Кухня фисташкового цвета в стиле прованс – выбор кухонного гарнитура цвета фисташки в интерьер кухни. С обоями какого цвета сочетается угловой и прямой гарнитур?

Опубликовано 17.09.2020 автором alexxlab

правила сочетания в интерьере и идеи для дизайна

Фисташковый оттенок создает умиротворяющую атмосферу, из-за чего материалы и гарнитуры, исполненные в таком цвете, набирают популярность. Этот колер удачно сочетается с темной отделкой и подходит для плохо освещаемых помещений. Кухни фисташкового цвета можно сочетать с различными дизайнерскими решениями: хай-тек, прованс, классический и другими. Однако, чтобы помещение выглядело гармонично оформленным, при отделке необходимо соблюсти ряд условий.

Отличительные особенности оформления

Популярность фисташковых материалов и предметов мебели, применяемых в интерьере, обусловлена несколькими достоинствами этого цвета:

оказывает успокаивающее воздействие;
создает приятную атмосферу, вызывая положительные чувства;
отличается универсальностью, благодаря чему оттенок применяют для окрашивания предметов мебели, стен и потолка;
хорошо сочетается с деревом и различными оттенками;
подходит для интерьеров, исполненных в различной стилистике.

Важная особенность фисташкового цвета заключается в том, что оттенок стен и предметов мебели не меняется в зависимости от характера (тусклое, яркое и так далее) освещения. Такой колер позволяет добиться зрительного расширения пространства. Особенно ярко этот эффект проявляется при сочетании фисташкового с другими светлыми оттенками (нежно-кремовый, бежевый и так далее).

Особенности отделки

Несмотря на то, что фисташковый цвет создает уютную атмосферу в помещении, немаловажную роль в этом играет как сочетание с другими оттенками, так и расположение осветительных приборов. Последние способны нивелировать приведенный эффект.

При отделке кухни в таком цвете рекомендуют подбирать персиковые, изумрудные либо кремовые обои или другие материалы. Тем, кто предпочитает насыщенные цвета, советуют обратить внимание на нестандартное сочетание фисташкового с красным, оранжевым и фиолетовым цветами. Завершат дизайн кухни в таком стиле декоративные элементы типа ваз, корзинок или банок, исполненных в светлых тонах.

Стены

Стены рекомендуют отделывать материалами, цвет которых отличается от фисташковой мебели. Причем в данном случае можно использовать другие тона зеленого (оливкового). Однако оптимальным решением станет отделка стен светлыми и «теплыми» материалами, которые резко не контрастируют с предметами мебели. К ним относятся различные оттенки коричневого (темные, бежевые и так далее), белого, желтого и другие.

Пол

Пол следует застелить ламинатом или плиткой «теплых» цветов. При этом покрытие не должно акцентировать на себе внимание.

Потолок

При отделке потолка на кухне также рекомендуют использовать нейтральные оттенки, которые не создают выраженные акценты. В частности, для этого можно применять натяжные конструкции белого, бежевого или другие светлые цвета.

Стилевые особенности дизайна

Несмотря на то, что цвет фисташки удачно гармонирует с различными оттенками, использовать такой цвет можно только с определенными стилями. В основном, данный колер применяется в современных интерьерах либо комнатах с дизайном, в котором присутствуют природные мотивы.

Классический

В классическом интерьере в фисташковый цвет рекомендуют окрашивать стены, а остальные элементы дизайна – в пастельные тона. Данный оттенок комбинируют с бежевым или кремовым. В этом стиле хорошо гармонируют цвет фисташки и жемчужины.

Японский

Японский стиль — это минималистическое направление в оформлении помещений. Поэтому цвет фисташки активно применяется в таком дизайне. Данный оттенок рекомендуют сочетать с деревом или бело-молочными колерами. Также следует задействовать в помещении рельефные поверхности, которые будут выполнять декоративную функцию.

Прованс

Цвет фисташки в кухне, исполненной в стиле прованс, играет главную роль, которая задает атмосферу всему помещению. Данный оттенок в таком дизайне сочетают с древесиной и «теплыми» красками.

Минимализм

Как и в случае с японским дизайном, кухни в стиле минимализм предполагают наличие незначительных акцентов. Помещения с таким исполнением не рекомендуют перегружать декоративными элементами. Поэтому в кухнях в стиле минимализм фисташковый цвет занимает главенствующую позицию, сочетаясь с белым, бежевым, песочным и другими подобными колерами.

Кантри

Кантри — это американская разновидность деревенского стиля. В кухнях с таким исполнением фисташковый цвет нередко сочетают с древесиной либо темно-коричневыми оттенками, в которые окрашены как предметы мебели, так и стены с полом и потолком.

Хай-тек

Цвет фисташки в кухнях, оформленных в стиле хай-тек, применяют для смягчения строгих очертаний интерьера. Данный оттенок используют с целью создания акцента. Поэтому в светло-зеленых тонах нередко оформляют фасады кухонного гарнитура.

Примеры готовых дизайнерских решений

Подобрать оптимальное сочетание оттенков при оформлении интерьера сложно. Поэтому, собираясь отделать кухню, следует обратить внимание на готовые дизайнерские решения, благодаря которым можно найти наиболее удачный вариант.

Кухня фисташкового цвета — 45 фото идей сочетания фисташкового дизайна

Популярным цветом для оформления кухни является именно фисташковый. Он не только улучшает аппетит, но и способствует поднятию настроения.

Если ваша кухня расположена с темной стороны дома, где ели пробираются лучики солнца, то кухня фисташкового цвета вам отлично подойдет. Этот цвет сделает комнату намного светлее и уютнее.

Содержимое статьи:

С каким цветом можно комбинировать фисташковый?
Чтобы не делать кухню мрачной и в одном цвете, используйте фисташковый в комбинации с другими тонами. Но помните, что кухню следует оформлять не более чем три цвета. На кухне в фисташковых тонах можно использовать такие сочетания цветов, как:
Фисташковый и белый. Это отличное сочетание для тех, кто желает себе просторную и светлую кухню. Если вы хотите сделать ее более светлой, то белого должно быть немножко больше, чем фисташкового, и наоборот.
Фисташковый с кремовым, бежевым или кофейным. Такой вариант подходит больше для маленькой кухню, делая ее более изысканной.
Фисташковый и желтый. Тоже довольно-таки неплохой вариант. Комната будет казаться такой солнечной и такой радостной одновременно. Для того чтобы именно так все и было поклейте фисташковых тонов обои, а к ним уже подбирайте желтую мебель.
Фисташковый и фиолетовый. Оригинальный, но редкий дизайн. Здесь можно сделать совсем противоположно идеи с желтым цветом – красивые лиловые или сиреневые стены и фисташковая мебель.
Для стилей прованс и кантри лучше не использовать пастельные тона, так как они такие тона не смогут полностью охарактеризовать стили.
Фисташковый и натуральное дерево. Природная и отличная комбинация, которая поможет сделать вашу кухню более гармоничной.
Фисташковый и шоколад. Очень «сладкая» комбинация. Чтобы комната не казалась темная, такой вариант лучше использовать для больших и просторных кухонь. Обои можете сделать фисташковыми, а мебель и всю гарнитуру – шоколадными или даже черными.
Предлагаем рассмотреть фото кухонь фисташкового цвета в комбинации с другими цветами, и выбрать для себя самый подходящий вариант.
Стили для фисташковой кухни
Нежно фисташковый является пастельный тоном, поэтому выглядеть универсально он будет во множество стилей. Исключениями есть: барокко, рококо, ампир. Для них больше подойдут контрастные и яркие цвета.
Стили, в которых рекомендуется использовать фисташковый представлены ниже!
Классический. Здесь главное не переборщить. Обои следует сделать светло-фисташковыми, а также можно скомбинировать с кофейным, молочным или кремовым. Вместо обоев можете использовать рисунок жемчужного цвета.
Гарнитур и всю мебель выбирайте однотонными. Чтобы оживить комнату, сделайте пол просто деревянным. По желанию, конечно же, пол может быть и керамический, но только в теплых и нежных тонах, чтобы не сильно выделятся из современного интерьера кухни фисташкового тона.
Японский стиль и минимализм. К таким вариантам очень подходит фисташковый, и его тона могут быть единственными для оформления. Светло-зеленый гарнитур гармонично будет смотреться с полом натуральной древесине.
Тон мебели не должен совпадать с тоном обоев, поэтому старайтесь все заранее спланировать и подобрать нужные вам тона фисташкового.
Кантри и прованс. Фисташковая кухня в интерьере современности, особенно в таких стилях, должна иметь чуть желтые или бежевые нотки. Тон нужно выбрать такой, будто выгоревший на солнце.
Ним можно украсить текстиль, выбрать такую мебель или сделать весь интерьер в таком тоне. В таких стилях, главный должен оставаться фисташковый, все остальные тона вы можете выбрать на свой вкус. Главное, чтобы они комбинировались друг с другом.
Прованс является одним из самых нежный и утонченных стилей, поэтому оформляя кухню используйте больше натуральных материалов. Интерьер кухни в фисташковом цвете должен быть простой, чтобы пространство было уютным и комфортным. Ведь чем больше пространство, тем комфортней там находится!
Обои выбирайте не однотонные – с цветочками или в полоску. Но такой вариант подойдет только, если вы не делаете их зеленными, иначе тогда оставляйте их однотонными.
Для гармоничного соединения в фисташковую кухню можно добавить лиловый или фиолетовый.
Фиолетовый используйте в больших кухнях, так как он довольно-таки темненький цвет, и в маленьком пространстве он будет выглядеть тускло.
Чтобы еще как-то разнообразить комнату, можете добавить занавески в цветочек, или легкие шторы нежного цвета.
Фото оформления кухни фисташкового цвета
Видео:

Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
фото интерьеров, мебели, сочетание с обоями
Если вы вспомните как выглядит фисташковый орех, но перед глазами непременно появится светлая, можно сказать бежевая скорлупа, и совершенно уникальный светло-зеленый цвет.
Итак, лучше всего этот оттенок сочетается таким цветами:
всеми оттенками коричневого;
светло-желтым;
белым;
бежевым;
песочным;
голубым;
красным;
светло-серым.
На фото светлая и свежая кухня фисташкового цвета в сочетании с белым.
Коричневый цвет от светлых оттенков до венге хорошо сочетается и выглядит контрастно с зеленым цветом. Это природное сочетание просто идеально и не требует дополнительных красок.
Сочетание с черным хорошо смотрится в строгом стиле хай-тек.
Желтый цвет придает радостное и солнечное настроение всему интерьеру.
Голубой цвет на кухонных фасадах вносит яркие и свежие нотки в дизайн.
Композиция из светло-зеленого с красными акцентами выглядит очень гармонично и природно.
Выбираем стиль
Как упоминалось выше, да и как говорят дизайнеры, определиться с более конкретными цветовыми решениями можно лишь определившись со стилем, в котором будет спроектировано помещение.
Выбор стилистики влияет, например, материал и формы мебели, цвет и манеру выкладывания фартука, аксессуарами какого рода будет наполняться такой интерьер и много другое.
Кухня фисташкового цвета отлично смотрится в стиле прованс и кантри. Также этот цвет популярен среди почитателей средиземноморского стиля.
И в более современных стилистиках можно встретить знакомые оттенки.
Дизайн кухни в деталях
В этом разделе мы поговорим об использовании цвета фисташки при отделке кухни.
Стены. Красить стены кухни в фисташковый цвет рекомендуется, если ваш кухонной гарнитур выполнен в бежевом, кофейном или темно-коричневом цветах.
Тоже самое касается, если мебель изготовлена из натурального дерева. Такое сочетание является природным и наиболее гармоничным во всех отношениях. Если говорить о сочетании с обоями, то посмотрите как это выглядит на следующих фото.
Потолок желательно выкрасить в нейтральные цвета, например, белый или бежевый. В случае наличия на вашей кухне двухуровневых натяжных потолков, то некоторые его элементы можно сделать фисташкового или оливкового тонов.
Пол. Его можно выложить и керамической плиткой крупных размеров, или же постелить влагостойкий ламинат. В плане цвета пол должен подыгрывать стенам и контрастировать с поставленной мебелью.
Наиболее распространёнными цветами пола для фисташковой кухни являются светло или темно-коричневые тона. Но не стоит отказываться и от других возможных оттенков, например, серого или бежевого.
Мебель. В первую очередь имеется в виду цвет кухонного гарнитура, который и будет задавать основной цветовой фон вашей кухне. Какого окраса будут другие элементы мебели имеет уже факультативную и дополняющую роль.
Цвет фасадов хорошо видно на представленных фото. Здесь отчетливо проглядывается определенные нотки пастели и как будто бы выгорания окраса. Также очень удачно смотрится патинирование филенок для мебели, дизайн которой приближен к классическим деревенским мотивам. Другая мебель должна соответствовать общей стилистике интерьера кухни, не выходить за эстетические рамки.
Выбирая столешницу для такой кухни, вы можете присматриваться к таким материалам как ламинированное ДСП, массив дерева или же акриловый камень.
При этом, наиболее подходящим цветом будет коричневая или светло-серая рабочая поверхность. Это правило относиться к случаю, когда гарнитур окрашен в фисташковый цвет.
Фартук. Оформление фартук очень зависит от стиля кухни и, соответственно, от материала, из которого он выложен. В принципе, хорошим тоном будет, если его цвет будет приближенным к палитре, в которой выкрашены стены.
Посуда, техника и аксессуары. В качестве завершающих штрихов используйте красочную посуду, текстиль или бытовую технику. Чтобы описывать вам все возможные варианты и нюансы, посмотрите следующие фото.
Итак, оформление фисташковой кухни может оказаться именно тем решением, которое вам по душе. Этот спокойный, разбавленный и лишенный суеты цвет, располагает к приятному времяпровождению как за плитой, так и за обеденным столом.
50 фото дизайн-проектов, сочетание с другими цветами
Фисташковый, светлый оттенок зеленого, выглядит свежо, но вместе с тем — мягко. Он воспринимается положительно и легко, причем и энергичными, и сосредоточенными людьми одинаково. Кухня фисташкового цвета — это безупречно позитивный настрой, своего рода релакс и свежесть.
Интересно, что разноплановых оттенков в этом цвете нет, он не меняется в зависимости от вида и интенсивности освещения. Поэтому этот симпатичный тон зеленого стоит использовать для декорирования кухонь, которые и в свете множества искусственных софитов будут оставаться теплыми и душевными. На фото в фотогалерее в конце статьи вы увидите только такие, очень милые интерьеры.
С какими оттенками комбинируется фисташковый
Фисташковый цвет в интерьере кухни может «поселиться» на шторах, кухонных фасадах, керамической плитке фартука, обивке стульев или на стенах. Впрочем, и для стен, и для других дизайнерских элементов действуют общие правила цветовой гармонии. Как вы сможете заметить просматривая фото, этот цвет замечательно сочетается с:
Разнообразными оттенками коричневого, от светло-бежевого до венге. Такое сочетание создано самой природой — достаточно вспомнить сам фисташковый орех, так что комнате гарантированы уют и выразительность. Это сочетание фисташкового цвета в интерьере является одним из наиболее удачных.
Черным. Это оптимальное решение для строгих современных стилей — например, хай-тека, где много глянца и важна оригинальность.
Желтым. Комбинация этих тонов выглядит невероятно позитивно и солнечно.
Голубым. Используйте этот оттенок для стен, и ваша кухня приобретет изумительно свежую атмосферу.
Красным. Для тех, кому важна динамика, яркость, страсть и уверенность. Но используйте не более трех красных оттенков, иначе оформление рискует стать агрессивным.
Белым. Это сочетание универсально, но специалисты рекомендуют включать в отделку еще и третий тон, например, розовый, шоколад, фуксию или бордо, индиго или сапфир.
Оранжевым, абрикосовым, персиковым. При таком сочетании кухня станет эффектной и «живой».
Единственная недопустимая комбинация фисташкового цвета в интерьере — с темно-зеленым, болотным. Получится неуютное и «грязное» помещение — совсем не то, ради чего следовало бы менять отделку стен.
Подходящие для оформления стили
Фисташковый цвет на кухне великолепно смотрится в стиле кантри — тосканском и французском провансе. Просматривая фото интерьеров, вы обратите внимание на то, как прекрасно выглядит деревянная мебель и кованые украшения на фисташковом фоне.
Легкий и романтичный прованс, дополненный фисташковым оттенком стен, приобретет еще более глубокое звучание. Включайте в оформление яркий текстиль с цветочными мотивами, плетеную мебель и живые цветы. А в средиземноморском стиле этот тон может являться базовым — он замечательно сочетается с выбеленным желтым, голубым, белым.
В современных интерьерах кухонь фисташковому тоже найдется место. Он уравновешивает динамику хромированных поверхностей и хорошо сочетается с пластиком и глянцевой плиткой. А в эко-стиле этот оттенок будет безупречным солистом.
Правила подбора отделки, мебели, декора
Прежде чем начать отделку, определитесь, какого результата вы хотите достичь. Стремитесь, чтобы ваша кухня выглядела как на профессиональных дизайнерских фото? Тогда вам не обойтись без базовых рекомендаций:
Фисташковый цвет стен превосходно сочетается с мебелью в коричневых, кофейных или бежевых тонах из древесного массива с сохранением природного оттенка.
Потолок предпочтителен нейтральный — бежевый или белый. Включайте в отделку фисташковые элементы, если потолок многоуровневый.
Для пола подойдет ламинат или крупноформатный кафель. Выбирайте оттенок материала в зависимости от цвета стен, но предпочтительно, чтобы он был теплым и не слишком акцентировал на себе внимание.
Мебель, цвет фасадов. В деревенских стилях замечательно выглядят крашеные фасады с легкой патиной, словно бы выгоревшие на солнце. А чтобы комната не выглядела блеклой, дополните гарнитур яркой оранжевой или желтой столешницей. Если вы цените практичность и традиции, то стоит предпочесть светло-серый или коричневый тон рабочего стола.
Оттенок материала, из которого изготовлен фартук над столешницей, предпочтителен светлый, при этом очень важно, чтобы он гармонировал с настенной отделкой.
И не забывайте о последних штрихах-аксессуарах и декоре. Фисташковыми могут быть ваза, текстиль (полотенца, шторы, чехлы), коврик, цветочные горшки, банки для круп, сервиз. Но не переусердствуйте: для акцентирования на выбранном тоне вполне достаточно двух мелких аксессуаров и одного большого.
Фисташковый цвет в интерьере: фото
Кухня фисташкового цвета
Фисташковый, светлый оттенок зеленого, выглядит свежо, но вместе с тем — мягко. Он воспринимается положительно и легко, причем и энергичными, и сосредоточенными людьми одинаково. Кухня фисташкового цвета — это безупречно позитивный настрой, своего рода релакс и свежесть.
Интересно, что разноплановых оттенков в этом цвете нет, он не меняется в зависимости от вида и интенсивности освещения. Поэтому этот симпатичный тон зеленого стоит использовать для декорирования кухонь, которые и в свете множества искусственных софитов будут оставаться теплыми и душевными.
Сочетания цветов

Фисташковый цвет в интерьере кухни может «поселиться» на шторах, кухонных фасадах, керамической плитке фартука, обивке стульев или на стенах. Впрочем, и для стен, и для других дизайнерских элементов действуют общие правила цветовой гармонии.
Этот цвет замечательно сочетается с:
• разнообразными оттенками коричневого, от светло-бежевого до венге. Такое сочетание создано самой природой — достаточно вспомнить сам фисташковый орех, так что комнате гарантированы уют и выразительность. Это сочетание фисташкового цвета в интерьере является одним из наиболее удачных.
• черным. Это оптимальное решение для строгих современных стилей — например, хай-тека, где много глянца и важна оригинальность.
• желтым. Комбинация этих тонов выглядит невероятно позитивно и солнечно.

• голубым. Используйте этот оттенок для стен, и ваша кухня приобретет изумительно свежую атмосферу.
• красным. Для тех, кому важна динамика, яркость, страсть и уверенность. Но используйте не более трех красных оттенков, иначе оформление рискует стать агрессивным.
• белым. Это сочетание универсально, но специалисты рекомендуют включать в отделку еще и третий тон, например, розовый, шоколад, фуксию или бордо, индиго или сапфир.
• оранжевым, абрикосовым, персиковым. При таком сочетании кухня станет эффектной и «живой».
Единственная недопустимая комбинация фисташкового цвета в интерьере — с темно-зеленым, болотным. Получится неуютное и «грязное» помещение — совсем не то, ради чего следовало бы менять отделку стен.
Подходящие для оформления стили

Фисташковый цвет на кухне великолепно смотрится в стиле кантри — тосканском и французском провансе. Деревянная мебель и кованые украшения прекрасно выглядят на фисташковом фоне.
Легкий и романтичный прованс, дополненный фисташковым оттенком стен, приобретет еще более глубокое звучание.

Включайте в оформление яркий текстиль с цветочными мотивами, плетеную мебель и живые цветы. А в средиземноморском стиле этот тон может являться базовым — он замечательно сочетается с выбеленным желтым, голубым, белым. В современных интерьерах кухонь фисташковому тоже найдется место. Он уравновешивает динамику хромированных поверхностей и хорошо сочетается с пластиком и глянцевой плиткой. А в эко-стиле этот оттенок будет безупречным солистом.
Правила подбора отделки, мебели, декора

Прежде чем начать отделку, определитесь, какого результата вы хотите достичь. Стремитесь, чтобы ваша кухня выглядела как на профессиональных дизайнерских фото? Тогда вам не обойтись без базовых рекомендаций:
• Фисташковый цвет стен превосходно сочетается с мебелью в коричневых, кофейных или бежевых тонах из древесного массива с сохранением природного оттенка.
• Потолок предпочтителен нейтральный — бежевый или белый. Включайте в отделку фисташковые элементы, если потолок многоуровневый.

• Для пола подойдет ламинат или крупноформатный кафель. Выбирайте оттенок материала в зависимости от цвета стен, но предпочтительно, чтобы он был теплым и не слишком акцентировал на себе внимание.
• Мебель, цвет фасадов. В деревенских стилях замечательно выглядят крашеные фасады с легкой патиной, словно бы выгоревшие на солнце. А чтобы комната не выглядела блеклой, дополните гарнитур яркой оранжевой или желтой столешницей. Если вы цените практичность и традиции, то стоит предпочесть светло-серый или коричневый тон рабочего стола.

• Оттенок материала, из которого изготовлен фартук над столешницей, предпочтителен светлый, при этом очень важно, чтобы он гармонировал с настенной отделкой.
И не забывайте о последних штрихах-аксессуарах и декоре. Фисташковыми могут быть ваза, текстиль (полотенца, шторы, чехлы), коврик, цветочные горшки, банки для круп, сервиз. Но не переусердствуйте: для акцентирования на выбранном тоне вполне достаточно двух мелких аксессуаров и одного большого.
Пример работы исполнителя портала
Пример работы исполнителя портала
Хочу кухню как в статье
Кухня фисташкового цвета — 45 фото идей сочетания фисташкового дизайна
Популярным цветом для оформления кухни является именно фисташковый. Он не только улучшает аппетит, но и способствует поднятию настроения.
Если ваша кухня расположена с темной стороны дома, где ели пробираются лучики солнца, то кухня фисташкового цвета вам отлично подойдет. Этот цвет сделает комнату намного светлее и уютнее.
Содержимое статьи:
С каким цветом можно комбинировать фисташковый?
Стили для фисташковой кухни
Фото оформления кухни фисташкового цвета
Видео:
С каким цветом можно комбинировать фисташковый?
Чтобы не делать кухню мрачной и в одном цвете, используйте фисташковый в комбинации с другими тонами. Но помните, что кухню следует оформлять не более чем три цвета. На кухне в фисташковых тонах можно использовать такие сочетания цветов, как:
Фисташковый и белый. Это отличное сочетание для тех, кто желает себе просторную и светлую кухню. Если вы хотите сделать ее более светлой, то белого должно быть немножко больше, чем фисташкового, и наоборот.
Фисташковый с кремовым, бежевым или кофейным. Такой вариант подходит больше для маленькой кухню, делая ее более изысканной.
Фисташковый и желтый. Тоже довольно-таки неплохой вариант. Комната будет казаться такой солнечной и такой радостной одновременно. Для того чтобы именно так все и было поклейте фисташковых тонов обои, а к ним уже подбирайте желтую мебель.
Фисташковый и фиолетовый. Оригинальный, но редкий дизайн. Здесь можно сделать совсем противоположно идеи с желтым цветом – красивые лиловые или сиреневые стены и фисташковая мебель.
Для стилей прованс и кантри лучше не использовать пастельные тона, так как они такие тона не смогут полностью охарактеризовать стили.
Фисташковый и натуральное дерево. Природная и отличная комбинация, которая поможет сделать вашу кухню более гармоничной.
Фисташковый и шоколад. Очень «сладкая» комбинация. Чтобы комната не казалась темная, такой вариант лучше использовать для больших и просторных кухонь. Обои можете сделать фисташковыми, а мебель и всю гарнитуру – шоколадными или даже черными.
Предлагаем рассмотреть фото кухонь фисташкового цвета в комбинации с другими цветами, и выбрать для себя самый подходящий вариант.
Стили для фисташковой кухни
Нежно фисташковый является пастельный тоном, поэтому выглядеть универсально он будет во множество стилей. Исключениями есть: барокко, рококо, ампир. Для них больше подойдут контрастные и яркие цвета.
Стили, в которых рекомендуется использовать фисташковый представлены ниже!
Классический. Здесь главное не переборщить. Обои следует сделать светло-фисташковыми, а также можно скомбинировать с кофейным, молочным или кремовым. Вместо обоев можете использовать рисунок жемчужного цвета.
Гарнитур и всю мебель выбирайте однотонными. Чтобы оживить комнату, сделайте пол просто деревянным. По желанию, конечно же, пол может быть и керамический, но только в теплых и нежных тонах, чтобы не сильно выделятся из современного интерьера кухни фисташкового тона.
Японский стиль и минимализм. К таким вариантам очень подходит фисташковый, и его тона могут быть единственными для оформления. Светло-зеленый гарнитур гармонично будет смотреться с полом натуральной древесине.
Кухня в восточном стиле — 105 фото идей дизайна. Все тонкости сочетания стиля.
Кухня цвета слоновой кости — нежный и уютный цвет в интерьере кухни (80 фото)
Кухня в стиле шале — как оформить стильный и современный дизайн (89 фото)
Тон мебели не должен совпадать с тоном обоев, поэтому старайтесь все заранее спланировать и подобрать нужные вам тона фисташкового.
Кантри и прованс. Фисташковая кухня в интерьере современности, особенно в таких стилях, должна иметь чуть желтые или бежевые нотки. Тон нужно выбрать такой, будто выгоревший на солнце.
Ним можно украсить текстиль, выбрать такую мебель или сделать весь интерьер в таком тоне. В таких стилях, главный должен оставаться фисташковый, все остальные тона вы можете выбрать на свой вкус. Главное, чтобы они комбинировались друг с другом.
Прованс является одним из самых нежный и утонченных стилей, поэтому оформляя кухню используйте больше натуральных материалов. Интерьер кухни в фисташковом цвете должен быть простой, чтобы пространство было уютным и комфортным. Ведь чем больше пространство, тем комфортней там находится!
Обои выбирайте не однотонные – с цветочками или в полоску. Но такой вариант подойдет только, если вы не делаете их зеленными, иначе тогда оставляйте их однотонными.
Кухня в средиземноморском стиле — 80 фото интересных дизайнерских идей
Кухня в стиле барокко — изысканный с продуманным дизайном (77 фото)
Кухня 4, 5 кв. м. — как оформить дизайн малогабаритной кухни? 80 фото-идей от профи!
Для гармоничного соединения в фисташковую кухню можно добавить лиловый или фиолетовый.
Фиолетовый используйте в больших кухнях, так как он довольно-таки темненький цвет, и в маленьком пространстве он будет выглядеть тускло.
Чтобы еще как-то разнообразить комнату, можете добавить занавески в цветочек, или легкие шторы нежного цвета.
Фото оформления кухни фисташкового цвета
Кухня в стиле лофт: 88 фото лучших решений по дизайну
Кухня 12 кв. м. — 85 фото идей уютного и практичного дизайна в кухне
Фартук для кухни — какой выбрать? Обзор лучших вариантов дизайна (90 фото)

Видео:
100+ идей сочетания в интерьере
В процессе оформления жилья и выбора цветовых сочетаний нужно уделить особое внимание интерьеру кухни, ведь здесь человек обедает, проводит время с родными и друзьями. Выбор цветовой палитры для кухни – индивидуальное дело для каждого, ведь все стараются создать комфортную и уютную обстановку, пытаются вписать кухню в интерьер жилья и свой стиль жизни. Цвет кухни должен не раздражать, поэтому лучше отдавать предпочтение любимым цветам, будь это красный, зеленый или синий.
Фисташковая кухня способна стать оптимальным вариантом для тех, кто еще не определился с цветовой гаммой, всегда будет поднимать настроение и дарить улыбку в прохладные или пасмурные дни. Каждый цвет, подобранный для дизайна кухни, может хранить в себе множество секретов, а также требует специального подхода для того, чтобы выглядеть максимально привлекательно и раскрыть свои наилучшие качества.

Кухня фисташкового цвета: создание уютной атмосферы
Кухня – помещение, которое собирает в себе всех домочадцев да одним столом, стимулируя их к общению. Специалисты считают, что для этого нужно создавать специальную эмоциональную атмосферу, способную учесть предпочтение и вкусы каждого члена семьи. В большинстве случаев кухня самое меньшее помещение жилья, однако, функциональная нагрузка на него самое большое, поэтому цветовая гамма крайне важна. Если комната располагается таким образом, что здесь мало естественного освещения, то нужно позаботиться о цветовой палитре, отдавая предпочтение светлым оттенкам.

Фисташковая кухня – это лучшее решения для тех, кто хочет объединить в одном цвете природу и солнце. Этот цвет уводит собственника жилья от тривиальных решений, формируя оригинальный и разноплановый интерьер. Помимо этого, достоинством фисташкового цвета становится его определенность и однозначность. Фисташка – богатый орех, его зерно имеет роскошный оттенок зеленого цвета, поэтому и кухня получается удивительной. Этот оттенок имеет мягкую текстуру, создает уютную и теплую весеннюю атмосферу.
На данный момент фисташковая кухня является очень популярным и стильным вариантом. Кухня фисташкового цвета – модное и современное решение, способное создать приветливую атмосферу и солнечное настроение. Фисташковый цвет – оптимальный вариант для небольшой кухни, но прежде, чем использовать данную палитру нужно изучить ее особенности и выбрать цвет-партнер.

Шумоизоляция перегородок из гипсокартона – Как сделать шумоизоляцию межкомнатных стен и перегородок из гипсокартона в квартире своими руками: видео

Опубликовано 17.09.2020 автором alexxlab

Ответить

Звукоизоляция межкомнатных перегородок из гипсокартона: материалы для шумоизоляции, монтаж

В современных новостройках большая часть квартир предлагается в варианте «свободной планировки» — без внутренних перегородок. Покупатели сами выбирают, где их установить, из какого материала сделать. Наиболее распространенными вариантами является использование таких материалов, как кирпич или пазогребневые блоки из пенобетона, гипса и т.д. Возведение подобных перегородок требует значительных затрат денег и времени. Стены нужно не только выложить, но еще и оштукатурить, перед тем, как приступить к отделке. Между тем есть более доступное решение, позволяющее справиться с задачей за считанные дни – межкомнатные перегородки из ГКЛ с шумоизоляцией.

Ознакомьтесь с подробной инструкцией. Установка межкомнатной перегородки из ГКЛ со звукоизоляцией включает следующие основные этапы:

изготовление каркаса;
укладка наполнителя;
установка массивной облицовки.

В интернете можно найти много роликов, рассказывающих о том, как сделать шумоизоляцию перегородки из гипсокартона самостоятельно. Прежде чем браться за эту работу, нужно учесть несколько моментов:

некоторые работы (например, монтаж массивной облицовки) крайне сложно выполнять одному;
установка перегородки с шумоизоляцией своими руками займет значительно больше времени, чем требуется специалистам, которые выполнят монтаж конструкции площадью 20-30 м2 за один день;
отсутствие навыков обращения с некоторыми материалами, такими как ГКЛ, может привести к образованию трещин и сколов. Если поврежденные гипсокартонные листы не заменить, то индекс Rw окажется значительно ниже расчетного;

Для выполнения работ требуются инструменты, которых обычно нет в распоряжении рядового «домашнего мастера». Их покупка обернется достаточно существенными дополнительными затратами.

перфоратор– изготовление отверстий под распорники в межэтажных перекрытиях;
углошлифовальная машинка («болгарка»), гильотинные или ручные ножницы по металлу для резки профиля;
просекатель или дрель — изготовление отверстий для соединения профилей между собой;
шуруповерт.

besshumov.ru

Как сделать шумоизоляцию межкомнатных перегородок из гипсокартона: какой материал лучше выбрать

Вопрос звукоизоляции в многоквартирных домах стоит особенно остро. Проживание большого количества различных людей в одном здании приводит к образованию шума. Порой он достигает высоких значений, превышая нормативные показатели в 2–3 раза. Что уж говорить, но даже в пределах отдельно взятой квартиры звукоизоляция перегородок из гипсокартона является довольно актуальным вопросом.

Принцип работы шумоизоляции гипсокартонной перегородкиВернуться к оглавлению
Полное содержание материала
Акустический гипсокартон: назначение, структура и разновидности
Добиться хорошей шумоизоляции квартиры сложно, особенно если дом, в котором она расположена, относится к старым постройкам. Большинство жилых зданий в нашей стране строились более 30–40 лет назад. С течением времени материалы потеряли часть своих первоначальных свойств, что сказалось на качестве шумоизоляции и постройки в целом. Поэтому сегодня, проживая в подобных зданиях, люди отлично слышат соседей и даже каждый шорох в собственной квартире.
Исправить ситуацию можно при помощи возведения каркасных конструкций, в частности, перегородок из гипсокартона. С их помощью можно не только избавиться от постоянных шумов, исходящих из соседних квартир, но и существенно улучшить планировку собственного дома.
Система звукоизоляции каркасных перегородок из гипсокартона
Одним из вариантов отделки стены служит монтаж акустического гипсокартона, позволяющего получить отличную звукоизолирующую плоскость. Главной особенностью этого материала служит наличие на его поверхности перфорации. В отличие от монолитной поверхности, отражающей звуковые колебания и создающей эхо в комнате, перфорация улавливает и гасит большую их часть. Она представляет собой небольшие отверстия, имеющие различную форму и диаметр, расположенные по всей площади листа. Сегодня существует несколько видов акустического перфорированного гипсокартона, различающихся по своему внешнему виду и размеру, но не основным характеристикам. Выглядят они следующим образом:
Со сплошным расположением круглой перфорации.
С блочным размещением круглой перфорации.
Со сплошным расположением и квадратными отверстиями.
С блочным размещением квадратных отверстий.
Так выглядит перегородка из акустического гипсокартона
Кроме того, подобный материал для звукоизоляции изготавливается в трех размерах:
2448–1224–12,5 мм;
1200–2400–12,5 мм;
1998–1188–12,5 мм.
Подобный модельный ряд позволяет подобрать тот вид материала, который оптимально впишется в конкретный интерьер. При этом вне зависимости от своей модели или размера звукоизолирующие качества материала остаются на очень высоком уровне. Единственным фактором, способным повлиять на качество шумоизоляции, служит процесс монтажа.
Вернуться к оглавлению
Материалы с высоким коэффициентом звукопоглощения и необходимые инструменты
Шумоизоляция каркасных систем является комплексной задачей, для решения которой использование акустического гипсокартона недостаточно. Несмотря на свои характеристики, его установка в качестве основного покрытия неспособна полностью нейтрализовать проблему.
Процесс шумоизоляции перегородки с помощью минеральной ваты
Как правило, для улучшения изоляционных свойств в межкаркасном пространстве формируется дополнительный слой. Для его создания применяются различные материалы, отличающиеся низкой теплопроводностью и звукопроницаемостью:
пенопласт;
пенополистирол;
минеральные маты;
стекловатные плиты.
Использование подобных материалов для шумоизоляции перегородок из гипсокартона позволяет добиться положительного результата. Совместное применение акустических листов, термоизоляции гипсокартона и специальных звуконепроницаемых мембран способно полностью устранить возникшую проблему. Сделанная по всем правилам перегородка будет обладать изоляционными характеристиками монолитной бетонной плиты, а то и превышать их. Сделать каркасную конструкцию своими руками не так уж и сложно. Первым этапом ее возведения служит создание принципиального плана будущей перегородки из гипсокартона.
План и схема с размерами каркасной перегородки из гипсокартона
Он включает себя точные размеры комнаты, соотношение поверхностей и величины углов. На основании полученных данных определяется точное количество материала и крепежных элементов. Возведение каркасной системы начинается со сбора необходимого инструмента, который пригодится в процессе работы. Минимальный набор инвентаря, который понадобится для создания перегородки, выглядит следующим образом:
Приведенный выше список содержит лишь самые необходимые инструменты для гипсокартона, без которых в процессе возведения гипсокартонных конструкций нельзя обойтись. При этом в зависимости от финансовых возможностей его можно расширить или видоизменить. Например, ножницы по металлу успешно заменяются болгаркой.
Смотрите в видео: как звукоизолировать стены и межкомнатные перегородки.
Вернуться к оглавлению
Сборка несущего каркаса
Монтаж каркаса для облицовки гипсокартоном проводится по идентичной схеме вне зависимости от конструктивных особенностей перегородки. Последовательность действий по его установке выглядит следующим образом:
При помощи уровня и отвеса выставляется начальный профиль. Именно на него будут ориентироваться все последующие стойки. Поэтому он должен быть установлен максимально ровно по отношению ко всем плоскостям.
К полу и потолку крепится UW профиль, необходимый для обеспечения жесткости конструкции. Фиксируется он при помощи саморезов для гипсокартона, которые вкручиваются через каждые 40-50 см.
Процесс крепления UW профилей
Направляющий профиль заполняется вертикальными стойками, которые устанавливаются через каждые 30 см либо 60 см. Фиксируются они при помощи саморезов по металлу или специального просекателя.
Для повышения несущей способности вертикальные стоечные CD профили скрепляются горизонтальными направляющими. Они обеспечивают каркасу большую жесткость и неподвижность.
Процесс монтажа каркаса обрешетки под гипсокартон не содержит секретов и осуществляется своими руками в кратчайшие сроки. При этом от качества монтажных работ в наибольшей степени будет зависеть прочность и внешний вид будущей перегородки.
Вернуться к оглавлению
Закладка звукоизоляционного материала
Повысить звукоизоляцию гипсокартонной перегородки просто. Достаточно заполнить межкаркасное пространство любым термоизоляционным материалом.
Варианты конструкций шумоизоляционных перегородок
Лучшим вариантом создания качественной глухой стены служит минеральная вата. Стандартная ширина плиты составляет 60 см, что при аналогичном расстоянии между стойками является крайне удобным. Процедура закладки звукоизоляционного материала выглядит следующим образом:
Межкаркасные полости, заполненные минеральной ватой, обеспечат отличное поглощение большинства звуковых волн. При этом обшивка обрешетки акустическими гипсокартонными листами (ГКЛ) сделает перегородку полностью глухой. В видео рассказывается о звукоизоляции перегородок из гипсокартона.
Советуем посмотреть видео: звукоизоляция каркасных перегородок.
Вернуться к оглавлению
Обшивка обрешетки акустическим гипсокартоном
Для шумоизоляции перегородки достаточно использование двух материалов: термоизолятора и акустического гипсокартона. Однако, если их недостаточно, существует еще один дополнительный вариант. Заключается он в монтаже специальной звукопоглощающей пленки, которая фиксируется с обеих сторон каркаса. Обшивка гипсокартоном является заключительным этапом возведения перегородки.
Акустические листы отличаются не только перфорацией на своей поверхности, но и особой формой края. При правильном монтаже стыки становятся максимально плотными и практически не пропускают звуковые волны.
Сами листы прикручиваются к профилям саморезами, шляпки которых слегка утапливаются. Для достижения большей плотности и равномерности покрытия стыки можно слегка прошпаклевать.
Пример отделки потолка акустическим гипсокартоном
Результатом монтажных работ станет отличная стена из гипсокартона, которая будет отличаться не только эстетическим внешним видом, но и отличными звукоизоляционными характеристиками.
Вернуться к оглавлению
Заключение
Повышение звукоизоляции помещения является весьма важным вопросом, который приобретает повышенную актуальность в многоквартирном жилом доме. Возведение гипсокартонной перегородки с шумоизоляцией является наиболее простым вариантом решения проблемы. Ее особенностью служит использование специального акустического гипсокартона и заполнение меж каркасных пустот термоизоляционным материалом. Именно эти два шага позволяют получить отличную стену, которая по своим звукоизолирующим свойствам не будет уступать толстой монолитной бетонной плите.
Вернуться к оглавлению
Фото процесса шумоизоляции перегородки из гипсокартона
gipsokarton-blog.ru
Звукоизоляция перегородок из гипсокартона: как стоит делать?
Сегодня очень многие в ходе ремонта предпочитают делать перегородки из гипсокартона. Такие конструкции постепенно вытесняют остальные технологии для обустройства ненесущих перегородок. Следует отметить, что при создании гипсокартонных перегородок нужно побеспокоиться и о звукоизоляции. Это позволит максимально защитить помещение от проникновения в него постороннего шума извне.
Данный материал сам по себе обладает определенной звуконепроницаемостью, но ее можно значительно повысить за счет:
звукоизоляционных материалов, которые в большом ассортименте выпускает компания Кнауф;
звукоизоляционного варианта облицовки стен;
монтирования конструкции специальными эластичными звукоизоляционными креплениями;
крепления специальных профилей;
увеличения расстояния между стоечными профилями;
увеличения толщины каркаса;
увеличения толщины облицовочного слоя;
заполнения каркаса специальными материалами.
Звукоизолированные перегородки из гипсокартона
Благодаря применению этих возможностей звукоизоляция стены из гипсокартона будет максимально высокой и качественной.
Материалы, используемые для звукоизоляции
Для того чтобы звукоизоляция перегородки, сделанной из гипсокартона, была максимальной, нужно выбирать для монтажа специальные листы. Отлично себя зарекомендовал в этом плане звукозащитный лист компании Кнауф. Также можно использовать гипсокартонные листы Аку-Лайн фирмы Гипрок. Данные листы отлично понижают уровень проникновения шума при использовании для отделки внутренних перегородок, а также облицовки стен и потолка. Эти два производителя являются наиболее популярными на рынке звукоизоляции. Немного дороже обойдется покупка листов компании Кнауф, которая будет стоить около 12 $ за штуку.
По своей структуре акустический гипсокартон представляет собой лист с частыми отверстиями. Благодаря этому происходит снижение громкости при отражении звуков, направленных на поверхность стен.
Помимо отверстий такой гипсокартон содержит нетканное полотно, которое наклеено с изнаночной стороны панели. Оно препятствует распространению звука внутрь перегородки.
Помимо гипсокартонных листов для погашения шума используются следующие материалы:
пенополистирол. Он широко используется в системах ТИГИ компании Кнауф. Имеет вид вспененного жесткого термопласта, который состоит из сплавленных гранул. В этих гранулах имеются полости, заполненные воздухом. Благодаря этому материал обладает отличными свойствами в плане звуко- и теплоизоляции. Сегодня пенополистирол изготавливают двумя способами — с добавлением антипирена или без него. Наличие антипирена в составе позволяет повысить противостояние материала высоким температурам;
минераловатные плиты. Данный материал также обладает высокой шумоизоляцией. Отличные изделия изготавливает компания Кнауф. Они также могут использоваться в системах ТИГИ этой компании.
Акустические маты

Изображение 1 из 8
Изолирующий материал для гипсокартона
Звукоизоляционные плиты компании Кнауф выпускают самой разнообразной длины (от 90 до 500 см) и ширины (от 50 до 130 см). При этом толщина слоя может составлять от 2 до 50 см. Наиболее часто для звукоизоляции стен используют плиты толщиной в 4 см.
Благодаря этим материалам звукоизоляция перегородок из гипсокартона будет отличной. Применяя системы компании Кнауф можно легко добиться полной шумоизоляции.
Материалы, применяемые для заполнения перегородок
После того как вы определились с выбором звукоизоляционных листов, необходимо подумать о внутреннем наполнении перегородок. Правильно подобранные материалы в таком случае увеличат звукоизоляционный слой.
Для создания шумопоглощающего слоя можно использовать следующие материалы:
специальные мембраны. Имеют вид полимерного тонкого полотна, которое покрыто слоем войлочных ворсинок. Толщина слоя может составлять от 2,5 до 12 мм. Это позволяет использовать такой материал даже в самых тонких перегородках, сохраняя при этом высокие свойства звукоизоляции. Самыми популярными на сегодняшний день являются мембраны марки Тексоунд;
шумопоглощающие плиты;
разнообразные пористые материалы. Благодаря порам они могут эффективно поглощать звук.
Звукоизоляция стен из гипсокартона возможна при использовании следующих материалов:
акустические маты. Они представляют собой панели, сделанные из каменной ваты. Однородность плиты способствует рассеиванию звуковых волн. Являются экологически чистым материалом. Наибольшей популярностью пользуются маты компании Роквул;
,
плиты, созданные на основе стекловолокна. Наибольшей популярностью сегодня пользуется продукция компании Кнауф (Insulation). Стоить отметить, что цена за такую плиту будет несколько дороже других производителей. Но зато материал не гниет, не намокает и практически не подвергается горению;
эластичные материалы, которые кладутся между несущими конструкциями. Они позволяют снизить звук от ударов;
пенополиуретановые и полиэфирные панели. Данный материал может использовать как для внутреннего заполнения перегородок, так и для конструирования фальшивых стен. Но будьте внимательны, в их состав могут входить вещества, которые нельзя применять в жилом помещении, так как они легковоспламеняемы.
Обратите внимание! Чтобы добиться хорошей звуконепроницаемости гипсокартонной стены можно использовать большинство материалов, изготовленных на основе минеральной ваты. Тем не менее, рекомендуется отдавать предпочтение только тем материалам, которые специально предназначены для шумопоглащения.
Иногда в качестве внутреннего наполнения гипсокартонных стен советуют применять пенопласт. Но он очень плохо справляется с шумоизоляцией. Пенопласт может уменьшать громкость шума, но не устранять его. Поэтому в данной ситуации он будет малоэффективным.

Звукоизоляция гипсокартона возможна и при использовании специальных напылителей. Основой для напыления служат целлюлозные волокна, которые пропитываются специальным клеящим составом. Образуется шумоизоляционное покрытие благодаря напылению этого состава специализированным установкам. Здесь имеется возможность осуществлять контроль над толщиной наносимого слоя, делая его тоньше или толще, в зависимости от необходимости. Самым популярным составом, который на сегодняшний день используется для повышения звукоизоляционных характеристик конструкции, являются смеси марки Сонаспрей. С их помощью можно обрабатывать не только стены снаружи, но и внутри, а также потолки и ниши.
Проведение монтажных работ
Звукоизоляция гипсокартона при возведении перегородок легко проводится своими руками. Монтажные работы по установке стен из гипсокартона всегда начинаются с крепления металлического каркаса.
Монтаж каркаса в данном случае практически ничем не отличается от возведения обычной фальш-стены. Но все же здесь имеются определенные нюансы в работе:
начинаем с создания разметки на потолке, стене и полу. Здесь необходимо использовать лазерный уровень. Так получится создать безукоризненно ровную конструкцию;
нарезаем направляющие профиля для основания каркаса. Для повышения звукоизоляции можно использовать деревянные брусья;
Основа каркаса
стартовый профиль нужно закрепить на потолок и пол. Для крепления используются саморезы;
Обратите внимание! Использовать лучше всего полимерные специализированные узлы для крепления, а не стандартные дюбеля.
отличием от стандартной конструкции является то, что между несущими конструкциями необходимо поместить вырезанные полосы эластичного материала. Наиболее часто используют «Вибростек», допускаются также и его аналоги;
при необходимости нужно использовать подвесы. Чаще всего применяют подвесы моделей «Вибростек-КС». Такие модели или их аналоги содержат полимерные вставки и способствуют лучшей шумоизоляции;
далее делаем вертикальные крепления. Чем больше будет между ними шаг, тем выше будет шумоизоляция;
все места креплений, а также отверстия необходимо обработать силиконовыми герметиками. Такая обработка поможет снизить уровень вибрационного шума. Здесь нельзя использовать монтажную пену, так как она не способствует снижению проходимости звука, но является очень горючей.
Заполнение каркаса и его обшивка
Когда каркас будет полностью готов, можно приступать к его заполнению. Чтобы сделать это было более удобно, одну сторону можно сразу обшить гипсокартоном, что предотвратит выпадение звукоизоляционного материала.
Участок каркаса, обшитого гипсокартоном
Заполнение каркаса предполагает:
проведение всех коммуникаций: проводов, труб, электропроводки и т.д.;
вся проводка помещается в специальные пластиковые кожухи. Трубы следует обернуть в полиуретановые чехлы;
далее производим укладку шумопоглощающего материала. Укладывать следует таким образом, чтобы не оставалось пустот;
Укладка звукоизолирующего материала
при необходимости поверх материала устанавливаем звукопоглощающую мембрану. Вместо нее можно использовать пористую ленту фирмы Вибростек.
После того как все внутреннее пространство перегородки будет заполнено звукоизоляционным материалом, можно зашивать гипсокартоном оставшуюся сторону.
Для достижения большей изоляции конструкции от шума необходимо использовать двойной слой гипсокартонных листов. Сделать это очень легко — поверх прикрепленной к каркасу плиты крепим вторую. Помните, следует смещать швы на втором слое по отношению к первому не меньше чем на 20 см. Всю обшивку также необходимо будет обработать герметиком. Швы можно заделывать армирующей лентой.
Обработка герметиком
На готовую стену наносят шпаклевку «Фугенфюллер». Если армирующая лента не использовалась, подойдет шпаклевка фирмы «Унифлот». Обе шпаклевки одинаково хорошо себя зарекомендовали.
Как видим, сделать перегородку из гипсокартона с повышенной звукоизоляцией можно своими руками. Главное точно придерживаться технологии.
gipsportal.ru
Толщина стены при звукоизоляции и шумоизоляции перегородок из гипсокартона
К внутренним перегородкам предъявляются, как правило, куда меньшие эксплуатационные требования, чем к несущим стенам. Поэтому для их возведения зачастую используются тонколистовые материалы, в первую очередь – гипсокартон. Однако цена за подобное удобство – относительно малая прочность, низкая тепло- и шумоизоляция.
Если первое для внутренних стен не так уж существенно, то вторые два пункта требуют эффективного и оперативного решения еще на этапе строительства. Мы расскажем, как проектируется и устанавливается звукоизоляция перегородок из гипсокартона, какие материалы и технологии задействуются в этом процессе.
[contents]
Теоретические основы
Прежде чем монтировать изоляционные слои, необходимо разобраться в природе функций, которые они должны выполнять, а также в некоторой основной терминологии.
Звукоизоляцией называют совокупность мер и технических решений, направленных на снижение уровня поступающего извне шума.
Сами же шумы условно классифицируют на три группы:
Ударные – возникают вследствие механического воздействия на поверхность и изначально распространяются в твердой среде (удары, стуки, скрипы и т. п.)
Конструкционные – формально являются разновидностью ударных, но из-за своей специфики выделяются в отдельную группу. Возникают вследствие относительного смешения элементов конструкций относительно друг друга, что свойственно, к примеру, каркасным домам. К конструкционным шумам можно отнести, в частности, скрип паркета.
Акустические – самая распространенная группа, в которую входят все звуки, исходящие из внешних источников и попадающие в структуру стен и перегородок из воздушной среды. Примером акустических шумов могут служить голоса людей и музыка.
Если звукоизоляция – общее понятие, характеризующее разные направления деятельности, то шумопоглощение – более узкая, физическая сфера, указывающая на степень рассеивания звуковых волн в твердой среде.
На практике оба этих явления неразрывно связаны с теплоизоляцией как способом предотвращения потерь тепла в результате теплообмена с внешней средой.
Поэтому современный рынок строительных материалов включает множество комбинированных средств, которые обеспечивают комплексную звуко- и теплоизоляцию поверхностей, хотя существуют и «узкоспециализированные» вещества. Подробнее о них и других изоляционных материалах вы сможете узнать из следующего раздела.
Какой звукоизолирующий материал выбрать?
Гипсокартонная перегородка с качественной звукоизоляцией представляет собой сложную комплексную конструкцию, в которой не удастся обойтись одним-двумя изоляционными слоями.
Потребуется правильный выбор самих листов гипсокартона, наполнения перегородки, материалов каркаса и даже деталей крепежа.
Советы по выбору гипсокартона читайте в нашей статье.
Итак, минимальный набор, который позволит гасить до 30% шумов, включает:
Гипсокартон ГКЛ (ГКЛВ) ПК толщиной 9,5 или 12,5 мм – располагается в два-три слоя с промежутками, заполненными звукоизолирующим материалом, с воздушной прослойкой или без нее.
Основной звукоизолирующий слой – листовой или рулонный материал, расположенный в промежутках «пирога». Наибольшее распространение получили: эковата, базальтовая и минеральная вата, войлок или другие вещества.
Дополнительный звукоизолирующий слой – используется реже и предполагает проклеивание внутренних опорных поверхностей пробковой, резинопробковой или фольгированной подложкой. Для гипсокартонных перегородок подложка не слишком эффективна.
Каркас – представляет собой опорную конструкцию, изготовленную, как правило, из алюминиевого профиля. Служит для фиксации гипсокартона.
Подобный подход к шумоизоляции перегородки не принесет должного эффекта, даже если сделать конструкцию многослойной. Это объясняется вибрационной природой звуковых волн, которые прекрасно распространяются по сообщающимся поверхностям высокой твердости. В данном случае, в их роли выступают и сами листы, и каркас, и крепления каркаса.
Снизить влияние этой цепочки помогут следующие меры:
применение в качестве внутреннего опорного листа не гипсокартона, а плиты ОСБ;
использование прокладок из микропористой резины между листовыми материалами и полом, потолком, стенами;
проклейка профилей каркаса звукоизолирующими ленточными материалами;
замена алюминиевого профиля на брус из прочных сортов дерева, например, бука;
установка в стенах специальных звукоизолированных дюбелей.
Правильно выполненный комплекс этих действий обеспечит гашение не менее 80% шумов, а это значит, что голоса, музыка на средней громкости и звук двигаемой мебели за перегородкой будут почти не слышны.
Правила монтажа
Основной звукоизолирующий материал располагается между опорными поверхностями перегородки, а это значит, что его слоев может быть несколько.
Наибольшее распространение получили волокнистые материалы, которые поставляются в рулонах или листах, в зависимости от удельной плотности вещества. Форма изготовления предъявляет и некоторые специфические требования к монтажу.

