Как сделать колпак на трубу дымохода своими руками: чертежи и виды приспособлений

Колпак на трубу дымохода надолго сохраняет свою долговечность и надежность, его можно изготовить своими руками или приобрести в готовом виде. Выбирая первый вариант, надо определить, какое изделие необходимо получить. Это может быть сложная конструкция с креативным дизайном и множеством дополнительных функций либо простая модель.

Выбор формы и материала

Колпак на дымоход был изобретён довольно давно. Он решает несколько практических задач:

• защищает дымоход от внешней факторов: дождя, снега и ветра;
• выступает в качестве дополнительного украшения крыши.

Важно обеспечить, в первую очередь, защиту от ветра и осадков, иначе стенки дымохода будут разрушены под влиянием погодных условий.

Колпак надо выбирать в соответствии с:

• типом канала;
• диаметром отверстия.

Основываясь на этих показателях, подбирают:

• выполненный из хрома и никеля колпак, если дом отапливается газом;
• съемное изделие, если квартира отапливается камином, твердотопливным котлом или дровяной печью.

Основными типами считаются модели с круглым и квадратным основанием, стационарные или откидные, изготовленные из жести — хромоникелевые или чёрные. Многие модификации лишены основания. Их закрепляют непосредственно на дымоходном канале.

Сегодня появились дымники из оцинкованной или нержавеющей стали, меди. Имеется возможность также подобрать модификации так, чтобы оттенок колпака сочетался с цветом крыши. Выбранный вариант должен по функциональности соответствовать конкретному типу трубы. Он также должен подходить постройке по стилю.

Архитектурная форма

Что касается архитектурной формы колпака, то многоскатная флюгарка способна отлично защищать от попадания атмосферных осадков и снега. Такой дымник смотрится очень эффектно, особенно если установить сверху фигурки каких-либо животных, изготовленных из металла.

Модели с плоской поверхностью чаще находят применение. Есть колпаки с открывающейся крышкой, которые тоже популярны. Они удобны для профилактики и беспрепятственного обслуживания дымохода. Существенно улучшает тягу дефлектор, в корпусе которого присутствует вентиляционное отверстие.

Но дымник используют далеко не всегда. Необходимость в нём фактически отсутствует в местности, где редко бывают осадки и практически нет ветра. Но для российских широт он является необходимостью.

Зонт для дымохода

Зонт дымовой трубы можно поставить по нескольким причинам:

• он способен частично закрывать устья от задувания ветра, благодаря чему опрокидывание тяги исключается;
• дымник не даёт попадать внутри мелкому мусору;
• сетчатая конструкция обеспечивает защиту от гнездования птиц;
• такое изделие продлевает срок службы оголовка кирпичной трубы, которая может разрушаться под воздействием атмосферных осадков;
• флюгарка такого типа обладает хорошими декоративными качествами, а потому способна дополнять архитектурный облик здания.

Установка колпака

Здесь следует ориентироваться на безопасность и практичность. В последнюю очередь надо думать о внешней привлекательности конструкции. Важно учитывать следующие рекомендации:

1. Стальные трубы круглой формы нельзя закрывать традиционными по форме конструкциями. Они отводят дым от высокоэффективных котлов, чей КПД превышает 85%. Лучше использовать конусные насадки, выполненные в форме открытого сопла. Они не покроются коркой льда при морозе.
2. Кирпичный дымоход, лишенный вставок, подсоединенный к теплогенератору с высоким КПД, можно оборудовать насадкой в виде крышки. Сквозь неё проходит патрубок.
3. На печи с вертикальными каналами желательно устанавливать зонт. Такая форма выполняет на печной трубе защитную функцию. Но чтобы это стало возможным, желательно поставить внутри пластину из нержавеющей стали.

На дымоотводные блоки, выложенные из кирпича и оборудованные боковыми продухами, рекомендовано монтировать вальмовый или двускатный колпаки. За счёт этого верхняя часть кладки будет защищена от осадков и ветра. При этом соприкосновение с газоходными отверстиями по бокам будет исключено.

Для защиты кирпичного блока, где наверху открыты дымоходные и вытяжные трубы, можно смастерить короб с несколькими сквозными патрубками. Они, в свою очередь, вставляются в указанные каналы. Сверху на выводы вентиляции устанавливаются обычные колпаки в виде грибка, а на газовые надо ставить конусные сопла.

Изготовление козырька

Можно изготовить колпак на трубу дымохода своими руками. Чертежи помогут в этом сориентироваться, но важно соблюдать все параметры, указанные в нём. В первую очередь, надо определить внешние размеры оголовка. Здесь будет закреплен зонтик. Вслед за этим надо набросать эскиз с изображением будущей конструкции. Чтобы сделать это правильно, надо учесть следующие моменты:

• диаметр изделия должен быть больше размеров трубы на 10 см так, чтобы края выступали со всех сторон до 50 мм;
• углы наклона скатов должны варьироваться от 30 до 45 градусов;
• от среза дымохода до грибка минимальная высота должна составить 100 мм.

Зонтик является традиционным решением. Есть и другие варианты конструкции:

• вращающийся флюгер;
• дефлектор.

Последний дает возможность усиливать тягу посредством ветрового давления. Благодаря ему создается разрежение в цилиндрическом корпусе, куда переходит дымовой канал. В безветренную погоду это приспособление сохраняет все свои положительные качества. Вместе с тем оно уменьшает силу тяги в трубе, из-за чего формируется увеличенное сопротивление на выходе продуктов горения.

Флюгер полуцилиндрической формы нередко называют в народе «подхалим», так как он поворачивается за ветром. Установлен он на особом подшипнике и состоит из нескольких компонентов. Это один из лучших вариантов, но возникают сомнения в надежности подшипника, да и цена такой конструкции высокая. Особенно хорошо ставить такую модель на круглый дымоход, так как она защищает от атмосферных осадков и задувания устье этого устройства.

Чтобы сделать своими руками дымоход на козырёк, лучше использовать окрашенный или оцинкованный металл, толщина которого не меньше 0,5 мм.

Создание простого круглого зонтика

Чтобы выполнить такую работу, надо подготовить инструменты: дрель, ножницы по металлу, молоток и оборудование для установки заклепок. Как только определены размеры грибка, выполняют работу в следующем порядке:

1. Завинчивают два самореза в деревянную планку, сохраняя между ними расстояние, равное радиусу изделия + 15 мм. Получается самодельный циркуль, посредством которого можно сделать наметку на металле, обозначив центральную часть круга. Прочерчивается и его контур.
2. Заготовку обрезают ножницами, после чего рисуют сектор, длина дуги которого равна 120 мм. Полученная фигура чем-то напоминает кусок торта.
3. Вырезают указанный клин, вслед за этим совмещают с усилием внешние края фигуры. Фиксируют их тисками.
4. Высверливают три отверстия вдоль полученного шла и соединяют концы детали с винтиками или заклепками. Можно считать верхнюю часть флюгарки готовой.

При помощи стальных полос создают ножки для грибка и опоясывающий трубу хомут. Берут тонкие листы, которые изгибают в несколько раз. Указанные детали аналогичным образом закрепляют на зонтик заклепками.

Двускатная модель

Чтобы сделать двускатную флюгарку, надо использовать станок, получивший название листогиб.

Так же, как и в предыдущем случае, сначала делают замеры наружной поверхности кирпичного дымохода. Рассчитывают выкройку и делают соответствующую схему. Далее колпак собирается по простому алгоритму.

Надо раскроить металл и согнуть его, следуя штриховым линиям. Полученные детали необходимо соединить заклепками. Функцию жестких стоек выполняют готовые уголки из крашеного металла, толщина которых варьируется от 0,5 до 0,7 мм.

Европейский колпак

Такая модель больше предназначена для предотвращения формирования конденсата и имеет закругленный вид. Дымник такого типа можно изготовить самостоятельно, используя стальной лист и изготовленные своими руками держатели.

Как изготовить европейский колпак:

1. Берут стандартный металлический лист и аккуратно сгибают вокруг трубы, можно непосредственно по контуру дымохода.
2. Переделывают ложки, за которые колпак будет держаться непосредственно на трубе. Лучше всего это делать специальным станком или попросить знакомого сварщика. Можно также проделать поперечные разрезы, не идущие до конца, и посредством пассатижей осторожно отогнуть полосы.
3. Указанные разрезы необязательно делать поперечными. Допускается использование продольных полос, если кусок металла довольно длинный. По краям вырезают прямоугольник и оставляют хвосты по центру. После этого сворачивают лист в форме полукруга и нажимают хомутом на хвосты.
4. Аккуратно сгибают ножки.

Допускается использование обычного хомута для дымоходных труб, чтобы монтировать такой колпак на трубу.

Чтобы сделать европейский колпак, понадобится лишь кусок листового металла и диск для болгарки.

С искрогасителем

Иногда стандартный колпак оснащают сеткой с искроуловителем. Она выступает в качестве бонуса к основным функциям объекта. Благодаря такому компоненту птицы не могут попадать внутрь дымохода. При этом создается барьер для разносимого ветром мусора. Но сетка должна иметь довольно крупные отверстия, чтобы дым беспрепятственно выходил из трубы. Особенно красиво выглядят колпаки с искрогасителем, изготовленные из меди.

Установка дефлектора

Эффективность его была доказана многими владельцами домов и коттеджей, которые воспользовались этой моделью. Несмотря на то что цена таких изделий может доходить до 140 долларов за стандартные конструкции, спрос на них остается постоянным.

Чтобы не переплачивать, можно самостоятельно изготовить описанный прибор. Весь процесс займет не больше 3 часов. Всё зависит от навыков собирающего. На первом этапе создается чертеж, после чего изготавливаются заготовки. Далее идет сборка прибора и установка его на дымоходе с последующим закреплением.

Перед рисованием чертежей следует сделать расчёт диаметра отводящего патрубка и диаметр колпака. Важно и измерить высоту самого дефлектора. Чтобы не допустить в этом моменте ошибок, помогут специальные формулы:

• высота=1,6−1,7 x диаметр;
• ширина диффузора=1,2−1,3 x диаметр;
• ширина колпака=1,7−1,9 x диаметр.

После нанесения контура заготовок на бумагу, можно переходить к созданию заготовок из металла. Лучше брать нержавеющую или оцинкованную сталь, толщина которой варьируется от 0,5 до 1 мм.

После подготовки выкройки по металлу можно приступать к этапу сборки изделия. Для этого потребуется дрель, заклепочник или сварка. Если отдается предпочтение последнему варианту, надо проявлять максимум аккуратности, чтобы не прожечь участок дефлектора.

Колпак закрепляется на основании ножками, которые точно так же вычерчиваются на бумаге и вырезаются в дальнейшем из листа нержавеющей стали. Когда все эти этапы пройдены, остаётся лишь наиболее ответственный момент — установка на дымоход.

Высверливают отверстия на трубе для закрепления дефлектора. Фиксируются заклепки. После этого надо проверить, имеется ли уклон в разные стороны у установленного прибора. Монтаж хомута потребуется, если дефлектор болтается. Если труба не сделана из кирпича, такой вариант будет как нельзя кстати. Если речь идет о керамической трубе, то придётся воспользоваться особыми переходниками.

сделать своими руками, выбрать, виды

Установка отопительной печи или камина в загородном доме приводит к необходимости правильно оборудовать дымоход и обеспечить его защиту от внешних воздействий. Попадание в трубу осадков может негативно сказаться на качестве обогрева, а постоянное отсыревание ее стенок ведет к их быстрому разрушению. Колпак на трубу дымохода — решение для защиты трубы.

Защитный зонт для дымохода позволит избежать этих неприятных последствий, он также является декоративным элементом, способным дополнительно украсить кровлю.

Как сделать козырек для дымохода знают даже малоопытные строители, конструкция и принцип действия таких устройств достаточно простой. Обычно грибок на дымоход представляет собой защитную пластину, устанавливаемую на краях трубы на небольшой высоте, таким образом дым свободно выходит наружу, но отверстие трубы надежно прикрыто сверху.  Колпаки для защиты дымохода бывают самых разнообразных типов:

• круглые,
• прямоугольные,
• плоские,
• конусообразные,
• с двумя или более скатами,
• дизайнерские – различных сложных форм,
• украшенные фигурками и флюгерами,
• с защитными сетками от птиц,
• с функцией улучшения тяги,
• разъемные – для облегчения технического обслуживания трубы.

По типу материала изготовления выделяют следующие типы:

• жестяные,
• алюминиевые,
• из нержавеющей стали,
• из сплава цинка с титаном,
• медные,
• отлитые из чугуна,
• из прочного пластика,
• покрытые гидроизоляцией,
• покрытые черепицей.

На заметку

Дерево для изготовления дымников не используется из-за опасности возгорания и неустойчивости к воздействию осадков.

Разновидности ↑

Из всего разнообразия конструкций можно выделить несколько основных типов:

• Зонт – самый простой классический тип защиты, который чаще всего устанавливают на трубу. Свое название он получил за круглую форму – зонт эффективно защищает от осадков, создает минимум сопротивления выходящему дыму, а изготовить его можно самостоятельно из плотного листа жести. Самый распространенный тип – зонтик на трубу дымохода в виде конуса, который сворачивается из жести, и вставляется в трубу с помощью распорных элементов. Также распространен зонт юбка – когда крепление выполняется в виде пояса, охватывающего трубу по диаметру.
• Грибок – достаточно простое устройство, обычно устанавливающееся на дымоходы, которые задействуются периодически(например в бане). Главная функция – искроуловитель. Изготавливается грибок на вентиляционную трубу чаще всего из жести или стали.

• Колпак – простые дымники на кирпичные трубы знакомы каждому, эти устройства по конструкции похожи на зонты, иногда отличаются прямоугольной формой, и соответственно имеют скаты. Часто колпаки оборудуются разъемной крышкой, чтобы удобно было чистить дымоход, не снимая конструкцию целиком. Колпаками также называется приспособление, которое закрывает место прохода металлической трубы через кровлю -например фартук-колпак для трубы круглого сечения.

• Флюгарка – их главная особенность в том, что зонт на дымоход по своей площади делается больше, чем выходное отверстие трубы. Свое название эти устройства получили за обыкновение прикреплять к их поверхности или козырьку флюгеры для определения направления ветра. Верхняя часть флюгерки может быть как в виде конуса, так и в виде двускатной крыши. Плоская флюгарка также часто используется благодаря простоте изготовления. Широко распространен вариант флюгарки с полукруглым зонтиком – такую модель легко изготовить из жести своими руками, при этом ее конструкция позволяет не только избежать накопления снега на крышке колпака, но и собирания конденсата на его внутренней поверхности.

• Дефлекторы – отличается особенной конструкцией, увеличивающей скорость вывода продуктов сгорания, а также улучшающей качество тяги. Это устройство лучше всего защищает от задувания дымохода ветром и образования обратной тяги. Дефлекторы бывают как простых конструкций, так и необычных, например в форме шара из изогнутых лопастей. Дефлекторы для дымохода разрешены к использованию только для твердотопливных устройств, применение их для газовых котлов может быть небезопасно.

Кроме основных типов очень часто можно увидеть оголовок дымовой трубы, выполненный по собственному оригинальному чертежу, такие устройства выполняют кроме основных еще и декоративную функцию.

Принцип работы ↑

Простой грибок на трубу выполняет в основном функции защиты от попадания в отверстие трубы мусора, снега и дождя, проникновения птиц, а также улавливает искры, летящие из топки. Для этого достаточно, чтобы зонт был поднят над трубой на достаточное расстояние, и рекомендуется установка дополнительной сетки. Более сложный оголовок дымохода, такой как дефлектор, имеет своей задачей улучшить качество тяги и таким образом увеличить КПД отопительного прибора.

Принцип действия дефлектора основан на законе аэродинамики – когда ветер сталкивается с преградой в виде оголовка трубы, возникает эффект разрежение воздуха, который используется для увеличения тяги. С помощью различных конструкций можно усилить действие этого эффекта. Очень важно защитить дымоход от образования обратной тяги – для этого используется либо дополнительный колпак(может привести к образованию конденсата), или устанавливается под крышкой обратный конус, помогающий разбивать движение воздуха, либо конструкция дефлектора делается поворотной. Тогда поворачиваясь по направлению потока воздуха, колпак закрывается от ветра заслонкой, выступающей также в роли преграды для разрежения воздуха.

Самостоятельное изготовление ↑

Для того чтобы сделать колпак или грибок на трубу дымохода своими руками, нужно сначала определить какой тип устройства будет наиболее подходящим. В случае если отопительным прибором пользуются не так часто, подойдет простой зонт на трубу дымохода, при регулярном интенсивном протапливании здания, необходимо более прочное и надежное устройство, например колпак-дымник или дефлектор.

После выбора модели нужно определиться с материалами. Чтобы сделать грибок на вытяжную трубу своими руками лучше всего обратиться к удобным в работе материалам:

• алюминий – благодаря податливости, изготовление колпака из этого металла не составит труда,
• оцинкованный металл – также отличается мягкостью, его легко резать и сгибать, что облегчит выполнение работ,
• жесть – хорошо поддается резке специальным инструментом, просто сгибается.

Остановившись на одном из материалов, необходимо внимательно снять мерки(измерить внутреннее сечение, и обхват трубы), а затем подготовить чертеж будущего изделия. Рассмотрим как сделать грибок на трубу.

Чертеж состоит из круга – будущего зонтика, диаметр которого должен быть примерно на 10см больше обхвата трубы. Для креплений вычерчивается три полосы 20-25см в длину и 2-3см в ширину.

Перед тем как приступать к работе необходимо подготовить инструменты:

• сантиметр, циркуль, маркер на спиртовой основе,
• ножницы по металлу,
• дрель,
• металлический хомут,
• металлическая сетка,
• крепежные элементы,
• защитные перчатки.

Порядок работы будет следующим:

1С помощью кальки и маркера чертеж переносится на лист металла. 2Детали чертежа вырезаются при помощи ножниц по металлу. 3В вырезанном круге из центра откладываются два радиуса под углом 30-40 градусов, после чего получившийся сегмент вырезается ножницами. 4Круг с вырезанным сегментом сворачивается в конус, в месте где края находят друг на друга, просверливаются отверстия, в которые вставляются крепежные элементы(заклепки). 5Три металлические полосы на равном расстоянии друг от друга крепятся к краям конуса при помощи заклепок. 6Зонт устанавливается на трубу так, чтобы между краем конуса и дымохода было минимум 10см, затем крепежные стойки стягиваются металлическим хомутом. 7При необходимости в трубе устанавливается металлическая сетка для защиты от мусора и проникновения птиц, она также будет выполнять искроулавливающие функции. Для крепления сетки к стойкам грибка можно использовать заклепки.

При правильном выборе и установке колпак для дымохода обеспечит надежную защиту трубы от внешних воздействий и продлит срок ее службы. Кроме того, это устройство может заметно увеличить эффективность работы отопительного прибора, а также украсить собой внешний вид кровли.

© 2020 stylekrov.ru

для чего нужен и как сделать своими руками

На многих дымоходах сверху надеты какие-то колпаки. Форму они имеют разную – прямоугольную, квадратную, плоскую, конусообразную, гнутую и т.п. Эти устройства имеют множество названий:

• Колпак на дымоход
• Зонт на дымоход
• Грибок на дымоход
• Дымник

Примерно такая же конструкция называется флюгаркой, но первоначально флюгарка на дымоход была основой для флюгера – устройства, которое поворачивалось в зависимости от направления ветра. Сегодня же некоторые этим термином называют любой колпак, надетый на дымоход.

Флюгарка на дымоход

Есть еще одно особое устройство  — дефлекторы или аэродинамические колпаки на дымоход. Их разрабатывают специально для усиления тяги с учетом законов аэродинамики. Любой колпак на дымоходе является препятствием для воздушного потока, который разделяется, «обходя» его и создавая вихревые потоки. При этом возле трубы образуется зона с более низким давлением, что увеличивает тягу. Конструкция делекторов разрабатывается специально, потому их эффективность (в смысле улучшения тяги) намного выше.

Для чего нужен колпак на трубе дымохода

Традиция устанавливать на дымоходах колпаки пришла к нам из прошлого. Еще в 19 веке они  были только коваными, ведь других способов из готовить изделие из железа попросту не было. Так как труд кузнеца был недешев, то и позволить себе такое украшение на крыше могли далеко не все. Зато на богатых домах и замках колпаки на дымоход были украшены целыми композициями из металла. Чаще всего изображали фигурки людей, животных и птиц. Иногда владельцы какого-либо бизнеса заказывали в качестве флюгера изображение предмета, который символизировал занятия хозяина. Такая себе наглядная реклама.

Флюгарка на дымоход

В действительности функций у зонта, установленного на дымоход, несколько:

• Защищает трубу от попадания воды и снега. При обильных осадках в трубе может оказаться достаточное количество влаги, чтобы «запереть» тягу. Надетый сверху, но не мешающий выходу дыма колпак, значительно снижает ее количество. Потому форму колпака стоит подбирать исходя не только из эстетических соображений: если в вашем регионе выпадает много снега, то лучший вариант – колпак в виде маленькой вальцевой крыши с достаточно большим углом. С таких зонтов хорошо сходит снег.
• Колпак на кирпичной трубе дымохода защищает кирпич от разрушения. Большая часть современных изделий имеют специальные канавки для отведения конденсата, который неизбежно образуется на холодной металлической поверхности, при контакте с разогретым дымом (или воздухом, если это выход вентканала).
• Предотвращает попадание в дымоход насекомых, животных, птиц, листвы и других предметов, которые может занести ветер.
• Улучшает тягу. Специально для улучшения тяги разработаны дефлекторы разных модификаций, но любой грибок на трубе тоже неплохо справляется с такой задачей: она повышается примерно на 20%.

Для чего нужен зонт над трубой дымохода теперь понятно. Осталось понять из чего его делать и какую форму лучше выбрать.

Какие материалы используют для изготовления колпаков их крепежа

Изготавливают колпаки на дымоход из материалов, который стойки к коррозии, переносят высокие температуры и имеют длительный срок эксплуатации. Требование по температурному  режиму действует, только если устройство закрывать будете дымоход. Для вентканалов вполне подойдет изделие из полиэстера, пурала и т.п. Во всех других случаях используют:

• Оцинкованную сталь
• Нержавеющую сталь
• Медь
• Сплав цинк-титан

Флюгарки (дымники)  из меди служат долго, от 50 до 100 лет. Это один из самых долговечных материалов, но при его монтаже необходимо использовать метизы из меди. В противном случае начнутся активные коррозионные процессы, которые значительно сократят сроки жизни устройства.  Установка цинк-титанового  колпака на дымоход предусматривает по тем же причинам использование только оцинкованных метизов. Цинк-титан – новый сплав, который недавно использовался только для изготовления кровельных материалов, но сегодня многие кампании стали производить из него и колпаки на дымоход. Они имеют полувековой срок гарантии и цену гораздо меньше, чем у медных. Устанавливать на трубу колпаки из остальных материалов можно обычными метизами, хотя лучше все-таки брать те, которые не поддаются окислению и разрушению: большая часть флюгарок служить может десятилетиями, а лезть на крышу потому что ее сорвало ветром  из-за разрушившегося крепления — не самое приятное времяпровождение. Если говорить о кирпичной трубе, то использовать можно или обычные длинные гвозди или нарезные (но их демонтировать практически невозможно), можно воспользоваться дюбелями. В каждом конкретном случае система крепления подбирается исходя из формы и материала трубы, имеющихся отверстий для крепления и т.п.

Кованые колпаки на дымоходы

Самый популярный вид этой продукции – это дымник из нержавейки с полимерным покрытием или без такого. Срок эксплуатации в этом случае составляет 20 лет, но зато и цена намного ниже. Особо популярен вариант с полимерным покрытием – цвет можно подобрать в тон кровли, а если и дизайн будет в стиле кровли, смотрится такой вариант замечательно.

Что ставить в оголовке дымохода зонт или дефлектор?

По строительным нормам дефлектор на выход газовых котлов ставить нельзя. Это связано с тем, что в зимнее время из-за низких температур выходного потока на горизонтальных участках трубы образуются сосульки, ухудшающие тягу. Дефлектор же такую картину только усугубляет. Потому на выходы газовых котлов ставят только простые зонты для защиты от попадания мусора и осадков.

Аэродинамический колпаки на дымоход. Один из вариантов

Дефлекторы специалисты рекомендуют устанавливать на металлическую трубу котлов, работающих на твердом топливе. Во всех остальных вариантах рекомендованы колпаки на дымоходы. Форма колпака выбирается в соответствии с формой дымохода: на круглые обычно ставят круглые зонты, на квадратные и прямоугольные – в виде небольшой скатной крыши. Нужно учесть, что на дымоходах-сэндвичах дымники должны иметь специальную юбку, которая будет закрывать теплоизоляцию. Для кирпичных дымоходов рекомендуется делать  колпак с основанием, которое закроет все кирпичи, выступающие над кровлей.

Не очень хорошее отношение у специалистов к флюгерам: постоянная вибрация и немалый вес достаточно быстро разрушают даже капитально построенные трубы. Так что если вы хотели иметь флюгер, хорошо над этим подумайте: он не только неблагоприятно влияет на дымоход, но и сам быстро изнашивается из- за постоянного трения.

Как сделать грибок на трубу своими руками

Самостоятельное изготовление колпака на дымоход – дело нелегкое. Если у вас нет особого опыта в этой области, можно для начала перенести чертеж на лист картона, вырезать его и продумать способы соединения и крепления. После того, как картина станет более-менее ясной, можно вырезать части из металла и приступать к сборке. Очень важно измерить дымоход точно и строго придерживаться измеренных величин при изготовлении.

Вот один из чертежей дымника в виде небольшой скатной крыши. Угол определяется по формуле, которая указана на первом листе.

Чертеж колпака на дымоход

Чертеж колпака на дымоход

Порядок действий такой:

• Заготовку из металла положить на стол лицевой стороной вверх, в указанном на чертеже месте, просверлить отверстие диаметром 3,5мм.
• Погнуть деталь по всем пунктирным линиям на 90^о. Для этого лучше использовать листогиб. Тогда линии получатся четкие, без вмятин. Если такого устройства нет, придется применять подручные средства: кусок уголка закрепить на верстаке полкой вверх. Чтобы можно было согнуть сразу всю (или почти всю) линию, можно воспользоваться бруском.
• Погнуть деталь по линиям «d». Угол определяется экспериментально: должен получиться цельный колпак. Конструкция должна быть ровной, без перекосов (поставьте ее на стол, чтобы проверить). Если все «сошлось», наметьте на нижнем ребре жесткости маркером точку через просверленное отверстие, накерните будущее отверстие, затем просверлите.
• Соедините колпак и зафиксируйте заклепкой 3,2мм.
• По линиям «а» и «b» подогните все так, чтобы можно было установить ножки.
• По внешнему периметру трубы изготовьте основание колпака из уголков. Уголки располагайте так, чтобы один край упирался в кладку, а второй был сбоку. Подготовьте «ножки» для колпака. Соединяют все при помощи сварки.
• Готовое основание нужно зачистить, покрыть антикоррозионным составом, затем покрасить в несколько слоев краской для наружных работ.
• Соединить колпак с основанием.

Если изготовление квадратного дымника кажется вам сложным, может такой вариант будет легче. Его реализация будет совсем простой, если у вас есть кусок изогнутого листового металла подходящего размера. Если же имеется обычный лист, можно согнуть его на специальном устройстве (обычно есть у жестянщиков).

Дымник для изготовления своими руками

Порядок работы такой: готовите основание колпака из уголка по результатам измерений вашего дымохода. Уголок располагаете так, чтобы конструкция хорошо держалась: одно ребро опирается на край дымохода, другое охватывает его снаружи. Изготовьте ножки, которые будут поддерживать колпак и соединять его с основанием. Делайте их достаточно мощными, чтобы они могли противостоять ветровым нагрузкам и выдерживать снежную массу. Все части обработайте антикоррозионным составом и покрасьте. Соберите конструкцию в единое целое. Метод сбора зависит от материала.

Вот пример того, как изготовить дефлектор на металлическую трубу. У автора этого видео он установлен на вентиляционной трубе подвала, хотя подобную конструкцию можно использовать на металлической трубе от котла на твердом топливе.

В этом видео изготовление обычного зонта на трубу.

металлический защитный грибок на круглую трубу своими руками, как сделать

Содержание:

Дымоход является основным защитным элементом любой постройки, в котором установлена печь, камин или отопительный котел, поскольку через него из здания выводятся различные газы и продукты от сжигания топлива вредные для человеческого организма. В статье речь пойдет о таком важном конструкционном элементе, как колпак на трубу дымохода, необходимый для повышения эффективности отведения дыма и украшения трубы.

Что собой представляет дымоходный колпак

Итак, увидев подобную насадку на трубе, можно подумать, что она предназначена для украшения дымохода, ведь нередко колпак выполняется в виде изящной кованой фигуры с узорной резкой или другими декоративными элементами. На самом деле защитный колпак на трубу – это эффективная модификация дымохода, которая играет вспомогательную роль в процессе удаления дыма. От того, насколько правильно смонтирован данный элемент зависит: будет ли дым вовсе выходить из трубы или ввернется обратно в здание, вредя всем находящимся в нем.

Нередко люди задаются вопросом, зачем надеваются зонты на трубы дымохода и каково назначение такой конструкции. Именно вид зонта или козырька имеет дымоходный колпак, защищая внутреннюю часть трубы от выпадающих осадков. На сегодняшний день можно встретить большое количество разнообразных колпаков, которые создаются под конкретную форму и размер дымохода.

Общие элементы для конструкции дымоходного колпака:

• Защитный зонтик. Данный элемент увенчивает колпак и выглядит в виде конической, пирамидальной или полукруглой насадки (могут быть и более изысканные формы). Такой зонт не позволяет попадать в трубу осадкам, мусору, птицам и животным.
• Фартук-капельник. Защитная надстройка на оголовке трубы, которая необходима для блокировки брызг от воды, что попадает на зонтик. Это очень важный элемент, увеличивающий предельный срок эксплуатации дымоходного канала посредством защиты от коррозионного воздействия, образования грибков и плесени. Нужен фартук для труб в форме прямоугольника или квадрата.
• Кронштейны. Это специальные металлические пластины, используемые для объединения козырька и фартука. Количество таких пластин варьируется в зависимости от размеров дымоходной трубы и веса устанавливаемого зонтика (прочитайте также: «Какие бывают зонты на трубу дымохода или вентиляции, как изготовить своими руками»). Соединение элементов выполняется посредством сварки.

Стоит сказать, что создать колпак на трубу дымохода своими руками достаточно просто, но речь может идти лишь о примитивной резке листов металла. Более изящные изделия можно приобрести в готовом виде или под заказ в тематических магазинах. Самым удобным, функциональным и эффективным считается колпак в виде зонтика с механически открываемой крышкой. Подобная конструкция удобна при чистке дымохода, поскольку ее не нужно демонтировать.

Предельный срок эксплуатации дымоходного колпака может быть получен, если при производстве будет использоваться листовой металл с хорошим сопротивлением коррозионным эффектам. Также очень ценятся среди народных умельцев оцинкованная сталь, медь или алюминий. К примеру, медь очень красива и в отдельных случаях может сравниться с более дорогими видами цветных металлов.

Существующие виды колпаков на дымоход

Большое количество разновидностей дымоходных колпаков возникает из-за разнообразия самих труб по форме, стилистике и габаритам.

На сегодняшний день в специализированных строительных магазинах предлагаются следующие виды колпаков:

• Флюгарка стандартного типа. Это пирамидальный зонтик, производимый из листового металла и закрепляемый на фартуке-капельнике посредством кронштейнов.
• Флюгарка на четыре ската. Внешне изделия напоминают вальмовую крышу с четырьмя скатами. Идеально такой колпак сочетается с прямоугольной кирпичной трубой.
• Флюгарка, дополненная зонтиком в виде полукруга. Обычно такое изделие можно встретить на крышах домов, оформленных в европейском стиле. Считается, что такой колпак малоэффективен и выделяется лишь оригинальным внешним видом.
• Плоская флюгарка. Выглядит как плоский зонт в форме прямоугольника и устанавливается на зданиях таких архитектурных стилей, как минимализм или модерн. Недостатком такой конструкции является то, что снег скапливается на плоском основании и кронштейны деформируются под его весом.
• Круглая флюгарка с конусовидным зонтом. Чаще всего устанавливается такой колпак на круглую трубу из нержавеющей стали. На данную модель капельник не устанавливается.

Основной задачей покупателя при выборе флюгарки является выбор максимально эффективного колпака. Не нужно отвлекаться на различные модификации и декоративную отделку, которые увеличат массу флюгарки и сделают ее менее надежной. Самой большой проблемой является неправильная форма, приводящая к появлению излишних шумов и вибрации дымоотвода.

Принцип работы флюгарки и основные ее функции

Если установить грибок на трубу дымохода своими руками, то канал дымоотвода будет надежно защищен от проникновения в него влаги и лишнего мусора. Это значительно повлияет на тягу внутри системы. Воздух, поступающий в систему по горизонтали или под углом будет делиться и спускаться по дымоходу, создавая эффект подсасывания. В этом случае будет образована зона пониженного давления, куда будет перемещаться дым из очага сгорания топлива. Читайте также: «Как сделать и установить грибок на трубу вентиляции – правила устройства».

Функции, выполняемые дефлектором (флюгаркой):

1. Влагозащита системы (недопущение проникновения осадков). Повышенная влажность и эффект сырости в дымоходе приводят к повышению расходования топлива и созданию благоприятных условий для образования грибка.
2. Также в трубопровод не проникнет различный мусор (ветки, листья, отходы жизнедеятельности птиц), на нем не будут гнездиться птицы и т.д. Колпак повышает пожарную безопасность всей системы дымоотведения.
3. Наконец, качественный козырек вызывает прирост производительности системы на 10-15%. Если дополнить систему аэродинамическим дефлектором с турбиной, то можно устранить такую проблему, как отсутствие тяги воздуха.

Собственноручное изготовление колпака на дымоход

Создавать дымоходный колпак значительно проще, если делать выбор в пользу моделей проверенных временем.

Потребуется следующий набор материалов и приспособлений:

• листовая «оцинковка»;
• ножницы для резки металла;
• гибы;
• маркер для разметки;
• плотный картон;
• аппарат для сварки.

При наличии готового чертежа работы выполняются по следующей схеме:

1. Перед тем как сделать колпак на трубу, нужно выполнить замеры дымохода. Лучше всего применять для этих целей длинную металлическую линейку или измерительную ленту. Важно делать все замеры аккуратно.
2. Затем выполняется кройка шаблона с использованием картона. Колпак должен без затруднений надеваться на трубу, а потому необходимо оставить зазор в 4-5 миллиметров.
3. Чертеж переносят на кусок металлического листа посредством маркера и вырезают заготовку ножницами по металлу.
4. Заготовка размещается удобным образом на прочном основании, чтобы разметка была сверху. По пунктирным линиям лист металла сгибается под прямым углом, а потом переходят к сгибу по линиям с отметкой «d».
5. В тех местах, где будут крепиться элементы колпака, нужно сделать 3 отверстия с интервалом в 15-20 сантиметров, а затем произвести фиксацию при помощи клепок.
6. Затем берется шаблон фартука-капельника и переносится на листовой кусок металла с последующим вырезанием. Каждый сгиб нужно обработать листогибом и объединить элементы конструкции при помощи клепок.
7. Используя металлические пластины нужно изготовить кронштейны (длина подбирается по чертежу) и соединить их посредством сварки с фартуком и зонтом (колпаком). В стыках, где производилась сварка, нужно выполнить обработку при помощи грунтового состава.
8. Поверх готового колпака наносится антикоррозионный состав, а затем его покрывают 1-2 слоями краски. Через 1-2 дня краска высохнет, и колпак можно будет надеть на дымоходную трубу.

Итог

В статье подробно описаны дымоходные колпаки, а также представлена инструкция того, как создается металлический колпак на трубу своими руками. Только при правильном выполнении замеров, качественной кройке и грамотном проведении работ можно получить эффективный, надежный и безопасный колпак для дымохода. Конечно же, можно доверить работу специалистам, которые возьмут на себя ответственность за подбор качественного чертежа, закупку необходимых материалов и введения всей системы в эксплуатацию.

Устройство и содержание цветников. — статья от пользователя ОБИ Клуба

Устройство и содержание цветников.

При создании объектов ландшафтной архитектуры используются различные  типы оформления отдельных участков; цветники; вертикальное озеленение:  каменистые участки, или рокарии (альпинарии) и др.

Цветники являются одним из эффективных приемов оформления объектов ландшафтной архитектуры: скверов на площадях, подходов к общественным зданиям, композиционно важных узлов садов, бульваров, парков, лесопарков. Цветники создаются из различных видов растений с однолетним, двулетним и многолетним циклами роста и развития (так называемые однолетники, двулетники и многолетники).

Цветники могут проявить себя в полной мере только при условии выполнения всех правил и норм агротехники выращивания растений в оранжерейно-питомнических хозяйствах и их размещения на объекте. Большое значениеимеют экологические и почвенно-климатические условия местности.

 В садах, парках и лесопарках имеются оптимальные условия для произрастания многолетников на участках, защищенных от ветра и солнечного облучения. На открытых хорошо освещаемых и обогреваемых солнцем участках, особенно на городских магистралях, в общественных центрах, сильный эффект можно получить, применяя  лиственно-декоративные (ковровые) растения.

Мероприятия по созданию цветников и их последующему содержанию проводятся в зависимости от видов цветников, участвующих в них цветочных растений, принципов размещения и особенностей их произрастания. Цветники, как ьправило, создаются по принципам ландшафтной или регулярной композиции.

К цветникам ландшафтной композиции относятся цветники свободной конфигурации в виде групп, массивов, миксбордеров, солитеров. В парках и лесопарках создают цветущие лужайки из многолетних растений различных форми размеров.

К цветникам регулярной композиции относятся геометрических форм партеры, клумбы, рабатки, цветочные группировки, полосы, бордюры, вазы ицветочницы из различных материалов (бетона, керамики, дерева и др.).

Регулярные цветники создают из летников и двулетников и размещают на улицахи площадях, у общественных зданий, памятников, фонтанов. При оформлении регулярных композиций используют коврово-лиственные, горшечно-обсадочные цветочные культуры.

Цветники подразделяются на следующие категории: массивы, группы,
миксбордеры, солитеры, партеры, клумбы, рабатки, бордюры.

Массивы — это крупномасштабные композиции из травянистых цветочныхрастений, как правило, из многолетников, в парках, на полянах, по опушкам, у водоемов.

Площадь массивов различна — от 80… 150 до 500… 1000 м2.

Эффектны массивы из одного колера (например, из пионов, тюльпанов, нарциссов, хризантем, флоксов, рудбекий, гелениума), из двух колеров — в гармоничном и контрастном сочетаниях (например, белые и лиловые крокусы, белые нарциссы и красные тюльпаны, лиловые астры и золотарники и др.).

По размерам массивы формируются из разновысоких растений, с небольшойразницей в высоте. Для создания массивов применяют хорошо облиственныеи сохраняющие декоративность в течение всего вегетативного периода многолетники.

Эффективно применение растений, которые дают вторичное цвете-
ние (ветреница лесная, люпин, мак восточный, шпорник).

Группы — наиболее распространенный тип цветочного оформления в скверах, на бульварах, в садах и парках, на территориях жилых районов. Площадьгрупп может составлять от 3…5 до 30…50 м2. Очертания групп свободны, подобно массивам. Создают группы, как правило, из многолетников, иногда всочетании с ними применяют двулетники или летники.

Различают группы простые и сложные. Простые группы создают из одноговида растений и подбирают таким образом, чтобы растения, входящие в ихсостав цвели в разное время сезона: тюльпаны — в мае; ирисы — в июне;флоксы — в августе; георгины — в сентябре. Эффектны простые группы изастр, астильбе, гладиолусов, канн, маков, флоксов.

Сложные группы состоят из нескольких видов как многолетних, так и однолетних растений. Основное внимание уделяют размещению растений по высоте. Если группа просматривается со всех сторон, то высокие растения размещают в центре, а низкие – по краям. Если группа примыкает к стене сооружения или массиву деревьев и кустарников, то высокие растения располагают на заднем плане, а низкие – на переднем.

В группе размещают растения как с разными сроками цветения, так и цветущие одновременно. В различных сочетаниях растений используют шпорник и водосбор (голубые и желтые), шпорник и лилию (голубые и желтые), шпорник с льнянкой и нивяник (фиолетовый с желтым и белым), мак и люпин (красный с белым) и др. При создании групп из нескольких компонентов сочетаются такие виды растений, как астильбе, борец и пионы; водосбор, ромашка белая, гайлардия, льнянка, хризантемы и корейские, астры, а также многолетники: рудбекия низкая, гелениум, флоксы, ирисы, лихнис.

Размещение групп по конфигурации свободное, с плавными извилистыми контурами.

Миксбордеры — это смешанные растительные группировки растений. Характерными чертами таких группировок являются сортовое разнообразие, многократная сменяемость цветения растений в течение периода вегетации.

Миксбордер занимает значительную площадь, состоит из отдельных группировок растений, повторяющихся через определенные интервалы имеет различные конфигурации.

Площадь каждой группировки — 3… 5 м2. В качестведекоративного компонента в группировку вводят инертные материалы: цветную гальку, мелкий щебень, крупнозернистый песок, кирпич, плитку.

Миксбордеры подразделяются на плоскостные и объемные.

В плоскостныхмиксбордерах используют низкие растения одной высоты. В объемных, или ступенчатых, микробордюрах растения подбирают по высоте: высокорослые — назаднем плане, среднерослые — на среднем, низкие — на переднем. Для летнего цветения ведущим растением является флокс метельчатый розовый. Для весеннего цветения используют ирисы. Для осеннего цветения — хризантемы
корейские, рудбекию. Возможно использование низкорослых видов хвойных и листопадных древесных растений, таких как можжевельник, кизильник горизонтальный, жимолость нитчатая, особенно в сочетании с камнем.

На заднем плане используют высокие виды растений: шпорник, золотарник, мальву, наперстянку, астру. На среднем плане используют растения среднего роста: тюльпан, нарцисс, хризантему, флокс, ирис, пион, люпин. Напереднем плане используют низкие виды растений, такие как примула, очиток, стахис, арабис, функия аубреция и др. На городских объектах, у административных зданий, как правило, используют однолетники: пеларгонию, бегонию, бархатцы, флокс Друмонди, лобелию, низкие сорта астр и др.

Солитеры предусматриваются на фоне газона, групп деревьев и кустарников, у стен зданий из растений крупного размера, цветочных или лиственно-декоративных, таких как боккония, борщевик, эхиноцея, богульник, пион,диклитра прекрасная, ревень пальмовидный, юкка нитчатая, дрункус и др.

Партеры — это, как правило, цветники регулярной композиции. Их создают в регулярных частях парков, скверах, на площадях в виде сочетаний различных геометрических фигур (кругов, квадратов, прямоугольников, трапеций). Партеры создают из декоративных многолетников, двулетников или летников разных видов. В сочетаниях предусматривают несколько сортов одноговида — тюльпанов, хризантем, антиринумов, бегоний и др. Контуры цветников окаймляют низким бордюром из тонкого бетонного поребрика, цветногокирпича илидругих декоративных материалов.

Клумбы — наиболее распространенный вид цветников регулярной композиции. Форма клумб, как правило, правильная, геометрическая. Размещаютсяклумбы в партерных композициях. При создании клумб рекомендуется сменацветущих растений в зависимости от сезона. Для весеннего цветения используют двулетники: маргаритку, виолу, незабудку, гвоздику барбатус и др. Длялетнего и летне-осеннего цветения используют обычно рассаду из летников,лиственно-цветущих, ковровых форм. С этой целью используют коврово-лиственные растения: петунью, агератум, пеларгонию, канну, гелиотроп, цинерарию, различные альтернантеры, ахирантес, ирезине, седум и др.

