Чем зашить фронтон красиво и недорого?

Домовладельцы уделяют внешнему виду жилища много внимания, стараясь, выделить его среди соседних сооружений. Согласитесь, жить в красивом, гармонично отделанном доме, однако, когда на пороге экономический кризис, по неволе начинаешь искать способы выполнить отделку подешевле. Особенного внимания заслуживает вопрос выбора материала для обшивки фронтонов, так как он является в прямом смысле лицом дома. Однако, важен не только эстетическая привлекательность этого элемента фасада, но также его эксплуатационные качества. Эта статья расскажет, как правильно выбрать способ обшивки и выполнить монтаж.

Функции фронтона

Фронтоном называют часть фасада дома, заключенную между скатами крыши. Она имеет треугольную, пятиугольную и или трапециевидную форму и выполняется из материала, совпадающего с материалом основной стены или отличаться. Фронтон крыши помимо эстетической функции выполняет следующие задачи:

1. Защищает от ветра. Конструкция фронтона подвергается воздействию ветровой нагрузки, поэтому должна быть достаточно прочной.
2. Поддерживает скаты крыши. Надежные фронтоны являются дополнительной мерой поддержки скатов, что особенно актуально для крыш из тяжелых кровельных материалов, к примеру, шифера или черепицы.
3. Сохраняют тепло. Фронтон является защитным барьером между теплыми помещениями мансарды и холодным атмосферным воздухом. Поэтому, чем толще зашивка, чем меньше в ней щелей, тем теплее в доме.
4. Защита от атмосферных осадков. Стену между скатами следует зашить, чтобы предохранить отделку подкровельного помещения от попадания влаги.
5. Улучшает внешний вид фасада. Фасад дома будет выглядеть красиво, если обшить фронтон сайдингом, вагонкой или иными декоративными материалами.

Обратите внимание! В вопросе выбора обшивки опытные строители предлагают два пути: обшить фронтон крыши материалом, схожим по цвету и структуре с основной отделкой стены или выделить этот участок при помощи контрастного оттенка. Качественно выполненная зашивка маскирует небольшие огрехи в кладке, неровности или неприглядный внешний вид стены.

Обшивка фронтона вагонкой

Если вы располагаете ограниченными финансовыми возможностями, нет лучше варианта для того, чтобы обшить фронтон, чем вагонка. Этот материал обладает богатой фактурой натурального дерева и приятным цветом. Его закрепляют на деревянный каркас из брусков с помощью саморезов или гвоздей. Отделка фронтона крыши с использованием древесины имеет свои особенности:

• Дерево – натуральный материал, который подвержен воздействую микроорганизмов, являющихся причиной возникновения плесени и грибка. Потому обшивка дома из этого материала без дополнительной защиты разрушается.
• Вагонка страдает от избытка влаги. Отделка дома из вагонки нуждается в обработке лакокрасочным покрытием, отталкивающим воду.
• Если обшить щипцовую стену дома материалом из дерева, нужно учитывать пожароопасность этого материала. Огонь быстро поглощает вагонку и перекидывается на остальные части крыши.
• Сложность обслуживания. Защитные покрытия, необходимые для защиты вагонки от огня, влаги и микроорганизмов, требуют повторного нанесения раз в 1-2 сезона.

Монтаж деревянной отделки ускоряет процесс строительства благодаря удобному креплению шип-паз. Такая система соединения элементов значительно облегчает установку и демонтаж отделки фронтонной стены. Вагонку окрашивают в любой цвет или покрывают лессирующим антисептиком, чтобы она гармонично сочеталась с оттенком крыши и фасада.

Обратите внимание! Если вы решили обшить фронтон крыши вагонкой с целью сбережения средств, то учтите, что такая экономия будет сиюминутной. Срок эксплуатации деревянной отделки без обработки защитными составами составляет 5 лет, спустя которые фронтон теряет опрятный вид и разрушается. Если пользоваться антисептиком, красками и антипиреном, можно продлить жизнь вагонки до 15-20 лет. Однако, обработки приходится повторять почти каждый сезон, поэтому итоговая стоимость такого вида обшивки превышает цену более практичных вариант.

Отделка сайдингом

Профессиональные строители называют самым недорогим и практичным материалом, которым можно обшить фронтон – сайдинг. Сайдингом называют декоративные панели из поливинилхлорида, металла или асбестоцемента. По всей длине они снабжаются замками-крючочками. Чтобы установить сайдинг, на фронтон монтируют каркас из металлического профиля. Этот способ отделки имеет следующие преимущества:

1. Долговечность. Сайдинг сохраняет внешний вид и целостность на протяжении 50 и более лет. Это наиболее долговечный вариант обшивки. Учитывая небольшую стоимость, это наиболее практичный материал.
2. Разнообразная цветовая палитра. Полимерное покрытие, наносимое на поверхность панелей, дает возможность получить любой цвет и даже фактуру. Поэтому он подойдет к оттенку стен или кровельного материала.

Важно! Особенность поливинилхлорида в том, что при изменении температуры, размеры панелей слегка изменяются. Из-за температурного расширения они деформируются, лопаются, а между элементами образуются неприятные зазоры.

Выбирая, какой материал использовать для декорирования фронтона, думайте прежде всего о его долговечности и практичности. Ведь обшивка дома, требующая заметы через три сезона, является сомнительной экономией.

Фронтон дома — 110 фото красивого дизайна. Инструкция как и чем обшить фронтон частного дома. Обзор современных идей!

Фронтон представляет собой верхнюю часть фасада здания, ограниченную скатами кровли. Чаще всего он бывает треугольным, хотя иногда встречаются и более сложные по форме варианты — трапеция, часть окружности, многогранник и так далее.

Исторически эту поверхность часто заполняли скульптурой и другими украшениями. В сочетании с выразительными средствами современной архитектуры подобные излишества смотрелись бы чрезмерным гротеском. Однако и теперь оформление треугольного завершения дома является очень важной составляющей его облика.

В вопросе, как сделать фронтон дома, имеет значение все — материал, используемый для обшивки этой части фасада, элементы декора, наличие или отсутствие окна и его форма, карниз.

Краткое содержимое статьи:

Виды облицовки фронтона

Столкнувшись с проблемой, чем обшить фронтон дома, Вы окажетесь перед несколькими основными вариантами. На настоящий момент для этих целей используют дерево, кирпич, декоративный камень, сайдинг. Возможны, конечно, и более экзотические альтернативы — однако именно эти материалы сейчас являются наиболее популярными и доступными.

При выборе того или иного типа обшивки следует руководствоваться несколькими факторами. Во-первых, тем, как эти материалы будут сочетаться с основной облицовкой фасада. Они обязаны хорошо дополнять друг друга. Цвет фронтона дома не должен выбиваться из общего стиля.

Во-вторых, важно учитывать защитные свойства того или иного типа обшивки. Одной только привлекательности явно недостаточно. Ведь фронтон помимо прочего является еще и фрагментом стены, подвергается воздействиям ветровой, снеговой нагрузки, температурным перепадам.

В-третьих и в-четвертых следуют сложность монтажа и цена вопроса. Тут Вам самостоятельно предстоит оценивать свои возможности.

Сайдинговые фронтоны домов

Сайдинг считается простым в работе, устойчивым к влияниям окружающей среды, легким и надежным материалом. Он неплохо гармонирует с деревянными фасадами, хуже — с кирпичными или каменными. Впрочем, благодаря широкому спектру текстур и расцветок, может иногда применяться и с этими двумя разновидностями обшивки.

Если Вы хотите облицевать фронтон своими руками, то сайдинг в этом случае — наилучший вариант. Вам понадобится рассчитать необходимое количество материала и закупить его вместе с фурнитурой, необходимой для монтажа.

Затем следует подготовить поверхность, на которую Вы собираетесь закреплять панели. Для этого ее нужно очистить, избавить от трещин.

Потом следует устройство обрешетки — из дерева или металла, на Ваш выбор. Заключительный этапом выступает закрепление панелей сайдинга на обрешетке при помощи саморезов.

Преимущества дерева

Несмотря на многочисленные достоинства винилового или металлического сайдинга, многие предпочитают ему менее долговечное и более уязвимое дерево. Иногда — в формате тех же самых типовых панелей, устанавливаемых по схеме, что уже была описана выше.

Но часто используются более сложные в работе деревянные облицовочные материалы. Иначе говоря, люди продолжают выбирать дерево, несмотря на его капризность, относительно низкие защитные характеристики и высокую цену. Почему?

Все дело в том, насколько этот материал эстетически привлекателен. Он визуально кажется теплым, живым, настоящим. К тому же, дерево отлично сочетается с разного рода декоративными деталями, каменными, кирпичными, стеклянными поверхностями. Хорошо вписывается практически в любой архитектурный стиль.

Виниловый сайдинг подобным похвастаться не может. Именно поэтому дерево остается актуальным, несмотря на все свои несовершенства и появление новых современных материалов.

Достоинства и недостатки кирпича

Этот материал зачастую используют для фронтонов кирпичных домов. Для деревянного коттеджа или здания, облицованного сайдингом, он, скорее всего, подойдет плохо, так как визуально смотрится более тяжелым.

Для возведения треугольного завершения дома из этого материала сначала устанавливают рейку по центру торцевой стены на всю высоту фронтона дома. В сочетании с арматурной сеткой она обеспечивает жесткость итоговому результату. Кирпич стараются положить так, чтобы оставалось как можно меньше щелей.

Среди достоинств этого материала хочется отметить его хорошие защитные свойства, прочность, надежность, красоту. К тому же, он, как и дерево, хорошо подходит для большинства стилей — и традиционных, и современных. Разного рода архитектурные детали и декор неплохо работают совместно с кирпичной поверхностью.

Декоративный камень как облицовочный материал

Этот способ обшивки фронтона считается одним из самых дорогостоящих, используется довольно редко. С ним довольно сложно иметь дело. Однако его можно обнаружить на фото фронтонов домов, спроектированных ведущими архитекторами мира.

Декоративный камень формирует очень активную и привлекательную фактуру, которая при грамотном сочетании с другими материалами может выглядеть весьма эффектно. Он хорошо взаимодействует с разными видами штукатурки, кирпичом, элементами классического оформления.

Другие способы украсить фронтон дома

Среди многочисленных разновидностей декорирования этой части фасада здания можно выделить деревянную резьбу, ажурные кованые элементы, гипсовую лепнину или имитирующие ее более современные варианты, роспись и так далее. Выбор в пользу того или иного способа зависит от стилистики Вашего коттеджа и Ваших предпочтений.

Русский стиль совместим с резьбой по дереву и росписью, но не с лепными карнизами и розетками из гипса. Модерн хорошо дополнит фигурная ковка с растительным рисунком, но не резные наличники с колосьями. И так далее.

Очень красивые фронтоны домов получаются при помощи использования деревянной фигурной резьбы, однако она достаточно сложна в работе, неустойчива к внешним воздействиям.

Ажурные кованые элементы являются гораздо более долговечными и износостойкими. Их можно заказать в специализированных фирмах.

Имитация лепнины сейчас делается относительно легко, из типовых элементов, которые подбираются в соответствующих каталогах. При этом можно достоверно изобразить сложный декор, относящийся к торжественным и изысканным классическим стилям.

К росписи существуют разные подходы. Вы можете сами, например, используя трафарет, создать простой рисунок или узор. Это способно оказаться весьма эффектным решением. Можете так же воспользоваться услугами профессионального художника.

Отделка фронтона крыши

Любое строение в первую очередь оценивается людьми снаружи – встречают, как говорится, по одежке. Поэтому внешнему виду здания нужно уделить не меньше внимания, чем его внутренней отделке. И желательно все продумывать до мелочей. Немалое значение в общем облике дома имеет фронтон. Он может иметь разную форму, размеры. Отделка фронтона крыши производится самыми разными материалами. Рассмотрим, чем же можно оформить эту часть здания.

Отделка фронтона крыши

Что такое фронтон? Общая информация о его устойстве

Фронтон – это передняя часть здания под крышей, ограниченная скатами кровли и карнизом, она завершает фасадную стену. Фронтон может быть изготовлен до момента постройки крыши или же после этого этапа строительства. Второй вариант предпочтительнее, если чердачное помещение будет иметь небольшие размеры, а первый удобен при постройке фронтонов больших размеров, когда скаты крыши еще не оборудованы и не мешают процессу постройки. Они могут иметь различную форму, которая будет напрямую зависеть от конструктивных особенностей крыши – бывают трапециевидными, ступенчатыми, полукруглыми.

Общие понятия про фронтон

Однако в любом случае, как бы ни был построен фронтон, он не будет смотреться завершенным без финишной отделки. Лишь тогда материалы, использованные во время строительства, прослужат долго, так как будут минимально подвергаться воздействию погодных условий. В противном случае они быстро потеряют свои качества и испортятся.

Проведение работ по отделке фронтона

Отделка фронтона кровли подразумевает укладку утеплителя, гидроизоляционных и пароизоляционных материалов. Они не позволят холоду проникать во внутреннюю часть строения, а также удержат воду снаружи и предотвратят формирование конденсата. Пароизоляция крепится под внутренней обшивкой стен внутри чердачного пространства.

Внимание! Не стоит забывать о вентиляции кровли – она должна быть обустроена так, чтобы воздух мог спокойно циркулировать в подкровельном пространстве и снижать количество образующегося конденсата.

Фронтоны выполнены в классическом стиле

После проведения всех этих подготовительных работ внешняя сторона фронтона, обращенная на улицу, обшивается каким-либо отделочным материалом. Правильно обшитый, этот элемент строения станет надежной защитой от холода и влаги, а также украсит дом. Еще эта часть здания может выступать в роли опоры непосредственно для самой кровли и балок перекрытий, повышает устойчивость кровельной конструкции.

Фронтон, отделанный сайдингом

Кстати, фронтон не всегда является обязательным элементом кровли. Есть варианты крыш, у которых есть только карнизы (например, кровля шатровой формы ).

Шатровая крыша — конструкция

Фото шатровой крыши

Высота фронтона в целом может варьироваться от 0,7 до 2,5 м (оптимальный вариант – 2 м). Здесь может также иметься и дверь или окно, ведущее на чердачное помещение. Особенно важно наличие этих элементов, если обустраивается мансарда, где будут жить люди.

Важно! Фронтон нуждается в дополнительном укреплении, которое проводится на этапе строительства. В противном случае этот элемент не выдержит ветровой нагрузки – а она в отношении него, как правило, оказывается очень и очень велика, если сравнивать с другими частями строения.

Таблица. Разновидности фронтона.

Варианты отделки фронтона

Обшивка фронтона деревянным сайдингом

Материалы, используемые для отделки

Фронтон не будет выглядеть законченным без соответствующей отделки. Он может быть обшит тем же материалом, которым отделываются стены, а также любыми другими видами покрытий. Среди них выделяют:

Все виды материалов имеют свои достоинства и недостатки. Они могут выбираться в соответствии с общим стилем строения, конструкцией крыши.

Отделка фронтона мансарды

Деревянный фронтон

Этот вариант идеально подходит в том случае, если стены дома выполнены из дерева. Обычно для этих целей приобретается блок-хаус — особая доска, которая и применяется для отделки. По внешним данным она схожа с отделочным материалом строения и потому позволяет сохранить целостность восприятия общего облика здания.

Деревянная отделка хороша тем, что этот экологически чистый материал способен «дышать», не накапливает конденсат, его можно купить в любом специализированном магазине. Такой тип отделки фронтонов встречается довольно часто.

На фото — резной фронтон на деревянном доме

Но деревянная отделка имеет свои недостатки. Стоит она дороже, чем другие варианты, а также склонна менять свои физические параметры из-за перепадов влажности и температур. Именно поэтому перед началом работ важно обработать все деревянные элементы защитными средствами, в том числе влагоотталкивающими и противопожарными.

Кирпичный фронтон

Часто встречающийся вариант оформления фронтона при строительстве домов из кирпича. Чтобы снизить количество зазоров между скатами и стенками фронтона, края строительного материала могут быть стесаны. Чтобы фронтон был прочнее, во время кладки используется арматурная сетка. Для удобства работы посередине торца устанавливается деревянная рейка высотой до конька кровли. От нее протягиваются тонкие шнуры так, чтобы сформировался равнобедренный треугольник.

Старинный фронтон из кирпича

Довольно красивый, но сложный в работе вариант отделки фронтона. Оптимально походит для отделки мансард, декорирования слуховых окон, эркеров. Сложность заключается в том, что на вертикально расположенных поверхностях работать с черепицей нелегко. Зато выглядит такой фронтон действительно шикарно.

Фронтон, отделанный черепицей

Профлист и другие виды металлических изделий

Плоские листы из металла стоят недешево и для обшивки фронтона используются редко. Поэтому чаще всего применяется обычный профлист. Такая отделка не боится воздействия влаги (за счет полимерного защитного слоя), света, ветра. Но работать с такими материалами нелегко.

Фронтон дома, отделанный профнастилом

Сайдинг для отделки фронтона

Это наиболее часто используемый материал для оформления не только фронтонов, но и стен дома. Он прост в монтаже, стоит недорого, а выглядит достаточно красиво, изобилуя цветовыми вариациями. Конечно, виниловый сайдинг нельзя назвать экологически чистым вариантом отделки, но за счет других его преимуществ можно закрыть глаза на этот недостаток. К плюсам использования материала можно отнести долговечность, надежность, простоту монтажа, устойчивость к воздействию погодных условий, большой выбор цветов.

Отделка фронтона сайдингом

На заметку! Особенно хорошо сайдинговая отделка смотрится, если имеется отлив.

Сайдинг может устанавливаться как с предварительной подготовкой стен (утепление и гидроизоляция), так и без нее. Все зависит от того, каким будет назначение чердачного помещения (оно может быть жилым, а может использоваться для складирования вещей).

Монтаж сайдинга выполнить своими руками довольно просто. Существует масса комплектующих, упрощающих работу. Поэтому с задачей способен справиться даже новичок.

Современные украшения фронтона

Фронтон своими руками

Работы по обшивке фронтона могут вестись двумя путями. Можно просто продолжить надстраивать стену дома, а можно установить новый деревянный каркас.

Обшивка фронтона

Рассмотрим, как происходит обшивка фронтона самым популярным материалом – сайдингом.

Шаг 1. В этом случае монтаж обшивки фронтона будет производиться под уже сооруженными скатами кровли. После того как каркасная часть фронтона будет установлена, можно приступать к монтажу пароизоляционной мембраны. Нужной длины отрезок материала отрезается и крепится при помощи строительного степлера к деревянным элементам каркаса фронтона и на отлив, который находится вдоль него. Лучше всего этот отрезок полотна закрепить так, чтобы он с отлива переходил на нижнюю часть фронтона.

Раскатывается пароизоляционная мембрана

Процесс укладки пароизоляции

Для крепления материала используется степлер

Шаг 2. Если на фронтоне предусмотрена дверь или окно, то пароизоляционный материал после установки прорезается, а его края загибаются и фиксируются на косяке двери или боковых частях окна. Фиксация осуществляется также степлером.

Материал прорезан в месте расположения окна

Загнутые края фиксируются степлером

Шаг 3. После фиксации пароизоляционного материала оформляется отлив. Он закрывается кусками профлиста нужного размера либо сайдингом. В этом случае использованы отрезки профнастила. Первый отрезок укладывается на краю отлива и крепится к деревянному основанию при помощи кровельных саморезов.

Отлив закрывается кусками профнастила

Шаг 4. Далее укладывается следующий отрезок профнастила, внахлест на ранее уложенный на одну гофру. Он также фиксируется саморезами.

Фиксация профнастила саморезами

Шаг 5. Поверх пароизоляции монтируются деревянные рейки, которые будут выполнять роль своеобразной обрешетки и дополнительно фиксировать пароизоляционный слой, а также к ним прикручивается профиль для крепления сайдинга. Крепление профиля производится за счет саморезов.

Монтаж деревянных реек

Фиксация профиля для крепления сайдинга

Шаг 6. Устанавливается стартовый профиль для сайдинга. Он крепится саморезами вдоль стыка между будущим фронтоном и отливом.

Установка стартового профиля

Шаг 7. Первый лист сайдинга устанавливается в нижней части фронтона. Он заправляется в стартовый профиль и дополнительно фиксируется саморезами.

Первый лист сайдинга заправляется за стартовый профиль

Крепление первого листа

Первый лист закреплен

Шаг 8. Далее устанавливается следующая полоса сайдинга.

Установка следующей полосы

Шаг 9. Следующий этап – фиксация сайдинга под скатами крыши. Тут его придется немного подрезать, чтобы придать подходящую форму. Для фиксации сайдинга под скатом монтируется небольшой деревянный брусок, он будет служить опорой. Резать сайдинг легко при помощи обычной мелкозубчатой ножовки.

Монтаж небольшого опорного бруска

Шаг 10. Лист со скошенным углом устанавливается на свое место, фиксируется саморезами.

Установка листа со скошенным углом

Еще одно фото процесса

Шаг 11. Таким образом закрывается часть фронтона с одной стороны двери.

Обшивка первой части фронтона

Шаг 12. Все вышеперечисленные этапы повторяются и для другой стороны фронтона. При этом человек может находиться изнутри или снаружи чердачного помещения.

Обшивается другая сторона фронтона

Мастер работает изнутри чердачного помещения

Шаг 13. Последний уголок фронтона закрыть сайдингом, находясь изнутри помещения, не получится. Поэтому можно использовать длинную стремянку или расположиться прямо на крыше.

Остался небольшой уголок фронтона

Последний уголок фронтона закрыть сайдингом

Внимание! Работы на высоте важно выполнять с использованием страховочного троса!

Как обшить фронтон ондулином?

Шаг 1. Работать с ондулином не сложно. Перед началом отделки фронтона создается обрешетка из досок, которая будет служить опорой материалу.

Обрешетка из досок

Шаг 2. Лист ондулина достаточно длинный, он будет располагаться на фронтоне так, чтобы направление его желобов шло снизу вверх. Так как крыша двухскатная, то форма фронтона – треугольная. Требуется примерить лист ондулина с целью формирования правильного среза.

Примерка листа ондулина

Шаг 3. Лист крепится к обрешетке при помощи специальных саморезов.

Крепление листа ондулина

Лист крепится саморезами

Шаг 4. Листы, подрезанные в соответствии с углом ската кровли, крепятся на фронтон с нахлестом на ранее установленные в одну волну. Это снизит риск протечек.

Крепление подрезанных листов ондулина

Листы крепятся с нахлестом в одну волну

Шаг 5. Из кусков ондулина монтируется отлив вдоль нижней части фронтона.

Монтаж отлива из кусков ондулина

Шаг 6. Верхний уголок фронтона закрывается отдельным куском ондулина требуемой формы.

Обшивка фронтона ондулином завершена

Вот таким образом и происходит отделка фронтонов кровли. Здесь главное – понять специфику всех работ и выбрать тот материал, с которым работать будет проще и удобнее непосредственно самому мастеру. В целом же, нет ничего сложного в отделке фронтона, но если потратить немного времени на его облагораживание, то можно получить очень красивый дом, внешнему виду которого и мастерству его владельца можно лишь позавидовать.

Степан Русов главный редактор

Автор публикации 30.11.2017

Отделка фронтона крыши дома сайдингом своими руками: фото обшивки, видео монтажа

Многие владельцы частных домов рано или поздно задумываются о том как привести в порядок и облагородить внешний вид своего дома, в частности фронтона Чем пользоваться и как это делать.

Правильно и красиво обшитый фронтон из сайдинга придаст вашему дому опрятный внешний вид. Более того защитит чердачное помещение от снега, ветра и дождя. По форме они бывают разнообразные треугольные, трапециевидные все зависит от конструкции крыши. Предлагаем вашему вниманию вариант обшивки дома сайдингом.

Обрешетка фронтона дома

Сайдинг один из самых востребованных материалов для обшивки дома. В настоящее время не нужно быть специалистом для того чтобы осуществить его монтаж. Достаточно посмотреть обучающее видео, и из него научиться азам работы с сайдингом. Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией.

Обшивка фронтона сайдингом своими руками

Итак, отделка фронтона сайдингом своими руками. Чтобы обшить дом сайдингом нам понадобится:

• бруски 50*50мм;
• угольник;
• метр;
• уровень строительный;
• финишная и стартовая планки;
• панели сайдинга;
• саморезы по дереву и по металлу с прессшайбой;
• шуруповерт;
• лобзик.

Процесс отделки

Перед началом работы проводим расчёт сайдинга на фронтон, это не сложно, если крыша имеет форму треугольника. Высоту нужно умножить на ширину и поделить пополам. Подробнее посмотреть о том, как рассчитать сайдинг на фронтон вы можете в нашем видео.

Для отделки крыши можно использовать металлический, виниловый или цокольный сайдинг (из поливинилхлорида). Выбор материала зависит от предпочтений мастера или желаемого цвета фасада. Разницы в монтаже эти виды сайдинга почти не имеют. Металлический представлен гаммой более ста цветов, срок его службы составляет около 50 лет. Виниловый сайдинг в своей гамме имеет в основном постельные и нежные кремовые оттенки. Цокольный отличается от винилового тем, что его панели значительно толще, а значит прочнее. Отметим еще, что с виниловым сайдингом работать проще, он легче, да и стоимость его значительно ниже, чем металлического. Впрочем, в эксплуатации они все очень просты. Например, чтобы помыть поверхность, обшитую сайдингом достаточно поливочного шланга и моющего средства.

После того как все необходимые приготовления проведены, мы приступаем непосредственно к самому монтажу.

Схема

Изготовление стропил

Изготовление стропил процесс необходимый и серьезный, поскольку обшить фронтон дома сайдингом стоя на одной лестнице невозможно и к тому же опасно. Сделать их можно из пиломатериалов которые есть у вас дома. Нам потребуется: брус 50*50 мм, доска 50 мм, обрезная доска 25*100 мм. Из бруса делаем непосредственно строительные леса. Настил делаем из доски 50 мм. Раскосы из обрезной доски. Все, леса готовы, можно приступать к отделке фронтона сайдингом своими руками.

Утепляем фронтон

Это необходимо для того чтобы температура на крыше или мансарде летом не была слишком высокой, а зимой слишком низкой. Материал для утепления может быть любой. Минеральная вата или пенопласт все зависит от Ваших предпочтений. Заметим, что утеплять фронтон можно как внутри, так и снаружи. Если вы утепляете фронтон снаружи пенопластом, то его нужно обшить специальной штукатурной сеткой или также можно использовать для этого сетку рабицу, а затем соответственно оштукатурить.

Обрешетка крыши

Утеплили фронтон теперь можно заниматься обрешеткой. Как вы можете видеть на фото, мы прикручиваем к крыше заранее купленные бруски размером примерно 50*50мм. Можно использовать металлический профиль, но это требует больше энергии и весьма затратно в финансовом плане. Расстояние между брусками должно быть не более 40 см. Обязательно необходимо следить за тем, чтобы все бруски были прикручены ровно по горизонтали и по вертикали, для этого периодически проверяйте их строительным уровнем.

Монтаж панелей сайдинга

После того как мы закончили обрешетку фронтона следует приступать к монтажу панелей сайдинга. Для этого берем стартовую планку и крепим ее, внизу прикручивая ко всем панелям как на фото. Обязательно нужно следить за тем, чтобы она была прикручена идеально ровно, от этого зависит качество выполняемой работы. Поэтому пользуйтесь строительным уровнем! Профильный шип совмещаем с пазом стартовой планки.

Щелчок при этом будет сигнализировать о том, что соединение проведено успешно. Теперь можно прикручивать оставшиеся панели. Из видео понятно, что прикручивать сайдинг необходимо аккуратно, не докручивая прессшайбы примерно на 2 мм. Это необходимо для того чтобы во время увеличения и уменьшения температуры у сайдинга было место для лавирования. Помните что для работы лучше использовать оцинкованные саморезы и прессшайбы для того чтобы со временем они не заржавели и не испортили внешний вид фронтона из сайдинга.

Устанавливаем конечную планку

Конечная или финишная планка устанавливается перед монтажом последнего ряда сайдинга. Она также будет являться границей между обшивками стены дома и фронтона. На фото вы можете увидеть, как специальным уголком из пластика закрыть стык панелей. После этого отделка фронтона сайдингом будет завершена.

Обшивка окон

Если на фронтоне есть окно его тоже необходимо правильно обшить. Его необходимо оформить специальными оконными планками. Стоимость таких планок велика, поэтому важно правильно рассчитать количество необходимого материала. Их можно подобрать одного цвета с вашим фронтоном и не отказывать себе в эстетике на этом этапе строительства.

Установка светильника

Наверняка на фронтоне будет необходимо закрепить прожектор. Для этого нам потребуется приобрести уголок из металлического профиля и закрепить его саморезами к каркасу крыши. После чего провести установку светильника. Для закладки провода приобретите кабель канал. Мы разобрались, как обшить фронтон сайдингом. Вот собственно и вся технология обшивки фронтона сайдингом своими руками.

Смотрите также:

Если это влагостойкий гипсокартон, то можно аккуратно снять шпалеры по вышеуказанному принципу. Если это не влагостойкий гипсокартон, и обои «срослись» с ним, то оставляйте их, грунтуйте предварительно грунтовкой и клейте поверх новые.

Просто на сухую их не снимете – можно повредить основу. Если вы планируете вообще уйти от обоев, то снять их придется. Можно использовать специальные смывки для шпалер фирмы Kleo, Henkel Metylan и другие.

Неплохой вариант и сравнительно недорогой. Для лучшего проникновения смывки сделайте аккуратные небольшие надрезы в покрытии или пройдитесь игольчатым валиком.

Деревянная основа.
Все зависит от того, как вы готовили ее перед наклейкой предыдущих обоев. Это может быть обшивка картоном, ДВП,  чтобы скрыть неровности деревянной плоскости. Стыки обшивочного материала обычно проклеивают серпянкой, шпаклюют, то есть выравнивают.

Как вариант – обтягивание деревянной плоскости тканью (влажной). Она при высыхании становится внатяжку и плотно прилегает к деревянному основанию. В любом случае основа покрывается грунтовкой перед наклейкой.

Я привел возможные варианты подготовки деревянного основания под обои. Теперь нужно при очередном ремонте их снять. Пробуем снять то, что поддается снятию естественным путем, так как обои старые. Что остается на поверхности размачиваем водой или применяем смывку.

Масляная краска.

Здесь все не так просто. При наклейке на поверхность, покрытую масляной краской, в клеевой состав добавляется ПВА. А это уже серьезно.

Если простое отмачивание не помогает, смывки бессильны, то попробуйте намочить ткань из хлопка, приложить к бумажным старым обоям и пропарить разогретым утюгом.

Быстро, пока обои горячие, пробуйте их счистить. Потом пройдете стены наждачной бумагой, чтобы удалить остатки прежней отделки.

Сам в свое время на кухне дачи, где были панели из эмали, наклеил обои на стену, не снимая краску, но обработал эту поверхность крупной наждачной бумагой и добавил в обойный клей ПВА.

Идея была жены, так как приезжали гости, и надо было быстро обновить отделку кухни. Все получилось на пять. А в этом году, вернее уже  прошлым летом был 100% ремонт дачи. Повозился я с этими обоями – мочил, прошел игольчатым валиком, «гладил», но получилось все быстрее, чем я думал.

Параллельно удалил масляную краску с панелей полностью. Правильно говорят, что «послушай женщину и сделай наоборот». Шутка, конечно, но нужно запастись терпением, тогда и эта нудная, но нужная работа пойдет быстрее. Мы рассмотрели, как снять старые бумажные обои, пробуйте и добивайтесь положительного результата.

Как снять старые обои со стен. Способы удаления разных типов обоев.

У каждого человека время от времени возникает желание поменять стиль собственного жилья, но на капитальный ремонт не всегда может хватить времени или финансовых средств. Для того чтобы наиболее быстро и экономно сменить интерьер в комнате, есть отличный выход – снять старые обои со стен и поклеить новые. Этот способ наименее энергозатратный, так как не нужно полностью освобождать помещение от мебели и все необходимые работы можно провести за максимально короткий срок. Но все знают, что прежде чем начать косметический ремонт, необходимо снимать старые обои. Эта мера поможет наиболее качественно поклеить новый слой и избежать появления изъянов, таких как отслоение, пузыри и неровности.

Несколько причин, из-за которых удаление старых обоев просто необходимо:

• Это поможет избежать неровностей, бугров, морщин и других недостатков.
• Уменьшается скорость высыхания и, как следствие, возникает риск отклеивания нового покрытия вместе со старым слоем.
• Под несколькими бумажными слоями зачастую возникает грибок, плесень или другие вредоносные бактерии.

По ряду этих причин можно сделать вывод, что очищение поверхности стен является неизбежным этапом в ремонте. Но чтобы процесс не затянулся и не стал утомительным, просто необходимо знать, как снять старые обои со стен правильно.

Инструменты, которые понадобятся при удалении старого обойного слоя:

• Два шпателя разных размеров (широкий и узкий), предварительно заточенные наждачной бумагой.
• Валик с шипами или так называемый «обойный тигр».
• Ведро с водой (желательно теплой) и губка/пульверизатор/поролоновый валик.
• Парогенератор (можно заменить обычным утюгом с функцией вертикальной подачи пара).
• Специальное химическое средство для удаления обоев.

Бывают случаи, когда благодаря халатности предыдущего мастера или невысокого качества материалов, обои легко отделяются от стен цельным слоем без применения особых усилий. Но если это не так, снять старые обои довольно трудно. Технология удаления старого настенного покрытия напрямую зависит от материала, из которого оно изготовлено. Поэтому для каждого типа обоев существует определенная методика.

Как снимать старые бумажные обои

Часто в старых квартирах где десятилетиями не делался ремонт можно встретить бумажные обои. Такой обойный слой удалить тяжелее всего ввиду того, что возраст использованных материалов негативно сказывается на прочности покрытия, что значительно влияет на трудоемкость процесса. Обои будут легко рваться и оставаться на стенах маленькими кусочками, которые особо трудно удаляются. Еще одним не очень радостным сюрпризом может оказаться наличие предыдущего или предыдущих слоев настенного покрытия, которые также придется снимать.

Существует три основных способа снять бумажные обои:

1. Наиболее традиционным и экономным способом удаления бумажных обоев является использование обычной теплой воды. При помощи пульверизатора или губки стена увлажняется, что вызывает разбухание бумажного слоя. Благодаря такому способу обои легко сдираются с помощью остро наточенного шпателя. Стоит напомнить о технических предосторожностях: при смачивании стен водой необходимо обесточить помещение во избежание короткого замыкания и поражения током.
2. Самым легкий, но одновременно затратный метод – обработка стен специальным средством. Состав такой жидкости растворяет обойный клей, что значительно облегчает процесс. Увлажненные таким способом и оставленные на несколько часов обои отделяются от стен цельным пластом.
3. Способ отпаривания подойдет людям, у которых имеются бытовой парогенератор или утюг с вертикальной подачей пара. При использовании такой технологии старые обои разбухают и легко отделяются от стен.

Как очистить стены от виниловых обоев

Обои изготовленные из винила наиболее легко снимаются. Они представляют собой бумажный слой, покрытый пленкой с повышенной прочностью, что позволяет отделять их цельным пластом. Для того чтобы удалить виниловые обои с поверхности стен, необходимо нарушить целостность пленочного слоя с помощью игольчатого валика или особого инструмента, под названием «обойный тигр». Далее, по аналогии с бумажными обоями, стену следует смочить водой и дать целлюлозе разбухнуть в течение 15-20 минут (за это время влага просочится под полимерный слой и растворит обойный клей). После этого нужно поддеть полотно шпателем или другим острым предметом и потянуть за край. Остатки бумажного слоя на стенах легко убрать с помощью шпателя.

Как снять старые флизелиновые обои

Флизелин представляет собой синтетические волокна, которые отличаются повышенной износостойкостью. Благодаря более плотному, чем бумага материалу, флизелиновые обои не такие хрупкие, и их гораздо легче удалить со стен. Необходимо только с помощью ножа, шпателя или игольчатого валика сделать надрезы на поверхности, смочить водой, оставить на 15 минут и снять обои полоску за полоской.

Удаление моющихся обоев

Моющиеся обои для кухни отличаются от остальных наличием двух слоев водонепроницаемой пленки, которая защищает их от физических повреждений. Такое покрытие не позволяет удалить обои традиционным способом увлажнения. Поэтому необходимо, используя металлическую щетку или скребок, нарушить целостность влагостойкого покрытия и смочить стены водой. После высыхания поверхности можно попробовать снять обои. Если это не удается, следует воспользоваться паровым генератором или утюгом с функцией вертикального отпаривания.

Как удалить жидкие обои со стен

Жидкие обои относительно недавно появились на рынке строительных материалов. Они очень легко наносятся и выгодно смотрятся в интерьере. Срок службы такого настенного покрытия – примерно 15 лет. Но многие не рискуют использовать жидкие обои, так как не имеют понятия, как их удалять. Тем не менее, несмотря на общие предрассудки, удаляются такие обои очень просто: обойный слой легко снимается с увлажненной поверхности с помощью шпателя. Можно также значительно облегчить процесс, используя шлифовальную машинку или строительный фен.

Как снимать обои с гипсокартона

Удаление обойного слоя с гипсокартона – это довольно трудоемкий и сложный процесс. При снятии обоев очень важно не повредить картонный слой материала, иначе конструкцию придется демонтировать. Удаляя обои с гипсокартона лучше всего пользоваться специальными средствами, которые разрушают клей, так как излишняя влага при смачивании или обработке паром может навредить хрупкому материалу. При работе шпателем стоит проявлять особую аккуратность, чтобы опять же не нарушить целостность картонного слоя. Если обнаружилось, что обои невозможно удалить без механических повреждений, гипсокартон проще демонтировать.

Что делать в безысходных случаях, когда обои не удаляются

Порой возникает ситуация, когда обойный слой невозможно удалить с поверхности стен традиционным способом. Это обуславливается тем, что некоторые «мастера» укрепляют долговечность настенного покрытия при помощи добавления в обойный клей ПВА. Такая добавка безусловно повышает срок эксплуатации обоев, но вместе с тем не дает возможности произвести косметический ремонт в будущем. Клей ПВА не растворяется водой, специальными химическими средствами, а от обработки паром и вовсе уплотняется. В подобных случаях невозможно обойтись без специальных инструментов, казалось бы, не предназначенных для снятия обоев: скребки, шпатели, наждачная бумага и даже полировочная машинка. При таких механических работах возникает много пыли, поэтому стоит защитить органы дыхания и глаза. Скорее всего после удаления обоев нетрадиционными способами на стенах (особенно оштукатуренных) возникнут повреждения, и их придется реанимировать с помощью шпатлевки.

Для удаления разных типов обоев используются незначительно отличающиеся друг от друга методики. Однако их объединяют определенные факторы, о которых нужно помнить во время очищения стен:

• Недостаточное увлажнение не даст нужного эффекта разбухания клея, тем самым осложняя процесс удаления обоев.
• Между тем, слишком обильное смачивание также не приведет к хорошему результату, так как вода будет стекать на пол, не успевая впитываться. Помимо этого, большое количество воды может повредить штукатурку.
• Обрабатывать водой следует участки стены постепенно, чтобы бумажная основа не успела высохнуть.

Как снять старые обои со стен

Как снять старые обои быстро и легко

Решили обновить обои? Первым делом удаляем со стен старое покрытие. Иначе новые обои пойдут волнами и начнут быстро отклеиваться. Чтобы получить качественный результат, ровные, красивые и обновленные стены, важно выполнить ряд рекомендаций и правил. В статье мы рассмотрим, как очистить стены от старых обоев.

Основные рекомендации

Если вы хотите поклеить новые обои, обязательно снимите прежние. Некоторые игнорируют эти рекомендации и начинают клеить непосредственно на старое покрытие. Однако делать это нельзя.

Прежний слой держится хуже, несмотря на видимую прочность. Новый рулон дает дополнительную нагрузку, что ускоряет отслаивание и отклеивание прежних материалов.

Кроме того, клей, на который вы станете клеить новый рулон, смягчает предыдущий бумажный слой. Это увеличивает срок высыхания и провоцирует следующие отклеивания старых обоев. Кроме того, обновленные обои после полного высыхания или через некоторое время могут пойти волнами и пузырями или покрыться морщинами. Особенно это характерно для тех случаев, когда новые материалы гораздо лучше и качественнее прежних.

Перед тем, как снять старые обои с гипсокартона, бетона и других типов стен, помещение нужно подготовить к процедуре. Для этого вынесите всю мебель из комнаты. Если какие-то предметы нельзя перенести, закройте изделия пленкой или ненужной тканью.

Прежде чем, удалить старые обои со стен, также нужно застелить пол. Можно использовать пленку. Но чтобы она затем не скользила, постелите сверху картон или уложите плотные бумажные листы.

Если для удаления бумажного покрытия вы применяете воду, обязательно отключите электричество либо закройте розетки и включатели пленкой из полиэтилена и закрепите с использованием скотча. В обратном случае, высок риск короткого замыкания. А чтобы мусор в процессе работ не разносился по всей площади квартиры или дома, на пороге комнаты влажную тряпочку.

Семь универсальных методов снять старые обои

1. Обветшавшие и сильно старые обои, которые едва держатся, можно убрать голыми руками. Подденьте ножом, ножницами или шпателем верхний край полотна, возьмите рукой и потяните вниз;

2. Вода — универсальный метод убрать старые обои, даже если они крепко и надежно приклеены. Увлажните полотно горячей водой из пульверизатора либо с использованием губки или валика из поролона. После этого подождите пять-десять минут в зависимости от типа материалов рулона. Важно, чтобы вода полностью пропитала полотно и дошла до основания. Затем начинайте отдирать старое покрытие, на сложных участках используйте шпатель;

3. При удалении моющихся и водонепроницаемых обоев при помощи воды, сначала снимают верхний защитный слой. Если вы не можете снять этот слой, сделайте надрезы в нескольких участках. Тогда вода быстрее и легче достигнет основания материалов;

4. Сегодня вы легко найдете специальные средства для снятия обоев. Жидкий раствор наносят на поверхность стен валиком, тряпочкой либо губкой и оставляют до полной пропитки, после чего изделия снимают. Такой состав впитывается легче и оперативнее, чем стандартная вода. При этом оно безопасно, не включает токсины и вредные элементы, подходит для каждого типа обоев;

5. Пар — эффективное средство, которое позволит отодрать старые обои от стен. Обработайте нужные участки паром от утюга через влажную ткань. Материал смягчится и начнет отклеиваться. Чтобы ускорить процедуру, вместо утюга лучше использовать парогенератор. В этом случае обработку выполняет уже без ткани;

6. Тонкие бумажные обои, которые не удалось очистить водой или растворителями, можно убрать дрелью. Для этого оденьте на инструмент щетку с железными щетинками и обработайте бетонные стены. Если после процедуры остались неровности, выровнять поверхность можно при помощи акриловой шпаклевки;

7. Тем, кто предпочитает народные методы, подойдет способ, когда воду смешивают с уксусом, кондиционером для белья либо любым моющим средством. Для приготовления добавьте в кипяток две столовые ложки одной из указанных жидкостей. Перемешайте и нанесите полученный состав на покрытие. Когда оно пропитается, можно очищать стены.

