как сделать своими руками, чем покрыть

Содержание статьи

Для того, чтобы полы на открытом балконе выглядели отлично не только сразу после ремонта, но и спустя определенное время, важно правильно выбрать технологию и материалы для их покрытия. Отсутствие остекления приравнивает условия эксплуатации к уличным, поэтому оптимально подходят варианты, использующиеся для внешней отделки, строительства и ремонта веранд и террас. Современные технологии позволяют создавать долговечные покрытия, которые даже при воздействии на них внешних факторов будут выглядеть стильно и изящно.

Материалы: требования и особенности выбора

В большинстве случаев, планируя устроить полы на открытом балконе своими руками либо с помощью профессиональных строителей, выбирают материалы, устойчивые к влажности, морозам и температурным перепадам. В то же время следует учитывать и менее значимые, но оказывающие влияние на долговечность и внешний вид покрытия факторы. Покрытие на балконе или лоджии не должно разрушаться или деформироваться под воздействием ультрафиолета (особенно это важно для конструкций, не затененных деревьями и находящихся на южной стороне или с востока), а также выгорать под солнечными лучами.

Подготовка поверхности

Способ подготовки базовой поверхности перед установкой финишного слоя зависит от типа балкона и выбранного покрытия. Различные материалы предъявляют разные требования к ровности основы, ее жесткости и другим характеристикам. Например, кафельную или керамогранитную плитку, террасную доску необходимо укладывать на выровненную поверхность. Покрасить можно пол на открытом балконе своими руками без всякой подготовки, однако такой вариант вряд ли будет эстетически привлекательным и долговечным.

Оптимальным вариантом в качестве основы может служить бетонная стяжка. Заливку раствора выполняют в опалубку, которая монтируется с внешних сторон балкона. Следует учитывать несущую способность балкона, для которого стяжка будет дополнительной нагрузкой.

Если ограждения конструкции не сплошные (кованые решетки, сварные ажурные перила, щитовые бортики с зазорами от пола и пр.), лучше выполнить основу с наклоном по направлению от балконной двери. Даже при небольшой величине угла, не заметной визуально, вода не будет задерживаться на плоскости.

Готовая стяжка балконного пола с небольшим уклоном

Для защиты полов на лоджии от воздействия воды используются также гидроизоляционные материалы (рубероид, полимерные пленки и пр.).

Выполнение стяжки

Многие специалисты при ответе вопрос, как лучше обустроить пол на открытом балконе, оставляют выбор покрытия на усмотрения владельца, но единодушно рекомендуют устанавливать бетонную стяжку. Она обеспечит необходимую ровность поверхности и ее стабильность (полы не будут прогибаться или деформироваться, когда на них встают). Сухая смесь готовится из цемента М400 и песка (соотношение компонентов — 1:3). На 10 кг полученного состава берут два литра воды, после чего раствор доводят до однородной консистенции миксером, перфоратором или дрелью с предназначенной для этой цели насадкой.

Последовательность выполнения работ такова:

Выполнение стяжки на балконе

1. Демонтируется старая стяжка и покрытие (если таковые были),
2. Устанавливается опалубка.
3. С поверхности удаляется мусор и пыль (важно также обеспечить отсутствие влажности, просушить пол при необходимости).
4. Поверхность покрывается грунтовочным специальным составом (например, «Бетон Контакт»)для повышения адгезии и лучшего закрепления раствора.
5. Для предотвращения появления трещин в бетоне на этапе набора прочности укладывается крупноячеистая стеклосетка.
6. Выкладывается раствор и выравнивается с уклоном или без такового при помощи правила, мастерка или шпателя. Если предусмотрено выравнивание плоскости по уровню, для этих целей необходимо установить маячки.
7. Полученное покрытие накрывается мешковиной это способствует равномерности высыхания.

Совет: Обратите внимание на то, что толщина стяжки более 3 см нежелательна. Если для выравнивания пола или поднятия его уровня требуется большая высота, рекомендуется использовать керамзит в качестве дополнительного слоя под бетонной стяжкой.

У нас есть отдельная статья о том, как делается стяжка пола на балконе, в которой подробно описаны все работы.

Если вы решить «закрыть» свой балкон, то советуем обратить внимание на наш материал о том, как монтировать сайдинг. Это очень популярный способ внешней отделки балконов.

А про отделку балкона штукатуркой Короед читайте на этой странице сайта.

Керамогранит

Как сделать пол на открытом балконе, чтобы он служил долго, не портился при воздействии внешних факторов и сохранял отличный внешний вид? Используйте керамогранит, который отличается прочностью и долговечностью. Во многом такие качества обусловлены отсутствием пор на поверхности, в которые может попасть влага и замерзнуть, разрушая структуру.

Керамогранитную плитку лучше выбирать с нескользящим покрытием и классом прочности, соответствующим условиям эксплуатации (2-3, если на балкон вы будете выходить в домашней обуви, 4-5 – если по покрытию будут ходить в сапогах и туфлях с каблуками и металлическими набойками).

Керамогранит в роли балконного напольного покрытия является одним из наиболее надежных и долговечных вариантов

Выбор цвета и фактуры практически не ограничен. Керамогранит может иметь любой оттенок, имитировать натуральный камень или другие материалы – дерево, кожу и пр.

Плитка

Плитка отлично выглядит и практична в эксплуатации. Ее недостатком (как и керамогранита) часто называют то, что такие полы на открытом балконе получаются холодными, на них неприятно наступать без тапочек. Однако, на открытый балкон далеко не всегда выходят босиком.

При выборе плитки принимают во внимание ее морозостойкость, отдавая предпочтение тем сортам, которые предназначены для внешней отделки. Важны также прочностные характеристики, вес (чтобы не увеличить нагрузку на опору сверх допустимой) и наличие нескользящего покрытия.

• Учитывайте нюансы облицовки пола балкона плиткой:
• Чтобы укладка была ровной, используют специальные крестики для швов.
• Завершенный вид покрытию придаст шовная затирка.
• Укладку начинают с угла.

Балконный пол из плитки

Наливной пол

Если вы стараетесь определить, чем покрыть пол на открытом балконе, рассмотрите вариант наливного покрытия. Наливной пол долговечен и имеет безупречный вид, но для того, чтобы он действительно обладал этими качествами, важно соблюдать определенные требования:

• Наливной пол можно устраивать только на стяжку.
• Стяжка должна быть хорошо просушена (не менее суток).
• Поверхность стяжки перед нанесением раствора наливного пола несколько раз грунтуется.
• Толщина слоя – 2 мм и более.

На фото наливной пол на открытой лоджии

После заливки раствора его «проходят» специальным валиком с иглами. Это позволяет избавиться от пустот и способствует равномерному распределению и уплотнению става.

Более подробная инструкция по использованию строительных смесей такого типа всегда указывается на упаковке производителем. Необходимо точно следовать всем ее пунктам. Обязательное требование при производстве и высыхании наливного пола – температура выше нуля и низкий уровень влажности.

Террасная доска

Можно ли устроить деревянный пол на балконе, открытом пространстве, подверженном влиянию температурных перепадов и высокой влажности от осадков? Доски без специальной обработки в таких условиях могут покоробиться или получить трещины через некоторое время. Выходом может стать более дорогостоящая, но идеально подходящая для данной цели террасная доска (декинг). Она изготавливается путем термообработки древесины твердых пород или по особой технологии, при которой качества древесины улучшаются при помощи полимеров (композитные доски).

Декинг на балконе

Террасные доски намного легче плитки или керамогранита, что является их неоспоримым преимуществом. Такой пол на открытом балконе в деревянном доме, например, идеально в пишется в общий образ строения. Хотя надо отметить, что удовольствие это не из дешевых.

Окраска пола

Окраска пола – самый дешевый, но наименее долговечный вариант обустройства. Скорее всего, обновлять такое покрытие придется уже через 1-2 года. Ситуацию можно улучшить, если:

• Окрашивать не базовую бетонную плиту, а предварительно сделать выравнивающую стяжку.
• На этапе отвердевания стяжки сделать железнение, покрывая поверхность сухим цементом при помощи кисточки. Процесс напоминает окрашивание и способствует достижению максимальной ровности и прочности поверхности.
• Использовать морозостойкие краски для наружных работ.

Пол на открытом балконе, Пол на балконе своими руками — Стройфора

Пол на открытом балконе может быть выполнен из любого морозостойкого и гидрофобного напольного покрытия, но долговечной будет и отделка и в какой-то степени даже бетонная плита – только при условии качественной гидроизоляции бетона. При любом варианте отделке пола открытого балкона всегда начинают с подготовки поверхности – очистке и ремонту дефектов: выбоины, трещины и щели зачищаются до прочного бетона и заделываются ремонтными смесями. Гидроизоляция балконной плиты нужна в любом случае – и когда этажом ниже имеется застекленный обустроенный балкон, и на нижних этажах, когда плита граничит лишь с открытым пространством, поскольку необходимо не только предотвращать протечки воды вниз, но и защищать собственную балконную плиту и ее отделку от капиллярного проникновения влаги с нижней поверхности плиты.

Пол на балконе своими руками

Выбор материалов для напольного покрытия открытого балкона не так уж велик: это керамические плитки всех видов, при условии хорошего состояния плиты и запаса несущей способности, поскольку некоторые виды плит, например, керамогранитные, с учетом слоя раствора создадут значимую нагрузку на бетонную плиту. Качественно уложенные плиты на балконе будут служить неограниченно долго при условии монтажа на специальный клеевой состав и фуговки с гидрофобизацией. Под укладку плиточных покрытий возможно и выравнивание бетонной плиты растворной стяжкой, если это допускается соображениями безопасности. Но бывают и случаи, когда плиту не только нельзя нагружать, но и требуется усиливать металлоконструкциями – в этом случае лучшей отделкой пола будет окраска. Окрашивать целесообразно плиту с ровной и аккуратной поверхностью, можно в качестве подготовки поработать шлифмашинкой, а затем промыть и обеспылить поверхность плиты.

Современные красочные составы для бетонов применяются для наружной отделки и в полной мере подходят для пола открытого балкона. Водорастворимые акриловые и резиновые краски, полиуретановые, эпоксидные — все эти составы создают прочную стойкую к истирающим воздействиям пленку. Краски для бетона не подвержены выцветанию под действием УФ-излучения, выдерживают температурные перепады и весь спектр условий эксплуатации на открытом воздухе. Цвета, матовые и глянцевые виды покрытия достаточно широки, а стоимость с учетом малой потребности в краске незначительна. Кроме всех плюсов, эпоксидная краска уже сама по себе создаст гидроизоляционный барьер и не только придаст открытому балкону эстетику, но и предотвратит эрозионные процессы в бетоне плиты.

О линолеуме в качестве напольного покрытия для открытого балкона можно спорить, но при практическом подходе линолеум все же не очень подходящий материал для эксплуатации в морозы и жару на открытом воздухе. Некоторые виды линолеумов становятся хрупкими при отрицательных температурах, а при неизбежном попадании влаги под линолеумный ковер есть вероятность вечной сырости и появления грибковых колоний. Можно применить оставшийся от ремонта линолеум для балкона, но с учетом того, что через один – два года покрытие придется заменить.

Но резиновая плитка для балкона может стать отличным выходом – особенно в тех случаях, когда нагружать плиту нельзя. Резиновые плитки легкие, эстетичные и нескользящие, причем материал выдерживает эксплуатацию и на открытых площадках, и в условиях гаража. Для балкона мягкие и теплые полы из разборных резиновых плит одно из лучших решений: их практически не нужно обслуживать – достаточно дождя, чтобы пол очистился от пыли. Деформации плит из резиновой крошки невозможны, долговечность солидная, а стоимость с учетом минимальной площади балкона незначительна. Современные резиновые плиты не только аккуратны, но и способны создать красивый дизайн.

У окрашенных и плиточных полов много полезных достоинств, но о комфорте можно поспорить, особенно если сравнивать с мягким полом из резиновых плит или с декингом. Древесно-полимерный композит, или декинг, или садовый паркет – современное покрытие для открытых террас, площадок, зон отдыха бассейнов и многих других ландшафтных конструкций и форм. Для балкона, и открытого, и закрытого, ДПК подходит как нельзя лучше, и по соображениям эксплуатации, и для создания стильного дизайна. Форма декинга – доска, и отличить декинг от натурального дерева бывает непросто, причем не только по внешнему виду. В составе – древесный наполнитель и полимеры, причем имитация деревянной доски очень реалистична, а прочность и долговечность позволяет не менять пол из ДПК неограниченно долго.

Монтировать ДПК просто, поскольку комплектация предусматривает и лаги и крепеж, вес сборного комплекта незначительно утяжеляет плиту балкона. Под настил декинга выполняется весь комплекс гидроизоляционных работ по бетону и обязательный уклон плиты от наружной стены порядка 2-3%, поскольку настил ДПК предусматривает сток воды через просветы между доской и удаление воды самотеком.

Вариант садового паркета для открытых балконов уже стал классикой. Цена блочного паркета из натурального массива немалая, но и качества вдохновляют, а также и возможность иметь на лето натуральный экологичных деревянный пол роскошного дизайна, а к зиме с минимальными усилиями собирать модули для хранения до следующего теплого весеннего времени. Садовые паркетные модули проходят специальную обработку и не подвержены биоразложению даже при экстремальном атмосферном негативе. При сезонном использовании натурального паркета можно иметь роскошный пол на открытом балконе десятки лет. Имеются и варианты садовых паркетных модулей из древесно-полимерного композита – такое покрытие можно совершенно спокойно оставлять на балконе на зиму.

Какой пол сделать на открытом балконе

Какой пол сделать на открытом балконе? С этим вопросом сталкивается каждый, кто сталкивается с ремонтом в квартире. Если не трогать балкон, то общая картина не будет полной.

А для того чтобы покрытие пола как можно дольше сохранилось, необходимо правильно подойти к выбору технологии и материалов.

В связи с отсутствием стекол условия эксплуатации приравниваются к уличным, поэтому оптимальными будут варианты, которые применяются при внешней отделке.

А благодаря современным технологиям, покрытия отличаются долговечностью и имеют изящный и стильный внешний вид.

Тонкости подготовки основания

Базовая поверхность готовится исходя из таких показателей, как:

• тип балкона;
• выбранное покрытие.

Если с типом балкона все просто и понятно – он открытый, то с финишным покрытием есть несколько нюансов. Если речь идет о плитке или террасной доске, то для их монтажа необходима ровная основа. С этой задачей прекрасно справится бетонная стяжка.

Раствор заливается в опалубку, монтаж которой производится по внешнему периметру балкона. Здесь необходимо учесть момент несущей способности балкона, поскольку стяжка – это дополнительная нагрузка, и здесь важно не переусердствовать.

Если в роли ограждения выступает решетка и ей подобные, стяжка заливается с некоторым уклоном от двери – этот нюанс предотвратит скопление воды на поверхности.

Варианты напольного покрытия

В качестве вариантов предлагаются покрытия:

• керамогранитом;
• плиткой;
• наливными полами;
• террасной доской.

Каждый из вариантов предполагает соблюдение следующих условий, и отличаются некоторыми особенностями.

Керамогранит	Выбирать нужно прочный и долговечный керамогранит Не поверхности не должно быть пор – именно в них собирается влага, которая может замерзать, а это повлияет на его разрушение Поверхность не должна быть скользящей Класс прочности зависит от условий эксплуатации, чем он выше – тем прочнее
Плитка	Уровень морозостойкости Прочностная характеристика Вес (дополнительная нагрузка) Отсутствие скользящего покрытия
Наливной пол	Устраивается только на стяжку Стяжка должна высохнуть Грунтование основы перед заливкой не менее 2-3 раз Толщина слоя от 2 мм
Террасная доска	Применяется исключительно декинг (террасная доска) – он прошел специальную термообработку Такая доска гораздо легче и не оказывает дополнительную нагрузку Стоимость в разы превышает «собратьев»

Отдельным вариантом выступает окраска пола. Он предполагает минимальное количество затрат, как денежных, так и временных.

В то же время – он не отличается долговечностью и «живет» около 1,5 лет, поэтому рассматривать его можно лишь только из соображений экономии, а не как полноценного и долговечного покрытия.

Итак, какой сделать пол на открытом балконе, решать вам. Необходимо взвесить все за и против, определиться с материальными и временными ресурсами, просчитать все риски, и лишь после этого принимать решение.

 

 

А какие материалы вы использовали в качестве напольного покрытия на открытом балконе? Добро пожаловать в комментарии – делитесь опытом.

Как сделать пол на балконе

Уютная и красивая квартира — это то, что необходимо каждому городскому жителю. Но когда вам нужно выйти на балкон, то приходится искать тапочки, чтобы потом не тащить в комнату пыль и грязь. Как можно решить подобную проблему? Вариант один — застеклить балкон, утеплить и отделать его. Мы не будем рассматривать все эти процессы, а разберем лишь один вопрос — как сделать пол на балконе, чтобы он прослужил очень долго.

Что нужно знать до начала работ?

Готовый пол на балконе

Сначала нужно разобраться, на каком балконе будет сооружаться половое основание. Если это балкон открытого типа, то в качестве напольного покрытия будет выступать только керамическая плитка. Если балкон будет являться неотъемлемой частью квартиры в виде присоединенного помещения, то можно использовать различные напольные материалы для создания отличного пола. Но учтите, что балконный пол — это выступающая из фасадной стены плита небольшой толщины, так что нагружать ее нельзя. Поэтому постарайтесь найти такие материалы и конструкции, которые будут иметь небольшой вес.

Независимо от того, что будет представлять ваш балкон в будущем, необходимо эту плиту обязательно отремонтировать. В первую очередь ее надо обследовать на наличие дефектов — это могут быть трещины, сколы или выемки. Самое страшное — это трещины, особенно уходящие вглубь.

Если таковые обнаружены в большом количестве, и они очень глубокие, то вам придется снимать верхний стяжечный слой, менять гидроизоляцию и исследовать армирующий каркас на прочность и целостность. И молите бога, чтобы он был в надлежащем состоянии. Затем стелите гидроизоляционный материал и заливайте стяжку. Последняя и упрочнит половое основание, и сделает его ровным, что для любого отделочного материала — основное условие применения.

Пол открытого балкона можно покрыть кафелем, но для этого вам придется приобрести специальный клей, способный выдерживать температурный режим и летом, и зимой. Такой состав найти не проблема. Обратите внимание и на плитку. Выбирайте по марке — если на упаковке есть значок снежинки, значит, это то, что вам необходимо. Такой отделочный материал предназначен для использования при минусовых температурах.

Есть несколько моментов, на которые нужно обратить особое внимание:

1. Клей следует наносить и на пол, и на обратную сторону плитки. Накладываете его сначала на плитку, которую откладываете, а затем наносите на пол. Устанавливаете кафель по месту расположения и слегка придавливаете. Каждый элемент контролируется по горизонтальной плоскости.
2. Начинать монтаж надо с любого дальнего угла балкона.
3. Через сутки после завершения монтажных работ необходимо по периметру открытых сторон установить специальный металлический уголок. Он будет придерживать керамическое покрытие и придавать декоративность всему полу. Кстати, уголки крепятся к самой плитке, поэтому необходимо запастись специальным сверлом, которым можно сверлить керамику.

Устройство пола на закрытом балконе

При обустройстве напольного основания на закрытом балконе необходимо учитывать момент, о котором было уже сказано выше. Нельзя пол перегружать, поэтому рекомендуется в таком случае использовать полы на лагах или залитые стяжкой, но с применением легких теплоизоляторов. Давайте рассмотрим оба варианта.

Пол по лагам

Многие специалисты считают, что это оптимальный вариант для балконного помещения. Так как пол на балконе стоит ниже пола в квартире, то подобная конструкция может скрыть этот перепад. С чего все начинается? В первую очередь вам необходимо определиться с финишным покрытием, что это будет. Если просто дощатый пол, то вам необходимы только шпунтованные доски. Если другой отделочный материал будете использовать, то лучше на лаги уложить фанеру. Кстати, в качестве лаг можете использовать деревянные бруски, оптимальный размер — 70×70 миллиметров.

Положить бруски можно поперек или вдоль комнаты, поэтому предварительно нарежьте их по необходимой длине. Подавляющее большинство балконов имеет небольшую площадь, так что укладка вдоль является оптимальным вариантом. Количество брусков определяется расстоянием между лагами, которое находится в диапазоне 80–100 сантиметров. По периметру бруски тоже можно уложить, что увеличит жесткость и прочность конструкции.

В узких балконах монтируют всего лишь 3 лаги, уложенные вдоль комнаты — 2 по краям и 1 посередине. Учитывая размер балкона, вы сами сможете выбрать правильный вариант укладки. Но перед тем как это делать, нужно на всю длину пола настелить гидроизоляционный материал. Пусть это будет обычная полиэтиленовая пленка толщиной 0,2 миллиметра. Опять обратим ваше внимание на то, что бетонная плита должна быть максимально ровной.

Укладка деревянного пола по лагам

Теперь переходим к установке лаг. Месторасположение их известно, поэтому обычными длинными саморезами длиной 70–80 миллиметров крепите их к бетонному основанию через каждые 40–50 сантиметров. Не бойтесь, что размер бруска 70 миллиметров, ведь саморез придется утопить в тело лаги практически наполовину, так что этого размера будет достаточно. Но учитывайте и тот факт, что все лаги должны располагаться на одном уровне, то есть составлять единую горизонтальную плоскость.

Чтобы этого добиться, вам необходимо выставить по горизонтали и в одной плоскости два крайних элемента, расположенных ближе других к противоположным стенам. После чего между ними натягивается парочка рядов прочной нити, и уже по ним выставляются все остальные промежуточные рейки. Чтобы приподнять лагу, необходимо будет под нее подкладывать деревянные подкладки, срезанные с тех же брусков.

После этого все лаги обработайте антисептическим раствором. Следующий этап — утепление пола. Здесь вы можете применять практически любой теплоизоляционный материал, к примеру, плиты минеральной ваты, пенопласт, керамзит, стекловолокно и прочее. Ограничений нет, важно заполнить межлаговое пространство так, чтобы не оставалось зазоров и небольших щелей, которые впоследствии станут мостиками холода. После этого по лагам укладывается еще один слой гидроизоляции, который крепится к древесине металлическими скобами или маленькими гвоздиками. Все, пол практически готов, а точнее, готово основание, и теперь можно устанавливать или доски, или фанеру.

Не всегда размеров одного фанерного листа хватает, чтобы им закрыть ширину балкона, поэтому у вас обязательно образуются остатки материала, которые лучше использовать по прямому назначению, то есть, укладывать на пол. Поэтому постарайтесь заблаговременно точно составить схему укладки и провести правильную подрезку листов. С досками намного проще, их просто нарезаете по ширине балконного пола, учитывая небольшой зазор между стенами, который даст возможность расширяться напольной конструкции под действием перепадов влажности и температуры. Зазор в 1 сантиметр достаточен.

На фанерное или дощатое основание можно постелить практически любой напольный отделочный материал, к примеру, ламинат, ковролин, линолеум и даже керамическую плитку. Правда, с кафелем не стоит рисковать и экспериментировать, лучше его монтировать на бетонное основание, но об этом ниже.

Вернемся к деревянным полам и отметим, что, перед тем как устанавливать напольное покрытие на фанеру, ее необходимо обработать горячей олифой. А вот дощатый пол можно оставить в неизменном виде, поскольку это само по себе отличное покрытие — красивое и модное. Такой пол можно просто покрасить или отлакировать. Кстати, под любой вариант лаговой конструкции независимо от того, доски будут устанавливаться или листы фанеры, можно провести монтаж системы отопления «теплый пол». На балконе лучше всего укладывать электрический вариант.

Бетонный пол

Заливка пола бетоном

Обычно бетонная балконная плита является основанием для укладки финишного отделочного материала. Самое главное, чтобы плита была ровной. Но тут встает вопрос утепления. Хорошо, если нижний сосед свой балкон присоединил к собственной квартире и провел туда отопление. Но если такого не случилось, то вам придется каким-то образом пол теплоизолировать. Как все эти операции сделать лучше всего?

Будем считать, что балконная плита прошла ремонт или была в надлежащем состоянии. Теперь по периметру открытых сторон укладывается брус или металлический профиль, который будет играть роль опалубки. Обратите внимание, что высота бруса должна быть достаточной, чтобы поместились все дополнительные материалы, и утеплитель в том числе, а ведь именно он и даст основной показатель толщины слоеного пирога. Поэтому выбирайте брус высотой не меньше 100 миллиметров. Крепить опалубку надо насквозь, используя длинные саморезы.

Теперь первый слой — это гидроизоляция, в качестве которой могут быть использованы пергамин, рубероид, мембраны или полиэтиленовая пленка. Если одной полосой гидроизоляцию не уложить, и она не закроет полностью пол на балконе, используется многополосное укрытие.

При этом ряды материала укладываются внахлест на 10–15 сантиметров, а края скрепляются строительным скотчем. Гидроизоляцией также необходимо полностью закрыть и опалубку, заворачивая ее элементы со всех сторон. Вот теперь можно монтировать утеплительный слой. Для этого используют все те материалы, которые были упомянуты в предыдущем разделе.

Здесь важно равномерно расположить их по всей плоскости, не дать возможности появиться зазорам и щелям. После чего все этой укрывается опять-таки слоем рулонного гидроизоляционного материала, который также крепится к элементам опалубки. Следующий этап — монтаж армирующего каркаса. Выше уже было упомянуто, что балконная плита не может выдерживать большие нагрузки, поэтому в качестве армирующего каркаса можно использовать специальную синтетическую штукатурную сетку. Она имеет небольшой вес и прекрасно крепится к любым основаниям, и в этом плане деревянная обрешетка — отличное место для этого.

Заливка стяжки по маячкам

Теперь можно заливать и стяжку. Стяжечный слой должен быть не очень толстым — не более 2–3 см. В настоящее время на рынке стройматериалов можно приобрести готовые сухие смеси, относящиеся к категории самовыравнивающихся. Но учтите вот какой момент — стяжка на балконе должна выполняться не жидким раствором, а немного плотным. Поэтому строго соблюдайте правила разведения сухой смеси (инструкция есть на упаковке бумажного мешка), но добавляйте меньше воды.

Здесь важно тщательно перемешать компоненты, и лучше этот процесс проводить в несколько подходов. Помещали, оставили на пару минут, затем еще раз размешали. Таких подходов может быть несколько, важно довести раствор до состояния готовой манной каши.

Такой готовый бетонный пол должен хорошо просохнуть, на это может уйти до 10 дней, а то и больше, что зависит от погоды. После чего на него можно положить любое напольное покрытие включая керамическую плитку. Помните, мы вам уже говорили, что под кафель лучше всего устроить именно бетонный пол.

Полезные советы

• Используя для покрытия лагового основания фанерные листы, вы можете столкнуться с проблемой места нахождения самих лаг, потому что под фанерой их видно не будет. Поэтому рекомендуем на стене сделать пометки, где лаги расположены.
• Если для производства работ вы используете самовыравнивающие смеси, то в точности следуйте инструкции по их применению. Скажем прямо, новичку работать с ними будет непросто, что может сказаться на качестве конечного результата, поэтому будьте предельно внимательны.
• Перед монтажом лаг постарайтесь уложить их по месту их будущей установки. Просто сделайте это для примерки.
• При выборе всех необходимых для этого процесса материалов, а это лаги, утеплитель и прочее, необходимо учитывать тот факт, что пол на балконе не должен быть выше пола в самой квартире.

Заключение по теме

Как видите, технология устройства пола на балконе — дело очень серьезное. Сможете ли вы справиться своими руками — это большой вопрос. Но тот, кто не пробует, тот и не познает, получится или нет. Так что советуем не бояться, если хотите неплохо сэкономить на услугах квалифицированных мастеров.

Оставьте свой отзыв к материалу

У вас должен быть включен JavaScript для отображения комментариев.

Распашные ворота: выбор, фото, монтаж

Содержание статьи

Нельзя в полной мере чувствовать себя в безопасности, если участок вокруг дома, двор или гараж не оснащен капитальным ограждением. Неотъемлемой частью этого проекта являются ворота. Разновидностей ворот бывает много и выбирая подходящие, обязательно нужно учитывать все нюансы каждой модели. Наиболее распространенными являются раздвижные ворота. Что это такое и куда подойдет такая разновидность, сейчас разберемся.

Распашные ворота

Распашные ворота, пожалуй, один из самых древних видов ворот – их можно наблюдать и по сей день в старинных замках и прочих достопримечательностях. Фактически, это конструкция, состоящая из двух раскрывающихся створок – простая, эффективная, прочная. Благодаря своей простоте и функциональности, эта модель и остается востребованной уже многие столетия.

Конечно, в настоящее время эта система обросла многими удобными для потребителя нюансами. Ворота могут быть автоматическими или с ручным управлением, могут быть оснащены калиткой, фотоэлементами, предотвращающими случайное закрывание, и тому подобное, а выбор материала для их изготовления просто поражает своим ассортиментом.

Распашные ворота состоят из опорных столбов, на которые, собственно и навешиваются створки ворот. Отдельный вопрос о дополнительном оснащении автоматикой и датчиками движения – не всегда в них есть острая необходимость, плюс такие удобства некоторым образом повышают общую стоимость конструкции.

Плюсы и минусы распашных ворот

Достоинства этой конструкции очевидны и неоспоримы:

1. Простые в исполнении,
2. Не дорогие,
3. Длительная эксплуатация,
4. Неприхотливы в обслуживании.

В принципе, такие преимущества – важнейшие при выборе типа ворот. Такие ворота многие умельцы изготавливают для своих участков и гаражей самостоятельно – существенно экономя расходы на строительство. Но имеется и ряд недостатков:

1. Распашные створки занимают место, и могут стать препятствием для въезда или выезда – смотря куда именно они будут открываться,
2. Створки ворот должны иметь прочные фиксирующие узлы, крепить их нужно обязательно, так как из-за своей большой площади, ворота имеют большую парусность и порывом ветра могут открываться или закрываться, несмотря на свою тяжесть.
3. В зимний период для обслуживания распашных ворот обязательна тщательная уборка снега, так как он препятствует их свободному открыванию, а если ворота снабжены автоматическим приводом, то нагрузка на него существенно возрастает и может оказаться недопустимой.

В целом, этот вид ворот выгоден и удобен, небольшие недостатки вполне можно учесть и максимально предупредить. Распашные ворота на сегодняшний день – популярная, удобная и недорогая модель.

Материалы

Для монтажа распашных ворот необходимы опорные конструкции и сами створки ворот.

Опоры

Опоры могу иметь несколько вариантов изготовления: трубы круглого или квадратного сечения, или железобетонные конструкции, декорированные каким-либо отделочным материалом.

Створки

Створки же можно выполнить из самых различных материалов. Если говорить об основных разновидностях, то их два:

1. каркасная конструкция
2. кованные створки

Каркас для створок выполняется из металлической квадратной трубы разного размера. По нему дополнительно крепится обрешетка из более тонких труб – это обеспечивает прочность и жесткость конструкции. Все металлические части каркаса обязательно загрунтовываются антикоррозионным грунтом и покрываются защитным слоем краски – чтобы избежать преждевременной порчи изделия.

Обшивка для створок ворот

Теперь, когда каркас готов, створки могут быть выполнены в нескольких вариантах:

1. С двухсторонней обшивкой,
2. С односторонней обшивкой.

Здесь все максимально просто: можно зашить каркас ворот только с наружной стороны – фасадная часть забора будет выглядеть гармонично в сочетании с забором, в то время как внутренняя часть створок останется не обшитой – изнутри будет виден каркас.

Двухсторонняя обшивка предполагает отделку материалом с двух сторон – наружной и внутренней. Такой тип не только более красивый, но и гораздо прочнее, за счет двойного слоя обшивки, а также долговечнее – так как металлический каркас находится внутри и не приходит в негодность из-за атмосферных явлений и прочих агрессивных факторов.

Для обшивки створок могут использоваться:

• Металлические листы,
• Профнастил,
• Сендвич-панели,
• Дерево,
• Сетка.

Каждый из этих материалов также имеет свои плюсы и минусы. Например, листовой металл – наиболее прочный из материалов, но минусом его является значительный вес.

Распашные ворота из профнастила

Профнастил – один из наиболее востребованных материалов, так как не дорогой, долговечный и выглядит красиво. Из недостатков можно назвать, пожалуй, низкую механическую прочность – его легко деформировать при ударе, например, а также довольно сложно заменить, так как каждая партия профнастила имеет свой оттенок и подобрать его очень проблематично.

Деревянные распашные ворота

Деревянные створки – это красиво, особенно, если взять благородные породы древесины и сохранить ее первозданный вид, вскрыв только защитным лаком. Однако, несмотря на прочные сорта, дерево изнашивается довольно быстро, а из-за морозов, атмосферных осадков или ультрафиолета оно может рассохнуться и потрескаться, несмотря ни на какие защитные меры.

Распашные ворота из металлической сетки

Металлическая сетка – вариант бюджетный, этот материал имеет среднюю прочность, а основным его минусом является не особенно привлекательный внешний вид и абсолютная доступность всего, что происходит за воротами для посторонних.

Распашные ворота из сендвич-панелей

Распашные ворота из сендвич-панелей также популярны у потребителей, главным образом из-за высокой долговечности пластика, невысокой стоимости и простоты монтажа. Однако, такие ворота также подвержены серьезным механическим повреждениям, установка такого типа ворот не желательна, если они находятся возле оживленной автотрассы или подвержены другим явным повреждениям.

Привлекают внимание покупателей и комбинированные каркасные ворота. Чаще всего в этом случае основной материал створок дополнен кованными элементами. Таким образом можно успешно декорировать и деревянную основу, и металлическую, дополнять цветной профнастил.

Как сделать ворота своими руками

При возведении ограждений вокруг своего земельного участка или при строительстве гаража обязательно возникнет вопрос, как сделать ворота своими руками. Прежде чем закупать материалы и браться за работу, необходимо определиться, какой из существующих видов ворот оптимально подходит для установки в конкретном случае. Не просчитав все нюансы заранее, и выбрав не самую лучшую конструкцию, можно обречь себя на совершенно ненужный трудоемкий процесс расчистки территории для их установки.

Как сделать ворота своими руками

Именно поэтому нужно начать с изучения информации о применяемых видах ворот и особенностях их конструкции.

На сегодняшний день существует три основных вида ворот — это откатные, распашные и подъемно-поворотные. Все они серьёзно разнятся между собой конструктивно, поэтому стоит рассмотреть каждый тип в отдельности.

Распашные ворота

Самая простая в исполнении схема — распашные ворота

Распашные ворота с калиткой, встроенной в них или установленной рядом — это традиционная схема, которую чаще всего используют в частных домах. Основой ее являются столбы, два из которых устанавливаются на ширину ворот, а третий, при необходимости, определяет ширину калитки, если она устраивается рядом с воротами.

Общая принципиальная схема распашных ворот с калиткой

Створки ворот и калитки в этой конструкции монтируются на приваренные к опорным столбам петли. Они могут быть закреплены к внешней стороне опор или внутренней. От этого и от системы устройства петель будет зависеть, в какую сторону створки ворот будут открываться — вовнутрь или наружу.

Створки распашных ворот чаще всего представляют собой металлические рамы, сваренные из уголка или профильной трубы, которые затем могут обшиваться разными материалами — тонкими металлическими листами, профнастилом или древесиной.

Распашной вариант ворот может изготавливаться и полностью из дерева. В этом случае, на усиленную раму из бруса, расположенную с внутренней стороны створок, закрепляются доски.

В изготовлении створок важно помнить то, что они не должны быть слишком тяжелыми, чтобы не давать большую нагрузку на опорные столбы и петли. Сами узлы и детали подвеса по величине и прочности должны соответствовать весу створок.

На полотна ворот устанавливается закрывающее устройство — это может быть засов или петли для замка, а иногда — мощная защелка. При закрытии ворот створки в нижней части, посередине ширины въезда, упираются в установленный ограничитель, а при их открытии настежь они могут закрепляться пружинными фиксаторами.

К недостаткам этой конструкции можно отнести возможный наклон опорных столбов и провисание створок, но это может произойти только в том случае, если нарушена технология монтажа или неправильно рассчитан вес створок. Поэтому необходимо как следует заглублять фундамент опор, не использовать для полотен слишком тяжелый материал и устанавливать соответствующие им по величине петли.

Достоинством распашных ворот можно назвать относительную компактность их размещения. Конструкция не требует расчистки дополнительного места вдоль забора, как это будет необходимо сделать для других видов.

Установка распашных  ворот

Если распашные ворота имеют умеренный вес, например, если они изготовлены из профнастила, то для них хорошо подойдут металлические столбы из труб диаметром 80 ÷ 100 мм или профилированная труба с таким же размером сторон своего квадратного сечения. Такие опоры вполне справятся со своей задачей. Впрочем, подойдут и более массивные столбы, если их найти будет проще. 

Устанавливаются столбы-опоры для ворот двумя способами — забиванием и бетонированием.

• Забивают столбы обычно на глубину 1,2–1,3 м. Этот способ имеет много достоинств, главными из которых можно назвать достаточную надежность и быстроту выполнения работы.

Установка производится следующим образом:

— пробуривается нужного диаметра отверстие, примерно, на половину планируемого заглубления столбов.

— далее, столбы устанавливаются в эти скважины и забиваются с помощью ударной бабки или кувалды. При забивании постоянно контролируется и корректируется вертикальность стойки.

— теперь столбы необходимо закрепить к стойкам забора или к стационарным постройкам, расположенным во дворе;

— после этого к столбам привариваются петли, на места, предварительно размеченные по уровню;

— на приваренные петли подвешиваются собранные створки, проверяется правильность их схождения по центру.

• Бетонирование столбов для установки ворот дает повышенную жесткость и устойчивость конструкции. Такие опоры потребуются для широких или тяжелых створок.

Этот способ установки проводят без армирования или с применением арматурного стакана. Работы проводятся поэтапно:

— сначала пробуривается отверстие диаметром не меньше, чем 200—250 мм и глубиной 1,5—1,9 м. Точный размер отверстия будет зависеть от сечения столба

— на дно ямы засыпаются слои песка и щебня и тщательно утрамбовываются. Каждый из слоев должен составлять порядка 100 мм;

— затем в яму, на песчано-гравийную подушку устанавливается столб;

— вокруг него заливается бетон, и пока раствор не застыл, столб выставляется по уровню строго вертикально, фиксируясь в таком положении с помощью подпорок.

Столб будет намного надежнее, если применить арматурный стакан

• Если для закрепления столба используется арматурная конструкция, то монтаж проводится таким же образом, как и без арматуры, до момента трамбовки подушки под установку столба.

На подушку, в пробуренное отверстие сначала укладывается так называемый арматурный стакан, а в него вставляется столб. Затем, в яму заливается бетон. В этом случае подпорки для столба могут даже не понадобиться, так как его будет удерживать арматурная конструкция.

После полного застывания бетона и набора им должной прочности, на столбах размечаются и привариваются массивные петли. Нельзя забывать об оставлении зазоров, которые позволят свободно открываться и закрываться створкам, даже при возможном небольшом наклоне столбов в связи с движением грунта во время таяния снега или длительных дождей.

Чтобы избежать подобных деформаций конструкции, можно дополнительно скрепить столбы между собой балкой, приваренной к нижним частям столбов (ее можно притопить в грунт). Рама получится еще более жесткой, если ее оснастить и верхней перемычкой , но в этом случае она будет ограничивать проезд для грузовых машин или микроавтобуса.

Видео: устройство и порядок  установки распашных ворот

Цены на распашные ворота

Распашные ворота

Раздвижные ворота

Раздвижные ворота подразделяют на несколько подвидов, и из них можно подобрать подходящий для определенной условий. Но практически для каждого из них потребуется свободное пространство вдоль установленного забора. Поэтому, возможно, придется дополнительно потрудиться, чтобы освободить место для свободного перемещения подвижной створки при ее открывании.

Вид раздвижных ворот со стороны двора

Раздвижные ворота бывают консольными, подвесными и откатными, которые ходят по рельсу или другому металлическому профилю (швеллеру, двутавру и т.п.).

Видео: виды раздвижных ворот

1. Подвесной вариант не слишком популярен для установки в частном секторе, так как высота въезда ограничена установленным сверху профилем, на который подвешивается и по нему же перемещается полотно ворот.

2. Откатные ворота, которые ходят по рельсу, установленному в проеме и вдоль стены, тоже не слишком популярный вариант, особенно в снежных и холодных регионах. Ворота будут передвигаться по рельсу свободно, если он будет очищен ото льда и различного мусора, но в зимнее время, при снежных заносах или обледенении створка не сможет открываться и закрываться без предварительной расчистки. Такой вариант ворот, скорее, хорош для южных регионов, где снег не лежит долгое время и не бывает сильных морозов.

Это единственный, но очень важный недостаток конструкции. В остальном же она очень удобна тем, что не требует обширной территории для открытия и закрытия.

Для откатных ворот необходимо предусмотреть свободное место вдоль забора

На стойку с той стороны, в которую будет открываться створка, в верхней части устанавливают ролики и придерживающие полотно скобы.

Снизу мобильной створки ворот также установлены ролики, по ним она и передвигается по смонтированному на поверхности земли рельсу или профилю.

3. Консольные — самый удобный вариант из всех видов раздвижных ворот, тем более что они имеют несколько разных конструкций, из которых можно выбрать оптимальную.

Такие ворота жестко закреплены на балке, которая, перемещаясь в консольном узле, двигает вместе с собой и полотно створки.

Консольные ворота более сложны в устройстве, однако лучше всех остальных работают в снежные зимы, так как их створка никогда не касается земли. Еще одним положительным качеством этого вида можно считать то, что у него нет ограничителя по высоте, т.е. на участок может заехать, как легковой, так и грузовой автомобиль. В конструкции консольных ворот мощные столбы-опоры устанавливаются не с двух сторон, а только с одной — именно в эту сторону и будет сдвигаться створка при открывании проезда.

Консольная балка может располагаться в трех разных позициях — сверху, посередине и внизу.

Консольные ворота с центральным расположением балки

• Самым распространенным вариантом является расположение подвижной балки посередине полотна ворот. Благодаря своему расположению, она усиливает жесткость конструкции. Консольный механизм с направляющими роликами расположен на достаточной высоте, чтобы его не засыпало снегом, а это значит, что ворота будут в любое время года в рабочем состоянии.

Консольная балка расположена внизу

• Консольные ворота у которых подвижная балка установлена в нижней части полотна, более уязвимы в зимний период и потребуют постоянного ухода в виде очистки от снежных заносов и обледенения. В остальном же, — это тоже удобный вариант, так как полотно не контактирует с поверхностью земли, и для него не нужно устанавливать направляющего рельса.

Верхнее расположение консоли

• В третьем случае балка проходит по верхней части полотна и всегда будет в безопасности от снежных завалов, воды, мусора. Но этот вариант консольных ворот требует особо жесткого укрепления рамы и полотна, иначе она может деформироваться в нижней части.

Консольные ворота вполне доступны для изготовления самостоятельно, но только если хозяин владеет определенными навыками подобных работ. разбирается в сборочных чертежах, имеет базовые знания в физике и механике. Приложив максимум усилий, можно сделать такие ворота, которые будет невозможно отличить от заводской продукции.

Любые консольные ворота могут открываться автоматически, если их оснастить электрическим приводом и электронной системой дистанционного управления. Это позволит владельцу, не выходя из машины, с помощью брелока открывать проезд.

Монтаж раздвижных консольных ворот

Установка раздвижных или откатных ворот – намного более сложное мероприятие, чем монтаж распашного варианта.

Такие ворота при должном старании и умении можно сделать и самостоятельно

По бокам проезда при устройстве этого вида ворот, как правило, устанавливают столбы из кирпича, на которые будут монтироваться ролики, поддерживающие скобы и фиксаторы –уловители.

Общая схема конструкции консольных ворот с нижней направляющей

Основная нагрузка всегда выпадает на швеллер, который устанавливают на надежно устроенный фундамент с той стороны ворот, где будет крепиться створка (при нижнем расположении консоли) или на металлические опоры, если консоль расположена по центру плотна ворот или вверху.

• Фундамент под установку швеллера может быть сплошным или состоять из 2—3 столбов. Второй вариант — более экономичный.  Роется котлован под фундамент — он может состоять из одной ямы или двух-трех для столбчатого типа. Глубина должна составлять от 1,2 до 1,5 м, ширина – 40 ÷ 50 см, а длина — не менее 1,5 м.
• Далее, в котловане устраиваются две подушки из песка и щебенки, толщиной по 10 см каждая.
• Затем, в яму устанавливают опалубку и в нее укладывают гидроизоляционный материал – рубероид или плотную полиэтиленовую пленку.
• В опалубке закрепляют армирующую конструкцию, а затем заливают готовый бетонный раствор с маркой прочности не ниже М-300
• Поверх залитой поверхности устанавливается швеллер с приваренной к его полкам арматурой. Швеллер вдавливается в бетон полками вниз до полного их погружения. После окончательного затвердевания бетона должна получиться надежная металлическая площадка. Ворота устанавливать можно будет не ранее, чем через месяц после заливки фундамента.
• Изготавливается несущий каркас. Для него понадобится металлический уголок или квадратная труба, имеющая сечение 60 × 40 мм.
• К раме каркаса приваривается дополнительная поперечины, придающие требуемую жесткость конструкции. По месту расположения консоли (в данном случае – снизу) к каркасу должен быть приварена направляющая консольной балка, с помощью которой по роликам будут передвигаться ворота.
• Сварные швы конструкции необходимо тщательно очистить от шлака. Весь несущий каркас обязательно нужно прогрунтовать и покрыть краской по металлу, которая сохранит его от коррозии.
• Закрепляется профнастил, листовой металл или доски, в зависимости от выбранной конструкции полотна ворот.
• Когда конструкция будет готова, а фундамент с установленным консольным швеллером полностью наберет прочность, можно переходить к монтажу необходимых для перемещения ворот узлов и деталей.

Основные детали и узлы откатных консольных ворот

• На готовый фундамент со швеллером устанавливаются консольные блоки, оснащенные роликами.
• Затем на них закатываются ворота, выверяются строго по уровню, а после этого блоки привариваются к швеллеру.
• Затем, устанавливаются и фиксируются верхние и концевые ролики.
• К противоположному опорному столбу закрепляются нижний и верхний уловитель. Их нужно точно рассчитать по расположению накатных роликов, установленных на полотне ворот.
• Далее, если планировалось, устанавливается электропривод, но ворота вполне могут открываться и вручную.

Видео-инструкция по монтажу консольных откатных ворот

Как было сказано выше, консольная балка может быть установлена не только снизу, но и в середине или вверху полотна ворот.

При изготовлении и сборке такого типа ворот особенно важны точный расчет всех параметров и тщательное соблюдение размеров, так как любая погрешность может вызвать деформацию конструкции.

Цены на откатные ворота

Откатные ворота

Подъемно-поворотные ворота

Этот вид ворот хорошо подходит для оснащения ими гаража. Для проезда во двор они не подойдут, так как ограничат высоту. Такие ворота должны легко закрываться и открываться путем поднятия и сдвижение полотна в горизонтальное положение вверх, под полоток гаража.

Подъемно-поворотные ворота — отличное решение для гаража

Во время открывания или закрывания нижняя часть створки несколько выступает вперед, за пределы гаража, поэтому, установив подобный вид ворот, нужно рассчитать, насколько близко можно подогнать машину, чтобы она не препятствовала процессу открытия.

Полотно изготавливают из металлической рамы, которую обшивают, чаще всего, металлическими листами, деревом или композитными ударопрочными материалами. Положительными качествами этого вида ворот можно назвать надежность и компактность в открытом положении, в отличие вариантов с двумя распашными створками.

Чтобы изготовить самостоятельно эту конструкцию, нужно обязательно иметь чертежи со всеми необходимыми параметрами.

• Для монтажа ворот понадобится изготовить не только раму для закрывающего проезд полотна, но и еще одну, на которой ворота будут крепиться. Иногда ею обрамляют въезд в гараж, но чаще добавляют дополнительные направляющие, по которым при открывании ворот будут катиться ролики, установленные на полотне. Они также исполняют функцию приспособления, поддерживающего полотно сверху в открытом положении.

Принципиальная схема расположения направляющих

• В этом случае внутри гаража, рама будет иметь Г-образную форму с обеих сторон въезда. Ее размеры должны обеспечивать необходимое пространство для прохода полотна ворот между потолком и дополнительными направляющими.
• На полотне с двух сторон, сверху и снизу, устанавливают ролики, которые будут ходить по направляющим при перемещении ворот.
• С двух сторон к раме, установленной в проеме, монтируют два рычага, которые будут поднимать полотно при открытии. Обязательно предусматриваются амортизаторы — они смягчат удар при закрывании. Рычаги соединены с пружинами, которые регулируются до нужного усилия – они не должны быть излишне перетянутыми или свободными, но вместе с тем створка должна плотно закрывать въездной проем.

Одна из доступных для самостоятельного монтажа схем подъемно-поворотных ворот

• Опорная стационарная рама должна быть надежно закреплена к проему анкерными креплениями, так как она будет все время подвергаться значительному напряжению.
• Далее, когда смонтирована вся конструкция, можно оснастить ворота фурнитурой и закрепить дополнительные элементы.

Если планируется установить электропривод, то этот процесс проводится в последнюю очередь, и лучше доверить эту работу специалистам. Система электрического открывания — достаточно дорогостоящее удовольствие, поэтому лучше не рисковать, если нет навыка в процессах установки и отладки подобной аппаратуры.

Видео: пример собственноручного изготовления подъемно-поворотных ворот

Цены на подъемно-поворотные ворота

Подъемно-поворотные ворота

Внимательно изучив инструкции и чертежи, подготовив все необходимые материалы, а также имея достаточно высокие навыки работы, любую конструкцию из представленных можно собрать самостоятельно. Но лучше, если работа будет производиться совместно со знающим мастером — тогда она пройдет гораздо быстрее и качественнее.

Читайте также интересную статью с инструкциями по монтажу — «Секционные ворота своими руками».

Ворота комбинированные — Евросервис

Ворота комбинированные

Въездные ворота как элемент ограждения своего участка – это особый элемент конструкции к выбору которого нужно подходить тщательно и осознанно. В первую очередь они должны быть надежным щитом, превращающим дом в такую желанную крепость, и уже во вторую – визитной карточкой, демонстрирующей окружающим характер, достаток и вкус хозяина. Компания «ЕвроСервис» предлагает ворота комбинированные, которые удовлетворят вкус даже самого требовательного заказчика.

Популярные на сегодняшний день распашные или откатные модели ворот могут открываться вручную или иметь в конструкции автоматический привод. Второй вариант подарит комфорт, несравнимый ни с чем, так как достаточно использовать пульт дистанционного управления, чтобы привести створки в движение. Одним из весомых преимуществ ворот является их бесшумность – никакого треска при открывании, шума и пыли. Плавное движение полона в предусмотренном направлении без заминок и заеданий – то, ради чего стоит выбирать автоматические ворота.

Материал для ворот: насколько он важен

То, из чего будут изготовлены ваши ворота, является ключевым моментом в их:

• стиле;
• долговечности;
• функциональности.

Традиционным материалом, из которого с незапамятных времен изготавливают ворота любого типа, является древесина. Она никогда не выходит из моды, в зависимости от технологии дополняется различными элементами. Деревянные ворота бывают массивными, внушительной высоты и абсолютно глухими без малейшего зазора. Такой вариант выбирают те, кому важно защитить свое имущество, в частности двор, не только от проникновения третьих лиц, но и от любопытных взглядов. Легкие, невесомые на вид ажурные ворота из дерева выглядят превосходно, а также справляются с возложенной на них задачей защиты безупречно. Выбор зависит от стиля архитектурных сооружений на участке и особенностей ландшафтного дизайна.

Ворота из металла отличаются прочностью и надежностью. Подкупает и их универсальность, материал легко сочетается с любым типом дома. Главное при этом не допускать смешивания стилей и правильно подобрать их дизайн. Ворота и калитки из металла бывают с глухими створками или с декоративными элементами, можно использовать евроштакетник, монтированный с зазорами и без них. А еще металлические ворота комбинируются с декоративной кованной решеткой, такие модели особенно выигрышно смотрятся на фоне каменного или кирпичного здания в любой цветовой гамме.

Алюминиевые ворота на сегодняшний день бьют все рекорды по популярности, и не случайно. Они прочные, красивые, но в то же время легкие, устойчивы к воздействию влаги. При соблюдении технологии изготовления не подвержены коррозии, а также демонстрируют длительный срок эксплуатации без потери эстетики внешнего вида. Такое возможно благодаря специальному гальванизированному покрытию поверхности створок с обеих сторон. Огромное количество вариантов декоративной отделки позволяет не только сочетать их с любыми элементами и строениями на участке, но и замаскировать исходный материал.

Комбинированный тип ворот: в чем его особенности

Ворота комбинированные представляют собой изделия, в которых одновременно использовано несколько материалов. Это может быть дерево, металл, алюминий и декоративная ковка, а также другие элементы на усмотрение заказчика. Такой подход позволяет превратить обычные ворота в настоящие произведения искусства, и это не сказывается на их функциональности.

Технология, предусматривающая сочетание различных материалов, позволяет усилить конструкцию или улучшить ее внешний вида. Очень выигрышно смотрятся на больших и маленьких участках ворота из дерева, обрамленного солидной металлической рамой. На полотне из стали или прочного алюминиевого листа уместны декоративные элементы ковки – художественная аппликация, ажурны рисунок или заостренные пики. Также они великолепно сочетаются с деревянным полотном.

Простой выбор с «ЕвроСервис»

Наша компания предлагает выбрать и заказать комбинированные ворота, которые станут настоящим украшением вашего участка.

От конкурентов нас отличает:

• внедрение инновационных разработок в продукцию;
• демократичные цены;
• быстрое изготовление конструкций на заказ и их монтаж;
• делаем ворота «под ключ» с учетом уже установленного ограждения или с нуля;
• практикуем индивидуальный подход – ни одно ваше пожелание не останется без внимания.

Большой выбор материалов и декора существенно расширит границы вашей фантазии, а компетентные менеджеры посоветуют, какой вариант будет не только красивым, но и практичным. Ассортимент изделий постоянно расширяется, а идеи наших дизайнеров воплощаются в интересные, нестандартные и эксклюзивные варианты.

Откатные ворота комбинированные | Откатные ворота в Москве и Московской области

комбинированные

Варианты профнастила картинка: 

Варианты профнастила заголовок: 

Профнастил-С8

Профнастил-С10

Профнастил-С21

Профнастил-МП20

Цвета hex,rgb формат: 

#004234

#671625

#4e3423

#00468c

#c8c9cb

Названия цветов: 

Зеленый

Красный

Коричневый

Синий

Серый

Цветовое оформление текст: 

Обшивку можно заказать в стандартных цветах, или в других оттенках по RAL-карте (про варианты покраски в нестандартный цвет вы можете узнать у нашего менеджера). Базовые цвета:

Все варианты изготовления комбинированных ворот

 

Откатные ворота с ковкой и профнастилом

 

Дешевый вариант, который помогает облагородить территорию. Здесь могут использоваться готовые кованые элементы или декоративные узоры ручной работы. Они украсят простые ворота, сделают их «богаче», крепче.