Рабатки — это клумбы прямоугольной формы шириной от 0,5 до 3 м,
размещаемые вдоль дорожек, аллей в парках, скверах, на улицах. Рабатки
устраивают в регулярных частях объектов озеленения как многорядные посадки одного или нескольких видов растений.

Бордюры — это узкие полоски шириной 0,1…0,5 м. Они применимы какокаймление краев клумб, рабаток, проходов. Создают бордюры из рядовыхпосадок однолетних или многолетних цветочных травянистых растений.

Устройство цветников.

Устройство цветников включает в себя следующие
этапы:

•   вынос проекта цветника в натуру по посадочному чертежу (М 1: 50) ;

•   подготовка посадочных мест;

•   посадка растений;

•   содержание цветников, уход за растениями.

Подготовка посадочных мест.

Для нормального произрастания травянистых цветочных растений различных типов необходимо сконструировать почвенный горизонт, включающий в себя слой растительной земли и подпочвенный
слой.

Толщина слоя растительной земли должна составлять: для летников —
не менее 20…30 см, для многолетников — 30…50 см, а для ковровых расте-
ний — не менее 15 см.

Толщина слоя земли зависит прежде всего от биологических особенностей развития растений, развиваемой ими корневой системы.

Подпочвенный слой должен быть суглинистым по механическому составу. Наглинах устраивают дренажную прослойку толщиной не менее 15 см из смесипеска с гравием.

Посадочные места следует готовить за 1,5…2 недели до посадки растений.

Сначала планируют и очищают участок, а затем роют котлован соответствующего размера и конфигурации. Дно котлована рыхлят на глубину 10… 15 см,подготавливая подпочвенный слой. В котлован насыпают заранее подготовленную, очищенную и просеянную растительную землю (при рН = 5,5…6,0).

Растительная земля должна быть легкосуглинистой, содержать вещества, включающие в себя азот, фосфор, калий.

 При посадке корневищных многолетников, таких как пионы, георгины, подготавливают ямки глубиной 0,5 м и диаметром 0,3…0,4 м.

Посадка растений.

 Перед посадкой поверхность посадочного места выравнивают граблями. Затем территорию разбивают на площадки различных размеров, зависящих от видов растений. Многолетние растения, зимующие в грунте, высаживают ранней осенью, с 15 августа по 15 сентября (на юге России —
на 15…25 дней позднее).

Края цветников должны находиться на 5… 10 см выше окружающих их газонов и дорожек и быть окаймлены узкой полосой хорошего дерна, декоративным камнем, плиткой или тонким поребриком.

 На спланированную и политую водой поверхность цветника наносят линии рисунка по разбивочномучертежу с помощью рулетки, шнура, колышков, тонких шестов («карандашей»). Бороздки, проводимые «карандашом», остаются хорошо заметными,если их слегка присыпать мелом.

Чтобы не затаптывать участок, по поверхности аккуратно укладывают доски или легкие щиты. Посадку осуществляютопытные садовые рабочие под руководством мастера.

Количество высаживаемых многолетних растений на единицу площади
участка зависит от вида или сорта растения и размеров его корневой системы.

В среднем на 1 м2 высаживают: крупные многолетние растения — 1..2 шт.;средние по размерам — 3…4 шт; невысокие — 6… 10 шт.; низкорослые — до15 шт.

При посадке саженцев многолетних растений  различных сортов
и видов не следует чрезмерно заглублять их корневые системы. Такое заглубление ведет к позднему прорастанию и отрицательно сказывается на цветении.

Слишком мелкая посадка растений может привести к вымерзанию саженцев.

Многолетники, зимующие в грунте, высаживают в раннеосеннее время. К нимотносятся прежде всего луковичные растения. Луковицы тюльпанов и нарциссов после летней просушки высаживают до конца сентября.

Глубина посадкиконтролируется размером самой луковицы (не глубже, чем три высоты луковицы — в среднем 15 см).

После того как тюльпаны и нарциссы отцвели, а
стебли подсохли, их убирают, выкапывая луковицы и закладывая их на хранение до осенней посадки в грунт. Глубина посадки лилий с корнями над луковицами составляет 20…25 см, лилии белой — 3…5 см. При посадке пионов необходимо, чтобы замещающие почки находились на уровне поверхностиземли.

Многолетники высаживают саженцами или путем деления куста взрослогорастения на части. Растение выкапывают целиком из почвы и делят его на3…6 равных частей с таким расчетом, чтобы на каждой части растения былопо 5… 8 почек. Эти части растения высаживают на подготовленные для посадки места в соответствии с проектом. Посадку разделенных кустов ведут так жеи в той же последовательности, как и посадку кустарников.

Летники и двулетники высаживают рассадой, выращенной в оранжерейно-питомнических хозяйствах. Для посадки берут хорошо сформировавшуюся рассаду саженцев в стадии зацветания. Выкопанные в хозяйстве растения плотно,одно к другому, устанавливают в низкие пикировочные ящики и перевозят кместам посадки. При транспортировке ящики с растениями необходимо укрывать.

Рассада до посадки должна содержаться в увлажненном состоянии в
затененном месте. Растения высаживают только тогда, когда минует опасность последних заморозков.

Посадку растений осуществляют утром или вечером. За 4…5 ч до выкопкирассаду летников основательно поливают, чтобы почва не отпадала с корней,растения высаживают с комиком земли. Рассаду высаживают во влажную почву.

Совком выкапывают ямки нужного размера, чтобы корни растений при посадке не загибались, а саженцы высаживались чуть глубже корневой шейки. Расстояние между растениями зависит от их размеров.

Низкорослые сорта растенийвысаживают друг от друга на расстоянии 10… 15 см, высокорослые — на расстоянии 15… 25 см.

Полив цветников из однолетников и двулетников должен быть
равномерным с таким расчетом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, в среднем на 25…30 см и более, в зависимости от размеров корневой системы. Цветники поливают вечером после 17 ч или утром. За вегетационный сезон при нормальных погодных условиях должно быть проведено 15…20поливов.

Цветники из ковровых растений поливают чаще — до 40 — 50 раз за
сезон. Вода не должна быть очень холодной. В сухую и жаркую погоду вечероммежду поливами производят освежающий полив или опрыскивание.

Цветники из многолетников поливают дифференцированно, в зависимостиот вида или сорта растений. Влаголюбивые растения поливают систематически.

Глубина увлажняемого слоя почвы должна составлять не менее 20… 25 см.
Кроме основных поливов на цветниках 1 — 2 раза в месяц проводят обмыврастений водой. В условиях значительной загрязненности атмосферного воздуха (территории промышленных зон, обочины магистралей и т.д.) число обмывов составляет 1 — 2 раза в неделю. Норма расхода воды при обмыве составляет 4…5 л/м2.

После полива поверхность цветника мульчируют сухой торфяной крошкой, смешанной с песком. Мульчирующий слой задерживает испарение влаги и препятствует образованию корки. Отцветшие соцветия, снижающие декоративность цветника или приостанавливающие рост боковых побегов и цветение (антирринум, дельфиниум, левкой и др.), удаляют.

Содержание цветников.

Содержание цветников включает в себя работы пообрезке отцветших соцветий у растений, поливу и промывке растении, мульчированию и рыхлению почвы, внесению удобрений, защите от мороза, вредителей и болезней, а также по своевременному ремонту.

Все работы должны производиться систематически и на высоком агротехническом уровне.

Полив растений.

Оптимальное количество влаги для растительных организмов является залогом длительного и обильного цветения растений и сохранения декоративности цветника.

Высокие требования к влаге предъявляют георгины, колокольчики, дельфиниумы, люпины, луковичные. Наиболее интенсивным и регулярным полив должен быть в период роста, бутонизации и
цветения, а также развития органов растений.

Относительная влажность почвы в эти периоды должна составлять 70…80% — для влаголюбивых растений; 60…70 % — для засухоустойчивых растений.

Норма полива для однолетников составляет 15…20 л/м2; для многолетников — 30…40 л/м2.

 Кратностьполива в период интенсивного роста может колебаться от 3 — 5 раз за сезон влесной зоне до 7 —10 раз за сезон — в степной зоне.

Многолетники требуют дополнительного полива в период закладки и формирования органов возобновления. Это происходит для большинства многолетников в конце лета.

 Норма полива луковичных должна составлять 40…50 л/м2 и
проводиться за период вегетации 2 — 3 раза в лесной зоне; не менее 3 — 4 раз —в степной зоне.

Необильные и частые поливы нецелесообразны. После таких поливов поверхность почвы слишком уплотняется, не обеспечивая достаточного насыщения влагой корнеобитаемого слоя. Вследствие этого влага быстро
испаряется, а растения к концу дня и увядают.

Полив лучше осуществлять в вечернее время или рано утром. Для поливанеобходимо использовать специальные шланги с распылителями. Струя водыдолжна быть распылена и должна равномерно падать вниз. В жару число поливов увеличивают. При поливах с листвы смывается пыль и грязь. Наряду споливом проводят освежающее опрыскивание растений, чтобы понизить температуру воздуха в приземном слое и повысить его влажность между растениями и вблизи их. Норма воды при опрыскивании составляет 2…3 л/м2.

Рыхление почвы.

Для сохранения влаги в корнеобитаемом слое почвы, улучшения воздухообмена в нем, уничтожения сорняков на поверхности по мере
уплотнения почвы необходимо проводить своевременное рыхление всей площади цветника. Первое рыхление площади, занятой многолетниками, осуществляют ранней весной, как только просохнет верхний слой почвы. Последующие рыхления проводят регулярно 1 раз в 2…2,5 недели. В дальнейшем рыхление проводят по мере уплотнения поверхности почвы и прорастания сорняков.

 Средняя глубина рыхления составляет 2… 4 см и определяется характером расположения корней растений и органов их возобновления.

Почву под растениями, имеющими горизонтальные корневища, ползучиеи стелющиеся надземные побеги, рыхлят очень осторожно на глубину 2… 3 см;рыхление ведут вокруг отдельных группировок растений. К растениям, имеющим горизонтальные корневища, относятся астра кустарниковая, бадан, ландыш, рудбекия рассеченолистная, солидаго канадский, ахиллея.

 Следует оченьосторожно рыхлить почву под такими растениями, как арабис, вероника, барвинок, гипссофила ползучая, колокольчик дернистый, флокс шиловидный,ясколка, и под некоторыми видами лапчатки, андрозации (проломник), первоцвета видного и др.

Почву под растениями, имеющими корни вертикального сложения, такими как гелениум осенний, ирис, колокольчик, монарда,
таликтрум, троллиус, солидаго, флокс, антирринум, астра, лобелия рыхлят
на глубину до 4…5 см.

Почву вокруг многолетников с нарастающим вверхкорневищем (астильбе, гелениум, дельфиниум, примула весенняя, пион,
флокс метельчатый) следует рыхлить очень осторожно, не глубже 3 см и нарасстоянии 10 см от куста. В процессе ухода за этой группой растений целесообразно производить подсыпку смесью из растительной земли (торф и песок)слоем толщиной 4…5 см.

Удаление сорной растительности.

Борьбу с сорной растительностью необходимо вести систематически. Основную массу сорняков удаляют при рыхлениипочвы.

 Главную опасность представляют травянистые растения с длинными
стержневыми корнями (пырей, одуванчик, подорожник). Для предотвращения появления сорняков необходимо своевременно проводить профилактические мероприятия, заключающиеся в систематическом поливе, рыхлении,мульчировании поверхности почвы.

Мульчирование.

Мульчирование проводится после полива и рыхления поверхности цветников. Оно значительно улучшает условия роста растении. В качестве мульчи рекомендуется использовать торфокомпосты.

 Возможно использование древесных опилок, смеси песка и мелкого гравия. Мульчу наносят наповерхность цветника слоем толщиной 2,5…3 см — если цветник новый;5- 8 см — если он уже существует четыре-пять лет.

Сроки мульчирования:
ранняя весна — до развития новых побегов; осень — после обрезки отцветшихпобегов.         .

Частота проведения мульчирования цветников из многолетников — 1 раз
в два-три года. Большое значение мульчирование имеет в районах с засушливым климатом с малым количеством осадков, где выращивание многолетников и летников без полива невозможно.

Внесение удобрений.

Рост и развитие травянистых цветочных растении вомногом определяется правильным обеспечением их элементами минерального питания: азотом, фосфором и калием.

 Многолетники начинают подкармливать со второго года после посадки, если посадка была произведена осенью, и со второй половины лета, если посадка была произведена весной.

Подкормку проводят 2 раза за сезон. Весной до начала роста стеблей вносят полное минеральное удобрение с преобладанием азотных удобрений, осенью – спреобладанием фосфорных и калийных удобрений.

Нормы внесения удобрений, г/м2: фосфорных (суперфосфат) — 15…50;
калийных (калийная соль, сернокислый калий) — 30…60; азотных (аммиачная и калийная селитра) — 30…60 или 10… 20 (мочевина). Минимальные дозыприменяются на почвах, бедных гумусом (подзолистых и песчаных), максимальные — на почвах, богатых органическими веществами.

В парках для цветников азотные удобрения можно заменить коровяком (разбавление 1:10) или куриным пометом (настой 1:20) при норме 10 л/м2.

Удобрения, содержащие хлор, применять не рекомендуется.

Большое значение имеет азотное питание растении, которое спосооствует мощному росту побегов, придает листьям темно-зеленую окраску, замедляетпроцесс старения растений. Наиболее требовательны к азотному питанию такие культуры, как астра, левкой, гвоздика, годеция, петуния, диморфотека,гладиолус, гиацинт, нарцисс, тюльпан, пион.

Азотные удобрения вносят в весеннее время и в начале лета. Избыток азота может снизить морозоустойчивость организма.

Фосфорное питание повышает морозоустойчивость многолетников, ускоряет цветение и плодоношение. Фосфорные удобрения вносят в борозды припосадке или осенью при рыхлении почвы на глубину 8… 10 см.

 В летний период фосфорные удобрения вносят в растворенном виде.

Калийные удобрения повышают морозоустойчивость и способствуют лучшему поглощению азота из почвы и накоплению крахмала в луковицах, клубнелуковицах. клубнях и корневищах. Наиболее высокая погрешность в калии убольшинства растений наблюдается в период бутонизации и цветения. Гладиолусы гвоздики и все луковичные требуют постоянного внесения калия втечение всего периода вегетации.

Подкормка растений.

Многолетники в садах и парках начинают подкармливать со второго года после посадки, если посадка была произведена осенью, и со второй половины лета, если посадка была произведена весной. Подкормку проводят 2 раза за сезон. Весной до начала роста стеблей вносят полное минеральное удобрение с преобладанием азотных удобрений, осенью — с
преобладанием фосфорных и калийных удобрений. На бедные почвы вносятазотные (15…20 г селитры на 1 м2) и калийные (10… 12 г калийной соли на1 м2) удобрения в сухом виде и заделывают рыхлителями.

При весенней под кормке многолетниковнаряду с минеральными удобрениями вносят органические удобрения в виде торфокомпостов. Эффективным торфокомпостом,заменяющим минеральные удобрения, является суперкомпост «Пикса». Вносят суперкомпост под многолетники весной (в апреле-мае) путем равномерного рассева по поверхности и дальнейшей заделки в почву. Норма внесениясуперкомпоста — 1,5 кг/м2.

Защита растений от мороза.

 Погодные факторы — засушливые лето и осень, раннее наступление морозов, малоснежная и морозная зима — вызывают необходимость в укрытии растений.

Для укрытия  многолетников испопьзуют еловый или сосновый лапник, листья, торф, опилки.

 Растения сзимующими побегами и листьями (арабис, гвоздика, гипсофила ползучая, обриета, флокс растопыренный и шиловидный, розы)
рекомендуется укрывать лапником, а в бесснежные зимы сверху лапника насыпать сухие листья слоем толщиной 10-12 см. 6 ш см. Укрытия снимают весной до оттаивания почвы, чтобы предотвратить выпревание растений и повреждение их побегов.

Ремонт цветников.

Ремонтные работы могут носить частичный характер,включающий в себя замену отдельных погибших растений и подсадку на ихместо новых растений тех же видов и сортов. При повреждении и гибели целыхгруппировок растений необходимо полное восстановление цветника. В случаевыпадения отдельных кустов многолетников в цветниках производят подсадкуновых растений. На месте выпавших растений, нуждающихся в делении куста,выкапывают ямы, размер которых зависит от вида и величины растения, ипроводят полную замену земли с внесением минеральных удобрений (70… 100 гсуперфосфата, 20…30 г калийных удобрений на 1 м2цветника).

Подсадку растений проводят в конце лета — ранней осенью, для того чтобывновь высаженные растения успели укорениться до морозов. При этом растения обязательно поливают. Луковичные и клубнелуковичные растения, произрастающие в садово-парковых композициях, рекомендуется периодически выкапывать: нарциссы — через 4…5 лет; сциллы, мускари, крокусы -через 5…6 лет; гиацинты, гладиолусы, монгбреции — ежегодно. Выкопкугиацинтов, сцилл, мускари, крокусов производят после отмирания листьев.

Клубнелуковицы гладиолусов, монтбреций, ирисов выкапывают осенью.

К частичному ремонту цветников относятся работы по удалению отмерших, усыхающих, надломленных побегов и листьев, отцветших соцветий ицветков. В период бутонизации проводят прищипку 1/3 части побегов, ускоряя тем самым развитие боковых побегов и продлевая цветение растений в среднем на 3…4 недели. В этих целях прищипывают побеги антиринума, аконита,солидаго, гелениума осеннего, леукантемума, флокса метельчатого и др. В осеннее время, до наступления морозов, удаляют надземные части у растений с не зимующими побегами, обрезая их до полонимы, а весной, после таянияснега, перед рыхлением оставшиеся побеги удаляют до основания. У больныхрастений побеги сразу же срезают до основания. При повреждении цветников
и гибели растений проводится восстановление цветника, которое включает всебя работы по замене отмерших растений и целых групп, замене растений,образующих плотные кусты с большим количеством отмерших побегов и мешающих нормальному возобновлению, замене больных растений.

С возрастом у таких видов растений, как бадан, ирис, лилейник, рудбекиярассеченолистная и блестящая, образуется в подземной части масса отмершихпобегов и корней, мешающих нормальному развитию органов возобновления.

У других видов растений с возрастом кусты многих видов и сортов многолетних растений сильно уплотняются и образуют плотные корневища. Эти многолетники необходимо периодически выкапывать и заменять новыми, выращенными из черенков или семян.

Почву под вынутыми растениями удобряют органическими и минеральными фосфорно-калийными удобрениями. Слой почвы должен быть рыхлым иперекопанным на глубину не менее 30 см. Здоровые уплотненные растенияделят, предварительно удалив все отмершие побеги и корни. Длинные корниукорачивают на 1/3, свежие порезы посыпают толченым углем с серой (всоотношении 1:1) или порошком из древесного угля.

Ремонтные работы проводят весной, до начала роста растении, или ран-
ней осенью. Весной целесообразно пересаживать многолетние растения, цветущие летом и осенью. При весенней посадке растения успевают хорошо укорениться ко времени цветения, развить полноценные побеги и дать крупные цветы. К таким видам и сортам растений относятся аконит, ахиллея, арункус,астра, астильбе, вербаскум, гайлардия, пеларгония, гелениум, лихнис, потентила, рудбекня, седум, солидаго гибридный, хоста, эхинопсис и др.

Осенью ремонтируют цветники с многолетниками, цветение которых необходимо получить в первый год. К таким видам и сортам растений относятся астильбе, василистник, дельфниум, гелениум, геморокалис, ирис гибридный и сибирский, мыльнянка, синюха, ауфорбня многоцветая и др.

diy.obi.ru

Цветники. Схемы устройства цветников.

Цветники — неизменное украшение любого сада. В руках ландшафтного дизайнера цветник становится целым произведением искусства.

При устройстве цветника главное — умело подобрать растения и сложить их в красивую композицию. Цветник должен смотреться логически завершенным. А для этого необходимы хорошие знания в области флористики и огромного ассортимента растений, чувство стиля и хороший художественный вкус. Эффект «непрерывного цветения» ландшафтными мастерами достигается благодаря подбору ассортимента растений, которые цветут поочередно с ранней весны до поздней осени.

Вариантов устройства цветников — большое разнообразие, из которого можно выделить клумбу, партер, миксбордер, розарий и бордюр.

Клумба —  это участок, где выращиваются декоративные травянистые цветковые многолетние и однолетние растения. Обычно клумба устраивается рядом с парадным входом и часто имеет правильную геометрическую форму.

Партер — это цветник, сформированный из цветов и ковровых растений. Материал высаживается на определенной площади участка с соблюдением правильных узоров.  Каждый геометрический элемент партера может обрамляться бордюрами. Партер может быть использован как в регулярном, так и в пейзажном варианте. Регулярный предполагает правильные геометрические формы элементов. Пейзажный — произвольные.

Бордюрами называют цветники, которые обрамляют площадки, газоны, дорожки или другие элементы вашего участка. Бордюры всегда имеют вид длинной ленты, которая повторяет форму обрамляемого элемента. Растения в таком цветнике лучше всего высаживать в строгом порядке или аккуратными рядами. Такой цветник требует тщательного ухода и регулярной прополки. Очень презентабельно смотрятся композиции, которые включают такие цветники и декоративные садовые бордюры, выполненные из бетона с помощью специализированной техники. Недорогие и не очень трудоемкие в исполнении, такие элементы благоустройства радуют глаз даже самого искушенного ценителя ландшафтной архитектуры.

Уличные Вазоны — довольно часто используемый элемент для устройства цветников. Это очень удобный прием для участков с маленькой площадью, для украшения мощеных площадок, лестниц, ступеней и др. Формы и размеры вазонов могут быть самые разнообразные и зависят от архитектуры и стиля, который вы выбрали для своего участка. За таким цветником нужен правильный уход и регулярная поливка.

Миксбордер и розарий мы выделили в отдельные странички, где представили варианты схемы устройства этих цветников и декоративных композиций.  

Цветники можно классифицировать по стилю, колористике, по форме, по времени цветения и др.

По стилю цветники делят на регулярные (со строгими геометрическими формами и элементами) и пейзажные (с произвольными формами и плавными изгибами и переходами).

По колористике они бывают полихромными (яркие, пестрые, многоцветные)  и монохромными (содержат растения одного цвета разной насыщенности и с разными оттенками).

По форме цветники делятся на множество многообразия форм от строгих геометрических до произвольных (круг, многоугольник и др.)

По времени цветения их делят на весенние (луковичные, ландыши, примулы), летние (цветущие летники и многолетники), осенние (астры, хризантемы и др.) и цветники непрерывного цветения, где растения цветут с ранней весны до поздней осени,  что достигается с помощью грамотного комбинирования посадочного материала.

Схемы устройства цветников.

Прежде чем делать цветник, удобнее всего продумать его устройство с помощью карандаша и бумаги, соблюдая нужный масштаб. В ландшафтном дизайне существуют классические правила, которые применимы при составлении любых композиций. Они учитывают соотношения форм, размеров и фактур, а также создание перспективы и сочетание цвета. Независимо от формы цветника, на переднем плане от точки обзора размещают самые низкие растения. Соответственно, задний план могут составлять высокие формы, цветущие кустарники, хвойные и лиственные кустарники, декоративные деревья.

Схемы устройства угловых цветников

1. Цветник «Экзотический уголок».

Хотя схема устройства этого цветника угловая, размещать его удобно возле стены или ограждения. Задний план композиции составляют высокие растения:

• Дельфиниум культурный — крупное многолетнее растение, традиционное для нашей климатической зоны. Существует большое разнообразие сортов этого растения, богатая цветовая гамма. Достигает высоты до 150 метров.
• Бузульник зубчатый (или лигулярия) — многолетнее растение с крупными соцветиями яркого желто-оранжевого цвета. Цветет в июле-августе, очень неприхотлив, растет до 150 см., иногда и выше. Достигает возраста до 10 лет.
• Вербейник точечный — неприхотливый многолетник, достигает высоты 50 — 60 см. Многочисленные цветки ярко-желтого цвета очень декоративно смотрятся. Растет 4-5 лет.
• Жимолость — травянистое многолетнее плетистое растение. Покрыто массой мелких соцветий. Нуждается в наличии опоры. Некоторые виды достигают высоты до 20 — 30 метров.
• Амарант — однолетнее растение с мощными стеблями до 150 см высотой. Мелкие цветочки собраны в сложные, длинные бархатистые соцветия. Листья у амаранта зеленые или бордово зеленые. В целом растение смотрится очень благородно и декоративно.
• Гелениум — многолетнее растение высотой до 150 см. Цветет осенью и имеет очень яркие цветы желтого, темно-желтого или желто-красного цвета. Нижняя часть побегов у взрослого растения оголяется, поэтому высаживать его лучше на заднем плане, где гелениум является достойным украшением композиции.

На среднем и первом плане размещаются более низкорослые посадки.

• Кореопсис гибридный — многолетнее растение, которое обильно цветет с июня по август. Идеально для цветников и миксбордеров. В зависимости от сорта высота растения достигает 30 — 90 см.
• Ирис гибридный — многолетнее растение с крупными яркими цветами. Существует множество сортов ириса. Карликовые (до 40 см высотой), среднерослые и высокие (более 70 см.)
• Лилейник — многолетник, по форме напоминающий куст с яркими красивыми цветами. Цветет с июня по август. Цветонос имеет большое количество бутонов, каждый из них цветет не более суток.
• Тагетис — однолетнее или многолетнее растение. В нашем цветнике мы предлагает невысокие, до 20 — 39 см. однолетние сорта. На смену ему в период весеннего цветения высаживают тюльпаны.
• Настурция — многолетник с разветвленным ползучим стеблем. Многочисленные цветки желтого и оранжевого цвета делают настурцию любимицей городских парков и клумб. Неприхотлива. Весной место настурции займут нарциссы и украсят цветник ранними нежными очаровательными цветами.

2. Цветник «Райский уголок».

Цветы великолепно сочетаются с хвойниками. Этот цветник украсит неприглядный угол хозяйственной постройки или дополнит своей декоративностью уголок живой изгороди. Он пестрит яркими веселыми красками не только цветов, но и листвы, радуя глаз на протяжении нескольких месяцев своего цветения. Схема устройства цветника включает неприхотливые многолетние растения, не требующие специального ухода и подкормки, поэтому идеально подойдет для начинающих садоводов.

• Самшит вечнозеленый — декоративный кустарник с  побегами, густо обсаженными блестящими листьями. Хорошо переносит стрижку. Стриженый самшит образует великолепные зеленые фигуры или живые изгороди. Растет медленно и достигает 3 — 6 м высотой.
• Ель канадская коника тоже расположена на заднем плане, создавая зеленый фон всей композиции. Это хвойное, невысокое, 1 — 1.5 м высотой дерево, неприхотливое и устойчивое к морозам. Имеет правильную коническую форму.
• Астильба — многолетнее растение, очень эффектный и пышный садовый цветок. Неприхотлива, может расти в тени, стойко переносит зимние холода. В зависимости от сорта может достигать до 150 см. высоты.
• Физостегия — декоративный многолетник с высокими побегами до 120 см. Неприхотлива, долго цветет с июля до сентября. Цветы белые, сиреневые или нежно розовые.
• Пион завораживает крупными эффектными цветами необыкновенной красоты. Относится к многолетним кустарникам и имеет очень много сортов, выведенных селекционерами. Высота 60 — 100 см.

• Гейхера гибридная — многолетник с необыкновенно красивыми листьями, которые имеют разнообразную яркую окраску в зависимости от сорта, и небольшими соцветиями на длинных стеблях. Высота растения без соцветий 15 — 20 см.
• Лабазник также относится к многолетникам. Это высокорослое растение 60 — 100 см с прямым стеблем и многоцветковыми соцветиями.
• Астра ромашковая — декоративное многолетнее растение 25 — 70 см высотой с роскошной россыпью нежных цветов. Цветет несколько месяцев с августа до самых заморозков.
• Иберис вечнозеленый, словно белое облако,  великолепно украшает любой цветник. Мелкие цветочки собраны в плотные соцветия. Многолетнее растение высотой 15 — 40 см.
• Армерия приморская — травянистый многолетник с густой зеленью и необычными красивыми соцветиями. Куст армерии растет 15 — 20 см в высоту и имеет диаметр около 15 см.
• Антеннария, или как еще называют ее «кошачья лапка» — многолетнее растение 10 — 30 см высотой. Нежные небольшие соцветия будут радовать глаз на протяжении полутора месяцев цветения.
• Лиатрис колосковый считается одним из самых неприхотливых многолетников. Имеет очень декоративные соцветия в виде свечей. Растет до 70 см, цветет с июля по сентябрь.
• Очиток, или седум видный, ценится за неприхотливость и позднее осеннее обильное цветение. Многолетник высотой до 50 см с довольно скромными соцветиями в виде полузонтиков.

3. Цветник «Природный уголок».

Этот цветник включает элементы каменистого сада и устроен на участке с небольшим уклоном. Выполнен в пейзажном природном стиле. В композицию включены декоративные растения, близкие к луговым и альпийским. Задний план и фон цветника задают высокорослые, эффектно цветущие многолетники:

• Клематис прямой — многолетнее растение, обильно цветущее мелкими цветками белого цвета. Стебли достигают до 1.5 м высоты. Начинает цвести в конце весны. Цветение длится около двух недель.
• Дельфиниум культурный — высокорослое многолетнее растение высотой до 150 метров с крупными длинными и очень эффектными соцветиями. Цветет практически все лето с июня по сентябрь.
• Скабиоза — многолетник высотой 30 — 40 см, нежное и обильно цветущее растение на протяжении всего лета.
• Мак восточный — цветок 60 — 100 см высотой. Цветет в конце мая — июне. Ярко-красные крупные цветы очень эффектно смотрятся в любых композициях.
• Герань красная — один из самых популярных многолетников в нашем регионе. Цветет многочисленными яркими цветками в июне — сентябре. Высота растения 20 — 30 см.
• Овсянница сизая относится к многолетним злакам. Ценится необычными сине-серыми листьями и очень декоративным внешним видом. Цветет в июне. Образует пышные кустики до 40 — 60 см в диаметре.

• Василек подбеленный — неприхотливый, устойчивый вид, высотой до 60 см. Цветет в июле-августе.
• Лаванда — сильноветвистый, вечнозеленый многолетний полукустарник с колосовидными соцветиями. Весной нуждается в обрезке.
• Шалфей — травянистый многолетник, до 40 см, с мелкими цветками, собранными в колосовидные соцветия. Цветет с июня по август. Хороший медонос. Поэтому постоянными гостями у вас будут пчелы и бабочки.
• Качим ползучий — растение с небольшими цветками и распростертыми в виде кустиков стеблями высотой до 20 см. Многолетник. Обильно цветет в мае-июне, и затем поддерживает небольшое цветение до сентября.
• Тысячелистник — многолетник с огромным разнообразием видов. Мелкие цветки собраны в плотные соцветия, период цветения у каждого вида разный, но в большинстве составляет несколько месяцев на протяжении всего лета.
• Колокольчик карпатский  — нежное многолетнее долгоцветущее растение, которое в период цветения с июня по август образует кустики почти идеальной полусферической формы в диаметре 30 см.

4. Цветник «Уютный уголок».

Схема устройства этого цветника композиционно включает необыкновенно красивый кустарник калины красной в сочетании с долгоцветущими многолетними растениями во всем своем многообразии цветовой палитры. Украшают композицию малые формы в виде плетеных корзин с содержимым из нежной лобелии. Стилистически цветник хорошо соответствует стилю «Кантри», хотя этим не ограничивается и удачно поддерживает другие стилистические направления в ландшафтном дизайне.

• Калина красная — украшение вашего сада на протяжении всего сезона. Пышные до 15 сантиметров в диаметре соцветия весной и ярко-красные, приметные издалека гроздья ягод осенью. В зависимости от вида куст калины растет в высоту от 1 до 4 метров. 
• Поповник (или нивяник), всеми любимые ромашки. Нет ни одного участка, где не выращивали бы этот замечательный многолетник. Время цветения — июль-август. Высота растения варьирует в зависимости от вида и достигает до 100 см.
• Купальница  — старая знакомая с лесных опушек. Травянистый многолетник, 60-80 см. высотой с яркими желтыми цветами. Цветет с весны до середины лета.
• Гравилат — неприхотливый многолетник, привлекательный красивой формой листьев. Будет украшать ваш цветник с конца мая и на протяжении всего сезона небольшими нежными цветочками. Растет до полуметра.

• Армерия приморская — травянистый многолетник с густой зеленью и необычными красивыми соцветиями. Куст армерии растет 15 — 20 см в высоту и имеет диаметр около 15 см.
• Котовник — нетребовательное неприхотливое растение, не высокое (до 40 см), долгоцветущее на протяжении всего сезона с поздней весны до ранней осени. Котовник наполнит ваш сад необычайным ароматом.
• Манжетка — чаще всего используется на передние плане цветников. Очень популярна в ландшафтном дизайне для создания всех видов садов, включая каменистые. У манжетки декоративные листья и мелкие цветочки, образующие ковер из густых соцветий. Цветет все лето, высота до 15 см.
• Прострел — удивительно трогательное многолетнее растение, цветущее ранней весной в апреле. Нежные цветочки начнут радовать глаза, как только сойдет снежный покров и земля начнет прогреваться солнышком. Высота растения 15 — 20 сантиметров.
• Бадан — многолетник с зимующими листьями, очень неприхотлив, растет на солнце и в тени. Листья у бадана блестящие и крупные. Цветки колокольчатой формы собраны в нежные соцветия. Цветет весной в апреле-мае. Высота до 20 см.
• Астра альпийская с цветками, похожими на ромашку. Украсит ваш цветник в мае-июне многочисленными невысокими цветочками 20 — 25 см.
• Кореопсис ланцетовидный порадует цветением во второй половине лета. Яркие, золотистые цветы с бордово-коричневым кольцом в центре растут до 40 см. Многолетник.
• Тимьян — многолетнее почвопокровное растение, высотой 5 — 10 см.  Имеет мелкие листочки и очень густо цветет. Это пряное растение наполнит цветочный уголок сильным и приятным ароматом.

Схемы устройства круглых цветников

Круглые цветники или клумбы, как правило, располагают на открытой для обзора местности. Схемы устройства круглых цветников и принципы их составления отвечают все тем же классическим правилам. Вот некоторые из них, особенно полезные для начинающих садоводов:

1. Любые растения, в том числе и цветы, всегда лучше смотрятся, если их высаживать группой. Как формируются группы, зависит в первую очередь от стиля и, в какой-то степени, от формы цветника. Для круглых клумб центр является доминантой, где располагают либо более высокие растения, либо декоративные малые формы.
2. Принцип композиции — это кардинально противоположный подход к неправильному высаживанию растений, так в шутку называемым, квадратно-гнездовым методом. Т.е. не нужно высаживать слишком много разных видов, чередуя их в шахматном порядке.
3. Сроки цветения… на это желательно обратить тщательное внимание. Если вы хотите, чтобы цветник радовал вас буйными красками с весны до осени, выбирать нужно и раннецветущие и позднецветущие виды.
4. Размеры растений (за исключением, может быть партерных цветников), выбирать тоже желательно разные. В этом случае высаживаются они ярусами: более высокие от центра к низкорослым и почвопокровным к краю.

1. Круглый цветник «Микс»

Этот цветник демонстрирует самый простой подход к разработке схемы устройства. Его можно отнести к партерным клумбам, которые хорошо вписываются в городское и парковое пространство. Окружность разбивается на сектора или сегменты в симметричном порядке, где высаживают невысокие, густоцветущие однолетние растения, один вид для каждого сегмента.

В данном случае клумба занимает достаточно большое пространство, ее диаметр порядка 18 метров. В центре композиции классический хвойник — туя смарагд, неприхотливое вечнозеленое дерево, которое достигает достаточно больших размеров и будет доминантой в данной композиции. Вокруг — буйство ярких красок из однолетних цветов и дорожки, приглашающие прогуляться в цветочную сказку.

• Агератум — в нашей полосе это однолетнее растение, очень декоративное, густоцветущее, напоминающее пушистый голубой ковер. Норма посадки — 50-70 кустиков на кв.м.
• Роскошный бархатный тагетис, или «бархатцы». Выбираются низкие однолетние сорта разного окраса: ярко-желтый и оранжевый.
• Алиссум — однолетник с нежными белыми и очень ароматными цветочками. Норма посадки 80-100 шт. на кв.м.
• Петуния гибридная — королева однолетников, радующая буйством красок от нежно розового до насыщенного бордо. Существует множество сортов петунии. Цветет она долго, практически все лето. Высаживается из расчета 50 — 70 кустиков на кв.м.

2. Круглый цветник «Роза ветров»

Эта композиция также больше подходит для украшения городских парков и зеленых зон. Размещается он на газоне и благоустроен мощеными дорожками. В центре может размещаться зеленая стриженая фигура «топиари», очень эффектно смотрится. Или стриженый самшит — вечнозеленый неприхотливый кустарник с глянцевыми небольшими листьями.

Из однолетних цветов здесь предложены разные сорта бегонии (пожалуй самый распространенный на городских клумбах цветок) и великолепный колеус, поражающий яркой листвой.

Схемы устройства монохромных цветников

Каждый сад индивидуален, как и его хозяин. Если вы сдержанный человек, избегающий буйства красок, монохромные цветники — лучшее решение в этом случае. Принципы создания монохромных цветников схожи с общими за исключением того, что подбираются растения, цветущие в одной цветовой гамме. Это вовсе не означает, что на клумбе должны расти цветы одного вида. Наоборот, видовое многообразие в сочетании с непрерывным цветении растений с мая по октябрь сделают ваш цветник изысканным произведением искусства. Среди огромного количества летних и многолетних цветущих растений существуют виды, удивляющие своим огромным разнообразием сортов и, соответственно, оттенков и красок. Поэтому, если вы решили сделать белый цветник, выбирайте белые сорта, а если красный — соответственно сорта, цветущие во всех красных оттенках. На ваш выбор можно сделать желтый, белый, синий, красный, фиолетовый (розовый) вариант клумбы.

При устройстве монохромных цветников нужно придерживаться некоторых правил и принципов:

• Каждое растение требует своих определенных условий для посадки и произрастания. Когда на одной клумбе их несколько видов, условия должны быть удовлетворительными для всех. Нужно учитывать затененность участка, тип почвы, влажность и др.
• Одновременно должно цвести сразу несколько растений, иначе цветник потеряет свою изысканность. Поэтому подобрать ассортимент удобно, опираясь на информацию в энциклопедии растений. А скорректировать время цветения можно уже непосредственно для конкретно вашего участка. Для этого удобно вести дневник цветения, если вы располагаете для этого временем и желанием.
• Подбирать растения желательно не только по окраске соцветий. Большое значение в декоративных композициях отдается также цвету листвы и побегов.
• Начало июня — время цветения однолетних растений. Это пора, когда ранние цветы уже отцвели, а многолетники еще не распустились. К тому же однолетние растения чаще всего имеют более длительные период цветения. Поэтому в монохромных цветниках однолетники — очень желательный элемент, составляющий до 50% от общего количества. Высаживать их удобно в виде рассады.
• Монохромные цветники чаще всего делают многоярусными, т.к. в других вариантах (например, партер) они смотрятся не так эффектно. В связи с этим на заднем плане композиции часто размещают цветущие кустарники или плетистые растения.
• В состав монохромного цветника включаются также луковичные и декоративные травы, дополняющие общий фон многообразием и разноцветием.

1. Белый цветник

Схема устройства этого цветника включает цветущий кустарник, белоцветущие сорта многолетних растений и декоративные травы.

Схемы устройства теневых цветников

Если часть вашего участка находится в тени или полутени, красивую цветущую композицию можно создать на этом участке, используя ассортимент теневыносливых растений. Причем, растений, произрастающих в полутени, этот ассортимент намного шире. Большое значения для их подбора будет иметь влажность почвы. Схемы устройства могут включать также тенелюбивые хвойные растения, лиственные кустарники, почвопокровные и другие виды.

Задний фон данной композиции задает арункус лесной (или волжанка), который выделяется размерами и необычной раскидистой формой — неприхотливый многолетник, который хорошо сочетается с другими растениями. Поддерживают задний фон астильба, бузульник и наперстянка. Это высокорослые многолетники, ярко цветущие, тенелюбивые и не требующие особого ухода. В центре композиции нежная купена и эффектная гейхера с необычными яркими листьями. Справа и слева украшает цветник хоста — многолетник с изысканными и элегантными листьями, многообразие которых задается большим количеством видов хосты.     Гармонично завершают композицию растения на переднем плане — зеленчук, дицентра формоза, ландыш и мягкая манжетка.

greenmaster.by

Варианты устройства клумб – с чего начать, если мало опыта? + Видео

Правила планировки – что учесть на старте?

Прежде чем приступать непосредственно к формированию цветника, следует ознакомиться с некоторыми вспомогательными обстоятельствами. В первую очередь определитесь с местом расположения клумбы и уже в зависимости от этого подбирайте растения. Большинство цветов поворачивают свои бутоны вслед за солнцем. Поэтому если планируете размещать цветник с северной стороны, тогда лучше подобрать растения, менее реагирующие на солнечный цвет. Яркими представителями можно назвать ирисы, бархатцы, дельфиниум и люпин.

Подбор растений для клумбы

Планируете высаживать разные группы цветов? В этом случае во время посева лучше оставлять как можно больше места между представителями различных видов. Возможно, в начале лета клумба будет немного пустой, однако таким образом вы избежите нелегкого труда в июле, когда придется освобождать пространство для новых цветов от хорошо разросшихся, но еще не увядших старых.

Чтобы продлить жизнь вашей клумбе, не ленитесь и периодически удаляйте завязи, плоды и отцветшие соцветия. Нежелательно засеивать большие площади одинаковыми сортами, особенно если они радуют глаз не слишком долгий период. Иначе ваша клумба будет красивой только несколько недель в году. Чтобы обустроить цветник на даче, необходимо учитывать свойства некоторых растений. Например, вьюнок трехцветный раскрывается только в первой половине дня, а вот эшшольции закрывают свои бутоны даже в пасмурную погоду. Есть и ночные цветы, которые порадуют нас с наступлением темноты. К ним относится маттиола, ночные гладиолусы. Создавая клумбу своими руками, можно неплохо сэкономить на услугах садовника.

Простые клумбы – для первого опыта

В этом пункте рассмотрим наиболее простые варианты. Конечно, вы можете самостоятельно комбинировать различные растения и создавать новые весьма эффектные клумбы, но если опыта в этом деле нет, то стоит потренироваться на стандартных схемах. Ковровые клумбы украсят как небольшой двор, так и станут прекрасным оформлением огромных территорий. В этом случае высаживают только низкорослые растения. Сегодня есть огромный выбор стелящихся трав с различным цветом листьев. Основой прекрасно послужат стандартные зеленые представители флоры, можно даже использовать и газонную травку, а вот создать узор легко посредством растений с разноцветной листвой. Внутри рисунка поселите несколько низкорослых цветков.

Можно высадить зеленых жителей и в форме цветка. В центральной части формируем небольшой круг из экземпляров с белым цветением, например, левкои. Для обрамления прекрасно подойдут незабудки. А вот наружный край организовываем в виде островков.

Клумба в виде цветка

Но к самым легким по оформлению можно отнести центральную клумбу. В этом случае различные группы высаживаются кругами, причем желательно, чтобы они отличались не только по цвету, но и по времени цветения. Так вы сможете наслаждаться произведением своих трудов с весны до поздней осени.

Существует еще и клумба многоцветник. В этом случае высаживается один сорт представителей флоры. Лучше всего такие цветники формировать на небольшой возвышенности, иначе зеленый островок сольется с окружающей средой. Также очень важно, чтобы земляной бугор имел определенную форму, например, круга, прямоугольника или более сложной фигуры с волнистыми линиями и изгибами. Закопав в землю по периметру будущего цветника трубы ПВХ, вы отгородите декоративные растения от агрессивных сорняков. Еще один способ спасти жителей клумбы от навязчивых диких растений – выложить вокруг бордюр из дикого камня либо кирпича. Подготовив участок на даче, остается высадить цветы. При этом подбирать зеленых жителей следует в соответствии с погодными условиями вашего региона, освещенностью, типом почвы. Также оцените свои силы и возможности, может, стоит отдать предпочтение менее красочным, но не слишком прихотливым представителям флоры.

