Древняя япония архитектура – Архитектура Японии. Борис Денике. 1935 г. | История архитектуры стран Азии и Африки

Опубликовано 24.09.2020 автором alexxlab

Архитектура Древней Японии | История архитектуры

Раскопки последних десятилетий подтвердили существование на японском архипелаге неолитической культуры.

В период бронзы появились жилища — татэана (жилище из соломы), построенные из жердей, тростника и ветвей. Обычно, чтобы избежать сырости, они сооружались в мягком грунте на склонах холма, отчего также называются тэнти-конгэн (против влаги). Это первобытное жилище обычно представляло собой четырехугольную яму с закругленными углами длиной около 5—6 м. Земляной утрамбованный пол находился на глубине 60—90 см. По углам ямы были забиты в грунт четыре деревянных столба, несущих прогоны. По прогонам были уложены стропила, опирающиеся по длинным сторонам на землю.

Более развитым типом жилища является такаюка, сооружение с высоко поднятым над землей помещением. Представление о нем дают изображения первых веков нашей эры на глиняных дощечках и бронзовых колоколах дотаку. На бронзовом дотаку (I—II вв.), открытом на о. Сикоку, видно сооружение из высоких столбов, связанных перекладинами на уровне высоко поднятого над землей пола (рис. 26). Одной из особенностей этой конструкции являлись так называемые тиги — выступающие над коньком по торцам здания концы стропил, образующих двускатную кровлю, другой — два столба, поддерживающих концы конькового прогона по торцам. Эти отдельно стоящие столбы и тиги стали в дальнейшем характерными деталями японского зодчества.

Карта Дальнего Востока и Индокитая

26. Остров Сикоку. Тип жилища такаюка. Изображение на дотаку, I—II в. н. э.

Подобного типа жилища из жердей и тростника или соломы встречались также на Малайских островах и на Целебесе, а также в Индии. Эти древние жилища состояли из одного помещения, в которое вела высокая приставная лестница, хорошо видимая на изображении такаюка.

О ранних типах наземных жилищ дают представление также и модели зданий, обнаруженные в погребениях родовой знати. На сосуде из Ябито в виде дома (I—III вв.) отчетливо видны столбы по углам здания и в середине каждой из четырех стен. Высокая двускатная крыша с большими фронтонами, увеличивающими здание, имеет дымовую трубу в середине гребня крыши (рис. 27).

Не менее интересны своеобразием своей формы другие глиняные модели зданий III—IV вв., обнаруженные при раскопках центральной части о. Хонсю. Среди них выделяется изображение большого одноэтажного здания с расширяющимися к основанию стенами (рис. 28). На каждой из четырех сторон имеются четырехугольные пристройки с большими прямоугольными окнами. Центральная часть здания увенчана высокой седлообразной кровлей с выступающими на торцах полуовальными высокими фронтонами. Две боковые пристройки, находящиеся под фронтонами, также перекрыты двускатными крышами, которые заканчиваются меньшими, но также выступающими полуовальными фронтонами. Две другие боковые пристройки имеют трехскатные крыши с седлообразными возвышениями, повторяющими форму кровли центрального помещения. Расположение фронтонов, силуэт здания подчеркивают его расчленение на части, которые, однако, благодаря общности форм не нарушают впечатления единства сооружения в целом.

Модели подобных зданий, открытые раскопками в последние годы, свидетельствуют о развитии архитектурных приемов деревянного зодчества в первые века нашей эры. Существует предположение, что эти сложные типы зданий появились в Японии после того, как возникли связи с Корейским полуостровом, где высокая строительная техника в свою очередь восприняла богатые достижения дальневосточного зодчества первых веков нашей эры.


27. Ябито. Сосуд в виде дома, I—III в. н. э.	29. Остров Хонсю. Курган Цукинова. Модель двухэтажного дома, конец IV — начало V в. Фасад, общий вид

28. Остров Хонсю. Модели жилых домов, III—IV вв.

К III — середине VI вв. относится сооружение в Японии грандиозных курганных погребений с подземной камерой, в которой хоронили вождей племени или рода. Этот период получил название «курганного». Наиболее ранние курганы возникли на рубеже бронзового и железного веков.

Погребения курганного типа встречаются по всей Японии, за исключением северных районов страны. Они возводились различной формы и величины, соответственно рангу усопшего, что лимитировалось царскими указами и строго соблюдалось.

Воздвигнутый на вершине горы на юге острова Хонсю курган Цукинова (конец IV — начало V вв.) имеет в передней части плана вид прямоугольника, к которому присоединяется круглый холм. Курган достигает 10 м высоты и, как показали раскопки, по всей поверхности ската облицован каменными плитами.

В верхней части кургана была обнаружена глиняная модель двухэтажного деревянного дома (рис. 29), дающая представление о постройках этого времени. Дом имел высокую крышу и окна со всех сторон обоих этажей, разделенных выходящим из стены навесом, образующим род карниза. Модель дает представление не только о форме здания, но и указывает на достижения в строительстве деревянных храмов.

Сооружение курганов на протяжении веков постепенно усложнялось. Если в ранних погребениях курганного типа для помещения саркофага сооружалась лишь узкая камера в виде шахты, то к V в. она сменяется помещением с длинным коридором, который в толще холма имел выход наружу.

30. Остров Хонсю. Курган царя Нинтоку, V в. План

К этому времени относятся три грандиозных царских кургана. Самым значительным из них является курган царя Нинтоку (умер в 427 г.) на острове Хонсю около деревни Хэномацу (рис. 30). Курган состоит из круглого холма и квадратного в плане возвышения перед ним.

Это самый большой курган Японии. Диаметр холма достигает 248 м, а сторона квадратной пристройки равна 304 м. Весь поросший высоким лесом холм высотой 33 м окружен тремя рядами рвов и валов. Рвы в отдельных местах имеют около 100 м ширины.

Погребальная камера состоит из помещения для саркофага и коридоров, стены и потолки которых сложены из больших каменных плит. Пространство между рвом и курганом было ограждено глиняными столбами кирпично-бурого цвета — ханива («круг из глины», так как предполагают, что их изготовляли путем накатывания глины на бревно). Ханива в виде цилиндрических тесно стоящих столбов зарывались в землю до половины и образовывали ограду, защищающую склоны холма от размывов дождевой водой. Позднее ханива приняли вид мужских и женских фигур, изображений воинов, животных и зданий.

Спустя 250 лет после сооружения холм царя Нинтоку был окружен 11 280 цилиндрическими ханива, расположенными в три ряда, кроме того, 480 ханива были размещены вне холма и 6480 на самом холме.

Строительство курганов продолжалось до VI в. и прекратилось, очевидно, с внедрением буддизма, когда началось сложение новых обрядов погребения и труп умершего сжигался.

Изображения и модели зданий периода железного века, а также грандиозные курганные погребения IV—VI вв. н. э. свидетельствуют о сложении в Японии уже в первые века нашей эры самобытных архитектурных сооружений и форм, отдельные черты которых сохранились и в зодчестве феодальной Японии.

Глава «Архитектура Японии» книги «Всеобщая история архитектуры. Том I. Архитектура Древнего мира». Автор: О.Н. Глухарева; под редакцией О.Х. Халпахчьна (отв. ред.), Е.Д Квитницкой, В.В. Павлова, А.М. Прибытковой. Москва, Стройиздат, 1970

Архитектура Японии — Википедия

В архитектуре Японии заметны заимствования из китайской архитектуры. В отличие от китайских и созданных в Японии под влиянием китайского стиля зданий, для типично японских сооружений характерна асимметрия. В целом, для японской архитектуры характерно стремление к простоте. Постройки светлые и открытые, в основном состоят из прямоугольных элементов^[1].

Для традиционной японской архитектуры вплоть до периода Мэйдзи основным строительным материалом являлось дерево. Причинами использования деревянных конструкций были доступность и простота изготовления. Кроме того, деревянные конструкции лучше подходили для японского климата, позволяли обеспечить естественную вентиляцию помещений, а также позволяли легко переместить сооружение, разобрав его и собрав на новом месте^[1].

Традиционные деревянные жилые дома простых японцев, называемые минка (яп. 民家), максимально приспособлены к климату страны. Одно- или двухэтажная минка имеет прочную каркасную конструкцию из толстых балок с несущей колонной в центре дома и раздвижными дверями. Стены не являются несущими, внутреннее пространство делится на отдельные помещения с помощью передвижных ширм. В таких домах жили крестьяне, ремесленники и торговцы. В настоящее время минка сохранились только в сельской местности.

Древняя японская архитектура

Сохранившиеся образцы архитектуры древней Японии до IV века практически отсутствуют. Сведений об архитектуре этого периода в древних японских текстах «Кодзики» и «Нихон сёки» очень мало. Внешний вид строений ранней Японии обычно воссоздают по найденным глиняным моделям жилых домов ханива и рисункам на бронзовых зеркалах.

Раскопки и исследования показывают, что сооружения раннего периода японской истории, называемые «татэ-ана дзюкё» («жилища из ям»), представляли собой землянки с крышей, покрытой соломой и ветками.^[1] Крыша поддерживалась с помощью каркаса из деревянных опор. Позже появляются постройки на сваях «такаюка», используемые в качестве зернохранилища. Конструкция помогала предотвратить порчу запасов зерна от наводнений, сырости и грызунов. Такого же типа дома строили для старейшин племён.

В третьем веке н. э. с наступлением периода Кофун в районах Осаки и Нары в большом количестве сооружались огромные курганы, служившие гробницами для правителей и местной знати. В настоящее время в Японии обнаружено более 10 тыс. курганов.^[2] Эти сооружения имели круглую форму, позднее — форму замочной скважины и часто окружались рвами с водой по периметру. Один из самых известных сохранившихся курганов находится в городе Сакаи, префектура Осака, считается что это усыпальница императора Нинтоку. Это самый крупный курган в Японии, его размеры составляют 486 метров в длину и 305 метров в ширину.^[1]

В I—III веках складывается традиция сооружения синтоистских святилищ, представляющих собой комплекс симметрично расположенных строений. Собственно синтоистский храм представляет собой деревянное неокрашенное сооружение прямоугольной формы на сваях с массивной двускатной крышей. Стили — симмэй (Исэ), тайся (Идзумо) и сумиёси (Сумиёси).

Особенностью синтоистских храмов являются ворота тории (яп. 鳥居) при входе в храм. Тории не имеют створок, по форме напоминают букву «П» с двумя верхними перекладинами. Перед святилищем могут быть расположены одни или двое ворот тории.

В соответствии с принципом всеобщего обновления синтоистские храмы регулярно перестраиваются с использованием тех же материалов. Так святилище Исэ-дзингу, основная синтоистская святыня Японии, посвященное богине Аматэрасу, полностью перестраивается каждые 20 лет.

Начиная с середины VI века в Японии распространяется буддизм, завезённый из корейского государства Пэкче. Буддизм оказал сильное влияние на архитектуру этого периода. Одним из важнейших изменений стало использование каменного фундамента. Первые буддистские религиозные постройки представляли собой практически точные копии китайских образцов. Расположение строений производилось с учётом гористого ландшафта, постройки располагались асимметрично, в расчёт бралась больше совместимость с природой. Влияние буддизма на архитектуру синтоистских храмов выразилось в увеличении декоративных элементов, строения окрашивали в яркие цвета, дополняли металлическими и деревянными украшениями.

Одной из самых древних из сохранившихся деревянных построек в мире считается буддийский храм Хорю-дзи (яп. 法隆寺) в городе Нара построенный принцем Сётоку в 607 году.^[3]

Строения выполнены в архитектурном стиле китайской династии Тан, комплекс состоит из 41 отдельных строений. Важнейшие из них — главный или Золотой зал (Кондо) и пятиярусная пагода высотой 32 метра. Храмовый комплекс Хорю-дзи внесён в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Примером храмовой архитектуры XIII века служит буддистский храм Тодай-дзи в городе Нара построенный в 745 году. Храм считается самым крупным деревянным строением в мире.^[2]

Примеры архитектурных памятников эпохи Хэйан

Храм Феникса (храм Хоодо) в монастыре Бёдо-ин	Украшение на крыше храма Хоодо	Храм Дайго-дзи в Киото

Японская средневековая архитектура

Камакура и Муромати

Адзути-Момояма

Период Эдо

Архитектура периода Мэйдзи

Современная японская архитектура

Новые технологии оказали существенное влияние на архитектуру Японии. Необходимость заново строить разрушенные после Второй мировой войны города дала большой стимул для развития японской архитектуры. При этом отстроенные заново города сильно отличались от довоенных. В результате в эпоху Мэйдзи освоения западных технологий строительства и материалов новые сооружения из стали и бетона сильно отличались от традиционных японских зданий.

См. также

Примечания

↑ ¹ ² ³ ⁴ АРХИТЕКТУРА // Япония от А до Я. Популярная иллюстрированная энциклопедия. (CD-ROM). — М.: Directmedia Publishing, «Япония сегодня», 2008. — ISBN 978-5-94865-190-3.
↑ ¹ ² Аверинцев С. С., Алексеев В. П., Ардзинба В. Г. и др. Древние цивилизации = Ancient civilizations / под общей ред. Г. М. Бонгард-Левина. — Москва: Мысль, 1989. — С. 282. — 479 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-244-00274-0.
↑ Buddhist Monuments in the Horyu-ji Area (англ.)

Ссылки

Архитектура Японии — Википедия. Что такое Архитектура Японии

Древняя японская архитектура

Примеры архитектурных памятников эпохи Хэйан

Храм Феникса (храм Хоодо) в монастыре Бёдо-ин	Украшение на крыше храма Хоодо	Храм Дайго-дзи в Киото

Японская средневековая архитектура

Камакура и Муромати

Адзути-Момояма

Период Эдо

Архитектура периода Мэйдзи

Современная японская архитектура

См. также

Примечания

↑ ¹ ² ³ ⁴ АРХИТЕКТУРА // Япония от А до Я. Популярная иллюстрированная энциклопедия. (CD-ROM). — М.: Directmedia Publishing, «Япония сегодня», 2008. — ISBN 978-5-94865-190-3.
↑ ¹ ² Аверинцев С. С., Алексеев В. П., Ардзинба В. Г. и др. Древние цивилизации = Ancient civilizations / под общей ред. Г. М. Бонгард-Левина. — Москва: Мысль, 1989. — С. 282. — 479 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-244-00274-0.
↑ Buddhist Monuments in the Horyu-ji Area (англ.)

Ссылки

Искусство Древней Японии — удивительный мир красок и форм

Здравствуйте, дорогие читатели – искатели знаний и истины!

Сегодня мы предлагаем вам прикоснуться к прекрасному и поговорить про искусство Древней Японии. В статье ниже мы кратко рассмотрим этапы истории, повлиявшие на становление японского искусства, а затем более подробно остановимся на каждой из его составляющих. Вы узнаете об особенностях не только традиционных видов, например, архитектуры, живописи, но и об искусстве боев, миниатюр, театра, парков и многом другом.

Итак, статья обещает быть интересной, а главное – познавательной!

Содержание:
Исторические периоды
Живопись
Архитектурное направление
Скульптурное направление
Другие виды
Заключение

Исторические периоды

Страна Восходящего солнца обладает уникальной культурой, воплотившейся в традиционных самобытных зданиях и храмах, картинах, изваяниях, украшениях, садах, литературных произведениях. В последние века набирают популярность такие нетривиальные направления, как ксилография, поэзия, оригами, бонсай, икебана и даже манга и аниме. Все они складывались долгое время, уходя корнями в глубокую древность.

Об этом времени было известно очень мало вплоть до начала прошлого столетия, ведь Япония была довольно закрытой для остального мира страной. Однако с тех пор проводились многочисленные исследования, археологические раскопки находки которых поражают. Они показывают, что уже во втором тысячелетии до нашей эры существовало культурное японское общество, а первобытные племена жили на островах еще 15-12 тысяч лет назад.

Японская культура начала складываться примерно в 4-м тысячелетии до нашей эры, но пика развития достигла в Средние века – в период с VI по XVIII век.

Древнеяпонская история начинается с доисторических времен и завершается этапом Хэйан в VIII-IX веке, хотя многие исследователи относят сюда и более поздние периоды. В связи с этим выделяется три крупных этапа, которые, в свою очередь, делятся на более мелкие периоды, или дзидай. Каждый из них характеризуется появлением новых изделий, сооружений, стилей.

Первобытно-общинный строй

Первобытное общество в Японии существовало в эпоху неолита, когда у людей появились первые каменные орудия, а также в период Дземон и Яей. Считается, что Дземон продолжался с 10-го тысячелетия до IV века до нашей эры. Тогда стали появляться первые изделия из керамики, имевшие такое же название, как и вся эпоха – дземон.

Глиняный сосуд эпох дзёмон

Эти сосуды были асимметричной формы и имели традиционные орнаменты в виде скрученной веревки. Есть мнение, что они использовались в различных ритуалах и обрядах. Тогда же появились разного рода украшения — сережки, браслеты и ожерелья из глины, зубов животных, ракушек, каменных пород, хрусталя.

Серьги и браслеты из глины периода дзёмон

В III столетии до нашей эры наступила эпоха Яёй, продлившаяся шесть веков. Тогда местные жители научились выращивать рисовые культуры, занялись сельским хозяйством, продолжили осваивать мастерство керамики, а также стали плавить металлы, среди которых самым главным было железо, делали оружие из меди и колокола из бронзы.

Бронзовый колокол дотаку, конец эпохи Яёй

Становление государства.Японская государственность стала складываться с IV по VIII столетия. Это время известно под названием периодов Кофун и Ямато. Тогда в стране появилась целая сеть курганов-захоронений, а сама Япония стала сближаться с Поднебесной, неизбежно переняв религию – буддизм, а с ним – архитектуру, скульптуру.Важнейшее сооружение эпохи – Хорю-дзи, представленное пагодой в пять ярусов. У курганов стали устанавливаться особые изваяния из глины, именуемые «ханива».

Хорю-дзи, Япония

Установление законов.Данный этап приходится на периоды Нара (VIII век) и Хэйан (конец VIII-XII века). В тот момент японцы становятся еще ближе своим соседям – китайцам и корейцам, заимствуют наряду с буддистской концепцией также конфуцианскую и даосскую, перенимают техники обработки металла, методики строительства и проектирования зданий, новые веяния в живописи.Особенно меняется архитектура – на смену простым синтоистским святилищам приходят многоярусные буддийские ступы наподобие индийских. В жилищах обычных людей вместо голой земли на полу появились планки из дерева, а сверху – крыши из кипариса.

Изображение периода Нара в Японии

Если говорить о более позднем времени, то можно выделить еще несколько периодов и их главные культурные особенности:

Каракум (XII-XIV столетие) – появление самураев и боевых искусств;
Сенгоку и Дзидай (XV-XVI вв.) – время европейской экспансии в мир Востока, в ходе которой даже в Страну Восходящего солнца проникло христианство и западные веяния в области культуры;
Эдо (XVII-XIX вв.) – власть известного семейства Токугава, характеризующаяся изоляцией Японии и развитием культурной самобытности.

Все, что было позже – это уже Новое время и современность, и сейчас, несомненно, даже в относительно закрытой Японии происходит некая культурная глобализация – перенимается опыт западных мастеров, а на Западе, в свою очередь, становятся модными японские мотивы. Однако искусство Японии всегда обладало особым колоритом, имело черты, присущие только ей.

Простота, соразмерность с человеком, лаконичность, натуральные материалы, единение с природой – вот как можно охарактеризовать японские шедевры, как древние, так и современные.

Живопись

Япония, как известно, долгое время стояла особняком, ее границы были закрыты для других стран. Когда с наступлением VII столетия японцы стали все чаще общаться с соседями, налаживать связи с континентальным миром, они открыли для себя краски, пергамент, тушь, а с ними – изобразительное искусство.

Поначалу оно отличалось чрезвычайной простотой и лаконичностью: на черной или белой бумаге делались незамысловатые изображения, обычно одного из трех цветов — желтого, зеленого или красного. Однако постепенно мастерство местных живописцев все росло, и во многом благодаря распространению учения Будды, так как создавались все новые картины из жизни Учителя и его учеников.

Картинки с буддийской тематикой в древней Японии

К IX веку Япония уже сформировала собственную ветвь живописи, которая не зависела от китайской. В то же время роль буддизма стала ослабевать, и на смену религиозным мотивам пришли так называемые секулярные, то есть светские, которые пользовались особой популярностью в правление семейства Токугава.

Сегуны династии Токугава

Кайга, как называли японцы живопись, обрела совершенно разные формы и стили, и важное место в ней заняла природа. С тех пор живопись проявлялась все в новых формах:

Ямато-э – главная школа живописцев. Она возникла в IX-X столетиях и поддерживалась академией художеств при императоре. Произведения представляли собой свернутые свитки, где изображались литературные сюжеты вкупе с искусной каллиграфией. Существовало два основных вида свитков: эмакимоно – многометровые, сложенные горизонтально и часто рассматриваемые на столе, а также какимоно – сложенные вертикально и вешаемые на стену. Обычно в стиле ямато-э ярко расписывали шелк или бумагу, но позже все чаще в качестве холста стали применять посуду из керамики, национальную одежду, вееры, стены, ширмы. Особое внимание уделялось тому, чтобы передать состояние души.
Суми-э – как самостоятельный стиль cформировался приблизительно в XIV веке. Его особенности – применение акварели и черно-белых цветов.
Портреты – стали популярны в XIII-XIV столетиях.
Пейзаж – достиг популярности в XIV-XV веках, во многом благодаря распространившемуся по стране дзен-буддизму, в основе которого лежит идея созерцания и единения с природой.
Укие-э – характерная яркая роспись на дощечках. Она появилась в XVII столетии и содержала изображения природы, знаменитых японских гейш или артистов театр Кабуки. Веком позже это направление стало настолько популярным, что завоевало даже сердца европейцев – они стали применять этот стиль в собственных работах.

Традиционная гравюра Укие-э

Архитектурное направление

Изначально японская архитектура сводилась к постройке древних традиционных домов – ханива. Они создавались до IV столетия, и об их внешнем виде можно судить только по сохранившимся миниатюрным моделям из глины и рисункам, так как до наших дней они не сохранились.

Здесь проходила жизнь и быт обычных людей. Это были своеобразные землянки, накрытые сверху соломенным навесом. Его поддерживали специальные каркасы из дерева.

Позже появились такаюка – аналог зернохранилищ. Они тоже состояли из специальных опор-балок, что позволяло спасти урожай от стихийных бедствий и вредителей.

Приблизительно в то же время, в I-III столетия, стали появляться храмы древней религии синто в честь божеств, покровительствующих силам природы. Они чаще всего возводились из необработанного и неокрашенного кипариса, имели лаконичную прямоугольную форму.

Храм Исэ

Соломенная или сосновая крыша была двухскатной, а сами сооружения строились на столбах, окруженных павильонами. Еще одна характерная черта синтоистских святилищ – П-образные ворота перед входом.

В синто существует закон обновления: через каждые двадцать лет храм уничтожался, а на том же месте возводился практически в точности такой же, но новый.

Самый известный подобный храм называется Исэ. Впервые он был построен еще в начале 1-го тысячелетия и, согласно традиции, постоянно перестраивался. Исэ состоит из двух похожих комплексов, расположенных чуть поодаль друг от друга: первый посвящен силам солнца, второй – божеству плодородия.

С VI столетия в Стране Восходящего солнца начинает распространяться буддийское учение, пришедшее из Китая и Кореи, а с ним – принципы строительства буддистских храмов. Поначалу они представляли китайские копии, но позже в храмовой архитектуре стал прослеживаться особый, истинно японский стиль.

Сооружения строились несимметрично, как бы сливаясь с природой. Лаконичность и четкость форм, деревянный каркас вкупе с каменным фундаментом, пагоды в несколько ярусов, не слишком яркие цвета – вот что отличает святилища того времени.

Многие из них сохранились до наших дней. Памятниками архитектуры можно назвать Хорю-дзи начала VII века с его знаменитым Золотым храмом и еще 40 зданиями, Тодай-дзи середины VIII века в городе Нара, который и сейчас считается крупнейшим сооружением из дерева на планете. При этом буддистская архитектура тесно переплетается со скульптурой и живописью, где запечатлены божества и мотивы из жизни Учителя.

Храм Тодай-дзи

На рубеже XII-XIII столетий в государстве начался феодализм и потому стал популярным стиль синдэн, отличающийся парадностью. Ему на смену пришел стиль сеин, во главе которого стоит простота и некоторая интимность: вместо стен – почти невесомые ширмы, на полу – циновки и татами.

Тогда же начали появляться дворцы-храмы местных феодалов. Шедевры этого вида сооружений – известный Кинкаку-дзи XIV века, или Золотой павильона, а также Гинкаку-дзи XV столетия, он же – Серебряный храм.

Храм Гинкаку-дзи (Золотой павильон)

Вместе с дворцами-храмами в XIV-XV веках стало зарождаться садово-парковое искусство. Во многом его появление обязано проникновению в Японию созерцательного учения дзен. Вокруг храмов и крупных жилищ стали появляться сады, где главными составляющими были не только растения, цветы, но и камни, вода, а также песчаные и галечные насыпи, символизирующие водную стихию.

По всему миру известен уникальный сад камней Реан-дзи в городе Киото.

Еще один вид садов – чайный, который называется «тянива». Он окружает чайный домик, где проводится особая, неторопливая церемония, а к домику через весь сад проходит специальная тропинка. Появившись еще в Средние века, тянива повсеместно встречается и сейчас.

Скульптурное направление

Скульптура в Древней Японии по большей части связана с религиозными и обрядовыми традициями. Еще в III-V веках люди научились изготавливать небольшие фигурки под названием догу.

Догу изображали людей, животных, и, учитывая, что найдены были они в курганах, можно сделать вывод, что их клали в могилу вместе с усопшими – это были их слуги, которые могли пригодиться на том свете. Догу были глиняные, бронзовые, деревянные, лаковые фигуры. Позже у курганов и синтоистских святилищ создавались также более крупные изваяния божеств.

Фигурка догу

Приход в страну буддизма, естественно, сказался и на местной скульптуре. В VI-VII веках стали появляться многочисленные памятники Будде. Вслед за китайскими и корейскими мастерами начали свой путь местные скульпторы.

К IX веку скульптурное направление стало еще больше развиваться, но изменился внешний вид будд и бодхисаттв – они стали обладать несколькими, вплоть до тысячи, лицами и руками. Чаще всего они изготавливались из крепких древесных пород, лака, бронзы, глины.

До наших дней сохранились многие прекрасные памятники. К примеру, в храме Харю-дзи на цветке лотоса восседает величественная фигура Будды, а в Тодай-дзи существует целый ансамбль божеств во главе с 16-метровым Буддой, который создали скульпторы Кайкэй и Ункэй.

Другие виды

Японское искусство многогранно, и о нем можно говорить часами. Расскажем еще о нескольких видах искусства, зародившихся в древности.

Ее называют седо, что значит «дорога извещений». Каллиграфия в Японии появилась благодаря красивым иероглифам, которые были заимствованы у китайцев. Во многих современных школах она считается обязательным предметом.

Хайку, или хокку

Хайку – особая японская лирическая поэзия, появившаяся в XIV столетии. Поэта при этом именуют «хайдзин».

Это название переводится как «бумага, которую сложили». Пришедшее из Поднебесной, оригами поначалу использовалось в обрядах и было занятием для знати, но в последнее время распространилось по всему миру.

Древнее искусство оригами в Японии

Слово в переводе означает «живые цветы». Подобно оригами, икебана изначально использовалась в ритуалах.

Два самых распространенных вида миниатюр – бонсай и нэцкэ. Бонсай – это копии настоящих деревьев в сильно уменьшенном виде. Нэцке – небольшие фигурки наподобие брелоков-талисманов, появившиеся в XVIII-XIX веках.

Боевые искусства

Они в первую очередь ассоциируются с самураями – своего рода рыцарством, ниндзя – убийцами-наемниками, бусидо – воинами.

Театральное искусство

Самый известный театр, гордость всех японцев – классический театр Кабуки. Подробно про театральное искусство в Японии вы можете почитать здесь.

Театр Кабуки в Японии

Заключение

Как мы видим из статьи, Япония – целая сокровищница шедевров искусства не только национального, но и мирового масштаба. С древних времен, которые начинаются еще задолго до нашей эры, японцы начали творить и созидать вокруг прекрасное: картины, здания, изваяния, стихи, парки, миниатюры – и это далеко не весь список.

Интересно, что черты, заложенные в японской культуре древности, прослеживаются и в творениях современности – это простота, лаконичность, естественность, стремление к гармонии с природой.

Большое спасибо за внимание, дорогие читатели! Надеемся, сегодня вы узнали многое о такой таинственной и далекой стране, как Япония. Присоединяйтесь к нам — оставляйте комментарии, делитесь ссылками на статьи с друзьями – мы будем очень рады исследовать таинственный мир востока вместе с вами!

До скорых встреч!

Японская архитектура

Древняя японская архитектура

Архитектура раннего периода

Примеры реконструированых зданий периода Яёй		Ханива-дом
Реконструкция жилищ и наблюдательной вышки на стоянке Ёсиногари, недалеко от города Тоса, префектура Сага	Реконструкция жилищ, город Сэтоути, префектура Окаяма

Курган императора Нинтоку, V век

Тории святилища Ицукусима

Особенностью синтоистских храмов являются ворота тории (яп. 鳥居^?) при входе в храм. Тории не имеют створок, по форме напоминают букву «П» с двумя верхними перекладинами. Перед святилищем могут быть расположены одни или двое ворот тории.

Золотой зал и пагода в Хорю-дзи,607 год

Одной из самых древних из сохранившихся деревянных построек в мире считается буддийский храм Хорю-дзи (яп. 法隆寺^?) в городе Нарапостроенный принцем Сётоку в 607 году.^[3]

Главный зал храма Тодай-дзи, 745 год

Строения выполнены в архитектурном стиле китайской династии Тан, комплекс состоит из 41 отдельных строений. Важнейшие из них — главный или Золотой зал (Кондо) и пятиярусная пагода высотой 32 метра. Храмовый комплекс Хорю-дзи внесён в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Японии.

Примером храмовой архитектуры XIII века служит буддистский храм Тодай-дзи в городе Нара построенный в745 году. Храм считается самым крупным деревянным строением в мире.^[2]

Примеры архитектурных памятников эпохи Хэйан

Храм Феникса (храм Хоодо) в монастыре Бёдо-ин	Украшение на крыше храма Хоодо	Храм Дайго-дзи в Киото

[править]Японская средневековая архитектура

Кинкаку-дзи (Золотой павильон), Киото

Гинкаку-дзи(Серебряный павильон)

Сад камней в Рёан-дзи

Замок Мацумото

Замок Химэдзи

Замок Нидзё

Замок Осака

Павильон Сёкинтэй водворце Кацура

Замок Хиросаки

[править]Архитектура периода Мэйдзи

Здание Парламента Японии

Традиционный японский за́мок (яп. 城^?) — укреплённое строение, в основном из камня и дерева, часто окружённое рвом и стенами. В ранние периоды истории основным материалом для постройки замков было дерево. Также как и европейские, японские замки служили для обороны стратегически важных территорий, а также для демонстрации власти крупных военных феодалов (даймё). Значение замков сильно выросло в «период воюющих провинций» (Сэнгоку Дзидай,1467—1568).

Архитектура Японии — одна из немногих в мире, чьи произведения вплоть до сер. XIX в. строились из дерева. Все самые древние сохранившиеся деревянные постройки мира (с кон. VI вв.) находятся в Японии; в Китае они не древнее VIII в., в Северной Европе — XI в., в России — XV в. Мощнейший импульс развитию архитектуры, как и всей культуры Японии, дало принятие буддизма. Главным ориентиром в архитектуре до XIX в. был Китай, но японские зодчие всегда превращали заморские образцы в подлинно японские произведения.

О том, как выглядела добуддистская архитектура Японии, можно судить по постройкам двух почитаемых синтоистских святилищ Исэ и Идзумо. Нынешние постройки не древние, но воспроизводят выразительные древние формы: бревенчатые срубы стоят на сваях, имеют высокие двускатные крыши с большим навесом и крестообразно торчащими балками. На их формы ориентировались при реставрации большинства синтоистских святилищ Японии в XIX в. Характерная черта синтоистских святилищ — ворота тори, обозначающие границы священной территории; один из символов страны — стоящие в воде тори святилища Ицукусима (к западу от Хиросимы).

Древнейшие буддистские монастыри Японии находятся в городе Нара и его окрестностях. Это обширные, четко распланированные комплексы. В центре прямоугольного двора обычно находятся прямоугольное в плане здание кондо («золотой зал», где поклоняются почитаемым статуям) и пагода — многоярусная башня-реликварий. По периметру расположены сокровищницы, колокольни и другие дополнительные постройки; особо выделены монументальные главные ворота (нандаймон), находящиеся с юга. Самый древний монастырь Японии — Хорюдзи близ Нары, в котором сохранились десятки древних построек (многие VI–VIII вв.), уникальные фрески, бесценная коллекция скульптуры. Наиболее почитаемый монастырь Нары — Тодайдзи, его главный храм Дайбуцудэн («зал Великого будды», последняя перестройка нач. XVIII в.) — крупнейшее деревянное сооружение в мире (57 х 50 м, высота 48 м).

В XIII в. развивается новый тип монастыря — школы дзен, в котором все здания строятся вдоль оси север – юг, по очереди открываясь паломнику. Как правило, дзенские монастыри возводились на лесистых горных склонах и прекрасно вписаны в природу; в них устраиваются пейзажные сады и так называемые «сады камней». Наиболее знамениты «Пять великих храмов дзен» в Камакуре близ Токио; восходящие к XIII в., но сохранившие в основном поздние, относительно небольшие постройки, эти монастыри прекрасно сохранили проникнутую тесным контактом с природой молитвенную атмосферу.

Светская архитектура Японии дошла до нас в достаточно поздних образцах. Среди них впечатляют феодальные замки, возводившиеся в основном в эпоху междоусобных войн во второй половине XVI – начале XVII вв. Это живописные многоярусные деревянные сооружения на мощных каменных фундаментах, окруженные низкими стенами и бастионами, а также рвами. Крупнейший из них — Химедзи близ Кобе (1601–1609), представляющий собой комплекс из более чем 80 построек.

После умиротворения, которое ознаменовало наступление эпохи Эдо (1603–1868), в Японии широко развернулось строительство дворцов. В отличие от замков это были, как правило, одноэтажные сооружения, состоящие из асимметрично сгруппированных построек. Первые еще включались в систему укреплений: например, обширный дворец Ниномару в замке Нидзё (1601–1626) в центре Киото. Другие сооружались как центры садово-парковых ансамблей, усадеб; из них наиболее знаменит дворец императорской виллы Кацура (1610-е, 1650-е) близ Киото, одно из наиболее совершенных творений японской архитектуры. Как и другие традиционные постройки, дворцы были каркасными зданиями, стены не имели конструктивной функции и потому часто заменялись открытыми проемами или украшенными живописью съемными перегородками, что во многом стирало грань между интерьером и природой. Ощущение естественности, соотнесенности с природой усиливается и благодаря нелакированным деревянным опорам и дощатым полам, циновками-татами в жилых комнатах, бумажным перегородкам. Начало эпохи Мэйдзи (1867–1912) обозначило решительный разрыв с традиционными формами. Пройдя через период освоения европейских форм и поиска национальных корней (творчество Тюто Ита), японская архитектура во второй половине ХХ в. смогла стать одной из ведущих в мире, соединив в лучших произведениях универсальность с яркой индивидуальностью.

Удивительная архитектура современной Японии

Автор:
23 сентября 2016 11:43

Причин мечтать о Японии немало, это по-настоящему другая планета. Мы подкинем вам еще один повод стремиться в эту фантастическую страну: японские безумные градостроительные шедевры, без рамок и правил! Однако, они всегда идеально вписаны в ландшафт, и в полной гармонии с природой. Полет фантазии, микс древних традиций и хай-тека помогает японским архитекторам создавать, например, полностью прозрачные дома (как у Замятина в «Мы»). Смотрите сами!

Удивительная архитектура современной Японии

1. Детский садик, с игровой площадкой, построенный вокруг дерева

Источник:

2. Начальная школа с бассейном из дождевой воды

Источник:

3. Маленький дом в Токио

Источник:

4. Домик в лесу для двух японских пенсионерок

КИТАЙСКАЯ И ЯПОНСКАЯ АРХИТЕКТУРА | Энциклопедия Кругосвет

Содержание статьи

КИТАЙСКАЯ И ЯПОНСКАЯ АРХИТЕКТУРА – архитектурные сооружения, созданные на территориях Китая (начиная примерно с 1-го тысячелетия до н.э.) и Японии (с 6–7 вв. н.э.). История китайской и японской архитектуры подтверждает тесную историческую связь этих двух народов, их общие дальневосточные корни и в то же время глубокие различия между ними. В обеих традициях главным строительным материалом является дерево, а камень использовался значительно меньше.

Японская архитектура многое позаимствовала из Китая на протяжении веков, поэтому ее развитие не может рассматриваться изолированно. В ряде аспектов различия между ними проступают очень ярко, при этом очевидно, что китайская архитектура существенно старше японской. Задолго до н.э. китайское искусство достигло высокой степени развития в планировке и в конструктивных решениях, а в пору своей зрелости обрело величественную монументальность, о которой свидетельствует Императорский город в Пекине. Японцы же долгое время возводили легкие жилища, характерные для неолитической культуры в течение ряда веков нашей эры, а их первые попытки возведения более серьезных сооружений явились результатом знакомства с континентальным зодчеством. Раскрытие в 6 в. Японии навстречу Китаю совпадает с началом японского крупномасштабного строительства.

См. также АРХИТЕКТУРА.

Общие характеристики.

Для китайского подхода в архитектуре характерна склонность к формальности и искусственности, для японского же, в наиболее чистом выражении, – к простоте и живописности.

Китай.

С того времени, когда можно выявить его основные характеристики, китайский способ проектирования следовал двум принципам: симметрии и ориентации на юг. Одни и те же правила применялись в строительных программах любого уровня, будь то городской дом, храм, контора или императорский дворец. Главной идеей является жесткая выстроенность объекта по оси север – юг. Основным планировочным элементом являлся огороженный стеной двор с входом с юга по центру и с главным зданием, расположенным позади, у северной стены. Обычно зал в доме имеет в плане вытянутый прямоугольник, расположенный поперек главной оси, так что при взгляде от входных ворот его зал раскрывается самым эффектным образом. Вторичные вспомогательные помещения выстраиваются симметричным образом вдоль стен двора под прямым углом к оси главного зала. Разрастание этой простейшей схемы сводилось к тому, что добавлялся еще один двор перед первым, следуя той же оси. Комплекс из двух ворот прекрасно соответствовал потребностям усадьбы скромных размеров, когда передний двор был открыт для гостей или деловых контактов, а жилая часть замыкалась во втором дворе. При дальнейших расширениях добавлялись другие дворы, один за другим, позади первичного ядра, либо симметрично слева и справа, в результате чего целое достигало масштабов и сложности императорского дворца.

Финальное расширение порождало уже стандартную «шахматную» планировку столичного города, улицы которого были ориентированы по странам света, а главная улица увеличенной ширины играла роль центральной оси симметрии. При этом огромный дворцовый город занимает обширный прямоугольник по центру позади всего; и сам дворец, и город в целом окружены стеной, главные ворота которой сделаны с юга. Отклонения от этой идеальной конструкции допускались либо в тех ситуациях, когда рельеф делал это невозможным, либо когда живописная иррегулярность ставилась как осознанная цель смягчения жесткости замысла.

Китайский зал внутри организован не менее формально, чем план целой постройки. Осевая симметрия имеет абсолютный характер в том, что касается расстановки колонн, размещения дверей, окон и иных деталей. И по конструктивным, и по художественным соображениям передний и задний фасады также идентичны. Основным конструктивным элементом является пара стоек спереди и сзади, балка, связывающая их наверху, треугольник кровли поверху. При особо скромных габаритах сооружения конек кровли поддержан стойкой, поднимающейся от центра балки. При увеличении габаритов сооружения вводилась вторая более короткая балка, приподнятая над первой на двух толстых коротких стойках, укрепленных примерно на 1/4 пролета. Стойки, поддерживающие стропила, теперь уже ставятся на этот второй уровень. При дальнейшем увеличении ширины зала серия поперечных балок становится трехъярусной. Когда пролет достигал предела прочности, дальнейшее расширение зала оказывалось возможным с помощью дополнительных двух или четырех столбов с передней и задней сторон. Обычно эти дополнительные столбы устраивались ниже основной пары, чтобы встроиться в контур кровли. Такого рода конструктивные блоки приставлялись один к другому, чтобы перекрыть необходимый пролет, далее связывая их по длине системой балок, горизонтальных связей и конька. В крупных залах именно пролет между основной парой центральных столбов придает масштабность и выразительность интерьеру.

Официальности китайской планировки строго соответствует подчеркнутая искусственность решения фасада здания. При этом в изобилии применяется цвет: на больших поверхностях стен или столбов, в ярких узорах на балках и консолях, на глазурованных черепицах кровли, где цвет усилен бликами солнца. Формы кровель, поднимающихся над широкими выносами, отличаются геометрической простотой. Есть три главных вида кровель, применяемые в зависимости от ранга сооружения: вогнутые для наиболее монументальных сооружений, простые скатные для наименее ответственных построек, комбинация скатной и вогнутой – для сооружений промежуточного значения.

При этом зал поднят на каменной террасе, которая в особо важных случаях облицовывалась мрамором и всегда украшалась резными перилами и лестницами. Солидность, тяжесть, устойчивость подчеркнуты повсюду. Каждое здание возвышается как независимое сооружение, занимающее собой пространство, четко отграниченное от него плоскостями окружающих стен. Выразительность архитектурного языка в них усилена форсированным использованием оборонительных стен всевозможных размеров – от сугубо домашних заборов до городских стен, а также мемориальных ворот пайлоу, устанавливаемых перед входами или на перекрестках.

Япония.

Японский архитектурный стиль ярче всего выражен в двух типах, это синтоистский храм и жилище. Говоря о последнем, мы имеем в виду и подавляющее большинство современных сооружений, если те возведены по традиционной схеме. Старинная живопись с изображением архитектурной среды и древние тексты доказывают, что и в древности японцы склонялись к тем же принципам построения жилища, что и японцы. Синтоистские святилища с самого начала испытали столь сильное воздействие китайских образцов, что навсегда сохранили смешанный стиль. Лишь в нескольких древнейших храмах наблюдаются старинные формы, созданные задолго до знакомства японцев с изощренностью китайской манеры.

И самое начало, и современное состояние традиционной японской архитектуры, будь то строительство святилища первобытной пантеистической религии или современного жилого здания, демонстрируют приверженность одним и тем же фундаментальным принципам. Размеры и масштабность построек поначалу были незначительны: крупные здания появлялись в Японии только как редкие попытки поспорить с китайскими образцами. Используемые материалы были обычно скромны и применялись с максимальным сохранением их природного характера: дерево не красилось, кровля изготавливалась из тростника или черепицы. И по манере расположения на месте, и по внешнему облику японские здания столь же очевидно демонстрировали свою принадлежность к миру деревьев и цветов, как китайские – принадлежность к интеллектуальному идеалу и упорядоченности.

В японской архитектуре не было жесткой границы между природным и рукотворным. И сегодня современный жилой дом, возводимый из легких сборных элементов, можно сказать, цепляется за землю. Его помещения, свободно группируемые вокруг садика, открываются одно в другое и во внешний мир благодаря применению скользящих в пазах легких перегородок, за счет чего пространство свободно перетекает в доме. Для интерьера характерно использование природных материалов – дерева, грубой штукатурки, бумаги, бамбуковых циновок, на подсознательном уровне напоминающих о растительном окружении человека. Принцип экономии и сдержанности царят в Японии повсюду, сводя декор и меблировку к минимуму.

Синтоистский храм, в простейшем случае представляющий собой коробчатый сруб с двускатной крышей, не требует, чтобы прихожане молились внутри, в связи с чем у него нередко совсем игрушечные размеры. Даже наиболее знаменитые синтоистские здания выполнены в старом японском стиле. Подобно святилищу Исе, возведенному в честь богини Солнца, они прячутся в тени деревьев священной рощи. Типичные для синтоизма ворота-тории явно представляют собой эстетическую разработку простейшей символической конструкции из трех древесных стволов.

История.

Китай.

За исключением достаточно позднего периода, существуют лишь косвенные свидетельства относительно истории китайской архитектуры. Раскопки в Аньяне (провинции Хэнань) бывшем в 11 в. до н.э. столицей династии Шан, открывают исследователям глинобитные платформы зданий и каменные фундаменты, на которых стояли столбы, поддерживавшие кровлю. Своими архитектурными решениями они мало отличались от построек более позднего времени. В начале нашей эры накопление богатств и концентрация власти в Китае позволили архитекторам создавать здания невиданных ранее масштабов и роскоши. Тексты той эпохи, нередко в форме длинных поэм, повествуют о красоте дворцов, изобилии их скульптурных и живописных украшений. Визуальные свидетельства внешнего вида давно разрушенных залов и башен присутствуют в изображениях на плитах гробниц династии Цинь и Хань и в простых глиняных ритуальных сосудах, захороненных вместе с прочей погребальной утварью. К 3 в. н.э. принятие Китаем буддизма придало архитектуре существенную новую функцию.

При этом установившаяся жесткость китайских строительных традиций привела к тому, что и буддийские храмы стали строиться по облику и подобию стандартных дворцов, причем вместо императора на троне в зале для аудиенций появился образ Будды в церковном алтаре. Единственной уступкой этой изначально индийской религии стало появление пагоды как архитектурного типа. На раннем этапе буддизма в Китае считалось необходимым придавать этому зданию по крайней мере одну функцию – хранилища реликвий – напоминающую по форме индийскую культовую ступу. Сохранялась и относительная близость форм, однако избранное китайцами решение испытало сильное воздействие уже закрепившейся в Китае эпохи династии Хань традиции возведения многоярусных башен. Именно установка многоярусных крыш одна над другой отличает китайскую пагоду от ее буддийских аналогов во всей Азии, независимо от того, строились ли они из дерева и черепицы или выполнялись из камня или кирпича за счет соответствующего сдвига рядов кладки.

Именно эта сугубо китайская черта в дизайне крыш значит существенно больше в облике пагоды, чем шпиль с характерными дисками наверху, непосредственно восходящий к индийской ступе. Если избрать другую точку зрения, то история пагоды является свидетельством неспособности китайской архитектуры успешно заимствовать извне хотя бы один чуждый элемент. Изначально пагоде придавалось ключевое значение в общей композиции храмового комплекса из религиозных соображений, и ее размещали на главной оси двора как ключевой элемент передней линии. Позднее, когда религиозный интерес сместился с реликвий к самому Будде, пагода утратила свою первостепенность, уступив ее залу с изображением божества, при этом зал мог уже быть совершенно китайским по своему облику. В новом своем статусе пагоде могло найтись место на центральной оси только в том случае, если ее двойник помещали позади зала, ради принципа симметрии, либо одна пагода ставилась позади. Еще чаще пагода ставилась как изолированная форма вне главного комплекса, либо вообще обходились без ее сооружения.

В китайской архитектуре проявилась чрезвычайная изобретательность в сооружении пагод. Среди используемых материалов – дерево, каменная кладка, металл и даже фарфор. На планах пагод можно найти круги и квадраты, а также найти любые промежуточные фигуры между ними. Фасады пагод варьируют от простой установки друг на друга павильонов, уменьшающихся кверху (именно этот тип стал стандартным в Японии), до надстройки форм с чрезвычайным богатством архитектурных деталей и скульптурных элементов. Пагоды строились от одноэтажной до тринадцатиэтажной, местами приближаясь размерами к небоскребу. С 13 в. под влиянием Тибета начали появляться попытки имитации характерной бутылочной формы ламаистской пагоды. Но в целом пагода так и осталась чужеродным вкраплением в монолите китайской архитектуры. Наиболее ранние буддийские пагоды в Японии, датируемые 7–8 вв., несомненно, воспроизводили китайские образцы, тогда как наиболее ранние следы пагод, сохранившиеся в Китае, относятся к 9 в. Многочисленные иные памятники, вследствие катастроф, периодически сотрясавших Китай, появляются лишь в значительно более поздние эпохи.

Таким образом, развитие китайской архитектуры за более чем 2000-летний период характеризуются двумя важными факторами. Складывается ощущение, что искусство зодчества в Китае достигло писка своего развития в период династии Сун (960–1278). Типичная планировка залов сменилась достаточной свободой в расстановке колонн. Создавались сложные здания высотой в один-два этажа, они собирались из отдельных блоков, каждый из которых имел собственную крышу. Облик типично китайских зданий менялся с эволюцией системы крепежных скоб, поддерживающей тяжелые широкие свесы. Во дворцах династии Хань эти структурные элементы развились до такой степени, что им уже стали придавать форму скульптур и различных животных. Более позднее стремление строителей к чистоте архитектурных решений наиболее явно выразилось в эпоху династии Тан (618–907), где отдельные мощные связующие элементы исходили из вершин каждой колонны. В эпоху династии Сун связующий комплекс уменьшился в размерах, он играл уже менее важное значение в обеспечении структурной прочности зданий и нагрузка равномерно распределялась между колоннами. Дворцы пекинского стиля в эпоху династий Мин и Цин (1368–1912) отличаются богато декорированными карнизами, в которые эволюционировали связующие скобы, которые уже не выполняли крепежных функций. Монументальная архитектура этого более позднего периода, будучи прекрасной и величественной по форме, почти полностью утратила изящество и эффективность конструктивных решений.

См. также КИТАЙ.

Япония.

Япония испытала два периода мощной экспансии китайского архитектурного влияния: в 7–8 и в 13 вв. Оба раза передаточной инстанцией являлся буддизм, приходивший или прямо из Китая, или, как в первом случае, косвенным образом через Корею. Именно в буддийских храмах китайское влияние, начиная с 6 в., ощущалось наиболее сильно, хотя его первая волна сильно сказалась и в планировке двух древних столиц Японии, Нары и Киото, и в перестройке дворца японского императора, и в проникновении в первоначальный аскетизм синтоистской религии.

Дальнейшая история японской архитектуры являет собой долгий процесс ассимиляции, в ходе которой заимствованные формы модифицировались, чтобы войти в созвучие устойчивым принципам японского вкуса, или отбрасывались, когда их новизна теряла свежесть. Чрезвычайный консерватизм секты дзен-буддизма привел к тому, что дзенские постройки выглядят как застывшие навсегда китайские образцы времен династии Сун. Во всех прочих случаях масштаб архитектурных изменений значителен. Первоначально замкнутые планы отдельно стоящих зданий утратили жесткость, что позволило достичь значительно большей свободы и эффективности в использовании пространства. Планировки комплексов зданий освободились от традиционной китайской симметричности и стали более гибко адаптироваться к особенностям земельных участков. Китайская глазурованная черепица в них не используется, а применяется ее более скромный аналог терракотового цвета или цвета природного камня. Хотя снаружи деревянные здания зачастую окрашивались в красный цвет, они могли оставаться и некрашеными. Вместо изразцовых полов почти везде использовались деревянные.

В последние столетия то, что оставалось в буддийской и синтоистской традиции от китайских заимствований, подверглось дальнейшим модификациям под воздействием двух новых факторов. Во-первых, это интенсивное использование в японской архитектуре скульптур, которое достигло своего пика в знаменитых святилищах в Никко. Во-вторых, это сильное проникновение в интерьер храмов деталей, характерных для жилищ. В результате большие залы будд, характерные для секты син, во многом стали напоминать богатые особняки – с их деревянными полированными полами, циновками, раздвижными перегородками и резными деревянными решетками. Их облик значительно полнее выражал дух японской традиции, чем что-либо им предшествующее.

См. также ЯПОНИЯ.

Виниловый сайдинг это что – что это такое, технические характеристики, производители, Grand Line, Fineber, цветовая гамма, фото и видео обзор, таблица расчета необходимого количества материала для отделки фасада, инструкция по установке своими руками

Опубликовано 24.09.2020 автором alexxlab

Ответить

Виниловый сайдинг. Свойства и применение.

Виниловый сайдинг – это отделочный материал, в основе которого лежит поливинилхлорид. Используется для облицовки стен и фасадов домов в климатических областях при перепадах температур от -40°C до +50°C. Что касается основных элементов сайдинга, то это потолочные и стеновые панели. Помимо их в облицовку входят и комплектующие детали, задача которых – обеспечение сопряжения поверхностей фасадов на разных плоскостях.

Виниловый сайдинг: практичность и красота

На сегодняшний день на отечественном рынке виниловый сайдинг представлен производителями Америки, Канады и России. Но и качество выпускаемой продукции различается. Очень популярен сайдинг производства Канады, в этой стране климат похож на условия России, поэтому и материалы выпускают соответствующие – морозоустойчивые. Одним из наиболее известных производителей винилового сайдинга является канадская компания Mitten Vinyl Inc. На продукцию этой компании действительно стоит обратить особое внимание. Фирма Mitten считается лидером среди производителей, представленных на российском рынке, еще и потому, что стала выпускать виниловый сайдинг в числе первых. Так что этот бренд ассоциируется с немалым опытом, отработанными технологиями, широким ассортиментом, а главное, высоким качеством продукции, которое контролируется в условиях жесткой конкуренции на североамериканском континенте.

Если сопоставить сайдинг с привычными защитными материалами, можно сделать вывод, что основными достоинствами сайдинга являются экономичность и долговечность. Затраты на поддержание его в надлежащем состоянии минимальны, да и уход несложен: достаточно смыть пыль и грязь со стен струей воды из шланга. Расходы на отделочные работы дома сайдингом не слишком отличаются от штукатурки или вагонки хорошего качества, но эти материалы уже через несколько лет придется обновлять, подкрашивать, обрабатывать, тратя время, средства и силы.

Свойства винилового сайдинга:

Сайдинг является жесткой вентилируемой конструкцией при условии сочетания всех ее элементов. Отличается устойчивостью к атмосферным либо физическим воздействиям: ему не страшны прямые солнечные лучи, материал не трескается, не гниет, не осыпается, не подвергается коррозии, ему свойственна стойкость к удару.
В технологии установки основным требованием значится обеспечение подвижности всех составных частей конструкции при температурном сжатии и расширении.
Под воздействием огня материал начинает плавиться, но активного горения не поддерживает.
Помимо защитной и декоративной функции, сайдингу присуще еще одно качество – в нем можно поместить дополнительный слой утепляющих материалов. Благодаря этому сохраняется тепло и экономится энергия. Помимо того, если вы затеете новое строительство, эта мера приводит к облегчению конструкции и экономии строительных материалов.
Предложен широкий цветовой ассортимент: от спокойных пастельных оттенков до темных. Панель является имитацией деревянной «вагонки», имеет фактуру под натуральное дерево.
Конструкция винилового сайдинга быстро и просто монтируется, в ней есть отверстия для гвоздей, а также надежная система защелок. Для ее установки не нужно иметь высокую исполнительскую квалификацию. Остаточно внимательно изучить рекомендации «Инструкции по установке» (но если возникли серьезные затруднения – обратитесь к профессионалам) — и успех гарантирован.
Виниловый сайдинг не нуждается в зачистке, пропитках защитными составами, лаковыми покрытиями в течение всего времени эксплуатации. Поверхность панелей не покроется царапинами, поскольку материал окрашен насквозь. Чтобы виниловая облицовка сохранила свою привлекательность, достаточно регулярно очищать ее водой от пыли и грязи. Преимущество сайдинга в низких эксплуатационных затратах не сравнить с традиционными отделочными материалами.

Это далеко не полный список положительных свойств винилового сайдинга, но этого вполне достаточно, чтобы понять, какие преимущества связаны с его эксплуатацией.

На российском рынке сайдинг компании Mitten представлен такими сериями:

1.Серия «Тайга». Это серия экономического класса, которая является сочетанием оптимального качества и невысокой стоимости, панели данной серии не прокрашены насквозь. Они состоят из 2 частей: внешняя окрашивается в нужный оттенок, а внутренняя окрашена темным цветом.

2.Серия Oregon Pride (то есть Гордость Орегона). Данная серия отличается широкой цветовой гаммой, сквозным прокрасом и красивой поверхностью панелей с матовым блеском. Что касается фактуры панелей, то это — имитация структуры настоящего дерева.

3.Серия Estate. Эта серия считается элитной, предметом гордости фирмы-производителя. В ней успешно сочетаются новейшие разработки ученых и передовые технологии. Серия отличается нетрадиционными эффектными и яркими оттенками, не выгорающими под воздействием солнечных лучей. Данная серия – отличное решение для тех, кто ценит индивидуальность и стиль.

4.Серия Sentry. Это новинка на российском рынке. Характерной особенностью серии является использование передовых достижений в области насыщенности и стойкости цвета, кроме того, данный материал отличается высокими эксплуатационными характеристиками.

Виниловый сайдинг предназначен как для покрытия фасада здания, так и его цокольной части. Эти материалы получили название цокольный сайдинг либо цокольные панели ПВХ. Этот вид панелей намного толще и плотнее обычного винилового сайдинга. Их структура – это не что иное, как имитация поверхности натуральных отделочных материалов: облицовочного кирпича, натурального камня, дранки. Как и весь сайдинг, эти панели не требуют особого ухода. Их можно использовать для отделки жилых домов, а также зданий производственного или торгового назначения. Можно облицевать все здание или архитектурные выделения: мансардные крыши, фронтоны, фундамент, лестничные площадки, дымовые трубы или цветочные ящики.

Декоративные панели ПВХ отлично дополнят традиционный виниловый сайдинг. Очень широко на российском рынке представлена продукция американской компании-производителя Nailite International.

Данная компания выпускает виниловые панели, предназначенные для наружной облицовки. Они отличаются долговечностью, а их фактура похожа на естественные материалы. Данный материал обладает устойчивостью к атмосферным воздействиям и отлично выдерживает испытание временем.

Панели Nailite производятся из проверенных полимеров, в них предусмотрена защита от атмосферных осадков и насекомых. Установить панели можно на большинстве строительных поверхностей, процесс монтажа стал легче благодаря простой и надежной системе взаимного крепления при помощи зажимов и шипов. Также эта система позволяет производить их стяжку или наращивание. Благодаря сложным особенностям расширения, эти панели могут эксплуатироваться в любых климатических условиях.

Наиболее распространены панели, фактура которых является имитацией каменной или кирпичной кладки.

пластиковый материал для наружной отделки дома, монтаж фасадных панелей из ПВХ своими руками

Виниловый сайдинг пользуется особой популярностью. Чем обусловлен высокий потребительский спрос на него и какими техническими и эксплуатационными свойствами он обладает, расскажем в этой статье.

Особенности
Виниловым называется разновидность сайдинга на основе поливинилхлорида. Используется он для наружной обшивки зданий, имеет достаточно высокие технические и эксплуатационные характеристики. Выпускается в цветном варианте (матовые и глянцевые разноцветные панели), а также может имитировать кирпич, камень, дерево.
Виниловый сайдинг на 80% состоит из поливинилхлорида, а также включает в себя 6 микроэлементов. Однако именно качество ПВХ в большей степени определяет качество готового продукта.
В некоторых случаях допустимо использование в нижних слоях листа до 5% поливинилхлорида вторичной переработки, однако это ухудшает свойства и прочность материала.

Для заполнения структуры панели в нижнем ее слое используется карбонат кальция, содержание которого может достигать 15%. В верхний слой добавляют титана диоксид, который гарантирует его стабильность и неизменность внешнего покрытия, цвета. Именно благодаря этому компоненту обеспечивается защита материала от негативного воздействия солнечных лучей. Правда, только если содержание диоксида титана будет не ниже 10%.
В незначительном количестве содержатся пигменты, модификаторы и бутадиен. Также в производстве применяются различные смазочные составляющие. Они не входят в сайдинг, а используются для улучшения скольжения материала по металлу в процессе его изготовления. При недостатке смазочных компонентов поверхность сайдинга будет иметь дефекты, «заусенцы».
Производится виниловый сайдинг методом экструзии. Сначала смешиваются смолотый в пудру ПВХ и прочие компоненты, после чего полужидкая смесь продавливается через специальное отверстие и поступает в виде ленты. Последняя отличается стабильностью и на выходе разрезается на полосы нужных размеров, ей придается необходимый вид, рабочий профиль.
При этом выделяют технологию моно- и коэструзии. В первом случае все компоненты распределены в толще материала равномерно, без учета внешней и внутренней среды эксплуатации. Панели, произведенные методом коэструзии, имеют внешний и внутренний слой, скрепленные между собой на молекулярном уровне. Внешний слой содержит добавки, увеличивающие влагостойкость и атмосферостойкость материала. Этот слой занимает примерно 25% толщины листа. Оставшаяся часть – внутренний слой, содержащий компоненты для увеличения теплоэффективности и прочности сайдинга.
Преимущества и недостатки
Виниловый сайдинг позволяет быстро преобразить облик дома, создать индивидуальный дизайн. При этом он имеет наименьший вес (металлический и тем более фиброцементный аналоги гораздо тяжелее), поэтому не требуется дополнительно укреплять стены и фундамент здания, что способствует снижению строительной сметы. Благодаря небольшому весу пластикового сайдинга удается оптимизировать расходы на транспортировку и снизить трудоемкость монтажа (панели можно крепить даже в одиночку).
Наконец, малый вес позволяет крепить его на разные виды стен – это могут быть как легкие деревянные и каркасные конструкции, так и более тяжелые дома из пеноблоков, например. Кроме того, пластиковым сайдингом удается обшивать даже старые постройки.
К качеству стен также не предъявляется высоких требований. Мелкие недочеты, дефекты, перепады высоты и шероховатости совсем необязательно устранять, поскольку сайдинг (любой, металлосайдинг в том числе) крепится на обрешетку. Кстати, подобная система монтажа позволяет спрятать под панелями слой утеплителя необходимой толщины. Одновременное наружное утепление и облицовка позволяют сэкономить время и получить наибольший с точки эргономичности и теплоэффективности результат.

Как правило, при обшивке сайдингом применяется технология вентилируемой облицовки, когда между слоем утеплителя и стеновыми панелями оставляется вентиляционный зазор в 3-5 см. Он дает дополнительный теплоизоляционный эффект и дает дополнительную вентиляцию для стен и утеплителя.

Установка сайдинга достаточно проста и ведется с помощью специальных элементов. Это позволяет отказаться от расходов на покупку или приготовление бетонного раствора, а также делает возможным монтаж практически в любую погоду.
Крепление материала напоминает сборку детского конструктора и может выполняться даже непрофессиональным строителем. Разрезать панели можно обычной болгаркой или резаком, специальное оборудование не требуется. Благодаря специальному замковому механизму не только облегчается процесс монтажа, но и обеспечивается герметичная состыковка профилей, его устойчивость к сильным, вплоть до ураганных, ветрам.

Сайдинг на ПВХ-основе не боится воздействия влаги, а благодаря добавлению специальных модификаторов демонстрирует устойчивость к воздействию пониженных температур и агрессивных УФ-лучей. Понижение температуры несколько снижает прочность поливинилхлорида (однако это характерно для многих материалов), но не приводит к его деградации. Прочный и атмосферостойкий виниловый сайдинг при этом имеет небольшую плотность (1,35-1,43 г/м3).

Материал не подвержен коррозии (в отличие от дешевых вариантов металлосайдинга), отличается биостойкостью. Еще одно преимущество виниловых панелей – их неспособность проводить электрический ток, иными словами, они являются диэлектриками.
Именно виниловый сайдинг демонстрирует наибольшее количество цветовых вариантов. Если нужны панели необычной расцветки, то лучше сразу приступать к изучению каталогов пластикового сайдинга. Кроме того, выпускается материал, имитирующий деревянные, каменные и кирпичные поверхности.
Виниловый сайдинг по сравнению с другими видами имеет меньшую стоимость. Впрочем, по своей прочности он уступает аналогам из металла и фиброцемента. Конечно, ПВХ изделия демонстрируют достойную прочность и стойкость к механическим воздействиям, однако при сильном ударе пластик, в отличие от металла и фиброцемента, может треснуть или оказаться проломленным.
Кроме того, материал имеет свойство сжиматься и расширяться под воздействием высоких и низких температур. Нельзя назвать эту особенность минусом, скорее, это особенность, которую следует учитывать при монтаже. Установку панелей следует вести с небольшим зазором, чтобы исключить деформацию при температурном расширении.
Виды и характеристики
Разновидностью винилового сайдинга является акриловый, который демонстрирует более высокие эксплуатационные характеристики. Он обладает большей прочностью и ударостойкостью, выдерживает более активное Уф-воздействие и температуру нагрева до +85С.
В зависимости от назначения выделяют следующие виды винилового сайдинга:

Стеновой
Используется для обшивки наружных стен. Фасадные панели представлены в таких разновидностях: корабельная доска (имитирует брус), «елочка» (бывает одинарной, двойной и тройной), блок-хаус (имитирует бревенчатую поверхность), вагонка.

Цокольный
Сайдинг, предназначенный для обшивки цокольной части дома. Отличается от стенового большей толщиной и более компактными размерами (имеет вид прямоугольников, высота которых соответствует стандартной высоте цоколя). Отличается повышенной прочностью к механическим воздействиям, влагостойкостью и стойкостью к промерзанию, пучению грунта, химически инертен.

Софиты
Специальные панели, применяемые для облицовки горизонтальных поверхностей, обычно для подшивки свесов карниза. Бывают сплошными и полностью перфорированными, а также имеющими перфорацию только в центральной части. Благодаря наличию перфорации фасад получает дополнительную вентиляцию.
Единый ГОСТ, определяющий габариты винилового сайдинга, отсутствует, поэтому каждый производитель предлагает фирменную размерную сетку. В целом, длина винилового стандартного сайдинга составляет 2,5-4 м, ширина равна 20-30 см, толщина – 1-1,2 мм.

Различия панелей касаются и цвета – выделяют светлые нейтральные оттенки и более темные и яркие цвета, а также панели, имеющие глянцевую и матовую поверхность.
Вопреки существующим мнениям, ПВХ не поддерживает горение, то есть если прекратить действие огня, то горение сразу прекратится (при разведении костров или возгорании соседних построек сайдинг из ПВХ не горит). Конечно, пожароопасность винилового сайдинга выше аналогичных значений металлосайдинга и фиброцементных панелей, горючесть которых – класс НГ (негорючие).
Температура возгорания материала равна 500 градусов. Однако уже при нагреве до 100 градусов он начинает выделять хлористый водород, или соляную кислоту (не относится к акриловому сайдингу, который даже при нагревании остается нетоксичным).

Цветовые решения и дизайн
Виниловый сайдинг – это вариант, демонстрирующий множество расцветок. Основной объем рынка составляет материал спокойных пастельных и светлых оттенков – розовый, бежевый, светло-зеленый, светло-серый, светло-коричневый и т. д. Они получаются путем вмешивания необходимого пигмента в белый состав. Несколько по иной технологии производятся панели ярких оттенков – красного, насыщено-синего, вишневого, оранжевого и т. д. Они представлены в чуть меньшем объеме, поскольку не пользуются столь высокой популярностью, как более спокойные оттенки.
Изначально виниловый сайдинг матовый (этого требуют особенности производства), получение глянца требует произведения дополнительных операций. Обычно блестящую поверхность имеют панели ярких оттенков.
Отдельно следует выделить материал, имитирующий поверхности различных сортов дерева, камня или кирпичную кладку. Благодаря современным технологическим достижениям имитация получается максимально точной – определить ее удается лишь при ближайшем рассмотрении.

Что касается рисунка, то виниловые панели имеют уже описанную «елочку», которая может включать 1-3 «волны», рисунок «корабельная доска» и блок-хаус. Наибольшее распространение в России получил сайдинг одинарная и двойная «елочка» и корабельная доска, в последнее время все более популярным становится блок-хаус.

Обзор производителя
Положительные отзывы получают такие компании:
Mitten. Бренд более чем с 50-летней историей. Производство ведется исключительно в Канаде, что обеспечивает высочайшее качество продукции и соответствие его высочайшим стандартам. На свою продукцию компания дает 50-летнюю гарантию. Недостаток – очень высокая стоимость.
Royal. Еще один канадский производитель, выпускающий сайдинг по уникальной технологии (имеются патенты, подтверждающие это). В составе материала отсутствуют свинец и тяжелые металлы. Оптимальный вариант для эксплуатации в суровых климатических условиях, поскольку она возможна при условии +50… -50 градусов. Гарантия производителя – 50 лет.

Boryszew. Польская продукция, демонстрирующая достойное сочетание цены и качества, относится к среднему ценовому диапазону.
Slovinyl Siding. Отличительная особенность этого материала из Словении – повышенная ударопрочность, в том числе при отрицательных температурах, по сравнению с аналогами в своей ценовой линейки. Характеризуется высоким качеством, что подтверждает сертификат ISO 14001.
«Альта-Профиль». Один из отечественных лидеров, ведущим направлением деятельности которого является производство винилового сайдинга. Отличительная черта материала – антиураганный замок. Гарантия производителя – 30 лет. Уважение и популярность среди владельцев этот бренд завоевал гармоничным сочетанием цены и качества своей продукции.
Fineber. Продукция отечественного производителя, максимально адаптированная к эксплуатации в условиях российского климата. Изготавливается по методу коэкструзии, имеет гарантию от производителя 25 лет. Выпускается в пастельной и насыщенной гамме, также имеются коллекции, имитирующие древесные поверхности.
Grand Line. Еще одна отечественная компания, выпускающая виниловый сайдинг. Основа производства – выпуск панелей, имитирующих деревянные поверхности. Имеется специальная линейка, подходящая для монтажа при -10 (отличается большей гибкостью и атмосферостойкостью). Стойкость к воздействию УФ-лучей без изменения эстетических свойств материала – 9 лет, гарантия производителя – 50 лет.

Как выбрать?
Долгое время считалось, что американский и европейский сайдинг имеет более высокое качество, чем отечественный. Это связывалось с тем, что в России отсутствуют единые требования и стандарты к производству сайдинга. Последнее утверждение справедливо, однако сегодня все больше ведущих отечественных фирм работают по принятым европейским стандартам.
Это значит, что их продукция не уступает по качеству и безопасности импортной, но при этом имеет меньшую стоимость (экономия на таможенном сборе, транспортировке). Так, например, американский стандарт ASTM касается толщины сайдинга. Минимальные показатели равны 0,9-1,2 мм. Материал, предназначенный для эксплуатации порядка 10 лет, должен иметь толщину 1,1 мм.

Следует обратить внимание на соответствие материала стандартам ASTM D 4226 и ASTM D 256. Они регулируют показатели прочности сайдинга по различным критериям. Безопасность состава определяется стандартом ASTM D 1784-81.
На соответствие заявленным стандартам следует проверять в первую очередь продукцию канадского, германского происхождения. Если материал маркируется как «Grey-back», то это значит, что до 5% его состава произведено из ПВХ вторичной переработки. Он будет стоить чуть ниже аналога, где не используется вторичный поливинилхлорид, но и по качеству будет ему уступать.
При эксплуатации в условиях повышенных температур и активного УФ-воздействия лучше выбирать акриловый сайдинг. Для обшивки цокольной части здания следует выбирать более прочный цокольный сайдинг. Его толщина должна быть не менее 3-4 см.

Как правило, сайдинг насыщенных или темных тонов стоит дороже, что обусловлено тем, что верхний слой содержит более дорогие химические реагенты для защиты от УФ-лучей. Доступный по цене диоксид титана в сочетании с темными или яркими пигментами просто не работает.
Результат процесса фотодеструкции (выгорание, появление белесых пятен) практически незаметен на панелях светлых оттенков. Более устойчивым к влиянию УФ-лучей является акриловый материал, поэтому яркие и темные панели лучше покупать акриловые.
Если предполагается, что поверхность сайдинга будет часто мыться с использованием химических средств, то лучше выбирать акриловый сайдинг. Виниловый можно мыть только чистой водой, направляя ее, например, из садового шланга.