Как убрать бумажные обои

Бумажные обои — наиболее популярный тип материала. Самый простой вариант представляет однослойное покрытие, которое можно легко снять с использованием горячей или теплой воды. Увлажните материал тряпкой, губкой либо валиком и оставьте так на пять-шесть минут. После чего, по направлению сверху вниз можно снять старые бумажные обои без особых усилий.

Дуплекс или бумажные двухслойные обои толще и намокают дольше, поэтому после нанесения воды подождите не пять, а десять минут. Иногда такие материалы расслаиваются. При ровных и гладких стенах без дефектов нижний слой можно оставить и клеить новый рулон уже непосредственно на него. Если требуется ремонт и полное снятие покрытия, придется выполнить процедуру в два этапа. Сначала снять верхний слой, а затем нижний.

Бумажные моющиеся обои содержат влагостойкий верхний слой, который не пропускает и отталкивает воду. Поэтому перед обработкой, чтобы жидкость впиталась внутрь материала, верхний слой снимают с применением специальных инструментов либо делают надрезы на поверхности. После этого полотно увлажняют несколько раз с интервалом не менее десяти минут. Тогда материал снимется легко и без проблем.

Как снять виниловые обои

Виниловые обои включают бумажное основание и полимерное покрытие, за счет чего получается прочный и устойчивый к влаге материал. Изделия легко клеить, но снять старые виниловые обои труднее, чем стандартные бумажные. Для процедуры мокрой тряпкой, губкой или валиком пройдитесь три раза по части полотна с промежутком в пять минут.

Вместо воды можно взять специальный растворитель. Но учитывайте, что некоторые виды покрытий устойчивы и к растворителям, и к моющим средствам. Не обрабатывайте и не пропитывайте большую площадь или всю поверхность сразу. Пока вы доберетесь до нужного куска, он может высохнуть. После обработки с использованием шпателя подденьте верхнюю часть полосы первого слоя и плавно потяните вниз.

Оставшиеся маленькие кусочки снова смочите и удалите. Затем переходите ко второму слою и тоже удалите все мелкие кусочки. В завершении уберите третий слой. Таким образом, вы очистите стены за 30-60 минут.

Если виниловые обои закреплены на клей ПВА, а не на специальный водорастворимый клей, вы можете столкнуться с серьезными трудностями. В этом случае поможет только шлифовальный инструмент и шпатель.

Возьмите машинку с крупнозернистой шлифовкой либо дрель с насадкой в виде щетки с металлическими щетинками. Машинкой удаляем клей и мелкие частички обоев, оставшуюся поверхность зачищаем шпателем вручную.

Как очистить стены из гипсокартона

Бетонные и кирпичные стены устойчивы к воде, шлифовальным машинкам и различным инструментам, чего не скажешь про гипсокартоновую стену. Такие перегородки покрыты бумажным слоем, который нельзя снимать. В обратном случае, придется заменять гипсокартонные плиты.

Чтобы правильно снять обои с гипсокартоновой стены, возьмите дешевый строительный клей в виде порошка. Порошок разбавьте теплой водой и размешайте до получения однородной густой массы без комочков. При приготовлении раствора учитывайте, что смесь не должна растекаться по стенам. Если она получилась слишком жидкой, добавьте еще порошка или грунтовку. Кроме того, грунтовка подготовит стены к последующим работам.

Нанесите полученный раствор на старые обои и оставьте на три-четыре часа. После этого состав засохнет и впитается в полотно, а материал набухнет и размокнет. В результате он легко и оперативно снимется.

Кроме того, можно использовать рулон старых ненужных обоев. Стены обработайте строительным клеем с грунтовкой, а сверху поклейте куски полотна. Когда слои размягчаются и прилипнут друг к другу, потяните за край рулона, и вы легко снимите обои.

Иногда под обоями возникает плесень. Виной этому может стать высокая влажность в квартире, неправильная оклейка обоев, несоблюдение правил по работе со стенами и другие причины. Что делать в этом случае, читайте по ссылке https://vsepodomu.ru/uborka/plesen-pod-oboyami/.

Едва ли можно представить уютный дом или квартиру без освещения, ведь оно необходимо всегда: и днем, и ночью. Но нельзя просто взять и вкрутить лампочки в светильники, потому что подсветку также нужно грамотно подбирать и удачно сочетать ее со стилем комнаты, а также и всем интерьером. Далее, вы более подробно узнаете о светильниках в разнообразных стилевых решениях, о популярных моделях и, конечно же, о том, как правильно подобрать такой световой прибор для своего жилища.

Стили

На сегодняшний день рынок световых приборов предлагает самые разнообразные варианты светильников, ламп, люстр, бра и многого другого, что люди так активно используют не только в качестве освещения в доме, но и в качестве декора. В целом огромное разнообразие является большим плюсом, но, если посмотреть с другой стороны, то это слегка затрудняет выбор, ведь приобрести хочется все сразу. Иногда глаза просто разбегаются, и выбор становится очень сложным, ведь сделать удачное освещение дело не самое простое.

Самые популярные

Нельзя сказать, что какой-то из стилей будет популярнее всего, а какой-то наименее актуальным. Все они, так или иначе, используются в современном мире. Многие специалисты делят стили светильников на два основных, куда входят классический и современный, включая их так называемые подстили. Далее вы узнаете, почему проводится такая параллель, а также ознакомитесь с основными и при этом популярными подстилями светильников, которые актуальны на сегодняшний день.

Разумеется, такая грань разделения условна, но с ней гораздо проще разобраться в различных моделях световых приборов, а также решить, какие из них наиболее удачно впишутся в тот или иной интерьер.

Классическое направление в создании света никогда не выходит из моды, оно считается универсальным и актуальным. Такой стиль создан на все времена. Говоря в двух словах, светильники, люстры и другие световые приборы данного стиля выделяет их массивность, роскошность, изысканность, простота, четкость и даже грациозность линий и их конструкций. Чаще всего для создания световых приборов такого типа используют разнообразные материалы, они могут быть и очень дорогостоящими, и бюджетными. Здесь могут использовать различные кристаллы, хрусталь, декоративное стекло, различные металлы и многое другое, что приближает классический светильник к идеальному декоративному и световому решению в интерьере.

Классический

Для данного стиля характерны четкость и плавность линий, а также их точность и симметричность. Такие световые приборы нацелены, в первую очередь, на освещение, а не на роскошный декор, хотя зачастую и их украшают очень дорого. Люстры, светильники и бра такого типа не делают очень пестрыми и выделяющимися, их умеренно украшают декоративной лепниной, а также мастера не усердствуют с позолотой, бронзой и серебром.

При всей этой умеренности, классические светильники очень часто изготавливают из дорогостоящих, но при этом безопасных материалов. Бронза, латунь, серебро и различное железо – все идет в ход при создании удивительных световых приборов необычных форм. Идет, но в меру. Тут могут быть и кружевные завитки, и листики, и цветы из металла. Иногда используется и древесина. Плафоны же оформляют при помощи мягкого текстиля, например, органзы, кожи и даже шелка.

В качестве дополнительных украшений используют кристаллы, камешки, фарфор, хрусталь, стекла и многое другое, в современном мире список украшений стал гораздо шире, чем раньше.

Барокко

Светильники такого типа без труда организуют дворцовую атмосферу даже в небольших апартаментах, хотя лучше всего отдавать предпочтение площадям побольше. Само название говорит за себя. Барокко предполагает пышные, яркие, массивные и роскошные люстры и светильники, которые никого не оставят без внимания. Зачастую декорируют такие световые приборы при помощи хрусталя. Люстры вообще можно встретить многоярусные, которые получится разместить только на высоких потолках.

Тяжелые конструкции с массой деталей подойдут исключительно к пышному стилю комнаты, иначе такие светильники будут чувствовать себя слишком одиноко.

Ампир

Световые приборы данного стиля называют никак иначе, как пафосная роскошь с классикой. Плафоны у таких светильников правильные, можно сказать, грациозные. В качестве декора очень часто используются военные мотивы, например, лавровые листы или орлы. Основной металл – бронза или позолота. В качестве дополнительных украшений используются подвески из хрусталя.

Неоклассика

Четкость пропорций и линий, их изящество, нотки минимализма вместе с роскошным декором – все это о неоклассических светильниках. Этот стиль сочетает в себе одновременно мотивы классики, античности и что-то от эпохи Возрождения. Данное сочетание смотрится весьма необычно и не выходит из моды уже многие годы. И вряд ли выйдет. В таких светильниках явно прослеживается переход от пышности и роскоши к чему-то более спокойному.

Арт-деко

Люстры такого стиля можно охарактеризовать, как сдержанные, но при этом притягательные, ведь на них просто невозможно не обратить внимание. В таких световых приборах мастера умело сочетают четкость линий вместе с необычными завитками и металлическими кружевами, зачастую присутствуют и орнаменты. Чего-то помпезного в таких световых приборах нет, зато шик, стиль и блеск видны сразу. На сегодняшний день люстр, бра и многих других элементов для освещения в данном стиле представлено достаточно много, при этом обойтись они могут в приличную сумму, поскольку для их создания чаще всего используют дорогостоящие металлы и украшения. Например, здесь может быть использовано муранское стекло, хрусталь и фарфор.

Современные стили

Строгие линии, спокойные оттенки и тона, а также множество возможностей: от наличия таймера и регулировки насыщенности света до автоотключения. Данные характеристики, разумеется, далеко не полный перечень того, что выделяет современные стили световых приборов. Можно смело сказать, что такие модели – это новый и более усовершенствованный уровень в освещении, который считается наиболее актуальным в XXI веке.

Нельзя точно сказать, кто больше всего любит такие стили светильников, ведь их приобретают как для городских квартир, так и для частных загородных владений.

Минимализм

Светильники такого стиля очень легко определить по гладким и равномерным, а иногда и зеркальным поверхностям. В них не будет ничего лишнего, только аккуратные формы, минимум украшений, а зачастую и полное их отсутствие и максимум внимания на четкость линий. Для создания светильников и люстр в стиле минимализм могут быть использованы древесина, самые разные металлы, пластик и различное стекло, наиболее популярное – матовое.

Скандинавский

Скандинавский стиль считается универсальным, ведь он сочетает в себе простоту деталей – минимализм и нотки чего бы то ни было природного. Основные оттенки для светильников данного стиля: светлые, беловатые, песочные и янтарные. По-другому данный стиль называют стилем холодного моря, поскольку в нем преобладают холодные оттенки. Даже интерьеры такого стиля выполняются с использованием таких оттенков, а люстры и светильники становятся их отличным дополнением, которые будут не только красоваться в качестве декора, но и освещать помещение.

Лофт

Светильники данного стиля придутся по вкусу далеко не всем. Это типичные представители индастриал. Ведь подойдут они только тем, у кого интерьер выполнен в аналогичном стиле. Лофт-модели приборов освещения могут казаться небрежными, словно они прошли сквозь многие года. Некоторые светильники такого типа будут выглядеть как фонари с улиц, но при этом в них будут присутствовать нотки чего-то модного и современного. Также не забудьте обратить внимание на светильники в стиле рустик, которые могут стать превосходным дополнением жилища в стиле лофт.

Английский

Стиль Британии поможет восполнить в интерьере комнаты недостаток уюта и лаконичности. Светильники, выполненные в английском стиле, выглядят очень элегантно, абажуры у них чаще всего из ткани. Такие модели можно приобрести по очень выгодной цене, а вот модели с использованием металлов в ручном изготовлении обойдутся намного дороже.

Американский

Светильники и люстры американского стиля сочетают в себе минимализм, лаконичность деталей и, конечно же, полную безопасность. Можно смело сказать, что экологичность здесь на первом плане. Что же касается самих моделей светильников, то они могут быть изготовлены из бронзы, а в качестве текстиля для абажура могут быть использованы пергамент и разнообразные декоративные украшения. Люстры данного стиля отлично подойдут для комнаты с низкими потолками.

Кантри

Модели таких светильников в деревенском стиле придутся по душе любителям отдохнуть на даче. Или же они подойдут, если интерьер дома выполнен непосредственно в стиле «кантри». В создании таких световых приборов зачастую используют натуральную древесину, при этом мастера не делают какие-либо сложные формы. Могут быть состаренные плафоны, которые очень выгодно обыгрывают этот стиль. Что же касается цветов, то это преимущественно пастельная гамма.

По типу кантри многие специалисты также рекомендуют присмотреться к светильникам «шебби-шик». Они выглядят очень мило и воздушно.

Прованс

Стиль прованс очень схож с кантри, ведь светильники этого стиля также чаще всего изготавливают с использованием натуральных материалов. Особое внимание уделяется конструкции в целом, а не каким-либо конкретным деталям.

Шале

Такой стиль представляет собой прямую ассоциацию с массивными световыми изделиями. По-другому можно сказать, что такие светильники изготовлены в охотничьем стиле. Модели светильников шале выглядят очень необычно. Например, они могут быть изготовлены в форме факела или абстрактной глыбы. Для украшения люстр «шале» очень часто используется древесина, а иногда и рога животных. Светильники такого типа отлично впишутся в дачные апартаменты.

В морском стиле

Тематические светильники в морском стиле, так или иначе, будут связаны с водой, а, точнее, с морем или океаном. Такие световые приборы можно разместить где угодно, не банально они будут смотреться и в детской комнате. Только представьте, как красиво выглядит светящийся якорь или же штурвал. Для создания таких люстр и светильников чаще всего используют натуральные материалы, основа же может быть изготовлена из дерева. А все остальное дополнено декоративными веревочками, канатами и мешковиной.

Восточные

Световые приборы в восточном стиле представлены в огромном разнообразии. Например, светильники в японском стиле будут отличаться своей лаконичностью, при этом свет от них будет не очень яркий, скорее приглушенный, ведь в Японии привыкли ассоциировать световые приборы с луной. Строгость и простота форм, использование эко-материалов – это именно то, что в нескольких словах характеризует японский стиль. У люстр в китайском стиле нет каких-то единых форм, кроме того, они могут быть изготовлены в однотонном исполнении или же с использованием многих цветов.

Очень часто китайские светильники вручную украшают при помощи иероглифов и традиционных рисунков.

Светильники индийского стиля зачастую выполнены в округлых или круглых формах. Таким образом, египтяне привыкли поклоняться солнцу. Основные цвета люстр или ламп также солнечные, песочные и золотые, для декора используется хрусталь и искусственные камни. Роскошные восточные светильники можно встретить в арабском, в африканском, индийском и марокканском стилях. Зачастую они изготавливаются при помощи ажурного металла. Некоторые модели выглядят по-настоящему чудесно и позволяют прямо дома окунуться в восточную сказку.

Модерн

Светильники данного стиля всегда лаконичны, при их создании используются материалы с широким спектром возможностей, чтобы изделие получалось по-настоящему уникальным. Здесь и цветные стекла для создания мозаики, и хрусталь, и камни. Наверняка вы слышали о светильниках в особой технике Тиффани, главная тематика которой создание всевозможных цветочков при помощи цветного стекла.

Каждый светильник «модерн», бесспорно, можно назвать произведением искусства.

Эко

Данный стиль в создании светильников предполагает использование экологичных материалов и энергосберегающих ламп. Отлично подойдет для любителей природы и тех, кто хочет сэкономить без вреда здоровью. Также обязательно стоит обратить внимание на необычные светильники в греческом и средиземноморском стилях, которые станут удачным дополнением даже современных апартаментов.

Как выбрать?

Выбрать нужный светильник не составит никакого труда, если вы уже определились со стилем. Главное, помнить, что это не просто предмет, который будет освещать комнату, но еще и будущая часть интерьера. Чтобы световой настенный или потолочный прибор удачно вписывался в те или иные апартаменты, не следует выбирать его в противоположность стилю самого интерьера, ведь любая люстра, светильник или лампа должны гармонично вписываться в комнату.

Также очень важно не забывать о том, что есть основное освещение и дополнительное. В этом случае не стоит использовать противоположные стили для люстры и светильников, они должны быть либо похожими между собой, либо изготовленными по одному типу. Стоит помнить также и то, что некоторые модели световых приборов, например, из восточных стилей, не будут полностью освещать комнату, у многих таких моделей зачастую больше декоративные функции, которые создают расслабленную обстановку вокруг. Для более яркого света стоит обратить внимание на современные модели других стилей.

При выборе светильника стоит обращать внимание на материалы, из которых он изготовлен и на саму конструкцию, а также заранее продумывать, куда вы разместите будущий световой прибор.

Варианты в интерьере

Очень удачно смотрятся светильники в техно-стиле в современной гостиной, где присутствует обильное количество металлических деталей.

Торжественно, дорого и при этом строго в интерьере будут выглядеть готические светильники. Несмотря на их название, они вовсе не устрашающие, а, наоборот, утонченные, слегка грубоватые, но всегда запоминающиеся.

Также рекомендуем обратить внимание на световые приборы в колониальном стиле исполнения. Они всегда становятся изюминкой любого интерьера.

Светильники стим-панк – неординарное решение, которое точно не останется без внимания.

Обзор стильных люстр смотрите в следующем видео.

светильники в морском и скандинавском стилях, изделия хай-тек, кантри и модерн

Многие считают, что подбирать светильник к конкретному интерьеру стоит, отталкиваясь от стилевого решения комнаты. В этом утверждении и есть своя логика, но нужно учитывать еще некоторые моменты.

Прежде всего необходимо принимать во внимание, что границы между различными стилями сейчас очень размыты, и не так-то просто отделить один от другого. Кроме того, в наши дни является чрезвычайно модно комбинировать несколько дизайнов в одном интерьере для создания эклектического стиля.

Особенности

В современном дизайне существует огромное множество разнообразных направлений, которые характеризуются особыми чертами и индивидуально подходят к выбору таких аксессуаров, как осветительные приборы. Стоит поговорить немного о каждом направлении отдельно.

Одним из самых необычных и роскошных стилей является восточный. Это целая совокупность дизайнерских направлений, куда относятся интерьеры в китайском, японском, марокканском, индийском стилях.

Их объединяют несколько общих черт. Для всех этих стилей характерно использование многочисленных источников мягкого света, которые могут располагаться не только на потолке, но и могут быть встроенными по периметру комнаты, а также в виде бра, торшеров и т. д. Мебель, как правило, используется низкая, ведь на Востоке принято сидеть на полу.

В китайском и японском дизайнах используются стилизованные бумажные фонарики, чаще всего красного цвета, а также лампы из бамбука. Эти интерьеры относятся к эко, поэтому для них естественно использование стопроцентно натуральных материалов и естественного освещения. Они выглядят очень характерно и стильно. Использование современных крупных люстр – табу, лучше расположить несколько небольших светильников по периметру помещения.

Марокканский и индийский стиль по своей сути являются более роскошными интерьерами, чем упомянутые два. Здесь применяются богатые пышные драпировки, дорогие вычурные материалы и бросающиеся в глаза украшения. На арабском Востоке очень популярны кованые ажурные подвесные люстры, которые отбрасывают в комнату загадочный причудливый свет. Может быть использован витраж. Эти источники света по определению не могут быть яркими, поэтому в комнате царит загадочный полумрак.

Таким образом, направления восточных стилей оказываются весьма различными между собой. Хотя китайский стиль от японского отличит только настоящий ценитель, поэтому их элементы в интерьере обычной квартиры можно смешивать, причудливые атрибуты марокканского стиля там будут выглядеть нелепо.

Под средиземноморским стилем подразумевают виды дизайна интерьеров, популярные на побережье, которые могут отличаться от страны к стране. В целом, их объединяет легкость, обилие простора и света. В интерьере используются натуральные краски: зеленый, желтый, песочный и др.

Очень часто комната оформляется на контрасте насыщенного оттенка голубого или синего и белого, а также дополняется аксессуарами в морской тематике. Стены чаще всего отделаны штукатуркой или грубой техникой, напоминающей естественную породу. Те же приемы используются в греческом стиле, однако аксессуары могут быть более роскошными и напоминать о вычурных статуях и барельефах Древнего мира.

В качестве осветительных приборов могут применяться многоламповые подвесные люстры, сделанные из дерева, а также стеклянные фонари. Металлические настольные фонари и светильники в марокканском стиле помогут приятно разнообразить дизайн и внести в него элемент экзотики.

Поскольку характерной чертой этого стиля являются массивные потолочные балки, имеет смысл приобрести несколько локальных светильников, отбрасывающих мягкий свет, и расположить их в комнате. Ими могут быть настольные лампы с абажурами или торшеры. Благодаря большим окнам в помещении будет достаточно света.

Более утонченным и стремящимся к классике является итальянский средиземноморский стиль. В нем зачастую используется сочетание орехового и оливкового цветов, мотивы зелени и растений. Мебель с завитушками выполняется из натурального дерева или ротанга, подойдут подобные барные высокие стулья. Обивка из натурального текстиля зачастую используется в таком интерьере. Здесь можно поэкспериментировать с позолоченными или латунными люстрами с броскими абажурами, будут уместны массивные кованые изделия из темного металла.

Помещения в американском стиле выглядят просторно и функционально за счет избавления от лишних перегородок и мелких деталей. Они сочетают в себе кантри, арт-деко и модерн, поэтому аксессуары можно выбирать практически в любом стиле. Как правило, люстра является смысловой осью помещения, поэтому она должна быть заметной и массивной. Не возбраняется использовать дополнительные источники света.

Дом в охотничьем стиле – смелое решение, однако оно всецело оправдано его уютом и удобством. В интерьере используются только натуральные материалы. Чаще всего стены комнаты выполнены из дерева либо обиты деревянными панелями. Также может быть использован натуральный камень. Те же текстуры применяются для оформления пола.

Такой дом традиционно имеет высокие потолки, поэтому здесь будут уместны большие люстры-канделябры. Лампы в виде свечей придадут гармонии интерьеру, главное, чтобы свет был теплым и мягким. Такой светильник будет превосходно сочетаться с камином.

Деревенский стиль, или рустик, придерживается тех же принципов. Однако он тяготеет к минимализму и более сдержанной цветовой палитре. Здесь будут уместны базовые неброские светильники, которые отбрасывают много света, но не привлекают к себе много внимания. Можно применить даже встроенные модели.

Близок этим стилям шале, поскольку все указанные стили: деревенский, прованс, кантри, являются вариациями одного и того же загородного простого дома в разных странах.

Помещения в английском колониальном стиле поражают сочетанием истинно европейской роскоши добротных материалов и африканской экзотикой. Именно в слиянии этих элементов и зародился стиль, который, как и показывает название, зародился в домах колонизаторов, которые покидали Англию ради обустройства на новом месте.

В домах в этом стиле используется много дорогой резной древесины, натурального камня и кожи. Необычные трофеи, привезенные из экзотических стран, прекрасно дополнят такой интерьер, например, африканские маски или черные керамические статуэтки. Гармонично будут смотреться коллекции антикварных аксессуаров, например, старинная посуда или куклы.

В освещении подобных помещений могут использоваться как хрустальные аксессуары, характерные для роскошного барокко, так и светильники из бамбука в восточном стиле.

Техно-стиль подразумевает строгие геометрические формы и простые дизайны. В интерьере используется много пластика и металла. Светильники тоже стоит выбирать из этих материалов. Наиболее характерным выбором являются встроенные источники света из-за нотки хай-тека, которую они добавляют внешнему виду помещения.

Популярные направления

Наиболее популярными и востребованными моделями светильников в нашей стране являются приборы, выполненные в самых разных стилях.

Классический

Сюда можно отнести несколько стилей, таких, как барокко, рококо, ампир. Для них всех характерна имперская роскошь, использование лепнины, позолоты, колонн, хрусталя и керамических фигурок в больших количествах. Они напоминают о дворцовых интерьерах и призваны имитировать их.

Поэтому для интерьеров в этом стиле многоярусные хрустальные люстры со множеством лампочек и подвесок являются must-have. Можно дополнить интерьер изящными бра в том же стиле из кованого металла под старину.

Интересным ходом может стать использование светодиодных лампочек в форме язычка пламени в таких люстрах. Они будут напоминать настоящие старинные люстры-подсвечники.

Стиль неоклассика более адаптирован под современные городские квартиры. Для него характерна большая простота, обилие естественного света. Для создания этого эффекта служат встроенные в гипсокартонные ниши светильники.

Прованс

Этот стиль появился в французских загородных домах в XIX веке. Его характеризует близость к природе и простой уклад жизни, поэтому в интерьерах так много цветочных орнаментов, керамической декоративной посуды, мебели из натурального дерева или кованого железа.

Кованые светильники с завитушками являются частыми элементами данного стиля. Кроме того, в современных домах могут быть использованы любые люстры нейтральных тонов с элементами цветов и листьев на абажурах, например.

Кроме того, для прованса характерны настольные лампы с тканевыми цветочными абажурами, расположенные на столиках или прикроватных тумбочках.

Кантри-стиль очень напоминает прованс, однако зародился он в Америке и имеет ряд особенностей. Например, наиболее распространенным узором текстиля является характерная двухцветная клетка, которая может быть применена и на абажурах ламп. Предметы мебели и декора этого стиля простые, добротные, выполненные из натуральных материалов.

Шебби-шик

Стиль напоминает предыдущие деревенские стили. Лучше всего комнату в таком стиле украсит торшер или настольная лампа с абажуром с нежным цветочным принтом и кружевом или рюшами. Также могут быть использованы настоящие или электрические подсвечники.

Потолочные светильники выбираются сложных воздушных конструкций, напоминающие классические, однако из более простых материалов.

Арт-деко

Это французский стиль интерьера, появившийся в начале ХХ века. В нем соединяются традиции неоклассицизма и модерна: то есть свет и простор в сочетании с качественными материалами и строгими линиями.

Потолочные осветительные приборы должны соответствовать этому функциональному и богатому интерьеру. Пусть они будут в меру вычурными, крупными, изготовленными из металла. Здесь уместны заметные абажуры и дополнительные источники света, такие как бра.

Скандинавский

Интерьеры в нордическом стиле простые, сдержанные и удобные. Они содержат простые базовые цвета и формы, однако могут использовать более яркие и необычные аксессуары, чтобы разнообразить внешний вид помещения и придать ему уюта.

• Металлические фонари, которые можно повесить или поставить в любой комнате, будь то ванная, гостиная или спальня выглядят очень стильно. Металл может быть некрашеной текстуры или быть окрашенным в яркие цвета.
• «Хлопковые шарики» – своеобразная гирлянда из светодиодных светильников, которые россыпью располагаются в комнате. От них не очень много света, однако они придают тепла сдержанному скандинавскому дизайну.
• Лампы Эдисона, которые выглядят как обыкновенные лампочки на шнурах, также приобрели огромную популярность в освещении таких помещений. Они могут быть подвешены как по одному, так и пучками.

Светильники в индустриальном стиле считаются наиболее классическим решением для скандинавских интерьеров. Они не бросаются в глаза, но тем не менее выглядят на своем месте в таких комнатах.

Модерн

В европейском дизайне под этим названием подразумевается строгий и линейный интерьер. Он использует в создании образа плавные, но четкие формы, а также много дерева и природных мотивов.

Для этого стиля характерно сочетание разных материалов в одном предмете, например, текстуры камня и металла, дерева и камня. Данный прием можно использовать и при выборе осветительных приборов.

Минимализм

У этого стиля крайне лаконичное название. Помещения, придерживающиеся дизайнерских решений минимализма, содержат только самые необходимые вещи и как можно меньше отвлекающих внимание деталей.

Поэтому базовых цветов, скромных линий и функциональных материалов необходимо держаться и в выборе светильников. Они должны обеспечивать максимум света, не привлекая к себе лишних взглядов.

Можно подвесить в комнату простые одноламповые люстры в стиле хай-тек или индастриал. Также подойдут встроенные светильники, торшеры.

Хай-тек

Данный стиль следует за будущим, поэтому часто комнаты напоминают внутреннее убранство космического корабля или суперсовременной научной лаборатории. Больше всего в интерьере белого цвета, но могут использоваться и другие однотонные поверхности при условии, что они будут лаковыми.

В комнате должно быть много очень яркого искусственного света. Чаще всего освещенность достигается за счет встроенных светильников. Вместо одного источника света лучше использовать многочисленные, но менее крупные.

Если используются другие модели, например, торшеры или подвесные люстры, можно сделать на них яркий цветовой акцент. Также не стоит забывать, что для этого стиля прекрасно подойдут хромированные аксессуары.

Как выбрать?

Чтобы подобрать светильник и не разочароваться в покупке, необходимо обратить внимание на несколько определяющих факторов:

• Вид светильника. Прежде всего, нужно исходить из функции будущего светильника: будет он расположен в большом помещении или в маленьком, с низкими потолками или с высокими. Если в большом помещении не хватает центрального источника освещения, имеет смысл сразу обратить внимание на крупные подвесные люстры. Иногда в комнате уже все готово, но не хватает небольшой необычной лампы для завершения образа. Тогда стоит поискать стильные настольные лампы и торшеры.
• Материал. Важная деталь, от которой зависит, подойдет светильник для дизайна помещения или нет, – это материал, из которого он изготовлен. Не в любой комнате уместен бумажный фонарик или кованое бра.
• Стиль. Разумеется, одним из наиболее важных факторов подбора осветительного прибора является его стилевая направленность. Однако не всегда стоит стремиться приобрести аксессуар, точно соответствующий стилю комнаты. Иногда сочетание разных направлений выглядит гораздо эффектнее, поэтому стоит подойти к этому вопросу более широко.
• Подбор лампы. Наконец, следует обратить внимание на количество лампочек, их цоколь. Нужно представлять себе желаемую яркость и температуру света, потому что при некомфортном уровне освещенности находиться в помещении крайне тяжело.

Варианты в интерьере

• Несколько лампочек Эдисона над барной стойкой прекрасно дополняют интерьер в скандинавском стиле. В современном дизайне всегда предпочтительнее использовать несколько источников света, чем один, но крупный, а Скандинавия в этом смысле следует всем последним тенденциям.
• Стимпанк является одним из самых необычных и впечатляющих стилей. Он вдохновлен жанром книг и фильмов, повествующих об антиутопическом будущем, поэтому предметы мебели и аксессуары часто оказываются будто сделанными из деталей машин и подручных материалов.

Подобную настольную лампу с держателем из труб решится расположить в своем жилище только истинный ценитель. Стоит обратить особое внимание на ретро-лампы и решетчатый абажур.

• Массивная готическая лампа подойдет для просторных помещений с высокими потолками. Ее лучше всего располагать в гостиной и поддержать соответствующими коваными аксессуарами.
• Светильники в стиле индастриал с металлическими абажурами – одно из самых любимых дизайнерами стилевых решений практически для любого интерьера.

Подробнее смотрите далее.

Светильники в стиле лофт: оригинальные идеи, конструкции, модели

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Если владельцы квартиры взяли курс на стиль лофт, но надо идти до победного конца: каждая лампочка становится уникальной композицией, превращая «чердачную» комнату в эксклюзивное атмосферное помещение. Редакции внимательного к интересам читателей онлайн-журнала HomeMyHome.ru хочется поделиться информацией о том, какие бывают светильники в стиле лофт, и можно ли их сделать своими руками.

Современное произведение искусства в области освещения

Содержание статьи

В чем особенность освещения в стиле лофт

Лофт (от англ. loft – «чердак») пришёл в мир интерьера не надуманно по чьему-либо желанию: прежние фабричные и заводские здания стали предоставлять свои помещения для жилого съёма. Со временем такая обстановка настолько вошла в жизнь людей, что превратилась в отдельное стилевое направление.

Как водится, стиль рождают детали: лофт немыслим без чудаковатых и оригинальных светильников.

Свет в стиле лофт: для создания дизайнерской люстры много не надо, но каков эффект!

К особенностям лофтового освещения относят рассеянность света: так как помещения истинного лофта просторные, и часто совмещают несколько функциональных зон, то светильники должны суметь осветить каждый уголок. Тем не менее, яркий, бьющий в глаза свет тоже излишний: наличие нескольких торшеров, люстр или бра, расположенных в разных частях комнаты, создадут ту самую «богемную» атмосферу свободных художников и музыкантов.

Для светового оформления используется металл, дерево, пластик

Совет! Никаких очевидно вычурно-дорогих люстр или торшеров быть не должно, это противоречит концепции стиля.

Материалы, цвета и формы светильников в стиле лофт в зависимости от типа

Конструкции, используемые для «чердачных» комнат, представляют собой торшеры, люстры, бра, уличные фонари, настольные лампы. Многообразие моделей представлено предметами из стекла, нержавейки, пластика, с включением древесины. Для создания осветительных приборов используют элементы труб, креплений, шестерёнки, канаты, провода.

Цвета изделий представлены собственно материалами изготовления и не отличаются броскостью.

Потолочные светильники в стиле лофт

Люстры в стиле лофт, представленные на фото в интернете, поражают лаконичностью, функциональностью и мягким рассеянным светом.

Потолочные подвесные светильники в стиле лофт не выглядят яркими, скорее элегантно простыми

Стеклянные абажуры напоминают мыльные пузыри и дают много света

Обычный металлический абажур не будет выглядеть помпезно и светить в глаза

Редко, когда используется только один осветительный прибор, зачастую рядом располагают несколько ламп

Дополнение к дизайну деревянных элементов не противоречит канонам лофта

Точка зрения эксперта

Ярослава Галайко

Ведущий дизайнер и руководитель студии Ecologica Interiors

«Лучше не использовать слишком яркие мощные лампы: свет от них будет неестественным для лофта».

Настенные лампы и бра в стиле лофт

Настенные варианты предполагают достижение максимального комфорта — до включения такого освещения всегда «рукой подать». Размещают бра в предельной зоне доступа, а располагают их в функциональных зонах и для подчёркивания элементов декора: зеркал, рамок, фотографий, постеров.

Водопроводная труба, рождающая не каплю воды, а каплю света

Металл сочетается и с кирпичом, и с бетоном, и с камнем

Здесь уместна не изысканная витиеватость, а неординарность всей конструкции. Лампочек много, а свет всё равно не прямой яркий, а рассеянный

Светильники в стиле лофт: не только на стене, но и на столе

Столы используются в качестве обеденного места, в качестве журнальных столиков или рабочей зоны. Такой функционал в интерьере легко подчеркнуть светильниками лофт.

Две ничем не укрытые неяркие лампочки вжились в интерьер, делая образ лофта полноценным

Металлические трубы, вентили, тахометры — вроде бы бросовый материал, однако, дизайнеры умудрились найти ему стоящее применение

Собрать такой светильник самому будет несложно и интересно

Конструкция проще некуда, а настроение создаёт самое подходящее

Для освещения спальни допускается декор с включением текстильного абажура неярких тонов

Напольные конструкции: торшеры в стиле лофт

Торшеры также вписываются в настроение лофта. Высокие конструкции чаще всего выглядят как прожектор или софит, могут стоять на треноге или металлическом столбе.

Прожекторы также не дают яркий свет, распространяя вокруг ровное освещение, направленное на стену, пол, или определённую зону

Даже обыкновенная труба выглядит иначе, если на неё гроздью висят лампочки

Металлический торшер гармонирует с кирпичными стенами и не выглядит громоздким

Любой источник света не должен смотреться особенно изысканно и роскошно; простые, но вместе с тем замысловатые конструкции смотрятся гораздо интереснее.

Светильники в стиле лофт: улица в доме

Парадоксально, но уличное освещение делает «чердачное» помещение уютнее. Но достичь такой гармонии в интерьере комнаты можно только добившись хорошей сочетаемости материала и дизайна модели.

На фото модель уличного светильника в стиле лофт

Уличный фонарь не даёт сильно яркий свет, несмотря на свой размер, зато отлично создаёт атмосферу городских улиц

Уличное освещение может быть и напольным, и настенным: стойки, бра, встраиваемые в стены варианты.

Статья по теме:

Стиль лофт – что это такое. В обзоре рассмотрим более подробно особенности интерьера в данном стиле, как его создать и какие материалы лучше использовать, а также оценим фото лучших лофт-студий или квартир.

Чем руководствоваться при выборе освещения в стиле лофт

Для принятия верного решения есть простые советы. Главное, помнить, что выбор обусловлен функциональностью источников света, декоративность уходит на задний план.

Индустриальные лампы в стиле лофт

Лампочки в стиле лофт сами по себе являются достойным украшением дизайна. Индустриальный образ проявится, если обратить внимание на соответствующие модели из металлических элементов.

Абажур из нержавейки является символом индустриального направления

Осветительный прибор должен выглядеть относительно просто и безыскусно, намекая на его применение строго по назначению.

Ретро-светильники в стиле лофт

Лофт зародился во времена, именуемые теперь словом «ретро» с привкусом середины XX века. Для воссоздания обстановки тех лет подбирают модели с включением деревянных элементов, и лампочки, внешний облик которых полностью повторяет своих предшественниц.

Небольшая настольная конструкция от которой веет серединой прошлого века

Набор лампочек Эдисона идеален для лофта с привкусом ретро

Дизайнерские светильники в стиле лофт

Дизайнерские светильники в стиле лофт можно купить недорого, так как сам материал не является дорогостоящим, а изделия не требуют больших производственных затрат. В рамках «чердачного» стиля имеется широкое поле для проявления фантазии при изготовлении подходящих осветительных приборов. В каталогах производителей всегда указаны цены на дизайнерские изделия, и нельзя сказать, что они кусаются.

Канат, деревянная основа и разнокалиберные неяркие лампы — стильный светильник готов украсить собой интерьер

Алюминиевые трубы и интересные лампочки тоже рождены под заботливыми руками дизайнеров

Дизайнерские работы часто включают в себя именно дерево и различные трубы, проволоку и стеклянные абажуры.

Идеи для использования светильников в стиле лофт в разных помещениях

Освещение лофт в интерьере призвано создать атмосферу не просто уютного дома, а творческой мастерской. Но специфика квартир такова, что не каждое помещение изначально подходит под такой стиль. Для этого и существуют советы и рекомендации — в обычной городской квартире можно организовать оригинальный «чердак». И, как говорится, освещение нам в помощь.

Гостиная и прихожая

При переустройстве квартиры для создания интерьера лофт, прихожую часто делают частью гостиной. Для разделения на зоны используют не только перегородки и мебель, но и направление света с регулировкой освещения.

Никаких перегородок между прихожей и гостиной, однако стены и свет сами устанавливают границы зон

Стена-ширма отделяет прихожую от остальной части дома, а освещения в виде небольшой оригинальной лампы в металлическом абажуре вполне достаточно. Для узких прихожих обилие света не требуется

Свисающие на шнурах Эдисоны не выглядят новогодней гирляндой, а создают стильную изюминку и продуктивное настроение. Так как лампы небольшие по размеру и не яркие по характеристикам, то они не дают много света. Для компенсации освещения используют настенный и настольный свет

Продуманное сочетание верхнего света, подсветки и точечных ламп

Расположение осветительных приборов в разных концах комнаты позволяет направлять свет в нужные участки, делая желаемые акценты

Спальня

Лофт не является мягким стилем по восприятию, но для спален интерьер стараются делать мягче. Спальня вряд ли обойдётся без текстиля, поэтому в осветительных приборах может быть включён текстильный элемент.

Верхний центральный свет может быть выключен, а вместо него от ниш в стене отражаются свисающие с потолка лампочки

Четыре достаточно яркие лампочки служат прикроватными светильниками

Точечное освещение не кажется резким, что идеально подходит для спальни

Кухня

Вся бытовая техника лофта обычно металлическая, поэтому и освещение должно соответствовать стилю.

Верхний свет не мешает работе и передвижению

Дизайнерский вариант кухни: споты направлены на стеллажи, что очень удобно. Так как в лофте приветствуются полки открытого типа, то направленный на кухонную утварь и бакалею свет весьма удобен с практической точки зрения

Текстильные абажуры для освещения кухни не подходят.

Как собрать своими руками светильники в стиле лофт

Ручная сборка осветительного прибора в этом стиле требует минимума усилий и наличие фантазии. Какой бы вариант модели не был предложен, уникальным изделие станет только если подойти к его изготовлению с душой и воображением.

Как сделать своими руками люстру в стиле лофт

Для сборки люстры лофт в интерьере берут грушевидные лампочки (3-5 штук), латунные трубки (по количеству лампочек, но лучше взять трубки разной длины). Фитинг под трубки, одну длинную осевую латунную трубку, шарниры из латуни, керамические патроны, и соразмерный двухжильный соединительный провод. Для подведения электричества к люстре понадобиться электрический кабель. Из вспомогательных инструментов используют изоленту и отвёртку.

Ход работы:

1. Изготовление проводки: с патронов нужно открутить крышки и подсоединить к ним провода.
2. Протянув проводки через трубки, благодаря шарнирам соединяют трубки покороче с более длинными.
3. Лишние части проводов обрезают, но не забывают оставить 3-4 см для последующего соединения с кабелем, а краешек трубки вкручивается в патрон.
4. Производится непосредственно сборка люстры и разводка. Белые проводки приматывают к белой жилке, чёрные к чёрной.
5. Внутри проходит кабель, люстра готова к подвешиванию к потолку и вкручиванию лампочек.

Самое сложное для начинающих творцов— разобраться с проводкой, но и это под силу каждому. Люстра получается интересная и красивая

Как сделать своими руками настенный светильник в стиле лофт

Для изготовления индустриальной лампы можно взять подручный материал из гаража: сантехнические трубы, деревянные бруски, оригинальной формы банки или бутылки, шнуры, канаты.

Самый простой вариант, требующий наличия дрели, проводов, проводки с вилкой, лампочек с патронами и деревянного бруска, делается недолго. В бруске просверливают отверстия для проводки и крепят к ним лампочки.

Светильник из труб в стиле лофт можно сделать, если приготовить короткие металлические трубы, муфты, крепление, провода и лампу. Последовательно соединяются все элементы труб, внутри протягивается провод, который с одного конца соединён с лампочкой, а другим концом – с вилкой. Все открытые участки на проводках изолируются.

Лофт выбирают натуры не только одарённые, но и свободомыслящие. Пусть ваш дом наполнится свободой и особенным светом!

