Томаса Бельтрана и Хуана Фелипе Круса здесь есть знаковая достопримечательность: асимметричный футуро-геометрический стиль Click Clack буквально наполняется современной энергией.Все сексуально подсвечено, глянцево и обрамлено видами от пола до потолка; все вместе это добавляет уверенности в том, что ручное курирование может говорить в городе так же убедительно, как и где-либо еще.

Показать больше фотографий

The Rose Hotel

Венис-Бич, Калифорния

«Это не похоже ни на один другой отель. И нам нравится такой, какой он есть ». Так говорят Глен Лучфорд и Дуг Брюс, пара фэшн-фотографов, превратившихся в отельеров, которым небезразлична неудержимо богемная атмосфера Венеции.В их руках винтажный декор и кропотливый ремонт объединились, чтобы создать что-то живое, но удивительно доступное, стильное, в двух шагах от Тихого океана.

Показать больше фотографий

Atrio Restaurante Hotel

Касерес, Испания

В отеле Atrio выдающиеся кулинарные таланты Хуана Антонио Переса и Хосе Поло находятся в центре внимания. И все же, хотя отель построен вокруг их великолепного ресторана, о жилье вряд ли придумали в последнюю очередь; более естественный результат их склонности к усердию, заботе и запоминающимся презентациям.Эту историю стоит рассказать и рассказать еще раз — желательно за изысканной трапезой с прекрасным вином.

Показать больше фотографий

Herdade Da Matinha

Cercal, Португалия

Когда эта усадьба в Алентежу впервые повесила свою гостеприимную плитку, в ней даже не было электричества. Это, конечно, не остановило их, но это также говорит о любящем, поэтапном процессе, с помощью которого владельцы Моника Беллеза и Альфредо Морейра да Силва создали очаровательную загородную местность, которую мы видим сегодня.Деятельность сосредоточена, как и должно быть в любом гостеприимном доме, вокруг кухни, где легендарные продукты региона приобретают магические свойства в их умелых руках.

Показать больше фотографий

Роксбери

Горы Катскилл, Нью-Йорк

Когда люди называют Роксбери театральным, они вряд ли преувеличивают: совместное сценическое мастерство Грегори Хендерсона и Джозефа Масса — могущественная сила, с которой нужно считаться. Их безумно красочный отель не похож ни на что на земле — особенно близко к Нью-Йорку — и они по праву гордятся огромным разнообразием концептуальных прихотей в игре.Поверьте, вы захотите бронировать новую комнату каждый раз, когда вернетесь.

Показать больше фотографий

Лас-Аламандас

Quemaro, Мексика

Все началось довольно кинематографично с Дона Антенора Патиньо, боливийского оловянного магната, который умер, не осуществив свою мечту о большом пляжном курорте Косталегре. Войдите в Изабель Голдсмит, предприимчивую внучку, которая смогла превратить детище Дона в гиперэксклюзивный курорт с минимальным воздействием на окружающую среду на 1500 акрах нетронутой береговой линии.Если бы мы сами так сказали, вы были бы приставкой к неугомонному главному герою.

Показать больше фотографий

Кимбер Модерн

Остин, Техас

Это Кимбер Кавендиш у руля, и никто лучше не подходит для того, чтобы вести эту архитектурную жемчужину, как здоровый корабль, через дикие и странные воды современного Остина. Проще говоря, это величественный опус Кимбера, созданный и спроектированный с нуля, чтобы работать в гармонии с ландшафтом, как физическим (растительный мир и криволинейные элементы), так и метафорическим (местные художники и ремесленники присутствуют везде, куда бы вы ни посмотрели).Если бы только у каждого бутика была такая страсть и такая свобода действий, чтобы выразить свой характер.

Показать больше фотографий

Отель Primero Primera

Барселона, Испания

Оказывается, есть убежище в Трес Торрес, районе особняков Барселоны, и оно находится в руках семьи владельца с 1955 года. Фактически, они все еще живут на первом этаже. Вечный комфорт определяет эти интерьеры — свернуться калачиком с книгой в уютном кожаном кресле или пообщаться всерьез в баре самообслуживания — эффект выше радушия по сравнению с прессом тел на близлежащей улице Лас-Рамблас.Мы не будем винить вас за то, что вы попросили заселиться немного раньше.

Показать больше фотографий

Гирлянда

Лос-Анджелес, Калифорния

Обнадеживающая история об американской мечте в форме страстного проекта Беверли Гарленд, охватывающего все счастливые моменты и солнечные поцелуи на холмах Северного Голливуда. Вместе со своим мужем она приступила к строительству испанского колониального убежища, изобилующего красочными модными деталями и светящимися общественными пространствами, идеально подходящими для общения со своими многочисленными друзьями на их собственных условиях.В наши дни это все еще в семье, процветающей под умелым руководством их сына Джеймса, явно знатока утонченной гламурной идиомы «только в Лос-Анджелесе».

Показать больше фотографий

Ферма

Джайпур, Индия

Что растет на этой ферме? Короче говоря, безумно красочное художественное вдохновение, взращенное обнадеживающим духом игривой переработки и перепрофилирования. Владельцы — команда мужа и жены Сурья и Риту Сингх — открыто выражают авангард удивления, приветствуя всех без исключения посетителей, увлеченных зрелищем, в настроении для глазной встряски.«Освежающий» — слишком мягкое слово; их заставляют, как сумасшедших ученых, непрерывно экспериментировать с формой, материалом и целью. Иди и переделайся.

Показать больше фотографий

Отель Maidstone

Ист-Хэмптон, Нью-Йорк

Вы должны передать это Дженни Бейкер, урожденная Юнгберг, гордая шведка, за то, что она оставила свой след, придумав «Scandinavian Cosy» на памятнике греческого возрождения с более чем полутора вековой историей. Ее строгие стандарты и безупречное чувство скандинавского дизайна находят здесь полную поддержку, каждый яркий узор и эклектичный набор предметов размещены именно так.Похоже, пляжный шик работает во всем мире.

Показать больше фотографий

Улучшите свои ночные фотографии на iPhone с помощью искусственного света

В недавних статьях мы исследовали творческие способы использования естественного света, другими словами, солнечного света, на фотографиях с iPhone. Но как насчет того, чтобы снимать ночью или в других ситуациях, когда естественный свет недоступен? Из этого урока вы узнаете, что существует множество творческих способов использования искусственного света для улучшения фотографий на iPhone, сделанных при слабом освещении или в полной темноте.

1. Используйте встроенную вспышку

Первым источником искусственного света, который мы должны рассмотреть, является тот, который находится ближе всего под рукой — встроенная вспышка вашего iPhone. Скорее всего, вы уже много раз использовали вспышку iPhone. Если да, то вы, вероятно, также заметили, что свет, который он излучает, может быть немного резким.

Тем не менее, встроенная вспышка iPhone по-прежнему полезна в крайнем случае. Чтобы добиться наилучших результатов, убедитесь, что вы не стоите слишком близко к объекту, иначе свет от вспышки будет особенно резким.

Сравните две фотографии ниже моего верного помощника Кермита (изображения никоим образом не редактировались). Эта первая фотография была сделана без вспышки, и она слишком темная.

Вторая фотография ниже была сделана со встроенной вспышкой. Хотя второй, безусловно, освещен лучше, он немного резковат и требует некоторой постобработки, чтобы немного лучше сбалансировать свет.

Чтобы включить вспышку iPhone, откройте приложение «Камера», затем нажмите значок «Вспышка» (значок молнии) в верхней части экрана и нажмите «Вкл.».Все фотографии, которые вы сейчас сделаете, будут использовать вспышку.

Когда вы закончите фотографировать со вспышкой, обязательно выключите ее, нажав значок «Вспышка» и выбрав «Выкл.», В противном случае вспышка будет срабатывать при каждом снимке.

Вы заметите, что в приложении «Камера» есть функция автоматической вспышки. Это позволяет камере решать, использовать вспышку или нет, в зависимости от количества света в сцене. Я бы не рекомендовал использовать автоматический режим, так как вы не контролируете, когда срабатывает вспышка или нет.

2. Рассеивание встроенной вспышки

Прежде чем мы вообще откажемся от встроенной вспышки, есть отличная модификация, которую вы можете сделать со своим iPhone, чтобы смягчить свет и сделать его более полезным.

Поместив один или два листа папиросной бумаги поверх вспышки iPhone, вы можете создать простой рассеиватель, который смягчит свет и сделает фотографию более приятной.

Это может быть так же просто, как подержать салфетку поверх вспышки во время съемки, однако это может показаться вам немного неудобным, и вы можете случайно закрыть объектив iPhone.

В этом случае мне нравится снимать чехол с моего iPhone, накрывать светодиодную вспышку салфеткой, а затем снова надевать чехол на телефон. Это помогает удерживать тонкую бумагу на месте.

При использовании этой техники вы заметите, что чем больше папиросной бумаги вы накрываете вспышкой, тем мягче становится свет. Однако он также ослабляет свет и сокращает эффективное расстояние вспышки. Помните об этом, используя эту технику. Вы можете обнаружить, что достаточно одного листа бумаги.

Сравните фотографию выше с фотографией со вспышкой из предыдущего раздела. Обратите внимание, что этот немного мягче и не такой резкий. Лично я не так часто использую встроенную вспышку iPhone, но когда я это делаю, я почти всегда использую этот трюк, чтобы смягчить свет.

Приведенная выше фотография все еще требует некоторой обработки, чтобы сделать ее «выделяющейся», но общее освещение более равномерное и естественное, чем при использовании неизмененной вспышки без диффузора из папиросной бумаги.

3. Используйте внешнюю вспышку / постоянный свет

На рынке есть множество отличных вариантов внешних вспышек и постоянного света, которые вы можете использовать с вашим iPhone.Они отлично подходят для того, чтобы дать вам силу вспышки, но с полным контролем над углом источника света. Чтобы подробно осветить даже некоторые из них, потребуется отдельная статья, поэтому мы просто обсудим здесь общую концепцию.

Внешние вспышки, такие как беспроводная вспышка Nova Off-Camera Wireless, синхронизируются с вашим iPhone через Bluetooth и срабатывают приложением камеры iPhone при нажатии кнопки спуска затвора.

Ровный свет в точности соответствует названию — он излучает постоянный поток света и не запускается камерой вашего iPhone.Лично я предпочитаю устойчивые источники света, поскольку они позволяют вам точно видеть, как свет падает на ваш объект.

Некоторые внешние источники света фактически предлагают как дистанционную вспышку, так и вариант постоянного света. Обратите внимание на новый светильник Lume Cube для iPhone, который поступит в продажу в феврале 2015 года.

Вспышки с дистанционным управлением, как правило, меньше и компактнее, чем постоянные фонари, и вам будет гораздо проще носить их с собой все время. .

Внешнее освещение, подобное этому, также может открыть ваши творческие возможности.Это изображение было получено в подземном бункере с использованием постоянного света Manfrotto LED в качестве единственного источника света.

4. Осветите объект с помощью лампы

Простая лампа также может быть очень универсальным источником света, особенно при съемке фотографий в собственном доме. У всех нас дома есть лампы разных стилей, и одни из них будут более эффективными для вашей фотографии, чем другие, в зависимости от вашего личного стиля.

Практически любая лампа будет обеспечивать окружающий свет, с которым можно делать снимки, но некоторые типы обеспечивают большую универсальность.Я даже использовал дешевый торшер на гусиной шее от Ikea, как показано выше, для многих своих сдержанных снимков в прошлом.

Этот автопортрет был сделан в моей гостиной под потолочной лампой без какого-либо другого источника света. Одна лампа даже давала достаточно света, чтобы я мог держать iPhone в руке, чтобы сделать снимок (штатив не нужен).

5. Запечатлейте волшебство праздничных огней

Статья об искусственном освещении в это время года (декабрь) была бы неполной без упоминания праздничных огней.

Самая большая ошибка, которую делают многие люди при фотосъемке праздничных огней, — это использование вспышки, которая приводит только к размытой фотографии без каких-либо красивых цветов, выделяемых праздничными огнями.

Если вы оставите настройку вспышки в приложении «Камера» на «Авто», велика вероятность, что вспышка сработает при съемке праздничных огней в ночное время. Несмотря на то, что свет выглядит красивым для человеческого глаза, экспонометр вашего iPhone (и практически любая камера в этом отношении) определит сцену как недоэкспонированную и нуждающуюся в освещении.

Это когда нужно взять дело в свои руки. Убедитесь, что для настройки вспышки в приложении «Камера» на iPhone установлено значение «Выкл.», И держите руку неподвижно (а еще лучше используйте штатив для iPhone).

После того, как вы установили фокус, коснувшись экрана, проведите пальцем вверх или вниз по экрану, чтобы установить настройки экспозиции камеры: проведите вверх, чтобы сделать изображение ярче, или вниз, чтобы сделать его темнее. Работайте с настройками экспозиции, пока изображение не будет удовлетворительным, а затем сделайте снимок.

6.Создавайте драматические кадры с помощью свечей

Свет от одной или нескольких свечей может добавить сцене глубины и драматизма, как никакой другой источник света. А с новым ручным управлением экспозицией на iPhone (во многих различных приложениях камеры) делать снимки при слабом освещении, такие как приведенный ниже, так же просто, как использовать штатив и установить правильные ISO и выдержку в выбранном приложении камеры.

Для этого конкретного снимка я использовал приложение PureShot в полностью ручном режиме и сохранил iPhone вместо Joby GorillaPod.Затем я отредактировал фотографию в Filterstorm Neue и TinType (от Hipstamatic), чтобы получить окончательное изображение.

7. Ищите необычные источники света

Еще один отличный способ «поиграть» с доступным светом — это найти способы добавить необычные источники света в свои фотографии. На следующей фотографии я использовал кадр плаката с задней подсветкой на автобусной остановке в качестве основного источника света для этого изображения силуэта.

Вам даже не нужно выходить из дома, чтобы найти необычные источники света, которые обеспечат интересное освещение для ваших фотографий на iPhone.На изображении ниже я использовал свет из холодильника, чтобы осветить сцену.

Вы также можете попробовать использовать свет компьютера, телевизора, iPad или даже iPhone в качестве интересного источника света у себя дома.

Как только вы начнете искать необычные варианты освещения, вы начнете замечать их повсюду. Это просто вопрос тренировки глаз и поиска возможностей для фотографирования, куда бы вы ни отправились.

8. Инвестируйте в Professional Studio Lights

Наконец, хотя этот вариант может быть больше, чем то, о чем думает большинство людей, он все же заслуживает рассмотрения.Относительно недорогой набор студийных зонтиков можно приобрести менее чем за 100 долларов, и он может служить основой для создания простой, но эффективной домашней студии.

Это действительно требует немного места, чтобы правильно использовать огни, но если вы выберете этот маршрут, ваши возможности действительно начнут открываться.

Сейчас я использую свою импровизированную студию в подвале примерно для 50% всех своих фотографий. Мне нравится контроль, который обеспечивают такие фонари, и их так просто настроить и использовать.

Заключение

Как видите, есть много способов включить источники искусственного света в ваши фотографии iPhone. В этой статье мы коснулись лишь поверхности.

Продолжайте экспериментировать с вариантами, и вскоре вы обнаружите, что используете свет по-новому, чтобы делать потрясающие фотографии на свой iPhone. Удачной стрельбы!

Как чистить потолочные светильники

Перед тем, как начать, соберите чистящие средства, которые могут вам понадобиться, чтобы не бегать вверх и вниз по лестнице.

Шаг за шагом

Выключите прибор: Это кажется простым, но очень важным. Для вашей безопасности и защиты прибора убедитесь, что к нему не подается питание. Выключение с помощью переключателя обычно решает эту проблему, но вы всегда можете отключить питание с помощью автоматического выключателя.

Снимите шторы: Если у вашего светильника есть съемная штора, осторожно снимите ее. Подготовьте безопасное ровное место, чтобы не мешать ему, со старым полотенцем, на которое можно накинуть тени.В случае подвесных светильников, подложив под них полотенце или одеяло, вы сможете уберечь пол от всего, что может упасть.

Очистите раму: После того, как любой из плафонов или диффузоров будет удален, очистите раму, используя то, что лучше всего подходит для данного материала. Определенные материалы требуют специальных методов очистки. Если есть инструкции производителя, всегда по умолчанию используйте эти инструкции по очистке. Вместо этого вот несколько основных рекомендаций:

Стекло и фарфор: Опаловое стекло, травленое стекло и выдувное стекло являются одними из самых простых в очистке.Чтобы удалить обычную пыль, просто протрите тканью без ворса. Для помещений с повышенной влажностью или жирностью (ванные комнаты, кухни) подойдет влажная ткань, но не забудьте вытереть светильник полностью насухо, чтобы не было пятен от воды. Снимаемые оттенки можно снять и вымыть в теплой воде с легким мылом для посуды (но будьте осторожны, чтобы не было скользких рук!). Если ваш стеклянный светильник покрыт краской, сусальным золотом или другим покрытием, вообще избегайте использования влаги для его очистки.

Кристалл: Этот материал может оказаться непростым.Особая осторожность — ключ к тому, чтобы грани кристалла оставались острыми и сверкающими. Деликатная порция сжатого воздуха поможет справиться с накоплением пыли. Для более глубокой очистки поищите специальный очиститель для хрустальных люстр, который можно найти в любом строительном магазине.

Металл: Протрите металлические светильники чистой тканью без ворса. Для придания блеска поверхности чистящее средство для стекла или металла поможет избавиться от стойких пятен или любых жирных остатков. Будьте особенно осторожны с протертой, патиной или состаренной отделкой, так как иногда она наносится только поверх окончательной отделки и может быть стерта водой или чистящим средством.

Ткань и бумага: Чаще всего используется для оттенка светильника. И это та часть, которую следует чистить наиболее регулярно, так как она наиболее подвержена повреждениям из-за накопления пыли. Удалите всю тяжелую пыль с помощью небольшого количества сжатого воздуха и аккуратно протрите оставшуюся часть салфеткой. Хотя большинство оттенков ткани не выдерживают влажной чистки, для повышения прочности используются другие наружные материалы, поэтому обратитесь к руководству производителя. Для влажных светильников, которые живут на открытом воздухе, вы можете просто промыть их из шланга.

Дерево: Очистка зависит от отделки древесины. Как и в случае с тканевыми шторами, используйте сжатый воздух для сильной пыли и обработайте тряпкой для удаления пыли. Будьте осторожны с тяжелыми или выпуклыми волокнами (обычное дело в вторичной древесине), потому что пыль оседает в более глубоких гребнях и захватывает волокна.

Акрил и пластик: Так же, как и за стеклом, за акрилом и пластмассами легко ухаживать. Протрите поверхность безворсовой тканью и слегка влажной тканью для стойких пятен.В отличие от стекла, избегайте полной мойки акриловых оттенков, так как они будут намного легче покрывать пятна водой.

Очистите или замените лампочки: Пока вы занимаетесь этим, это прекрасное время для замены лампочек по мере необходимости. Не нужно ничего раньше выбрасывать. Но если вы заметили какие-то лампочки, которые выглядят немного тусклыми, возможно, срок их службы подошел к концу, и вы можете спасти себя, поднявшись по лестнице позже.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Позаботьтесь об этих деталях, чтобы ваши светильники оставались чистыми:

Подвески для чаш: Это могут быть огромные пылеуловители.Важно, чтобы вы чистили не только чашу, но и лампочки внутри, если вы их не заменяете. Это не такая большая проблема с более холодными лампами CLF или светодиодными лампами, но галогенные лампы могут стать опасными, если их оставить покрытыми накопившейся пылью.

Барабанные панели заподлицо и подвески: Барабанные светильники — еще один потенциальный пылеуловитель. Обязательно снимите диффузоры как снизу, так и сверху (если применимо), чтобы полностью очистить прибор.

Тканевые шнуры: Будьте осторожны, протирая их, так как вы можете просто вдавить пыль в ткань.Вместо этого продуйте сжатым воздухом и осторожно протрите тряпкой для пыли, которая собирает пыль, а не просто перемещает ее.

Соберите заново: При необходимости сделайте заметки или фотографии того, как ваш осветительный прибор разобрался, чтобы вы могли собрать его обратно.

Вот и все. Хотя это не обязательно должно происходить вместе с вашим еженедельным ритуалом очистки, полировка вашего освещения один раз в сезон или около того может гарантировать, что ваш свет будет ярче всего в течение длительного времени.

Жидкие обои: cвойства, особенности и недостатки.

Содержание статьи

Обычно, когда можно услышать словосочетание «Жидкие обои», можно не сразу понять, что этот такое. Однако благодаря жидким обоям есть замечательная возможность сделать неповторимый и при этом привлекательный косметический ремонт в разных помещениях пригородного дома или городской квартиры.

При этом жидкие обои не родственны с обоями обычными, например, бумажными. Этот материал является композитом. Он пропитан клеем и по виду своей внешности похож на опилки белого или разного цвета. Он состоит из клея, крошки кварца, красителей, а также волокон целлюлозы и хлопка. Обычно жидкими обоями отделывают ванные, гостиные, спальные комнаты, а также офисы и коридоры.

Особенность структуры жидких обоев.

Структура жидких обоев содержит большое количество пор микроскопического размера. Благодаря им описываемый материал имеет способность «Дышать», а также отлично изолирует помещение от звуков и потерь тепла.

Жидкие обои — это весьма экологически чистый отделочный материал. Однако в работе с ним есть одна важная особенность: перед тем, как начнутся работы по нанесению жидких обоев, на стены должны быть нанесены масляная краска с основой из органических растворителей или же грунтовка.

Эти материалы тоже экологически чистые и безвредны для человека и животных. Однако покупателей обычно смущает тот объём, в котором их нужно использовать. Жидкие обои не только экологически чистые, но и очень практичные! Ведь с их участием, даже не имея специальных строительных знаний, можно просто скрыть разные дефекты и неровности поверхностей стен.

К тому же, жидкие обои можно великолепно уложить как на выступающие, так и на угловатые поверхности. Жидкие обои имеют нейтральный заряд электричества, поскольку они производятся из природных ингредиентов. Поэтому у них имеются антистатические свойства. Жидкие обои не способны накапливать на себе пылевую массу. Это убережёт жителей и постояльцев помещений от проблем с органами дыхания, а также делает работу по их уборке лёгкой.

На сегодняшний день у жидких обоев широкий выбор текстурных и цветовых решений. Некоторые типы жидких обоев, благодаря особым добавкам, выглядят как покрытие из тканного полотна! А чтобы сделать комнату более богатой и роскошной на взгляд, в жидкие обои можно добавить золотые нити! В случае, если на стенах сочетаются разнообразные цвета, появляется замечательная возможность сделать из стен подлинное произведение искусства!

Недостатки жидких обоев.

Однако у жидких обоев имеются некоторые недостатки, и главный из них — это большая восприимчивость к обилию влажности. Но это можно исправить, если на готовое засохшее покрытие из жидких обоев нанести специальный лак или краску, которые защитят его от влияния водной массы. Поэтому допустимо нанесение жидких обоев на стены в ванных и кухонных помещениях.

К тому же, после того, как указанные средства будут нанесены на жидкие обои, любые загрязнения можно будет стереть с них обычной влажной салфеткой. Однако следует учитывать, что когда на жидкие обои будет нанесена краска или лак, стены перестанут «Дышать». Категория жидких обоев зависит от структуры волокон, имеющихся в них.

Во-первых: Жидкие обои, наносимые слоем не более значения 2.5 миллиметра. Благодаря им стены визуально приобретают своеобразную изящность.

Во-вторых: жидкие обои, наносимые слоем со значением толщины 5 или 4 миллиметра. Благодаря такой толщине обои приобретают объёмный вид: возникает иллюзия, будто они представляют из себя тканное полотно.

Нанесение жидких обоев на стены — достаточно лёгкое занятие. Для него нет нужды набираться опыта и получать специальное образование.

Главное, что следует учитывать во время нанесения жидких обоев на стены — это рабочую температуру воздуха в помещении не ниже 10 градусов Цельсия.

