Нужен ли гамак на даче?

Если вы тот самый счастливый обладатель дачи, то это отличная возможность сбежать от шумной городской суеты.

Именно на даче так хочется почувствовать связь с природой и гамак — это отличная возможность хорошенько отдохнуть, выспаться и обрести покой в собственной душе.

Гамак для дачи своими руками сделать достаточно просто, главное рассчитать свои финансовые и творческие возможности. Перед тем, как приступить к оборудованию гамака, можно подобрать материал, ткань, каркас и место его расположения. Также не стоит бояться экспериментов.

Какой гамак выбрать для дома или дачи?

Размер гамака должен соответствовать тому месту, в котором вы планируете его разместить. Он не должен быть слишком большим, но и маленьким тоже.

Если вы делаете гамак для себя, а не для детей, то размер такого гамака должен быть полтора-два метра, иначе разместиться в нем будет крайне неудобно.

Критерии, которые нужно учитывать при изготовлении гамака: материал или ткань, из которой вы планируете сделать гамак. нитки для плетенного гамака. виды и прочность опор. размер гамака и длина, на которой он будет подвешен.

Гамак из ткани

Одним из основных элементов гамака является именно ткань. К выбору ткани нужно подходить очень ответственно. От того, какую ткань вы выберете, будет зависит срок годности гамака.

Ткань должна быть достаточно плотной. Например, это может быть брезент. Лучше отказаться от синтетических материалов, так как они негативно сказываются на здоровье человека, который будет отдыхать на гамаке.

Каркас для гамака

Каркас для гамака обычно делают из дерева. Это делает его очень прочным и устойчивым. Каркас может быть полноценной конструкцией или наоборот состоят из небольших дощечек, которые держат весь гамак.

Чтобы сделать каркас, нужно взять несколько дощечек одинакового размера и небольшой толщины. Сначала нужно расположить одну доску горизонтально, затем на обе стороны приделать своеобразные подставки, по краям вертикально и под острым углом также прикрепить доски.

Виды опор для гамака

Одни состоят из большого количества опор, другие содержат каркас или полностью плетенные из ниток. Форма гамака и его вид полностью зависеть от личных предпочтений.

Если посмотреть фото гамака, сделанного своими руками, то можно удивиться, насколько разнообразными они могут быть. Самый распространенный вид опор сегодня — это каркас, на который навешивают готовую ткань или нитки.

В качестве опоры можно выбрать два дерева, расположенные на расстоянии нескольких метров друг от друга. Тогда в качестве креплений используют самые крупные ветки деревьев.

Размер гамака и длина, на которой он будет подвешен

Оптимальным размером для гамака является гамак около двух метров длиной. Особенно это стоит учитывать, так как гамак сворачивается и имеет большое количество складок. Подвешивать гамак нужно на высоте около полутора метров.

Если вам кажется, что полтора метра — это слишком много, то не забудьте, что висеть слишком низко над землей не очень удобно и тем более небезопасно для здоровья.

Как сделать подвесной гамак своими руками?

Есть несколько способов, чтобы сделать гамак своими руками. Чтобы сделать самый простой и не дорогостоящий гамак, понадобится ткань и плотные нитки.

• Такой гамак размещают между двумя деревьями, которые служат одновременно и каркасом и опорами.
• Чтобы гамак повесить на дерево, на концы полотна ткани, нужно привязать нитки или прикрепить их с помощью доски и ниток.
• Готовый гамак с помощью ниток крепим к веткам. Обращайте внимание на то, что ветки должны быть большого размера, а нитки должны быть достаточно плотными.
• Более дорогостоящий вариант — это гамак с каркасом. В таком случае понадобится изготовить каркас, как это описано выше, затем подобрать ткань.
• С помощью ниток прикрепить выбранную ткань к каркасу. Таким образом, гамак дома — это отличный вариант для отдыха и расслабления.
• Проводя время на даче, вы получите огромное удовольствие от проведения времени на гамаке. В таком положении даже можно работать, спать после обеда, читать книгу или играть с детьми.

Главное, чтобы гамак располагался в таком месте, где солнечные лучи не оказывают сильное воздействие на человека. Лучше всего, если гамак можно будет переносить с одного места на другое.

Как прикрепить ткань к каркасу?

Самый простой вариант затянуть шнуром ткань. Но закрепить нужно таким образом, чтобы ткань держалась плотно и не выскальзывала. Если прикрепить ткань к каркасу плохо, то вы спокойно можете упасть. Чтобы удобнее было работать с нитками у основания приделайте плоские деревянные опоры.

Другой вариант — это подвернуть одну сторону ткани и сделать это так, чтобы осталось немного свободного пространства. Делается это по тому же принципу, что и подшив одежды. Представьте, что вы вставляете резинку в юбку. Затем в свободное пространство вставьте нитку.

Чтобы нитки держались очень прочно, их нужно прошить вдоль всей поверхности гамака. Поэтому, когда будете крепить ткань, то возьмите нитки около пяти метров. По всей длине ткани прикрепите нитки так, чтобы они к ней очень плотно прилегали.

Фото гамака выполненного своими руками

Вам понравилась статья?

Как сделать гамак своими руками в домашних условиях

Готовь сани летом, а гамак весной! Детские и взрослые, компактные и классические DIY-гамаки в нашей подборке уроков.

Мы предлагаем вам начать готовиться к лету уже сейчас: заранее составить список приятных летних дел и проверить, все ли необходимое для воплощения планов у вас есть. Например, если в вашем списке, как и в нашем, есть пункт «валяться в гамаке с книжкой», этот самый гамак нужно сначала где-то купить. А еще лучше — сделать своими руками.

Содержание:

Как сделать гамак своими руками в домашних условиях?

Сегодня делимся с вами пятью мастер-классами, которые помогут сделать гамак на ваш вкус: хоть уютное кресло для дома, хоть сверхлегкий вариант, с которым можно отправиться на пикник в ближайший лес или парк. 

Детское кресло-гамак 

Что понадобится:

• дубовая или буковая круглая рейка, 
• синтетическая веревка,
• холст или друга крепка ткань,
• стальной карабин,
• стальной овальный карабин с муфтой,
• краска для ткани,
• кисть,
• дрель, 
• швейная машинка,
• утюг и гладильная доска,  
• ножницы,
• линейка или рулетка,
• зажигалка. 

Что получится: Кресло-гамак, которое можно повесить дома или прикрепить к крепкой ветке большого дерева. Оно не займет много места и особенно понравится детям, но можно сделать и версию побольше — для взрослых.

Инструкция: A beautiful mess 

Серьезный гамак на деревянных рейках

Что понадобится:

• крепкая ткань, 
• люверсы и машинка для их установки.
• две рейки из бука или другого твердого дерева,
• дрель,
• хлопковая веревка,
• два больших металлических кольца, 
• ножницы, 
• швейная машинка, 
• резак.

Что получится: Гамак, которому деревянные перекладины не дают заворачиваться коконом вокруг лежащего в нем. Создание этого гамака потребует от вас времени, но результат окупится: отдыхать в нем намного удобнее, чем в компактных моделях, особенно вдвоем.

Инструкция: The little dog vintage

Простой и крепкий нейлоновый гамак

Что понадобится:

• нейлоновая ткань, 
• нейлоновая веревка,
• швейная машинка, 
• ножницы,
• нитки.

Что получится: Самый компактный гамак в нашей подборке. Он почти ничего не весит и легко упаковывается в небольшой мешочек, так что его не сложно будет взять с собой на пикник, даже если вы отправляетесь на природу не на машине.

Инструкция: Instructables

Кресло-гамак в технике макраме

Что понадобится:

• рейки из бука или другого твердого дерева
• веревка или шнура для макраме,
• веревка для подвешивания кресла,
• шурупы
• дрель,
• линейка или рулетка,
• ножницы.

Что получится: Винтажного вида легкое кресло в технике макраме, которое отлично будет смотреться в саду. Не забудьте положить на него подушку, чтобы сидеть было удобнее

Инструкция: eHow

Сильный легкий гамак

Что понадобится:

• хлопковое пляжное покрывало или отрез крепкой ткани. 
• полоска толстой кожи (можно заменить на нейлоновую или хлопковую стропу),
• отрез бортовки или другой крепкой и плотной ткани,
• веревка,
• ножницы, 
• булавки,
• швейная машинка и нитки

Что получится: компактный гамак, но уже из хлопка, а не нейлона. Он чуть тяжелее, зато в жару лежать в нем будет приятнее. 

Инструкция: Design sponge

Дайджест Квартблога

Идеальный отдых: гамак в квартире — Все о гамаках: где повесить, каким способом закрепить и как сделать самостоятельно.

20 гамаков, в которых хочется полежать — Оказывается, гамак — универсальная вещь: он и на улице хорош, и дома. Квартблог собрал 20 интерьеров с оригинальными гамаками, которые только добавят летнего неторопливого настроения.

5 интересных подвесных конструкций для дома — 5 самых интересных предметов мебели, которые можно подвесить к потолку.

Делаем гамак своими руками — В нашей сегодняшней статье мы расскажем, как сделать гамак самостоятельно. Вы удивитесь, насколько это просто!

Шьем гамак для кота — Вдохновившись обзорами мебели для котов, мы решили поэкспериментировать и сшить гамак для кошки своими руками.

Как сделать гамак своими руками: 55 практичных идей

Сплошное плетение полотна в удобном гамаке на террасе

Отдыхая летом, здорово было бы полежать в гамаке, потягивая холодный напиток. А знаете ли вы, что гамак не слишком сложно смастерить собственными руками? Нужно только следовать предложенным инструкциям. Научно доказано, что 2 часа сна на гамаке восстанавливает тело так, как невозможно восстановить его во время ночного сна на кровати. Также гамак помогает расслабиться и избавиться от стресса.

Содержание

Двухчасовой сон в покачивающемся ложе способен полностью восстановить человека после рабочей недели

Пергола может стать отличным местом для гамака

Спать в воздухе придумали южноамериканские индейцы, которые, собственно, и изобрели гамак. С того времени гамак претерпел много усовершенствований, став достаточно универсальным. В нем можно выспаться, он унимает боли в спине, а мягкое покачивание успокаивает нервы и снимает стресс.

История гамака

История нынешнего туристического гамака начинается еще с южноамериканских племен

Способ отдыхать в воздухе придумали южноамериканские племена. Никому не известные, но такие изобретательные люди внедрили в жизнь современного человека много вещей, которые уже на протяжении нескольких сотен лет считаются абсолютно привычными. Так, они придумали что-то вроде современного баскетбола и мячик. Племена майя именовали этот вид спорта как «пок-та-пок», который ассоциировался с передвижением космических тел в космическом пространстве. Мяч изготовляли из латексного материала и жидкости, добываемой из каучуковой растительности на протяжении какого-то получаса! Жидкость перемешивали, а приблизительно через пятнадцать минут, когда она принимала вид густой консистенции, из нее вылепливали мяч.

Каноэ и акваланги, снегоступ и мокасины, термосы, жевательная резинка, соленый попкорн и шоколадка, шприц и одежда в камуфляжной тематике… Южноамериканские племена показали всему миру, как нужно употреблять кофейные напитки, растить картофельные культуры, помидоры, перец, табак, арахис, кукурузу, подсолнухи, ванильное растение, а всемирно известные керамические изделия, ткачество, драгоценности на сегодняшний день оценивают в достаточно большие суммы. И это далеко не весь список их изобретений.

Плетеный из лозы гамак под островным навесом

Удобное место для летнего отдыха, способное украсить любой загородный участок

Беседка-навес на сварном каркасе с достаточной жесткостью выдерживает нагрузку нескольких гамаков

Гамак — еще одно полезное изобретение индейцев, появившееся почти тысячу лет назад. Они создавали уникальные спальные места при помощи коры деревьев с названием «хамак», которое стало основой для современного названия «гамак». Индейцы считали, что эта чудо-кровать отлично подходит для борьбы с сыростью ночью и надоедливой мошкарой, кроме того, его несложно транспортировать. Со временем неизвестное приспособление распространялось в центральной и южной Америке и укоренилось в жизни племен, становясь неотъемлемым элементом быта. Древние жители Америки чуть ли не проводили жизнь в гамаках, поэтому перечень материалов пополнялся достаточно быстро: возникли гамаки, сплетенные при помощи крепкой хлопчатобумажной веревки и спальные места из сплошной ткани.

Помимо южноамериканского племени гамаки одобрили и первоначальные эмигранты из Старого Света и моряки: гамак не занимал много места и позволял с комфортом выспаться во время походов. Как следствие, чудо-кровать возникла в европейских странах как экзотические сувениры и элементы декора, которые использовали для непродолжительного сна. Колумб, возвращаясь в Европу из «Нового мира», прихватил с собой пару штук гамаков.

Прекрасное украшение участка плюс довольно полезный предмет интерьера

Гамак с каркасом на террасе с видом на море

На сегодняшний день гамак не просто элемент декора, но и один из обязательных атрибутов летнего сезона. Эти чудо-кровати есть практически везде, как в садах, так и в домашних очагах. Ни одно подобие подвесного места для отдыха не способно так расслабить мышцы спины, плечевого пояса и шеи. Особенно это знают дачники, которые могут прилечь на минутку, восстанавливая баланс сил.

Приобрести это изобретение древних майя можно практически во всех строительных супермаркетах, но гораздо приятнее отдыхать в гамаке, сделанном собственными руками!

Кресло-гамак послужит прекрасным местом для чтения книг или просто отдыха после работы

Тем более, изготовление не занимает много времени и не требует специфических навыков. Единственное, что вам понадобится: пару часов свободного времени, необходимый материал, минимальные знания в шитье и в результате ваши вечера можно будет проводить, уютно устроившись с любимой книжкой в гамаке.

Уютный полотняный гамак в тени над бассейном загородного имения

Гамак как предмет интерьера тоже набирает популярность

Такую «кровать» можно сделать в домашних условиях с помощью традиционного плетения, ткани, дерева, добавляя планки или особое яркое декорирование, а так же можно выбрать любой приятный вам цвет и материал. Итак, вот пошаговая инструкция, как смастерить ваш идеальный гамак, который бы радовал вас не один летний сезон.

В городских условиях, при жестком дефиците жилой площади, гамак активно используется как дополнительное спальное место. На даче он может заменить традиционную люльку.

Виды гамаков

Стильный мягкий гамак дополняет современный интерьер

Гамаки бывают:

• подвесные – классический, самый простой вид. Могут быть некоторые вариации (крепление, наличие/отсутствие планок, материал изготовления), но в целом это самый доступный вариант;
• каркасный гамак – нет необходимости решать вопрос, к чему собственно крепить гамак. Обычно каркас – конструкция сборная, поэтому такой гамак легко перевозится и устанавливается в необходимом месте, а зимой – в квартире;

• Детский гамак-качалка с каркасом

  Дачное подвесное кресло на простейшем каркасе-перекладине

  Классический подвесной гамак

  Общие рекомендации по выбору подходящего вида

  В зависимости от вида гамака, который Вас будет радовать во время летнего отдыха, можно выбрать свою пошаговую инструкцию, которая представлена ниже. Но сначала стоит ознакомиться с общими рекомендациями, которые определенно не будут лишними.

  • Надежная опора. Чтобы обезопасить собственный отдых, ложе необходимо подвешивать между парой деревьев или заранее подготовленными столбами. Чтобы не упасть во сне на землю, рекомендуется брать столбы из металла с сечением не меньше 86 миллиметров, вкопать их на глубину 80 сантиметров и забетонировать. Вы сможете обезопасить собственное подвесное место для отдыха от вмешательства собственных и знакомых чад, а садоводы-взрослые могут прилечь в гамак, когда спина ноет после прополки огорода и ношения ведер.
  • Гамак подвесьте на высоте 1-1,5 м над землей. Чтобы рассчитать расстояние между столбами необходимо учитывать длину ткани и тридцать сантиметров на прогиб. Если в качестве опоры используется 2 дерева диаметром не меньше двадцати сантиметров, то регулируется длина будущего спального места. Чем выше привязан гамак, тем глубже прогиб, а натягивать или ослаблять ткань необходимо в зависимости от размещения опор.

  Лучший отдых жарким днем – покачаться в гамаке, потягивая что-нибудь холодненькое

  • В качестве крепления берутся надежная синтетическая веревка диаметром не менее 8-10 миллиметров. При необходимости полотно закрепляют люверсами для большей надежности.
  • Полотно для будущего места отдыха рекомендуется выбирать из натуральных материалов – матрасный тик, камуфляж, брезент. Синтетические материалы, конечно, легкие, прочные и дешевые, однако тело не дышит, потеет, и, в конце концов, возникает дискомфорт, а натуральная ткань способна быстрее принять очертание тела.
  • Если вы выбрали плетеный гамак, необходимо использовать хлопчатобумажные шнуры, поскольку они легко затягиваются, а узлы, в прикосновении, – приятнее, чем с обычными капроновыми нитками. Места, где веревка в будущем способна перетереться, необходимо обезопасить полиэтиленовыми трубками.

  Вязаные белые гамаки под навесом на фоне прованского ландшафта

  Гамак своими руками

  Самый простой тип гамака, который можно изготовить самостоятельно – мексиканский, напоминающий кокон, который полностью окутывает человека. Выпасть из такого гамака практически невозможно. А для его изготовления понадобится кусок прочной (чтобы выдерживала вес человека) ткани и пара прочных веревок. Еще вариант – сплести гамак из веревок (только не синтетических), для этого достаточно начальных навыков макраме. Для стандартной (2,5 метра) длины потребуется порядка 150 м веревки (хлопчатобумажного шнура).

  Гамак можно повесить даже на небольшом балконе

  Дневной отдых на террасе — снятие усталости и масса приятных эмоций

  А теперь давайте рассмотрим подробную инструкцию и необходимые составляющие для гамака Вашей мечты.

  Мексиканский гамак своими руками

  Мексиканский гамак в интерьере лофта

  Такой гамак делают, не применяя перекладины, используя лишь куски крепкого, чаще всего, однотонного. Подобие кокона обволакивает человеческое тело целиком, давая хозяину расслабить каждый сантиметр тела. Выпасть из мексиканского гамака трудно. Но и залезть в него непросто, поэтому этот вид места для летнего отдыха не используют, как правило, пожилые или больные люди. Если Вы не относите себя к этой категориям, то смело выбирайте эту модель, ведь такой гамак просто складывается в сумку или укладывается в рюкзак, и его весовая категория небольшая. Эту чудо-кровать можно привязать к любому стволу дерева, как настоящий индеец-охотник.

  Для изготовления мексиканского гамака из сплошной ткани возьмите два куска полотна шириной полтора и длиной три метра. Отрезанные края необходимо подворачивать и прострачивать во всех местах. Далее следует придерживаться инструкции, которая предоставлена ниже.