Особенности дизайна

В качестве заполнения мы используем 4 модели профнастила. Они имеют разную форму и размер, что очень сильно влияет на внешний вид ворот.

Универсальные блок: 

 

Комбинированные ворота с ковкой и поликарбонатом

 

Необычные модели, которые помогают закрыть обзор на участок не затемняя его. Они пропускают 88% солнечного света, не выгорают, хорошо защищают и украшают дом. Дополнительный плюс: таким воротам не нужен специальный уход.

Особенности дизайна

Кованая основа для комбинированных ворот может быть простой и сложной. Ее дизайн ничем не ограничен. Вариантов оформления поликарбоната меньше. Мы предлагаем:

• 2 типа поликарбоната для обшивки: сотовый или монолитный

• 7 основных цветов поликарбоната и неограниченное количество нестандартные оттенков по RAL-карте

Картинки к блоку: 

Картинки к блоку 2: 

Универсальный блок 2: 

 

Откатные ворота, комбинированные с ковкой и деревом

 

Самый сложный вариант оформления: дерево нужно обработать защитными составами от гниения, вредителей, погодных условий, покрыть лаком в несколько подходов и др. Поэтому на изготовление таких ворот требуется больше времени — от 7 до 15 дней. Точные сроки определяются после личного общения.

Особенности дизайна

В качестве обшивки мы используем лучшие породы древесины: сосна, лиственница, дуб (в виде штакетника или сплошного полотна). Они прочные, имеют богатую фактуру и хорошо переносят смену температур. Сверху полотно украшается ковкой — это могут быть готовые декоративные элементы или сложные узоры ручной работы. Также комбинированные ворота можно дополнить резьбой или искусственно «состарить». Варианты заполнения:

Цены внизу: 

27000

30000

33000

36000

39000

В стоимость будут включены: 

Профильная труба 60х30 мм

Заполнение решеткой 20х20 мм и обшивка профнастилом с 1-й стороны

Комплектующие для откатных ворот (балки, ловители и др.)

Каркас с антикоррозийной защитой Tikkurila и Novax

<strong>Услуга по замене цвета </strong><span>БЕСПЛАТНАЯ!</span>

Ворота и калитка для частного дома: 100 фото лучших вариантов

Содержание

1. Ворота с калиткой: разновидности
2. Распашные ворота
3. Раздвижные ворота
4. Автоматическая конструкция
   
5. Ворота и калитка для частного дома: выбор материала

При облагораживании территории частного дома нужно позаботиться о качественном ограждении, защищающем домочадцев от нежелательных гостей. При этом важно обустроить ворота с калиткой, позволяющие родственников и друзей попасть на территорию. Ворота и калитка – это лицо участка, ведь именно через них человек проходит и здесь же покидает территорию, поэтому нужно особое внимание уделить практичности и внешнему виду данной конструкции.

Ворота с калиткой: разновидности

В зависимости от конструктивных особенностей ворота с калиткой разделяют на несколько категорий, а именно:

• Распашные.
• Откатные.
• Механические.
• Раздвижные.
• Подъемные.
• Смешанные.

На данный момент самым популярным вариантом считаются распашные или раздвижные ворота, которые зачастую принято использовать для облагораживания территории частного участка. Все дело в том, что они имеют привычную конструкцию, несложный монтаж и относительно невысокую стоимость. При этом каждый вариант имеет как положительные, так и негативные стороны.

 

Распашные ворота

Наверное, такой вид ворот с калиткой всегда будет популярным для частных домов и дач, так как данная конструкция отличается простотой, износоустойчивостью и практичностью, а также длительным сроком службы. Положительным моментом станет легкость монтажа, провести который домовладелец сможет своими руками. Конструкция включает в себя две основные створки, которые с помощью петель крепят к столбам.

Что касается калитки, то ее не рекомендуют устанавливать в ворота, зачастую ее устанавливают по соседству. Среди негативных моментов следует выделить такой нюанс, как необходимость наличия свободного места, чтобы ворота можно было открыть. При суровых погодных условиях необходимо контролировать наличие стопоров и их надежность, в противном случае при сильном порыве ветра створки могут повредить автомобиль, что въезжает во двор.

Раздвижные ворота

Основное преимущество в сравнении с предыдущим вариантом – для открытия и монтажа ворот не нужно больших свободных площадей. Зачастую калитку располагают рядом с воротами или врезают в них. Монтаж лучше доверить специалистам, так как он имеет ряд сложностей и особенностей. В целом найти стильные и современные раздвижные ворота не составит никакой трудности, они могут быть как индивидуальными, так и в готовом виде.

Что касается материала, зачастую их выполняют из металла, подвергаемого коррозийным процессам. Поэтому при врезании калитки можно повредить целостность защитного покрытия, сократив срок службы ворот. В связи с этим профессионалы рекомендуют устанавливать ее рядом, создав прекрасный дуэт с оригинальным внешним видом и высокой степенью практичности.

Автоматическая конструкция

В последнее время все большей популярностью пользуются ворота с автоматическим механизмом открывания, так как они очень удобны и практичны. Благодаря системе для открытия ворот не нужно выходить из автомобиля, достаточно нажать соответствующую клавишу. Более того, современные технологии позволили оборудовать ворота специальными датчиками, позволяющими насладиться комфортом.

Благодаря этим разработкам ворота будут открываться, как только автомобиль приблизился к ним. Многие считают, что электропривод возможен только для раздвижных вариантов, но это не так, ведь он может использоваться и на распашных воротах, однако не пользуется популярностью из-за слишком большой цены. Что касается калитки, то ее располагают по соседству, так как врезание их в ворота будет неуместным.

Ворота и калитка для частного дома: выбор материала

Большинство людей уверенно в том, что для ворот и калитки необходимо использовать только металл, так как это классический и надежный вариант. Однако, на данный момент популярны и другие материалы, представленные ниже.

Древесина – зачастую ее используют для производства ворот совмещенных с калиткой. Деревянная конструкция имеет ряд достоинств:

• Экологически чистый и безопасный материал.
• Легкий и быстрый монтаж, провести который можно своими руками.
• Изысканный внешний вид, который можно улучшить с помощью резьбы.

Что касается недостатков, то они очевидны, ведь дерево нуждается в постоянной обработке специальными средствами, регулярном окрашивании и тщательном уходе. В противном случае материал быстро станет непригодным и придется проводить замену конструкции.

Профнастил – классический вариант, в основе которого лежит оцинкованный стальной лист. Ворота и калитка из профилированного листа отличаются устойчивостью к внешним факторам и длительным сроком службы. Кроме этого специалисты выделяют и другие достоинства материала:

• Большая цветовая гамма.
• Доступная стоимость.
• Долговечность, износоустойчивость.
• Устойчивость к механическим повреждениям и погодным условиям.
• Простота ухода и обслуживания.

Разновидностью профилированного листа считается евроштакетник, который внешне напоминает деревянный забор. На самом же деле это профилированные полотна со специальным защитно-декоративным полимерным покрытием, имеющие современный и эстетичный внешний вид.

Для того чтобы сделать ворота и калитку более привлекательными и оригинальными используют художественную ковку. Ворота и калитка с металлической ковкой – это шедевр, имеющий шикарный внешний вид, а единственный недостаток – это стоимость на такую конструкцию и выполнение работ.

Достоинства ковки для создания ворот и калитки:

• Высокая прочность и надежность.
• Устойчивость к негативному воздействию внешних факторов.
• Длительный срок службы.
• Возможно изготовление по индивидуальному проекту, благодаря чему создается уникальное ограждение, отображающее вкус и состоятельность домовладельца.
• Ковку можно комбинировать с другими материалами, создавая максимально эффективную защиту для частного участка.

Что касается недостатков, то помимо большой цены следует выделить еще один негативный момент – кованое ограждение не желательно использовать в чистом виде, так как через него все видно. Исправить это можно комбинируя ковку с деревом или профнастилом, но это повлечет за собой дополнительные финансовые расходы.

75 фото типовых и оригинальных проектов

Ворота и забор используют все владельцы загородных или дачных участков. Ведь благодаря таким конструкциям у владельцев есть возможность оградить свое личное пространство. Не обязательно при этом использовать помощь специалистов. Намного экономнее сделать все работы самостоятельно, уделив внимание определенным вещам.

Перед началом рабочего процесса следует особое внимание уделить созданию чертежей, ознакомиться с установкой столбов, правильно подобрать материалы для конструкции.

Достоинства распашного типа

Независимо от того, какую модель вы подберете, следует подобрать наружный или внутренний метод открывания створок. При этом сложностей во время работы не должно возникнуть.

При правильном выполнении всех основных этапов ваша конструкция будет служить продолжительный период времени. Стоит рассмотреть основные достоинства такого выбора:

• комфорт при использовании;
• широкая вариация материалов, Все зависит от личных предпочтений, подбор в зависимости от интерьера;
• высокий показатель функциональности;
• компактная конструкция;
• отсутствуют ограничения касательно размера.

Распашной тип известен простыми монтажными работами. Изделие не требует к себе дополнительных мер ухода, они прочные, дополнят ваш интерьер. При желании можно оборудовать ворота с помощью автоматической системы.

Стоит рассмотреть также недостатки такого изделия. Это учет внешних факторов, например, ветра, снега. То есть, модель подбирается с учетом региона, в котором вы проживаете. Необходимо для такой модели освободить место.

Особенности конструкции

Необходимо рассмотреть основные составляющие чертежов ворот своими руками:

• выполненная из дерева или металлического материала рама. Она должна обладать высоким показателем жесткости;
• соответственно с типом ворот подбираются опорные стойки;
• металлический профиль пользуется спросом среди покупателей, как качественный обшивочный материал;
• зависимо от типа конструкции, например, ворота с калиткой, подбирают петли. Учитывают также массу изделия;
• обеспечивают надежную защиту от проникновения злоумышленников замки, или запоры. Выбор механизмов широкий, можно подобрать что-то себе.

Все детали выполняют определенную нагрузку, их правильная установка и качественные характеристики обеспечат продолжительный срок эксплуатации. Важно уделить время чертежу ворот из профнастила, сделать соответственные эскизы.

Профлист

Ворота, выполненные из данного материала, пользуются особой популярностью. Ведь створки могут открывать в разные стороны, а не исключительно в одну сторону. Из этого полотно можно сделать калитку.

По сравнению с деревянными изделиями в этом случае необходимость в дополнительном ремонте, уходе отпадает. При желании изделия дополняют с помощью автоматики. Итак, выделяют такие достоинства данного выбора:

• низкая, доступная широкому кругу потребителей стоимость;
• эстетичность, изделие достаточно привлекательно выглядит;
• высокие качественные характеристики;
• продолжительный срок эксплуатации;
• рабочий процесс, который можно организовать самостоятельным путем.

Среди недостатков выделяют подверженность внешним фактором. В большей мере это касается ветра, или же снега. Также необходима установка петель, правильно установить столбы.

Установка

Выбирая материал профлист, следует позаботиться об крепких и надежных столбах. Диаметр трубы 80 мм считается наиболее подходящим для опоры. С нагрузками может справиться также квадратная труба.

Обращайте внимание на трубы квадратного сечения, которых сваривают к створкам. На фото чертежа ворот можно отметить оптимальные размеры 10*25*3000 мм. Для соединения изделия таких габаритов потребуется сварка.

С помощью использования диагональных натяжителей можно усилить конструкцию каркаса. Определитесь с местом, предназначенным для замка, запора, ограничителей.

Рабочий процесс начинается с монтажных работ касательно опор. Необходима для данной процедуры определенная подготовка. На видео видны основные этапы, их можно детальнее рассмотреть.

Варианты установки

Стоит отметить, что опорные столбы можно забетонировать, или же забить в землю. Для большей надежности конструкции необходимо отдавать предпочтение бетонированному варианту.

Важно правильно установить петли. Опоры погружают в грунт на глубину около 130 см. Данный способ экономит время, при этом можно сразу приступать к следующему этапу – крепление петель, вешание створок.

Ямы для способа бетонирования используют глубиной 150-200 см. Зависимо от сечения закапывания трубы подбирают определенный диаметр. Необходимо заняться подушкой. То есть приготовить песок, щебень, затем залить все с помощью бетона.

Выводы

Независимо от того, какой тип ворот вы выберете, стоит выполнять все роботы исходя из чертежей. Если вы хотите распашную конструкцию, тогда необходимо помнить об их использовании на предприятиях. Раздвижные механизмы применяют для въезда, выезда из территории.

Достоинства и недостатки можно найти в каждом типе. Подберите наиболее оптимальный для себя вариант.

Фото чертежей ворот

Также рекомендуем посетить:

Как правильно сделать распашные ворота своими руками

Ворота являются неотъемлемой частью ограждения. Они необходимы, когда планируется заезд транспортных средств на территорию участка. Они имеют самую разнообразную конфигурацию, располагаются в любом месте по периметру ограждения. Важно подобрать наиболее подходящий тип открытия ворот. Классическим, наиболее популярным вариантом являются распашные ворота. Привычная конструкция отличается функциональностью, практичностью, долговечностью. Сделать подобные ворота можно используя любой материал, не задействуя опытных мастеров. Изучив основные аспекты работы вполне реально выполнить самостоятельно, подготовив минимальный набор строительных инструментов.

Достоинства и недостатки различных видов распашных ворот, совет по выбору

Конструкция распашных ворот известна человечеству многие столетия. За это время они себя зарекомендовали как практичная, надежная конструкция. Поэтому у них такое большое количество поклонников. Среди основных преимуществ распашных ворот выделяются следующие критерии:

• Простота изготовления конструкции.
• Небольшие финансовые затраты.
• Долговечность, практичность.
• Универсальность конструкции позволяет использовать их на любых объектах.
• Огромное разнообразие.

Сегодня распашные ворота представлены разными вариациями. Это позволяет подобрать наиболее подходящий тип для данной ситуации. Перед самостоятельным их изготовлением рекомендуется ознакомиться с основными видами.

1. Двустворчатые распашные ворота с калиткой внутри одной из створок

При недостаточном количестве места каждый метр буквально на счету. Если въезд на территорию участка слишком узкий для установки ворот и отдельной калитки решением становиться соединение двух элементов. Тогда калитка располагается в одном из полотен. Так экономиться до одного метра забора. Единственным недостатком является расположение калитки над землей. При вхождении приходиться постоянно переступать через перекладину. Будут ограничение по высоте калитки сверху. Это является основной причиной для отказа в выборе данного разновидности.

2. Распашные ворота с калиткой сбоку (с общей опорой для калитки и соседней створки)

Зачастую распространенным вариантом являются ворота с рядом расположенной калиткой. Опорный столб воротины с калиткой общий. Конструкция выглядит целостно. Зачастую выполняется в одной композиции либо с повторяющимися элементами. Места потребуется больше чем у предыдущего варианта. Преимуществом отдельно расположенной калитки является отсутствие ограничений сверху, снизу. Доступ к воротам остается открытым не требуется лишний раз открывать либо закрывать полотно. Можно свободно воспользоваться калиткой. Своими руками выполнить конструкцию под силу каждому понадобиться принять решение относительно материала, размеров, внешнего вида.

3. Одностворчатые распашные ворота

Одностворчатые распашные ворота появились не так давно. Популярность обусловлена необычной конструкцией, используемой при особых условиях. Когда проезд ограничивается какими-то постройками. Воротины в таких случаях затруднительно открыть, то полотно одностворчатых ворот раскрывается только в одну свободную сторону. Преимущества конструкции очевидны. Но место имеет существенный недостаток одно большое полотно будет отличаться большим весом. Для его удержание должна быть хорошая опора. Отлично если это стена каменного здания. В противном случае потребуется самостоятельно сделать столб из кирпича, бетона, металлического элемента достаточно большого диаметра, который сможет выдержать такую нагрузку. Подобную конструкцию можно выполнить самостоятельно, но потребуется изучить основные аспекты.

4. Распашные ворота с одной большой створкой и створкой-калиткой

Конструкция имеет общие моменты с двустворчатыми и одностворчатыми моделями. Они состоят из двух элементов. Полотно ворот имеет больший размер, калитка выполняться стандартного размера, она будет существенно меньше основного полотна. Конструкция считается более удачной поскольку чтобы войти на территорию участка полотно не нужно открывать достаточно воспользоваться удобной калиткой.

5. Золотой стандарт распашных ворот – две опоры с двумя закрепленными на них створками

По праву золотым стандартом являются практичные двустворчатые модели. Они состоят из двух одинаковых полотен, которые крепятся на противоположных столбах-опорах. Подобный вариант встречается чаще всего в дачном или промышленном направлении. Модель отличается простотой использования, долгим сроком эксплуатации, а также привлекательным внешним видом. Подобный вариант можно сделать самостоятельно потребуется только наличие подходящего инструмента и материала. При этом равномерная нагрузка на опоры позволяет выполнять полотна с любого материала.

Выбор материала распашных ворот, советы

Перед тем как приступить к сборке, монтажу или даже просто поездке за материалом стоит определиться с конструкцией. Только выбрав наиболее подходящий вариант можно продумать какой материал использовать целесообразнее. Классические двустворчатые ворота зачастую изготавливают из металлических труб квадратного сечения. размер подбирается индивидуально. Что касается заполнения полотен то здесь выбор очень разнообразен. Это позволит каждому подобрать нужный вариант, который будет гармонично смотреться на фоне всего участка и прочих строений.

1. Обшивка ворот

Обшивка полотен напрямую зависит от личных предпочтений. Она может быть прозрачной либо полностью скрывать участок от посторонних взглядов. Прозрачными либо открытыми можно считать поликарбонатные вставки. Очень часто встречаются изделия в качестве заполнения где используются кованые элементы. Такие полотна смотрятся очень ажурно, пропускают весь свет. Узор при выполнении можно разработать самостоятельно, собрав его с элементов холодной ковки. Для выполнения такого варианта потребуется наличие сварочного аппарата и знание как его использовать. Отличается изделие данного вида высокой прочностью. Немного скрыть от посторонних взглядов двор просто, можно использовать листовой материал для заполнения.

Очень часто обшивка выполняется из профилированного листа. Цветовое разнообразие позволяет сделать ограждение под цвет крыши. Самостоятельно закрепить профилированный лист на каркасе очень просто потребуются только саморезы, шуруповерт. Есть также листы изготовленные с такого же материала, сверху покрыты полимерным покрытием.

Обшивка выполняется, используя дерево. Штакетник подходящего размера хороший вариант заполнения полотна. Особенно когда ограждение выполнено с древесины. Важно при использовании древесины качественно ее обработать антисептиками, после покрыть лаком. Обработка позволит продлить срок эксплуатации изделия, сохранив его первозданный вид.

2. Вариант материалов для каркаса

Каркас створок изготавливается из профильной трубы. Вариант является наиболее практичным, долговечным. Чтобы каркас получился надежным стоит правильно подобрать размер сечение. Зачастую используется труба 40*20 с толщиной стенки 1,5 мм. Чтобы конструкция была прочнее можно выбрать изделие с толщиной стенки 2 мм. Но при этом вес общей конструкции и ее стоимость увеличиться. Для массивных створок, используемых в промышленных масштабах используется профильная труба размером 60*40*2. При выборе трубы важно учитывать нагрузку от ветра. Поскольку именно он будет оказывать наибольшую нагрузку на полотна.

3. Столбы для распашных ворот

Стойки выполняются из профильной трубы. Важно учесть вес створок. Если вес ворот составит около 150 кг достаточно использовать трубу квадратного сечение с размером 80*80*4. При увеличении веса конструкции до 300 килограмм трубу потребуется пропорционально увеличить до размера 100*100, толщина стенки предпочтительнее 5 мм. Если вес створок будет превышать отметку 300 кг, то трубу потребуется выбрать 140*104*5мм. Этого размера будет достаточно чтобы выдержать нагрузку от полотен.

Часто застройщики в качестве опорных элементов возводят каменные столбы. Кирпичная опора смотрится привлекательно. Внутрь зачастую опускается металлический столб для большей надежности, последующей фиксации створок. Не рекомендуется использовать трубы круглого сечения поскольку к ним будет сложнее приваривать полотна. Внешний вид будет менее привлекательным.

Чертежи сборки распашных ворот своими руками

Чтобы приобрести нужное количество материалов, выполнить все работы правильно, избежать любых недочетов потребуется предварительно выполнить чертежи. Сначала прорисовываются эскизы моделей, которые хотелось бы видеть в качестве ограждения своего участка. После определившись с выбором можно приступать к разработке детального чертежа. На нем важно отобразить все тонкости:

• Места соединений всех элементов
• Количество креплений
• Навесы
• Декоративные элементы
• Замки

Максимально подробные схемы позволят рассчитать точное количество материала, требуемого для выполнение задуманной конструкции. При выполнении чертежей не стоит спешить, проводя замеры в реальном месте расположения ворот.

Несколько вариантов чертежей ворот

Если самостоятельно сложно выполнить чертеж стоит выбрать подходящий вариант на просторах интернета. При этом, необходимо проконтролировать все указанные размеры.

Порядок работ при установке распашных ворот, технология

Работы можно выполнить самостоятельно. Чтобы конечный результат порадовал необходимо соблюдать некоторую последовательность. Так можно своевременно увидеть любые недочеты и сразу их устранить. Место расчищается от всего мусора. Старые ворота нужно демонтировать. После осмотреть опорные элементы. Если они без каких-либо дефектов смогут выдержать нагрузку, их можно оставить. В противном случае проводиться демонтаж. Когда территория, подготовлена можно начинать выполнять разметку. Для этого потребуется использовать строительную леску, колышки, уровень строительный.

Установка опорных столбов ворот

Устройство металлических столбов-опор не требует особых навыков. После подготовительных работ можно приступать к установке опорных элементов. От типом конструкции распашных ворот зависит какой опорный элемент необходимо возвести.

Пошаговая инструкция

Изначально готовиться лунка, используя ручной бур. Быстрее выполнить работу поможет специальная техника (стоимость работы техники достаточно высока). Глубина лунки делается ниже уровня промерзания грунта. Это защитит конструкцию ворот от негативного воздействия сезонного движения грунта. В каждом регионе показатель отличается. Когда лунка готова в нее заливается бетонный раствор и устанавливается металлическая опора подходящего диаметра. Иногда в качестве основания используются винтовые сваи, вкручиваемые в землю специальными установками. Сверху к ней приваривается опорный столб. При устройстве опор важно соблюдать строгую вертикальность элементов. Рекомендуется использовать лазерный уровень, он дает более точный результат.

Изготовление каркаса распашных ворот

Определившись с размером профильной трубы, рассчитав количество необходимого материала можно отправляться за покупками в строительный магазин. Приготовив материал можно приступать к самостоятельному монтажу каркаса. Резка элементов осуществляться болгаркой. Диск используется самый простой. Достаточно использовать инструмент среднего размера. Каждую деталь необходимо соотносить с разработанным эскизом. Важно тщательно мерить перед резкой. Соединение подготовленных элементов осуществляется, используя сварку. Соединение считается прочным, долговечным. Монтируя каркас важно проверять углы, линии на ровность. Готовый каркас необходимо покрыть грунтовкой, затем специальными лакокрасочными средствами. Защита существенно продлит срок годности металлической конструкции и защитит ее от негативного воздействия влаги с последующим образованием коррозии.

Обшивка каркаса ворот

Для обшивки полотна могут быть использованы разнообразные материалы, каждый из них крепиться практически одинаково, есть небольшие нюансы на которые стоит обратить внимание чтобы получить качественный конечный результат.

Профнастил

Популярный вариант используемый сегодня многими застройщиками. Имеет привлекательный внешний вид. Характеризуется высокими техническими характеристиками. Его очень просто закрепить на металлическом каркасе. Потребуется использовать специальные саморезы кровельного типа. Вырезать профилированный лист по форме можно с помощью болгарки. При резке необходимо соблюдать правила личной защиты поскольку будет много металлической стружки.

Дерево

Не самый практичный вариант исходя из своего происхождения. Штакетник целесообразно использовать если ограждение выполнено с такого же материала. Популярным видом древесного материала являются панели. Некоторые изготавливаются из цельной древесины. Стоимость такого материала будет достаточно высокой. Но преимущества долговечность, привлекательный внешний вид, практичность. Это обусловлено особым методом обработки древесины. Более доступным по цене вариантом являются панели, изготовленные из стружки либо волокна. Выбирать материал нужно только надежного производителя, который соблюдает все тонкости производства. Крепятся панели к металлическому каркасу саморезами.

Металлический лист

Крепление ровного листа осуществляется также как монтаж профилированного листа. Производиться листовой материал оцинкованным либо с полимерным покрытием. Второй вариант представлен широкой цветовой гаммой.

Ковка

Ограждение с коваными элементами пользуются сегодня огромной популярностью. Отдельные детали крепятся к металлическому каркасу только с помощью сварки. Ограждение отлично смотрится везде. Прослужит долго сохранив на все время свой первозданный вид. Чтобы обновить ворота кованого типа нужно будет только перекрасить их. Они в состоянии выдержать не только воздействие времени, но и механическое давление.

Стальная сетка

Сетка используется, когда возникает потребность создать прозрачные сооружения. Крепиться она с помощью сварки. она фиксируется к металлическому каркасу точечным методом. Сварка надежно закрепит сетку на металлическом каркасе. Готовая конструкция получиться прочной, надежной, долговечной.

Сетка рабица

Метод крепления как при использовании стальной сетки. Готовые ворота получаются небольшого веса. Открытый тип ворот подойдет тем, кто хочет продемонстрировать убранство внутренних двориков. Рабица производиться разного вида. Материал с полимерным покрытием прослужит дольше, сохранив первозданный вид. Стоимость ее на порядок выше обычного оцинкованного варианта. Размер ячейки выпускается разным. При выборе стоит определиться с назначением: только декоративное, либо защитное. Материал с мелким размером ячейки будет смотреться более заполненным. Из сетки рабицы можно сформировать ограждение по всему периметру участка. Этот вариант является самым доступным по цене. Отлично подходит для дачного оформления. На выполнение работ потребуется небольшое количество времени.

Комбинированные

Предполагают сочетание двух разных материалов. К примеру ковки, и профилированных листов. Подобный вариант сегодня часто встречается в частном секторе. Ковка крепиться на каркас изначально. Готовая конструкция окрашивается специальными лакокрасочными средствами. После полного высыхания можно приступать к креплению профилированных листов.

Разнообразие современных материалов позволяет создать ворота любого вида, формы, конфигурации, размера. Работы реально выполнить своими руками. Потребуется наличие основного инструмента, некоторые навыки.

Пол первого этажа

Цель каждого жилого здания — быть комфортным, комфортным и теплым. Особенно относится к первому этажу, наиболее близкому к основанию пола. Низкое качество теплоизоляции и наличие так называемых «холодных мостов» отрицают эффективность нагрева и изоляции стен.

По словам исследователей, на первом этаже почти везде есть 20% тепла. Что я могу сделать, чтобы не согревать улицы?

На сегодняшний день существует потенциал для подогрева пола на первом этаже рынка строительных материалов. Выбор одного зависит от структурных характеристик здания и показателей самого материала. Стоит учитывать толщину напольного отопления после установки, что позволяет снизить полы в разных помещениях и уменьшить высоту пространства.

Как правило, в макете здания должен быть указан метод изоляции и толщина слоя.

Самые популярные сегодня:

• минеральная вата,
• пенополистирол,
• стеклянная вата,
• Пеноплекс,
• пенополиуретан,
• широко распространенная глина,
• арболита,
• вермикулит,
• самовыравнивающийся грунт с эффектом нагрева.

Вы можете описать, как изолировать бетонный пол на первом этаже каждого из них в течение длительного времени, но для каждого есть общая схема.

Подогрев пола на бетонной основе лучше всего выполнять во время капитального ремонта или сразу после завершения строительства.

Образование слоя теплоизоляции сопровождается пылевыми процессами, и все пространство на первом этаже в частном доме должно быть свободным от мебели и механизмов.

Прямые бетонные основания не требуются полностью равномерно. Если здание представляет собой подвал или цокольный этаж, это объект, покрывающий влагу, необходимо установить под пару стопорный слой на новые галстуки (см. Раздел «Короткая остановка пара»). Слой изоляционного слоя, обычно кровельный материал, прозрачная бумага и может использоваться для хранения обычного полиэтилена.

Пленку выливают непосредственно на пол, помещают наверху и проверяют в соответствии с уровнем здания. Расстояние между стержнями выбрано 60 сантиметров. Такая же ширина создает много разных типов изоляции, что очень удобно, особенно в случае твердых материалов, которые трудно подделать.

Высота бревна выбирается в соответствии с требуемой толщиной изоляции. Некоторые материалы эффективно выполнять свои функции, даже если он будет загружен с тонким слоем (gipsovoloko, Пеноплэкс, вермикулит, и т.д.), в то время как другие требуют слоя до 15 см, что не очень хорошо влияет на пространство с низкими потолками в комнатах (керамзит, стекла, жидкие почвы и др.).

Уровень всех бревен может регулироваться путем размещения панелей из дерева или кусков фанеры.

После этого стержни просверливаются и закрепляются на полу с помощью самонарезающего винта для бетона. Спреды должны обрабатываться специальными соединениями, чтобы почва не терялась и не рушилась. Firebioprotection используется в двух слоях с интервалом 6 часов.

После использования защитного соединения подождите два дня, чтобы полностью впитаться в древесину.

Теперь вы можете начать укладывать изоляцию. Вы можете сделать изоляцию самостоятельно, но очень важно следовать всем рекомендациям, перечисленным на упаковке. Материал из листа или цилиндра разлагается между флагами, свободными или вспененными, равномерно распределенными снизу. Начните с лучшей стены и убедитесь, что пробили изоляцию по периметру комнаты, чтобы предотвратить образование «тепловых мостов» под доской.

Водонепроницаемая пленка восстанавливается на изолирующем слое.

Теперь вы можете поместить финиш на подложку. Крышу можно закрыть фанерой, но лучше использовать листовой металл. Такая почва прослужит дольше, главное — наблюдать тонкость устройства.

1,5 см следует снимать со стены и первую пластину, которую нужно уложить гребенкой на стене.

Все последующие пластины ввинчиваются через канавку. Поэтому крепежные элементы «прячутся» под гребнем следующей плиты, а полы будут полностью ровными, без маленьких пещер.

Как сделать изоляцию пола первого этажа

Готовая поверхность может быть окрашена или лакирована, а также покрыта любым окончательным покрытием.

Также дайте свое внимание подробное видео, где вы можете увидеть процедуру присоединения всех элементов:

Помните, что каждый материал требует особых событий.

В случае установки бегущего пола не требуется стяжка. Распыленные теплоизоляционные материалы используются без пара и гидроизоляции.

Также читайте: Бетонные напольные покрытия на полу, полы OSB на бревнах, Как сделать теплый деревянный дом снаружи

Читайте также:

Итак, вам повезло жить на первом этаже. Близость земли ощущается не только визуально, но и тактильно – пол очень холодный, и во всей квартире присутствует заметная сырость, особенно в межсезонье. А если еще в подвале воды по колено, то вопрос о том, как утеплить пол на первом этаже для вас отнюдь не праздный.

Кстати, похожая ситуация складывается и у тех, кто живет над аркой или над неотапливаемым помещением.

Внешнее утепление

Если делать всё по уму, так утеплять пол надо не только со стороны квартиры, но также и со стороны подвала.

Но это не всегда возможно и в большинстве случаев трудноосуществимо. Коммуникации будут мешать установке теплоизоляционного материала. Приклеивать пенопласт к низу плиты опасно по противопожарным соображениям. Минеральный утеплитель со временем придет в негодность от влаги. Остается единственный доступный для всех способ – закрывать на зиму продухи (вентиляционные отверстия) в цоколе дома рядом с вашей квартирой, чтобы холодный воздух с улицы не попадал в подполье. Также необходимо утеплить дверь в подвал.

Как правильно утеплить пол на первом этаже

Будет немного теплее, но кардинально проблему это не решит, да и управляющая компания от такого способа вряд ли будет в восторге. Вообще любые работы с общедомовым имуществом юридически спорны и с ними лучше не связываться.

Утепляемся изнутри

Общепринятый состав теплоизоляционного «пирога»: плита перекрытия – пароизоляция – теплоизолятор – черновой пол – напольное покрытие.

Пароизоляция.

Она служит не столько для того, чтобы пролитая у вас вода не попала в подвал, а прямо противоположной цели – чтобы сырость и влажность из подвала не проникли в квартиру. Если у вас капитальный ремонт и временно нежилая квартира, то самый простой способ пароизоляции – это полосы рубероида положенные внахлест с промазкой и склеиванием швов горелкой. Немного брутально, но зато очень надежно и эффективно.

Также есть масса других современных обмазочных и рулонных материалов. Но чаще всего используется плотная полиэтиленовая пленка.

Ее укладывают с заходом на стены, швы должны перекрывать друг друга. Швы дополнительно проклеиваются скотчем.

Теплоизолятор. Практикуется засыпка керамзитовым гравием, закладка пенопласта или минеральной ваты.

Поверх теплоизоляционного слоя делается плавающая стяжка с обязательным армированием и толщиной цементного слоя не менее 40 мм, оптимально 60 мм.

Технология изготовления плавающей стяжки выходит за рамки данной статьи и конечная возможность ее применения будет зависеть от особенностей вашей квартиры.

Есть много положительных отзывов от применения так называемой «сухой стяжки» — ГВЛ плит от «Кнауф».

Их сильная сторона – технологичность и быстрота укладки, отсутствие мокрых процессов.

Если обойтись без стяжки и делать черновой пол фанерой или доской на лагах, то слой теплоизолятора в этом случае закладывается между лагами.

Но как ни утепляй плиту изнутри – всё равно останутся мостики холода со стороны стен, соседних плит перекрытия и инженерных отверстий (выходы труб и пр.) Неизбежно возникает необходимость «добавить градус», иначе заметного толку от утепления не будет.

Реально согреться можно только при помощи современных систем «теплого пола».

С недавних пор водяной пол запрещено использовать в жилых многоквартирных домах, так как возникшая протечка в стяжке пола не сразу будет замечена и успеет изрядно подмочить жизнь всем тем, кто под вами. А если под вами 16 этажей? Так что такой запрет в первую очередь вам же на благо. Совсем другое дело – первый этаж. Под вами только подвал и ничего более. Можно смонтировать водяной пол, но только с учетом всех требований и с использованием качественных надежных материалов.

Электрический теплый пол сделать намного проще и обойдется он вам значительно дешевле. Но это поначалу. А потом незаметно будет капать копейка на счетчик.

Порядок работ по утеплению пола на первом этаже

1. Все щели и пробоины в плите перекрытия необходимо тщательно заделать ремонтной смесью на основе цемента.

   Если в доме водятся грызуны, то в раствор нелишним будет добавить битого стекла – оно им очень не по вкусу. Можно обойтись металлической сеткой, уложенной по периметру. Стыки плит также заделываются.

2. Делается пароизоляция полиэтиленовой пленкой.
3. Поверх рекомендуется сделать песчаную отсыпку для сглаживания неровностей плиты.
4. Укладываем слой теплоизоляционного материала.
5. Далее стяжка с уложенным кабелем «теплого пола».
6. При необходимости – наливной пол для окончательного выравнивания стяжки.
7. Финишное напольное покрытие по вашему усмотрению.

Если всё сделать правильно, то можно смело снимать шерстяные носки и тапки и радоваться теплым полам в квартире! Но не торопитесь сразу включать «теплый пол» – подождите примерно 28 дней до полного высыхания стяжки.

Если включить пол раньше, то стяжка высохнет неравномерно и в ней появятся трещины. 

Способы как утеплить пол на первом этаже

Утепление пола над подвалом (подпольем)

В домах часто проектируются подвальные помещения и подполья, которые используются для хранения различных вещей, не требующих комнатной температуры. Потери тепла через неутепленный пол первого этажа могут достигать 10 %.

Для уменьшения потерь тепла и обеспечения требуемых температур на поверхности пола необходимо утеплить перекрытие над холодным подвалом или подпольем.

При этом температура на поверхности пола должна быть не более чем на 2–2,5 °С (СНиП 23-02-2003) ниже температуры воздуха в помещении.

С точки зрения тепловой защиты здания, подвесные полы являются весьма неэффективной защитой, поскольку наружный воздух, который заходит под пол через необходимые вентиляционные продухи, зимой намного холоднее, а летом намного теплее, чем температура грунта, которая почти не меняется в летнее и зимнее время.

В связи с этим полы первого этажа следует утеплять так же тщательно, как и наружные стены.

Если под домом есть отапливаемый подвал, утеплять перекрытие нет особой необходимости.

Утепление деревянного перекрытия

Для утепления перекрытий над холодными подвалами и подпольями используются мягкие плиты и маты из минеральной ваты, которые плотно (с небольшим распором) устанавливаются в пространство между балками или лагами.

Если толщины выбранных плит недостаточно, утеплитель укладывают в два слоя с разбежкой стыков.

Схема утепления

1. Покрытие пола
2. Пароизоляционная пленка
3. Балки перекрытия
4. Минеральная вата
5. Нижняя обшивка перекрытия

Через перекрытие, как и через наружные стены, происходит диффузия водяных паров из теплых внутренних помещений наружу.

Поскольку холодное подполье расположено под перекрытием первого этажа, то направление движения водяных паров будет сверху вниз.

Для защиты утеплителя от увлажнения водяными парами с теплой стороны укладывают слой пароизоляции из полиэтиленовой пленки с нахлестом соседних полотнищ не менее 10 см. Края полотнищ пароизоляции заводят на высоту 10 см над поверхностью утеплителя и прикрепляют плинтусом к стене.

По деревянным лагам укладывают половые доски и покрытие пола.

Утепление железобетонного перекрытия

Несущей частью перекрытия над вентилируемым подпольем или подвалом может быть железобетонная плита.

В этом случае пол над перекрытием может устраиваться по лагам, а его утепление производиться мягкими плитами или матами из минеральной ваты, уложенным по плите между лагами.

Схема утепления

1. Покрытие пола
2. Пароизоляционная пленка
3. Лаги
4. Минеральная вата
5. Плита перекрытия

Утепление пола по жесткому основанию

Утеплить плитное перекрытие над холодным подвалом можно, используя плиты пенополистирола плотностью не менее 25 кг/м3, экструдированного пенополистирола, жесткие плиты из минеральной ваты.

В этом случае теплоизоляционные плиты укладывают на предварительно выровненную поверхность перекрытия.

По теплоизоляционному слою укладывают пароизоляционную пленку и выполняют монолитную стяжку или сборную стяжку из двух листов ГВЛ, ОСП, ЦСП.

При этом толщина армированной цементно-песчаной стяжки должна быть не менее 4 см.

Схема утепления

1. Покрытие пола
2. Цементно-песчаная стяжка
3. Пароизоляционная пленка
4. Экструдированный пенополистирол
5. Плита перекрытия

Для обеспечения возможного температурного расширения в местах сопряжения монолитных стяжек, выполненных по теплоизоляционному слою с другими конструкциями здания (стенами, перегородками и т.п.) должны быть предусмотрены зазоры шириной 1 – 2 см на всю толщину стяжки, заполняемые эластичным материалом (например, вспененным пенополиэтиленом).

Общая толщина сборной стяжки из двух гипсоволокнистых листов составляет 2 см.

При стыковке сборной стяжки из спаренных гипсоволокнистых листов на фальцы уложенных элементов стяжки сплошным слоем наносится дисперсия ПВА или клеящая мастика с последующим скреплением фальцев шурупами длиной не менее 19 мм, располагаемых с шагом 30 см.

В местах примыкания сборной стяжки к стенам, перегородкам и т.п.

конструкциям следует предусматривать зазор толщиной 1 см, который заполняют кромочной лентой.

Затем устраивают покрытие пола из керамической плитки, линолеума и др.

Читайте также:

Минеральная вата ISOVER

Каменная вата ТЕХНОНИКОЛЬ

Экструдированный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ

Типовые конструкции полов

Человек, приступающий к ремонту или реставрации полов в своей квартире, должен знать с какой конструкцией он встретится после снятия верхнего напольного покрытия. На рисунке 27 изображены схемы полов, используемые в жилых домах типовых серий. Эти полы были рекомендованы к применению в конце прошлого века. Если ваш дом был построен ранее, например, в середине прошлого века, то полы в нем сделаны немного по-другому, но они не сильно отличаются от тех, что изображены на рисунке.

Для обеспечения полом теплотехнических, звукоизоляционных, гигиенических и прочностных норм конструкция пола должна сменяться сверху вниз, от более плотных материалов к менее плотным, либо эти слои чередуются.

Для увеличения звукоизоляции под стяжку укладывают песчаную подсыпку, мягкие листы ДВП-М либо жесткие пенополистирольные или минераловатные плиты. Например, твердая паркетная или массивная доска опирается на лагу, а та, в свою очередь, опирается на мягкую ДВП или песчаную подсыпку. Либо твердый штучный паркет или ламинат укладываются на более мягкую фанерную подоснову (для паркета) или мягкую подложку (для ламината), которые, в свою очередь, лежат на твердой растворной стяжке, но плотность ее все же ниже железобетонной плиты, на которую, в свою очередь, нанесена стяжка.

При кажущемся разнообразии вариантов полов, на самом деле, их можно подразделить всего на два типа: полы по стяжкам (монолитным и сборным) и раздельные полы по лагам.

В недавнем прошлом монолитные стяжки делались под напольное покрытие из всех видов плиточных и рулонных материалов (линолеумов и ковролинов), а также под тонкие паркетные покрытия: штучные, из ненесущих паркетных досок и щитов.

Сборные сухие стяжки появились сравнительно недавно, их делают из мягких и твердых листов ДВП и гипсоволокнистых листов (ГВЛ).

При решении сменить напольное покрытие вы должны знать, что под паркетными щитами или паркетными досками толщиной до 18мм у вас, скорее всего, окажется монолитная цементно-песчаная стяжка либо сборная стяжка из твердых древесноволокнистых листов (ДВП-Т). Если под лицевым напольным покрытием обнаружится стяжка на основе цемента, то дальше «копать» не нужно — после небольшого восстановительного ремонта она будет прекрасным основанием под любое современное покрытие.

На сборной стяжке нужно проверить состояние ее листов, подгнившие листы ДВП следует удалить.

Если пол не подгнил, то и сборная старая стяжка будет прекрасным основанием под новое напольное покрытие.

При смене плиточного покрытия в санузлах снимайте только старую плитку и не «ройте» вглубь стяжки, ничего интересного, кроме гидроизоляционного ковра, под ней нет.

Иначе вы можете повредить гидроизоляцию и тогда точно придется снимать всю стяжку, восстанавливать гидроизоляционный ковер и делать стяжку вновь.

Под утепленными линолеумными полами, скорее всего, окажется керамзитобетонная стяжка. Ее тоже трогать не нужно и она является прекрасным основанием под современные напольные покрытия. Под неутепленными линолеумами, чаще всего, лежат твердые листы ДВП (или ДСП), а уже под ними цементно-песчаная стяжка или мягкие листы ДВП.

В этом случае нужно проверить состояние древесноволокнистых плит, обращая особое внимание на примыкания их к стенам. Листы ДВП (ДСП) укладывались к стенам с зазором, если зазор не был герметизирован (а, скорее всего, это именно так), в щель попадала вода и концы плит подгнили. Нужно оценить степень поражения плит ДВП (ДСП) и выпилить загнившие участки либо демонтировать листы целиком.

Под паркетными несущими щитами, паркетными досками толщиной более 18 мм и дощатыми полами вы обнаружите лаги.

Лаги — это деревянные бруски или доски, уложенные поперек под лицевыми досками пола. Под лагами насухо укладывали ленты из рубероида и мягкие полосы из плит ДВП. Слой песка, служащий для звукоизоляции полов и для выравнивания установки лаг, в своей конструкции полов вы можете не найти.

Насыпка этого слоя вначале полностью зависела от квалификации прораба, строящего ваш дом. Позже, когда появился новый вид строительного материала — ДВП, песчаную подсыпку перестали закладывать в конструкцию пола еще на стадии проектирования, полностью заменив ее на мягкие полосы из плит ДВП.

При реконструкции напольного покрытия по старым «полам по лагам», в первую очередь, нужно обратить внимание на сохранность старого покрытия.

Если полы не сгнили, не скрипят и не рассохлись, то в этом случае их можно не демонтировать, а сделать новое напольное покрытие прямо по ним.

Небольшие неровности и провисания полов устраняются их остругиванием или шлифованием. Небольшие щели шпаклюются.

Сгнившие «полы по лагам» частично или полностью заменяются новыми. В этом случае либо восстанавливают старую конструкцию пола, либо заменяют ее на «полы по стяжкам» или на полы «по регулируемым лагам».

Со скрипучими полами немного сложнее.

Сначала нужно установить причину скрипа. Скрипеть могут половицы или лаги. Это происходит из-за рассыхания пола и в результате ослабления крепления половой рейки к лаге. Если ослабло только крепление, то его восстанавливают закручиванием в лагу сквозь половицу саморезов с утапливанием головки. Однако прогибание половиц может быть вызвано и другими причинами, например, под полом подгнили лаги либо из-под лаг вывалились выравнивающие клинья.

О клиньях разговор особый. Дело в том, что установка клиньев для выравнивания лаг запрещена, а выводить лаги в горизонт нужно подтесыванием или подкладыванием под них дополнительных полосок ДВП и/или рубероида либо песком. При укладке лаг песок разгребался или подсыпался.

Выше уже говорилось, что песок на перекрытие, по разным причинам, засыпали далеко не все и далеко не всегда. Сами плиты перекрытия, даже идеально уложенные и выровненные своей нижней плоскостью, имеют вверху расхождение по высоте до 20 мм.

Поэтому плотникам, настилавшим лаги, приходилось решать вопрос по их выравниванию и они его решали, порой весьма своеобразно. Под лаги укладывали несколько слоев ДВП и рубероида (с закреплением — это нормально), подкладывали кирпичики и, иногда, шли на явное нарушение — устанавливали клинья (что совершенно недопустимо).

Со временем клинья высохли и вывалились, кирпичики раздавились либо древесина лаги просто смялась о подложенный под нее кирпич и лага, потеряв опору, стала «гулять», а полы заскрипели. Если у вас в квартире именно этот случай, когда скрипят не половицы, а лаги, вам нужно разбирать весь пол и восстанавливать неподвижность лаг либо выбрасывать старый пол и заменять его новой конструкцией.

Жесткое крепление лаг к перекрытию посредством стальных болтов, как иногда советуют в различной литературе, — недопустимо: в этом случае перекрытие передает все ударные шумы.

На первых этажах зданий с «полами по лагам» под полом вы должны обнаружить слой утеплителя, скорее всего, это будет стекловата. Стекловата должна лежать непосредственно на плитах перекрытия и быть прикрыта сверху пароизоляционным ковром из пергамина.

Пароизоляция укладывалась без натяга, то есть она должна провисать между лагами до утеплителя, обеспечивая тем самым воздушный продух между собой и нижней поверхностью полового покрытия.

Есть еще одна разновидность полов по лагам, так называемые «черные» полы. Это те же дощатые полы, но напольное покрытие в которых делают не из шпунтованных половых реек, а из обычных обрезных и необрезных досок. Такие полы выполняли вместо стяжек под штучные паркетные, тонкие паркетные щиты и доски, линолеум, ковролин и плитку.

Одним словом, под все те полы, которые традиционно делают по стяжкам.

Утепление пола первого этажа плиты перекрытия из подвала

Просто иногда делать стяжку, например, высотой 150–200 мм нецелесообразно, вместо нее дешевле и проще сделать «черные» полы по лагам на кирпичных столбиках или по балкам деревянного перекрытия. Иногда «черные» полы делались не из досок, а из настеленной по лагам фанеры или ДСП.

«Болеют» «черные» полы теми же болезнями, что и обычные полы по лагам, то есть они могут загнить или заскрипеть. Если «черные» полы в хорошем состоянии, то они могут быть прекрасным основанием под любое современное напольное покрытие.

Таким образом, в зависимости от степени пораженности вашего старого пола, ремонт пола будет капитальным или поверхностным. Поверхностный ремонт будет означать ремонт или реконструкцию верхнего напольного покрытия, стяжек и подпольных конструкций.

Капитальный ремонт предполагает полную разборку старых полов и замену их на новые конструкции полов по лагам или стяжкам. Не забываем, что замена старой конструкции пола на новую, более тяжелую, например, замена половых лаг на стяжку, требует получения разрешения в местных органах самоуправления.

Утепление пола первого этажа деревянного дома: как утеплить деревянный пол, как сформировать черновой и чистовой пол

Утепление пола первого этажа в деревянном доме своими руками — задача, посильная для каждого. Главное — знать, что делать.

Теплый пол в доме для нас, жителей благоустроенных современных квартир, уже давно стал нормой.

Ненормально — это когда пол холодный. А вот с домом деревянным все не так просто. Даже если у Вас имеется система отопления, все равно ниже первого этажа только холодная земля. Особенно холодная в условиях нашего климата.

И земля эта поглощает до 20% вашего тепла. Очевидно, что требуется дополнительная теплоизоляция.

Итак, если на вопрос «А нужно ли мне делать теплоизоляцию пола?» ответили утвердительно, данный материал может пригодиться вам для осуществления замысла. Сама процедура уже долгие годы остается неизменной.

В основе лежит технология двойного пола. Сначала настилается обработанный антисептиками черновой пол. После происходит монтаж чистового покрытия. На обоих этапах самым распространенным является метод утепления по лагам.

Формирование чернового пола

По сути, черновой пол — это основание под чистовое покрытие, которое создает ровную поверхность для его укладки.

Также при его наличии нагрузка на напольное покрытие распределяется. Плюс мы получаем дополнительную защиту от холодного воздуха, идущего с подвала, который будет тянуть по ногам, если его проникновение не предотвратить.

Устройство чернового пола:

Лаги (брусья, формирующие каркас пола) равномерно укладываются на определенном расстоянии друг от друга.

Боковые стороны лагов обиваются брусками, на которые с помощью гвоздей или саморезов закрепляются доски. Образованная целостная поверхность покрывается слоем пароизоляции из полиэтилена, пергамина или других специальных материалов. Утеплитель плотно и без зазоров укладываем между лагами, сверху же накладываем еще один слой пароизоляции.

Формирование и утепление чистового напольного покрытия

Теперь конкретнее о том, как утеплить деревянный пол на первом этаже:

1. Сперва на черновой пол выстилается рубероид.

   Он будет защищать теплоизолятор от влаги, которая может просочиться из деревянного основания и привести к снижению его эффективности.

2. Как и при создании чернового пола, дальше устанавливаем лаги с шагом от полуметра до метра.
3. Поверх рубероида формируем песчаный слой, который нужно обязательно выровнять, его накрываем полиэтиленом в несколько слоев. Края крепим к лагам.
4. Следующий шаг — установка щитов или досок над сформированными песчаными площадками и между лагами.

   Их подшиваем снизу или закрепляем на бруски.

5. Только после этого на щиты можно укладывать утеплитель. Для наших климатических условий рекомендуемая толщина утеплителя составляет что-то около 20 см.
6. В отдельных случаях, например, если нужна дополнительная защита при использовании минеральной ваты, можно произвести укладку еще одного паро- и гидроизоляционного слоя. Здесь снова используем полиэтилен, листы которого укладываем внахлест на 100-150 мм, загибая края на высоту до 100 мм.
7. Следующий этап — формирование фальшпола.

   Используем плиты из опилок, которые укладываются в два слоя. Соблюдается отступ от стен в диапазоне 10-20 мм по всей комнате.

8. Вот мы и подошли к концу.

   Утепление пола первого этажа в деревянном доме

   Проводим укладку досок пола. Поверх досок – выбранное напольное покрытие.

Утепление чистового напольного покрытия:

1. Покрытие из доски/ОСП;
2. Гидроизоляция и пароизоляция утеплителя;
3. Лаги;
4. Слой утеплителя;
5. Обшивка.

Лаги также можно уложить на столбики из кирпича поверх деревянной прокладки.

Утеплитель укладывается между ними, сверху – слой пароизоляции.

Для этого подойдет любой вид утеплителя, потому что механической нагрузки оказываться на него практически не будет.

Укладка лагов на кирпичные столбики:

1. Покрытие из доски/ОСП;
2. Гидроизоляция и пароизоляция утеплителя;
3. Лаги;
4. Слой утеплителя;
5. Настил из досок;
6. Обшивка;
7. Деревянная прокладка.

Выбираем утеплитель

Какие же виды утеплителя для полов вам больше всего подойдут?

Здесь, конечно, может подойти и простое утепление опилками. Но нужно учитывать различные условия и подобрать наиболее подходящий вариант.

Хорошо подойдут минеральная вата или стекловолокно.

Такой утеплитель не подвергается механическим нагрузкам. Минеральная вата при этом еще и слабо горюча, экологически чиста, влага ей практически не страшна.

А вот стекловолокно требует основательной гидроизоляции.

Применение пенопласта может быть опасным в виду его горючести.

Плюс, он, как и пенополистирол, может быть изъеден грызунами. Последний еще и недешев. Зато один из экономных вариантов – это пенопласт. Хорошей альтернативой ему является пеноплекс, причем именно для утепления холодных полов над подвалами.

Про нюансы использования различных видов утеплителя можно найти немало информации.

Так что вы легко отыщите то, что подойдет именно вам. Ну а когда определитесь, приступайте  к самому процессу утепления, опираясь на наши подсказки. Для наглядности мы подготовили для вас по этой теме небольшую подборку видео:

Утепление деревянного дома:

Монтаж чернового пола:

Избавление от холода и сырости от подвала:

Утепление пола:

stroitel12.ru

Какую конструкцию пола первого этажа лучше сделать?

Случайно нашла ваш сайт и поняла что для меня это спасение.

Вкратце история. Санкт-Петербург, Ленинградская область. Ленточный фундамент 9700*8500 шириной 50 см, глубина 1 м 20 см был заложен 10-11 лет назад. Я не знаю как называется грунт. Он желтого цвета очень мелкий. Может суглинок. Внутри вырыли котлован,так как предполагали делать подвал. На этом дело и кончилось. Сейчас решили строить дом. Вырубили деревья, которые за столько лет успели вырасти в котловане. И возникла проблема — что же дальше? Опыта в строительстве нет. Подвал решили не делать, так как это лишние траты и заморочки. Нам посоветовали пол по грунту. Засыпали котлован супесью (большая часть песка) до уровня земли, и начали меня терзать сомнения: может лучше плиты перекрытия, или вообще по лагам, хотя у нас для лаг неудачный размер. Еще забыла добавить, что участок двухуровневый, фундамент стоит на горе, и в котловане со слов отца (он туда ходил весной) вода никогда не стояла. Да и у соседки (она чуть ниже) сделан подвал без всякой гидроизоляции (она мне сказала: какая изоляция, у нас же здесь песок, это она так называет наш грунт). Еще — трещин на фундаменте нет, в него было заложено много арматуры, может даже больше, чем надо. Верх фундамента получился не ровный, так как заливали не по уровню, т.е.если делать плиты или лаги то его надо дополнительно выравнивать.

Посоветуйте, какое удобнее, проще и дешевле сделать перекрытие в нашем случае.