Мягкую рулонную изоляцию обычно нарезают на участки, равные высоте промежутков каркаса. Один из участков придется обрезать и вдоль. Все размеры выполняют с запасом в 5-10%, для обеспечения плотной фиксации изолятора в промежутке.
В случае монтажа листовых шумоизоляционных материалов, может понадобиться их точная формовка, что актуально, в первую очередь, при малой упругости вещества.
Если за слоем изолятора будет располагаться воздушная прослойка, допустима установка на каркасе пластин, предотвращающих выпадение листов из зазоров.
Некоторые нюансы могут возникать при одновременной установке разнородных шумо- и теплоизоляционных слоев. В таком случае, первым, начиная со стороны источника звука, располагают теплоизоляционный слой. Как правило, его ширина выбирается в соответствии с шириной каркаса.
После этого прокладывают полиэтиленовую пленку и приступают к установке шумоизоляции, для которой удобнее всего использовать листовые материалы. Их располагают в каркасе другой стороны перегородки или свободном промежутке между ними, для чего иногда может понадобиться монтаж вспомогательных креплений.
Выбор толщины стены
Однозначно ответить на вопрос об оптимальной толщине стены со звукоизоляцией нельзя, ведь в каждом конкретном случае учитывается ряд факторов, зависящих от специфики материалов и места установки.
Вот некоторые основные варианты с приведением диапазона средних толщин:
Без разделительного слоя – состоит из двух слоев гипсокартона (около 25 мм), каркаса или двух раздельных каркасов (около 50 или 80 мм), заполненных изолятором, и воздушной прослойки (около 25 мм), итого – 90-150 мм.
С одним внутренним разделительным слоем из плиты ОСБ – помимо описанных слоев, учитывает толщину самой промежуточной плиты (около 15 мм) и еще одной прослойки. Общая толщина перегородки – 160-200 мм.
С двумя разделительными слоями (многослойная конструкция) или с дополнительным утеплением – предполагают запас соответственно в 50 или 80 мм, которые расходуется на монтаж еще одной плиты ОСБ с прослойкой или листового утеплителя. Диапазон толщин для первого случая – 210-250 мм, для второго 240-280.
Помимо этого, толщина может быть скорректирована вручную, в зависимости от архитектурных и дизайнерских решений помещений.
Проектирование и выполнение качественной звукоизоляции межкомнатных перегородок из гипсокартона – сложный многоуровневый процесс, требующий ответственности, внимательности, аккуратности. Но в случае грамотного подхода к работе, Вы сможете наслаждаться полной тишиной и комфортом комнат.
Какие звукоизоляционные материалы могут быть использованы для стен в квартире узнайте из видео:
moistenki.ru
толщина стен, звукоизоляция и обшивка своими руками
Для создания шумоизоляции стен из гипсокартона выполняют замеры площади, закупают материал и необходимый инвентарь. Резонатор из ГКЛ позволяет отражать акустические волны. Обшивка обеспечит хорошую звукоизоляцию стен из гипсокартона с минимальными затратами. Даже если ремонтные работы уже закончены, можно увеличить процент защиты и обезопасить помещение от посторонних шумов уже на готовой стене.
Что может шуметь
Не всегда во время строительства создают шумоизоляцию для стен из гипсокартона. Некоторые мастера уверены, что если перегородки с высокой толщиной, то не требуется дополнительных процедур. В стене всегда есть полости, которые отражают звуки, они попадают в смежные комнаты. Даже при увеличении толщины стены без дополнительного уплотнителя, звукоизоляционной защиты не будет. Шум появляется из-за вибраций внутренних перекрытий, колебаний перегородок.
Несущие конструкции в помещении хорошо проводят звук из-за жестких креплений, особенно если этот звук низкочастотный. Перегородка выполняет функцию мембраны, передает звуковые колебания, способствует их распространению. ГКЛ способен блокировать эти колебания. Они будут оставаться внутри перекрытий и затихать.
Как добиться тишины
Стена со звукоизоляцией обеспечит тишину и покой. Если она создана из гипсокартона, то увеличить уровень защиты можно с помощью демпферной или пенополиэтиленовой ленты, а также наполнителя. Сочетание сразу двух элементов сделает акустическую развязку с капитальными смежными стенами и перекрытиями.
Лента помещается между направляющими и принимается на себя ударные нагрузки.
Что требуется для шумоизоляции
Чтобы выбрать наполнитель, стоит рассмотреть все варианты, которые может предложить строительный рынок:
гипсокартон;
ватный наполнитель;
мембрана;
пена.
Первый вариант удобен в применение и стоит недорого. Достаточно установить на уже готовый каркас листы, а облицовку создать из ГВЛ. Вата, пена или мембрана стоит намного дороже. Мастеру придется изготавливать профильную конструкцию, которая сможет удерживать наполнитель, а это дополнительные затраты.
Список необходимых инструментов:
Дрель или перфоратор, сверло победитовое по бетону. Этот инвентарь позволит бурить отверстия в стене.
Гипсокартонный профиль – основной стройматериал для проведения работ.
Рулетка для создания разметки.
Листы ГВЛ, они будут закрывать профильные элементы. Позже их можно красить или подготавливать под оклейку обоев.
Шуруповерт, саморезы — нужны для фиксации наполнителя, финишных листов.
Шумопоглощающий компонент.
Пошаговая инструкция
Выбрав шумоизоляцию из гипсокартона, ремонт своими руками выполняется в несколько этапов:
разметка;
подготовка звукоизоляционных материалов для перегородки;
крепление каркаса;
заполнение;
закрытие.
Разметка
Сделать разметку можно с помощью простой рулетки. Проводятся замеры и отметки на стенах, полу и потолке. Точность размеров – залог правильной установки всех элементов. Размечается место будущей профильной конструкции с учетом дверных проемов и окон. Разметка должна быть сделана по всему периметру, это позволит минимизировать зазоры между листами гипсокартона.
Создание перегородки
Перегородка создается из профиля гипсокартона. Конструкция выстраивается отдельно, а потом устанавливается на свое место. Фиксация этого элемента будет происходить к полу, стене, потолку. Мастера не рекомендуют использовать профиль из металла, потому что он подвергаться вибрационным шумам. После создания конструкции, она проклеивается демпферной лентой. Для прилегающих к стене частей делается подложка. Она не понадобится только в том случае, если в полу уже проводилась шумоизоляция.
Крепление каркаса
Профиль закрепляется к стене, полу, потолку, а потом обклеивается демпферной лентой. Для надежности лучше использовать саморезы в тандеме с металлическими дюбелями. Отверстия для метизов просверливаются дрелью и обрабатываются герметиком, он обеспечит дополнительную звукоизоляцию. Внутренняя ниша конструкции не должна превышать 50 см.
Заполнение
Ниша заполняется уплотнителем. Мастера советуют применять минеральную вату или мембранные плиты. Укладка материала производится плотно, снизу вверх, чтобы не было пустых зазоров. После этого профиль зашивается листами из гипсокартона. Применяется шуруповерт и саморезы. Расстояние от каждого метиза не должно превышать 30-40 см. Во время прошивки второй стороны перегородки швы должны смещаться относительно параллельной стены. Подобное соединение сделает всю конструкцию более прочной.
На заключительном этапе выполняются отделочные работы.

Усиление звукоизоляции на готовой стене
Если стена из гипсокартона с шумоизоляцией все же пропускает посторонние звуки, то можно усилить защиту с помощью отделочных материалов. Для этого существуют специальные обои с пробковым уплотнителем на внутренней стороне. Эта прослойка позволит усилить звукоизоляцию стен. Вариант считается оптимальным, потому что другие процедуры придется проводить поверх имеющейся поверхности. Дополнительная шумоизоляция также создается специальными плитами небольшой толщины из пробки или мембраны. Чтобы закрепить их на стене, применяется специальный клей.
Некоторые производители предоставляют клеящее средство в комплекте с плитами.
Как рассчитать толщину перегородки для стен
Чтобы вычислить размер и толщину перегородки, используют формулу. Важно учитывать размер листов, каркаса и наполнителя. Стандартные показатели:
ширина перегородки – 10 см;
гипсокартон – 12,5 мм;
металлическая рейка для профиля – 9,5 мм;
сталь – 50 размера.
Эти параметры смогут выдержать нагрузку в 50 кг. Если утеплитель/наполнитель тяжелее, то показатели увеличивают. Для веса от 70 кг, размер гипсокартона – от 18 мм, а рейки из металла – от 12,5 мм.
Формула для расчета толщины: размер металлической рейки (9,5)*показатель листа гипсокартона (12,5): 2 = 59, 4 см.
Допустимые нагрузки на перегородку
Шумоизоляция перегородки из гипсокартона должна проводиться с учетом допустимых нагрузок на конструкцию. В таблице указаны нормативы.
Толщина листа гиспокартона/мм Допустимая нагрузка, если используются пластмассовые дюбеля/кг Допустимая нагрузка, если используются металлические дюбеля/кг
10 20 40
12,5 25 50
2х10 35 60
2х12,5 40 70
Нагрузка рассчитывается до начала монтажных работ.
Важные особенности
Обшивка повышает шумоизоляцию, но этот показатель можно увеличить, если в перегородку добавить закладные, применить фанеру вместо ГВЛ или соорудить конструкцию из сдвоенных профилей. Некоторые мастера предлагают укладывать двойные листы гипсокартона, но если рассматривать с точки зрения финансовой выгоды, лучше сразу приобретать лист нужной толщины.
Использование деревянных закладных
Гипсолитовая конструкция будет намного прочнее, если использовать закладные из дерева внутри конструкции. Они добавляются в профиль и обеспечивают стойкость перегородки. С помощью закладных можно увеличить прочность несущих элементов изделия в два раза.
Использование сдвоенных профилей
Этот метод называется «внахлест». Конструкция из гипсолита иногда усиливается двойным профилем. Он устанавливается друг к другу и крепится саморезами. Благодаря такой технологии соединения прочность перегородки увеличивается в два раза.
Использование фанеры вместо ГВЛ
Если заменять ГКЛ фанерными листами, то показатели шумоизоляции будут идентичны, как при использовании гипсокартона. Алгоритм создания конструкции такой же. Фанера немного тяжелее, поэтому профильные элементы выбираются с расчетом допустимой нагрузки. Фанерные листы имеют один недостаток по сравнению с гипсокартонном — они плохо подходят для финишной отделки.
obshum.ru
Шумоизоляция перегородок из гипсокартона. Акустический гипрок
Соседи мешают постоянным шумом, а собак по ночам любит поиграть, чем доставляет много дискомфорта? Данные проблемы мучают большинство людей, но их можно легко решить и, причем, не переездом в другую квартиру. Для этого нужно немного усилий, ресурсов и времени. Так как наш сайт посвящен тематике гипсокартона, то мы подробно объясним, как исправить плохую звукоизоляцию в квартире с помощью гипсокартона.
О чем эта статья
Несколько слов о применении ГКЛ для шумоизоляции
Если более конкретно, то мы расскажем, как создается звукоизоляция гипсокартонных перегородок, которая необходима практически в любой квартире. Перегородки позволяют эффективно разделить пространство на нужные владельцу квартиры зоны. Но часто бывает, что перегородкой отгораживается целая комната, которую хочется отделить от остальной квартиры, где, возможно, очень шумно.
Кроме того, данная перегородка поможет музыкантам или звукомонтажорам, которым необходима идеальная тишина для их работы, а соседям тишина от их занятий. Шумоизоляция в квартире позволяет создать барьер, за который звук не проходит. То есть не будут шумы с улицы поступать в помещение со звукоизоляцией. Также, из помещения шумы к соседям уходить тоже не будут, поэтому вы сделаете подарок ещё и им. Если вы профессиональный музыкант, то вам просто необходима правильно устроенная звукоизоляция, на которую соседи могли бы и добавить, ведь не вам одному надо, действительно?
Ладно, отбросим шутки, хотя совет весьма дельный, можно и попробовать… Для устройства шумоизоляции вам потребуется специальный звукоизолятор — акустический гипсокартон. Такой материал нечасто найдешь на полках магазинов, но гипсокартон марки Кнауф можно обнаружить во многих специализированных магазинах для строительства и ремонта. Основная причина, по которой данный гипсокартон поглощает звуковые волны — перфорация, которая расположенная по всей поверхности листа. Она позволяет поймать звук и увести его вглубь листа. Дополнительным слоем защиты является тыльная сторона такого гипсокартона, на ней расположено нетканое полотно, которое ещё больше глушит вибрации, тем самым не выпуская звук за себя.
Преимущества такой звукоизоляции
Вы наверняка часто видели, что звукоизоляция стен из гипсокартона в квартирах или студиях музыкантов выполнена из специального материала, который похож на ячейки от яиц. Да, в квартирах артистов тоже используется гипсокартон, так как он один из самых популярных материалов для ремонта. Отметим, что этот звукоизоляционный материал довольно дорогой, даже недовольно, а дорогой, очень. А сказать, что он добавляет в интерьер приятную «изюминку», конечно, можно, но если называть вещи своими именами, то он выглядит просто ужасно, поэтому мы и рассказываем про использование гипсокартона, как эффективного его аналога. Вот плюсы, которые вы получите от применения акустического гипсокартона:
Это красивый и стильный материал, который обладает необходимой прочностью и эффективно поглощает шумы.
Если сравнивать с обычным гипсокартоном, то его цена немного выше, но она намного ниже, чем у иных материалов для проведения звукоизоляции.
Легче гнется и меньше вести, что облегчает нагрузку на каркас изделия.
Конечно, вам потребуется дополнительный материал, которым будет проводиться уплотнение внутренних пустот стены, что тоже выльется в дополнительные затраты, но поверьте, результат того стоит. Если вы проведете всю работу качественно, то больше не будет нуждаться просить соседей сделать музыка тише. Перегородка буде поглощать все звуки, даже те, которые вы сами издаете.
Шумоизоляция перегородок проводится только в новых изделия, так как уже созданную перегородку переделать очень сложно. Необходимо будет использовать другую конструкцию профиля, листы гипсокартона в которой будут находиться и внутри и снаружи, тем самым создавая плотный барьер для звука. А для придания ещё больших звукозащитных свойств перегородке или стене, которую можно возвести в любом помещении, используется каменная вата или стекловолоконная мембрана. Конечно, второй вариант дороже, но и свойства у него лучше.
Чтобы вы поняли, что будет представлять собой шумоизолирующая перегородка, мы вам объясним — это слой гипсокартонных листов, который обшит каркасов, то есть действия идут как бы в другую сторону. Потом в промежутки каркаса вставляется вата или мембрана, после чего все обшивается еще одним слоем гипсокартона.
Разметка
Тут все стандартно, единственное, форму нужно продумать немного по-другому. Если вы раньше могли создать любой дизайн, то сейчас стена будет толще, поэтому нужно учесть данный факт. Есть другой вариант создания перегородки, когда также создается каркас, а внутрь него выкладывается вата, то есть внутреннего слоя гипсокартона делать не нужно. Но такой метод менее эффективен, поэтому используйте его только в том случае, если помещение очень маленького размера.
Приступим к разметке. На стене обозначьте контуры перегородки и профили, которые будут располагаться внутри перегородки. Этот этап не особо влияет на видимую эффективность создания конструкции, но на деле работать вам станет намного легче, так как вы будете видеть точные места расположения каждой рейки профиля. Не забудьте использовать лазерный уровень и линейки, без них во время работ с гипсокартоном — никуда.
Также, так как перегородка располагается ещё и на поверхности пола и потолка, то необходимо там также сделать отметины, которые будут обозначать места крепления направляющего профиля. Если будете проводить в перегородке подсветку или делать дверной проем, то сейчас это нужно отметить. Размеры тоже необходимо указывать, с ними вы сможете просчитать количество профилей и гипсокартона, необходимых для ваших работ.
Собираем каркас
Итак, тут два варианта. Вы можете сделать первую часть каркаса, обшить ещё с одной стороны гипсокартоном, после чего сделать такую же часть каркаса, но с другой стороны от гипсокартона. Потом отверстия каркаса необходимо будет заполнить каменной ватой или мембраной, а закончить все обшивкой гипсокартонными листами.
Но можно использовать и второй вариант, который больше подходит для маленьких помещений. Это возвести точно такой же каркаса, как и при создании стандартной перегородки, но только наполнить его ватой, соответственно и отверстия в нем должны под неё быть. Потом провести обшивку, используя акустический гипсокартон.
Способ выбирайте исходя их ваших предпочтений и размеров помещения. Создания каркаса для перегородки было много раз описано в наших статьях, но пройдемся по основным моментам. Самое первое, что необходимо прикрепить — направляющий профиль или, как его маркируют, UD. Располагаться он должен по сделанным вами меткам. Этими профилями создаться периметр конструкции, который уже будет укрепляться другим видом профиля — CD.
Из стоечного (CD) профиля сооружается место для установки наполнения каркаса, то есть вы делаете подставки в каркасе, которые будут удерживать звукоизолирующие мембраны. Закрепления деталей между собой проводите с помощью саморезов по металлу, а к основанию крепите направляющий профиль, используя дюбели и дрель (перфоратор).
Не забудьте, что каркас требуется укрепить, для этого можно воспользоваться все тем же профилем, но только установленным в более хаотичном порядке. Его можно даже не резать, а взять куски, которые остались от возведения каркаса. Укрепления производиться за счет того, что создается больше точек контакта изделия с основанием.
Когда каркас создан, то необходимо переходить к его заполнению. Мы советуем вам использовать вату на основе стекловолокна от Кнауф или же минеральную вату, но также возможно применять каменную вату от Rockwall, которая тоже обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, к тому же она не горит. Стекловолоконный материал дорогой, но он не подвержен появления грибка, не гниет, служит 10-15 лет. Проводить заполнения нужно очень плотно, чтобы не оставалось пустого пространства между мембранами, иначе изоляция будет нарушена.
В дополнение к наполнителю можно обшить каркаса специальной пленкой, толщина которой может варьироваться, в среднем она составляет 6–7 мм.
Обшивка гипсокартоном
Звукоизоляция перегородок из гипсокартона заканчивается на этапе обшивки, так как грунтовать сильно ничего не нужно. Обшивка таким гипсокартоном будет производиться несколько легче, ведь он имеет отверстия, которые позволяют его легче гнуть. Но будьте осторожны, ведь он также может легко сломаться. Если вам требуется изогнуть такой гипсокартон, то лучше воспользоваться мокрым методом, так как это будет быстрее.
В случаи с акустическим гипсокартоном валик с шипами использовать не нужно, так как отверстия в нем уже имеются. Но и воды в данном случае берите меньше, необходимо лишь слегка пройтись влажной губкой или валиком по листу гипсокартона, чтобы гипс внутри него размок. Потом аккуратно возьмите лист и приложите к тому месту в конструкции, где будет изгиб. Закрепите с помощью саморезов, но только следите, чтобы саморез не был близко к отверстию, иначе вы создадите ещё одну дыру, отставляйте 3-5 мм между шляпой самореза и отверстием в листе. Утолять их внутрь листа нужно максимум на 2 мм, не больше.
Когда все закончите, то можно наносить грунтовки и шпаклевать швы. Также, прошпаклюйте шляпки саморезов. Шпаклевку наносить лучше 15-сантиметровым шпателем стандартным методом, только следите, чтобы в отверстия гипсокартона шпаклевка сильно не попадала, иначе вы испортите его свойства.
В принципе, на этом работа закончена, теперь посторонние звуки вам мешать не будут. Но если вам требуется ещё больше изолировать помещение от шумов, то точно такую же операцию можно провести и на стенах квартиры, только учтите, что это сильно скажется на размерах. Но можно использовать меньше наполнителя и сделать каркас тоньше, так как само бетонное основание уже неплохо может заглушить большинство звуков.
Наш вам совет, если помещение страдает от посторонних звуков с улицы или от соседей, при этом имея маленькие размеры, то установите только гипсокартон на стены, используя клей. Только в этом случае его слой необходимо контролировать, так как клей может залепить все отверстия в гипсокартоне.
izgipsokartona.com
Как сделать шумоизоляцию межкомнатных стен и перегородок из гипсокартона в квартире своими руками: видео

Создание перегородок и стен из гипсокартона является несложным занятием. Достаточно смастерить каркас, закрепить его и обшить гипсокартонными листами. Готовая стена будет отличаться хорошими внешними характеристиками и высокой прочностью. Несмотря на очевидную простоту монтажа, шумоизоляция стен из гипсокартона и перегородок довольно длительный процесс.
Составляющие стены из гипсокартона с шумоизоляционным материалом
Для повышения звукоизоляционных свойств поверхности необходимо проведение целого комплекса мероприятий, выполнить который можно своими руками с минимальными затратами времени и сил.
Вернуться к оглавлению
Полное содержание материала
Необходимость шумоизоляции гипсокартонных перегородок и основные этапы их установки
Каркасные системы имеют очевидные преимущества по сравнению с традиционными методиками строительства. Их возведение основано на использовании ограниченного числа материалов и проводится по определенной технологии, позволяющей в кратчайшие сроки получить качественную и монолитную стенку. Готовая перегородка из ГКЛ имеет небольшой вес и практически не оказывает нагрузки на перекрытия. Единственным минусом подобной конструкции считается плохая шумоизоляция. Малейшие шорохи, разговоры и другие посторонние звуки отлично слышны внутри помещения, доставляя дискомфорт его жителям.
Исходя из этого, создание стен из гипсокартона подразумевает укладку звукоизоляции, назначением которой является поглощение всех посторонних звуков и защита комнаты от их проникновения.
Перегородка из гипсокартона с шумоизоляцией в разрезе
Организация шумоизоляции продумывается еще на этапе проектировки перегородки. Повысить звукоизоляционные качества гипсокартонной поверхности можно несколькими способами. Хороший результат приносит применение акустического гипсокартона, который снижает частоту звуковых колебаний, сводя их к минимуму. Однако подобный материал неспособен полностью уберечь помещение от проникновения посторонних звуков. Для достижения оптимального звукоизоляционного эффекта используются комбинированные методики, основанные на совмещении двух-трех технологий. В целом, процесс создания прочной и герметичной стены состоит из следующих этапов:
составление принципиальной схемы;
сбор необходимого инструмента и материалов;
проведение разметки;
создание каркасной системы;
звукоизоляция стены;
монтаж гипсокартона;
финишная отделка.
Обратите внимание на видео: монтаж перегородки с шумоизоляцией.

Подобная структура полностью охватывает весь цикл создания перегородки от начала и до самого конца. При этом в роли звукоизоляции могут выступать различные материалы, обладающие высокой степенью шумопоглощения. К ним относится минеральная вата, пенополистирол и пенопласт, которые закладываются в межкаркасное пространство и зашиваются гипсокартоном. Кроме того, для увеличения герметичности применяются специальные мембраны, создающие дополнительный барьер на пути звуковых волн.
Вернуться к оглавлению
Подготовка инструмента и сбор материалов
Предварительным этапом работ является составление принципиального плана будущей стены. Смоделировать его можно на компьютере или просто нарисовать карандашом на листе бумаги. Его создание дает возможность получить полное представление об объеме будущих работ и визуализировать объект.
Монтаж на кирпичной стене конструкции из гипсокартона со звукоизоляционным материалом
Готовый план должен содержать соотношения сторон, их геометрические размеры и величины углов. Единственным условием, которое выдвигается к проекту, является максимальная детализация. Именно она является залогом успеха и позволяет существенно упростить процесс монтажа перегородки.
Подходящий план для перегородок и стен из гипсокартона, показывающий расположение профилей для монтажа конструкции из ГКЛ
Получение визуального представления о постройке знаменует начало строительных работ. Однако их проведение будет невозможным без подготовки инструмента для работы с ГКЛ, список которого имеет следующий вид:
Каждый из этих инструментов должен быть подготовлен к работе и сложен в конкретном месте. При этом для понимания полной структуры процесса и оценки масштабов строительства необходимо закупить целый набор комплектующих для гипсокартона, список которых имеет следующий вид:
Как видим, перечень необходимого материала достаточно обширен. Однако каждый компонент в нем необходим и выполняет свою конкретную функцию.
В готовом виде, стена, сформированная с использованием подобных компонентов, будет отличаться не только высокой прочностью, но и повышенными звукоизоляционными свойствами.
Смотрите видео: монтаж перегородки с шумоизоляцией.
Вернуться к оглавлению
Шумоизоляции стена из гипсокартона своими руками: пошаговая последовательность действий
Собрав все необходимые комплектующие, можно приступать к нанесению разметки для будущей гипсокартонной стены. Рисуется она обыкновенным карандашом на поверхности стен и потолка. При этом все линии дополнительно сверяются с уровнем и принципиальным планом. Размеченная комната позволяет увидеть, где именно будет установлена новая стена, и какое место она займет в квартире.
Для точной разметки, советуем использовать отвес
Сам процесс формирования каркасной конструкции с дальнейшей звукоизоляцией и финишной отделкой проводится по следующей схеме:
Подробное описание процесс монтажа каркаса под гипсокартон на стене
Вначале по всему периметру уложите звукоизоляционную уплотнительную ленту в два слоя на пол и потолок.Уложенная звукоизоляционная лента на полуПрокладка уплотнительной ленты на стенах и потолке
К полу и потолку прикручивается направляющий профиль типа UD, который задаст направление всем последующим стойкам. Фиксируются они при помощи саморезов, которые вкручиваются через каждые 40-50 см.Крепление направляющего профиля к потолкуЗакрепленный направляющий профили на потолке
Закрепленный направляющий профиль на полу
В зафиксированные сверху и снизу рейки вставляются заранее подготовленные и обрезанные по размеру стойки, сформированные из профиля типа CD, и крепятся на подвесы. Количество стоек напрямую зависит от необходимой прочности конструкции, поскольку, чем их больше, тем надежнее будет стена.
Установленный подвесы на стене для крепления металлических профилей
Оптимальным расстоянием между профилями считается 55-60 см. Профиль вставляется в рейки и фиксируется саморезами. Для увеличения несущих качеств системы вертикальные стойки соединяются перемычками, выполненными из CD-профиля с шагом 60 см.
Готовый установленный каркас на стене под гипсокартон и шумоизоляционный материал
В межкаркасное пространство укладывается минеральная вата, которая выполняет роль звукоизоляции. Причем закладывать ее необходимо максимально плотно, полностью заполняя все пустоты и тщательно стыкуя швы. Укладывается она от самого пола и до потолка до тех пор, пока вся площадь стены не будет полностью закрыта утеплителем.
Уложенный шумоизоляционный материал между профилями каркаса
Поверх минеральной ваты натягивается звукоизоляционная мембрана. По возможности она должна содержать как можно меньше швов и стыков, чтобы полотно было максимально цельным. Места соединений формируются с нахлестом 15-20 см и проклеиваются армирующим скотчем. Самой мембраной укрываются обе стороны перегородки, создавая своеобразный чехол для утеплителя.
К каркасу прикладывается гипсокартон и фиксируется при помощи саморезов по металлу. Их шляпки слегка утапливаются в поверхность ГКЛ, а края максимально плотно стыкуются. Сделанная стена будет иметь немного необычный внешний вид, поскольку на поверхности акустического гипсокартона нанесена перфорация.Закрепленный саморезами обычный гипсокартонный лист на каркас
Так выглядит готовая стена из гипсокартона
Финишная отделка изолированной стены заключается в шпатлевании стыков гипсокартона, в которые укладывается шпаклёвка и армирующая лента (серпянка). Больше никаких действий с акустическим ГКЛ не проводится, поскольку перфорация должна оставаться открытой. В противном случае она потеряет свои свойства и не сможет гасить звуковые колебания.
Инструкция шпатлевания стуков между листами гипсокартона
В готовом виде изолированная стена из гипсокартона своими руками будет иметь неординарный внешний вид, и отличаться высокой прочностью. При этом никакие шумы и разговоры не смогут проникать через нее, что неминуемо скажется на атмосфере комнаты и ее комфорте.
Смотрите это видео: процесс шумоизоляции стен из гипсокартона.
Вернуться к оглавлению
Заключение
Сделать полноценную звуконепроницаемую стену не сложнее, чем сформировать стандартную гипсокартонную перегородку. Однако проведение монтажа и его структура имеет несколько отличий от традиционного возведения каркасных систем внутри квартиры. Заключаются они в необходимости укладки звукопоглощающего материала и специальной мембраны. Кроме того, для увеличения эффективности конструкции вместо обыкновенного гипсокартона используется акустический, который не отражает звуковые волны, а частично рассеивает их.
Схема отражения звука гипсокартоном и звукоизоляционным материалом
gipsokarton-blog.ru

Металлочерепица или профнастил что дешевле – Профлист или металлочерепица — сравнительная характеристика профлиста и металлочерепицы — Стройфора

Опубликовано 17.09.2020 автором alexxlab

Ответить

Что лучше металлочерепица или профнастил

Строительство дома – долгий и сложный процесс, который проходит в несколько этапов. Возведение крыши – один из самых приятных этапов: с крышей дом станет гораздо теплее, в нем уже можно будет укрыться от непогоды, а впереди будут только отделочные работы и работы по благоустройству дома.

Однако, процесс строительства крыши и укладки кровли далеко не самый простой: для того, чтобы крыша прослужила долго, защищала дом от влаги и перепадов температуры, была прочной и надежной, нужно учесть довольно много нюансов.Важным этапом является выбор и укладка кровельного материала.

Сейчас, когда строительный рынок предлагает широкий выбор различных стройматериалов, выбрать самый лучший и не упустить при выборе важные детали не так-то просто.

Например, выбор между металлочерепицей и профнастилом может поставить в тупик даже опытного строителя.

Оба эти материала изготовлены по схожей технологии, имеют схожие свойства, схожий срок службы… Так что же лучше?

Чтобы облегчить выбор, в этой статье мы собрали подробную информацию об этих двух материалах и привели аргументы за и против для каждого из них.

Металлочерепица и кровельный профнастил: общая информация о каждом покрытии

Металлочерепица

Холоднокатаная сталь при изготовлении этого материла приобретает рельеф, напоминающий традиционную керамическую черепицу. Толщина стального листа немного меньше, чем у листа профнастила.

Зато, если говорить о структуре всего листа металлочерепицы, то она, конечно, гораздо сложнее, чем у профнастила: стальной лист оцинковывается, потом пассивируется слоем алюминия, поверх которого наносится полимерное покрытие, защищающее лист, и завершается изготовление листа нанесением лакового покрытия.

Металлочерепицу принято использовать только для кровельных работ.

Подробно строение металлочерепицы можно рассмотреть ниже:

Структура стального листа металлочерепицы

Профнастил

История этого материала уходит корнями в Англию 19 века, где он был изобретен и изготовлен впервые.

Кровельный профнастил изготавливается из холоднокатаной стали, оцинковывается для повышения прочности и покрывается полимерным покрытием, которое защищает лист от повреждений, коррозии, воздействия температуры и осадков.

Существует несколько видов профнастила, каждый из которых имеет свое применение:

стеновой профнастил используется для внешней отделки стен и возведения заборов,
кровельный профнастил служит для укладки кровли,
а универсальный профнастил сочетает в себе качества двух предыдущих видов и подходит для всех видов работ.

Универсальный поставщик металлопроката в Перми и РФ-“Сталепромышленная компания”. Источник : perm.spk.ru/catalog/krovlya/profnastil-ots/
Все они схожи по своему строению, которое выглядит следующим образом:
Структура листа профнастила с полимерным покрытием

Сравнительный анализ материалов
Для того, чтобы информация о материалах была изложена нагляднее, мы систематизировали данные и провели сравнение по основным пунктам.
Металлочерепица
Форма и внешний вид: стальной лист с полимерным покрытием, с ассиметричным волнообразным профилем, по виду напоминает керамическую черепицу, цветовая гамма широкая
Толщина материала и его вес: 0,4-0,6 мм толщина стального листа; 3,8-7 кг. вес квадратного метра покрытия
Тип полимерного (защитного) покрытия: 25-300 микрон в зависимости от типа покрытия
Долговечность и срок службы: 20-40 лет в зависимости от покрытия
Габариты и легкость монтажа: ширина 1-1,2м; длина до 12 м; высота профиля 0,8-4,5 см
Пожаробезопасность: материал огнеупорен и пожаробезопасен
Защита от шума: материал достаточно «шумный» и нуждается в звукоизоляции, однако благодаря более сложной структуре, «шумит» меньше, чем профнастил
Сравним цены: 300-400 р/кв.м.

Профнастил
Форма и внешний вид: стальной лист с полимерным покрытием, с трапециевидным, волнообразным или треугольным симметричным профилем, цветовая гамма широкая
Толщина материала и его вес: 0,5-1,2 мм толщина стального листа; 3,6-11 кг. вес квадратного метра покрытия
Тип полимерного (защитного) покрытия: 25-300 микрон в зависимости от типа покрытия
Долговечность и срок службы: 20-40 лет в зависимости от покрытия
Габариты и легкость монтажа: ширина 1,16-1,18м; длина 0,4-8 м; высота профиля 2,2-2,5 см; шаг волны 35-40 см
Пожаробезопасность: материал огнеупорен и пожаробезопасен
Защита от шума: материал достаточно «шумный» и нуждается в звукоизоляции
Сравним цены: 100-200 р/кв.м.
Если пройтись по всем пунктам последовательно, выходит, что:
по форме и внешнему виду металлочерепица более эстетична, чем профнастил.
зато профнастил толще и надежнее.
однако, за счет толщины, он тяжелее, чем металлочерепица, что усложняет работу с ним.
полимерное покрытие может быть различным у обоих материалов, но при этом профнастил долговечнее, чем металлочерепица.
при монтаже габариты профнастила более удобны, к тому же от металлочерепицы остается много обрезков и отходов.
оба этих материала одинаково огнеупорны и пожаробезопасны, а также нуждаются в звукоизоляции, но металлочерепица меньше «шумит» при дожде и граде.
по стоимости профнастил гораздо выгоднее, особенно если помнить о том, что при монтаже металлочерепицы остается много обрезков.
Важные нюансы, которые стоит учитывать при выборе
Скатность крыши: если угол наклона крыши меньше 12°, то металлочерепица для кровли не подойдет. А профнастил не имеет нижнего предела относительно уклона и может быть использован даже для плоских крыш.
Если в приоритете прочность и возможность иногда ходить по крыше, то преимущество на стороне профнастила.
Если важнее внешний вид и есть возможность использовать больше денежных средств, то металлочерепица станет лучшим выбором: все-таки по эстетическим характеристикам она гораздо больше подходит для оформления жилых зданий.
В случае, если в вашем случае ни одно из этих требований не является ключевым, вы можете выбирать кровельный материал руководствуясь собственным вкусом и предпочтениями.
Мифы и заблуждения
Профнастил требует сложного и трудоемкого ухода
Правда: проще ухода, чем за профнастилом и представить себе сложно. Листы профнастила не выцветают на солнце, не гнутся от ветра и веса выпавшего снега (если вы правильно подобрали жесткость), и единственный уход, который требуется за такой крышей – это вовремя сметать листья и пыль. Впрочем, по профнастилу можно безбоязненно ходить, так что и эта процедура не требует больших усилий.
Металлочерепица очень дорогая
Правда: металлочерепица является одним из самых дешевых кровельных материалов, особенно если учесть такие ее свойства, как долговечность, прочность, стойкость к воздействию УФ-лучей, простоту монтажа, и неприхотливость в уходе. Она действительно стоит дороже, чем профнастил, но это обусловлено, во-первых, более сложной структурой листа, а во-вторых, технологией изготовления: профилирование листа металлочерепицы происходит в два этапа.
Профнастил слишком легкий и не защитит от сильного ветра
Правда: на самом деле, все зависит от монтажа. Если монтаж выполнен правильно, укладка листов начинается с правильного угла и крепление листов профнастила выполняется с соблюдением всех требований, то крыша из профнастила выдержит любой ветер, снег, град и даже шторм.
От металлочерепицы остается невероятно много обрезков
Правда: обрезки действительно остаются, но есть возможность снизить их количество. Во-первых, закупку лучше производить не на строительном рынке, где металлочерепица продается нарезанной и упакованной в пачки, а у изготовителя. Это позволит сделать листы такого размера, который вам будет наиболее удобен для укладки. Во-вторых, если монтаж кровли производит сосед «по знакомству» и его профессиональные навыки далеки от идеала, обрезков действительно может остаться очень много. А если монтаж производят профессионалы, то при укладке они используют определенные методы, которые позволяют расходовать кровельный материал с большей экономией.
Профнастил хуже, потому что дешевле
Правда: основная причина изобретения профнастила – стремление удешевить строительные работы и сделать качественные материалы доступными. Конечно, профнастил в десятки раз дешевле, чем гонт, но его технические характеристики и качества не только не хуже, чем у деревянного покрытия, но по некоторым параметрам даже лучше. Например, обслуживание и ремонт гонтовой крыши необходимо производить регулярно, и сделать это непрофессионалу крайне затруднительно.
С металлочерепицы очень быстро слезает защитное покрытие
Правда: некачественное полимерное покрытие – это проблема не металлочерепицы, а любого некачественного материала. Не стоит экономить и приобретать материал у непроверенных поставщиков, и тогда материал, который вы выберете, прослужит вам долгие годы.
Подведем итог: что выбрать?
Как видите, плюсы и минусы есть и у того и у другого покрытия.
В случае, если вам необходимо неприхотливое и прочное покрытие, и у вас ограничен бюджет – профнастил станет отличным выбором.
Если же вам хочется получить от покрытия не только прочность и долговечность, но и красоту – присмотритесь к металлочерепице повнимательнее.
Но в любом случае, выбор остается за вами.
myprofnastil.ru
что лучше для крыши, профлист для кровли, в чем разница, чем отличается, что дешевле металлопрофиля
При обустройстве кровли сегодня все больше застройщиков используют такие материалы, как металлочерепица и профнастил. Причина такой востребованности в том, что они обладают высоким сроком эксплуатации. Чем лучше крыть крышу? Каждый из представленных материалов имеет свои положительные и отрицательные стороны, узнав которые, вы сможете понять для себе самый подходящий вариант.
Плюсы и минусы металлочерепицы
По внешнему виду металлочерепица схожа с обычной черепицей. Связано это не только с формой профиля, которая имеет продольные и поперечные волны, но и с особым покрытием. Именно она придает металлочерепице матовый и слегка мерцающий блеск.
Для покрытия профиля применяют полимерный краситель. Его наносят, используя метод запекания. Полученный слой не боится царапин, но в местах повреждения могут возникать очаги ржавчины. Чтобы этого избежать, необходимо покрывать поверхность аэрозольной краской.
На фото – металлочерепица:
К преимуществам металлочерепицы можно отнести:
Длительный срок эксплуатации.
Высока надежность и прочность.
Первоначальный вид металлочерепица сохраняет надолго, независимо от климатических и погодных условий.
Процесс укладки простой, ведь сами листы имеют легкий вес.
Дл укладки кровли нет необходимости нанимать бригаду рабочих и применять специальные подъемные механизмы.
Металлочерепица имеет отличную устойчивость к резким температурным перепадам. При этом все ее физические свойства сохраняются.
Металлочерепица отличается свое экономичностью. И хотя достоинств у этого материал много, стоимость ее вполне доступная.
На видео – что лучше: металлочерепица или профнастил:
Не лишена металлочерепица недостатков, к которым можно отнести:
Если кровля представлена сложной формой, то расход металлочерепицы будет большой.
Если во время монтажа профиля произойдет нарушение защитного слоя, то это приведет в дальнейшем к образованию коррозии.
Если при установке листов была нарушена геометрия, то при высокой температуре она начнет щелкать.
Металлочерепица имеет высокий уровень шума. Во время дождя этот шум сильно слышно. Справиться с этим можно, если уложить специальную шумоизоляцию.
Плюсы и минусы профнастила
Профнастил – это кровельный материал, при изготовлении которого используют стальные листы. Их обрабатывают при помощи специального прокатного стана. В результате гладкий лист получается профилированным. Поверх лист обрабатывают защитным полимерным покрытием. Внешний вид профнастила и некоторые его технические характеристики похожи на металлочерепицу. Кроме этого, они имеют один принцип производства, но технические характеристики профнастила С21 будут отличаться от С20 и других видов.
На фото – профнастил:
С учетом того, для каких целей будет применяться профнастил, его подразделяют на такие виды:
Кровельный. Его применяют в качестве конечного кровельного покрытия.
Стеновой. Применяют при отделке фасадов стен.
Несущий. Применяют при устройстве стен зданий нежилого назначения.
Материл для несъемной опалубки.
Профилированный лист для получения временных ограждений.
Что собой представляет и для чего необходим выход вентиляции для металлочерепицы, подробно рассказывается в данной статье.
Какие размеры металлочерепицы для кровли существуют, поможет понять информация из статьи.
А вот как происходит монтаж металлочерепицы монтеррей, очень подробно рассказывается здесь в статье: https://resforbuild.ru/paneli/krov/cherepica/metallocherepica-monterrej-razmery.html
Возможно вам так же будет интересно узнать о том, что такое металлочерепица монтеррей норман.
К преимуществам профнастила можно отнести:
Легкость, благодаря чему материал легко перевозить, поднимать на крышу и устанавливать.
Материал имеет двойную защиту от пагубного влияния. Первый слой цинковый, который защищает сталь от коррозии. Второй слой – из полимеры, который является отличной защитой от механических повреждений.
Профнастил – очень надежный и долговечный материал.
Профиль имеет длительный срок службы, который составляет 50 лет.
Слой полимера, который использовали для покрытия профнастила, может быть представлен в любом цвете.
Благодаря технологии монтажа и строению профнастила удается при любых условиях избежать протекания.
Профнастил – это одни из самых бюджетных кровельных материалов.
На видео – чем отличается профнастил от металлочерепицы:
Сравнение материалов
Основная отличительная особенность между профнастилом и металлочерепицей состоит в форме материала. Профнастил имеет трапециевидные или волнистые полосы. Благодаря им материал способен выдерживать большие нагрузки. Применять профилированы лист с большой высотой волны можно для опалубки при устройстве монолитных перекрытий.
Кроме этого, профнастил ожжет иметь вспомогательные мини-ребра жесткости. Благодаря им удается увеличить несущую способность. Этот прием часто применяют именно для кровельного профнастила.
А вот металлочерепица – это материал, который прекрасно имитирует изображение натуральной глиняной, благодаря чему она пользуется большой популярностью для монтажа кровли. Ее форма – это полностью дизайнерский элемент, который не имеет никакой формы. Металлочерепица имеет низкую несущую способность. Она успешно гнется как в продольном, так и поперечном направлении.
Металлочерепица при похожих геометрических размерах профлиста для крыши и толщине стоит дороже. Именно это порой и является главным фактором при выборе материала. Профнастил целесообразно задействовать тогда, когда для вас основными критериями остается надежность и низкая цена, а не эстетически вид. Благодаря вспомогательным ребрам жесткости удается получить прочную кровлю.
Если для вас на первое место выходит дизайн, а деньги не проблема, то лучше обратить внимание на металлочерепицу. Здание с такой кровлей будет иметь довольно презентабельный вид.
Для тех кто хочет понимать. каковы характеристики металлочерепицы монтеррей и насколько хорош такой строительный материал, поможет понять информация из статьи.
А вот что дешевле ондулин или металлочерепица и как сделать правильный выбор, поможет понять данная статья.
Так же будет интересно узнать о том, что лучше металлочерепица или мягкая кровля. Для этого стоит перейти по ссылке и посмотреть видео.
А вот что такое модульная металлочерепица венеция и в каких случаях её стоит выбрать. а в каких нет, рассказывается здесь в статье.
Для тех кто ещё ни как не может сделать выбор чем накрыть свой дом, стоит обратить внимание на то, что лучше для крыши ондулин или профнастил.
Отзывы
Андрей, 43 года: «При строительстве кровли для сарая я использовал профнастил. Для меня важным критерием выбора была надежность конструкции. Процесс монтажа простой и быстрый. Все работы выполнял самостоятельно и сделала за неделю. Уже прошло 4 года, но выполненная крыша меня не подвела. И хотя для моего климатического региона характерны частые дожди кровля не имеет никаких дефектов».
Александр, 37 лет: «При строительстве жилого двухэтажного дома я долго думал над материалом, который необходимо для обустройства крыши. Наконец, решил остановиться на металлочерепице. Меня покорил внешний вид материала, так как дом стал выглядеть намного красивее и презентабельнее. В плане эксплуатации металлочерепица меня также не подвела. Уже прошло 5 лет, но она выглядит все также красиво, как будто только что установленная».
Сергей, 26 лет: «Для обустройства кровли дома я использовал профнастил. Конечно, по красоте он уступает металлочерепице, но зато он очень прочный и надежный. Теперь крыше ничего не грозит: ни ветер, ни дождь. Процесс установки я бы сложным не назвал. Вместе с отцом мы справились за 2 недели. Выполнив кровли из профнастила, я уверен, что менять кровельный материла мне не придется в скором времени».
Процесс обустройства крови – это ответственная работа. К выбору материала необходимо подходить основательно. Выбирая между профнастилом и металлочерепицей, необходимо определить, что для вас важнее. Если необходима надежность и невысокая цена, то выбирайте профнастил. А придать конструкции эстетической красоту и презентабельный вид можно при помощи металлочерепицы.
resforbuild.ru
что лучше для крыши, чем отличаются
Постараемся разобраться в одной из любимых тем для обсуждений застройщиками, какой вариант лучше для крыши, металлочерепица или профнастил. Ответ на вопрос не так очевиден, как может показаться на первый взгляд, да и практический опыт мало чем может помочь. Нередко наиболее существенные недостатки проявляются не в процессе установки металлочерепицы, а через несколько лет пребывания на крыше. Если делать выбор, то лучше всего крыть крышу профнастилом или металлочерепицей, о которых доподлинно на практике известны хорошие и плохие стороны материала.
Чем отличается профнастил от металлочерепицы
Конструктивно оба типа кровельных материалов имеют много общего. Профлист или металлочерепица для кровли изготавливаются по одной и той же технологии:
Тонкий металлический лист с цинковой защитой раскатывается на профилирующих роликах или пресс-штампах;
На поверхность наносится защитный полимерный слой, чем лучше качество пластика, тем долговечнее получается покрытие крыши из профнастила или металлочерепицы;
Полотно укладывается на крышу, на специальным образом собранную обрешетку, и крепится саморезами с уплотняющими шайбами.
На первый взгляд, разницы между профнастилом и металлочерепицей как бы не существует, если не считать рисунка профиля, внешнего вида и цены. В обоих случаях это кровля из металла и пластика. Но на практике отличие профнастила от металлочерепицы настолько велико, что опытные кровельщики считают их очень разными покрытиями.
Два разных типа кровельного покрытия
Не нужно быть большим экспертом, чтобы увидеть главное отличие профнастила от металлочерепицы. Это разный рисунок поверхности. В профлисте он похож на упорядоченные канавки, в черепичной кровле материал профилируется в виде сложной трехмерной поверхности.
Наиболее существенные отличия металлочерепичной и профнастильной кровли закладываются технологией производства:
Обработка на прессах. Профнастил прокатывают на роликовых линиях из готовой оцинкованной стали, зачастую с уже нанесенным защитным полимерным покрытием;
В изготовлении металлочерепицы используется более сложное прокатно-прессовочное оборудование. Чтобы придать тонкому стальному листу требуемую форму, приходится использовать несколько проходов под штампом.
Прокатывать готовый окрашенный или оцинкованный лист на роликах, как в случае профнастила, не самая лучшая идея, если нужно избежать царапин и потертостей на поверхности. В этом случае цинк наносится на сталь металлургическим заводом изготовителем горячим способом, окунанием в ванне.
Для металлочерепицы валковый способ используется лишь для определенных моделей типа «Каскад» или самых дешевых марок черепицы. Такой материал для крыши прокатывают и окрашивают, зачастую даже без грунтовки и подготовки поверхности.
Наиболее дорогие марки металлочерепицы штампуются из разогретого листа со специальной смазкой, исключающей появление задира и глубоких царапин. После этого металл моют, сушат, очищают, наносят цинково-алюминиевую пудру и разогревают до температуры плавления. Только после этого грунтуют и окрашивают.
Важно! Термическая нормализация металлочерепицы после обработки штамповкой дает возможность избежать искривления и деформации полотна при укладке на крыше.
Упрощенная технология производства профнастила неизбежно приводит к появлению царапин и серых пятен окислившегося цинка.
Плюсы и минусы металлочерепицы и профнастила
Основным преимуществом обоих типов кровельных материалов является высокое сопротивление коррозии. Лучше металла солнечному ультрафиолету и водному конденсату противостоит только керамическая черепица и отдельные сорта шифера. В условном рейтинге наиболее стойких материалов металлочерепица входит в первую тройку.
Вторым существенным плюсом профлиста и металлочерепичного покрытия остается высокая устойчивость к сильному нагреву и сильным морозам. Если рубероид, битумная черепица и даже ондулин выгорают и деградируют в жарком солнечном тепле, то металл с полимерной пленкой способен противостоять контрастному нагреву и охлаждению в течение десятков лет.
Важно! Из самых «выдающихся» минусов металлочерепицы и профнастила является полное отсутствие акустического сопротивления или поглощения.
Это тот случай, когда сравнение металлочерепицы и профнастила с любыми другими видами кровельного покрытия явно не в пользу первых двух. Крыша из металла гремит и шумит даже в условиях слабого моросящего дождичка, не говоря уже о ливнях и граде.
Что лучше для кровли – профнастил или металлочерепица
Выбрать наиболее подходящий материал для кровельного покрытия крыши достаточно сложно, так как обычно продавцы не посвящают покупателей в тонкости изготовления тонколистового материла. Поэтому решение о том, что лучше для крыши, металлопрофиль или металлочерепица, приходится принимать на основании доступного опыта практической эксплуатации, ремонта и укладки материала.
По монтажу
Ни для кого не будет открытием тот факт, что профнастил намного проще и удобнее в укладке на обрешетке крыши, чем если сравнивать его с металлочерепичным покрытием. Шаг прямоугольной волны профлиста зачастую составляет 80-100 мм, безо всяких шовных вставок и бортов, имитирующих натуральную глиняную черепицу. Поэтому профнастил лучше подходит для тех, у кого нет никакого опыта кровельных работ.
С металлочерепичной крышей приходится изрядно повозиться:
Во–первых, обрешетка под металлочерепицу должна точно соответствовать вертикальному шагу покрытия, иначе прикрутить материал к обрешетке просто не получится;
Во-вторых, при укладке на крыше металлочерепичной кровли потребуется предусмотреть дополнительный ряд контробрешетки или установить колпаки подкровельной вентиляции.
В любом случае крыша из профнастила строится быстрее, лучше и качественнее, чем при использовании сложного металлочерепичного покрытия.
По эксплуатационным характеристикам
Если сравнивать кровельные материалы по надежности, прочности и стойкости к внешним воздействиям, то металлочерепица в 70% случаев оказывается более выносливой и устойчивой к снежному покрову, мощным потокам дождевой воды и даже града.
Причина более высоких эксплуатационных качеств металлочерепицы кроется в особой форме поверхности листа. Финны, они же изобретатели и разработчики металлочерепицы, недаром задумали сложный рельеф поверхности. По сути, маленькие сектора переменной кривизны, из которых набран черепичный лист, очень хорошо рассеивают тепло и свет, отражают дождь. Все это сделано не только, чтобы подражать форме оригинальной черепицы, а в первую очередь, для эффективного противодействия внешним факторам.
Важно! Оригинальная форма обеспечивает одинаковую жесткость листа, как в продольном, так и в поперечном направлении полотна, что значительно упрощает работу с материалом.
Профнастил в этом смысле уступает металлочерепице. Продольное расположение ребер делает покрытие достаточно жестким в вертикальном направлении ската крыши, тогда как по горизонту материал оказывается настолько мягким и гибким, что зачастую становится трудно удержать лист в руках при укладке материала на обрешетке крыши.
Поэтому неправильно закрепленный профлист хлопает на ветру, быстро стареет и может быть легко оборван с крыши в шторм.
По внешнему виду
Большинство кровельщиков и частных застройщиков уверены в более эстетичном дизайне металлочерепицы. Это действительно так, металлочерепица не просто смотрится на крыше более изысканно и благородно, она совершенно меняет образ здания, придает ему определенное совершенство и законченность.
Важно! Один из способов продать старый каменный дом предполагает замену шифера или любого другого типа крыши на металлочерепичное покрытие.
В этом случае расходы на обновление крыши с лихвой окупаются от реализации строения по более высокой цене. Покрытие из профнастила выглядит более консервативно. Мало того, распространенное использование профлиста в строительстве промышленных и вспомогательных объектов закрепило за материалом репутацию технической кровли.
По сроку службы
Срок службы обоих типов материалов напрямую зависит от качества изготовленного металла кровельного покрытия. Для брендовой финской металлочерепицы срок службы может легко достигать 25 лет до появления сквозной коррозии. Более дешевые марки покрытия, изготавливаемые по лицензии из российского металла, служат до 15 лет. Материал для крыши, произведенный в Китае и Малайзии, прослужит максимум 7-8 лет.
Профнастил хорошего качества рассчитывается на службу в течение 15 лет, остальные варианты профилированного листа планируются на использование в качестве временного покрытия крыши на срок, не превышающий 10 лет.
По ремонту
Ремонтировать профнастил на порядок проще металлочерепичного покрытия по трем причинам:
Снять и заменить поврежденный лист металлопрофиля намного проще, чем вытащить из ряда черепичное полотно;
Простое сечение профлиста дает возможность запаять пробитое отверстие, даже не прибегая к установке ремонтных заплат;
Большинство повреждений профлиста легко ремонтируется установкой ремонтного куска покрытия.
При профессиональном уровне ремонта отличить ремонтированный участок крыши от обычного практически невозможно, тогда как на металлочерепице любые ремонтные работы скрыть очень сложно.
Что дешевле – профнастил или металлочерепица
Средняя цена на квадрат качественного кровельного профлиста, размером 2х0,95 м и высотой профиля 12-15 мм, колеблется в пределах 3,5-4 долл. Материал производства Бельгии или Германии имеет цинковое покрытие 250 г/м², основной лист толщиной 0,5-0,8 мм. Самый маленький кровельный профлист С10 стоит до 3 долл. Китайский материал можно купить вдвое дешевле.
Цена на качественную финскую металлочерепицу находится в пределах 6-7 долл. за квадрат. Более дешевые отечественные лицензионные аналоги обойдутся в 4-5 долл., но у такого покрытия, как правило, ниже качество металла и меньше слой цинка.
Как сделать правильный выбор
Перед тем как принять решение, что лучше для кровли, профлист или металлочерепица, необходимо решить, для какой конкретно крыши будет использоваться кровельное покрытие. Разница в цене на хороший профнастил из Германии и финскую черепицу составляет 25-30%, поэтому речь в первую очередь должна идти о целесообразности.
Например, для обычного жилого дома выбор однозначный – металлочерепица отечественного производителя или Восточной Европы. Если позволяют средства, то можно позволить себе сделать инвестицию в финскую металлочерепичную кровлю. Вложенные деньги заведомо оправдаются долгим сроком службы.
Для дачи наилучшим вариантом будет словацкий кровельный профлист, ставить черепицу нет смысла, если в доме большую часть времени никто не живет. Для вспомогательных построек, сараев и гаражей, бань и навесов лучше всего использовать хороший профнастил с гарантией на коррозию до 10 лет.
Заключение
Сделать выбор, какой вариант лучше для крыши, металлочерепица или профнастил, достаточно просто, если есть небольшой практический опыт установки металлических покрытий на конкретном здании. Много чего зависит от конструкции утепления и парогидроизоляции. Если крыша сделана профессионально, то, вполне возможно, вместо металлочерепичной кровли поставить обычный оцинкованный профлист.
Отзывы о том, что лучше – профнастил или металлочерепица
Александр Ровенский, 34 год, г. Калуга:
Из собственного опыта скажу, что если нет особой необходимости строить крышу в особенном дизайне «верхушки» здания, то вполне возможно использовать и профнастил. Сегодня на рынке полно предложений материала с более толстым металлом, 0,6-0,7 мм, и полноценным цинкованием. Такой лист легко простоит 15 лет на крыше, если не экономить на обрешетке и ставить кровлю, как положено. Сэкономите на крепеже, получите проблему в первую же зиму, ветер легко рвет С8-С10, даже если проклеивать стыки герметиком.
Семен Раневский, 55 лет, г. Бобруйск:
Мне профнастил нравится больше, чем металлочерепица. Покрытие получается практически плоским, как фальцевая крыша. Дождевая вода и снег уходят с крыши моментально, металл высыхает и не ржавеет. Купил для дома оцинкованный лист без краски. Покрасил порошковым составом дважды, один раз до установки, второй раз после. Профиль стоит на крыше почти двадцать лет, и ни одного замечания к протечкам или ржавчине. С металлочерепицей было бы красивее, но почему бы не сэкономить там, где есть возможность сделать это без потери качества.
Пятников Виктор Степанович, 62 года, г. Химки:
Крыть профлистом не собирался, но подвернулась возможность купить остатки на фирме, торгующей кровельными материалами. Скажу сразу, лучше купить классный профнастил, чем китайскую черепицу. Материал дорогой, и требует рук специалиста, так что установкой красивых крыш пускай занимаются строительные фирмы. Самому построить хорошую крышу довольно сложно, только материал переведете. Если есть на примете хороший мастер, то можно и рискнуть.
bouw.ru
что лучше для крыши? Видео
Для обустройства крыши часто применяют покрытия из профилированных листов: металлочерепицу и профнастил. Для новичка их различие состоит в цене и производителе. На практике эти кровельные материалы имеют свои характеристики, определяющие выбор того или иного материала для каждого конкретного строительства. Мы рассмотрим особенности каждого из материалов, чтобы неискушенному застройщику были понятны критерии, определяющие наиболее подходящий вариант.
Профнастил
Этот материал впервые произведен в Англии из холоднокатаной кровельной стали почти 200 лет назад. Оцинкованные для увеличения прочности листы с двух сторон покрывают полимерами и придают им волнообразную форму. Кровельный лист имеет толщину от 0,5 до 1,2 мм и в этом его отличие от листа металлочерепицы: его толщина от 0,4 до 0,6мм.
Высота ребер жесткости листа профнастила варьируется от 8 до 45 мм, его ширина – 1-1,2 мм, длина – 12 м, а «волна» может быть трапециевидная, закругленная или синусообразная.
Долговечность профнастила во многом зависит от нанесенного защитного покрытия и его целостности после завершения процесса монтажа. Защищать металлическую основу нужно от влаги и ее последствий – коррозии. На лист наносится слой цинка, алюмоцинка или полимера. Из первых двух предпочтительнее алюмоцинк, поскольку он не тускнеет от времени и не царапается благодаря оксиду алюминия и кремнию. Но такое покрытие делает лист профнастила менее пластичным. Полимерные покрытия также разнообразны, как по составу, так и по толщине (в микронах): глянцевый и матовый полиэстер, пурал, пластизол, ПВДФ. Полимерное покрытие профлиста не выгорает на солнце.
Выбирая профнастил, нужно помнить, что каждые 0,1 мм толщины листа увеличивают срок службы материала на 5 лет (это верно и для металлочерепицы).
Профнастил удобен и экономичен в монтаже. Его можно подобрать и уложить так, что на крыше не будет нахлестов, а значит не потребуется приобретение лишнего материала. Гидроизоляционные качества кровли будут выше, если использовать длинные листы, а вот сам процесс монтажа от этого проиграет (большие листы в одиночку не поднимешь на крышу и не смонтируешь без поддержки).
Вес листа профнатила невелик, поэтому и обрешетка для его монтажа требуется более тонкая, чем для металлочерепицы.
Стоимость листов и установки профнастила (вместе с коньками, карнизами и т.д.) ниже, чем у металлочерепицы. Это объясняется более сложной конструкцией и величиной отходов (5-40%) при монтаже последней.
В итоге, профнастил – довольно экономичный кровельный материал, к недостаткам которого можно отнести плохую звукоизоляцию и менее презентабельный, чем у металлочерепицы, внешний вид.
Металлочерепица
Срок службы этого кровельного материала (как и профнастила), в зависимости от производителя и толщины листов, варьируется от 20 до 60 лет. Также он зависит от повреждений, полученных листами в процессе монтажа. Если в процессе установки лист металлочерепицы требуется разрезать, то место среза обрабатывается краской или кузбасслаком. При этом нужно постараться накрыть срез нахлестом следующего листа.
Легкий материал, с прочными «ребрами жесткости», позволяющими свободно выдерживать нагрузки от больших объемов снега или воды.
В отличие от профнастила, металлочерепица подвержена деформации, поэтому длинные листы практически не используются, иначе со временем места крепежа к обрешетке расшатаются и вся конструкция разрушится.
Отличается металлочерепица также структурой и покрытием листа. Высокие эксплуатационные характеристики покрытия получились вследствие его многослойности: металлическая основа оцинковывается, покрывается алюминиевым пассивирующим слоем, далее – защитный полимер и слой лака. В качестве защитных полимеров применяют те же, что и для профнастила. Заметим, что внешние эстетические и звукоизоляционные показатели материала из-за такого способа покрытия сильно улучшаются.
Металлочерепица более сложная в монтаже. Для нее требуется подбор «гребня волны», более крепкая обрешетка, больше крепежных деталей, а при перемещении лист может согнуться. Поэтому, если нет опыта – лучше сооружение кровли из металлочерепицы поручить специалистам.
Бесспорное лидерство у металлочерепицы по внешнему виду. Единственное исключение – плоские крыши, там выигрышней смотрится профнастил. А металлочерепице «отдают» крыши с уклоном от 12 градусов.
Как видно, свойства профнастила и металлочерепицы во многом схожи. Но все же, если экономичность и прочность важнее внешнего вида – выбирайте первое. Если крыша в нескольких скатах или уровнях, выполнена в определенном стиле – второе.
esg-moscow.ru
Металлочерепица или профнастил – что лучше? Сравниваем и выбираем. |
23 апреля 2016 Потолки и кровельные материалы
Классические материалы для наружных работ, такие как шифер и черепица, постепенно заменяются современными аналогами – профнастилом и металлочерепицей. Их высокие прочностные и эксплуатационные качества упрощают монтаж и обеспечивают хорошую долговечность. Различия в структуре и технических характеристиках ограничивают сферы применения материалов. При выборе подходящего покрытия учитываются стоимость, внешний вид и эксплуатационные параметры, а также запросы заказчика и технические характеристики здания.
Конструкция материалов
Профнастил представляет собой профилированный стальной лист, имеющий прямоугольную или трапециевидную форму профиля. Для защиты от коррозии поверхность листа оцинковывают или покрывают слоем полимера. Толщина металлического основания профнастила составляет 0,5-1,2 мм, а удельная масса – 4-11 кг на 1 м² поверхности. Отличительной чертой профиля является соблюдение прямых параллельных линий, вдоль которых осуществлялась штамповка.
Металлочерепица обладает похожей структурой, однако отличается профилем волнистой формы, имеющим сходство с керамической черепицей. Хотя металлическое основание материала (металлический лист) тоньше на 20-30 %, чем у профнастила, общая толщина последнего обычно меньше из-за редкого использования внешних полимерных покрытий. Весовая нагрузка на кровлю при использовании металлочерепицы составляет от 4 до 7 кг на 1 м² поверхности. В производстве материала широко применяется цинкование, которое комбинируют с нанесением органических и неорганических соединений.
Внешний вид покрытий
При визуальном сравнении материалов бесспорным лидером является металлочерепица. Ее наружная сторона обычно имеет рельефную структуру, обеспечиваемую промежуточным слоем кварцевого песка. Внешняя поверхность покрывается тонкой полимерной пленкой и запекается, образуя более прочный каркас, чем при нанесении любым другим способом.
Профнастил не отличается внешней привлекательностью из-за резких и угловатых форм, а также относительно быстрым появлением коррозионных пятен, по сравнению с металлочерепицей. Последний недостаток вызван менее долговечной оцинкованной поверхностью, не имеющей дополнительной защиты в виде полимерного покрытия. Наиболее дорогие материалы с нанесенным полимерным слоем обладают хорошей эстетичностью и широко применяются в жилом строительном секторе.
Видео: Выбор кровли
Сферы использования
Профнастил относится к наиболее универсальным покрытиям, поскольку может использоваться сразу в нескольких направлениях. Наличие длинного профиля обеспечивает необходимую циркуляцию воздушных масс и предупреждает развитие коррозии при повышенной влажности. Профнастил получил распространение в таких сферах, как:
обивка кровли и вертикальных стен;
облицовка заборов;
создание несъемной опалубки;
отделка внутренних помещений.
Металлочерепица может применяться лишь при обустройстве кровель, имеющих наклон от 15º и выше. Это связано с формой ее профиля, обработанного поперечным штампованием для имитации плит черепицы. При горизонтальном расположении покрытия под ним будет скапливаться влага, приводящая к ускоренной коррозии металла. Кроме того, применение материала на любых других поверхностях (кроме крыш) ограничено специфическим внешним видом.
Типы зданий
Принципиальная конструкция тонкого покрытия на металлической основе способствует усилению внешних звуков. Удары капель превращаются в барабанную дробь, бег птиц оборачивается неприятным скрежетом, а падение крупных предметов вызывает гулкие раскаты. В отличие от традиционных шифера и черепицы, ее металлический аналог и профнастил практически не скрадывают звуки, обладая низкой звукоизоляцией.
Если сравнивать материалы между собой, то металлочерепица оказывается в выгодном положении, поскольку имеет более толстый полимерный слой, заглушающий значительную часть звуков. Это является одной из причин ее большего распространения при отделке кровель жилых построек, имеющих спальные комнаты в верхней части дома и мансарде.
Профнастил, оснащенный полимерной защитой, можно с успехом применять при оснастке кровель жилых зданий. Перед его приобретением следует дополнительно проконсультироваться со специалистом, чтобы убедиться в пригодности для решения поставленной задачи.
Видео: Монтаж металлочерепицы
Сравнение стоимости
Более сложные технологии производства и конструкция металлочерепицы сделали ее одним из самых дорогих кровельных материалов. Профнастил обходится покупателю раза в полтора дешевле, если не считать затраты на сопутствующую оснастку.
Дополнительным минусом при сравнении ценовых характеристик материалов является количество отходов, остающихся в процессе сборки кровельного пирога. Из-за специфической формы профиля металлочерепицы неиспользованных обрезков может оставаться до 40 %. Наибольшие затраты возникают при обустройстве кровель с многочисленными стыками, на которых происходят основные потери.
Профнастил относится к практически безотходным материалам, а его расход легко рассчитать для скатов любой формы. Повторяющаяся штамповка и правильный профиль позволяют укладывать рядом даже небольшие фрагменты, полученные после первоначальной разметки и обрезки.
Монтаж
Наличие поперечных волн в полотнах металлочерепицы вызывает трудности при удалении влаги в зимнее время года. Чтобы обеспечить достаточную сухость циркулирующего воздуха и исключить образование наледи, в структуре кровли необходимо предусмотреть обрешетку, а также оборудовать гидро- и пароизоляцию.
Дополнительные сложности при работе с металлочерепицей связаны с ее высокой гибкостью и специфичностью разметки. Наличие волнистой поверхности требует профессионального подхода для правильного расчета количества материала и обрезки готовых полотен. Склонность к изгибам усложняет процесс подъема покрытия на крышу при проведении монтажных работ.
Профнастил обладает большей жесткостью из-за правильного профиля штамповки и увеличенной толщины полотна. Разметка и обрезка его листов производится значительно легче, чем для металлочерепицы, поскольку происходит по ровным профильным линиям. Монтажные элементы обычно располагаются на нижней штампованной части. Это облегчает процедуру, поскольку крепление саморезов доступно по всей длине штамповки.
Видео: Монтаж кровли из профнастила
Итоги
По совокупности характеристик металлочерепица оптимальна для отделки кровель. Она имеет более респектабельный внешний вид и обеспечивает несколько лучшую звукоизоляцию. Сфера применения металлочерепицы ограничена лишь созданием наклонной наружной поверхности. Иному использованию препятствует специфическая форма штамповки и склонность к удерживанию влаги из-за наличия поперечного профиля.
Профнастил отличается меньшей стоимостью и имеет расширенную область применения, включая отделку наклонных, вертикальных и горизонтальных поверхностей. Из профнастила можно соорудить отдельные помещения, такие как легкие гаражи и пристройки к дому, временные заборы и съемные перегородки. Монтаж профнастила менее трудоемок и осуществим собственными силами.
Чтобы подобрать оптимальный вариант для частного строительства, следует обозначить допустимые финансовые затраты и определиться с конструкцией дома. При наличии выбора, металлочерепица подойдет для оснастки жилых кровель, а профнастилу можно отвести место основного материала при отделке гаражей и хозяйственных пристроек.
ratingstroy.ru
Что лучше металлочерепица или профнастил
Наиболее широко используемыми кровельными материалами являются металлочерепица и профнастил. Изготовленные из них покрытия имеют приблизительно одинаковый срок службы, зачастую превышающий 50 лет. Начинающие строители ищут ответ на вопрос, что лучше металлочерепица или профнастил. Выбор того или иного материала в конкретной ситуации определяется совокупностью их технических характеристик, положительными и отрицательными сторонами каждого вида.
Преимущества металлочерепицы
Сталь, используемая для производства металлочерепицы тоньше, чем для профнастила
Использование металлочерепицы как кровельного покрытия имеет следующие положительные качества:
Небольшой вес. Облегчает процесс укладки и не требует обустройства мощной стропильной системы. Это снижает финансовые затраты на выполнение строительных работ.
Высокая гибкость и механическая прочность. Эти качества определяются многослойной структурой материала.
Применение в качестве основы меди или алюминия увеличивает срок эксплуатации до 100 лет. Такие покрытия рассчитаны практически на пожизненное использование.
Экологическая и пожарная безопасность. Материал не поддерживает горение и не выделяет вредных веществ в окружающую среду.
Плюсы профнастила
Каждому листу профнастила придаётся волнообразная, прямоугольная или трапециевидная форма
Профилированный металлический лист, применяемый для обустройства кровли, имеет свои плюсы:
простота монтажных работ;
устранение неровностей основания;
устойчивость к воздействию агрессивных химических сред;
широкая цветовая гамма;
длительный срок службы.
По-другому профнастил называют профлистом, гофролистом и даже профилом.
Что и в каком случае лучше выбрать
При покупке материала для кровли надо учитывать надёжность производителя
Профилированный металлический лист изготовляется методом холодного проката стали. Область его применения чрезвычайно широка.
Этот материал используют в следующих случаях:
обустройство ограждений;
облицовка фасадов зданий,
изготовление несущих конструкций;
опалубка под фундамент.
В качестве кровельного материала он чаще используется на крышах сараев, амбаров, гаражей и других хозяйственных построек.
Профнастил и металлочерепица отличаются защитным покрытием.
Металлочерепица с эстетической точки зрения выглядит намного привлекательней. Она имитирует вид натурального материала и очень красиво смотрится на крышах домов коттеджных посёлков. Разнообразие цветовой палитры позволяет воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские проекты.
По мнению строителей, использовать металлочерепицу или профилированный металлический лист в качестве кровельного покрытия следует исходя из условий, при которых оно будет эксплуатироваться. Важно оценить все технические характеристики в каждом конкретном случае.
fasad.guru
Отличия профнастила от металлочерепицы, советы по выбору
При устройстве скатной кровли для частной и промышленной застройки профнастил и металлочерепица пользуются наибольшим спросом. Такая популярность основана за счет доступной цены, широкого выбора модификаций, долговечности материалов из стальных профилированных листов.
Некоторые разновидности на фото