При покупке следует понимать, что название «акриловый сайдинг» весьма условно. Панели не могут быть на 100% из акрила, иначе они будут стоить баслословно дорого, да и не нужно это для качества продукта. Даже такие именитые Mitten, Tecos на своих официальных сайтах говорят о том, что их виниловый сайдинг содержит некоторое количество акрила для увеличения толщины панели и стабилизации цвета.
Если продавец пытается объяснить неразумно высокой стоимостью панелей из «100% акрила», то это либо нечестный продавец, либо непрофессионал в своем деле.

Как рассчитать количества материала?
Для расчета требуемого количества материалов требуется составить чертеж объекта с точными данными ширины и высоты его фасада. При этом расчеты следует вести с учетом размеров установленной обрешетки. В целом, чтобы узнать количество материала, следует умножить длину и ширину всех сторон фасада и сложить результаты. Получится общая площадь дома. Теперь из нее следует вычислить площадь участков, не подлежащих обшивке. Это оконные и дверные проемы.
Оставшийся результат следует разделить на ширину панели (если высота сайдинга соответствует высоте здания). В итоге получится общее число панелей, которые требуются для отделки. При получении дробного числа его округляют в большую сторону. Теперь осталось выяснить, сколько панелей в одной упаковке, чтобы установить требуемое число упаковок.

Нельзя забывать, что на некоторых участках панели необходимо резать, кроме того, следует позаботиться о небольшом запасе материала на случай брака или порчи.
Запас обычно составляет 7-10% от общего числа панелей для домов простой конфигурации и 15% для объектов с множеством сложных архитектурных элементов.
Еще один вариант просчитать количество панелей – нарисовать все части фасада в определенных пропорциях на листе бумаги. Далее необходимо вырезать из бумаги листы сайдинга в тех же пропорциях. Размеры бумажных «панелей» должны соответствовать (в уменьшенном виде, естественно) габаритам того материала, который вы планируете приобретать. «Сайдинг» из бумаги накладывается на чертежи, при необходимости обрезается. Данный метод расчетов хорош тем, что позволяет минимизировать количество отходов.

Наконец, для расчета количества сайдинга можно воспользоваться специальными онлайн калькуляторами, которые можно найти на сайте производителей или крупных строительных магазинов.
При выборе стеновых панелей «елочкой» расчет требуемого количества следует вести с учетом того, какая (одинарная, двойная или тройная) «елочка» используется. Одинарная обозначается литерой «S», двойная «D», тройная – «T», поэтому если сайдинг маркируется как «D» 4,5 дюйма, это значит, что ширина одной «волны» – 4,5 дюйма или 114,3 мм. Поскольку таких «волн» две, то ширина всей панели составляет 228,6 мм.

Инструкция по эксплуатации
Установку винилового сайдинга не рекомендовано вести при температуре ниже +12 градусов. Перед монтажом панели должны отлежаться в уличных условиях около 2 часов. При монтаже следует помнить о коэффициенте расширения материала, поэтому панели фиксируются с зазором 5-7 мм. При необходимости выполнения работ при температуре ниже +12 (не рекомендуется, но возможно), оставляется зазор в 10 мм между панелями.
Особой подготовки фасада не требуется. При необходимости можно снять прошлое покрытие, срезать трубы и провода, армировать осыпающиеся участки. Далее на поверхность стены на кронштейны крепится обрешетка, начинать следует с установки стартовой планки. От того, насколько ровно и точно она будет закреплена, зависит точность укладки и отсутствие зазоров и перекосов между стеновыми панелями.

После стартовой планки крепятся остальные профили обрешетки, на них навешиваются стеновые панели. Специалисты советуют после укладки каждых 4-5 рядов сверять их уровнем. Допустимое отклонение от уровня не должно превышать 2%.
Вкручивать саморезы нужно строго перпендикулярно и делать это нужно по специальным отверстиям. Запрещается напрямую прибивать крепеж, это приведет к растрескиванию материала. Между шляпкой самореза и поверхностью должно оставаться незначительное расстояние (равное примерно толщине монетки). Крепить саморезы нужно сначала сверху, чтобы панель как бы висела на первых саморезах, пока вы вкручиваете расположенные более низко крепежи.

Для оформления углов лучше использовать специальные доборные элементы. При этом сначала устанавливают угловой элемент, а потом за него заводят и фиксируют стеновую панель. Сложные архитектурные элементы, а также оконные и другие проемы также оформляются специальными доборными элементами, свесы кровли подшиваются софитами.
Если предполагается утепление фасада, то после установки обрешетки между ее профилями укладывается утеплитель – экструдированный пенополистирол или каменная вата.
Важно не допустить образования щелей между профилем обрешетки и слоем утеплителя, поскольку в дальнейшем они превратятся в «мостики холода».

Поверх утеплителя настилается ветрозащитная мембрана, укладка ее ведется внахлест, стыки проклеиваются скотчем. Далее этот слой закрывается стеновыми панелями по описанной выше технологии. Между сайдингом и слоем утеплителя сохраняется небольшое пространство.
Обрешетку можно выполнить из металлических оцинкованных профилей или деревянных лаг. Последние подходят для деревянных строений, но имеют меньший срок службы. В любом случае, если вы готовите подсистему своими руками, поверхность лаг для нее следует обработать антикоррозийными составами и антисептиками.

Красивые примеры
При выборе модели и оттенка сайдинга следует учитывать общий стиль экстерьера, дизайн ближайших построек, а в идеале – и внутренний дизайн. Согласитесь, несколько дисгармонично смотрится дом, обшитый снаружи блок-хаусом, внутренний дизайн которого выполнен в лофт-стиле, например.

Традиционно для обшивки используют светлые панели, подбирая для них цокольный сайдинг под камень или брус. Избежать скуки и однообразия позволяет сочетание 2-3 близких по цвету пастельных оттенка.
Хорошо смотрится, когда внешняя отделка сочетается с оттенком кровли. Как правило, тон кровли подбирается более темный, этот же оттенок может применяться в качестве дополнительного на стенах. При использовании кровли светлее, чем стены, есть риск получить эффект визуальной незавершенности.
Все виды сайдинга, имитирующие отделочные материалы, гармонично сочетаются друг с другом. Беспроигрышной, конечно, является сочетание кирпичной кладки и камня. Объект мгновенно преображается, обретает статусность и респектабельность, благородную монументальность.

Использование белого или, напротив, нескольких видов яркого цветного сайдинга, позволяет воссоздать уютную атмосферу кантри-стиля. Он уместен для небольших домов, в том числе дачных.
Используя даже один оттенок сайдинга, можно добавить строению объемность и сделать его оригинальным. Для этого нужно просто сочетать сайдинг, закрепленный в горизонтальном и вертикальном направлении.

Сайдинг блок-хаус подходит не только для традиционных домов в русском стиле. Если дополнить его большими (в том числе панорамными) окнами, а также использовать нетрадиционные (коричневые) оттенки панелей, можно получить весьма современное с точки зрения стиля, решение.
Стильно и элегантно смотрится дом, обшитый темными панелями. Избежать мрачности позволяют широкие белоснежные наличники, а также яркий акцент в виде красной входной двери.

О том, как выбрать виниловый сайдинг, смотрите в следующем видео.
Виниловый сайдинг для наружной отделки дома – что это за материал, его плюсы и минусы, основные разновидности

Уже десятилетиями виниловый сайдинг для наружной отделки дома успешно используется в строительстве, разрешая быстро обновлять старые фасады построек и защищать конструкции от непогоды. Перед покупкой материала следует изучить его разновидности, плюсы и минусы, а еще лучшие способы монтажа своими руками.
Что такое виниловый сайдинг?
Планируя использовать новый материал для отделки дома, нужно ознакомиться с его основными характеристиками. Современный наружный виниловый сайдинг – это широкие стеновые панели, состоящее на 80% из поливинилхлорида. Материалу придают интересную форму, преимущественно копируя популярную природную текстуру – красивые породы камня, кирпичную кладку, деревянный брус или бревно. Для декоративности, долговечности, стойкости к коррозии и ультрафиолету в состав материала включают специальные добавки:
пигменты;
карбонат кальция;
термостабилизаторы;
диоксид титана;
смолы;
антистатики.

Виниловый сайдинг – плюсы и минусы
Список достоинств у искусственных панелей солидный, но у них имеется серьезная альтернатива. Помимо винилового сайдинга для наружной отделки дома существуют панели из дерева и металла. Выбирая между поливинилхлоридом и природным материалом, нужно учитывать потенциальные недостатки, способные проявиться в процессе эксплуатации. Перечислим достоинства винилового сайдинга:
винил не проводит электричество;
материал не токсичен;
ПВХ панели не боятся мороза, коррозии и вредных насекомых;
винил имеет небольшой вес;
наружный виниловый сайдинг сравнительно недорогой;
винил для наружной отделки дома можно мыть водой;
срок службы до 50 лет;
устойчивость к ультрафиолету;
легкость в монтаже;
большой выбор текстуры и окраски.
Минусы сайдинга из винила:
Сравнительно небольшая прочность и жесткость, от резкого удара панель разрушается.
При замене листа приходится производить демонтаж стенки.
Колебания температуры способны вызывать зазоры.
Винил не является хорошим теплоизолятором.
ПВХ панели при сильном нагреве могут тлеть, плавиться и выделять дым.
Виды винилового сайдинга для наружной отделки
Часто хозяева дома обращают внимание при покупке панелей на дизайн материала, не учитывая остальные характеристики. Каждая разновидность отлично служит в определенном месте строительной конструкции, но может быстро прийти в негодность, при использовании не по целевому назначению. Разные виды сайдинга создавались с учетом потенциальных опасных факторов, поэтому отличаются толщиной, весом, текстурой, характеристиками прочности и химическим составом.
Стеновой сайдинг
Панели для стен выпускаются одинарные или в виде скрепленных вместе нескольких досок (двойные, тройные). Соединение происходит за счет удобных замков-защелок. Для быстроты монтажа и герметичности созданы специальные элементы, которые устанавливаются в труднодоступных или проблемных местах – внешние и внутренние углы, финишные и стартовые профили, фаски, молдинги, отливы, окантовка. Рассмотрим, как делится сайдинг для стен в зависимости от дизайна:
корабельная доска;
елочка;
блок-хаус;
виниловый сайдинг «кирпич»;
виниловый сайдинг «природный камень».
Цокольный виниловый сайдинг
Нижняя часть здания сильнее страдает от капризов непогоды и чаще подвержена механическим повреждениям, поэтому простые панели сюда не подойдут. Следует приобретать специальный сайдинг для цоколя толщиной не менее 3-4 мм повышенной прочности. Для удобства используются при монтаже наружные и внутренние угловые панели, окантовочные j-trim планки. Окраска и текстура цокольного винилового сайдинга разнообразная, самыми популярными являются панели под кирпич и дикий камень.

Сайдинг софит
Существует несколько разновидностей виниловых панелей. Неопытные хозяева путают софиты и сайдинг, используя строительные материалы для отделки конструкции в неправильном месте. Оба они производятся из специального пластика, но обладают разными свойствами. Чтобы из-за путаницы не наделать грубых ошибок, следует запомнить отличия между данными видами:
Перфорированные софиты используются для обшивки горизонтальной плоскости, где обязательно требуется вентиляция: отделка навесов, коммуникационных каналов, мансардных этажей.
Сплошные софиты лучше подходят для декоративной отделки козырьков, коньков, карнизов.
Сайдинг стеновой дешевле, но его не рекомендуется применять для горизонтальной подшивки из-за большого веса и отсутствия перфорации.
Софиты крепятся в полутени на свесах кровли, под открытыми солнечными лучами они быстрее деформируются.

Как выбрать виниловый сайдинг?
Рецептура компаунда играет главную роль, при этом состав материала во внешнем и внутреннем слое нередко сильно отличается. Внешняя сторона отвечает за устойчивость к негативным факторам окружающей среды и декоративность, а внутренняя сторона – за прочностные характеристики. Чтобы наружная отделка сайдингом служила долго, нужно уметь выбирать качественные панели от лучших производителей. Существует внушительный список критериев, как выбирать хороший сайдинг для дома:
При осмотре внешнего вида обращайте внимание на равномерность и качество окраски.
Толщина панелей по длине у качественного сайдинга одинакова.
Отверстия для крепежа под саморезы должны быть одинаковыми и располагаться равномерно.
Матовый наружный сайдинг долговечней.
Глянец быстрее выцветает и деформируется, больше поглощает тепла.
На блестящей плоскости сильнее видны малейшие дефекты.
Хороший производитель всегда использует качественную упаковку.
Аккуратно загните краешек наружной панели у гвоздевой кромки, если она сломается или даст трещину, то это свидетельствует о плохой пластичности.
Ответственные производители прилагают сертификат качества и дают гарантию от 25 до 50 лет.
Стоимость хорошего сайдинга не может быть низкой.
Виниловый сайдинг для наружной отделки – размеры
Габариты панелей – основные факторы при расчете количества материала для оформления фасадов. Чтобы будущая отделка сайдингом произошла без дополнительных затрат, следует точно произвести замеры. Нужно условно разбить фасад дома на части и узнать площадь каждой стенки конструкции. Затем, просуммировав величины, получить общую площадь. Если работы производятся на здании со сложной конфигурацией, то лучше накинуть до 15% на непредвиденные расходы в виде нахлестов и обрезов.
В упаковке находится определенное число панелей, поэтому придется округлить число в сторону большей величины. Винил для наружной отделки производится разными фабриками, из-за чего единого стандарта на габариты нет. Приводим для примерного расчета самые распространенные размеры:
Ширина панелей – 20-30 см.
Длина панели – в пределах 2,5-4 м.
Толщина наружных ПВХ листов – 1-1,2 мм.
Виниловый сайдинг для наружной отделки – цвета
Даже самый устойчивый к ультрафиолету винил спустя десятилетия начинает постепенно выгорать. Окраска панелей сильно влияет на некоторые физические характеристики. Приобретая виниловый сайдинг, красивые цвета желательно подбирать с учетом следующих критериев:
Светло-кремовые и другие неяркие пастельные оттенки менее подвержены выгоранию.
Белые панели нагреваются меньше и дольше сохраняют первозданный цвет.
Черные и темно-коричневые комплектующие быстрее деформируются.
Качественные производители делают темный виниловый сайдинг для наружной отделки из специального устойчивого компаунда, но стоимость его в полтора-два раза дороже.
Панели премиум-класса для наружной отделки дома окрашены с обеих сторон равномерно, у бюджетной продукции внутренняя сторона светлее с целью экономии красителя.

Виниловый сайдинг для наружной отделки – монтаж
Работа по облицовке фасада требует навыков, но не являются крайне сложной задачей. Даже не будучи специально обученным специалистом можно в домашних условиях справиться с креплением винилового сайдинга, монтаж этого материала при соблюдении инструкции происходит сравнительно быстро. Примерный план действий выглядит следующим образом:
Для работы рекомендуется применять металлическую обрешетку.
Крепежные детали нужно загонять в стены минимум на 35 мм.
Расстояние между крепежами – не менее 45 мм.
Саморезы вкручиваем в виниловый сайдинг через просверленные или специально выполненные производителем отверстия.
Вначале крепим стартовую и финишную планку.
Производится установка наличников, внешних и внутренних углов.
Виниловый сайдинг для наружной отделки дома крепят снизу вверх.
Обязательно предусматриваем температурные швы во избежание деформации.
Облицовываем выступающие элементы.
Монтируем софиты и обшиваем фронтоны.

монтаж своими руками, виды винилового сайдинга, характеристики материала и инструкция по креплению
Наиболее популярный вид отделочного материала при проведении внешних работ – виниловый сайдинг. На рынке он появился относительно недавно, за годы своего существования претерпел некоторые изменения в составе и на данный момент считается достаточно надежным и практичным отделочным материалом.
Впервые рассматриваемый отделочный материал бы использован в Канаде более 60 лет назад. И до сих пор качество и технические характеристики винилового сайдинга не подвергают сомнениям со стороны простых потребителей и специалистов.
Оглавление Характеристики винилового сайдинга - Классификация винилового сайдинга Основные принципы монтажа винилового сайдинга своими руками - До начала монтажных работ - Инструкция по монтажу винилового сайдинга своими руками
Рекомендуем прочитать: Фасадные панели для наружной отделки дома Декоративная штукатурка фасада: виды и правила нанесения
Характеристики винилового сайдинга
В составе винилового сайдинга присутствует 6 различных химических элементов. Основу составляет поливинилхлорид – 80% от общей массы всех элементов в составе приходится именно на него. Именно качество поливинилхлорида является основой для оценки общего качества винилового сайдинга. К сожалению, многие производители стараются предложить покупателям более дешевый отделочный материал – это во многом оправдано. Но с этой целью применяется добавление в состав рассматриваемого материала вторичного сырья – в некоторых изделиях его обнаружили в количестве 70% ! Это категорически недопустимо, потому что эксплуатационные характеристики винилового сайдинга будут значительно снижены.
Обратите внимание: даже такой низкокачественный отделочный материал может использоваться в строительстве – виниловый сайдинг с использованием вторичного сырья уместно применять в случае выхода на первый план экономичности.
Еще один важный компонент в составе виниловых сайдинговых листов – диоксид титана. Он способствует:
сохранению внешнего декоративного слоя материала от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей;
сохранению стабильности структуры листов;
обеспечению неизменности цветового оттенка.
При изготовлении винилового сайдинга каждый производитель использует пигментные краски – именно они обуславливают определенный оттенок материала. Причем, производство построено так, что один конкретный пигмент добавляется только в одну выпускаемую партию листов винилового сайдинга.
Обратите внимание: в разных партиях даже один и тот же заявленный цвет рассматриваемого отделочного материала может отличаться оттенками. Поэтому при расчете необходимого количества винилового сайдинга для обшивки здания сразу учитывайте возможный брак – покупать листы нужно из одной партии.
Классификация винилового сайдинга
Различают три основных вида рассматриваемого отделочного материала, двое из которых разделяются на несколько типов.
Софит – обшивка горизонтальных поверхностей
Производители предлагают три типа софита:
сплошной;
с перфорацией по центру;
с полной перфорацией.
Перфорация обеспечивает виниловому сайдингу вида софит полноценную вентиляцию.
Цокольный виниловый сайдинг
Представляет собой короткие блоки, которые предназначены для обшивки только цоколя здания. Виниловые панели цокольного вида имеют гораздо большую толщину, чем обычные листы. Несмотря на это, вес цокольных панелей небольшой, что позволяет избежать необходимости проведения работ по укреплению фасада здания.
Цокольный виниловый сайдинг – это отличная имитация природного камня или декоративного кирпича.
Стеновой виниловый сайдинг
Он предназначается для проведения отделочных работ на горизонтальных поверхностях. Производители предлагают потребителям гладкую структуру этого вида рассматриваемого материала или же имитацию дерева.
Типы стенового винилового сайдинга:
елочка одинарная;
елочка двойная;
елочка тройная;
корабельный брус;
блок-хаус.
Примечательно, что корабельный брус более популярен в России и Европе, а вот двойная елочка чаще всего используется при отделке фасадов зданий в Америке и Канаде.
Кроме основных видов панелей винилового сайдинга, различают и комплектующие (доборные элементы), без которых проведение монтажных работ невозможно. Есть стандартные и оригинальные доборные элементы. К первым относятся:
Стартовая планка. Это вообще обязательный элемент, без которого монтажные работы даже не могут начаться.
J – профиль. Он используется для отделки вертикальных швов и обработки оконных/дверных проемов.
Угол наружный. Именно им отделываются углы дома – виниловый сайдинг, конечно, довольно мягкий материал, но при его сгибании теряется эстетичность, поэтому без этого добора не обойтись при монтажных работах.
Внутренний угол.
Н-профиль. Он необходим для соединения, «сращивания» планок винилового сайдинга. В некоторых случаях применяется для этого прием «внахлест», но в таком случае продолжительность работ по облицовке фасадов здания автоматически удлиняется.
К оригинальным/нестандартным комплектующим относятся:
Финишная планка. Используется при проведении отделочных работ на вертикальных швах, оконных/дверных проемов.
Оконная планка. Можно, конечно, отделать оконный проем J-профилем, но упомянутый оригинальный добор будет более практичен.
Наличник. Используется для отделочных работ в дверных проемах.
Обратите внимание: чаще всего стоимость комплектующих к виниловому сайдингу выше, чем непосредственно полотно отделочного материала. Поэтому нужно четко знать, какие именно комплектующие понадобятся при монтаже рассматриваемого отделочного материала – это поможет избежать ненужных переплат.
Производители предлагают на рынке несколько цветовых решений для винилового сайдинга – это теплые цвета: персиковый, оливковый, красный и их всевозможные оттенки. Такая спокойная цветовая гамма отлично воспринимается потребителями, но можно найти в торговых точках и достаточно оригинальные цвета виниловых сайдинговых полотен – например, светлый дуб, красно-коричневый, малиновый. Выбор предстоит сделать только покупателю – все зависит от индивидуальных предпочтений.
Основные принципы монтажа винилового сайдинга своими руками
Оптимальный вариант – пригласить для монтажа приобретенного винилового сайдинга специалистов. Но можно эту же работу проделать и своими руками – в принципе, ничего архисложного в этом нет. Важно только изучить все этапы монтажа винилового сайдинга своими руками и четко следовать рекомендациям профессионалов.
До начала монтажных работ
Купленным полотнам винилового сайдинга нужно дать «отлежаться» — на это потребуется минимум 2 часа при уличной температуре. Не нужно упоминать о том, что монтаж винилового сайдинга своими руками не проводят в холодное время года? Начинать описываемый процесс можно при температуре +12 градусов, но не ниже.
Для крепления рассматриваемого отделочного материала используют саморезы – их ни в коем случае нельзя вкручивать насквозь. Такие действия обязательно приведут к растрескиванию материала.
При монтажных работах следует учитывать, что виниловый сайдинг обладает очень высоким коэффициентом линейного расширения. Поэтому понадобится оставлять зазоры между стартовыми планками, полотном и финишными планками. Зазор должен быть не менее 5 мм, в идеале – 7 мм.
Обратите внимание: если монтаж винилового сайдинга проводится в холодное время года (да, не рекомендуется, но в наших реалиях и такое практикуют), то зазор должен быть не менее 10 мм.
Инструкция по монтажу винилового сайдинга своими руками
Существует определенная поэтапность проведения монтажных работ с виниловым сайдингом – ее следует соблюдать для получения отличного результата:
Установка стартовой полосы (начальной планки). Она крепится по всему периметру здания, при креплении последующих панелей стартовая полоса будет практически закрыта, поэтому каких-то строгих требований к ее монтажу нет.
Обратите внимание: начальная планка задает «тон» всей работе. Лучше потратьте больше времени для ее отличного выставления по уровню, чем затем пытаться скорректировать расхождения в уровне виниловых сайдинговых полос.
Крепеж виниловых сайдинговых полос. Дело это не трудное, но важно запомнить некоторые нюансы:
каждые три-четыре ряда следует перемерять уровень – он должен быть безукоризненным, допускается лишь 2% несоответствия;
расстояние между саморезами, которыми крепится сайдинг, не должно быть менее 25 см, но и не стоит превышать 30 см;
закручивается саморез или забивается гвоздь строго перпендикулярно к поверхности;
саморезы следует крепить в середину овального отверстия, которые имеются на каждой планке винилового сайдинга. Только этот метод монтажа позволяет обеспечить подвижность рассматриваемого материала при расширении;
закручивать саморез полностью нельзя – необходимо оставить зазор между шляпкой крепежного элемента и поверхностью винилового сайдинга. Удобно это сделать монеткой;
если предстоит монтировать планки на углах, то учтите – до конца монтаж делать нельзя, потому что затем понадобится крепить наружный уголок.
Обратите внимание: некоторые специалисты рекомендуют устанавливать сразу начальные планки на оконные и дверные проемы. Но не стоит этого делать, так как уровень установки окон и дверей часто далек от идеала, поэтому гарантии, что начальная планка будет выставлена правильно и не потребуется дальнейшей корректировки, нет.
Крепление винилового угла. Запомните – углы устанавливаются до крепления основных планок винилового сайдинга для того, чтобы в них завести собственно панели. Имеются некоторые особенности крепления угла:
угол монтируется не доходя 5-7 мм до земли. Это связано с тем, что расширяется угол вертикально и при таком зазоре будет полностью отсутствовать деформация;
саморезы крепятся, начиная с верхнего овального отверстия – получится, что сам элемент как будто «висит» на первом саморезе;
последующие саморезы вкручиваются по основному правилу: в середину овального отверстия;
нижние края винилового угла нужно обрезать на ширину стартовой планки. Такое решение позволит свести к минимуму возможность деформирования материала в случае его нагрева.
Выше перечислены основные принципы монтажа винилового сайдинга своими руками. Но следует знать, что панели выпускаются с замковыми креплениями в конце. Если при защелкивании этого соединения вы сможете свободно двигать панель из стороны в сторону (не более 10 мм в каждую), то это означает, что монтаж осуществлен грамотно.
Виниловый сайдинг признан наиболее практичным и экономично выгодным материалом для отделки фасада здания. А если учесть достаточно большую линейку цветов, то можно с уверенностью говорить о том, что рассматриваемый отделочный материал может придать любому зданию стильный, оригинальный и весьма привлекательный внешний вид.
Загрузка…
Акриловый сайдинг: виды, монтаж, преимущества, производители
Содержание статьи
Современные строительные магазины предлагают широчайший выбор качественных и эффектных материалов для внешней отделки здания – на любой вкус и бюджет. Одним из лидеров по продажам является сайдинг – это красивый, прочный и относительно не дорогой вариант отделки для частного дома, офиса, любой постройки. Сайдинг удобен тем, что его можно использовать несмотря на то, из чего построено здание, какой ландшафт участка, в каком регионе он находится – под все климатические и визуальные факторы можно подобрать такой вид и дизайн сайдинга, который будет гармонично смотреться именно в данном конкретном случае.
Сайдинг бывает разный, наиболее распространенные виды: металлический, деревянный, виниловый и акриловый. У них много общего визуально, но по своим характеристикам они совершенно различны – их изготавливают из разного сырья, зачастую и по разным технологиям, соответственно, готовое изделие имеет разные свойства. Акриловый сайдинг – что он из себя представляет, каков в работе и насколько удобен в эксплуатации – сейчас разберемся.
Что такое акриловый сайдинг?
Это довольно-таки новый материал, впервые он был выпущен фирмой Дёке в 2016 году и до настоящего времени уже прочно завоевал доверие у покупателей и стал популярным.
Изготавливают сайдинг с помощью современного оборудования, для производства акрилового, в качестве сырья используется акрил-стироловый компаунд – это полимер новейшего поколения. Технология же изготовления сайдинга акрилового, винилового, металлического — может быть практически одинакова и отличаться только видом сырья.
Каждая панель формируется на специальном устройстве, куда подается расплавленное сырье. Накатные ролики придают ей нужный фактурный рисунок – под дерево, камень, что угодно. Вариантов дизайна панелей уже существует огромное множество, и производители постоянно работают в этом направлении, выпуская все новые виды. Для окончательного придания сайдингу нужной формы, его пропускают через калибровочный стан. Затем панели нарезают в нужный формат и пробивают крепежные отверстия. Собственно, отделочный материал – готов.
Окрашивание сайдинга в нужный цвет происходит на начальном этапе производства, перед формированием рельефа. С этой задачей справляются экструдеры, с закрепленными на них дозаторами с красителями. Следует отметить, что палитра оттенков акрилового сайдинга весьма обширна и представлена более чем в двухстах вариациях.
Какой сайдинг лучше виниловый или акриловый
До появления на рынке акрилового сайдинга, наиболее популярной его разновидностью являлся виниловый. Он стабильно пользовался спросом у покупателей до тех пор, пока не появился его акриловый аналог.
Основными достоинствами винилового сайдинга являются его невысокая стоимость, простота установки – его можно вполне монтировать самостоятельно, разнообразие фактур и довольно много оттенков.

Однако, назвать идеальным материалом виниловый сайдинг нельзя. Его состав предусматривает ряд принципиальных недостатков. Дело в том, что поливинилхлорид, который является основной составляющей винилового сайдинга, не устойчив как к высоким, так и к низким температурам. Поэтому, как бы он ни был популярен, виниловый сайдинг печально известен тем, что изменяет свой цвет под воздействием прямых солнечных лучей и низких температур.
Акрил же, используемый в качестве сырья для акрилового сайдинга, не подвержен воздействию высоких температур, соответственно, устойчив к ультрафиолету и любым перепадам погоды, независимо от региона. Благодаря этому свойству, производители могут окрашивать материал в самые разные, даже темные цвета, совершенно не беспокоясь о выгорании, так как его не происходит. Отсюда палитра оттенков у акрилового сайдинга намного обширнее, чем у других его видов, причем выбирая нужный цвет не нужно опасаться, что со временем он изменится.
Кроме этого, акриловый сайдинг гораздо менее подвержен деформации, чем виниловые панели, которые специалисты всегда крепят не особенно плотно друг к другу, чтобы они имели возможность принять нужное положение после нагрева или охлаждения. Акриловый материал более жесткий и практически не деформируется, это также его неоспоримое преимущество перед виниловым. Наряду с этим, акрил сохраняет прочность и высокие механические характеристики.
Также популярным видом сайдинга в настоящее время, можно назвать металлический. Его изготавливают из оцинкованного металла, сверху покрывая полиэстером. Полиэстер несет в себе две функции: во-первых, защищает металл от коррозии, во-вторых, является декором панелей, так как на нем полиграфическим методом наносится нужный рисунок. Внешне этот вид сайдинга имеет свою прелесть и может быть довольно красив.
Металлический сайдинг хорошо устойчив к температурным перепадам и прекрасно показал себя в плане теплового расширения. Но металл, хоть и оцинкованный, и покрытый дополнительно слоем полиэстера, все равно, может быть подвержен атмосферной коррозии. Дело в том, что толщина защитного покрытия насколько тонкая, что повредить ее можно очень легко, а открытый для попадания влаги металл очень быстро ржавеет.
Также значительным недостатком металлических панелей является их «шумность» — дождь, ветер, погодные явления, сопровождающиеся шумом, эта отделка значительно усиливает, тогда как виниловый и акриловый сайдинг наоборот, его сглаживают. Важным отличием металлического сайдинга от других в небольшом разнообразии доборных элементов – то есть, не всякие очертания строения удастся ним отделать без проблем. В основном он удачно подойдет для ровных поверхностей.
Виды акрилового сайдинга
Акриловый сайдинг представлен в нескольких видах, как правило, это имитации некоторых материалов. Причем, имитация внешне выполнена насколько качественно, что даже вблизи можно с трудом определить истинный материал отделки.
Распространены два вида акриловых панелей
Акриловый сайдинг под дерево
Имитация деревянных панелей представлена в различных оттенках и вариациях древесных пород. Такую отделку чаще всего используют для загородных домов, частных домовладений.
Акриловый сайдинг под металлическую отделку
Панели, выполненные как металлические, больше подойдут для отделки офисов, общественных зданий или хозяйственных построек – в них сочетается надежный отделочный материал и внешняя привлекательность, которую придает такой дизайн зданию в целом.
Если говорить о видах акрилового сайдинга, то следует также отметить его подразделение на два вида по исполнению: вертикальный и горизонтальный. Это связано с технологией производства, форматом оборудования для производства сайдинга. Что касается потребительских свойств таких панелей, то вертикальные панели удобнее в монтаже, их легче креп
металлический, фиброцементный, виниловый, акриловый, деревянный и керамический
Что такое сайдинг и его разновидности
Впервые сайдинг использовали еще в 19 веке. Было это в Северной Америке – домовладелец решил облагородить строение и прибил строганые крашеные доски к стенам. Но сделал он это не как обычно стык в стык, а использовал другую технологию: доски прибил под углом, чтобы последующий горизонтальный ряд слегка нависал над предыдущим. Таким образом, вода не скапливалась на облицовке, а стекала вниз и не портила древесину.
Позднее такая обшивка получила название сайдинг. С английского языка слово siding переводится как «наружная облицовка». Но так как дерево требует непрестанного контроля, приложения сил и вложения денежных средств в течение эксплуатации, в середине прошлого столетия в Канаде и США появился первый сайдинг из винила, затем из металла.
Современный сайдинг – это материал, который защищает стены наших строений от внешних воздействий и несет эстетическую нагрузку. Помимо этого, он дает возможность исправить геометрические пропорции дома, не прибегая к радикальным изменениям. Монтаж проходит быстро, не требует привлечения дополнительных ресурсов и придает зданию законченный самобытный вид.
Разновидности материала широки. Нынешние технологии дают возможность выпускать сайдинг:
металлический;
фиброцементный;
виниловый;
акриловый;
деревянный;
керамический;
цокольный.
Дом облицованный сайдингом
Металлосайдинг
Металлический сайдинг делают из листового металла, который покрывают полимерным составом или краской. Структура металлосайдинга представляет собой «многослойный пирог»:
Строение металлического сайдинга
Определенные качества металлический сайдинг получает от полимерного покрытия. Допустим, использование пластизола дает возможность материалу быть фактурным, так как толщина покрытия составляет 200 мкм, но такой лист будет восприимчив к повышенным температурам. А вот слой полиэстера равен 25-35 мкм, правда, срок его службы составляет не более 10-20 лет, но полимер подходит для всех климатических условий Российской Федерации.
Панели выпускаются по ГОСТу 24045-2010 «Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия», ГОСТу Р 52246-2004 «Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия», они долговечны, экологичны, великолепно смотрятся, не горят, имеют большое разнообразие размеров, фактур и цветовых решений, невысокую цену.
Быстрота монтажа панелей и его надежность обусловлены методом крепления материала к поверхности.
Изделия имеют своеобразную конфигурацию, на фото можно увидеть строение «корабельной доски».
Корабельная доска
На каждой детали обязательно есть прорези для крепления и замок. Верхняя панель сцепляется с нижней именно с его помощью. Замок сайдинга имеет уникальную геометрию, которая воде не позволяет попадать внутрь и нарушать целостность конструкции.
Большой ассортимент металлосайдинга дает возможность его классифицировать по следующим признакам:
[table id=294 /]
Фиброцементный
Фиброцемент – это соединение нескольких составляющих, которое образуется из цемента, волокон и наполнителей.
прочны и гибки;
у них широкий спектр цветов и фактур;
материал не горюч, морозоустойчив, экологичен;
не подвержен коррозии, гниению;
поверхность «дышит» и самоочищается.
Из недостатков следует назвать вес, поэтому необходимо рассчитывать нагрузку на фундамент и обрешетку делать более прочной.
Цемент придает прочность, а минеральные наполнители – пластичность, уменьшают вес, наделяют изделие определенными достоинствами. Отечественный продукт соответствует ГОСТу 8747-88 «Изделия асбестоцементные листовые. Методы испытаний». Фиброцементный сайдинг для облицовки дома бывает 2-х видов: гладкий и рельефный.
[table id=295 /]
Виниловый
О виниловом сайдинге заговорили с начала 60 годов прошлого столетия в Канаде. В настоящее время среди облицовочных материалов он входит в ТОП-3 самых востребованных фасадных материалов.
Дом облицованный виниловым сайдингом
Виниловый (или его еще называют пластиковый) сайдинг может использоваться при отделке зданий любого назначения, но особенно востребован в малоэтажном строительстве. Внешне панель выглядит как самая обычная доска. Но в отличие от натурального дерева материал своего внешнего вида и характеристик не теряет в течение 20 лет. Ухаживать за ним просто, достаточно лишь струи воды и стены вашего дома опять будут чистыми.
За 50 лет технология производства сайдинга из винила изменилась, если раньше в основном применялся метод экструзионного процесса: через профилирующие отверстия продавливали сырьевую смесь, а на выходе ленту обрезали и придавали ей определенные формы, то современное производство выбрало получение сайдинга методом коэкструзии.
Данная технология предполагает изготовление двухслойной панели, где коэкструдер слои соединяет на уровне молекул.
Виниловый сайдинг в разрезе
Наружный слой защищает изделие от осадок и ультрафиолетового излучения, а внутренний наделяет изделие прочностью, морозостойкостью, теплоизоляцией, сохраняет геометрические параметры и форму. О химическом составе листа можно более подробно узнать из таблицы:
[table id=296 /]
Виниловый сайдинг считают самым лучшим материалом для бюджетной облицовки фасада, он стоит намного дешевле, чем тот же металлический или фиброцементный.
Нельзя не заметить, что винил намного легче их, поэтому не нужно тратиться на усиление фундамента, стен и монтировать более прочную обрешетку. Кроме названных достоинств, сайдинг из ПВХ:
устойчив к негативному воздействию природных условий и химических веществ;
не восприимчив к ультрафиолетовым лучам, коррозии и гниению;
хорошо работает при температурном диапазоне от -20 до +50°С;
прост в монтаже;
неприхотлив в уходе;
не требует покраски;
имеет широчайший ассортимент фактур и расцветок;
стоит недорого.
Помимо бюджетной декоративной отделки, вы получите дышащий фасад, ведь панели на нижней части имеют отверстия, с помощью которых осуществляется отвод образующегося конденсата и вентиляция.
Строение винилового сайдинга
При монтаже сайдинга есть возможность утеплить дом, так как в пространстве между панелями и стеной легко размещаются теплоизоляционные слои.
Надежный механизм фиксации выдерживает самые сильные порывы ветра. Благодаря ему панели можно использовать в регионах с сильными ветровыми нагрузками.
В таблице, что представлена ниже, можно посмотреть характеристики винилового сайдинга зарубежных производителей.
[table id=297 /]
В России нет ГОСТа, регулирующего качественные характеристики материала, поэтому некоторые производители порой удешевляют свои изделия. Но отечественные компании, которые выпускают качественный товар, в данном случае равняются на параметры американского стандарта ASTM. Он предъявляет требования к сайдингу по следующим показателям:
Ударная прочность.
Толщина.
Стойкость к ультрафиолетовому излучению.
Рассмотрим изделия компании Grand Line, которые соответствуют ТУ 5772-005-82854980-2010. В основу стандарта заложены требования ASTM. Регулярно проводятся лабораторные испытания в части цветостойкости и ударопрочности. Технологи Grand Line и специалисты из американской компании Penn Color разработали:
специальную уникальную систему защиты изделий от УФ-излучения –SUNPROOF GL;
систему, повышающую ударопрочность материала, – SHOCKPROOF GL.
После проведения лабораторных испытаний система защиты показала, что, по сравнению с отечественными производителями, данный показатель Grand Line в 6 раз выше. Такая продукция маркируется знаком SHOCKPROOF GL, что гарантирует изделию 50-летнюю ударную прочность.
Виниловый фасад
Посмотрите результаты тестирования сайдинга Grand Line® на удар в сравнении с конкурирующими компаниями.
[table id=298 /]
Выбирая для работы виниловый сайдинг, обращайте внимание на два параметра: ударную прочность и стойкость к УФ-излучению.
Ударную прочность можно проверить самостоятельно – ударьте с одинаковой силой образцы разных производителей или обратите внимание на показатель – среднюю стойкость к удару. А вот оценить выцветаемость сложнее, для этого понадобится не один год. Но компания Grand Line выложила в открытый доступ результаты тестирования на ударную прочность своей продукции в сравнении с конкурентами и протокол испытаний ксенотеста (под специальной лампой). Тест на светочувствительность позволяет увидеть, как будет выглядеть купленный вами сайдинг через 9 лет.
Что касается недостатков материала, то хотелось бы отметить, что морозостойкого сайдинга из ПВХ не существует. Испытания образцов отечественных и зарубежных производителей, по данным лаборатории качества Grand Line, показали, что при нуле или небольшом минусе сайдинг менее ломкий, а вот при минус 25 ⁰С будет ломаться.
Теперь поговорим о недостатках. Многие считают виниловый сайдинг горючим материалом. Перед покупкой обязательно запросите у менеджера сертификат пожарной безопасности. Класс горючести характеризуется обозначениями от Г1 до Г4. К классу Г4 (малогорючий материал) относится «цокольный сайдинг», изготовленный из полипропилена или абс-пластика. А продукция Grand Line имеет сертификат с обозначением класса умеренной горючести Г2.
Виниловый сайдинг классифицируется по определенным показателям, в зависимости от метода монтажа подразделяется на:
вертикальный, имеет симметричный форм-фактор (количество волн) панелей и устанавливается вертикально. В нашей стране он распространен мало и чаще для облицовки нежилых помещений. Габариты панели, выпускаемой компанией «Docke», равны 3050 х 179х1,1 мм;
горизонтальный, используется в жилом строительстве, речь о нем пойдет речь ниже.
По фактуре сайдинг может быть гладким и фактурным, имитирующим структуру дерева.
[table id=299 /]
Как видно из таблицы, виниловый сайдинг имеет приблизительно равные размеры в панелях определенной категории. Самый короткий софит выпускает корпорация «Docke» – 3050 мм, а самый длинный 4000 мм – польская компания Boryszew. Но не забывайте также при покупке обращать внимание и на толщину изделия.
Акриловый
Акриловый сайдинг для дома появился относительно недавно, всего лет 5-10 назад, но уже сумел завоевать свою нишу среди строительных материалов для обшивки фасада. Благодаря имеющимся качествам, его относят к элитному облицовочному классу. Состав, куда включены акриловые полимеры, повышает функциональные качества материала, улучшает внешний вид изделия, позволяет совершенствовать эксплуатационные параметры сайдинга.
В составе акрилового сайдинга присутствуют следующие компоненты:
[table id=300 /]
Некоторые потребители его путают с виниловым, ведь он так же имитирует срезы натуральной древесины, может монтироваться как вертикально, так и горизонтально, применяется для облагораживания стен и их надежной защиты.
Панели акрилового сайдинга выполняются из расплавленных акриловых полимеров методом коэкструзии. Исходный материал подается в щелевую фильеру, продавливается через накатные ролики (для придания текстуры). Окончательное формирование профиля осуществляется калибровочным станом. После чего в панели пробиваются отверстия (для крепления изделия к обрешетке и слива конденсата). После панель разрезают по заданным размерам режущим инструментом.
Будущее изделие приобретает цвет еще в бесформенной массе. Применяется метод Cool Color, который обеспечивает: устойчивость панели к нагреванию, ультрафиолетовому излучению, климатическим и химическим воздействиям.
Внешний слой прокрашивается высококонцентрированными пигментами, они-то и отражают инфракрасное излучение и сайдинг меньше нагревается солнечными лучами.
Ниже представлена диаграмма сравнения обычных цветов: гранатового, красного, оливкового, оранжевого, пурпурного, серебристого, синего и выполненных по технологии Cool Colour после солнечного отражения.
Диаграмма сравнения обычных цветов и выполненных по технологии Cool Colour
Компании, которые выпускают качественную продукцию, компьютеризируют весь процесс изготовления, они заявляют повышенную износоустойчивость своих материалов и гарантируют долгое сохранение насыщенных цветов.
Акриловый сайдинг
Среди достоинств акрилового сайдинга следует отметить следующие качества:
повышенную стойкость к УФ-излучению и поглощению тепла, которая превышает показатели пластикового сайдинга в 10 раз;
устойчивость к химическим реагентам, коррозии, моющим средствам, грибкам, микроэлементам, различным природным явлениям;
высокие ударные характеристики, не снижающиеся даже после старения панели;
температурный диапазон от -80 до +80⁰С;
антипирены повышают уровень пожаробезопасности материала и снижают его токсичность;
быстро монтируется;
имеет большой ассортимент цветовой палитры, с яркими, насыщенными оттенками, многообразие текстур, приближенных к натуральным;
возможен его монтаж на цокольные участки сооружений;
легко чистится;
биологически инертен, совсем не привлекает грызунов.
Пожалуй, среди недостатков акрилового сайдинга можно назвать только его стоимость. Она выше, чем у винилового, но ведь и показатели прочности у него значительно больше. Производство изделий осуществляется по техническим условиям, на продукт выдается Сертификат соответствия, экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям и Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности.
Акриловый сайдинг классифицируется по способу монтажа, он бывает вертикальным и горизонтальным.
[table id=301 /]
На данный момент крупнейшим отечественным производителем акрилового сайдинга является компания «Альта-профиль». При его производстве применяется высокотехнологичное оборудование, качественное сырье, окраска по системе «Cool Color», новое крепкое замковое соединение. Компания «Текос» (Россия-Бельгия) выпускает панели, адаптированные к нашим климатическим условиям. В Самаре выпуском аналогичной продукции занимается компания «Орто».
На фото можно увидеть дом, облицованный акриловым сайдингом, его отличает ярко выраженный цвет, правильная геометрия и великолепный вид.
Дом, облицованный акриловым сайдингом
Деревянный
Это прародитель всех нынешних видов сайдинга. Именно с него началась история материала. Деревянный сайдинг – это энергоэффективный, экологический, обладающий высокой паропроницаемостью и нулевой теплопроводностью материал.
Такая облицовка помогает создать в доме комфортный микроклимат, конструкция «дышит», что мешает образованию конденсата на стенах и увеличивает срок службы строения. Панели из натурального дерева придают дому презентабельный вид и говорят о высоком статусе своего владельца.
Дом, облицованный деревянным сайдингом
Несмотря на свои многочисленные достоинства, у дерева есть недостатки, материал:
горюч;
недостаточно прочен;
боится воды;
подвергается гниению, плесени, нападению термитов, короеда и прочих насекомых;
требует непрерывного ухода, обработки и покраски.
Производители изделий из древесины потребителю предлагают три варианта предварительной обработки и делят их на три группы:
Когда материал высушивается до влажности не более 16-18 %. Такую экзекуцию лучше всего выдерживает лиственница, тик, мербау, ироко и некоторые тропические породы.
Деревянная панель с высокой влажностью попадает на термическую обработку (170 – 220⁰С). Данная технология положительно влияет на свойства сайдинга: он становится более стойким к осадкам, не боится плесени. В данную группу входят: сосна, ясень.
Третья группа производится по методу консервирования древесно-целлюлозных волокон под высоким давлением и затем обязательно пропитывается антисептиками. У такого изделия повышенные показатели прочности, износостойкости и влагостойкости, так как в состав добавляют определенные присадки, реагенты и стабилизаторы. К тому же, каждая панель деревянного сайдинга подвергается покрытию лакокрасочными материалами, создается защитный слой, который придает поверхности рисунок натурального дерева.
Так как третья группа наиболее долговечная – прочность и водоустойчивость листу придает добавление смол в древесную смесь, – именно по этой технологии производят следующие виды сайдинга из дерева:
по способу монтажа – вертикального и горизонтального крепления;
по внешнему виду – блок-хаус и фальшбрус.
[table id=302 /]
Цветовые оттенки и цена – не единственные выгодные показатели сайдинга. Толщина, плотность, длина гарантируют легкость возведения и долговечность строения.
Несмотря на то, что строительная индустрия предлагает более практичные и дешевые фасадные материалы, многие застройщики предпочитают натуральное дерево. Тем более, что размер сайдинга из дерева дает возможность выбирать любые габариты, комбинировать цвета и фактуры.
Облицовка фасада деревянным сайдингом
Керамический
Он появился сравнительно недавно, чуть более 40 лет назад, авторами изделия считаются японцы. Но, несмотря на относительно небольшой срок использования материала в качестве облицовки, сайдинг сразу же стал пользоваться успехом, так как имеет приемлемую стоимость и высокие потребительские характеристики. Панели состоят из глины и силикатных волокнистых материалов, массу закаляют в печи и наносят многослойное покрытие из фторсодержащих, неорганических или кремниево-акриловых красителей. Сайдинг по своим качествам больше похож на керамическую плитку. Он экологически чист, пожаробезопасен и гипоаллергенен, рассчитан на все климатические регионы нашей страны.
Облицовка фасада керамическим сайдингом
Срок службы сайдинга из керамики достаточно высок, производитель установил его в пределах 50 лет, но он послужит гораздо больше, можете без сомнения добавить еще пару-тройку десятков лет.
Материал используется для облицовки деревянных, кирпичных, цементных и железобетонных стен с обязательным вентиляционным зазором.
Керамический сайдинг имеет ряд преимуществ:
устойчив к перепаду температур, обледенению, дождю, сырости, яркому солнечному излучению;
покрытие не выцветает;
облицовка является хорошим изолятором для шумов;
является хорошим теплоизолятором, превышает показатели бетона в 10 раз;
пожаробезопасен;
экологичен;
хорошо стыкуется, благодаря чему панели герметично соединяются, устраняя тем самым доступ для воздуха и влаги под облицовку;
имеет большой ассортимент.
К недостаткам можно отнести сложный монтаж, большой вес, стоимость и хрупкость материала. К тому же, при сверлении или резке материала образуется пыль, поэтому работать следует в респираторах.
Керамосайдинг имитирует фактуру и цвет натурального камня или же других материалов. Но купить материал хорошего качества от производителя сейчас достаточно сложно, дорого и долго. А за качество китайских аналогов никто не станет ручаться.
Текстура керамосайдинга имитирует: штукатурку, скальный рельеф, кирпичную и каменную кладку, различные породы дерева.
Если вы для облицовки дома остановили свой выбор на керамических панелях, то рекомендуем японских производителей: Nichiha, Asahi, Konoshima.
Цена на них немного разнится, на это влияет фактура материала, но зато у сайдинга размеры панели (ширина и длина) одинаковы – 3030х455 мм. А толщина может быть: 14,15 и 16 мм.
Керамосайдинг
Продукция японских производителей относится к разряду дорогостоящей, поэтому не каждый застройщик может позволить себе такую облицовку. К тому же, грамотно продуманные подсистемы фасад делают сейсмически устойчивым.
Для монтажа используются кляммеры, которые надежно фиксируют панель к обрешетке.
Рассмотрим характеристики панелей в серии «AG WALL» производства Asahi. Сайдинг выдерживается в автоклавах, изделие имеет однослойную монолитную структуру. Благодаря низкой теплопроводимости, панели великолепно сохраняют тепло, это хорошо видно из таблицы сравнения различных строительных материалов, показатели панелей в 10 раз превосходят бетон.
[table id=303 /]
Также панели имеют высокие звукоизоляционные свойства, которые обеспечивают комфортное проживание в доме: внешние шумы не попадают внутрь, а внутренние – наружу.
Звукоизоляционные показатели керамогранита
Звукоизоляция панели толщиной 12 мм при частоте 500 Гц составляет 256,5 Дб.
Керамический сайдинг огнеупорный и огнестойкий, экологически чистый, так как не содержит в своем составе асбеста. В 2 раза легче строительного бетона, что подтверждается данными из таблицы.
[table id=304 /]
Керамический сайдинг получил лицензию на нанесение маркировки JIS и прошел стандартизацию по международным стандартам серий ISO9000 и ISO14000.
Цокольный
Цокольный сайдинг, в отличие от фасадного сайдинга, сделан в виде панелей. Он чаще всего выполнен под камень или кирпич, имеет большую толщину и более темный цветовой ряд. Что касается его видов, то он бывает:
металлический;
виниловый.
Панели стоят значительно выше, чем фасадные, поэтому для отделки стен их не используют, а облицовывают им цоколь или фундамент. Материал:
Долговечен.
Прочен.
Устойчив к высоким либо низким температурам.
Гигроскопичен.
Не подвержен коррозии, не боится плесени, влаги.
Более подробно о нем можно прочитать в подразделах «Металлосайдинг» и «Виниловый сайдинг», здесь же мы составим таблицу, где можно будет посмотреть размер панели сайдинга, хотя он у каждого производителя свой, все же они придерживаются определенных стандартов.
[table id=305 /]
На фото представлены различные виды сайдинга для обшивки дома.
Дом, облицованный виниловым сайдингом
Облицовка фасада фиброцементным сайдингом
Облицовка фасада металлическим сайдингом
Облицовка фасада деревянным сайдингом
В заключении можно посмотреть на таблицу, где указаны размеры сайдинга и его эксплуатационные характеристики.
[table id=306 /]
Советы при покупке
Предварительно хорошо изучите инструкцию по монтажу, это поможет правильно рассчитать количество материала и дополнительных элементов.
Правильная транспортировка, складирование и хранение помогут сохранить вам сайдинг в надлежащем виде.
Обращайте внимание на цвет, равномерность окраски панели с внешней стороны. Она должна быть без изъянов и одного оттенка на всех изделиях. Наличие серых вкраплений и неравномерный окрас скажет вам об использовании вторичного сырья, значит, качество материала будет недостаточно хорошим и изделие вскоре потеряет форму.
Толщина должна быть одинаково плотной, неравномерность приведет к трещинам при монтаже или порче во время эксплуатации.
виниловый или металлический?» – Яндекс.Кью
К сожалению, стопроцентно идеального сайдинга не существует. И будь то виниловый или металлический сайдинг — у каждого материала есть свои плюсы и минусы. Какие сильные и слабые стороны есть у винилового и металлического сайдинга подробно описано в этой статье
Но если в кратце:
металл более ударопрочен, но при этом подвержен деформации при ударе. Виниловый более эластичный материал, востанавливает свою форму, но боится точечных ударов. Но при этом заменить поврежденную панель винилового сайдинга можно, не разбирая весь фасад
по внешнему виду (хотя это больше субъективное мнение) виниловый сайдинг смотрится более натурально, имеет ярковыраженную текстуру с имитацией под дерево. Поверхность металлосайдинга гладкая.
главный минус металла: коррозия, которая появляется в основном после неправильного монтажа. Зачастую металл режут болгаркой, что убивает оцинкованный слой. На месте среза появляются пятна ржавчины. Особенно заметно в подрезах под окнами. Через несколько лет появляются ржавые подтеки. Так же коррозия появляется в следствии ударов
обратите внимание на фото на ржавый подтек в местах соединения панелей
металл хорошо проводит ток
один из минусов винилового сайдинга- фиксированный размер панели ( в основном от 3 до 3,8 м) необходимо использование стыковочных планок. Металлосайдинг делают по размерам, что уменьшает значительно процент отходов
теплопроводность металла, в жару металлосайдинг гораздо сильнее нагревается чем виниловый собрат. В мороз сильно калится и трещит. При этом стоит отметить что в мороз виниловый сайдинг менее ударопрочен (если конечно по нему не колотить лопатой)
Подводя итог: функция металлосайдинга и винилового- абсолютно одинакова- они надежно защищают дом от непогоды, и придают фасаду красивый вид. Но выбирая материал, ориентируйтесь на внутренние предпочтения, и визуально какой материал вам больше понравится

Как прибивать вагонку горизонтально или вертикально: Вагонка: вертикально или горизонтально прибивать? – Как правильно крепить вагонку к стене: вертикально и горизонтально

Опубликовано 24.09.2020 автором alexxlab

Ответить

Как прибивать вагонку: вертикально или горизонтально

Вагонку изготавливают из пластика, МДФ или древесины. Основные принципы неизменны для всех разновидностей материала, но монтаж древесины имеет особенности. При наличии теоретических знаний монтаж вагонки не займет много времени. При возникновении затруднений можно посмотреть видео, где наглядно показаны все этапы работ.

Обустройство обрешетки

Обрешетка или каркас – залог беспроблемной эксплуатации отделочного материала. Конструкция создает условия для вентиляции, дополнительного утепления, а установленные панели выглядят идеально ровно и красиво. Рейки выравнивают поверхность стены, из-за чего деревянные панели при установке плотно прилегают друг к другу. Второй плюс: в зазоре между стеной и вагонкой устанавливается вентиляция. Для обрешетки применяют ровные и просушенные рейки из сосны с сечением 20х40 мм.

Перед креплением на стену они обрабатываются антисептическим раствором. Возможно использование обрешетки из пластика либо металла.

Первую рейку посредством шурупов и дюбелей крепят в углу комнаты с шагом в 50 см. Верность расположения измеряют отвесом. Так же монтируют следующую рейку в параллельном углу комнаты. Между рейками протягивают веревки. По ним закрепляются горизонтальные рейки вверху и внизу. Отступив 50 см от крайней, выйдет очередная рейка, за ней натягиваются оставшиеся. Точность проверяют с помощью веревок. Она также располагается возле дверей и окон.

Рейки располагаются вертикально при горизонтальном монтаже вагонки. При установке панелей по диагонали рейки монтируют под углом в 90 градусов. При неровной стене под обрешетку подкладывается фанера или небольшой деревянный брусок. Оставляется 5 см от пола и потолка для последующей укладки плинтуса.

Обустройство пароизоляции

Пароизоляция необязательна, но желательна для помещений с высоким уровнем влажности.

Пароизолирующие материалы:

полиэтиленовая пленка;

фольга;

рубероид.

Любой материал укладывают на рейки с шагом в один метр. Для улучшения вентилирующих характеристик пробиваются дырки в верхней и нижней части пароизоляции. Дырки делайте маленькие, их можно пробить гвоздями.

Обустройство дополнительного утепления

Теплую комнату утеплять не обязательно. При монтаже вагонки из МДФ или пластика утепление обычно не производится.

Спросом пользуется утеплитель на основе минеральной ваты. Основные характеристики материала: влагостойкость, огнеупорность, долговечность и демократичная стоимость. Во избежание проседания в процессе эксплуатации утеплитель закрепляется шпагатом из полипропилена. Он легко закрепляется степлером к древесным рейкам. Поверх утепляющего материала допускается обустройство дополнительного пароизолирующего слоя.

Схема монтажа вагонки

Во избежание досадных оплошностей рекомендуется перед началом работ посмотреть видео. В видео наглядно освещены все вопросы, касающиеся монтажа вагонки.

Доски устанавливают на стену гвоздями или накладками. Прибивание гвоздями менее эстетично, хотя и вбиваются они в боковые ребра, накладки же даже при деформации обшивки останутся невредимыми. Стыки маскируются дополнительными накладками, в результате чего стена получается цельной и монолитной. При высоком уровне влажности улучшается вентиляция.

Первая панель крепится в вертикальном направлении от угла помещения. Сначала с помощью неширокого сверла делаются отверстия. После панель закрепляется по всей длине саморезами. При монтаже вагонки блок-хаус первая панель крепится к верху стены в горизонтальном направлении. Точность установки тщательно замеряется уровнем или веревкой. Дополнительно о преимуществах установки вагонки из блок-хауса вы можете прочитать здесь.

Из видео вы узнаете, как правильно прибивать вагонку из пластика или МДФ. Пластиковый материал устанавливается вместе с молдингом (рейкой из пластика). Данный тип вагонки не имеет швов на стыках, поэтому крепится аналогично монтажу ПВХ-панелей. Отличие в том, что каждая часть соединяется с обрешеткой с помощью степлера.
При монтаже вагонки используют следующие соединительные элементы:
кляммеры;

саморезы;

гвозди.