Если участок, на котором вы собираетесь выращивать цветы, достаточно освещен, тогда можно попробовать создать розарий. Только лучше отводить для него место на даче, а не за ее пределами, в противном случае ваш розарий может значительно поредеть уже за первые деньки своего цветения. При выборе сорта цветов следует учитывать их особенности, например, самые примитивные вырастают не более 40 см в высоту. Этот вид прекрасно подойдет для переднего плана. Следующий ряд нужно отдать под среднерослые экземпляры, достигающие 80 см. А разместив в центре плетистые сорта, вы придадите клумбе завершенность. Правда, последние нуждаются в опоре, так как их высота достигает нескольких метров.

Особенности выращивания хвойных растений

Сейчас мы рассмотрим, каковы особенности имеет обустройство хвойных клумб, тем более что их возможно создать своими руками. Если площадь небольшая, тогда на ней лучше разместить можжевельник, западную тую и горную сосну. Все эти растения прекрасно сочетаются и создадут чудесную композицию. При этом следует учитывать, что сосна и можжевельник относятся к низкорослым видам, поэтому их лучше разместить на переднем плане.

Обустройство хвойного цветника

Приобрели земельный участок, и на нем пологий рельеф? Не нужно торопиться и выравнивать всю поверхность, можно обернуть ситуацию в свою сторону и сформировать горизонтальную клумбу. В этом случае прекрасно подойдут различные виды можжевельников. Только их следует высаживать рядами. Кроме того, чтобы зеленый островок имел более привлекательный внешний вид, следует разнообразить его декоративным камнем. Такое сочетание позволит создать горный пейзаж прямо на даче.

Сейчас рассмотрим еще один тип такой клумбы, а именно симметричную, оформить которую легко своими руками и без привлечения специалистов. Для этого располагаем в центре пару высокорослых хвойных деревьев, отлично подойдет канадская ель. С одной стороны композиции посадите лежачий можжевельник. Оставшуюся территорию отдайте под горизонтальный можжевельник. Особенностями такой клумбы можно назвать четкие формы. Этот вид прекрасно подойдет, если вы планируете оформить ландшафт в сдержанном английском стиле.

Каменистые цветники – в чем трудность?

Создание такого типа – дело довольно кропотливое, но не слишком сложное, поэтому сделать все своими руками будет под силу даже начинающим садоводам. Такой ландшафтный дизайн прекрасно впишется на любой даче и станет ее изюминкой. Одним из наиболее популярных каменистых садиков можно назвать альпийскую горку. Чтобы ее обустроить, понадобятся большие булыжники, с их помощью надо имитировать горный склон. При этом обязательно размещаем в центре композиции самый большой камень. Вокруг центрального элемента выкладываются камни поменьше, при этом не забываем среди них высаживать различные сорта низкорослых цветов и альпийских растений.

Альпийская горка на даче

Еще один вид ландшафтного дизайна с участием камней, который вполне возможно сделать своими руками – подпорная стенка. Для нее подбирают преимущественно плоские экземпляры, отлично подойдет крупная галька. При этом между валунами оставляем место, где делаются специальные земляные карманы. Высаживаем в подготовленную нишу карликовые растения.

Оригинальные решения – где взять вдохновение?

Теперь рассмотрим наиболее необычные способы оформления клумб на даче либо во дворе. Главный плюс этих методов – вам не понадобятся дорогостоящие атрибуты, а вот ненужная мебель, старые шины, бутылки и прочий, казалось бы, хлам, пригодится. Мы часто думаем, куда бы применить изжившие покрышки? Ездить на них опасно, просто выкинуть жалко, а для хранения в чулане они занимают слишком много места. Они великолепно впишутся на даче. Посадив в них цветы, вы украсите свой двор. При этом резина не будет давать декоративным растениям расползаться по всему участку, а сорнякам – заполонить вашу клумбу. А чтобы резиновый бордюр был более привлекательным, можно покрасить его в любой цвет.

Цветник из старых покрышек

Посадить растения можно абсолютно в любые старые вещи, начиная с обуви и заканчивая сливным бачком и различной мебелью. При этом очень важно, чтобы на дне предмета были отверстия. Если они не предусмотрены изготовителем, их следует сделать своими руками.

Не стоит оставлять без дела и старую посуду. Кастрюли, металлические чайники и прочие кухонные предметы, украшенные той же галькой и ракушками, напомнят о море и станут изюминкой любого участка. Пригодится и старый транспорт: велосипед, корпус от автомобиля, мотоцикл либо мопед. По ним можно пустить вьющиеся растения или закрепить там несколько плетенных горшков, и тогда тот же мотоцикл будет выступать в роли подставки под емкости с цветами. А вот если у вас есть ненужный автомобиль, старая лодка, не поддающаяся восстановлению, то цветы можно рассадить прямо внутри них. Багажник и капот будут отличными «горшками» для зеленых жителей.

В завершение стоит сказать, что нет ничего сложного в оформлении клумбы на даче своими руками. Если вы ограничены в средствах и хвойные, альпийские и иные сорта дорогих растений вам не по карману, то вполне можно обойтись подручными средствами и простыми незабудками.

nasotke.ru

Дизайн цветников: виды и интересные идеи для дачи

Чтобы сделать садовый участок не только местом для сбора урожая, многие огородники облагораживают территорию дачи при помощи цветников. Они не только будут радовать глаз хозяев и гостей, но и разделят огород на отдельные зоны, тем самым организуют пространство участка, и создадут его собственный и оригинальный дизайн.

Что это такое?

За понятием цветник скрывается территория, имеющая видимое или концептуальное ограждение, на которой растут декоративные растения. Обычно на клумбе можно встретить всевозможные вариации цветковых растений, но иногда в композиции гармонично вписываются и цветущие кустарники или декоративные виды деревьев. Схема расположения растений в цветнике представлена геометрическим симметричным рисунком, иногда можно встретить асимметричные композиции.

Удачное место для устройства цветочной полянки, незамысловатый узор и соблюдение пропорций сделают цветник настоящим украшением. При помощи декоративного участка можно выделить определенную зону и расставить акценты.

Особенности

Для грамотного оформления цветущего уголка необходимы навыки ландшафтного дизайна, ведь декоративный элемент должен гармонично вписываться в общий вид участка. В цветнике должны соединяться хорошо гармонирующие друг с другом растения. Обычно для них нужны схожие составы почвы, уходовые процедуры и частота полива.

Все варианты оформления цветников условно разделяют на две большие группы: классические или цветники регулярного стиля и цветочные композиции ландшафтного стиля. Для первой группы характерно наличие четких форм и геометрии, которые нередко подчеркиваются газоном. Вторая группа не имеет строгих границ и форм, что создает впечатление непричастности человека к их созданию.

Какие бывают виды?

Современные дизайнеры чаще отдают предпочтение разновидностям цветников, при составлении которых нет строгих канонов. К ним относится натуралистическая клумба. Для нее характерно использование более, чем одного десятка видов растений-многолетников. Все представленные виды разделены на 2-3 группы, которые объединяют в себе родственные растения. Третья часть растений составляет основу композиции, а остальные дополняют ее.

Среди других видов можно выделить следующие варианты:

• Клумба в классическом стиле наиболее популярна не только на дачном участке, но и в городских скверах. Классическая клумба имеет геометрическую форму, окаймлена бордюром. Для такой клумбы хороши однолетние цветы с невысокими стеблями, иногда встречаются многолетники. Растения, хорошо держащие форму, сделают рисунок на клумбе более отчетливым.
• Весь сезон красиво цветет миксбордер. Это сложная смешанная композиция, в которой одни цветущие растения сменяются другими. Для этого вида характерны многоярусность и использование видов с различными сроками цветения, а также декоративных кустарников и деревьев.

• Рабаткой называют цветник, который имеет вытянутую форму и располагается вдоль других объектов на дачном участке – стены дома, дорожки или забора. Рабатка располагается как асимметрично с одной стороны тропинки, так и с двух для очерчивания ее контура. Обычно ширина такой клумбы не превышает полутора метров, а в длину ее разбивают на отдельные участки для удобства ухода за растениями.

• Для оформления цветочной композиции в виде группы могут быть использованы одна или несколько разновидностей представителей флоры, которые высаживаются так, чтобы это выглядело естественно. Крупные группы высаживают подальше, а вблизи можно полюбоваться невысокими луковичными вечноцветущими растениями.

Такой группой нередко украшаются деревья на участке. Встречаются как небольшие, так и довольно внушительных размеров группы.

• Дачникам, участки которых обделены солнцем, подойдет организация теневого цветника. Для него характерно высаживание теневыносливых растений. Красота теневого цветника не в буйстве красок, а в необычности листвы. Задний план теневой клумбы обычно оформляют высокими цветами с крупными листьями, посередине располагают средней высоты многолетники, а впереди можно посадить стелющиеся виды тенелюбивых растений.

Многообразие цветов и растений, которые предпочитают полумрак, позволяет со вкусом оформить теневой цветущий уголок.

• Солитер считается особенным видом клумбы, которая отлично вписывается как в регулярный вид оформления садового участка, так и в природную композицию. Для первой разновидности ландшафта характерно присутствие одиночного растения на газоне либо заметно выделяющегося своей высотой цветка. Для природного цветущего уголка солитер представлен в виде одиночного растения или кустарника, гармонично вписывающегося в естественную окружающую среду.

• Модульный цветник получил свое название благодаря использованию при его планировании модулей. Модуль может быть круглым, квадратным или прямоугольным. На предварительном плане весь участок делится на эти модули, размер которых составляет 1 м². Такой подход к оформлению цветников и всего ландшафта позволяет соблюдать гармоничные пропорции при благоустройстве участка.

• Арабеска обычно представляет собой самое нарядное место в саду, расположенное в парадной части. Узор такого цветника довольно сложен и складывается из камней и других минералов в союзе с растениями. Чтобы рисунок хорошо читался, для арабески используют растения с небольшим стеблем. Особенно завораживающе эти цветники выглядят рядом с газоном, но требуют к себе немало внимания и ухода.

Материал

В процессе создания и возведения цветника немаловажную роль играет ограждение клумбы. От правильности выбора материала зависит многое: насколько прочной будет ограда, как она будет гармонировать с растениями на клумбе и ее формой. Поскольку первостепенной задачей ограждения является сдерживание грунтовой почвы, а второстепенной – его декоративная функция, то логичным является полное соответствие форм клумбы и ограды.

В качестве материала для ограждения подойдет множество вариантов, стоит лишь включить фантазию:

• Для обустройства цветника из однолетников можно выстроить забор из безопасных для растений деревянных колышек или прутьев. Классические невысокие заборчики из дерева подчеркнут красоту цветника любого вида.

При необходимости деревянную ограду легко демонтировать или перенести в другое место. К тому же простота работы с материалом позволяет с легкостью изменять форму клиньев по своему вкусу.

• Презентабельно и надежно выглядят цветниковые заборы, возведенные из камня. Кроме натуральных и искусственных камней, можно также задействовать кирпич или тротуарную плитку. Такие ограждения могут выстраиваться, как без использования связующей смеси, так и с применением раствора. Такое ограждение прослужит садоводу не один десяток лет, но стоит материал недешево.

• При помощи металлических оградительных конструкций на садовом участке можно создать самые разнообразные цветочные композиции – от классики до модерна. Часто для очерчивания границ ландшафтного арт-объекта используют кованые или сваренные, а также монолитные конструкции из железа или чугуна. Такие изделия выполняются на заказ, но за эксклюзив нужно будет немало заплатить.
• Легкий и доступный современный пластик также нередко привлекают для возведения оград. За счет своих уникальных свойств забор из пластика способен прослужить садоводу не один сезон. Ограждения из пластика обычно представлены секциями, бордюрами в виде гибкой ленты, которая нередко имитирует каменную кладку или имитацию под дерево.

• Бетонные конструкции с высокими бортами как нельзя лучше подойдут для высоко насыпанных цветников. Они не боятся влаги и смены температуры, прослужат долгие годы. Ценителям прекрасного придутся по душе готовые изделия в виде секционных заборов или высоких бордюров. Практичные садоводы могут попробовать изготовить ограду самостоятельно.
• Нередко хозяева земельных участков ищут бюджетные варианты обустройства цветников и используют подручные средства. Здесь фантазии огородников нет предела – в ход идут пластиковые бутылки, строят клумбы из шин и покрышек, старых деревянных тачек или велосипедов.

Размеры

Масштабы расположения цветочной композиции не имеют ограничений. Но декоративная часть должна быть пропорциональной всему остальному участку – не перегружать его и не теряться, а ухаживать проще за компактными композициями.

На участке с большим количеством дорожек и отсутствием лишнего места будет уместным посадить длинный цветочный бордюр. Узкая полоска из цветов по периметру также способна оживить скучный дачный домик.

Если на даче планируется разбить один цветник, то пусть он будет средних размеров и расположится в зоне возле входа или центральной части участка. Для любителей симметрии и красоты в деталях подойдет идея устроить по всей территории участка мини-композиции из цветов. Такой трюк подойдет для дачи с большим количеством деревьев, стволы которых можно украсить цветами.

Цветы

Выбор цветов является одним из самых сложных этапов организации клумбы. Собрать вместе неприхотливые и подходящие друг к другу красивые цветы, не потерявшись в многообразии названий, – задача не из легких.

Поэтому стоит ознакомиться с фаворитами садоводов заранее:

• Для любителей экспериментов подойдут однолетние цветы, которые позволят каждый год менять композицию. Однолетними цветами можно украсить миксбордеры или модульные цветники, также неплохо они смотрятся и в горшках. К популярным растениям этой группы относятся бархатцы с богатой теплой цветовой гаммой, стойкая к жаре цинния, душистый горошек и петуния.

• Нередко опытные огородники устраивают на своем участке цветник из многолетников. Эти луковичные растения начинают цвести с первым весенним солнцем. Первыми сквозь снег проглядывают невысокие подснежники и сциллы, которые не любят солнце и неприхотливы к почве. Ранние цветы сменяются популярными в саду крокусами и гиацинтами с цветками холодных оттенков. После них на клумбе распускаются влаголюбивые нарциссы и тюльпаны раннего цветения, которым нужны удобренная почва и свет.

Вместе с тюльпанами цветут изящные и утонченные ирисы и королевской красоты пионы. Украшенный пионами участок будет не только выглядеть эффектно, но и источать нежный аромат.

• В летние месяцы многолетние клумбы могут украсить нецветущие растения – ковыль, хосты, очитки или пряные травы. Однако некоторым садоводам хочется, чтобы цветы радовали глаз все лето, и они высаживают цветник из роз.

Такие композиции получили название розарий. Для разбивки розария нужно тепло, а в средних широтах уместен комбинированный розарий, в котором розы удачно сочетаются с хвойными и другими лиственными кустарниками с красивой листвой, иногда различными злаками и полынью.

• Экземпляры непрерывного цветения отлично подойдут для любителей наслаждаться цветами весь дачный сезон. К таким видам относятся богатые на выбор сортов астры, чьи звездоподобные соцветия отцветают и сменяются новыми. К такому виду относятся и георгины, которые станут идеальным украшением любого миксбордера. А вьющиеся клематисы с большими и яркими цветами, которые выгодно выделяются на фоне листвы, освежат забор или беседку на даче.

Форма

Выбор формы садовой клумбы напрямую зависит от личных предпочтений и гармонии с остальными объектами на участке. Приверженцы классики склонны выбирать геометрические формы, а творческие личности – фантазийные.

Создавая геометрический цветник, можно выбрать любую фигуру. Он может быть прямоугольным или квадратным, круглым или овальным и даже треугольным. Эту группу клумб отличает простота исполнения без привлечения дизайнера и универсальность. Четче всего ровные линии геометрической клумбы просматриваются на контрасте с газоном. Перед установкой цветника необходимо разметить его границы, чтобы не нарушить симметрии.

Кроме того, нужно учесть, как плотно цветы будут располагаться друг к другу. Для моноклумбы характерна максимально плотная высадка цветов. В случае с несколькими видами необходимо более высокие цветы разместить в центре, а контур подчеркнуть наиболее яркими экземплярами.

Если планируется создать многоярусную клумбу по типу пирамиды, то следует в центр поместить самые высокие цветы и от них плавно переходить к самым низким экземплярам. Цветы каждого уровня в этом случае должны быть одной длины.

Абстрактная форма цветника выглядит не менее эффектно, и позволяет создать на участке эксклюзивный ландшафтный дизайн. Такие клумбы обычно лишены геометрических пропорций, но также требуют предварительной разметки и плана. Для простой формы можно подобрать один вид цветов, а вот клумба сложной абстракции должна иметь соответственное наполнение.

Довольно интересно на участке выглядят вертикальные цветники. Используемая для создания фигуры проволока позволяет воплотить ландшафтным дизайнерам самые смелые идеи. Для оформления цветочного контура растения тщательно отбираются по высоте и пышности.

Еще один удачный пример вертикального цветника – ширма или стена из вьющихся растений или цветов с длинным стеблем.

Стиль и дизайн

Выбор стилевой направленности для оформления декоративного уголка с цветами зависит от общего дизайна огорода. Рассмотрим наиболее востребованные стили оформления цветников.

Деревенский стиль является одним из самых подходящих для оформления огорода. Цветники в рустикальном стиле можно расположить на границе между посадочными участками или украсить ими вход.

Для деревенского стиля кантри характерными являются следующие предметы:

• Различные деревянные атрибуты. Это могут быть пни старых деревьев, деревянные бочки или коромысла, сплетенные из деревянных прутьев корзины или заборы.
• Бытовые и привычные для сельских жителей вещи – телега и ее отдельные детали, горшки из глины, огородные пугала.
• Имитация колодца или погреба, заброшенная беседка – отличные атрибуты для создания некой легенды участка в стиле кантри.
• Что касается выбора цветов и растений, то здесь нужно полагаться на вкусы деревенских жителей прошлого столетия. Тогда в огороде или в палисаднике под окном можно было встретить яркие подсолнухи, романтичные ромашки, солнечную календулу и бархатцы, колокольчики, мальву и другие цветы.

Не стоит забывать и о традиционных для деревень деревьях – яблоне, вишне, крыжовнике, смородине.

• Геометрические клумбы, модульные цветники и рабатки относятся к классическому регулярному стилю. Его часто используют для оформления территории у стены дома или парадного входа на участке. Вдоль забора или дорожки, а также для придания очертания клумбе или широкой рабатке, окаймления газона можно высадить так называемый цветочный бордюр. Он представляет собой полосу не шире полуметра, цветовая гамма бордюра должна контрастировать с цветами в основных клумбах.

Отличные бордюры получаются из невысоких и хорошо держащих форму разновидностей однолетников – маргариток и бархатцев, анютиных глазок или бальзаминов. Подчеркнут красоту участка и разделят его декоративные кустарники, которые зеленеют круглый год.

• Если на участке присутствует водоем, это дает возможность оформить сад в стиле модерн. Плавные линии, необычные контрасты, солирующие кустарники и вьющиеся растения позволят создать неповторимый дизайн. Для модерна характерно сочетание ландшафта с конструкцией дома, сад как бы является его продолжением. Отлично впишутся вечнозеленые стриженые растения, цветы с выразительным обликом, а дорожки и цветники можно расположить в виде орнамента.

В качестве водоема подойдет любой объект, но не чересчур пафосный. Хорошим решением станет небольшой фонтанчик, пруд или бассейн. Вокруг фонтана можно разбить цветник и устроить место для отдыха.

Необходимые принадлежности

Для садоводов, желающих заняться устройством цветника самостоятельно, необходимо запастись инвентарем:

• На этапе выбора места и нанесения разметки понадобятся колышки с бечевкой для обозначения границ клумбы, но можно начертить линию на земле.
• Затем лопатой нужно снять слой земли в 20-30 см, засыпать дно клумбы щебенкой, камнями или обломками кирпича и хорошо утрамбовать. Иногда дно предварительно выстилают пленкой или рубероидом для защиты от грунтовых вод.
• Следующим пунктом является установка ограждения. Обычно его или немного закапывают в землю, или закрепляют при помощи цементного раствора.
• После этого остается лишь засыпать цветник черноземом, а через пару недель при необходимости досыпать. Потом можно приступать непосредственно к высадке цветов.

Таким образом, для самостоятельного устройства клумбы не нужны какие-то специальные принадлежности или навыки.

Какие лучше выбрать?

При выборе вида цветника начинающие садоводы нередко задумываются, какие же цветы подойдут туда лучше:

• Для устройства бордюра можно выбрать не только цветы, но и декоративные растения. Здесь можно использовать однолетние бархатцы, алиссумы, календулу, кустовую настурцию. Подойдет и виола, а также многолетние растения – крокусы, примулы, чистец, хоста или лаванда. Некоторые выбирают в качестве посадок для бордюра овощные культуры и зелень – декоративную капусту, морковь, листовой салат или петрушку.

• Для оформления рабатки с ее ровными рядами огородники используют однолетние и двухлетние цветы с невысоким стеблем, время цветения которых довольно продолжительное. Выбрать можно виолу или агератумы, бархатцы и бегонии, колеусы и алиссумы.
• Основное место в высадке миксбордеров отводится многолетникам с цветами или красивыми листьями. В качестве дополнения используют цветущие ранней весной луковичные и долго цветущие однолетние. Цветы в миксбордере могут контрастировать или дополнять друг друга. В одностороннем миксбордере первый план можно украсить низкой лобелией или геранью, в центре посадить декоративный шалфей, циннию или вербену, а позади разместить космею с амарантом.

Советы

Для создания любого цветника следует принимать во внимание следующие рекомендации:

• Во избежание пестроты на клумбе не стоит брать по одному экземпляру каждого вида. Лучше использовать 3-5 цветков. Одним может быть только растение-акцент.
• Яркие цветы следует посадить в центре просматриваемой со всех сторон композиции либо на переднем плане в одностороннем цветнике. Такие экземпляры следует разбавлять спокойной зеленью.
• Чтобы цветник выглядел живо, следует высокие растения высаживать рядом с низкими, вечнозеленые со сбрасывающими листву осенью, красивые цветы рядом с необычными листьями.
• Растения с цветами нежных тонов обычно располагаются по краю клумбы. Не стоит располагать их в непосредственной близости с яркими цветами, чтобы они не казались блеклыми.

Самые красивые примеры и варианты

В саду частного дома обычно немного больше места, чем на даче. Это позволяет создавать более интересные композиции из цветов.

Ствол дерева может заиграть новыми красками, если разбить вокруг него цветник абстрактной формы с различными цветущими растениями. Стиля кантри навеет этой клумбе удачно задекорированный старый велосипед и слегка ржавый бидон.

Живо и привлекательно среди выложенных плиткой дорожек смотрится полукруглая клумба, в которой главными акцентами являются декоративные вечнозеленые кустарники.

Цветник может быть скомплектован даже из группы высаженных в горшки растений. При желании эту клумбу можно переместить в другое место, а уход за ней не составит труда.

Если вы хотите заняться устройством цветника самостоятельно, смотрите видео.

dekoriko.ru

Урок №15. Что такое цветник? Устройство и содержание цветников

Виды цветников и их особенности

К посадкам цветников приступают, когда на участке закончены все строительные работы, проложены дорожки, высажены крупные деревья, кустарники, посеян газон. Они неразрывно связаны со стилем участка, с его архитектурой, предпочтениями заказчиков.

По планировочному решению, они делятся на регулярные и свободные.

К регулярным цветникам относятся бордюры, рабатки, клумбы, партеры, модульные цветники. В свободном стиле выполняются миксбордеры, группы, рокарии. Еще существуют такие посадки, как солитер, посадки в вазонах и контейнерах.

 

Партер – один из видов цветочного оформления больших территорий. В основном так оформляют парки, городские площади, музейные и выставочные комплексы. Материалы могут быть использованы различные: это травянистые растения (цветы, злаки), инертные материалы — кора, галька, гранитный щебень и т.д.

Рисунок партера лучше воспринимается с некоторого возвышения и выполняется чаще из однолетних ковровых растений, цветущих долго и продолжительно и не превышающие по высоте 10-15 см.

Бордюр в переводе с французского лента, полоса, которая что-то обрамляет. Бордюры устраивают на клумбах, газонах, вдоль дорожек. Выполнены они в одной или несколько цветовых гамм, как правило, это низкорослые растения. Ширина бордюра варьируется от 20 -50 см и высотой растений не более 30-50 см. Из однолетних — это бархатцы, львиный зев (низкорослые сорта), алиссум морской, бегония вечноцветущая, цинерария приморская, шалфей; из многолетних — седум видный, примулы, виола, гвоздики, травянка серо-голубая, гейхеры, астильбы (низкорослые сорта) т.д.

Клумба этот цветник, имеющий правильную геометрическую форму — круг, овал, многоугольник и др. правильные формы. В последнее время, городские власти радуют горожан этим видом озеленения. Пример ВВЦ.

 

Рабатка в переводе с немецкого означает грядка. Это полоска цветника, размеры которой соотносятся как 1 к 3 (ширина к длине). Рабатки обычно располагают вдоль пешеходнй зоны, она может быть одностороннего или двухстороннего обзора. При одностороннем обзоре, более высокие растения располагают на заднем плане и менее высокие  высаживают на передний план. При двухстороннем обзоре, высокие растения высаживают в середине и к краям низкие растения. Если рабатка имеет большую протяженность, то посадки разбивают: делают разрыв газоном или высаживают акцентное растение: с крупной яркой листвой или цветками.

Модульный цветник. Основу модульного цветника составляет некая правильная геометрическая фигура, которая заполняется одной цветовой гаммой или их может быть несколько. Эффектно смотрятся на мощении несколько модулей заполненных разными по цвету растениями. Ярким примером таких цветников являются сады Вилландри (Франция). Пример.

 

Солитер, или акцентное растение. Как правило, это растение с эффектными листьями или с эффектными цветками, которое продолжительное время остаются декоративными. Это канна, юкка нитчатая пион, крупные хосты. Уместно расположить на клумбе или на газоне недалеко от дома, чтобы оно просматривалось или как говорят, читалось все.

 

Выращивание растений в контейнере в последнее время получило широкое распространение, т.к. с помощью контейнеров можно решить проблему озеленения входных зон, где преобладает бетон асфальт, крыш, балконов и других неудобных мест. Проводиться большая селекционная работа по выведению малых или карликовых сортов растений: роз, пионов, клематисов, астр, хризантем и др. растений. Еще одно преимущество контейнерной посадки — это его мобильность, т. е можно переставлять с места на место.

Миксбордер это смешанные посадки, где могут присутствовать однолетники, многолетники, небольшие кусты и кустики и даже карликовые деревья Миксбордеры используют в пейзажном, неформальном стиле. Неформальный стиль в настоящее время востребован, так как здесь нет устоявшихся канонов. Каждый может попробовать себя в роли пейзажного художника. Миксбордер из злаков и культурных (сортовых) цветов, из лекарственных и пряных трав, из «бабушкиных» цветов (георгины, мальвы, бархатцы) и огородных культур — петрушка, мангольд, кервель, помидор.

Важное обратить внимание при подборе растений, чтобы корневая система не конкурировала между собой, т.е. растение со стрежневой корневой системой будет соседствовать с мочковатой системой растения. Правила создания цветника, такие же как в других и стилях; подбирается по высоте, по срокам цветения, по биологической совместимости, по колеру, по формам листовой пластины и соцветий.

 

Рокарий или каменистый садик, это декоративные посадки с вкраплением камней и подобранными определенными видами растений. Наполненность рокария и его структура, определяются его месторасположением. Он может быть на солнечном участке с небольшим уклоном, в овраге, в низине с маленьким болотцем, на крутом склоне. Важно подобрать растения, которые соответствуют условиям этих мест.

Групповая посадка, это тот же микс, только он планируется некоторым неправильным пятном и растения подбираются по той же схеме. Такие посадки хорошо будут смотреться на газоне, у поворота дорожки, у крыльца.

По срокам цветения. Важно заранее составить список растений, которые Вам нравятся, посмотреть, когда, на какой месяц приходиться пик декоративности, т.е. цветения и подбирать с этим условием.

Подобранный список разбиваем на группы: весеннего, летнего и осеннего цветения.

Группа весеннего цветения в большинстве составляют эфемероиды, это растения с коротким периодом развития, это нарциссы, тюльпаны, гиацинты, декоративные луки, крокусы, галантусы. Цветение начинается с марта месяца по май.

Группа летнего цветения достаточно обширная, период ее декоративности приходится на конец мая по август. Многолетники цветут 10-14 дней и здесь надо сориентироваться, что за растением наступает пора другого растения. Стоит упомянуть однолетники, цветение которых составляет 3-4 месяца и больше, до заморозков. Самые распространённые — это агератум мексиканский, бальзамин, бархатцы, настурция, львиный зев, колеус, годеция, пеларгония, лобелия.

Группу осеннего цветения составляют растения, которые начинают цвести с конца августа по октябрь включительно. Из многолетников — это астры, хризантемы корейская, гелениум осенний, гвоздика китайская, очиток видный, рудбекия, солидаго.

Цветочные композиции, как неотъемлемая часть современного ландшафта.

 

В настоящее время, когда общество обратило внимание на экологию, многие дизайнеры перешли на создание цветников природного стиля. Одним из таких талантливых дизайнеров является Пит Удольф, это с его легкой руки, появилось такое понятие как цветники новый волны.

В чем же их особенность? Рассматривая цветники, создается ощущение, что так было всегда, все воспринимается естественно и гармонично.

В основе построения цветника лежит контрастность форм и структуры соцветий и листвы.

Это «свечи», «шары», «зонтики», метелки, ромашки. Они высаживаются большими группами, чтобы сразу был виден мазок художника, как на «полотне». Цветовая палитра сдержанная, в пастельных тонах, преобладают все оттенки зеленого, серо-голубого, розового и сиреневого цветов.

Злаковые растения занимают особое место в цветниках. Они «гасят» яркие цвета, закрываю неприглядные места (после луковичных), выступают как фоновые растения. Осенью – зимой метелки злаковых колышутся на ветру, напоминая нам о лете.

Цветники — это несомненно самая интересная и привлекательная часть ландшафтного оформления, которая ставит точку в нашем сценарии.

К списку

www.uzhniy.ru

Схемы цветников и клумб на даче

Новогодняя Акция Заказывая сруб дома из бревна, Вы получаете бревенчатую баню 3*3 метра в подарок. Срок Акции ограничен, Поторопись!

Бревенчатый дом из бревна построен, по проекту от компании ТвойДомСтройСервис, отделочные работы проведен. Наступило время обустраивать свой участок около своего деревянного дома. Сложно представить себе дачный участок без яркого цветника. Чтобы наслаждаться буйством красок на протяжении всего теплого периода, не обязательно быть опытным ландшафтным дизайнером.

Рекомендации по обустройству в сочетании со схемами цветников и клумб на даче помогут начинающим любителям флористам.

Принципы формирования цветника

Прежде, чем приступить к благоустройству территории дачи, необходимо ознакомиться с основополагающими принципами оформления клумб.

Соблюдение рекомендаций по условиям произрастания, знания о сроках цветения и правилах формирования различных видов цветников помогут избежать досадных ошибок. Начинающим цветоводам стоит учесть советы опытных дачников:

Форма и расположение клумбы на даче влияет на выбор высоты растений. Строгая и узкая рабатка часто заполняется растениями с одинаковой высотой в пределах 15-40 см. Для круглого цветника подойдет схема клумбы с высокими растениями в центре, затем высаживаются среднерослые экземпляры, внешний круг оформляется низкорослыми видами. Миксбордер возле забора или стены строения также обустраивают растениями различной высоты, но по другому принципу: на заднем плане клумбы – высокие цветы или аккуратный кустарник с постепенным переходом к среднерослым, а затем низкорослым видам.

• Гармонично дополнит зону отдыха следующий миксбордер из тагетиса, седума, ромашки, проса, будлея и шалфея:
  
• Или вариант обустройства перголы, содержащий гейхеру, сирень, космос, баптизию, морозник и дерен:
  

Новичкам, чтобы оформить на даче своими руками гармоничный цветник, следует предварительно составить или подобрать подходящую схему с указанием зоны высадки каждого вида. Это облегчит расчет потребности посадочного материала и весь процесс благоустройства цветника.

Сведения о периоде цветения

Клумбы непрерывного цветения преображают дачу, делая участок привлекательным весь сезон. Ключевое условие при составлении схем для подобной клумбы – регулярное присутствие минимум одного цветущего вида. Для правильной комплектации схемы требуется ознакомиться со сроками цветения растений:

• Теплый март порадует подснежниками и крокусами, в конце месяца на даче могут появиться анютины глазки.
  
• Эстафету в апреле принимают: медуница, маргаритки, примула, ранние тюльпаны и нарциссы, печеночница.
  
• В мае на клумбе господствуют луковичные: гиацинты, нарциссы и тюльпаны. Помимо них цветник дачи украсят декоративный лук, ландыши, флокс, незабудки, купальница и прочие виды.
  
• Для июня отведите место в схеме клумбы гвоздикам, пионам, ромашкам, колокольчикам, ирисам, макам, лилиям. Первый летний месяц щедр на цветущие виды, схема цветника для дачи может содержать петунии, дельфиниум, ирисы, фелицию, люпины. Появляются первые бутоны роз, которые будут радовать цветами до поздней осени.
  
• Середина лета на даче озарится цветением лилейников, георгин, поздних лилий и флокса. Схему для клумбы органично дополнят канны, настурция, космея, астильба, а вечер наполнит пьянящий аромат маттиолы.
  
• На закате лета дачу продолжает украшать цветник с георгинами, флоксами и астильбой, передавая эстафету летним хризантемам, гладиолусам, декоративному подсолнечнику и золотарнику.
  
• Для сентября отведите место в схеме клумбы бархатцам, астрам, георгинам и хризантемам. Если повезет, второй раз зацветут маргаритки, анютины глазки и гибридные розы.
  
• Потрясающий весенний пейзаж на даче изображен на следующей схеме цветника, которая включает яблоню, калину, клематис, дейцию, колокольчик и веронику.
  
• Для благоустройства дорожки в сад можно выбрать схему клумбы из можжевельника, горца, шалфея, лапчатки, гелениума и формиума.
  

Виды клумб и выбор места

Место под цветник определяют исходя из его формы. Клумба на даче может приобретать различные очертания, наиболее распространены следующие виды:

При грамотном составлении схемы цветника даже примитивные насаждения могут выглядеть эффектно и притягивать восхищенные взгляды. Подбирая схему клумбы, новичкам предпочтительно остановиться на цветниках нерегулярного характера, типа миксбордера или альпийской горки. Накопленный опыт позволит в дальнейшем заняться оформлением на даче регулярных клумб, где строгий геометрический узор достигается подбором растений с одинаковыми сроками цветения и соблюдением определенного промежутка между высадкой.

Привлечь бабочек поможет вариант миксбордера из туи, буддлеи Давида, циннии, золотарника и пурпурной эхинацеи.

Оптимальное место под цветник – хорошо просматриваемый со всех сторон дачи участок. Многоуровневые насаждения обычно оформляют возле стен или забора, оригинальным украшением газона станет клумба арабеска, новичкам лучше потренироваться на альпийской горке.

Подготовка клумбы

Чтобы вычислить необходимое количество саженцев, схема цветника разбивается на квадраты с условной стороной 1 м. После чего подсчитывается площадь, занимаемая каждым видом. Полученное значение делится на среднюю норму высадки на 1 м2:

• крупные насаждения высотой 1,0-1,2 м – 2-3 шт.;
• среднерослых цветов от 40 до 90 см высотой достаточно 4-6 шт.;
• при высоте растений 20-40 см в цветник на 1 м2 высаживается 7-9 экземпляров;
• для карликовых цветов от 5 до 20 см норма составляет 16-20 шт.

Для переноса схемы клумбы на участок дачи, контуры высадки размечаются опилками, песком или мелом. Перед этим земля вскапывается на глубину 0,4 м, удаляются все корни сорняков и верхний слой дерна. Сверху для цветника насыпается специально подготовленная почва.

Пример удачного украшения входа на дачу представлен на следующей схеме, где в оформлении клумбы использованы розы, петуньи, туя, дельфиниум, лилии, астры и манжетка:

Общие рекомендации по высадке растений

Перед посадкой в цветник за 2-3 часа саженцы нуждаются в предварительном поливе. Оптимальное время высадки на даче – отсутствие яркого солнца, то есть ранним утром или в конце дня. Еще лучше выбрать период перед дождем. Цветник круглой формы заполняют от центра к краям, клумбу, расположенную возле ограждения дачи или строения, начинают оформлять с заднего плана согласно выбранной схеме.

У саженцев распрямляются корни, после заглубления почва возле шейки растения утрамбовывается. По завершении работ цветник обильно поливается, высокие слабые саженцы подпираются палочкой. Если какой-то цветок не прижился, его в любой момент можно заменить новым экземпляром из горшочка. Не стоит ожидать идеального внешнего вида цветника из многолетников на даче в первый год разбивки.

Интересно выглядит душистый цветник из гибискуса, куфеи, пенстемона, ваточника и петунии, схема которого приведена далее:

Не стоит бояться вносить корректировки в имеющуюся схему клумбы. Замена одного вида другим, схожим по содержанию, изменение очертаний или площади только приветствуется.

Советы по оформлению

Помимо периода цветения, при формировании схемы цветника для дачи учитывается требования растений по кислотности почвы, условиям освещения, а также их высота.

В группе низкорослых растений находятся неприхотливые луковичные экземпляры: гиацинты, подснежники, крокусы и мускари. Новичкам в качестве многолетников для схемы клумбы можно посоветовать ясколку войлочную, шиловидный флокс и примулу. Украсят дачу и яркие двулетники в виде маргариток, незабудок и анютиных глазок. Органично дополнить схему цветника способны однолетние представители флоры в виде низкорослых бархатцев, петунии, портулака.

Цветы средней высоты являются базовой основой цветника дачи, поэтому для схемы предпочтительно выбрать экземпляры с особой декоративностью. Этим условиям соответствуют такие многолетники:

• лилейники;
• пионы;
• ромашки;
• лилии;
• ирисы;
• колокольчики;
• флоксы;
• хосты.

Заполнить пустоты в новой клумбе на даче помогут однолетние виды: бархатцы, астры, лаватера и сальвия. На заднем плане или в центре клумбы в схеме отводится место высокорослым растениям. Для этих целей подойдет аконит, декоративный подсолнечник, мускатный шалфей, дельфиниум, люпин.

Затененные участки дачи украсят клумбы с японскими анемонами, очитком побегоносным, хосты всевозможной окраски цветов и листьев, папоротники, примула обыкновенная и герань темная. Дача с кислой почвой – прекрасное место для оформления цветника с гортензией, рододендроном, папоротником. Схема клумбы также может включать травяную гвоздику, вереск, кизил канадский, ракитник или бадан сердцелистный.

• Гармонией веет от схемы клумбы возле дома, состоящей из вирджинии, розы, седума, бальзамина, чистеца шерстистого и китайского мискантуса.
  
• Украшением любой дорожки станет клумба, схема которой включает плантариум, кореопсис, петунию, живучку ползучую:

Примеры гармоничных клумб

Схема простейшей клумбы для чайников украсит дачу теплой палитрой розовых, оранжевых и красных цветов, разбавленных фиолетовым тоном. Гелиотроп древовидный высаживается на заднем плане (1). Махровые бархатцы и табак Сандера образуют средний ярус (на схеме отмечены цифрами 3 и 2 соответственно). Партер цветника занимает низкорослый бальзамин новогвинейский под номером 4.

Для обширного цветника миксбордера потребуется:

• Гигантская мальва Пленифлора.
• Десятилепестный подсолнечник.
• Исландский мак.
• Зверобой
• Лобелия кардинальская.
• Котовник Фассена.
• Колокольчик.
• Катананхе «Голубой купидон»
• Гравилат
• Седум Матрона.
• Гейхера Миракл.

Схема цветника, напоминающего по форме кусочек торта, необходимо подготовить:

• Угол клумбы заполняется лилейником в количестве 3 кустов.
• Под цифрой 2 идут серебристые листья полыни по 2 экземпляра с каждой стороны.
• Темно красный короставник высаживается в центре, достаточно 6 штук.
• Края цветника украшают по 3 кустика гейхеры с бордовыми листьями.
• На передней части клумбы расположились 5 экземпляров серебристых листьев чистеца.

Отсутствие на даче водоема способна частично заменить клумба, схема которой содержит цветы голубых и синих оттенков. Русло ручья имитирует крупная галька, окрашенная в синий цвет. Добавят прозрачности и динамизма стеклянные шарики.  Цветник оформляют следующими насаждениями:

• Бамбук листоколосник.
• Ирис бородатый.
• Любелия.
• Живучка ползучая.
• Колокольчик.
• Гибрид обриеты.
• Брунера крупнолистная.
• Мшанка шилолистая.
• Живучка ползучая.

Предложенные схемы не являются незыблемым постулатом. Отталкиваясь от них, на даче можно создать свой уникальный цветник, радующий глаз на протяжении всего теплого сезона.

xn--b1aafeqcbxpcbxdjdebh.xn--p1ai

Клумба из многолетников непрерывного цветения: схемы цветника

Каждый цветовод мечтает о постоянно декоративном саде. И способ решения проблемы прост — создание цветника из многолетников непрерывного цветения. Такие клумбы могут радовать глаз до самой поздней осени, да и уход за многолетними посадками ограничивается весенней уборкой и летними поливами. Но на практике все оказывается значительно сложнее, и неопытные садовники вместо украшения сада получают участок земли с чахлыми кустиками каких-то растений.

Содержание:

Показать все содержание

Правила создания цветущих клумб

Сделать клумбу своими руками так, чтобы она цвела с ранней весны до заморозков, оставаясь декоративной даже в зимний сезон, очень непросто. Нужно учесть множество мелочей, которые оказываются важными, а в случае со многолетним цветником — решающими. Один из таких нюансов включает в себя размеры участка, отведенного под посадку декоративных растений.

Дело в том, что ни одно из садовых растений не может быть красивым в течение всего летнего сезона. Для создания многолетней клумбы непрерывного цветения приходится подбирать множество видов и сортов кустарников, цветов и трав. Сменяя друг друга, они имитируют на даче живописную картину цветущего луга или горной местности.

Но на небольшом участке невозможно разместить достаточное количество растений.

Количество их разновидностей должно быть довольно большим, достичь выразительности посадок можно только при помощи крупных пятен разного цвета. Не стоит сажать по единственному экземпляру весенних, летних и осенних цветов — так можно добиться только эффекта хаотичного скопления растений. Декоративности такой цветник из многолетников иметь не будет.

Итак, основными правилами для начинающих создание на даче клумбы из многолетников своими руками должны стать:

1. Ассортимент растений, позволяющий им сменять друг друга в течение сезона.
2. Большое количество кустиков одного сорта и вида.
3. Близкие по сроку цветения растения нужно сажать рядом, а не разбрасывать по площади цветника. Это обусловлено требованиями к созданию акцентов: лучше выглядит крупная цветущая группа, оттененная листвой остальных растений, чем единичные экземпляры, теряющиеся среди зелени.
4. Постоянно цветущая клумба должна быть нерегулярной. Чтобы достичь эффекта непрерывности цветения, приходится создавать несколько сменяющих друг друга групп. В течение лета она будет делаться то розовой, то разноцветной, то желтой.

Видео «Что такое сад постоянного цветения»

Показательное видео с полезной информацией и растениях.

Для того, чтобы выполнить все эти требования, под цветник нужно отвести довольно большой участок. Если же такой возможности нет, лучше ограничиться посадкой нескольких небольших клумб в разных участках сада, которые будут сменять друг друга и создавать цветовые акценты то тут, то там. Таким приемом можно весь дачный участок превратить в один постоянно цветущий сад.

С чего начать?