Жидкие обои и их нанесение

Жидкие обои — декоративная штукатурка на основе натурального целлюлозного волокна и связующего вещества (КМЦ). В первое время жидкие обои изготавливались из чистой целлюлозы (поэтому их и назвали обоями). Этот отделочный материал представляет собой мельчайшие по размеру хлопья, которые при нанесении на поверхность с помощью клея образуют влагостойкое рельефное или гладкое покрытие без швов. Жидкие обои обеспечивают хорошую теплоизоляцию, звукоизоляцию, они устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей (очень медленно выцветают), больших колебаний температуры. Также этот отделочный материал обладает антистатическими свойствами и – что немаловажно — не поддерживает горение.

Жидкие обои (например, их отечественный представитель – декоративная штукатурка «Датская») изготавливаются как правильно из натуральных компонентов. Экологическую чистоту жидких обоев обычно подтверждено соответствующими сертификатами, выданных в соответствующих организациях. Таким образом, с большой вероятностью можно утверждать, что жидкие обои – это экологически чистый отделочный материал.

Антистатические свойства жидких обоев также обусловлены применением натуральных компонентов при их изготовлении. Натуральные компоненты, как правило, не имеют электрический заряд и, следовательно, они не вызывают «прилипание» пыли к стенам, покрытым жидкими обоями.

В настоящее время “классические” (под классическими подразумеваются жидкие обои, которые наносятся традиционным способом — при помощи шпателей, валиков, пульверизаторов, в отличие от появившихся в последнее время триплексных рулонных обоев, где используются жидкообойные смеси) жидкие обои производятся в двух фракциях:

1. в виде сухого порошка, который разводимого на месте теплой водой;
2. в жидком виде, уже готовые к использованию.

Практически любой цветовой оттенок жидким обоям можно придать с помощью декоративных добавок, таких как «Буммикс», «Колорант» и «Сена». Применение этих добавок позволяет получить до тысячи (1000!!!) различных цветовых оттенков. Также внешний вид жидких обоев зависит от способа нанесения покрытия на стены и его фактурной отделки. Фактурная отделка производится специальными рельефными валиками. Другой способ получения оригинального покрытия — нанесение его с помощью пневматического распылителя.

Использование более густой консистенции жидких обоев позволяет устроить лепные и разноцветные панно, лепные украшения на стенах потолках и арках. Жидкие обои после нанесения на поверхность при необходимости многократно перекрашивают краской, либо наносят на них новый слой обоев другого цвета. Для окрашивания обойной массы вместо окрашивающих добавок для водорастворимых красок можно использовать обычную гуашь.

Очень важная функция жидких обоев — это выравнивание неровностей стен и потолков, поскольку толщина слоя покрытия может варьироваться в пределах 1 — 10 мм.

Нанесение жидких обоев

Жидкие обои наносят на любые чистые поверхности, остатки побелки удаляют, крупные трещины зашпатлевывают, сильно впитывающие поверхности, такие как гипсокартон, покрывают грунтовочным слоем.

Сухой порошок заливают теплой водой в пропорции 1 к 3 или 1 к 4 (по весу, точное соотношение зависит от типа стены, а точнее от того, гладкая ли она или шероховатая) и перемешивают до получения однородной массы. Обои распыляют механически или размазывают специальным пластиковым шпателем, затем разравнивают структурным (рельефным) валиком. Расход материала составляет в среднем 0.6 л на 1 кв. м, толщина слоя для ровных стен —1-3 мм, время высыхания — 1,5-3 дня, в зависимости от толщины слоя.

Необходимо помнить, что после высыхания обойная масса сохраняет некоторую пластичность. При появлении трещин и любых других мелких повреждений на поверхности стен, покрытых жидкими обоями, их можно размочить водой и аккуратно разровнять поверхность. Оставшийся после работы материал раскатывают в «блин» и сохраняют для будущих ремонтных работ. Уборку поверхностей, покрытых жидкими обоями, производят пылесосом. Старые жидкие обои для снятия с поверхности стены размачивают водой.

Жидкие обои наносят в помещениях с любым уровнем влажности, поскольку они хорошо абсорбируют влагу, выступая, таким образом, в качестве регулятора влажности. Влагостойкость жидких обоев весьма значима при использовании их в помещении с повышенной влажностью. Если потолок в ванной покрыть жидкими обоями, то исчезнет духота и запотевание зеркал. Обои необходимо оберегать от прямого попадания воды, во избежание размокания. Срок службы жидких обоев составляет в среднем 6-8 лет.

Если в обойную массу добавить текстиль, то получится материал, напоминающий внешним видом тканевую драпировку или тканевые обои и отличающиеся лучшей теплоизоляцией, чем обычные жидкие обои. Для улучшения зрительного восприятия в состав жидких обоев добавляют серебристые, золотистые или зеленые минеральные блестки либо декоративную соломку.

Разработан новый вид обоев в рулонах по новой триплексной технологии. Обои состоят из бумажных волокон (90%), целлюлозы и добавок древесной муки. Обои наклеивают обычным клеем и покрывают дисперсной краской, количество покрасок в процессе длительной эксплуатации составляет от 5 до 15.

Особенности и преимущества жидких обоев для стен перед традиционным их вариантом

Жидкие обои для стен являются подобием декоративной штукатурки, на основе из натурального целлюлозного волокна и клея КМЦ, который оказывает связывающие свойства. Данный материал способен создавать гладкие или рельефные поверхности, имея слегка шероховатую поверхность по своей структуре, мягкую на ощупь.

Жидкие обои способны преобразить дизайн любого интерьера. Материал, в составе которого тонкая золотая паутина, придаст помещению роскоши и элегантности. Сочетание шпалер с различными цветовыми пятнами будет идеальным вариантом для любителей авангарда. Строгие серые тона прекрасно подойдут для делового стиля.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:

Полезные советы о том, как подбирать обои в интерьер комнаты вы можете почитать тут.

Основные свойства жидких обоев для стен, их преимущество перед традиционным вариантом

• Микропористая структура шпалер обеспечивает хороший уровень тепло и звукоизоляции.
• Имеют место их антистатические свойства, благодаря чему они предотвращают оседанию пыли. Это обусловлено составом шпалер из компонентов натурального происхождения, имеющих нейтральный электрический заряд.
• Жидкие обои не образуют сырости и парникового эффекта, они эффективно скрывают трещины и дефекты стен.
• На высоком уровне следует отметить пожаробезопасность данного материала, который не способствует распространению горения и не выделяет токсичные вещества в воздух.
• Положительным достоинством является их светостойкость и отсутствие свойства впитывания запаха.
• Среди преимуществ использования новой технологии перед традиционным вариантом поклейки обоев, в первую очередь выделяют удобство применения. Жидкий состав материала не нуждается в отмеривании и обрезании, он исключает появление швов. Благодаря своей эластичности, шпалеры плотно прилегают к наличникам, плинтусам, заполняя щели. По истечению времени бумажный их вариант в таких местах, как правило, сминается.
• Радует тот факт, что ремонт в доме можно осуществлять частично, убирая загрязненный слой и нанесение нового состава только на определенный участок стены. Для этого необходимо намочить шпалеры водой и снять при помощи металлического шпателя. Затем прогрунтовать участок два раза, дать высохнуть и нанести материал заново. Из этого следует, что жидкие шпалеры желательно покупать с запасом.

готовый вариант

вид в интереьре

Технология нанесения жидких обоев на стены и их применение

Широкое применение жидких обоев делает их особо популярными. Они прекрасно подойдут в качестве дизайна стен для дома, квартиры, офисного помещения.

При покрытии данным материалом стен кухни, стоит поверх наносить прозрачный лак, что повысит влагостойкость материала. Следует обращать внимание на выбор лака: он должен иметь паропроницаемые свойства.

Широкий ассортимент цветовой гаммы, фактура, декоративные добавки позволят сделать дизайн интерьера от спокойного белоснежного до креативного яркого варианта.

Некоторые марки шпалер вмещают в состав элементы натурального шелка, что создает оригинальный эффект покрытия стены тканью.

этапы нанесения

жидкие обои для стен

Этапы:

1. Нанесению жидких обоев для стен предшествует подготовительный этап. Поверхность стены должна отличаться чистотой и быть ровной.

2. Затем следует процесс грунтовки. Категорически запрещается применять распространенный вид грунтовки Ceresit СТ-17, который впоследствии станет причиной появления желтых пятен. Лучшим вариантом будет использование концентрат грунтовки Alpina, разведенный водой в соотношении 1:3 или кварцевой, которую можно приготовить путем смешивания песка с обычной грунтовкой. Поверхность должна быть шероховатой.

3. Основными требованиями к поверхности перед нанесением жидких обоев для стен являются прочность, цветоустойчивость и низкий степень впитывания влаги.

4. Если на поверхности имеются металлические элементы, для которых свойственно со временем подаваться коррозии, их следует предварительно вскрыть слоем ПФ-эмали, латексной или масляной краски.

5. Данный вид обоев стоит замешивать в воде 20-30 градусов руками, не прибегая к механическому процессу. Добавлять воду необходимо в сухую смесь по 100 мл порционно до получения сметанного состава смеси. Лучше всего наносить шпалеры шпателем, без усиленного надавливания, так как потом это произведет к спрессовыванию материала и отсутствию фактурного покрытия.

6. Следует следить за слоем нанесения, как правило, он должен составлять от 1 мм до 4 мм в зависимости от заполнителя. Необходимо придерживаться процесса нанесения от угла к углу во избежание видимости стыков.

7. В течение 48 часов дать обоям высохнуть.

8. В отличии от поклейки традиционными шпалерами, помещение с жидким их вариантом должно хорошо проветриваться до полного высыхания материала.

Жидкие обои

Жидкие обои – это вид настенного покрытия, которое очень популярно на просторах СНГ. Они представляют собой декоративное финишное покрытие для потолков и стен. Жидкие обои совмещают в себе лучшие качества декоративной штукатурки и рулонных обоев.

Жидкие обои очень похожи на шелковую декоративную штукатурку. Они приятны на ощупь. А вот в сухом виде они чем-то напоминают детский поделочный материал. На самом деле они изготовлены из целлюлозной смеси, которая содержит безвредные декоративные компоненты волокон. Довольно часто жидкие обои путают с обычной штукатуркой. Но принципиальное отличие их в том, в составе жидких обоев нет песка

Состав жидких обоев

Жидкие обои в своем первоначальном виде представляют собой сухую сыпучую субстанцию, которая упаковывается в килограммовые пластиковые пакеты. Перед использованием содержимое пакета необходимо разбавить водой (ее количество зависит от требований производителя и инструкции к применению).

В состав жидких обоев входят: целлюлоза, волокна шелка, особые красители, фунгициды природного происхождения, пластификаторы, клеевое связующее, а также разнообразные декоративные компоненты (слюда, перламутр, блестки).

Преимущества и недостатки жидких обоев

Жидкие обои имеют ряд преимуществ:

— они не требуют идеально ровных стен перед нанесением;

— покрытие не имеет стыков, а любые щели можно заполнить таким материалом;

— их можно наносить как на вертикальные, так и на горизонтальные поверхности;

— жидкие обои обладают отличными тепло- и звукоизолирующими свойствами;

— они способны поглощать избыток влаги в помещении;

— они не притягивают пыль и в своем составе содержат фунгициды, которые и предотвращают появление плесени и сырости;

— с жидкими обоями легко работать: они не имеют резкого запаха, от них нет пыли. К тому же они не требуют высокопрофессионального подхода при нанесении;

— ремонтопригодность покрытия – повреждённые покрытия можно отремонтировать, для этого достаточно увлажнить поврежденное место водой, а затем с помощью шпателя или вручную исправить повреждение;

— можно создавать индивидуальные композиции с помощью таких обоев;

— жидкие обои можно легко удалить с поверхности и использовать повторно. Для удаления обоев с поверхности нужно смочить стены водой, подождать пару минут и соскрести с помощью шпателя.

Есть, конечно же, и недостатки:

— стоимость таких обоев довольно высокая;

— на сушку стен необходимо не менее суток;

— не рекомендуется использовать жидкие обои в помещениях с повышенной влажностью. Но этот недостаток можно легко устранить, если использовать защитный слой лака.

Виды жидких обоев

Существует три вида жидких обоев: шелковые, целлюлозные и шелково-целлюлозные обои. Основу шёлковых обоев составляет шелковое волокно. Такие обои считаются самыми качественными. Шелковые обои  отличаются длительным сроком эксплуатации и устойчивостью к солнечным лучам. Такие обои стоят очень дорого.

А вот целлюлозные обои обладают самой низкой стоимостью. Кроме того, они уступают по внешнему виду и качеству шелковым обоям.

Средним вариантом между первыми двумя видами являются шелково-целлюлозные обои. Данный материал состоит из смеси волокон.

Если учитывать тип использования, такие обои делятся на две категории: полностью готовые к применению и жидкие обои под покраску. Жидкие обои, готовые к применению продаются в готовом виде. Это полностью законченный продукт и для его использования необходимо просто добавить воду.

А вот жидкие обои под покраску требуют профессиональных навыков. Они продаются в одном белом цвете. Для получения другого цвета в них нужно добавлять различные красители, а также разнообразные декоративные компоненты.

Область применения жидких обоев

Жидкие обои, как правило, используются для создания интерьеров любых жилых и административных помещений, торговых залов, учебных заведений, гостиниц, парикмахерских и т.д. Такой вид обоев отлично подходит для коридоров, кухонь и жилых комнат.

С помощью шелковых обоев можно осуществлять отделку внутренних помещений, деталей интерьеров. Широкая цветовая гамма делает такой материал универсальным. Ведь светлые тона отлично вписываются в малогабаритную квартиру, а яркие цвета отлично подойдут для больших помещений.

Жидкие обои являются ид

Жидкие обои: описание,виды,нанесение,фото,видео,состав | Строительные материалы

Какие отделочные материалы чаще всего используются в наших домах? Без всякого сомнения, это рулонные обои — бумажные, виниловые, текстильные и т.д. Своей популярности и широкому распространению обои обязаны своими декоративным характеристикам, их полотно позволяет скрыть щели и поры, препятствует пылению штукатурки. Однако в этой статье речь пойдет не совсем об обоях — об отделочном материале, совмещающем в себе лучшие свойства обоев и декоративной штукатурки, известном под названием жидкие обои.

СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИДКИХ ОБОЕВ

В отличие от рулонных обоев, этот отделочный материал обретает плоскую форму после нанесения на поверхность стены и в своем исходном состоянии выглядит как сухая сыпучая субстанция, упакованная в килограммовые пластиковые пакеты. Перед непосредственным использованием содержимое пакета приводится во влажное состояние посредством ввода дозированной порции воды.

В состав жидких обоев входят волокна шелка и хлопка, целлюлоза, особые красители, фунгициды природного происхождения, акриловая дисперсия (связующее), пластификаторы и компоненты, усиливающие декоративные качества стенового покрытия — волокна шерсти, перламутр и т.д. Производится три типа обоев — шелковые, целлюлозные и шелково-целлюлозные. Декоративная штукатурка, содержащая окрашенные волокна шелка, отличается высокой стойкостью к ультрафиолету — не выгорает и не меняет цвет в процессе эксплуатации, сохраняя свой первоначальный вид и расцветку долгие годы. Целлюлозные и шелково-целлюлозные обои стоят дешевле шелковых, однако имеют меньший срок эксплуатации.

Широкая цветовая палитра позволяет создать необходимую атмосферу в помещениях — как деловую (в серых тонах), так и яркую, выдержанную в современных дизайнерских стилях. Отдельно следует отметить эффект от шелковых обоев — сформированное ими покрытие выглядит на стене, как ткань и при этом тканью не является. При желании эта декоративная штукатурка допускает колеровку и ввод в ее состав декоративных компонентов, что позволяет получить стеновое покрытие неповторимой цветовой гаммы и узора. Интересной возможностью в декорировании стен будет создание полноценных панно с помощью жидких обоев, колерованных в разные цвета и нанесенных на рисунок, предварительно размеченный на стене.

Стены, на которые декоративная штукатурка будет нанесена, не требуется идеально выравнивать, однако от того, насколько их поверхность ровная, зависит расход материала. Перед нанесением обязательно грунтование стен — эта операция позволит увеличить адгезию жидких обоев и изолирует их покрытие от загрязнений, источником которых может послужить материал, из которого создана стена и материал ее черновой отделки.

Положительные характеристики жидких обоев:

• не требуют тщательного выравнивания поверхностей стен перед нанесением, поскольку сами выступают в роли выравнивающей декоративной штукатурки;
• наносятся на вертикальные и горизонтальные поверхности вне зависимости от стенового материала;
• завершенное покрытие не имеет стыков, щели, к примеру, между стеной и плинтусом, легко заполняются материалом обоев и выравниваются;
• структура жидких обоев содержит множество мельчайших пор, т.е. готовое покрытие обладает высокими звуко- и теплоизолирующими характеристиками, способно поглощать избыток влаги из атмосферы помещений и отдавать ее при излишней сухости воздуха;
• антистатичный материал, не притягивает пыль;
• содержание фунгицидов надежно препятствует заражению плесенью;
• с этим материалом удобно работать — не имеет запаха, не пылит, при нанесении используется недорогой инструмент, не требует высокопрофессионального подхода;
• этот стеновой материал так же просто удалить, как и нанести — достаточно смочить поверхность водой, выждать несколько минут и соскрести шпателем. Соответственно, покрытие из жидких обоев ремонтопригодно, т.е. в случае локального повреждения его легко восстановить заменой данного участка.

Жидкие обои: преимущества и недостатки использования

Использование жидких обоев в отделке помещения имеет достаточно преимуществ.

Плюсы их использования:

1. Достойный внешний вид, монолитное покрытие способно придать помещению вид ухоженности и дороговизны;
2. Многообразие видов и красок обоев даст возможность воплотить мечты в реальность, создать на стене сюжетную картину или медитативный орнамент;
3. Покрытие при повреждениях достаточно легко восстановить, это особенно актуально, если в квартире живут маленькие дети или обитают домашние питомцы;
4. Технологии изготовления жидких обоев гарантируют отсутствие пыли на стенах и устойчивость впитыванию запахов;
5. Эти обои также обладают теплоизоляционными характеристиками;
6. В большинстве своем, жидкие обои  являются устойчивыми к солнечным воздействиям, не отслаиваются от стены, долговечны, так что следующий ремонт можно будет делать, только если хозяевам наскучит цвет стен;
7. Устойчивы к перепадам температуры и просадкам грунта, также способны замаскировать несовершенства стен, поэтому часто используются при оформлении дач и таунхаусов;
8. Материал стен “послушен” при укладке, дает возможности исправить совершенные помарки, а значит, может быть использован непрофессионалами;
9. Низкая воспламеняемость жидких обоев проверялась специалистами отдельно, если возгорание все же произошло, исключено выделение опасных веществ в воздух, так как обои состоят из натуральных материалов;
10. Экономность материала объясняется возможностью повторного использования, если обои аккуратно удалить с поверхности и развести теплой водой, полученным составом можно вновь обработать стену.

Как у любого другого методы отделки и у жидких обоев есть минусы в применении. В высокая цена качественного вида обоев иногда вынуждает отказаться от их использования. Большим недостатком материала является плохая влагоустойчивость, обои нельзя использовать во влажных помещениях, при прямом контакте с водой обои портятся, а значит, их нельзя мыть. При частом и усиленном трении, например с людьми или предметами мебели покрытие обоев стирается и приобретает не очень ухоженный вид. И все же недостатки в использовании жидких обоев настолько малочисленны, а достоинства такие весомые, что этот материал завоевал хорошую репутацию.

Придерживаясь нескольких простых правил при укладке материала, с которыми справится практически любой, можно получить отделку, которая прослужит многие годы.

ЖИДКИЕ ОБОИ — ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Последовательность работ по нанесению жидких обоев на стены и потолок такова — подготовка поверхностей, грунтование и окрашивание в фоновый цвет, составление смеси, укладка ее на поверхности, сушка обоев.

Подготовка поверхностей.

Стены и потолок тщательно очищаются от прежних покрытий и загрязнений, очаги грибкового заражения обрабатываются антисептическими препаратами.

Грунтование и окрашивание.

В зависимости от стенового материала, эта операция выполняется так:

• бетонно-известковые стены перед грунтованием следует шпатлевать смесями на гипсовом вяжущем, поскольку они отлично впитывают водорастворимые грунтовки. Затем наносится слой грунтовки глубокой пропитки, поверх — два слоя белой ВДАК;
• участки, выполненные из древесных материалов (ДСП, МДФ, фанеры и т.д.), следует грунтовать серым алкидным грунтом ГФ 021, затем окрасить белой ВДАК в два слоя;
• поверхности гипсокартона полностью шпатлюются гипсовыми смесями — необходимо шпатлевать именно всю гипсокартонную поверхность, а не только стыки между листами. Два следующих грунтующих слоя — белая воднодисперсионная акриловая краска;
• участки, ранее окрашенные масляными красками или эмалями, исследуются на предмет вздутий и отслоений при помощи шпателя. При обнаружении таких участков необходимо тщательно их зачистить, нанести гипсовую шпатлевку, затем ВДАК двумя слоями.

Будьте внимательны с участками стен и потолка, на которых имеются ржавые потеки — следы прежних протечек воды! Высокая гигроскопичность компонентов, составляющих жидкие обои, вызовет проявление этих пятен на их поверхности после нанесения — самым тщательным образом устраните участки с потеками вне зависимости от качества штукатурки в них. Затем проводится двухслойное нанесение шпатлевки и грунтование двумя-тремя слоями ВДАК.

Любые металлические предметы, закрываемые жидкими обоями, требуется точечно покрыть слоем масляной краски.

Шелковая декоративная штукатурка — составление смеси. В пластиковую емкость подходящего объема наливается вода комнатной температуры в указанном на упаковке количестве и с учетом числа используемых пакетов с сухим материалом обоев, в нее засыпается содержимое пакетов, декоративные компоненты (если они используются). Смесь промешивается вручную, т.е. без использования миксеров и шпателей — аккуратно перетирайте материал между пальцами для устранения клеевых сгустков. Для операции промешивания в использовании резиновых перчаток особой необходимости нет, поскольку компоненты сухих обоев не могут нанести какой-либо вред коже на руках. Завершив промешивание оставляем смесь на 12 часов для разбухания.

Очередь за главным — нанесение жидких обоев. Спустя 12 часов перемешиваем смесь еще раз, добавляем 0,5-1 л теплой воды для упрощения укладки материала на поверхности. Жидкие обои следует наносить пластиковой теркой, толщина слоя около 2 мм (за нанесенным слоем не должно быть видно поверхности стены), движения при нанесении возвратно-поступательные (не круговые!), число проходов по свежеуложенной поверхности не должно превышать 10-ти. Некоторые виды декоративной штукатурки допускается укладывать при помощи воздушного компрессора и распылителя. В течение 1,5-2 часов с момента нанесения жидких обоев на поверхности допускается проведение корректировки слоя — для этого слой обоев в необходимых участках проглаживается пластиковой теркой, смоченной водой.

Сушка обоев.

Срок полного высыхания обоев зависит от температуры (должна быть выше 15°С) и влажности воздуха в помещении, а также толщины нанесенного слоя. На полную просушку необходимо отвести порядка 48 часов.

ПАННО ИЗ ЖИДКИХ ОБОЕВ — ТЕХНОЛОГИЯ

Создание панно — возможность уникального дизайнерского решения, доступного каждому, кто обладает небольшим художественным талантом.

На шпатлеванную и грунтованную поверхность наносится выбранный рисунок при помощи простого карандаша (маркеры не использовать!). По его готовности составляем водную смесь жидких обоев в разных пластиковых емкостях, колеруем каждую в цвета, выбранные для панно.

Через 12 часов приступаем к созданию панно. С помощью пластиковой кельмы наносим материал на соответствующие участки рисунка таким образом, чтобы обои заступали за границы контура на миллиметр-два. Затем при помощи резинового шпателя аккуратно отодвигаем наложенные материал внутрь контура, открывая его границы и заглаживая выступы кельмой. Обои наносятся на не сопредельные друг с другом участки, по их заполнении работа прекращается — нужно дать материалу время на предварительное отверждение. Срок такой сушки — около 3-х часов при температуре +22°С, для сокращения этого срока можно воспользоваться обычным феном для сушки волос.