  Схема мексиканского гамака

  Далее необходимо:

  1. Сшить по два метра вдоль длинных сторон (зеленая полоска).
  2. Помеченное желтым цветом нельзя сшивать, так как именно благодаря этим отверстиям вовнутрь помещают более мягкую ткань для большей удобности.
  3. Красные линии — это края, которые нужно подвернуть на два-три сантиметра и прострочить на машинке.
  4. В появившийся «тоннель» необходимо продеть заранее подготовленную веревку.
  5. Концы помещенной вовнутрь веревки скрещиваем и затягиваем до тех пор, пока полотно не начнет собираться в узел.
  6. Концы веревки два раза обматываем вокруг места стягивания и завязываем с помощью узла.

     Обвязывание концов гамака

  7. Подвесным канатом пару раз обвяжите дерево, подлаживая полотно или надевая трубочку на канат. Это поможет уберечь и дерево, и сам канат. Канат-подвес прикрепляется к узлу, который закрепляет полотно гамака с помощью узла «удавки».

  Проверьте полученное изделие на прочность, отрегулируйте степень натянутости и можете смело испытывать гамак!

  Гамак можно приобрести и уже готовый

  Кстати, о более мягкой ткани, помещаемой вовнутрь готового изделия. Это может быть и ковер, он поможет сохранять гамак прочным и жестким, а без нее он будет вас надежно обволакивать, словно кокон.

  Плетеный гамак своими руками

  С особой легкостью такой гамак смастерят люди, знакомые с техникой макраме. Для этого типа навесной кровати Вам будет необходимо иметь при себе надежные рейки из дерева длиной 1,5 метров, которые не будут иметь особо заметных изъянов (трещин, сучков), а так же запастись крепкой веревкой (бельевым шнуром) диаметром 8 миллиметров.

  Плоский узел

  1. В рейках делается отверстия с промежутком 4-5 сантиметров. Достаточным диаметром будет где-то 20 миллиметров.
  2. Придерживайтесь отношения диаметра отверстия к шнуру (один к трем), которое позволяет плотнее зафиксировать складываемый в 3 раза бельевой шнур.
  3. Длину веревки выбирают зависимо от понравившегося узора. Рассчитывают длину приблизительно так: промежуток между рейками увеличивают в 3 раза, а потом еще умножают на число дырок в рейках.
     

     Для плетения ажурного гамака размером 2,5 х 0,9метров необходимо взять 150 м шнура на узор и 20 метров для крепления гамака к опорной части.

     Далее необходимо:

  4. Отрезать двадцать метров для крепежных участков, оставшаяся часть веревки разрезается на одинаковые части по шесть метров.
  5. Веревки закрепляются с помощью петель и узлов на деревянной планке.
  6. Оптимальным размером узорного фрагмента считается 7 сантиметров, так вы будете отдыхать, не боясь провалиться или запутаться в гамаке.
  7. На финальной стадии скрепите концы веревки узлами ко второй планке, а так же закрепите обе планки крепежами.

  Прежде чем повесить гамак, предварительно проверьте его на прочность!

  Полосатые гамаки с кружевным декором, вязаным крючком

  Самый простой плетеный гамак своими руками

  Кресло-гамак

  Этот интересный круглый гамак — дизайнерское современное творение, которое отлично подойдет для террасы или для размещения в доме. Для изготовления такого гамака нужно будет обзавестись металлическим обручем, а так же иметь под рукой:

  • три метра полотна шириной полтора метра;
  • полтора метра синтепона;
  • восемь метров крепкой ременной ленты;
  • терпение и несколько часов своего времени.

  Кресло-гамак отлично впишется в ваш интерьер

  Подвесное кресло на террасе частного дома

  Для сооружения чудо-кресла:

  1. Полотно необходимо разрезать согласно рисунку. Внутри, между прослойкой основного полотна, подложить пару прослоек из синтепона.
  2. «Чехол» для металлической основы делаем из сшиваемых вместе секций основы.
  3. Два полотна сшиваются с размещенным внутри обручем. Такой гамак прикрепляют при помощи репсовых лент, затянутых с помощью плотных узлов на металлической основе.

  Схема сооружения кресла-гамака

  И еще пара оригинальных идей: гамак для любимого кота и любимых полезных продуктов 🙂

  Гамак для любимых домашних питомцев. Совсем простой делают для морских свинок, а для кота можно изготовить и такой роскошный каркасный, как на фото

  Забавный декор для кухни: гамак для фруктов

Стойка для гамака своими руками 700 фото, чертежи, инструкции

Гамак, установленный в нужном месте и в правильном положении, гарантирует отличный отдых. Вы можете повесить гамак между двумя деревьями на тенистой лужайке, между стропилами, на крыльце — даже в спальне, используя ремни, настенные крючки, стойку для гамака или комбинацию методов.

Самый лучший способ, это сделать подставку для гамака своими руками, тогда у вас не будет проблем с регулировкой. На первый взгляд может показаться, что это трудная задача, но прочитав статью, убедитесь, что собрать подобную конструкцию вовсе не проблема. Если есть чертеж и пошаговые фотографии, сделать стойку для гамака просто и недорого.

Подставка для гамака своими руками

Лето приближается, и наверняка вам будет интересно узнать, как сделать подставку для гамака своими руками. Представленный здесь пример деревянной стойки сделан из наиболее распространенных материалов, которые можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Этот проект идеально подходит тем, у кого во дворе или на дачном участке нет деревьев адекватного размера. Но эта досадная причина не должна быть препятствием для тех, кто любит наслаждаться долгими летними вечерами, лежа в гамаки на свежем воздухе. Если есть дрель, пила и 3 – 4 часа свободного времени, то вы легко сможете сделать такую подставку для гамака своими руками.
Необходимые материалы и инструменты можете видеть на фото ниже.

Деревянные доски можно использовать любого размера. Стальные болты  должны быть более чем в 3 раза длиннее толщины досок. Также понадобятся стальные шайбы, шурупы. Фанера на ваше усмотрение, можно заменить досками.

Помните, что это только те материалы, которые использовал автор. Не принимайте инструкцию как руководство, воспринимайте описание как источник вдохновения для создания такой стойки для гамака, которая подходит именно вам. Вы можете воспользоваться чертежом автора, или подкорректировать и сделать свой, с другими размерами.

Полностью инструкцию, как сделать подставку для гамаку, можете прочитать на сайте, отметим лишь некоторые моменты. Вначале вам необходимо сделать базу. Для основы автор взял две доски по 2,5 м и соединил их, как показано на фото ниже.  

После чего возьмите еще одну балку и сделайте «ноги». Закрепите их в нижней части основания, убедившись, что они хорошо затянуты.  База завершена !!

Совет: Если винты слишком короткие, чтобы пройти через два слоя древесины, просто просверлите сквозное отверстие большего размера, чем головки винта, затем отверстие меньше диаметра винта внутри. Винт должен прочно удерживать две части вместе.

Поддержка боковых стоек. Нужно будет разрезать треугольный кусок, чтобы совместить. Кроме того, вырезать выемку на конце рычага, который будет поддерживать веревку, чтобы повесить гамак. Между вертикальной опорой и боковой стойкой, на которой крепится гамак, нужно закрепит обрезок фанеры или доски.

Вот и все, остается отшлифовать поверхность и стойка для гамака готова. Еще автор повесил антимоскитную сетку и в будущем планирует сделать складной столик и солнечное зарядное устройство.

Источник фото www.instructables.com/id/DIY-Wooden-Hammock-Stand-1/

Чертеж стойки для гамака

Сделать деревянную стойку для гамака, задача не такая уж сложная. Такая конструкция не только удобная, она улучшит внешний вид вашего участка, сохраняя при этом затраты на минимальном уровне. Если вы хотите сделать уголок отдыха во дворе или на патио, самодельный гамак, это отличное решение. Для деревянной стойки не нужны дорогостоящие материалы и инструменты, поэтому любой человек, знающий основы деревообработки сможет сделать работу в течение нескольких часов. Кедр, сосна или дуб является отличным выбором, если хотите создать прочную структуру. Выберите точные размеры, чтобы удовлетворить свои потребности, ну и естественно, чтобы расходы вписались в ваш бюджет.

Необходимо подготовить пиломатериалы таких размеров. На чертеже стойки для гамака они обозначены буквами.
A  — 2 доски 2 × 4 длиной 214 см  
B  — 2 доски 2 × 4 длиной 92 см
C  — 2 доски 2 × 4 длиной 182 см
D  — 2 доски 2 × 4 длиной 30 см
E — 2 крюка

А также

• 5 досок длиной 244 см  
• 8 штук болтов, шурупы и гамак.  

Дальше просто следуйте инструкциям. Можете настроить дизайн и размер стойки для гамака по своим потребностям.

Источник фото myoutdoorplans.com/furniture/hammock-stand-plans/

Как сделать подставку для гамака

Если в вашем дворе нет деревьев чтобы повести гамак, есть два варианта, чтобы решить этот вопрос. Вы можете посадить саженцы и подождать несколько лет, пока вырастут деревья, или сделать стойку для гамака, купив готовые пиломатериалы. Если вы выбираете второй вариант, то вам понадобятся такие материалы и инструменты:

• доски 2 × 4 длиной 2,5 м 8 шт
• угольник
• пила или ножовка
• наждачная бумага
• зажимы
• электродрель
• шестигранные болты с гайками 12 шт
• клей для дерева
• металлические скобы 4 шт
• шурупы 24 шт
• морилка
• лак (по желанию)
• кольца с пластиной 2 шт
• пружины 2 шт
• карабины

Кроме пошаговых фотографий, на которых процесс изготовления стойки для гамака отображен достаточно подробно, вы можете воспользоваться инструкцией автора проекта, ссылку найдете под галереей.

Источник фото www.bobvila.com/articles/diy-hammock-stand/

Навес для гамака

В таком гамаке можно прекрасно отдохнуть в любую погоду. Если у вас есть навыки средней квалификации, то можете сделать подобную стойку для гамака примерно за одни выходные. Опыт необходим, потому что придется использовать специальные инструменты. Но даже с минимальными навыками сделать стойку сможет каждый, конструкция не сложная, возможно, это займет немного больше времени, но, как говориться, куда спешить в такую жару. В общем, вещь фундаментальная, а если еще правильно подобрать древесину и хорошо ее обработать, то конструкция прослужит не один год.

Что понадобится из инструментов:

• дрель с набором свёрл;
• циркулярная пила;
• аккумуляторный лобзик;
• шлифовальный станок;
• строительный уровень

Кроме всего этого, нужны будут цемент и песок, различные винты, шурупы, саморезы, свёрла разного диаметра.

Конечно, навес для гамака можно сделать и проще, без дуг и сложных деталей, но так, несомненно, намного красивее. Если хотите изготовить точно такую же конструкцию, как предлагает автор, подробная инструкция есть на сайте.

Источник фото: www.blackanddecker.com/en-US/ideas-and-inspiration/projects/how-to-make-a-hammock

Пергола для гамака

Не на каждом участке или во дворе есть деревья, чтобы растянуть гамак. Если у вас такая проблема, посмотрите отличный вариант, как сделать перголу для гамака – удобно, красиво и без особых затрат. Высота конструкции 240 см, расстояние между опорами 440 см. Вы, конечно, можете изменить размеры по своему усмотрению, но если устраивают, тогда используйте чертежи автора этого проекта.

Основа перголы, это два деревянных столба 4 × 4  высотой три метра. Расстоянии между ними приблизительно 4,5 метра, это потому что стандартный гамак обычно длиной  где-то 4 м.

Стандартные гамаки, как правило, имеют в креплении 30 см запаса для корректировки, чтобы достичь наиболее удобной высоты. Кольца гамака также должны быть подвешены на высоте около метра от земли.

Доски 2 × 6 длиной 488 см крепят на противоположных сторонах, чтобы создать классический вид беседки.

После того, как определили место установки опор, можете начинать рыть ямы. Они должны быть приблизительно 30 см в ширину и метр в глубину. Это повышает безопасность и стабильность, обеспечивая при этом достаточную высоту (решетка на вершине перголы будет на расстоянии 215 см  от земли).

Это основная часть, полностью инструкцию, как сделать перголу для гамака, можете прочитать на сайте автора, там она очень подробная, с полным списком всех необходимых материалов и инструментов. Для общей картины, пожалуй, достаточно и пошаговых фото.

Источник фото dfohome.com/blog/2015/10/how-to-build-a-diy-pergola-hammock-stand-in-a-weekend-for-under-200/?pp=0

Стойка для гамака из дерева

Первоначальная идея автора была сделать портативную стойку для гамака, но в итоге портативным он получился только наполовину. Зато очень прочным и удобным.

Необходимые материалы:

• 2 бруска 4×4 длиной 3,7 м
• 2 бруска 4×4 длиной 2,4 м
• 4 доски длиной 2,5 м  
• 4 оцинкованных болта 15 см
• 2 болта с проушиной 10 см
• длинные винты 8 см

Инструменты:

• Рулетка
• Дисковая пила
• Аккумуляторная дрель
• Уровень
• Ключи

Сборка

Базовые и вертикальные сообщения. В качестве основы автор использовал брус 3,7 м. Отпилите два бруска по 1,4 м, оставшаяся длина будет использоваться для ног.
Угловые опоры. Вы можете использовать по одной доске на каждую сторону, но автор предпочел двойной упор для дополнительной фиксации, разрезав доски под углом 45 °. Смотрите на пошаговых фото.
В завершении закрутите болты с проушинами в верхней части стойки и можно вешать гамак.

Источник фото www.instructables.com/id/Hammock-Stand-2/

Еще один похожий пример деревянной стойки

Источник фото www.instructables.com/id/wooden-hammock/

Такой вариант, как сделать простой деревянный стенд для гамака

Необходимые материалы:

• 7 досок 2×4 длиной 2,5 м
• 2 крюка из нержавеющей стали
• Гамак
• Винты

Необходимые инструменты:

Дисковая пила, дрель

Распилите доски согласно схеме. Все углы 25º

Соберите два рычага и раму согласно чертежу справа.

Затем переверните рамку и закрепите две ноги.

Убедитесь, что центр их к раме.

Установите дополнительное крепление, как показано на схеме.

На концах боковых стоек просверлите отверстия для винтов и закрутите крючки из нержавеющей стали.

Найти хорошее место для гамака и можете отдыхать!

Вы все сделали!

Источник фото www.instructables.com/id/How-to-Build-an-Outdoor-Hammock-Stand-25/

Посмотрите еще пример подставки для гамака

Порядок сборки почти такой же, только крепление ног немного другое.

Источник фото www.instructables.com/id/Eno-Hammock-Stand/

Закрепить ноги можно еще таким способом.

Деревянная подставка для гамака

Сделайте стойку для гамака своими руками, это будет намного дешевле, чем покупать готовую в магазине.

Вам понадобятся следующие материалы:

• Два деревянные балки диаметром 120 см
• Два деревянные балки диаметром 150 см
• Один брус длиной 180 см
• Двенадцать винтов 6 см
• Четыре болта 10 см
• Два крючка  8 см

Чтобы сделать стойку для гамака, также понадобятся карандаш, линейка, молоток, долото и дрель.

Шаг 1: Возьмите две планки по 120 см и отметьте середину. Нарисуйте линию 25 см от каждого конца перекладины на 180 см.

Шаг 2:Установите перекладину на 180 см от отмеченной линии.

Шаг 3:Возьмите восемь винтов и используйте по четыре с каждой стороны, чтобы прикрепить перекладину 180 см к планке 120 см. Расположите их прямоугольником. Каждый винт должен быть примерно в двух сантиметрах от края балки.

Шаг 4: Сделайте метку, где перекладины перекрываются. Затем отметьте угол 40 °, обращенный к отметке. Теперь повторите это с другой стороны, но имейте в виду, что он зеркально инвертирован.

Шаг 5:Возьмите молоток и долото и вырежьте дерево в местах, которые отметили. Будьте очень осторожны, придерживайтесь линий и используйте наждачную бумагу.

Шаг 6:Возьмите две планки по 150 см и просверлите я в каждом отверстия, как показано на рисунке. Отверстия должны быть в трех сантиметрах от коротких краев и на 0,7 см от длинных краев.

Шаг 7: Сделайте отметки в трех сантиметрах от внешней стороны и на расстоянии 0,7 см от краев части перекладины. Сделайте то же самое с другой стороны.

Шаг 8:Просверлите отверстия под углом 30 °, как в перекладине 150 см.

Шаг 9:Следующий шаг – вставьте болты в отверстия, чтобы соединить две части.

Шаг 10:Теперь необходимо стабилизировать стойку для гамака. Для этого вам нужно использовать четыре винта, чтобы соединить их со структурой (по два с каждой стороны).

Шаг 11: Последнее, что нужно сделать, это вкрутить крючки. Сделайте отметку на 15 см ниже верхнего края перекладины диаметром 150 см, посередине и закрутите крючки. Это может быть сложно, но попытайтесь ввернуть, насколько сможете.

Шаг 12:Все готово! Полюбуйтесь своей работой и будьте счастливы, что сэкономили себе немного денег.

Источник фото www.instructables.com/id/DIY-Wooden-Hammock-Stand/

Стойка для гамака из поддонов

Начало лета, самое время повесить во дворе гамак и наслаждаться теплыми деньками. Гамак можно купить или сшить самостоятельно, это не большая проблема, а вот купить стойку для гамака, дело накладное. Лучше потратить немного времени и сделать подставку для гамака своими руками. Этот проект полностью выполнен из поддонов. Он рассчитан приблизительно на 60 кг. Вся конструкция составляет 290 см или в длину и 100 см в ширину. Так что просто воспользуйтесь представленными чертежами и пошаговыми фотографиями, и у вас будет собственный стенд для гамака в кратчайшие сроки. Кстати, этот проект выполнен 16 -ти летним ребенок, который любит делать различные вещи своими руками.

Вот так будет выглядеть стойка на чертеже.

Начните с установки поддонов, как показано на фото. В середине нужно разрезать его пополам. Просверлить отверстия для M10. Можете просто развернуть их в середине доски. Для того, чтобы убедиться, что просверлите в нужном месте, можете просто положить все остальные доски как на фото готового проекта. При вырезании шпильки сначала нужно измерить ширину нижней части. Затем добавить 2 см и вкрутить гайки с шайбами.

На следующем этапе фотографии говорят обо всем. Воспользуйтесь этими чертежами, а порядок работы видно на пошаговых фото.

Ф13,14 Если хотите сделать еще лучше, можете взять еще две доски по 120 см и установить вверху нижней части.

Источник фото www.instructables.com/id/Pallet-Hammock-Stand/

Портативная стойка для гамака из труб ПВХ

На то оно и лето, что можно наслаждаться прекрасной погодой, лежа в гамаке. Но не всегда можно найти два подходящих дерева, а делать капитальную стойку для гамака накладно, да и опыт нужен. Не отчаивайтесь, всегда можно что-то придумать. Автор этого проекта предлагает сделать портативную стойку для гамака из труб ПВХ, который можно установить в любом месте, где именно вы хотите. Изготовление такой конструкции займет приблизительно 2 часа, в зависимости от ваших инструментов. После того, как стойка будет завершена, установка гамака займет всего 5 минут.