Монтаж кляммерами более длительный и дорогостоящий, но и самый надежный. Изделия не портят материал и его можно снять, не повреждая. Кляммеры незаметны, поэтому не нарушают эстетичный внешний вид отделки в отличие от гвоздей или саморезов. Гвозди и саморезы разрушают структуру вагонки. Крепление гвоздями с малым диаметром шляпки проводится с внешней стороны по косой линии, но не по центру – дерево может потрескаться. Вагонка со смещенным профилем прибивается по гребню, закрываемому следующей деревянной панелью. В этом случае место крепления закрывается.
Для достижения точного результата часто сверяйте правильность установки отделочного материала уровнем. Не подгоняйте панели чересчур плотно – они разбухнут от влажности и отойдут от стены.
После установки края закрываются с помощью плинтуса либо галтелей. Изделия крепятся к стене небольшими гвоздиками. При отделке вагонкой из пластика фурнитура соединяется клеем.
Монтаж на потолок
Крепление вагонки к потолку осуществляется на деревянный каркас. Его делают так же, как и обрешетку на стены, но допустимо большее расстояние между рейками. Каркас из металла вместо обрешетки подразумевает использование системы подвесов для крепления на них направляющего профиля.
Обработка вагонки
В обработке нуждается материал из древесины, поскольку она склонна к быстрому разрушению под воздействием внешних факторов (влажность, температурные перепады, насекомые-вредители, солнечные лучи, механическое влияние и т.д.). Для обработки применяют антисептические, влагозащитные и огнезащитные средства (антипирены).
Дополнительно защитить от разрушения и подчеркнуть природную структуру дерева помогают лакокрасочные составы. В ассортименте представлены бесцветные и оттеночные лаки. Лаковое покрытие обновляется раз в 3-5 лет.
С ассортиментом отделочных материалов мы можете ознакомиться по ссылке http://drev-market.ru/shop/otdelochnie/vagonka-khvoya/.
Как правильно прибивать вагонку горизонтально
Для декоративной отделки или выравнивания потолочной поверхности в жилых и нежилых помещениях идеально подходит современный обшивочный материал — вагонка из дерева, пластика или МДФ плиты. Сам монтаж панелей не представляет особых сложностей, но если планируется выполнять работы самостоятельно, необходимо знать обо всех его тонкостях. Чем и как прибивать вагонку к предварительно подготовленной реечной обрешетке, которая может изготавливаться из деревянного бруса или металлического профиля?
Способы крепления вагонки
Принцип крепления декоративных панелей из различных материалов одинаковый и выполняется в определенной последовательности. Но главное отличие заключается в выборе крепежей, которые подбираются под конкретный вид вагонки. В основном применяются гвозди, саморезы, кляймеры (специальные скобы). Способы крепления вагонки
Приступая к работе, необходимо знать, как правильно прибивать вагонку к каркасной конструкции с помощью конкретного приспособления:
Прибивая вагонку гвоздями, потребуется сноровка и мастерство. Аккуратного внешнего вида можно добиться только в том случае, если шляпки крепежных элементов будут невидимыми. Чтобы спрятать их в пазы понадобится добойник, с помощью которого гвозди равномерно утапливаются в обшивочную доску. Можно также высверливать тонким сверлом отверстия под ножку гвоздя, чтобы исключить раскол древесины.
Для крепления пластиковой обшивки подходят саморезы и шурупы. Крепежный элемент вставляется в верхнюю часть доски, а шляпка остается на одном уровне с шипом.
Кляймеры применяются при монтаже вагонки разного вида и толщины, поэтому очень важно правильно подобрать крепеж по высоте «язычка». Приспособление надевается на паз доски и прикручивается к обрешетке саморезами или прибивается гвоздями, в результате чего облицовочная доска не повреждается, а сам крепеж остается невидимым. Для вагонки пластиковой или МДФ подходят кляймеры высотой 1/1,5/2 мм, для евровагонки — 3 и 4 мм, для деревянных панелей — 5 мм и блокхауса — 6-8 мм. Это надежные и долговечные крепежи, так как для их изготовления применяется сталь с оцинкованным антикоррозионным покрытием. Этот способ наиболее практичный, потому что можно производить демонтаж и замену непригодных панелей.
Тяжелая вагонка крепится открытым способом. Гвозди лучше выбирать с небольшой шляпкой, так как они вбиваются в доску с внешней стороны. Но в этом случае будут страдать эстетические показатели декоративного покрытия. Конструкция вагонки позволяет выполнять крепление к обрешетке «впотай» — гвоздем через паз. Наиболее удобным вариантом являются панели со смещенным профилем, где нижний выступ паза длиннее верхнего.
Процесс обшивки вагонкой потолка
Когда будет подготовлена рабочая поверхность и установлен каркас в виде обрешетки деревянной или металлической (из профиля), можно поговорить о том, как прибить вагонку. Процесс проходит в следующей последовательности:
Первая доска устанавливается таким образом, чтобы сторона с шипом была направлена к стене (углу). Расположение вагонки должно быть выставлено строго перпендикулярно обрешетке. Для этого обязательно применяется строительный уровень.
После того как будет выполнено крепление первой доски с помощью саморезов, можно приступать к монтажу второй вагонки. Стыковка двух панелей выполняется по принципу «шип–паз». После выравнивания вагонка фиксируется также как и первая.
Такая последовательность соблюдается до тех пор, пока вся потолочная поверхность не будет зашита вагонкой. На завершающем этапе готовое покрытие оформляется плинтусом по всему периметру, которым скрываются щели и края обрезанной вагонки.
Методы монтажа вагонки
Крепления вагонки к потолку и стенам выполняется тремя основными способами:
Вертикальный монтаж. Обшивка каркаса вагонкой выполняется от стены. Крепится доска к каждой рейке обрешетки с помощью скоб, саморезов (шурупов) или финишных гвоздей с маленькой шляпкой, расположенных под определенным углом наклона. Если гребень доски имеет недостаточную толщину, то отверстия лучше предварительно сверлить, чтобы избежать растрескивания. Все крепежные элементы скрываются следующей панелью.
Горизонтальный способ предусматривает крепление вагонки гребнем вверх, в таком положении внутри конструкции не будет образовываться конденсат. При монтаже сверху вниз, отсутствуют видимые щели между полосами обшивочной доски. Первая панель монтируется у потолка, после чего вторая вставляется снизу в паз и крепится гвоздями или саморезами. Заключительная полоса обрезается по ширине и закрепляется в пазу предыдущей (для этого используется примитивный гвоздодер). Нижняя часть закрывается плинтусом.
Диагональный монтаж. Первая доска располагается от угла с последующим продвижением по периметру потолка. Концы вагонки обрезаются под углом согласно выбранному эскизу. Самый удобный вариант крепежных элементов — кляймеры, которые садятся на шурупы.
Методы крепления вагонки
Когда поверхности потолка и стен будут полностью зашиты вагонкой, для заделки наружных и внутренних углов необходимо использовать декоративные элементы. Специальные уголки прибиваются гвоздями. Оригинально смотрятся комбинированные варианты расположения вагонки, что позволяет придавать интерьеру индивидуальности.
Обшиваем вагонкой
Принципиально, вагонку разделяют на два типа:
А – вагонка традиционно «евпропейского» профиля (шип в паз), и В – «американского» (внахлест). Американка удобна для внешней облицовки. У нее получается шире и толще перекрытие, что лучше препятствует проникновению вовнутрь стекающей воды, но ее сложнее состыковывать по длине, ввиду особенностей крепления. Состыковка торцов вне крепления к стойкам (обрешетке) получится не столь прочной.
Европейский профиль, наоборот, можно наращивать практически в любом месте, плотно сжимая торцы досок сочленения в пазах нижними и верхними досками. Это позволяет эффективнее использовать материал, сокращая оставшиеся обрезки до минимума.
У нас широко распространена вагонка «европейского» типа, а американка встречается реже.
На примере евровагонки, мы рассмотрим различные тонкости и возможные подводные камни работы с этим материалом. По сути, обращение с ее такими разновидностями, как Имитация бруса, Блокхаус, будет схожим.
Выбор вагонки в магазине.
Евровагонка, как правило, продается в пластиковых упаковках различной длины и подразделяется на три категории А,В,С. Существует еще четвертая категория «экстра». Разница в стоимости между первыми тремя категориями незначительна. Экстра стоит на порядок дороже.
Однако, на практике, у производителя при сортировке преобладает субъективный фактор, и надо быть готовым к тому, что купив вагонку категории А, вы обнаружите, что она грубо и зачастую неровно отторцована, ее поверхность шероховата, а точные размеры и количество сучков не соответствует заявленному стандарту. Это нормально, по сути, вы покупаете «кота в мешке». Указанные дефекты могут объясняться уровнем добросовестности конкретной рабочей смены, степенью заточки режущего элемента в оборудовании и многими другими факторами. Очень часто на лицевой стороне (если она наружу) первой вагонки в пачке четко отпечатываются надписи от этикетки:
Фактически вы купили на 10% вагонки меньше – на видное место такую доску не поставишь!
На самом деле, экземпляры, которые совершенно невозможно пустить в дело встречаются крайне редко.
Более серьезные дефекты можно обнаружить сквозь упаковку, если она прозрачная. Это сколы по пазам и продольные трещины на торцах. Они, обычно, хорошо заметны. Такие упаковки следует откладывать в сторону. Важно обратить внимание и на то, в каких условиях хранится вагонка, не намокла ли она под дождем. Если покупать предстоит много, то имеет прямой смысл сделать «контрольную закупку» и потом все брать из одной партии, если качество подошло.
На моей практике были случаи, когда, к примеру, вагонка категории А у одной компании в начале лета была намного лучше, чем у ее ближайших конкурентов, а в конце лета наоборот. Тут как с продуктами, они или тухлые или не очень или годные – смотришь при покупке. Марка и производитель тут не рулят!
Помимо деления вагонки по качеству изготовления и дефектам древесины, вагонка различается по виду самой древесины. Стандартная вагонка производится из сосны и ели, и ее желательно обрабатывать антисептиками. Вагонка из осины и липы востребована для отделки парных помещений. Она даже внешне отличается малым количеством сучков и ровной фактурой, она значительно дороже. Еще дороже вагонка из лиственницы и других редких и пород дерева.
Расчет потребности вагонки.
Очень грубо оценить потребность в вагонке можно по той площади, которую предстоит обшить с поправкой на обрезки.
На деле все обстоит несколько сложнее. Нужно учесть реальные габариты плоскостей, которые предстоит обшить, и совместить это со стандартными размерами вагонки, что имеется в продаже. Потратив на это немного времени, можно существенно сэкономить, за счет сокращения потерь на обрезках.
Предположим, требуется обшить стену шириной 312 см. Стандартная вагонка, длиной 300 см, будет короткой. Следующий доступный размер на рынке — 400 см. Еще есть 200, 210 и 270 см. Чего и сколько покупать? Как один из вариантов выкройки стены, можно предложить следующую схему:
Покупаем вагонку 210 см, исходя из того, что ее все равно придется торцевать до 209, резать пополам, с торцовкой до 103 см. Итого у нас два ряда будут закрываться тремя досками. Двумя целыми и одной пополам. На прогон в десять рядов (90см) нам потребуется 15 досок или полторы пачки. При этом чистые отходы на (последующую растопку печки) составят 5 см на 420 см, или чуть более 1%. Правда в зависимости от количества рядов в остатке может оказать обрезок в 103-105 см и «лишняя» доска. Но такие единичные излишки легко пристроить при обшивке следующей стены, или комнаты.
При определении потребности в вагонке и ее размерах для каждой стены важно учитывать, в какой последовательности следует обшивать эти стены. Эта последовательность определяется удобством угловых креплений, в зависимости от индивидуальных особенностей каждого конкретного угла. Привожу пример:
В варианте А, когда сначала обшивается стена W, а затем N, вам будет гораздо удобнее забивать гвозди, чем в варианте В. Все подобные случае должны быть продуманы и учтены заранее.
Важно сразу определиться, с какой стены, и в какой последовательности следует правильно начинать обшивку. Может случиться, что бивать комнату придется в последовательности стен: 3-1-4-2 по часовой стрелке и никак иначе, и размеры для каждой стены могу отличаться до 2х толщины вагонки.
Проверка основы под вагонку.
Основой, к чему прибивается вагонка в каркасном доме, обычно служат стойки самого каркаса. В большинстве остальных случаях основой будет служить специальная обрешетка. Уже при установке стоек это надо учитывать, особенно если каркас и обшивку будут делать разные бригады строителей. Такого быть не должно:
Практические советы по прибиванию вагонки.
Забиваем гвозди…
Самый распространенный способ крепления вагонки – специальные финишние гвозди. Они бывают разной длины. Чем длиннее финишный гвоздь, тем выше вероятность, что при забивании он согнется. Поэтому длиннее 50 мм покупать финишные гвозди нецелесообразно. Гнуться они легко и всегда не вовремя.
Если вам требуется укрепить конструкцию дома за счет вагонки, то в ряде случаев имеет смысл в узловых местах использовать обычные оцинкованные гвозди аналогичного размера со шляпкой, нежели длинные финишные.
Прибивать тонкие финишные гвозди правильно обычным молотком (не облегченной версией), короткими ударами с небольшой амплитудой замаха. Замах – кистевой! Молоток при этом следует держать посередине ручки. Сочетание сравнительно тяжелого молотка наряду с коротким замахом позволяет забивать гвоздь намного точнее, нежели использовать легкий молоток, когда вы будете неизбежно стремиться увеличить амплитуду и усилие замаха, и упустите точность удара. Самое главное при забивании финишных гвоздей – добиться стабильно одинаковых, монотонных ударов. Захват молотка, примерно следующий:
Если вы почувствовали, что гвоздь уперся в сучок, то в большинстве случаев сучок «пробивается», если увеличить частоту ударов и уменьшить их амплитуду. Чем монотонней удары молотка, тем меньше вероятность погнуть гвоздь.
Вектор наносимого удара должен идти строго вдоль забиваемого гвоздя. Стоит нарушить это правило, гвоздь тут же начнет искривляться. Если вы это заметите своевременно, то гвоздь можно выпрямить, изменив направление ударов:
По мере выпрямления гвоздя, направляющая ударов тоже меняется. После нескольких попыток, эта техника легко доходит до автоматизма. Финишные гвозди тонкие и мягкие, кроме того, их заостряют не «по центру», а просто рубят пруток по диагонали. Поэтому они и стремятся все время искривиться.
Очень неопрятно смотрятся на стене также темные пятна – следы от ударов молотка. Если перед двумя двумя-тремя завершающими ударами молотка протирать его рабочую поверхность хотя бы о штаны, то пятен не будет. Можно протирать молоток о дощечку (подбивалку).
Чтобы плотнее прижимать вагонку друг к другу, ее «подбивают». Чтобы не портить рабочую доску. Для подбивки удобно использовать негодный обрезок вагонки:
Также не следует окончательно прибивать вагонку с первого раза. Обычно ее «добивают», когда сверху (или снизу) прилажена и предварительно зафиксирована следующая доска. Если, что-то пошло не так, то можно вернуть ситуацию назад без потери качества.
В последние годы стали популярны кляймеры – специальные клипсы, которые работают по следующей схеме:
Сначала устанавливается эталонная вагонка А, кляймеры вставляются в паз, прижимаются привинчиваются окончательно (можно и гвоздями, но теряется смысл принципа разборности самой конструкции). Затем в паз вставляется доска В и операции повторяются. Кляймеры подбираются под толщину вагонки.
Кляймеры позволяют работать чисто. Безусловно, эта красота стоит дороже. Я бы не сказал, что класть вагонку на кляймеры сложнее и дольше. Но сам ими не пользуюсь по следующим соображениям:
Кляймеры дороже, чем финишные гвозди. Финишные гвозди совершенно не портят внешний вид прибитой вагонки, они теряются среди фактуры древесины и сучков. Финишные гвозди делают конструкцию прочнее: кляймеры используют всего треть полной толщины доски, дальше судите сами. По финишным гвоздям, впоследствии всегда можно уточнить, где под обшивкой располагаются стойки, если потребуется повесить на стену тяжелую полку или еще что в этом плане.
И еще один нюанс. Впервые я увидел, как у соседей строители укладывали вагонку в комнате на кляймеры горизонтально. Удивился, почему вагонка у них перевернута пазом вверх, а шипом вниз? Влага ведь будет скапливаться. Оказалось, что класть доски, как им удобно и естественно – снизу вверх с кляймерами практически невозможно. Правильно класть вагонку можно только двигаясь от потолка к полу. Аналогично для правши будет очень неудобно тянуть стену слева-направо.
Работаем по уровню или как?
Когда стены и потолок представляют собой идеальные прямоугольники, а пол располагается в безукоризненно горизонтальной плоскости, можно работать по уровню. В реальных условиях, деревянный дом на легком фундаменте редко имеет подобные характеристики. Незначительные погрешности всегда могут иметь место. Поэтому, перед тем как приступать к обшивке, следует тщательно проверить геометрию стены, и определиться, как вы будете осуществлять контролировать правильность крепления досок. Привожу пример, когда работая строго по уровню, дойдя до потолка, можно увидеть следующую картину:
В первом случае (А) выгонку гнали снизу-вверх, строго по уровню, а дойдя до верха, обнаружили, что потолок имеет незначительный уклон. В итоге, мы только подчеркнули кривизну комнаты. Во втором случае, мы контролировали ситуацию, и по миллиметру уменьшали разницу. В результате, погрешность в пару сантиметров визуально не видна и комната кажется правильной формы.
В ситуации, когда плоскость не имеет форму правильного прямоугольника, основание которого идеально совпадает с линией горизонта, уровень будет только мешать. Надежнее пользоваться обычной рейкой с нанесенными метками, или метровым (а лучше чуть длиннее) строительным уровнем.
В этом случае вы работаете в «местной» системе координат и стремитесь всегда ориентироваться на нее и ей соответствовать. Контрольные замеры для внесения поправок можно делать через ряд, два, от пола, от потолка, или даже от уже правильно прибитой контрольной доски.
Горизонтально или вертикально?
Как прибивать вагонку горизонтально или вертикально? На практике это уже предопределено. И это самый решающий фактор.
Глупо делать дополнительную обрешетку в каркасном доме специально, чтобы прибить вагонку вертикально (естественно, если вы не планировали дополнительное утепление). Горизонтальное расположение вагонки внутри и снаружи — самое разумное решение для каркасного дома, исходя из конструктивных особенностей самой евровагонки. Для брусовых и бревенчатых домов возможные варианты.
Помимо чисто эстетического предпочтения хозяина, можно привести следующие аргументы в пользу вертикального или горизонтального размещения вагонки. Вертикальное расположение придает ощущение большей высоты стены, что может быть выгодно использовано для внутренних помещений. Это плюс. Но находясь в такой проекции относительно окон, тени на стыках получаются более контрастными – это минус, который пропадает при искусственном освещении.
Проникновение влаги вовнутрь, особенно со временем, при усыхании конструкции, ощутимее при вертикально расположенных досках. При наружной обшивке необходимость вентиляционного зазора в этом случае важнее. По этой позиции горизонтальное расположение несколько выигрывает.
Накопление влаги как снаружи, так и внутри в вертикально расположенной вагонке носит гораздо более неравномерный характер в пределах одной и той же доски. Это имеет место, как для наружной обшивки, при высыхании после дождя, так и для внутренней (разность температур у пола и потолка – неравномерное тепловое воздействие).
Снизу вверх или сверху вниз?
Прибивать вагонку снизу вверх или сверху вниз? По большому счету это не принципиально. Дело вкуса.
Для большинства удобнее обшивать стену снизу вверх. Так проще подбивать доски, и удобнее делать все операции. Можно делать работу в одиночку, и легко справляться даже с длинными досками.
Но тут есть небольшая тонкость. Продемонстрирую ее на простом примере:
Обшивка фронтона изнутри под крышей. Если начнете сверху (вариант А), то проблем не возникнет. Если будете обивать снизу, то последнюю дощечку будет установить на место не просто, разве, что заводить треугольник из нескольких досок целиком (вариант В).
В этой ситуации, работая снизу вверх, вам придется постоянно решать проблему заведения большего размера паза верхней доски на шип нижний доски, который короче.
«Избыточные» габариты вагонки, заводимой «под углом» оказываются гораздо больше, чем кажется на вскидку. Этот фактор необходимо учитывать при раскрое подобных плоскостей, имеющих сужающийся конус. В противном случае будут некрасивые щели.
Чтобы точно разметить угол, под которым следует торцевать вагонку, когда она упирается в наклонную плоскость потолка или стены, применяют очень простой и точный прием:
Берется небольшой кусок вагонки (В) вставляется в паз доски вплотную к скосу. Затем берется другая доска (А) и прижимается к наклонной стене (потолку) внахлест на доску В. Прочерчивается линия. Точный шаблон конкретного угла готов. При этом, не забудьте сделать поправку на увеличение размера за счет утопления вагонки в паз при окончательном распиле.
Аналогично размечаются любые сложные вырезы. Разметьте и распилите воображаемый конец будущей большой доски на примере маленького обрезка.
Приложите полученный обрезок к месту, и если вас все устраивает, можно по имеющемуся шаблону делать выпилы в чистовой доске.
Как прибивать вагонку: особенности выполнения работ
Как правильно прибить вагонку? От решения этого вопроса зависит качество отделки помещения. Большое разнообразие технологий обшивки вагонкой, позволяет выбрать подходящий метод отделки ею любой поверхности. Статья подскажет, как прибить вагонку всех типов, правильно.
Какие существуют способы крепления вагонки
Простота монтажа и большое количество положительных свойств способствуют широкому применению этого материала, несмотря на постоянное появление новых типов и методов обшивки поверхности дома.
Одним из наиболее приемлемых свойств деревянных панелей является возможность выполнить отделку помещения или фасада дома своими руками (см. Как выполняется обшивка вагонкой снаружи дома) даже начинающему мастеру, после изучения нюансов проведения работы. Основное условие, перед тем как прибить вагонку своими руками – это терпение и приобретение качественных материалов.
Существует несколько вариантов крепления материала.
К ним относятся:
Наиболее простым методом фиксации ламелей является использование небольших гвоздиков и кляймеров или скоб. Но крепление с помощью кляймеров можно выполнять только тонких панелей, масса которых небольшая. В противном случае захваты могут не выдержать. При этом способе:
ламель вставляется в паз, расположенный на предыдущей панели;
внутри паза фиксируется кляймер (см. Кляймеры для вагонки: подбираем крепеж) с его помощью доска прикручивается к элементу обрешетки саморезами или обычными шурупами.
Крепление панели кляммером
Совет: Крепить одну панель к другой, следует достаточно плотно, чтобы не оставалось зазоров, и все элементы были подогнаны под один размер. Последнюю панель необходимо подогнать в свободное пространство, при этом она подрезается до нужной ширины и крепится.
Крепление шурупами. Такой метод применяется, когда другими способами воспользоваться невозможно. Обычно так фиксируется материал в банях и саунах. Особенностью метода является необходимость сверления отверстия в доске под каждый шуруп. При этом диаметр отверстия в два раза меньше оси самореза. При монтаже панелей:
шурупы вкручиваются шуруповертом, утапливая каждый элемент, как можно больше в дереве;
отверстия заглушаются с помощью деревянного штифта, что позволит надежно зафиксировать панель и закрыть шляпку шурупа, чтобы его было не видно.
Крепление вагонки шурупом
Совет: Из-за перепадов температур и влаги, места креплений начнут усыхать и станут более заметными. Для предупреждения появления таких дефектов, вагонку следует обрабатывать специальными защитными составами.
Используя только гвозди финишные для вагонки. Это простой метод, не требующий других дополнительных приспособлений и фиксирующих элементов. Но в этом случае часто можно испортить панели. Гвоздики прибиваются с шагом примерно 30 сантиметров, а значит, на одну доску длиной два метра понадобится до 8 гвоздиков, что на общую площадь будет составлять достаточно большое количество элементов. Инструкция их забивания включает:
гвоздь аккуратно насаживается при помощи молотка в нужном месте, его угол к плоскости панели должен быть 45 градусов;
шляпка элемента утапливается в дерево с помощью притупленного добойника, как можно глубже. Это позволит избежать повреждения наружной поверхности обшивки и беспрепятственного вхождения в паз гребня следующей панели вагонки.
Фиксация вагонки гвоздиками
Совет: Этот метод нельзя использовать для самой тонкой вагонки, при забивании гвоздя может произойти раскол материала.
Крепление реек шурупами. Этот метод используется для фиксации деревянных панелей старого образца, отличающихся незначительно от евровагонки. При этом:
в панелях сверлятся отверстия;
зенкуется и подгоняется фаска под шляпку, что позволяет ее спрятать;
шуруповертом крепеж закручивается до упора;
паз закрывается последующей панелью.
Крепление вагонки шурупами
Самый простой способ – с использованием строительных скоб, которые помогает установить на место степлер для вагонки. В этом случае скобы вводятся в паз, как и гвоздики, под углом 45 градусов. Усилие, которое создает степлер, позволяет скобу загнать достаточно плотно и глубоко, после этого вторая панель материала легко разместиться на своем месте. Затем ставится следующая доска, и процесс повторяется.
Использование степлера для скоб
Чем прибить вагонку, какой способ ее крепления и монтажа использовать, решает мастер, выполняющий ремонт. При этом необходимо учитывать все нюансы и особенности любого из них, условия и факторы, в которых панели будут находиться после монтажа.
Как подготовить каркас для монтажа материала
Как прибить вагонку, как ее лучше расположить на поверхности, подскажет видео в этой статье.
Направление расположения панелей может быть:
Вертикальное. В этом случае доски размещаются в направлении от пола до потолка, помещение визуально становится уже и выше.
Горизонтальное. Ламели ставятся от одной стены к другой, комната выглядит шире, но ниже.
Под углом или по диагонали. Это более сложный метод укладки материала, к тому же с увеличенным его расходом.
Комбинированное. Сочетание первых трех способов в любом варианте.
При идеально ровной деревянной поверхности вагонка может прибиваться непосредственно к стене, что бывает очень редко. В остальных случаях изготавливается из строганых сосновых реек сечением от 20х40 миллиметров обрешетка (см. Обрешетка под вагонку по всем правилам), с шагом элементов до 50 сантиметров.
Совет: Перед монтажом все деревянные детали следует обработать антисептиком.
Далее порядок монтажа каркаса состоит в следующем:
Первая рейка вертикально устанавливается в углу помещения, отвесом контролируется ее положение. Для установки шурупов используются дюбеля из пластика и деревянные прокладки.
Аналогично в противоположном углу монтируется другая рейка.
Сверху и снизу стены между брусками натягиваются два шнура, для облегчения установки панели вверху и внизу.
Закрепляются горизонтальные элементы: одна под потолком, а ближе к полу другая, их положение контролируется шнуром.
С шагом 50 сантиметров, устанавливаются горизонтально остальные рейки.
Совет. Для проверки правильности установки деталей используются натянутый между крайними рейками шнур или правило, которое представляет собой ровный деревянный брусок, опирая его на горизонтальные панели, расположенные вверху и внизу конструкции.
При горизонтальном размещении вагонки, рейки для обрешетки устанавливаются вертикально. Для диагональной укладки — к вагонке под прямым углом.
Варианты крепления
Как прибиваются гвоздями вертикальные панели
Порядок монтажа состоит в следующем:
С помощью лобзика или пилки с мелким зубом отрезается панель вагонки нужной длины, которая берется примерно на один сантиметр меньше, чем высота помещения.
Гребнем к углу ставится первая полоса.
Для ее фиксации используются финишные гвозди для вагонки, их особенность небольшой диаметр и маленькая шляпка.
В дальнейшем можно поступить по-разному:
Финишными гвоздями вагонка прибивается в центре панели к каждой рейке обрешетки, а затем шляпки гвоздей, утопленные в древесине, шпаклюются, хотя можно и не шпаклевать.
Вместо гвоздей применяются шурупы, диаметром примерно 3 миллиметра.
Гвоздями или шурупами полосы вагонки фиксируются не в центре, а по гребню. В этом случае отверстие под крепеж необходимо аккуратно просверлить. Это связано с небольшой толщиной гребня, что может стать причиной растрескивания материала. На фото показано, как прибивать вагонку в гребень.
Фиксирование вагонки гвоздями в гребень
Забиваются гвоздки или вкручиваются шурупы в пазах вагонки. В этом случае крепеж скрывается гребнем следующей полосы.
Совет: Гвозди вбиваться под углом не до самого конца, чтобы предотвратить повреждение лицевой стороны. Для добивания гвоздей необходимо использовать пробойник или керн, со специально затупленным концом.
Использовать для крепления вагонки кляймеры или металлические скобы, которые фиксируются на нижней полке паза и гвоздями прибиваются к обрешетке. Гребень следующей полосы вставляется в паз первой детали и подбивается до упора.
Совет: Для предохранения паза от повреждения, добивать вагонку следует с помощью куска с обрезанным пазом, который вставляется гребнем в паз панели, а уже по нему наносятся молотком удары.
Остальные полоски крепятся аналогично, с периодическим контролем вертикальности их расположения с помощью отвеса, а при необходимости, выполняется корректировка установки элементов.
Последняя полоса подрезается до требуемой ширины и фиксируется на обрешетку по краю.
Для следующей стены на первой полосе гребень срезается. Эта панель будет закрывать шляпки гвоздей, расположенных на последнем элементе вагонки предыдущей стены.
Дальнейший монтаж ведется таким же образом, как и на первой стенке.
Как правильно крепить полосы горизонтально
Устанавливая панели снизу вверх, хорошо видно, как и какими гвоздями прибивать вагонку лучше почти до верха поверхности стены. Но дойдя до потолка, полосу необходимо по ширине обрезать, что может смотреться не совсем красиво.
К тому же при таком методе будут видны щели, имеющиеся между полосами, что особенно плохо при отделке сауны или бани из-за попадания в них влаги, которая приведет к быстрой потере материалом красивого внешнего вида.
При монтаже панелей сверху вниз:
Первая полоса закрепляется под потолком.
Следующая устанавливается гребнем в паз первой снизу.
Прибивается, и таким образом крепятся все элементы.
Последняя деталь обрезается по ширине, аккуратно заводиться в паз на предыдущей полосе. В этом случае удобно применять простейший рычаг, которым может быть гвоздодер или монтировка.
Щель, образовавшаяся возле пола, прикрывается плинтусом.
Как прибивать вагонку диагонально
Такой метод чаще применяется на потолках, и реже на стенах. Технология монтажа вагонки по диагонали отличается.
Начало установки панели — от угла.
На каждой полосе концы отрезаются под необходимым углом по шаблону.
При обшивке потолка вагонкой, удобнее крепление выполнять кляммерами на шурупах, с помощью шуруповерта или отвертки с аккумулятором.
После монтажа панелей вагонки на стенах и потолке, необходимо задекорировать имеющиеся углы, которые могут быть:
Вертикальными.
Горизонтальными.
Внутренними. Закрываются специальным джутовым канатиком или фасонной угловой рейкой.
Внешними, декорируются деревянными уголками, прибиваемыми финишными гвоздями.
Правильный выбор способа крепления панелей вагонки обеспечит качественную отделку дома.
Обшивка деревянной вагонкой вертикально или горизонтально? | Как крепить вагонку? | Монтаж вагонки | Установка | Крепление | Отделка | Облицовка
Прежде чем разбираться со способом крепления вагонки, нужно разобраться со способом крепления вагонки. И это вовсе не тафтология, до того, как решать, каким образом (в смысле гвоздей, кляймеров и т. п.) монтировать каждую планку к каркасу, нужно определиться, в каком стиле мы будем их крепить: вертикально или горизонтально, сверху вниз или снизу вверх, пазом вверх или вниз и т. д. Вариантов, как ни странно, много.

Обычно для того, чтобы определиться с дизайном рекомендуют рассматривать фото объектов. Это хорошая идея, но только не в нашем случае. Чаще всего фото вагонки выставляют застройщики или мастера цель которых не всегда высокое качество, а зачастую банальная быстрая прибыль. И выставляют они фото именно своих экономичных работ, а не практичных объектов, ими и заполнен интернет создавая впечатление и вводя нас в заблуждение, что такое оно общественное мнение, а значит и проверенный, практичный вариант. А мы с вами давайте таки разберемся, что практично, а что экономично.

Дизайнерские решения
Для начала несколько слов о дизайнерском аспекте облицовки деревянной вагонкой.
При горизонтальном расположении вагонки зрительно увеличивается длина стены, а вертикальное расположение увеличит высоту потолков.
Однообразная облицовка может вызывать негативные ощущения. Хорошо смотрится комбинированная отделка, например: до уровня пояса – горизонтально, выше – вертикально.
Интересен вариант монтажа по диагонали.
При вертикальном креплении вагонки на стену, а также при креплении на потолке доски монтируются шипом в сторону входа. Этим самым маскируется щель паза вагонки.
В помещениях с нормальной влажностью способ обшивки – это лишь вопрос вкуса. Другое дело, если это баня, неотапливаемые помещения или наружная обшивка.
Решение для бани
Рассмотрим плюсы и минусы каждого из способов крепления вагонки в бане:
Критерии Вертикально Горизонтально
Влага + Легче стекать влаге + Каркас вертикальный и нет препятствий для стекания конденсата который образуется на фольге за вагонкой.
+ Вагонку укладывают шипом вверх и вода не будет попадать в паз.
Вентиляция – Крепежный брус идет горизонтально, закрывая возможность вентилирования под вагонкой
Г
Как правильно прибивать вагонку к стене, потолку, в парилке и бане + видео
Вагонка является популярным материалом для облицовки многих жилых и нежилых помещений, а чтобы сэкономить денежные средства на монтаже изделия – это можно собственными усилиями. Для этого необходимо ознакомиться с основными тонкостями работы, определиться с каркасом для вагонки и монтажными инструментами.
Крепление вагонки разными способами
Какие существуют этапы монтажа этого облицовочного материала?
Обрешетка. Будет неправильным решение прибивать вагонку непосредственно к основе помещения, для этого специалисты советуют сделать каркас или обрешетку. Ведь поверхность должна быть ровной, содержать утеплительный слой, все ее элементы нужно прибивать внимательно, на одном уровне, дабы и вагонка легла правильно и красиво.
Каркас создает воздушное пространство между двумя слоями, формируется вентиляция, как одна из основ качественной эксплуатации изделия. Брус для обрешетки хорошенько просушивается, прибивается дюбельными гвоздями к стенам. Можно использовать уголки с вертикальными отверстиями, для скользящего типа конструкции в деревянном доме. Если стены в доме кривые, то нужно фиксировать каркас с помощью нагелей, болтов или винтов. В процессе монтажа желательно использовать уровень, для осуществления горизонтального и вертикального контроля плоскости.
Внимание: шаг между закрепленными брусками (50*50) должен быть – 40 см, если планируется утепление стены, то расстояние будет равно слою утеплителя.
Как прибивать обрешетку
Рейки каркаса должны быть установлены перпендикулярно вагонке, их крепят к стене при помощи шурупов и гильз, можно пристреливать дюбелями. Чтобы обеспечить идеальную ровность конструкции, подкладываются деревянные кусочки под рейки. Между крайними брусьями натягивается веревка и устанавливается уровень, по которому располагаются остальные элементы.
Методы монтажа вагонки
Как правильно прибивать вагонку к основе конструкции? Какими приспособлениями?
Можно использовать гвозди или степлер, в этом случаи понадобится добойник, который поможет равномерно утопить шляпки в облицовочной доске.
Еще применяется специальные скобы – кляймеры, подходят для установки вагонки небольшой толщины. Скобы сверху закрепляются гвоздями или саморезами. Крепеж закрывается нахлестами планки, а чтобы спрятать шляпку самореза – используют шкант.
Вагонку с широкой внутренней защелкой фиксируют клипсами, скрепками, а также гвоздями и саморезами. По окончании процесса все выступающие части срезаются и поверхность шлифуется.
Существуют три способа крепления вагонки.
Вертикальный, рейки монтируются по центру рабочей поверхности, а обшивка каркаса вагонкой производится с угла конструкции. В таком случаи для крепления доски лучше подойдут гвозди с маленькой шляпкой, а также скобы или шурупы.
С чего начать?
С левого края рабочей площади приставляем гребень к углу вагонки и прибиваем удобным способом.
В пазах крепятся гвозди (или другой элемент), вторая доска размещается в первой и так до самого конца.
Завершающая полоса вагонки подгоняется под определенный размер и крепится с правого края основы.
Важно: на первой доске гребень срезается, дабы панель могла скрыть шляпки крепежных элементов на последней полосе первой стены.
Горизонтальный монтаж, нужно крепить вагонку гребнем вверх, дабы избежать конденсата влаги внутри конструкции. Монтаж лучше вести сверху вниз, чтобы не было видимых щелей между полосами отделочной доски.
Сначала монтируется вагонка у потолка, вторая вставляется снизу в первый паз, крепится гвоздями или саморезами.
Завершающая доска отпиливается согласно нужного размера и крепится в шаг последней полосы.
Диагональное расположение предполагает монтаж первой доски от угла, а концы вагонки обрезаются согласно заданному эскизу.
Выделяют четыре способа крепления вагонки
Как прибить вагонку гвоздями
Здесь нужна сноровка и аккуратность, чтобы скрыть шляпки крепежных элементов, их помещают в пазы. Можно высверливать тонким сверлом отверстия под ножку гвоздя, дабы не расколоть древесину.
Как прибить вагонку к стене шурупами
Его суть состоит в том, что нужно проделывать отверстия под шурупы в шипе полосы. После этого отверстие закрывается шкантом.
Как прибивать деревянную вагонку кляймером
Скобы крепятся на задней части вагонки и фиксируются на стене с помощью гвоздей. К следующей доске сначала крепится кляймер, а после она стыкуется и закрепляется.
Как прибивать вагонку саморезами
Если материал пластиковый, то для него подойдут саморезы, он вставляется в верхнюю часть доски, а шляпка находится на одном уровне с шипом. И так по очередности, до последней доски.
Облицовываем вагонкой парильное помещение
Бытует мнение у опытных банщиков, что при вертикальном креплении вагонки температура досок внизу и вверху получается разной, это сказывается на сроке эксплуатации изделия. При горизонтальном положении досок усыхание и уширении происходит меньше, такой способ облицовки еще делает баню просторнее и светлее.
Внимание: при таком креплении паз должен быть обязательно направлен вниз!
А вот вертикальная укладка вагонки будет впору для саун (с сухим воздухом и высокими температурными показателями). Для эффективной циркуляции воздуха в досках делаются дырки, и проблема с образованием конденсата решается.
Как прибивать вагонку в парилке правильно и качественно? Методика обшивки кляймером. Такой способ позволяет в будущем легко произвести демонтаж при замене непригодных пластин. Бюджетным вариантом будут гвозди. Оцинкованные элементы вбиваются в крепежные рейки, а шапки утапливаются добойником. Правда, в этом случаи есть высокая вероятность допустить ошибку и испортить материал.
Для монтажа вагонки на полках и сиденьях применяют саморезы, поверхность покрытия шлифуется, облицовочная доска держится прочно и смотрится красиво. А для вагонки старого типа в пластинах делаются отверстия, фаска заходит под шляпку и шурупы завинчиваются в каркас заподлицо. Таким методом можно крепить пластины на стенах парилки.
Плинтуса прибиваются на облицовочную доску гвоздями (шляпки заранее снимаются), а затем место затирается шкуркой.
Все эти способы позволяют максимально быстро и добротно обшить парилку и моющую комнату вагонкой. Следуйте проверенным методам и наслаждайтесь преимущественными особенностями этого облицовочного материала.
Смотрите видео опытных мастеров, как правильно прибить вагонку. Пусть Ваша отделка прослужит долгие годы, радуя своим замечательным видом всех жильцов и гостей дома.
Обшивка бани евровагонкой, виды древесины, особенности монтажа
Для строительства бани можно использовать любой из доступных материалов, но внутренняя обшивка должна быть только деревянной. Только она способна обеспечить микроклимат в парной, задать атмосферу тепла, уюта и настоящей русской бани. На заре существования для этой цели применялся цельный брус, но современные цены на древесину и площадь застройки не позволяют использовать такой массивный и дорогой материал. Обшивка бани евровагонкой – альтернативный метод внутренней отделки парилки, со всеми преимуществами натурального дерева.
Почему именно евровагонка?
Из всех современных пиломатериалов евровагонка лучше всего подходит для внутренней обшивки саун. К ее отличительным чертам и преимуществу можно отнести:
Высокий сорт древесины;
Увеличенную толщину и ширину;
Вентиляционные бороздки на тыльной стороне, способствующие отведению лишней влаги.
Размеры пазогребневых замков, увеличенные для профилактики рассыхания доски.
В целях экономии и простоты в монтаже для обшивки бани евровагонкой своими руками рекомендуется использовать доску до 1,5 м. Ее стоимость значительно ниже, чем у ламелей 2 м. и выше, выполнять отделку вагонкой такой высоты неудобно и сложно.
Вертикальный или горизонтальный тип крепления
Выполнять обшивку бани евровагонкой можно в двух направлениях, каждое из которых имеет ряд преимуществ. Считается, что вертикально закрепленная доска больше подвержена усыханию или выгибанию, за счет разных температур в нижней и верхней части парилки. В свою очередь бороздки для отведения конденсата на внутренней стороне ламели качественно выполняют свою функцию только при вертикальном методе монтажа.
Преимущества горизонтальной отделки:
Удобство замены ламелей при потемнении нижней части обшивки.
Правильный монтаж шипом вверх исключает попадание воды между досками.
Вертикальный тип обрешетки способствует улучшенной циркуляции воздуха под обшивкой.
Упрощенная техника монтажа в сравнении в вертикальной.
Если парилка используется только как сауна сухого типа, без пара и излишней влажности, вертикальный тип монтажа ни в чем не проигрывает.
Выбор древесины для обшивки бани евровагонкой
Внешний вид и качество внутренней отделки парилки и предбанника зависит не только от правильности монтажа, но и от выбора древесины. Самыми лучшими из доступных на рынке материалов считаются:
Осина – древесина повышенной влагостойкости приятного рыжеватого оттенка. При контакте с водой не разрушается и не чернеет, а наоборот, приобретает дополнительную твердость.
Липа – самый популярный из доступных типов древесины, который чаще всего используется для обшивки бани евровагонкой своими руками. Обладает приятным светлым оттенком и приятным ароматом при нагревании. Склонна к гниению без дополнительной обработки антисептиком.
Кедр – хвойная порода пониженной плотности. Благодаря своим антисептическим свойствам идеален для обшивки предбанника и евровагонкой своими руками. Нежелателен для отделки парилки из-за неприятного запаха, выделяемого при нагревании.
Ольха допустима к использованию в любом из банных помещений. Дерево с приятным розоватым оттенком не боится повышенной влажности и держит температуру.
Технология обшивки бани вагонкой
Финишная отделка стен предусматривает обязательное предварительное утепление, паро и гидрозащиту. Без подготовки вагонка в бане будет чернеть или выгибаться. Для влажных помещений преимущественный тип утеплителя – минеральная вата, она не подвержена деформации и не выделяет вредные вещества при воздействии повышенных температур. Классические рубероид или пергамин не подходят для устройства пароизоляционного слоя, в парилке принято использовать фольгированную пароизоляцию. Коммуникации, вентиляция, топка должны быть готовы до начала обшивки бани евровагонкой своими руками.
Обшивка потолка
При работе с парилкой, монтаж вагонки начинают с потолка, а затем переходить на стены. Обрешетка выполняется из ровного хорошо высушенного бруса до 5х5 см. Рейки крепятся исключительно для обшивки бани вагонкой, уже поверх слоя утеплителя и изоляции, оптимальный шаг 40-60 см. Независимо от направления ламелей при финальной обшивке, рейки обрешетки выполняются перпендикулярно ей. Первую рейку крепят на расстоянии 10 см. от стены. Для продления срока службы обрешетки рекомендуется предварительная обработка антисептическими растворами.
Крепление евровагонки к обрешетки начинается с любой стороны, с первой планки срезается первый шип и доска закрепляется вплотную к стене. Чтобы избежать рыжих пятен и некрасивых торчащих гвоздей, предпочтительно проводить обшивку бани вагонкой с помощью кляймеров. Первая и последняя доска в отделке фиксируется саморезами для надежности. По завершению работы они скрываются с помощью потолочного плинтуса.
Обшивка стен
Работа со стенами при обшивке бани евровагонкой своими руками проводится по тем же правилам. Рейки монтажной обрешетки крепятся поверх фольгированного пароизоляционного слоя. Перпендикулярное крепление предусматривается работу снизу вверх для вертикального монтажа вагонки и от угла к углу для горизонтального.
Для вертикального типа обшивки бани евровагонкой работу начинают с любого из углов помещения. Шип с первой доски срезается для более плотного прилегания к стене. Первая и последняя доски крепятся саморезами, как и в случае с потолком.
Для горизонтального типа обшивки бани евровагонкой работу начинают сверху вниз. Принципиально, чтобы доски при этом виде монтажа располагались пазом вниз, это убережет отделку от попадания воды внутрь и связанной с этим деформацией или гниением. Ламели закрепляются с помощью кляймеров и саморезов (первая и последняя доска).
По завершении работы со стенами проводится оформление всех соединений рейками и плинтусами, монтаж выключателей и осветительных приборов. Обшивку бани евровагонкой своими руками можно считать завершенной.
Как прибить вагонку правильно: видео-инструкция по монтажу евровагонки своими руками, технология прибивания
Настоящая статья посвящена не самой сложной работе по самостоятельному монтажу вагонки на стеновые, потолочные и напольные поверхности. Следует сказать, что сама вагонка может быть выполнена из пластика, МДФ или дерева.
Как прибить вагонку?
Речь пойдет о деревянной вагонке и этапах работы с ней, но лишь в качестве примера. Работа с остальными материалами не менее важна и имеет свою специфику, однако общие принципы остаются неизменными.
Всегда нужно начинать с направления монтажа, которое может быть либо вертикальным (от потолка к полу), что сделает помещение визуально более высоким, либо горизонтальным (от стены к стене), при котором площадь заметно сузится, либо диагональным, то есть выполненным под наклонным углом. Последний способ требует навыков и большего количества расходных материалов.
Укладывая вагонку, не запрещено комбинировать названные способы между собой. А для тех случаев, когда поверхность идеально ровная и вертикальная, что, в принципе, невозможно, то вагонку можно крепить непосредственно к стене. Сначала нужно сделать обрешетку, стандартный шаг которой – 500 мм.
Установка обрешетки
Предположим, был выбран вертикальный способ монтажа вагонки. Конечно же, сразу изготавливается обрешетка, для которой применяются ровные и сухие сосновые рейки, предварительно обработанные антисептиком, имеющие сечение 20х40 мм. Начиная с угла помещения и используя шаг в 50 см, шурупами и дюбелями, вертикально крепится самая первая рейка, точность ее расположения проверяется отвесом.
Аналогично монтируется следующая рейка, вторая по счету, но уже в противоположном углу площади. Между рейками устанавливаются «маяки» – натянутые веревочные шнуры, по которым будут крепиться верхняя и нижняя горизонтальные рейки.
Если от последней отступить полметра, то получится еще одна рейка, за которой последовательно натянуться и все остальные. Воспользовавшись теми же шнурами, предстоит проверить правильность их монтажа.
Как запасной вариант – рейку можно опереть между верхом и низом обрешетки. По такой же схеме обрешетка устанавливается на всех имеющихся стенах. Когда вагонка будет располагаться горизонтально, рейки станут вертикально, а при диагональном способе – под углом в 90 градусов относительно вагонки.
Установка вагонки
И снова речь пойдет о вертикальной установке. Как прибить вагонку гвоздями, чтобы она получилась вертикальной? Начиная работу от левого угла стены, необходимо отпилить такую длину панели, чтобы ее высота была меньше высоты помещения на 5-10 мм, после чего поставить первую полосу, повернув ее гребнем в сторону угла.
Желательно использовать финишные гвозди, у которых шляпка небольшого размера, причем можно применить один из нескольких вариантов: крепить вагонку в середине полосы, прибивая ее к каждой рейке обрешетки, предварительно удалив шляпки с гвоздей и утопив их в древесную породу (зашпаклевать их), либо устанавливать крепления по гребню. При этом если он не достаточно толстый, лучше отверстия сверлить, иначе произойдет растрескивание.
На местах, называемых пазами, шурупы или гвозди будут скрыты от глаз следующей полосой вагонки, что очень удобно. Чтобы вагонку прибить правильно, необходимо соблюдать определенный угол наклона гвоздей и не забивать их полностью, во избежание повреждений внешней стороны.
Оптимальным решением в этом случае может стать использование кляммеров, которыми принято называть скобы, изготовленные из металла. Они насаживаются на низ паза и крепятся к обрешетке. Правда, они не очень приемлемы по цене, но достаточно удобны, чтобы позволить себе на них не экономить. Тем более, что они будут монтироваться обычными крепежами: гвоздями, шурупами или скобами, наполняющими степлер.
Единственное, что нужно учитывать, применяя кляммеры, это высокая вероятность повреждения пазовых отверстий. Оставить их в сохранности можно лишь одним способом: когда вагонка добивается, необходимо брать куски, у которых пазы обрезаны, тогда их не трудно вставить гребнем в паз и ударить молотком.
Все оставшиеся полосы монтируются по аналогии с предложенным механизмом. Вертикальность установленный полос все также проверяется отвесом, а если есть такая необходимость, она обязательно корректируется, от этого зависит качество всей работы. Итоговая полоса обрезается по размеру и затем монтируется на обрешетку по краю справа.
Горизонтальный способ монтажа вагонки
Вагонку важно правильно прибить не только в вертикальном, но и в горизонтальном положении. Как это сделать, чтобы хорошо получилось? Используя обычные способы установки, полосы могут быть заметны под потолком при их обрезке по ширине, естественно, это испортит внешний вид появившимися щелями.
А если речь идет о стенах, например, в сауне, то в эти щели неизбежно будет проникать влага, которая разрушит поверхность вагонки. Поэтому начинать монтаж нужно сверху, закрепив первую полосу горизонтально под потолком.
Последующие полосы вставляются в пазы гребнями вниз и прибиваются гвоздями. Заключительную полосу необходимо обрезать по ширине и закрепит в пазу у предыдущей, используя примитивную монтировку (гвоздодер). Внизу (у самого пола) щели нужно закрыть плинтусами.

Расположение вагонки по диагонали
Такой способ наиболее часто используется для потолка, нежели чем для стен или пола. У этого вида установки вагонки свои правила, отличающиеся от двух предыдущих. В частности, от угла и по периметру потолка монтируются полосы одна за другой, обрезаемые под углом согласно выбранному шаблону.
Тут самый удобный вариант креплений – при помощи кляммеров, которые желательно «садить» на шурупы. На лицевой стороне панелей не останется следов от электролобзика, если отпилить полосу по внутренней стороне, причем пила должна проходить «зубом вверх». Гребень не сломается, если на него установить пазами небольшой обрезок вагонки.
Этап, завершающий монтаж
Когда плоскости потолка и стен будут полностью подготовлены, нужно воспользоваться декорирование всевозможных углов (внутри, снаружи, горизонтально и вертикально), используя специальные деревянные уголки, прибитые гвоздями.
Внутри все узлы можно закрыть канатиком (джутовым или пеньковым, а также галтелью). Подробнее о том, как прибить вагонку, можно узнать из видео, последовательно излагающего шаги, которые необходимо пройти.
Как прибивать вагонку правильно | Montazh vagonki
Как правильно прибивать вагонку
Как правильно прибить вагонку? От решения этого вопроса зависит качество отделки помещения. Большое разнообразие технологий обшивки вагонкой, позволяет выбрать подходящий метод отделки ею любой поверхности. Статья подскажет, как прибить вагонку всех типов, правильно.
Какие существуют способы крепления вагонки
Простота монтажа и большое количество положительных свойств способствуют широкому применению этого материала, несмотря на постоянное появление новых типов и методов обшивки поверхности дома.
Одним из наиболее приемлемых свойств деревянных панелей является возможность выполнить отделку помещения или фасада дома своими руками (см. Как выполняется обшивка вагонкой снаружи дома) даже начинающему мастеру, после изучения нюансов проведения работы. Основное условие, перед тем как прибить вагонку своими руками – это терпение и приобретение качественных материалов.
Существует несколько вариантов крепления материала.
К ним относятся:
Наиболее простым методом фиксации ламелей является использование небольших гвоздиков и кляймеров или скоб. Но крепление с помощью кляймеров можно выполнять только тонких панелей, масса которых небольшая. В противном случае захваты могут не выдержать. При этом способе:
ламель вставляется в паз, расположенный на предыдущей панели;
внутри паза фиксируется кляймер (см. Кляймеры для вагонки: подбираем крепеж) с его помощью доска прикручивается к элементу обрешетки саморезами или обычными шурупами.
Крепление панели кляммером
Совет: Крепить одну панель к другой, следует достаточно плотно, чтобы не оставалось зазоров, и все элементы были подогнаны под один размер. Последнюю панель необходимо подогнать в свободное пространство, при этом она подрезается до нужной ширины и крепится.
Крепление шурупами. Такой метод применяется, когда другими способами воспользоваться невозможно. Обычно так фиксируется материал в банях и саунах. Особенностью метода является необходимость сверления отверстия в доске под каждый шуруп. При этом диаметр отверстия в два раза меньше оси самореза. При монтаже панелей:
шурупы вкручиваются шуруповертом, утапливая каждый элемент, как можно больше в дереве;
отверстия заглушаются с помощью деревянного штифта, что позволит надежно зафиксировать панель и закрыть шляпку шурупа, чтобы его было не видно.
Крепление вагонки шурупом
Совет: Из-за перепадов температур и влаги, места креплений начнут усыхать и станут более заметными. Для предупреждения появления таких дефектов, вагонку следует обрабатывать специальными защитными составами.
Используя только гвозди финишные для вагонки. Это простой метод, не требующий других дополнительных приспособлений и фиксирующих элементов. Но в этом случае часто можно испортить панели. Гвоздики прибиваются с шагом примерно 30 сантиметров, а значит, на одну доску длиной два метра понадобится до 8 гвоздиков, что на общую площадь будет составлять достаточно большое количество элементов. Инструкция их забивания включает:
гвоздь аккуратно насаживается при помощи молотка в нужном месте, его угол к плоскости панели должен быть 45 градусов;
шляпка элемента утапливается в дерево с помощью притупленного добойника, как можно глубже. Это позволит избежать повреждения наружной поверхности обшивки и беспрепятственного вхождения в паз гребня следующей панели вагонки.
Фиксация вагонки гвоздиками
Совет: Этот метод нельзя использовать для самой тонкой вагонки, при забивании гвоздя может произойти раскол материала.
Крепление реек шурупами. Этот метод используется для фиксации деревянных панелей старого образца, отличающихся незначительно от евровагонки. При этом:
в панелях сверлятся отверстия;
зенкуется и подгоняется фаска под шляпку, что позволяет ее спрятать;
шуруповертом крепеж закручивается до упора;
паз закрывается последующей панелью.
Крепление вагонки шурупами
Самый простой способ – с использованием строительных скоб, которые помогает установить на место степлер для вагонки. В этом случае скобы вводятся в паз, как и гвоздики, под углом 45 градусов. Усилие, которое создает степлер, позволяет скобу загнать достаточно плотно и глубоко, после этого вторая панель материала легко разместиться на своем месте. Затем ставится следующая доска, и процесс повторяется.
Использование степлера для скоб
Чем прибить вагонку, какой способ ее крепления и монтажа использовать, решает мастер, выполняющий ремонт. При этом необходимо учитывать все нюансы и особенности любого из них, условия и факторы, в которых панели будут находиться после монтажа.
Как подготовить каркас для монтажа материала
Как прибить вагонку, как ее лучше расположить на поверхности, подскажет видео в этой статье.
Направление расположения панелей может быть:
Вертикальное. В этом случае доски размещаются в направлении от пола до потолка, помещение визуально становится уже и выше.
Горизонтальное. Ламели ставятся от одной стены к другой, комната выглядит шире, но ниже.
Под углом или по диагонали. Это более сложный метод укладки материала, к тому же с увеличенным его расходом.
Комбинированное. Сочетание первых трех способов в любом варианте.
При идеально ровной деревянной поверхности вагонка может прибиваться непосредственно к стене, что бывает очень редко. В остальных случаях изготавливается из строганых сосновых реек сечением от 20х40 миллиметров обрешетка (см. Обрешетка под вагонку по всем правилам), с шагом элементов до 50 сантиметров.

Совет: Перед монтажом все деревянные детали следует обработать антисептиком.
Далее порядок монтажа каркаса состоит в следующем:
Первая рейка вертикально устанавливается в углу помещения, отвесом контролируется ее положение. Для установки шурупов используются дюбеля из пластика и деревянные прокладки.
Аналогично в противоположном углу монтируется другая рейка.
Сверху и снизу стены между брусками натягиваются два шнура, для облегчения установки панели вверху и внизу.
Закрепляются горизонтальные элементы: одна под потолком, а ближе к полу другая, их положение контролируется шнуром.
С шагом 50 сантиметров, устанавливаются горизонтально остальные рейки.
Совет. Для проверки правильности установки деталей используются натянутый между крайними рейками шнур или правило, которое представляет собой ровный деревянный брусок, опирая его на горизонтальные панели, расположенные вверху и внизу конструкции.
При горизонтальном размещении вагонки, рейки для обрешетки устанавливаются вертикально. Для диагональной укладки — к вагонке под прямым углом.
Варианты крепления
Как прибиваются гвоздями вертикальные панели
Порядок монтажа состоит в следующем:
С помощью лобзика или пилки с мелким зубом отрезается панель вагонки нужной длины, которая берется примерно на один сантиметр меньше, чем высота помещения.
Гребнем к углу ставится первая полоса.
Для ее фиксации используются финишные гвозди для вагонки, их особенность небольшой диаметр и маленькая шляпка.
В дальнейшем можно поступить по-разному:
Финишными гвоздями вагонка прибивается в центре панели к каждой рейке обрешетки, а затем шляпки гвоздей, утопленные в древесине, шпаклюются, хотя можно и не шпаклевать.
Вместо гвоздей применяются шурупы, диаметром примерно 3 миллиметра.
Гвоздями или шурупами полосы вагонки фиксируются не в центре, а по гребню. В этом случае отверстие под крепеж необходимо аккуратно просверлить. Это связано с небольшой толщиной гребня, что может стать причиной растрескивания материала. На фото показано, как прибивать вагонку в гребень.
Фиксирование вагонки гвоздями в гребень
Забиваются гвоздки или вкручиваются шурупы в пазах вагонки. В этом случае крепеж скрывается гребнем следующей полосы.
Совет: Гвозди вбиваться под углом не до самого конца, чтобы предотвратить повреждение лицевой стороны. Для добивания гвоздей необходимо использовать пробойник или керн, со специально затупленным концом.
Использовать для крепления вагонки кляймеры или металлические скобы, которые фиксируются на нижней полке паза и гвоздями прибиваются к обрешетке. Гребень следующей полосы вставляется в паз первой детали и подбивается до упора.
Совет: Для предохранения паза от повреждения, добивать вагонку следует с помощью куска с обрезанным пазом, который вставляется гребнем в паз панели, а уже по нему наносятся молотком удары.
Остальные полоски крепятся аналогично, с периодическим контролем вертикальности их расположения с помощью отвеса, а при необходимости, выполняется корректировка установки элементов.
Последняя полоса подрезается до требуемой ширины и фиксируется на обрешетку по краю.
Для следующей стены на первой полосе гребень срезается. Эта панель будет закрывать шляпки гвоздей, расположенных на последнем элементе вагонки предыдущей стены.
Дальнейший монтаж ведется таким же образом, как и на первой стенке.
Как правильно крепить полосы горизонтально
Устанавливая панели снизу вверх, хорошо видно, как и какими гвоздями прибивать вагонку лучше почти до верха поверхности стены. Но дойдя до потолка, полосу необходимо по ширине обрезать, что может смотреться не совсем красиво.
К тому же при таком методе будут видны щели, имеющиеся между полосами, что особенно плохо при отделке сауны или бани из-за попадания в них влаги, которая приведет к быстрой потере материалом красивого внешнего вида.
При монтаже панелей сверху вниз:
Первая полоса закрепляется под потолком.
Следующая устанавливается гребнем в паз первой снизу.
Прибивается, и таким образом крепятся все элементы.
Последняя деталь обрезается по ширине, аккуратно заводиться в паз на предыдущей полосе. В этом случае удобно применять простейший рычаг, которым может быть гвоздодер или монтировка.
Щель, образовавшаяся возле пола, прикрывается плинтусом.
Как прибивать вагонку диагонально
Такой метод чаще применяется на потолках, и реже на стенах. Технология монтажа вагонки по диагонали отличается.
В этом случае:
Начало установки панели — от угла.
На каждой полосе концы отрезаются под необходимым углом по шаблону.
При обшивке потолка вагонкой, удобнее крепление выполнять кляммерами на шурупах, с помощью шуруповерта или отвертки с аккумулятором.
После монтажа панелей вагонки на стенах и потолке, необходимо задекорировать имеющиеся углы, которые могут быть:
Вертикальными.
Горизонтальными.
Внутренними. Закрываются специальным джутовым канатиком или фасонной угловой рейкой.
Внешними, декорируются деревянными уголками, прибиваемыми финишными гвоздями.
Правильный выбор способа крепления панелей вагонки обеспечит качественную отделку дома.

Штукатурка откосов гипсовой штукатуркой: Штукатурка откосов гипсовой штукатуркой своими руками – Какой штукатуркой лучше штукатурить откосы

Опубликовано 24.09.2020 автором alexxlab

Ответить

Штукатурка откосов гипсовой штукатуркой своими руками

Идеально ровные и белые откосы
Оштукатуривание откосов двери или окна считается наиболее простым и недорогим методом отделки проёмов после их установки. Процедура достаточно простая и не требующая особых навыков. При этом после завершения работ пластиковое или деревянное окно принимает завершённый вид. Отделка является важным моментом в облицовочных работах, так как материал, нанесённый на поверхность, увеличивает тепло- и влагоизоляционные характеристики помещения и придаёт проёму завершённый вид.
Выбор материала
Перед тем как оштукатурить откосы, рекомендуется ознакомиться с материалами, которые можно использовать для выполнения данных работ. Наиболее распространённым составом считается цементно – песчаный раствор. В этом случае смесь размешивается в пропорции 1 к 3. После чего добавляется вода и всё тщательно перемешивается до консистенции густой сметаны. Такой метод отделки использовался с середины прошлого века, однако на сегодняшний момент всё чаще применяются специальные штукатурные составы, которые нужно только смешать с водой и перемешать.
Оштукатуривание откосов гипсовой штукатуркой или универсальной готовой смесью намного проще, чем работа с цементной смесью. Однако такой вариант существенно дешевле, поэтому выбирать материал нужно исходя из этих характеристик.
Плюсы и минусы
Широкий выбор материалов
На сегодняшний день для откосов используются различные отделочные материалы: пластик, гипсокартон, МДФ, дерево. Выравнивание штукатуркой не потеряло своей популярности и сегодня. Такой вариант отделки имеет ряд достоинств, которыми не обладают альтернативные виды. Минусы при этом практически нулевые, но это при условии, что технология нанесения была выполнена правильно и качественным материалом. Итак, из преимуществ отделки откосов штукатуркой можно выделить следующих представителей:
Небольшие финансовые затраты.
Прочное покрытие и относительная устойчивость к механическому повреждению.
Лёгкий монтаж, который можно выполнить самостоятельно.
Срок службы превышает аналогичные показатели у других видов материалов.
Из недостатков можно назвать только скопление капель конденсата и отслаивание от рамы в течение нескольких лет.
Технология монтажа
Как говорилось ранее, технология монтажа относительно простая. Все действия можно разделить на несколько стадий, каждая из которых играет свою роль. Для предварительного ознакомления можно обратиться к таблице, приведённой ниже.
В качестве подготовки поверхности осуществляется удаление отслаивающихся элементов стены: кирпича, штукатурки и краски. При замене старого окна на новое возможны далеко торчащие детали старой штукатурки. При необходимости они удаляются с использованием молотка. Излишки монтажной пены, нанесённой при установке, срезаются ножом до получения ровной плоскости. Пыль, грязь, возможные масляные пятна должны быть удалены.
Если дверь или окно при установке были запенены не качественно, перед тем как оштукатурить откосы, нужно заполнить все пустоты. Это позволит избежать проникновения холодного воздуха в помещение. После затевердевания пены излишки срезаются ножом.
Монтаж направляющих
Если планируется штукатурка откосов своими руками, проще всего выполнить действия с использованием направляющих. Внутри проёма устанавливается оцинкованный прочный угол. После того как он вывешен по вертикали и прочно зафиксирован, его можно использовать в качестве направляющего профиля, по которому будет происходить выравнивание откосов штукатуркой.
Металлический уголок отрезается болгаркой. Его длина должна быть равной высоте проёма. Верхняя часть, прилегающая к стене, срезается вниз под углом 45⁰. Если этого не сделать, кончик будет задираться и создаст дополнительные трудности. Крепление осуществляется несколькими методами:
Рабочим раствором. Он наносится внутрь направляющего и прижимается к стене. Накладывание смеси и прижимание должны выполняться аккуратно, так как даже при небольшой нагрузке уголок может загнуться.
Растворный состав накладывается на уголок и вдавливается в стену. Давление аналогично ранее описанной ситуации.
Фиксация направляющей планки
Слегка надавив на профиль, нужно сделать так, чтобы он сравнялся со стеной. Раствор, который вступил сковзь неё, удаляется с помощью шпателя. Проверить качетво работы можно, приложив новый металлический профиль для штукатурки к уже установленному. Если при вдавливании она не загнулась, можно приступать к установке следующего элемента – второго направляющего профиля.
Такая процедура необходима, чтобы полностью выровнять откосы и сделать их идеально ровными. Направляющая устанавливается на сторону двери. В этом случае процесс намного проще, так как дверь или окно выставляются по уровню. Исходя из этого, происходит монтаж второго металлического уголка. Единственное, что нужно учитывать, это не закрывать смесью всю коробку. Для этого вырезается пластиковая заготовка, которой в дальнейшем будет удобно срезать излишки раствора.
Таким образом, должно получиться что-то напоминающее ступеньку.
Нанесение чернового слоя
Чтобы выровнять глубокие откосы, понадобится нанесение толстого слоя раствора. Технология производится аналогично тому, если бы вы захотели оштукатуриь стену. Обрабатываемая поверхность смачивается водой, на неё накидывается смесь. Лучше всего начинать от нижней части и пониматься вверх. Это гораздо удобнее, так как при большой толщине свеженанесённая штукатурка опирается на ранее набросанные. После того, как раствор находится на стене, он выравнивается правилом.
Целесообразнее всего выполнять 2 или 3 аналогичных действия, так как за первый проход хорошо выровнять не получится.
Обработка верхнего откоса
Если со штукатуркой боковых стенок всё ясно, то у неопытного человека обязательно появится вопрос: как выровнять верхнюю часть, расположенную горизонтально поверхности пола. При нанесении на шероховатую поыверхность проблем не возникнет. Но при обработке бетонной балки смесь будет падать вниз. Чтобы избежать этого, можно обработать её грунтовкой глубокого проникновения. Это позволит увеличить адгезию поверхности с наносимым материалом. При этом нужно учитывать, что «схватываемость» цементно – песчанного раствора намного хуже, чем готовых смесей.
Ещё один вариант черновой штукатурки верхних откосов – использование плиточного клея. Он обладает увеличенной адгезией, поэтому легко приклеится к любой поеверхности. Нужно нанести его на основание и создать подобие волны. Сделать это можно с помощью зубчатого шпателя. После того как он застынет, можно спокойно начинать штукатурные работы.
Финишная штукатурка
Через 10 – 12 часов после нанесения подсохший слой выравнивается нанесением чистового слоя. Нужно учитывать, что рано это делать не рекомендуется, так как состав может «поплыть» и потерять форму. Проверить состояние поверхности легко, стоит коснуться её рукой, готовый состав будет крошиться , а не плавать.
Выравнивающая смесь для финишной отделки должна быть более жидкой, чем использовалась для штукатурки. Состав наносится и растягивается правилом. При выполнении работ нужно контролировать укладку ровного слоя, отделываемая поверхность должна быть ровной, строго по маякам. Образовавшиеся впадины закладываются дополнительным количеством раствора.
Затирание
Придание поверхности финишного вида
Затирка оштукатуренных поверхностей выполняется только на составе, который уже схватился. Данный этап позволяет сделать идеально ровную и гладкую поверхность. Готовность проверяется взятием небольшого количества материала и потиранием его между пальцами. Если он крошится – можно приступать к затиранию, если размазывается – подождать ещё.
Если с тем, чем штукатурить откосы проёмов, все предельно ясно, то с затиркой могут возникнуть проблемы. Большинство мастеров используют аналогичный материал, применяемый для ранних работ. Смесь смешивается с добавлением большего количества воды. Действие выполняется не шпателем, а затиркой – пластиковая щётка, имеющая поверхность из пенопласта и ручку. Движения при этом не вертикальные, а круговые.
Данные действия не обязательны, если в дальнейшем поверхность будет шпаклеваться.
Откосы своими руками
Шпаклевание
Перед тем как сделать откосы, которые будут окрашиваться, их обязательно нужно покрыть слоем шпаклёвки. В этом случае выполняется нанесение 2 слоёв: чернового и финишного. Черновая (стартовая) шпаклевка отличается большим размером зерен, и накладывается она слоем не более 2 см. Применяется такой материал для заделывания небольших изъянов, закрыть которые с помощью цементно – песчаного раствора проблематично.
Застывает шпаклёвка в течение нескольких часов, после чего нужно нанести финишный материал. Величина зерен у него меньше, кроме этого, он имеет большую пластичность и вязкость. После нанесения покрытие принимает идеально ровную поверхность.
Действия, связанные с затиранием и шпаклёвкой, можно пропустить, если на этапе решения вопроса: чем штукатурить откосы, будет выбрана гипсовая штукатурная смесь. Работать с ней гораздо проще и легче, кроме того, сразу после того как будет нанесён последний слой, поверхность будет готова к окрашиванию.
Итак, штукатурим откосы самостоятельно, тем более что технология предельно проста, а в случае появившихся вопросов можно посмотреть приложенное далее видео.
выбор материала, инструкция по утеплению, недостатки и проблемы, советы
Штукатурка откосов окон не всегда является лучшим решением. Например, если створки часто открываются и бьются о стену, то декоративный слой наверняка разрушится. Гораздо уместнее применять панели МДФ, ПВХ или ламинат. В большинстве случаев такие покрытия легко выдерживают удары створки окна об откос. Как бы то ни было, во многих случаях штукатурку все-таки применяют. Какие здесь есть ещё сложности? Сложно подобрать строительную смесь. Если отделать откосы гипсовой штукатуркой, то коэффициент теплового расширения наверняка будет отличаться от поливинилхлорида. В результате со временем на месте стыков образуются трещины. Если такие сложности не останавливают, то давайте посмотрим, как своими руками выполняется штукатурка откосов.

Большие окна в доме
Какую штукатурку выбрать для откосов
Как ведётся утепление откосов окон
В средней полосе откосы часто плачут. Почему это происходит? Холод особенно легко проникает внутрь по швам. И хотя относительная влажность в воздухе помещений не так велика, абсолютное содержание паров все же значительно. В результате в месте выхода на поверхность образуется точка росы. В этом месте начинает выпадать конденсат. Вот почему откосы плачут. Чтобы этого не происходило, применяется утеплитель. Но есть и ещё один важный момент. В месте расположения откосов стена намного тоньше. Даже если брать диагональный срез, это все равно будет правдой. В результате влага сравнительно легко проникает через эти места на улицу. Поясним схему процесса:
Относительная влажность воздуха в квартире обычно не превышает 50 процентов. Однако по массе паров это достаточно много. Возникает дисбаланс с улицей. Где относительная влажность высокая, но при низкой температуре содержится мало паров.
Окна в комнате
На двух концах стены возникает разница в парциальном давлении пара.
Влага начинает просачиваться наружу.
Но по большей части пары не достигают улицы. Значительная часть выпадает в виде конденсата в толще стены. Это обусловлено наличием внутри точек росы. Таких мест, где температура ниже, нежели та, при которой образуется конденсат.
Строители стремятся всячески избежать указанного явления. Но, укладывая утеплить изнутри помещения, мы тем самым понижаем температуру несущих конструкций. За счёт этого температурное поле внутри несущих конструкций резко опускается. Если оно заходит под точку росы, то в стене начнёт конденсироваться влага. Самые негативные последствия наступят в том случае, когда влажный участок станет промерзать. Зимой внутри образуется и тает лёд. Что вызывает разрыв самых прочных строительных материалов. Как результат, срок эксплуатации дома снижается.

Штукатурка окна
Вы видите, что с одной стороны нам нужно избежать явления плачущих откос, а с другой стороны нужно сохранить стену в сухости и не дать ей промёрзнуть. Казалось бы, эта проблема частично решается ГОСТом. Согласно документу утепление откосов проводится следующим образом:
Поверхность оконного проёма вдоль откоса очищается от строительного мусора, грунтуется, и наносится утеплитель. Это могут быть монтажная пена, либо что-нибудь ещё. Пенопласт применять не рекомендуется, потому что по данным из Роспотребнадзора отделка этим материалом помещений изнутри запрещена.
Затем прокладывается пароизоляционная мембрана. Например, это может быть пергамин. Суть в том, что сопротивление проницаемости пара этого материала должно быть велико.
Поверх монтируется откос. Если применяется штукатурка, то нужно использовать армирующую сетку.
Декор оконного проёма
Каково назначение структурных элементов такой схемы? Теплоизолятор блокирует выхолаживание участка помещения, за счёт чего убирается эффект плачущих откосов. В то же время пароизоляционная мембрана не даёт влаге проникнуть в толщу перекрытий. Этим устраняется эффект точки росы. То есть температурное поле внутри стены понижается, но конденсат не выпадает, потому что влага с трудом проникает внутрь.
Недостатки стандартной методики отделки откосов окон
Что нам не нравится в представленном решении? Давайте проанализируем стандартную методику, когда штукатурка откосов окон производится изнутри. С одной стороны всё смотрится замечательно. Мы предполагаем, что конструкция основных стен была просчитана застройщиком так, чтобы исключить точку росы, поэтому проблемными местами являются как раз откосы. В этих местах низкие температуры подходят близко к поверхности. А высокое содержание паров в воздухе комнаты провоцирует выпадение конденсата.
Соответственно, укладывая утеплитель, мы блокируем этот процесс. Чем ближе находится точка откоса к улице, тем ниже её температура. В то же время и слой утеплителя утолщается. То есть получаются взаимокомпенсирующие моменты. Чем ниже температура, тем толще слой утеплителя. Это кажется правильным на первый взгляд. Одновременно слой пароизоляционного материала не пропускает влагу внутрь, чтобы в толще стены не создать точку росы. А теперь рассмотрим негативные моменты.
За счёт создания такой конструкции значительно понижается температура участка стены по периметру оконной рамы. В результате монтажная пена эксплуатируются при более жёстких условиях. Многие наблюдали выкрашивание пенополиуретана по кромке пластикового окна. Но мало кто задумывается, отчего это происходит. А дело в следующем. Большинство утеплителей фильтрует пары воды. Они вовсе не являются изоляторами, как это утверждают малосведущие строители. В результате монтажная пена постепенно напитывается влагой. Причём не только из помещения, но и с улицы. Выпадают туманы, идут дожди.

Штукатурка откоса
Когда начинаются морозы, то за счёт более жёстких условий эксплуатации утеплитель, то есть монтажная пена, промерзает насквозь. За счёт этого кристаллы льда буквально разрывают материал изнутри. В результате монтажная пена выкрашивается, а шов перестаёт отвечать своему назначению. Согласно стандарту он должен препятствовать прямой фильтрации воздуха, влаги и пара. В конечном итоге через щели по периметру окна начинает сквозить. А более жёсткие температурные условия приводят к растрескиванию штукатурки по периметру.
Как избежать многих проблем при отделке откосов окон
Мы утверждаем, что штукатурка оконных откосов должна производиться снаружи. Как это делать, и какие преимущества получаются в этом случае? Во-первых, мы имеем полное право применять пенопласт. Во-вторых, покрывая его слоем штукатурки, мы защищаем утеплитель от воздействия внешней среды. Фильтрация пара изнутри помещения наружу блокируется установкой пароизоляционной мембраны по внутренней поверхности откосов окон. За счёт этого смягчаются температурные условия эксплуатации несущих конструкций, шва утеплителя, блокируется эффект плачущих откосов.

Отделка окна
Если говорить ещё более определённо, то с точки зрения распределения температурного поля по внутренней поверхности стены нет никакой разницы, проложен ли утеплитель на улице или в комнате. Этот факт имеет значение только для распределения местоположения точек росы. Если утеплитель проложен изнутри помещения, то по внутренней часть стены начинается выпадение конденсата. Если толща влажных несущих конструкций пересекается с отрицательным температурным полем, возникают условия для ударного выкрашивания материала стен. Вот почему утепление нужно ввести именно снаружи. Фильтрация влаги дополнительно блокируется укладкой изнутри пароизоляционной мембраны.
Поэтому изнутри рекомендуется откосы отделать гипсокартоном с пароизоляционной плёнкой на оборотной его стороне. Промежуток между листом и стеной должен содержать только воздух. Это нужно для подогрева периметра окна и монтажного шва. Отделка откосов штукатуркой производится снаружи. Для утепления можно использовать листы пенопласта. Какой толщины их выбрать? Для решения этого вопроса в сети следует найти онлайн калькулятор по расчёту несущих конструкций зданий. Сообразно имеющимся на руках данным нужно выбрать слой утеплителя таким, чтобы избежать возникновения точек росы во всей толще несущей конструкции. Напоминаем, что слой пароизоляционной плёнки изнутри нацелен на ту же самую задачу. Применением пергамина уменьшается фильтрация пара в толщу стен.

Отделка и декор окна в комнате
При отделке наружных откосов следует пользоваться малярной сеткой. В обязательном порядке армируются все внешние и наружные углы сначала. Лишь затем производится обработка остальной поверхности. Малярная сетка не нуждается в каком-либо креплении. Она утапливается в раствор штукатурки, затем все сглаживается правилам. И никак не наоборот. Нельзя крепить малярную сетку на листах пенопласта, а затем сверху это все покрывать штукатуркой.
Какую штукатурку выбрать
Мы уже косвенно ответили на этот вопрос. Требуется штукатурка для наружных работ, скорее всего лучше выбрать известковую или цементную. Более подробно нужно читать инструкции на строительные смеси. После отделки слой штукатурки покрывается краской. Обратите внимание, что нужно учитывать паропроницаемость материалов. Если говорить о наружных работах, этот параметр должен быть по возможности выше. Для внутренних работ лучше подходят материалы с низкой проницаемостью.
На этом наша инструкция подходит концу. Мы верим, что технология предельно понятна, и каждый читатель сможет самостоятельно приладить уголок для штукатурки по месту. Не забывайте, что самыми проблемными местами являются участки стыковки полимерного профиля окна и отделочных материалов. Может потребоваться ремонт штукатурки откосов в этих местах. Обычно щели аккуратно заделываются силиконовым герметиком. Это упругий материал, который служит демпфером при возникновении температурных деформаций.
Вы можете спросить, как выполняется штукатурка откосов дверей. Честно говоря, для выходов на улицу или в подъезд технология остаётся прежней. В целом процесс отделки дверных откосов напоминает работу с окнами.
Откосы из штукатурки своими руками и как штукатурить откосы
После замены оконных блоков на новые, сплошь и рядом мы оказываемся перед проблемой откосов. Вернее, их отсутствия. Об одном из способов устройства откосов — штукатурка откосов своими руками, Вы и узнаете здесь. Итак, узнаем же, как правильно оштукатурить откосы и что для этого требуется.

Содержание
1. Перед штукатуркой откосов своими руками.
2. Работа по штукатурке откосов своими руками.
3. Финишная отделка после штукатурки откосов.
4. По окончании работ по штукатурке откосов.