Заполнение участков панно, расположенных вблизи с ранее завешенными, выполняется по следующей схеме: набрав материал тонкой полосой на резиновый шпатель, формируем им внутренний контур участка панно, отступив 1-2 мм от края; затем заполняем жидкими обоями внутреннюю часть при помощи кельмы. В процессе укладки материала кельмой неизбежно его смещение к краям, а заранее предусмотренный отступ позволит избежать выхода обоев за границы участка.

Для усиления декоративного эффекта можно украсить участки панно бисером, различными блестками, пайетками, стеклярусом и т.д. После высыхания обоев, при необходимости можно подчеркнуть линии контуров, используя маркеры.

Какие бывают жидкие обои: виды, состав, разновидность

Продаются жидкие обои в основном в сухом порошкообразном виде. У некоторых производителей можно приобрести уже подготовленную смесь в жидком виде. Порошок еще не приготовленного состава жидких обоев напоминает опилки, на самом деле это особенным образом обработанный обойный материал, который прошел клеевую пропитку. Приготовленный состав наносится на подготовленные стены тонким слоем.

Далее с помощью специальных красок обои доводят до требуемого состояния целостного покрытия, которое имеет шикарные визуальные характеристики.

Жидкие обои представлены широким ассортиментом цветов, что дает огромное поле для фантазии. От вида выбранных жидких обоев будет зависеть конечный внешний вид стен или потолка. После высыхания материал может принять вид объемной бумаги или шелковой ткани.

Шелковые обои

Состоят из шелкового волокна, являющегося самым качественным материалом, из которого могут изготавливаться жидкие обои. Этот вид обоев не боится солнечных лучей, прослужит долго и не доставит своему владельцу хлопот при обслуживании. Естественно, что данный вид обоев обоснованно самый дорогой.

Целлюлозные обои

Данный вид рекомендуется использовать в помещениях с отсутствием естественного солнечного освещения, иначе возможно выгорание декоративным деталей и основного цветового слоя. Целлюлозные обои хорошо подойдут для коридора и прихожей. Они в целом имеют не большой срок службы, и низкую стоимость.

Шелково-целлюлозные обои

Этот вид обоев был разработан специалистами для достижения золотой середины. Шелково-целлюлозные обои не портятся под воздействием солнца. Являются удачным сочетанием цены и качества.

Вредны ли жидкие обои для здоровья

В современном мире все больше людей задумывается над качеством своей жизни и о здоровом образе жизни. Не малую роль играют вещества и материалы, из которых сделаны окружающие нас вещи, особенно актуален вопрос в отношении детских вещей и детской комнаты. Поэтому многие, кто задумывается над выбором в пользу жидких обоев, задаются вопросом: «Не вредны ли эти обои для здоровья?».

• Целлюлозы;
• Древесины;
• Водорослей.

Также в состав обоев добавляются красящие вещества. Такой состав и свойства гарантирует отсутствие, каких-либо испарений и выделений в окружающий воздух. А значит, жидкие обои можно считать безопасным для здоровья материалом.

Естественно речь об экологичности может идти, только в случае с добросовестными производителями. В разных случаях натуральные компоненты могут быть заменены искусственными. Поэтому к выбору отделочного материала стоит подойти серьезно. Обращать внимание на состав на упаковке и репутацию фирмы производителя. Стоит опасаться подделок и приобретать товар в серьезных специализированных магазинах.

Правила ухода за жидкими обоями

Этот вид покрытия достаточно удобен в эксплуатации. Поверхность периодически необходимо пылесосить. Если обработать жидкие обои специальным защитным лаком их можно протирать влажной тряпкой.

Без защитного слоя обои могут испортиться и потерять товарный вид. Если обои повредились, или испачкались, на этот случай рекомендуется иметь остаток сухой смеси. При необходимости поврежденный участок стены можно реставрировать. Это можно сделать самостоятельно, вызов специалиста не понадобится.

Подводя итоги можно сказать, что жидкие обои достаточно легки в применении и отлично выглядят. С ними легко работать, может справиться даже новичок. А если в работе остаются помарки их очень легко исправить, как в процессе, таки после. Данный материал подойдет для любого вида поверхностей. Цена полностью соответствует качеству материала.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

• Панели пвх: какие виды бывают и как их применять,фото
• Коррозионная стойкость: семейное дело
• Краска акриловая: изготовление,виды,цвета,фото,производители
• Полистиролбетон: что это такое,особенности,стандарт,разновидности,изготовление в домашних условиях
• Краска латексная: виды,применение,фото,описание,производители
• Газобетонные блоки: что это такое,цена,виды,фото,как выбрать
• Теплоизоляционные материалы: виды,описание,фото,свойства
• Пенополистирол экструдированный: достоинства и недостатки,маркировка,фото
• Минеральная вата: свойства,виды,фото,монтаж,преимущества,недостатки,описание
• Техноплекс или пеноплекс: что выбрать. Сравнение затрат на изоляцию
• Пенополистирол: виды,фото,описание,применение,характеристики
• Шуруп:определение,виды,размеры,фото,типы головок

Критерии выбора

Чтобы понять, какой утеплитель для стен каркасного дома лучше, необходимо детально изучить характеристики основных разновидностей материала. Утеплитель должен соответствовать ряду показателей. При выборе следует обращать внимание на следующие свойства:

• теплопроводность;
• экологичность;
• лёгкость монтажа;
• пожаробезопасность;
• водопоглощение;
• отсутствие усадки.

Понять, насколько материал хорошо отражает тепло, можно, посмотрев показатель теплопроводности. Чем он ниже, тем меньше тепла проходит через утеплитель. При низких показателях летом помещение нагревается очень медленно, а зимой не так быстро теряет тепло.

В этом видео вы узнаете, какой утеплитель лучше держит тепло:

Выбор оптимального коэффициента зависит от климатических условий в регионе.

Важный показатель — уровень поглощения воды. Он напрямую влияет на сохранение тепла в помещении. Лучше отдавать предпочтение материалам с низким коэффициентом водопоглощения. В противном случае промокший материал может замёрзнуть в зимнее время года, следовательно, полностью перестанет выполнять свои функции.

Под пожаробезопасностью подразумевается способность утеплителя выдерживать высокие температуры,  не воспламеняясь при этом. Этот критерий строго регулируется на государственном уровне, так как речь идёт о сохранности жизни.

Большинство утеплителей со временем дают усадку. Следует отдавать предпочтение тем видам, которые имеют минимальный показатель. Иначе могут образоваться зазоры, через которые будет теряться тепло. Немаловажна и экологичность материала, так как он используется для внутренней отделки стен. Только качественные утеплители не выделяют вредных веществ.

Виды утеплителей

Существует множество видов утеплителя для каркасного дома. Все имеют свои преимущества и недостатки, о которых следует знать. К числу самых распространённых и эффективных можно отнести следующие:

Выбор конкретного типа зависит от самого каркаса помещения, бюджета и предпочтений хозяина. Следует обратить внимание на то, что не все разновидности утеплителей подходят для внешнего использования.

Минеральная вата

Это один из самых популярных стеновых изоляторов. Его легко резать при помощи обычного канцелярского ножа или ножниц. Для монтажа не требуются специфические инструменты.

Материал изготавливается посредством термической обработки, прессования доменных шлаков и базальта. За счёт структуры волокон в них хорошо задерживается воздух, поэтому холодные пары не проникают в помещение. Преимущества минеральной ваты следующие:

• лёгкий вес;
• долговечность;
• огнеупорность;
• устойчивость к деформациям;
• звукоизоляция.

Однако такой материал содержит в себе вредные частицы, которые при попадании в дыхательные пути могут стать причиной заболеваний дыхательной системы. Работать с ним нужно только в респираторе. Чтобы исключить негативное воздействие в дальнейшем, нужно использовать специальные плёнки, которые изолируют пар.

При попадании влаги вата теряет свои гидроизоляционные свойства и может со временем начать гнить. Чтобы этого не случилось, нужно снаружи обшить дом гидроизоляционными материалами.

Пенопласт и пенополистирол

Это один из лучших утеплителей для каркасного дома. Особой популярностью пользуются сэндвич-панели, которые состоят из утеплителя, запрессованного между пластиком или ДВП. В этом случае в качестве наполнителя используется пенополистирол.

Преимущества пенопласта — лёгкость в монтаже и низкая стоимость. Однако показатели огнеупорности у материала очень низкие.

При сгорании главную опасность представляет дым. Ещё один минус заключается в том, что мыши могут прогрызать норки в этом материале.

Пенопласт — один из самых стабильных изоляторов, то есть он не мнётся, не усаживается и не портится со временем.

Каменная и эковата

Иногда для утепления могут использоваться плиты каменной ваты. Их плюс — не требуются специальные приспособления для монтажа. Для установки будет достаточно иметь простой нож и ножовку.

При монтаже вату следует укладывать максимально плотно, но при этом материал нельзя утрамбовывать и сжимать. Важно также создать защиту от влаги. Для этого можно использовать гидроизоляционную плёнку.

Эковата состоит из волокон целлюлозы. Материал полностью натуральный, легко монтируется. Перед использованием вату нужно хорошо взбить. Утрамбовывать в стену изолятор нужно до тех пор, пока не получится необходимая плотность.

Укладка может проводиться влажными или сухим способом. Для первого требуется наличие специального устройства. Оно распыляет волокна по каркасу, тем самым экономя время. Однако такой способ лучше всего подходит для наружного утепления.

Напыляемые материалы

Такие утеплители не сильно распространены. Самым известный изолятор такого типа — пенополиуретан. Под давлением он вспенивается и заполняет пространство. Работа с этим материалом чем-то похожа на использование монтажной пены. Пенополиуретан имеет следующие достоинства:

1. Хорошее взаимодействие с любыми типами поверхности. Материал может принимать различные формы. Перед использованием поверхность не нужно дополнительно обрабатывать.
2. Расход напылительного материала минимальный.
3. Структура лёгкая и воздушная.
4. Укрепление стен.
5. Устранение стыков и швов.
6. Нормальная переносимость больших перепадов температур

Однако при таком количестве преимуществ присутствует несколько минусов. Главный недостаток — быстрый износ при постоянном воздействии ультрафиолета. Чтобы продлить срок эксплуатации, рекомендуется использовать защиту в виде краски или штукатурки.

Напыляемые материалы отличаются хорошей огнеупорностью. При высокой температуре изоляция лишь начнёт тлеть.

Стекловата и фибролит

Стекловата уже давно используется для утепления деревянных домов. Материал можно приобрести в виде рулона или плит. Во время монтажа необходимо использовать предметы личной защиты: респиратор, очки, специальную одежду и рукавицы. В противном случае частицы ваты могут попадать на кожу и слизистые, тем самым вызывая сильное раздражение и зуд. Достоинства стекловаты таковы:

• высокая термостойкость;
• огнеупорность;
• отсутствие химического разложения;
• невысокая гигроскопичность.

Стекловата не выделяет вредных веществ и имеет доступную цену. Такой изолятор рекомендуется закрывать плёнкой для защиты от ветра.

Фибролит получается путём просушки и прессования стружки дерева, которая смешивается с вяжущим компонентом. Чтобы улучшить теплоизоляционные свойства, рекомендуется использовать дополнительную гидроизоляцию. Популярность фибролитовых плит объясняется:

• пожаробезопасностью;
• высокими показателями влагостойкости;
• отсутствием деформационных процессов и загнивания;
• стойкостью к сильным морозам;
• длительным сроком эксплуатации.

При правильной установке фибролитовые плиты будут сохранять свои функции на протяжении 50 лет. Материал полностью безопасен, поэтому может использоваться для внутреннего утепления стен.

Глина и опилки

Для изоляции используется обычная глина или опилки. Эти два метода считаются самыми экологичными. Утепление может проводиться только при помощи специальной глины, которая имеет определённый коэффициент жирности. Нежирный материал имеет плохое сцепление, поэтому со временем начнёт трескаться и осыпаться.

Перед применением глину нужно проверить на пригодность. Техника облицовки такая же, как у штукатурки. Смесь наносится в несколько слоёв. В раствор на основе глины добавляется:

• вода;
• цемент;
• песок;
• известь;
• опилки.

Самый экономный изолятор — опилки. Они смешиваются с антисептиком, цементом или известью. Сухая масса заливается водой. Важно добавлять жидкость постепенно, чтобы образовывалась однородная смесь. Основные недостатки опилочной смеси:

• трудоёмкость монтажа;
• высокая пожароопасность;
• низкая эффективность;
• оседание материала.

Чтобы термоизоляция была более эффективной, рекомендуется в смесь добавлять часть керамзита.

Рекомендации по выполнению работ

Обшивка стен может производиться несколькими способами: внутри и снаружи. Для первого варианта лучше всего выбирать максимально лёгкие материалы. Этот способ будет эффективным только в том случае, если дом имеет небольшой фундамент. Главный минус — уменьшение объёма жилой площади.

Второй вариант предполагает утепление снаружи. В этом случае может применяться абсолютно любой материал. Важно правильно подобрать толщину утеплителя, так как от неё зависит качество теплоизоляции.

Во время утепления нужно придерживаться стандартных параметров изоляционного слоя. В противном случае, если он будет слишком маленьким, эффективность утеплителя будет ниже.

Выбрать утеплитель для каркасного дома несложно, главное понимать различия между разными видами изоляторов. При необходимости всегда можно обратиться за консультацией к специалистам, которые посоветуют, чем утеплять каркасный дом.

Утепление дома своими руками — идеи наружного и внутреннего утепления (120 фото)

Рассматривать утепление дома мы будем с теплоизоляции крыши. Выполняется работа непосредственно в процессе строительства дома. При утеплении готового сооружения, отдайте предпочтение утеплению чердачного помещения или внутренней стороны стропил, такой подход будет более рациональным в подобной ситуации.

Чтобы утеплить крышу снаружи в процессе её возведения, потребуется следующий список материалов: обрешетка из пиломатериала, гидроизоляционная пленка и утеплитель.

Существует богатый выбор современных материалов для утепления: минеральная вата, пенопласт, плиты пенополистирола и другие малоизвестные инновационные материалы.

Посмотрите фото утепления дома, где наглядно продемонстрированы разные материалы.

Виды материалов для утепления

Утепление стен дома начинается с выбора подходящего материала. Наиболее популярными и известными считаются: пенополистирол, стекловата, экструдированный пенополистирол, базальтовые плиты и пенополиуретан. Рассмотрим каждый из утеплителей отдельно.

Пенополистирол — это обычный пенопласт, выпускаемый плитами разной плотности. Для него характерны высокие качества влагостойкости и теплоизоляции. Как и обычный пенопласт, синтетический материал очень легко воспламеняется и выделяет при горении едкие вещества. Если возникает прямой контакт с водой, впитывает в себя влагу и приходит в негодность.

Минеральная вата — стеклянная вата, материал состоящий из волокна и обладающий низкой теплопроводностью. Выпускается в рулонном и плиточном виде. Плотность каждой плиты составляет 20-200 кг/м³.

Главные достоинства материала: огнеупорность, звуконепроницаемость и паропроницаемость. При впитывании влаги теряет свои главные качества, что безусловно является недостатком. Минеральную вату любят грызуны.

Экструдированный пенополистирол — он же пеноплекс, даже по названию становится понятным, что это современным высокотехнологичный материал.

У материала большое количество достоинств и преимуществ на фоне описанных выше: стойкость к возгоранию, высокая прочность, низкий уровень теплопроводности и низкое пропускание пара. Этот утеплитель можно использовать в любую погоду.

Пенополиуретан — жидкий материал для утепления без стыков и щелей, нет никакого образования конденсата и признаков намокшей стены. Полностью безопасный утеплитель, замечательно предохраняется помещения от выхолаживания.

Базальтовые плиты — утеплитель на основе базальтовых волокон. У этого материала огромное количество достоинств: он не подвергается горению, гниению, перепадам температур, водостойкий. Вы забудете о мышах и других грызунах.

Быстрая укладка плит достигается благодаря их большим размерам, работать с материалом достаточно просто. Срок эксплуатации плит составляет не менее 100 лет.

Утепление фундамента дома

Утепление частного дома своими руками начинается с фундамента. За счёт утепления дома с наружной части, предотвращается утечка тепла и образование конденсата в повальных помещениях.

Для утепления фундамента используются: пеностекло, перлитобитумные плиты, пенополистирол, керамзит, пенополиуретан и песок. Инструкция как утеплить дом приводится ниже.

Гидроизоляцию фундамента делают в самом начале строительства дома, иначе придется в будущем копать траншею. Сначала наносится грунтовка, затем ждут, когда поверхность высохнет.

На следующем этапе наносят 2 слоя гидроизоляции. В качестве гидроизоляционных материалов применяется мастика или цементный раствор. Слой должен получиться равномерным. По истечении 5-7 дней на дюбели, клей или мастику крепится теплоизоляционное покрытие.

Утепляющие плиты с нанесенным раствором наносят к поверхности фундамента и плотно прижимают. Весь лишний клей сразу необходимо убирать с поверхности и в местах стыковки плит. На плиты утеплителя наклеивается армирующая сетка.

Цементную штукатурку наносят поверх армирующей сетки, поверхность тщательно выравнивают. На выступающую из земли часть фундамента можно нанести декоративную штукатурку. Далее траншея засыпается песком, мелким шлаком или керамзитом, затем сверху насыпают слой земли и утрамбовывают. Читайте пошаговую инструкцию по утеплению дома.

Утепление стен дома

Существует несколько способов утепления стен снаружи:

Монтаж вентилируемого фасада осуществляется с помощью слоя утеплителя, который наносится на слой гидроизоляции. Поверх слоя накладывается ветрозащита и виниловый сайдинг.

Стены из состоящие из трехслойной не вентилируемой поверхности. Утеплитель крепят на раствор и делают наружные стены из кладки кирпича.

Изоляционные плиты приклеиваются при помощи специального клея к поверхности дома, а сверху наносится слой штукатурки, так называемый «мокрый фасад».

Как и обычные кирпичные дома, утепление деревянного дома происходит с применением схожих материалов. На данный момент популярностью пользуются минеральная вата и пенополистирол. Распыляемые составы в виде эковаты и пенозола пользуются не меньшей популярностью. Они обладают не только функциональными качествами, но и декоративными.

Фото утепления дома своими руками

Также рекомендуем посетить:

85 фото внешней теплоизоляции квартир и домов

Стены каждого жилища надежно защищают внутренние помещения любого хозяйственного назначения от холода и неблагоприятных погодных условий, агрессивного воздействия окружающей среды и перепадов температуры. Для создания по-настоящему комфортной и уютной атмосферы в частном доме или квартире важно сохранить тепло, а для экономии семейного бюджета можно использовать эффективные технологии энергосбережения.

Используя качественные и практичные теплоизоляционные материалы, можно утеплить стены снаружи и обеспечить повышение уровня теплоизоляции, что повысит комфорт проживания и снизит затраты на обогрев.

Ознакомившись с разнообразными фото утепления фасадов, можно подобрать лучшую теплоизоляцию для своего жилья и разработать уникальный проект утепления, который будет отличаться функциональностью и эстетичностью.

Выбор утеплителя для стен и наружного оформления

Для качественного проведения утеплительных процедур, прежде всего, необходимо выбрать из представленного на рынке, богатого разнообразия, надежные и долговечные материалы с повышенным уровнем эффективности.

На практике, технология утепления фасада зависит именно от выбора стройматриалов, для которых используются различные инструменты, в процессе их фиксации и оформления стен дома или квартиры снаружи.

При самостоятельном выборе материалов, важно ориентироваться на их физико-механические показатели и эксплуатационные характеристики, учитывать их цену и общую стоимость проведения всего комплекса мероприятий.

Постоянно совершенствующиеся методики обустройства и оформления наружных стен, в рамках проекта утепления, и расширенный ассортимент стройматериалов позволяют подобрать те материалы, которые позволят:

• максимально снизить уровень энергопотребления и расхода энергоресурсов в отопительный период;
• оптимально понизить потери тепла за счет прогрева стен, обеспечив тепло и уют в квартире;
• значительно сэкономить финансовые средства, необходимые для оплаты коммунальных счетов.

Современные материалы, представленные на рынке, помогают не только функционально защитить внутренние, жилые и хозяйственные помещения, но и отлично декорировать, украсить фасад любого здания.

В качестве утеплителя можно выбрать такие материалы для наружной отделки как пенопласт, минеральную вату, или пеноплекс, их использование для реализации проекта по энергосбережению отличается эффективностью и практичностью.

Пенопласт как теплоизоляционный материал для фасада

Пенопласт представляет собой вспененный полимер и относится к группе неорганических утеплителей, выпускаемых химической промышленностью, такая продукция отличается следующими параметрами:

• повышенная эффективность эксплуатации и возможность повысить уровень энергосбережения в отопительный период;
• просто монтируется и устанавливается, без использования специализированных инструментов в рамках процедур утепления;
• небольшая масса пенопласта позволяет самостоятельно выполнить все монтажные работы без дополнительных расходов;
• недорогая стоимость, позволяющая приобрести достаточное количество материала для проведения фасадных работ.

При утеплении фасада пенопластом необходимо позаботиться о тщательном соблюдении технологии ее проведения, что позволит снизить расход хрупкого и ломкого материала, обеспечив отличный уровень теплоизоляции.

Практически не пропускающий воздух пенопласт требует дополнительных мероприятий по обустройству системы гидроизоляции или принудительной системы вытяжной вентиляции, что повысит эффективность его применения.

Отличительные характеристики пеноплекса

Для обустройства системы утепления часто используется экструдированный пенополистирол, по-другому называемый пеноплексом, который по физическим и эксплуатационным свойствам очень похож на пенопласт.

Обладая теми же преимуществами, он имеет ряд своих, выделяющих его из предлагаемых на рынке аналогов, к плюсам утепления пеноплексом наружных стен жилых зданий относятся такие характеристики:

• повышенная стойкость отделочного и строительного материала к воздействию пониженных температур и влажной среды;
• повышенная прочность, обеспечивающая низкий расход материала в процессе технологического монтажа и установки;
• длительный срок эксплуатации и оптимальный уровень сопротивления механическим и физическим повреждениям.

При выборе такого материала стоит обращать внимание на его маркировку, определенные производители повышают класс огнестойкости пеноплекса за счет введения в его состав определенных добавок.

Минеральная вата для повышения уровня энергосбережения

Проводимое утепление фасада минватой, которая абсолютно безопасна, следует начать с тщательного подбора ее вида, чаще всего производители предлагают:

• каменную минвату выпускающуюся в жестких плитах с квадратным или прямоугольным сечением;
• стеклянная минеральная вата выпускающаяся в матах, которые для удобства сворачиваются в рулоны;
• шлаковая минвата, обладающая самой низкой и выгодной стоимостью по сравнению с другими видами.

Недорогая и эффективная минеральная вата, с отличными теплоизоляционными характеристиками выделяется недорогой стоимостью в сочетании с несложной технологией монтажа и простотой обработки материала.

Осуществляя утепление фасада своими руками можно существенно сэкономить средства, не оплачивая работу профессиональных строителей или монтажников, но при этом необходимо строго придерживаться определенной технологии.

Самостоятельные мероприятия необходимо начинать с подбора материалов, которые отвечают повышенным характеристикам эффективности и безопасности дальнейшего применения.

Фото утепления фасадов

Также рекомендуем посетить:

Приготовление раствора

Для работы можно использовать уже готовую смесь, которая продается в строительных магазинах. Ее требуется лишь хорошо перемешать перед применением. Существуют и сухие растворы, их приходится заранее разводить. Для приготовления понадобится следующее:

• Вода комнатной температуры. Ей дают предварительно отстояться, чтобы возможные включения осели на дно ведра.
• Емкость для замешивания. Она должна быть удобной для работы, а также быть больше, чем предполагаемое количество смеси. Следует учитывать, что количество приготовляемого материала должно быть таким, чтобы израсходовать его до начала подсыхания.
• Шпатель или мастерок. Этот инструмент необходим для замешивания. Конечно, можно использовать дрель с насадкой миксер, но учитывая небольшое количество приготовляемой смеси, это будет бессмысленным занятием. Лучше сделать все руками, чтобы получить желаемый результат и не собирать раствор со стенок емкости.