Для работы понадобятся такие материалы:

• 3 метра трубы ПВХ диаметром 32 мм
• 3 метра трубы ПВХ диаметром 25 мм
  15 м Paracord
• Угол алюминиевый уголок 3/4 х 1/8 дюйма длиной 120 см
• 2 винта

Инструменты:
Маркер, нож, дрель с 3/8” сверлом, круглый напильник, отвертка, ножовка

На сайте автора есть очень подробная инструкция этапов сборки портативной стойки для гамака.

Примечания.

• Эта система может выдержать двух человек (примерно до 150 кг.)
• Используйте оба соединения, чтобы сделать устойчивую систему, или используйте одну опору для крепления гамака к имеющемуся дереву или столбу.
• Алюминиевые части должны входить в трубу ПВХ для хранения и транспортировки.
• Стойку можно устанавливать на песке, если захотите взять гамак на пляж, только надо докопаться до утрамбованного песка.

Источник фото www.instructables.com/id/Free-Standing-Portable-Hammock-Stand/

Стойка для гамак из металла

Если у вас есть соответствующее оборудование, трубогиб и сварочный аппарат, можете сделать такой металлический стенд качалку для гамака. Солидная конструкция, но зато и масса удовольствия. Инструкцию по изготовлению читайте на сайте.

Вам понадобится

• 2 стальные трубы длиной 6 м, толщиной, по крайней мере 30 см.
• лист стали 90 х 120 см толщиной 4 мм
• станок для гибки труб
• сварочный аппарат
• гамак и веревка

КАК сделать гамак — своими руками — 5 моделей и 5 уроков

Добрый день, сегодня мы будем делать ГАМАК своими руками. И не один – я покажу сразу 5 моделей гамаков, которые можно сшить самим и использовать их как уютную и красивую часть интерьера вашего дома.

Все люди разные… Кто-то любит качаться в тренажерном зале…  А кто-то предпочитает качаться в гамаке. А что? Гамак это тоже своего рода тренажер. Для вестибулярного аппарата. Пару недель активных покачиваний… и вот вы уже можете отправляться в морской круиз без всяких опасений испортить отдых морской болезнью.

Гамак обязательно станет самым уютным местом в вашем доме…

Ну давайте же посмотрим какие бывают гамаки… и как сделать гамак своими руками быстро и просто.

Итак… на старт… внимание… марш.

Гамак-одеяло – можно сделать самим.

такой гамак-одеяло — очень просто сделать самим. Совсем-совсем просто. Даже начинаюший справится.

1. Из прочного материала (брезент, плащевка) шьем прямоугольный или квадратный чехол (типа как пододеяльник). Скажу по секрету не обязательно использовать прочный материал (если вы весите не более 100 кг — вас выдержит обычный пододеяльник, купленный в магазине (из хэбэшечки — бязи или поплина какого-нибудь).

2. В углах нашего чехла-пододеяльника  вставляем люверсы (железные колечки). Люверсы можно вставить в любой мастерской – там где чинят замки на одежде, кнопки вставляют и ключи вырезают. Несете туда свой чехол (карандашиком нарисуйте где вы хотите вставтить люверсы и за 2 минуты вам все сделают.

3. В металлические люверсы по краям чехла продеваем веревки (или вставляем цепи) и крепим все это дело тоже на 4 крюках, вбитых в потолочные или стеновые балки.

Такой чехол можно наполнить мягким одеялом или рулонным синтепоном (такой синтепон продается в отделе тканей).

Такой мягкий домашний гамачок украсит любой интерьер.

 Гамак из пледа – делаем сами.

Вот очень простая конструкция…ее можно купить, а можно сделать самим… из пледа с бахромой, бечевок, веревки и палки.

1. Берем плед с бахромой – к каждой бахромине привязываем прочным узлом бечевку (это тоненькая веревка) – и таким образом с каждого края пледа получаем пучок бечевок.
2. Соединяем бечевки в пучок ТАКИМ ОБРАЗОМ ЧТОБЫ… ближе к углам пледа бечевка была короче – а ближе к центру длиннее (как видно на фото). Делаем такие пучки с обоих краев пледа.
3. Конец пучка связываем одним общим толстым узлом (просто сворачиваем петлю и конец пучка протягиваем через петлю). Узел обматываем веревками– и эти же веревки обмотки протягиваем через отверстие в палке держаетел.
4. Ну а дальше все понятно – палка с протянутой в нее веревкой крепится на вбитый в потолочную балку крюк (или к карабину который с этого крюка свисает до нужного вам уровня).

Что делать если нет пледа с бахромой

(а модель ужжасно понравилась)…

Можно сшить такую же  модель гамака но уже из ткани. Вот такой как на фото у вас может получиться. Это легко.

Подробный урок по пошиву такого гамака – вы найдете в статье. Гамаки сшить своими руками – быстро и просто. Часть 2.

Детский гамак для дома – на железных кольцах и палках.

Тут ничего объяснять и не надо. Все отлично видно на картинке. Прямоугольник брезентовой прочной ткани + система колечек, веревочек и палочек.

Дети любят такие штучки… если вам не жалоко вбить крюк в потолок или в дверной проем – и повесить на него вот такой самодельный гамачко – ваше чадо будет вам очень-очень-очень благодарно.

Гамак грушевидный из ткани – сшить самим.

Или вот еще идея для гамака в доме. Выкройка такого гамака очень простая – в специальной статье Детский сидячий ГАМАК-ПАЛАТКА сшить своими руками, я подробно об этом рассказываю.

или вот еще одна его версия

Гамак на деревянной растяжке.

Еще существуют вот такие цивильные варианты гамаков — которые не надо никуда крепить. Они уже идут в комплекте с деревянной растяжкой. Они есть в продаже. Или можно такой гамак на каркасе сшить и сколотить самим.

И их можно сделать самим из деревянных брусьев и металлических держателей… Как видно на фото внизу, конструкция не очень мудреная… И самим сшить чехол. В специальной статье Гамаки делаем сами — быстро и просто. Часть 3 я как раз об этом подробно расскажу.

И на последок вот еще идея гамачка…

 Гамак для кошки — своими руками.

Гамак для любимого питомца…. Почему бы и нет. Отличная идея для кресла или табурета.

Вот и все идеи для гамаков для дома своими руками.

Но это еще не все – в  следующей статье я покажу вам идеи таких же ПОДВЕСНЫХ кроватей и диванчиков…

Удачного вам творчества и уюта в доме.

Ольга Клишевская, специльно для сайта «Семейная Кучка».

Читайте НОВЫЕ статьи на нашем сайте:

на Ваш сайт.

Если вы делаете ремонт, то нужно определится что делать сначала — монтаж проводки или штукатурить стены. Мы сравнили оба варианта в этой статье.

При строительстве дома решается всё и сразу. Если говорить об электропроводке, то кроме схемы щитка и плана разводки нужно решить, когда должна быть проведена электрика: до штукатурки или после. Тем, кто не может определиться что делать сначала, предлагаем прочитать эту статью.

Общие сведения

Раз уж вопрос состоит в том, когда делается электрика до штукатурки или наоборот – после, то вы однозначно решили делать скрытую электропроводку. Особенности этого процесса мы уже описывали в соответствующей статье: https://samelectrik.ru/kak-sdelat-skrytuyu-elektroprovodku.html. Итак, если у вас голые стены, только построенные, или старые, но с них сняты все покрытия до кирпичей, то есть две основных технологии электромонтажа:

1. До штукатурки в стенах или по ним с последующими облицовочными и отделочными работами.
2. После штукатурки со штроблением гладких стен с черновой отделкой и последующей заделкой штроб.

Рассмотрим каждый из вариантов подробнее.

Преимущества и недостатки электрики до отделочных работ

Если дом новый, и это первый монтаж электрики, то этот вариант дешевле и правильнее. При прокладке проводки до оштукатуривания нужно учесть:

• толщину слоя штукатурки;
• материал и толщину стен;
• способ монтажа подрозетников и кабеля, а также их крепления.

Давайте разберемся в основных вопросах и проблемах, которые нужно учесть в электрике до штукатурки.

От толщины отделочного слоя зависит нужно ли штробление. Допустим вы будете прокладывать кабель в гофре диаметром 16 мм – это её наружный диаметр. Штукатурить толстым слоем и без того ровные новые стены по большей части бессмысленно и дорого. Поэтому если толщина будущего слоя меньше 1-2 см – однозначно нужно штробить канавки под проводку.

Если дом старый и стены очень кривые, то для того, чтобы их выровнять может понадобится слой и в несколько сантиметров.

Толщина слоя песко-цементной штукатурки может быть от 1,5 см до 7 см. Слоя в 2 см, в принципе будет достаточно для того, чтобы покрыть все кабельные линии. При этом вы сэкономите на штроблении и заделке канавок при дальнейшей отделке.

Штробление в этом случае зачастую сложнее, чем по гладкой гипсовой или цементной штукатурке. Цена зависит от материалов, например, кирпич или шлакоблок – твёрдый, в то время как перегородки из газобетона процарапываются буквально отверткой.

При установке подрозетников важно не допустить ошибку, разместив их вровень с черновой стеной, потому что после оштукатуривания они будут слишком утоплены вглубь. Поэтому по неоштукатуренным стенам прокладывают провода, делают колодцы для подрозетников, устанавливают, но не крепят их, а делают это уже после выравнивания стен.

Учтите и тот факт, что штукатуры-маляра могут повредить кабель шпателями и правилами во время работы. К тому же проложенные линии отчасти затрудняют установку маяков, по которым выравнивают стены. Поэтому проверяйте проводку и оговаривайте со штукатурами ответственность в случае её повреждения при проведении работ.

Как крепить кабельную линию при её прокладке перед штукатуркой? Для этого можно использовать любой привычный вам способ, как при монтаже в гофре, так и без неё:

• алебастровые и другие гипсовые смеси;
• пластиковые дюбель хомуты и клипсы;
• металлические хомуты.

Подведем итоги. Основные преимущества в прокладке электрики до штукатурки:

1. Вы не делаете два раза одну и ту же работу. Это значит, что при строительстве с помощью наёмных рабочих и выполнении работ разными бригадами вам не придется повторно вызывать штукатуров для заделки штроб или договариваться об этом с электриками. С каждым последующим этапом стоимость работы значительно растет.
2. Вы экономите на заделке штроб.
3. Получается меньше мусора.
4. После завершения работ по прокладке, электрики вам не понадобятся в плоть до окончания финишной отделки и установки всех светильников, выключателей и розеток.

Недостатком является только возможность повреждения линий во время отделки стен.

Плюсы и минусы монтажа после оштукатуривания

Прокладка электрики после штукатурки часто встречается на практике при ремонтах старого жилфонда.

Преимуществом этого варианта является то, что вы уже видите плоскость стены и делаете штробы и колодцы той глубины, которая нужна для монтажа провода и электроустановочных изделий, что несколько уменьшает вероятность ошибок. Чтобы спрятать провода после их монтажа штробы заделываются песко-цементным раствором, затем всё это зашивается облицовочными материалами, такими как гипсокартон, вагонка и прочие, либо шпатлюется, грунтуется и оклеивается обоями.

Но у такой технологии есть и ряд недостатков:

• Если стены тонкие, например, межкомнатные перегородки выложены в пол кирпича, при штроблении отверстия для подрозетника может осыпаться или потрескаться штукатурка на другой стороне стены (в соседней комнате).
• При штроблении канавок под электрику с помощью штробореза без пылесоса будет очень много пыли, а если это делать перфоратором – немного меньше, но оштукатуренная поверхность повредится и появится широкая воронка вокруг канавки под кабель

После того как работы с электрикой закончены нужно заделывать штробы, а это повторный вызов маляров и покупка строительных смесей и снова мусор.

Недостатков в этом способе больше:

1. Приходится делать несколько раз одни и те же отделочные работы.
2. Исходя из предыдущего – всё обходится дороже.
3. Есть риск повреждения штукатурки (трещины и пр.).
4. Армировочная сетка при штроблении будет порезана на куски и смысла от неё не будет.
5. Мусор на каждом этапе, а это также временные и финансовые затраты, на его уборку и вывоз.

Очевидных преимущества два:

1. Вы видите итоговые размеры комнаты и можете сделать разводку электрики удобнее.
2. Монтаж подрозетников и коробок выполняется один раз и точно.

Как дешевле и правильнее сделать

В последние годы монтаж электропроводки выполняется комбинированным способом, что первое делать в этом случае?

В квартире или доме с голыми стенами прокладывают кабели по потолку или по черновому полу, если в последующем он будет заливаться стяжкой. Потолки в большинстве случаев в 2019 году делают натяжными или гипсокартонными.

Штробы делаются чтобы поднять от пола или спустить с потолка кабель до розетки, выключателя или светильника. Кабельные линии крепят в гофре на клипсах или хомутах. В результате можно сделать однозначный вывод:

Сантехника, электрика, интернет и другие сети, все остальные инженерные коммуникации и сооружения делают до штукатурки. После монтажа всего перечисленного занимаются отделочными работами.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезные виде по теме, где наглядно рассматривается данный вопрос:

Надеемся, вам стало понятно, когда делается электрика: до штукатурки или после. Мы в свою очередь описали плюсы и минусы каждого варианта проведения работ и сказали, какой вариант более правильный.

Материалы по теме:

• Как провести проводку в квартире
• Монтаж электропроводки в частном доме
• Как не повредить электропроводку при работе перфоратором

sdelau-sam.ru

Что сначала: штукатурка или разводка электрики?

Существует три варианта прокладки черновой проводки – перед штукатуркой, после нее и комбинированный способ. Большинство мастеров отдают предпочтение второму, но есть ли исключения, когда более подходящим вариантом будет другой метод?

Штукатурка

Опытные электрики считают, что монтажные работы до покрытия стен штукатуркой придумали ленивые дилетанты, поскольку так проще как попало уложить кабели, не тратя время на штробление. Некоторые «специалисты» убеждают клиентов, что таким образом им удастся сэкономить, и приведут множество других аргументов за прокладку электропроводки до оштукатуривания стен.

Тем не менее, современные методы монтажа проводки подразумевают большой расход кабеля, и при отказе от штробления, нужно будет наносить на стены очень толстый слой штукатурки. Это выльется в еще большие траты, чем обустройство штроб и прокладывание кабелей после штукатурки. Стоит учитывать финансовые траты не только на раствор, но и рост трудозатрат, а значит, и оплату труда строителей. Так, дешевле оплатить установку штроб, чем пытаться увеличить толщину стен.

Сегодня только жадные электромонтажники не покупают себе штроборез и промышленный пылесос. Хотя даже последнему можно найти бюджетную замену –использовать по уму обычный бытовой пылесос или же купить специальную насадку на болгарку, которая будет отводить пыль.

Повреждение проводки

Замеры стен

По правилам, ремонт всегда осуществляется согласно проекту. Но после оштукатуривания размеры стен незначительно меняются. Это может повлечь необходимость сдвигать блоки розеток на несколько миллиметров, поскольку мебель перекроет к ним доступ.

Окисление стыков проводов

Оштукатуривание подразумевает использование большого количества воды. Если устанавливать проводку до этой работы, то влага дойдет до мест стыка жил в подрозетниках. Кабели окислятся, а контакты разрушатся и могут выгореть. Чтобы влага не проникла в распределительную коробку, можно заклеить ее малярной лентой или сделать заглушки из картонных коробок.

Монтаж подрозетников, фурнитуры

Практически невозможно правильно установить подрозетники до нанесения штукатурки, если только мастер не будет впоследствии сам заниматься отделкой помещения. У него просто не останется ровной поверхности для вывода подрозетника. Если делать «на глаз», с приблизительным расчетом слоя штукатурки, в процессе обязательно всплывут погрешности из-за неверно выбранной глубины монтажа или «заваленной» стены. Как результат, подрозетники оказываются утопленными вплоть до 5 мм, а кромка выпирает наружу на те же 5 мм.

Разметка

С нее должна начинаться любая работа электрика. При этом на не оштукатуренной, кривой стене выполнить разметку невозможно. Это еще один веский аргумент в пользу монтажа электрики после оштукатуривания стен.

Защита УЗО

Ремонтникам, которые проводят черновые отделочные работы, неудобно оштукатуривать поверхности, покрытые проводами. Причем, если короткие кабели, оставленные под розетки и выключатели, еще можно скрутить и спрятать, то длинные провода под осветительные приборы и бытовую технику, никуда не денешь. Кроме того, некоторые жилы могут оказаться под напряжением, и это делает опасной работу мастеров.

Плюсы прокладки электрики до оштукатуривания стен

Существует немного доводов в пользу такой последовательности работ:

1. Армирование стен с использованием сетки. Во время штукатурных работ, чтобы предотвратить растрескивание, используют специальную сетку. При штроблении она будет порезана на куски и, выходит, что работа была выполнена зря.
2. Нормы СНиП. В документах нет четких правил, в какой последовательности проводить работы. Тем не менее, в обновленном своде норм по штукатурным работам говорится, что перед отделкой стен сантехника и электрика уже должны быть обустроены. Так, с точки зрения строительных правил, правильнее прокладывать проводку перед оштукатуриванием. Однако не забывайте, что такие нормативы необязательны и имеют скорее рекомендательный характер. Да и к понятию отделочных работ можно придраться: оно не расшифровано, поэтому неясно, относят ли сюда штукатурку.
3. Выравнивание стен. Штукатурка имеет минимальную толщину, и при обустройстве штробы почти невозможно добиться идеальной поверхности. Здесь и всплывает «читаемость трасс». При необходимости получить результат, близкий к первоначальной стене, дополнительно нужна шпаклевка, грунтовка и шлифовка – эти работы доведут поверхность до идеально ровного состояния, но будут трудоемкими и потребуют серьезных финансовых вложений.

Комбинированный метод

Метод кажется оптимальным, но имеет свои проблемы. Поскольку подрозетник не утопает в стене полностью, его может вывернуть проходящими сквозь него кабелями ВВГнГ. Мастера по-разному борются с данной проблемой: кто-то фиксирует подрозетник дюбелями или саморезами, другие срезают заднюю стенку распределительной коробки, устанавливая ее лицевой стороной и пуская кабели через входное отверстие. Оба эти решения недопустимы, поскольку они нарушают жесткость конструкции и влияют на степень защиты IP.

Опытные электрики категорически против комбинированного подхода, но строители, выполняющие комплекс работ, часто прибегают к нему.

Выбор лучшего метода

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что меньше проблем возникает при прокладке проводки после оштукатуривания стен. Делать электромонтажные работы «до» стоит лишь, если другие варианты вам недоступны: к примеру, при сильно сжатых сроках или вследствие армирования стен.

electro-znatok.ru

Ответы@Mail.Ru: Электрика или штукатурка???