Перед штукатуркой откосов своими руками
Перед началом работ, необходимо обеспечить сохранность нашего свежеустановлeнного оконного блока. Металлoпластиковыe окна, обычно покрыты защитной пластиковой лентой с яркими логотипами компании — производителя. Ни в коем случае не снимайте эти полосы до начала штукатурных работ! Там где таких полос нет, воспользуйтесь специальным малярным, либо обычным скотчем.
Подоконник защищаем полиэтиленовой плёнкой или плотной бумагой, фиксируя их скотчем.
Для деревянных рам лучше пользоваться малярным скотчем.
При нанесении и разравнивании штукатурного состава Вам может помешать открывающаяся часть окна, поэтому, если есть возможность, её лучше снять.
Для металлoпластика, эта операция не представляет сложности — сняв пластиковые декоративные накладки с навесов, пассатижами вытаскиваем ось верхнего навеса. Поставив ручку окна в положение проветривания, откидываем окно и снимаем с нижнего навеса.
Настоятельно рекомендуем, пронаблюдать за процессом установки и регулировки конструкций окна. Неплохо проконсультироваться у мастеров, как именно обслуживать и регулировать механизмы окна. Как правило, они охотно уделяют несколько минут, которые нужны для подобной консультации (особенно, если вы нальёте им по чашке чая). Подробнее о регулировке пластикового окна, установке пластиковых и деревянных окон Вы можете узнать на нашем сайте по ссылкам.
Работа по штукатурке откосов своими руками
Зачищаем обрез оконного проёма от остатков старой штукатурки с помощью перфоратора, либо зубила и молотка. Обрезаем излишки монтажной пены. Обеспыливаем поверхность, после чего не помешает добавочно загрунтовать её грунтом глубокой пропитки.
Откосы в силу самой конструкции особенно близко расположены к наружному воздуху (см. рис. 1), поэтому, во избежание промерзания в зимнее время, их необходимо утеплить. Делаем это, наклеивая на пластину пенополистирола («пенопласт») толщиной 2-3 сантиметра. Что бы не ждать высыхания клея, дополнительно фиксируем пенопласт дюбелем «грибок» (см. фото).
Теперь, очередь штукатурки. В качестве штукатурного состава для откосов лучше использовать готовые смеси на основе цементных или гипсовых вяжущих. Цементные предпочтительнее из-за их влагостойкости, хотя, в общем-то, разница не критична.
Откосы имеют значительную длину, при относительно небольшой ширине. Кроме того, их плоскость располагается к плоскости окна не под прямым, а под тупым углом (откуда и само наименование констpyктива). Все это делает сложным их устройство с достаточно высоким качеством, поэтому для облегчения работы, установим направляющие маяки. Для маяков можно использовать два металлических перфорированных угла, либо угол и маячный профиль (см. рис. 1). При нанесении штукатурного состава шпатель будет скользить по маякам как по рельсам, обеспечивая ровную поверхность.
Крепление маячных профилей выполняем с помощью гипса либо cаморезов с длинными дюбелями. Для таких дюбелей хорошо подходят пластиковые детали от гвоздей «быстрый монтаж». Вертикальность маяков проверяют с помощью строительного уровня.
Весь «сэндвич» откосов можно увидеть на рисунке 2 ниже.
Штукатурку наносим следующим образом: сначала, щедрыми «мазками» накладываем раствор нешироким (10-12 см) шпателем. Шпателем несколько более длинным, чем ширина откоса, проводим по маякам, счищая излишки раствора. Шпатель удерживаем почти под прямым углом к плоскости маяков. Заполняем те места, где раствора не хватило, и повторяем операцию. После того, как раствор заполнит все пространство между маяками, заглаживаем поверхность, наклоняя шпатель под углом градусов сорок — сорок пять. Подробнее о штукатурке можно узнать по ссылке. Задача при этом, не добиться гладкой поверхности, а получить ровную плоскость.
Финишная отделка после штукатурки откосов
Мелкие ямки и царапины мы выровняем финишным составом — шпатлёвкой. Шпатлёвку делаем, после того как штукатурный состав хорошо схватился. Для гипса это, как правило, пять — шесть часов, для цементных составов не меньше двенадцати — пятнадцати. Проверить готовность поверхности к шпатлёвке просто, нажмите пальцем на откос. Если смесь не вминается можно шпатлевать.
Шпатлюют откосы, нанося состав непосредственно на шпатель и сильно прижимая его к поверхности под углом 45 градусов (приблизительно). Особое внимание уделяем местам пересечения плоскостей откосов друг с другом. Так же шпатлюем стену в месте перехода в откос, добиваясь ровной поверхности.
Перед нанесением штукатурки, поверх пенопласта помещаем штукатурную сетку, «примазывая» её к поверхности пластика небольшим количеством раствора.
После тога, как шпаклевка хорошо высохнет, обрабатываем её шлифовальной сеткой. После этого, остается только нанести на откосы краску нужного колера.
Что бы ускорить высыхание шпатлёвки, можно использовать тепловентилятор. В любом случае, комната должна проветриваться, иначе высыхание может затянуться на многие дни, а то и недели!
По окончании работ по штукатурке откосов
Закончив окраску, удаляем защитную полосу пленки с рамы окна. Делаем это, аккуратно подрезая плёнку вплотную к откосу несильным нажатием лезвия канцелярского ножа. Влажной тряпкой удаляем с окна, случайно попавшие брызги растворов и краски. Штукатурка откосов своими руками закончена! Так же на сайте есть информация об откосах пластиковых и о том, как сделать откосы. Будут вопросы, задавайте в комментариях или на этой странице.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Как штукатурить откосы. Описание и фотографии.
[ad 1]
В предыдущей статье, где речь шла о машинной штукатурке, нет ни слова о том, как штукатурить откосы. Это было сделано намеренно, потому как данный вопрос заслуживает отдельного описания, и я постараюсь осветить его сегодня, подробно и доходчиво.
В нашем случае, при оштукатуривании квартиры в Киеве применялась машинная штукатурка – гипсовая смесь МП-75. Она же шла и на откосы. Если использовать цементно-песчаную смесь, то инструмент и приспособления применяются те же самые, а отличия в технологии я постараюсь описать по ходу статьи.
Как обычно, нужно подготовить основание. При необходимости, сбить отслоившиеся участки старой штукатурки, в новой кладке – сколоть сильно выступающие из швов куски раствора.
Перед нанесением гипсовой смеси, откосы следует погрунтовать. Описание грунтовок, для каких поверхностей они применяются и даже инструкции по применению можно увидеть в этой статье.
Если штукатурить цементно-песчаным раствором (ЦПС), то грунтовать не нужно, поверхность просто смачивается водой. Чем это сделать? Да что есть под рукой – валиком, кисточкой, воду можно просто рукой набрызгать, ну а мы брызгали бытовым опрыскивателем. Только окно закрыть чем-нибудь, чтобы мыть не пришлось.
Следующий шаг – установка угловых штукатурных профилей. Профиль выполнен из оцинкованного металла и имеет вот такой вид.
Устанавливается по аналогии с маяками, на гипсовый раствор (Ротбанд, МП-75), но требует при этом больше времени, так как выравнивается по уровню в двух плоскостях одновременно – и в плоскости стены, и в плоскости откоса.
Сначала добиваются вертикального положения профиля в одной плоскости, затем, стараясь не сдвинуть его относительно этого положения, ставят по уровню в другой плоскости.
Наряду с этим, нужно добиться такого положения профиля, при котором штукатурный угольник (90 градусов), приставленный к плоскости оконной (дверной) коробки и совмещенный своим углом с краем коробки, будет второй своей стороной касаться углового профиля. Во, как загнул… на фото будет понятнее:
Если на одной стене есть несколько оконных или дверных проемов, то угловые профили ставятся сначала на самом крайнем правом и самом крайнем левом откосах, выдерживается время, чтобы они застыли, а затем устанавливаются промежуточные профили и выравниваются в плоскости при помощи правила по уже установленным профилям.
Когда угловые профили установлены, они являются штукатурными маяками, как для стены, так и для откосов, защищают углы от механических повреждений.
Дальше на оконную (дверную) коробку нужно приклеить специальную пластиковую планочку. Вот так она выглядит с лицевой стороны:
А это – тыльная сторона:
С обеих сторон на планке имеется клейкая лента, которая защищена бумажными полосками. При монтаже полоски снимаются, и тыльной стороной планка приклеивается к оконной коробке. А к липкой поверхности лицевой стороны приклеивается стретч-пленка для защиты окна от брызг раствора.
Лицевая сторона приоконной планки имеет две полочки. Крайняя полочка при наклеивании планки совмещается с краем оконной коробки, она заштукатурится и будет удерживать планку внутри откоса.
А вторая полочка – как маяк — опора для правила при разравнивании штукатурной смеси.
Расстояние между полочками около сантиметра, за счет этого расстояния образуется угол развертки откоса, который везде будет одинаковым.
После установки приоконных планок, снимаем с них защитные полоски.
И оклеиваем окна стретч-пленкой.
Можно штукатурить. Только вот каким иструментом? ПравИлом не подберешься – мешает оконная рама. Как штукатурить откосы в таком случае? Можно у правила срезать край под острым углом, как делали здесь. А мы воспользовались подручным материалом и изготовили шаблончик из куска пластикового подоконника.
Подойдет любая жесткая планка, лишь бы рабочая поверхность была ровной и, по возможности, острой.
Вырез шаблона заходит за оконную раму и может опираться на полочку приоконной планки.
Следующие наши рабочие инструменты – это шпатели и гладилка.
Наносим раствор.
ЦПС можно и ковшом набрасывать – окно заклеено. Прижимая шаблон к угловому профилю и приоконной планке, снимаем излишки раствора.
Добавляем штукатурку, где не хватает и, еще раз разравниваем.
После этого поверхность откоса имеет такой вид.
Выждав некоторое время, снимаем излишки гладилкой.
Еще чуть позже проглаживаем вертикально подходящим по размеру правилом.
При работе с ЦПС нужно смотреть по состоянию штукатурного слоя – если он начал схватываться, не сплывает, можно постепенно заполнить оставшиеся неровности раствором и, в зависимости от вида дальнейшей отделки, затереть его теркой или оставить так. Если предстоит укладка плитки, можно мелкие неровности не заполнять.
Поверхность гипсовой штукатурки далее размачиваем теркой с губкой.
Окунуть в воду и с небольшим усилием обработать поверхность круговыми движениями.
Спустя время поверхность окончательно заглаживаем широким шпателем, она становится гладкой, и при достаточном уровне мастерства не требует дальнейшего шпаклевания под покраску.
Оставшийся край приоконной планки после окончательного застывания раствора легко обламывается при сгибании.
Получается красивый, ровный угол, только не успел я его сфотографировать – нужно было уезжать.
Вот и все премудрости. Понимаю, что не всегда есть возможность купить приоконную планку, а проемы окон и дверей хочется сделать красивыми. Если удастся попасть мне с камерой в нужное время в нужное место, я расскажу, как штукатурить откосы исключительно подручными инструментами.
Всем удачи! Пока!
Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.
На главную страницу.
Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:
Штукатурка откосов по маякам своими руками: инструкция
Недостаточно просто установить окна или двери: необходимо придать проему эстетичный внешний вид. Самым простым и недорогим вариантом является штукатурка откосов. Если работы выполнить правильно, то теплоизоляция и влагозащита проему обеспечены.
Хорошо выполненные откосы имеют такие характеристики:
обеспечение гидроизоляции монтажного шва;
стойкость к истиранию при проведении уборки;
устойчиво переносят воздействие температуры и ультрафиолета;
обеспечивают теплоизоляцию.
По форме изготовления откосы бывают: косые и прямые, узкие и широкие, внешние и внутренние.
Необходимые инструменты и некоторые мероприятия до начала работы
Чтобы качественно выполнить работы, потребуется наличие таких инструментов:
водяной строительный уровень;
малка;
карандаш для разметки;
узкий и широкий шпатель;
емкость, в которой готовят смесь;
правило;
мастерок;
молоток;
терка, полутерок или гладилка.
Оштукатуривание откосов предполагает наличие специальных инструментов
Прежде чем начать оштукатуривание, необходимо подготовить свое рабочее место.
Для начала закройте пленкой, материей или картоном подоконник окна, чтобы он не пострадал во время штукатурки. Затем нужно защитить стеклопакет: для этого можно просто приклеить пленку на стекло, используя скотч. Аккуратно срезаются остатки монтажной пены.
Приготовление раствора для штукатурных работ
Чтобы выполнить оштукатуривание поверхности, для начала нужно приготовить раствор. Кроме того, нужно посчитать расход штукатурки. В качестве вяжущей составляющей в растворе могут быть гипс, цемент или глина. Кроме этого, присутствуют различные наполнители, чаще всего применяется песок.
Штукатурка откосов своими руками может осуществляться как из готовой покупной смеси, так и приготовленной самостоятельно. Приобрести готовый состав проще всего: там соблюдены все необходимые пропорции, чтобы получить раствор, обладающий всеми необходимыми характеристиками. Перед покупкой посчитайте расход штукатурки.
Проще всего приготовить раствор штукатурки из готовой смеси
Для оштукатуривания откосов в деревянных и каменных зданиях можно использовать раствор, в состав которого входит гашеная известь. Гашение извести – обязательный момент, поскольку если взять негашеную, то поверхность вздуется.
Для внутренней отделки в сухом помещении можно сделать откосы гипсовой штукатуркой. Гипс быстро застывает и хорошо сохнет. Его недостатком является гигроскопичность, поэтому применять снаружи его нельзя.
Самым прочным будет откос, выполненный из цемента. Такой раствор быстро затвердевает. Применяют его как внутри, так и снаружи здания. Глину используют только для оштукатуривания в деревянных сооружениях.
Откос из цемента – самый прочный
Для наполнителя, который добавляется в раствор, чаще всего берут речной песок. Морской песок имеет в составе избыток соли, а горный содержит примеси глины. Перед использованием обязательно необходимо песок просеять – это гарантирует однородность смеси, что поможет получить ровную поверхность.
Подготовительные работы
Это важный этап, поскольку на неправильно подготовленной поверхности штукатурка будет плохо держаться, может растрескиваться и опадать.
Сначала необходимо произвести выравнивание поверхности. Для этого нужно выполнить следующие действия:
проверить вертикальность откосов;
контролируется ровность стен, при необходимости их нужно подштукатурить;
при наличии больших выбоин применяют специальную металлическую сетку, которую прибивают на поверхность откоса.
Перед оштукатуриванием необходимо определить ровность стен
После выполнения этого этапа необходимо провести очистку от загрязнений. Для этого применяют различные средства в зависимости от материала стены и варианта загрязнения:
бетонные стены обрабатывают раствором соляной кислоты и промывают водой;
грязь можно зачистить, используя металлическую щетку;
обязательно зачищается старая краска, которой откос был обработан ранее.
После очистки обязательно нужно сделать насечки на бетонной стене, из просветов между кирпичами убирается часть раствора – все это обеспечит лучшее сцепление стены с раствором. Обязательно перед началом оштукатуривания поверхность грунтуется.
Обновление старого оштукатуренного проема
Если вы выбрали такой вариант отделки, нужно знать, что рано или поздно придется выполнять ремонт штукатурки откосов внутри здания. Это прежде всего потребует удаления старой краски, затем простукивается вся площадь откоса и удаляются куски отпавшего раствора. Все трещины нужно зачистить, удалить пятна и плесень. Глубокие выбоины смачиваются водой, затем грунтом и заполняются раствором. Проведя такую процедуру, нужно дождаться высыхания. После этого можно продолжить работы с откосом.
Этапы оштукатуривания поверхности
Прежде чем приступить к работе, нужно знать, как сделать откосы. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
Удобнее всего проводить штукатурные работы откосов по маякам. Для этого снаружи для получения красивого угла ставят малярный уголок, который хорошо закрепляют при помощи раствора. Вдоль рамы устанавливают маяк, на который будет опираться инструмент для срезания лишнего слоя раствора.
После проведения чернового этапа оштукатуривания на плоскость набрасывается раствор в направлении снизу-вверх. Затем по маякам двигают правилом и снимают лишний слой, убирая его назад в емкость.
Схема штукатурки откосов по маякам
На верхний откос обычно намазывают штукатурную смесь. Если поверхность подготовлена правильно, то проблем не возникает. Можно провести работы ротбандом. Это готовая смесь, приобрести которую можно в строительном магазине.
После того как первый слой просох, выполняют чистовую штукатурку поверхности. Для этого потребуется более жидкая консистенция состава. Смесь наносят таким же образом, как и черновой слой, и растягивают правилом. Теперь важно получить гладкую и ровную поверхность. Оставив оштукатуренную поверхность на несколько часов (примерно сутки), приступают к ее затирке.
После высыхания штукатурки выполняют затирку поверхности
Разводят жидкий раствор до такого состояния, чтобы его можно было наливать на поверхность. Работу выполняют теркой. На нее наносится раствор и распределяется по поверхности круговыми движениями. Этот этап необязателен в случае, если планируется шпаклевка откосов.
Финишная отделка откосов поле штукатурки
Если предстоит окрашивание откоса, тогда плоскость должна быть сделанной идеально гладко. Это достигается нанесением двух слоев шпаклевки: старт и финиш. У стартовой смеси более крупное зерно и нанесение возможно слоем до 1 сантиметра. После того как первый слой просохнет, наносят финишный. Этот слой более тонкий, после его высыхания необходимо провести затирку сеткой всех ненужных выступов и неровностей. Если решено наклеить обои под покраску, тогда достаточно остановиться на стартовом слое шпаклевке.
После оштукатуривания на откосы можно приклеить обои
В случае когда происходила замена окна или двери и откос не сильно пострадал, достаточно его отреставрировать, то есть сделать ремонт штукатурки откосов внутри здания. Это потребует меньше работы: достаточно забросать раствором большие выбоины и выровнять всю поверхность.
Оштукатуривание дверных и арочных откосов
Штукатурка как откосов двери, так и арок выполняется по аналогии, как и штукатурка оконных проемов. Применяют те же материалы и растворы, обязательно нужно крепить уголки для создания жесткого угла. Если при установке двери откос не сильно разрушен, можно сделать ремонт штукатурки откосов внутри здания.
Прежде чем приступить к штукатурке дверных откосов, нужно приготовить поверхность. Для этого снимают старую краску, шпаклевку и отбивают плохо держащиеся части штукатурки. Затем необходимо все увлажнить и прогрунтовать.
Чтобы получилась качественная штукатурка углов, можно закрепить специальный металлический или пластиковый перфорированный уголок с сеткой. Его крепят при помощи саморезов или штукатурного раствора. После того как все выровнено по уровню и закреплено, можно приступать к штукатурке откосов.
Для оштукатуривания углов применяют перфорированный металлический уголок
Согласно технологии, первый слой набрасывается на поверхность и оставляется для высыхания. После этого поверхность полностью затирается и выводится плоскость откосов. Если вы столкнулись с сильно неровным откосом и слой штукатурки превышает один сантиметр, необходимо использовать сетку, иначе могут появиться трещины на готовой плоскости.
Проводя работы на верхнем откосе, прикрепите рейку, на которую будет опираться правило. Нанеся первый слой, нужно сделать перерыв для подсыхания, после чего можно нанести второй слой, который будет иметь гладкую поверхность.
Если двери не установлены и для арок, по обеим сторонам проема размещают углозащитный профиль для штукатурки. Выполнив оштукатуривание боковых откосов, нужно заняться верхним арочным.
Для оштукатуривания арочного проема используют шаблоны
Для этого нужно замерить и вырезать два арочных шаблона, которые закрепляют по обеим сторонам на стены. Начинают набрасывать раствор и распределять его специальным инструментом – полукруглым полутерком. Радиус арки выводится по смонтированным шаблонам. Демонтаж шаблона нужно производить после полного высыхания смеси.
Полезные советы
Запомните, что оштукатуривание можно проводить в помещении, в котором не меньше 6 градусов тепла. Если это правило не соблюдать, то качество откосов будет низким.
Внимательно читайте инструкцию для приготовления раствора, которую производитель наносит на упаковку. Важен также срок годности, поскольку по его истечении смесь не будет иметь необходимых характеристик. Близкий к окончанию срок годности также не очень хорошо может отразиться на конечном результате.
При работе с пластиковыми окнами не забудьте сделать бороздку по всему периметру между рамой и откосами глубиной 5 мм. После высыхания раствора углубление заполняют силиконовым герметиком. Это способствует тому, что при сильной жаре при увеличении в объеме пластика откос не будет трескаться.

Штукатурим откосы своими руками правильно: плюсы и минусы- Обзор +Видео
«Почему нельзя штукатурить откосы» – опровержение мнения и инструкция выполнения работ. Востребованным методом для оформления и выравнивания оконных проемов является оштукатуривание откосов. Это во многом похоже на выравнивание стен, которое выполняется в процессе строительства, при ремонте или замене рам из древесины на металлопластиковые конструкции. Давайте посмотрим, как правильно штукатурить откосы, чем это сделать и как продлить их срок эксплуатации.
То, какие в квартире/доме/подсобном помещении окна, волнует далеко не каждого человека. На окна люди смотрят, как на стандартные проемы, которые пропускают свет и помогают увеличивать визуально пространство помещения. Они играют лишь эстетическую функцию, и поэтому все стараются сделать их безупречно ровными.
Как штукатурить откосы
Способ отделки откосов в виде оштукатуривания, может вначале кому-то показаться куда сложнее, чем оштукатуривание стен. Дело в том, что тут куда меньше оштукатуриваемых участков, а также больше конструктивных элементов. Помимо стандартного выравнивания поверхности нужно будет оформлять линию света (расширение оконного проем в сторону комнаты). Откосы для окон можно поделить на вертикальные (боковушки), верхние (верховик), а еще на нижний (он оформляется при помощи установки подоконника). Также вы при делании можете выполнить оштукатуривание собственноручно.
По аналогии со стенами, для оштукатуривания откосов тоже есть несколько способов:
Оштукатуривание по маякам.
Без использования маяков (но с контрашульцами для того, чтобы укрепит углы).
Оштукатуривание с утеплением.
Если вы планируете проводить оштукатуривание не в новостройке, а также не при ремонтных работах для всего жилья, то маяки не используются, потому что у вас практически есть откосные конструкции. Потребуется лишь обрезать выступы монтажной пены, отрезать излишки длины крепежных пластин из металла или их удаление. Если же мастера-монтажники сбили старый слой штукатурки или же старое покрытие стало негодным, то лучше всего делать выравнивание по маякам. Кроме того, они не нужны будут, если для утепления используется утепляющий листовой материал.
Обратите внимание, что много проблем появляется тогда, когда штукатурка откосов выполняется после установки пластиковых окон. Дело в том, что материал ПВХ для окон и минеральный состав штукатурки по-разному способны расширяться из-за температурных изменений. По этой причине в месте примыкания данных материалов спустя время появляются трещины, и этого можно избежать, если вставить особую прокладку демпфирующего типа.
Подробности вопроса
Создание откосов на окна
Тем же, кто уже когда-то штукатурил стены, будет куда проще понимать, как штукатурить откосы, потому что основные принципы те же. Отличие может быть лишь в геометрической конфигурации, а также в том, что требуется выполнять качественный переход от рамы окна к главной плоскости стены.
Последовательность по оштукатуриванию откосов на окнах такая:
Выполняется осмотр для выявления дефектов штукатурки и стен.
Сбиваются лишние выступы, проводят ремонт основания.
Выполняется подготовка.
Проводят замеры, делают разметку световой линии.
Монтаж маяков или другой оснастки, которая выполняет вспомогательную функцию.
Оштукатуривание боковин (нанесение набрызгов, грунтовочного раствора, выравнивание).
Отделка верховика.
После того, как раствор схватится, следует удалить маяки, заровнять канавки и затереть поверхность.
Далее подробно описан каждый этап, и вы узнаете обо всех нюансах, к примеру, стоит ли штукатурить откос, который дует.
Отделка окон
Есть разные варианты для обустройства откосов из разных материалов. Вы можете оформить все при помощи гипсоволокна, оштукатурить откосы, или отделать листами гипсокартона/пластиковыми панелями. При выборе лучшего варианта обычно люди делают разбор «плюсы и минусы». В нашем случае рассмотрим, как сделать откосы при помощи штукатурки.
Подготовительный этап
Чтобы штукатурная смесь как можно лучше ложилась на основание, а также было хорошее сцепление со стеной, следует правильно подготовить поверхность рамы и окна.
Последовательность такова:
Проверьте, правильно ли установлена рама и оконная коробка.
Защитите стекла, закройте их пленочным материалом, фанерой или скотчем.
Оклейте рамы малярным скотчем (после монтажа окон не спешите открывать защитную пленку).
Загерметизируйте все швы (заделайте монтажной пеной или раствором), а щели и отверстия можно заделать герметиком или мастикой).
Швы кладки стен следует расшивать на глубину в 1 см, поверхность кирпичей нужно оцарапать проволочной щеткой, а гладкую бетонную поверхность испещрить насечками, для деревянного основания применяется дранка).
Большие сколы и трещины следует «залечить» раствором (расшить, прогрунтовать и если требуется, армировать).
Удалите пыль.
Пятна нейтрализуйте.
Удалите лишние элементы из металла (к примеру, гвозди), те, что должны остаться, должны быть заизолированы.
Поверхность основания требуется покрыть грунтовочным средством в два слоя.
Установите контрашульцы или маяки, при необходимости армируйте.
При подготовке поверхности грунтовочный раствор нужен не только для того, чтобы улучшить сцепление, но и для укрепления поверхности, создания слоя, который способен соединить несовместимые материалы и закупировать поры, через которые стеновые материалы вытягивают воды из смеси для оштукатуривания.
Утепление
Чтобы в помещение был постоянно комфортные условия, не допускайте конденсации влаги на стеклах и поверхностях возле окна, поэтому требуется сделать откосы на окнах теплым, чтобы не было мостиков холода. Это актуально для тех областей, где суровый климат. Если не сделать теплоизоляция в виде пены, пакли или войлока на стыках, то при остывании стеклопакеты и рамы холод начнет переходить на примыкающую стену. А вот щели и осыпающаяся пена способствуют образованию мостиков холода, выпадению конденсата и выдуванию тепла, а также может появиться грибок. Утепление выполняется сразу двумя способами, к примеру, при использовании листовых утеплителей (пеноплекса или пенопласта), или использованием теплого состава штукатурки (к примеру, перлитовую разновидность).
Для утепления подойдет:
Листовой пенопласт (нужна хорошая гидроизоляция).
Пеноплекс или пенополистирол – прекрасный листовой утеплитель и для внутренней, и наружной части здания, его можно легко оштукатурить.
Для утепления снаружи лучше всего использовать минеральную вату.
Утеплитель листового типа следует нарезать кусками, а после монтировать в основание (прикрепить при помощи состава) или на каркасное основание. Поверх слоя утеплителя на клей следует прикрепить армирующую сетку, а после нанести штукатурку.
Укрепление уголков
Хотя кто-то может считать, что нельзя штукатурить откосы, это не так. Но есть нежелательные моменты, к примеру выполнить все и при это не укрепить уголки. Внутренние углы названы лузгами, и их требуется усиливать при помощи серпянки или стекловолоконной сетки. Это поможет предотвратить образование трещин. Для этого нужно нанести раствор в угол, разровнять его вдоль лузга при помощи углового шпателя, а после наложить полоску серпянки и вдавливать ее шпателем в растворную массу. После останется нанести поверхность состав, разровнять его шпателем и затереть после схватывания.
Наружные углы (усенки) будут легко отбиваться, если оштукатурить их без армирования. Для усиления можно использовать профили для углов, которые называют контршульцами. Профили могут быть металлическими или пластиковыми. Заштукатурить оконный откос с усилением усенка достаточно просто – требуется замерить и отрезать угловой профиль требуемой длины, нанесите на усенок штукатурную смесь с двух сторон, а после можно прикладывать контрашульц, и контролировать по строительному уровню вертикальность. Остается вдавить уголок в раствор и нанести еще немного смеси, чтобы разровнять шпателем.
Маяки
Чтобы выполнить выравнивающее оштукатуривание откосов по маякам, следует выполнить разметку, правильно все установить и зафиксировать маячковые профили.
В качестве маяков можно использовать:
Готовые профили (из металла или пластика).
Древесные обрезные доски или куски фанеры, которые будут прикреплены к углу со стороны основной плоскости стен на саморезы.
Растворную дорожку, которая сделана собственноручно (растворный маячок).
Для установки маячкового профиля на поверхности откоса требуется вкрутить три самореза, выставить шляпки по единой вертикали вдоль начерченной линии при разметке, и делается это все по лучу от нивелира лазерного типа или по отвесу. Вдоль линии следует нанести ляпки раствора таким образом, чтобы верхушки высились над линией, которая образуется за счет шляпок саморезов. Профиль маяка должен быть установлен на саморезы, вдавлен в раствор, и остается проконтролировать положение профиля при помощи строительного уровня. Далее все окончательно закрепляют при помощи раствора. Если маяки будут прикреплены на гипсовый раствор, то спустя пару часов можно будет их использовать. На цементном растворе маяки готовы к использованию спустя сутки. Помимо крепления на раствор, можно использовать и единоразовые крепления на саморезы при помощи легкоустанавливаемых деталей, к примеру, «ушастиков», крюммеров, клипс.
Штукатурка по маякам
При использовании мачков оштукатуривание выполняется аналогично оштукатуриванию по маякам, но так как расстояние между ними небольшое, то выравнивание можно выполнить при помощи лопаток широкого шпателя или коротким правилом.
Финишная отделка
После того, как будет окончено оштукатуривание откосов своими руками, поверхность покрытия следует выгладить при помощи шпаклевки и окрашивания, украсить или оштукатурить дополнительно декоративными составами. Перед нанесением раствора оштукатуренную поверхность следует очистить от неровностей в виде засохших комков или наплывов при помощи наждачной бумаги или широкого шпателя. Очистить поверхность от пыли – обязательное условие, а дальше можно грунтовать. После просыхания выполните шпаклевание в два захода – сначала стартовой смесью, а после финишной. Просохшее покрытие следует отшлифовать и удалить пыль, а после шпаклевания боковины можно окрашивать все, в том числе и верховик.
Что важно понимать
Материалы
Большинство людей задаются вопросом о том, чем выполнять работы.
Из большого выбора смесей будет рациональнее выбирать ту, что соответствует таким критериям:
Экономичность – если состав требуется лишь для выравнивания, то нет смысла брать те, которые дорогие, если есть и другие варианты, которые обеспечат экологичность, прочность и пожарную безопасность за меньшую стоимость.
Прочность.
Пригодность к оштукатуриванию фасадов (для растворов, используемых извне).
Экологичность (важный фактор для внутренней отделки).
Все эти качества есть у минеральной штукатурки, которая сделана на гипсовой основе (для использования в помещении) и на цементной (для применения на улице). Более того, для внутренних работ часто используют известково-цементные материалы. Если здание еще не прошло этап усадки или расположено в сейсмическом регионе, то минеральные составы не подойдут, потому что они не устойчивы к вибрационным нагрузкам, и тогда вас выручат составы на силиконовой или акриловой основе, потому что они эластичнее.
Инструменты
Оштукатуривание откосов нуждается в применение особых инструментов. Вам потребуются шпатели (хотя бы два – на 9 и 35 см), строительный миксер, терка, валик, кисть, правило, малярный скотч, отвес, угольник, конопатка, молоток, строительный/канцелярский нож и стамеска,
Штукатурка откосов – это один из способов по оформлению окон, у которого есть много достоинств. Выровнять и заштукатурить откосы для окон сможет даже новичок, если будет придерживаться инструкции.
Как штукатурить откосы? Откосы из штукатурки
Ремонт квартиры своими руками
После монтажа новых оконных блоков, мы сталкиваемся с проблемой устройства откосов. Об одном из вариантов установки откосов, пойдет речь в этой статье, а именно об штукатурке откосов своими руками. Итак, как же грамотно штукатурить откосы?
Откосы из штукатурки – это классический метод отделки оконного проема на данный момент. Еще совсем недавно этот вид откосов из-за отсутствия альтернативы, был подавляющим. Не исчерпал он себя и по сегодняшний день, а иногда без его устройства просто не обойтись. Откосы из штукатурки позволяют в некоторых случаях получить отличный результат.

Содержание
Как штукатурить откосы. Плюсы и минусы
Подготовительные работы
Как штукатурить откосы своими руками
Заключительные работы
Калькулятор расчета штукатурки
Как штукатурить откосы видео

Если говорить об использовании штукатурных откосов в процентном соотношении от общей доли, то абсолютный показатель будет маленьким из-за появления новых строительных материалов. Но есть массы случаев, когда единственной альтернативой являются только откосы из штукатурки.
Фактически все арочные окна попадают в этот перечень, для классического арочного оконного проема сделать откосы из панелей ПВХ или сендвич-панелей практически нереально.

Как штукатурить откосы. Плюсы и минусы
К положительным сторонам штукатурных откосов относят следующее: устойчивость к внешним механическим воздействиям, эстетичность, возможность изготовления откоса практически любых форм и размеров, экологичность, простота и удобство в ремонте или обновлении (вы в любой момент можете поменять цвет, заделать небольшие трещины и дефекты образовавшиеся при плохой эксплуатации). К тому же штукатурный раствор имеет свойство заполнять собой все трещины и выбоины, что делает конструкцию целостной с дополнительной звуко- и гидроизоляцией.
Помимо достоинств имеются также и некоторые минусы: во-первых это сложность в изготовлении, а кроме того и большой временный интервал ввиду большого количества этапов процесса производства работы (сюда входит — грунтование, сама штукатурка, шпаклевание и окраска), появление мелких трещин на участке примыкания оконной рамы и откоса (исправляется с помощью последующей герметизации стыков).

Откосы из штукатурки своими руками. Подготовительные работы
Перед производством работ по штукатурке откосов своими руками, нужно обеспечить защиту нашего нового оконного блока. Если у вас установлены пластиковые окна, то зачастую, они обклеены защитной полиэтиленовой лентой с названиями производителя.
Так, вот снимать эти полосы до окончания штукатурных работ, ни в коем случае нельзя! Там где эти ленты отсутствуют, примените специальный малярный, либо обычный скотч.
Плоскость подоконника защищаем с помощью плотной бумаги или полиэтиленовой плёнки, зафиксировав ее скотчем.
Для защиты деревянных окон лучше применить малярный скотч.
При нанесении и выравнивании штукатурного раствора Вам могут мешать открывающиеся части окна, поэтому, если существует такая возможность, их лучше всего снять.
Для пластиковых конструкций, такая операция не представляет особой сложности – сняв декоративные колпаки из ПВХ с навесов, плоскогубцам вынимаем ось верхней оконной петли. Установив ручку пластикового окна в положение на проветривание, откидываем створку и снимаем с нижних петель.
Если есть возможность, лучше конечно пронаблюдать за ходом монтажа и регулировки деталей окна. Проконсультироваться у профессионалов, как именно регулировать и обслуживать механизм окна.

Как штукатурить откосы своими руками
Очищаем оконный проём от кусков старой штукатурки при помощи перфоратора, либо взяв зубило и молоток. Обрезаем торчащую, лишнюю монтажную пену. Обеспыливаем оконный проем, после чего откосы добавочно обрабатываются грунтом глубокого проникновения.
Поскольку откосы находятся близко к наружной среде, в силу своей конструкции, их нужно утеплить во избежание промерзания в холодный период времени. Делаем это с помощью наклеивания панели пенопласта толщиной примерно 20-30 мм. Для более надежной фиксации, дополнительно крепим пластины пенополистирола дюбелем «грибок».
Теперь, переходим непосредственно к штукатурке. В качестве штукатурного раствора для наших откосов лучше применять готовые смеси на основе гипсовых или цементных вяжущих. Цементная основа предпочтительнее в связи со своими влагостойкими свойствами, хотя, по большому счету, разница не так критична.
Поскольку откосы при значительной длине, имеют относительно малую ширину, и кроме этого, их плоскость расположена к плоскости самого окна не под 90 градусов, а под тупым углом (отсюда взялось и само название констpyктива). Все это осложняет их достаточно высокое качество установки, вследствие чего для облегчения работ, смонтируем направляющие маячки.
В качестве маяков можно применить два перфорированных металлических уголка, либо маячный профиль и угол . При нанесении штукатурного раствора широкий шпатель будет двигаться по маякам как по рельсам, оставляя за собой ровную поверхность.
Закрепление профилей маяков, выполняем при помощи строительного гипса(алибастра) либо дюбелями. В качестве подобных дюбелей хорошо подойдут пластмассовые части от гвоздей(быстрый монтаж). Контроль вертикальности маяков осуществляется при помощи строительного уровня.
Штукатурный раствор наносим следующим образом: сперва, крупными мазками накладываем состав средним шпателем(100-120 мм). Более широким, чем размер откоса, шпателем проходим по маякам, очищая лишний раствор.
Инструмент держим почти под 90 градусов к направлению маяков. Затем заполняем те участки, где раствора не достаточно, и повторяем процесс.
После заполнения раствором всего пространства между маяками, производим заглаживание поверхности, двигая шпатель под углом 40 – 45 градусов.
Не пытайтесь при этом, добиться идеально гладкой плоскости, достаточно будет получить ровную поверхность. Мелкие дефекты и царапины мы выровняем при помощи финишного состава – шпаклёвки.
Шпаклёвку наносим, после полного высыхания штукатурного состава. Для гипсового раствора это, как правило, 5 – 6 часов, а для цементного не меньше 12 – 15. Проверяется готовность плоскости к шпаклёвке простым нажатием пальца на откос. Если состав не проминается, то можно шпаклевать.
Шпаклюют откосы, нанося смесь непосредственно на шпатель и плотно прижимая его к плоскости под углом приблизительно 45 градусов. Пристальное внимание уделяется участкам пересечения плоскостей откосов между собой. Так же наносим шпаклевку на стену на участке перехода в откос, добиваясь гладкой поверхности.
Перед началом нанесения штукатурки, для лучшего сцепления, на пенопласт крепим штукатурную сетку, с помощью небольшого количества раствора.
После полного высыхания шпаклевки, шлифуем ее с помощью специальной сетки или наждачной бумаги. Затем, можно прогрунтовать и окрасить откосы в нужный цвет.
Для ускорения высыхание шпаклёвки, можно применить строительный тепловентилятор. В любом случае, помещение должно проветриваться, иначе процесс высыхания может затянуться на долгое время!
Штукатурка. Откосы на окнах

Откосы из штукатурки своими руками. Заключительные работы
Завершив покраску, удаляем защитную пленку с рамы оконной конструкции. Делается это, предельно аккуратно с помощью подрезки плёнки вплотную к нашему откосу несильно нажимая острым лезвием канцелярского ножа. Мокрой тряпкой смываем с окна, случайно налипшие брызги смесей и краски. На этом все, штукатурка откосов своими руками завершена. Удачного Вам ремонта!

Калькулятор расчета штукатурки

Как штукатурить откосы видео

Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Пробковая звукоизоляция – Звукоизоляция потолка пробкой — стоимость работ по устройству эффективной пробковой звукоизоляции потолка в квартире

Опубликовано 24.09.2020 автором alexxlab

Ответить

Пробковая шумоизоляция стен идеальный способ звукоизолировать жилье

Виды покрытия из пробки

Поверхности в квартире можно изолировать и защищать от звука разными видами пробковых покрытий, которые выпускаются в таких формах:

Обои.
Панели или плитки.
Рулоны.
Жидкое покрытие.
Техническая пробка.

В их основе лежит бумага, что делает покрытие тонким, толщиной не больше 1 мм, удобным в использовании, благодаря этому делать подложки под пробковые обои не надо. Используются обои для покрытия стен. Клеят их с помощью обычного клея. Пробковые обои надо клеить встык, продолжительность эксплуатации составляет около 10 лет. Выпускаются в виде сплошного полотна, рулонов, самоклеящегося материала.
Панели или плитки
Их размеры могут быть 600 на 600 или 300 на 300, при толщине в 3 мм. Панели или плитка изготавливается из гранулированной пробки под высоким прессом, давлением и температурой. Плитка может содержать различные вкрапления, быть цветной.
Такой вид пробкового покрытия выпускается в виде цельного двухмиллиметрового слоя, который имеет ширину 500 мм. Низ рулонов сделан из гранулированной пробки, которая обработана под прессом, а верх — из пробкового шпона. Рулоны из пробки, которые покрывают стены, сверху обработаны воском. Используются рулоны, как подложка для ламинатных, деревянных, каменных или керамических поверхностей.
По составу — это пробковая крошка, которая связана акриловым веществом. Жидкое покрытие из пробки надо наносить на стены шпателем или с помощью специального распылителя.
Для такого типа покрытия характерны следующие свойства:
Звукоизолирует и утепляет помещение.
Подходит для облицовки фасадов, стен снаружи и внутри, потолков.
Используется, чтобы изолировать чердаки и подвали, создавать гидроизоляционную систему на кровлях и террасах.
Примется для создания теплых полов.
Подходит для того, чтобы выровнять поверхность стен, потолков и полов. Обладает высокими свойствами тепло-, шумо- и звукоизоляции. Выпускается в листах, которые внешне напоминают ДСП, рулонах, в виде акустической подстилки. На технической пробке нет верхнего слоя из шпона, поэтому цены на материал ниже, чем на жидкое покрытие из пробки. На технической пробке также отсутствует восковое и лаковое покрытие. Используется, в основном, чтобы утеплить стены, заменить ковролин, линолеум.
Шумоизоляция стен
Пробковое покрытие хорошо подходит для стен. Прежде чем его наносить, следует заделать в стенах все трещины. Звук хорошо проходит через отверстия для розеток и выключателей. При наличии пустот они закладываются плотной минватой, после чего производится герметизация отверстия цементным раствором или шпатлевкой. После этого розетка устанавливается на место.

Шумоизоляция стен
В панельных домах шум передается в местах соединения плит. Его можно значительно уменьшить, если убрать на углах штукатурку и заполнить стыки монтажной пеной. В монолитных конструкциях этого делать не нужно.
Особенности покрытия
Перед тем, как наклеить пробку, стены грунтуют для повышения прочности соединения. Оптимальная толщина панелей составляет 3 см. Если она меньше, покрытие для стен не дает должного эффекта звукоизоляции, а делать толще невыгодно, поскольку гипсокартонная конструкция с панелями из минеральной ваты выигрывает по соотношению цена/качество. Здесь можно скомбинировать, если клеить на звукоизолирующую гипсокартонную стену пробковые обои в качестве декоративной отделки.
Обои делаются на бумажной основе, на которую сначала наносится лак, а затем приклеивается агломерированный пробковый шпон толщиной 1 мм.

Обои из пробки
Тонкий слой пробки снижает уровень шумов извне, если соблюдать следующие правила:
Многослойность улучшает шумоизоляцию. Тонкое защитное покрытие навряд ли поможет, но подложка под обои, сделанная из технической пробки, уже будет небольшой защитой от звуков. Результат также дает конструкция из ГКЛ с наклеенными на нее снаружи пробковыми обоями и нанесенным изнутри слоем теплоизоляции методом напыления. Только на обои рассчитывать не стоит, вследствие их малой толщины. Они лишь немного приглушат звуки внутри комнаты.
Дополнительная промазка стыков пробковых плиток позволяет получить цельное покрытие.
Стыки верхних слоев не должны совпадать с нижними.
Можно ли применять подобную звукозащиту, если она обладает направленным действием? Очевидно, да, поскольку нет необходимости по вечерам приглушать звуки телевизора или аудиоаппаратуры, а дети могут спокойно играть на музыкальных инструментах.
Плитки из пробки следует приклеить к основе в шахматном порядке. Если они тонкие, делают двухслойное покрытие. При этом лучше делать наружный слой со шпоном, а для внутреннего – вполне подойдет техническая пробка.
Выбор вида пробкового покрытия
Особого разнообразия в форме изделий нет. Они выпускаются в рулонах и листах. Листы отличаются большим разнообразием. Их толщина составляет от 2 мм до 50 мм. Панели без шпона бывают из черного или белого агломерата. Первый – больше применяется для внутренних слоев и подложки, а последний – лучше подходит как отделочный материал.
Сверху пробка может быть покрыта другим декоративным материалом. Самым простым является слой лака. В помещениях с повышенной влажностью стены покрывают лаком-герметиком. Он наносится мягким валиком. После застывания стена не боится влажной уборки. При нарушении защитного слоя его можно восстановить повторным нанесением лака.
Пробковая звукоизоляция стен на что рассчитывать
Звукоизоляция квартиры не является большой проблемой разве что для жителей частных домов, отдаленных от шумных трасс и железной дороги. Для городских жителей, обитающих даже в отдельном доме, шум – всегда большая помеха. А уж о многочисленных жильцах панельных домов и вовсе говорить нечего – для них это не просто помеха, а настоящая, большая проблема, как бы тихо не вели себя соседи.
Актуальность этой проблемы подтверждает и факт наличия огромного количества разнообразных технологий и звукоизолирующих материалов. Выделить какой-то один-единственный, наилучший способ решения невозможно – в каждом случае следует учитывать множество факторов: площадь помещения, толщину перекрытий и стен, возможности бюджета и даже отношения с соседями.
Например, возьмем квартиру в новостройке, которая только начинает заселяться постоянными жильцами. В этом случае за покупкой жилья традиционно следует ремонт. Новоселы, как правило, довольно сговорчивый народ, и друг с другом еще могут найти общий язык. С соседями сверху можно договориться о совместной звукоизоляции их пола. Если это получится сделать, то в вашей квартире уже не обязательно проделывать ту же процедуру с потолком.
Остаются стены, звукоизоляция которых зависит от их толщины, площади вашей квартиры и вашего бюджета. Так, если толщина стен всего каких-то 15 см (полкирпича), то отражать она будет шумы до 47 Дб. При этом стена в два кирпича будет отражать все 60 Дб. Из этих примеров также понятно, что увеличением толщины стен большого акустического эффекта вы не добьетесь.
В зависимости от площади вашей квартиры вы можете отдать предпочтение либо тонким материалам, которые «съедят» всего по несколько сантиметров со всех сторон, либо закатить полноценную звукоизоляцию с применением многослойных конструкций (виброизоляция, минеральная вата, гипсокартон). Однако во втором случае придется отдать с каждой стороны как минимум по 10 см пространства.
Звукоизоляция стен в квартире пробкой (пробковыми панелями, пробковыми обоями, панно) относится к первому случаю – когда нужно экономить пространство. И в то же время ее использование не принесет большого эффекта в сочетании с тонкими стенами, поскольку индекс звукоизоляции материала – 12-15 Дб, а коэффициент поглощения – около 0.3 на шкале от 0 до 1.
Например, тонкие стены смогут отразить 47 Дб. Плюс несколько сантиметров и десяток децибел возьмут на себя отделочные материалы – штукатурка, шпаклевка, обои. То есть громкость обычного разговора (45 Дб) вы в таком случае из соседней квартиры не услышите. Добавим теперь 15 Дб индекса звукоизоляции пробки, получится значение около 70 Дб. А плач ребенка достигает всех 80 Дб – вот уже вам и первые шумы. А если соседи любят слушать громко музыку (85-90 Дб), пробковая изоляция совершенно вам не поможет. Учитывая высокую стоимость материала, расходы на звукоизоляцию пробкой будут совершенно не оправданы.
Чем можно изолировать себя от шума
На сегодняшний день, какие бы материалы ни лежали на полке, суть их сводится к одному из трёх китов, на которых, как это известно, держится Земной шар:
К первой большой группы относится вата различного происхождения. В первую очередь это, конечно же, минералы и стекло. Первые попытки изобрести нечто в этом направлении предпринимались более века назад, но не для шумоизоляции. В древней энциклопедией английской промышленности содержится даже инструкция. Первые опыты были основаны на наблюдениях за вулканической активностью и не совсем удались. Было подмечено, что быстрые потоки воздуха, проносясь над кратером вулкана, вытягивают тончайшие гибкие нити. В точности подобным же образом велись попытки изготовить минеральную вату самостоятельно. Из мехов воздух на высокой скорости проносился над ванной с расплавленными горными породами. В результате не только удалось получить мягкую минеральную вату, но и рабочие цехов обзавелись болезнями лёгких, во многих случаях со смертельным исходом. Дело дошло до того, что народ вышел на демонстрации, отказываясь производить то, чем мы сегодня собираемся вести шумоизоляцию своих квартир. Прошло немало времени, технология отладилась, и сегодня можно видеть на снимках тридцатых годов прошлого века довольных учёных, прижимающих к щеке белый пушистый комок. Ни за что нельзя подумать, что это минеральная вата.
Ко второй большой группе относятся конструкции, основанные на изменении плотности слоёв строительного сандвича. Это могут быть различные материалы. Мы относим их к отдельной группе, потому что это именно слоистые конструкции для шумоизоляции, обладающие схожими признаками. В состав может входить, например, та же минеральная вата. Отличие в том, что сравнительно лёгкий слой изолятора дополняется поверхностным каркасом относительно плотного материала. В этом случае обеспечивается не только хорошая звукоизоляция, но и упрощается во многом поверхностный монтаж гипсокартона. В то же время процесс установки шумоизоляции на стену сопровождается целым рядом особенностей. В частности, по периметру надо проложить специальную шумоизолирующую ленту. Но и это не все. Каждый стыковочный узел монтируется к несущей стене при помощи особого крепежа, идущего в комплекте с материалом для шумоизоляции стен. В то же время прочность конструкции остаётся под сомнением, потому что минеральная вата не отличается большой жёсткостью. Если в обычном случае обрешётка нами изготавливается по собственным требованиям, то здесь мы вынуждены довериться производителю шумоизоляции для стен. Особенно ярко это проявляется в таких случаях, как например, необходимость подвесить на стену плазменную панель с большой диагональю. Телевизор может иметь массу порядка ста килограммов. Понятно, что стена в этом случае не должна подвести.
К третьей группе можно отнести различные полимерные материалы. Шумоизоляция для стен может поставляться в виде плит. Для пола полимер отгружается в гранулированном виде. В этом случае он представляет собой нечто, напоминающее рыбью икру с крупными зёрнами. На пол намазывается определённой толщины слой шумоизоляции, который в течение нескольких часов полимеризуется. Поверх наносится стяжка. В этом случае рекомендуется применять совместно с шумоизоляцией конструкцию плавающего пола. Мы склонны не доверять любым полимерам в оформлении наших помещений. Каждый, кто хочет вести шумоизоляцию стен пенопластом, должен знать, что по истечении ряда лет искусственные материалы подвергаются процессу распада. Все это красиво смотрится на экране, на практике требует замены через достаточно небольшой срок.
Вы, наверное, заметили, что мы ничего не сказали о пробковом дереве. Почему? Мы склонны этот шумоизолятор относить ко второй группе. То есть качества покрытия достигаются за счёт разной плотности слоёв. Как бы то ни было, пробковое дерево действительно можно рассматривать, как отдельные варианты шумоизоляции. Поэтому не будет ошибкой выделить данный класс в самостоятельную группу. Что бы мы сказали про пробковое дерево, будет ли в этом случае приемлемым вариантом?
Пробка в качестве изолятора
Пробковое покрытие на потолок
Качественную изоляцию квартиры можно сделать, если нанести покрытие из пробки на потолочную поверхность. Для монтажа плитки, рулонов или панелей, нужен угольник с линейкой, валик из резины, зубчатый шпатель, отбивочный шнур, клей, губка или ветошь.
Процесс крепления пробкового материала на потолок проводят поэтапно:
Проверить поверхность.
Удалить лак или обои.
Отштукатурить наждачкой.
Выровнять потолок с помощью шпатлевки или штукатурки.
Высушить поверхность.
Осмотреть пробку на предмет возможных дефектов.
Провести разметку потолка, используя шнур, угольник и карандаш, что поможет правильно клеить пробковые панели.
Для больших плит и панелей рекомендуется работу по наклеиванию проводить с центра потолочной поверхности.
Панели крепятся на водостойкий клей, который наносится на материал с помощью шпателя или валика.
Панель прижимается к потолку, а потом по ней прокатываются валиком по всей длине. Остатки клея надо удаляют тряпкой.
Во время эксплуатации, за потолочным покрытием надо наблюдать тщательно. Во время отопительного сезона могут увеличиваться или уменьшаться зазоры межу панелями или обоями. Это не дефект, а свойства пробкового покрытия. Поддерживать стабильную температуру в комнате можно с помощью разной климатической техники и оборудования.

Раз в месяц покрытие надо очищать от пыли и грязи, используя влажную тряпку или пылесос. Для удаления пятен, которые тряпкой не оттираются, надо взять мелкозернистую наждачную бумагу и счистить. Потом протереть место влажной тряпочкой, а когда оно высохнет, покрыть воском или лаком.
Полы из пробки
Напольная поверхность в домах или поверхностях, где для изоляции применяется пробка, бывает двух видов:
Первый вид пробкового напольного покрытия выпускается в виде плиток, толщина которых варьируется от 2 до 6 мм. Одна из сторон имеет клеевую основу, что позволяет их легко прикрепить к полу. Выбирать клеевые пробковые полы надо в том случае, если планируется длительное использование такого материала для пола. В течение 10 лет клеевое пробковое покрытие будет служить отлично. Потом надо провести его очистку, высушить и нанести сверху слой лака.
Плавающие пробковые полы имеют форму панелей, толщиной от 9 до 12 мм. Между собой панели крепятся по системе шип-паз. Иногда в состав плавающих панелей входит виниловая подложка. Одним из достоинств такого покрытия является легкая сборка и демонтаж, если необходимо провести замену напольного покрытия. Существуют и другие варианты звукоизоляционных подложек под обои.
Преимущества пробкового покрытия
Оригинальный внешний вид.
Экологически чистый материал, не подвергающийся гниению. В него также не впитываются неприятные запахи.
Высокая шумоизоляция. Коэффициент звукопоглощения при частоте 2,1 кГц равен 0,85. У распространенных аналогичных материалов он составляет около 0,7. Низкочастотный шум и вибрация снижаются в меньшей степени.
Низкая теплопроводность. Материал широко используется для теплоизоляции помещений. Если сравнить с другими материалами, покрытие из пробки толщиной 3 см создает такую же тепловую защиту, как 10 см сосны или 20 см ячеистого бетона.
Материал не электризуется и не притягивает пыль.
Высокая прочность, износостойкость и эластичность. Пробка способна восстанавливать свою форму после действия нагрузок за счет высокой упругости. Однако следы от мебели и острых предметов на покрытии остаются, что говорит о необходимости бережного с ним обращения.
Обработанный специальными веществами пробковый материал не горит, его относят к классу негорючих веществ.
Пробковая шумоизоляция не требует особого ухода, и возможна влажная уборка, если покрытие защищено слоем лака.
Пробковое покрытие на стену
Перед тем, как начать работу с материалом, надо дать ему акклиматизироваться внутри квартиры. Пробковое покрытие после покупки надо оставить в упаковке на 2-3 дня, и только потом можно приступать к работе с плиткой или рулонами.
Процесс наклеивания проходит в несколько этапов:
Проверяется поверхность стены, если она покрыта гипсокартоном, тогда поверхность следует обработать грунтовкой. Это необходимо для того, чтобы гипсокартон не размок от клея. Со стены удаляют старые обои, клей, краску, а только потом грунтуют поверхность, чтобы она стала ровной.
Провести замеры стены по ширине, чтобы правильно отметить место расположения первой панели или плитки.
Очерчивается вертикаль с помощью отвеса, который надо поставить на край первой плитки, панели или полосы обоев.
Пробковую подложку в рулонах необходимо достать и положить под груз на сутки, что облегчит процесс наклеивания. Если необходимо делать разметки, то использовать рекомендуется внешнюю сторону. Пробку в плитках или панелях выравнивать не нужно, но такой материал стоит проверить на однородность.
Клей наноситься валиком на поверхность подложки и на стену, после чего надо несколько минут подождать, чтобы он впитался. Потом можно клеить материал на стену, пройтись по подложке валиком, постучать молотком — деревянным или резиновым.
Процесс наклеивания начинается с центра стены, сделав предварительно разметку в стороны, вниз и верх. В указанных направлениях надо клеить подложку. Плитка должна держаться плотно, поэтому после нанесения на стену, ее простукивают молотком и прижимают валиком.
Лишние части пробки обрезаются ножом.
Пробковая подложка в виде плит или панель отлично заменяет обои, придавая комнате теплоту и уют. Для улучшения стойкости в эксплуатации, рекомендуется обработать материал после наклеивания лаком в два слоя.
Для наклеивания материала стоит использовать такие виды клея, как:
Для его нанесения на пробку стоит использовать зубчатый шпатель, что позволит равномерно распределить клей на поверхности материала.
Как избавиться от ударных шумов
Здесь нужно подойти к проблеме с другой стороны, задача заключается не в том, чтобы поглотить мешающую вам волну звука, а в том, чтобы оттолкнуть ее. Хорошо помогут стройматериалы, отличающиеся пористостью: пенополиэтилен, пробковая подложка либо экструдированный пенополистирол.
Сложность заключается в том, что подобную изоляцию следует уложить на пол квартиры, расположенной над вами, а это возможно лишь в случае хороших отношений с соседями. Подобная звукоизоляция потолка окажется наиболее эффективной, будет создан многослойный плавающий пол, который нетрудно уложить своими руками.
Шумоизоляция потолка
Звукоизоляционный слой на потолке служит для того, чтобы избавиться от топота соседей, живущих сверху.
Распространенным способом является создание подвесного потолка, для чего придется пожертвовать объемом помещения. Тонкое пробковое покрытие звукоизоляцию не создаст, его целесообразно применять вместе с другими материалами. При использовании многослойной конструкции разной плотности эффект звукозащиты увеличивается. Если применяются одни пробковые пластины, их толщина должна быть не менее 3 см.
Порядок монтажа покрытия:
Производится выравнивание потолка. При этом не рекомендуется применять гипсовые шпатлевки.
Поверхность обезжиривается, и наносится грунтовка, в качестве которой может быть водный раствор клея или специальная грунтовка на основе цемента.
Поверхность потолка делится на 4 одинаковых участка, находится его центр.
Прикладывается и обводится центральная плитка. Затем размечаются места под остальные.
На обе поверхности равномерно наносится клеящий состав, после чего плитка крепится к потолку. После окончания работы следует пройтись по плитам валиком, обеспечив таким образом надежное прилегание.
Пробковый потолок
Звукоизоляция пробкой стен в квартире как это делается
Пробковая звукоизоляция потолка возможна с применением как технических, так и декоративных панелей. В первом случае листы крепятся первым слоем непосредственно на перекрытие. Используйте клей – это сэкономит немало сил и времени. Для крепления подойдет хороший акриловый клей, который наносится на обе поверхности. Звукоизоляция потолка технической пробкой в сочетании с навесными конструкциями даст очень неплохой результат! Если же вы используете декоративные панели, то клеятся они уже на поверхность гипсокартонной конструкции, внутри которой запрятаны другие изоляционные материалы.
Декоративной пробкой с помощью того же клея можно украсить стены. В гостиной или прихожей их можно оставить без дополнительных покрытий, а вот на кухне, в ванной комнате или туалете лучше обезопасить поверхность от воздействия влаги с помощью специальных лаковых составов для пробки. Обычный лак, который подойдет для любой древесины, создает слишком прочную и хрупкую мембрану, которая изнутри поддерживается прочной древесиной, однако пробковое дерево упругое и эластичное, легко сжимается и возвращается в исходное положение.
Следовательно, и лак должен быть достаточно эластичен, чтобы не потрескаться при первом же нажатии. Как правило, такие составы имеют очень неприятный запах, поэтому, когда будете покрывать панели лаком, постарайтесь отвезти семью на несколько дней на дачу или к родным. Полная полимеризация пленки происходит через неделю или и того дольше, в зависимости от температуры и влажности помещения.
Пробковая подложка за счет упругости снимет нагрузку с замков ламината или паркетной доски, но чтобы звукоизоляция была эффективной, техническую пробку необходимо проложить как минимум в два, а лучше в три слоя. Пробковый паркет в сумме с подложкой довершит начатое – в комнату от соседей снизу не проникнет ни звука. К слову, это очень приятное напольное покрытие – помимо необычной фактуры и цвета, за счет упругости материала по нему очень легко ходить, тратится меньше сил, и нагрузка на позвоночник ощущается совсем по-другому.
Кора пробкового дуба применяется не очень широко. При изготовлении изделий образуется до 60% отходов. Сейчас все они идут на изготовление технической пробки, из которой делаются покрытия для пола, стен или потолка.
Стена из пробки
Пробковая шумоизоляция — как правильно добиться тишины? + Видео
Пробковая шумоизоляция набирает обороты: дизайнеры все чаще внедряют её в интерьер, а магазины все шире рекламируют чудо-свойства пробки, стараясь продать наиболее дорогие образцы в наибольшем объеме. Но так ли все хорошо на самом деле, нет ли чертей в пробковом омуте?
Пробковая шумоизоляция: взгляд изнутри
Спектр использования коры пробкового дуба не очень широк. Основное направление — это производство пробок для бутылок, спасательных кругов и обуви. При изготовлении этих изделий образуется порядка 60 % отходов. В экономной Европе, а именно в Португалии, Испании, Франции, где выращивают данный сорт дуба и производят подавляющее большинство пробковых изделий, такое расточительство неприемлемо. Отходам производства ищут новое применение, и в нашем случае это вылилось в пробковое покрытие.
Чем же оно хорошо? Во-первых, покрытие натуральное и экологически чистое. От него нет никаких вредных испарений, запахов или воздействия на окружающую среду, т.к. сам материал является органическим. Химический состав выглядит следующим образом:
Углерод 62-67 %
Водород 7-8 %
Кислород 21-27 %
Азот 1-3 %
Процентное соотношение изменяется в зависимости от метода обработки коры дерева. Во-вторых, низкий уровень теплопроводности — 0,042 Вт/(м*К). Он обусловлен как раз высоким содержанием газов в структуре материала. Для сравнения, 3 сантиметра пробкового покрытия по теплоизоляционным свойствам равны 3,5 сантиметрам минеральной ваты, 10 сантиметрам сосны, 15 сантиметрам дуба, 20 сантиметрам ячеистого бетона или 40 сантиметрам кирпичной кладки.
В-третьих, хорошая звукоизоляция. Коэффициент звукопоглощения на частоте 2.1 кГц равен 0,85. Данный материал наиболее эффективно поглощает высокочастотные звуки (крик, лай, звук от телевизора). Хуже дела обстоят с низкочастотным шумом и вибрацией. Снижение уровня шума на 40 децибел достигается при толщине покрытия 1 сантиметр. Для достижения эквивалентных результатов понадобится 1,5 см минеральной ваты, 10 см дерева, 30 см ячеистого бетона или 70 см кирпичной кладки. Однако стоит отметить, что кора дуба, как и любой другой шумоподавляющий материал, лучше всего справляется со своей работой, находясь непосредственно перед источником шума.
Если у вас шумный сосед за стеной, то покрыв стену слоем пробки в 1 сантиметр, особой разницы вы не ощутите. Падение уровня шума составит порядка 20 дБ (уличный шум составляет 70-80 дБ, шум в офисных помещениях колеблется в пределах 50-60 дБ, разговор — 40-45 дБ). Другими словами, оклеив стену в комнате, вы будете хуже слышать перебранки у соседей, а вот они вас не будут слышать вовсе. Поэтому для лучшей изоляции следует комплексно подходить к изолированию комнаты, либо увеличивать слой шумоподавляющего покрытия. В-четвертых, пробка мягкая и эластичная, хорошо моется, не впитывает влагу и антистатична, на неё не садится пыль.
Взгляд снаружи: что предлагает производитель?
Выпускается пробковое покрытие в рулонах или листах. Рулонное покрытие сравнительно тонкое, его толщина может достигать нескольких миллиметров. Листы встречаются разной толщины: от миллиметровых до толстых, 3-5-сантиметровых плит. Тонкая пробка используется для декоративных целей, она имеет презентабельный вид. Плотные пробковые панели, именуемые агломерат, делятся на два вида: белый агломерат — его можно использовать в отделке помещений без покрытия, и черный агломерат, технология его изготовления несколько другая, и укладывается он с обязательным условием изоляции от воды и воздуха.
Очень интересная новинка — пробковое напыление. В розничной продаже его нет, но отдельные фирмы предлагают такую услугу. Покрытие представляет собой раствор, наносимый пульверизатором в два слоя. Первый слой нужен для сцепления с поверхностью, а второй является непосредственно пробковым. Суммарная толщина слоев достигает трех сантиметров. Его рекомендуют использовать для внешней отделки фасадов зданий и для помещений с большой проходимостью людей (холл, конференц-зал, коридор и т.п.). При покупке пробковой изоляции обратите внимание на изготовителя.
Качественная пробка не должна иметь китайских корней, лучший производитель — Португалия. Покупая тонкое покрытие, посмотрите его «на свет». Если видно пробивающиеся лучики солнца, такой материал лучше не брать, с заявленными свойствами он точно не справится.
Шумоизоляция стен пробкой, как не перебрать с толщиной?
Большое заблуждение, что пробковое покрытие применяют только для пола, оно прекрасно подходит и для вертикальных конструкций. Стены для монтажа материала должны быть ровными, перепад высот не должен быть больше 1-2 миллиметров. Перед поклейкой их необходимо прогрунтовать, для лучшей схватываемости с клеящим составом. Клей стоит брать резиновый, быстросхватывающийся, тогда плиту не придется долго держать навесу.
Наилучшая термическая и звуковая изоляция достигается при трехсантиметровом слое материала. Делать его толще нет смысла, по соотношению цена-качество здесь выигрывает гипсокартонная конструкция с минеральной ватой или другим изоляционным материалом. Пробковое покрытие должно быть неоднослойным. Лучше использовать больше слоев меньшей толщины, чем один толстый. Клеем листы в шахматном порядке, чтобы получилась неровная сетка. Промазывать клеем необходимо не только поверхность стены, но и стыки самих плит. В результате получится цельное покрытие.
Следующий слой клеим, чтоб стык плит первого слоя приходился на центр пробковой плиты нового слоя. Используя такой метод, получаем наибольшую эффективность изоляции. Два внутренних слоя можно сделать из белой агломератной пробки, а верхний лист подобрать со шпоновым покрытием. Поверхность можно оставить или обработать специальным лаком. После такой обработки панели можно мыть, а при разрушении слоя лака покрыть вторично. Если планируется поклейка обоев или покраска стен, то агломератные листы необходимо тщательно прогрунтовать и нанести слой шпатлевки. Только после этого клеим обои или покрываем стены краской.
Шумоизоляция полов пробкой, под паркет или вместо паркета?
Пожалуй, наилучшим применением пробкового материала является отделка пола. Такая поверхность составляет конкуренцию ламинату и щадит уши соседей снизу. Она очень приятно амортизирует при ходьбе, устойчива к воде и загрязнению, а также такой пол всегда остается теплым. Напольное пробковое покрытие — двухслойное. Нижний слой — обычная пробковая крошка, толщиной 2-5 мм. Верхний слой представляет собой красивый пробковый шпон, толщиной 1 мм.
Монтаж производится либо поклейкой на ровную поверхность, либо по системе «плавающие» полы. В первом случае панели клеятся так же, как и на стену (на идеально ровный пол при помощи быстровысыхающего клея). Во втором они собираются по принципу «шип-паз», стыки при этом проклеиваются специальным водоотталкивающим клеем. Хотя пробковое покрытие имеет прекрасные пароизоляционные свойства, исключающие образование плесени, стоит все же подстраховаться. Первоначально стелим на пол полиэтилен, затем — подложку из полипропилена, а уже после укладываем пробковый пол.
Иногда пробковое покрытие используют в качестве подложки при укладке ламината, вместо полипропилена. После укладки пробкового пола плиты необходимо покрыть специальным лаком. Он предотвратит попадание грязи в поры материала, придаст блеск и практичность нашему покрытию. Черные агломератные пробковые панели можно укладывать под бетонную стяжку. Они отлично переносят длительную статическую нагрузку. Деформация материала пропорциональна толщине листа и полностью прекращается через 100-200 часов. При таком способе монтажа панель обязательно нужно оградить от возможных воздействий воды и воздуха.
Пробковое покрытие — не только оригинальное дизайнерское решение, но и невероятно хороший изоляционный материал. Оборудовав им детскую, вы приглушите ночные крики ребенка, сделаете комнату гигиеничнее и убережете малыша от синяков при падении на пол. Домашний кинотеатр можно смотреть на полную мощность в 12 ночи. Ну, а в идеальном варианте такое покрытие стен и пола должно быть у всех жильцов многоквартирного дома, тогда наступит тишина и мир в подъездах.
Пробковая шумоизоляция — отзывы, характеристики, сравнение, можно ли использовать
Пробковая шумоизоляция представляет собой стройматериал, который исполняет защитную функцию. Его производят из коры пористого дуба с дополнительными компонентами. Пробковый элемент экологически чистый и не оказывает пагубного воздействия на окружающую среду, а также активно используется в строительстве.
Преимущества пробкового покрытия
Пробковая звукоизоляция применяется для покрытия стен, потолков и полов. Пробка обладает рядом полезных свойств. Небольшой вес и шумовая непроницаемость – это лишь первые плюсы, которые отмечают специалисты. Применение пробки имеет массу других преимуществ:
Материал не пропускает шум, не требует сложного ухода.
Обеспечивает низкий уровень тепловой проводимости, а также отталкивает пыль.
Дает эластичность и мягкость поверхности.
Обеспечивает безопасность и экологичность, не имеет в составе вредных веществ.
Гарантирует антискользящий эффект. Пористая структура обеспечивает низкий уровень трения.
Пробка обладает антистатическими свойствами.
Имеет стойкость к жидкостям и химическим средствам.
Предотвращает образование грибковых соединений, размножение бактерий. Идеальный продукт для жителей с аллергической реакцией.
Стойко переносит влажный климат и резкие перепады температур.
Оказывает ортопедическое воздействие, имеет высокую прочность, долговечность и гигиеничность.
Если проводить сравнение с другими напольными поверхностями, то пробка выигрывает по всем позициям.
Виды покрытий из пробки
Перед выбором шумоизоляции из пробки стоит рассмотреть основные вариации этого материала. Пробка производится в виде рулонов, в длину до десяти метров. Ширина изоляционного продукта не превышает 4 мм. Существует плиточное исполнение, обойное, клеевое и из шпона. Самые ходовые виды, которые сочетают в себе такие позиции, как цена и качество, прописаны ниже.
Жидкое покрытие
Звукоизоляция пробкой может выпускаться в жидком исполнении. Такой материал еще называют плавающим. Верхний слой этого покрытия пробковый. Его толщина не превышает 12 мм. Данный вид шумоизоляции укладывается методом скрепления панелей, как будто собирается пазл. Замки, расположенные по краям, сцепляется друг с другом, создавая крепкий пробковый пласт. По отзывам потребителей этот способ укладки самый удобный. Он обеспечивает отличную шумоизоляцию.
Панели
Пробковые панели идеальный вариант для обеспечения виброизоляции. Их укладывают методом приклеивания к поверхностям. В этом варианте основной компонент не пробка, а прессованный агломерат, созданный из крошки или шпона. В конструкции присутствует до 4% акрилового связующего. Важно знать, что шпоновая обработка обеспечивает дополнительные защитные свойства, но это также отражается на цене продукции.
Техническое покрытие
Техническая пробка или плита – это переработка остаточного стройматериала. Этот вид изоляционного покрытия чаще всего применяют в качестве финишной отделки для напольных поверхностей. Пробка этой вариации позволяет скрыть дефекты стяжки. Техническая плита производится в нескольких формах:
Гранулы.
Рулонные изделия.
Плиточные пластины.
Такая пробка гарантирует дополнительную звуковую и тепловую изоляцию.
Шумоизоляция пола
Специалисты советуют создавать многослойную конструкцию. Для шумоизоляции пола применяются различные технологии, но самая распространенная – плавающий вариант. Сначала требуется провести замену поверхности, а затем закупить стройматериал. После этого можно рассматривать пошаговый алгоритм укладки:
Пол выравнивается, убираются дефекты.
Производится укладка досок, которые скрепляются саморезами навстречу друг другу. Важно соблюдать наклон и крепить конструкцию под углом 55-65 градусов.
Производится укладка звукоизоляционной подложки. Под нее необходимо уложить пленку гидроизоляции.
Кладется финишный слой. Если приобретены плиты, то их нужно крепить паз в паз. Важно оставить небольшие зазоры у стен.
Установку выполняют в шахматном порядке, чтобы избежать совпадение стыков. Только после того, как все плиты уложены, проводят монтаж плинтусов. Любой пол, а пробковый в особенности, должен вылежаться в течение десяти дней.
Шумоизоляция стен
Зная характеристики пробкового изоляционного материала, можно понять, что обработка стен мало чем отличается от строительных работ с полом. Главное, учитывать дополнительные рекомендации специалистов. Чтобы добиться тепло- и звукоизоляции, выбирают стройматериал толщиной не менее 4 мм. Если требуется простое декорирование, то достаточно будет 2 мм. Для фиксации лучше всего использовать акриловый клей. Подробная инструкция по монтажу:
Подготовка стены: очищается поверхность от загрязнений, удаляются неровности. Происходит покрытие грунтовкой.
Выполняется отметка в центре стены, в дальнейшем ориентируются на нее. В угол ставят панель и проводят параллели.
Наносится клей не только на панели, но и на стены. Главное, соблюдать дозировку, чтобы он не вылез по краям.
После того, как скрепляющее вещество оказалось на пробковой поверхности и стене, ждут пару минут, а затем прикладывают первый элемент. Следующие панели крепятся тем же методом. Стоит учитывать, что толщина более 2 мм «съест» часть пространства.
Шумоизоляция потолка
Для потолочных конструкций больше подойдет звукоизоляция из пеноплекса. Подобный монтаж позволит забыть о топоте соседей на верхнем этаже и других неприятных шумах. Многие строительные бригады советуют делать подвесной потолок, но он значительно уменьшит помещение. Многослойная конструкция из пробки решит эту проблему, создаст хорошую шумоизоляцию и не затронет размеры пространства. Толщина пробковых пластин в этом случае не должна быть менее 3 мм. Алгоритм действий при монтаже:
Производится выравнивание потолка и грунтовка.
Выполняется деление потолка на четыре участка и находится центр.
Проводится разметка всей территории, начиная от центральной плитки.