Процесс приготовления выглядит так:

• Каждая затирка для плиточных швов содержит инструкцию от производителя. В ней указывается количество воды, необходимое для приготовления нужного объема смеси.
• В емкость для замешивания наливается вода. Далее, насыпается небольшая часть материала. Теперь следует хорошо перемешать состав. Если он получается слишком сухим, то добавляется еще вода, или наоборот.
• Все компоненты нужно развести до пастообразного состояния. После чего раствор для затирки швов оставляют на минут пять. Затем размешивание повторяется.

Получается однородная субстанция, которая обладает достаточной вязкостью и эластичностью. Ей очень удобно работать. Но через некоторое время – свойства начнут ухудшаться.

Технология затирки

Нужно учитывать, что затирка швов плитки своими руками выполняется в несколько этапов. Площадь беспрерывных работ должна составлять два квадратных метра. Так удается сделать все качественно. Конечно, когда имеется достаточный опыт, то процесс намного ускоряется.

Перед тем, как затирать плитку, подготавливается необходимый инструмент: резиновый шпатель, терка, ветошь, губка, шпатель для формирования шва (разглаживатель).

Дальнейшие мероприятия таковы:

• Когда используется неглазурованная плитка, то проводят ее предварительное увлажнение. Это делается с помощью губки, которая помогает проникнуть воде глубоко в стыки. Но делать это необходимо очень аккуратно, нельзя допустить возникновения потеков и образования излишек влаги. Когда материал покрыт глазурью – этот процесс можно пропустить.
  

  Совет! Лучше не использовать губки для плитки, которые служат для мытья посуды. Существуют другие варианты, они продаются в отделах для обслуживания автомобилей.

• Заранее подготовленную смесь наносят на терку для затирки. Инструмент ставят под углом в тридцать градусов к поверхности и начинают двигать его по диагонали. Такой способ используется из-за того, что выполняя движение по горизонтали или вертикали – не удается нанести состав равномерно.

• Процедура затирки швов плитки требует определенных усилий. Нужно надавливать на терку, чтобы заполнялись все возможные пустоты. Для работы можно применять и резиновый шпатель. Но тогда процесс будет происходить намного дольше. Ведь придется вдавливать раствор небольшими порциями на всем участке работ. Шпатель отлично подходит для труднодоступных мест и углов.
  

  На заметку! Углы являются очень заметным местом, на которое часто обращают внимание. Поэтому работы на таких участках нужно выполнять очень аккуратно.

• Заполнив все зазоры на выбранном участке работ, приступают к затирке с помощью сухого способа. Для этого очищают терку от остатков смеси и ставят ее под углом в восемьдесят градусов к поверхности. И вновь все движения выполняются исключительно по диагонали. Это дает возможность удалять излишки состава. Случается, что происходит непреднамеренное удаление раствора из шва – тогда смесь наносится повторно.
• Поверхность оставляют на пятнадцать минут. За это время можно затереть другой участок. Теперь наступает время использовать влажный способ. Для этого губку смачивают в воде, причем очень обильно, и начинают водить ее по диагонали. Но прежде чем приступать к этим манипуляциям, проверяют, что замазка больше не удаляется из шва. Предварительно немного следует поэкспериментировать.

• Наступает следующий этап. Он напоминает предыдущий, но различия заключаются в том, что губку хорошо отжимают. А движения должны быть круговыми. Следует избегать излишнего надавливания. Ведь так можно удалить затирочный материал. Нужно помнить, что губку нужно постоянно промывать и хорошо отжимать.
  

  На заметку! Такой процесс может быстро испортить губку, превратив ее бесполезную вещь. Поэтому следует иметь запасное изделие.

• Заделка швов между плиткой не закончена. Далее, наступает время использовать специальные приспособления для формирования красивых промежутков между смежными элементами. Удобно применять специальный шпатель, он похож на небольшую круглую палочку. Когда процедура будет выполнена, наступает очередной черед губки. Ее ведут параллельно шву – стирая все лишнее. Удается получить закругленный шов. Если этого не требуется, то зазоры просто разравнивают вровень с плиткой.

Кажется, что затирка керамической плитки своими руками подходит к концу. В действительности, следует учитывать, что мероприятие это довольно долгое и требует дальнейшего продолжения. Теперь необходимо дождаться момента, когда шовный материал достаточно подсохнет, и можно будет начинать удалять оставшиеся излишки, которые повсеместно будут присутствовать на лицевой стороне изделия.

Для работы используется незаменимая губка, которую хорошо промывают и отжимают. Быстрыми движениями ее проводят по поверхности на длину вытянутой руки. Каждый очередной проход должен быть параллелен предыдущему. Если делать все правильно, то таким образом удается удалить все остатки раствора. Конечно, сделать это полностью будет трудно, но это и не нужно. Главное, удалить крупные излишки с кафеля, которые быстро высохнут.

Герметизация

Герметизация – необходимый процесс, который выполняется сразу после завершения затирочных работ. Он нужен для придания шву повышенной прочности. Это позволит защитить его от воздействия различных химических веществ и воды. К выбору материала подходят со всей тщательностью. Для работы лучше использовать составы, которые полностью прозрачны. Они делаются на основе силикона.

На заметку! Данный раствор имеет довольно специфический запах, похожий на аммиак. Поэтому работы лучше выполнять в респираторе.

Прежде чем заделывать стыки защитными составами, определяются с дальнейшими действиями, которые будут ориентированы на вид керамического изделия:

• Материал с нанесенной глазурью. Все мероприятия необходимо выполнять очень осторожно. Такую поверхность очень легко повредить или даже полностью испортить. Поэтому участок работ дополнительно оклеивают малярным скотчем. А для работы применяют герметик в тубах, который наносится специальным пистолетом.
• Изделия без глазури. Многие мастера советуют покрывать защитным составом всю поверхность, включая кафельную плитку. Конечно, получится слой, который будет защищать ее от различного воздействия, но это испортит весь внешний вид. К тому же велика вероятность того, что такой слой будет облазить.

Становится понятно, как пользоваться затиркой и защитными составами. Иногда считается, что такая работа не требует соблюдения множества описанных этапов. Можно нанести смесь и быстро сформировать шов. Вот только результат будет довольно плачевным. Поэтому лишь четкое соблюдение всех технологических процессов – гарантия надежности, качества и привлекательного внешнего вида.

ВИДЕО: как правильно затирать швы на кафельной плитке

Затирка швов плитки в ванной своими руками: как правильно затирать швы

Можно выбрать дорогую изысканную плитку, лучшие клеевые смеси, быстро и качественно уложить кафель на стены, но если вы неправильно проведете финишную отделку, вся работа пойдет насмарку.

Зачастую конечный результат во многом зависит от финальных штрихов, поэтому затирка швов плитки в ванной своими руками – этап ответственный и скрупулезный. Благодаря умелой технике можно создать устойчивую конструкцию с потрясающе правильной геометрией и безупречным внешним видом.

Содержание статьи:

Как правильно выбрать затирку?

Назначение раствора для заполнения межплиточных швов понятно: он защищает стены (или пол), а также клеевой состав от воздействия влаги и механических повреждений. Правильный процесс затирки превращает отдельные фрагменты (плитку, бордюр, декор) в целостное покрытие, делая стены ванной эстетически привлекательными.

Существует так называемая бесшовная плитка, у которой полностью отсутствует боковая фаска. Идеально ровные края предполагают плотную укладку, без использования швов и, соответственно, затирочных материалов.

Однако чаще всего это коллекционный авторский кафель или керамогранит, очень дорогой и требующий профессионализма во время монтажа, поэтому для облицовки ванных комнат в типовых городских квартирах и загородных коттеджах используют обычную плитку.

Талантливый польский дизайнер Maciej Zien является автором множества коллекций бесшовной керамической плитки, одна из которых, Piccadilly London, построена на контрасте цвета, форм и фактур

Какая затирка ляжет ровно, прослужит дольше и не потребует скорого ремонта? Качественный материал должен обладать следующими свойствами:

• однородностью – не содержать сгустков и вкраплений, чтобы не создавать неровностей или воздушных пузырей, провоцирующих разрушение слоя;
• эластичностью – хорошо связанные частички раствора помогают быстрому и легкому нанесению;
• прочностью, возникающей по окончании работы и позволяющей ухаживать за швами, не разрушая их;
• гидрофобностью, отталкивающей влагу.

И конечно, затирка должна соответствовать цветовой гамме выбранной плитки – сочетаться по оттенку или, напротив, создавать выразительный контраст, что бывает гораздо реже.

Четкая геометрия швов, подчеркнутая контрастной затиркой, и зонирование с помощью оранжевой декоративной плитки превращает ванную комнату в красивое современное помещение, в котором приятно проводить время

Этапы затирки межплиточных швов

Многим кажется, что произвести затирку очень легко – стоит нанести состав в швы, убрать излишки и все, работа выполнена. Однако в процессе заделки часто возникают технические нюансы, от которых зависит конечный результат. Постараемся разложить финишный этап по полочкам и выявить каверзные и сложные моменты столь ответственного процесса.

Шаг #1 – готовим инструменты и материалы

Плюс самостоятельной отделки в том, что не нужно покупать дорогостоящий инструмент и материал. Все стоит относительно дешево и продается в строительных супермаркетах. Итак, для работы потребуются:

• комплект резиновых шпателей для нанесения затирочного раствора и распределения его по швам;
• несколько ведер или специальных емкостей для замешивания раствора;
• строительный нож и малярная кисть для чистки межплиточных швов;
• несколько бытовых губок для влажной очистки;
• защитные аксессуары – маска и резиновые перчатки (для агрессивных растворов).

Так как процесс будет длиться недолго, инструменты и приспособления лучше приготовить заранее.

Нож для зачистки швов отличается от обычного кухонного или канцелярского ножа: ручка находится под углом к лезвию, что облегчает рабочий процесс

Также необходимо большое количество чистой воды – для ванной комнаты это не является проблемой, если в связи со строительными работами водопровод не перекрыт. Из материалов потребуется готовая затирка в банках или сухая смесь для приготовления раствора, которая обычно продается в небольших по объему пакетах.

Шпатели для нанесения и заглубления затирочного раствора отличаются от металлического инструмента для штукатурки стен: они изготовлены из эластичной резины, которой удобно распределять состав по шву, не повреждая целостность плитки

Шаг #2 – подготовка швов и раствора

После того как клей окончательно подсох (время может быть разным – от 8 часов до 2 суток), можно готовить рабочую поверхность и разводить сухую смесь водой, если вы не приобрели готовый раствор.

Щели между соседними плитками нужно полностью очистить от остатков клея ножом, а затем вымести мелкие осколки и пыль малярной кистью. Чем чище будет обрабатываемая поверхность, тем ровнее ляжет затирочный раствор и прочнее «сцепится» с краями плитки и стеной.

Подготовка швов при укладке новой плитки занимает гораздо меньше времени, чем расшивка старых швов с растрескавшимся и потемневшим раствором

Перед тем, как затирать швы на керамической плитке, приготовим раствор. Берем чистую емкость, наливаем туда теплой воды (20-25ºС), засыпаем сухую смесь из пачки и тщательно размешиваем.

Если нет специальной насадки-миксера на дрель, подойдет обычная деревянная палочка. Главное, чтобы в растворе не было комочков. После подготовки смеси следует сразу приступить к процессу нанесения.

При подготовке затирки нужно сопоставить два важных фактора: время нанесения и время высыхания. Если вы работаете медленно, лучше приготовить поочередно несколько небольших порций

Шаг #3 – нанесение затирки

На этом этапе неопытные домашние «плиточники» допускают небольшую оплошность: начинают заполнять швы между плитками «на сухую». Профессионалы же рекомендуют перед нанесением состава смочить шов водой для лучшей адгезии. Воду наносят малярной кистью, лучше круглой, большой губкой или пульверизатором.

Можно подстраховаться и вместо воды использовать антисептическую грунтовку для предотвращения появления грибка или плесени.

Если вы решили увлажнять шовное пространство грунтовкой, не покупайте для этой цели специальный состав. Прекрасно подойдет раствор, который вы использовали для подготовки стен под плитку

При нанесении раствора обратите внимание на движения шпателя – они должны идти перпендикулярно шву. Затирку следует наносить быстро, но аккуратно, немного вдавливая внутрь, чтобы она заполнила все пространство шва.

Можно провести острым концом шпателя вдоль линии нанесения и еще раз пройтись поперечными мазками.

Чтобы внутри межплиточного шва не оставалось пустошей, мазки должны плотно накладываться один на другой, особенно тщательно – в местах пересечений линий

Шаг #4 – сухая и влажная чистка

Даже при очень аккуратном нанесении состава на краях плитки остаются разводы и следы. Как правильно затирать плитку, оставляя минимум следов? Еще в процессе обработки швов можно убирать излишки: после нескольких поперечных мазков проводить шпателем вдоль, собирая лишний раствор.

Затем, еще до момента полного высыхания, следует взять сухую тряпочку или влажную губку и тщательно стереть остатки раствора.

Однако, будьте осторожны: при надавливании губкой часть затирки можно выдавить из шва, поэтому используйте только поперечные движения.

Чем аккуратнее и точнее будут ваши движения в процессе нанесения раствора, тем меньше времени вы потратите для последующей чистки плитки

Влажная губка предпочтительнее еще по одной причине: удаляя лишний раствор, она разглаживает швы, делает их ровными и эстетически привлекательными. Во время работы не стоит отвлекаться, потому что затирочная смесь высыхает быстро, а удалять ее в засохшем состоянии довольно затруднительно.

Приготовьтесь к тому, что после первой очистки вам придется еще несколько раз протирать весь кафель влажной тряпкой – следы затирки, особенно гипсовой, очень устойчивы.

Видео-инструкции с советами от специалистов

Видео 1:

Видео 2:

Нюансы работы с напольной плиткой

Межплиточные швы на полу заполняются точно так же, как и на стенах, но существует несколько нюансов, облегчающих работу. Например, существует метод, позволяющий быстро обработать пол с гладкой плиткой. Вместо обычной губки берут ручную строительную терку с накладкой из резины и широкими, размашистыми движениями заполняют швы на расстоянии вытянутой руки. Раствор будет ложиться равномерно и плотно заполнять пустоты, если сделать его более жидким.

Терку можно эффективно использовать и для следующего этапа – удаления остатков затирочного раствора, прикрепив вместо резиновой накладки пористую поролоновую губку

Данный способ не подходит, если фактура плитки рельефная, имеет выступы или рубцы. Затирочный состав будет заполнять впадины на керамике, а это дополнительная трудоемкая работа по очистке.

Обработав керамическую облицовку, не забудьте заполнить раствором швы вокруг розеток, труб, сантехнического оборудования и креплений полотенцесушителя.

Еще раз про виды затирочных материалов

На полках строительных супермаркетов можно обнаружить множество материалов для заполнения межплиточных швов. Отечественные и зарубежные производители предлагают продукцию, разную по составу и консистенции: сухие смеси, готовые растворы средней вязкости, плотные пасты. Рассмотрим, чем отличаются заполнители и какие из них лучше подходят для самостоятельной затирки.

Основой для самого распространенного типа сухих смесей служит цемент – подобную продукцию можно найти у каждого производителя. Некоторые цементные составы содержат песок, другие разбавлены иными наполнителями. Песчаными смесями стоит воспользоваться, если ширина швов достигает 4 см и выше, то есть для ванных комнат они абсолютно не подходят. Цементно-песчаными растворами пользуются при внешней отделке фасадов, устройстве садовых дорожек, строительных работах во дворе.

Цементную затирку можно приготовить самостоятельно, используя в качестве основы цемент и песок мелкой фракции, взятые в равных долях, и немного латексных добавок – для эластичности

Для затирки межплиточных швов в ванных, санузлах и кухнях применяют составы из портландцемента, смешанного с известью. Мелкий помол компонентов гарантирует ровный однородный слой при нанесении. Полимерно-цементные растворы разбавлены не водой, а составом на основе латекса. Существует два вида смесей: цветные и светлые, предназначенные для смешивания с красящим пигментом в процессе приготовления.

Второй тип растворов готовится на основе смол. Даже профессионалы редко берутся за работу с эпоксидным материалом, который состоит из двух компонентов и готовится непосредственно перед нанесением. Густую массу нужно наносить быстро и очень аккуратно. Затвердевая, затирочный материал по прочности становится равным керамической плитке и служит не менее 50 лет.

Эпоксидные смеси используют для швов шире 6 мм, однако иногда их применяют для отделки ванных комнат. Дизайнеры добавляют в порошок золотую или серебряную пудру и получают роскошное обрамление для керамической плитки.

Эпоксидная затирка, яркая, с добавлением металлической пудры, выглядит безупречно и презентабельно только тогда, когда края плитки или мозаики идеально ровные

Самым стойким материалом считается заполнитель, изготовленный на основе фурановой смолы. Он такой же дорогой, как и эпоксидный, и имеет еще одну особенность – исключительно черный цвет. Несмотря на высокие характеристики и исключительную износостойкость, фуранол используют редко.

Иногда для обработки стыков, сложных участков или мест примыкания плитки к раковине (ванне) используют силиконовый заполнитель – герметик. Он продается в пластиковых тубах-шприцах и выдавливается прямо в шов с помощью строительного пистолета.

Герметик обладает эластичностью, антисептическими свойствами, однако со временем может поменять свой оттенок: белый или прозрачный материал желтеет от воздействия воды и света.

Специально для стеклянной мозаики и керамической плитки водоотталкивающие полиуретановые затирки на основе водной дисперсии выпускает известная итальянская компания Litocol

Наиболее удобным заполнителем для начинающих плиточников является полиуретановая затирка, продающаяся уже в готовом виде в ведерках различного объема. Она универсальна, то есть подходит для заделки швов при укладке и плитки, и мозаики. Ширина шва может быть различной – от 1 мм до 5 мм.

Полиуретановый состав смеси легко наносится, быстро затвердевает и не взывает проблем при дальнейшем уходе.

Какой должна быть оптимальная ширина швов?

Внешний вид плитки зависит не только от цвета или фактуры, но и от ширины швов, которые окружают каждый элемент со всех сторон и влияют на визуальное восприятие. Мнение, что широкие швы подавляют кафель, ошибочно.

Напротив, слишком узкие швы мешают полному зрительному восприятию, к тому же они опасны с функциональной точки зрения: в них с трудом попадает затирка, поэтому сложно судить об их целостности и герметичности.

Рассчитывая ширину межплиточных швов, учитывайте два важных фактора: удобство нанесения раствора и сохранение таких свойств затирки, как водонепроницаемость и прочность

Недостаток слишком широких швов в их слабом сопротивлении внешним факторам. Затирка растрескивается, крошится и требует постоянного обновления. По этой причине в цементные смеси для широких швов добавляют песок. Средние размеры сторон плитки для ванной комнаты – от 10 до 33 см, подходящая ширина шва – 3-4 мм.

Как предупредить растрескивание?

Чаще других растрескивается цементная затирка. Причин быстрого разрушения несколько: слишком жидкая консистенция раствора, нестабильное деревянное основание, воздействие горячей воды или неправильное соотношение компонентов. Если вовремя не произвести ремонт, вода будет регулярно попадать под плитку, что грозит появлением плесени.

Можно расшить и вычистить швы, снова заполнить их раствором, но где гарантия, что это надолго?

Иногда еще в процессе нанесения массы начинают проступать трещины. Это значит, что подготовленный раствор недостаточно густой, и для исправления ситуации необходимо прямо в образовавшиеся трещины втирать сухой порошок

Лучше предупредить растрескивание, прислушиваясь к советам специалистов. Необходимо, чтобы раствор был однородным, средней вязкости, а шов – хорошо очищенным и достаточно широким. При самостоятельном разведении смеси нужно, чтобы после перемешивания она выстояла 5-6 минут, а затем еще раз перемешать ее. Не рекомендуют во время высыхания проветривать помещение или использовать внутри него горячую воду.

И напоследок главный совет: руководствуйтесь инструкцией, размещенной на упаковке. Там можно найти информацию о правильном нанесении раствора, ширине швов и периоде высыхания.

Затирка швов керамической плитки: как затирать швы правильно

Современный рынок строительно-отделочных материалов радует разнообразием выбора, однако, несомненные лидеры в этой сфере определились уже давно. Керамическая плитка – один из лучших облицовочных материалов, проверенных временем. Отделанная плиткой поверхность, практична и служит долго, а наличие материала неограниченной цветовой палитры позволяет воплотить самые изысканные дизайнерские проекты. Кроме того, популярность плитки объясняется еще и тем, что в принципе отделать плиткой стены можно самостоятельно, а необходимые рекомендации можно без труда найти в глобальной сети. К примеру, мы хотим предложить вам максимально полезную информацию о том, как затирать швы на плитке.

Затирка для швов плитки – предложение современного рынка

После укладки керамической плитки, завершающим штрихом является затирка швов, без этой процедуры отделку стен полов плиткой считать законченно нельзя. Кроме практического значения, шов обладает и декоративной особенностью – дополняет общий рисунок на стене или полу. Тем более, что производители выпускают множество цветовых добавок.

Затирка для швов плитки — множество цветовых решений

Два вида затирок: на основе цемента или эпоксидной смолы

Затирка на цементной основе поставляется в виде сухой смеси, которая в рабочее состояние приводится путем разбавления водой или жидким латексом. Хотя в розничной сети можно встретить и уже готовые затирки, однако их цена на порядок выше. Цементная затирка для швов плитки в подавляющем большинстве случаев производится на основе Портланд-цемента, а отличительными компонентами являются специальные добавки, входящие в состав. Все затирки этого вида разделяются на три группы:

• на основе промышленного Портланд- цемента;
• на основе сухого отвердителя;
• на основе смеси латекса с Портланд-цементом.

Интересно! Портланд-цемент – это особый вид цемента, который получил свое название по той причине, что по цвету был очень похожим на строительный камень, добыча которого велась на английском острове Портланд.

Эпоксидная затиркавключает эпоксидную смолу и отвердитель, и придает швам повышенную ударопрочность и устойчивость к различным химическим воздействиям. Такая затирка отличается высокой стоимостью и, как правило, применяется при обустройстве помещений производственного или торгового предназначения.

Кроме того, эпоксидной затирке характерна излишняя вязкость, поэтому успешно с ней работать сможет только специалист. Более того существуют определенные ограничения ее использования: толщина плитки – от 12 мм, а минимальная ширина шва – 6 мм. Иначе в более узкие швы такая затирка правильно проникнуть просто не сможет.

Затирка швов керамической плитки — один из этапов работы

Внимание! Во избежание серьезных проблем при самостоятельном производстве работ внимательно читайте инструкцию производителей. Только так вы сможете определить то, какая затирка для плитки лучше подойдет в вашей конкретной ситуации.

Обязательно ли использовать герметик?

Затирка швов плитки – видео инструкция процесса, кстати, находится в конце этой статьи, предполагает и обработку швов с использованием герметика. Он защитит поверхность плитки от излишнего поглощения влаги, а также предохранит ее и швы от появления пятен. Если поверхность отделана неглазурованной плиткой, то ее полностью покрывают жидким герметиком. Такое специфическое вещество в своем составе имеет акрил, лак или силикон. Поэтому, выбирать его необходимо ориентируясь на тип плитки и затирочного материала.

Затирка для швов плитки

Междуплиточное расстояние

По большому счету ширина затирочного шва зависит исключительно от личных предпочтений. Очень многие отдают предпочтение узким швам, которые визуально как бы подавляют плитку. Если поверхность выполнена из элементов размером 10-30 см, то самым оптимальный будет шов порядка 3 мм. Иногда по такой схеме укладывают и плитку размером 60 см. Если в работе плитка неправильной формы, то целесообразно выполнить более широкий шов, однако он не дожжен быть более 12 мм.

Внимание! Чем шире шов, тем больше вероятности, что он может растрескаться. Для его заделки необходимо применить затирку с добавлением песка, однако это не всегда может обеспечить шов от деформации.