Устройство клумбы из многолетников на даче следует начинать с подбора растений по срокам цветения. Этот этап заключается в составлении списка весенних, летних и осенних видов цветов. Следует учитывать, что некоторые садовые растения делятся на сорта, которые имеют несколько отличающийся от среднего срок зацветания. Исходя из этого, можно подобрать в группу из одинаковых представителей вида такие цветы, которые позволят удлинить время декоративности для какого-то участка клумбы. Например, посадить рядом белые флоксы раннего, среднего и позднего срока цветения.

После этого нужно исследовать место, где будет находиться клумба из многолетников. Исследования должны включать в себя анализ почвы, освещенности отдельных частей цветника, наличие уклона в какую-то сторону. Все это потребуется для того, чтобы правильно рассадить растения с учетом их требований к влажности, свету и состоянию грунта.

Если будущий цветник не очень большой, и условия для растений будут примерно одинаковы, можно составить еще один список для подбора видов, которым подходят все данные участка.

Перед тем как сделать цветник, придется начертить его схему. Для этого нужно хорошо представлять себе, какие оттенки желательно разместить в отдельных частях цветника непрерывного цветения из многолетников. Другой важный момент при создании схемы цветника из многолетников — подбор трав и кустарников по высоте. Есть несколько возможных вариантов:

• на обозреваемой со всех сторон клумбы (круглой, овальной) следует высокие растения сажать в центре композиции, а низкорослые ближе к бордюру;
• в миксбордере у стены или забора высокие элементы могут расти на заднем плане, а средние и почвопокровные — ближе к зрителю;
• в альпинариях можно позволить более свободное размещение крупных экземпляров на среднем плане или так, чтобы они закрывали часть композиции, давая возможность увидеть ее иначе с другой точки.

Когда участок довольно большой, можно экспериментировать с размещением декоративного куста или дерева как солирующего элемента на ковре из почвопокровных трав.

Очень красиво выглядят такие посадки в сочетании со средними и низкими цветами или кустами с цветной листвой.

Важные правила разведения цветника

Еще одно правило, которое придется соблюдать — ограничение роста некоторых агрессивных видов. Многие декоративные цветы и травы способны в течение нескольких лет разрастись так, что займут весь цветник. Для них следует подобрать ограждения из пластмассы или металла, которые нужно будет углубить в почву вокруг места посадки.

Вместе с цветущими растениями нужно сажать и породы с декоративными листьями. Множество выведенных садовых форм хвойных, кустарников и небольших деревьев, трав и злаков способны украшать цветник непрерывного цветения необычно окрашенными или пестрыми листьями в течение всего сезона. Они могут оттенять яркость многолетних растений или служить самостоятельным акцентом цвета.

Рекомендуем также прочитать

1. Ландшафтный дизайн маленького дачного участка
2. Как правильно сделать альпийскую горку

Необходимо учитывать и то, что некоторые травянистые растения, отцветая, становятся непривлекательными или отмирают.

Чтобы на клумбе не образовались проплешины засохших стеблей, рядом с эфемерами нужно предусмотреть посадку летних пород с крупными листьями или с образованием плотного куста (хосты, пионы). Они помогут скрыть потерявшие декоративность весенние цветы.

Примеры схем цветников

Для упрощения работы можно использовать готовые схемы цветников. Например, предложенный ниже вариант углового цветника для всего теплого сезона. На рисунках можно проследить, как от сезона к сезону меняется общий облик клумбы и смещается акцент на высоком заднике композиции от куста в углу до свечей дельфиниума летом, и высокорослому злаку (мискантус) и подсолнечнику к осени.

ВеснаЛетоОсень

Постепенно меняется и цветовая гамма композиции. При желании можно изменить ее, включив в схему сорта дельфиниума, аквилегии, колокольчиков и флоксов с иной окраской для летнего сезона. Подобрав нарциссы, морозник, ирисы другого цвета, добавив на первый план мелколуковичные (мускари, гиацинты и др.), можно изменить и весенний облик клумбы.

Некоторые растения можно заменить на подходящие по срокам цветения, если условия произрастания не соответствуют оптимальным для данных на чертеже. В частности, в северных регионах, где форзиция может подмерзнуть зимой, ее можно заменить на мужскую особь вербы. Высокорослый куст можно дополнительно подбить более компактными спиреями, которые смогут поддержать цветение в этом углу до мая.

Используя эту же схему в качестве опоры для фантазии, можно дополнить ее, сделав цветочный уголок декоративным даже в зимнее время. Для этого достаточно заменить куст форзиции на декоративную породу яблони (ягодная, Палласова, сливолистная). Деревце придется обрезать, сдерживая рост, но каждую весну оно будет радовать буйным цветением и нежным ароматом в течение 10-14 дней. В летний сезон все так же могут цвести дельфиниумы и подсолнечник, а к осени акцент вновь сместится на усыпанную алыми кистями мелких плодов яблоню. Яблоки сохраняются на ветвях до самой весны.

В зимнее время украшать этот уголок могут и оставленные колосья мискантуса. Их можно не срезать при осенней уборке. Если отвести немного места для однолетников, которые сохраняются в виде сухоцветов (гелихризумы разной окраски, например), то сдержанная и суровая зимняя красота будет сохранена до января.

Хвойные породы в цветниках

В последнее время использование хвойных деревьев в оформлении цветников непрерывного цветения стало очень популярным. Произошло это в результате появления на рынке селекционных форм с необычной расцветкой и очертаниями кроны. Золотистые и голубые, карликовые, стелющиеся хвойные создают деликатные акценты в частях композиции, привлекая внимание и оттеняя яркие краски цветов. В зимнее время, когда снежный покров еще неглубок, они остаются единственными декоративными растениями на опустевших клумбах.

Схема демонстрирует пример сочетания сразу нескольких хвойных пород с многолетними цветами и почвопокровными травами. На заднем плане размещены 2 экземпляра можжевельника с пирамидальной кроной, придающие композиции стремление вверх. Они являются основной точкой, вокруг которой размещены остальные детали цветника.

На среднем плане высажены компактные кусты можжевельника с золотистой хвоей (Old Gold) и сосны горной. Они будут придавать плотность композиции в весенний период, когда лиственные кустарники еще не распустились, и выгодно оттенят первоцветы (примулы, фиалки, мелколуковичные). Летом и осенью их значение невелико, они служат лишь зелеными островками в разнообразии красок цветущих растений. Ближе к зиме, когда исчезнет большинство цветов, их оттенки вновь будут выполнять ведущую роль акцентов на фоне темных и желтых листьев кустарников.

Можжевельник на переднем плане имеет стелющуюся крону. Его основное назначение — служить почвопокровным растением, когда еще не разрослись травы. В зимнее время он и остальные хвойные останутся единственными зелеными островками среди заснеженных кустов сирени, чубушника и буддлеи.

Компактная композиция из многолетних цветов

Еще одна схема показывает, как сделать красивую клумбу из многолетников, если места на участке очень мало. Основой и задним планом композиции является клематис, вьющийся по решетке на стене дома. Использованы 2 сорта этой лианы — ранний и поздний (окраску цветков можно подобрать на свой вкус). Сделанный по этой схеме цветник дает возможность любоваться им с начала июля до конца августа, со сменой оттенка по мере увядания одних и расцветания других цветков.

На среднем плане справа высажены рядом кусты флокса метельчатого, подобранные по такому же принципу. Ранний сорт цветет с начала июля белым, постепенно заменяясь более поздним розовым. Эти оттенки тоже можно варьировать. Яркое цветное пятно в этом районе будет сохраняться до конца августа. Если есть возможность увеличить площадь посадки, то рядом с флоксами можно высадить кусты сентябрины.

Левая часть среднего плана образована пионами и астильбой. Первые начинают цветение в конце мая, заканчивая его к середине июня. Затем эстафета переходит к астильбе и находящемуся рядом с ней розовому лилейнику (в левом углу, ближе к переднему плану). Оттенить цветение помогают декоративные листья хост, дополняет передний план золотистый лилейник справа.

Чтобы получить красивые клумбы ранней весной, можно дополнить схему мелколуковичными и первоцветами. Отмирая к середине мая, они будут скрыты разросшейся листвой хост и лилейников. Представить себе, как будет выглядеть цветник из многолетних культур, помогут фото и названия некоторых растений, использованных в данных схемах.

Какие растения можно посадить в цветнике?

Ранней весной начинают зацветать мелколуковичные. К этой группе растений для многолетнего цветника относят: нарциссы, хионодоксы, мускари, птицемлечники, крокусы. Их не нужно ежегодно выкапывать для хранения, как тюльпаны или гладиолусы.

Луковицы сажают на расстоянии 10 см друг от друга в большом количестве. Это нужно для того, чтобы образовать красивый островок одинаковых цветов, так как большинство мелколуковичных растений являются низкорослыми (до 20 см). Листья у них узкие и длинные, а декоративность достигается исключительно за счет соцветий, как у мускари или гиацинта. Одиночные экземпляры таких цветов будут малозаметны.

Чуть позже начинают распускаться знакомые всем маргаритки и примулы, фиалки и сон-трава. Это тоже довольно небольшие и малозаметные поодиночке первоцветы. Для создания цветника непрерывного цветения потребуется очень много посадочного материала первоцветов любого вида. Но декоративность едва показавшегося из-под снега островка земли стоит затрат денег и труда.

Цветы для лета и осени

Многолетники, цветущие в теплое время, богаты и по окраске, и по количеству видов. Начиная с мая, зацветают пионы и ирисы самых разных оттенков. Позже к ним присоединяются лилейники и садовые лилии, создавая яркие пятна желтого, оранжевого и красного цвета. Метелки астильбы гармонично перекликаются с высокими злаковыми: пампасной травой, вейниками, щучкой. Размещая на заднем плане композиции высокие свечи дельфиниумов, можно поддержать их люпином разной высоты и цвета на среднем и переднем планах.

Почвопокровные растения, подобные барвинку, чабрецу, живучке и другим, тоже зацветают. Несмотря на невзрачность отдельных цветков, скопления их среди трав создают живописные пятна разного цвета. Дополнять композиции можно и дикорастущими травами — тысячелистником и пижмой с крупными соцветиями, ясноткой, зеленчуком, шалфеем. Эти травы способны цвести весь сезон, заполняя паузы между отдельными сортами и видами садовых цветов.

В конце лета появляется все больше желтых оттенков: рудбекии, подсолнечник травянистый, желтые лилии и хризантемы. Эти цвета можно гармонично разбавить, подбирая сорта красных хризантем и поздних темно-розовых флоксов. Фиолетово-голубая гамма сентябрин и подушковидных астр поможет формировать цветники в соответствующих оттенках. Удаляя старые цветоносы на астильбах и дельфиниумах, можно заставить повторно цвести и эти растения.

Внимательный уход за цветником из многолетников поможет несколько лет подряд наслаждаться сменой времен года и красок без ежегодных работ. Посаженные один раз, декоративные кустарники и цветы будут долгое время радовать хозяев.

lanshaft.com

Как подтянуть пластиковые окна на зиму

Регулировка пластиковых окон своими руками

Оконный блок из ПВХ мало установить в проеме. Его еще необходимо правильно отрегулировать, чтобы створки закрывались плотно и без проблем. Также периодическую регулировку окна потом надо производить самостоятельно или при помощи мастеров по весне и осенью, чтобы перевести его на летний либо зимний режим работы. Причем к этой настройке следует отнестись со всем вниманием. Это нужно не только ради избавления от сквозняков, но и для увеличения срока службы светопрозрачной конструкции.

Содержание

Регулировки зимнего и летнего режима

В зимний период пластиковое окно должно зарываться по максимуму плотно, чтобы свести воздухообмен между улицей и помещением к минимуму. Уличный холод никому зимой в доме не нужен. Летом наоборот даже в закрытом состоянии оно должно обеспечивать некоторую циркуляцию воздуха (микропроветривание), чтобы в комнате не было слишком душно из-за жары.

Сезонная регулировка домашнего окна переводом его в режим «лето» или «зима» осуществляется при помощи запорных цапф на боковой стороне открывающейся створки. Они бывают неподвижными прямоугольными либо роликовыми (круглыми с риской на одной из сторон или овальными).

Виды цапф на пластиковых окнах

В зависимости от вида подстройка данной фурнитуры производится поворотом вручную, плоскогубцами, отверткой либо шестигранным ключом. При этом в некоторых случаях перед поворотом механизм надо оттянуть на себя, а только потом проворачивать.

Как отрегулировать нажим окна

Цапфа окна может быть выставлена в одном из трех положений:

1. «ЗИМА» – с максимальным прижимом.
2. «ЛЕТО» – со слабым прижимом.
3. Нейтральное (стандартное).

В первом случае на круглой цапфе риска повернута к улице, а овальная выставлена горизонтально. Во втором риска установлена внутрь, а овал стоит вертикально. Третий вариант – черточка смотрит вверх, овал зафиксирован под углом.

Вместо подвижной цапфы на створке некоторые производители оконных блоков устанавливают нерегулируемый запорный элемент в форме прямоугольника. В этом случае отрегулировать пластиковое окно возможно лишь путем корректировки винта на ответной планке.

Регулировка окна на зимний и летний периоды

Основной момент сезонной регулировки оконных створок – необходимость постоянного их перевода с «лето» на «зиму» и обратно. При сильном «зимнем» прижиме резиновый уплотнитель сжимается, из-за чего постепенно начинает портиться. Нередко хозяева окон ПВХ сталкиваются с тем, что через несколько лет данную резинку приходится менять. Это происходит как раз потому, что створку согласно инструкции изготовителя оконного изделия не переводят в летний режим с ослабленным прижимом, а оставляют после зимы как есть.

Как отрегулировать петли створок пластикового окна?

Помимо сезонной корректировки степени прижима регулировка пластиковых окон также производится за счет подтягивания/ослабления винтов в петлях, которыми створки крепятся к раме. Их две – одна снизу, вторая сверху. Они различаются по конструкции, поэтому поджимаются по-разному.

Варианты механизмов пластикового окна

Регулировать петли на пластиковых окнах приходится из-за:

• изначально плохой неграмотной настройки оконного блока при установке;
• естественного износа уплотнителя;
• неаккуратного и грубого закрывания створок;
• усадки оконной конструкции;
• изнашивания деталей поворотно-откидного механизма.

В результате всего этого створка проседает и не притворяется плотно либо вовсе не закрывается. Однако чтобы вернуть ее на место, достаточно лишь подтянуть петли. Причем выполнить такое подтягивание можно собственными силами. Вызывать мастеров из устанавливавшей окно компании не потребуется. Достаточно иметь под рукой отвертку и шестигранный ключ. Это не ремонтировать бензиновые генераторы для дома либо насос погружной для грязной воды, с оконными конструкциями все обстоит на порядок проще.

Места регулировки пластикового окна

Верхнюю

Регулировку петли сверху производят сбоку шестигранником при полностью открытой створке. После поворота там винта по часовой стрелке оконное полотно отодвигается от рамы, а при затягивании против – прижимается, чтобы сверху меньше дуло.

Для более точной настройки на верхнем поворотно-откидном механизме также имеется еще один болтик. Но чтобы добраться до него, придется прижать блокиратор (выставить его строго вертикально) и повернуть ручку на верхнее проветривание (также в вертикальное положение). В результате створка сверху должна оттянуться от рамы, повиснув на нижней петле и открыв полный доступ к верхней.

Регулировка верхней петли

Здесь важно не затянуть слишком сильно регулировочные болты. Между створкой и рамой должно оставаться небольшое пустое пространство, где при закрытии окна будет помещаться поворотно-откидное устройство, выполненное из стали.

Нижнюю

У нижней петли также два винта для регулировки. Один из них расположен сбоку в самом низу. Он отвечает за подстройку по горизонтали – прижимает к раме либо оттягивает от нее створку.

Второй находится непосредственно в самом поворотном механизме. Чтобы добраться до него, надо снять пластиковый колпачок-накладку с петли. Этот винт позволяет отрегулировать открывающееся оконное полотно по вертикали (высоте). Поворот по часовой стрелке – оно приподнимается, против – опускается.

Регулировка нижней петли

Манипуляции при самостоятельном подтягивании петель на пластиковом окне следует производить крайне осторожно и без приложения излишних усилий. Не стоит сразу до упора заворачивать или откручивать регулировочный винт. Лучше провернуть его сначала на четверть оборота и прикрыть створку для проверки, чтобы посмотреть насколько она стала ровнее сидеть в раме. И только потом при необходимости можно болтик подкручивать еще дополнительно.

Как отрегулировать ручку

Ручка на ПВХ оконном блоке фактически никак не регулируется и на степень прижатия створки не влияет. Она не участвует в регулировке окна, а лишь является механизмом притягивания к раме открывающегося полотна, а также перевода последнего в положение на микропроветривание и открытие сверху.

Однако нередко ручка разбалтывается либо начинает заедать. Чтобы ее подтянуть или заменить, достаточно добраться до пары болтов. Они находятся под пластиковой накладкой, расположенной на профиле в основании этой оконной фурнитуры. Данную заглушку нужно слегка оттянуть и провернуть, крепежи сразу оказываются доступными.

Если ручка туго проворачивается либо ее заело, то проблема обычно кроется не в ней, а в петлях и верхнем откидном механизме. Эти элементы окна напрямую связаны между собой. Волне возможна ситуация, когда металлические элементы заржавели. Тогда рычаг внутри профиля не будет давать ручке провернуться. Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно смазать петли.

Как исправить неполадки окна

Проблемы с оконными блоками бывают самыми разнообразными. В одних случаях достаточно будет своими руками выполнить простейшую регулировку пластикового окна с подтягиванием настроечных винтов, а в иных придется менять сломавшуюся фурнитуру. Здесь во многом как с отоплением – чаще всего достичь комфортных температур в комнате можно просто подкрутив комнатные термостаты для газовых котлов. Но в ряде ситуаций придется перестраивать существующую отопительную систему с заменой некоторых ее элементов.

Способы регулировки оконной системы

Среди основных неполадок числятся:

1. Задевание створкой рамного профиля снизу – требуется регулировка по высоте путем затягивания торцевого винта на верхней петле и внутреннего на нижней.
2. Цепляние створкой рамы сбоку – нужно отрегулировать болт под нижней петлей.
3. Неплотное прилегание створок – это регулируется цапфами.
4. Износ или поломка запорных планок – менять, а после заново регулировать все окно.
5. Заклинивание ручки – сначала следует смазать маслом поворотно-откидной узел сверху и обе петли, однако если не поможет, то полная ее замена.
6. Поломка оконной ручки – только менять.

Ручку также может заклинить из-за неправильного срабатывания блокиратора. Ничего подтягивать и откручивать здесь не надо. Требуется лишь отвести на торце створки рычажок блокировочного механизма в исходное положение. Заклинившую фурнитуру должно освободить.

Рекомендации по регулировки пластиковой двери балконного блока

Заключение

Самому подрегулировать оконный блок несложно. Подробных видео материалов и инструкций от производителей по этой теме сейчас немало. Однако сезонная осенью/весной регулировка пластикового окна не всегда рекомендована. При затягивании цапф на зимний период уплотнитель излишне сжимается и портится. Если в холода не дует, то лучше ничего не подтягивать. Пусть все остается как есть. Но если створка провисла и цепляется за раму, то взяться за шестигранный ключ или отвертку и подкрутить винты в петлях точно стоит.

Смотрите также видео как отрегулировать пластиковое окно:

Как перевести пластиковые окна в зимнее положение

Современные стеклопакеты обеспечивают комфортный микроклимат в помещении. Однако они также нуждаются в периодических регулировках. Так, предусмотрена возможность настройки степени прижатия полотна к раме в зависимости от сезона, о которой мало кто знает. Сделать это не сложно своими руками с помощью ключа-шестигранника, отвёртки или вручную в зависимости от вида запорных устройств.

Содержание:

Зачем регулировать

Разные режимы нужны по одной простой причине – смена времён года. Соответственно, происходит периодическое падение или повышение температуры. Возможность закрывать окна более плотно (или, наоборот, менее плотно) увеличивает доступ свежего воздуха в комнату в летний период и уменьшает отток тепла наружу зимой.

Если окно будет постоянно эксплуатироваться в «зимнем» режиме, то это приведёт к быстрому износу уплотнителя из-за постоянно высокого прижимного давления на него. Если оставить летний режим на холодный период, то в комнате будут сквозняки и значительные потери тепла. Как правило, при монтаже окна выставляются в нейтральном режиме (весна/осень), а при смене сезона (то есть 2 раза в год) рекомендуется проводить соответствующие настройки.

Проверка герметичности

Готовить пластиковые окна к зиме нужно до наступления первых заморозков. Необходимо провести профилактический осмотр и проверить герметичность следующими способами:

• В закрытом положении проведите рукой вдоль всего периметра створки. При холодной погоде и наличие щелей уже так можно почувствовать сквозняк.
• Аккуратно проведите вдоль линии примыкания окна зажженную спичку или зажигалку. Отклонение пламени укажет на наличие щелей.
• Поместить лист бумаги между створкой и рамой, и плотно закрыть окно. Затем попытаться вытащить его – если это удалось, прилегание неплотное и окно нуждается в регулировках. Важно проверить таким образом каждый участок соприкосновения полотна и рамы.

Типы регулировочных механизмов

Регулировка степени прижатия створки к раме производится с помощью запорных механизмов (цапф), расположенных на боковых и верхних торцах створок. Внешний вид, количество и место расположения этих устройств может различаться в зависимости от производителя и ценовой категории стеклопакета.

К самым распространённым относятся:

• Круглые. На таких цапфах есть какая-то отметка (чёрточка, риск, точка, звёздочка). Если она направлена в сторону помещения, то окно выставлено на «зимний» режим, на улицу – «летний», вверх – «нейтральный».
• Овальные. Вертикальное положение – «лето», горизонтально – «зима», по диагонали – стандартная «нейтраль».
• Эксцентрики под ключ. Смещение в комнату – «зимний» режим, наружу – «летний», строго посередине – «нейтральный».

Регулировка в зависимости от бренда

Производители стеклопакетов комплектуют свои изделия разными видами фурнитурой разных брендов, регулировка которой может иметь некоторые отличительные особенности:

• «Масо». Цапфы этого бренда достаточно крупные овальной формы, что позволяет проводить настройку обыкновенными пассатижами или гаечным ключом.
• «Torx». Выпускает самую надёжную и прочную запорную фурнитуру. Регулировка проводится с помощью шестигранного ключа или шлицевой отвёртки.
• «Roto». Запорные механизмы этой компании имеют круглые головки. Для их поворота нужен специальный ключ соответствующей формы.

Как переключать режимы

Количество регулировочных цапф может быть разным, но настраивать нужно каждую.

На круглой цапфе, в зависимости от производителя имеется точка или риска, указывающая в каком положении она находится.

Переключение в «зимний» режим:

• Повернуть эксцентрики по часовой стрелке до разворота риски (или перемещения других видов цапф) в сторону комнаты.
• Проверить степень прижима, зажав между створкой и рамой обычный лист бумаги – он должен плотно держаться, если регулировка выполнена правильно. В противном случае нужно проводить дополнительные настройки прижима.
• Перевод в «летнее» положении выполняется аналогично. Риска (метка) должна быть обращена наулицу.

Также, посмотрите подробную видеоинструкцию, если остались вопросы:

Другие способы регулировки

Если после выставления «зимнего» положения в комнату всё равно поступает холодный воздух, то проблема может быть в неправильной геометрии створки. Обычно провисание или перекос возникают на давно установленных стеклопакетах. Часто это можно заметить визуально или по характерному звуку.

Корректировку положения современных окон можно проводить в нескольких плоскостях – главное, знать, где расположены соответствующие регулировочные винты. Из инструментов понадобится ключ-шестигранник и, возможно, плоская отвёртка. Предварительно нужно снять накладки, закрывающие петли – удобно это делать, когда створка открыта на режим «проветривание».

Снимаем заглушку с нижней петли

Большинство конструкций стеклопакетов имеют следующие регулировки:

По вертикали. Осуществляется вращением верхнего винта нижней петли. Для поднятия створки вверх поверните его по часовой стрелке, для опускания – против.

Поднимает или опускает

По горизонтали. Регулируются торцевым нижним винтом на нижней петле. Поворот по часовой стрелке притягивает раму к петлям соответственно в верхней или в нижней части. Часто к нему затруднён доступ из-за близкого прилегания к откосу. В этом случае нужно открыть раму и провести настройки с внутренней части створки – этот винт двусторонний.

Регулировка прилегания верхнего угла. Нужно получить доступ к эксцентрику в верхних ножницах. Для этого створка должна быть одновременно открыта в двух положениях: поворотном и откидном. Сначала открыть окно в сторону, затем повернуть ручку вверх и наклонить раму. Максимальный прижим выставлен тогда, когда метка (риска) обращена в сторону створки, минимальный – наоборот.

Регулировка ответных планок. Эти детали могут разболтаться в процессе эксплуатации. Нужно их осмотреть визуально и при необходимости опустить или поднять.

Рекомендуется после каждых двух поворотов винта проверять положение створки, чтобы не перетянуть её в обратном направлении, особенно, если у вас нет подобного опыта регулировки прижима и положения окна. При поднятии-опускании периодически открывайте-закрывайте створку в режим «проветривание» и следите за тем, чтобы она не цепляла раму. При регулировках влево-вправо открывайте-закрывайте раму в поворотном режиме и наблюдайте, как она входит в раму.

Ошибки при регулировке

Не стоит переводить в «зимнее» положении только что установленный стеклопакет. Резкое давление на новый резиновый уплотнитель может вызвать его необратимую деформацию, после ослабления нагрузки он не вернётся к первоначальной форме.

Неравномерность прижатия. После проведения всех работ нужно проверить степень прилегания окна по всему периметру с помощью того же листа бумаги или визуально. Неравномерная нагрузка на разных участках также приведёт в деформации прокладки и появлению сквозняков.

С наступлением лета обязательно ослабить прилегание, так как все материалы при более высоких температурах расширяются, и, соответственно, увеличивается давление между деталями стеклопакета.

Как видно, настройка сезонного положения окна не представляет никаких трудностей. С поставленной задачей справится любой человек без подготовки. Понадобятся самые простые инструменты, которые есть в любом доме. Смена режимов позволяет обеспечить наиболее комфортный микроклимат в помещении и уменьшить степень износа уплотнителя и крепежных деталей, значительно продлевая таким образом срок службы оконных конструкций.

Помимо описанных корректировок положения окна не забывайте об элементарных правилах ухода и эксплуатации: смазывайте петли машинным маслом, уплотнитель специальной силиконовой смазкой, не нагружайте открытые створки, до конца поворачивайте ручку при открывании. Это поможет предотвратить крупные поломки фурнитуры и всей конструкции.

Полезное видео по уходу за фурнитурой:

Регулировка пластиковых окон своими руками в режиме «зима — лето»

Пластиковые окна устанавливаются в процессе строительства зданий или во время ремонта помещения. При правильном монтаже и последующем уходе такие конструкции могут прослужить до 40 лет. Конечно, иногда возникают неполадки и требуется помощь профессионалов. Но в некоторых случаях проблему можно устранить и собственными руками. К таким моментам относится регулировка пластиковых окон «зима — лето», не представляющая особой сложности.

Преимущества регулировки

Коррекция пластиковых стеклопакетов в режиме «зима — лето» позволяет увеличить срок службы окна. Она представляет собой постепенное увеличение уровня прижима. Это делается понемногу, из года в год. Только в этом случае можно рассчитывать на соблюдение герметичности и профилактику сквозняков.

Любые манипуляции, предусмотренные регулировкой окон «зима — лето», являются простыми и доступными. Применения чрезмерной силы, как и наличия внушительного опыта, не требуется. Справиться с алгоритмом действий могут не только мужчины, но и женщины.

Необходимость корректировки

Необходимость самостоятельно отрегулировать пластиковые окна на зиму возникает в определенные периоды. Стеклопакеты требуют осмотра и для того, чтобы выявить нормальное функционирование системы открывания и закрывания. Следует контролировать также и состояние фурнитуры. Имеется ряд причин, по которым может потребоваться настройка евроокон и других стеклопакетов из пластика:

• регулирование перед наступлением холодного или теплого времени года;
• в случае, когда определенная область створки стала соприкасаться с рамой;
• если из-под уплотнителя поступает поток холодного воздуха;
• когда ручка поворачивается с трудом или же болтается.

Прижим пластикового окна должен регулироваться на обязательной основе. Он может быть недостаточным, если неплотно прилегают створки. То же самое касается недостаточного закрывания конструкции и её подклинивания. Отклонением от нормы считается провисание оконных створок.

Скорректировать положение окон необходимо, если они были установлены неправильно. Эти проблемы напрямую зависят от продолжительности службы конструкции, но иногда можно выявить их и сразу после монтажа. При появлении тех или иных дефектов стеклопакета не стоит бежать к мастеру и отдавать на ремонт много денег. Порой достаточно отрегулировать основные механизмы своими руками.

Прижим к раме

Если окна ПВХ перестали закрываться, им необходима регулировка. Когда створки недостаточно герметично прилегают в кромке, для проведения самостоятельного ремонта берут шестигранный ключ и поворачивают в одну из сторон:

• наверх либо вниз от рамы;
• направо или налево.

Иногда причиной проблем выступает усадка дома. В подобных ситуациях следует смотреть на эксцентрики — элементы, располагающиеся по периметру конструкции и представляющие собой часть фурнитуры. Пытаясь повернуть ручку, владелец помещения может заметить, что эти изделия двигаются, переходя на прижимную область.

Метки на эксцентриках требуются, чтобы лучше ориентироваться. Если они «смотрят» в сторону улицы, это говорит о слабом прижиме. При противоположной ситуации имеет место чересчур плотный прижим. Для регулирования конструкции ПВХ-окон используют различные приспособления. Во время такой работы могут потребоваться:

• гаечный ключ;
• пластина, размещенная на створке;
• плоскогубцы.

При расположении прижимного механизма в той же области, что и петли, можно использовать для регулировки отвертку или шестигранный ключ. Выбор зависит от особенности фурнитуры. Уровень прилегания створки можно выявить самостоятельно на глаз, достаточно обратить внимание на язычок и его положение.

Чтобы уменьшить усилие створки, следует поворачивать ключ против часовой стрелки. Если ни один из доступных способов не дает возможности устранить проблему, следует обратиться к квалифицированному мастеру. Иногда в этой ситуации помогает смена уплотнителя.

Работа с петлями

Пластиковые стеклопакеты обычно не оборудованы форточкой, поэтому для проветривания можно придать створке подходящий режим. Если между створкой и рамой присутствует слишком большая щель, в помещение может проникнуть холод. Важно выявить «золотую середину», чтобы зазор во время проветривания был немного меньше.

Чтобы не допустить сквозняка, можно провести регулировку прилегания петель. Необходимо определить место проникновения холодного воздуха. Если оно расположено поблизости от нижней петли, надлежит взять шестигранный ключ, убрать колпачок и отрегулировать механизм.

Поворачивают ручку, переводя стеклопакет в режим проветривания, выставляют створку и прижимают верхнюю петлю. Если закрыть окно, достать винт нельзя. Это элемент, который непосредственно отвечает за то, насколько крепко прижаты элементы. Когда ручка болтается, это может привести к ещё большим проблемам. Расположенную у основания ручки пластину немного приподнимают и поворачивают под прямым углом направо или налево. В дальнейшем можно заприметить винты, которые необходимо подтянуть отверткой до конца. Если ручку заклинивает, можно смазать фурнитуру машинным маслом.

Ежегодно следует проверять фурнитуру и конструкцию стеклопакета в целом. Делать это надо даже тогда, когда нет очевидных проблем.

Режим «зима — лето»

Осмотр окон должен осуществляться и зимой. В этот период легче обнаружить любые неполадки и устранить их, так как летом переходники не доставляют почти никаких неудобств. Можно самостоятельно отрегулировать конструкцию, чтобы она функционировала, в соответствии с зимним режимом. Если на ней присутствует выемка под шестигранник, можно считать это везением. Для манипуляций по регулировке необходимо:

• Приподнять ролик фурнитуры.
• Взять шестигранный ключ и обеспечить приемлемый уровень пружинного расстояния. Следует выявить сторону поворота, крутя ручки в различные стороны.
• Установить ролик фурнитуры на прежнее место. Провернуть его таким образом, чтобы метка на эксцентриках была направлена в сторону комнаты.
• Повторить алгоритм действий со всеми роликами.
• При слабости ручек повернуть у основания пластину на 90% и затянуть винты, после чего поставить её в исходное положение.
• Если ручка поворачивается недостаточно хорошо, следует обработать машинным маслом все детали.

Приоткрыв оконную створку, можно вытянуть ролики, после чего следует затягивать их со второго блока, меняя расположение створки. Следует открывать их и в верхней области.

По сравнению с зимней регулировкой, летняя требует ослабления прижима уплотнителя. Это объясняется отсутствием необходимости в сохранении тепла. Регулировка осуществляется таким же образом, но метка должна быть обращена к улице.

Если уплотнитель остаётся в натянутой позиции, с большой вероятностью он потеряет свои характеристики. Проветривание является обязательным во время выставления летнего режима, даже если оконные конструкции закрыты. Для этого достаточно несильно прижать притвор. Если владелец жилища хочет обеспечить длительный срок службы окон ПВХ, ему следует принять во внимание, что:

• на весь год выставлять зимний режим фурнитуру нельзя;
• в летние месяцы режим должен быть не таким сильным;
• действия по регулировке должны быть выполнены аккуратно, чтобы не пришлось прибегать к ремонту окна.

Пластиковые двери

В их отношении тоже может быть проведена самостоятельная регулировка. Как и в случае с окнами, этот процесс осуществляется с использованием отвертки и шестигранника. Во всех случаях используются почти одинаковые механизмы. Их можно менять горизонтально и вертикально, но, по сравнению с регулировкой окон, в дверях присутствует множество крепежей. Механизм регуляции имеется во внутренней области петель. По этой причине работу осуществляют так:

• Убирают с петли декоративную заглушку, используя шестигранник. Благодаря этому, можно увидеть регулировочный шуруп.
• Поворачивают полотно во все стороны.
• В торцевой части открываемой конструкции расположен прижимной механизм. Степень прилегания по этой причине меняется, в соответствии с положением двери.

Пластиковые окна практически не требуют вмешательства, способны долго прослужить, отлично сохраняют тепло. Но в случае необходимости следует проводить их регулировку. Делать это можно своими руками или звать на помощь специалистов.

Как самостоятельно отрегулировать окна на зиму?

В летний сезон с его жаркими днями и теплыми ночами редко кто станет задумываться о том, плотно ли створки прилегают к оконной раме. А вот с наступлением холодов даже из самых маленьких щелей начинает нестерпимо дуть. Что делать? Вызывать специалистов, которые помогут вернуть в дом тепло или сэкономить, устранив проблему самостоятельно? Если у Вас есть желание и немного свободного времени, вполне можно выбрать второй вариант. Конечно, если Вы будете знать, как правильно отрегулировать окна на зиму.

Диагностируем проблему

Удостоверьтесь в том, что ваши окна действительно нуждаются в регулировке. Прямыми показаниями для дальнейших манипуляций служат следующие «симптомы»:

• створка провисает и цепляется за раму;
• створка недостаточно плотно прилегает к раме, из зазора дует;
• фурнитура разболталась;
• поворот ручки вызывает затруднения.

Устраняем провисание створки

Открыв створку окна, снимите с петель декоративные накладки. Вы увидите на петлях регулировочные элементы, которые нужно подкрутить, вооружившись шестигранным ключом (можно изловчиться и обойтись обыкновенной отверткой). Подкручивайте аккуратно, постоянно проверяя положение створки – как только она встанет в нужное положение, остановитесь и верните накладки на место.

Обеспечиваем плотное прилегание створки

Для устранения сквозняка, возникающего из-за неплотно прилегающей к окну створки, может понадобиться замена уплотнителя. Откройте створку и внимательно посмотрите на ленту. Если с уплотнителем все в порядке, то необходимо отрегулировать прижим фурнитуры под холодное время года. Специально для того, чтобы потребитель знал, как самостоятельно отрегулировать окна на зиму, производители оконной фурнитуры предусмотрели в своих изделиях возможность смены положения металлических цапф с «лета» на «зиму».

На цапфе имеется отверстие под шестигранник. Присмотритесь и Вы увидите на цапфе специальную метку, по которой определяется существующее положение створки. Если точка смещена в сторону улицы, значит, окно функционирует в летнем режиме. Для переключения на «зимнее время» сместите положение отметки в сторону помещения. С наступлением тепла не забудьте произвести обратное действие. В противном случае ваш оконный уплотнитель долго не проживет.

Регулируем разболтавшуюся ручку

Готовя окна к зиме, внимание нужно обращать не только на створки и уплотнители, но и на ручки. В процессе эксплуатации этот элемент фурнитуры может разболтаться или, наоборот, вы заметите, что для поворота приходится прикладывать ощутимое усилие. В таком случае Вам необходимо отрегулировать или же заменить ручку. Для этого поверните пластину, которая находится у ее основания и открутите шурупы. Смените старую ручку на новую. Если хотите, чтобы ручка прослужила дольше, время от времени обрабатывайте ее специальной смазкой.

Вы продолжаете сомневаться в своих силах или просто не хотите тратить время на то, чтобы узнать, как отрегулировать пластиковые окна на зиму? Тогда обратитесь к нам. Компания «ПЛАСТОК» всегда готова прийти на помощь и профессионально устранить возникшие с окнами ПВХ неполадки на условиях гарантийного и постгарантийного обслуживания. Наши специалисты сделают все грамотно и оперативно!

Регулировка пластиковых окон зима-лето своими руками: прижим на зимний режим

Наверх Перепланировки

• Каталог домов

С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Дизайн и декор

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

Строительство и ремонт

• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна
• Двери и перегородки
• Потолок
• Балконы и лоджии
• Внутренние конструкции
• Пол

Как отрегулировать пластиковые окна на зиму самостоятельно: видео, фото

Как отрегулировать пластиковые окна на зиму – важный вопрос, требующий подробного разбора, так эту операцию можно выполнить самостоятельно, но она имеет множество нюансов, с которыми можно ознакомится в видео. Данное мероприятие способствует увеличить срока службы окон и позволяет им лучше выполнять свои функции.

Чем обусловлена необходимость регулировки?

Окна, изготовленные из полимерных материалов, периодически требуют регулировки. Кроме этого, специалисты рекомендуют проводить ежегодный профилактический осмотр фурнитуры и других элементов конструкции. Рассмотрим наиболее распространенные причины, вызывающие необходимость регулировки окон:

• смена сезона;
• створка задевает раму при открытии-закрытии;
• износ уплотнительного материала и нарушение его целостности;
• затруднение поворота ручки или, наоборот, ее ослабление.

Работа с пластиковыми окнами

Чаще всего регулировку проводят перед зимой. Также это мероприятие можно выполнять до наступления летнего периода. Значительные перепады температур в разные сезоны оказывают влияние на материал, из которого изготовлена оконная рама. Именно этот факт обуславливает необходимость регулировки. Также данная операция может понадобится, если:

• створки недостаточно прижимаются;
• створки с трудом закрываются;
• створки провисают.

Некоторые проблемы могут возникнуть сразу же, после установки оконного блока. Регулировка может облегчить эксплуатацию окон, а также обеспечить правильное прилегание всех элементов конструкции, чтобы в зимний период не дуло.

В случае необходимости можно воспользоваться услугами квалифицированного специалиста, однако, это сопровождается дополнительными расходами, поэтому лучше выполнить данную работу своими руками.

Интересно: Как утеплить стены, чтобы не было конденсата

Как настроить степень прижима оконной створки?

Если вы обнаружили, что створки стали закрываться с трудом или они неплотно прижимаются к другим элементам, то тогда окно нуждается в настройке. Чтобы отрегулировать прижим оконной створки, необходимо внимательно ознакомится с инструкцией и обратить внимание на фото, которые позволят наглядно понять все тонкости этого мероприятия.

Для этой работы можно воспользоваться шестигранным ключом. Его проворачивание может производиться в несколько направлений (вправо или влево, вверх или вниз от рамы и т. п.).

В некоторых случаях трудности во время эксплуатации пластмассового окна могут возникнуть в результате усадки жилого сооружения. При проведении профилактического осмотра конструкции необходимо обратить внимание на эксцентрики. Эти элементы устанавливаются по периметру окна и относятся к его фурнитуре. Чтобы изучить их, необходимо повернуть ручку, что приведет их в движение.

Эксцентрики содержат специальные метки, которые позволяют определить уровень прижима створок. Если метки указывают в сторону улицы, то тогда прижим слишком слабый. Также они могут быть направлены в сторону комнаты, что сигнализирует о слишком плотном прижиме.

Рассмотрим, какие еще инструменты используются при регуляции окон своими руками:

• обычные плоскогубцы;
• гаечный ключ;
• пластины, находящиеся на створке.

В том случае, если расположение прижимного механизма соответствует местоположению петель, то тогда всю работу можно провести посредством использования шестигранника. В качестве альтернативного инструмента также подойдет и отвертка, если конфигурация позволяет это.

Для ослабления створки потребуется воспользоваться шестигранником. Для достижения эффективного результата данный инструмент нужно вращать против часовой стрелки.

Проблему прижима можно разрешить и другим способом. Иногда нужно просто заменить уплотнительный материал окна, испорченный в процессе эксплуатации конструкции.

Интересно: Установка межкомнатной двери

Как настроить петли?

Как правило, пластмассовые окна не включают в свою конструкцию форточку. Проветривание производится с помощью настройки створок. В подобных пластмассовых конструкциях они могут открываться не только классическим способом, но и в другом режиме (откидная створка).

Если между створкой и самой рамой присутствует щель, то тогда устранить проблему можно довольно просто – проведя настройку петель. В первую очередь потребуется установить точку, в которой проходит сквозняк. Если точка находится ближе к петле, которая расположена снизу, то тогда следует выполнить следующий алгоритм действий.

Для начала нужно правильно выставить створку, а именно: открыть ее в режиме проветривания. Далее, стоит прижать верхнюю петлю окна, установленного на балконе или же в другой комнате. Выполнить настройку окна, находящегося в закрытой позиции, невозможно, так как петли в этом случае спрятаны.

Некоторые конструкцию включают в себя блокираторы. Эти элементы не позволяют открывать окна, расположенные в закрытом положении. Если ручка сильно ослаблена, то тогда проблема прижима створки на раме может усугубиться.

Чтобы отрегулировать ручку, необходимо приподнять декоративный пластиковый элемент, расположенный у ее основания. Далее, он разворачивается на 90 градусов, что позволяет получить открытый доступ к болтам, фиксирующим ручку. Винты потребуется затянуть посредством отвертки (до упора). Это решит проблему.

Если при проворачивании ручки возникают трудности, то тогда необходимо смазать машинным маслом элементы фурнитуры. В смазке обычно нуждаются прижимные механизмы, петли, а также эксцентрики.

[totalpoll id=»4974″]

Особенности настройки пластиковых окон на зиму

Профилактический осмотр конструкции пластмассового окна лучше всего осуществлять зимой. Это связано с простотой обнаружения проблем в данный период года. Своими силами можно без труда провести настройку фурнитуры, чтобы она полностью подходила под конкретный сезон. Однако некоторые модели не имеют возможности настройки, что можно определить по отсутствию углубления для шестигранника.

Сама регулировка пластиковых окон производится пошагово. Вначале следует приподнять ролики фурнитуры. Далее, следует использовать шестигранник, который нужен для настройки прижимной дистанции. Сторона поворота определяется с помощью вращения ручки.

Затем ролик фурнитуры, поднятый ранее, выставляется в исходную позицию. Его следует развернуть таким образом, чтобы указатель на нем был выставлен в сторону помещения. Данное действие нужно повторить для всех роликов, расположенных в конструкции.

Интересно: Настенная полка своими руками

Также стоит упомянуть о настройке, которая производится в летний сезон. В этом случае главное отличие от зимней процедуры заключается в том, что после проведения всех манипуляций, указатель на ролике должен быть выставлен по направлению к улице.