Видео: светильники в стиле лофт

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Мастерим стильный светильник в стиле лофт своими руками

Хочу поэтапно рассказать, как самостоятельно изготовить светильник в стиле лофт.
Сперва все материалы, которые нам понадобятся для реализации данного предмета интерьера:

1. Кусок Дуба толщиной 50мм.
2. Ретро провод 1,5-2 м. Сечение: 2х1,5мм
3. Кабель 50 см. Сечение: 2х0,75мм
4. Самореза — 4 шт.
5. Муфта прямая чугун Ду 25 (1″) — 1 шт.
6. Угольник проходной чугун Ду 15 (1/2″) — 2 шт.
7. Футорка чугун Ду 25х15 (1″х1/2″) —1 шт.
8. Бочонок сталь Ду 15 (1/2″) — 2 шт.
9. Сгон сталь удлиненный Ду 15 (1/2″) — 2 шт.
10. Муфта прямая чугун Ду 15 (1/2″) — 2 шт.
11. Фланец Лофт Ду 15 (1/2″) — 1 шт.
12. Патрон е14 — 1шт.
13. Переключатель ON-OFF — 1шт.
14. Кабельные клеммы — 2 шт.
15. Термоусадка
16. Вилка
17. Лампа

1. Соединяем два угольника бочонком и пропускаем кабель 2х0,75.

2. Закручиваем с одной стороны бочонок, а сдругой стороны сгон удлиненный.

3. Измеряем расстояние между центрами. (105 + 63,5)/2=84,25 мм.

4. Отрезаем два куска дуба(либо другого материала, я предпочитаю ценные породы дерева), не трогая естественный край с корой.

• Первый кусок: 160х130х50
• Второй кусок: 140х55х35 (толщину доски уменьшаем до 35 мм, чтобы волокна распологались паралельно друг другу)

5. Я предпочитаю снять кору и зачистить естественный край, так смотрится более естественно и ближе к природе) но можно не заморачиваться над этой темой и отрезать ровный кусок.

6. Далее на меньшем куске размечаем расстояние между центрами = 84,25 (у вас может быть другое значение, и точность до сотых и даже до десятых здесь не важна).

7. На большем куске делаем метки под крепежные отверстия для фланца.

8. А также на торцевой части делаем вот такие метки для отверстий под выключатель и кабель.

9. Соответственно сверлим отверстия перьевыми сверлами и подчищаем. Диаметры отверстий указал на фото.

!!! Строгие только отверстия диаметром 20мм так как они под выключатель. Остальные нет необходимости выдерживать указанный размер. +/- 5 мм.

10. Далее покрываем дерево маслом премиум класса с твердым воском, оставляем на несколько минут и после сухой ветошью собираем остатки масла.

11. Далее мы поговорим об очень важной и интересной части, как интеграция патрона. В своих работах я изготавливаю специальный патрон из текстолита с наружней резьбой 1″ и внутренней резьбой специально под лампочку Е27. Для этого мне необходим также патрон Е14, но не весь, а только внутренняя его часть с клемами. Но, чтобы сделать самостоятельно данный светильник, вам нет необходимости так заморачиваться. Вам нужно просто изначально приобрести муфту с внутренней резьбой 1 1/4″ и патрон Е27, он свободно туда вкручивается. Я не использую данную схему лишь потому, что муфта 1 1/4″ выглядит слишком громоздко, а патрон не закручивается в нее полностью и торчит. С точки зрения эстетики на мой взгляд это не красиво, но многие производители используют именно такой вариант и не заморачиваются.

12. Далее мы берем Футорку, отрезаем часть резьбы и собираем вместе с муфтой и патроном. (при использовании Патрона Е27 вам все равно придется подрезать футорку, ибо она будет закручиваться на два витка и некрасиво торчать). В моем же случае все выглядит вот так:

13. Далее мы продолжаем собирать оставшуюся часть из труб и готовить к покраске: очистка от ржвачины, обезжиривание.

14. Процесс покраски:

• Грунт 2 слоя с промежутком 20 мин.
• Эмаль черная матовая 2 слоя с промежутком 20 мин.
• Лак матовый 2 слоя с промежутком 20 мин.

15. Сборка. Покрашенную металлическую часть разбираем в средней части и откручиваем патрон. Встовляем верхную деревянную часть, как показано на фото, естественным краем вперед.

16. И далее закручиваем нижнюю металлическую часть используя либо фиксатор резьбы, либо цианакрилатный клей, как в моем случае. А также закручиваем муфту с патроном и не забываем продевать кабель и внимательно смотреть, чтобы он не ускользнул.

17. Следующий шаг — установка клеммы из патрона Е14 (в моем случае), капелька клея, натягиваем кабель, клемма садится на свое место. Закручиваем лампочку для фиксации и схватывания клея.

18. Затем нам необходимо откусить небольшой кусок кабеля и обжать с одной стороны клемами, а с другой стороны приготовить концы к пайке. Клеммы я обжимаю и дополнительно фиксирую пайкой.

19. Далее ретро кабель не забываем продеть в торцевое отверстие диаметром 18 мм и приступаем к пайке всех кабелей. Предварительно незабываем подготовить термоусадку нужного размера и надеть ее на провод. Паяем, как показано на фото.

20. Предварительная проверка. (у данного выключателя три выхода, третий для подвода подсветка, я не использую ее так как выключатель находится сзади светильника. При необходимости возможно легко подключить и сделать подсветку выключателя)

21. Все замечательно, можно переходить к финишу. Продеваем провода для выключателя в отверстие диаметром 20 мм. Подсоединяем выключатель. Капелька клея и фиксируем выключатель в отверстии.

22. Крепим верхнюю часть на четыре самореза.

23. Наслаждаемся красотой и теплым светом.

P.S. Видео.

модели в современном стиле для спальни

Мировой рынок предлагает огромный ассортимент люстр разных стилей, размеров и видов. Современные люстры и светильники являются важной составляющей любого интерьера, поэтому к выбору такой важной детали необходимо отнестись с большой ответственностью. Только правильно выбранные осветительные приборы способны наполнить помещение уютом и положительной атмосферой.

Виды

В нынешнее время на рынке огромный ассортимент люстр. У них разные производители, но независимо от этого у них одинаковая классификация:

• Потолочные. Имеют компактные размеры и сочетаются практически с любым типом интерьера. Они стильные и подходят для комнат с низкими потолками, поэтому их часто сочетают с современным стилем. Такой вариант светильника монтируют к самому потолку, а благодаря форме плафона они идеально подходят для комнат с низкими потолками. Неудобным является тот факт, что для замены лампочки приходится снимать плафон, поэтому рекомендуется использовать энергосберегающие лампочки.

• Подвесные. Их еще называют классическими, так как они отлично вписываются в классический стиль интерьера. Такой вид люстр создан как один из вариантов проявления роскоши и богатства, и с каждым годом они становятся все популярнее. Они имеют форму подвесного светильника, который фиксируется к потолку с помощью цепи, что позволяет легко регулировать высоту. Этот тип светильников считается самым распространенным и универсальным, так как может использоваться в комнатах любых размеров. Данные люстры-подвесы создают праздничную атмосферу, ведь изготовляются они из хрусталя, ткани, металла, пластика и украшаются блестящим декором.

Люстры относят к отдельным типам светильников, которые используют только для больших залов с высокими потолками.

При выборе современных люстр и светильников необходимо учитывать не только стиль интерьера комнаты, но и высоту потолка, а также объемы помещения. Чем больше и просторнее комната, тем роскошнее к ней нужна люстра. Кроме основной люстры, обязательно рекомендуется устанавливать дополнительные светильники. Они помогают создать безупречное освещение и служат подсветкой для определенной части комнаты.

Формы

При выборе люстры либо светильника многие покупатели не знают, какая именно форма этих изделий подойдет к тому или иному типу интерьера. Ведь каждый из них характеризуется индивидуальным стилем. Все формы этих осветительных приборов можно условно разделить на несколько видов: прямоугольные, трехугольные, квадратные, овальные и круглые люстры.

Материалы

Во время изготовления современных люстр и светильников используется масса идей, для воплощения которых мастерам приходится работать с большим количеством материалов:

• Основные. Их используют для изготовления основы. К ним относятся металл, хрусталь, стекло, арматура и дерево.
• Декоративные. Применяются для изготовления декоративных элементов. Самыми распространенными среди них являются ткань, стекло, хрусталь, металл, пластик и дерево.

Именно от качества материалов зависит цена готовых изделий. Если во время изготовления использовались искусственные материалы, то и цена светильника будет не высокой, но чем дороже и качественнее материалы, тем выше будет его стоимость.

Режимы освещения

Самый первый этап в проектировании интерьера – это планирование освещения помещения. Необходимо проложить качественную проводку, которая должна выдерживать запланированные нагрузки. Для этого нужно уделить внимание режимам освещения. Первым долгом должна быть возможность перемены интенсивности освещения помещения, которая зависит от потребности электроприбора. Особенно это важно учитывать в спальнях.

Режим освещения происходит при режиме включения или выключении лампочки, а также при установке светодиодной подсветки.

Когда планируется освещение, нужно определяться с мощностью лампочки, которую вкручивают в люстру:

• для кухни и гостиной понадобится лампочка на 20 ватт;
• в спальню подойдет на 10-12 ватт;
• в кабинет, ванну и детскую максимальная мощность – 18 ватт.

Важно знать то, что свет может менять свой цвет, и это обязательно нужно учитывать, так как при разных оттенках света меняется восприятие одного и того же интерьера.

Особенности выбора

Чтобы осуществить максимально правильный выбор современных люстр и светильников, необходимо учитывать особенности дизайна интерьера:

• При выборе светильника нужно брать во внимание габариты комнаты. Важно понимать, что маленькая люстра в большой комнате не будет заметна, а большая в маленькое помещение попросту не впишется.
• Форма и декор изделия должны сочетается со стилем помещения.
• Подсветка и вид лампы должны гармонировать с общим интерьером.
• Нужно учитывать конструкцию потолка.
• Уход за люстрой так же важен. Если это кухня, то нужно подбирать максимально практичную модель.
• При наличии точечной подсветки люстры и светильники подбираются с учетом индивидуальных особенностей помещения.

В процессе выбора современной люстры или светильника необходимо четко представлять, где и как она будет расположена. К примеру:

• В зал отлично подойдет роскошная люстра, которая не только наполнит его светом, но и внесет в комнату некую нотку изысканности, создавая игрой света праздничную атмосферу.

• Для спальни стоит подбирать максимально безопасные конструкции, которые обеспечат необходимый уровень освещения и придадут комнате уюта. Хорошим вариантом здесь считается люстра с четырьмя матовыми плафонами.

• В кухне красиво смотрятся люстры под потолок.
• В прихожую чаще всего устанавливаются бра, которые не занимают много места и одновременно хорошо освещают всю площадь.
• В ванной рекомендуется использовать круглые плафоны либо настенные светильники.

Все эти факторы обязательно учитываются при выборе современной люстры или светильника.

Также можно изготовить индивидуальную модель на заказ. Для работы могут использоваться самые разные материалы, начиная от металла и заканчивая декоративными элементами. Многие предпочитают создавать люстры и светильники своими руками с применением фантазии и подручных материалов. Подобные изделия выглядят достаточно стильно и креативно. Именно такие экземпляры делают интерьер по-настоящему красивым, оригинальным и необычным.

Как сделать люстру своими руками смотрите в следующем видео.

Модные тенденции

Как и любые другие изделия, современные люстры и светильники имеют свои модные тенденции. Главной направляющей таких изделий является классический стиль, который не теряет своей актуальности на протяжении долгих лет.

При выборе данных предметов интерьера нужно обращать внимание на ряд деталей:

• наличие хрусталя, бронзы или стекла;
• присутствие не менее трех ярусов в одном изделии;
• богатая огранка и шикарный декор.

Цветовая гамма также имеет свои особенности:

• хрусталь черного или золотистого цвета;
• абажур может быть фиолетового цвета;
• основными цветами выступают серый и черный.

• При выборе люстр или светильников в ретро-стиле стоит обращать должное внимание на материал, из которого они изготовлены. Идеальным вариантом будет старинное дерево или стекло, которое придает готовым изделиям естественной красоты.
• Люстры в стиле модерн также занимают высокие позиции в рейтинге популярности среди осветительных приборов. Такая люстра прекрасно дополняет практически любой стиль интерьера, что делает ее универсальной. Ее главным отличием принято считать хаотичное расположение плафонов, придающее изделию стиль и красоту.
• Светильники в стиле хай-тек появились на мировом рынке относительно недавно, но уже успели занять почетное место наряду с другими моделями. Их активно используют при обустройстве жилых помещений, а также мест общественного направления.

Современные стили

Одним из современных стилей является «хай-тек». В этом варианте большую роль играет правильность линий и отсутствие броских деталей, что приближает его к минимализму. Для этого стиля используется пластик, стекло и различный металл. Цветовая гамма состоит из трех цветов: черного, синего и серого, а также их оттенков.

Стиль под названием «лофт» предназначен для помещений с высокими потолками. Конструкции люстр и светильников для этого направления изготовляются как в массовых масштабах, так и индивидуально под заказ. Основной материал, который используют при производстве – это металл. Особенностью этого стиля являются геометрические конструкции, что способствует дизайнерскому полету фантазий.

Для стиля модерн уместны необычные и ультрасовременные сочетания. К примеру, можно поместить классическую лампу в куб, изготовленный из проволоки или круг из натуральной лозы, а также другие экстравагантные сочетания. Такие композиции выглядят очень стильно и оригинально.

Стиль прованс гармонично сочетает в себе классику и некоторые особенности минимализма. Главные нюансы этого стиля – дерево и металл с эффектом потертости. Поэтому люстры и светильники для него выполнены в светлой и нежной цветовой гамме.

Примеры в интерьере

Вариантов интерьеров огромное количество, но чтобы иметь понимание, как нужно подбирать люстру под тот или другой дизайн, требуется рассмотреть несколько вариантов:

• На белом или светлом фоне кухни отлично смотрится люстра в темных тонах. Идеальным сочетанием принято считать кухонную мебель белого или бежевого цвета, дополненную красивой объемной люстрой.
• Если в кухне высокие потолки и есть желание добавить в интерьер некоего торжества, тогда отлично подойдет стильная классическая конструкция темного цвета.

• В просторной комнате классического стиля с преобладанием бежевых цветов всегда уместны золотые бра.
• Люстры с несколькими плафонами, хаотично расположенными один к одному, замечательно впишутся в любой интерьер. Здесь подойдет современная под старину люстра подходящей цветовой гаммы.

• Для гостиной в современном стиле хорошим вариантом будет оригинальная люстра. Главное, чтобы она была в стиле «хай-тек». Это придаст помещению сдержанности и лаконичности. При этом светильник не будет выглядеть тускло на фоне других предметов интерьера.
• Если цветовая гамма спальни в коричневых тонах, то можно смело дополнять дизайн стеклянной люстрой белого цвета. Она не только добавит роскоши в интерьер, но и оживит общую цветовую гамму, добавив ей свежести.
• В детскую комнату замечательно подойдет красивый классический светильник. Он создаст необходимый уровень освещения, а также внесет в атмосферу уют и комфорт.

В процессе оформления помещения главной целью является создание уюта и комфорта. Современные люстры и светильники настолько разнообразны, что можно с легкостью выбрать наиболее подходящий вариант изделия к каждому типу интерьера, наполнив атмосферу светом и душевным теплом. Для этого нужно правильно подобрать светильник и при необходимости установить дополнительную подсветку. Только тщательный подход к выбору осветительных приборов способен наполнить обстановку уютом и сделать интерьер особенным.

Светильники в стиле лофт: особенности использования в интерьере

Оформляя квартиру или дом в стиле лофт, следует придерживаться стилистики во всем: мебель, материалы, декор. Иногда бывает сложно найти подходящий предмет, например, прибор освещения, который бы идеально вписывался в интерьер помещения. Но если есть желание и творческая жилка, можно изготовить его и своими руками. Редакция HouseChief.ru предлагает вашему вниманию обзор, из которого вы узнаете, что такое светильники в стиле лофт, их особенности, разновидности, а также можно ли сделать их своими руками.

Читайте в статье

Характерные черты освещения в стиле лофт

Лофт – оригинальный стиль фабричных чердаков и производственных помещений, переоборудованных в жилые квартиры. Соответственно, и освещение должно быть таким же. Для лофта характерно наличие большого количества различных осветительных приборов: подвесные и настольные лампы, торшеры, бра и точечные светильники.

Индустриальный стиль подразумевает много свободного пространства, которое нужно зонировать. Для этого используются различные способы, в том числе и освещение – максимально удобное и функциональное. Для лофта характерно наличие в каждой зоне одного основного осветительного прибора и нескольких вспомогательных.

Особенности лофт-светильников в зависимости от типа осветительного прибора

Для освещения помещений в стиле лофт используются самые разные конструкции приборов: торшеры, люстры, бра, настольные лампы, подвесные промышленные и даже уличные светильники. Большое количество представленных на рынке современных моделей изготавливается из самых различных материалов и деталей: стекло, металл, пластик, древесина, трубы, шестерни, цепи. Стоит заметить, что светильники в стиле лофт представлены в том же цветовом решении, что и используемые материалы.

Для монтажа осветительных приборов в стиле лофт используются следующие типы монтажа:

• потолочный крюк. Предназначен для крепления как групп освещения, так и одиночных приборов;
• монтажная планка. На нее монтируют споты, трековые системы, подвесы, а также светильники с системой «пантограф»;
• крестообразная монтажная планка. Предназначена для установки тяжелых осветительных приборов.

У каждого типа осветительных приборов есть свои особенности, которые мы рассмотрим ниже.

Потолочные светильники в стиле лофт

Для изготовления подвесных светильников в стиле лофт применяется сталь, латунь, алюминий, медь, натуральная древесина и различные полимеры. Современный осветительный прибор подвесного типа – это простая по форме конструкция с необычным дизайном и цветом. Строгие геометрические формы потолочного лофт-светильника отлично подчеркивают индустриальный стиль.

Бра в стиле лофт

Если подвесная лампа служит для основного освещения определенной зоны, то бра и подобные виды осветительных приборов предоставляют вспомогательное. Хорошо, если конструкция будет на вращающемся кронштейне для изменения направления светового потока. Основание ламп, как правило, изготавливается из различных видов металла, а плафоны из прозрачного стекла. Для соблюдения стилистики дизайна внешний вид светильника должен быть простым, без вычурности.

Настольные конструкции

Настольные светильники предназначены для локального освещения. В основном они устанавливаются на тумбах в прихожей, возле диванов, кроватей в спальне и на рабочем столе. Большой популярностью пользуются настольные светильники в стиле лофт необычной конструкции и изготовленные своими руками. Это могут быть оригинальные изделия или конструкции, сделанные из водопроводных труб и прочих материалов.

Торшеры в стиле лофт

Торшеры широко используются в квартирах-студиях в стиле лофт. Чаще всего это конструкции на длинных «ломаных» ножках с тканевыми абажурами, обеспечивающими мягкий рассеянный свет. Напольные светильники прекрасно сочетаются с потолочными осветительными приборами на длинных подвесах. Порой дизайнерами создаются конструкции, напоминающие осветительные приборы очень отдаленно.

Уличные светильники в интерьерах в стиле лофт

В интерьерах в стиле лофт очень гармонично будут смотреться светильники, предназначенные для уличного освещения. Это могут быть парковые фонари, прожектора и осветительные приборы, которые располагались над входом в здание. Подобные светильники могут быть настенными и напольными.

Выбор осветительного прибора в стиле лофт

Помимо оглядки на место установки, выбирать осветительный прибор нужно и по внешнему виду. Здесь все зависит от предпочтений владельца помещения. Рассмотрим несколько вариантов.

Производственные светильники в лофт-интерьерах

Для интерьеров в стиле лофт прекрасно подойдут осветительные приборы, которые использовались или применяются на данный момент на производствах. Простота форм и внешнего вида – отличный вариант для помещений в стиле лофт. Каталоги современных производителей осветительных приборов предлагают широкий выбор моделей, стилизованных под промышленные светильники.

Ретро-лампы в стиле лофт

Отлично смотрятся в интерьерах ретро-светильники в стиле лофт. Это так называемые лампы Эдисона: обычные или LED. Традиционные лампы накаливания являются ровесником этого индустриального стиля, поэтому они так гармоничны в лофт-интерьерах.

Интерьеры в стиле лофт: дизайнерские светильники

Тем, кто не любит банальностей, подойдут дизайнерские светильники. Для изготовления осветительных приборов в стиле лофт дизайнеры используют самые различные материалы: металл, дерево, цепи, трубы, пластик, бетон. При желании можно самостоятельно изготовить стильный светильник, проявив немного терпения и фантазии.

Осветительные приборы лофт для разных помещений

Выбор системы освещения и её компонентов во многом зависит от назначения помещения, в котором она устраивается. Предлагаем рассмотреть варианты использования светильников в прихожей, кухне, гостиной и спальне.

Освещаем прихожую

Для прихожей используют один светильник для основного освещения и несколько бра для вспомогательного. Поскольку лофт – индустриальный стиль, над входом можно установить промышленный осветительный прибор или уличный фонарь. Бра с лампами Эдисона помогут сделать прихожую более уютной и стильной.

Создаем уют в гостиной при помощи освещения

Гостиная как в обычной квартире, так и в студии является центральным помещением, где собирается вся семья и принимают гостей. Освещение должно быть мягким и рассеянным: это позволит сделать промышленный стиль более уютным. Обязательным элементом будет торшер с металлической или пластиковой стойкой, расположенный у дивана или кресла. Также должно быть несколько оригинальных бра и настольная лампа, устанавливаемая на тумбочке или комоде.

Что использовать для освещения спальной комнаты

Спальня – место для отдыха, релаксации и сна, и лофт со своей нарочитой грубоватостью, казалось бы, не совсем подходит для этого помещения. Однако при правильной организации освещения комнату можно сделать максимально комфортной и уютной. Как и в остальных помещениях, здесь должен быть центральный прибор освещения – люстра на гибких тросах. Для вспомогательного освещения подойдут прикроватные светильники или бра. Приветствуется хромированный металл, бронза или медь.

Светильники стиля лофт в кухне

Для освещения кухни желательно использовать светильники, изготовленные из алюминия или нержавеющей стали и снабженные стеклянными плафонами. Текстиль отвергаем напрочь. Можно использовать несколько прожекторов, светодиодные модели, а вот от торшера и бра придется отказаться.

Изготовление светильников в стиле лофт своими руками

Если вы не нашли подходящую модель в магазине или не по карману дизайнерские светильники, то конструкцию, которая бы устроила вас по всем  параметрам, можно изготовить своими руками. Для этого нужно приложить минимум усилий и проявить максимум фантазии. Самостоятельное изготовление светильника в стиле лофт малозатратно в плане финансов.

Как смастерить люстру в стиле лофт своими руками

Чтобы самостоятельно сделать люстру на 5 ламп в стиле лофт необходимо приготовить следующие материалы и инструменты:

• полоса ЛДСП;
• угольник;
• 5 патронов для электроламп;
• вилка;
• шпагат и клей;
• электродрель со сверлом Ø 8 мм;
• паяльник с припоем.

Иллюстрация	Описание действия
	Взять кусок ЛДСП подходящего размера и равномерно разметить его с учетом того, что в светильнике будет 5 ламп
	Сделать выемку под провод
	Высверлить отверстия под кабель
	Разобрать электропатроны для ламп

в китайском и американском, английском и средиземноморском стилях, минимализм и арт-деко, барокко и ампир, стимпанк и шале

Оформляя интерьер любой комнаты, многие не могут выбрать осветительный прибор, который бы соответствовал стилю помещения и концепции дизайна. В современных магазинах продукция бывает размещена хаотично, что мешает найти подходящую для интерьера лампу. Поэтому необходимо быть в курсе того, какие типы осветительных приборов представлены в магазинах и как правильно подобрать светильник к дизайну комнаты. Существует ряд наиболее актуальных стилей, для которых процесс подбора освещения станет легким и даже интересным.

Каким должен быть современный осветительный прибор?

Часто бывает так, что приходя в магазин мы даже не знаем, какие модели люстр существуют. Это мешает нам заранее спроектировать желаемый дизайн и определиться с выбором приборов. Современный перечень продукции включает в себя следующие разновидности потолочных ламп:

• Подвесные люстры характеризуются наличием плафонов различной формы и крепления к потолку с помощью пластикового шнура или цепи. Особенность таких моделей в том, что шнур свисает от участка, где конструкция соединяется с потолком. Существуют однорожковые светильники и люстры с несколькими лампами. В последнем типе шнуры крепятся к общему бруску и образуют композицию. Иногда лампы в таких моделях висят не на одном уровне, что придает пикантности стандартному дизайну. Формы подвесных изделий разнообразны – плафоны бывают круглыми, квадратными, имитирующими цветы и другие фигуры.
• Если в вашем доме невысокие потолки, то идеальным вариантом станут потолочные светильники, которые имеют плоскую или конусообразную форму плафона. Эти конструкции крепятся под самым потолком, но дают не меньше света, чем габаритные модели. Чтобы сменить лампочку, каждый раз обязательно нужно снимать плафон, но этот недостаток легко компенсируется тем, что с таких люстр очень удобно удалять пыль и загрязнения.

• Если потолочные светильники представляют собой целую композицию, то в нее нередко включаются светодиодные лампы. Они нередко образуют своеобразные иллюстрации или орнамент. Светодиодные лампы устанавливают с целью дополнительного цвета в освещении – лилового или синего, которые прекрасно оттеняют основной источник света.
• Некоторые потолочные светильники сделаны путем переплетения диодных спиралей, что смотрится весьма необычно. Диодное освещение создает не только точечный, но и ровный узор, который достигается путем близкого расположения диодов друг к другу. В основе таких светильников преобладает форма окружности, которая воплощается в различных композициях.
• Классическая люстра отличается от подвесной тем, что сочетает в себе несколько плафонов и светильников, которые находятся выше уровня основного каркаса изделия. Такие модели часто имеют очень сложный дизайн, выполненный с использованием хрусталя и других хрупких материалов. Цель такого дизайна – создать игру света за счет самой конструкции люстры. Свет отражается в бусинах и хрустале, создавая дополнительный эффект перелива и преобразуя весь облик комнаты. Подобные конструкции наиболее сложны для чистки и требуют предельной аккуратности в обращении.

Помните, что при выборе люстры не следует забывать о назначении помещения, в котором она будет находиться. Хрустальные витиеватые конструкции будут неуместно смотреться в офисе. Для дома же подойдет более широкий спектр моделей в зависимости от стиля, в котором оформлена комната.

Популярные стили

В последнее время популярность набирает такая тенденция, как оформление комнат в определенных стилях. Мир дизайна предлагает огромное количество различных направлений, для каждого из которых следует грамотно подобрать освещение. Основные из них имеют следующие характеристики:

• Стиль минимализм тесно связан с геометрией. В нем преобладают подвесные люстры с плафонами различных геометрических форм, как правило, в однотонной цветовой гамме. Осветительный прибор может брать на себя акцентную роль в интерьере.

• Китайский стиль – самобытное направление, отражающее в себе все тонкости Востока. Верхнее освещение играет важную роль в интерьере, потому что оно отражает в себе часть традиций Китая. Плафоны люстр объемны, они могут быть сделаны из тканевых или натуральных материалов, имитировать по форме китайские орнаменты и содержать в себе изображения драконов, иероглифы или изящные кисточки.

• Броские и неординарные конструкции светильников характерны для стиля «арт-деко». Подвесные модели часто выполняются в виде одиночного массивного плафона с несколькими ярусами. Хрустальные подвески могут проходить через плотный кольцевой ярус, образуя изящные переливы света. Если модель содержит несколько плафонов, то они закреплены на переплетенном основании и обязательно дополнены декоративными камнями или хрустальными «каплями».

• Сдержанность английского стиля проявляется в конструкции потолочных осветительных приборов. Плафоны всех моделей оформлены в сдержанных тонах: бежевом, персиковом, светло-желтом или темно-зеленом цветах. Консервативное направление допускает наличие небольшого орнамента или клетчатого принта на плафонах

. В основе английской люстры – лаконичность, сдержанность и элегантность.

• Концепция американского стиля включает в себя элементы иных направлений дизайна, но все же обладает некоторой долей самобытности. Обычно люстры представлены в виде подвесных конструкций с небольшими цилиндрическими или конусообразными плафонами. Их дизайн довольно сдержанный – матовый пастельный цвет материала плафонов комбинируется с витиеватым каркасом люстры.

• Самые помпезные и броские модели присущи стилю барокко – поистине королевскому направлению интерьера. Люстра в подобных комнатах – показатель роскоши и достатка. Она представляет собой массивную конструкцию, сверкающую сотнями частиц хрусталя, золотом и камнями. Нередко в таком оформлении представлена имитация канделябров, между которыми развешены цепочки из бусин и камней, заполняющие пространство изящной «паутинкой».

• Небрежный, грубый, но в то же время невероятно креативный стиль «стимпанк» уделяет особое внимание осветительным приборам. В основе концепции лежит футуристическая тема изобретений, зачастую воплощенная с элементами ретро. Крепления потолочных ламп чаще всего напоминают по форме трубы, шнуры, измерительные приборы.

Плафоны нередко представляют собой имитацию самой конструкции лампы или бывают сделаны с использованием металлических материалов.

• Сталинский ампир, присутствующий во многих постройках времен СССР, всегда узнаваем своей лаконичностью и масштабностью. Эти черты отразились во многих деталях интерьера, включая потолочные осветительные приборы. В основе люстр часто лежит круглая металлическая конструкция с куполом, от этой части отходят ответвления в виде канделябров или дополнительных плафонов. Обязательный атрибут в люстрах – хрусталь и дорогие материалы. Цвет плафонов обычно белый или выдержанный в теплых тонах.

• Люстры в средиземноморском стиле – воплощение яркости, свежести и красок лета. Каркас изделий, обычно изогнутый изящным образом, похож на переплетение тонких прутьев. Средиземноморский стиль отличителен преобладанием в изделиях таких цветов, как голубой, белый, желтый и других приятных глазу оттенков.

• В основе люстр в стиле «шале» лежит металлический каркас в виде круглого обруча. На нем располагаются светильники, которые представляют собой имитацию свечей или плафоны иной формы. Нередко каркас декорирован веревочным покрытием или элементами из дерева, которые подчеркивают всю нестандартность и самобытность стиля. Потолочный тип изделий нередко представляет собой деревянный круглый каркас со встроенными светильниками.

• Светильники в эко-стиле включают в себя разнообразные конструкции – от низко свисающих до практически встроенных в потолок. Главный принцип направления – натуральность материалов, поэтому даже плафоны для светильников оформляются согласно концепции с использованием изысканных резных форм из дерева. Экостиль отличается моделями круглой или конусообразной формы, нередко можно увидеть подвесную конструкцию с тремя или более светильниками, расположенными в ряд.

Предпочтительные цвета в оформлении осветительных приборов – бежевый, белый, коричневый.

• Основной цвет в скандинавском направлении – белый. Можно использовать одиночные большие конструкции, в которых плафон напоминает по форме купол. Он может быть сделан из цельного материала или из расположенных на расстоянии друг от друга пластин. Последний вариант пропускает в комнату значительно больше света. Каркас скандинавской люстры нередко состоит из изогнутых разветвлений темного цвета, на концах которых располагаются небольшие лампы.

• Винтажные люстры представляют собой в основном подвесные одиночные конструкции. Шнур у них довольно длинный, поэтому такие изделия не подойдут для комнат с низкими потолками. Первый тип плафонов делается из однотонного пластика. Люстры в стиле ретро бывают также сделаны из прозрачного или даже переливающегося пластика, разделяющего плафон на множество граней. Винтаж не исключает как сдержанные модели, так и изделия, имитирующие диско-шар или создающие игру оттенков.

• Тем, кто решил оформить комнату в гламурном стиле «шебби-шик», стоит присмотреться к своеобразным люстрам этого стиля. Практически всегда модели выдержаны в комбинации белых и розовых оттенков. Такие люстры очень объемны и витиеваты. Они похожи на изделия в стиле барокко, но лампы шебби-шик часто декорируются пластиковыми цветами, перьевой отделкой плафонов и прочими атрибутами гламура. Каркас подобных люстр украшается хрусталем или цепочками декоративных камней, свисающих между плафонами.

• Настоящим буйством красок являются люстры в арабском стиле. Подвесные конструкции, выполненные по подобию лампадок, сделаны из резного металла и нередко располагаются сразу группами на тросах-цепочках. Приглушенный свет проникает через прорези в конструкции, создавая особую атмосферу в помещении. Но сложно полностью осветить комнату, ограничиваясь только светильниками-лампадами, поэтому в дополнение к ним выбирают основную потолочную люстру с плафоном в форме купола. Он украшен разноцветными стеклами подобно витражу или подвесками, демонстрирующими роскошь помещения.

• Другим направлением с купольной формой светильников является марокканский стиль. Главный принцип подвесных и потолочных люстр – их резная текстура, пропускающая свет пучками. Плафоны нередко снабжаются декоративными кистями, которые представляют собой важный элемент индийской культуры.

• Охотничий стиль отличителен люстрами, сделанными из дерева и металла, нередко декорированными под рога животных и ветви деревьев.

• Светлые круглые плафоны с орнаментом по краям характерны для потолочных люстр греческого типа. Изделие может состоять из одного габаритного светильника или нескольких ламп, расположенных на каркасе бронзового или золотого оттенка.

• Готический стиль не приемлет маленьких размеров и простых конструкций. Люстры, выдержанные в темных тонах, очень массивны. Они сделаны в форме причудливых переплетений, устремленных вверх канделябров, темных бусин и заостренных пластин.

• Поскольку стиль этно передает национальный колорит многих стран, то дизайн светильников предусматривает использование различных материалов – от натурального дерева до экзотических элементов, таких как шкуры животных или кокосовые орехи. Неизменная характеристика этноса – преобладание теплых тонов в абажуре.

• Плафоны люстр в стиле модерн часто выдержаны в круглой или квадратной форме. Они крепятся либо на плавных, либо на резких геометрических линиях каркаса.

• Стиль техно практически исключает подвесные люстры на длинном тросе. Все изделия находятся почти на одном уровне с потолком и сделаны из металла или пластика, выдержанных в сером, черном или белом цвете. Обычно одно изделие состоит из нескольких светильников.

• Самые замысловатые конструкции осветительных приборов характерны для стиля футуризм. Вы можете встретить комбинацию из люминесцентных ламп или круглые плафоны из закрытого или прозрачного материала – стекла или пластика.

• Истинное воплощение светильников в индустриальном стиле – модели, сочетающие в себе деревянное потолочное крепление с несколькими подвесными лампами. Плафоны сделаны по имитации формы лампочки и прикреплены к деревянной основе с помощью изящно переплетенных шнуров.

Эффектные примеры в интерьере

Выбор стиля несомненно важен, но назначение комнаты играет не меньшую роль для подбора люстры.

В гостиной важна представительность и уют, поэтому нередко люстру и торшер подбирают в одном стиле.

В спальню выбирают модели осветительных приборов, учитывая особенности цвета мебели и текстиля. Тон освещения и плафон так же подбираются с учетом стороны, на которую выходят окна комнаты.

Иногда потолочная люстра сочетается с небольшими лампами на прикроватных столиках или бра.

В детскую комнату чаще всего подбирают мощную лампу, обрамленную цветным торшером необычной формы. Многие магазины предлагают забавные плафоны специально для оформления комнаты самых маленьких.

Какой бы стиль и дизайн вы не выбрали, помните, что красивая люстра подарит свет не только вашей комнате, но и вашему настроению.

О том, как подобрать люстру к интерьеру, смотрите в следующем видео.

Расход декоративной штукатурки на 1м2: короед, венецинская, структурные составы

Декоративная штукатурка – это общее название для группы стройматериалов, которые используются для финишной отделки поверхностей внутри или снаружи помещения. Как это понятно из названия, такие составы применяются только для декорирования стен и потолка. Конечно же, ими можно и выровнять стены, но ввиду сравнительно высокой стоимости, лучше использовать их по назначению. Перед началом отделочных работ нужно узнать расход декоративных штукатурок на 1м2, чтобы купить необходимое количество смеси.

Фактурные растворы

Такие смеси используются для создания покрытий, имитирующих фактуру натурального камня, кожи, дерева и прочих текстур. Данный вид штукатурки может похвастать одним из самых минимальных расходов, который колеблется от 0.9 до 1.5 кг на квадратный метр. Чтобы посчитать точнее, необходимо для начала определиться с зернистостью раствора. Если в нем присутствуют мелкодисперсные компоненты (около 1 мм), то расход будет минимальным, поскольку толщина слоя должна соответствовать размеру зерна в смеси. Если зерна достигают 2-3 мм, то потребуется примерно 1.2 кг фактурной смеси на квадратный метр. Для крупнодисперсных – расход декоративной штукатурки вырастает до 1.5 кг.

Для примера, у нас имеется стена площадью 10 кв. м, которую нужно покрыть фактурным раствором средней дисперсности в два слоя. Величину площади стены умножаем на расход материала, а затем на количество слоев, получаем: 10х1.2х2= 24 кг. Именно столько фактурной штукатурки понадобится для обработки поверхности данной площади.

Важно! Толщина общего фактурного слоя не должна превышать 1 см, то есть, если используется материал с зернами крупной фракции, то можно нанести максимум два слоя.

Расход структурных составов

Структурная штукатурка – это отделочный материал, который может изготавливаться на основе акриловых смол, цемента или гипса. В качестве наполнителя используется мука или крошка натурального камня. Главная особенность заключается в том, что после высыхания материала образуется поверхность с глубокими рельефными рисунками. Что касается расхода, то он зависит от состава отделочного материала:

1. Растворы с кварцевой крошкой расходуются так же, как и фактурные, поскольку толщина слоя должна соответствовать размеру фракции наполнителя. Если в растворе зерна размером до 2 мм, то расход составит около 2 кг на квадратный метр, если диаметр зерен будет 2-3 мм, то потребуется 2.5-3 кг для обработки 1м2 поверхности. Обычно такие смеси поставляются в мешках по 25 кг, поэтому для стены в 10 кв. м потребуется 1-2 мешка, в зависимости от фракции.
2. Материалы, которые изготавливаются на основе акриловых смоляных дисперсий, представляют собой однородную пасту с вкраплениями мелких зерен до 2 мм. Штукатурка поставляется в готовом виде, поэтому ее расход выше: для фракции 1 мм — 2.5 кг на 1м2, для зерна 2мм – 3 кг на кв. м. Обычно такие составы поставляются в пластиковых контейнерах по 15 кг. Для стены в 10 кв. м. понадобится два таких контейнера, при условии, что будет нанесен один слой.
3. Также довольно популярными являются структурные штукатурки на основе мраморной крошки или смесей мрамора и гранита, кварца, малахита и прочих натуральных камней. Такие составы можно наносить слоем от 1 до 3 мм, в зависимости от желаемой глубины текстуры. Расход материала на 1 квадратный метр обрабатываемой поверхности при толщине слоя 1 мм – составит 1 кг. Для обработки одной стены в 10 кв. м хватит одного мешка материала (25 кг). Если планируется нанесение двух слоев, то лучше приобрести 2 мешка.
4. Еще одним распространенным видом структурных штукатурок являются материалы на основе синтетических акриловых смол. Чаще всего их используют для отделки каминов, печей и прочих поверхностей, которые подвергаются воздействию высоких температур. Расход материала также зависит от фракции наполнителя: 0.7-1 мм – 1.5 кг, 1.2-1.5 мм – 2 кг, 2-2.5 мм – 2.5 кг. Раствор поставляют в контейнерах по 15 кг, поэтому для отделки стены в 10 кв. м потребуется 1-2 контейнера, в зависимости от размера фракции.

гипсовой, декоративной (короед), венецианской, фасадной, цементной; как рассчитать расход штукатурки, и каковы нормы расхода сухой смеси?

Приступая к работе, надо иметь проект или хотя бы эскиз, а также приобрести все необходимые материалы и инструменты. Определение количества материалов нередко связано с их нормой расхода. Особенно это относиться к сухим смесям, например, к штукатуркам. Расчет расхода штукатурки связан с толщиной наносимого слоя, площадью, на которую наносится материал, а так же свойствами сухой смеси.

Следовательно, сначала требуется определить расход штукатурки на метр квадратный, и, умножив на площадь отделываемой поверхности, определить требуемое количество. При этом надо учитывать, что штукатурном растворе имеется определенное количество воды, которая вступает в реакцию с вяжущим веществом и тем самым увеличивает вес раствора.

Расход гипсовой штукатурки на 1м2 и цементно-песчаной: как рассчитать количество правильно?

У декоративной штукатурки расход зависит от того, какое вяжущее вещество используется для приготовления раствора: цемент или гипс. Для отделки цемента требуется несколько меньшее количество, например, у цементно-песчаной штукатурки ротбанд расход составляет 8,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм.

У гипсовой штукатурки расход несколько больше и равен 9 кг/м2 при той же толщине. Это означает, что надо вычислить не только площадь, но и определить толщину будущего выравнивания. Зная эти величины можно определить и общее количество материала. При самостоятельном приготовлении цементно-песчаного состава для выравнивания надо знать расход цемента на штукатурку. В данном случае надо учитывать пропорцию цемента и песка. При соотношении 1:3 для оштукатуривания 1 м2 потребуется 1,5 кг цемента.

При определении количества сухой смеси, которую потребуется приобретать, надо учитывать еще два момента. Вычислив расчетную величину, стоит добавить к ней не менее 5% так как некоторое количество материала может рассыпаться, или часть приготовленного раствора не удастся использовать. Кроме того, разделив полученное количество материала в килограммах на вес стандартного мешка, получают дробное число, которое надо округлить до следующего целого.

Декоративная штукатурка короед: расход сухой смеси для отделки фасадов на метр квадратный

Несколько иная методика расчета требуется для декоративных фактурных поверхностей. В частности для метода короед штукатурка расход составляет от 2,4 до 4 кг/м2. Эта величина зависит от размера наполнителя и толщины наносимого слоя. В данном случае сложно определить точное количество смеси. Тут необходимо полагаться на данные от производителя, но на всякий случай желательно учесть небольшой запас, примерно 5-10%.

Зависит расход декоративной штукатурки на 1м2 и от производителя. Несмотря на кажущееся небольшое расхождение в параметрах при больших площадях отделки может получаться существенная разница. Например, у штукатурки волма, расход при толщине слоя 10 мм составляет 6-6,5 кг/м2. Небольшое различие в норме используемой смеси зависит от количества добавленной в раствор воды.

Несколько иные показатели имеются у выпускаемой компанией «Старатели» штукатурка, расход которой составляет уже 9 кг на кв. метр. Это означает, что для отделки небольшой комнаты с площадью стен 30 м2 и толщине оштукатуривания 3 см разница в количестве используемой сухой смеси составит 270 кг.

Это необходимо знать

Почему фактический расход на 1м² короеда отличается от заявленного производителями?