После того, как все метки поставлены, потолок смазывают клеевым составом и начинают крепление пробковых элементов. Требуется начинать с центра и двигаться к углам. Заключительный этап: проход по покрытию валиком, чтобы зафиксировать надежное прилегание.
Уход за пробковыми покрытиями
ПГП или гипсовая звукоизоляция значительно проигрывает пробковым стройматериалам. Снижена экологичность продукта, легкость укладки. Ухаживать за поверхностью в будущем будет проблематично. Основная рекомендация мастеров: нельзя, чтобы во время укладки между листами оставались зазоры. Чтобы этого не случилось, нужно края промазывать дополнительной порцией клея. Если образовались клеевые подтеки, то их убирают после полной усадки материала. Чтобы продлить срок службы пробковой звукоизоляции, лучше пользоваться защитными масляными или восковыми средствами.
Поверхности обязательно покрывают лаком на основе полиуретана или акрила.
Какую пробку выбрать
Самый надежный материал из пробок делают на португальской территории. В отличие от китайских изделий, конструкция будет служить долгие годы. Чтобы правильно выбрать пробку для звукоизоляции, стоит воспользоваться основными рекомендациями мастеров и рассмотреть критерии выбора:
качественный состав стройматериала;
толщина полотна в сравнении с ценником;
дизайнерские решения;
производитель.
Они предлагают рассмотреть продукцию трех лидирующих фирм: Wicanders, Ibercork, Corksibas. Первые две компании специализируются на техническом продукте для покрытия для стен и пола, а последний на многослойном варианте. Также Corksibas предлагает авторские решения по дизайну. Если приобретать продукцию, финишная отделка которой выполнена из шпона, то придется переплатить за изделия, но вид поверхности будет более презентабельный.
ПГП или пазогребневыми плитами часто пользуются строители, но они значительно уступают пробковой шумоизоляции.
Отзывы на пробковые панели
Шумоизолятор – это один из главных элементов в строительстве, который обеспечит в будущем комфорт и уют. Потребители отмечают следуещие характеристики этого товара:
Хорошие показатели шумоизоляции.
Удобство укладки, но требуется ждать длительный период усадки.
Высокая цена. Несмотря на это, шумоизоляция создает комфорт и уют в помещении.
После длительной эксплуатации под давлением тяжелой мебели остаются вмятины.
Если приобретать товар толщиной менее трех миллиметров, то особого звукоизоляционного эффекта не будет.
Прямое воздействие солнечных лучей приводит к выгоранию поверхности.
Большинство пользователей отмечают высокую шумоизоляцию благодаря пробковым наполнителям, но многих останавливает от покупки стоимость материала, поскольку продукция трендовых марок равноценна стоимости дубового паркета.
Мифы звукоизоляции — какой должна быть толщина звукоизоляции
По мере улучшения качества жилья, когда вопрос количества квадратных метров перестал быть единственным определяющим фактором, проблема звукоизоляции жилых помещений становится все более актуальной. Однако из-за того, что данный вопрос достаточно специфичный, т.е. в теории акустики существует очень много неявных особенностей и «нелогичных» с точки зрения здравого смысла выводов, в данной области возникло и утвердилось большое количество мифов и заблуждений.
Это приводит к тому, что у большого количества людей сформировался устойчивый стереотип о том, какими материалами, в случае необходимости, можно решить все проблемы недостаточной звукоизоляции. Однако практическое применение подобных материалов в лучшем случае оставит ситуацию без видимых изменений, в худшем — приведет к увеличению шума в помещении. В качестве первого примера — Миф о звукоизоляционных свойствах пробки.
То, что пробковое покрытие — хороший звукоизолятор, полагают практически все, кто держит в руках этот журнал. И «технология» применения «разработана» до мелочей. Если слышно соседа за стеной — требуется обклеить пробкой общую с соседом стену, если шум идет с потолка — то потолок. И полученный акустический эффект поражает воображение…. своим отсутствием! Но в чем же дело? Ведь продавец показывал данные акустических испытаний, где был указан эффект звукоизоляции, и весьма не малый эффект — около 20 дБ! Неужели обман?!
Нет. Цифры соответствуют действительности. Но дело в том, что подобные цифры получены не для «звукоизоляции вообще», а только для так называемой «изоляции ударного шума«. Указанные значения справедливы только для случая, когда данное пробковое покрытие уложено под бетонной стяжкой или паркетной доской у «соседа сверху«. Тогда вы действительно слышите шаги соседа тише на 20 дБ по сравнению с тем, как если бы данной прокладки у соседа под ногами не было. Но для музыки или звука голоса соседа, а также для всех других случаев применения пробкового покрытия в других вариантах, данные цифры «звукоизоляции» не имеют, к большому сожалению, никакого отношения. Эффект не просто уменьшается, он равен нулю! Безусловно, пробковое покрытие — экологичный и теплый материал, но приписывать ему все возможные звукоизоляционные свойства не стоит.
Все вышесказанное также относится и к пенопласту, пенополиэтилену (ППЭ), пенополиуретану и другим подобным материалам, имеющим разные торговые марки с началом на «пено-» и окончанием на «-фол», «-фом» и «-лон». Даже при увеличении толщины данных материалов до 50 мм, их звукоизоляционные свойства (за исключением изоляции ударного шума) оставляют желать лучшего.
Еще одно заблуждение, тесно связанное с первым. Обозначим его как Миф о возможности звукоизоляции тонкими конструкциями.
Почва для возникновения данного заблуждения — борьба за улучшение акустического комфорта помещения вместе с желанием сохранить исходные квадратные метры. Вполне понятно стремление сохранить высоту потолка и площадь комнаты, к тому же для типовых квартир с небольшим метражом и невысоким потолком. По данным статистических наблюдений подавляющее большинство людей готовы пожертвовать «на шумоизоляцию» увеличение толщины стены и потолка не более 10 — 20 мм. К этому еще существует требование получения жесткой лицевой поверхности готовой к покраске или оклейке обоями.
Здесь «на помощь» приходят все те же материалы: пробка, ППЭ, пенополиуретан толщиной до 10 мм. Отдельной строкой к ним добавляется термозвукоизол. Но для данного случая эти материалы зашиваются слоем гипсокартона, который выполняет функцию жесткой стенки, готовой к финишной отделке.
Так как акустические свойства пробки и ППЭ для шумоизоляции стен и потолка были рассмотрены выше, остановимся на термозвукоизоле.
Термозвукоизол (ТЗИ) — торговая марка материала, представляющего собой рулонный материал, где в качестве оболочки (как пододеяльник) применяется полимерный материал «Лутрасил», а в качестве набивки (одеяла) применяются волокна супертонкого стекловолокна. Толщина такого материала колеблется в районе 5 — 8 мм. Не берусь обсуждать теплоизоляционные качества ТЗИ, но что касается шумоизоляции:
Во-первых, ТЗИ — это не шумоизоляционный, а звукопоглощающий материал. Таким образом, о его собственной шумоизоляции речь идти не может, а только о конструкции, где он применен в качестве заполнителя.
Во-вторых, шумоизоляция такой конструкции во многом зависит от толщины звукопоглощающего материала, расположенного внутри. Толщина ТЗИ, при которой данный материал будет эффективным в звукоизолирующей конструкции, должна быть не менее 40 — 50 мм. А это 5 — 7 слоев. При толщине слоя 8 мм акустический эффект данного материала ОЧЕНЬ МАЛ. Как, впрочем, и у любых других материалов такой же толщины. Ничего не поделаешь — закон акустики! В качестве действительно эффективного материала для дополнительной шумоизоляции стен и потолка можно рекомендовать панели ЗИПС. Базовая модель ЗИПС-7-4 имеет толщину 70 мм и увеличивает шумоизоляцию на 10 дБ. При этом данная панель является новейшей разработкой и в два раза эффективнее ближайших аналогов.
Таким образом, при общей толщине конструкции дополнительной шумоизоляции 20 — 30 мм (включая слой гипсокартона), не стоит ожидать сколько-нибудь заметного для слуха увеличения шумоизоляции.
Кроме этих, пожалуй, наиболее распространенных заблуждений существуют и другие, менее известные, но не менее значимые. Поэтому в вопросах обеспечения требуемой шумоизоляции помещений лучше всего сразу обращаться к специалистам. Иногда профессионалу-акустику достаточно одного взгляда, чтобы сразу оценить неэффективность предполагаемых мероприятий или применяемых материалов. Ведь самое неприятное — это потратить время, силы и средства, и не ощутить результатов своего труда.
«Обустройство и ремонт» №13 2002,
«Строительные материалы и где их можно приобрести» №13 2002
покрытие для шумоизоляции в квартире, отзывы и монтаж
Пробка используется в разных сферах человеческой деятельности. Из нее делают отделочные и шумоизоляционные материалы. Звукоизоляция потолка пробкой дает одно неоспоримое преимущество – этот экологический чистый материал не вредит здоровью человека. Однако при использовании пробковой звукоизоляции нужно учитывать множество нюансов. В противном случае вы рискуете разочароваться в изоляторе. Пробковое покрытие хорошо поглощает звуковые волны, распространяющиеся в помещении, но не защищает от внешнего шума, поэтому ее обычно используют в комплексе с другими звукоизоляторами.
Плюсы пробковой шумоизоляции
К преимуществам, которые имеет пробковая звукоизоляция потолка, стоит отнести следующее:
Материал отличается внешней привлекательностью, не нуждается в декоративном финишном покрытии. То есть, пробковая изоляция одновременно выполняет функции лицевой отделки.
Несмотря на природное происхождение, пробка устойчива к порче насекомыми, гнилью и плесенью. Она не вбирает загрязнения и запахи.
Экологическая чистота и безвредность материала позволяют использовать его в домах с маленькими детьми и там, где проживают люди, страдающие различными видами аллергии.
При частоте звуковых волн равной 2,1 кГц среднее звукопоглощение материала составляет 0,85, что значительно больше, чем такой же коэффициент у других звукоизоляторов (он равен 0,7). Но в сравнении с ними пробка хуже гасит низкочастотные шумы и различные вибрации.
Материал обладает низкой теплопроводностью, поэтому подходит для дополнительного утепления ограждающих конструкций.
Пробковое покрытие не электризуется, не притягивает к себе пыль и не накапливает ее в структуре.
К дополнительным преимуществам материала можно причислить его высокую износостойкость (хоть на потолке это не важно), упругость, эластичность и прочность. После длительных локальных нагрузок пробка быстро восстанавливает прежнюю форму.
В процессе производства пробковое покрытие проходит специальную обработку антипиренами, уменьшающими его горючесть.
Пробковый потолок не требует особого ухода. Его даже можно мыть, если сверху нанести защитный слой лака.
Важно! У пробковой изоляции есть один недостаток – высокая цена материала. Однако тонкие панели на самоклеящейся основе и специальная техническая пробка стоят не так дорого.
Характеристики и свойства пробковой изоляции
Для устройства пробковой звукоизоляции потолка в квартире применяют рулонные и плитные материалы. Для их изготовления используется пробковая крошка. Она проходит специальную обработку и прессуется. Соединение отдельных гранул в одно покрытие происходит без использования клеевой смеси. Для этого используются природные вещества, которые содержатся в коре дерева. Именно поэтому можно утверждать, что пробковая изоляция на 100% экологически чистая и безопасная для людей.
Гашение звуковых волн происходит за счет большого количества воздушных полостей и карманов, находящихся в структуре материала. Они также отвечают за сохранение тепла в помещении. Кроме тепло- и звукоизоляции помещений пробка используется в качестве напольного покрытия или подложки под финишную отделку для пола. Также ею облицовывают стены и потолок помещения в декоративных целях.
Внимание! В качестве звукоизоляции потолка применяют техническую пробку, отличающуюся приемлемой ценой и увеличенной толщиной. Декоративные свойства этого материала позволяют использовать его в качестве лицевой отделки.
Звукоизоляция потолка пробковым покрытием будет эффективной, если ее использовать в комплексе с другими шумоизоляционными материалами. Сама по себе пробка хорошо гасит звуковые волны, распространяющиеся внутри помещения, но не защищает от звуков, доносящихся из других комнат и этажей. Пробка на потолке и стенах защищает соседей от шума, идущего из вашей квартиры. Она хорошо гасит только ударный шум, но не препятствует проникновению звуков из других квартир к вам.
Рекомендуем к прочтению:
Пробковую звукоизоляцию используют в квартире, где живет любитель громкой музыки, или там, где установлен домашний кинотеатр. Только так вы можете быть уверены, что громкие звуки, доносящиеся из вашего помещения, не мешают соседям.
Пробку уместно использовать в комплексной звукоизоляции квартиры. Другие звукоизоляторы будут защищать от внешнего шума, а пробка – от ударных звуковых волн, распространяющихся по перекрытию с верхнего этажа. Также пробковое покрытие не позволит звуковым волнам из вашей квартиры проникать в соседние помещения.
Способы укладки пробкового покрытия
Для фиксации пробковой шумоизоляции на потолок можно использовать один из следующих способов:
Материал можно просто приклеить на ровную потолочную поверхность, но тогда использовать другие звукоизоляционные материалы не получится. Этот вариант подходит для гостиных с домашним кинотеатром или комнаты меломана.
Чтобы обеспечить комплексную защиту вашего и соседского помещения от разных звуковых волн, на базовом потолке сооружают несущий каркас. Его делают из брусков или оцинкованных профилей. Между рейками каркаса в распорку укладывают мягкий звукоизоляционный материал (минвату). Затем обрешетка подшивается гипсокартонными листами, а сверху на гипсокартонную поверхность клеят пробку.
И в том, и в другом случае пробковое покрытие приклеивается на ровное и подготовленное основание, поэтому мы пошагово опишем технологию клеевого монтажа пробковой изоляции на потолок.
Инструменты и материалы
В работе вам понадобится следующее:
Рекомендуем к прочтению:
наждачка или шлифмашинка;
резиновый валик;
техническая рулонная пробка;
грунтовка для потолка;
канцелярский нож или обычные ножницы;
сухая ветошь;
шпатлевка;
емкости для грунтовки и раствора;
шерстяной валик;
зубчатый шпатель;
валик на длинной ручке или кисть для грунтовки;
отбивочный шнур;
рулетка;
карандаш;
влагостойкий клей;
набор шпателей;
стремянка.
Внимание! Для приклеивания пробковой изоляции подходит контактный клей на базе воды.
Как и любой природный материал, после покупки пробка должна полежать пару дней в том помещении, где будет приклеиваться. За это время материал приспособится к микроклимату в помещении, не будет деформироваться после монтажа.
Последовательность монтажа пробковой шумоизоляции на потолок
Клеить пробковое покрытие можно только на идеально ровное и чистое основание, поэтому старую отделку полностью удаляют. Если бетонный потолок неровный, то его предварительно выравнивают при помощи шпаклевочного раствора. Шпаклевкой тщательно заделывают все трещины, выемки и щели, устраняют любые неровности. После высыхания раствора основание шлифуют машинкой или наждачкой до получения идеально гладкой и ровной поверхности. После этого потолок очищают от пыли и покрывают грунтовкой дважды с перерывом на высыхание первого слоя.
Клеевую смесь распределяют валиком или зубчатым шпателем по поверхности базового потолка и тыльной стороне приклеиваемого материала. После этого нужно выждать определенное время, которое указывается производителем на упаковке с клеевой смесью. Затем полосу материала приклеивают к основанию.
Важно! Все работы можно вести в помещении с влажностью в пределах 40-60%. Температура воздуха не ниже 18 градусов.
Придерживайтесь следующего порядка работы:
Для начала базовый потолок нужно разметить при помощи отбивочного шнура, рулетки и карандаша. Обычно целые полотна материала фиксируют в центральной части потолка, а обрезанные полосы приклеивают по краям потолочной поверхности. Для удобства работы потолок разбивают на отдельные полосы по ширине материала.
Техническую пробку разматываем и нарезаем на полосы, которые по протяженности равны длине или ширине помещения (зависит от направления укладки полос).
При помощи валика или шпателя наносим клей на базовый потолок (в пределах одной полосы) и на тыльную сторону подготовленного материала. После этого нужно выждать указанное производителем время для активизации клеевой смеси. Затем полотно прикладывают к потолку, хорошо прокатывают полосу резиновым валиком. Благодаря этому поверхность разгладится, улучшится сцепление основания и приклеиваемого материала. Если по краям полосы выступит клей, то его лучше сразу убрать сухой ветошью или губкой.
Аналогично приклеиваем все последующие полосы. Полотна в крайних рядах при необходимости подрезаем до нужной ширины и тоже клеим на потолок.
Если поверх пробковой изоляции не будет крепиться финишное покрытие, то поверхность лучше дополнительно защитить при помощи лака. Благодаря этому покрытие не будет вбирать загрязнения, его можно подвергать влажной чистке. Срок службы пробковой изоляции с защитным лаковым слоем будет намного больше. За лакированной поверхностью легко ухаживать.
Звукоизоляция пробкой стен в квартире – как правильно сделать? + Видео
В основном, информацию о строительных материалах мы узнаем от знакомых, на работе или же из рекламы. Хотя если разобраться, то и знакомые, и коллеги тоже клюнули на рекламу. В итоге о недостатках можно узнать только от разочарованных потребителей. Что ж, разберемся объективно, так ли эффективна звукоизоляция пробкой стен в квартире, как ее расхваливают.
Пробковая звукоизоляция стен – на что рассчитывать?
Звукоизоляция квартиры не является большой проблемой разве что для жителей частных домов, отдаленных от шумных трасс и железной дороги. Для городских жителей, обитающих даже в отдельном доме, шум – всегда большая помеха. А уж о многочисленных жильцах панельных домов и вовсе говорить нечего – для них это не просто помеха, а настоящая, большая проблема, как бы тихо не вели себя соседи.
Актуальность этой проблемы подтверждает и факт наличия огромного количества разнообразных технологий и звукоизолирующих материалов. Выделить какой-то один-единственный, наилучший способ решения невозможно – в каждом случае следует учитывать множество факторов: площадь помещения, толщину перекрытий и стен, возможности бюджета и даже отношения с соседями.
Например, возьмем квартиру в новостройке, которая только начинает заселяться постоянными жильцами. В этом случае за покупкой жилья традиционно следует ремонт. Новоселы, как правило, довольно сговорчивый народ, и друг с другом еще могут найти общий язык. С соседями сверху можно договориться о совместной звукоизоляции их пола. Если это получится сделать, то в вашей квартире уже не обязательно проделывать ту же процедуру с потолком.
Остаются стены, звукоизоляция которых зависит от их толщины, площади вашей квартиры и вашего бюджета. Так, если толщина стен всего каких-то 15 см (полкирпича), то отражать она будет шумы до 47 Дб. При этом стена в два кирпича будет отражать все 60 Дб. Из этих примеров также понятно, что увеличением толщины стен большого акустического эффекта вы не добьетесь.
В зависимости от площади вашей квартиры вы можете отдать предпочтение либо тонким материалам, которые «съедят» всего по несколько сантиметров со всех сторон, либо закатить полноценную звукоизоляцию с применением многослойных конструкций (виброизоляция, минеральная вата, гипсокартон). Однако во втором случае придется отдать с каждой стороны как минимум по 10 см пространства.
Звукоизоляция стен в квартире пробкой (пробковыми панелями, пробковыми обоями, панно) относится к первому случаю – когда нужно экономить пространство. И в то же время ее использование не принесет большого эффекта в сочетании с тонкими стенами, поскольку индекс звукоизоляции материала – 12-15 Дб, а коэффициент поглощения – около 0.3 на шкале от 0 до 1.
Например, тонкие стены смогут отразить 47 Дб. Плюс несколько сантиметров и десяток децибел возьмут на себя отделочные материалы – штукатурка, шпаклевка, обои. То есть громкость обычного разговора (45 Дб) вы в таком случае из соседней квартиры не услышите. Добавим теперь 15 Дб индекса звукоизоляции пробки, получится значение около 70 Дб. А плач ребенка достигает всех 80 Дб – вот уже вам и первые шумы. А если соседи любят слушать громко музыку (85-90 Дб), пробковая изоляция совершенно вам не поможет. Учитывая высокую стоимость материала, расходы на звукоизоляцию пробкой будут совершенно не оправданы.
Техническая пробка для звукоизоляции стен – когда это актуально?
Попытка звукоизолировать квартиру одной лишь пробкой или пробковыми панелями, как и любым другим материалом в гордом одиночестве, ощутимого эффекта, как такового, не даст. Дело в том, что звуковые волны теряют силу только в том случае, если проходят через несколько преград, разных по плотности и структуре. Именно поэтому профессиональные акустики никогда не рассматривают какой-либо материал в отдельности, всегда рассматривается комплекс мероприятий. А вот в комплексе на пробку как раз и следует обратить внимание.
Во-первых, сам по себе материал очень достойный, один из его козырей – абсолютная безопасность для человеческого организма.
Изготавливают пробочные панели, листы технической пробки и пробковый паркет из коры пробкового дерева, которую сначала гранулируют, а затем прессуют. Под воздействием давления и высоких температур из клеток пробки выделяется субарин – вещество, которое очень прочно склеивает отдельные гранулы в сплошной пласт. Пористая структура полученных материалов не только поглощает шум, но и является хорошим теплоизолятором. Они не электризуются и не притягивают пыль.
В использовании пробочной изоляции есть один важный момент – пробка эффективно отражает звук с вашей стороны, но звукоизоляция шума, проникающего извне, очень незначительна. То есть она будет эффективна только с той стороны, где непосредственно расположен источник шума. Рационально ее использовать с хорошими звукопоглощающими материалами – минеральной и стекло- ватами, звукоизолирующими плитами, гипсокартоном.
Зато в таких конструкциях пробка должна быть на самом видном месте, то есть служить отделочным материалом. Декоративные свойства пробкового дерева ценятся не меньше остальных: из него изготавливают декоративные панели, обои, мозаику. Много и разновидностей технической пробки, которую подкладывают под ламинат, линолеум, паркетную доску. Технической пробкой в комплексе с минватой достигается неплохая звукоизоляция потолка.
Звукоизоляция пробкой стен в квартире – как это делается?
Пробковая звукоизоляция потолка возможна с применением как технических, так и декоративных панелей. В первом случае листы крепятся первым слоем непосредственно на перекрытие. Используйте клей – это сэкономит немало сил и времени. Для крепления подойдет хороший акриловый клей, который наносится на обе поверхности. Звукоизоляция потолка технической пробкой в сочетании с навесными конструкциями даст очень неплохой результат! Если же вы используете декоративные панели, то клеятся они уже на поверхность гипсокартонной конструкции, внутри которой запрятаны другие изоляционные материалы.
Декоративной пробкой с помощью того же клея можно украсить стены. В гостиной или прихожей их можно оставить без дополнительных покрытий, а вот на кухне, в ванной комнате или туалете лучше обезопасить поверхность от воздействия влаги с помощью специальных лаковых составов для пробки. Обычный лак, который подойдет для любой древесины, создает слишком прочную и хрупкую мембрану, которая изнутри поддерживается прочной древесиной, однако пробковое дерево упругое и эластичное, легко сжимается и возвращается в исходное положение.
Следовательно, и лак должен быть достаточно эластичен, чтобы не потрескаться при первом же нажатии. Как правило, такие составы имеют очень неприятный запах, поэтому, когда будете покрывать панели лаком, постарайтесь отвезти семью на несколько дней на дачу или к родным. Полная полимеризация пленки происходит через неделю или и того дольше, в зависимости от температуры и влажности помещения.
Пробковая подложка за счет упругости снимет нагрузку с замков ламината или паркетной доски, но чтобы звукоизоляция была эффективной, техническую пробку необходимо проложить как минимум в два, а лучше в три слоя. Пробковый паркет в сумме с подложкой довершит начатое – в комнату от соседей снизу не проникнет ни звука. К слову, это очень приятное напольное покрытие – помимо необычной фактуры и цвета, за счет упругости материала по нему очень легко ходить, тратится меньше сил, и нагрузка на позвоночник ощущается совсем по-другому.
плюсы и минусы материала в шумоизоляции
Современный рынок стройматериалов насчитывает большое количество различных видов тепло- и шумоизоляций. Правильно подобранная шумоизоляция – гарантия отсутствия посторонних звуков извне помещения.
Наиболее популярным и востребованным материалом для изоляции дома, квартиры или офисного помещения является пробковое покрытие, отличающееся высокими тех.характеристиками, долговечностью и экологичностью. Листовая пробка производится из коры пробкового дуба и находит свое широкое применение в качестве звукоизоляции стен и потолков, а также подложки под покрытия на пол: паркет, ламинат, линолеум.
Технические характеристики пробки для шумоизоляции
Рассмотрим тех.характеристики различных видов натуральной пробковой продукции (рулонов и листов), благодаря которым данная звукоизоляция служит долго и качественно:
к оглавлению ↑
Виды пробковых покрытий
Пробковые покрытия не отличаются особым разнообразием, выпускаются в форме рулонов или листов (иногда гранулах) и делятся на:
Напольные – отличаются многослойностью (защитный лаковый слой, пробковый шпон, МDF-плита, амортизирующая подложка из пробки), применяются в помещениях с различной влажностью и подразделяются на такие виды:
лист с замковым соединением (900 х 300 х 10 мм), благодаря которому половое покрытие собирается легко, не требуя спецподготовки.
пробковый паркет соединяется между собой шип-пазами, что также облегчает его монтаж;
клеевые (от 300 х 300 х 3 мм до 300 х 900 х 5 мм) клеятся на специально подготовленное основание, требует дополнительной обработке после осуществления монтажа;
техническая пробка – подложка под ламинат, паркет, линолеум в виде рулонного материала, гранулы используют для заполнения пустот.
Настенные – также многослойные (слой пробки и пробкового шпона), покрыты воском, применяются в различных жилых (гостиная, кухня, ванная комната) или офисных помещениях, не подвержены воздействию сырости, не накапливают статическое электричество, не впитывают запахи и выпускаются в виде:
плитки (300 х 600 х 3 мм), клеящейся непосредственно на стену с использованием специально предназначенного для этих целей клея;
панелей толщиной от 2 до 50 мм, используются в качестве звукоизоляции стен, а также отделочного материала . В качестве отделки применяется пробка белого агломерата, а для внутренней изоляции используют пробку темного агломерата.
обоев (10 х 0,5 м. рулон) , представляющих собой многослойную структуру, состоящую из слоя пробкового белого агломерата и бумаги в качестве основы. С легкостью клеятся на любую поверхность (бетонная, штукатурная, гипсокартон), при этом скрывают все неровности стен.
Пробковая поверхность может декорироваться различными материалами. Однако наиболее популярным вариантом является покрытие пробки лаком. Особенно это касается пробковых материалов, используемых в помещениях с повышенной влажностью, поэтому их покрывают лаком-герметиком в несколько слоев. Такая поверхность не боится влаги, а при ее повреждении поддается быстрому восстановлению методом повторного нанесения лака.
к оглавлению ↑
Как шумоизолируют пробкой стены?
Звукоизоляция пробкой стен – наиболее приемлемый вариант для многоквартирных домов, офисов или организаций, особенно если здания возведены из строительных панелей. При этом данный стройматериал имеет небольшую толщину (3 мм), что позволяет экономить пространство, а пористая структура не только активно поглощает шумы, но и обеспечивает отличную теплоизоляцию стен.
При монтаже на стены помещения звукоизоляционных элементов следует учитывать такие факторы:
Пробковый материал должен быть не менее 3 мм толщиной, иначе не будет обеспечен достаточный уровень изоляции от посторонних шумов.
Перед нанесением пробки на стены все трещины и пустоты, в том числе в местах соединения плит, должны быть плотно загерметизированы с помощью цементных, шпаклевочных материалов или задуты монтажной пеной.
Не менее эффективным вариантом достижения звукоизоляции будет нанесение пробковых обоев толщиной 1 мм на гипсокартонную конструкцию в качестве декоративной отделки.
Благодаря защитным свойствам пробки, таким материалом изолируют не только внутренние стены помещения, но и фасады зданий.
к оглавлению ↑
Пробковое напольное покрытие
Для тепло- и шумоизоляции полов в основном используют техническую пробку в рулонах. Выполняя роль подложки под паркет, ламинат, доску, жесткий линолеум, снижает уровень хлопающих звуков при ходьбе по напольному покрытию. Пробку монтируют также и при укладке теплых полов.
Кроме этого, такая подложка позволяет скрыть все неровности основания пола и противостоять звукам при ударе о пол.
Техническая пробка удовлетворяет все требования к прокладочным материалам между напольным покрытием и основанием пола, обладая такими свойствами:
гигроскопичностью;
устойчивостью к деформации;
высоким уровнем поглощения шумов;
экологичностью;
хорошей устойчивостью к влаге.
Все указанные свойства позволяют применять пробковый рулонный материал в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная комната, сауна).
к оглавлению ↑
Эффективность и преимущества данного способа звукоизоляции
Рассмотрим преимущества и эффективность использования пробкового покрытия:
Необычный внешний вид позволяет применять пробку в качестве декоративного материала.
Высокие тепло- и шумоизоляционные свойства способствуют установке пробки не только внутри помещения, но и снаружи здания.
Экологичность пробковой продукции учитывается при облицовке стен и монтаже напольных покрытий.
Способность не впитывать посторонние запахи, не подвергаться плесени и гниению позволяет широко использовать данный материал при обустройстве кухонных и душевых помещений.
Пробковая продукция, покрытая специальными химвеществами, не подвергается горению.
Обладает высокопрочностью, устойчиво к износу, перепадам температурного режима и способно к восстановлению формы, что облегчает монтажные работы и влияет на длительность сроков эксплуатации.
При покрытии защитным слоем лака-герметика пробковое полотно не требует особого ухода, и может подвергаться влажной уборке.
Пробковое покрытие – натуральный природный материал, прекрасно подходящий для тепло- и шумоизоляции стен и пола в любых помещениях. Благодаря своей структуре и вышеперечисленным свойствам пробка прослужит долго — на время всего срока эксплуатации здания.
Евгений Новиков
Эксперт проекта Masstter.com
Статья помогла вам?
Дайте нам об этом знать — поставьте оценку
Загрузка…

Чем убрать соль с кирпичной кладки: Чем убрать соль с кирпича: эффективные средства против высолов – Очистка кирпича от соли и потеков

Опубликовано 24.09.2020 автором alexxlab

Ответить

Чем убрать соль с кирпича: эффективные средства против высолов

Облицовочный кирпич является самым распространенным строительным материалом для внешней отделки зданий. Он придает сооружению красивый привлекательный вид и имеет долгий срок службы. Но иногда после окончания строительства на кирпиче появляются белесые пятна и разводы. Такой налет на стенах кирпичного здания называется высолом. Откуда же они появляются, почему опасны и что с этим делать?

Причины возникновения высолов на кирпичной стене
Высолы на кирпичной стене возникают по следующим причинам:
Кирпич изготовлен из дешевого сырья с большим содержанием солей и других примесей;
Для приготовления кладочного раствора используется вода с высоким содержанием солей жесткости, когда она начинает испаряться, белый налет выступает как на растворе, так и на кирпиче;
При изготовлении кладочного раствора использовался песок с высоким содержанием солей, если его не промыть, то в результате кладка также будет с высолами;
Нарушения в технологии строительства, а именно, недостаточная гидроизоляция на стыке фундамент-стена. В результате влага может подсасываться в кладку.
Проведение кладочных работ в сырую, дождливую погоду или избыточное разбавление раствора водой для удобства использования.
Применение различных морозостойких добавок и пластификаторов.
Подмокание кирпичной кладки из-за отсутствия на здании водостоков и карнизных свесов кровли.
Любой из перечисленных факторов как по отдельности, так и в комплексе с другими, может стать причиной появления высолов.
Независимо от причины, механизм появления высолов следующий: при попадании влаги в кирпич (во время его изготовления или уже в процессе эксплуатации) происходит ее естественное выпаривание. Влага испаряется, а водорастворимые соли кристаллизуются на поверхности кирпича, образуя белый налет.
Чем опасны высолы и зачем их удалять
Разводы соли на кирпичной стене не только портят ее внешний вид и нарушают эстетику здания — это лишь первый сигнал о том, что с фасадом не все в порядке и нужно принимать меры. Важнее то, что высолы постепенно разрушают кирпич, причем процесс начинается изнутри.
Сама по себе соль никак не рассосется и не смоется дождем. Повторение циклов влагопоглощение-выпаривание-кристаллизация в совокупности с перепадами температур превращает кирпич в хрупкий материал, который начинает крошиться и разрушаться.
Через некоторое время после появления белого налета на поверхности кирпичной кладки образуются чешуйки и шелуха, которые со временем начинают отваливаться. Напряжение в кирпиче растет и его буквально «разрывает» изнутри. Такой процесс называется соляной коррозией.
Как убрать высолы с помощью специальной химии
Соляные разводы на кирпичной кладке убирать можно и нужно, но при помощи обычной воды делать этого не стоит, так как она повышает влажность кирпича, а при высыхании соль снова выступит на поверхности.
Применение специальных химических средств в данном случае оправдано, к тому же это надежно и безопасно, если соблюдать правила использования.
В современных строительных супермаркетах можно найти большой выбор очистителей на основе органических и неорганических кислот с добавлением поверхностно активных веществ.
На банке с очистителем всегда имеется инструкция, в которой указывается, в каких пропорциях разводить средство с водой, как его наносить, и сколько выдерживать до смывки. Для нанесения используют распылители, валики, натуральные щетки. После распределения средства нужно подождать от 10 минут до получаса, а затем смыть его обычной водой. Нельзя для этого использовать металлические предметы, достаточно деревянного скребка или жесткой щетки.
При использовании химических средств надо обязательно соблюдать правила безопасности: использовать перчатки, очки и респираторы, не допускать попадания агрессивных веществ на открытые участки кожи и слизистые.
Полный процесс очистки и защиты кирпичной кладки от высолов состоит из следующих этапов:
Удаление высолов с помощью специального раствора и щетки.
Промывание кирпичной кладки большим количеством воды, можно использовать бытовую мини-мойку для удобства или другие устройства.
Обработка специальным составом, снижающим пористость кирпича, что препятствует дальнейшему выходу солей наружу.
Нанесение гидрофобизирующего вещества, которое создает на поверхности защитную пленку, не пропускающую влагу. Такое средство рекомендуют наносить в 2 слоя. После нанесения первого нужно выдержать 24 часа, затем нанести второй слой на полностью высохший кирпич. Гидрофобизатор может проникать внутрь кирпича до 1 см, обеспечивая защиту от влаги на 5-10 лет. Затем его нужно нанести повторно.
После каждого этапа кирпичная кладка должна полностью высохнуть, только после этого, можно приступать к следующему.
Для удаления высолов на больших поверхностях высоких зданий прибегают к помощи специальных организаций, которые профессионально занимаются очисткой. В таких случаях производится забор пробы соляных отложений и по химическому анализу подбирается наиболее эффективное средство для удаления высолов.
Как убрать соль с кирпича народными средствами
Существуют народные способы борьбы с высолами на кирпичной стене. Они не хуже промышленной химии помогут удалить белый налет. Наиболее известны следующие средства:
Можно смыть налет раствором нашатыря, приготовленном в следующей пропорции: 1 пузырек нашатырного спирта на 2 л воды. Раствор наносят на стену, а затем отмывают ее жесткими щетками.
Хорошо отмываются высолы уксусным раствором. Нужно развести 2-3 столовые ложки уксуса в ведре воды, добавив немного моющего средства, затем нанести раствор на кладку и через 10 минут смыть водой.
Используют также раствор соляной кислоты (2-4%), которую можно купить в строительном магазине. Его наносят на увлажненную стену, а затем смывают струей воды.
Каждый из перечисленных способов основан на использовании растворов кислот, которые вступают в реакцию с солевыми отложениями и нейтрализуют их. Чтобы узнать, какой раствор в конкретном случае будет наиболее эффективен, пользуются методом подбора. Наносят раствор на небольшой участок, выдерживают в течение 10 минут, смывают водой и оценивают результат.
Некоторые придерживаются простого способа удаление налета без вспомогательных средств путем механического соскабливания.
При соскабливании нельзя использовать металлические шпатели. Они могут повредить лицевую поверхность кирпича.
После удаления налета любым способом нужно принять меры по предотвращению его повторного появления. А для этого необходимо выяснить причину образования высолов. Если возможно надо устранить ее, а также обработать стену водоотталкивающим составом.
Профилактика появления высолов на кирпиче
Любую проблему легче предотвратить, чем устранить. Такое правило действует и в случае с высолами на кирпичной кладке. Чтобы не допустить их появления, нужно придерживаться следующих правил:
покупать хороший кирпич от известного производителя и не хранить его под открытым небом на стройплощадке;
не использовать противоморозные добавки при изготовлении раствора;
для приготовления кладочного раствора брать крупный песок и воду с минимальной жесткостью;
при работе использовать свежий раствор, а не разбавлять водой старый;
работать только в сухую погоду;
укрывать кладку от дождя и защищать от переувлажнения;
во время работы не допускать попадание раствора на кирпичи, если так получилось, нужно убрать его сухой щеткой;
после окончания работы нужно дать кладке полностью высохнуть, а затем покрыть ее водоотталкивающим раствором (гидрофобизатором).
Главное правило профилактики: меньше воды — ниже вероятность появления высолов.
Если приготовленный раствор для кладки получился жестким, вместо воды в него можно добавить немного жидкого мыла или моющего средства. Он станет более эластичным и удобным для укладывания.
Чтобы предотвратить подмокание кладки, облицовку стен здания делают уже после возведения кровли.
Соблюдение всех профилактических мер не дает полной гарантии, но минимизирует вероятность появления высолов на кирпиче. Если они все же образовались, то от них нужно избавляться. Можно выбрать любой удобный способ, главное не оставлять соляные разводы без внимания.
Популярное

Чем убрать соль с кирпичной кладки. Как убрать соль с кирпичной кладки народными средствами?
Чем убрать соль с кирпичной кладки. Как убрать соль с кирпичной кладки народными средствами?
Кирпич, наряду с деревом, один из самых распространённых строительных материалов. Из него возводят стены, поднимают цоколи.
Многие застройщики отделывают лицевым керамическим кирпичом внешние стены дома, справедливо считая, что такой фасад имеет повышенную привлекательность и долгий срок службы.
Тем обиднее видеть, как на поверхности кирпича сразу или со временем пятнами выступают белесость и разводы – т.н. высолы. Ведь помимо потери эстетической привлекательности, кирпичный фасад, «атакованный» этим налетом, подвергается опасности разрушения.
Разберем, что такое высолы, чем убрать высолы на облицовочном кирпиче с помощью современных и народных средств, а главное – в чем причина их появления. можно ли их избежать. Именно эти вопросы задают участники FORUMHOUSE экспертам нашего портала. Подытожив накопленный опыт, мы ответим на них в этой статье.
Соль на кирпичной кладке: что такое высолы и откуда они берутся
Чтобы понять, как убрать высолы на кирпиче, необходимо узнать, с чем мы имеем дело. Высолы – это белый налёт (в виде пятен, чешуек или разводов) на наружной поверхности каменной кладки. Кирпич является пористым материалом и способен абсорбировать влагу.
Подчиняясь закону капиллярного движения, влага, в которой могут содержаться соли, «мигрирует» наружу кладки. Соли также выносятся на внешнюю поверхность кирпича.
При высыхании вода испаряется, а соляной раствор кристаллизируется и проявляется на поверхности кирпичного фасада в виде пятен белесости, белого налета.
Соль на кирпичных стенах: причина в высоком коэффициенте водопоглащения.
Чем ниже коэффициент водопоглощения кирпича, тем меньше вероятность, что на нём появятся высолы.
От появления белесости на фасаде не застрахованы даже опытные каменщики. Если на фасаде появился налет, это не может служить явным признаком низкой квалификации строителей, т.к. его появление зависит от множества факторов.

Соль на кирпичных стенах: причина
Исходное сырье, которое использовалось при изготовлении кирпича. Большое количество солей могут присутствовать в дешёвом кирпиче;
Состав воды для приготовления кладочной смеси, в которой также может присутствовать большое количество солей жёсткости. При испарении такой воды известковый и прочий налёт «лезет» как из кладочного раствора, так и из кирпича;
Песок, который используется при приготовлении кладочного раствора. Непромытый песок может содержать высокий процент содержания солей, в результате кладка будет тоже «пересолена»;
Нарушение технологии возведения строения: отсутствие гидроизоляции в узле «фундамент-стена». Результат – влага будет постоянно «подсасываться» в кладку;
Проведение кладочных работ в сырую, дождливую погоду. Перенасыщение кладочного раствора водой для его удобоукладываемости;
Использование при работе противоморозных добавок, ускорителей затвердения, специальных пластификаторов;
Постоянное замачивание кладки при отсутствии на здании водостоков, карнизных свесов и т.д.
Как убрать соль с кирпича народными средствами. Причины появления высолов на стене дома
На красивых, красных стенах из кирпича, каждый внимательный хозяин заметит белые разводы сразу, но не всякий придаст этому значение или начнет оперативно действовать, чтобы быстренько ликвидировать странный белесый узор не кладке. А этот волнообразный узор и есть высолы и убирать их стоит очень оперативно.
Высолы, по своей сути, – обычная соль, выступившая на поверхности кирпича. Кирпич – это своего твердая пористая губка, отлично абсорбирующий влагу, а она, в свою очередь, содержит различные солевые примеси. При определенной температуре, происходит естественное «выпаривание» солей на поверхность кирпича, которые, высыхая, кристаллизуются на поверхности, образуя неряшливые разводы. Если вам кажется, что площадь высолов незначительна – не обольщайтесь и не надейтесь на авось. На стене проявляется лишь малая часть всего соленого «богатства», содержащегося в строительном материале.
Появление высолов – следствие избыточной влаги. Солевые отложения содержатся практически везде и появление их на кирпичной поверхности совершенно никак не зависит от человека.
Сами же причины довольно банальны и кроются практически везде:
Материал, из которого сделаны кирпичи, содержит определенное количество солей. Благодаря легко поглощаемой кирпичом влаге, эти химические элементы растворяются и выводятся на поверхность строительного материала под воздействием высокой температуры в процессе испарения жидкости.
Вода, которая добавляется в процессе кирпичного производства привносит свою порцию солей.
Еще один рецептурный компонент в производстве кирпича, добавляющий изрядное количество солей – песок, содержащий много извести. А, если его не промыть между циклами: добыча в карьере – добавление в кирпичный замес, то кирпич явно будет изрядно «пересолен».
Грунт, на котором стоит дом, тоже старается ни от кого не отстать и вносит свою соленую лепту в появлении солевой проблемы.
Природные осадки в любом виде – куда ж без них. А в тех случаях, когда рядом расположено химическое производство или предприятие – увеличенная порция соли обеспечена каждому.
Отсутствие консервации кладки в осенне-зимний период, если процесс застройки прерван по каким-либо причинам.
Высолы на кирпиче форум. Чем убрать высолы на облицовочном кирпиче
Кирпич, наряду с деревом, один из самых распространённых строительных материалов. Из него возводят стены, поднимают цоколи. Многие застройщики отделывают лицевым керамическим кирпичом внешние стены дома, справедливо считая, что такой фасад имеет повышенную привлекательность и долгий срок службы. Тем обиднее видеть, как на поверхности кирпича сразу или со временем пятнами выступают белесость и разводы – т.н. высолы. Ведь помимо потери эстетической привлекательности, кирпичный фасад, «атакованный» этим налетом, подвергается опасности разрушения.
Разберем, что такое высолы, чем убрать высолы на облицовочном кирпиче с помощью современных и народных средств, а главное – в чем причина их появления. можно ли их избежать. Именно эти вопросы задают участники FORUMHOUSE экспертам нашего портала. Подытожив накопленный опыт, мы ответим на них в этой статье.
Соль на кирпичной кладке: что такое высолы и откуда они берутся
Чтобы понять, как убрать высолы на кирпиче, необходимо узнать, с чем мы имеем дело. Высолы – это белый налёт (в виде пятен, чешуек или разводов) на наружной поверхности каменной кладки. Кирпич является пористым материалом и способен абсорбировать влагу. Подчиняясь закону капиллярного движения, влага, в которой могут содержаться соли, «мигрирует» наружу кладки. Соли также выносятся на внешнюю поверхность кирпича. При высыхании вода испаряется, а соляной раствор кристаллизируется и проявляется на поверхности кирпичного фасада в виде пятен белесости, белого налета.
Соль на кирпичных стенах: причина в высоком коэффициенте водопоглащения.
Чем ниже коэффициент водопоглощения кирпича, тем меньше вероятность, что на нём появятся высолы.
От появления белесости на фасаде не застрахованы даже опытные каменщики. Если на фасаде появился налет, это не может служить явным признаком низкой квалификации строителей, т.к. его появление зависит от множества факторов.
Соль на кирпичных стенах: причина
Исходное сырье, которое использовалось при изготовлении кирпича. Большое количество солей могут присутствовать в дешёвом кирпиче;
Состав воды для приготовления кладочной смеси, в которой также может присутствовать большое количество солей жёсткости. При испарении такой воды известковый и прочий налёт «лезет» как из кладочного раствора, так и из кирпича;
Песок, который используется при приготовлении кладочного раствора. Непромытый песок может содержать высокий процент содержания солей, в результате кладка будет тоже «пересолена»;
Нарушение технологии возведения строения: отсутствие гидроизоляции в узле «фундамент-стена». Результат – влага будет постоянно «подсасываться» в кладку;
Проведение кладочных работ в сырую, дождливую погоду. Перенасыщение кладочного раствора водой для его удобоукладываемости;
Использование при работе противоморозных добавок, ускорителей затвердения, специальных пластификаторов;
Постоянное замачивание кладки при отсутствии на здании водостоков, карнизных свесов и т.д.
Народные средства от высолов. Удаление высолов своими руками (средства и способы)
Чтобы убрать высолы с кирпича, недостаточно просто отмыть его водой. Для этих целей следует применять специальные средства, изготовленные на основе кислотных или спиртовых растворов. Промышленность выпускает много разнообразных вариантов. И, поэтому, чтобы результативно провести работу, следует начинать с малого.
То есть, обработку стены надо начинать на маленькой площади. Убедившись в положительном результате, можно приступать ко всей очистке стены. Бывает такое, что одно средство не справляется с поставленной задачей, а другое решает эту проблему за считанные минуты. Связано это с тем, что выступившие соли бывают разные по своему химическому составу, и средства, применяемые «против» них также разные. Всегда нужно следовать рекомендациям производителя и не торопиться с действиями.
Во время работы с кислотными растворами нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты, так как те в свою очередь образуют вредные летучие вещества. Очки, перчатки и респиратор будут весьма кстати. Для органов дыхания, глаз и кожных покровов, ничего хорошего эти химические элементы не принесут.
Наносится такой «очиститель» на кирпичную кладку валиком, кистью или обычным садовым распылителем. Затем нужно определённое время, чтобы произошла химическая реакция и вся соль «растворилась». По истечении нужного временного промежутка, указанного производителем, следует всё смыть большим количеством воды.
Самый оптимальный вариант – воспользоваться мойкой высокого давления. Это улучшит качество выполненных работ, так как вода под давлением промоет даже мельчайшие поры. Применять можно как обычную портативную мини мойку, так о более солидный мощный аналог, например «Karcher».
Можно попытаться приготовить средство для удаления высолов самостоятельно. Для этих целей берут соляную кислоту и готовят 2-4 процентный раствор. После этого, увлажняют кирпичную стену водой, и уже потом наносят приготовленный раствор. 5-10 минут ожидания и можно смывать «гремучую смесь» водой. Опять же, для максимального эффекта: мойка высокого давления – лучший вариант.
Высолы на внутренних стенах. Причины высолов
Высолы, или солевые пятна на поверхности тротуарной плитки или кирпича не только портят их, но способствуют их разрушению. Поэтому борьба с ними должна проводиться сразу, как только они были замечены, иначе промедление может способствовать разрушению фасада, плитки.
Химические причины появления высолов
К этим причинам относится прежде всего повышенное содержание солей в воде или строительном материале, из которого делался раствор:
Высокая жесткость воды, то есть содержание в ней солей кальция. Они связываются с цементом, и поэтому переходят в малорастворимые соединения. При попадании воды внутрь плитки или кирпича происходит выталкивание солей наружу;
Наличие солей в цементе и других растворах;
Близость района, где уложена фасадная или тротуарная плитка, к химическому производству;
Наличие в растворах вяжущих веществ. К самым распространенным вяжущим агентам, применяемым при приготовлении раствора, относится гидроокись кальция (гашеная известь). В некоторых случаях она способствует появлению карбонатных высолов, трудно поддающихся удалению;
Наличие в атмосферном воздухе сернистого ангидрида. В реакции с водой он образует серную кислоту. При наличии в растворе соединений кальция образуется гипс;
Наличие в воздухе огромного количества других загрязняющих веществ.
Влажность – виновник образования высолов
Повышенная влажность является одним из важнейших факторов образования высолов на поверхности плитки или кирпича. Плитка или кирпич впитывают большое количество растворимых солей, которые потом выступают на поверхность под воздействием капиллярных сил.
В появлении высолов повинны и грунтовые воды. Они проникают в толщу плитки или кирпича и, испаряясь, оставляют белые следы. Так как грунтовые воды в своем большинстве богаты минеральными солями различного происхождения, то по мере их проталкивания наружу и медленного высыхания образуется плотная корка.
К причинам появления высолов относят также условия хранения плитки или кирпича. Если его покрывают полиэтиленовой пленкой, то со временем не поверхности материалов образуются выпоты, способствующие проталкиванию солей на поверхность. Иногда в таких случаях высолы могут появляться даже на поверхности плитки или кирпича, которые еще не уложили на поверхность.
Другие причины высолов
Часто в процессе приготовления строительного раствора в него добавляют вещества, препятствующие замерзанию или способствующие быстрому затвердеванию. Несмотря на то, что они облегчают работу, все же если добавлять их помногу, образуются соли.
Также высолы образуются при несоблюдении техники строительства. Например, когда работы проводятся при отрицательных температурах или в условии повышенной влажности. Во всех этих случаях кирпич или плитка становятся весьма уязвимыми к появлению высолов и их разрушительному действию.
Так как удаление высолов довольно трудное, необходимо внимательно относится к технике строительных работ.
Удаление высолов уксусом. Как убрать высолы на кирпиче уксусом
Довольно неприятное явление, которое строители называют «высолы», может образовываться на стенах зданий, независимо от того, сделаны они из бетона или кирпича. Выглядят они, как неопрятные белые пятна. Причем, согласно закону подлости, образуются они, как правило, на самых заметных местах, которые видны издалека.
Высолы, это слои различных веществ – карбонаты кальция, сульфиды калия, поваренная соль. В высолах присутствуют до двух десятков видов солей. Поставщики солей — это песок, который используют в растворе, а также жесткая вода. Кирпич, сам по себе, никаких солей не содержит, поэтому высолы, которые появляются на нем, это следствие неправильно приготовленных растворов.
Структура кирпича отличается пористостью, поэтому он насыщается солевыми растворами и по системе капилляров передает их наружу. Результатом становятся высолы и все сопутствующие им последствия.
Причины появления высолов на стенах зданий могут быть следующими:
облицовочный кирпич может быть изготовлен с нарушением технологии – вместо того, чтобы просушить его печным воздухом, его просушивают атмосферным;
глиняное сырье, из которого изготовлялся кирпич, содержало слишком много примесей;
в порах кирпича было высокое содержание воды;
сильное увлажнение кирпича атмосферными осадками;
в кирпиче образовались кристаллогидраты из-за низкой температуры.
Устранить высолы, если они появились на кирпичной стене, достаточно просто с помощью уксусной кислоты. Дело в том, что соли хорошо растворяются в кислотах, поэтому уксус или слабый раствор соляной кислоты (5%) поможет быстро от них избавиться. Делается обработка стен раствором уксуса при помощи кисти или валика. Уксус – это самое простое и дешевое решение. Существующие в специальных магазинах химикаты гораздо дороже, а эффект от их использования будет точно такой же, разве что запах будет приятней. После обработки стены раствором уксуса, ее надо обильно помыть водой. Конечно, выполнить эту процедуру на большой высоте достаточно сложно, поэтому процесс образования высылов легче предупредить, чем бороться с ним, затрачивая лишние средства и рискуя жизнью.
Видео как убрать высолы на кирпиче и плитке. Соль на стенах как избавиться
Как убрать высолы на кирпиче своими руками — Статьи — Стройка.ру
СОДЕРЖАНИЕ:
Причина появления высолов на кирпичной стене дома.

Чем опасны высолы на кирпиче.

Как убрать высолы на кирпиче своими руками.

Профилактика появления высолов на кирпиче.

Внимание! Строительный портал Stroyka.ru — это всероссийский каталог строителльных услуг и материалов. У нас вы можете найти производителей и поставщиков средства для удаления высолов с кирпича и иных поверхностей.

Кирпич был и остается самим востребованным строительным материалом для застроек любого типа. Он долговечен, надежен, кирпичный дом всегда будет теплым зимой и прохладным летом. Казалось бы – идеальное решение на долгие времена и любой бюджет. Но и кирпич может принести сюрпризы владельцам домов и зданий. Особенно, в такие времена года, как осень и весна. И самая неприятная неожиданность – появление высолов на кирпиче.
Когда появляется налет белого цвета на стене здания, причины появления и как с этим бороться – будем сейчас с вами разбираться.
Причины появления высолов на стене дома
На красивых, красных стенах из кирпича, каждый внимательный хозяин заметит белые разводы сразу, но не всякий придаст этому значение или начнет оперативно действовать, чтобы быстренько ликвидировать странный белесый узор не кладке. А этот волнообразный узор и есть высолы и убирать их стоит очень оперативно.
Высолы, по своей сути, – обычная соль, выступившая на поверхности кирпича. Кирпич – это своего твердая пористая губка, отлично абсорбирующий влагу, а она, в свою очередь, содержит различные солевые примеси. При определенной температуре, происходит естественное «выпаривание» солей на поверхность кирпича, которые, высыхая, кристаллизуются на поверхности, образуя неряшливые разводы. Если вам кажется, что площадь высолов незначительна – не обольщайтесь и не надейтесь на авось. На стене проявляется лишь малая часть всего соленого «богатства», содержащегося в строительном материале.
Появление высолов – следствие избыточной влаги. Солевые отложения содержатся практически везде и появление их на кирпичной поверхности совершенно никак не зависит от человека.
Сами же причины довольно банальны и кроются практически везде:
Материал, из которого сделаны кирпичи, содержит определенное количество солей. Благодаря легко поглощаемой кирпичом влаге, эти химические элементы растворяются и выводятся на поверхность строительного материала под воздействием высокой температуры в процессе испарения жидкости.

Вода, которая добавляется в процессе кирпичного производства привносит свою порцию солей.

Еще один рецептурный компонент в производстве кирпича, добавляющий изрядное количество солей – песок, содержащий много извести. А, если его не промыть между циклами: добыча в карьере – добавление в кирпичный замес, то кирпич явно будет изрядно «пересолен».

Грунт, на котором стоит дом, тоже старается ни от кого не отстать и вносит свою соленую лепту в появлении солевой проблемы.

Природные осадки в любом виде – куда ж без них. А в тех случаях, когда рядом расположено химическое производство или предприятие – увеличенная порция соли обеспечена каждому.

Отсутствие консервации кладки в осенне-зимний период, если процесс застройки прерван по каким-либо причинам.

Не стоит воспринимать появление высолов, как приговор вашему зданию. Равно, как и пускать все на самотек. Высолы – это своего рода призыв к проведению защитных мероприятий и профилактической проверке крыш, карнизов, стоков, подоконников, целостности и надежности гидроизоляции. Если вы правильно проведете все работы по устранению высолов на кирпиче своими руками или предпримите профилактические действия, препятствующие появлению высолов, то ваша голова и совесть будут свободны надолго от решения подобной проблемы.
Чем опасны высолы на кирпиче
Борьба с проступившими высолами на кирпиче, должна проводиться безотлагательно, если вы по каким-то причинам пренебрегли профилактическими мерами. И оперативность здесь совсем не в потерянном эстетическом виде. Опасность заключается во многих факторах.
Если вовремя не избавиться от высола на кирпиче дома, то процесс пойдет дальше и соль начнет кристаллизоваться, превращаясь в ядовитые для стены, соленые чешуйки, что у специалистов называется «соляная коррозия». Кирпич разрушается изнутри, а снаружи появляются сколы, процесс активизируется в сезонные перепады температур, что приведет к разрушению кирпича и кладки, а впоследствии и всей конструкции здания.
Как убрать высолы на кирпиче своими руками
Если вы считаете, что высолы легко можно смыть струей воды и эта процедура способна решить проблемы появления налета, а также избежать последствий солевого визита – вы ошибаетесь и вам точно необходимо прочитать этот материал до конца.
Смывать высолы с кирпича категорически нельзя. Кирпич абсорбирует воду, которая растворит соли, содержащиеся внутри строительного материала внутри и выведет их радостно кристаллизоваться наружу при первой же температурной возможности.
Удаление высолов с поверхности кирпича своими руками следует проводит в несколько этапов. Главное – соблюдать все технические условия и все делать аккуратно и тщательно.
Итак, готовы? Начинаем счищать высолы с поверхности кирпичной кладки.
Химический состав высолов может существенно различаться и поэтому каждый случай отложения солей на кирпиче необходимо рассматривать индивидуально, чтобы понять какой состав омывателя потребуется применить. Для этого необходимо провести тестовый замыв на маленьком участке стены. Начать пробы можно с универсальной смывки, растворив ее в воде в соответствии с инструкцией и затем щеткой нанести на поврежденные участки кирпича. Не забудьте про перчатки, дабы не испортить руки, а желательно надет и очки. Смывка содержит кислоты и часто агрессивные, что чревато химическими ожогами.
Смывку можно приготовить и самостоятельно. Вам понадобиться двух-четырех процентный раствор соляной кислоты – это в трудных случаях. А в остальных – обычное моющее средство и к одному из вышеупомянутых вариантов добавляем две-три ложки уксуса. Все хорошо размешиваем в ведре воды. Второй вариант раствора – пузырек ношатырного спирта растворить в ведре воды.
Наносить раствор следует валиком или щеткой – это зависит от индивидуальных предпочтений и комфорта.
Через пару минут после нанесения любого раствора можно все тщательно смывать водой из шланга с высоким напором.
Затем стена должна просохнуть, и мы можем переходить к следующему этапу удаления высола с кирпича своими руками –это гидрофобизация или гидрозащита. Проще говоря, мы создаем водооталкивающую пленку, пропитывая стену веществами, в основе которых есть кремнийорганический или акриловый компонент. Защитный раствор способен проникать вглубь кирпича на несколько сантиметров, становясь своего рода броней для всей конструкции дома.
После следующих процедур, мы получаем следующие эффекты:
Кирпичные стены становятся непроницаемы для всех природных осадков.

Прочность строительного материала возрастает в разы.

Кирпичная стена будет выглядеть чистой и ухоженной долгие годы. Процент оседающей пыли минимален и легко смывается дождем.

Соль полностью законсервирована внутри кирпича и не имеет ни малейшего шанса на какое-либо движение или реакцию. Но кирпич не лишается возможности «дышать», что очень важно для внутренних помещений. Микроскопические пузырьки воздуха плотно схватят молекулы воды на поверхности, не давая влаге пробраться внутрь кирпича к солям, чтобы освободить их. А после дождей, процесс высыхания кирпичных стен, благодаря такой процедуре, станет равномерным и будет занимать гораздо меньше времени.

Профилактика появления высолов на кирпиче
Для профилактики появления высолов на кирпиче, наши бабушки и дедушки имели в запасе множество рецептов. Например, в цементный раствор, который готовили для строительства кирпичного дома, добавляли куриные яйца. Но современным людям незачем быть хитрыми на выдумки, тем более, что существует масса химических и органических растворов, предупреждающих проблему и надежно контролирующих соли с влагой.
Для самостоятельной профилактики высолов на кирпиче вам подойдут любые микропенообразователи-гидрофобизаторы на основе нафтановых, канифольных (смоляных) и жирных (обычное растительное масло) кислот, а также кремнийорганических соединений. Желательно, раз в несколько лет, обрабатывать кирпичную кладку ваших стен такими растворами.
По окончании строительства и нанесения защитного средства, дайте стенам «отдохнуть» и высохнуть. Не стоит начинать сразу же отделочные работы. Если вы завершили строительство дома летом, то лучшее время сушить дом – зима. Тем более, что соляная известь идеально растворяется при минусовых температурах.
При строительстве ни в коем случае нельзя допускать переувлажнение кладки. Поэтому строительство в осенне-зимний сезон лучше приостановить, а уже отстроенные участки надежно законсервировать.
Бытует мнение, что перед началом строительства, кирпичи следует замачивать. Так вот – это огромное заблуждение. Делать этого нельзя, равно, как и разжижать цементирующий раствор.
Для удобства, мы скомпоновали профилактические меры по предупреждению появления соляного раствора на кирпиче:
Кирпичи следует покупать у надежного и проверенного производителя. На вид определить присутствие и количество солей в кирпиче — невозможно. Отзывы покупателей и профессионалов вам в помощь перед покупкой.

Цементный раствор должен быть достаточно густой и всегда свежий, а не вчерашний, разбавленный водой.

Использовать только крупный и хорошо промытый песок для раствора.

Не использовать никаких добавок в цементном растворе. Даже противоморозных.

Работать с кладкой только в сухую погоду. Идеальный сезон для строительства – лето.

Консервировать и прикрывать недостроенную кладку от погодных осадков, а лучше выгнать кладку под крышу, как можно быстрее.

Аккуратно обходиться с цементным раствором, чтобы не испачкать стены дома. А попавший раствор удалять сухой щеткой не мешкая. Если раствор успел высохнуть – удалять влажной губкой – это хуже , чем в первом варианте, но делать зачистку крайне необходимо.

По окончании работ с кладкой и ее полного высыхания, фасад покрывается водоотталкивающим или гидрофобизирующим составом.

Очень важно обеспечить постройку надежной и эффективной водосточной системой, навесами и сливами, чтобы даже защищенные растворами фасады минимально сталкивались с водой.

Прочтений: 17846 Распечатать Поделиться:
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Как убрать соль с кирпича
Как одолеть высолы на кирпиче
Белый налет на наружных стенах зданий, то есть высолы – обычное явление. Его суть заключается в своеобразном естественном «выпаривании» водорастворимых солей, содержащихся в кирпиче и растворе. Подчиняясь закону капиллярного движения, влага, испаряясь, растворяет и попутно выносит с собой соли, которые кристаллизуются в местах выхода на стенах в виде неопрятных белых пятен. И хотя «засолиться» может вся стена, это лишь малая часть водорастворимых солей, содержащихся в строительном материале.
Появившись однажды, сами по себе высолы не пропадут. Уродуя внешний вид здания, они постепенно будут разрушать поверхность облицовочного кирпича. Кристаллизация соли создает напряжение на определенном участке и на кирпиче появляются сколы похожие на чешую.
С другой стороны, высолы являются следствием. Причина же заключается в избытке влаги в самом кирпиче. Она обладает сильной разрушительной силой. Незащищенный кирпич впитывает влагу, которая, замерзая в осенне-зимний период, разрывает кирпич изнутри. Поэтому высолы «сигнализируют» о необходимости защитных мероприятий: проверки крыши, стоков, подоконников, карнизов и гидроизоляции.
Появление высолов – не приговор. С этим явлением можно бороться, коль оно уже проявилось «во всей красе», но его можно и предупредить, избавив себя от головной боли на несколько лет вперед.
Причины возникновения высолов
Соли различного происхождения находятся в природе в огромном количестве. Следует учитывать независящие от воли человека обстоятельства, которые являются постоянным источником угрозы появления высолов:
глинозем – сырье для изготовления кирпичей. Пористая структура керамических кирпичей отлично поглощает влагу, которая растворяет соли. В процессе испарения соль остается на поверхности кирпичей;
вода из природного источника, состав которой может изобиловать солями;
песок – один из компонентов для приготовления раствора. Взятый в чистом виде из карьера без последующей промывки он способен «пересолить» будущую стену;
грунт, причем именно в том месте, где по плану должен стоять дом;
природные осадки во всех видах, переносящие агрессивные вещества, особенно если рядом расположено химическое предприятие.
Человек, нарушая установленные правила и инструкции и используя некачественный материал, тоже способен внести «посильный вклад» в образование высолов:
нарушая пропорции составляющих в процессе приготовления рабочего раствора (избыток воды или противоморозных присадок, особенно в зимней кладке, гарантирует появление высолов),
используя цементно-песчаные и известковые растворы или кирпич с повышенным содержанием извести,
производя некачественные кирпичи (использование присадок, способствующих обжигу кирпича при более низкой температуре, удешевляет его производство, но существенно ухудшает качество),
Неправильная гидроизоляция тоже может стать причиной высолов на кирпиче.
предварительно замачивая кирпичи, которые по своей природе «напичканы» солями (чем больше влаги впитает кирпич, тем больше солей растворится; следовательно, при испарении воды соль гарантированно выйдет на поверхность),
пренебрегая защитой кладки от дождей и снегов.
Если, покупая кирпич, застройщик полностью зависит от добросовестности изготовителя, то в остальном соблюдение инструкций и технологий существенно минимизирует шанс стать «счастливым» обладателем изуродованных стен.
Противовысоловые мероприятия
Меры борьбы с высолообразованием во время производственного процесса включают в себя несколько важных моментов. Необходимо:
1. Нарушить механизм процесса растворения солей в кладке и последующий их вынос на поверхность кирпича. Для этого нужно вводить в раствор специальные добавки, способные заменить известь и повысить пластичность раствора. Именно удобное нанесение раствора, который связывает воедино и обеспечивает равномерную нагрузку между кирпичами, играет важную роль. Еще наши предки использовали такие добавки, самой известной из которых были куриные яйца. Современной альтернативой яйцам стали микропенообразователи-гидрофобизаторы на основе нафтеновых (из нефти), смоляных (канифоль) или жирных кислот (растительное масло), а также кремнийорганических соединений.
Благодаря мельчайшим пузырькам воздуха влага будет заперта в растворе, не имея возможности впитываться в кирпич, растворять соли и выносить их на поверхность. Процесс высыхания стены будет происходить равномерно по всему объему.
2. Соблюдать процесс сушки стен. Нельзя осуществлять штукатурные работы при сырой кладке. Часто полностью отстроенный летом дом начинают зимой сушить изнутри, одновременно штукатуря стены. Но гидроокись кальция (известь) лучше растворяется при низкой температуре. Разность парциальных давлений и температур провоцирует вынужденное вытеснение влаги в помещении и извести к внешней поверхности стены. Весной высолы на кирпиче выступят по всему зданию.
3. Не допускать переувлажнения кладки. Для этого нужно укрывать кладку от атмосферных осадков и не заниматься строительными работами в осенне-зимний период. Нельзя замачивать кирпичи или разжижать раствор. (Вспомним о добавках, способных удерживать воду в растворе).
Удаление высолов
Мнение, что высолы легко смываются водой раз и навсегда в корне неверно. Вода впитывается в кирпич, вызывая растворение солей внутри и кристаллизацию их на рабочей поверхности.
Качественно проведенная операция по удалению высолов обычно проходит в несколько этапов:
Очищение кирпичной поверхности специальным средством. Высолы могут отличаться друг от друга по своему химическому составу, что может потребовать выбора определенного очистителя.
Если решено удалять высолы своими силами, нужно провести тестирование препарата на небольшом участке. Поскольку химический состав высолов разнообразен, может случиться, что даже универсальная смывка не поможет и придется экспериментировать с другими веществами. Нужно растворить смывку в воде согласно инструкции и нанести на необходимые участки щеткой. Поскольку смывки содержат ПАВ и различные кислоты, необходимо работать в рукавицах, очках и головном уборе.
За неимением возможности или средств, смывку можно приготовить в домашних условиях. Для этого подойдет соляная кислота (2 − 4% раствор) или моющее средство и 2−3 ложки уксуса, разведенного в ведре воды.
Время действия препарата указано в инструкции, это займет минуты. Остатки смываются водой под напором (из шланга или мойки высокого давления).
Далее следует просушка стены и последующая ее гидрофобизация – создание водонепроницаемой поверхности путем пропитки кремнийорганическими или акриловыми в своей основе веществами. Гидрофобизаторы способны впитываться на несколько сантиметров.
Обработанная поверхность приобретает новые качества:
Становится совершенно неуязвимой для дождей и туманов, вода просто стекает с нее.
Возрастает прочность кирпича.
Стены постоянно выглядят чистыми – пыль оседает меньше и легко смывается дождем.
Выход соли на поверхность снаружи и внутри дома исключен – гидрофобизатор, сохраняя паропроницаемость стен, блокирует движение солей.
Против соли есть приемы
Чтобы будущий дом радовал глаз чистыми гладкими стенами и соответствовал статусу его владельца, необходимо придерживаться простых правил, проверенных временем:
При составлении проекта должны учитываться климатические условия региона, в связи с которыми будет разработана защита стен от намокания.
Между стеной, утеплителем и облицовкой должен быть вентилируемый зазор.
Обязательно выполнить горизонтальную гидроизоляцию фундамента.
Использовать в фасадной отделке готовые сухие смеси, которые достаточно развести водой.
Высолы могут появиться в самом неожиданном месте. Но современный опыт строительства и специальные препараты помогут предотвратить или ликвидировать это явление.
Белый налет на наружных стенах зданий, то есть высолы – обычное явление. Его суть заключается в своеобразном
Здравствуйте, а подскажите пожалуйста, на балконе, чем можно обработать кирпич. чтобы придать ему более прия тный вид, высолов особо нет. тоесть есть, но он весь более грязный не аккуратный, чем бы можно былобы облагородить чтоли, спасибо
Облицовка дома кирпичом
этого вопроса является облицовка дома кирпичом. Нуждаются в облицовке как старые постройки, имеющие обветшалый вид
Новые разработки и технологии не стоят на месте и постоянно производители стараются удовлетворить потребности потребителей
применяемые в строительстве специальные водорастворимые составы на кремнийорганической или силиконовой основе, которые, благодаря
Подходит для стиля «шале» на дачном участке. Камень с отверстием приподнимается на половину человеческого роста
СНИП/ГОСТ/ТК: Еще 1664
О создании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Конструкции из кирпича и блоков
Конструкции из кирпича и блоков
Как удалить высолы на кирпиче
эффективная борьба с высолами
Появление высолов на кирпичной кладке способно значительно подпортить эстетичный вид самого здания.
Чаще всего они образуются после зимы или дождя.
Всё дело в том, что кирпич очень пористый материал и он отлично хорошо впитывает влагу, которая двигаясь внутри этого материала постепенно выводит наружу минеральные соли, содержащиеся в растворе и самом кирпиче. И вот эти самые соли, высыхая на поверхности, образуют некрасивые белесые пятна, от которых избавиться не так-то просто.
А удалять их следует безотлагательно, так как это не просто выглядит очень неприглядно, а и способно со временем нанести значительные разрушения поверхности.
Как удалить высолы на кирпичной кладке быстро и максимально качественно знает далеко не каждый собственник здания. Чаще всего тот, кто впервые столкнулся с подобным явлением старается избавиться от него с помощью обычной воды или щётки.
Способы удаления высолов с кирпичной кладки
Смывая высолы чистой водой чаще обычно используют аппарат высокого давления, который потоком смывает данный налёт. Эффект, конечно будет заметен после очистки, но только в том случае, если соли растворимые, а высолы очень часто содержат в своём составе нерастворимые виды солей, которые смыть обычной водой не представляется возможным. К тому же, даже, если вам удалось избавиться от пятен подобным образом, то нет гарантии, что они не появятся снова после первого дождя.
Очищая стену жёсткой щёткой мастера также не добиваются должного результата, но при этом тратят много сил и времени. А помимо всего прочего, могут ещё и повредить поверхность кирпича. Поэтому перед тем, как удалить высолы на кирпичной кладке, нужно хорошо подумать стоит ли результат потраченных усилий.
Максимально эффективно очистить высолы сможет только современная химия. Вообще, очиститель следует подбирать исходя из состава солей, однако далеко не каждый может самостоятельно провести анализ и определить его. В специальную фирму, занимающуюся этим вопросом, обращаться довольно накладно, да и ждать ответа придётся долго, поэтому рекомендовано подбирать универсальное средство, которое способно растворить большинство видов отложений. Или же экспериментировать с разными видами очистителей.
Начиная работы, необходимо приготовить раствор, как это правильно сделать, указано на упаковке очищающего средства. После приготовления его постепенно наносят на кирпичную кладку и смывают чистой водой. Смывать лучше потоком под давлением, так результат будет более качественным. Данный способ не занимает много времени и является самым действенным из всех существующих. Только не забывайте о соблюдении техники безопасности при работе с химическими средствами, так как в состав многих средств входит кислота. А для того, чтобы в следующий раз не думать, как удалить высолы на кирпичной кладке, обработайте её после очистки гидрофобизатором. Это поможет предотвратить впитываемость влаги, а соответственно и вымывание солей.
Рекомендуем
Средство для удаления высолов DOCKER FASADE предназначено для быстрого и эффективного удаления высолов с различных минеральных поверхностей. Глубоко проникает в поверхность, растворяя и удаляя соли на всей глубине пропитки. Не изменяет свойства и структуру поверхности. Удаляет соли преимущественно карбонатного, известкового и сульфатного происхождения. Концентрат. Без хлора. Экономичный расход. Быстрого действия (5-10 мин.)
Пропитка для камня DOCKER GIDROFOB применяется для эффективной защиты фасадов (высолы, влага, атмосферные загрязнения), а так же для гидроизоляции стен и бетонных полов в сырых помещениях. Применяется для наружных и внутренних работ. Предупреждает появление высолов. Без запаха. Без кислоты. Отсутствует эффект «мокрого камня».
Как убрать высолы на кирпичном доме, защита кирпича от высола.
Как убрать высолы на кирпичном доме, защита кирпича от высола.
Если на кирпиче появились высолы, то их рекомендуется убрать как можно скорее. При этом специалисты настоятельно рекомендуют перед их устранением выяснить причину их образования. Высолы на кирпичной стене могут появляться из-за движения соленой воды по кирпичному материалу. Если на стене есть вода, то при нагревании кирпича она будет постепенно испаряться. Соль при этом останется на поверхности кирпича белым налетом. Многие думают, что высолы – это строго эстетическая неприятность. На самом же деле, соль запускает в стене разрушительные процессы, которые медленно, но верно подтачивают основу здания или сооружения.
Давайте разберемся, как соль может проникнуть внутрь кирпичной стены. Во-первых, солевой остаток мог присутствовать в цементном или кирпичном растворе. За его появление ответственны всевозможные добавки, включая ускорители и антифризы. Переизбыток соли свидетельствует о переизбытке добавок. Во-вторых, соль может попасть через колонны и фундамент, то есть, непосредственно из земли. Это может свидетельствовать о плохой гидроизоляции фундамента или стыка фундамента со стеной. Как вариант, соль может свидетельствовать о плохой работе дренажа или полном его отсутствии при высоких грунтовых водах. В-третьих, соль может попасть в стену из кирпича через атмосферные осадки. Соль присутствует в дожде при условии близости соленого водоема или завода, осуществляющего вредные выбросы соли.
Как предотвратить высолы?
Чтобы на стене из кирпича не появились высолы, необходимо при ее возведении соблюдать определенные требования.
• Не храните кирпич под открытым небом на стройплощадке.
• Крыша дома должна быть возведена как можно раньше.
• Нельзя экономить на обустройстве фундаментной гидроизоляции.
• Не добавляйте в кладочный раствор слишком много противоморозных и ускоряющих добавок.
• Используйте при кладке густой раствор, который не должен попадать на лицевую часть стены.
• Кирпич не должен класться в дождь.
• По возможности, стена должна быть защищена от дождя.
• После возведения нужно обработать кирпич специальным защитным составом.
Как убрать высолы своими руками?
Удаление. Высолы на кладке рекомендуется убирать силами специалистов, но если вы не хотите переплачивать, то можете все сделать и самостоятельно. Что касается сторонних организаций, то они, конечно, уберут высолы на более профессиональном уровне, определив химический состав и подобрав оптимальное средство для удаления и дополнительной защиты стены. Подробно на этом вопросе мы останавливаться не будем. Лучше поведаем вам, как убрать высолы с кирпича своими руками, используя средства из ближайшего строительного супермаркета.
Как бороться с высолами? Некоторые люди пытаются убрать высолы обычной водой, и у некоторых это действительно получается. Но вода годится далеко не для всех видов солей. Если использование воды не помогло справиться с солевым налетом, придется приобрести очистители, которые продаются небольшими объемами. Чтобы не бегать в строительный каждые полчаса, сразу запаситесь небольшим количеством разных составов, подбирая нужное вам средство экспериментальным путем. Этим же способом вы выясните причину образования соли, определив ее химический состав. Итак, возьмите очиститель, обработайте им небольшой зараженный участок и оцените результат. Если очиститель справился, то на основе использованного количества рассчитайте то количество средства, которое поможет вам справиться со всем заражением. Расход очистителя можно узнать на банке, ну а конкретную информацию вам подскажет продавец.
Очистка. В современных средствах — очистителях можно обнаружить кислоты неорганического и органического происхождения, а также ряд веществ с поверхностной активностью. Работать со всеми очистителями нужно с предельной осторожностью, не забыв надеть очки, защитную одежду, респиратор и перчатки. Вещества в составе очистителей несут угрозу для человеческого здоровья.
На банке с составом вы найдете информацию о пропорции разбавления очистителя с водой, а также о том, каким образом нужно наносить средство на стену. Для этого могут использоваться распылители, валики, кисточки и натуральные щетки. Продолжительность действия раствора на поверхности кирпича – 10-30 минут (указывается в инструкции). По прошествии заданного времени раствор нужно смыть с кирпича обычной водой, используя для этого распылитель или щетку. Нельзя использовать металлические предметы для очистки трудновыводимых загрязнений, поскольку кирпич может обзавестись некрасивыми пятнами. Достаточно применить деревянный скребок или жесткую щетку.
Если описанная нами технология не позволила добиться необходимого результата, то в качестве запасного средства можете использовать раствор соляной кислоты 2-4%. Перед нанесением раствора на кирпичную стену нужно увлажнить обрабатываемый участок стены, дабы кислота не имела возможности углубиться в кирпичную структуру. Через 5-10 минут после нанесения соляной кислоты раствор смывается обычной водой, но подавать ее рекомендуется под давлением, дабы вся кислота была удалена с поверхности кирпичной стены.
Как защитить кирпич от высола?
Переходим к вопросу профилактики и защиты кирпича от образования высолов. Действительно, устранив высолы, но не устранив причину их образования, вы можете снова столкнуться с этой проблемой через определенное время. Чтобы защитить кладку после работы с очистителем, нужно произвести обработку с помощью специального гидрофобизирущего раствора. Аналогичные действия проводятся и с новой кладкой в защитных целях. Гидрофобизатор поможет образовать защитный слой, проникающий вглубь кирпича на сантиметр и защищающий кладку на 5-10 лет. Затем раствор гидрофобизатора наносится повторно.
Гидрофобизатор является профилактическим, а не очистительным средством, поэтому наносить его нужно только на очищенную стену. Рекомендуется использовать два гидрофобизирующих слоя, первый из которых оставляется на 24 часа, а второй наносится сверху на полностью высохший кирпич. Проникнув внутрь кирпичной структуры, состав создаст защитную пленку, надежно ограждающую кирпич от воды.
Подробнее о применении гидрофобизатора вы можете прочитать здесь:
Комментарии, ответы на вопросы
Почему стоит купить кварцевые обои для стен, преимущества.
Эксплуатация и управление бетоносмесителем принудительного действия.
Стоит ли покупать однокамерный стеклопакет ( профиль ) пластикового окна?
Что такое товарный бетон, производство, преимущества для строительства.
Защитные рольставни на окна и двери для дома и дачи.
Как снять и поменять крышку ( сиденье ) и крепление унитаза своими руками.
Какие бумажные обои для стен ( на бумажной основе ) под покраску лучше купить?
Как просверлить или пробить отверстие в бетоне, различные способы.
Как сделать крепкий бетон ( бетонный раствор ) своими руками.
Полистиролбетон для строительства дома, производство своими руками.
Источники: http://aquagroup.ru/articles/kak-odolet-vysoly-na-kirpiche.html, http://dockermsk.ru/ochistka-fasadov/kak-udalit-vysoly-na-kirpiche, http://domisad.org/kakubratvysoly/
Высолы на кирпиче — что это, причины и способы устранения
Со времени появления бетона мир строительства чего только не поведал: железобетон, газо- и пенобетон, керамзитбетон и много других строительных материалов. А кирпич практически не изменился за целые столетия. Он по-прежнему остаётся прочным, удобным и эстетически привлекательным строительным материалом. Добавилась лишь возможность выбора — полнотелый или с полостями, кладочный или декоративный. Однако самым настоящим кошмаром для владельца построек из кирпича (помимо прямого физического разрушения) могут стать высолы на кирпиче. Причины их появления могут быть различными, способы устранения — тоже. Но одно несомненно — это не норма, а нежелательное явления, и просто не обращать внимание на него нельзя.
Типичные высолы на кирпиче
Почему появляются высолы
Неприятного вида белый налёт, который серьёзно портит внешний вид — это кристаллы солей, которые был растворены в воде. Эта вода используется для приготовления строительного раствора, а также содержится в самих кирпичных блоках. В состав белого налёта могут входить смеси щелочных элементов. Когда кирпич влажный, а раствор свежий, наличие солей и щелочей невидно невооружённым взглядом. Соответственно, в дело идёт любой материал, зачастую с нарушением технологии кладки и приготовления раствора. При высыхании воды жидкость испаряется, а сухие вещества, которые были в ней растворены, остаются. Этот процесс называется кристаллизацией. Вы можете видеть его, если оставите круто посоленную воду высыхать в какой-то посуде. Со временем вода просто испарится, а на дне ёмкости окажется белый налёт, который преимущественно будет содержать хлорид натрия.
В высолах на кирпиче он также присутствует, но помимо него в белом налёте есть ещё множество водорастворимых соединений. Причин появления этой напасти несколько:
Неправильно или некачественно приготовленный строительный раствор
Самая банальная причина — слишком много воды в строительной смеси. Известно, что чем гуще и круче цементно-песчаная смесь, тем сложнее её распределить по поверхности кирпичной кладки. Многие неопытные либо недобросовестные каменщики добавляют в раствор больше воды, чтобы сделать его более текучим, пластичным. Также причиной может быть соображение экономии: ведь жидкий раствор ложится более тонким слоем, соответственно, его расход будет меньше.
Чересчур жидкий раствор не годится для кладки

Однако, существуют правила кирпичной кладки, по которым швы между стеновым кирпичом должны составлять 7 — 10 мм. Жидкий раствор интенсивно теряет влагу, отдавая её в кирпич, а на том, в свою очередь, появляется солевой налёт.