Профнастил С44

Профнастил С8

Металлочерепица Монтеррей

Металлочерпица Даймонд
Отличительные особенности профнаcтила и металлочерепицы
Профнастил и металлочерепица представляют собой листы из холоднокатаной стали, которым придается волнообразная или трапециевидная форма, наносятся защитные слои из полимерного покрытия. При профилировании листов образуются ребра жесткости, которые повышают прочность и сопротивляемость материалов ветровым и снеговым нагрузкам. Оба вида предназначены для кровельного покрытия, но профнастил может также применяться для устройства заборов и отделки стеновых конструкций складов, ангаров, павильонов.
Основными отличиями материалов является форма профилирования и условия монтажа:
Металлочерепица имеет продольные и поперечные ребра, чтобы лучше имитировать покрытие из черепицы, а профнастил профилируется в продольном направлении и имеет прямоугольное, волнообразное или трапециевидное сечение. У профнастила есть возможность делать высокий гребень гофры до 114 мм, что способствует его применению на крышах больших площадей с малым уклоном.
При монтаже металлочерепицы отходы составляют от 10 до 40%. Из-за сложной фактуры металлочерепицу укладывать сложнее и дольше.
При выборе материала для устройства кровли рассматриваются основные параметры и технические величины профилированных листов, которые влияют на долговечность эксплуатации и экономичность строительства:
Вес и толщина металла;
Виды защитных покрытий;
Свойства пожаростойкости и звукоизоляции.
Для производства металлочерепицы используются листы толщиной от 0,4 до 0,55мм, с весом от 3,5 до 5 кг на 1м2. Профнастил изготавливается более тяжелым, и параметры его толщины находятся в диапазоне от 0,4 до 1,0 мм с удельным весом листа от 3,5 до 11 кг на 1м2. От этого показателя зависит прочность и долговечность конструкции.
Типы покрытия профнастила и металочерепицы, их характеристики
Структура покрытий обоих материалов одинакова — слой цинка покрыт полимерным составом, но от толщины нанесения и прочности адгезии покрытий зависит внешний вид кровли и стойкость металла к атмосферным воздействиям, ультрафиолету, коррозии. Слой цинка может колебаться в диапазоне от 140 до 280 мкг /м2 и существенно влияет на срок службы кровельного профилированного листа.
На фото видна разница устойчивости к коррозии профлистов с оцинковкой 250 г/м2 (верхний) и с вдвое меньшим цинковым покрытием (нижний) после 5 лет эксплуатации в одинаковых условиях.

Разница устойчивости к коррозии профлистов с разной толщиной оцинковки
Полимерные защитные слои металлочерепицы и профнастила выполняются из разного сырья и различаются толщиной нанесения и сроком эксплуатации без потери свойств:
Полиэстер с толщиной покрытия 25 микрон отличается доступной ценой и устойчивостью цветного глянца. Длительность эксплуатации 20 лет;
Матовый полиэстер с тефлоном общей толщиной 35 микрон улучшает вид покрытия и его устойчивость к агрессивным средам, повышая срок службы до 30 лет;
Полиуретаново-полиамидная краска (пурал) толщиной 50 микрон находится в среднем ценовом диапазоне и характеризуется стойкостью к выцветанию, механическим и химическим воздействиям. Пураловое покрытие не теряет свойств в течение 40 лет;
Пластизол отличается долговечностью (служит до 60 лет) и механической прочностью. Слой толщиной от 100 до 200 микрон прекрасно противостоит низким температурам и агрессивным воздействиям влаги.
Металлочерепица и профнастил не поддерживают горение, поэтому считаются пожаростойкими.
Оба материала обладают высокой степенью передачи звуков, поэтому нуждаются в шумоизоляции, в качестве которой используются плиты утепления из минеральной базальтовой ваты или стекловаты.
Что выбрать для устройства кровли загородного дома
При строительстве загородной недвижимости застройщики выставляют разные требования к материалам. Выбирая между профнастилом и металлочерепицей, следует расставить приоритеты:
Если требования к эстетичности кровли находятся в конце списка, а бюджет строительства строго ограничен, то профнастил является лучшим решением устройства недорогой, прочной, надёжной и долговечной крыши.
В ситуации, когда строительство ведется с повышенными требованиями к красоте и надёжности — металлочерепица отлично соответствует таким критериям отбора.
По требованиям строительных норм достаточную несущую способность обеспечивают листы толщиной не менее 0,5 мм для скатной конструкции крыш. Для кровель с малым уклоном, менее 14 °, используется металлочерепица толщиной 0,5 мм или профнастил с высоким гребнем волны — от 35 до 114 мм.
Из предлагаемых материалов для кровли загородного дома лучшими и проверенными считаются изделия:
Профнастил СП20 и С21 из оцинкованного окрашенного металла толщиной от 0,4 мм с покрытием полиэстер. Подходит для скатных кровель с большим углом наклона;
Профнастил марок НС35 и Н60 обладает повышенной прочностью и предназначается для крыш больших площадей;
Металлочерепица Монтеррей, Даймонд, Каскад отличаются рисунком, но обладают необходимой прочностью для устройства презентабельной скатной кровли.
Нюансы подбора: плюсы и минусы материалов
Монтаж металлочерепицы требует устройства контробрешетки, а для устройства кровли из профнастила достаточно стандартной стропильной системы. Укладка обоих профилированных материалов производится с применением специального крепежа – саморезов с прорезиненной шайбой, которая обеспечивает герметичность соединения и коррозионную защиту металла.

Пример обрешётки под металлочерепицу
Достоинствами профнастила являются минимальное количество отходов, низкая цена, повышенная прочность. Недостатком можно считать простоту дизайна.
У металлочерепицы недостатком является сложность монтажа с повышенным % отходов. При определении необходимого количества металлочерепицы используется поправочный коэффициент 1,4% (1,5% для сложных форм крыш), учитывающий отходы. Это означает, что потребуется купить в полтора раза больше кровельного материала, чем площадь крыши.
Как сэкономить при покупке
Выбор металлочерепицы или профлиста основан на целесообразности применения того или иного материала для укрытия кровли при возведении дома за городом. Современный коттедж приобретает законченный элегантный вид при укладке металлочерепицы, а хозяйственные постройки, летнюю кухню, баню или беседку выгоднее накрыть профнастилом.
Чтобы сэкономить на приобретении кровельного профилированного листа, необходимо учесть следующие моменты:
По окончании строительного сезона материалы продаются со скидкой – поэтому планировать закупку всего объёма необходимо в ноябре-декабре или уже в марте, пока сезон не начался;
При закупке у поставщика не только кровельных материалов, но и других металлоконструкций для загородного строительства можно добиться общего снижения цены до 10% на всем объёме.
Внешний вид, надёжность, эстетическая привлекательность герметичной крыши из профилированного листа или металлочерепицы обеспечиваются не только качеством материала, но и соблюдением всех правил монтажа. Чтобы крыша прослужила более 40 лет без ремонта и вмешательства, следует найти оптимальный вариант сочетания цена/качество и профессионально выполнить укладку листов.
Материал подготовлен специалистами компании Кровля Изоляция.
dm-st.ru

Жилой сарай – Хозблок — сарай — амбар, от нежилой хозяйственной постройки для частного двора или дачи до современного энергоэффективного жилища стиля «дом сарай»

Опубликовано 17.09.2020 автором alexxlab

Ответить

жилой сарай, 5 букв, 1-я буква Б, сканворд

жилой сарай

Альтернативные описания
• (баерак) глубокий овраг, промытый в степи весенними водами и летними ливнями иногда на десятки километров, часто поросший кустарником и даже мелким лесом
• временное или разборное сооружение из досок, хвороста, картона или металла — для размещения солдат, рабочих либо заразных больных
• деревянное здание легкой постройки, предназначенное для временного жилья
• деревянное строение для временного проживания
• типовое жилье на архипелаге ГУЛАГ
• времянка строителей
• имя президента США Обамы
• концлагерная постройка
• общежитие на зоне
• временное деревянное жилище
• временное жилье
• дом-времянка
• обама
• лагерная постройка
• временная постройка
• лагерный домишко
• времянка
• недолговечный домик
• имя, сменившее Джорджа
• имя лидера США
• обама по имени
• временный домик
• жилье на ГУЛАГе
• легкая постройка
• общежитие в зоне
• жилье в лагере
• имя чернокожего президента США
• жилье строителей
• временное деревянное жилье
• временный деревянный дом
• жилое здание в концлагере
• временное жилище
• жилье во временном рабочем поселке
• жилье временного типа
• американский политик Обама
• обама, сменивший Буша
• временное жилье унылого вида
• лагерное строение
• унылое жилье
• президент США с «сарайным» именем
• жилище для зеков
• длинная постройка для жилья
• штатская казарма
• убогое жилье
• жилье ухудшенной планировки
• сарай, именуемый жильем
• Временное жилище
• »Особняк» для рабочих в первые годы Советской власти
• Временная жилая постройка
• Израильский государственный и политический деятель, генерал
• жилище-времянка
• жилье для зеков и бедняков
• жилье, больше похожее на сарай
• м. франц., более употреб. мн. бараки, балаганы, шалаши, временные, легкие строения для размещения войск или рабочих. астрах. и сар. буерак произносят барак, называя так овраги
• общага зеков на зоне
• президент США с «сарайным» именем
жилой сарай, 5 букв, сканворд
жилой сарай
Альтернативные описания
• (баерак) глубокий овраг, промытый в степи весенними водами и летними ливнями иногда на десятки километров, часто поросший кустарником и даже мелким лесом
• временное или разборное сооружение из досок, хвороста, картона или металла — для размещения солдат, рабочих либо заразных больных
• деревянное здание легкой постройки, предназначенное для временного жилья
• деревянное строение для временного проживания
• типовое жилье на архипелаге ГУЛАГ
• времянка строителей
• имя президента США Обамы
• концлагерная постройка
• общежитие на зоне
• временное деревянное жилище
• временное жилье
• дом-времянка
• обама
• лагерная постройка
• временная постройка
• лагерный домишко
• времянка
• недолговечный домик
• имя, сменившее Джорджа
• имя лидера США
• обама по имени
• временный домик
• жилье на ГУЛАГе
• легкая постройка
• общежитие в зоне
• жилье в лагере
• имя чернокожего президента США
• жилье строителей
• временное деревянное жилье
• временный деревянный дом
• жилое здание в концлагере
• временное жилище
• жилье во временном рабочем поселке
• жилье временного типа
• американский политик Обама
• обама, сменивший Буша
• временное жилье унылого вида
• лагерное строение
• унылое жилье
• президент США с «сарайным» именем
• жилище для зеков
• длинная постройка для жилья
• штатская казарма
• убогое жилье
• жилье ухудшенной планировки
• сарай, именуемый жильем
• Временное жилище
• »Особняк» для рабочих в первые годы Советской власти
• Временная жилая постройка
• Израильский государственный и политический деятель, генерал
• жилище-времянка
• жилье для зеков и бедняков
• жилье, больше похожее на сарай
• м. франц., более употреб. мн. бараки, балаганы, шалаши, временные, легкие строения для размещения войск или рабочих. астрах. и сар. буерак произносят барак, называя так овраги
• общага зеков на зоне
• президент США с «сарайным» именем
11 великолепных жилых сараев после реконструкции
“Красивый загородный дом” приветствует всех! Как вы думаете, можно ли превратить старый сарай, длительное время стоявший в запустении, не просто в жилое помещение, а в дом, из которого не захочется уезжать и которым не стыдно перед гостями похвастать? Да, такое может быть. Подборки фотографий докажут вам это.
Старый амбар совсем не производит впечатление уютного и гламурного семейного гнезда. Но это только на первый взгляд. Вы будете удивлены, узнав, что чудеса в жизни время от времени случаются.
Посмотрите, какими изумительно стильными могут стать старые коровники, профессиональной рукой дизайнера превращённые в жилые дома. Все они уникальны и каждый из них имеет свою красивую историю. Мы выбрали самые стоящие из них. Наслаждайтесь!
Впечатляющий проект

Мы собираемся начать с этого удивительного дома. Владелица оформила помещение как жилое с возможностью проведения в нём различных мероприятий. Конструкция, в которой ранее размещалась подсобка, сейчас включает в себя мастерскую, одновременно служащую кухней, квартиру с двухъярусной кроватью и ванной комнатой.
Трансформация произошла с помощью простых материалов и обычных цветов. В итоге получился оригинальный дом, имеющий свою изюминку.
Дизайн интерьера семейного дома Джозефины

Этот гламурный семейный особняк тоже раньше был старой постройкой, служившей для обитания животных. Находится он в чудесном живописном месте. Внутри его дизайн и декор простые, но красивые. В доме бетонный пол и открытые деревянные балки, придающие характер. Стеклянная люстра добавляет пространству гламур и изысканность. Получился образ в стиле эклектики, где уютно, современно и гармонично сочетаются все его детали.
400 м² стали великолепным домом

Вот ещё одна прекрасная семейная усадьба, скрывающая удивительную тайну. Изначально это был амбар, с течением времени местами заплесневевший и постаревший. Сейчас это красивый и уютный семейный очаг, площадью около 400 м². Для реализации всех идей проекта его немного расширили. Теперь будет сложно найти более уютный семейный дом.
Старая конструкция превратилась в современное и многофункциональное жилое помещение

Расположенное в Норфолке (Великобритания), это строение, изначально бывшее сараем, перестроено по дизайнерскому проекту. В нём сделано множество преобразований. По замыслу здание должно было выглядеть более открытым и воздушным, чем было до этого.
Для придания помещению своеобразия некоторые черты, присущие амбару, сохранили. К примеру, деревянные балки остались нетронутыми. Всё остальное заменили на новое. Полированные бетонные полы и фанерная мебель красиво взаимодействуют между собой и создают прекрасный образ в стиле дня сегодняшнего.
Эффектные преобразования в Квинте

На самом деле это актуальная модель, разработанная голландским архитекторами. Главной идеей выбора постройки для преобразования её в резиденцию, было создать такое помещение, которое бы органично вписывалось в окружающий местный колорит. В то же время нужно было создать современную жилую площадь. Как видим, задумка удалась и нашла своё воплощение.
Заброшенный сарай, превратившийся в семейный очаг

Расположенный в провинции Касерес, этот старый амбар был долгое время заброшенным, пока его не обнаружили нынешние владельцы. Они обратились в архитектурную фирму Аbaton за помощью в преобразовании сарая в семейную усадьбу.
Дом в итоге оказался необычным, со свойственным ему очарованием и богатой историей. Стены были выложены из камня, что и дало характер. Экстерьер сохранился почти в первозданном виде, интерьер же был трансформирован в жильё, имеющее черты нашей эпохи. Прекрасная усадьба, в которой проживает вся семья, окружена великолепным природным ландшафтом.
Сарай превратился в современную постройку с бассейном

Это необыкновенное место для проживания также было переоборудовано из бывшего амбара. Виден сильный контраст между интерьером и экстерьером. Главной причиной того, что внешний вид практически не изменился, было желание архитекторов органично интегрировать его в окружающий рельеф местности.
Снаружи строение выглядит как традиционное сельскохозяйственное здание, а его внутренне убранство на удивление современно и пригодно для жизни с комфортом. К строению было добавлено два новых крыла, в одном из которых разместили бассейн.
Старый сарай, превращённый в экодом

Когда вы подумываете превратить старое строение в современный семейный особняк, вы совершаете ответственный шаг перед окружающей природой, заботитесь о её сохранности. Ведь вы на самом деле пытаетесь возродить старое здание и вторично использовать его вместо выстраивания нового.
Этот сарай пошёл ещё дальше и позаботился не только об экологии, но и об эстетике. Он превращён в прекрасную зелёную усадьбу с деревенским шармом. Дом расположен на Бейнбридж-Айленд в Вашингтоне. Архитектором создано актуальное и экологически чистое жильё со свойственными ему характерными чертами.
Отремонтированный бывший банк

В этой постройке ранее размещался банк, который стоял в Лисбурге (США, штат Вирджиния), на берегу реки Потомак. Его хозяева сначала хотели снести здание, но после того, как им отказали, решили отремонтировать и использовать строение повторно. Сарай по-прежнему обладает огромным потенциалом, несмотря на почтенный возраст.
Необратимые превращения 200-летнего сооружения

Ещё один пример того, как отжившие свой век здания могут обрести новую жизнь после реконструкции. Двухсотлетний сарай, расположенный в Фонсдорфе (Австрия), был старым и заброшенным до тех пор, пока нынешние владельцы не решили его возродить. Архитекторам удалось полностью его перестроить и превратить в потрясающее жилое помещение.
Эффектные преобразования

Последний проект, который мы собираемся сегодня вам представить, – это по-настоящему удивительная трансформация строения, расположенного в Зютфене (Нидерланды). Сарай стал семейной резиденцией по проекту, разработанному в 2004 году.
Архитекторы создали новое расширенное пространство для проживания. В нём содержится большая кухня, кабинет и гостевая зона. Конструкция не была полностью снесена и преобразована. Заменены современными лишь некоторые её элементы.
Жилой сарай 5 букв
Похожие ответы в сканвордах
Вопрос: Здание легкой постройки, предназначенное для временного жилья
Ответ: Барак
Вопрос: Мужское имя (татарское)
Ответ: Барак
Вопрос: Мужское имя (карачаево-балкарское)
Ответ: Барак
Вопрос: Мужское имя (еврейское)
Ответ: Барак
Вопрос: Временное деревянное жилище
Ответ: Барак
Вопрос: Временное жилище
Ответ: Барак
Вопрос: Деревянное здание легкой постройки, предназначенное для временного жилья
Ответ: Барак
Вопрос: Деревянное строение для временного проживания
Ответ: Барак
Вопрос: Легкая постройка, обычно казарменного типа, используемая в качестве временного жилья для рабочих, военнослужащих и т. п
Ответ: Барак
Вопрос: Временное, быстро возводимое, дешёвое строение. Как правило, одноэтажное и деревянное. До конца XVII в. во Франции бараками назывались только временные кавалерийские казармы, позже различные временные казармы
Ответ: Барак
Вопрос: Израильский военный и политический деятель. Начальник генштаба 1991-1995. Премьер-министр Израиля. Лидер партии Авода 1997-2001 и с 2007-2011. С 2011 года лидер партии Ацмаут. (фамилия)
Ответ: Барак
Вопрос: Председатель Верховного Суда Израиля, юридический советник главы правительства Израиля, декан юридического факультета Еврейского университета, в Иерусалиме. (фамилия)
Ответ: Барак
Вопрос: Сельская управа общей площадью около 4 кв. км, представляющая собой крупнейший эксклав Киргизской Республики. На территории эксклава постоянно проживает от 0, до 1, 5 тыс. человек, большинство которых
Ответ: Барак
Вопрос: Временная жилая постройка
Ответ: Барак
Вопрос: Обама, сменивший Буша
Ответ: Барак
Вопрос: Времен. жильё унылого вида
Ответ: Барак
Вопрос: Жильё, больше похожее на сарай
Ответ: Барак
Вопрос: Жилое здание в концлагере
Ответ: Барак
Вопрос: Общага зеков на зоне
Ответ: Барак
Вопрос: Жилище-времянка
Ответ: Барак
Вопрос: Временное жильё
Ответ: Барак
Вопрос: Обама
Ответ: Барак
Вопрос: Сарай, именуемый жильём
Ответ: Барак
Вопрос: Жильё ухудшенной планировки
Ответ: Барак
Вопрос: Жилой сарай
Ответ: Барак
Вопрос: Убогое жильё
Ответ: Барак
Вопрос: Длинная постройка для жилья
Ответ: Барак
Вопрос: Жилище для зеков
Ответ: Барак
Вопрос:
Дом-сарай (барнхаус) – Rehouz
Дом-сарай расположен в российской деревне по верхнему течению Волги (тверская область). Местечко живописное, из окна видна церковь XVII века и берег реки.
Дом-сарай (барнхаус)
Проект реализован в 2010 году.
Жилая площадь — 90 кв. м.
На первом этаже — гостиная и открытая кухня. На мансардном этаже расположены спальные комнаты.
Все стены и потолок облицованы листами ориентированного стружечного полотна и окрашены в белый цвет. Пол наливной с подогревом.
Дома в стиле банхаус, фото
Террасы вокруг дома покрыты сибирской сосной. В отсутствие хозяев, дом закрывается ставнями и визуально превращается в сарай, который выглядит довольно аскетично скрывая таким образом реальное назначение постройки.
Снаружи, стены дома покрыты вертикальной доской внахлест, и выкрашены в черный цвет.
Рядом с домом расположена небольшая хозяйственная постройка также черного цвета. Вместе они образуют небольшой двор, выходящий к дороге.
Дом-сарай — фото
Фото: Влад Ефимов, Олег Дьяченко.
⚹ ПОДЕЛИТЬСЯ ⚹
Предыдущая статьяСад в колониальном стиле, ландшафтный дизайн, фотоСледующая статьяАрхитектурный стиль барнхаус, фото
+ Читайте далее

Сарай своими руками как построить пошагово с фото видео и чертежами

Сарай на приусадебном участке — необходимая постройка для хранения инвентаря, малой садовой техники, сухих дров для мангала. Иногда в помещении обустраивают летний душ, удобную мастерскую или содержат мелкую «живность». Если построить сарай своими руками, можно существенно сэкономить на оплате труда наемных рабочих и заодно получить хороший опыт, который наверняка пригодится в будущем.

Выбор места и планировка участка

Постройку можно сблокировать с уже имеющимися баней или гаражом либо установить отдельно. Основные требования при выборе места на участке:

сооружение должно быть удобно расположено по отношению к дому и другим хозпостройкам;

не занимать площадь под отведенные садово-огородные насаждения;

гармонично вписываться в комплекс окружающих надворных построек;

соответствовать пожарным и санитарным нормам безопасности.

Первые 3 пункта хозяин может разрешить самостоятельно. А вот по требованиям градостроительства и санитарных норм есть определенные ограничения. Если в сарае предполагается содержать птицу или мелких домашних животных, необходимо отступить:

от соседнего владения не менее 4 м;

от жилого дома на расстояние 15 м;

от колодца для питьевой воды 30-50 м.

Место должно быть достаточно возвышенным, чтобы не затапливаться талыми или дождевыми водами. Для защиты участка от ветров можно расположить сарай с наветренной стороны.

Сооружение не должно мешать соседям и закрывать доступ солнечного света на их участок. В противном случае они могут подать жалобу, и суд заставит снести постройку или перенести в другое место.

Выбор технологии и материалов

При строительстве сарая своими руками рассматриваются прежде всего бюджетные варианты:

каркасная технология;

из бетонных блоков.

Каркасный сарай

Эта технология позволяет построить сооружение буквально за несколько дней. Деревянный каркас устанавливают на подготовленное основание, заполняют утеплителем, обшивают отделочными материалами.

Преимущества:

легкая конструкция не нуждается в мощном фундаменте, достаточно устроить свайное или столбчатое основание;

стены возводятся быстро, не нужно ждать, пока раствор наберет прочность;

отделать постройку можно любыми декоративными материалами по своему вкусу, например, сайдингом под брус, кирпич или камень;

внутри помещения при правильно выполненных стыках хорошо сохраняется тепло.

Каркасный сарай — это экономичное и быстровозводимое сооружение. Из минусов — невысокая пожаробезопасность, поскольку в конструкциях присутствует дерево.

Важно. Чтобы избежать быстрого возгорания, рекомендуется обработать древесину антипиренами, применять негорючие утеплители, такие как минеральная вата. В случае теплоизоляции из умеренно горючего пенополистирола отделывать стены материалами, не поддерживающими горения.

Каркаса часто обшивают ориентированно-стружечными плитами — практичным и доступным материалом, изготовленным из древесной щепы и полимерных смол. Сарай из ОСП без утепления можно использовать для хранения инструмента или временного содержания животных в теплый сезон. Если дополнительно устроить теплоизоляцию, помещение вполне пригодно для зимнего применения.

ОСП позиционируется как влагостойкий материал, но он не предназначен для прямого попадания воды. Неблагоприятны для него и солнечные лучи, разрушающие полимерный клей. Поэтому не нужно пренебрегать наружной отделкой, например, окраской водостойкими составами.

Сарай из бетонных блоков

Для строительства сараев часто применяют блоки из пено-, керамзито- или шлакобетона. Такие сооружения отличаются прочностью и долговечностью. Теплопроводность материалов достаточно низкая. Блок толщиной 20 см заменяет 40-50 см кирпичной кладки, поэтому помещение можно использовать в зимнее время.

Для возведения сарая из бетонных блоков требуется основательный фундамент. Чаще всего это ленточная малозаглубленная конструкция с армированием. Кладка стен ведется с перевязкой швов.

Важно. Из-за недостаточной морозостойкости и высокого влагопоглощения пористых блоков желательна наружная отделка.

Чертежи и схемы сараев

Сарай — капитальное сооружение, поэтому чертеж является базовой основой для как расчета материалов, так и для дальнейшего строительства. При составлении важно учитывать кроме своих пожеланий размеры блоков, листов, мерных изделий, чтобы при возведении оставалось как можно меньше обрезков и отходов.

Чертеж нужно составить в нескольких проекциях, желательно всех 4 фасадов, если есть какие-либо различия. Указывают размеры здания по осям, высоту, габариты проемы, толщину стен. Обозначают раскладку основных конструктивных элементов и другие технические подробности. Можно воспользоваться схемой из интернета, а потом детально ее проработать.

Планировка может быть совсем простой. Если под одной крышей будут помещения различного назначения, их нужно разграничить перегородками. Желательно устроить хотя бы одно окно. Особенно это важно для выращивания животных, так как солнечный свет благоприятно влияет на их поведение.

Примеры чертежей:

Сарай своими руками — пошаговое руководство

Перед строительством сарая своими руками подготавливают площадку:

расчищают от мусора;

вырубают кусты, удаляют корни и растительность;

выравнивают грунт.

Пиломатериалы, цемент, утеплитель и все, что боится влаги, нужно сложить под навесом или предусмотреть хотя бы легкое укрытие от дождя. Бетономешалку, инструменты, стремянки и остальные приспособления хранят также под навесом.

Важно. Перед началом строительства сарая своими руками нужно обеспечить безопасные условия. Подключение электроинструмента к питающей сети должно осуществляться через розетку с заземляющим контуром и защитой от попадания воды. Нужно ограничить доступ к электрооборудованию детей и животных.

Фундамент сарая

Для легких каркасных сараев целесообразно использовать свайные или столбчатые основания, для более тяжелых стен из блоков — ленточные малозаглубленные. Конструкция также зависит от типа грунта. На глинистых пучинистых почвах не рекомендуется возводить столбчатые фундаменты. Сезонные подвижки приводят к выдавливанию и перекосу опор. На торфяниках или очень слабых грунтах предпочтение отдается сваям.

Разметка

Предварительно проводят разметку фундамента на местности. Нужно подготовить колья, длинный шнур, рулетку.

Быструю и правильную разбивку конструкции можно сделать следующими способами:

С помощью теодолита. Фиксируют шнуром и колышками положение самой длинной стены сарая и двух угловых точек. Затем рулеткой и измерительным прибором определяют углы фундамента, вбивают колья, натягивают шнур.

Методом «египетского треугольника». Отмечают на уже натянутом шнуре точку не расстоянии 4 м от базового угла и в перпендикулярном направлении (приблизительно) откладывают 3 м. Между точками должно быть ровно 5 м. Корректируют положение второй точки, фиксируют колышком. Дальнейшие построения ведут от этого прямого угла.

Проконтролировать правильность разметки можно по диагонали полученного прямоугольника или квадрата. Ее длина рассчитывается по теореме Пифагора.

Для более точной фиксации осей сарая рекомендуется сделать обноску — временные приспособления из стоек и поперечных реек, вынесенные за пределы котлована. К набитым на них гвоздям крепят шнур, который можно снять перед земляными работами, а по окончании снова восстановить контур здания.

Ленточный фундамент

Устройство монолитного ленточного фундамента включает этапы:

рытье траншеи глубиной 50 см шириной 40 см;

отсыпку щебеночно-песчаной подушки на высоту 10-20 см с послойным уплотнением;

установку опалубки;

укладку гидроизоляционных материалов;

монтаж арматурного каркаса;

заливку бетоном.

Поверхность фундамента накрывают пленкой для защиты от преждевременного высыхания. Особенно это важно в жаркую погоду. Можно периодически поливать схватившийся раствор из лейки или шланга. К дальнейшим работам приступают через 7-10 дней, когда бетон наберет начальную прочность.

Можно заложить не монолитный, а сборный ленточный фундамент из бетонных блоков. В составе материала не должно быть пористых заполнителей — керамзита, шлака. Они повышают водопоглощение и, как следствие, способствуют быстрому разрушению основания.

Столбчатый

Фундамент из отдельно стоящих опор выполняют из глиняного кирпича, бетонных блоков, асбоцементных или ПВХ труб диаметром от 150 мм, железнодорожных шпал или даже автомобильных покрышек. Столбики устанавливают в углах здания, через 1,2-1,5 м по периметру и под перегородками.

Опоры из блоков или кирпича сооружают в следующем порядке:

Выкапывают ямы глубиной 35-40 см.

Отсыпают дно песком слоем 20 см, трамбуют.

Выкладывают столбики сечением 40х40 см высотой 50-60 см.

После затвердевания раствора обрабатывают со всех сторон обмазочной гидроизоляцией.

Для устройства столбчатых фундаментов из труб:

Проделывают ручным буром или выкапывают скважины на глубину 70-90 см.

Подсыпают дно песком толщиной 10 см.

Укладывают в скважину гидроизоляцию, например, рубероид.

Устанавливают асбоцементные трубы, фиксируют положение.

Помещают внутрь 3-4 прутка арматуры.

Заливают бетоном.

После затвердевания смеси проводят обратную засыпку пазух котлована с уплотнением.

Асбоцементные или пластиковые трубы выполняют роль опалубки. Если грунт не сыпучий, можно заливать бетон сразу в подготовленную скважину, предварительно выстелив стенки гидроизоляцией.

Свайный

Установка свай, как правило, производится специализированной организацией. Чаще всего используются винтовые металлические конструкции, которые вкручиваются механизированной техникой или ручным рычажным устройством.

После монтажа нужно срезать верх опор по горизонтальному уровню и залить в полость свай бетон с послойным уплотнением вибратором. Накрыть свежий раствор пленкой, дать затвердеть в течение 5-7 дней.

Сарай без фундамента

Сооружение для временной эксплуатации можно построить без фундамента. В качестве материалов применяют брус и доски. По сути это перевернутая деревянная коробка на каркасе. Нагрузка от нее небольшая, поэтому вполне можно сэкономить и обойтись без устройства полноценного фундамента.

Площадь сарая не должна превышать 20 м², а высота 2,5 м, так как большое строение обладает высокой парусностью, и без надежного закрепления сильный ветер может его перевернуть. Если грунт глинистый, при сезонных осадках в верхних слоях накапливается много влаги. Это приводит к быстрому разрушению деревянных конструкций, контактирующих с землей. На песчаной водопроницаемой почве постройки без фундамента вполне могут простоять не один сезон.

Доски обязательно обрабатывают антисептиками, особенно это необходимо для нижнего яруса. Здесь находится зона повышенной влажности, и без защитной пропитки дерево «проживет» очень недолго.

Этапы строительства сарая без фундамента своими руками:

Площадку подготавливают — выравнивают, уплотняют, подсыпают мелким щебнем с песком.

Угловые стойки заглубляют в грунт на 60-70 см.

Каркас собирают из бруса 50х100 мм.

Обшивают доской или любыми отделочными материалами для наружных работ.

Крышу можно устроить из металлического профлиста. Он легкий и не создаст дополнительной нагрузки на стены или грунт. Экономичный сарай для хранения инвентаря или дров готов.

Возведение каркаса сарая пошагово: подробная инструкция

Каркас представляет собой конструкцию из стоек, бруса верхней и нижней обвязки, перемычек, наклонных укосин. Монтаж можно вести 2 способами:

последовательно соединяя все элементы;

методом «платформа», скрепляя детали в крупноразмерные секции на горизонтальной поверхности чернового пола.

Для каркаса заготавливают брус 150х100 мм и сухую строганую доску 150х50 м. Все пиломатериалы нужно обработать антисептиками и антипиренами.

Крепеж — оцинкованные саморезы, гвозди, болты, накладки, скобы. Дополнительно можно использовать клей по дереву.

Каркасный сарай своими руками согласно пошаговой инструкции монтируют в следующем порядке:

На слой гидроизоляции по фундаменту укладывают брус нижней обвязки. Закрепляют с помощью анкеров, шпилек или болтов.

Монтируют лаги пола.

Начиная с угла устанавливают стойки с шагом 60 см, по верху скрепляют обвязочным брусом.

Проемы усиливают досками, уложенными на ребро.

Укрепляют каркас укосинами из досок или перфорированной стальной полосы с врезкой в нижний и верхний горизонтальный брус.

Обшивают конструкцию отделочными материалами, устанавливают окна, двери.

Если необходимо, устраивают полы из дерева или бетонную стяжку по грунту, проводят коммуникации, выполняют внутреннюю отделку.

Если для обшивки каркасного сарая своими руками применяют ОСП или многослойную фанеру, укосины не требуются, так как устойчивость каркасу придают жесткие листы. Облицовочные плиты нужно располагать в шахматном порядке длинной стороной параллельно фундаменту.

Варианты устройства крыши

Для стропильной системы кровли используют те же материалы, что и для каркаса. Обрешетку изготавливают из доски-дюймовки. Нужно следить, чтобы не было обзола, иначе дерево быстро сгниет.

Чаще всего сарай перекрывают:

Односкатной кровлей, где предусматривается опирание ската на противоположные стены разной высоты. Применяется при ширине пролета до 6 м.

Двускатной, в которой стены одинаковы по высоте, а скаты сопрягаются в верхней точке — коньке. Ширина пролета от 6 м.

Угол наклона кровли зависит от интенсивности ветровых и снеговых нагрузок:

чем сильнее в регионе ветра, тем меньше должен быть угол наклона;

для снеговых нагрузок зависимость обратная — для быстрого схода большой массы снега уклон нужно сделать побольше.

Помимо нагрузок учитывают рекомендации производителя кровельного материала, определяющие угол наклона и шаг обрешетки для конкретного вида.

Сарай с односкатной кровлей

Как правило, в сараях пролет небольшой, поэтому наиболее рациональна односкатная конструкция. При монтаже каркаса нужно обеспечить минимально допустимый угол наклона для закупленного кровельного материала:

шифер 20-35°;

мягкая кровля 5°;

профнастил 8°;

штучный материал, металлочерепица 25°.

Для опирания стропил в зданиях из блоков на противоположных стенах устанавливают опорный брус — мауэрлат. В каркасных постройках роль мауэрлата играет брус верхней обвязки.

Начиная с противоположных стен, укладывают на ребро стропильные доски. Шаг зависит от сечения пиломатериала и его длины. Для увеличения несущей способности элементы соединяют попарно. Закрепляют к опорному брусу врезкой и металлическими накладками.

Если не предполагается утепление, парогидроизоляцию не используют, так как ее функция — защищать утеплитель от конденсата, попадающего с нижней поверхности кровельного листа. По стропилам кладут обрешетку из доски-дюймовки с шагом 30-50 см (придерживаться рекомендаций производителя). Прибивают к стропилам гвоздями или прикручивают саморезами.

Последний этап строительства односкатного сарая своими руками — монтаж кровельного материала:

Шифер крепят гвоздями в верхнюю волну, металлочерепицу — кровельными саморезами в нижнюю.

Для герметизации стыков применяют прокладки из ЭПДМ-резины.

Листы укладывают с продольным и поперечным нахлестом.

Минимальный свес кровли для тонких листовых материалов 100 мм, для шифера 50 мм.

Сарай с двускатной кровлей

Монтаж стропильной системы из 2 скатов предполагает устройство конькового узла. Его выполняют различными способами:

с накладкой в вершине угла;

с накладкой и распорным ригелем;

с опиранием стропил на коньковый прогон;

с примыканием к коньковому брусу.

Кровельные материалы в коньке стыкуют неплотно. Зазор необходим для циркуляции воздуха в подкровельном пространстве. Чтобы в щель не проникли осадки, устанавливают металлические коньковые элементы.

Двускатная крыша сложнее в монтаже, но лучше противостоит ветровым нагрузкам. Еще один плюс — возможность использования пространства под кровлей для различных нужд.

Схема сборки двускатной крыши для сарая 3,5 на 3,65 м

Видеоинструкция как построить каркасный сарай

Видео строительства сарая 6 на 3 своими руками

Заключение

К строительству сарая нужно подходить ответственно — правильно выбрать место, определить технологию, подготовить площадку. Пошаговая инструкция поможет справиться с работой грамотно и быстро.
Дом-сарай в Тюмени — Интересное в сети! — LiveJournal
Этот современный жилой дом на две семьи построен в черте города, недалеко от центра, в частном секторе. Окружающая застройка представлена ветхими, в основном деревянными, постройками в 1-2 этажа.
Двухэтажный жилой дом выполнен в современном голландском стиле «Barn House» («Дом-сарай»), отличительными особенностями которого являются простота и лаконичность форм, высокие витражные системы, пронизывающий свет, применение экологичных материалов и терраса с видом на сад с газоном. Индивидуальный архитектурный проект группы молодых дипломированных архитекторов, активно путешествующих по миру. Идеи этого дома во многом навеяны стажировкой в г. Эйндховен (Нидерланды). Дизайн дома – это эксклюзив, чего так не хватает облику города. Другой отличительной особенностью дома являются применённые материалы – практически на всех этапах строительства использовались новейшие и самые современные образцы, порой даже эксклюзивные – имеются подробные фотографии каждого этапа и отчетная документация.

Концепция проекта – комфортное жилье в центре города, для тех, кто хочет загородного покоя и независимости. Это выгодная замена 3,4-х комнатной городской квартиры за ту же цену + своя парковка и небольшой газон, позволяющий разместить и детскую площадку и барбекю зону. Удобной расположение – в двух шагах от центра города. В шаговой доступности остановка (Московский тракт), новая современная поликлиника №5, школа, детский сад, сквер Комсомольский.

— Материалы несущих конструкций: фундамент на буронабивных сваях диаметр свай — 350 мм. глубина — 3,5 м, сваи обвязаны с ростверком сечением 0,5х0,6 м, поверх ростверка залита плита 15 см. Бетон марки М-250. Выполнена утепленная «мягкая» отмостка с использованием профилированной мембраны Delta. Ширина 1,25 м. Утеплитель ЭППС 60 мм. Стены выполнены из силикатных блоков с армирование композитной сеткой. Кладка обвязана двумя бетонными армопоясами (после первого и второго этажа). Перекрытия сборные железобетонные (ЖБИ-5). Конструкция крыши деревянная, стропила сечением 50х200 мм. с пропиткой огне-биозащитой. На крыше установлены снегозадержатели.

— Утепление: Фундамент — ЭППС пеноплекс 50 мм., стены — минераловатный утеплитель Роквул Фасад Баттс 100 мм., крыша — минераловатный утеплитель Роквул Лайт Баттс. В конструкции мансардной кровли используются качественная гидро и пароизоляционные мембраны фирмы DuPont Tyvek с отражающим эффектом.

— Наружное покрытие: Крыша и боковые фасады покрыты профилированным листом со специальным матовым покрытием Viking. Торцевые фасады обшиты имитацией бруса (хвоя) тонированной специализированными защитными составами Belinka Lasur. Обрамление фронтонов и окон — алюминиевая композитная панель 3 мм. Конструкция крыши и фасадов вентилиремая (вентзазор 75 мм).

— Окна: пластиковые окна, профиль Veka, изнутри белые, снаружи спецламинация в серый цвет (специально для этого проекта выполнена в Германии). Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающими стеклами. На двери ведущей на террасу установлены рольставни со скрытым монтажем (короб спрятан под деревянный фасад). Предусмотрена установка рольставен по всему контуру первого этажа. На втором этаже в северной спальне установлено мансардное окно фирмы Velux (Дания). Предусмотрена возможность установки дополнительных мансардных окон в остальных комнатах.

— Коммуникации: В дом заведен централизованный водопровод (полиэтиленовая труба), выгребная яма на 9 куб.м., так же получены тех.условия на присоединение дома к центральной системе канализования (до сливного колодца 80 м.) Возможно сделать как самотечную так и напорную систему канализации (прокол ГНБ под дорогой). Заведено временное электричество, по дому сделана временная проводка позволяющая выполнять внутренние отделочные работы. Газовый стояк перед участком, газ пущен по трубе. Конструкции стен дома предусмотрены 3 специальные ниши под наружные блоки кондиционеров, закрытые декоративными решетками. Все трубы утеплены с прокладкой вдоль них греющего кабеля. На крыши предусмотрено 3 утепленных вентиляционных выхода Vilpe (Финляндия): один для вытяжки с кухни, второй для санузлов, третий для вентиляции канализационного стояка.

— Внутренняя отделка: Штукатурка стен и откосов «под маяки» (Ротгипс). Подшивка потолка гипсокартоном на втором этаже. Временная проводка и освещение. Металлическая лестница.

— Архитектурная подсветка: проектом предусмотрено скрытое освещение торцевых фасадов (светодиодная лента в алюминиевом профиле с матовым рассеивателем).

Технические характеристики на участок:

— Площадь участка: 300 кв.м. Участок отсыпан песком (1 метр)

— Ограждение: Каркас забора металлический, с лицевой стороны обшит деревянными рейками с защитной пропиткой, остальные стороны зашиты профлистом светлосерого цвета. Высота забора — 1,8 м. Имеются ворота для въезда автомобилей и калитка.

Название: Блокированный жилой дом DoubleHouse
Расположение: Тюмень, Россия
Архитектура: Bokarev Architects
Строительство: 2015
Площадь участка: 600 м2
Общая площадь: 96,5 м2 (50 м2 на первом этаже, 46,5 м2 на втором) — один блок
Фото: Bokarev Architects — Maxim Denisenko, Bokarev Architects — Artem Rich, Bokarev Architects — Ilya Bokarev
©

Как распределить на дачном участке зоны: Планировка дачного участка — как зонировать (+схемы) – проекты, выбор места, совместимость растений

Опубликовано 17.09.2020 автором alexxlab

Ответить

Планировка дачного участка — как зонировать (+схемы)

Планировать и разбивать дачный участок – это большой творческий процесс, который потребует от вас не только определенных знаний, но и подключения собственного воображения. При этом знающие люди рекомендуют придерживаться советов специалистов, которые помогут выполнить всю работу, в результате каждый квадратный метр территории будет приносить пользу и день ото дня радовать красотой и уютом. Как проводится планировка дачного участка своими руками, мы рассмотрим подробно шаг за шагом.

Подготовительные работы

Перед тем как приступить к составлению будущего плана участка, необходимо определиться с самой местностью, характером рельефа, формами земельного участка, присутствием каких-либо построек, а также прочими особенностями местности. К примеру, в сельской местности большое количество ручьев и водоемов, если таковой присутствует на вашем участке, то можно правильно задействовать его.

Участок с ручьем

Обратите внимание на несколько особенностей размещения дачи:

низина – возвышенность;
наличие или отсутствие источника воды;
лесистая местность – степь.

Довольно часто приходится подсыпать или снимать грунт, делать отмостки для стен, а также делать организованные водостоки. Только при грамотном размещении построек на участке можно по максимуму задействовать дачный участок и выделить все зоны.

Иногда требуется выравнивание участка

Чтобы все подготовительные работы были выполнены правильно, лучше всего провести оценку пространства и начать именно с земли.

Рельеф: холмистый, ровный, наличие оврагов или гор. Именно от этого показателя будут зависеть схемы прокладки инженерных коммуникаций.
Грунт: глинистый, гумусовый, песчаный. Если планируется оборудовать огород, то следует повысить плодородность почвы внесением удобрений. От показателя кислотности будет зависеть набор растений для сада и клумб.
Форма и размер территории: квадратная, прямоугольная и вытянутая.
Грунтовые воды: при достаточно высоком уровне следует подумать о дренаже и отводе воды.
Климатические условия.
Освещенность.

Рельеф можно эффектно обыграть

Все большие строения и деревья лучше сориентировать в северной стороне. Такой подход позволит снизить влияние тени, а вид из дома будет максимально освещенным на протяжении всего дня.

Зоны на территории дачи

Распланировка дачного участка зависит именно от зон, которые будут включены здесь. В каждом индивидуальном случае будет свой список, но можно рассмотреть самый большой пример и перечень зон:

жилая;
отдыха;
хозяйственные постройки;
сад;
огород.

Зоны на территории

Каждая из них должна иметь свою площадь в зависимости от общей площади. Так, при правильном проведении зонирования жилая часть должна составить до 20%. Если планируется построить хозяйственные постройки, то этот процент не должен превышать 15%. В это же время самый большой участок отводится на огород и сад – 75%. Такой подход позволит разнообразить ландшафтный дизайн и наполнить его самыми разнообразными сортами цветов и видами растений.

Первым размещают дом. Чаще всего для него отводят центральную зону, а вот постройки чаще всего находятся где-то в глубине. Интересно и оригинально их можно замаскировать при помощи декоративных насаждений, которые не боятся тени.
Место для отдыха должно быть самым удобным и лучшим. При этом характер зоны может быть скомпонованным или разбросанным. Здесь не стоит забывать и о месте для детской площадки.
Огород должен быть хорошо освещен, поэтому ему отводится солнечная сторона. Тень от построек не должна заслонять территорию.

Баню и бассейн лучше всего разместить рядом с забором, так как при размещении в центральной части они займут драгоценные квадратные метры.

Формы участков

Участок прямоугольной формы

Варианты планировок дачного участка могут быть самыми разнообразными, но практически все будет зависеть именно от формы земельного участка. Самым распространенным типом участка является прямоугольная форма, на которой реально реализовать самые разнообразные решения и затеи. Есть еще Г-образный тип участка. Он достаточно сложен, поэтому здесь потребуется подумать и поразмыслить, где и как все разместить. Та часть, которая выступает, может быть задействована под место для отдыха или детскую площадку.

Треугольный участок

На участке треугольной формы можно продумать асимметричный подход при планировании и разбивке территории. Сделать акцент следует на круглых элементах:

Круглая клумба на треугольном участке

В отдаленных углах лучше всего разместить хозяйственные постройки.

Планирование – это творческое дело. Специалисты советуют рассмотреть самые разнообразные варианты, но не копировать их полностью, а вносить некоторые изменения.

План-схема

После того как были определены важные моменты и изучены различные варианты планировок, необходимо все зарисовать на листе бумаги. Можно обратиться за помощью к специалистам, дизайнерам ландшафтного проектирования, которые используют специальные программы для разработок проекта. Но для экономии средств достаточно будет обычного листа бумаги формата А4 и ручки (карандаша).

Зарисовка идей

Для зарисовки плана рассмотрим пример – дачный участок 10 соток. Лучше всего, если взять масштаб 1:100 и лист ватмана соответствующего размера – квадрат 50×50 см. Для удобства лучше вооружиться карандашом и линейкой, чтобы разлиновать весь лист в сетку с шагом в 1 см. Далее – полет фантазии: вооружиться цветными карандашами, вырезками из журналов и фломастерами, при помощи которых создастся настоящий коллаж.

Работая со схемой, необходимо обязательно учесть:

расположение дома с учетом всех выходов;
места, отведенные под хозяйственные и вспомогательные постройки;
зона отдыха;
игровая площадка;
дорожки;
забор;
клумбы, альпинарии и палисадники;
водоемы;
инженерные коммуникации.

При предварительном размещении объектов следует подбирать оптимальное место, которое будет соответствовать назначению.

Советы и рекомендации

Итак, как уже было сказано, на участке в первую очередь должны разместиться основные элементы по таким категориям:

основа – дом;
дополнительные строения и хозяйственные постройки: летняя кухня, гараж, колодец, сарай, погреб и другие;
постройки для отдыха: терраса, патио, беседка, детская площадка, бассейн и летний душ;
сад и огород: клумбы, палисадники, грядки для овощей и корнеплодов, теплицы.

Важно уделить внимание не только их размещению и форме, но и определиться с материалами, которые будут использованы при строительстве. Только в этом случае на участке получится гармоничный садовый стиль. Не менее важна и детская площадка: подбирая место, следует остановить свой выбор на максимально просматриваемой местности, чтобы малыши были всегда под зрительным контролем родителей.

Детская площадка должна быть видна родителям

Учитываем и требования в законодательстве относительно норм расстояний:

от дома до красной линии улицы – 5 м;
от дома до забора соседа – 3 м;
между домами из камня – 6 м, дерева – 15 м, смешанными – 10 м;
от ограждения для садового дома – 3 м, строения для животных – 4 м, хозпостроек – 1 м, деревья – 4 м;
от окон дома до хозчасти соседа – 6 м.

Нормы расположения построек на участке

В конце статьи приведены самые разные примеры готовых проектов планировки дачных участков. Ознакомьтесь с ними и сделайте для себя выводы.

Гараж лучше всего разместить на переднем дворе. К нему достаточно выделить небольшой заезд, который будет выполнен из прочного и долговечного материала.

Варианты планировок дачного участка

В зависимости от формы и площади участка существуют разные вариации и комбинации схем. Рассмотрим наиболее распространенные варианты.

Участок в 6 соток

План на 6 соток

6 соток – очень распространенный вариант для небольшой дачи. Эта территория представлена в виде 600 м² земли, поэтому удобнее всего разместить на ней такие постройки:

Дом – до 20 м².
Хозяйственный блок (летний душ, туалет и сарай) – 15 м².
Место для автомобиля – 8 м² (идеальное размещение 4×2 м).
Зона для отдыха и детская площадка – 75 м².
Огород (включает теплицу, грядки с овощами и фруктами) – 120 м².
Дорожки и тропинки – 42 м².
Кустарники, деревья и клумбы – 320 м².

Описываемый участок размещается длиной стороной вдоль дороги. Место для дома отводится небольшое, так как это дача, в которой люди проживают только в летнее время или приезжают на выходные. При выборе фруктовых деревьев обратить внимание стоит на яблоню, абрикос, вишню, грушу, сливу. А среди кустарников фаворитами являются смородина, малина и крыжовник. Хозяйственная часть максимально прячется за домом, но и располагается на расстоянии от зоны отдыха.

Свободная территория засаживается газонной травой, на которой затем размещают малые архитектурные формы, например, фонтан.

Участок в 12 соток

12 соток

Садовая территория из 12 соток позволит поместить большее количество объектов и выделить дополнительное место для зон отдыха в сравнении с предыдущим вариантом. В этом случае планировка будет распределяться следующим образом:

Принцип размещения построек будет аналогичен варианту участка в 6 соток, но в этом случае появляется дополнительная возможность для реализации различных задумок по озеленению. Так, подключается большое количество не только фруктовых деревьев и кустарников, но и декоративных. Их можно высадить вокруг каждого объекта, а также вдоль дорожек.

Кроме того, дополнительные квадратные метры, выделенные на зону отдыха, позволят соорудить беседку, бассейн, барбекю. Очень важно продумать здесь декоративное освещение, которое сделают возможным времяпрепровождение вечернее время.

Участок в 15 соток

15 соток

Прежде всего, отмечаем, что 15 соток – это целых 1500 м² свободной территории, на которой можно воплотить самые разнообразные ландшафтные комбинации. Чаще всего участок имеет форму прямоугольника 30×50 м, либо 25×60 м. Места предостаточно, чтобы включить в проект все необходимое для комфортного и функционального проживания не только в летнее, но и в зимнее время.

Жилой дом с мансардой и верандой – 200 м².
Летняя кухня – 30 м².
Домик для гостей – 50 м².
Баня – 50 м².
Хозяйственные постройки – 70 м².
Гараж с подъездом для автомобиля — 30 м².
Зона отдыха включает беседку, детскую площадку, место для барбекю и пикника, а также лавочки по территории – 300 м².
Декоративные сооружения (фонтан, искусственный или природный водоем, садовый мостик, каменные скульптуры) – 100 м².
Огород – 200 м².
Клумбы и миксбордеры – 70 м².
Сад – 400 м².

Особых рекомендаций для такого участка нет, поэтому обратите внимание на первый и второй вариант. Каждый сможет реализовать здесь любую задумку и даже не одну – достаточно все рационально взвесить и разработать, чтобы все между собой очень хорошо сочеталось и гармонировало.

Загородный дом должен утопать в зелени, поэтому именно этому этапу отводится много времени и сил. Планируется и разбивается большое количество клумб, а перед домом обустраивается большой палисадник.

При самостоятельной разработке плана своего дачного участка необходимо учесть множество нюансов и моментов, которые помогут выполнить всю работу правильно и рационально. Примите к сведению приведенные в статье рекомендации и советы, а также ознакомьтесь с зарисовками планов участков. В результате получится создать дачный участок своей мечты, где будет комфортно проводить все сезоны независимо от погодных условий.

Видео

Много полезных советов дается в следующем видеоролике:

Схемы

Участок со всем необходимым

Обустройство участка нестандартной формы

План дачного участка 10 соток

Планировка большого участка с бассейном

План треугольного участка

Пример плана участка

Участок вытянутой формы

Проект ландшафтного дизайна

Схема благоустройства участка в 10 соток

Зонирование сада: как правильно обустроить участок

Став счастливым обладателем участка, каждый садовод сталкивается с первой задачей – рациональным зонированием пространства. Хочется совместить и огород, и зону для отдыха, чтобы все выглядело гармонично и достойно. Садовый участок для большинства людей – это возможность отдохнуть, пожарить мясо, заняться спортом на свежем воздухе, а не в душных городских стенах. Но и выращивание цветов, овощей и фруктов также занимает важное место в жизни садоводов. Как правильно совместить эти желания в пределах одного дачного участка, расскажу ниже.

Для чего нужно зонирование сада

Садовый участок, лишенный структуры и организации, будет выглядеть хаотичным и неаккуратным, даже при наличии современных архитектурных сооружений, ярких цветов и других оформленных объектов. В то время, как грамотное разделение участка на зоны способно придать ему оригинальный вид и сделать более продуктивным. Кроме того, при органичном разделении участка на функциональные зоны у большой семьи не возникнет разногласий. Приехав на дачный участок, каждый сможет заняться своим любимым делом, не мешая другим. Особенно актуально правильное зонирование на небольших территориях, где хочется расположить как можно больше объектов и высадить как можно больше полезных растений. Функционально грамотное зонирование садового участка позволит сделать даже самый небольшой сад вместительным, компактно расположив все необходимые объекты. В зависимости от личных предпочтений, в саду может быть несколько функциональных зон. Важно расположить их не хаотично, а продуманно, чтобы передвигаться, работать и отдыхать в саду было удобно.
Правила зонирования сада

Зонирование участка нужно начинать с правильной постановки задачи. Большое значение при организации садового пространства имеет образ жизни семьи, количество времени, проводимого на даче, количество гостей, приезжающих к вам на отдых, наличие детей и способы их развлечения, желание только лишь отдыхать на участке или заниматься выращиванием овощей и фруктов, а может всего по чуть-чуть. При планировании своего сада необходимо продумать каждую мелочь, потому что чаще всего исправить ошибки можно будет уже только в следующих дачных сезонах. А так хочется сразу все сделать идеально и наслаждаться результатами своей работы уже сейчас!

Расположение функциональных зон на участке напрямую зависит от таких факторов, как рельеф, уровень наклона земли, количество тени и солнца и других особенностей территории.Планируя разбивку сада, стоит учитывать то, будет ли он декоративным или плодовым. И если для декоративных насаждений можно выбирать затемненные участки, подобрав подходящие саженцы, то для плодовых – важно найти солнечное место, от чего и будет зависеть качество и количество урожая. Подбирая место для огорода, учитывайте следующие факторы:
Плодовые насаждения лучше разбивать на равнине или пологом склоне.
Для выращивания большинства плодовых и овощных культур необходима плодородная почва.
Не стоит высаживать деревья рядом с грунтовыми водами.
Вблизи огорода необходимо оборудовать и хозяйственную зону, где будет расположена компостная яма, помещение для рабочего инвентаря, септик. Как правило, этот участок стараются скрыть из виду, размещая его в дальнем углу, либо высаживая рядом с ним вьющиеся растения.

При подборе места для активных игр, детских или спортивных площадок, зоны отдыха ориентируйтесь на размеры участка и на предпочтения всех членов своей семьи. Это может быть единая композиция, включающая в себя беседку, скамьи, поляну для игры с мячом, место для установки мангала, а может быть и отдельно расположенные «оазисы», разбросанные по всему участку (скамейки рядом с цветниками, отдельно стоящий столик с мангалом или барбекю). Учтите, что вблизи игровой или спортивной площадки не стоит высаживать редкие, нежные и ломкие растения. Лучше всего отгородить эту территорию оформленным кустарником или другими неприхотливыми растениями. Для того, чтобы визуально подчеркнуть разделение на зоны, можно использовать низкие заборчики, бордюры, которые будут смотреться эстетично и ненавязчиво. В качестве разделителя могут выступать и садовые дорожки, расположенные между зонами.
Примеры правильного обустройства участка

Оформление сада напрямую зависит от его размера. Чем меньше площадь участка, тем осознанней нужно подойти к процессу, разместив на территории только самое необходимое. Но и на больших территориях есть риск создать слишком сложную картину, которая будет хаотичной и не гармоничной. Для того, чтобы избежать ошибок, можно взять лист бумаги и начертить на нем план своего участка. Продумайте все, что вы хотите на нем видеть и нанесите это на чертеж. Этот способ поможет спланировать расположение объектов, подумать об удобстве отдыха и работы на даче. Как правило, в каждом саду должно присутствовать несколько зон.
Входная зона, которая совмещена с площадкой для заезда и парковки машины. На этом месте чаще всего укладывают твердое покрытие, а по краям высаживают клумбы с цветами, деревья или кустарники.
В более закрытом от посторонних глаз месте располагают зону отдыха с местами для сидения, беседкой, мангалом. Здесь также можно расположить цветочные клумбы или декоративные деревья.

Для огорода и плодового сада приберегают открытые, солнечные места, где растениям будет хватать света для активного роста. Лучше всего, если эта зона расположится на периферии участка.
Хозяйственные постройки, где будет храниться весь садовый инвентарь, обычно располагают в дальнем углу и декорируют вьющимися или высокими растениями.
Зона для детского активного отдыха и спорта – важная составляющая сада, которая даст возможность максимально повысить здоровье и иммунитет ребенка за летний период. Здесь можно расположить детский бассейн, горку, спортивные снаряды, оборудовать небольшие ворота для футбола, установить грушу для бокса и все, на что хватит фантазии и желания.
Оптимальное зонирование участка позволит вам максимально эффективно использовать каждый сантиметр садовой территории. А серьезный подход и перенос планировки на бумагу способны избавить от многих проблем в будущем. Продумав все до мельчайших деталей, вы сможете избежать хаоса и беспорядка на участке и организуете свой идеальный сад, который будет иметь завершенный и лаконичный образ.
Планировка дачного земельного участка 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 20 соток
Каждому человеку, у которого имеется свой собственный дачный участок, рано или поздно приходится сталкиваться с некоторыми вопросами, касающимися обустройства садовой территории. Каким образом должна проводиться планировка дачного участка? Где и какие растения лучше всего высаживать? Достаточно ли места для обустройства бани или гаража? При
грамотном проведении планировки, все необходимые элементы можно уместить даже на самом небольшом участке.
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Зонирование участка
Как правило, планировка участка всегда начинается с зонирования, что представляет собой условное разделение территории на несколько функциональных частей. Все элементы дачной площади условно делятся на 4 зоны:
зона отдыха;
зона сада и огорода;
зона хозяйственных построек;
жилая зона.
Из этого видео вы узнаете об основах зонирования участка
Для различных построек и самого дома рекомендуется оставить порядка 10% общей площади, для зоны отдыха и всевозможных хозяйственных нужд – около 15%. Для огорода и сада выделяется самая большая территория – в пределах 75%.
Пример зонирования дачного участка Вернуться к оглавлению
Основные требования при составлении плана
Планировка садового участка в большинстве случаев зависит от пожеланий и требований будущего владельца, однако некоторых общепринятых правил всё же стоит придерживаться, чтобы в дальнейшем не возникло никаких неприятностей.
Решая вопросы с наиболее рациональным расположением элементов на дачном участке, следует обратить внимание на некоторые детали:
1. Дом является самым главным объектом застройки дачного участка. Поэтому работы по планировке начинаются с определения его месторасположения, так как от этого будет зависеть вся дальнейшая разбивка территории. Если основную территорию вы собираетесь использовать, в основном, для посадки фруктов и овощей, то жильё целесообразнее обустраивать рядом с ограждением.
Пример планировки садового участка, основная территория которого занята выращиванием фруктов и овощей
Если участок предназначен для отдыха, то дом должен располагаться таким образом, чтобы на территории царила полная гармония и уют. Какой бы вариант не был выбран, следует учитывать тень от здания, которая будет падать на участок и, соответственно, подбирать такое его расположение, чтобы растения не испытывали недостатка в солнечном свете.
2. Хозяйственные постройки, в идеале, необходимо располагать в глубине участка, чтобы они привлекали к себе минимум внимания. Если такая возможность отсутствует, то их желательно задекорировать различными растениями и посадками. Помните о том, одной из функций строений на участке является его защита от ветров (но ни в коем случае не затенение!), поэтому при планировании построек рекомендуется использовать северную или северо-западную стороны участка.
На этой планировке хозяйственная постройка расположена в самом углу участка у забора
3. Зоны отдыха могут располагаться самыми различными образами, а их элементы могут быть собраны все вместе или находиться по отдельности на территории всего участка. В этом случае идеальным вариантом станет возведение уютной беседки, которая поможет укрыться от палящих лучей полуденного солнца. Кроме этого, украсить зону отдыха можно при помощи всевозможных цветников, которые обрамлены аккуратными дорожками, а также пруда, окружённого декоративным кустарником.
Пример планировки дачного земельного участка с прудом
4. Максимально открытую и солнечную сторону желательно отвести под посадку фруктов и овощей. Помните о том, что эта часть территории не должна затеняться, благодаря чему можно будет получить хороший урожай.
Вернуться к оглавлению
Варианты планировки дачного участка
Стандартная прямоугольная планировка
Это один из наиболее удачных примеров, позволяющих с лёгкостью разместить все необходимые элементы дачного быта. Подобная схема планировки участка идеально подходит для прямоугольных, стандартных площадей.
Вариант прямоугольной планировки дачного участка
Длинная узкая планировка
Как правило, планировка вытянутого участка сопровождается некоторыми трудностями, но, благодаря использованию некоторых приёмов, все трудности можно свести к минимуму.
Чтобы территория не выглядела единым целым, узкий участок следует разить на несколько зон. Чтобы добиться необходимого эффекта, используют всевозможные элементы (живые изгороди, группы кустарников и деревьев, арки из вьющихся растений и т.д.), которые выступают в качестве неких «разделителей пространства».
Кроме этого, для визуального придания территории более правильной, прямоугольной формы рекомендуется использовать различные цветовые решения. Возле наиболее короткой стороны участка необходимо высадить крупные растения ярких расцветок, возле длинной стороны – мелкие растения холодной цветовой гаммы.
Вариант длинной узкой планировки участка
Планировка земельного участка Г-образной формы
Оформление такого участка, в действительности, не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Одним из основных преимуществ такого участка является то, что полностью всю территорию нельзя охватить одним взглядом. Соответственно, выступающую часть, которая идет несколько отдельной от всего остального участка, можно использовать в качестве места для отдыха, где вас никто не потревожит. Площадка, которая ограничена с трех сторон, дарит просто идеальную возможность для хорошего и расслабленного отдыха в одиночестве или с друзьями.
Вариант плана земельного участка Г-образной формыВернуться к оглавлению
Как сделать планировку дачного участка своими руками
1. Прежде всего, необходимо собрать всю существующую информацию о своем участке: уровень грунтовых вод, данные о почве, воздействие ветра на участок. Затем следует определить, какая часть территории является более солнечной, а какая – более затенённой. Эта информация потребуется при выборе места для искусственного водоёма или растений для посадки.
2. Далее участок необходимо разбить на функциональные зоны. В большинстве случаев, традиционный план участка состоит из зоны отдыха, места для хозяйственных сооружений, цветника, сада с плодовыми деревьями и огорода. Также следует подумать над тем, где будет располагаться искусственный пруд или плавательный бассейн.
Пример плана дачного земельного участка
3. Если в семье есть маленький ребенок, то целесообразнее площадку для детских игр частично разместить в затенённом месте. Если вы любите загорать, то место для отдыха следует обустраивать на максимально солнечном участке.
4. Также следует тщательно продумать хозяйственную часть. Как правило, она размещается в самом дальнем углу участка, чтобы нужные постройки не привлекали в себе излишнее внимание. Сюда относятся бочки для хранения воды, туалет, сарай, мусорные баки и компостный короб. Для маскировки хозяйственных сооружений существует множество методов, самым популярным среди которых является возведение живой изгороди, которая в дальнейшем станет отличным украшением сада.
5. Затем подбираются растения для посадки. Вид цветника желательно продумывать таким образом, что растения сменяли друг друга в зависимости от времени года. К примеру, нарциссы и весенние фиалки постепенно сменяются лилейниками и летними флоксами, после чего – гортензиями, георгинами и астрами. При этом нужно помнить о том, чтобы растения сочетались друг с другом максимально красиво и эффектно. Например, растения разных сортов следует высаживать друг с другом, используя в обустройстве садовых дорожек различные виды камня, щебня и песка.
6. Теперь осталось подобрать место для плодового сада. Цветник можно высадить рядом с крыльцом или вдоль садовой ограды, а кустарники и деревья, в свою очередь, сгруппировываются по центру участка или по его периметру. В этом случае ряд кустов может выступать в качестве живой изгороди.
Живая изгородь
В этом видео вы найдёте ещё несколько полезных советов по планированию дачного участка
Вернуться к оглавлению
Планировка дачного участка 4 сотки
При планировке дачного участке, прежде всего, необходимо определиться с его предназначением. Если вам требуется место для хорошего отдыха, то можно ограничиться газоном и беседкой. Если требования включают в себя наличие места для посадки фруктов и овощей, то к вопросам планировки следует отнестись более серьёзно.
При создании планировки сначала требуется разделить участок на три зоны. Одна из них отведена под коттедж и хозяйственные помещения, вторая – под сад и огород, последняя – под зону отдыха.
Дом и хозяйственные пристройки в идеале должны располагаться с северной стороны участка. Жилое здание можно окружить всевозможными кустарниками и декоративными растениями – самшитом, можжевельником, низкорослыми туями. Все постройки на участке рекомендуется располагать таким образом, чтобы они не вызывали проблем при обустройстве других зон дачи.
Зону огорода и сада можно разместить недалеко от дома. Плодовые деревья, как правило, высаживают вокруг дома, за счёт чего можно украсить участок, сэкономить место, а также получить хороший урожай. Подрастающие деревья будут давать некоторую затенённость, поэтому, выбирая их будущее месторасположение, следует принять во внимание этот факт.
Пример планировки дачного участка на 4 сотки
Огород можно разместить рядом с зоной отдыха. Чтобы придать ему более декоративный вид, можно создать ограждение из веток лозы или кустарника, которое красиво украшено глиняными горшками. При обустройстве грядок следует обратить внимание на влажность выбранного места, уровень затопляемости во время дождей, количество солнечного света, а также удаленность от туалета. Вполне возможно, что лучшим вариантом в этом случае станет теплица или парник.
Если вы планируете на своей даче не только выращивание овощей, но и регулярный отдых с друзьями, то стоит заблаговременно подумать об обустройстве зоны отдыха, где можно пожарить шашлыки. В идеале обязательно должна быть небольшая беседка, цветники, искусственный водоём и красивые дорожки.
Пример зоны отдыха на дачеВернуться к оглавлению
Планировка дачного участка 5 соток
Планировка участка 5 соток сопровождается некоторыми трудностями. Основная проблема заключается в достаточно небольшом количестве территории, на которой, помимо жилого дома и хозяйственных пристроек, следует найти место для огорода, сада, а в некоторых случаях – клумбах с обилием всевозможных цветов и растений.
Одним из самых главных этапов панировки такого земельного участка является застройка дома, располагать который желательно лицом к дороге. Если дачный участок находится рядом с каким-либо источником воды, то трудностей с поливом не возникнет. В остальных случаях потребуется поливочный шланг необходимой длины.
Высаживая фруктовые деревья, помните о том, что однажды они разрастутся и станут затенять не только ваш участок, но и, вполне возможно, соседний. По этой причине посадку рекомендуется делать на максимально отдалённом месте. Самое оптимальное решение этого вопроса – обсуждение с соседями всех деталей и высадка деревьев в одну линию, благодаря чему их тень не будет никому мешать.
В дальнейшем там можно обустроить хозяйственные пристройки для хранения инвентаря и сделать дачный туалет.
В целях экономии выгребную яму можно сделать общей, вместе с соседями.
На оставшейся территории обустраивают огород и кустарники (последние можно разместить на противоположной стороне от дома). Кустарники хороши тем, что не дают слишком большой тени, при этом являясь своеобразной оградой, которая отделяет ваш участок от соседнего.
Огород следует разбивать на солнечной стороне, при этом солнечный свет должен быть в этом участке не менее 6 часов. Благодаря этому растения будут развиваться так, как это необходимо, и, соответственно, приносить хороший урожай.
Пример планировки дачного участка на 5 соток
Картошку можно высадить рядом с кустарником, так как ей не нужно слишком много солнечного света. Здесь же можно посадить и капусту. Кроме этого, здесь будет вполне удачное место для посадки огурцов, а вот для перцев и помидоров, в свою очередь, необходимо выбрать достаточно солнечное место.
Идеальным вариантом станет обустройство небольшой зеленой зоны, где можно засеять газон и посадить красивые цветы.
Вернуться к оглавлению
Планировка участка 6 соток
Создавая планировку участка 6 соток, следует отталкиваться от своего собственного вкуса, ведь готовый результат должен нравиться, прежде всего, именно вам. Но всё же стоит добавить, что в последнее время популярными становятся мотивы эпохи Барокко.
Для начала необходимо полностью спланировать дизайн будущего сада (который можно просто нарисовать на бумаге). Благодаря проведению тщательного поэтапного планирования можно избежать многих мелких, но очень досадных ошибок.
Весь участок необходимо разбить на визуальные зоны. Великолепным решением в этом случае станет возведение живых изгородей, способных добавить общей картине свежести и гармоничности. Многие люди почему-то считают, что сад – это территория, которая не нуждается в делении на зоны, хотя это не совсем так. Причина более чем простая – к примеру, утром вы хотите побыть под солнцем, а после обеда – отдохнуть в тени, подальше от палящих солнечных лучей. Вот тут как нельзя кстати и придёт так называемая тенистая зона.
Пример плана дачного участка на 6 соток
Кроме этого, в обязательном порядке нужно оставить пустое пространство, где нет ничего, кроме газона. Это место станет активным участком, где можно будет поиграть в подвижные игры или поставить обеденный стол.
Если в семье есть маленькие дети, им так же необходимо выделить небольшое пространство, где будут располагаться качели, песочница и прочие небольшие радости, необходимые для каждого малыша.
Рядом с активной зоной можно построить беседку, которая станет идеальным местом для вечерних посиделок в кругу семьи и друзей.
Ещё один вариант планировки земельного дачного участка на 6 соток
При желании можно разбить небольшой пруд, придающий саду особый уют и ощущение свежести.
Вернуться к оглавлению
Планировка участка размером 8,9,10 соток
В большинстве случаев садовые участки находятся именно на таких землях, которые не очень-то хорошо пригодны для эксплуатации в крупных сельских хозяйствах, поэтому перед их владельцами нередко встает вопрос относительно их осушения. Как правило, эту задачу легко решить, если участок обладает небольшим наклоном в сторону придорожной канавы. В этой ситуации за зданием (с противоположной улице стороны) параллельно канаве делают водосточную канаву, которая задерживает потоки воды со стороны огорода. В качестве продолжения водостока делают продольную канаву вдоль границы участка, которая отводит излишки воды в кювет.
Пример планировки дачного участка чуть более 8 соток
Если садовый участок обладает наклоном в противоположную от улицы сторону, то перед домом роется поперечная канава, которая прокладывается вдоль границы участка до огорода. Чтобы осушить участок с плоской поверхностью, роются дренажные канавы, располагающиеся по всему периметру участка. Их глубина должна составлять порядка 1 метра, при ширине не менее 50 см. Дренажные канавы необходимо заполнить камнями или плотно утрамбованным строительным мусором до уровня растительного слоя, после чего их требуется тщательно засыпать землей.
Пример планировки дачного участка на 8 соток
Одним из основных элементов планировки участка является размещение дома. Помните о том, что расстояние от фасада здания до границ участка должно быть минимум 3 метра. Если участок отличается небольшой шириной (около 20 метров), то здание желательно располагать ассиметрично относительно продольной оси участка. Выбирая ориентацию дома, нужно принимать во внимание то, что обращение окон к югу, юго-западу, юго-востоку способно обеспечить наиболее оптимальное количество естественного освещения, а к северу – хорошую защиту от жары и максимальную затенённость.
Пример планировки небольших дачных участков 6 и 10 соток
В соответствии с суточным движением тени, которая отбрасывается жилым зданием, определяется наиболее оптимальное расположение террасы, навеса для автомобиля, места для отдыха и прочее. Рядом со стенами дома, которые обращены в южную сторону, образовывается так называемый парниковый эффект, что позволяет выращивать здесь особо теплолюбивые растения.
Всевозможные хозяйственные пристройки (баню, сарай, уборную, душ и остальные) разумнее располагать у границы участка, максимально удаленной от улицы. Кроме этого, несколько хозяйственных помещений можно обустроить в одном и том же блоке, за счёт чего можно сэкономить лишнюю площадь и денежные средства. Кухню-столовую на загородном участке можно обстроить в виде крытой террасы, которая, как правило, представляет собой каркасную конструкцию с односкатной кровлей. Летний душ на участке блокируется вместе с другими хозяйственными пристройками или выполняется отдельно стоящим.
На этом видео вы можете посмотреть на пример планировки участка размером 9 соток, который расположен на ровной местности.
Вернуться к оглавлению
Планировка участка больших размеров 12, 15, 20 соток
Прежде чем начинать работы с участком необходимо составить его подробный план, который создается с учётом окультуренности и состояния почвы, обеспеченности отведённого массива поливной водой, возможности выполнения агрономических требований при работе с определёнными растениями и т.д.
Пример планировки и схема дачного участка на 20 соток
Ландшафтная планировка, как правило, характеризуется свободным размещением растений, отсутствием строгих геометрических форм и симметрии в расположении растений, обязательным обустройством декоративных дорожек, газонов, декоративных водоёмов, а также использованием декоративных кустарников.
Пример планировки дачного участка на 15 соток
Нередко на загородных участках можно увидеть смешанную планировку, то есть одновременное использование нескольких стилей в оформлении.
Чтобы улучшить условия развития и урожайности овощных культур закладываются специальные огороднозащитные насаждения. Удачное размещение таких насаждений позволит создать на садовом участке наиболее благоприятный микроклимат. Кроме этого, в качестве защиты от ветра может выступать ряд высаженных быстрорастущих кустарников и древесных пород.
А на этом видео вы можете посмотреть на планировку участка неправильной вытянутой формы размером 15 соток.
лучшие идеи зонирования участка, примеры с фото
К обустройству дачи надо подойти ответственно, чтобы комфортно задействовать свободную территорию. При планировке дачного участка надо изучить лучшие идеи зонирования, посмотреть реальные примеры с фото, чтобы создать план расположения объектов, отделить функциональные зоны и рационально поделить территорию.
Основные требования
Прежде чем начать планирование участка, необходимо иметь пакет документов, без которых нельзя начинать строительство. Туда входят:
право владения земельной территорией;
экспертная оценка ландшафта;
схема расположения грунтовых вод, тепломагистрали, кабельных коммуникаций;
для садовых товариществ – разрешение на строительство дома.
Если вы планируете в дальнейшем вывести дом из садового фонда и сделать частным с присвоением адреса и прописки, перед началом строительства убедитесь, что эта возможность есть.
Некоторые товарищества не имеют статуса для перевода построек в жилые. Наличие разрешение надо проверить у главы кооператива. Наличие его влияет на стоимость приусадебного участка, если построенный дом нельзя сделать жилым, цена будет низкой.
Этапы разделения земельного участка
Перед началом проведения работ необходимо сделать разметку и изучить варианты планировки с учетом зонирования. Также надо учесть рельеф местности и особенности ландшафта, определить солнечную и теневую стороны. Важным моментом является определение местонахождения грунтовых вод и вывод их на поверхность, затем начинают планировку.
Чтобы правильно распределить зоны для пользования и разграничить территорию, надо поэтапно определить такие факторы:
структура ландшафта – возвышенность или низина, так как во время осадкой постройки могут быть подтоплены;
наличие рядом леса или посадки, если нет защиты от ветра, на план участка после определения неровностей наносят зеленые насаждения;
следующий шаг – определить все функциональные зоны в зависимости от близости к соседям.
На заметку!
Если строительство начинаете одновременно с соседями, заранее договоритесь и сделайте план взаимно удобным, чтобы не получилось, что туалет стоит под окнами или мангал возле гаража.
Стиль разбивки территории
При планировании стиля необходимо учитывать не только имеющуюся площадь участка, но и важность построек:
жилой дом – основа;
летняя кухня, гараж, погреб и т.д. – на втором месте;
бассейн, мангальная и детская площадка – на третьем;
последними планируют клумбы, грядки и сад.
Существует несколько стилей:
садово-огородный – подходит тем, кто планирует использовать участок для выращивания фруктов и овощей;
ландшафтный – дорожки располагают вдоль высаженных растений без ориентации на геометрическое планирование;
смешанный – включает в себя основы двух предыдущих стилей.
При выборе стиля дачного домика обязательно учитывайте тип растений, что будут расти на участке. Если планируете альпийскую горку, строение можно сделать в виде шале, а под сад камней подойдет тематическое японское оформление.
Разбивка территории на зоны
Планировка дачного участка требует от владельца территории определения потребностей. Кому-то дача нужна как место отдыха с мангалом и шашлыками, другие используют ее для высаживания огорода. Зонирование территории земельного дачного участка требует правильного планирования.
Например, если на протяжении недели вы не будете приезжать на дачу, нет смысла разбивать грядки и палисадник, за которыми некому будет ухаживать. В то же время для тех, кто собирается на протяжении теплого сезона жить на даче, нужен капитальный жилой дом и хозяйственные постройки к нему.
Читайте также!

Жилая зона
Сюда входят дом с верандой и парковкой, его размеры зависят от количества свободных метров. При планировании и делении садового участка на зоны с домом, надо уточнить разрешенную высоту. Обязательно нужна также сигнализация для безопасности на тот период, когда никого не будет на участке.
Зоны отдыха
Чаще всего дачу используют как место для отдыха на свежем воздухе. Для этого на территории устанавливают:
беседку с мангалом;
летнюю кухню с барбекю;
детскую площадку;
бассейн.
При делении приусадебного участка на зоны обязательно надо изучить законодательные нормы, что определяют удаленность очага открытого огня от соседей и построек на территории.
Растения и грядки
Если вы проживаете на территории садового участка летом, можно оформить огород и сад. Для этого разбить его так, чтобы при зонировании дачного участка оставалось место для других строений. Перед домом сделать грядки для зелени, клубники, возле беседки посадить плетущийся виноград, а основной огород и сад разбить за домом в конце участка на освещенном месте.
На заметку!
Грядки лучше расположить возле колодца или колонки для удобства полива.
Хозяйственные постройки
Для хранения инвентаря понадобится сарай, а для собранного урожая погреб. Правильно разделить пространство так, чтобы все эти постройки находились недалеко от огорода за домом в углу участка. Будку для собаки надо ставить рядом с домом, а клетки для курей, кроликов и другой живности – недалеко от огорода.
Планировка участков нестандартной формы
Не всегда особенности ландшафта позволяют выделить участок правильной четырех или прямоугольной формы. Если при разделе паев получился треугольник или буква «Г», есть варианты сделать из него благоустроенную комфортную территорию.
Советы для планирования:
для треугольного участка дом располагают в центре, а остальные постройки вокруг ассиметрично;
все хозпостройки лучше сделать в отдаленных углах;
узкую территорию надо защитить от ветра с помощью зеленой живой изгороди по периметру;
дом располагают в начале, а все остальные строения за ним вереницей с проходами;
если участок неправильной геометрической формы, можно сделать дом нестандартного образца для единого стиля.
На заметку!
Если вы ограничены в средствах, покупайте участок нестандартной формы, так как он на 30% дешевле. С помощью услуг дизайнера его можно сделать уютным для использования.
Особенности планировки участков разной площади
Чтобы красиво зонировать территорию, обязательно изучите примеры с фото, где дизайнеры дают рекомендации, как сделать имеющийся частный участок комфортным для проживания, отгородить зоны даже если он небольшой.
6 соток
Это стандартная площадь участка, раньше при СССР именно так делили территории. По плану, этого должно хватить на обустройство дачного домика, грядок и хозпостроек. Хватит места и для переносного мангала, а беседку сделайте разборной открытого типа. Если планируете жить на даче, дом надо строить в высоту.
10 соток
Зонированное пространство среднего размеров участка можно сделать максимально функциональным. Их выдавали в товариществах под сады, но со временем разрешили по закону устанавливать на имеющихся территориях жилые постройки. Места хватит, чтобы установить дом, сделать сад и огород, а также гараж. Определите зону для стационарного барбекю с летней кухней закрытого типа.
12 соток
Чтобы распланировать правильно и сделать красивым участок, закажите у дизайнера 3D план, на котором будут видны все варианты разбивки пространства на функциональные зоны, от этого будет зависеть бюджет на строительство. При делении обязательно выделите место для дома с летней террасой, парковкой или подземным гаражом.
Правильно составленный план приусадебного участка с учетом всех потребностей семьи – залог комфортного времяпрепровождения на даче. Если собственных знаний в благоустройстве не хватает, обратитесь к дизайнерам, что помогут распланировать территорию любой формы и размера, удобно расположив там все объекты инфраструктуры.

Планировка участка — 95 фото правильного расположения основных элементов
Приобретение собственного участка под ИЖД – это дорогой вопрос, потому все стараются заранее рассчитать все нюансы перед покупкой и началом строительства, ведь многих проблем можно избежать, достаточно грамотно составить проект планировки участка.
Краткое содержимое статьи:
Рельеф
С точки зрения сложности строительства, дом на возвышенности более требователен к фундаментным работам, чем дом, стоящий в низине (на равнине). Тут будет скорее вопрос гидроизоляции нулевого уровня и кровля.
Если у Вас дом на равнинной местности, то данный блок не для Вас, а для тех, у кого местность холмистая, ведь схема планировки на участке упрощается. В низинах будут скапливаться осадки, на холмах будут постоянные ветра (кроме как в штиль).
С другой стороны, это не такие минусы, ведь они все нивелируются затратами. Сделанный качественно дом будет стоять, невзирая на ветер, дождь и снег, а грамотная разводка дренажа из низины, как минимум, будет способствовать оттоку воды.
Почва
Различают несколько видов почвы, на которой строят: глина, суглинок, песок и так далее (более подробно описано в соответствующем СниПе).
Если в будущем доме есть желание сажать растения, выращивать овощи и фрукты, стоит заранее рассмотреть, приживутся ли эти культуры. В ином случае, всегда можно завести чернозём, покрыв участок слоем сельхоз культур.
Грунтовые воды
Немаловажный факт – это грунтовые воды. От их глубины зависит и то, будет ли участок по весне тонуть, какую дренажную систему поставить, какую гидроизоляцию делать. Так же, глубина грунтовых вод важна под зеленые насаждения, растущие на участке.
Знать об уровне грунтовых вод необходимо для хорошего места под будущий дом, а так же для строительства дренажки.
Роза ветров
В проекте по строительству и планировки земельного участка есть целый лист, посвященный розе ветров. Она необходима для определения частоты и направленности ветра на данном участке. Это необходимо для планирования окон, входов и выходов, рассадке культур, досуговых блоков участка.
Некоторые, так же, ошибочно полагают, что выбор стороны света и солнечной стороны влияет на рассаде, но это далеко не так, конечно, если Ваш дом не размером с хрущевку на участке в 6 соток.
Стиль разбивки участка
Для начала стоит понять, какой именно участок вы видите: он должен быть симметричным, геометрически правильным или же хаотичным, с преобладанием круглых элементов, множеством дорожек или без них вовсе.
Есть несколько основных вариантов разбивки территории при планировки дачного участка:
Регулярный сад
Данный тип участка характерен тем, что практически всё пространство участка, за исключением дома и иных сооружений, используется под выращивание тех или иных культур, цветов. Так же, к этому типу относятся участки, где свободное пространство выделено просто под сад.
План составляется таким образом, чтобы дорожки имели прямые формы, углы должны быть прямые, деревья посажены по линии или зигзагом, клумбы, в основном, круглых форм или других правильных геоформ. Эти участки отлично просматриваются.
Ландшафтный дизайн
В основном, такая планировка встречается на рельефной местности, расположенной на нескольких уровнях. Дорожки и тропинки неопределенной формы, растения, деревья расположены без какой – либо симметрии. Все выглядит гладко и обтекаемо, без острых углов.

Смешанный стиль
Представляет собой сочетание «Регулярного сада» и «Ландшафтного дизайна». Зачастую, в интернете как раз преобладают фото участка, с именно такой удачной планировкой, ввиду того, что такая система более сбалансирована под разные нужды.
Разбивка территории на зоны
Многое зависит от владельца, потому дизайн участка выбирается исключительно в практических целях. Но в основном на таких землях ведут сельскохозяйственные работы. Дети играют в саду или на специальных площадках, так же присутствуют специальные площадки (полянки) для принятия солнечных ванн.
Основные функциональные зоны
Как правило, при планировке участка, выделяют пять основных зон: Дом, зона отдыха, хозяйственные постройки, сад (огород), дорожки и подъездные пути.
Такое деление является условным, потому что практически всегда эти зоны (кроме дома) разбросаны по всему участку. Но любое планирование всегда начинается с места, где будет расположен дом.
Жилой дом
Расположение дома остается исключительно за хозяином участка, который прислушивается к специалистам. Стараются расположить дом на прямоугольном участке, на короткой стороне, ведь это визуально увеличивает и размер участка и выделяет само здание.
Но некоторые, кто хочет большего уединения, строят на длинной, фасадной стороне, делая вход со двора, но и строя чуть глубже, что бы скрыться от посторонних глаз.
Зона для отдыха
Как понятно по названию, эта зона предназначена для отдыха и досуга. Тут загорают хозяева, отдыхают, в том числе и гости и дети. Так же декоративное озеленение делают в данной зоне для большего комфорта. Тут так же расположены беседки, иногда качели, бассейн, а самое главное – мангал.
Хозяйственная зона
В данной зоне расположены сооружения, в которых хранится инвентарь или иные предметы, связанные с хозяйством.
В народе их называют «сарай». В большинстве случаев, такие сооружения расположены в глубине двора.
Сад и огород
На дачном участке практически всегда есть сад или огород. Их предназначение предельно понятное каждому человеку.

Фото планировки участка
Также рекомендуем просмотреть:

Пожалуйста, сделайте репост
Как не ошибиться, разрабатывая планировку участка под дачу
Даже шесть соток можно превратить в уютную дачу, если на старте правильно зонировать пространство. Дизайнеры убеждены: грамотная планировка стационарных построек и временных объектов скорректирует недостатки земельного участка, а также сэкономит время и силы на уход за ним. Чтобы добиться такого результата, вовсе необязательно досконально владеть искусством дизайна.
ТОП-5 ошибок при планировании

Планирование без учета назначения участка, по принципу «заполнить пространство чем-нибудь».

Непродуманное, хаотичное размещение построек.

Несоблюдение дистанций между зданиями – жилым домом, гаражом, хозяйственными помещениями.

Пренебрежение природными факторами – месторасположением участка относительно сторон света, грунтовыми водами.

Засадка высокорослыми растениями без учета их роста в перспективе.

Если участок предназначен для отдыха, не стоит засаживать его петрушкой. А если вы планируете разводить домашних животных, откажитесь от альпийской горки и спортивной площадки в пользу любимого дела.

При разработке планировки участка под дачу учитывают такие факторы:
От того, ровный он или холмистый, зависит расположение построек и инженерных систем. Так, жилой дом чаще планируют в самой высокой точке.
Планировка прямоугольных участков, как правило, не вызывает сложностей. Треугольные, Г-образные, угловые, с закругленными краями – предоставляют больше возможностей для экспериментов.

В качестве разделителей пространства на участках вытянутой формы используют группы деревьев или кустарников, арки из вьющихся растений, живые изгороди. Яркая цветочная клумба в центре визуально расширит узкую площадь. На участках Г-образной формы обособленную часть выделяют под зону отдыха.

Если почва песчаная, легкая и плодородная, можно смело планировать высадку растений. Владельцы участков с тяжелыми глинистыми грунтами или среднесуглинистыми должны принять решение: отказаться от особо требовательных растений в пользу дополнительной беседки/альпийской горки/бассейна или завести плодородный грунт.
От этого зависит организация системы полива и масштаб финансовых вложений в нее.
Если они находятся на расстоянии менее 2 м к верхнему слою, понадобится дренажная система.
Солнечный свет больше нужен растениям, чем жилому зданию, поэтому дом не располагают на южной стороне. Этот фактор учитывают и при планировании расположения окон, беседки, при высадке свето- и тенелюбивых растений.
Как правильно зонировать участок под дачу
Независимо от площади дачного участка, на нем могут быть такие зоны:

Секреты планировки участка 6 соток
Скромные 6 соток – вовсе не повод отказываться от огорода, сада или зоны отдыха. Даже на таком, казалось бы, небольшом участке можно обустроить уютное дачное пространство.

Чтобы использовать рационально каждый квадратный метр, можно обратиться к геометрическому стилю с его четкими формами, ровными линиями и прямыми углами.

Дом желательно расположить на удалении от огородно-садовой зоны, чтобы он не бросал на нее тень, – на северной границе. Он защитит растения от ветра.

Фасад необходимо разместить так, чтобы избежать прямых солнечных лучей. Исключение составляет случай, если окна будут скрыты от солнца крупными насаждениями.

Плодовые деревья стоит высадить в несколько рядов по направлению от севера к югу (оптимальное расстояние между рядами – от 3 м) – на солнечной стороне.

Теплицы, грядки для выращивания овощей, а также хозяйственная зона хорошо проявят себя на северной стороне, ближе к забору.

Сторона света

Что разместить

Север

Жилой дом, гараж, хозяйственная зона, детская площадка

Юг и юго-восток

Огород и плодовый сад

Восток

Веранда или зона отдыха, альпийские горки, клумбы

Запад

Искусственный водоем, сад камней, площадка для барбекю

Особенности планировки участков площадью 10-15 соток
Этой площади вполне достаточно, чтобы владелец мог позволить себе не только стандартные «дом-сад-огород-беседку», но и некоторые приятные мелочи. На таком участке по-прежнему присутствуют базовые четыре зоны, однако кроме них могут быть и интересные ландшафтные элементы.
Площадь 15 соток позволяет не привязываться к строгим геометрическим формам, а вместо них – отдать предпочтение свободному размещению растений и объектов. На ней уже можно смело планировать не только огород, цветник, деревья и кустарники, но и детскую/спортивную площадку, барбекю, водоемы, японский уголок.

Что учесть при разработке планировки участка под дачу площадью 20 соток
Владельцы больших земельных участков могут позволить себе открытый бассейн, баню, альпинарии и рокарии, а также практически любые декоративные элементы, не говоря уже о стандартной мастерской, теплице и беседке.

Если участок прямоугольный, ландшафт лучше планировать в регулярном стиле. Объекты располагают симметрично относительно одной оси, в планировке – максимум прямых линий.

Участки неправильной формы или с неоднородным рельефом (возвышениями, впадинами) стоит спланировать в свободном, или ландшафтном стиле. На первый взгляд зоны и постройки располагаются хаотично. На самом деле планировка тщательно продумана и удобна, а также эксклюзивна благодаря альпийским горкам, прудам, кованым элементам, натуральному декору.

Если на участке уже есть постройки в регулярном стиле, разнообразить ландшафт можно дополнительными элементами. Смешанный стиль открывает большие возможности для экспериментов.

Что говорит закон
Планировка участка под дачу должна соответствовать техническим нормативам СНиП, а именно СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения». Несмотря на то что к даче предъявляют менее строгие требования, чем к дому под ИЖС, соблюдать их все-таки нужно.
Требования к участку и расположению построек

Участок, по стандартам СНТ, необходимо оградить решетчатым или сетчатым забором высотой от 1,5 м, чтобы не затенять соседние территории (глухие – допускаются только со стороны улиц, по решению общего собрания СНТ).

Минимальная дистанция между стеной дома и ограждением – 3 м, при этом выступающие части строения не должны пересекать границ соседнего участка.

Минимальное расстояние от жилого дома или хозпостроек до границы с полноценной проезжей частью (т. н. «красной линии») должно составлять 5 м, а до внутренней улицы поселка (проезда) – 3 м.

Если постройки выполнены из камня, между ними достаточно оставить 6 м, из бетона – 8 м, из железобетона и других негорючих материалов – 10 м. Между деревянными – должно быть не менее 15 м. Если в составе домов есть деревянные перекрытия, между ними необходимо предусмотреть не менее 8 м.

Расстояние между проемами гаража и окнами жилого помещения – не менее 10 м.

Рекомендованное расстояние от дома до уборной и помещений для содержания мелкого скота/птицы – 12 м, от дома до сауны или бани – 8 м.

Между колодцем и уборной или компостной ямой должно быть более 8 м.

В СНиПе 2.01.02-85 «Противопожарные нормы» прописано много требований к пожарной безопасности дома. Все они не касаются домов в один или два этажа. Владельцы более высоких построек обязаны соблюсти ряд требований к огнестойкости материалов стен, организовать эвакуационные выходы, пожарные перегородки, установить извещатели. Для собственников дач это, как правило, неактуально.

Требования к помещениям

Высота потолков в доме – не менее 2,2 м, в подвале – от 2 м, в погребе – от 1,6 м.

Единственная коммунальная инфраструктура, обязательная для дачи, – источник пригодной для питья воды – трубопровод, колодец или скважина.

СНиП не обязывают проводить на даче канализацию: достаточно обычного туалета.

Обязательные помещения на даче – жилой дом, котельная, кладовая или гардеробная, кухня (вместо полноценной – нормативы позволяют обустроить кухню-нишу или столовую).

Хозяйственные помещения могут примыкать к дому, однако, если в них содержат мелкий скот или птицу, расстояние между входом в жилой дом и «дом для животных» должно быть не менее 7 м.

Подвал и погреб разрешено делать только под жилыми или хозяйственными постройками.

В СНиПах за 2018 год есть интересное требование к владельцам дачных участков – иметь в наличии радио. Именно это средство связи используется спасательными службами для оповещения о различных природных катаклизмах и техногенных катастрофах.

Требования к инженерному оборудованию

В доме необходимо установить счетчик для контроля расхода электроэнергии.

На садовом участке запрещено хранить баллоны со сжиженным газом.

Допустимый объем газового баллона, который можно хранить в жилом доме для приготовления пищи, – до 12 л.

Вода со стоков не должна попадать на соседний участок.

Какой бы площади ни был дачный участок, его можно превратить в настоящий райский уголок. Главное – руководствоваться не только СНиПами, но и личными предпочтениями. Давно мечтали об открытом бассейне/собственной зоне барбекю/теплице с нектарином, маракуйей или инжиром? Самое время воплотить свои мечты в реальность!

Планировка дачного участка загородного дома
Счастливые обладатели загородных участков и владельцы, только вступившие в свои права на пользование землей, сталкиваются с множеством нюансов: начиная от расположения дома, построек и завершая элементарной посадкой плодовых деревьев. Тщательная планировка дачного участка позволит предупредить ошибки, возникающие при принятии скоропалительных решений, и обеспечить эффективное использование всей территории участка.
Планировка участка загородного дома зависит прежде всего от характера рельефа, формы земельного отреза, соседствующих построек и других особенностей местностей. Немаловажными факторами являются и особенность размещения участка: возвышенность или низина, наличие водных источников, расположение на месте бывшего леса или степи.

Грамотно распланированное пространство позволит вместить даже на маленьком участке все задумки хозяина: уютный дом, обустройство бассейна или бани, тихий уголок для отдыха, шикарный сад с плодовыми культурами
Планировка садового участка, который будет радовать хозяев буйным цветением культур и активным плодоношением, требует учитывать уровень земли, который может в дальнейшем сказаться на направлении стока дождевых или талых вод.
Для обустройства дачного участка может потребоваться местное снятие или подсыпка грунта, обустройство отмосток у стен зданий, организация водостоков.

Для укрепления склонов можно задействовать специальные сооружения: террасы и откосы, подпорные стены и лестницы
Вертикальная планировка участка позволит максимально приспособить имеющийся рельеф для роста ценных культур, а также защитить фундаменты зданий от дождевых и паводковых вод.
Залогом удачной планировки участка также является учет сторон горизонта. Это позволит рационально разместить все насаждения и постройки с учетом солнечной освещенности в разные времена суток и года. Постройки и большие деревья предпочтительно размещать на северной стороне с тем, чтоб тень от них не падала на зеленые насаждения. Кроме того, фасад дома, расположенного на северной стороне участка, будет смотреть на юг. Такое расположение позволит добиться естественного солнечного освещения комнат на протяжении всего светового дня.
Статья в тему: Устраиваем сад в соответствии с правилами фен-шуй: разбор каждой зоны

Если позволяет территория, то между улицей и фасадом дома желательно обустроить палисадник, который выступит декоративным барьером от пыли и шума улицы
Оптимальным вариантом считается условное разделение участка на функциональные части – зоны, которые представлены:
жилой зоной;
зоной отдыха;
зоной хозяйственных построек;
зоной огорода и сада.
Рациональное зонирование позволит грамотно распределить размещение объектов дачной структуры. Под жилую зону в основном отводится десятая часть от всей территории, около 15% от всей площади идет на обустройство зоны хозяйственных построек, самая большая площадь отводится на садовую зону – 50-75%. Отведение территории на обустройство зоны отдыха может осуществляться за счет сокращения площади под садовые культуры или хозяйственные постройки.
Дом – первостепенный объект застройки любого участка
Планировка приусадебного участка начинается с определения месторасположения главной постройки. Последующая разбивка территории напрямую зависит от размещения дома.

Если главный акцент участка делается на обустройстве садовой зоны, то более предпочтительно размещение дома ближе к забору
Это позволит расширить зону, предусмотренную под разведение солнцелюбивых культур, одни из которых радуют пышным цветением, а другие богатым урожаем.
Если участок предназначен прежде всего для воплощения живописных ландшафтных решений и отдыха от городской суеты, то размещение дома также должно быть гармоничным дополнением дизайнерской идеи.
Наиболее простой в осуществлении тип дизайна – сад в английском пейзажном стиле: https://diz-cafe.com/plan/anglijskij-pejzazhnyj-stil-v-landshaftnom-dizajne.html
Размещение хозяйственных построек
Вообще, в первую очередь планировка и дизайн дачного участка направлены на то, чтоб максимально рационально использовать каждый уголок территории, скрыв мало приглядные элементы ландшафта. Место под хозяйственные постройки отводится в глубине участка. Постройки желательно располагать так, чтоб они не затеняли зеленые насаждения, но при этом защищали территорию от ветров.

За неимением возможности разместить эту зону в удалении от дома или зоны отдыха всегда можно прибегнуть к посадке зеленых насаждений, живописные заросли которых ее успешно задекорируют
Наилучшим вариантом для планирования этой зоны является обустройство построек на северо-западной стороне участка.
Отведение места под зону отдыха
Единого правила размещения на участке зоны отдыха не существует. Ее элементы могут встречаться как нескольких уголках площадки участка, так и собраны в единую композицию в отведенном месте. Ярким украшением территории может выступить увитая живописным клематисом или другим вьющимся растением беседка. В такой уютной постройке приятно проводить время, прячась от палящего солнца или проливного дождя.

Эффектным дополнением зоны отдыха станут цветники, миниатюрный прудик, обрамленный влаголюбивыми растениями, аккуратно выложенные петляющие дорожки
Ближе к границе участка можно разместить баню или бассейн. Планировка и наполнение участка зависит лишь от пожеланий и возможностей его владельцев.
Солнечный участок для садовой зоны
Под обустройство огорода и сада отводится самое светлое и открытое место на дачном участке. Для получения максимального урожая желательно так продумывать посадку овощных и садовых культур, чтоб они не затенялись строениями дачи. Выбирая огородные и садовые культуры для разведения на участке, следует учитывать условия их выращивания.

Одни из них предпочитают влагу, другие – спокойно переносят засуху, наряду солнцелюбивыми представителями растительного мира нередко можно встретить и теневыносливые экземпляры
Зная эти особенности, легко отвести каждому растению достойное место в саду или на огороде, где оно будет себя чувствовать комфортно в окружении приятного соседства, радуя хозяина обильным урожаем.
Статья в тему: Планировка огорода и плодового сада: правила и нюансы + примеры
Прямоугольная форма участка
Стандартный прямоугольный участок – наиболее предпочтительный вариант, позволяющий воплотить любые задумки хозяина без прибегания к особым ухищрениям.

Такая планировка участка может быть применена к любой прямоугольной площади
Участок Г-образной формы
Главное преимущество конфигурации нестандартной формы участка – обособленность выступающей части, которую можно использовать как нишу, оборудовав под уютный уголок зоны отдыха, скрытый за живой изгородью от любопытных взоров.

Площадка, ограниченная с трех сторон, располагает к полноценному отдыху вдали от суеты города
Треугольная форма участка
Участок треугольной формы открывает широкие возможности для обустройства ассиметричного сада, украшенного округлыми элементами: беседками, лужайками и водоемами.

Углы участка могут выступить для размещения подсобных помещений или обустройства мангала
О планировке круглого участка рассказал наш эксперт в своём материале: https://diz-cafe.com/vopros-otvet/kak-razbit-kruglyiy-uchastok-na-zonyi.html
В планировке загородного участка нет ничего сложного. Главное подойти в этому вопросу с умом, совместив практичность с красотой с тем, чтоб в дальнейшем наслаждаться пребыванием на лоне природы многие годы.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Шуба валиком – Штукатурка шуба: техника нанесения своими руками

Опубликовано 17.09.2020 автором alexxlab

Ответить

Декоративная штукатурка шуба + фото+ видео

Штукатурка считается наиболее популярным способом отделки. Этот раствор используется не только для выравнивания стены, но и для создания декоративного эффекта. Одним из ярких представителей декоративных смесей является штукатурка шуба. Она представлена многими производителями как отечественными, так и иностранными. В данной статье мы рассмотрим основные преимущества штукатурки шуба, расскажем про способы ее нанесения на стены, а также предоставим фото и видео, чтобы вы могли на практике увидеть процесс.

Характеристики материала
Существует достаточно много разновидностей такой облицовки. Различается состав, зернистость, расход и, следовательно, цена материала. Отделка шуба может поставляться, как в сухом, так и в уже готовом к использованию виде. Также учитывайте, что этот состав подойдет для обработки как внутри, так и снаружи дома, например, фасада.
Раствор, в зависимости от производителя, имеет разный состав. Но практически в каждой штукатурке шуба можно встретить минеральную крошку и мраморные частицы. При обработке создается эффект капель, но при этом обеспечивается высокая прочность и надежность покрытия. Теперь давайте более подробно рассмотрим преимущества использования декоративной облицовки шуба. Процесс отделки фасада можно увидеть на следующем фото.

Преимущества
К основным плюсам декоративной штукатурки шуба можно отнести следующее:
так как вместо песка добавляются минеральные компоненты, смесь получается довольно легкой и пластичной, это позволяет не создавать лишнюю нагрузку на конструкцию дома;
декоративная штукатурка шуба экологически чистая, поэтому о вредном воздействии веществ на человека или домашних питомцев можно не переживать;
раствор выдерживает влияние температур, невосприимчив к лучам солнца и не выделяет вредные химические вещества;

штукатурка шуба способна прослужить очень долго, она невосприимчива к образованию плесени, химическим веществам, покрытие можно мыть водой, так как раствор не боится влаги;
смесь устойчива к механическим воздействиям, ее можно мыть с помощью губки или пылесоса;
цена зависит от производителя, при этом качество находится на хорошем уровне. Такие смеси довольно распространенные, поэтому приобрести их можно практически в любом строительном магазине.

Инструменты для нанесения
Перед работой рекомендуем заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы. Итак, понадобятся:
емкость для смеси;
валик для нанесения;
компрессор, если вы решили использовать этот инструмент для отделки вместо валика;
строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
декоративная штукатурка шуба.

Подготовка стены
Перед тем как переходить непосредственно к нанесению на стены, сначала потребуется подготовить поверхность. Стену необходимо очистить от пыли и грязи. Далее ее понадобится выровнять и устранить все трещины и ямки. В результате у вас должна получиться ровная стена, неровности не должны превышать размеры зерна штукатурки.
Также потребуется обработать стену грунтовкой. Грунтование поможет увеличить показатель адгезии поверхности, укрепит основание и предотвратит образование плесени, грибка или других бактерий. Грунтовка высохнет примерно за четыре часа, после чего можно переходить к обработке. Рекомендуем использовать все материалы от одного производителя, что обеспечит хорошее качество работы.
Процесс подготовки можно увидеть на следующем фото.

Нанесение штукатурки шуба
Существуют три способа нанесения такого раствора на стену. Давайте более подробно рассмотрим каждый из них.
Обработка валиком
Использование валика, пожалуй, самый распространенный способ. Первым делом нанесите раствор на стену и затем прокатайте валиком по всей плоскости. Учитывайте, что возможно неравномерное распределение слоя, поэтому в некоторых местах фактура будет проявляться лучше. Однако это можно исправить до высыхания материала. Во время обработки, если вы заметили неравномерность, при помощи шпателя переместите раствор в место, где меньше фактуры, и снова прокатайте его валиком. Помните, что декоративную штукатурку шуба необходимо наносить от угла до угла и стараться проделать всю работу как можно быстрее, чтобы смесь не успела высохнуть. В противном случае на поверхности может образоваться стык. Процесс обработки валиком можно увидеть на фото ниже.

Если вы проделываете такую операцию впервые, лучше начните обработку в незаметном месте и, если все пойдет хорошо, можно будет продолжить. В противно случае, рекомендуем обратиться за помощью к профессиональной строительной бригаде.
Совет! Движения валика должны быть равномерно направлены в разные стороны, это поможет покрыть всю площадь стены без больших перепадов.
Рекомендуем просмотреть следующее видео, где представлен мастер-класс по ее нанесению на стены:
Нанесение компрессором
Этот способ более быстрый, при котором тратите гораздо меньше сил. При использовании компрессора смесь будет нанесена равномерно по всей плоскости стены и никаких перепадов не будет. Фактура получится более гладкой, а декоративный эффект – значительно ярче.
Внимание! При нанесении штукатурки шуба создается эффект дождевых капель. Размеры капель можно регулировать при помощи разбавления водой. При этом гладкая фактура прослужит вам гораздо больше, так как выпирающие колючки со временем могут осыпаться, а округлые капли нет.
Единственным недостатком такой отделки можно считать довольно высокую стоимость инструмента. Для одноразовой процедуры его стоимость и правда завышена. Однако можно взять инструмент в аренду, при этом вы заплатите гораздо меньше, а работа будет выполнена быстро и качественно.

Нанесение штукатурки специальной машинкой
При выборе такого способа облицовки декоративная фактура будет такая же, как при работе с компрессором. Размеры капель также регулируются путем разбавления водой. При такой обработке внутрь инструмента заливается смесь и затем происходит нанесение путем разбрызгивания по всей площади стены.
Работа также довольно тяжелая и сравнима с нанесением при помощи валика. Однако результат при этом будет более качественным. Все перечисленные способы можно использовать как для внутренних стен, так и фасада.

Как нанести декоративную штукатурку на фасад показано на следующем видео:
В итоге
Как видите, выбор декоративной штукатурки шуба вполне оправданно, ведь вы получаете хорошее качество покрытия за довольно невысокую цену. Вы можете сами выбрать цветовую палитру и декоративную фактуру. Процедура нанесения довольно легкая, главное соблюдать основные правила и у вас все получиться. Рекомендуем просмотреть следующее видео, что еще больше узнать о декоративной штукатурке шуба:
Отправить комментарий
2proraba.com
Декоративная штукатурка шуба: технология нанесения
Содержание:
Технология нанесения
Нанесение фактурной штукатурки
Нанесение структурной штукатурки
Видео урок
Штукатурка стен по методу «шуба» всегда считалась самым экономным вариантом отделки фасада. Простой и порой даже примитивный вариант отделки легко повторит любой, даже новичок. Немного иначе обстоят дела, когда речь заходит о декоративной отделке. Декоративная штукатурка шуба создает уже известный всем эффект, но для этого применяется не обычный раствор, а специальные декоративные смеси. Так что мы не будем говорить о том, как макать веник в цементный раствор, а потом кропить им стену.
Речь пойдет о самом экономном варианте декоративной отделки, создающем эффект пресловутой «шубы». Есть много других красивых фактур, что создаются с использованием декоративки, но если вы уж совсем ограничены в бюджете, то можно выбрать «шубу».
Технология нанесения
Наносить декоративную штукатурку для создания эффекта шубы можно на такие поверхности:
Кирпич
Бетон
Цемент
Штукатурка
Шпаклевка
Прочие минеральные основания
Штукатурка декоративная шуба делается не так как обычная шуба, иначе между ними не будет никакого отличия. Да и материалы используются различные. Но для начала следует подготовить рабочую поверхность. Здесь всё по стандартной схеме: удаляем старые слои, что плохо держатся, очищаем от жировых пятен и грязи. Также нужно выровнять поверхность, хотя идеально гладкой стены не требуется. Выбору грунтовки зависит от конкретной разновидности и марки выбранной штукатурки.
Вы можете купить раствор уже определенного цвета или же заколеровать его непосредственно перед началом работы. Если вы захотите поменять цвет покрытия уже в конце, то лучше всего для этого использовать краскопульт или валик. Декоративная штукатурка шуба может быть структурной или фактурной. В зависимости от выбранного варианта будет разниться и метод нанесения, хотя в обоих случаях будет очень легко и просто.
Нанесение фактурной штукатурки
Фактурная штукатурка наносится равномерно при помощи металлического шпателя слоем около 3 мм. Не страшно даже если будут видны стыки. Через 15 минут после подсыхания раствора мы берем валик и проводим им по стене от края до края (горизонтально или вертикально).
Идеально подходит поролоновый валик. Также можно использовать валик с небольшим ворсом. Если ворс будет большой, то соответственно и слой декоративного раствора на стене должен быть толще. В этом случае рельеф получится более выразительным, но в интерьер он не впишется. Большой ворс только для фасадной отделки.
Проводя валиком по стене, мы забираем на него часть штукатурки. Она словно отрывается от стены, формируя «шубу». Если проводить процедуру слишком рано, то мы можем забрать весь раствор на валик. Если же проводить слишком поздно, то мы оставим лишь мелкие следы, и шубы не выйдет.
Нанесение структурной штукатурки
Структурная декоративная штукатурка шуба своими руками наносится при помощи следующих инструментов:
Кельма или мастерок
Металлическая терка
Пластиковая терка
В составе такого материала есть гранулы, которые и создают структуру поверхности. Хотя вам придется поискать, где продается такая штукатурка декоративная шуба. Если с фактурной штукатуркой марка материала особой роли не играла, то в данном случае придется подыскать специальную штукатурку. Хотя вы всегда можете попробовать добиться желаемого эффекта с любой самой дешевой структурной штукатуркой. Однако придется поэкспериментировать с размером гранул.
Декоративная штукатурка под шубу наносится при помощи кельмы. Выравнивание осуществляется металлической теркой. Ей же забираются излишки раствора. Толщина слоя должна быть такой же или немного меньше (для больших крупиц) чем размер гранул. Дальше даем материалу подсохнуть 5-10 минут. Если вы работаете жарким летом, то пары минут будет вполне достаточно. Проверить, подсохло ли покрытие, можно прижав легонько к нему пластиковую терку. Если раствор к ней не цепляется, то пора переходить к следующему этапу.
Затираем стену с помощью пластиковой терки. Движения должны быть круговыми с легким нажимом. Наша цель прижать и немного провернуть гранулы, содержащиеся в растворе. Это позволит создать декоративный эффект шубы. Если амплитуда будет слишком большой, то вы просто передвинете гранулы с одного места на другое. Никакой дополнительной финишной отделки не требуется. Разве что можно окрасить стену, используя краскопульт или валик.
Декоративная штукатурка шуба – видео урок
shtukaturka-expert.ru
Декоративная штукатурка шуба своими руками + фото
Наверно каждый владелец собственного дома задумывался о том, каким образом преобразить внешний вид своего жилья. Одним из неплохих вариантов является декоративная штукатурка стен помещения.
Из всех видов декоративной отделки, самым распространенным является так называемая шуба. Небольшие финансовые затраты, а также несложный технологический процесс, послужили причиной популярности данного вида штукатурки. Не нужно быть мастером с многолетним опытом, что бы овладеть техникой декорирования фасадов. Сам процесс совершенно несложен, и Вы в этом скоро убедитесь.
Подбор инструментов
Прежде всего, нужно подобрать инструменты, которыми Вы будете пользоваться в процессе работы:
емкость;
валик;
щетка с мягким ворсом;
колеровочная паста;
веник.
Материал для штукатурки шуба
Современные смеси для отделки, обладают рядом преимуществ перед цементом, который использовали раньше. Долговечность, эластичное покрытие и небольшие финансовые затраты вот неполный перечень плюсов современных материалов для покрытия фасадов.
Когда Вы будете выбирать смесь, обратите внимание что существует как сухой материал, так и уже готовый к применению. Сухая смесь по деньгам выйдет дешевле, достаточно размешать ее с водой, как она сразу станет готова к использованию. Но к недостаткам можно отнести тот факт, что все сухие смеси изготовлены на основе цемента, а это говорит об уменьшении срока долговечности штукатурки, а также отсутствии ее эластичности.
Другое дело готовый материал, за него Вам придется немного переплатить, но это стоит того. Акриловые сополимеры являются основой готовой смеси, эта тягучая масса отлично справляется с микротрещинами.
Одним из отличных вариантов готовой смеси является штукатурка структурная aura putz шуба. Она предназначена для таких поверхностей, как бетон, гипсокартон, каменная кладка, штукатурка, фанера, ДСП. Смесь очень хорошо себя зарекомендовала и имеет массу положительных отзывов.
Также не помешает обратить на «штукатурку шуба декор силиконовый». В его основу входят силиконовые и акриловые смолы. Эта смесь характерна своей долговечностью и водостойкостью.
Способы нанесения штукатурки
Существует несколько способов нанесения штукатурки, все они имеют свои плюсы и минусы, предлагаю рассмотреть каждый из способов.

Способ 1. Нанесение штукатурки с помощью палки и веника
Отделку небольшой площади можно выполнить с помощью старого способа, в котором используется палка и веник, но он эффективен только при работе с небольшой площадью. Данный вид технологии штукатурки под шубу осуществляется следующим образом: берем веник, макаем его в раствор и бьем об палку в направлении стены, в результате получаем брызги на нужной поверхности. Длиться этот процесс долго, а, главное, нужно иметь немалый опыт, чтобы наносить смесь равномерно.
Способ 2. Нанесение штукатурки с помощью щетки и дощечки
Этот способ нанесения штукатурки также является довольно старым способом и относится к разряду «дедовских». Мало кто в наше время его использует, но мы обязаны его рассмотреть.
Итак, нам понадобится щетка и небольшая дощечка из дерева. Щетку нужно окунуть в раствор, далее возле стены, на которой будет наноситься шуба, переворачиваем щетку и проводим по ней дощечкой на себя, в результате на стену будут попадать нужные нам брызги.
Способ 3. Нанесение штукатурки валиком
Следующий способ штукатурки под шубу занимает меньше времени и заключается он в следующем: сперва нужно нанести тонкий слой смеси на поверхность, далее пока раствор еще сырой, берем фактурный валик и проводим им по поверхности, валик за собой будет оставлять «ворс». Сложность способа заключается в том что, получить с помощью валика равномерную фактуру достаточно сложно, поэтому, как и в предыдущем способе не обойтись без опытной руки мастера.
Способ 4. Нанесение штукатурки с помощью компрессора
Достаточно быстро выполнить работу можно с помощью компрессора, деньги, потраченные на его покупку, окупятся сполна сэкономленным временем. Рисунок получается, более плавным и округлым. Фактура достаточно легко регулируется концентрацией раствора, если сделать смесь более жидкой, капли становятся мелкими, в результате мы получаем меньшую пористость поверхности.
Важно! Достоинством круглой поверхности штукатурки является ее долговечность, так как колючки довольно быстро осыпаются.
Способ 5. Штукатурка под шубу с помощью машинки
Если же ваших средств недостаточно для покупки компрессора, выполнить штукатурку под шубу можно с помощью специальной машинки. Сам процесс больше является ручной работой, но вот результат почти такой же, если бы Вы наносили штукатурку с помощью компрессора.
Сама машинка представляет собой емкость, куда насыпается раствор. Внутри емкости находятся пластины, которые при вращении ручки пачкаются об раствор, затем упираясь в специальный упор, производят брызги на поверхность. Эта работа кропотливая, но в результате шуба получается красивая и равномерная.


Способ 6. Нанесение штукатурки через сетку
Этот способ является одной из самых популярных технологий нанесения штукатурки вручную. Несмотря на то что сетку используют достаточно давно, она не утратила свою популярность и поныне.
Для начала работы нам понадобится собственно сама сетка с мелкими ячейками. Сетку нужно прижать к стене, а потом при помощи мастерка наносить смесь на поверхность сквозь сетку. Затем сетка убирается, образую после себя слой штукатурки под шубу.
Важно! Между полученными фрагментами не должно быть не состыковок и щелей, а также слой не должен дублироваться.
Как покрасить штукатурку под шубу
Почти всегда сухие смеси продаются уже с дополнением красителя. Колеровочные пасты предоставляют возможность самому выбрать цвет штукатурки под шубу. Базовыми цветами сухих смесей являются серый и белый цвет, если Вы хотите покрасить шубу в более темные тона, вам лучше подойдет смесь серого цвета, а для создания светлых тонов берите белую смесь.
Колировать раствор лучше с помощью специалиста, потому что можно не угадать с пропорциями и Вы не получите желаемый оттенок.
Штукатурку под шубу также можно просто покрасить фасадной краской, равномерность нанесения краски в данном способе достигается гораздо проще. Основным плюсом фасадной краски, является возможность неоднократно перекрашивать шубу, но при появлении трещин в штукатурке, выделяется изначальный цвет раствора, из-за этого многие делают выбор в пользу колирования.
Как своими руками сделать штукатурку шуба
Освоить технологический процесс нанесения штукатурки может абсолютно каждый, это совсем несложная работа. В первую очередь у вас должны быть инструменты и приспособления для нанесения штукатурки (веник, палка, валик, компрессор или специальная машинка). Не забудьте также про инструменты, которые Вам понадобятся при работе по отделке поверхности, на которой Вы будете делать шубу (зубило, молоток, щетка, мастерок, лопата, а также емкость где будет замешиваться раствор).
Поэтапное нанесение штукатурки шуба
Декорирование стен штукатуркой происходит в несколько этапов, каждый из них имеет особую важность. Поэтому крайне нежелательно пренебрегать даже малейшей деталью в работе.
Этап первый: Подготавливаем поверхность
В первую очередь убираем паутину и пыль, затем избавляемся от следов старого покрытия (если они есть) далее если поверхность стены ровная с помощью молотка и зубила наносим насечки.
Этап второй: Грунтовка стен
Раствор лучше сцепляется с поверхностью, если мы предварительно нанесем на нее грунтовку. С покупкой грунтовочного состава не будет никаких проблем, он есть в каждом строительном магазине, и стоит недорого. Наносить грунт нужно широкой кистью один раз, но очень старательно. Для очень шершавой стены лучше использовать распылитель, благодаря ему, грунтовка попадет в каждую щель, к тому же это сэкономит расход материала.
Этап третий: Наносим штукатурку шуба
После полного высыхания грунта, начинаем наносить штукатурку. Консистенция раствора должна напоминать сметану. Наносится раствор в три этапа, первый слой лучше пусть наносит и разравнивает мастер, так как здесь требуется опыт. После того как первый слой высохнет, наносим аккуратно второй, а уже после приступаем к самой шубе.
Достоинства и недостатки шубы
Подводя итоги, немаловажно вспомнить о плюсах и минусах штукатурки шуба, начнем с достоинств.
В первую очередь — это малые финансовые затраты. По сути, Вы тратитесь лишь на смесь и инструменты, которые стоят совсем недорого.
Тепло- и звукоизоляция. Она достигается за счет нанесения толстого слоя штукатурки.
Немаловажен тот факт, что наносить шубу может совершенно каждый и без особых трудностей.
Прекрасный внешний вид
К недостаткам, пожалуй, можно отнести лишь тот момент, что для некоторых людей такой внешний вид дома, является устаревшим. Здесь каждый судит на свой вкус.
Как видите, сделать штукатурку фасада под шубу своими руками совсем несложно, главное, верить в свои силы и тогда у Вас все получится!
bouw.ru
как сделать, способы нанесения, примеры тертой шубы, штукатурка стен на видео
Штукатурка шуба – один из простых и востребованных способов внутренней и внешней отделки стен, потолков, отдельных элементов зданий и интерьеров. Сделать рельефную фактуру можно разными способами, для этого подходят почти все виды штукатурных смесей и даже обычная шпатлевка.
В статье подробно расскажем, как наносится штукатурка шуба своими руками, видео и фото материалы помогут проиллюстрировать технологический процесс.

Декоративная штукатурка шуба, на фото пример разнофактурного рельефа
Штукатурка «шуба» — не дорого и со вкусом
Декоративная штукатурка шуба создает эффект «пушистости» стен, такая отдела проста в нанесении, очень практична, таким способом легко декорировать поверхности своими руками.
Область применения
Крупная фактура преимущественно используется для фасада и для отдельных, небольших деталей интерьера и экстерьера, для внутренних работ востребована мелкорельефная штукатурка шуба. Часто крупный и мелкий рельеф сочетают, например, цоколь делают с ярко выраженным узором, а стены более спокойные, или в помещении выделена стена либо акцентный элемент – такое решение эффектно и выразительно, помогает деликатно подправить геометрию помещения.

Пример комбинирования разных видов штукатурки
Растворы
Самая простая смесь для нанесения наружной штукатурки шуба – цементно-песчаный раствор, в пропорции 1:3, лучше использовать портландцемент не ниже М400, а песок без глиняных примесей. Для внутренней отделки в состав вводят 1 часть известкового теста, смесь тогда более эластичная и быстрее сохнет.

Крупнозернистая фасадная штукатурка шуба
Важно: Для внешней отделки не рекомендуется добавлять в самодельный раствор гидратную известь, так как при малейшем нарушении технологии гашения извести, готовую отделку может вспучить.
Внутри помещения можно использовать абсолютно любую смесь, здесь подойдет минеральная, силиконовая, силикатная, акриловая декоративная штукатурка, самодельная, готовая к применению в ведрах, сухой состав в мешках. Для экономии декоративную штукатурку шуба можно сделать даже из обычной финишной шпатлевки.

Покрытие шуба в интерьере, идеально сочетается с любыми материалами и фактурами
Технология нанесения
Поверхность должна быть подготовлена: слабые слои старой отделки, выпуклости – сбиты, щели, стыки – заделаны, жирные и битумные пятна зачищены железной щеткой, пыль сметена. Грунтовка обязательна, на 2 слоя, какую пропитку выбрать напрямую зависит от базы декоративной штукатурки.
Проверенное старое
Декоративная штукатурка шуба известна еще с прадедовских времен. Они брали щетку с длинной щетиной, веник, кисть из пакли, обмакивали в раствор консистенции сметаны и постукивали через палку, образуя брызги, для мелкорефленной фактуры смесь набрызгивали через сетку с небольшими ячейками. Метод медленный, чтобы отделка была равномерной требуется навык, но потренировавшись, с такой работой справится даже непрофессионал. На сегодня способов нанесения штукатурки шуба гораздо больше.

Дедовский метод – дешево и сердито, но хлопотно и долго
Вкалывают роботы
До роботов еще далеко, но прогресс пришел на помощь и в области отделки. Механическое нанесение декоративной штукатурки шуба значительно облегчает процесс, экономит время, требуется меньшее количество раствора. Но необходимо купить или взять в аренду оборудование: компрессор и приспособление, через которое будет набрызгиваться раствор:
Пневмопистолет – распылитель с соплом и бочком, смесь обычно используется мелкозернистая;
Ручная машинка-шарманка – это трудоемкий способ, емкость с лопастями внутри, в нее заливается раствор, пластины крутятся, упираются в планку, получаются брызги, их размер и форму можно регулировать.
Труба с сетками-насадками, принцип такой же, как и в пульвилизаторе, но поток сильнее и шуба получается рельефнее, толще слой штукатурки.
Такие способы нанесения позволяет отделать своими руками до 200 м² поверхностей. Целесообразно потратится на специальное оборудование при необходимости выполнить большой объем работ, например, если это фасадная штукатурка шуба или отделка большого публичного помещения, незначительные участки проще и экономней отделать вручную.
Валики
Декоративная фасадная штукатурка шуба для нанесения валиком должна быть эластичной, поэтому лучше купить готовую смесь с пластификаторами и добавками. Внутри помещения применим любой мелкозернистый состав, особенно эффектная шуба получается при использовании фактурной штукатурки.
Работа по нанесению шубы делится на два этапа, сначала наносится необходимый слой штукатурки, толщиной 3-5 мм, разглаживается, а после подсыхания, через 15-20 минут по поверхности катают валик, обычно с небольшим ворсом или жесткие поролоновые. Чтобы избежать стыков, нельзя задерживаться на одном месте.
Полезно знать: Чем больше ворс у валика и толще слой штукатурки, тем рельефнее получается шуба.
Посмотрите урок: «нанесение декоративной штукатурки», на видео шуба получается равномерным и не толстым слоем.
Виды фактуры
При нанесении раствора дедовским и механическим способом фактура получается округлая, декоративная штукатурка шуба при нанесении валиком формирует чуть заостренные края.
При механическом нанесении раствора можно сделать покрытие с эффектом глаженой структуры. Штукатурка тертая шуба слегка напоминает отделку травертин. Снизу видео, как сделать самодельное приспособление для механизации работы.
С интервалами для подсыхания наносится 2 слоя раствора для готовой, и 3 — для самодельной смеси. Затем гладилкой из нержавеющей стали аккуратно разглаживаем барашки, даем подсохнуть и повторяем процесс, можно слегка придавливать и вести инструмент волнообразными движениями. Далее смотрите подробный мастер-класс как сделать, чтобы получилась тертая декоративная штукатурка шуба, видео подскажет вам нюансы декорирования.
roomgood.ru
Штукатурка шуба: техника нанесения своими руками
Декоративная штукатурка шуба известна многим – это вид покрытия стен, использующийся для наружной отделки домов.
Причина её популярности скрывается в небольшой стоимости составляющих рабочей смеси и в том, что техника нанесения относительно проста и доступна даже без навыков и специальных инструментов.
Однако, несмотря на это, внешний вид поверхности преображается существенно.
Выбор состава
Если лень готовить смесь, то можно купить готовую штукатурку
В большинстве случаев состав изготавливается самостоятельно, путём смешивания воды, песка и цемента. Иногда вместо последнего используется гипс, однако при этом необходимо учитывать, что поверхность будет обладать высокой «впитываемостью» по отношению к влаге.
Чтобы избежать этого, придётся снизить коэффициент методом окрашивания или обработкой специальными составами. Современный строительный рынок предлагает широкий выбор различных смесей, преимущественно отличающихся от обычной цементной смеси, применяемой ранее. Они гораздо дольше служат, имеют эластичное покрытие, отличаются сравнительно невысокой стоимостью в соотношении с другими вариантами наружной отделки стен здания.
Шуба будет отличаться по величине зернистости
Выбирая компонент для шубы, нужно иметь в виду, что существует готовый состав в виде сухой смеси, предназначенный для выполнения аналогичных работ с улучшенный эффектом. Если оценивать решение предстоящего вопроса с финансовой точки зрения, использование состава выгодно разнится по сравнению с цементом, он несколько дешевле.
Кроме этого, для получения состава нужно только добавить воды, после чего, состав готов к нанесению. Однако все смеси изготавливаются на цементной основе, потому срок их службы не достаточно велик, кроме того, эластичность состава практически нулевая.
Как правило, готовые смеси более прочны и долговечны, так как имеют в своем составе пластификаторы
Готовые материалы, стоящие дороже, способны хорошо справляться с микротрещинами, являющимися главным врагом наружных стен и способствующими к их последующему разрушению.
Акриловый сополимер является главным компонентом смеси и отличается тягучестью и эластичностью. Например, штукатурка шуба Aura Putz предназначается практически для всех типов поверхностей (кирпич, бетон, ГКЛ, ДСП, ОСБ, ЦСП, фанера).
Покрытие «силиконовый декор» на основе акриловых и силиконовых смол отличается длительным сроком службы и отличной влагоустойчивостью.
Преимущества и недостатки
Шуба отлично скроет дефекты покрытия
Сравнение достоинств и минусов такого вида покрытия может стать ещё одним дополнительным доводом, который поможет в принятии решения, каким образом отделать фасад дома. При пристальном анализе сравнительных характеристик становится ясно, что штукатурка под шубу, выполненная правильно и хорошим, а самое главное качественным материалом, является хорошим решением возникшей проблемы.
Положительные и отрицательные стороны давно известного вида покрытия приведены в таблице, приведённой ниже.
№ Достоинства Недостатки
1 Небольшие финансовые вложения, необходимые для приобретения смеси и инструмента Использование цементно-песчаных смесей не даёт гарантии длительного срок их службы
2 Звуко- и теплоизоляция стен Результат будет ощутим только при нанесении толстого слоя
3 Интересный внешний вид Некоторые считает его значительно устаревшим способом отделки
4 Возможность окрашивания поверхности При обработке больших участков нужно быть внимательным при смешивании краски с колером, ошибка может привести к отличию оттенков
5 Уникальная ремонтопригодность После заделывания повреждённого участка очень сложно подобрать соответствующий цвет краски, чтобы отремонтированное место не отличалось от всей поверхности
Способов, как сделать внешний вид своего дома лучше, множество, потому, прежде чем выбирать один из них, нужно сопоставить все положительные и отрицательные стороны каждого из них.
Методы нанесения
В зависимости от того, как декоративная шуба наносится на стену, выбор метода монтажа может существенно отличаться друг от друга.
Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, причём в случае более пристального анализа каждого из них можно сделать определённые выводы.
При этом любой из этих способов может кардинально отличаться друг от друга.
Использование берёзовой палки и веника
Веник используют для набрызгивания смеси на стену
Нанесение декоративной шубы на стену с помощью аналогичного метода используется при применении палки и веника.
Однако этот способ эффективен при обработке небольших площадей. Вариант такой отделки применяется с использованием элементарных индивидуальных средств.
Берётся обычный веник, макается в смесь и бьётся о деревянную палку, при этом он должен располагаться по направлению стены.
В данной технологии брызги, образуемые при описанных действиях, оседают на нужной вам поверхности. Процедура занимает длительное время, при этом нужно внимательно следить за тем, чтобы нанесение состава выполнялось равномерно.
Валик
Нанесение декоративной штукатурки шуба валиком менее затратно касательно времени, потраченному на выполнение работ. Принцип заключается в выполнении следующих манипуляций: небольшое количество смеси наносится на поверхность стены и разравнивается валиком, имеющим фактурный рельеф.
Результатом действий станет основание, сделанное с объёмным эффектом. В данной ситуации аналогично ранее описанному методу требуется определённый навык и умение.
Щётка и дощечка
Наносить штукатурку-шубу таким образом начали очень давно, способ считается одним из самых старых, идеально подходит для налаживания тонкого слоя. Щётка обмакивается в смесь, переворачивается рабочей стороной вверх, а после того, как она будет поднесена к стене, с помощью деревяшки проводится по щетине в направлении на себя. Мастер-класс по монтажу «шубы» смотрите в этом видео:
Брызги, происходящие от манипуляции, оседают на поверхности, создавая эффект шубы.
Сетка
Наиболее простой и эффективный метод. Сетка-рабица с мелкими ячейками фиксируется на стене, сквозь неё мастерком набрасывается нужное количество смеси. Затем она убирается, а фактурная штукатурка шуба остаётся на месте.
Механизированные варианты нанесения
Механизированным способом штукатурка наносится легко и быстро
Если нанести шубу с помощью компрессора, рисунок будет выгодно отличаться от ранее описанных методов. Причём разница будет заключаться не только в том, что на стене получится более сглаженная фактура, одновременно с этим увеличится срок её службы. Закруглённые элементы менее подвержены разрушению, чем острые концы. При этом величина зёрен будет зависеть от состава смеси.
Применение жидкого раствора даст маленькие подтёки и небольшие капли, тем самым вы получите так называемое пористое покрытие.
Чтобы получить более мелкую фактуру используйте трос меньшего диаметра
Небольшая ёмкость, внутри которой расположено несколько распущенных тросиков, закреплённых на один вал, соединённый с рукояткой в виде кривого рычага.
При вращении последнего металлические ворсинки приводятся в движение, выталкивая тем самым содержимое ёмкости, которое оседает на стене.
При этом следует учитывать, что, желая получить мелкую фактуру, рекомендуется использовать трос меньшего сечения.
Сделать машинку для нанесения фактурной штукатурки под шубу своими руками не так сложно. Данный метод является оптимальным вариантом для случаев, когда приобретение компрессора нецелесообразно по некоторым причинам. Стоит заметить, что качество работы практически не отличается, шубы, сделанные машинкой, собранной самостоятельно, ничем не уступают тем, которые были нанесены с помощью дорогостоящего агрегата.
Порядок выполнения работ
Для улучшения адгезии основание очищается от пыли и делаются насечки
Фактурная штукатурка шуба наносится на стену в определённом порядке, при этом каждое из описанных действий играет важную роль, потому пренебрегать одним из них не рекомендуется. На первом этапе обрабатываемая поверхность очищается от пыли и грязи.
Если имеется старое обветшалое покрытие, нужно убедиться в его состоянии, а при необходимости демонтировать некоторые участки. Для лучшего сцепления перед нанесением шубы на стене желательно сделать засечки. Они позволят увеличить адгезию.
Грунтовый состав недорогой, а эффект от его использований огромен. Он выполняет роль связующего звена между стеной и слоем смеси. Помимо того, впитавшись в старое покрытие, жидкость увеличит её прочность.
Нанести её можно с помощью обычной малярной кисточки, валика и компрессора. Последний рекомендуется применять при обработке неровных и шершавых стен, имеющих большое количество труднодоступных мест.
Отделка стен шубой начинается только после того, как грунтовка высохла. Консистенция смеси подбирается в соответствии с запросами. Всё зависит от того, какой рельеф вы хотите получить. Если особого предпочтения нет, лучше всего размешивать раствор до состояния сметаны.
Перед тем как приступать к накладыванию декоративного слоя, нужно нанести на стену 1 – 2 слоя аналогичного состава. Только после того как он высох, можно приступать к укладке шубы.
Окрашивание
Преимущественно сухие штукатурные составы представлены с добавлением красителей. Колеровочная паста предоставляет возможность, самостоятельно подобрать оттенок, который будет иметь финишная штукатурка стен. Стандартные цвета считаются белый и серый. При желании сделать цвет тёмного тона необходимо использовать последний вариант, для светлого оттенка – брать белые составы. Подробнее о том, как нанести штукатурку на фасад, смотрите в этом видео:
Колер поможет создать неповторимый цвет
На сегодняшний день производитель аналогичной продукции представляет своему потребителю широкий выбор различных колеровочных составов, с помощью которых можно создать уникальный и неповторимый цвет, не встречающийся более нигде:
лазурит;
изумруд;
цитрус;
светлая сахара.
При появлении трещин краска может облезать
Ещё один вариант – это окрашивание стены после того, как она была оштукатурена. Однако в этом есть свои недостатки.
Во-первых, при появлении трещин они будут резко выделяться на поверхности, так как краска в данной ситуации покрывает только верхний слой штукатурки.
Во-вторых, срок службы окрашенной поверхности будет зависеть непосредственно от качества выбранной вами смеси и технологии её нанесения, о которых говорилось ранее.
Благодаря этим двум недостаткам, большинство отдают предпочтение колеровке штукатурного состава.
Как видно из всего ранее сказанного, штукатурка под шубу не представляет собой ничего сложного, справиться с технологией нанесения по силам каждому. Достаточно найти свободное время и желание преобразить и защитить свой дом. Ко всему можно только добавить следующее: такой метод отделки – это прочное и долговечное решение, которое качественно предохранит наружные стены от вредоносных климатических и атмосферных явлений.
moyastena.ru
Малярные валики виды и назначение

Без валика любой домашний ремонт представить себе довольно сложно, ведь используются эти незатейливые инструменты сегодня не только для окрашивания поверхностей, но и при оклейке комнат обоями, грунтовании стен, разравнивании наливных полов, нанесении на стены различных рельефов.

В связи с таким широким применением валиков одной универсальной конструкции для них оказалось недостаточно, поэтому современные малярные инструменты классифицируются сразу по нескольким параметрам. Это размер, определенные конструктивные особенности и, конечно, материал, из которого изготавливается рабочая поверхность – так называемая шубка.
Материалы изготовления шубки валика
В зависимости от того, какие лакокрасочные материалы будут использоваться в ходе отделочных работ, подбирается рабочая поверхность валика. Если с выбором ошибиться, то работа будет крайне непродуктивной, а сам инструмент практически сразу придет в негодность.
1) Поролоновый валик
Шубка этого малярного инструмента, изготовленная из обычного поролона, достаточно плотная и упругая, практически не слеживается. Поролон подходит для нанесения грунтовок или обойного клея на различные основания, а также для окрашивания акриловыми красками или водоэмульсионными.
Напротив, использовать поролоновый инструмент, работая с растворителями и синтетическими смолами, нельзя – материал шубки моментально отслоится от ролика. Среди минусов можно также отметить трудность нанесения равномерного слоя отделочного материала, да и долговечными поролоновые валики также назвать нельзя. Правда, последнее обстоятельство компенсируется крайне невысокой стоимостью рассматриваемого инструмента.
2) Полиамидный валик
Полиамид, из которого изготавливается шубка для этой категории валиков, является синтетическим материалом с отменной износоустойчивостью. Ворс может иметь разную длину. Рабочая часть с длинным ворсом до 2 см хорошо подходит для окрашивания шершавых и грубых поверхностей, короткий же ворс предназначен больше для глянцевых красок. При этом краски равномерно наносятся, а сам инструмент достаточно долговечен.
Полиамидные валики – универсальные. Их применяют для окрашивания любыми видами красок. Единственное, на что следует при покупке обращать внимание – качество ворса. На дешевом инструменте ворсинки могут осыпаться, существенно осложняя процесс окрашивания. Также следует учитывать неприятное свойство всех полиамидных валиков разбрызгивать краску, поэтому работать с ними нужно аккуратно.
3) Валики из полиакрила
Полиакриловые валики по характеристикам практически идентичны полиамидным. Они хорошо впитывают краску, лаки и т. д., равномерно распределяя их по поверхности, вне зависимости от степени шероховатости последней. Единственная особенность – малая стойкость к химическим растворителям, поэтому использовать их следует, работая с материалами, имеющими в составе ограниченную долю агрессивных компонентов, а лучше всего на водной основе.
4) Валики из полиэстера
Шубки, изготовленные из полиэстера, являются наименее долговечными, но зато самыми недорогими. Используются обычно для нанесения на поверхности акриловых или дисперсионных красок. Несмотря низкую цену, отлично наносят краску на любые стены и потолки.

5) Валики из натурального меха
Их изготавливают как правило из овчины, а также из более дорогой шерсти ламы. Особенность шерстяных валиков – их универсальность. Они могут использоваться для окраски любых поверхностей практически любым видом краски. Правда, шерстяные волокна разрушаются при контакте с известью, поэтому с известковыми растворами меховая шубка контактировать не должна.
Меховые валики могут иметь разную основу. Она может быть тканная или вязаная. Это не лучшие варианты, так как первая зачастую плохо удерживает ворсинки, и они прилипают к поверхности вместе с краской, а вторая попросту может растянуться непосредственно в ходе работы. Лучшая основа для меховой шубки, лишенная описанных недостатков – жаккардовая.
Еще одно ценное свойство меховых валиков – возможность нанесения толстого слоя краски, поэтому поверхности обычно не приходится окрашивать в два или три слоя. Правда, эти малярные инструменты дороги, что, пожалуй, является единственным их недостатком.
6) Велюровые валики
Их шубка имеет тканевую основу с нанесенным на нее плюшевым ворсом. Применяются на гладких основаниях, обычно на этапе финишной отделки. Этот тип валиков практически не реагирует на действие растворителей, поэтому используется со всеми без исключения красками. При этом он их не разбрызгивает и не скатывается.

Характеристики валиков
Как было описано выше, устойчивость материалов шубок к агрессивным компонентам лаков и красок сильно различается. Но оценить это свойство визуально очень просто – нужно лишь посмотреть на количество полосок на рабочей поверхности. При большем числе полосок материал будет более инертен к химическим растворителям.
Также по полоскам определяется возможность замены шубки. Когда полоски нарисованы вдоль, то шубка сшита и может быть заменена. Клееные же шубки заменить нельзя – они одноразовые, а полоски на них наносятся наискосок. Такой малярный инструмент дешевле, но обычно менее долговечен.
Различные качественные характеристики могут иметь и шубки из одного материала, поэтому производители маркируют их разными цветами. Валики из поролона, например, могут быть синие, желтые или белые. Эти цвета по убыванию соответствуют различной плотности поролона. Валики, изготовленные из других материалов, имеют примерно ту же расцветку.
remsovet.com
Малярный валик – устройство, материалы, покупка, назначение + видео
Считается, что малярный валик изобрел житель Торонто Норманн Брикки в 1940 году. И хоть это изобретение стало маленькой революцией в быту, особого коммерческого успеха изобретателю не принесло. Это приспособление стало незаменимым инструментом, без которого ни один маляр не может выполнять покраску качественно и быстро.
Как устроен малярный валик?
Изначально это был простой инструмент, состоящий их деревянного цилиндра и шубки из натурального меха. Цилиндр насаживался на ось из изогнутой проволоки и деревянной ручки. Шубка пропитывалась краской, и валик прокатывали по окрашиваемой поверхности. Быстро и удобно. Люди старшего поколения помнят появление нового способа отделки стен в жилище. На побеленные стены наносился рисунок с помощью данного приспособления.
Состоял такой инструмент из двух цилиндрических валиков, расположенных параллельно и свободно вращающихся на своих осях. Один из цилиндров изготавливался из плотной резины, на которой вырезался выпуклый рисунок, второй – из гладкой пористой резины. Пористый валик пропитывался краской, а тот, что с рельефом, соприкасался с окрашенным. Этот инструмент прокатывался по стене сверху, и появлялся рисунок. В послевоенные годы возможность сделать стены «с накатом» была настоящим событием.
Валик – простая и очень полезная вещь. Простой и неприхотливый, интуитивно понятный инструмент. Сегодня это конструкция из цилиндра (деревянного, пластмассового или алюминиевого), мягкой шубки и рукоятки (станка). Станок состоит из ручки и стержня, на котором закрепляется цилиндр. Сейчас разновидности валиков довольно многочисленны. Различают их по размерам и материалу цилиндров, по назначению и материалу шубки, способу крепления шубки к цилиндру и виду краски.
Валик для покраски стен – выбираем шубку
Шубки могут быть съемные и приклеенные к цилиндру. Съемные крепятся с помощью пружинных шайб, такие шубки можно легко поменять, поэтому срок службы валиков неограниченно увеличивается. Приклеенные шубки ограничивают срок службы инструмента до износа шубки. Такие приспособления значительно дешевле, в принципе их можно использовать, как одноразовые. Изначально материалом для шубок служил натуральный мех. Развитие химической промышленности привело к созданию множества искусственных материалов, способных дополнить и заменить натуральные. И сейчас в торговых сетях легко найти инструмент с шубками из натурального меха, велюра, поролона, полиакрила, полиэстера, а вот каким валиком лучше красить стены, определяться нужно уже непосредственно перед работой.
Шубки из натурального материала можно использовать для работы со всеми видами лакокрасочных материалов. Меховые шубки способны работать с большим количеством краски, при этом получается идеально ровная поверхность.
Шубки из полиамида (нитяные) – искусственных волокон групп капрона и нейлона – легко впитывают и отдают краску, их легко чистить, такие виды валиков для покраски не требуют сложного ухода. Работать можно с краской на дисперсионной основе или на основах, содержащих растворители. Шубки из полиэстера используются только для работы с дисперсными красками. Часто полиэстер смешивают с волокнами из полиамида, повышая тем самым износостойкость. Валик с шубкой из коротковорсного велюра идеально подходит для водоэмульсионной краски. Поверхность получается ровная и мелкозернистая. Особенно эффектно выглядит на матовых красках. Инструмент с поролоновой рабочей поверхностью подходит не только для дисперсионных красок, но и для работы с лаками.

Какие бывают валики по размеру и назначению?
Выпускается три типоразмера:
мини-валики – длина от 50 до 150 мм и диаметр до 15 мм. Применяются для поверхностей труднодоступных и небольших, где больший размер просто не поместится.
миди – диаметр до 30 мм при той же длине, что и мини. Самый популярный тип инструмента у непрофессиональных мастеров, он достаточной легкий при большой площади захвата.
макси или универсальные – длина до 270 мм и диаметр до 90 мм. Это профессиональный инструмент, отличается высоким качеством шубки и утолщенным (до 8 мм) стержнем.
Рассуждать, как выбрать валик для покраски различных типов поверхностей, нужно с оценки фронта работ. Фасадные инструменты имеют более совершенную систему подшипников и внутреннюю промежуточную набивку, благодаря чему рабочая часть вращается медленнее, и гораздо меньше разбрызгивается краска. Относится этот вид к узкопрофессиональным. Каркасные валики легко огибают неровности на рабочей поверхности, они очень удобны в работе и значительно дешевле привычных приспособлений. Цилиндр у них выполнен из полимера или проволоки и выглядит, как каркас. Это пока не самый популярный вид.
Так, следует знать, какие бывают валики для выполнения однотипных, узкоспециальных операций. Есть приспособления для окраски пола, волнистых поверхностей, для ламинирования и прокатки обоев, угловые валики для прокраски углов и т.п. К таким специальным инструментам относятся и структурные. По конструкции и принципу работы они похожи на традиционные виды, а вот назначение их иное. Отличаются они только рабочей поверхностью цилиндра, поэтому не стоит бояться, что вы не знаете, как правильно красить валиком стены.
Применяются они для придания поверхности объемной фактуры. Для этого по сырой штукатурке, обычной или декоративной, валик прокатывается и одновременно прижимается. Таким способом на поверхности отпечатывается рисунок с цилиндра. Цилиндры бывают мягкие (полиэтилен, поролон) и жесткие (резина). Жесткие стоят дороже, но они долговечней, и рисунок отпечатывается более рельефно, отчетливо. Поролоновые валики лучше применять для получения мелкозернистой поверхности или декоративного покрытия из разных лакокрасочных материалов с несколькими цветовыми и световыми переходами.
Фактурные валики, которые называются еще декоративными или узорными, с появлением обоев немного забылись, но теперь снова вошли в моду. Новые материалы и новые технологии обработки позволили изготавливать валики со сложными рельефами, и накат делать многоцветным. Узорные разновидности используются не только для декора стен, но и для обновления мебели и для изготовления батика. Они также используются при декоре стен жидкими обоями – сравнительно новым, но уже завоевавшим популярность материалом.
Как выбрать валик для покраски – еще несколько ценных советов
При выборе валика нужно обращать внимание не только на качество и материал шубки, но и на совместимость этого материала с той краской, с которой предполагается работать. Если нет уверенности, что выбранная краска не «расплавит» шубку, следует купить материал, который одинаково хорошо работает с любой краской. Для домашних работ не стоит сразу выбирать валик большого размера, им трудно без навыка добиться равномерного покрытия поверхности. Перед началом работы инструмент необходимо прокатать по специальному поддону или, если его нет, по листу фанеры, картона или металла. Прокатанный валик будет давать ровную поверхность, без подтеков.
Рукоятки есть короткие и длинные, работать в квартире удобнее короткой, но при необходимости ее можно удлинить с помощью специального телескопического удлинителя. Выдвижные части изготовлены из шероховатого металла с фиксатором. Выдвижные части во время работы не прокручиваются. Длина рукояток: 0,7-4 м. Есть аксессуары, которые делают работу с валиками удобней и приятней. Часто в комплекте с основным инструментом можно купить поддон, в котором предусмотрено место для заливки краски и прокатки валика. При выборе нужно обязательно обращать внимание на сертификат изготовителя и, по возможности, изучить отзывы о каждом изготовителе. Лучшими изготовителями малярного инструмента считаются шведская фирма ANZA и финская фирма SOKEVA.
remoskop.ru

№	Достоинства	Недостатки
1	Небольшие финансовые вложения, необходимые для приобретения смеси и инструмента	Использование цементно-песчаных смесей не даёт гарантии длительного срок их службы
2	Звуко- и теплоизоляция стен	Результат будет ощутим только при нанесении толстого слоя
3	Интересный внешний вид	Некоторые считает его значительно устаревшим способом отделки
4	Возможность окрашивания поверхности	При обработке больших участков нужно быть внимательным при смешивании краски с колером, ошибка может привести к отличию оттенков
5	Уникальная ремонтопригодность	После заделывания повреждённого участка очень сложно подобрать соответствующий цвет краски, чтобы отремонтированное место не отличалось от всей поверхности

Обои под клей – Купить клей для обоев недорого в Тюмени, каталог клея для обоев с ценами, оптом и в розницу в интернет-магазине Строительный двор

Опубликовано 17.09.2020 автором alexxlab

Ответить

Каким клеем лучше клеить обои: мнение экспертов

Общие сведения

Сегодня по-прежнему применение обоев остается наиболее распространенным способом отделки интерьера квартиры. Они обладают многочисленными преимуществами, достаточно невысокой (по сравнению со многими другими видами отделки) ценой, а также отличаются прекрасным качеством. Естественно, что это все актуально лишь в тех случаях, когда выбором полотен занимаются опытные профессионалы.

При этом итоговый результат зависит в том числе и от того, насколько правильно был подобран клеевой состав, поскольку успех ремонта гарантирован лишь в том случае, если вы точно знаете, каким клеем нужно клеить обои того или иного вида. Многое зависит также и от того, насколько качественный состав был выбран. Причем речь идет не только о том, продукцию какого производителя вы решили предпочесть, но также и о том, насколько купленный состав подходит именно для конкретной разновидности обоев.

Важно правильно выбрать клей

Немаловажными являются такие характеристики, как экологическая безопасность приобретаемой продукции, поскольку забота о своем здоровье, а также о здоровье своих близких – это одна из приоритетных задач.

Итак, каким клеем клеить обои? На первом этапе вы должны решить, какую из разновидностей полотен вы будете клеить. От этого и будет зависеть первоначальный выбор клея. К тому же, продукция разных производителей может быть совершенно различной по химическому составу и являться более (или же менее) безопасной для здоровья человека.

Помните, что если вы сделаете неверный выбор, это может сказаться на результатах ремонта, а также на дополнительных финансовых затратах, направленных на исправление ошибок и на переклейку испорченных обоев. Поэтому и нужно отнестись к процессу подбора и покупки со всей ответственностью, чтобы не случилось подобных неприятностей.

Две группы клеевых растворов

В зависимости от сферы применения все виды клея для обоев подразделяются на две большие группы:

Специальные составы. Они производятся для обоев, изготовленных на основе из конкретного материала (например, флизелиновые или виниловые и т.д.), поскольку наилучшим образом оптимизированы для поклейки конкретной разновидности полотен. Как правило, предназначение указывается производителем прямо на упаковке либо в прилагаемой инструкции.
Универсальные составы. Они могут использоваться для поклейки практически любых разновидностей обойных полотен. Многие отечественные компании, выпускающие подобную продукцию, добиваются приемлемого соотношения цены и качества.

Клей бывает специальный и универсальный

Как правило, для большей наглядности производители не только маркируют такую продукцию отдельными обозначениями, но даже используют упаковку с различным дизайном или цветами.

Классификация видов клея

Итак, давайте подробнее остановимся на примерах применения клеевых составов для различных разновидностей обойных полотен: флизелиновых, бумажных, виниловых, текстильных (тканевых) и пробковых.

Каким клеем нужно клеить бумажные обои

Следует понимать, что бумажные обои (подробнее про их выбор и поклейку читайте в этом разделе) относятся к категории т.н. «легких». Поэтому, когда вы придете в специализированный магазин, попросите у продавца упаковку с обозначением «Для наклеивания легких обоев».

Не стоит забывать и о таком традиционном и многим давно знакомом составе для поклейки, как клейстер. Единственной его особенностью является то, что после приготовления желательно использовать весь получившийся состав полностью, поскольку через некоторое время он начинает утрачивать свои клеящие качества. Поэтому готовить его лучше в количестве, достаточном на один раз. Готовится этот состав, как правило, из смеси крахмала и муки. Крахмал можно выбирать как картофельный, так и кукурузный.

Можно приготовить клей самому

Важным условием является не допустить того, чтобы раствор получился излишне густым, поскольку это может усложнить процесс работы. Однако даже если это и произошло, исправить ситуацию можно при помощи постепенного добавления небольшого количества горячей воды. При этом не прекращайте перемешивания раствора. Также важно доварить клейстер до полной готовности, чтобы его клеящие свойства были максимальными. При его подготовке рекомендуется использовать мелкое сито для того, чтобы отфильтровать комки и посторонние примеси, а также для формирования более однородной смеси.

Смесь КМЦ: хорошо знакомое решение

Одним из наиболее распространенных на сегодняшнем рынке составов для поклейки полотен из бумаги является КМЦ. В его пользу говорят такие плюсы, как вполне приемлемое качество вкупе с низкой стоимостью. Визуально представляет собой белый или слегка желтоватый порошок, с возможностью длительного хранения. Подготовка этой смеси осуществляется в эмалированной посуде.

Кстати, у КМЦ имеется и еще одно немаловажное преимущество, особенно в сравнении с клейстером. После приготовления не обязательно использовать сразу весь его объем. Оставшейся смесью можно пользоваться на протяжении недели, при условии ее правильного хранения. А хранить ее необходимо обязательно в закрытой емкости.

Каким клеем лучше клеить флизелиновые и виниловые обои

Эти виды относятся к т.н. «тяжелым» полотнам, что означает: для работы с ними не сгодится клей, который используется для бумажных обоев. Обычно крупные производители выпускают отдельные линейки продукции, предназначенные для наклейки тяжелых листов на основе винила и флизелина.

Для каждого вида обоев свой клей

Соответствующая информация указывается на упаковке. Также допускается применение более знакомых и традиционных составов, таких как ПВА или бустилат.

Клей для текстильных обоев

Этот вид полотен относится к весьма специфическим и предполагает применение специальных клеевых составов. Если же у вас не выходит найти специальный состав для тканевых полотен, допускается применение аналогов, применяемых для наклеивания виниловых или флизелиновых полотен.

Клей для пробковых обоев: на что обратить внимание

Если вы планируете клеить пробковые обои, то следует позаботиться о приобретении соответствующего клея, к тому же, обладающего повышенной адгезией, поскольку пробковые рулоны являются достаточно тяжелыми. В тех случаях, когда подобная продукция недоступна, вы можете заменить ее аналогами на основе акрила, которые, к тому же, отличаются низким уровнем токсичности и не издают резкого химического запаха.

Что касается распространенности на рынке, то, безусловно, наиболее часто встречающимися являются универсальные виды клея. С другой стороны, порой их стоимость может превышать цену специализированных аналогов. Как бы то ни было, при покупке лучше всего попросить специалистов строительного супермаркета или интернет-магазина о дополнительной консультации, поскольку в каждом конкретном случае могут быть особые обстоятельства, требующие решения определенных задачи. А помощь в этом могут оказать лишь квалифицированные специалисты.

Прочие разновидности обоев

Помимо вышеупомянутых, на рынке также присутствует продукция для наклеивания следующих видов полотен:

стеклообоев;
легких обоев;
обоев для потолка;
бамбуковых и прочих редких разновидностей полотен.

Что важно учесть при выборе

Итак, какими же характеристиками должен обладать высококачественный клей для обоев? Ниже приведены основные моменты, на которые необходимо обратить внимание:

Он не должен быть марким и оставлять отметины и пятна в случае попадания на поверхность полотен.
Необходимо, чтобы каждая упаковка содержала в себе подробную инструкцию по приготовлению и использованию клеевого состава.
Эксплуатационные характеристики клея не должны ухудшаться с изменением уровня влажности внутри помещения.
Состав должен быть способен противостоять образованию грибка и плесени на стенах.

Полезное видео:

Заключение
Широкое разнообразие предложений, которые сегодня имеются на рынке, дает возможность подбора необходимого вам клея практически для любого вида полотен. Выбрать клей для обоев становится проще благодаря не только широкому ассортименту, но и по причине значительного количества магазинов и интернет-площадок, предлагающих подобную продукцию. В них вы можете рассчитывать не только на выгодные цены и полноценную консультацию, но и на всевозможные скидки и периодические выгодные акции.
Клей для обоев под покраску
Выбор лучшего продукта
Примеры достойных составов
Для отделки стен сегодня перед потребителями открываются широкие горизонты. Самым популярным интересным и часто используемым материалом являются обои под покраску. Такой вариант отделки стен всегда выглядит эффектно, стильно и идеально сочетается с интерьером.
Стеклообои — один из вариантов окрашиваемых полотен
Кроме этого, вы можете периодически менять цвет свои стен, перекрашивая их. Но для долговечности такой отделки важно правильно подобрать клеящий состав. Он должен не только обеспечивать быструю и качественную сцепку, но и ровно ложиться, чтобы под обоями не сформировались воздушные пузыри.
Выбор лучшего продукта
Совершенно неважно, какие обои вы решили оклеить — белые или другого цвета. Осуществляя выбор клея для обоев под покраску, необходимо учитывать не цвет, а сам материал. Если вы решили использовать стеклообои, то для них не подойдет клей для бумажного полотна.
Причина в том, что у этих двух материалов совершенно разная структура. Бумага обладает более легким весом, поэтому разработанный для нее клеящий состав попросту не может удержать такие плотные полотна.
Чтобы потребителю было легко подобрать клей для обоев, многие производители изготавливают особые составы, которые разработаны для отделки стены определенным материалом. Так, если вы собрались клеить обои под покраску, то стоит обратить свое внимание на состав для этого типа обоев от проверенных временем изготовителей.
Продукция марки Клео широко известна на территории РФ
Реализация продукции осуществляется в виде сухого порошка, который нужно разбавлять водой. Распределять по поверхности стены его необходимо только после того, как она прогрунтована. Если вы решили выполнить отделку флизелиновыми обоями, то клей должен наноситься непосредственно на стену, а затем уже ведется оклеивание ее полотнами. При поклейке белых обоев красящий состав может быть различно оттенка. Сегодняшний большой ассортимент клея и красок позволят получить качественную и красивую отделку за короткий промежуток времени.
Примеры достойных составов
Давайте рассмотрим несколько хороших составов, которые рекомендуется использовать для окрашиваемых обоев.
Quality
Это российский клей для обоев относится к универсальным. Он может применяться для различных видов полотен: флизелиновые, виниловые. К основным положительным характеристикам этого продукта можно отнести следующие:
не нужно разбавлять ПВА;
экологически чистый продукт;
обладает отличной впитываемостью;
не дает образоваться грибку и плесени;
после приготовления может еще хранится 2 дня.
Бюджетный состав для обоев с флизелиновой подложкой
Реализуется продукт в мешочках по 200 г, а в его составе присутствует такой компонент, как крахмал модифицированный. Хранить клей в закрытом пакете можно 3 года.
Metylan
Этот немецкий клей может применяться для различных видов полотен: под покраску, структурных, флизелиновых, с гладкой и рифленой поверхностью. В его составе имеются такие ингредиенты, как метилцеллюлоза и синтетическая смола. Реализуется товар в коробках по 250 г. Производят его, как мы уже сказали, в Германии.
Перед тем как применять готовый состав нужно выполнить ряд подготовительных действий:
Удалить с поверхности стены старые полотна, устранить все трещины при помощи шпаклевки.
Если имеются поверхности, который сильно впитывают влагу, то стоит нанести на них слабый раствор клея.
Для приготовления состава нужно всыпать в воду сухой смесь из пачки. Все пропорции указаны в инструкции.
Когда прошло 20 минут, то все размешать и использовать состав по назначению.
Наносится клей для обоев на стену при помощи валика или щетки, так он равномерно распределяется. Если вы приготовили состав, используя одну упаковку, то вы получите раствор в количестве 40 л. Этого будет достаточно, чтобы обработать 70 м2 поверхности.
Известнейший немецкий клеевой состав для флизелина
Для поклейки распределите клей для полотен под покраску на ширину обоев с маленьким запасом по стене. Возьмите рулон и, не разрезая его, приложить свободный край к потолку. Чтобы получить ровное приклеивание, необходимо задействовать отвес.
Начинайте раскручивать рулон, а само полотно тщательно разглаживайте при помощи валика, начиная сверху и двигаясь в низ. Обязательно нужно разгладить обои в углах. Отрезать полотно можно при помощи обойного ножа.
Для хранения оставшуюся сухую смесь можно поместить в прохладное помещение на 3 года.
Pufas
Этот клей для приклеивания полотен под покраску активно используется в области строительства и уже успел зарекомендовать себя с положительной стороны. Он обеспечивает равномерное нанесение и обладает отличными адгезивными качествами.
Качественный состав для поклейки тяжелых обоев из Германии
Готовый раствор распределяют по поверхности при помощи валика. Необходимо заранее подготовить полотна и разрезать их на нужные размеры. Когда клей немного впитался в стену, то можно прикладывать полотно. Так как вы будете применять дальнейшую покраску, то клеить полотна стоит встык. Ненужные куски обоев отрезать ножницами.
Следите, чтобы края идеально стыковались друг с другом. Наносить красящий продукт разрешено только после того, как обои уже полностью высохли. Ненужный клей стоит убрать при помощи влажной тряпки.
Quelyd
Следующий французский состав для поклейки обоев под покраску представлен в виде белой рыхлой смеси, которая по внешнему виду напоминает стружку. В составе этого продукта имеется крахмал и целлюлоза.
Невысокая стоимость клея объясняется недорогими компонентами в его составе.
Наносить клей нужно на ровное и подготовленное основание. Если на стене присутствуют какие-то неровности, то производитель не сможет гарантировать успех проделанной работы.
Качественный и недорогой французский состав
К преимуществам состава можно отнести:
Продукт обладает скользящей способностью, благодаря которой удается быстро выполнить стыковку полотен.
Консистенция материала очень вязкая, что не препятствует растягиванию листов при их установке на стену.
Быстрая скорость сушки.
В составе клея содержаться специальные компоненты, которые не позволяют развиваться грибкам и плесени.
Склеивание имеет высокую сопротивляемость.
Не содержит вреднее ингредиенты, поэтому не выделяет в атмосферу токсичные компоненты.
Стоимость клея невысокая, а в магазине он представлен в широком ассортименте
Клей для полотен под покраску должен выбираться очень тщательно и обдуманно. При выборе обязательно учитывайте материал стены и обоев. Кроме этого, на качество отделки влияет также правильно подготовленная поверхность и нанесение клея. Обязательно нужно обработать поверхность стены грунтовочных составом, чтобы повысить цепкость клея с обоями. Помните, что выполнить покраску полотен можно только после качественного высыхания клея.
Какой обойный клей выбрать для обоев под покраску
Для отделки стен сегодня перед потребителями открываются широкие горизонты. Самым популярным интересным и часто используемым материалом являются обои под покраску. Такой вариант отделки стен всегда выглядит эффектно, стильно и идеально сочетается с интерьером.
Стеклообои — один из вариантов окрашиваемых полотен
Кроме этого, вы можете периодически менять цвет свои стен, перекрашивая их. Но для долговечности такой отделки важно правильно подобрать клеящий состав. Он должен не только обеспечивать быструю и качественную сцепку, но и ровно ложиться, чтобы под обоями не сформировались воздушные пузыри.
Выбор лучшего продукта
Совершенно неважно, какие обои вы решили оклеить — белые или другого цвета. Осуществляя выбор клея для обоев под покраску, необходимо учитывать не цвет, а сам материал. Если вы решили использовать стеклообои, то для них не подойдет клей для бумажного полотна.
Причина в том, что у этих двух материалов совершенно разная структура. Бумага обладает более легким весом, поэтому разработанный для нее клеящий состав попросту не может удержать такие плотные полотна.
Чтобы потребителю было легко подобрать клей для обоев, многие производители изготавливают особые составы, которые разработаны для отделки стены определенным материалом. Так, если вы собрались клеить обои под покраску, то стоит обратить свое внимание на состав для этого типа обоев от проверенных временем изготовителей.
Продукция марки Клео широко известна на территории РФ
Реализация продукции осуществляется в виде сухого порошка, который нужно разбавлять водой. Распределять по поверхности стены его необходимо только после того, как она прогрунтована. Если вы решили выполнить отделку флизелиновыми обоями, то клей должен наноситься непосредственно на стену, а затем уже ведется оклеивание ее полотнами. При поклейке белых обоев красящий состав может быть различно оттенка. Сегодняшний большой ассортимент клея и красок позволят получить качественную и красивую отделку за короткий промежуток времени.
Примеры достойных составов
Давайте рассмотрим несколько хороших составов, которые рекомендуется использовать для окрашиваемых обоев.
Quality
Это российский клей для обоев относится к универсальным. Он может применяться для различных видов полотен: флизелиновые, виниловые. К основным положительным характеристикам этого продукта можно отнести следующие:
не нужно разбавлять ПВА;
экологически чистый продукт;
обладает отличной впитываемостью;
не дает образоваться грибку и плесени;
после приготовления может еще хранится 2 дня.
Бюджетный состав для обоев с флизелиновой подложкой
Реализуется продукт в мешочках по 200 г, а в его составе присутствует такой компонент, как крахмал модифицированный. Хранить клей в закрытом пакете можно 3 года.
Metylan
Этот немецкий клей может применяться для различных видов полотен: под покраску, структурных, флизелиновых, с гладкой и рифленой поверхностью. В его составе имеются такие ингредиенты, как метилцеллюлоза и синтетическая смола. Реализуется товар в коробках по 250 г. Производят его, как мы уже сказали, в Германии.
Перед тем как применять готовый состав нужно выполнить ряд подготовительных действий:
Удалить с поверхности стены старые полотна, устранить все трещины при помощи шпаклевки.
Если имеются поверхности, который сильно впитывают влагу, то стоит нанести на них слабый раствор клея.
Для приготовления состава нужно всыпать в воду сухой смесь из пачки. Все пропорции указаны в инструкции.
Когда прошло 20 минут, то все размешать и использовать состав по назначению.
Наносится клей для обоев на стену при помощи валика или щетки, так он равномерно распределяется. Если вы приготовили состав, используя одну упаковку, то вы получите раствор в количестве 40 л. Этого будет достаточно, чтобы обработать 70 м2 поверхности.
Известнейший немецкий клеевой состав для флизелина
Для поклейки распределите клей для полотен под покраску на ширину обоев с маленьким запасом по стене. Возьмите рулон и, не разрезая его, приложить свободный край к потолку. Чтобы получить ровное приклеивание, необходимо задействовать отвес.
Начинайте раскручивать рулон, а само полотно тщательно разглаживайте при помощи валика, начиная сверху и двигаясь в низ. Обязательно нужно разгладить обои в углах. Отрезать полотно можно при помощи обойного ножа.
Для хранения оставшуюся сухую смесь можно поместить в прохладное помещение на 3 года.
Pufas
Этот клей для приклеивания полотен под покраску активно используется в области строительства и уже успел зарекомендовать себя с положительной стороны. Он обеспечивает равномерное нанесение и обладает отличными адгезивными качествами.
Качественный состав для поклейки тяжелых обоев из Германии
Готовый раствор распределяют по поверхности при помощи валика. Необходимо заранее подготовить полотна и разрезать их на нужные размеры. Когда клей немного впитался в стену, то можно прикладывать полотно. Так как вы будете применять дальнейшую покраску, то клеить полотна стоит встык. Ненужные куски обоев отрезать ножницами.
Следите, чтобы края идеально стыковались друг с другом. Наносить красящий продукт разрешено только после того, как обои уже полностью высохли. Ненужный клей стоит убрать при помощи влажной тряпки.
Quelyd
Следующий французский состав для поклейки обоев под покраску представлен в виде белой рыхлой смеси, которая по внешнему виду напоминает стружку. В составе этого продукта имеется крахмал и целлюлоза.
Невысокая стоимость клея объясняется недорогими компонентами в его составе.
Наносить клей нужно на ровное и подготовленное основание. Если на стене присутствуют какие-то неровности, то производитель не сможет гарантировать успех проделанной работы.
Качественный и недорогой французский состав
К преимуществам состава можно отнести:
Продукт обладает скользящей способностью, благодаря которой удается быстро выполнить стыковку полотен.
Консистенция материала очень вязкая, что не препятствует растягиванию листов при их установке на стену.
Быстрая скорость сушки.
В составе клея содержаться специальные компоненты, которые не позволяют развиваться грибкам и плесени.
Склеивание имеет высокую сопротивляемость.
Не содержит вреднее ингредиенты, поэтому не выделяет в атмосферу токсичные компоненты.
Стоимость клея невысокая, а в магазине он представлен в широком ассортименте
Клей для полотен под покраску должен выбираться очень тщательно и обдуманно. При выборе обязательно учитывайте материал стены и обоев. Кроме этого, на качество отделки влияет также правильно подготовленная поверхность и нанесение клея. Обязательно нужно обработать поверхность стены грунтовочных составом, чтобы повысить цепкость клея с обоями. Помните, что выполнить покраску полотен можно только после качественного высыхания клея.
Какой клей подобрать к текстильным обоям
Вам нужен лучший клей для текстильных обоев? Зайдите в ближайший строительный супермаркет или магазин по продаже стройматериала и попросите продавца консультанта порекомендовать вам лучший состав — это будет простое решение.
Немецкий состав готов к работе
Клей для винила
Узнав от вас, что требуется клей для текстильных обоев. Он посоветует покупать тот, который рекомендует производитель в инструкции на рулонах. Это определенно будет лучший выбор. Если не получается отыскать рекомендованный состав, то большинство продавцов консультантов посоветуют использовать «Супер Винил».
У этого клея виниловый кластер и антигрибковые добавки. Это значит, что через обои не будет проходить влага и не попадёт воздух. На стене не образуется чёрная плесень.
Состав для тяжелых полотен от французских специалистов
Бывает, что человеку нужен такой клей, которым можно прикрепить не только текстильные, но и другие виды обоев. Тогда продавец консультант рекомендует универсальные для тяжёлых полотен составы. Это КМЦ-Профит, Бустилат с Моментом, и клейстеры, подходящие под текстильные и тяжёлые виниловые обои.
Почти все крупные производители, которые давно работают на рынке и специализируются на выпуске клеев в широком ассортименте, ввели в их состав фунгицид и антисептик. Эти добавки препятствуют появлению на поверхностях стен грибка или чёрной плесени. Бактерии, провоцирующие гниение материала также благодаря тем добавкам, не развиваются.
Запомните это, если ищите обои на кухню, в ванную и смело покупайте составы для тяжёлых обоев от известных производителей.
Конечно, лучше всего если приобретёте клей, рекомендованный производителями обоев на рулоне, но если это эксклюзивные французские обои, подобрать состав по рекомендации будет чрезвычайно сложно. В общем если не найдёте, покупайте только качественный. Марку продавец консультант подскажет, чаще всего она будет присутствовать в его магазине.
Какие составы часто применяют для полотен из текстиля
Текстильные обои тяжёлые. Никакой усадки после наклеивания на стены не будет. Потому, нужен состав надёжно фиксирующий их на стенах. Часто продавцы консультанты рекомендуют «PUFAS GTV Roll-Kleber». Очень качественный состав, произведенный в Германии. Расфасовка в маленькие по 200 г и стандартные по 500 г пачки.
Стандартная пачка немецкого клея
Этим составом полотна можно крепить любым удобным способом:
Наносить его на обои, а потом крепить их к стене.
Смазывать стену. Прикладывать и подгонять встык полосу.
Стандартной пачки хватит оклеить от 20 до 25 м2. Кроме этого, вы можете приобрести любой иной подходящий клей. Работы по подготовке поверхности стен будут аналогичными, вне зависимости, кто производитель.
Готовим поверхность
Размочите водой старые обои и удаляйте со стены шпателем. Если была побелка, смойте её водой, используя губку.
Если заметите на стене вмятины или трещины, их нужно зашпаклевать. Разведя водой клей можно нанести грунтовку на все стены комнаты. Подождите, когда высохнет (от 2 до 8 ч.) и клейте обои.
Если грунтовку клеем не делаете, то следите, чтобы стена была полностью чистой и сухой. Кроме этого обезжиренной.
Если стена из такого материала, который отлично впитывает влагу, на неё предварительно нужно нанести грунтовку. Выбирайте такую, которая глубоко проникнет и не позволит влаге просачиваться на обои. Качественные клеи в любом случае препятствуют этому.
Готовим клей
Возьмите пластиковое, оцинкованное или с эмалью ведро либо тазик. Главное, чтобы посуда была вместительной. Наливайте 3,5 л чистой воды. Большой ложкой сделайте вихревую воронку и всыпайте туда медленно порошок. Постоянно состав помешивайте 1 или 2 мин. Теперь пусть постоит 3 мин.
Готовый клей в нестандартной таре
Всё тщательно перемешайте и можно использовать PUFAS.
Совет. При использовании для текстильных обоев, следуйте инструкции и учитывайте рекомендации производителя. Храните остатки сухой смеси закрытыми. Следите, чтобы на состав не попадала влага.
Супер Винил
Рассмотрим популярный состав «Бристоль Супер Винил». Он реализуется в небольших упаковках по 150 г и в стандартных по 300 г. Поверхность стен подготовьте аналогично, как для выше рассмотренного клея PUFAS.
Готовим клей
Посмотрите на инструкцию сколько требуется воды на упаковку и наливайте её в пластиковое или любое другое ведро. Вода должна быть немного тёплой. Примерно 25 °C. Производитель рекомендует (есть таблица) и соотношение клея для определённого типа полотен, в нашем случае текстильных. Разводите в такой пропорции.
Клеевой состав от английского производителя
Теперь возьмите большую ложку. Создайте в ведре круговорот воды и чуть отступив от края, понемногу всыпайте порошок. При этом непрерывно помешивайте примерно 30 сек. Пусть 15 мин. постоит и снова тщательно перемешайте. Наш состав готов к использованию.
Наносим состав
Отрежьте нужного размера полосу. На изнанке щёткой от центра по направлению к краям, равномерно распределите клей. Не забывайте, что края нужно тщательно обрабатывать, чтобы не отклеились.
Теперь края загибайте к средине той проклеенной стороны. Требуется, чтобы получилось встык. Пропитывается полотно минимум 5, максимум 10 мин. Так советует производитель. Есть инструкция и как наклеивать полосы.
Semin Sem Murale
Готовый универсальный состав для текстильных полотен и других покрытий. Можете его купить в ведёрке по 1, 5, 10 или 20 кг. Он прозрачный, без комков, белый молочного оттенка, как желе. Не пачкает поверхность. Не проступает на текстиле. Отлично пропитывает обойную основу.
Наносят его кистью либо валиком на полотно. Оно легко скользит по стене и можно свободно подгонять полосу к полосе встык. На это есть минимум 5, максимум 10 мин. Состав не будет капать или течь, что приятно.
Клей фасуется в готовом виде в небольшие ведерки
Крепит полосы на бетон, любые с гладкой поверхностью блоки, если есть финишная грунтовка и поверхность ровная. Обои будут сохнуть минимум 12 и до 24 ч.
В заводской упаковке хранится 6 мес. Положите порошок в такое место, чтобы не подвергался воздействию большой жары или холода. +5-35 °C оптимальная температура для хранения.
При использовании учитывайте условия:
Температура воздуха в помещении минимальная +10 °C, максимальная +35 °C.
Производитель на этикетке пописывает правила. Как оптимально их наклеивать. Следуйте рекомендациям.
Если закончите и останется смесь, плотно закройте ведёрко.
Если нужно оклеить пластик, то больше подойдёт SEM-SOL XXL.
Лучшие грунтовки:
Если поверхность стены рыхлая, хорошо впитывающая, недавно отремонтированная, то нужна DURCIFOND.
Если в комнате часто будет повышенная влажность, то требуется ANTI-HUMIDITE.
Как подклеить стыки
Следующая полоса подгоняется под раньше наклеенную. У вас есть 2 или 3 мин. чтобы вплотную подогнать их друг к другу. Выровнять по рисунку. Если края отклеились, используйте для коррекции специальный состав «Kleo». Намазывайте им края обоев и прижимайте к стене.
Клей для работы со стыками обоев, позволяет избавиться от небольших дефектов
Чтобы в будущем полотна не отпали, старайтесь лишний раз не выходить из комнаты, не гонять воздух и ни в коем случае ещё 3 дня не открывайте форточку, окна. Обои должны надёжно приклеится. При нормальных условиях вам не придётся чаще раза в 5 или 6 лет делать ремонт, а то и реже.
Что обязательно учитывать при выборе клея
Для текстильных обоев вам нужен только высококачественный клей. Когда будете выбирать состав, учитывайте такие базовые характеристики:
Главное, чтобы состав не был марким и не оставлял пятен.
Следуйте инструкции на упаковке, как готовить и наносить клей.
Важна устойчивость состава при высокой влажности.
Нужны антигрибковые добавки.
Надеемся, что теперь тема подготовки и поклейки обоев из текстиля стала для вас прозрачной и понятной.

В сиреневый цвет: «Что означает сиреневый цвет в психологии?» – Яндекс.Кью – что означает, влияние на психику

Опубликовано 17.09.2020 автором alexxlab

Ответить

что означает, влияние на психику

Сиреневый цвет, как и все другие, оказывает влияние на психику, эмоциональное и физическое здоровье каждого человека. Он может вызывать агрессию и возбуждать или, наоборот, успокаивать и дарить гармонию. Поэтому в одежде и интерьере его нужно использовать крайне осторожно. Как именно? В чем проявляется влияние этого цвета на людей?

Психология и сиреневый цвет

Сиреневый, как и фиолетовый, получают путем соединения синего и красного цвета. В прошлом он встречался крайне редко, потому что при его изготовлении возникали трудности. Да и стоила краска дорого.
Этот спектр относят к холодной гамме. Но выглядит он мягче, чем, например, голубой и синий.

Значение сиреневого цвета в психологии:

таинственность;
воображение;
творческое мышление;
глубину;
чувствительность;
романтическое настроение;
тщеславие;
недоверчивость, настороженность.

Свое название цвет получил от всем известного цветка — сирени. Его «собрат», фиолетовый, более глубокий. У них одинаковые свойства и характеристики. Но в первом случае они проявляются в более мягком виде.

Что еще обозначает сиреневый цвет в психологии? Как сказано выше, он получается при смешивании красного и синего, символизирующих мужское и женское начало. Следовательно, оттенок подходит представителям обоих полов.

Сиреневый символизирует не только качества. Он имеет и другие значения:

Пограничное состояние, возникающее при медитации.
Знания, поиск которых побуждает размышлять, рассуждать, развиваться интеллектуально.
У некоторых народов этот оттенок фиолетового может означать траур.
Если сиреневый часто присутствует в ваших снах, можно говорить о серьезных изменениях, которые произойдут в ближайшем будущем.
Те, кто любит эту цветовую гамму, никогда не будет выставлять напоказ то, что происходит у него внутри.

В природных условиях сиреневый — следствие содержания в растениях антоцианов. Больше всего их в сирени, фиалках, лаванде и фуксии.

Флористы считают этот цветовой спектр олицетворением привязанности, верности, желания примириться. По их мнению, чем больше оттенка в букете цветов, тем сильнее чувства у дарителя.

Помимо вышеописанных свойств, сиреневый цвет говорит о роскоши, аристократизме и богатстве. Именно поэтому его использование уместно в букетах как для любимого человека, так и для коллег, начальника и просто знакомого.

Что означает

Сиреневый цвет оказывает разное влияние на мужчин, женщин и детей. Любовь или нелюбовь к нему поможет увидеть черты их характера и особенности личности.

Для женщин

Что значит сиреневый в женской психологии? Представительницы прекрасного пола, которые любят этот цвет, обладают рядом отличительных признаков:

Они индивидуалистки. Свобода для таких женщин — главная ценность. Они стремятся к самовыражению. Любят принимать решения самостоятельно, без чьей-либо помощи.
Эмоциональность. Женщину, которой по нраву сиреневый, легко выбить из колеи. Им сложно скрыть чувства и эмоции. Поэтому когда они хотят плакать, то плачут. То же самое касается проявлений радости, счастья, удивления и т.д. Для них не составит труда подойти и обнять незнакомого человека, если появится такое желание.
Ранимость и беззащитность. Эмоциональность делает женщин очень чувствительными. Они всегда все принимают близко к сердцу. Поэтому нуждаются в поддержке и помощи.
Дамы, любящие сиреневый, живут так, как они сами считают нужным. В круг их общения входят только те люди, которые думают так же, как и они.
Сиреневый цвет в гардеробе, аксессуарах и интерьере говорит о том, что женщина уверенна в себе.

Бывает так, что женщина не любила этот цвет, а после он ей понравился. Чаще всего это признак того, что ее ждут большие перемены. Например, это может быть беременность.

Для мужчин

Мужчинам не очень нравятся яркие сиреневые, фиолетовые или лиловые тона. Те же, кому они нравятся, имеют такие качества:

Мудрость, опытность. Представитель сильного пола чувствует мир, который его окружает, не так, как другие, по-своему. Он смотрит на вещи совсем не так, как принято в обществе.
Такие мужчины стремятся узнать все тайны мира, осознать свои самые глубокие потребности и удовлетворить их.
Любящие сиреневый цвет обычно погружены в свой внутренний мир. О таких говорят, что они немного не в себе. Они мало говорят и всегда о чем-то думают.
Мужчины, предпочитающие этот оттенок, имеют желание и возможность помогать другим людям в их бедах.

И еще. Многие мужчины используют сиреневый цвет для того, чтобы привлечь к себе внимание окружающих людей. Чаще всего это способ показать себя перед женщинами.

Для детей

Сложно составить психологический портрет ребенка, который любит сиреневый цвет. До поры до времени им нравятся все яркие цвета. Просто они хорошо контрастируют с белой бумагой.

По мере взросления уже можно делать какие-то выводы. По мнению психологов, дети, которые отдают предпочтение этой цветовой гамме, — творческие натуры. У них очень богатый внутренний мир, много талантов.

Таким детям обязательно нужно развиваться в искусстве. Можно записать их на танцы, в хор или музыкальную школу. В будущем они станут хорошими специалистами по рекламе, связям с общественностью. Смогут добиться высоких результатов в туристическом бизнесе, в качестве переводчиков или экскурсоводов.

Сиреневый цвет в одежде

Сиреневый цвет любят многие женщины. Однако, как показывает практика, подходит он не всем. Что же можно сказать о тех, кто выбирает одежду этого оттенка?

Это самодостаточные люди, которые любят строгость и сдержанность.
Иногда излишне самоуверенны, не имеют комплексов. В небольшой степени сиреневый цвет считается вызывающим, кричащим. Поэтому он привлекает внимание окружающих.
Этот спектр придает образу загадочность, таинственность. Он придает нотки романтичности.
Раньше сиреневый цвет был признаком положения в обществе, статуса. Сейчас, по мнению многих, он также указывает на благополучие.

Интересно, что этот тон не скрывает недостатки фигуры, как, например, черный. Поэтому люди, которые носят такую одежду, отличаются смелостью, независимостью от мнения окружающих. Они не боятся демонстрировать свои недостатки.
В интерьере
Многие люди боятся оформлять жилье в таком цвете, считая, что он скоро надоест, будет утомлять. На самом деле так и есть. Он агрессивный. Но при правильном сочетании с другими оттенками можно создать необычный интерьер.
В большинстве случаев, те, кто использует сиреневый в оформлении квартиры или дома, являются творческими людьми. У них нестандартное, креативное мышление. Эта цветовая гамма не вызывает в них негативных эмоций. Наоборот, она дарит ощущение уюта, покоя и тепла.
Итак, как же можно использовать сиреневый цвет в интерьере?
В кухне особых ограничений нет. В этом помещении вы не проводите много времени, поэтому можно дать волю фантазии. Здесь подойдут даже кричащие тона.
В спальне яркие оттенки не уместны. Они провоцируют агрессию, вызывают немотивированные страхи и перевозбуждение. Поэтому лучше выбирать спокойные тона. Как вариант — соединить сиреневый с другими цветами. Например, его можно использовать для того, чтобы акцентировать внимание на одной стене или даже отдельном элементе.
В гостиной также не стоит впадать в крайности. Лучше разбавить сиреневый бежевым или молочным.
Цвет подойдет и для мальчиков, и для девочек. Только в первом случае рекомендуется использовать мягкие, спокойные тона. А во втором можно выбрать что-то ярче.
Личный кабинет можно оформить и яркими оттенками цветовой гаммы. Подойдет даже сливовый или черный виноград.
В ванной можно использовать абсолютно любые оттенки сиреневого. Единственное, что стоит помнить, — темные делают помещение меньше, а светлые зрительно его увеличивают.
Кому нравится сиреневый цвет
Психологи составили портрет человека, который предпочитает сиреневый цвет в одежде, аксессуарах и интерьере:
Привязаны к вещам. Тяжело переживают их утерю.
Любят творчество. Такие люди рисуют, поют, играют на музыкальных инструментах.
Доверчивы. Никогда и никого не заподозрят в обмане. С одной стороны, это хорошо. Но с другой, этой чертой характера часто пользуются беспринципные люди.
Избегают сложностей. Это недостаток любителей сиреневого цвета. Они стараются не принимать серьезных решений или перекладывают ответственность за них на других людей. По мере взросления эта черта характера исчезает.
На первое место ставят внешние данные. В этом случае подходит пословица: «Встречают по одежку, а провожают по уму».
Независимы. Причем во всех отношениях, например, в финансовом или эмоциональном.
Вспыльчивы. В психологии сиреневый цвет символизирует незрелость. Поэтому человека, которому он нравится, легко спровоцировать на всплеск эмоций, злобу и агрессию.
Проецируют эмоции на поведение. Вы точно заметите, что человек чем-то расстроен или, наоборот, чему-то рад.
Еще одно отличительное качество — целеустремленность. Индивид ставит цель и уверенно идет к ее достижению.
Влияние на здоровье и психику
Влияет ли сиреневый цвет на здоровье? Ответ утвердительный. Он возбуждает сознание, поскольку оно пытается разделить оттенок на красный и синий. Есть и другие виды воздействия:
успокаивает, снижает тревожность, устраняет паническую атаку;
помогает снизить артериальное давление;
повышает самооценку;
помогает обрести внутреннюю гармонию;
способствует улучшению зрения;
позволяет наладить контакт со своим внутренним «Я»;
повышает способность концентрировать внимание;
расслабляет, помогает быстрее уснуть;
ослабляет проявления вегето-сосудистой дистонии.
В эзотерике считается, что этот цвет защищает беременных женщин и их еще не рожденных детей.
Заключение
Психология сиреневого цвета имеет довольно интересное значение. Он характеризует людей как эмоциональных, творческих, но в то же время незрелых личностей. И хотя они стремятся к любого рода независимости, им приходится бороться с привязанностью к вещам, вспыльчивостью и безответственностью.

Автор статей по саморазвитию и психологии отношений.
Сиреневый цвет в психологии: значение, мнение специалистов
Специалисты давно доказали, что каждый из цветов в той или иной мере способен влиять на настроение и эмоциональное состояние. К примеру, красный цвет возбуждает нервную систему человека и повышает аппетит. А зеленый напротив – успокаивает нас и приводит эмоции в норму. Сиреневый получают путем смешивания красного и синего (женского и мужского начала), поэтому и значение у цвета особенное.
Особенности сиреневого
В цветотерапии этот цвет считается основным, его успешно использовали еще с древности для лечения различных заболеваний. По сути, сиреневый – достаточно живой цвет, сочетающий в себе импульсивный красный и спокойный синий и вызывающий у людей ощущение беспокойства.
Сиреневый цвет считают символом баланса и загадочности
Любители сиреневого часто витают в облаках и предпочитают уходить от прямого ответа, если того требуют обстоятельства. Как правило, эти люди талантливы, умны и стремительны в своих целях.
Если вы не любите сиреневый, то это означает, что вы – деловой человек, предпочитающий рационально тратить время.
Сиреневый цвет: роль в психологии
В психологии сиреневый считают весьма сильным и мистическим цветом, но в то же время он очень однозначен. Например, наличие красного в сиреневом говорит о том, что любители этого цвета – оптимисты, а синий склоняет к депрессии. Обилие красного приводит к чрезмерному контролю над эмоциями, а избыток синего – к смирению. Поэтому с сиреневым в одежде и в интерьере стоит быть аккуратней. Этот цвет сильно влияет на нашу психику, ведь он сочетает две противоположности, и если сдвинуть баланс в ту или иную сторону, последствия могут быть разными.
Психологи характеризуют любителей сиреневого как людей, умеющих найти баланс между «темной» и «светлой» сторонами собственной жизни.
Роль в психологии сиреневого цвета
Какие люди любят сиреневый?
Предлагаем к рассмотрению основные черты любителей этого цвета:
Привязанность к вещам. Если вдруг у вас ломается или теряется любимая вещь, вы тяжело переживаете это.
Тяготение к творчеству. Зачастую такие люди любят музыку, неплохо пишут стихи, рисуют и т.д.
Доверчивость. Вы доверяете большинству окружающих и редко подозреваете кого-то в обмане. Это говорит о чистоте вашего разума, но не стоит доверять непроверенным людям.
Избегание сложностей. Это, пожалуй, основной минус любителей сиреневого. Вы не любите сложные решения и стараетесь по возможности отложить их как можно дальше. Но с возрастом это пропадает.
Ориентированность на внешность. Психологи говорят, что вы привыкли ставить внешность человека на первое место, а такие качества как характер и привычки для вас играют второстепенную роль.
Независимость во всем. Вы не любите зависеть от людей финансово и эмоционально, поэтому стараетесь во всем себя обеспечить.
Собственный взгляд на все. У вас всегда найдется мнение на любой важный вопрос. Причем вы отстаиваете свою позицию, даже если целая группа выступает против вашей идеи.
Вспыльчивость. Сиреневый в психологии – символ незрелости, поэтому неудивительно, что любящие этот цвет люди выходят из себя и отвечают агрессией на агрессию.
Зависимость от эмоций. Если любящий сиреневый цвет человек расстроен, это сильно отражается на его поведении. Он может долго не разговаривать и вообще не выходить на контакт. Поможет в такой ситуации только очень близкий человек.
Целеустремленность. Сиреневый – это юность, а в молодости все мы полны высоких целей и желаний. Если вы ставите перед собой задачу, то добиваетесь ее.
Как видите, сразу несколько пунктов говорят об эмоциональной неустойчивости таких людей. Психологи связывают это с незрелостью ума, т.к. сиреневый зачастую предпочитает молодежь, которая колеблется, отказывается от решения сложных задач и погружается в собственный мир.
Психологическая характеристика людей, любящих сиреневый цвет
Какие профессии подойдут любителям сиреневого цвета?
Многие любители этого цвета находят свое предназначение в творческих профессиях. Львиную долю профессий охватывает именно искусство:
актер;
художник;
писатель;
дирижер;
диджей;
диктор;
политик;
критик.
Есть и ряд других направлений, но если вы испытываете любовь к творчеству, то пробуйте свои силы в креативных сферах без всякой опаски
Мы рассказали о сиреневом цвете в психологии и охарактеризовали людей, любящих его. Конечно, описание может и не совпадать – мы все индивидуальны. Но в большинстве случаев психологи оказываются правы, поэтому советуем подтянуть сильные и скрыть свои слабые стороны – о них вы теперь уже знаете.
Дополнительная интересная информация по теме – в следующем видео:
что означает, значит сиреневый оттенок, значение для женщины, кто любит
Выбор человеком того или иного цвета одежды способен о многом рассказать окружающим. По цветовой гамме одежды с легкостью можно составить психологический портрет человека и сложить представление о его личности. Предпочтение какого-либо одного оттенка посылает окружающим невербальный сигнал, раскрывающий суть характера человека и рассказывающий о его настроении. При виде любого цвета в мозге человека происходит химическая реакция, отражающаяся на эмоциональном состоянии и интеллектуальных возможностях. Фиолетовый цвет в психологии занимает особую нишу. Это объясняется тем, что фиолетовый — это пограничный цвет между красным и синим. Он сочетает в себе характеристики синего и красного цветов, оказывая свое особое влияние на психику человека.
Как правильно подобрать цвет одежды?
Зная, какое воздействие оказывает тот или иной цвет на собеседника, и правильно употребляя эти знания на практике, можно склонить его на свою сторону:
красный помогает человеку, стремящемуся к успеху, добиться своих целей, избавляет от сомнений и подталкивает сделать верный выбор;
если запланирована важная встреча, на которой нужно будет быстро принимать взвешенные решения отдать предпочтение стоит синему костюму;
зеленый помогает справиться с излишней тревожностью и зарядится бодростью;
белый поможет убедить собеседника в правильности нужной точки зрения и расположить его к себе;
желтый успокаивает, способствует творческому подъему и мыслительной активности;
фиолетовому цвету психология приписывает способность усиливать интуицию человека, также он помогает побороть свои внутренние страхи и справиться с меланхолией;
людям, стремящимся сделать карьеру в области торговли, оранжевый цвет поможет зарядиться оптимизмом и позитивом, легче установить контакт с партнерами.
С помощью правильно выбранного цвета одежды можно манипулировать окружающими людьми, заставляя их думать, что они сами приняли то или иное решение.
Как каждый цвет характеризует личность с точки зрения психологии?
Зачастую при выборе одежды человек неосознанно отдает предпочтение какому-либо цвету. На выбор напрямую влияет настроение человека, с которым он собирается выйти из дома, а также особенности его характера. Психологи считают, что по преобладающему цвету в одежде, можно выявить даже расстройства психики у человека.
На какие черты характера указывает преобладающий цвет в гардеробе?
Люди, предпочитающие черный, уверены в себе, стремящиеся к карьерному росту и профессиональному успеху. У них на все есть свое мнение, они не признают никаких авторитетов, руководствуются только личными умозаключениями.
Любители красного — решительные, настойчивые, смелые люди с повышенными сексуальными потребностями. Могут быть излишне жестокими, эгоистичными и даже агрессивными.
Преобладание в одежде синего указывает на дружелюбие, открытость, силу характера. Такие люди притягивают к себе своей великодушностью, однако наряду с этим могут проявлять откровенное безразличие.
Людей, которые любят фиолетовый цвет, психология относит к необычным, незаурядным личностям. Они загадочны, творчески развиты, с ними легко ладить, однако трудно по-настоящему узнать. В них гармонично переплетаются мужское и женское начало, несмотря на творческий склад ума, любят интеллектуальное общение.
Сиреневый цвет в психологии отвечает за сентиментальность, романтичность и утонченность. Его выбирают люди, считающие себя непохожими на других, стремящимися к совершенству. Такие люди часто поддерживают творческих личностей, судят о человеке по первому впечатлению и внешнему виду.
Зеленый выбирают люди, ищущие самоутверждения, и это становится смыслом жизни. Они уверены, уравновешены, настойчивы и даже упрямы. Такие люди умны и жизненный опыт приобретают, учась на чужих ошибках.
Если в одежде наблюдается явное преобладание желтого, это указывает на спокойный, уравновешенный характер. Такие люди оптимистичны, спокойны в отношениях. Обладая пытливым умом, ценят в собеседнике интеллигентность. Часто могут проявлять эгоизм и нетерпение к чужим идеям, поскольку на натуре педантичны и считают, что они придумали бы лучше.
Что означает фиолетовый цвет в психологии человека?
Значение фиолетового цвета в психологии напрямую зависит от оттенка: более красный или более синий тон. Поскольку фиолетовый состоит из слияния красного и синего, то преобладающий цвет и будет задавать настроение. По сути, эти два цвета противоположны друг другу. Красный — это страсть, энергия. Синий — спокойствие, уравновешенность. У человека, выбирающего фиолетовый как основной, всегда внутри идет противостояние с самим собой. Однако чрезмерное, излишнее возбуждение подавляется холодным расчетом.
Фиолетовый цвет в психологии женщины может означать беременность, о которой она сама еще не догадывается. Часто этому цвету отдают предпочтение подростки в период полового созревания. На этом жизненном этапе молодежь инфантильна, внушаема, ищет опору и психологическую поддержку у близких людей, которые не всегда могут ее оказать.
Фиолетовый цвет в психологии специалисты подразделяют на три оттенка:
фиолетовый оттенок с преобладанием синего. Люди, имеющие слабость к этому оттенку по природе своей грубы, властны и неуживчивы в коллективе;
фиолетовый оттенок с преобладание красного. Такой оттенок выбирают сентиментальные, чувственные люди, с некоторой незрелостью психики;
светло-фиолетовый оттенок. Его еще называют лиловым или сиреневым. Любители такого оттенка обычно очень доверчивы, однако наряду с этим независимы. Такой оттенок выбирают творческие натуры, сильно привязывающиеся к дому и семье и тяжело переживающие расставания.
Значение фиолетового цвета в психологии — это не всегда двойственность и противостояние, это может быть и полное растворение одного в другом и появление чего-то нового. Именно поэтому фиолетовый цвет называют мистическим и загадочным, на подсознательном уровне он воспринимается как проявление чего-то таинственного. Любители фиолетового зачастую мечтатели, живущие по своим правилам, отрицая общепринятые нормы и строя собственную реальность со своими правилами и законами.
Психологи отмечают, что этот цвет коварный и длительное его созерцание может вызвать апатию и меланхолию. Он не подходит для маленьких детей и людей с неокрепшей психикой. При этом фиолетовый благотворно влияет на повышение самооценки и его выбирают еще не реализовавшиеся в жизни люди.
Значение сиреневого цвета в психологии
Поклонники этого оттенка фиолетового задаются вопросом: что означает сиреневый цвет в психологии человека. Являясь «младшим братом» фиолетового, сиреневый также переплетает в себе мужское и женское начало. Люди, предпочитающие сиреневые оттенки разной интенсивности, чувствительны, мнительны, излишне сентиментальны, склонны к стрессам. Наряду с этим, они всегда готовы оказать бескорыстную помощь и проявить терпение. Отличаются высокими умственными способностями, стремятся к совершенству. Однако при этом редко занимают руководящие должности, предпочитая оставаться в тени.
Сиреневый цвет в психологии женщины означает, что у нее развита фантазия, она любит искать в обычных ситуациях проявления мистики. Часто навязчивыми мыслями вгоняет себя в состояние депрессии или стресса, из которого не может выйти без помощи опытного психолога. Люди, любящие сиреневый, отличаются тщеславием, незрелостью суждений, часто подростки выбирают его как преобладающий в гардеробе. Такие люди немного «не от мира сего», замкнуты в себе, любят мечтать и творить. В отличие от фиолетового, сиреневый не грозит потерей связи с реальностью, скорее навевает вдохновение и романтику. Подходит обоим полам, несмотря на свою нежность.
Влияние цвета на характер и формирование личности человека было известно еще с давних времен. Для лечения различных психических заболеваний успешно применялась цветотерапия. Фиолетовый цвет помогает гипнологам ввести пациента в состояние гипноза. Сиреневый — успокаивающе воздействует на психику, его используют при медитациях во многих культурах. В Ютубе выложено множество роликов, учащих правилам медитации, как способу борьбы со стрессом.
Сиреневый цвет — Психология и значение цвета — Все материалы
Символика сиреневого цвета
Сиреневый цвет символизирует креативность, светлое будущее, ностальгию, бдительность, чувствительность, упорство, терпеливость, выдержанность, загадочность. Данный цвет имеет и отрицательные аспекты. К ним относятся неумение пользоваться возможностями, незрелость, тщеславие, зависимость, инфантильность, скрытность, недоверчивость, духовное страдание. Сиреневый цвет может вызвать беспокойство.
Еще с древних времен, применяя цветотерапию для лечения различных заболеваний, сиреневый цвет очень активно использовался, так как именно этот цвет оказывает влияние на духовное начало. Человек, созерцая сиреневый цвет, может избавиться от всех своих внутренних страхов, тревог и переживаний.
Сиреневый цвет встречается в природе очень редко, ему приписывают мистические, загадочные свойства. С древних времен сиреневый цвет использовался для общения с миром духов, проведения различных ритуалов. Люди верили в то, что с помощью этого цвета можно вызвать очарование, симпатию и ответные чувства.
Сиреневый цвет в одежде
Люди, предпочитающие сиреневый цвет, отличаются чрезмерной привязанностью к дому, работе, семье, образу жизни. Они очень тяжело переносят какие-либо расставания, для них расставания приравниваются к «маленькой смерти».
Одежду сиреневого цвета выбирают творческие, талантливые натуры, которые в любой момент безвозмездно придут на помощь другим. Им свойственны такие чувства, как утонченность, терпеливость, оптимистичность, уникальность. Но эти люди не редко могут быть подвержены состоянию депрессии, из которой практически всегда выходят сами, без посторонней помощи. Чаще всего одежду этих тонов выбирают в подростковом возрасте.
Сиреневый цвет – очень стильный и модный. Ему отдают предпочтения все без исключения, но особенно активные, находящиеся в постоянном поиске, люди. Они впечатлительны, любознательны, увлеченные чем-либо.
Так как сиреневый цвет – цвет беспокойства, то одежду этого цвета не следует надевать на важные переговоры, деловые встречи, собеседования и экзамены. Чувство тревоги может усилиться, и человек может не достичь желаемого результата.
Если человек намерено избегает сиреневый цвет, не использует его в одежде, то он является деловым человеком, прямолинейным. Он живет только настоящим, ему не свойственна ностальгия. Он не жалеет о том, что ему предстоит расставаться с чем-то или с кем-то, и делает это легко.
Рекомендуем ознакомиться с модным гороскопом.
Сиреневый цвет в интерьере
Поскольку сиреневый цвет вызывает тоску, печаль, уныние, грусть и даже депрессию, этот цвет психологи рекомендуют использовать в дизайне таких помещений, в которых человек проводит мало времени. Это может быть коридор, прихожая, туалет, тамбур или балкон, лоджия. В интерьере других комнат сиреневый цвет либо не используют вообще, либо его присутствие минимизируют, используют как фон для других цветов.
Этот цвет хорошо сочетается с былым, оранжевым, желтым, золотым. В сиреневых тонах можно оформить мастерскую или рабочий кабинет, так как этот цвет настраивает на творчество, на созидательную и продолжительную работу. =”>
Если человек решился на использование данного цвета в жилых комнатах — гостиной или спальне, это характеризует владельца как стильного, делового, в то же время романтичного и креативного человека.
Если оформление гостиной задумано в сиреневых тонах, то комнату следует разделить на зоны и выбрать определенный сегмент, где этот цвет будет использоваться в более насыщенном тоне. На этом сегменте можно поместить фотографии, рисунки, картины, но не телевизор. Насыщенный сиреневым цветом сегмент будет обладать отвлекающим маневром от остальной сиреневой части гостиной. Такой дизайн не будет утомительным.
Рекомендуем ознакомиться с интерьерным гороскопом.
Кому идет сиреневый цвет. Сиреневый цвет в одежде и его сочетание с другими оттенками
Кому идет сиреневый цвет. Сиреневый цвет в одежде и его сочетание с другими оттенками
Любой девушке хотелось бы выделиться из толпы и не быть серой мышкой. Очень часто модницы меняют не только прическу и цвет волос, но и цвет одежды. Выбор оттенка идет от модных веяний. Последнее время сиреневый цвет в одежде стал очень популярным. Сиреневый считается волшебным и мистическим цветом. Не все способны заполонить гардероб лавандовым или аметистовым оттенками. Сложность заключается в том, что этот цвет идет не всем.
Что собой представляет сиреневый цвет? Это цвет, включающий в себя светло-фиолетовый и голубой с разными пропорциями розового. Цвет удивителен, поэтому красиво смотрится как в ярком, так и в бледном варианте. Считается, что сиреневый – цвет нежности, загадки, творчества и влюбленности. Цвет идеально подходит для создания романтичного и загадочного образа.

оттенки
завораживающий сиреневый имеет очень много оттенков. основные из них популярны среди дам любого возраста. какие же это цвета? к таким оттенкам относят:
Бледно-сиреневый. Если добавить к сиреневому много белой краски, то получится именно такой оттенок. Создать нежный образ под силу бледно-сиреневому цвету. Его следует сочетать с бежевым, светло-розовым, белым и светло-желтым. Оттенок идет практически всем девушкам любой внешности.
Сиреневый. Цвет с меньшим количеством белого. Стильный цвет, не привлекающий внимания, подходит для офисов и школ. Прекрасно сочетается с серым. Возьмите сиреневую блузку и серую юбку и получите прекрасный комплект.
Сиреневый аметист. Цвет, получаемый из сиреневого с добавлением розового. Отлично сочетается с оранжевым, бирюзовым, желтым и розовым.
Лавандовый. Оттенок, имеющий в себе синий цвет в большем количестве, чем розовый. Прекрасно сочетается с синим, бирюзовым и фиолетовым, а также теплыми цветами.
Сине-сиреневый. Синий цвет преобладает над розовым в этом оттенке. Насыщенный цвет идеально подходит к черному для создания делового стиля.
Ярко-сиреневый. Завораживающий интенсивный цвет. Наличие синего в большом количестве. Цвет может существовать отдельно без дополнительных вкраплений. Для большей эффектности женщины усиливают образ теплыми цветами. Белый и ярко-сиреневый — отличное сочетание.
Бледно сиреневый цвет. Крутая шпаргалка по сочетанию цветов
Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте
Правильное сочетание цветов — одна из важных составляющих совершенного образа и стильного и целостного интерьера. Именно поэтому мы решили поделиться шпаргалкой, с которой вы точно не промахнетесь при выборе одежды или дизайна квартиры.
Схема № 1. Комплементарное сочетание
Комплементарными, или дополнительными, контрастными, являются цвета, которые расположены на противоположных сторонах цветового круга Иттена. Выглядит их сочетание очень живо и энергично, особенно при максимальной насыщенности цвета.
Схема № 2. Триада — сочетание 3 цветов
Сочетание 3 цветов, лежащих на одинаковом расстоянии друг от друга. Обеспечивает высокую контрастность при сохранении гармонии. Такая композиция выглядит достаточно живой даже при использовании бледных и ненасыщенных цветов.
Схема № 3. Аналогичное сочетание
Сочетание от 2 до 5 цветов, расположенных рядом друг с другом на цветовом круге (в идеале — 2–3 цвета). Впечатление: спокойное, располагающее. Пример сочетания аналогичных приглушенных цветов: желто-оранжевый, желтый, желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый.
Схема № 4. Раздельно-комплементарное сочетание
Вариант комплементарного сочетания цветов, только вместо противоположного цвета используются соседние для него цвета. Сочетание основного цвета и двух дополнительных. Выглядит эта схема почти настолько же контрастно, но не настолько напряженно. Если вы не уверены, что сможете правильно использовать комплементарные сочетания, — используйте раздельно-комплементарные.
Схема № 5. Тетрада — сочетание 4 цветов
Цветовая схема, где один цвет — основной, два — дополняющие, а еще один выделяет акценты. Пример: сине-зеленый, сине-фиолетовый, красно-оранжевый, желто-оранжевый.
Схема № 6. Квадрат
Сочетание 4 цветов, равноудаленных друг от друга. Цвета здесь несхожи по тону, но также комплементарны. За счет этого образ будет динамичным, игривым и ярким. Пример: фиолетовый, красно-оранжевый, желтый, сине-зеленый.
Сочетания отдельных цветов
Белый: сочетается со всем. Наилучшее сочетание с синим, красным и черным.
Бежевый: с голубым, коричневым, изумрудным, черным, красным, белым.
Серый: с цветом фуксии, красным, фиолетовым, розовым, синим.
Розовый: с коричневым, белым, цветом зеленой мяты, оливковым, серым, бирюзовым, нежно-голубым.
Фуксия (темно-розовый): с серым, желто-коричневым, цветом лайма, зеленой мяты, коричневым.
Красный: с желтым, белым, бурым, зеленым, синим и черным.
Томатно-красный: голубой, цвет зеленой мяты, песчаный, сливочно-белый, серый.
Вишнево-красный: лазурный, серый, светло-оранжевый, песчаный, бледно-желтый, бежевый.
Малиново-красный: белый, черный, цвет дамасской розы.
Коричневый: ярко-голубой, кремовый, розовый, палевый, зеленый, бежевый.
Светло-коричневый: бледно-желтый, кремово-белый, синий, зеленый, пурпурный, красный.
Темно-коричневый: лимонно-желтый, голубой, цвет зеленой мяты, пурпурно-розовый, цветом лайма.
Рыжевато-коричневый: розовый, темно-коричневый, синий, зеленый, пурпурный.
Оранжевый: голубой, синий, лиловый, фиолетовый, белый, черный.
Светло-оранжевый: серый, коричневый, оливковый.
Темно-оранжевый: бледно-желтый, оливковый, коричневый, вишневый.
Желтый: синий, лиловый, светло-голубой, фиолетовый, серый, черный.
Лимонно-желтый: вишнево-красный, коричневый, синий, серый.
Бледно-желтый: цвет фуксии, серый, коричневый, оттенки красного, желтовато-коричневый, синий, пурпурный.
Золотисто-желтый: серый, коричневый, лазурный, красный, черный.
Оливковый: апельсиновый, светло-коричневый, коричневый.
Сиреневое пальто. С чем носить фиолетовое пальто
В этом сезоне одним из самых модных цветов стал фиолетовый. Он всё чаще появляется на аксессуарах, в принтах платьев и блуз, но особое внимание принадлежит пальто этого оттенка. Такая верхняя одежда обладает манящим эффектом и женщина в нём точно будет привлекать внимание и выглядеть стильно.
Существует много вариантов как повседневных, так и ярких образов с этой вещью, но для правильного сочетания вещей нужно разобраться во всех тонкостях этого необычного пальто.
Популярными оттенками этой осенью есть сиреневый, сливовый, баклажановый, розовато-лиловый, нежные лавандовый и пурпурный. Тёмные тона лучше всего сочетать со светлыми аксессуарами, а светлые – с яркими. Разнообразие красок позволяет каждой девушке подобрать свой любимый цвет. Для особо привередливых дизайнеры создали пальто с рисунками и орнаментами. Трендовыми считаются клетчатые и цветочные принты.
Важно! Фиолетовый – холодный цвет, поэтому он лучше всего подойдёт брюнеткам со светлой кожей. Если вы блондинка, выберите для себя пальто более тёплого коричневатого или красного оттенка.
К ому подходит
Эта вещь подойдёт девушкам абсолютно любой внешности, цвета волос, глаз и кожи. Его покупают не только молодые модницы, но и деловые женщины, мамочки для прогулок с детьми, и стильные дамы старшего возраста. Если вы решились на приобретение такого стильного атрибута, но боитесь, что вам не с чем будет его комбинировать, обратите внимание на наши простые рекомендации.
Важно! Длинные фасоны подойдут девушкам высокого роста, а для невысоких девушек лучшим вариантом будет длина по колено или выше. Если вы обладаете осиной талией – обязательно подчеркните её поясом.
С чем сочетать
У любой женщины в шкафу есть чёрные вещи, вот они точно идеально подойдут к любому фиолетовому пальто. Будь то брюки, юбка, платье, топ или вообще однотонный чёрный наряд – всё это будет иметь стильный вид. Если боитесь выглядеть мрачновато, добавьте яркую сумку или шарф.
Для нежного образа выберите бежевую юбку или платье любого тона, вместе с яркой верхней одеждой такой образ будет смотреться утончённо.
Интересное сочетание получается с зелёными оттенками, но здесь нужно быть осторожным и не допустить излишества красок, чтобы наряд не вышел слишком тяжёлым.
Для повседневного выхода в свет наденьте джинсы или какие-нибудь другие тёмные брюки, светлую футболку или блузу и выберите нейтральную обувь. Изюминкой такого образа будет именно пальто, так что будет стильно и при этом удобно.
Для любительниц выглядеть ярко есть вариант сочетания фиолета с жёлтым или оранжевым. Выберите приглушённые тона и не переживайте по поводу аксессуаров – и без них образ будет довершённым.
К акие аксессуары подобрать
Не бойтесь дополнять наряд украшениями, если сомневаетесь в правильности их выбора, предлагаем вам примеры:
чёрные, бежевые или яркие перчатки;
шляпки в тон обуви или сумки;
маленькие шарфики или большие шарфы всевозможных красок и принтов;
клатч или сумка в тон обуви или яркого цвета;
ожерелья, кольца и браслеты подбирайте нежные – к тёмным тонам и яркие – к нейтральным.
Стильные луки
Мы подобрали для вас несколько простых и ярких образов с фиолетовым пальто. Выберите для себя наиболее подходящий:
джинсы с тёплым свитером и вязаной шапкой с шарфом мятного цвета, обувь – сапоги или ботинки;
чёрные брюки, берёт и сумочка в дополнении маленького жёлтого шарфика;
светло-розовое платье, лодочки на каблуке и яркая сумка;
красная юбка карандаш, тёмная водолазка и массивное ожерелье;
однотонный серый наряд в сочетании с яркой обувью и сумочкой.
В шкафу у каждой девушки точно найдётся что-то из перечисленного. Смело надевайте свои любимые вещи под пальто и не бойтесь играть красками.
Мятный и сиреневый цвет. Мятный цвет
Расцветка в наряде значит очень много. Она может кардинально изменить образ человека, в одежде которого преобладает, причем как в лучшую, так и в худшую сторону. Поэтому использование потенциала цветовой гаммы должно быть грамотно продуманным. В последнее время очень модным стал и мятный цвет . Так что же скрывается за этой нежной зеленью?
Этот колер воспринимается нами как воплощение свежести и прохлады. Он охлаждает как морской бриз, как любимый коктейль, одновременно являясь символом мужества и силы. Мягкий пастельный оттенок, средний между бирюзовым и зелёным, завоевал огромную популярность и, наверное, еще долго останется актуальным.
Мятную моду включают во все стороны жизни: в одежду, аксессуары, в косметику, лаки для ногтей, стены в домах, окрашиваемые в такой кокетливый оттенок. Эта окраска универсальна, ведь подходит женщинам с любым оттенком кожи, хорошо сочетаясь с разной одеждой, в том числе белой, чёрной, персиковой, бежевой, тёмно-синей и другой. Однако, несмотря на невероятную красоту этого цвета и его кажущуюся нейтральность, при его неправильном применении можно прийти к катастрофическим последствиям. Поэтому надо обращать внимание на тон своей кожи и оттенки одежды, к которой будут подбираться наряды.
Выбирая «мятную» одежду, важно суметь найти правильный тон такого бодрящего оттенка, который подойдет конкретно вам. Надо оставаться честным с собой и удостовериться в том, что мята точно подходит к создаваемому образу, а не к внешности подруги или среднестатистической женщины, пусть даже очень стильной. Ведь в жизни не весь спектр является идеальным для каждого человека. Поэтому при подборе одежды важно учитывать также глаза и волосы. К примеру, к тёмным волосам надо выбирать одежду только с лёгким намёком на мяту. Блондинки могут поэкспериментировать с более тёмными тонами. Белокурым женщинам рекомендуются ярко-зелёные оттенки, в которых они будут выглядеть наиболее потрясающе. Чтобы убедиться в удачности своего выбора, нужно приложить к себе подобранный наряд и посмотреть в зеркало на свое отражение с разных ракурсов. Если одежда не очень хорошо смотрится, то лучше оставить ее в магазине. Еще один выход — приобретать мелкие детали гардероба с таким расчетом, чтобы носить их на расстоянии от лица.
Сочетание сиреневого цвета в одежде. Cочетание с сиреневым цветом в одежде
Сиреневый – один из цветов, который позволяет создать оригинальный и элегантный наряд для любого случая . Подобрать нужный цветовой вариант можно к любому типу кожи. Стоит рассматривать этот тон как наиболее выигрышный для праздничных нарядов. Умело подобранный макияж и яркие аксессуары заставят по-новому взглянуть даже на самые светлые оттенки.
Психология цвета
Все те, кто любит сиреневый цвет, по мнению психологов, отличаются романтизмом, обладают творческим мышлением и терпением. Но психологи рекомендуют с аккуратностью носить сиреневый цвет, если нужно быть в спокойном, расслабленном состоянии.
Этот тон беспокойства, творческого поиска. Поэтому прежде, чем увлекаться покупкой сиреневых вещей, всё же стоит проанализировать состояние, в котором хочется быть. Также этот тон придаёт загадочности, связан со всем, где стоит проявлять терпение, и подходит тем, кто часто ностальгирует . Цвет романтики и творчества, энергии и меланхолии.
Оттенки сиреневого цвета
Чтобы добиться получения сиреневого цвета, смешивают красный и синий. Если хочется, чтобы тон стал потеплее, то необходимо, прежде всего, добавить в пропорцию чуть больше красного. Хотя классический вариант лилового — это холодный тон.
По оттенкам его можно разбить на:
cветло-сиреневый;
глициния;
сиреневый аметист;
сине-сиреневый;
сиреневый яркий;
лавандовый.
Эти оттенки очень красиво смотрятся в одежде, а также при подборе нарядных аксессуаров. Если вы хотите выглядеть заметно, то рекомендуем обратить внимание на вечерние наряды, выполненные в подобной гамме. Благодаря этому тону образ получается с большой долей романтики и элегантности.
Кому подходит сиреневый цвет?
Для того чтобы определить, подходит ли этот оттенок или нет, нужно знать свой фототип . Так, девушкам с фототипом «весна» стоит радоваться, им идут любые оттенки сизо-лиловой гаммы. А вот представительницам фототипа «лето» , несмотря на то что сиреневый цвет классифицируют с холодными оттенками, стоит отнестись к его выбору с аккуратностью. Выигрышно смотрятся на них гамма совсем светлых лиловых красок, переходящий в бледно-серый. Такая цветовая палитра в гардеробе придаст загадочности и особой утонченности образу.
Для «осенних» фототипов рекомендуем подбирать цвета поярче. Если выбрать насыщенный лавандовый, он идеально подчеркнёт цвет волос и кожи.
Для «зимних» типов внешности можно смело подбирать любые оттенки лилового, фиолетового, лавандового.
Удачные сочетания в одежде
Тон прекрасно сочетается с зелёным . Если взять ярко-сиреневый цвет и сочетать его с таким же ярким зелёным, то получится весьма романтичный лук, который поможет выглядеть заметно.
Сине-сиреневый оттенок хорошо сочетать с розовыми, светло-жёлтыми, пурпурными тонами . Причём, чем приглушённее смотрится дополнительный цвет, тем ярче и привлекательнее выглядит сиреневый наряд.
Любителям романтики стоит отнестись с особым вниманием к лавандовому цвету . Благодаря ему и аксессуарам в коричневой, насыщенной фиолетовой, бежевой гамме образ получается радостным и нарядным.
Совет. В качестве офисного всё же этот оттенок выбирать не стоит, так как считается, что он уводит от рабочих мыслей и придаёт большей рассеянности.
Очень красиво смотрится лиловый с голубыми, нежно бирюзовыми оттенками. Если вы хотите привлечь к себе внимание, то стоит к лавандовому добавить коралловый . Это могут быть небольшие аксессуары, но образ будет очень выразительным.
Стильные образы по сезонам
В зимнее время года стоит особенно уделить внимание присутствию светло-фиолетовых вещей . Ведь оттенок не просто поднимает настроение, а способствует созданию романтичного образа , разбавляя тусклые краски в период, когда мало солнечных дней. Для тех, кто носит пушистые тёплые свитера, стоит обратить внимание на нежно-сиреневый, оттенок лаванды. Эти варианты прекрасно смотрятся в вязаных вещах, особенно элегантно смотрятся лиловый в кашемире.
Для зимних перчаток, варежек, шапок прекрасно подойдут лиловые, насыщенные фиолетовые оттенки. Они придадут образу яркости и хорошо сочетаются со многими цветами пуховиков, шуб.
Если подбираете офисный костюм из шерсти, то обратите внимание на сине-лиловый цвет . Он подарит образу особую элегантность, к нему хорошо подбирать светло-розовые, бежевые, светло-зелёные аксессуары, которые дополнят наряд и сделают образ лаконичным.
Эффектно выглядит пальто цвета сирени.
Весной открывается много возможностей в использовании разных оттенков сиреневого. Лёгкие платья, блузки, кардиганы фиолетового цвета непременно должны разбавить привычный цветовой ряд весеннего сезона.

Из чего состоит затирка для швов керамической плитки – Затирка для швов — это специальный состав, представляющий собой пасту или порошок

Опубликовано 17.09.2020 автором alexxlab

Ответить

Затирка для швов — это специальный состав, представляющий собой пасту или порошок

Затирка для швов

Внутренняя отделка – это способ проявить фантазию, сделать интерьер запоминающимся и гармоничным. Плиточная облицовка – популярное решение для различных поверхностей в ванных комнатах, кухни и прихожей. А там, где есть плитка, не обойтись без такого материала как затирка.

Что такое затирка и зачем она нужна

Затирка – это специальный состав, представляющий собой пасту или порошок, в основе которого лежат белый или серый цемент, полимеры, от которых зависят технологические свойства затирка, а также различные пигменты, отвечающие за оттенок швов.

Многие считают, что основная функция затирки – декоративная, но это далеко не так. Так как затирка часто используется во влажных помещениях, важно, чтобы в составе были противогрибковые биоциды и водооталкивающие компоненты. Если затирка подобрана правильно, она не только выполняет декоративную функцию, но предотвращает попадание влаги и пыли в плиточные швы, а также предупреждает развитие плесени и других болезнетворных микроорганизмов. Затирка позволяет укрепить плитку, без нее покрытие вскоре начнет отделяться от стен, требуя повторного ремонта.

Такое явление каждый из нас мог наблюдать, например, в подъездах новостроек, где через год-два уже снова требуется косметический ремонт с заменой вывалившихся элементов.

Именно поэтому при выборе затирки первую скрипку играет качество. Некачественная смесь не спасет вас от плесени, которая легко заводится в швах, особенно если речь идет о ванной комнате, где повышенная влажность и застой теплого воздуха создают все условия для развития микрофлоры. Поселившуюся в швах между плитками плесень чрезвычайно трудно вывести. Смотрится она некрасиво, а ее споры вредят здоровью человека. Важно помнить, что стоимость затирки складывается из качества отдельных компонентов, каждый из которых влияет на эстетические и функциональные свойства межплиточных швов в течение всего периода эксплуатации. Это все говорит о том, что даже на такой, казалось бы, мелочи, как затирка, экономить нельзя, в противном случае нужно быть готовым провести повторный ремонт через 2-3 года.

Разновидности затирочных смесей и их назначение

Цементные – как следует из названия, они состоят из белого или серого цемента в комбинации с полимерами и пигментами. Цементную затирку перед началом работ необходимо разбавить водой или латексной смесью в пропорциях, указанных на упаковке, и тщательно размешать дрелью-миксером со специальной насадкой. Это поможет добиться однородности цвета и текстуры.
Силиконовые затирки обладают гораздо более широкой сферой применения, в частности они могут использоваться для обработки деформированных и водоупорных швов, а также для заделки стыков между плиткой и сантехникой в ванной.
Эпоксидные затирки отличаются долговечностью, устойчивостью к воздействию влаги и ультрафиолета. Обычно эта разновидность материала применяется в помещениях с повышенной влажностью и механической нагрузкой: парных, бассейнах и т.п. К их особенностям можно отнести высокую стоимость и то, что для работы с ними требуются определённые профессиональные навыки.

Выбираем цвета для затирки: основные правила и советы профессионалов

Правильный выбор цвета очень важен. Даже самая дорогая и красивая плитка может лишиться своего очарования, если швы между ней будут обработаны неподходящим образом. Профессионалы при подборе цвета единогласно сходятся во мнении, что при выборе затирочной смеси необходимо иметь при себе образец плитки. В идеале, оба материала следует покупать одновременно, но если не получилось, наглядное сравнение обязательно.

Существует три основных критерия выбора цвета:

В цвет к плитке – это позволяет создать эффект монолитного покрытия;
Контрастно к цвету плитки – это позволяет добиться интересного и оригинального эффекта, выделив и подчеркнув особенности материалов;
В цвет одного из оттенков плитки – этот способ помогает подчеркнуть облицовку, не нарушая общей гармонии цветового решения.

Есть также ряд общих рекомендаций, которые помогут определиться с выбором тем, кто еще не составил в голове четкой картинки, что он хочет получить в помещении:

Как правило, светлая затирка используется для того, чтобы создать впечатление целостности, в то время как темная разбивает фон на отдельные фрагменты (это справедливо тогда, когда общий фон светлый).
В тех случаях, когда плитка отличается сложным орнаментом или четким узором, цвет затирки подбирают, исходя из размеров помещения: светлые оттенки позволят визуально расширить пространство, в то время как темные напротив его несколько уменьшат.
Однотонная плитка может удачно сочетаться с затиркой того же цвета, либо же с цветом, контрастным полу или совпадающим с основной гаммой элементов интерьера.
Если вы решили сделать из плитки своеобразную разноцветную мозаику, то добавлять яркости с помощью затирки дизайнеры не рекомендуют, лучше выбрать нейтральные светлые тона.
Для напольной плитки всегда стоит выбирать темную затирку.
Если вы не знаете, какая затирка будет смотреться с вашей плиткой наилучшим образом, берите белую – это универсальный вариант, подходящий для плитки любой расцветки.

Как рассчитать расход затирки

Чтобы точно рассчитать необходимое количество материала, необходимо учитывать несколько параметров:

Длина и ширина плитки – это первое, на что стоит обратить внимание. Естественно, чем плитка мельче, тем протяженность швов будет больше.
Толщина плитки также оказывает влияние на количество затирки: поскольку смесь должна заполнить всю полость, то чем толще одна плитка, тем больше нужно смеси.
Третьим важнейшим параметром является ширина швов.

Таким образом, рассчитать необходимое количество материала можно с помощью формулы:

My = ((A+B)/(A*B))*C*S*1,6, где

А – длина плитки

В – ширина

С – толщина

S – ширина швов между плитками

1,6 – средняя удельная плотность смеси

Результатом применения формулы станет расход затирочной смеси в килограммах на квадратный метр, после чего при известной площади обработки не составит труда вычислить общее количество необходимой смеси. Однако рекомендуется к полученному результату добавить 10% резерва на всякий случай.

Читайте здесь, как самостоятельно произвести затирку плиточных швов

Как сделать затирку для плитки своими руками поэтапно

В каждом строительном супермаркете или рынке, без труда можно приобрести подходящую по дизайну и цвету, и в зависимости от условий эксплуатации кафельной поверхности, затирочную смесь для швов.

Затирочная смесь (фуга) предназначена для заполнения межплиточных швов

Выбор, в самом деле, достаточно велик. Тут и разные производители, широкая цветовая гамма, фуги, отличающиеся по составу и назначению, составы готовые к применению и смеси требующие приготовления. В общем, есть возможность правильно подобрать затирочный состав к каждому конкретному случаю отделки плиткой помещения.

Ведь фуга, помимо прочности, должна обладать ещё хорошей водостойкостью, и, конечно же, подчёркивать достоинства плитки. И так, то, что купить можно любой подходящий состав вы уже поняли, но цель статьи иная. Мы расскажем о том, как правильно делать фугу, и как разводить затирку, чтобы прослужила она долго, не обременяя дополнительным уходом за швами.

Распространённые фуги заводского изготовления

Розничная торговая сеть предлагает два вида затирочных смесей:

Цементные

Давно известные, чаще всего применяемые фуги. Основой, как явствует из названия, является цемент мелкого помола, а в роли наполнителя выступает песок мелких фракций. Для придания нужных качеств и характеристик в смесь вводятся добавки и пластификаторы, и колер нужного цвета.

Сделать готовую к применению смесь, не трудно, достаточно развести состав водой или латексом до такой степени, чтобы консистенция напоминала шпаклёвку. Самыми большими достоинствами цементных затирок являются простота и удобство их применения, и демократичная цена.

Эпоксидные смеси используются для заполнения швов между материалами с низким водопоглощением

К недостаткам относятся пористая и шероховатая структура полученного шва, из-за чего затирка сильнее загрязняется, и недостаточные водоотталкивающие свойства цементных фуг.

Если приготовить затирочную смесь не на воде, а с использованием латекса, фуга становится гораздо эластичнее, она лучше заполняет шов и затирка приобретает влагоустойчивые свойства.

Эпоксидные

Современные фуги, сделанные на основе эпоксидных смол и отвердителя. Применяются в помещениях с повышенной влажностью и агрессивными средами, и в местах с механической нагрузкой. Делать затирку швов на кафельной столешнице или кухонном фартуке, также правильно будет именно эпоксидной фугой. Для эстетической привлекательности швов, и создания оригинального дизайна, состав затирок можно наполнять блёстками, перламутром или цветными красителями.

Приобрести готовые затирочные смеси в магазине вариант конечно хороший, но могут быть объективные причины, не позволяющие это сделать. Например, ограниченный бюджет или фуга, должна иметь какие-либо особенные свойства и качества неприсущие магазинным аналогам и вообще захотелось поэкспериментировать и проявить творческую мысль. В таких случаях затирку можно делать самому.

Затирка для плитки:описание,назначение,виды,фото | Строительные материалы

Керамическая плитка – практичный и водонепроницаемый вид отделки, который можно использовать для облицовки стен и пола даже в очень влажных помещениях. Вот только материал этот – штучный, поэтому для получения цельного, эстетичного покрытия необходимо тщательно заделывать межплиточные швы. Сделать это можно с помощью специальной затирки, которая закроет все щели, предотвращая попадание влаги и грязи под плитку. Главное – правильно подобрать состав, который не будет впитывать воду и не растрескается в первый же год после ремонта.

Что это такое?

Существует два основных типа укладки кафеля: со швами и без швов. Если вы отдали предпочтение распространенному варианту со швами, то без качественной затирки (иначе она называется фуга) просто не обойтись.

Под данными понятиями подразумевается целая группа специальных составов, предназначенных для заполнения щелей между плитками. Качественные затирки обладают множеством положительных качеств, благодаря которым они во многом превосходят аналогичные строительные смеси.

Состав затирки для плитки и принцип ее действия
Самые простые затирочные смеси выпускаются в сухом виде. Они изготавливаются на основе цемента с пластифицирующими и минеральными добавками. Для работы их нужно просто затворить водой (в некоторых случаях – жидким латексом) в пропорциях, указанных на упаковке с фугой.
Синтетические затирки и смеси на основе смол продаются в жидком виде. Одни из них уже готовы к применению, другие являются двухкомпонентными составами и требуют введения отвердителей до начала работ.
Какой бы состав вы ни выбрали, действуют они все примерно одинаково: при заполнении швов смесь приклеивается к кромкам плитки и застывает, образуя толстую водонепроницаемую перегородку между элементами облицовки. При этом сама фуга по мере высыхания практически не дает усадки за счет своей эластичности, что позволяет избежать появления трещин.
Лучшие плиточные затирки
Cамые востребованные затирки в 2018 и 2019 году – от производителей Ceresit (недорогой сегмент) и Mapei (чуть более дорогая затирка). Другие популярные производители затирок (по степени популярности): Vetonit Deco; Litokol; Kiilto; Isomat.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ВИДЫ ЗАТИРОК
Затирка является таким же обязательным элементом при укладке кармической плитки, как и ручка на двери, — без нее обойтись совершенно невозможно, а возлагаются на затирку сразу несколько функций:
защита межплиточных швов от попадания влаги и грязи;
предотвращение развития плесени;
укрепление кладки;
улучшение внешнего вида кладки и придание ей дополнительного декоративного эффекта, ведь часто удачно выбранный цвет затирки способен преобразить выложенный плиткой участок стены или пола.
На данный момент наибольшей популярностью пользуются такие затирочные составы:
на цементной основе – самые дешевые и популярные затирки, отличающиеся простотой в работе;
на основе эпоксидной смолы – это уже более прочные затирки, которые отлично переносят любые негативные воздействия, но их нанесение требует большого мастерства.
К затиркам иногда относят силиконовые герметики, которые порой называют даже силиконовой затиркой, хотя это неверно хотя бы потому, что подобными составами не обрабатывают швы между плитками – они предназначены для изоляции плиточной кладки от ванны, раковины, унитаза и прочих окружающих предметов. Со временем такой герметик под действием влаги начинает темнеть и покрываться грибком, поэтому специалисты рекомендуют для помещений с повышенной влажностью использовать вместо силиконового герметика эпоксидную затирку.
Также для затирки швов могут применяться фурановые смеси, но ввиду их темного, почти черного, цвета, они в квартирах почти не используются, зато нашли применение в производственных помещениях.
Цементные затирки
Самой распространенной затиркой является та, которая сделана на цементной основе. Она же делится на те, которые сделаны из портландцемента (для швов менее 5 мм) и на те, где помимо портландцемента добавляется песок (для швов, больше 5 мм). Так же, добавляются и дополнительные добавки, влияющие на цвет, скорость схватывания и подобные.
Для начинающих и неопытных специалистов такой тип фуги самый простой, так как не требует каких-то определенных навыков в использовании или приготовлении.
Современные затирки при приготовлении очень похожи на обычную шпаклевку, только с гораздо большей скоростью высыхания, остается только выбрать, какая из затирок подойдет под плитку.
Все современные затирки продаются в двух видах: в сухом (пакеты) и в готовом. Разница в том, что сухие затирки требуют изготовления (разбавления с водой), а готовые можно применять сразу после открытия ведра.
Преимущества фуги на цементной основе можно заключить в таком списке:
Хорошая прочность готового материала.
Разноплановость и универсальность.
Простота в использовании, не требует специальных навыков.
Относительно низкая цена.
Хороший показатель влагостойкости.
Самая известная затирка производится фирмой Ceresit, что давно закрепилась на мировом рынке и производит весьма большой ассортимент товаров, как для работы с плиткой внутри помещений, так и для наружного применения.
Плюсы:
Очень прочные;
Подходят для неопытных мастеров, поскольку просты в приготовлении и нанесении;
Застывают не сразу, давая время исправить огрехи в работе;
Растрескавшуюся от времени заделку легко восстановить;
Самые доступные по цене.
Минусы:
Могут впитывать небольшое количество влаги;
Небогатая цветовая гамма;
Дают незначительную усадку при высыхании;
Долго застывают.
Затирки на основе смолы
Существует и фуга на основе смолы. Делится на фугу на эпоксидной основе и на фурановых смолах. Эпоксидные затирки для плитки применяются в тех помещениях, где идет постоянный контакт поверхности плитки не только с водой, но и с различной бытовой химией.
Цементные составы не справятся с тем, с чем справится эпоксидная, ведь эпоксидная фуга является двухкомпонентной и совмещает в себе, в том числе, цементную основу.
По внешнему виду практически не отличить от цементных затирок. Также влага, попадающая на поверхность, просто скатывается, в то время как в цементной фуге она впитывается.
Помимо помещений с повышенной влагой с применением бытовой химии, такой тип фуги используется для затирки абсолютно всех видов плитки, а так же плитки из натурального камня. Иногда применяют для затирки швов над тёплым полом, но это скорее связанно с эстетическими параметрами.
Преимуществами такой фуги можно назвать:
Весьма большой срок эксплуатации.
При попадании УФ-лучей не выцветает.
Температура, выдерживаемая таким составом, колеблется от -20 до +90 градусов, что делает её весьма устойчивой к разному климату.
Устойчива к бытовой химии и с несильным кислотам и щелочам.
Основным недостатком же является цена такой фуги, а так же сложность и некоторые проблемы при демонтаже.
Скорость схватывания весьма высока, потому неопытный специалист может попросту потерять готовый раствор при медленной работе. Но вот цвет затирки, который показывается на картинке (на крышке) практически не отличается от того, что внутри.
В случае с цементной фугой, зависит от того, как разводится сам состав. Так же, при выполнении работ применяются особые инструменты и химия, что так же говорит о необходимости в умении работать с такой затиркой.
Эпоксидные
Речь идет о двухкомпонентных смесях из химически отверждаемых смол, в которые для прочности добавляют мелкофракционный заполнитель. Для этого производители часто используют окрашенный песок: он не только укрепляет шов, но и выступает в качестве пигмента.
Эпоксидные затирки после введения отвердителя быстро превращаются в плотную водонепроницаемую массу, по своим свойствам похожую на пластик. Это наилучший вариант для заделки швов при облицовке «мокрых зон» в кухне и ванной комнате, в бассейне, бане – в любых местах с запредельно высоким уровнем влажности.
Плюсы:
Эластичны и абсолютно водонепроницаемы;
Образуют поверхность без пор, не впитывающую влагу или грязь;
Не боятся контакта с моющими веществами, агрессивной химией и абразивами;
Устойчивы к перепадам температур в диапазоне от -20 до +110°С;
Не выцветают и не растрескиваются, могут служить до 30-50 лет;
Широкая цветовая гамма – вплоть до неоновых, люминесцентных смесей, «металликов» и «хамелеонов».
Минусы:
Требуют сноровки при нанесении, так как очень быстро застывают;
Трудно удаляются с поверхности плитки;
Стоят дороже других затирок;
Из-за высокого содержания песка дают шероховатую поверхность, за которую цепляются нитки и волосы.
У эпоксидных затирок практически нет ограничений в применении – их можно использовать даже на улице. Однако для работы с ними нужен опыт, и немалый, иначе вы испортите не только дорогостоящую фугу, но и саму плитку.
Полиуретановые
Это эластичные затирки с высокими водоотталкивающими свойствами, с помощью которых можно заделывать швы шириной от 1 до 6 мм.
Они идеально подходят в качестве фуги для керамической облицовки на подвижных основаниях, поскольку обладают своеобразной упругостью и не растрескиваются, даже если кафель начинает «играть». Окрашиваются, как и эпоксидные составы – с помощью пигментированного песка.
Плюсы:
Не впитывают воду и не накапливают грязь;
Легко заполняют даже очень тонкие швы;
Не требуют затворения – смесь уже готова к работе;
Оставляют достаточно времени для исправления огрехов;
Легко удаляются с поверхности керамической плитки.
Минусы:
Разрушаются под действием хлора.
Латексные
Очень пластичные смеси, способные заполнить швы шириной до 2-3 см. В чистом виде применяются нечасто из-за своей высокой стоимости, зато их можно добавлять в цементные фуги для улучшения характеристик или наносить в качестве верхнего укрепляющего слоя.
Латексные затирки устойчивы к изгибу и сжатию, не реагируют на перепады температур и долго сохраняют свой цвет.

Плюсы:
Очень эластичные;
Обладают высокой стойкостью к растрескиванию;
Хорошо склеивают широкие швы;
Непроницаемы для воды;
Огромный выбор расцветок.
Минусы:
Недешевые;
Если вовремя не удалить фугу с плитки, на поверхности может образоваться мутная пленка;
Плохо переносят чистку паром.
Фурановые
Ближайшие «родственницы» эпоксидных затирок также изготавливаются на основе отверждаемой смолы с добавлением латекса (для придания большей эластичности) или портландцемента, обеспечивающего высокую прочность шва.
По своим характеристикам фурановый состав после застывания напоминает эпоксидку, только с иными химическими свойствами. Он устойчив к агрессивным кислотам, но может вступать в реакцию с другими веществами, выделяя в воздух вредные соединения, поэтому использовать такие затирки в жилых помещениях нельзя.
Плюсы:
Непроницаемы для влаги;
Образуют очень твердый шов;
Устойчивы к кислотам и УФ-излучению;
Эластичны и не трескаются со временем.
Минусы:
Трудно найти в свободной продаже;
Выпускаются только в одном цвете – черном;
Химически активны;
Могут применяться только в производственных помещениях и на открытом воздухе.
Правила подбора цвета затирки
Общие принципы несложны, но окончательный вариант требует профессиональной оценки: ошибка в цвете обходится дорого. Такую помощь можно получить в магазине, где приобретается материал.
Светлые затирки на светлой плитке создают эффект монолитности покрытия, зрительно расширяют помещение.
Фигурная плитка требует контрастной фуги: так хорошо проявится форма.
Швы на полу заполняются затиркой на один-два тона светлее или темнее плитки, но не белой: она быстро потемнеет.
Для стен белая затирка универсальна: если другие цвета не удовлетворяют, швы делают белыми.
Яркая затирка бренда «ноунейм» может подкрашивать плитку.
Цвет затирки можно подобрать не под плитку, а под мебель или санприборы.
При выборе цвета на первом месте должны быть эксплуатационные качества материала и долговечность. Ради этого декоративными эффектами можно поступиться.
Срок годности
Затирку необходимо использовать исключительно в пределах указанного на упаковке срока годности. Если пренебречь этим, фуга может начать крошиться или вовсе не будет прикрепляться к поверхности плитки.
Затирку необходимо хранить в сухих условиях. Желательно не высыпать или не выливать ее из упаковки, если вы не планируете использовать смесь в ближайшее время. С момента изготовления подобные составы можно хранить не более 24 суток.
Что касается непосредственного срока годности затирки, то у разной продукции он отличается. Например, смесь «Атлас» можно использовать в течении одного года, если речь идет об эпоксидной смеси. Срок годности глянцевых вариантов составляет 2 года.
Работа с эпоксидными затирками
Подготовка швов. Аналогична для затирок на цементной основе.
Подготовка смеси. Отмеривание смолы и затвердителя – точно по инструкции производителя. Использование электронных весов обязательно. От пакета с отвердителем следует отрезать только уголок. Для сохранения пакет прижимается крышкой банки со смолой: так обеспечивается герметичность оставшейся смеси. Количество готовой затирки рассчитывается из возможности израсходовать её за время до отверждения. После смешивания состав временно светлеет. При необходимости блёстки (не более 3% от веса смеси) или флуоресцирующий состав добавляются в готовую смесь.
Заполнение швов. Затирочный состав наносится шпателем с резиновой основой, специально предназначенной для эпоксидной смолы (у фирмы LITOKOL – зелёного цвета). После затирки швов плитки поверхность обильно увлажняется. Вертикальные поверхности – с помощью опрыскивателя.
Замывание плитки. Вода удаляется лёгкими движениями только целлюлозной губкой: поролоновая вступает в реакцию со смесью. Губка хорошо промывается и отжимается. Таким образом, с плитки смывается лишняя смесь.
Окончательная очистка. Не менее чем через 12 часов с помощью специального средства, которое предлагает каждый производитель эпоксидной затирки, окончательно очистить плитку. Использовать очиститель надо в точном соответствии с инструкцией. На заключительном этапе поверхность протирается сухой мягкой тканью.
Эксплуатация поверхности. Окончательное отверждение наступает через несколько суток. В это время надо защитить поверхность от попадания пыли.
Работа с полиуретановыми затирками
Новый материал, готовый к применению. Базовый компонент – дисперсия твёрдых частиц полиуретановых смол в воде в виде густой пасты. Принцип действия: затирка швов керамической плитки при испарении воды полимеризуется. Эластичная, с водоотталкивающим эффектом.
Для заполнения швов от 1 до 6 мм. Достаточная цветовая гамма: 12 тонов, однородные, не выцветают со временем. Для усиления декоративного эффекта возможно добавление блестящей крошки или золотого порошка.
Подготовка поверхности. Клей, на который уложено плиточное покрытие, должен быть в проектном возрасте. Производитель затирки требует, чтобы полость шва была свободной на 2/3, сухой и обеспыленной.
Подготовка смеси. После вскрытия ёмкости затирка перемешивается без использования электроинструмента.
Заполнение швов. Работы производятся при температуре не менее 10 и не более 30° C. При низких температурах материал будет схватываться медленно, при высоких – слишком быстро. Затирка швов плитки в ванной такой затиркой не выполняется. Это относится ко всем наружным полам с повышенной влажностью. Хорошо показывает себя на подогреваемых полах, покрытиях с небольшой вибрацией. При температурах, близких к максимальным, допускается предварительное увлажнение плитки без образования водяных лужиц, попадания воды в незаполненные швы. Нанесение смеси производится резиновым шпателем для полимерных затирок диагональными движениями, с подборкой излишков. Через 15 минут после нанесения материала швы надо зачистить. В среднем за это время удаётся закрыть 3 – 4 м2.
Очистка затёртой поверхности. Слегка влажной целлюлозной губкой, лёгкими круговыми движениями. Не допускается выдавливания продукта из швов и переувлажнения поверхности, в том числе пустых швов. Холодная вода заменяется после обработки 5-7 м².
Окончательная очистка. Если через сутки на поверхности видна белёсая плёнка, удалять её надо неразбавленным моющим средством от производителя затирки. Через несколько минут после нанесения оно удаляется войлочным материалом, протирается поролоновой губкой и полируется впитывающей тканью.
Эксплуатация поверхности. Для прохода плитка готова через сутки: сколько сохнет затирка до окончательной полимеризации, указано на ёмкости. Обычно это происходит через неделю.
Параметры выбора затирки для плитки
Назначение
Изучив особенности всех видов затирки, легко определить, какой вариант подойдет для тех или иных работ. Если это относительно сухой участок стены, который просто нуждается в частых чистках (кухонный фартук, стены в санузле), хватит и обычной цементной фуги.
Для влажных условий нужны более стойкие смеси: латексные или полиуретановые. В случае, когда кафель постоянно контактирует с водой, например в бассейне или душе, лучше взять затирку, стойкую к появлению плесени и при этом не накапливающую грязь. Подойдет тот же полиуретан или эпоксидка.
Учитывайте и особенности эксплуатации самого покрытия. Для облицовки, уложенной на деформируемое или вибрирующее основание, нужна затирка с хорошей эластичностью (латекс, ПУ, фурановая фуга). То же касается теплых полов и поверхностей в неотапливаемых помещениях или на улице. Из-за постоянно меняющейся температуры и действия теплового расширения слишком жесткая затирка может быстро растрескаться.
Ширина шва
На упаковке с затиркой всегда указывается минимальная и максимальная ширина шва, при которой ее можно использовать. Вам остается только принять во внимание рекомендации производителей.
1. Если нужно заделать очень узкие щели в 1-3 мм, выбирайте пластичные фуги без минеральных наполнителей.
2. Для швов до 6 мм выпускаются смеси с мелкофракционным песком.
3. Широкие «дорожки» в 10-20 мм придется заделывать очень эластичными составами или пластифицированной цементной затиркой с крупнозернистым наполнителем.
Особенности плитки
Поскольку затирка не только заполняет швы, но и «склеивает» торцы плитки, при выборе фуги следует обращать внимание на структуру облицовочного материала.
1. Кафель с глянцевой глазурованной или богато декорированной поверхностью не допускает применения смесей с абразивным песком. Здесь хорошо будут работать цементные составы мелкого помола, латекс и полиуретан.
2. Для мозаики и стеклянной плитки лучше всего подойдет декоративная эпоксидная затирка.
3. Керамику с пористой поверхностью или выразительной фактурой не стоит затирать слишком жидкими смесями – это приведет к перерасходу фуги, да и вычистить ее потом будет трудно. Лучше остановиться на цементно-песчаных затирках.
Цвет
Выбор цвета затирочной смеси определяет внешний вид облицовки и всего помещения. Даже скучный однотонный кафель можно превратить в оригинальную отделку, если подобрать к нему фугу с интересным декоративным эффектом.
При покупке вы можете положиться на свой вкус, но знать некоторые правила подбора цвета будет все-таки не лишним:
1. Затирка светлых оттенков визуально объединяет рисунок на отдельных плитках и увеличивает помещение.
2. Темные швы подчеркивают цвет и фактуру облицовки, при этом выделяя каждую плиточку в общей кладке.
3. Смесь для однотонного кафеля должна по цвету сочетаться с декоративными вставками (если они есть) или отличаться на один-два тона от основного колера.
4. Для многоцветных панно подойдет прозрачная фуга или смесь с эффектом «хамелеон».
5. Цвет затирки для пола лучше выбирать потемнее – светлая будет быстро пачкаться, и покрытие утратит всю свою привлекательность.
6. Чтобы придать облицовке большую выразительность, выбирайте для швов любой контрастный оттенок.
7. Металлизированная затирка придаст помещению роскошный вид, но используйте ее только в том случае, если стиль интерьера это допускает.
Для создания интересного декора производители затирочных смесей предлагают немало оригинальных вариантов: перламутровые, золотистые и серебряные фуги, а также составы, которые светятся в темноте.
Выбор за вами, главное, чтобы готовые швы гармонично сочетались с общим дизайном помещения. А если боитесь ошибиться, возьмите с собой в магазин кусочек плитки, которой планируете облицовывать комнату – так вы точно подберете нужный оттенок.
Какую затирку для плитки выбрать
1. Если вы делаете ремонт в ванной комнате, где керамическая облицовка занимает вс. поверхность стен, лучше выбрать относительно недорогую, но влагостойкую затирку, например, цементно-полимерную. Как вариант можно смешать фугу на основе белого цемента с жидким латексом.
2. В «мокрых зонах» кухни, ванной, бассейна или купели в бане нужны затирки не только водостойкие, но и нечувствительные к моющим средствам. Здесь идеальным вариантом будут двухкомпонентные эпоксидные составы. Те же смеси можно использовать для оформления швов мозаичных панно – независимо от внешних условий.
3. Для покрытия пола берите эпоксидную или цементно-песчаную затирку темных тонов. Последняя также подойдет для облицовки камина или печи декоративной плиткой.
4. Для наружной отделки стен и открытых площадок лучше поискать модифицированную фурановую смесь. Если же в продаже ее не окажется, вернитесь к цементу, добавив в него латексную фугу и антисептик – это продлит срок службы затирки.
5. Плиточный пол с подогревом или облицовку в неотапливаемых помещениях затирают полиуретаном. Он же выручит, если основание под покрытием склонно к деформациям или испытывает вибрационное воздействие.
Кладочные смеси: описание,марки,кладка,приготовление,расчет,фото,видео.
Декоративная штукатурка: описание,требования,сведения,фото.
Сухие строительные смеси: описание,маркировка,классификация
Шпатлевка финишная и все,что нужно о ней знать.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
Короед штукатурка: что это такое и как правильно ее наносить на стены?
Масляно клеевая шпаклевка: нанесение,состав,преимущества и недостатки,фото
Шелковая штукатурка: виды,характеристики,состав,цвет,цена,производители,фото
Кладочные смеси: описание,марки,кладка,приготовление,расчет,фото,видео.
Шпаклевка: описание,виды,фото,видео,отличие,применение
Шпаклевка по дереву:описание,виды,фото,назначение
Шпатлевка финишная и все,что нужно о ней знать.
Рельефная штукатурка: что это такое и как правильно выбрать,виды,фото
Гипсовая шпаклевка: виды,фото,характеристики,производители,нанесение,состав
Гипсовая штукатурка: виды,характеристики,состав,свойства,применение,производители,фото
Какую штукатурку лучше всего выбрать для стен?
Какая шпаклёвка лучше всего подходит для стен под покраску?
Затирка для плитки: расход, достоинства, особенности использования
Сегодня можно редко встретить помещение, где не была бы уложена плитка. Физико-технические характеристики делают ее популярным отделочным материалом. Процесс заполнения межплиточных швов специальными средствами является завершающим этапом.
Содержание:
Для чего нужна затирка швов плитки
Как подобрать затирку для плитки
Затирка для плитки цвета
Как сделать затирку швов плитки
Удаление затирки с плитки
Затирка для плитки расход
Растрескивание швов между плиткой
Производители затирки для плитки в ванной
Для чего нужна затирка швов плитки
Затирка – это масса однородного состава, изготовленная на разных основах. Ее применяют для заполнения швов, образуемых между штучными элементами из керамики, натуральных или искусственных камней. Она предлагается в виде сухого порошка или готовой смеси.
Затирка плитки фото
Затирочная масса предотвращает проникновение пыли, влаги между керамическими элементами, тем самым не давая разрушаться клеевому составу и образовываться плесени. От того насколько правильно была подобрана затирочная смесь и грамотно проведены работы зависит срок службы всего покрытия.
Помимо прочего, смесь придает поверхности завершенный вид. Она бывает белой и разноцветной. Оттенок подбирается в тон к плитке либо создается контраст. С ее помощью самый невзрачный отделочный материал приобретет декоративность.
При выборе затирки между плитками учитывается:
основа состава;
для наружного или внутреннего применения;
цвет;
производитель.
Качественная затирка обеспечивает герметичность и гигиеничность облицованной поверхности в целом, значительно продлевая срок ее службы.
Как подобрать затирку для плитки
Смесь для затирки швов необходимо приобретать от известных производителей. В противном случае даже элитная керамика будет выглядеть неряшливо. Дешевая замазка быстро раскрошится или растрескается из-за низкого качества используемого сырья.
На рынке предлагается затирка, основа которых может состоять из цемента или смол. Каждый тип имеет по 2 подвида.
Цементная затирка для плитки
Смесь состоит из портландцемента с добавлением различных присадок. Она характеризуется текучестью и длительным периодом схватывания. Разбавляется, как правило, водой, в некоторых случаях используется латекс. Затирка предназначена для швов равных 3-5 мм.
Порошок изготовлен на основе портландцемента и мелкозернистого песка, который придает прочности. Такой продукт используют для заполнения швов шириной более 5 мм. И чем больше расстояние между плитками, тем крупнее должна быть фракция песка. Выпускается в белых и серых цветах.
Смолистые затирки
Данный материал содержит эпоксидные соединения, отвердитель (полиамин и др.) и красящий пигмент. Готовая затирка отличается высокими показателями по влагоустойчивости, механической прочности, долговечности. Двухкомпонентная затирка для плитки не подвержена к образованию и развитию грибков и плесени, обладает невосприимчивостью к резким температурным скачкам.
Раньше эпоксидная затирка для плитки использовалась в промышленных помещениях в связи с трудными работами и из-за дороговизны. Сегодня все чаще потребитель выбирает ее для защиты облицовки в интерьерах домов или квартир. Она может быть прозрачной или иметь металлический блеск. Применение целесообразно при швах более 7 мм.
Затирка на основе термореактивных олигомеров (синтетических смол) не содержит ни капли воды. Благодаря чему она характеризуется химической устойчивостью, включая сильные кислоты. Затирочная масса незаменима при обустройстве поверхностей в производственных помещениях. Она прекрасно герметизирует швы.
Но работать с этим составом довольно непросто. Перед нанесением поверхность плиток защищают восковым составом. Излишки затирки убирают незамедлительно посредством горячего пара. Цвет состава бывает лишь черным.

Затирка для плитки цвета
Выбор оттенка подбирается исключительно собственными вкусовыми предпочтениями. Производитель предлагает широкий ассортимент с разнообразной цветовой гаммой.
Перед приобретением следует руководствоваться следующими правилами.
Белый цвет подходит под любой оттенок плитки. Однако этот универсальный вариант имеет один существенный недостаток – маркость. Через определенное время он станет «грязным», сводя на нет все усилия ремонта.
Светлый тон затирки для аналогичной плитки создаст ощущение цельной поверхности. Смесь намного темнее отделочного материала – подчеркнет геометрию, выделяя каждую плитку в отдельности.
Прежде чем приступить к затирочным работам – проверьте в малозаметном месте, как затирка будет смотреться в натуральном виде. Дождитесь, когда она полностью высохнет – затирка меняет оттенок. Если полученный результат удовлетворил, то можно смело затирать швы на всей площади.
Если площадь работы мала или необходимо затереть швы в разных комнатах, а купленной упаковки будет много, то здесь лучше приобрести белую затирку. При необходимости небольшое количество можно окрасить в нужный оттенок используя соответствующий колер.
Разводится такое количество смеси, которое понадобится на швы всей плиточной кладки. В противном случае добиться такого же оттенка в дополнительной порции однозначно не получится. Но работать в этом случае придется очень быстро, так как готовый состав затвердевает в течение получаса.
Как сделать затирку швов плитки
Перед работой проводится подготовка поверхности. Ее очищают от грязи, пыли, строительных растворов. Края плитки и швы освобождаются от остатков клея. Далее основу следует пропылесосить, а затем протереть влажной ветошью таким образом, чтобы не оставались разводы.
Такие манипуляции дадут возможность быстро и качественно заполнить швы, а затем легко удалить излишки. Незадолго до нанесения состава поверхность протирают влажной тканью, это намного улучшит адгезию.
Замешивать затирку следует, руководствуясь рекомендациями завода-изготовителя. Все составляющие тщательно перемешиваются до однородной по консистенции и цвету массы. Как правило, готовый раствор должен быть использован в течение 20-30 минут. По окончанию этого времени он непригоден к дальнейшему применению.
Наполнение швов затиркой производится посредством резинового шпателя. После 5-7 минут плитку протирают слегка влажной губкой или ветошью. Слишком влажная ткань может вымыть затирку, а также изменить ее цвет. Следы затирки удаляются после ее полного высыхания.
Затирка плитки видео

Удаление затирки с плитки
Обычно затирочная смесь с керамической поверхности легко оттирается тканью смоченной в воде. Накрепко засохшую массу удаляют с помощью пластиковых скребков или щеток с полимерными щетинами. Металлические изделия не подходят для этих целей, они безвозвратно испортят внешний вид плитки.
Следы сильно засохшей затирки устраняют с использованием специальных кислотосодержащих растворов. Работы должны проводиться в перчатках и при открытых окнах, дверях, так как очистители дают вредные испарения.
Раствор применяется в разбавленном или неразбавленном виде. Его наносят на поверхность и оставляют на 5 минут. Затем берется ткань и круговыми движениями с легким нажимом оттирают затирку. После этого плитка несколько раз промывается чистой водой. При сильных загрязнениях допускается проводить такие работы в течение 3 дней по 1 разу.
Стоит отметить, что средства на основе кислот подходят для керамических, натуральных и полированных керамогранитных плит, клинкера, камня (исключение составляет известняк, мрамор). Они очистят поверхности от известки, солей, плиточного клея и других строительных растворов.
В случаях, когда массу невозможно удалить даже посредством химических средств, используют механический метод. Здесь берется дрель и диск с алмазным напылением. Сначала необходимо опробовать удаление в малозаметном месте. Если затирка отходит, и поверхность плитки при этом не повреждается, то работы продолжаются в заданном режиме.
Затирка для плитки расход
Перед тем как начать затирать плитку затиркой, важно произвести расчет требуемого количества материала. В таких случаях не придется тратить время на приобретение дополнительной упаковки или наоборот, просить продавца принять излишек.
Расход затирочной смеси на 1 кв. м. определяют такие параметры как ширина шва и габариты плитки. Немалое значение имеет и мастерство плиточника. Известные производители указывают на товаре усредненные показатели.
Для определения количества затирки требуемой для заполнения 1 кв. м. плиточной кладки можно воспользоваться таблицей.
Размер плитки (мм) Ширина шва (мм)
2 3 5 8 10 15 20
20х20х4 1,3
50х50х4 0,5
100х100х6 0,6 1,0
100х100х10 1 1,6
100х200х6 0,4 0,7
100х200х10 1,2 1,9 2,4
150х150х6 0,4 0,6
200х200х8 0,4 0,6
120х240х12 1,2 1,9 2,4
250х250х12 0,8 1,2 1,5
250х250х20 1,3 2 2,6 3,8 5,1
300х300х8 0,3 0,4 0,7 0,9
300х300х10 0,3 0,5 0,9 1,1
300х300х20 1,1 1,7 2,1 3,2 4,3
300х600х10 0,2 0,4 0,6 0,8
330х330х10 0,3 0,5 0,8 1
Или заняться расчетами самостоятельно, используя формулу:
(А+В)/(АхВ)хСхDх1,6=кг/м.кв.
А – длина плитки (мм)
В – ширина плитки (мм)
С – толщина плитки (мм)
D – ширина шва (мм)
1,6 – коэффициент
В качестве примера используем напольную плитку популярных размеров – 330х330х10, которую укладывают со швом в 5 мм:
(330+330)/(330х330)х10х5х1,6=0,48 кг/м.кв. Округляя результат, получаем расход затирки 0,5 кг на каждый квадратный метр плиточной кладки.
Растрескивание швов между плиткой
Иногда даже дорогая и фирменная затирка начинает крошиться.
Причинами могут быть:
большое количество воды в разведенной массе. Со временем вода испаряется, что приводит к уменьшению сухого состава;
некоторые виды плитки способны поглощать много влаги из затирки, вследствие чего происходит уменьшение массы затирки;
основание под плиткой не выровнено и соответственно элементы начинают «ходить», что приводит к растрескиванию слоя раствора;
нарушен температурный режим. Затирка должна производиться при комнатной температуре с нормальным уровнем влажности;
неправильно подобранная затирка. Перед приобретением состава проконсультируйтесь у продавцов или внимательно ознакомьтесь с инструкцией производителя.
Избежать растрескивания затирки помогут следующие советы:
массу перемешивают ручным способом, при желании можно воспользоваться дрелью со специальной насадкой. Работать необходимо при низких оборотах;
не следует пренебрегать подготовкой поверхности. На ней не должно быть следов пыли, жира и других загрязнений;
если облицовочный материал обладает повышенной абсорбцией – то швы и края плитки перед заполнением увлажняют;
для ускорения высыхания нельзя использовать обогреватели, ручные и строительные фены.
Производители затирки для плитки в ванной
На рынке представлен широкий выбор затирочных смесей различного назначения как от отечественных, так и зарубежных производителей. В любом случае качество будет на высоте, единственным различием является стоимость продукции. Из известных заводов-изготовителей можно отметить:
ПЛИТОНИТ
Российско-немецкая компания предлагает серию затирочных смесей, предназначенных под определенные требования. Например, Плитонит 3 является оптимальным средством для швов, находящихся в диапазоне от 2 до 6 мм.
Есть специальная затирка для напольных покрытий (со швами 3-15 мм). Ее отличием является высокая текучесть, что позволяет быстро заполнить фуги без образования пустот. Твердые компоненты, входящие в состав смеси, обеспечивают повышенную прочность, износостойкость и устойчивость к агрессивным средам.
Популярны растворы с улучшенными гидроизоляционными свойствами. Они служат для заполнения довольно широких фуг от 2 до 20 мм. Такие средства подходят для облицовки душевых, санузлов, подвалов, бассейнов. В затирке присутствуют биоцидные добавки, а также вещества, наделяющие смесь грязеотталкивающими качествами.
CERESIT
Широкий ряд затирок дает возможность подобрать вариант под необходимые параметры. В зависимости от состава они прекрасно переносят повышенный уровень влажности, перепады температур и деформации. Среди достоинств можно отметить противогрибковые и водоотталкивающие свойства.
Для облицовки стабильных поверхностей используется СЕ-33. Он подходит для нешироких швов (до 5 мм). Устойчивость к влаге позволяют применять его на кухнях и в санузлах. Морозостойкие добавки расширяют сферу использования затирки вплоть до наружных работ.
Затирочная смесь СЕ-40 идеальна для деформационных поверхностей, где плитки уложены со швами шириной до 10 мм. Входящий в состав эластификатор сохраняет целостность заполненных фуг при высоких и низких температурах. Поэтому он подходит как для наружных работ, так и при обустройстве теплых полов в жилых помещениях.
Продукция данной компании давно зарекомендовала себя как отличное сочетание стоимость — качество. Так, цена затирки для плитки на основе цемента стоит около 150 руб/пачка.
ATLAS
Польский концерн предлагает 2 вида затирочных смесей для небольших фуг (1-6 мм) и швов размерами от 4 до 16 мм. Оба типа характеризуются высокой адгезией, устойчивостью к механическим воздействиям, стойкостью к влажным условиям. Широкая цветовая гамма удовлетворит вкус даже самых требовательных потребителей.
Материалы характеризуются высокой эластичностью и стойкостью к изменениям температур, что позволяет использовать их в отделке внутренних помещений, при оформлении фасадов и обустройстве ландшафта.
Затирка для плитки: какую лучше выбрать?
В облицовке любых видов помещения с применением кафеля, мелочей не бывает, ведь отделка поверхностей керамикой, благодаря своим качествам и свойствам, служит очень длительный срок. И поэтому прежде чем выбрать материал для облицовки: кафель, клеящую смесь, сопутствующие элементы, нужно определиться со способом укладки керамики и обдуманно подойти к выбору затирки для плитки.

Цветовая гамма эпоксидных затирок
Казалось бы, зачем это надо, ведь плитка приобретена дорогая и качественная, и в магазине сказали, что срок её эксплуатации 40 лет и выше. Да это так, но вам не сказали, что любая даже самая качественная керамика, прослужит не одно десятилетие только в случае соблюдения технологического процесса укладки и надёжной защиты внутренней поверхности от воздействия влаги. А так как зона межплиточных швов, наиболее слабое место, через которое возможно попадание влаги под плитку, то и вопрос какую фугу лучше выбрать, переходит в разряд наиважнейших.
Функции затирочных смесей при облицовке керамикой
Чтобы правильно выбрать фугу для обработки межплиточных швов, нужно владеть набором знаний и сведений о том какие бывают виды затирок, какая из них применяется в том или ином случае, и свойства, которыми должны обладать затирочные составы.
Герметичность и гигиеничность поверхности преимущественно зависит от выбора фуги
Затирка для плитки, должна качественно обеспечивать выполнение функций на неё возложенных, и соответствовать следующим критериям:
Защитные свойства. Одна из основных задач, исключить возможность попадания влаги под тыльную сторону кафеля.
Эстетическая составляющая. Формирование завершенного образа облицовываемой поверхности, и возможность скрыть небольшие погрешности монтажа керамики;
Компенсация температурного расширения керамики.
Защита швов от загрязнения и предотвращение образования грибка и плесени.
Дополнительное укрепление керамической поверхности.
Затирка для плитки, помимо декоративных функций, защитой швов, способствует длительной эксплуатации облицовываемой поверхности.
Виды затирок
Существующие фуги для обработки швов, делятся на два вида, составы на основе цемента и смеси приготавливаемые при помощи эпоксидных смол.
Цементная фуга
Как следует из названия, основным компонентом в них является портландцемент, и в состав может добавляться песок мелких фракций и различные добавки, и пластификаторы для приобретения смесью необходимых качеств, таких как пластичность, удобоукладываемость, оптимальные сроки схватывания, водоотталкивающие свойства, морозостойкость и другие. Для придания затирке цвета, в состав вводятся требуемые красители.
Нужно отметить, что именно фуги на цементной основе отличаются широким спектром расцветок, что позволяет подобрать наиболее подходящую по тону затирку к цвету укладываемого кафеля. Также к плюсам запишем широкий спектр её применения и вполне демократичную стоимость.
Цементная фуга – это самый распространенный вид готовых смесей
Приготавливается цементная затирка путём разведения сухих составляющих, водой или латексом, до получения эластичной смеси наподобие шпаклёвки. Если фуга затворяется латексными добавками, то она дополнительно приоб
Как развести затирку для плитки своими руками?
Затирка межплиточных швов – завершающий этап декорирования, позволяющий сделать внешний вид законченным и аккуратным. Но затирка преследует и практические цели – защищает кафель от проникновения влаги, увеличивая срок службы покрытия.
Если качественное средство уже выбрано, остается ознакомиться с инструкцией и правильно развести смесь.
Что такое затирка?
Затирка – это сухая строительная смесь, предназначенная для заполнения пространства между уложенными на стену или пол элементами кафеля. И если раньше в качестве затирки использовались в основном смеси из песка и цемента, то сейчас строительные компании предлагают целые серии средств с повышенными эксплуатационными свойствами.
В частности, в сырых комнатах будут уместны противоплесневые затирки, которые предотвращают разрастание грибка на облицовочной поверхности.

Кроме того, при использовании затирки удается скрыть некоторые изъяны, которые образовались из-за погрешностей кладки кафеля. А качественное средство дополнительно сохраняет структуру плиточного раствора, тем самым продлевая жизнь покрытия.
Затирочным смесям придается любой оттенок, который можно подобрать в соответствии с цветовой палитрой кафеля, что делает укладку еще более эффектной и презентабельной.
Виды затирок
Весь ассортимент декоративных смесей можно разделить на две группы. Основным критерием разделения послужит базовое вещество, на основе которого производитель изготавливает средство.
Цемент
Цемент как базовый компонент является классикой облицовки – его используют не только для укладки кафеля, но и для его финальной отделки.
В составе затирки может использоваться либо чистый портландцемент, либо цемент с добавлением песка.
И в первом и во втором случае в состав могут добавляться пластификаторы.
Они повышают эластичность раствора, демонстрируют высокую прочность и водоотталкивающие свойства. С плесенью и бактериями справляются средства с фунгицидными компонентами в составе. Они эффективно работают даже в тех помещениях, где наблюдаются проблемы с вентиляцией.
С затирками, которые продаются в уже готовом пастообразном виде, необходимо работать как можно быстрее. Они быстро схватываются и в швах, и в ведре, и не подлежат хранению после вскрытия упаковки.
Как правило, цементно-песчаные затирки используются для обработки широких швов – от 5 мм и более. Смеси на чистом цементе предназначены для работы с узкими швами – меньше 5 мм.
Смола
Цементные составы могут оказаться непригодными для затирки плитки в участках, испытывающих влияние сложных внешних факторов. Бассейны, помещения с высоким уровнем влажности и большой проходимостью – здесь используются затирки на основе смол. Чаще всего основой выступают эпоксидные смолы, в некоторых случаях – фуран.
В качестве наполнителя применяется кварцевый песок разных фракций, а специальный отвердитель ускоряет процесс схватывания раствора.
Эпоксидные и фурановые затирки обладают повышенной прочностью. Они выдерживают интенсивные механические нагрузки и воздействие химических соединений, которые содержатся в бытовых чистящих и моющих средствах.
Наиболее популярна в быту эпоксидная затирка – ею обрабатывают швы кафеля кухонного фартука, выполняют отделку ванной комнаты и душевой, бань и саун.
Единственный минус смоляных затирок – трудоемкие отделочные работы. Средства имеют вязкую консистенцию и трудно распределяются по поверхности. Но если все работы выполнены качественно, декоративный слой останется неизменным на протяжении нескольких десятилетий.
Набор инструментов для проведения работ
Перед разведением затирки следует подготовить простой набор инструментов, которые помогут выполнить работы быстро и качественно. В набор входят:
защитная экипировка для мастера – резиновые перчатки, маска-респиратор, строительные очки;
контейнер круглой формы для приготовления жидкой смеси;
шпатель;
дрель с миксерной насадкой;
ведро с водой;
мягкая чистая ткань и поролоновая губка;
весы или мерная емкость.
Помимо затирочной смеси, необходимо подготовить растворитель. Им может выступить обычная чистая вода или латекс – ориентироваться следует на инструкцию изготовителя смеси.
Затирка готовится небольшими порциями, рассчитанными на 10 минут работы. Разведенное средство полностью утрачивает свои свойства через 2 часа после смешивания.
Как правильно разводить затирку для швов?
Далее рассмотрим правила приготовления декоративных смесей четырех самых востребованных в строительстве торговых марок.
Ceresit
В качестве примера возьмем затирку Церезит CE 33, предназначенную для отделки узких швов каменных, керамических и стеклянных плиток.
Правила приготовления раствора:
Подготовить воду из расчета 330 мм на 1 кг сухой смеси. Допустимая температуры воды – от +5 до +30 °C.
В подготовленный контейнер вылить примерно ¾ необходимого объема воды.
В воду высыпать сухую смесь согласно указанным пропорциям.
Хорошо размешать массу до тех пор, пока не будет комочков. С этой целью можно использовать шпатель или дрель. Работать дрелью следует на оборотах 400-800 в минуту.
Когда состав будет вымешан, можно добавить оставшуюся воду, чтобы смесь приобрела консистенцию густой сметаны. Если раствор и так пластичен, остаток воды можно не добавлять.
Готовая затирка должна “созреть” – на это понадобится около 5 минут, после чего можно приступать к обработке межплиточных швов.
Unis
Цементная затирка Юнис Color подходит для заполнения швов шириной от 1 до 10 мм в помещениях с умеренной и повышенной влажностью, а также в системах “теплый пол”.
Инструкция:
Воду комнатной температуры вылить в контейнер из расчета 0,25-0,35 л на 1 кг сухой затирки.
Всыпать цементную смесь. Для размешивания такого объема подойдет мастерок. Если смеси нужно больше, лучше использовать дрель-миксер.
Перемешивать несколько минут до получения однородной вязкой массы без комков.
Через 3-5 минут после отстаивания смеси еще раз перемешать и применять.
К затирке Юнис можно добавлять дисперсионные колоранты из предложенной палитры. Колорант разводится в воде из расчета 1 к 10, и уже на основе этого раствора готовится затирка.
Litokol
Литокол Starlike – эпоксидная затирка, подходящая для внутренних и наружных работ с керамогранитом, кафелем, мозаикой и натуральным камнем. Цветовая гамма средства включает 97 оттенков, в том числе палитру металлик.
В упаковке с затиркой находится паста с эпоксидными компонентами и раствор-катализатор в отдельном пакетике. Согласно инструкции, необходимо просто смешать оба компонента – пасту и жидкий катализатор – прямо в упаковочной таре.
Если нужно приготовить небольшое количество раствора, в отдельную емкость помещается паста, а к ней добавляется катализатор в пропорции 100 к 8. Отмерять компоненты можно весами или мерными емкостями. Перемешивать рекомендуется строительным миксером до однородности, и сразу же использовать.
Старатели
Затирка Старатели – цементная смесь с минеральными заполнителями, полимерными добавками и пигментами. Для разведения рекомендуется ориентироваться на пропорции 0,26-0,3 л воды на 1 кг сухой смеси.
Готовят по такой схеме:
В контейнер с чистой водой небольшими порциями добавляют сухую затирку, тщательно перемешивая вручную или миксером.
Через 5 минут повторно перемешивают раствор.
Израсходовать затирку необходимо в течение часа после подготовки.
Можно ли использовать затирку вместо шпатлевки?
Прежде чем отвечать на этот вопрос, необходимо разобраться в принципиальных отличиях затирки и шпатлевки. Затирка используется прежде всего для заполнения швов, она должна хорошо проникнуть во все полости и быстро схватиться в узком пространстве. Шпатлевка предназначена только для выравнивания поверхностей под покраску или поклейку обоев.
Шпатлевка получится ровной и гладкой только в том случае, если нанесена тонким, но широким слоем. Если заполнять ею швы в несколько слоев, поверхность покроется трещинами. С затиркой все наоборот – ее тонкий слой быстро растрескивается, а толстый остается целым и ровным. Поэтому по сути оба эти раствора не могут быть взаимозаменяемы из-за функциональных отличий.
Но некоторые умельцы утверждают, что затирку можно превратить в шпатлевку. Для этого необходимо добавить в ее состав любой влагоудерживающий компонент, к примеру, метилцеллюлозу.
Со шпатлевкой все иначе – ей необходимо придать влагоотталкивающие свойства путем смешивания с масляной краской или клеем. Но такие эксперименты строитель должен проводить на свой страх и риск, поскольку в инструкции к средствам подобных указаний нет.
Зачищать и грунтовать швы разрешается только спустя 12 часов после применения затирочного раствора.
Как удалять излишки затирки?
Очищать плитку от излишков затирки лучше сразу же – для этого подойдет гибкий резиновый шпатель, которым не страшно водить даже по глянцевой поверхности кафеля. Финальную очистку проводят после того как будет заполнен последний шов. На этом этапе возвращаются к самой первой плитке и протирают ее сухой мягкой тканью или поролоновой губкой.

Когда смесь первоначально схватится – примерно через час – по поверхности можно пройтись влажной ветошью. При этом очищать можно не только края плитки, но и межшовное пространство – это позволит придать затирочному слою гладкость.
Важно не упустить момент и не дожидаться, пока затирка окаменеет, особенно это касается эпоксидных средств. Иначе простым протиранием и мытьем кафеля отделаться не удастся. Придется покупать специальные кислотные смывки, которые вступают в реакцию с компонентами затирки и удаляют их с поверхности.
С приготовлением затирки для кафеля способен справиться даже новичок. Но следует учесть, что качество смеси во многом зависит от ее однородности и пластичности.
Видео обзор
Как подобрать цвет затирки для швов керамической плитки
Ну вот, казалось бы, всё уже позади эта эпопея с ремонтом в ванной комнате. В прошлом выбор керамической плитки, цвет, способ укладки. Минул трудозатратный процесс облицовки стен, пола ванной, всё выполнено правильно и красиво. Можно перевести дух. Но нет, расслабляться ещё рано, нужно правильно подобрать фуговочную смесь, тон которой подходил бы как к общему интерьеру помещения, так и к тону уложенной керамической плитки.

Среди всех затирок можно выделить два основных вида: цементные и эпоксидные
И если вы не использовали первую попавшуюся затирку, а задумались, как правильно сделать подбор, чтобы шов выглядел красиво, подчёркивая стиль и достоинства плитки, вы на верном пути. А разобраться во всех тонкостях и нюансах, на самом деле непростого мероприятия для непрофессионала, и выбрать подходящий материал, поможет данная статья.
Назначение затирки
Прежде чем начать подбор затирки для керамической плитки, разберёмся, что же это за состав, его свойства, и назначение. Итак, затирка или как её ещё называют фуга, применяется для облицовки ванной или любого помещения кафельной плиткой. В процессе монтажа керамики, образуется шов между отдельными фрагментами, так вот для заделки и используется выше означенная фуга. При этом она выполняет ряд функций:
предотвращает попадание воды, в условиях повышенной влажности ванной комнаты или кухни, под элементы керамики, тем самым защищает помещение от возникновения грибка и плесени;
позволяет придать уложенной плитке завершенный вид;
умело используя фуговочную смесь, можно замаскировать небольшие сколы и дефекты плитки, если выбрать фугу в тон колеру керамики, то это позволит подкорректировать неровный шов;
грамотный подбор тона фуговочной смеси даёт возможность сочетать мебель и элементы декора, имеющие другой цвет, с уложенной керамикой.
Цементная затирка считается самым распространенным и универсальным материалом
Параметры выбора и виды затирок
Для того чтобы правильно подобрать средство для заделки швов, руководствуемся следующими факторами:
функциональные особенности помещения, а также его назначение;
степень влажности и температура эксплуатации комнаты;
величина и интенсивность механических нагрузок на кафельную поверхность.
Затирка, разведенная жидкой латексной добавкой, гораздо лучше обычной цементной
Одним из самых важных критериев выбора наиболее подходящей затирки для ванной, кухни или коридора, является подбор цвета фуги. Ведь манипулируя сочетанием разных оттенков затирки и кафельной поверхности, можно добиться удивительных результатов по визуальному изменению объёма комнаты в нужную нам сторону.
Если профессионально выбрать цвет затирочной смеси, можно добиться оригинального стиля помещения, не используя других дизайнерских решений.
Для того чтобы правильно подобрать фугу, необходимо также знать какие бывают виды затирок, их свойства и область применения. Представим к обзору основные виды:
Цементная. Состоит из портландцемента и различных наполнителей и добавок, определяющих основные характеристики смеси.
Латексная. По сути, та же цементная затирка для плитки, но с добавлением латексного пластификатора, существенным образом улучшающие водоотталкивающие свойства, что особо важно в условиях эксплуатации в ванной комнате.
Силиконовая. Белый или прозрачный герметик, выбрать данный состав рекомендуется в особо влажных местах.
Эпоксидная. Двух или более компонентный состав на основе эпоксидной смолы. Более всего подходит для использования в качестве состава при обработке швов керамической плитки в ванной комнате.
Ф

Штукатурка фасада по утеплителю технология: устройство мокрого фасада по утеплителю технология работ – Технология штукатурки фасада по утеплителю для наружных стен своими руками

Опубликовано 17.09.2020 автором alexxlab

Ответить

фасадная мокрая штукатурная сетка для дома по утеплителю и пеноплексу, технология нанесения

Инвентарь

Если фасадную штукатурку по пеноплексу владелец дома решил наносить своими руками, то ему будет необходимо приобрести следующие материалы и инструменты:

Смесь для оштукатуривания.
Армирующая сетка из стекловолокна для наружных работ. Лучше выбирать с плотностью 140–160 г/м2.
Шпатель широкий и узкий. Первый — для нанесения раствора на стену, второй – для укладывания смеси на широкий шпатель.
Терка для затирания с жестким полотном.
Валик.
Инструменты для создания фактуры. Может быть жесткая губка или специальный валик. Фактуру можно создать и с помощью шпателя.

Если с инструментами все понятно, то как рассчитать нужное количество смеси для оштукатуривания. Профессионалы рекомендуют пользоваться следующими данными:

4 кг на каждый квадратный метр при закреплении армирующей сетки
6 кг для финишной отделки и создание фактуры.

Виды теплой штукатурки

Теплая штукатурка классифицируется в зависимости от состава смеси. Таким образом принято разделять материал на виды:

с содержанием гранулированного пенополистирола. Подходящий вариант для фасадных и наружных работ;
с содержанием опилочных примесей. В состав данного вида входит бумага, цемент, глина. Такую смесь целесообразно использовать для внутренних работ;
с содержанием вермикулита (или перлита). Такая смесь имеет хорошие антисептические свойства, оптимальна для использования снаружи.

ВАЖНО!
Если связующим компонентом в составе теплой штукатурки является гипс, то такая смесь подходит только для внутренних работ.

Для наружных (как и для внутренних) работ наиболее подходящей является смесь, основной компонент в составе которой — цемент.

Как нанести декоративный слой

Устройство мокрого фасада, нанесенного по утеплителю, заканчивается верхним слоем, который выполняет защитную функцию от дождя, ветра, являясь одновременно дизайнерским решением.

Для формирования верхнего слоя штукатурки по обшивке утеплителем используют минеральные смеси, они отличаются высокой воздухопроницательностью.

Перед нанесением раствора надо проверить, хорошо ли просох предыдущий шар. Должно пройти дней 5 от дня нанесения выравнивающего слоя.

Перед нанесением раствора, приблизительно за 12 часов, например, на ночь, поверхность хорошенько обрабатывают тонирующей грунтовкой.

Декоративная штукатурка наносится тонким слоем и растирается круговыми движениями. Весь процесс выполняется одной и той же теркой. Штукатурка короед может быть акриловой или гипсовой, отличается способом нанесения. Смесь на гипсовой основе наносить легче, рекомендуется для домашнего использования. Акриловый раствор требует определенных навыков работы, опыта нанесения, поэтому им чаще пользуются специалисты.

Необходимые инструменты и материалы

Для того чтобы дело спорилось легко и быстро, нужно заранее все продумать, собрать необходимые материалы, вспомогательные средства, инструменты.

Существуют разные марки штукатурных смесей, средств для грунтования, имеющих похожий основной состав, что не исключает присутствия небольших особенностей в характере примесей. Для отделки стены, помещения в целом желательно запастись достаточным количеством материала от одного производителя. Это исключит возможность несовместимости смесей, они будут идеально сочетаться друг с другом в работе.

Для улучшения сцепления пеноплекса с пастообразной массой штукатурки поверхность обрабатывают металлической щеткой или игольчатым валиком. Шершавость улучшит адгезию, обеспечит надежное прилипание состава к утеплителю.

Отделка наружных уголков требует наличия специальных перфорированных уголков и уровней для проверки правильности установки. Обязательно нужно купить армирующую сетку, без которой вся работа теряет смысл. В некоторых местах для ее фиксирования понадобится клей. Изучите состав, рекомендации для использования заранее. Для затирки поверхности нужно приобрести пластиковую терку с наждачной бумагой. Итоговую отделку удобно проводить валиком с маленьким плотным ворсом.

Как рассчитать расход?

После того, как определенный тип штукатурки выбран, необходимо выяснить, какое количество смеси будет истрачено. Даже в домах новой постройки, полностью отвечающих необходимым стандартам, разница между реальными и идеальными стенами может составлять примерно 2,5 см.

Точно узнать этот показатель поможет использование строительного уровня. Расчет ведут по каждому квадратному метру отдельно, расставляя маяки и оценивая с их помощью необходимую толщину облицовки.

Ответственные производители неизменно указывают расход из предположения, что толщина слоя составит 1 см. Не стоит наносить слишком много штукатурки, игнорируя среднюю норму, в противном случае велик риск растрескивания и осыпания.

Фасадные декоративные штукатурки расходуются в количестве до 9 кг на 1 кв. м., в случае цементных смесей этот показатель увеличивается вдвое. На кирпичные стены наносят минимум 5 мм штукатурки, наибольшая толщина может составлять 50 мм (с армированной сеткой, без нее этот параметр составляет 25 мм).

Окраска поверхности

Для придания стенам максимально завершенного вида, многие собственники прибегают к окраске

Здесь самое главное принимать во внимание тип предварительно нанесенной шпаклевки. Между ней и краской должна быть совместимость

Очень важно избегать таких покрасочных составов, в составе которых присутствуют такие компоненты, как:

Ацетон;
Бензол;
Ксилол;
Толуол;
Олифа;
Смола;
Каменноугольные смолы.

Это достаточно распространенные для покрасочных материалов компоненты, но использование их недопустимо, так как каждый из них способен разрушить пеноплекс. Оптимальным вариантом для покраски стен, утепленных пеноплексом, являются краски, выполненные на основе минералов.

Производятся они из извести или цемента, а данные компоненты, как известно, не имеют свойства вступать в реакцию с утеплителем. Подойдут также и силикатные краски, которые не наносят вреда пеноплекса. Не менее эффективно подходят отделочные материалы, которые относятся к категории водоэмульсионных.

Также это должны быть именно фасадные краски, так как они характеризуются высокими показателями надежности и стойкости к неблагоприятным погодным условиям.

Утеплительные материалы

На рынке представлен широкий ассортимент утеплителей, с помощью которых можно улучшить параметры сохранения тепла любого строения. В разных условиях и для разных домов лучше могут подходить различные материалы, в некоторых случаях лучшим может быть пенопласт, а в других – минеральная вата. Именно поэтому специалисты рекомендуют учитывать все особенности собственного дома, условия эксплуатации, погоду в регионе и другие условия, способные влиять на эксплуатационные характеристики теплоизоляции.

Утеплительные материалы

Пенопласт в настоящее время считается самым простым и доступным утеплительным материалом, который отличается малым весом, легким монтажом и хорошими теплоизоляционными характеристиками. Но у пенопласта имеется ряд негативных параметров, с учетом которых использование данного материала становится непрактичным во многих условиях.

Важнейшей негативной чертой пенопласта является то, что он не дает поверхностям «дышать», а потому, для удаления влаги с фасадов и строительных конструкций, требуется организовывать искусственную вентиляцию, через которую будет происходить удаление влаги с поверхностей. Кроме того, хоть пенопласт и не горит, при его плавлении в воздух может выделяться множество опасных для человека химических веществ.

Гораздо более современным и предпочтительным для утепления является пенополистирол. Он идеально подходит для последующего оштукатуривания утепленных поверхностей, для него характерна приемлемая стоимость при весьма впечатляющих технических и эксплуатационных характеристиках.

Армирующая сетка

При использовании штукатурных смесей в качестве облицовочного слоя при наружном утеплении дома пенополистиролом, специалисты рекомендуют использовать специальные армирующие сетки, это технология обеспечивает большую надежность такой конструкции. С армирующей сеткой будет значительно снижена нагрузка от облицовки на фундамент дома, благодаря чему можно устанавливать теплоизоляцию практически на любые строения.

Среди наиболее популярных утеплителей можно выделить также минеральную вату, обладающую отличными теплоизоляционными свойствами. Среди недостатков минваты часто называют то, что этот материал легко впитывает влагу, и для надежной эксплуатации требуется дополнительная гидроизоляция.

Как правильно выполнить штукатурку стен по утеплителю

При выполнении штукатурных работ на сложных участках фасада штукатурные слои выполняют в усиленном варианте. Такие места на фасаде указаны на рисунке:

1. На уровне цоколя устанавливают стартовую планку. Стартовая планка ограждает слой теплоизоляции снизу. Обычно профилированный край планки выступает за пределы слоя штукатурки и служит капельником, защищая цоколь от попадания воды.
Стартовые планки производят с цветным полимерным покрытием из оцинкованной стали или алюминия, а также из ПВХ – пластика различных цветов.

2. Углы дома. На углах дома плиты утеплителя монтируют с перевязкой стыков. На ширине полтора метра от угла увеличивают количество дюбелей, крепящих плиты к стене.

Для защиты от механических повреждений на угол накладывают на клеевой раствор дополнительную полосу армирующей сетки шириной не менее 20 см. от края стены.

Лучшим решением является применение специальных угловых профилей, которые вдавливаются в раствор и сверху закрываются армирующей сеткой.

3. Углы и проемы (откосы) вокруг окон и дверей.

Плиты утеплителя вокруг проемов укладывают так, чтобы в углах проема не было стыков плит. Иначе, в этих местах возникают напряжения, которые могут привести к растрескиванию штукатурного слоя.

Углы по контуру проема защищаются от механических повреждений также, как углы стен — либо дополнительными слоями армирующей сетки, либо угловыми профилями.

4. Примыкание утеплителя к подкровельной подшивке. Место примыкания требует защиты от механических повреждений и от попадания влаги под плиты.

Для этой цели края слоя утеплителя упрочняют дополнительным слоем армирующей сетки — аналогично тому, как это делалось для оконных и дверных проемов. Место примыкания заполняют герметиком. Утепляющий слой сверху в необходимых случаях защищают карнизной планкой – аналогом стартовой планки (см. выше п.1.).

Армирующую сетку утапливают в слой клея

Полосы армирующей сетки укладываются в стену с нахлестом на ширину 10 см. Проследите, чтобы сетка была утоплена в слой армирующей массы, а не крепилась к утеплителю до ее нанесения. Недопустимо также приклеивание сетки к теплоизоляции на лепешки из клея.

Процесс оштукатуривания или покраски стены нельзя прерывать. Одна стена должна штукатуриться или краситься целиком за один прием. В противном случае на фасаде останется виден след в том месте, в котором отделочные работы были прерваны.

Заключительная фасадная отделка

Для заключительной отделки нужно выбрать такой вариант, чтобы фасадная штукатурка по пеноплексу соответствовала индивидуальным денежным возможностями и, естественно, пожеланиями. Лучше выбирать штукатурка по пенополистиролу была акриловой.

Хотя и у такого варианта существуют некоторые негативные моменты. В частности, такая штукатурка притягивает пыль

Потому, когда дом находится у дороги, важно выбрать минеральный состав

Когда жилище находится в отдалении от запыленных оживленных дорог, то акриловая штукатурка считается оптимальным выбором.

Ее продажа осуществляется в готовом виде, прямо в ведрах. Ее нанесение выполняется тонким слоем.

Практически сразу после этого создается фактуру поверхности согласно собственным предпочтениями (короед, барашек, спираль, дождь).

Штукатурные системы — комплектация

После выбора вида утеплителя выбираем штукатурную систему, предназначенную для этого вида.

Каждый производитель штукатурных систем предлагает свой комплект материалов — клей, грунтовку, штукатурный состав, фасадную краску, крепежные детали. Состав материалов, входящих в штукатурную систему, производители подбирают так, чтобы обеспечить наилучшую сочетаемость свойств, прочность и долговечность утепляющего слоя на стене.

Из инструкции к выбранной штукатурной системе, уточняем требования к параметрам плит утеплителя, которые могут использоваться с этой штукатурной системой.

Утепление стен дома пенопластом
способом мокрый фасад

Перед наклейкой плит утеплителя стену, как правило, грунтуют. Плиты утеплителя приклеивают на стену с помощью специального клея и дополнительно закрепляют специальными тарельчатыми дюбелями.

Для крепления утеплителя к каркасным стенам и стенам из пустотелых блоков используют дюбели с завинчиваемым сердечником, а для полнотелых стен – с забиваемым. Для каждого вида стенового материала применяют дюбели определенного размера и конструкции.

Перед нанесением штукатурного слоя, поверхность плит утеплителя предварительно упрочняют армирующей сеткой. Для этого, плиты утеплителя покрывают слоем специального клея, в который вдавливают армирующую сетку из стекловолокна. Поверх сетки наносят выравнивающий слой клея. Армирующая сетка из стекловолокна имеет размер ячеек 3-6мм.

В штукатурных системах некоторых производителей армирующий слой перед нанесением штукатурки грунтуют специальным составом.

Предлагаются штукатурные системы без слоя штукатурки – с более толстым армирующим клеевым слоем поверх сетки. Выравненный клеевой слой сразу окрашивают фасадной краской.

Кроме указанных выше материалов обычно используют стартовые цокольные и завершающие карнизные планки, а также специальные угловые профили для упрочнения углов, фасадную краску.

Как выбрать материалы для утепления стены мокрым способом

Сырье, используемое в работе, должно обладать определенным уровнем водопоглощения, морозостойкости, паропроницаемости и теплового расширения.

Слой утеплителя для мокрого фасада может быть базальтовым (плиты из каменной ваты) или пенополистирольным. Плиты из базальтовой ваты плотностью от 150 кг/м.куб. и порогом прочности, как минимум 15 кПа, рекомендованы для отделки фасада дома.

Утепление фасада пенополистиролом экструзионным перестает быть популярным, потому что его сложнее крепить в силу слабой адгезии со строительным клеем. Кроме этого, данный материал «не дышит», препятствует свободной конверсии воздуха и пара, тлеет при пожаре, с выделением отравляющих веществ.

Допускается утеплять стены дома пенопластом исключительно фасадных марок, соответствующим требованиям противопожарной безопасности. Дополнительно с той же целью делаются рассечки из минеральной ваты.

При утеплении брусового дома пеноплексом, выступающий стык бревен не удаляется, т.к. срезанные венцы станут причиной промерзания углов дома.

Выбор материала зависит от толщины стены и ее состава, от климатической зоны, где проводятся строительные работы, от слоя внутренней отделки.

Назначение

При строительстве домов, особенно в условиях холодного климата, очень большое внимание уделяется теплосберегающим свойствам конструкции. Очень часто свойства строительных материалов таковы, что для обеспечения необходимой теплоизоляции толщина стен должна быть неоправданно большой

Самым эффективным способом решения подобной проблемы является выполнение наружного утепления.

Тепловой контур выполнен. В доме тепло даже в морозы. Казалось бы, все работы сделаны, и можно вздохнуть спокойно. Однако всплывают новые проблемы:

непрезентабельный внешний вид слоя утеплителя;
необходимость защиты теплоизоляции от воздействия атмосферных осадков.

Оптимальным решением, ставящим окончательную точку в фасадных работах, является выполнение штукатурного слоя.

Советы начинающим ремонтникам

При нанесении штукатурки на фасад здания по сетке следует помнить несколько важных моментов:

До момента полного высыхания штукатурки, облицовочный слой нужно защитить от ветра, солнечных лучей и атмосферных осадков. Если обработанные поверхности будут незащищенными, то после высыхания на фасаде могут обнаружиться дефекты и отслоение штукатурного слоя.

Перед началом проведения работ следует подготовить стены к нанесению штукатурки. Если поверхность стен не будет очищена и выравнена, цементно-песчаный слой может отслоиться от стены.

Штукатурный материал нужно наносить слоем достаточной толщины. Если он окажется слишком тонким, на фасаде будут заметны неровности стен.

Также необходимо помнить о том, что при отсутствии должного опыта и умений лучше не браться за самостоятельно проведение штукатурных работ. Поручите эту задачу профессиональным строителям – это позволит избежать любых ошибок, из-за которых в будущем придется повторно проводить облицовочные процедуры и тратить лишние деньги.

Советы и рекомендации

Осуществление работ по отделке фасада штукатуркой – довольно трудоёмкий процесс, который требует не только физических сил, но и практических навыков. Именно с этим связана высокая стоимость подобных работ, и поэтому естественным для владельцев дома является желание попробовать выполнить оштукатуривание фасада самостоятельно.

Начинающим штукатурам, не имеющим опыта данной работы, стоит поэкспериментировать на неответственных объектах, например, стенах гаража, прежде чем взяться за украшение фасада здания и прислушаться к рекомендациям специалистов:

Работы по отделке фасада проводятся на заключительном этапе строительства, после монтажа кровли, оконных и дверных блоков. Чтобы не испачкать раствором окна и двери, следует установить защитные экраны.
Наружные штукатурные работы нельзя проводить зимой, а также в дождливую погоду и под лучами палящего солнца. Оптимальной является температура от +5°C до + 35°C.

При работе с сухими смесями не стоит готовить сразу слишком большую порцию раствора, поскольку он успевает «схватиться» в течение часа и невыработанный объем придет в негодность. Остатки схватившегося раствора нужно выбросить, разводить их повторно нет смысла.
Металлическую армирующую штукатурную сетку не стоит путать со строительной сеткой «рабица».
В тех случаях, когда на стене нет значительного перепада высот (менее 20 мм), не стоит тратить время на армирование сеткой.
При толщине слоя выше 50 мм требуется применение армированной стеклосетки для укрепления. Нанесение каждого последующего слоя допустимо не раньше чем через 4 часа после предыдущего.

Применяя полимерную сетку для штукатурки, можно избежать опасности окисления (появления ржавчины), что особенно актуально при отделке фасадов тонким слоем раствора. Следует помнить, что полимерная сетка является очень эластичной, поэтому может растягиваться при нанесении раствора, соответственно, работать нужно максимально аккуратно.
Непрофессионалам не стоит применять механизированное оборудование для набрызга.
Создать фактуру по поверхности финального слоя можно при помощи специального валика или кисти.
Не стоит пренебрегать проведением грунтовки, которая сделает покрытие более однородным и закрепит его.
Если в итоге работы на поверхности стены остаются пятна, разводы и прочие неприятности, их можно покрасить, наиболее практичны для колерования фасадов красители на акриловой или силиконовой основе.

Какие теплоизоляционные материалы используются для фасада?

Среди популярных утеплителей, применяемых для наружных работ, пенопласт, пенополистирол и минеральная вата. Эти теплоизоляционные материалы соответствуют требованиям, предъявляемым к внешней отделке:

влагостойкость;
звукоизоляция;
низкая теплопроводность;
долгая эксплуатация.

Все виды утеплителя применяются в виде плит, это обеспечивает жесткое основание для слоя защитно-декоративной отделки. Вспененные материалы отличаются легким весом и отличной влагостойкостью, их недостаток – горючесть. Минеральная или базальтовая вата обладает всеми необходимыми качествами для создания надежной теплоизоляции. Она пропускает пар, не боится огня и грызунов, при правильном креплении не деформируется со временем. Недостаток материала – потеря свойств при намокании, поэтому работы по защите утеплителя от влаги требуют особой тщательности.

Расход фасадной штукатурки по пенопласту

Для оштукатуривания фасад здания, отделанного пенопластом, применяются два вида смесей. Первый необходимо для приклеивания армирующей сетки, а второй применяется для выравнивания поверхности. Кроме этого существуют универсальные смеси, которые подходят для выполнения обоих видов работ.

Если принято решение купить сразу два вид материалов, то крайне важно, правильно определить количество требующейся смеси. В этом случае:

расход клея будет составлять 4 кг на один квадратный метр, а штукатурку следует рассчитывать исходя из 6 кг на квадратный метр;
если речь идет об универсальной смеси, то расход будет равен 10 кг на метр квадратный;
для расчета полимерной штукатурки, стоит использовать такой показатель, как 9-10 кг на один квадратный метр, при условии, что 3,5-4 кг уйдут на приклеивание арматурной сетки, а остальные потребуются на создание выравнивающего слоя.

Особенности

При строительстве загородного дома или ремонте здания по дизайнерскому проекту ответственность выбора штукатурной смеси для отделки фасада ложится на плечи профессионального архитектора-дизайнера. Специалист способен не только подобрать красивый цвет, но и учесть при этом особенности материала, чтобы максимально подчеркнуть индивидуальность строения и не превысить смету.

Различные виды штукатурных смесей для наружных работ имеют и некоторые схожие характеристики, среди которых:

Способность создавать прочное и при этом «дышащее» покрытие наружных стен, под которым не скапливается конденсат.
Высокая эластичность составов, благодаря чему оказывается возможным его нанесение на любые фантазийные варианты стен.
Хороший показатель адгезии к различным основаниям (при условии соблюдения технологии нанесения).
Высокая устойчивость к влажности, УФ-лучам, перепадам температур.

Наличие составов, выполняющих функцию утеплителя.
Отличные декоративные качества.
Длительный срок службы и простота в уходе.
Экологичность.
Возможность быстрого нанесения.

Основные виды фасадной штукатурки

Штукатурный фасад, как известно, прошёл проверку временем. Строительный раствор для отделки можно приготовить самостоятельно или же приобрести уже готовые сухие смеси.

Цементно-песчаная

Цементно-песчаная штукатурная смесь

Это наиболее распространённый и недорогой вид покрытия стен. Готовят его самостоятельно, используя цемент и песок. В некоторых случаях в смесь допускается добавление извести, чтобы повысить пластичность или другие добавки, которые помогают усилить сцепление раствора с основой. Основные функции цементно-песчаной штукатурки при отделке фасада здания:

защитная — от ветра, влаги, пара и насекомых;
укрепление стен;
теплоизоляция.

Отделка из данного вида должна быть максимально гладкой, поэтому перед началом работ поверхность стен тщательно очищают, а слой штукатурки кладут в несколько этапов, чтобы избежать резких переходов, волн и подтеканий. Кроме того, данный вид отделки позволяет скрыть уже существующие недостатки стен.

Готовые сухие смеси

Сухая цементная смесь

Готовые сухие смеси различаются по прочности, эластичности и другим показателям. Так, определённый тип смеси содержит специальную маркировку, которую получают в результате тестирования материала:

Чем выше значение, тем лучше не только качество смеси, но и уровень её прочности. Однако, как показала практика, в данном случае вы только переплачиваете, ведь в приготовлении смеси самостоятельно нет ничего сложного, а получаете вы тот же самый материал для облицовки стен.

Как выбрать толщину утеплителя наружных стен дома

При расчёте необходимой толщины теплоизоляции для штукатурного фасада учитываются следующие параметры:

характеристики выбранной фасадного утеплителя;
тип и толщина основного материала стен;
климатические условия в регионе.

Дополнительно учитывается тип отопления, его стоимость и цены на теплоизоляцию

Приняв во внимание все эти параметры можно получить срок окупаемости и выраженную конкретной суммой финансовую выгоду от устройства утеплённого штукатурного фасада

В целом опыт показывает, что чем суровей климат и дороже топливо, тем экономически целесообразнее дополнительно увеличить толщину теплоизоляции фасада по сравнению с минимально необходимой величиной.

Как нанести выравнивающий слой

Чтобы штукатурка фасада по утеплителю имела красивый вид, наносят следующий шар штукатурной смеси. Задача состоит в том, чтобы убрать дефекты рабочей поверхности, подготовить ее к безупречному нанесению отделочного покрытия. Расход раствора составляет 15–20 кг/м.кв. Сначала обильно увлажняют рабочую поверхность. Второй слой тоже допускается наносить мощным насосом или обыкновенным шпателем, при условии, что надо прилагать физические усилия.

Толщину шара формируют около 10–12 мм, учитывая, что вся трехслойная система займет не менее 25 мм. Отметки на маяках служат ориентиром для разравнивания нанесенного раствора. Излишки собирают в емкость, их можно использовать для дальнейшего проведения отделочных работ. В летнее время второй слой тоже рекомендуется увлажнять.

как штукатурить, отделка и теплоизоляция

Содержание:

Утепление дома
Выбор материала для утепления дома
Технологический процесс утепления фасадов

Дом должен дарить не только эстетическое удовольствие, радуя глаз, но и обеспечивать необходимый уют, комфорт и тепло. Последнее сегодня является очень важным аспектом. Если в середине прошлого века утепление дома было невиданной редкостью, то сейчас этот процесс стал необходимостью, и редко можно увидеть дома без утепления фасадов.

Утепление дома

Использование современных штукатурных систем утепления фасадов предлагает, среди прочих вариантов, утепление системой мокрого типа, сочетающей в себе штукатурку и собственно утеплитель, что делает возможным утепление и оштукатуривание фасадов любых зданий, независимо от используемых строительных материалов.

Сегодня такой вариант штукатурки очень популярен и нашел свою реализацию не только в частном и высотном строительстве, но и при реконструкции зданий.

Приступая к отделочным работам, очень важно заранее продумать все детали процесса утепления, учитывая при этом, что наибольший эффект достигается при размещении утеплителя по внешней стороне фасада — так называемое наружное утепление. Внутреннее утепление производится в тех исключительных случаях, когда выполнение внешнего не представляется возможным.

Чаще всего основанием для выполнения оштукатуривания фасадов по утеплителю выступает необходимость дополнительного утепления стен или воплощение дизайнерского решения.

Выбор материала для утепления дома

Решившись на утепление фасада, следует, прежде всего, определиться, какой будет теплоизоляция вашего дома, ведь от выбора утеплителя зависит не только тепло вашего жилища, но и подбор остальных компонентов системы утепления. В основном в качестве утеплителя используются такие материалы:

Вата (минеральная или каменная) — сочетание силикатных расплавов горной породы и металлургического шлака с их смесями. Этот материал представлен в рулонах и плитах. Основное отличие — плотность и размеры, а также звукоизоляционные показатели.
Стекловата — аналогична минеральной, с тем лишь отличием, что для ее получения используется сырье, как для производства обычного стекла.
Пенопласт представляет собой результат переработки отходов нефтепродуктов. Состоит из множества пузырьков и является наиболее дешевым вариантом для утепления фасада. Будучи отменной теплоизоляцией, пенопласт характеризуется слабой огнеупорностью, повышенной хрупкостью, а при горении еще и высокой токсичностью. Выпускается в плитах, которые позволяют легко выполнять даже самые сложные архитектурные решения.
Экструдированный пенополистирол изготавливается из полистирола методом выдавливания. Отличительная черта — способность не впитывать влагу. Однако использование этого материала требует хорошей вентиляции.
Базальтовые плиты — прекрасный вариант звуковой и тепловой изоляции, с высокой степенью плотности, огнеупорности и устойчивости к деформации.

Штукатурные системы, применяемые для утепления фасадов по своей структуре, являются многослойными и с технологической точки зрения предусматривают наложение на поверхность стены дома 3 основных слоев:

Теплоизоляция — утеплитель в чистом виде, прикрепленный к основе посредством либо клеевого состава, либо с помощью традиционных дюбелей. Для утепления используют материал с низким показателем коэффициента теплопроводности.
Армирующий слой, суть которого состоит в обеспечении защитной функции теплоизоляции. Здесь применяются клеевой раствор, армирующая стеклосетка или грунтовка, наносимые на предыдущий слой.
Декоративная отделка — непосредственно оштукатуривание.

Технологический процесс утепления фасадов

Планируя утепление фасадов ватой, особое внимание отводят выбору времени проведения работ, ведь от этого зависит результат всего мероприятия. Оптимальные температурные показатели, приемлемые для процесса утепления, находятся в рамках от + 5 °C до + 30 °C.

Подготовительный этап

Этап подготовительных работ начинается с установки строительных лесов, призванных обеспечить защиту фасада дома от нежелательного влияния атмосферных явлений. Стены здания также должны быть предварительно подготовлены и обработаны соответствующим образом от каких-либо загрязнений, грибков, старых покрытий или неровностей. Перед тем как будет укладываться теплоизоляция, поверхность стен должна быть ровной с допустимыми перепадами в 1 см на 1 м длины.

Монтаж теплоизоляционного слоя

После окончания всех работ по подготовке поверхности на утепляемый фасад устанавливается на уровне цоколя профиль, защищающий утепляющие плиты от воздействия внешних факторов. Далее теплоизоляционная плита покрывается необходимым для прикрепления количеством клеевого состава, и, опираясь на профиль, к основанию приклеивается ряд утеплителя. Последующие ряды монтируют по принципу кирпичной кладки. После высыхания клея плиты дополнительно для большей надежности фиксируют с помощью дюбелей. Завершающим моментом на этом этапе является работа по армированию углов и примыканию дверных и оконных проемов.

Работы по армирующему слою

К этим работам переходят спустя 24 часа, когда подсохнут армированные углы. Начинают с нанесения на слой утеплителя базового слоя штукатурки толщиной 3-4 мм. Во избежание нежелательного растрескивания и отслоения выполняют оштукатуривание фасада по сетке. Следующий выравнивающий слой идет последним, как основа под оштукатуривание.

Процесс подготовки при утеплении фасада пенопластом аналогичен утеплению ватой. Однако следует с предельной серьезностью отнестись к тому, что пенопласт обладает совершенно иными характеристиками, нежели вата, поэтому и материалы при работе с ним следует использовать другие. Очень важно при этом помнить, что для пенопласта губительны воздействие ультрафиолетовых лучей и контакт с битумосодержащими материалами. В силу своих технических характеристик фасад из пенопласта нуждается в дополнительной звукоизоляции.

Декоративно-отделочные работы

Штукатурка имеет различный состав и характеристики, поэтому выделяют 4 основных ее вида:

Акриловая.
Минеральная.
Силиконовая.
Силикатная.

Выбирая штукатурку для фасада, следует обратить внимание на тип фактуры, для которого она предусмотрена. Для большей защиты поверхности фасада от воздействия внешних факторов штукатурку рекомендуется окрашивать в цвета, близкие к цвету штукатурки, если дизайном не предусмотрено иного варианта.

Когда теплоизоляция качественно уложена и надежно защищена армированным слоем, приступают к процессу оштукатуривания фасада. Как штукатурить правильно и что важно знать об этом процессе?

Нанесение штукатурки фасада по утеплителю предполагает выполнение некоторых сложных участков в усиленном варианте. В частности, это относится к цоколю, углам дома, оконным и дверным проемам. Перед началом работ на стене монтируются штукатурные маячки, помогающие получить идеально ровную поверхность. Затем, следуя вдоль стены, равномерно наносят рабочий раствор. В том случае если штукатурка будет иметь толщину более 15 мм, нанесение раствора производится в два этапа.

Когда рабочий раствор застыл, наносят штукатурку — это окончательное нанесение. При этом раствор наносится с небольшим излишком, а потом разравнивается правилом, концы которого опираются на профиль маячков. Очень важно следить за тем, чтоб инструмент, не отделяясь от стены, передвигался от низа вверх плавными покачиваниями.

Выполняя оштукатуривание, следует помнить, что одна стена должна быть закончена за один раз, в противном случае на фасаде могут остаться нежелательные следы.

Очень важно, выбирая материалы для проведения работ, соблюдать условия правильного подбора необходимых компонентов, иначе вместо качественного и долголетнего результата можно получить неэффективно функционирующие системы с раскрошившейся штукатуркой. Штукатурные системы утепления фасадов, имеющие документальное подтверждение качества и широкую известность, позволяют сэкономить в дальнейшем.

Штукатурка по утеплителю фасада: технология нанесения

Если вы владелец частного или загородного дома, то главной задачей для вас является утепление наружных стен здания. Это в первую очередь необходимо для поддержания комфортного климата внутри помещения при больших минусовых температурах.

Также немаловажным является материал, из которого происходит утепление и соответственно его защита от внешних факторов.

Фасадная штукатурка по утеплителю справляется отлично с этой задачей, по сравнению со многими другие облицовочными материалами. Данное сырье наносится тонким слоем, поэтому нагрузка на фундамент существенно не изменится, что является плюсом.

Утепление стен штукатуркой

Правильное устройство стен позволит сэкономить на отоплении
При утеплении здания с наружной стороны можно добиться улучшений эксплуатационных показателей. К ним можно отнести:
увеличение срока «жизни» сооружения;
улучшение климата помещения;
сокращение средств на отопление.
Проживая в доме без утеплителя в зимнее время года, тепло постоянно уходит через двери, окна, а также уличные стены, поэтому рекомендуется, прежде чем поселиться в новую постройку, обязательно утеплить фасадную часть здания.
Дефектам фасада уделите внимание в первую очередь
Теплоизоляционные материалы помимо самого утепления защищают стены от сырости, влаги, плесени, грибка и ветра.
Стоит понимать, что всех этих показателей можно добиться в том случае, если сами отделочные материалы подобраны правильно с учетом особенностей здания, а отделочные работы проводились качественно с соблюдением технологий монтажа.
Перед непосредственным утеплением фасада здания изначально важно провести подготовительные работы, к ним можно отнести следующие мероприятия:
Важно отыскать части здания с наибольшими дефектами конструкции, чтобы определить, в каких местах тепло уходит более быстро.
Утепление непосредственно проблемных участков сооружения. Как правило, существуют два вида утепления: внутреннее и наружное. Более популярный второй способ, так как при утеплении фактически полезная площадь внутреннего пространства здания не изменяется, зато сам монтаж материала более сложен, чем при внутреннем размещении.
К преимуществам утепления стен с наружной части здания относят: Улучшение звукоизоляции стен, защита от конденсата, разрушающего структуру самих стен, грибка, плесени, Защита от внешних факторов.
Изнутри с утеплением стен можно справиться своими руками
К преимуществам внутреннего утепления относятся:
отсутствие необходимости высотных работ;
возможность монтажа при любых погодных условия;
значительно меньшая стоимость монтажных работ;
возможность самостоятельного утепления.
Утепление стен внутри помещения имеет огромный недостаток. Его не осуществить без последующей отделки стен внутри помещения, поэтому, если вы выбрали данный способ утепления стен, стоит задуматься и посчитать затраты на строительные материалы и стоимость производственных работ.
Особенности утепления
Штукатурка не только утеплит стены, но и выровняет их перед отделкой
При утеплении стен зданий снаружи или внутри помещения применяются отличные друг от друга технологии монтажа. Наиболее оптимальным вариантом можно считать облицовку стен здания утеплителем-штукатуркой. При таком способе отделки сам материал покрывает внутреннюю часть стены здания.
Главной задачей можно считать значительное сокращение теплоотдачи, а также выравнивание поверхности стены. После того, как вы определились с видом утепления фасада, важно составить схему самого монтажа. Она в главной степени зависит от различных показателей: сезонности, температурных изменений воздуха, осадков и прочих климатических показателей.
Если этого не учесть, то в процессе монтажных работ может пострадать сам утеплитель, что определенно скажется с течением времени на его долговечности и защитных свойствах.
К достоинствам штукатурки для утепления стен можно отнести:
незначительный вес конструкции;
стоимость материала;
увеличение звукоизоляционных показателей;
снижение расходов на обогрев здания;
улучшение микроклимата изнутри помещения;
увеличение сроков эксплуатации всего здания в несколько раз;
сокращение полезной площади менее 1%;
применяется для всех типов помещений и материалов, из которых его возводили.
Утеплители под штукатурку
Пенопласт хорошо подходит для утепления под штукатурку
На практике существует несколько способов утеплить стены под штукатурку.
Одним из них считается применение самого теплоизолятора, который в конечном итоге штукатурится.
Другой способ непосредственно применение самого утеплителя-штукатурки.
Материалы, применяемые для утепления первым способом:
Минеральная или каменная вата. К преимуществам можно отнести сопротивление горению, отличную защиту от теплопотерь, устойчивость к грибкам, плесени, гниению, высокая паропроницаемость, большой срок службы.
Пеностекло
Пенопласт. Один из самых дешевых утеплителей, так как он состоит в основном из переработанных отходов нефтепродуктов. К важным минусам материала относятся повышенная воспламеняемость, разрушаемость, малая прочность, хрупкость, боязнь влаги.
Базальтовые плиты. В качестве главного сырья используют тонкие базальтовые волокна и глину, плиты являются экологически чистыми и безвредными для человека. Данный утеплитель обладает отличными теплоизоляционными показателями, звукоизоляционными характеристиками.
Пеностекло. Он характеризуется длительным сроком службы, устойчивостью к высоким нагрузкам, малой плотностью материла, отсутствием усадок, простотой монтажа, защитой от влаги.
Штукатурка по утеплителю
Если стены утепляются минватой, то необходимо смонтировать каркас
Для выполнения работ по монтажу потребуются следующие инструменты и материалы: минеральная вата, армирующая сетка, фасадная штукатурка, электрическая дрель, перфоратор, молоток, дюбель гвозди с широкой шляпой.
Перед монтажом важно подготовить поверхность стен. Их следует очистить от ненужных элементов, грязи, пыли. Если стены искажены, то перед утеплением важно выровнять поверхность. Следующим этапом является монтаж каркаса под минеральную вату. Для этого направляющие профиля монтируются на стену в двух плоскостях: вертикальных с шагом между осями 60 см и горизонтальные, как правило, с шагом в зависимости от длины выбранного утеплителя.
Профили крепятся на стену при помощи прямых подвесов, отверстия под которые высверливают перфоратором. Для закрепления минеральной ваты в самом каркасе используют дюбели с широкой шляпой. Для более надежного удерживания ее крепят по центру, а также по ее углам гвоздями при помощи молотка.
После вложения материала по всему периметру каркаса на утеплитель устанавливается армирующая сетка. Далее производится штукатурка по утеплителю при помощи готовой декоративной смеси. После возведения всех слоев следует выждать время для полного высыхания.
После оштукатуривания стен по утеплителю рекомендуется наложить сверху слой краски.
Чтобы декоративное покрытие прослужило как можно дольше, следует применять качественные штукатурки известных производителей. К сожалению, цена на товар значительно больше, чем у малоизвестных поставщиков, но зато покрытие прослужит долго, выполняя все заявленные функции, экономить на материале ни в коем случае не следует.
Виды теплой штукатурки
Смесь с опилками не очень эффективна в утеплении
Утепляющая штукатурка отличается от обычной смеси тем, что в ее состав дополнительно включен наполнитель с низкой теплопроводностью.
В качестве наполнителя применяют древесные опилки, перлитовые или вермикулитовые гранулы, шарики пенополистирола, вспененный кремний или пеностекло. Как правило, только от физических свойств наполнителя зависит качество утеплителя-штукатурки. Подробнее о теплой штукатурке смотрите в этом видео:
Теплые штукатурки делятся на следующие виды:
С наполнителем из древесных опилок. К недостаткам можно отнести: большой вес и малую энергоэффективность материала. Такой вид штукатурки пригоден только для внутреннего утепления стен ввиду того, что древесные опилки слишком восприимчивы к влаге. После отделки стен из данного материала штукатурки важно часто проветривать помещение для выведения лишней влаги, чтобы стены ее не впитывали. В противном случае штукатурка начнет разрушаться и отслаиваться, на стенах появится грибок и плесень. Именно поэтому данная штукатурка неактуальна и применяется крайне редко.
Перлитовые смеси слушат хорошим утплителем для стен
С наполнителем из пенополистирола. Она обладает отличными теплоизоляционными показателями, отличную адгезию практически с любой поверхностью. К минусу использования такой штукатурки можно отнести тот факт, что ее поверхность перед финишным исполнением дополнительно требуется обрабатывать гидроизоляцией. Также при воспламенении пенополистирол выделяет вредные вещества, опасные для здоровья человека.
На основе вермикулита или перлита. Для получения вещества с необходимыми характеристиками его подвергают обработке при высоких температурах. Размеры гранул при этом таком воздействии увеличиваются, становятся легкими, изменяется структура. Теплопроводность на низком уровне, поэтому использование данного материала идеально подходит для утепления стен. К преимуществам относят: огнестойкость, экологичность, устойчивость к внешним факторам. Есть и ряд недостатков материала, которые проявляются в повышенном впитывании влаги. В процессе отделочных работ следует поверхность обработать гидроизоляцией. После оштукатуривания стен необходимо накладывать на поверхность верхний финишный слой для более надежной защиты от впитывания влаги.
На основе пеностекла или вспененного кремния. Данный материал имеет особенные характеристики, отличные от других: отличная влагостойкость, высокая прочность, водонепроницаемость, огнестойкость. Если применять в работе такой вид штукатурки, то в последующем не требуется ее обработка финишным слоем. Внешний вид ее достойный, привлекательный с шероховатой структурой поверхности белого цвета. После высыхания всех слоев штукатурки для увеличения характеристик покрывают одним слоем фасадной краски. Об одном из видов теплой штукатурки смотрите в этом видео:
Перед выбором штукатурки необходимо запомнить, что хоть смесь с наполнителем из опилок самая дешевая, но имеет огромное количество недостатков и наружное ее исполнение невозможно. Пенополистирольный вид со всеми плюсами нуждается в гидроизоляции, а это дополнительные траты. На фоне всех рассмотренных вариантов существенно выделяется смесь и пеностекла, в этой связи ее применение особо актуально в настоящее время.
Технология утепления фасада под штукатурку, как утеплить дом снаружи, утепление штукатурных фасадов
В большинстве случаев применяют пенополистирольные плиты (пенопласт) или минеральную вату. Характеристики этих материалов и их монтаж мы рассмотрим в данной статье.
Особенности пенопласта и минваты, которые важно учитывать при утеплении штукатурного фасада

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (ПЕНОПЛАСТ)

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА

Высокая стойкость к влаге. Пенополистирол из-за высокой плотности практически не впитывает и не пропускает воду.

Низкая теплопроводность. Волокнистая структура минераловатных плит хорошо удерживает тепло и защищает несущие конструкции от сырости и промерзания.

Низкая теплопроводность. Пенополистирол хорошо сохраняет тепло, благодаря наличию большого количества герметичных ячеек. Каждая имеет размер от 2 до 8 мм и на 98% состоит их воздуха.

Стойкость к высоким температурам. Волокна из базальта плавятся при 1100 градусах Цельсия. Таким образом, утепленная снаружи стена, создает барьер распространению огня.

Малый вес и хорошие прочностные характеристики. Несмотря на свою легкость, пенопласт обладает прочностью на растяжение – не менее 100 кПа.

Высокая паропроницаемость. Водяные пары проходят через волокнистую структуру материала, не накапливаются и выводятся наружу.

Хорошая технологичность. Плиты пенополистирола легко обрабатываются и монтируются на фасад дома.

Шумопоглощение. Минвата задерживает сильные шумы с улицы.

Экологичность. Современные разновидности пенопласта не содержат вредных для здоровья веществ.

Экологичность. Материал производится из натуральных горных пород габбро-базальтовой группы.

Приемлемая стоимость. Отделка стен пенопластом под штукатурку существенно экономит строительный бюджет.

Стойкость к деформациям.

Стойкость к деформациям.

К недостаткам пенопласта относят низкий коэффициент паропроницаемости, невысокое шумопоглощение и малую стойкость к органическим растворителям. Минусы минераловатных утеплителей — большой вес и высокая цена.
Технология утепления фасада под штукатурку
Работы по теплоизоляции наружных стен дома включают в себя правильный выбор необходимых штукатурных смесей, грунтовки, клея, с помощью которого фиксируют утеплитель на фасаде дома. Для отделки утепленной стены используют несколько видов финишных покрытий. Основное правило: при работе с минераловатными плитами оштукатуривать стены в доме необходимо растворами с низкими пароизоляционными свойствами.
Какую штукатурку используют с утепленными фасадами:
Минеральные декоративные штукатурки. В основе цемент и различные добавки, которые повышают характеристики состава — адгезию к поверхности, эластичность и другие. Это самый недорогой вид отделочной смеси.

Акриловые смеси. Это, по сути, раствор акрилового полимера с добавками минеральных наполнителей. Главные преимущества эластичность и долговечность. Утепление дома снаружи штукатуркой из акрила позволяет реализовать интересные решения фактурной отделки — «короед», «камешковая».

Силикатно-силиконовая штукатурка Ceresit CT 174/СТ175 применяется для создания декоративных тонкослойных покрытий на кирпичных, бетонных и других поверхностях стен. Материалы характеризуются хорошей паропроницаемостью, устойчивостью к загрязнению, морозостойкостью и низким водопоглощением. Выпускаются в готовом к применению виде — ведра по 25 кг.

Четвертый вид — это силиконовые смеси. Фасадная штукатурка на основе силикона вобрала в себя все положительные свойства предыдущих составов. Покрытие обладает высокой эластичностью, что позволяет не реагировать на усадку стен. Ещё один плюс — это самоочищающаяся поверхность. Хороший коэффициент паропроницаемости обеспечивает отвод конденсата от несущих конструкций.
Определившись с материалами, можно выбирать технологию утепления дома снаружи. Рассмотрим основные этапы работ:
Подготовка основания. Перед тем как утеплить стены в доме, их необходимо очистить от старого раствора, а неровности заделать цементной смесью. При наличии плесени и грибков поверхность следует обработать противогрибковым средством.

Монтаж утеплителя. Технологии крепления пенопласта или минваты схожи. Различие только в клее для фиксации плит на поверхности. Для минеральных плит используется Ceresit CT 180, а для пенопласта — Ceresit CT83. Первым делом по периметру наружных стен монтируется опорный профиль — цокольная планка для первого ряда листов. Далее размещаются маяки по углам, натягивается шнур для контроля плоскости.

Фиксация плит. Клеевую смесь размешивают до консистенции пюре и наносят на монтажную сторону листа. После чего плиту крепят на стене. Укладку начинают с угла. При монтаже необходимо следить, чтобы вертикальные стыки последующего ряда были смещены на 10 см относительно стыков предыдущего.

Механическое крепление листов с помощью тарельчатых дюбелей. Крепежи устанавливают по углам стыков и один-два в середине.

Армирование утеплителя сеткой, выравнивание. Перед нанесением декоративных штукатурок поверхность теплоизоляционного слоя армируют специальной сеткой. По технологии, полотна сетки следует укладывать на клей с нахлестом 10 см между собой, чтобы при высыхании раствора не трескалась отделка. Если поверхность имеет неровности, их тщательно устраняют посредством чернового оштукатуривания и грунтования.

Декоративная отделка. Заключительный этап работы с утепленным фасадом дома включает нанесение декоративной штукатурки. При необходимости оштукатуренная поверхность может окрашиваться. Финишную смесь наносят после полного высыхания грунтовки.

К утеплению фасадов под штукатурку необходимо подходить с учетом целого ряда особенностей. Во-первых, следует определиться с толщиной слоя теплозащиты дома. Например, в районах с умеренным климатом толщины плит 50-70 мм будет достаточно для фасадного утепления. Для регионов с суровыми зимами эти значения будут выше. Во-вторых, необходимо правильно выбрать финишную отделку и обязательно с хорошими характеристиками проводимости пара.
Кроме того, следует строго соблюдать технологию теплоизоляции наружных стен под дальнейшее оштукатуривание. Для самостоятельной работы потребуется опыт и навыки, но оптимальный вариант — сразу обратиться к профессионалам и сберечь время и деньги.

Штукатурка фасада по утеплителю — технология работ

Вообще, для достижения цели утепления наружных стен любого здания принято разделять несколько утеплительных фасадных систем.
Из обширного списка утеплительных систем, наиболее используемой системой является фасадная система мокрого типа. Эта система состоит из двух таких главных элементов, как утеплитель фасадный под штукатурку и, соответственно, сама штукатурка.
Строители, использовавшие такой популярный строительный прием, как штукатурка фасада по утеплителю, технология нанесения которого им очень понравилась, остались довольны полученным результатом.
На данный момент, эта технология является одной из самых популярных и используемых для того, чтобы утеплить различные здания. Утеплитель фасадный под штукатурку славится своими практичными свойствами – он объединяет в себе и качество фасадных систем, технологии, при помощи которых наносится наружная штукатурка и свойства декоративной отделки.
Технология использования
Наносимая штукатурка фасада по утеплителю, технология нанесения которой носит название «Мокрого штукатурного типа» обеспечивает построенным зданиям хорошую теплоизоляцию, соответствует предъявляемым запросам профессионалов и радует своей ценой.
Технология, позволяющая утеплить здание, мокрого штукатурного типа очень универсальна, например, во время утепления стен можно использовать различные виды штукатурки.
Благодаря этой технологии, обеспечить теплом можно здания, которые построены из бетона, дерева или кирпича. Стоит отметить то, что достичь лучшего эффекта утепления можно, расположив утеплитель фасадный под штукатурку изнутри фасадных конструкций, которые несут ограждающую функцию. Утепление подобного типа может использоваться, больше 20 лет.
Неоспоримые плюсы технологии фасадного утепления мокрого типа
Использовать технологию фасадного штукатурного утепления мокрого типа очень удобно, с экономической стороны вопроса. В связи с тем, как быстро происходит рост цен на энергетические носители, полезность использования именно этого типа утепления неоспорима – ведь благодаря качественному утеплению здания, можно существенно сэкономить на зимней оплате отопления.

Особенно, эта положительная сторона мокрого типа утепления заинтересует хозяев частных домов.
Если использовать эту популярную технологию утепления, сочетая ее с пенопластом или минеральной ватой, то можно достичь следующих результатов:
Хорошо сэкономить на кондиционерах внутри помещений;
Стоимость основных материалов и цена самих работ по утеплению заметно снизится, благодаря небольшому весу конструкций фасада и иных различных работ;
Также, благодаря использованию этого вида утепления, можно сделать помещение больше;
Технологию монтажа мокрых штукатурных фасадов зданий запросто применяют на внешних поверхностях, состоящих из таких материалов, как монолит, ячеистом бетоне, фанере, которая противостоит влаге, дереве и кирпиче;
Штукатурка фасада по утеплителю, технология монтирования которой отличается простотой, несмотря ни на что, нуждается в некоторых документах. И, если у бригады строителей есть необходимые документы на фасадную систему теплоизоляции, то команда строителей сможет провести работы по утеплению, оштукатуриванию и отделать все здание по достаточно приемлемой стоимости, а также, провести все работы качественно, тем самым, поспособствовав увеличению срока службы строения.
Составляющие системы фасадного утепления мокрого типа
Конструкция монтажа, о котором было рассказано выше, очень сложна. Если изображать эту конструкцию схематично, словно в разрезе, то она будет состоять из таких основных слоев, как теплоизолирующий, армированный и декоративный слой штукатурки.
Теплоизолирующий слой – это утепляющий компонент, который обладает малым уровнем теплопроводности штукатурки. Обычно, его крепят к основным несущим стенам, используя специальный клей или простые дюбели.
Монтаж армированного слоя происходит, при помощи штукатурки, которую мастер крепит к минвате.
Декоративный слой штукатурки накладывают при помощи специальной фасадной штукатурки. Штукатурку наружного фасада обычно окрашивают в желаемый оттенок, который соответствует вашим дизайнерским задумкам.
Также, во время монтажных работ данного вида утепления обычно используют специальные профили, которые нужны для того чтобы защитить пенопласт или минеральную вату. Данные профили способны защитить окончательный слой штукатурки от различных повреждений.

Штукатурка фасада по утеплителю

Штукатурка фасада по утеплителю — тема довольно обширная и актуальная. Естественно, не каждый решиться самостоятельно утеплить свой дом минеральной ватой или пенопластом, а затем качественно оштукатурить поверхность под финишную отделку.
На самом деле, все не так уж и сложно. Все процессы до этапа финишного покрытия просты до безобразия. Есть лишь некоторые базовые требования:
Ровные стены.
Качественный утеплитель.
Нужный инструмент.
В данном обзоре не будем глубоко углубляться в процесс монтажа плит теплоизоляции и способы отделки фасада (кароед, шуба, текстурная краска). Нас интересует идеальное качество чистового слоя, на который можно впоследствии нанести любое покрытие.
Используя составы с эффектом «шубы», поверхность можно не доводить до идеала. Особенно, если выбрать крупную текстуру валика.
Материалы и инструмент
Шпатель — большой и маленький. Размер зависит от личных предпочтений. Оптимальная ширина — 35 см. Для маленького — 10 см.
Клеевой состав для системы теплоизоляции. Все работы по монтажу и штукатурке производятся только им.
Сетка штукатурная (фасадная).
Терки. Одна — мягкая из поролона. Вторую можно подобрать более жесткую — из войлока.
Для первичного нанесения клеевого состава под армирующую сетку лучше использовать зубчатый шпатель.
Монтаж утеплителя, сетки и черновая штукатурка
Процесс монтажа пенопласта (минеральной ваты) на стены опустим. Отметим лишь важные моменты:
Как отмечалось выше, качество плоскости имеет большое значение, облегчая установку плит теплоизоляции и гарантируя лучший внешний облик здания после финишной обработки.
Укрепляя утеплитель, старайтесь его хорошо стыковать и следите за плоскостью. Использование уровня обязательно.
Щели и пустоты заполните монтажной пеной.
После укрепления плит дюбелями (зонтиками) можно переходить к черновой штукатурке с армирующей сеткой.
Для удобства, сетку раскроите на нужные отрезки.
Зубчатым шпателем (с глубиной впадины 3 — 5 мм) нанесите на нужный участок клеевой состав для системы теплоизоляции.
Затем приложите подготовленный холст сетки и загладьте обычным шпателем.
Необходимо, чтобы ячейки сетки утопились в клей и не выступали.
Толстый штукатурный слой не нужен. Поэтому, излишки клея можно убрать.
Старайтесь максимально убрать все неровности и наплывы. Работайте шпателе так, будто шпаклюете стену.
Следующий холст фасадной сетки клеится с перехлестом 5 — 10 см.
На углах и откосах используйте малярные уголки (простые или с сеткой). Металлическая часть с перфорацией должна быть покрыта клеем без пропусков. В противном случае, участки на непокрытом металле будут дольше сохнуть при перетирке.
После того, как все стены обработаны, нужно подождать полного высыхания получившейся поверхности.
Если имеются значительные дефекты и неровности, дополнительно их подравняйте клеевым составом.
Чистовая штукатурка под финишный слой
Начинать данный этап стоит с предварительной проверки качества чернового слоя. Оставшиеся неровности и наплывы уберите шпателем или наждачной бумагой.
Учитывая, что клей для системы теплоизоляции быстро не пересыхает, за один прием можно покрыть большой участок стены. Как это делается? Все просто:
Быстро нанесите шпателем клей на стену.
Слой должен быть относительно тонким.
Не отвлекайтесь на мелкие наплывы — идеальное нанесение не требуется.
Подождите момента, когда состав схватиться.
Начните перетирать поверхность круговыми движениями войлочной теркой (предварительно смочите ее). Это подравняет слой и уберет недостатки. Если при этом клей тянется, а не затирается, подождите еще немного.
После после прохождения войлоком, перетрите стену поролоном. При этом должна получиться идеально ровная поверхность с небольшими вкраплениями песка.
Дефекты можно подмазать и затереть смоченной теркой.
Для наглядности, ознакомьтесь с изображениями основных процессов:
Нанесение клея
Как видим клей нанесен на стену быстро без особого отвлечения на качество слоя.
Перетирка войлоком
Перетирая войлочной теркой, слой равномерно распределяется по всей площади.
Перетирка поролоном
Завершается чистовая штукатурка утеплителя перетиркой поролоновой теркой (в данном случае использовался плотный кусок поролона). Обратите внимание на молярный уголок. Он просвечивается. Если бы он был правильно установлен на этапе черновой штукатурки, этого не произошло. И теперь, для устранения недостатка, нужно дождаться высыхания слоя и снова обработать углы откоса.
Как видим, штукатурка фасада по утеплителю — процесс требующий внимания к деталям, но не сложный. Следуя всем рекомендациям, можно добиться идеального штукатурного слоя под финишную отделку наружных стен дома.

Штукатурка по утеплителю фасада, технология.
Утепление фасадов домов в российском климате необходимая процедура. Но утепляющие материалы нужно защищать от негативного воздействия окружающей среды. Один из популярных способов штукатурка по утеплителю фасада. При выборе материалов необходимо чтобы все составляющие сочетались между собой и материалом стен, что значительно повышает качество и долговечность отделки.
Выбор утеплителей
Наиболее популярны следующие утеплители для стен дома снаружи под штукатурку:

Минераловатные плиты. Этот утеплитель фасада под штукатурку прочен, паропроницаем (стены “дышат”) и не горюч. Отлично сберегает тепло. Большой недостаток — хорошая впитываемость влаги, поэтому плиты для наружного применения обязательно пропитываются водоотталкивающим составом. Рекомендуется применение двухслойных плит (базальтовые или диабазовые), имеющие различную плотность слоёв. С более низкой внутренний, будет плотно прилегать к стенам, а жёсткий внешний надёжная основа для оштукатуривания.

Область применения — деревянные, керамзитобетонные и газосиликатные стены. Применяются только паропроницаемые виды штукатурок.

Жёсткие плиты из полимерных материалов (пенопласта, экструдированного пенополистирола). В отличие от минеральной ваты устойчивы к воздействию влаги. Пенопласт прочный и долговечный материал, хорошо утепляющий фасады с ценой ниже минералловатных плит. Профилированные рёбра исключают наличие сквозных швов при монтаже. Основные недостатки: паронепроницаемость, выделяющиеся при горении ядовитые газы, постепенное разрушение под действием ультрафиолета и любовь грызунов к устройству в нём нор. Панели из экструдированного пенополистирола характеризуются более лучшими показателями, но стоят дороже. Такой утеплитель фасадный под штукатурку может использоваться вне зависимости от её паропроницаемости. Рекомендуется при утеплении стен из кирпича, бетона, шлакобетона и керамзитобетона.

Выбор штукатурки
Для оштукатуривания применяются следующие фасадные штукатурки по утеплителю:
минеральные с цементом в качестве вяжущего, пластифицирующими и гидрофобными добавками. Паропроницаемы, высокопрочны и долговечны. Низкая цена. Из-за невыразительной цветовой палитры рекомендуется декоративная отделка;

акриловые с полимерными смолами. Высокопрочное покрытие, устойчивое к механическим воздействиям, влаге и появлению высолов. Но неустойчиво к ультрафиолетовым лучам и из-за низкой паропроницаемости неприменима при оштукатуривании минеральной ваты;

силиконовые — хороший выбор. Прочные и паропроницаемые, устойчивые к выцветанию, способны самоочищаться под воздействием дождя. Минус — высокая стоимость;

силикатные — самые дорогие, но обладающие самыми высокими эксплуатационными характеристиками, включая паропроницаемость.

Этапы выполнения работ
Подготовка фасада выравниванием стен, удаление масляных пятен и других загрязнений. Закрепление парозащитной мембраны. Нанесение клеящего состава.

Закрепление на уровне верха цоколя стартового профиля. Приклеивание плит утеплителя и закрепление их тарельчатыми дюбелями. Утеплитель монтируется вразбежку с перекрытием швом минимум на 20 см.

Покрытие всего утеплителя клеевым составом, в который утапливается мелкозернистая армирующая стекловолоконная сетка.

Оштукатуривание. Рекомендуется нанесение чернового слоя, поверх которого наносится декоративная штукатурка.

Правильно подобранные материалы обеспечат хорошую теплоизоляцию фасада и придадут ему красоту.