Данный материал имеет разную базу, от которой и зависит расход. Штукатурка короед на 1 м2 на акриловой основе (готовая смесь в ведрах) тратится в большем объеме, чем такая же штукатурка на гипсе (сухая в мешках).  Кроме того, материалы композитные и имеют разную зернистость, чем больше фракция зерна, тем больше ее понадобится для отделки.

Надо учитывать, что производители указывают рекомендуемый расход на выровненные поверхности. На практике же не бывает ровных стен, отсюда меняется и толщина слоя. И даже если геометрия идеальна, своими руками положить равномерный слой очень сложно, где-то он будет 8 мм, а где-то и гораздо больше.

Расход штукатурки зависит и от подготовки стен перед нанесением. Для увеличения адгезии поверхности следует покрыть специальной грунтовкой, в состав которой входит кварцевый песок. Но чтобы сократить фактический расход, потребуется и второй слой грунтовки, акриловой глубокого проникновения.

Что такое норма расхода штукатурки на 1 м², почему надо придерживаться рекомендаций?

Нормативная толщина для нанесения простой штукатурки (обрызг и грунт) составляет 12 мм. Есть еще улучшенная в 15 мм, и штукатурка высокого качества – 20 мм. Нормативная толщина рассчитывается и для декоративной штукатурки. Все расчеты ведутся исходя из физико-химических и механических характеристик материала, учитывают и теплоемкость, и влагостойкость, и максимальную толщину слоя, который не будет растрескиваться.

Из рекомендуемой толщины слоя рассчитывается количество компонентов и жидкости, которые требуются для приготовления высококачественного раствора, а исходя из этих показателей вычисляется норма расхода штукатурки на 1 м².

На практике же редко обходится нормой, как правило слой получается толще, меняются и условия нанесения смеси. Важно следовать рекомендациям, так в некоторых случаях следует наносить слой за слоем в несколько этапов, а в других – требуется применение армирующей сетки или стекловолокна.

Как правильно посчитать сколько нужно штукатурки на отделку помещения?

Перед тем как рассчитать количество штукатурки необходимо тщательно зачистить стены, желательно замазать большие ямы и трещины. Далее делаются отвесы, выставляются маяки, по которым определяется перепад стен. Для точных вычислений следует учесть больше исходных данных, поэтому маяков на каждой стене должно быть не менее 3.

Имеем площадь 40 м², 4 стены, на 1 разница 2, 4 и 6 см, на 2 – 1, 3, 6 см, 3 ровная, слой раствора 1, 1, 1 см, на 4 – 2, 4, 5 см. Всего 12 исходных, вычисляем среднюю толщину слоя: (2+4+6+1+3+6+1+1+1+2+4+5):12 = 3 см. Норма расхода 9 кг на м² при толщине слоя в 1 см, у нас толщина в 3 раза больше, значит фактический расход: 9х3 = 27 кг на м2, высчитываем, сколько смеси понадобится на помещение в 40 м²: 27х40 = 1080 кг. В мешке 30 кг: 1080:30 =36 шт.

В зависимости от того, какая цена 1 мешка штукатурки, можно вычислить и стоимость всего материала.  Если получилось при расчетах дробное количество мешков, то купить придется на 1 больше целого числа.

Как сократить расход декоративной штукатурки?

Цена декоративного материала хоть и не заоблачная, но существенная, а простые подсчеты, сколько реально потребуется штукатурки, плюс стоимость работ по отделке, могут и вовсе подтолкнуть искать замену материалу. Но не спешите с выводами.

При сильной кривизне стен, чтобы сократить расход декоративной штукатурки на 1 м², поверхности придется ровнять, лучше всего подходит цементно-песчаная смесь или гипсокартон, затем шпатлевать и грунтовать. Но в принципе, такой подготовки требует любая отделка.

Кроме того, расход декоративного состава уменьшится, если дополнительно обработать стену специальной грунтовкой, которая смягчит негативное влияние дельт влажности и температур, напряжений, ведущих к деформации, и усилит несущий слой, благодаря чему штукатурка не будет отслаиваться. Для гипсокартона лучше использовать грунтовку обмазочного типа на основе цемента и изолирующие растворы глубокого проникновения.

Какая максимальная толщина слоя у цементно-песчаной штукатурки, как посчитать расход?

По нормативам, толщина слоя высококачественной штукатурки 20 мм. Но в некоторых случаях, для выравнивания поверхности, толщина может достигать 100 мм и более. Тогда слой штукатурки наносится постепенно по 20-30 мм, чтобы дать ей равномерно отвердеть и предотвратить растрескивания. Цена на материалы и стоимость работ возрастут многократно. А кроме того, потребуется армирующая сетка, пластиковая либо металлическая, которые повысят прочность отделки.

Чтобы не тратится на присадки повышенной прочности, можно использовать клей ПВА, 0,5% от общей массы, а для быстрого становления слоя, следует добавить в смесь отвердители.

Расход цементно-песчаной штукатурки на 1м² по нормативам СНиП 0,006 м3 готового раствора, если раствор наносится на бетон. Но каждый производитель указывает свой расход: из расчета толщины слоя в 10 мм – 8,5-10 кг сухой смеси, не забывайте про перепады, и считайте толщину среднего слоя.

Как правильно наносится венецианская штукатурка, стоимость материалов и работ?

Венецианская штукатурка требует тщательной подготовки, поверхности должны быть идеально ровными и очищенными, загрунтованными. Далее обязательно наклеивается тонкая армируюшая сетка, затем шпатлевка, ошкуривание и снова грунтовка для лучшего сцепления декоративного слоя с основанием, и грунтовка глубокого проникновения.

Венецианская штукатурка наносится поэтапно, в несколько слоев, минимум 3, который аккуратно выравнивается и прессуется. Чем больше слоев, тем покрытие больше походит на натуральный камень, и эффектней свечение материала под освещением. При финишной отделке воском покрытие мерцает и переливается.

На рынке представлено много видов этого материала, поэтому стоимость венецианской штукатурки колеблется от 8 до 20$ за кг, а на отделку 1 м² фактически потребуется около 2 кг. Работа мастера обойдется от 10$, заказать авторскую работу от 20$ за м².

Расход декоративной штукатурки на 1м2: как расходуется материал

Вы затеяли капитальный ремонт в квартире и решили сделать его своими руками? Строительство вашего дома завершается, и вы приступаете к отделочным работам? Не стоит бояться трудностей, все когда-то случается впервые. Изначально нужно произвести расчеты, которые позволят уточнить расход используемых материалов.

Штукатурка под кожу крокодила

Наиважнейшим этапом в отделочных работах является выравнивание стен при помощи такого изобретения, как штукатурка. И вот, когда стены выровнены, на сцену выходит декоративная отделка, о чем мы с вами и поведем беседу.

Но прежде надо сказать, что для создания облицовки применяется обычная шпаклевка. Материал не требуется подбирать индивидуально, с учетом каких-либо особенностей атмосферы помещения или фактурного исполнения поверхностей.

Какие существуют виды декоративной штукатурки

Итак, штукатурка бывает:

1. Интерьерная, то есть та, которая предназначена для внутренних работ.
2. Фасадная — предназначенная для внешних работ.

Благодаря разнообразию видов, сортов и оттенков у дизайнеров появилась возможность воплощать самые смелые мечты в любых интерьерах. см фото.

Не буду углубляться в состав штукатурных смесей, просто оговорюсь, что бывают они следующих типов:

• структурная;
• минеральная;
• венецианская штукатурка.

Наиболее популярна для внутренней отделки венецианская штукатурка. См фото.

Структурная штукатурка позволит вам воссоздать любую поверхность; камень, дерево, кирпич. Минеральная также привлекательна как в наружных, так и во внутренних интерьерах, переливаясь на свету яркими бликами.

Венецианская смесь — настоящий шедевр для обработки поверхностей внутреннего интерьера. Сравнится с ней лишь настоящий мрамор или гранит.

Все они обладают прекрасной водостойкостью, легки в нанесении на поверхности. Стоит обратить внимание, что смеси предназначенные для внутренних работ, являются экологичными и могут применяться в любых жилых помещениях, ванных комнатах, кухнях, холлах и т.д.

Существует также универсальная штукатурка, использование которой во внутренних помещениях не всегда целесообразно. Посоветовавшись с продавцом магазина или профессионалом по отделочным работам, а так же внимательно изучив инструкцию производителя, состав штукатурки вы из множества выберете необходимую вам для воплощения ваших дизайнерских проектов.

Как произвести расчет материала?

Декоративная штукатурка требует правильного расчета. Здесь может возникнуть совершенно законный вопрос: “Как же правильно произвести все манипуляции по расчету, дабы расход стройматериала был оптимальным?”

Для каждого вида соответственно и расход будет разный. Прежде всего, настоятельно рекомендую вам прочитать аннотацию к товару. Инструкция всегда прилагается непосредственно производителем, что позволяет исключить достаточно большое число недоразумений.

Там же вы найдете приблизительный расход на м2. Вам останется лишь сосчитать, сколько этих самых м2 необходимо покрыть штукатуркой и умножить их на предполагаемый расход, указанный производителем.

Все просто: если вам необходимо покрыть стену равную 10 м2, значит, умножаем на 10. Также существует онлайн-калькулятор и вы можете воспользоваться им.

Онлайн-калькулятор легко посчитает вам, каков же будет расход материалов. В среднем данная величина имеет показатель, равный 8 кг на 1 м2. Минеральной — 8-10 кг на м2. Венецианской — 70-200 грамм на м2.

Если сравнить с ценами на похожие материалы, то получится небольшая разница, а иногда и приятно ниже, чем цены на другие отделочные материалы.

Предварительная обработка стен перед нанесением декоративной штукатурки

Декоративная штукатурка не требует каких-либо особых приготовлений к процессу отделки. См. фото.

В некоторых помещениях используется санитарная декоративная штукатурка для профилактики грибка и солевых отложений (ванные комнаты, кухни, туалеты).

Посмотрев видео, опубликованное ниже, вы с легкостью сможете создать любой дизайнерский проект. Благодаря широкому спектру текстур и цветовой палитре, а также вашей фантазии вы непременно превратите интерьер своего дома в неповторимый и уютный.

Внимательно следуйте инструкции производителей. Легкая в использовании декоративная штукатурка сделает процесс работы с ней приятным и творческим. Устойчивость к водной среде не обременит уход за поверхностями, обработанными декоративной штукатуркой. Долговечность этого материала также окупится с годами и потраченные средства, наряду со временем, не будут пустыми тратами.

Достаточно важно и то, что стоимость мероприятия, под названием декоративная отделка стен и потолка вполне комфортна, поскольку исходный материал — это обычная шпаклевка.

Смотрите также:

Венецианская штукатурка BADIGEON 2.5 л

Декоративное покрытие на акриловой основе BADIGEON

Badigeon — это декоративное покрытие с эффектом состаренной, матовой с глянцевыми переходами венецианской штукатурки. Покрытие обладает высокой пластичностью, прекрасно глянцуется, позволяет создать тонкую рельефную штукатурку, сочетающую бархатистость углублений и глянец выступающей поверхности. Возможно нанесение в один или несколько цветов. Хорошо сочетается с различными стилями отделки стен и потолков. Венецианская штукатурка Badigeon вносит спокойность и размеренность, придающие интерьеру неповторимое очарование и ощущение уюта.

База BADIGEON
Основа: АКРИЛОВЫЕ СОПОЛИМЕРЫ
Фасовка: 2.5 л
Расход: нанесение в 1 слой – 13-15 м², нанесение в 2 слоя – 7-8 м²
Время высыхания: 4-6 часов

Расход декоративной штукатурки на 1м2

Штукатурка необходима для выравнивания стен и входит в блок работ по подготовке поверхностей к дальнейшему нанесению декоративного покрытия.

От чего зависит расход штукатурки на 1м2

В первую очередь, расход штукатурки зависит от толщины слоя, который будет накладываться на стену. Если покрытие декоративное, то есть чистовое, то толщина должна быть меньше. Если покрытие черновое, на которое в дальнейшем будет наноситься декоративный состав, то толщина слоя должна быть больше.

Во-вторых, расход зависит от степени поврежденности стены. Чем более неровная стена, чем больше на ней трещин, бугров, выпуклостей, канавок и чем выше уровень ее искривленности, тем больше становится расход штукатурки, поскольку все огрехи необходимо будет заровнять.

В-третьих, на расход штукатурки влияет и материал стены, на который она будет наноситься. Так, в случае стыка двух разных поверхностей, например, бетонной и кирпичной, необходимо, как правило, устанавливать армирующую сетку, которая неизбежно увеличит толщину слоя, а следовательно, и расход, штукатурки. Это же касается и перегородок из дерева, которые также требуют установки каркаса из реек или такой же сетки.

Как рассчитать расход штукатурки на 1м2

Прежде чем приступать к расчетам, а тем более покупке штукатурной смеси, провесьте поверхности – выставите по уровню маяки или рейки, чтобы готовая поверхность получилась ровной. Они служат направляющими для выравнивания раствора, нанесенного между ними.

Как выставить маяки – читайте в нашей статье >>

Предположим, вы штукатурите стену площадью 10 м2.

Вы провесили стены по нескольким точкам, например, четырем, и выяснили, что отклонения составляют 1 см, 3 см, 3 см и 5 см. Суммируем: 1+3+3+5=12. Делим полученную сумму на число точек, по которым вы замеряли, в нашем случае – на 4. Получаем: 12/4=3. Таким образом, толщина штукатурного слоя, которым нам нужно будет покрыть стены, равна 3 см.

Если вы решили использовать готовую штукатурную смесь, поинтересуйтесь, какие рекомендации дает производитель. Обычно производители указывают расчет штукатурки на 1м2 при слое в 10 мм. Предположим, в рекомендациях написано, что при слое в 10 мм на 1м2 уходит 9 кг сухой смеси.

Делаем расчет: 9 кг (такую норму использования заявил выбранный вами производитель) * 3 см (необходимый вам для выравнивания штукатурный слой) = 27. Таким образом, чтобы оштукатурить 1 квадратный метр стены, вам нужно 27 кг сухой смеси, таков ваш расход штукатурки.

Чтобы узнать, сколько всего килограмм штукатурки вам будет нужно на все помещение, произведите следующий расчет. Умножьте полученный результат на площадь поверхности, которую вы штукатурите (в нашем примере это 10м2). 10м2 (общая площадь) * 27 кг (расход штукатурки на 1м2) = 270 кг. Это общий расход штукатурки на все помещение.

Считаем, сколько мешков штукатурной смеси вам нужно купить. Предположим, в одном мешке будет 30 кг. 270 кг (общий расход) / 30 кг = 9 мешков. Не всегда цифра получается круглой, в этом случае вам, разумеется, придется купить больше штукатурки, чем необходимо по расчету.

Нормы расхода штукатурок

• Если вы наносите гипсовую штукатурку, средний расход будет составлять 8-12 кг/м2.
• Если вы используете цементную смесь, расход будет равен примерно 12-18 кг/м2.
• Для декоративных штукатурок норма около 8 кг/м2, но все зависит от вида. Общее правило: чем крупнее наполнитель, тем больше расход штукатурки.

Внимание! Расчет приведен для слоя в 1 мм.

STUCCO VENEZIANO Эффект венецианской штукатурки

Описание

Венецианской штукатуркой называют полупрозрачное покрытие на основе мельчайших частиц мрамора, которая при нанесении нескольких слоев создает эффект натурального мрамора. Идея состава и техники нанесения этой штукатурки возникли в Древнем Риме, когда для отделки поверхностей впервые стали использовать мраморную муку, оставшуюся после распила и шлифовки мраморных плит. Во времена Возрождения венецианская штукатурка широко применялась для отделки фасадов колонн и внутренних поверхностей домов.

Со временем техника производства этого материала претерпела значительные изменения. Если 400 лет назад венецианская штукатурка состояла из мраморной муки, растительных красителей и воды, то сегодня ее делают на основе акрилового связующего материала. Хотя внешне покрытие выглядит точно так же, связующий материал обеспечивает более продолжительный срок службы, так как он устойчив к образованию трещин и достаточно эластичен.

СВОЙСТВА ВЕНЕЦИАНСКОЙ ШТУКАТУРКИ

Как мы упоминали, венецианские штукатурки Decorazza делают на акриловой основе и в них не используются вредные для здоровья человека химические вещества. После высыхания и покрытия специальным воском, венецианская штукатурка приобретает водоотталкивающие свойства и хорошо защищает стены от грибков и плесени. Немаловажно, что этот материал не имеет запаха, и его можно использовать для покрытия стен в домах, где есть дети и люди, страдающие аллергией.

Венецианская штукатурка Stucco Veneziano, представленная торговой маркой Decorazza идеально воссоздает уникальную структуру природных материалов минерального происхождения (мрамор, малахит). В результате отделки стен венецианской штукатуркой Stucco Veneziano, поверхность приобретает устойчивый глянцевый эффект, передавая удивительную красоту и блеск благородного камня.

Венецианская штукатурка Decorazza достаточно экономична: на покрытие 8-10 кв. м. поверхности достаточно 1 кг материала. Продается она в пластиковых ведрах по 4 и 15 кг. Что касается цвета штукатурки, то ее легко можно колеровать.

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕНЕЦИАНСКОЙ ШТУКАТУРКИ

Наносят венецианскую штукатурку на тщательно подготовленное основание, на котором нет даже мелких трещин, так она практически прозрачная и фактура базовой поверхности будет хорошо просматриваться. Колеровать штукатурку лучше двумя-тремя оттенкам одного цвета – так она будет значительно лучше выглядеть и в большей степени походить на натуральный мрамор. Чтобы покрытие обрело глубину, мастера наносят до десяти слоев венецианской штукатурки. После высыхания ее покрывают специальным воском, например, Cera di Veneziano производства Decorazza.

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Классическое венецианское покрытие, созданное на основе традиции мастеров эпохи Возрождения. Этот материал воспроизводит изысканность природного камня: мрамора, малахита, оникса и других минералов с полированной поверхностью. Зеркальное глянцевое покрытие усиливает красоту отделки, передавая неповторимый блеск, игру света и тени. Результаты нанесения всегда различны и зависят от индивидуальной работы мастера.

Эксплуатационные характеристики:

• Устойчиво к истиранию
• После нанесения воска Cera di Veniziano покрытие устойчиво к мытью
• Для поверхностей с нормальной и повышенной эксплуатационной нагрузкой

Технические свойства:

• Разбавитель: вода
• Не горючий
• Экологически чистый
• Паропроницаемый

КОЛЕРОВКА

Колеровка: колеровка материала осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по каталогу Stucco Veneziano.

Перемешивание: допускается перемешивание колерованного материала с использованием гироскопических и вибрационных миксеров.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Система материалов:

Primer грунт глубокого проникновения, используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности. Расход зависит от шероховатости, пористости и впитываемости поверхности. Наносить в 1 слой.
Расход: 0,1-0,2 л/м²
Упаковка: канистры 5л, 10 л

Base грунт-краска, используется для цветового выравнивания подготавливаемой поверхности, а также для улучшения адгезии и удобства нанесения последующих финишных декоративных покрытий. Рекомендуется наносить в 1-2 слоя.
Расход: 0,15-0,3 л/м²
Упаковка: пластиковые ведра 0,9л; 2,7л; 9л

Stucco Veneziano венецианская штукатурка
Расход: 0,5 кг/м² в 3 слоя
Упаковка: пластиковые ведра 4 кг, 15 кг

Cera Di Veneziano
Расход: 0,5 кг/м² в 3 слоя
Упаковка: пластиковые ведра 1 кг

НАНЕСЕНИЕ

Инструменты:

валик, кисть, кельма или мягкий шпатель из нержавеющей стали.
Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.

Способ нанесения:

Технология нанесения «венецианской штукатурки» заключается в нанесении двух и более слоев покрытия, состоящих из хаотично расположенных структурных мазков и «прожилок» материала. Сочетание множества таких мазков создает глубину рисунка природного камня.

1. Перед нанесением декоративного покрытия защитить неокрашиваемые участки монтажным скотчем, пленкой.
2. Обработайте поверхность грунтом глубоко проникновения Primer валиком, кистью.После полного высыхания грунта нанести грунт-краску Base валиком с ворсом, так, чтобы поверхность была идеально гладкой, без «шубки». Для этого раскатывайте грунт-краску Base в разных направлениях по поверхности. После полного высыхания первого слоя нанесите второй слой, если это необходимо. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.
3. Перед нанесением, при необходимости, материал Stucco Veneziano перемешать механическим способом. Материал готов к нанесению.
4. Нанесение материала следует начинать с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала.
5. Наносить материал Stucco Veneziano мягким шпателем или кельмой из нержавеющей стали, для работы в неудобных и труднодоступных местах использовать маленький шпатель.
6. Первый слой материала нанести максимально тонким слоем, равномерно по всей поверхности для создания фона.
7. После полного высыхания первого слоя нанести следующий слой хаотично, максимально тонким слоем на сдир, в разных направлениях одинарными, отрывистыми мазками (наслоение мазков создаст определенный рисунок).
8. Последний третий слой наносить максимально тонко

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чем полезен разноцветный песок для детей?

Цветной песок обладает многими полезными для малышей свойствами:

1. способствует воспитанию сенсорных ощущений;
2. активно развивает мелкую моторику рук, что очень важно для общего развития маленького ребенка и лечения последствий некоторых травм;
3. разминание его пальцами способствует релаксации, а это естественный путь успокоить шумного непоседу;
4. как и любой вид творческой деятельности, способствует развитию художественного воображения, фантазии, мышления малыша.

У материала одно отрицательное качество – им легко намусорить. Однако, уделив ребенку немного больше внимания на первом этапе и научив его работать аккуратно, вы получите дополнительный бонус – воспитаете еще одну полезную привычку.

Из чего можно сделать цветной песок?

Приготовить смесь можно несколькими способами. В таблице ниже приведены популярные варианты:

Основной компонент	Дополнительные материалы	Инструкция по изготовлению
Песок	Краситель ( можно заменить его измельченными цветными мелками), емкость для окрашивания, бумага или пленка.	Просейте песок через сито. С целью обеззараживания прокалите его в духовке. Остывший песок добавьте в емкость с красителем, разведенным по инструкции, тщательно перемешайте. То, что получилось, переложите на бумагу или пленку для высыхания.
Манка	Спирт или водка (используются вместо воды, чтобы не допустить разбухания крупы), краситель, посуда для окрашивания, бумага или пленка для просушивания.	Высыпьте крупу в емкость. Добавьте разведенную краску. Понемногу вливайте спирт, тщательно размешивая. Окрашенную манку разложите на бумаге или пленке для просыхания.
Соль (поваренная или морская)	Гуашь, емкость для окрашивания, бумага или пленка.	Соедините в емкости соль с гуашью. Тщательно перемешайте. Выложите на бумагу и просушите.
Кварцевый песок	На 4 стакана кварцевого песка из зоомагазина – 2 стакана кукурузного крахмала, 1 стакан воды, краситель, емкость для окрашивания и хранения.	Разведите краску в воде. Смешайте в емкости песок с крахмалом. Добавляйте в песок окрашенную воду, тщательно перемешивая. Полученный состав переложите в посуду для хранения.

Чем покрасить состав?

Выбирая краситель для смеси в домашних условиях, не забывайте, что материал предназначен для детей, а значит, нужно сделать его безопасным. Сейчас предлагается широкий спектр пищевых красителей, которые можно использовать для состава. Можно воспользоваться гуашью, но окрашивает она не так равномерно.

Уже упоминалось о цветных мелках. Натерев их на терке или измельчив молотком, вы можете покрасить смесь этим порошком вместо красителя.

Самым безопасным будет состав, который можно сделать из натуральных продуктов своими руками. В таблице ниже приведены способы изготовления таких красителей:

Получаемый цвет	Продукты	Способ изготовления
Желтый	Шафран	Измельченный шафран настаивать сутки в воде или водке. Процедить.
Желтый	Цедра лимона	Цедру лимона протереть через мелкую терку. Отжать сок при помощи марли.
Красный	Вишня, малина, клюква, свекла	Плоды измельчить любым удобным способом. Отжать сок.
Оранжевый	Морковь	Морковь протереть через мелкую терку. Отжать при помощи марли.
Коричневый	Кофе, какао	Приготовить напиток без сахара обычным способом.
Зеленый	Шпинат	Измельчить шпинат сквозь сито или мясорубку, отжать жидкость. Для более интенсивного зеленого сок шпината уваривать на медленном огне полчаса.
Синий, фиолетовый	Черника, ежевика, виноград	Ягоды измельчить и выжать сок.

Натуральный безопасный краситель

Не стоит забывать, что натуральные красители быстро портятся, поэтому использовать их лучше сразу после приготовления. Можете положить готовый раствор в морозильную камеру, тогда он послужит вам через какое-то время.

Как можно использовать материал?

Способов использования цветного песка довольно много. Это богатый материал для творчества. Все зависит от возраста и фантазии ребенка. Приведем некоторые из них:

От 1 года	От 2 лет	От 3 лет
Пропускать сквозь пальцы (развивает сенсорные ощущения)	Рисование разноцветным песком на стекле или бумаге. Если предварительно смазать клеем поверхность, на которую будет наноситься песок, то можно получить картинку на память.	«Аппликации» из песка на готовом цветном или черно-белом фоне.
Пересыпать состав из одной емкости в другую, изучая цвета. Такая игра также успокаивает.	Лепка при помощи готовых формочек для песка или теста (материал необходимо смочить).	Особо творческим родителям можно предложить изготовить с детьми предметы декора их песка: цветочные композиции для флорариума, рамки для картин, отделку для детской мебели.
Зарыть в песок некрупные игрушки, чтобы ребенок нашел их (развитие мелкой моторики).	Лепка из кинетического песка.	Картины в бутылках и других стеклянных сосудах.

Приготовьте цветной песок своими руками – этим вы доставите много радости и себе, и ребенку, и, как бонус, получите дополнительное развитие крохи.

Клинический и перинатальный психолог, окончила Московский Институт перинатальной психологии и психологии репродуктивной сферы и Волгоградский Государственный Медицинский Университет по специальности клинический психолог Подробнее »

Поделитесь с друьями!

пошаговый мастер-класс с поэтапными фото и видео

Сегодня мы сделаем цветной песок быстро и легко своими руками, который отлично подойдёт для устройства оригинальной свадьбы. Вы узнаете о двух способах его приготовления: из манки и соли, с фото и видео уроками.

Наверное, абсолютно любая семейная пара мечтает, что их день бракосочетания, торжественный и невероятно важный день в жизни, запомнился на долго, особенно если он запомниться не только им.

Как же удивить приглашённых на торжество гостей? Предложите своей второй половинке провести песочную церемонию. Её проведение во время свадьбы — это довольно распространённый ритуал, зародившийся и получивший свою популярность в Западных странах. Условием этого обряда является засыпание песка двух различных цветов в один сосуд, что символизирует собой соединение двух начал, двух личностей, двух жизней в единое целое.

На свадебной церемонии будущим супругам будут предоставлены три сосуда: два с песком и третий пустой и весьма красивый. Их задача пересыпать песок в это емкость, тем самым создавая неповторимый узор, который как говориться, покажет путь течения их совместной жизни.

Естественно, что не останется это замечательное творение там, где прошла церемония, а увезут её домой, где картина из песка, создана совместными стараниями супружеский пары, станет идеальным дополнением к интерьеру. Именно поэтому необходимо полностью закупорить сосуд и аккуратно, оберегая от любой встряски перевозить.

Немного рассказав о церемонии можно рассказать и о том, где же взять песок. Искать во всех пустынях мира? Не найти этот материал, как бы вы долго не путешествовали, но его можно сделать, сделать применив самое, что ни на есть количество затраченных сил, времени и терпения.

Как сделать цветной песок своими руками из соли: пошаговая инструкция

Изготовить разноцветный песок можно в домашних условиях с минимальным количеством затрат. Данное изделие довольно просто в изготовлении и не потребует каких-либо знаний химии, биологии и прочих предметов. Вам потребуется только лишь эта инструкция.

Ингредиенты у этого продукта производства найдутся наверняка дома, а если нет, то их можно купить, не особо при этом потратившись. Понадобится только соль, подойдёт обычная поваренная соль, имеющаяся под рукой у каждой домохозяйки, и полужидкая гуашь, краски, которые можно приобрести в любой канцелярии или попросить у друзей, в семье которых уже есть маленькие дети.

Описание процесса изготовления будет указан пошагово. Строго придерживайтесь последовательности!

1)Будет лучше, если вы застелите рабочую поверхность листом обыкновенной бумаги. Возьмите гранённый стакан и наполните его на 1/3 всего объёма солью, если соль будет иметь твёрдые комки, тщательно раскрошите их.

2)В стакан с солью добавьте примерно 1/3 чайной ложки гуаши, понравившегося вам цвета. Можете поэкспериментировать с количеством краски, добавленной в соль, чтобы добиться необходимого вам оттенка того или иного цвета.

3)Добавьте одну ложку воды в имеющуюся смесь.

4)Аккуратно перемешивайте массу пока она не приобретёт однородный цвет.

5)Хорошо просушите полученную массу. Одним из самых быстрых способов можно назвать микроволновую печь. Также можно просушить оставив на солнце, или возле системы отопления (батарей или радиаторов) в доме или квартире, всё время перемешивая смесь.

6)Всё готово. Можете находить жениха или невесту (если их у вас ещё нет) и прямиков на собственную свадьбу.

Попробуем изготовить оригинальный разноцветный песок из манки

Вторым способом сделать цветной песок будет основан на окраске манки. Этот вариант лучше подойдёт, если у вас дома есть дети. Ведь им тоже хочется рассыпать песочек, так что можно использовать не только лишь для свадебной церемонии. Им можно спокойно дать играть этим веществом. Множество весёлых занятий можно придумать для детей из цветной манки. Невероятное количество тетрадей для рисования песком можно приобрести в магазине или распечатать самому и взять в руки клей. Манка станет незаменимой в вашем доме.

Такой песок делается довольно просто при использовании всего 3 ингредиентов: манки, пищевого красителя, спирта.

1)Порцию пищевых красителей, обязательно сухих, необходимо смешать с 1 чайной ложкой спирта. (Если у вас не оказалось под рукой спирта, можно воспользоваться гелем для дезинфекции рук. Он растворит ваши пищевые красители и хорошо высохнет).

2)Распределите манку по разным контейнерам

3)Обильно смешайте манку с красителем до тех пор, пока не получите желаемый цвет. Во время протекания этого процесса спирт должен полностью испариться.

4)Выложите получившуюся смесь на лист бумаги, чтобы избежать возможного слипания этой массы. Просушите.

5)Растолките комочки в случае их появления в процессе сушки.

Важно! Не используйте воду, манка попросту станет кашей и никакого песка не будет.

Видео по теме статьи       

Надеемся, что информация, полученная вами, оказалась полезной. Удачи в ваших экспериментах с таким замечательным материалом как цветной песок. Так же рекомендуем просмотреть видео уроки по данной теме:

[media=https://www.youtube.com/watch?v=PZGcVkf04hg]

из песка, манки или соли

Песок в последнее время обретает большую популярность. Речь идет о цветном песке. С его помощью создаются очень необычные, на первый взгляд, вещи.

Приобрести его можно в готовом виде в магазине. Но, оказывается, при желании можно изготовить цветной песок своими руками.

Как можно применить цветной песок?

Применение данному материалу можно найти очень широкое:

• Из цветного песка изготавливают различные декоративные композиции в стеклянных сосудах. Выглядит это очень ярко и экзотично. Бутылки или вазочки с песком дополняют интерьер, создают настроение и могут стать необычным сувениром.

• Можно создавать целые картины из цветного песка своими руками. Также его применяют для аппликаций, росписей и пр.

• Цветной песок используют во флористике и для создания ландшафтного дизайна.
• Очень активно продукт применяется для детских игр и творчества. Он приятен на ощупь, а яркие цвета привлекают внимание. Способствует развитию мелкой моторики и творческого мышления.

Итак, как сделать цветной песок в домашних условиях? Вот несколько наиболее распространенных способов.

Как сделать цветным обычный песок?

Основанием в данном случае послужит обычный песок. Необходимое количество материала следует тщательно промыть. Воду нужно сливать и промывать снова, пока она не останется чистой.

Затем чистый песок нужно разложить на бумажное полотенце и дать ему высохнуть полностью. После высыхания рекомендуется просеять его через сито. Это позволит избавиться от мелких камушков, мусора и посторонних частиц.

Другой вариант подготовки: просеять песок через сито и прокалить на противне в духовке около 1 часа при температуре 200 градусов.

Теперь все подготовлено к окрашиванию. Нужно распределить песок в отдельные емкости. Их должно быть столько, сколько цветов необходимо получить. В каждую емкость нужно добавить по несколько капель красителя и перемешать песок, чтобы он окрасился равномерно.

После этого песок снова нужно выложить на бумажное полотенце и хорошо просушить. Когда он высохнет, можно снова его просеять, чтобы избавиться от комочков. Если же вы хотите сделать кинетический песок, читайте инструкцию в статье: http://fb.ru/article/163606/kak-sdelat-kineticheskiy-pesok-svoimi-rukami-sostav-i-tehnologiya.

Цветной песок из манки

Если нет возможности воспользоваться обычным песком, можно обойтись подручными средствами. Вот несколько способов как сделать цветной песок из манки своими руками:

• Необходимо развести небольшое количество воды и красителя в емкости подходящего размера. Добавить туда манную крупу и тщательно перемешать, чтобы она равномерно окрасилась.
• Затем поместить манку в блендер, измельчить и выложить на бумажное полотенце до полного высыхания. На всех этапах крупу необходимо разминать, чтобы не образовывались комочки.

От количества красителя будет зависеть интенсивность цвета полученного песка.

Второй способ похож на первый, но в данном случае вместо воды используется любая спиртосодержащая жидкость:

• Подойдет спирт, водка или даже гель для дезинфекции рук. В такой основе краситель хорошо растворяется. А благодаря быстрому испарению спирта, крупа не будет впитывать лишнюю жидкость и набухать.
• Как только все ингредиенты тщательно перемешаны, нужно просушить манку. Цветной песок, своими руками созданный из манки, готов.
• Для придания крупе нужного оттенка подойдут также цветные мелки или грифели цветных карандашей. Их нужно растереть до состояния порошка. Затем перемешивать с манкой до тех пор, пока она не окрасится.

Стоит отметить, что цвета получаются очень светлыми и нежными. Для придания более яркого оттенка лучше использовать мелки на масляной основе.

Цветной песок из соли

Если не нашлось манки, то изготовить цветной песок своими руками можно из обычной поваренной соли. Уж она-то имеется в арсенале любой хозяйки. Благодаря белому цвету соли, песок получается гораздо более ярким.

Можно также подготовить порошок из мелков и перемешивать его с солью, пока она равномерно не окрасится.

Либо подготовить раствор из воды и красителя, который малыми порциями нужно добавлять в соль и тщательно перемешивать. Если необходимо – добавлять еще.

Чем меньше воды будет использовано, тем лучше. Поскольку соль впитывает влагу, она может превратиться в комок.

Далее следует просушка. Лучше делать это в духовке или микроволновой печи. Около 40-60 минут потребуется, чтобы соль хорошо просохла. Затем приготовленный своими руками цветной песок нужно перетереть через сито. Это поможет избавиться от комочков, которые образуются во время сушки.

Как изготовить цветной кинетический песок?

Приятный и мягкий кинетический песок также можно получить в домашних условиях.

Для этого понадобится 4 части крахмала и 1 часть воды. Нужно хорошо размешать ингредиенты, чтобы получилась вязкая масса.

В полученный состав необходимо добавить 4 части песка. Все перемешать и размять комочки, если они образовались.

Как сделать цветным песок, который получился: добавить в него краситель. Хорошо подойдет гуашь.

Секреты создания цветного песка и его использование

Некоторые советы помогут облегчить и ускорить творческий процесс:

• Важно всегда тщательно просушивать домашний цветной песок, особенно из манки. Иначе в нем может появиться плесень.
• Для перемешивания песка удобно использовать герметичные пакеты. Достаточно поместить внутрь все ингредиенты, закрыть и хорошо перемешать.
• Рекомендуется сразу подготавливать цветной песок с запасом. Затем его можно делить на порции и использовать нужное количество.
• Если ранее был куплен кинетический песок естественного цвета, то можно окрасить его дома описанным способом.

Теперь, когда известно как сделать цветной песок своими руками, остается только включить фантазию и порадовать близких своим творчеством.

8 волшебных опытов, которые заставят детей ахнуть

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все знают, что любой, даже самый удивительный опыт можно объяснить. Пусть так, но восхищение и восторг детей от этого не уменьшаются. А взрослые тоже радуются, совершая вместе с малышами маленькие открытия.

AdMe.ru подобрал для вас восемь потрясающих опытов, от которых захватит дух и у детей, и у взрослых. Мы уверены: от того, что вы всё понимаете, скучнее они не станут.

Яйцо в бутылке

Нужны: яйцо, бутылка с диаметром горлышка меньшим, чем яйцо, тонкая полоска бумаги и капелька растительного масла.

Опыт: Можно ли засунуть яйцо в бутылку, не разбив ни бутылки, ни яйца? Можно, если оно перепелиное. Но мы попробуем проделать это с обычным. Для этого яйцо сварите яйцо и очистите его от скорлупы. Смажьте горлышко бутылки растительным маслом. Подожгите бумагу и бросьте ее на дно бутылки, а потом сразу поставьте яйцо на горлышко. Когда бумага погаснет, яйцо всосется внутрь.

Что происходит: Огонь сжигает в бутылке кислород и в ней образуется разреженный воздух. Пониженное давление изнутри и обычное атмосферное давление снаружи действуют сообща и заталкивают яйцо в бутылку. За счет своей эластичности оно проскакивает через узкое горлышко.

Фонтан из колы и Ментоса

Нужны: Двухлитровая бутылка диетической Coca Cola и 5-6 драже Mentos.

Опыт: Чтобы не залить колой весь дом, лучше всего проводить этот эксперимент на улице. Драже Mentos должны попасть в бутылку одновременно, потому что реакция начинается почти мгновенно. Для этого их можно положить на согнутую желобком бумажку и дать соскользнуть в бутылку, а еще лучше — насадить на нитку один за другим и разом опустить в колу. Еще один важный момент — постарайтесь попроворнее отскочить, чтобы не угодить под сладкий фонтан.

Что происходит: Шероховатая поверхность драже заставляет углекислый газ, растворенный в напитке, активно высвобождаться. Кола резко вспенивается, и с силой вырываясь из бутылки, образует фонтан.

Зубная паста для слона

Нужны: Пластиковая бутылка, поднос, сухие дрожжи, 6%-ная перекись водорода, пищевой краситель, жидкое мыло или жидкость для мытья посуды, вода.

Опыт: Поставьте бутылку на поднос. Залейте в нее полстакана перекиси водорода, добавьте немного мыла или моющего средства и не пожалейте пищевого красителя. Отдельно в чашке тщательно перемешайте 2 столовые ложки теплой воды и 1 чайную ложку дрожжей (трудитесь над этим не меньше минуты), а затем вылейте смесь в бутылку. Почти сразу из нее активно полезет цветная пена, напоминающая зубную пасту, которую выдавливают из большущего тюбика.

Что происходит: Перекись водорода распадается на воду и кислород, а дрожжи как катализатор ускоряют реакцию. Мыло вносит свой вклад, умножая пузыри. Кстати, бутылка и «зубная паста» нагреются — во время реакции выделяется тепло.

Пухлые краски

Монтаж гипсокартона к потолку

Разметка поверхности

Сбор конструкции

Установка гипсокартона

Черновая отделка

sdelaysam-svoimirukami.ru

Потолок из гипсокартона своими руками: видеоинструкция + 50 фото.

Такая конструкция, как потолок из гипсокартона, является идеальным решением для обустройства помещений любого типа. Этот материал необычайно популярен в строительных и ремонтных работах. Потолок из ГКЛ имеет массу преимуществ перед другими видами отделки. Прежде всего — это возможность скрыть кривизну и другие дефекты плиты перекрытия.

Потолочный гипсокартон является экологически чистым материалом, который совершенно безвреден для человека. Готовая поверхность идеально ровная, без малейших намеков на провисание или перепады по высоте. В проеме между гипсокартоном и несущей плитой можно разместить электрические провода, телекоммуникационные кабели и вентиляционную систему.

При правильной обработке потолки из гипсокартона можно не только красить и оклеивать обоями, но и отделывать керамической плиткой и зеркальными панелями. Давайте рассмотрим как сделать потолок из гипсокартона своими руками, без привлечения наемной рабочей силы?

Как выбрать гипсокартон для потолка

При проведении строительства и ремонта использовать для потолка можно любые типы ГКЛ. Однако целесообразно остановиться именно на потолочном варианте. Гипсокартон для потолка имеет меньшую толщину (9 мм), что делает листы легче, а работу с ними проще. Решение о том, какой гипсокартон лучше для потолка, нужно принимать только после оценки условий, в которых будет эксплуатироваться подвесная конструкция.

Разновидности и применение ГКЛ для потолка

При проведении отделки различных помещений, можно обшить потолок гипсокартоном таких типов:

1. обыкновенный. Этот материал используется для облицовки офисных, жилых и служебных помещений, где поддерживается постоянная температура и влажность воздуха. Внешнее покрытие таких изделий имеет серую окраску и синюю маркировку. Такой лист имеет небольшой вес, что позволяет сэкономить на материале для каркаса и снизить нагрузку на плиту перекрытия. Стандартный потолочный гипсокартон выпускается в виде плит шириной 120 см, высотой 250 и 300 см. Обыкновенный ГКЛ хорошо гнется при смачивании и сохраняет приданную форму после высыхания. Сделанный из него фигурный короб и ступени смотрятся весьма эффектно;
2. влагостойкий. В изготовлении наполнителя для этого материала используются силикон и противогрибковые препараты. Для противостояния сырости смесь помещается в специальный импрегнированный картон. Необходимо учитывать, что водостойкие плиты совершенно не впитывают влагу. Поэтому придать им криволинейную форму не получится. Устанавливают водостойкие плиты в помещениях с повышенным уровнем влажности или в квартирах, где велика угроза затопления с верхних этажей. Внешняя поверхность этого отделочного материала имеет зеленую окраску;
3. огнестойкий. Огнеупорность достигается добавлением в материал специальных армирующих добавок и пропитки его антипирином. Делается подвесной потолок из огнестойкого материала в помещениях, где должен быть повышенный уровень пожарной безопасности. Это могут быть кассы, архивы, щитовые и банковские хранилища. Производители окрашивают огнеупорные листы в розовый цвет или в серый с красной маркировкой.