Примерные вопросы:

1. Если рассматривать по лагам, то что сделать в качестве опоры посередине, столбики, как у вас описано или цельный монолит от стены к стене, связав его с основным фундаметом, учитывая, что грунт у нас насыпной (засыпали котлован этим летом). И из чего делать несущую стену, так как предполагается второй этаж (дом из газобетона) а верхнее перекрытие (т.е. пол второго этажа) планируется по балкам, которым тоже нужна опора посередине.

2. Если это пол по грунту. Я консультировалась со строителем и он предложил так: внутри сделать 6 столбиков (примерно как у вас описано для лаг) досыпать песком, щебень не нужен (по его словам его функция уплотнить а у нас хорошие стены и пол будет на них держаться хорошо) потом гидроизоляция (вроде изоспан) потом слой песка, арматура (не сетка) диаметр 12-13, связанная между собой и с фундаментом, и бетон толщиной 35 см.

3. Если это плиты, то можно ими без дополнительных подпорок перекрыть наши пролеты, как в них правильно делать отверстия для канализации и водопровода, и как их укладывать (их же кладут не от края) чем заделывать расстояние от края фундамента до края плит, чтобы выкладывать стены.

Это первые вопросы. Думаю, будут еще. Буду ждать ответ. 

 

www.builderclub.com

Утепление пола первого этажа: инструкция

Первые этажи и в многоквартирных, и в частных домах могут располагаться над неотапливаемыми помещениями, а в ряде случаев, просто над грунтом в подполе. Вследствие этого, учитывая суровый климат большинства регионов нашей страны, перед многими владельцами встает вопрос об утеплении пола первого этажа. Если не провести такие работы, то вы не будете чувствовать себя комфортно, ведь ходить по холодному полу в валенках или теплых тапочках — сомнительное удовольствие.

Содержание статьи

Используемые для утепления материалы

Схема утепленного перекрытия первого этажа

Пол первого этажа

В настоящее время на строительном рынке существует большой выбор утеплительных материалов, пригодных для проведения изоляции первых этажей зданий.

• Минеральная вата – этот материал состоит из тонких нитей минерального вещества, между которыми находятся участки воздуха. Воздух является хорошим теплоизолятором и надежно перекрывает утечку тепла.

Минеральная вата

утеплитель минвата

• Пенополистирол – в этом материале воздушные пузырьки заключены в оболочку из полимерных материалов.

Пенополистирол

• Керамзит – этот утеплитель представляет собой те же самые воздушные пузырьки, но заключенные в оболочку из обожженной глины.

Керамзит

Кроме того, при производстве работ вам понадобятся дополнительные материалы и инструменты. Их набор будет зависеть от выбранной технологии.

Утепляем цоколь

Утепление пола первого этажа является многоступенчатой задачей. К ней нужно подходить комплексно, выстраивая многоуровневую защиту от холода.

Утепление цоколя на этапе строительства

Так, очень часто проблемы с температурным режимом на первом этаже возникают из-за недостаточной продуманности или плохой постройке цоколя. Перед тем, как приступить к утеплению перекрытия, внимательно осмотрите то, что находится под вашим полом. Цоколь можно утеплять как изнутри, так и снаружи.

Основными причинами поступления холода могут являться:

• трещины;
• щели;
• сквозные дыры.

Утепление цоколя

Выявленные щели и трещины сначала должны быть очищены от мусора, непрочных участков и после этого могут быть легко загерметизированы обыкновенной монтажной пеной.

Если в цоколе или неотапливаемом полуподвале вашего дома есть вентиляционные окна, то при приближении холодного периода они должны быть в обязательном порядке закрыты.

Холод в цокольный этаж вашего дома может передаваться и через грунт. Если зимой вы заметили промерзание участков грунта под перекрытием первого этажа, то это может обозначать, что строители недостаточно заглубили фундамент. Переделывать фундамент при построенном доме вряд ли получится, но частично решить эту проблему можно. На грунте в подвале или цоколе рассыпается слой керамзита и укладывается пенополистирол, которые эффективно задержат холод, проникающий из грунта.

пенополистирол

Засыпка подвала керамзитом

Утепляем перекрытие первого этажа снизу

После проверки состояния цоколя или подвала можно приступить к следующему этапу – утеплению перекрытия первого этажа снизу. Возможно это сделать в том случае, если у вас имеется доступ в подвал. В многоквартирных домах такие работы вызывают определенные проблемы, так как вам придется точно вычислить, какие участки перекрытия принадлежат вашей квартире.

Приклеиваем пенопласт к потолку

Выбираем способ утепления первого этажа

Основное направление утечки тепла из помещений первого этажа — сверху вниз. Помимо утечки тепла в нижнее подвальное помещение в таком случае существует и конденсация паров воды на поверхности перекрытия. Скапливающиеся частички влаги негативно влияют на состояние утеплителя, каким бы он не был. Для того, чтобы предотвратить разрушение теплоизолятора необходимо выбирать материал, нечувствительный к воздействию влаги.

Слой пароизоляции

Также предотвратить скопление влаги может дополнительный слой пароизоляции, прилегающий непосредственно к теплоизоляционному слою. Обычно пароизолятором выступает полиэтиленовая пленка с толщиной в 150 микрометров.

Технология утепления перекрытия первого этажа снизу

1. Очистите нижнюю часть перекрытия (обычно это простая бетонная плита без какой-либо отделки) от мусора.
2. В два слоя покройте плиту перекрытия грунтовкой.
3. Наклейте на нижнюю часть перекрытия пенопластовые плиты. Их толщина зависит исключительно от вашего желания. Клеится пенопласт специальным клеем. Также можно использовать клей для плитки.
4. Щели между пенопластовыми листами и между ними и стенами герметизируются монтажной пеной.

Пенопластовые утепляющие плиты

Утепляем пол первого этажа сверху

Поднимаясь снизу вверх, можно приступить к утеплению верхней части перекрытия первого этажа. Сразу отметим, что некоторые способы утепления применяются только для отдельных типов перекрытий. Так, цементно-песчаную стяжку не получится положить на деревянный пол.

Утепляем деревянный пол

Многим нравятся деревянные полы. Есть в них что-то традиционное, домашнее. К сожалению, деревянные перекрытия не отличаются отличной теплоизоляцией и долгим сроком службы. По прошествии времени приходится проводить ревизию их состояния и, при необходимости, ремонтировать, совмещая ремонтные работы с утеплением.

Утепление деревянного пола

Утепление деревянного пола

1. Прежде всего, проводим ревизию состояния пола. Снимаем финишное напольное покрытие, убираем последующие слои. Это можно сделать на ограниченном участке пола. Для оценки состояния нет необходимости разбирать весь пол. Если вы все-таки решили провести капитальный ремонт, то необходим полный демонтаж пола, вплоть до лаг. Старые сгнившие элементы безжалостно выбрасываются.
2. После того, как вы добрались до основы – перекрытия, начинаем возведение пола заново. С этого же момента начинаются и работы по утеплению пола первого этажа в новостройке.
3. На перекрытие, оно же «черновой пол», укладываются деревянные лаги. На их изготовление идет прочный деревянный брус, в обязательном порядке обработанный антисептиком для предотвращения гниения.
   

   Кстати, теплоизоляция пола вполне может быть, и даже должна быть совмещена с работами по выравниванию пола. Так что при укладке лаг не забудьте проверить, что верхние поверхности лаг выведены по идеально горизонтальному уровню.

Деревянные лаги

4. На черновой пол в промежутке между лагами и непосредственно на них укладываются полосы полиэтиленовой пленки, которая будет служить пароизолятором. Полосы полиэтилена укладываются с нахлестом друг на друга примерно сантиметров в 10. Фиксировать пленку можно на скотч или закреплять ее при помощи строительного степлера.
5. Далее в промежутки между лагами укладывается подогнанный по размеру теплоизолятор. Это может быть раскатанная из рулона минеральная вата, плиты из вспененного полимера или рассыпанный слой керамзита. Слой теплоизолятора должен доходить до верхней поверхности лаг.

6. Сверху теплоизоляционный слой можно накрыть еще раз полиэтиленовой пленкой. Таким образом мы защитим теплоизолятор как от конденсации влаги со стороны подвала, так и от проникновения влаги из помещения.
7. На дополнительный гидроизоляционный слой укладывается чистовой пол. Обычно в этих целях можно использовать толстые фанерные листы.

керамзит

Этапы работ по утеплению

Утепляем бетонный пол

Также, как и при ремонте и строительстве деревянного пола, процесс утепления бетонного пола вполне можно совместить с его выравниванием.

Бетонные полы можно утеплить с использованием двух основных технологий – «сухой» и «мокрой» стяжки.

Сухая стяжка является довольно свежей технологией и позволяет в короткие сроки подготовить черновое бетонное перекрытие для настилки финишного напольного покрытия.

Этапы работ по утеплению пола сухой стяжкой

Утепление пола сухой стяжкой

1. При ремонте в старом доме следует разобрать имеющееся напольное покрытие и убрать его. При строительстве нового дома в данном этапе нет необходимости.
2. Проверьте состояние плиты перекрытия. Если в ней имеются трещины, то их можно заделать цементно-песчаной смесью. Особенно внимательно необходимо обследовать стыки между стенами полом. При наличии глубоких полостей их необходимо заделать монтажной пеной.
3. На убранное и очищенное перекрытие наносится пара слоев грунтовки.
4. После высыхания грунтовки разместите на перекрытии полосы гидроизоляции (полиэтилена) с нахлестом. Полиэтилен должен заходить и на стены помещения до места расположения финишного напольного покрытия.
5. Определите уровень подъема пола. Если вы ремонтируете помещение, то не забывайте, что у вас в комнате имеются двери, которые возможно придется переделывать после повышения уровня пола. Уровень будущего пола отмечается по стенам помещения. Лучше всего при этом пользоваться лазерным уровнем, проецирующим луч на стенки.
6. Вдоль стен комнаты поместите компенсационную ленту. Это полоса вспененного полимера, которая предотвращает повреждение пола после температурного расширения. Ее высота также должна быть не меньше, чем будущая высота пола.

демпферная лента

Компенсационная лента

7. Установите на полу маяки – отрезки перфорированного металлического профиля, которые будут обозначать верхнюю границу утепляюще-выравнивающей засыпки. Первый маяк помещается в 10 сантиметрах от дальней стены помещения, а все последующие — на равном расстоянии, параллельно друг другу, с дистанцией в метр-полтора. Верхняя часть маяков должна лежать в идеально горизонтальной плоскости. Это очень ответственный этап работы. Для выверки уровня можно использовать натянутые в помещении нити, либо все тот же лазерный уровень. Для регулировки высоты размещения профиля, под него подкладываются куски фанеры, оргалита или пластика. К поверхности перекрытия маяки-профили крепятся небольшими кучками бетонного раствора.

Маяки для сухой стяжки

8. В промежутки между маяками засыпается утепляюще-выравнивающий материал. Обычно это керамзит мелких фракций. Он прекрасно распределяет нагрузку от чистового пола и одновременно препятствует утечке тепла. Сыпучий материал разравнивается по уровню маяков длинной металлической рейкой-правилом.

Разравнивание засыпки по маякам

9. На керамзите можно разместить второй слой полиэтилена.
10. После создания слоя утепления и выравнивания можно монтировать чистовой пол — листы влагостойкого гипсокартона, толстой фанеры, либо «Суперпол», имеющий замок для фиксации составных частей между собой.

Укладка чистового пола

1. На смонтированный чистовой пол укладывается финишное покрытие. Между чистовым полом и финишным покрытием также можно разместить еще один утепляющий слой, например, листы пробки.

Порядок производства работ по утеплению и выравниванию пола первого этажа с применением технологии «мокрой» стяжки описан в отдельной статье.

Также вы можете посмотреть обучающий видеоурок, объясняющие, как можно эффективно утеплить пол первого этажа.

Видео – Утепление пола первого этажа

pol-spec.ru

Утепление пола первого этажа своими руками

Утепление пола первого этажа волнует многих владельцев частных домов, ведь через пол помещение может потерять значительное количество тепла. Чтобы минимизировать теплопотери, а вместе с этим и сократить расходы на обогрев дома, нужно выполнить качественное и правильное утепление поверхности.

Утепление пола первого этажа

Существует несколько способов реализации рассматриваемой задачи. При этом для создания надежного теплоизоляционного слоя можно использовать разные утеплители. Ознакомьтесь с особенностями самых популярных материалов, выберите наиболее подходящий метод и приступайте к монтажу теплоизоляции.

Сравнение свойств разных утеплителей

Популярные теплоизоляционные материалы и их особенности

На современном строительном рынке представлен большой выбор материалов, характеристики и свойства которых позволяют использовать их для утепления пола первого этажа. Каждый изолятор имеет как ряд преимуществ, так и определенный перечень слабых качеств.

Минеральная вата

Виды минваты по плотности

Тех. характеристики минеральной ваты	Показатели
Плотность	115 кг/м3
Водопоглощение при полном погружении, не более	1%
Средний диаметр волокна, не более	0,2 мкм
Содержание неволокнистых включений в массе, не более	4,5%
Теплопроводность при 283+1 К, не более	0,044 Вт/м*К
Предел прочности на сдвиг, не менее	50 кПа
Предел прочности на сжатие, не менее	100 кПа
Предел прочности на растяжение, не менее	150 кПа

Наиболее популярным материалом для утепления различных конструкций является минеральная вата. Среди ее главных преимуществ можно выделить:

Главный недостаток – слабая устойчивость к влаге, на фоне которой возникает необходимость обустройства качественного гидроизоляционного слоя, иначе утеплитель очень быстро разрушится.

Сравнительные характеристики разных видов минеральной ваты

Минеральная вата производится в виде плит и матов, что дает возможность выбрать наиболее удобный вариант для конкретной ситуации.

Узнайте подробную информацию, какой утеплитель не грызут мыши, из нашей новой статьи.

Пенопласт

Физические характеристики пенопластов

Не менее популярный теплоизоляционный материал. Преимущества:

• низкая теплопроводность;
• небольшая толщина и сравнительно малый вес;
• прочность;
• долговечность;
• устойчивость к механическим повреждениям.

В отличие от минеральной ваты, пенопласт не требует устройства настолько серьезной влагозащиты.

Пенопласт ПСБ-С-15

При наличии достаточного бюджета вы можете и вовсе купить вспененный полиэтилен. В процессе производства этого материала его поверхность покрывается алюминиевой фольгой, исключающей необходимость обустройства дополнительной гидроизоляции.

Пенопласт фольгированный

Эковата

Эковата

Представляет собой утеплитель на основе целлюлозы с разнообразными добавками, способствующими улучшению его огнестойких и экологичных характеристик. По структуре является сыпучим материалом. Эковата очень проста в обустройстве – достаточно насыпать ее в предварительно смонтированную обрешетку и укрыть настилом.

Сравнительная оценка некоторых видов утепления

Существенным недостатком эковаты является низкая устойчивость к влаге. Под ее воздействием материал очень быстро теряет свои эксплуатационные свойства и разрушается.

Эковата не горитУтепление пола эковатой

Стекловолокно

Стекловолокно

Этот утеплитель стремительно набирает популярность. Основные эксплуатационные характеристики стекловолокна вне всяких похвал. Материал отлично подходит для утепления полов помещений, расположенных на первом этаже. Также к числу преимуществ стекловолокна следует отнести доступную цену.

Выбор метода обустройства теплоизоляционного слоя

Прежде чем приступать к проведению теплоизоляционных мероприятий, нужно изучить не только свойства наиболее популярных утеплителей, но и ознакомиться с особенностями их обустройства. В зависимости от структуры материалы классифицируются на:

• сыпучие;
• твердые. В эту категорию относятся рулонные утеплители, а также теплоизоляционные материалы в виде матов и плит;
• жидкие.

Сыпучая теплоизоляция

Сыпучая теплоизоляция

Выполняется с использованием уже упоминавшейся эковаты, а также следующих материалов:

• шлака;
• измельченного пенопласта;
• опилок.

Сыпучие материалы удобны тем, что с их помощью можно заизолировать даже наиболее труднодоступные места. Метод одинаково эффективен как в частных домах, так и в квартирах на первом этаже.

Однако, несмотря на свою эффективность, сыпучая теплоизоляция не получила широкого распространения, потому что на рынке доступны более современные и простые в обустройстве утеплители.

Твердая теплоизоляция

Виды минваты по плотности

Рулоны, плиты и маты наиболее часто используются для утепления. Такие материалы имеют сравнительно небольшую толщину – в среднем до 100 мм, поэтому жилое пространство при их использовании уменьшается несущественно.

Типичные представители категории – минеральная вата и пенопласт. Также широкую популярность набирают маты, изготовленные из растительных волокон природного происхождения.

Жидкая теплоизоляция

Не очень распространенный, но весьма эффективный метод. Используются следующие материалы:

По качеству подобная теплоизоляция ни в чем не уступает плитам, матам и рулонным материалам. Однако для напыления составов приходится использовать специальное оборудование, что не лучшим образом отражается на стоимости работ.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Варианты утепления пола и инструкции по их выполнению

Варианты утепления пола

Порядок утепления пола первого этажа будет меняться в зависимости от того, присутствует ли снизу подвал или цоколь.

Если есть подвал

Схема утепления пола над межэтажным перекрытием

Мнение эксперта:

Масальский А.В.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.  

Задать вопрос эксперту

При наличии в доме цокольного этажа либо подвального помещения теплоизоляционные работы нужно начинать с них. Во-первых, вы должны утеплить стены и перекрытие подвала. Во-вторых, перед утеплением поверхности должны быть качественно гидроизолированы. В противном случае грунтовые воды просочатся через стены и разрушат утеплитель.

Если вы не хотите разбирать пол либо же намереваетесь создать максимально качественную теплоизоляцию, используйте способ, суть которого сводится к утеплению потолка подвала.

Первый шаг. Расстелите и зафиксируйте влагонепроницаемую пленку. Укладывайте полосы пленки с 10-15-сантиметровым нахлестом. Стыки обязательно проклеивайте скотчем.

Второй шаг. Приколотите к гидроизолированной поверхности рейки обрешетки. Ширину реек и шаг их размещения подбирайте в соответствии с параметрами используемого утеплителя.

Гидроизоляция потолка

Третий шаг. Уложите плитный либо рулонный утеплитель в пространство между рейками. Для фиксации теплоизоляции используйте проволоку либо же набейте поперечные рейки.

Четвертый шаг. Прибейте к рейкам элементы настила (доски либо OSB).

Утепление потолка

После изоляции подвала можно переходить непосредственно к утеплению пола.

Первый шаг. Уложите лаги и прикрепите к ним черепные бруски.

Уложите лаги и прикрепите к ним черепные бруски

На зафиксированные бруски уложите деревянные доски либо OSB. Настил должен быть таким, чтобы на стыках элементов не было даже незначительных щелей.

Второй шаг. Укройте настил пола гидроизоляционной пленкой.

Третий шаг. Уложите поверх пленки выбранный утеплитель. Прибейте к основанию опорные лаги.

Укладка тепло- и гидроизоляцииУкладка тепло- и гидроизоляции

Четвертый шаг. Сделайте еще один настил из ОСБ или досок. Зазор между настилом и утеплителем должен составлять порядка 10 мм.

Алгоритм утепления пола

Если подвала нет

При отсутствии подвала либо цоколя работа по утеплению пола пройдет легче и быстрее. Если упомянутых помещений нет, то пол, как правило, располагается непосредственно на грунте либо же на фундаменте.

В такой ситуации последовательность утепления будет следующей.

Первый шаг. Демонтируйте настил пола в случае его наличия, чтобы получить доступ к фундаменту или грунту. Если пол сделан по грунту, тщательно выровняйте землю.

Второй шаг. Насыпьте на основание керамзит 10-15-сантиметровым слоем. Такая засыпка будет обеспечивать дополнительную теплоизоляцию.

Насыпьте на основание керамзит

Третий шаг. Укладываем армирующий слой. Необходимую жесткость обеспечит обыкновенная сетка-рабица. Уложите ее на основание.

АрмированиеМаяки под стяжку

Четвертый шаг. Сделайте новую стяжку.

Стяжка

Пятый шаг. Укройте застывшую стяжку влагоизоляционной пленкой.

Шестой шаг. Прибейте к основанию рейки обрешетки.

Седьмой шаг. Уложите выбранный теплоизоляционный материал в пространство между рейками.

Утепление бетонного пола

Восьмой шаг. Смонтируйте доски настила и выполните финишную отделку на свое усмотрение.

Вариант утепления с использованием системы подогрева пола

Эта методика не является утеплением в прямом смысле слова, но позволяет сделать помещение гораздо более теплым. Система может быть электрической (пленочная, кабельная) и водной.

Виды систем теплый пол

Наиболее простым в обустройстве является пленочный инфракрасный теплый пол. Для его установки достаточно попросту выровнять основание, разложить пленку в необходимых местах и подключить систему к электричеству. Стяжка не заливается. Ключевыми преимуществами такой системы является возможность ее укладки под любое финишное покрытие и простота монтажа. Недостаток – сравнительно высокая стоимость.

Инфракрасный теплый пол, монтаж

Кабельный пол также сравнительно прост в укладке и может комбинироваться с большинством разновидностей существующих финишных напольных покрытий. Делать стяжку не надо. Главный недостаток – дороговизна эксплуатации.

Кабельный теплый пол

Наибольшей же популярностью пользуется водяной теплый пол. Такая система самая экономична. Требует предварительного обустройства гидроизоляции основания, укладки специальных матов (лучше всего использовать плиты с т.н. бобышками, т.к. в данном случае не придется применять дополнительные крепежные элементы) и последующей заливки стяжки.

Технология укладки водяного теплого полаТеплый пол водянойКак сделать теплый водяной пол

Таким образом, для утепления пола первого этажа можно использовать самые разнообразные материалы и методики. Теперь вы осведомлены в особенностях каждого доступного варианта и сможете сделать оптимальный выбор.

Утеплительный материал	Коэффициент теплопроводности, (Вт/м×К°)
Минеральная вата	0,045-0,08
Эковата (целлюлозный утеплитель)	0,038-0,046
Стекловата	0,033-0,06
Пенопласт (пенополистирол)	0,031-0,040
Керамзит	0.16
Керамзитобетон	0.31
Фольгированный вспененный полиэтилен (пенофлекс)	0,032-0,037

Удачной работы!

Цены на греющий кабель и комплектующие

Греющий кабель и комплектующие

Видео — утепление пола над холодным подвалом

Видео – Утепление пола первого этажа

stroyday.ru

Пол первого этажа в доме из газобетона: требования, особенности устройства

В частном домостроении газобетон пользуется особой популярностью, так как позволяет за небольшие деньги возвести в короткие сроки дом в два этажа площадью до 100 м² – это бюджетный вариант. Перекрытия первого и второго этажа могут быть монолитными или сборными из Ж/Б или ячеистых бетонных плит, металла, дерева. При выборе способа обустройства перекрытий учитывается много факторов: несущая способность, уровень надежности и вес выбранной конструкции, финансовые расчеты и временные рамки, отведенные на строительство дома. Способ устройства пола зависит от выбранного типа фундамента. О том, как можно сделать пол первого этажа в доме из газобетона – сегодняшний материал.

Пол первого этажа в доме из газобетона

Содержание статьи

Газобетон – особенности материала

Пенобетон, газосиликат и газобетон относятся к категории ячеистых бетонов – отдельной разновидности строительного материала, содержащего в своей структуре большое количество воздушных камер (от 70 до 90 %). Плюсом этого материала является высокие теплоизоляционные свойства, минусом – низкая прочность в зависимости от концентрации воздушных ячеек. В связи с этим перед возведением газобетонного дома, проводят тщательные расчеты.

К основным особенностям газобетона можно отнести следующее:

1. При строительстве дома свыше 1 этажа необходимо произвести серьезные расчеты.
2. Важно исключить все факторы, приводящие к усадке дома, иначе не избежать образования трещин в структуре блоков. Поэтому особенно тщательно подходят к обустройству котлована и фундамента.
3. Газобетон обладает теплоизоляционными свойствами, но удерживает тепло плохо.
4. Важно выполнить качественную внутреннюю и наружную отделку. При этом стоит помнить, что стены из газобетона плохо удерживают крепеж.
5. Особое внимание уделяют выбору материала перекрытий, которые не должны быть слишком тяжелыми.

Дом из газобетона

 

Пол первого этажа: требования

Чтобы правильно обустроить перекрытие на первом этаже, необходимо знать о требованиях, которым оно должно отвечать:

1. Материал должен быть прочным, надежным и долговечным.
2. Перекрытие должно достойно переносить климатические, технологические и температурные воздействия.
3. Конструкция должна выдерживать постоянные и временные нагрузки от несущих стен и фундамента.
4. Основание должно быть довольно жестким, что касается допустимых показателей работы конструкции на прогиб.
5. Конструкция не должна создавать мостиков звука и холода;
6. Материал должен обладать теплоизоляционными свойствами.

Конструкция пола 1 этажа

Все начинается с фундамента

От прочих строительных материалов газобетон отличается тем, что имеет слишком низкую стойкость к изгибающим нагрузкам. Это приводит к тому, что даже при незначительной подвижности фундамента в стенах появляются трещины. Поэтому важным этапом при строительстве дома из газобетона является выбор типа фундамента, а потом уже, исходя из особенностей основания, выбирается оптимальная конструкция пола первого этажа.

Основные виды фундаментов

С учетом особенностей газобетона количество пригодных типов основания существенно снижается. Фундамент для газобетонного дома должен быть хорошо армированным и максимально устойчивым. Сюда можно отнести: монолитную плиту, ленточные и столбчатые конструкции.

При прохождении грунтовых вод близко к поверхности земли необходимо обеспечить качественную кольцевую или пристенную дренажную систему, что существенно увеличит стоимость работ, а также выполнить качественную гидроизоляцию основания, или выбрать другой материал для строительства.

Дренажная система

Оптимальным вариантом при строительстве малогабаритного строения будет монолитный ленточный фундамент. Сборные конструкции не рекомендованы. Возможно устройство свайного фундамента. В этом случае, для предотвращения растрескивания газобетонных стен, должна быть устроена цельная рама ЖБ ростверка.

Лучшим решением для газобетонного дома является монолитная ЖБ плита в качестве фундамента, несмотря на то, что стоимость такого основания гораздо дороже. В этом случае плита будет выполнять функцию чернового основания.

Особенности устройства пола по грунту

Это наиболее простой и экономичный способ обустройства пола. Выполнить его можно в двух вариациях – в виде стяжки или в виде деревянного настила.

Пол по грунту и ленточный фундамент

Устройство стяжки

Особенность такого пола заключается в том, что между ним и грунтом нет воздушной прослойки. Основание не принимает на себя нагрузку от стен и крыши – она распределяется на ленточный фундамент, а только несет нагрузку от чистового покрытия, мебели, оборудования и веса людей.

Конструкция пола по грунту

Подобная конструкция пола многослойна и каждый слой в ней играет определенную роль. К ним относится:

1. Подошва.
2. Подстилочный пласт.
3. Гидроизоляционный слой.
4. Утеплитель.
5. Стяжка.
6. Выравнивающий слой.
7. Чистовое покрытие.

Пирог пола по грунту

Таблица 1. Изготовление пола первого этажа по грунту путем заливки бетонной стяжки 

Изображение	Описание
	Выполняют разметку помещения, определяя верхнюю точки кладки. Для того чтобы задать необходимую высоту бетонной конструкции пола, необходимо определить нулевой уровень. Для этого вверх от нижнего края дверного проема отступают 1 м и соединяют линией аналогичные точки, перенесенные на другие стены. От полученной линии вниз отступают на 1 м, ставят метку и вычерчивают параллельную верхней линию, которая и будет нулевым уровнем.
	При подготовке грунта удаляют строительный мусор. Снимают верхний слой согласно разметке на толщину бетонного пола. Затем приступают трамбовке и выравниванию поверхности, используя виброплиту – специальный инструмент для уплотнения почвы. В результате должно получить с ровное и плотное основание, не оставляющее следов от хождения по нему.
	Выполняют засыпку гравия слоем от 5 до 10 см, проливают водой и трамбуют. Ориентиром для получения равномерного слоя подсыпки могут служить колышки, установленные по уровню.
	Следующий слой – песчаный, составляет 10 см в толщину. Также тщательно утрамбовывается. После этого засыпаем и уплотняем щебень и еще один слой песка, который тщательно трамбуют и выравнивают таким образом, чтобы на поверхности не торчали острые грани элементов щебеночной подсыпки.
	Поверх песка укладывают плотный полиэтилен, формируя гидроизоляционный слой. Края полотен заводят на стены, укладку производят внахлест на 15 см, стыки проклеивают скотчем. Вместо пленки можно использовать специальную гидроизоляционную мембрану.
	На следующем этапе укладывают утеплитель в соответствии с технологическими особенностями материала. Чаще это плитный или насыпной материал.
	Конструкция пола укладывается плавающим методом, поэтому по периметру помещения прокладывают демпферную подушку (ленту) из нарезанного утеплителя.
	Многослойную конструкцию пола обязательно армируют при помощи металлической или ПВХ сетки с ячейками 10 х 10, 15 х 15 или 20 х 20 см в зависимости от предстоящей нагрузки. Сетка должна располагаться над утеплителем на расстоянии в 2-3 см, для этого используют специальные опоры. При использовании ПВХ сетки, ее натягивают на зафиксированные колышки.
	Готовят раствор и заливают стяжку традиционным методом по заранее установленным маякам, растягивая смесь при помощи правила. Работу начинают от дальнего угла.
	Стяжку оставляют высыхать, накрыв пленкой, в течение 28- 30 дней.
	После высыхания стяжки необходимо оценить ее ровность и в зависимости от чистового материала принимают решение о дополнительном выравнивании при помощи специальных составов или методом шлифовки.

Пол по грунту: сухая стяжка

Преимущества сухой стяжки заключаются в том, что процесс ее укладки не требует длительного времени на высыхание. Чистовое покрытие можно укладывать уже на следующий день.

Сухая стяжка – довольно интересный и доступный вариант создания ровного пола в квартире. Она не оказывает чрезмерной нагрузки на перекрытия, а сделать ее можно самостоятельно. Как сделать сухую стяжку пола? Подробно в специальной статье.

Первые этапы по подготовке: устройству подушки и черновой стяжки выполняются как в ранее описанном случае. Далее технология отличается.

По черновой стяжке застилают пленочный гидроизоляционный слой и устанавливают маяки, используя для этого металлические профили для работы с ГКЛ, зафиксированные на саморезы.

Инструменты для устройства сухой стяжки пола

Между маяками засыпают и трамбуют керамзит или другую подсыпку, специально предназначенную для этих целей. Равномерный слой формируют при помощи правила и выполняют трамбовку материала.

Керамзитовая подсыпка

Сверху на ровный слой засыпки укладывают гипсоволокнистые плиты, проклеивая места стыков клеевым составом. При этом стыки каждого ряда не должны совпадать. Дополнительно выполняют фиксацию на саморезы.

Обратите внимание! Укладка сухой стяжки выполняется плавающим методом, поэтому по периметру помещения фиксируют демпферную ленту.

Укладка гипсоволокнистых плит

Устройство пола на лагах

Деревянные полы на столбах по грунту – еще один распространенный способ устройства конструкции пола при ленточном фундаменте. Монтаж происходит следующим образом.

Укладка на лагах

Сначала выполняется подготовка грунта – выравнивание и трамбовка. Затем насыпают щебеночный слой толщиной 5 см. Щебень необходимо утрамбовать и пролить битумом.

За счет проливки битумом щебеночная подсыпка становится монолитной

С шагом 80 см размечают место расположения кирпичных столбов под лаги. Устанавливают столбики из кирпича одинаковой высоты. При необходимости сверху выравнивают раствором, чтобы вывести в одну плоскость.

Основные элементы конструкции пола

Сверху на каждый столбик укладывают рубероид, который выполняют функцию гидроизолятора. Затем укладывают балки. Независимая конструкция получается за счет того, что балке не крепятся к стенам. Снизу доски подбивают досками, для укладки утеплителя. Сначала стелют слой пароизоляции, а затем минеральную вату.

Черновой пол с утеплителем

На утеплитель укладывают слой пароизоляции и шпунтованную доску, которая может служить как основой под декоративное покрытие, так и самостоятельным чистовым слоем. Также по декоративный материал можно использовать толстую влагостойкую фанеру или ОСБ плиты.

Конструкция деревянного пола – основные элементы

Какие нюансы учесть при устройстве пола по грунту

Независимо от того, какая технология устройства пола выбрана, учесть потребуется следующие нюансы:

1. На этапе подготовки основания удаляют плодородный слой почвы, удаляют корни, так как этот слой для трамбовки непригоден.
2. Гидроизоляционную мембрану или пленку укладывают в два слоя, перпендикулярных друг ругу.
3. Помимо гидроизоляционных свойств, пленка или мембрана должны быть устойчивыми к водяному пару.
4. Гидроизоляция обязательно должна быть заведена на стены на высоту не менее 15 см.
5. Обязательно предусмотреть демпферный слой по периметру помещения – это убережет стяжку от растрескивания и продлит срок ее службы.

Пол по грунту

Видео — Устройство пола в доме из газобетона

Основание: монолитная жб плита

К основным преимуществам монолитного плитного фундамента можно отнести следующее:

1. Это наиболее надежный тип основания, который может использоваться практически на всех видах почв. Формирование бетонной плиты осуществляется поверх подушки из щебня и песка.
2. Устройство такого основание не связано со сложной подготовкой – потребуется только расчистить площадку и удалить плодородный слой почвы.
3. Технология заливки плиты предельно проста и не требует особых навыков.
4. Такое основание способно выдерживать серьезные нагрузки.
5. За счет наличия армирующего элемента в плите нагрузка от пучения грунта, а также от веса строения по основанию распределяется равномерно.
6. По сравнению с другими типами фундаментов, устройство плитного основания не настолько трудозатратно.

Плитный бетонный фундамент

Из недостатков отмечают отсутствие подвального помещения и высокую стоимость, связанную с большим объемом бетонного раствора.

После устройства на поверхности монолитной плиты черновой стяжки, выбирают материал для устройства пола. Есть два варианта – выполнить чистовую утепленную стяжку, смонтировать стяжку с системой «теплый пол» или выбрать деревянный пол. Стоит отметить, что стяжка может быть не только традиционной, но и полусухой или сухой.

Как правильно сделать теплый пол? Этот процесс во многом будет зависеть от того, какой тип системы был выбран для монтажа. Монтаж не так сложен, каким кажется, но дело это довольно хлопотное. Более подробно о том, как установить теплый пол читайте в специальной статье.

Монолитная плита фундамента

Пол по лагам

Конструкция деревянного пола на монолитной ЖБ плите

Для крепления дощатого настила используют лаги, которые фиксируют на расстоянии, равном ширине утеплителя – обычно это 60 см. Сначала по всей поверхности плиты укладывают пленочный слой гидроизоляции или применяют обмазочную технику нанесения. Также можно использовать рубероид, пергамин или мембрану.

Обмазочная гидроизоляция плиты

Для повышения теплосбережения настилают фольгированный вспененный полиэтилен фольгой верх.

Фольгированный полиэтилен

Важным этапом является установка лаг – они обязательно должны быть выставлены в уровень и надежно зафиксированы. Это обеспечит качество деревянного настила и срок его службы. Лаги можно регулировать при помощи деревянных или фанерных клиньев или подкладок на кирпичных или деревянных столбиках. Как советуют опытные мастера, лаги должны быть закреплены к основанию сквозь регулирующие подкладки.

Фиксация лаг

Можно выбрать более современный способ фиксации – регулируемые лаги.

Регулируемые лаги

Между лагами укладывают теплоизоляционный материал. Можно использовать минералловатные плиты или рулонный аналог, пенопласт или пенополистирол, насыпной теплоизолятор – керамзит. Главное условие заключается в том, что материал должен плотно прилегать к лагам, не образуя зазоры. Чтобы это обеспечить, надо заранее продумать ширину между лагами, она может быть на 1-2 мм меньше ширины утеплителя, чтобы он был максимально плотно уложен. Помимо этого, на этапе укладки утеплителя, при необходимости, внутри конструкции прокладывают коммуникации.

Коммуникации внутри конструкции деревянного пола

Сверху на теплоизоляционный слой укладывают пароизоляционную пленку или полиэтилен. Полотна укладывают внахлест не менее чем на 15 см, стыки проклеивают скотчем.

Укладка пароизоляции на утеплитель

Если есть желание, чтобы в доме был деревянный пол, то на следующем этапе производят монтаж настила из шпунтованной доски. Преимущества такого покрытия заключается не только в его натуральности и природной красоте, но и в долговечности, возможности многократного обновления декоративного слоя. При желании впоследствии дощатый настил может стать основанием для других декоративных покрытий – ламината, дерева, плитки.

Хотите знать, какие инструменты помогут вам положить ламинат быстро и с минимальными трудозатратами? Читайте статью «Инструменты для укладки ламината».

Шпунтованная доска

Если предполагается укладка иных декоративных покрытий, то основанием для них может быть настил из фанеры или ОСП плит. Влагостойкую фанеру укладывают в два слоя с разбежкой швов, фиксируют на клей и саморезы. Стыки между листами шпаклюют, а настил перед укладкой декоративного покрытия подвергают шлифовке и очистке древесной пыли и других загрязнений при помощи пылесоса.

Настил из фанеры

Выбор древесины

К древесине, которая используется для изготовления деревянного пола, применяются следующие требования:

1. Материал не должен быть сырым, максимально значение влажности составляет 12%.
2. Доски должны иметь правильную геометрическую форму, без изгибов и трещин.
3. Древесина должна пройти специальную обработку защитными веществами — антиперенами и антисептиками.
4. Для устройства пола выбирают твердые породы древесины – сосну, лиственницу, кедр, дуб, ясень.
5. Толщина доски выбирается в зависимости от расстояния между лагами и предстоящей нагрузки.

От качества древесины зависит долговечность деревянного пола

Устройство теплой стяжки по бетонному основанию

Таблица 2. Процесс устройства традиционной стяжки по утеплителю 

Иллюстрация	Описание
	Первый этап – подготовительный. Если имеется старое покрытие, то его удаляют до монолитного основания. При визуальном осмотре принимают решение о необходимости удаления отслаивающихся участков бетонного монолита. Иногда достаточно произвести шлифовку бетона – главное, чтобы основание было ровным, без углублений или наростов.
	С поверхности основания удаляют все загрязнения и пыль, сначала щеткой, затем промышленным пылесосом.
	При наличии трещин и углублений – производят их заделку раствором или монтажной пеной.
	Следующий этап предусматривает тщательную обработку бетонного основания грунтовкой. Состав упрочнит бетонную поверхность и предотвратит образование пыли на ее поверхности. Грунт наносят несколько раз, после полного высыхания каждого слоя.
	Загрунтовать потребуется стены по периметру помещения на высоту 10 — 15 см и стык между полом и стеной.
	Ровность основания проверяют при помощи строительного уровня и при необходимости выравнивают специальными наливными составами.
	На следующем этапе производят гидроизоляцию основания при помощи рулонного материала, который заводят на стены. Полотна, уложенные внахлест, обязательно проклеивают скотчем. Либо применяют обмазочный метод гидроизоляции.
	По периметру помещения фиксируют демпферную ленту. Желательно приобретать готовый материал соответствующей ширины – лента должна быть выше стяжки на 5 мм.
	На следующем этапе плотно укладывают утеплитель. Застилают его пленкой и фиксируют армирующую сетку так, чтобы она располагалась над утеплителем на расстоянии 3 мм. Для этого используют специальные пластиковые опоры.
	Заливают стяжку и оставляют высыхать в течение 28 дней.

Когда стяжка высохнет, ее шлифуют и при необходимости, выравнивают наливными составами. После этого можно приступать к укладке чистового покрытия.

Электрический теплый пол в полусухой стяжке

Для повышения комфортности проживания в доме с бетонным основанием производят его утепление. В качестве примера можно рассмотреть устройство кабельного отопления в стяжке, выполненной полусухим методом.

Таблица 3. Устройство кабельного отопления в стяжке, выполненной полусухим методом

Иллюстрация	Описание
	При укладке утеплителя на бетонное основание, по которому проложены коммуникации, в нижней части плит вырезают паз, в котором будет располагаться труба.
	Под утеплитель выполняют песчаную подсыпку с добавлением цемента.
	По цементно-песчаной смеси укладывают плиты утеплителя.
	Поверх утеплителя настилают полиэтилен и фиксируют армирующую сетку.
	Полусухая смесь для стяжки готовится непосредственно в помещении, где происходит ее укладка. Замес производят на временном настиле из фанеры. Необходимо количество цемента высыпают горкой и делают в центре углубление.
	С учетом рекомендованных пропорций добавляют воду.
	Раствор замешивают при помощи лопат, постепенно добавляя воду.
	Результатом должна быть влажная смесь, из которой можно слепить комок.
	Готовый раствор накидывают поверх утеплителя.
	Сетку приподнимают, чтобы под нее распределилась полусухая смесь, а сама она оказалась на некотором расстоянии от утеплителя.
	Поверхность пола необходимо утрамбовать ногами, а потом выровнять при помощи специального ручного катка.
	Укладывают нагревательный кабель. Предварительно необходимо сделать расчеты, чтобы иметь представление о схеме укладки и расстоянии между греющими элементами.
	Фиксация кабеля осуществляется к армирующей сетке.
	В центре петли, между нагревательными элементами укладывают датчик терморегулятора, поместив его предварительно в гофрированную трубку.
	После монтажа электрокабеля пол засыпают оставшейся полусухой смесью на расчетную высоту.
	Поверхность трамбуют.
	На поверхности стены заранее должна быть нанесена разметка, обозначающая высоту стяжки – на нее ориентируются при выравнивании слоя.
	Выравнивание стяжки осуществляют при помощи правила.
	Когда стяжка растянут правилом, приступают к ее выравниванию при помощи строительной терки. Работу выполняют в специальной обуви.
	Затем при помощи затирочной машины поверхности придают идеальную гладкость.
	При помощи строительного уровня выполняют контроль ровности поверхности и оставляют стяжку высыхать.
	Демпферную ленту срезают через сутки.
	Для упрочнения стяжки ее сбрызгивают водой.

Высыхать полусухая стяжка будет в течение 14 – 20 суток. Укладка ламината, паркетной доски, линолеума осуществляется после полного высыхания стяжки по гидроизоляционному слою и подложке.

Цены на теплые полы Caleo

теплые полы Caleo

Современные виды линолеума отличаются не только улучшенными эксплуатационными свойствами, но и дизайном: это всевозможные расцветки, узоры, имитация природных и искусственных материалов. Как выбрать линолеум, чтобы он служил долго и надежно и на что следует обращать внимание при покупке? Читайте в специальной статье.

pol-exp.com

Утепление бетонного пола первого этаж: рейтинг материалов+монтаж

Если в доме нет подвального помещения, то нередко пол в нем устроен прямо по грунту. Это практичное и недорогое решение, но из-за того, что имеется контакт с холодной землей, необходимо произвести утепление бетонного пола первого этажа, чтобы пользоваться им было комфортно. Сегодня мы расскажем, как выполнить утепление пола первого этажа самостоятельно. Разберем несколько вариантов, которые можно будет применить как на этапе строительства, так уже и на готовом полу, который изначально утеплен не был.

Утепление бетонного пола первого этажа

Содержание статьи

Виды утеплителя, используемые для бетонных полов

В принципе, вы вольны использовать все, что душе угодно, ориентируясь на свои финансовые возможности. Технически есть возможность использовать любой вариант. Ниже приведена таблица с самыми распространенными материалами, используемыми для указанных целей.

Виды утеплителей для пола

Таблица. Обзор популярных утеплителей.

Наименование, фото	Краткое описание
Минеральная вата	Этот материал может быть применен только для утепления уже готового пола. Из-за того, что он мягкий, допускается монтаж только под систему лаг (обрешетку).  Стоит недорого, не боится грызунов, однако очень сильно реагирует потерей сопротивления теплопроводности при намокании, поэтому нуждается в качественной гидро- и пароизоляции.
Пенополистирол	В зависимости от плотности материала может применяться как на обрешетке, так и под стяжку. При окружении со всех сторон бетоном он будет укрыт от огня. Пенопласт боится грызунов, что считается одним из главных недостатков при утеплении пола.
Керамзит	Утеплять керамзитом можно по-разному. Чаще он устраивается отдельным слоем, поверх которого делается армированная цементная стяжка, либо же насыпается между лагами, если пол каркасный. Также он может использоваться в качестве компонента бетонной смеси при заливке половой плиты.
Жидкий пенополиуретан	Современное решение – обработка помещения жидким пенополиуретаном. Наносится он сплошным слоем, а значит, не будет иметь мостиков холода, присущих прочим утеплителям. Материал не боится влаги, экологически нейтрален, мало весит и имеет низкую теплопроводность.

Керамзит

Мы уже упомянули керамзитобетон. Этот материал относится к категории легких бетонов, разновидностей которых существует достаточно много.

Легкие бетоны

Сюда относятся: пенобетон, газобетон, полистиролбетон, опилкобетон или арболит и прочее. Данные решения также прекрасно подходят для утепления полов.

Калькулятор расчета керамзитовой засыпки для сухой стяжки

Перейти к расчётам

Утепление  бетонного пола по грунту

Рассмотрим первый вариант утепления, когда все делается, как положено — то есть пол изначально проектируется теплым. Предлагаем вам пошаговую инструкцию.

Слоеный пирог утепленного пола

Таблица. Подробная пошаговая инструкция.

Фото, название шага	Описание
Шаг 1. Земляной пол поднимается до нужного уровня	Многие застройщики строят дома по следующей технологии. Как только установлен фундамент, грунт, который остался от рытья котлована насыпается внутрь. Таким образом, пока возводятся стены, он хорошо улеживается, ведь идут дожди, которые земляной пол трамбуют. Оставшийся уровень грунта насыпается непосредственно перед устройством пола. Далее его нужно только хорошо разровнять, используя маяки.
Шаг 2. Трамбовка грунта	Основание должно быть ровным и прочным, так как оно будет удерживать тяжелую бетонную плиту, и просадки в процессе эксплуатации совершенно не нужны. Поэтому важно его тщательно утрамбовать. 1. Используйте для этих целей ручной инструмент, а еще лучше автоматизированную виброплиту (электрическую или бензиновую). 2. Если ваши полы не делались по описанной выше технологии, то стоит уделить уплотнению больше внимания. 3. Не будет лишним всю площадь пола хорошо пролить водой.
Шаг 3. Слой песка	Далее делается песчаная подушка. Ее толщина обычно составляет 5-7 см. Насыпаем песок, после чего обязательно его разравниваем по маякам и трамбуем. Также обязательна и поливка его водой.
Шаг 4. Подрезка песка	Далее поверхность песка равняется при помощи правила или доски. Стараемся получить максимальную ровную плоскость, так как это важно для бетонной плиты, которая будет обустроена сверху. Вы снизите расход бетона и упростите себе его выравнивание.
Шаг 5. Устройство гидроизоляции	Затем необходимо устроить гидроизоляционный  слой. Использовать для этого мы будем плотную полиэтиленовую пленку – материал экономичный и эффективный. Как вариант можете взять рубероид и прочие рулонные материалы. Обязательно делаем нахлест на стены, чтобы пирог был защищен от попадания влаги и с боков. Лучше всего настелить два слоя, так как пленка все равно не имеет достаточной плотности и толщины.
Шаг 6. Укладка утеплителя	На следующем этапе по пленке раскладывается утеплитель. 1. В рассматриваемом примере мастер использует экструдированный полистирол – материал теплоэффективный и плотный. Он способен выдержать массу налитого сверху бетона без просадок. 2. Производят его разные фирмы, но самым известным на сегодня является продукция под маркой «Пеноплэкс». 3. Раскладываются плиты материала по всей площади пола, по краям, где необходимо, они подрезаются. 4. Обратите внимание на наличие замка по краям – он помогает уменьшить эффект мостиков холода. Совет! Если хотите улучшить теплоизоляцию, то можно скреплять плиты при помощи профессиональной монтажной пены, которая имеет минимальное вторичное расширение.
Шаг 7. Установка демпферной ленты	По периметру помещения монтируется демпферная лента. Ее высоты должно хватать, чтобы перекрыть все последующие слои пирога пола. Этот этап, в принципе, происходит одновременно с предыдущим, а может ему и предшествовать, так что действуйте, как вам удобно. Лента крепится к стенам на клейкое основание или любым доступным способом.
Шаг 8. Гидроизоляция поверх утеплителя	Как видим, мастер решил настелить еще один слой полиэтиленовой пленки. Она не будет лишней, но делать это не обязательно, так как экструдированный пенополистирол не боится воды, а один слой снизу, защищающий пол, у нас уже сделан.
Шаг 9. Укладка армирующей сетки	Следующим слоем у нас будет черновая стяжка. Толщина ее может разниться, но обычно ее не делают меньше 7-ми сантиметров. Бетон такой толщины должен обязательно армироваться. Использовать для этого можно металлическую сетку, как в нашем примере, или арматуру. Второй вариант надежнее, но дороже. Арматуру проще приподнять над полом, что позволит армирующему слою оказаться замурованным в бетон. Сетку тоже можно поднять, используя специальные пластиковые подпорки.
Шаг 10. Установка маяков	Заливать черновой пол лучше сразу по маякам. Многие экономят, и поверх черновой стяжки не устраивают чистовой, в таком случае установка маяков строго обязательна. 1. Размешиваем в ведре раствор и выкладываем его в ряд толстыми бобышками, шаг между которыми не должен превышать 50 см, иначе при протягивании маяки будут прогибаться 2. Устанавливаем первый маяк и регулируем его положение по уровню. Убираем лишнюю смесь. Точно также ставим крайний с другой стороны. 3. Далее, ставим промежуточные, положение которых будет очень просто отрегулировать при помощи правила, ориентируясь по уже установленным маякам.
Шаг 11. Заливка бетонной стяжки	Наливаем бетонную стяжку и тщательно равняем ее по установленным маякам. Для устройства пола по грунту вполне подойдет бетон марки М200. Его рецептура легко отыщется в Интернете. Совет! Если вы сами делаете бетон, а не заказываете его на заводе, то обязательно добавляйте в состав пластификатор. Эта присадка препятствует расслоению бетона и делает его массу более эластичной.

Далее стяжка оставляется сохнуть. Полное ее высыхание произойдет лишь спустя 28 суток. До этого времени не рекомендуется выполнять никаких отделочных работ, но можно налить чистовую стяжку.

Сколько сохнет бетонная стяжка пола

Такой пол не будет пропускать тепло из дома, однако и теплым он не станет, так как подогревать его нечему. Поэтому поверх обычно настилают материалы, которые тоже хорошо держат тепло. Это может быть: ковролин; ламинат, под который кладется подложка; либо же покрытия, поверх которых настилаются ковровые дорожки.

Укладка ламината без подготовки основания

Мнение эксперта

Масальский А.В.

Редактор категории «стяжка пола» на портале Pol-exp.com. Специалист по инженерным системам.

Задать вопрос экспертуЕсли хотите, чтобы на полу лежала кафельная плитка, то данный пол вам не подойдет, так как он будет очень холодным, а это всевозможные простуды и прочие прелести. Современные строительные нормы рекомендуют внутри бетонной стяжки размещать активный подогрев – электрические или водяные системы. Такой пол будет по-настоящему теплым, а строение пирога позволит не уходить тепловой энергии в землю. Это очень эффективный подход, позволяющий снизить затраты на отопление, иной раз и вовсе отказавшись от классических радиаторов.

При установке системы теплого пола в пирог рекомендуется дополнительно включить слой теплоотражателя, который лучше всего расположить поверх пенополистирола. Данная мера позволит еще эффективнее прогревать бетонную поверхность.

Фольгоизолон для теплого пола

Утепление готового бетонного пола

А как же быть, когда бетонный пол уже залит и застройщик не заморочился с утеплением? Как вы понимаете, так оставлять нельзя, иначе в доме будут серьезные теплопотери — помещение будет охлаждаться от прохлады, идущей от земли. Мы предложим вам три способа, которые вы можете применить по своему выбору в зависимости от возможностей и ситуации.

Потери тепла в системе отопления здания

Каркасный способ

Первый метод – это настил утеплителя между лагами. Он имеет ряд преимуществ и недостатков. К первым можно отнести то, что вы можете сухим способом выровнять пол и поднять его на нужный уровень (этот момент можно отнести и к минусам, так как далеко не везде это реализуемо). Однако такое утепление достаточно эффективно.

Утепление бетонного пола по лагам

Недостатков не так и много, но они существенны: процесс утепления технологически сложен, по сравнению с остальными способами, а также придется неплохо потратиться на материалы – помимо самого утеплителя понадобится полиэтиленовая пленка, доски на лаги и фанера или ДСП для закрытия пола.

Схема утепления деревянного пола

Утепление производится по следующей схеме.

1. Сначала пол застилается полиэтиленовой пленкой. Этап можно пропустить, если в качестве утеплителя будет использоваться не минеральная вата, а материал, не боящийся влаги.
2. Затем строго по уровню ставятся лаги. Если бетонный пол у вас изначально ровный, то их даже не придется поднимать – достаточно все надежно зафиксировать.
3. Пространство между лагами заполняется утеплителем. Для вентиляции пола необходимо, чтобы от утеплителя до верхней точки лаг оставалось не меньше 2 см расстояния.
4. Далее настилается слой пароизолятора — эта мембранная пленка натягивается меду лагами и пристреливается к ним степлером.
5. Монтируется поверхность – фанера, ГВЛ или шпонированные плиты ДСП.

Утепление пола в частном доме

В результате вы получаете пол, который не даст вашему дому промерзать. Поверх листового материала можно даже уложить плитку.

Использование систем подогрева пола

Следующий метод предполагает активный нагрев. Использоваться будет инфракрасная система в виде тонкой пленки, которая может быть настелена под любые покрытия, кроме кафельной плитки. Процесс подключения системы мы опустим, а порядок монтажа расскажем.

Инфракрасный пол

1. Прямо на бетонный пол настилается подложка из вспененного полистирола или пробки — такие используют при укладке ламината. Также можно использовать пенофол – он тоже вспенен, но с одной стороны наклеена фольга, которая будет отражать тепло от системы в комнату.
2. Далее расстилается и подключается сама инфракрасная пленка. Процесс очень простой и не займет много времени.
3. Поверх пленки кладется напольное покрытие: ламинат, линолеум, паркетная доска и прочее.

Виды ИК пленочных полов

Если работа выполняется в жилой комнате, в которой вы хотите настелить ковролин, то инфракрасный пол можно не ставить. Подложка вместе с этим материалом будет отлично справляться – минимум теплопотерь, а по полу можно спокойно ходить даже босиком.

Теплый пол внутри стяжки

Последний метод подойдет для комнат, в которых нужно уложить напольную плитку. Используется специальный теплый инфракрасный пол (стержневые маты), который монтируется в стяжку. Реализация подобного способа также потребует поднятия уровня пола.

Стержневой теплый пол

1. Сначала на основание укладывается утеплитель – тонкий слой плотного экструдированного полистирола. Как мы помним, поверх этого материала можно налить новую стяжку.
2. Затем монтируется сама система, которая представляет собой проводники на сетчатом основании (сегментная система), или же идущие в бухтах (провода разматываются по полу в нужных местах).
3. Сверху заливается слой стяжки, толщина которого не должна быть меньше 2-х сантиметров.