Таким образом, отрегулировать пластиковые окна на зиму можно самостоятельно. Не стоит во время работы игнорировать инструкцию, так как возможность допущения ошибок при настройке значительно возрастет.

Напишите в комментариях:

А какие рекомендации по регулировке окон на зиму можете дать вы?

«Как отрегулировать пластиковые окна на зимний режим?» – Яндекс.Кью

Все просто. Для регулировки пластиковых окон на зиму/лето затяните или ослабьте специальные эксцентрики оконной фурнитуры, но со смещением не больше 2 мм. Смотрите как на изображении

Проверьте, есть ли воздушный поток, с помощью подожженной спички, расположенной рядом с окном. Если сквозит, ее пламя качается., значит это летний режим, если нет — зимний .

—

Ильдар,

OKNO.ru

Установка ручек на межкомнатные двери

Установка ручки на межкомнатную дверь своими руками

September 26, 2016

Сложно представить, как пользоваться межкомнатной дверью без такого обязательного атрибута, как ручка. На первый взгляд ее монтаж может показаться сложным. Однако при серьезном подходе к задаче, наличии необходимых инструментов и материалов и правильной организации работы с задачей можно справиться самостоятельно. В представленном материале рассмотрим, каким образом происходит установка ручки на межкомнатную дверь.

Типы ручек

Существует несколько разновидностей ручек, которые подходят для врезки в межкомнатную дверь:

• поворотные;
• с механизмом нажима;
• без замочного механизма.

Стационарные ручки, которые не имеют механической части, позволяют открывать дверь под действием тяги на себя. Что касается нажимных систем, последние обладают затвором в виде рычага. В процессе нажатия на такую ручку замочный язычок задвигается вовнутрь, что позволяет открыть дверь.

Что представляет собой замок для межкомнатной двери с овальной ручкой? Установка такой системы позволяет открывать дверь без нажатия на рычаг. Благодаря круглой форме ручки операция осуществляется поворотом держателя. В конструкции может быть предусмотрена кнопка блокировки, которая позволяет фиксировать язычок замочного механизма. Таким образом, можно запереть межкомнатную дверь изнутри.

Инструменты и материалы

Что требует установка ручек на межкомнатные двери? В ходе самостоятельного монтажа могут понадобиться следующие средства:

• измерительная рулетка ;
• карандаш;
• ручная либо электрическая дрель с насадкой в виде перьевого сверла;
• шуруповерт;
• стамеска для работы по дереву;
• молоток.

Высота установки ручки межкомнатной двери

Прежде чем выполнить врезку замка в межкомнатную дверь, необходимо определиться с выбором оптимального местоположения для размещения ручки. Для этого достаточно имитировать открывание двери, подумать, какая высота наиболее приемлема для каждого отдельного пользователя. Как показывает практика, верным решением выступает установка ручки на межкомнатную дверь на расстоянии не менее 1 метра от плоскости пола. Представленный метраж выглядит оптимальным как для взрослых, так и для детей.

Вырезка отверстия под ручку

Отыскав необходимые инструменты и определившись с месторасположением конструкции, можно переходить непосредственно к созданию проема для монтажа механизма. Для начала следует разметить высоту будущей ручки на дверной плоскости и ее торцевой части. Требуется это для определения точного места, в котором будет проделываться проем перьевым сверлом под двустороннюю конструкцию.

Чтобы не ошибиться в расчетах, достаточно взять механизм защелки, после чего измерить с помощью рулетки расстояние от ее проушины до видимого края. Параметр необходимо отметить на заранее выбранной высоте на дверном полотне. Как только будет выполнена соответствующая разметка, можно переходить к выбору подходящей коронки для сверления отверстий.

Выполнив проемы нужно диаметра на плоскости и торце дверного полотна, сюда необходимо приложить противоположные части конструкции ручки. Если толщина плоскости не позволяет выполнить сборку изделия, излишки древесины следует удалить, воспользовавшись стамеской. Далее нужно выполнить зачистку полотна с обеих сторон до момента, пока ручка плотно встанет на место.

Монтаж защелки

После выполнения всех предварительных работ необходимо расположить защелку в подготовленном отверстии. Установка замка ручек на межкомнатную дверь предполагает его привинчивание к дверному полотну в подготовленном проеме с помощью крепежей, что прилагаются в комплекте с изделием. Работу удобно выполнять, используя шуруповерт. Однако при отсутствии последнего можно воспользоваться обычной отверткой.

После укрепления замочной части конструкции в нее встраивается сердцевина, которая укрепляется благодаря винтовой, длинной части. Чтобы не иметь проблем с монтажом сердцевины, в нее необходимо предварительно вставить ключ, переместив запирающий язычок механизма в закрытое положение. Лишь после этого стоит закручивать винт.

Установка дверной ручки на межкомнатную дверь

Непосредственно внедрение ручки в ранее смонтированную конструкцию является самым простым этапом проделываемых работ. Здесь достаточно вставить стержень квадратной формы в соответствующий проем запирающего механизма.

Следующее действие – фиксация ручки крепежом на одной стороне двери. Для этого можно воспользоваться саморезами либо использовать стяжки. Как только первая ручка будет успешно смонтирована, необходимо проделать аналогичные операции с другой частью конструкции, которая будет размещаться на обратной стороне дверного полотна. Таким образом, будет налажено соединение между обоими элементами системы.

Монтаж пластины для вхождения замочного язычка в дверную коробку

Чтобы установка ручки на межкомнатную дверь считалась завершенной, необходимо проделать соответствующее отверстие для вхождения запорной части замочной системы в дверную коробку. Не допустить ошибку в расчетах позволит нанесение на язычок механизма зубной пасты по его вертикальному краю. При закрытии дверного полотна и отпускании ручки запорный элемент состыкуется с коробочной частью. Оставшаяся отметина от зубной пасты подскажет, где следует проделывать отверстие под язычок.

Применение вышеуказанного метода является оптимальным решением для определения верного местоположения отвесной пластины. Несмотря на примитивность способа, прибегают к нему даже специалисты.

Образованный отпечаток от выступающего язычка защелки двери необходимо навести устойчивым контуром, используя карандаш. Далее следует воспользоваться дрелью и стамеской, с помощью которых будет проделано отверстие для вхождения запирающей собачки, а затем металлической пластины с проемом. Предварительно также нужно будет выполнить проемы под крепежи для фиксации пластины на коробочной части двери.

После создания всех необходимых отверстий достаточно приложить пластину к соответствующему участку. Чтобы дверное полотно плотно прилегало к коробке, металлический элемент необходимо прочно привинтить к деревянной поверхности.

В заключение

Вот мы и рассмотрели, как происходит установка ручки на межкомнатную дверь. В данном материале представлен пример того, как врезать простейший механизм в деревянную плоскость. Теперь у вас достаточно знаний, чтобы справиться с задачей самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи.

10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

Каково быть девственницей в 30 лет? Каково, интересно, женщинам, которые не занимались сексом практически до достижения среднего возраста.

Как установить ручку на межкомнатную дверь: Фото.

В этой статье описаны и для просмотра представлены фотографии всех этапов выполняемых работ по врезке и установке на межкомнатные двери ручки-защелки. Если придерживаться всего алгоритма выполняемых работ описанных в этой статье, то не прилагая больших усилии эту работу сможете выполнить и вы.

В этой статье будут описаны выполняемые работы по установке на межкомнатные двери ручки-защелки, которые на сегодняшний день являются самыми популярными в использовании.

Ручка-защелка имеет следующую конструкцию.

Видимая часть ручки может быть совершенного разного вида и выглядеть может быть так:

Или таким образом:

Все такие ручки-защёлки в основном состоят из двух частей, из ручки:

Каждая из этих частей ручки-защелки требует отдельной врезки в полотно.

Такие ручки-защелки в продаже имеются разные, с фиксатором которые имеют дополнительный механизм установленного в самой ручке, который позволяет дверь запирает изнутри, а с наружи на ручке имеется личина для ключа, которая позволяет дверь запирать. Также такие ручки имеются и без фиксатора они не запираются. Ручки-защелки от разных производителей имеют различные конструктивные особленности, которые ни каким образом не могут влиять на сам процесс врезки в полотно. У вес таких ручек её внутренная часть имеется защелка, поэтому весь процесс установки ручки-защелки у всех одинаков.

Поэтому если имееются какие то различия то из-за этого сильно сомневаться не стоит и следует набратся смелости и приступить к выполнению работ. И начинать следует с подготовки инструментов.

Для этого нам для работы будут нужны инструменты .

• Шуруповерт или дрель ручная.
• Коронка диаметр которого 50 мм по дереву.
• Свело размером 23-24мм по дереву.
• Карандаш
• Стамеска
• Молоток

Для того чтобы максимально облегчить и ускорить процесс установки ручки–защелки в дверное полотно в специализированных магазинах можно приобрести специальный набор.

Начинаем устанавливать ручку-защелку

1. Для того чтобы приступить к установке необходимо с начала на полотне сделать разметку для сверления. Если вы для врезки такой ручки-защелки приобрели специальный набор то в этом наборе уже имеется схема разметки.

Если такая схема у вас отсутствует, то разметку можно сделать в ручную. Для чего примерно на расстояний 1 метра от низа дверного полотна делаем отметку, далее по этой отметке от края полотна отмеряем 60 мм и делаем отметку для сверления, как показано на фотографии.

2. Сбоку на дверном полотне тоже находим центр и делаем отметку для сверления.

3. Далее берем стамеску и для лицевой пластины защелки на дверном полотне выдалбливаем углубление равное 3мм. Центр толщины дверного полотно лучше немного тоненьким сверлом за сверлить, для того чтобы потом не пришлось делать разметку вновь.

4. Коронкой диаметр которой 50 мм делаем сквозное отверстие. Сквозное отверстие на дверном полотне лучше сделать с двух сторон, чтобы не повредить полотно.

5. В результате проделанных манипуляции получим отверстие.

6. Далее на боковой кромке двери, там где мы сверлом отметили центр толщины дверного полотна, коронкой диаметр которой 23-24 мм делаем отверстие для защелки.

7. В результате чего получаем на дверном полотне получается несколько отверстии.

8. В отверстие с боку на дверном полотне вставляем защелку и приворачиваем её.

9. Дальше необходимо снять верхнюю часть у ручки. Для этого на ручке с боку имеется отверстие.

При помощи специального ключика который должен быт в комплекте или любого тонкого и плоского предмета.

Нажимаем в отверстии на язычок.

и снимаем ручку.

10. После ручки снимаем декоративный колпачок и обнажаем крепежные отверстия.

11. Далее с внешней стороны вставляем другую половинку ручки.

12. Вставляем другую половинку, после чего стягиваем обе половинки ручки винтами которые идут в комплекте.

13. Далее собираем ручку в обратной последовательности надеваем в начале декоративный колпачок, а потом надеваем корпус ручки.

14. Прикрываем дверное полотно и отмечаем место где язычок касается косяка, в этом месте выдалбливаем для язычка защелки углубление.

15. В выдолбленное углубление необходимо установить пластиковый кармашек.

16. Сверху на пластиковый кармашек устанавливаем металлическую накладку и приворачиваем её.

В результате проведенных работ дверная ручка-защелка установлена, теперь дверь готова к эксплуатации.

Как установить ручку в межкомнатную дверь

Монтаж дверных ручек — довольно сложное занятие для обычного человека, лишь изредка берущего в руки инструмент. Для их нормального функционирования понимания того, как это все должно выглядеть в итоге необходимо разобраться с внутренним устройством такого с виду простого механизма, его разновидностях и особенностях процесса для каждой из них.

Перед тем как установить дверную ручку в межкомнатной двери неплохо было бы узнать, как она устроена, чтобы впоследствии уметь быстро ее починить и знать, как устранить проблему, если монтаж пойдет не так.

Изображение с сайта svouimirukami.ru

Итак, стандартная дверная ручка имеет:

• рукоятку для открытия;

• декоративное кольцо, закрывающее болты;

• металлический стержень, соединяющий рукоятки по обе стороны полотна;

• розетка, являющаяся корпусом для механических частей;

• стопоры, ограничивающее ход язычка и рукоятки.

Также в конструкцию входят язычок, непосредственно запирающий дверь, болты крепления и накладка, предотвращающая разрушение гнезда коробки. Болты могут различаться от модели к модели, а их конструкция зависит от того, пустотелые у вас двери или нет.

В первом случае болты монтируются насквозь и стягивают конструкции по обе стороны полотна, во втором — просто врезаются в материал. Некоторые ручки имеют в своей конструкции поворотный винт, и для его функционирования необходимо дополнительно смонтировать поворотный винт. Поговорим о разновидностях.

Типы механизмов

Дверные ручки монтируются различными способами в зависимости от их вида. Обычно используются такие механизмы:

• Розеточные, или нажимные — рычаг выполнен в Г-образной форме. Просты в установке и обслуживании, не требуют особой подготовки отверстия. Механизм закрывается декоративной накладкой.

Изображение с сайта dverlife.ru

• Нобы — так называются обычные дверные ручки круглой формы с защелкой или замочной скважиной посередине. Довольно симпатично выглядит в интерьере, за нее нельзя зацепиться, но механизм такого изделия довольно нежен и быстро выходит из строя.

Изображение с сайта atmbud.ru

• Круглые с розеткой — примерно такие же по внешнему виду, что и нобы, но отличающиеся по устройству. В них нет запирающей защелки, а на его месте находится декоративная заглушка, под которой находится крепеж.

Изображение с сайта dvervdome.ru

Выбирая ручку, руководствуйтесь своими предпочтениями в дизайне и личными ощущениями от открытия. Межкомнатная фурнитура в основном достаточно прочная и выдерживает ежедневное использование, а основное ее назначение не предотвратить проникновение (как на входной), а обеспечить максимально легкое пользование.

Что нам потребуется

Перед установкой ручек на межкомнатные двери своими руками необходимо подготовить рабочее место (операция достаточно пыльная) и некоторый инструментарий. Мы опишем тот набор, который будет исчерпывающим для монтажа любой дверной фурнитуры: для простых механизмов вы можете ограничиться лишь некоторыми из них.

Изображение с сайта mhremont.ru

Для установки межкомнатных ручек своими руками нам понадобятся следующие инструменты:

• электрические: шуруповерт (или отвертку), дрель;

• механические: молоток, канцелярский или острый кухонный нож, стамеска;

• крепеж и аксессуары: угловая линейка и карандаш, шило, рулетка, саморезы, сверла и коронки различного диаметра;

Также можете использовать кондуктор — это инструмент для точной разметки. Это необязательно но заметно облегчит процесс.

Как вставить дверные ручки для межкомнатных дверей?

Важным условием для монтажа с первого раза и сохранности дверного полотна является правильная разметка. Здесь актуальна поговорка «семь раз отмерь — один раз отрежь». Отмерьте необходимую высоту механизма от пола (рекомендуется располагать его на высоте 80-100 сантиметров). Для разметки можете использовать кондуктор, а можете обойтись классическими угловой линейкой и карандашом.

Изображение с сайта dveridoc.ru

Далее алгоритм такой:

• Просверлите на отмеченном месте сквозное отверстие в двери при помощи коронки нужного диаметра.

• Просверлите торец сверлом-пером.

• Установите замок с язычком и проверьте корректность его работы и плавность хода.

• После этого очертите место монтажа крепежной площадки и аккуратно снимите стамеской слой дерева, чтобы эта площадка была вровень с полотном.

• Закрепите детали саморезами и вложите в механизм стержень.

• Закрепите розетку и рукоятку.

• Скрепите элементы вместе при помощи штифта или саморезами.

• Установите декоративную крышку.

После этого можно приступать к обустройству дверной коробки. Отметьте положение язычка на ней при закрытии, после чего проделайте углубление при помощи стамески или дрели. Закрепите металлическую накладку вровень с коробкой и завинтите болты.

Если вам интересны детали процесса, то вот видео о том, как поставить ручку на межкомнатную дверь:

Монтаж защелки

Некоторые дверные ручки включают в свою конструкцию защелки. Они монтируются примерно по такому же алгоритму, что и сама фурнитура. Рассмотрим поподробнее.

Вам придется высверлить еще одно отверстие в полотне, которое совпадает с положением защелки. После этого проденьте в механизм ось и закрепите колпачком сверху. Закрепите замок с обратной стороны, смонтируйте внутри него поворотный механизм и закрепите саморезами. Если для защелки необходим дополнительный язычок, то прорежьте для него отверстие. Если фиксируется фалевый язычок, то это не требуется.

Установить ручку на межкомнатную дверь не так уж и сложно — при должном старании и руководствуясь данной статьей, вы сможете все сделать правильно и качественно.

Источники: http://fb.ru/article/268105/ustanovka-ruchki-na-mejkomnatnuyu-dver-svoimi-rukami, http://intdom-remont.ru/remont/doors/kak-ustanovit-ruchku-na-mezhkomnatnuyu-dver-foto.html, http://v-dver.ru/articles/ustanovka/kak-ustanovit-ruchku-v-mezhkomnatnuyu-dver.html

Разборка и установка ручки-кнобы.

В этом материале мы рассмотрим с вами как разобрать ручку кноб, получившие необычное распространение на межкомнатных дверях. А также попутно узнаем, как происходит установка этих ручек. Ниже вы можете найти не только инструкцию в картинках, но и посмотреть видео.

Ручка-кноб:

Для установки ручки-кноба, необходимо разметить на двери и выполнить два основных отверстия, согласно шаблону, который, как правило, входит в комплект с ручкой с инструкцией по установке. Итак, начнем установку ручки, попутно разобрав ее.

Дана межкомнатная дверь:

Делаем выборку отверстия с торца полотна двери под защелку. Диаметр отверстия от 23 до 25 мм: Отверстие удобно выполнять так называемым перовым сверлом по дереву.

Коронкой по дереву диаметров в 50 мм выполняется сквозное отверстие под основное крепление ручки. Расстояние от торца полотна до центра отверстия 60 или 70 мм, зависит от защелки, которая входит в комплект.

Шаблон для установки ручки-кноба у некоторых производителей Вы можете найти в виде трафарета на внутренней стороне упаковки-коробки или в прилагаемой инструкции. Очень удобно использовать для установки готовые наборы, которые так и называются «набор для установки межкомнатных ручек». Не страшно (а зачастую наоборот полезно), если отверстия выполнить диаметром на 1-2 мм больше, чем рекомендуется. Механизм защелки двухпозиционный: предусматривает возможность установки кноба на двери, с разной шириной первого бруса двери. Удаление центра ручки-кноба от края дверного полотна в стандарте идет 60мм:

но перемещая втулку под квадрат, можно выставить удаление в 70 мм:

Стандартная высота установки ручки на дверь, примерно 950 мм от уровня пола. Далее, для установки ручки-кноба, частично разбираем внутреннюю половинку ручки, чтобы получить доступ к отверстиям под крепежные стяжные винты. Для это воспользуемся специальным «ключом» из комплекта ручки или любым подходящим предметом, например, спицей. На ручке имеется специальное отверстие, через которое и следует разобрать дверную ручку кноб. На представленной фотографии оно круглое, но может быть различной формы. Это отверстие располагается снизу ручки:

Через отверстие нажимаем подпружиненный фиксатор, одновременно вытягивая рукоятку межкомнатного кноба.

Вынимаем рукоятку и полностью снимаем ее:

Затем необходимо поддеть наружный декоративный фланец ручки любым острым предметом. Приглядитесь внимательнее, как правило фланец имеет для этого соответствующий паз:

ну вот, ручка-кноб разобрана и мы получили доступ к крепежным винтам

Дальнейшая сборка ручки-кноба происходит на двери в обратном порядке.
Для начала установим защелку в дверь и закрепим двумя винтами с торца. Выглядеть это будет вот так:

Прямоугольную лицевую планку механизма защелки, монтируют заподлицо с дверным полотном. Для этого, разметив под нее, стамеской выполняется выборка необходимой глубины в торце полотна двери. Тоже самое касается ответной планки кноба, которая устанавливается по разметке, на дверную коробку. Так же под нее выполняется выборка требуемой глубины стамеской.

Далее уже можно собирать ручку-кноб на полотно двери, стягивая разобранные половинки крепежными винтами. Квадрат ручки и втулки под крепежные винты будут при монтаже пройдут насквозь через установленную ранее защелку, через ее технологические отверстия

Ручки-кнобы универсальные и не подразделяются на лево/правосторонние. Конструкция предусматривает установку и настройку кноба под любую дверь, толщиной не менее 35мм.

Если форма ручки-кноба имеет не симметричную форму шара и т.п., то установив кноб на дверь, с помощью выше описанного способа, снимаем рукоятку кноба, и меняем наружную и внутреннюю рукоятки местами, добившись правильного их расположения, относительно расположения дверного полотна(лево или право стороннее). Механизм фиксатора или замка, если таковой имеется, тоже приводим в правильное расположение, и если требуется, тоже меняем местами наружную и внешнюю стороны.

Собранная и без перекосов установленная на дверь ручка, должна работать легко в обе стороны и самостоятельно, под действием возвратной пружины возвращаться в исходное положение. Если этого не происходит, то нужно проверить ровность установки, а также подтянуть или ослабить крепежные винты, добившись их одинаковой затяжки и мягкого хода ручки-кноба.

Установка дверных ручек на межкомнатные двери

Здравствуйте читатели, рад видеть Вас на моем блоге. Сегодня я хочу поделиться способами крепления дверных ручек на межкомнатные двери, а также крепления дверных замков. Но перед этой довольно сложной темой, для начала разберем виды дверных ручек, и как работает их механизм. Так же затрону тему о том, как установить запирающий механизм.

Типы ручек

Обычные

Такой вид еще называют «стационарными», он делится на три вида по форме.

1. Круглые;
2. П-образные;
3. Г-образные.

Межкомнатные двери со стационарной ручкой или Push-Pull, что в переводе тяни-толкай, открывается при помощи толчка в нужную сторону, а закрывается, когда тянешь ее на себя или с обратной стороны, ты ее опять же толкаешь. Вот так и вышло, тяни-толкай. Этот вид без защелок, но в некоторых случаях установлена роликовая защелка.

При открывании межкомнатного полотна не надо нажимать или крутить дверную ручку, стоит только приложить немного усилий и полотно откроется. Устройство устроено таким образом, при закрывании двери ролик выскакивает и попадает в ямку на планке, тем самым удерживает двери в закрытом положении. Этот ролик располагается на том же месте, где обычно находится дверной язычок.

Этот вид может крепиться двумя способами: на саморезы или на резьбовую шпильку. Это самый легкий способ крепления, так же вдобавок с ней можно установить замок или шпильку для запирания двери.

Круглые ручки могут изготавливаться из чего угодно, в умелых руках можно вырезать ее из коряги. А на производстве чаще всего изготавливают из пластика, дерева или различных сплавов металла. Реже всего изготавливают из стекла. Так же она может быть гладкой (круглой) или с вырезкой, так же их окрашивают или покрывают лаком.

Чаще всего дверную фурнитуру для межкомнатной двери приобретают из такого же материала что и само полотно.

Ручки с поворотным механизмом

Этот вид имеет еще одно название – кнобы. Они могут быть со встроенным механизмом, запирающим на ключ или просто на защелку. Открывание межкомнатной двери происходит при повороте кноба в ту или иную сторону, бывают такие виды, что можно крутить в любую сторону, и межкомнатная дверь откроется. Форма таких кнобов может быть круглой, овальной или причудливо необычной формы.

Такой вид имеет значительный плюс, личинка устанавливается в саму ручку, и нет необходимости еще высверливать отверстия для запирающего механизма, то есть дверного замка.

Запирание межкомнатной двери при помощи ключа может осуществляться с двух сторон, а может быть и так, с одной стороны запирается на ключ, а с другой стороны встроена защелка, при помощи которой можно запереть или открыть двери не прибегая к ключу. Можно встреть и такой вид механизма, когда вместо нее будет заглушка, в таком случае двери закрываются и открываются с одной стороны. Или аналогично устанавливается защелка только с одной стороны, разумно ее устанавливать внутри комнаты для запирания.

Но такие механизмы очень часто ломаются, а заменить их можно только на такой же вид, то есть на такой же кноб, поскольку для такого механизма высверливается большое отверстие. Так что заменить на другой вид не получится, его просто не сможет перекрыть дверная накладка. Что лучше, приобрести новую межкомнатную дверь или замок такого же вида, решать хозяину.

Конечно, существуют качественная фурнитура с механизмом, которая прослужит очень долго, но цена на них намного выше.

Ручки с нажимным механизмом

Замки с таким механизмом, работают по такому принципу, при нажатии язычок задвигается внутрь, и не мешает двери открыться. При закрывании язычок выскакивает в отведенное ему место в планке и фиксирует полотно.

Механизмы подразделяют на два вида.

1. Сплошные;
2. Раздельные.

Сплошной или на планке, этот вид иногда бывает со встроенной фалевой защелкой или задвижкой. Закрывание происходит при помощи ключа. Фалевая защелка – это подпружиненная система со скошенным язычком с одной стороны. Для закрывания стоит только толкнуть дверь, и она закроется, язычок попадет в отведенное ему отверстие на планке, но, чтобы полотно открыть необходимо, нажать (прокрутить) на ручку.

Так вот этот вид идет одной целой, то есть сверху дверная ручка с фалевым язычком, а чуть ниже замочная скважина. Все это расположено на одном небольшом механизме, устанавливается одной деталью. После установки на них с обеих сторон накладывается сплошная декоративная панель.

Раздельный вид еще его называют на розетке, устанавливается по отдельности, то есть ручка и запирающий механизм устанавливается отдельно друг от друга в разные места. Чаще всего при покупке все идет в одном комплекте.

После их установки, на них одевают декоративные накладки с обеих сторон, на каждую часть, отдельную накладку. Если на них удастся установить подходящую по размеру одну сплошную декоративную накладку, то со стороны покажется, что это один цельный механизм. Но такой вид этого не подразумевает, ведь весь плюс в том, чтобы механизмы установить отдельно, на таком расстоянии друг от друга, на котором захочется, а декоративными накладками украсить.

У такого вида плюс в том, что замок можно поменять отдельно от ручки, а так же можно выбрать совершенно другой фирмы, только чтобы подходил по размеру. Раздельный вид считается намного надежнее, чем вид на планке.

Плюсы и минусы каждого из механизмов

Давайте еще раз повторим плюсы, и выясним минусы этой фурнитуры.

Установка дверной ручки в межкомнатную дверь

При установке фурнитуры и механизма на межкомнатное полотно необходимо знать несколько нюансов. Вот сейчас о них я расскажу более подробно.

На какой высоте лучше устанавливать дверную ручку

Если по стандартным меркам, то дверная ручка должна находиться от нижнего края межкомнатной двери на высоте 1 метр, плюс или минус 5 см., это зависит от роста людей проживающих в этом доме.

Если же жильцов этот размер не устраивает, то лучше исходить от своих потребностей и параметров, самостоятельно подогнать нужный размер

Для детских межкомнатных полотен по стандарту отступают снизу двери 80 см, но здесь тоже стоит учитывать свои потребности в размерах.

Разметка дверного полотна

Для начала определитесь в какую сторону будет открываться межкомнатная дверь, это нужно для того чтобы установить дверной язычок правильно, ведь он имеет скос для захлопывания. Теперь отмеряем необходимую высоту, это может быть как 90 см., так и 100 см.

Обычно на упаковке из-под механизма, есть параметры, которые необходимо вырезать для той или иной модели замка. Тем более обыкновенные, простые ручки устанавливаются одинаково.

И так, отмечаем высоту карандашом на торце полотна, и на нем же отметим середину, по которой в дальнейшем будем высверливать. Лучше всего его накернить, это значит отметить острым предметом, например саморезом, гвоздем или шилом.  На этом месте будет расположена защелка. Но на этом этапе ничего не высверливаем, а продолжаем дальше наносить метки. Теперь определимся, где будет находиться ручка. Для кноба, делается это таким образом, эту же отмеченную линию на торце продолжаем, проводим ее при помощи угольника, строго перпендикулярно полотну, причем отмечаем с обеих сторон. Чаще всего кноб устанавливают на расстоянии от края 6-7 см., но здесь необходимо обратить внимание на декоративные элементы, то есть розетки (если другой вид, например сплошной, то обращаем внимание на эту планку), которые будут непосредственно крепиться между ручкой и дверью, необходимо сделать так, чтобы они не вылезали на край. Еще на что стоит обратить внимание, например, если полотно украшено декоративными элементами или вставлены стекла, стоит так же рассчитать, чтобы декоративные элементы фурнитуры не налезли и не помешали элементам, находящимся на полотне.

Делаем отверстие под защелку

Для этой работы закрепить в патроне перьевое сверло. И точно перпендикулярно полотну высверлить отверстие. На самом деле это не так уж и сложно, просто следите за ровностью углубления по всему периметру.

Делаем отверстие под ручку

Теперь приступаем к высверливанию отверстия. Для этого в дрели закрепить коронку под дерево диаметром 50-54мм. В отмеченную точку устанавливаем центр дрели и осторожными движениями начинаем высверливать. Через некоторое время не выключая дрели, вытаскиваем коронку. При необходимости отключить и дать остыть, тем временем очистить ее от опилок. Далее приступаем к работе, вставляем дрель обратно и включаем. Как только высверлили половину полотна, переходим на другую сторону и делаем точно также. Только перед окончанием работы не надо сильно давить на дрель, иначе коронка проскочит в отверстие, а дрель ударится об полотно.

Установка замочного механизма

Перед установкой механизма в межкомнатную дверь, необходимо утопить планку заподлицо с полотном. Делается это так, вставляется защелка в отверстие (на нее планку одеваем) и обводим карандашом, далее выдалбливаем небольшую плоскость стамеской.

Теперь смотрим инструкцию установки и следуем ей, это не сложно, так как сам механизм собирать не нужно, остается только вставить и закрепить.

Подробнее о том, как вырезать отверстия для замка в межкомнатную дверь своими руками, Вы сможете прочитать тут.

Установка ручек

Вот пришла время сборки, обратите внимания, с какой стороны она запирается, если та сторона, на которой механизм с защелкой (для запирания) не устраивает, то можно эту «пимпочку» поменять местами, просто переставить ее на вторую ручку. Так вот, в каждой коробке есть инструкция сборки, и, как правило, она не сложная. Собираем и вставляем ручку. Далее смотрим, какой способ крепления на саморезы или на резьбовую шпильку.

Для крепления на саморезы необходимо ее приложить к полотну на подходящую высоту, и закрутить на саморезы. Если на резьбовую шпильку, то для начала высверливаем дрелью отверстие и просовываем в него шпильку, затем берем ручки и привинчиваем с двух сторон. Для того чтобы изделие не болталось, крутим только одну ручку. Если крепления на саморезы, то необходимо подкрутить метизы.

Финальные штрихи

Вырезаем ямку для дверного язычка, для этого надо полотно закрыть, а карандашом отметь то место, где язычок касается дверной коробки. Далее прикладываем планку и обводим ее, стамеской выдалбливаем площадь для утопления заподлицо. Затем все крепим и наслаждаемся готовой работой.

Хочется немного добавить о том, как врезать замок и ручку розетка. Вообще способ монтажа похож, но в этом случае придется высверливать два сквозных отверстия для ручки и замка.

Советы профессионалов

Советую Вам прислушаться к этим советам, ведь они взялись не «с потолка».

1. Не забывайте что для каркасных дверей, установка ручки производится на высоте 100 см., так как там находится специальный брус, который встраивают при изготовлении полотна специально для ручек. Поскольку остальная часть двери просто не подойдет для таких дел, и Вы попросту испортите двери;
2. Все отметки стоит перемерять хотя бы на два раза;
3. После того как вставили механизм запирания, проверьте его. Для этого стоит провернуть ключ несколько раз, на все обороты;
4. Так же стоит отнестись к работе серьезно и ни куда не торопиться.

Ну, вот и все, моя статья подходит к завершению. Надеюсь еще раз увидеть вас на страницах моего блога. Удачного ремонта!

Похожие записи

Межкомнатный замок с круглой ручкой: как правильно разобрать

Круглые ручки для межкомнатных дверей пользуются спросом у потребителей. Они выглядят эстетично, привлекают к себе внимание, удобны в использовании. Такие модели снабжаются и замком, что позволяет устанавливать их в комнаты, которые требуют ограничения передвижения людей. К таким относят туалеты, ванные, спальни, кабинеты.

Межкомнатная дверная круглая ручка в интерьере

Круглые ручки с замком для разнообразных межкомнатных дверей представлены в широком ассортименте. Можно выбрать материал, цвет, рисунок. Выделяют традиционные модели с однотонным оформлением или рисунком под прозрачной ручкой. Есть и экстравагантные варианты, которые выполнены в виде голов животных, цветов или абстракций. Они смотрятся эффектно, а для эксплуатации уже не так удобны.

Внимание! Иногда работа замка становится неудовлетворительной, возникают проблемы, которые затрудняют его функционирование. Между тем решить их можно и самостоятельно, не вызывая мастера. Нужно лишь правильно разобрать замок межкомнатной двери для исправления возникшей неисправности.

Зачем нужна разборка замка с круглой ручкой?

Самым простым, а нередко и единственным способом для устранения поломки становится разбор запорного механизма. Многие сразу задаются вопросом, как разобрать дверной замок. Но сначала придется разобраться в причинах неисправности. Это поможет подобрать метод ремонта, поможет исключить возникновение поломок впоследствии.

Часто возникающие проблемы:

1. Загрязнение скважины. Пыль и грязь приводит к быстрому износу внутренних частей замка.
2. Попадание крупного мусора, который затрудняет нормальную работу деталей запорного устройства.
3. Отсутствие смазки. По этой причине происходит затрудненное проворачивание ключа, отчего он ломается или выходят из строя детали замка.
4. Произошла поломка ключа, и часть его осталась в скважине.

Замок с кнопочным механизмом и ручка-кноб

Итак, замок вышел из строя. По возможности старайтесь сразу устранять неисправность, например, достать мусор или вовсе не допустить его попадания. Если это не получается сделать, придется разобрать замок на межкомнатной двери.

Что потребуется для разборки запорного механизма?

Прежде чем приступить к разборке, подготовьтесь, подыщите подходящий инструмент. Если поломка несложная, хватит набора отверток, шила и ключа от замка. Снимите механизм с двери, подготовьте смазочные составы. Если их нет, используйте подсолнечное масло. Однако помните, что это лишь временная мера, и все равно придется приобрести специальную смазку.

Эксперты советуют подготовить фотокамеру. Можно использовать и смартфон с функцией фото. Потребуется это для того, чтобы фиксировать процесс разборки. Если возникнут затруднения со сборкой, вы вспомните последовательность по фотографиям. Можно отправиться к со снимками к профессионалу, который подскажет, в чем же проблема.

Инструменты, которые пригодятся в разборке запорного механизма

Разборка круглой дверной ручки с замком: алгоритм действий

Конструкция данного запорного механизма сложная, а потому над разбором придется потрудиться.

Строго придерживайтесь последовательности шагов. Сначала снимите накладку с ручки. Под ней вы увидите стопор или штифт, на который нужно нажать. Когда ручка освободится от удерживающего устройства, вытяните ее с посадочного места. Использовать для нажатия на стопор можно острый инструмент – шило, острый нож. Данную операцию проводят на обеих ручках.

Когда ручка отойдет от дверного полотна, станут видны шляпки шурупов, которые фиксируют защелку. Открутите их. В каждой из ручек или только в одной из них есть цилиндр – секрет замка. Вынимается он путем ослабления удерживающих шурупов.

Примерная схема разборки фурнитуры своими руками

Накладки, которые расположены под ними, демонтируются просто. Для этого проверните их против часовой стрелки. Если требуется лишь заменить ручку или переставить ее, нужно в дверь поместить защелку. Скошенная сторона при этом должна прилегать к закрытому полотну двери.

Когда детали установлены, зафиксируйте их шурупами. Затем установите ручку с замковым механизмом на какую-либо сторону двери. С противоположной стороны полотна двумя болтами закрепите прижимную часть. Закончив установку, проверьте работу ручки. Она должна легко крутиться и без затруднений возвращаться в первоначальное положение.

Средство для смазки замков, которое встречается чаще других

Если требуется, выровняйте ручку, сдвинув ее в нужную сторону. Когда она займет требуемое положение сверху зафиксируйте декоративную накладку. Фиксатор ручки разверните так, как и стержень, который должен без затруднений входить в паз. В заключении наденьте само устройство. Вставьте его до стопора, после чего, нажимая на ручку с двух сторон, утопите его. При этом съемная часть механизма должна дойти до прижимной конструкции. Затем закрепите декоративную накладку, проверяя, совпадает ли она по отверстию.

Схема сборки дверной ручки после устранения поломки

После этого проверьте, как закреплена фурнитура, нет ли затруднений при ее работе. Для этого ее с двух сторон одновременно поверните до упора со стороны барабана и фиксатора. Если ручка крутится свободно, значит, работа проведена правильно. В целом это несложно, поэтому можно справиться самостоятельно. Если вы обнаружите проблему и избавитесь от нее, то сможете впоследствии делать это без проблем.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Виды алкидной краски, обзор характеристик, состав алкидных красок

Среди многообразия лакокрасочных составов с органическим растворителем все имеющиеся в производстве виды алкидной краски (масляные и эмалевые) наделены отличными эксплуатационными параметрами, а также универсальностью, позволяющей использовать такие эмульсии для окраски самых разнообразных как внутренних, так и фасадных поверхностей.

Виды алкидной краски, свойства и характеристики

Алкидные эмульсии – многокомпонентный состав, включающий в себя:

1. Алкидную смолу (лак), играющую роль основного связующего звена или же олифу;
2. Вещество-растворитель, в качестве которого обычно выступает очищенный керосин, иначе называемый уайт-спиритом;
3. Наполнители и антисептики.

Подразделяются алкидные суспензии на две основных группы: глянцевые и масляные.

Масляные

Основной компонент – олифа. Бывают двух типов по густоте:

1. жидкие;
2. пастообразные.

И трех типов по степени глянца:

1. матовые;
2. полуматовые;
3. глянцевые.

Также выделяют следующие марки масляных красок, различаемые по виду олифы:

• МА-021 с пленкообразующим веществом в виде натуральной олифы;
• МА-025, пленкообразователь – комбинированная олифа;
• ГФ-023, изготавливаемые на олифе глифталевой;
• ПФ-024 – производимые, соответственно, на олифе пентафталевой.

Преимущество масляных суспензий – возможность выбора между степенью глянца. Матовым краскам присуще идеально маскировать небольшие дефекты поверхности.

Такие эмульсии отлично подходят как для покраски оснований в прихожих, так и для декора плоскостей гостиной комнаты.

Полуматовые же составы обладают хорошей водостойкостью, что особенно важно для покраски поверхностей, периодически подвергаемых мытью, или помещений с избытком влаги.

Декоративные глянцевые суспензии помогут подчеркнуть какой-либо интерьерный элемент или же визуально зонировать комнату. Масляные краски на порядок дешевле эмалевых.

Недостатки масляных красок:

• пожароопасность и токсичность;
• потеря цветовых характеристик окрашенного основания с течение времени;
• подверженность воздействию щелочей.

Эмалевые

Производятся на основе лака. Такие эмульсии считаются универсальными и могут применяться для покраски почти любых типов оснований.

В зависимости от вида алкидного лака, входящего в состав, эмали классифицируются на:

Глифталевые, отличающиеся способностью быстро отвердевать. Наиболее популярная разновидность глифталевых алкидных эмульсий – суспензия ГФ-230.

Предназначен состав для покраски поверхностей, расположенных только внутри строения, поскольку не может похвастаться хорошей стойкостью как к истиранию, так и механическим воздействиям. Сегодня насчитывается достаточный цветовой ассортимент ГФ-230, начиная от светло-молочных и заканчивая насыщенно-темными оттенками.

Пентафталевые, встречающиеся на прилавках намного чаще, так как отличаются большей степенью водостойкости и устойчивость к различным видам истирания.

Среди пентафталевых эмалей спросом пользуются:

1. ПФ-115, применяемая для наружных работ. Славится такая краска красивым переливающимся цветом.
2. ПФ-133, не отличается хорошей кроющей способностью. Окрашивать эмалью нужно предварительно загрунтованные плоскости, чтобы увеличить стойкость слоя.
3. ПФ-223 – эмаль, предназначенная для отделки деревянных и металлических внутренних оснований. Имеет отличную укрывистость и многообразие цветовых вариантов.
4. ПФ-253, идеальна для грунтовки деревянных поверхностей. Эмульсия очень быстро сохнет, а после высыхания образует идеально ровный глянцевый слой. Чтобы качественно закрасить основание, состав необходимо нанести в два слоя.

Помимо привычных глянцевых эмалей, сегодня выпускаются матовые суспензии. Такие краски долговечны, прочны и водостойки. Уникальность состава заключается в способности выдерживать температуру от -50°C до +600 °C.

Основным преимуществом алкидных эмалевых эмульсий считается их феноменальная водоупорность, что позволяет окрашивать практически все поверхности, будь то стены в ванной комнате или фасад.

Высохший слой образует тончайшую высокоплотную пленку. Она способна уберечь поверхность от губительной влаги и, как следствие, размножения микроорганизмов.

Защитит эмаль и от механических воздействий, от последствий использования различных моющих средств, характеризующихся химическим составом, способным разрушать декоративное покрытие.

Нельзя не отметить долговечность результатов окраски, отличающихся достаточно хорошей светостойкостью, что позволяет сохранить насыщенность красок в течение длительного срока эксплуатации. Эмульсиям, нанесенным на поверхность, не свойственно со временем растрескиваться, усаживаться или осыпаться.

Благодаря эластичности состава все виды алкидной краски очень хорошо ложатся на любую поверхность, а отличный уровень тиксотропности позволяет избежать нежелательных подтеков, особенно портящих презентабельность глянцевых эмульсий.

Краски, предназначенные для наружного применения, наделены безупречной атмосферостойкостью, то есть любые природные явления в виде снега, дождя или резких скачков температурных значений таким эмульсиям не страшны.

К числу недостатков алкидных эмалей причисляются пожароопасность и токсичность.

Выбор краски

При покупке алкидных масляных эмульсий стоит обращать внимание на стандартные технические характеристики, относящиеся к любому типу лакокрасочных составов, то есть тиксотропность, укрывистость и устойчивость к истиранию.

Чем больше значение показателя, тем качественнее состав и тем экономичнее будет его расход. В отношении плотности следует помнить, что чрезмерно плотные составы имеют больший расход, нежели эмульсии со средним плотностным показателем.

Выбирая эмалевые алкидные краски, целесообразно знать некоторые цифровые и буквенные обозначения, указанные производителем на этикетке.

Маркировка алкидной краски

• ГФ и ПФ – пометки, как было выше отмечено, свидетельствующие о принадлежности краски к пентафталевой или глифталевой группе.
• НЦ – нитроцеллюлозные эмали, характеризующиеся стремительным высыханием слоя и красивым глянцевым отливом;
• КО. Такая пометка говорит о наличии в составе кремнийорганических полимеров. Отличаются эмульсии хорошим уровнем атмосферо- и термостойкости.
• ХС – суспензии химически стойкие, предназначенные для защиты оснований из металла от агрессивной среды со стороны внешних воздействий;
• ФА – эмали маслянофенольные, основной целью которых является защита металлических поверхностей от влаги и, как следствие, коррозии.

Цифровые обозначения встречаются следующие:

– суспензии грунтовочные;

1 – эмали, применение которых возможно для наружных покрасочных работ;

2 – предназначены только для внутреннего использования;

3 – консервационные составы, применяемые в качестве временного покрытия;

4 – гидрофобные;

5 – краски специализированные, их назначение – отпугивание вредителей;

6 – маслобензостойкие;

7 – эмали химически устойчивые;

8 – термостойкие;

9 – краски электроизоляционные.

Помимо этого, стоит обратить внимание на производителя. Например, краски от российского изготовителя не могут поразить покупателей яркими и дорогими упаковками, в отличие от импортных.

