Как прибивать вагонку горизонтально или вертикально: Вагонка: вертикально или горизонтально прибивать? – Как правильно крепить вагонку к стене: вертикально и горизонтально

Содержание

Как прибивать вагонку: вертикально или горизонтально

Вагонку изготавливают из пластика, МДФ или древесины. Основные принципы неизменны для всех разновидностей материала, но монтаж древесины имеет особенности. При наличии теоретических знаний монтаж вагонки не займет много времени. При возникновении затруднений можно посмотреть видео, где наглядно показаны все этапы работ.

Обустройство обрешетки

Обрешетка или каркас – залог беспроблемной эксплуатации отделочного материала. Конструкция создает условия для вентиляции, дополнительного утепления, а установленные панели выглядят идеально ровно и красиво. Рейки выравнивают поверхность стены, из-за чего деревянные панели при установке плотно прилегают друг к другу. Второй плюс: в зазоре между стеной и вагонкой устанавливается вентиляция. Для обрешетки применяют ровные и просушенные рейки из сосны с сечением 20х40 мм.

Перед креплением на стену они обрабатываются антисептическим раствором. Возможно использование обрешетки из пластика либо металла.

Первую рейку посредством шурупов и дюбелей крепят в углу комнаты с шагом в 50 см. Верность расположения измеряют отвесом. Так же монтируют следующую рейку в параллельном углу комнаты. Между рейками протягивают веревки. По ним закрепляются горизонтальные рейки вверху и внизу. Отступив 50 см от крайней, выйдет очередная рейка, за ней натягиваются оставшиеся. Точность проверяют с помощью веревок. Она также располагается возле дверей и окон.

Рейки располагаются вертикально при горизонтальном монтаже вагонки. При установке панелей по диагонали рейки монтируют под углом в 90 градусов. При неровной стене под обрешетку подкладывается фанера или небольшой деревянный брусок. Оставляется 5 см от пола и потолка для последующей укладки плинтуса.

Обустройство пароизоляции

Пароизоляция необязательна, но желательна для помещений с высоким уровнем влажности.

Пароизолирующие материалы:

полиэтиленовая пленка;
фольга;
рубероид.

Любой материал укладывают на рейки с шагом в один метр. Для улучшения вентилирующих характеристик пробиваются дырки в верхней и нижней части пароизоляции. Дырки делайте маленькие, их можно пробить гвоздями.

Обустройство дополнительного утепления

Теплую комнату утеплять не обязательно. При монтаже вагонки из МДФ или пластика утепление обычно не производится.

Спросом пользуется утеплитель на основе минеральной ваты. Основные характеристики материала: влагостойкость, огнеупорность, долговечность и демократичная стоимость. Во избежание проседания в процессе эксплуатации утеплитель закрепляется шпагатом из полипропилена. Он легко закрепляется степлером к древесным рейкам. Поверх утепляющего материала допускается обустройство дополнительного пароизолирующего слоя.

Схема монтажа вагонки

Во избежание досадных оплошностей рекомендуется перед началом работ посмотреть видео. В видео наглядно освещены все вопросы, касающиеся монтажа вагонки.

Доски устанавливают на стену гвоздями или накладками. Прибивание гвоздями менее эстетично, хотя и вбиваются они в боковые ребра, накладки же даже при деформации обшивки останутся невредимыми. Стыки маскируются дополнительными накладками, в результате чего стена получается цельной и монолитной. При высоком уровне влажности улучшается вентиляция.

Первая панель крепится в вертикальном направлении от угла помещения. Сначала с помощью неширокого сверла делаются отверстия. После панель закрепляется по всей длине саморезами. При монтаже вагонки блок-хаус первая панель крепится к верху стены в горизонтальном направлении. Точность установки тщательно замеряется уровнем или веревкой. Дополнительно о преимуществах установки вагонки из блок-хауса вы можете прочитать здесь.

Из видео вы узнаете, как правильно прибивать вагонку из пластика или МДФ. Пластиковый материал устанавливается вместе с молдингом (рейкой из пластика). Данный тип вагонки не имеет швов на стыках, поэтому крепится аналогично монтажу ПВХ-панелей. Отличие в том, что каждая часть соединяется с обрешеткой с помощью степлера.

При монтаже вагонки используют следующие соединительные элементы:

кляммеры;
саморезы;
гвозди.

Монтаж кляммерами более длительный и дорогостоящий, но и самый надежный. Изделия не портят материал и его можно снять, не повреждая. Кляммеры незаметны, поэтому не нарушают эстетичный внешний вид отделки в отличие от гвоздей или саморезов. Гвозди и саморезы разрушают структуру вагонки. Крепление гвоздями с малым диаметром шляпки проводится с внешней стороны по косой линии, но не по центру – дерево может потрескаться. Вагонка со смещенным профилем прибивается по гребню, закрываемому следующей деревянной панелью. В этом случае место крепления закрывается.

Для достижения точного результата часто сверяйте правильность установки отделочного материала уровнем. Не подгоняйте панели чересчур плотно – они разбухнут от влажности и отойдут от стены.