Низкокачественные составляющие в строительном растворе
К цементу в составе смеси претензий меньше всего — это фабричный продукт, содержание веществ в которых регулируется на производстве. При правильном хранении он не доставит сюрпризов. А вот от качества песка зависит очень много. Если используется непромытый карьерный песок, он содержит множество посторонних примесей. Так, глинистые частицы в нём — это отличный влагоудерживающий агент, он накапливает воду, а потом отдаёт её в кирпич и способствует появлению высолов. Лучшим вариантом для кладочного раствора будет речной промытый песок. Правда, он дорогой, и далеко не всякий прораб добросовестно укажет на разницу в качестве несведущему заказчику.
Химический состав воды
Повышенное содержание солей в воде отражается в таком показателе, как жёсткость. Высокая жёсткость — это много сухих веществ на 1 литр воды. При испарении все они окажутся либо в растворе, либо в кирпиче. В регионах с жёсткой водой ставят специальные фильтрационные системы с умягчителями. Опять же, это сказывается на стоимости строительства, так как далеко не каждый заказчик согласится пускать на приготовление раствора фильтрованную воду.
Если ваш кран покрывается таким налётом, значит вода жёсткая
Замачивание кирпича
Среди многих строителей бытует представление о том, что если кирпич перед кладкой замочить, он будет потом равномернее высыхать, не вытягивая воду из раствора. Ведь быстро сохнущий раствор может покрыться трещинами — его может «порвать», как говорят бывалые. С этой целью кирпич выдерживают в ёмкости с водой от нескольких минут до часа. На самом деле это ошибочное утверждение, и «рвёт» раствор чаще от неправильных пропорций. Кирпич же, набрав огромное количество влаги, становится вместилищем растворённых солей.
Нарушение технологии в производстве самого кирпича
От ошибок производителя потом страдают хозяева построек. Самый распространённый пример нарушения — неправильная сушка. Например, в результате неисправностей или просто из-за большой загрузки оборудования кирпичи не попадают во время в сушильную печь и сохнут прямо на открытом воздухе. Итог: целая партия потом высаливается уже через полгода после возведения стен.
Неправильно подобранное время и сезон для кирпичной кладки
Строительный аврал — частое дело в России. Попытка соблюсти нереальные сроки, неравномерное распределение времени, общая строительная неграмотность ведут к ситуации, когда стройка ведётся в произвольное время, без соблюдения соответствующих условий. В дождливую погоду лучше воздержаться от кладки кирпича, чтобы он не набрал лишней влаги. Также не стоит проводить любые работы со строительным раствором при температуре окружающего воздухе ниже пяти градусов. В современном строительстве используются химические антифризы — добавки, которые оптимизируют поведение раствора при низких температурах, обеспечивают его схватываемость и высыхание. Но есть и обратная сторона — повышенное содержание таких присадок вызывает концентрацию солей, которая потом портит фасад красивого дома.
В дождливую погоду лучше кирпич не класть
Естественные условия эксплуатации кирпича
Даже если всё сделать правильно — и раствор, и кирпич, и сделать кладку в тёплую сухую погоду, — можно всё равно столкнуться с высолами. Дело в том, что атмосферные осадки, особенно в больших городах и в районах крупных промышленных объектов, насыщены разными химическими соединениями. Во время дождя стены из кирпича напитываются этой влагой, а после она испаряется, оставляя разводы. Хотя приходят они с поверхности и считаются менее опасными, чем глубинные, тем не менее, в условиях агрессивной химической среды рекомендуется защищать фасад современными облицовочными материалами.
Это лишь основной перечень причин, которые вызывают высаливание на кирпичах. Существует множество индивидуальных факторов, которые могут неприятно повлиять на ситуацию с внешним видом кирпичного фасада.
В чем опасность появления высолов на стеновом и облицовочном кирпиче
То, что белесые разводы портят внешний вид фасада, облицованного красным фасадным кирпичом, не вызывает сомнений. Но стоит ли так переживать, если высолы влияют лишь на косметический эффект?
На самом деле внешний вид кирпичной стены с высолами — это лишь видимая часть непорядков кирпичной кладке. Настоящая неприятность кроется глубже — ведь соли, кристаллизуясь, появляются не только на поверхности, но и в толще кирпича, в самой его внутренней структуре. Область образования таких кристаллов — поры кирпича, полости в его объёме. Нарастая, кристалл разрушает, разъедает мельчайшие частички, увеличивая поры.
Высолы разрушают кирпич
Так начинается процесс разрушения кирпича, медленный, невидимый, а потому вдвойне опасный. Результат вам, возможно, приходилось видеть: перенасыщенный кристаллами соли кирпич, даже если он выложен недавно, начинает расслаиваться, отпадать кусочками, истончая кирпичную стену.
К счастью, для того, чтобы достичь такого состояния, должно соединиться несколько факторов, помимо высаливания. Но в любом случае, даже эстетического момента уже вполне достаточно для того, чтобы испортить настроение домовладельцу. Ведь фасад — это лицо всего здания.
Цены на различные виды облицовочного кирпича
~~Облицовочный кирпич~~
Как убрать высолы на кирпиче своими руками
Все мероприятия по борьбе с высолами можно разделить на две большие группы. В первую группу входит комплекс действий по предотвращению и профилактике появления высолов. Они касаются правил и предписаний в области кирпичной кладки ит её особенностей. Однако бывает так, что здание уже построено, и белый налёт на нём воспринимается как данность. В этом случае будет проведено удаление высолов и попытка прекратить их появление. Для начала рассмотрим первую группу.
Профилактика появления высолов на кирпиче
Если соблюдать правила по возведению конструкций из кирпича, а также его приобретения и хранения, с большой степенью вероятности удастся избежать дальнейших неприятностей с кристаллизацией солевых растворов.
Приобретайте кирпич только у проверенного поставщика. Этим вы компенсируете возможные нарушения при производстве данного строительного материала. На добросовестном предприятии нарушение технологии — это скорее случайность, чем преднамеренный умысел. Не стесняйтесь закупать небольшую тестовую партию, и подвергать её испытаниям «в полевых условиях». Ведь устранять неприятности в уже возведённом доме будет намного затратнее.
Храните кирпич в сухих условиях, в тени. Идеальный вариант — под навесом. Если поддоны запалечены на производстве, не стоит их распаковывать раньше времени. Если кирпич постоянно мокнет, а потом сохнет в естественных условиях, это ведёт к напитыванию его солями.
Заводские паллеты лучше не распаковывать до начала работы
Составляйте календарь строительных работ. Отталкивайтесь от климатических особенностей вашего региона. Обычно конец весны, вторая половина лета и начало осени — самое благоприятное время для стройки, обычно в это время достаточно тепло и сухо. Следите за прогнозом погоды и текущим её состоянием. Не производите кладку в дождь и не требуйте этого от своих рабочих. Иногда лучше немного подождать, чтобы работа была более качественной.

Важно! Не замачивайте кирпич перед кладкой. При указанных условиях хранения он не пересыхает таким образом, что требует увлажнения.

Особое внимание уделяйте приготовлению строительного раствора:
Песок лучше брать речной, если средства не позволяют это сделать, можно взять карьерный, но обязательно мытый, хотя это и удорожает строительство.

Чем мягче воду вы будете использовать, тем лучше. Если неподалёку имеется чистый водоём, не связанный с системой центрального водоснабжения, целесообразно взять оттуда воду на пробу — возможно, в нём более мягкая, чем течёт у вас из крана. Если средства позволяют — поставьте фильтр-умягчитель и не жалейте на строительство этой воды.

Не готовьте слишком жидкий раствор. Тщательно отмеряйте количество песка и цемента, чтобы потом не довелось добавлять воду в уже готовую смесь. Кладочный раствор должен быть свежим и крепким, чтоб не стекал с кельмы или мастерка.

Различных модифицирующих добавок используйте поменьше. А вот использование жидкого мыла допустимо, но в небольших количествах. Дело в том, что жидкое мыло или моющее средство способствует пластичности раствора, замещая количество жидкости, превосходящее объём средства в два — три раза. Этим вы также минимизируете количество вводимой воды, улучшая эксплуатационные характеристик раствора.

Раствор не должен выгонять из себя воду
После того, как этап возведения стен из кирпича возведён и планируется перерыв, конструкции нужно правильно «законсервировать», особенно на зиму. Участки стен, выстроенных до текущей отметки, укрывают полиэтиленовой плёнкой. Если планируете закончить строительство дома за один сезон, включите в расчёт сооружение кровли, чтобы коробка зимовала под крышей. Так вы уменьшите риск появления высолов и разрушения кирпича в будущем.
Меры по удалению уже появившихся высолов на облицовочном кирпиче
Если вы затратили приличные деньги для того, чтобы обложить дом фасадным декоративным кирпичом, то высаливание нарушит основную задумку этого действия — эстетику внешнего вида и защиту от неблагоприятных условий окружающей среды, потому что со временем кирпич может начать слоиться, крошиться и разваливаться. К сожалению, появление высолов — это тревожное следствие каких-то просчётов, допущенных на этапе строительства. Однако из-за этого не будешь демонтировать облицовку. Остаётся поискать средства для удаления этого неприятного эффекта.
Внешний вид безнадёжно испорчен
На сегодняшний день индустрия строительной химии предлагает обеспокоенному хозяину целый арсенал готовых средств для удаления высолов. Эти вещества обычно фасуются в пластиковые канистры объёмом от 1 до 5 литров. Все они поставляются в концентрированном виде и должны быть предварительно разбавлены водой. Ищите на полках строительных супермаркетов канистры с надписью «антисоль», «средство для удаления высолов» и тому подобное. Обращайте внимание на состав. Он у всех подобных препаратов схож — в основном это разбавленная кислота и поверхностно-активные вещества. Чем больше процентное содержание действующих веществ, тем сильнее эффект можно будет получить от применения.
Лучше не доводить до разрушения кирпича
После покупки смеси просто смешайте её с водой в пропорции, указанной на этикетке. Вода должна быть чистой. Если нет возможности использовать фильтрованную воду, её по крайней мере нужно отстоять. Наносят «антисоль» на поверхность кирпичной стены разными способами: валиком, кистью, макловицей. Если объёмы работ большие, то вы можете использовать садовый опрыскиватель: налейте раствор в бак, накачайте насосом в бак и разбрызгайте по поверхности. Для малых участков сгодится даже садовый пульверизатор. Ну а для тех, у кого есть мойка высокого давления, нанесение состава вообще будет лёгким делом.
Эффект от «антисоли»

Важно! Средства против высолов содержат химически активные вещества. Работайте с ними в защитной одежде, перчатках и очках. Если в составе большой процент кислоты, пригодится и респиратор.

Цены на защитный костюм
~~Защитный костюм~~
После обработки нужно подождать несколько часов после исчезновения белых следов, а затем вымыть фасад из садового шланга либо той же мойки. Это делается для того, чтобы действующие вещества не остались в кирпиче и лекарство не стало ядом.
Видео — Как убрать высолы?
Если участок стены небольшой, можно попробовать удалить его вручную механическим способом — взять жёсткую щётку, можно с металлическими щетинками, и проливая водой, тереть вплоть до удаления высолов. Работа нелёгкая к тому же разрушает кирпич, поэтому советовать его можно на страх и риск домовладельца.
Нанесение состава против высолов
Лучше всего действует комбинированная физико-химическая обработка. Кстати, провести её можно и самостоятельно, если вы не боитесь работы, а рядом нет строительного магазина, где можно купить фабричное средство. Народные методы придут на помощь, только придерживайтесь следующей инструкции:
Таблица 1. Пошаговая инструкция народного средства для удаления высолов.
Описание Фото
Шаг 1. Произведите тщательный визуальный осмотр стен. Если вы видите, что высолы собрались в кристаллический налёт, не поленитесь пройтись по этим местам щёткой с жёстким и коротким синтетическим ворсом.
Очищаем поверхность
Шаг 2. Приготовьте раствор для обработки кирпича. Для этого 1 — 2 пузырька нашатырного спирта из ближайшей аптеки растворите в ведре чистой воды.
Готовим раствор
Шаг 3. Проверьте полученное средство на небольшом участке стены. Если эффект слабый, нужно сделать раствор посильнее. Для этого нужно взять соляной кислоты. На 10-литровое ведро потребуется около 150 мл чистой HCl. Если нет соляной кислоты, можно взять серную, только будьте с ней осторожны. В чистой кислоте нужды нет, достаточно влить в ведро немного электролита для автомобильных аккумуляторов, который есть у каждого автомобилиста.
Проверяем раствор, при необходимости, добавляем концентрации
Шаг 4. Наносите состав широкой кистью или макловицей, так вы словно бы втираете его в поры кирпичной кладки. Вместе с раствором стекут и соли.
Втираем раствор
Шаг 5. После обработки через время полейте стену из садового шланга, чтобы удалить остатки веществ.
Смываем остатки
После того, как высолы удалены, встаёт вопрос, что делать, когда они появятся снова. Этот процесс можно замедлить и даже полностью остановить. Для этого используются такие препараты, как:
Гидрофобизатор — создаёт на поверхности кирпичной кладки плёнку с водоотталкивающими свойствами. Вода не смачивает кирпичную поверхность, и высолы не появляются. Правда, её нужно обновлять с определённой периодичностью.
Стена после обработки гидрофобизаторами

Более детально этот процесс разобран в нашей статье — Гидрофобизация фасадов.

Акриловая пропитка — это вещество создаёт на облицовочном кирпиче водонепроницаемую плёнку. Товар этот дорогой, но фактически гидроизолирует кладку на длительный срок.
Заключение
Хотя высолы на кирпиче и портят вид и сказываются на целостности кирпича, с ними можно и нужно успешно бороться. Соединяя заводские составы с народными средствами, можно добиться полного выведения высолов. Ну а на будущее будьте внимательны и контролируйте каждый процесс возведения и облицовывания кирпичных стен.
Видео — Высолы: причины, устранение и защита

Как убрать соль с кирпичной кладки — Elite-k
Выполнение обшивки дома облицовочным кирпичом — задача не из легких, но при правильном монтаже, соблюдении правил кладки можно добиться надежной, долговечной защиты здания.
Важной составляющей качественной кирпичной облицовки является сам кирпич: его структура, состав.
Кирпич может быть разных цветов, размеров и форм, отличается по методу производства, техническими характеристиками.
Облицовка после монтажа не требует дополнительного ухода или дальнейшего обслуживания.
Кирпичная кладка может прослужить много лет, сохраняя первоначальные эксплуатационные характеристики.
Что такое высолы
Самое неприятное, что может случиться с кирпичной облицовкой — высолы. Это солевые разводы, которые образуются на лицевой поверхности кирпича. Происходит перемещение влаги внутри материала наряду с солевыми отложениями, которые в сухую погоду испаряются, а кристаллы солей выводятся на поверхность.
Таким образом портится внешний вид облицовки: образуются белые разводы и белесый налет на ее поверхности.
Кроме испорченного внешнего вида облицовки высолы способны приводить к разрушению кирпича. За счет увеличения кристаллов солей внутри материала образуются и расширяются поры, которые впоследствии образуют трещины.

Причины возникновения
Главной причиной образования высолов на кирпичной кладке является кристаллизация растворимых веществ, которые входят в состав сырья для кирпича и в состав раствора. При этом кирпич может быть любым: керамическим, клинкерным или силикатным.
Происходит процесс формирования излишков солей в результате повышенного водопоглощения облицовочного материала. В результате высокой влажности внутри кирпича в холодное время происходит замерзание воды в структуре материала, что приводит к его разрушению.
Высолы свидетельствуют о том, что поверхность кирпичной кладки требует принятия мер по защите поверхности от чрезмерного влияния воды. Для этого необходимо не только покрывать поверхность защитными средствами, но и проверить козырьки, крышу, подоконники от протекания, в результате чего вода попадает на стену.
Независящими от человека причинами высолов могут быть следующие факторы:

песок, который используется для приготовления раствора, может быть перенасыщен солями из-за отсутствия мероприятий по его промывке в процессе добычи;
наличие солей в составе сырья для производства керамических блоков способствует высокому поглощению влаги из-за пористой структуры материала;
наличие большого количества солей в составе воды, которую используют для производства кирпича или бетонной смеси;
грунтовые воды;
нахождение помещения рядом с химически вредным предприятием, из-за которого природные осадки переносят агрессивные вещества.
Имеются другие причины, по которым могут возникать солевые разводы на поверхности кирпичной кладки:
неправильное приготовление раствора с нарушением пропорций, при которых преобладает избыток воды;
некачественный материал;
использование цементно-известковых (либо известковых) смесей;
некачественная гидроизоляция;
отсутствие защиты от снега и дождя.
Поэтому на территории, где преобладают дожди, а в осенне-зимний период температура снижается ниже -5°С появление высолов практически неизбежно.
Зачем удалять
Видимой особенностью высолов является неэстетичность лицевой поверхности облицовки. Однако, более существенной проблемой высолов является разрушение структуры кирпича. Лицевая поверхность материала сначала становится чешуйчатой, а затем образовываются большие щели, которые приводят к разрушению блока.
Таким образом портится вся облицовочная кладка не только по внешним характеристикам, но и разрушается ее целостность, что приводит к снижению ее теплосберегающих показателей, защитных свойств и других качеств.
Особенно важно следить за кирпичом, если между облицовочной кладкой и несущей стеной укладывается утеплитель: при разрушении облицовки утеплитель может прийти в негодность, особенно если причиной высолов является некачественная гидроизоляция.
Как убрать высолы на кирпиче
Высолы являются довольно труднорастворимой структурой, так как в составе белесого налета могут содержаться сульфатно-натриевые соединения, карбонатно-натриевые, карбонатно-кальциевые. Кроме того, в состав высолов могут входить алюминиевые, кремниевые, железосодержащие включения.
В результате воздействия атмосферных и промышленных выбросов соли растворимые становятся нерастворимыми, что значительно усугубляет их удаление.
Задачами при устранении высолов являются:
удаление налета;
предотвращение выхода соли из материала;
защита стен от дальнейшего образования высолов.
Технологичными средствами по очистке стен от белесого налета являются растворы кислот на основе фосфорной кислоты, соляной и других.
Поскольку не для каждого химического состава могут подходить те или иные препараты, то рекомендуется использовать универсальные средства.
Для удаления высолов можно использовать распылители, валики, жесткие щетки. Поскольку готовые растворы имеют активные химические вещества, для безопасности кожи рук и лица необходимо надевать перчатки и защитные маски.
Как правило, кислотные растворы наносятся на стену, а затем, спустя некоторое время, смываются. Предварительно стена зачищается шпателем, сбиваются толстые наслоения налета, а затем наносится раствор.
Иногда удается удалить налет при помощи горячей води и щетки, но такой способ недостаточно эффективный: налет может оставаться в швах и труднодоступных местах.
В некоторых случаях химические средства на органических и неорганических кислотах не помогают. Можно попытаться самостоятельно приготовить составы для удаления высолов с кирпичных стен.
Народные средства удаления
Некоторые рецепты опытные мастера эффективно используют для удаления белого налета. В состав самостоятельно приготовленных растворов входят кислоты, которые можно приобрести в аптеках или строительных магазинах.
Самые распространенные рецепты по удалению налета:

раствор соляной кислоты (2-4%). Следует увлажнить стену водой, нанести кислотный раствор, через 10 минут смыть сильной струей воды;
раствор уксусной кислоты нанести на поверхность кирпичной стены, через 10 минут смыть водой;
нашатырный спирт нанести на поверхность, спустя некоторое время смыть струей воды с применением щеток.
Некоторые советы мастеров основаны на механическом соскабливании налета с поверхности.
Для этого следует использовать деревянные материалы.
После того, как высолы удалены, следует позаботиться о защите стен для предотвращения повторного появления солевых разводов на стене.
Защита стены от появления высолов
Защитить кирпичную облицовку от появления высолов можно еще на стадии закупки материалов. Следует приобретать кирпич у качественных производителей, использовать только сухие смеси и приготавливать раствор строго по инструкции с применением бессолевой воды. Позаботиться о вертикальной гидроизоляции. Покрыть поверхность после укладки защитными средствами.
После удаления появившихся высолов следует высушить стену, а затем обработать поверхность гидрофобным средством. Целесообразно выбирать состав глубокого проникновения: он предотвратит кристаллизацию солей внутри кирпича. Гидрофобизатор обладает водоотталкивающими свойствами, защищает стену от влаги.
Гидрофобизатор наносится кистью на поверхность. Иногда требуется двухслойное нанесение.
Срок службы защитного покрытия — от шести лет и более. Такая защита обеспечивается благодаря глубокому проникновению водоотталкивающей смеси в структуру кирпича.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете о средствах борьбы с высолами:
expert-dacha.pro
хорошая статья
Высолы появляются на поверхности бетона, кирпича, искусственного камня или штукатурки, а также в виде ржавчины выступают на конструкциях из дерева, древесно-волокнистых плит, стали.
Наиболее существенным фактором возникновения высолов является влажность.

обы знать, как бороться с этим явлением, необходимо выяснить причины, его порождающие. Одной из причин появления высола является впитывание растворенных солей вместе с водой, а затем их выделение на поверхности. Грунтовые воды, содержащие легкорастворимые соли, проникают через поврежденную или плохо выполненную изоляцию, и соли, не вступая в химические реакции с другими веществами, накапливаются в поверхностном слое и проявляются на нем в виде пятен. Явление это весьма распространено в местностях, богатых минеральными водами.
Соли, содержащиеся в проникающих в стены грунтовых водах, даже после вступления их в химические реакции с активными веществами конструкций, выступают на поверхностях в виде высолов. Самой опасной формой является уже упоминавшаяся ранее «цементная бацилла», которая очень серьезно разрушает материалы.
Высолы — следствие некоторых химических особенностей вяжущих. Гидрат окиси кальция (гашеная известь в растворе) в некоторых случаях в процессе схватывания приводит к образованию высолов. Чаще всего гидрат окиси кальция, соединяясь с двуокисью углерода воздуха, при испарении воды снова превращается в известняк. Поскольку в прохладную погоду через 1 м 2 поверхности не может испариться 4 кг воды, постольку гидрат окиси кальция в реакции с двуокисью углерода в присутствии неиспарившейся воды образует гидрокарбонат кальция, который проникает в поверхностные слои. В дальнейшем под действием тепла происходит процесс схватывания, но карбонат кальция выступает на поверхности в виде белого налета, в то же время в штукатурке уже не хватает необходимого количества извести.
Высолы появляются также в результате атмосферной (химической) коррозии, различных загрязнений биологического происхождения.
В больших городах или вблизи промышленных предприятий загрязненная атмосфера содержит газы, образующие при повышенной влажности вредные вещества, например, серную кислоту, которая в реакции с гидратом окиси кальция раствора образует кристаллический гипс, который также выступает в виде белого налета на поверхности.
Недостатки технологий, ошибки в строительстве также становятся причиной высолов; так, кроме упомянутых в разд. 3.1.3 случаев, добавляемые в раствор красители (например, красный «помпейский» или силикатный красители) приводят к высолам на поверхности гипсовой штукатурки.
Устранение высолов — задача не из легких. Первоначально определяют характер происходящего химического процесса, в зависимости от состава высола устанавливают меры по его устранению. Очень важно устранить источник увлажнения — это основа любого способа борьбы против высола. На небольшом участке увлажнения влагу удаляют с внутренней поверхности стены или фасада с помощью гидрофобного материала.
Химически активные соли, выступившие на поверхности, нейтрализуют химическим путем, получая не растворимые в воде соединения. Часто используют метод, суть которого состоит в том, что при обработке химическим путем до такой степени закупоривают поры штукатурки, что сквозь них не может пройти раствор соли .
Обработка поверхности краской или слоем какого-либо изолирующего материала не дает положительного результата, не устраняет доступа влаги, поскольку раствор соли сначала создает напряжение такого слоя, а затем разрушает его и выходит на поверхность в виде высола . Самым последним и радикальным способом является удаление конструкции, дающей высол, и замена ее другой, например сульфатный кирпич заменяют другим.
источник статьи
forum.vashdom.ru
Выбор емкости для пересадки
При выборе горшков для пересадки растений немаловажное значение имеет материал, из которого тот сделан. Цветочные горшки бывают двух видов: керамические и пластмассовые. Какой же материал выбрать?
1. Глиняный горшок. Материал, используемый для его изготовления, имеет пористую структуру. Такие горшки отлично пропускают воздух, способствуют вымыванию из почвы солей, опасных для здоровья растения, не препятствуют испарению линей влаги. Но стоят они дороже, чем пластиковые.
Такие горшки не годятся для выращивания теплолюбивых растений в прохладных помещениях. Глина оказывает эффект охлаждения. Да и полив придется осуществлять исключительно мягкой водой. В противном случае не избежать появления белого солевого налета.
2. Горшок из пластика – более экономичный вариант. Мыть его гораздо легче, чем аналог из глины. Небольшой вес пластиковых горшков обеспечивает удобство составления навесных гирлянд и перемещения их в ванную для полива. С другой стороны у такого веса есть недостаток: низкая устойчивость (по сравнению с горшком из глины).
Недостатком пластиковых горшков является высокая гигроскопичность. При частых или избыточных поливах, превышении дозировки удобрений корни растения загниют. Под прямыми солнечными лучами возможен перегрев растений, высаженных в такие горшки.
Для взрослых растений, боящихся пересадки, стоит отдать предпочтение горшкам больших размеров. В остальных случаях надо выбирать емкости, превышающие размер предыдущих горшков примерно на 3 см. Что касается высоты горшка, то для высоких растений, имеющих сильно развитую корневую систему, нужен глубокий горшок, а небольшому – невысокие емкости.
Процесс пересадки
Существует два способа пересаживания растений: перевалка и пересадка с оголением корневой системы. Первый способ является более щадящим. Его используют для растений, боящихся травмирования корешков, а также в период покоя.
На дно емкости надо насыпать речную гальку, керамзит либо осколками кирпича (слой примерно в два сантиметра). Сверху насыпать земли (горкой). Вынуть растение из старой емкости. Стараясь не повредить корневую систему, очистить корешки от земли. Бережно опустить растение в новый горшочек, распределив корешки по склонам горки равномерно. Удерживая растение в центре емкости досыпать грунта. Слегка утрамбовать почву. Полить и убрать в затененное место на 7 дней.
Важные нюансы:
Как минимум за три часа до пересадки растение надо хорошенько полить
Для нормального полива стоит досыпать грунт на пару сантиметров ниже края емкости
Корневая шейка не должна быть засыпана полностью
Лучшее время для пересадки – весна
Не надо тревожить растения пересадкой сразу после окончания цветения
www.kakprosto.ru
Причины возникновения загрязнений
Соли, во-первых, содержатся в строительных материалах — и в кладочном растворе, и в кирпиче, и в противоморозных добавках, и в ускорителях твердения. А во-вторых, с атмосферными осадками могут попасть в кирпич и морская соль, если строение неподалеку от моря, и выбросы промышленных производств (эти соли могут иметь зеленоватый цвет).
Почему же соль не видна на кирпиче при его покупке или сразу после постройки сооружения? Для того чтобы соль появилась на поверхности кирпича, необходима вода. Она попадает на сооружение из кирпича во время дождя. А кирпич — высокопористый материал, который может впитывать достаточно большое количество влаги. Попадая внутрь кирпича, вода растворяет содержащиеся в строительных материалах соли, а на поверхность соль попадает из-за того, что в сухую погоду влага с растворенными в ней солями перемещается к поверхности, на которой влага испаряется, а соли после испарения влаги кристаллизуются и образуют пятна и потеки.
Кристаллизовавшаяся соль разъедает поверхность, и она начинает крошиться, а ветер и осадки способствуют «выветриванию». Кристаллизуются соли не только на поверхности, но и внутри материала, поэтому и разрушения, которые они вызывают, гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Соответственно, чем раньше удастся убрать соль, тем лучше сохранится сооружение.
Виды солевых пятен и их удаление
Высолы бывают легкорастворимыми и труднорастворимыми. Именно поэтому можно услышать мнение, что солевые пятна с кирпича можно запросто убрать водой. Водой можно смыть только легкорастворимые соли, и то не все. Некоторые легкорастворимые соли, попадая на поверхность, могут при контакте с воздухом становиться труднорастворимыми (поэтому из кирпича они водой вымываются, а с его поверхности их водой убрать не удается).
К легкорастворимым относятся:
карбонаты натрия и калия;
хлориды натрия, калия, кальция, магния и бария;
сульфаты натрия, калия, магния, алюминия и железа;
нитраты натрия, калия, кальция, алюминия, железа и бария;
фосфаты и силикаты натрия и калия.
К труднорастворимым относятся:
карбонаты кальция, магния, железа и бария;
сульфат бария;
ортофосфаты кальция, железа и алюминия;
пирофосфаты кальция, железа и алюминия;
силикат кальция.
В связи с тем, что сделать химический анализ высолов по силам не каждому, а заказ такого анализа потребует и время на поиск лаборатории, и деньги, имеет смысл в первую очередь попробовать помыть небольшой участок горячей водой с помощью щетки и оценить результат после высыхания.
Для удаления плохо растворимых солей существуют специальные очистители — так называемые «смывки».
На нашем рынке их довольно много — и российских, и импортных. Российские смывки не хуже импортных, а стоят значительно дешевле. Они бывают нейтральными, слабокислыми и кислыми. Кирпич можно очистить всеми этими смывками, но нужно учитывать, что нейтральные пригодны для очистки от слабых высолов, а с кислыми и слабокислыми нужно работать аккуратно, а при попадании раствора на кожу нужно сразу же промыть место попадания водой. Кислая смывка очищает загрязненный труднорастворимыми солями кирпич. Для того чтобы очистить кирпич с помощью смывки, вам понадобятся:
щетка;
валик;
горячая вода;
защитные очки;
перчатки.
Перед разведением смывок нужно ознакомиться с инструкцией на упаковке, развести небольшое количество в соответствии с инструкцией, попробовать очистить небольшой участок и оценить результат. Раствор нужно нанести на кирпич, оставить на 20-30 минут для растворения солей, а затем смыть горячей водой, используя жесткую щетку (если есть возможность, то можно смывать водой под давлением). Если результат не удовлетворит, то нужно увеличить концентрацию раствора.
Гидрофобизация кладки
После того как удалось удалить солевые пятна с помощью воды или очистителя, необходимо обработать поверхность специальной водоотталкивающей пропиткой — гидрофобизатором. Эта пропитка не позволит материалу впитывать влагу, а без нее появление солевых пятен станет невозможным. Гидрофобизация — это распространенный способ защиты строительных конструкций от воздействия влаги. Ее отличие от гидроизоляции состоит в том, что гидрофобизация сохраняет воздухопроницаемость, и материал «дышит». Помимо этого, гидрофобизация повышает:
коррозионную стойкость в 1,5-2 раза;
морозостойкость в 3-5 раз;
придает антибактериальные и антигрибковые свойства.
А если добавить гидрофобизатор в раствор для кладки, то он увеличит и прочность и пластичность раствора (поэтому укладывать кирпич с помощью такого раствора удобнее). Самыми надежными считаются кремние-органические (силиконовые) гидрофобизаторы. Они бывают водорастворимыми, органорастворимыми и водными. Самые экономичные их них — водные. Есть гидрофобизаторы, которые можно наносить на влажную поверхность, есть гидрофобизаторы, после которых поверхность можно красить.
Наносить гидрофобизатор нужно на очищенную и просохшую поверхность с помощью щетки, валика или распылителя. Водостойкость повышается в течение 5-11 суток, даже если на улице дождь и снег. После высыхания поверхность приобретают водоотталкивающие свойства, которые сохраняются пять и более лет в зависимости от климата и качества гидрофобизатора и кирпича.
Удаление особо сильных высолов
Если концентрация соли слишком велика, то удалить с первого раз даже кислым очистителем ее не удается. Если такое произошло, то нужно обработать поверхность гидрофобизатором, а через сутки нанести очиститель и смыть солевые пятна горячей водой (при температуре от 10°С). Нанесенный слой гидрофобизатора будет препятствовать дальнейшему вымыванию солей, и пятна вновь не появятся. После высыхания на поверхность нужно нанести финишный слой гидрофобизатора.

1pokirpichy.ru

Чем смыть соль с кирпича
Поиск Лекций
Как убрать соль с кирпича
Как очистить кирпич
Опубликовано 22.04.2013 автором Ola
Очистка кирпича может понадобиться, если вы хотите использовать старый кирпич от разобранной кладки в новом строительстве. Также иногда бывает необходимо очистить готовую кирпичную кладку от прилипшего раствора или высола. Неправильная очистка кирпича может привести к его разрушению, поэтому перед тем как начать работы, ознакомьтесь с надежными и проверенными способами.
Вам понадобится
— молоток, зубило, стамеска, топор, наждачная бумага;
— дрель со специальной насадкой, наждак, отбойный молоток;
— вода, соляная кислота;
— автохимия;
— подсолнечное масло и кирпичный порошок;
— гидрофобизатор.
Очистка кирпича
Если у вас много свободного времени, очищайте кирпич вручную. Для этого возьмите небольшой молоток и зубило (или стамеску) и скалывайте самые крупные куски раствора. Можете использовать для этого небольшой острый топорик, но учтите, что он будет быстро затупляться. После удаления крупных кусков обработайте кирпичи крупной наждачной бумагой, для этого соорудите инструмент из двух деревянных реек и прибейте наждачную бумагу к поперечной рейке. Таким способом удаляйте раствор с красного кирпича, очистить силикатный кирпич остукиванием гораздо сложнее.
Для того чтобы ускорить процесс, используйте наждак, отбойный молоток или дрель со специальной насадкой. При этом обязательно защите глаза и органы дыхания при помощи специальных очков и респиратора, так как образуется очень много пыли.
Учитывая, что цементный раствор для кладки замешан на воде, попробуйте размочить кирпичи в воде. После этого просто отмойте их жесткой щеткой. Затем тщательно высушите кирпичи.
Если вы очищаете красный керамический кирпич хорошего качества, воспользуйтесь раствором серной кислоты (например, электролитом для аккумуляторов). Разбавьте его водой в отношении 1:10 или 1:7, будьте очень аккуратны при работе с кислотой, так как простое прикосновение или вдыхание паров может грозить сильнейшим ожогом. Положите кирпич в старую чугунную ванну, залейте полученный раствор и кипятите на костре. Раствор при этом полностью разрушится. Не проводите такой опыт с силикатным кирпичом, он при этом просто развалится.
Для очищения кирпича в готовой кладке воспользуйтесь обычной автохимией. Нанесите ее на тряпочку и протирайте кирпичи, выдержите до высыхания и смойте водой.
Другой способ: смешайте подсолнечное масло с порошком, полученный от распиливания кирпичей болгаркой. Затем полученной смесью протрите кирпичи. Недостатком этого способа можно назвать долгое высыхание кирпичной кладки.
Очистить кладку из керамического кирпича можно при помощи разбавленной соляной кислоты. Для этого полейте стену из шланга проточной водой и аккуратно протирайте кирпичи так, чтобы кислота не попала на кладочный раствор. Если кислота все же попадет на швы и начнет выступать в виде налета, просто помойте кладку жидким мылом и водой.
Чтобы удалить со стены высолы (белый налет), воспользуйтесь чистой водой и проволочной щеткой, но этот способ поможет лишь на время. Для надежной защиты стены необходимо обработать ее специальными очищающими составами, а затем гидрофобизатором.
Как убрать соль с кирпича
Соль на поверхности кирпичной кладки иначе называют высолом или выцветом. Причин, по которым она образуется, может быть несколько.
Высолы на кирпичной кладке
Это может быть некачественный материал, из которого изготовлен кирпич или внешние факторы: атмосферные осадки, пониженная температура воздуха и другие температурно-влажностные условия.
Существует несколько способов борьбы с высолами.
Основным способом является предотвращение образования высолов за счет исключения возможности вымывания солей из кирпича. Великолепным методом будет гидрофобизация, то есть обработка поверхности кирпичной кладки специальным составом (гидрофобизатором), придающим многим строительным материалам дополнительную возможность отталкивать воду. После завершения процедуры гидрофобизации вода больше не будет впитываться в поверхность кирпичной кладки, а будет просто стекать с нее в виде шариков. При этом кирпич совсем не намокает.
Если вы хотите полностью убрать соль с кирпича, то большого количества воды и щеток будет недостаточно. Мало того — это не приведет ни к чему хорошему. Имейте ввиду, что щетки, изготовленные из металла, еще больше разрушат кирпич, а вода, проникающая внутрь стены, будет попросту «вытягивать» на лицевую поверхность еще большее количество соли. Все дело в том, что растворимые соли, которые появляются на поверхности кирпича, под воздействием агрессивных техногенных выбросов и других атмосферных явлений почти всегда преобразуются в нерастворимые соединения, которые можно удалить лишь при помощи особенных составов.
Чтобы очистить кирпичный фасад от соли, необходимо использовать специальные очистители, не изменяющие внешний вид кирпичной кладки и не портящие его поверхность и эстетический вид. Такие очистители могут удалить не только солевые и известковые отложения, но и еще более устойчивые загрязнения из атмосферы. Если вы приобретете, к примеру, «Типром ОФ», то наносите его на лицевую часть стены, используя при этом кисть или валик. После этого подождите около получаса и смойте излишки очистителя водой. Кроме вышеупомянутого очистителя существует целая серия очистителей: «Типром ОЦ», «АрмМикс», «NEOMID 550 Антисоль» и другие. Различаются они по своей интенсивности воздействия на кирпич.
Очень важно не изменить внешнего вида кладки, не испортить поверхности, эстетического вида. Для этого используйте специальные снегоочистители при очистке фасада от солей. Такими очистителями удаляются и солевые, и известковые отложения, и атмосферные загрязнения тоже. По интенсивности действия на кирпичи есть разные очистители. Например, «Типром ОФ» наносят на внешнюю часть стены при помощи кисти, валика. Через полчаса можно смыть лишний очиститель простой водой. Другие средства, такие как «NEOMID 550 Антисоль», «АрмМикс» и другие используйте в соответствии с вложенными инструкциями.
Возможна также профилактика соляных налетов на стенах. Она очень проста. Начинается с технологии укладки и выбора материала стен. Зимой от кладки укладывания кирпича лучше совсем отказаться. Но если это не удается, то избегайте моментов когда дождь и снег летят на незащищенную кладку. Для цементного раствора используйте морозостойкие добавки. В дальнейшем же, чтобы высолов не было, стены изолируются крышей и водостоками от атмосферной влаги и гидроизоляцией от грунтовой влаги.
Источник: http://svoya-izba.ru/2013/04/22/kak-ochistit-kirpich/
©2015-2018 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных

Описание	Фото
Шаг 1. Произведите тщательный визуальный осмотр стен. Если вы видите, что высолы собрались в кристаллический налёт, не поленитесь пройтись по этим местам щёткой с жёстким и коротким синтетическим ворсом.	Очищаем поверхность
Шаг 2. Приготовьте раствор для обработки кирпича. Для этого 1 — 2 пузырька нашатырного спирта из ближайшей аптеки растворите в ведре чистой воды.	Готовим раствор
Шаг 3. Проверьте полученное средство на небольшом участке стены. Если эффект слабый, нужно сделать раствор посильнее. Для этого нужно взять соляной кислоты. На 10-литровое ведро потребуется около 150 мл чистой HCl. Если нет соляной кислоты, можно взять серную, только будьте с ней осторожны. В чистой кислоте нужды нет, достаточно влить в ведро немного электролита для автомобильных аккумуляторов, который есть у каждого автомобилиста.	Проверяем раствор, при необходимости, добавляем концентрации
Шаг 4. Наносите состав широкой кистью или макловицей, так вы словно бы втираете его в поры кирпичной кладки. Вместе с раствором стекут и соли.	Втираем раствор
Шаг 5. После обработки через время полейте стену из садового шланга, чтобы удалить остатки веществ.	Смываем остатки

Как сделать реечный потолок в ванной видео – Монтаж (установка) реечного потолка своими руками. Инструкция. on Vimeo

Опубликовано 24.09.2020 автором alexxlab

Ответить

Реечный потолок в ванной комнате своими руками монтаж видео

Ремонт в ванной комнате не ограничивается только облицовкой плиткой поверхностей пола и стен своими руками. Важно выбрать покрытие для потолка, которое может состоять из гипсокартона, пластиковых панелей и алюминиевых реек. Зачастую выбирают реечные потолки для ванной. В чем заключаются их преимущества и особенности?

Комплект реечных потолков
Преимущества
Данный потолок обладает рядом преимуществ, среди которых выделяют следующие:
Алюминий считается практически единственным материалом, который не ржавеет в условиях ванной комнаты.
Этот подвесной потолок легко мыть своими руками. После этого поверхность будет блестеть, как новая. К тому же, она обладает пылеотталкивающими свойствами.
Подвесной потолок из алюминия хорошо вписывается в любое интерьерное решение.
Установка такой поверхности рекомендуется не только для ванной комнаты, но и для кухни. Вы можете купить не только алюминиевый, но и плитный реечный потолок. Но алюминий выигрывает благодаря тому, что у него простая и надежная установка.
Широкая цветовая гамма является еще одним преимуществом реечного алюминиевого потолка. К тому же, существуют различные варианты покрытия от матовых до зеркальных.
Данное покрытие является гигиеничным. Оно не подвержено процессам гниения, не впитывает влагу, а также не подвергается воздействию грибка и плесени.
Подобные потолки просты в монтаже своими руками. Они не потребуют специальных навыков во время работы своими руками.
Светильники хорошо с ними сочетаются. Вы можете выбрать практически любые светильники по стилю. Главное, чтобы они соответствовали стилю всей ванной комнаты.
Каким должен быть комплект подобного потолка? В него входят рейки, загибающиеся по бокам. Необходимыми параметрами ставятся непосредственные размеры реек. Поэтому их следует выбирать с особым вниманием.
Подготовка
Этот подвесной потолок включает алюминиевые рейки, длина которых составляет 3-4 метра при ширине 10 см. Они устанавливаются при помощи специальных подвесов, пристенных углов и несущих шин. Прежде чем начать работать, необходимо замерить помещение ванной комнаты. Важно подсчитать, сколько подобных элементов необходимо приобрести. Определите и подходящие светильники. Затем можно отправиться в магазин за рейками и вставками, а также другими необходимыми элементами.
Особенности выбора реек
Планируя реечный потолок в ванной комнате, необходимо учесть главные параметры реек.
Длина. Выбор в этом случае ограничивается только двумя видами – рейками 3 и 4 метров. Если оба этих размера вас не устраивает, найдите компанию, где предоставляется режущий станок.
Ширина. Здесь выбор также будет небольшим. Предлагается ширина от 9 до 20 см. Оптимальным выбором станут рейки с толщиной 10 см. Их используют чаще других.
Толщина. Ее выбором определяется, насколько надежным будет потолок и придется ли вам переплачивать за него. Идеальная толщина находится на уровне 0,5 мм. В данном случае вам не придется переплачивать.
Рейки, которые используются для обустройства потолка в ванной, представлены в трех вариантах – открытом, закрытом и со вставками.
Закрытые рейки во многом напоминают деревянную вагонку.
Если вы выбираете открытые конструкции, между ними оставляют небольшой по ширине зазор. Такие рейки подходят только для комнат, высота потолков в которых составляет не менее 5 метров.
Рейки со вставками напоминают открытые. Но образованные зазоры необходимо закрыть при помощи узких вставок.
Что касается цветового решения, рейки могут быть различными. Но их цвет должен соотноситься с общим дизайном помещения. Если вы планируете создать зеркальное покрытие, отдайте предпочтение хромовому алюминию. Важно, чтобы любое покрытие было в защитной пленке. Не стоит доверять производителям, у которых рейки продаются без защитной пленки.
Обратите внимание! Если вы соберетесь перекрасить поверхность своими руками, потребуется только один слой эмали.
Монтаж реечного потолка своими руками
Прежде чем начать работать своими руками, важно позаботиться об электрических проводах достаточной длины. К ним подключают потолочные встраиваемые потолочные светильники. Важно, что установка подобного потолка во многом схожа с монтажом потолка из пластиковых панелей в ванной.

Схема. Конструкция потолка
Монтажные работы своими руками начинаются с разметки места прикрепления угловых профилей по всему периметру потолка. Для этого можно использовать гидравлический уровень. При откладывании расстояния от поверхности потолка необходимо учитывать и место, чтобы поместить точечные светильники и арматуру для их закрепления. В зависимости от параметров светильников важно выбрать не только саморезы, но и подвесы.
Используя карандаш, помечают места закрепления профиля по всему периметру помещения ванной комнаты. Необходимо просверлить с каждой стороны отверстия с шагом 60 см. В них крепят профиль и вставляют дюбели. На потолке нужно наметить места для закрепления подвесов, необходимых для монтажа несущих шин. Их крепят к поверхности потолка, не забывая про светильники. Когда профиль будет хорошо закреплен к стене по всему периметру ванной комнаты, вы можете перейти к непосредственной сборке реечной поверхности. Учитывают, где располагают светильники.
Сначала в профиль устанавливают первую рейку, которые должны быть надежно закреплены на стенах. Их прищелкивают непосредственно к направляющим. Затем поочередно устанавливают последующие рейки. Таким образом необходимо собрать поверхность из всех панелей.
Если вы планируете установить подвесной потолок, включающий межреечные составляющие, они придадут дополнительную привлекательность. Они делают конструкцию прочнее. В этом случае между основными рейками необходимо оставлять конкретные промежутки подходящей ширины. В местах, где в панелях устанавливают точечные светильники, необходимо высверлить отверстия.
opotolkax.com
как выглядит в ванной, фото, дизайн, видео
Ванная комната с навесным потолком пользуется большой популярностью, что обусловлено недорогой стоимостью, легкостью установки и привлекательным внешним видом.
Фото натяжного потолка в ванной
При правильном выборе материалов и качественной работе по монтажу, они будут в течение долгого времени сохранять свои первоначальные свойства. Такие конструкции просто установить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.
Преимущества подвесных конструкций
Частое использование таких потолков для ванной комнаты обусловлено рядом преимуществ:
Скрывают огрехи черновой потолочной поверхности, а также коммуникации и электропроводку.
Дают возможности для монтажа осветительных приборов любого типа.
Такой потолок выглядит красиво и достойно.
Обладают длительным сроком службы.
Не боятся влажной уборки, обладают высокими водоотталкивающими свойствами.
Их легко монтировать самостоятельно.
Подвесной потолок в ванной комнате: возможные варианты оформления потолочной поверхности
Потолочные покрытия на рынке строительных материалов представлены в различных вариациях. Благодаря такому многообразию можно подобрать оптимальную конструкцию, исходя из личных предпочтений и общей стилистики помещения.
К числу распространенных относятся:
Из пластиковых поливинилхлоридных панелей – самая простая установка.
Фото пластиковых поливинилхлоридных панелей в ванной
Реечные – делают комнату уютной и роскошной.
Реечный потолок
Зеркальные – визуально увеличивают объем ванной комнаты, создавая уникальную атмосферу.
Дизайн ванной с зеркальным потолком
Гипсокартонные – обладают повышенной влагостойкостью, могут эксплуатироваться очень долго без потери первоначальных свойств.
Фото двухуровневого потока в ванной комнате
Можно осуществить задумку в виде комбинации различных видов материалов на потолке. Это дает возможность для решения сложных дизайнерских решений.
Необходимые инструменты
Чтобы установить подвесную конструкцию в ванной комнате нужно подготовить подручные инструменты:
перфоратор или дрель;
строительный нож с заточенным лезвием;
пилу для разрезания металлических элементов;
саморезы, шурупы и другие элементы крепежа;
рулетка;
карандаш или маркер для нанесения разметки;
уровень.
Подготовка перед монтажом
Первым делом ванную комнату необходимо избавить от мебели и других предметов, которые могут создать трудности в работе. То, что невозможно вынести, следует накрыть защитной пленкой, чтобы не испачкать в процессе.
Подготовка потолка
Также нужно демонтировать прежние потолочные конструкции, если они имели место, и очистить поверхность от старой отделки, удалив ее при помощи шпателя. Затем потолок обработать антисептической грунтовкой для предотвращения образования плесневых спор.
Навесной потолок в ванной комнате: технология работ с разными видами покрытий
ПВХ-панели
Он монтируется из панелей, изготавливаемых на основе полимера.
Основные габаритные размеры:
Средняя толщина панелей составляет от 5 до 10 мм. С учетом толщины этот материал можно разделить на два типа размеров: 5 мм и от 8 до 10 мм. Последний тип принято считать одним, так как под такие параметры создаются молдинги стандартных размеров. Стандартная длина: вагонка (10 см) — 3 м; широкая панель (от 20 до 37 см) — 2,6 2,7 и 3 м.
Устанавливаем панели в замок
Монтаж такой конструкции предполагает определенный порядок действий:
Нанесение разметки на потолок и стены. Определяется самый нижний угол в комнате, от него вниз отмеряют 8-10 см и ставят точку. Строительным шнуром обивают горизонтальную линию по периметру стеновой поверхности.
Далее размечают потолок на линии с шагом 60 см по каждому из параллельных направлений. Для первой линии от стены отступают на 30 см.
На линиях отмечают места крепления подвесов – первая метка – в 20 см от стеновой поверхности, последующие – через каждые 60-70 см.
Крепление стартовых профилей осуществляется по первой нанесенной горизонтальной линии. Они фиксируются на саморезы, которые прикручивают через 60-80 см друг от друга.
Подвесы загибаются в форме буквы П и на дюбели фиксируются к потолку. В них заводят направляющий профиль по линиям разметки, заранее нарезанный до нужной длины. Места наложения профилей друг на друга фиксируются планками по типу «краба». К подвесам сетка монтируется на саморезы по металлу.
Следующий этап – установка панелей ПВХ. Первую панель монтируют в дальнем углу, путем заведения ее стороны в стартовый профиль. Каждая последующая панель заводится в торец предыдущей и фиксируется к каркасу на выемках саморезами.
Финишная отделка – декор потолка плинтусами.
Монтаж потолка в ванной из пластиковой вагонки (панелей ПВХ) видео
Рейки
Его установка осуществляется с применением длинных панелей (материал – алюминий или пластик), стандартные размеры которых составляют 3 м в длину и 25, 100 или 155 мм в ширину. Кроме реечных панелей комплект включает траверс (стрингер или гребенку), подвесы и дополнительные элементы. К последним относятся декоративные составляющие – потолочные плинтуса и угловые элементы, которые можно использовать вне зависимости от величины углов.
Реечный потолок с открытым замком
Загнутые края стандартных реек позволяют без труда защелкнуть их на траверсе, исполненном в виде гребенки для прочности крепления основных элементов. Подвесы оснащены механизмами, позволяющими регулировать рейки в горизонтальных направлениях.
Установка реечного потолка для ванной комнаты проводится по аналогии с монтажом ПВХ-панелей:
Прежде необходимо разметить стены и места монтажа подвесов. Далее, как и при установке панелей ПВХ, монтируется удерживающий каркас. Изначально закрепляется стартовый профиль и потолочные подвесы с шагом 80-120 см. Отступ от стеновой поверхности должен быть не менее 30 см. На подвесы фиксируются гребенки одинаковой длины в параллельном расположении друг к другу по направлению короткой стены. При помощи уровня проверяется ровность каркаса.
Рейки заранее нарезаются до определенных размеров, чтобы на потолке составить единую плоскость. Первая рейка фиксируется путем заведения в стартовый профиль и защелкиванием на траверсе. Последующие планки необходимо укладывать в строгой параллели с первой и так же крепить к гребенке. Зазор при этом должен составлять 2-3 мм.
Финишная отделка включает монтаж потолочного плинтуса для сокрытия зазоров.
Как сделать реечный алюминиевый потолок в ванной своими руками видео
Зеркала
В данном случае предполагает два варианта установки зеркальных потолков:
на каркас, если отражающие поверхности нанесены на панели ПВХ. Тогда монтаж проводится по аналогии с установкой пластиковых панелей, начиная от сборки основания и заканчивая креплением зеркальных элементов;
на потолочную поверхность, если плиты представлены стандартными зеркалами определенных размеров.
Зеркальная поверхность в ванной
Второй вариант требует соблюдения мер предосторожности, поскольку стекло, применяемое при изготовлении потолочных зеркал, обладает повышенной хрупкостью. Независимо от вида монтажа, стекло на потолок придется резать. Для этого применяется гладкая ровная поверхность и стеклорез, смоченный в керосине. Отверстия под осветительные приборы нужно высверливать при помощи корончатого сверла, имеющего алмазное напыление, под дюбели и крепежные элементы следует использовать сверла меньшие в диаметре.
Монтировать зеркала на потолок можно тремя способами:
На клей. Этот метод требует тщательной предварительной подготовки потолочной поверхности, ее выравнивания. Штукатурка для приклеивания зеркал в данном случае запрещена. Она обеспечит ненадежную фиксацию стекольчатых плит.
Монтаж зеркальных панелей на клей
Приклеивать зеркала нужно на фанеру, бетонные перекрытия или влагостойкие листы гипсокартона. Правильное нанесение клея – зигзагообразными движениями.
На дюбели – простой и надежный способ. Заранее необходимо просверлить отверстия под крепящие элементы, перед монтажом на потолок под дюбели с лицевой стороны панелей подкладывают прокладки из резины. Скрыть шляпки дюбелей помогут декоративные накладки.
Преимущество – отсутствие необходимости предварительного выравнивания потолочной поверхности.
Регулировка горизонтальной плоскости осуществляется при помощи строительного уровня и выкручивания дюбелей до достижения ожидаемого результата.
На дюбели и клей можно зафиксировать зеркальные плиты, если черновой потолок ровный.
Зеркальные потолки — как сделать зеркальный потолок самому видео
Гипсокартон
Ванные комнаты с навесными потолками из гипсокартона можно встретить крайне редко, поскольку требуется приобретать супер влагостойкий материал для таких работ. Поэтому предпочтение отдается навесным реечным потолкам.
Парящий гипсокартонный потолок в ванной
Но, если принято решение установки именно такой конструкции, заранее следует предусмотреть места размещения осветительных приборов и отступить при монтаже каркаса вниз от потолочной поверхности на 10 см.
Порядок действий будет следующим:
Размечают точки отсчета при помощи гидроуровня. Между ними проводится горизонтальная линия – основа крепления направляющего профиля. Для фиксации профиля к стеновой поверхности используются дюбели, вкручиваемые с шагом 50 см друг от друга.
Монтируют потолочный профиль, предварительно разметив засечки на направляющем профиле на расстоянии 60 см. Потолочные профили крепятся на подвесы с шагом в 40 см друг от друга.
Последний этап – монтаж листов гипсокартона. Сначала их раскраивают до необходимой длины на ровной поверхности и вырезают отверстия для осветительных приборов. На саморезы листы прикручиваются к каркасу. Шаг между шляпками саморезов составляет не менее 25 см. Шляпки нужно «утопить» в гипсокартон, а после монтажа стыки между листами и впадины от саморезов замазать шпатлевкой.
Гипсокартоный потолок в ванной комнате видео инструкция
Если следовать инструкции и соблюдать четкий порядок действий, удастся создать красивый ровный потолок в ванной комнате своими руками, который будет выглядеть ничуть ни хуже, чем конструкция, установленная профессиональными строителями.
Подвесной потолок — достоинства, особенности разных видов.
horoshijpotolok.ru
для ванной своими руками, видео монтажа
Время ежегодной побелки потолка в ванной кануло в лету. Люди, которые ценят свой комфорт и личное время, теперь не занимаются этой занудной процедурой. На смену архаичным способам приходят современные технологии. Конечно, подвесной потолок в ванную реечный не собрать за полчаса, и он будет подороже извести, но. тем не менее, как говориться, игра стоит свеч. Затратив некоторую сумму на его приобретение, и некоторое время на его устройство, Вы надолго забудете о ремонте потолка. Что касается ухода за ним, то здесь проблем тоже никаких нет – достаточно иметь тряпку, моющее средство, для протирки, время от времени, своего нового потолка.
Реечные подвесные потолки для ванной своими руками
Реечные потолки весьма распространены в последнее время, поскольку не боятся воды и очень эстетичны, особенно со встроенными точечными светильниками. Впрочем, это не единственные причины устроить подобный потолок у себя в ванной.
Простой монтаж может сделать и неспециалист, что во времена популярности бюджетных ремонтов, очень даже злободневно, и, возможность сделать работу своими руками, вносит в это свою заметную лепту.
Инструменты и материалы
Для того чтобы устроить такие потолки у себя дома, в собственной ванной комнате, нужно подготовить следующие инструменты:
Лазерный уровень. Этот инструмент значительно облегчит Вашу работу. Можно, конечно, все сделать и дедовским методом, но это будет сложнее в плане разметки.
Рулетку.
Маркер.
Ножницы по металлу.
Электродрель со сверлами.
Перфоратор, если потолок бетонный. Можно, конечно, воспользоваться и ударной дрелью, но из-за этого трудоемкость работ несколько возрастет, потому, что времени на сверловку уйдет больше.
Сверло-коронку нужного диаметра, в зависимости от диаметра светильников. Например, если светильники диаметром 70мм, то сверло должно быть 75мм.
Саморезы.
Ну, и конечно, набор реек алюминиевых, уголок и стрингеры.
Монтаж реечного подвесного потолка в ванную
Базироваться, в том случае, если потолок неровный, следует от каждой стены.
Минимальная высота будущего потолка рассчитывается из того, какие конструкции светильников будут устанавливаться, а также крепеж для направляющих и длину подвесов.
После того, как лазером намечена будущая разметка, ее надо обозначить на стене для предстоящего монтажа. Это лучше всего сделать маркером – его лучше видно, чем, скажем, карандаш.
Инструкция пошагово
Исходя из размеров стен, нужно нарезать уголок из алюминия, который будет крепиться по начерченной линии, то есть, по периметру ванной комнаты. Это делается ножницами по металлу.
Широкая часть уголка и будет плоскостью со сетной. Нужно предварительно сделать разметку на уголке, где через каждые 40см будут в дальнейшем просверлены отверстия.
После того, как отверстия в уголке просверлены, нужно приложить уголки к стене и сделать на стенах разметку этих отверстий.
Далее сверлим плитку 6-ти миллиметровым сверлом с твёрдосплавной напайкой.
В полученные отверстия аккуратно забиваем молотком пластмассовые пробки.
Крепим уголок посредством саморезов. Нужно следить за тем, чтобы уголок не съехал относительно разметки! Уголок не будет опорой для потолка, его назначение скрыть торцы рейки. Так что он всего лишь окантовка, а не крепеж.
Весь груз потолка будет лежать на направляющих (стрингерах), которые соединяются воедино просто – наложением друг на друга в местах соединений, и последующим прикручиванием саморезами. Сращивать стрингеры нужно тогда, когда нужен третий стрингер для усиления жесткости потолка. Он будет пролегать по центру потолка. Таким образом, два стрингера будут размещаться по краям потолка, а третий — по центру.
Стрингеры крепятся к базовому потолку длинными саморезами, которые вкручиваются в потолок только частично. Расстояние между ними – 70 см., и 20см от края потолка. Направляющие пока лежат на уголке, саморезы же не прижали их к потолку. После, закручивая частично саморезы, будем, таким образом, выравнивать потолок.
Первая рейка из алюминия устанавливается со стороны, противоположной входу. Рейка защелкивается в выступах на направляющих. Рейка обрезается с 5-ти миллиметровым зазором с каждого края.
После установки второй реки, оставляем зазор между первой рейкой. В этот промежуток буду вставлены блестящие полоски из алюминия, которые надежно крепят потолок и создают великолепный внешний вид.
Подобные потолки очень хорошо смотрятся с точечными светильниками. Для их установки нужно запастись сверлом-коронкой. Отверстия сверлят в рейке до установки на потолок. Корпус светильника также ставится до установки рейки на потолок.
После установки рейки через корпус светильника пропускается провод с соединительной колодкой. Потом устанавливается лампа.
Дальнейшая сборка потолка осуществляется следующим образом: рейки вставляются в направляющие и защелкиваются стрингерами. Когда будет установлена последняя рейка, стрингеры подтягиваются, выравнивая, таким образом, потолок.
Блестящие вставки обрезаются с каждой стороны по 1-му см. Планки вставляются и защёлкиваются, скрепляя потолок.
Как выбрать реечный подвесной потолок в ванную
Ремонт в ванной комнате – это не только кафель на стенах и замена, по необходимости, сантехники.
Очень важным элементом в интерьере ванной является потолок, и от того, насколько он будет правильно подобран и хорошо сделан, зависит внешний вид столь необходимого для жизни помещения, как ванная.
Выбор алюминиевых реечных потолков не случаен, поскольку именно этот вариант дает тот самый результат, о котором мечтает всякий уважающий себя домовладелец: чтобы красота покрытия потолочного была не в ущерб его практичности.
Достоинства реечного алюминиевого потолка:
Эстетика;
Прочность;
Влагостойкость;
Долговечность;
Возможность установки встроенных светильников;
Гигиеничность. Отсутствие грибка и плесени;
Хороший выбор расцветок:
Простота монтажа позволяет смонтировать потолок без привлечения наемной силы – то есть. своими руками.
Реечный подвесной потолок является наиболее удачным решением для отделки потолка в ванной комнате.
Совершенно незаменим для поклонников стиля хай-тек. Впрочем, и не только для них.
Таким образом, Ваша ванная станет более уютным помещением, которое будет радовать глаз, а не просто помывочным пунктом в квартире.
Как приобрести комплектующие в нужном количестве
Реечный потолок не имеет огромного количества комплектующих и сложных деталей.
Великое множество расцветок потолков, имеющееся в специализированных магазинах, поможет Вам осуществить любую Вашу задумку.
Скомплектовать все нужное очень несложно из-за простоты устройства подвесного потолка.
Его комплектующие:
Алюминиевые рейки;
Подвесы;
Несущие шины;
Пристенные уголки.
После обмера ванной комнаты, Вы можете следовать в магазин, где Вам подберут и рассчитают необходимое количество материала.
Монтаж подвесного реечного потолка в ванную (видео)
В заключении, хотелось бы подвести черту под всем вышесказанным. Как говориться, все гениальное — просто. Прост монтаж подвесного реечного потолка – это не потребует каких-то специальных знаний и огромного опыта работы по устройству этих потолков. Не нужны и запредельные суммы на покупку соответствующего набора материалов. Что касается инструмента, то далеко не у всех есть лазерный уровень, и его вовсе не обязательно покупать, а достаточно одолжить у друга, или же взять напрокат. На худой конец, можно воспользоваться и самым обыкновенным уровнем. Все остальное у Вас гарантировано есть дома. А долее, Вам нужно внимательно изучить пошаговую инструкцию по монтажу потолка и. засучив рукава, приступить к делу. Удачи!
Реечный подвесной потолок в ванную (фото)
homeli.ru
установка в ванной своими руками, инструкция
Все работы по обустройству потолка в ванной проводятся в последнюю очередь.
В ванной комнате хорошим решением будет установка реечного потолка. Перед монтажом рисуют схему комнаты, отмечают где будут светильники и рассчитывают необходимое количество пристенного уголка, несущей шины ( стрингера), подвесов и панелей.
Следующим шагом будет подготовка под потолочного пространства, поверхность обрабатывают антигрибковой грунтовкой или раствором «антиплесень».
Далее делают разводку проводов под светильники, согласно схемы, все провода прячут в гофру и надежно крепят к перекрытию.
Установка каркаса
Для выполнения монтажа, вам надо приобрести такие материалы, и иметь следующие инструменты:
реечный потолок, в его комплект входят несущие гребенки, стеновой профиль и рейки;
подвесы;
дюбеля;
перфоратор;
шуруповерт;
водяной уровень;
строительный уровень;
ножницы или ножовка для резки металла;
измерительные инструменты;
маркер.
Сначала на стене отмечается высота потолка, делают это при помощи водяного уровня, после чего устанавливают П-образный профиль.
Если вы создаете разноуровневый потолок, то расчеты и разметка будут более сложными.
Расстояние между основным и речным потолком будет зависть от того, что вы планируете там размещать, если только электропроводку, то будет достаточно 5 см, если будут устанавливаться встроенные светильники, то это расстояние увеличивают.
Наносят разметку под несущие гребенки, линии рисуем между собой параллельными, а по отношению к панелям, под прямым углом.
Стеновой профиль фиксируют к стене с шагом 40-50 см, после этого, по выполненной разметке устанавливают подвесы. От стены крайние подвесы должны отступать на 30-40 см, а расстояние между соседними элементами от 1,2 до 1,5 метра.
После монтажа подвесов, на них фиксируются шины с пазами.
Стрингеры должны быть короче, чем длина комнаты и не доходить до нее приблизительно на 1 см, это позволит компенсировать их возможное расширение.
Монтаж панелей
Вам необходимо нарезать панели, учтите, что их делают на несколько миллиметров короче, чем расстояние между несущими профилями. В пазы несущей гребенки панели вставляются до характерного щелка, который указывает на их фиксацию.
Редко когда удается установить целую последнюю панель, обычно ее обрезают. Чтобы облегчить процесс установки, обрезанная панель монтируется предпоследней, а длину последней делают на 14 мм меньше.
Советы специалистов
Для того чтобы обеспечить длительный период службы реечного потолка, необходимо качественно выполнить его монтаж и правильно за ним ухаживать:
пластиковые и металлические панели не боятся воды, их можно протирать влажной тряпкой, смоченной в неабразивном моющем средстве;
для кухни, лучше всего подойдет алюминиевая конструкция;
металлические элементы экологически чистые, поэтому используются как в жилых, так и в нежилых помещениях;
для кухни надо выбирать панели с защитной пленкой.
Вывод
Так как монтаж реечного потолка несложный, справиться с ним своими руками сможет любой домашний мастер. Главное: придерживаться инструкции, правильно выполнить разметку инадежно закрепить подвесы.
Полезное видео
Монтаж реечного потолка, видео:
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
dom-s-ymom.org
Монтаж реечного потолка в ванной комнате
Монтаж реечного потолка в ванной комнате, относительно не дорогое и довольно легкое решение. Что нужно знать, чтобы каждый смог собрать его своими руками, причем в абсолютно любой комнате.
Вы задумали начать ремонт и решили первым делом решить вопрос с потолками – это правильно. Довольно недавно на рынке появились реечные потолки, которые отлично смотрятся не только в виде цельной потолочной конструкции, но и отдельного элемента ванной комнаты. Реечные потолки имеют множество плюсов и превосходно подойдут в тех местах где высокая влажность, а так же высокие требования по комнатной гигиене.
Да, из плюсов можно указать то, что они совершенно не подвергаются воздействиям ржавчины и сырости, частому воздействию вредной микрофлоры и различных грибков. Достаточно легко моются и обрабатываются всевозможными чистящими средствами. К тому же реечные потолки относятся к одному из разновидностей существующих подвесных потолков, поэтому подготавливать исходную поверхность совершенно не обязательно.
Рассчитываем материалы
Загрузка … Загрузка …
После того как определен цвет, необходимо просчитать необходимое количество материалов необходимых для монтажа реечного потолка в ванной комнате.
Замеряем по периметру все помещение – это вы просчитаете необходимую длину профиля, крепление которого будет определять высоту ваших потолков и в него будут вставляться рейки.
Необходимо высчитать всю длину гребенок, которые являются основой несущей конструкции. Называются они так же – стрингеры. Размечаем потолок перпендикулярно направлению декоративных реек с шагом в один метр.
Площадь потолочного покрытия будет равна площади вашей комнаты. Полностью положившись на расчеты вы смело можете закупать материалы и начинать самостоятельный монтаж реечного потолка.
Разметка реечного потолка
Самый важный момент – это точное нанесение разметки будущего потолка. Намечаем по периметру комнаты линию по которой должен крепиться наш П-образный профиль. Если же потолок у вас разноуровневый, то придется немного постараться, чтобы линия П-образного профиля была достаточно ровной относительно уровней потолка.
Минимальный зазор, который рекомендуется оставить между черновым потолком и новым реечным – это 5 сантиметров. Если вы планируете провести там вентиляционные рукава или же другие коммуникации, например светильники, то заранее просчитайте необходимый отступ.
Следующим шагом непременно будет нанесение разметки для стрингеров. Обязательно и довольно точно необходимо расчертить линии строго параллельно между собой и обязательно относительно боковой стены. Так же все отделочные панели должны идти строго перпендикулярно к торцевой стене, в противном случае любая неровность между потолочными рейками будет отлично видна.
Правильный монтаж
С помощью дюбелей закрепляем на стене направляющий профиль. Чтобы П-образный профиль плотно прилегал к стене – сверлить отверстия для дюбелей необходимо именно снаружи профиля.
Как только вы закрепили профиль, необходимо согласно разметки установить подвесы. Лучшим вариантом будут являться именно регулируемые подвесы, которые вам дадут возможность более точно выставить и выровнять всю поверхность реечного потолка. От стены краевые точки должны размещаться на расстоянии не более 40 сантиметров, а вот уже между собой один шаг расстояния можно доводить до 1,5 метра.
Далее монтируем на подвесы стрингеры – это шины имеющие пазы в которые будут вставляться панели реечного потолка. Между стрингером и П-образным профилем расстояние должно быть примерно в один сантиметр для компенсации возможных деформаций.
Видео по сборке реечных потолков
Этапы сборки реечного потолка
Перед тем как начать вставлять панели реечного потолка в стрингеры. необходимо их нарезать на необходимую длину. Концы панелей должны с двух сторон вставляться в П-образный профиль. Поэтому отрезаем каждую панель на 3 или 4 миллиметра меньше, чем расстояние между направляющими профилями. Не нарезайте все панели сразу, ведь из-за неровности стен они могут оказаться немного короче – а это уже порча хорошего материала.
После того как панель реечного потолка вставлена в пазы направляющего профиля, заводим ее в пазы стрингера до тех пор пока не произойдет характерный щелчок, который будет обозначать, что края панели плотно зафиксированы на стрингерах.
Если крайняя панель не помещается у вас по ширине, необходимо ее обрезать или же, если панель алюминиевая – ее можно обломать. Делаем ножом глубокую царапину по всей длине панели, в торцевой части делаем надрезы и путем разгибания и сгибания отламываем необходимую на часть. Отрезанной стороной панель заводится в профиль на стене, а другую сторону фиксируем на язычках наших стрингеров.
Каждая панель заводится в стеновой профиль по диагонали. Последнюю смещаем в сторону, чтобы максимально завести в профиль один край, после вставляем второй край в наш профиль и возвращаем панель реечного потолка в необходимое нам положение. Только после этого начинаем фиксировать ее на стрингерах.
Нюансы при монтаже
При нанесении разметки или планировании реечного потолка, необходимо учитывать то, что в более узкой комнате, если расположить панели перпендикулярно стенам – это визуально расширит вашу комнату.
Если помещение квадратное, то диагональное размещение панелей реечного потолка будет смотреться более эффектно.
Если же комната в которой вы решили установить реечный потолок довольно большая, то вам придется сращивать каждую панель. Именно для этого в комплекте должны идти специальные вкладыши, которые устанавливаются в местах стыка, что придает более аккуратный вид вашему потолку.
На реечных потолках отлично будут смотреться именно точечные светильники под которые необходимо будет самим проделать отверстия. Отмечаем в необходимом месте окружность необходимого вам диаметра и с помощью хороших ножниц по металлу прорезаем отверстие для светильника. От центра к окружности делаем надрезы в виде множества радиусов, а образовавшиеся в процессе лепестки загибаем внутрь. Все лепестки должны быть чем уже – тем лучше для закрепления точечного светильника.
Со всеми панелями речного потолка обращайтесь аккуратно, так как их довольно легко поцарапать, и каждая потертость будет отлична видна после сборки. Реечные потолки — это самое долговечное и наиболее устойчивое покрытие, в отличие от других видов, претендует на роль лучшей декоративной отделки.
Многим нравятся реечные потолки, однако большинство начинает пугаться подумав о сложных конструкциях с которыми придется столкнуться в процессе монтажа. Однако не все так страшно. Благодаря нашим советам, вы без труда соберете реечный потолок своими руками, тем самым придав вашей ванной комнате не только новый вид, но и определенный шарм.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться
Твитнуть
Запинить
Отправить
kvartirnyj-remont.com