С другой стороны не стоит делать затирочный шов слишком узким, поскольку это значительно усложнит процесс затирки, и как результат могут оказаться негерметичными, то есть будет просачиваться вода под плитку. По мнению профессиональных облицовочников швы должны быть достаточной ширины, что их можно было без проблем заполнить любой из выбранных затирок.

Только в этом случае они стану водонепроницаемыми и будут выполнять функцию своеобразных амортизаторов в процессе сжатия или расширения плитки. Если же шов отличается ничтожно малой шириной, то подобными параметрами он обладать не будет.

Затирка швов керамической плитки — резиновый шпатель

Инструментарий и вспомогательные материалы

• Респиратор (выполнение работы с использованием затирки на цементной основе).
• Защитные очки.
• Резиновые перчатки.
• Валик, резиновый шпатель или скребок с резиновой насадкой.
• Ведро.
• Губка.
• Фанера.
• Расшивка, заточенная на одном конце деревянная палка или зубная щетка.
• Кусок чистой ткани.
• Небольшая кисточка для рисования или малярный валик.

Краткий план

1. Смешивается затирка.
2. Раствор выдерживается до необходимого уровня водопоглощения.
3. Повторно очень тщательно перемешивается затирка.
4. Распределяется раствор.
5. Очищаются излишки.

Приготовление раствора

Как правило, сухая затирка смешивается либо с водой, либо латексными жидкими добавками, которые заменяю воду.

Обратите внимание! Сухие полимерные затирки можно смешивать только с водой.

При использовании любого вида жидкости необходимо добавлять только такое ее количество, которое будет достаточным для приготовления пластичной и легко распределяющейся смеси. Этот аспект крайне важен, поскольку избыток влаги может спровоцировать ослабление затирки. Чтобы все сделать правильно раствор нужно смешивать строго по пропорциям, указанным на упаковке затирки. Емкость, в которой будет смешиваться раствор должна быть сухой и чистой.

Затирка для швов плитки — консистенция

При смешивании затирки сухой инградиент добавляется к жидкости. Причем первоначально используется около ¾ нормы жидкости, указанной в рецептуре. После того, как в раствор будут введены небольшими порциями все сухие компоненты, добавляют оставшуюся жидкость, не забывая при этом контролировать консистенцию смеси.

Важно! На процесс приготовления затирки могут влиять такие внешние факторы, как температурный режим в помещении, относительная влажность, а кроме того компонентный состав, к примеру, наличие красителя.

Для смешивания раствора рекомендуется использование кельмы или электрической мешалки. Если предпочтение отдано «автоматизации» этого процесса, то мешалка при работе должна быть полностью погружена в раствор, таким образом, в него воздух не будет попадать. Ведь пузырьки воздуха также могут ослабить раствор затирки. Именно по этой причине скорость оборотов лопасти не должна превышать показатель 300 об/мин. По окончании процедуры смешивания, раствор необходимо оставить в покое на 8-10 минут, а затем уже можно смело применять по предназначению.

Затирка швов керамической плитки – непосредственное выполнение

Затирка швов керамической плитки начинается с выкладывания раствора на поверхность плиток. Для правильного распределения ее лучше всего использовать специальную затирочную терку. Она держится по углом 30⁰относительно поверхности плитки и наносится по диагонали. Теркой необходимо пройти по обрабатываемой площади 2-3 раза, причем, не просто покрывая междуплиточное расстояние, а стараясь втереть раствор в шов с усилием, чтобы его полностью заполнить. Естественно чем большим будет сопротивление, тем большей будет плотность заполнения шва, а соответственно, и тем прочнее он будет. Главная идея этой работы состоит в том, что все пустоты и уголки вокруг плитки, оставшиеся после ее укладки, должны быть максимально заполнены. При нанесении затирки жидкость из нее будет уходить, а шов – заполняться частицами цемента и песка. Таким образом, после затвердевания в шве получится твердое тело.

Как затирать швы на плитке — наглядный пример

Не нужно производить затирку всей поверхности одновременно. Самым оптимальным вариантом будет распределение раствора на небольшом участке, порядка 1-2 м. В процессе работы будет выяснено, насколько затирка быстро схватывается и есть ли необходимость для частых остановок, связанных с очисткой поверхности. В некоторых случаях удается затереть 9-10 кв. м, а затем уже заниматься очисткой рабочей площади. Если же раствор быстро схватывается, то затирается лишь небольшой участок.

Что такое мешок для затирки?

Если облицованная поверхность имеет такую структуру, что ее процесс очистки требует значительных усилий, к примеру, имитация старинной кирпичной кладки, то рекомендуется применять специальный мешок для затирки. Этот «инструмент» визуально напоминает кондитерский мешок, с помощью которого хозяйки украшают торты. На конце мешка крепится наконечник, диаметр которого соотносится с шириной затирочного шва. Затем мешок заполняется раствором, который с усилием выдавливается прямо в шов.

При использовании затирочного мешка, наконечник помещается в верхней части шва, а затем продвигается вдоль по мере заполнения. Как правило, вначале заполняются все горизонтальные швы, а затем вертикальные. В процессе нанесения затирки ее нужно выдавливать чуть больше чем, кажется на первый взгляд. После некоторого затвердевания раствора он утрамбовывается с применением расшивки или небольшого куска металлической гладкой трубки, диаметр сечения которой больше размера шва. Затем в течение 30 минут нужно дать спрессованной в шве затирке схватиться и потом удаляются излишки с использованием жесткой щетки.

Влажное удаление затирки

Затирка для швов плитки — очистка поверхности

Когда визуально определяется, что затирка достаточно застыла, производится влажная очистка облицованной поверхности. Для этого берется обычная губка, смоченная в обычной чистой воде. Круговыми движениями излишки затирки удаляются с плитки, при этом не стоит забывать о частом промывании губки в воде, которую нужно менять по мере загрязнения.

Сухое удаление затирки

Затирка для швов плитки — сухая очистка

Швы нужно выровнять и разгладить с помощью расшивки, то есть деревянной палки с заточенным концом или же концом рукоятки зубной щетки. Затем края подравниваются губкой. Полученный шов должен быть ровным и невыпуклым, в подавляющем большинстве случаев получается слегка вогнутым. Все швы должны быть одинаковой формы и глубины.

Надеемся, наша подробная инструкция поможет вам правильно выполнить самостоятельную затирку швов на облицованной керамической плиткой поверхности. Если же какие-то моменты требуют уточнения, то предлагаем вам ознакомиться с обучающим видео роликом.

Затирка швов керамической плитки – видео инструкция

Затирка швов керамической плитки, технология, видео

Затирка швов керамической плитки осуществляется после отвердевания клеевой смеси, которой элементы фиксируются к основанию. В противном случае высока вероятность сдвига при удалении крестиков, систем СВП. В зависимости от цвета затирочной смеси можно добиться:

• выделения швов – для этого используется более светлый по сравнению с цветом керамики цвет
• выделения кафеля – в данном случае наиболее подходит темный цвет стыков
• создания единого фона – затирка совпадает цветом с керамикой

Выбор осуществляется на этапе проектирования в соответствии с интерьером помещения, эксплуатационными условиями. При укладке керамогранита, кафеля, мозаики рекомендуется удалять из стыков лишний раствор для облегчения финишного декорирования.

Виды затирки для керамической плитки

На современном рынке присутствуют сухие готовые смеси нескольких типов:

• цементные – разводятся водой, фасуются в двух, килограммовые крафт-пакеты, обладают высокой жизнестойкостью, стабильностью цвета при эксплуатации
• готовые к использованию – например, финская Kesto, дороже сухих смесей, однако, в них соблюдены все пропорции, увеличена жизнестойкость
• цементно-песчаные – для широких швов в местах интенсивного трафика, песок повышает износостойкость, отсутствует колеровка (белый, серый цвет)
• полимерные – быстро схватываются, требуют немедленного удаления с облицовки, так как, после отвердевания удаляются вместе с эмалью, царапают верхний слой
• эпоксидные – всегда готовые к применению, быстро отвердевают, увеличивают влагостойкость швов, используются для широких стыков (от 4 мм), обладают широким спектром оттенков

Затирка швов керамической напольной плитки позволяет скрыть мелкие дефекты облицовки, исправить отклонения геометрии. При бюджетном ремонте напольный керамогранит часто затирается клеевой смесью, на которой зафиксирован при достаточно мелкой фракции наполнителя.

Расход затирочной смеси

Материал расходуется в зависимости от ширины, глубины щелей (больше уходит для толстого керамогранита), рельефности декоративного слоя (на гладкой поверхности остается меньше раствора, ниже расход). Максимальный расход (400 г на квадрат) наблюдается при затирке мозаики (площадь швов приближается к площади облицовки), минимальный (200 г на квадрат) при заполнении сопряжений крупноформатных элементов.

На единицу площади рельефной поверхности требуется на 100 г раствора больше, чем для гладкого кафеля при одинаковом формате материала. Некоторые смеси (преимущественно цементные) могут после сбора с поверхности шпателем разбавляться водой, использоваться повторно.

Выбор цвета затирки

Визуализация проекта планируемого интерьера позволяет скорректировать цвет затирки последовательным подбором в графическом редакторе, добиться необходимого дизайна облицовки. Затирка швов керамической плитки на видео обеспечивает контрастное выделение геометрии каждого элемента за счет более светлой затирки по отношению к керамограниту.

При достаточном опыте облицовочных работ можно качественно подобрать цвет затирки для полного совпадения с фактурой кафеля, контрастный колер светлого/темного цвета. Для стеклянных мозаик выпускается прозрачная затирка, существуют светящиеся (флуоресцентные) модификации, люминесцентные (светящиеся) модели.

Инструменты для затирки швов

Для декорирования швов мастеру потребуется инструмент:

• держатель с наждачной сеткой/шкуркой
• поролон
• шпатели (металлический, резиновый)
• емкость для смеси
• пассатижи
• нож или шпатель для очистки швов

Весь необходимый инструмент чаще всего присутствует в арсенале домашнего мастера, в магазинах он стоит дешево, не вызывая серьезных затрат бюджета.

Технология затирки швов

При полном заполнении щелей плиточным клеем эффективность декорирования затиркой резко снижается – тонкий слой быстро изнашивается, выкрашивается при эксплуатации, уборке. Поэтому работы начинают с ревизии стыков, при необходимости углубляют их, удаляют высоко расположенные системы СВП, крестики. Затем поверхность обеспыливают пылесосом, подготавливая место работ. Дальнейшая технология затирки швов керамической плитки выглядит следующим образом:

• приготовление раствора – сухие смеси перемешивают с водой дважды с 7-минутным интервалом, объем замеса регламентируется жизнестойкостью смеси
• нанесение на поверхность – металлическим шпателем либо малкой раствор наносится на кафель
• заполнение швов – резиновым шпателем раствор вдавливают небольшим усилием в швы, равномерно заполняя их массой, излишки убираются продольным движением
• очистка – влажной губкой убирается остаток смеси с поверхности облицовки
• ошкуривание – после отвердевания смеси на шпатель одевается шкурка, швы скругляются для увеличения эстетики восприятия

Перед нанесением раствора на кафель рекомендуется смочить всю декорируемую поверхность влажной губкой. Это позволит избежать чрезмерного осушения смеси, повысит ее жизнеспособность. Неглазурованная плитка (бюджетные варианты для санузлов) окрашивается от фуги, поэтому раствор вводят в шов шприцом.

Диаметр расшивки должен быть больше ширины шва, чтобы инструмент не проваливался в него. Эпоксидные материалы следует очищать сразу после декорирования 3 – 2 квадратов, иначе, их сложно соскоблить. Тонкую грань между застыванием/схватыванием могут уловить лишь профессиональные плиточники, качество работ которых всегда выше самостоятельной затирки швов.

Как затирать швы на плитке: правильная затирка своими руками

Успех облицовки ванной плиткой своими руками зависит от качества выполнения каждого этапа отделки, в том числе — затирки межплиточных швов. Если отделку хорошо выдержанных зазоров между безупречно уложенной плиткой сделать неправильно, то эстетичность конечного результата отделочных работ, даже выполненных эксклюзивной керамикой, окажется под вопросом.

Затирка швов — это очень важный этап работы, без которого отделка стен и полов керамической плиткой не может считаться завершенной

Поэтому рассмотрим, как правильно выполняется затирка швов кафельной плитки, чтобы результат этой операции соответствовал техническим требованиям, предъявляемым к облицовке данного основания, и общему уровню эстетичности выполненной отделки. Для этого перечислим и рассмотрим факторы, от которых зависит качество затирки стыков, а также способы выполнения этого простого, но ответственного этапа отделочных работ по укладке керамики своими руками:

Технологии заполнения стыков смесями:

• на цементной основе:
• на основе эпоксидных смол:
• из фурановых смол;
• затирками-герметиками.

Подготовка швов к затирке

Наносить затирочные смеси на облицовку ванной следует только после очистки швов. Эта операция обязательна при любых обстоятельствах и требованиях к отделываемой поверхности.

Затирка швов плитки представляет собой однородную смесь, изготовленную на основе полимеров или цемента

Даже если помещение – не ванная комната, а сухое, с не агрессивной эксплуатацией поверхностей, шов с выступающим комком плиточного клея недопустим. Поэтому после удаления фиксирующих зазор крестиков швы между кафелем очищаются от плиточного клея узким шпателем или отвёрткой на глубину не менее 5 мм, а затем жёсткой малярной кистью из стыков выметается крошево мелкого мусора.

На полу ванной, исходя из повышенных требований к герметичности основания, это удобнее сделать пылесосом, да и на стенах такая уборка пойдёт только на пользу.

Если плитка пористая, к примеру, неглазурованный клинкер, то вдоль швов следует своими руками ровно наклеить малярную ленту шириной 3-5 см, которая защитит керамику ванной от трудноудаляемых с такой поверхности загрязнений. Если этого не сделать, следы от загрязнений впоследствии нужно будет замазывать подобранной в тон плитке краской.

Технология заполнения стыков смесями

Вопрос, как затирать швы на плитке, нельзя рассматривать отдельно от того, какую смесь использовать. От правильного выбора затирки зависит успех отделки, к тому же, инструмент для заполнения швов подбирается с учётом характеристик выбранного клея, чтобы замазывать швы качественно и быстро. Поэтому рассмотрим технологии заполнения зазоров между керамической плиткой пола и стен различными видами затирочной смеси и используемый для этого инструмент.

Заполнение швов цементными составами

Швы между плиткой заполняют приготовленной согласно инструкции смесью при помощи резинового шпателя. Шпатели с эластичной частью чёрного цвета (резиновые) более жёсткие, белого (каучуковые) – мягкие.

Применение затирок на основе цементно-песчаной смеси при заполнении стыков глазурованной плитки нежелательно, так как песок оставит на глянцевой поверхности керамики абразивный след.

Кроме того, эти составы используются для заполнения зазоров шириной более 5 мм, а потому непригодны для ванной, где

Затирка швов плитки – технология процесса и правила нанесения смесей

После выполнения отделочных работ по укладке плитки, мозаики, кафеля остаются зазоры. Чтобы улучшить герметичность поверхности, защитить основание от попадания влаги и придать отделке завершенный вид, выполняется затирка швов плитки. Работу начинают с выбора материала, инструмента, подготовки поверхности.

Технология затирки

Для финишной отделки стен и полов используют кафель, керамику, стекло, керамогранит, мозаику, клинкер, смальту. Зазоры нужно затереть – это придает покрытию эстетически привлекательный вид и позволяет создать монолитную герметичную плоскость. Для затирки швов плитки используют различные смеси:

• Цементные. Компонентный состав включает портландцемент, присадки, мелкофракционный песок, полимеры. Смеси простые в работе, подходят для финальной обработки плиточных поверхностей в гостиных, спальнях.

• Эпоксидные двухкомпонентные. Используется два компонента – смола и отвердитель-катализатор. Готовая паста имеет непродолжительный срок жизни до 60-ти минут, поэтому затирочный раствор нужно вырабатывать сразу.

• Полиуретановые растворы. В состав смесей входят полиуретановые смолы в виде водных дисперсий. По качеству и свойствам полиуретановые герметики аналогичны эпоксидным, имеют ограничение на толщину шва до 6-ти мм.

Для затирки межплиточных швов применяют специальные материалы, если плитка уложена на сложной поверхности или на нее воздействуют агрессивные среды. В этом случае используют силиконовые герметики, жаропрочные растворы, составы с фурановыми смолами.

Важно: Качественная смесь помимо основного связующего компонента должна содержать пропитки, присадки, минералы, латекс или другие наполнители, улучшающие эксплуатационные свойства состава.

Инструменты для работы

В строительной среде затирка керамической или другой плитки называется фугованием. Задача мастера – равномерно заполнить зазоры приготовленным раствором. Для затирки швов керамической плитки своими руками используют следующие инструменты:

1. Размешивание раствора выполняют дрелью с насадкой или строительным миксером.

2. Для заполнения зазоров, нужен комплект резиновых шпателей, для эпоксидных составов берут инструмент из жесткой резины.

3. Ведра или другие емкости, в которых удобно размешивать затирочную смесь, резервуар с чистой водой.

4. Подготовительные работы и очистку межплиточных стыков выполняют малярной кистью, ножом, специальным растворителем.

5. Если используется двухкомпонентный состав на эпоксидной основе, затирку швов кафельной плитки выполняют поролоновой губкой.

Поскольку вещества, входящие в состав смесей, относятся к категории химических компонентов, нужно работать в перчатках, желательно использовать маску или респиратор. Для удаления излишков массы под рукой должна быть сухая неворсистая ветошь.

Подготовка поверхности

Важным преимуществом паст на любой основе является хорошая адгезия с любыми поверхностями. Это справедливо в случае, когда обрабатываемая плоскость полностью очищена от загрязнений. Поэтому, перед нанесением затирки на плитку, нужно убрать пыль и мусор. Как сделать подготовку к затирке:

• Удалить фиксирующие пластиковые крестики.

• Соскрести ножом излишки клея на стыках.

• Убрать следы клея из стыков ножом, шпателем.

• Очистить зазоры от пыли щеткой или кистью.

• Пропылесосить стыки, помыть, высушить плитку.

Некоторые растворы лучше схватываются на слегка увлаженной поверхности, но эти условия не нужно соблюдать при затирке швов керамической плитки двухкомпонентными смесями. Чтобы не поцарапать фрагменты облицовки, клей можно удалять деревянной палочкой, а не острым лезвием. Если требуется затереть швы на пористой поверхности, мастера рекомендуют оклеить стыки с обеих сторон малярным скотчем, чтобы на плитку попадало меньше затирки – на пористом материале она оставляет пятна.

Внимание: Затирать швы можно не ранее, чем через 8-24 часа после кладки плитки. Временной показатель зависит от скорости высыхания плиточного клея.

Приготовление раствора

Чтобы упростить работу по затирке швов плитки своими руками, можно приобрести готовую смесь. Срок хранения таких составов ограниченный, а стоимость  на порядок выше. Если используется сухой порошок, то в зависимости от выбранного средства (на цементной, эпоксидной, полиуретановой основе) нужно смешать компоненты или разбавить их водой в указанной на упаковке пропорции:

1. Сухую затирку разбавляют водой или отвердителем в чистой емкости при помощи дрели с насадкой.

2. Инструмент нужно включать на низкие обороты и перемешивать до тех пор, пока не образуется однородная масса.

3. Время жизни готовой смеси ограничено, поэтому приготовленный раствор используют сразу.

Важно четко соблюдать пропорции, указанные производителем, иначе состав потеряет свои полезные свойства. Затирка швов выполняется на подготовленной поверхности, причем следует одновременно затирать 1-2 квадрата плитки и сразу очищать плоскость от излишков массы. Жидкую цементную смесь можно хранить 12-24 часа, а эпоксидные составы вырабатывают в течение 45-60 минут.

Нанесение смесей

Перед затиркой швов керамической плитки нужно выдержать время, необходимое для полного застывания клеевого вещества. На скорость высыхания влияют компонентный состав клея, температура и влажность окружающей среды. При использовании цементных затирок, швы предварительно смачивают водой для лучшей адгезии, а эпоксидные растворы наносят на сухие стыки. Как делать затирку плиточных швов:

• Зазоры можно дополнительно обработать антисептической или противогрибковой грунтовкой.
• При затирке швов плитки на полу своими руками, смесь наносят широким шпателем в диагональном направлении.
• Для фугования на стене можно пользоваться инструментом меньшего размера, заполняя зазоры сверху вниз.
• На шпатель набирают небольшое количество смеси и заполняют стыки, вдавливая раствор с некоторым усилием.
• Если шпатель уже не пролезает в стык, значит, зазор полностью заполнен раствором, и в нем нет пустот.
• После затирки швов на полу, стене площадью 1-2 м2 приступают к формированию и расшивке.
• Пластичную затирку подравнивают куском кабеля соответствующего диаметра, лишнюю массу убирают.

При работе с эпоксидными составами швы формируют губкой или подравнивают пальцем. Плитку сразу очищают, а при затвердении средства – специальным растворителем. Если после расшивки остались проблемные участки (бугристость, ямки), их аккуратно заделывают свежей пастой.

На заметку: Затирка должна быть на доли миллиметра ниже уровня плитки. Формировать красивые стыки нужно влажной чистой губкой, чтобы не деформировать стыки остатками засохшей на поролоне затирки.

Влажная очистка

После затирки швов плитки своими руками в ванной или на кухне облицовочный материал нужно очистить от остатков смеси, пока паста окончательно не засохла. Для этого подходит способ очистки с использованием влажной поролоновой губки или чистой тряпки. Излишки цементной массы убирают через 20-30 минут после заполнения раствором. При работе двухкомпонентными составами очищать поверхность нужно сразу. Рекомендации мастеров:

1. Следы пасты на керамике удаляют влажной губкой или ветошью.
2. Если затирка «тянется» за тряпкой, нужно подождать еще 10 минут.

3.Можно приготовить растворы с добавлением лимонного сока, уксуса, зубной пасты.

После очистки внимательно осматривают состояние швов. При необходимости, готовят новую порцию смеси и заглаживают деформированные стыки. Финальную обработку выполняют на следующий день – полируют керамику сухой ветошью и пропитывают швы бесцветным силиконовым герметиком. Он предотвращает образование грибка и плесени, дополнительно защищает межплиточные стыки от воздействия влаги.

На видео: Лучший способ затирки швов плитки

Сухая очистка

В процессе затирки швов в ванной или на кухне, даже при самом аккуратном нанесении пасты, образуются излишки массы. Если применяется цементная затирка, остатки вещества можно стереть сухой ветошью после высыхания. Не пористую плитку некоторые мастера шлифуют теркой с резиновой насадкой. Эпоксидные и полиуретановые составы удаляют сразу, пока смесь не затвердела.

При сухом способе очистки не допускается, чтобы частицы засохшей пасты попадали на швы. Теркой работают по диагонали, постоянно очищая инструмент от затвердевших кусочков затирки. Рельефную плитку очищают старой зубной щеткой. При большом объеме работы и применении эпоксидных смесей, профессиональные строители используют электрические монощетки со съемными войлочными дисками.

Как затирать швы на полу

Для обработки стыков напольного покрытия применяют цементные или эпоксидные смеси. Составы устойчивые к механическим повреждениям, не подвергаются истиранию. Для увеличения эксплуатационного ресурса, после затирки швов напольной плитки стыки обмазывают силиконовыми герметиками – не обязательно, но надежно. Технология затирки швов на полу между плитками керамогранита практически не отличается от обработки вертикальных поверхностей своими руками:

1. Подготовить инструменты – набор шпателей, дрель, строительный нож, терку, поролоновые губки, емкость для смеси и воды, ветошь.
2. Убрать крестики-фиксаторы, очистить пол, «промести» малярной кистью.
3. Приготовить раствор: цементную смесь добавляют в воду или латекс, постепенно перемешивая.
4. Если используется дрель, нужно включать инструмент на 300 об/мин, чтобы в пасте не было воздушных пузырьков.
5. Перед тем, как наносить цементную затирку, стыки увлажняют для лучшего схватывания состава с основанием пола.

Дальнейший процесс заключается в заполнении зазоров между плитками. Затирка напольной плитки на швах выполняется по диагонали, причем начинать работу нужно из дальнего угла комнаты, перемещаясь ко входу в помещение. Втирать смесь нужно с нажимом, полностью заполняя пустоты между фрагментами напольного покрытия. После подготовки основания, затирку швов плитки в ванной комнате своими руками выполняют следующим образом:

1. Квадратный метр плитки смачивают по стыкам, но капель воды быть не должно.

2. Приготовленной для швов между плитками затиркой заполняют зазоры, набирая нужное количество смеси на шпатель.

3.Некоторые мастера втирают состав специальной теркой, другие пользуются шпателем – зависит от плитки (пористая, рельефная).

4. Смесь втирают по диагонали с легким нажимом, повторяя действия два-три раза.

5. Излишки массы сразу убирают шпателем, держа инструмент вертикально к поверхности.

После обработки одного-двух квадратов площади напольного покрытия, участок очищают от затирки теплой водой или специальными средствами. Для наполнения раствором можно использовать строительный мешок (конус). В него помещают нужное количество пасты и выдавливают в зазоры, подравнивая смесь теркой или шпателем. Через 15-20 минут по швам нужно пройтись влажной губкой, чтобы выравнять смесь и завершить фугование. Пока состав подсыхает, приступают к обработке следующего квадрата. Если используется эпоксидный материал, замешивают пасту в таком количестве, чтобы выработать раствор в течение часа. Шов считается идеальным, если он утоплен относительно стыков плитки и имеет гладкую структуру.

Отличия от затирки на стенах

Существенной разницы между тем, как правильно затирать плитку на стене и на полу, нет. Технология остается неизменной, и работы выполняются в том же порядке – высыхание плиточного клея, подготовка поверхности, приготовление раствора, нанесение смеси, очистка плитки от излишков затирочной массы. Незначительные отличия в работе:

• Состав для пола должен быть более устойчивым к механическим повреждениям.
• На стене затирку швов плитки выполняют вертикально сверху вниз, удобнее работать шпателем.
• Обработка напольного покрытия выполняется по диагонали, можно пользоваться шпателем, теркой, строительным мешком.

После полного высыхания смеси, можно обработать швы силиконовым герметиком. Прозрачное вещество надежно защищает затирку от влагопоглощения и придает составу грязеотталкивающие свойства. На тюбике с герметиком есть насадка или кисточка для удобного нанесения.

Ширина затирочных швов

Спорный вопрос, на который не дают точный ответ профессиональные строители, — ширина затирочных швов. Нужно руководствоваться простым правилом – широкий зазор между плитками снижает монолитность и механическую прочность покрытия, но визуально придает поверхности строгие геометрические линии. Рекомендации мастеров:

1. Длина плитки по одной стороне меньше 10 см – шов равен 1-3 мм.
2. Размер материала более 10 см по стороне – стык составит 2-8 мм.
3. Для клинкерной плитки правильно сделать затирку швов 8-15 мм.
4. Между мелкими фрагментами мозаики нужно оставлять 1-3 мм.
5. Экструзионную плитку с большими гранями (до 30 см) затирают швами толщиной 4-10 мм.

Между изделиями неправильной формы оставляют большой зазор (до 12 мм), чтобы не привлекать внимание к геометрии изделий. Швы на полу можно делать более широкие, чем на стенах. Для реставрации старого покрытия, можно заново обработать стыки. Это относится к цементным затиркам, которые подвержены растрескиванию при нарушении технологии приготовления и нанесения раствора. Старые швы обрабатывают наждачной бумагой, тщательно вычищают пыль и остатки затирки, покрывают свежей смесью. В некоторых случаях удобнее реставрировать межплиточные швы окрашиванием. Чтобы полностью заменить герметик, на старую затирку наливают специальный очиститель. Когда затирка размягчится, ее удаляют расшивателем швов. После очищения зазоров, нужно произвести затирку керамической плитки заново, придерживаясь описанной выше технологии.

Финишная отделка плитки с использованием затирочных смесей, требует аккуратности и сноровки. Не всем мастерам с первого раза удастся получить затирку безупречного качества. Важно выполнять работу постепенно, заполняя небольшие площади стен или потолка, чтобы оставалась возможность исправить ошибки. Результат кропотливой работы превзойдет ожидания мастера – после затирки швов плитка приобретает красивый визуальный эффект.

Простые способы затирки швов плитки (2 видео)

Виды и способы затирки швов плитки (20 фото)

Рекомендуем прочитать:

Затирка швов напольной плитки: видео, создание раствора

У затирки есть несколько основных функций: она устраняет мелкие дефекты кромок плитки, препятствует возникновению плесени на поверхности, защищает швы от попадания влаги. Этот материал придаёт напольному покрытию завершённый вид, подчёркивает фактуру керамической плитки. Рассмотреть процесс более детально поможет наша статья и видео затирки швов напольной плитки.

Разновидности затирки

Затирки поступают в строительные магазины в вёдрах или пакетах в виде сухой смеси. Этот материал растворяют с водой до состояния пасты перед заполнением швов. Главным компонентом затирки считается смола или цементное вяжущее, поэтому составы отличаются по техническим характеристикам и области применения.

Цементная затирка изготавливается на основании цементно-песчаной смеси или портландцемента. Первый материал предназначен для заполнения крупных швов толщиной до 5 миллиметров. Это дешёвые изделия разной зернистости, её структура зависит от фракции песка. Подобная смесь не отличается высокими показателями долговечности, она осыпается при  очистке и может разрушиться в результате продолжительного воздействия воды. Ещё одним недостатком материала считается невозможность применения на глазурованной поверхности, ведь мелкие песчинки могут поцарапать покрытие.

Затирка на основании портландцемента со специальными добавками – это пластичный раствор с достаточным временем схватывания. Состав предназначен для заполнения швов толщиной в 3-5 миллиметров. Для получения готового раствора в состав порошка добавляют воду или жидкий латекс. Последний материал способствует улучшению гидрофобных качеств затирки. Раствор прост в нанесении, хорошо заполняет швы, может использоваться на кафеле с глазурованной поверхностью.

 Главными достоинствами цементных составов считаются:

• доступная цена;
• лёгкость нанесения;
• простота удаления старого слоя при необходимости.

Из основных недостатков материала следует указать на недостаточные показатели влагостойкости и слабую устойчивость к растрескиванию, минимальную цветовую палитру.

Двухкомпонентная затирка из смолы имеет немного другие характеристики. Для приготовления сухая смесь перемешивается с отвердителем. Основным вяжущим здесь считается эпоксидная или фурановая смола. В отличие от аналога эпоксидный раствор имеет высокие показатели влагостойкости и устойчивость к воздействию химических веществ.

Швы между плиткой, заполненные этой затиркой, проще очищаются от грязи, не впитывают воду и не расслаиваются, дольше хранят первоначальный вид. Цветовая палитра смоляных растворов гораздо богаче, чем у цементных.

К преимуществам материала следует отнести:

• устойчивость к резким перепадам температур;
• высокие показатели износоустойчивости;
• продолжительное сохранение цвета;
• пластичность.

Главными недостатками являются сложность нанесения и высокая стоимость.

Подсчёт расхода материала

Все производители указывают на упаковке количество затирки на перекрытие 1м2 площади пола, но это только примерные показатели. Они зависят от толщины и ширины шва, а также профессиональных качеств мастера. Расчеты можно провести и самостоятельно с использованием следующей формулы.

Д*К= г/м2, где Д=(Дп+Шп)/Дп*Шп= м/м2, К=Шш*Гш*Ов, где

Д – длина шва;

К – расход материала в граммах;

Дп – длина плитки;

Шп – ширина плитки;

Шш – ширина шва;

ГШ – глубина шва;

Ов – вес затирки.

Рассмотрим конкретный пример для укладки пола плиткой с габаритами 20*20 сантиметров при толщине материала в 4 миллиметра. В данном случае оптимальная ширина шва будет находиться на уровне 2 миллиметров. Сумму от длины и ширины делим на произведение этих размеров и получаем 20+20/20*20=0,1. Далее умножаем полученное значение на коэффициент 1,6, а также на толщину плитки 4 миллиметра и толщину шва – 2 миллиметра т- 0,1*2*4*1,6=1,3 килограмма, что соответствует расходу материала, приведённому в таблице. Подобный расчёт не даёт 100% точности, поэтому к полученному значению добавляют ещё 5-10%.

Приготовление раствора

Перед приготовлением раствора сухую смесь выдерживают 1-2 часа при комнатной температуре. Процесс смешивания состоит из нескольких операций:

1. смешивание сырьевых компонентов;
2. выдерживание смеси;
3. повторное перемешивание.

После перемешивания раствор должен остаться в меру влажным, чтобы материал смог хорошо заполнять швы и не растрескиваться. После настаивания на протяжении 10 минут раствор станет плотным. Для разрыхления в состав добавляют немного воды и опять перемешивают.

Готовая к использованию затирка должна держаться горкой и не вытекать из ведра. После приготовления смеси очищают поверхность плитки от частиц клея. После этого забивают затирку в швы. Следует заметить, что обычная затирка перемешивается с водой или латексными добавками, полимерная сухая смесь должна контактировать только с водой. Пропорции жидкости и сырьевых компонентов совмещают по инструкции на упаковке.

Перед перемешиванием затирки в ёмкость выливают 75% от необходимого количества воды и добавляют сухой компонент. После процедуры смешивания выливают оставшуюся воду и проверяют консистенцию раствора. Работа проводится при помощи строительной кельмы или электродрели с венчиком. После смешивания затирка должна выстояться на протяжении 10 минут, после чего её опять перемешивают.

Подготовка швов

Технология затирки швов плитки начинается с подготовительных работ. Углубления нужно очистить от пыли и грязи, что улучшит их адгезию по отношению к раствору. Также необходимо достать куски раствора из швов. Лучше всего это делать при помощи узкого и острого деревянного предмета. Работать таким приспособлением необходимо с особенной аккуратностью, чтоб не нарушить недавно уложенную плитку.

Некоторые строители замазывают установленные между кафелем крестики, но этого делать не рекомендуется. В таких местах затирка будет укладываться тонким слоем, имеет отличимый от стандарта цвет. Заполнение плитки раствором проводят не менее чем через 5-7 дней с момента устройства напольного покрытия.

Нанесение и утрамбовка

Перед затиркой швы необходимо смочить водой для лучшего сцепления раствора с поверхностью. Для нанесения жидкости используется тонкая малярная кисть. Если необходимо заполнить швы в санузле или ванной комнате, то к работам можно приступать уже на следующий день после устройства напольного покрытия. В этих помещениях всегда перемещаются жильцы, они могут занести грязь в зазоры между плиткой.

После удаления остатков клея и пыли швы промазывают противогрибковыми составами. Для нанесения затирки понадобится резиновый шпатель и другие материалы:

• ёмкость с тёплой и чистой водой;
• жёсткая губка;
• кабель чуть меньше ширины шва.

Пасту из лотка пересыпают в небольшую ёмкость для удобства проведения работ. Раствор набирают шпателем, прижимают и запихивают в шов. Лучшего результата можно добиться при использовании минимальных порций пасты. Правильно смешанная и утрамбованная затирка будет плотной и эластичной. Остатки затирки необходимо снять острым металлическим шпателем, которым двигают в сторону или вниз по направлению, перпендикулярному до шва. Излишки смеси возвращают в ёмкость. Разводы на плитке смывают через полчаса после обработки.

Финальная обработка

Швы между плиткой должны хорошо высохнуть перед финальной обработкой. Уже через 20 минут после нанесения раствор становится пластичным. В этот момент проводится формирование и расшивка зазоров.

Обработка швов плитки после затирки начинается со смывания остатков раствора с поверхности. Для этого в ведре с водой окунают ветошь или тряпку, после чего их хорошо выжимают. При обработке затирки тряпкой с высокой влажностью определённый процент воды впитается в раствор. Чрезмерное увлажнение может стать причиной появления пигментных пятен на швах, они выделяются на общем фоне, придавая поверхности некрасивый внешний вид.

Жёсткой, увлажнённой в воде губкой двигают по зазору между плиткой. Её жёсткая поверхность снимает выступающий край раствора. Ветошь применяется для удаления остатков пасты с кафеля. Такую работу необходимо проводить через некоторое время после забивки швов, пока раствор не засох. После обработки небольшой поверхности шва губку заглубляют в ведро с тёплой водой и споласкивают. Это связано с тем, что на поролоне может остаться паста, которая при движении по шву повредит поверхность.

Расшивку зазоров можно и не проводить. Такая процедура необходима для образования гладких плоских швов без ямок и впадин. Для проведения таких работ понадобится отрезок кабеля длиной 15-20 сантиметров. Эту деталь перед работой промывают в воде и протирают тряпкой, чтоб проволока не оставляла грязные пятна на затирке.

Кабель нужно немного придавить пальцем в раствор и провести с угла в угол плитки. Вылезшие остатки раствора убирают при помощи влажной губки. Если паста выровнялась не равномерно, по ней проводят ещё раз. В местах впадин и ямок укладывают небольшое количество свежего раствора, его вдавливают и оставляют до высыхания.

Советы и рекомендации

После затирки швов плитки на полу нужно научиться правильно ухаживать за покрытием. Прежде всего, следите за чистотой в помещении, что предотвратит появление грибка и плесени. Очистку швов от загрязнений делают не реже, чем один раз за два месяца. Для этого используется мыльный раствор. Обеззараживают швы при помощи хлорки, отбеливают содой. Удобнее всего проводить работы при помощи зубной щётки или пароочистителя.

Не выкидывайте оставшуюся смесь, она может пригодиться для заделки швов в других помещениях. При появлении грибка старый раствор удаляют и пропитывают поверхность антисептиком, затем наносят новый раствор.

відео-інструкція по монтажу, особливості підлогового покриття для каркасного котеджу, ціна, фото

Водяна тепла підлога вперше з’явилась шість тисяч років тому і використовувалася на території Швеції, але, за словами істориків більш досконалі системи подібних конструкцій стали застосовуватися в Стародавньому Римі. У наш час даний метод обігріву використовується досить рідко і при будівництві будинків зазвичай не закладається в проект.

Саме тому водяне опалення підлоги в приватному будинку або квартирі встановлюють самостійно.

Правильно виготовлена тепла підлога створить в приміщенні комфорт і затишок

Виготовлення

Варто зазначити, що існує маса різних систем подібного обігріву, які мають свої властивості та особливості монтажу. Тому перш ніж приступати до роботи, необхідно детально вивчити інструкцію, яка додається до контролюючих вузлів і систем або створити свій власний проект.

Любительське фото, що показує виготовлення ідеально рівної стяжки за кілька хвилин

Підготовка поверхні

• Для початку роблять підлогову стяжку, щоб вирівняти поверхню. Для правильного функціонування рекомендується, використовувати спеціальну вирівнюючу суміш, яка практично повністю усуває всі перепади.
• Для захисту від грибка і цвілі підлогу обробляють антибактеріальною ґрунтовкою.
• Потім по периметру стін монтують демпферну стрічку, на всьому рівні розташування підлоги. Справа в тому, що при нагріванні підлога буде розширюватися і щоб уникнути розтріскування та пошкодження необхідно встановити таку прокладку.

Монтаж пінополістиролу для утеплення поверхні

• Далі на поверхню укладають утеплювач для підлоги квартири або будинку. Це роблять для того, щоб нагрівальні елементи не витрачали свою енергію на незайнятий простір. При цьому найкраще, використовувати пінополістирол міцність якого може витримувати 35 і більше кілограм на сантиметр кубічний.
• На наступному етапі на поверхню наносять спеціальну плівку з відображаючою поверхнею. Вона допоможе правильно розподіляти інфрачервоне випромінювання і підвищить ефективність обігрівача.

Спеціальне покриття з від ображаючою поверхнею

• Варто відзначити, що водяну теплу підлогу в котеджі з площами кімнат більше 50 квадратних метрів потрібно виготовляти з двома контурами, а між ними також встановлюють демпферну стрічку, щоб виключити вплив розширення один на одного.

Порада! Етап підготовчих робіт дуже важливий при виготовленні теплих підлог. Тому до нього необхідно підходити дуже відповідально, дотримуючись всіх вказівок інструкції.

Установка демпферної стрічки для захисту від розширення в результаті нагрівання

Встановлення труб

• Для початку на поверхню монтують спеціальну армуючу сітку. Вона не тільки забезпечує надійне зчеплення майбутньої стяжки, але і дозволяє зафіксувати труби в потрібному положенні за допомогою пластикових затискачів.

Вкладання труб у вигляді равлика в двоконтурному виконанні з розділення за допомогою демпферної стрічки

• Існує два способи укладання нагрівальних елементів, які дають максимальну ефективність. Перший, виглядає у вигляді змійки, а другий називається равлик, оскільки для монтажу використовується принцип спіралі. Вибір одного з них залежить тільки від особистих переваг майстра.

Укладання у вигляді змійки

• Варто відзначити, що коли роблять водяну теплу підлогу в приватному будинку, то відстань між трубами не завжди залишають однаковою. Зазвичай її зменшують біля тієї стіни, яка відокремлює приміщення від вулиці. Це підвищує інтенсивність нагріву в цьому місці, захищаючи від холоду зовні.
• Після того, як труби поклали, між ними встановлюють датчик температури. Справа в тому, що різниця між поверхнею, яка прогрівається і водою в системі може коливатися від 10 до 20 градусів, а контролювати даний теплообмін дуже важливо. Це пов’язано з тим, що не варто перегрівати підлогу вище 30 градусів Цельсія, оскільки дана дія може привести до появи тріщин.

Порада! Для створення нагрівальних елементів можна використовувати звичайні водопровідні труби, які призначені для високих температур. Однак професіонали рекомендують використовувати спеціальні матеріали, розроблені саме для цих цілей. Це значно збільшить термін експлуатації всієї системи.

Установка мідних труб для створення теплих підлог з одночасним проведенням опалення батарей

Стяжка

• Перед тим як робиться стяжка підлоги квартири або будинку, необхідно на труби в місцях виходу їх з бетону, надіти спеціальні захисні прокладки. Вони виконуватимуть функції демпфера і захистять матеріал від швидкого зношування.
• Варто відзначити, що стяжка на водяну теплу підлогу в каркасному будинку або будь-якому іншому приміщенні проводиться під тиском в системі. Це необхідно для того, щоб перевірити всі елементи перед заливкою і не допустити появи тріщин при початку експлуатації. При цьому нагрів включати не варто.
• Цементну суміш для такої підлоги найкраще виготовляти з наповнювача у вигляді відсіву. Також в неї варто додати спеціальний пластифікатор для підвищення еластичності. Це дозволить запобігти появі тріщин при постійному розширенні.
• Заливку підлоги роблять таким чином, щоб відстань від труб до поверхні була від 1 до 3 сантиметрів, якщо планується встановлювати плитку. У будь-якому іншому випадку вона повинна бути від 3 до 5 сантиметрів. Це забезпечить максимальну ефективність при мінімальних витратах енергії.

Для покриття великих площ найкраще використовувати цементний розчин на основі відсіву

• Прибирати тиск можна тільки після того, як стяжка повністю застигла і набрала міцність.

Порада! Деякі майстри рекомендують протягом тижня вечорами поливати таку підлогу водою, щоб надати їй додаткової міцності й еластичності. Однак якщо використовувався спеціальний пластифікатор, то цього робити не потрібно.

Найпростіша схема обігріву підлог за допомогою гарячої води

Система

Зазвичай водяні теплі підлоги в приватному будинку з’єднують з системою опалення заснованій на котлі. Однак існують і інші прилади, що забезпечують підігрів рідини до певної температури. Вибір такого пристрою залежить тільки від особистих переваг майбутніх мешканців та їх добробуту.

Послідовний тип змішування води для підігріву підлоги

Варто відзначити, що практично всі системи даного типу використовують проточний насос. Це пов’язано з тим, що нагрівальні елементи знаходяться нижче рівня підлоги, і організувати контурний самоплив гарячої рідини просто не вийде, оскільки вода постійно буде змішуватися і утворюються холодні зони.

Деякі майстри намагаються виготовити насосний вузол своїми руками, витрачаючи на це багато сил і часу. Однак професіонали рекомендують відразу придбати готовий пристрій, який не тільки матиме насос необхідної продуктивності, але і всі додаткові пристрої, які зібрані в частину системи.

Такий вузол досить приєднати в потрібне місце відповідно до розробленого проекту або інструкції.

Паралельний тип змішування води для нагрівання труб в підлозі

Також варто відзначити, що на ринках можна знайти і готові колекторні вузли, які включають в себе змішувачі, байпас і вентиль. Окремої уваги заслуговують і готові модулі, які оснащуються манометрами, датчиками температури і запірними клапанами.

Зазвичай ціна таких виробів досить висока, але це позбавить майстра від твору різних розрахунків і від створення саморобних конструкцій, які можуть виявитися ненадійними. Варто відзначити, що заводські системи зазвичай орієнтовані на певну схему установки, але при необхідності можна вносити в них свої зміни, які слід відобразити на проекті.

Готові модулі для організації підігріву теплої підлоги використовують воду

Для з’єднання всіх вузлів та елементів даного опалення використовують спеціальні фітинги, які оснащуються гумовими прокладками. Однак деякі майстри воліють на нарізні сполучення додатково наносити ущільнювальну стрічку.

Потрібно розуміти, що існує маса різних способів з’єднання всіх елементів системи. При цьому серед них немає абсолютно ідеальної або досконалої, що постійно породжує суперечки між майстрами. Саме тому спочатку слід ознайомитися з найпопулярнішими способами установки і на їх підставі робити висновок.

Найпростішим рішенням в даній ситуації можна назвати те, яке передбачає придбання заводської продукції та дотримання при її монтажі всіх вказівок, які дає інструкція. Однак спочатку необхідно підібрати готову систему, яка б підходила під габарити обраного приміщення.

Порада! Всю систему необхідно зібрати і перевірити перед виготовленням стяжки. В іншому випадку можуть бути виявлені дефекти, для виправлення яких необхідно буде розбирати підлогу.

Зовнішній вигляд колектора з насосно-змішувальним вузлом

Розрахунки контуру для початківців майстрів

Деякі будівельники відчувають великі складнощі, коли заходить мова про твір точних розрахунків. Особливо це помітно тоді, коли доводиться стикатися з теплообміном або подібними величинами.

Тому для початківців майстрів можна використовувати вже готові технічні рішення, вірність яких доведена практикою:

• Краще всього використовувати стандартний насос, який дозволяє створювати напір у 6 метрів і при цьому має пропускну здатність 40 літрів на хвилину. Він відмінно підійде для труби з діаметром 16 мм і довжиною до 65 метрів.
• Якщо планується використовувати даний насос з подібною трубою, то можна створити до 12 контурів при застосуванні послідовного змішування.
• Якщо використовується труба довжиною 80 метрів, то для такого насоса підійде створення від 5 до 8 контурів.
• Не варто створювати системи, що перевищують 100 метрів. Це дуже марнотратно з точки зору збереження енергії. Краще створити два окремих контури по 50 метрів.
• Якщо в приміщенні використовують інші нагрівальні прилади, то крок між трубами повинен бути 15-20 см. Це не дозволить виникнути перепадам через різницю температур.

Висновок

У представленому відео в цій статті ви знайдете додаткову інформацію з даної теми. Також на підставі тексту, який викладений вище, можна зробити висновок про те, що в монтажі теплих підлог, які працюють на основі води, немає нічого складного. Однак цей процес вимагає чіткого дотримання інструкцій.

Окремо варто відзначити велику різноманітність систем циркулювання води. До даного питання необхідно підходити дуже відповідально, оскільки кожна схема має свої переваги і недоліки.

Монтаж електричної теплої підлоги своїми руками його технологія.

У наші дні дуже актуально застосування електричної теплої підлоги, переважно при підігріві керамічної плитки, обігріві лоджії, лазні або веранди. Також такі підлоги використовують як доповнення до основного виду опалення. Монтаж електричної теплої підлоги досить простий, якщо слідувати інструкціям.

Схема теплої електричної підлоги.

Структура електричної підлоги починаючи від нижнього шару наступна:

• основна чорнова підлоа з бетону, який необхідно виконувати максимально рівно, без западин і горбків, щоб не перепалити кабель;
• теплоізолююча неплавка підкладка під електричну підлогу, наприклад, пінополістирол або пінополіетилен з шаром з фольги товщину, якої підбирають відповідно температурних навантажень;
• кріпильна система, що представляє собою монтажну стрічку або арматурну сітку;
• нагрівальний кабель з наявністю температурного датчика, який подає інформацію на терморегулятор;
• заливка спеціальної суміші для теплих підлог або цементно-пісочна стяжка товщиною близько 3-5 сантиметрів;
• підлогове фінішне покриття, в більшості випадків плитка, але можлива прокладка та іншого покриття.

Матеріали.

Електрична тепла підлога буває двох різновидів:

1. Підлога, яка сформована шляхом самостійного укладання кабелю нагрівання.
2. Підлога з нагрівальними матами, тобто склосітка, в якій є вже прокладений кабель.

Принципової відмінності між цими різновидами немає. У першому випадку мається свобода режиму обігріву і розташування кабелю, а також можливість використання нагрівального кабелю, як для основної, так і для додаткової системи опалення. Мати ж, як правило, використовують для додаткового обігріву.
Кабелі в свою чергу бувають резистивні і саморегулючі. Резистивний складається з однієї або двох жил, які володіють підвищеним опором. Він також називається одножильним або двожильним.

Двожильні кабелі досить прості в монтажі і обладнані системою розсіювання електромагнітного випромінювання набагато краще. Саморегулюючий кабель трохи відрізняється по конструкції.

В даному випадку, виходячи зі своєї конструкції, по всій довжині кабелю відбувається процес самостійної регуляції сили струму, що впливає на нагрівальний елемент. Завдяки цьому кабель не перегрівається на якій-небудь ділянці і не порушує систему обігріву, на відміну від кабелю першого типу. Однак такий варіант обходиться дорожче за ціною.

 Монтаж електричної теплої підлоги -порядок роботи.

Проводячимонтаж електричної теплої підлоги важливий правильний розрахунок потужності системи обігріву для конкретного приміщення. Також температуру підлоги слід врахувати при підборі покриття підлоги. Загальні дані для приміщень різного типу наступні:

• в спальні – 100 -150 Вт / кв.м;
• в коридорі, кухні і передпокої кімнаті – 150 Вт / кв.м;
• у ванній і туалеті – 180 Вт / кв.м;
• на балконі або в лоджії – 200 Вт / кв.м.

Так чи інакше рекомендується звернутися до послуг спеціаліста, який точно визначить потрібну потужність і допоможе підібрати потрібні матеріали. Таким же чином повинна складатися схема електричної теплової підлоги. Участь фахівця також необхідно при підключенні системи і проведенні від розподільного щита додаткової посиленої лінії проводки. Монтаж електричної теплої підлоги ж можна проводити самостійно.

Вирівнювання підлог і укладання теплоізоляції.

У разі, якщо тепла підлога служить в якості основного джерела обігріву слід обов’язково застосувати шар теплоізоляції, товщина якого залежить від того, що укладено безпосередньо під покриттям підлоги. Найкраще для цього підходить пінополістирол 35-ї щільності. Для приміщень вище першого поверху при наявності внизу опалювального приміщення досить застосувати утеплювач товщиною 2 сантиметри. Для приміщень ж першого поверху з наявністю опалювального підвалу рекомендується застосування утеплювача товщиною 3 сантиметри. Для приміщень першого поверху без опалювальних підвалів, балконів, а також приміщень, що знаходяться над арочними наскрізними прольотами слід використовувати утеплювач товщиною не менше 5 сантиметрів, а в будинках з бетонної подушкою, що лежить на грунті – 10 сантиметрів.
Шар теплоізоляції можна прикріпити за допомогою спеціальних дюбелів або укласти на спеціальний клей. Підлоги необхідно робити рівними, без ям, тріщин і перекосів. У зворотному випадку тріщини закладаються цементним розчином, а при перекосі робиться чорнова стяжка і вирівнюється підлогу. Перед укладанням теплоізоляції поверхня обробляється ґрунтовкою, яка перешкоджає утворенню цвілі, а при склеюванні шару теплоізоляції завдяки грунтовці підвищується зчеплення матеріалів між собою. Плити клеяться або закріплюються в декількох місцях за допомогою дюбелів. По поверхні фіксують штукатурну сітку за допомогою пластикових плит або дюбелів з шайбами, рівними по довжині товщині шару теплоізоляції. Таке кріплення додатково прикріплює до підлоги плити.

Розрахунок кабелю для укладання електричної теплої підлоги.

Кабель повинен покривати поверхню приміщення на 80% площі всього приміщення. На 1 квадратний метр закладається потужність в рамках 180-200 Вт / м². Необхідно до укладання електричної теплої підлоги перевірити опір секцій кабелю. Припустиме відхилення близько 10% в обидві сторони від показника, зазначеного в технічному паспорті. Кабель прокладається в місцях знаходження побутової техніки, великогабаритних меблів без опорних ніжок. Від стін відступають на 5-7 сантиметрів. Далі розраховується крок для укладання кабелю. У сантиметрах крок дорівнює площі обігріву, множимо на 100 і ділимо на довжину кабелю. До укладання кабелю слід врахувати те, що секція одножильного кабелю з’єднується з нагрівальним проводом в двох кінцях, а у двожильного кабелю з одного.

Монтаж електричної теплої підлоги  “Підготовчі роботи” .

Щоб встановити терморегулятор в стіні на місці кріплення вирізається поглиблення і проробляється штроба до підлоги. За допомогою алебастру кріплять монтажну коробку для терморегулятора. З неї виходить гофрована трубка, яка укладається в штобру і замазується алебастром. Кінець трубки на 40 сантиметрів заводять в зону обігріву, розташувавши її так, щоб термодатчик знаходився між витками кабелю в центрі. У труби не повинно бути різких вигинів. Під її кінець, на місце розташування датчика, підкладається матеріал для піднесення для того, щоб датчик знаходився майже під підлогою, правильно фіксуючи температуру. Трубку на кінці слід щільно закрити за допомогою ізоляційної стрічки для запобігання потрапляння в неї розчину при стягуванні.

Укладання кабелю.

Кабель розташовують змійкою, при цьому дотримуються обчислений крок. Можна зафіксувати його до металевої сітки за допомогою пластикових стяжок мінімальної довжини. Потім після укладання перевіряється і записується опір кабелю, замальовується схема розташування витків кабелю, включається і перевіряється працездатність системи. Після цього все відключається, знімається терморегулятор до завершення робіт по обробці підлоги.

Монтаж електричної теплої підлоги “Стяжка підлоги”.

Стяжка робиться з піщано-цементного розчину з пропорцією 3: 1 з використанням готових сумішей для стяжок або спеціальних пластифікаторів. Товщина даного шару повинна становити щонайменше 3-4 сантиметрів. Допускається додавання в суміш фіброволокна. Після висихання укладається плитка керамічна плитка із застосуванням спеціального клею для теплої підлоги. Повністю підлога буде готова після закінчення 28 днів. До цього включати підлогу не дозволяється.
Проводячи монтаж електричної теплої підлоги в окремих приміщеннях для отримання підігріву комфортної температури вимоги до виконання більш прості. Теплоізоляція поверхні не обов’язкова, тому допустимо кріплення витків дроту відразу до основи на монтажну стрічку. Дозволяється закладання меншої потужності, близько 150-180 Вт / м². Потрапляючі під основні нагрівальні прилади частини проводів зверху ізолюються тонким шаром пробкової ізоляції (2-3 міліметра) з метою недопущення перегріву. Витки проводу набагато простіше фіксувати на пелюстки монтажної стрічки. Однак при попаданні витків кабелю на з’єднувальні шви плит перпендикулярно їх укладають півмісяцем з урахуванням невеликого запасу для виключення натягу через деформацію плит через зміни температури. Інших особливих відмінностей технологія монтажу електричної теплої підлоги немає.

 Технологія монтажу електричної теплої підлоги “практичні поради”

При складанні схеми розташування нагрівального кабелю необхідно попередньо подбати про те, щоб кабель не потрапляв під великогабаритні меблі (допустимі меблі на ніжках). В іншому випадку є ризик перегріву кабелю, що призведе до вимушеного ремонту теплової підлоги.
Важливо дочекатися повного висихання бетонної стяжки для теплої підлоги. На це йде не менше 28 діб. Якщо включити підлогу раніше, матиме місце розтріскування стяжки або утворення порожнин. Це призводить до нерівномірного нагрівання підлоги, перегорання кабелю і завершується непотрібними ремонтними роботами.
І, звичайно ж, не варто забувати про ретельному дотриманні інструкції, яка додається до теплої підлоги. Бажано наявність фахівця для обліку всіх дрібниць і нюансів.

Тепла підлога у ванній кімнаті своїми руками

Тепла підлога не здатна зменшити витрати на опалювальні послуги, але це набагато більш комфортно. Так ви не тільки отримуєте добре опалювальне приміщення, але і отримуєте можливість ходити по голому полу. Однак перш ніж почати монтувати тепла підлога у ванній кімнаті своїми руками, слід розібратися, який вид найбільше вам підходить.

Зміст статті (Содержание)

Види теплих підлог

Існує два основних види:

• Електричний. У них теплова енергія подається безпосередньо на підлогове покриття, яке є плюсом і мінусом. Такий тип опалення, придатний для невеликих площ: веранд, ванних кімнат, мансард. Однією з різновидів таких підлог є плівкові – це спеціальна плівка, яка створює тепло за рахунок нагрівальних елементів, підключених до електрики. Його можна покласти під будь-яке підлогове покриття (лінолеум, ламінат, ковролан), крім плитки, що обмежує область застосування. Його можна укладати на будь-які поверхні – вертикальні, горизонтальні. Але якщо у вашій ванній підлога викладена плиткою, цей варіант вам не підходить, тут доречний кабельний електричний підлогу.

• Водяний тепла підлога. Тепло здійснюється за рахунок труб, по яких проходить гаряча вода. Основний мінус таких підлог – вони займають багато місця по висоті, до 15 див. Необхідно позбавлятися від старої стяжки і робити нову, укласти теплоізоляцію. Така підлога краще всього встановлювати у своїх домівках, тому необхідно місце для котла і колекторів. У маленькій ванній кімнаті це буде виглядати естетично.

Що являє собою водяна тепла підлога?

Пристрій водяної підлоги нескладне: до нагрівального котла, за допомогою труб, підключають колектори – один для подачі гарячої води, інший для його відтоку. Іноді котел забезпечений додатковими елементами, розширювальний бак, манометр, електронасос. Котел підійде будь-який: газовий, вугільний, електричний. Труби для такої підлоги краще використовувати металопластикові. Вони легко приймають потрібну форму, добре гнутися і не дорогі.

Насос для водяної підлоги вибирайте той, який здатний працювати при низьких температурах (30-40 градусів).

Основними перевагами таких підлог є їх економічність і хороша теплопередача, за рахунок високого ККД нагрівальних котлів. Підходить для обігріву приміщень великої площі. До недоліків можна віднести високу ціну монтажу і матеріалів.

Монтаж водяної підлоги

Щоб встановити теплий водяна підлога у ванній кімнаті своїми руками швидко і просто нам знадобляться:

1. труби. Приблизно на 1кв.м приміщень потрібно 6-7 труб;
2. колектори для подачі гарячої води і її відтоку;
3. щиток для колектора, щоб приховати його.;
4. арматурна сітка та необхідні матеріали для стяжки;
5. хомути;
6. робочий котел.

Сам процес монтажу можна описати наступним чином:

• Робимо теплоізоляцію з пінопласту або пінополістиролу. Вона повинна бути з фольгированной поверхнею. Якщо її не зробити, то це збільшить тепловтрати.
• По периметру кімнати, уздовж стін і секторів прокладаємо демпферну стрічку. Вона компенсує теплове розширення стяжки.

Укладаємо арматурну сітку. До неї кріпимо труби пластиковими хомутами, з кроком в 1 метр. Крок укладання труб від 10-40 см, а мінімальна відстань від стін 8 див.

Хомути сильно не затягуйте. Т. до труби під температурою можуть розширюватися і деформуватися.

• Підключаємо труби до колектора: початок труби до виходу гарячої води, а кінець до отвору для її охолодження. Закріплюємо колектори гайками.
• Перевіряємо працездатність системи. Включаємо котел на повну потужність, подаємо воду під високим тиском (в 1,5 рази більше, ніж звичайне). Перевіряємо всі з’єднання на відсутність протікання.
• Робимо стяжку, піднімаючи підлогу приблизно на 7 див.

Особливості електричної підлоги

Для ванної кімнати краще всього вибирати електричні мати.

Залежно від виробника, комплектація таких підлог може незначно відрізнятися, але найчастіше вони складаються з:

1. плівки-сітки, на яку покладений нагрівальний кабель;
2. терморегулятор, регулює температуру;
3. з’єднувальні проводи.

До таким набором потрібно купити утеплювач. Він знизить втрати тепла, за рахунок чого можна заощадити гроші на електриці.

Монтаж кабельної (електричної підлоги)

• Готуємо підлогу. Поверхня повинна бути рівна і чиста. Перед початком робіт необхідно ретельно вимити підлогу. Старе покриття необхідно вирівняти, якщо це не можливо, робимо стяжку.
• Робимо окремий висновок з щитка для підключення підлоги до електрики.
• Укладаємо теплоізоляцію, залишаючи відступи в кутах кімнати 0,5-1 див.
• Кладемо нагрівальний кабель, який кріпиться до підлоги за допомогою спеціальної монтажної стрічки. Укладаємо Кабель зигзагоподібно, дотримуючись відстань між витками 25 див. В деяких наборах, така стрічка заздалегідь приклеєна до кабелю. Вона потрібна, щоб не виникало перегинів і зберігалося відстань між петлями кабелів.
• На стіну монтуємо терморегулятор. Робимо під нього отвір в стіні і залишаємо канавку для кабелю. Підключаємо до терморегулятора, нагрівальний кабель, а потім підводимо електрика.
• Перевіряємо працездатність системи за допомогою подачі напруги і вимірювання опору.
• Якщо несправностей не виявлено заливаємо підлогу і укладаємо потрібне покриття.

Кожен з видів теплої підлоги має свої нюанси і тонкощі установки. Варто вибрати той, який підходить вам за фінансовими показниками, а так само продумайте який спосіб установки можливий у вашій ванній кімнаті. Будь-який варіант ви цілком зможете монтувати самостійно, головне запастися терпінням і працювати акуратно.

Тепла водяна підлога своїми руками (+фото)

Вибравши такий варіант опалення, як теплий водяна підлога, доведеться витратити чимало сил і часу для якісного монтажу. Така підлога є найбільш складним для установки, зате потім така опалювальна система буде служити вам досить тривалий період. Монтаж обійдеться значно дешевше, якщо робити його самостійно, закупивши для цього всі потрібні інструменти і матеріали, підготувавши основу всім вимогам. У даній статті ми поетапно розповімо, як зробити теплий водяний підлогу своїми руками.

Переваги теплої підлоги

Готуємо поверхню

Розкладка теплоізоляції

Якщо є стара стяжка, її необхідно демонтувати. У разі, коли є перепади більше 1 см, основа вирівнюється майже до ідеального стану. Потім укладають гідроізоляцію. Демпферну стрічку закріплюють по контуру, що дозволить компенсувати розширення підлоги при його нагріванні.

Зверніть увагу!
У тому випадку, якщо підлога складається з декількох контурів, демпферну стрічку необхідно також укласти між контурами.

Для збереження тепла, яке може йти вниз, треба утеплити основу підлоги:

• У тому випадку, якщо тепла підлога-це тільки доповнення при наявності основної системи опалення, то для утеплення достатньо використовувати пенофол.
• У разі, коли під квартирою знаходиться опалювальне приміщення, можна застосувати екструдований пінополістирол (20-50мм).
• У разі якщо внизу знаходиться грунт або підвал, для утеплення застосовувати краще насип керамзиту і пінополістирол (50-100мм).

Зверніть увагу!

Ви можете використовувати вже готові утеплювачі для підлоги, в яких з однієї сторони вже є канали, призначені для труб системи теплої підлоги.

На шар утеплювача встановлюється армуюча сітка, яка зробить підлогу більш міцною. Крім того, досить часто труби системи кріплять безпосередньо до сітки.

Вибираємо матеріали і потрібні пристрої

Колектор для теплої підлоги

Щоб приступити до монтажу теплої підлоги, треба розрахувати необхідні матеріали і скласти перелік обладнання та інструментів, які можуть знадобитися:

• Котел для нагрівання води;
• Клапани, що випускають повітря із системи;
• Труби, необхідні при розведенні;
• Шафа з колекторами, регулюючими і настраивающими тепла підлога;

Матеріал труб – поліпропілен поліетилен або армований скловолокном. При укладанні використовуються труби, діаметр яких 16-20 мм.

Колектор працює як розгалужувач. У нього підключають всі контури загальної лінії подачі або забору води. Найчастіше встановлюють колекторний шафа, в якому встановлюють два розгалужувачі, один працює на паркан остиглої води, а другий на подачу вже нагрітої.

Розраховуємо і розподіляємо труби

Спосіб укладання водяної підлоги

Розрахунок потрібної довжини труби робиться для кожної кімнати окремо. Розрахунок проводиться спеціальними організаціями або через програму. Так як самостійно порахувати потужності контурів не просто і можна припуститися помилок, які приведуть до не дуже приємних наслідків.

Що потрібно знати, щоб провести розрахунки:

• площа приміщення;
• з якого матеріалу виконані стіни, теплоізоляція і перекриття;
• яка теплоізоляція використовувалася на підлогу;
• яке підлогове покриття буде використано;
• з якого матеріалу будуть використовуватися труби і з яким діаметром;
• · Температура, до якої буде нагріватися вода в котлі.

Види монтажу водяної підлоги

Маючи на руках ці дані, розраховується потрібний крок труби і її довжина. При виборі укладання вибирається найбільш оптимальний варіант. Розподіляючи труби в приміщенні, потрібно враховувати деякі правила для кожного окремого контуру:

• Труби починають укладати від зовнішніх холодних стін.
• Щоб зменшити нагрів у центрі приміщення вибирається укладання змійкою.
• Для рівномірного прогріву приміщення, в якому всі стіни внутрішні вибирається укладання спіраллю (від краю до центру).

Основний крок укладання вибирається від 10 до 30 см, не можна щоб були присутні стики на трубах, що укладаються в стяжку, це може призвести до протікання.

Зверніть увагу!
Перед покупкою труб слід розрахувати їх довжину і спосіб укладання. Один контур повинен служити для обігріву не більше одного приміщення.

Використовуйте окремий контур, якщо хочете утеплити балкон або веранду. І не поєднуйте його з сусідніми контурами, щоб все тепло не йшло на обігрів балкона або веранди, залишаючи кімнату холодною.

Монтуємо труби і заливаємо стяжку

Процес облаштування теплої водяної підлоги

Профілі зі спеціальними гніздами, які призначені для кріплення труб, кріпляться до підлоги за допомогою шурупів або дюбелів. Це набагато полегшує збереження заданого кроку між трубами та їх витками.

Зверніть увагу!
Щоб закріпити труби можна застосовувати стяжки з пластику, притискуючи ними трубу до армуючої сітки. Пам’ятайте, що перетягувати трубу не варто, краще залишити її трохи вільною.

Труби потрібно розмотувати поступово, по мірі їх укладання на підлогу і закріплення. При монтажі вигину дуже важливо дотримати мінімальний радіус (5 діаметрів труби), щоб не переламати або не перетиснути трубу. Що призведе до підвищення ризику прориву труби і затоплення.

Після того як ви завершили встановлення теплої підлоги, треба виконати обов’язкову перевірку всієї системи. При цьому вода пускається в труби, подається високий тиск протягом 24 годин. Можна сказати, що система працює справно і якісно змонтована, якщо після добової перевірки не помічено ніяких розширень на трубах або протікання. Після цього можна приступити до заливання стяжки з бетону. Заливають Стяжку при підключеному тиску, під яким будуть після цього працювати труби.

Стяжка повністю висохне і буде готова тільки через 4 тижні. Лише потім можна приступати до укладання підлогового покриття.

Особливості монтажу стяжки

Заливка стяжки поверх водяної підлоги

• Коли теплу підлогу укладають під плитку, то стяжку роблять не менш 30-50 мм, а труби укладають з кроком 100-150 мм. Тільки в цьому випадку тепло, яке виділяють труби, зможе повністю прогрівати приміщення, і ви не будете ногами відчувати теплі і холодні смуги води під плиткою;
• · Коли теплу підлогу укладають під лінолеум або ламінат, то стяжку роблять менше 30-50 мм. А для зміцнення її застосовують додаткову армуючу сітку. Пам’ятайте, що під ламінат не потрібно укладати теплоізолятор, він знизить ефект прогріву підлогового покриття.

Зазвичай теплі підлоги включають відразу ж при настанні похолодань. Перший прогрів триває кілька днів. І тільки потім система здатна тримати постійну температуру.

Відео

Інструкція по установці теплої водяної підлоги:

Фото

Схема монтажу водяної підлоги

Мати для фіксації труб

Водяна підлога на дерев’яній основі

Пристрій системи водяного статі

Разновидности гаражных крыш

Гаражи строятся как отдельно стоящие или примыкающие к дачному дому, так и в гаражных кооперативах. Крыши гаражей индивидуального пользования могут быть:

• односкатные с мягкой наплавляемой кровлей;
• односкатные, покрытые металлическим профилем, металлочерепицей;
• двускатными с таким же покрытием.

Все виды могут покрываться шифером.

Крыши кооперативных гаражей строятся в основном односкатными с мягкой, шиферной или металлической кровлей.

Двускатная крыша сложнее и дороже в строительстве, зато чердачное пространство можно использовать для хозяйственных нужд.

Обратите внимание!

Выбор как покрыть крышу гаража своими руками стоит за автовладельцем.

Основы строительства односкатной крыши

Односкатная крыша гаража своими руками делается с помощником за один рабочий день. Угол ската и высота перепада определяются до строительства на этапе проектирования, что позволяет рассчитать количество материала крыши.

Высота фронтона рассчитывается по формуле Н = tang q x B, где В – ширина гаража. Поскольку угол ската зависит от материала кровли, то расчет Н имеет рекомендательный характер.

Применяя несложные геометрические вычисления, можно определить длину стропил, количество материала обрешетки, количество кровельного материала, крепежа.

Подготовка строительства начинается с мауэрлата (брус, укладываемый на стену для крепления к нему стропил). Вырезаются пазы для установки стропил. Мауэрлат укладывается и укрепляется на стене.

Обратите внимание!

Устанавливаются и укрепляются стропила из обрезных пиломатериалов не тоньше 0,4 метра на расстоянии не более 90 см друг от друга.

Для прочности крыши под стропила подводятся подпорки с шагом до 70 см. Длина стропил делается на 1 метр больше расстояния между стенами, образуя полуметровые свесы.

Обрешетка делается из обрезной дюймовки. Расстояние между досками определяется в зависимости от материала кровли. Для мягкой кровли делается сплошной настил. Для жесткой, в зависимости от толщины металлического листа, от 35 см и больше. Чем тоньше лист, тем чаще обрешетка.

Деревянные элементы следует защитить антисептиком.

Последний этап строительства – укладка гидроизоляционного и кровельного материала.

Основы строительства двускатной крыши

На этапе проектирования двускатной крыши гаража своими руками

Обратите внимание!

следует особое внимание уделить расчету и проектированию стропильной системы. Расчет элементов крыши основан на применении теоремы Пифагора, т.к. двускатная крыша представляет равнобедренный треугольник.

Высота конька и половина ширины потолка гаража – катеты прямоугольного треугольника, гипотенуза которого, увеличенная на 50 см для свеса крыши, и есть длина стропила.

Для строительства стропильной системы приобретаются следующие материалы:

• балки для изготовления мауэрлата;
• сосновые доски сороковки шириной не менее 150 мм, желательно без сучков;
• крепеж – анкерные болты для крепления мауэрлата, саморезы с резиновыми уплотнителями, гвозди;
• гидроизоляция;
• кровельный материал.