После установки края закрываются с помощью плинтуса либо галтелей. Изделия крепятся к стене небольшими гвоздиками. При отделке вагонкой из пластика фурнитура соединяется клеем.

Монтаж на потолок

Крепление вагонки к потолку осуществляется на деревянный каркас. Его делают так же, как и обрешетку на стены, но допустимо большее расстояние между рейками. Каркас из металла вместо обрешетки подразумевает использование системы подвесов для крепления на них направляющего профиля.

Обработка вагонки

В обработке нуждается материал из древесины, поскольку она склонна к быстрому разрушению под воздействием внешних факторов (влажность, температурные перепады, насекомые-вредители, солнечные лучи, механическое влияние и т.д.). Для обработки применяют антисептические, влагозащитные и огнезащитные средства (антипирены).

Дополнительно защитить от разрушения и подчеркнуть природную структуру дерева помогают лакокрасочные составы. В ассортименте представлены бесцветные и оттеночные лаки. Лаковое покрытие обновляется раз в 3-5 лет.

С ассортиментом отделочных материалов мы можете ознакомиться по ссылке http://drev-market.ru/shop/otdelochnie/vagonka-khvoya/.

Как правильно прибивать вагонку горизонтально

Для декоративной отделки или выравнивания потолочной поверхности в жилых и нежилых помещениях идеально подходит современный обшивочный материал — вагонка из дерева, пластика или МДФ плиты. Сам монтаж панелей не представляет особых сложностей, но если планируется выполнять работы самостоятельно, необходимо знать обо всех его тонкостях. Чем и как прибивать вагонку к предварительно подготовленной реечной обрешетке, которая может изготавливаться из деревянного бруса или металлического профиля?

Способы крепления вагонки

Принцип крепления декоративных панелей из различных материалов одинаковый и выполняется в определенной последовательности. Но главное отличие заключается в выборе крепежей, которые подбираются под конкретный вид вагонки. В основном применяются гвозди, саморезы, кляймеры (специальные скобы). Способы крепления вагонки

Приступая к работе, необходимо знать, как правильно прибивать вагонку к каркасной конструкции с помощью конкретного приспособления:

Прибивая вагонку гвоздями, потребуется сноровка и мастерство. Аккуратного внешнего вида можно добиться только в том случае, если шляпки крепежных элементов будут невидимыми. Чтобы спрятать их в пазы понадобится добойник, с помощью которого гвозди равномерно утапливаются в обшивочную доску. Можно также высверливать тонким сверлом отверстия под ножку гвоздя, чтобы исключить раскол древесины.

Для крепления пластиковой обшивки подходят саморезы и шурупы. Крепежный элемент вставляется в верхнюю часть доски, а шляпка остается на одном уровне с шипом.

Кляймеры применяются при монтаже вагонки разного вида и толщины, поэтому очень важно правильно подобрать крепеж по высоте «язычка». Приспособление надевается на паз доски и прикручивается к обрешетке саморезами или прибивается гвоздями, в результате чего облицовочная доска не повреждается, а сам крепеж остается невидимым. Для вагонки пластиковой или МДФ подходят кляймеры высотой 1/1,5/2 мм, для евровагонки — 3 и 4 мм, для деревянных панелей — 5 мм и блокхауса — 6-8 мм. Это надежные и долговечные крепежи, так как для их изготовления применяется сталь с оцинкованным антикоррозионным покрытием. Этот способ наиболее практичный, потому что можно производить демонтаж и замену непригодных панелей.

Тяжелая вагонка крепится открытым способом. Гвозди лучше выбирать с небольшой шляпкой, так как они вбиваются в доску с внешней стороны. Но в этом случае будут страдать эстетические показатели декоративного покрытия. Конструкция вагонки позволяет выполнять крепление к обрешетке «впотай» — гвоздем через паз. Наиболее удобным вариантом являются панели со смещенным профилем, где нижний выступ паза длиннее верхнего.

Процесс обшивки вагонкой потолка

Когда будет подготовлена рабочая поверхность и установлен каркас в виде обрешетки деревянной или металлической (из профиля), можно поговорить о том, как прибить вагонку. Процесс проходит в следующей последовательности:

Первая доска устанавливается таким образом, чтобы сторона с шипом была направлена к стене (углу). Расположение вагонки должно быть выставлено строго перпендикулярно обрешетке. Для этого обязательно применяется строительный уровень.
После того как будет выполнено крепление первой доски с помощью саморезов, можно приступать к монтажу второй вагонки. Стыковка двух панелей выполняется по принципу «шип–паз». После выравнивания вагонка фиксируется также как и первая.

Такая последовательность соблюдается до тех пор, пока вся потолочная поверхность не будет зашита вагонкой. На завершающем этапе готовое покрытие оформляется плинтусом по всему периметру, которым скрываются щели и края обрезанной вагонки.