Обычно такие составы реализуются либо в металлических, либо в пластиковых ведрах или банках. Однако эстетичность упаковки никак не влияет на качество эмульсии.

Немаловажный критерий при выборе добротных алкидных красок – срок годности. Качественной, то есть с сохраненными идеальными техническими характеристиками, суспензия считается только на первых месяцах после ее изготовления.

Рекомендации по окрашиванию

Для создания однородного гладкого слоя необходимо довести поверхность до идеального состояния. Делается это путем выравнивания штукатурными или шпаклевочными смесями.

Безусловно, микротрещины и небольшие дефекты алкидные краски без труда замаскируют, а серьезные повреждения, наоборот, подчеркнут, чем существенно испортят эстетичность декоративной поверхности.

Поверхность следует обработать грунтовочной жидкостью, чтобы наносимый слой краски отлично «сцепился» с основанием.

Можно приступать к покраске. Нанесение суспензий осуществляется посредством традиционных строительных приспособлений в виде валиков, кистей или краскопульта.

Грамотно подобранные виды алкидной краски – это не только способ декоративно оформить поверхность, но и гарантия здоровья окружающих. Именно поэтому лучше отказаться от покупки эмульсий сомнительного производства и заплатить чуть больше, но выиграть при этом в качестве состава.

Алкидные краски — это надежное и красивое защитное покрытие

Окрашивание поверхности является самым простым и доступным способом защиты конструкций и строительных элементов от воздействия внешней среды. В интерьере окрашивание придает гармоничный вид и повышает долговечность деревянным полам, дверям или другим элементам из любого материала. На данный момент алкидная краска — это наиболее популярный вид лакокрасочного материала из-за своих достоинств и доступности.

Все краски являются сложным составом, состоящим из пигмента, вяжущего вещества, растворителя и вспомогательных компонентов для придания дополнительного эффекта. По своему составу алкидная краска — это тоже смесь перечисленных выше компонентов. По типу вяжущего компонента краски на основе алкида разделяют на следующие группы: масляные (вяжущее вещество — обычная олифа) и эмалевые (на основе алкидных лаков).

Маркировка алкидно масляных красок — «МА», она указывается на банке. При использовании глифталевой и пентафталевой олиф при изготовлении красящего состава на банке указывается соответствующая маркировка «ГФ» и «ПФ».

Все масляные краски, в том числе и алкидно-масляная краска, содержат небольшое количество лака. Высохший слой красящего состава получается относительно слабым для механических воздействий. Такие краски постепенно теряют свою популярность.

Эмалевые краски обладают более высокими эксплуатационными характеристиками. А именно:

• быстрое высыхание;
• стойкость к химически агрессивным веществам;
• высокий показатель истираемости;
• экологичность.

Чаще всего используются эмали пентафталевые (маркировка «ПФ»), реже — глифталевые (маркировка «ГФ»). Их основой является алкидно-пентафталевый и алкидно-глифталевый лак соответственно. Их отличительная способность — высокая водостойкость из-за образования тонкой высокопрочной пленки. Особо выделяется алкидно-уретановая краска, которая идеально подходит для окрашивания железных конструкций, подверженных воздействию окружающей среды. Этой краской покрывают поверхность трубопроводов, промышленного оборудования, железнодорожных вагонов и т.п. Она подходит и для внутренних малярных работ — окрашивания радиаторов отопления, водопроводных труб, бетонных и кирпичных стен, деревянных конструкций и элементов декора.

Виды алкидных красок по назначению

Каждая алкидная краска — это продукция, которая производится согласно соответствующему ГОСТу с указанием маркировки. На банке с краской указывается шифр из двух букв и трех цифр. Буквы означают тип красящего средства по составу, первая цифра — сферу применения и назначения, последние две — код по каталогу. Расшифровка первых цифр по назначению следующая:

• «0» — составы для грунтования;
• «1» — только для наружного применения;
• «2» — для использования при производстве внутренних работ;
• «3» — временные красящие составы, основное применение которых — для маркировки или опломбирования;
• «4» — водостойкие красящие составы;
• «5» — специальная краска, предназначенная для защиты объектов и конструкций от грызунов;
• «6» — продукция с повышенной стойкостью к воздействию бензина и масел;
• «7» — химически стойкая краска;
• «8» — продукция с повышенной жаростойкостью;
• «9» — краски с электроизоляционными свойствами.

Матовая эмаль

Бывает так, что для создания гармонии в интерьере или для реализации некоторых дизайнерских идей требуется создать матовую поверхность. Специальная алкидная краска это способна осуществить. Кроме того, у нее есть еще полезные качества: она выдерживает температуры в диапазоне от -50 до +600 градусов Цельсия, экономно расходуется (в зависимости от качества поверхности расход составляет от 80 до 170 г/м кв.), разбавить ее можно обычным растворителем типа сольвент или уайт-спирит. И еще одно достоинство – это краска, цена которой доступна практически любому желающему ее купить.

Аэрозольные краски

Для удобства использования и транспортирования алкидные краски производятся в аэрозольных баллончиках. Их легко использовать, достаточно распылить на окрашиваемую поверхность. Нет надобности в кисточке или валике, растворителе и краскопульте. Для окрашивания небольшой площади в местах с затрудненным доступом такие баллончики незаменимы.

Советы по нанесению алкидных красок

Вне зависимости от выбранного способа нанесения есть один нюанс, который обязательно следует учесть. Дело в том, что алкидная краска — это такой состав, который не скроет небольшие дефекты на поверхности, а даже подчеркнет их. Поэтому необходимо перед покраской произвести идеальное выравнивание поверхности, то есть шпаклевание с последующим шлифованием.

Непосредственно перед нанесением слоя красящего состава рекомендуется поверхность обработать грунтовкой. Это улучшит сцепление самой краски с поверхностью и придаст ей дополнительную прочность.

Если алкидная краска загустела в банке, ее можно разбавить уайт-спиритом или сольвентом. Объем растворителя не должен превышать 10% от объема краски.

Алкидные краски: спорная зона ремонта

Алкидные краски, объединяющие категории масляных и эмалевых красок, стабильно держатся в числе самых популярных товаров для ремонта, но вызывают всё больше вопросов у приверженцев экологически чистого дизайна. Разбираемся детально: в чём реальные плюсы и минусы современных алкидных красок, и стоит ли искать на строительном рынке другие варианты?

Краска из каменного угля

Начнём с краткого курса химии: состав строительной краски обычно определяется связью четырех элементов. Пигменты определяют цвет краски, связующее вещество превращает её при высыхании в прочную тонкую плёнку, растворители снижают вязкость и позволяют наносить краску на поверхности, а разнообразные наполнители улучшают её эксплуатационные характеристики.

 Photo: Wicker Paradise

Отличительной чертой алкидных красок служит их связующий компонент, собственно и давший им название – алкидная смола. Две основные алкидные смолы — глифталевая и пентафталевая – отражаются в маркировках лакокрасочных материалов как ГФ и ПФ (такую маркировку не пропустишь — обычно она крупным шрифтом указана на банке). Промышленная цепочка производства этих смол весьма интересна даже тем, кто в последний раз имел дело с химическими формулами в школе. Основой алкидных смол является фталевый ангидрид, который, с одной стороны, в высоких концентрациях ядовит и вызывает бронхиальную астму, а с другой – является сырьём для производства лекарственных средств – противомикробных и используемых для лечения тромбозов. Этот фталевый ангидрид, в свою очередь, синтезируется из нафталина – продукта переработки каменноугольной смолы (производный которого нам больше известен в качестве эффективного средства борьбы против моли). Каменная смола же, если и дальше углубляться в химические процессы, обязана своим происхождением конденсации коксового газа, выделяющегося при переработке каменного угля – полезного ископаемого растительного происхождения, к которому не придерётся ни один эколог. Такая вот долгая цепочка, сбивчиво доказывающая натуральность главной составляющей алкидных красок.

Дальше фталевые ангидриды смешиваются с нагретым до 120-ти градусов Цельсия глицерином (и дают глифталевую смолу) или со спиртовым пентаэритритом (и дают пентафталевую смолу). Эти алкидные смолы, растворённые в скипидаре, уайт-спирите или ксилоле с добавлением растительных масел и жирных кислот, образуют алкидный лак. Затем в него добавляются цветовые пигменты и  наполнители,  предохраняющие от подтёков и грибка. Краска готова – но нужно помнить, что пигмент постепенно оседает на дно банки, оставляя сверху желтоватую жидкость алкидного лака, поэтому перед применением краску следует тщательно перемешать.

 Photo: Wicker Paradise

 

Снаружи и внутри

Алкидные краски идеальны для уличного применения. Особенно часто их используют для окраски металлических конструкций – лестниц, заборов, оград, оборудования детских и спортивных площадок. Такие краски надёжно защищают их от коррозии и перепадов температур и надолго придают привлекательный и нарядный вид. Краска замечательно проявляет себя при покраске фасадов домов и других наружных элементов – кровли, водостоков, балок. Она хорошо ложится и качественно окрашивает бетонные, деревянные, кирпичные и зашпаклёванные поверхности.

Во внутренних помещениях алкидные краски применяют реже, поскольку они обладают резким специфическим запахом, который долго не выветривается. Но, тем не менее, они отлично подходят для покраски радиаторов, систем отопления, водопроводных, канализационных труб и других металлических поверхностей. Алкидные краски также довольно часто применяются для реставрации дверей, плинтусов, перил и оконных рам, а в коридорах, верандах и впрочих помещениях с интенсивным движением покраска деревянного пола краской на алкидной основе станет вполне оправданным и удачным решением.

 

Когда стоит сказать нет

Органические растворители, входящие в состав алкидных красок, не обладают достаточной экологической безопасностью – они токсичны и имеют резкий специфический запах, который довольно долго сохраняется после высыхания. Поэтому, если работы производятся не на улице, а в помещении, необходимо ограничить доступ людей до момента полного высыхания краски, а также обеспечить хорошее проветривание во время покраски и в течение нескольких дней после неё.

 Photo: Wicker Paradise

Кроме того, эти краски не очень устойчивы к воздействию щелочей и считаются пожароопасными, ведь растворители алкидных лаков относятся к легковоспламеняющимся жидкостям, опасным при повышенной температуре воздуха. Именно поэтому использование алкидных красок требует строгого соблюдения правил пожарной безопасности при проведении работ.

Если речь идёт об отделке внутренних помещений, доверяйте работу с алкидными красками профессионалам, отвечающим за качество и безопасность своего ремонта. И не стоит широко использовать алкидные краски в отделке детских комнат и спален – для этих зон нашего дома всё-таки важна максимальная чистота атмосферы.

 

Почему стоит сказать да

К несомненным достоинствам алкидной краски относится её устойчивость: она не разрушается под воздействием тепла, воды, солнечных лучей и других негативных явлений природы. Краски долго сохраняют свой насыщенный цвет и не выгорают. Поверхность не трескается и остается ровной и гладкой.

Алкидная краска универсальна: она подходит для покраски практически любых поверхностей из всех известных строительных материалов – металла, дерева, бетона, кирпича, пластика. При этом цветовая гамма алкидных красок очень широка и допускает различные цветовые вариации.

Этот вид краски очень экономен в расходовании: её достаточно нанести в один тонкий слой, а второй слой, необходимый другим видам краски, здесь не нужен. К тому же, краски на алкидной основе очень быстро сохнут – чуть дольше, чем акриловые, но гораздо быстрее водно-дисперсионных.

Но главным преимуществом алкидных красок остается соотношение их цены и качества. В большинстве ремонтных случаев оно оптимально, что и делает выбор алкидной краски одним из самых лёгких в широчайшем ассортименте современных строительных магазинов.

Елена Белоусова

31.03.2016

Алкидная краска применение и характеристики в сравнении с масляной краской

Связующим масляной краски является масло, которое высыхает в процессе окисления. Это может быть льняное ма

сло, олифа на льняном масле, масло-насыщенная алкидная смола или смесь различных масел. Льняное масло представляет собой низкомолекулярное связующее, которое прекрасно проникает в древесину, образуя плотную водонепроницаемую пленку. Краски на льняном масле отличаются высоким сухим остатком. Это связано с тем, что льняное масло в качестве связующего не нуждается в растворителях и, следовательно, содержит минимальное количество летучих соединений.

Преимуществом масляных материалов является высокая степень наполняемости, а также небольшой расход. Они превосходны в качестве грунтовок, например, для обшивки досками. Для них характерно довольно медленное высыхание.

Характеристика алкидных красок

Связующим для алкидных материалов является алкидная смола. Алкидные смолы, в основном, изготавливают путем варки растительных масел — льняного, таллового, соевого, и др. — вместе со спиртными и органическими кислотами или кислотными ангидридами. Подобно маслам, алкидные смолы высыхают в результате окисления. Чем больше жирность (процентное содержание масла) алкидной смолы, тем эластичнее лакокрасочное покрытие. Скорость высыхания алкидных смол регулируется специальными добавками — сиккативами.

Подбором типа масла можно повлиять на время высыхания, цвет и блеск алкидного лака. Как правило, лакокрасочные материалы на алкидном лаке отличаются легкостью нанесения и более высокой атмосферостойкостью по сравнению с масляными красками. Алкидные материалы быстрее высыхают, не усаживаются при высыхании, не желтеют и, в отличие от масляных красок, практически не мелятся. Алкидными красками традиционно защищают от износа и коррозии разного рода поверхности как внутри, так и вне здания (двери, оконные рамы, мебель, батареи отопления, и т.д.). Алкидные краски выдерживают мокрую очистку водой с использованием обычных моющих средств. Их используют для окраски стен и потолков в кухнях и ванных комнатах. При желании получить глянцевое покрытие также выбирают эти краски.

Таблица 1. Сравнение алкидной и масляной красок

Свойство	Масляная краска	Алкидная краска
Время высыхания, дней	2-24 (от схватывания до полного набора прочности)	1-2 дня
Срок службы, лет	Д 6 лет	2-3 года в зависимости от условий эксплуатации
Вредные выделения, запах	нет	Есть
Цена	средняя	низкая
Совместимость с основаниями	Большинство	Со всеми

Применение алкидных красок

Но все же в интерьере краски на органических растворителях используются довольно редко. Это связано с тем, что, хотя в современных органорастворимых красках используется в качестве растворителя низкотоксичный уайтспирит, по экологичности они все уступают водно-дисперсионным краскам. По традиции их применяют и из-за невысокой цены, особенно в качестве эмали для металла. Применение алкидных красок в интерьере оправдано, когда необходимо получить яркие, насыщенные цвета.

Ниже представлено видео с советами по подбору алкидной краски для бетонных полов.

Совместимы ли акриловые и алкидные краски

Эмалевая краска, или эмаль, бывает масляной, алкидной, эпоксидной, полиуретановой и пр. Составом ЛКМ обусловлены свойства акриловых и алкидных эмалей. От свойств зависит, можно ли наносить акриловую краску на эмаль.

Узнайте совместимы ли акриловые и алкидные краски.

Свойства акриловых эмалей

Акриловые эмали состоят из связующей основы, растворителя, наполнителя, дополнительных веществ. Состав может содержать пигмент.

Связующая основа – полимерный материал. Для его производства используют акриловую смолу. Качество смолы влияет на характеристики отделочного материала.

Растворителем в основе акриловых красок является вода или специальные разбавители, которые ускоряют сушку.

В качестве наполнителей используют разные вещества: молотый тальк, песок, пылевидный кварц, асбестовую пыль, волокно. Вид наполнителя влияет на свойства материала. Пигменты добавляют цвет, увеличивают срок службы.

Акриловые эмали:

• не меняются под воздействием ультрафиолета, температуры и влажности;
• быстро высыхают;
• безопасны, без резкого запаха;
• имеют большой срок службы;
• стойки к агрессивному воздействию химических веществ.

Благодаря этому краска защищает предметы от коррозии. Не выгорает на солнце, не подвержена механическим повреждениям, не облазит под воздействием температур. Используется для работы внутри зданий, на улице. Перед нанесением краски поверхность зачищается, обезжиривается и покрывается грунтом.

Свойства алкидных эмалей

Алкидные эмали содержат алкидный лак, растворители и различные наполнители. Могут включать красящий пигмент.

В производстве чаще используется пентафталевый лак, который представляет собой густую смолу.

Для регулирования вязкости ЛКМ часто используется растворитель уайт-спирит, который получается при переработке нефти.

В качестве наполнителя применяется гранитная или мраморная крошка, песок тонкого помола. Дополнительные средства – антисептики, противогрибковые элементы. Алкидная эмаль может быть матовой, глянцевой или полуматовой. Нанесенная на предметы, она защищает поверхности от снега, дождя, влаги, царапин, сколов и других механических воздействий. Алкиды быстро сохнут. Применяется на улице, в помещении.

Алкидные эмали:

• не изменяются под действием атмосферных явлений;
• быстро высыхают;
• могут использоваться для окраски любых поверхностей: металл, дерево, штукатурка и пр.;
• ровно наносятся на очищенную и загрунтованную поверхность;
• цветовая гамма имеет различные оттенки;
• выгорают на солнце;
• могут потрескаться под воздействием температур;
• имеют резкий запах, после применения требуется проветрить помещение.

Можно ли наносить акриловую краску на алкидную и наоборот

Можно ли наносить акриловую краску на алкидную и наоборот.

Для работы на одной поверхности лучше использовать ЛКМ, имеющие одинаковую основу.

При перекрашивании поверхности нужно учитывать совместимость основ и знать правила нанесения нового слоя на старое покрытие:

1. Нельзя смешивать акриловую краску с алкидной. Такие эмали производятся только в промышленных условиях по специальным технологиям. Используются в машиностроении и дорого стоят.
2. Не рекомендуется покрывать алкидной краской акриловую эмаль. Материалы в своем составе имеют несовместимые друг с другом растворители. Алкидные ЛКМ, нанесенные на акриловую основу, будут отслаиваться.
3. Допускается применять акриловую краску поверх эмали алкидной. В этом случае акрил наносят на алкидное покрытие, у которого выветрились летучие элементы. Поверхность очищается, обезжиривается и наносится акриловая грунтовка. Поле этого покрывается новым слоем. Срок службы окраски на алкидной основе в 2 раза меньше. Вариант подходит для деревянных поверхностей, но не подходит для окраски металлических предметов.
4. Красить акриловой краской поверх аналогичного материала можно после высыхания первого слоя – от 30 минут до 2 часов, либо после полной полимеризации – через 24 часа.
5. Наносить на алкидную основу такую же краску можно не позднее чем через 1,5 часа после покраски первого слоя либо после полного высыхания основы.

Для получения желаемого результата при окрашивании старую краску лучше удалить.

Для этого можно:

• счистить старое покрытие острым предметом или электроинструментом с нужной насадкой;
• размягчить краску путем нагревания строительным феном;
• удалить старый слой при помощи химических растворов-смывок.

Таблица правильных сочетаний

При перекрашивании старых покрытий нужно учитывать сочетание различных покрасочных материалов друг с другом. При нанесении новой основы на старую вместо ожидаемого декоративного и защитного эффекта можно испортить изделие. При правильном сочетании типов ЛКМ краска ляжет ровным слоем, будет крепко держаться.

В представленной ниже таблице содержится информация о совместимости некоторых лакокрасочных материалов друг с другом:

Тип лакокрасочных материалов

Тип старого покрытия

АК

АС

АУ

ВЛ

ГФ

МЛ

МЧ

ПФ

УР

ФЛ

ХВ

ЭП

Алкидно-акриловые краски АС

АС

+

+

–

+

–

–

+

+

–

+

+

+

Алкидноуретановые АУ

АУ

–

–

+

+

+

–

–

–

–

+

–

+

Глифталевые ГФ

ГФ

+

–

–

+

+

–

–

+

–

+

–

+

Кремнийорганические КО

КО

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Масляные МА

МА

–

–

–

+

+

–

–

+

–

+

–

–

Меламиновые МЛ

МЛ

+

–

–

+

+

+

+

+

–

+

–

+

Мочевинные (карбамидные) МЧ

МЧ

+

–

–

+

+

+

+

+

–

+

–

+

Нитроцеллюлозные НЦ

НЦ

+

–

–

+

+

–

–

–

–

+

–

–

Перхлорвиниловые ХВ

ХВ

+

–

–

+

+

+

+

+

–

+

+

+

Полиуретановые УР

УР

+

–

–

+

+

–

–

+

+

+

–

–

Пентафталевые ПФ

ПФ

+

–

–

+

+

–

–

+

–

+

–

+

Эпоксиэфирные ЭП

ЭП

+

–

–

+

+

–

–

+

–

+

–

+

Полиакрилатные АК

АК

+

–

–

+

+

–

+

–

–

+

–

+

Установка межкомнатных дверей в квартире по правилам

Установка межкомнатных дверей в квартире должна проводиться по определённым правилам, которые должны знать заказчики. Ведь ошибки в ремонте и отделке помещения или квартиры могут серьёзно осложнить монтаж и влететь в «копеечку»!

Вы сможете уменьшить стоимость установки, не допустить ошибок в выборе дверей и фурнитуры, и поможете мастерам сделать всё качественно.

Краткое содержание:

Размеры дверных проемов

• Ширина проема

Дверное полотно обычно бывает 60/70/80/90 см. в ширину. Правильная ширина проема — это ширина полотна +8 или +9 см. (если толщина короба в самой узкой ее части от 1.5см. до 2.5), либо +10 см. (при толщине короба в самой узкой его части 2.5см. и выше).

• Высота проема

Для всех случаев правильная высота проема — это высота дверного полотна + 6см. от чистового пола., т.е. 206см. Двери в санузел могут быть высотой 190 см., поэтому правильная высота проема -196 см. 

Вот несколько примеров правильных проемов.:

• Полотно 80х200(см.) — проем 89х206(см.)
• 70х200 — проем 79х206
• 60х200 — проем 69х206
• 60х190 — проем 69х196

С размерами дверных проемов нужно определиться заранее и очень важно самостоятельно постоянно контролировать вашу бригаду, в процессе ремонта.

Ширина дверей для разных помещений

Если у вас есть возможность спланировать ширину дверей и проемов заранее и возникли вопросы какую ширину двери выбрать, то следуйте этим рекомендациям:

• двери в комнатах обычно делают шириной 80 см. для того, чтобы можно было занести/вынести мебель. Ширина 90см. бывает очень редко так как такие полотна тяжелые и со временем могут провисать на петлях.
• двери в санузле обычно делают 60-70см., чтобы через проем свободно проходила стиральная машина толщиной 60см. Имейте ввиду, что 60см. дверь в сборе имеет проем в свету примерно 58см. из-за притворов в дверном коробе.
• дверное полотно на кухню обычно делают 70-80см. Необходимо также учесть что ручки с двух сторон могут мешать проходу в кухню.
• в гардеробной комнате обычно делают ширину 60-70см.

Когда нужна установка доборов?

При установке межкомнатных дверей, если толщина стены больше толщины дверной коробки — рекомендуется приобрести доборы. Можно, конечно, наклеить на торцы стен обои, но это будет выглядеть несовременно, и с другой стороны стены не на что будет прибить наличники.

Если установить доборы на входную дверь — это будет удачное решение, которое красиво оформит откосы. Цвет доборов можно подобрать, например, под МДФ панель.

Ширина стандартных доборов по складской программе обычно бывает 10/12/15/20 см. Если ваши стены очень толстые (более 20см.), то доборы необходимо сращивать по ширине или заказывать на производстве нестандартные доборы, которые обойдутся намного дороже.

С какой стороны двери устанавливать доборы?

Это полностью зависит от того, как вы запланировали открывание. Обычно если  ваша дверь открывается в комнату, то короб выставляется заподлицо с комнатной стеной, а добор будет соответственно в коридоре.

Если сделать наоборот, дверь будет открываться не полностью (упрется в добор). Иногда с этим смиряются, чтобы двери выглядели одинаково — ВСЕ доборы в коридор или все доборы в комнаты. Поэтому это уже вопрос удобства и дизайна, с учетом будущей расстановки мебели в квартире.

Схема открывания межкомнатных дверей

Обычно, если в одном коридоре часть дверей будет открываться в коридор, а часть в комнаты — закрытые двери будут выглядеть по-разному из-за особенностей дверного короба. Если двери стоят рядом друг с другом, и при этом открываются одна внутрь, а другая наружу, то высота верхних наличников будет не совпадать.

Вот так выглядит из общего коридора дверь, которая открывается в коридор, тоесть на нас:Вот так выглядит дверь, которая открывается в комнату, тоесть внутрь:Необходимо следить за тем чтобы полотно при отрывании не закрывало выключатель. Очень желательно, чтобы двери не пересекались своими траекториями. В ванной комнате необходимо предусмотреть открывание на 180 градусов для быстрого проветривания после принятия водных процедур.

Следите за тем, чтобы открытая на 90 градусов дверь не перекрывала проем соседней двери.

Для того чтобы не терять время на согласование открывания дверей с мастерами во во время монтажа, сделайте на листке бумаги рисунок-схему заранее.

На какой высоте от пола должна быть дверь?

Стандартная высота — 1 см. от чистового пола. Что касается дверей санузлов, меньше 1 см. делать не рекомендуется, чтобы не нарушить приток воздуха. Если у вас пластиковые окна не забудьте сделать приточные клапаны для воздуха с улицы чтобы слишком не повышать влажность воздуха в квартире, когда форточки закрыты.

Установка межкомнатных дверей при ремонте квартиры и очередность этапов работ.

Для того чтобы уберечь деревянные части дверей от коробления из-за повышенной влажности при проведении ремонта, необходимо делать монтаж после ВСЕХ отделочных работ, в том числе и в соседних комнатах.

Рано установленные двери могут случайно повредить инструментами в процессе ремонта. Плиточный или обойный клей, особенно штукатурка сохнут довольно длительное время, выделяя влажность в помещение. Повышение влажности свыше 70% на несколько дней повышает риск того, что двери наберут влаги из воздуха, разбухнут и перестанут нормально закрываться. 

Однако если вы любите часто мыться ванной или душе, никакой угрозы влажность не представляет, так как ванная комната быстро проветривается.

Установка межкомнатных дверей должна производиться если у вас уже готов чистовой пол!

Без дверей гораздо легче укладывать напольные покрытия, и легче потом сделать их монтаж, с чётким примыканием наличников к полу.

Если сначала установить короб прямо на стяжку (основной пол), потом невозможно подвести напольное покрытие под короб, так как он уже стоит на полу. К тому же мастеру трудно рассчитать правильно нижний зазор двери от чернового пола с учетом будущего покрытия, особенно если пол не выравнивался.

Если вы все сделали правильно и сделали монтаж после настила чистового пола, не составит труда в дальнейшем заменить пол — нужно просто вытащить ламинат или паркет из под дверных стоек, и подсунуть новое покрытие. При этом стойки не опустятся а останутся висеть.

Что делать, если дверной проем намного выше (шире) короба?

Частая ошибка бригад ремонтников — это слишком высокие проёмы, потому что максимальная высота не должна быть выше 208~209 см., а лучше — 206см. от напольного покрытия.

Иногда в новостройках стандартный проём может быть высотой 217-220см. Это объясняется тем, что многие заказчики делают теплые полы и высота после их монтажа становится стандартной. Если никто не обратил на это внимание при ремонте и возникла ситуация, когда верхний наличник не закрывает проем.

Решение: если ваш проем выше нужного, а уменьшать проём возможности нет — приклейте обои пониже до установки дверей, либо закажите высокие капители вместо верхнего наличника, но обычно их монтируют со стороны коридора. Более основательный способ — снизить высоту проема с помощью гипсокартона и деревянных брусков и затем подклеить обои.

Другой вариант: если наличники плоской формы — отпилить на стыках под 90 градусов, а верхний наличник вырезается из доборов, которые шире. Некоторые заказчики так выкручиваются из положения. Недостаток в том, что иногда доборные планки толще наличника, и в том, что если сделать так все двери в квартире, это будет выглядеть немного диковато)).

Если проем будет шире нужного хотя бы на 2-3 см. с боков — пенный шов не будет иметь достаточной прочности, а это важно, так как монтажная пена помогает выдерживать ровные зазоры и обеспечивает общую стойкость двери к нагрузкам.

Решение: сузить дверной проем деревянным брусом сечением 3х5, 5х5 или на этапе ремонта с помощью пеноблоков и плиточного клея.

Как выровнять кривой дверной проем?

Для начала необходимо проверить стены справа и слева от проема на горбы/впадины, приложив к стене длинное правило, добор или ровную доску. Особенно часто горбы встречаются ближе к полу. Даже один небольшой горб будет мешать плотному прилеганию наличника к стене.

Для решения этой проблемы есть только один вариант: оштукатурить и выровнять стены. Если не хотите или не можете выравнивать стены во всей квартире или стене, то сделайте это только вокруг проёмов (на ширину примерно 50см) и поклейте обои.

Затем необходимо проверить вертикальность стен с помощью лазерного или пузырькового уровня. Торцы проемов должны быть параллельны, стены должны быть ровные и строго вертикальные. Если проём кривой, стены наклонные, есть горбы или впадины, действуйте по обстоятельствам.

Если вы поняли, что проём кривой, и уходит от вертикали более 1 см. — можно выровнять стены штукатуркой по маякам, выставив их по вертикальному уровню и переклеить обои. Как вы уже поняли, это и есть самое лучшее и самое сложное решение!

Как установить дверь в кривой проём?

Но что если выравнивать стену возможности нет? Допустим стена, в которую предполагается установить дверь, завалена от вертикали более чем на 1 см на два метра высоты проёма. Тогда у вас есть три выхода из положения:

• Установить короб двери по плоскости стены, наличники будут плотно прилегать к стене, но дверь будет тоже наклонена и, вероятно, станет самостоятельно закрываться, хлопать и т.п..
• Установить короб вертикально по уровню, при этом наличники прилегают в верхней части и отходят от стены на величину отклонения стены от вертикали в нижней части (или наоборот), ухудшая эстетику.
• Купить дверь с телескопическими наличниками и установить её прямо, немного углубив в стену и выдвинув, где необходимо, наличники из пазов. Это хорошее решение проблемы, если только не требуется открывать дверь на 180 градусов, так как открывая дверное полотно более чем на 100 градусов, будет вырывать петли.

Выбор за вами, во всех случаях есть минусы и есть плюсы, потому что это компромисс.

Как быть если дверь расположена вплотную к стене?

В таком проёме одна стена перпендикулярна другой стене, и приходится уменьшать ширину наличников, и прикреплять их вплотную к стене с двух сторон. Но уменьшая наличники в ширину мы все-таки портим внешний вид двери, см. фото:Однако есть еще несколько вариантов решения этой проблемы:

1. Если ремонт уже сделан и на стенах приклеены обои, можно к такой стене прикрутить деревянный брус сечением 3х6, 3х4 или 4х4 (не более). Появляется возможность установить целый наличник вплотную к стене.
2. Нарастить дверной проем хотя бы на 5 см. от стены и такое же расстояние отрезать от противоположной стены проема на этапе ремонта. Наличник будет расположен на небольшом расстоянии от стены, что выглядит гораздо красивее.
3. Нарастить дверной проем на этапе ремонта на 5 см. с двух сторон и заказать двери шириной на 10 см. меньше, например 70см. вместо 80см..

Установка межкомнатного порога

Дверное полотно располагается в проеме ближе к той части стены куда будет открываться дверь, поэтому порожек закрывающий стык пола при закрытой двери должен быть расположен под дверным полотном и тогда его не будет видно при закрытой двери, см. фото:

Часто встречающаяся ошибка ремонтных бригад — это неверное расположение порожков! Чтобы избежать такой ошибки заранее нарисуйте схему открывания всех дверей и передайте ее бригадиру до того как будете настилать чистовые полы.

Установка межкомнатных дверей в санузел

Для жилых комнат и кухонь рекомендуется заказывать двери высотой 2 метра.  Для санузлов в новых домах зачастую требуется полотно высотой 1м. 90см. из за наличия гидроизоляции и специальных высоких порогов. Если вы упустили этот момент и не заказали двери высотой 190см., то необходимо расширение проема по высоте или, как вариант, можно укоротить дверь.

Если увеличить проем по высоте, то верхняя отметка дверей в санузел и межкомнатных дверей при этом окажется на разных уровнях. Если дверь подрезать снизу, то опускается рисунок филенки. Поэтому иногда лучше для санузлов заказать гладкие двери.

Частая ошибка — это порог в ванную комнату из деревянного дверного короба, так как нарушается эстетика и вентиляция влажного помещения, и в дальнейшем, возможно появление плесени.

Подготовка проемов межкомнатных дверей

Монтажная пена не сможет прилипнуть если на торцах дверного проема много пыли. Необходимо удалить пыль или прогрунтовать торцы стен проема, если они покрыты гипсовой шпаклевкой или если стены сделаны из гипсовых/газобетонных блоков.

Если с торца проема есть открытые круглые полости и пустоты — их можно заделать штукатуркой, оставив метки карандашом, чтобы мастер не загонял в них крепеж. Отверстия под крепеж дверной коробки сверлятся между этими полостями в перемычки.

Если стены проема сделаны из гипсокартона, то в металлический профиль в вертикальных торцах проема обязательно нужно закладывать сухой деревянный брусок. Он нужен для надёжного крепления дверей на саморезы через петли и ответную часть, а также он придаёт жёсткость стенам в районе проёма. Двери установленные в проёмы без усиления обречены на недолгую эксплуатацию и быстро провиснут.

Если внутрь металлического профиля заложен брусок а торцы ни чем не зашиты, то это не правильно. К оцинкованному металлу плохо липнет пена. Со временем возможно отслаивание. Чтобы этого избежать к торцам прикручивают полосы ГКЛ или ГВЛ или фанеру. К этим материалам адгезия пены отличная.

Не допускается в верхней части проема оставлять пустоты между листами гипсокартона. Дело в том что верхний короб бывает часто сильно изогнут или изгибается при расклинивании, а для его выпрямления например с помощью пены требуется заполненный торец стены.

Подготовка проема под раздвижные двери

Для желающих установить раздвижные двери-купе высота проема для стандартной двери должна быть примерно 202 cм. а ширина проема должна быть равна ширине дверного полотна или на пару сантиметров шире. В процессе отделки проема доборами и наличниками под портал, его размеры должны стать меньше дверного полотна.

На высоте от 207см. до 212см. от пола в проеме не должно быть пустот, так как здесь будет горизонтально закреплен деревянный брус сечением 5х5 см. и длиной примерно 190 см., к которому прикрепится алюминиевая верхняя рельса с роликами.

Отделка дверного проёма (портал) в квартире

Если межкомнатную дверь устанавливать не хочется, можно установить вместо неё портал. Это решение увеличивает пространство в малогабаритной квартире, поэтому это беспроигрышный вариант для визуального объединения смежных помещений: холла и гостиной, коридора и столовой, гостиной и маленькой кухни. Дверной проём без привычной двери удивительно преображает помещение:

Подготовка напольного покрытия перед установкой дверей

Часто встречающаяся ошибка ремонтных бригад при укладке напольных покрытий когда зазор между напольным покрытием и стеной в районе наличников превышает толщину наличника. А нужно всего лишь не забыть его сделать не больше 3 мм. в районе наличников.

В стене у пола можно сделать углубление (штробу) для компенсации возможных расширений напольного покрытия.

Хранение дверей после покупки

Для исключения деформации под воздействием силы тяжести полотно, коробочный брус и наличники до установки необходимо хранить на ровной поверхности лежа. Двери можно ставить на бок к стене.

Двери, наличники и короба могут изменять свои размеры после изменений влажности. Из-за набора влажности после холода в тепле, перед установкой необходимо дверь и погонаж хранить в помещении несколько суток. Не снимайте упаковку с дверей заранее до полного выравнивания температур.

Какие петли выбрать?

• Если полотно весит до 20 кг., то оптимально купить 2 петли по 10 см. высотой
• Если полотно весит от 20 до 30 кг., то необходимо купить 2 петли по 12- 12.5см. высотой
• Если полотно весит более 30 кг., то необходимо купить 3 петли по 10см. высотой

Петли навешиваются на расстоянии 20 см. от верха и низа дверного полотна. Очень важна толщина металла и отсутствие люфта. Если толщина металла петли 3 мм., то это хорошие петли, гораздо чаще встречается толщина 2-2,5мм. Очень хорошо если петли изготовлены из латуни, стали. Наиболее распространенные дверные петли бывают нескольких типов:

• универсальные петли — это традиционные, привычные всем нам врезные петли. Если выбор петель не является принципиальным моментом, купите универсальные петли. Они могут открываться как направо, так и налево. Помимо этого, универсальные петли имеют больший срок службы.

• петли-бабочка — не врезные, накладные петли. Легко и просто устанавливаются. Свое название они получили за особую необычную конструкцию – оба ее элемента в открытом состоянии напоминают крылья бабочки. В процессе закрывания дверной створки одна часть петли легко входит в другой, образуя единое целое. Обычно такие петли ставятся на облегченные двери.

• съемные петли — врезные петли проверенные временем, дверь с такими петлями просто снимается если открывается на 180 градусов. Бывают правые и левые в зависимости от открывания двери

Как выбрать замки и защелки?

Замки и защелки лучше всего выбирать исходя из наиболее тихой работы механизмов при открывании-закрывании и их надежности. Магнитные замки тихие, но не все, их надо покупать подороже и желательно итальянские, есть очень качественные варианты. Не экономьте на них, чтобы не мучиться потом.

Дешевые защелки с пластиковыми язычками не всегда качественные, тут надо сначала поспрашивать у знающих людей (не продавцов), и не покупать слишком уж подозрительные варианты. Полгода будет работать тихо, а потом вдруг начнёт греметь. Иногда такие дешевые магнитные замочки и защелки не срабатывают сразу после монтажа. Установщики дверей хорошо знают эти модели.

Можно купить классические защелки/замки. Лучше всего будет выбрать их с пластиковыми язычками, так как они самые тихие в работе и не лязгают как металлические. 

Иногда бывает что новая защелка туго срабатывает. В этом случае капните на язычок замка пару капель силиконовой смазки.

Высота дверной ручки от пола

Для европы — 95 см. Сейчас выпускается много симметричных дверей, у которых ручка по дизайну двери должна располагаться строго посередине полотна. Поэтому стандарт высоты ручек для России — 1 метр. 

Практически у всех моделей дверных ручек в комплекте идут слишком длинные саморезы, которые при закручивании их в дверь могут заклинить замок или привести к его нестабильной работе. Установщики дверей почти всегда прикручивают ручки своими саморезами.

Как правильно выбрать мастера по установке межкомнатной двери и проверить качество его работы?

Как сделать правильный выбор чтобы не остаться с безнадежно испорченными дверями? Будет ли работа сделана качественно, если мастер по установке дверей вызывает сомнения? Давайте для начала выясним как лучше всего проверить работу мастера и разберем все по пунктам.

Как проверить работу мастера по установке дверей?

1. Смотрите на качество врезки замков, стыков короба и наличников, врезки петель. Щели должны отстутствовать
2. Язычок замка должен без люфта входить в ответную планку.
3. Полотно должно равномерно прилегать по всей длине к притвору или резиновому уплотнителю. При закрывании двери резинка не должна заминаться полотном 
4. Зазоры между дверью и коробом должны быть ровные по всей длине.
5. Коробка закреплена в проеме не только на строительную пену, но и с помощью крепежа
6. Полотно не должно самостоятельно закрываться или открываться.
7. Фурнитура должна свободно вращаться
8. Цена может вырасти, только из-за увеличившегося объёма работ, которые невозможно предусмотреть заранее.

Как выбрать мастера по установке дверей? Основные способы.

1. Мастер должен узко специализироваться на установке дверей! Необходимо смотреть фотографии работ или видеть работу вживую (у знакомых в квартире). Мастер или бригада должны иметь опыт минимум 1 год и давать гарантию. Обязательно должны быть в наличии профессиональные инструменты: пила для торцевания, распиловочный стол или ручная дисковая пила, фрезеры, шуруповёрт, дрель, перфоратор, шпилечный пистолет с компрессором, шаблоны для фурнитуры и т.п. Почитайте отзывы. Это самый лучший способ поиска, поэтому без сомнения, ваши двери совсем скоро будут качественно установлены!

2. Взять у друзей, родственников или знакомых номер телефона частного мастера. По рекомендации можно найти хорошего специалиста. Но только нужно самостоятельно смотреть фотографии или вживую в квартире, потому что часто знакомые из-за незнания нахваливают мастеров у которых качество очень серьезно хромает.

3. Вызвать бригаду из магазина в котором покупались двери. Магазины или интернет магазины как правило забирают у монтажников 20-50% от цены и заказы приходится выполнять по всей Москве и московской области без привязки к району. Отсюда колоссальная текучка, спешка и низкое качество. А менеджеры всегда уверяют что к вам приедут лучшие мастера)).

Установка межкомнатных дверей с помощью бригады из магазина — это лотерея: сделают плохо -50 %, сделают терпимо -15 %, и это реальность.

Основная масса покупателей межкомнатных дверей думает что в магазине можно предъявить претензии, если что-то произошло и это основная ошибка. После оплаты магазин в 90% случаев отшивает вас всеми способами.

4. Самому установить двери и врезать фурнитуру, хотя нет опыта. Необходимо понимать что такая работа имеет множество нюансов и любая ошибка в расчетах или при проведении работ инструментами влечет за собой зачастую неустранимые повреждения дверного полотна, короба, наличников или доборов.

Мы периодически выполняем заказы по переустановке после самостоятельных неудачных попыток.

5. Выбрать частного мастера или бригаду, которые берут недорого по объявлениям в интернете или газета. Зачастую монтаж потому и стоит недорого, что цена работы соответствует качеству. Многие начинающие имеют в арсенале совсем немного инструментов и приобретают навыки на ваших дверях. Дёшево установить двери могут бригады приезжих мастеров из ближнего зарубежья. Телефон на сайте объявлений может сразу перестать отвечать на звонки в случае проблем.

На крупном сайте с объявлениями мастеров вы можете очень долго выбирать мастера по отзывам или фотографиям, созваниваться. Хорошие мастера всегда при деле, заказы на две недели вперёд, или работают сами на себя. В итоге вам могут сказать, что ваш выбранный мастер занят и пришлют тоже «отличных» мастеров.

Если само предложение существенно отличается по стоимости от аналогичных — цену могут неожиданно увеличить по разным причинам или цена озвучена без стоимости крепежа, пены, выезда за МКАД и тому подобного. А по приезду бригады цена может существенно подрасти.

6. Можно договориться с бригадой, которая делает ремонт в квартире. «Свой» мастер по установке дверей может может оказаться на самом деле плиточником или шпаклевщиком, но вам об этом никто не скажет.

Из-за отсутствия опыта, часто нарушается технология :

1. любимая «фишка» — после установки дверей по коробам влажной штукатуркой выравниваются стены, после чего через монтажную пену в короб проникает влага, происходит набухание и изменяются зазоры. Но перед этим вас будут убеждать что это правильно.
2. ремонтные бригады обычно покупают инструменты для общего ремонта. Фрезеров, торцовочных пил, компрессоров, шпилечных пистолетов или шаблонов для фурнитуры у них как правило нет.
3. короба устанавливаются на одну пену без какого-либо крепежа в стены
4. после установки двери через какое-то время провисают и начинают тереть о косяк
5. межкомнатные двери устанавливаются до настила пола из-за спешки или пол постелен, но неправильно сделаны порожки

Универсалы, ремонтирующие квартиры «под ключ» на 90% некачественно устанавливают двери, так как они слишком заняты штукатуркой, плиткой, стяжкой, сантехникой и тому подобными занятиями. Мастер может Вас уверять, что имеет огромный опыт!

Мы периодически приезжаем исправлять их «косяки», и иногда без полной переустановки дорогих дверей исправить ничего уже нельзя. 