Википедия викторианский стиль: Викторианская архитектура — Википедия – Викторианская эпоха — Википедия

Опубликовано 24.09.2020 автором alexxlab

Ответить

Викторианская литература — Википедия

Диккенс воображает героев своего нового романа. Картина 1875 года.
Викторианская литература (англ. Victorian literature) — литературные произведения, созданные в Великобритании в викторианскую эпоху (1837—1901). В европейском контексте этот период соответствует эпохе критического реализма. Прямым продолжением викторианской была эдвардианская литература начала XX века.
Наравне с мужчинами активнейшее участие в литературной жизни викторианской Англии принимали женщины
По мере того, как эстетика романтизма сменяется реалистической, а философский позитивизм вытесняет спекулятивные философские построения, на смену поэзии в качестве основной формы литературного самовыражения по всей Европе приходит длинная проза^[1]. В этом отношении Британия не была исключением. В 1840-е и особенно 1850-е годы наиболее востребованным жанром становится социальный роман с морализаторским уклоном.
Наиболее последовательно в этом жанре работали два крупнейших беллетриста викторианской эпохи — У. М. Теккерей, автор монументальной исторической сатиры «Ярмарка тщеславия», и особенно Чарльз Диккенс, любимый писатель самой королевы Виктории и самый читаемый автор викторианской Англии. Отличительные черты диккенсовских романов — живая, иногда несколько карикатурная обрисовка десятков и сотен персонажей, панорамный охват общества, некоторая рыхлость структуры, остросюжетность с оттенком сенсационности, обилие авторских отступлений, склонность к счастливым развязкам.
В тени Диккенса и Теккерея плодотворно работали многие другие талантливые беллетристы. Трагическое миросозерцание сестёр Бронте («Джейн Эйр», «Грозовой перевал», «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла») наследует традициям романтизма начала века. Элизабет Гаскелл — приятельница и первый биограф Шарлотты Бронте — в собственных романах тяготела к социальной проблематике. Традиции бытописательного романа Джейн Остен продолжают семейные саги Э. Троллопа. Большой успех в своё время имели его же политические романы, равно как и трилогия о политиках за авторством будущего премьер-министра Дизраэли.
Сцена из городской жизни начала 1850-х
После смерти Диккенса в 1870 году на первый план выдвигаются мастера социального романа с позитивистским уклоном во главе с Джордж Элиот. Крайним пессимизмом проникнут цикл романов Томаса Харди о страстях, бушующих в душах обитателей полупатриархального Уэссекса. Джордж Мередит — мастер тонко психологизированной комедии в прозе. Ещё более изощрённый психологизм отличает сочинения Генри Джеймса, перебравшегося в Англию из-за океана.
Для первой половины викторианского периода характерен расцвет описательной и документальной прозы. Преклонением перед культурой прошлых лет проникнуты искусствоведческие и культурологические работы Джона Рёскина, Мэтью Арнольда, Уолтера Патера. «Трудный», вязкий слог описательной прозы Рёскина — значимый вклад в сокровищницу англоязычной стилистики, равно как и высокая риторика исторических сочинений Карлайля и Маколея. Высокой оценки современников удостоились богословские и автобиографические труды кардинала Ньюмена.
Во второй половине XIX века проза становится более разнообразной и демократичной. В этот период впервые оформляется как обособленное направление детская литература («Алиса в стране чудес» Льюиса Кэролла, «Принцесса и Гоблин» Джорджа Макдональда, «Остров сокровищ» Стивенсона).
«Второе издание романтизма» порождает многочисленные сенсационно-бульварные (У. Коллинс, Э. Бульвер-Литтон), утопические (С. Батлер, У. Моррис) и приключенческие романы (Т. Майн Рид, Р. Л. Стивенсон, Г. Р. Хаггард). Развивается жанр исторического романа («Лорна Дун» Р. Д. Блэкмора, «Белый отряд» А. Конан Дойла).
Получает запоздалое развитие малая прозаическая форма (Г. Уэллс, Р. Киплинг), в том числе детективная (рассказы о Шерлоке Холмсе) и мистическая (рассказы о привидениях Ш. Ле Фаню). Благодаря росту грамотности рабочих и обилию «толстых» журналов вся эта многообразная литературная продукция находит благодарных читателей.
Многим поэтам-викторианцам, как и художникам-прерафаэлитам, свойственна сентиментальная идеализация средневекового прошлого
Официальным поэтом викторианской Англии считался лорд Теннисон, однако наиболее смелые с художественной точки зрения находки связаны с именем Роберта Браунинга, который довёл до совершенства введённую Теннисоном форму драматического монолога. По сложности синтаксиса, утончённости психологической разработки лирических героев, многообразию повествовательных ракурсов, широкому использованию выразительных возможностей подтекста поэзия Браунинга смыкается с реалистической прозой того времени.
Из поэтов более молодого поколения первое место принадлежит Харди, поэтическое дарование которого было в полной мере оценено уже в XX веке. Как заметил И. Бродский, в плане строфики и применяемых поэтических форм даже в XX веке не было поэта более разнообразного^[2]. Многие стихотворцы второй половины XIX века отдали дань идеалам прерафаэлитского движения (Д. Г. Россетти, У. Моррис, молодой У. Б. Йейтс). Стих Морриса и Суинберна, наследующий спенсеровской и китсовской традиции, предельно сладкозвучен и живописен.
Несколько в стороне от основного русла развития национальной поэзии стоят возвышенная философская лирика оксфордского профессора М. Арнольда и предмодернистский, во многом экспериментальный стих ирландского клирика Дж. М. Хопкинса.
На протяжении всего викторианского периода большим успехом у читателей пользовались юмористическая проза («Записки Пиквикского клуба», «Трое в лодке, не считая собаки») и шуточные стихи, подчас с налётом бессмыслицы и абсурда (Льюис Кэрролл, Эдвард Лир). Они служили своеобразным противовесом морализаторству и практицизму викторианского общественного сознания. Комическая составляющая преобладает и в наиболее популярных пьесах, будь то комедия нравов («Как важно быть серьёзным» О. Уайлда) или фарс («Тётка Чарлея» Б. Томаса). Лишь на исходе викторианского периода намечается возрождение «серьёзной» английской драматургии (ранние пьесы Дж. Б. Шоу).
Викторианская мораль — Википедия
Викториа́нская мора́ль (англ. Victorian morality) — совокупность моральных ценностей, а также общая моральная атмосфера, царившие в Великобритании в период правления королевы Виктории.
Викторианскую мораль можно описать как совокупность ценностей, основывающихся на строгом кодексе поведения, нетерпимости к его нарушениям и преступлениям; сексуальных ограничениях и сильной этике. В то же время среди британцев начали цениться трудолюбие, пунктуальность, умеренность и хозяйственность.
Викторианская эпоха продолжалась на протяжении всего правления королевы Виктории с 1837 года по 1901 год. Этот исторический период характеризуется стремительными изменениями практически в каждой сфере жизни, начиная с медицины и техники, заканчивая демографией. Это было время процветания, широкой империалистической экспансии и великих политических реформ. Сегодня Викторианская эпоха рассматривается как период множества противоречий. Социальные течения, выступавшие за улучшение общественной морали, сосуществовали с классовой системой, налагавшей тяжелые жизненные условия на многих людей. Преувеличенные добродетель и ограничения контрастировали с широким распространением проституции и детского труда.
В этот период люди, принадлежавшие к высшему и среднему классам, придерживались строгих ценностей, среди которых были следующие:
Чувство долга и трудолюбие;
Респектабельность: смесь морали, строгости и приспособления к общественным стандартам (обладание хорошими манерами, владение хорошим домом, регулярное посещение церкви и благотворительность), именно она отделяла средний класс от низшего;
Благотворительность и филантропия: занятия, привлекавшие многих состоятельных людей, особенно женщин^[1].
В семье царили патриархальные порядки, поэтому одинокая женщина с ребёнком становилась маргиналом из-за широкого распространения представления о женском целомудрии. Сексуальность подавлялась, были чрезвычайно распространены жеманство и ханжество.
Колониализм также был важным феноменом, он вел к распространению патриотизма и испытывал влияние идей о расовом превосходстве и концепции миссии белого человека.
Нельзя отрицать значение дарвинизма, который в этот период сыграл ключевую роль: научные открытия (особенно в геологии и биологии) потрясли многие моральные и религиозные опоры и привнесли новый взгляд на Вселенную как на нечто, постоянно меняющееся.
За двести лет до Виктории Пуританское республиканское движение временно опрокинуло британскую монархию, представители правящей династии и высшего общества которой были известны своими вольными нравами. Пока Англия была республикой, наступил период реакции, на людей наложили строгие ограничения, и даже празднование Рождества было запрещено. Как только монархический строй был восстановлен, то за годами подавления и ограничений вновь последовал период свободы и раскрепощённости. Предшествующие Виктории поколения Ганноверов вели весьма распутный образ жизни. К примеру, король Вильгельм IV, дядя Виктории, совершенно не скрывал, что у него было десять незаконных детей. Другие, как принц-регент, а впоследствии король Георг IV, прославились пристрастием к алкоголю и оставили громадные долги. На нём и его сестре, дочери Георга III даже лежало подозрение в инцесте. Кроме того, Георг IV воспринимался обществом как искатель удовольствий и любитель женщин, чье правление, по большей части, представляло собой череду скандалов.
В результате моральный облик королевской фамилии перед воцарением королевы Виктории в 1837 году был настолько дискредитирован, что реакция не являла собой ничего неожиданного. Также причины можно видеть в том, что принц Альберт пострадал из-за развода своих родителей, которые оба были вовлечены в общественные скандалы, поэтому его моральные требования были довольно высоки.
Отец принца Альберта, Эрнст I, и его брат, Эрнст II, бывшие герцогами в Саксен-Кобург-Готе в Германии, были такими распутниками, что, когда они посещали Англию, ни одна служанка при королевском дворе не могла себя чувствовать в безопасности.
Альберт, в свою очередь, придерживался настолько пуританских взглядов, что, по собственному признанию, чувствовал физическое недомогание при простой мысли о супружеской измене. Впечатлительная Виктория, всецело преданная Альберту, приняла эту точку зрения, хотя были причины полагать, что она унаследовала чрезвычайно страстный темперамент Ганноверов. Последовавшая реакция, поощрение запретов и ограничения стали главным источником драконовских норм поведения, границ между классами, а также разных стандартов для мужчин и женщин, характеризующих Викторианскую эпоху.
Не только Виктория и Альберт были причиной того, что в XIX веке Англия отвернулась от невоздержанности предыдущих поколений королевской семьи, но нет сомнений в том, что именно пример их верной семьи с девятью детьми стал образцом, с которым все общество сравнивало своё поведение. Не последнюю роль в этом сыграло то обстоятельство, что стремительное развитие науки и техники, масштабные социально-экономические изменения и усилившийся динамизм жизни создавали ощущение потерянности в меняющемся мире, в котором стремящиеся к благополучию британцы искали хоть какой-то стабильный ориентир, каким и стала образцовая королевская семья.
Правила поведения и мораль были очень жёсткими, и их нарушения сильно осуждались. В семьях и учебных заведениях были чрезвычайно распространены тяжкие телесные наказания. Такие явления, как жеманство и излишняя умеренность, подавление считаются важными и очень распространёнными чертами Викторианской эпохи. Так, в английском языке слово «Victorian» до сих пор является синонимом слов «ханжеский», «лицемерный». Существовало огромное количество эвфемизмов: к примеру, называть руки и ноги иначе, как «конечностями» было очень неприлично^[2].
При этом существовали некоторые нестыковки и противоречия, особенно в том, что касалось женщин и детей. Пяти-шестилетние дети, работавшие на шахтах, к примеру, проводили целые дни в подземных тоннелях, закрывая и открывая двери. А детский труд на фабриках был обычным явлением также в других странах Европы и Америки. С другой стороны, дети людей, принадлежавших к среднему и высшему классам, считались милыми невинными малышами, которых необходимо хранить в неведении касательно внешнего мира и его реалий.
Беременным женщинам из рабочего класса иногда приходилось самим катать тяжёлые телеги по рельсам в шахтах, что позже было законодательно запрещено.
Женщины из среднего и верхнего класса считались недостаточно стойкими и сильными, чтобы принимать участие в политике, работать или получать полноценное образование. Этих женщин настолько опекали, что некоторым из них не позволялось читать газеты, на случай если они содержали новости, которые могли их расстроить. Вместо этого их мужья или другие мужчины, принадлежащие к семье, выбирали определённые статьи, которые считали подобающими, и зачитывали их вслух.
Для обеспечения пристойности было изобретено множество условностей (враждебность к мастурбации, надевание кринолинчиков на ножки роялей с круглыми наконечниками^[3], даже на знаменитой Всемирной выставке экспозиция античных статуй была задержана до тех пор, пока им не залепили фиговыми листами причинные места^[4]) и приспособлений (противомастурбационные приспособления, купальная машина). Предложить за обедом женщине птичью ножку считалось грубостью^[5]. Книги авторов противоположного пола ставили на одну полку, только если они состояли в браке. Приличным девушкам предписывалось соблюдать девственность не только физическую, но и «нравственную»: им не полагалось ничего знать о половом акте и деторождении. Замужние женщины никогда не должны были снимать в присутствии мужа ночную рубашку (для совокупления надевалась рубашка с вырезом на уровне низа живота). Период беременности считался таким неприличным, что женщина не показывалась на людях^[3].
Женщинам и девушкам запрещалось путешествовать, а иногда даже просто выходить из дома. Если женщина находилась в поезде без сопровождения, такое поведение сильно её компрометировало. При этом считалась вполне допустимым, если она путешествовала, сидя на соломе в вагоне-стойле вместе со своим конём, так как считалось, что тот способен её защитить.
В результате к свадьбе невесты подходили с фантастическими и пугающими представлениями о супружеской жизни и беременности, несмотря на то что от них ожидали рождения семи-восьми и более детей. Были даже случаи, что на следующий день после свадьбы они возвращались к родителям, так как то, что муж пытался их раздеть, воспринималось как оскорбление. Некоторые пытались покончить с собой^[5].
К женщинам, по какой-либо причине, не вышедшим замуж, относились как к париям и нежеланной обузе для их семей, которые были вынуждены поддерживать их. Незамужние считались неудачницами и даже должны были вставать в присутствии замужней женщины. Женщины, которых не устраивали такие обычаи, такие как Флоренс Найтингейл или Элизабет Гаррет Андерсон, клеймились как морально неполноценные. Если на них кто-нибудь нападал, то вина полностью ложилась на женщину.
Мужчины, считавшиеся превосходящими женщин по множеству параметров, также были жертвами викторианской морали. Широко было распространено мнение, в том числе среди самих мужчин, что они от рождения грубы и безнравственны. Поэтому их жёны и прочие женщины должны были прививать и воспитывать в них такие добродетели, как любовь к семье, домашнему очагу и дому.
В то же время историки Питер Гей и Майкл Мэйсон указывают, что современное общество имеет превратные представления о викторианском этикете ввиду недостатка информации. Часто представляется, что отправляясь купаться люди викторианской эпохи из скромности использовали купальную машину. Но несмотря на существование таких машин в этот период всё ещё можно было увидеть людей, купающихся обнаженными. Другим примером расхождения между представлениями о викторианской сексуальности и историческими реалиями является то, что королева Виктория любила рисовать и коллекционировать изображения обнажённой мужской натуры и один из таких рисунков она даже подарила своему мужу^[6].
Массовое сознание представляет себе типичную викторианскую невесту из среднего класса как девушку, не подозревающую о том, что её ждёт в первую брачную ночь, считается так же, что столкновение с подобным опытом могло быть травматичным. Однако викторианское общество знало, что и мужчины и женщины могут получать удовольствие от копуляции^[7].

Тем не менее, о чувствах и эмоциях писали и говорили в основном языком цветов. Однако, существовали несколько откровенных эротических и порнографических литературных произведений, самое известное из них — «Моя тайная жизнь» (англ.), и журнал «The Pearl» (англ.), который даже был переиздан в книжном формате в 1960-х годов; распространялись порнографические рисунки. Была развита проституция.
Гомосексуальность была вне закона и рассматривалась в тот период как большая пошлость, однако множество известных мужчин с Британских островов были гомосексуальны. Самым известным среди них можно, пожалуй, считать Оскара Уайльда. Ближе к концу века по такому поводу даже состоялось множество больших судебных процессов.
Т.Диттрич. Повседневная жизнь Викторианской Англии. — М.: Молодая гвардия, 2007. — 382 с. ISBN 978-5-235-02978-1
Викторианская сказочная живопись — Википедия
Викторианская сказочная живопись (или викторианская волшебная живопись, англ. Victorian Fairy Painting, иногда — англ. Fairy painting, от англ. Fairy — маленькое сказочное существо, которое выглядит как человек с крыльями и имеет магическую силу; фея, эльф^[1]) — направление в британской живописи 2-й половины XIX века. Впервые в Новейшее время определил значение викторианской сказочной живописи и выделил её в самостоятельное художественное направление британский историк искусства Джереми Маас (англ.)русск.. Существуют различные варианты понимания и перевода на русский язык английского термина Fairy painting: «волшебная живопись» и «сказочная живопись». При этом термин «сказочная живопись» включает изображение волшебных существ и сюжетов из фольклора (и воображения самого автора), а также изображения животных, птиц, насекомых, которые включены в сказочные сюжеты^[2].

Истоки Fairy painting относятся к концу XVIII — начале XIX века, к так называемому Готическому Возрождению в романтизме, в живописи к нему относят творчество Иоганна Генриха Фюсcли (1741—1825), его рано умершего ученика Теодора фон Холста (1810—1844), а также Уильяма Блейка (1757—1827), наполненное фантастическими образами и галлюцинациями^[3]^[2].
Исследователи выделяют ряд причин появления Fairy painting. Среди них^[2]:
Установление господства романтизма в английской культуре и его интерес к фольклору Британских островов. Появились сборники британских сказок и легенд, были опубликованы на английском языке в 1823 году «Детские и бытовые сказки» братьев Гримм. Мода на сказки пробудила фантазию британских писателей: «Приключения Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла (1865, интерес представляют рисунки самого писателя в тексте его первой рукописи этой книги), «Счастливый принц» Оскара Уайльда (1888)… Эти сборники и отдельные сказки предоставляли художникам широкий выбор сюжетов для Fairy painting^[4].
По мнению историка искусства Джереми Мааса Fairy painting близка викторианскому подсознанию: в нём скрыто желание вырваться из однообразности повседневной жизни; новое отношение к сексу, которое сковывается религиозными догмами; подсознательное отвращение к фотографии. В этом отношении Fairy painting — бунт против настоящего. Художники видели выход в возвращении к прошлому — к уютной сельской жизни древности^[5].
Фантастическая традиция британской литературы (поэтические произведения Эдмунд Спенсера «Королева фей» и Александра Поупа «Похищение локона») в сочетании с инновациями в сфере театральной техники — пьесы Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» и «Буря», теперь шли на сцене в условиях газового освещения и электричества, что позволяло разработать необычные эффекты, вдохновлявшие художников. В 1863 году спектакль с участием Эллен Терри представил зрителям Титанию верхом на механическом грибе^[2].
Р. А. Шиндлер отмечает потребность возникшего в это время среднего класса в новых видах искусства. Его не удовлетворяли сюжеты и приёмы академической живописи. Средний класс тянулся к простым народным фантазиям — к сказкам, ему хотелось возвести своё происхождение к более древним, чем аристократия, родам, может быть, даже к царским фамилиям самой глубокой древности, отсюда — интерес к древним мифам и легендам Британии (как англосаксов, так и кельтов). У этого жанра был и круг восторженных почитателей, готовых тратить крупные деньги на приобретение полотен и способных на публикацию статей в авторитетных журналах: королева Виктория, Чарльз Диккенс, Джон Рёскин, Льюис Кэрролл^[5].
Т. Уиндлинг отмечает как причину неприятие частью общества промышленной революции. Пантеизм, тяга к старине, к мировой гармонии, к единству человека и природы, противопоставлялись бездушному индустриальному обществу, буржуазному прогрессу^[5].
Интерес к спиритуализму, характерный для викторианской эпохи. Возникла литературоведческая и философская мифологическая школа, которая объясняла схожесть фольклора общими религиозными представлениями древних народов, интерес к её выводам объединял многих художников «сказочной живописи»^[4].
Причиной также считают повсеместное использование в Великобритании этого времени лекарств-опиатов, порождавших фантастические образы и видения. Для некоторых художников это была возможность облечь в сказочную форму свои эротические фантазии и сюжеты своих сновидений^[2].
Круг художников викторианской сказочной живописи[править | править код]
Белый Рыцарь в «Алисе в Зазеркалье» — автопортрет Тенниелa
Большинство художников Fairy painting писали картины на сюжеты «сказочных» шекспировских пьес «Сон в летнюю ночь» и «Буря», на фольклорные сюжеты и сюжеты волшебных сказок. Первоначально это направление было связано преимущественно со станковой живописью, позже — с книжной графикой^[6]^[7].
Fairy painting в станковой живописи[править | править код]
По мнению искусствоведов, первым викторианским художником, создавшим подобные работы и получившим признание критики именно за свои сказочные картины, был Ричард Дадд (1817—1886). Картина «Спящая Титания» создана художником в 1841 году одновременно с другой картиной на сюжет «Сна в летнюю ночь» — «Пак». «Спящая Титания» неоднократно была представлена на выставках: 1841 год в Королевской Академии художеств в Лондоне (Летняя выставка, экспонат № 207, здесь картина имела широкий успех и привлекла к художнику внимание лорда Томаса Филиппса, который предоставил Дадду средства для путешествия на Ближний Восток и в Египет), в Манчестере (Художественные сокровища Соединенного Королевства, 1857, экспонат № 477), в Лондоне. В августе 1843 года, увидев в своём отце воплощение дьявола, Дадд убил его ножом (перерезав ему горло и добив ударом ножа в грудь) и направился в Париж; по пути он пытался убить ещё одного человека, был схвачен во Франции полицией. Современные исследователи предполагают, что он страдал от шизофрении (видимо, он был к ней предрасположен генетически — жертвами умственного расстройства стали все его братья), либо от биполярного расстройства. Дадда поместили в психиатрическую клинику Бедлам, а в 1864 году перевели в Бродмур (англ.)русск.. В лечебницах Дадд продолжал заниматься живописью, создал миниатюрные, тщательно выписанные, фантастические по сюжету, атмосфере и колориту полотна «Спор: Оберон и Титания» (1854—1858), «Мастерский замах сказочного дровосека» (1855—1864)^[8].
Среди наиболее известных художников этого направления: Джозеф Ноэль Пэтон, Дэниэл Маклис, Джон Анстер Фицджеральд. Картинам Джона Анстера Фицджеральда свойственен зловещий и трагический характер. Искусствоведы объясняют это ирландской фольклорной традицией изображения волшебных персонажей злыми, а не добрыми, а также воздействием наркотиков, которые, вероятно, употреблял художник. Некоторые его картины — «Мистика снов» (англ. The stuff Dreams are Made, 1858), «Пленённая мечтательница» (англ. The Captive Dreamer, 1856), позволяют предположить знакомство с опием и лауданумом. В этих картинах появляются гоблиноподобные фигуры, разносящие прозрачные бокалы с загадочным напитком и склянки, в которых в викторианскую эпоху продавали в аптеках лауданум. Художнику принадлежит цикл о таинственных существах сказочного мира, в частности о конфликте сказочного мира и Малиновки (в русском языке иногда её переводят как имя собственное Робин, в английском языке она — символ Рождества с середины XIX века): «Малиновка, защищающая свое гнездо», «Пленённая Малиновка», а особенно — «Кто убил Малиновку?» (англ. Who killed Cock Robin?), «Похороны феи» (англ. The Fairy’s Funeral, 1864), «Корабль фей» (англ. The Fairies Barque, 1860). Искусствоведы отмечают тщательно выписанных птиц, цветы и насекомых, которым противостоят небрежно набросанные фигуры человекоподобных сказочных персонажей^[9].
Джон Симмонс изображал обнажённую натуру (чаще всего — Титанию), которую он включал в фантастический пейзаж, служивший ей декоративным обрамлением, критики единодушно отмечали преднамеренный эротизм его полотен^[10]. Большинство картин Симмонса просты по композиции и обычно изображают одну или две фигуры в обрамлении из листвы, причудливых цветов или зарослей вьюнка. Каталог аукциона Bonhams утверждает, что художник изображает «Королеву фей как стандарт викторианской женской красоты». Художник стирает границы между реальностью и мечтой, он создает поэтическое видение пьесы Шекспира. Каталог цитирует Шарлотту Гир, которая отмечает параллели творчества Симменса с ориентализмом и его сложные отношения со зрителем-вуайеристом^[11]. Картины Симмонса на сказочные сюжеты дают сюрреалистический эффект от умелого использования света и реалистичных деталей, которые он использует для изображением животных и растений^[12].
Отдельные работы в сказочном жанре создали прерафаэлиты: Джон Эверетт Милле («Фердинанд, зачарованный Ариэлем»), Артур Хьюз, Уильям Белл Скотт. Некоторые работы Джона Аткинсона Гримшоу и Джозефа Уильяма Тёрнера близки этому направлению^[13].
Некоторые художники, как например Марк Ланселот Симонс, продолжали работать в рамках этого направления и позже. Картина Марка Ланселота Симонса «A Fairy Tale» основана на эпизоде из пьесы Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». На картине, однако, изображены не королева фей в окружении её приближённых, как это должно следовать из сюжета, а маленькие обнажённые дети в лесу среди цветов, играющие друг с другом, не подозревая о грозящей им опасности и событиях, которые им ещё только предстоит пережить, и спящая среди них девочка. Симонс был глубоко религиозен, интерес к сказочной тематике и миру фей сочетался у него с широкой общественной религиозной деятельностью, он состоял в добровольной международной ассоциации римско-католической церкви Catholic Evidence Guild (англ.)русск., выступал в качестве её представителя на диспутах в Гайд-парке в Лондоне^[14]^[15].
Сказочная живопись в викторианской книжной графике[править | править код]
К концу викторианской эпохи сказочная живопись сменила сферу своего существования, перейдя из станковой живописи в книжную графику, к подобным примерам обычно относят художников Артура Рэкема («Пак с холмов Пука» Редьярда Киплинга; совместная работа Рэкема и Джеймса Мэтью Барри «Питер Пэн в Кенсингтонском саду», 1867—1939), Эдмунда Дюлака (1882—1953), Генри Джастиса Форда (1860—1941)^[6].
Наиболее ярким примером подобной графики некоторые искусствоведы считают творчество Луиса Уильяма Уэйна (1860—1939). Его специфическому увлечению антропоморфными кошками способствовали трагические события личной жизни. Его молодая супруга заболела раком и была прикована к кровати, семья испытывала серьёзные финансовые проблемы. Единственным утешением в ней стал котёнок, которого художник обучал носить очки, сидеть перед книгой, делая вид, что читает. Именно умирающая супруга убедила мужа предоставить рисунки для публикации. Кошки на рисунках носят человеческую одежду, широко улыбаются и используют человеческую мимику, музицируют, играют в карты, курят, загорают на пляже. Художник писал: «Я… просто рисую людей в их обычных позах, как кошек, наделяя их как можно более человечными чертами. Это придаёт моим работам двойственную натуру, и я считаю их своими лучшими шутками»^[16]. У художника, который всегда считался оригиналом, обнаружилось психическое расстройство, оно стремительно прогрессировало, Уэйн начал страдать от галлюцинаций. Последние годы жизни художник провёл в психиатрической лечебнице. Кошки в его последних работах теряют антропоморфные черты и превращаются в абстрактные узоры^[17].
Первые издания сказок Льюиса Кэрролла проиллюстрировал художник Джон Тенниел. Работа над иллюстрациями к книгам Кэрролла проходила в постоянных спорах художника с писателем. Так, например, изображение Белого Рыцаря (шахматного коня), которого Кэрролл считал своим alter ego, в итоге превратилось в стилизованный автопортрет самого Тенниела. Лев и Единорог — шаржи на известных в то время политиков, премьер-министра консерватора Бенджамина Дизраэли и лидера либеральной партии Уильяма Гладстона. Современники восприняли иллюстрации с недоумением. Один из них писал: «Иллюстрации мистера Тенниела грубоваты, мрачны, неуклюжи, несмотря на то, что художник чрезвычайно изобретателен и, как всегда, почти величествен»^[18]^[19].
Артур Рэкем — английский художник, который проиллюстрировал практически всю классическую детскую литературу на английском языке («Ветер в ивах», «Алиса в Стране чудес», «Питер Пэн в Кенсингтонском саду»), а также «Сон в летнюю ночь» Шекспира. Он неоднократно удостаивался золотых медалей на всемирных выставках. В 1914 году прошла его персональная выставка в Лувре. Рэкем был в первую очередь блестящим рисовальщиком, отдавая предпочтение прихотливо извивающимся линиям. Его мир населяют причудливые создания вроде гномов, эльфов и фей, в чертах некоторых угадывается портретное сходство с автором. Цвета же смягчены и играют подчинённую роль^[20]
Карикатурист и иллюстратор Томас Майбанк активно работал над сказочными образами между 1898 и 1912 годами в станковой живописи, позже он переключился на книжную графику и создал иллюстрации к пьесе Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь»^[21]. Особую популярность приобрело издание «Приключений Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла, опубликованное в 1907 году и иллюстрированное художником^[22]. Он создал также иллюстрации для поэмы Майкла Дрейтона (англ.)русск. (1563—1631) «Нимфидия, или двор фей» (1627, англ. «Nymphidia, the Court of Fairy»)^[23].
Книжная графика Фредерика Кейли Робинсона вдохновляется образами Мориса Метерлинка (с которым он был лично знаком), творчеством прерафаэлитов и образцами французского символизма, однако продолжает традиции викторианской сказочной живописи^[24].
Возрождение сказочной живописи в конце XX — начале XXI века[править | править код]
Интерес к фантастическому искусству и литературе с 70-х годов XX века вызвал возрождение сказочной темы в живописи, часто в новых контекстах. К авторам работ, вдохновлённых викторианской сказочной живописью, обычно относят: Стефани Пуи-Мун Ло (англ.)русск., Брайана Фрауда, работы которого легли в основу фильмов «Тёмный кристалл» и «Лабиринт». Увлечение образами эльфов и фей охватило образцы одежды, керамики, скульптуру, рукоделие. Иногда рост популярности Fairy painting соотносят с развитием движения New Age^[25].
Вышли искусствоведческие работы: в 1997 году Джереми Мааса (1997) «Викторианская сказочная живопись»^[26] в 2000 году — Памелы Уайт Тримп и Шарлотты Гир «Викторианская сказочная живопись»^[27], в том же 2000 году — Кристофера Вуда «Феи в викторианской живописи»^[28]. Прошли тематические выставки. Одной из наиболее крупных была в 1998—1999 годах «Викторианская сказочная живопись» в залах The Frick Collection, США^[29].
↑ Fairy (неопр.). Cambridge Dictionary. Дата обращения 5 января 2017.
↑ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ Кирюхина, 2012, с. 410.
↑ Tate.
↑ ¹ ² Михайлина, 2004, с. 111.
↑ ¹ ² ³ Михайлина, 2004, с. 112.
↑ ¹ ² Кирюхина, 2012, с. 412.
↑ Михайлина, 2004, с. 111—112.
↑ Кирюхина, 2012, с. 411.
↑ Кирюхина, 2012, с. 411—412.
↑ Wood, Christopher. Fairies in Victorian Art. — Woodbridge: Antique Collectors’ Club, 2008. — С. 124. — 191 с. — ISBN 9-781-4027-4488-4.
↑ Lot 52 John Simmons (неопр.). Bonhams (10 июля 2013). Дата обращения 24 января 2017.
↑ Nahum, Peter John Simmons (неопр.). The Leicester Galleries. Дата обращения 24 января 2017. Архивировано 21 декабря 2014 года.
↑ Михайлина, 2004, с. 113—114.
↑ Browne, Henry; Bourne, Francis, Cardinal. The Catholic evidence movement: its achievements and its hope. — London: Burns Oates & Washbourne, 1921. — С. 9. — 235 с.
↑ E. R. A Catholic Painter (англ.) // The Tablet : Сборник. — 1933. — 1 May. — P. 694. Архивировано 6 января 2017 года.
↑ Кирюхина, 2012, с. 413.
↑ Кирюхина, 2012, с. 414.
↑ Демурова Н. М. Алиса в стране чудес и Зазеркалье // Кэрролл, Льюис. Алиса в Стране чудес. Алиса в Зазеркалье. Комментарий Мартина Гарднера Перевод Н. М. Демуровой. Стихи в переводах С. Я. Маршака, Д. Г. Орловской и О. А. Седаковой. — М: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1991. — С. 227. — 370 с. — ISBN 5-02-014950-0.
↑ Пыхова, Наталья. Такой Алису не видел даже Кэрролл // Газета (GZT) : Онлайн-издание. — 2010. — 5 Март. Архивировано 8 марта 2010 года.
↑ Haase, Donald. The Greenwood Encyclopedia of Folktales and Fairy Tales (англ.). — Greenwood Publishing Group, 2007. — Vol. III. — P. 802. — 1240 p. — ISBN 9-780-3133-3444-3.
↑ Nahum, Peter. Thomas Maybank. Biography (неопр.). The Leicester Galleries. Дата обращения 25 января 2017.
↑ Carroll, Lewis. The Adventures of Alice in Wonderland. Illustrated by Thomas Maybank (англ.). — Read Books Ltd, 2016. — ISBN 9-781-4733-5971-0.
↑ Nymphidia by Michael Drayton and Thomas Maybank (неопр.). Fairy land. Дата обращения 25 января 2017.
↑ Colegrave, Sarah. Frederick Cayley Robinson ARA, RWS (1862—1927) (неопр.). Sarah Colegrave Fine Art. Дата обращения 25 февраля 2017.
↑ Gaffin, Dennis. Running with the Fairies: Towards a Transpersonal Anthropology of Religion. — Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2012. — С. 103—104. — 295 с. — ISBN 978-1-858940-43-4.
↑ Maas, Jeremy. Victorian Fairy Painting (неопр.). — Merrell Holberton, 1997. — ISBN 978-0-900946-58-5.
↑ White Trimpe, Pamela, Gere, Charlotte. Victorian Fairy Painting (неопр.). — Merrell Publishers, 2000. — ISBN 978-1-858940-43-4.
↑ Maas, Jeremy. Victorian Fairy Painting (неопр.). — Antique Collectors’ Club, 2000. — ISBN 978-1-851493-36-4.
↑ Michael Kimmelman. Victorian Escapism and Denial With the Fascinating Fairies (неопр.). New York Times. Дата обращения 5 января 2017.
Причёски викторианской эпохи — Википедия
Причёска «а-ля Клотильда», ставшая чрезвычайно популярной в Англии благодаря тому, что эту причёску выбрала Виктория для своей коронации.
Причёски в викторианскую эпоху, как и викторианская мода в целом, изменялись в течение десятилетий. Если говорить о женских причёсках, то в моде на протяжении всей викторианской эпохи (1830-е — 1890-е годы) были исключительно длинные волосы и сложные причёски, дополнявшиеся украшениями и головными уборами.
Значение волос в викторианскую эпоху[править | править код]
Интимный портрет королевы Виктории, заказанный ею в качестве «секретного подарка» своему мужу, принцу Альберту, на его двадцать четвертый день рождения. На портрете Виктория изображена с распущенными волосами и обнаженными плечами.
Восприятие волос, особенно женских, в викторианскую эпоху было связано с разного рода суевериями, имеющими корни еще в эпохе Средневековья. Распущенные длинные волосы были символом женской сексуальности, которая жестко подавлялась викторианской моралью; в обществе женщина не могла появиться в таком виде, изображение женщины не вполне одетой, с волосами, не уложенными в прическу и хотя бы частично распущенными, считалось непристойным. В этом плане особый интерес представляет интимный портрет королевы Виктории, написанный для ее мужа, принца Альберта, в 1843 году. Портрет, очевидно, не предназначался для посторонних глаз. В своем дневнике Виктория писала: «Он находит его очень похожим и прекрасно написанным. Я счастлива и горда, что нашла подарок, который доставил ему так много удовольствия».^[1]
Вместе с тем, искусство викторианской эпохи, в том числе живопись и литература, охотно обращалось к мифологическим и фантастическим образам. Мифологические и мрачные «готические» сюжеты, раскрывающиеся в творчестве прерафаэлитов и авторов английских готических рассказов, позволяли создать образ роковой женщины-искусительницы, нередко наделенной некой магической силой. Анализируя женские образы с картин прерафаэлитов, некоторые исследователи делают вывод о фрейдистской связи распущенных женских волос, особенно волнистых, извивающихся, напоминающих змей, и мужского страха перед женской сексуальностью. По мнению Фрейда, в мифе о Медузе Горгоне змеи-волосы означают женский половой орган, а вызываемый ими ужас — интерпретация подсознательного страха кастрации.^[2]

Таким образом, распущенные женские волосы олицетворяли в викторианском представлении женскую непокорность и порочность, в то время как гладкие, аккуратно уложенные волосы были символом целомудренности и послушания, «домашнего ангела», каким хотело видеть женщину патриархальное викторианское общество.^[4]
На картинах прерафаэлитов чаще всего можно видеть женщин с прекрасными золотистыми или рыжими волосами — это было одно из главных требований, предъявляемых художниками при поиске натурщиц. Часто моделей приходилось искать в публичных домах, так как приличные девушки не соглашались позировать в столь непристойном виде.
Символизм именно золотых волос раскрывается и в литературе, например, произведении Брэма Стокера «Тайна золотых прядей» (англ. The Secret of the Growing Gold) 1892 года. В этом рассказе Стокер объединяет и интерпретирует в викторианском стиле средневековые легенды и сказки о «странных, но прекрасных женщинах с золотыми волосами».^[5] По сюжету мистического рассказа, надменный аристократ Джеффри Брэнт убивает свою любовницу (состояли ли они в браке, остается неизвестным), Маргарет Диландэр, и женится снова. Однако призрак Маргарет не оставляет бывшего возлюбленного в покое — ее золотистые волосы таинственным образом прорастают сквозь камень в доме Брэнтов, в конце концов убивая и Джеффри, и его новую жену. Этот сюжет, по мнению исследователей, выражает основные мифы о женских волосах, циркулировавшие в викторианском обществе — сочетание порочности, виктимности, магической силы и опасности.
Волосы были частым элементом викторианских траурных украшений, хотя сама эта традиция существовала и ранее. Волосы усопшего сплетались, иногда в довольно сложные узоры и композиции, и вкладывались в броши, медальоны, кольца и т.д.
Реклама средства для ухода за волосами Ayer’s Hair Vigor, ок. 1900
Уход за волосами, особенно длинными, требовал большого количества времени. Шампунь был изобретен лишь в конце XIX века, а массовую популярность приобрел в 1900-е годы. До того женщинам приходилось пользоваться различными косметическими средствами, зачастую собственного изготовления, но некоторые бальзамы продавались в аптеках. Рецепты средств для волос публиковались в многочисленных сборниках советов и руководствах для женщин. Часто использовалась вода с добавлением различных масел, растительных экстрактов, хинина, нашатыря, алкоголя и прочих компонентов. Поскольку сушка волос без фена могла занять много времени, порою весь день, викторианские женщины мыли волосы не очень часто (по рекомендациям того времени, раз в месяц). Основным же средством поддержания гигиены волос было расчесывание щеткой. При ежедневном расчесывании с волос удалялась пыль, грязь, сальные выделения и кожные чешуйки, благодаря чему волосы долго не нуждались в мытье.
На чистые волосы наносилась специальная помада, причем напомаживали волосы как мужчины, так и женщины. Например, в журнале по домоводству «Кэсселлс» приводится рецепт изготовления помады из касторового масла: требуется взять фунт касторового масла и 4 унции белого воска, «растопить их вместе и при охлаждении добавить любой экстракт — бергамот или масло лаванды — и несколько капель масла серой амбры». Помада и всевозможные масла придавали волосам блеск, а также делали их скользкими и послушными, что позволяло выпрямлять, завивать и укладывать локоны, как того требовала мода.
Примитивный фен для волос, Англия, 1880—1900^[6]
Окраска волос, как и декоративная косметика, в викторианской Англии не приветствовалась, однако многие модницы старались незаметно «подправить» цвет волос, сделать его более ярким и насыщенным, для чего использовались натуральные средства, например, хна и басма. В середине XIX века появились и первые синтетические краски для волос, однако они были опасными и часто вызывали аллергию или воспаление кожи головы.
В 1872 году француз Марсель Грато усовершенствовал щипцы для завивки и создал на их основе плойку. Приспособление нагревали на газовой горелке и зажимали ею пряди, чтобы получать «волны». Использование плойки было сложным из-за несовершенства; сложно было добиться равномерного нагревания, часто случались ожоги и несчастные случаи, поэтому перед тем, как поднести к волосам, температуру плойки проверяли на куске бумаги.
Примерно в то же время, во второй половине XIX века, появляется прообраз фена для сушки волос, представлявший собой емкость на деревянной ручке. В емкость наливался кипяток, после чего приспособлением проводили по волосам, что способствовало их высушиванию.
Амелия Лейхтенбергская, 1840-е. Прическа с завитыми локонами на висках весьма типична для общеевропейской моды той эпохи.
После двух десятилетий ампирных мод, когда популярностью пользовались прически на античный манер, в том числе короткие женские стрижки, в 1830-е годы мода снова усложняется. Волосы завивают локонами у висков, а на затылке собирают в причудливые пучки. Одна из самых популярных причесок 1830-х называлась «узел Аполлона» — волосы заплетались в косички и укладывались на макушке высокую «корзинку», для устойчивости использовался проволочный каркас. Прическа «а-ля Клотильда», в виде двух косичек, обвитых вокруг ушей, ставшая любимой прической молодой королевы Виктории, казалась по тем временам очень скромной и моментально завоевала популярность.
В эпоху романтизма (середина XIX века) в моде преобладали прямые проборы, завитые локоны на висках, объёмные пучки на затылке и аккуратно уложенные косы. В отличие от популярных причесок предшествующего десятилетия, с 1840-х объемные пучки из кос или локонов располагаются не вертикально на макушке, а сзади на затылке, оставляя открытой шею. Волосы, как правило, обрамляют щеки и прикрывают уши, иногда локоны спускаются до плеч, по моде середины века, обнаженных.
Прически 1870-х на модной картинке
В 1870-е фасон женского платья меняется, юбки становятся уже, а плечи и шея в дневное время полностью скрываются под тканью, декольте и короткие рукава допускаются лишь в вечерних нарядах. Этот период в моде характеризуется стилем неорококо и подражанием моде XVIII века. Прически 1870-х — 1880-х годов замысловатые и высокие, зачастую для их создания требовались накладные локоны. Спереди и над висками волосы зачесывали высоко вверх для придания объема, на макушке укладывали в петли или косы, а сзади волосы обычно укладывались в сеточку или спадали длинными завитыми локонами на шею и спину. Модной тенденцией 1880-х были кудрявые и прямые челки.
Прически 1890-х годов, как правило, были более компактными — локоны больше не выпускались свободно, а укладывались в сложный пучок на затылке, который лишь слегка выступал над головой при взгляде спереди. На рубеже веков влияние на моду оказывал идеал красоты, созданный американским иллюстратором Чарльзом Гибсоном и получивший собирательное наименование «девушки Гибсона» — в моду вошла прическа «а-ля Помпадур». Волосы стали носить более свободными и волнистыми, а челки постепенно исчезли из высокой моды. К концу десятилетия многие носили волосы собранными в большой пучок на макушке. Этот стиль также доминировал на протяжении всего первого десятилетия XX века.

Сложные женские прически викторианской эпохи дополнялись различными аксессуарами и головными украшениями. В волосы вплетались ленты, нити жемчуга; в эпоху романтизма частым украшением были живые или искусственные цветы, а в более поздний период — птичьи перья.
Модные прически викторианской эпохи создавались из очень длинных и густых волос, которыми обладали далеко не все женщины. Популярностью пользовались накладные локоны и косы из натуральных волос, называемые шиньонами. Спрос на волосы был огромен и часто малообеспеченные молодые женщины продавали свои локоны, чтобы хоть как-то подзаработать, хотя такой шаг был отчаянным. Только в 1848 году около 8 тысячи фунтов волос было завезено в Великобританию из Франции. Шиньоны незаметно крепились при помощи шпилек и булавок, маскировались украшениями и должны были выглядеть натурально, для чего тщательно подбирались по цвету.
В первой половине XIX века, особенно в 1830-е, в моде были фероньерки — миниатюрное украшение в виде обруча и небольшого подвеска (чаще всего жемчужной «капельки»), расположенного посередине лба. Тогда же, в 1830-е, в европейскую моду входят гребни (исп. peineta), в качестве украшения являющиеся частью испанского национального костюма. Драгоценные гребни, украшавшие высокие прически, изготавливали из различных материалов, например, серебра, черепахового панциря, слоновой кости, перламутра, дерева и т.д., и украшали резьбой.
Королева Виктория в малой короне и с вуалью
В 1840-е — 50-е годы, в эпоху романтизма, наиболее распространенным украшением торжественного наряда дамы были цветы, как живые, так и искусственные, изготовленные из ткани, воска или фарфора, но таким образом, чтобы имитировать настоящие. Цветы вплетались или крепились непосредственно к волосам, или украшали венки и обручи. В 1870-е — 90-е в моду входят эгреты — украшения в виде пера или пучка перьев (как правило, белой цапли). Эгреты крепились вертикально к шляпке или к самой прическе наподобие броши. Мода на это украшение была настолько велика, что едва не привела к полному уничтожению нескольких видов птиц, в том числе белой цапли.
Украшением высшей аристократии, начиная с эпохи ампира, являлись диадемы и тиары. В течение всего XIX века и вплоть до 1920-х годов эти виды украшений переживали свой расцвет; их надевали обычно на балы и придворные выходы. Диадемы высшей аристократии и представителей правящих семей во второй половине XIX века изготавливались чаще всего из белого золота или платины, жемчуга, бриллиантов и других прозрачных драгоценных камней. Такие материалы как коралл, бирюза и камеи, модные в эпоху ампира, утрачивают популярность к началу викторианской эпохи.
Частым украшением или аксессуаром была вуаль, расположенная либо сзади и спадающая на спину, либо, в зависимости от обстоятельств, закрывающая лицо. Вуали изготавливались из тонкой, полупрозрачной ткани или кружева. Черная вуаль в викторианскую эпоху была неотъемлемым элементом траура, в то время как белая — атрибутом невесты или просто аксессуаром, который сочетался с головным убором или украшением из цветов.

Парики окончательно выходят из моды в начале XIX века, однако еще долгое время натуральным волосам старались придать «искусственный» вид при помощи различных средств, например, пудры и масла. В викторианскую эпоху гладко уложенные волосы у мужчины были признаком благородного происхождения, в то время как слуги обязывались пудрить волосы и придавать им пышную форму при помощи мыльной пены.^[7]
Мужчины в эпоху романтизма, с 1840-го по 1865 год, носили волосы средней длины, уложенные на боковой пробор. Иногда надо лбом или сбоку начесывался «гребень» в виде скрученного локона, или локоны завивались по бокам снизу, оставляя волосы сверху гладко уложенными. В моду входят усы, бороды и бакенбарды любых размеров и форм. Одной из знаменитых мужских причесок середины XIX века была прическа «а-ля пуританин», которую носил Авраам Линкольн: залысины на висках, пробор набок, короткая борода и отсутствие усов.
После 1860-х мужские прически становятся становятся заметно короче, однако усы и бакенбарды остаются в моде. Мужчины, как и женщины, использовали различные средства для ухода за волосами и поддержания формы прически — в основном различные виды воска и масел. Существовали специальные приспособления (в виде деревянных рамочек или полосок ткани, именуемых «бинтами для усов») для поддержания формы усов во время сна.
Мода на бороды постепенно сходит на нет к концу XIX века, усы продолжают носить до Первой мировой войны. В 1880 году в Германии была изобретена первая безопасная бритва, конструкция которой была довольно примитивной и неудобной. В 1893 году американский изобретатель Кинг Кэмп Жиллетт создал безопасную бритву с более тонкими и сменными лезвиями, однако подлинный успех ждал изобретение лишь в начале XX века.
Гид по викторианской эпохе (ну хоть что-то ты ведь должен о ней знать) — www.maximonline.ru
Получая на шею столь покорное существо, как викторианская жена, джентльмен отдувался по полной. С детства его воспитывали в убеждении, что девочки — это хрупкие и нежные создания, с которыми нужно обращаться бережно, как с ледяными розами. Отец полностью отвечал за содержание жены и детей. Рассчитывать на то, что в трудную минуту жена соизволит оказать ему реальную помощь, он не мог. О нет, сама она никогда не посмеет жаловаться на то, что ей чего-то недостает!
Но викторианское общество бдительно следило за тем, чтобы мужья покорно влекли лямку. Муж, не подавший жене шаль, не подвинувший стул, не отвезший ее на воды, когда она так ужасно кашляла весь сентябрь, муж, заставляющий свою бедную жену выезжать второй год подряд в одном и том же вечернем платье, — такой муж мог поставить крест на своем будущем: выгодное место уплывет от него, нужное знакомство не состоится, в клубе с ним станут общаться с ледяной вежливостью, а собственная мать и сестры будут писать ему возмущенные письма мешками ежедневно.
Викторианка считала своим долгом болеть постоянно: крепкое здоровье было как-то не к лицу истинной леди. И то, что огромное количество этих мучениц, вечно стонавших по кушеткам, дожило до Первой, а то и до Второй мировой войны, пережив своих мужей на полвека, не может не поражать.
Помимо супруги мужчина также нес полную ответственность за незамужних дочерей, незамужних сестер и тетушек, вдовых двоюродных бабушек. Пусть викторианец и не имел обширных супружеских прав османских султанов, но гарем у него часто был побольше, чем у них.
Свободная любовь по-викториански
Официально викторианцы полагали, что девочки и девушки лишены сексуальности или, как ее тогда шепотом именовали, плотской похоти. Да и вообще неиспорченная женщина должна подчиняться постыдным постельным ритуалам лишь в рамках общей концепции покорности мужчине. Поэтому лозунг «Леди не шевелятся!» действительно был близок к реальности. Считалось, что женщина идет на это лишь с целью завести дитя и… ну как бы это сказать… усмирить демонов, терзающих грешную плоть ее мужа.
К грешной плоти мужа общественность относилась с брезгливой снисходительностью. К его услугам было 40 тысяч проституток в одном Лондоне. В основном это были дочери крестьян, рабочих и торговцев, но встречались среди них и бывшие леди, которые брали за свои услуги 1—2 фунта против обычной таксы в 5 шиллингов. На викторианском жаргоне проституток полагалось именовать иносказательно, не оскорбляя ничей слух упоминанием их ремесла.
Поэтому в текстах той поры они обозначаются как «несчастные», «эти женщины», «дьявольские кошки» и даже «канарейки Сатаны». Списки проституток с адресами регулярно печатались в специальных журналах, которые можно было приобрести даже в некоторых вполне респектабельных клубах. Уличные женщины, которые отдавалась за медяки любому матросу, разумеется, не подходили для приличного джентльмена. Но и посещая гетеру высшего разряда, мужчина старался скрыть этот прискорбный факт даже от близких друзей.
Жениться на женщине с подмоченной репутацией, даже не на профессионалке, а просто на оступившейся девушке, было невозможно: безумец, решившийся на такое, сам превращался в парию, перед которым закрывались двери большинства домов. Нельзя было и признавать незаконного ребенка. Порядочный мужчина должен был выплатить на его содержание скромную сумму и отправить куда-нибудь в деревню или захудалый пансион, чтобы никогда с ним более не общаться.
Юмор, сумасбродство и скелеты в шкафах
Вполне естественно, что именно в этом затянутом до натужности и благопристойном до полной бессмыслицы мире возникло мощное противодействие лакированной рутине будней. Страсть викторианцев к ужасам, мистике, юмору и диким выходкам — это тот самый свисток на паровом котле, который так долго не давал искусственному миру взорваться и разлететься на куски.
С жадностью цивилизованных людоедов викторианцы вычитывали подробности убийств, всегда выносимые газетами на первые полосы. Их рассказы ужасов способны вызывать дрожь омерзения даже у поклонников «Резни бензопилой в Техасе». Описав на первых страницах нежную девушку с ясными глазками и бледными щечками, поливающую маргаритки, викторианский автор с наслаждением посвящал остальные двадцать тому, как дымились ее мозги на этих маргаритках, после того как в дом пробрался грабитель с железным молотком.
Смерть — это та леди, которая непростительно равнодушна к любым правилам, и, видимо, этим она и завораживала викторианцев. Впрочем, они делали попытки подстричь и цивилизовать даже ее. Похороны занимали викторианцев не меньше, чем древних египтян. Но египтяне, изготавливая мумию и бережно снаряжая ее в грядущую жизнь скарабеями, ладьями и пирамидами, хотя бы верили в то, что это разумно и предусмотрительно. Викторианские же гробы с богатой резьбой и цветочной росписью, похоронные открытки с виньетками и модные фасоны траурных повязок — это тщетный возглас «Просим соблюдать приличия!», обращенный к фигуре с косой.
Именно из ранних готических романов англичан развился жанр детектива, они же обогатили мировую культурную сокровищницу такими вещами, как сюрреалистический юмор и черный юмор.
У викторианцев была еще одна совершенно удивительная мода — на тихих сумасшедших. Рассказы о них печатались толстыми сборниками, а любой обитатель Бедлама, сбежавший от сиделок и прогулявшийся по Пикадилли в «невыразимых» на голове, мог целые месяцы занимать собой гостей на светских обедах Лондона. Эксцентричные особы, не допускавшие, впрочем, серьезных сексуальных нарушений и некоторых других табу, весьма ценились в качестве приятной приправы к обществу. И держать дома, скажем, тетушку, любящую сплясать матросский танец на крыше сарая, было хоть и хлопотным, но не заслуживающим общественного недовольства делом.
Более того, странные выходки сходили с рук и обычным викторианцам, особенно немолодым леди и джентльменам, если эти выходки, скажем, были результатом пари. Например, рассказ Гилберта Честертона о джентльмене, неделю носившем на голове кочан капусты, а потом съевшем ее (в качестве расплаты за неосторожное восклицание «Если это случится, я клянусь съесть свою шляпу»), — это реальный случай, взятый им из одной девонширской газеты.
Мы точно знаем, когда кончилось викторианство. Нет, не в день смерти маленькой королевы, а тринадцать лет спустя, с первыми радиосообщениями о начале Первой мировой войны. Викторианство — это тот восковой букет под колпаком, который совершенно неуместен в окопах. Зато напоследок викторианцы могли с трепетом полюбоваться тем, с какой легкостью вся эта махина благопристойности разлетается в мелкую дребедень, навеки освобождая из своих пут так долго нежившихся в них пленников.
Нравы викторианской Англии — Статьи
Викторианская эпоха охватила большую часть 19 века. Практически в каждой сфере жизни произошли кардинальные перемены. Это было время процветания, широкой империалистической экспансии и великих политических реформ. При этом доведенная до абсурда добродетель и ограничения контрастировали с широким распространением проституции и детского труда.

Простым англичанам жилось нелегко. (pinterest.com)

В хибары бедняков набивалось столько людей, что ни о какой гигиене или санитарных нормах речи быть не могло. Часто совместное проживание на малой площади большого количества мужчин и женщин приводило к очень ранней проституции.

Жизнь работяг. (pinterest.com)

В доме же обывателя среднего класса главным местом была гостиная. Это была самая большая, дорого украшенная и презентабельная комната. Еще бы, ведь по ней судили о семье.

Классический интерьер приличного дома. (pinterest.com)

Жизнь трущоб. (pinterest.com)

Предшествующие Виктории поколения Ганноверов вели весьма распутный образ жизни: незаконные дети, алкоголизм, распутство. Престиж британской монархии был низок. Королеве пришлось выправлять ситуацию. Хотя, говорят, что она коллекционировала изображения обнаженной мужской натуры.

Жертвы моды. (pinterest.com)

Семейный портрет. (pinterest.com)

Мода викторианской эпохи. (pinterest.com)

Мужчины и женщины обязаны были забыть, что у них есть тело. Ухаживания состояли из ритуальных бесед и символических жестов. Слова о теле и чувствах заменялись эвфемизмами (например, конечности вместо рук и ног). Девушкам не полагалось ничего знать о сексе и деторождении. Представители среднего класса обладали уверенностью в том, что процветание — это вознаграждение за добродетель. Доведенное до крайности пуританство семейной жизни порождало чувство вины и лицемерие.

Английская семья в Индии, 1880. (pinterest.com)

Продавщицы цветов. (pinterest.com)

Надо сказать, суровые правила не распространялись на простой люд. Крестьяне, рабочие, мелкие торговцы, моряки и солдаты жили в антисанитарии, нищете и тесноте. Требовать от них соблюдения викторианской морали было бы просто смешно.

Жизнь бедняков. (pinterest.com)

Одежда была сложна и изысканна. Для каждого случая был предусмотрен конкретный фасон. Главными героями гардероба женщин были кринолин и корсет. И если первый могли позволить себе только состоятельные дамы, то второй носили женщины всех классов.

Модницы. (pinterest.com)

В ванной. (pinterest.com)

Викторианская мода. (pinterest.com)

Спиритический сеанс. (pinterest.com)

Англичане вызывают духов. (pinterest.com)

С изобретением дагерротипа люди начали заказывать портреты. Правда, с непривычки вспоминали о том, что хотят изображение родственников уже после их кончины. Поэтому были распространены посмертные портреты. С ростом популярности этого жанра фотографы пытались добавить картинкам «жизни»: трупы снимались в окружении семьи, глаза насильно открывали, дорисовывали розовые щеки. Другая мода — портреты без головы, причем заказывали их для себя еще живые люди.

В викторианскую эпоху фото выглядели специфически. (pinterest.com)

Прославленное английское чувство юмора. (pinterest.com)

Эдвардианская эпоха — Википедия
Эта статья — о правлении короля Эдуарда VII в XX веке. О периоде средневековой истории Англии см. Эдуард I.
Эдвардианская эпоха, или эдвардианский период, в истории Соединённого Королевства — период правления Эдуарда VII с 1901 по 1910 год, в который также иногда включают и несколько лет после его смерти, предшествовавшие началу Первой мировой войны.
Смерть королевы Виктории в январе 1901 года и восшествие на престол её сына Эдуарда знаменовали конец Викторианской эпохи. В то время как Виктория избегала излишней публичности, Эдуард был лидером среди законодателей мод, находящихся под влиянием искусства и веяний континентальной Европы. Вероятно, этому способствовала любовь короля к путешествиям. В эту эпоху произошли значительные сдвиги в политической жизни — слои населения, чьи интересы ранее были слабо представлены на политической арене (разнорабочие и женщины), стали крайне политизированными^[1]. В эдвардианский период часто включают и несколько лет после кончины короля Эдуарда в 1910 году, таким образом захватывая гибель «Титаника» в 1912-м, начало Первой мировой войны в 1914-м, окончание войны с Германией в 1918-м, либо подписание Версальского договора в 1919-м.
Эдвардианская эпоха — это время мира и достатка. На её протяжении не было значительных спадов и повсеместно царило процветание. Хотя темпы роста британской экономики, фабричного производства и ВВП (но не ВВП на душу населения) уступили первенство США и Германии, страна оставалась мировым лидером в торговле, финансах и кораблестроении, а также имела сильные позиции в промышленном производстве и добыче руды^[2]. Рост промышленности замедлился, а элиты охотнее предавались развлечениям, чем занимались предпринимательством. Однако следует выделить и значимые достижения. Лондон был мировым финансовым центром — гораздо более мощным и всеобъемлющим, чем Нью-Йорк, Париж или Берлин. Британия располагала огромными заморскими капиталами как в своей официальной Империи, так и в Латинской Америке и на прочих территориях. В её распоряжении были акции крупнейших холдингов в Соединённых Штатах, особенно в железнодорожной отрасли. Все эти богатства оказались жизненно важными при обеспечении бесперебойных поставок в первые годы Мировой Войны. Уровень жизни, особенно среди городского населения, рос. Рабочие классы стали устраивать политические протесты, чтобы их голос был более отчётливо слышен в правительстве, что, однако, не приводило к значительным беспорядкам по экономическим причинам вплоть до 1908 года^[3].
Права женщин[править | править код]
В Эдвардианской Англии был целый крупный социальный класс слуг, в том числе женского пола^[4]. Они часто получали скромное содержание, но были обеспечены питанием и кровом, годами живя в замкнутых сообществах и мало общаясь со внешним миром.
Положение женщин не из высшего общества оставалось достаточно тяжёлым. Аборты были запрещены, как и частично контрацепция, женская прислуга и женщины из рабочего класса были относительно бесправны. Из-за того, что добытчиком был и воспринимался обществом в первую очередь мужчина, борьба с женской бедностью была затруднена, и сама эта бедность часто невидима. Женщины Англии в 1910-х годах в последний раз носили корсеты в повседневной жизни и надевали длинные юбки. С началом Первой Мировой войны пришла мода на укороченные юбки, и прежний фасон не пользовался более популярностью^[5].
Мода[править | править код]
Появляется авиация, от полёта братьев Райт^[6] в Америке до пересечения Ла-Манша Л. Блерио. Автомобили начинают распространяться не только среди энтузиастов или как предметы роскоши, но и как средства передвижения, хотя и дорогостоящие. В зачаточном виде существовали подводная и ракетная техника. Активно развивались в самой Англии и её колониях железные дороги. Начинает своё победное шествие кинематограф. С начала 1900-х годов общественное мнение Великобритании приковано к полярным исследованиям в Южном полушарии, в Антарктиде, в том числе английскими экспедициями Скотта и Шеклтона. В результате на закате эпохи Южный полюс был покорён Руалем Амундсеном, опередившим в полярной гонке англичанина Роберта Скотта, погибшего на обратном пути к своей прибрежной базе.
Тем временем с континента приходили сенсационные новости о работах Эйнштейна, Планка и Резерфорда, а с 1901 года в Скандинавии стали присуждаться Нобелевские премии. Первым нобелевским лауреатом Британской империи стал Рональд Росс, индийский врач и паразитолог шотландского происхождения, получивший Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1902 году за исследования малярии^[7].
Литература и СМИ[править | править код]

В Эдвардианскую эру в Англии жили и творили многие известные писатели — Редьярд Киплинг, Бернард Шоу, Джозеф Конрад, Джон Голсуорси, Беатрикс Поттер, Саки, Герберт Уэллс, Эдит Уортон, и П. Г. Вудхауз. Параллельно большую долю книжного рынка начинают занимать романы для простой публики, которые сегодня относят к бульварным.
Из литературной критики того времени следует отметить работу Э. С. Брэдли Shakespearean Tragedy (1904).
Массовые газеты, имеющие всё большие тиражи и аудиторию и контролируемые магнатами от прессы, приобретают значительный вес в обществе^[8].
Музыка[править | править код]

Существовала уже в зачаточном виде звукозапись (на восковые цилиндры в плохом качестве), но более популярны были живые выступления. Летом музыканты, в том числе военные, нередко играли для публики в парках^[9]. Вскоре был усовершенствован граммофон и представлен на рынке патефон. Из известных музыкантов эпохи можно упомянуть, например, Генри Вуда.
Архитектура[править | править код]
Бывший отель «Эверсли», преобразованный в многоквартирный дом (Норфолк, архитектор Огастес Скотт)
Эдвардианская архитектура не восприняла стиль ар-нуво, популярный в континентальной Европе того времени. Она опиралась на эдвардианское барокко, обыгрывавшее исторически более ранние стили от идейного наследия Кристофера Рена (1632—1723) до неоклассицизма XVII—XVIII веков. Крупными архитекторами эпохи были Эдвин Лаченс, Чарльз Макинтош и Жиль Жильбер Скотт.
Спорт[править | править код]
Высшие классы английского общества того времени предпочитали теннис и яхтинг, рабочий класс увлекался футболом. Уже существовали некоторые современные команды, например, Астон Вилла и Манчестер Юнайтед.
В Лондоне прошли Летние Олимпийские игры 1908 года.
Вторая англо-бурская война 1899—1902 годов на рубеже викторианской и эдвардианской эпох разделила английское общество. Противники войны получили существенный политический капитал благодаря своему красноречию. За исключением этой войны, на протяжении эдвардианской эпохи Великобритания не была замешана в военные конфликты, что создало предпосылки для внутренних общественных реформ. Во внутренней политике юнионисты противостояли либералам, желая предпринять протекционистские меры в торговле, а когда в 1906 году последние победили на выборах, произошёл конфликт между нижней палатой парламента и Палатой Лордов (в основном состоявшей из консерваторов), закончившийся ограничением полномочий верхней палаты в 1909 году (см. en:People’s Budget, Ллойд Джордж).
Восприятие Эдвардианской эры потомками[править | править код]
Существует два взгляда на Эдвардианскую эру. Первый, романтический, берет своё начало в 1920-х годах, затем он укреплялся вплоть до послевоенных лет, когда эдвардианский период воспринимался как время покоя и процветания, предшествовавшее великим бурям, после которых Британия перестала быть первой из держав и потеряла большую часть своих колоний. Второй, критический, рассматривает социальное расслоение и классовые противоречия, существовавшие в эдвардианском обществе, а также указывает на активизировавшуюся конкуренцию других держав с Великобританией^[10].
↑ Hattersley, Roy (2004). The Edwardians. London: Little, Brown. ISBN 0-316-72537-4.
↑ Jean-Pierre Dormois and Michael Dintenfass, eds., The British Industrial Decline (1999)
↑ Arthur J Taylor, «The Economy», in Simon Nowell-Smith, ed., Edwardian England: 1901—1914 (1964) pp. 105—138
↑ Benson, John. One Man and His Woman: Domestic Service in Edwardian England (англ.) // Labour History Review : journal. — 2007. — Vol. 72, no. 3. — P. 203—214.
↑ Marwick, Arthur. The Deluge. British Society and the First World War (англ.). — Second. — Basingstoke: Macmillan, 1991. — P. 151. — ISBN 0-333-54846-9.
↑ A. R. Ubbelohde, «Edwardian Science and Technology: Their Interactions», British Journal for the History of Science (1963) 1#3 pp. 217—226 in JSTOR
↑ Биография Рональда Росса на сайте Нобелевского комитета
↑ Priestley, J. B. The Edwardians (неопр.). — London: Heinemann, 1970. — С. 176—178. — ISBN 0-434-60332-5.
↑ Priestley (1970), pp. 132—139
↑ James, Lawrence (англ.)русск.. The Rise and Fall of the British Empire (неопр.). — Little, Brown and Company (англ.)русск., 1994. — ISBN 978-0-349-10667-0.
Black, Mark. Edwardian Britain: A Very Brief History (2012) excerpt and text search
Delap, Lucy. «The Superwoman: Theories of Gender and Genius in Edwardian Britain», Historical Journal (2004) 47#1 pp. 101—126 in JSTOR
Gray, Anne. The Edwardians: Secrets and Desires (неопр.). — National Gallery of Australia, 2004. — ISBN 978-0642541499.
Hawkins, Alun. «Edwardian Liberalism»,

Силиконовая фасадная штукатурка для наружных работ – отделочный материал для наружных фасадных и внутренних работ, отзывы о силикатно-силиконовой смеси для фасада «Крайзель»

Опубликовано 24.09.2020 автором alexxlab

Ответить

силикатно-силиконовая продукция для внутренних и наружных работ, смеси для фасада, фасадная штукатурка, отзывы

Силиконовая штукатурка – материал, предназначенный для финишной отделки стен. Она используется как для наружных, так и для внутренних работ. Состав выполняет две основные функции: выравнивающую и декоративную. При помощи смеси возможно одновременно выровнять поверхность и увеличить ее эстетические качества. За счет такой особенности применение силиконовой штукатурки позволяет сократить временные финансовые затраты, связанные с ремонтом.
Особенности
Данный вид штукатурки состоит из силиконовых смол, различных тканевых волокон. В состав также добавляются специальные добавки, улучшающие свойства материала. Благодаря таким компонентам покрытие отличается прочностью и устойчивостью к неблагоприятным атмосферным воздействиям.
Силиконовая штукатурка – готовый к применению материал. Не нуждается в разведении водой. Может иметь различную цветовую гамму. Смесь допускается окрашивать в желаемые тона при помощи колера.