Схема последовательного подключения стержневого теплого пола

После высыхания можно класть плитку. Такой пол будет очень теплым, и зимой вы точно не замерзнете, а счета за отопление отнюдь не будут космическими.

ТОП-3 производителей электрических теплых полов

Unimat

Продукция корейской компании хорошо зарекомендовала себя на российском рынке. Инфракрасный карбоновые стержни, подогревающие поверхность, не боятся повышенной влажности. Unimat — инфракрасный нагревательный мат, в котором используются гибкие стержни из композитного материала на основе карбона, серебра и графита.

Unimat

Плюсы

• система подогрева довольно экономична;
• невысокая стоимость;
• подходит для кафельных полов;
• «живое» тепло, которое не сушит воздух;
• гарантийный срок эксплуатации – 20 лет.

Минусы

• использовать в качестве основного отопления при сильных морозах не получится.

теплый пол unimat

Caleo

Пленочный инфракрасный теплый пол Caleo предназначен для быстрого монтажа системы обогрева «теплый пол» методом «сухого монтажа», без стяжки и пыли. Идеально подходит при косметическом ремонте под ламинат, ковролин, линолеум и паркетную доску.

Caleo

Плюсы

• хорошая теплоотдача;
• в комплекте все необходимое для монтажа: качественные зажимы, провода, изоляция возможность самостоятельного монтажа;
• инструкция по установке и монтажу идет в комплекте.

Минусы

• повышенная хрупкость пленки.

теплый пол caleo

Devi

Электрический теплый пол Devi производится в Дании. Продукция отличается доступной ценой, высоким качеством и универсальностью. Все комплектующие данной торговой марки подходят к любому типу теплых полов выпускаемых этим производителем.

Devi

Плюсы

• большой ассортимент;
• приемлемая цена;
• простой монтаж;
• не сушит воздух;
• гарантия от производителя;
• срок службы более 20 лет.

Минусы

• высокое энергопотребление.

теплый пол devi

Видео — Утепление пола над холодным подвалом

Видео — Как утеплить пол на первом этаже?

pol-exp.com

Утепление пола в квартире на первом этаже

Поделиться с друзьями

Пол – самая прохладная поверхность помещения. Через плохо изолированный пол из помещения может уходить до 20-30% тепла! В основном это происходит на первых этажах с неотапливаемым подвалом. При этом счета за обогрев увеличиваются, а в комнатах все равно холодно. В этом случае пора начинать думать, как утеплить полы в квартире. Это поможет уменьшить теплопотери и создать более комфортный климат в помещении.

Утепление полов актуально не только для частного дома. Часто нужно провести утепление пола в квартире на первом этаже, в этом случае это просто необходимо. Возможно выполнить работы по теплоизоляции своими руками, главное подобрать правильно материал и ознакомиться с технологией укладки.

Содержание статьи

Виды материала для утепления пола

Материалы для утепления пола должны соответствовать определённым требованиям: лёгкость, прочность, долговечность, высокие теплоизоляционные характеристики.

К материалам, обладающим нужными свойствами, относятся: минеральная вата, пенополистирол, пенопласт, керамзит, древесная стружка.

Минеральная вата. Эффективна для устройства звуко- и теплоизоляции. Пожаробезопасна (обладает высокой огнестойкостью), не подвержена поражению плесенью и грибком. Недостаток – это гидроскопичность, попадание влаги снижает её свойства.

Пенополистирол, пенопласт. Легкие, долговечные, хорошо удерживают тепло, не пропускают внешние шумы в помещение. Не боятся попадания воды, не деформируются, удобны в монтаже.

Керамзит, древесная стружка. Сыпучие материалы, недорогие, экологически безопасные. Имеют довольно значительные недостатки. Стружка боится влаги и подвержена гниению, в ней заводятся насекомые и мыши. Керамзит не боится воды, долговечный, но может оказывать сильную нагрузку на конструкции, если слой для утепления слишком большой.

Пеноплекс. Современный материал, стремительно набирает популярность. Простая технология укладки, возможно выполнить утепление самостоятельно. Выпускается в виде плит.

Способы утепления пола квартиры на первом этаже

Выбирая метод, чтобы провести теплоизоляцию, следует учесть особенности конструкции здания и особенность метода укладки утепления. Утепление полов в квартире первого этажа можно сделать несколькими способами:

1. Монтаж теплоизоляции снаружи, со стороны подвала. Для утепления пола квартиры расположенной на первом этаже, такой способ очень эффективен.
2. Утепление пола по лагам. Для этого потребуется полный демонтаж старого покрытия.
3. С помощью стяжки поверх утеплителя.

Остаётся только выбрать более удобный способ. После проведения всех работ, прекратятся утечки тепла, в квартире создастся комфортный микроклимат, снизятся счета за отопление.

Утепление пола квартиры первого этажа со стороны подвала пенопластом

В обычных домах используются бетонные плиты перекрытия, которые на первом этаже граничат с подвалом. Неотапливаемое и сырое помещение забирает подавляющее количество тепла. Чтобы добиться максимального результата, надо провести работы по утеплению пола квартиры со стороны подвала. Как это сделать?

1. Вам не потребуются дорогостоящие утеплители. Утеплить полы в квартире первого этажа из подвала можно пенопластом толщиной 50 мм.
2. Перед тем, как начать монтировать утеплитель, необходимо монтажной пеной задуть все щели между плитами и по периметру со стороны подвала.
3. Далее бетонную поверхность плиты обработать жидкой грунтовкой глубокого проникновения. Наносится она с помощью кисти.
4. Остаётся утеплить подпол листами пенопласта. Они приклеиваются на потолок с помощью клеевого состава Ceresit или строительного клея, они обеспечат надёжное крепление утеплителя к поверхности.
5. Когда клей полностью застынет, щели между плитами необходимо заделать с помощью герметика или монтажной пены.

Этим способом можно утеплить деревянные полы. Только в этом случае листы пенопласта рекомендуется дополнительно зафиксировать с помощью дубелей-зонтиков. Так вы сохраните тепло в доме и дополнительно защитите деревянные полы от воздействия сырости со стороны подвала.

Утепление полов по лагам пенополистиролом, минеральной ватой

Таким же способом производят утепление деревянного основания. Отличие в том, что в данном случае придётся (после удаления старого покрытия) установить лаги на бетонный пол. В качестве утеплителя используют минеральную вату или пенополистирол. Порядок проведения работ следующий:

1. Старое покрытие полностью удаляется, поверхность очищается от пыли и мусора. Поверхность пола выравнивается.
2. На бетонное основание наносится слой гидроизоляции. Это важно при утеплении полов в квартире на первом этаже. Используют гидроизоляционную смесь, которая наносится кистью. Обязательно слой изоляции наносится по периметру помещения на стены на высоту 5-7 см.
3. Теперь приступают к установке лагов. Для этого используют брус с поперечным сечением 50 на 100 мм. Первый брус укладывается плотно к стене ребром на основание пола. Второй и следующие лаги укладываются параллельно первому на расстоянии 60-80 см. Чтобы поверхность пола была ровной, без уклона, брусья выставляются по горизонтали с помощью уровня.
4. Между установленными лагами прокладывается слой теплоизоляции минеральной ватой или полистиролом. Утеплитель надо укладывать плотно, чтобы между ним и брусьями не оставалось зазора.
5. В завершении работ на лаги укладывается черновой слой – это листы ДСП или фанеры. Следует закрепить их саморезами. При укладке следует сделать отступ 1-1,5 см, чтобы не допустить деформации настила.
6. Теперь можно делать декоративное покрытие: постелить линолеум или уложить ламинат.

Утепление пола в квартире на первом этаже под стяжку

Ещё один очень эффективный способ для квартиры на первом этаже – это утепление пола под стяжку. Работы по монтажу такого пола более трудоёмкие, но результат стоит потраченных усилий. Рассмотрим пошагово, как утеплить бетонные полы в квартире под стяжку:

1. Первое – это демонтаж старого пола. Все углубления и трещины надо залить раствором и дождаться полного высыхания.
2. Укладываем по всей поверхности пароизоляционную плёнку так, чтобы края поднимались на стены, на высоту около 5 см. Стыки плёнки тщательно проклеиваются скотчем.
3. Поверх плёнки укладывают утеплитель – надо проследить, чтобы не было щелей и зазоров. Сверху вся поверхность покрывается вторым слоем гидроизоляции. При утеплении полов полистиролом или пенопластом второй слой не требуется.
4. Сверху укладывается армирующая сетка и закрепляется по периметру, чтобы она не сдвигалась при заливке. Сетка необходима для придания прочности стяжке.
5. Теперь замешиваем раствор, используя песок и цемент марки 500 или 400. Замешивается раствор для стяжки в пропорциях 1:1 или 2:1. Смесь должна быть тщательно перемешана в однородную массу. Заливается поверхность основания за один раз, чтобы вся поверхность высыхала равномерно. Чтобы поверхность выдерживала нагрузки и не крошилась, стяжка должна быть толщиной не менее 5 сантиметров.
6. Оставляем стяжку на 12-14 дней для полного высыхания. После чего грунтуем и можно укладывать напольное покрытие.

Ошибки при утеплении пола

Оставляются зазоры и щели между листами пенополистирола или пенопласта. Они должны задуваться монтажной пеной или заделываться герметиком.

Работа с минеральной ватой без защиты. Она может вызывать аллергические реакции на слизистых оболочках и коже. Обязательно соблюдайте технику безопасности при работе с минватой, используйте спецодежду, рукавицы и респиратор для защиты органов дыхания.

Деревянные полы и стены под слоем утеплителя следует обязательно пропитать антисептическими средствами.

При утеплении полов керамзитом, чтобы получить эффект тепловой защиты, следует прокладывать полиэтиленовую плёнку с двух сторон. Он удерживает тепло только если отсутствует движение воздуха.

Неправильно выбран материал утеплителя. Перед началом работ следует учесть особенности строения, материал полов и стен, а также какой материал вы хотите использовать для финишного покрытия пола.

Правильно выбирайте способ и материал для теплоизоляции. Грамотно проводите все работы и монтаж утепления так, как описано в этой статье. Тогда вы обязательно сможете сделать утепление пола в квартире на первом этаже своими руками, добившись желаемого результата и значительно повысив комфортность проживания.

Как утеплить полы в квартире на 1 этаже своими руками – Видео

Поделиться с друзьями

classical4u.ru

Как избавиться от конденсата на пластиковых окнах: ТОП методов

Для начала, нужно разобраться в том, что же такое конденсат и чем он так вредит нам в нашей обычной бытовой жизни. Конденсат возникает на стёклах в виде запотевания от температурных условий, использования газовой плиты и так далее.

Раньше люди использовали деревянные окна, но прогресс идёт в гору и сегодня у нас есть более хороший вариант для наших домов. Пластиковые окна имеют преимущество над деревянными по многим пунктам, таким как герметичность, прочность и удобство в открывании и закрывании. И всё-таки есть химические неудобства, которые возникают при использовании пластика в доме или квартире, которые мешают жить и работать с комфортом.

Конденсатный налёт на стёклах обычно просто протирают, но это как борьба с ветряными мельницами. Многие люди, с наступлением зимы, постоянно тратят своё драгоценное время на вытирание запотевших стёкол. В данной статье детально, разборчиво и поэтапно будут приведены причины, последствия и эффективные решения таких бытовых неприятностей.

Чем вреден конденсат?

Когда мы что-либо готовим на плите, или отапливаем помещение с помощью обогревателя или батарей в зимних условиях, на окнах возникает осадок, который начинает испаряться. Испаряясь, он делает помещение более влажным. Люди, находящиеся в неблагоприятной комнате с влажностью от конденсата, рискуют заболеть или повредить некоторые, неустойчивые к влаге вещи (к примеру, бумага, документы, электронные устройства).

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд

Задать вопрос

Если долго не избавляться от испарений конденсата, то по стенам рядом с окном возникает плесень и грибок, пары которых вредны для здоровья человека.

Даже не заходя далеко, ни для кого не секрет, что конденсат зимой делает помещение сырым. Сырость вредна для здоровья (особенно если в доме есть люди, страдающие какими-либо аллергическими заболеваниями). Сырость повреждает структуру помещения, раздувает обои и до неузнаваемости портит внешний вид. Сырые отёки и почернения уж точно никак не улучшают состояние дома, а также и качество жизни и работы людей. Конечно, это самый запущенный и худший вариант. Но обычно мы тратим своё время на протирание окон, прогревание внутренней среды (не учитывая при этом, что внешняя среда может быть также изменчива и многие старания могут оказаться попросту напрасными и ненужными). Наша цель – избавиться от этого бытового ужаса, а не тратить своё время на «рисование» на окнах!

Как понизить уровень влажности и сырости?

Влажность и сырость медленно губит все предметы быта и от них нужно стремительно избавляться. Что делать в такой ситуации? У любой проблемы есть источник, причина и его нужно выявить. Например, чтобы выяснить источник сырости и влаги в доме, нужно на сутки приложить к стене кусок фольги – это проверенный способ. Если в итоге фольга намокнет, то источник сырости находится во внешней среде, если фольга наоборот останется сухой, то причину проблемы стоит искать внутри комнаты.

Как же исправить это?

В первую очередь, нужно проверить состояние вентиляции в доме, проверить квартиру на наличие ремонтных дефектов. Если вы живёте в частном доме, систематически проверяйте и чистите подвал – это главный источник сырости и плесени в доме. Конечно, в современных реалиях могут возникнуть факторы, не зависящие от нас, например – плохое состояние крыши дома, которая протекает, или же соседи сверху, которые затапливают нас.

На конденсат влияет кухонная техника, ведь именно она более-менее регулирует температуру (по крайней мере на кухне). Газовые плиты – основные виновники конденсата. Нельзя упускать из внимания ещё и ванную комнату, где концентрация влажности как раз самая высокая, чем в любой другой комнате.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд

Задать вопрос

Все эти причины можно ещё очень долго перечислять, они варьируются от количества человек в доме, до количества цветов на подоконнике. Перейдём от теории к делу.

Вам необходимо купить качественный и мощный осушитель воздуха, время от времени проветривать помещение, тем самым обеспечивая себе защиту от вредных бактерий за счёт правильной циркуляции воздуха. Купите в магазине бытовой техники вентилятор для комнат, полотенцесушитель для ванной, чтобы не распространялась влага от мокрого белья после стирки. Что ещё необходимей – вытяжка над газовой плитой и качественная система вентиляции. Если ситуация с сыростью совсем запущена, то стоит сделать ремонт, заделать щели и попытаться создать благоприятный микроклимат. Итак, теперь мы знаем как бороться с самым худшим последствием конденсации окон (это иногда и причина конденсации). Главное — использовать современные технологии обогрева комнат, обработать стены средствами от грибка или плесени, сушить бельё вне квартиры, а растения стоит держать лишь те, что не требовательны к поливу и влаге.

Прочие причины конденсата окон

Герметичность пластиковых окон не даёт воздуху нормально циркулировать (в отличие от старых, деревянных, впитывающих влагу). Пар, возникающий от различных бытовых работ оседает в виде запотевания. Если же в межсезонье возникают ситуации, когда на улице уже холодно, а отопление ещё не дали, квартира быстро остывает, что тоже не есть хорошо Также, нужно умело менять радиаторы и координировать свои действия по регулированию внутреннего микроклимата в зависимости от сезона, к зиме и лету нужны абсолютно разные подходы.

Как избавиться от конденсата пластиковых окон?

Сначала нужно выяснить, почему окно потеет. Если дело только в кухонных приборах, то в первую очередь нужна хорошая вентиляция, а над плитой необходимо установить хорошую и качественную вытяжку, не меньше размера плиты. Пользуйтесь обогревателем, не надейтесь только на батареи, ведь именно проблемы с отоплением создают неблагоприятную температуру в районе окон. Если проблема отопления не зависит от вас, то вам следует обратиться в жилищно-коммунальные инстанции.

Существует также очень интересный механизм, который всё больше набирает актуальность. Связан он с оформлением подоконников. Суть в том, что в подоконниках проделываются особые вентиляционные отверстия, и получается так, что воздух от батарей, которые находятся у окна вытягиваются прямо на стёкла.

Как уже сказано ранее, комнату нужно проветривать. Даже зимой открывайте окно полностью хотя бы минут на 10, это будет уже большим вкладом в разрешение проблемы. Ставьте кондиционеры рядом с окнами, чтобы регулярно прогревать их и не беспокоится об их состоянии.

Можно попробовать обработать окна специальными жидкостями. Обычно ими пользуются автомобилисты, это автомобильные стеклоомыватели.

Как вариант, попробуйте вызвать мастеров для прочистки вентиляционных выходов, в старых домах они как правило загрязнены всяким мусором, что в три раза повышает риск возникновения конденсата. В определённых температурных условиях нужно следить за состоянием окон, заниматься их регулярным ремонтом, избегать возникновения неровностей, трещин, щелей и всего что может пропускать холодный воздух или мешать его равномерной циркуляции. В наши дни даже есть обучающие уроки на различных видео хостингах по данной тематике, где люди наглядно показывают все вышеперечисленные способы в действии.

Пластиковые окна удобны, экологичны и надёжны. Всё что сказано в этой статье, не является антирекламой. Проблема всегда кроется в температурном состоянии помещения. Далеко не все сталкиваются с конденсатом, но определённый процент людей постоянно от него страдают. Если не следить за ситуацией, то можно повредить подоконник, а в зимнее время, вся сырость может превратиться в лёд, так что будьте осмотрительны и не пренебрегайте правилами отопления.

Нормы и отклонения

Касательно непривлекательности запотевших окон, которые также собирают в себе всю грязь и пыль существуют научные и санитарные нормы. Если верить официальным принятым нормам, то средняя температура в доме должна сохраняться в районе от +20 до+22 градусов по Цельсию. Влага в помещении не должна превышать 30-40%, воздух должен быть благоприятен и комфортен для дыхания. Стараясь ориентироваться на эти цифры в вашей войне с запотеванием окон, вы раз и навсегда избавитесь от этой проблемы.
Помимо этого, сравнительно недавно в мире бытовых технологий появилось интересное новшество. Это притяжной клапан и на нём стоило бы остановиться поподробнее.

Притяжной клапан

Такая модель встраивается в стену помещения (можно и рядом с окном). Состоит она из трёх компонентов: воздуховод, решётка которая защищает клапан от грязи и фильтр. Такая вещь помогает соблюдать все санитарные нормы, так как способна утеплять стену, защищая её и изолировать внешний шум (что кстати тоже очень важно для многих людей).
Обычно такое устройство ставят в наружную стену и содержать оно может в себе регулятор температуры, встроенный вентилятор, дистанционный пульт (помогает осуществлять управление устройством). Воздух поступает в районе 30 кубометров в час, главное удобство устройства в том, что оно само регулирует свою работу с потоками воздуха.

Зависимо от внешней температуры устройство само регулирует поток воздуха. Этот аппарат достоин внимания хотя бы потому, что он сводит к минимуму финансовые и прочие затраты человека. Стоит лишь настроить притяжной клапан и он сам отрегулирует вашу микроатмосферу, приближая её наиболее близко к идеальной. Больше не нужно заботиться о проветривании, шумах. Ставить модель можно в любом удобном месте.

Конечно, есть и минусы. Покупка такого удовольствия довольно затратная, ещё дороже может обойтись его установка (ведь для этого придётся вызывать мастера, который будет сверлить стену). Если во время установки что-то пойдёт не так, существует риск того, что в стене появятся структурные повреждения или деформации, которые приведут к усугублению проблемы с атмосферой в доме. Для покупки, использования или установки этого устройства желательно иметь личный опыт в строительстве, а также доверять такие дела только компетентным специалистам, доверенным продавцам и хорошим мастерам.

Прочие случаи возникновения конденсата

Существуют случаи, когда конденсат появляется время от времени, и в холодное время года может навредить стеклу окна, так как превращается в лёд. В таких случаях поможет смазывание заледеневшей поверхности силиконовым герметиком.

Помимо этого, существуют ещё и народные средства борьбы с запотеванием. Они малоэффективны, но нельзя обойти их стороной, так что остановимся на свечах. Можно зажечь несколько свечек и поставить их на подоконник, чтобы прогреть окно. Правда, тогда придётся соблюдать и меры пожарной безопасности. Ещё можно использовать монтажную пену, чтобы закрывать ею потенциально возможные источники проникновения воздуха. В итоге вывод лишь один, лучше потратить деньги на качество жизни, чем постоянно тратить время на его поддержание. А ещё лучше, применить всё вышеописанное в единой системе, тогда решение проблем с потенциально опасными осадками и налётами на окнах больше никогда вас не побеспокоют.

 

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Автор статьи

Строительство домов, пристроек, террас и веранд. Стаж 15 лет

Написано статей

zbbr.ru

Как избавиться от конденсата на пластиковых окнах: причины, способы избавления

Иногда после замены старого деревянного остекления новыми окнами из ПВХ жильцы обнаруживают, что окна «плачут». На внутренней стороне профиля и стекла появляется конденсат. Это не значит, что системы из пластика с дефектом. Наоборот — это подтверждает их высокую герметичность. В чем причины образования конденсата на пластиковых окнах и как от него избавиться? Давайте разбираться.

Раньше влага выходила наружу проема через щели деревянной системы, а после ее замены остается внутри и скапливается на профиле, стекле. Высокая влажность часто образуется на кухне, может возникать при недостаточной тяге у вентиляционной системы. В любом случае решать проблему нужно быстро.

Как избавиться от конденсата на пластиковых окнах

1. Проверьте работу вентсистемы.
2. Регулярно проветривайте помещение.
3. Определите на ощупь или тепловизором температуру откоса и подоконника, если там появляется конденсат или есть плесень. Подоконник с откосом заметно холоднее поверхности рамы? Их надо утеплять и переустанавливать.
4. Осмотрите фасад дома в области холодного, пораженного плесенью профиля. При необходимости утеплите окна сами или обратитесь с этой задачей к профессионалам.

Чтобы окна не плакали, нужно понять, почему они запотевают, и принять соответствующие меры. Если ничего не делать, то из-за высокой влажности может развиться грибок, плесень.

Причина появления конденсата на пластиковых окнах

Окна запотевают потому, что в комнате влажно. Для устранения конденсата сначала нужно проверить работу вентиляционной системы. Если тяги в шахте вентиляции недостаточно, надо создать искусственную тягу. Вентиляционная система не обеспечивает нормальный микроклимат? Время от времени приоткрывайте окна, чтобы проветрить комнату.

В морозы делайте так называемое залповое проветривание — закрывайте двери и открывайте настежь все окна на 3-5 минут. За это время большой объем влаги выйдет на улицу, а комната не успеет сильно охладиться. После открывания дверей температура в помещении быстро выровняется. Считается нормальным регулярно проветривать пластиковые окна, как при появлении конденсата, так и при его отсутствии. ПВХ-остекление рассчитано на частое открывание створок и комплектуется надежной фурнитурой. Правильно установленный качественный профиль годами сохраняет стабильность. Его легко открывать и закрывать.

Образование на пластиковых окнах конденсата можно часто наблюдать на кухнях, где высока разница температур снаружи и внутри. Чтобы решить проблему, не пренебрегайте проветриванием, иначе можете однажды увидеть на окнах плесень. Она возникает на откосах, профиле, в углах проема, когда влажность стабильно повышена. Плесень поражает плохо утепленные откосы. Их поверхность оказывается холодной, а это провоцирует появление конденсата. Он скапливается обычно на холодных поверхностях. Даже хорошо утепленный откос при очень высокой влажности может покрыться плесенью. В таком случае необходимо проверять, как работает вентиляция.

Какие меры не помогут?

• На надо менять резину на окнах, если они «плачут». Системы из ПВХ итак достаточно герметичны и не выпускают влагу наружу. Смена резины ничего не даст. Любая резина для остекления играет роль уплотнителя.

• Не нужно менять фурнитуру. Если бы крепеж недостаточно хорошо прижимал створку к раме, конденсат вряд ли бы вас беспокоил.

• Не меняйте саму оконную систему, если только она не крайне сомнительного качества. От конденсата замена нормального остекления не спасает.

Теперь вы знаете причины конденсата на пластиковых окнах и как устранить эту проблему. Воспользуйтесь нашими рекомендациями и не паникуйте. Обнаружив капли воды на ПВХ, не спешите подыскивать новые окна или уплотнительную резину. Есть более простые, доступные и действенные способы. Регулярно проветривайте комнату, нормализуйте вентиляцию и утеплите откосы. В большинстве случаев этих нехитрых мер достаточно.

www.okno-moskva.ru

Как избавиться от конденсата на пластиковых окнах

Владельцы помещений, в которых установлены пластиковые окна, часто жалуются на запотевание оконных пакетов из ПВХ. Давайте вместе разберемся, по какой причине на окнах появляется конденсат, отчего они запотевают и что сделать, чтобы этого избежать.

Представим, что запотевание пластиковых окон – это множество небольших водяных капель, которые медленно стекают по поверхности стеклопакета и образуют лужицу воды на подоконнике. Возникает вопрос: что делать, чтобы этого не было?

Конденсат на окне

Как устранить конденсат на пластиковых окнах:

Большинство людей, у которых появляется конденсат на окнах в жилых помещениях, винят в случившемся компанию по установке окон. Пострадавшие утверждают, что ранее, когда стояли старые рамы, запотевание отсутствовало, а с новыми современными пакетами – появилось.

По статистике, около 3-5% случаев, когда виновной является компания. В остальном на образование влаги на окнах влияют другие факторы.

Образовавшийся конденсат на окнах представляет процесс выделения воды из пара. То есть, пар переходит в жидкое состояние – в воду. Чем ниже температура внутреннего стекла стеклопакета в помещении, тем выше риск появления конденсата. Не забывайте про влажность помещения, которая особенно приводит к запотеванию окон.

Конденсат на окне

По законам физики, уровень относительной влажности воздуха, называемый «точкой росы», представляет температурный режим, при котором пар, находящийся в воздухе, может превратиться во влагу. В тот момент, когда показатель точки росы станет выше, чем температура стекла, расположенного внутри. В этом случае «слезы» на окне неизбежно появятся.

Следует рассмотреть причины, из-за которых происходит запотевание окон и как от этого избавиться.

Не рекомендуем устанавливать однокамерный стеклопакет. Экономия денег на стоимости стеклопакета приведет к множеству проблем. Однокамерный стеклопакет проигрывает энергосберегающему пакету, так как установив его в окнах своего жилища, обеспечите себе запотевание окон.

Возможно, следует поменять стеклопакет на новый? Обратите внимание, что речь идет о замене не всего окна, а только стеклопакета.

К появлению конденсата на окнах приведет широкий подоконник, который полностью закрывает батарею, или плотные шторы. Подоконник и шторы будут препятствовать естественной циркуляции теплого воздуха.

Оказывается, что этот вопрос можно благополучно решить. Повесьте шторы на большее расстояние от окна и переделайте подоконник, уменьшив его ширину. Кроме того, придумайте альтернативную циркуляцию воздуха.

Проветривая комнату не менее четверти часа два раза в день в независимости от погодных условий, поможет снизить степень конденсата на оконных стеклах. В жилом помещении, возможно, образование излишней влаги, из-за которой образуется вода на пластиковых окнах.

Столкнувшись с запотеванием окон, проверьте состояние вентиляции помещения или выявите ее отсутствие, а также работоспособность вентиляторов. Забитые вентиляционные решетки или каналы станут препятствием к доступу в помещение свежего воздуха.

Конденсат на окне

Ваши любимые цветы на подоконнике также могут привести к образованию влажности на окнах. Растущие «живые» цветы выделяют влагу, и она скапливается на стеклопакетах.

Рекомендуем убрать цветы с подоконника на некоторое расстояние от подоконника.

Случается, что вы забыли установить режим зимнего обслуживания окон и открывающиеся створки плохо прилегают в закрытом к профилю. Отсюда возможен сквозняк, образование наледи и конденсата.

Займитесь регулировкой пластиковых окон.

При некачественном монтаже окон или откосов также возможны сквозняки, из-за которых стекло становится холоднее, что приводит к образованию наледи и конденсата.

Не откладывая в долгий ящик, обратитесь в фирму для устранения недоработок.

Запотевание окон чаще всего происходит на кухне, ведь там много источников с повышенной влажностью. Вы кипятите чайник, готовите пищу, моете посуду.

Перечисленные факторы подтверждают, что сами окна выделять влагу не могут. Большей частью, конденсат появляется от причин, не связанных с дефектами конструкции. 

Автор статьи

Как устранить конденсат на пластиковых окнах видео:

repairblog.ru

причины и что делать? ⋆ Прорабофф.рф

Конденсат на окнах ПВХ, который скапливается после установки, неприятный факт, с которым сталкиваются клиенты. Причины, по которым это происходит, иногда довольно сложно определить.

Непонятно, что повлияло на возникновение конденсата. Чтобы один раз и на все оставшееся время избавиться от неприятностей, необходимо знать и понимать физику данного явления. Установив причину и избавившись от нее, вы сможете наслаждаться уютом и комфортом в вашем доме, который создается благодаря новым пластиковым окнам.

Физика конденсата, запотевание окон

Причина, которая вызывает запотевание окон, кроется в обыкновенном физическом процессе, сопровождающем переход жидкости из одного состояние в другое во время понижения температуры. Этот процесс называется – конденсирование влаги. Воздух содержит влагу в виде пара при достаточно высоких температурах, а при снижении он способен удерживать гораздо меньше жидкости, и поэтому она оседает в тех местах, где температура имеет самую низкую величину.

 
Поскольку во время похолодания поверхность стекла имеет самую низкую температуру в квартире, там и образовывается конденсат. При повышенной влажности оседание конденсата на окнах ПВХ может привести к серьезной проблеме, в результате который будет происходить намокание строительных конструкций, что может привести к появлению грибка. Если внутренняя поверхность стекла слишком холодная, то этот конденсат может превратиться в наледь.

Конденсат на окнах, что делать?

Основной причиной запотевания является влажность воздуха. Полное осушение воздуха практически невозможно, да и вредно. Нормальная жизнедеятельность человека требует поддерживать влажность на уровне 50-60%. Такое содержание влаги поддерживается постоянным проветриванием. Также необходимо контролировать температуру воздуха внутри помещения. Чем она выше, тем меньше промерзает окно и тем меньше вероятность образования наледи.

 
Если задаваться вопросом, почему на старых окнах конденсата не было, а на новых пластиковых есть, то стоит вспомнить, что деревянные рамы имеют не такую плотность и вполне способны пропускать воздух, а вместе с ним и влагу. Поэтому она не скапливалась на стеклах или между рамами. Пластиковые окна настолько герметичны в закрытом положении, что вся влага в виде пара остается в помещении и оседает на самом холодном месте – стекле, превращаясь в конденсат. Естественное проветривание при устройстве старых деревянных рам закладывалось при проектировании, что сейчас не применяется.

 

Современные пластиковые или деревянные окна с плотным притвором лишены естественного проветривания. Чтобы избежать перенасыщения помещения влагой, необходимо проветривать помещение в принудительном порядке. Почему собирается конденсат на пластиковых окнах, становится понятно уже в первые, холодные дни. Современные окна ПВХ снабжены системами деликатного проветривания, что позволяет своевременно понизить влажность воздуха в помещении. Воздухообмен в этом случае осуществляется с помощью встроенного микро-проветривания или воздушного клапана.

 
Проблема запотевание или промерзания возникает в том случае, когда во время строительства или ремонта вместе с окнами устанавливается широкий подоконник, который впоследствии загромождается массой цветов. Поток теплого воздуха от батарей перекрывается, что и приводит впоследствии к конденсату на окнах ПВХ и дальнейшему их обледенению. Хочется также отметить, что цветы в мало проветриваемых помещениях являются также источником повышенной влажности, которые усугубляют процесс запотевания окон.

 

Следует заметить, что немаловажным критерием для правильного и стабильного воздухообмена, является наличие естественной системы вентиляции, либо качественно работающая вытяжка. Нарушения в системе вентиляции или ее отсутствие могут свести на нет все попытки, организовать правильно этот процесс. Результатом будет повышенная влажность в помещении и конденсат на окнах.Во время строительства или ремонта следует особое внимание уделить вопросу устройства или реконструкции вентиляционной системы.

 

Уровень промерзания окна зависит и от стеклопакетов, из которых оно сконструировано. Именно стеклопакет является наиболее слабым элементом с точки зрения теплофизики, поэтому выбирая его надо быть наиболее внимательным. В настоящее время для северных районов используются 2-х камерные стеклопакеты, состоящие из трех стекол, в состав которых входит энергосберегающее стекло. Этот факт существенно влияет на снижение риска появления конденсата на окнах ПВХ.

 
Особенности стеклопакета, которые влияют на образование конденсата и наледи

Если понаблюдать за распределением конденсата на поверхности стекла, то можно заметить, что больше всего он находится на кромке стеклопакета, так как это самое холодное место. Алюминиевая дистанционная рамка промерзает быстрее всего. В случае, когда вы не можете организовать у себя в квартире нормальный теплообмен и достаточную вентиляцию, на этот факт стоит обратить усиленное внимание и, заказать оконные рамы со стеклопакетами, где дистанционная рамка выполнена из полимерного материала. Это позволит свести до минимума вероятность появления конденсата.

 
Предположим, вы уже построили или отремонтировали свое жилье, и у вас появился конденсат на окнах. Как избавиться от него? Существует достаточно простой способ избавиться от него. Какие бы современные инструкции не прилагались к установленным окнам, самым лучшим способом было и остается – проветривание. Это даст возможность поддерживать влажность в помещении на необходимом уровне. В зависимости от того, на каком уровне в данный момент находится влажность, необходимо делать перерывы между проветриваниями и регулироваться. Применяя такие методы, вы не будете зависеть от тех механизмов, которые применяются в конструкции для этих целей.

Как избавиться от конденсата на пластиковых окнах

Снижение температуры воздуха приводит к тому, что на окнах ПВХ образуется конденсат. Такое положение приводит к тому, что может собираться вода и появляться плесень. Причиной такого положения служит разница в температурах между улицей, внутри пакета и помещения. Влага, находящаяся в воздухе квартиры виде пара, под воздействием резкого снижения температур, оседает виде конденсата на оконном стекле и естественно, стекает водой по рамам. Понижение атмосферного давления также играет свою роль в этом процессе. Однако, повлиять на этот факт нельзя, в отличие от других показателей.

 
Конденсат на пластиковых окнах, причины которого необходимо выявить в первую очередь, легко решается проветриванием. Далее проводится обследование помещения и конструкции окон. В настоящее время существует современная конструкция пластиковых оконных блоков, состоящих из стеклопакетов, оборудованных элементами кондиционирования. Для того чтобы не допускать конденсата, необходимо придерживаться следующей инструкции:

 

• Необходимо повысить температуру в комнате, это позволит отдалить точку «росы» и конденсат образовываться не будет;
• Утеплите откосы и стены рядом с окном как внутри, так и снаружи. Это должно производиться сразу, во время установки окон ПВХ.
• Не стоит ставить широкие подоконники, так как они преграждают путь потоку теплого воздуха от батарей. Стоит установить теплые шторы над окнами, которые зимой позволят сохранить тепло;
• Просчитайте правильное количество стеклопакетов ваших окон в зависимости от района вашего места проживания;
• Организуйте постоянное и достаточное кондиционирование воздуха;
• Проследите за правильной теплоизоляцией оконного блока во время установки;

 

Во время сильных холодов необходимо включить дополнительные обогревательные приборы, которые помогут повысить температуру воздуха в помещении и тем самым отдалят момент возникновения конденсата. Однако стоит помнить, что это будет недостаточная мера, если предварительно не проследить за правильной установкой оконных блоков из ПВХ. Они обязательно должны быть утеплены по периметру изнутри и снаружи. Это даст возможность сохранить тепло, но этого будет недостаточно, если в данном случае не будет организована правильная система кондиционирования с принудительной вытяжкой или естественным образом.

 

Дополнительным условием для того, чтобы избежать возникновения конденсата может стать правильное проектирование толщины оконного блока и количества стеклопакетов. Если ваш дом находится в северных районах, где суровые и холодные зимы, то необходимо рассмотреть вариант 2-х камерных оконных блоков. Конденсат на пластиковых окнах, причинами которого может служить большая разница температур, удаляется также при помощи оборудования над окнами теплых штор. Этот способ позволит повысить температуру в комнате и приостановить появление конденсата. Теплый воздух, опускаясь сверху вниз, защитит ваше окно от внедрения холодного воздуха.

 
С такими проблемами сталкиваются в тех случаях, когда применяют в строительстве не очень качественные оконные блоки, после установки которых, не соблюдается тепловой режим в квартире, а доступ холодного воздуха понижает температуру внутри помещения и приводит к образованию конденсата на окнах ПВХ. Выяснив причины и проанализировав ситуацию, можно легко избавиться от этой неприятности обыкновенным проветриванием. Этим нехитрым способом вы сможете поддерживать тепловой баланс вашего дома и чувствовать себя комфортно и уютно.

xn--80ac1bcbgb9aa.xn--p1ai

Drilltech — Устройство форшахты для стены в грунте или буросекущих свай

Устройство форшахты

Строительное подразделение ГК «Буровые Технологии» выполняет работы по созданию свайных фундаментов и ограждающих конструкций «стена в грунте» в транспортном и гражданском строительстве.

Основная технология при создании фундамента,  которую применяет наше строительное подразделение – это «стена в грунте», которая включает, в частности, траншейный и свайный «БСС» (буросекущиеся сваи) способы. Выбор способа зависит от геологии, уровня залегания грунтовых вод и тд.

Траншейный способ состоит в использовании монолитного бетона и железобетонных секций, с помощью которых формируется единая стена. Свайный способ предусматривает установку БСС опор, которые располагаются сплошным рядом.

Разработка траншеи под фундамент начинается с создания форшахты. Что же такое форшахта?

Форшахта – это предварительно устроенное железобетонное устройство, которое называют или направляющее устройство, или кондуктор, или воротник.

Форшахта предназначается для: 

• фиксирования направления основной траншеи по горизонтали и вертикали; 
• обеспечения устойчивости верхней части рабочей траншеи против обрушения в процессе её разработки; 
• выполнения функции кондуктора, направляющего рабочий орган буровой установки или грейфера.

Конструкции форшахты могут различаться как по форме (Г-образные, трапециевидные), так и по способу применения (постоянные, переносные). Конструкция форшахты разрабатывается совместно «стеной в грунте» и со свайными основаниями в составе проекта.

Разработка траншеи и соответственно форшахты осуществляется при помощи челюстных грейферов и фрез шириной реза 600/800/1000/1200 мм. Для БСС ограждение котлована диаметром 620/800/1000/1200 мм, у форшахт шаг зарезки определяется проектом.

Применение БСС (модификация буронабивных свай) в основном связано со строительной необходимостью и конкретными геологическими условиями.

Основные отличия устройства буросекущих свай от буронабивных:

1. БСС устанавливаются сплошной стеной, а армирующий каркас встречается через одну.
2. Преимущество в возможности проведения работы на участке в условиях плотной застройки.
3. Технология позволяет получить высокую прочность конструкции, полностью предотвратив проникновение поверхностных и грунтовых вод — гидрогеологическая функция.
4. БСС подходят для грунтов с высоким содержанием грунтовых вод. Обсадная труба защищая бетон от размыва, обеспечивает высокое качество выполненных работ.
5. БСС, таким образом, более популярны при строительстве подземных этажей, а при строительстве тоннелей, подземных автостоянок, переходов, метро, речных коммуникаций, технических этажей промышленных зданий или складов.

Основные преимущества БСС: высокая несущая способность и отсутствие динамических нагрузок на грунт при монтаже.

Стоимость работ в большинстве своем зависит от площади строительной площадки, а также глубины возведения стены и  зависит от следующих факторов:

• типа ограждения;
• используемой техники;
• используемых материалов;
• объемов и сроков работ;
• дополнительных работ (например, вывоз грунта).

форшахта — это… Что такое форшахта?

форшахта — форшахта …   Орфографический словарь-справочник

форшахта — устье Словарь русских синонимов. форшахта сущ., кол во синонимов: 1 • устье (15) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

форшахта — [Словарь иностранных слов русского языка

форшахта — Расширенное устье шахтного ствола [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики горное дело EN preliminary shaft DE Vorschacht FR avant puits …   Справочник технического переводчика

ФОРШАХТА — расширенное устье шахтного ствола (Болгарский язык; Български) форшахта; предшахта (Чешский язык; Čeština) (Немецкий язык; Deutsch) Vorschacht (Венгерский язык; Magyar) előakna (Монгольский язык) форшахт (Польский язык; Polska) część górna szybu… …   Строительный словарь

форшахта — форша/хта, ы …   Слитно. Раздельно. Через дефис.

Замораживание грунтов —         искусственное охлаждение грунтов в природном залегании до отрицательных температур в целях их закрепления и достижения необходимой водонепроницаемости. В результате охлаждения грунта вокруг выработки образуется прочное льдогрунтовое… …   Большая советская энциклопедия

Опускные сооружения —         (a. lowered structures; н. Absenkkonstruktionen; ф. constructions descendantes; и. construcciones caedisos, construcciones descendientes) подземные сооружения разл. назначения, конструкции к рых возводятся на земной поверхности, a затем… …   Геологическая энциклопедия

устье — низовье, впадение, дельта; поселок, понизовье, река, форшахта, устьице, отверстие, жерло, рыльце, гаргулья, эстуарий Словарь русских синонимов. устье низовье, впадение; понизовье (устар.) / разветвлённое: дельта Словарь синонимов русского языка.… …   Словарь синонимов

ОДМ 218.2.026-2012: Методические рекомендации по расчету и проектированию свайно-анкерных сооружений инженерной защиты автомобильных дорог — Терминология ОДМ 218.2.026 2012: Методические рекомендации по расчету и проектированию свайно анкерных сооружений инженерной защиты автомобильных дорог: 3.1 анкер (грунтовый анкер): Устройство для передачи растягивающих нагрузок от закрепляемой… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

4-01-ТК «Технологическая карта на устройство форшахты из монолитного железобетона»

На главную | База 1 | База 2 | База 3

Поиск по реквизитамПоиск по номеру документаПоиск по названию документаПоиск по тексту документа

Искать все виды документовДокументы неопределённого видаISOАвиационные правилаАльбомАпелляционное определениеАТКАТК-РЭАТПЭАТРВИВМРВМУВНВНиРВНКРВНМДВНПВНПБВНТМ/МЧМ СССРВНТПВНТП/МПСВНЭВОМВПНРМВППБВРДВРДСВременное положениеВременное руководствоВременные методические рекомендацииВременные нормативыВременные рекомендацииВременные указанияВременный порядокВрТЕРВрТЕРрВрТЭСНВрТЭСНрВСНВСН АСВСН ВКВСН-АПКВСПВСТПВТУВТУ МММПВТУ НКММПВУП СНЭВУППВУТПВыпускГКИНПГКИНП (ОНТА)ГНГОСТГОСТ CEN/TRГОСТ CISPRГОСТ ENГОСТ EN ISOГОСТ EN/TSГОСТ IECГОСТ IEC/PASГОСТ IEC/TRГОСТ IEC/TSГОСТ ISOГОСТ ISO GuideГОСТ ISO/DISГОСТ ISO/HL7ГОСТ ISO/IECГОСТ ISO/IEC GuideГОСТ ISO/TRГОСТ ISO/TSГОСТ OIML RГОСТ ЕНГОСТ ИСОГОСТ ИСО/МЭКГОСТ ИСО/ТОГОСТ ИСО/ТСГОСТ МЭКГОСТ РГОСТ Р ЕНГОСТ Р ЕН ИСОГОСТ Р ИСОГОСТ Р ИСО/HL7ГОСТ Р ИСО/АСТМГОСТ Р ИСО/МЭКГОСТ Р ИСО/МЭК МФСГОСТ Р ИСО/МЭК ТОГОСТ Р ИСО/ТОГОСТ Р ИСО/ТСГОСТ Р ИСО/ТУГОСТ Р МЭКГОСТ Р МЭК/ТОГОСТ Р МЭК/ТСГОСТ ЭД1ГСНГСНрГСССДГЭСНГЭСНмГЭСНмрГЭСНмтГЭСНпГЭСНПиТЕРГЭСНПиТЕРрГЭСНрГЭСНсДИДиОРДирективное письмоДоговорДополнение к ВСНДополнение к РНиПДСЕКЕНВиРЕНВиР-ПЕНиРЕСДЗемЕТКСЖНМЗаключениеЗаконЗаконопроектЗональный типовой проектИИБТВИДИКИМИНИнструктивное письмоИнструкцияИнструкция НСАМИнформационно-методическое письмоИнформационно-технический сборникИнформационное письмоИнформацияИОТИРИСОИСО/TRИТНИТОсИТПИТСИЭСНИЭСНиЕР Республика КарелияККарта трудового процессаКарта-нарядКаталогКаталог-справочникККТКОКодексКОТКПОКСИКТКТПММ-МВИМВИМВНМВРМГСНМДМДКМДСМеждународные стандартыМетодикаМетодика НСАММетодические рекомендацииМетодические рекомендации к СПМетодические указанияМетодический документМетодическое пособиеМетодическое руководствоМИМИ БГЕИМИ УЯВИМИГКМММНМОДНМонтажные чертежиМос МУМосМРМосСанПинМППБМРМРДСМРОМРРМРТУМСанПиНМСНМСПМТМУМУ ОТ РММУКМЭКННАС ГАНБ ЖТНВННГЭАНДНДПНиТУНКНормыНормы времениНПНПБНПРМНРНРБНСПНТПНТП АПКНТП ЭППНТПДНТПСНТСНЦКРНЦСОДМОДНОЕРЖОЕРЖкрОЕРЖмОЕРЖмрОЕРЖпОЕРЖрОКОМТРМОНОНДОНКОНТПОПВОПКП АЭСОПНРМСОРДОСГиСППиНОСНОСН-АПКОСПОССПЖОССЦЖОСТОСТ 1ОСТ 2ОСТ 34ОСТ 4ОСТ 5ОСТ ВКСОСТ КЗ СНКОСТ НКЗагОСТ НКЛесОСТ НКМОСТ НКММПОСТ НКППОСТ НКПП и НКВТОСТ НКСМОСТ НКТПОСТ5ОСТНОСЭМЖОТРОТТПП ССФЖТПБПБПРВПБЭ НППБЯПВ НППВКМПВСРПГВУПереченьПиН АЭПисьмоПМГПНАЭПНД ФПНД Ф СБПНД Ф ТПНСТПОПоложениеПорядокПособиеПособие в развитие СНиППособие к ВНТППособие к ВСНПособие к МГСНПособие к МРПособие к РДПособие к РТМПособие к СНПособие к СНиППособие к СППособие к СТОПособие по применению СППостановлениеПОТ РПОЭСНрППБППБ-АСППБ-СППБВППБОППРПРПР РСКПР СМНПравилаПрактическое пособие к СППРБ АСПрейскурантПриказПротоколПСРр Калининградской областиПТБПТЭПУГПУЭПЦСНПЭУРР ГазпромР НОПРИЗР НОСТРОЙР НОСТРОЙ/НОПР РСКР СМНР-НП СРО ССКРазъяснениеРаспоряжениеРАФРБРГРДРД БГЕИРД БТРД ГМРД НИИКраностроенияРД РОСЭКРД РСКРД РТМРД СМАРД СМНРД ЭОРД-АПКРДИРДМРДМУРДПРДСРДТПРегламентРекомендацииРекомендацияРешениеРешение коллегииРКРМРМГРМДРМКРНДРНиПРПРРТОП ТЭРС ГАРСНРСТ РСФСРРСТ РСФСР ЭД1РТРТМРТПРУРуководствоРУЭСТОП ГАРЭГА РФРЭСНрСАСанитарные нормыСанитарные правилаСанПиНСборникСборник НТД к СНиПСборники ПВРСборники РСН МОСборники РСН ПНРСборники РСН ССРСборники ценСБЦПСДАСДАЭСДОССерияСЗКСНСН-РФСНиПСНиРСНККСНОРСНПСОСоглашениеСПСП АССП АЭССправочникСправочное пособие к ВСНСправочное пособие к СНиПСправочное пособие к СПСправочное пособие к ТЕРСправочное пособие к ТЕРрСРПССНССЦСТ ССФЖТСТ СЭВСТ ЦКБАСТ-НП СРОСТАСТКСТМСТНСТН ЦЭСТОСТО 030 НОСТРОЙСТО АСЧМСТО БДПСТО ВНИИСТСТО ГазпромСТО Газпром РДСТО ГГИСТО ГУ ГГИСТО ДД ХМАОСТО ДОКТОР БЕТОНСТО МАДИСТО МВИСТО МИСТО НААГСТО НАКССТО НКССТО НОПСТО НОСТРОЙСТО НОСТРОЙ/НОПСТО РЖДСТО РосГеоСТО РОСТЕХЭКСПЕРТИЗАСТО САСТО СМКСТО ФЦССТО ЦКТИСТО-ГК «Трансстрой»СТО-НСОПБСТПСТП ВНИИГСТП НИИЭССтП РМПСУПСССУРСУСНСЦНПРТВТЕТелеграммаТелетайпограммаТематическая подборкаТЕРТЕР Алтайский крайТЕР Белгородская областьТЕР Калининградской областиТЕР Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕР Краснодарского краяТЕР Мурманская областьТЕР Новосибирской областиТЕР Орловской областиТЕР Республика ДагестанТЕР Республика КарелияТЕР Ростовской областиТЕР Самарской областиТЕР Смоленской обл.ТЕР Ямало-Ненецкий автономный округТЕР Ярославской областиТЕРмТЕРм Алтайский крайТЕРм Белгородская областьТЕРм Воронежской областиТЕРм Калининградской областиТЕРм Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРм Мурманская областьТЕРм Республика ДагестанТЕРм Республика КарелияТЕРм Ямало-Ненецкий автономный округТЕРмрТЕРмр Алтайский крайТЕРмр Белгородская областьТЕРмр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРмр Краснодарского краяТЕРмр Республика ДагестанТЕРмр Республика КарелияТЕРмр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРпТЕРп Алтайский крайТЕРп Белгородская областьТЕРп Калининградской областиТЕРп Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРп Краснодарского краяТЕРп Республика КарелияТЕРп Ямало-Ненецкий автономный округТЕРп Ярославской областиТЕРрТЕРр Алтайский крайТЕРр Белгородская областьТЕРр Калининградской областиТЕРр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРр Краснодарского краяТЕРр Новосибирской областиТЕРр Омской областиТЕРр Орловской областиТЕРр Республика ДагестанТЕРр Республика КарелияТЕРр Ростовской областиТЕРр Рязанской областиТЕРр Самарской областиТЕРр Смоленской областиТЕРр Удмуртской РеспубликиТЕРр Ульяновской областиТЕРр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРррТЕРрр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРс Ямало-Ненецкий автономный округТЕРтр Ямало-Ненецкий автономный округТехнический каталогТехнический регламентТехнический регламент Таможенного союзаТехнический циркулярТехнологическая инструкцияТехнологическая картаТехнологические картыТехнологический регламентТИТИ РТИ РОТиповая инструкцияТиповая технологическая инструкцияТиповое положениеТиповой проектТиповые конструкцииТиповые материалы для проектированияТиповые проектные решенияТКТКБЯТМД Санкт-ПетербургТНПБТОИТОИ-РДТПТПРТРТР АВОКТР ЕАЭСТР ТСТРДТСНТСН МУТСН ПМСТСН РКТСН ЭКТСН ЭОТСНэ и ТЕРэТССЦТССЦ Алтайский крайТССЦ Белгородская областьТССЦ Воронежской областиТССЦ Карачаево-Черкесская РеспубликаТССЦ Ямало-Ненецкий автономный округТССЦпгТССЦпг Белгородская областьТСЦТСЦ Белгородская областьТСЦ Краснодарского краяТСЦ Орловской областиТСЦ Республика ДагестанТСЦ Республика КарелияТСЦ Ростовской областиТСЦ Ульяновской областиТСЦмТСЦО Ямало-Ненецкий автономный округТСЦп Калининградской областиТСЦПГ Ямало-Ненецкий автономный округТСЦэ Калининградской областиТСЭМТСЭМ Алтайский крайТСЭМ Белгородская областьТСЭМ Карачаево-Черкесская РеспубликаТСЭМ Ямало-Ненецкий автономный округТТТТКТТПТУТУ-газТУКТЭСНиЕР Воронежской областиТЭСНиЕРм Воронежской областиТЭСНиЕРрТЭСНиТЕРэУУ-СТУказУказаниеУказанияУКНУНУОУРврУРкрУРррУРСНУСНУТП БГЕИФАПФедеральный законФедеральный стандарт оценкиФЕРФЕРмФЕРмрФЕРпФЕРрФормаФорма ИГАСНФРФСНФССЦФССЦпгФСЭМФТС ЖТЦВЦенникЦИРВЦиркулярЦПИШифрЭксплуатационный циркулярЭРД

Показать все найденныеПоказать действующиеПоказать частично действующиеПоказать не действующиеПоказать проектыПоказать документы с неизвестным статусом

Упорядочить по номеру документаУпорядочить по дате введения

форшахта — с немецкого на русский

форшахта — форшахта …   Орфографический словарь-справочник

форшахта — устье Словарь русских синонимов. форшахта сущ., кол во синонимов: 1 • устье (15) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

форшахта — [Словарь иностранных слов русского языка

форшахта — Расширенное устье шахтного ствола [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики горное дело EN preliminary shaft DE Vorschacht FR avant puits …   Справочник технического переводчика

ФОРШАХТА — расширенное устье шахтного ствола (Болгарский язык; Български) форшахта; предшахта (Чешский язык; Čeština) (Немецкий язык; Deutsch) Vorschacht (Венгерский язык; Magyar) előakna (Монгольский язык) форшахт (Польский язык; Polska) część górna szybu… …   Строительный словарь

форшахта — 3.44 форшахта: Вспомогательная конструкция, используемая в качестве кондуктора при устройстве свай. Источник: ОДМ 218.2.026 2012: Метод …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

форшахта — форша/хта, ы …   Слитно. Раздельно. Через дефис.

Замораживание грунтов —         искусственное охлаждение грунтов в природном залегании до отрицательных температур в целях их закрепления и достижения необходимой водонепроницаемости. В результате охлаждения грунта вокруг выработки образуется прочное льдогрунтовое… …   Большая советская энциклопедия

Опускные сооружения —         (a. lowered structures; н. Absenkkonstruktionen; ф. constructions descendantes; и. construcciones caedisos, construcciones descendientes) подземные сооружения разл. назначения, конструкции к рых возводятся на земной поверхности, a затем… …   Геологическая энциклопедия

устье — низовье, впадение, дельта; поселок, понизовье, река, форшахта, устьице, отверстие, жерло, рыльце, гаргулья, эстуарий Словарь русских синонимов. устье низовье, впадение; понизовье (устар.) / разветвлённое: дельта Словарь синонимов русского языка.… …   Словарь синонимов

ОДМ 218.2.026-2012: Методические рекомендации по расчету и проектированию свайно-анкерных сооружений инженерной защиты автомобильных дорог — Терминология ОДМ 218.2.026 2012: Методические рекомендации по расчету и проектированию свайно анкерных сооружений инженерной защиты автомобильных дорог: 3.1 анкер (грунтовый анкер): Устройство для передачи растягивающих нагрузок от закрепляемой… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

форшахта — это… Что такое форшахта?