Установка межкомнатных дверей должна быть произведена правилам, которые вам нужно знать, чтобы контролировать вашу ремонтную бригаду. Ведь им нужно правильно подготовить дверные проёмы, правильно установить порожки и настелить напольное покрытие и так далее. Теперь, когда вы знаете как правильно установить межкомнатные двери в квартире, смело можете приступать к обустройству своего жилища!

dobrojil.ru

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Межкомнатные двери рано или поздно приходят в негодность и их приходится менять. Такая процедура не является слишком сложной, поэтому пользоваться услугами наемных рабочих совсем не обязательно. Справиться самостоятельно вполне по силам тому, кто имеет хоть малейшее представление о пиле, саморезах и уровне. В этой статье вы узнаете, как установить межкомнатную дверь своими руками.

Виды межкомнатных дверей

Строительный рынок предлагает огромное количество межкомнатных дверей, которые изготавливаются из различных материалов. Самыми распространенными являются: ДВП, МДФ и натуральное дерево. Хочется рассмотреть достоинства и недостатки дверей из таких материалов более подробно.

ДВП двери

Каркас такой двери выполнен из дерева, а обшивка из листов ДВП.

К достоинствам стоит отнести:

• невысокая цена;
• легкость материла, что позволяет без проблем довезти дверь из магазина домой;
• легкость установки.

Такие преимущества повышают популярность этих дверей среди населения. Строительные магазины имеют довольно большой выбор дверей ДВП, так как они пользуются наибольшим спросом.

Из недостатков следует отметить:

• ДВП материал недостаточно прочен, поэтому и двери могут быстро прийти в негодность;
• Плохая устойчивость к влаге, поэтому не подходит для установки в ванных комнатах.

МДФ двери

Двери, изготовленные из материала МДФ, является наиболее приемлемы для населения и отвечают соответствию цены и качества. По сравнению с ДВП, такие двери имеют определенные преимущества, а именно:

• высокая устойчивость к влаге;
• высокий уровень шумоизоляции;
• высокая прочность материала.

Из недостатков можно отметить только более высокую стоимость, по сравнению с дверьми ДВП. При этом качество с лихвой оправдывает средства.

Натуральное дерево

Такие межкомнатные двери всегда были и есть в почете. Материал достаточно прочен в использовании. Стоимость двери будет напрямую зависеть от породы дерева, из которого она изготовлена. Классический интерьер и авторский дизайн отлично дополняют с помощью таких дверей.

Пошаговая инструкция установки

Для примера, как поэтапно установить межкомнатную дверь, мы возьмем двери из ДВП.

Шаг 1

Перед началом работы подготовьте необходимые инструменты и расходные материалы, такие как: пила, шуруповерт, электрическая дрель, рулетка, монтажная пена, дюбели, уровень, шурупы для дерева, ручка, буры и сверла необходимого диаметра.

Инструменты для установки межкомнатных дверей

Шаг 2

Составьте схему для установки коробки двери в проеме. Стоит обратить отдельное внимание на порожек. Если вы не можете спрятать его в пол, то лучше выбрать коробку без него, то есть в форме буквы П. Такая коробка не имеет перекладины внизу, что обеспечит ходьбу безо всяких препятствий.

Шаг 3

Установка коробки. Перед тем, как крепить дверную коробку, убедитесь в наличие петель. В двери должен иметься вырез для ручки и для замка. Соберите все части коробки вместе и подгоните в проем. Для удобства, сложите все детали на полу так, как они будут установлены в проеме.

Сборка коробки межкомнатной двери

Шаг 4

Установка коробки двери в проеме. На этом этапе собранная дверная коробка устанавливается в проем и выравнивается по уровню.

Шаг 5

Посадка двери на петли. Этот процесс достаточно простой. Двери вешаются на петли вручную, лучше попросить кого-нибудь помочь вам в этот момент.

Шаг 6

Запенивание зазора между стеной и коробом.

Шаг 7

Отделка дверных проемов. Вид отделки такого проема выбирается с учетом вида самой дверной коробки и ширины проема.

Для того, чтобы выполнить монтаж межкомнатных дверей без привлечения наемных рабочих, необходимо рассмотреть некоторые шаги более детально, чтобы избежать неприятных последствий в будущем.

Сборка коробки

Самым кропотливым и ответственным моментом сборки межкомнатной двери является установка коробки. Но перед тем, как ее установить, ее ведь нужно правильно собрать. На этом этапе, как нельзя актуальна пословица про 7 раз отмерь.

Итак, чтобы собрать коробку П-образной формы, вам необходимо:

1. Притворная стойка или брус.
2. Петельный брус.
3. Притолочная планка.

Чтобы провести сборку максимально точно, нужно вымерить размер проема и самого полотна вплоть до каждого миллиметра. Далее стоит рассчитать размеры стоек и притолоки, учитывая размеры зазоров. После этого отпилите отдельные бруски и соедините в единое целое. Стоить отметить, что толщина бруса не должна быть меньше толщины полотна. При проведении замеров не меняйте рулетку, используйте только одну. Померив полотно с правой стороны, померьте и с левой, не надейтесь на точность совпадения. Все отклонения будут обязательно учтены в дальнейшей работе.

Расчет установки межкомнатной двери

При проведении замеров, стоит учесть следующее:

• С внешних сторон всего бруса (притолочного, петельного и притворного), которые контактируют с проемом, необходимо оставить зазор шириной в 1 см для монтажной пены.
• С внутренней стороны всего бруса так же должен остаться зазор, но чуть меньше, в 0,3 см. Если коробка будет иметь порог, то такой зазор необходим по всему периметру.
• Нижняя плоскость дверной коробки и пол должны иметь между собой щель. В среднем ее высота должна составлять 1 см. Для линолеума достаточно 0,8 см, а для ворсистых покрытий 1,5 см.

Если проему не хватает в размерах, его следует увеличить и наоборот, уменьшить, если он слишком большой.

Врезка петель

Обычно на межкомнатные двери достаточно двух петель, но иногда могут понадобиться и три. Установка петель происходит на расстоянии от края полотна на 250 мм. Если и полотно и коробка выполнены из дерева, то место для петель нужно выбрать так, чтобы там не было сучков. Изначально петли прикрепляют только к полотну.

Порядок врезки петель выглядит так:

1. Выбираем необходимые для петель места и очерчиваем их с помощью лезвия ножа.
2. Работать можно фрезером или стамеской, в этом случае материала должен быть подобран под толщину петли.
3. Подготавливаем выемку и устанавливаем в нее петлю, плоскость которой должна находиться на одном уровне с полотном.
4. Петлю, которая уже вставлена в отверстие необходимо закрепить саморезами.

Когда вы установили петли в дверное полотно, его укладывают в дверную коробку и выставляют необходимые зазоры.

Со стороны петель зазоры должны равняться 5 мм, с противоположной стороны и вверху 3 мм.

Когда зазоры будут выставлены, их фиксируют клиньями. Также необходимо выставить и само полотно, ровно по горизонтали и вертикальной плоскости.

Когда все будет выставлено, следует отметить расположение ответных частей. Иной раз удобнее снять установленную петлю и потом вновь установить на место. По разметке нужно произвести выемку. Глубина должна быть такой, чтобы поверхность дверной коробки совпадала с петлей.

Установка фурнитуры

Установка межкомнатных дверей не может обойтись без установки фурнитуры. По всем правилам техники безопасности, межкомнатные двери всегда должны открываться наружу. Установка ручек также, как и петель начинается с разметки, которую стоит проводить крайне внимательно. Для начала отметьте уровень ее высоты. Обычно она составляет 90 см. На одной из сторон с помощью карандаша прочертите линию, отступив от края 60 мм. Используя линейку, проведите линию на торце и сделайте аналогичную разметку с другой стороны двери. Все отметки нужно проколоть шилом.

Дрелью просверлите отверстие на половину толщины полотна. Так же сделайте и с другой стороны двери. На торце полотна нужно сделать отверстие с помощью перьевого сверла. Следите за совпадением всех замеров и не допускайте отклонения даже в 1 мм. Возьмите стамеску и легкими постукиваниями сделайте глубокую врезку для защелки. Прикрутите ее с помощью шурупов. Теперь осталось лишь вставить 2 части изделия. Подведите детали с двух сторон и постарайтесь попасть в отверстия направляющими, после чего затяните все болтами.

В конце вам предстоит установить металлическую пластину на торец дверной коробки. Прорежьте выборки для пластины. Убедитесь, что рамка плотно прилегает к торцу и закрепите рамку шурупами.

Установка коробки

Как правильно установить коробку? Этот процесс обязывает вас быть предельно внимательным и терпеливым. Лучше, если вам кто-то поможет, тогда и замеры и установка будут намного точнее.

Установка дверной коробки в проем включает в себя следующее:

• Заранее собранную дверь необходимо аккуратно поднять, лучше с помощником, и установить в проеме.
• Для того, чтобы между стеной и коробкой остались необходимые зазоры, нужно сделать клинья из остатков материала.
• Далее завинчиваем саморезы.
• Основу четко выравниваем по всем направлениям. Никаких перекосов и расхождений в зазорах быть не должно. Но если таковые все же есть, их можно выровнять с помощью ослабления или закручивания саморезов потуже.
• На петли вешаем дверное полотно и проверяем.
• Там, где будет залита монтажная пена вдоль коробки, мы заклеиваем полотно строительным скотчем. В зазор воткните картон и закройте дверь.

Как видите процесс не такой уж сложный, однако, требует точных измерений и соответствия во всех размерах.

Запенивание

Этот этап является достаточно важным. Заполнение пеной зазоров между коробом и стеной нужно проводить уже после установки двери. Не забывайте о том, что мере своего высыхания, монтажная пена увеличивается в своих объемах. Если вдруг вы переборщили с ее количеством, она вполне может вырвать саморезы и даже прогнуть короб, после чего вы не сможете закрыть дверь. Если это случится, то установку двери нужно будет начинать заново. Во время запенивания важно проложить чем-нибудь зазоры между стеной и коробом.

Применение строительной пены для зазоров не является тяжелой работой. Вертикальный шов необходимо заполнять снизу. Будьте крайне внимательны с объемами используемой пены.

Заполнить необходимо только третью часть проема. Помимо деформации двери, пена может вылезти наружу и испортить внешний вид полотна.

Высыхание пены происходит через сутки при температуре в 20 градусов.

Отделка проемов

Когда установка двери окончена, проемы требуют отделки, чтобы привести общий внешний вид пространства в порядок. Вид отделки стоит подбирать исходя из ширины проема и дверной коробки.

При тонком простенке, когда его ширина равна ширине дверной коробки, можно использовать для отделки наличники. Обычно так оформляют двери в ванную. Такой вариант является самым простым и распространенным. Комплект наличников крепится на все стороны короба и закрывает строительную пену. Если наличники изготовлены из дерева, то сначала их нужно прикрепить шурупами и только после этого покрасить. Если наличники ламинированы, то крепить их необходимо с помощью гвоздей без шляпок или с помощью шурупов с заглушками.

Если дверные проемы широкие, то отделать их можно с помощью тех же наличников или доборной планки, которую возможно отрезать по необходимой вам ширине. Такая планка крепится к стене с помощью строительного силикона. Планка и наличники могут иметь разный цвет с дверью. В последнее время довольно актуально выбирать контрастные решения.

Если коробка двери изготовлена из древесины, то ее можно отделать с помощью штукатурки откоса. Цементно-песчаная штукатурка идеально подчеркнет натуральную фактуру ваших дверей. Но такой метод не совсем подходит для отделки коробок из ДВП. Это объясняется их несовместимостью с высокой влажностью, которую предусматривают штукатурные работы.

Тем самым можно сказать, что установка межкомнатных дверей своими руками не займет у вас так много времени, как, казалось бы, на первый взгляд. Подробная пошаговая инструкция поможет вам избежать самых распространенных ошибок в установке. Правильно выполненные замеры станут гарантией в удачной установке двери. Помимо собственных усилий не забудьте выбрать качественные материалы при проводимых работах, чтобы ваши усилия не стали напрасной тратой времени из-за неудачного выбора строительной пены или саморезов.

Видео об установке межкомнатных дверей

otlichnyjremont.ru

Установка входной металлической двери: основные этапы и рекомендации

В жилом помещении может не хватать необходимой мебели, бытовой техники или посуды. Но то, без чего не обойдется ни одна квартира или дом – это входная дверь. Выбирая входные двери в коттедж или квартиру, хозяева оценивают надежность, практичность и визуальную привлекательность моделей, чтобы отдать предпочтение одной из них. Покупка на 100% оправдает ваши ожидания, если будет аккуратно и профессионально выполнена установка входной двери. Компания «Гардиан», которая более 20 лет занимается производством входных металлических дверей, замков, фурнитуры, декоративных панелей и мебельных фасадов, регулярно проводит обучение сотрудников сервисных служб по вопросам правильной установки дверей, а также дает советы покупателям. Рекомендации производителя помогут не допустить ошибок при монтаже и легко справиться с задачей, если вы решили выполнить ее своими силами.

Определяющие факторы

На особенности установки уличных металлических дверей оказывают влияние такие факторы:

• Конструкция модели.

• Назначение (для дома, квартиры или подъезда).

• Вид проема (материал, состояние).

• Способ монтажа.

Главным критерием правильности установки входной двери в доме будет сохранение равновесия дверного блока под любым углом открывания. Погрешности в установке могут перечеркнуть все старания по выбору качественной и красивой двери, поэтому такой важный процесс требует тщательной подготовки.

Основные этапы работы

От момента, когда вы запланировали установку входной металлической двери до того, как она займет свое место в вашем жилище, необходимо пройти такие этапы:

• Проверить, из какого материала изготовлены стены.

• Сделать замеры.

• Выбрать понравившуюся вам модель двери из коллекции «Гардиан» и сделать заказ. При этом обращайте внимание не только на дизайн, но и на технические характеристики.

• Подготовить инструменты и вспомогательные материалы.

• Демонтировать старые двери (если таковые имеются).

• При необходимости – сделать расширение проема, выровнять стены по уровню.

• Проверить состояние нового блока и примерить его в проем.

• Выполнить установку входной двери в квартиру или дом.

Требования к проемам

Установка металлической двери возможна в проем кирпичной либо бетонной стены толщиной как минимум 160 мм. Это стандартные требования для надежной эксплуатации двери, при соблюдении которых гарантируется долговечность конструкции.

Если проем изготовлен из пескобетона, вспененного бетона и других материалов с плотностью ниже, чем красный кирпич, необходимо, чтобы мастер на месте осмотрел проем и определил способ установки. Для укрепления проема могут использоваться металлические швеллеры, удлиненные монтажные штыри, проушины или другие элементы. Оценка способа установки производится мастером, исходя из веса и конструкции двери, особенностей проема и несущих стен.

До того, как установить металлических дверей в коттедж или квартиру, следует аккуратно очистить дверной проем до несущих конструкций. Остатков раствора и штукатурки остаться не должно.

После этого необходимо подготовить необходимые инструменты.

Отбортовка и обсада

При установке входных дверей с терморазрывом либо другого типа важно правильно выбрать отбортовку – расположение коробки.

Она может быть установлена:

Второй вариант повышает взломостойкость конструкции. Наряду с этим ограничивается угол открывания и теряется возможность установки дополнительной внутренней двери.

Двери в деревянном доме – особый случай. В такой ситуации предпочтительнее установка входной деревянной двери, потому что поставленная металлическая дверь рискует деформироваться из-за усадки дома. Предотвратить проблему можно, применив основу для будущих входных уличных дверей – специальный каркас. Его по-простому называют «окосячкой» или «обсадой». Эту основу (она состоит из нескольких элементов) собирают и вставляют внутрь проема, а уже в нее вставляется дверь. Обсада для входной двери в деревянном доме играет важную роль. Она предотвращает риск деформации после установки входной двери вследствие усыхания и проседания бревен.

Окосячка входной двери в деревянном доме происходит так:

• Выпиливают проем, затем – пазы и шипы.

• Устанавливают порог, его необходимо притянуть и зафиксировать саморезами.

• Укладывают уплотнительный материал, устанавливают элементы конструкции.

• Ставят вершник.

Варианты каркаса

Окосячка входной двери должна выполняться с учетом толщины дверной коробки. При установке обсады жесткое закрепление конструктивных элементов делать нельзя (кроме нижней части), чтобы не помешать движению бревен сверху вниз, когда будет происходить усадка.

Если установить металлические входные уличные двери в проем деревянного дома, не сделав обсаду, то это может повлечь деформацию дверной коробки и, как следствие:

• Дверь будет плохо открываться и закрываться. Может потребоваться повторная установка.

• Могут возникнуть щели между бревнами, а расположенный над дверью брус повиснет на верхней частью коробки.

• Выделяют основные виды окосячки в зависимости от технологии, которая применялась при изготовлении элементов ее конструкции:

• Клеевая (элементы представлены несколькими частями, которые соединены микрошипами и клеем).

• Цельномассивная (каркас выполнен из цельного массива дерева).

• Комбинированная.

Встречаем дверь во всеоружии

Установка входной двери своими руками может потребовать наличия таких инструментов и вспомогательных материалов:

• перфоратор;

• дрель;

• кувалда;

• молоток;

• зубило;

• уровень строительный;

• сварочный аппарат;

• шлифовальная машина;

• защитные очки;

• цементная смесь или пена;

• асбестовая ткань;

• шуруповерт;

• монтировка;

• сверло по бетону диаметром 12 мм;

• набор торцевых ключей;

• распылитель с водой;

• деревянные бруски (клинья, зазорные пластины).

Когда все подготовлено, можно осмотреть заказанный дверной блок и приступать к работе.

Как устанавливают двери серии ДС

Установка дверей разных серий имеет свои нюансы, на которых следует остановиться подробнее.

При установке серийных дверей ДС дверное полотно необходимо снять с дверной коробки. В отверстие на ней установить крепежную пластину и повернуть на 90º градусов. Чтобы обеспечить жесткость блоку, до его установки пластины рекомендуют приварить к коробке.

Дверная коробка устанавливается в проем и выставляется по уровню и отвесу. Ее нужно закрепить деревянными клиньями. Через отверстия в пластинах сверлятся отверстия на 150 мм вглубь проема для того, чтобы забить монтажные стержни и приварить к крепежным пластинам. Диаметр отверстий – 14 мм. Всего их будет три либо пять (для ДС 8У и ДС 3У).

Чтобы выполнить установку ручек, их надо выставить с учетом вылета как минимум 24-26 мм и закрепить винтами (они предусмотрены в комплекте).

После этого полотно навешивается на коробку и закрывается. На этом этапе нужно скрупулезно изучить, насколько равномерны зазоры со всех сторон. Если потребуется, выполнить регулировку стойки замка дверной коробки по горизонтали и вертикали. Уплотнители должны прилегать равномерно, отверстия для замочных ригелей быть соответствующими.

После этого нужно просверлить два отверстия (для ДС 3У и ДС 8У – четыре) на замочной стойке через пластины для крепления и приварить. Проверяем, как замочный ключ и вертушок поворачиваются, предварительно закрыв замок и задвижку. В этот момент ничего не должно заедать, дергать, мешать.

Если нужно, отжать коробку в середине стойки, в стене просверлить отверстие и забить средний стержень. Если замки и задвижки работают безукоризненно – стержень надо приварить. Когда проверяется работа ригелей, можно растачивать отверстия под них в коробке двери, если на то есть необходимость.

В аналогичной последовательности следует устанавливать дверной блок с креплением через коробку.

Заполняем зазоры

Если вы заказываете входные двери с установкой под ключ, то по вашему желанию заполнение зазоров может быть выполнено одни из двух способов:

1. С помощью раствора цемента (он готовится в пропорции 1:3). Дверной проем предварительно смачивают водой и начинают заполнять цементным раствором зазоры. Эту работу следует выполнять аккуратно и щепетильно, всплошную. Никаких щелочек, переливов, расслоений, раковин более чем сантиметрового размера не должно быть. После этого уличные металлические двери с терморазрывом либо другого типа требуют осторожного обращения до момента, пока раствор не схватится полностью. В частности, запрещается хлопать дверью.

2. С использованием монтажной пены. Для этого на коробку двери наклеивают бумажный скотч. Его ширина – 30 мм. Это делается для защиты поверхности от внешних повреждений лишней пеной. Изнутри коробки с каждой стороны закрепляются по две зазорных пластины. Они могут быть сделаны из фанеры, ДВП или дерева. После этого входные металлические двери с терморазрывом или обычные двери следует закрыть на защелку, взять баллон с пеной и осуществить заполнение зазоров между проемом и коробкой. В ближайшие сутки обращение с дверью должно быть бережным. Хлопать ею нельзя.

Нюансы установки моделей с терморазрывом

При установке дверей ДС 6 и ДС 10 следует учесть следующие рекомендации:

• В однородный проем (из бетона, кирпича и других материалов) входные уличные двери с терморазрывом устанавливают на расстоянии до 2/3 толщины от внутренней поверхности стены.

• Если проем стены имеет утеплитель, то металлические двери с терморазрывом ДС 6 и ДС 10 ставят за утеплителем (в теплой части стены).

• Следует утеплить дверной проем. Нужна термоизоляция от воздушного пространства помещения металлоконструкций с большой теплопроводностью. Иначе на внутренней части входных дверей в дом с терморазрывом будет конденсироваться влага.

Устанавливаем двери серии Фактор

Двери «Гардиан» из серии Фактор востребованы среди потребителей, желающих купить входные двери недорого с установкой специалистами либо планирующими выполнить ее самостоятельно. Порядок действий должен быть следующий. После распаковки изделия нужно отделить дверное полотно от коробки (его нужно снять с петель).

В дверной коробке есть вертикальные стойки, в которые устанавливаются крепежные проушины. Они закрепляются с помощью саморезов. В серединной части стоек ставятся проушины с отгибом.

После этого коробка ставится в проем. Обратите внимание, что ее отбортовка должна хорошо прилегать к стене. Коробка выверяется по уровню и отвесу, закрепляется клиньями.

После просверливания отверстий диаметром 12 мм через проушины на глубину как минимум 150 мм, в них вставляются анкерные болты. Чтобы наличник не отходил (не выворачивался), торец отогнутой полки проушины должен упереться в проем или клин.

Ручки устанавливают, как и для дверей серии ДС. Полотно навешивают на коробку и закрывают двери, проверяя равномерность зазоров по периметру. Закрепляют замочную стойку, чтобы она прилегала равномерно. Со стороны замочной стойки нужно просверлить отверстия диаметром 12 мм в глубину как минимум 150 мм, чтобы установить анкерные болты и загнуть гайки. Должен быть обеспечен упор отогнутой полки проушины к клину.

Далее закрывают замки и проверяют: насколько плотно прилегает полотно к уплотнителю, свободно ли проворачиваются ключи в замках. Если нужно, отжать часть стойки в сторону полотна или от полотна. Потом просверливают в несущей конструкции проема через среднюю крепежную пластину с отгибом стойки отверстие диаметром 12 мм (глубина – 150 мм). Вставляют анкерный болт из комплекта, который прилагается. Под торец отогнутой полки проушины устанавливают клин (зазорную пластину). Гайка болта затягивается через клинья, чтобы обеспечить равномерные зазоры между полотном и коробкой двери. На этом этапе надо проверить, что наличник хорошо прилегает к стене по всей высоте.

После этого устанавливают глазок и заполняют зазоры пеной монтажной либо цементно-песчаным раствором М-70. Если устанавливалась дверь из серии Фактор с ламинированным покрытием – удаляется пленка.

Осторожно: новые двери

Когда планируется установка входной металлической двери в квартиру или дом, лучше заранее ознакомиться с рекомендациями производителей:

• Если вы купили утепленные входные двери с терморазрывом либо другие металлические входные уличные утепленные двери, до момента установки храните их в правильных условиях. Нельзя оставлять панели, наличники, добор в полиэтилене, чтобы предотвратить возможность разбухания, отслоения и других проблем.

• Лучше устанавливайте декоративную панель после завершения строительно-ремонтных работ, когда в жилище будет тепло и сухо.

• Если такие работы приходится вести, когда дверной блок установлен, побеспокойтесь, чтобы на него не брызгала вода и не оседала пыль. Для этого можно надеть на входные уличные утепленные двери импровизированный чехол из защитного материала. В нем прорезаются отверстия для вертикального привода и ригелей замка. Остальная часть надежно закрывается и скрепляется скотчем (используйте материал, который дышит). Осторожно! Липкая лента не должна попадать на декоративную панель.

• Позаботьтесь о скважинах замков: если в них набьется пыль или мусор, может возникнуть проблема с эксплуатацией.

• Установка дверей с декоративными наличниками позволяет создать эстетичный вид завершенного произведения. Они помогают спрятать зазор между дверью и стеной, а также создать гармоничный визуальный переход. Следует знать, что монтаж наличников выполняется в последнюю очередь после завершения других работ.

Когда установка запрещена

Климатические условия разных регионов России оказывают свое влияние на использование стройматериалов. Температурные колебания следует учесть и при выборе входных дверей с терморазрывом для загородного дома либо квартирных дверей. Инструкцией по установке входной двери категорически запрещена:

• Установка дверей с декоративными панелями, не прошедшими соответствующую обработку, в помещениях, где температура поднимается выше 60º градусов и опускается ниже 10º градусов, а влажность превышает 60%.

• Установка утепленных металлических уличных и дверей других типов в местах, где присутствует воздействие прямых лучей солнца, а также рядом с источниками тепла. При нарушении этого запрета возможно рассыхание, отслойка пластика, вздутие пленки, может исказиться первоначальная расцветка.

7 шагов при заказе дверей с установкой

Учитывая, что цена на входные двери в квартиру с установкой вполне приемлема для заказчиков с разным бюджетом (уточнить точные цифры можно у дилеров в вашем городе/регионе), многие предпочитают доверить это серьезное дело профессионалам сервисной службы. Но это не означает, что вы можете оставаться сторонним наблюдателем. Компания «Гардиан» рекомендует тщательно подготовиться к процессу установки и быть внимательными:

1. Подготовьте место для проведения работ. Уберите лишние вещи, максимально освободите пространство для удобства действий мастеров.

2. Поскольку процесс установки может быть сопряжен с запыленностью и выполнением сварочных работ, обеспечьте защиту своего имущества от случайного повреждения.

3. Обязательно присутствуйте при установке или делегируйте эти полномочия другому ответственному человеку.

4. До начала монтажных работ проверьте, чтобы дверной блок был в аккуратном виде (без внешних дефектов), а все необходимые элементы присутствовали в комплекте.

5. После монтажа сотрудники сервисной службы расскажут вам о правилах эксплуатации, нюансах ухода. Это будет полезно, даже если вы изучали рекомендации прежде, чем купить входные двери с терморазрывом или другие двери.

6. Вам выдадут паспорт на дверной блок (сохраните его и документ с указанием цены покупки уличных входных металлических дверей для возможности пользования гарантией). Также вы получите комплект ключей.

7. Внимательно осмотрите внешний вид установленного дверного блока, попробуйте открывать и закрывать дверь, посмотрите в глазок.

Только после этого вы можете подписывать акт приема-передачи. Если были обнаружены дефекты изделия или проблемные моменты при монтаже, обязательно укажите это письменно. Либо не подписывайте акт, пока не будут устранены недостатки. Важный момент: производитель дает гарантию на само изделие, а дилер – на установку.

Компания «Гардиан» желает вам удачного выбора входных уличных утепленных дверей по подходящей цене и легкой установки в соответствии с нашими рекомендациями.

Эту статью хорошо дополняют

guardian.ru

входную, межкомнатную с коробкой, видео

В процессе обустройства своего жилья каждый человек задумывается о том, как лучше оформить помещение, какие отделочные материалы приобрести. Важнейшим вопросом в процессе ремонта является выбор и установка входной и межкомнатных дверей.

Посетив магазины или посмотрев в интернете различные вариации конструкций, человек просто теряется в многообразии видов. Когда же желанная покупка осуществлена, возникает вопрос, как можно поставить дверь, при этом не сильно потратившись. Ответ прост: можно установить ее собственными силами. Если следовать пошаговой инструкции, то вы легко и быстро поставите конструкцию, не потратив на это ни копейки. Далее, рассмотрим, как установить деревянную дверь с коробкой своими руками.

Основные характеристики дверей из дерева

Деревянные двери – это красота и хороший вкус. Они всегда считались лучшими. А для дома обязательно выбирался качественный массив дуба или ясеня. Каждый хозяин знал, как правильно собрать деревянную дверь.

Сегодня в продаже можно встретить полотна из разной древесины и древесных материалов. Их оформляют различными способами с применением декоративных материалов или без них.

Основными положительными свойствами деревянных дверей являются следующие:

• экологическая чистота материала;
• привлекательный внешний вид;
• подходят под любое оформление интерьера;
• небольшой вес по сравнению со стальными изделиями;
• прочность и надежность;
• безопасность для людей и животных;
• солидность и высокий статус.

Кроме положительных качеств двери из дерева имеют ряд недостатков:

• высокая цена материала и готового изделия;
• нельзя проводить установку деревянных накладных дверей в помещениях с повышенной влажностью, поскольку изделие деформируется, разбухнет и потеряет внешний вид;
• неблагоприятные атмосферные проявления могут оказать на входную деревянную дверь пагубное влияние;
• высокая степень износа;
• дерево более других материалов подвержено взлому.

Взвесив все плюсы и минусы, можно найти для себя оптимальное решение. Как вариант, провести установку деревянных дверей межкомнатных, а для ванной, туалета, кухни выбрать полотна из других материалов.

Установка деревянной двери шаг за шагом

Вы приобрели изделие, вам его доставили и занесли, теперь, не откладывая дело в долгий ящик следует приступать к ее установке. Провести установку деревянной двери с коробкой своими руками не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд.

Наши пошаговые советы помогут вам в этом:

1. Самое первое действие – распаковка. Как правило, производители упаковывают свое изделие очень тщательно и надежно, чтобы оно не пострадало при перевозке. Теперь же следует очень аккуратно убирать пленку, бумагу и пенопласт.
2. Действуйте канцелярским ножом, проделывайте надрезы в упаковке медленно, чтобы не поцарапать дверную поверхность. Если она покрыта лаком или ламинированным составом, проводите все манипуляции вдвойне осторожно, чтобы не поцарапать слой. Работы будем начинать с монтажа коробки, поэтому распакуйте первым делом ее.
3. Собираем коробку. Прежде чем установить деревянную входную дверь либо межкомнатную, нужно собрать коробку. Она состоит из трех основных элементов и одного дополнительного – он нужен в качестве временного ребра жесткости. Посмотрите на боковины составных частей коробки: там имеются отверстия, в которых вставлены пластиковые бруски. Их нужно очень аккуратно достать.
4. После этого собираем дверную коробку методом паз в паз. Сопоставьте комплектующие в форме буквы П, убедитесь, что углы получились прямыми. Теперь при помощи ранее извлеченных пластиковых брусков соединяем составные части конструкции между собой. Пластиковую планку нужно забить неметаллическим предметом, чтобы случайно не разрушить конструкцию.
5. Следующий этап установки деревянной двери с коробкой начинаем с того, что приготовим инструменты – фрезерную головку, шуруповерт и дрель. Теперь берем дополнительный элемент из комплекта – его нужно временно прибить вниз, чтобы коробка приобрела правильную геометрическую форму.
6. Четко измерьте ширину конструкции, вверху и внизу – величины должны получиться одинаковыми. Теперь понизу прикручиваем дополнительную планку к двум основным элементам системы. Нам понадобятся шурупы и шуруповерт.
7. Далее, измеряем высоту проема, при этом учтите размер порога, если он присутствует. После проведения измерений следует обрезать нижнюю часть коробки, для чего идеально подойдет торцевая пила.
8. Прежде чем поставить деревянную дверь своими руками, примерьте полотно в коробку. Если все хорошо, она помещается, отсутствуют зазоры и трение, можно осуществить монтаж коробки на ее постоянное место.
9. Конструкция должна подойти к месту идеально ровно. В этом поможет уровень. Когда углы выровнены, можно начинать прикручивать дверную коробку.
10. Нужно исходить из конкретного случая, в частности, чем отделан проем и что внутри, но, чаще всего прикручивают изделие шурупами по дереву или дюбелями. Крепежные элементы вкручиваем под углом, потом они закроются монтажной пеной. Крепить конструкцию насквозь через лицевую сторону не следует, чтоб не испортить эстетический внешний вид.
11. Если коробка меньше проема, то его можно увеличить. Вооружаемся болгаркой и перфоратором и расширяет отверстие. Если же дверной проем больше, чем коробка, то заполнить пустое пространство можно кирпичом и цементом.
12. Расстояние между коробкой и проемом заполняем монтажной пеной. После установки двери, это место можно будет закрыть дверным откосом.
13. Монтажной пене нужно некоторые время для того, чтобы застыть. Используем это время для подготовки к креплению деревянных дверей.
14. Намечаем место монтажа замка в торце полотна. Запорные конструкции бывают разной формы, поэтому изделие нужно приложить к торцу и определить, какой слой дерева для его установки нужно срезать.
15. Произвести это действие нам поможет фрезерная пила. Рабочий элемент замка устанавливается вглубь изделия, поэтому для него следует сделать дрелью глубокое отверстие.
16. Выберите сразу же сверло, диаметр которого отвечает диаметру элемента замка.
17. Теперь переходим к установке ручек. С обеих сторон полотна дрелью просверливаем отверстия, опять же, берем подходящее по диаметру сверло.
18. В комплекте с замком есть все крепежные элементы, и просто нужно разобраться, что и куда монтировать.
19. Устанавливаем ручки, а в отверстие для замка помещаем его сердцевину. Теперь остается все закрепить. Этот этап установки входной деревянной двери на видео представлен очень подробно.
20. Когда установлены ручки и замок, завершаем манипуляции с дверью путем установки петель.
21. Как и в случае с замком, нужно удалить верхний слой. Это производится для того, чтобы крепление не выступало за поверхность дверного полотна.
22. Сюда мы прикрепляем петли при помощи имеющихся в комплекте элементов.
23. Теперь нужно примерить готовую дверь к проему и наметить в коробке места для установки петель. Проделываем те же манипуляции: в намеченных местах фрезерной пилой снимаем верхний слой древесины, а затем фиксируем комплектующие.
24. Теперь следует отметить место, куда будет входить замок. При помощи стамески делаем отверстие соответствующей глубины и монтируем заглушку из комплекта фурнитуры.
25. Финальный этап – сборка деревянной двери. Необходимо навесить полотно на петли, установленные в проеме. Проверяем, чтобы конструкция была прочной, чтобы полотно хорошо двигалось, ручки свободно нажимались, а замки работали.

Если вы правильно выполняли все действия, то у вас в итоге все должно получиться. Видео с установкой деревянных дверей своими руками вам в этом может помочь.

Монтаж наличников

Установка деревянных дверей своими руками также подразумевает монтаж наличников. Такая конструкция смотрится красиво, она получается законченной и стильно украшает интерьер.

Купив необходимый материал, следует произвести замеры и обрезать изделия, исходя из них. Особенность установки заключается в том, что края спиливаются под углом в 45 градусов. Наличник примеряется к месту установки и прикрепляется при помощи шпилек и гвоздей.

В процессе монтажа межкомнатных деревянных дверей и наличников на месте установки гвоздей могут появиться углубления. Их легко замаскировать при помощи мастики.

Как не ошибиться с выбором?

Чтобы конструкция прослужила вам долго, следует не только знать, как правильно поставить деревянную дверь, но и внимательно подходить к ее выбору.

Основные критерии выбора деревянной двери:

1. Производитель. Отдавайте предпочтение проверенным фирмам, читайте отзывы, прислушивайтесь к мнению людей, которые уже заказывали двери в той или иной компании.
2. Материал. Внимательно изучите продукт, посмотрите примеры работ, поскольку сегодня можно любому материалу внешне придать вид дерева.
3. Стоимость. Все знают, что деревянные двери – дорогое удовольствие. Если цена слишком низкая, вас должно это насторожить. То же самое касается и заоблачной стоимости. Просто перед покупкой просмотрите в интернете примерные расценки на такие двери, как вы хотите купить.
4. Внешний вид и параметры. Дверь должна выглядеть презентабельно и красиво. Все ее декоративные элементы, стекла, если они есть, обязаны быть аккуратно приделанными, без видимых следов клея и других материалов.

Правильная эксплуатация деревянных конструкций

Когда конструкция куплена и установка деревянных межкомнатных дверей своими руками осуществлена, нужно обеспечить долговечность. Для этого следует производить правильный уход за таким элементом интерьера.

Особенности ухода за деревянной дверью:

1. Следите, чтобы в помещении не повышался уровень влажности, что для природного материала губительно.
2. Важно, чтобы на полотно не попадало большое количество воды.
3. Аккуратно используйте конструкцию: не хлопайте, резко не открывайте, не тяните, не пользуйтесь дверью, если у вас полные руки и придержать ее можно только ногой.
4. Через несколько лет после начала эксплуатации двери, ее можно реставрировать, для этого можно обратиться в специализированные фирмы или сделать все самостоятельно.
5. Деревянная дверь, как и любой предмет, может быть подвержена загрязнениям и оседанию пыли. Чтобы вытереть пыль, следует воспользоваться мягкой тряпочкой. Если есть видимые пятна, то удалять их лучше всего при помощи слабого спиртового раствора. Моющие средства для посуды и пола не подходят для мытья деревянных, потому что они могут оказать губительное влияние на материал. Можно приобрести специальные средства для очистки поверхности дерева, в составе которых нет агрессивных компонентов. После проведения влажной очистки, нужно протереть поверхность мягкой тканью досуха.

Деревянная дверь – отличное решение для любого помещения, поскольку она всегда выглядит красиво и украсит собой интерьер. А установка своими руками не будет сложной, если следовать инструкции и иметь под рукой все необходимые материалы и инструменты. Кроме того, вы всегда можете посмотреть на видео, как установить деревянную дверь с коробкой.

dveri365.house

Установка дверей в ванную и туалет своими руками

Монтаж дверей в ванную или туалет происходит по аналогичному принципу, как и для другой комнаты, но есть ряд нюансов. Между напольным покрытием и полотном оставляют зазор, обеспечивающий воздухообмен – вентиляцию. Обязательно монтируют порожек, защищающий квартиру от случайного затопления. Если коридор очень узкий, установку дверей в ванную и туалет своими руками осуществляют так, чтобы полотно открывалось внутрь санузла.

Выбор

Выполняя замену дверей в ванной и туалете, надо правильно подобрать конструкцию. Учитывая специфическое назначение комнаты, дверной блок нужен устойчивый к сырости, обладающий высокими показателями звукоизоляции.

Выбирая, какие двери лучше поставить в ванную комнату, стоит сначала присмотреться к материалу:

• ПВХ. Бюджетный вариант из пластика отличается презентабельным видом. Материал устойчив к прямому воздействию воды, хорошо очищается от загрязнения.

• Стекло. Не боится влаги, красиво смотрится, отличается длительным сроком эксплуатации. Современные двери для ванной выполнены из калёного стекла, устойчивого к лёгкому удару.

• Дерево. Существует мнение, что выполнять установку двери в туалет, тем более для ванной комнаты из этого материала неразумно. Древесина боится сырости, деформируется, повреждается плесенью, гниёт. Но если в санузле хорошая вентиляция, и на дверь не будет постоянно попадать вода, можно приобрести и деревянное изделие.

• ДСП или МДФ. Дверная конструкция красивая, лёгкая, но изготовлена из отходов древесины. Во влажном помещении полотно прослужит недолго.

Следующим шагом выбирают дверь для ванной комнаты по конструкции. Раздвижные и складные системы экономят пространство, но шумоизоляция будет на низком уровне. Чаще отдают предпочтение блоку с распашной створкой. Обязательно наличие порожка в ванной комнате, но не стоит его делать высоким, иначе посетители санузла будут спотыкаться.

Как правильно установить двери в ванной комнате?

Перед установкой двери в ванную комнату с порогом сначала подготавливают проём. Важно точно сделать замеры перед покупкой. У распашных дверей порожком выступает нижняя часть лудки. Однако коробки бывают с тремя элементами. К такой раме порожек изготавливают самостоятельно высотой до 5 см и выполняют от него замер высоты проёма с учётом зазора. Дверь в ванную поднимется на 10 см выше по сравнению с другими межкомнатными проходами.

Стандартная высота полотна – 2 м. Проём в ванную часто составляет 1,9 м. Его придётся расширять по высоте или укорачивать дверь. Со стеклянными и пластиковыми моделями это сделать невозможно. В квартирах толщина стены ванной комнаты часто не превышает 4–5 см. Облицовка керамической плиткой добавляет около 1,5 см. Дверная коробка не должна превышать толщину стены с облицовкой. Иначе придётся наращивать стены или срезать часть рамы.

Необходимые инструменты

Для демонтажа старых дверей из ванной и подготовки проёма понадобится инструмент:

• болгарка;
• перфоратор;
• ножовка;
• монтировка;
• зубило;
• молоток.

При установке нового блока нужен следующий инструмент:

• уровень;
• дрель;
• шуруповёрт;
• стамеска;
• стусло;
• набор свёрл.

Из материалов стоит приобрести саморезы, дюбеля, монтажную пену, гвозди, силикон, деревянные клинья для распорки лудки внутри проёма.

Монтаж дверной коробки

Коробку для ванной комнаты устанавливают с порожком – нижним элементом рамы. Перемычка создаёт неудобства при ходьбе, но для санузла она обязательна. Порожек можно не ставить, если существует на полу перепад между ванной и коридором. Однако специально поднимать пол очень дорого и сложно. Проще установить раму с порогом.

Если дверная коробка состоит из трёх элементов без нижней перемычки, порожек в ванную комнату делают из следующих материалов:

• сталь;
• нержавейка;
• бронза;
• латунь;
• алюминий;
• дерево;
• пластик;
• бетон.

Порожек ванной комнаты должен отвечать следующим требованиям:

• влагостойкость;
• износостойкость;
• отсутствие скольжения;
• эстетичное сочетание с коробкой.

Если лудка продавалась разобранная, все элементы собирают на полу. При необходимости делают подгонку по высоте. Зазоры между полотном и лудкой по бокам и сверху должны быть 3–4 мм. Снизу по новым правилам ГОСТ 6629-88 зазор между полом и полотном выдерживают от 17 до 20 мм. Выступ порога над кафельным полом делают 6 мм. Зазор между нижним торцом полотна и порогом составляет 6 мм.

На стойке, отступив сверху и снизу 25 см, отмечают места крепления петель. Делают выборку стамеской и крепят петли.

Собранную раму вставляют внутрь проёма ванной комнаты, выставляют по уровню, фиксируют деревянными клиньями. К стене коробку крепят дюбелями с саморезами или анкерами. После повторной проверки уровнем задувают монтажной пеной щели с одной стороны. Минимум 3 часа с рамой ничего не делают. После застывания пены задувают щели с обратной стороны проёма, герметизируют порог силиконом со стороны ванной комнаты.

По истечении суток пробуют расшатать коробку. Рама должна прочно держаться в проёме. Если конструкция шатается, вгоняют дополнительные анкеры.

Установка дверного полотна

Установка полотна начинается с врезания замка, петель, ручек. Обычно на дверь ванной и туалета ставят замок, защёлкивающийся с внутренней стороны. Располагают его на высоте 85–90 см от пола.

• Сначала в торце полотна стамеской и сверлом выбирают паз для замка.
• На двери отмечают место расположения отверстия для ручки. Оно должно совпадать с квадратным гнездом вставленного замка.
• Высверливают отверстие перьевым сверлом диаметром 20 мм.
• Замок помещают внутрь паза, крепят двумя саморезами к торцу полотна.
• В отверстие вставляют квадрат, надевают декоративные накладки, ручки.
• К стойке рамы напротив замка фиксируют саморезами ответную планку, предварительно выбрав паз под язычок защёлки.

Место для петель отмечают, установив полотно в коробку.  Под петли стамеской выбирают пазы, прикручивают их саморезами. Укомплектованное фурнитурой полотно ставят на своё постоянное место.

Монтаж наличников

Финалом установки двери для ванной является крепление наличников. Планки подбирают из аналогичного материала, что и сам дверной блок. Обычные наличники из дерева или МДФ крепят к торцу рамы гвоздями, саморезами, приклеивают. Верхнее соединение планок делают, подрезая края под углом 45 или 90 градусов. Телескопические наличники крепят с помощью специального замка.