Конечно электрика!

Надо штукатурка. так как штробы делают для прокладки кабелей по верх штукатурки.. ну и при такой укладке кабель будет весь цел 7 лет в стоительстве.

Сначала проводят все электрические работы штробят и т д затем отделка штукатурка и так далее..

Город-то какой?

Делаю под ключ и первую делаю штукатурку, а потом уже электрику, есть на то причины, кто занимается строительством, поймёт.

Штукатуров развелось — как баранов в Таджикии, а электриков мало. Будете ждать, пока электрик освободиться — стройка будет стоять. Самый лучший вариант, это комплексная бригада, но не всегда у заказчика есть вся сумма, разом, для таких работ, хотя оно выходит намного, намного дешевле.

сначала выполняют все то, что будет скрыто — то есть все коммуникации . но перед этим надо четко продумать места расположения розеток, включателей. чтобы потом не переделывать. хотя, и по штукатурке можно штробить под проводку. по большому счету не особенно принципиально.

Если электрик будет штробить по штукатурке, естественно его работа будет дороже в два раза. Если же делать сначала электрику потом штукатурку, то придется вызывать электрика дважды, до и после штукатурки.

Провода после штукатурки, меньше помех при штукатурных работах и по сырой штукатурке можно аккуратно ножом штробы нарезать. Как правило провод должен находится на глубине 10-15 мм и по готовой штукатурке видно .Штукатурные работы всегда должны делаться в комплексе в противном случае не надо жаловаться это уже ваши проблемы. Провода уложенные по стене без привязки к штукатурке приводит к перерасходу стройматериала как раз на стоимость этих же проводов. Приходилось не раз пересчитывать

<img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/u_93132575f907a96657bbeaabb4c56ca3_800.jpg» alt=»» data-lsrc=»//otvet.imgsmail.ru/download/u_93132575f907a96657bbeaabb4c56ca3_120x120.jpg» data-big=»1″>

Заштроби в стену провода и штукатурь гипсовой штукатурной смесью минимальным слоем установив маяки Делай фотографии всей электрики, потом они пригодятся . Скрытые работы всегда лучше фотографировать Вызвать электрика и проконторалировать чтобы он все провода утопил, иначе потом перерасход смеси будет на толщину проводов по всей квартире . Без штробы он дешевле конечно возмёт за работу <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/9114811_e97205f499e2dbceeed7e82f4fe944cc_120x120.jpg» data-hsrc=»//otvet.imgsmail.ru/download/9114811_e97205f499e2dbceeed7e82f4fe944cc_800.jpg» ><img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/9114811_bbffa108d24e1efec73d2be561d77715_120x120.jpg» data-hsrc=»//otvet.imgsmail.ru/download/9114811_bbffa108d24e1efec73d2be561d77715_800.jpg» ><img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/9114811_1ca4f8e015b03b248858fa16ec729c9e_120x120.jpg» data-hsrc=»//otvet.imgsmail.ru/download/9114811_1ca4f8e015b03b248858fa16ec729c9e_800.jpg» >

Электрика. Такую засаду сейчас сдают. Это раз и на 50 лет делается. Потом штукатурку.

touch.otvet.mail.ru

Шпаклевка валиком

Шпаклевка на сдир – метод, который может освоить любой начинающий мастер. Главное условие – идеально ровная поверхность, например, гипсокартонная облицовка. Плюс этого простого метода – малый расход шпаклевки и скорость. Валиком и шпателем «на сдир» можно подготовить стены под окраску и обои. Последовательность работ для гипсокартонных оснований:

1. Заделка швов и исправление местных дефектов – трещин, неправильного крепежа саморезами, сколов гипсовой основы и так далее. Эта работа не сложна и делается быстро. Шпаклевку наносят шпателем и выравнивают, а после просушки можно подшлифовать наждачкой неудачные участки;
2. Полная просушка шпаклевки, а затем обработка проникающей грунтовкой для укрепления основы и повышения адгезии слоев отделки. Грунт должен полностью просохнуть перед следующей операцией – нанесением шпаклевки;
3. Далее меховым коротковорсовым валиком (ворс 3 мм) наносят пластичный раствор на стену. Раствор делают более жидким, чем для обычного шпаклевания. Лучший выбор материала – готовая сухая смесь с модифицирующими добавками, обеспечивающими увеличение времени жизни раствора. Например, тонкая финишная шпаклевка. Сама работа мало отличается от покраски: обмакивают валик в кювет с раствором и раскатывают смесь по основанию. Далее нужен будет большой шпатель (длина рабочей поверхности от 600 мм). Фактура поверхности получается очень интересной, и в некоторых случаях на этом и останавливаются. Основа под покраску декоративная и полностью готова, и до шпателя дело не доходит. Но если нужна ровная поверхность под обои, то далее выполняют сдир – почти в прямом смысле: металлический шпатель держат по перпендикуляру к основанию и сдирают всю растворную смесь. При этом на поверности останется тонкий ровный слой шпаклевки, все трещины, поры и мелкие дефекты будут закрыты раствором. Можно повторить данную операцию еще столько раз, сколько будет рациональным для лучшего результата. Важно каждый следующий сдир выполнять перекрестно предыдущему.

После просушки шпаклевки можно шлифовать – для идеальной гладкости, необходимой под тонкую окраску, используют шлифмашинку, под обои достаточно слегка пройтись мелкозернистокой наждачкой или штукатурной сеткой с мелкой ячейкой. Так же легко удаляются и следы от уголков и лезвия шпателя. Методом на сдир отлично получается не только выравнивание по гипсокартону, но и шаклевка по оштукатуренной стене, чтобы закрыть все шероховатости и создать прочное одноцветное основание под финишную отделку. Возможно и повторение шпаклевки на сдир до создания слоя необходимой толщины. Пусть такой метод длительней, чем обычное нанесение смеси шпателем, зато качество гарантировано любому отделочнику, даже неопытному, причем тонкие слои с просушкой будут даже прочнее, чем один утолщенный. Что касается классического нанесения шпаклевки на нужную толщину, то эта задача — для профессионала.

Декоративная шпаклевка валиком

Способ шпаклевать на сдир признают не все специалисты-отделочники, многие считают подобные методики непрофессиональными: вместо наработки опыта – фокусы. Но декоративную шпаклевку валиком признают все – это простой и оригинальный способ очень быстро выполнить фактурную шпаклевку. Если основание под шпаклевку ровное (без кривизны, больших трещин, раковин и впадин), то подготовка ограничивается очисткой, обеспыливанием и грунтовкой.

Последовательность работ:

1. Стандартная подготовка основания, грунт и полная просушка, а затем валиком наносят шпаклевку, распределяя как можно равномернее. Валик при этом можно брать как коротковорсовый, так и «шубку», и конечно – любые виды резиновых накладок на валики, с орнаментами или фактурным узором;
2. Высокой точности эта работа не требует, для живости декора иногда оставляют небольшие изъяны. Линии от лезвия шпателя так же можно оставлять. Смесь применяют заводскую, поскольку нужна пластичная консистенция и медленное схватывание. Готовые к употреблению шпаклевки можно колеровать, при этом сразу получается цветная отделка без необходимости дальнейшего окрашивания.

Если планируется создание фантазийной, хаотичной структуры, ограничиваются проходкой мехового валика, иногда используют подручный инструмент – поролон, ветошь. Фактуру короеда выполняют, слегка приглаживая шпателем слой, полученный после прокатки меховым валиком, причем направление движения шпателя может быть различно. Но специальные узорчатые валики нужно прокатывать на всю высоту стенки за одно движение, и совмещать узоры. Это сложнее, но пластичные и долго высыхающие шпаклевки дают возможность исправить неудачный фрагмент. Но схватывания смеси допускать нельзя, вся отделка стены должна быть выполнена за одно нанесение шпаклевки.

Шпаклевка для не умеющих шпаклевать — Блоги

Шпаклевка кажется действом очень творческим. Ее невозможно выучить по учебникам или перенять у опытного мастера. Это искусство, которое постигается только собственной практикой. Некоторые азы мастерства (как замесить, нанести на шпатель, размазать по поверхности, собрать излишки) вполне доступны описанию, но общая картина получается только у мастера.

По ровно выставленным маякам заштукатурить ровную поверхность сможет любая обезьяна (так иногда подсобников называют). Для шпаклевки маяков не придумали, а испортить шпателем самую ровную стену можно с одного прохода. Особенно это становиться видно после высыхания и прикладывания к поверхности лезвия длинного шпателя.

Для себя я вычислил математическую формулу ровной шпаклевки. Ее осилит каждый, но нужна она далеко не всем. Способным, рукастым, обладающим художественным талантом проще искать другой путь. Для тех, у кого мышление строго прямолинейное, кто согласен работать по шаблону и добиваться не изысканного, но вполне достойного результата предлагаю ознакомиться.

Для ровной шпаклевки, прежде всего, понадобиться ровная оштукатуренная поверхность. По маякам такая делается без особых проблем и об этом есть очень много материала в сети. Второе необходимое условие – ровный, длинный шпатель (не меньше 60 см.). Третье условие – чуть более жидковатая шпаклевка, чем обычно замешивают.

Шпаклевка вообще существует для того, чтобы сгладить мелкие неровности, оставшиеся после штукатурки. Опытные мастера ее накладывают сразу некоторым слоем, который выглаживают шпателем (гладилкой) до визуально ровной поверхности и впоследствии наждачкой удаляют излишки. Так как мы не опытные и не мастера, не будем спешить, и наложим слой за несколько дополнительных проходов.

Этот метод нанесения шпаклевки называется «на сдир». Не важно, сколько и как вы нанесли раствора, последним движением должно быть его полное сдирание. Для этого шпатель ставят под углом 90 градусов к поверхности и однократно продирают им всю красоту до основания. Естественно вся шпаклевка не снимется как бы мы не старались. Какая-то ее часть забьется в поры – там ей и место.

Не стоит нигде задерживаться дольше обычного. Вся плоскость должна быть пройдена с одинаковым количеством «накрывов». Даже нахлесты от проходов шпателя старайтесь делать минимальными. После первого высыхания стена станет несколько глаже, но до более-менее нормального эффекта процедуру стоит повторить минимум четыре раза. Причем при каждом новом проходе следует менять направление движение шпателя: один раз вдоль, другой поперек, а заканчиваем мазками направленными к окну.

О других малозначительных, но очень облегчающих работу хитростях постараюсь рассказать в следующий раз.

Нанесение шпаклевки валиком — преимущества и советы

На сегодняшний день, для существенного продления ресурса службы определенных сооружений применяются вспомогательные материалы, которые выступают защитным барьером между покрытием и соответствующими вредоносными воздействиями влаги или иных атмосферных явлений. Для обустройства потолков и стен в таких ситуациях наносится шпaклевка валиком или иным подручным инструментом. Нанесение шпаклевки обычным валиком требует определенных навыков и внимания, из-за чего процесс создания ровной поверхности следует рассмотреть детально.

Преимущества и недостатки шпаклевки валиком

На практике, шпаклевка валиком имеет определенный ряд достоинств в сравнении с иными вариантами нанесения. Рассмотрим более детально основные плюсы от того, что выполняется правильная шпаклевка стен соответствующим валиком:

1. В данном случае не остаются следы от шпателя или иного применяемого вспомогательного инструмента.
2. При использовании обычной шпаклевки и такого варианта нанесения получается тонкий слой, который быстро застывает.
3. После нанесения валиком шпаклевки отсутствует вероятность того, что пoкрытие потрескается под собственным весом.
4. В отличие от других методов нанесения присутствует возможность существенно сэкономить на материале.
5. Здесь не требуется впоследствии осуществлять специальное выравнивание пoверхности после обустройства.

Несмотря на целый ряд плюсов, у такого метода имеются также и некоторые недостатки. Требуется использовать небольшую емкость. Следует правильно отнестись к выбору инструмента. Необходимо наносить несколько слоев пoкрытия. Потребуется затратить больше усилий и времени.

Важно. Для выполнения такой работы рекомендуется использовать инструмент из натурального материала, так как синтетика может быстро прийти в негодное состояние.

Описание рабочего процесса

При выполнении соответствующего процесса, потребуется придерживаться определенного порядка поэтапных действий. Как правило, процесс выполняют в следующем порядке:

• прежде всего, потребуется подготовить все необходимое к проведению соответствующей обработки пoверхности;
• далее предстоит тщательно перемешать шпаклевку, которая будет использоваться для нанесения;
• впоследствии необходимо налить небольшое количество раствора в подготовленную емкость;
• следующим этапом станет равномерное нанесение состава на заранее подготовленную пoверхность.

Весь процесс выполняется в несколько отдельных слоев. При этом необходимо полноценное просыхание каждого отдельного пoкрытия, что, как правило, происходит в течение двух-трех часов.

Важно. Для того чтобы выполнить качественное обустройство, на практике применяется покрытие в несколько слоев (обычно от двух до четырех).

Советы и рекомендации по работе

В процессе обустройства конструктивного элемента, рекомендуется придерживаться следующего ряда полезных советов от специалистов и производителей соответствующего материала:

1. при работе следует избегать образования избытков состава, так как это может способствовать дальнейшим неприятностям;
2. при работе следует следить за тем, чтобы состав находился в оптимальной по состоянию концентрации;
3. здесь потребуется не допускать пропусков, где будет наблюдаться недостаток материала для шпаклевки;
4. в обязательном порядке следует своевременно менять раствор в используемой небольшой емкости.

Это вещество накладывается на поверхность равномерно, при этом все подтеки и пропуски устраняются сразу после образования. При проведении работы по обустройству, рекомендуется использовать специальное защитное снаряжение. Особенно это касается последующей обработки, которую не следует выполнять без респиратора.

Последующая обработка стены

После того, как все необходимое покрытие выполнено, предстоит обработать поверхность. Специально для этого выполняются следующие поэтапные действия при обустройстве:

• предварительно выделяется достаточное количество времени для полноценного просыхания поверхности;
• следующим этапом будет устранение излишков нанесенного шпаклевочного состава на конструктивный элемент;
• далее необходимо правильно зашкурить покрытие, чтобы создать равномерный гладкий слой на поверхности;
• также, в зависимости от последующего обустройства может потребоваться нанесение определенного грунта.

Как правило, такой вариант обработки применяется для того, чтобы нанесенное на поверхность вещество под воздействием вредоносных факторов не начало трескаться и осыпаться. Своего рода подобные мероприятия позволяют устранить те избытки состава, которые не требуются.

Важно. Для работы по ошкуриванию покрытия, рекомендуется использовать мягкую наждачную бумагу минимального значения, чтобы не повредить основной слой покрытия.

Шпаклевка валиком на сдир

В данном случае речь идет про распространенный вариант обустройства сооружений. Как правило, при выполнении подобной технологии требуется правильно выполнить следующее:

1. предварительно требуется правильно и качественно нанести первоначальный слой материала;
2. следующим этапом будет полноценное просыхание данного покрытия и образования соответствующего эффекта;
3. далее наносится равномерно новый слой шпаклевки, после чего подвергается сдиранию при помощи шпателя;
4. в такой ситуации шпатель ставится перпендикулярно поверхности, чтобы исключить возможность углубления.

После такой процедуры поверхность получается гладкой и ровной, из-за чего ее не обязательно подвергать дополнительной обработке при помощи вспомогательных материалов.

Декоративная шпаклевка валиком

В данном случае речь идет про соответствующее покрытие, которое впоследствии не подвергается дополнительной обработке. Здесь используется специальный инструмент, а кроме того правильная технология нанесения. Как правило, на практике существует два основных варианта подобного обустройства: шуба и текстура. В каждом отдельном случае предусматривается использование определенного инструмента без последующего проведения соответствующей обработки при помощи наждачной бумаги или шпателя.

Важно. В процессе проведения работы, предстоит накладывать достаточно толстый слой вещества, из-за чего не рекомендуется сразу покрывать большие площади.

Шуба

Здесь речь идет про создание поверхности, отчасти напоминающей шубу. Специально для этого используются валики с длинным ворсом. На поверхность наносится достаточно большое количество материала, после чего образуются соответствующие ворсинки, частично напоминающие шерсть. Данный вариант покрытия наносится только на подготовленную поверхность, так как используется большое количество состава. Для работы может использоваться раствор, который уже успел начать застывать.

Текстура

В данном случае речь идет про покрытие, которое обладает определенным узором. Такой вариант создать несколько проще, так как применяется по всей площади одинаковая технология нанесения. Для текстуры не требуется последующая обработка, либо она проводится в одном направлении, чтобы сохранить определенные моменты в покрытии. Здесь применяется специальный валик, который одновременно может наносить небольшой и обильное количество состава. Для полноценного оснащения не рекомендуется сразу покрывать большую площадь.

Важно. Независимо от того, какой вариант обработки конструктивного элемента применяется, следует выполнять все в соответствии с технологией нанесения, а кроме того дожидаться полноценного высыхания перед последующей работой.

Шпаклевка гипсокартона валиком

Шпаклевка гипсокартона валиком является очень простым видом работ для выравнивания и декорации. Имея минимальные знания, даже новичок с успехом справится с этой работой.

Когда и где необходимо шпатлевать валиком

Шпаклевку наносят на гипсокартон валиком в двух случаях:

• Когда наносят слой финишной шпаклевки на ровную поверхность; кривые стены валиком не обрабатывают – все равно понадобится шпатель
• Когда наносят декоративную шпаклевку

Шпатлевание валиком на сдир

Суть этого метода в том, что шпатлевку наносят необходимым слоем и излишки убирают (сдирают). Для работ необходимы:

• Шпатлевка (Ветонит, Шитрок)
• Грунтовка
• Раствор для заделки стыков
• Сетка-серпянка

Необходимые инструменты:

• Валик с ворсом длиной 2-3 мм. Шпаклевка не должна наноситься в излишнем количестве, которое потом придется убирать. Для работы подойдет и валик для краски
• Грунт на гипсокартон можно нанести этим же валиком или кистью. При больших площадях поверхностей лучше использовать валик, иначе шпаклевать будет затруднительно
• Шпатель с поверхностью не меньше 60 см

При нанесении шпатлевки на гипсокартон его рабочую поверхность следует предварительно подготовить. Стык грунтуют и наклеивают сетку. Специальным раствором заполняют швы и прикрывают шляпки саморезов. Необходимо снимать излишки состава.

Грунтовка обязательно должна высохнуть. На высыхание может уйти до суток.

Затем готовая смесь наносится валиком на поверхность один раз. Чтобы легче было наносить, консистенцию смеси необходимо сделать более жидкой, чем обычно. До какой степени сжижать массу, можно проверить опытным путем. Валик в шпатлевке должен медленно затонуть. Раствор не должен стекать с валика, но не должен и липнуть кусками. Нанесенная шпатлевка на стену или потолок образует легкую фактуру.

Затем надо приставить под прямым углом шпатель и силой провести в удобном направлении. И тогда с поверхности сойдет весь раствор. А углубления, царапины, впадинки заполнятся шпатлевкой.