В зависимости от вида материала состав обладает зернистостью от полутора до трех мм. Использовать штукатурку можно при температуре от +5 до +30°С, при этом высохшая поверхность выдерживает значительные температурные колебания (-50… +70°С).
Допускается наносить смесь на газосиликатные блоки, поверхности из бетона, гипса, дерева, извести или цемента, уложенную ранее выравнивающую штукатурку. Не рекомендуется наносить состав на масляные, лакокрасочные или лаковые покрытия.

Разновидности
В зависимости от того, какая получится поверхность после нанесения силиконовой штукатурки, смеси подразделяются на следующие виды:
Короед. Такой состав после нанесения образует поверхность, несимметрично «исчерченную» бороздами и линиями, визуально напоминающими ходы древесных вредителей.
Камешковая. Благодаря крупной зернистости эта фактурная штукатурка выглядит, как мраморная крошка.
Барашковая. При высыхании напоминает руно.
На рынке встречаются смеси для наружных работ. Как правило, такие составы обладают грубой текстурой, благодаря которой поверхность на протяжении десятилетий способна сохранить внешнюю привлекательность. Для благоустройства интерьеров производители изготавливают штукатурку для внутренних работ. С целью экономии можно купить универсальный состав, подходящий для использования как внутри помещения, так и снаружи.
Производители выпускают силикатно-силиконовую штукатурку. В зависимости от модификации она может обладать любой из вышеописанных фактур. Главное отличие такой смеси – наличие в составе калиевого стекла. За счет такой добавки материал приобретает дополнительную устойчивость к морозам и более высокие эксплуатационные качества.

Преимущества и недостатки
Любая фасадная смесь на основе силикона славится своей долговечностью. Такая облицовка сохраняет свои эстетические качества в течение 20 лет даже при воздействии дождя, снега, града, ультрафиолетового излучения и температурных перепадов. Состав легко наносится практически на любое основание. Он обладает экономичным расходом и высокой прочностью.
Также фасадные смеси:
Эластичны за счет входящего в состав силикона. За счет этой особенности на отделанных стенах исключено образование трещин (даже при возможном смещении строения).
Влагонепроницаемы. Облицовка является надежной защитой стен от проникновения влаги.
Обладают отличной паропропускной способностью. За счет этого свойства стены не накапливают конденсат.

Не дают усадки, благодаря чему они не потрескаются при высыхании и эксплуатации.
Не обладают запахом.
Не токсичные и не пожароопасные.
В отличие от цементных и акриловых составов, они не притягивают грязь. Легко «самоочищаются» при дождях.

Не впитывают соли, за счет чего на поверхности фасада не остаются белесые пятна. Благодаря этой особенности материал можно использовать в любых климатических поясах (даже в прибрежных зонах с насыщенным солями воздухом).
Штукатурку с силиконовой основой не поражает плесень и грибок. Также смеси отлично сохраняют тепло, помогая улучшить теплоизоляцию строительной конструкции. Для отделки фасада здания силиконовая штукатурка признана одним из лучших облицовочных материалов.
Ее существенный недостаток – высокая цена. Расценки на такие смеси гораздо выше стоимости других видов декоративных штукатурок. Также к минусам относят сложность демонтажных работ.

Производители
Штукатурку на силиконовой основе выпускает множество фирм. Однако лидирующие позиции по продажам занимает лишь несколько производителей. Самая популярная торговая марка – это Ceresit, выпускаемая компанией Henkel. Смесь различных цветов продается в ведрах по 25 кг. Производитель не выпускает универсальные составы. На рынке можно найти штукатурку для наружных или для внутренних работ. Такие составы не содержат токсичных компонентов. Использование смеси позволяет создать тонкую, но прочную декоративную облицовку.
Также доверие потребителей сумела завоевать фирма Kreisel. Производитель выпускает смеси для наружной и внутренней отделки, а также силикатно-силиконовые материалы. Одно из главных преимуществ штукатурки Краизель – это богатый выбор цветов, насчитывающий более четырехсот оттенков. Особенностью составов является возможность машинного нанесения на поверхности.

К лидерам по производству и продажам силиконовых штукатурок относится компания Weber. Составы предназначены для облицовки как настенных внутренних поверхностей и фасадов, так и отделки потолков. Все предлагаемые смеси выпускаются в белом цвете (под последующую колеровку). Строительная продукция Weber отличается повышенным уровнем адгезии к любым основаниям.
К популярным отечественным материалам относят штукатурку Боларс. Продукция этой торговой марки обладает высокими эстетическими качествами, устойчивостью к механическим воздействиям, долговечностью. Благодаря обширной цветовой палитре используя смесь Боларс, возможно реализовать любые дизайнерские задумки.

Подготовка основы и нанесение штукатурки
Перед тем, как начать работы, следует измерить площадь поверхности, которую планируется обработать. Далее нужно рассчитать, сколько потребуется материала для отделки. Количество штукатурки будет напрямую зависеть от площади основания и толщины облицовочного декоративного слоя.
После расчетов проводятся подготовительные работы:
При необходимости демонтируется старая отделка.
Удаляются следы строительного мусора, пыли и различных загрязнений.
Подготовленное основание нужно покрыть грунтовочным составом, подходящим для последующего нанесения силиконовой штукатурки.
После высыхания грунта наносится декоративная смесь. За счет эластичности с составом легко работать: он быстро и без усилий ложится тонким слоем на основание. Материал наносится при помощи шпателя или валика. Иногда для этих целей применяется веник, метла и другие подручные средства, помогающие создать наиболее фактурный слой. Составы также могут наноситься при помощи специальных аппаратов (если данный вид штукатурки подходит для машинного нанесения).
При отделке поверхности важно, чтобы накладываемый слой был одинаковым по всему основанию. При облицовке фасада расхождение в 1-2 миллиметра будет незаметным, зато при внутренних работах такой изъян будет сразу же «бросаться в глаза». Если возникла необходимость нанесения 2 или более слоев, следует дождаться полного высыхания предыдущего. Нанесение штукатурки на стены – несложная работа. Однако она требует определенных навыков и умений. Если таковых не имеется, лучше обратиться за помощью к наемным строителям.
Отзывы
Штукатурка на силиконовой основе появилась в продаже позже других видов смесей. Благодаря своим многочисленным преимуществам материал быстро завоевал доверие потребителей. По словам покупателей, силиконовые смеси – это составы, которыми можно отделать фасад строения «раз – и навсегда». Потребители отмечают, что нанесенная штукатурка не изменяет своей фактуры и не выцветает на протяжении десятилетий.
На силиконовые штукатурки покупатели оставляют положительные отзывы. Единственный минус, который они выделили – дороговизна материала. При этом многие отмечают, что высокую стоимость продукции оправдывает ее долгий срок службы. Потратившись раз на качественную смесь, можно на десятилетия забыть об очередной облицовке фасада.

Потребители также отметили:
легкое нанесение смеси;
устойчивость покрытия к морозам, температурным перепадам, повышенной влажности;
стойкость к возникновению трещин.
Силиконовая штукатурка – современный отделочный материал, который будет популярен еще долгое время. Прочные и износостойкие составы позволят не только придать эффектный вид зданию, но и надежно защитить его основу от неблагоприятных внешних воздействий.

В данном видео представлен один из мастер-классов по нанесению силиконовой фасадной штукатурки на международном фестивале «Шаман-Фест» Строй-Фест2017.
отзывы, резиновая фасадная для внутренних и наружных работ Леруа Мерлен, как наносить декоративную
Выполнение финишных облицовочных работ — ответственное дело, требующее тщательного планирования. На поверхность можно нанести декоративную штукатурку или использовать стеновые панели для наружной отделки дома. Наиболее важным вопросом, возникающим на стадии подготовки, будет выбор подходящего состава для оштукатуривания поверхности фасада.
Широкий ассортимент и возможность выбора играют двоякую роль. С одной стороны, хорошая материальная база строительного рынка дают возможность приобрести действительно универсальный вариант. С другой стороны, в таком изобилии нетрудно и растеряться. Наша статья посвящена одному из самых удачных изобретений на этом поприще — силиконовой фасадной штукатурке. Что это такое, почему стоит выбрать именно эту смесь для создания идеального фасада, а также некоторые нюансы использования — все это в нашей статье.
Что собой представляет
Уникальная смесь наиболее адаптирована для использования во внешних условиях создается на основе силиконовых полимеров. Для создания интересной фактуры в готовую смесь добавляют абразивные вещества мелкой фракции: камешки или кварцевый песок.
Продается силиконовая штукатурка в готовом виде, расфасованная по 25 кг в специальные ведерки. Перед использованием смесь перемешивают при помощи специальной насадки на дрель (на минимальных оборотах). Стандартная цветовая гамма позволит выбрать подходящий оттенок, а для самых привередливых покупателей существует возможность самостоятельного окрашивания любым из подходящих пигментов.
Среди существующих аналогичных покрытий, силиконовая фасадная штукатурка для наружных работ не имеет достойных конкурентов. Множество преимуществ, присущих этому отделочному материалу, о которых речь пойдет далее, гарантируют стабильный спрос и все большую популярность в своем сегменте строительного рынка.
На видео – силиконовая штукатурка для фасада:
Преимущества
Оптимальное содержание силикона в составе фасадной шпаклевки для наружных работ гарантирует высокие эксплуатационные характеристики и экологическую безопасность для здоровья человека. Химические вещества, используемые в производстве этого вида фасадной штукатурки, абсолютно инертны и не вступают в реакцию с окружающими. При этом такое покрытие не требует специальных материалов подложки — достаточно только обработать поверхность соответствующей силиконовой грунтовкой.
Плюсы использования:
Создание дополнительного теплоизолирующего слоя.
Отличная паропроницаемость, позволяющая стенам «дышать».
Удобство нанесения, не требуется дополнительных трудозатрат на приготовления раствора.
Высокие прочностные характеристики.
Срок службы более 10 лет — абсолютный рекорд среди аналогичных составов.
Отсутствует необходимость дополнительного ухода в процессе эксплуатации.
Устойчивость к температурным колебаниям.
Нет трещин и неровностей на поверхности.
Отличное сцепление со всеми строительными материалами.
Бактериологическая защита от плесени и грибка.
Высокая степень устойчивости к атмосферным воздействиям, ультрафиолету, осадкам и колебаниям температур.
Высокая эстетическая привлекательность.
Этот список можно дополнить еще несколькими параметрами, но главное уже доказано: среди используемых составов, силиконовая штукатурка является наиболее удачным изобретением.
Минусами применения таких смесей можно назвать довольно значительную стоимость, а также дополнительные затраты на приобретение грунтовочных смесей на основе силикона. Некоторые мастера отмечают достаточно маленький срок жизнестойкости раствора, что затрудняет работу новичкам, а также предполагает быстрое использование смеси. Если не считать этих недостатков, силиконовая штукатурка весьма высоко себя зарекомендовала при проведении подобных работ.
Как выбрать влагостойкие стеновые панели для ванной комнаты?
Здесь можно посмотреть фото панелей на стены в коридоре.
Размеры и цены на панели МДФ: https://resforbuild.ru/paneli/dlya-sten/mdf-razmery.html.
Как наносить
Алгоритм действий довольно прост, особенно когда уже есть положительный опыт работ с подобными составами, например, самостоятельное выполнение выравнивания стен или нанесение обычной штукатурки. Готовая смесь довольно вязкая, поэтому часто требуется добавление небольшого количества воды для обеспечения лучшей пластичности.
На видео показано нанесение силиконовой фасадной штукатурки:
Перед нанесением финишного слоя желательно сделать ревизию и тщательно подготовить поверхность. Именно от этого будет зависеть срок службы покрытия, а также его эстетические характеристики. Подготовительные работы включают в себя шпатлевание глубоких щелей, неровностей, а также предварительное выравнивание если плоскость значительно искривлена. Помимо удобства нанесения и визуального эффекта, это также уменьшит расход штукатурки, что при довольно значительной стоимости последней также будет нелишней мерой экономии.
После того как поверхность выровнена, очищена от грязи и жировых пятен, а все слои вспомогательных материалов должным образом застыли, можно приступать к грунтованию стен. Процедура эта несложная, знакомая большинству наших сограждан по комнатным ремонтам. Грунтовочный слой позволит укрепить поверхность и придать ей нужное сцепление с финишным покрытием, в качестве которого выступить силиконовая штукатурка. Обычно одного слоя грунтовки бывает достаточно, разве что для слишком сыпучих поверхностей, иногда требуется повторное нанесение.
Нюансы проведения работ
Готовая смесь имеет весьма специфический запах, который быстро выветривается и не беспокоит в дальнейшем. Эта особенность позволит использовать такую штукатурку и для внутренних работ.
При работе желательно не использовать металлических инструментов, это может оставить следы ржавчины по поверхности.
Перед нанесением желательно перемешать раствор до однородной консистенции при помощи насадки – миксера для электродрели. Необходимо использовать минимальные обороты.
Слишком густая масса разбавляется небольшим количеством чистой воды.
Нанесение раствора выполняется обычными пластмассовыми шпателями, а также при помощи специального приспособления для оштукатуривания поверхностей. Будет достаточно одного слоя, поэтому расход смеси минимален. Для расчета необходимого количества штукатурки используются нехитрые формулы. В зависимости от фактурности материала различают четыре основных показателя, которые и определят плотность нанесения штукатурки.
Расход
1,5 К — 2,5 кг/м².
3 К — 4,2 кг/м².
2 R — 4,8 кг/м².
3 R — 4,8 кг/м².
Для больших площадей стоимость нанесения силиконовой штукатурки будет довольно значительна, поэтому иногда в целях экономии составом покрывают только лицевую часть фасада.
Производители и стоимость
На строительном рынке есть безусловные фавориты, цены на продукцию которых будут немного выше, но и гарантия качества также будет на высоте. Если выбирать между проверенным брендом со стабильно качественными показателями и значительной стоимостью, а также низкой ценой и сомнительной маркой, выбор должен быть очевиден.
Именно потому, что силиконовая штукатурка считается дорогим отделочным материалом, возможны случаи фальсифицирования, поэтому приобретать смеси надо в проверенных точках продаж, после предъявления должным образом оформленных сертификатов. Обязательно при покупке следует уточнить срок годности и обратить внимание на целостность тары.
Ориентировочная стоимость силиконовой штукатурки:
№ п/п: Наименование: Вес, кг: Стоимость, $:
1. Ceresit (Россия). 25. От 50.
2. KREISEL (Германия). 25. От 38.
3. FTS (Украина). 25. От 34.
4. Baumit (Россия). 30. От 43.
5. Mapei (Италия). 20. От 80.
6. Krauterm (Украина). 25. От 44.
7. Fast (Польша). 25. От 31.
Силиконовая фасадная штукатурка — идеальный вариант для создания привлекательного и долговечного фасада. Высокие прочностные характеристики и соответствие экологическим нормам, делают этот материал пластичным и долговечным.
Удобство нанесения и отсутствие необходимости дальнейшего ухода, а также безукоризненный внешний вид и возможность выбора расцветки по своему вкусу — дополнительные преимущества таких смесей.
При покупке следует обращать внимание на деловую репутацию производителя и наличие сертификатов качества. Довольно значительная стоимость — единственное препятствие при использовании таких составов, но если выбирать между качеством и ценой, лучшего сочетания трудно найти. Здесь вы найдете отзывы о теплой штукатурке для фасада. Также читайте, какой расход у декоративной штукатурки “короед”. Возможно, вам будет полезна информация о штукатурке по пеноплексу снаружи и о том, какая используется штукатурка по пенопласту.
Силиконовая штукатурка для фасада: характеристики, расход и цена
Декоративные силиконовые штукатурки сделаны из полимерных смол. Они имеют пластичную массу и легко укладываются на поверхность. Могут применяться как для облицовки зданий снаружи, так и внутри помещений. В их составе нет опасных соединений, способных причинить вред человеку или окружающей среде. Нанести можно и своими руками, главное – точно следовать инструкции производителя и правильно подготовить основание.
Оглавление:
Технические параметры
Обзор лучших марок
Технология укладки
Критерии выбора и цены
Свойства и характеристики
Смеси на силиконовой основе выпускаются в готовом виде. Их не нужно разводить водой, достаточно лишь перемешать и приступить к ремонту. От обработанной поверхности будет идти характерный запах, но после высыхания он исчезнет.
Положительные качества:
Высокая степень адгезии. Если соблюдены все правила укладки и эксплуатации, то отделка не растрескается и не отвалится даже при использовании в суровых климатических условиях.
Эластичные. Благодаря этому свойству штукатурки из силикона можно наносить на фасад очень тонким слоем, при этом заделаются все трещины. При подвижности и расширении отделываемого материала она не повредится.
Пропускают пар. Составы на основе полимерных смол имеют хорошую паропропускную способность, но меньшую, чем у минеральных растворов.
Устойчивы к грибкам и плесени. Не имеют благоприятных условий для жизни спор и микроорганизмов.
Гидрофобные. Не накапливают на себе грязь, пыль легко смывается дождем.
Устойчивы к щелочным и кислотным средам, поэтому ими покрывают фасады зданий, находящихся в промышленной зоне. Не выгорают под воздействием ультрафиолетовых лучей. Можно наносить на дома из дерева (если указано производителем). Они не потрескаются во время расширения и сужения древесины за счет отличной пластичности.
Расход штукатурок зависит от типа материала, из которого сделана обрабатываемая поверхность, а точнее, от степени его пористости. Чем больше и крупнее ячейки, тем больше потратится смеси. Также влияет уровень подготовки: ровное и хорошо грунтованное основание требует меньшее количество отделки. В среднем расход – 3 кг/м2. Объем может увеличиться в зависимости от умений исполнителя.
Обзор производителей штукатурки
1. Церезит.
Для фасада используются СТ74 и СТ75, отличаются размером зерен и текстурой: первая – камешковая, а вторая – Короед.
Свойства:
готовы к нанесению;
являются базой для внесения колера;
имеют высокую паропропускную способность;
легко отмываются;
не боятся солнечных лучей;
устойчивы к атмосферным осадкам;
экологически чистые и безопасные.
Предназначены для нанесения тонким слоем на основания, сделанные из бетона, цементных и гипсовых штукатурок, гипсокартона, ДСП и так далее. Могут выбираться для фасадов и стен внутри посещений. Силиконовую смесь от Церезит можно укладывать на пенополистирольные и минераловатные плиты. Обладает низкой степенью поглощения воды.
Технические характеристики:
плотность – 1,73 кг/дм2;
температура применения – от +5 до +30°С;
время подсыхания до создания фактурной поверхности – 15 мин;
адгезия к бетонным основаниям – не менее 0,3 МПа;
количество циклов морозостойкости – не меньше 100;
степени пожарной безопасности – Г1, В1, Т1 и Д2;
температура эксплуатации – от -50 до +70°С.
Церезит СТ74 и СТ75 становятся полностью устойчивыми к атмосферным осадкам через 1-2 дня (в зависимости от температуры воздуха). Расход: СТ75 2 мм – 2,5-2,7 кг/м2, СТ74 1,5 мм – 2,1-2,5, СТ74 2,5 мм – 3,8-4.
2. Caparol.
Silikon-Fassadenputz K15 имеет аналогичные свойства. Наносится таким же образом, как и Церезит, но обладает лучшей степенью адгезии к бетонным основаниям. Производится белого цвета без блеска, матовая.
Технические характеристики:
время высыхания – 12 часов;
плотность – 18 кг/м2;
адгезия к бетону – не менее 0,9 МПа;
температура укладки – от +5 до +35°С.
Расход зависит от размера зерен. Объем штукатурки на 1 м2 с наполнителем по 1,5 мм – 2,5-2,8 кг/м2.
3. Баумит и Вебер.
Baumit SilikonTop Kratz Repro 3,0 мм часто применяется для отделки фасадов из пенобетона или покрытых другими штукатурными составами. Но ее нельзя использовать для зданий из древесины, металла, а также оснований, окрашенных лаками, масляными и полимерными красками. Средний расход раствора с размером зерен 3 мм – 4,2 кг на 1 м2.
Декоративная смесь Weber имеет еще большую степень адгезии с бетонными поверхностями – 1,2 МПа. Долговечность покрытия – не менее 10 лет. Расход равен 2,6-2,8 и 4-4,2 кг на 1 м2.
Нанесение силиконовых штукатурок
Процесс укладки состоит из следующих этапов:
Удаление выступающих и отваливающихся деталей.
Очистка от старых финишных покрытий.
Заделывание больших трещин и выбоин.
Нанесение грунтовки.
Монтаж смеси.
Перед укладкой силиконовой декоративной штукатурки плоскость следует тщательно подготовить: она должна быть чистой, сухой, без масляных и других пятен. Если имеются места, которые отваливаются или слабо держатся, то их простукивают и снимают ненадежный материал. Впадины и выступающие части поверхности по высоте не должны быть больше зерна. Для выравнивания основания рекомендуется приобрести составы того же производителя. Наносят их заранее – за 3 дня до работы. Чтобы повысить степень адгезии, стены покрывают грунтовкой, это также поможет снизить расход.
Сперва штукатурку перемешивают, если необходимо, то вливают воду из расчета 150 мл (не больше, можно меньше) на 25 кг. Если добавить слишком много жидкости, то она будет испорчена. На фасад наносят нержавеющей теркой, держать ее надо под углом 60° к основе. Толщина слоя должна быть равной величине зерна. Как только смесь перестала приставать к терке, можно начинать создавать текстуру. Для этого используется пластиковая терка. Ее держат параллельно стене, нельзя сильно придавливать инструмент, так как это испортит покрытый участок.
Камешковой разновидности придают текстуру движениями по кругу против часовой стрелки, двигать нужно всегда только в одну сторону. Короед обрабатывают поступательными движениями. Борозды можно делать в любом направлении – вертикальном, горизонтальном, диагональном и так далее. Чтобы поверхность получилась качественной, инструмент следует чаще очищать от состава. Излишки полностью удаляются, а не возвращаются в емкость с готовым раствором. Терку ни в коем случае нельзя мочить в воде или обрызгивать ей.
Если необходимо прекратить работы, то на плоскость наклеивается малярная лента. Поверх нее укладывается смесь и формируется текстура, после чего скотч сразу удаляется. Свежеуложенный раствор легко отмывается водой, полностью застывший можно убрать только механическим способом.
Силиконовые составы нельзя наносить во время дождя, сильного ветра и под прямыми солнечными лучами. На крыше обязательно наличие водосточных труб, чтобы отводить воду от стен.
Советы по выбору и стоимость
Перед тем как купить штукатурку для фасада, необходимо убедиться, что она подходит для основания. На таре должно быть указано, на какие материалы ее разрешено наносить. Следует обращать внимание на температурный диапазон, в котором ее можно использовать. Лучше подобрать варианты, устойчивые к сильным морозам, так как они имеют наибольший срок эксплуатации.
Не стоит путать силиконовые и акриловые виды. Они имеют разные составы и характеристики, а также отличаются по цене. Вторые стоят дешевле, их лучше выбрать в том случае, если нужно снизить расходы на ремонте. Но они имеют не только меньший срок службы, к ним также липнет грязь и пыль. Акрил обладает нейтральной электростатичностью, поэтому не рекомендуется использовать вблизи дорог и в других сильно пылящих местах.
Марка Цена за 25 кг, рубли
Weber Silicon Короед 2мм 3700
Ceresit CT74 Камешковая 2,5 мм 4950
Weber Silikon Шуба 2 мм белая 4600
Baumit Silikon Top Rille Repro 2 мм 4800
Caparol Sylitol-Fassadenputz K 20 Шуба 4780
Цвет легко изменяется колером, оттенок может быть любым. Его лучше выбрать того же производителя, что и штукатурный раствор. Единственным недостатком считается высокая стоимость, но, учитывая долговечность, цена полностью себя оправдывает.
Силиконовая штукатурка для фасада
Силиконовая штукатурка по своему качеству и внешнему виду совсем не уступает традиционным растворам. Более того, она имеет все необходимые показатели прочности и придает фасаду внешнюю привлекательность. Вещество является универсальным и используется для разного вида отделки.
В чем преимущество такого строительного материала:
Составы, в основе, которых содержится силикон, отличаются хорошей прочностью и привлекательным внешним видом;
Подходит наружной отделке;
Отличается высокими эксплуатационными качествами;
Имеет необходимую прочность и эластичность;
Защищает фасад от воздействия агрессивной окружающей среды.
Виды фасадной штукатурки
В зависимости от того, какие компоненты входят в состав отделочного вещества, она разделяется на виды:
Самой дешевой является минеральная или полимерная. С помощью данного отделочного раствора получается прочное покрытие, что обеспечивает цемент, входящий в состав. Силиконовая фасадная штукатурка отзывы имеет очень хорошие, и пользуется большой популярностью. Фасад получается «дышащим», и обеспечивает качественную теплоизоляцию, используют минеральную вату либо пенополистирол.
Если в состав отделки входит акриловая смола, то это акриловая. Она отличается эластичностью и устойчива к температурным перепадам. Цвет такого фасада не будет меняться под воздействием солнечных лучей.
Самой прочной считается силикатная штукатурка. Она отличается выносливостью к механическим повреждениям. Поверхность фасада, отделанного этим раствором можно мыть, и прекрасно сохраняет свой внешний вид.
Отделка, в основе которой находятся силикатные вещества, устойчива к воздействию окружающей среды, не деформируется и не подвергается загрязнению. Срок эксплуатации у такого строительного раствора самый долгий из всех видов. Чаще всего, такой вид сырья отличается высокой стоимостью по сравнению с остальными видами отделочных стройматериалов.
Чем отличается силиконовая штукатурка для фасада
В первую очередь силиконовая штукатурка для фасада имеет несколько типов. Самыми популярными являются следующие:
Силиконовая штукатурка короед отличается своим дизайном. Поверхность такого фасада будет иметь бороздки, которые располагаются вертикально или горизонтально. Они напоминаются небольшие каналы, которые сделали небольшие жучки в коре. Чтобы выровнять поверхность используют пластиковый полуторок или специальную терку.
Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка «шуба» отличается слоем, имеющим шероховатую поверхность;
Штукатурка шуба декор силиконовый имеет очень интересный вид фактуры. При нанесении стена получается шероховатой и объемной. Работы выполняют отделочной смесью, отличающейся размером фракций от 1,5 и до 2,5 мм. Составы с меньшими фракциями используются для внутренней отделки.
Конечный вид выполненной работы будет непохож на работу во время нанесения сырья и выполнения затирки.
Силиконовая декоративная штукатурка отличается удобством использования. Чаще всего она поступает в продажу полностью готовая. Ее не нужно предварительно подготавливать к предстоящей эксплуатации.
Состав силиконовой штукатурки
В составе отделки содержатся силиконовые смолы, которые являются основным компонентом. По сравнению с акриловыми смесями она имеет большую степень эластичности. Она прекрасно тянется.
На поверхности такого фасада риск появления трещин минимален. Она подходит в качестве отделки деревянного здания. В том случае, если нужно получить определенную цветовую гамму. Получить нужный оттенок можно с помощью колера. Поверхность дома не нуждается в дополнительном уходе. Любой отделочный раствор для внешних работ имеет важные пылеотталкивающие свойства.
Использование отделочного сырья на основе смол, имеет ряд преимуществ. Важным преимуществом, которым обладает силиконовая фасадная штукатурка, является удивительная долговечность. Она не только не покрывается слоем грязи и устойчива к дождю и снегу и не выцветает на солнце. На стенах не образуется грибок и плесень. Кроме того, она не имеет никакого запаха.
Можно ли красить силиконовой краской силикатную штукатурку
Некоторые разновидности растворов на основе смол в дополнительном окрашивании не нуждаются, поскольку доводятся с помощью колера до нужной цветовой гаммы.
Благодаря своим уникальным свойствам, раствор подходит к использованию на любых основаниях, имеет способность прекрасно растягиваться и обладает отличной прочностью. При обработке фасада ее часто наносят на другие типы силиконовых шпаклевок. Их используют устранения трещин и дефектов.
Данное отделочное сырье полностью пожаробезопасно и совершенно нетоксично. В составе строительного вещества могут быть разные красящие компоненты, которые способствуют изменению ее цвета.
Силиконовая штукатурка для внутренних работ имеет следующие особенности и качества:
При качественном нанесении минимальный срок эксплуатации будет составлять 20 лет, причем независимо от погодных условий. Она не теряет привлекательного внешнего вида. Собственно говоря, такие растворы на основе смол, будут сохраняться на стенах дома до тех пор, пока она не надоест владельцам дома.
Паропроницаемость сырья на максимальном уровне, что позволяет обеспечить нормальную атмосферу в помещениях. На стенах не образуется конденсат, приводящий к образованию грибка и плесени.
Хорошая эластичность обеспечивает ей возможность приспособиться к любым условиям эксплуатации. Она не будет терять свою целостность, которые часто связаны с процессом усадки дома.
Раствор имеет антистатичные свойства, которые не позволяют оседать загрязнениям на поверхности стен. Если дом находится рядом с оживленной трассой, то это замечательный вариант отделки.
Итак, в зависимость от дизайна внешнего вида дома, можно выбрать практически любую текстуру и цвет отделочного сырья. Он обеспечивает качественную теплоизоляцию, и не только украшает дом, но и поддерживает комфортную атмосферу внутри.
Почему стоит выбирать именно такой вид отделки на силиконовой основе? Смесь на основе смол и их производных имеет все качества других строительных материалов, которые применяются при отделке наружных стен здания. Они позволяют сочетать утепление фасада и внутренних помещений дома с декоративной отделкой. Как и минеральная смесь, строительный материал на основе силикона, устойчив к высоким температурам и не горюч.
Какой тип смеси лучше акриловый или силиконовый
Акриловый раствор устойчив к перепадам температуры, отлично сочетается с разными строительными материалами. Смесь на основе смол является уникальным сырьем. Что и объясняет не слишком низкую цену.
Силикатно-силиконовая штукатурка также сочетает качества растворов на силикатной и силиконовой основе. Зарекомендовала себя с отличной стороны, так как обладает паропроницаемостью и слабым поглощением воды. Кроме того, она не пачкается, и не поражается грибками, плесенью. Такими видами растворов выполняют внутренние и наружные работы. Прекрасно ложится на бетонные стены, и на другие типы отделки. С помощью колера можно добиться нужного цвета отделочного материала.
Силиконовая фасадная штукатурка для наружных работ имеет несколько видов:
Так, силиконовая штукатурка короед, подходит для отделки фасада, для утепления которого использовался пенопласт. Ее часто наносят в виде утеплителя;
Силикатно-силиконовая штукатурка вебер имеет универсальное назначение, она отличается гидрофобными свойствами и имеет декоративную поверхность. Наносится на фасад она тонким слоем. Может использоваться при отделке разного типа проемов.
Силиконовая штукатурка baumit silikontop – наносится тонким слоем и поступает на продажу в пастообразном состоянии. Отличается декоративностью и имеет разную текстуру. Наносят ее разными способами. Отлично сочетается с пенополистиролом, каменной ватой, и пробковым деревом.
Фасадная силиконовая штукатурка: технология нанесения
Существует несколько методов нанесения фасадной отделки, это может быть ручной способ, или с помощью специальных машин.
Перед тем как нанести состав, силиконовая декоративная штукатурка для фасада перемешивается до однородной консистенции. Слой отделочного материала должен быть не толще, чем зерно наполнителя, входящий в его состав. Нередко используются силиконовые трафареты для штукатурки, которые позволяют добиться интересного дизайнерского решения.
отделочный материал для наружных фасадных и внутренних работ, отзывы о силикатно-силиконовой смеси для фасада «Крайзель»

На современном рынке отделочных материалов существует множество разнообразных составов для финишной отделки. Одним из самых качественных отделочных материалов считается штукатурка на силиконовой основе. Благодаря уникальному составу такая смесь обладает замечательными техническими характеристиками. Такой материал практичен в использовании; он не только выравнивает стены, но и создает декоративное покрытие. В данной статье подробно рассмотрены виды и преимущества состава.

Особенности материала
Силиконовая штукатурка является разновидностью полимерных смесей. Раствор на силиконовой основе используется для финишной отделки стен внутри и снаружи помещений. Такая смесь считается одной из лучших среди прочих отделочных материалов. Благодаря особому составу силиконовая штукатурка обладает многими уникальными качествами, которых нет у других штукатурных смесей.
Силиконовая смесь обладает высокими техническими характеристиками, которые обеспечивают долгий срок службы данного покрытия. Такой материал устойчив к различным неблагоприятным воздействиям, что позволяет использовать его для отделки фасадов в регионах с любым климатом.

Покрытие на основе силикона выпускается в готовом для проведения ремонтных работ виде. Вам не придется тратить время и силы на приготовление раствора для нанесения из сыпучей смеси. Работать с силиконовой штукатуркой довольно легко – благодаря консистенции раствора, удобной для нанесения, а также хорошей адгезии. После нанесения смеси на поверхности образуется прочное и эластичное покрытие, устойчивое к возникновению трещин.

Силиконовая смесь легко наносится на большинство видов материалов.
Чаще всего такой раствор используется для облицовки следующих поверхностей:
гипсокартонные листы;
газосиликатные блоки;
дерево;
ячеистый бетон.

Плюсы и минусы
В состав силиконовой смеси входят силиконовые смолы, которые придают материалу уникальные технические характеристики.
К преимуществам такого материала относятся:
Значительный срок службы. Производители утверждают, что такое покрытие прослужит не менее двадцати лет (даже при самых неблагоприятных внешних условиях). При благоприятных эксплуатационных условиях срок службы покрытия может составить тридцать лет.
Создает покрытие, которое не подвержено образованию и распространению грибка и плесени.
Высокий уровень паропроницаемости.

Хорошая пластичность.
Антистатические свойства. У покрытия верхний слой является антистатическим, благодаря чему к поверхности не притягивается пыль, а также другие загрязнения. Данное свойство позволяет использовать материал для отделки зданий, которые находятся рядом с проезжей частью.
Покрытие устойчиво к щелочам и кислотам.
Высокая прочность.

Высокий уровень адгезии.
Не выгорает под воздействием прямых солнечных лучей.
Имеет теплоизоляционные свойства.
Влагоустойчивость.

Силиконовая штукатурка имеет не только преимущества, но и определенные минусы.
К недостаткам данного материала относятся:
высокая стоимость;
сложность демонтажа.

Какими бывают?
Силиконовые штукатурки могут различаться по составу и фактуре.
Материал также разделяют на некоторые группы (в зависимости от области применения):
Для внутренних ремонтных работ. С помощью такого материала можно создавать довольно интересные фактурные покрытия, которые отличаются привлекательным дизайном.
Для наружных ремонтных работ. Такое покрытие имеет высокий уровень устойчивости к атмосферным воздействиям.
Универсального применения. Чаще всего такие смеси изготавливаются на силикатно-силиконовой основе. Данный состав отличается хорошей морозоустойчивостью и может использоваться для дополнительного утепления стен.

По структуре выделяют два основных типа материала: «короед» и камешковая штукатурка (или «барашек»). Смесь «короед» образует покрытие, которое визуально напоминает изъеденную жуками поверхность. Камешковая штукатурка образует зернистое шероховатое покрытие.

Рекомендации по выбору
На рынке отделочных материалов представлен широкий ассортимент силиконовых штукатурок, которые различаются по определенным параметрам.
При выборе подходящей смеси нужно обращать внимание на следующие факторы:
Срок годности материала. Чтобы приобретенная смесь соответствовала всем заявленным характеристикам, она не должна быть просроченной.
Зернистость. От размера зерен в смеси будет зависеть фактура покрытия.
Цвет. Если не получилось подобрать смесь подходящего цвета, то можно дополнительно приобрести краску для штукатурки.
Вид отделочных работ. Фасадная штукатурка должна отличаться большей морозоустойчивостью.
Расход материала.

Эксплуатационные температуры.
Температура, при которой можно проводить отделочные работы.
Время высыхания.

Технология нанесения
Перед началом отделочных работ стены необходимо очистить от загрязнений, которые могут мешать хорошему сцеплению материала с поверхностью. Серьезные дефекты в виде глубоких трещин и сколов необходимо заделать шпатлевкой. Для выравнивания стен можно нанести слой штукатурки на цементной основе.

Очищенную поверхность рекомендуется загрунтовать. В качестве грунтовочных смесей лучше применять составы на силиконовой основе. Перед нанесением на поверхность штукатурку необходимо хорошо размешать. Если раствор слишком густой, то его можно немного разбавить водой.
Для нанесения смеси вручную потребуются следующие инструменты:
штукатурная кельма;
длинный шпатель;
терка для штукатурки.

Стоит отметить, что данный материал можно наносить не только ручным способом – допускается применение штукатурной станции. При покупке материала следует проверять, подходит ли данный продукт для машинного нанесения.
Наносимый слой облицовочного материала не должен быть больше размера зерен раствора. Само количество слоев при этом не ограничено. Техника нанесения и дальнейшие работы по формированию декоративного покрытия зависят от эффекта, который вы хотите получить. Для изменения структуры покрытия можно использовать различные трафареты.

Популярные производители и отзывы
Перед приобретением силиконовой смеси стоит как можно больше узнать о производителях подобных материалов и ознакомиться с отзывами об их продукции. Так как данная штукатурка довольно дорогостоящая, на рынке строительных материалов встречаются подделки. Стоит приобретать продукцию только проверенных производителей. По возможности в магазинах лучше просить продемонстрировать соответствующие сертификаты качества.

Henkel
Немецкая фирма Henkel известна во всем мире как производитель качественной продукции сразу в трех различных категориях. Данная компания выпускает чистящие средства, косметические товары и строительные материалы. Смеси для ремонтных и строительных работ выпускаются под маркой Ceresit.
Силиконовые материалы Ceresit предназначены для создания тонкослойных покрытий на внутренних или наружных стенах. С помощью данного материала можно перекрыть маленькие трещины на поверхности. Силиконовая штукатурка Ceresit выпускается в качестве основы под колеровку. Заявленный производителем срок службы данного покрытия составляет не менее десяти лет.

В состав штукатурного раствора фирмы Henkel не входят токсичные вещества, поэтому материал абсолютно безопасен для здоровья человека. Смесь имеет незначительный запах, который легко выветривается из помещения. Диапазон эксплуатационных температур составляет от -50 до +70 градусов Цельсия.

Чаще всего встречаются положительные отзывы о силиконовой штукатурке Ceresit.
Покупатели отмечают следующие особенности декоративного покрытия:
легкость нанесения;
большой срок эксплуатации;
не выгорает под воздействием солнечных лучей;
отличное качество.

Среди недостатков данного материала отмечают его высокую стоимость. Не каждый потребитель может себе позволить такую штукатурку.
«Крайзель»
Компания «Крайзель» занимается не только производством строительных материалов, но и самостоятельной добычей сырья для своей продукции. Изначально фирма специализировалась на изготовлении цементных смесей, но постепенно ассортимент продукции расширился.
Силиконовая штукатурка фирмы «Крайзель» делится на два типа:
декоративная смесь для внутренних и наружных работ;
силикатно-силиконовый материал.

Данные материалы подходят как для ручного, так и для машинного способа нанесения. Размер зерна в смеси декоративной штукатурки может составлять полтора или два миллиметра. Данный раствор выпускается в широком цветовом диапазоне. Общее количество оттенков – четыреста шесть различных вариантов. Время высыхания смеси зависит от разных факторов, оно может составлять от двенадцати до сорока восьми часов.

Штукатурка на силиконовой основе «Крайзель» завоевала много положительных отзывов.
Потребители выделяют следующие плюсы данной продукции:
высокое качество;
хорошие показатели морозоустойчивости;
легкость использования;
высокий уровень паропроницаемости;
высокая прочность.

Weber
Компания Weber занимает лидирующие позиции по производству и реализации сухих смесей для ремонтных и строительных работ. Данная компания имеет обширную сеть производственных предприятий и работает в пятидесяти девяти странах.
Силиконовая декоративная смесь фирмы Weber называется Weber. pas silikon. Данный материал предназначен для проведения внешних и внутренних строительных работ. Такую штукатурку можно наносить не только на стены, но и на потолки.

Наносить материал Weber. pas silikon можно даже при плохих погодных условиях. Смесь выпускается в белом цвете (под дальнейшую колеровку).
Покупатели выделяют следующие плюсы такого покрытия:
высокий уровень адгезии;
хорошее качество;
устойчивость к образованию трещин.

Основным недостатком материалов Weber. pas silikon является высокая стоимость. Этот минус есть у многих подобных составов.
О характеристиках силиконовой штукатурки смотрите в следующем видео.
Силиконовая штукатурка: преимущества применения фасадной штукатурки
Финишная отделка с помощью штукатурки позволяет не только сделать фасад надежным, но и повысить его эстетические характеристики. Осуществляя процедуру собственными силами, важно правильно подобрать смесь, чтобы с ней было просто работать. Сегодня популярна силиконовая декоративная штукатурка. Она может применяться как для внешней, так и для внутренней отделки.

Отличная финишная отделка
Что представляет собой силиконовая штукатурка
Силиконовая штукатурка – материал, который изготавливается на основе силиконовых смол. Наличие в составе большого количества добавок значительно повышают устойчивость к воздействию внешних факторов, а также повышают эксплуатационные качества. Встречается штукатурка силикатно-силиконовая и акрило-силиконовая, которые соединили в себе лучшие качества акриловых, силиконовых и силикатных материалов.

Смеси на основе силикона уже готовы к применению, не требуется их разводить. Единственное, что можно сделать перед началом работ, колеровать состав в необходимый оттенок. Также можно использовать стандартный оттенок. Если потребуется изменить цвет, то по штукатурке наносится силиконовая краска.
Подходит такой материал практически для всех поверхностей: бетонные, цементные, деревянные или газосиликатные. Исключением являются масляные и лакокрасочные основания.
Для чего в штукатурные составы добавляют силикон
Силикон является ключевым вяжущим веществом в штукатурке. Он не только обеспечивает прочность и надежность, но и улучшает другие характеристики, свойственные декоративным составам:
Срок службы. Силикон повышает устойчивость к влиянию негативных факторов, поэтому такая отделка прослужит долго без изменения внешних свойств. Если требуется еще больше продлить период эксплуатации, то рекомендована декоративная силикатно-силиконовая штукатурка, которая более устойчива к истиранию.
Эластичность. Повышенная пластичность – гарантия не только удобного нанесения, но и исключения растрескивания при усадке сооружений.
Влагостойкость. Материал отталкивает влагу, при этом такое качество дает возможность самоочищаться во время дождя.
Паропроницаемость. Способность выводить пары наружу предотвращает появление конденсата, исключает развитие грибка и плесени, поэтому такая штукатурка для наружных работ может использоваться вместе с минеральной ватой или пенопластом.
Противостояние образованию высолов на поверхности;
Антисептические свойства дают возможность отталкивать пыль и грязь.

Немаловажным фактором является и простота нанесения смеси, а также высокие визуальные качества, поскольку с помощью силиконовой штукатурки можно создать оригинальный фактурный дизайн.
Популярные производители
Силиконовая штукатурка для фасада может выпускаться как в цветном, так и в стандартном виде для дальнейшего колерования. Кроме того, производители предлагают составы отдельно для фасадов и работ внутри помещения. Необходимо внимательно изучать все характеристики смеси, а также рекомендации изготовителя по нанесению. На рынке сегодня представлена как зарубежная, так и отечественная продукция.
Марка Особенности
Церезит Продукт компании Henkel. Абсолютно безопасный материал ля здоровья человека. Реализуется в различных цветовых оттенках. Создает прочный слой и гарантирует максимальную защиту даже при нанесении тонкого слоя.
Kreisel Смеси выпускаются в базовом цвете. Отлично переносят низкие температуры и высокую влажность. Также популярна штукатурка силикатно-силиконовая этого производителя. С ее помощью можно создать идеальную фактуру «барашек».
Weber Штукатурка камешковая Вебер Ветонит обладает высокими качественными характеристиками, при этом стоимость продукции весьма доступна. Продается смесь в стандартных оттенках. Ее можно колеровать или же окрашивать поверхность уже после высыхания, которое происходит примерно через сутки после нанесения.
Боларс Отечественный бренд, производящий смеси с высокими качественными свойствами. Широкая цветовая гамма позволяет воплотить даже смелые идеи по оформлению экстерьера.
Caparol Немецкий производитель строительных материалов, которые внедряет лучшие достижения в производственный процесс, что позволяет придать штукатурным составам повышенных эксплуатационных характеристик.
Широкий выбор вариантов
Большинство перечисленных производителей предлагают сопутствующие смеси и составы для улучшения адгезии материалов, а также для колерования или окрашивания. Рациональнее приобретать продукцию одного бренда, чтобы быть уверенным в их совместимости.
Как наносить силиконовую штукатурку
Силиконовая фасадная штукатурка удобна в нанесении. Работать с ней можно как вручную, так и с помощью специального аппарата. В любом случае потребуется произвести определенные подготовительные операции.

Что нам понадобится
Для оштукатуривания потребуется следующий набор инструментов:
шпатели, кельмы, валики, губки для нанесения и получения необходимой фактуры;
кисти для грунтования;
пластиковые терки;
уровень и правило для получения идеальной поверхности.
Для механического нанесения нужен аппарат, который обычно есть у профессионалов, но возможно и арендовать такое приспособление.

Инструменты и приспособления
Использование специализированного оборудования позволяют сократить расход смеси, что дает возможность сэкономить на отделке.
Подготовка поверхности
Сначала необходимо тщательно обследовать поверхность на наличие дефектов. Если имеются отслоившаяся штукатурка, ее потребуется удалить, а поверхность выровнять. Для этого можно нанести выравнивающий слой цементно-песчаной штукатурки. Если дом был в эксплуатации, то старую отделку нужно удалить и тщательно очистить поверхность от грязи и пыли.

Подготовка поверхности
После этого проводят грунтование. Рекомендуется использовать силиконовые грунтовки, которые идеально сочетаются со штукатуркой. Качественная подготовка фасада важна, поскольку смесь быстро теряет пластичность и застывает, поэтому наносить ее нужно максимально быстро.
Технология нанесения
Покрывать стены силиконовой смесью можно несколькими способами. Выбор зависит от желаемой фактуры. Чаще всего применяют методы:
набрызга, в результате чего получают идеальную адгезию состава с основанием;
равномерного нанесения шпателей под углом 60°, что позволит сделать слой максимально тонким;
механический, тогда пистолет аппарата держат четко под углом 90°.
Механический способ нанесения
Также важно ознакомиться с нюансами применения и рекомендациями производителя и учитывать особенности будущей фактуры, так как силиконовая штукатурка короед, барашек, камешковая и пр. имеют свою технику обработки.
Финишная обработка
После легкого подсыхания поверхности необходимо произвести затирку. Применять металлические инструменты не рекомендуется. Лучше воспользоваться пластиковыми или резиновыми терками. Движения могут быть круговыми, хаотичными или прямыми, в зависимости от задуманного узора.
Важно, чтобы декоративная силиконовая штукатурка была практически свежей, поскольку зернистый наполнитель должен двигаться по поверхности для создания привлекательного рисунка.

Финишные работы
Если использовалась смесь базового оттенка, то окончательным этапом будет ее окрашивание. Лучше воспользоваться более светлыми тонами. Если же необходимо выделить отдельные архитектурные элементы, то применят более темный цвет в сочетании с основным светлым.
Обзор декоративных эффектов
С помощью силиконовой штукатурки удается придать фасаду оригинальности и презентабельности. Чаще всего используют такие фактуры как:
Короед. По внешнему виду напоминает кору дерева, подточенную жуками-короедами. При правильно подобранном оттенке можно максимально приблизить эффект к природному материалу.
Барашек или руно. Выглядит нежно и неброско. Вид бараньей шерсти придают своеобразные завитки, которые образуются на поверхности при правильной затирке.
Шуба. Отличается оригинальными визуальными характеристиками. Поверхность получается шершавой, а смелые сочетания оттенков позволяют сделать фасад уникальным и самобытным.
Добавление в силиконовую штукатурку натуральной крошки сделали возможным максимально приблизить ее по внешнему виду к натуральным материалам. Возможна имитация природных камней, но такое декорирование чаще используется при оформлении интерьеров.

Появившись совсем недавно, силиконовая штукатурка быстро завоевала популярность среди потребителей благодаря своим высоким показателям качества, надежности и долговечности, а также отличным внешним характеристикам.
С помощью этого материала можно придать внешнему облику здания привлекательный внешний вид, причем сделать это легко собственными руками при наличии минимальных навыков и элементарных инструментов.
Силиконовые штукатурки с эффектом самоочищения — миф или реальность?

Штукатурная смесь на данной основе представляет собой отделочный материал для облицовки стен. С помощью состава защищают несущие конструкции от влаги, повышают декоративные качества фасада. Материал не нужно затворять водой, поэтому он сразу готов к работе после размешивания. Смесь можно колеровать в различные цвета специальными колеровочными пастами.
Штукатурку для наружных работ, в которой используется силикон, можно наносить при температуре от +5 до +35 градусов Цельсия. Наличие в составе специальных добавок и модификаторов повышают стойкость покрытия к негативным атмосферным воздействиям.
Виды и особенности силиконовой фасадной штукатурки
По сравнению с декоративной штукатуркой на акриловой основе, силиконовая штукатурка является полностью универсальным покрытием с уникальными особенностями — эластичностью, самоочищением, высокой паропроницаемостью и теплоэффективностью.
В зависимости от типа декоративной поверхности материал подразделяется на следующие виды:
Короед. Состав после застывания создает поверхность с хаотично исчерченными линиями и бороздами разной длины. Визуально покрытие напоминает каналы, которые проделывают в древесине насекомые-короеды.

Камешковая. В качестве наполнителя используется мраморная крошка, и после формирования получается фактура в виде плотно уложенных мраморных зерен.

Силиконовая основа материала упрощает технологию нанесения штукатурного состава. Кроме того, слой характеризуется стойкостью к выгоранию под прямыми солнечными лучами и образованию грибков.
Силиконовая штукатурка для фасада: достоинства и недостатки
Если вы покупаете в строительном магазине финишный состав для наружных стен, обратите пристальное внимание на штукатурные смеси на основе силикона. Этот фасадный декоративный материал сохраняет свои характеристики и эстетический внешний вид здания в течение 30-50 лет даже при воздействии снега, дождя, УФ-излучения и резких перепадов тепла/холода в период эксплуатации.
Кроме того, фасадная штукатурка обладает следующими преимуществами:
эластичность — за счет наличия в составе вязкой основы полностью исключается появление трещин и щелей даже при усадке строения. Состав легко наносится и выравнивается на поверхности;

высокая стойкость к атмосферным воздействиям — силиконовую декоративную штукатурку для фасадов используют в качестве надежной защиты стен и утеплителя от намокания и морозного разрушения;

высокая паропроницаемость — штукатурный слой не создает препятствий для отвода конденсата от стен и теплоизоляции, естественного воздухообмена между помещением и внешней средой;

биостойкость, защита от образования высолов и пятен — раствор с силиконом рекомендуется выбирать для отделки в любых климатических условиях. На поверхности фасадной стены не образуются белесые пятна, покрытие не поражает грибок и плесень. Кроме того, состав хорошо сохраняет тепло и помогает улучшить теплоэффективность строения;

самоочищающийся материал — в отличие от акриловых и цементных растворов, покрытие не притягивает грязь и пыль, а после дождя очищается без участия человека. Это свойство подробно рассмотрим ниже.

К недостаткам материала можно отнести только высокую стоимость. Расценки на фасадные работы с применением таких смесей гораздо выше, чем с использованием штукатурок на акриле или цементе. Однако высокое качество, долговечность и эксплуатационные характеристики покрытия стоят затраченных средств.
Самоочищающаяся штукатурка: особенности и характеристики
На протяжении всего срока эксплуатации, стены дома с внешней стороны подвергаются воздействию окружающей среды. Дождь, пыль, грязь, снег, близость к промышленным объектам и транспортным магистралям — все это негативно сказывается на декоративных качествах облицовки. В таких условиях к штукатурным смесям предъявляются повышенные требования, ключевым из которых является наличие самоочищающихся свойств.
Ведущий производитель систем «мокрого» фасада Ceresit разработал новое поколение финишных штукатурок на силиконе с усиленными прочностными компонентами и технологией самостоятельного очищения — Double Dry.
Это решение основано на использовании двойного механизма защиты:
В составах повышают водоотталкивающие свойства, что приводит к увеличению стойкости покрытия к поглощению воды. Таким образом, влага с грязью и пылью не проникает в структуру слоя, а остается в виде капель на поверхности.

Высокая паропроницаемость покрытия. Поверхность быстро высыхает за счет отличной проводимости пара и так происходит самоочищение штукатурки на фасаде. Даже после сильного дождя облицовка остается в идеальной чистоте.

Использование активных полимерных компонентов и гидрофобных добавок позволяют усилить защиту от проникновения и накопления влаги. Модифицированные минеральные связующие создают трехмерную структуру, придавая покрытию высокую плотность, гладкость и стойкость к прилипанию грязи.
Самоочищающийся фасад дома также обеспечивает хорошую стойкость к механическим повреждениям, препятствует образованию высолов, пятен и сохраняет стабильность цвета в течение всего срока эксплуатации. Таким образом, лицевая стена дома реже требует реставрационных или ремонтных работ и практически не нуждается в уходе.
Если вы хотите получить больше информации о штукатурках с функцией самостоятельного очищения, обратитесь к специалистам в центры консультации в своем городе. Авторизованные дилеры Ceresit помогут с выбором отделочного материала в соответствии с конкретными условиями применения и бюджетом.

Лучшие цвета для школьных классов – «Цвет и школьный кабинет» Влияние цвета в оформлении кабинетов на настроение учащихся

Опубликовано 24.09.2020 автором alexxlab

Ответить

Цветы и цвет в школьном классе

Вы знаете, уважаемые учителя, что грамотно подобранный цвет и цветы в вашем школьном классе повышает настроение и работоспособность учащихся? Любопытно? Обо это и не только об этом подробнее…

Долгое время в нашей стране не осуществлялось школьное строительство, а просто здания перепрофилировались.

На данный момент бывают школы и архитектурные памятники с величественными колоннами, высокими потолками и широкими мраморными лестницами, и школы, построенные по проекту «школа-госпиталь» с большими окнами и длинными коридорами или совсем грустные школы 70–80-е годов: темные узкие коридоры, низкие потолки, столовая — здесь же актовый зал и депрессивные цвета стен — серый, зеленый и синий.

Какая бы не была ваша школа, класс — это то место, где дети проводят пол-дня, это их второй дом. И, как дом, это место должно быть уютным и приятным. Будет ли это место уютным или нет зависит от всего — от цвета стен, мебели, цветочных горшков, оформление окна.

Итак, цвет стен…

Цвет — это средство, с помощью которого можно влиять на психологическое состояние ребенка. Не зря в психологии существует целое направление — цветопсихология. Какой цвет подойдет для стен школьных кабинетов?

Почему — то популярным цветом в школьных классах является белый или голубой.

Но… Многие ассоциируют белый цвет с чистотой, хотя и маркий. Если же послушать психологов, то белый цвет негативно влияет на мышление школьников. Он придает пространству пустоту. Оказывается, в помещении с белыми стенами у учеников мыслительный процесс замедлен.

А вот все оттенки жёлтого цвета (горчичный, лимонный, оттенок сливочного крема и т.п.) являются сильным и теплым цветом, который обеспечит позитивный настрой. Такая цветовая гамма заставляет учеников думать, а также быстрее соображать.

Еще активизируют умственную деятельность и наполняют энергией яркие и насыщенные цвета, например, красный и голубой.

Красный цвет создают сильную атмосферу. Отметим, что насыщенный красный цвет для школьного класса будет слишком сильным цветом, от которого можно психологически устать. Поэтому здесь будут уместны только оттенки красного, например, коралловый цвет или лососевый цвет.

Синий — холодный цвет. Этот цвет и его оттенки психологически помогают стимулировать интеллектуальную деятельность.

Оранжевый цвет (мандариновый, картофельный) — смесь желтого и красного, поэтому включают в себя характер обоих цветов. Оранжевый дружелюбный цвет.

Зеленый и все его оттенки — авокадо, мятный, оливковый и т.д. — это цвет с гармонии. Это идеальное решение для оформления кабинета, ведь данный оттенок несет положительную харизму.

В фиолетовом цвете присутствует доля напряженности. Этот цвет одновременно и теплый, и холодный, и спокойный, и интенсивный.

Не лишайте школьников красок жизни и живых эмоций — выбирайте яркие цвета!

10 возможностей оформления стен в школе

«Что нам стоит дом (школу) построить? Нарисуем – будем жить!» Увы и ах, но только детская фантазия позволяет с такой легкостью решать любые проблемы. С другой же стороны – в этом нетривиальном решении кроется вполне себе житейский смысл. Как невозможно куда-то дойти (не поставив цель – куда, собственно, идем), так же невозможно получить красивое в самом широком смысле слова образовательное пространство – если сначала не нарисовать то, что мы хотим получить в итоге.

Ремонт, даже просто косметический, у большинства читающих эти строки вряд ли вызывает исключительно положительные эмоции. И чаще всего припоминаются такие виды работ, как – заключить договор, нанять бригаду, следить – чтобы работы выполнялись аккуратно и споро, ремонтируя одно — не разрушили другое, а тут еще горы мусора… А цвет стен? О, это самое простое! Да пусть будет «желтенький» – раньше же так было и ничего, никто не был против – значит всем нравилось. Ну или добавим еще бежевого… и зеленого! Потому что зеленый – это красиво!

Рая Ивановская, руководитель дизайн-студии «33dodo», эксперт в дизайне образовательного пространства, также считает, что «зеленый – это красиво!», но…И вот об этих «но» мы с ней и поговорим в этой статье.

Часто, когда говорят о дизайне школ, в первую очередь имеют ввиду – чем-то оформить многометровые стены коридоров, рекреаций, классов и т.д. И совершенно забывают о том, что просто «правильная» покраска стен может уже наполовину решить такую задачу. В нашей стране не так давно стали обращать на это внимание, и в первую очередь (к сожалению или к счастью) – при строительстве новых школ с их новым архитектурным решением – вот уж где красота во всем ее великолепии. А те школы, которые были построены много лет назад, чаще всего от ремонта к ремонту просто обновляют краску, особенно не задумываясь о том, что можно (и нужно!) изменить цвет, добавить разные цвета, добавить яркости, какие- то графические элементы. Уже просто правильная покраска стен в корне может изменить пространство до неузнаваемости! А уж дальше можно заниматься оформлением (смысловым) каких- то особых зон.

Можно, конечно, смотреть яркие фотографии только что отстроенных школ и, наверное, даже завидовать им… Но можно и в своей школе максимально приблизиться к такому, казалось бы, недосягаемому «идеалу».

Поскольку приближается лето – пора косметических ремонтов для школ, мы в ответ на запросы наших партнеров расширили линейку услуг новым спецпредложением – разработка дизайн-проекта внутренней покраски школы.

Вы получаете не просто индивидуальное решение для вашей школы, но, самое главное, полный пакет сопроводительной документации, которая снимает необходимость принимать в процессе работы какие-то дополнительные решения, поскольку в ней есть ответы на все вопросы: подробное описание и четкая инструкция по окраске: колористическая схема, использование трафаретов (при необходимости), просчитанный расход красок и т.д. С таким проектом вы сможете точно рассчитать бюджет на окраску и поручить ее любому квалифицированному подрядчику и раз и навсегда лишить себя вопросов: «Хозяйка, а как тут красить будем?».

Работая над дизайн-проектом важно учитывать (и мы это делаем!) многие факторы: наличие логотипа и фирменного стиля, цвет и материал пола, специализированность помещения и, конечно же, возраст учащихся. Согласитесь, ученики начальной школы и выпускники по-разному ведут себя в общественных пространствах, и даже по-разному воспринимают цвета.

Это как раз тот самый случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.

Ниже представлены некоторые примеры – как изменяется ощущение пространства и его восприятие просто при покраске стен.

После того, как завершится этап покраски, можно начать процесс оформления.

Конечно, хочется изменить все и сразу – буквально за один месяц. На практике же чаще всего так не бывает. Поэтому мы вместе с нашими партнерами определяем, исходя из важности и возможностей, очередность работ – какие пространства необходимо оформить в первую очередь, какие – смогут подождать.

При это чаще всего образуются следующие группы:
— входная зона (лицо вашей школы; первое, что видит каждый посетитель и после чего у него складывается определенное мнение о школе),
— специализированные пространства (актовый зал, столовая, спортзал),
— коридоры и рекреации,
— классы…

Про специализированные пространства мы поговорим в отдельной статье.

Сейчас же отметим важное – это основные направления (смыслы и идеи), используемые при оформлении.

Подумайте – как вы хотите, чтобы ваша школа воспринималась посетителями?

Посетители, к слову, тоже ведь все разные – это существующие ученики (и их родители) и потенциальные ученики; учителя – и те, кто работает сейчас, и те – кого вы хотите видеть в своих рядах; представители различных госструктур и иногда даже просто жители вашего района.

Вот 10 возможностей, которые можно и нужно использовать при оформлении стен в школе:

1. Стена — источник вдохновения и мотивации

«Учись! Твори! Думай! Действуй!» – эти и другие мотивирующие фразы вкупе с удачно подобранными образами могут мотивировать учеников, быть постоянным напоминанием о том, что «все в их руках»!

2. Стена — место для трансляции знаний и ценностей

Информация на стене может чему-то научить. То, что написано в учебниках – это уроки, домашние задания… А эта же информация, но оформленная в рамках пространства, – привлекает внимание учеников и, парадоксально, но факт, – неосознанно запоминается лучше!

3. Стена – носитель навигации

Помните эпизод из фильма «Чародеи», где герой Семена Фарады блуждал по зданию: «Люди! Ау!». Вспоминается с улыбкой, но примерно также чувствуют себя некоторые посетители вашего здания.
Навигация – это не только таблички на кабинетах. Это целая система, которая, с одной стороны, наглядно показывает – что и где находится, с другой – может стать самостоятельным, очень ярким элементом оформления.

4. Стена будит воображение

Безусловно, самая богатая фантазия – у школьников. (И в этом каждый раз убеждаешься, слушая их совершенно искренние истории о том, почему они опоздали на урок или не сделали домашнее задание).
Можно оформить пространство не готовыми смыслами, а образами и цветом и дать им возможность самим придумать, ощутить, вообразить «Невероятную историю»!

5. Стена формирует образ школы и ее бренд

Какая она – ваша школа? В чем ее индивидуальность? Какие ценности и принципы вы пропагандируете? Помимо того, что вам важно ответить на эти вопросы для себя, важно также донести эту информацию до вашей аудитории. Если вы им не скажете – кто и какие вы, они сами придумают это за вас.

6. Стена – место общения

Помимо стандартной информации к размещению (например, расписание уроков) – важно предоставить школьникам место, где они смогут общаться друг с другом, найти участников для совместного проекта, повесить объявление о потерянных вещах или «Отдам котенка в добрые руки» … Не надо бояться, что они напишут «что-то не то». Если у них нет возможности разместить объявление или информацию друг для друга – могут ли они считать школу своим вторым домом?

7. Стена — источник справочной информации

Музеи, кинотеатры, спортивные сооружения и библиотеки вашего города или вашего района – все это можно разместить на карте. Саму карту можно сделать объемной – из пробкового дерева или ДСП – и стильно и, что важнее, полезно – постоянное напоминание о том, как (полезно и интересно) они могут провести свое свободное время.

8. Стена создает настроение

«От улыбки – хмурый день светлей» (с)
Школа – огромное пространство, в котором в течение дня образуются различные эмоциональные потоки, порою готовые все снести на своем пути. Предусмотрите размещение каких- либо объектов или образов, задача которых просто вызвать улыбку, настроить человека на положительный лад. Также не забывайте, что разные пространства предполагают разное настроение (к примеру – в столовой и в актовом зале).

9. Стена – это место для выставки

Фотографии сами по себе ретранслируют положительные эмоции, показывая – какой интересной и яркой может быть школьная жизнь. При этом оформление фотовыставки, конечно же, должно быть соответствующим – чтобы притягивать к себе внимание, но не испортить общее впечатление.

10. Стена впечатляет и рядом с ней все фотографируются

Можно (и нужно!) сделать просто «очень-очень классно», чтобы ученики и гости вашей школы не смогли пройти мимо и обязательно сфотографировались, разместив потом фото у себя на страничках в соцсетях, возможно, даже немного хвастаясь перед своими друзьями. Красиво и необычно оформленная стена может стать визитной карточкой вашей школы! Используйте эту возможность!

Мы занимаемся дизайном и комплексным оформлением образовательного пространства в школах «под ключ» уже порядка 5 лет, в нашем портфолио – десятки успешно выполненных работ. Описание услуг и портфолио вы можете посмотреть по ссылке.

С чего начинается работа над дизайном школьного пространства?
С вашего желания!

Просто позвоните или напишите нам – и все силы нашей команды будут брошены на решение вашей задачи:
+7 (925) 215 71 70
[email protected]

Дизайн-студия «33dodo» — эксперт в дизайне образовательного пространства!


Партнерский материал

Школьный кабинет	Что необходимо включить в дизайнерское оформление
Кабинет информатики	Так как это кабинет компьютерных технологий, то идею дизайна можно предложить продумать ученикам старших классов.
Кабинет истории и обществознания	Здесь будут уместны портреты великих полководцев, известных исторических личностей, карты великих сражений.
Кабинет геометрии и алгебры	Необходимую атмосферу будут создавать плакаты, содержащие основные формулы, изображения геометрических фигур, портреты известных математиков.
Кабинет биологии	Оформлять лучше материалами, на которые будет ссылаться учитель во время проведения уроков. Эти материалы должны меняться периодически, в соответствии с тем, какая изучается тема. Могут также сменяться материалы по достижениям биологической науки, материал по краеведению. А постоянными могут быть материалы по охране окружающей среды, схемы по развитию органического мира.
Кабинет географии	Здесь уместна будет фреска или роспись на потолке с розой ветров, фотоколлажи из походов и экскурсий, фотообои с красивыми видами природы. Стены кабинета можно оформить изображениями Эпохи Великих географических открытий.
Кабинет иностранного языка	Атмосферу изучения языка будет создавать галерея с портретами деятелей истории, культуры и искусства той страны, чей язык изучается. Хорошо, если будут размещены высказывания знаменитых людей, таблицы, демонстрирующие написание и разбор слов на языке изучения.
Кабинет физики и астрономии	Изучение астрономии очень сильно зависит от оформления кабинета: большинство космических объектов не можем разглядеть даже в ночное время. Поэтому кабинет должен в своем оформлении иметь подвижные карты звезд и глобусы, астрономические календари, плакаты с формулами основных законов.
Кабинет русского языка и литературы	Для отработки техники письма часть доски должна быть разлинована, в кабинете надо иметь экспозиционные стенды, где можно было бы организовать выставку тетрадей, различной литературы, различных справочных таблиц, календаря знаменательных дат.
Кабинет музыки	В кабинете музыки может находиться стеллаж с различными музыкальными инструментами, портреты композиторов, стенды, отражающие нотную грамоту. Также можно эстетично расположить оборудование и инвентарь, помогающий в подготовке к культурным мероприятиям, концертам, театрализованным постановкам.

Школьный кабинет	Что необходимо включить в дизайнерское оформление
Кабинет информатики	Так как это кабинет компьютерных технологий, то идею дизайна можно предложить продумать ученикам старших классов.
Кабинет истории и обществознания	Здесь будут уместны портреты великих полководцев, известных исторических личностей, карты великих сражений.
Кабинет геометрии и алгебры	Необходимую атмосферу будут создавать плакаты, содержащие основные формулы, изображения геометрических фигур, портреты известных математиков.
Кабинет биологии	Оформлять лучше материалами, на которые будет ссылаться учитель во время проведения уроков. Эти материалы должны меняться периодически, в соответствии с тем, какая изучается тема. Могут также сменяться материалы по достижениям биологической науки, материал по краеведению. А постоянными могут быть материалы по охране окружающей среды, схемы по развитию органического мира.
Кабинет географии	Здесь уместна будет фреска или роспись на потолке с розой ветров, фотоколлажи из походов и экскурсий, фотообои с красивыми видами природы. Стены кабинета можно оформить изображениями Эпохи Великих географических открытий.
Кабинет иностранного языка	Атмосферу изучения языка будет создавать галерея с портретами деятелей истории, культуры и искусства той страны, чей язык изучается. Хорошо, если будут размещены высказывания знаменитых людей, таблицы, демонстрирующие написание и разбор слов на языке изучения.
Кабинет физики и астрономии	Изучение астрономии очень сильно зависит от оформления кабинета: большинство космических объектов не можем разглядеть даже в ночное время. Поэтому кабинет должен в своем оформлении иметь подвижные карты звезд и глобусы, астрономические календари, плакаты с формулами основных законов.
Кабинет русского языка и литературы	Для отработки техники письма часть доски должна быть разлинована, в кабинете надо иметь экспозиционные стенды, где можно было бы организовать выставку тетрадей, различной литературы, различных справочных таблиц, календаря знаменательных дат.
Кабинет музыки	В кабинете музыки может находиться стеллаж с различными музыкальными инструментами, портреты композиторов, стенды, отражающие нотную грамоту. Также можно эстетично расположить оборудование и инвентарь, помогающий в подготовке к культурным мероприятиям, концертам, театрализованным постановкам.