Рассмотрев модели гипсокартона, которые можно использовать в работе, стоит остановиться на том, как делают потолок из гипсокартона. Это довольно простая работа, которая по силам даже начинающему, важно просмотреть руководство по работе с материалом.

Инструменты и материалы

Изготовление подвесной конструкции из гипсокартонных листов является мероприятием, для выполнения которого не требуется использование профессионального оборудования.

Чтобы установить ГКЛ на потолок потребуются такие инструменты:

• перфоратор;
• шуруповерт;
• ножницы по металлу;
• строительный уровень;
• молоток;
• рулетка;
• рубанок;
• угольник;
• маркер;
• широкий и узкий стальной шпатель;
• миксер для замешивания раствора;
• набор сверл и коронок.

Для того чтобы защитить органы дыхания и глаза от пыли, необходимо приобрести респиратор и защитные очки. Поскольку работа будет проводиться на высоте, то понадобятся устойчивые козлы или стремянка.

Чтобы узнать необходимое количество материала, мы советуем вам воспользоваться нашим онлайн калькулятором

Расчет строительных материалов проводится на основе подготовленного проекта. В нем указывается тип конструкции (одноуровневая, многоуровневая), схемы каркаса, электропроводки, расположения гипсокартонных листов и утеплителя, места и тип светильников, датчиков и других приборов.

Чтобы делать гипсокартонные потолки своими руками, понадобятся такие материалы и приспособления:

1. стартовая и финишная шпаклевка;
2. монтажная пластиковая лента;
3. саморезы по металлу;
4. отбойный шнур;
5. наждачная бумага;
6. абразивная сетка;
7. жидкая грунтовка;
8. листы гипсокартона.

Перед тем как делать потолок из гипсокартонных плит, им необходимо дать полежать несколько дней в помещении. Это нужно для того, чтобы материал приобрел влажность и температуру, соответствующую условиям работы.

Подготовительные мероприятия

Несмотря на то что ГКЛ полностью закрывают плиту перекрытия, необходимо принять меры по ее профилактическому ремонту и консервации. Если этого не сделать, то вполне возможно появление протечек, развитие грибка и плесени. Недооценка подготовки несущей плиты к установке может привести к самым неприятным последствиям, таким как заселение пространства между потолками грызунами и насекомыми.

Перед тем как начать делать гипсокартонные потолки, необходимо выполнить такие мероприятия:

1. если ремонтируется свой дом, то проверить состояние кровли и стропил. При необходимости провести реставрацию крыши;
2. вынести из комнаты все предметы интерьера, которые могут пострадать в процессе проведения ремонта. Остальные вещи накрыть полиэтиленовой защитной пленкой;
3. снять с несущей плиты все коммуникации, датчики и осветительные приборы. Оценить состояние электропроводки. При необходимости провести ее замену;
4. удалить обветшавшую отделку и фрагменты плиты перекрытия, держащиеся на ней непрочно. Провести расчистку щелей и отверстий;
5. заделать все имеющиеся дефекты несущей плиты цементным раствором или синтетическим герметиком. Провести обработку ее поверхности антисептиком и грунтовкой глубокого проникновения.

Сразу после высыхания грунтовки можно начинать дальнейшие работы. В ходе их проведения необходимо неукоснительно выполнять все этапы деятельности в определенной последовательности. Пошаговая инструкция по каждой фазе работы поможет сделать ремонт качественно и быстро.

Строительство каркаса для гипсокартона

Наиболее практичным и надежным вариантом создания каркаса является использование стального профиля. Профиль комплектуется удлинителями и соединителями различной конфигурации и назначения. Это позволяет собирать как ровные, так и сложные подвесные конструкции на потолке.

Каркас из стального оцинкованного профиля делаем в такой последовательности:

1. замеряется высота стен по всем углам комнаты. В самом нижнем углу делается отметка в 10 см от плиты перекрытия. От этой отметки проводится горизонтальная линия по всем стенам. На несущей плите с интервалом 60 см наносятся линии параллельно стене;
2. по прочерченной линии высверливаются отверстия с шагом 30-40 см. После того как в них будут вставлены пластиковые дюбели, проводится прикручивание к стене направляющих UD профилей;
3. проводится закрепление на потолочной плите вертикальных подвесов. Шаг крепления должен быть в пределах 60-80 см;
4. пилятся заготовки несущего CD профиля. Их длина должна быть на 35-40 мм короче расстояния между краями несущего профиля;
5. несущий профиль вставляется в проемы направляющего профиля. Один его конец жестко закрепляется саморезом. Выполняется закрепление несущего профиля в подвесах. После фиксации саморезами края подвеса загибаются вверх или отламываются. Закручивается саморез на другом конце несущего профиля;
6. пилятся и закрепляются поперечные детали. Для их крепления используется крестовый соединитель (краб). Результатом работы является стальная решетка с ячейками 50х60 см.

Более детально: «Создание каркаса под гипсокартон«

После проверки каркаса на прочность проводится прокладка электропроводки и коммуникационных линий. Электрические провода необходимо укладывать в пластиковую ПВХ трубку, жестко закрепленную на плите перекрытия.

Обшивка каркаса гипсокартоном

Для закрепления потолка из гипсокартона своими руками потребуется помощник, так как листы имеют довольно большой размер и вес. Работа начинается с установки целой плиты в одном из углов. Монтаж ГКЛ проводится рядами. Каждый последующий ряд крепится со смещением 100 см или 120 см в зависимости от выбора направления крепления. Последний ряд подрезается так, чтобы отрезанный край был обращен к стене.

При проведении обшивки каркаса гипсокартоном необходимо придерживаться следующих правил:

1. стыки гипсокартонных листов должны располагаться только на каркасе, иначе провисание и трещины неизбежны;
2. саморезы нужно вкручивать в каркас сквозь листы по всей его площади. Интервал фиксации должен составлять 15 см. Шляпки метизов нужно утапливать в поверхности ГКЛ на 1мм. При этом необходимо контролировать процесс вкручивания, чтобы саморезы не прорвали картонную оболочку плиты;
3. между фрагментами кладки необходимо оставлять 2 мм зазор. Он необходим для теплового расширения материала;
4. резать гипсокартон лучше всего острым канцелярским ножом. Надрез делается по лицевой стороне плиты. После этого она сдвигается на край стола, где лишнее надламывается и срезается. Рваные края выравниваются рубанком.

После окончания крепления ГКЛ на каркас проводится проверка качества выполненной работы. Выступающие шурупы докручиваются, рядом с прорвавшими картон саморезами вкручиваются новые метизы.

Шпаклевка гипсокартонного потолка

Сам по себе гипсокартон не может быть основой для финишной отделки. Его поверхность и структура слишком непрочна для такой цели. После крепления плит остается множество швов и углублений, оставленных шляпками шурупов.

Технология нанесения шпатлевки между листами ГКЛ

Шпаклевку гипсокартона делаем в такой последовательности:

1. поверхность ГКЛ очищается от пыли и мелких частей гипса. Устраняются выявленные дефекты. Проводится обработка швов грунтовкой;
2. замешивается раствор штукатурки. Он с усилием вдавливается в стыки и отверстия от шурупов. Поверх стыков накладывается и вмуровывается в раствор лента серпянка. Она предотвратит появление трещин;
3. выровненная поверхность дважды обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. Это необходимо для того, чтобы укрепить не только внешнюю оболочку ГКЛ, но и его наполнитель;
4. выполняется покрытие гипсокартона раствором стартовой шпаклевки. Раствор набирается из тары узким шпателем и накладывается на широкий инструмент, которым шпаклевка наносится на поверхность широкими маховыми движениями. Все выступы сразу заглаживаются;
5. проводится грунтовка застывшей стартовой шпаклевки. После высыхания грунта выполняется нанесение раствора финишной шпаклевки, которая убирает все неровности;
6. поверхность обрабатывается абразивной сеткой и наждачной бумагой. Качество шлифовки и полировки определяется видом финишной отделки. Под покраску поверхность нужно выровнять с ювелирной точностью;
7. потолок очищается от пыли и покрывается грунтовкой. После этого он готов к нанесению финишной облицовки, в качестве которой можно использовать краску, обои или плитку;
8. проводится подключение и закрепление осветительных приборов, вентиляторов и различных датчиков. Стыки между гипсокартоном и стеной закрываются плинтусами. Если широкий плинтус приклеить к стене в 5 см от подвесного потолка, то он послужит хорошей основой для крепления подсветки в виде светодиодной ленты.

Более детально: «Как быстро и просто зашпаклевать потолок из гипсокартона«

Как сделать гипсокартонный потолок собственными силами, известно, важно последовательно выполнить все этапы работы.

Фото галерея готовых потолков из ГКЛ

znatokpotolka.ru

Потолок из гипсокартона своими руками видео пошаговая инструкция

Вместе со стремительным развитием индустрии строительных материалов и технологий побеленные или окрашенные водоэмульсионной краской потолочные плиты безвозвратно канули в прошлое. В современной действительности существует множество способов декоративной отделки потолков, которые в различной степени смогут придать уют и комфорт и жилой комнате, и общественному помещению, одни из таких способов потолок из гипсокартона своими руками.

Можно воспользоваться низко затратным способом и оклеить панели перекрытия пенопластовыми потолочными «квадратами», но эстетика и дизайн такого потолка оставят желать лучшего.

Потолок из гипсокартона своими руками

Благодаря приемлемой цене и достойному качеству высокий уровень популярности у россиян приобрели натяжные потолки. Но реализовать собственные дизайнерские идеи без спецоборудования и определённых навыков домашнему мастеру будет весьма затруднительно.

Потолок из гипсокартона своими руками

Преимущества потолка из гипсокартона

Оптимальным решением для декоративной отделки потолка служит гипсокартонный лист (ГКЛ). Создать оригинальный подвесной потолок из гипсокартона своими руками не является сверхзадачей для любого домашнего мастера. Благодаря физическим и технологическим свойствам современного строительного материала можно выделить следующие преимущества его использования в конструкции подвесного потолка:

• Формирование идеальной плоскости потолочного покрытия.
• Сочетание жесткости и лёгкости материала позволяют монтировать многоуровневые потолочные конструкции.
• Возможность установки декоративной системы освещения из точечных светодиодных светильников с локальной подсветкой отдельных элементов потолка.
• Технологичность обработки ГКЛ позволяет создавать объёмные архитектурные формы сложной криволинейной конфигурации.
• Финишная отделка потолка допускает неоднократное обновление или изменение колера покрытия.
• Низкая стоимость сырья и линейная технология производства позволяют удерживать стоимость стройматериала на доступном уровне.

Отделка потолков гипсокартоном своими руками

При выборе оптимального решения необходимо руководствоваться не только своими финансовыми возможностями: «приклеить», «натянуть» и «создать» — эти глаголы предполагают не только различный дизайнерский результат, но и удовлетворение мастера от конечного итога своей работы.

Отделка потолка гипсокартоном своими руками включает в себя несколько этапов:

1. Подготовка проекта.
2. Расчет потребности в расходных материалах.
3. Потребность в инструменте.
4. Установка металлического каркаса.
5. Монтаж внутренней электропроводки.
6. Отделка потолка листами гипсокартона.
7. Предварительная и финишная отделка потолочного покрытия.

Классификация гипсокартона по типу кромки

Внимание! Устанавливая подвесной потолок из гипсокартона своими руками, не забывайте о средствах защиты — очки и респиратор. Здоровье важнее вашего ремонта!

Подготовка проекта

Во «всемирной паутине» можно найти фотографии множества интересных дизайнерских решений потолков с использованием ГКЛ. С помощью гипсокартона можно создать многоуровневые конструкции, а гармонично вписанные светильники придадут будущему потолку неординарность и привлекательность.

Профиль и крепеж

При подготовке проекта не стоит забывать о двух ключевых параметрах ремонтируемого помещения:

• Общая площадь. В комнате с площадью 8-14 кв.м. дизайн многоуровневого потолка, скорее всего, будет не оценен. При маленькой площади помещения угол зрительного восприятия не позволит адекватно сфокусировать взгляд на элементах потолочного декора. Площадь более 14 кв.м. дает больше возможностей для применения архитектурных изысков и встроенных в потолок источников света. На площади потолка превышающей 20 кв.м можно реализовывать любые интересные идеи.
• Высота потолков. Необходимо помнить о том, что слишком громоздкая конструкция потолка будет зрительно снижать объём помещения и создавать ненужный дискомфорт для находящихся внутри людей. Начинать работу над проектом многоуровневого потолка из гипсокартона имеет смысл при высоте потолков в помещении не ниже 2,5 м.

Результаты проекта можно вычертить в специальных программах с их 3D-визуализацией, а при отсутствии такой возможности – на обычной бумаге с указанием всех линейных геометрических размеров.

Расчет потребности в расходных материалах

1. Гипсокартон. Стандартный лист гипсокартона имеет размеры 1200 х 2500 мм и площадь 3 кв. м. Зная будущую конфигурацию потолка можно без труда рассчитать необходимый объём гипсокартонного листа с учетом отходов.
2. Для выбора типа используемого в проекте гипсокартона необходимо учитывать влажность и огнеопасность помещения. В зависимости от добавок в гипсовый сердечник и пропитки картона специальными составами различают обычный, влагостойкий, огнестойкий и влаго-огнестойкий гипсокартонные листы. Принадлежность материала к тому или иному типу можно определить по цвету самого листа и по цвету маркировки.
3. Элементы металлокаркаса.Профиль направляющий (ПН 28/27) и профиль потолочный (ПП 60/27). Профиль ПН жестко крепится к стенам через дюбеля и служит контуром для будущего металлокаркаса. Профиль ПП вставляется в профиль ПН, соединяется с ним саморезами и крепится к потолку подвесами на анкерные болты.Для придания криволинейной формы применяется перфорированный арочный профиль.
4. Направляющий профиль монтируется на 4-х стенах, его потребность равна периметру потолка. Потолочный профиль устанавливается решеткой с ячейкой 400 или 600 мм в зависимости от размеров проема.
5. При установке металлокаркаса под ГКЛ различают 2 вида профилей:

• Соединительные элементы и метизы. Для крепежа направляющих профилей к стене используются пластмассовые дюбеля 6х60 или 8х60 с соответствующим саморезом. Подвесы к существующему потолку лучше крепить на анкерные болты, так как пластмассовый дюбель не даёт стопроцентной гарантии удержания конструкции значительного веса. Между собой элементы металлокаркаса соединяются саморезами по металлу 2х16 с пресс-шайбой. Вырезанные из ГКЛ детали крепятся к металлическому каркасу саморезами по металлу 3х25 с шагом 250 мм.
• Подвесы жестко фиксируют потолочные профиля к существующим панелям перекрытия и устанавливаются через 300 мм от направляющего профиля с последующим шагом 600 мм. Необходимое количество подвесов можно рассчитать разделив суммарную длину профиля ПП на 0,6 и взяв запас 10%. Для торцевой стыковки потолочных профилей и придания жесткости ячеистому каркасу используют металлические соединители для наращивания, крабы, Т-образные соединители и соединители в 2-х уровнях.

Потребность в инструменте

Инструменты для отделки потолка гипсокартоном

Монтаж гипсокартона на потолок своими руками требует наличия следующего инструмента:

1. Качественный уровень длинной 1500 мм, а для удобства работы ещё и короткий уровень (300 мм).
2. Рулетка и маркер для нанесения рисок найдутся в арсенале любого домашнего мастера.
3. Отсутствие отбивочной нити можно заменить длинным уровнем, а вот отсутствие угольника заменить будет проблематично.
4. Для резки деталей нужной длины из профиля потребуются ножницы по металлу. Дорогие ножницы первоначально обеспечат комфорт при работе. Но, далеко не факт, что их пружинный механизм отжима прослужит долго. Иметь в наличии старинный образец из хорошей инструментальной стали вполне допустимо.
5. Для сверловки отверстий в несущих конструкциях при отсутствии мощного перфоратора вполне можно обойтись дрелью с ударным режимом и соответствующим сверлом с качественным победитовым наконечником.
6. О достоинствах и недостатках аккумуляторных шуруповертов можно найти много информации в сети. Но смонтировать двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками или самую простую потолочную конструкцию без его участия – об этом не может быть и речи.
7. Для резки гипсокартонного листа любой толщины и марки подойдёт обычный строительный нож. Главное своевременно запастись комплектом сменных лезвий к нему.
8. Чтобы обеспечить комфортные условия работы домашнему мастеру понадобятся стремянка и телескопические упоры для промежуточного фиксирования гипсокартонных деталей. Впрочем, самодельные подпорки из деревянного бруска сработают не на много хуже.

Основной задачей этого этапа работ является привязка будущего потолка из гипсокартона к линии горизонта. С помощью уровня находится угол помещения с наиболее низкой точкой потолка. Отступив вниз на 35 мм (ширина профиля ПН плюс небольшой запас на погрешность измерений), даётся контрольная риска. Перенос контрольной риски относительно горизонта в другие углы производится тем же уровнем.

Установка металлического каркаса

После окончательной разметки плоскости к несущим конструкциям стен просверливается направляющий профиль, который обеспечивает жесткую фиксацию геометрии потолка относительно линии горизонта. Допускается стыковка длины имеющегося профиля без соединительных планок.

В направляющие профиля укладывается потолочный профиль и временно фиксируется саморезами с пресс-шайбой. После этой операции производится крепление к потолку подвесов на анкерные болты с шагом 600 мм. Окончательная установка потолочных профилей в заданном геометрическом положении производится двусторонним соединением загнутого подвеса и профиля через саморез. Выступающие за плоскость потолка части подвесов отрезаются ножницами по металлу или загибаются по имеющимся надрезам. Контроль выполнения операции производится коротким уровнем.

Крепление профиля

Ячейка в системе металлокаркаса и разница между высотными уровнями потолка формируется за счёт соответствующих соединителей.

Монтаж внутренней электропроводки

Монтаж внутренней электропроводки осуществляется под металлокаркасом до окончательного закрытия потолка из гипсокартона. Двужильный медный кабель сечением 1,5 кв. мм в ПВХ изоляции рекомендуется дополнительно уложить в огнестойкий гофрированный кабель-канал.

Монтаж внутренней электропроводки

В случае необходимости параллельного подключения источников освещения соединения разводки укладываются в закрытые распределительные коробки. Для наращивания длины электрического кабеля используются специальные «клеммники» диаметра, соответствующего сечению кабеля. Выводные концы кабеля обрезаются на расстоянии 150 мм от точки вывода потребителя энергии.

Установить потолок из гипсокартона с подсветкой своими руками гораздо проще, чем это кажется на самом деле. Весь секрет заключается в правильном дизайне расположения точечных светильников и точности установки выводов электропроводки.

Отделка потолка листами гипсокартона

Резку и установку деталей из ГКЛ можно начинать только после полной обвязки потолка элементами металлокаркаса. Учитывая малое сопротивление гипсокартонных листов на излом, хранить листы рекомендуется в вертикальном положении с установкой вниз двух или трёх деревянных подкладок. Разметка и резка ГКЛ производится как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Для эффективной резки гипсокартона нет необходимости в многократных надрезах строительным ножом – достаточно одного глубокого реза.

Крепление гипсокартона к каркасу

Если работы по установке подвесного потолка производятся домашним мастером в одиночку, то имеет смысл резать целые листы на более мелкие элементы. В этом случае устанавливать их будет на порядок проще. Важно совместить стык гипсокартонного листа с установленным в металлокаркас профилем ПП с последующей шпаклевкой стыка.

Перед установкой детали из ГКЛ необходимо разметить и вырезать отверстие под светильники. Резка восьмиугольного отверстия с последующей доводкой до окружности делается на порядок быстрее, чем вырезание окружности.

ГКЛ и узлы соединений гипсокартонных листов

Перед установкой вырезанной детали необходимо нанести на видимые места центровочные риски по каждому профилю металлокаркаса.

Присверливание листа необходимо начинать из одного угла одновременно в двух направлениях с шагом самореза 250 – 300 мм. Саморезы в местах стыка элементов металлокаркаса придадут ему дополнительную жесткость. Важно следить за тем, чтобы шляпка вкручиваемого самореза была чуть-чуть притоплена в плоскость ГКЛ. Этого можно добиться за счет регулировки «трещётки» на шуруповерте или использования специальной биты с ограничителем.

Крепление листов гипсокартона к каркасу

Для удержания деталей большого формата в вертикальном положении рекомендуется использовать покупные телескопические штанги или изготовленные самостоятельно под высоту ремонтируемого помещения деревянные упоры.

Предварительная и финишная отделка потолочного покрытия

Перед предварительной отделкой стыков рекомендуется снять с каждого торца листа небольшую V-образную фаску. Для снижения гигроскопичности перед шпаклевкой стыки покрываются грунтовкой и проклеиваются армировочной лентой серпянкой.

заделать швы на гипсокартоне

Сухая штукатурная смесь равномерно засыпается в холодную воду в пропорции, указанной в инструкции на упаковке, и размешивается до однородного сметанообразного состояния. Для приготовления замеса рекомендуется использовать миксер-насадку к электродрели. В отличии от ручного замеса производительность и качество шпаклевочной смеси будет на порядок выше.

В процессе предварительной отделки шпаклюются стыки и шляпки саморезов. После полного высыхания шпатлёвки производится зачистка наждачной сеткой и исправление дефектов.

Затирка швов на гипсокартоне

Финишное шпаклевание производится путем равномерного нанесения тонкого слоя шпаклевочной смеси на всю поверхность потолка с помощью широкого шпателя с последующей зачисткой.

Финишная отделка потолка из гипсокартона

Теперь потолок из гипсокартона своими руками будем радовать всех в вашем доме.

build-blog.ru

Как сделать подвесной потолок из гипсокартона своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том как сделать подвесной потолок из гипсокартона своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем как сделать подвесной потолок из гипсокартона своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Как сделать потолок из гипсокартона

В настоящее время одним из самых распространенных видов в области отделки потолков считается гипсокартонный потолок с подсветкой. 

На вид эти гипсокартонные потолки кажутся сложными конструкциями, но если приглядеться хорошенько, то можно будет с уверенностью сказать, что никаких сложностей в их конструкциях не будет и собрать гипсокартонный потолок может даже новичок.

Если следовать всем инструкциям и бережно выполнять, то у вас получится эффективный подвесной потолок из гипсокартона своими руками с подсветкой.

Вообще, принимая во внимание конструкцию и расположение светильников, различаются две основные группы гипсокартонных потолков:

Первый вариант гипсокартонных потолков представляет собой весьма простую конструкцию. Можно проделывать специальную отверстию в гипсокартонный потолок и встраивать светильник в него или же просто подвесить эти светильники к нему. Оба варианты очень просты и эффективны.

Единственное, что нужно учесть, если вы выберете этот вариант, это то, что вес ваших светильников не должен превосходить 10 кг. Это связано с не очень высокой несущей способностью каркаса и обшивки гипсокартонных потолков.

Но дело все обстоит иначе, если вы решили выбрать дизайн гипсокартонных потолков со скрытой подсветкой. Этот способ предполагает размещение светильников между двумя слоями гипсокартонного потолка, в специально для этого предусмотренных нишах.

В этом случае свет светильников направлен не вниз, а на потолок. На потолке свет отражается и освещает все помещение, придавая вашей комнате неотразимый эффект.

Для того чтобы оформить гипсокартонный потолок с подсветкой, в первую очередь рекомендуется задуматься об оптимальных лампах для подсветников. В таких конструкциях в основном используются светодиодные или люминесцентные светильники.  Эта статья расскажет о варианте со светодиодами, так как сегодня это является самым распространенным.

Основные преимущества светодиодных подсветок потолка являются их приемлемая цена, практичность, а также тот фактор, что они обеспечивают высокий уровень подсветки. По сравнению с другими источниками освещения, энергоэффективность светодиодов превышает 50 %. Монтаж светодиодных светильников очень прост.

Эти светильники укрепляются к гипсокартону при помощи самоклеящихся лент. Кроме этого, современный рынок оснащен такими подсветниками, у которых имеются специальные блоки управления, с помощью чего можно дистанционно регулировать освещенность помещения.

Современный рынок предоставляет возможность выбрать осветительный прибор, основываясь на нескольких светодиодных лент на самоклеящейся основе. Их можно будет отличить по следующим параметрам:

С точки зрения дизайна очень важную роль играет также цвет освещения светодиода на ленте. В основном очень распространены одноцветные ленты, но кроме них можно также найти RGB-ленты, которые в состоянии изменить цвет. Если вы решили установить RGB-ленту, то следует учитывать, что вместе с ним нужно будет приобрести специальный контроллер, который будет регулировать яркость свечения.

Для того чтобы начать монтаж гипсокартонного потолка с подсветкой, нужно будет начать с разметки потолка и сборки каркаса. В этом случае используется металлический профиль для каркаса, как и в любых подвесных гипсокартонныхя потолках.

Метим примерно 100 мм от потолочного покрытия и проводим осевую линию по всему периметру помещения.

Эта линия в дальнейшем будет определить уровень потолка. Надо будет учитывать, что данная линия должна быть строго горизонтальная. Для этого нужно использовать строительный уровень.

После этого по этим линиям крепим начальный профиль к стене. Далее, прикрепляем подвесы к потолку, а к этим подвесам фиксируем каркас.

Этот каркас для гипсокартонного потолка нужно будет потом надежно зафиксировать при помощи соединителей-<<крабов>>, а также саморезов. По завершении, нужно будет обшивать листами гипсокартона. Это является основным этапом базового подвесного потолка.

Далее, для того, чтобы оформить специальное место для фиксации подсветки, нужно будет оформить второй этап нашей конструкции потолка. Первое, что нужно сделать, это определить границу второй линии на уже сооруженном потолке.

Отмечаем приблизительно 40-60 мм от линии разметки, что является ширина карниза и после этого фиксируем UD-профиль к нашей уже готовой первой потолке. Через каждые 50 см делаем отрезки на основном профиле. Эта длина будет равна высоте уже второго листа нашего потолка.

Берем эти подвесы и закрепляем с помощью саморезов. UD-профиль закрепляется саморезами также с нижней стороны. Получается каркас уже второго потолка, где вставляются основные гипсокартонные профили, которые соединяют эти два уровня потолков в единую целую.

После этого, получим специальные отверстия по бокам, где можно будет обустроить подключения подсветки. По завершения фиксируем уже второй каркас гипсокартоном.

Если размер карниза (выпячивание гипсокартона за пределами каркаса) небольшой, то можно маскировать его с помощью светодиодной ленты, прикрепляя ее по периметру выступа.

Для того чтобы устранить все вмятины и повреждения в процессе работы, можно произвести шпатлевку, которая еще и может скрыть стыки между гипсокартонными листами. Шпатлевку можно будет делать как перед установкой подсветки, так и после этого. По-любому, монтаж подсветников не является сложной конструкцией и не требует каких-либо нарушений целостности потолка.

Завершающим этапом всей этой конструкции является установка подсветки на гипсокартонный потолок. Для этого следует быть внимательным к некоторым пунктам, как, например, правильная разрезка ленты. LED-лента, например, производится по 5 метров в специальных катушках.

Резки на этой ленте нужно будет делать только по специальным отмеченным местам на ленте. Если вы взяли одноцветную ленту, то ее участки соединяются по контактам <<+>> и <<->>. Но если у вас RGB-лента, то ее одноименные V+ контакты соединяются с <<R>>, <<G>> и <<B>>.

Следует заметить, что если соединить более трех катушек, что является примерно 15 метров, не очень безопасно, так как в этом случае мощность будет велика и токопроводящие дорожки могут не выдержать.

Но если по-любому вам нужно взять более 15 метров, то в этом случае следует оформить соединения параллельным образом. Следует заметить, что все подключения ленты нужно произвести соблюдая полярности ленты. Для подключения шнур соединяем с контактами L и N на блоке питания.

А если у вас RGB-лента, то следует оформить подключения соблюдая полярности. Нужно будет проверить напряжение ленты с блоком питания и контроллера. Нужно проверить в тестовом режиме и если все в порядке, то можно будет уже приклеить в свое место.

Все вышеупомянутые инструкции позволяют весьма эффективно и быстренько оформить монтаж гипсокартонного потолка с подсветкой. По завершении работы ваш гипсокартонный потолок произведет эффективное впечатление на ваших гостей и плюс к этому, вы удивите всех тем, что всю конструкцию собрали своими руками. Теперь вы знаете как сделать навесной потолок, осталось только все применить на практике.

Подвесной потолок из гипсокартона своими руками

Что лучше поможет разобраться в том, как сделать подвесной потолок из гипсокартона своими руками — видео инструкция или подробное описание с картинками и схемами? Пожалуй, не помешает изучить и то, и другое, что мы и предлагаем вам сделать.

Виды потолков из гипсокартона

Гипсокартон является универсальным строительным материалом, что позволяет использовать его при создании самых необычных и разнообразных дизайнов интерьера. Гипсокартонные подвесные конструкции с легкостью впишутся в каждый проект, выполненный в любом стиле.

Так как же сделать самому подвесной потолок из гипсокартона? Далее разберем все этапы подробно, а сейчас немного о том, какие бывают гипсокартонные потолки.

Совет: перед началом самостоятельного монтажа необходимо разобраться с терминами. Так, термин «подвесной», подразумевает сборные конструкции, созданные из профилей и закрепленных на базовой плоскости жестких подвесов.

Подготовительные работы

Даже если у вас уже закуплены все материалы и подготовлены инструменты, прежде чем приступить к монтажу каркаса, необходимо провести некоторые действия, которые невозможно будет сделать или исправить после того, как монтаж подвесных потолков из гипсокартона своими руками будет закончен.

Электромонтажные работы

Продумайте освещение будущего потолка и сделайте разводку проводов. Концы проводов для светильников и софитов опустите вниз и закрепите хомутами.

Не забудьте проверить работоспособность разводки, после чего сфотографируйте её, а лучше нарисуйте схему с точными размерами.

Определение уровня потолка

Чтобы потолок получился идеально ровным и горизонтальным, необходимо выставить его уровень по всем стенам.

Внимание! Если вы планируете устанавливать в подвесной потолок точечные светильники, то глубину каркаса нужно соотносить с высотой их цоколя!

Установка направляющего профиля

Направляющий профиль крепится по всему периметру помещения, его нижний край должен совпадать с ранее нанесенной на стены горизонтальной линией:

Установка потолочного профиля

Правильный монтаж подвесного потолка из гипсокартона своими руками выполняется следующим образом.

Последовательность монтажа:

Сделайте на стене под ПНП-профилем разметку для осей устанавливаемых потолочных профилей.

Метки ставятся шагом в 60 или 40 сантиметров.Натяните перпендикулярно окну между направляющими профилями шнур, чтобы он касался нижних полок ПНП-профилей. Он необходим для соблюдения горизонтального уровня при монтаже ПП-профилей.Измерьте расстояние между стенами, отнимите от него 10 мм и отложите найденное значение на потолочном профиле. Отрежьте его ножницами по металлу.

Внимание! При наращивании ПП-профилей следите, чтобы соединения на двух параллельных профилях не оказались на одной линии.

О том, как монтируется поперечный профиль, следует рассказать более подробно.

Как уже упоминалось выше, подвесной потолок своими руками из гипсокартона связывается с направляющими жестко (в рассматриваемой конструкции), поэтому перемычки тоже связываются с двух сторон.

Как резать листы ГКЛ

Чтобы разрезать лист по всей длине или ширине, необходимо ножом подрезать с одной стороны слой картона, приложив к линии реза правило или длинный уровень. Затем переломить лист, и прорезать картон с обратной стороны.

Прямоугольные отверстия вырезаются специальной ножовкой по ГКЛ или лобзиком, а прямоугольные вырезы — ножовкой по дереву. Отверстия под светильники диаметром менее 80 мм вырезаются дрелью с соответствующей коронкой.

Просмотрев его, вы заметите, что после установки гипсокартона стыки между листами шпаклюются и проклеиваются армирующей лентой. Чтобы доборные листы надежно зашпаклевать, необходимо снимать фаску с обрезанных кромок под углом 45 градусов на 1/3 толщины листа и хорошо подровнять края.

Крепление гипсокартона к каркасу

Для монтажа гипсокартона вам потребуются шурупы по металлу 3,5×25(32) с потайной головкой.

Монтаж окончен. Если вы хотите сделать подвесной потолок из гипсокартона многоуровневый своими руками, технология его изготовления несколько сложнее.

Отделка поверхности

После сборки можно приступать к отделке, которая выполняется в следующей последовательности:

Шпаклевка и армирование стыков. Перед шпаклевкой подкрутите все выступающие шляпки шурупов.

Затем шпателем нанесите готовый состав на стыки, наложите на сырую смесь армирующую ленту и вдавите её тем же шпателем. При необходимости наложите сверху ещё слой шпаклевки, выровняв поверхность. Зашпаклюйте шляпки шурупов и дайте потолку просохнуть в течение суток.

Можно дополнительно посмотреть видео в этой статье, чтобы лучше понять технологию монтажа таких потолков. 

Ещё лучше – понаблюдать за процессом «вживую», имея возможность задавать мастеру вопросы.

Но в принципе обычный одноуровневый подвесной потолок своими руками из гипсокартона может смонтировать любой человек, умеющий держать в руках строительные инструменты и не боящийся пыльной работы.

Как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками

Те, кто хочет самостоятельно смастерить двухуровневый потолок из гипсокартона, в этой статье найдут детальное описание данного процесса.

Существует довольно много форм двухуровневых подвесных потолков, но, при этом их монтаж практически одинаков. Главным отличием является создание прямолинейных или криволинейных конструкций.

Проведение подготовительных работ

Начинать процесс монтажа нужно только после того, как были приобретены все материалы и инструменты. Также нужно проверить есть ли возможность при существующей высоте потолка опустить его примерно на 8-10 см, но не меньше. 

В стандартных квартирах сделать это просто нереально.

Но, выход из этой ситуации есть – как верхний ярус необходимо использовать базовый потолок. Он должен быть идеально ровным, и если на нем есть неровности, то их следует выровнять. Только тогда можно будет приступать к монтажу двухуровневого потолка.

Проектирование двухуровнего гипсокартонного потолка

Не имея детального чертежа конструкции, лучше всего к работам даже не приступать. В случае с одноуровневым потолком, его наличие не обязательно, поскольку особо сложных расчетов там нет.

Но, вот сделать двухуровневый потолок из гипсокартона без чертежа практически невозможно. Самым оптимальным решением будет создание 3D-модели будущего потолка. Это поможет немного упростить работу и определиться с формой потолка.

Когда проект будет полностью удовлетворять все ваши запросы и пожелания, тогда нужно рассчитать количество нужных материалов и приступить к прокладыванию электропроводки.

Коммуникации

Многоярусные конструкции дают возможность утеплить потолок и улучшить его звукоизоляцию. Но подобные работы нужно проводить только после того, как был установлен каркас. Если же говорить об электрической проводке, вентиляционных каналах и прочих коммуникациях, то их проводкой необходимо заниматься до того, как начнутся работы по монтажу потолка.

Местоположение светильников и их модели нужно продумать заранее. Это также касается и кондиционера или кухонной вытяжки, в том случае, если потолок будет монтироваться на кухне.

Решением подобных вопросов должны заниматься профессионалы, ведь они точно смогут сделать правильные расчеты и после заняться монтажом. Если в расчетах допущены ошибки, то после завершения работ  их невозможно будет исправить.

Иногда заказчик не может сразу купить необходимые приборы, которые нужно будет подключить к сети под подвесным потолком, например, светильники. 

Тогда нужно переписать их главные параметры, среди которых — мощность и габариты крепежной арматуры (для встраиваемых светильников). Как только эти работы будут закончены, необходимо зарисовать схему электропроводки и нанести на нее точные размеры.

Процесс монтажа

Есть несколько вариантов монтажа двухуровневого потолка, а каждый специалист отдает предпочтение тому или иному варианту. Например, некоторые сначала полностью делают каркас верхнего яруса, после облицовывают все его видимые части гипсокартонными листами. По завершению этих работ они приступают к монтажу нижнего яруса.

Другие мастера делают все наоборот, другими словами, сначала делается каркас нижнего яруса, а потом его крепят к базовому потолку.

Сказать конкретно, который из способов лучше нельзя, а его выбор зависит напрямую конструкции будущего потолка и также от площади второго яруса. Например, если площадь нижнего уровня намного превышает площадь верхнего, то плоский каркас для всего потолка делать не стоит. Во-первых, это лишние расходы металлического профиля и крепежей, а во-вторых, крепление к базовому потолку в таких случаях намного надежнее.

В том случае, если верхний уровень имеет вид узкого короба, идущего по периметру, или же в центре присутствует выступ, то двухуровневый потолок лучше всего монтировать первым способом.

О том, как делается плоский каркас верхнего уровня можно узнать из статьи о монтаже подвесного потолка из гипсокартона. Сейчас мы более подробно рассмотрим монтаж каркаса для нижнего уровня.

Прежде всего, на потолок следует нанести схему конструкции в реальном размере, провести горизонтальные линии на стенах, при этом нужно отступить от базового потолка примерно на глубину второго уровня.Дальше вдоль данных линий необходимо закрепить направляющий профиль (ПНП 27х28). Для создания плавного изгиба нужно надрезать 2 смежные стены профиля, и после этого придать необходимую форму.

Потом с помощью каждого сегмента нужно прикрепить профиль к потолку.Дальше под направляющим профилем нужно сделать разметку. По этой разметке будет крепиться продольный потолочный профиль (ПП 60х27). При этом нужно следить, чтобы между осями было расстояние в 40 см.По разметке нужно провести на стене перпендикулярные линии.

Это проекции осей профилей. Именно по этим линиям требуется закрепить пружинные подвесы и соблюдать между ними расстояние 60 см. Помните, что ни в коем случае нельзя использовать дюбель-гвозди.

 Для такого вида работ лучше взять анкерные дюбеля.  Если в доме случится пожар, то пластиковые дюбеля не смогут удержать конструкцию и она рухнет.Из потолочного профиля нужно вырезать отрезки, длина которых отвечает глубине второго уровня. Потом в этих же отрезках нужно обрезать боковые полочки, примерно на высоту в 3 см, а основание оставить.

Дальше эти перемычки ровной стороной вставляются в верхний направляющий профиль и прикручиваются к нему. Если это будут крепления на ровном участке, то нужно соблюдать шаг в 60 см, и 20-30 см — на криволинейных. Если в вертикальной стенке вы планируете разместить точечные светильники для гипсокартонных потолков, то прежде, чем крепить перемычки, необходимо сверяться со схемой.Нужно сформировать на полу нижний профиль, повторяя фигуру на потолке.

Проследите, чтобы профиль был повернут к стене. Для формирования изгиба необходимо подрезать 2 параллельные стороны, но не смежные.Дальше готовую конструкцию необходимо прикрутить к перемычкам. При этом «язычок» профиля должен накладываться на основании профиля. Необходимо вырезать полосы из гипсокартона и прикрутить их к каркасу.

Их ширина должна отвечать глубине второго уровня. Дальше одну сторону картона нужно смочить водой и оставить примерно на час, но предварительно с помощью специального игольчатого валика нужно сделать перфорацию. Это нужно для того, чтобы изогнуть полосу гипсокартона. Теперь очередь продольного профиля ПП, который нужно закрепить между направляющими.

Это необходимо для закрепления второго уровня. Каждый профиль нужно измерять по месту. Прежде, чем приступать к установке, нужно на продольные ПП-профили одеть «крабы», которые необходимы, чтобы соединить их с поперечными.

Поперечные профили нужно установить в лапки «крабов», потом скрепить небольшими саморезами по металлу. Теперь осталось только зафиксировать на подвесах продольные профили и выставить их по уровню.

После того, как вы завершили предыдущий этап, вы уже будете все знать о том, как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона.

Плоский каркас для верхнего уровня нужно собирать на прямых подвесах, а все нюансы процесса уже известны вам. Нужно так же соблюдать между осями расстояние 40 см, а перемычки крепить на стыке листов гипсокартона.

Облицовка гипсокартоном

Перед, тем как приступать к обшивке, нужно повторно свериться со схемой коммуникаций, и если возникнет необходимость, то в тех местах, где будут крепиться тяжелые светильники, нужно усилить конструкцию. После этого концы проводов нужно опустить, и позаботиться о тепло— и шумоизоляции каркаса. Только после завершения этих работ можно приступать к облицовке.

И в конце статьи, хотелось отметить, что там, где гипсокартон примыкает к стенам, с него нужно срезать заводскую фаску. То самое нужно проделать и в местах примыкания к вертикальной ступени второго уровня. В таких местах лист тоньше, а это может привести к проблемам с отделкой потолка.

Устройство подвесного потолка из гипсокартона своими руками

Капитальный ремонт в квартире или доме предполагает полную замену всех отделочных материалов, напольного покрытия и потолка. По мнению специалистов и обычных людей, самым тяжелым процессом является ремонт потолка. 

Привести старый потолок в надлежащий вид это длительный и трудоемкий процесс.

Это связанно с неровностью плиточных перекрытий их разноуровневостью. Для того чтоб устранить такие дефекты необходимо прибегать к современным технологиям, как вариант можно использовать систему натяжных потолков. Но такой потолок достаточно дорогостоящий вариант.

Для того чтоб сэкономить средства и время можно сделать подвесной потолок из гипсокартона. К его преимуществам можно отнести относительно простой монтаж и не сильно высокая цена. Как делать подвесной потолок из гипсокартона своими руками рассмотрим в этой статье.

Необходимые инструменты для монтажа

Для того чтоб самостоятельно сделать подвесной потолок из гипсокартона, необходимо изначально приготовить все необходимые материалы и инструменты.

Чтоб в процессе работы не возникли проблемы с нехваткой того или иного инструмента. Потому что, это будет задерживать работу. Для того чтоб приступить к работе необходимы такие инструменты:

Водяной или лазерный уровень, он необходим для максимально точной разметки, по которой будет установлен направляющий профиль.

Водяной уровень стоит не дорого, но он обладает большой точностью. Для работы с ним необходимо два человека. Если бюджет не ограничен, можно приобрести более дорогостоящий вариант — это лазерный уровень.

Длина должна быть не менее 2 метров, что позволит определить ровность закрепленного гипсокартона.

Перфоратор, необходим во время монтажа профильного каркаса.

Шуроповерт, также можно использовать дрель. Они необходимы для закрепления профиля и гипсокартона. К более мелким инструментам, но не менее важным относятся: рулетка, не менее 5 метров, монтерский нож, с запасными лезвиями, карандаш, ножницы по металлу. 

Также по возможности можно использовать болгарку с кругом по резке метала либо ножовку.

Материалы для подвесного потолка

После того как все необходимые инструменты подготовлены, необходимо приобрести материалы с которых будет монтироваться подвесной потолок.

Профиль для подвесного потолка

Для того чтоб правильно сделать каркас металопрофильный необходимо приобрести два вида профиля: направляющий и потолочный. Для получения качественной конструкции рекомендуется использовать профили от одой фирмы производителя. Для того чтоб рассчитать количество направляющего профиля необходимо измерить периметр комнаты.

Например, для комнаты размерами 5х4 необходимо приобрести 7 штук (и одну запасную) трехметровых профилей. Если покупать профили длиной 4 метра, то их понадобится 5 штук. Если планируется монтаж разноуровневого потолка необходимо просчитать длину дополнительной конструкции.

Потолочный, С-образный профиль просчитывается по другой схеме. Гипсокартонный лист имеет ширину 1250 мм, его крепление необходимо производить с шагом в 600 мм. Для такого примера комнаты лучше использовать профиль длиной в 4 метра, это позволит уменьшить количество отходов.

Для разметки пятиметровую стену необходимо разделить на равные части по 60 см, в результате необходимо 8 потолочных профилей. 

Данный расчет служит основой для вычисления необходимого количества профилей. Если конструкция более сложная или имеет несколько уровней, они просчитываются отдельно и добавляются к основной части.

Гипсокартон для подвесного потолка

Данный материал выпускается 3 видов: обычный, огнеупорный и влагостойкий. Для комнаты, в которой нет повышенной влажности, можно использовать обычный вид гипсокартона. Не стоит брать гипсокартон для подвесного потолка толщиной больше 8-10 мм.

Большая толщина только увеличит вес всей конструкции, при этом не принесет никакой пользы. Также монтаж подвесного потолка с гипсокартона большой толщины усложнится, из-за большого веса. Расчет подвесного потолка, а именно необходимого количества листов, можно по формуле.

Для этого общую площадь потолка необходимо разделить на площадь одного гипсокартонного листа, в результате получится необходимое количество листов. В качестве примера используем прежние размеры комнаты. 

Площадь стандартного листа гипсокартона составляет приблизительно 3 квадратных метра.

Для комнаты в 20 кв. м понадобится 7 листов. Для перестраховки лучше взять на 1 лист больше.

Крепление для подвесного потолка

Для комнаты площадью в 20 кв.м, и конструкцией потолка в один уровень, необходимо приобрести 40-50 штук подвеса прямого. 

Данный крепеж относительно недорогой, поэтому точное количество можно не просчитывать.

Если же подвесной потолок предполагает несколько уровней, и листы гипсокартона будут с большой толщиной, лучше купить подвесов больше, это обеспечит большую надежность.

Если конструкция предполагает несколько фигурных уровней, то подвесы можно просчитать самостоятельно, учитывая шаг между ними в 600-700 мм. Также могут понадобиться соединительные элементы — крабы, либо заменить их соединением прямых подвесов. Для прикрепления направляющего профиля к стене необходимо использовать дюбеля размером 8х10.

Для соединения профилей между собой используются саморезы. Их потребуется достаточное количество. Для закрепления гипсокартонных листов к профильному каркасу нужно использовать саморезы длиной 25 мм, их также нужно много.

Монтаж подвесного потолка из гипсокартона

После подготовки и приобретения всех необходимых материалов и инструментов, можно приступать к работе. Первое с чего необходимо начать работу разметка. Для того чтоб правильно разметить расположения направляющего профиля необходимо использовать водяной уровень.

Для того чтоб в подвесном потолке установить точечные светильники, или закрепить слой теплоизоляции, от потолка необходимо отступить не меньше 10 см. После этого гидроуровнем на противоположных стенах добиваются одного уровня воды, и ставят наметки. Такую процедуру проводят на всех стенах, и углах.

Монтаж каркаса для подвесного потолка начинается с направляющего профиля. После того как наметка готова необходимо с помощью перфоратора сделать отверстия для дюбелей. Направляющий профиль прикрепить к стене дюбелями с интервалом 30-40см, в углах интервал уменьшить до 10-15 см.

Когда направляющий профиль установлен по всему периметру комнаты, с помощью рулетки необходимо сделать разметку с интервалом 60см.

Данная разметка необходима для точного расположения потолочного профиля. Если потолок будет в один уровень, Потолочный профиль монтируется в одном направлении, поэтому разметка нужна на двух противоположных стенах. Если конструкция потолка более сложная, и с потолочного профиля необходимо сделать сетку, то разметку нужно сделать на каждой стене.

Когда вся разметка нанесена, можно приступать к креплению прямого подвеса к потолку. Интервал между подвесами должен быть 60-70 см.

Отклонение в пару сантиметров роли никакой не играют. Когда все подвесы установлены, можно приступать к монтажу каркаса для подвесного потолка. Для этого устанавливается основная часть — потолочный профиль, Он закрепляется по всей длине прямыми подвесами и в местах соединения с направляющим профилем.

В нашем примере используется потолочный профиль длиной 4 метра, при такой же ширине комнаты. Это позволило использовать один профиль.

Если длины металлопрофиля не хватает можно использовать два профиля. Для такого случая место стыков необходимо усилить дополнительным крепежом с прямых подвесов. Все остальное крепление необходимо выполнить как в случае с цельным профилем.

Очень важно контролировать уровень потолочного профиля.

Его необходимо проверять с помощью двух метрового уровня на протяжении всего процесса соединения с прямыми подвесами. Если этот показатель не контролировать после окончания работы, и монтажа гипсокартонных листов, поверхность будет иметь волнистую природу. 

Каркас для подвесного потолка должен быть проверен уровнем в разных направлениях, и в разных местах.

Если возникли неровности, их необходимо подправить сразу. Когда каркас из металлопрофиля готов, необходимо провести электропроводку под будущие светильники, если необходимо утеплить потолок между профилями закрепляется утеплитель. И так каркас готов к началу следующего этапа, по закреплению гипсокартонных листов.

Обшивка каркаса гипсокартонном и шпаклевочные работы

После того как каркас готов, можно приступать к монтажу гипсокартонных листов.

Сам процесс достаточно простой, необходимо поднять листы и закрепить их с помощью саморезов. Интервал между креплениями должен быть 10-15 см. Стоит обратить внимание на целый лист гипсокартона, у них края скошенные, это необходимо для процесса шпаклевки.

Таким образом, в местах стыков шпаклевки будет больше, а это предотвратит появление трещин. Если во время шпаклевания используются куски, края необходимо немного срезать. Весь потолок «зашить» гипсокартонными листами.

При монтаже гипсокартона следует обратить внимание на головки саморезов. В процессе крепления их необходимо углублять в гипсокартон на 1 мм.

Если саморезы выступают над поверхностью, это будет мешать шпаклеваннию. После закрепления всего гипсокартона, необходимо вырезать отверстия для светильников. Для этого лучше использовать специальную насадку для дрели или перфоратора.

Следующим этапом станет шпаклеванние поверхности.

Кроме шпаклевки понадобится также клеящаяся сетка, которой необходимо обработать все стыки гипсокартона. Шпаклеванние необходимо начать именно со стыков. После их обработки, необходимо дать им время немного подсохнуть и только после этого можно начинать шпаклеванние всей поверхности финишной штукатуркой.

Вышпаклеванная поверхность должна высохнуть на протяжении 1-2 дней. После этого можно приступить к зашкуриванию, для этого необходимо использовать самую мелкую наждачную бумагу. Чтоб обнаружить самые мелкие дефекты необходимо использовать лампу для подсветки.

Если нет опыта в таких работах, не стоит сразу приступать к выполнению сложных конструкций на потолке. Иначе результат может не отвечать задуманному плану. Еще вы можете почитать как покрасить потолок водоэмульсионкой.

Способы декорирования подвесного потолка

Сегодня существует множество способов, которые позволят украсить потолок. Самый первый способ это использование разных цветов, особенно это выигрышно смотрится на потолках с разными уровнями.

Также потолок можно украсить с помощью полиуретановых или пенопластовых багетов. Как и чем украсить потолок зависит только от личных предпочтений и вкусов, поскольку именно вам жить под этим потолком. Поэтому потолок должен отвечать всем требованиям жильцов этого дома или квартиры.

Итак, выводом данной статьи: подвесной потолок с гипсокартона можно сделать самостоятельно. Главное это тщательно делать разметку, и проверять уровень всех плоскостей. И в результате будет получен ровный потолок с хорошей отделкой.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости сделать подвесной потолок из гипсокартона своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео

Источники:

https://akak7.ru/kak-sdelat-potolok-iz-gipsokartona-s-podsvetkoj-podrobnaya-instrukciya.html

https://sdelaipotolok.com/gipsokartonnye/podvesnie/podvesnoj-potolok-iz-gipsokartona-svoimi-rukami-2

https://akak7.ru/kak-sdelat-dvuxurovnevyj-potolok-iz-gipsokartona-svoimi-rukami-sovety-masterov.html

http://kvartirnyj-remont.com/ustrojstvo-podvesnogo-potolka-iz-gipsokartona-svoimi-rukami.html

myprofnastil.ru

Как сделать потолок из гипсокартона своими руками: фото и видео монтажа

В данном материале мы подробно рассмотрим, как сделать потолок из гипсокартона своими руками. Вы получить пошаговую инструкцию сборки потолков, все будет объяснено с помощью фото.

Полное содержание материала

Этапы сборки потолков из гипсокартона

Потолки из гипсокартона собираются в несколько этапов:

1. Отбивается уровень в комнате и определяется высота потолка.
2. Выставляются направляющие по отбитому уровню.
3. В направляющие вставляются профиля, крутятся скобы и выставляется каркас в уровень.
4. За потолок ставится вата (при необходимости), ставятся перемычки и крепится гипсокартон.

Далее рассмотрим все этапы поочередно.

Отбивка водяного уровня

Для того чтобы отбить уровень в комнате необходимо иметь водяной уровень и помощника.
К примеру у нас есть прямоугольная комната 3 на 4 метра.
Для начала надо начертить на любой стене горизонтальную линию карандашом на уровне глаз, а затем вертикальную линию, тоесть должен получиться крест.

Это будет рабочее место того, кто будет вылавливать уровень, другой же человек будет ходить по углам и чертить.
Необходимо чтобы вода в колбах была на половине и между собой чтоб она была в одном уровне.
Также надо выпустить весь воздух в водяном уровне иначе вы ровно его не отобьете.

Итак, один приставляет колбу к кресту, другой приставляет колбу в углу к стене.

Тот, кто приставил к кресту, начинает вылавливать границу воды с горизонтальной линией, второй же стоит и колбу не двигает.

Когда выставляющий поймает границу годы с горизонтальной линией, подождет 5 секунд, чтобы удостовериться в том что вода уже не двигается, то он говорит другому чтоб делал отметку. Второй же человек должен стараться смотреть горизонтально на линию воды и в это время карандашом отметить черту от линии воды.

Далее отмечающий идет к следующему углу и операция повторяется.

Где ставить метки?

Метки ставятся в таких местах:

• две на самой длиной стене;
• по одной на остальных стенах.
  Ниже приведены расположения комнат и черточками указаны те места, где необходимо ставить метки.

Почему именно так ставим метки будет рассказано, когда будем выставлять направляющие.
Далее проходим по всем углам и вымеряем расстояние от меток до самого потолка.

К примеру в комнате 3 на 4, метки по четырем углам будут на такой высоте: 170 см., 169 см., 172 см., 170 см.

Выбираем самое меньшее расстояние (169 см.) отнимаем 5 см. и получаем метку, по которой будем выставлять направляющую. (164 см.)

Если у вас будут в потолке втроенные светильники то необходимо будет опуститься больше чем на 5 см. К примеру на 10 см.

Выставление направляющих

Итак, переносим метки снизу вверх на 164 см. с помощью рулетки, затем замеряем стену с двумя метками по углам и отрезаем по длине направляющую.
Прибиваем на дюбеля в местах с метками, подводим снизу двухметровый уровень и выравниваем так чтобы по всей длине между уровнем и направляющей не было зазора.
Ставим остальные дюбеля.

Мой совет всем, кто покупает потолочные направляющие, если в вашей комнате есть хоть одна стена больше 3 м., то лучше купить направляющие и профиля длиной 4 м.

Бывает что стена больше чем длина направляющей, тогда берем отбивочную шнурку и на стене по всей длине от метки до метки(под потолком) отбиваем линию, по линии уже прибиваем направляющую. Расстояние между дюбелями должно быть в пределах 50 — 60 см.

После того как прибили первую направляющую, переходим к следующей, смотрим что на другой стене есть только одна метка, но нам больше и не надо, ведь в противоположной стороне есть направляющая, она нам служит второй меткой.

Прибиваем следующую направляющую и так далее по кругу.

На последней стене у нас меток нет, но тут я думаю уже понятно что служит нам метками.
Очень внимательно выставляйте направляющие, потому что если направляющие будут стоять не правильно, то и потолок тоже окажется кривой, а это брак.

Как сделать каркас для потолка из гипсокартона

На третьем этапы мы будем делать каркас для потолка из гипсокартона, все это можно возвести своими руками. Для начала я взял маленькую комнату 258 на 270 см., чтобы было понятней.

Нашли мы более менее ровный угол (стены штукатурили молдоване), чтобы от него начать размечать метки под профиля.

Расстояние размечаем через каждые 60 см., то есть через 60 — 120 — 180 — 240 см. Затем делаем тоже самое с другой стороны. Меряем профиля, отрезаем по длине и вставляем в направляющие по меткам.

Иногда мы профиля с направляющими скручиваем семечками чтоб, когда мы их выставляем, они не уходили с меток. После установки профилей мы крутим скобы.

Внимание: скобы должны крутится на расстоянии 80 -110 см. друг от друга.

Итак: скобы поставили, профиля закрутили. Начинаем выставлять каркас. Здесь должны участвовать 2 человека, один должен держать уровень, другой скреплять профиля со слобами между собой «семечками».
Так как профиля у нас длинной оказались 250 см. то каркас мы можем выставить с помощью 2-х метрового уровня, без натягивания шнурки.
Сначала выставляем вдоль профиль, который находится на расстоянии 180 см., потому что следующий профиль находится на метке 240 см., а уровень у нас 2-х метровый, естественно он не достанет когда мы будем ставить поперек между выставленным профилем и направляющей.

Один человек выставляет уровень с одного края профиля, второй крутит с того же края семечку в скобу и профиль. Затем уровень разворачиваем поперек профилей и прижимаем один край уровня к направляющей другой край уровня к профилю возле скобы, которую только недавно выставили и скрепляем профиля со скобами которые находятся над уровнем.

Вот так вот, приставляя поперек между профилями и направляющими уровень выставляются остальные профиля.

Если каркас не правильно выставлен, то это легко проверяется если ставить уровень по диагонали по профилям.
Как нибудь потом расскажу как выставляется каркас в комнате 5 на 5 метров, он выставляется с помощью шнурки, для того чтоб объяснить как это делается, мне необходимо сделать чертеж.

Крепление гипсокартона к потолку

Мы уже определились, откуда будем кидать первый лист, когда выставляли профиля.
Так как лист гипсокартона имеет в длину 250 см., то размечаем на направляющей и профилях расстояния 125 см. и 250 см. Рулетку для измерения нужно растягивать вдоль направляющей и профилей.

Затем нарезаем соточки и крепим их к полочкам профилей на тех местах где мы поставили метки (по центру меток). В итоге на первые два профиля должно уйти 6 соточек.
Далее замеряем расстояния для перемычек-профилей. К примеру если у нас расстояние между стеной и крайней ближней полкой профиля 57 см., то необходимо отрезать профиль 56 см., чтобы он свободно влез между направляющей и соточкой.
Все соточки и профиля выставлены, после этого мы принимаемся за подготовку минеральной ваты.

В данном случае мы ставили вату, потому что у нас сверху балкон, который зимой промерзает. Если же вы живете к примеру на 2 этаже пятиэтажного дома то вам не нужно устанавливать вату.
Вату мы резали по 60 см. (в длину получалось 120 см. в ширину 60 см.) и вставляли плотно между профилями.

Теперь можно устанавливать первый лист гипсокартона, что мы и сделали.

Саморезы ставим 25 — 30 см. друг от друга, расстояние между ними можно делать меньше. Более большое расстояние делать нельзя.

Идем дальше вдоль профилей, утепляем ватой и ставим следующий лист, предварительно его нужно подрезать.

Когда один ряд гипсокартона положили, начинаем те же самые работы с противоположной стороны.

Правило: на потолке не должно быть пересечения швов.

Если в конце осталась не зашита полоса меньше 70 см., то лист гипсокартона разрезаем поперек. Если же полоса больше 70 см., то можно лист разрезать вдоль.

gipsokarton-blog.ru

Как сделать потолок из гипсокартона своими руками

Неровные потолки в квартирах или домах портят общее впечатление от помещения, поэтому хозяева стараются всячески сгладить подобные казусы на потолочных поверхностях. Для этого создаются различные конструкции, делаются навесные полотна и т.д. Одним из вариантов визуального выравнивания может стать монтаж гипсокартонного потолка. Благодаря возможности создания многоуровневых конструкций удастся сгладить не только заметные неровности, но сделать оригинальным и современным интерьер.

Установка гипсокартона на потолок кажется трудной только с первого взгляда. В действительности, при верном расчете материалов и подборе соответствующих инструментов, можно изменить внешний вид потолка своими руками.

Преимущества и недостатки потолков из гипсокартона

Как и другое потолочное покрытие, данный материал не лишен положительных и отрицательных свойств. Поэтому можно выделить плюсы и минусы потолка из гипсокартона. Но прежде нужно уяснить его основные характеристики:

• Доступная цена.
• Легкость в монтаже. Потолки с гипсокартона просто установить своими руками.
• Поверхность становится идеально ровной. Она может быть использована в качестве основы для финишной отделки.
• Безопасный с точки зрения экологии материал.
• Долгий срок службы.

Преимуществами являются:

• Неровные поверхности выравниваются без дополнительных усилий.
• Гипсокартон, установленный на потолок, скроет даже самые сильные огрехи, где штукатурка оказалась бессильна.
• Под покрытием можно спрятать системы коммуникаций и электрические провода.
• Гипсокартон позволяет включать в потолок сложные осветительные приборы. Распространенный вариант – большая люстра посередине и люминесцентное освещение по краям.
• Универсальность гипсокартона дает возможность сооружать сложные конструкции из нескольких уровней, разделяя помещение на зоны.
• Гипсокартонный потолок дополнительно утепляет комнату и защищает от проникновения посторонних шумов.
• Гибкость, свойственная материалу, предоставляет возможности дизайнерам в оформлении помещения: можно делать изгибы на потолке, придавая покрытию самые оригинальные формы.
• Работа с ним не требует особых навыков и можно установить потолок из гипсокартона своими руками.

Однако такие потолки не лишены недостатков. К ним относятся:

• Визуальное уменьшение высоты комнаты на несколько сантиметров. Причина – профиль, из которого монтируется удерживающая конструкция.
• Перед тем, как установить гипсокартонные потолки своими руками, нужно потратить время на изучение технологии работ.
• Через время возможно образование трещин на стыках между листами.
• Для одного человека процесс довольно трудоемкий, особенно в части обшивки поверхности листами.

Что нужно в работе

Прежде, чем начать основной процесс, необходимо вооружится определенными материалами и инструментами.

Отправляясь в магазин, стоит составить список и приобрести все сразу.

1. Ножницы для резки металла или болгарка. Идеальный вариант – покупка того и другого.
2. Нож для резки гипсокартона. Обычный канцелярский в данном случае не подойдет. Необходимо приобрести изделие для строительных работ, оборудованное специальным удерживающим лезвия винтом. Также понадобится нож, предназначенный конкретно для резки гипсокартона. В качестве альтернативы подойдет ножовка небольших размеров.
3. Рубанок.
4. Строительный перфоратор, чтобы сверлить отверстия в плитах перекрытия для установки удерживающей конструкции.
5. Шуруповерт.
6. Лобзик.
7. Валик для перфорации.
8. Строительный уровень. Если есть возможность, то стоит купить лазерный. При его отсутствии для нанесения точной разметки понадобится гидроуровень. Он поможет провести качественную линию. Причем неровные стены и потолок этому не помешают.
9. Рулетка.
10. Угольник.

Также необходимо вооружиться другими подручными средствами: маркером или карандашом, сверлами, пилками, скотчем, изолентой.

Какие материалы купить, чтобы установить потолок из гипсокартона

• Толщина гипсокартона варьируется от 6,5 до 12,5 мм. Идеальный вариант для потолка – толщина листов 9,5 мм. Однако, если проект предполагает использование изогнутых элементов, стоит купить листы толщиной 6,5 мм, так как с ними легче работать. Для очень толстых листов каркас должен быть дополнительно укреплен, чтобы выдержать нагрузку. Соответственно, больше денег придется потратить на профили и крепления.

Важный момент! Если монтаж потолка из гипсокартона планируется провести в жилом помещении, то листы нужно покупать, маркированные аббревиатурой ГКЛ. В кухне или ванной комнате использовать только влагостойкий материал.

• Направляющие, которые будут крепиться по периметру помещения. Их размер 27х27 мм.
• Потолочные профили, удерживающие листы гипсокартона. В зависимости от их толщины, размер профилей может быть 56х27 мм или 60х27 мм.
• Подвесы, чтобы прикрепить профили к черновой поверхности. Самыми надежными являются П-образные изделия.
• Дюбели и шурупы из пластика. Бетонные перекрытия требуют усиленных дюбелей, способных удержать тяжелые металлические конструкции.
• Саморезы.
• Соединители для стыков между листами («краб»).

В качестве основы под финишную отделку нужно приобрести шпатлевку и водостойкую краску.

Как правильно провести разметку потолка

1. Прежде нужно выявить самый низко расположенный в помещении угол. Предварительно с помощью рулетки необходимо провести замеры каждого угла и центральной части помещения. От самого низкого угла нужно отступить на расстояние 5 см вниз и поставить точку. Такая величина подойдет, если планируется смонтировать гипсокартонный потолок без дополнительного освещения. Если будут в каркас встраиваться светильники, то от угла нужно отступить вниз на 8 см.
2. Гидроуровнем на всех углах проставить точки на таком же расстоянии, что и первая отметка.
3. Провести отбивку шнуротбойным строительным шнуром, чтобы все отметки были соединены между собой ровной горизонтальной линией. Получатся ровные полосы по всему периметру комнаты.
4. До того, как установить гипсокартон на потолок, нужно разметить точки положения профилей. Тогда они будут хорошо видны во время крепления основного материала.

Крепление направляющих и основных профилей

1. v Первым делом на стены крепятся направляющие профили. Если планируется в углах делать стыки, придется потратить время и провести дополнительное укрепление всей подвесной конструкции, чтобы листы не разошлись в этих местах. В качестве материала можно использовать фанеру, пластик, листы жести. Они прикладываются к шву и крепятся к стене дюбелями.
2. Чтобы закрепить направляющие к стеновой поверхности, необходимо нижнюю часть направляющего профиля плотно прижать к заранее очерченной линии и отметить точками места готовых отверстий. Убрать профиль, просверлить отверстия перфоратором или дрелью.
3. Уплотнительной лентой заклеить ту часть профиля, которая будет крепиться к стене, а саму направляющую зафиксировать к стеновой поверхности на дюбели.

Следующим этапом для тех, кто планирует монтаж гипсокартона на потолок своими руками, будет нанесение разметки для определения мест крепления основных профилей.

• Стандартная ширина листа из гипсокартона составляет 120 см, поэтому профили крепятся между собой на расстоянии в 40 см. Это дает возможность крутить гипсокартон как по краям, так и в середине листов.
• Затем устанавливаются перемычки из основного профиля на расстоянии 2,5 м (это стандартная длина листа из гипсокартона). В стыках фиксируются соединители.
• После этого определяются места размещения подвесных элементов. Первый устанавливают на расстоянии 25 см от стеновой поверхности, остальные через каждые 50 см. Чтобы закрепить подвесы, необходимо использовать анкеры.

Образовавшуюся пустоту между потолочной поверхностью и установленным каркасом заполняют минеральной ватой. Для большей надежности используют все те же подвесы.

Как монтировать гипсокартон

Перед тем, как приступить к монтажу потолков с гипсокартона самостоятельно своими руками, нужно основному материалу дать время, и разместить его горизонтально в помещении на несколько дней.

Перед монтажом листы необходимо разрезать с учетом заранее определенных размеров. Края выравниваются ножом под углами. Это поспособствует лучшему заполнению шпатлевкой образующихся щелей. Торчащие волокна удаляются при помощи рубанка.

Заранее стоит проделать отверстия для световых приборов.

Порядок крепления листов:

• Первый лист прикручивается от углов. При этом уровни расположения саморезов должны быть разными. Шляпка полностью утапливается в поверхность листа, а шаг между саморезами составляет 20 см.
• Крепление листа осуществляется к направляющим и потолочным профилям.
• Полную состыковку гипсокартона по периметру сделать не получится. Зазор между стеной и листом должен быть не менее двух миллиметров.
• Устанавливая листы, крепить их нужно не только по периметру, но и в центральной части.

По завершении строительных работ, проводится выравнивание поверхности с помощью шпатлевки и малярной ленты. Можно переходить к покраске.

Таким образом, сделать потолки с гипсокартона своими руками, кажется сложным только на первый взгляд. Соблюдая правильную последовательность этапов, удастся сэкономить на времени и деньгах.

Как сделать потолок из гипсокартона своими руками видео инструкция

horoshijpotolok.ru

инструкция по установке и видео

Как сделать потолок из гипсокартона – этим вопросом задавался, наверное, каждый начинающий домашний мастер, когда задумывался о ремонте в квартире или загородном коттедже. Гипсокартон – это самый доступный материал для воплощения в жизнь самых смелых дизайнерских решений.

Потолок из гипсокартона

Возможность выполнить любую многоуровневую конструкцию делает плиты из гипса и картона лидером внутренней отделки потолков и стен. На протяжении нескольких десятков лет гипсокартонные плиты широко применяются в строительстве и замены им пока не придумано.

Распространенные виды потолков из гипсокартона:

В этой статье мы постараемся подробно объяснить, как выполняется облицовка гипсокартоном потолка. Внимательно ознакомившись с этим материалом, Вы без труда сможете собрать любую конструкцию из гипсокартонных плит.

Дюбель-гвоздь 6 х 40 мм

Введение

Для начала, надо узнать из каких элементов состоит подвесной гипсовый потолок. Как и любая строительная конструкция, гипсокартонный потолок состоит из основы – каркаса и облицовки (или заполнителя) – плита гипсокартонная ГКЛ.

Каркас изготавливается из оцинкованного профиля разного размера и сечения. Конструкция получается очень легкая и практически не оказывает на плиты перекрытия особого давления.

Разметка лазерным уровнем

Ниже приведен перечень комплектующих деталей и материалов подвесного гипсокартонного потолка:

• Листы гипсокартонные потолочные
• Профиль направляющий пристенный УД-27
• Профиль потолочный несущий ЦД-60
• Подвес прямой П-образный
• Соединитель для профиля крестообразный (краб)
• Прямой соединитель для потолочного профиля
• Дюбеля пластиковые и саморезы (рекомендуется быстрый монтаж 6 х 40 мм)
• Саморезы по металлу со сверлом 12 мм (семечки)
• Саморезы черные 25 мм для крепления гипсокартона к каркасу

Направляющий пристенный профиль

Толщина гипсокартона для потолка 9,5 мм. Они легкие и упрощают процесс сборки конструкции всего потолка. Для шпаклевки потолка понадобятся следующие материалы:

• Сетка самоклеящаяся (серпянка) для стыков ГКЛ шириной 50 мм
• Грунтовка (подойдет любая жидкая)
• Шпаклевка финишная гипсовая
• Шпаклевка для стыков (можно Фугенфюллер или подобную ей)
• Сетка шлифовальная
• Наждачная бумага мелкозернистая (нулевка)

Несомненно, возникает само собой вопрос как произвести точный расчет количества каждого элемента конструкции и отделочных материалов. Для этого воспользуйтесь методикой представленной ниже.

П-подвес

Расчет материалов для гипсокартонного потолка

Для расчета материалов существуют простые правила:

Количество направляющего УД-27 профиля равно периметру комнаты (сложите длину всех 4-х стен)

Несущий профиль на подвесные потолки для отделки гипсокартоном крепят в следующем порядке: первый и последний на расстоянии 300 мм от стены, расстояния между остальными профилями 600 мм (возможно меньше). Остальные профиля крепят к потолку с интервалом 600 мм. Количество профиля ЦД-60 равно количеству рядов умноженное на длину помещения

Закрепленный на подвесе несущий профиль

Несущий ЦД-60 профиль подвешивается на П-образных подвесах с шагом 1м. Между несущими профилями устанавливаются перемычки из ЦД-60 профиля с шагом 0,6 м. Для соединения используют крестообразный соединитель (краб)

Количество гипсокартонных плит равно площади потолка (для этого надо умножить ширину помещения на его длину). При расчете к полученной цифре добавьте 5 %. Это необходимо на компенсацию расхода материала при подрезках

Схема расположения перемычек и крабов

Важно знать! Для проведения точных расчетов рекомендуется начертить план помещения (вид сверху). Обозначить на нем все размеры (длина, ширина, уровень будущего потолка), оси расположения несущих профилей, точки крепления П-образных подвесов, расположение крабов и перемычек.

Для отделки гипсокартонного потолка применяют гипсовые шпаклевки и грунтовки глубокого проникновения. Важно знать! Для того, чтобы в местах стыков плит ГКЛ не появлялись трещины, стыки армируют самоклеящейся стеклосеткой и шпаклюют специальной шпаклевкой для стыков.

Крепление плит ГКЛ к каркасу

Расход гипсовой шпаклевки от разных производителей примерно одинаков. Он составляет 0,46 кг на 1 м.кв потолка при толщине слоя 1 мм. Предварительно выполняется грунтовка. Расход жидкой грунтовки около 200 – 300 грамм на 1 м.кв.

Дорогой инструмент можно взять на прокат в специализированном магазине строительных инструментов. Все остальное наверняка найдется у каждого домашнего мастера.

Разметка лазерным уровнем

Перед тем, как подшить потолок гипсокартоном с помощью водяного или лазерного уровня отмечают на стенах горизонтальную плоскость. Минимальная высота, на которой выполняется подшивка потолка гипсокартоном 3 см. Если применяются встроенные точечные светильники, то уровень потолка опускают на 10 или 12 см в зависимости от размера прибора освещения.

Отверстие для светильника

Если применяется только люстра, то каркас потолка из гипсокартона можно опустить на толщину потолочного несущего профиля CD-60. На месте ее крепления монтируют к существующему потолку закладную фанерную деталь 40 х 40 см. и толщиной 10 мм.

Отметки на стенах по периметру соединяют при помощи малярной, красящей нити. На потолке так же производится разметка осей для крепления прямых подвесов и несущих профилей.

Монтаж направляющего профиля

По отмеченной линии по периметру с шагом 35 – 40 см производят крепление направляющего УД-27 профиля при помощи дюбель-гвоздей быстрый монтаж. Выполняют эту операцию при помощи брели сверла по бетону диаметром 6 мм и молотка.

Армирование швов

По линиям на потолке с шагом 600 мм дюбелями и саморезами крепят прямые подвесы. Их перфорированные концы опускают под углом 90 град.

Профиль имеет длину 3 или 4 м, поэтому при необходимости их стыкуют, используя для этого прямой соединитель. Иногда его изготавливают из того же несущего профиля.

К усам П-подвеса профиль крепят оцинкованными саморезами 12 мм по два на каждую сторону. Делают это шуруповертом.

Установка крабов и крепление поперечных перемычек

К несущим профилям, с шагом 600 мм крепят крабы. Между параллельными профилями к крабам монтируют перемычки. Для этого используют отрезки из того же несущего профиля. Их соединяют между крабами и направляющими профилями саморезами 12 мм.

Важно помнить! Соединять перемычки необходимо строго под углом 90 град.

Потолок из гипсокартона начинают монтировать с целого листа от угла. Каждый последующий ряд укладывают со смещением (в шахматном порядке). Крепление к каркасу осуществляется саморезами 25 мм – 45 мм. Крепят лист по периметру с шагом указанным на листе символом «Х».

Важно знать! Смещение листа относительно другого должно быть не менее чем на один поперечный профиль.

Подготовка отверстий для приборов освещения

Коронкой для отверстий и дрелью в нужных местах высверливаются отверстия для точечных светильников. В отверстия выводятся петли проводки освещения.

Потолок грунтуют грунтом глубокого проникновения. По стыкам гипсокартонных плит проклеивают стеклосетку. Одна ее сторона имеет клеящуюся поверхность. Все швы шпаклюются специальной шпаклевкой (можно применить Фугенфюллер).

Нанесение шпаклевки на потолок

Всю поверхность потолка шпаклюют гипсовой шпаклевкой. После ее высыхания (примерно 12-13 часов) производят шлифовку поверхности абразивной сеткой и наждачной бумагой.

Завершает подготовку потолка к окончательной отделке покрытие слоем грунтовки. Теперь его можно красить или наклеивать обои. Наглядно посмотреть на видео как из гипсокартона можно  сделать потолок самостоятельно — оно несомненно Вам поможет

vot-potolok.ru

До 44% тепла уходит из наших квартир через окна. В том числе, и через пластиковые – как бы ни нахваливали их в рекламных проспектах или словесно мастера по установке. Поэтому утеплять окна, даже пластиковые, мы советуем своими руками, а нехитрые советы помогут в этом.

Даже если обратитесь в специализированную фирму, вас либо раскрутят на установку новых окон, либо утепление окон обойдётся дороже новых окон. Как не странно, но факт

Константин Ижоркин

Лично у меня в качестве «своих рук» применяется дядя Костя Ижоркин. В старые добрые времена он работал на стройкомбинате мастером производственного обучения, поэтому плату за любую работу берет «слухом». То есть пока он что-то делает, вы обязаны слушать его наставления. Профессиональная болезнь!

В течение добрых 30 лет дядя Костя должен был изо дня в день прилюдно шпаклевать, циклевать, месить, класть кладку и вывешивать отвес, непрерывно вдалбливая недорослям из ПТУ, что, зачем и как он делает!

Утепление стёкол пластиковых окон

– Вам, интеллигенции, конечно, не присоветуешь просто завесить окно ватным одеялом, – начинает дядя Костя свои поучения. – Да и не надо, другие времена настали! Сколько кунштюков напридумывали! – бубнит он, развёртывая термосберегающую плёнку. – Вот, пожалуйста! Чистый лавсан!

Я молча соглашаюсь с тем, что ПЭТ (полиэтилентерефталат) в прежние времена продавался под торговой маркой «лавсан», но с тем, что он «чистый», никак согласиться не могу. Наоборот, при изготовлении теплосберегающей плёнки он служит основой для нанесения нескольких слоёв ионов и оксидов разных металлов.

Они создают своего рода «зеркало», отражающее тепло в комнату. По такому же принципу создаются и энергосберегающие стеклопакеты, только там оксиды и ионы наносятся непосредственно на стекло.

– Разглаживай, разглаживай! – продолжает менторствовать дядя Костя. – Главное, так наклеить, чтобы ни вздутий, ни складок не было! Иначе никакого толку от твоего лавсана не будет!

И приклеивает, как надо – аккуратно по всей поверхности стекла, обращенной в комнату.

Утепление створок окон ПВХ: надо ли утеплять металлопластиковые окна?

Прокладка утеплителя по периметру створки окна

– Эх, надо было сразу металлопластиковое окно ставить! – ворчу я, но дядя Костя тут же пресекает мои попытки проявить мыслительную и всякую прочую самостоятельность:

– Ну, это ты зря! Через само стекло не больше трети тепла уходит. А всё остальное – через щели и трещины в раме и откосах.

Поэтому утеплять металлопластиковые окна на зиму всё равно надо. Константин проводит ладонью под створками и ставит диагноз.

– Из щелей несёт. Когда ты окна ставил, поди лет семь назад? Тут прокладка износилась.

Регулировка порложения створки окна шестигранником

И выковыривает резиновый шнур, проложенный по периметру створки.

– Наверное, сильно окошком хлопаешь? Ничего, сейчас заменим! – он достаёт из котомки трубчатый уплотнитель и шустро закатывает его на место старого жгута.

– А износился он у тебя быстро потому, что створки к раме подогнаны плохо. Тут тебе не старое деревянное окно! В пластиковых окнах – всё по науке! Вот, смотри!

Видишь, отверстие под шестигранник? – он тычет пальцем в торец створки возле ручки. – Аккуратно берёшь инструмент и подкручиваешь! Регулируешь зазор! И точно также со стороны петель! – дядя Костя несколько раз закрывает и открывает окно, пробуя, не слишком ли плотно он подогнал створку.

– Туго не закручивай, – наставляет он, – а то ручка сломается!

Резиновый уплотнитель потерял эластичность

Происходит такое по причине постоянного открытия или закрытия окна. В результате подобных привычных всем действий между створками и изделием образуются щели. Трудность заключается в невидимости проблемных участков.

В помещении становится холодно. Решение – смена износившегося уплотнителя на новый.

Разгерметизация участков между рамами и откосами. Если наблюдается потеря герметичности в указанной области, значит откосы смонтированы неправильно. Выходом из ситуации является демонтаж соответствующих изделий с последующим утеплением и установкой заново.

Утепление откосов пластиковых окон своими руками

Вот так делается утепление откосов окна изнутри

– Надо так полагать, – продолжает профи, – что, когда откосы монтажной пеной заливали, ты за тем, чтобы поставили гидроизоляционную и пароизоляционную прокладку, не проследил? Теперь у тебя вся пена рассохлась, всякий раз намокает и свободно пропускает холод… Ну, сейчас поправим.

Дядя Костя идет на кухню, сооружает из двух кастрюль паровую баню и разогревает в ней парафин.

Потом с помощью полоски папиросной бумаги исследует «проходной двор» моего окна и, закачав в огромный жестяной шприц добрую порцию парафина, впрыскивает его в наиболее уязвимые места пенообразного утепления и щели, образовавшиеся вокруг него.

Утепление откосов окон пенопластом

Откосы окна утеплены пенопластом

– Это еще цветочки! – бормочет он. – А ягодки пойдут, когда мы откосы твоих окон пенопластом утеплять будем!

Он высовывается из окна, наклеивая на торец стены пенопластовые блоки, а потом тщательно прикрывая их армированной сеткой и штукатуркой.

– Это еще не всё! – поясняет мастер, заливая щели герметиком. – Когда сам в следующий раз делать будешь, учти, что на открытом воздухе особый герметик нужно использовать.

Когда в магазин пойдёшь, так и спросишь: мол, «мне герметик, чтобы оконные рамы снаружи, то бишь, с улицы, замазать». Понял?

Установка и утепление откосов пластиковых окон при помощи сэндвич-панелей

Утепление откосов пластиковых окон сэндвич-панелями

– Потом, когда штукатурка пообсохнет, облицуй ее сверху гипсокартоном, – продолжает дядя Костя. – Он тоже тепло держит, и вид у него эстетичный. Перед соседями стыдно не будет.

Впрочем, сейчас для таких, у кого руки заточены только в ведомости за зарплату расписываться, продаются специальные сэндвич-панели.

Только учти, что для их установки специальный профиль покупать придётся, в виде швеллера, только из пластика. Чтобы тебе понятнее было, швеллер – это полоса такая, наподобие буковки «п» в сечении.

Так вот, крепишь этот профиль по периметру окна, вставляешь в него эти сэндвичевые панели, и готово! Только не забудь минеральную вату между этим «сэндвичем» и стеной набить – чтобы теплее стало – и скотчем прикрыть. А то конденсат вату намочит, и грош ей после этого цена!

Использование электроподогрева стёкол и иных методов утепления окон

– Слышь, Константин, – спрашиваю я, когда мы уже садимся за стол, – может быть, стоит установить на окна электроподогрев?

Стеклопакет с электроподогревом

– Есть умники, – щурится дядя Костя, – которые просто ставят на подоконник масляный радиатор. И так и живут всю зиму: он у них вместо тепловой шторы работает.

Только мне такой вариант не нравится. Не изобрели еще такой маслорадиатор, из которого масляные пары наружу бы не пробивались. А у меня от них голова болит.

Но электроподогрев окон – штука стоящая. Только сам ты его не соорудишь. Потому что там надо по стеклу типа электрической спирали прокладывать. Только вызов мастера тебе в «штуку» деревянных влетит. Поэтому лучше просто повесь плотные тёмные шторы. Проверено: классное дополнительное утепление пластиковых окон!

– Ну, будь здоров и не чихай! – поднятием рюмки дядя Костя завершает свою эпохальную лекцию по утеплению пластиковых окон своими руками.

oknanagoda.com

Как утеплить стеклопакеты на зиму своими силами 5 Способов !

В идеале утеплением оконных конструкций следует заниматься еще на этапе установки. Безусловно, в таком случае общая стоимость каждого окна существенно увеличится (приблизительно на треть), так как в нее будет добавлена цена теплоизоляционного материала и проведения работ (если те не будут выполняться своими руками). Зато эксплуатационный срок всей конструкции при этом будет продлен. Более того, не придется впоследствии демонтировать окна (изнутри и снаружи).

Как утеплить стеклопакеты

Содержание статьи:

Но если о теплоизоляции при монтаже никто не позаботился, то придется заниматься этим самому. Поэтому сегодня мы поговорим, как утеплить стеклопакеты.

Конструктивные особенности окон ПВХ

Любое пластиковое окно включает в себя следующие конструктивные элементы.

1. Профиль.
2. Откосы.
3. Уплотнители, выполненные из резины.
4. Подоконник.
5. Сам стеклопакет.
6. Регулирующая фурнитура.

Что характерно, если с одним из этих элементов произойдет поломка, то окно будет продувать.

Какие материалы потребуются?

Для термоизоляции современных стеклопакетов предпочтительнее применять такие же современные материалы. Утеплителем для оконной конструкции в данном случае может послежить один из следующих вариантов:

• пенополистирол;
• какая-нибудь «теплая» смесь;
• минвата;
• монтажная пена.

Выбирая тот или иной из них, необходимо обращать внимание не только на свойства каждого из материалов, но также на особенности установки и дальнейшего использования (наружного и внутреннего). Самым удобным вариантом является, безусловно, монтажная пена, но под влиянием ультрафиолетовых лучей, температурных перепадов или даже воздуха она с легкостью разрушается. Поэтому внешние работы желательно выполнять с применением «теплых» смесей. А для гидроизоляции раствора для штукатурки можно применить как окрашивание, так и грунтовку с влагозащитными свойствами.

Обратите внимание! Единственным недостатком в данном случае является то, что трудно подобрать расходный утепляющий материал, для монтажа которого не нужно было бы демонтировать откосы и прочие составляющие. Лишь в таких условиях можно с точностью определить, каким должен быть материал и сколько вообще его потребуется.

Для заделки небольших щелей в местах, где оконный профиль примыкает к подоконнику и прочим элементам, можно применять герметик. С такой работой справится даже обычная домашняя хозяйка – необходимо всего лишь следовать инструкции по применению, указанной на упаковке.

В чем суть тепловой изоляции?

Теплоизоляция стеклопакетов состоит, как уже отмечалось выше, именно в откосах. Если же говорить о других конструктивных элементах, то там потребуется всего лишь устранение неполадок. К примеру, из-за профиля никогда не появляются сквозняки. А современный технологический пластик, который применяется в окнах, это уже не древесина, он неспособен ни «съехать», ни рассохнуться.

Пластиковые окна теряют тепловую энергию, если разгерметизируются те или иные участки конструкции. И если вы не желаете, чтобы внутрь помещения проникал холод, то позаботьтесь об изоляции откосов или же займитесь поиском причин неполадок. Что же, приступаем непосредственно к тому, как утеплить стеклопакеты, а начнем с утепления откосов оконных конструкций.

7 способов утеплить окна на зиму

Ранее мы давали несколько инструкций о том как и чем лучше всего утеплять окна на зиму, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией подробности смотрите тут

Занимаемся утеплением откосов

Как известно, в металлопластиковых окнах откосы должны быть пластмассовыми. В качестве облицовки должен выступать пластик, причем обязательно жесткий. Чем это вызвано? Дело в том, что данный материал идеален для дополнительной термоизоляции.

И здесь проем, образовавшийся между оконной рамой и поверхностью стены, необходимо задуть при помощи монтажной пены. Конечно, есть и другие варианты – к примеру, изоляционные плиты (их производят из базальтового волокна) или вспененные утеплители. Поэтому вполне можете выбирать тот материал, который идеально подойдет для текущих целей.

Как изнутри, так и снаружи стена должна быть изолированной. Но в данном случае использованные материалы будут уже не только утеплять, но еще и защищать. Сам изолятор необходим для защиты от разного рода внешних негативных факторов.

Исправляем перекошенные створки

Как известно, в некоторых случаях даже пластиковые оконные конструкции могут усаживаться. И с этим, увы, ничего не поделаешь. Как правило, от такой проблемы «страдают» преимущественно дома, которые выстроенные совсем недавно. А из-за усадки, соответственно, створки немного перекашиваются, что оказывает негативное влияние на термоизоляционные характеристики конструкции. Но эту проблему можно решить – для этого необходимо отладить фурнитуру.

Какие инструменты понадобятся?

Прижим створок можно отрегулировать собственноручно при помощи специальных эксцентрик. Когда ручка поворачиваются, они перемещаются за «призывные площади». Устанавливать такие элементы необходимо по всему периметру рамы. А для обеспечения максимально плотного прижима эксцентрик необходимо прокручивать строго по часовой стрелке.

На каждом из упомянутых выше элементах имеется специальная «рисочка». Если она направлена в сторону улицы, это значит, что прижим ослаблен. Но если данный указатель направлен к уплотнителю, выполненному из резины, то оконная створка превосходно прижимается к конструкции рамы.

Немного о петлях

Петли в металлопластиковых оконных конструкциях также обладают собственным механизмом, который отвечает за прижимание. Устройство регулируется при помощи специального шестигранника. Руководствоваться здесь следует одним простым правилом: если сильно выдвинут язычок, то оконные створки плотно прилегают. Чтобы выдвинуть этот язычок, необходимо прокрутить шестигранник, направляясь при этом против часовой стрелки. В случае, если петли в окне располагаются справа, поворачивать шестигранник необходимо в обратную сторону. То есть, здесь это по часовой стрелке. Оказывается, ничего сложного в данном мероприятии нет – устранение перекоса выполняется легко и просто.

Обратите внимание! Если описанные выше манипуляции никакого результата не принесли, а холодный воздух и дальше проникает в квартиру, то, скорее всего, проблемы носят более серьезный характер. Здесь остается лишь обратиться за помощью к специалистам.

Продолжаем говорить о том, как утеплить стеклопакеты. Сейчас выясним, как выполняется подготовка окон к зиме.

Меняем резиновый уплотнитель

Что собой представляет уплотнитель, выполненный из резины? Главная его функция заключается в обеспечении максимально плотного прилегания оконной рамы и створок. Чтобы он был более надежным, его делают из резины, поэтому он не пропускает холодный воздух даже в том случае, если закрыт.

При условии правильного ухода и периодической обработки при помощи специальных смесей уплотнитель прослужит довольно долго. Но только некоторые из владельцев стеклопакетов делают это, ведь данный элемент практически все время скрывается за створками. Чего уж там, лишь некоторые знают о том, что уплотнитель следует периодически чем-то обрабатывать.

По этой причине уже лет через пять плотность элемента утеривается. Когда уплотнитель приходит в непригодность, его необходимо менять. Для этого окна снимаются со створок, затем снимается штапик и извлекается сам уплотняющий материал. Замена последнего ничего сложного собой не представляет: старый уплотнитель снимается, а новый помещается посредством паза. При желании элемент можно зафиксировать при помощи клея. О разнице в цветах переживать не стоит – элемент может быть как серым, так и черным, но особых отличий между ними нет.

Обратите внимание! Предельную осторожность следует проявить при извлечении и установке штапика. Дело в том, что он крайне хрупок, поэтому сломать его довольно легко. А если штапик сломать, то конструкцию обратно уже не установить.

Какие есть еще варианты утепления?

Стоит заметить, что есть и другие способы защитить свое жилье от холода. Ознакомимся с некоторыми из них.

Способ №1. Жалюзи из шерсти

Нестандартный способ термоизоляции оконной конструкции, однако достаточно эффективный. Обыкновенные жалюзи необходимо обернуть с помощью полос шерстяной ткани, из-за чего те будут препятствовать проникновению холода в комнату.

Способ №2. Изоляция подоконника

Посредством стыков между элементами подоконника тоже может проникать холодный воздух. Поэтому эти стыки следует тщательно заделать. Кроме того, в случае неграмотного монтажа под самим подоконником могут возникать «черные дыры», а значит, элемент необходимо демонтировать, а зазоры между блоком и плитой – тщательно обработать.

С этой целью открываются заглушки, при помощи отвертки откручивается подоконник, а там вы и найдете все щели (при наличии таковых), пропускающие холодный воздух.

Способ №3. Применение теплосберегающей пленки

Стеклопакет можно теплоизолировать и с применением теплосберегающей пленки – дешевого, но в то же время эффективного материала. Ее необходимо приклеивать таким образом, чтобы под ней не оставались воздушные пузырьки, поскольку от этого будут зависеть не только эстетические показатели всей конструкции, но также и термоизоляционные свойства.

И если вы решили использовать такую пленку, то лучше позаботьтесь о ее поклейте еще до начала установки самих стеклопакетов. Хотя, в принципе, это можно сделать и по завершению монтажа.

Видео – Поклейка теплосберегающей пленки

Способ №4. Шторы

Это, возможно, прозвучит нелепо, но еще одним способом того, как утеплить стеклопакеты, могут быть шторы. Эти элементы выполняют функцию преграды для воздуха, а значит, не пропускает его зимой (если он все-таки проникает через оконные конструкции). Более того, воздух, прошедший через шторы, немного даже подогревается.

Видео – Подготовка пластиковых окон к зимнему периоду

С чего начинается утепление?

Благодаря правильно проведенным мероприятиям, нацеленным на термоизоляцию оконных стеклопакетов, позволит избавиться от всех ошибок, которые были допущены еще на этапе установочных работ. Если хотите, можно даже внести в окна некоторые конструктивные изменения – к примеру, установить форточку, заменить створки, которые открываются, на глухие или наоборот, внести коррективы в функциональность, проч. А с чего начинается сама процедура термоизоляции? Прежде всего, с выбора той или иной технологии, расходных материалов, с проработки детального плана дальнейших работ, и чтобы все это сделать правильно, необходимо объективно оценить общее состояние оконной системы.

Обратите внимание! Невзирая на то, что работы по термоизоляции пластиковых окон можно выполнять практически в любой время года, правильно было бы заниматься этим именно в теплый период. Помимо того, имеется и другое важное условие – погода должна быть сухой и безветренной.

Но, к слову, в мороз крайне легко обнаруживать, где располагаются щели, посредством которых внутрь помещения проникает холод. А теперь рассмотрим, какие «слабые места» имеются у всех без исключения металлопластиковых конструкций. К таким местам следует отнести:

• уплотнитель той створки, которая открывается;
• пустота под откосами и подоконником;
• район расположения штапика;
• место, где оконная рама примыкает к другим конструктивным элементам всего сооружения;
• оконная фурнитура (вся).

Помимо того, в обязательном порядке следует обратить внимание на то, какова ширина подоконника. Дело в том, что он не должен накрывать отопительные радиаторы, которые под ним находятся. Да, безусловно, широкий подоконник чрезвычайно удобен, но с технической точки зрения это не совсем правильно.

Нанять специалистов или выполнить все собственноручно?

Есть ряд дефектов, исправление которых предпочтительнее доверить специалистам. Эти дефекты относятся непосредственно к конструкции из металлопластика и включают в себя следующие.

1. Дефекты уплотняющего материала в створке, которая открывается.
2. Дефекты термоизолятора по контуру всего окна.
3. Неисправности оконной фурнитуры или механизма.

Первый момент: потребуется изоляция отливов и откосов пластиковых окон снаружи сделать, а сделать это, конечно, не так просто, в особенности, если речь идет о квартире, находящейся выше второго этажа. Второй: собственноручная изоляция станет прямым нарушением гарантийных условий как изготовителя, так и установщика. Третий: качество работ будет гарантировано нанятыми специалистами. Наконец, четвертый важный момент: при выполнении ремонтных работ профессионалы будут использовать «родную» фурнитуру и оконные материалы.

Но если домашний мастер обладает достаточным опытом и знаниями, то ему потребуется лишь качественная инструкция относительно того, как утеплить стеклопакеты, дабы подобрать для конкретных условий наиболее подходящую технологию. Что же касается термоизоляции контура оконной рамы, то с данной процедурой вполне можно справиться и своими руками. Более того, самому можно изолировать отливы, откосы и подоконник. Сегодня мы выясним, как это нужно делать, но для начала давайте позаботимся обо всех необходимых для работы материалах.

В качестве заключения

В итоге хотелось бы акцентировать ваше внимание на еще одной несложной вещи: если из-за стеклопакета теряется тепловая энергия, значит, один из конструктивных элементов системы вышел из строя. И если устранить проблему, то окно снова «обзаведется» утерянными ранее характеристиками.

По сути, как уже отмечалось выше, утеплением оконных конструкций следует заниматься еще на этапе установки. Безусловно, в таком случае общая стоимость каждого окна существенно увеличится (приблизительно на треть), так как в нее будет добавлена цена теплоизоляционного материала и проведения работ (если те не будут выполняться своими руками). Зато эксплуатационный срок всей конструкции при этом будет продлен. Более того, не придется впоследствии демонтировать окна (изнутри и снаружи).

Что же касается полноценной теплоизоляции, то она необходима только для откосов и, может быть, подоконника. Никакие другие мероприятия по изоляции окна в данном случае не нужны. Стеклопакеты и так могут похвастаться высококачественной защитой от холода, поскольку первоначально рассчитывались на обеспечение комфортного микроклимата в помещении.

v-teplo.ru

Как утеплить пластиковые окна на зиму своими руками?

У многих возникает вопрос, как утеплить пластиковые окна на зиму. К этой проблеме необходимо подойти со всей серьезностью. Пластиковые окна без качественной изоляции являются источником потери тепла из помещений. Весь комплекс работ по их утеплению можно произвести самостоятельно или нанять специалистов.

С чего начать утепление?

Утепление пластиковых окон как в квартире, так и в частном доме позволяет в несколько раз снизить теплопотери здания. Многие проблемы возникают еще на этапе монтажа из-за ошибок мастеров или неправильно подобранных материалов. Поэтому установку пластикового окна следует доверять только профессионалам, которые предоставляют гарантию на свою работу. Но если после монтажа в процессе эксплуатации были замечены какие-то дефекты, следует их выявить и исправить.

При качественном утеплении пластиковых окон на зиму удается предотвратить сквозняки в помещении. Также таким способом легко на несколько градусов повысить температуру в доме без дополнительных расходов на отопление.

ПВХ или евроокна можно утеплять круглый год, но лучше всего это делать летом, поздней весной или ранней осенью. Оптимальная погода для проведения всего комплекса работ – сухая и безветренная. Это позволит добиться высшего качества теплоизоляции и продлит срок службы установленных материалов.

Также нужно понимать, что самостоятельно можно исправить только незначительные дефекты, а серьезные проблемы лучше всего доверить профессионалу. Например, работы по утеплению откосов или отливов, если квартира находится выше 2 этажа, должны выполнять специалисты. Делать это самостоятельно опасно для жизни. Также при устранении любых дефектов человек автоматически лишается гарантии от производителя пластикового окна и его установщика. Поэтому перед любыми работами лучше узнать, можно ли отремонтировать их бесплатно, не привлекая посторонние фирмы.

Как определить проблемные участки?

Выявить утечки тепла очень просто. Можно использовать обычную зажигалку. При наличии сквозняка пламя будет изменяться или просто потухнет. Также утечку тепла легко выявить без дополнительных приспособлений. Достаточно провести рукой по контуру пластикового окна и в районе подоконника, чтобы ощутить движение холодного воздуха. Чаще всего проблемными являются следующие участки:

• уплотнитель, размещающийся по контуру створки;
• участок оконного блока, где находится штапик;
• область, где оконный блок примыкает к стенам, подоконнику, отливу и другим конструкциям;
• зоны, где установлена любая гарнитура;
• участок стены под подоконником, отливом или откосы.

Как устранить нарушение герметичности пластиковых окон?

Как утеплить окна, не прибегая к помощи профессионалов? Иногда достаточно устранить все утечки тепла путем создания полностью герметичной конструкции. Это можно сделать следующими способами:

• нужно проверить штапик. Если он является источником проблемы, необходимо демонтировать непригодную деталь и поставить на ее место новую. Это очень легко сделать при помощи шпателя. Штапик можно заказать в компании, производящей окна, или купить в любом магазине, который продает профили;
• при выявлении дефекта необходимо заменить весь уплотнитель по контуру створки. Для этого нужно аккуратно вынуть штапик, вытащить подкладки и снять стеклопакет. Только после этого удастся удалить непригодный уплотнитель. Новую ленту следует отрезать по старой детали, добавив 3-5 см в качестве запаса. Уплотнитель укладывают на прежнее место, но в процессе монтажа не нужно слишком сильно натягивать его или прижимать. Все лишнее следует удалить и установить все детали конструкции в обратном порядке;

• если возникла проблема с регулировочными винтами около отвеса, следует использовать отвертку. Один из них необходим для фиксации положения створки, а другой – для определения степени прижима. Чтобы избавиться от утечки тепла, первый винт нужно максимально ослабить. Другой фиксатор необходимо затянуть до упора по часовой стрелке. Правильность регулировки винтов следует проверить той же зажигалкой;
• если проблема в откосах, для начала их следует тщательно осмотреть. Если выявлены крупные щели, рекомендуется использовать паклю или любой другой изоляционный материал. Их укладывают в щель, зафиксировав алебастром. Также рекомендуется постучать по поверхности откосов, чтобы выявить возможные пустоты, которые нужно обязательно устранить тем же способом;
• если холод сочится из подоконника, следует тщательно заизолировать щель, которая образуется около стены. Ее можно замазать цементным раствором или заклеить обоями.

При помощи каких материалов можно быстро утеплить окна?

Как можно утеплить пластиковые окна, не прибегая к помощи специалистов? Это сделать не так сложно, главное — выбрать качественные материалы и внимательно изучить технологию выполнения работ. Также рекомендуется посмотреть несколько обучающих видео, особенно при отсутствии соответствующего опыта.

Утеплить пластиковые окна на зиму своими руками можно при помощи следующих материалов:

• монтажная пена. Помогает устранить щели между стеклопакетом и оконным проемом. Она эффективно работает только в том случае, когда защищена от внешнего воздействия при помощи других изоляционных материалов. Монтажная пена быстро разрушается при влиянии прямых солнечных лучей или ветра;
• минеральная вата. Считается современным материалом, который обладает высокими теплоизоляционными свойствами. С ее помощью можно утеплить подоконник;
• силиконовый герметик. Необходим для устранения самых мелких щелей, которые могут быть источниками проникновения холодного воздуха в помещение;

• пенопласт. Эффективный утеплитель для пластиковых окон, при помощи которого можно устранить большие щели или предотвратить проникновение холода через откосы;
• теплосберегающая пленка. Если возникает вопрос, как утеплить стеклопакеты, с минимальными вложениями, нужно использовать именно этот материал. Такая пленка наклеивается непосредственно на стекло и помогает сохранить до 80% тепла, которое теряется через оконные проемы;
• строительный скотч. Позволяет добиться лучшей герметизации после нанесения герметика;
• теплоизоляционные штукатурки или краски. Наносятся на поверхность откосов в качестве утепляющего материала.

Технология выполнения работ по утеплению окон

Во время утепления пластиковых окон своими руками необходимо следовать такой технологии:

1. Нужно удалить старую монтажную пену, что рекомендуется сделать по всему периметру окна. Для выполнения работы рекомендуется применить жесткую щетку, шпатель, кисть. Остатки пены можно удалить пылесосом.
2. Специальным очистителем необходимо обезжирить поверхность подоконника и откосов.
3. Все щели нужно заполнить монтажной пеной. После застывания рекомендуется покрыть ее штукатуркой или шпаклевкой с дополнительным нанесением защитной краски.
4. Если щели устраняются при помощи герметика, следует воспользоваться специальным монтажным пистолетом. Только после его высыхания (через 5-7 минут) следует дополнительно заизолировать обрабатываемые участки строительным скотчем.
5. На окончательном этапе следует приступить к монтажу теплоизоляционной пленки. Перед выполнением всех работ нужно тщательно очистить окно и наклеить по периметру двусторонний скотч. Чтобы разделить пленку, следует воспользоваться канцелярским ножом. Перед ее наклеиванием нужно определить размер окна с учетом скотча и в соответствии с этим обрезать нужный кусок. Для лучшего закрепления пленки к поверхности рекомендуется воспользоваться феном.

Устройство оконного блока

Как утеплить откосы?

Как утеплять пластиковые окна, чтобы они не пропускали холода из улицы? При выполнении работ по теплоизоляции многие забывают об откосах и подоконнике. Часто именно они являются основным источником потери тепла.

Для их утепления нужно следовать такой технологии:

1. Поверхность откосов следует очистить от старой штукатурки, чтобы добраться до основания – кирпича или бетона. Если покрытие в хорошем состоянии, этого можно не делать.
2. На поверхность стены наносится штукатурный раствор, в котором желательно утопить армирующую сетку. Это повысит прочностные характеристики образовавшегося покрытия.
3. После высыхания штукатурки можно приступать к монтажу пенопласта. На теплоизоляционный лист следует нанести клеящий состав, после чего прижать его к поверхности откоса. Швы между пенопластом нужно замазать тем же раствором. Аналогично устанавливается утеплитель на горизонтальной части откоса.
4. Закрыть пенопласт можно при помощи шпаклевки, гипсокартона или декоративных пластиковых панелей.

Такими простыми методами можно защитить свой дом от потери тепла.

teplyhouse.ru

Основной состав и важные характерные качества

Перед тем как заняться оклейкой, нужно купить материал и для того, чтобы разобраться, какие именно обои приобрести, желательно, знать их состав. Дело в том, что виниловые обои существуют двух видов: на основе флизелина и бумажные. Разница между ними небольшая − что бумага, что ткань отлично пропускают воздух, поэтому это не принципиально на какой основе брать.

Гораздо важнее другие характерные качества. Как известно, мы рассмотрели только один слой, но виниловые изделия – двухслойные. Так вот, второй слой – это поливинилхлорид. Многих пугает это название, но на самом деле оно означает всего лишь декоративный внешний слой, который имеет выгодные свойства: отталкивание жира, соли и влаги, а также сопротивление кислотам и щелочам.

Поливинилхлоридный слой бывает следующих видов:

• Шелкография. Этот тип имеет очень солидный внешний вид, так как напоминает шелк и способен отображать падающий свет. Это происходит потому, что в верхний слой вплетены шелковые элементы. В свою очередь, по текстуре шелкография делится на структуру рельефную и гладкую текстуру. Дизайнеры отмечают исключительную схожесть шелкографии с текстильными обоями, великолепно сочетающимися с многими дизайнами интерьеров. К тому же, шелкография защищена от выгорания под воздействием прямых солнечных лучей.

  Шелкографические обои

• Вспененные. Они изготавливаются путем нанесения печати (трафарета) и тепловой обработки, за счет чего виниловая основа вспенивается и приобретает особую фактуру. Несмотря на необычность текстуры, специалисты отмечают излишнюю хрупкость такого покрытия, особенно опрометчиво клеить такие обои в детских комнатах, где малыши вряд ли аккуратны в обращении с отделкой стен. Не отличаются износостойкостью вспененные образцы, если в квартире проживает домашнее животное, любящее поточить острые коготки не только о когтеточку, но и о твёрдые поверхности — всего одна царапина может повлечь за собой снятие целого пласта покрытия.
  Это совершенно не означает, что вспененный материал совершенно не годится для поклейки на стены, просто он требует бережного отношения и ухода.

  Вспененные виниловые обои

• Тиснение горячим способом. При помощи нагрева вдавливается узор.

  Обои горячего тиснения

Вся виниловая продукция относится к моющейся высокого класса. Их можно клеить в любом помещении, даже в ванной комнате и кухне, потому что винил прекрасно выдерживает повышенную влажность воздуха и высокую температуру. Этот вид обоев может скрыть все недостатки, неровности и прочее, которыми обладает настенная плоскость. Среди часто встречающихся дефектов — скосы стен, трещины, образовавшиеся на штукатурке.

Клеить виниловые обои на флизелиновой основе выгодно в помещениях, где необходимо добиться выравнивающего стены эффекта. Но помните о том, что под флизелин всё равно необходимо должным образом подготовить настенную конструкцию, достичь максимальной однородности поверхности, и только после этого приступать к поклейке.

Ухаживать за флизелиновой отделкой достаточно просто — слегка смочите мягкую тряпочку в воде и без нажима пройдитесь по обоям. В процессе очистки может пригодиться обычная влажная салфетка, желательно лишённая агрессивных компонентов, к которым, например, относится спирт. Небольшие напыления и паутину легко убрать пылесосом без насадки.

Виниловое покрытие особенно любят дизайнеры и творческие натуры с хорошим художественным вкусом, предпочитающие проводить ремонт своими руками. Процесс оклейки виниловыми обоями часто превращается в настоящее искусство, позволяющее декорировать комнату по собственному желанию.

Можно ли окрашивать виниловые обои?

Обратите внимание — сегодня в продаже имеются отдельные экземпляры виниловых обоев, предназначенных для последующей покраски. Производитель уверяет, что окрашивать такие образцы можно до 15–20 раз, и они не потеряют своей качественной поверхности. Мы бы не советовали проводить столь смелые эксперименты, однако 2–3 окрашивания виниловое покрытие выдержит в любом случае.

Чтобы не попасть впросак, уточните у продавца-консультанта тип виниловых обоев, каждый из которых, как правило, имеет ряд особенностей по использованию и поклейке.

Главные принципы наклеивания

Подготовка поверхности стены

Как клеить виниловые обои, чтобы это получилось достаточно качественно, красиво и правильно, вы узнаете из описания ниже. Прежде всего, нужно подготовить стену. Если на ней имеются крупные трещины, выбоины и прочие дефекты, необходимо их удалить. Также нужно снять старые обои и убрать лишний слой шпатлевки, затем хорошо просушить.

Как выбрать шпатлёвку для заделки трещин? Здесь всё просто — подбирайте состав, который не содержит ПВА, к примеру, хорошо зарекомендовала себя шпатлёвочная смесь «Ветонит». Наносите материал постепенно, выкладывая тонкими слоями, как будто формируете пирог, каждый раз оставляйте время для просушки предыдущего слоя.

Для того чтобы проверить процент готовности стены, можно приклеить к ней кусок простого скотча, выдержать пару минут и сорвать. В том случае, если на поверхности скотча остались следы штукатурки, значит, стена еще не готова. Есть и другой вариант: наклеить на ночь небольшой отрезок пищевой пленки, если наутро под ней образуются вздутия – стена имеет влагу.

После полного высыхания настенной конструкции пройдитесь по поверхности шкуркой и оставьте помещение для проветривания с открытыми окнами и балконом на 1 неделю. Далее, стену требуется обработать либо грунтовкой, либо обойным клеем (используйте качественный клей «Момент» или «Келид»). Желательно, обработать рабочую поверхность антигрибковым средством. От того, как к работе будет готова стена, будет зависеть качество оклейки.

Если ваша цель — достичь нейтрального тона, применяйте исключительно пигментированные составы нейтрального оттенка.

Подготовка обоев и инструментов

Перед тем как клеить обои на виниловой основе, нужно тщательным образом подготовить необходимый строительный инвентарь. Для работы вам понадобятся:

• Добротный массивный широкий шпатель.
• Ведро.
• Не слишком жёсткая хозяйственная щётка или отрез ненужной ветоши.
• Кисточка для того, чтобы нанести клеящее вещество.
• Хорошо заточенный нож.
• Валик и щетка (чтобы наносить клей).
• Ножницы, удобные для размещения в руке.
• Валик резиновый (разглаживать обои).
• Карандаш.
• Рулетка или метр.
• Клей.

Большая ровная поверхность, на которой можно расположить все нужные инструменты и обои. Это может быть стол или чистый пол.

Вначале может показаться, что отделка стен виниловыми обоями — непосильное для вас занятие. Однако специалисты заверяют, что флизелин — материал податливый, чего нельзя сказать о тонких обоях, выполненных из бумаги. Поклейка виниловых обоев на бумажной основе требует сноровки и терпения, обойтись без привлечения помощника уже не удастся.

При покупке клея в магазине акцентируйте внимание на высококачественном клеящем составе, на этикетке которого указан в том числе и данный вид обоев. Желание сэкономить лишние деньги и поклеить виниловый материал тем клеем, который уже есть дома, может огорчить итоговым результатом. Бывает и так, что подобная халатность приводит к скорому отклеиванию полос и необходимости очередной отделки стен.
После подготовки инвентаря и материалов можно переходить непосредственно к самому процессу поклейки.

Как наклеивать обои на стену правильно?

Клей разведите в том соотношении, как указано в инструкции, но после того, как подготовите обои.

В каждом рулоне виниловых обоев есть определенная инструкция, которой нужно следовать безоговорочно. Обои требуется нарезать по длине стены, но с добавлением десяти сантиметров. Это нужно для перехлеста. Например, высота оклеиваемой поверхности составляет 2,4 м, значит, вы отрезаете 2,5 м.

В том случае, если выбранные обои имеют рисунок или что-то подобное, что нужно подбирать, вам придется каждый отрезанный кусок прикладывать к следующему. Вам нужно сначала соединить изображения и только потом отрезать. Таким образом, поступайте и дальше. Для создания единого рисунка проще работать сразу с 2–3 рулонами. Рекомендуется нарезать обои в таком количестве, чтобы было не более десяти полотен, их необходимо аккуратно сложить друг на друга в том порядке, в котором подбиралось соответствие узора. Складывать надо лицом вниз.

Кстати, перед тем как нарезать обои на полоски, желательно свериться, насколько они соответствуют друг другу. Бывает так, что при покупке в суматохе невзначай среди всех рулонов одинакового рисунка попадается 1–2, которые не соответствуют выбранному узору. Если полоски уже нарезаны, сдать рулоны обратно в магазин будет уже невозможно, и вам придётся дополнительно потратиться на закупку недостающих обоев.

Работая с клеем, будьте осмотрительны: клей ни в коем случае не должен попадать на лицевую сторону. Учтите, что клей для виниловых обоев перед тем, как его нанести, должен разбухнуть в течение десяти минут. Как правило, клей наносят и на обои, и на стену. Но, что касается виниловых, то здесь существуют разновидности, при которых клеем смазывают только обойную поверхность. Эту информацию вы найдете в каждой упаковке.

Мастера отмечают лучшее присоединение покрытия, если хорошо промазать полосы материала по краям. Также отделка прослужит дольше, если клеить виниловые обои на бумажной основе, покрывая клеящим составом и полосы, и стену. Поклейка виниловых обоев на флизелиновой основе требует нанесения клея только на настенную поверхность.

Секреты качественного винилового покрытия

Так как клеить виниловые обои, в отличие от обычных, нужно встык, старайтесь их не растягивать. Дождитесь, когда грунтовка подсохнет и начинайте клеить. Для того чтобы вертикаль была расположена правильно, прочертите по уровню линию, по которой и будете ориентироваться. Начинать проклейку нужно с угла, расположенного около окна, но при этом сам угол не затрагивать или же наклеить с напуском.

Итак, намазывайте клеем обои, соединяя их смазанной стороной, и только потом при необходимости мажьте стену.

Это нужно для того, чтобы клей имел время для разбухания, непосредственно, на обоях, а также для ускорения процесса работы. Учтите, что стенку промазывать надо сразу перед соприкосновением с материалом.

Полотно прижимают к поверхности и, начиная сверху, аккуратно валиком проводят вниз. Старайтесь убрать все образовавшиеся пузырьки и пустоту. Но делайте это осторожно, так как важно, чтобы клей для виниловых обоев не попадал на них, иначе могут остаться трудновыводимые пятна.

Желательно зафиксировать первую полосу непосредственно возле оконного проёма, этот хитрый приём скроет стыки и швы. Новичкам, которые впервые столкнулись с поклейкой виниловых обоев, удобнее сначала начертить на стене карандашом вертикальную линию, и уже ориентируясь на неё, приступать к поклейке.

Проклейка углов и сложнодоступных мест

Конечно, это понятно, что в угловых зонах клеить обои встык нельзя, поэтому существует несколько способов исправить этот недостаток. Проклеить их в углу возможно внахлест. Для этого нужно напустить на другую сторону один сантиметр, который закроется другим полотном. Но этот вариант уместен только для однотонных и с мелким рисунком обоев. Это самый простой метод, хотя для него необходим специальный клей.

Более трудоемким, но стоящим того, считается следующий способ: наносят обои на каждую противоположную сторону с напуском в три сантиметра. После того как они основательно высохнут, нужно канцелярским ножом прорезать одновременно два листа строго вертикально. Те части, которые вы отрезали, надо убрать, а края полотен отогнуть и проклеить. Шов получается идеальным.

Как правильно клеить виниловые обои за радиатором, знают немногие, ведь это очень сложный процесс. Некоторые не морочат голову и просто закрашивают краской в тон обоям. Конечно же, это не слишком эстетично, поэтому специально для тех, кто отдает предпочтение обоям, наши рекомендации. Для этого их разрезают на небольшие полоски примерно по 10 – 20 см в ширину и при помощи маленького валика проклеивают.

Чтобы обрезать края обоев сверху и снизу, как правило, применяют специальную треугольную линейку, которая обладает режущими свойствами. Если таковой нет, тогда с помощью обычного треугольника и канцелярского ножа делают ровные надрезы.

Самым часто задаваемым вопросом считается: как клеить обои на виниловой основе в зоне розеток и выключателей. Все намного проще, чем кажется.

Перед тем как начать работу в этой области, вам нужно отключить блоки питания, снять пластмассовые наличники. Резать заранее обои не следует. Клейте их, как есть, а перед тем, как прокатывать валиком, сделайте надрез и вырежьте обои по отверстию, выровняйте поверхность. После мало-мальского высыхания закрепите наличники.

Еще одна немаловажная проблема, возникающая во время ремонта – проемы дверей и окон. Когда вы дошли до проема, можете полотно подрезать с нижней части до верха дверной (оконной) перекладины, затем плотно прижать и прокатать. Все ненужное обрезать и дальше клеить исходя из предыдущего.

Тяжелые виниловые покрытия (на бумажной основе) клеить намного сложней, но возможно. Во-первых, клей нужен специальный, во-вторых, у них есть существенный недостаток: во время намазывания клея они сильно растягиваются, а в процессе высыхания, наоборот, сужаются. Поэтому, если вы выбрали именно этот вид виниловых обоев, обратитесь к специалистам за советом.

Видео о том, как клеить виниловые обои

Заключение

Если вы предпочли для ремонта виниловые обои – вы сделали правильный выбор. Вопреки всем противоречиям они обладают массой преимуществ: водостойкие, пожаробезопасные, нетоксичные и легко моющиеся. Уход за ними, действительно, прост. Достаточно протереть влажной тряпочкой или, в случае сильного загрязнения, помыть моющим средством.

Кроме этого, широкий ассортимент фактуры и цветовой палитры дают возможность создать дизайн невообразимой красоты. Среди этого многообразия вы можете подобрать себе обои, подходящие, совершенно, под любой стиль.

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Как клеить обои | Как правильно клеить виниловые обои

Подготовка стен к поклейке обоев

Перед оклеиванием обоев позаботьтесь о подготовке помещения и поверхности стен.

Оклеиваемая поверхность должна быть прочной, чистой, сухой, нейтрального цвета, однотонной и достаточно хорошо впитывать влагу.

• Проследите, чтобы на стенах не было сырости

• Уберите все лишнее со стен

На поверхности стен не должно быть посторонних предметов (кронштейнов, креплений, гвоздей). Если в помещении были поклеены старые обои, то смочите их водой и удалите кистью или шпателем.

Нанесите грунтовку ровным тонким слоем на стену с помощью валика. Избегайте попадания брызг грунтовки на потолок и пол. Рекомендуется выбирать грунтовку глубокого проникновения.

Затем следует правильно подготовить помещение, где вы будете клеить обои

Проведите уборку помещения и очистите его от пыли. Частички пыли могут испачкать обои, навредить здоровью, осесть на клее и грунтовке.

На поверхности стен не должно быть посторонних предметов (кронштейнов, креплений, гвоздей). Если в помещении были поклеены старые обои, смочите их водой и удалите кистью или шпателем.

Закройте все окна и двери, чтобы не допустить сквозняков в помещении
  
Это защитит пол, позволит удобно разложить обойные полосы и подготовиться к оклеиванию

Когда стены подготовлены и проверены, а обои куплены, вам предстоит еще несколько дел

• Убедитесь, что все рулоны одинаковы. Для оклейки одного помещения используйте виниловые обои только одной партии
  

Удостоверьтесь, что все рулоны обоев имеют идентичный рисунок, цвет и размер.

Вид стыковки обоев указан на этикетке в виде стрелок, обозначающих расположение полос друг к другу. Это нужно для правильного совпадения рисунка на соседних полосах. Учтите, что при использовании обоев с большим узором вам потребуется запас рулонов для стыковки рисунка, что увеличит общий расход полос.

При наклеивании не нужно подгонять рисунок (обои без узора и клеятся без совмещения)

Рисунок прямой (одинаковые рисунки стыкуются друг с другом на одинаковой высоте)

Смещающийся рисунок, диагональное расположение. Сдвинутая подгонка (подгонка по рисунку, т.е. последующее полотнище, клеится с вертикальным сдвигом относительно предыдущего

Рисунок не определен (встречная наклейка). Каждое из последующих полотен клеится в противоположном направлении, относительно предыдущего

Клей наносится равномерным слоем на поверхность с помощью валика или щетки. Маленьким шпателем аккуратно промазывается верх стены. Излишки клея удаляются губкой, намоченной в воде.

Наносите клей только на поверхность стены.

Рекомендуется это делать от угла или дверного/оконного проемов, поскольку эти линии перпендикулярны полу. Желательно использовать отвес или уровень, чтобы полосы клеились ровно. Заканчивать оклеивание нужно в каком-нибудь незаметном месте – над дверью или в углу, где стена скрыта мебелью или занавесками.

Как клеить обои на стену

• Сделайте слегка заметную пометку на стене (чтобы она не была видна при наклейке), чтобы первое полотно было поклеено перпендикулярно полу
  

Проведите на стене строго вертикальную линию, которая обозначит границу первой поклеенной полосы. Для точности линии используйте строительный отвес, лазер или уровень.

При поклеивании допускается небольшой нахлест на потолок в 3-5 см. Так удобнее клеить и выравнивать затем полосу по длине стены.

После наклеивания полосу нужно разгладить «перышком» (пластиковый шпатель для обоев) – по направлению от центра к краям. Затем разглаживайте всю полосу сверху вниз равномерно расходящимися движениями влево-вправо («елочкой»). Окончательное выравнивание полотнища производится руками. Если вы наклеили неровно или появились воздушные пузыри – исправьте это до высыхания клея.

Продавите место соприкосновения обоев с границей потолка. Шпателем подоприте полосу к плинтусу. Плотно прижмите нахлест и отрежьте обойным ножом. Нож должен быть острым, а движение – плавным, под небольшим углом к обойному полотнищу. После этого маленьким шпателем придавите обои к верхнему краю потолка — и вы увидите, что край обоев точно совпадет с плинтусом. Эту же операцию рекомендуется проделать с нижней границей обоев. После отрезания обработайте край «перышком» и разгладьте влажной губкой.

Обойные стыки должны быть хорошо промазаны. Излишек клея выдавливается «перышком» и убирается губкой.

При поклеивании на обоях могут образоваться воздушные пузыри. Маленькие воздушные пузыри исчезают сами после высыхания клея, а чтобы устранить крупные пузыри аккуратно отогните угол обоев и разгладьте полосу «перышком». Если пузыри образовались в середине полотнища – разгоните их в разные стороны, дробя на мелкие части и выдавливая на край. Для этого используйте «перышко» или резиновый валик.

При работе постоянно осматривайте наклеенные полосы – нет ли складок, неровностей и воздушных пузырей.

Хороший шов должен быть незаметен. Подтяните края стыков друг к другу пальцами, разгладьте перышком и снова прокатайте валиком. Переход полотнищ должен ощущаться только ладонью. После высыхания клея полосы стянутся и совмещение полос будет полным. Полное высыхание виниловых обоев займет около двух суток при комнатной температуре, без сквозняков. После наклеивания трех отрезков проверяйте обои на качество и наличие изьянов.

При наличии значительных дефектов производитель возмещает расходы по наклеиванию не более чем трех полотнищ. При этом следует сохранить прилагаемую этикетку и образец обоев. Претензии к качеству продукции при несоблюдении данной инструкции и несохраненной этикетки от рулона не принимаются.

Виниловые обои на бумажной основе – правила и порядок поклейки обойного материала.

Полупрофессиональная оклейка виниловых обоев на бумажном основании

Мы позволили себе термин слово «полупрофессиональная» ввиду того, что большинство людей предпочитают делать ремонт самостоятельно, поскольку это менее накладно и позволяет производить работы поэтапно, когда на это есть время и средства. Согласно нашим сведениям, виниловые обои на бумажной основе пользуются самой большой популярностью среди прочих видов обойных покрытий. Именно поэтому, проблематике как клеить обои на бумажной основе, чтобы они прочно держались и выглядели эстетично весь предполагаемый срок службы, уделяется столько внимания.

Достоинства обоев «с лицом» из винила на бумажном основании

Популярность виниловых обоев вполне заслужена: это прочный, надежный, долговечный материал, с эффектным внешним видом, хорошо моющийся и неприхотливый в обслуживании. Благодаря широкому разнообразию цветов, орнаментов, текстур и фактур, он открывает перед дизайнерами широчайшие возможности по оформлению интерьеров в различных стилях.

Процесс изготовления обоев заключается в нанесении винила на бумажную или флизелиновую основу посредством принтеров, которые формируют на лицевой части заложенные в программу аппарата геометрические фигуры, графические рисунки, узоры и т.д. На эксклюзивных обоях формируют тиснение с позолотой, под серебро, бронзу, натуральный камень и т.д. Затем, поверхность винила закрепляется лаковым покрытием.

Лак и особая пропитка защищают материал от механических повреждений, позволяет отмывать поверхность обоев от загрязнений при помощи моющих средств, антибактериальная пропитка предохраняет структуру материала от размножения грибков, плесени и пр. вредоносных микроорганизмов.

Как правильно оклеивать стены виниловыми обоями

Технология оклейки зависит от основания обойного полотна. Виниловые обои разделяются на несколько видов:

• На нетканой флизелиновой основе – прочном нервущемся, несминаемом материале, который не боится умеренных механических воздействий. Такие обои обойдутся немного дороже бумажных, но они не столь капризны, их гораздо легче клеить и клеем смазывается только стена, что собственно позволяет экономить на клеевой смеси.
• Виниловые обои на бумажной подложке – доступны в цене, но клеить их гораздо сложнее обоев на флизелине. Они тяжелее, капризнее, с ними приходится работать крайне осторожно и скрупулезно, поскольку размокая от клея, они рвутся, а если клей подсохнет на приготовленном полотне, могут заламываться.
• Шелкография – уникальный дизайнерский материал – виниловые обои такого типа отличаются более высокой ценой, что неудивительно, поскольку они обладают уникальными дизайнерскими возможностями. Текстура материала напоминает шелк как визуально, так и на ощупь. Это, пожалуй, самые прочные обойные полотна такого типа.
• К эксклюзивным дизайнерским материалам относятся виниловые обои на бумажной основе под окраску. В зависимости от качества материала и методов нанесения краски, эти обои можно красить до 15 раз. С этим уникальным отделочным материалом отпадает необходимость раз в три-четыре года переклеивать обои, делая ремонт для изменения дизайна интерьера – достаточно их просто перекрасить.

Для изготовления обоев на виниловой основе используется:

• вспененный винил,
• твердый винил,
• гладкий винил.

Плюсы и минусы виниловых обоев

Чем толще, тем тяжелее обои и соответственно тем тяжелее процесс оклейки, хотя технологический процесс остается неизменным. Но такой недостаток как большой вес полотен, компенсируется возможностью скрывать дефекты (правда незначительные) базового основания.

Самый главный недостаток данного вида обоев – слабая гигроскопичность и воздухопроницаемость. Поэтому оклеивать детские и спальные комнаты этим материалом категорически не рекомендуется. Если вам приглянулись эксклюзивные виниловые обои на бумажной основе, обратите внимание на полотна с микропорами для вентиляции.

Подготовка базового основания под обои

• Без удаления старых обоев, качественно поклеить новые полотна удается лишь в редких случаях. Чтобы без труда отодрать старые полотна, советуем промочить их мохнатым валиком или широкой кистью водой с растворенным в ней нашатырным спиртом или уксусной эссенцией. Смесь размочит структуру обоев и полотна можно отодрать ножом или шпателем.
• Темные пятна, остатки клея (особенно ПВА) необходимо замазать, а если удастся – полностью удалить, так они будут просвечиваться через обои, а ПВА даст желтые пятна. В принципе, если правильно клеить виниловые обои на бумажной основе, они просвечиваться не будут, но при оклеивании стен светлыми обоями, лучше не рисковать, поскольку освещаемые солнцем или ярким искусственным светом, они могут повести себя непредсказуемо.
• Под виниловые обои можно не стараться идеально выровнять стены, можно лишь замаскировать самые явные огрехи, так как толстая структура полотна хорошо скрывает дефекты идеально. Но если вы клеите шелкографические обои, поверхность должна быть зеркально ровной, так как на стене будут видимы мельчайшие дефекты. Изделия на флизелиновом основании, также не любят «горбатых» стен. Если вы не уверены в своих талантах штукатура, смонтируйте гипсокартонные плиты – это беспроигрышный вариант выравнивания стен.
• После оштукатуривания или покрытия стен гипсокартонными панелями, со стены при помощи щетки с жестким ворсом необходимо удалить пыль и грязь. Затем, поверхность обрабатывается грунтовкой. Выбирайте смеси содержащие антисептические добавки, чтобы под обоями не приживались грибок, плесень и пр. микроорганизмы. В принципе, прежде чем клеить виниловые обои на бумажной основе основание можно смазать клеевой смесью, разведенной до жидкой консистенции (если этого не запрещает инструкция по поклейке обоев), но сэкономить в этом случае все равно не удастся.

Внимание: Если вы хотите скрыть дефекты основания, используйте матовые или рельефные обойные полотна, в этом аспекте они «работают» более эффективно, чем глянцевые или однотонные обои.

Приготовление обойного клея

Одним из определяющих моментов, как клеить виниловые обои на бумажной основе, это выбор соответствующей предназначению клеевой смеси. Для оклейки обоев данного типа, необходимо использовать клей, на упаковке которого имеется отметка – «для винила». Этот вид клеевых смесей используется для работы с т.н. тяжелыми обоями на бумажной основе, полотен на основе полиэфирных волокон и т.д.

Качественный, оригинальный клей для обойных материалов должен обладать соответствующими свойствами:

• быстро и легко растворяться в воде;
• образует однородную субстанцию;
• включает антисептическую добавку;
• экологически безопасный продукт;
• высыхая, не выделяет токсинов;
• готовый клей может храниться до 14 дней.

Их всех вышеперечисленных характеристик, одной из основных является скользкая текстура материала, что позволяет корректировать наклейку обоев. Чтобы надежно и эстетично наклеить виниловые обои на бумажной основе необходимо правильно развести клей. Если раствор получится очень жидким, он может не выдержать вес обоев, и они отойдут от стены. Слишком густой клей невозможно тонким слоем нанести на стену, в нем остаются комочки, которые после просыхания обоев образуют на стене пупырышки. Чтобы правильно приготовить клей, его нужно тщательно, но не интенсивно размешать, растирая комочки. Через несколько минут снова перемешать и в течение 5-10 минут клей должен набухнуть, до готовности к использованию.

К сведению потребителей: виниловые обои на бумажной основе можно устанавливать на клее ПВА. Но если вы часто проводите ремонт, приготовьтесь к тому, что придется потрудиться, чтобы отодрать обои от стены и на 100% очистить ее от клея. В противном случае, при поклейке новых обоев, велик риск появления на них желтых пятен в местах, где клей ПВА со стены не был полностью удален.

Правила оклеивания стен виниловыми обоями

В этом абзаце мы рассмотрим основные положения, как клеить виниловые обои на бумажной основе, чтобы облегчить труд и полотна лежали на стене надежно, без единого изъяна и эстетично. Имея достаточный практический опыт и навыки работу можно выполнять одному, но в этом случае придется спускаться/подниматься каждые несколько минут. Поэтому, лучше работать с подсобником – мастер располагается на столе или стремянке, подмастерье внизу, подает нужный инструментарий, придерживает обойный лист и т.д.

Прежде чем начать поклейку обоев, комнату нужно изолировать: закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования воздуха. В противном случае, листы вскоре отклеятся, пойдут волнами и пузырями.

Полосы нужно нарезывать одновременно совмещая линии или рисунки: отрезается первый лист, прикладывается сбоку к развернутому рулону, совмещается линиями узоров или орнаментов. Затем лист отрезается и так далее, с запасом по 5 см вверху и внизу. При поклейке листов на бумажной подложке, клей наносят тонким слоем на стену и на лист, на флизелиновой подложке – только на стену.

Полотна раскладывают на чисто вымытый, сухой пол или полиэтиленовую пленку «лицом» вниз и промазывают клеем с помощью валика или широкой, плоской кисти. Выдерживают положенное время (указывается в инструкции на квитке рулона) для пропитки состава в структуру обоев. Полотна нужно смазывать по две штуки – пока вы клеите одно, успевает пропитаться второе и т.д.         

Изначально, оклеивают угол комнаты и продолжают по периметру. Первый лист устанавливают по отметкам, заранее нанесенным на стену при помощи лазерного уровня или отвеса. При помощи резинового валика приглаживают лист, чтобы не осталось ни единого вздутия или морщинки. Проступивший по кромке клей удаляют ветошью или салфеткой. Плохо приклеившиеся края промазывают маленькой акварельной кистью и приклеивают заново.

После оклейки всей комнаты, обрезаются излишки у потолка и пола, клеятся бордюры или галтели, устанавливаются плинтуса, прорезаются отверстия под розетки и выключатели. Во время просушки, комнату наглухо закрывают надвое суток, так как при малейшем сквозняке обои могут отстать от стены.

Подводя итог: скажем, если вы решили оформить стены дома обойными материалами, советуем купить виниловые обои на бумажной основе – недорогой, практичный, долговечный материал, который при правильной оклейке не утратит эстетичность весь предполагаемый срок службы.

Как клеить виниловые обои на бумажной основе?

Главная / Виды потолков / Оклеенные обоями / Виниловые обои на бумажной основе — как их правильно клеить?

При проведении любых ремонтных работ, все стремятся получить как можно более качественный и красивый результат. Один из подходящих вариантов отделки, удовлетворяющий всем требованиям по красоте и качеству – поклейка виниловых обоев на бумажной основе.

Плюсы решения

В отличие от обоев, основа которых сделана из флизелина, они обойдутся дешевле. Это связано с простым моментом – у нас такой материал, как флизелин, не делается и все покрытия, изготовленные на его основе, стоят дороже из-за того, что приходится вести его закупки в других странах.

Разобраться, как клеить виниловые обои на бумажной основе несложно. Все можно сделать собственноручно и не прибегать к помощи посторонних специалистов. Результат порадует, если соблюдать основные правила обращения с этим видом покрытия.

Поверхность, выполненная из винила очень стойкая к воздействиям. Это означает, что можно применить такую отделку в самых разных помещениях, в том числе – с самыми непростыми эксплуатационными условиями, требующими повышенной прочности поверхностей. Например – в коридорах.

Лицевая поверхность винила отличается яркостью красок и огромным количеством возможных рисунков или орнаментов. Есть и однотонные варианты. Отдельные разновидности подобных покрытий можно красить, придавая им тот оттенок, который захочется.

Особенности

Еще до того, как поклеить виниловые обои на бумажной основе, нужно разобраться с некоторыми особенностями предстоящей работы. Некоторые нюансы и приемы лучше знать заранее и учитывать их в последующей работе.

Приклеивать соседние полосы нужно только встык. При этом, важно контролировать намазывание клеевого раствора – много его быть не должно, так как при избытке раствора, обои могут начать растягиваться. Это приведет к тому, что после испарения влаги они сядут, образовав щели на стыках.

Еще одной особенностью будет то, что при разглаживании их нельзя разглаживать от центра к краям с растягиванием. Стыки неизбежно разойдутся после высыхания. Чтобы не допустить такой ситуации, при разравнивании полотна на стене, необходимо использовать не привычный в таком деле шпатель, а особенный валик, изготовленный из резины. Полосы плотно прикатываются к стене и не разглаживаются шпателем. Выступивший на стыках клей нужно удалить, не растирая. После полной полимеризации он образует некрасивую пленку.

Сквозняки – худшие враги подобных покрытий и поэтому, необходимо строго следить за образованием такого явления. Проветривать помещение тоже можно не раньше, чем полностью просохнет вся поверхность. Узнать, сколько сохнут виниловые обои на бумажной основе, можно из инструкции на рулоне. Среднее же время, необходимое для этого – примерно сутки.

Процесс оклеивания

Начинается все с обычной подготовки стены или потолка. Все следы старых отделок нужно тщательно удалить. При необходимости, плоскость выравнивают штукатуркой или шпатлевкой. После этого, проводится грунтование.

Очень важно дождаться, пока грунтовка высохнет. Начинать работу можно лишь на совершенно просохших плоскостях. Вторым важнейшим моментом будет выбор клея. От того, на какой клей будут приклеиваться виниловые обои на бумажной основе, будет зависеть результат.

Можно использовать только специальный клеевой раствор, который предназначается специально для такого типа отделки. Не стоит экономить на этом моменте, так как плохое качество клеевого состава обычно ведет к переделке всей работы — обои могут отвалиться от стен.

Кроме того, с хорошим клеем возникает меньше проблем при наклеивании полотнищ на стены. Они не так сильно деформируются и работать с ними проще.

Наибольшую сложность в процессе наклеивания, всегда представляет подгонка рисунков. Чтобы не допустить ошибок, лучше заранее нарезать нужное количество полос с припуском в 10 – 20 сантиметров. Размер припуска зависит от сложности орнамента.

Разложив их на полу, нужно добиться максимально схождения и пронумеровать полосы в порядке наклеивания. Так, ошибок не случится и рисунок будет совпадать максимально точно.

Чтобы узнать, какого размера нужны полосы, необходимо измерить все углы в комнате и к самому большому значению прибавить еще десять сантиметров. Это и будет искомое значение длины одной полосы.

В отличие о флизелиновых разновидностей обоев, бумажное основание предполагает намазывание клеевого состава на саму полосу, а не на стену. Когда полотнище намазано, его складывают краями к середине и оставляют минут на 10, чтобы они полностью пропитались клеем. Это важно – без пропитки, такие обои не будут хорошо прилегать к плоскости, на которую наклеиваются.

В остальном, процесс ника не отличается от наклеивания любого другого типа таких покрытий. Начинается оклейка от одного из углов и первая полоса располагается так, чтобы немного заходила на угол и соседнюю стену. Это позволить сделать стык с соседней полосой вертикальным. Для ориентира, нередко проводят вертикальную черту, применяя для этого уровень или обычный отвес.

как клеить виниловые обои на флизелиновой основе — INMYROOM

Вопросом о том, как клеить виниловые обои на флизелиновой основе, интересуются все те, кто выбрал этот материал для отделки стен. Технологии не стоят на месте. Старые бумажные обои постепенно уходят в прошлое. Им на смену приходит прочный, надежный и долговечный винил. Стабильное состояние и хорошая фиксация на поверхности достигается использованием флизелина.

Кроме того, у флезилиновых обоев есть огромное преимущество перед подобными аналогами – с ними легко и просто работать. И это при том, что рулон имеет ширину 106 см при немалом весе. Рассмотрим последовательность работ, которые нужно сделать, чтобы поклеить виниловые обои на флизелиновой основе качественно и надолго.

Особенности работы с виниловыми обоями 

Перед тем, как поклеить виниловые обои на флизелиновой подложке, необходимо изучить некоторые нюансы, присущие этому виду отделочного материала.

Основные правила работы

1. Стены должны быть идеально ровными и иметь однородную окраску, желательно белую. Любые дефекты стен негативно отразятся на внешнем виде обоев.

2. Клей наносится только на поверхность стен. Это обстоятельство позволяет значительно оптимизировать работу, сделать ее более простой и приятной. Кроме того, расход дорогостоящего клея сокращается вдвое, что позволяет хорошо сэкономить.

3. Полосы клеятся встык без накладки. Это позволяет создать на стене единое полотно без выступов и видимых швов. Если на обоях есть рисунок, то клеить их нужно, следя за его совпадением по краям.

Клеить обои на флизелиновой основе настолько просто, что с этой работой может справиться даже один человек. Нет необходимости приглашать наемных рабочих, что позволяет сэкономить на ремонте.

Подготовка стен к оклейке

Перед тем, как клеить обои на флизелиновой основе, необходимо тщательно подготовить поверхность стен. Поклейка виниловых обоев проводится так:

1. демонтируются напольные плинтуса. Если они древние и трухлявые, то отсоединять их можно гвоздодером, не переживая о целостности изделий; 

2. откручиваются все саморезы, вытаскиваются дюбели и гвозди. Отсоединяются декоративные панели розеток и выключателей; 

3. снимаются старые обои. Перед отрыванием их нужно хорошо смочить теплой водой. Удалять необходимо всю бумагу, до мельчайших фрагментов. Если этого не сделать, то на новой поверхности будут неровности; 

4. стартовой шпаклевкой заделываются все дырки и неровности на стене. После застывания шпаклевки проводится шлифовка неровностей с помощью абразивной сетки или наждачной бумаги; 

5. стены покрываются жидкой грунтовкой. Это необходимо для того, чтобы поверхность приобрела твердость и не впитывала клей.

Рабочая поверхность осматривается визуально на предмет наличия впадин и выступов. После устранения недостатков можно приступать к оклейке стен.

Что нужно для работы 

Чтобы качественно наклеить флизелиновые обои, необходимо запастись солидным набором инструментов, материалов и различных приспособлений. Для работы потребуется следующее: 

• строительный уровень;
  
• канцелярский нож;
  
• ножницы;
  
• широкий стальной шпатель;
  
• карандаш;
  
• малярная кисть;
  
• ровная планка длиной не менее 110 см;
  
• пластмассовый обойный шпатель;
  
• плотный резиновый валик;
  
• емкость для клея объемом до 10 л;
  
• дрель с миксером для замешивания клея.
  

Этапы работ

Непосредственно перед началом работы необходимо вынести из помещения все лишнее, так как для оклейки необходимо пространство. Если из стен выступают провода, то электричество лучше отключить. Во время работы нужно держать все окна и двери закрытыми, не допуская образования сквозняков.

Процесс оклеивания стен флизелиновыми обоями состоит из таких этапов: 

1. Приготовление клея. Он готовится в соответствии с инструкцией на упаковке. Мешать раствор нужно тщательно, не допуская образования в нем комочков. 

2. Разметка стен. Она начинается от одного из углов. Лучше начать с самого неудобного угла. Легкую работу целесообразно оставить на потом, когда наступит усталость. На стене в 104 см от угла проводится вертикальная линия. Она будет ориентиром для крепления первой полосы. 

3. Нарезание полос. Измеряется расстояние от пола до потолка. Размер переносится на обои. С помощью канцелярского ножа отрезается полоса нужного размера. Каждая последующая полоса отрезается только после проведения измерений. Стены могут быть кривыми с перепадами по высоте до 5 см.

4. Намеченный на стене прямоугольник промазывается клеем с небольшим захватом соседней площади. Обращается внимание на недопущение пропусков. На углы нужно нанести более толстый слой клея.

5. Приклеивается первый лист. Его край должен совпасть с вертикальной линией на стене. Допускается небольшой напуск на потолочный плинтус. Если останется щель между полом и обоями в пределах 1-4 см, то это не страшно. Она будет закрыта плинтусом. Обои прижимаются к стене шпателем или ветошью, движениями сверху вниз, к краям. Полотно на сгибах вверху и внизу вдавливается в углы стальным шпателем.

6. Аналогично приклеиваются остальные полосы. Ориентиром для них служат края уже приклеенных листов. Щели и накладки ликвидируются путем сдвигания обоев в нужную сторону.

Сложные места, такие, как дверные и оконные проемы, арки и кондиционеры, оклеиваются после предварительного выкраивания заготовок нужной формы. Когда обои полностью высохнут, нужно провести финишную обработку поверхности. Острым ножом или ножницами срезаются излишки материала на потолочных плинтусах, полах и проемах. Прорезаются отверстия в местах расположения розеток и выключателей. Подклеиваются отставшие от стен участки обоев.

Видео

В данном видеоролике вы сможете ознакомиться со всеми особенностями поклейки виниловых обоев на флизелиновой основе.

Как правильно клеить виниловые обои?

Ремонт. Иногда это слово пугает людей, поскольку означает дополнительные траты денег, времени и сил. Мы с мужем обрадовались ремонту, потому что это означало скорый заезд в новую квартиру. Нам важно было делать все собственноручно, чтобы воплотить идеи и создать уютную квартиру для себя. Стены – это первое, на что обращаешь внимание, когда переступаешь порог дома. Качество отделки стен задает тон интерьеру в целом. Мы выбрали обои на виниловой основе. Благодаря специальному составу, эти обои не отойдут от стен новостройки, которым свойственна некоторая усадка. Однако работа с этими обоями предполагает знание некоторых нюансов. Так как же правильно клеить виниловые обои?

Виниловые обои бывают на флизелиновой и бумажной основе. Не важно, какие выберете Вы, принцип работы с ними одинаков. Для дела Вам понадобятся инструменты:

• валик или широкая кисть для грунтовки стен и нанесения клея на полотно;

• рулетка (линейка) и уровень;

• резиновый валик для швов;

• бумажный скотч;

• шпатель для разравнивания полотна;

• хлопчатобумажная ткань;

• узкая кисть для промазывания труднодоступных мест;

• канцелярский нож.

Первый шаг – это подготовка стен. Если ремонт делается не первый раз, то сначала очищаем стены от старых обоев. Желательно покрыть стены специальным раствором, предотвращающим появление плесени. Обязательно загрунтовать площадь работы слабым раствором клея, и дать высохнуть. Профессионалы советуют избавиться от сквозняков и поддерживать температуру в помещении 15-20 градусов. Когда стены высохли, чертим вертикальную ровную полосу, используя уровень. От нее мы и начнем работу.

Приступаем к главному, узнаем, как клеить виниловые обои. В работе выделяется ряд этапов.

Нарезаем обои на полосы, прибавив 10 см припуска. Если обои с рисунком – перед нарезкой тщательно сверяйте каждый элемент. Нарезанные полотнища укладываем рисунком вниз. Каждый кусок сдвигаем относительно нижнего на 10-15 см.

Виниловые обои советуют клеить специальным флизелиновым клеем. В зависимости от выбранной марки, клей наносят на участок стены, или на полотнище обоев, или на стену и на обои. Прочитать об этом надо на коробке конкретного клея. Промазывайте клеем нужный участок внимательно – от этого зависит качество всей работы.

С этим этапом легче справиться, если у Вас есть помощник. Один человек встает на стремянку и ровняет полотнище по потолку, второй – выравнивает край по вертикальной линии. Полотнище слегка прижимаем к стене и выгоняем пузырьки воздуха движением, показанным на фото. Выступивший по краям клей промакиваем тряпочкой, стыки проходим резиновым валиком.

Возле потолка оставляем 5 см необработанными, чтобы не испачкать потолок. Наносим клей узкой кисточкой, излишки обоев срезаем ножом. Так же поступаем и с нижней частью возле плинтуса. Если плинтуса не сняты – аккуратно подрезаем обои по кромке. Лучше делать это после высыхания обоев и острым ножом. Проще, если плинтуса сняты заранее, после окончания работ – они прикручиваются обратно.

Трудные места при оклейке стен – это места за батареями, вокруг розеток и выключателей, углы комнаты. За радиаторы отопления обои протягиваем на 15 см, прижимаем к стене тонким валиком. Отверстия для розеток и выключателей не вырезаем заранее. После наклеивания намечаем нужные места маленьким надрезом. Когда обои высохнут, ножом аккуратно делаем отверстия. Когда работы закончены – розетки прикручиваем на места.

Для обработки углов известны два способа. Первый способ проще, обои наклеиваются внахлест на 1 см с перегибом по углу. Минус этого способа заключается в грузности восприятия. Второй способ чуть сложнее, но эстетически приятней. Наклеиваем полотнища как в первом варианте, только с припуском см 2-3. Даем обоям высохнуть. Потом канцелярским ножом прорезаем вертикальную линию в углу сквозь оба слоя. Отрезанные части убираем, края отгибаем и смазываем клеем с помощью узкой кисточки. Прижимаем края к стене с помощью валика. Такой угол выглядит аккуратно, стыки не видны.

Надеюсь, эта статья поможет Вам легко и быстро справиться с ремонтом. Реализовать самые смелые замыслы и мечты.

Как правильно клеить виниловые обои. Видео инструкция

Подготовительные работы

Прежде, чем приступить непосредственно к процессу наклеивания виниловых обоев, необходимо осуществить традиционный подготовительный этап.

Выбор инструментов для работы

Чтобы начать процесс наклеивания обоев Вам будут необходимы следующие инструменты:

Также Вам понадобятся рулетка, линейка и уровень.

Подготовка поверхности стен

Подготовка поверхности стен включает такие же этапы, как и для поклейки обычных обоев.

Удаление старого покрытия

Первоначально, Вам следует удалить с поверхности стен старое покрытие (обои или краску). Для снятия старых обоев можно воспользоваться шпателем, предварительно их размочив. Краску со стен можно брать с помощью специальных жидкостей или просто пройтись по ней наждачной бумагой.

Более подробно о процессе снятия обоев и краски Вы можете прочитать в статьях как снять обои со стен и подготовка стен к поклейке обоев.

Шпаклевание

Когда старое покрытие было удалено со стен, необходимо проверить их на наличие дефектов. В случае, если были обнаружены неровности, то данные места следует зашпаклевать, выровнять и затем пройтись по ним наждачной бумагой.

Все тонкости процесса выравнивания и шпаклевания можно узнать в статье как шпаклевать стены под обои.

Грунтование поверхности

Следующим этапом подготовки поверхности стен является их грунтование. Этот процесс необходим для предотвращения появления на стенах грибка и плесени. Советуем Вам выбирать специальную грунтовку для наклеивания обоев либо же можно использовать выбранный обойный клей.

Если Вы не знаете, как правильно грунтовать стены, прочитайте статью грунтовка стен перед поклейкой обоев.

Приготовление клея

Прежде всего, необходимо определиться с типом обойного клея. При пойке виниловых обоев следует использовать специальный клей. В большинстве случаев, способ приготовления клея для обоев и его пропорции по отношению к воде указаны на упаковке.

Чтобы приготовить клеевой состав, смесь необходимо постепенно высыпать в емкость с водой постоянно помешивая. Когда все необходимое количество клея было приготовлено, ему следует дать немного времени спокойно постоять. Затем полученную смесь снова перемешивают и оставляют на 13-15 часов в комнате.

Подготовка обоев

Теперь, когда Вы уже подготовили поверхность стен и клеевой состав, можно осуществлять разметку полотна обоев. Для начала, обязательно проверьте номер партии на всех рулонах купленных Вами обоев,а потом уже можете приступать к раскрою полос.

Чтобы раскроить полосы обоев, измерьте высоту Ваших стен, а затем с учетом запаса в 5-7 см отрежьте требуемую длину. При этом необходимо учитывать следующий факт: если на обоях присутствует рисунок, то при раскройке нужно учитывать его размер.

Если у Вас все же есть вопросы, касающиеся раскройки требуемого количества обоев, ознакомьтесь со статьей как рассчитать количество обоев.

Поклейка виниловых обоев

Когда закончился этап подготовительных работ можно приступать, непосредственно, к наклеиванию виниловых обоев.

Нанесение клея

Перед нанесением клея ознакомьтесь с указаниями на его упаковке: клеевой состав может наноситься как на стены или на сами обои, так и на обе поверхности.

При нанесении клеевого состава на полосы обоев хорошо промазывайте края, но при этом следите за тем, чтобы клей не попал на лицевую сторону обоев. После этого клею на обоях нужно дать несколько минут для пропитки.

При нанесении клея на стены, помазывайте только тот участок поверхности, на который будут клеиться обои.

Поклейка полотна обоев

Начинать клеить виниловые обои лучше от окна. При этом, лучше предварительно нанести на стену разметку, чтобы потом ориентироваться на нее.

Промазанную полосу обоев необходимо приложить к стене, в соответствии с разметкой. Затем полотно обоев нужно расправить в направлении от центра к краям. Если при этом из-под обоев выступает клей, его нужно убрать с помощью чистой тряпки или мягкой губки. Лишнюю часть обоев возле потолка и пола следует обрезать острым ножом.

Следующие полосы обоев наклеиваются встык с предыдущими.

Как поклеить обои возле дверей

Чтобы наклеить полотно обоев возле двери, полосу, захватывающую дверной проем, нужно подрезать, а затем плотно прижать к стене. Все последующие полосы подрезаются под соответствующее расстояние над рамой.

Как клеить обои возле окна

При наклеивании полосы возле окна небольшая ее часть должна выступать за угол. Затем полотно обоев нужно подрезать на уровне верхней части окна и подоконника и завернуть данную часть вовнутрь.

Далее полосы обоев клеятся отдельно под подоконником и над окном.

Наклеивание обоев вокруг розеток и выключателей

Перед тем, как приступить к оклеиванию стен вокруг розеток, отключите электропитание и снимите сами розетки. Наклеив обои на места розеток и выключателей сделайте крестообразные разрезы. Затем углы, которые образовались в результате разрезов, загните вовнутрь.

Когда обои полностью просохнут, розетки и выключатели можно вернуть на место.

Высыхание

Когда Вы закончили процесс наклеивания обоев, им необходимо дать время просохнуть. В процессе высыхания в комнате не должно быть сквозняков, а на обои не должны попадать прямые солнечные лучи.

Видео по правильной поклейке виниловых обоев

Больше информации

Вопросы и ответы

Задать вопрос

пошаговых инструкций |

Наклейка виниловых обоев немного сложнее, чем обычно Оклейка стен обоями — всегда сложный этап. Только очень опытные в этом деле люди с энтузиазмом принялись за работу. Если вы делаете это впервые, или впервые оклеиваете стены виниловыми обоями, правильная технология поклейки поможет быстро справиться с ремонтом и насладиться красотой обновленных стен.

Наклейка стен: этап подготовки

Идеальная готовность стен обеспечивает хорошее сцепление и отсутствие возможных сюрпризов в виде отслоения обоев.Поэтому на этапе подготовки никогда не жалейте ни сил, ни времени.

Какие должны быть стены перед поклекой:

• Сухая и даже . Старые покрытия со стены следует удалить, все трещины тщательно зашлифовать, а поверхность выровнять грунтовкой.
• Проверить прочность стен . На стену можно наклеить обычный скотч. Резко отодвиньте и посмотрите на изнаночную сторону, если на ней что-то осталось — частички старого покрытия, стена подготовлена ​​плохо.
• Проверка и сухость стен после обработки . Прямоугольный кусок целлофановой липкой ленты к стене. Оставить на всю ночь. Загляните внутрь целлофана в утренние капельки, значит, стены еще не полностью высохли.

Когда вы начинаете клеить виниловые обои, обратите внимание на то, чтобы в комнате не было сквозняков

Грунтовать стену можно клеем. Если вам не нужен клей, используйте грунтовку глубокого проникновения. И прежде чем непосредственно наклеивать обои, обязательно обработайте стены специальным составом для предотвращения такой напасти, как плесень.Это фунгицидная пропитка, не экономьте на ней, форма для обоев будет стоить дороже.

Не желательна температура ниже 23 градусов, в большую жару клеить тоже не надо.

Как правильно клеить обои: все важные замечания

Обои лучше подготовить заранее — разрезать на полосы не в процессе работы, а до начала поклейки. То есть сначала проделать всю работу по высыханию, а потом просто приклеить и подправить.Можно, конечно, по-другому, но правильно — советуют все специалисты.

Нарезанные полоски необходимо уложить друг на друга по шаблону. В каждой такой стопке должно быть не более 10 обойных полосок (чтобы не запутаться).

Важный момент: каждая полоска будет смещена относительно низа на полтора сантиметра.

После того, как лист виниловых обоев приклеен к стене, его необходимо хорошо разгладить мягкой губкой

Возникает много вопросов по совместимости материалов:

1. Можно ли клеить виниловые обои на виниловые обои? Это не совсем правильно, поэтому условно обои можно в принципе обклеивать друг на друга только в том случае, если старое виниловое покрытие максимально приближено к бумажному.Но в этой ситуации гарантии хорошего прилипания не будет. А если обои с шелкографией или текстилем, даже не берите.
2. Можно ли клеить виниловые обои на обои? А тут специалисты говорят, что надо будет снимать старое покрытие. Стеклообои удаляют однозначно, стекловолокно иногда шпаклюют, иначе следующий слой (новые обои) выявит все ошибки предыдущего слоя.
3. Можно ли клеить виниловые обои на краску? Это зависит от цвета.Масляную краску и эмаль можно оставить, но стены придется выровнять наждачной бумагой. Если мы говорим о красках на водной основе и побелках, они удаляются. Тем более что удалить их шпателем несложно.
4. Как клеить виниловые обои: уголки? Сначала приклеивается первый лист, нахлест которого на прилегающую стену будет 2 см. Затем делается разметка панели сбоку, которая прилегает к стене, на стене ставится вертикальная линия, которая от угла отделяется от угла на ширину этого полотна.Он без нахлеста приклеивается к соседней стене. Клей промазывайте ткань и полосу под ней, что на стене. Предварительно сделанный нахлест первого полотна к краям промазывается клеем. Поверх этого нахлеста наклеивается второе полотно. После приклеивания поверхность двух панелей прокатывается валиком.

Если поклейка каких-либо виниловых обоев все же как-то совпадает со стандартной процедурой поклейки стен, о клее нужно сказать отдельно.

Поклейка виниловых обоев (видео)

Клей для виниловых обоев: на что выбрать и как наносить

Как клеить виниловые обои без хорошего клея? Какой клей лучше, Метилан или Келид? Все эти вопросы довольно часты.Перед тем, как выбрать клей, убедитесь, что умеете правильно клеить.

Клей не должен попадать на лицевую сторону виниловых обоев

Как правильно клеить виниловые обои:

• Виниловые обои приклеиваются встык, чтобы панели не соприкасались. Исключение составляют углы. Но можно также использовать обрезку.
• Клей наносится не на всю стену, а на участок стопки под первым полотном. Не спешите наклеивать быстрее и больше, двигайтесь вперед.Намазали — воткнули полоску и т. Д.
• Смешанный клей для виниловых обоев обязательно должен хорошо набухать (обычно об этом говорится в инструкции).
№
• На рулоне обоев указано, как клеить виниловые обои — чтобы покрыть только стену или саму ткань.

Поклеить стену вместе проще, со стремянкой процесс пойдет быстрее.

Клей для тяжелых виниловых обоев

Во-первых, на пачках клея обычно написано «для тяжелых обоев», «для светлых обоев».«Часто указывается тип обоев — флизелиновые, виниловые, структурные и др.

Тяжелые обои можно клеить на «Супервинил» или на универсальный клей, только раствор нужно сделать более концентрированным

Что касается марки клея, то традиционно лидерами являются Methylan и Kelid, хотя от других менее афишируемых марок отказываться не стоит.

Специалисты часто советуют клей для виниловых обоев «Метилан Винил Премиум». При перемешивании он розовый, но потом становится прозрачным.

Состав обойного клея

Клей для виниловых обоев отличается от простых композиций: он пропитан против образования грибка и крахмала.

Клей для таких обоев:

1. В готовом состоянии состав может храниться до десяти суток;
2. После высыхания клей образует прозрачную светлую пленку;
3. Безвреден для человека и окружающей среды;
4. Обеспечивает хорошую адгезию;
5. Продается в виде обычной сухой смеси.

Качественный клей для виниловых обоев быстро и легко, без комков, разбавленный водой

В упаковке клей может храниться до четырех лет (в сухом помещении).

Виниловые наклейки на обои: модный декор современных стен

Виниловые наклейки представляют собой тонкую эластичную пленку, которая идеально приклеивается практически к любой гладкой поверхности. Плюсы таких наклеек в том, что они долго держатся, они могут быть, и если вы решите их отклеить, на стене не останется и следа.

Лучшие наклейки виниловые наклейки на:

• Оштукатуренные поверхности;
• Поверхности, покрытые лаком или краской;
• Стекло;
• Пластик;
• Деревянные поверхности;
• Металл;
• Обои.

С помощью виниловых наклеек вы достаточно быстро преобразите свой интерьер

можно использовать практически везде, но реальный эффект они окажут только на идеально ровной поверхности.Крупная фактура, рельефность могут испортить впечатление. Да и сцепление с поверхностью большой текстуры сказывается отрицательно.

Виниловая пленка легкая, поэтому наклеивать наклейки на поверхность с неровностями и выбоинами не совсем корректно.

Наклеить виниловые наклейки можно так:

1. Поверхность декорируемой стены очистить и обезжирить;
2. Поверхность необходимо протереть тряпкой в ​​мыльной воде, а затем пройтись по ней с раствором одеколона;
3. Наклейку необходимо прикрепить к стене и закрепить (например, с помощью липкой ленты), если, конечно, материал позволяет такую ​​фиксацию;
4. Если этикетка маленькая, удалите подложку сразу, приклейте без образования пузырей, разгладьте наклейку.

Виниловые наклейки на однотонную стену прекрасно смотрятся в детской, в прихожей, в гостиной. А в других помещениях они могут стать изюминкой интерьера

В большой наклейке не удаляйте всю подложку сразу, делайте удаление постепенно по мере прилипания. Чтобы удалить наклейку, ее необходимо прогреть теплым воздухом, для этого подойдет фен.

Как правильно клеить виниловые обои (видео)

Поклеить обои сложно при плохо подготовленной стене, с не очень хорошим клеем или в одиночку.В противном случае следуйте инструкции, и все пойдет как по маслу.

Приятный ремонт!

Натуральные обои для ремонта швов обоев Страница

Позвольте NH помочь вам затянуть неприятные швы старых обоев …

Ремонт неплотных или скрученных швов обоев должен считаться одним из самых часто избегаемый ремонт. Почему? Потому что большинство домашних умельцев кто попытался отремонтировать, остались недовольны результатами и… признать это … неудачи — это не то, чего многие из нас ждут … когда-либо Да, Харриет, в этом «кажущемся» легкий ремонт, чем просто нанесение герметика на швы и вдавливание бумаги место. Но не бойтесь … вы можете сделать это немного терпеливо, немного время и подходящие материалы!

Простое решение для незакрепленных обоев … или «Иногда тебе просто везет!»

Я думаю, что это одно из величайших ощущений … начать работу, которая выглядит быть настоящим гвоздиком, и он получается гладким, как шелк.Так оно и есть ремонт обоев. Иногда это так просто …

1. Нанесите немного герметика на стену или бумагу. Не применять многовато, особенно с «бумажными» обоями.
2. Прижмите бумагу на месте.
3. Сотрите излишки герметика влажной губкой и … Вуаля! … хорошо обработайте. Выполнено!

Будьте осторожны, чтобы не оставить герметик для швов на поверхности обои. Хотя герметик сохнет прозрачно, он также высыхает с небольшим глянец.Если оставить слишком много, рядом с шов. Вот почему вы должны попытаться применить его достаточно сильно для полное покрытие, но не настолько сильно , чтобы у вас была неаккуратная капающая грязь когда вы пытаетесь прижать бумагу! Это меньшая проблема с винилом бумагу, потому что герметик можно легко стереть влажной губкой. Быть осторожно … немного «бумажных» обоев, травяной ткани и бумаги с тисненые рисунки могут быть повреждены при интенсивном трении при попытке счистить чрезмерно усердное склеивание!

Большинство ремонтов обоев легче выполнить при первом намеке на неприятности.

Рыхлые обои имеют тенденцию к скручиванию, особенно виниловые, поэтому чем дольше вы ждете ремонта, тем меньше шансов, что немного клея и ловко палец работа исправлю! Показательный пример … вы наносите клей, нажимаете обои на место, и весело продолжайте красить вашу гостиную. Между тем, пока вы выполняете другие приятные для друга дела, обои решает поиграть скручивающимися мышцами и отрывается от стены. Драт! К тому времени, как вы вернетесь, герметик высохнет и сделает обои еще более жесткие и прочные!

Когда дела идут плохо… как сделать почти идеальный ремонт!

Чтобы обои оставались там, где они должны быть (и чтобы каждый волос был идеально уложен на твоя голова), я разработал простой метод ремонта жестких швов, который работает хорошо в большинстве случаев. Я уверен, что вы хотите начать, но читайте сначала через весь процесс.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ : Этот метод работает лучший и самый безопасный на виниловых обоях. Хотя многие «бумажные» обои выдерживают этот метод ремонта, я бы предупредить вас, чтобы попробовать небольшой ремонт в не столь очевидной области, прежде чем делать вся работа! К счастью, «бумажные» обои, скорее всего, будут кооператив с «простым исправлением», описанным ранее.Мое предположение? Может быть «грубые» виниловые обои — это что-то вроде мачо!

1) Проверить область под швом на наличие неплотно прилегающей пасты. Это непрактично для слегка приподнятых швов, но, если возможно, постарайтесь смахнуть щеткой или удалите пылесосом любой рыхлый материал, например старую порошкообразную пасту.

2) Откройте новый контейнер с герметиком, доступным в тюбиках или кадки. Трубка, вероятно, лучший выбор для чего угодно, кроме самого большого рабочие места. Помнить… если вы не выполняете эту работу все время, герметик вероятно испортится, прежде чем вы успеете закончить большое количество!

3) С помощью небольшой кисти художника нанесите герметик на шов. Кисть шириной 1/2 дюйма обычно достаточно велика. Кисти большего размера может привести к неаккуратной работе, и вам может не хватить пасты в шов. Нанесите достаточно, чтобы он выдавился при нажатии на шов. вниз. После того, как вы сделаете первую ногу или около того, вы научитесь работать!

4) Использование влажной губкой, чтобы придавить шов.Аккуратно протрите губкой шов. несколько раз, каждый раз переворачивая на чистое место. Промойте губку в чистой воде столько раз, сколько необходимо, но выжать это тщательно. На этом этапе герметик наносится за обои, выдавливает излишки герметика и очищает лицо от обоев. Когда вы закончите, должно быть без герметика на лицевой стороне бумаги !

5) Использование бумажное полотенце, чистую ткань или туалетную бумагу (эй … почему бы и нет?), вытрите излишки влага из шва.Шов может оставаться, а может и не прилипать к стена (на фото изображено «нельзя»). Слегка протрите! Ты не хочу выдавливать жизнь (или остатки клея) из шва … просто просушите Это! Если протирочная ткань или бумага прилипают, значит, из-под шва вышло больше герметика. шов, поэтому еще раз протрите его губкой.

6) Наклейте ленту на шов, как показано, начиная с обоих концов. рыхлая область. Не начинайте с середины незакрепленного шва … вы можете вызвать «рябь» или морщинку.При правильном применении лента будет держать сшейте вместе и снимите скручивающее давление с герметика, позволяя ему удерживать обои на месте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Хотя малярная лента подойдет, я предпочитаю использовать продукт, известный как «Малярная лента». Он имеет немного менее липкий клей, чем малярный скотч, чтобы при снятии обоев было меньше шансов порвать.

7) Дайте вашему шедевру высохнуть не менее 24 часов перед удаление ленты. Если скрученный шов или угол больше дюйма глубокой, время высыхания может быть значительно больше, особенно с виниловой бумага.Вы все еще можете удалить ленту через 24 часа, но делать это нужно осторожно. или вы можете открыть шов. Если вы все-таки откроете его, вам придется переделывать ремонт сразу . Это когда ты действительно будешь оцените ценность малярного скотча по сравнению с обычным малярным скотчем.

Последнее слово …

С ремонтом обоев чудес не ждите. Некоторые швы вдавливаются безупречно, в то время как у других результаты могут быть хорошими, но не впечатляющими. Если поднимаются большие участки бумаги, скорее всего, исходная установка был каким-то образом ошибочным либо при подготовке, либо при подаче заявки.Паста для герметика швов не предназначен для использования на больших площадях, особенно под «бумагой» обои. Вы почти наверняка получите неровные участки и сморщивание. Единственным практическим ремонтом в этом случае будет … глоток … переустановка новых обоев.

Возврат к указателю библиотеки живописи и декорирования

Как оклеить пол

Рискуя показаться совершенно безумным и, скорее всего, вызвать приподнятие брови (или двух), я здесь, чтобы сказать вам сегодня, что это не миф — вы действительно можете обои на пол!

Благодаря DesignYourWall.com за сотрудничество со мной в этом проекте.

Аренда как концепция — это здорово.

Это дает вам свободу жить, где вы выберете (в пределах ваших возможностей), вам не нужно беспокоиться о стоимости общего обслуживания дома, а также намного дешевле (и проще) попасть на лестницу арендатора, чем это есть собственность одна .. yada yada (я мог бы продолжить, кроме этого поста на другой день…).

Однако есть одна немного раздражающая оговорка об аренде… и это невозможность декорировать так, как вы хотите.Это может быть похоже на ваш дом, но вы им не «владеете».

Покрасьте темную стену… знаю, что вам придется перекрасить ее.

Повесьте картину… Необходимо заполнить отверстий.

Перелить плитку в ванную комнату… это безумная идея, давайте не будем сейчас увлекаться!

Новые полы просто … ммм, это большое нет!

Вернее вроде бессмысленно.

Я имею в виду, что я уверен, что есть домовладельцы, которые будут в восторге от мысли о том, что вы потратите деньги на новый пол, поскольку вы, по сути, увеличиваете стоимость дома их дома, но, говоря реалистично, если вы не зарабатываете достаточно несколько дош (и если да, то вложите эти деньги в сбережения для собственного дома!), об этом не может быть и речи.

FIY Я не говорю о по , кстати, я говорю о себе здесь. Да, я сумасшедшая девушка, которая хотела сменить пол.

Сложно сфотографировать, но пол у входа на мою мини-веранду был темным, имел миллион царапин и в целом выглядел тусклым и мрачным

освежиться, но я не чувствовал, что то, что я задумал, будет соответствовать полу.Заменить ламинат не удалось…

Итак … угадайте, что? Решил поклеить обоями.

Ага, вы не ослышались. Обои это!

И это уже не в первый раз. Несколько лет назад я сделал то же самое со своим довольно уродливым кухонным линолеумом , полом — и мне понравилось! Я с тех пор, как переехал из того дома (теперь я могу сказать вам, что подъехать было совсем несложно), и мне не терпелось попробовать еще раз!

Примерно в то же время, когда я прокручивал в голове источники обоев, ко мне обратилась компания по производству обоев из Лос-Анджелеса под названием DesignYourWall.com. Мне понравилось, что у них были штатные дизайнеры для более индивидуального подхода. и вместе мы работали над созданием великолепного принта для моего пола.

Вот еще один краткий обзор.

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБОИ НА ЭТАЖЕ

В этом посте для вашего удобства есть партнерские программы, полное раскрытие информации здесь