Если углубления не заполнились, то процесс следует повторить, но сдир осуществить в другом направлении.

По окончании работы получается ровный слой на поверхности. Желательно его отшлифовать, очистить от пыли и нанести грунтовку. На готовую поверхность хорошо ложатся покраска, обои, иная облицовка.

Декоративная шпаклевка валиком

Шпатлевка, особенно декоративная, смотрится очень эффектно. И кажется, что такую работу могут делать лишь профессионалы. Но это достаточно простой метод креативной отделки. Шпатлевание валиком существует немало лет как технология нанесения.

Шуба

Отделанная по этой технологии поверхность отлично выглядит, поэтому она популярна много лет. Мелкие неровности на поверхности не имеют значения, достаточно ровной плоскости.

На выровненную поверхность, отштукатуренную или зашпатлеванную, наносят грунтовку, иногда и два раза. Когда грунтовка высохнет, хорошо разведенную или готовую шпаклевку равномерно распределяют. Нанесение осуществляют от угла или стыка. При небольшой поверхности – от угла до угла. Если нет желания впоследствии красить, то состав можно пигментировать в нужный оттенок. Валик нужно выбирать меховой (крупная фактура) или поролоновый (рельеф). Чем длиннее ворс валика, тем крупнее фактура и рельеф рисунка.

Если шпаклевка цветная, то после высыхания наносится грунтовка, затем финишный лак. Это предотвратит истирание, попадание грязи, придаст устойчивости к влаге.

Текстура

Подготовка поверхности и основные инструменты те же. Отличие в валиках с текстурой, которые могут быть:

• Резиновыми с нанесенной текстурой
• Текстильными
• Тканевыми
• Кожаными

Резиновые валики отпечатают ту текстуру, которая на них нанесена. Это могут быть квадраты, круги, ромбы, различные рисунки и фактуры.

Валики из текстиля отпечатывают на шпатлевке интересную структуру. В них нет определенного рисунка, но они способны создать хаотичную фактуру.

Тканевые валики могут быть из прочных лоскутов или собранных определенным образом тканей. От их типа зависит и фактура.

Кожаные валики производят достаточно необычную фактуру. Они изготовлены из прочного материала, служат очень долго, их предпочитают профессионалы. В зависимости от вида производят различный эффект.

Отделка выглядит потрясающе!

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

Как правильно шпаклевать

    В прошлой моей статье я рассказал, как выравнивать стены гипсовой штукатуркой. В этот раз я опишу технологию нанесения шпатлевки, опираясь на свой личный опыт и опыт коллег с которыми проработал не один год. Хотелось бы заметить, что способ у всех разный, и как правильно шпаклевать стены решать вам. Одним удобнее начинать работу с правой стороны  другим с левой, кто то шпаклюет с верха а кто то с низа. Абсолютно  не важно как вы проделываете свою работу, главное это конечный результат и потраченное время!

 По поводу выбора шпателей то здесь каждый подбирает под себя, самые распространенные для намазывания 600мм, 450мм. Другие 80-100мм, они служат в основном для накладывания смеси на большой шпатель только что описанных размеров. Лично я использую в основном на 450мм и 80мм, считаю, что это золотая середина т. к. большой размер инструмента оставляет разводы чаще, а поменьше недостаточно качественно выравнивает поверхность.

Технология нанесения шпатлевки

 На первом этапе рабочею  поверхность (назовем по обыкновению стенами) необходимо пройти грунтовкой глубокого проникновения. После этого шпатлевку намного легче наносить и держаться она будет крепко, надежно.

    Для шпатлевания стен приготовьте следующие инструменты:

• Дрель с насадкой для замешивания
• Шпатель на 450мм
• Шпатель на 80мм
• Тара под раствор (ведро не менее 10л.)

 Для начала вам нужно приготовить шпаклевочную смесь, если вы приобрели сухую смесь. Если вы приобрели готовую шпаклевку,  то просто размешайте ее, если сухая то выполняем следующее; наливаем в ведро воду (примерно одна треть) а уже следом высыпаем содержимое мешка. Порядок таких действий предотвратит излишние налипание к ведру и намного облегчит процесс размешивания. Такое правило относиться к любому замешиванию, будь то цементный раствор или плиточный клей. С помощью дрели и специальной насадки (миксера) тщательно перемешиваем. Не рекомендую замешивать смесь в ручную, например мастерком, такого результата как с миксером вам не добиться!

 До того как нанести шпаклевку на стену ее накладывают шпателем 80мм на 450мм одной полосой с утолщением по центру. Дело в том, что инструмент при нажатии выдавливает раствор от центра к краям, образуя разводы.

Учитесь держать в руках сразу оба шпателя, исключая ненужные манипуляции и частые наклоны корпуса.

 Начинайте работу от удобного вам угла помещения. Мой способ шпаклевания – сверху в низ, таким образом, я контролирую переходы между слоями, т. к. каждый раз они перед глазами.

 Работая шпателем, контролируйте толщину слоя шпаклевки, чем сильнее наклон инструмента к стене, тем толще слой. Если вам необходимо пройти стены тонким слоем «на сдир» то следует держать и направлять шпатель, более перпендикулярно практически под прямым углом. Для того чтобы избежать сильных наплывов и разводов поступаем следующим образом; наносим следующий слой отступая от уже нанесенного чуть менее ширины шпателя, если образовался наплыв то повторяем тоже движение и угол наклона но уже по линии наплыва. Бывает такое, что предыдущий слой успел подсохнуть и при нанесении следующего задирается. Устранить проблему поможет бытовой распылитель с водой. Увлажните подсохший слой шпаклевки, и добейтесь нужного вам результата снова, выровняв переход.

 На стенах могут попадаться трещины, которые со временем перенесутся на слой шпаклевки. Такие места проклейте серпянкой, это специальная самоклеющиеся капроновая сетка которая применяется для заделывания швов между листами гипсокартона.

 Шпаклевку наносят на стены обычно не менее двух слоев, но это не обязательно. Решать вам исходя из ситуации. В основном я прохожу два раза, первый слой достаточно толстый (2-3мм)и заканчиваю слоем «на сдир». Мой совет следующий; особо не заморачивайтесь с наплывами и разводами, потому что после высыхания шпаклевки вам придется приступить к следующему этапу работы — зачистка. К зачистке стен приступают только после полного высыхания шпаклевки, благодаря этой процедуре поверхность стен еще более выравнивается, а все наплывы, появившиеся в результате плохого освещения или иногда собственной лени (чего греха таить), навсегда исчезнут.

Успехов в ремонте!

Автор: Летяга Г. П.

Как шпаклевать стены

Как наносить шпаклевку на стены

В предыдущей статье мы рассмотрели материалы для шпаклевки стен, а теперь научимся как правильно шпаклевать стены.

Описывать как держать шпатель нет смысла, держите как удобно. При давлении на шпатель его плоскость прогибается, края поднимаются, а на середину давления больше. Именно по этому шпаклевка на шпатель наносится в большем количестве на середину.

С помощью шпателя, мы выполняем два действия:

• Наносим шпаклевку на стены,
• Разравниваем её.

Чем сильнее Вы прижимаете шпатель к поверхности стены, тем сильнее прогиб и волны в последствии. Поэтому при выравнивании ям на поверхности стен или штукатурных откосов держите лезвие шпателя перпендикулярно поверхности. Иногда технология шпаклевки стен допускает поджимать угол лезвия шпателя второй рукой, при выравнивании углов и кромок. Шпатель большого размера можно держать за края.

Какие шпатели применять

Для шпаклевки стен своими руками нам потребуются шпатели размером 600мм, 450мм, примерно 300мм и накладочный размером около 80-100мм.

Приготавливаем шпаклевочную смесь в случае использования сухих шпаклевок. Или берем необходимое количество готовой и тщательно перемешиваем.

Помним: Фуген и Мультифиниш имеют ограниченное время использования (40-60 минут), Шитрок поболее. А не использованный Ветонит можно закрыть крышкой и продолжить работу даже на следующий день!

Накладываем шпаклевку на шпатель, вдоль лезвия, на середину больше.

Наносим на стену, намазывая слой, прижимая лезвием шпателя к плоскости.

Теперь разравниваем, то есть снимаем лишнее. Лезвие ближе к перпендикулярному углу.

Перенамазываем снятое, накладочным шпателем, над ведром. И повторяем:наносим, разравниваем-снимаем.

Более правильно, если эти движения взаимоперпендикулярные.

Чтобы избежать наплывов шпаклевки, не накладывайте много. Следите за углом шпателя к поверхности, шпаклевки много-угол больше (градусов 60-50), шпаклевка уменьшается и угол наклона уменьшается к стене. Сильно давить не нужно.

Как избежать наплывов при нахлесте слоев шпаклевки? Начинаем вести шпатель в сторону уже отшпаклеванного, то есть отступаем 60см (для примера) и наносим шпаклевку (ведем шпатель) в сторону уже зашпаклеванного участка. Разравниваем переход. Если шпаклевка успела подсохнуть и задирается, можно сбрызнуть из распылителя. Особенно Ветонит, отзывчив на такую процедуру.

Как выровнять стены шпаклевкой

Если стены достаточно ровные, и необходимо выровнять перепады в 3-4 мм на большой площади, то создаем плоскость с помощью штукатурного правила.

Наносим шпателем 450-600мм шпаклевку (Фуген или Ветонит под обои) на весь участок примерно ровным слоем, а разравниваем правилом. Держим его перпендикулярно поверхности стены и “срезаем” все лишнее. На этом этапе не обращаем внимание на задиры от движения правила, важно вывести плоскость.

После того как первый (черновой) слой шпаклевки высох, грунтуем его и начинаем шпаклевать стены с использованием шпателя 600 мм, наносим сплошной выравнивающий поверхность слой. Если штукатурка стен по маякам выполнена хорошо, то в этапе с правилом нет необходимости. Сразу работаем шпателями.

В местах возможного образования трещин вклеиваем стеклохолст или малярную сетку. В углах используем сетку и бумажную бандажную ленту, применение подробно рассматривалось в статье Шпаклевка гипсокартона, стыки листов.

При вклеивании бумажной бандажной ленты, длинным шпателем вдавливаем в угол, а накладочным разравниваем в обе стороны. Дожидаемся высыхания и шпаклюем сперва одну сторону угла и только после ее высыхания, выравниваем вторую. Про малярный стеклохолст и его правильное применение на всей плоскости стены читайте в следующих статьях.

После, используем шпатель 450мм и наносим следующий сплошной слой, перпендикулярно к ранее нанесенному слою.

Помним: Наносим и разглаживаем шпаклевку в двух взаимоперпендикулярных направлениях.

После высыхания, коротким шпателем 300мм шпаклюем на “сдир” и устраняем мелкие неровности.

Дожидаемся высыхания и шлифуем с помощью шкурки на шарнире.

Грунтуем и наносим финишный слой шпаклевки, заполняя все оставшиеся раковины и царапины. Если Вы шпаклюете стены под покраску, то используя шпатель 450мм наносим сплошной слой финишной, далее 30см на сдир, а маленьким 80-100мм точечные исправления. Шлифуем мелкозернистой шкуркой с зерном 240 и более.

Иногда требуется визуальное выравнивание стен шпаклевкой без применения штукатурки по маякам, как это выполнить.

В первую очередь выравниваем шпаклевкой углы и периметр, то есть:

• Примыкание стены к потолку,
• Вертикальные углы стен,
• Углы в районе плинтусов.

При выравнивании углов, начинайте лишь с одной стороны (правой), а после её высыхания приступайте к примыкающей (левой). Если углы стен имеют отклонения от желаемого, более чем на 4 мм, то их можно выровнять штукатуркой Ротбанд, а после высыхания штукатурки шпаклевкой.

После выравнивания периметра, используем шпатель 600мм и выполняем переход на плоскость. Наносим шпаклевку на стену, а разравниваем держа шпатель перпендикулярно стене (на сдир), опираясь на уже выровненный периметр, срезаем лишнее. Также поступаем со всеми ямами и перепадами на стене.

После этого переходим к этапам шпаклевки стен описанным в начале этой статьи.

Подпишитесь на Новости сайта Школы ремонта Remontofil, тогда не пропустите Важное!

Шпаклевка стен своими руками | Шпатлевка под обои

Здравствуйте, уважаемые читатели! Наконец-то, я это сделал, закончил этот пост. Наша сегодняшняя тема – шпаклевка стен своими руками. Задумывал его еще два месяца назад, но хотел накопить побольше хороших фотографий. В итоге,все равно, не все, что хотел, смог отснять.Так уж получилось. Поэтому постараюсь некоторые вещи объяснить в текстовой форме.

Итак, шпаклевка. Что это такое, и для чего она нужна? В общем случае это сухая смесь в виде порошка или готовая кремообразная масса. Шпаклевка служит для финишного выравнивания поверхностей под обои или покраску. То есть после этого процесса поверхность стен или потолков приобретает качество, которого будет достаточно для того, что бы наклеить на них обои или покрасить. Понятное дело, что под окрашивание основание должно быть особенно качественное. При обработке под обои же допустимы некоторые мелкие огрехи вроде ямок и бороздок.

Существуют так же специальные виды смесей, например, для заделки стыков листов гипсокартона, но сегодня мы говорим не о них.

Чем же шпаклевки отличаются, к примеру, от штукатурных составов?

Самое главное отличие в том, что фракция любой шпаклевки значительно меньше таковой у штукатурок. Соответственно с их помощью можно добиться гораздо более качественной гладкой поверхности. Но в то же время они дают значительно большую усадку объема и не допускают нанесения слоя толще нескольких миллиметров.

Для шпаклевки своими руками под обои я рекомендую использовать смесь Ветонит LR+, а для обработки любых поверхностей под покраску желательно использовать готовую шпаклевку Шитрок (Sheetrock), хотя, если не предъявляется максимальных требований к качеству окрашенной поверхности, можно обойтись и тем же Ветонитом. Я, хоть и максималист, себе бы шпаклевал потолки именно им – с пола разницу не увидеть. А вот уже для каких-то сложных конструкций из ГК на уровне глаз однозначно бы выбрал Шитрок. Обе эти шпаклевки – полимерные, и максимально удобны для исполнителя. Особой разницы в технологии обработки под обои и покраску нет, как нет большой разницы, какую марку использовать. Поэтому я буду рассматривать процесс шпаклевки стен Ветонитом под обои.

Подготовка поверхности

Каких-то особых условий здесь не ставится. Традиционно основание должно быть сухим, прочным, чистым и хорошо прогрунтованным. Крайне желательно предварительно его выровнять правИлом хотя бы в плоскость. Ведь, повторюсь, чем толще слой наносимой шпаклевки, тем хуже он будет по качеству. Да и сравнительно недешевая она. В идеале слой должен быть, что называется, «на сдир», то есть минимально возможный. Внимание: нарушение хотя бы одного из перечисленных условий (кроме выравнивания) может стать причиной растрескивания, полного отвала шпаклевки, последующего появления плесени. Так что советую отнестись к ним серьезно.
Помним, что слабовпитывающие и гладкие основания следует предварительно загрунтовать Бетоконтактом.

Инструменты, материалы, принадлежности

1. Шпатель узкий стальной 10-15 см
2. Широкий шпатель 35-60 см
3. Шпаклевка
4. Ведро
5. Шлифовальный брусок с абразивной сеткой
6. Перфоратор, дрель или шуруповерт с насадкой-миксером
7. Поролоновая губка и емкость для воды
8. Распылитель (для цветов) – необязательно
9. Прожектор (любой мобильный источник яркого света)
10. Респиратор
11. Широкая кисть

Если у вас очень широкий шпатель, например, 60 см, неплохо бы добавить к этому списку еще и стальную гладилку – ею наносить шпаклевку будет гораздо удобнее.

Шпаклевка стен

Я не буду писать о том, как замешивать Ветонит, поскольку уже подробно описывал этот процесс в соответствующей статье. Считаем, что смесь готова.

Имеем небольшую стенку площадью порядка 6 кв.м. Чтобы ее нормально ошпаклевать в один слой среднему мастеру достаточно 20 минут. Но если вы делаете это впервые, готовьтесь потратить заметно больше времени.
Заранее позаботьтесь об источнике освещения. Его нужно поставить под острым углом к стене, чтобы видны были малейшие дефекты поверхности. Без яркого освещения ничего хорошего не выйдет, проверено.

Стена в нашем примере была предварительно выровнена Ротбандом «в ноль», поэтому никаких проблем тут быть не может. Как делаю я? Делю площадь стены на сектора, примерно по 3 кв.м. Вам лучше брать сектора поменьше – 2 кв.м. хватит. Рекомендую делить высоту стены надвое, а ширину – неважно как. Набираем немного смеси на шпатель (или гладилку) и просто размазываем по стене, не заботясь о качестве и слое:

Какие движения делать – зависит сейчас лишь от удобства. Снизу-вверх, от угла в сторону – неважно. Примерно придерживайтесь слоя в 1-2 мм, больше не надо, если только вы не подравниваете поверхность. Но и «на сдир» делать не стоит. Будет получаться примерно так:

Как только весь участок будет накрыт шпаклевкой, не медля, начинаем снимать лишнее. Главное правило: после каждого снятия нужно полностью очищать инструмент. Вот смотрите. У меня в примере — нижняя половина стены от левого угла. Я начинаю снимать лишнюю смесь снизу-вверх, отступив от левого угла примерно 10 см. Зачем – отвечу чуть позже. Снимать советую одним движением, от пола до уровня глаз в данном случае. Сняли, сбросили лишнее обратно в ведро, вытерли шпатель, и вот теперь снимаем шпаклевку уже от угла слева-направо. Пока она не начала схватываться, никаких перепадов слоев не будет. От угла снимаем Ветонит уже не за одно, а за несколько движений, после каждого избавляясь от лишнего и протирая инструмент.

И теперь, когда возле угла у нас все снято, движемся в направлении от него, снова снимая шпаклевку снизу-вверх одним движением. Если где-то между полосами у нас проскочил перепад, как на фотографии ниже, протираем шпатель мокрой губкой и снимаем его тем же движением. Смачивание инструмента сводит к минимуму риск «сдира» подсохшей шпаклевки с предыдущих полос.

По этой же схеме делаем следующий квадрат. Наносим, снимаем снизу-вверх. Если надо, и от угла. Но здесь еще добавляется один момент. Чтобы минимизировать перепад между соседними квадратами, перед тем, как начать снимать лишнее со свежего, я слегка увлажняю область, где слой находит на слой, при помощи распылителя. Тут важно не переборщить с водой, никаких капель быть не должно.

Увлажнили, смочили заодно шпатель и снимаем снизу-вверх. Видимого перепада не будет. И снимать лишнее лучше начинать именно от перепада, пока нижний слой еще не совсем начал схватываться.