Монтаж наличников начинают после удаления клиньев, обрезки остатков пены. С петлевой и замочной стороны делают отступ 3 мм от края коробки, чтобы открывающееся дверное полотно не цеплялось за наличники. Если толщина стены больше от глубины коробки, торцы проёма закрывают доборами. Декоративные планки фиксируют саморезами, а пространство между ними и стеной точечно заполняют пеной.

Особенности эксплуатации дверей в ванной

Двери ванной и туалета чаще загрязняются с внутренней стороны. Для очищения поверхности никогда не применяют абразивные средства. Лёгкое загрязнение удалится влажной мягкой тканью.

• Пластиковые двери хорошо отмываются раствором воды со спиртом в консистенции 9:1.
• Лаковую поверхность нельзя протирать любыми средствами, содержащими растворители.
• Для шпона применяют специальный аэрозоль, полироль на основе воска.
• Деревянное полотно просто протирают влажной тряпкой, а после высыхания обрабатывают защитным аэрозолем.
• Стеклянные двери легко отмываются водой с уксусом или аммиаком. Подойдут магазинные спиртовые средства, не оставляющие разводов.

Хромированную фурнитуру чистить химическими средствами нельзя. Петли и ручку протирают сухой ветошью. Периодически требуется смазка подвижных механизмов.

Регулярный уход за дверью поможет прослужить ей долгие годы в ванной комнате. Монтаж блока тоже обойдётся без проблем, если изначально сделать правильные замеры.

dvernoiguru.ru

Что такое ротбанд?

Ротбанд – универсальная штукатурка на гипсовой основе, которую производит компания Knauf. Такая гипсовая шпаклевка может быть использована на всех стадиях штукатурных работ: и в качестве материала для черновой обработки поверхности, имеющей значительные дефекты, и для чистовой обработки стен и потолка перед покраской или отделкой тонкими обоями. Следует отметить, что качество, удобство использования, эластичность и доступная стоимость сделали универсальную штукатурку Ротбанд весьма популярной в использовании для декоративного оформления. При должном старании и фантазии поверхность, отделанная такой штукатуркой, не отличить от отделки дорогостоящими фактурными смесями.

ВАЖНО! Гипсовая штукатурка не предназначена для использования на улице и в помещениях с повышенной влажностью: ванны, сауны, кухни и т.п.

Разница между Ротбанд и цементной штукатуркой заключается в том, что основой состава Ротбанд является гипс. Так же в состав штукатурки входят различные клеевые компоненты, которые существенно повышают уровень сцепления отделочного материала с основанием. В большинстве цементных штукатурок такие элементы отсутствуют или есть в небольшом количестве. Вторым существенным отличием является скорость, с которой сохнут отделочные материалы. Для гипсового состава необходимо 3-5 часов перед началом следующего этапа работ, в то время как для цементных штукатурок минимальный период высыхания составляет 7 дней.

Для производства используется природный гипсовый камень. Оштукатуренные стены, благодаря пористости материала, могут регулировать влажность в помещении, впитывая ее излишки и выделяя влагу обратно. Кислотность гипсовой смеси аналогична кислотности человеческой кожи и не приносит вреда при прямом контакте в отличие от цементных смесей, после контакта с которыми, необходимо тщательно вымыть руки.

Ротбанд как декоративная штукатурка

Несмотря на чисто утилитарное назначение при помощи Ротбанд можно создавать декоративные штукатурки с фактурными поверхностями, используя как специализированные, так и подручные средства.

Имитация текстурной поверхности. Отделочная смесь приготавливается следующим образом:

• Грунтовку глубокого проникновения Ротбанд-Грунд разводят водой в соотношении 2:1;
• В полученную смесь всыпают, постоянно помешивая, штукатурку Ротбанд;
• После вымешивания раствор оставляют на 10-15 минут, чтобы вышли все пузырьки воздуха;
• Смесь наносят шпателем на стену, а затем вдавливают текстурированным резиновым валиком.

Имитация чешуи с мелким рельефом. Для работы понадобится щетка с жестким ворсом.

Гипсовая смесь ротбанд разводится водой до консистенции жидкой сметаны. При помощи широкого шпателя штукатурка наносится на поверхность стены и равномерно распределяется тонким слоем не более 2-3 мм. Нанесенному раствору дают немного подсохнуть, а затем щеткой с легким нажимом на поверхность рисуют полуокружности в шахматном порядке или хаотически.

Хаотичный рельеф. Для создания понадобится бесцветная полиэтиленовая пленка или мастерок

Для работы необходимо купить rotband в Киеве. Разводится в пропорциях предусмотренных производителем. Сразу после нанесения и первичного разглаживания к раствору прикладывают смятую полиэтиленовую пленку, ее можно заменить мочалкой из поролона.

Имитация древесной фактуры. Можно пользоваться рукой в резиновой перчатке.

Гипсовая смесь ротбанд приготавливается в пропорциях предусмотренных производителем. Наносится на стену и слегка разглаживается. Резиновая перчатка смачивается в мыльной воде, затем рукой проводится по оштукатуренной поверхности. Получается хаотический рисунок напоминающий структуру дерева. При соответствующем опыте и старании можно создать фактуру, напоминающую волны.

PLATO Start, Гипсовая штукатурка (20мм), 30 кг

Подробнее

117,90 грн.

PLATO Изомикс, Гипсовая универсальная штукатурка (5-30мм), 25 кг

Подробнее

125,10 грн.

Knauf HP Старт Цемент, штукатурка, 30 кг

Подробнее

115,70 грн.

Добавить отзыв

bm.kiev.ua

Чем отличается Кнауф Старт от Ротбанда

Оштукатуривание стен при строительстве и ремонте помещений является довольно важным этапом, от которого зависит качество облицовки. Поэтому очень важно грамотно подойти к вопросу подбора профессиональной штукатурки, которая впоследствии способна создать максимально ровный облицовочный слой на поверхности. Среди множества штукатурных смесей наибольшей популярностью пользуется фирма Кнауф, которая производит высококачественную продукцию для облицовки стен и потолков. Несмотря на обширный выбор штукатурных смесей Knauf, больше всего споров происходит вокруг двух ее видов – Старт и Ротбанд, а именно в чем ее отличия.

Чем обусловлена популярность штукатурок Knauf

Популярность продукции Кнауф является следствием особенных качеств выпускаемой штукатурки, которая способна регулировать повышенный уровень влажности на стенах, впитывая в себя излишек влаги в помещении.
Основные преимущества штукатурки Кнауф:

• поддерживает благоприятный микроклимат в помещении;
• отличается хорошей пластичностью, что позволяет использовать ее в ванных комнатах;
• подходит для отделки самых разных поверхностей;
• экономичность материала;
• высокая степень универсальности.

Производитель штукатурки Кнауф гарантирует долговечность нанесенного слоя без различных усадок, которые часто встречаются после завершения ремонта. При этом слой на стенах должен составлять 5-50 мм, в то время как слой на потолке не должен превышать 15 мм. Примерное время полного высыхания слоя в 1 см составляет около 7 дней в зависимости от температурного режима в помещении и влажности воздуха. Так, чем выше температура, тем быстрее сохнет нанесенная смесь на поверхность.

Отличительные особенности Knauf «Старт» и обычного Ротбанд

Несмотря на то, что штукатурки Старт и Ротбанд на первый взгляд одинаковые, отличия все же есть и в предназначении и в стоимости, а именно:

• Кнауф Ротбанд – представлена из серии универсальных усовершенствованных штукатурных смесей на основе безопасного строительного гипса, предназначенную для стартовых и финишных облицовочных работ;
• Кнауф Старт – представляет собой современную штукатурную смесь на основе строительного гипса, предназначенную только для производства стартовых облицовочных работ.

Универсальность Ротбанд состоит в том, что при оштукатуривании ею стен или потолка не требуется финишная смесь, в отличие от Старта. К тому же Ротбанд отлично держится на потолке благодаря специальным веществам в ее составе, которые усиливают адгезию, поэтому он стоит немного дороже, чем Старт.

Штукатурка Knauf «Старт»

Сухая смесь представляет собой крупнозернистую структуру, предназначенную для выравнивания больших повреждений и неровностей на поверхности стены или потолка. Используется для внутренней обработки стен в помещениях с умеренной влажностью перед финишной обработкой, то есть разрешается использовать в ванных, кухнях и других комнатах. Производитель рекомендует наносить слой в 3-5 мм за один раз.
Особенности смеси:

• расход – при толщине слоя в 1 мм расходуется около 1 кг смеси на 1 кв.м. или 10 кг на слой в 10 мм;
• рекомендуемая толщина общего слоя – от 10 до 30 мм;
• максимальный размер отдельной фракции – около 1.25 мм.

Штукатурка Knauf «Ротбанд»

Высокоадгезионная смесь применяется для облицовки внутренних стен и потолков. Не требует финишной обработки. Возможно нанесение смеси в несколько слоев, в том числе и с качестве шпатлевки. Главной отличительной особенностью смеси Ротбанд является то, что она не трескается даже при увеличенном слое.
Особенности смеси:

• расход – при толщине слоя 1 мм расходуется около 850 г (0.85 кг) смеси на 1 кв.м. или 8.5 кг на слой в 10 мм;
• рекомендуемая толщина общего слоя – от 10 до 50 мм на стенах и от 5 до 15 мм на потолке;
• максимальный размер отдельной фракции – до 1.2 мм.

Особенности применения штукатурки Кнауф на практике

Высококачественная штукатурка Кнауф показала отличные эксплуатационные данные в облицовке стен гладких, пористых и поглощающих влагу основаниях. Она успешно применяется на кирпичных, бетонных, древесных, гипсокартонных и цементно-песчаных поверхностях, так как обладает повышенными показателями адгезивных свойств. При этом обе штукатурки являются не только экологически чистыми, но и безопасными материалами на основе обычного гипса. Несмотря на множество положительных характеристик в пользу обоих видов штукатурок Кнауф, многие строители предпочитают все же именно Ротбанд, так как она успешно заменяет сразу 3 процесса, а именно старт, финиш и шлифовку.
Благодаря тому, что расход штукатурок Knauf Старт и Ротбанд примерно в 2 раза меньше других традиционных смесей, они широко применяются профессиональными компаниями по выполнению внутренних ремонтных и строительных работ. Нанесенная смесь не расслаивается и сохраняет свой первоначальный вид довольно длительное время. Производитель гарантирует до 25 лет эксплуатации штукатурного слоя при условии соблюдения минимального ухода и допустимых температурных режимов.

ideal-dv.ru

инструкция по применению. Как штукатурить стены «Ротбандом»?

Сегодня существует большое количество новых строительных материалов, благодаря которым вы можете оформить свой дом в любом стиле, сделать его красивым и уютным. Штукатурка «Ротбанд» (инструкция по использованию написана прямо на упаковке) — это современная смесь, которая используется для обработки вертикальных и горизонтальных поверхностей жилых и нежилых помещений.

Характеристика изделия

Представленный материал состоит из гипса и полимерных добавок, повышающих качество смеси и обеспечивающих хорошую адгезию к основанию. Лучше всего применять его для обработки гладких поверхностей, хотя можно использовать и для пористых.

Наносить «Ротбанд» инструкция советует при температуре от 5 до 25 градусов выше нуля. Толщина слоя может составлять от 5 мм до 5 см. Для полного высыхания оштукатуренной поверхности потребуется около недели. Срок хранения сухой смеси составляет полгода. Удельный вес «Ротбанда» невелик, поэтому его можно применять для обработки потолков. Время созревания раствора — 10 минут.

Преимущества материала

Теперь следует отметить все плюсы представленного изделия. «Ротбанд», инструкция по использованию которого содержит не только характеристики, но и способы применения, обладает такими преимуществами:

— Универсальность.

— Простота применения (не требует каких-либо специальных инструментов или навыков профессионального строителя).

— Невысокий расход материала и маленький вес.

— Экологическая чистота.

— Высокое качество смеси.

— Приемлемая стоимость.

— Нет нужды в дополнительном шпаклевании.

— Отличные декоративные и адгезионные качества.

— Обеспечение гладкой поверхности.

— Устойчивость к усадке, растрескиванию и расслаиванию.

— Отличная тепловая и звуковая изоляция.

— Способность поглощать и отдавать влагу, чем обеспечивается гармоничный микроклимат в помещении.

Область применения

Если вы решили приобрести «Ротбанд», инструкция поможет вам понять, где можно использовать данный материал. Чаще всего применяют внутри помещений, где влажность имеет нормальный уровень. Хотя есть возможность использования данного материала в кухне и ванной. Обрабатываются раствором потолки и стены, построенные из кирпича, ЦСП, бетона и пенополистирола.

Желательно применять материал для выравнивания гладких поверхностей, хотя допустимо использование на пористых основаниях, которые следует предварительно загрунтовать. Чаще всего такой штукатуркой ремонтируются жилые помещения.

Особенности приготовления раствора

Если для ремонта вами уже куплен «Ротбанд» (штукатурка), инструкция поможет правильно размешать сухую смесь. Следует отметить, что готовый раствор очень быстро застывает, поэтому становится непригодным уже через 25 минут. Поэтому не стоит замешивать его слишком много. Лишний раствор можно применить для выравнивания каких-либо дефектов.

Как и любую гипсовую смесь, «Ротбанд» (штукатурка) инструкция по применению предписывает размешивать в чистой пластиковой таре до однородной густой консистенции. Учтите, что на стандартный мешок в 30 кг понадобится около 18 литров воды. То есть 2 части жидкости смешивается с 3-мя частями порошка. Сначала в емкость наливается вода, а потом постепенно добавляется смесь. Старайтесь не смешивать сразу все. Штукатурку лучше добавлять понемногу.

Для размешивания используйте строительный миксер или специальную насадку и дрель. Не следует включать электроприбор на слишком высокой скорости, так как раствор может разбрызгаться. Для того чтобы штукатурка гипсовая универсальная «Кнауф Ротбанд» дошла до кондиции, понадобится около 6-10 минут, после чего ее снова нужно перемешать. После этого добавлять воду, смесь или какие-либо другие компоненты нельзя.

Проверить готовность раствора можно очень просто. Для этого наберите штукатурку на лопатку и переверните ее: она не должна падать. Теперь «Кнауф Ротбанд» (инструкция подробно описывает применение материала) можно наносить на обрабатываемую поверхность.

Учтите, чем ниже температура использованной воды, тем дольше можно будет применять раствор (однако не более получаса).

Подготовка основания для работы

Если вам для отделки поверхностей помещения подходит «Ротбанд» (штукатурка), инструкция по применению может иметь указания по подготовке основания. Эта процедура достаточно проста. Вам предстоит очистить поверхность от пыли, мусора, обоев, старой штукатурки и других типов отделки.

Штукатурка гипсовая универсальная «Кнауф Ротбанд» используется для выравнивания стен, а также их финишной обработки. Если на основании есть металлические элементы, постарайтесь тщательно зачистить их и обработать специальной грунтовкой. Стены, особенно бетонные, тоже нужно предварительно подготовить к затирке. Для этого применяется грунтовка глубокого проникновения.

Естественно, поверхность основания необходимо разметить.

Необходимый инструмент

Чтобы гипсовая штукатурка «Кнауф Ротбанд» хорошо ложилась на поверхность, нужно использовать специальные приспособления. Для работы вам понадобится такой инструмент:

— Шпатели разного размера (металлические, пластиковые и резиновые).

— Кельма.

— Небольшие емкости с прямыми бортиками, об которые будет удобно чистить шпатель.

— Стамеска и зубило.

— Мерки для воды.

— Плоская щетка с жесткой щетиной.

— Затирка.

— Наждачная бумага.

— Специальный инструмент для выравнивания углов.

— Строительный уровень и отвес.

— Защитная одежда, очки, перчатки и респиратор.

Особенности использования материала

Перед тем как штукатурить стены «Ротбандом», необходимо их подготовить. Если эта процедура успешно проведена, можно приступить к нанесению раствора. Обработка поверхностей производится в несколько этапов:

— Установка маяков (сначала фиксируются крайние и угловые элементы).

— Выравнивание.

— Затирка поверхности.

Учтите, что на отработанном участке не должно быть никаких дефектов и вмятин. Выравнивание производится при помощи правила. «Растягивать» раствор можно в любом удобном направлении. Лишнюю штукатурку следует удалить.

Через полчаса производится выравнивание поверхности и ее затирка. Для этого вам необходимы губка и вода. Смачивать основание нужно обильно. Далее производятся круговые движения губкой по всей поверхности. Не стоит слишком сильно нажимать на нее. Сначала губка может двигаться достаточно легко. Если вам нужна глянцевая стена, то ее надо смочить и загладить не позднее, чем через 3 часа после нанесения.

Для структурирования поверхности применяйте специальные формовочные инструменты или рельефный валик. Учтите, что средняя толщина слоя штукатурки составляет 1 см при минимальном в 0,5 см.

Полезные советы

Существуют некоторые моменты, которые надо учитывать при работе со смесью. Например:

1. Если вы решили обработать стену из пенопласта или ДСП, то наносить штукатурку следует в 2 слоя, а между ними проложить стеклотканевую сетку.

2. Заранее определитесь, куда вы денете оставшийся раствор.

3. После выполнения работы все инструменты вымыть как можно быстрее.

4. Для окончательного затвердения материала следует подождать не менее 7 дней. При этом помещение должно вентилироваться, но сквозняков стоит избегать.

5. Пористые поверхности предварительно обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения.

6. Если на стене есть металлические элементы, то зачистите их и покрасьте специальной защитной смесью, которая предотвратит ржавление. В противном случае на поверхности появятся рыжие пятна, которые вы не сможете устранить.

7. Используя «Ротбанд» в помещениях с повышенной влажностью, поверхности нужно обработать специальным гидроизоляционным средством.

Вот и все особенности работы с представленным материалом. Удачи!

fb.ru

Применение «Ротбанда». Как штукатурить «Ротбандом»?

Использование в отделочных работах сухих штукатурных смесей «Кнауф. Ротбанд» позволяет добиться очень высокого качества поверхностей и значительно снизить трудоёмкость выполнения работ.

Завершением любого строительства, важным этапом ремонта помещений, является отделка стен, перегородок и потолков. Путём оштукатуривания стен, перегородок им придают плоскостность, чистоту поверхности. Для производства этого вида работ необходимо использование штукатурных растворов на основе извести, цементно-песчаных составов или применение «Ротбанда».

Виды штукатурных смесей

На протяжении истекшего столетия наиболее распространёнными видами материалов, применяемых при выполнении оштукатуривания стен, были растворы на основе извести, а также цементно-песчаных смесей.

Только эти два вида материалов были доступны, использовались в работе, невзирая на их существенные недостатки технического и технологического характера.

По мере расширения возможностей для проведения экспортно-импортных операций на межгосударственном уровне в страну стали поступать новые материалы и технологии, в том числе строительного назначения. Особой популярностью стали пользоваться импортные отделочные материалы, среди которых уверенные позиции занимает штукатурка «Ротбанд».

Основные преимущества штукатурки «Ротбанд»

Вначале единичное, а затем более массовое применение «Ротбанда» показало его ощутимые преимущества перед материалами, применявшимися ранее в процессе оштукатуривания строительных конструкций. Этими преимуществами стали:

• значительная экономия в расходовании нового строительного материала по сравнению с применявшимися ранее штукатурными растворами при выполнении одинакового объёма штукатурных работ;
• штукатурка «Ротбанд» не содержит вредных для здоровья людей компонентов, химических веществ, является экологически безопасной;
• быстрое высыхание за 5 дней и полное отвердевание штукатурного слоя в срок до 7 дней позволяют существенно ускорить процесс выполнения отделочных работ;
• применение «Ротбанда» обеспечивает оштукатуривание с такой чистотой поверхности, что проводить финишную окраску или наклеивание на неё обоев можно без выполнения шпаклёвки;
• высокий уровень пластичности материала значительно облегчает работу специалиста, выполняющего оштукатуривание;
• хорошая устойчивость к воздействию открытого огня, достаточная степень защиты покрываемых ею горючих строительных материалов;
• повышает уровень тепловой изоляции помещения и уменьшает проникновение посторонних шумов;
• структура материала позволяет пропускать излишки влаги от стены и обратно, что создаёт эффект «дышащих стен»;
• высокая эффективность использования в помещениях с повышенной влажностью — штукатурная смесь «Ротбанд» в ванной надёжно выполняет функциональные задачи.

Производитель

Разработчиком и обладателем авторских прав штукатурных смесей «Ротбанд» является немецкая фирма Knauf Gips KG.

Компания основана в 1932 году, в 1949 г. ею построен первый завод по выпуску гипсовых смесей для строительства, в 1958-м – завод производства листового гипсокартона. Областью её деятельности является производство сухих штукатурных смесей, гипсокартонных строительных листов, а также изоляционных материалов из стекловолокна.

Учитывая большую популярность и широкое применение, штукатурка «Кнауф. Ротбанд» с участием немецких партнёров производится предприятиями, расположенными на территориях многих европейских государств, в том числе отечественными предприятиями Санкт-Петербурга, Челябинска, Астраханской, Московской областей, Краснодарского края.

Состав «Ротбанда»

Основой этого штукатурного состава является гипс высокого качества, к которому добавлены минеральные наполнители, выполняющие функцию связующих веществ. Исходный сырьевой материал проходит тонкий помол, во время которого увеличивается площадь соприкосновения составляющих, продуктивность их соединения.

По своему физическому составу штукатурные сухие смеси «Кнауф. Ротбанд», выпускаемые отечественными предприятиями, могут иметь размеры зернистости от 1,2 до менее 0,5 мм. Очевидно, что от величины этого показателя в определяющей степени зависит гладкость поверхности, получаемой в итоге оштукатуривания.

Величину зёрен можно определить по цвету смеси. У смесей розового цвета, которые производят предприятия Санкт-Петербурга и Челябинска, зёрна крупнее. Смеси серого и белого цвета, которые выпускаются в Московской, Астраханской областях и Краснодарском крае, имеют меньшую зернистость. Учитывая желаемый уровень получения гладкости поверхности, покупателю следует уточнять цвет сухой смеси «Ротбанд» у продавца.

Подготовка основания перед оштукатуриванием

Определённая подготовка основания поверхности требуется перед применением любых штукатурных материалов. Не является исключением штукатурка «Ротбанд», применение которой менее трудоёмко, в то же время обеспечивает получение более качественных результатов оштукатуривания.

Технология подготовки поверхностей к оштукатуриванию состоит из нескольких этапов.

1. Производится разметка стены, по результатам которой определяются самые выступающие точки, принимается решение о необходимости их срезания. Необходимо помнить, что слой накладываемого штукатурного раствора «Кнауф. Ротбанд» не может быть менее 5 миллиметров. Исходя из этого, можно сделать вывод, что чем качественнее, ровнее подготовлено основание поверхности, тем меньшим будет расход строительного материала. Так, при выравнивании стены длиной в 5, высотой в 3 метра и средним уровнем толщины выравнивающего слоя 10 мм, срезав только 1 мм выступающей точки, можно сэкономить более 120 кг сухой смеси «Ротбанд». Если на обрабатываемой поверхности присутствуют глубокие впадины, их следует удалить. Эта операция выполняется путём нанесения тонкого слоя «Ротбанда».
2. Установка маячков, выполняющих функцию опорных поверхностей для использования правил. Главное требование, которому должно соответствовать правило, – его жёсткость. Именно в связи с этим лучше всего пользоваться не самодельными правилами, а изготовленными в промышленных условиях.
3. Очистка поверхности от различных отслоений, пыли, грязи. Также следует удалить масляные пятна опалубочной смазки на стенах, изготовленных методом монолитного железобетонного строительства, и нанести на такие стены грунтовку для увеличения коэффициента сцепления.

В случаях оштукатуривания поверхностей, обильно впитывающих влагу, необходимо выполнить их покрытие грунтовочными составами для снижения гигроскопичности. Это относится к стенам, которые изготовлены из пенобетона, других пористых строительных материалов.

Специалисты, знающие, как штукатурить «Ротбандом», нагревают помещение до температуры выше +5 градусов по шкале Цельсия.

Приготовление рабочей смеси

После выполнения всего комплекса подготовительных работ, подбора необходимого для работы набора средств и приспособлений следует приступать к приготовлению раствора.

Как в работе с другими видами штукатурных материалов, применение «Ротбанда» предусматривает смешение его сухой смеси с водой.

Пропорции смешения с водой составляют: на 3 части сухой смеси добавляют 2 части воды. В заранее подготовленной ёмкости с помощью строительного миксера проводят их смешивание до ликвидации комков, получения однородной массы. По истечении непродолжительного времени, около 5 минут, проводят повторное смешивание и получают готовый к применению рабочий раствор.

Время, в течение которого штукатурный раствор остаётся пригодным для выполнения работ, во многом зависит от температуры воды, добавляемой в смесь. Чем холоднее вода, тем дольше раствор пригоден к пользованию.

Порядок применения в работе

Приготовленный раствор набрасывают на подготовленную поверхность слоем не менее 5 мм. Оптимальной толщиной штукатурного слоя считают 10 мм. Именно такая величина слоя гипсовой штукатурки обеспечит полную, предусмотренную техническими характеристиками функциональность штукатурного покрытия стен.

По истечении приблизительно 50 минут набросанный слой разглаживают строительной рейкой или широким шпателем.

Затем, через 20 минут, поверхность затирают обильно смоченной тёркой и вторично затирают шпателем, получая готовую поверхность. Техника выполнения оштукатуривания осталась неизменной, но опытные специалисты отдают предпочтение работе с гипсовой штукатуркой «Ротбанд».

Нормы расхода штукатурки «Ротбанд»

Величина расхода гипсовой штукатурки зависит от степени подготовленности основания и толщины наносимого слоя.

Принято считать, что на 1 квадратный метр подготовленной поверхности при нанесении штукатурного слоя толщиной от 10 до 12 миллиметров расходуется около 8 кг смеси. Другими словами, при покупке сухой штукатурки «Ротбанд» можно исходить из того, что один стандартный мешок весом 30 кг понадобится для оштукатуривания 4 квадратных метров поверхности. В результате деления площади поверхности, подготовленной для выполнения штукатурных работ, на цифру 4 получится число, определяющее необходимое количество мешков.

«Кнауф» для финишных работ

Помимо изготовления штукатурных гипсовых смесей, Knauf Gips KG выпускает строительные материалы для выполнения финишных работ. В случае использования сухих смесей розового цвета, с большой зернистостью, а также других материалов, может возникнуть необходимость улучшения гладкости полученной поверхности.

Для окончательного выравнивания и доведения гладкости до требуемого уровня незаменима шпаклевка «Ротбанд», которая изготавливается на основе полимеров, содержащих мраморную муку, обладает высокой пластичностью, легка в работе, качественно шлифуется.

Сроки, способы хранения

Сухая гипсовая смесь «Ротбанд» выпускается фасованной в трёхслойные герметичные мешки, которые нагружают весом 30, 20, реже 10 и 5 килограмм.

На каждом мешке наносится краткая инструкция по применению. Срок хранения в неповреждённой таре в закрытых помещениях на деревянных поддонах составляет 6 месяцев.

fb.ru

Ротбанд виды. Штукатурка ротбанд, ее технические характеристики.

mbdou42.ru

• Бетон
• Для стен
• Лесо и пиломатериалы
• Панели
• Сухие смеси и сыпучие материалы
• Штукатурка
• Металл
• Клея
• Кирпич
• Сухие смеси
• Утеплители
• Для плитки
• Цемент
• Кладочный
• Раствор
• Щебень

…

• Бетон
• Для стен
• Лесо и пиломатериалы
• Панели
• Сухие смеси и сыпучие материалы
• Штукатурка
• Металл
• Клея
• Кирпич
• Сухие смеси
• Утеплители
• Для плитки
• Цемент
• Кладочный
• Раствор
• Щебень

Ротбанд виды. Штукатурка ротбанд, ее технические характеристики.

mbdou42.ru

технические характеристики, отзывы, видео инструкция по проведению работ, чем отличается от Ротгипса

Гипсовая штукатурка Ротбанд — разработка специалистов компании Knauf Германия, производителя строительных смесей. Эта универсальная смесь выпускается российскими производителями по лицензии. Качество отечественного продукта rotband соответствует качеству немецких производителей, поэтому ее часто называют ротбанд кнауф. В состав ее входит гипсовый вяжущий порошок с легким заполнителем и полимерными добавками, повышающими адгезию.

Область применения гипсовой штукатурки кнауф: при строительных работах и при внутренних ремонтах в зданиях. Она подходит для использования на стенах санузла и для отделки стен с гладкими поверхностями и потолка жилых помещений. Материал стен при этом может быть любым.

Технические характеристики гипсовой штукатурки кнауф

Штукатурка кнауф используется для отделки поверхностей из любого материала, а также ее наносят на утеплитель из пенополистирола или минеральной ваты, как финишное средство под обои. Толщина слоя должна быть в диапазоне 5-50 мм. Смесь характеризуется:

• высокими адгезивными свойствами — 0,5 МПа;
• используется только для внутренней отделки;
• расход сухой отделки на 1м2 — 8,5 кг;
• помол — до 1,2 мм;
• высыхание раствора на поверхности — неделя;
• готовый раствор необходимо использовать в течение 20-25 мин.;
• срок хранения сухой штукатурки knauf в целой упаковке — 6 месяцев;
• ориентировочное время высыхания слоя раствора толщиной 10 мм составляет 45-60 мин.;
• цветовая гамма: белый, розовый, серый;
• температурный режим для работы с материалом +5-30°С;
• коэффициент теплопроводности — 0,25 Вт/м-К;
• смесь упакована в бумажные мешки, фасовка 30 кг, 25кг, 10 кг, 5 кг.

Бумажная упаковка в 5 кг

 

Для отделки стен снаружи используется цементная штукатурка Knauf.

Основные серии сухих отделок КНАУФ

Немецкий поставщик строительных смесей Knauf выпускает гипсовые составы для внутренних работ и цементные составы для наружных работ в нескольких сериях.

Штукатурка гипсовая кнауф выпускается в следующих сериях:

• штукатурка гипсовая универсальная KNAUF Rotband;
• Гольбанд КНАУФ;
• серия кнауф мп 75;
• ХП Старт КНАУФ.

Гипсовая штукатурка кнауф наносится ручным и механическим способом для отделки стен и потолков с сухим и нормальным влажностным режимом, что позволяет механизировать процесс, уменьшить расход раствора и время выполнения работ.

Кнауф Гольдбанд

Сухая смесь цементная представлена следующими сериями:

• теплоизоляционный состав грюнбанд;
• фасадная кнауф унтерпутц;
• декоративная штукатурка кнауф диамант.

Смесь Гольбанд используется для оштукатуривания внутренних стен вручную. Гольдбанд повторяет преимущества штукатурки ротбанд, технические характеристики у них схожие. Расход смеси на 1м2 — 8,5 кг, при нанесении раствора слоем 10 мм. Полный цикл высыхания — неделя, фасовка, как и кнауф ротбанд 30кг.

Штукатурка мп 75 — это высокоадгезивный сухой состав, наносится на внутренние поверхности с помощью машин серии PFT. Механизированный метод ускоряет рабочий процесс при работе с кнауф мп 75 приблизительно в 4 раза. Расход смеси немного выше, чем при ручном способе нанесения, и составляет 10 кг/м². Средство мп 75 фасуется в бумажные мешки, как и кнауф ротбанд 30 кг. На каждой фасовке напечатана инструкция по замешиванию состава и дан приблизительный расход штукатурки ротбанд.

Стартовая смесь КНАУФ используется внутри помещений с нормативным уровнем влажности и в комнатах с более влажным микроклиматом: кухня и ванная. Правильное применение Старт Knauf дает инструкция, распечатанная на каждой упаковке. Фасовка ХП Старт — по 25 кг, в крафт-мешки.

КНАУФ Диамант

С гипсовой штукатуркой ротбанд, технические характеристики которой схожи во всех сериях, легко и быстро работать. Для контроля над правильностью замеса раствора и порядком выполнения работ компанией Knauf разработана и предоставляется инструкция. Ее размещают на упаковках со смесью.

Основные достоинства гипсовых составов КНАУФ

Ротбанд имеет следующие преимущества:

• экологичность, состав разработан на основе природного материала — гипсового камня;
• быстрое высыхание;
• высокая пожаро- и огнестойкость;
• качество оштукатуренных поверхностей отвечает мировым стандартам;
• пластичность и возможность применения механизации в процессе отделки поверхностей;
• возможность применения в контакте с материалами для тепло- и звукоизоляции. Дает хорошие результаты при использовании в панельных домах.

Цементные кнауф грюнбанд обладают теплоизоляционными и водоотталкивающими характеристиками, могут применяться как снаружи, так и внутри зданий.

В их состав входит цемент, фракционный песок, пенополистирол в качестве заполнителя и гидрофобные добавки. Это средство отличается отменной паропроницаемостью, хорошо защищает стены от агрессивного влияния внешних атмосферных факторов. Имеет длительный срок эксплуатации, так как практически не поддается статическим напряжениям.

КНАУФ Грюнбанд

КНАУФ грюнбанд наносится на каменную и кирпичную кладку и теплоизоляционные поверхности под декоративную штукатурку кнауф диамант 260, краску или керамическую плитку. Расход сухого средства Грюнбанд на 1м2 стены — 18,3 кг, при толщине слоя 15 мм. Может наносится вручную или с помощью машин.

Штукатурка декоративная кнауф представляет собой известково-цементный состав с полимерными добавками, усиливающими водоотталкивающие свойства. Материал используется для внутренних и наружных работ. Наносится вручную или механизированным методом.

Срок хранения 12 месяцев, температурный режим нанесения раствора +5-25 °С.

Чем отличаются серии Ротбанд и Ротгипс

По мнению покупателей, серии сухих средств Ротбанд значительно превосходят по качеству серии Ротгипс, несмотря на то, что ротбанд в настоящее время выпускается на производственных площадках в России и основное сырье для обоих торговых марок практически одинаково.

Серии Ротбанд имеют разный состав и предназначены для работ в разных условиях. Кроме штукатурок Knauf выпускает также серии грунтовок и шпаклевок.

При относительной дешевизне Ротгипса он проигрывает ротбанду в следующем:

• долго сохнет;
• не подходит для отделки откосов и потолка;
• плохо затирается, может отпадать кусками;
• при сушке трескается.

Ротгипс

Популярность продуктов Ротбанд состоит в высоком качестве, их экологичности, возможности применять механизированный метод нанесения раствора на поверхности. Средства КНАУФ дешевле многих аналогичных зарубежных продуктов. Ротбанд штукатурка позволяет получить добротную отделку зданий класса люкс.

postroystenu.ru

идеи дизайна прихожей в квартире «хрущевке», какие выбрать изделия и откуда начинать клеить

Приходя в квартиру, вы попадаете в коридор, и именно от его отделки и оформления зависит то, какое впечатление сложится о хозяевах и жилище в целом. Обычно, помещение прихожей небольшое, поэтому оформить ее довольно-таки непросто. Ведь именно коридор подвержен наибольшему загрязнению в квартире, чем остальные комнаты. При выборе обоев в такое пространство нужно уделить особое внимание его характеристикам.

Виды

Правильно выбранный материал для отделки стен в прихожей скроет недостатки планировки, а также отлично выделит ее достоинства. Наиболее популярными остаются обои, ведь главные их плюсы – это разнообразие рисунков, множество оттенков и разная фактура.

Рассмотрим виды обоев, которые наиболее часто используются при ремонте квартир:

• Жидкие. Жидкие обои с виду напоминают декоративную штукатурку. Такой вид покрытия обладает множеством плюсов. Например, они имеют гладкое, ровное покрытие и скрывают изъяны стен. Из недостатков можно выделить нехватку рисунков.
• Виниловые. Такой вид обоев отличается высочайшим качеством, а также огромным ассортиментом текстур, оттенков и рисунков.
• ПВХ (поливинилхлорид) образует сверху довольно плотную пленку. Эти обои именуют моющиеся, за их возможность отлично переносить влажную уборку с добавлением специального средства. Срок их службы от 7 до 10 лет. Основой для такого покрытия служит флизелин или бумага.

• Бумажные обои. Такие обои имеют самую низкую цену и это, пожалуй, их единственный плюс. Во время оклеивания стен затрачивается значительное количество времени. Клеем сначала промазывают сами обои, а затем обрабатывают стены. Только после этого прикладывают полотна к стене. Размягченная от клея бумага деформируется, рвется, поэтому разгладить их достаточно непросто.
• Флизелиновые обои. Такие варианты стоят дороже бумажных на 40%, но оно того стоит, ведь клеить их намного легче. Для отделки таким видом обоев достаточно обработать стены клеем и приложить подготовленную полосу. Выравнивать стены под данный вид обоев нет необходимости.
• Шелкография. Эти обои изготовлены по принципу горячего тиснения. Они обладают типичным блеском. Перед оклейкой стен обоями такого вида, их необходимо выровнять, так как они достаточно тонкие.

• Ламинированные. В основе таких обоев лежит бумага, которую покрывают («ламинируют») натуральными или смешанными волокнами
• Стеклообои. Такие полотна имеют некрупный рельеф, что может скрывать небольшие дефекты стен. Они еще именуются «под покраску». Стеклообои выдерживают от 3 до 8 окрашиваний. Также такой вид обоев паро- и воздухопроницаем, и не выделяет вредоносных веществ.
• Обои из натуральных материалов. В основе таких изделий лежит ткань, либо флизелин, на которые нанесен натуральный природный материал. Это может быть бамбук или пробковая крошка.

Если вы решили отделать коридор в стиле эко или в восточном стиле, то такие обои станут для вас настоящей находкой

Данные обои имеют различия в структуре:

1. Плотный или гладкий винил. Это долговечная и плотная пленка, чаще ровная, либо со структурой камня, керамической плитки и других материалов. Это очень высокопрочное покрытие, поэтому отлично подходит для отделки коридора.
2. Вспененный винил. Это воздухопроницаемые обои, благодаря которым стены в прихожей могут дышать. Такое покрытие рекомендуется протирать влажной тряпкой, а не мочить.
3. Твердый винил. Жесткая плотная пленка – вот покрытие таких обоев. Отлично и качественно имитирует кирпич, камень и различный текстиль. Эти полотна обладают огромным выбором цвета, рисунков и 3D изображений. Имеют хорошую износостойкость и прочность.

Способы поклейки

Почти все желают придать внутренней отделке своего коридора максимально уютный и интересный вид, ведь зачастую на ремонт прихожей смотрят гости. Легко впечатлить своих приятелей, оформив это пространство достойно и привлекательно. Давайте разберем способы оклейки покрытий в коридоре, применяемые дизайнерами:

• Горизонтальный. Отличным решением для узкой прихожей станут полосатые полотна, наклеенные горизонтально. Их располагают на центральной стенке, где совсем нет мебели, комбинируя их с обоями одного цвета на других стенах. В таком положении полосы зрительно расширяют узкие стены и пространство в целом.

• Вертикальное. В наше время популярным становится такое наклеивание обоев: одноцветные полотна чередуют с узорчатыми, приклеивая их вертикально. В таком случае, нужно приобретать узкие рулоны. Эта композиция смотрится довольно свежо и модно. Выйдет она недорого, так как отходов при таком способе оклейки практически не бывает.

• Обойные вставки. Обои, с расположенными на них огромными цветами или же геометрическими фигурами, визуально уменьшает пространство. Полотнами такого вида советуем украсить одну стену или даже ее часть. На остальные поверхности прихожей клеят однотонные обои со схожим оттенком.

• Лоскутами. Эта необычная техника называется пэчворк. Она характеризуется заполнением базового пространства лоскутками из разных обоев. Они могут различаться не только цветом, но и фактурой. Такая техника подходит для людей с неординарным мышлением и необычным восприятием мира.

Данный способ оклейки довольно практичен и легок. Сочетание различных материалов создает уникальные комбинации.

Модные цвета и принты

В прихожую можно поклеить обои различных цветов. Зачастую люди покупают их, полагаясь на свой вкус. Но кроме этого, обратите внимание еще планировку квартиры. К примеру, обои темных тонов (синие, коричневые, бордовые, темно-зеленые) не рекомендуется применять в узких прихожих.

Обои с вензелями сделают акцент на аристократичности и изысканности вашего жилища. Зачастую цветовое декорирование прихожей приходится сочетать к уже имеющейся обстановкой остальных комнат. Это означает, что необходимо придерживаться тех же оттенков. Также нужно принимать во внимание немалое количеством дверей. Поэтому, если вы намерены поклеить разноцветные обои в коридоре, то рекомендуем отыскать те, в которых есть цвет, подобный оттенку дверей.

Как правило, прихожая не имеет источников натурального освещения, что следует принимать во внимание при разработке ее дизайна и покупке материалов для отделки.

Если верно выбрать обои, то у вас есть все шансы сделать все дефекты стен неприметными, добавить комфорта и выигрышно презентовать помещение.

Дабы проще справиться с данным вопросом, стоит уяснить некоторое количество правил:

• Белые и светлые оттенки выгодно осветлят ваше помещение, что принципиально для коридора. Впрочем, надо не забывать, что на светлых материалах будет видна малейшая грязь.
• Если в дизайне доминируют четкие линии, то они безупречно акцентируют внимание на сочных и ярких обоях, например, сиреневых, бирюзовых, красных, оранжевых или же голубых.
• Полосатые обои в прихожей актуальны уже много лет. Приобретая их, следует помнить об особенностях стен. Любой вид полосатых полотен удачно впишется в большой квадратный коридор. А для дизайна маленьких, узеньких или вытянутых прихожих рекомендуется выбрать обои в полоску конкретного типа. Для визуального удлинения пространства необходимо подбирать горизонтальные полоски.
• Великолепным решением для коридора станут обои с абстрактным изображением, ведь разные орнаменты помогут скрыть небольшие недостатки стен. Разнообразие рисунков и низкая стоимость являются значимыми доводами в пользу обоев такого вида.

• Однотонные варианты в прихожей станут изящным фоном, выдвигающим на первый план интерьер. Лаконичный, без всякой замысловатости материал – это элемент модного интерьера. Принципиально знать, что перед оклейкой обоями данного вида нужно хорошо выровнять все поверхности, иначе дефекты будут видимы.
• Фотообои в прихожей позволят изменить помещение до неузнаваемости. Однако выбирая их, следует учитывать площадь коридора и его форму. В большом и светлом помещении будут смотреться любые рисунки, но в маленькой прихожей «хрущевки» нужно клеить только определенные обои.
• Есть несколько рекомендаций к фотообоям для узкой прихожей: 3D-эффект или большой рисунок визуально уменьшат площадь. Черно-белый цвет вытянет узкий коридор. Обои с яркими рисунками необходимо обрамлять теплым фоном, на котором содержатся пастельные оттенки, а также желтые и оливковые тона.

Стили

Сейчас в магазинах имеется большое разнообразие материалов на любой вкус, но определиться с их выбором бывает достаточно трудно. Рекомендуем заблаговременно придумать дизайн и стиль помещения. Рассмотрим некоторые из привлекательных вариантов:

• Минимализм – современное направление. Существует много поклонников этого стиля, которые уверены, что надо избавиться от всего бесполезного. Его почитатели предпочитают однотонные материалы серых, белых и бежевых тонов с присутствием небольших рисунков.

• Стиль кантри выделяется неподражаемым комфортом. С виду он напоминает домик в деревне, что вызывает веселые ассоциации. Обои для него бывают различными: с текстурой под дерево и камень, а также однотонные.

• Несмотря на давность, классика всегда будет в моде. Обои такого сдержанного стиля содержат светлые и пастельные оттенки или же глубокие и насыщенные цвета.

• Стиль лофт – это также известное направление. Подобное направление подразумевает некую небрежность, напоминание необжитого жилища, подвала или гаража.

• Японский стиль в коридоре – любопытный вариант. В таких ансамблях используются текстурные материалы, напоминающие дерево, с добавлением декораций, что смотрится очень оригинально.