Строительство крыши начинается с подготовки мауэрлата к установке стропил, креплении его к стенам гаража анкерными болтами. Между кирпичной стеной и брусом следует положить не менее двух слоев рулонной гидроизоляции (толь, рубероид и др.).

Крышу бревенчатого, брусового или каркасного гаража своими руками можно сделать и без мауэрлата.

В середине фронтонной и задней стен устанавливаются опоры, высота которых равны высоте конька крыши. На них крепится коньковый брус.

Установив коньковый брус, начинают ставить стропила, скрепляя расположенные в одной фронтонной плоскости между собой планками ниже конькового бруса. Стропильные ноги свисают ниже стены на 50 см, как оговаривалось выше.

Возможны и другие способы строительства двускатной крыши – с двумя опорами, под каждый скат по опоре или без опор в начале строительства.

При этом соединяют стропила противоположных скатов на земле, поднимают на крышу и устанавливают на место. Опоры под каждую стропилу устанавливают после их закрепления на месте.

Во всех случаях необходимо следить за соблюдением вертикали и горизонтали с помощью отвеса и уровня.

После установки стропильной системы набивают обрешетку по такому же принципу, что и при односкатной крыше.

Гидроизоляция и кровля

Конечные этапы строительства крыши – гидроизоляция и покрытие кровлей. Рулонные материалы, применяемые в настоящее время – рубероид, толь, резинобитумы, пропитанные битумом стеклоткань и полиэстер и др.

В продаже можно найти:

• Технониколь;
• Бикрост;
• Гидроизол;
• Стеклоизол;
• Бирепласт и другие.

Они не гниют и не подвержены грибковым заболеваниям в отличие от рубероида и толи, основой которых является картон.

Гидроизоляционный слой укладывается на обрешетку без провисания поперек крыши с нахлестом в 10 -15 см, закрепляется на обрешетке скотчем (временно) и степлером основательно.

На гидроизоляционный слой укладывается кровельный материал и закрепляется саморезами (металл).

Мягкая кровля укладывается с применением битумной мастики, которая наносится на крышу, по ней раскатывается и прижимается рулон кровли. Начинают укладку с нижнего листа, укладывая каждый верхний с нахлестом в 10-15 см.

Возможна укладка без мастики. В этом случае укладываемый слой нагревают паяльной лампой или газовой горелкой при раскатывании и прижимают к обрешетке. В обоих вариантах укладки участвуют двое рабочих.

Кровля уложена и закреплена. Можно принимать поздравления – гаражная крыша готова!

Строим крышу гаража своими руками. Сделать это очень просто. Немного фантазии, соображения и старания, презрения к лени и неге, и будете гордиться произведением своих трудов.

Фото крыши гаража своими руками

Как сделать крышу гаража: обустройство и монтаж

При строительстве гаража особое внимание уделяется не только закладке надежного фундамента, стен, но и крыше. Работу следует начинать с определения ее типа, формы и необходимых материалов для установки.

Данная статья поможет новичкам в координации определенных действий на каждом из этапов обустройства, а опытным строителям предложит некоторые оригинальные варианты крыш.

Как правило, вопрос о том, как сделать крышу гаража, возникает не только при проектировании нового гаража, но и в случае протечек старой кровли.

Основная классификация крыш описывает особенности плоских и скатных крыш.

Скатная крыша на гараж своими руками строится с чердачным помещением, где предполагается уклон порядка 15-60 градусов. Помимо этого, она отличается от плоских кровель более сложной конструкцией, в которой обязательно должны присутствовать деревянные или металлические стропила.

Данный материал крепится к деревянной обрешетке, в ходе работ не требуется дополнительного оборудования. Идеально подходит для скатных кровель, если гараж строится отдельно от других зданий.

Менее надежным считается ондулин – картонное полотно с битумной пропиткой. Он является горючим материалом, слой краски на нем быстро приходит в негодность и облезает, в ходе монтажа используется большое количество крепежных элементов. Даже при правильной эксплуатации ондулин прослужит, максимум, 10 лет.

Выбор материала, которым будет покрыта кровля крыши гаража, зависит от предпочтений владельца, а выше были перечислены только самые востребованные в строительстве варианты.

Обустройство плоской кровли

В зависимости от наличия отопления в помещении выбирается и соответствующая конструкция крыши. Если гараж не будет отапливаться, то возведение кровли осуществляется по предложенной ниже инструкции.

Если же помещение будет отапливаемым, то до того, как построить крышу гаража, рекомендуется ознакомиться с шаблоном выполнения действий.

1. Стены закрываются балками или железобетонными плитами.
2. После этого крепятся листы рубероида с нахлестом от 15 см.
3. Далее укладывается утеплитель, например, из шлака или керамзита, который и формирует высоту уклона крыши.
4. Затем нужно залить цементную стяжку толщиной от 2 см и выждать несколько дней.
5. Поверх стяжки наносится состав из жидкого битума или растопленной смолы.
6. Следующий этап сводится к работе с кровельным покрытием. Подойдут битумные или стекловолоконные материалы на мягкой основе, которые укладываются несколькими слоями с учетом нахлеста (прочитайте: «Как сделать мягкую кровлю»).
7. На каждый стык наносится гидроизолирующая мастика или та же самая смола.

Конструкция готова, осталось утеплить ее внутри минватой или пенопластом, которые во избежание проникновения влаги должны быть покрыты пароизоляцией. В качестве декоративной отделки потолка можно использовать вагонку или фанеру.

Монтаж односкатной крыши гаража

Во-первых, к сейсмопоясу, оборудованному на стенах, крепятся балки. При отсутствии такового можно воспользоваться мурлатной доской.

Во-вторых, к балкам на высокую часть крыши закрепляются вертикальные стропила. Правильность выполнения можно проверить по получаемому прямому углу.

В-четвертых, изготавливается обрешетка. Многие специалисты, отвечая на вопрос о том, как сделать крышу гаража двухскатную качественно, особое внимание уделяют именно правильности укладки обрешеточных реек. Оптимальным вариантом являются рейки 50×50 мм, укладываемые так, чтобы кровельный лист расположился на двух рейках с запасом по 15-20 см на каждый его край.

В-пятых, выполняется настил покрытия. Первое полотно кладется на нижний край и фиксируется «на черновую», внахлест с ним кладется еще два. Все три листа подравниваются вровень с краем и крепятся полностью.

В-шестых, прибивается ветровой фронтон из деревянных досок, либо устраивается кирпичная кладка. Немаловажно уделить внимание и вентиляции кровельного пирога, и всего гаража в целом.

Обустроенная кровля крыши гаража еще не готова для эксплуатации теплого гаража, поскольку она не утеплена.

Как правильно утеплить крышу

Находиться в холодном гараже, а тем более ремонтировать автомобиль, будет некомфортно, поэтому нужно заранее позаботиться об утеплении и вентиляции крыши.

Перечень необходимых материалов:

• В качестве утеплителя можно использовать прессованную минвату, пенопластовые и пенополистирольные листы.
• Для качественной паро- и гидроизоляции рекомендуется заменить используемый на протяжении многих лет рубероид новыми диффузионными мембранами и гидроизолирующими пленками. Выбирать теплоизоляцию можно как среди фольгированных, так и обычных пленочных материалов. Достаточно одного материала, который станет и паро-, и гидроизоляцией.

Устройство и монтаж деревянного гаража, подробно на видео:

Итак, поэтапно рассмотрим, из скольких слоев состоит двухскатная крыша на гараж с утеплением из помещения.

1. Декоративное оформление из фанеры или вагонки.
2. Пароизоляционная прослойка – крепится на утеплитель. При выполнении работ нужно следить за герметичностью покрытия всей крыши пленкой или мембраной. Для удобства можно проклеить специальную ленту, при этом покрытие укладываться внахлест.
3. Укладка теплоизоляции (утеплителя) требует соблюдения промежутка от одной балки до другой не более ширины материала.
4. Гидроизоляционная мембрана крепится на утеплитель. Особая структура диффузионного материала позволяет выпускать влагу и пар наружу, не допуская при этом обратного эффекта.
5. Грамотно обустроенная контробрешетка обеспечивает сразу несколько функций: она служит основой для обрешетки, удерживает в определенном положении гидроизоляционный слой и обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства. Устанавливать рейки следует к стропилам на всю длину.
6. Элементы обрешетки располагают поверх контробрешетки.
7. Заключительным слоем укладывается кровельное покрытие.

Данные в статье рекомендации относятся к самым распространенным кровельным гаражным системам, первостепенными же факторами является особенность расположения гаража и внешних условий. Так, например, на отдельно стоящем строении отлично смотрится двухскатная крыша из профлиста, однако, несмотря на удобство монтажа такой конструкции, на гаражном кооперативе ее, практически, невозможно создать.

обзор конструкции + монтажные инструкции

Крышу с двумя скатами над гаражами сооружают немногим реже односкатного аналога. Хотя согласно всеобщему заблуждению один скат требует меньше затрат, конструкцию «домиком» зачастую построить дешевле. С ее наклонных поверхностей беспрепятственно стекает вода, потому нет смысла укладывать многослойную гидроизоляцию.

В устройстве парапетов, увеличивающих расход материалов, нет необходимости. Несложный процесс возведения вполне доступен домашнему умельцу, если он знает, как сооружается двухскатная крыша на гараж в точном соответствии с технологическими указаниями.

Домики для четырехколесных «коней» оснащаются ровно такими же типами крыш, как и дома самих автолюбителей. В технологиях возведения скатных конструкций для гаражей и жилых зданий практически нет отличий.

Высота определяется предпочтениями хозяев и их планами на использование подкрышного пространства. В нем свободно можно организовать мастерскую, комнату отдыха или склад, если несущая способность коробки не будет ввергать в сомнения по прочностным аспектам.

Крутая крыша средств на обустройство потребует больше, чем ее невысокий аналог. Скаты ее солидней по размерам, а элементы стропильного каркаса внушительней. Поэтому даже среди отечественных собственников кирпичных и бетонных гаражей не слишком много любителей высоких конструкций, если не планируется эксплуатация чердака. К необходимости регулярно счищать снег с низко-скатной крыши они относятся весьма благосклонно, как к веской причине лишний разок посетить гараж и навести порядок в личных владеньях.

Утепленная двухскатная крыша гаража позволит существенно сэкономить тепло. Однако без убедительных климатических показателей в регионе строительства повышать теплотехнику строения неразумно. При необходимости укладывают теплоизоляционный материал между стропильными ногами, снизу защищают пароизоляционной пленкой, сверху гидроизоляцией.

Работы проводятся в соответствии с правилами устройства обычных скатных крыш, стропильные системы могут быть выполнены как из древесины, так и из оцинкованного металлопроката.

В зависимости от проектных данных обустраиваемой коробки в сооружении стропильных систем над гаражами используется:

• Наслонная технология, согласно которой у верхнего и нижнего края каждой стропильной ноги имеется собственная надежная опора. Низ наслонных стропилин обычно опирается на стенки постройки. Верх – на прочную прогонную систему, опирание которой в свою очередь производится на внутреннюю стенку или ряд опорных столбов внутри гаража. Строительство наслонной стропильной системы начинается с возведения рамы, увенчанной коньковым прогоном. Именно на раму опираются верха попарно установленных стропилин.
• Висячая технология, согласно которой стропила опираются только на стенки коробки. Точкой опоры для верхней пятки висячей стропилины служит аналогичная часть зеркально развернутого собрата. Стропильные системы висячей разновидности сооружаются в основном путем установки треугольных ферм, основание которых чаще всего служит потолочной балкой, реже расположенной выше стяжкой. Фермы можно купить в полностью подготовленном к монтажу виде или изготовить самостоятельно.

Стропильные системы наслонной разновидности сооружаются над гаражами, если есть необходимость в перекрытии большого пролета. Например, в гаражах с двумя или более боксами для машин. В таких постройках обычно имеется как минимум одна стена или ряд опорных столбов для поддержания кровельной конструкции. Висячая схема идеально подходит для возведения крыши над строением, рассчитанным на одно авто. Внутренние стенки и опорные столбы в малогабаритных постройках неприемлемы из-за незначительных размеров полезного пространства.

Обе разновидности стропильных каркасов при перекрытии небольших пролетов до 5м включают минимум элементов. Наслонная система состоит из установленных парами стропильных ног и прогонной конструкции, висячая – из ряда стропильных ферм. При увеличении пролетов схема сооружения стропильных крыш усложняется, дополняется подкосами, опорными столбами, дополнительными прогонами бабками, ригелями и т.д.

Заметим, что для устройства крыши с двумя скатами сооружение стропильного каркаса не является условием обязательным. Скаты могут быть сформированы треугольными фронтонами. На покатые стороны фронтонов укладываются слеги – балки, параллельные коньковому прогону и свесам. Бесстропильная методика практикуется преимущественно в деревянном строительстве. Кирпичные и каменные постройки с фронтонами все же принято обустраивать с помощью стропильных ферм, установленных внутри коробки.

Простейший путь получения информации – тщательный разбор методов и технологий сооружения. Желающим знать, как самостоятельно построить гараж с прочной двухскатной крышей, мы предлагаем несколько наиболее распространенных примеров. Рассматривать будем строительство крыш над каркасными стенами. Их специфика заключается в креплении стропильной системы к верхней обвязке стеновых опор, а не к мауэрлату кирпичных и бетонных гаражей. Разница не принципиальная, но забывать о ней не стоит, особенно на стадии проектирования, т.к. закладные детали для крепления мауэрлата должны быть заложены в процессе возведения стен.

Финишное кровельное покрытие для гаражей выбирают, ориентируясь на показатели крутизны конструкции и на собственные экономические соображения. Материал, из которого выполнены стены, серьезного значения не имеет. В обустройстве низко-скатных построек используют в основном рулонные материалы, привлекающие хозяев отличными водоотталкивающими качествами.

Для кровли крыш повыше применяют металлочерепицу или экономичный профнастил, радующие не только ценой, но и возможностью самостоятельно уложить покрытие. Керамическая черепица и натуральный камень над отечественными гаражами встречаются крайне редко, и то лишь в случае вменения единых ландшафтных требований к участку.

Наслонные варианты гаражных крыш

Пример двухскатной крыши над «одноместным» гаражом вполне доступен неопытному исполнителю. Крыша холодная, но при желании этот аспект можно продумать и доработать самим. Ширину доски, из которой будут производиться стропильные ноги утепленной крыши, следует подобрать так, чтобы толщина утеплителя была на 3-5см меньше. Разница эта нужна для формирования вентиляционных потоков, отводящих испарения и конденсат от утеплителя.

Если с покупкой досок требующегося размера ничего не получится, поверху стропилин прибивается обрешетка – брусок, наращивающий недостающую ширину.

Простейшая стропильная конструкция

Пошаговый инструктаж для мастеров, решивших своими руками построить холодную двухскатную крышу гаража:

• Проводим разметку по верхней обвязке длинных стенок гаража. Отмечаем шаг установки стропилин, который согласно проекту равен 40 – 60см. Короче, стенку банально делим на равные отрезки, длина которых не меньше 40см, но не больше 60см. Размечаем от угла коробки, не забываем, что крайние пары стропильных ног должны быть установлены заподлицо с торцовыми стенами.
• Монтируем потолочные балки. Согласно разметке устанавливаем доску на обе стены. Лечь она обязана на ребро строго горизонтально. Проверяем горизонтальность уровнемером и фиксируем парой гвоздей или уголками. Потолочные балки заодно с основной работой играют роль затяжек, компенсирующих распор. Если нужно недорого утеплить постройку, то теплоизоляцию лучше разместить между потолочными балками, снабдив изнутри пароизоляционной пленкой и дополнительной обрешеткой.
• По установленным потолочным балкам раскладываем куски фанеры или подобного материала для обеспечения доступа к площадке строительства стропильного каркаса.
• Отмечаем середину обеих торцевых стен, метку ставим на верхнюю обвязку. К торцам временно прибиваем рейку так, чтобы одна грань ее совпала с условной центральной осью. Вспомогательная рейка нужна для точного определения положения конька и для изготовления шаблонов стропилин.
• Прикладываем доску с торца к месту установки крайней стропильной ноги. Отмечаем по факту линии запилов. Это шаблон, пользуемся им, чтобы сделать остальные стропилины с равнозначными размерами и запилами.
• Ориентируясь на вспомогательные рейки, между которыми желательно натянуть шнур, устанавливаем опоры под коньковый прогон. При строительстве большепролетных конструкций опоры устанавливаем через 120см. Проконтролировав вертикальность, фиксируем стойки металлическими уголками с усиливающей перемычкой.
• На опорные стойки ребром укладываем коньковый прогон, проверяем горизонтальность и прибиваем.
• К основанию расположенных в середине опор прибиваем брусок, параллельно коньковому прогону. Он выполнит функцию лежня, укладка которого слишком сильно нагрузила бы каркасную постройку.
• Монтируем подкос, верх которого упираем в прогон, низ в брусок у основания опоры. Угол наклона подкосной детали около 45º. Если установить предстоит несколько подкосов, их направляют в противоположные стороны.
• Заготовленные стропила перемещаем на крышу, ставим на место, крепим гвоздями вверху к прогону, внизу к обвязке и к расположенной рядом потолочной балке. Начинаем с крайних пар, между которым следует протянуть шнурку. Ориентируясь на показания шнурки, производим монтаж рядовых стропилин.
• Демонтируем вспомогательный брусок. Его замещаем двумя стойками, прибитыми к стропилам вверху и к обвязке внизу.
• Каждую вторую пару стропилин оснащаем затяжкой.
• Для оформления фронтонных свесов к крайним парам стропильных ног крепим уголками консольные укороченные балки, затем обшиваем периметр ветровой доской.

Для изготовления стропилин, подкосов и балок используем доску 50×150мм, 50×200мм или 50×250мм. Следует учесть, что сечение материала для конькового прогона должно быть больше сечения рядовых элементов стропильной системы. Затяжки можно сделать из доски 25×100мм.

По готовой стропильной системе нужно выполнить обрешетку: сплошную, если укладывать запланировано рулонный материал, разреженную, если производиться будет монтаж металлочерепицы или профилированного стального листа.

В сооружении стропильных систем наслонной категории для небольших гаражей используются одинаковые технологические принципы. Независимо от крутизны скатов самостоятельному мастеру придется выполнить все описанные выше этапы работ.

Поверх готовой стропильной системы полосами настилается рулонная гидроизоляция, укладка которой производится от свеса к коньковому прогону, потом обрешетка и кровельное покрытие.

Большепролетная наслонная крыша

Пример строительства крыша над большепролетной коробкой подтверждает непоколебимость технологических принципов. Особенность сооружения заключается в том, что обустраиваемый объект условно разделен на сектора.

Кроме несущих стен имеется два ряда опорных стоек, на которые уложены боковые прогоны. Прогонная конструкция опирается не на лежень или балки перекрытия, а на дополнительные стойки. Сектора коробки не превышают лимита в 5м, поэтому их не усиливают подстропильными ногами – подкосами.

Висячие схемы крыш для гаража

Висячие стропильные системы вполне обоснованно лидируют в сфере сооружения малогабаритных гаражей. Хозяев и строителей не пугает сложность ремонта и замены испорченной детали висячей стропильной системы. Гораздо удобнее и безопаснее соединять стропильные ноги в фермы, а затем поднимать их на крышу, чем устанавливать по-отдельности каждый наслонный элемент на высоте.

Элементарный способ строительства

Перед возведением крыши по висячей методе следует сделать точный расчет или запастись готовым проектом с точными размерами фронтонов.

Висячую стропильную систему для гаражной крыши будем сооружать следующим образом:

• Размечаем будущее положение стропильных ног согласно указаниям проекта.
• В соответствии с обозначенными в проекте размерами изготавливаем стропильные фермы и запиливаем нижние пазы для опирания на обвязку.
• Устанавливаем сначала крайние фермы, примыкающие к фронтонам, соединяем их между собой шнуркой.
• Устанавливаем промежуточные фермы, не забывая сверяться с показаниями шнурки. Верхние грани стропилин должны сформировать ровную воображаемую плоскость.
• Устанавливаем диагональные ветровые связки изнутри постройки. Они обеспечат жесткость стропильного каркаса.
• Обшиваем фронтоны плитами ОСП-3.
• Крепим к торцам крайних стропильных ферм укороченные балки для формирования фронтонных свесов.
• Монтируем по периметру ветровую доску.
• Поверх готовой стропильной конструкции крепим обрешетку, разновидность которой соответствует типу финишного покрытия и требованиям производителя материала.

В примере обрешетка устраивается для мягкого вида покрытия из плит ОСП. Аналогичный по характеристикам сплошной настил под кровлю может быть устроен из доски. Желающим выяснить, как правильно сделать обрешетку двухскатной крыши на гараж, следует знать, что плиты укладываются вразбежку, а доски параллельно свесам или под углом 35º-45º к ним. Между элементами обрешетки следует оставлять зазоры минимум 3мм, необходимые для теплового расширения материалов.

Значительное преимущество висячих конструкций заключается в том, что стяжки заодно работают как потолочные балки. В разобранном варианте стяжка завышена, и внутренняя обшивка выполняется прямо по ней. Чердак в подобном проектном решении исключен. Зато благодаря завышению стяжки увеличивается потолок и внутреннее пространство, что можно в подробностях разглядеть на фото этапов устройства двухскатной крыши гаража:

Если висячими стропильными треугольниками предстоит перекрывать пролет более 9м, затяжку сращивают из двух досок или брусьев. В вершине треугольника устанавливается бабка-подвес, предотвращающая провисание затяжки. Она соединяется подкосами со стропильными ногами. Внизу подвеса есть устройство подтягивания затяжки в случае ее провисания.

Висячие конструкции для крупных пролетов

Висячие стропильные системы пригодны для перекрытия пролетов до 14м. в частном хозяйстве гаражи подобных габаритов встречаются нечасто. Однако крупногабаритные постройки нередко оснащают висячими стропильными фермами так, как в представленном примере двухэтажного гаража.

Постройка обладает полноценным вторым этажом, не относящимся к мансардной категории. Для строительства в районах с высокой ветровой нагрузкой и незначительным количеством зимних осадков стенки второго этажа стоит увеличить, а крышу сделать более пологой, уменьшив угол наклона скатов.

Стены двухэтажного гаража сложены из бруса, из него же выполнены фронтоны и внутренняя перегородка. Брусовые фронтоны дают возможность отказаться от стропильной схемы посредством монтажа слег. Однако каркас крыши в примере сделан традиционно: с помощью висячих стропильных треугольников.

Стропильные фермы устанавливаются обычным способом: нижними врубками опираются на стены, верхами друг в дружку. Место соединения верхов укреплено деревянными прибоинами. Потолок холодной крыши подшивается гипсокартоном изнутри стропильной системы. Снаружи на стропила настилается сплошной гидроизоляционный ковер.

Материал укладывается полосами с легким провисанием на случай традиционных подвижек древесины при колебаниях влаги с температурой. Полосы гидроизоляции укладываются в направлении от свеса к коньку, к стропилинам крепятся сначала степлером, потом рейками обрешетки. Под металлочерепицу и профлист устраивается разреженная обрешетка с шагом, указанным производителем. Под металлические покрытия с полимерной оболочкой недопустимо укладывать битумную гидроизоляцию.

В случае сооружения утепленной крыши над двухэтажным гаражом по указанному проекту, целесообразно этапы работ распределить другим образом. Первым делом лучше уложить гидроизоляцию, смонтировать обрешетку и закрепить на ней покрытие.

На крупных по площади объектах плиты или маты теплоизоляции удобней и разумней устанавливать, когда наружная часть кровельного пирога полностью готова. Так исключается угроза намокания теплоизоляции, из-за чего возникает угроза постепенного разрушения деревянных элементов стропильного каркаса.

Тема предложенного видео: сооружение гаража и двухскатной крыши для желающих строить своими руками.

Приведенные нами базовые варианты устройства крыш с двумя скатами над гаражами демонстрируют основные принципы сооружения. Предложенные схемы вполне подойдут для строительства отдельно стоящей коробки с двускатной крышей. Типовые проекты можно доработать в соответствии с индивидуальными требованиями.