Советую обрабатывать участки стены в шахматном порядке. Так обеспечивается наименьшее время для схватывания шпаклевки на краях квадратов. При обработке участков верхней половины стены лишнюю смесь снимаем уже сверху-вниз и так же увлажняем переходы между соседними квадратами.

Конечно, можно без проблем обойтись и без распылителя и губки. Результат при этом выйдет несколько похуже, но под финишные покрытия шпаклевку все равно нужно будет шлифовать («шкурить» по-нашему). О шлифовке речь пойдет чуть позже. Приведенный мною вариант годится для тех случаев, когда шлифовка не планируется вовсе по каким-либо причинам. В любом случае такой метод позволяет значительно сократить затраты времени и сил на шлифовку. Пользуясь водой вполне можно добиться поверхности приемлемого для поклейки обоев качества. Один раз я даже ухитрился ошпаклевать Ветонитом потолок (всего 3 кв.м.) под покраску, не шлифуя ее, но я сейчас сам от себя в шоке)) Как такое у меня вышло, не пойму) Хотя нет, вспомнил – шпаклевал-то по стеклохолсту.

Но новичку, конечно, придется шлифовать поверхность, если он хочет получить действительно хорошее качество. Но я еще не все сказал про сам процесс шпаклевки. У нас остались некрасивые углы, с ними тоже нужно что-то сделать. На них у меня тоже есть свой способ. Я накладываю на все внутренние углы смесь пальцем. Безусловно, это не очень гламурно, но эффективно. Мизинцем наношу, указательным снимаю лишнее, например.

Предупреждаю сразу, если есть резиновые перчатки, или что-то вроде них – надевайте. Если нет – хотя бы меняйте периодически пальцы, потому что иначе кожа на них через день-другой будет трескаться.

Для шпаклевания под обои и покраску достаточно двух слоев. Исключение составляет обработка поверхности под покраску поверх стеклохолста, тут может потребоваться и третий слой, чтобы потом не вышкурить до стеклонитей. Для внутренних углов во всех случаях требуется два прохода пальцем, одного бывает недостаточно. А вот, что касается обработки внешних углов – тут все посложнее.

Шпаклевка на внешних углах

Здесь возможны два варианта. Когда стены готовятся под обои, о внешних углах париться не нужно. Просто ставится защитный уголок, шпаклюется все вокруг, а он так и остается на виду:

Под покраску лично я всегда его прячу, потому что, лишь сделав действительно острый угол, можно его хорошо покрасить. Особенно, если он разделяет участки с контрастными цветами, как на фото:

Как же сделать угол максимально четким? У меня на это есть свое решение. Для этого сам угол шпаклюется три раза, особым способом. Причем можно это делать непосредственно после нанесения каждого слоя на стены, а можно уже когда они полностью ошпаклеваны. Сперва на уголок накладывается смесь, в идеале это, конечно, Шитрок. То есть мы набираем ее на узкий шпатель и тыкаем ею по этому углу. На нем остается некоторое количество. С этим действием справится каждый. Теперь нужно снять лишнее. С одной стороны угла это делается одним движением снизу-вверх или сверху-вниз (если уголок вертикальный), неважно. А с другой стороны делается иначе. Там шпаклевка, как лопаткой, убирается шпателем, лезвием вперед, полукруговым движением амплитудой около 7-10 см. Понять суть вам поможет схема движений:И так делается в три слоя. В два – маловато, а вот в три – в самый раз, угол получается превосходный. Разумеется, нужно наносить каждый последующий слой на полностью сухой предыдущий. Как раз вот этот процесс я не смог заснять на камеру – такой уж попался объект. На нынешнем же объекте у меня будет такая возможность. Я планирую даже снять хороший видеоролик и выпустить по этому поводу отдельную статью. Кроме этого у меня зародилось много отличных идей, связанных с хорошими способами сэкономить на ремонте и при этом получить лучшее качество! Поэтому подписывайтесь на свежие статьи, щелкните на ссылку ниже:

Оформить подписку за 10 секунд

Шлифовка

Самое главное в шпаклевке стен своими руками – не ровно нанести смесь на стены, а качественно ее потом зашлифовать. Шлифовка, или, как говорят мастера, шкурежка производится с помощью шлифовального бруска и абразивной сетки разной степени грубости. Степень эта обозначается цифрой. Чем она больше, тем мельче частицы абразива, соответственно выше качество конечной поверхности. Под обои самая ходовая сетка — №150, под покраску — №180. Выглядит она вот так:

Рекомендую сетки фирмы Stayer. Кроме них я пробовал еще пару-тройку видов сеток – все они ну полное дерьмо, царапают все только. Вот, как происходит процесс шлифовки:

Ветонит и Шитрок не требуют сильного нажатия на брусок, шлифуются без особых усилий. Шлифовка осуществляется круговыми движениями, давление кисти руки распределяется по бруску равномерно. Лишь на явных перепадах можно усилить нажатие и перенести давление ближе в краю. Тут очень важно грамотно организовать освещение. Обычных лампочек недостаточно! Я не шучу! Тут нужен прожектор на треноге (продается в строительных магазинах) или хороший фонарь, что уже не так удобно.

Только направив свет вдоль поверхности, можно добиться приличного ее качества. Тут я нисколько не преувеличиваю.

Вышкурив небольшой участок, смахиваем с него пыль кистью. Это тоже обязательная процедура, ведь пыли образуется много, и она может без проблем скрыть под собой неровность или бороздку, которая обязательно проявится в конечном итоге. Кроме того, смахивать пыль в любом случае нужно, поверхность же нужно будет потом грунтовать. Не по пыли же грунтовку мазать… Просто потом вы рискуете получить отклеивающиеся обои и плохое качество покраски.

Раз уж мы должны смахивать пыль, то шкурить стены лучше всего по направлению сверху-вниз. Это, думаю, понятно всем.

Рассмотрим поподробнее процесс шлифования шпаклевки на внутренних углах. В них бруском проникнуть очень тяжело. Поэтому на помощь к нам приходят небольшие обрезки абразивных сеток. Складываем их вдвое, желательно, немного косо, как на фотографии:

Так меньше шансов, что на шпаклевке останутся следы от сеточки. Прижимаем этот кусочек к углу мизинцем и безымянным пальцем и с несильным нажимом начинаем вышкуривать, небольшими круговыми движениями.

Обработав таким образом обе стороны угла, «добиваем» его двумя прямыми движениями вдоль:

Все, любуемся:

Вокруг внешнего угла стены шлифуются обычным образом. И это автоматически делает его очень четким. Я сторонник того, что минимальное закругление все-таки должно присутствовать – это в некоторой степени препятствует механическому повреждению угла. Закругление делается просто. Берется сетка, хоть целая, хоть обрезок. Слегка натягивается двумя руками и легким движением своей серединой скользит по углу, почти без нажатия. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Не знаю, как объяснить это по-человечески.

Итак, пока на этом закончим. До новых встреч на страницах сайта!

При этом использовать механизированный способ штукатурки можно на большинстве стен самых различных помещений, причем и во время стройки, и при капитальном и при косметическом ремонте как больших, так и маленьких комнат, домов и иных помещений.

Положительные моменты

Следует отметить, что большинство отзывов о рассматриваемом агрегате – положительны. Данный факт свидетельствует о том, что механическая штукатурка имеет некоторые преимущества перед работой вручную. Среди них такие факты, как:

• уменьшаются затраты, так как не нужно оплачивать труд рабочих, при механизированной штукатурке нет необходимости вызывать целую бригаду, с работой справятся и несколько человек;
• увеличение производительности труда, а также сокращение временных затрат;
• сокращение расходов развода, и, соответственно, сырья;
• повышение качества, а также прочности отштукатуренных стен, также выполнение работ с полным соответствием технологии механизированной штукатурки, поверхность не нужно будет дополнительно затирать, подмазывать или шпатлевать, все это, в свою очередь, обеспечит создание в помещении благоприятного микроклимата.

Одним из основных плюсов стоит считать экономию в плане временных затрат и затрат на материалы за счет быстросохнущей смеси с бонусом в виде шумоизоляции и паропроницаемости.

Этапы работ

Автоматизированная штукатурка подразумевает определенную последовательность действий, которые заключается в следующем:

Первым делом нужно подготовить поверхность – очистить, устранить выступы, загрязнения, пыль пятна и так далее, также в подготовку стен следует включить анализ их ровности, а также укрепление углов. Затем нужно использовать антикоррозийный состав.

После этого следует сделать смесь, для чего составляющие помещают в соответствующее устройство, добавляют воду и замешивают все загруженные элементы до состояния однородности.

Теперь можно наносить штукатурку с помощью распылителя, при этом нужно соблюдать со стеной угол в 90 градусов, также штукатурку можно наносить с помощью штукатурной станции. Следующий этап включает выравнивание поверхности при помощи шпателя, чтобы устранить излишки и иные погрешности.

Спустя два часа, то есть после высыхания верхнего слоя, можно поверхность затирать, что позволить избавиться даже от небольших погрешностей и сделать стены гладкими.

Если климатические условия будут нормальными, то полное высыхание займет около 4 дней, после чего стены будут готовы для того, чтобы осуществлять финишную отделку, если же климат влажный, то стенам на высыхание потребуется неделя, поэтому с заключительным этапом лучше не спешить.

Выбор смесей

Один из популярных товаров среди потребителей – это смесь цемента и песка, которую разводят для процесса механизированной штукатурки с использованием специальной технологии.

Однако внутреннюю отделку лучше проводить с помощью смесей, в основе которых – гипс. Следует отметить, что многие смеси подходят для нанесения вручную, а также для использования в машинах.

Отрицательные стороны

Очевидно, что есть у механизированной штукатурки и плюсы и минусы. Одним из таких является необходимость в специальном оборудовании. Стоит упомянуть и высокую цену на такое оборудование. Поэтому приобретение механизированной штукатурки не всегда оправдано.

Фото механизированной штукатурки

Также рекомендуем посетить:

машинная технология и механическое нанесение на стены

Штукатурка – универсальный способ подготовки стен к декоративной отделке. Сегодня для таких работ используют множество составов, которые наносить вручную довольно затруднительно. Для ускорения данного процесса многие специалисты используют автоматизированные устройства. Такой подход имеет множество нюансов и преимуществ, о которых необходимо узнать заблаговременно.

Особенности

Механизированная штукатурка представляет собой относительно новый метод нанесения раствора на стены. Основывается он на использовании специальных устройств, способных подавать смесь под определенным давлением по специальным трубопроводам.

Технически эта процедура предполагает использование различных видов двигателей и компрессоров.

Но качество нанесения на стены механическим способом зависит от нескольких критериев:

• Адгезия поверхности. Некоторые виды стен невозможно покрыть штукатуркой без предварительной подготовки. Для таких работ прекрасно подходят бетонные, кирпичные или стены из различных видов газоблоков.
• Консистенция раствора. Этот фактор является одним из самых важных. Смесь не должна быть слишком густой, так как это увеличит нагрузку на двигатели и может привести к их выходу из строя.

Машинное нанесение намного лучше ручного оштукатуривания.

Если применять классический подход, то он занимает относительно много времени. При этом старая штукатурка уже сохнет, пока новая еще не набрала прочности.

С помощью автоматического нанесения можно получить практически идентичный по состоянию слой раствора, с которым намного легче работать в дальнейшем.

Механизированная штукатурка – это универсальный подход, позволяющий обрабатывать различные виды поверхностей:

• стены и потолок;
• дверные или оконные откосы;
• декоративные арки;
• внешние стены зданий.

Машинная обработка – это универсальный способ получить качественную поверхность за относительно короткие сроки.

Плюсы и минусы

Механизированные штукатурки сегодня постепенно вытесняют ручное нанесение растворов. Обусловлено это несколькими весомыми преимуществами подобных работ:

• Высокая производительность. Современный рынок представляет автоматические устройства, способные использовать не меньше 1 куб. м раствора за час. В зависимости от толщины слоя за одну смену с легкостью можно оштукатурить стены площадью до 40-60 м2.
• Качество нанесения. Штукатурные «пистолеты» наносят раствор намного лучше обычного набрасывания ковшом. Изначально поверхность получается практически ровной и требует только небольшой корректировки, которую также можно осуществить автоматизированными системами.

• Образование прочного сцепления раствора и основания. Достигается это за счет равномерного распределения слоев и равномерной скорости подачи раствора. При таком подходе раствор может проникать практически во все щели, заполняя их почти полностью. Добиться такого с помощью ручных методов практически невозможно.
• Относительно небольшие затраты. Наносить смесь может несколько человек. Чтобы добиться такой производительности вручную, нужно было бы увеличить штат работников в несколько раз, что сильно повлияло бы на финансовые затраты.

• Снижение расходов штукатурки. Достигается это за счет того, что смесь равномерно ложится на стену. Практически весь продукт используется по назначению, позволяя покрывать гораздо большую площадь, чем при ручном подходе. Согласно отзывам пользователей с помощью автоматических устройств можно уменьшить расход примерно в 1,5 раза.
• Относительно невысокая стоимость штукатурок. Этот показатель может отличаться в зависимости от производителя и структуры поверхности стены, на которую наносятся составы.
• Отсутствие шпатлевания. Цементный раствор хорошо заполняет все щели, что исключает предварительную обработку стен.

Использование механического подхода при нанесении штукатурок позволяет упростить ремонтные задачи. Но механизированная штукатурка не является универсальным методом, так как имеет несколько весомых недостатков:

• Высокая стоимость оборудования. Поэтому в бытовом строительстве такой метод встречается довольно редко. Но если вы занимаетесь этой деятельностью профессионально, то инструмент очень быстро себя окупит. Для одноразового оштукатуривания лучше нанимать специалистов, у которых уже есть все необходимое оборудование.
• Высокая производительность устройства требует постоянной подачи воды и смесей. Поэтому желательно иметь подключение к водопроводу, чтобы не останавливать процесс на полпути.
• Строгое соблюдение рекомендаций при приготовлении смесей. Если вы решили добавить самостоятельно какую-то примесь, тогда нет гарантии, что прибор сможет эффективно наносить полученный раствор.

Современные механизированные устройства для нанесения штукатурок являются универсальным решением. Это и привело к их широкому распространению на многих строительных площадках, где обработка стен может осуществляться сразу в нескольких точках.

Смеси

Основным параметром, от которого зависит качество обработанной поверхности, являются штукатурные смеси. Условно их можно разделить на сухие и мокрые. Второй тип продукции используется большими строительными компаниями. Они приобретают уже готовую смесь, которую им доставляют бетономешалками. Но основными сегодня на рынке являются сухие смеси, позволяющие получить штукатурку самостоятельно.

В зависимости от состава сухие продукты можно разделить на 2 большие группы:

• Гипсовые штукатурки. Основным связующим элементом здесь выступает обычный гипс. Так как материал очень хорошо впитывает влагу, то его желательно использовать внутри помещений только при не большой влажности воздуха.

Уникальным свойством гипсовых штукатурок является высокая скорость засыхания.

Это позволяет получить качественную поверхность для декоративной отделки уже через несколько дней после нанесения.

Смеси имеют высокую пористость, снижая расход раствора в несколько раз по сравнению с цементными составами. При нанесении с помощью автоматических устройств, можно получить практически идеально ровную поверхность, требующую минимальной обработки.

• Цементно-песчаные штукатурки. Универсальные смеси, которые можно наносить практически на любые поверхности. Поскольку вещество хорошо переносит перепады температур и воздействие воды, многие применяют его для отделки фасадов домов.

Если вы планируете, строительство бассейна, то такой вид штукатурки также станет оптимальным вариантом.

Недостатками этой продукции можно считать долгое высыхание и неравномерная структура верхнего слоя. Поэтому после нанесения штукатурку нужно дополнительно разглаживать, чтобы получить ровное и прочное основание.

Современный рынок предлагает множество видов сухих и полусухих смесей. Среди всего этого разнообразия следует выделить несколько популярных марок:

«Старатели»

Смесь на основе гипса, отличающаяся высокими адгезионными качествами. Предназначается для нанесения на различные типы поверхностей, среди которых оптимальными являются кирпич, бетон и пеноблок.

Среди положительных качеств можно выделить способность раствора пропускать воздух и удерживать тепло внутри дома.

Производитель указывает, что состав можно использовать в качестве смесей для финишной отделки.

«Основит»

Еще один представитель гипсовых штукатурок, прекрасно подходящий для внутренней отделки. Мелкозернистая структура компонентов позволяет наносить растворы на стены слоем толщиной около 1 см. В таком случае расход продукта не превысит значение 9 кг/м Штукатурка подходит для обработки стен и потолков.

Материал также отличается высокой паропроницаемостью и неплохими теплоизоляционными характеристиками.

«Кнауф»

Компания является одним из лидеров по производству смесей для отделки различных поверхностей. Следует отметить ее гипсовые штукатурки, в составе которых присутствуют различные полимерные примеси.

Среди особенностей материала можно выделить высокую пластичность, а также адгезию с различными поверхностями.

Цветовая гамма смесей включает в себя не только серые, но и розовые оттенки.

«Волма»

Один из лидеров отечественного производства. Выпускает качественные гипсовые штукатурки для механизированного нанесения.

Продукция по техническим характеристикам практически не уступает изделиям предыдущего производителя. Среди особенностей штукатурки можно выделить ее быстрое высыхание.

Производитель утверждает, что приступать к затирке стен можно уже по истечению 4-х часов после нанесения.

После такой обработки поверхность уже готова к окрашиванию или поклейке обоев. Внешний слой при этом практически неотличим от оснований, покрытых специальными шпаклевочными составами.

Обратите внимание, что смеси на основе цемента практически никто не производит. Технически это и не нужно, так как получить такую штукатурку довольно легко. Нужно смешать качественный песок и цемент в определенных соотношениях, чтобы получить нужную консистенцию раствора.

Оборудование

Нанесение штукатурки осуществляется специальными механизированными устройствами. В зависимости от способа подачи раствора их можно разделить на 2 основные группы:

• Шнековый аппарат. Основным элементом системы является шнек, который способен захватывать раствор и перемещать его в определенном направлении. Эти машины можно сравнить с классическими мясорубками. Но они отличаются большой мощностью и производительностью. К данной системе подключают шланг, который и подается к точке осуществления работ.
• Пневматические устройства – это относительно простые конструкции. Основным инструментом здесь является хоппер (ковш), к которому и подключается шланг со сжатым воздухом. Распыление осуществляется за счет высокой скорости газа, который и выталкивает раствор сквозь одно или несколько отверстий. Недостатком такого устройства является то, что штукатурку следует готовить отдельно и сразу в большом объеме. Некоторые аппараты не отличаются удобством и практичностью. Поэтому их использование оправдано для бытовых условий.

Все эти устройства можно использовать для нанесения смеси на стены или пол.