форшахта — форшахта …   Орфографический словарь-справочник

форшахта — [Словарь иностранных слов русского языка

форшахта — Расширенное устье шахтного ствола [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики горное дело EN preliminary shaft DE Vorschacht FR avant puits …   Справочник технического переводчика

ФОРШАХТА — расширенное устье шахтного ствола (Болгарский язык; Български) форшахта; предшахта (Чешский язык; Čeština) (Немецкий язык; Deutsch) Vorschacht (Венгерский язык; Magyar) előakna (Монгольский язык) форшахт (Польский язык; Polska) część górna szybu… …   Строительный словарь

форшахта — 3.44 форшахта: Вспомогательная конструкция, используемая в качестве кондуктора при устройстве свай. Источник: ОДМ 218.2.026 2012: Метод …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

форшахта — форша/хта, ы …   Слитно. Раздельно. Через дефис.

Замораживание грунтов —         искусственное охлаждение грунтов в природном залегании до отрицательных температур в целях их закрепления и достижения необходимой водонепроницаемости. В результате охлаждения грунта вокруг выработки образуется прочное льдогрунтовое… …   Большая советская энциклопедия

Опускные сооружения —         (a. lowered structures; н. Absenkkonstruktionen; ф. constructions descendantes; и. construcciones caedisos, construcciones descendientes) подземные сооружения разл. назначения, конструкции к рых возводятся на земной поверхности, a затем… …   Геологическая энциклопедия

устье — низовье, впадение, дельта; поселок, понизовье, река, форшахта, устьице, отверстие, жерло, рыльце, гаргулья, эстуарий Словарь русских синонимов. устье низовье, впадение; понизовье (устар.) / разветвлённое: дельта Словарь синонимов русского языка.… …   Словарь синонимов

ОДМ 218.2.026-2012: Методические рекомендации по расчету и проектированию свайно-анкерных сооружений инженерной защиты автомобильных дорог — Терминология ОДМ 218.2.026 2012: Методические рекомендации по расчету и проектированию свайно анкерных сооружений инженерной защиты автомобильных дорог: 3.1 анкер (грунтовый анкер): Устройство для передачи растягивающих нагрузок от закрепляемой… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

форшахта — это… Что такое форшахта?

форшахта — устье Словарь русских синонимов. форшахта сущ., кол во синонимов: 1 • устье (15) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

форшахта — [Словарь иностранных слов русского языка

форшахта — Расширенное устье шахтного ствола [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики горное дело EN preliminary shaft DE Vorschacht FR avant puits …   Справочник технического переводчика

ФОРШАХТА — расширенное устье шахтного ствола (Болгарский язык; Български) форшахта; предшахта (Чешский язык; Čeština) (Немецкий язык; Deutsch) Vorschacht (Венгерский язык; Magyar) előakna (Монгольский язык) форшахт (Польский язык; Polska) część górna szybu… …   Строительный словарь

форшахта — 3.44 форшахта: Вспомогательная конструкция, используемая в качестве кондуктора при устройстве свай. Источник: ОДМ 218.2.026 2012: Метод …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

форшахта — форша/хта, ы …   Слитно. Раздельно. Через дефис.

Замораживание грунтов —         искусственное охлаждение грунтов в природном залегании до отрицательных температур в целях их закрепления и достижения необходимой водонепроницаемости. В результате охлаждения грунта вокруг выработки образуется прочное льдогрунтовое… …   Большая советская энциклопедия

Опускные сооружения —         (a. lowered structures; н. Absenkkonstruktionen; ф. constructions descendantes; и. construcciones caedisos, construcciones descendientes) подземные сооружения разл. назначения, конструкции к рых возводятся на земной поверхности, a затем… …   Геологическая энциклопедия

устье — низовье, впадение, дельта; поселок, понизовье, река, форшахта, устьице, отверстие, жерло, рыльце, гаргулья, эстуарий Словарь русских синонимов. устье низовье, впадение; понизовье (устар.) / разветвлённое: дельта Словарь синонимов русского языка.… …   Словарь синонимов

ОДМ 218.2.026-2012: Методические рекомендации по расчету и проектированию свайно-анкерных сооружений инженерной защиты автомобильных дорог — Терминология ОДМ 218.2.026 2012: Методические рекомендации по расчету и проектированию свайно анкерных сооружений инженерной защиты автомобильных дорог: 3.1 анкер (грунтовый анкер): Устройство для передачи растягивающих нагрузок от закрепляемой… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

форшахта — это… Что такое форшахта?

форшахта — форшахта …   Орфографический словарь-справочник

форшахта — устье Словарь русских синонимов. форшахта сущ., кол во синонимов: 1 • устье (15) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

форшахта — Расширенное устье шахтного ствола [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики горное дело EN preliminary shaft DE Vorschacht FR avant puits …   Справочник технического переводчика

ФОРШАХТА — расширенное устье шахтного ствола (Болгарский язык; Български) форшахта; предшахта (Чешский язык; Čeština) (Немецкий язык; Deutsch) Vorschacht (Венгерский язык; Magyar) előakna (Монгольский язык) форшахт (Польский язык; Polska) część górna szybu… …   Строительный словарь

форшахта — 3.44 форшахта: Вспомогательная конструкция, используемая в качестве кондуктора при устройстве свай. Источник: ОДМ 218.2.026 2012: Метод …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

форшахта — форша/хта, ы …   Слитно. Раздельно. Через дефис.

Замораживание грунтов —         искусственное охлаждение грунтов в природном залегании до отрицательных температур в целях их закрепления и достижения необходимой водонепроницаемости. В результате охлаждения грунта вокруг выработки образуется прочное льдогрунтовое… …   Большая советская энциклопедия

Опускные сооружения —         (a. lowered structures; н. Absenkkonstruktionen; ф. constructions descendantes; и. construcciones caedisos, construcciones descendientes) подземные сооружения разл. назначения, конструкции к рых возводятся на земной поверхности, a затем… …   Геологическая энциклопедия

устье — низовье, впадение, дельта; поселок, понизовье, река, форшахта, устьице, отверстие, жерло, рыльце, гаргулья, эстуарий Словарь русских синонимов. устье низовье, впадение; понизовье (устар.) / разветвлённое: дельта Словарь синонимов русского языка.… …   Словарь синонимов

ОДМ 218.2.026-2012: Методические рекомендации по расчету и проектированию свайно-анкерных сооружений инженерной защиты автомобильных дорог — Терминология ОДМ 218.2.026 2012: Методические рекомендации по расчету и проектированию свайно анкерных сооружений инженерной защиты автомобильных дорог: 3.1 анкер (грунтовый анкер): Устройство для передачи растягивающих нагрузок от закрепляемой… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Устройства управления отоплением, теплыми полами и вентиляцией Legrand

Принципиальная схема терморегулятора

Для электрического тёплого пола необходимо приобрести терморегулятор. Это устройство осуществляет подключение системы отопления, контролирует режим обогрева. Для жидкостного отопления терморегулятор устанавливают на циркуляционный насос.

В контролирующем устройстве предусмотрен термостат. В нём содержится жидкость, которая чувствительна к изменениям температуры. При расширении жидкости в терморегуляторе закрывается клапан, который способствует прекращению работы насоса. Система отопления отключается. Оборудование для электрического напольного обогрева имеет несколько иную схему.

• К терморегулятору, который предназначен для тёплого пола, подключается кабель от напольных нагревательных элементов, провод термодатчика и проводники от центральной электрической сети.
• Оборудование оснащено термостатом, но он представлен сенсорной металлической пластиной. Её настраивают на определённый режим, норму.
• Сенсорное устройство улавливает температуру пола, которая передаётся от термодатчика, и воздуха в помещении, сравнивает его с показателем установленной нормы.
• Если температура воздуха превышает норму, то термостат отключает обогрев. При снижении температуры отопление вновь включается.
• Схема подключения проводников имеется в паспорте к устройству и на панели самого регулятора.

Большинство регуляторов тёплого пола «Legrand» требуют напряжения в сети 230 В. Максимальная сила тока греющего кабеля 13 А. Чтобы устройство продолжало работать при резком увеличении напряжения, производитель предусматривает обязательный запас ресурса в терморегуляторе. Оборудование от «Legrand» рассчитаны на силу тока 16 А.

На регуляторе вручную или с помощью программы настраивают определённый температурный режим. При проведении тестирования оборудования устанавливают температуру на 1 градус ниже, существующего режима в помещении. При заниженном показателе сенсорное устройство определит разницу температур и включит систему отопления.

Компания «Legrand» предлагает терморегуляторы различных модификаций:

• по способу управления: механические, сенсорные, с программным обеспечением;
• по количеству управления модулями: для контроля режима электрической нагревательной системы только в 1 помещении; подключение 5 модулей;
• по способу монтажа: с выносным или встроенным датчиком.

Монтаж напольного обогрева всегда начинают с оборудования места для регулятора. От него выводят кабель датчика и нагревательной системы и начинают укладку элементов отопления. Какую линейку термостатов предлагает «Legrand»?

Регуляторы Mosaic

Терморегулятор для тёплого пола «Mosaic» выбирают для обслуживания системы обогрева в 5 комнатах. Устройство оснащено программным обеспечением, что даёт возможность устанавливать определённый тепловой режим в комнате не только в течение суток, но и в течение недели. Все показатели можно увидеть на дисплее.

В паспорте к данному устройству указываются условные обозначения, которым соответствуют определённые программы. Можно установить время суток и комфортную температуру: она уже запрограммирована в устройстве. Выставляют режим экономии во время отсутствия или в период нахождения людей в помещении.

Компания «Легранд» производит оборудование для обеспечения эффективной работы системы напольного отопления. Приобретают термостаты, кабели, суппорты, розетки. Изделия облегчат монтаж системы обогрева, позволят выдержать определённый дизайн в помещении.

Установка термостата Legrand Celiane

Заголовок

Установка термостата Legrand Celiane

Заголовок

Обзор PR-119: возможность установки в рамку Legrand Valena, функция антиобледенения

Заголовок

Терморегулятор в рамку legrand форсмонтаж форсмонт@ж

Механические регуляторы

Терморегуляторы для напольного обогрева способствуют созданию благоприятного микроклимата в помещении. Механические устройства отличаются простотой в управлении и обслуживании. Специалисты считают, что они более долговечны, чем сенсорные устройства.

Регулятор «Valena» относится к группе выносных, механических терморегуляторов. Корпус выполнен из белого глянцевого пластика, но производитель предлагает и другие оттенки панели: слоновая кость и алюминий. Цвет выбирают в соответствии с дизайном помещения. Устройство работает от напряжения сети 220-250 В.

• Для работы системы необходимо нажать на кнопку «Select». При этом загорается индикатор на позиции «ON». При повторном нажатии кнопки система отключается.
• Устанавливают определённый режим. На панели не обозначена температура. Показатели закодированы цифрами от 1 до 6. Каждой цифре соответствует определённый режим.
• Регулирование режима отопления происходит посредством поворота круглой ручки. На ней находится отметка.
• При расположении отметки напротив цифры «1» система отопления будет разогреваться до 10 0С. Каждая цифра прибавляет 10 градусов: «2» – 20 0С, «3» – 30 0С, «6» – 60 0С.

Регулятор температуры для тёплого пола «Легранд Galeа Life» позволяет выставлять температурный режим вручную: диапазон 10-60 0С. Устройство оснащено LED-индикатором, который указывает на режим работы термостата.

1. В регуляторе имеется таймер. Для него в комплекте предусмотрена дополнительная клемма на 230 В.
2. На таймере выставляют время; в какой период необходимо повысить интенсивность напольного обогрева или перейти на экономичный режим. Манипуляции с таймером проводят 1 раз.
3. Таймер связан с контролирующим устройством. В дальнейшем термостат самостоятельно будет снижать или повышать температуру воздуха в установленное время дня и ночи, или в период, когда в помещении никого нет.
4. В комплект с «Galeа Life» идёт суппорт. Он предназначен для маскировки регулятора на стене.
5. Пластиковая панель может быть различного исполнения: белой, жемчужной, титан, тёмная бронза, алюминий.

Терморегулятор «Etika» имеет удобную панель управления. Показатели температуры не закодированы цифрами. Устройство можно выставить на режим от 10 до 30 0С. Имеется возможность увеличивать или уменьшать температуру с шагом в 1 градус. Устройство оснащено суппортом и напольным термодатчиком: для него предусмотрен провод 4 м. Корпус оборудования пластиковый. Цвет белый, слоновая кость, алюминий, антрацит,

Регуляторы «Celiane» имеют механическое управление. Для устройства необходимо оборудовать нишу в стене. В неё вставляется пластиковый стакан, куда и располагают контролирующее устройство. В стакан выводят сетевую проводку, которую подключают к термостату. Выбирают прибор с контролем температуры с шагом в 1 или 10 градусов.

Тёплый пол Легранд

Французская компания «Legrand» была основана в 1866 г. Занималась она изготовлением посуды из фарфора. В 1904 г. компания перешла в руки Фредерика Леграна, который изменил направление производства. На предприятиях из фарфора стали выпускать электроустановочные изделия.

В настоящее время «Legrand» имеет широкую сеть заводов, в 60 странах, учреждено представительство в Москве. В приоритете остаётся оборудование к электрическим установкам: розетки, щитки, УЗО, терморегуляторы. Каковы особенности систем от «Legrand»? Какой терморегулятор выбрать для системы отопления?

Принципиальная схема терморегулятора

Для электрического тёплого пола необходимо приобрести терморегулятор. Это устройство осуществляет подключение системы отопления, контролирует режим обогрева. Для жидкостного отопления терморегулятор устанавливают на циркуляционный насос.

В контролирующем устройстве предусмотрен термостат. В нём содержится жидкость, которая чувствительна к изменениям температуры. При расширении жидкости в терморегуляторе закрывается клапан, который способствует прекращению работы насоса. Система отопления отключается. Оборудование для электрического напольного обогрева имеет несколько иную схему.

• К терморегулятору, который предназначен для тёплого пола, подключается кабель от напольных нагревательных элементов, провод термодатчика и проводники от центральной электрической сети.
• Оборудование оснащено термостатом, но он представлен сенсорной металлической пластиной. Её настраивают на определённый режим, норму.
• Сенсорное устройство улавливает температуру пола, которая передаётся от термодатчика, и воздуха в помещении, сравнивает его с показателем установленной нормы.
• Если температура воздуха превышает норму, то термостат отключает обогрев. При снижении температуры отопление вновь включается.
• Схема подключения проводников имеется в паспорте к устройству и на панели самого регулятора.

Большинство регуляторов тёплого пола «Legrand» требуют напряжения в сети 230 В. Максимальная сила тока греющего кабеля 13 А. Чтобы устройство продолжало работать при резком увеличении напряжения, производитель предусматривает обязательный запас ресурса в терморегуляторе. Оборудование от «Legrand» рассчитаны на силу тока 16 А.

Перед подключением системы обогрева, датчика и сетевой проводки, необходимо проверить уровень сопротивления. Показатели указаны на соединительных муфтах кабеля, датчика температуры. Сила сопротивления в сети обычно указана на розетке. После подключения всех проводников термостат готов к эксплуатации.

На регуляторе вручную или с помощью программы настраивают определённый температурный режим. При проведении тестирования оборудования устанавливают температуру на 1 градус ниже, существующего режима в помещении. При заниженном показателе сенсорное устройство определит разницу температур и включит систему отопления.

Компания «Legrand» предлагает терморегуляторы различных модификаций:

• по способу управления: механические, сенсорные, с программным обеспечением;
• по количеству управления модулями: для контроля режима электрической нагревательной системы только в 1 помещении; подключение 5 модулей;
• по способу монтажа: с выносным или встроенным датчиком.

Монтаж напольного обогрева всегда начинают с оборудования места для регулятора. От него выводят кабель датчика и нагревательной системы и начинают укладку элементов отопления. Какую линейку термостатов предлагает «Legrand»?

«Механические регуляторы»

Терморегуляторы для напольного обогрева способствуют созданию благоприятного микроклимата в помещении. Механические устройства отличаются простотой в управлении и обслуживании. Специалисты считают, что они более долговечны, чем сенсорные устройства.

Регулятор «Valena» относится к группе выносных, механических терморегуляторов. Корпус выполнен из белого глянцевого пластика, но производитель предлагает и другие оттенки панели: слоновая кость и алюминий. Цвет выбирают в соответствии с дизайном помещения. Устройство работает от напряжения сети 220-250 В.

• Для работы системы необходимо нажать на кнопку «Select». При этом загорается индикатор на позиции «ON». При повторном нажатии кнопки система отключается.
• Устанавливают определённый режим. На панели не обозначена температура. Показатели закодированы цифрами от 1 до 6. Каждой цифре соответствует определённый режим.
• Регулирование режима отопления происходит посредством поворота круглой ручки. На ней находится отметка.
• При расположении отметки напротив цифры «1» система отопления будет разогреваться до 10 0С. Каждая цифра прибавляет 10 градусов: «2» – 20 0С, «3» – 30 0С, «6» – 60 0С.

Регулятор температуры для тёплого пола «Легранд Galeа Life» позволяет выставлять температурный режим вручную: диапазон 10-60 0С. Устройство оснащено LED-индикатором, который указывает на режим работы термостата.

1. В регуляторе имеется таймер. Для него в комплекте предусмотрена дополнительная клемма на 230 В.
2. На таймере выставляют время; в какой период необходимо повысить интенсивность напольного обогрева или перейти на экономичный режим. Манипуляции с таймером проводят 1 раз.
3. Таймер связан с контролирующим устройством. В дальнейшем термостат самостоятельно будет снижать или повышать температуру воздуха в установленное время дня и ночи, или в период, когда в помещении никого нет.
4. В комплект с «Galeа Life» идёт суппорт. Он предназначен для маскировки регулятора на стене.
5. Пластиковая панель может быть различного исполнения: белой, жемчужной, титан, тёмная бронза, алюминий.

Терморегулятор «Etika» имеет удобную панель управления. Показатели температуры не закодированы цифрами. Устройство можно выставить на режим от 10 до 30 0С. Имеется возможность увеличивать или уменьшать температуру с шагом в 1 градус. Устройство оснащено суппортом и напольным термодатчиком: для него предусмотрен провод 4 м. Корпус оборудования пластиковый. Цвет белый, слоновая кость, алюминий, антрацит,

Регуляторы «Celiane» имеют механическое управление. Для устройства необходимо оборудовать нишу в стене. В неё вставляется пластиковый стакан, куда и располагают контролирующее устройство. В стакан выводят сетевую проводку, которую подключают к термостату. Выбирают прибор с контролем температуры с шагом в 1 или 10 градусов.

Если на регуляторе включается режим «неисправность», то необходимо проверить работу датчика температуры. Его укладывают на полу между нагревательными элементами. Прибор располагают в гофрированной трубке, чтобы предохранить его от механических воздействий. Из трубки датчик можно изъять и отремонтировать.

Регуляторы «Mosaic»

Терморегулятор для тёплого пола «Mosaic» выбирают для обслуживания системы обогрева в 5 комнатах. Устройство оснащено программным обеспечением, что даёт возможность устанавливать определённый тепловой режим в комнате не только в течение суток, но и в течение недели. Все показатели можно увидеть на дисплее.

В паспорте к данному устройству указываются условные обозначения, которым соответствуют определённые программы. Можно установить время суток и комфортную температуру: она уже запрограммирована в устройстве. Выставляют режим экономии во время отсутствия или в период нахождения людей в помещении.

Компания «Легранд» производит оборудование для обеспечения эффективной работы системы напольного отопления. Приобретают термостаты, кабели, суппорты, розетки. Изделия облегчат монтаж системы обогрева, позволят выдержать определённый дизайн в помещении.

YouTube responded with an error: Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=268921522881

Загрузка…

Bticino Регулятор Тёплого Пола Терморегулятор Инструкция К Нему. Legrand принципиальная схема регулятора теплого пола

ГлавнаяПолLegrand принципиальная схема регулятора теплого пола

Все плюсы и минусы терморегуляторов для тёплого пола Legrand (Легранд)

Содержимое:
1. О марке регуляторов Legrand

Как подключить терморегулятор к теплому полу

Возможные неисправности регуляторов Легранд

Без надежного терморегулирующего оборудования, электрические полы не могут нормально функционировать и быстро выходят из строя. Это обусловлено спецификой работы греющего кабеля.

Терморегуляторы для тёплого пола Legrand предназначены для поддержания комфортной температуры в помещении, обеспечения простого и удобного управления нагревом системы напольного отопления.

О марке регуляторов Legrand

Компания Легранд была основана во Франции еще в 1886 г. Изначально планировалось, что фирма будет заниматься изготовление фарфоровой продукции.

Начиная с 1944 г. произошли коренные изменения в руководстве компании. С этого года фарфор стали использовать при производстве изоляторов и электровыключателей. Основным направлением компании становится изготовление систем электроснабжения и регулирующей арматуры.

Российский потребитель смог оценить качество и доступность продукции концерна Legrand. Особенной популярностью пользуется терморегулятор для теплого пола Легранд, имеющий простое и надежное устройство, интуитивно понятное управление.

Линейка Legrand Valena

Пользуется особой популярностью благодаря красивому внешнему виду и оригинальному дизайну. Терморегулятор для теплого электрического пола Legrand Valena отличают следующие особенности:

• Использование классической рамки.
• Возможность выбора типа управления.
• Длительный срок эксплуатации.
• Наличие гарантийного обслуживания.

Потребителю предлагают две базовых модели регуляторов Valena, имеющих электрическое или механическое управление.

Рамки и детали конструкции изготавливаются из высокопрочного пластика. Модели устойчивы к воздействию ультрафиолета, попадания влаги и механическим повреждениям. Допускается подключение и монтаж регулятора Легранд с помощью рамки с количеством постов от 1 до 5 шт.

Особенностью линейки Легранд Валена является возможность быстрого изменения расположения рамки. Чтобы изменить расположение, достаточно просто переставить декоративные вставки.

Серия Legrand Celiane

В линейке Legrand Celiane представлены программируемые терморегуляторы. Блок управления полом предназначен для подключения к системам прямого, мазутного и газового отопления.

Оборудование имеет следующие особенности:

• Производственные характеристики – предусмотрена возможность использования 4 установленных программ. При необходимости допускается самостоятельное создание температурного режима.
• Рабочий диапазон – принцип работы терморегулятора, теплого пола серии Legrand Celiane позволяет обеспечить комфортное и точное управление температурой в пределах от 7 до 30°С. При этом максимальная погрешность составляет не более 0,5°С.
• Время автономной работы – при отключении электроэнергии блок управления продолжает работать в течение 100 часов.

Для точного контроля предусмотрено подключение сразу двух датчиков: встроенного в корпус и считывающего температуру воздуха, а также монтируемого непосредственно между витками греющего контура в полу.

Регуляторы Legrand Galea Life

Механические регуляторы температурного режима Legrand Galea Life имеют простое устройство и принципы работы, отличающиеся надежностью и минимальным набором функций. В линейке представлен блок управления в пяти основных оттенках.

Все плюсы и минусы терморегуляторов для тёплого пола Legrand (Легранд)

Содержимое:

1. О марке регуляторов Legrand
   1. Линейка Legrand Valena
   2. Серия Legrand Celiane
   3. Регуляторы Legrand Galea Life
2. Как подключить терморегулятор к теплому полу
3. Возможные неисправности регуляторов Легранд

Без надежного терморегулирующего оборудования, электрические полы не могут нормально функционировать и быстро выходят из строя. Это обусловлено спецификой работы греющего кабеля.

Терморегуляторы для тёплого пола Legrand предназначены для поддержания комфортной температуры в помещении, обеспечения простого и удобного управления нагревом системы напольного отопления.

О марке регуляторов Legrand

Компания Легранд была основана во Франции еще в 1886 г. Изначально планировалось, что фирма будет заниматься изготовление фарфоровой продукции.

Начиная с 1944 г. произошли коренные изменения в руководстве компании. С этого года фарфор стали использовать при производстве изоляторов и электровыключателей. Основным направлением компании становится изготовление систем электроснабжения и регулирующей арматуры.

Российский потребитель смог оценить качество и доступность продукции концерна Legrand. Особенной популярностью пользуется терморегулятор для теплого пола Легранд, имеющий простое и надежное устройство, интуитивно понятное управление.

Линейка Legrand Valena

Пользуется особой популярностью благодаря красивому внешнему виду и оригинальному дизайну. Терморегулятор для теплого электрического пола Legrand Valena отличают следующие особенности:

• Использование классической рамки.
  
• Возможность выбора типа управления.
  
• Длительный срок эксплуатации.
  
• Наличие гарантийного обслуживания.
  

Потребителю предлагают две базовых модели регуляторов Valena, имеющих электрическое или механическое управление.

Рамки и детали конструкции изготавливаются из высокопрочного пластика. Модели устойчивы к воздействию ультрафиолета, попадания влаги и механическим повреждениям. Допускается подключение и монтаж регулятора Легранд с помощью рамки с количеством постов от 1 до 5 шт.

Особенностью линейки Легранд Валена является возможность быстрого изменения расположения рамки. Чтобы изменить расположение, достаточно просто переставить декоративные вставки.

Серия Legrand Celiane

В линейке Legrand Celiane представлены программируемые терморегуляторы. Блок управления полом предназначен для подключения к системам прямого, мазутного и газового отопления.

Оборудование имеет следующие особенности:

• Производственные характеристики – предусмотрена возможность использования 4 установленных программ. При необходимости допускается самостоятельное создание температурного режима.
  
• Рабочий диапазон – принцип работы терморегулятора, теплого пола серии Legrand Celiane позволяет обеспечить комфортное и точное управление температурой в пределах от 7 до 30°С. При этом максимальная погрешность составляет не более 0,5°С.
  
• Время автономной работы – при отключении электроэнергии блок управления продолжает работать в течение 100 часов.
  

Для точного контроля предусмотрено подключение сразу двух датчиков: встроенного в корпус и считывающего температуру воздуха, а также монтируемого непосредственно между витками греющего контура в полу.

Регуляторы Legrand Galea Life

Механические регуляторы температурного режима Legrand Galea Life имеют простое устройство и принципы работы, отличающиеся надежностью и минимальным набором функций. В линейке представлен блок управления в пяти основных оттенках.

Технические характеристики термостата Galea Life следующие:

• Установлен механический блок управления.
  
• Рядом с механическим регулятором находится светодиод для регулировки температуры нагрева в темное время суток.
  
• Регулятор температуры пола Легранд работает как обычный термостат. При достижении определенной температуры нагрева срабатывает датчик, перекрывающий подачу напряжения на кабель.
  

Подробное описание работы термостата Galea Life прилагается в инструкции по эксплуатации. В документации приводится схема подключения, основные неисправности и методы борьбы с ними.

Как подключить терморегулятор к теплому полу

Подключение тёплого пола с помощью терморегулятора Legrand Valena и Galea Life выполняется согласно простой схеме монтажа. В корпусе блока управления предусмотрены зажимы для подсоединения греющего провода.

В некоторых моделях дополнительно устанавливаются отводы для заземления. Холодный конец провода подключают к блоку управления. После подсоединения кабеля выполняют замеры сопротивления термодатчика и пробный запуск системы.

Линейка Legrand Celiane требует профессиональной установки. Программируемый блок управления чувствителен к малейшим нарушениям правил монтажа и может быстро выйти из строя.

Максимальное отклонение сопротивления от указанной в документации нормы не более 5%. Большая разница указывает на неисправность блока управления или повреждение уложенного кабеля.

Возможные неисправности регуляторов Легранд

Механизм регулятора Легранд имеет надежное устройство. Изредка возникают поломки. Чаще всего наблюдаются следующие неисправности:

• Не включается терморегулятор – следует проверить наличие напряжения в блоке управления. Тестируются клеммы со значением N и L. Если напряжение отсутствует, проблема в щитке или проводке.
  
• Регулятор не выходит в рабочий режим – необходимо выставить большие значения температуры. Если после этого полы все равно не нагреваются, регулятор вышел из строя, потребуется его замена.
  
• Включается индикатор неисправности – вышел из строя термодатчик, находящийся в полу. Необходимо заменить его. При условии грамотной укладки пола, специалист выполнит замену за 1-2 часа.
  

Регуляторы Легранд пользуются популярностью благодаря высокому качеству и доступной стоимости. Вся регулирующая арматура компании универсальна, вставляется в стандартные монтажные рамки. Корпус надежно защищает регулятор от влаги и пыли.

Терморегулятор для теплого пола Legrand: особенности и виды

Теплый пол без регулятора температурного режима практически не имеет смысла, так как для достижения комфортной атмосферы в комнате необходим постоянный контроль этого показателя. Для этого и был создан терморегулятор для теплого пола Legrand, о котором и пойдет речь в этой статье. Ниже представлена краткая ознакомительная информация об устройстве, специфике его работы и преимуществах разных видов.

Регуляторы Legrand

Особенности регуляторов Legrand

Устройства производства французской компании Legrand отличаются от аналогов многофункциональностью, вернее наличием большого количества опций. Регулировка температурного режима максимально точна, программирование возможна на несколько дней вперед. Запрограммировано 4 температурных режима, что указывается на дисплее, если такой имеется. Работа устройства в автономном режиме длится достаточно долго.

Виды регуляторов Legrand

Терморегуляторы фирмы Legrand представлены лишь в трех видах:

• Модели серии Valena.

Регулятор Valena

Регулятор Celiane

Регулятор Galea Life

Однако на модели серии Celiane предусмотрено масса вариаций программируемых накладок, как механических с диодным индикатором и поворотным колесиком, так и электронных с дисплеем и кнопками.

Первый вид регуляторов включает модель механическую с кнопкой включения, поворотным колесиком, регулирующим температуру, и индикатором в виде светодиода. С комфортной температуры на более слабый обогрев, возможно, перейти благодаря наличию вспомогательного входа на 230 В. В комплекте также идет датчик температуры для пола с кабелем длиной 20 м.

Второй тип регулятора представляет собой устройство, регулирующее температурный режим теплых полов с электрическим приводом. Особенностью этого прибора является наличие возможности установки минимального порога температуры нагрева конструкции, чтобы защитить помещение от замерзания в зимний период. В комплекте также идет датчик с кабелем длиной 4 м.

Важно! Регулятор серии Celiane специалисты рекомендуют устраивать в монтажную коробку с глубиной 5 см.

Регулятор серии Galea Life представляет контрольное устройство с механическим управлением и Led-индикатором. В комплекте с ним поставляется выносной температурный датчик и лицевая панель.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Регулятор теплого пола

Система напольного отопления позволяет значительно увеличить комфорт в помещении. Однако для корректной работы этого отопления, необходимо установить соответствующее оборудование, а именно регулятор теплого пола, по-другому он также известен как терморегулятор. Данное устройство устанавливается независимо от типа обогрева, которое сегодня бывает электрическим или водяным. В этой статье, мы предлагаем вам рассмотреть технологию установки и подключение регулятора теплого пола фирмы «Legrand». Также вы узнаете о разновидностях терморегулятора. Сразу стоит заметить, что регулятор «Legrand» совмести с самого разного рода фирм напольных систем. Например, его можно устанавливать в комбинации с теплым полом «Devi», полы «Теплолюкс», «Terneo», «Caleo» и многие другие.

Классификации

Прежде всего рассмотрим принцип действия регулятора теплого пола. Благодаря ему можно с легкостью управлять нагревательными элементами. При монтаже электрического обогрева в пол, также осуществляется укладка температурного датчика. Он укладывается в непосредственной близости от нагревательного мата. Этот датчик передает информацию, а именно уровень температуры теплого пола в регулятор. Как следствие, терморегулятор получает информацию, которая и определяет его работу на включение или выключение. Все предельно просто.

Важно! Если в системе электрического теплого пола будет отсутствовать регулятор, то может случиться перегрев. Из-за этого может повредиться сама нагревательная система, напольное покрытие и даже предметы, стоящие на полу. Поэтому его установка является не прихотью, а необходимостью.

Что касается классификаций, то регулятор теплого пола сегодня выпускается двух типов: механический и электронный. В первом случае температура выставляется вручную. В эксплуатации этот тип регулятора считается более надежным. Однако с другой стороны он зависим от человеческого фактора. Если температура внутри помещения или на улице измениться, то регулятор как грел, так и будет греть. Как следствие это приведет к перерасходу электроэнергии.

Совсем другое дело с электронным регулятором температуры теплого пола. Это устройство многофункционально. Например, на нем имеется специальный дисплей с управлением. Также дополнительно регулятор оборудуется вторым датчиком воздуха. Так, один закладывается непосредственно в пол возле греющего элемента, а второй делает измерения воздуха. Благодаря синхронной работе, регулятор автоматически выключается и включается, ориентируясь от температуры внутри помещения. Все процессы проходят без участия человека. Безусловно, один сильный минус перед механическими регуляторами – высокая стоимость. В остальном он имеет только преимущества.

Кроме всего прочего миру известны современные модели программируемых регуляторов, у которых сенсорные дисплеи. Что это дает? Например, можно задать программу на определенный режим работы в разное время суток. Все это значительно сказывается на экономии электроэнергии. Также многие производители выпускают регуляторы с дистанционным управлением. Все это прибавляет большего комфорта в его эксплуатации.

Другие же регуляторы теплого пола бывают двухзональными. Под этим подразумевается возможность задавать в разных комнатах разную температуру. Если такой функции нет, то придется в каждой комнате ставить индивидуальный регулятор. В итоге все обойдется гораздо дороже. Поэтому при выборе обязательно учитывайте этот важный фактор. Терморегулятор в теплом поле будет срабатывать поочередно при подаче сигналов от того или иного датчика температуры.

Еще различия касаются способа монтажа. Крепить устройство можно встраиваемым или накладным способом. Что касается накладных моделей, то их установка осуществляется непосредственно на стену. Для встраиваемого регулятора для теплого пола необходимо изготавливать отверстие в стене. Монтаж осуществляется по принципу установки обычных розеток.

Как правильно выбрать

Получив общее представление об регуляторе теплого пола, рассмотрим важные аспекты того, как правильно осуществить его выбор. Так, если отапливаемое помещение имеет небольшую площадь, то можно обойтись механическим агрегатом, например, застекленный балкон или маленькая ванная комната. Их стоимость заметно ниже. Что касается электронных приборов, то их предпочтительней устанавливать при больших площадях отопления электрическим теплым полом.

Кроме всего прочего, выбор регулятора следует осуществлять исходя и из мощности кабеля. Важно чтобы эти параметры полностью соответствовали. Например, если используется система напольного обогрева «Devi», то важно убедиться, что выбранный терморегулятор соответствует описанным параметрам производителя.

Что касается программируемых регуляторов, то они будут отличным решением для офисных помещений. Например, можно задать программу на рабочее время и когда работников нет. Если вы проживаете в доме или квартире сами и днем вас преимущественно не бывает дома, то в целях экономии электроэнергии также будет не лишним установка именно программируемого регулятора. Днем можно выставить меньшую температуру, а к вашему приходу помещение можно прогревать сильнее. Это важный момент, ведь каждый здравомыслящий человек согласиться с тем, что поддерживать комфортную температуру в помещении не имеет смысла в отсутствии людей.

Особенности подключения

Теперь ознакомимся с основными особенностями подключения регулятора температуры. Как правило, при покупке производитель предоставляет инструкцию и схему подключения. Поэтому она идет в комплекте с электрическим теплым полом. Суть всего подключения сводится к тому, чтобы правильно подсоединить температурный датчик, нагревательный кабель и питание. Это основные три кабеля, которые идут от терморегулятора. Дополнительно можно подключаться датчик воздуха, устанавливаемый внутри помещения.

На обратной стороне регулятора предоставляет схема того, как подключить провода и в какой последовательности. Каждый клеммник имеет соответствующую подпись, что упрощает процесс подключения. Итак, существует несколько групп контактов, а именно:

• Группа 1 и 2. Она имеет соответствующие пометки символами. К этой группе осуществляется подключение температурного датчика, который закладывается непосредственно в стяжку пола возле нагревательного элемента.
• Группа контактов 3 и 6. Они используются для подключения нагревательного кабеля, который выходит от электрического обогрева.
• Группа контактов 4 и 5. Они используются для подачи или запитки от электросети.

Совет! Стоит заметить, что для регулятора рекомендуется провести индивидуальную линию к электрическому щитку и установить индивидуальное УЗО. Это позволит безопасно осуществлять контроль его работы.

Если вы установили механический регулятор, то после монтажных работ он сразу готов к эксплуатации. Что касается электронного программируемого устройства, то его необходимо настроить под заданную программу. Перед включением того или иного регулятора убедитесь, что все работы произведены верны.

Заключение

Итак, вот мы и рассмотрели все особенности регулятора для теплого пола. Как мы увидели, он выполняет важную роль в осуществлении контроля и регулировки температурного режима во время обогрева пола. Также мы узнали о том, как осуществить его выбор так, чтобы он был наиболее эффективным в вашем случае. А если вы решили произвести его подключение, то также предоставляется практичное руководство. Надеемся, что этот материал был полезен для вас. Дополнительно предлагаем вам посмотреть подготовленный видеоматериал, в котором рассказывается о других нюансах по этому вопросу.

Технология подключения терморегулятора к теплому полу

 

Ключевым звеном в схемах управления нагреваемого пола выступает терморегулятор – устройство, данные которого обрабатываются с помощью теплового датчика, что позволяет в соответствии с установленным режимом регулировать интенсивность обогрева. Его работа обуславливает значительную экономию электроэнергии (до 74%), а также способствует осуществлению контроля оптимальной температуры в помещении.

Для облегчения монтажных работ схема подключения терморегулятора теплого пола выносится непосредственно на сам корпус прибора, что дает возможность правильно подсоединить его даже новичку без опыта работы в электротехнической сфере.

Подключается устройство как отдельно в сеть, так и через любую розетку. Индивидуальное подсоединение требует наличия автоматического выключателя. В случае если терморегулятор работает через розетку, необходимо просуммировать все без исключения электроприборы, работающие от нее, во избежание чрезмерной нагрузки на провод.

Теплые электрические полы функционируют благодаря «согревающему» эффекту кабельно-проводниковой продукции с большим сопротивлением, а также ИК-пленке. Процесс установки такой системы состоит из трех ключевых этапов. Сначала укладывают конструкцию на подготовленное основание, затем производят стяжку и приступают к завершающим работам.

 

Разберем особенности установки регулятора. Первоначально еще до самого процесса монтажа планируют расположение прибора, а также намечают место его подсоединения к электросети (напряжение должно быть не меньше 220 В).

 

Особенности подключения термогрегулятора

 

 

 

• 1)    Термодатчик для инфракрасной системы обогрева кладут с обратного края пленки и подсоединяют к проводам, примыкающим к регулятору.
• 2)    Для кабельных элементов, заполняемых бетонной стяжкой, датчик необходимо разместить в металлической гофротрубе – это в случае вынужденной замены упростит выемку прибора. Если заделать его в бетон, то свободно заменить устройство не удастся. Трубу располагают поближе к стенке, где будет установлен термостат. После накрытия пола финишной поверхностью переходят к монтажу регулятора.
• 3)    На подобранном участке делают отверстие в стене по объему корпуса изделия, а в случае накладного крепления выполняют разметку.
• 4)    Откручивают лицевую панель и фиксируют регулятор на выбранный участок.
• 5)    Когда подключение терморегулятора теплого электрического пола осуществляется посредством розетки, то фазу можно обнаружить при использовании стандартного индикатора напряжения (приемоиндикаторной отвертки).
• 6)    Сравнивают разрешенную мощность электрических контактов регулятора с параметрами системы отопления. Даже если разница незначительна – ставят электромагнитный пускатель.
• 7)    Силовой провод подсоединяют к питанию через электромагнитный пускатель. В случае если мощность в контактах терморегулятора находится в достаточном диапазоне, то провода подсоединяются непосредственно на вывод с термостата.
• 8)    Затем добавляют в цепь измеритель, рекомендуемый в паспорте или в практических руководствах.
• 9)    Провода крепят к клеммам электропитания, они, как правило, отмечены либо F и L – фаза, либо N – ноль. Фазирование обязательно нужно соблюдать. Разделяют их по расцветке провода: кабель фазный отличается темным, каштановым либо молочным покрытием, а нулевой – голубым.
• 10)     Провода, проходящие через маты напольной конструкции, необходимо подсоединять продольно.
• 11)    Подсчет количества приборов-стабилизаторов максимально легок: обычно берут одно устройство на 10…15 м2.

 

Терморегуляторы Legrand

 

 

 

 

Продуманный дизайнерами стильный облик прибора дает возможность гармонично вписать его в любую меблировку, как в строгий классический интерьер, так и в сверхсовременный хай-тек. Лимит мощности, характеризующий электротехнические параметры приборов, значительно расширен. При проектировании отопления это следует обязательно учесть. Электрические модели имеют высококачественный жк-экран.

 

Производители учли интерес потребителей к компьютеризированным моделям этих приборов, поэтому помимо простых изделий без программного управления, создали более усовершенствованные программируемые, которые работают по предварительно установленной программе. Регулирование температурных режимов на простых непрограммируемых устройствах осуществляется вручную, за счет крутящегося реле (механическое регулирование) либо клавиш, сенсорного дисплея, пульта (электронно-цифровое). Программируемые модели более дорогостоящие и интеллектуализированные.

Для облегчения работы по подключению терморегулятора теплого пола целесообразно ознакомиться с видео инструкцией. Подсоединение и монтаж элементов, осуществляющих контроль, выполняется в процессе общей установки системы. Чаще всего они фиксируются на стене помещения, в котором планируется сделать пункт контроля общего состояния системы отопления. При грамотном монтаже квалифицированными специалистами она будет бесперебойно функционировать многие годы.

Интерьер маленькой комнаты: фото 50 примеров

Не каждому обстоятельства позволяют иметь роскошное жилище. Однако ограниченная площадь – не приговор, даже здесь можно развернуться и создать оригинальный собственный стиль. В нашей галерее вы можете найти примеры интерьера маленькой комнаты. Узнайте, как подойти с выдумкой к обустройству интерьера скромных площадей.

На первый план выходит зонирование. Это можно сделать с помощью отделочных материалов разных цветов и фактур или правильно организованного освещения.

Ещё один вариант – использование специальных конструкций. Арки и перегородки, выполненные из стекла, наполнят комнату светом и оптически раздвинут стены. Подиум предложит дополнительное место для хранения вещей.

С задачей разграничивания областей хорошо справляется и мебель. Стеллаж отделит рабочее место от спальни. Классика – барная стойка, отмечающая переход кухни в столовую.

Интересные возможности открывает размещение мебели. Например, большая кровать, расположенная по диагонали, выиграет немного свободного места.

В малогабаритном помещении важно по максимуму использовать имеющиеся предметы. Один маленький столик на колёсиках может выполнять функции прикроватной тумбочки, сервировочной стойки или подставки под технику.

Несколько простых уловок – и вот комната, ещё вчера казавшаяся совсем крошечной, заиграла по-новому. У вас есть личный опыт подобных преобразований? Поделитесь им! Возможно, это даст кому-то стимул начать работу со своим помещением.

Гостиные

Спальни

Детские

Кухни

Ванные комнаты

 

Гостиные

Спальни

Детские

Кухни

Ванные комнаты

interiorsmall.ru

60 фото интерьеров, идеи для ремонта

Маленькая гостиная – не проблема. Даже самую тесную, на первый взгляд, комнату легко можно превратить в уютное место для вечернего отдыха перед телевизором, общения с друзьями и семейных праздников. Обеспечить комфорт, а также создать непринужденную атмосферу вам помогут наши идеи и советы!

Стиль интерьера для маленькой гостиной

Гостиная — это лицо дома и ее обустройству стоит уделить особое внимание. В красивом интерьере всегда приятно отдыхать самому, а также приглашать знакомых. Для зрительного увеличения пространства помещения желательно остановить свой выбор на одном из стилей, описанных ниже. Их объединяет легкость, незагруженность деталями и преимущественно светлые тона в отделке.

Гостиная в современном стиле

Этот стиль сочетает в себе функциональность и аккуратность. Четкие графические линии, спокойные монохромные цвета, ультрасовременные материалы и последние новинки электроники — идеальная обстановка для занятых людей. Современный стиль напоминает офисный, но его всегда можно дополнить милым домашним декором, текстилем, диванными подушками или комнатными растениями.

Гостиная в классическом стиле

Для роскошного классического стиля характерна гармония и симметрия. Обилие белого цвета, хрустальные люстры и бра, зеркала в золоченых рамах наполнят помещение мягким свечением.

Основным украшением маленькой гостиной в классическом стиле является резная мебель цвета слоновой кости или отполированного до блеска дорогого дерева.

Обязательно присутствует лепнина, рельефные карнизы, арки, колонны. Окна закрывают тяжелые гардины с вертикальной драпировкой и ювелирно сделанными подхватами.

Гостиная в стиле прованс

Очаровательная простота южной Франции — лучшее решение для небольшой романтичной гостиной. Отличительные черты прованса — это кружева, цветочные принты на обоях, а также пастельные бежевые, персиковые, синие и серые оттенки. Остается только достать красивый сервиз, поставить вазочку с домашним вареньем и устроить чаепитие!

Гостиная в стиле лофт

Дизайн маленькой гостиной в стиле лофт предусматривает голые стены, панорамные окна и минимальное количество мебели. В качестве декора могут выступать абстрактные картины, черно-белые снимки, металлические торшеры.

Гостиная в стиле минимализм

Название этого направления говорит само за себя — минимум вещей, никаких украшений, только необходимая компактная мебель и современная техника.

Из цветов используется один, в крайнем случае — два. Допускается оформление в белом, сером, бежевом, серебристом или синем. Акценты могут быть насыщенными, но обязательно в спокойной гамме.

Гостиная в скандинавском стиле

Скандинавский стиль интерьера — это белоснежный фон с небольшой примесью бежевого, яркие акценты, а также много естественного света. Такой дизайн создаст в маленькой гостиной ощущение свежести.

Цвет – это важно!

Чтобы визуально увеличить маленькую гостиную, необходимо выдержать оформление в двух-трех светлых или нейтральных цветах. Более темные можно применять в отделке пола, мебели, аккуратном декоре. Узор должен быть на чем-то одном — если украшены стены, то текстиль однотонный, и наоборот. Сдержанная палитра, лаконичность, отсутствие кричащих деталей — вот секрет комнаты, в которой ничто не будет отвлекать или раздражать.

Белая гостиная

Белый цвет идеален для фона (стены, потолок), хорошо сочетается с другими цветами — придает им контрастности. Делает гостиную просторнее и светлее.

Гостиная в серых тонах

Нейтральные серые оттенки приглушают слишком яркие предметы. Для вертикальных поверхностей подойдет отбеленный тон сухого асфальта, серебряный. Мебель и декор могут быть темнее.

Гостиная в коричневых тонах

Коричневый цвет прекрасно смотрится в осенней гамме — от песочного до шоколадного. Возможны вкрапления оранжевого, красного, бордового или салатового оттенков.

Гостиная в синих тонах

Синий цвет действует успокаивающе на психику человека, охлаждает. Белый потолок, синие стены и светлая мебель — волшебный вариант для дизайна интерьера маленькой гостиной.

Гостиная в зеленых тонах

Зеленый цвет хорошо влияет на зрение и улучшает самочувствие. Красиво выглядит в окружении природных элементов в оттенках дерева, камней, воды и цветов.

Гостиная в сиреневом цвете

Оттенки заката и лавандовых полей. Маленькая гостиная в сиреневом цвете настроит на романтический лад и станет любимым местом отдыха для всех обитателей квартиры.

Отделка маленькой гостиной

Чтобы гостиная выглядела эффектно, стоит выбирать для ее отделки качественные, но не обязательно дорогие материалы. Основной критерий в данном случае — эстетичность.

Пол

Для покрытия пола в маленькой гостиной чаще всего используется натуральный паркет, ламинат и ковролин.

Экстравагантный дизайн также можно создать с помощью наливного пола, искусственного камня, плитки или керамогранита. Глянцевая либо полированная поверхность позволит зрительно добавить помещению высоты.

Если в доме есть маленькие дети, стоит постелить ковры — они смягчат падения и согреют малышей во время игр на полу, а дорогую отделку защитят от повреждений.

Стены

Боковой фон малогабаритной гостиной должен быть светлым, без заметных цветовых пятен. Подойдет однотонная покраска, бесшовные обои (можно с узкими вертикальными рисунками), кирпичная либо каменная кладка, полированный камень, пластиковые панели.

Интересным дополнением могут стать панорамные обои с 3D-эффектом, зеркальные и стеклянные перегородки, художественная роспись.

В стенках из гипсокартона можно сделать интересные подсвеченные ниши для размещения техники, аквариума, коллекции сувениров или книг.

Потолок

Лучше всего в маленькой гостиной будет смотреться натяжной зеркальный потолок, двухуровневый гипсокартонный или комбинированный.

В эконом-варианте достаточно просто его выровнять и покрасить в белый цвет. От всевозможных пластиковых панелей стоит отказаться — квадратики и полосы зрительно уменьшат высоту комнаты. То же самое касается массивных свисающих люстр.

Декор и текстиль

Выбор тканей во многом будет зависеть от общего стиля интерьера. Так, для классики идеально подойдут атласные, шелковые, бархатные текстуры; для лофта – полупрозрачные белые, для прованса и кантри – в мелкий цветочек.

Чтобы зрительно увеличить пространство маленькой гостиной, рекомендуется применять светлый и блестящий текстиль. Шторы должны гармонировать с остальной отделкой, частично повторять рисунки на обоях, подчеркивать цвет стен или же сливаться с ним.

Если прикрепить карниз к потолку, а портьеры опустить до самого пола, комната будет казаться выше. Удачное решение для малогабаритного зала – шторы во всю стену, обязательно светлые и с вертикальной драпировкой.

Для украшения подойдут большие картины с видами в перспективе, зеркала, модульные изображения, семейные фото и интересные панно. Уместными в гостиной также будут вазы с цветами или ветками, комнатные растения.

На открытых полках можно разместить коллекционные издания книг, статуэтки и интерьерные свечи. Чтобы не нарушать гармонию маленького пространства, декор желательно использовать очень умеренно.

Размещение мебели и техники

Место расположения дивана, телевизора, журнального столика, полочек и других важных вещей в маленькой гостиной во многом зависит от ее планировки. Так, в квартире-студии придется совместить зону отдыха с обеденной, а возможно, предусмотреть еще и раскладное спальное место; проходную гостиную стоит как-нибудь оградить, сделать уютнее; прямоугольную комнату нужно будет сбалансировать с помощью геометрических приемов.

Маленькая квадратная гостиная

Симметричная гармония квадрата позволяет красиво расставить любую мебель под стеной или по центру. Используя угловые конструкции, обстановку можно сделать ромбовидной.

Узкая (прямоугольная) маленькая гостиная

В таких комнатах обычно дверь располагается напротив окна и получается эффект коридора. Улучшить ситуацию можно следующим образом: окно занавесить белыми шторами с плавной горизонтальной драпировкой, входную дверь сделать крупной и светлой — это увеличит узкие стены. Свободные участки надо отделать элементами наподобие кирпичной кладки либо устроить стеллажи с удлиненными полочками.

Широкие стороны должны быть зеркальными, глянцевыми, с заметными вертикальными линиями контрастного цвета и четкой формы от пола до самого потолка.

Дощатый пол следует укладывать параллельно узким стенам.

Мебель желательно выбирать с высокими спинками — приземистая будет «размазывать» помещение.

Маленькая гостиная нестандартной формы

Если гостиная получилась в результате сложного зонирования или владельцы приняли решение обустроить с данной целью мансарду, возникает проблема нестандартной планировки.

В таком случае стоит заказать угловую или полукруглую мебель, стенки со скошенными краями, необычные столики и позаботиться о доступе света к каждому участку пространства.

Освещение в малогабаритной гостиной

Правильное расположение и эстетичный внешний вид светильников могут очень сильно преобразить любое маленькое помещение. В гостиной обязательно нужна хотя бы одна мощная лампа на потолке, но не стоит вешать громоздкую люстру, если реальная высота комнаты меньше 4 метров.

По периметру можно вмонтировать аккуратные точечные диоды, на стене возле дивана прикрепить бра (чтобы, например, было удобно читать книги), а декор или полки с любимыми вещами подсветить гибкими лентами. В некоторых вариантах дизайна очень красиво будут смотреться стилизованные фонарики, гирлянды и люминесцентные элементы.

Избавиться от ощущения нависающего над головой потолка поможет свет, идущий снизу, вертикально от пола. Отражаясь в глянцевой пленке, он сделает помещение более высоким.

Дизайн маленькой гостиной в хрущевке

В хрущевках, как правило, не обойтись без перепланировки — гостиную в таких случаях часто объединяют с кухней. Это помогает увеличить площадь и превратить привычную комнату в современную студию.

Для экономии свободного пространства рекомендуется придерживаться минимализма: использовать компактные узкие стеллажи, дверцы без ручек, плоский телевизор повесить на стену, а не устанавливать его на громоздкую тумбу.

Мягкую мебель лучше выбирать раскладную — так на случай ночевки гостей будет дополнительное спальное место.

Свободный угол маленькой гостиной в хрущевке стоит оборудовать под рабочее место: поставить там компьютер, лампу и прикрепить навесные полки для книг.

Объединение с другими помещениями

В стесненных условиях хорошим способом увеличения площади является объединение гостиной со смежными помещениями.

Совмещение маленькой гостиной и кухни

Это очень логичный вариант – в гостиной принимают друзей, отдыхают, не обходится и без чаепития или праздничных застолий. Достаточно лишь визуально отделить зону приготовления пищи барной стойкой, а с другой стороны поставить диван, телевизор, стенку – и получится комфортная многофункциональная студия.

Совмещение гостиной с балконом или лоджией

Убрав перегородку между маленькой гостиной и лоджией, за счет последней можно значительно расширить пространство, а также устроить оранжерею или рабочий уголок. Чтобы из квартиры не уходило тепло, балкон придется остеклить, заделать щели и хорошо утеплить.

Совмещение гостиной с прихожей или коридором

Такой вариант перепланировки нередко встречается в частных домах, но также он вполне сгодится и для квартир. Несколько квадратных метров при входе можно оставить для хранения одежды и обуви, отделив эту зону, например, напольной керамической плиткой (чтобы удобнее было проводить уборку), а остальное пространство покрыть ковролином либо паркетом и использовать под гостиную.

Идеи дизайна маленькой гостиной — фото

В нашей галерее собраны самые интересные решения по дизайну маленьких гостиных. На фото можно увидеть какой эффект дает та или иная отделка, как выглядят разные сочетания цветов, куда лучше ставить мебель и технику. Вдохновляйтесь!

Видео: Дизайн маленькой гостиной

trizio.ru

Интерьеры маленьких гостиных: фото 100 красивых примеров

С небольшими помещениями можно и нужно работать, ведь они обладают огромным потенциалом. Маленькая, но красивая гостиная – вот что может получиться, если приложить немного усилий и воспользоваться идеями из нашей фотогалереи. Вы можете самостоятельно решить, где именно будет находиться ваша комната для гостей.

Даже в крохотной квартире реально выделить для этого уголок. Возведите ажурную перегородку в спальне, отделяющую кровать. У вас останется место, где чудесно расположатся диванчик, низенький столик и телевизор.

Не менее интересно смотрятся стеллажи в качестве разграничивающего элемента. Плюс использования такого варианта – у вас появляются дополнительные полочки и ящики для вещей. Визуально расширит комнату грамотная отделка. Достаточно отвести одну стену под оформление мозаикой, или развесить на ней комплекс небольших картин – и гостиная будет восприниматься совсем по-другому.  Фотообои от пола до потолка также создадут иллюзию простора.

Как видите, при отсутствии шикарного зала можно сделать достаточно уютный дизайн маленькой гостиной из того, что есть. А какое решение вы видите в своём доме?

 

interiorsmall.ru

«Дизайн маленькой комнаты » – Яндекс.Знатоки

В оформлении дизайна маленькой комнаты Вам помогут несколько простых правил, которые сделают ее идеальной.

• Первое, что нужно учитывать — это выбор мебели. Выбирайте только такую, которая действительно будет нужна в комнате и сможет внести уют в нее.

• Чтобы Ваша комната визуально выглядела большой и светлой, выжмите максимум из отделки. Оформите стены, потолок, пол в светлые цвета. Попробуйте реализовать такой ход, как многоярусное освещение. Все это способствует обману восприятия.

• Используйте необычный дизайнерский ход — оформление одной стены фотообоями или декоративной штукатуркой. Лучше всего такой эксперимент провести со стеной напротив двери. Это может быть изображение пейзажа или зеленых просторов.

• Не используйте обои, которые содержат мелкие принты, лучше использовать широкие вертикальные полосы или крупный рисунок.

• Оформите окно занавеской, можно выбрать бамбуковый дизайн. Такое декорирование будет обращать внимание на себя и отвлекать его от маленького пространства комнаты. Также можно использовать жалюзи или тканевые ролеты.

• Если Вы используете шторы, то лучше остановиться на коротких, а не на длинных. Длинные “съедают” и без того маленькое пространство.

Некоторые элементы декора смогут визуально расширить пространство:

1. Картины и фото на стенах. Они обязательно должны быть светлыми или нейтральными.
2. Расположение ковра по центру так, чтобы пол по периметру стен был открыт. Лучше выбрать овальную или круглую форму
3. Отдайте предпочтение дивану и паре кресел, чем массивному цельному уголку
4. Люстра должна быть маленькой

Однако помните, что беребарщивать не стоит, нагромождение предметов только сделает хуже. Тщательно продумайте расположение всех элементов декора.

• Откажитесь от ярких цветов в интерьере. Лучше выбирать натуральные оттенки. Для мебели хорошо подойдут такие тона: песочный, светло-коричневый, светло-серый и бежевый.Однако текстиль должен быть светлее.

• Также визуально увеличивают пространства зеркала. Зеркальные вставки могут быть у люстры или мебели, но самым лучшим вариантом станет шкаф-купе во всю стену с зеркальной дверью.

• Не загромождайте центр комнаты, оставьте его свободным.

• Предметы обихода лучше всего спрятать в шкафах или нишах мебели.

• При планировании дизайна разделите комнату на функциональные зоны и разделите их. Зона отдыха должна быть отдельно от рабочей. Не забывайте, что цветовое решение в таком случае должно быть одинаковым.

yandex.ru

Дизайн маленьких квартир — новости, фото

Дизайнеры знают: чем меньше квартира, тем больших усилий потребует ее оформление. И это не удивительно. В маленькой квартире все на виду, важен каждый сантиметр. Небольшая неточность — и в прихожей нельзя будет повесить одежду, а в ванной комнате не встанет сушильная машина. Основная проблема маленьких квартир — дефицит систем хранения. Признанные мастера ее решения — французы и итальянцы. Вот у кого стоит поучиться искусству встраивания всевозможных ниш-полочек-антресолей-потайных шкафчиков. Эти мастера не упустят шанс прорубить крохотную нишу, скажем, под книжки в изголовье кровати или под красивые флаконы духов в ванной комнате. 

Предлагаем рассмотреть примеры дизайна маленьких квартир (фото прилагается). Авторы всех представленных проектов уделили особое внимание планировке. «В поисках оптимального варианта я перечерчивала проект девять раз, — вспоминает декоратор Ирина Лаврентьева. — Борьба шла буквально за каждый миллиметр!» Дизайн интерьера маленькой квартиры требует особых хитростей. Отвлечь от скромных размеров помещения может, к примеру, яркая мебель. «Желтый диван, зеленый комод с золотым декором, розовый пуф. Взгляд фокусируется на цветовых пятнах, и ты перестаешь обращать внимание на дефицит квадратных метров», — говорит Лаврентьева. Иногда стоит перенести межкомнатную дверь буквально на двадцать сантиметров — и найти место для дивана, который до этого никуда не вставал. Декоратор Наталия Шмелева советует на этом не останавливаться. Чтобы разместить кухню в бывшем коридоре, Наталия получила разрешение и перенесла входную дверь на несколько метров. При этом бывшая кухня превратилась в полноценную спальню и гардеробную. Тарас Безруков и Стас Самкович из студии TS Design использовали другие приемы: «Чтобы не акцентировать внимание на размере помещений, мы выбрали для стен размытые серые тона. Чтобы скрыть череду дверей, сделали их зеркальными, а для экономии пространства письменные столы интегрировали в подоконники». Если для кого-то работа с маленькими пространствами — сущая пытка, то для дизайнера Макса Касымова — одно удовольствие. В своей собственной квартире он сумел на площади всего 1,9 кв. метров обустроить полноценную ванную комнату. «Жить с размахом можно и на 34 квадратных метрах, — уверен Касымов. — Главное — не бояться крупных предметов и не экономить на отделке из натуральных материалов». Декоратор Наталья Вольных нашла еще одно интересное решение. Она снесла стену между холлом и спальней и установила на ее месте вместительный двусторонний шкаф с общей задней стенкой и дверцами в обе комнаты. Хороший дизайн маленькой квартиры-студии подразумевает возможность зонирования пространства. Альтернативой стенам в этом случае становятся раздвижные перегородки и ширмы. Их стоит предусмотреть даже в том случае, когда в квартире живет один человек. Дизайн маленькой однокомнатной квартиры идеально дополнят зеркала, двери-невидимки, круглые столы, раздвижная мебель. Объемным портьеры лучше предпочесть  компактные римские шторы или даже ставни, именно так поступила архитектор Татьяна Бродач, обустраивая свою квартиру в итальянском стиле. 

Дизайн маленькой квартиры не терпит суеты. Не стоит злоупотреблять многоуровневыми потолками и разнообразием напольных покрытий. Пусть их будет максимум два типа. А вот с цветом стен, напротив, можно поиграть. Контрастная покраска — отличный способ «раздвинуть» стены, а высокие плинтусы и карнизы — визуально поднять потолок. «Мы снесли многоуровневые гипсокартонные потолки — высота комнат увеличилась, а у нас появился повод украсить их гипсовыми карнизами. Хотя квартира находится в новостройке, я сделала в ней высокие плинтусы, паркет-«елочку» и даже декоративный камин в спальне», — вспоминает еще один автор проекта из нашей подборки, дизайнер Надя Зотова. И последнее: помните про золотой запас маленьких квартир — балконы и лоджии.

Дизайн маленьких квартир (25 фото)

Антон Печёный
руководитель студии дизайна

Казалось бы, для чего вообще строят многоэтажные дома, квартиры в которых не отличаются большой площадью? На самом деле есть этому объяснение. Застройщик при одинаковых расходах может заработать в разы больше, а у желающего обзавестись собственным уголком наконец-таки появится возможность осуществить свою мечту, ведь жилье малых площадей стоит дешевле, чем просторные квартиры.

Отделочные материалы

После того, как жилье было куплено, перед владельцем ставится новая цель – сделать маленькую квартиру функциональной и визуально добавить ей пару-тройку квадратных метров, чтобы в ней было комфортно жить и встречать гостей. Эргономичный и привлекательный дизайн маленьких квартир – задача трудная, но ее можно решить. Необходимо лишь знать несколько приемов.

Самым распространенным способом увеличить пространство считается объединение гостиной с кухней. Этот прием используется сегодня в дизайне маленьких квартир повсеместно. Однако прежде чем сносить стены, убедитесь, что они не несущие, иначе вы можете навредить конструкции всего дома.

Отделочные материалы

Некоторые, создавая интерьер маленькой комнаты, даже не догадываются, что визуально увеличить помещение можно правильно подобрав отделочные материалы.

Оптимальным решением станет окрасить стены эмульсией или обклеить их обоями с не слишком ярким рисунком. Что касается напольного покрытия, то нередко дизайнеры, разрабатывая дизайн маленькой квартиры, советуют использовать во всех комнатах одинаковое, как по цвету, так и по фактуре.

Цвет

Еще один вариант того, как визуально добавить несколько квадратных метров помещению – это использовать в дизайне маленькой квартиры светлые оттенки.

Не отказывайтесь от идеи выкрасить стены в белый цвет и положить светлое напольное покрытие. Комната не будет похожа на больничную палату, чего многие страшатся, если вы добавите яркие цветовые акценты.

Освещение

В маленькой комнате должно быть много света. Поэтому проектируя дизайн маленькой квартиры, не ограничивайтесь основным источником света, организовывайте подсветки, добавляйте световые точки. На окна повесьте воздушный тюль или и вовсе не занавешивайте их, обеспечив солнечным лучам беспроблемный доступ. Светлая комната, площадью даже 10 квадратных метров выглядит, чем недостаточно освещенная 20-квадратная.

Мебель

Разрабатывая дизайн маленькой квартиры, многие чаще задаются вопросом «Как расставить мебель?» вместо того, чтобы поинтересоваться (что более резонно): «Какую мебель выбрать?».

В интерьер маленькой комнаты наиболее органично впишется низкая мебель с открытыми спинками – свет, проникающий сквозь них, сделает помещение воздушнее. Уместно использовать стеклянные столы. Их поверхность будет отражать лучи света, что визуально увеличит комнату. По этой же причине следует выбирать мебель с глянцевыми фасадами.

Аксессуары

Несомненно, яркие аксессуары придают помещению завершенность, делают его уютнее. Однако разрабатывая интерьер маленькой комнаты, злоупотребление подобными вещицами может навредить. Привлекая к себе внимание, каждый аксессуар будет «красть» по несколько квадратных сантиметров.

Обойтись вовсе без аксессуаров нельзя, поэтому пусть он будет один, но солидный. Например, интересная картина на стене, шикарный торшер в углу комнаты, привлекательная ваза.

Создать грамотный и продуманный до мелочей дизайн маленькой квартиры – задача трудная, но посильная. Следуя предложенным рекомендациям можно организовать такой интерьер маленькой комнаты, который не только будет радовать глаз, но и сделает жизнь комфортной.

А сколько стоит мой дизайн-проект?



Общая площадь, м²:
0

Объект:
Выберите…Комната1-к квартира2-к квартира3-к квартира4-к квартира5-к квартираТаунхаусКоттедж

1. Укажите площадь
2. Выберите тип объекта
3. Жмите!

Ещё подборки интерьеров

Кухня-гостиная
(100+ фото)

Кухня
(50+ фото)

Спальня
(100+ фото)



планировка интерьера квартиры для 12, 16, 29 кв м с фото

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Грамотный дизайн небольшой студии может добавить дополнительное пространство помещению. Студийная планировка в целом довольно комфортный тип обустройства интерьера – большое пространство, не ограниченное глухими стенами. Перегородки полностью справляются с разграничением пространства.

Обустройство квартиры-студии – это целый творческий проект, требующий основательного подхода

Особенности оформления интерьера маленькой студии

Прежде, чем начать продумывать дизайн маленькой студии, следует обратить внимание на некоторые нюансы подобного помещения:

1. Хорошая слышимость: из-за ограниченного пространства работа электроприборов, бытовой техники и сантехники может носить раздражающий характер.
2. Освещение: по этой же причине может тяжело восприниматься яркий свет.
3. Крупные предметы мебели: Крупногабаритная, не мобильная мебель не только сократит общую площадь, но и может затруднить перемещение.

Учитывая все вышеперечисленные особенности, следует выбирать бесшумную технику, глухие, прочные двери для санузла, грамотно выстраивать освещение и обратить внимание на мобильную, передвижную мебель – трансформер.

Маленькие квартиры-студии больше всего подходят одинокому человеку либо семейной паре без детей

Плюсы и минусы малогабаритной студии

Среди плюсов такого жилья – удобство, практичность и стиль. Маленькая квартира студия не требует длительной уборки, пространство не ограничено, что особенно удобно, если в доме есть маленькие дети, более того, при грамотном дизайне студия – модный тренд среди дизайнеров интерьера.

Стоимость квартир студийной планировки существенно ниже многокомнатных вариантов

Минусы такого помещения заключаются в том, что ограниченное пространство не комфортно для проживания большого количества человек. В таком помещении довольно быстро распространяется звук и запахи. Однако, данные вопросы можно разрешить, купив мощную вытяжку, глухие двери или установив шумоизоляцию.

Варианты стилей при оформлении интерьера в квартире студии

Этнический стиль – находится на пике популярности, он сочетает в себе этнические мотивы различных народностей Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. Этно придется по вкусу любителям изучать культуру народностей мира, путешественникам. Колорит далеких стран привносит в интерьер теплоту и экзотику. При выборе данного направления следует придерживаться правила золотой середины: большое количество предметов в малогабаритном помещении может зрительно уменьшить его площадь.

Марокканский стиль – это природные цвета Африки, разбавленные выразительными, но не слишком яркими акцентами

Скандинавский стиль – отличается лаконичностью, данному направлению присущи несколько правил: светлые оттенки, много солнечного света, натуральные материалы, яркие акценты, многофункциональность предметов. Выбирая этот стиль следует отказаться от плотных штор, отказаться от предметов интерьера из пластика, приобрести несколько ярких деталей (коврик, вазу, журнальный стол). Маленькая студия – подходящий вариант для скандинавского стиля, он зрительно расширит помещение.

Настоящие доски – лучший вариант напольного покрытия для студии скандинавского стиля

Стиль эклектика – это смешение стилей, подчиненных одной идее. Например, эклектично выглядит готичный диван и классический журнальный стол, если такой «соседство» разбавляет картина в стиле поп-арт. Эклектика довольно сложный в исполнении стиль, в котором дизайнеры не рекомендуют сочетать более трех направлений одновременно.

Эклектичные интерьеры, как правило, весьма индивидуальны, художественны и связаны внутри себя какой-либо идеей

Современный стиль – урбанистика, присущ жителям мегаполисов, любителям драйва. Обыграть небольшое пространство в таком стиле – хорошая идея. Интересные детали интерьера, яркие плакаты, грамотно выстроенное освещение, современная мебель – характеризуют данный стиль.

Разнообразить современный интерьер можно внесением необычных элементов, например, установив барную стойку оригинальной конструкции

Стиль фьюжн – одно из самых рискованных направлений в дизайне интерьера, ему присущи множество деталей и элементов разной фактуры, цвета и стиля. Фьюжн – стиль для смелых, его можно интересно обыграть в том числе и в маленькой квартире, выбирая крупные предметы и расставляя яркие акценты.

При оформлении квартиры в стиле фьюжн важно не переступить грань между тем, что дозволено и беспорядочным смешиванием всего. Иначе помещение может просто превратится в винегрет

Стиль лофт – брутальный стиль, зародился в США, лофтами называли чердаки и заброшенные помещения, оборудованные под жилье. Позже идею подхватили дизайнеры и предложили рынку интересное решение в виде необработанных кирпичных стен, минимализма и сдержанный декор. Лофт органичен в квартирах-студиях.

Лофт отличается масштабностью и свободой, что позволяет создавать уникальный интерьер в атмосфере чердака

Стиль минимализм – сдержанность и строгость, отсутствие кричащих деталей и вычурных элементов. Подойдет для любителей классики, минимализм не выходит из моды, ровные линии и сдержанные оттенки двух-трех цветов – всегда будут актуальны. Практичность является еще одним пунктом, присущим минимализму, например, для исполнения такого дизайна часто используются ткани технического назначения.

Расцветка в стиле минимализма включает в себя молочные, серые, бежевые и светло-коричневые тона

Варианты оформления разных комнат в маленькой студии

Прихожая в квартирах студиях, как правило, небольшая. Здесь уместна встраиваемая мебель, вешалка с крючками и обувница

Гостиная

Существует несколько пунктов, способствующих зрительному увеличению пространства:

• объединение нескольких помещений: например, гостиной с балконом;
• много света: большое окно добавит «воздуха» в интерьер;
• грамотное зонирование: следует отделить гостиную от кухни, не перегружая пространство массивными перегородками;
• цвет и освещение: дополнительное пространство также могут добавить светлые оттенки и различные источники света;
• разные уровни: «поднять» стены гостиной можно также за счет отделочных материалов или полок, для расширения пространства рекомендуется использовать фотообои или яркий принт;
• высокий потолок: вертикальные линии на стенах зрительно приподнимут потолок.

Не стоит также забывать об основном функционале гостиной комнаты, здесь принимают гостей, организуют дружеские или семейные встречи, поэтому используемая площадь должна соответствовать данным целям. Наличие удобной, многофункциональной мебели, хорошее освещение и кондиционирование – обязательные пункты.

Для семьи с ребенком в гостиной зоне выделяют место для детского уголка

Кухня

В квартире-студии кухня – особенное место, причина в том, что в помещениях такого типа кухня объединена с другими комнатами, поэтому требования к организации пространства здесь несколько отличаются:

• отсутствие запаха и шума: обязательно наличие мощной, бесшумной вытяжки, способной полностью абсорбировать запахи;
• перегородка. зонировать кухню можно в том числе и раздвижной перегородкой, полотна которой убираются в пенал;
• единый стиль: кухонная зона должна перекликаться с общим ансамблем других комнат;
  экономия пространства: встроенная бытовая техника позволит сохранить квадратные метры.

В маленькой студи полноценной кухни просто нет, только небольшой пищеблок

Спальня

Спальная зона должна отвечать всем потребностям человека в сбалансированной релаксации, что является довольно сложной задачей в условиях квартиры-студии. Решить ее помогут несколько приемов:

• Грамотное зонирование: должна присутствовать перегородка в спальной зоне. Если разграничить пространство между гостиной и кухней можно лишь условно, то в спальню следует выбирать раздвижные двери или ширмы.
• Акцент на комфорт: все чаще дизайнеры рекомендуют ставить в приоритет удобство. Кровать, хорошее постельное белье и приглушенный свет.
• Шумоизоляция: в продаже можно найти ширмы, обладающие звукопоглощающим свойством, такой предмет впишется в интерьер и позволит расслабиться даже в условиях шума.

Отличным решением будет размещение спальной зоны в нише, отделяемой от общего пространства шторой или раздвижной перегородкой

Санузел

Производители предлагают широкий ассортимент сантехники и ванной мебели, для небольшой комнаты подойдут варианты, отличающиеся многофункциональностью.

• Душевая кабина или ванна: в первую очередь выбор зависит от личных предпочтений, однако, душевая кабина занимает меньшее пространство, помимо прочего есть вариант установки стеклянных витражей с поддоном, для дополнительной экономии места.
• Шкафы и полки: с целью сохранения пространства рекомендуется использовать встроенные шкафчики и полки, задействовать также можно и пространство под раковиной, использовав его для установки небольшого комода, помимо удобства, такой прием позволит скрыть детали водопровода.

Идеальным вариантом для маленького санузла станет угловая душевая кабинка

Варианты оформления маленькой студии в зависимости от площади

12 кв. м

Основное правило оформления квартиры-студии, площадью 12 кв. м. – многофункциональность. Практически каждый предмет исполняет несколько ролей, например, барная стойка выступает и в качестве обеденного стола, и в роли перегородки, отделяя кухонную зону. А элементы, разделяющие пространство, могут выступить и в качестве системы хранения.

Маленькая комната будет казаться шире с зеркальными панелями на шкафу

Прозрачные акценты – тоже хороший прием, большое зеркало, стеклянный столик и глянцевые поверхности помогут зрительно расширить пространство.

16 кв. м.

Интерьер маленькой студии можно обыграть светом и многоуровневым эффектом для потолка: стильные светильники и мягкие лучи рассеивающегося света визуально расширяют пространство. А разноуровневый потолок визуально «вытянет» стены.

Белые глянцевые шкафы сделают студию светлее и просторнее

29 кв. м.

Для студии в 29 кв м подобрать дизайн можно с фото в интернете. Но также есть один распространенный прием для зрительного увеличения пространства – это яркие акценты. Несколько крупных пятен в интерьере обратят на себя внимание и общая площадь студии визуально расширится. Например, цветная картина на светлой стене или яркий стол в комнате, где главенствуют пастельные тона. Квартира 29 кв м – универсальный вариант для подобного рода приемов.

Чтобы пространство не выглядело загроможденным, при его декорировании не следует использовать слишком много мелких деталей

35 кв.м.

Много «воздуха» в интерьере способствует ощущению простора, для того, чтобы добиться такого эффекта, следует увеличить окна. Окно в пол наполнит солнечным светом все помещение, а также создаст ощущение высокого потолка.

За счет большого количества солнечного света комната выглядит гораздо просторнее

42 кв. м.

Один из самых распространенных типов студий. По площади такая студия сравнима с двухкомнатной квартирой. Зонировать такое пространство предлагается ширмами и раздвижными элементами, которые могут быть выполнены как из прозрачного, так и из матового стекла. А монохромные стены с яркими акцентами позволят расширить его площадь.

Стеклянная раздвижная перегородка сохранит естественное освещение, а при необходимости уединения к ней просто добавляется штора из плотной ткани

Как правильно оформить стены, пол и потолки в маленькой квартире студии

При оформлении стен, пола и потолка следует отталкиваться от выбранного дизайна интерьера. Но существует несколько правил, которые помогут значительно увеличить пространство:

• Вытянуть стены: вертикальные полосы, мелкий узор на обоях – визуально удлиняют стены, с этой задачей также справляются картины, размещенные в верхней части стены.
• Оформить пол: мягкие ковры подарят ощущение комфорта и тепла, натуральное дерево или ламинат, линолеум, выполненные под дерево – способны расширить пространство, кафель – также увеличит площадь, однако, такой материал уместен на кухне и в ванной зоне.
• Поднять потолок: многоуровневые потолки – современное решение, такой прием уместен не только для маленьких помещений, но и для крупных, коммерческих. Выступы из гипсокартона на потолке, украшенные небольшими светильниками – способны приподнять потолок.

Светлая отделка стен способствует визуальному расширению пространства

Варианты выбора и расстановки мебели

В виду особенностей планировки квартиры-студии, при выборе мебели, в первую очередь следует определиться с расположением спальни и гостиной. После того, как определено место, следует переходить к замерам и покупке мебели. На рынке появляется все больше вариантов мебели, предназначенной для небольших квартир-студий.

• Диван. Рекомендуется выбирать раздвижной, это самый удобный вариант для малогабаритной квартиры.
• Кресла, пуфы. Чтобы не перегружать пространство, кресла и пуфы не должны быть массивными. Кресло на тонких ножках и элегантные пуфы – отличное решение для студии.
• Кровать. Следует выбирать в зависимости от потребностей хозяев жилища, размер кровати может варьироваться, но, опять же следует отдать выбор многопрофильным товарам: наличие раздвижных полок, например, позволит сэкономить на комоде.
• Стол. Барная стойка может заменить обеденный стол, также, для этих целей можно приобрести небольшой складной стол, который также можно использовать в качестве элемента интерьера.
• Стулья, табуреты. Стильные стулья и табуреты отлично впишутся в дизайн квартиры-студии, важно, чтобы эти предметы мебели не были громоздкими и не занимали много места. Барные стулья – популярное решение для кухни в студии.

Размещать предметы мебели следует так, чтобы оставались проходы для комфортного перемещения

Примечательно то, что с помощью мебели можно добиться эффекта грамотного зонирования пространства.

Для хранения вещей и одежды лучше всего использовать встроенные шкафы

Обустройство квартиры-студии с помощью зонирования

Существует несколько способов зонирования пространства:

• Зонирование мебелью: барная стойка, диван, книжная полка – могут выступить в роли элемента, разделяющего несколько зон.
• Зонирование светом: подвесные светильники, настольные лампы, фонарики – элементы, которые можно использовать для того, чтобы отделить спальню от гостиной, используя в спальной зоне приглушенный свет, а в гостиной более яркий.
• Зонирование перегородками: для того, чтобы подобное разделение не выглядело громоздко, рекомендуется использовать резные перегородки. Также, они могут быть выполнены из стекла, дерева и гипсокартона.
• Зонирование шторами: струящийся шифон может также служить в качестве перегородки, важно грамотно подобрать плотность ткани и ее оттенок.
• Зонирование цветом: цветные детали могут выступить не только в роли акцента, но и разграничить пространство.

Стеллаж-перегородка отлично справляется с разделительной функцией и одновременно служит системой хранения вещей

Делая выводы можно отметить, что квартира-студия – довольно удобный вариант для проживания. Следует лишь следовать нескольким правилам при ее оформлении:

1. Определиться со стилем: поскольку студия – это единое пространство, дизайн маленькой квартиры студии должен быть выполнен в едином стиле.
2. Оформлять разные комнаты студии следует обращая внимание на их особенности: вытяжка для кухни, зонирование для спальни, глухая дверь для санузла.
3. Визуально увеличить пространство можно и за счет игры света, цветовых ансамблей, геометрических фигур, предметов интерьера со стеклянными поверхностями.
4. Мебель следует выбирать многофункциональную: раздвижную, с наличием встроенных полок.
5. Зонировать пространство можно не только перегородками, но и мебелью, светом, шторами, домашними растениями.

Отделить кухонную зону от остальной части комнаты проще всего барной стойкой

Видео: Обзор квартиры-студии площадью 17 кв. м.

Фото: Примеры обустройства небольших квартир-студии

интерьер и красивые идеи оформления малогабаритной квартиры, правильная обстановка мебелью небольшого помещения

Если решить проблему дефицита квадратных метров не удастся, важно правильно подойти к организации доступного пространства. Сделать маленькую квартиру уютной, удобной и эргономичной можно. Для этого нужно лишь использовать несколько дизайнерских приемов и хитростей.

Маленькая уютная квартира зачастую создает более яркое впечатление, чем просторный дом. Но чтобы оформить миниатюрную квартиру, необходимо иметь фантазийное мышление, хороший вкус и обладать чувством цвета.

Особенности

Маленькие апартаменты на сегодняшний день не редкость. Идеи дизайна современных квартир с каждым годом становятся все более смелыми и оригинальными. Появляются новые планировки, предметы мебели, отделочные материалы и декоративные элементы – все, чтобы сделать маленькую квартиру уютной и комфортной.

Свежие идеи дизайна и множество различных приемов способны создать уникальный дизайн даже на 30 квадратных метрах. Но тут важно учитывать общую стилистику квартиры.

Маленькая квартира площадью 32 метра заставляет фантазировать, искать индивидуальные проекты и создавать поистине уникальные интерьеры. Для максимального уюта и комфорта интерьер квартиры необходимо организовать как можно проще.

При этом требования к маленькой квартире точно такие же, как и к большой – необходимо вместить спальню, гостиную, кухню, санузел и ванную комнату. А в некоторых случаях еще рабочий кабинет и детскую комнату.

Каждая квартира имеет свои плюсы и минусы. Например, из явных минусов – небольшой метраж. А из плюсов могут быть большие окна, высокие потолки или необычная планировка.

В квартире площадью 47 квадратов можно при минимальных затратах создать красивый и практичный интерьер. Для этого достаточно использовать лаконичные формы в мебели и декоре, а также современную технику. То же самое можно сказать про квартиры площадью 38 или 43 кв. м.

Для мини-квартиры площадью 30 кв. м важно подобрать правильную и продуманную отделку. Поверхность стен, потолка и пола должна быть однотонной. И в маленькой комнате нужно уместить все на ограниченном пространстве. Площадь такой комнаты, как правило, не менее 11 кв. м, а в большинстве случаев она бывает 18-20 кв. м.

Поэтому любое перевоплощение в квартире должно начинаться с четкого плана, составленного на бумаге, нужно брать в учет каждый квадратный сантиметр. Каждая деталь должна быть направлена на визуальное увеличение пространства.

Стиль

Далеко не все стили интерьеров можно использовать в малогабаритной квартире. Но несмотря на выбранную стилистику, всю квартиру лучше выдержать в едином направлении. А продумав каждую деталь, можно получить функциональный и стильный интерьер. Сделать это можно в разных стилях: прованс, арт-деко, модерн или барокко. Но наиболее подходящий стиль – минимализм. В интерьере должны быть только необходимые вещи, приветствуется минимум деталей и однотонность. Можно предпочесть неяркие оттенки – такие, как бирюза или мята.

• Английский стиль – ассоциируется с полумраком и теснотой комнат, но его с успехом можно использовать и в маленьком помещении. Уютные комнаты, сдержанность, теплое освещение и большие кресла – идеальное решение для небольшой гостиной.

• Хай-тек – сочетает в себе комфорт и инновации, отлично подходит для небольших апартаментов. Стилю свойственно использование максимально простых и лаконичных форм без дополнительных декоративных элементов и деталей. Сочетание светлых, монохромных и металлических цветов как раз на руку обладателям небольших квартир.

• Модный сегодня индустриальный стиль лофт с кирпичной стеной требует больших затрат: металлические конструкции и богемные элементы декора, такие, как мягкая мебель, картины, а возможно и антиквариат – обойдутся совсем недешево.

• Консервативным людям, ценящим традиции, лучше оформить квартиру в классическом стиле. К тому же классика актуально во все времена.

• Любителям Парижа и фанатам эпохи Одри Хепберн подойдет легкий антураж во французском стиле, переносящий словно на некоторое время во Францию. Сдержанная светлая гамма, элегантность, воздушность и аристократичная атмосфера выглядят очень привлекательно.

• Еще один французский стиль – шале – абсолютно не похож на претенциозную роскошь, это уютный и немного небрежный интерьер пастухов горной деревни.

• Японский стиль сочетает в себе гармонию красоты, поэтические мотивы восточной культуры и функциональность. Стиль Страны Восходящего Солнца отлично подходит для небольших помещений. В качестве зонирования дизайнеры рекомендуют использовать ширмы и мобильные перегородки.

• Шведский стиль собрал в себя все приемы и способы визуального расширения пространства: светлая оттенки стен и яркий декор, сооружение возвышенности и использование перегородок, многофункциональная мебель и открытые шкафы – все это делает интерьер небольшого помещения очень уютным.

• Оформляя интерьер в финском стиле, следует отдавать предпочтение отделочным материалам и мебели с натуральными древесными оттенками, а также сочетанию синего и белого. Поэтому интерьер в финском стиле выглядит всегда лаконично, просто, просторно, отличается теплом и уютом.

В любом стиле для пола лучше выбрать светлые оттенки дерева, если речь идет и ламинате или о паркетной доске. В маленькой квартире на открытой площади можно уложить доски без порогов и стыков.

Также отлично смотрится плитка под дерево, уложенная диагонально, она способствует визуальному расширению пространства.

Цветовое решение

В маленькой квартире уместно использовать светлые, спокойные и нейтральные оттенки. Они способны творить настоящее чудо, отражая свет и расширяя даже миниатюрное пространство. Это касается стен, потолка, пола и мебели. Но любые предметы и вещи могут быть не простыми и скучными, а дизайнерскими и привлекательными.

Оттенки могут быть холодными и теплыми. Теплая палитра больше подходит темным квартирам, а холодная – солнечным. При любом освещении пространство в светлых тонах квартиры будет казаться более воздушным и объемным. Но в погоне за белыми стенами главное не переборщить, чтобы не получить больничный интерьер. Пастель, монохромность и яркие детали – лучшие союзники в создании комфортного и уютного дизайна.

Для небольшого помещения отлично подходят фотообои с перспективой, штукатурка или шелкография – умелое сочетание различных цветов и фактур в одном помещении позволит создать уникальный и стильный интерьер.

Визуально приподнять потолок и расширить узкое пространство помогут вертикальные линии на стенах. И не обязательно выбирать строгие прямые линии, достаточно выбрать направленный вверх орнамент или рисунок. Цвет потолка обязательно должен быть светлее стен.

Темные и насыщенные оттенки могут присутствовать в интерьере только в качестве декоративного элемента, чтобы подчеркнуть контраст и добавить глубину. Ярким цветом можно покрыть одну стену или ее часть. Также отлично в светлую комнату впишется яркий диван или пуф.

В качестве принтов и рисунков лучше использовать уравновешенную геометрию и простые узоры. Но основной фон должен оставаться светлым.

Яркий декор может использоваться только в картинах, текстиле и занавесках. Если любите красивые диванные подушки, выбирайте яркие и симпатичные наволочки, которые можно менять в зависимости от настроения. Хорошо, если цветовая палитра будет перекликаться с оттенком штор или пледа.

Мебель

Как известно, театр начинается с вешалки, а квартира – с прихожей. И чтобы в узком коридоре не присутствовало ощущение бардака, лучше сразу выбрать место для узкой, но вместительной обувницы. Она избавит небольшое пространство коридора от грязной обуви и поможет поддерживать порядок.

Главное правило, о котором нужно всегда помнить, – не нужно загромождать и без того маленькую комнату лишней мебелью. Все предметы мебели должны выполнять свои задачи, а лучше сочетать несколько функций.

Выбирайте функциональную мебель. Созданная по индивидуальным расчетам мебель способна превратить любую обстановку во вполне комфортное жилье. Так, например, даже кровати-чердаки помогут объединить гостиную и спальню без ущерба пространству.

Отдельная скрытая от посторонних глаз спальня позволит создать ощущение комфорта и спокойствия. И если есть возможность отделить спальную зону от других помещений, то можно позволить себе большую двуспальную кровать.

Основные правила выбора:

• длина спального места должна быть как минимум на 15 см больше роста человека;
• выбирайте кровать комфортной ширины;
• оставьте свободный доступ к кровати с обеих сторон;
• внутренний корпус кровати должен иметь систему хранения.

И если можно отказаться от какого-либо предмета, то лучше так и сделать. Телевизор лучше зафиксировать на поворотном кронштейне. Так можно избавиться от ненужной полки или консоли, которые забирают часть пространства.

Но если журнальный столик необходим, то отдайте предпочтение столу-трансформеру, который может из маленького превращаться в большой стол для 12 гостей. Главное – чтобы конструкция мебели была несложной, а вес – небольшим.

При выборе мебели самое главное – это рационально использовать свободное место около стен. Но при этом следует отказаться от стереотипа размещать мебель вдоль стен друг напротив друга. Например, отлично подойдет угловой шкаф-купе, который визуально занимает немного пространства, но вмещает большое количество вещей.

В качестве отделки дверей лучше выбрать зеркала, они визуально увеличат комнату и избавят от необходимости покупки дополнительного трюмо.

Особо тщательно выбирайте мебель на кухню. Лучше остановить свой выбор на вместительном гарнитуре, который будет достигать потолка. На верхних полках можно хранить редко используемую посуду или бытовую технику. А узкое пространство между стеной и холодильником можно использовать для вертикальной выкаткой полки-стеллажа.

Обеденный стол лучше выбирать раскладывающийся. Также можно использовать узкую барную стойку для приема пищи на кухне, а во время прихода гостей разбирать консольный стол-трансформер. При выборе цвета мебели отдавайте предпочтение светлым оттенкам дерева, такая мебель выглядит менее массивной.

Зонирование

Многофункциональностью мебели можно перегрузить помещение. Каждая зона комнаты должна иметь свое предназначение. Для этого нужно поделить квартиру на небольшие функциональные зоны: жилую, гостиную, кухню и санузел.

Идеально, если планировка квартиры допускает демонтаж некоторых стен. Если избавиться от некоторых перегородок и сделать ремонт, можно объединить гостиную, кухню и прихожую, переставить мебель таким образом, чтобы в квартире было больше свободного места и создать оригинальный интерьер.

Квартиры старого фонда, так называемые «сталинки», имеют очевидный потенциал – высокие потолки. Поэтому в такой квартире можно реализовать самые необычные и интересные решения.

Можно убрать лишние перекрытия и разгрузить пространство при помощи второго яруса (часто на нем размещают кровать) и увеличить функциональность каждого квадратного метра.

Многие действия при перепланировке необходимо согласовать с исполнительным органом и подготовить проектную документацию.

Примеры готовых проектов показывают, что в качестве способов зонирования можно использовать все что угодно: мебель, шторы, ширмы, перегородки, небольшой подиум и даже панорамные окна.

Если в квартире живет один человек или молодая пара, то можно сделать акцент на просторе и свободе, а самый быстрый и легкий способ зонировать пространство – использовать легкие шторы или мобильные стеллажи.

Также разделить квартиру можно, подобрав контрастные для каждой зоны цвета. Главное – чтобы все оттенки перекликались и сочетались между собой.

Искусственное освещение вносит тепло и уют и играет ключевую роль при зонировании. Каждая часть квартиры должна быть освещена. Дополнительные светильники в темных углах не будут подчеркивать границы комнаты.

Большую потолочную люстру в центре потолка лучше заменить большим количеством встроенных светильников, направленными лампами и светодиодными лентами. А в качестве индивидуального освещения использовать настенные бра и торшеры. Также выигрышно смотрятся напольные встроенные светильники с направленным вертикальным светом вверх.

Сочетая доступные виды освещения с натяжным глянцевым потолком, можно добиться невероятного эффекта. Отражаясь от зеркального покрытия, свет будет струиться и визуально приподнимать потолок. А отражающееся пространство комнаты не позволит с первого раза определить четкие границы потолка и стены.

Правила увеличения пространства

Жилая площадь должна быть поделена на отдельные зоны: гостиную и спальню. И в каждой зоне должен быть продуман индивидуальный дизайн и подобрана специальная мебель.

Идеальный рецепт визуального увеличения пространства прост:

• Использование многофункциональной и только необходимой мебели. Здесь главное – удержать золотую середину между эстетикой и практичностью.
• Особое внимание стоит уделить мягкой мебели, поскольку именно здесь проводят большую часть времени жильцы и гости. Не выбирайте габаритный диван, лучше ограничиться двухместным диваном и один креслом или мягким пуфом. А во время прихода гостей можно достать складные стулья, которые обязательно должны быть в квартире, в которой часто собираются родные и близкие за семейным ужином. Такие стулья можно хранить в подвешенном состоянии за дверью и доставать по мере необходимости.

• Хороший дизайнерский прием – избавиться от обычных дверей. Можно использовать раздвижные конструкции или на месте проемов сделать арки с дополнительным освещением. Такой нехитрый способ позволит создать иллюзию большого пространства и задействовать место на стене, которое обычно остается для открывания двери.
• Максимум зеркал и хорошее освещение. Ззеркало может висеть не только на стене, но и на шкафу, двери или перегородке.

• Основная ошибка, которую допускают при обустройстве небольшой комнаты, – это использование плотных массивных штор. Красивые занавески с ламбрекенами категорически не подходят в данном случае. Лучше выбирать портьеры светлых и спокойных тонов, или легкие занавески-тюль. Также отлично подходят рулонные римские, австрийские или японские шторы.
• Откажитесь от декора в пользу функциональности. Количество мелких деталей, статуэток и фоторамок должно сводиться к минимуму – все элементы создают ощущение бардака и захламленности в небольшой комнате.

Что учесть семье с ребенком?

При разработке проекта квартиры самое светлое и теплое пространство в квартире нужно выделить для детской комнаты. Даже самая маленькая, но отдельная комната будет более выигрышным вариантом. Главное – чтобы она была уютной, удобной и незагроможденной.

Для определения границ детской зоны лучше использовать гипсокартонные перегородки. Они обладают отличной звукоизоляцией и не пропускают свет. При помощи фальшстены можно фактически создать отдельный укромный уголок для маленького члена семьи.

Но если планировка квартиры не позволяет разделить комнаты на две части, можно прибегнуть к такому способу зонирования, как подиум. Такой прием обязательно понравится ребенку.

Детскую зону можно приподнять на несколько десятков сантиметров, а недра подиума использовать как вместительную систему хранения. Также под фальшполом может быть спрятано еще одно спальное место.

Для ребенка-школьника лучше выбирать мебель-трансформер, которая сочетает несколько функциональных зон, например, кровать и шкаф. Современные мебельные трансформеры впечатляют своим дизайном.

Также необходимо оборудовать рабочую зону, и лучше всего разместить стол у окна. В маленькой комнате можно использовать плоскость подоконника в качестве письменного стола. А по бокам справа и слева разместить полки для книг и тетрадей.

Интерьер в комнате ребенка должен быть выполнен в спокойной цветовой гамме.

При этом главное – не переборщить с палитрой, потому что в этой комнате ребенок будет не только играть, но и учиться, и отдыхать. А кричащие яркие цвета могут мешать расслабиться или настроиться на учебу.

Красивые идеи оформления интерьера

Дизайнерские решения и хитрости открывают волю фантазии и помогают создать красивый интерьер маленькой квартиры своими руками. Рассмотрим реальные примеры обустройства небольших помещений.

Фотообои с перспективой, тянущимися улочками или живописными пейзажами – удивительный и эффективный способ расширить пространство. Одна стена способна обмануть восприятие и создать потрясающий эффект.

Открытый угловой шкаф, в котором продумана каждая деталь и мелочь, может стать настоящим арт-объектом.

Пространство шкафа должно быть продумано до каждой полочки.

Спокойная, но не тусклая цветовая палитра разбавит скучный светлый интерьер гостиной. Узоры и необычные принты на подушках, симпатичный светильник и пестрый ковер позволят создать уникальный и гармоничный интерьер.

Если объединить санузел и избавиться от ванны в пользу душевой кабины, можно добиться значительного увеличения полезной площади.

Стиральную машину можно разместить в ванной комнате под раковиной. Только в этом случае глубина умывальника не должна быть меньше ширины стиральной машины.

Пример оформления маленькой квартиры-студии от профессионального дизайнера вы найдете в следующем видео.

Дизайн маленькой квартиры — фото идеи современного оформления

В небольшой квартире важно грамотно продумать дизайн и планировку, подобрать удобную, функциональную, но не громоздкую мебель.

Современные дизайнеры придумали немало практичных, но красивых и оригинальных вариантов обустройства маленького жилья, чтобы человеку было не только комфортно в нем жить, но и просто приятно находиться.

Выбор мебели

В современном дизайне маленькой квартиры уже давно отказалась от габаритных мебельных гарнитуров, избавляются от обязательных дивана и двух кресел, заменяют всем привычные стенки модульной мебелью. Главной задачей мебели в маленькой квартире является ее многофункциональность. Разберем некоторые примеры:

• встроенные шкафы – купе, где задней стенкой служит стена комнаты, гораздо вместительнее обычных вариантов;
• диваны, способные трансформироваться в полноценную кровать, практичнее и занимают меньше места;
• на креслах – кроватях можно разместить припозднившихся гостей;
• раскладные столы сэкономят немало кухонного пространства, как и складные стулья;
• при достаточной высоте потолков можно установить двухъярусные конструкции: первый ярус — рабочий стол, второй — кровать;
• место под кроватью тоже можно использовать практично, если установить там выдвижные ящики.

Небольшое жилое пространство вынуждает хозяев использовать мебель по максимуму практично, например, кресла – мешки смотрятся необычно и стильно, но они занимают место и совсем нефункциональны. А обычный журнальный столик посредине комнаты станет причиной постоянных ушибов, ему лучшей заменой станет компактная консольная конструкция.

Освещение в малогабаритной квартире

Разрабатывая проект дизайна интерьера маленькой квартиры, немаловажную роль стоит отвести освещению. Здесь главное правило — чем больше света, тем лучше.

В квартире с небольшим метражом во всех помещениях следует отказаться от тяжелых гардин, вычурных ламбрекенов, увесистых портьерных тканей при оформлении окон. Вместо них выбирайте легкий, летящий текстиль, например, тюль или органзу. Если хочется некоторого уединения, лучшее решение — римские и рулонные шторы Blackout.

Варианты отделки

Для реального дизайна маленьких квартир подойдут всевозможные виды материалов и технологии обустройства. Главное, правильно продумать финальный вид интерьера.

Пол

Напольное покрытие в небольшом пространстве должно быть практичным, но при этом удачно вписываться в общий стиль. Оптимальный выбор — ламинат. А вот паркетная доска и стоит дороже, и ухода требует гораздо больше.

Лучшим решением для облицовки пола кухни, прихожей и санузла станет керамическая плитка. Из плитки одного цвета можно создать гармоничный ансамбль во всех трех помещениях и дополнить его вставками из плиток другого цвета, размера, с другим рисунком или текстурой, создав оригинальные узоры на полу.

Стены

Стены в небольшой квартире можно оформить как угодно, главное, не утяжелять пространство мрачными, холодными тонами. Для отделки подойдут и обычные обои, и обои под покраску, и стеновые панели, даже деревянные доски, часто используемые в скандинавском направлении дизайна.

Еще одно современное дизайнерское решение — зонирование пространства, используя разные цвета и фактуры материалов, например, выделение мягкой зоны в комнате контрастными от остальной части помещения обоями.

Потолок

Если сама квартира небольшая, но потолки в ней высокие, можно смело экспериментировать с цветом потолка и делать многоуровневые конструкции. Они также идеально подходят для создания сложных световых композиций из разнонаправленных точечных светильников, угол поворота которых можно менять.

Если потолок низкий, придется отказаться от необычных решений и придерживаться классики — белого цвета. При этом сам потолок может быть побелен, оклеен обоями под покраску или выложен потолочной плиткой.

Дизайн маленькой прихожей

Главная задача небольшой прихожей — хранение вещей и обуви. Если при создании дизайна маленькой прихожей в квартире физически увеличить пространство невозможно, стоит прибегнуть к некоторым хитростям:

• Использование ростового зеркала. Для такого зеркала придется найти место, но оно позволит визуально расширить пространство.
• Использование нескольких источников освещения. Центральный потолочный светильник можно дополнить боковыми бра. Оригинально будет смотреться круговая подсветка зеркала.
• Прихожая не самое чистое помещение в квартире, но при ее небольших габаритах лучше не использовать темные цвета отделки поверхностей.
• Сглаживание углов — интересное и безопасное дизайнерское решение, волнистые изгибы полок, фасадов шкафов и тумб, они не только смягчат восприятие, но и позволят уберечь домочадцев от травм.

Важный момент — храните в маленькой прихожей только сезонные вещи. Это правило приемлемо и для просторных коридоров, но в небольшом пространстве особенно актуально.

Дизайн ванны

Если габариты санузла не радуют размерами, присмотритесь к подвесным моделям мебели и сантехники. Такое решение сделает пространство визуально более просторным.

Максимально выгодно используйте место под раковиной, лучшего всего разместить здесь шкафчик, в котором будут спрятаны все моющие средства, порошки и тряпки, поскольку они сильно захламляют внешний вид.

Зеркало — обязательный атрибут небольшой ванной, а зеркало с подсветкой, еще и отличное эстетическое решение, не лишенное функциональности.

Даже очень компактное пространство можно и нужно зонировать. Например, выделите зону умывальника контрастной полосой из плитки на стене и на полу.

Дизайн кухни

На кухне с небольшим метражом придется отказаться от островного и П-образного расположения кухонного гарнитура, здесь уместен угловой и линейный вариант.

В малогабаритной кухне каждый сантиметр должен быть функциональным — если над столом в обеденной зоне стена осталась пустой, расположите на ней дополнительные полки и небольшие шкафчики. А хранить кухонную утварь удобнее всего на рейлингах.

Подоконник тоже может быть практичным, если установить на нем столешницу, продлив ее поверхность с кухонного гарнитура и создав целостную поверхность.

Для фасадов кухонной мебели лучше выбирать нейтральную цветовую гамму, при этом цвет фартука над рабочей зоной и цвет обеденной зоны можно сделать контрастными, исключив тем самым монотонность интерьера.

В целом, говоря о дизайне маленькой квартиры, свой выбор стоит остановить на нескольких популярных стилях интерьера.

Контемпорари — современный стиль, где каждый элемент выполняет свою роль. В этом стиле нет места помпезности, все функционально и практично, с вкраплениями яркого декора.

Скандинавский стиль — это победа белого цвета. Все оттенки белоснежной палитры сочетаются здесь с контрастами напольного покрытия и интерьерного текстиля, созданного в этнических северных мотивах.

Лофт подразумевает просторные помещения, панорамные окна и высокие потолки. Но и на небольших площадях лофт уместен, если избавиться от всех стен в доме, использовать кирпичную кладку как облицовку стен и состаренную доску в качестве напольного покрытия.

Фото примеры дизайна маленькой квартиры

красивый интерьер малогабаритной квартиры, идеи и галерея небольшого помещения и обстановка мебелью в комнате

В обустройстве жилища важно продумать каждую деталь, особенно если имеющееся пространство ограничено. В этом случае имеются свои особенности, знание которых позволит сделать оформление квартиры стильным, комфортабельным и по-домашнему уютным.

Особенности

Недостаток пространства маленькой квартиры способно изменить эстетическое восприятие любой комнаты, будь то кухня, спальня, гостиная, детская или санузел. В таких планировках заметны любые недостатки ломаной перспективы: перегородки, выступы, ниши и панели выделяются на фоне нехватки места особо ощутимо, создавая атмосферу тяжести и лишая любое помещение квартиры уюта. Если в ней проживает один человек, еще куда ни шло, но когда в данном жилище живет семья с ребенком, каждый чувствует себя неуютно, в большинстве случаев не имея своего укромного уголка.

Нередко в таких квартирах окна маленькие, в комнатах нет должного количества естественного освещения, что усугубляет ситуацию и создает нервное напряжение. Завершающим штрихом неудобств являются очень узкие коридоры и неудобная прихожая, а то и вовсе ее отсутствие.

Оформляем интерьер

Интерьер каждой комнаты малогабаритной квартиры складывается из настенной отделки, меблировки, освещения и дополнительных аксессуаров, подчеркивающих нужную стилистику. Главным правилом подбора каждого элемента дизайна в данном случае является умеренность. Это касается размера, декора, материала, методов освещения каждой детали интерьерной композиции.

Глобальный снос несущих стен не всегда возможен, он может усугубить проблемы ремонта и привести к проседанию стен. В таких случаях лучше обойтись специальными приемами дизайна, посредством которых не придется ломать планировку. Грамотный дизайн маленькой квартиры предусматривает учет нескольких особенностей, посредством которых можно изменить видимость интерьера. Он:

• способен визуально обратить недостатки планировки в ее достоинства;
• наполнить имеющееся пространство каждой комнаты светом;
• визуально увеличить высоту потолка и ширину стен;
• сравнять неудобные выступы с уровнем основной стены;
• придать пространству любой комнаты ощущение свободы;
• визуально стереть четкие границы стен;
• подобрать нужную атмосферу и температуру каждой комнате;
• обустроить при минимуме места уютный уголок для каждого члена семьи;
• придать квартире комфорт, чтобы находиться в ней было приятно всем.

Помещение

Чтобы определиться с выбранной стилистикой, мебелью, дизайном, нужно отталкиваться от общего количества комнат и числа домочадцев. Если помещений несколько, это позволит обустроить место для каждого члена семьи. Чем меньше комнат, тем более ограничены возможности оформления и меньше предметов должно быть в интерьере.

Стены

Какой бы ни была комната, нужно наполнить ее светом, используя светлые оттенки цветовой палитры в настенной отделке. Чтобы не уменьшать объем комнат, лучше в качестве отделочных материалов использовать обои. При этом имеет значение их тип, фактура и рисунок. Возьмите за правило: чем меньше размеры комнаты, тем светлее должны быть обои.

Бумажные однослойные разновидности с минимальной толщиной здесь не годятся: они имеют слишком простую фактуру, поэтому не будут смотреться красиво при поддержке мебели и аксессуаров. Стоит выбирать между текстильными, флизелиновыми, виниловыми с шелкографией, жидкими и стеклообоями. У каждой из этих разновидностей есть масса достойных вариаций тона, рисунка, фактуры.

Выбирая рисунок, стоит учесть назначение каждой комнаты и ее размеры.

В данном случае размер принта должен быть небольшим, без ярких контрастов: пестрые расцветки упрощают интерьер, добавляют в обстановку ощущение беспорядка, особенно там, где мало места. Если меблировка комнаты занимает большую часть пространства, исключите из списка приоритетов облицовку с рисунком: целесообразнее показать простор посредством рельефной фактуры обоев, например, в виде мазков крупной кистью, хаотичной лепнины, рельефных полос.

Особенно это касается кухни, прихожей, коридора и санузла малогабаритной квартиры: в этих местах нежелателен пестрый рисунок на стенах, он скрадет полезную площадь, даже если оттенок обоев будет светлым.

Для гостиной и спальни лучше подобрать обои с тиснением: так можно не перенасытить интерьер обилием декора, при этом ненавязчиво придать пространству нужную атмосферу и тематику. Наиболее уместными принтами обоев здесь являются растительные и цветочные мотивы, мелкие вензеля, кружево с листьями и ветками. Недопустимы крупные цветы, геометрия, горошек.

Если за основу стилистики стен выбрано комбинирование обоев с обшивными материалами (например, ламинированными или пластиковыми панелями), стоит подбирать вторые в светлых тонах, даже если по дизайну задумана отделка в виде грубых поверхностей (например, каменной кладки или штукатурки).

Мебель

Меблировка в квартире с минимумом пространства должна быть компактной и функциональной. Если квартира однокомнатная, стоит купить уютные предметы-трансформеры. Это могут быть кресла-кровати, либо аналогичный небольшой диван, который днем может быть частью гостевой зоны, превращаясь на ночь в полноценную кровать для семьи с ребенком. Если нет возможности разместить возле дивана журнальный столик, стоит купить придиванный вариант с тумбой или полкой: такой аксессуар компактен, может быть складным, при этом он вмещает самое необходимое и способен заменить любой аналог, если нужно поработать на ноутбуке или принять гостей.

В качестве основного набора мебели в гостиную лучше купить компактные изделия с деревянным или металлическим каркасом либо модульную мягкую мебель.

Столик лучше выбрать со стеклянной столешницей: он внесет в обстановку комнаты легкость и воздушность. При этом неважно, прозрачной либо окрашенной будет его поверхность. В кухню имеет смысл купить гарнитур из древесноволокнистых материалов с однотонной поверхностью или расцветкой под натуральное дерево. По возможности нужно выбрать функциональный набор с массой полок и ящиков для посуды и сыпучих продуктов.

Коридор лучше ничем не заставлять, так он будет казаться просторнее. Что касается рабочего стола, в целях экономии места он может быть линейным узким либо навесным, зафиксированным непосредственно к стене. В некоторых случаях письменный стол представляет собой длинную узкую столешницу вдоль короткой стены у окна. Чтобы обойтись без ящиков и тумб под письменные принадлежности, в таком случае на стену крепят компактный стеллаж с небольшим количеством полок.

В детскую стоит купить набор с кроватью, столиком и шкафом для одежды, оформленным в виде небольшой зоны в два уровня (внизу находится шкаф и письменный стол, сверху расположена кровать с перилами). Для прихожей достаточно крючков под одежду либо углового или линейного узкого гардероба с антресолью, если места хватает.

Площадь

Площадь квартиры задает основу каждому элементу интерьерной композиции. В маленьких комнатах нужны нестандартные решения обстановки, хотя нередко для их осуществления возникают трудности: например, с расположением ванны, стационарной плиты, дверных проемов. Иногда пространство комнат ограничивается минимальными показателями квадратуры: кухня может быть 8 – 9 кв. м, самые большие показатели приходятся на комнаты спален и гостиных (до 18 – 20 кв. м). Встречается планировка, в которой общий метраж составляет 30 кв. м.

Главное условие атмосферы домашнего уюта и простора состоит в том, чтобы сделать жилье комфортным. Если комнат несколько, можно перенести кухню в гостиную, тем самым придав квартире студийную стилистику. При этом важно правильно организовать расстановку меблировки, чтобы «мокрые» зоны не располагались над жилыми комнатами соседей, проживающих снизу. Если места совсем мало, имеет смысл присоединить балкон или лоджию (при их наличии) к комнате. Так можно организовать рабочий кабинет, зону отдыха либо обеденную зону и даже маленькую спальню.

Однако не всегда возможен снос подоконной стены и перенос радиаторов: это непозволительно с точки зрения регламента законодательства.

Иногда допускается присоединение коридора к площади гостиной. Как правило, на них обустраивают функциональную кухонную зону. Это способствует визуальному увеличению пространства и созданию атмосферы уютного домашнего очага, приятного для всех домочадцев.

Если детская, прихожая или спальня мала, можно обыграть недостаток полезной площади приемом второго уровня, создавая второй ярус посредством мебели с антресолью, двухъярусных кроватей. В ход идут ниши и любые углубления в стене, которые можно оформить под встроенные шкафы. Таким образом можно обустроить кухню либо гостиную, освободив пространство для комфортного расположения членов семьи и гостей под обеденную зону.

Цвет

В маленькой квартире неприемлемы насыщенные и темные тона интерьера (даже в кухне). Акцент делается на свет и гармонию, поэтому в приоритете нежные оттенки пастельной и натуральной гаммы. Монохромных сочетаний лучше избегать: данный прием хорош для пространств с большой площадью, но в небольших помещениях он будет тяжелым и давящим на психику каждого домочадца, даже если разбавить композицию живой зеленью.

Обычно за основу выбирают 1 светлый тон (предпочтительно теплый, настраивающий на доброту, расслабление и покой), подбирая к нему контраст и два связующих оттенка, каждый из которых по тону приближен к основному либо контрастному.

Важно, чтобы доминантой был светлый оттенок: он задаст комнате нужный фон.

Какой бы ни был выбран оттенок и стиль, желательно добавить в интерьер белый цвет. Он позволит визуально добавить в обстановку свет, смягчит используемый контраст. Лучшим выбором цветовых решений для небольшого пространства является оформление комнат в кремовых, бежевых, нюдовых, разбавленных персиковых, светлых оливковых, бледно-зеленых тонах и светлом оттенке дуба венге.

Хорошими контрастами являются солнечные золотистые, бронзовые, коричневые краски, коралловый, терракотовый цвет. Холодные краски вносят в интерьер свежесть, но меняют дружескую атмосферу на холод общения и скуку, влияют на освещенность любой комнаты. Если хочется оформить комнату в голубом, сиреневом тонах, лучше выбрать оттенки с теплым подтоном: беленые бирюзовые и бледно-изумрудные, светлые розовато-желтые.

Недопустимы агрессивные и мрачные тона (красный, черный). При их обилии у домочадцев пропадет желание заходить в комнату с такой отделкой.

Стиль и идеи декора

Выбирая направление дизайна, стоит исходить из метража комнат: не имеет смысла украшать интерьер в стиле торжественных дворцовых построек в стиле барокко, используя различный антиквариат, если комнаты квартиры не превышают 9 – 12 кв. м каждая.

То же самое можно сказать о стилистике под промышленные объекты: в маленьких квартирах нет высоких потолков и нужного простора, чтобы украшать потолочную зону элементами коммуникации, а стены отделывать кирпичной кладкой. Нет у них и панорамных окон, поэтому стилистика в духе гранж или лофт здесь невозможна, если только не сносить стены, совмещая две комнаты в одну.

При соблюдении принципа умеренности в декоре и элементах стилистики можно взять за основу оформления маленькой квартиры классические направления (английский, итальянский стиль и неоклассику). Им свойственна торжественность и нарядность, спокойные тона, однако для оформления в маленькой квартире стоит уменьшить количество позолоты, резные потолки с гипсовой лепниной стоит сменить легким кантом по периметру, имитацию лепнины можно применить только у центрального светильника. Размер ковровых покрытий должен выделять не более функциональной зоны.

Не менее интересный и функциональный дизайн можно создать в разных современных стилях, таких как:

• модерн;
• хай-тек;
• минимализм;
• бионика.

Здесь допустимы приемы добавления современной атрибутики, металлизированные и стеклянные поверхности. Шторы должны быть легкими, отделка – единой, углы нужно задействовать по максимуму (например, компактным холодильником, стеллажом, узким шкафом). Пуф может служить одновременно и столиком для угощений, он может быть складным, как и стулья. Выполняя оформление в духе французских или шведских интерьеров мебелью и аксессуарами (например, прованс или шале), нужно опираться на оттенки стилистики, натуральность материалов и соотносить размеры предметов меблировки с площадью каждого помещения.

Этнические направления должны быть выдержаны в спокойных красках цветовой палитры без обилия специфической атрибутики.

Декор

Каким бы ни был стиль квартиры, выбранный за основу обстановки, он не может резко сменяться в разных комнатах. Так можно создать эффект дробления квартиры, что совершенно недопустимо. Эклектика является хорошим решением, однако он уместна в данном случае путем выбора идентичных оттенков или предметов декора. Нельзя совмещать несовместимое (например, африканский стиль и минимализм, лофт и классику): это лишит обустройство уюта.

Лучше, если элементы стилистики будут повторяться в одном-двух декоративных приемах каждой комнаты пространства, за исключением ванной и туалетной комнат.

Несмотря на то, что в маленькой квартире все обязывает к строгой функциональности, в ней можно найти место для нескольких декоративных аксессуаров. В качестве декора комнат можно использовать:

• небольшие картины с несложным рисунком и лаконичными рамами;
• фотоколлажи небольшого размера в виде нескольких рамок на одной стене;
• стеллажи с подсветкой и стеклянными полками;
• расцветку обоев или приемы зонирования в виде панно;
• небольшие настенные бра, точечные светильники лаконичных форм с закрытыми плафонами белого цвета и металлическим декором;

• оклейку фасадов мебели в тон акцентных зон либо самоклейкой для придания разрозненной мебели видимости мебельного ансамбля;
• живую зелень, цветы в горшках и вазах;
• зеркала на стенах или фасадах шкафов;
• текстиль и оформление штор посредством драпировок, использование занавесок и тюля, легкой вуали;
• заколки в виде бабочек или стрекоз на шторы в спальню, кухню, гостиную.

Правила увеличения пространства

Увеличить пространство каждой из комнат маленькой квартиры можно посредством зонирования. Этот дизайнерский прием подразумевает его разделение на отдельные функциональные зоны. Использовать данный прием нужно правильно, чтобы не раздробить площадь, а вместе с ним и интерьерную композицию. Его можно осуществить нескольким новыми способами, одним из которых является комбинирование стен обоями, выделяя нужные акцентные зоны, отвлекая внимание от неприглядных участков стен.

Таким способом можно создать оптическую иллюзию увеличения пространства вдвое, если, например, оклеить часть стены фотообоями с панорамными окнами или видом на море.

Основным правилом добавления в проекты простора является обилие света: чем его больше, тем просторнее кажется комната. К центральному освещению можно добавить настенную и напольную подсветку либо точечные светильники. Чтобы не нарушить иллюзию простора, их размеры должны быть компактными. Недопустимы модели в несколько рядов с хрусталем: они скрадут высоту потолка и уменьшат размер комнаты. Нужны приповерхностные светильники для освещения потолочной и настенных зон.

Помимо этого, можно использовать зеркала: они отлично справляются с задачей добавления простора в любую комнату, особенно если расположены напротив окон. При этом рамы данных аксессуаров не должны быть массивными, так как это уменьшает параметры комнаты.

Нежелательно в маленьких комнатах разграничивать функциональные места посредством широких перегородок или ширм, даже если для этого использовать стекло либо текстиль.

Чтобы акцентировать нужную зону и придать комнате простор, целесообразнее выполнять перегородки мебелью либо дополнительными аксессуарами (например, небольшим длинноворсовым ковриком). Можно развернуть компактный диванчик поперек комнаты, обустроить другую часть комнаты рабочим столиком или воспользоваться аккуратным стеллажом. Так и света не станет меньше, и пространство будет казаться больше, если использовать в нем компактные детали меблировки при минимуме аксессуаров.

Если без перегородки не обойтись, остановите свой выбор на минимальной грани (не более 40 – 50 см) из стекла, используя ее в качестве намека, не перегораживая и половину длины комнаты.

Красивые примеры и лучшие варианты

Самую большую комнату можно обустроить под зал, взяв за основу светлый тон настенной облицовки, украсив стену картинами в лаконичных рамах, разграничив пространство поперек комнаты диваном, добавив в гостевую зону напольный светильник и стеклянный столик, украсив обеденную зону узким деревянным столиком с несколькими стульями и постелив на пол небольшой коврик.

Если ремонт лоджии предусматривает использование панелей, можно обустроить пространство, уместив в одной стороне минимальный рабочий уголок: встроенную полку, столик на металлических ножках, компьютер и удобный стул, выполненный в единой стилистике со столом, дополнив функциональную зону собственной подсветкой.

В комнате близнецов или однополых детей можно обыграть недостаток места посредством подиума: подняв часть помещения и выполнив на ней функциональную рабочую зону для каждого посредством двух письменных столов, стеллажей с полками и удобного шкафа (внутри подиума можно расположить выдвижные кровати-трансформеры, которые сэкономят полезную площадь комнаты днем).

20 блестящих идей для маленькой квартиры смотрите в следующем видео.

Советы по дизайну маленькой квартиры. Красивые интерьеры и дизайн

Многие, слыша о маленькой квартире, представляют себе безрадостное существование в темном и тесном помещении. Ниже мы постарались раскрыть тему реальных дизайнов маленьких квартир, в которых будет действительно интересно и уютно жить.

Зная буквально несколько простых правил по организации пространства, можно избавиться практически от всех проблем маленьких помещений. В сегодняшней статье мы дадим несколько советов по дизайну интерьера маленькой квартиры и расскажем о типичных ошибках, которых можно и нужно избежать.

Уютный интерьер маленькой квартиры с особым вниманием к различным деталям

Раздвижные двери – стильно и необычно!

Такие двери действительно значительно экономят пространство в маленькой квартире. Раздвижная дверь не помешает ни эстетически, ни физически. Наличие мебели также не станет помехой, так как ее спокойно можно поставить вплотную к двери.

С небольшим пространством можно творить чудеса!

Организовать пространство в маленькой квартире – настоящее искусство. Необходимо правильно распределить вещи и сделать помещение настолько функциональным, насколько это возможно. Не используйте во время дизайна темные оттенки, массивную мебель и габардины. Ваша квартира должна быть местом для отдыха и наполнять энергией для новых свершений. Хотя с пунктом насчет темной цветовой гаммы можно поспорить: читайте нашу статью «Три квартиры 40 кв.м. с современным дизайном».

Но как бы то ни было, лучше отдать свое предпочтение светлым оттенкам — белому, персиковому, голубому или пудровому. Такая цветовая гамма создаст ощущение тепла и уюта и визуально расширит пространство.

Дизайн маленькой однокомнатной квартиры

Как известно, лучший стиль для современного дизайна маленькой квартиры – минимализм. Но при этом вам всегда понадобится пространство, в котором будет удобно хранить различные вещи. Проявите творческий подход, используйте углы, в которых можно поместить системы хранения (шкафы, этажерки или полки). Чтобы потолок выглядел визуально выше, разместите высокие стеллажи или сделайте открытые полки в гостиной.

Добавьте в вашу квартиру яркого текстиля или декора

---

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дизайн маленькой гостиной, 127 фото

---

В квартире-студии все доступное место необходимо использовать с умом

Сейчас существует достаточно большой выбор многофункциональной мебели. Стулья, столы, диваны, кровать – все это может послужить отличным местом для хранения вещей.

Межкомнатная стеклянная перегородка – одно из наиболее удачных решений в интерьере. Она не пропускает свет и не крадет и без того маленькую площадь

Интерьер с элементами в стиле ретро – прекрасное решение для небольшой квартиры

Играйте с текстурами и светом!

Белый цвет — один из немногих, который визуально увеличивает комнату и подчеркивает остальные цвета

В небольшой квартире есть место всему, даже прихожей

Покупайте необходимую мебель, которая отлично впишется в общий стиль комнаты

Вам не нужно много мебели в квартире. Отталкивайтесь от своих потребностей. Распланируйте, что конкретно вам потребуется из мебели. Спонтанные решения редко оказываются удачными при создании интерьера небольшой квартиры. Не поддавайтесь соблазну скидок или рекламы. Все, что появится у вас дома, должно быть действительно необходимым, а не просто занимать лишнюю площадь «для красоты».

Не перегружайте свою квартиру дополнительными элементами декора!

Установите дополнительные светильники, чтобы зрительно увеличить пространство комнаты и сделать ее светлее

Дизайн маленькой квартиры должен быть продуман до мелочей. Но это не значит, что вы не можете экспериментировать. Напротив, домашняя обстановка может приобрести оригинальный внешний вид, который будет радовать вас день ото дня.

Оригинальная мебель и аксессуары для дома

Светлые оттенки для стен и мебели визуально увеличивают ширину комнаты

Реальный дизайн маленькой квартиры

Маленькие квартиры – дизайн интерьера не хуже квартир большой площади

Отличное сочетание цветов в дизайне маленькой квартиры-студии

Графические узоры и различные цвета обеспечивают приятный баланс в комнате

Интерьер дает вдохновение на весь день

Просто и со вкусом – берите на заметку

Прозрачная мебель в интерьере и изогнутые линии декора – очень необычное решение

Фото дизайна маленькой комнаты – в квартире всегда будет уютно

На фотографии ниже хороший пример того, как можно хранить вещи, не отнимая много места

Гармоничное оформление обеденной зоны для 2 человек

Отсутствие контраста между мебелью и стенами сделает комнату визуально больше и просторнее. А создать такую иллюзию помогут подвесные люстры.

Отличный пример, как обустроить спальню в маленькой квартире

---

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Современный дизайн маленькой спальни, 45 фото

---

Сочетание небольшого количества декоративных элементов – безотказный способ сделать помещение уютнее

Маленькая, но красивая – современный дизайн кухни в небольшой квартире

Правильная и очень удобная организация рабочего места на кухне

Гардеробная комната – даже в небольшой квартирке ей может найтись место

Простое решение для дизайна ванной комнаты

Вид сверху на всю квартиру

Вывод: независимо от того, в какой квартире вы живете (маленькой или большой) вы всегда сможете создать приятную атмосферу в ней и жить в свое удовольствие!

Фото: freshideen.com

Финишная шпаклевка под покраску своими руками

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Каждый, кто делает ремонт, сталкивается с необходимостью шпаклеванием стен перед декоративной отделкой. Эта задача не является трудновыполнимой, и ее вполне реально провести без помощи специалиста, но перед этим стоит разобраться в нюансах. Мы расскажем о разных составах и назначениях растворов, способах их подготовки, необходимых инструментах и материалах, а также о самой технологии нанесения. Финишная шпаклевка под покраску своими руками покажется вам элементарным заданием после прочтения статьи.

Финишная шпаклевка под покраску своими руками

Содержание статьи

Зачем шпаклевать стены?

Ровное и гладкое основание сделает процесс нанесения краски простым, а результат –превосходным. Если вы нанесете краску на неподготовленную стену, то все бугорки, неровности, трещины будут отличным видны после завершения ремонта.

Помимо эстетической функции шпаклевка отвечает и за прочность. Она укрепляет стены и покрытие становится долговечнее.

У каждого состава свое назначение

Прежде чем проводить финишную шпаклевку под покраску своими руками, следует подобрать нужный состав раствора.

• Масляно-клеевая. Это самый дешевый вариант, но не совсем безопасный. Олифа может негативно повлиять на современные отделки стен, проступить пятнами при последующих ремонтах. Тем не менее, ее целесообразно применять в кладовках, подвалах, санузлов.
• Гипсоцементная. Продается в виде сухих смесей, которые нужно замешивать на воде. Не такая дешевая, зато подходит для жилых домов, помещений с повышенной влажностью.
• Водно-дисперсионная. Замешивается на полимерной эмульсии на этапе производства, поэтому продается в ведрах. В дополнительных приготовлениях не нуждается и отлично подходит новичкам.
• Акриловая. Обладает многими достоинствами, но совершенно не подходит для дешевой краски, которая на ней не держится.

Продукция компании Knauf

Проведенная с соблюдением технологий финишная шпаклевка под покраску сделает стену идеально гладкой.

Как подготовиться к шпаклеванию?

Прежде всего приведите в порядок стены. На них не должно остаться выступов, обоев, краски, пятен. Нужно заделать все глубокие трещины и борозды. Если в стене торчат гвозди или арматура, их тоже необходимо удалить.

Неотъемлемый подготовительный этап – грунтование. Грунтовку подбирают в зависимости от типа основания. Малярным валиком готовые смеси наносят на стену. После полного высыхания грунтовки можно проводить шпаклевание.

Финишная качественная шпаклевка под покраску не обойдется без правильных инструментов.

Шпатели разных размеров

• Наждачная бумага Р80 или Р120.

Наждачная бумага для шлифования стен

Малярный нож

• Специальная тара для замешивания.

Емкость для замешивания раствора

Перед началом работы все инструменты протирают от пыли.

Рассчитайте заранее, сколько материала вам понадобиться. Расход на 1м² пишется на упаковке, но это средняя величина. Если стены неровные и вам придется укладывать шпаклевку толстым слоем, то расход может увеличиться.

Этапы работы

Нанесение финишной шпаклевки под покраску происходит в 2 этапа: накладывание стартового слоя с крупнозернистой основой и финишного. Первый исправит недостатки стены, сделав ее поверхность идеально гладкой. Второй – образует плотный однородный слой, на котором отлично держится краска.

• Замешиваем смесь

Для замешивания шпаклевки необходима емкость, которую заливают водой на треть или четверть. Струей высыпают смесь, пока ее верхушка не покажется над жидкостью. За 5 —20 секунд смесь должна просесть, после чего ее замешивают не дольше 2 минут, делают паузу на одну минуту и замешивают снова.

Замешиваем раствор согласно инструкции на упаковке

• Наносим шпаклевку

Готовая смесь наносится широким шпателем под углом 20 — 30 градусов полосами с внахлест. Можно также использовать капроновую сетку. Тогда вы добьетесь правильной толщины слоя – до 4мм. Далее следует дождаться, пока шпаклевка высохнет, проверить на ровность. Бугры снимают фуганком, а лунки замазывают; стену шлифуют наждачной бумагой.

Второй слой наносят большим и маленьким шпателями, его оптимальная толщина – 1,5 — 2мм.

Наносим шпаклевку на стены

• Наносим шпаклевку на углы

Для обработки углов рекомендуется использовать угловой шпатель, нанося шпаклевку по всей высоте.

Используем угловой шпатель для углов

Прежде чем приступать к покраске, дождитесь полного высыхания всех слоев шпаклевки, на это потребуется от 12 до 24 часов.

Дождитесь полного высыхания стен перед покраской

Теперь вы знаете, как выбрать шпаклевку и на какие характеристики следует обращать внимание. Если вы делаете ремонт впервые – тщательно следуйте инструкциям. Соблюдение рекомендаций производителя и простых правил поможет вам добиться наилучшего результата. Станьте мастером домашнего ремонта!

 Видео-урок по финишной шпаклевке стен своими руками

 

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

что это такое, разновидности, порядок работы и подготовка поверхности

Если в планах есть окрашивание стен, то не обойтись без правильной и качественной финишной шпаклевки под покраску. Основная задача этой работы — создать предельно гладкое и ровное покрытие. При этом используется не обычная шпаклевка, а смесь с особым составом. С ее помощью можно не только произвести качественную подготовку стен, но и оформить интерьер.

Что это такое

Чтобы стенные поверхности стали белыми и гладкими, используемая поверху смесь должна отличаться по составу от той, что использовалась при создании более глубоких слоев. Это позволит обоям или краске иметь в итоге ровный и привлекательный вид.

Самая главная особенность финишной шпаклевочной смеси — белоснежная расцветка с незначительным глянцевым эффектом и маленький размер частиц материала.

Стандарты качества и основные функции

Шпаклевочная смесь для финишной отделки — это готовый раствор или сухая смесь, имеющая белоснежную расцветку. Материал предназначен для выравнивания стен и маскировки дефектов. Кроме того, финишная шпаклевка дает возможность увеличить прочностные характеристики уже нанесенного выравнивающего слоя. Помимо сферы использования, смесь для финишной шпаклевки отличается от основной большей пластичностью, так как в ее состав включены особые ингредиенты-пластификаторы. Качественная финишная смесь:

• имеет высокую степень адгезии;
• не содержит комков;
• не доставляет проблем при нанесении;
• эффективно скрывает недостатки обрабатываемой основы;
• не сползает вниз;
• не покрывается мелкими трещинами после полного высыхания;
• имеет равномерную белую окраску.

Белоснежный шпаклевочный состав обеспечивает яркость и абсолютную однородность слоя, потому нужно обратить внимание на ее расцветку. Изготовители сегодня выпускают уже готовые растворы или сухие смеси.

Выбор зависит от используемого инструмента и навыков. Если вам приходится делать отделку своими руками, и у вас нет в наличии дрели или строительного миксера, то рекомендуется покупать готовую шпаклевочную смесь. Это выйдет несколько дороже, зато вы сможете избежать трудоемкого процесса приготовления раствора.

Классификация материалов для финишной шпаклевки

Думая о том, какую шпаклевку выбрать для стен под покраску, нужно узнать о классификации смесей, которые сегодня представлены на рынке строительных и отделочных материалов. У каждой из групп есть как достоинства, так и недостатки, потому при выборе нужно руководствоваться условиями их эксплуатации.

• Шпаклевки цементного типа обладают отличной водоустойчивостью.
• Гипсовые смеси позволяют покрытию «дышать», но зато этот материал не очень хорошо переносит воздействие влаги.
• Полимерный состав — инновационный отделочный материал на основе синтетических добавок.

Высокая стойкость влаги дает возможность применять цементные шпаклевки при облицовке санузлов и ванных комнат, кухонь и даже бань. Также с их помощью часто отделывают фасады построек. Кроме того, этот тип шпаклевки имеет небольшую стоимость.

Составы на основе гипса используются лишь в жилых помещениях с хорошим отоплением и минимальной влажностью. Материал отличается привлекательной текстурой и гладкой поверхностью, он не дает никакой усадки, в отличие от цемента. Для схватывания гипсовой шпаклевки достаточно полутора-двух часов, потому работать с ним приходится достаточно быстро. Гипсовые смеси считаются экологически чистыми.

Шпаклевки на полимерной основе стоят дороже цементных и гипсовых смесей, но они имеют уникальные эксплуатационные свойства и очень долговечны. Кроме того, подобную смесь можно даже оставить в качестве декоративного покрытия, чем часто пользуются специалисты-дизайнеры при создании интерьеров в современном стиле.

Самые востребованные марки продукции

На рынке сегодня можно с легкостью растеряться среди огромного ассортимента наименований шпаклевочных составов для финишной отделки. Чтобы не допустить ошибку, можно обратить внимание на самые востребованные и популярные марки подобной продукции.

• Финиш Кнауф Н. Р. .

Эта сухая смесь на основе гипса отличается доступной стоимостью. С ее помощью можно добиться гладкой и ровной поверхности. Шпаклевку Кнауф можно укладывать слоями. Толщина покрытия может достигать трех миллиметров. Она прекрасно подходит для обработки потолков в помещениях с высокой влажностью. Смесь имеет отличную адгезию с цементной и бетонной штукатуркой. Время высыхания — 2 часа.

В составе этого сухого материала присутствует наполнитель на полимерной основе. Его можно использовать для обработки практически любых помещений. Шпаклевка Юнис позволяет создать очень гладкое и белоснежное покрытие, на которое можно сразу наносить краску. Время полной полимеризации — от 3 до 6 часов.

Считается одной из самых лучших шпаклевок для финишной отделки под покраску. Она представляет собой полимерный порошок, который можно использовать в сухих жилых помещениях. Толщина покрытия варьируется от одного до пяти миллиметров. Готовую поверхность можно с легкостью обрабатывать наждачной бумагой или другими абразивными приспособлениями. Сохнет она в течение одного-двух дней.

Пастообразная субстанция универсального действия. В ее составе присутствуют волокна винила. Эта марка шпаклевочной смеси характеризуется превосходной адгезией с самыми разными поверхностями и хорошо разглаживается. Покрытие в итоге получается очень стойким к влаге. Сохнет до 4−6 часов.

Следуя рекомендациям профессиональных ремонтников и строителей, можно выбрать оптимальный материал для финишной шпаклевки, который будет отвечать техническим нормам и позволит сделать основание для полноценной покраски.

Этапы нанесения покрытия

Окрашивание потолка и стен предполагает правильную подготовку поверхностей. К качественному результату можно прийти, если соблюдать четкий порядок работы и пользоваться исключительно высококачественным материалом. Финишная шпаклевка поверхностей под покраску включает в себя следующие этапы:

• выравнивание основания;
• нанесение стартового слоя;
• обработка поверхности финишной шпаклевочной смесью;
• шлифовка.

Для работы нужно обзавестись всеми необходимыми материалами и инструментами. Потому нужно заблаговременно подумать о подготовке, чтобы при отделке не отвлекаться. Итак, вам понадобится следующее:

• резервуар для изготовления смеси;
• обыкновенная дрель с соответствующей насадкой или строительный миксер;
• резиновые и металлические шпатели;
• строительное правило для выравнивания стартового слоя;
• уровень и ответ;
• наждачка;
• переносная лампа.

Если порядок действий будет соблюден, то в результате у вас получится очень долговечное и эстетичное покрытие. Итак, следует более подробно остановиться на каждом из этапов.

Подготовка и выравнивание основания

Это не очень трудоемкий процесс. Почти любой человек, даже не имея соответствующего опыта, справится с подобной задачей. Нужно лишь соблюдать алгоритм работы. Существует два варианта выравнивания основания:

1. Использование гипсокартонных листов. Некоторые считают этот способ идеальными, потому что полотна уже сами по себе очень гладкие и ровные, потому их установка даст возможность упростить работу и избежать «грязных» процессов.
2. Применение штукатурной смеси. Это более экономичный вариант. Трудности при такой подготовке появляются лишь в том случае, если на стенах или потолке есть значительные перепады.

Нанесение стартового слоя

После того как поверхность будет подготовлена, ее нужно покрыть грунтовой смесью на основе акрила. Состав высыхает довольно быстро, потому за этот интервал нужно успеть сделать немного стартовой шпаклевки. Ее может быть несколько слоев, тут все зависит от состояния, в котором находится основание. Желательно также воспользоваться армирующей сеткой, а по углам поставить уголки из металла.

Стартовый слой нужно выровнять правилом, после чего можно переходить к нанесению остальных слоев. Как смесь высохнет, на стартовый шпаклевочный слой вновь наносится грунтовка.

Особенности финишной обработки

В связи с тем, что стены и потолок будут окрашиваться, они нуждаются в финишной отделкеке. Если не сделать эту работу, то краски проявят на поверхности каждый оставшийся дефект поверхности.

Потолок отделывать несколько сложнее, нежели стены. Для этой цели нужно заранее обзавестись крупным и маленьким шпателями. Маленький инструмент будет использоваться для наложения смеси, а большой будет ее равномерно распределять по поверхности. Не нужно беспокоиться, если при финишной обработке будут оставаться полосы. От них можно будет избавиться на заключительной стадии отделки. После того как шпаклевка подсохнет, поверхность нужно обработать акриловым грунтом и подождать в течение 24 часов.

Шлифовка (зачистка) покрытия

Для финишной шпаклевки нежелательно пользоваться шлифовальным устройством. Гораздо большего качества можно добиться, если обрабатывать поверхность вручную, пользуясь наждачной бумагой, которую нужно снабдить удобным держателем. Освещение при работе обязательно должно быть качественным, иначе можно упустить из виду некоторые неровности или недочеты.

Обязательно обеспечьте защиту дыхательных путей и глаз. Для этого нужно пользоваться спецодеждой, очками и респиратором.

Финишная шпаклевка под покраску своими руками

Ни один ремонт нельзя представить без шпаклевочных работ. Благодаря им получается абсолютно ровная поверхность для проведения последующей отделки. На сегодняшний день самым перспективным видом отделочных работ является покраска. И даже большинство современных облицовочных материалов изготавливается с перспективой дальнейшего окрашивания. Благодаря этому интерьер вашей квартиры всегда будет выглядеть уникально. Поэтому шпаклевка стен под покраску должна быть выполнена максимально идеально. Выполняя ремонт своими руками необходимо ознакомиться со всеми нюансами шпаклевочных работ.

Набор инструментов для выполнения работ

Чтобы своими руками приготовить и нанести шпаклевку на стены вам будут нужны:

• сухая шпаклевка;
• ведро, для приготовления раствора;
• макловица, для нанесения грунтовки;
• строительный миксер или перфоратор/дрель с насадкой-венчиком;
• 3 металлических шпателя: широкий лучше выбрать для нанесения раствора на поверхность, узкий, для подачи раствора, а угловой для правильного формирования угла;
• армирующая лента;
• затирочный блок с сеткой;
• перчатки х/б или резиновые;
• лампа для освещения.

Как подготовить поверхность под шпаклевку?

Технологический процесс шпаклевания стены под покраску не отличается от работ по подготовке ее под обои. Но есть один важный момент: стена или потолок должны быть зашпаклеваны очень хорошо, ведь под краской видно даже малейшие дефекты на плоскости. Именно от того, насколько качественно зашпаклевана поверхность зависит конечный результат малярных работ. Шпаклевка стен под покраску скрывает все неровности, шероховатости и швы. Шпаклевать под окрашивание необходимо как обычный потолок, так и подвесной из гипсокартона.

Работы по шпатлевке своими руками необходимо начинать с демонтажа старого покрытия. Для этого поверхность очищают от побелки, краски и возможных неровностей на ней. Тщательно обрабатывают застаревшие пятна от сырости, грибка и ржавчины. После снятия старых обоев может остаться отслаивающаяся шпаклевка. Ее необходимо удалить во избежание разрушения новой шпатлевки.

Трещины на потолке и стенах расшивают, грунтуют и шпаклюют. Расшить трещину можно при помощи шпателя, делая ее более широкой.

После шпаклевки на нее клеят специальную армирующую ленту, для того, чтобы в дальнейшем трещина не появилась снова. Ленту зашпаклевывают.

После полного высыхания поверхности их шлифуют при помощи затирочного блока с сеткой.

В случае если потолок или стены имеют очень большие видимые неровности, их необходимо зашить листами гипсокартона и тоже их зашпаклевать.

Как правильно наносить финишную шпаклевку?

После того, как поверхность выровняют стартовой шпаклевкой, и она высохнет, приходит время наносить финишную шпаклевку. Ее разводят согласно инструкции, перемешивают и наносят тонким слоем 1-2 мм на стену при помощи широкого шпателя. Так как все дефекты стены уже убраны стартовой смесью – финишную наносить намного легче и быстрее.

Для того чтобы замешать раствор, необходимо набрать небольшое количество воды в ведро, насыпать в него сухую смесь по инструкции и при помощи миксера размешать раствор. Его консистенция должна быть похожа на сметану средней густоты.

Шпатель следует держать под углом 80°. Так шпаклевка будет ложиться ровно, тонко и без полос. После этого, удаляем со шпателя оставшуюся массу и наносим ее снова. Маленький шпатель может пригодиться для того, чтобы зашпаклевать углы или труднодоступные места, к примеру, за трубами. Чтобы поверхность была более гладкой, можно нанести 2 слоя финишной шпаклевки.

Делая ремонт своими руками, учитывайте, что гипсокартон шпаклевать намного легче. Достаточно зашпаклевать швы и отверстия от дюбелей стартовой шпаклевкой, дождаться ее высыхания и поверхность готова к нанесению основания под покраску.

После того, как все полностью высохнет, можно приступать к шлифованию поверхности при помощи затирочного блока с мелкозернистой сеткой. Не давите слишком сильно на блок, чтобы не поцарапать шпаклевку. Запаситесь респиратором или марлевой повязкой, специальными пластиковыми очками и наденьте головной убор. При затирке образуется большое количество пыли, которая попадает в глаза и дыхательные пути человека.

После того, как стены и потолок будут зашлифованы, нужно взять лампу сильной мощности и просмотреть тщательно всю поверхность на возможные пропущенные неровности. Если они имеются – зачистить. Затем следует взять макловицу или мягкую ткань и смахнуть пыль с поверхности. Если вы этого не сделаете, при грунтовании, могут образоваться видимые потеки от грунтовки и катышки. После грунтовки стен и потолка, дать им высохнуть 2-3 часа и можно приступать к окрашиванию.

Немного о финишной шпаклевке

Все шпаклевки под покраску имеют в своем составе модифицирующие компоненты. Они делают массу податливой и более пластичной.

Если вы делаете ремонт своими руками и перед вами стоит вопрос о том, какую же выбрать шпаклевку, ознакомьтесь с качествами, которыми должна обладать хорошая сухая смесь:

• она должна легко наноситься на стартовую основу, не тянуться за шпателем и ложиться без образования комков;
• при нанесении слоем не более 3 мм не должны быть видны дефекты стартовой шпаклевки;
• шпатлевка не должна стекать по стене;
• после высыхания не должно образовываться трещин и раковин;
• цвет зашпаклеванной стены должен быть ровного белого оттенка.

Выбирая сухую смесь, также следует учитывать гигроскопичность смеси. Если предполагается накладывать смесь на неровную поверхность, ее следует прогрунтовать. Обратите внимание, что гипс не переносит влагу.

Для неопытного человека весь процесс может показаться сложным, но как только вы приступите к работе, сразу поймете, что вы сами можете легко сделать ремонт своими руками.

какая лучше для стен, лучшая суперфинишная шпаклевка, готовая смесь Sheetrock

Использование обоев в процессе отделки помещения позволяет скрыть определенные недостатки и дефекты настенного покрытия, однако если проводится покраска, то любые изъяны будут четко видны. Именно поэтому перед проведением таких работ в обязательном порядке следует обработать стену при помощи финишной шпатлевки. Применение подобной строительной смеси позволит создать ровную и гладкую поверхность, на которую легко нанесется краска.

Функции и особенности

Финишная шпатлевка представляет собой сухую смесь, которая применяется для максимально качественного выравнивания стен. Кроме того, благодаря этому раствору, можно быстро скрыть небольшие дефекты настенной поверхности и усилить прочность выравнивающего слоя.

Отличительная особенность финишной шпатлевки состоит в том, что она включает в себя специальные компоненты, которые обеспечивают пластичность и простоту использования материала.

Среди основных достоинств и отличительных характеристик финишной шпатлевки можно выделить следующие:

• Впечатляющие адгезионные свойства, благодаря чему раствор прочно держится на настенной поверхности.
• Шпатлевка лишена комков и других изъянов, которые присущи иным смесям.
• Легкость использования. С нанесением сможет справиться любой человек, который ранее не проводил никаких отделочных работ.
• На поверхности не появляются трещины после высыхания.
• Возможность нанесения качественной краски, которая ляжет равномерно.

Отличить финишную шпаклевку от обычной крайне легко: первый вариант отличается мелкими фракциями, а второй – крупными.

Нанесение обычной строительной смеси представляет собой начальный этап отделочных работ по улучшению состояния настенного покрытия, а вот использование финишной – завершающий этап отделки, целью которого является повышение прочностных характеристик стены.

Классификация

Для того чтобы максимально правильно выбрать данный строительный раствор, следует внимательно изучить его разновидности. На современном рынке выделяют следующие варианты финишной шпатлевки, в зависимости от компонентов, которые входят в состав:

• Цементная, которая может похвастаться впечатляющей стойкостью к воздействию воды. Благодаря этому подобная шпатлевка может без проблем использоваться в помещениях с высоким уровнем влажности. Кроме того, данный вид смеси отлично подходит для проведения наружной отделки. Отличительная особенность данного состава – невероятная прочность. Его можно повредить только в случае удара тяжелым предметом.

• Гипсовая. Из-за своей чувствительности к воде она не может использоваться в сырых помещениях. Главным достоинством является тот факт, что гипс не усаживается после высыхания, и на его поверхности не появляется никаких трещин или сколов. Кроме того, гипсовая шпатлевка может похвастаться доступной ценой. Среди качественных особенностей гипсового раствора можно выделить стойкость к воздействию огня, быстрое высыхание и уникальные антисептические характеристики.

• Полимерная. Появилась относительно недавно и не славится своей стойкостью к воздействию воды. Единственным преимуществом подобного раствора считается его эластичность, что положительно сказывается на толщине наносимого слоя. Кроме того, готовый раствор не обязательно использовать сразу же – его можно хранить на протяжении нескольких дней. Среди плюсов полимерной смеси также можно отметить стойкость к резким перепадам температуры, которые считаются наиболее серьезными врагами шпаклевки и часто становятся причиной их порчи.

При выборе определенной разновидности шпаклевки следует отталкиваться от материала стен. Если это бетонные или кирпичные перегородки, то лучше всего отдать предпочтение цементным разновидностями, а вот для отделки гипсокартона идеальным решением станет гипсовая шпаклевка.

Что касается материалов с полимерным составом, то такие шпаклевки считаются универсальными.

Вне зависимости от используемой шпатлевки, перед выбором следует понимать, что качественный продукт должен отвечать следующим критериям:

• Хорошо сцепляться со стенной и продлевать срок службы настенного покрытия.
• Легко наноситься.
• Скрывать небольшие дефекты стены.
• Иметь белый оттенок, что крайне важно при дальнейшей покраске.
• Не трескаться в процессе высыхания.

Советы по выбору:

• Немалую роль в процессе выбора финишной шпатлевки играет место проведения работ. Если вы планируете отделать фасад дома, то лучше всего выбрать вариант с хорошими теплоизоляционными свойствами. Использование подобной строительной смеси позволяет эффективно решить проблему с трещинами и не допустить чрезмерного расходования тепла.
• Для отделки стен в санузлах отличным вариантом считаются финишные шпатлевки, которые изготовлены на основе цемента. Наличие данного компонента делает их идеальным решением для помещений, характеризующихся повышенной влажностью.
• Стены и потолки в жилых помещениях лучше всего обрабатывать при помощи полимерной смеси, которая отличается тонкостью слоя и позволит получить в результате привлекательный внешний вид настенной поверхности.

Лучшие марки

На современном строительном рынке представлено огромное количество производителей финишных шпатлевок, поэтому неопытному человеку будет тяжело сделать правильный выбор. Среди наиболее популярных марок, которые сумели зарекомендовать себя с положительной стороны, можно выделить следующие:

• Knauf HP Finish – гипсовая шпаклевка, которая может похвастаться доступной ценой и помогает сделать гладкими стены в любых помещениях. Уникальные свойства данного материала позволяют использовать его для отделки потолков, бетонных или гипсокартонных стен. По словам производителя, смесь полностью высыхает за 24 часа.
• «Ветонит ЛР+». Одна из наиболее популярных шпаклевок, представленных на рынке. Отлично подходит для использования перед покраской. Наличие полимерных компонентов позволяет применять «Ветонит ЛР+» только в помещениях, которые отличаются нормальным уровнем влажности.

• «Юнис Премиум». Еще одна высококлассная полимерная смесь, которая будет идеальным решением для стен перед покраской. При помощи данного строительного раствора можно получить идеально ровную плоскость.
• Sheetrock – уникальная суперфинишная готовая смесь, в состав которой входят виниловое вяжущее и доломит, а также специальные добавки, усиливающие свойства шпаклевки.

В процессе выбора наиболее оптимального строительного материала для отделки стен перед покраской пристальное внимание также следует обратить на совместимость базовой и финишной шпаклевки. Лучше всего отдавать предпочтение продуктам от одного и тоже производителя. Дело в том, что при плохой совместимости один вид может нанести вред второму средству, что негативно скажется на свойствах материалов и может стать причиной их отслаивания или полного выпадения.

Полностью определиться с выбором финишной отделки поможет правильный расчет количества шпаклевки, которое необходимо для нанесения. На это влияет не только площадь настенной поверхности, но и толщина наносимого слоя.

Следуя простым советам, можно самому выбрать наиболее оптимальный и подходящий вид финишной шпаклевки, которая будет в полной степени соответствовать всем техническим требованиям, и поможет создать привлекательный и стильный интерьер. В процессе выбора финишной шпаклевки нужно быть предельно внимательным, так как именно данный материал определяет прочность стены и его эстетический внешний вид.

О том, как отшлифовать стены после шпаклевки под покраску своими руками, смотрите далее.

Финишная шпаклевка под покраску: какую выбрать?

13.12.2017/в Отделка и ремонт потолка /от admin

Краска для потолков в наше время может быть разной, но качество нанесенного слоя зависит не только от ее состава, но и подготовленной поверхности. Оттого насколько грамотно были проведены предварительные малярные работы, будет зависит конечное качество потолка.

После того как поверхность отштукатурили наносят шпаклевку. Она может быть стартовая, а может быть, финишная, которая создает более гладкий слой под покраску. С ее помощью также сглаживают небольшие царапины на предыдущем слое. К сожалению, существенные изъяны такой вид отделки не уберет, так как наносится тонким слоем до 3 мм.

Виды и свойства материалов

Финишная шпаклевка имеет три основных вида по составу:

• Цементная. Используется для помещений с повышенным уровнем влажности и уличной отделки.
• Гипсовая. Подходит для сухого микроклимата.
• Полимерная. Один из наиболее популярных видов. Подходит для различных поверхностей. Создает в умелых руках идеально ровное блестящее основание.

Основное отличительное свойство финишной шпаклевки от других видов отделочных материалов – мелкодисперсность. Чем меньше частицы, тем пластичней будет раствор. Соответственно, более гладкая поверхность под покраску.

Гипсовая шпаклевка для потолка

Шпатлевка для потолка должна обладать следующими характеристиками:

• Не растекаться по поверхности. Предотвратит появление капель.
• Пластичность, мелкозернистость. Закроет минимальные погрешности.
• Должна иметь хорошее сцепление с основанием.
• Не должна растрескиваться после высыхания.

На выбор материала влияет еще и производитель. Желательно брать раствор той же фирмы, что и предыдущих смесей, использованных для устройства основания. Как правило, такой раствор продается в готовом виде.

Для работы понадобиться инструмент: шпатель накидной и большой, валик и кисточка для грунтования, молярная терка с мелкой ячейкой, мелкозернистая, защитные очки, респиратор, небольшая емкость для шпаклевки, лампа-переноска.

Материалы следует взять такие: финишная шпатлевка, грунтовка.

Предварительные работы

Оштукатуренную поверхность ошкуривают, грунтуют и дают подсохнуть. Как правило, следом наносится стартовая шпаклевка в один-два слоя. Ее также шкурят, грунтуют, а далее отделывают финишным составом.

Раствор перекладывают из общей емкости в подготовленную заранее небольшую. Связано с тем, что замес достаточно быстро сохнет, может образовываться пленка и катушки. Во время работы следует периодически перемешивать раствор. Если этого не делать, то при нанесении слоя будут образовываться катушки и дорожки. А так как делается подготовка основания под покраску, то это будет непозволительная роскошь.

Грунтовка потолка своими руками

Перед работой обязательно проверяется большой шпатель на изъяны. Он должен быть максимально ровным и чистым. Приобретая, этот инструмент следует проверить. Это определяется визуально. И еще его лезвие прикладывают под острым углом к ровной поверхности. Если у шпателя будет изгиб, он не позволит наносить ровный слой раствора. Если у инструмента деформированы углы, они будут оставлять царапины на поверхности.

Также следует следить за чистотой инструмента во время работы. Своевременно очищать от лишнего раствора с обоих сторон лезвия, не давать застывать. После работы тщательно промывать и сушить.

Финишное шпаклевание

Шпаклевка размешивается, а далее небольшими порциями накидным шпателем наносится на рабочую поверхность большого. Потом под острым углом радиусными, или волнообразными движениями шпаклевка распределяется на основание. Каждый слой должен делаться внахлест с предыдущим. Работы начинают от угла к центру.

Так как основание под покраску должно быть идеально ровным, многие допускают ошибку, пытаясь довести до совершенства каждый участок. И поэтому много раз по нему проходят шпателем выравнивая. Не стоит забывать, что раствор очень быстро застывает и многочисленные поправляющие манипуляции на одном месте, могут только еще больше испортить наносимый слой.

Если при работе образовались небольшие рубцы, ничего страшного. В процессе ошкуривания эти изъяны легко убираются шпателем и затем шлифуются молярной теркой. Внимательней стоит относиться к царапинам и мелким ямкам. Их с помощью ошкуривания не убрать, придется наносить еще один слой.

После того как шпаклевка была нанесена и высохла, приступают к этапу ошкуривания. Это достаточно пыльный и грязный вид работы. Поэтому обязательно стоит покрыть голову, надеть защитные очки и респиратор.

Сам процесс ошкуривания производят круговыми движениями, не упуская ни одного участка. По прямой обрабатывают стыки между стенами и потолком. Аккуратно следует ошкурить углы. Некоторые профессионалы используют вместо молярной терки мелкозернистую наждачную бумагу. Далее поверхность грунтуют и дают время на высыхание.

После ошкуривания потолок приобретет блеск, но наверняка будет пятнами проступать предыдущее основание. Поэтому финишная шпаклевка наносится еще в один или два слоя. Надо помнить, чем светлее потолочная краска, тем качественнее должно быть подготовлено основание.

Шпаклевка основания под покраску – процесс ювелирный. От мастерства и опыта отделочника зависит внешний вид потолка. Надо отметить, что отделка этой поверхности более сложный этап, потому что приходится работать на высоте. Голова и руки будут долгое время находиться в непривычном положении, а значит, быстро уставать. Поэтому лучше отделку потолка доверить опытным специалистам.

Финишная шпаклевка под покраску: выбор особенности нанесение

Шпаклевка – это процедура нанесения строительного выравнивающего материала на стены или потолок для подготовки поверхности под конечную отделку – покраску, жидкие обои, декоративную штукатурку. В связи, с появлением новых инновационных технологий в ремонтных работах, требования к качеству ремонта постоянно растут. Поэтому конечную отделку без шпатлевки представить практически невозможно.

Кроме этого, шпаклевкой называется и сама строительная смесь, применяющаяся для выравнивания поверхностей перед нанесением отделочного слоя. Наиболее известны такие производители шпаклевки, как Кнауф, Волма, Юнис, Цереит, Старатели, Мапеи и прочие. Какая шпаклевка подходит для тех или иных работ, какие вообще бывают виды шпаклёвок, в какой ситуации и как их применяют, как их правильно готовить – давайте рассмотрим в этой статье.

Виды шпаклевок

Различают следующие виды шпаклевок: маячную, стартовую, финишную.

Стартовая предназначена для выравнивания сильных перепадов высот, крупных трещин, отверстий, штроб и пр. Особенность её в том, что она может наноситься самым толстым слоем до полутора сантиметров. При необходимости замазки более глубокой трещины стартовая шпаклевка наносится в несколько слоев: каждый слой после полного высыхания предыдущего. Обычно, толстый слой шпаклевки наносится с использованием малярной сетки. Чем толще будет сетка, тем ровнее получится результат. Использование сетки уменьшает вероятность трещинообразования.

Маячная шпаклевка представляет собой примерно такой же материал, что и стартовая. Единственное отличие в том, что она наносится по маякам и стоит дороже.

Финишная шпаклевка – это заключительный слой подготовки стен или потолков под покраску. Она не выравнивает стены, а заполняет небольшие шероховатости, которые возникли при нанесении стартовой шпаклевки. Иначе говоря, она придает поверхности гладкость. Особенность её нанесения под покраску своими руками в том, что обычно она наносится слоем толщиной не больше 1 – 1,5 мм.

Шпаклевка трещин выполняется гипсовыми смесями. Сначала трещины расширяются мастерком, затем обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения для улучшения адгезии и шпаклюются.

Вернуться к содержанию

Что такое шпаклевка и как её правильно выбрать

На современном рынке стройматериалов представлен большой ассортимент шпатлевок, различающихся по составу и по техническим характеристикам. Классификация шпаклевок производится по типу вяжущего вещества, использующегося при их производстве. Различают гипсовые, цементные, полимерные шпаклевки. Если вы собрались делать ремонт своими руками, важно выбрать правильные материалы.

• Гипсовые шпаклевки не дают усадку и не влагостойки;
• Цементные шпаклевки влагоустойчивы, устойчивы к механическим воздействиям, но дают усадку и, соответственно, трещины;
• Полимерные в меру эластичны, устойчивы к образованию трещин, но дорого стоят.

Для шпаклевки ГКЛ под покраску своими руками подходят все 3 материала. Для шпаклевания стен потолков влажных помещений подойдут цементные шпаклевки. Латексные полимерные универсальны, более удобны для шпаклевания своими руками, особенно в случае отсутствия опыта и имеют меньший расход.

Вернуться к содержанию

Какую шпаклевку выбрать для ремонтных работ

1. Выбирая шпаклевку, нужно обратить внимание на её фракцию. От этого параметра зависит толщина слоя нанесения. Соответственно вы выбираете стартовую или финишную шпаклевку, которые различаются зернистостью и толщиной слоя.
2. В магазине вы встретите шпаклевку в виде сухой смеси или готовую, в виде вязкой субстанции. Готовая финишная шпаклевка стоит дороже, но изготавливается, уже с точным соблюдением пропорций составляющих веществ, температурного режима и прочих норм. Поэтому они обеспечивают более высокое качество обработки поверхности, позволяют нанести более аккуратный слой.
3. Шпаклевка для наружных работ более устойчива к влажности, к отрицательным температурам, не трескается, не разбухает. Шпаклевка для внутренних работ экологически безопасна.

Современное разнообразие шпатлевок дает возможность выбрать наиболее подходящий стройматериал для конкретной обрабатываемой поверхности и условий использования. Применение в строительстве шпаклевки весьма различно. Это шпаклевка полов, стен, потолков и другие виды. Для шпаклевки пола, например, используется специальный состав более устойчивый к усиленному механическому воздействию. А для шпаклевания гипсокартона используется специальная шпаклевка по этому материалу.

Вернуться к содержанию

Как готовить сухую смесь

Все пропорции для приготовления шпаклевки из сухой смеси указаны на мешке. В рекомендуемое количество воды комнатной температуры засыпается сухая шпаклевочная смесь и размешивается дрелью с миксирующей насадкой. Размешивать нужно 3-4 минуты до исчезновения комков. Затем нужно смесь оставить отдохнуть минут на 5 и снова размешать дрелью с насадкой.

Так как шпаклевка довольно быстро схватывается, если шпаклевать будет один человек, причём не особенно опытный, то лучше замешивать такое количество, которое вы сможете выработать за час.

Передозировка воды или её недостаточное количество делает смесь для работы непригодной: она теряет пластичность.

Вернуться к содержанию

Как правильно зашпаклевать поверхность

Как под покраску, так и под обои стену шпаклевать нужно. Разница только в степени предания гладкости финишному слою. Так как обои могут скрывать небольшие неровности, то для стены или потолка из гипсокартона под покраску требуется максимальное выравнивание.

Для шпаклевки необходимо запастись 2 шпателями – маленьким до 10 см для накладывания смеси и рабочим от 30 см. Накладочным шпателем на большой накладывается шпаклевка вдоль рабочего лезвия. Шпатель плотно прижимается к стене под острым углом и проводится по стене, шпаклюя поверхность. Дальше, держа шпатель перпендикулярно поверхности, снимаем остатки. Повторяем процедуру на соседнем участке.

Движения нужно делать перпендикулярными, можно диагонального направления. Переходы между мазками разравнивать нужно сразу, пока смесь не начала застывать. Поверхность можно также выровнять правилом. Шпателем материал наносится на большой участок и разравнивается правилом. В данный момент, главное — вывести плоскость.

После высыхания стартового слоя поверхность грунтуется. Следующий слой наносится перпендикулярно предыдущему. Сушим, грунтуем, шпаклюем финишной шпаклевкой, устраняя задиры от правила и мелкие неровности. Сушим и обрабатываем поверхность теркой с мелкой сеткой. Это финишная шпаклевка стен под покраску.

Вернуться к содержанию

Как шпаклевать гипсокартон под покраску

Гипсокартон под покраску обязательно шпаклюется. Какую шпаклевку выбрать для потолка? Берется специальная шпатлевка для гипсокартона. Шпаклевка гипсокартона под покраску позволяет уменьшить расход краски и выровнять швы, впадины от саморезов и возможные повреждения. Незначительно торчащие шляпки саморезов выявляются проведением шпателя по гипсокартону. Везде где шпатель цапнул шляпку, её нужно немного утопить.

Гипсокартон перед шпаклеванием нужно загрунтовать, швы проклеить серпянкой. Шпаклевание швов производится в 2 этапа: сначала шпаклюется стык, встык шпателем вжимается лента серпянка. После высыхания слоя вместе с серпянкой, стык шпаклюется на второй раз.

Есть еще один метод шпаклевания швов. В местах обрезанных стыков ГКЛ нужно острым ножом обрезать фаски на 45 градусов на две трети глубины листа. Срез грунтуется. Зазор заполняется шпаклевкой. Самоклеящейся серпянкой заклеиваем вдоль кромок. Сверху, снова наносим слой шпаклевки. Затем, для защиты от появления трещин в этих местах можно приклеить армирующую бандажную ленту на акриловый клей ПВА. Лента прижимается шпателем на шпаклевку. Ждем высыхания и наносим финишный слой.

После того как швы и царапины потолка из гипсокартона зашпаклеваны, производится полная шпаклевка гипсокартона под покраску по всей поверхности широким шпателем. Шпаклевка для потолка под покраску быстро схватывается, поэтому работать нужно оперативно. Если швы на стыках чуть выпирают их можно снять теркой со шлифсеткой.

Примерно так же производиться шпаклевка потолка из гипсокартона под покраску. После того обработаны швы и прочие вмятины нужно прогрунтовать поверхность грунтовкой с поролоновым валиком.

Вернуться к содержанию

Финишная шпаклевка потолка под покраску

Готовим финишную шпатлевку по инструкции с упаковки. Накладываем материал маленьким шпателем на большой, и от угла наносим длинными прямыми движениями вдоль листа. Ребром шпателя снимаем слой и видим неровности ГКЛ — в них осталась шпаклевка. Таким образом, проходим весь потолок. После высыхания выравниваем теркой.

Чтобы получить идеальный потолок из гипсокартона под покраску, нужно просветить всю поверхность направленной настольной лампой. Так вы увидите все неровности, царапины от кисти. Отметьте неровности карандашиком, еще раз прошпаклюйте, снова пройдитесь теркой. И лишь после этого потолок можно грунтовать в последний раз перед покраской поролоновым валиком, лучше длинными полосами.

Только выполнив тщательно и аккуратно весь комплекс шпаклевочных работ, вы получите идеальный потолок под покраску, который будет радовать вас непревзойденной гладкостью поверхности.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

виды, преимущества и недостатки, какая смесь лучше для нанесения

Благодаря поэтапной обработке поверхности и нанесению нескольких покрытий достигается высокое качество отделки плоскостей. Для работы в зависимости от назначения и финансовых возможностей используются материалы различные по составу и свойствам. Финишные шпаклёвки служат для создания гладкой, однородной поверхности при окончательной обработке.

Назначение финишной шпаклёвки

Финишная шпатлевка состоит из мелкодисперсных частиц, что и отличает её от основной шпаклёвочной смеси. Обладает высокими показателями адгезии.

Назначение используемого материала определяется выполняемыми функциями. Финишная шпаклёвка применяется для:

• выравнивания поверхности, заделывания незначительных дефектов в виде царапин и трещин;
• защиты покрытия-основы от повреждений долгое время после ремонтных работ;
• наделения поверхности эстетическими качествами;
• использования в качестве полноценного завершающего покрытия без покраски или другой обработки.

Виды смесей для шпатлевания

В зависимости от назначения используются разные по составу смеси. На завершающем этапе шпаклевания применяются полимерные и акриловые смеси, а также цементные или гипсовые шпатлевки. Каждый состав имеет свои недостатки и преимущества. Чтобы выяснить, какая финишная шпаклёвка лучше, рассмотрим основные смеси подробнее.

Цементный состав

Цементный вариант пользуется популярностью из-за простоты использования и дешевизны. Применяется для отделки поверхностей в помещениях с повышенной влажностью — кухне, ванной комнате или санузле. Кроме того, используется перед покраской в подъездах и для отделки фасадов зданий.

Цементный состав отличается влагостойкостью, наделяет поверхность долговечностью и прочностью при воздействии с внешними факторами.

Среди недостатков отмечают возможность появления трещин, а также усадку смеси после высыхания при несоблюдении технологии.

Внимание! Шлифование цементной шпаклёвки производится до момента полного высыхания. Высохшее покрытие трудно поддаётся механическому воздействию.

Гипсовая шпаклёвка

С помощью гипсовой шпаклёвки создаётся однородная белая поверхность, которая способна замаскировать недостатки поверхности. Рекомендуется применять перед наклеиванием тонких фактурных обоев, отличающихся тонкой структурой, или для создания идеально ровной поверхности.

Внимание! Гипсовый состав высыхает около двух часов в зависимости от производителя, наносить его нужно примерно в течение 30 минут после замешивания. В противном случае смесь утрачивает первоначальные качества и становится непригодной для работы. Это касается быстросохнущих составов.

Рекомендуется использовать гипсовую шпаклёвку в сухих отапливаемых помещениях — спальнях, коридорах и комнатах, где планируется наносить декоративное покрытие.

Из-за низкой гидроизоляции ограничивается область применения материала. Однако подобные смеси характеризуются доступной стоимостью и удобством применения.

Полимерный вариант

Изготавливается состав в виде готовой к применению смеси, что является оптимальным вариантом для людей с минимальным опытом проведения ремонтных работ. Полимерную шпаклёвку необходимо лишь тщательно перемешать перед использованием. Наносится на подготовленную поверхность тонким слоем. Благодаря составу создаётся гладкая однородная плоскость. Среди минусов отмечается высокая стоимость. Обработать большое помещение обойдётся в круглую сумму. Благодаря составу смесь идеально сцепляется с поверхностью.

Суперфинишный вариант отличается наличием тончайших частиц в составе, благодаря чему его применяют для художественного оформления, когда требуется деликатное декорирование.

Полимерный материал характеризуется высокой пластичностью и влагостойкостью. Появление трещин исключается, что является причиной длительного срока эксплуатации отделки.

Основа под покраску

Для получения стойкости и яркости цвета целесообразно грамотно выбрать шпаклёвку-финиш. Качество материала влияет на окончательный результат отделки стен финишной шпаклёвкой.

Рекомендуется отдавать предпочтение материалам таких марок, как:

• Кнауф HP-финиш. Благодаря составу такая шпаклёвка стен хорошо наносится на бетонное основание, гипсокартон или цементную штукатурку равномерным слоем. Процесс не трудоёмкий. Время высыхания находится в пределах 15−24 часов.
• Ветонит ЛР+. Применяется для работы с бетонными поверхностями, а также с гипсокартонным или гипсоволоконным листом. Используется в сухих жилых помещениях. Высыхает в течение суток.
• Юнис Премиум. Универсальный материал, который может применяться во всех типах помещений как сухих, так и с повышенной влажностью. Создаётся гладкая однородная поверхность, идеально подойдёт под покраску. Сохнет 3−5 часов после отделки.

При использовании подобных шпатлевок краска будет идеально смотреться на поверхности, сохраняя однородность и насыщенность цвета.

Отделка потолка

При отделке потолка рекомендуется применять гипсовый состав. Благодаря штукатурке из гипса создаётся матовое однородное тонкое быстросохнущее покрытие, готовое под покраску или декорирование.

Рекомендуется разводить раствора столько, сколько получается нанести за короткое время, чтобы смесь не успела затвердеть. Существуют и готовые составы, которые выдавливаются из тюбика для обработки поверхности.

Помещения с высокой влажностью

В помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется использовать гипсовые шпаклёвки из-за их гидрофобности. Лучше отдать предпочтение цементным составам, которые не подвержены разрушительной способности влаги.

Благодаря развитию инновационных технологий на рынке строительных материалов появляется огромное количество шпаклёвочных смесей. Хорошо зарекомендовали себя среди них такие составы, как Knauf, Sitek, Ceresit и т. д.

Особенности работы финишной шпатлёвкой

Рассмотрим вопрос о том, как наносить финишную шпаклёвку. Весь процесс укладывается в три этапа, а именно:

• Грунтование. Базовый слой необходимо обработать грунтовкой для увеличения адгезии — сцепления, а также предотвращения попадания влаги в основание. Рекомендуется применять акриловую грунтовку. Поверхность обрабатывается валиком перед финишным шпатлеванием.
• Нанесение раствора. Для проведения работ необходимо иметь строительный миксер, шпатели — узкий и широкий, отвес и уровень. Чтобы подготовить раствор, нужно чётко следовать инструкции. Для перемешивания применяется строительный миксер или дрель с насадкой. Готовый раствор должен получиться без комков, однородной консистенции. Узким шпателем раствор наносится на поверхность, широким — растягивается по периметру. Расходуется шпаклёвка-финиш в зависимости от качества базового покрытия. Результат контролируется уровнем и отвесом.
• Шлифование. Применяется держатель с наждачной бумагой зернистостью Р220 — Р280. Плоскость поддаётся шлифовке круговыми движениями, пока не исчезнут полосы и поверхность не станет идеально ровной и однородной.

Нельзя сказать однозначно, какую шпаклёвку лучше использовать. Важно понимать при каких условиях она будет эксплуатироваться. Кроме того, нужно учитывать тот факт, сколько может потратить потребитель, затеявший ремонт. Для внешних работ однозначно следует отдать предпочтение цементному составу, который не боится влаги. Однако важно следовать технологии, чтобы после усадки не возникло трещин или сколов поверхности. В сухих помещениях лучше применять гипсовые составы. Универсальным материалом служит полимерная финишная шпаклёвка, но из-за высокой стоимости ею сложно обработать большое помещение.

Как повесить люстру на потолок своими руками?

Центральное освещение в комнате предусматривает необходимость монтажа потолочных светильников для каждого помещения в квартире. В виду наличия  ряда нюансов при подключении большинство новичков не решаются делать это самостоятельно, а обращаются за помощью к профильным специалистам. Для того чтобы разобраться, как повесить люстру на потолок самостоятельно, мы рассмотрим весь процесс поэтапно.

Подготовка

Любая работа должна начинаться с подготовительных мероприятий, особенно если за работу берется новичок, которому предстоит все делать впервые. Это позволит избежать многих ошибок и сэкономит ваше время. До начала подвешивания светильника следует детально подготовить все необходимые инструменты и приспособления, позаботится о соблюдении элементарных правил безопасности.

Техника безопасности

Подвешивание люстры на потолок в бытовой сети  220 В представляет собой работу повышенной опасности. Во-первых, присутствует опасность поражения электрическим током, который может привести к весьма плачевным последствиям. Во-вторых, вы будете работать на высоте, что также чревато падением, ушибам и даже переломами. В-третьих, присутствует опасность повреждения стеклом и другими острыми элементами плафонов, стеклярусов и прочих деталей.

Поэтому, если вы взялись повесить люстру, обязательно придерживайтесь таких правил:

• Перед тем, как вешать люстру обязательно отключите питание этого участка цепи при помощи автомата, не надейтесь на клавишный выключатель, его может оказаться недостаточно.

Отключить автомат

• Проверьте отсутствие напряжения при помощи индикаторной отвертки или мультиметра. Заметьте, что опробовать нажатием выключателя не дает стопроцентной гарантии, что фаза не приходит на жилы кабеля.
• Подъем на высоту должен осуществляться только при помощи надежного устойчивого основания, идеальным вариантом будет стремянка, которую вам придержит кто-то из домочадцев.
• При сверлении потолка лучше воспользуйтесь очками для защиты глаз от попадания мусора, осколков бетона, пыли и т.д.
• При завешивании люстры необходимо снять с нее все лишние стеклянные детали, которые могут упасть и разбиться или не устанавливать их.
• Также поступают и с лампами, особенно люминесцентными, их нельзя устанавливать перед тем, как повесить люстру. Последние содержат ртуть и при нарушении целостности колбы приведут к попаданию вредных веществ в воздушное пространство помещения.

Если люстра имеет легко воспламеняемые детали, то  в них категорически запрещено использовать лампы накаливания, так как те могут привести к перегреву и возгоранию.

Необходимые инструменты и материалы

Как и любая работа, установка люстры требует предварительной заготовки расходных материалов. Чаще всего требуются материалы для подключения проводов – клеммы, гильзы, пайка, болтовое соединение и т.д. Важно знать, что использование скруток для обеспечения электрического контакта категорически запрещено. Для фиксации люстры на потолке понадобятся крепежные детали – планки, крюки, кронштейны, дюбеля, которые подбираются в зависимости от типа потолочного покрытия.

 Из подготавливаемых заранее инструментов вам понадобится:

• Перфоратор, шуруповерт или электродрель – в зависимости от материала, к которому будете крепить люстру;

Ручной сверлильный инструмент

• Слесарный инструмент – пассатижи, отвертки, клещи для снятия изоляции, канцелярский нож, изолента;
• Измерительные приборы – индикатор, мультиметр, бесконтактный тестер;
• Приспособление для подъема на высоту.

Далеко не все вышеперечисленные инструменты вам будут нужны, чтобы подключить люстру. Поэтому в каждом конкретном случае перечень выбирается индивидуально.

• Индикатор фазы и фазировка проводов

Индикаторная отвертка

Индикаторная отвертка может иметь несколько конструктивных исполнений, но их основная задача – показать наличие потенциала на токоведущей жиле. Для ее применения вам необходимо произвести отключение питания вывода под люстру и зачистить край провода. Если концы закрыты изолентой, то просто снимите изоляцию. Затем коснитесь индикатором фазы выводов электрической проводки, если отвертка нигде не загорится, значит напряжение отсутствует.

Заметьте, перед началом работ обязательно проверяйте работоспособность индикатора на тех частях, которые заведомо находятся под напряжением. Также можно взять беспроводной индикатор, он безопаснее и с ним нет необходимости касаться оголенных проводов.

Выбор и описание способа монтажа

Способы монтажа

В зависимости от типа люстры и особенностей вашего потолка, крепление подвесного светильника может осуществляться несколькими способами:

• С помощью металлического крюка – подходит для относительно легких люстр;
• На анкерные детали и дюбеля – в случае, если люстра весит более 5кг;
• На металлическую планку или заднюю крышку самой люстры – используется не зависимо от веса светильника, если предусмотрено заводом изготовителем.

Теперь рассмотрим особенности каждого крепления более детально.

Крюк.

Крюк для крепления люстры

Крепление на крюк используется в твердых поверхностях (бетоне, древесине и т.д.), а вот устанавливать его в гипсокартон  не стоит. Крюк вырвет место фиксации в гипсокартоне, как только вы завесите на него мало-мальски массивную люстру. Для тяжелых потолочных светильников нужно использовать анкерные крюки.

Сначала вам понадобится просверлить отверстие в бетоне под дюбель. Если вы хотите повесить люстру в древесину, то можно вкручивать крюк напрямую, для этого используют отвертку или сначала делают отверстие тонким сверлом.

Если потолок бетонный, то в отверстие устанавливается дюбель или пробка, в котором после фиксируют крюк. Закладная деталь  в результате распирается и обеспечивает необходимую прочность. После проверки надежности крепления в потолке можете прикрепить люстру.

Кронштейн.

Кронштейн для подвешивания люстры

Кронштейн представляет собой жесткую металлическую конструкцию, которая позволяет удалить корпус светильника от поверхности потолка. Металлический анкер может дополняться деревянными или пластиковыми элементами для фиксации люстры. Кронштейны бывают как заводского изготовления, так и самодельные, для этого подойдут любые подручные материалы  — металлический профиль, анкер и т.д. В некоторых моделях осветительных приборов функция кронштейна отведена задней стенке люстры.

При закреплении люстры к потолку при помощи кронштейна необходимо выбрать наиболее удаленные от проводки точки и закрепить его по центру относительно вывода электропроводки. По краям кронштейна устанавливаются дюбеля, как правило, четыре штуки, но в зависимости от конструкции их число может отличаться.  Наиболее актуальным анкерное крепление стало для натяжных потолков, имеющих удаление от основания.

Монтажная планка.

Монтажная планка

Монтажная планка представляет собой плоскую полосу металла с профилированием по краям, готовыми отверстиями под фиксацию на потолке и крепежными гайками для крепления люстры. По видам монтажные пластины бывают линейными (на два дюбеля) и крестообразные (на четыре дюбеля). Они обеспечивают хорошее прилегание к поверхности и равномерное распределение нагрузки. Чем больше узлов крепления, тем более тяжелую люстру можно повесить на планку.

Для установки крепежной планки вам необходимо приложить к потолочному полотну, за центр можно выбрать старый узел подвешивания или вымерять на потолке середину. Далее  отметьте на потолочной плите точки, в которые вы планируете вкручивать дюбеля. По разметке высверлите отверстия, предварительно проверьте отсутствие проводки в этих местах, иначе люстра не будет работать. Затем выведите проводку из-под планки и прикрепите к потолку, обязательно проверьте надежность фиксации.

Нюансы крепления в зависимости от материала потолка

На практике встречаются различные виды потолков, на которые требуется повесить люстру. Их тип и несущую способность необходимо обязательно учитывать на этапе проектирования крепления и выполнения монтажных работ. Наиболее актуальными являются гипсокартонные, натяжные и бетонные потолки. Иногда применяются деревянные отделочные или подвесные конструкции, но они встречаются довольно редко и крепление к дереву не представляет особого труда.

Бетонный.

Бетонный потолок чаще всего встречается в многоквартирных домах, офисах и промышленных предприятиях. Это наиболее прочный материал, но и сложный в обработке. Для установки люстры на бетон невозможно выполнить работу напрямую. В бетоне высверливается отверстие под дюбель, пробку или анкер.

Отверстие высверливается такого же диаметра, как и закладная деталь, чтобы последняя плотно в него входила. Глубина залегания подбирается по длине того же дюбеля или пробки. В готовые узлы крепления устанавливаются саморезы или быстрый монтаж для крепежа люстры.

Гипсокартонный.

Гипсокартонный потолок достаточно легко сверлится и обрабатывается, однако, это весьма хрупкий материал.  Поэтому каким бы способом крепления люстры вы не воспользовались, в гипсокартон необходимо устанавливать специальные дюбеля. Лучший вариант для гипсокартона – это дюбель-бабочка, в котором присутствует разжимной механизм, приводимый в движение резьбой самореза. Если необходимо повесить в подвесной потолок крюк, применяется дюбель зонтик.

Крепеж по гипсокартону

Натяжной.

Между натяжным полотном и основой существует воздушный зазор, поэтому зафиксировать люстру на пленке невозможно. Основа люстры должна крепиться на специальный кронштейн, который обеспечивает дополнительную поверхность у натяжного потолка. Монтаж кронштейна необходимо производить до натяжки потолка, если потолок уже натянут, то отверстие под кронштейн получится довольно большим и его придется закрывать декоративной чашей.

Для монтажа люстры вам необходимо зафиксировать пленку по периметру отверстия, на нее наклеивается монтажное кольцо нужного вам диаметра. Его можно как приобрести в магазине, так и изготовить самостоятельно из подручных материалов. После приклеивания и засыхания клея вырежьте канцелярским ножом отверстие в потолке.

Установка под натяжной потолок

Подключение проводки

Для подключения электрической проводки в первую очередь отключите напряжение на вводном щитке.

Затем выполните такую последовательность действий:

• определите систему электроснабжения – трехпроводная или двухпроводная;
• затем обозначьте разделение проводов в месте подключения люстры к проводке, фазные провода должны иметь красный, коричневый или черный цвет изоляции, а нулевые провода синий или голубой;
• соедините фазную и нулевую жилу с соответствующими выводами люстры, если в проводке есть и заземляющий проводник, его подключите к корпусу светильника;
• если люстра имеет несколько контуров освещения или каждая светодиодная лампа имеет отдельную пару выводов, то патроны подключают к проводке через специальные зажимы.

После подключения к проводке лампы закрывают колпаком светильника, устанавливаются декоративные элементы. Если конструкция люстры предусматривает декоративную чашку у потолка, то его тоже ставят на место.

Контрольная проверка

После того, как вы повесили люстру на потолок, внимательно осмотрите конструкцию со всех сторон, чтобы не было выпирающих проводов. Вручную опробуйте надежность установки люстры, она не должна шататься со стороны  в сторону. Затем подайте напряжение на прибор освещения, в результате должны отсутствовать искрения, запах гари и прочие признаки неисправностей.

Видео по теме

Как подключить люстру — Лайфхакер

1. Приготовьте инструменты и материалы

Необходимая оснастка почти всегда найдётся в любом доме. Вот полный список:

• люстра;
• стриппер или нож — для зачистки проводов;
• индикатор напряжения — для определения фазы;
• мультиметр — для проверки цепи;
• прямая и крестовая отвёртки — для монтажа;
• самозажимные клеммы Wago — для соединения проводов;
• кусок проволоки — для поддержки люстры во время подключения;
• дюбели или шурупы — для крепления люстры;
• перфоратор — для сверления отверстий в бетоне;
• шуруповёрт или отвёртка — для заворачивания шурупов.

2. Проверьте провода люстры

Провода внутри люстры / atcharlotteshouse.com

Если светильник не проверяли на работоспособность в магазине, перед установкой обязательно нужно убедиться в отсутствии короткого замыкания и пробоя на корпус. Действуйте так:

• На мультиметре установите режим прозвонки цепи.
• В люстре с одним плафоном два провода, коснитесь их щупами мультиметра. Если звукового сигнала нет, значит, всё в порядке. Если есть — где-то в цепи короткое замыкание. Нужно детально осмотреть все контакты и устранить неисправность.
• В люстре с несколькими плафонами много проводов. Разделите их по цветам на две группы. Считайте эти пучки двумя отдельными проводами и проверьте их мультиметром, как описано выше.
• Если у светильника металлический корпус, приложите к нему один щуп мультиметра, а вторым поочерёдно коснитесь каждого из контактов внутри патронов люстры. Сигнала быть не должно. В противном случае есть пробой и надо искать, какая из клемм касается корпуса. Если не устранить неисправность, то может ударить током при касании к люстре во время работы.

3. Узнайте количество проводов на потолке

Три провода на потолке — самый распространённый вариант / otlichnyjremont.ru

Теперь нужно узнать, какой кабель идёт к месту установки люстры. От этого будет зависеть схема подключения. В принципе о количестве жил можно судить по клавишам выключателя:

• Одна клавиша — два провода.
• Две клавиши — три провода.
• Три клавиши — четыре провода.

Чтобы убедиться в точном количестве проводов, снимите крышку старой люстры. Отверните декоративные гайки крепления и, придерживая светильник, посмотрите на кабель. Проводов может быть два, три или четыре. Если люстра ещё не установлена, их количество сразу будет видно.

4. Определите фазу и ноль на потолке

domovod.su

Сколько бы ни было проводов, один всегда будет нулевым, а все остальные — фазными. Исключение — если есть заземление, в этом случае добавляется ещё один провод.

Если всё подключено в соответствии с маркировкой, то синий — это ноль, коричневый, красный или белый — фаза, а жёлто-зелёный — заземление. Но лучше всё же не полагаться на цвета, а проверить фазу индикаторной отвёрткой.

YouTube-канал Krzysztof Klimas

• Включите все клавиши на выключателе.
• Поочерёдно касайтесь каждого провода наконечником. На фазном индикатор загорается, на нулевом — нет.
• Пометьте провода или запомните, какие цвета соответствуют фазе, а какой — нулю.

Если два провода, то здесь всё просто: фаза и ноль. Если три — один точно ноль, а вот остальные — либо две фазы, либо фаза и заземление. Последний вариант встречается редко. Если четыре провода, как и в предыдущем случае, одна из жил точно нулевая, остальные — либо три фазы, либо две фазы и заземление.

5. Выберите схему коммутации

В зависимости от количества фазных проводников на потолке можно организовать управление одной или несколькими группами ламп. За каждый контур отвечает отдельная клавиша на выключателе.

Обычно выбирают следующие типы коммутации.

• Один фазный провод — можно подключить одинарный светильник. Или люстру с несколькими плафонами, но все они будут включаться одновременно.
• Два фазных провода — можно подключить люстру с несколькими рожками. Плафоны делятся на две равные группы или таким образом, что первая клавиша выключателя управляет одной лампой, а вторая — всеми остальными. Например, если плафонов пять, то их удобно разделить на группы 1 + 4 или 2 + 3.
• Три фазных провода — тот же принцип, что и в предыдущей схеме. Лампы можно поделить на три группы в любых пропорциях и управлять ими соответствующими клавишами выключателя. Например, если люстра на шесть рожков, то удобно делить на 2 + 2 + 2 или 1 + 2 + 3.

6. Соедините провода внутри люстры

fb.ru

Для начала стриппером или ножом снимите по 1 см изоляции со всех проводов. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить их.

YouTube-канал Gewacom

Если у вас первая схема, то провода подключаются напрямую к кабелю на потолке с помощью самозажимных клемм: фазная жила с фазной, нулевая — с нулевой.

При второй и третьей схемах, когда лампы разбиваются на несколько групп, соединение осуществляется чуть иначе, но по одному принципу:

• С помощью самозажимных клемм соедините нулевые провода всех ламп в одну группу. В зависимости от количества жил может понадобиться колодка на два или три гнезда. Одно из них держите свободным для подключения к кабелю на потолке, в остальные вставьте провода от люстры.
• Таким же образом соедините между собой фазные провода первой группы ламп.
• Повторите всё то же самое для оставшихся групп.

7. Отключите электричество

Красный индикатор указывает на то, что автомат включён / ac220.ru

Обесточьте помещение с помощью рубильника в электрощите на лестничной площадке или в квартире. Для этого переведите ручки отключающих автоматов вниз. Значки сменятся с красных на зелёные или с единицы на ноль. С помощью индикаторной отвёртки убедитесь, что напряжения в сети нет.

8. Установите монтажную планку

avito.st

На специальной металлической планке из комплекта люстры располагаются два винта. На них будет фиксироваться светильник.

YouTube-канал Gewacom

Монтажную планку необходимо надёжно закрепить.

• В бетонном перекрытии — просверлите отверстия перфоратором, забейте в них дюбели и зафиксируйте планку.
• В гипсокартоне — заверните шурупы планки в профиль прямо через плиту.
• В натяжных потолках — прикрепите монтажную пластину шурупами к закладному брусу.

9. Подключите люстру к проводке на потолке

viktorpotapov.incpalife.ru

Предварительно снимите со светильника плафоны, чтобы не разбить их. Для облегчения монтажа временно подвесьте люстру проволокой на потолочном крюке или крепёжной планке.

Как подключать светильник с одним плафоном

• Соедините фазные провода на потолке и в люстре между собой с помощью самозажимной клеммы.
• Аналогичным образом соедините нулевые провода на потолке и люстре.

Как подключать люстру с несколькими плафонами

 

YouTube-канал «Электрик в доме»

• Вставьте нулевой провод на потолке в оставшееся гнездо клеммы нулевых жил люстры.
• Соедините один из фазных проводов с клеммой фазных жил первой группы.
• Повторите предыдущий пункт для остальных групп ламп.
• Если люстра металлическая и в ней предусмотрен зажимной контакт для заземления, подключите к нему жёлто-зелёную жилу (если она есть на потолке).

10. Закрепите люстру

housemaster24.ru

Осталось снять проволоку для временного крепления и установить светильник. Действуйте так:

• Аккуратно уложите провода внутри корпуса.
• Совместите крепёжные отверстия с винтами на монтажной планке.
• Заверните на винты декоративные гайки.
• Установите плафоны на люстру, если снимали их ранее.

 

YouTube-канал «Электрик в доме»

11. Включите электричество

glazovlife.ru

Подайте напряжение, включив рубильник в электрощите на лестничной площадке или в квартире.

Поочерёдно нажмите на все клавиши выключателя. Если всё сделано правильно, соответствующие лампы в люстре зажгутся.

Читайте также ⚒🏡💡

Как повесить люстру к потолку, советы бывалого строителя

При переезде в новые жилье или по окончанию ремонта у многих начинающих строителей возникает довольно простой вопрос о том как повесить люстру к потолку ?

Уверяем вас что вызывает затруднение он только с первого взгляда, но достаточно освоить базовую технологию крепления люстры, как все вопросы сразу же отпадут. Конечно всегда существует вариант обратиться в ЖЭК , вызвать электрика, который сделает всю работу за вас, но это не наш вариант, не наш подход, тем более в таком простом вопросе.

Электрическая часть

Итак, вы наверняка обратили внимание на дырку с торчащими из неё проводами в вашем потолке, как правило провода там 3, два из них это фаза, третий провод ноль. Для начала нужно определить, кто есть кто. Для этого поочередно дотрагиваемся до каждого провода индикационной отверткой, если индикатор загорелся, значит провод фазный.

Важно заметить, что касаться отверткой нужно к оголенной части провода. Если такой части нет или она трудно доступна, необходимо снять изоляцию с проводов, но перед этим обязательно обесточив их, либо просто выключить выключатель, либо отключить электричество непосредственно в щитке, который как правило находится в подъезде.

Если по каким либо причинам таких проводов на потолке у вас нет, придется сделать проводку в квартире своими руками

Двигаемся дальше, теперь необходимо проделать то же самое, но уже с люстрой, визуально или методом прозвона определяем фазные и нулевые провода.

Если люстра многорожковая то есть имеет несколько ламп, можно установить двухклавишный выключатель и сделать так что бы при замыкании одного выключателя загоралась лишь часть лампочек, а при замыкании второго люстра загоралась бы полностью.

Для реализации данного эффекта необходимо определенным образом при помощи клемников соединить провода, более наглядно это показано на схеме:

Теперь, когда мы знаем какие из проводов фазные, а какие нулевые можно подключать и вешать люстру к потолку, естественно при подключении нулевой провод на люстре соединяется с нулевым проводом на потолке, таким же образом фазный на потолке соединяется с фазным на люстре.

Крепление люстры к потолку

С электрической частью разобрались, теперь переходим непосредственно к креплению люстры к потолку. Наиболее распространены два вида крепления «крючок» и «декоративная планка» рассмотрим каждый из них по отдельности

Вешаем люстру к потолку при помощи крючка

С помощью перфоратора просверливаем не большое отверстие в потолке, если отверстие уже имеется просто вставляем в него пластиковый дюбель, а уже после вкручиваем в него заранее подготовленный крючок.

Соединяем провода, изолируем их при помощи изоленты, вешаем люстру, закрываем отверстие декоративной чашечкой, которая обычно идет в комплекте с люстрой, проверяем конструкцию.

Вешаем люстру при помощи декоративной планки

Для реализации данного способа нам вновь потребуется перфоратор, приложив планку к потолку отмечаем места для будущих отверстий. Аккуратно высверливаем отверстия нужного диаметра и вставляем в них рифленые пластиковые дюбеля.

На следующем шаге при помощи саморезов или шурупов устанавливаем и прикручиваем планку к потолку, соединяем заранее подготовленные провода, закрепляем люстру и устанавливаем так называемую декоративную коробку.

Видео инструкция по креплению люстры на навесной потолок

На этом наш урок закончен, при выполнении работ не забывайте о технике безопасности.
Удачного ремонта.

Как повесить люстру на бетонный потолок, варианты и особенности

Большинство квартир в многоэтажных домах не могут похвастаться высокими потолками. К применению здесь натяжных или подвесных конструкций следует подходить очень взвешенно так как они съедают такие необходимые сантиметры. Очень часто поверхность плит перекрытия выравнивается и покрывается побелкой или окрашивается. Задумываясь над вопросами освещения в таких помещениях необходимо продумать, как повесить светильник на бетонный потолок и правильно его закрепить.

Виды существующих креплений

Крепежа и различных скоб сейчас существует очень много, для выполнения монтажа потолочного освещения можно использовать:

• Анкерный крюк;
• Поджимной подвес;
• Накладное крепление.

Самый простой и надежный вариант повесить люстру – анкерный крюк, ввернутый в потолок. Он позволяет подвешивать к бетонным перекрытиям большие массивные люстры. Установка анкера на пустотелую плиту сопряжена с некоторыми сложностями. Может получиться так, что просверленное монтажное отверстие попадет во внутреннюю полость. Надежность крепления при этом значительно снизится, так как работать на распор будет только половина расчетной длины корпуса. Выход из этой ситуации простой – сместиться немного в сторону и просверлить новое отверстие, а старое замазать шпатлевкой.

На старый крюкУстановка нового крюкаКрепление люстры на анкерный крюк

Поджимной подвес предназначен как раз для установки на пустотных плитах. Благодаря простоте и эффективности конструкции именно он чаще всего устанавливается в новостройках. А поскольку его надежность очень высока большинство жильцов даже и не подозревают о его существовании. Его несущая способность несколько ниже, чем у анкера, но все же вполне достаточна, чтобы повесить люстру массой до 5-7 кг.

Поджимной подвесМонтаж бабочки

Установка вспомогательной накладной планки на потолок позволяет выполнить крепление светильника тогда, когда по каким-либо причинам установка анкера или крюка подвеса невозможна или нежелательна. Еще одна причина применить такой способ монтажа – штатная система крепления люстры. Незачем изобретать велосипед, когда в комплекте со светильником поставляются все необходимые детали и единственное что остается – это собрать их.

Накладная планка

Перечень необходимых для работы материалов и инструментов

В подавляющем большинстве случаев все, что может понадобиться для того, чтобы повесить светильник и так имеется в арсенале домашнего мастера:

• Бур, вставленный в патрон перфоратора практически безальтернативный вариант беспроблемной работы с бетоном;
• Набор гаечных ключей поможет справиться с закручиванием анкерного крюка или гаек на резьбовых шпильках при накладном способе крепления;
• Зачистка изоляции проводов выполняется с помощью острозаточенного ножа;
• Для коммутации контактов применяются клеммные разъемы;
• Отвертка необходима при винтовом способе фиксации проводов;
• Для проведения герметизации мест ввода электропроводки может понадобиться огнестойкая монтажная пена или минеральная вата, с последующим выполнением слоя шпатлевки вровень с поверхностью потолка.

Инструменты

Установка потолочного крюка

Процесс монтажа анкерного крепления достаточно прост и не требует пространных пояснений. В выбранной точке потолка сверлится отверстие необходимой глубины и диаметра. В него вставляется металлический анкер и закручивается сначала вручную, а затем при помощи гаечного ключа крючок на который потом можно повесить светильник.

Крепление на анкерный болт

Чтобы предохранить перфоратор от попадания пыли, песка и мелкой бетонной крошки на бур можно одеть одноразовый стаканчик из плотной бумаги. Монтаж поджимного подвеса, с одной стороны, проще, так как нет необходимости сверлить потолок, а с другой — несколько сложнее и требует некоторых пояснений. Из-за специфики своей конструкции это крепление может применяться только на пустотелых бетонных перекрытиях. Распорный стержень длиной 10-15 см и диаметром до 3-5 мм вставляется во входное отверстие в плите и проталкивается во внутреннюю полость.

Следующий шаг, который необходимо выполнить – установка подвесной планки. Это узкая металлическая пластина, на одном конце которой выполнен ряд отверстий, на другом сформирован небольшой крючок, на который можно повесить люстру. Планка берется в одну руку и помещается внутрь бетонной плиты. Другой рукой распорный стержень продевается через одно из отверстий. Чем ближе оно будет расположено к краю пластины, тем больше будет расстояние от потолка до подвесного крюка. Таким образом можно регулировать выступ подвеса на 3-5 см.

Далее, выполняется подключение монтажных концов люстры к электропроводке. Завершает весь процесс сборки установка вплотную к потолку пластиковой декоративной накладки. За счет наличия прорези она одевается на подвесную планку, фиксируя ее положение и полностью перекрывая отверстие в бетонной плите.

Монтаж накладной планки

Установка какой-либо вспомогательной опорной поверхности наиболее универсальный метод. Накладная планка для подвеса обычно поставляется в комплекте с люстрой, но при необходимости ее можно изготовить самому или подобрать подходящую скобу из ассортимента ближайшего хозяйственного магазина. Смысл такого способа монтажа заключается в рассредоточении точек крепления к потолку.

Крестообразная планка

В стандартной комплектации накладная планка может быть выполнена как крестовина или одинарная узкая металлическая пластина. Крепление к поверхности потолка осуществляется за счет четырех или двух дюбель-гвоздей. Непосредственно люстра фиксируется при помощи декоративных накидных гаек, накручивающихся на резьбовые шпильки, приваренные к пластине.

Если по каким-либо причинам стандартное крепление не подходит для выполнения монтажа можно воспользоваться подходящими по размеру перфорированными крепежными скобами или изготовить самостоятельно подходящую по габаритам металлическую пластину и выполнить на ней все необходимые отверстия. Вместо приварки резьбовых шпилек с успехом можно применить соединение винт-гайка. Далее последовательность монтажа светильника полностью совпадает с заводским вариантом.

Герметизация ввода проводки

Стандартный ввод электрического провода для подключения освещения осуществляется посередине комнаты через отверстие в потолке диаметром 5-7 см. В бетонной плите внутри полостей при строительстве дома кабель пробрасывается к выключателю и подключается к общей сети. Герметизация этих каналов чаще всего не выполняется и по ним с легкостью распространяются звуки и запахи из соседних помещений. Замена люстры очень хороший повод устранить этот недостаток.

Отверстие в бетоне

Самый легкий вариант запенить все свободное пространство внутри огнестойкой монтажной пеной. Однако кажущаяся легкость решения потом может принести ряд проблем, если понадобиться повесить другой светильник. Чтобы добраться до клемм соединения придется очень хорошо поработать ножом, вырезая застывший пенополиуретан небольшими кусочками. При использовании минеральной ваты все свободное пространство плотно заполняется небольшими кусочками этого негорючего утеплителя. Крепление материала внутри плиты осуществляется за счет большой упругости волокон. Сжатая вата, распрямляясь внутри отверстия, выполняет его полную герметизацию.

Чтобы окончательно изолировать помещение от посторонних запахов и звуков, поверхность зашпаклевывается. Поверх ваты с небольшим заходом на потолок (до 5 см) приклеивается серый армированный скотч. Затем по нему крепится малярная лента серпянка, что обеспечит необходимое сцепление раствора с поверхностью. Заключительным этапом наносится и разравнивается тонкий слой финишной шпатлевки.

Вопросы электробезопасности

Как и во всех вопросах, касающихся подключения домашних электроприборов установка люстры на бетонный потолок должна производиться с учетом требований, предъявляемых действующей нормативной документацией. Перед тем как сверлить монтажные отверстия желательно проверить расположение проводки. Для этих целей можно воспользоваться универсальным тестером или трассоискателем. При попадании щупа в электрическое поле прибор будет выдавать звуковой сигнал. Стопроцентной гарантии, конечно, не будет, но вероятность повредить буром питающий провод снизится многократно.

В процессе монтажа нередко возникает ситуация когда требуется соединить медные провода светильника со старой алюминиевой проводкой. В этом случае подойти к вопросам коммутации следует с особым вниманием, так как плохо выполненный контакт этих двух металлов является источником повышенной опасности и может стать причиной пожара.

Алюмомедные наконечники

Абсолютно не допустимо соединение медных и алюминиевых проводов при помощи скрутки. Для наиболее надежной коммутации необходимо использовать клеммные зажимы (предпочтительнее те, которые используют винтовое крепление). Одножильные проводники зачищаются от изоляции, вставляются в разъемы и закрепляются. Для многожильного медного провода необходимо выполнить еще дополнительную операцию облуживания монтажного конца для скрепления отдельных проволочек в единый монолит и обеспечения между ними надежного электрического контакта.

Как видно, чтобы повесить люстру на бетонный потолок, нет необходимости применять сложные приспособления и инструменты. При необходимости вместо стандартных заводских креплений можно самостоятельно изготовить или подобрать их аналоги. Самое главное, как и в любой работе аккуратность, отсутствие спешки и соблюдение техники безопасности.

Фотогалерея (13 фото)

Как повесить люстру к потолку своими руками: разные способы на разные случаи

Содержание

Как вообще подвешивают люстры

Индикатор фазы и фазировка проводов

Поиск проводки

Монтаж люстры на штатных креплениях

Прозвонка люстры

«Особенные» люстры

Нештатные ситуации

Как снимают люстры

Видео: инструкция по подключению люстры

Как повесить люстру к потолку своими руками? Казалось бы, что за вопрос. Сдвинуть вниз верхний колпак люстры, повесить ее на крюк, подключить провода, надвинуть колпак – вот и все.Но даже в таком, самом простейшем случае, могут возникнуть сложности. Какие? Давайте разберемся.

---

Также рекомендуем:

Как вообще подвешивают люстры

Есть четыре способа подвески люстр:

• Потолочный крюк – самый старый и самый надежный. Требует прочного потолка и специального крепления в нем.
• Стандартная монтажная планка (кронштейн) – за счет распределения нагрузки на несколько точек крепления при небольшом весе люстры достаточно надежна при креплении дюбель-гвоздями в пластиковые гильзы.
• Крестовая монтажная планка работает аналогично прямой монтажной, но имеет больше точек крепления. Применяется для люстр-плафонов, прилегающих к потолку.
• Двутавровая монтажная платформа предназначена для крепления в несколько точек тяжелых люстр.

Все эти способы крепления не позволяют подтянуть люстру вплотную к потолку в низких помещениях. Монтажные планки изогнуты, чтобы обеспечить выход проводов. Далее в настоящей статье будет описана доработка монтажной планки, позволяющая прижать люстру вплотную к потолку.

Монтаж штатных креплений люстр несложен: саморезами в обоймах-гильзах. Диаметр саморезов можно определить по крепежным отверстиям в монтажной пластине; длина самореза – 40-60 мм. Для низких потолков предпочтительно использовать люстры-плафоны, без стержня.

---

Также рекомендуем:

Гораздо более внимания следует уделить технике безопасности при монтаже люстр: при работе на возвышении даже легкий электрошок чреват падением и серьезными травмами. Также будут рассмотрены разного рода нестандартные ситуации, связанные с подвеской и монтажом люстр: подвесной потолок с люстрой, как повесить люстру на гипсокартон.

Индикатор фазы и фазировка проводов

Прежде всего нужно проверить фазировку проводов для люстры. Нулевой провод (нейтраль) – общий, а фазные провода через выключатель подключаются к секциям ламп.

Фазу/ноль проводки определяют специальным прибором – индикатором фазы. Его можно приобрести в любом магазине электротоваров. Стоит индикатор недорого. Индикаторы фазы бывают с неоновой лампочкой и гасящим резистором и электронные.

---

Также рекомендуем:

По виду индикатор похож на отвертку. При пользовании им приборчик слегка зажимают между указательным и средним пальцами правой руки в предназначенном для этого месте; оно либо выделено цветом, либо имеет насечку и отделено от жала предохранительной манжеткой. КАСАТЬСЯ ПРИ РАБОТЕ ЖАЛА ИНДИКАТОРА ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

При проверке фазировки большим пальцем касаются специальной металлической клеммы на торце рукоятки прибора, или кнопки в электронном индикаторе, а жалом индикатора касаются проверяемого провода. Если он фазный – лампочка вспыхивает или на дисплее появляется соответствующий символ. ПРИДЕРЖИВАТЬ ПРОВОД ДРУГОЙ РУКОЙ НЕЛЬЗЯ ДАЖЕ ЗА ИЗОЛЯЦИЮ! Индикатором работают ТОЛЬКО ОДНОЙ – ПРАВОЙ – РУКОЙ!

Перед проверкой выворачивают/выключают ОБЕ пробки. Затем оголяют концы торчащих из потолка проводов для люстры, разводят концы в стороны, пробки включают, и включают выключатель. На резиновый коврик ставят табуретку, и с нее, правой рукой, индикатором находят фазный провод или два фазных провода, если выключатель люстры двойной. Затем выключают выключатель, не трогая пробки, и опять проверяют фазировку. Теперь индикатор не должен светиться при прикосновении к любому из проводов.

Если же фаза где-то осталась, выключатель нужно переключить в разрыв фазы, а нулевой провод, если выключатель однополярный, пустить напрямую. Работа эта несложная, и ковырять стену не требуется. Но, если вы не электрик, то для нее нужно пригласить специалиста. Никакие шутки с электричеством даром не проходят.

Поиск проводки

Прежде чем сверлить в потолке отверстия под крепеж, нужно определить, где лежит проводка, чтобы при сверлении не перебить ее. Для надежности поиск проводки нужно делать под нагрузкой, т.е. под током. Дают нагрузку на проводку следующим образом:

Выключают пробки и выключатель люстры.

Торчащие из потолка провода временно наращивают до пола; стыки изолируют изолентой.

Вместо секций люстры тоже временно подключают патроны под лампы накаливания.

Вворачивают в патроны лампочки не менее чем на 60 Вт, а лучше – на 100-150 Вт.

Включают пробки и выключатель; можно приступать к поиску проводки.

Поиск проводки лучше всего вести электронным индикатором; индикатор с неонкой работает только в непосредственном контакте с токоведущими частями. Есть специальные приборы – искатели проводки, но стоят они дороже, а точность – не более двух толщин штукатурки. Если проводка еще и упрятана в штробы, то погрешность окажется порядка 5 см, что недостаточно. Индикатор же при любой глубине залегания дает точность в 1-2 см.

Индикатор ведут, положив палец на кнопку, по потолку перпендикулярно предполагаемому направлению проводки. Когда на дисплее появляется значок фазы, делают отметку карандашом и ведут дальше. При пропадании значка делают вторую отметку.

Затем это же место проходят в обратном направлении; получится две пары отметок. Посередине между внутренними и лежит проводка. Далее сдвигаются на 15-20 см по ходу проводки и поиск повторяют до конца рабочей зоны.

Монтаж люстры на штатных креплениях

Монтаж люстры на штатных креплениях сводится к разводке питающих проводов по секциям лампочек. При проверке фазировки проводки нулевой провод нужно сразу же как-то отметить, хотя бы отогнув его вплотную к потолку жалом индикатора. Затем выворачивают/выключают пробки и заводят в люстру провода.

В современных электроприборах нулевой провод всегда желтый с продольной зеленой полосой, а все провода заранее заведены в соединитель – клеммник. Нулевой провод проводки и подключают первым: вводят его в нулевую клемму и затягивают винт. Затем подключают фазные провода. Надвигают до места колпак – работа окончена.

А если проводка в комнате из двух проводов? Или люстра дедушкина, или антикварная, и там не видно, где фаза, а где ноль?

В первом случае к фазному проводу (ПРОБКИ – ВЫКЛЮЧЕНЫ!) добавляют небольшой отрезок такого же по сечению провода (см. рис.) и обе секции лампочек включают на одну фазу. Вся люстра будет включаться одним выключателем.

Прозвонка люстры

Если провода в люстре не маркированы, да еще и клеммника нет, то люстру нужно прозвонить. Делается это обычным тестером. ПРОЗВАНИВАТЬ ЛЮСТРУ ЛАМПОЧКОЙ-КОНТРОЛЬКОЙ ОТ СЕТИ 220 В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Для прозвонки во все патроны люстры вворачиваем ОДИНАКОВЫЕ, т.е. одной мощности и марки, лампы накаливания; лучше маломощные, на 15-25 Вт. Лампочки-экономки не годятся, с ними прозвонка ничего не даст.

Схема люстры дана на рисунке. Из нее человеку, знакомому с электротехникой или хотя бы не забывшему школьный закон Ома, видно, что, если сопротивление одной лампочки равно R, то между нулем и ФI будет R; между нулем и ФII – 0,5R, а между фазами – 1,5R. Чтобы вызвонить попарно три провода, нужно шесть измерений.

«Особенные» люстры

В последнее время в продаже появились люстры, снабженные пультом ДУ для регулировки освещенности, вентилятором, ионизатором воздуха или даже кондиционером (точнее, его испарительным блоком). При покупке таких изделий нужно соблюдать следующие правила:

• Сразу посмотрите, как она подключается. Если кроме обычного клеммника под бытовую проводку там торчат какие-то непонятные концы, потребуйте инструкцию и прочитайте.
• Если по инструкции не ясно, как подвесить самому такую люстру, спросите, входит ли в стоимость изделия его установка, и каковы гарантии продавца.
• Вдруг торговая точка работает по принципу «продал и забыл», лучше поискать то же самое в другом месте.

Люстры с дополнительными функциями – изделия достаточно специфические; фирм или мастеров, занимающихся их установкой, мало, а стоят «особенные» люстры недешево.

Нештатные ситуации

А как правильно повесить люстру на потолок, если штатного крепления нет, или его невозможно использовать? Для этого придется запастись инструментом для работы по бетону, камню, дереву, гипсокартону, и поработать.

Низкий потолок

Штатный вариант – люстра-плафон и крепление крестовой планкой. А что делать, если помещение низкое, а ставить плафон все же не хочется? В таком случае можно выгадать 10-15 см, повесив люстру со стержнем на потолок без крюка.

Для этого штатную монтажную планку выпрямляют, обрезают так, чтобы она скрывалась под колпаком, и сверлят в ней новые отверстия под саморезы. Далее люстру необходимо немного доработать:

С люстры снимают плафоны и, по возможности, все хрупкие детали. Лучше, если конструкция позволяет, снять сразу стержень.

Провода люстры вынимают из клеммника.

В стержне, сразу за резьбой, сверлят в ряд вдоль стержня, три отверстия 4-5 мм. Нужно только проследить, чтобы все они потом оказались под колпаком.

В отверстия снятого стержня пропускают леску, три куска. Их концы прикрепляют к концам проводов люстры и туго обматывают узким скотчем.

Ставят на место стержень, аккуратно надвигая на провода и подтягивая куски лески, пока концы проводов не выйдут из отверстий. Если какой-то зацепился, его подправляют проволочным крючком или пинцетом.

Если стержень несъемный, то куски лески вводят в отверстия поочередно, начиная с нижнего, и так же выводят в них провода.

Провода вновь вводят в клеммник.

Цель такой доработки: вывести провода сбоку, чтобы они не оказались прижаты к потолку и передавлены краем стержня. Внимание: если стержень несъемный или фигурный, колпак должен оставаться на нем. Иначе он потом не оденется из-за торчащих вбок проводов.

Далее на стержень между двумя штатными гайками устанавливают монтажную планку, и прикрепляют люстру саморезами к потолку. Скорее всего, гайки не понадобятся: в большинстве люстр планка крепится к стержню развальцовкой.

Подключают провода. Может оказаться, что клеммник теперь не помещается в колпаке – ничего страшного, его вовсе убирают, а провода соединяют пайкой; стыки изолируют изолентой. Соединять провода скруткой не рекомендуется: будут потом проблемы с мигающей люстрой.

Теперь монтируем люстру к потолку на саморезах. Саморезы в гильзы натуго не заворачиваем, иначе люстра станет косо.

Вариант для слабых, но плотных потолков: из ламината, МДФ, фанеры. Вместо монтажной планки делаем круг диаметром на 5 мм меньше внутреннего диаметра колпака. В центре – отверстие под стержень; по кругу – 4-6 отверстий под саморезы. Еще нужно будет сделать отверстие для проводов.

Если нужен крюк

Крепление люстры к бетонному потолку на планке или двутавре вопросов не вызывает. А если понравившаяся люстра – под крюк, а дома его нет? Немного работы – и очень надежный крюк можно поставить самому:

• Если используется крюк-винт, то в потолке сверлим отверстие диаметром на 10 мм больше диаметра винта, а глубиной – по длине резьбы + 10 мм.
• Резьбу крюка смазываем тонким слоем консистентной (густой) смазки.
• На резьбу винта туго накручиваем две медные проволочки диаметром 0,8 – 1,2 мм. В начале и в конце резьбы оставляем усы по 10 мм и разводим их на 90 градусов. При взгляде от конца винта усы должны расходиться в четыре стороны перпендикулярно.
• Отверстие внутри обрызгиваем из пульверизатора, или палочкой засовываем в него обильно смоченную тряпочку, держим 1-2 мин и вынимаем.
• Готовим 50-100 г алебастрового или гипсового раствора; это удобно делать с одноразовом пластиковом стаканчике. При замешивании с водой раствор нагревается. Замешиваем до сметанообразной консистенции.
• С помощью палочки (не шпателя) как можно быстрее (алебастр и гипс застывают быстро) набиваем раствор в отверстие до заполнения.
• Так же быстро, в еще жидкий раствор, заталкиваем крюк с намотанной на резьбу проволокой; усы проволоки при этом загнутся.
• Снимаем выдавившийся раствор и ждем его застывания в отверстии. Раствор должен не просто застыть, но и остыть до комнатной температуры. Для этого нужно не менее 2-х часов, но лучше подождать сутки. Теперь люстру можно вешать.

Если крюк с опорной площадкой под крепление саморезами, гнезда для них делаем так же, но проволоку берем потоньше – 0,4-0,6 мм. И придется для каждого гнезда замешивать отдельную порцию раствора – он очень быстро застывает до кашеобразного состояния.

Такие гнезда служат столетиями, не рассыхаясь, как пластик. При заворачивании/выворачивании крюка 2-3 раза гнездо не разбалтывается. При необходимости оно легко очищается от заполнения узкой стамеской и переделывается. Гипсово-алебастровое гнездо при ремонте можно заштукатурить, а затем проковырять в штукатурке отверстие под крюк.

Люстра в натяжном потолке

Установка люстры на натяжной потолок – самый сложный случай. Прежде всего: люстра с лампами накаливания и натяжной потолок несовместимы. Даже от трехрожковой люстры с лампами по 40 Вт через месяц на потолке появятся пятна, а в течение 3 месяцев он начнет расползаться. Лампочки-экономки в утопленных в потолок люстрах быстро перегорают из-за плохого теплообмена; тут единственный вариант – светодиодные лампы.

Затем, установка люстры в уже существующий натяжной потолок невозможна: его придется убрать и натянуть новый. Пытаться прорезать отверстия в уже натянутом потолке бесполезно – пленка или ткань тут же расползутся.

И наконец, прежде чем вызывать мастеров-потолочников, нужно подготовить крепление для люстры. Штатное крепление люстры не рассчитано на установку в натяжные потолки, поэтому, если люстра вешается на крюк, он должен быть установлен в потолке заранее.

Для крепления на планки или двутавр на базовый потолок нужно прикрепить подушку из водостойкой фанеры БС или МДФ, толщиной не менее 16 мм, на кронштейнах, как показано на рисунке. Деревянная или из обычной фанеры подушка в межпотолочном пространстве скоро рассохнется, и кончится это аварией.

По установленной подушке потолочники снимут размеры и сделают в полотнище отверстия, обрамленные люверсами. Через них люстра будет длинными крепежами крепиться к подушке, с зазором на «игру» потолка. Широкие отверстия дополнительно подкрепляются опорами-«пауками», но это предмет отдельного разговора.

Если же предполагается утопить люстру в натяжной потолок, то она во время обмера должна висеть на месте. Но все же люстра в натяжном потолке – не лучший вариант по расходам. Только вследствие неравномерного распределения нагрузки из-за наличия отверстий такой потолок скорее провиснет и потеряет вид, чем цельный.

Люстра на гипсокартонном потолке

Прикрепить люстру к потолку из гипсокартона тоже не просто, но все же легче, чем в комнате в натяжным потолком. Здесь возможны три случая:

• Люстра весит до 3 кг и крепится на крюк. В таком случае нужен специальный крюк-бабочка. Он состоит из пластиковой обоймы особой конструкции и винтового крючка. Под обойму бабочки сверлят в гипсокартоне отверстие, на один-два оборота ввинчивают крюк в обойму. Затем обойму вставляют до упора в отверстие и доворачивают крюк до отказа. Внутренняя часть бабочки разворачивается в лепестки, которые и фиксируют крюк.
• Люстра – до 7 кг весом. В таком случае допустимо только крепление на планках (консольное). Для каждой точки крепления используется дюбель-бабочка; попросту – моль. По конструкции он похож на обойму крюка-бабочки, и при заворачивании в него самореза точно так же раскрывается в стороны внутри межпотолочного пространства.
• Тяжелая люстра. Для ее подвески на крюк понадобится одна цанговая шпилька не менее 12 мм диаметром; для монтажа на планке – не менее двух по 8-10 мм. Для установки цанговой шпильки в базовом потолке через гипсокартон сверлят отверстия по диаметру гильзы шпильки и глубиной в ее длину. Шпильку немного вворачивают в гильзу, через отверстие в гипсокартоне вставляют в базовый потолок до упора, и опять же до упора вворачивают шпильку. Цанга расходится и расклинивается в базовом потолке, а снаружи остается резьбовый конец, на который можно навернуть крюк с резьбовым гнездом, или несколько концов – на них можно посадить подушку под кронштейн люстры.

Примечание: подвеска люстры на крюк через гипсокартон ненадежна – цанга держится в потолке на трении. Поэтому для подвески к гипсокартонному потолку лучше выбирать люстры с консольным креплением.

Как снимают люстры

А как снять люстру с потолка, если нужно? Все описанные способы крепления допускают демонтаж в порядке, обратном установке.

На первом месте, опять же, техника безопасности: выключаем выключатель, выключаем или вывинчиваем пробки. Затем с люстры снимаем все хрупкие части: хрустальные подвески и т.п. Далее отключаем провода, изолируем их оголенные концы, и только после этого приступаем к разборке крепления.

При натяжном натяжном или гипсокартонном потолке снимаем только собственно люстру. Подушки, бабочки, цанги и прочие вспомогательные детали не трогаем. Особенно это касается цанг и бабочек: это детали одноразовые, на повторный монтаж они не рассчитаны.

Видео: инструкция по подключению люстры