Методы монтажа вагонки

Крепления вагонки к потолку и стенам выполняется тремя основными способами:

Вертикальный монтаж. Обшивка каркаса вагонкой выполняется от стены. Крепится доска к каждой рейке обрешетки с помощью скоб, саморезов (шурупов) или финишных гвоздей с маленькой шляпкой, расположенных под определенным углом наклона. Если гребень доски имеет недостаточную толщину, то отверстия лучше предварительно сверлить, чтобы избежать растрескивания. Все крепежные элементы скрываются следующей панелью.
Горизонтальный способ предусматривает крепление вагонки гребнем вверх, в таком положении внутри конструкции не будет образовываться конденсат. При монтаже сверху вниз, отсутствуют видимые щели между полосами обшивочной доски. Первая панель монтируется у потолка, после чего вторая вставляется снизу в паз и крепится гвоздями или саморезами. Заключительная полоса обрезается по ширине и закрепляется в пазу предыдущей (для этого используется примитивный гвоздодер). Нижняя часть закрывается плинтусом.
Диагональный монтаж. Первая доска располагается от угла с последующим продвижением по периметру потолка. Концы вагонки обрезаются под углом согласно выбранному эскизу. Самый удобный вариант крепежных элементов — кляймеры, которые садятся на шурупы.

Методы крепления вагонки

Когда поверхности потолка и стен будут полностью зашиты вагонкой, для заделки наружных и внутренних углов необходимо использовать декоративные элементы. Специальные уголки прибиваются гвоздями. Оригинально смотрятся комбинированные варианты расположения вагонки, что позволяет придавать интерьеру индивидуальности.

Обшиваем вагонкой

Принципиально, вагонку разделяют на два типа:

А – вагонка традиционно «евпропейского» профиля (шип в паз), и В – «американского» (внахлест). Американка удобна для внешней облицовки. У нее получается шире и толще перекрытие, что лучше препятствует проникновению вовнутрь стекающей воды, но ее сложнее состыковывать по длине, ввиду особенностей крепления. Состыковка торцов вне крепления к стойкам (обрешетке) получится не столь прочной.

Европейский профиль, наоборот, можно наращивать практически в любом месте, плотно сжимая торцы досок сочленения в пазах нижними и верхними досками. Это позволяет эффективнее использовать материал, сокращая оставшиеся обрезки до минимума.

У нас широко распространена вагонка «европейского» типа, а американка встречается реже.

На примере евровагонки, мы рассмотрим различные тонкости и возможные подводные камни работы с этим материалом. По сути, обращение с ее такими разновидностями, как Имитация бруса, Блокхаус, будет схожим.

Выбор вагонки в магазине.

Евровагонка, как правило, продается в пластиковых упаковках различной длины и подразделяется на три категории А,В,С. Существует еще четвертая категория «экстра». Разница в стоимости между первыми тремя категориями незначительна. Экстра стоит на порядок дороже.

Однако, на практике, у производителя при сортировке преобладает субъективный фактор, и надо быть готовым к тому, что купив вагонку категории А, вы обнаружите, что она грубо и зачастую неровно отторцована, ее поверхность шероховата, а точные размеры и количество сучков не соответствует заявленному стандарту. Это нормально, по сути, вы покупаете «кота в мешке». Указанные дефекты могут объясняться уровнем добросовестности конкретной рабочей смены, степенью заточки режущего элемента в оборудовании и многими другими факторами. Очень часто на лицевой стороне (если она наружу) первой вагонки в пачке четко отпечатываются надписи от этикетки:

Фактически вы купили на 10% вагонки меньше – на видное место такую доску не поставишь!

На самом деле, экземпляры, которые совершенно невозможно пустить в дело встречаются крайне редко.

Более серьезные дефекты можно обнаружить сквозь упаковку, если она прозрачная. Это сколы по пазам и продольные трещины на торцах. Они, обычно, хорошо заметны. Такие упаковки следует откладывать в сторону. Важно обратить внимание и на то, в каких условиях хранится вагонка, не намокла ли она под дождем. Если покупать предстоит много, то имеет прямой смысл сделать «контрольную закупку» и потом все брать из одной партии, если качество подошло.

На моей практике были случаи, когда, к примеру, вагонка категории А у одной компании в начале лета была намного лучше, чем у ее ближайших конкурентов, а в конце лета наоборот. Тут как с продуктами, они или тухлые или не очень или годные – смотришь при покупке. Марка и производитель тут не рулят!

Помимо деления вагонки по качеству изготовления и дефектам древесины, вагонка различается по виду самой древесины. Стандартная вагонка производится из сосны и ели, и ее желательно обрабатывать антисептиками. Вагонка из осины и липы востребована для отделки парных помещений. Она даже внешне отличается малым количеством сучков и ровной фактурой, она значительно дороже. Еще дороже вагонка из лиственницы и других редких и пород дерева.

Расчет потребности вагонки.

Очень грубо оценить потребность в вагонке можно по той площади, которую предстоит обшить с поправкой на обрезки.

На деле все обстоит несколько сложнее. Нужно учесть реальные габариты плоскостей, которые предстоит обшить, и совместить это со стандартными размерами вагонки, что имеется в продаже. Потратив на это немного времени, можно существенно сэкономить, за счет сокращения потерь на обрезках.

Предположим, требуется обшить стену шириной 312 см. Стандартная вагонка, длиной 300 см, будет короткой. Следующий доступный размер на рынке — 400 см. Еще есть 200, 210 и 270 см. Чего и сколько покупать? Как один из вариантов выкройки стены, можно предложить следующую схему:

Покупаем вагонку 210 см, исходя из того, что ее все равно придется торцевать до 209, резать пополам, с торцовкой до 103 см. Итого у нас два ряда будут закрываться тремя досками. Двумя целыми и одной пополам. На прогон в десять рядов (90см) нам потребуется 15 досок или полторы пачки. При этом чистые отходы на (последующую растопку печки) составят 5 см на 420 см, или чуть более 1%. Правда в зависимости от количества рядов в остатке может оказать обрезок в 103-105 см и «лишняя» доска. Но такие единичные излишки легко пристроить при обшивке следующей стены, или комнаты.

При определении потребности в вагонке и ее размерах для каждой стены важно учитывать, в какой последовательности следует обшивать эти стены. Эта последовательность определяется удобством угловых креплений, в зависимости от индивидуальных особенностей каждого конкретного угла. Привожу пример:

В варианте А, когда сначала обшивается стена W, а затем N, вам будет гораздо удобнее забивать гвозди, чем в варианте В. Все подобные случае должны быть продуманы и учтены заранее.

Важно сразу определиться, с какой стены, и в какой последовательности следует правильно начинать обшивку. Может случиться, что бивать комнату придется в последовательности стен: 3-1-4-2 по часовой стрелке и никак иначе, и размеры для каждой стены могу отличаться до 2х толщины вагонки.

Проверка основы под вагонку.

Основой, к чему прибивается вагонка в каркасном доме, обычно служат стойки самого каркаса. В большинстве остальных случаях основой будет служить специальная обрешетка. Уже при установке стоек это надо учитывать, особенно если каркас и обшивку будут делать разные бригады строителей. Такого быть не должно:

Практические советы по прибиванию вагонки.

Забиваем гвозди…

Самый распространенный способ крепления вагонки – специальные финишние гвозди. Они бывают разной длины. Чем длиннее финишный гвоздь, тем выше вероятность, что при забивании он согнется. Поэтому длиннее 50 мм покупать финишные гвозди нецелесообразно. Гнуться они легко и всегда не вовремя.

Если вам требуется укрепить конструкцию дома за счет вагонки, то в ряде случаев имеет смысл в узловых местах использовать обычные оцинкованные гвозди аналогичного размера со шляпкой, нежели длинные финишные.

Прибивать тонкие финишные гвозди правильно обычным молотком (не облегченной версией), короткими ударами с небольшой амплитудой замаха. Замах – кистевой! Молоток при этом следует держать посередине ручки. Сочетание сравнительно тяжелого молотка наряду с коротким замахом позволяет забивать гвоздь намного точнее, нежели использовать легкий молоток, когда вы будете неизбежно стремиться увеличить амплитуду и усилие замаха, и упустите точность удара. Самое главное при забивании финишных гвоздей – добиться стабильно одинаковых, монотонных ударов. Захват молотка, примерно следующий:

Если вы почувствовали, что гвоздь уперся в сучок, то в большинстве случаев сучок «пробивается», если увеличить частоту ударов и уменьшить их амплитуду. Чем монотонней удары молотка, тем меньше вероятность погнуть гвоздь.

Вектор наносимого удара должен идти строго вдоль забиваемого гвоздя. Стоит нарушить это правило, гвоздь тут же начнет искривляться. Если вы это заметите своевременно, то гвоздь можно выпрямить, изменив направление ударов:

По мере выпрямления гвоздя, направляющая ударов тоже меняется. После нескольких попыток, эта техника легко доходит до автоматизма. Финишные гвозди тонкие и мягкие, кроме того, их заостряют не «по центру», а просто рубят пруток по диагонали. Поэтому они и стремятся все время искривиться.

Очень неопрятно смотрятся на стене также темные пятна – следы от ударов молотка. Если перед двумя двумя-тремя завершающими ударами молотка протирать его рабочую поверхность хотя бы о штаны, то пятен не будет. Можно протирать молоток о дощечку (подбивалку).

Чтобы плотнее прижимать вагонку друг к другу, ее «подбивают». Чтобы не портить рабочую доску. Для подбивки удобно использовать негодный обрезок вагонки:

Также не следует окончательно прибивать вагонку с первого раза. Обычно ее «добивают», когда сверху (или снизу) прилажена и предварительно зафиксирована следующая доска. Если, что-то пошло не так, то можно вернуть ситуацию назад без потери качества.

В последние годы стали популярны кляймеры – специальные клипсы, которые работают по следующей схеме:

Сначала устанавливается эталонная вагонка А, кляймеры вставляются в паз, прижимаются привинчиваются окончательно (можно и гвоздями, но теряется смысл принципа разборности самой конструкции). Затем в паз вставляется доска В и операции повторяются. Кляймеры подбираются под толщину вагонки.

Кляймеры позволяют работать чисто. Безусловно, эта красота стоит дороже. Я бы не сказал, что класть вагонку на кляймеры сложнее и дольше. Но сам ими не пользуюсь по следующим соображениям:

Кляймеры дороже, чем финишные гвозди. Финишные гвозди совершенно не портят внешний вид прибитой вагонки, они теряются среди фактуры древесины и сучков. Финишные гвозди делают конструкцию прочнее: кляймеры используют всего треть полной толщины доски, дальше судите сами. По финишным гвоздям, впоследствии всегда можно уточнить, где под обшивкой располагаются стойки, если потребуется повесить на стену тяжелую полку или еще что в этом плане.

И еще один нюанс. Впервые я увидел, как у соседей строители укладывали вагонку в комнате на кляймеры горизонтально. Удивился, почему вагонка у них перевернута пазом вверх, а шипом вниз? Влага ведь будет скапливаться. Оказалось, что класть доски, как им удобно и естественно – снизу вверх с кляймерами практически невозможно. Правильно класть вагонку можно только двигаясь от потолка к полу. Аналогично для правши будет очень неудобно тянуть стену слева-направо.

Работаем по уровню или как?

Когда стены и потолок представляют собой идеальные прямоугольники, а пол располагается в безукоризненно горизонтальной плоскости, можно работать по уровню. В реальных условиях, деревянный дом на легком фундаменте редко имеет подобные характеристики. Незначительные погрешности всегда могут иметь место. Поэтому, перед тем как приступать к обшивке, следует тщательно проверить геометрию стены, и определиться, как вы будете осуществлять контролировать правильность крепления досок. Привожу пример, когда работая строго по уровню, дойдя до потолка, можно увидеть следующую картину:

В первом случае (А) выгонку гнали снизу-вверх, строго по уровню, а дойдя до верха, обнаружили, что потолок имеет незначительный уклон. В итоге, мы только подчеркнули кривизну комнаты. Во втором случае, мы контролировали ситуацию, и по миллиметру уменьшали разницу. В результате, погрешность в пару сантиметров визуально не видна и комната кажется правильной формы.

В ситуации, когда плоскость не имеет форму правильного прямоугольника, основание которого идеально совпадает с линией горизонта, уровень будет только мешать. Надежнее пользоваться обычной рейкой с нанесенными метками, или метровым (а лучше чуть длиннее) строительным уровнем.

В этом случае вы работаете в «местной» системе координат и стремитесь всегда ориентироваться на нее и ей соответствовать. Контрольные замеры для внесения поправок можно делать через ряд, два, от пола, от потолка, или даже от уже правильно прибитой контрольной доски.

Горизонтально или вертикально?

Как прибивать вагонку горизонтально или вертикально? На практике это уже предопределено. И это самый решающий фактор.

Глупо делать дополнительную обрешетку в каркасном доме специально, чтобы прибить вагонку вертикально (естественно, если вы не планировали дополнительное утепление). Горизонтальное расположение вагонки внутри и снаружи — самое разумное решение для каркасного дома, исходя из конструктивных особенностей самой евровагонки. Для брусовых и бревенчатых домов возможные варианты.

Помимо чисто эстетического предпочтения хозяина, можно привести следующие аргументы в пользу вертикального или горизонтального размещения вагонки. Вертикальное расположение придает ощущение большей высоты стены, что может быть выгодно использовано для внутренних помещений. Это плюс. Но находясь в такой проекции относительно окон, тени на стыках получаются более контрастными – это минус, который пропадает при искусственном освещении.

Проникновение влаги вовнутрь, особенно со временем, при усыхании конструкции, ощутимее при вертикально расположенных досках. При наружной обшивке необходимость вентиляционного зазора в этом случае важнее. По этой позиции горизонтальное расположение несколько выигрывает.

Накопление влаги как снаружи, так и внутри в вертикально расположенной вагонке носит гораздо более неравномерный характер в пределах одной и той же доски. Это имеет место, как для наружной обшивки, при высыхании после дождя, так и для внутренней (разность температур у пола и потолка – неравномерное тепловое воздействие).

Снизу вверх или сверху вниз?

Прибивать вагонку снизу вверх или сверху вниз? По большому счету это не принципиально. Дело вкуса.

Для большинства удобнее обшивать стену снизу вверх. Так проще подбивать доски, и удобнее делать все операции. Можно делать работу в одиночку, и легко справляться даже с длинными досками.

Но тут есть небольшая тонкость. Продемонстрирую ее на простом примере:

Обшивка фронтона изнутри под крышей. Если начнете сверху (вариант А), то проблем не возникнет. Если будете обивать снизу, то последнюю дощечку будет установить на место не просто, разве, что заводить треугольник из нескольких досок целиком (вариант В).

В этой ситуации, работая снизу вверх, вам придется постоянно решать проблему заведения большего размера паза верхней доски на шип нижний доски, который короче.

«Избыточные» габариты вагонки, заводимой «под углом» оказываются гораздо больше, чем кажется на вскидку. Этот фактор необходимо учитывать при раскрое подобных плоскостей, имеющих сужающийся конус. В противном случае будут некрасивые щели.

Чтобы точно разметить угол, под которым следует торцевать вагонку, когда она упирается в наклонную плоскость потолка или стены, применяют очень простой и точный прием:

Берется небольшой кусок вагонки (В) вставляется в паз доски вплотную к скосу. Затем берется другая доска (А) и прижимается к наклонной стене (потолку) внахлест на доску В. Прочерчивается линия. Точный шаблон конкретного угла готов. При этом, не забудьте сделать поправку на увеличение размера за счет утопления вагонки в паз при окончательном распиле.

Аналогично размечаются любые сложные вырезы. Разметьте и распилите воображаемый конец будущей большой доски на примере маленького обрезка.

Приложите полученный обрезок к месту, и если вас все устраивает, можно по имеющемуся шаблону делать выпилы в чистовой доске.

Как прибивать вагонку: особенности выполнения работ

Как правильно прибить вагонку? От решения этого вопроса зависит качество отделки помещения. Большое разнообразие технологий обшивки вагонкой, позволяет выбрать подходящий метод отделки ею любой поверхности. Статья подскажет, как прибить вагонку всех типов, правильно.

Какие существуют способы крепления вагонки

Простота монтажа и большое количество положительных свойств способствуют широкому применению этого материала, несмотря на постоянное появление новых типов и методов обшивки поверхности дома.

Одним из наиболее приемлемых свойств деревянных панелей является возможность выполнить отделку помещения или фасада дома своими руками (см. Как выполняется обшивка вагонкой снаружи дома) даже начинающему мастеру, после изучения нюансов проведения работы. Основное условие, перед тем как прибить вагонку своими руками – это терпение и приобретение качественных материалов.

Существует несколько вариантов крепления материала.

К ним относятся:

Наиболее простым методом фиксации ламелей является использование небольших гвоздиков и кляймеров или скоб. Но крепление с помощью кляймеров можно выполнять только тонких панелей, масса которых небольшая. В противном случае захваты могут не выдержать. При этом способе:

ламель вставляется в паз, расположенный на предыдущей панели;
внутри паза фиксируется кляймер (см. Кляймеры для вагонки: подбираем крепеж) с его помощью доска прикручивается к элементу обрешетки саморезами или обычными шурупами.

Крепление панели кляммером

Совет: Крепить одну панель к другой, следует достаточно плотно, чтобы не оставалось зазоров, и все элементы были подогнаны под один размер. Последнюю панель необходимо подогнать в свободное пространство, при этом она подрезается до нужной ширины и крепится.

Крепление шурупами. Такой метод применяется, когда другими способами воспользоваться невозможно. Обычно так фиксируется материал в банях и саунах. Особенностью метода является необходимость сверления отверстия в доске под каждый шуруп. При этом диаметр отверстия в два раза меньше оси самореза. При монтаже панелей:

шурупы вкручиваются шуруповертом, утапливая каждый элемент, как можно больше в дереве;
отверстия заглушаются с помощью деревянного штифта, что позволит надежно зафиксировать панель и закрыть шляпку шурупа, чтобы его было не видно.

Крепление вагонки шурупом

Совет: Из-за перепадов температур и влаги, места креплений начнут усыхать и станут более заметными. Для предупреждения появления таких дефектов, вагонку следует обрабатывать специальными защитными составами.

Используя только гвозди финишные для вагонки. Это простой метод, не требующий других дополнительных приспособлений и фиксирующих элементов. Но в этом случае часто можно испортить панели. Гвоздики прибиваются с шагом примерно 30 сантиметров, а значит, на одну доску длиной два метра понадобится до 8 гвоздиков, что на общую площадь будет составлять достаточно большое количество элементов. Инструкция их забивания включает:

гвоздь аккуратно насаживается при помощи молотка в нужном месте, его угол к плоскости панели должен быть 45 градусов;
шляпка элемента утапливается в дерево с помощью притупленного добойника, как можно глубже. Это позволит избежать повреждения наружной поверхности обшивки и беспрепятственного вхождения в паз гребня следующей панели вагонки.

Фиксация вагонки гвоздиками

Совет: Этот метод нельзя использовать для самой тонкой вагонки, при забивании гвоздя может произойти раскол материала.

Крепление реек шурупами. Этот метод используется для фиксации деревянных панелей старого образца, отличающихся незначительно от евровагонки. При этом:

в панелях сверлятся отверстия;
зенкуется и подгоняется фаска под шляпку, что позволяет ее спрятать;
шуруповертом крепеж закручивается до упора;
паз закрывается последующей панелью.

Крепление вагонки шурупами

Самый простой способ – с использованием строительных скоб, которые помогает установить на место степлер для вагонки. В этом случае скобы вводятся в паз, как и гвоздики, под углом 45 градусов. Усилие, которое создает степлер, позволяет скобу загнать достаточно плотно и глубоко, после этого вторая панель материала легко разместиться на своем месте. Затем ставится следующая доска, и процесс повторяется.

Использование степлера для скоб

Чем прибить вагонку, какой способ ее крепления и монтажа использовать, решает мастер, выполняющий ремонт. При этом необходимо учитывать все нюансы и особенности любого из них, условия и факторы, в которых панели будут находиться после монтажа.

Как подготовить каркас для монтажа материала

Как прибить вагонку, как ее лучше расположить на поверхности, подскажет видео в этой статье.

Направление расположения панелей может быть:

Вертикальное. В этом случае доски размещаются в направлении от пола до потолка, помещение визуально становится уже и выше.
Горизонтальное. Ламели ставятся от одной стены к другой, комната выглядит шире, но ниже.
Под углом или по диагонали. Это более сложный метод укладки материала, к тому же с увеличенным его расходом.
Комбинированное. Сочетание первых трех способов в любом варианте.

При идеально ровной деревянной поверхности вагонка может прибиваться непосредственно к стене, что бывает очень редко. В остальных случаях изготавливается из строганых сосновых реек сечением от 20х40 миллиметров обрешетка (см. Обрешетка под вагонку по всем правилам), с шагом элементов до 50 сантиметров.

Совет: Перед монтажом все деревянные детали следует обработать антисептиком.

Далее порядок монтажа каркаса состоит в следующем:

Первая рейка вертикально устанавливается в углу помещения, отвесом контролируется ее положение. Для установки шурупов используются дюбеля из пластика и деревянные прокладки.
Аналогично в противоположном углу монтируется другая рейка.
Сверху и снизу стены между брусками натягиваются два шнура, для облегчения установки панели вверху и внизу.
Закрепляются горизонтальные элементы: одна под потолком, а ближе к полу другая, их положение контролируется шнуром.
С шагом 50 сантиметров, устанавливаются горизонтально остальные рейки.

Совет. Для проверки правильности установки деталей используются натянутый между крайними рейками шнур или правило, которое представляет собой ровный деревянный брусок, опирая его на горизонтальные панели, расположенные вверху и внизу конструкции.

При горизонтальном размещении вагонки, рейки для обрешетки устанавливаются вертикально. Для диагональной укладки — к вагонке под прямым углом.

Варианты крепления

Как прибиваются гвоздями вертикальные панели

Порядок монтажа состоит в следующем:

С помощью лобзика или пилки с мелким зубом отрезается панель вагонки нужной длины, которая берется примерно на один сантиметр меньше, чем высота помещения.
Гребнем к углу ставится первая полоса.
Для ее фиксации используются финишные гвозди для вагонки, их особенность небольшой диаметр и маленькая шляпка.

В дальнейшем можно поступить по-разному:

Финишными гвоздями вагонка прибивается в центре панели к каждой рейке обрешетки, а затем шляпки гвоздей, утопленные в древесине, шпаклюются, хотя можно и не шпаклевать.
Вместо гвоздей применяются шурупы, диаметром примерно 3 миллиметра.
Гвоздями или шурупами полосы вагонки фиксируются не в центре, а по гребню. В этом случае отверстие под крепеж необходимо аккуратно просверлить. Это связано с небольшой толщиной гребня, что может стать причиной растрескивания материала. На фото показано, как прибивать вагонку в гребень.

Фиксирование вагонки гвоздями в гребень

Забиваются гвоздки или вкручиваются шурупы в пазах вагонки. В этом случае крепеж скрывается гребнем следующей полосы.

Совет: Гвозди вбиваться под углом не до самого конца, чтобы предотвратить повреждение лицевой стороны. Для добивания гвоздей необходимо использовать пробойник или керн, со специально затупленным концом.

Использовать для крепления вагонки кляймеры или металлические скобы, которые фиксируются на нижней полке паза и гвоздями прибиваются к обрешетке. Гребень следующей полосы вставляется в паз первой детали и подбивается до упора.

Совет: Для предохранения паза от повреждения, добивать вагонку следует с помощью куска с обрезанным пазом, который вставляется гребнем в паз панели, а уже по нему наносятся молотком удары.

Остальные полоски крепятся аналогично, с периодическим контролем вертикальности их расположения с помощью отвеса, а при необходимости, выполняется корректировка установки элементов.
Последняя полоса подрезается до требуемой ширины и фиксируется на обрешетку по краю.
Для следующей стены на первой полосе гребень срезается. Эта панель будет закрывать шляпки гвоздей, расположенных на последнем элементе вагонки предыдущей стены.
Дальнейший монтаж ведется таким же образом, как и на первой стенке.

Как правильно крепить полосы горизонтально

Устанавливая панели снизу вверх, хорошо видно, как и какими гвоздями прибивать вагонку лучше почти до верха поверхности стены. Но дойдя до потолка, полосу необходимо по ширине обрезать, что может смотреться не совсем красиво.

К тому же при таком методе будут видны щели, имеющиеся между полосами, что особенно плохо при отделке сауны или бани из-за попадания в них влаги, которая приведет к быстрой потере материалом красивого внешнего вида.

При монтаже панелей сверху вниз:

Первая полоса закрепляется под потолком.
Следующая устанавливается гребнем в паз первой снизу.
Прибивается, и таким образом крепятся все элементы.
Последняя деталь обрезается по ширине, аккуратно заводиться в паз на предыдущей полосе. В этом случае удобно применять простейший рычаг, которым может быть гвоздодер или монтировка.
Щель, образовавшаяся возле пола, прикрывается плинтусом.

Как прибивать вагонку диагонально

Такой метод чаще применяется на потолках, и реже на стенах. Технология монтажа вагонки по диагонали отличается.

Начало установки панели — от угла.
На каждой полосе концы отрезаются под необходимым углом по шаблону.
При обшивке потолка вагонкой, удобнее крепление выполнять кляммерами на шурупах, с помощью шуруповерта или отвертки с аккумулятором.

После монтажа панелей вагонки на стенах и потолке, необходимо задекорировать имеющиеся углы, которые могут быть:

Вертикальными.
Горизонтальными.
Внутренними. Закрываются специальным джутовым канатиком или фасонной угловой рейкой.
Внешними, декорируются деревянными уголками, прибиваемыми финишными гвоздями.

Правильный выбор способа крепления панелей вагонки обеспечит качественную отделку дома.

Обшивка деревянной вагонкой вертикально или горизонтально? | Как крепить вагонку? | Монтаж вагонки | Установка | Крепление | Отделка | Облицовка

Прежде чем разбираться со способом крепления вагонки, нужно разобраться со способом крепления вагонки. И это вовсе не тафтология, до того, как решать, каким образом (в смысле гвоздей, кляймеров и т. п.) монтировать каждую планку к каркасу, нужно определиться, в каком стиле мы будем их крепить: вертикально или горизонтально, сверху вниз или снизу вверх, пазом вверх или вниз и т. д. Вариантов, как ни странно, много.

Обычно для того, чтобы определиться с дизайном рекомендуют рассматривать фото объектов. Это хорошая идея, но только не в нашем случае. Чаще всего фото вагонки выставляют застройщики или мастера цель которых не всегда высокое качество, а зачастую банальная быстрая прибыль. И выставляют они фото именно своих экономичных работ, а не практичных объектов, ими и заполнен интернет создавая впечатление и вводя нас в заблуждение, что такое оно общественное мнение, а значит и проверенный, практичный вариант. А мы с вами давайте таки разберемся, что практично, а что экономично.

Дизайнерские решения

Для начала несколько слов о дизайнерском аспекте облицовки деревянной вагонкой.

При горизонтальном расположении вагонки зрительно увеличивается длина стены, а вертикальное расположение увеличит высоту потолков.
Однообразная облицовка может вызывать негативные ощущения. Хорошо смотрится комбинированная отделка, например: до уровня пояса – горизонтально, выше – вертикально.
Интересен вариант монтажа по диагонали.
При вертикальном креплении вагонки на стену, а также при креплении на потолке доски монтируются шипом в сторону входа. Этим самым маскируется щель паза вагонки.

В помещениях с нормальной влажностью способ обшивки – это лишь вопрос вкуса. Другое дело, если это баня, неотапливаемые помещения или наружная обшивка.

Решение для бани

Рассмотрим плюсы и минусы каждого из способов крепления вагонки в бане:

Критерии	Вертикально	Горизонтально
Влага	+ Легче стекать влаге	+ Каркас вертикальный и нет препятствий для стекания конденсата который образуется на фольге за вагонкой. + Вагонку укладывают шипом вверх и вода не будет попадать в паз.
Вентиляция	– Крепежный брус идет горизонтально, закрывая возможность вентилирования под вагонкой
Г

Как правильно прибивать вагонку к стене, потолку, в парилке и бане + видео

Вагонка является популярным материалом для облицовки многих жилых и нежилых помещений, а чтобы сэкономить денежные средства на монтаже изделия – это можно собственными усилиями. Для этого необходимо ознакомиться с основными тонкостями работы, определиться с каркасом для вагонки и монтажными инструментами.

Крепление вагонки разными способами

Какие существуют этапы монтажа этого облицовочного материала?

Обрешетка. Будет неправильным решение прибивать вагонку непосредственно к основе помещения, для этого специалисты советуют сделать каркас или обрешетку. Ведь поверхность должна быть ровной, содержать утеплительный слой, все ее элементы нужно прибивать внимательно, на одном уровне, дабы и вагонка легла правильно и красиво.

Каркас создает воздушное пространство между двумя слоями, формируется вентиляция, как одна из основ качественной эксплуатации изделия. Брус для обрешетки хорошенько просушивается, прибивается дюбельными гвоздями к стенам. Можно использовать уголки с вертикальными отверстиями, для скользящего типа конструкции в деревянном доме. Если стены в доме кривые, то нужно фиксировать каркас с помощью нагелей, болтов или винтов. В процессе монтажа желательно использовать уровень, для осуществления горизонтального и вертикального контроля плоскости.

Внимание: шаг между закрепленными брусками (50*50) должен быть – 40 см, если планируется утепление стены, то расстояние будет равно слою утеплителя.

Как прибивать обрешетку

Рейки каркаса должны быть установлены перпендикулярно вагонке, их крепят к стене при помощи шурупов и гильз, можно пристреливать дюбелями. Чтобы обеспечить идеальную ровность конструкции, подкладываются деревянные кусочки под рейки. Между крайними брусьями натягивается веревка и устанавливается уровень, по которому располагаются остальные элементы.