Рассмотрим более детально принцип действия шнекового аппарата:

• В специальный отсек для смешивания засыпают раствор. Обратите внимание, что можно использовать как уже приготовленные продукты, так и отдельные компоненты. Количество жидкости и всех остальных продуктов должно точно соответствовать рекомендации производителя или специалистов.
• После этого система подает эти компоненты внутрь смесителя. Внутри него происходит перемешивание на протяжении определенного периода времени.
• Когда состав готов, его захватывает шнек и подает в шланг. Там создается высокое давление, заставляющее раствор двигаться к выходу. Попадая на распылитель, штукатурка выходит с определенной скоростью и прилипает к основанию.

Обратите внимание, что все эти процессы полностью автоматизированы, и от оператора требуется только подключение к системе водопроводного шланга и своевременная засыпка компонентов будущего раствора.

Сегодня на рынке можно выделить несколько популярных фирменных механизмов для нанесения штукатурок:

• Knauf. Машины этой компании отличаются компактностью. Основным их предназначением является нанесение штукатурки. Но с их помощью можно осуществлять и покраску.
• Афалина. Ярким представителем данной марки можно считать модель ШМ-30, которая может работать с различными видами растворов. Поэтому с ее помощью можно не только штукатурить стены или потолок, но и заливать полы.

• УШМ-150 – небольшой механизм для штукатурки, который рекомендовано применять при необходимости выравнивания оснований. Некоторые модификации могут также работать с красками.
• PFT Ritmo – современное устройство, которое можно использовать даже в небольших помещениях. Система отличается универсальностью, поскольку она предназначается не только для штукатурки, но и шпаклевки или покраски.

Процесс нанесения

Эксплуатация автоматизированных машин – относительно простая операция.

Технология нанесения штукатурки с помощью таких устройств состоит из таких последовательных этапов:

• Подготовка поверхности. Наносить растворы нужно на относительно чистые основания. Начинать подготовку желательно с удаления палубной смазки, монтажного клея и наплывов бетона.
• Важно, чтобы они не образовывали выступы высотой больше 1 см. Все кирпичные и газобетонные стены нужно дополнительно грунтовать. Для этого специалисты рекомендуют использовать смеси глубокого проникновения.
• Если на поверхности основания присутствует множество щелей, тогда их обязательно нужно дополнительно армировать металлической сеткой. Делать это следует в соответствии с рекомендациями специалистов.

• Установка маяков. Они нужны, чтобы получить идеально ровную поверхность в одной плоскости. Начинают эту процедуру с оценки качества стенового основания. Узнать отклонения можно с помощью струны и длинного уровня.
• Определив максимальную высоту выступа на конкретной плоскости, следует прикрепить все маяки. Фиксируются они с помощью того же раствора. Для этого на поверхности располагают несколько точечных бугорков, к которым и крепят маяк.
• Наладка оборудования. Если вы используете обычный хоппер, то вам нужно только правильно приготовить раствор. В случае же с автоматическими машинами, нужно сначала выставить необходимое процентное соотношение смешиваемых компонентов. Некоторые модели предоставляют возможность изменять и продуктивность работы.

• На следующем шаге осуществляют подключение к аппарату шланга с водой. Важно расположить близко со смесителями все составные будущей штукатурки, чтобы ускорить всю процедуру.
• Нанесение раствора. После запуска устройства смесь начнет поступать на выходной клапан. Стяжку следует формировать, удерживая систему на расстоянии 20-30 см от поверхности стены. Выполнение начинают с заделки углов и стыков, которые следует тщательно заполнить смесью. Важно, чтобы каждый следующий слой при этом перекрывал половину предыдущего.
• Выравнивание. Сразу после нанесения следует разровнять раствор вдоль маяков с помощью длинного правила. Через 30-50 минут после этого можно приступать к выравниваю с помощью различных видов терок. Они позволяют получить ровную, но не гладкую поверхность. Если нужно очень высокое качество, тогда застывший раствор следует дополнительно шпаклевать.

Обратите внимание, что такой подход очень часто применяется для цементных штукатурок. Гипсовые растворы являются более пластичными и практичными. После затирки эти поверхности можно уже сразу окрашивать или покрывать другими отделочными материалами.

Советы

Качество штукатурки, получаемой с помощью механических устройств, отличается высокими показателями.

Чтобы добиться таких характеристик, следует руководствоваться несколькими простыми правилами:

• Штукатурить стены можно только в помещениях, где температура не опускается ниже +5 градусов. Поэтому зимой такие задачи осуществляются только в отапливаемых помещениях, где есть возможность контролировать микроклимат.
• Наносить смесь следует сверху вниз. Обратите внимание, что вручную эти операции осуществляются наоборот. Если производится обработка наружных фасадов, тогда их нужно дополнительно укреплять металлической армирующей сеткой.

• Чтобы выровнять стяжку под покраску или обои, следует своевременно обработать и зашпаклевать штукатурку. Делать это желательно через 2 часа после нанесения смеси. Чтобы упростить задачу, предварительно смочите материал водой из распылителя и дайте ей впитаться. Это размягчит раствор и позволит равномерно и легко распределить его.

• Используйте для работ только качественные смеси известных производителей. Боле дешевая продукция не всегда себя показывает на высоком уровне.

Технология нанесения механизированной штукатурки довольно проста и требует только соблюдения правил и аккуратности. Немаловажным здесь является выбор качественного инструмента, позволяющего нанести штукатурку удобным способом, и следование четким этапам процесса.

Если вы учтете все рекомендации, то покрытие, нанесенное механическим способом, будет качественным и долговечным.

Как выполняется оштукатуривание стен механизированным способом, можно посмотреть ниже.

Машинная штукатурка стен: плюсы и минусы процедуры

Штукатурка стен – одна из стадий работ по ремонту или подготовке помещения. Часто оштукатуривание стен проводится и в новостройках, где несущие конструкции пока ничем не обработаны. В старых домах этот этап необходим для выравнивания стен и устранения дефектов. Поэтому, основная задача этого этапа – минимизация неровностей путем нанесения смеси. Обычно используются составы на основе бетона или гипса. Материал выбирается в зависимости от необходимых свойств, состояния поверхностей и методов нанесения. Производится либо вручную, либо при помощи оборудования – машинная штукатурка.

Особенности процедуры

Что такое машинная штукатурка стен

Нанесение штукатурки при помощи машины – довольно новый метод механизации этого процесса. За сравнительно короткое время он зарекомендовал себя с положительной стороны. В отличие от ручного метода, машинная штукатурка требует наличия специальной штукатурной машины. Сами аппараты могут отличаться и по производительности, и по весу, но их объединяет общий принцип работы. В целом процесс выглядит так:

1. В бункер машины заливается вода, добавляется штукатурная смесь. Разумеется, необходимо соблюдать пропорции.
2. Машина замешивает смесь.
3. Готовая смесь подается через рукав под давлением.
4. Мастеру остается только держать шланг со штуцером и, направляя на стену, контролировать нанесение.

Штукатурный состав наносится горизонтальными линиями до заполнения всей площади стены. Резервуары могут иметь объемы до 200 литров.

Плюсы машинной штукатурки стен

Такая обработка стен в ряде случаев более предпочтительна в сравнении с ручным методом. Преимущества машинной штукатурки стен налицо:

1. Производительность. На оштукатуривание той же самой стены уйдет намного меньше времени.
2. Материалы для машинной штукатурки дешевле. Себестоимость работ примерно вдвое ниже, чем при ручном труде.
3. Раствор, который подготовлен машиной, отличается лучшим качеством. Параметры приготовления раствора уже находятся в памяти штукатурной станции. Раствор более однородный, так как перетирается двумя шнеками.
4. Количество раствора на единицу площади требуется меньше.
5. Адгезивные свойства штукатурной смеси лучше.
6. При обработке газобетонной стены существенно снижаются затраты.
7. Качество работ выше. Так как смесь подается под давлением, следовательно, улучшается сцепление состава со стеной.
8. Не требуется дополнительная шпаклевка.

Минусы машинной штукатурки стен

Многие профессионалы не видят отрицательных моментов в применении такой автоматизации. Но тем не менее, они есть, хоть и незначительные. К недостаткам машинной штукатурки стен относят следующие аспекты.

1. Стена, оштукатуренная таким образом, не пригодна для нанесения плитки. Плитка будет со временем колоться и отставать. Иногда на упаковке с гипсовой смесью указано, что под плитку ее использовать недопустимо. Это один из явных минусов машинной штукатурки.
2. Для нанесения штукатурки во внутренние углы необходимы специальные уголки. Это повышает стоимость работ.
3. На подготовку и обслуживания машины тратится много времени перед началом работы и после завершения.
4. Длительность сушки. Стена для дальнейших работ будет готова только через 7-8 дней. Это объясняется особенностями свойств состава.
5. Многие (но не все) штукатурные машины требуют трехфазного подключения. Но не во всех домах присутствует трехфазная электросеть. Обычно три фазы есть в домах с электроплитами.
6. Большая шумность при работе. В вечернее и ночное время осуществлять такие работы недопустимо.
7. Большой расход электроэнергии.
8. Невозможность оштукатуривания фигурных поверхностей.

Как правильно проводить процедуру

Если у Вас есть, к кому обратиться с просьбой дать Вам штукатурную машину, то можете считать, что Вам крупно повезло. Ее аренда стоит не мало. Хотя при больших площадях эта трата окупается. Следует учесть, что гипсовая смесь имеет ограничения по использованию. Цементная таких ограничений не имеет.

Выбор техники для машинной штукатурки стен

Первым делом необходимо определиться с питанием аппарата для штукатурки. После этого необходимо определиться с производительностью. Она будет зависеть напрямую от суммарной площади.

• Если речь идет о квартирах, коттеджах, загородных домах, то вполне достаточно производительности 13-18 литров в минуту. Такие штукатурные станции могут работать с составами плотностью до 1300 кг/кубометр. Для их питания часто используются однофазные сети 220 Вольт. Мощность насоса лежит в диапазоне от 2 до 3.5 кВт. Сами машины достаточно компактны и легко могут перевозиться в багажнике среднего универсала.

• На крупных объектах такой производительности явно недостаточно. Для жилых комплексов, школ, торговых центров и т.д. нужна производительность от 22 литров в минуту. С таким аппаратом бригада из четырех человек вполне может осилить до 200 квадратных метров. Такие штукатурные машины могут работать с любой смесью без ограничений. Обычно они имеют насос мощностью до 7.5 кВт. Для их подключения требуется трехфазная сеть 380 Вольт.
• Существуют и универсальные решения по электропитанию. Они стоят дороже. Но при подключении к однофазной сети 220 Вольт производительность будет не более 18 литров в минуту, а при трехфазном питании от сети 380 Вольт производительность возрастает до 22 литров в минуту.

Можно классифицировать машины по принципу смешивания, принципу подачи. Но при выполнении работ это не играет никакой роли.

Пошаговая инструкция

Для того, чтобы смесь хорошо легла на стену, необходимо провести подготовительные работы:

• Произвести очистку, убрать лишнюю арматуру.
• Нанести слой антикоррозионного состава.
• Зашпаклевать трещины.
• Проверить стены и углы при помощи строительного уровня
• Установить маяки.

После этого можно приступать непосредственно к процессу оштукатуривания. В этом нет ничего сложного:

1. В бункеры засыпается смесь, наливается вода согласно инструкции к аппарату.
2. Как только будет готов раствор, начинается распыление. Оно проводится с расстояния в 25-30 сантиметров. Первым делом штукатурка накладывается на углы.
3. Слои наносятся горизонтально, параллельно полу. Каждая полоса должна покрыть соседний слой наполовину.
4. Когда нанесение завершено штукатурку распределяют по выставленным маячкам и заполняют пустоты.
5. Спустя час при помощи шпателя производится разравнивание. Раствор еще не будет полностью затвердевшим.

После этого можно оставить стену на сушку.

Ошибки машинной штукатурки стен

При работе со штукатурным оборудованием некоторые начинающие мастера могут допускать ошибки. А это чревато отслаиванием и другими неприятными эффектами. Многие ошибки сходны и с ручным способом. Среди них:

• Отсутствие предварительной грунтовки, либо смачивание стен вместо нанесения грунта. Это снизит адгезию. Пройдет время, и такая штукатурка отслоится.
• Слишком толстый слой штукатурки. Такие слои не выдерживают нагрузок и становятся слишком хрупкими.
• Несоблюдения режимов высыхания штукатурки. Чтобы штукатурка хорошо затвердела, она должна выдерживаться не менее недели. Важны и температура, и влажность. Оптимально от +5 до +25 градусов.
• Тепловая пушка допустима только в морозы, иначе влага выпаривается неравномерно.
• Оставление маяков в стене. Очень частое явление. Их недопустимо оставлять под слоем штукатурки.

• Несоблюдение инструкций по работе с оборудованием. Последствия могут быть разные: от комков, до поражения электрическим током.
• Несоблюдение консистенции штукатурной смеси. Очень грубая ошибка. Составы разные и необходимо изучить правильные пропорции. Они указываются на у

Механизированная штукатурка — что это такое, фото, видео как наносить штукатурку машинным способом своими руками

Механизированная штукатурка — это современная технология отделки стен, которую применяют при ремонте поверхностей большой площади. Мастера используют в работе штукатурные станции, что позволяет сделать процесс нанесения штукатурки автоматическим. Технология штукатурки машинного нанесения используется для отделки поверхностей внутри и снаружи зданий.

Механизированная штукатурка востребована в строительной отрасли, данный метод позволяет существенно сократить расходы. Покрытие качественное, а высокая скорость нанесения штукатурки дает возможность выполнять ремонт в кратчайшие сроки.

Описание метода, его преимущества и недостатки

Механизированная штукатурка наносится на поверхность с помощью специального аппарата. Большое значение имеет изготовление штукатурных смесей, их качеству необходимо уделить пристальное внимание, ведь от этого зависит то, насколько плотно и равномерно механическая штукатурка ляжет на стены.

Использование специального прибора позволяет получать идеально гладкую и ровную поверхность, в дальнейшем потребуется минимальная обработка стен. Выравнивая стены своими руками, вы не добьетесь такого качества в сжатые сроки.

Машинная штукатурка считается наиболее современной технологией отделки поверхностей. Механизированный метод выгодно отличается от ручного способа нанесения раствора на стены. Преимущества метода стоит рассмотреть подробнее:

1. Высокая скорость нанесения штукатурки на стены. Аппарат можно использовать для отделки стен в квартирах и на объектах общественного назначения. Если сравнивать с ручным трудом, то нанесение штукатурки МП-75 машинным способом потребует в 4 раза меньше времени.
2. Машинная штукатурка экологична. Например, МП-75 можно смело использовать для отделки школ, детских садов, офисных помещений. Дело в том, что в растворе отсутствуют токсичные добавки, отрицательного воздействия на здоровье не будет. МП-75 представляет собой гипсовую смесь. Узнать, что это такое, можно, прочитав инструкцию на упаковке.
3. Высокое качество. Компоненты раствора в аппарате постоянно смешиваются, на стены подается механическая штукатурка одинаковой консистенции.
4. Экономия материалов. В устройстве смесь обогащается кислородом, это дает возможность наносить раствор механизированным способом. Например, МП-75 на стены подают ровным слоем, перерасхода материала при этом не будет.
5. Низкая стоимость. Механизированная штукатурка стен обойдется на порядок дешевле, ведь специальные смеси имеют доступную стоимость. МП-75 фасуется в мешки по 30 кг. Штукатурки хватит на ремонт помещения большой площади.
6. Высокая адгезия. Из устройства под давлением подается мелкозернистый штукатурный раствор, который отлично склеивается с поверхностью стен, образует прочное и ровное покрытие. Штукатурка машинным способом позволяет получить поверхность без разводов и трещин.

Недостатки метода

Если говорить о недостатках, стоит упомянуть о высокой стоимости оборудования для смешивания раствора. Для ремонта квартиры покупать штукатурную станцию не имеет смысла, а вот для ремонта больших площадей она подойдет лучше всего. Но и владельцы квартиры не должны отказываться от этой технологии, ведь устройство можно взять в аренду. Кроме того, если вас интересует штукатурка стен машинным способом, стоит обратиться в специализированную компанию.

Затраты на сотрудничество с профессиональными мастерами окупятся, поскольку механизированный метод предполагает существенное снижение расхода материалов. Машинная штукатурка стен делается быстро, качество поверхности будет безупречным. Профессионалы часто используют МП-75, эта штукатурка хорошо себя зарекомендовала в строительстве.

Принцип работы штукатурной станции

Штукатурная станция — это устройство, которое состоит из:

• блока управления;
• компрессора;
• миксера;
• приемного бункера;
• системы подачи смеси.

Поскольку устройство довольно громоздкое, размещать его стоит в просторных помещениях. Некоторые модели машин оснащаются пультом управления, что позволяет повысить скорость подготовки смеси.

Исходный материал засыпают в бункер, оттуда сухая смесь небольшими дозами направляется в миксер. Из специальной емкости или водопровода в станцию подается вода, в миксере все компоненты смешиваются. Стоит отметить, что пропорции можно запрограммировать заранее, так получают идеальный по консистенции шпаклевочный раствор, который обогащается кислородом. Попав в систему подачи, смесь проходит по растворному шлангу, а после этого наносится на стены.

Машина для штукатурки оснащена компрессором, с помощью специальных насадок мастера наносят раствор на поверхность стен за минимальное время. Тем, кто желает приобрести небольшие машинки для штукатурки, стоит обратить внимание на штукатурные насосы, промышленность выпускает их специально для работы в небольших помещениях. У таких аппаратов отсутствует миксер, готовить раствор из МП-75 придется своими руками. Для этого можно использовать обычный строительный миксер.

Если вы желаете смешать раствор своими руками, не покупая специализированных устройств, используйте обычную дрель с подходящей насадкой. Машинка для штукатурки есть в продаже в магазинах.

Этапы работ

Если вы решили делать ремонт в помещении своими руками, стоит уделить пристальное внимание выбору смеси. Сегодня многие строители используют МП-75, в продаже есть готовые сухие штукатурные смеси ведущих производителей, представлена продукция и в жидком виде.

Раствор наносят толщиной 3-20 мм. Многое зависит от типа поверхности, а также от требований владельца помещения. Механизированная штукатурка наносится на тщательно выровненную поверхность. Со стен следует удалить грязь и мусор, следов раствора для кладки и бетонных наплывов на стенах быть не должно.

От того, насколько хорошо будет подготовлена поверхность, зависит срок службы штукатурки.

Автоматическая штукатурка наносится растворным пистолетом. В инструкции к машине для штукатурки есть фото, на которых показано, как правильно держать в руках пистолет. Если изображений нет, наносите раствор так, чтобы следующий слой наполовину перекрывал предыдущий, пистолет держите перпендикулярно стене.

Механизированная штукатурка: плюсы и минусы, нанесение, цена | 5domov.ru

Одним из самых популярных способов выравнивания стен является штукатурка. Отличается эта процедура трудоемкостью, особенно когда речь идет о больших площадях. Чтобы облегчить ее проведение, были изобретены специальные механизмы.

Оглавление:

Что такое механизированная штукатурка стен

Механизированной штукатуркой называют инновационный метод отделки стен. Реализуется эта процедура при помощи специальной штукатурной станции, которая наносит раствор на основание автоматическим способом. Несмотря на свою новизну, этот метод получил быстрое распространение в сфере строительства. Он позволяет не только убыстрить процедуру отделки, но сделать ее дешевле и качественнее.

Нанесение штукатурки механизированным способом

Важно понимать, что функция большинства штукатурных станций сводится только к нанесению смеси на стены. Подготовка основания, процедура выравнивания, обработка грунтовкой и затирка осуществляется традиционным ручным способом. Хотя самые последние разработки аппаратов и способны обеспечить реализацию всего комплекса штукатурных работ, но цены на них пока заоблачные. Кроме выравнивания стен, с помощью автоматической станции можно заливать бетонные полы и небольшие фундаменты.

Плюсы механизированной штукатурки стен

К несомненным достоинствам механизированной штукатурки можно отнести:

• Высокая производительность. Даже самые примитивные станции подают раствор со скоростью от 1,2 м³/час. При пересчете на одну дневную смену получается 20-40 м² стены. По сравнению с ручным способом выигрыш по времени достигает четырех и более раз. Если все сделать правильно, то даже черновое основание будет более ровным, что существенно экономит время на дальнейшее разравнивание.

• Отсутствие загрязнений окружающего пространства. Это дает возможность использовать механизированную штукатурку для реализации ремонтных мероприятий в школах, детских садах, офисах и прочих помещениях, где работают или учатся люди. Объясняется это тем, что работают станции на экологически чистых растворах, не содержащих вредных токсичных добавок.

• Высокий уровень качества. Благодаря машинному способу достигается не просто быстрое, но и качественное нанесение. Слой укладывается очень ровно, и сразу на большую площадь. Добиться подобной монолитности невозможно при ручной отделке. Кроме того, по ходу работы раствор внутри механизма постоянно перемешивается, что позволяет избегать его усадки. Как результат, подаваемая наружу смесь имеет стабильную консистенцию.

• Экономический эффект. Благодаря насыщению воздухом раствора, внутри станции достигается равномерность укладки. Таким образом исключается перерасход материала. Чтобы нанести один слой машинным путем, достаточно 13 кг смеси (хотя та же площадь при ручной штукатурке «потянет» 16 кг). Объясняется это тем, что приготовленный в машине раствор отличается большей объемностью. Кроме того, из-за высокого качества полученного основания для его шпаклевки достаточно одного слоя (вместо двух при ручном нанесении). Это также удешевляет общую стоимость строительных работ.

• Сокращение числа рабочих. Средние объемы способны осилить два человека. Для отделки такой же площади традиционным методом потребуется целая бригада.

• Дешевизна. Производителями выпускаются специальные штукатурные смеси для механического нанесения. Применение растворов для ручных работ допускаются, но они обойдутся в несколько раз дороже.

• Отличная сцепка с черновым основанием. Прибор выбрасывает мелкозернистую штукатурную смесь под определенным напором, что способствует ее быстрому приклеиванию на стену. Кроме того, хорошую адгезию обеспечивают специальные модификаторы: не налипая на узлы механизма, они хорошо пристают к стене. Полученная отделка характеризуется прочностью и ровностью: как правило, на ее поверхности практически не появляются трещины или солевые разводы.

Как показал практический опыт, ручная штукатурка на порядок уступает механической по качеству и долговечности. Ручной способ предусматривает укладку раствора небольшими порциями на площадь до 3 м² за один раз. Пока будет сделан следующий замес (на это уходит 40-60 минут), отделанный до этого участок успевает схватиться.

В итоге ручная штукатурка более напоминает складывание пазлов из отдельных кусков с разной степенью влажности. От этого страдает качество монолитности штукатурного покрова. Как правило, именно стыки этих пазлов впоследствии имеют склонность к растрескиванию. Машинное нанесение позволяет достичь того, что вся отделанная площадь имеет примерно одинаковую влажность и высыхает более равномерно.

Минусы механизированной штукатурки

Минусов у механизированной штукатурки меньше, однако и они присутствуют:

• Дороговизна оборудования. По мнению специалистов, экономический эффект с учетом себестоимости станции наступает только при отделке поверхностей площадью более 900 м². Подобные объемы характерны для профессиональной деятельности. Если речь идет о выравнивании стен в квартире, выгоднее будет сделать это ручным способом или взять штукатурную станцию в аренду.

• Нужда в оснащении рабочего места надежной электропроводкой и централизованным водоснабжением. Если работа проводится в квартире, рекомендуется использовать для подключения прибора отдельный кабель, напрямую коммутирующийся со щитком. Для бесперебойной подачи воды применяется специальный шланг.

• Наличие шума во время работы. Станция оснащена электрическим (реже – бензиновым) двигателем, издающим при работе достаточно громкий гул. Понятное дело, что при использовании оборудования в жилом доме соседи не будут в восторге.

• Необходимость ухода за машиной. Нужно следить, чтобы штукатурная смесь не находилась внутри подающего шланга более 15 минут, иначе она застынет. По окончанию работы шланг и резервуар необходимо тщательно промыть от остатков раствора.

• Длительность высыхания. Как известно, на высыхание поверхности, оштукатуренной вручную, уходит примерно неделя. В случае механизированной укладки этот срок приходится продлить до месяца, при прочих равных условиях. Это объясняется присутствием в составе смеси специфических ингредиентов. Получается так, что сэкономив на скорости нанесения, приходится удлинять паузу на высыхание. Это еще раз доказывается целесообразность применения механизированной штукатурки исключительно для отделки больших площадей.

Механизированное нанесение штукатурки

Если внимательный анализ показал целесообразность использования механической штукатурки, следует приобрести или взять в аренду специальный агрегат. В его конструкцию входит блок управления, миксер, компрессор, приемный бункер и подающий механизм. Из-за громоздкости прибора для его установки желательно выбрать просторное место.

Для нанесения штукатурки механизированным способом необходимо специальное оборудование

Сухая смесь засыпается в отделение бункера, где делится на небольшие порции: оттуда они попадают в миксер. После подачи воды происходит замешивание раствора: благодаря возможности программирования консистенция штукатурки получается идеальной. Готовая смесь попадает в систему подачи, а оттуда посредством подающего шланга – на выравниваемое основание.

Этапы работы:

1. Подготовка стены. Качество этой процедуры напрямую влияет на общее качество выравнивания. Основание необходимо полностью очистить от всей старой отделки. Это же касается всех выступающих деталей (особые помехи создают механические крепежи). С подготовленной стены пневматическим устройством удаляют всю пыль.
2. Грунтование. Для этого подойдет акриловая пропитка. Все обнаруженные трещины и слабые места укрепляют армирующей сеткой.
3. Проверка вертикальности стены, с маркировкой мест максимального уклона. Это же касается углов и горизонтальных направлений.
4. Монтаж маячных планок по внешним углам.
5. Настройка станции оборудования. Это дает возможность выставить требуемый уровень консистенции раствора.
6. Нанесение штукатурки. Оптимальная дистанция до стены – 20-30 см, под углом 90 градусов. Нужно добиваться равномерного заполнения основной площади, а также стыковых и угловых участков. Толщина укладки – 3-20 мм (ее регулируют скоростью перемещения шланга).
7. Не дожидаясь застывания уложенной штукатурки, ее необходимо разравнивать правилом. Для этого понадобится еще один работник.
8. Схваченную смесь (на это уходит 15-20 минут) подрезают трапецеидальным правилом.
9. Затирка. Она позволяет сообщить оштукатуренной стене идеальное состояние. Затирать поверхность разрешается не ранее, чем через час после окончания выравнивания. Для растирания используется специальное губчатое приспособление (терка). В случае выступания «молочка» обработка продолжается с помощью широкого шпателя. Процесс повторяют несколько раз.

Посмотрите также полезное видео по механизированному нанесению штукатурки:

Цена штукатурка стен механизированным способом

Услуги по механизированной штукатурке предоставляются для помещений различного назначения площадью от 100 м².

В настоящее время в среднем по стране стоимость черновой отделки – от 280р/м², за штукатурку по маякам – около 500р/м².

Кроме качества, на цену влияет удаленность объекта, общий объем работы, толщина нанесения, использование дополнительного армирования и пр.

Механизированное выравнивание стен обойдется на порядок дешевле при самостоятельной реализации. От стоимости за 1 м² можно сразу отнять расценку на грунтовку (37 р) и штукатурку (100 р). Главное – обладать соответствующим опытом и штукатурной станцией.

Итоги

Механизированная штукатурка позволяет заметно увеличить качество выравнивания стен. Однако, учитывая дороговизну оборудования (от 500 $), использовать этот метод целесообразно только на крупных объектах. Чтобы оштукатурить пару комнат в квартире, дешевле будет прибегнуть к традиционному ручному способу нанесения.

Механизированная штукатурка: плюсы и минусы, нанесение, цена

5 (100%) 2 votes

🛠 Машинная штукатурка — цена, фото, видео

Машинная штукатурка — всё про механизированную штукатурку стен

Экономичность трудозатрат, снижение расхода материалов, скорость выполнения работ позволяет автоматизировать и ускорить этапы ремонта. Механическая штукатурка отличается повышенным уровнем качества, согласно европейским стандартам. При помощи нанесения автоматизированным способом значительно упрощаются человеческие трудоресурсы, инновационный способ можно использовать как для внутренних работ, так и для фасадных.

Машинная штукатурка придает любой поверхности идеально ровный, гладкий внешний вид. Чаще применяется перед финишной обработкой стен (декорирования, проклейке кожаных или тканевых обоев, а также дизайнерской покраске). После нанесения штукатурки стены не требуют дополнительной шпаклевки и быстро высыхают. Автоматизированное нанесение раствора на стены уместно на любых площадях, независимо от основного материала стен.

Основные технологические секреты

Механизированная штукатурка имеет несколько технологий:

• 1.    Упрощенное передвижение и маневренность на площадке независимо от объема.
• 2.    Легкая и простая сборка всех деталей позволяет сразу же начать работу после доставки.
• 3.    Образование пыли и цементных примесей в воздухе исключаются, поскольку смешивание происходит в плотно закрытой емкости.
• 4.    Насыщение раствора воздухом улучшает качество и пластичные свойства раствора.
• 5.    Малый удельный вес примесей положительно влияет на состав смеси.
• 6.    Штукатурка машинным способом осуществляется сухим или жидким материалом, что является главным отличием.
• 7.    Обладая теплоизоляционной и пожарной устойчивостью, разрешено применение в помещениях требуемых экологически чистой отделки.
• 8.    Цена на строительном рынке приемлема и доступна.

В состав смесей для автоматической обработки входит:

• Добавки минерального типа;
• Специальные строительные модификаторы;
• Гипсовые смеси и их аналоги.

Основная цель добавления модификаторов 

Механизированная штукатурка стен чаще используется, когда необходимо быстро обработать большие поверхности и получить быстрое примыкание к основному материалу. Улучшить качество адгезивных свойств раствора.

Минеральные добавки в составе не дают усадки, повышают плотность и улучшают структуру. Позволяют устранить попадание лишнего воздуха, образования пузырьков, и последующее образование мелких трещинок. Стены обретают ровный вид и смотрятся гладко.

Машинная штукатурка стен в основном осуществляется готовыми строительными смесями. В продаже можно встретить:

• Knauf МP-75
• POLIREM 323
• Duogips

Отличие данной смеси в присутствии полимерной добавки с водоотталкивающим действием. Доступная цена позволяет использовать ее на «эконом» объектах и больших территориях. 

Механизированная штукатурка выгода от использования

Штукатурка машинного нанесения верно выбранный способ избежания материальных и трудовых затрат при ремонте. Факторы, подтверждающие правильный выбор:

• Автоматический процесс нанесения на стены, за счет чего уменьшается количество рабочих на объекте.
• Значительная экономия расхода цемента и основных материалов.
• Длительность выполнения ремонтных работ сокращается в несколько раз.
• Высокая и длительная гарантия на проделанную работу.
• Цена доступная для всех слоев населения.

Механизированная штукатурка – начальный этап создания красивых и гармоничных стен с уникальной авторской отделкой. Ценовые расчеты формируются при индивидуальном заказе и исследовании объекта. Качество работ компании ИнноваСтрой порадует каждого клиента.

Машинная штукатурка также может использоваться для заливки полов, под любое желаемое напольное покрытие. Полученная поверхность легче поддается выравниванию, раствор распределяется равномерно и точно. Спустя 15 часов можно осуществлять следующий этап работ независимо от уровня сложности.

Плюсы и минусы машинной штукатурки

• Производительность. После нанесения машинная штукатурка не требует шпаклевания, поверхность готова к финишному декорированию стен.
• Отсутствие элементов усадки защищает зону от образования трещин и сколов.
• Прочность и устойчивость к внешним воздействиям. Поверхность не крошится и не осыпается при вбивании гвоздей и шурупов.
• Экономный расход смеси в разы. Гипсовая смесь намного пластичнее песчаных аналогов. Из нее можно создавать дизайнерские элементы на стенах.
• Микроклимат и пористая поверхность обеспечивает комфортные условия для проживания за счет «дыхания» стен.
• Шумовая изоляция и теплоконтроль. По расчетным данным теплопроводность гипсовой штукатурки очень низкая.
• Огнестойкость защищает основной материал стен от возгорания и распространения огня.
• Машинная штукатурка стен экономнее в сравнении с ручным способом примерно на 40%. Достаточно высокий уровень экономии с учетом отсутствия последующего слоя шпаклевки.
• Гипс – качественное покрытие, удерживающий температуру и комфорт в помещении. Способен регулировать уровень влажности.
• Гипсовая машинная штукатурка сохраняет свои свойства более 25 лет.

Основной и существенный недостаток гипсового материала машинной штукатурки – подверженность к образованию и распространению грибка. Профессионалы не рекомендуют применять в помещениях с повышенным уровнем влаги. 

Механизированная штукатурка стен гарантирует получение идеально ровной поверхности. Гипсовая паста приятно отшлифована и идеально прилегает к основному материалу. 

Машинная штукатурка может применяться с такими материалами:

• Гипс. Длительный срок службы, небольшой основной слой (составляет примерно 15 мм), срок высыхания около 3-х недель.
• Известковая. Служит не более 5 лет. Начинает осыпаться и требует замены при следующем проведении ремонта. Обладает хорошими дезинфицирующими свойствами. Предотвращает появление насекомых в жилье.
• Цементно-известковый вариант. Требует нанесения стартового слоя шпаклевки. Длительно сохнет, поскольку толщина слоя составляет примерно 30 мм. Применяется в помещениях любого типа, независимо от влажности и температуры.

Какой из вариантов предпочтительнее определяется в каждом случае индивидуально, относительно требуемых условий клиента. 

Процесс машинной штукатурки стен состоит из этапов:

• 1.    Доставляются материалы на объект.
• 2.    Поверхность стены слегка смачивается из пульверизатора, подготавливается для обработки, идеально очищается.
• 3.    Устанавливаются специальные маяки, выставленные по уровню.
• 4.    Проверяются все геометрические параметры, совпадение и угол наклонности стыков.
• 5.    В местах наружных стыков используют штукатурный профиль, которые защищает от повреждений.
• 6.    Смесь для штукатурки помещается в отдел для смешивания материалов.
• 7.    Подготавливается смесь, учитывая пропорции.
• 8.    Автоматическим способом наносится на поверхность стены определенного уровня слоя.
• 9.    При возможных вариантах соединения различных материалов используется дополнительно армированная подложка.
• 10.    Лишний слой снимается металлическим правилом.
• 11.    Плоскость четко выравнивается по маякам. 
• 12.    Проводят демонтаж маяков и оставляют поверхность для застывания на требуемое количество часов.
• 13.    Полученная поверхность слегка смачивается водой и обрабатывается строительной губкой.
• 14.     После полного застывания весь объем поверхности обрабатывается широким шпателем.
• 15.     Сглаживаются все недостатки, получается идеально гладкая поверхность, готова к дальнейшему использованию. 

Какое оборудование используют для машинной штукатурки?

Мастера компании ИнноваСтрой используют оборудование типа PTF Knauf G5. Аппарат работает с высокой скоростью. За сутки справляется с обработкой территории значительных объемов. При помощи 4-х человек обрабатывается поверхность до 200 кв.м. Благодаря встроенным агрегатам и дополнительным функциям с проведением штукатурки справится даже один человек. 

При рассмотрении деталей создания машинной штукатурки явных минусов не выявлено. Гул при работе оборудования является мелкой неопрятностью. В зависимости от марки машины звук может отличаться по шумовым параметрам.

Что может быть приятнее, чем идеальные стены собственного жилья? Чистота, аккуратность и идеальная поверхность? Профессионалы ИнноваСтрой применяют данную технологию машинной штукатурки уже много лет. Обработка как фасадных, так и внутренних зон помогает ускорить и повысить качество выполняемых услуг, порадовать клиента и удивить скоростью. 

По составу смесь для штукатурки визуально напоминает пасту. Может применяться для стен, потолков, при желании и для напольной обработки. Если сравнивать цемент и гипс, то оба материала имеют преимущества. Цемент способен лучше удерживать тепло, однако с проблемой звукоизоляции цементная паста не справится. Для покрытия стен специалисты компании рекомендуют применять гипсовые материалы. Поверхность мгновенно приобретает безупречный вид внешнего покрытия. 

Несколько отзывов клиентов:

• Клиент из Московской области: «Благодаря выбору в пользу обработки стен механическим способом мы получили качественное покрытие с минимальным количеством времени. Закончили ремонт быстрее, чем планировали».
• Клиент из Москвы: «Благодаря новым технологиям работа выполняется значительно быстрее. Жаль, ранее не было подобных установок и все осуществлялось вручную».
• Клиент из Петербурга: «Решили выбрать услугу машинной штукатурки для выравнивания стен и потолочных плит. Мы остались довольны. Компания ИнноваСтрой сделала стены идеально гладкими и ровными.

По результатам опросов и комментариев, видно, что положительные результаты работы действительно впечатляют и пользуются значительным спросом. Механизация и автоматизация работ в сфере строительства успешно и быстро развивается.

Исходя из опыта, можно уверенно заявить о том, что гипсовая машинная штукатурка имеет массу преимуществ, выбор в пользу данной услуги всегда оправдан. Грязную и работу всегда лучше доверить профессионалам и автоматизированным машинам, занимаясь в это время дизайнерскими решениями и подбором чистовых материалов. При таком подходе любой ремонт будет в радость семье. 

Основные выводы

Подводя итог, отметим:

• Машинная штукатурка необходима при кривых и наклонных стенах.
• При необходимости создать ровную поверхность под покраску или тканевые обои.
• Экологичнее и безопаснее выбирать гипсовый материал – больше преимуществ и практически нет недостатков.

Детальная машинная штукатурка видео: