Как правильно залить пол в гараже бетоном – какой маркой, толщина бетонной стяжки, как правильно и недорого забетонировать, как сделать и выровнять, устройство основания

Опубликовано 09.10.2020 автором alexxlab

Бетонный пол в гараже: заливка бетона, покраска своими руками

Еще на этапе проектирования гаража продумывают, какой там будет пол. Иногда из оставляют земляными или утрамбовывают асфальтовую крошку. Но чаще всего его делают бетонным. В этом случае пол получается прочным, долговечным и влагостойким. Но все эти параметры будут только в случае правильной технологии заливки стяжки. В статье речь пойдет о том, как правильно залить пол в гараже и обработать его для увеличения эксплуатационного срока.

Содержание:

Достоинства и недостатки бетонного пола в гараже
Бетонный пол своими руками пошаговое руководство
Как отшлифовать бетонный пол своими руками
Как красить бетонный пол
Какое напольное покрытие выбрать для гаража

К полу гаража всегда выдвигаются довольно высокие требования, такие, как:

высокая прочность. На пол постоянно будут оказываться высокие нагрузки – вес самого автомобиля, стеллажи с запчастями, инструментами и т.д.;
невосприимчивость к химическим препаратам. При ремонте автомобиля нередко возникают ситуации, связанные с утечкой тормозной жидкости, масла или бензина;
влагостойкость. Летом после дождя с машины стекает довольно много воды, но особенно много влаги будет в гараже зимой, когда снег прилипает к порогам машины и начинает таить в гараже.

Достоинства и недостатки бетонного пола в гараже

Основные достоинства – это прочность, долговечность и доступная цена. Именно эти три фактора играют решающую роль в выборе основания пола в гараже. Н у него есть несколько недостатков.

Пол в гараже подвергается интенсивному истиранию, особенно если машина завезжает в него ежедневно. Из-за чего происходит истирание и образование серой цементной пыли, которая оседает на предметах, долгое время находящихся в гараже.
Необработанный защитным покрытием бетонный пол имеет пористую структуру. Если пролить на него жидкость с резким запахом она быстро впитается и помещение еще долгое время не удастся проветрить.
Сам процесс бетонирования пола очень трудоемок и длителен. Сделать это качественно одному человеку невозможно. Но все эти недостатки исправимы, достаточно лишь найти помошника и запастись специальными средствами.

Бетонный пол своими руками пошаговое руководство

Работы будут делиться на:

подготовительный этап;
армирование;
бетонирование;
финишная отделка.

Для каждой стадии работ желательно использовать только качественные материалы и специальное оборудование, которое можно взять в прокат.

В погоне за дешевизной могут сильно пострадать прочностные характеристики основания, что приведет к трещинам, истиранию и потребует ремонта раньше времени.

Подготовительные работы

Совет: рекомендуется сразу предусмотреть теплоизоляционный слой пола. Даже если гараж на сегодняшний день не отапливается, в любую минуту может возникнуть такая необходимость, а утеплить пол уже не будет возможности. К тому же, утепленный пол не подвержен сезонным скачкам температуры, а значит, покрытие прослужит дольше.

Первым делом роют котлован по всей площади гаража на глубину 0,5-1 м. В него насыпают щебень, выполняющий роль дренажа, и разравнивают. Слой должен быть не менее 40 см.

Поверх идет песчаная подушка из речного или карьерного песка слоем 20 см. Ее нужно хорошо разровнять и уплотнить. Можно воспользоваться водой из шланга с распылителем, но лучше применить виброплиту. После нее по песку можно ходить как по твердой поверхности, не проваливаясь.
Песок должен быть не просто уплотнен, но и выровнен по горизонтали при помощи длинного правила. При необходимости поверхности придается нужный угол наклона. Но надо стремиться, чтобы перепад высот не превышал 2 см по всей длине пола.
Существует такое понятие, как капиллярный подъем воды. То есть незащищенное бетонное основание может быть повреждено водой снизу. Поэтому перед заливкой надо сделать гидроизоляционный слой. Для этого используют полиэтиленовую пленку, рубероид или любой другой рулонный материал с абсолютной влагостойкостью. Его укладывают по всей поверхности основания с нахлестами полос друг на друга в 15 см и с таким же припуском на стены.
Гидроизоляционный материал укладывают аккуратно, он должен лежать ровно, не образую складок или вмятин. Припуск, оставленный по краю, должен быть выше финишной высоты бетонного пола в гараже. Чтобы он не мешал при бетонировании, его рекомендуется зафиксировать к стене.

Совет: многие не придают значения утеплению гаража, так как не планируют его оттапливать. Но бывают случаи, когда ремонт автомобиля нужно производить в холодное время года, тогда прогреть помещение будет очень сложно и дорогостояще. Утеплив стены, крышу и пол, гараж можно в любой момент быстро согреть и комфортно работать внутри. К тому же, даже без отопления, машина зимой в утепленном гараже не промерзает так, как на улице и всегда легко заводится.

Поверх гидроизоляции укладывают теплоизоляционный материал. Наиболее дешевый – пенопласт, но его могут грызть мыши. Лучше всего использовать экструдированный пенополистирол, например, пеноплэкс с системой шип/паз. Плиты толщиной 2,5-5 см укладывают плотно друг другу, но с зазором в 2 см со стенами.

Армирование и приготовление раствор для стяжки

Даже легковой автомобиль имеет большой вес, поэтому бетонный пол надо качественно армировать. Если бетонный пол изготавливается своими руками, то лучше взять уже готовую армирующую сетку с ячейками. Если есть опят вязки арматуры, то можно купить стеклопластиковую и связать ее самостоятельно.

Ячейки готовой сетки должны быть 10 х 10 см или 15 х 15 и диаметром проволоки не менее 6 мм. Располагать ее надо так, чтобы при заливке она расположилась посередине бетонной толщи. Если она опустится ниже, то пострадает крепкость основания и возникнет вероятность образования трещин. А если выше, то может в скором времени оголиться и показаться наружу. Для этого продаются специальные фиксирующие подпорки, заменить их допускается кирпичами или кусками бетона. Арматура должна крепко лежать на опорах и не упасть во время заливки. Это требование универсальное и выдвигается также при обустройстве бетонного пола в частном доме своими руками.
Для приготовления бетона в количествах, нужных для заливки пола в гараже, потребуется бетономешалка. Процесс несложный, главное, правильно подобрать пропорции. Для получения смеси хорошего качества нужно приобретать цемент марки М400, а еще лучше М500 и смешивать с ПГС в пропорции 1:3. Вначале в бетономешалку насыпают цемент и ПГС и перемешивают, постепенно добавляют воду. Ее объем добавляется индивидуально и может варьироваться при каждом замесе. Раствор перемешивают в течение нескольких минут, при необходимости добавляя воды.
Можно поступить проще и купить уже готовую смесь, на упаковке уже указано точное количество воды, которое потребуется добавить. Это гарантирует получение качественного раствора и длительный срок эксплуатации полученного основания. Связано это не только с тщательно выверенным соотношением составляющих, но и с добавлением в состав пластификаторов и фиброволокна.

Стяжка бетонного пола своими руками

Далее устанавливают направляющие для заливки бетонного пола в гараже. Для этого подойдут ровные деревянные бруски или металлические прямоугольные трубы. Их рекомендуется располагать по направлению к гаражному выезду. Для оттока лишней воды с пола, нужно сделать небольшой угол наклона примерно в 1-2 градуса на 1 м.
Если основание подготовлено правильно, имеет ровную поверхность и нужную высоту, то направляющие просто укладывают. В дальнейшем их вынимают из стяжки, а получившиеся канавки заполняют раствором и выравнивают.
При неровном или слишком низком основании, направляющие придется дополнительно выставлять. Для поднятия высоты под них кладут нужное количество цементного раствора и ждут, когда он полностью затвердеет. В этом случае направляющие уже остаются в стяжке и не убираются при финишной отделке.

Совет: на этапе закладки направляющих следует позаботиться и о компенсационных зазорах по периметру пола. Лучше всего использовать пеноплэкс толщиной 5 см, нарезанный на полосы, ширина которых равна высоте стяжки.

Работы с готовым бетоном проводят быстро, так как раствор схватывается очень быстро. Заливку начинают производить от одного из дальних углов. Раствор выливают сразу на нужную высоту (которая зависит от предполагаемых нагрузок и может быть от 30 до 80 см). Для большей прочности надо удалить все пузырьки воздуха, из подручных средств удобнее всего воспользоваться лопатой, которую штыковыми быстрыми движениями втыкают в свежезалитый раствор.

Выравнивание бетонной стяжки

Перед тем, как выровнять бетонный пол своими руками, надо убедиться, что все направляющие полностью закрыты раствором.
Для выравнивания понадобится длинное правило, которое будет ложиться сразу на 2 или 3 направляющие. Это может быть обычная деревянная рейка, главное, чтобы она была ровная. С ее помощью начинают от наивысшей точки делать поступательные движения в сторону уклона.

Нередко, в процессе обнаруживаются ямки, их следует сразу же заполнять раствором и выравнивать заново. В идеале, нужно добиться абсолютной монолитности покрытия без наплывов. Сделать это удастся, только выполнив всю работы за один раз. Здесь надо учитывать, что за 4-5 часов раствор схватится и дальнейшее выравнивание будет невозможным. При большой площади пола в гараже удобнее будет заказать миксер с бетоном, чем месить раствор самостоятельно

Достичь максимальной прочности при затвердении бетона

Увлажнять 2 раза в сутки. При застывании бетонной смеси, с поверхности очень быстро испаряется влага, что приводит к появлению трещин. Особенно быстро вода будет испаряться, если гараж еще не построен и на пол светят солнечные лучи, или от ветра, который бывает при сквозняках. Достаточно утром и вечером увлажнить поверхность стяжки водой из шланга или лейки, чтобы предотвратить дальнейшее растрескивание.

Бетонный пол своими руками видео

Совет: не всегда есть возможность так часто увлажнять пол, в этом случае рекомендуется воспользоваться специальными мембранными составами. При нанесении их на поверхность при помощи валика или распылителя создается тонкое покрытие, препятствующее интенсивному испарению влаги. Использовать его надо через пару часов после заливки.

Защитить от прямых солнечных лучей и вильного ветра. Когда верхний слой схватится, всю площадь рекомендуется укрыть пленкой. Она не только спасет бетонный пол от солнца и сквозняков, но и защитит от случайного попадания грязи. Убрать ее можно через неделю.

Как отшлифовать бетонный пол своими руками

Шлифуют не только старый бетонный пол, но и новую стяжку. Выравнивание поверхности позволяет подготовить ее под дальнейшую финишную отделку.

Шлифовкой добиваются ровности, поэтому на нем реже образуются сколы. Приобретая дополнительную прочность, бетонный пол более экономичен в эксплуатации, на нем реже образуются трещины. Кроме того, влагостойкость бетонного пола повышается, что особенно важно для гаража.

Совет: если бетонный пол в гараже заливался давно и от попадавшей в его поры влаги растрескался и начал крошиться, его следует отремонтировать. В данном случае шлифовка снимет поврежденный верхний слой, достаточно будет нанести поверх защитный состав.

Особенно хорошо поддается шлифовке бетонная стяжка, в составе которой присутствует мелкофракционный щебень. При использовании песка или ПГС плотность может быть слишком большой или низкой. В первом случае шлифовать будет сложно, а во втором – уменьшится прочность.

Всего существует два способа шлифовки бетонного пола — мокрый и сухой. Инструменты используются одни и те же, а вот сложность и стоимость различается.

Мокрый способ. Чаще всего его используют в общественных местах, когда в бетонную смесь добавляют мраморную или гранитную крошку. Это отличный способ создать красивый мозаичный пол. Но при работе образуется много грязи, что затрудняет визуальный контроль качества получаемой поверхности.
Сухой способ. Он наиболее удобен, если планируется шлифовать пол в гараже своими руками. При обработке образуется много цементной пыли, поэтому специальное шлифовальное оборудование комплектуется пылесосом. В этом случае все возможные неровности сразу видны.

Совет: в некоторых случаях для работы в гараже нецелесообразно приобретать дорогостоящее оборудование. Если нет возможности взять его в аренду, можно использовать обычную болгарку с чашей из алмазного напыления. Абразивный диск должен быть небольшого размера, это позволит не перегружать редуктор.

Этапы работ по шлифовке бетонного пола

Шлифовку бетонного пола в гараже можно начинать через неделю после его заливки. Вначале допускается сделать только один проход, во время которого снимается верхний слой, в котором наибольшее количество цементного молочка. Убрав его, останутся наиболее прочные слои. А финишную шлифовку выполняют только после полного созревания бетона – через 30 дней.
Если бетонный пол в гараже был залит давно и на нем образовались участки с элементами эрозии, потребуется шлифовать его до их полного исчезновения. Для этого удобнее всего воспользоваться абразивом для шлифмашинки 40 единиц.

После первоначальной шлифовки рекомендуется залить всю площадь пола специальной упрочняющей пропиткой. Уни повышают износоустойчивость бетонного пола, что особенно важно для гаража. Состав имеет жидкую консистенцию, поэтому его удобно наливать и разравнивать по поверхности валиком с длинной рукояткой. Пористая структура бетона будет впитывать его достаточно активно, поэтому придется повторить процедуру несколько раз, пока состав не образует на поверхности пленку. Весь пол должен хорошо пропитаться, чтобы не оставалось сухих зон. Его оставляют застывать.
В конце производят финишную шлифовку, используя абразив зернистостью до 300 единиц. Получившийся пол будет гладким и прочным.
Чаще всего, в гаражах полы не покрываются отделочными материалами, поэтому дополнительно защитить пол можно при помощи полировки. Для этого используется та же полировочная машина, только абразив на нее устанавливают от 1500 и до 3000 единиц. Это достаточно длительная работа, зато получается идеально гладкая, практически глянцевая поверхность, обладающая высокими влагостойкими качествами.

Обычно, таким способом шлифуют бетонный пол в доме своими руками. Так как он становится невосприимчив к химическим реагентам и легко моется.

Ремонт бетонного пола шлифовкой

Заливать новую стяжку в старом гараже часто бывает очень сложно. Он уже заставлен большим количеством вещей, шкафов и т.д. Это займет слишком много времени и сил. Поэтому можно сделать только ремонт той части пола, которая остается открытой и требует замены.

Чаще всего при длительной эксплуатации тяжелой техникой, бетонное покрытие трескается, оголяется арматура или появляются выбоины.
По краям выбоины делают надрезы болгаркой на глубину 2-3 см специальным алмазным диском, предназначенным для резки натурального камня. Яму зачищают перфоратором, убирая весь старый бетон до места реза.
Далее тщательно убирают весь мусор и образовавшуюся пыль влажной тряпкой. После высыхания поверхность обрабатывают проникающей грунтовкой. Затем разводят бетонный раствор. Если объем работ небольшой, то удобно купить уже расфасованную смесь для ремонта, в которую нужно только добавить воды. Ею заполняют подготовленный участок и разравнивают шпателем.

Попка состав не схватился, длинным правилом ремонтируемый участок разравнивают по уровню с полом, чтобы он не выступал и не имел углубления. И оставляют застывать.
Для такой небольшой работы не имеет смысла использовать специальную шлифовальную машинку. Достаточно поменять диск на болгарке с нужным размером абразива и отшлифовать вручную.
В заключение его стоит покрыть тем же защитным материалом или составом, которым обработан весь пол в гараже.

Совет: даже если на полу есть небольшая трещина, ее важно вовремя отремонтировать. Для этого ее расширяют болгаркой с алмазным диском на ширину 8-10 см. Также очищают от бетонной пыли и грунтуют нужным раствором. В качестве ремонтной смеси надо выбирать тот состав, в который входит кварцевый песок, а не речной. Но со шлифовкой торопиться не стоит, как правило, смесь слегка оседает в таких случаях и через некоторое время приходится добавлять ее по уровню пола. В конце работ производят шлифовку и покрытие защитным составом.

Как красить бетонный пол

Покраска бетонного пола производится с одной целью – увеличение эксплуатационного срока. Хотя и на внешний вид это тоже влияет. Находиться в красивом и современном гараже владельцу будет приятно, а, следовательно, и следить за его состоянием тоже. Современные защитные краски для бетонных поверхностей защищают их от воздействия химических реагентов и от механического износа. Чаще всего используют полиуретановые, эпоксидные и алкидные эмали и краски.

Эпоксидная краска для бетонного пола в гараже более предпочтительна. Она имеет двухкомпонентный состав, поэтому требует подготовки перед нанесением. После высыхания образует очень прочный тонкий слой, который обладает высокой устойчивостью к агрессивным составам, гидроизоляционными характеристиками и высокой износостойкостью.
Алкидные краски хоть и идут готовыми к применению и не требуют смешивания, но перед покраской нужно нанести пару слой грунтовки. Бетонный пол с алкидным покрытием будет влагостойкий и прочный.
Полиуретановая эмаль создает прочную глянцевую поверхность, которую легко очищать. Продается она тоже в виде двухкомпонентного состава, который перед применением смешивают. Основной ее недостаток считается очень длительный период полного высыхания, который составляет почти 2 недели. Правда ходить по ней можно уже через несколько дней, но заезжать на автомобили не рекомендуется.

Какое напольное покрытие выбрать для гаража

Материал, который используют для отделки пола в гараже должен быть влагостойким, износостойким и не вступать в реакции с химическими составами.

Если есть желание сделать гараж красивым и закрыть серый бетонный пол, то лучше всего выбрать клинкерную или керамогранитную плитку. При покупке надо уделить внимание ее поверхности, она должна быть шершавая и нескользкая. Это абсолютно морозостойкий материал, который не боится влаги. В случае растрескивания отдельных элементов их можно заменить без сложного ремонта всего напольного покрытия. К тому же, если основание неровное, именно с помощью плитки и клея на основе цемента его легко выровнять. К недостаткам относят только высокую цену.

Некоторые владельцы предпочитают постелить линолеум своими руками на бетонный пол в гараже. Сделать это легко и быстро даже одному человеку. Этот материал, безусловно, имеет высокие влагостойкие качества и легко моется, а современные коммерческие виды имеют высокую износоустойчивость.
Но тут надо быть осторожным и проконсультироваться у продавцов. Дело в том, что даже промышленные классы линолеумов, такие как 41 или 43, при отрицательных температурах могут твердеть и ломаться. Альтернативой может стать материал, на основе каучука, например, релин.

Еще особенность линолеума – он скользкий. Во время ремонта машины она может скользить, поэтому рекомендуется в местах, где предположительно будут располагаться колеса автомобиля, прикрепить нескользкий материал.

Если старый гараж хочется переоборудовать в помещения для отдыха, то стоит постелить ламинат на бетонный пол своими руками. Сделать это несложно, главное, чтобы поверхность была абсолютно гладка. Для этого удобнее всего использовать слой наливного пола, который не требует выставления направляющих и армирования.

Поверх располагают подложку. Учитывая специфику помещения и отсутствия полноценного фундамента с подвалом, лучше всего использовать для этого фольгированный изолон. Его укладывают по всей площади пола с небольшими отступами от стен, фольгированной стороной вверх.
Так как гараж, скорее всего, был неотапливаемый, то проще всего уложить рулонный электрический теплый пол, чем проводить централизованное отопление.
Если есть уверенность, что в помещении гаража всегда будет поддерживаться оптимальная температура и влажность, то выбирать можно 31,32 или 33 классы ламината. В случае сомнений, лучше приобрести специальный влагостойкий ламинат, предназначенный для помещений с высокой влажностью.
Его укладывают на пол тоже с отступом от стен в 2 см и крепят планки между собой, плотно вставляя шип в паз. В конце работ по периметру устанавливают плинтус.

strport.ru

Бетонирование пола в гараже своими руками

Дата: 26 июня 2017

Коментариев: 0

Функциональность гаражного помещения обеспечивается устройством надежного, практичного, долговечного и прочного основания, позволяющего осуществлять хранение и обслуживание транспортного средства. Бетонный пол, который несложно самостоятельно залить, в полной мере отвечает этим критериям. Бетонирование пола в гараже своими руками позволит сформировать прочную базу при незначительном уровне затрат. Остановимся на технологии заливки и разновидностях применяемых покрытий.

Как сделать бетонный пол в гараже своими руками

Владельцы транспортных средств, желая благоустроить гаражное помещение, задумываются, из чего лучше сделать стяжку пола. Естественно, это бетонный раствор, позволяющий забетонировать надежное основание, которое отличается:

Повышенной прочностью.
Простотой конструкции.

Он должен быть прочным, надежным, влагостойким

Комфортность нахождения в гараже во многом зависит от того, правильно ли сделан пол

Стойкостью к горюче-смазочным материалам, агрессивным препаратам, химическим реагентам.
Повышенным ресурсом эксплуатации.
Легкостью уборки.
Устойчивостью к абразивному воздействию.
Стойкостью к поглощению влаги.

Задумываясь, как сделать наливной пол своими руками, необходимо ознакомиться с последовательностью выполнения работ.

Важно! Мероприятия по устройству бетонной основы необходимо выполнять в готовом гараже, оборудованном крышей. Это гарантирует качество выполняемых работ и предотвращает отрицательное влияние погодных факторов.

Рассмотрим, в какой последовательности правильно осуществлять работы:

Удалите имеющееся напольное покрытие.
Сформируйте приямок по площади гаража глубиной 20–25 см.
Насыпьте гравийно-песчаную подушку слоем 10–15 см.
Тщательно утрамбуйте массив, обеспечьте выравнивание поверхности.
Постелите гидроизоляцию на основе рубероида или полиэтилена.

Чтобы он выполнял свои функции, его надо сделать правильно

Один из самых распространенных — бетонный пол в гараже

Уложите на гидроизоляцию теплый пенополистирол, позволяющий утеплить пол.
Соберите арматурный каркас из стержней диаметром 1 см, связывая их проволокой.
Выполните армирование, путем установки каркаса с расстоянием до поверхности 50 мм.
Подготовьте бетонный раствор, руководствуясь стандартной рецептурой.
Установите маяки, формируя уклон в сторону ворот, равный 3–4 градуса.
Произведите бетонирование, производя заливку за один прием.
Осуществите выравнивание сформированного бетонного массива.
Выполните шлифовку поверхности стяжки после высыхания бетона.
Постелите покрытие или покрасьте поверхность, что позволит обеспылить основу.

Внимание! Следует тщательно отшлифовать поверхность основания для обеспечения прочности наносимого декоративного покрытия или покраски.

Как залить пол в гараже

Правильная заливка бетонной стяжки позволяет своими руками сформировать и выровнять основу, сохраняющую целостность при заезде и обслуживании машины. Прочностные характеристики пола гаража зависят от применяемой марки бетона:

использование раствора марки М150–М200 обе позволяет сформировать надежную основу в гаражах, предназначенных для хранения легковых транспортных средств, не оказывающих значительного силового воздействия на основание;
применение состава М250, характеризующегося повышенными прочностными характеристиками, позволяет выполнить устройство надежной базы для гаражных помещений, где производится ремонт и присутствует интенсивное абразивное воздействие.

Бетон — один из самых популярных стройматериалов, а после появления в XX веке металлического армирования, он и вовсе становится безоговорочным фаворитом

Бетонный пол в гараже — самый распространенный, самый надежный вариант обустройства

Для изготовления бетона, необходимого в увеличенном объеме, лучше применять бетономешалку. Используйте следующие ингредиенты:

Портландцемент марки М400
Просеянный песок
Щебень или гравий.
Воду.

Внимание! Прочностные характеристики бетонной стяжки обеспечиваются армированием и правильным соблюдением пропорций. Выдерживайте соотношение цемента к песку 4:1. При этом количество щебня должно превышать объем песка в 2 раза.

Выполняя работы, придерживайтесь приведенных рекомендаций:

Производите заливку при положительной температуре, способствующей нормальному твердению состава.
Обеспечьте консистенцию бетона, соответствующую густоте сметаны.
Выкладываете раствор между маяками.
Спланируйте поверхность правилом, стягивая излишки бетона по направляющим.
Сформируйте слой бетонного массива толщиной 10–15 см, обеспечивающий необходимую прочность.
Обеспечьте возможность твердения на протяжении нескольких суток.
Периодически увлажняйте бетонную поверхность водой, закрывайте полиэтиленовой пленкой.

Ровная поверхность — один из основных критериев качества заливки бетонного пола

Четко по уровню устанавливаем маяки

Внимание! Можно дешево изготовить полусухую стяжку с добавлением керамзита, используя полипропиленовое фиброволокно, повышающее прочность основы. Полусухая стяжка также требует армирования. Сетку правильно устанавливать по грунту с зазором 40–50 мм.

Виды покрытий на пол в гараже

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Однозначно квартира! Комфорт, уют и тепло, вокруг люди и инфраструктура 821 ( 7.6 % )

Только частный дом! Вокруг тишина, покой, много места и мало людей! 4920 ( 45.54 % )

Зачем выбирать что-то одно? В городе квартира, а за городом — частный дом. 4586 ( 42.45 % )

Я — свободный Гражданин Планеты Земля! Мне не нужна рукотворная клетка! 476 ( 4.41 % )

Назад

Принимая решение, чем покрыть гаражный пол, можно использовать различные варианты покрытия:

резиновое. Отличается повышенной износостойкостью, высоким уровнем звукопоглощения. Наиболее распространенный вариант – резиновая плитка или рулонный материал толщиной до 4 см. Они легко укладываются, при необходимости быстро заменяются;
полимерное. Основой являются эпоксидные смолы и полиуретановые составы, включающие акриловый или виниловый наполнитель. Характеризуется повышенными прочностными характеристиками, стойкостью к абразивному износу, широкой цветовой гаммой;
модульное. Состоит из поливинилхлоридных плиток, обладающих повышенной стойкостью при контакте с маслами, химическими реагентами, бензином. Отлично гасит вибрации, широко применяется в гаражных комплексах и мастерских;
керамическое. Представляет собой плитку, обладающую повышенной износоустойчивостью и морозостойкостью. Плитка легко моется. Для улучшения адгезии керамической плитки с бетоном поверхность покрывается грунтом;
наливное. Предлагается в виде сухой смеси, которая перед использованием разбавляется водой согласно рекомендациям производителя. Раствор в разбавленном состоянии заливается на подготовленное основание и равномерно распределяется по поверхности, формируя прочную напольную основу.
упрочняющие. Нанесения упрочняющих растворов является бюджетным вариантом устройство пола. Состав, глубоко проникая в бетонный массив, усиливает прочность основы, снижает образование пыли, однако требует регулярного обновления.

Для облицовки используется специальная напольная плитка высокой прочности, которая укладывается на идеально ровное основание с тонким слоем клеевого состава

Керамическая плитка по праву считается лидирующим материалом, поскольку используется наиболее часто не только в частных гаражах, но и на станциях технического обслуживания

Внимание! Обработка поверхности жидким стеклом позволяет за ограниченное время при небольших затратах сформировать бесшовное покрытие. Оно характеризуется повышенной водонепроницаемостью. Проникая в массив бетона, жидкое стекло кристаллизуется, заполняя полости и щели.

Какой вид напольного покрытия лучше использовать для пола гаражного помещения, каждый выбирает индивидуально в зависимости от интенсивности эксплуатации основания и финансовых возможностей.

Какая нужна краска для бетонного пола в гараже

Обработка бетонного пола краской позволяет защитить основу, предотвратить образование пыли. Покраска осуществляется валиком на поверхность, пропитанную различными видами грунтовки:

Полиуретановой. Обеспечивает гидроизоляцию массива, надежно заделывает сколы и глубокие трещины.
Эпоксидной. Используются гидроизоляционные составы, состоящие из двух компонентов, которые смешиваются перед нанесением на поверхность.
Воднодисперсионной. Позволяет при малых затратах повысить на ограниченное время прочность и обеспылить бетонные поверхности.

Важно! Пропитки для бетона на основе полиуретана следует наносить на высушенную поверхность, концентрация влаги в которой не превышает 5%.

Краски применяются на завершающей стадии создания стяжки, после того как бетон достаточно высох

Самым простым способом защиты можно считать применение различных красок, которые придают поверхности дополнительные качества, такие как стойкость к истиранию и воздействию влаги

Нанесение краски на поверхность позволяет решить следующие задачи:

обеспечить привлекательный вид;
уменьшить поглощение влаги;
обеспылить основу.

Применяются следующие виды красок:

Поливинилхлоридная. Предотвращает образование пыли.
Полиуретановая. Защищает от агрессивных веществ.
Эпоксидная. Повышает стойкость к механическому воздействию.
Резиновая краска. Легко моется, хорошо покрывает пол, надежно гидроизолирует, износоустойчива.

Оптимальное решение для защиты пола гаража – эпоксидная краска, обладающая износоустойчивостью, стойкая к агрессивным веществам и обеспечивающая сохранность бетона.

Внимание! Отдавая предпочтение резиновой краске, обратите внимание на серьезный недостаток – возможность пробуксовывания колес в зимнее время по гладкой резине.

Чем лучше обработать бетонный пол – выполнить покраску или застелить полимерное покрытие? Материалы успешно конкурируют. Ведь производители защитных материалов и красок постоянно занимаются усовершенствованием технологии, повышением эксплуатационных характеристик. Все зависит от личных предпочтений.

Для любых видов защитных покрытий важно правильно выполнить бетонирование пола в гараже, качество поверхности которого влияет на долговечность защитных материалов. Решить поставленную задачу поможет материал статьи.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

pobetony.ru

заливка своими руками, как правильно сделать раствор для заливного пола, чем лучше, какой толщины, фото и видео примеры

Содержание:

На прочность и долговечность напольного покрытия в гаражном строении оказывает влияние немало факторов и их следует непременно учесть при обустройстве пола. Нужно знать технологию проведения работ, чтобы понимать, как выполнить заливку поверхности правильно, и чем лучше залить пол в гараже.

Требования к покрытию пола в гаражах

В первую очередь крепкое и надежное напольное покрытие в гаражной постройке, изображенное на фото, должно выдерживать вес тяжелого транспортного средства, которое будет в нем находиться, и не деформироваться.

Качественный заливной пол для гаража:

сохраняет первоначальную прочность при механических нагрузках — при монтаже нужно учитывать вес машины, который всегда распространяется неравномерно и это приводит к деформации поверхности пола;
пожаробезопасно – данный момент чрезвычайно важен, так как в гаражах обычно хранят горючие вещества. Покрытие не должно поддерживать процессы горения и реагировать на значительное повышение температуры в помещении;
влагоустойчиво – без проблемы переносит повышенную влажность;
долговечно – служит не один десяток лет без появления трещин и повреждения поверхности;
легко содержать в чистоте;
устойчиво к воздействию химических веществ и ГСМ, которые часто попадают на пол.

Некоторые владельцы гаражных построек помимо обеспечения требуемых эксплуатационных характеристик стремятся придать помещению эстетичный вид при помощи монтажа декоративного напольного покрытия, используя высокопрочную керамическую плитку или керамогранит.

Но такие полы стоят дорого и поэтому большинство автолюбителей останавливают выбор на качественно сделанной бетонной стяжке. Даже, если в будущем владелец решит уложить в гараже плитку, без надежного бетонного основания ему не обойтись. Давайте разберемся, как забетонировать пол в гараже правильно, чтобы учесть все детали выполнения таких работ.

Выбор материалов для заливки пола

Если заливка пола в гараже предполагает устройство бетонной стяжки непосредственно на грунт, необходимо подготовить следующие материалы:

Для засыпки на грунт под стяжку — мелкофракционный щебень или керамзитовую гальку.
Для обустройства маячков и укрепления основания – оцинкованные стальные профили и арматурную сетку.
Для создания влагонепроницаемого слоя – плотную пленку из полиэтилена, или рубероид в рулонах, или заливную гидроизоляцию.
Чтобы замесить специальный раствор заливки пола в гараже – гравий (щебень), песок, цемент.
Для финишной отделки, когда она запланирована – компоненты для наливного пола.
Для выполнения оформления края на смотровой яме – металлический уголок.
Для укладки стен в подвале – кирпичи. Читайте также: «Из чего сделать пол для автосервиса».

Из инструментов потребуются:

лопаты;
шпатели;
уровень;
бетономешалка.

Обустройство смотровой ямы

Чтобы создать условия в гаражном боксе для удобного обслуживания и ремонта автотранспорта понадобится обустройство смотровой ямы. Данную работу нужно выполнить качественно.

Этап первый. При строительстве в гараже фундамента в ряде случаев одновременно копают котлован под смотровую яму, поскольку открытое пространство позволяет применять землеройную технику. Котлован, вырытый экскаватором, приходится еще дополнительно облагораживать, но это легче сделать, чем рыть землю вручную.

Этап второй. Стенки подготовленного котлована укрепляют, облицевав кирпичом или используя опалубку и смесь, содержащую цемент. На дно ямы до того, как залить пол в гараже, требуется уложить бетонную стяжку (подробнее: «Как сделать стяжку пола в гараже своими руками»). Для этого основание выравнивают, после чего утрамбовывают. Затем на дно помещают подушку из гравия высотой 3-4 сантиметра и вновь трамбуют. С целью не допустить ошибку относительно высоты данного слоя по периметру монтируют столбики с разметкой, соблюдая промежуток величиной 80–100 сантиметров.

Этап третий. Насыпают 10-сантиметровый песчаный слой и хорошо утрамбовывают. До того, как начинать облицовывать стены подвала, для их надежной защиты от влаги делают гидроизоляцию. Для данной цели подходит любой материал, обладающий влагостойкими качествами. Это может быть толстая пленка из полиэтилена. Ее укладывают по поверхности стен и основания, для соединения отдельных кусков пользуясь строительным скотчем.

Этап четвертый. По стенам в два слоя устанавливают арматурную сетку. Первый ряд монтируют вплотную к гидроизоляционному материалу, второй – на расстоянии примерно 10 сантиметров. Потом сетку фиксируют на основании.

Этап пятый. Перед тем, как заливать дно ямы, смешивают раствор грубого замеса, состоящий из цемента, гравия и песка. Высота стяжки в данном случае должна равняться 8–10 сантиметрам. После того, как раствор вылит на черновое основание, его следует разровнять, причем абсолютно ровная поверхность в подвале не требуется (подробнее: «Как выровнять пол в гараже – варианты выравнивания»).

Этап шестой. Когда пол застыл, приступают к монтажу опалубки, необходимой для заливки стен. Конструкцию фиксируют по периметру на высоте 40-50 сантиметров, после чего ее заполняют жидким раствором. Для устойчивости опалубки пользуются распорными кусками досок. Когда пространство внутри ее заполнено, конструкцию поднимают на аналогичную высоту, не убирая нижнюю часть. Так продолжают делать вплоть до самой верхней точки. Опалубку следует приподнять над поверхностью не залитого еще пола помещения на высоту, равную толщине засыпки вместе со стяжкой.

Этап седьмой. Чтобы завершить отделку верха подвала, после заливки стенки до верхней точки грунта, монтируют внешнюю часть опалубки и заливают раствор. Когда с внутренней стороны ямы бетонная смесь уже схватилась, начинают вмуровывать уголок из металла, размеры которого равны 50х50 миллиметров. По углам его скрепляют сваркой. Далее подвал оставляют, чтобы его поверхности застыли, и приступают к подготовке основания, чтобы залить пол в гараже своими руками. Читайте также: «Как сделать бетонный пол в подвале гаража своими руками».

Подготовительные работы

Профессионалы не советуют обустраивать стяжку непосредственно на грунте. Дело в том, что пол гаража только тогда будет соответствовать требованиям, о которых писалось выше, когда основание для напольного покрытия будет качественно подготовлено.

Последовательность действий при выполнении этой работы будет следующей:

Грунт для пола гаражной постройки снимают примерно на глубину от 30 до 35 сантиметров. Таким образом, освобождается место для подушки – основы будущего покрытия. Определяясь с тем, какой толщины заливать пол в гараже, ориентируются на высоту бордюра, обустроенного вокруг подвала.
Грунт по всей остальной площади помещения гаража утрамбовывают и укладывают по его поверхности песчано-гравийную смесь 8-10-сантиметровым слоем. Его следует максимально уплотнить. Поверх помещают слой гравия аналогичной толщины. При необходимости обустроить теплоизоляцию вместо гравия берут керамзит и разравнивают.
Потом необходимо приступить к монтажу гидроизоляции, используя рубероид или плотную полиэтиленовую пленку. Отрезки материала необходимо соединить герметично, для чего их укладывают внахлест на 20 сантиметров. Нужно, чтобы гидроизоляционный слой захватывал стенки постройки примерно на 15-20 сантиметров.
Сверху гидроизоляции монтируют арматурную сетку, закрепляя ее скобами. На ней выставляют согласно уровню маячки, применяя оцинкованные профили или арматуру. Фиксируют эти элементы при помощи сварки или быстро застывающего цементного раствора.

После завершения подготовки напольную поверхность оставляют, чтобы застыл раствор на маяках (в том случае, когда выбран именно такой способ их фиксации). Одним из ориентиров также будет служить верх парапета смотровой ямы.

Все маячки выставляют согласно уровню, добиваясь максимальной горизонтальности. Можно сделать небольшой уклон величиной 1-2 градуса относительно въезда в гараж и тем самым упростить в дальнейшем процедуру уборки помещения.

Заливка напольной поверхности

Перед тем, как приступить к данному этапу работы, нужно знать, как правильно залить пол в гараже, поскольку от этого будет напрямую зависеть конечный результат. Обычно для создания пола в гаражном помещении используют грубый раствор, содержащий повышенное количество гравия, благодаря которому напольное покрытие будет более прочным.

Можно упростить процесс заливки, если заказать уже готовый бетонный раствор для пола в гараже. Его доставят спецтранспортом на подготовленную площадку. Такие смеси сейчас изготавливают в строительных предприятиях и на заводах ЖБИ. Раствор заливают поверх арматурной сетки и как можно быстрее распределяют и выравнивают лопатами. Дальше при помощи правила бетонную смесь окончательно выравнивают, ориентируясь на маяки. Читайте также: «Как сделать бетонный пол в гараже: плюсы и минусы, способы заливки».

Не всегда имеется возможность за один раз залить все основание пола гаража полностью. При наличии большой площади помещения этот процесс следует делить на несколько этапов, заранее наметив последовательность оформления отдельных участков.

Когда отсутствует возможность заказать доставку готового бетонного раствора, тогда смесь нужно будет изготовить самостоятельно, используя бетономешалку. Для этого потребуется взять по 3 части песка и гравия и 1 часть цемента. Все три компонента помещают в бетономешалку и перемешивают. Воду вливают постепенно до момента получения консистенции, сходной с густой сметаной.

Перед тем, как залить пол в гараже вручную, специалисты советуют разделить площадь поверхности на квадраты, установив опалубку и заливать их все по отдельности. Чтобы доставить подготовленную смесь в нужное место, нужны специальные носилки или металлическая тачка. Самостоятельное приготовление раствора и последующая его заливка занимает гораздо больше времени. На такую работу тратится много физических усилий. По завершению заливки и застывания раствора должна получиться бетонная стяжка толщиной не меньше 60 миллиметров и не больше 100 миллиметров.

При разравнивании раствора, его необходимо время от времени протыкать штыковой лопатой и тем самым проверять наличие пустот, наполненных воздухом, и устранять их. В противном случае стяжка начнет деформироваться и в итоге разрушится.

Пол после выполненной заливки и выравнивания согласно смонтированным маякам оставляют высыхать. Данный процесс занимает от 7 до 10 дней. Когда бетон окончательно застынет и появится возможность передвигаться по его поверхности, пол при желании оформляют финишным покрытием, используя жидкие наливные полимерные смеси.

Как альтернативу можно приготовить негустой консистенции раствор из песка, цемента и строительного клея. При применении такого выравнивающего слоя, после его нанесения поверхность нужно несколько раз обработать игольчатым валиком, позволяющим удалять из стяжки воздушные пузырьки, имеющиеся в ней, и одновременно более равномерно заливать смесь по всей площади покрытия.

Полностью поверхность пола гаражного строения из бетона будет готовым через 30-35 дней с момента начала проведения работ.

Полезные рекомендации

В процессе подготовки, заливки, финишной отделки и эксплуатации гаражного помещения будут полезными следующие рекомендации от специалистов:

При регулярном пользовании гаражной постройкой бетонное покрытие пола подвергается абразивному износу и в результате истирания на его поверхности непременно начнет появляться цементная пыль. Для устранения данного недостатка поверх стяжки можно уложить, например, керамическую плитку или покрасить ее краской. Подобные меры не только придадут напольному покрытию дополнительную прочность, но и значительно упростят уборку помещения.
Перед покраской поверхность пола в гаражном строении желательно загрунтовать, используя специальное средство. После его полного высыхания приступают к нанесению краски.
Существует еще один способ отделки стяжки, который заключается в обработке ее силером, представляющим собой силикатный упрочняющий состав. Данное средство проникает в поры поверхности бетонного слоя, после чего в нем начинаются химические реакции, которые нейтрализуют активные вещества и создают новые кристаллические связи. Обработка силером помимо того, что обеспыливает напольную поверхность, поднимает в полтора-два раза прочностные качества бетона и придает поверхности хорошие водонепроницаемые характеристики.
Для обеспечения удобного выезда из гаража одновременно с заливкой пола желательно обустроить около ворот постройки бетонную площадку с армированием.

polspec.com

Ampire style: Лепной декор от производителя в интернет-магазине AmpirStyle

Опубликовано 09.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Стиль ампир в архитектуре и интерьере: декор, орнамент, мебель, отделка

Решения для интерьера в стиле ампир — колористика, орнамент, мебель, освещение, декор, отделка. Все подробности использования стиля Ампир в архитектуре и интерьере от студии FullHouseDesign

Стиль Ампир в интерьере.

Стиль Ампир — высшая точка, а одновременно и завещающий аккорд зародившегося во второй половине XVIII века классицистического направления. Сущность стиля Ампир выражена в его названии. В переводе с французского ’empire’- означает «империя». Своё развитие стиль Ампир получил в первой трети 19 века во Франции. Став императором Франции Наполеон Бонапарт стремился окружить себя роскошью и блеском под стать тем, которым окружали себя римские императоры и правители Египта.

Новый стиль призван был символизировать величие и могущество державы, поэтому его главными чертами стали великолепие и зрелищность. Этот завершающий этап классицизма длился с 1799 до 1815 года, до реставрации Бурбонов, хотя в отдельных случаях — главным образом, в парадных дворцовых интерьерах — влияние ампира можно проследить вплоть до конца 18206х годов. Период наивысшего расцвета стиля ампир приходится на десятилетие между 1804 (коронация Наполеона) и 1813 годом. Демократическую строгость стиля директории теперь сменяют парадное великолепие и театральный пафос ампира. Спальня первого императора Франции превращается в некое подобие походной палатки римского полководца.

Со стилем ампир искусство снова становится более масштабным, монументальным. На смену изысканной грациозности интерьеров предыдущей эпохи приходит холодный пафос, творческая фантазия уступает место рассудочности. В стремлении новой элиты во всем подражать формам житейского быта древних римлян было много показного, театрального, не лишенного оттенка парвеню. Интерьеры, оформленные в этом стиле. демонстрируют необычайную симметрию, уравновешенность всех частей, лаконичность в сочетании с роскошью. Ампир является целостным стилем, поэтому в нем сочетаются между собой все детали и декоративные элементы, повторяясь в отделке стен, тканях, мебели и аксессуарах.

Колористическое решение.

В отличие от классицизма, использующего светлые цвета, в цветовой гамме имперский стиль полностью оправдывает себя, отдавая предпочтение ярким насыщенным цветам, их сочетания контрастны – красный с черным, или зеленым, глубокий синий, ярко желтый, в сочетании с белым и золотом.

Орнамент.

Интерьер, выполненный в стиле Ампир- это настоящий праздник античных мотивов. Орнаменты — пальметки, плетенки, киматии, лавровые венки, пальмовые, лотосовые и акантовые листья, цветочные гирлянды, лиственные орнаменты отражают направленность ампира на декор греческой и римской цивилизации. Наряду с традиционными античными орнаментами большое значение придавалось военным атрибутам – щиты, мечи, шлемы, ликторские связки, колчаны, топоры, а также эмблемам империи Наполеона – заглавная буква N, пчелы – символ трудолюбия, лилии –символ власти, перенятый у Людовика 14, звезды, орден Почетного легиона, императорские орлы с пучками молний. Сфинксы и фигурки египтянок напоминают о египетских походах императора. Орнамент стилистически единообразен и безупречно правилен.

Отделка.

Суровость белого цвета потолка смягчается многоуровневым потолочным лепным карнизом с позолотой. Величавая торжественность ампира проявляет себя в оформлении стен. Они декорируются медальонами, колоннами, пилястрами. В цветовой палитре отделки стен часто используются все оттенки белого в сочетании с золотым лепным декором. Так же для их отделки используются ткани, декоративные штукатурки, имитирующие натуральный камень, либо обои со строгим рисунком, использующие характерный для стиля орнамент, чаще лилии или пчел- любимый орнамент Наполеона Бонапарта . Нижняя часть стен декорируется панелями из природного камня или дерева дорогих пород, молдингами. Особое место в имперском стиле занимают фрески.

В историческую эпоху расцвета стиля Ампир они были необычайно популярны. Утонченные и изысканные они с легкостью вписывались в интерьер. Чаще всего мотивом для фресок служили идиллические пасторали с участием нежных девушек, одетых в платья, на манер римских одежд, так популярных у модниц того времени. В современном варианте фреска так же органична, она позволяет обыграть пространство, раскрыть всю магическую притягательность античного мира и тем самым в полной мере, передает настроение стиля Ампир. В настоящее время роспись создают путем нанесения изображения на сырую известковую штукатурку. В гармоничном сочетании с роскошно декорированными стенами оформляется пол. Для него используют паркет из дорогих пород дерева, либо полированный природный камень, в сочетании с византийской или римской мозаикой, – вот где простор для фантазии декоратора, -широкий выбор графических орнаментов, декоративных панно. Двери оформляются в богатые порталы.

Мебель.

Как правило, для изготовления мебели в стиле ампир используются ценные породы древесины – красное дерево, орех, тополь, карельская береза. Гладкая полированная поверхность мебели украшается бронзовыми, позолоченными накладками, что придает её изящный и торжественный вид. знаменитые мебельщики, работавшие в эпоху стиля Ампир Жорж Жакоб и его сын, известный под именем Жакоб6 Демальте (1770—1841). Изделия, производившиеся в мастерских Жакобов, проникли в отдаленнейшие уголки Европы, вплоть до Петербурга. Первоклассную мебель ампирных форм создавали и другие, менее известные французские мастера. Все они ставили на изделиях свое клеймо. В В отличие от стиля Людовика XVI освоение античных форм для мебели стиля ампир носит характер прямого заимствования.

Поверхности предметов корпусной мебели снова начинают обрабатываться элементами классической архитектуры — колонками, пилястрами, карнизами, а в оформлении столов и кресел появляются декоративные мотивы, почти без всякого изменения перенесенные с античных образцов: сфинксы, грифоны, кариатиды, львиные лапы и др. В мягких изгибах стульев и кресел чувствуется забота об удобстве их для сидения. Для форм боковин диванов часто используется мотив рога изобилия; одинаковые с двух сторон боковины S-образной формы имеют нередко и кровати. В моде столы с остроумными механизмами, которые по нажатию кнопки могли менять форму и размеры предмета. Опорные конструкции имеют форму античных колонн и пилонов либо, по подобию мраморных устоев римских столов, решаются в виде герм с львиными масками и лапами; царги столов украшаются фризоподобным бронзовым орнаментом Шкафы крупные, массивные, с обширными, экономно члененными фанерованными поверхностями; своим оформлением — кариатидами, колоннами с бронзовыми капителями, фронтонами, карнизами — они подчас напоминают греческие храмы.

Стиль Ампир обогатил мебельные формы и рядом новых типов шкафов (горка, обработанный трельяжом книжный шкаф, состоящий из нескольких частей). Другие новинки: узкий сервант, узкие витрины, круглые сервировочные столы, предназначенные для складывания фарфоровой посуды. К числу характернейших мебельных форм стиля ампир следует отнести рекамье — короткую элегантную кушетку с высоким, плавно изогнутым изголовьем, имеющим форму не то гондолы, не то лебединой шеи. Кровати — с балдахинами или без них — часто устанавливаются на цоколи;они решаются то в форме римского саркофага, то в форме ладьи. Рукомойники имеют форму жертвенного алтаря («алтаря чистоты») или лиры, а курильницы оформляются то в виде капителей, то в виде урн.

Освещение.

Для основного освещения в интерьерах стиля Ампир используются массивные, бронзовые золоченые люстры, виде подвесов на цепях с имитацией свечей. Или многоуровневые люстры, декорированные античными пальметтами, скульптурами, и другим, характерным для стиля декором. Настенные бра, выполненные в той же манере берут на себя функцию подсветки предметов интерьера. Торшеры , жардиньерки нередко имеют форму античных бронзовых алтарей, трипосов.

Декор.

Колорит стен дополняется старинными гравюрами, чеканками. Уместным дополнением интерьера могут быть большие вазы с рисунком, часто используются античные формы ваз- амфоры, сосуды, кратеры с чернофигурной вазописью. Декору в стиле Ампир свойственно использовать бронзовую скульптуру, как отдельно стоящую, так и являющуюся частью декора часов, мебели, светильников, декора стен. Непременным атрибутом стиля Ампир являются зеркала, они вешаются над камином, в употребление входят большие напольные зеркала (псише), а также небольшие зеркала, ставившиеся на туалетные столики и вращавшиеся на боковых подставках. Благодаря своей выдержанности и торжественности стиль ампир хорош для оформления кабинетов и гостиных наилучшим образом, давая возможность подчеркнуть респектабельность и статус владельца на королевском уровне.

Стиль ампир в интерьере, дизайн и интерьер квартир на фото

«Появление стиля ампир не было переворотом в последовательном развитии французских стилей, а видоизменением все тех же классических элементов, которые были известны во Франции со времен Людовика XIV или даже Франциска I». (В. Курбатов, историк искусства).

Стиль ампир (от фр. empire – «империя») являлся выражением крупной буржуазии Франции времен правления Наполеона I и развивался в течение 3-х десятилетий XIX века. Он наследовал черты римской культуры – Наполеон Бонапарт стремился к блеску и ореолу славы римских императоров. Заимствовались мотивы силы и воинской мощи, парадные монументальные формы. Новое официальное искусство подчёркивало значимость империи.

Характерные черты ампирных интерьеров. Законы дизайна

Закон 1.

Архитектурность направления заключается в обязательном наличии элементов в стиле ампир – колонн, пилястр, лепных карнизов, античных образцов скульптуры – грифонов, сфинксов, львиных лап и других. Все детали упорядочены и симметричны, яркого цвета с золотыми и бронзовыми акцентами, символизирующими блеск богатства и звон победных литавр.

Закон 2.

Классическая отточенность и четкость форм – интерьер помещения в стиле ампир изобилует металлическими украшениями, старинными каминными часами, напольными коврами и картинами в роскошных рамах.

Закон 3.

Атрибуты ампира – это символы римской военной истории: легионерские знаки с орлами, связки копий, трофеи, щиты и ликторские топоры и так далее.

Закон 4.

Ампир декларирует эклектичность. В проектах архитекторов эпохи Наполеона I подчеркнута «возможность использования самых разных стилей всех времен и народов», но на первое месте следовало ставить «величественный стиль римлян».

Закон 5.

Угодливая театральность и воинственность декора в интерьере.

Пример проекта в стиле ампир

Так, придворные декораторы Наполеона доходили до абсурда: спальня императрицы Жозефины во дворце Мальмезон была превращена в некое подобие походной палатки римского центуриона. Таким образом, милитаристско-триумфальная эстетика ампира «мобилизовала» даже светских дам!

Современные жилые помещения в стиле ампир занимают огромные площади и свидетельствуют о достатке, высоком статусе, приверженности хозяина традициям, выражают его рациональный и волевой склад характера.

Стиль ампир в интерьере вашего дома

Рассчитывайте на грандиозную перепланировку – ампирный интерьер требует императорского размаха и простора. Такие элементы, как окна и двери, необходимо максимально расширить, в идеале они должны занимать все пространство от пола и до потолка. Окно расширяется, как правило, за счет увеличения длины перемычек. Расстояние, на которое можно расширить проем, зависит от типа стены и дома. К примеру, на железобетонных и кирпичных стенах разрешается срезать от 70 см до 200 см в ширину и 210 см в высоту.
Мебель в интерьере должна быть массивной, фактурной, украшена искусной резьбой с металлическими вставками и декором в античном стиле – в виде сфинксов, герм, грифонов в опорных частях кресел, диванов и других предметов интерьера. Обивочной тканью для дорогой мебели послужит шелк, репс и ситец.
В оформлении зоны спальни с высокими потолками определяющую роль играет дизайн кровати – массивный, с подиумом или на больших ножках в виде львиных лап (ложе «охраняют» сфинксы или львы, вырезанные по углам) и балдахином, который свисает от самого потолка, с высоким изголовьем. Даже самые скромные и уютные кровати должны смотреться величественно и строго!
Декор стен состоит в покраске или затягивании их шелковой тканью с символикой стиля. Украсить пространство помогут колонны, барельефы, арки, карнизы, ковры, картины, зеркала. В орнаментах преобладают круги, овалы, ромбы, пышные бордюры из дубовых ветвей, наполеоновские пчелы и звезды из золотой и серебряной парчи на алом, малиновом, синем или зеленом фоне.

Почувствуйте себя императором или королевой, создав неповторимый дизайн интерьера в стиле ампир!

Стиль ампир в архитектуре: имперский размах

Стиль ампир появился в искусстве и архитектуре в конце XVIII – начале XIX века, после Французской революции и в период империи Наполеона. Само название стиля произошло от французского слова «empire» – империя. Главной целью искусства в эту эпоху было восхваление империи и императора, его величие и военные успехи, что и определило характерные черты стиля. Это проявилось в увлечении строительством триумфальных арок, памятных обелисков и колонн.

Так же как и его предшественник – классицизм, ампир ориентируется на архитектурные образцы античности, взяв из них мотивы для воплощения идеи величественности и мощи воинской силы: монументальные, массивные портики, сочетание простых геометрических форм с военной эмблематикой в архитектурных элементах. Основными декоративными мотивами стиля ампир были именно атрибуты римской военной истории: массивные портики, украшенные барельефами фронтоны, легионерские знаки с орлами, львы, связки копий, щитов и ликторских топоров.

Удивительно, но при всем своем военном пафосе и нормативности архитектуры ампир был романтичен. Этому способствовали древнеегипетские мотивы в декоративных элементах, появившиеся во французской архитектуре после похода Наполеона в Египет, а также унаследованные из римской архитектуры, которая в период древнеримской империи испытала сильное влияние египетского искусства. Римские военные мотивы и египетская экзотика гармонично переплетались в ампире, не нарушая целостности стиля.

Помимо Франции, стиль ампир прижился и в России, но отличался от французского большей свободой, мягкостью и пластичностью. Он делится на две ветви: столичную и провинциальную, причем стиль загородных дворянских усадеб отличается еще большим своеобразием и свободой.

Фасадный декор в стиле ампир придает зданию величественный и спокойный вид, ненавязчиво подчеркивая статус хозяина дома. Современные технологии позволяют декорировать фасад вашего дома в стиле ампир без особых трудностей при помощи лепного декора из полиуретана. Сохраняя такие достоинства декора из традиционного искусственного камня, как привлекательный внешний вид и прочность, он обладает рядом преимуществ: он легкий и не создает дополнительной нагрузки на стены (что существенно, если вы заранее не рассчитали прочность несущих стен и фундамента с учетом декоративных элементов из искусственного камня). Кроме того, установка архитектурных элементов из полиуретана не требует специальной техники, что значительно снижает совокупные денежные затраты.

На фотографии справа можно увидеть колористику фасада, достаточно часто встречаемую между зданий в стиле ампир — красно-коричневые кирпичные стены и белый декор. Сегодня это легко осуществимо с помощью применения фасадных облицовочных термопанелей, одновременно создающих «кирпичный» фасад благодаря клинкерной плитке, и утепляющих ремонтируемый фасад. Поскольку существует огромное количество решений фактуры и цвета клинкерной плитки, можно создать именно то колористическое решение фасада здания, которое предполагается задаваемым архитектурным стилем.

Таким образом, стиль ампир, пришедший к нам от Наполеона, становится вполне достижимым благодаря современным материалам для отделки фасада.

Дата публикации: 05.03.2008

Интерьер в стиле ампир

Монументальный стиль, сложившийся во Франции в годы расцвета империи Наполеона.

На фото:

Термин. От фр. Empire – «империя».

Время и место. Стиль появился во Франции в годы расцвета империи Наполеона (1799-1815). Эта эпоха стала завершающей в истории развития классицизма. Ярче всего ампир проявился в оформлении резиденций Наполеона и его свиты, откуда быстро проник в аристократическую среду Франции и дворы крупнейших европейских монархов.

На фото: модель Bonaparte от фабрики Bisazza, дизайн Dal Bianco Carlo.

Характерные черты. Стиль ампир торжественен, официален, иногда театрален. Основная тенденция – тотальное подражание искусству позднего Рима.

Архитектура. В отделке традиционных для классицизма парковых павильонов (чайные и кофейные домики, специальные кухонные корпуса) появились новые мотивы, такие как колонны, венки, военная символика. В загородных резиденциях возводились купальни, сравнимые по роскоши с римскими термами: мраморные ванны, напольные мозаики.

Интерьер. Оформление интерьера в стиле ампир характеризуется прямыми заимствованиями у римлян. Ампир в интерьере – это симметрия в композиции и множество колонн, разделенных в верхнем ярусе барельефами. Внутреннее убранство покоев стало более строгим и монументальным. Лепнина, характерная для предыдущей эпохи, почти не использовалась, в интерьере в стиле ампир ее заменили кессоны – квадратные или многоугольные декоративные углубления. Полы выстилались паркетом, составленным из различных редких пород древесины (плашки различались по цвету). Стены, как правило, драпировались тканями или оклеивались обоями со строгим рисунком. Преобладающий цвет в отделке помещений – белый, иногда он оживлялся мазками позолоченной бронзы; применялись также красный и черный цвета. После Египетского похода Наполеона (1798-1801) в моду повсеместно вошел «восточный» кабинет – помещение, оформленное в восточном духе: низкие диваны, стены и пол, покрытые коврами, кальян как предмет украшения интерьера. Особое внимание уделялось устройству библиотеки и экспонированию книг (в специальных шкафах со стеклянными витринами).

На фото: модель Dukale H/400/4/8 от фабрики Caspani Tino Group.

Мебель. Ампир в интерьере почти не затронул формы мебели – они остались практически неизменными со времен Людовика XVI, в некоторых случаях обогатились заимствованиями из римской эпохи.

Так, в моду вошел клисмос – греческий стул с саблевидными ножками, передние выгнуты вперед, задние – назад. Появились новые виды корпусной мебели: горка, многофункциональный книжный шкаф, состоящий из нескольких частей, узкие высокие серванты, витрины.

На фото:

На фото: модель 5530-234 от фабрики Maitland-Smith.

Ампир в интерьере вытеснил комоды, постепенно заменив их низкими двустворчатыми шкафами. Для украшения мебели применялась традиционная техника фанеровки шпоном красного и черного дерева, иногда – со скромными бронзовыми накладками.

Стиль Ампир и орнамент

Наполеону Бонапарту мы обязаны созданию самого «громкого» стиля в искусстве — Ампира. Гениальный диктатор понимал, что искусство – это один из мощных атрибутов действующей власти, и он им умело воспользовался. Наполеон сменил господствующий во Франции классицизм на Ампир – стиль, который был призван усилить ощущение ни с чем несравнимого победного имперского величия. Талантливые художники, волею Наполеона, скомпоновали уже известные мотивы, создав нечто абсолютно статичное, воинственное, грандиозное и парадное.

Как появился стиль ампир

Ампир – это видоизменённая классика. Родоначальниками стиля были архитекторы, художники и конечно же декораторы Шарль Персье и Пьер Фонтен, в молодости они изучали наследие Римской империи непосредственно в первоисточнике. В 1799-ом году эти художники были вызваны к Наполеону в предместье Парижа Мальмезон, где будущий император предложил им создать новый стиль. В отличие от казнённого Людовика, власть Наполеона не опиралась на прочные государственные устои, поэтому в его стиле не должно было быть игривости и беспечной свободы.

Персье и Фонтен первыми проектировали новую мебель, убранство интерьера, создавали орнаменты в стиле Ампир. Новый стиль с восторгом приняли французские художники: Жак-Луи Давид начал создавать мебель, рисовать эскизы по оформлению интерьеров. Он породил моду на одежду стиля Ампир, основанную на мотивах орнаментов с этрусских ваз.

Вскоре Жорж Жакоб создал предметы мебели с мотивами египетского орнамента. Ампир вошёл в моду.

1813-ом году был издан огромный труд «Путешествие по Верхнему и Нижнему Египту» с гравюрами по рисункам барона Денона, которого Наполеон заставил ехать с собой в поход в Египет, дабы он смог там делать зарисовки.

Приблизительно в это же время издали собрание эскизов для украшения интерьера и всех видов обстановки, от упоминаемых выше Персье и Фонтена. После издания этих трудов рисовальщики, декораторы, мебельщики, ювелиры, и лепщики просто помешались на ампире. Дело было сделано.

Орнамент в стиле ампир

Итак, орнамент ампира работает на основную социальную задачу — утверждение власти империи. По этой причине торжественная помпезность и статичная сила Ампира носит незыблемый, строго симметричный, упорядоченный и программный характер.

В орнаментах Ампира присутствует чёткая конструкция, все элементы вписываются в геометрические фигуры, круги и квадраты, количество растительных элементов, по сравнению с классицизмом, уменьшается.Безупречно симметричная композиция (очень часто полоса, размещённая вертикально) создаётся в соответствии со строгим ритмом и порядком, дышит незыблемой статичностью, военным порядком и не допускает никакой мысли о том, что этот порядок может быть некогда нарушен.

Цветовая гамма

В орнаменте ампира композиция строится на сильном контрасте чистого фона и орнаментальных элементов. Если для классицизма были характерны мягкие, даже приглушенные цвета фона, то для ампира характерные яркие — красный, синий, белый с золотом. В орнаментах классицизма чаще всего можно встретить нежные оттенки голубого, зелёного и жёлтого, ампир же вполне приемлет контрастные сочетания красного с черным или зеленым, ярко синий, фиолетовый и насыщенный жёлтый цвет. То есть, фон в таком орнаменте всегда заметен.

Колористическую цветовую гамму символики Наполеоновского Ампира можно легко узнать: это золото, яркий пурпур и глубокий синий цвет. Именно такая гамма стала основой для декорирования декора тронного зала, всех апартаментов в императорских резиденциях, которые были переоборудованы.

Мотивы

Многие орнаментальные мотивы встречаются в классицизме и в ампире. Но в классицизме античный мир был источником вдохновения для поиска безусловной гармонии, а в ампире он ищет возможностей для подкрепления имперских идеалов. В орнаменте ампира характерны вертикальные полосы, они делают помещение выше, добавляя ощущение величия.

Плетенки, волюты, розетки, лавровые венки, гирлянды цветов, лиственные мотивы пришли в Ампир из греческого и римского орнамента. Особенно популярен акант и пальметта, в орнаменте ампира они чередуются с лотосами, спиралями и меандрами. Все элементы располагаются в геометрических формах в виде кругов, овалов, квадратов, ромбов.

Акант в ампире не такой пышный, как в барокко, он утрачивают свою богатую изощренность, приобретая монументализм. Теперь он «худенький», плоский, показан как-бы сбоку, часто из нескольких листьев аканта формируется изящный кружок, в который вписывается розетка.

Розетка в ампире представляет собой весьма характерный абсолютно плоский цветок, отдалённо напоминающий ромашку, вписанную в круг, хотя эти плоские цветы довольно разнообразны (смотри книгу 1 в библиотеке , раздел «орнаменты в стиле ампир»).

Гирлянды и венки. Подчеркнутая статика в орнаменте стиля ампир распространилась на гирлянды и венки. Листья дуба или лавра расположены густо, упорядоченно, плотно прижаты друг другу, как солдаты в строю.

Лавровый венок – это традиционный символ триумфа, победы и власти. Имперский стиль, конечно же, не мог не воспользоваться таким элементом.

Пальметты – веерообразный мотив орнамента в виде пальмового листа, также полностью утеряла свою былую барочную пышность. Теперь она приобрела упорядоченный вид, стала нединамичной, плоской, вытянулась в струнку и строго чередуется с другими элементами.

Канделябры и вазы. Очень популярен в орнаменте ампира пышный канделябр, который порой на деле превращался в большой и весьма помпезный вазон с неприлично огромным букетом, также весьма характерен строгий силуэт этрусских ваз.

Меандр в орнаменте ампира (мотив геометрического орнамента, образуемый ломаной под прямым углом линией) в основном используется в виде двойного меандра со свастиками. В симметричной композиции орнамента ампира орнаментальный пояс из меандра придаёт ещё большую логичность и завершённость.

Пчела. В принципе это самый старый символ независимости Франции, но Наполеон считал его “своим”. Именно его вышивали золотой нитью на тканях и вообще включали в орнаменты для декорирования различных предметов.

Военные атрибуты. В орнаментах французского ампира присутствуют римские доспехи, шлемы, щиты, колчаны, луки, львы, лавровые венки, дубовые ветки. Может присутствовать лук со стрелами и различные скрещенные элементы оружия, мечи – символы безусловных и постоянных военных успехов. Сюда относятся знамёна, аксельбанты, а также колчаны и различных конфигураций топоры. В общем, всё чисто военное, что только придёт в голову.

Встречается эмблема империи Наполеона – большая буква N, а также императорский орёл с пучками молний. Лилию, как символ власти, орнамент ампира не мог не позаимствовать у Людовика XIV, тем более что в отличие от Наполеона, он имел законные права на корону.

Ленточки. Единственный пластичный элемент, который можно встретить в орнаментах ампира – это ленточки. Ими могут переплетаться гирлянды и венки, они развеваются на знамёнах, ими украшается военная атрибутика. Странный фригийский колпак символизировал во французском стиле Ампир свободу. Лев и другие зооморфные мотивы также активно присутствуют в ампире: например, ножки кресел и светильников часто изображались в виде когтистой лапки льва, а Лебедь мог напоминать о прекрасной Жозефине.

Правда, попадаются и менее романтичные бараньи головы.

Виды орнаментов ампира

Ампир получил своё развитие и обогатился самобытными национальными чертами в Великобритании, Дании и Италии; в России и Германии он стал выразителем идеи величия государственной власти. Россия с удовольствием экспортировала «стиль империи», так как она также становилась могущественной империей. В Европе, таким образом, было две основные разновидности Ампира: французский и русский. «Русский ампир» был несколько мягче французского.

В орнаментах русской разновидности ампира гораздо больше классических элементов. Однако, об этом будет рассказано в следующей статье.

Следует заметить, что кроме французского и русского ампира в истории ампира яркой звездой вспыхнул сталинский ампир. Оставив основные элементы пальметт, акантов, розеток и венков, он заменил в себе копья на колосья пшеницы, богинь победы на свинарок, а буквы N на серпы и молоты, о чём также будет изложено отдельно.

Жёсткий и холодный театральный пафос безупречно правильных орнаментов ампира великолепен, поэтому к нему до сих пор возвращаются художники декоративно – прикладного искусства, используя его для декорирования своих творений. В заключение предлагаю посмотреть фильм о Французском дворце Мальмезон, который находится недалеко от Парижа. Именно этот замок был свидетелем счастливого периода союза Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне.

Возможно, вам также интересно прочитать:

☛Набор учеников в Орнамент- клуб (практический курс)

☛Работы учеников Орнамент клуба – зима 2019 год

☛Обратная перспектива при построении орнамента

☛Построение орнамента в Индустриальном стиле

☛Шедевры Арабо — Мусульманского орнамента: зулляйдж

☛Символы и орнаменты древнего Египта: Скарабей

☛Путешествие листика аканта

Ампир — ЛАБОРАТОРИЯ СТИЛЯ

Ампир (от франц. empire — империя) ориентируясь, как и классицизм, на образцы античного искусства, включил в их круг художественное наследие архаической Греции и имперского Рима, черпая из него мотивы для воплощения величественной мощи и воинской силы: монументальные формы массивных портиков, военную эмблематику в архитектурных деталях и декоре (дикторские связки, воинские доспехи, лавровые венки, орлы и т. п.).

Из истории стиля

Ампир — стиль, созданный во Франции в начале XIX в., в эпоху империи Наполеона Бонапарта. Хронологические рамки оригинального французского «Стиля Империи» ограничены очень небольшим отрезком времени: от конца правления Директории (1799) или года коронации Наполеона (1804) до реставрации династии Бурбонов (1815). Тем не менее, в столь короткий период Классицизм, усиленный идеологией Просвещения и естественного интереса к античности, успевает переродиться в холодный, помпезный, напыщенный и искусственно насаждаемый властью стиль. Его основные элементы, почерпнутые из античного искусства, уже содержались в классицизме Людовика XVI (Неоклассицизм) и были кристаллизованы в «стиле Директории». Однако Ампир коренным образом отличается от Классицизма. Мягкую и ясную гармонию стиля Людовика XVI и демократическую строгость «стиля Директории» сменили парадное великолепие и театральный пафос «Стиля Империи». Наполеон стремился к блеску и ореолу славы римских императоров. Поэтому, если свободно возникший Классицизм в своих идеалах ориентировался на демократические Афины и греческую древность, то художникам французской империи было строго приказано брать за основу формы искусства Древнего Рима. Это существенное различие часто опускают, когда говорят о преемственности стилей и об Ампире как о высшей стадии развития Классицизма. Последнее утверждение равносильно признанию того, что искусство Рима — высшая стадия искусства Афин.

Основные черты стиля

Ампир отличается тяжеловесностью, четкостью форм и замысловатостью отделки. Этот стиль отличается металлическими украшениями, старинными настенными коврами и картинами в украшенных рамах. Парадность, торжественность, строгость и некоторая холодность – основные черты ампира.

Цветовая гамма

Для Ампира характерны яркие цвета: красный, синий, ярко-голубой, белый и золотой цвета. Золотые и бронзовые оттенки привносят в этот цветовой набор блеск богатства и звон победных литавр.

Элементы и аксессуары интерьера

Декоративные мотивы стиля Ампир состоят в основном из элементов древнеримского военного снаряжения: легионерских знаков с орлами, связок копий, щитов, пучков стрел, дикторских топоров. Наряду с римскими можно заметить и мотивы египетского искусства.
Скульптурные изображения античного и мифологического характера аллегоричны: тут и сфинксы, и грифоны, и кариатиды, и богиня победы. Для украшения интерьера часто используется оружие.

Мебель

Мебель в интерьере ампир можно охарактеризовать как рационалистический классицизм, идеально подходящий для создания интеллектуальной атмосферы. В мебели стиля ампир используется красное дерево, орех, а в России также и карельская береза. Резьба практически не применяется. В качестве декоративных элементов используются бронзовые или позолоченные накладки, излюбленные мотивы — скрещенные мечи и копья, щиты и шлемы, лавровые венки.

Мебель в интерьере Ампир, отдает предпочтение пышности, в ущерб удобству пользования. Стулья несколько проще кресел, причем их спинке часто придается форма лиры, которая является одним из наиболее употребительных мотивов в украшениях предметов меблировки стиля ампир.

Пол, потолок, стены

Полы паркетные из ценных пород дерева или мраморные, но непременно с греко-римскими мотивами в рисунке. Потолки могут быть с росписью античной тематики или более сдержанные, белые и гладкие. Широко используется позолоченная лепнина, медальоны. Стены оформляют колоннами и полуколоннами, декорируют мрамором. Обои можно заменить тканью и тканью же обтянуть абажуры всех ламп в комнате.

Окна и двери

Двери в интерьере ампира обычно прямоугольные, филенчатые, как бы вытянутые вверх. Часто двери оформляют как порталы и украшают статуями: сфинксами, львами, грифонами – типичными для ампира мотивами. Окна только деревянные, пластик в таком интерьере совершенно недопустим. Украшают окна французскими шторами, карнизами в виде древка.

Для кого этот стиль

Стиль интерьера ампир выбирают люди меланхолического типа, погруженные в себя, предпочитающие одиночество шумным компаниям.

Ампир в современном интерьере

Ампир в интерьере – в первую очередь представительный стиль. Он свидетельствует о достатке, высоком статусе, приверженности традициям. Такой стиль выбирают государственные чиновники, деловые люди, высокопоставленные военные. В стиле ампир часто оформляют офисы крупных компаний, государственных учреждений. Для ампира в жилых помещениях требуются не только большие площади, но и определенный склад характера – рациональный и властный. Люди, не склонные к шумному веселью, сосредоточенные на достижении больших целей, чаще всего предпочитают именно этот стиль.

Вконтакте

Facebook

Twitter

LiveJournal

Одноклассники

Last 30 Posts

Archives by Month:

Archives by Subject:

Стиль «Ампир» в интерьере

Ампир в интерьере

Этот интерьерный стиль, являющийся продолжением классицизма — торжество военного романтизма. Он возник во Франции во времена блистательных побед Наполеона Бонапарта. Ампир, как и другие классические направления, обращается к античной тематике, внеся в нее блеск и величественность.

Ампир считается кульминационным стилем классицизма, поражающий воображение величественностью и зрелищностью. Он предполагает лучевую либо центрическую композицию. Ввиду этого объекты как бы перетекают друг в друга.

Этот патриотичный стиль оформления интерьера основан на применении цветов французского флага – красного, белого и синего, что вполне уместно и в современной России. В сочетании с золотым блеском и пурпурным оттенком данная цветовая гамма символизировала богатство, процветание и роскошь.

В качестве орнаментов используются ромбы, круги, овалы, бордюры, украшенные лепниной в форме дубовых веток, звезды, пчелы. Главенствующей атмосферой данного стилистического направления являются упорядоченность и покой, которые достигаются благодаря соблюдению строгой симметрии и гармоничной уравновешенности интерьера.

Где стоит использовать ампир?

Ампир – это интерьер, оформленный в стиле роскоши. Не стоит ущемлять его незначительными размерами помещений. Лучше всего он смотрится в загородных домах, превращая их в настоящие дворцы. Чтобы соответствующим образом оформить квартиру, нужно убедиться в том, что высота потолков и габариты помещения позволяют сделать это.

Внимание – к деталям: стены, пол и потолок

Обивка стен в стиле ампир должна напоминать шелк. Подобный эффект достигается благодаря использованию текстильных боев либо их имитации. Также можно покрасить стены в насыщенные цвета, которые создают эффект глянца. Декорирование осуществляется с использованием всевозможных классических элементов: колонн, карнизов, пилястров, консолей, фриз и др. Выбирая фрески, оптимально останавливать выбор на гризайли с симметричной композицией.

Потолок, выдержанный в данном стилистической направлении, должен быть строгим и ясным. Вполне допустимо украшать его лепниной и прочими декоративными элементами, уместность которых определяется габаритами помещения, а также общим убранством. Цветовая гамма может варьироваться от насыщенного белого до кремового, молочного, цвета слоновой кости. Завершающим элементом декорирования потолка служит массивная хрустальная люстра с множеством лампочек и подвесок.

Полы изготавливаются преимущественно из паркета. Оптимальным будет художественный паркет, изобилующий разнообразием использованных пород деревьев. Если вы остановили свой выбор на однотонном паркете, позаботьтесь о том, чтобы его в тон совпадал с расцветкой мебели. Уместно смотрится дополнение в виде ковра с ворсом небольшой длины. Не исключено использовать эффект мраморного пола.

Какой должна быть мебель?

Ампир – это интерьерный стиль, который требует особенного внимания к деталям, в частности, правильно подобранной мебели.

Предметы убранства должны быть массивными, с полированными поверхностями. Приветствуется использование бронзовых накладных рельефов, колонн, стилизованных львиных лап, и других деталей. В формах предпочтительнее жесткость. К примеру, тумбочки могут иметь вид постаментов, столики – изготавливаться под треножники. Стулья могут иметь лирообразную форму спинок.

Большое внимание уделите кровати. Она устанавливается на постаменте. Как императорское ложе. Отличным дополнением будет балдахин. Он придаст кровати роскошь и шик. Резные углы в форме львов, сфинксов дополнят внешний облик кровати, сделав ее схожей с пьедесталом.

Мебель ампир – прежде всего, роскошная, и только потом – удобная. Ее должно быть много: стеллажи, шкафы, барные стойки с массивными столешницами из мрамора, резные туалетные столики с зеркалами – для стиля ампир много мебели не бывает. Обязательно стоит расставить на сервантах и открытых поверхностях хрусталь, другие символы роскоши — столовые наборы, статуэтки, конфетницы, и другие аксессуары. Нелишними будут в оформлении канделябры, настольные часы, картины. На окнах навешиваются тяжелые портьеры.

Ампир – это стиль холодной роскоши, именно поэтому для того, чтобы подчеркнуть его воинственность и усилить имперские черты, можно применять лавровые венки, факелы, египетские мотивы, этрусские вазы, ренессансные фрески, помпейские росписи. Камин, отделанный мрамором, станет весьма заметным элементом интерьера. Декорированный сфинксами, орлами либо львами, он несет в себе отблеск величественности, свойственной ампиру. Зеркала – обязательный атрибут интерьера

Ампир создает из помещения целый мир. Во многом это достигается благодаря зеркалам. В данном стилистическом направлении главным является обилие отражающих поверхностей, даже мебель должна быть глянцевой, с высокой отражающей способностью.

Зеркала устанавливаются над камином, между окнами, посреди комнаты, над кроватями, створках шкафов и др. Даже между ножками мебели непосредственно у пола можно установить зеркальные поверхности.

Ампир | искусство | Britannica

Стиль ампир , главный этап неоклассического искусства, процветавшего во Франции во времена Первой империи (1804–18014 гг.).

Стиль ампир был вдохновлен стремлением Наполеона к стилю, вдохновленному величием Древнего Египта и императорского Рима. В архитектуре это было представлено такими парижскими зданиями и памятниками, как Церковь Мадлен (первоначально Храм Славы) Пьера-Александра Виньона, Триумфальная арка Жана Шалгрена и Триумфальная арка Шарля Персье и Пьера Фонтена. Карусель и Вандомская колонна; в живописи, по произведению Жака-Луи Давида « Сакре де л’емперера Наполеона I ^в и цеху императрис» Жозефина в соборе Нотр-Дам де Пари, 2 декабря 1804 г. г. и батальные сцены барона Антуана Гро; а в скульптуре — героические статуи Наполеона и его семьи Антонио Кановой.

Стиль ампир в одежде также нашел свое вдохновение в классические времена, одновременно сознательно подражая богатой элегантности дореволюционной Франции, одевая женщин, чтобы подчеркнуть женственность и изящество, в струящихся созданиях до пола из легких тканей, часто со шлейфами. которые обычно были довольно декольте и подпоясывались непосредственно под грудью. Парижские зимы требовали теплой верхней одежды, которой было много и разнообразно, в том числе шарфы, палантины, накидки, жакеты и верхние платья.В мужской моде периода Империи были вырез во фраке с жилетом и рубашка с высоким воротником и галстуком, что очень напоминало лондонский пошив одежды.

Французские архитекторы Шарль Персье и Пьер Фонтен, проектировавшие обстановку парадных залов Наполеона, внесли большой вклад в создание стиля ампир во внутренней отделке и дизайне мебели. Их идеи были воплощены и распространены в их Recueil de décorations intérieures (1801 и 1812; «Коллекция внутреннего убранства»).Сильный археологический уклон стиля ампир привел к прямому копированию классических видов мебели и аксессуаров; к этому был добавлен новый репертуар египетского орнамента, стимулированный кампаниями Наполеона в Египте. Мебель, облицованная шпоном красного дерева, с опорами из ормолу, принимала формы римских, греческих и египетских стульев и столов с опорами в виде крылатых львов и пилястрами, увенчанными сфинксами, бюстами или пальмовыми листьями. Там, где не существовало классических прототипов, современные дизайны были оживлены древними орнаментальными мотивами, часто с символическими значениями, связанными с правлением Наполеона, т.е.г., крылатая победа и лавровый венок, используемые как декоративные символы триумфа; пчелы, снопы зерна и рога изобилия для процветания; и фасции и сфинксы для завоеваний.

диван-ящик
Диван-ящик в стиле ампир, красное дерево, шпон, мрамор и позолоченная бронза с современной обивкой, Нью-Йорк, c. 1830; в Бруклинском музее, Нью-Йорк.
Фотография Триш Мэйо. Бруклинский музей, Нью-Йорк, Фонд Марии Л. Эммонс, 41.1181 Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.Подпишитесь сейчас
Хотя стиль ампир зародился во Франции (в частности, в Париже), он быстро распространился по Европе, и каждая страна приспосабливала его к своему национальному вкусу. См. Также Стиль бидермейер; Греческое возрождение; и стиль Регентства.
ампир | Пакет Ampire High Density Pack
Ампайр | Пакет высокой плотности Ampire | PreSonus
Плагин Modeling Amp и Pedalboard
Встряхнуть вас на землю.
Бросьте рожки и защитите уши, Ampire High Density Pack включает в себя три культовых усилителя и шесть эффектов педали — все с любовью воссозданы с помощью моделирования State Space Modeling. Вы также получаете три дополнительных шкафа с импульсной характеристикой, смоделированные по культовым проектам. Это дополнение для Ampire идеально подходит для гитаристов, которым нужны звуки с высоким коэффициентом усиления и экзотические эффекты, и совместимо с Ampire третьего поколения (Studio One версии 5.1.1 или новее), включая автономный VST / AU / AAX. версии.Комбинируйте усилители, кабинеты и педали для создания звуков от грайндкора до трэша и каждого массивного гитарного тона между ними — надстройка Ampire High Density подтвердит вашу приверженность самой тяжелой музыке, которую только можно вообразить.
Купите Ampire High Density Pack сейчас!
Металлический станок +
Основа современного металлического тона, этот легендарный усилитель определил звучание современного металла с мощностью 120 Вт на двух каналах. Каждый канал предлагает 3-полосный эквалайзер, а также независимые регуляторы резонанса и присутствия.Канал ритма предлагает дополнительный режим «Crunch». Несмотря на свою огромную мощность, этот универсальный усилитель способен воспроизводить самые разные звуки, от теплых тонов хард-рока до мрачных и ледяных звуков тремоло. Этот усилитель основан на 10 электронных лампах:
Корпус 1×12 Metal Machine представляет собой одинарный 12-дюймовый корпус с закрытой задней стенкой, который идеально подходит для получения фирменного звука Metal Machine +.
Painapple # 4
Ужасающе высокий, насыщенный тон с упрощенной одноканальной архитектурой — подходит для четырех шестиструнных гитар в девятиполосных полосах.Благодаря трехполосному эквалайзеру и четырем ступеням высокого усиления, он охватывает все, от блюза и винтажного рока до характерных тонов, укорененных в современном металле, благодаря шести электронным лампам:
3x ECC83 / 12AX7
1x ECC81
2x EL84
Соедините его со шкафом 2×12 Painapple, двойным 12-дюймовым закрытым корпусом. Апельсин, ты рада, что мы не назвали это бананом?
Бензин Emc2
Два канала высокооктанового гения с высоким коэффициентом усиления; топливо для взыскательных ценителей металла, а также для семиструнных и восьмиструнных чугга-чуг с пониженным тоном.Этот чрезвычайно универсальный усилитель предлагает трехпозиционный переключатель режимов, который позволяет вам переходить от чистого к классическому / винтажному, тяжелому / современному и обратно. Трехполосный эквалайзер на каждом канале дополнен глобальными элементами управления Presence и Deep, чтобы дать вам еще больше возможностей для скульптинга. Этот тяжеловес питается от восьми ламп:
Шкаф Gazoline 4×12 добавляет еще больше взрывной мощности в четырехместном 12-дюймовом корпусе с закрытой задней стенкой, оснащенном динамиками в винтажном стиле с фронтальной загрузкой. Пока будите соседей, трясите стропила.
Привод для сноса
Крикун для металлической толпы и инструментов расширенного диапазона. Сделайте овердрайв для вашего усилителя, контролируя низкие частоты. Возьмите свою 7- или 8-струнную музыку и получите больше мощности, баса и насыщенности на регуляторе Drive. Demolition Drive — идеальный овердрайв для расширенного диапазона низких частот. Мы добавили трехпозиционную конфигурацию диодов для еще большей универсальности.
Wildrive
Этот усилитель привода идеален для любителей длинных бород и концентрических кругов.Добавьте зернистости к очищающим средствам или используйте свои свинцовые тона ПУТЬ НАСКОЛЬКО. В сочетании с чистым усилителем Wildrive отправит вас в безумную поездку, наполненную тяжелыми, хрустящими тонами и гармониками. Он также идеально подходит для нашей модели усилителя MCM 800.
Dual Comp
Независимая компрессия низких и высоких частот для обработки тонкой динамики. Необычный дизайн Dual Comp включает в себя перекрывающиеся частоты и независимые регуляторы степени сжатия. Здесь нет управления атакой, вместо этого Dual Comp имеет фиксированную быструю атаку на высоких частотах и более медленную атаку на низких частотах.Есть даже отдельный байпас для высоких частот, поэтому сжимаются только низкие частоты. Неудивительно, что его нелегко найти аппаратное вдохновение жаждут тонкие басисты.
Space Reverb
Это не похоже на настоящую реверберацию… или пространство, если на то пошло. Больше похоже на синтетический рой кристаллических прямоугольных цикад. Уникально характерное мерцание Space Reverb одинаково хорошо как для гитарных установок, так и для установок эмбиент-синтезатора из-за его способности создавать огромные хвосты реверберации с текстурой пэда, подобной клавишной.Регулятор Shimmer добавляет знаменитое небесное сияние на октаву выше входной высоты звука. Будьте осторожны: при любых настройках Space Reverb почти всегда неуловим.
Переключатель высоты звука
Смените высоту звука, выбрав радикальные прыжковые бомбы или заоблачные звуки собачьего свистка. Охватывает диапазон +/- две октавы, Морелло или меньше. Pitch Shifter обладает уникальной способностью создавать драматические эффекты «пикировочной бомбы», электрифицировать питч-бенды и стимулировать сдвиги гармонии. Педаль Pitch Shifter управляет высотой тона, в то время как одна поворотная ручка выбирает любой из 16 доступных пресетов: пять пресетов изменения высоты звука, девять эффектов гармонии и два эффекта расстройки.
Синий EQ
Хирургическая коррекция тона предназначена не только для поклонников Carcass. Избавьтесь от проблемных частот или увеличьте свои любимые. Blue EQ с +/- 12 дБ в 10-полосном графическом эквалайзере, охватывающем весь спектр, является идеальным инструментом для борьбы с обратной связью и балансировки звука.
ампир | Магазин PreSonus
Ampire — это симулятор гитарной установки, который использует State Space Modeling для невероятно реалистичного воссоздания классических (дорогих и тяжелых) гитарных усилителей, кабинетов и педалей.State Space Modeling — это хирургическое измерение и цифровое воссоздание аналогового оборудования на уровне компонентов. Каждый конденсатор, каждый резистор, все диоды и каждый элемент схемы полной аппаратной схемы измеряют, моделируют и воссоздают свое поведение… включая даже нелинейности, характерные для отдельных компонентов.
Результат? Замечательно совершенные виртуальные модели чудесно несовершенного аудиооборудования. Ни перевернутого трансформатора, ни клапана.
Для эмуляции кабинета динамиков мы в значительной степени полагались на импульсные характеристики (акустические измерения реального поведения кабинета) и моделирование микрофона, чтобы имитировать качество записи 16 классических кабинетов динамиков, имеющихся в Ampire.
Наконец, та же самая занудная технология State-Space Modeling, которая сделала возможным моделирование наших усилителей, также управляет пятью из тринадцати педалей педалей Ampire. А для негитаристов, которые хотят использовать педали для деформации своего вокала, драм-машин, клавишных, казу или любого другого источника звука, Pedalboard также доступен как отдельный плагин.
Ампер в комплекте:
MCM800: Классика 80-х с высоким усилением, настолько громкая, что вы можете слышать ее с Марса — все ваши соседи тоже ее услышат.
VC30: Универсальный британский захватчик 70-х, которого можно ассоциировать с королевским гитаристом. Подается с тремоло и вибрато.
Blackface Twin: Этот громкий американский эталонный звук и сочная реверберация сделали его основным продуктом студии с 1960 года.
Двойной усилитель: Этот трехканальный стандарт хэви-метала идеален, когда усиление не дает достаточного усиления. Множество вариантов формирования тона.
Amp STV: Бас на вашем лице с зернистыми ламповыми средними частотами.Выделяется среди всех остальных. Непонятно.
Количество шкафов:
4×12 M65. Святой Грааль хард-роковых кабинетов, эта классика 4×12 из 80-х может вызвать у вас аппетит к небольшому разрушению.
4×12 MFB. Идеальная кабина 4×12 для современных гитарных звуков с высоким коэффициентом усиления, увеличенного размера для обеспечения дополнительной громкости — когда вы будете готовы подтвердить свою приверженность рок-музыке.
2×12 VC 30. Не позволяйте своим размерам вводить вас в заблуждение: этот кабинет 2×12 может воспроизводить искрящийся звук на большой громкости — вы наконец-то нашли то, что искали.
2×12 Блэкфейс. Темный корпус 2×12 обеспечивает фузз и перегруженные тона на более низкой громкости, в то же время способный воспроизводить искрящиеся чистые звуки, что делает его эталоном винтажного стиля.
8х10 СТВ. Для мощных басов, сотрясавших радио более 45 лет, необходим шкаф размером с холодильник. Получите нужный тон, мануальный терапевт не требуется.
1×12 Американский. Не позволяйте своим компактным размерам вводить вас в заблуждение — этот герметичный корпус размером 1 x 12 обладает серьезным ударом благодаря потрясающим нижним частотам.
2×12 Американский. Этот классический американский кабинет 2х12 может петь сладкие, чистые тона и переключаться на болотный блюз прямо из дельты.
1×12 Британский. Этот компактный кабинет 1×12 с мягкими высокими частотами и классическим британским звонком известен своим универсальным звучанием.
1×12 Бутик. Этот кабинет 1×12 перенесет вас в славные дни рок-н-ролла с классическими американскими тонами.
1×12 Британский II. Портативный и доступный, этот британский бульдог 70-х был героем рабочего класса для тысячи групп и миллиона поклонников.
2×12 Бутик. Шкаф 2х12 с непревзойденным тоном и теплотой, готовый к разнообразию.
4х10 Американский. Этот кабинет 4×10 — звучание американской легенды; идеально подходит для невероятных чистых тонов и блюзового хруста.
4×12 Британский. Шкаф 4×12 с его гигантской звуковой стеной, возвышающийся на бесчисленных аренах и стадионах по всему миру.
4×12 Американский. Поднимите кулак и приготовьтесь к клочьям. У этого 4х12 всего две громкости: громче и громче.
2×10 Бас. Агрессивный динамик 2×10, который гарантирует, что ваш бас прорежет микс.
8×10 Бас. Прочный, четко сфокусированный бас — отличительная черта этого монстра 8×10. Это звук, который вы чувствуете.
Кабинет пользователя. Создайте свой собственный кабинет, загрузив сюда файлы импульсных характеристик максимум для трех позиций микрофона.Поддерживаются самые разные форматы.
Стомпбоксы в комплекте:
Big Fuzz: Эта педаль дисторшна отвечает за так много классических риффов, что потребуется сверхмассивная черная дыра, чтобы удержать их все.
FAT: Этот популярный в 1980-х годах элемент управления педалбордом предоставляет три элемента управления для формирования вашего тембра с нужным количеством агрессии.
MP Девяносто: Этот классический фазовращатель отличается исключительной направленностью и поистине уникальным звуком.
PAE Chorus 1: Благодаря гибкости четырех педалей в одной, этот припев является стандартом, с которым сравнивают все остальные припевы.
Tube Dreamer: Эта педаль овердрайва предлагает усиление средних частот, сделавшее ее основным продуктом для бесчисленного множества исполнителей, и может прекрасно насыщать уже перегруженный усилитель.

… Плюс восемь классических стомпбоксов Ampire из цифровой фантазии, которые сделали Studio One одной из самых популярных DAW в мире:
Задержка
Эквалайзер
Модуляция (хорус, фейзер или фленджер)
Сковорода
Реверберация
Тремоло
Трубчатый драйвер
Вау-вау
Атака Империи
Виртуальный гитарный усилитель
Studio One предлагает удивительно широкий диапазон вариантов формирования звука.
Многие гитаристы стремятся к великолепному звучанию. Studio One Professional и Producer продолжили этот путь с плагином Ampire, сложным симулятором гитарного усилителя, который предлагает очень широкую палитру тонов. (Studio One Artist включает в себя ограниченную версию Ampire.) Учитывая, что PreSonus был основан гитаристом-подмастерьем и сегодня все еще полон сотрудников, играющих на струнах, это не должно вызывать удивления.
Универсальность
Ampire проистекает из множества функций формирования тона.Естественно, что в системе моделирования гитарных усилителей все начинается с моделей, и именно здесь мы раскрываем первую секретную сокровищницу тонального сокровища Ampire. Выпадающее меню рядом с верхним левым углом Ampire включает в себя дюжину моделей усилителей, охватывающих большинство распространенных вариаций: американские, британские и «бутик». Это модели усилителей PreSonus второго поколения, так что они представляют собой довольно изысканные воссоздания, обеспечивающие все основные тона от производителей классических усилителей.
Если, однако, вы выберете «Legacy Amp» в меню, вам будет предоставлен доступ к 29 моделям усилителей из оригинального выпуска Ampire, которые PreSonus спрятал там.Ясно, что PreSonus считает, что новые модели лучше, и я в основном с ними согласен, но я несколько раз находил правильный звук для конкретной песни, путешествуя по старым моделям — мне особенно нравится модель Double Blues 70-х годов. Хотя фраза «меньше значит больше» часто врезается нам в голову, я пришел к выводу, что, когда речь идет о моделях усилителей, «больше значит больше». Точно так же раскрывающееся меню модели шкафа сохраняет 10 более ранних версий — включая виртуальный DI, который полностью обходит симулятор шкафа — в дополнение к 11 моделям нового поколения.
Итак, 40 с лишним моделей усилителей плюс 20 с лишним моделей кабинетов представляют довольно широкий тональный диапазон, но это только основы. Один из моих любимых инструментов для моделирования тона в Ampire — это микрофонная секция, которая содержит настройки для трех виртуальных микрофонов, а также суперслабый параметр, к которому я скоро вернусь. Во-первых, необходимо внимательно изучить виртуальные микрофоны. На каждой модели кабинета есть три виртуальных микрофона. Тип и размещение микрофона различаются в зависимости от модели кабинета, хотя микрофон A чаще всего размещается на краю конуса динамика, микрофон B — в центре конуса, а микрофон C — на расстоянии.В рамке показаны подробности.
Волшебство приходит, когда в ассортименте Legacy Amp скрывается не менее 29 моделей первого поколения. Три микрофона смешаны. Нажмите кнопку «Изменить микрофон» рядом с раскрывающимся списком модели кабинета, и ткань решетки в правом верхнем квадранте исчезнет, открывая микрофонную секцию. Всего пяти регуляторов в этом разделе достаточно, чтобы получить огромное разнообразие тонов. Наиболее заметным элементом управления является фейдер, который позволяет вам установить баланс между микрофонами A и B.Микрофон C имеет отдельный регулятор уровня, который добавляет его к миксу A / B, а микрофоны B и C имеют собственные регуляторы задержки, изменяющие их расстояние от кабинета. Объединение двух или трех виртуальных микрофонов создает эффект гребенчатого фильтра, который может значительно изменить тон в зависимости от их относительного уровня и расстояния.
Регуляторы микширования и расстояния обеспечивают удивительно широкий диапазон тонов, не меняя ничего другого в моделях усилителя или кабинета. Однако в микрофонной секции есть последний фейдер, обозначенный «Body» (хотя всплывающая подсказка идентифицирует его как «Cabinet Length»).Хотя его название, вероятно, относится к имитации эффекта изменения размера корпуса гитары, этот элемент управления фактически изменяет длину импульсной характеристики, которую Ampire использует для свертки. Вообще говоря, сокращение длины уменьшает низкие частоты.
Если вы хотите получить представление о том, насколько универсальна эта система, примеры аудио, которые сопровождают эту статью, были созданы путем изменения только настроек в разделе микрофона. Никакие другие аспекты кабинета или, если уж на то пошло, модели усилителей никоим образом не были изменены.
Помимо выбора моделей усилителей, кабинетов и микрофонной секции, в Ampire есть еще две основы для формирования звука. Одно из наиболее очевидных мест, которые можно попробовать, — это регуляторы тембра на модели усилителя. Важность гитарного тона ясно видна из того факта, что три из шести регуляторов на моделях усилителей работают со средними и высокими частотами. Поскольку модель усилителя и ее настройки являются сердцем гитарного звука, эти регуляторы тембра создают базовое качество звука, которое остальные инструменты могут каким-то образом изменять, но редко меняют фундаментально.Если вы настроите очень яркий тембр усилителя, ничто из того, что вы делаете позже, действительно не устранит этот высокий звук. Конечно, это может быть именно то, что вы собираетесь делать, но дело в том, что этот простой набор элементов управления имеет фундаментальное влияние на тон.
Другой, более обширный, набор модификаторов тона доступен в «ящике педалей эффектов» Ampire. Нажмите кнопку «Стомпы» в центре вверху, чтобы открыть стомпбокс-процессоры. С точки зрения тона нас интересуют первые три поля слева.
Педали
Wah могут быть отличными тональными модификаторами, независимо от того, перемещена ли центральная частота или установлена в наиболее удобном для вас месте. У вас есть выбор из четырех различных моделей педалей вау, которые я представляю здесь вместе с педалями, которые они моделируют: PWO (Morley Power Wah), PWV (Morley Power Wah Volume), Cry (Dunlop Crybaby) и Fox (Vox). Мне очень нравится искажение модели Cry, и мне интересно, что этот блок, кажется, является одним из эффектов, способных преобразовать основной звук усилителя, как если бы вы меняли элементы управления на самой модели усилителя.Конечно, если вы хотите играть настоящий вау-вау, динамически перемещая центральную частоту, вы можете управлять частотой с помощью MIDI-контроллера через Control Link.
Справа от педали Wah находится ламповый драйвер. Этот эффект довольно прост, работа с одним регулятором … более или менее. С тональной точки зрения, степень воздействия лампового драйвера сильно зависит от тонального качества входного сигнала. Всегда есть слышимое изменение при разных настройках, но только по некоторым сигналам оно проявляется в значительном изменении тона.Тем не менее, это может немного избавить от яркого звука и в то же время добавить немного тела, что может быть весьма полезно.
Последний стомпбокс, о котором стоит поговорить, — это эквалайзер. Это модель в стиле графического эквалайзера с семью фиксированными частотными полосами. Настройки гитары и баса изменяют расположение центральных частот; Настройка Bass — это октавный эквалайзер, охватывающий гораздо более широкий спектр, чем настройка Guitar. На мой слух, эта коробка не чистая, как элементы управления Pro EQ The amp и Edit Mic.Показанные варианты настроек микрофона используются для примеров аудио. Выноски показывают, как получить доступ к основным средствам изменения тембра. Плагин есть, но добавляет некоторые искажения, как это сделал бы почти любой настоящий стомпбокс-эквалайзер. Самая интересная часть эквалайзера — это даже не искажения или центральные частоты. Поскольку Ampire отсутствует в реальном мире, легко добавить переключатель pre / post, который может поместить эквалайзер на выход модели усилителя, а не перед ним. Позвольте мне сказать вам, что между этими двумя настройками есть большая разница в звуке.
Вау, давайте посмотрим: десятки моделей усилителей и кабинетов, сложные виртуальные микрофоны, универсальные эмуляции педалей и старые добрые элементы управления усилителями. Если вы не можете найти во всем этом интересного тона, то, возможно, гитарное божество просто не станет вашей карьерой.
Но, эй, все, что стоит сделать, стоит переусердствовать, поэтому я собираюсь упомянуть еще один источник гитарного тона, на этот раз за пределами Ampire: плагин RedLightDist distortion. Оскорбительно яркий пользовательский интерфейс этого плагина обеспечивает доступ к шести различным моделям аналогового искажения, а также к некоторым другим базовым элементам управления формированием.Для меня наиболее интересными аспектами RedLightDist является то, что «схема» искажения может быть настроена на использование одного, двух или трех каскадов, и что есть элемент управления Mix, который позволяет смешивать искаженные и исходные сигналы. Некоторые очень тонкие эффекты могут быть созданы путем смешивания небольшого искажения с исходным сигналом.
В общем, Studio One полна способов получить все ваши любимые гитарные тона, а также создать новые безумные тона. Как и в случае с физическими гитарными установками, уловка состоит в том, чтобы выяснить точный рецепт комбинирования доступных инструментов.
Чтобы услышать, насколько сильно можно изменить звучание Ampire, просто переместив и перебалансировав микрофоны A, B и C, посмотрите примеры аудио в Интернете: /sos/feb14/articles/s1media.htm.
[[null]]
Эти файлы сопровождают семинар Ларри О по использованию плагина моделирования гитарных усилителей Studio One Ampire в февральском выпуске SOS за 2014 год. Пример A — необработанный гитарный звук с Ampire в байпасе.
Модель Микрофон A (тип: размещение) Микрофон B Микрофон C
1×12 американский, закрытый LDC: край конуса, осевой SDC: центр, внеосевой Лента: дальний
2×12 американский, открытый Лента: край конуса, вкл. ось LDC: центр, вне оси LDC: дальний
1×12 британский, открытый LDC: край конуса, осевой SDC: центр, вне оси Лента: дальний
1×12 Boutique, открытый Лента: край конуса, осевой LDC : центр, вне оси LDC: удаленный
1×12 British II, открытый LDC: осевой MCD: закрытый, вне оси Лента: осевая
2×12 Boutique, открытая Лента: край конуса, осевой LDC: центр , внеосевой LDC: дальний
4×10 американский, открытый Лента: край конуса, осевой LDC: центральный, внеосевой LDC: дальний
4×12 британский, закрытый Лента: край конуса, осевой LDC: центральный, выкл. -ось LDC: дальний
4×12 Американский, закрытый MCD: край конуса, осевой LDC: центральный, внеосевой Лента: дальний
2×10 Низкочастотный, закрытый LDC: край конуса, осевой LDC: центральный, внеосевой Лента: дальняя
900 02 8×10 Бас, закрытый Лента: край диффузора, осевой LDC: центр, внеосевой LDC: отдаленный
Legacy Cabinet: 1×10 Beat, 1×12 Blues, 1×12 Vintage, 2×12 Blues, 2×12 Vintage, 4×10 Blues, 4×12 Rock American, 4×12 Rock British, 4×12 High-Gain, DI (без кабинета).
LDC: конденсаторный микрофон с большой диафрагмой, например Neumann U87.
SDC: конденсаторный микрофон с маленькой диафрагмой, такой как Neumann KM84.
MCD: динамический с подвижной катушкой, такой как Shure SM57.
Женская мода в стиле ампир в 1800–1815 годах — HiSoUR — Hi So You Are
🔊 Аудиочтение
Мода периода 1800–1815 годов, или мода в стиле ампир, в этот период модные женские стили одежды были основаны на силуэте ампир: платья плотно прилегали к туловищу прямо под бюстом, свободно ниспадая ниже.Этот стиль принято называть «ампиром». Женская одежда, как правило, плотно прилегала к туловищу от естественной талии вверх и сильно зашивалась снизу (часто надувалась юбками-кольцами, кринолинами, корзинами, суетой и т. Д.). Высокая талия стилей 1795–1820 годов отвлекала внимание от естественной талии, так что тогда не было смысла в тесном корсете «осина», который часто считался модным в другие периоды. Без корсета платья-сорочки отображали как длинную линию тела, так и изгибы женского торса.
Мода неоклассицизма повлияла на гораздо большую простоту женских платьев и долговременную моду на белое еще задолго до Французской революции, но только после нее во Франции стали модными тщательные попытки подражать древним стилям, меньше всего для женщин. Классические костюмы издавна носили модные дамы, изображавшие на портрете фигуры из греческих или римских мифов (в частности, таких портретов юной модели Эммы, леди Гамильтон из 1780-х годов было множество), но такие костюмы носили только для портрета сидеть и маскарадные балы вплоть до революционного периода, и, возможно, как и другие экзотические стили, как раздеваться дома.Но стили, которые носили портреты Жюльетт Рекамье, Жозефин де Богарне, Терезы Тальен и других парижских законодателей моды, также предназначались для публичных выходов. Увидев г-жу Тальен в опере, Талейран пошутил: «Это не самое лучшее, что можно сказать, плюс приятное использование!» («Пышнее раздеться невозможно»). В 1788 году, незадолго до революции, придворный портретист Луиза Элизабет Виже Лебрен устроила греческий ужин, на котором дамы были одеты в простые белые греческие туники. Более короткие классические прически, по возможности с завитками, были менее противоречивыми и получили широкое распространение, а волосы теперь были открыты даже на открытом воздухе; За исключением вечернего платья, шляпы или другие покрытия обычно носили даже в помещении.Вместо этого для завязывания или украшения волос использовались тонкие ленты или филе в греческом стиле.
Очень легкие и свободные платья, обычно белые и часто с потрясающе обнаженными руками, поднимались от щиколотки до чуть ниже корсажа, где был сильно подчеркнут тонкий подол или завязка вокруг тела, часто другого цвета. Форма теперь часто известна как силуэт Империи, хотя она предшествовала Первой французской империи Наполеона, но его первая императрица Жозефина де Богарне оказала влияние на ее распространение по Европе.Длинная прямоугольная шаль или накидка, очень часто простая красная, но с украшенной каймой на портретах, помогала в холодную погоду и, очевидно, укладывалась вокруг живота в сидячем положении — для чего предпочитались распростертые полулежаящие позы. К началу XIX века такие стили широко распространились по Европе.
Женская мода
Обзор
В течение первых двух десятилетий XIX века мода продолжала следовать базовому силуэту империи с завышенной талией, но в других отношениях неоклассические влияния постепенно ослабели.Платья оставались узкими спереди, но приподнятая сзади талия оставляла место для прогулок. В стиль вошли другие цвета, кроме белого, мода на прозрачные верхние ткани исчезла (за исключением определенных формальных контекстов), и некоторые элементы очевидного видимого орнамента снова стали использоваться в дизайне платья (в отличие от элегантной простоты или нежного белого -белая вышивка платья ок. 1800 г.).
Женская мода 1800-х: короткие волосы; белые шляпы; бейка, перья, кружево; Египетские и восточные влияния в ювелирных изделиях и одежде; шали; пальто с капюшоном; волосы: скопления кудрей, иногда собранные в пучок
Женская мода 1810-х годов: мягкие, утонченные, прозрачные классические драпировки; приподнятая талия платьев с завышенной талией; укороченные однобортные пиджаки; утреннее платье; прогулочное платье; вечернее платье; привычки катания; голая грудь и руки; волосы: пробор по центру, плотные локоны над ушами
Ампир силуэт
Ампир силуэт — стиль в одежде, в котором платье имеет облегающий лиф, оканчивающийся чуть ниже бюста, что придает вид с завышенной талией, и присборенная юбка, которая длинная и свободно сидит, но облегает тело, а не поддерживает объемными юбками.Контур особенно лестен фигурам груши, желающим замаскировать область живота или подчеркнуть бюст. Форма платья также помогает удлинить внешний вид тела.
Этот стиль, который порвал с богатством и пышностью одежды, которая характеризовала женскую моду в прошлом веке, отличается приталенным лифом, который заканчивается чуть ниже бюста, что создает вид высокой, длинной юбки, свободной и присборенной, но при этом трогающей. тело вместо того, чтобы поддерживаться объемными юбками.Контур особенно хорош для грушевидных тел, потому что он может скрыть тяжелый живот, замаскировать толстую талию, но подчеркнуть бюст. Форма платья также удлиняет внешний вид тела.
Хотя этот стиль восходит к концу 18 века, термин «силуэт империи» возник более века спустя в Британии начала 20 века; здесь слово «империя» относится к периоду Первой Французской империи; Первая императрица Наполеона Жозефина Богарне оказала влияние на популяризацию стиля в Европе.
История
Стиль начался как часть неоклассической моды, возрождая стили греко-римского искусства, в которых женщины носили свободные прямоугольные туники, известные как пеплос или более распространенный хитон, которые подпоясывались под грудью, обеспечивая поддержку женщинам и прохладу. удобная одежда, подходящая для теплого климата.
В последние несколько лет 18-го века этот стиль впервые вошел в моду в Западной и Центральной Европе (а также в регионах с европейским влиянием). В 1788 году, незадолго до революции, придворный портретист Луиза Элизабет Виже Лебрен устроила «греческий ужин», на котором дамы были одеты в простые белые «греческие» туники.Более короткие классические прически, по возможности с завитками, были менее противоречивыми и получили широкое распространение. Волосы теперь были открыты даже на открытом воздухе; За исключением вечернего платья, шляпы или другие покрытия обычно носили даже в помещении. Вместо этого для завязывания или украшения волос использовались тонкие ленты или филе в греческом стиле.
Очень легкие и свободные платья, обычно белые и часто с потрясающе обнаженными руками, поднимались от щиколотки до чуть ниже корсажа, где был сильно подчеркнут тонкий подол или завязка вокруг тела, часто другого цвета.Длинная прямоугольная шаль или накидка, очень часто простая красная, но с украшенной каймой на портретах, помогала в холодную погоду и, по-видимому, укладывалась вокруг живота в сидячем положении — для чего предпочитались распластанные полулежащие позы. На рубеже веков такие стили широко распространились по Европе. Во Франции этот стиль иногда называли «à la grecque» из-за украшений, найденных на керамике и скульптуре классического греческого искусства. Принятие этого стиля привело к резкому контрасту между модой 1790-х годов и узкими и объемными стилями 1770-х годов (с жестким цилиндрическим торсом над корзинами).Это изменение, вероятно, частично связано с политическими потрясениями во Франции после 1789 года, когда аристократы опасались показаться слишком богатыми во время правления террора. Ранние стили часто представляли собой полностью обнаженные руки, как в древних образцах, но примерно с 1800 года короткие рукава стали более типичными, первоначально иногда прозрачными, как в «Портрете мадам Рекамье» Давида (1800), а затем пышными. Стиль развивался в наполеоновскую эпоху до начала 1820-х годов, постепенно становясь менее простым, после чего викторианские стили песочных часов стали более популярными.
1. Французская дама в 1808 году; стиль часто сопровождался шалью или подобной накидкой или коротким жакетом «Спенсер», так как платья были легкими и оставляли много непокрытой.
2. Портрет Терезы Тальен Жан-Бернара Дювивье (1806 г.) с талией в стиле ампир Бруклинский музей
3. Мадам Ривьер, 1806, Жан Огюст Доминик Энгр, Лувр.
4. Картина семейной игры в шашки («jeu de dames») французского художника Луи-Леопольда Бойи, ок.1803.
5. Г-жа Раймон де Вернинакби Жак-Луи Давид, с одеждой и стулом в стиле Директории. «Год 7», то есть 1798-99 гг.
Платья
Вдохновленные неоклассическими вкусами, платья с короткой талией носили мягкие, свободные юбки и часто были сделаны из белого, почти прозрачного муслина, который легко стирался и свободно драпировался, как одежда на греческих и римских статуях. Поскольку ткань прилегала к телу, обнажая то, что находилось под ней, она делала греческую наготу центральным элементом публичного зрелища.Таким образом, в период 1795–1820 годов женщины из среднего и высшего класса часто могли носить одежду, которая не была слишком тесной или громоздкой, и при этом считалась прилично и модно одетой.
Среди женщин из среднего и высшего классов существовало основное различие между «утренним платьем» (которое носили дома как днем, так и утром) и вечерним одеянием — как правило, и мужчины, и женщины меняли одежду, готовясь к ужину и возможные развлечения.Были также другие градации, такие как вечернее платье, платье для ходьбы, привычки верховой езды, дорожное платье, вечернее платье и т. Д.
В зеркале благодати; или «Костюм английской леди», изданный в Лондоне в 1811 году, автор («Выдающаяся леди») сообщил:
Утром руки и грудь должны быть полностью прикрыты до горла и запястий. От обеда до конца дня руки до изящной высоты выше локтя могут быть обнажены; а шея и плечи обнажены, насколько позволяет изящество.
Утренние платья носили в доме. Они были с высоким воротом и длинными рукавами, закрывали шею и запястья, и, как правило, были просты и лишены украшений.
Вечерние платья часто экстравагантно отделывались и украшались кружевом, лентами и сеткой. Они были с низким вырезом и короткими рукавами, обнажая грудь. На обнаженных руках были надеты длинные белые перчатки. Богоматерь Особенного, однако, предостерегает молодых женщин от показа своей груди, выходящей за рамки приличия, говоря: «Грудь и плечи очень молодой и светлой девушки могут быть выставлены напоказ, не вызывая особого неудовольствия или отвращения.
Известная леди также советовала юным леди носить более мягкие оттенки цвета, такие как розовый, барвинковый синий или сиреневый. Зрелая матрона могла носить более полные цвета, такие как фиолетовый, черный, малиновый, темно-синий или желтый.
Многие женщины той эпохи отмечали, что быть полностью одетыми означало, что грудь и плечи были обнажены, а недодетость означала, что вырез доходил до подбородка.
Силуэт
Из-за важности демонстрации социального статуса индустрия моды в эпоху Регентства находилась под сильным влиянием общества.Положение определялось богатством, этикетом, семейным положением, интеллектом и красотой человека. Женщины в финансовом и социальном плане полагались на своих мужей. Единственные социально приемлемые виды деятельности, в которых женщины могли участвовать, были связаны с общественными собраниями и модой, наиболее важным компонентом которых было посещение вечеринок. Эти вечеринки помогли наладить отношения и связь с другими. Поскольку этикет диктовал разные стандарты одежды для различных мероприятий, популярными были вечерние платья, вечерние платья, вечерние парадные платья, бальные платья и другие типы платьев.
Женская мода в эпоху Регентства начала кардинально меняться. Он популяризировал силуэт в стиле ампир, который отличался приталенным лифом и завышенной талией. Этот «новый естественный стиль» подчеркивал красоту естественных линий тела. Одежда стала легче, и за ней легче ухаживать, чем раньше. Женщины часто носили несколько слоев одежды, обычно нижнее белье, халаты и верхнюю одежду. Рубашка, стандартное нижнее белье той эпохи, не позволяла тонким прозрачным платьям быть полностью прозрачными.Была популярна верхняя одежда, такая как спенсер и пелисс.
Силуэт империи был создан в конце 18 — начале 19 века и относился к периоду Первой Французской империи. Это принятие было связано с отношениями Франции и приняло греческие и римские принципы. Этот стиль часто носили в белом цвете, чтобы обозначить высокий социальный статус. Жозефина Бонапарт была одной из главных фигур в области талии в стиле ампир с ее тщательно продуманными и декорированными платьями в стиле ампир.Женщины эпохи Регентства следовали стилю ампир по той же тенденции к завышенной талии, что и во французском стиле, даже когда их страны находились в состоянии войны. Начиная с 1780-х — начала 1790-х годов женский силуэт становился стройнее, а талия увеличивалась. После 1795 года талия резко выросла, а окружность юбки еще больше уменьшилась. Несколько лет спустя Англия и Франция начали демонстрировать акцент на стиле с завышенной талией, что привело к созданию стиля ампир.
Этот стиль зародился как часть неоклассической моды, возрождая стили греко-римского искусства, в которых женщины носили свободные прямоугольные туники, известные как пеплос, с поясом под грудью, обеспечивающими поддержку женщинам и прохладную, удобную одежду, особенно в теплом климате.Ампирный силуэт определялся линией талии, которая располагалась прямо под бюстом. Силуэт ампир был ключевым стилем женской одежды в эпоху Регентства. Платья обычно были легкими, длинными и свободно сидящими, они обычно были белого цвета и часто были прозрачными от щиколотки до чуть ниже лифа, что подчеркивало тонкий подол и завязывалось вокруг тела. Длинная прямоугольная шаль или накидка, очень часто простая красная, но с украшенной каймой на портретах, помогала в холодную погоду и, по-видимому, укладывалась вокруг живота в сидячем положении — для чего предпочитались распластанные полулежащие позы.Платья имели приталенный лиф и создавали вид с завышенной талией.
В течение сотен лет мода на этот стиль росла и ослабевала. Форма платьев также способствовала удлинению фигуры. Одежду также можно задрапировать, чтобы максимально увеличить грудь. Для создания эффекта струящейся обычно использовались легкие ткани. Также для выделения линии талии использовалась лента, пояс и другие декоративные элементы. Платья в стиле ампир часто были с низким вырезом и короткими рукавами, и женщины обычно носили их как вечерние платья.С другой стороны, дневные платья имели более высокий вырез и длинные рукава. Шемизетки были основным продуктом модных дам. Хотя между дневными и вечерними платьями были различия, завышенная линия талии не изменилась.
Прически и головные уборы
В этот период влияние классики распространилось на прически. Часто кудри носили на лбу и уши, а более длинные волосы сзади собирались в свободные пучки или узлы Психеи под влиянием греческого и римского стилей.К концу 1810-х годов передние волосы были разделены по центру и собраны тугими локонами над ушами. Авантюрные женщины, такие как леди Кэролайн Лэмб, носили короткие короткие стрижки «а-ля Титус», по сообщению Journal de Paris в 1802 году, что «более половины элегантных женщин носили волосы или парики а-ля Титус», многослойная стрижка, обычно с несколькими свисающими локонами. вниз.
В «Зеркале изящества» Самая выдающаяся дама пишет: «Теперь легкие косы, сияющая коса, ниспадающее локон, обрамленное старинным гребнем или телом, придают изящные образцы простого вкуса современной красоты.Ничто не может более элегантно сочетаться с беспрепятственной драпировкой нашей недавно принятой классической одежды, чем эта неукрашенная прическа природы.
Замужние консервативные женщины продолжали носить льняные кепки, у которых теперь были более широкие поля по бокам, чтобы закрывать уши. Подобные кепки модницы носили для утреннего (домашнего раздевается) ношения.
Впервые за столетия респектабельные, но смелые модные женщины выходили из дома без шляпы или чепчика, что раньше часто ассоциировалось с проститутками.Однако большинство женщин продолжали носить что-то на голове на открытом воздухе, хотя они начали перестать носить что-то в помещении в течение дня (а также для вечерней одежды). Популярны античный головной убор или капюшон королевы Марии, китайская шляпа, тюрбан в восточном стиле и шлем Хайленд. Что касается шляпок, их короны и поля украшались все более сложными орнаментами, такими как перья и ленты. Фактически, модницы часто украшали свои шляпы, заменяя старые украшения новой отделкой или перьями.
Нижнее белье
Модные женщины эпохи Регентства носили несколько слоев нижнего белья. Первой была сорочка, или смена, тонкая одежда с узкими короткими рукавами (и с низким вырезом под вечерними нарядами), сделанная из белого хлопка и отделанная простым подолом, который был короче платья. Эти смены предназначались для защиты верхней одежды от пота и стирались чаще, чем верхнюю одежду. Фактически, прачки того времени использовали грубое мыло при чистке этих предметов одежды, а затем окунали их в кипящую воду, отсюда отсутствие цвета, кружева или других украшений, которые могли бы выцветать или повредить ткань при такой грубой обработке.Сорочки и сдвиги также не позволяли прозрачному муслиновому или шелковому платью быть слишком откровенным.
Следующим слоем была пара перетяжек или корсет. Однако классическая мода с завышенной талией не требовала корсета для легкой фигуры, и было несколько экспериментов по созданию одежды, которая будет выполнять те же функции, что и современный бюстгальтер. (В «Зеркале благодати» «развод» описывался как нижнее белье, которое служило для разделения женских грудей. Сделанное из стали или железа, покрытое чем-то вроде прокладки и имеющее форму треугольника, это устройство было помещено в центр груди.) «Короткое пребывание» (корсеты, простирающиеся только на небольшое расстояние ниже груди) часто носили поверх смены или сорочки (не непосредственно прилегая к коже), а «длительное пребывание» (корсеты, доходящие до естественной талии) носили меньшинство женщин пытается казаться стройнее, чем они есть на самом деле (но даже такое долгое пребывание не имело своей целью стягивать талию, как викторианские корсеты).
Последним слоем была нижняя юбка, которая могла иметь овальный вырез и была без рукавов, а сзади застегивалась на крючки и петлицы, пуговицы или ленты.Эти нижние юбки часто носили между нижним бельем и верхней одеждой и считались частью верхней одежды, а не нижнего белья. Нижний край юбки должен был быть виден, так как женщины часто приподнимали свои верхние платья, чтобы уберечь относительно тонкий материал верхней одежды от грязи или сырости (таким образом подвергая риску только более грубую и дешевую ткань нижней юбки). Часто открытые для обозрения нижние юбки украшались по подолу рядами защипов, кружева или оборок.
«Ящики» (трусы с короткими штанинами) в этот период только начали носить некоторые женщины.Их завязывали отдельно вокруг талии.
Чулки (чулочно-носочные изделия), сделанные из шелка или трикотажного хлопка, удерживались подвязками ниже колен до тех пор, пока в конце 19 века не были введены подтяжки, и часто были белого или бледно-телесного цвета.
Верхняя одежда и обувь
В то время женская одежда была намного тоньше, чем в восемнадцатом веке, поэтому более теплая верхняя одежда стала важной в моде, особенно в более холодном климате. Одежды, похожие на пальто, такие как пелисы и рединготы, были популярны, равно как и шали, мантии, каминные полки, накидки и плащи.Мантилет представлял собой короткую накидку, которую со временем удлинили и превратили в шаль. Редингот, еще один популярный пример, представлял собой одежду в полный рост, напоминающую по стилю мужское пальто для верховой езды (отсюда и название), которое могло быть выполнено из разных тканей и узоров. В течение всего периода индийская шаль была излюбленной одеждой, поскольку дома и типичные английские загородные дома обычно были сквозняками, а прозрачные кисейные и легкие шелковые платья, популярные в то время, обеспечивали меньшую защиту. Летом шали шали из мягкого кашемира, шелка или даже муслина.Узоры пейсли были чрезвычайно популярны в то время.
Короткие (с завышенной талией) куртки, называемые spencers, носили на открытом воздухе вместе с плащами с длинными капюшонами, турецкими накидками, мантии, накидками, римскими туниками, шемизетами и пальто, называемыми пелисами (которые часто были без рукавов и доходили до щиколоток. ). Эта верхняя одежда часто была сделана из двойного сарснета, тонкой ткани мериноса или бархата и отделана мехом, например, лебяжьим пухом, лисьей, шиншиллой или соболем. 6 мая 1801 года Джейн Остин написала своей сестре Кассандре: «Черные марлевые плащи носят почти все.”
Обычно носили тапочки из тонкой плоской ткани (шелк или бархат) или кожаные (в отличие от туфель на высоком каблуке большей части XVIII века).
Металлические ленточки прикреплялись к обуви, чтобы защитить ее от дождя или грязи, поднимая ступни на дюйм или около того от земли.
Аксессуары
Перчатки всегда носили вне дома. При ношении внутри, например, во время светского разговора, или в официальных случаях, таких как мяч, их снимали во время обеда. О длине перчатки «Известная дама» пишет:
.
Если преобладает мода на отказ от длинного рукава и частичное отображение руки, дайте перчатке выдвинуться значительно выше локтя и закрепите там шнурок или нарукавник.Но так должно быть только тогда, когда рука мускулистая, грубая или тощая. Когда она будет светлой, гладкой и круглой, она допускает, что перчатка опущена чуть выше запястий.
Более длинные перчатки в этот период носили довольно свободно, мнутся ниже локтя. Как описано в приведенном выше отрывке, «подвязки» могут скреплять более длинные перчатки.
В
сетках хранились личные вещи, например винегреты. В облегающих платьях или платьях того времени не было карманов, поэтому эти маленькие сумочки на шнурках были необходимы.Эти сумочки часто называли бискинсами или балантинами. Они имели прямоугольную форму и их носили на тканой ленте, прикрепленной к поясу, который обвивал фигуру выше талии.
Зонтики защищали женскую кожу от солнца и считались важным модным аксессуаром. Тонкие и легкие, они были разных форм, цветов и размеров.
Модные дамы (и джентльмены) использовали вееры, чтобы охладить себя и улучшить жесты и язык тела. Сделанные из бумаги или шелка на палочках из слоновой кости и дерева и напечатанные восточными мотивами или популярными сценами той эпохи, эти вездесущие аксессуары отличались разнообразием форм и стилей, например, плиссированными или жесткими.Информационный бюллетень из музея Челтнема описывает фанатов и их использование в языке тела и общении.
Галерея в стиле ампир
1.Долли Мэдисон носит светло-розовое платье с короткими рукавами и завышенной линией талии. Она также носит тонкое колье-цепочку, шаль золотистого цвета, а ее волосы собраны в пучок с распущенными волнами; простота, но элегантность ее наряда типичны для той эпохи.
2.1804 Французская картина Маргариты Жерар, показывающая два разных платья, одно более изысканное, чем другое. Обратите внимание на низкое декольте тогда в моде. №
3. Парижская мода 1804 года. Обратите внимание на еще более пышный вырез.
4. Консервативная мода: бейсболка ок. 1805 со складками спереди и узкими полями с оборками, которые расширяются, чтобы закрыть уши. Америка.
5. Миссис Харрисон Грей Отис носит платье с прозрачным верхним слоем поверх частичной подкладки и шаль с рисунком. На левой руке она носит золотой браслет.Ее волосы уложены распущенными волнами на висках и над ушами. Массачусетс, 1809.
6.1809 Вечернее платье с перчатками до локтя.
7.1810 вечернее платье, показано с перчатками до локтя.
8.1810 Эскиз женщины в чепце «Schute» и платье в синюю полоску с воланами.
9. Женский портрет работы Анри Мулара, ок. 1810.
10. Маргарита-Шарлотта Давид носит простое белое атласное вечернее платье и вездесущую шаль. Ее головной убор отделан страусиными перьями.
Источник из Википедии
PreSonus Ampire Modeling Amp and Pedalboard Plug-in
Ampire — это новый симулятор гитарного усилителя / кабинета / педали педали State Space Modeled от PreSonus, включенный в Studio One Professional 4.6 и новее. Вы получаете пять новых моделей усилителей, 16 эмуляций кабинетов и педаль, полную эффектов, и — впервые для PreSonus — Ampire теперь доступен для использования в других DAW в форматах VST3, AAX и AU.
Что такое моделирование пространства состояний?
Это больше, чем сэмплирование старых усилителей и эффектов и получение грубого звука. Это хирургическое измерение и воссоздание аналогового оборудования на уровне компонентов. Это означает, что каждый конденсатор, каждый резистор, все диоды и каждый элемент схемы измеряется, моделируется и воссоздается для создания идеальных виртуальных моделей и замечательных недостатков, обнаруживаемых в аналоговом оборудовании.
Какие усилители включены?
MCM800 — классика 80-х с высоким коэффициентом усиления
VC30 — Универсальный британский усилитель 70-х с контролем тремоло и вибрато
Blackface Twin — Громкий американский чистый усилитель с реверберацией, используемый в студиях с 60-х годов.
Dual Amplifier — 3-канальный стандарт хэви-метала с множеством опций формирования тона
Amp STV — Басовый усилитель со среднечастотными лампами
Включает пакет Ampire High Density Pack
Этот пакет добавляет еще три культовых усилителя для тяжелых условий эксплуатации и шесть дополнительных стомпбоксов, все модели State Space Modeled для максимального реализма.Также включает в себя еще три эмуляции кабинета, готовые к работе, которые можно микшировать и подбирать для получения фирменного звука.
Доставка
Предлагаем 3 вида доставки, в зависимости от количества товаров в корзине / места доставки:
Стандартная доставка — обычно доставляется в течение 5-7 рабочих дней.
Крупная специализированная доставка — обычно доставляется в течение 5–7 рабочих дней при специализированных услугах для крупных отправлений. Однако, если ваш заказ превышает 30 кг, возможны задержки.
Услуги по установке — доступно для фортепиано. Сервис белых перчаток, где пианино будет установлено по вашему домашнему адресу (только для Великобритании)
Загрузки программного обеспечения
Имейте в виду, что обработка заказа программного обеспечения может занять от 2 до 3 дней, в зависимости от поставщика. В том маловероятном случае, если у вас возникнет более длительная задержка, обратитесь за помощью в нашу службу поддержки клиентов.
Возвращает
Если вы не полностью удовлетворены своей покупкой, вы можете вернуть нам товар (ы) в течение 14 дней с момента получения, и мы вернем вам деньги в полном объеме.Это не включает плату за доставку. Некоторые предметы не подлежат возврату из соображений гигиены, и они будут четко отмечены онлайн. Это не влияет на ваши законные права.
Ampire Шрифт | Iconian Fonts
Regular Style
postscript 168 глифов 219 символов
3D Regular Style
postscript 166 глифов 217 символов
3D Italic Italic Style 210007
Postscript
postscript 168 глифов 219 символов
Condensed Condensed Style
PostScript 168 глифов 219 символов
Condensed Italic Condensed Italic Style
PostScript21
расширенных символов 219 знаков
Расширенный курсив Расширенный курсив
постскриптум 168 знаков 219 знаков
Левый курсив
постскриптум 168 знаков 219 c символы
Роталический курсив
постскриптум 168 символов 219 символов
Повернутый обычный стиль
постскриптум 168 символов 219 символов
Повернутые 2 символа обычного стиля
5
^{Полу-курсив}
постскриптум 168 символов 219 символов
Курсивный шрифт Super-Italic
постскриптум 168 символов 219 символов
Градиент Обычный стиль
символов постскриптум
приписка 168 глифов 219 символов
полутоновый обычный стиль
приписка 168 глифов 219 символов
полутоновый курсив курсивом
приписка 168 глифов 219
Обычный стиль
постскриптум 216 символов 219 символов
Ступенчатый курсив курсивом
постскриптум 216 глифов 219 символов
216
0
0 9
0 9
0 9

9905 Обычный стиль
постскриптум 216 символов 219 символов
Искаженный обычный стиль
постскриптум 168 символов 219 символов
Искаженный курсив Курсив
постскриптум 168 символов 9000 символов
.

Как устранить запах в бане из сливной ямы – Как избавиться от влажности в бане, убрать неприятный запах. Канализация в бане — как сделать правильно? Как устранить запах в бане из сливной ямы Обустройство дренажной канализационной системы

Опубликовано 09.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Как устранить запах канализации в бане: лучшие способы

Непрофессиональные действия монтажников при строительстве могут привести к нежелательным последствиям. В связи с этим часто возникает вопрос, как устранить запах канализации в бане. Чтобы решить эту проблему, нужно выяснить, по какой причине она возникла.
Устранение засора
Чаще всего запах наблюдается при неправильном выборе гидравлического затвора — изогнутой трубы, наполненной водой и предназначенной для разделения соседних газовых сред. Сифон препятствует появлению неприятного запаха в бане, но только в том случае, если его работе ничего не мешает. Специалисты рекомендуют выбирать гидравлические затворы максимального диаметра и не допускать появления засоров.
Создание вентиляции
При строительстве бани нужно позаботиться о создании вентиляции канализации. Вместе с гидравлическим затвором эта система обеспечит отсутствие неприятного запаха в сооружении. Вентиляция представляет собой трубы, объединённые с канализацией и обеспечивающие приток воздуха. Результатом становится поддержание постоянного давления и бесшумное удаление сточных вод.
Отсутствие или неправильное проектирование вентиляции приводит к тому, что при сливе бытовых стоков происходит разрежение воздуха и появление запаха. При наличии определённой сноровки вентиляцию можно сделать самостоятельно из трубы 50 мм. Она выводится на кровлю здания и накрывается специальным колпаком.
Герметизация труб
Не менее распространённой причиной неприятного запаха является разгерметизация. Чтобы предотвратить появление этой проблемы, нужно в местах соединения пластиковых труб использовать специальные резиновые прокладки. Необходимо их поменять или применить силиконовый герметик при обнаружении протечек.
В бане часто возникает неприятный запах, который не даёт париться и приятно проводить время. Существуют разные причины его появления, от которых зависит последовательность действий. Если решить проблему самостоятельно не удаётся, стоит обратиться к профессионалам.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Появился неприятный запах в бане: причины и способы устранения

Неприятный запах в бане никого не радует, это, вне всяких сомнений. Какие могут быть причины плохого запаха? Можно ли избавиться от запаха в бане? Такие вопросы частенько всплывают на банных форумах. Следовательно, от этой напасти никто не может быть застрахован.
Прежде всего хочется напомнить всем, что не существует такой проблемы, с которой бы невозможно было справиться.
Любую банную неприятность можно решить. Вопрос лишь в том, сколько усилий и материальных затрат на это потребуется.
Решать проблему неприятного запаха всё равно придётся рано или поздно.
Плохой аромат не просто вызывает негативные ощущения и эмоции, он может отрицательно влиять на здоровье.
Оглавление статьи
Немного о запахах
В бане обязательно должно приятно пахнуть. Пахнуть самой баней, вениками, печным жаром.
Люди так устроены, первоначально входя в помещение, мы оцениваем его по запаху. И воспоминания об этом месте в первую очередь будут о том, как там пахнет.
Если же вы стали чувствовать неприятные ароматы, надо срочно принимать меры.
Первоначально, нужно принюхаться как следует и выяснить, где же источник? Откуда идёт неприятный запах.
Пахнет угаром
Секрет угарного газа в том, что он бесцветный, лёгкий и не имеет запаха. Как же так, не имеет запаха?!
Да любой владелец бани скажет, что он точно знает, как пахнет угаром в бане. Заковырка тут кроется в примесях органических элементов топлива.
Мы чувствуем не сам угарный газ, а продукты горения дров.
Всякий раз, когда мы топим печь, выделяется угарный газ. Это закон физики.
А вот чувствовать угарный запах мы начинаем, потому что горящим дровам поступает недостаточно кислорода.
Почему появляется запах угара в бане:
Плохая тяга в печи.
Трещины в кладке печи.
Забит дымоход.
Забито золой поддувало.
Как избавиться от запаха угарного газа в бане
1. Осмотреть внимательно печь на предмет трещин. Если таковые обнаружены – обязательно замазать и заштукатурить.
2. Прочистить дымоход.
3. Перебрать камни в каменке, избавиться от каменной крошки и лома.
4. Прочистить зольник и само жерло печи.
5. Вымыть стены и потолок бани щёткой.
6. Проветрить баню.
Нельзя мыться в бане, пока угар полностью не выветрится.
Резкие запахи могут проникать и даже впитываться натуральные материалы, которых в бане предостаточно.
Металлическая печь
Покупная металлическая печь также может источать неприятные запахи. Возможно, внутри трубы осталась заводская смазка.
Надо внимательно прочитать всю документацию, которая приложена производителем товара.
Причиной неприятного запаха может стать обычная краска, которой покрашена ваша печь. При нагревании железа покрытие печи может выделять самую различную ароматную гадость.
В качестве уплотнителя соединений дымоходов используются неподходящие материалы (каменная или минеральная вата).
Как избавиться от запаха металлической печи
1. Изучить правила эксплуатации и установки печи, быть может, вы не учли малейшие детали.
2. Протопить и прокалить печь несколько раз.
3. Проверить соединение конструкций, в качестве уплотнителя должен использоваться асбестовый шнур.
Камни в печи
Самая распространённая причина неприятных испарений в бане — это камни. И тут дело не только в качестве камней, но и в том, чем их поливали, когда парились.
Качество камней
Может сам камень плохо пахнуть? Может!
При нагревании до рекордных температур и воздействия воды, некачественные породы разрушаются и выделяют неприятные запахи.
Так происходит, потому что некоторые породы камней имеют вкрапления минералов и серы. Серу в камне можно увидеть невооружённым глазом – серые, металлические и даже серебристые блестящие вкрапления.
Высокая температура и резкое охлаждение при подаче воды на каменку с камнями творят настоящие чудеса. Сера и минералы высвобождаются из своего каменного заточения.
Камень разрушается и выделяет плохие запахи.
Что мы сдаём на камни
Русская баня без подачи воды на каменку немыслима. Зачастую в воду добавляют аромамасла, пиво, квас, настои веников.
Аромамасла горят на камнях и приятный запах превращается в насыщенную гарь. Масла оставляют на камнях стойкий нагар. Не лейте на каменку масла в чистом виде. Замена камней стоит гораздо дороже любого приятного аромата.
Знаю, хочется этого русского хлебного аромата, но в современном пиве чего только нет! Поэтому долгожданный хлебный запах держится совсем недолго. Постепенно он превращается в непонятное зловоние, которое намертво впитывается в камни. В бане долго противно пахнет далеко не хлебом.
В каменную засыпку печи попали листья от веника. Листья горят, запах соответствующий.
Как избавиться от запахов в каменке
1. Перебрать и вымыть камни.
2. Вычистить сердце каменной засыпки.
3. Отбраковать камни с трещинами, цветными разводами.
4. Выкинуть выгоревшие, пустые камни.
5. Заполнять каменку только сертифицированным товаром.
6. Не использовать для закладки в печь рыхлые породы камней.
7. При укладке в печь учитывать безопасные температурные режимы каждого камня.
Лакокрасочные материалы
Русская баня никогда не гналась за дополнительными обработками и пропитками полков, стен, лавок и как далее.
Так повелось с древности, что не терпит русская баня синтетических материалов, красок, лаковой отделки и полировки.
Кабинки саун – это совсем другой вопрос. Они первоначально подразумевают использование современных технологий и синтетики.
Классическая русская паровая баня ничего такого не приемлет по очень простой причине.
Мы сдаём воду на камни, мы паримся вениками.
Резкие перепады температур, вода (которая многократно изменяет своё состояние от жидкости до пара) могут изменять свойства даже самой лучшей пропитки на молекулярном уровне.
Влага и жар проникают в какие угодно щели и разрушают любую защиту. В результате имеем в бане токсичный запах.
Как избавиться от запаха лака и пропитки
Это глобальные работы.
Если пропитана обшивка – придётся менять всю вагонку. Покрашены лавки, полки – попробуйте отшкурить доски. Если не поможет, выкидывайте и заказывайте новые.
Других способов избавиться от запаха лака, краски просто не существует. Продолжать париться с такими запахами в надежде, что они испарятся глупо.
Это можно сравнить с еженедельным курсом ароматерапии токсичных веществ. Человек в здравом уме никогда не согласится добровольно дышать краской или лаком в течение часа.
Запах из-под пола
Из-под пола может пахнуть либо застоявшимися сточными водами, либо гниющими досками пола.
Почему пахнут сточные воды? Засорился канализационный слив, ошибка в монтаже канализации.
Как избавится от запаха из-под пола
1. Примите это как должное: в случае запаха из-под пола никакие отдушки и специальные средства дезинфекции не помогут. Требуется вскрыть пол, выяснять причину застоявшихся вод. Возможно, канализация сделана без гидрозатвора (это тоже сифон), нужно переделать её.
2. Заменить сгнившие или покрытые плесенью доски.
Как поддерживать хороший запах в бане
Баня сама по себе место, где избавляются от грязи, пота. Всего того, что выработал наш организм за неделю.
Нельзя с недельной грязью на теле сразу идти в парилку. Нагретый воздух выявляет даже слабые запахи довольно сильно.
Возможно, тяжёлый дух немытого тела для вас не является проблемой. Но он распространяется по всей парилке. Его чувствуют буквально все.
Уважайте банное братство: перед тем, как идти париться ополоснитесь или примите душ.
В бане необходимо регулярно проводить уборку. Чистить пол, мыть тазы, ковши, полки и скамейки, сушить мочалки, не оставлять раскисшее мыло.
Обязательно избавляйтесь от отслуживших свою службу веников.
Необходимо следить за первыми признаками появления плесени и грибка. Бороться с ними сразу, не допуская их распространения.
В погожие жаркие дни обязательно просушивать и проветривать баню, открывая все двери настежь.
Рекомендую сделать подвесную ароматическую чашу на цепочке над печью. Хотите приятных ароматических запахов – наливайте эфирное масло в тарелочку и разбавляйте горячей водой.
Приятные запахи без печальных последствий для каменки гарантированы!
Есть рекомендация разбрызгивать масла не на камни, а на стены. Я не советую этого делать. Дело в том, что масло впитается в дерево и оставит свой аромат в нём. Но не все масла сочетаются друг с другом, возможны аллергические реакции.
Быть может, в следующий раз вы захотите попробовать другой аромат. Нет гарантий, что он будет сочетаться с предыдущим. За последовательностью не уследить. Человеку свойственно не придавать значения мелочам и многое забывается.
Использовать для подачи на каменку чистую воду. Следить за тем, чтобы в ней не было листьев, травяного осадка и так далее. Будьте внимательнее к мелочам.
Впереди весна и лето! Время цветения трав, цветов, свежей листвы. После долгой зимы все мы соскучились по приятным запахам.
Будете топить своё банное царство – разложите на полках, лавках, полу и предбаннике свежие охапки пахучей смородины, липового цвета, иван-чая! Отменные и приятные запахи в бане гарантированы! Вкусного вам пара!
В бане пахнет канализацией что делать. Как избавиться от запаха в парной? Устранение запаха канализации в бане
Главная→Защита→В бане пахнет канализацией что делать. Как избавиться от запаха в парной? Устранение запаха канализации в бане
Вопрос про канализацию в бане? | Страница 2
Xolod423 сказал(а):
Кроме запаха сообщение с атмосферой еще несет какую нибудь функцию?!
Нажмите, чтобы раскрыть…
Неприятный запах из канализации в ванной, туалете либо на кухне порой появляется вследствие разных причин. Выделить какую-либо одну из них, к сожалению, не представляется возможным. Зачастую, только выполнив проверку и устранение нескольких возможных источников запаха, можно достичь результата. Гидравлический затвор как причина появления запахаГидрозатвор или, попросту, сифон – это специальным способом изогнутая труба либо устройство, наполненное жидкостью, призванное разделять таким методом две смежные газовые среды, предотвращая при этом их смешивание.То есть сифоны как раз и предусмотрены для того, чтобы предотвратить проникновение неприятного запаха в жилое помещение. И если гидрозатвору ничего не мешает, то он справляется с поставленной задачей.Однако из-за перепадов давления в системе канализации относительно помещения и возникают все трудности:
если давление в системе после сифона превысит атмосферное, то воздух из канализационной системы, иногда практически незаметно – в виде мелких пузырьков, а порой с большим и громким всплеском, проникнет в помещение вместе с неприятным запахом;
если же стоки, движущиеся по трубе целиком заполнят ее сечение, то сифон под действием разрежения (вакуума) опустошится, тем самым установив свободный доступ газов из канализации в помещение.
Как избавиться от запаха из канализации в данном случае.Итак:
должна осуществляться прокладка канализационных труб максимального (в разумных пределах) диаметра, ведь чем меньше площадь сечения трубы, тем выше вероятность его перекрытия стоками и, соответственно, возникновения разрежений.
не следует допускать отложений на стенках труб и засоров, что обычно приводит к снижению проходного диаметра трубы, и в итоге получению ситуации, описанной в пункте первом.
Вентиляция канализации в частном доме представлена трубами, которые объединяются с канализационной сетью и нужны для того, чтобы обеспечивался приток воздуха для системы постоянного давления и, чтобы удаление бытовых стоков проходило бесшумно. В том случае, если вентиляция отсутствует, происходит разрежение воздуха в тот момент, когда сливаются сточные воды. Почему так происходит? Чтобы это понять, нужно представить себе, как происходит слитие жидкости из емкости шлангом, который вставлен сверху, например, как в бензобаке автомобиля. Для того чтобы жидкость пошла, нужно сделать подсос со шланга и бензин вытекает.
То же самое наблюдается как и в канализации автономной, так и городской централизованной, когда сливаются сточные воды. В канализации образуется пробка, которая передвигаясь вниз, разрежает воздух. В результате этого происходит всасывание воды из сифонов.
Именно поэтому необходима вентиляция, которая предотвратит появление неприятных запахов. Также стоит отметить тот факт, что если в доме локальная канализация, то без вентиляции она и вовсе не будет работать.
www.baniclub.ru
устройство и монтаж системы, как сделать своими руками?
Настоящая русская баня уже давно является полноценным символом, наряду с медведями и водкой. То время, когда она использовалась только по своему прямому санитарному назначению, прошло. Сегодня баня — это место отдыха, общения с друзьями, которое сопровождается не только мытьем и оздоровительными процедурами, но различными культурными мероприятиями. Если раньше канализация в бане устраивалась на самом примитивном уровне, то сейчас, для создания комфортных условий, необходимо подходить к этому вопросу более тщательно.
Способы отвода воды
Существует несколько способов отвода воды из бани, выбор которых зависит от:
наличия канализационных сетей,
способности грунта к дренажу воды.
Самым оптимальным вариантом будет, конечно, отвод воды в систему центральной канализации. К сожалению, такой вариант подходит только для мест с хорошо развитой инфраструктурой. Поэтому во многих случаях, решая вопрос, как сделать канализацию в бане, приходится прибегать к другим решениям. Аналогичный результат сможет обеспечить и автономная система канализации, которой сейчас оборудуют многие загородные дома. Стоимость такой системы достаточно высока. Отвод воды из бани осуществляется при помощи стандартных канализационных сетей, которые монтируются по обычной технологии. Отвод воды при помощи местного дренажа -наиболее распространенное устройство канализации в бане. Вода отводится в локальные дренажные колодцы, которые обеспечивают очистку сточных вод. Может применяться в условиях грунтов, которые хорошо впитывают влагу. При плохих дренажных качествах окружающей почвы, сброс воды осуществляется в специальные приямки, из которых вода по проложенным канализационным трубам просто выводится за пределы банного помещения. При этом должны быть соблюдены все санитарные требования в части расстояния от места сброса воды до других построек.
Монтаж внутренней канализации в бане
В традиционной русской бане помещение парной обычно совмещено с моечной. Правда, современные веяния доходят и до такой, исконно русской постройки, поэтому достаточно часто сейчас встречаются парные с душевыми отделениями или даже с бассейном. Рассмотрим монтаж канализации бани для различных случаев. В традиционной бане отвод воды необходим только из одного помещения — парной. Осуществляется это следующим образом. Настил пола выполняется с уклоном к одной из стен.
Между стеной и половым покрытием оставляется специальная щель, куда и отводится вода.
Под полом, вдоль всей щели, монтируется специальный желоб, который раньше обычно делался из асбестоцементной или стальной трубы. Первые из них не назовешь полезными для здоровья, а вторые быстро сгнивали. Сейчас чаще всего применяют пластиковые или другие композитные трубы, которые не поддаются коррозии. Желоб устанавливается с уклоном в сторону вывода канализационной трубы из здания. В случае необходимости отвода воды из нескольких помещений, целесообразно устанавливать подобный желоб под перегородкой, разделяющей комнаты, так будет упрощен
Канализация в бане — как сделать правильно? Как устранить запах в бане из сливной ямы. Что делать при неприятном запахе в бане В бане запах канализации что делать
Озонирование воздуха в бане или сауне, способствует не только устранению любых неприятных запахов, а еще и уничтожению возбудителей грибковых и вирусных заболеваний и разрушению токсинов. Благодаря повышенной влажности помещения и высоким температурным режимам помещения бань или саун, представляют собой идеальную среду для размножения болезнетворных бактерий, вирусов и различных грибковых микроорганизмов. Исходя из этого, содержание бани и сауны в надлежащем гигиеническом состоянии, довольно сложная задача!
Эффективность использования озона:
Безопасное многолетнее функционирование как бани, так и сауны в значительной степени зависит, от своевременного, правильного ухода за ними. Согласно инструкциям, в обязанности персонала бани, входят простые правила по уходу за помещениями. А для дезинфекции бани, применяется профессиональное оборудование для озонации помещений, и работы с ним, должны проводиться, только квалифицированным, опытным специалистом!
Озонация – экологически чистая технология очистки воздуха и поверхностей, она основана на использовании озона, — мощного окислителя. Данная технология, помогает нам легко и быстро, проводить дезинфекцию в банях и саунах, не нанося вреда здоровью человека! Убрать любой неприятный запах (в том числе запах сырости, плесени, пота), эффективно удалить саму плесень, а также, уничтожить насекомых и грызунов — вредителей.
Бытовой озонатор, не решит Ваших проблем! Уничтожить насекомых и грызунов, удалить плесень и запахи, можно только промышленным оборудованием для озонирования!
Мы применяем мощные промышленные озонаторы, во время работы которых, запрещается находиться в помещении! После озонации и проветривания, воздух в сауне, станет абсолютно чистым, и полезным для людей, животных и домашних растений. Озон не оставляет следов на стенах, оборудовании и мебели!
Озон, не только удаляет неприятный запах, но и полностью стерилизует ваше помещение! Озон проникает во все, даже самые труднодоступные места, заполняя собой всё помещение целиком. Плюс ко всему, озон губительно воздействует на споры грибков (плесени), вирусы, бактерии, насекомых и даже на грызунов!
Преимущества технологии озонации:
После обработки озоном, в помещении не требуется делать уборку, и ничего не нужно мыть. Все поверхности и предметы в помещении, будут полностью продезинфицированы (простерилизованы)!
После озонирования, в помещении не останется никаких неприятных запахов и вредных химических соединений! Только чистый воздух!
Озонирование — одно решение для пяти проблем: устранение неприятных запахов, дезинфекция, дезинсекция, дератизация и уничтожение спор плесени, всего лишь за одну обработку озоном!
Перед озонацией бани (сауны), нужно:
Провести влажную уборку в помещении.
Вынести живые цветы и растения из помещения.
Покинуть помещение на время обработки (+ 30-60 мин).
Хотите сделать дезинфекцию бани или сауны? Удалить запахи, плесень, вытравить грызунов и насекомых в бане? Звоните! Мы быстро и качественно, проведем озонирование Ваших помещений!
Любому строению, в котором требуется отвод бытовых сточных вод, необходима канализация. И, конечно же, сюда относится баня. Для её нормального, бесперебойного функционирования необходимо продумать план устройства канализации еще до начала строительства. Если на участке имеется центральная канализация, то сточную трубу от бани можно врезать в общую схему и это сразу решится вопрос. Но не у всех на участке имеется такое благоустройство. Тогда придется задуматься, куда девать сточные воды из бани?
Многие компании предлагают свои услуги по решению этой проблемы. Но не у всех есть финансовая возможность воспользоваться их предложением. Поэтому предлагаем ознакомиться с самостоятельными способами устройства локальной очистной системы для бани.
Устройство канализации для бани своими руками
Существуют различные виды канализации. Чтобы подобрать самый выгодный по всем своим характеристикам вариант, нужно рассмотреть ряд условий:
особенность грунта на участке, где будет находиться баня;
насколько грунт промерзает в зимний период;
как интенсивно предполагается использование бани.
Если на участке песчаный грунт, то оптимальным вариантом будет постройка дренажного колодца. Как же его соорудить?
Рядом с баней выкапывается яма. Ее глубина и верхний уровень сточных вод, наполняющих яму, должны быть больше уровня промерзания почвы. Это необходимо, чтобы сточные воды не замерзали.
На дно ямы следует выложить слой глины, затем мелкого щебня, затем слой земли и все хорошенько утрамбовать. Это нужно для того, чтобы сточные воды не попадали в почву, а проходили через этот фильтр и очищались.
От колодца к бане выкопать траншею. Ее дно также следует выложить глиной. Причем траншея должна располагаться с уклоном от бани к колодцу, чтоб
Неприятный запах в парилке в бане из печи. Канализация в бане — как сделать правильно? Как устранить запах в бане из сливной ямы Создание колодца для слива
Вопрос про канализацию в бане? | Страница 2
Xolod423 сказал(а):
Кроме запаха сообщение с атмосферой еще несет какую нибудь функцию?!
Нажмите, чтобы раскрыть…
Неприятный запах из канализации в ванной, туалете либо на кухне порой появляется вследствие разных причин. Выделить какую-либо одну из них, к сожалению, не представляется возможным. Зачастую, только выполнив проверку и устранение нескольких возможных источников запаха, можно достичь результата. Гидравлический затвор как причина появления запахаГидрозатвор или, попросту, сифон – это специальным способом изогнутая труба либо устройство, наполненное жидкостью, призванное разделять таким методом две смежные газовые среды, предотвращая при этом их смешивание.То есть сифоны как раз и предусмотрены для того, чтобы предотвратить проникновение неприятного запаха в жилое помещение. И если гидрозатвору ничего не мешает, то он справляется с поставленной задачей.Однако из-за перепадов давления в системе канализации относительно помещения и возникают все трудности:
если давление в системе после сифона превысит атмосферное, то воздух из канализационной системы, иногда практически незаметно – в виде мелких пузырьков, а порой с большим и громким всплеском, проникнет в помещение вместе с неприятным запахом;
если же стоки, движущиеся по трубе целиком заполнят ее сечение, то сифон под действием разрежения (вакуума) опустошится, тем самым установив свободный доступ газов из канализации в помещение.
Как избавиться от запаха из канализации в данном случае.Итак:
должна осуществляться прокладка канализационных труб максимального (в разумных пределах) диаметра, ведь чем меньше площадь сечения трубы, тем выше вероятность его перекрытия стоками и, соответственно, возникновения разрежений.
не следует допускать отложений на стенках труб и засоров, что обычно приводит к снижению проходного диаметра трубы, и в итоге получению ситуации, описанной в пункте первом.
Вентиляция канализации в частном доме представлена трубами, которые объединяются с канализационной сетью и нужны для того, чтобы обеспечивался приток воздуха для системы постоянного давления и, чтобы удаление бытовых стоков проходило бесшумно. В том случае, если вентиляция отсутствует, происходит разрежение воздуха в тот момент, когда сливаются сточные воды. Почему так происходит? Чтобы это понять, нужно представить себе, как происходит слитие жидкости из емкости шлангом, который вставлен сверху, например, как в бензобаке автомобиля. Для того чтобы жидкость пошла, нужно сделать подсос со шланга и бензин вытекает.
То же самое наблюдается как и в канализации автономной, так и городской централизованной, когда сливаются сточные воды. В канализации образуется пробка, которая передвигаясь вниз, разрежает воздух. В результате этого происходит всасывание воды из сифонов.
Именно поэтому необходима вентиляция, которая предотвратит появление неприятных запахов. Также стоит отметить тот факт, что если в доме локальная канализация, то без вентиляции она и вовсе не будет работать.
www.baniclub.ru
устройство и монтаж системы, как сделать своими руками?
Настоящая русская баня уже давно является полноценным символом, наряду с медведями и водкой. То время, когда она использовалась только по своему прямому санитарному назначению, прошло. Сегодня баня — это место отдыха, общения с друзьями, которое сопровождается не только мытьем и оздоровительными процедурами, но различными культурными мероприятиями. Если раньше канализация в бане устраивалась на самом примитивном уровне, то сейчас, для создания комфортных условий, необходимо подходить к этому вопросу более тщательно.
Способы отвода воды
Существует несколько способов отвода воды из бани, выбор которых зависит от:
наличия канализационных сетей,
способности грунта к дренажу воды.
Самым оптимальным вариантом будет, конечно, отвод воды в систему центральной канализации. К сожалению, такой вариант подходит только для мест с хорошо развитой инфраструктурой. Поэтому во многих случаях, решая вопрос, как сделать канализацию в бане, приходится прибегать к другим решениям. Аналогичный результат сможет обеспечить и автономная система канализации, которой сейчас оборудуют многие загородные дома. Стоимость такой системы достаточно высока. Отвод воды из бани осуществляется при помощи стандартных канализационных сетей, которые монтируются по обычной технологии. Отвод воды при помощи местного дренажа -наиболее распространенное устройство канализации в бане. Вода отводится в локальные дренажные колодцы, которые обеспечивают очистку сточных вод. Может применяться в условиях грунтов, которые хорошо впитывают влагу. При плохих дренажных качествах окружающей почвы, сброс воды осуществляется в специальные приямки, из которых вода по проложенным канализационным трубам просто выводится за пределы банного помещения. При этом должны быть соблюдены все санитарные требования в части расстояния от места сброса воды до других построек.
Монтаж внутренней канализации в бане
В традиционной русской бане помещение парной обычно совмещено с моечной. Правда, современные веяния доходят и до такой, исконно русской постройки, поэтому достаточно часто сейчас встречаются парные с душевыми отделениями или даже с бассейном. Рассмотрим монтаж канализации бани для различных случаев. В традиционной бане отвод воды необходим только из одного помещения — парной. Осуществляется это следующим образом. Настил пола выполняется с уклоном к одной из стен.
Между стеной и половым покрытием оставляется специальная щель, куда и отводится вода.
Под полом, вдоль всей щели, монтируется специальный желоб, который раньше обычно делался из асбестоцементной или стальной трубы. Первые из них не назовешь полезными для здоровья, а вторые быстро сгнивали. Сейчас чаще всего применяют пластиковые или другие композитные трубы, которые не поддаются коррозии. Желоб устанавливается с уклоном в сторону вывода канализационной трубы из здания. В случае необходимости отвода воды из нескольких помещений, целесообразно устанавливать подобный желоб под перегородкой, разделяющей комнаты, так будет упрощена прокладка системы канализации бани. Более современным способом является отвод воды из моечных помещений через специально устроенные сливные отверстия, так называемые трапы. Они могут монтироваться при любых типах напольных покрытий, главное правильно спланировать уклон пола, чтобы вода попадала именно в трап, а не застаивалась в помещение.

Устранение запаха канализации в бане
Ошибки, которые может допустить неумелый монтажник канализации, зачастую, приводят к появлению в банном помещении неприятного канализационного запаха. Для того, чтобы избежать подобной проблемы, необходимо выполнять следующие рекомендации.
Каждая точка слива воды должна быть оснащена так называемым водяным затвором. Чаще всего он выполняется при помощи сливного сифона. Он может иметь различную форму, размеры, но принцип действия у всех моделей одинаковый.
В таком устройстве постоянно имеется своеобразная водяная пробка, которая препятствует проникновению запахов системы в помещение.С этой же целью должна быть обеспечена вентиляция банной канализации,кроме того,подобная система обеспечивает слив воды без лишних шумовых эффектов.Вентиляция обеспечивает приток воздуха в систему канализации при сливе воды. Если такой приток отсутствует, при движении воды по трубе образуется зона разряжения, что приводит
Как избавиться от запаха канализации в бане. Канализация в бане — как сделать правильно? Как устранить запах в бане из сливной ямы
Озонирование воздуха в бане или сауне, способствует не только устранению любых неприятных запахов, а еще и уничтожению возбудителей грибковых и вирусных заболеваний и разрушению токсинов. Благодаря повышенной влажности помещения и высоким температурным режимам помещения бань или саун, представляют собой идеальную среду для размножения болезнетворных бактерий, вирусов и различных грибковых микроорганизмов. Исходя из этого, содержание бани и сауны в надлежащем гигиеническом состоянии, довольно сложная задача!
Эффективность использования озона:
Безопасное многолетнее функционирование как бани, так и сауны в значительной степени зависит, от своевременного, правильного ухода за ними. Согласно инструкциям, в обязанности персонала бани, входят простые правила по уходу за помещениями. А для дезинфекции бани, применяется профессиональное оборудование для озонации помещений, и работы с ним, должны проводиться, только квалифицированным, опытным специалистом!
Озонация – экологически чистая технология очистки воздуха и поверхностей, она основана на использовании озона, — мощного окислителя. Данная технология, помогает нам легко и быстро, проводить дезинфекцию в банях и саунах, не нанося вреда здоровью человека! Убрать любой неприятный запах (в том числе запах сырости, плесени, пота), эффективно удалить саму плесень, а также, уничтожить насекомых и грызунов — вредителей.
Бытовой озонатор, не решит Ваших проблем! Уничтожить насекомых и грызунов, удалить плесень и запахи, можно только промышленным оборудованием для озонирования!
Мы применяем мощные промышленные озонаторы, во время работы которых, запрещается находиться в помещении! После озонации и проветривания, воздух в сауне, станет абсолютно чистым, и полезным для людей, животных и домашних растений. Озон не оставляет следов на стенах, оборудовании и мебели!
Озон, не только удаляет неприятный запах, но и полностью стерилизует ваше помещение! Озон проникает во все, даже самые труднодоступные места, заполняя собой всё помещение целиком. Плюс ко всему, озон губительно воздействует на споры грибков (плесени), вирусы, бактерии, насекомых и даже на грызунов!
Преимущества технологии озонации:
После обработки озоном, в помещении не требуется делать уборку, и ничего не нужно мыть. Все поверхности и предметы в помещении, будут полностью продезинфицированы (простерилизованы)!
После озонирования, в помещении не останется никаких неприятных запахов и вредных химических соединений! Только чистый воздух!
Озонирование — одно решение для пяти проблем: устранение неприятных запахов, дезинфекция, дезинсекция, дератизация и уничтожение спор плесени, всего лишь за одну обработку озоном!
Перед озонацией бани (сауны), нужно:
Провести влажную уборку в помещении.
Вынести живые цветы и растения из помещения.
Покинуть помещение на время обработки (+ 30-60 мин).
Хотите сделать дезинфекцию бани или сауны? Удалить запахи, плесень, вытравить грызунов и насекомых в бане? Звоните! Мы быстро и качественно, проведем озонирование Ваших помещений!
Настоящая русская баня уже давно является полноценным символом, наряду с медведями и водкой. То время, когда она использовалась только по своему прямому санитарному назначению, прошло. Сегодня баня — это ме
В бане запах канализации что делать. Канализация в бане — как сделать правильно? Как устранить запах в бане из сливной ямы. Варианты устройства гидрозатвора
Откуда берется неприятный запах в парилке в бане или сауне? Ответ на этот вопрос одновременно ясен и неожиданный. Пахнет это печь вместе с камнем. Может пахнуть, а может нет. Почему? Выводы экспертов.Добавлю немного отсебятины и вставлю 5 копеек по поводу этой темы, потому что ни раз слышал от людей, которые со мной ходили в баню (в том числе и в общественную), что они чувствуют неприятный запах угарного газа. Начал с этого вопроса, чтоб больше к нему не возвращаться.
Угарный газ – не пахнет, поэтому можно чувствовать все что угодно, но только не запах угарного газа.
Как правило это связано с плохой тягой в трубу из печи, или что хуже – наличием дыр в конструкции трубы или печи.
Хотя и это сомнительно. Даже при наличии дырок непосредственно в печи за счет силы тяги в дымоходе воздух из парной втягивается в эти дырочки, а не выталкивается из них. Потому что в зоне горения существует пониженное давление, которое всасывает воздух не только через поддувало, но и через эти дырочки.
Сложнее дело обстоит с неприятным запахом в парилке бани, который появляется во время парных процедур или на этапе приготовления бани. Выглядит это так: перед тем как растопить печь – запаха нет, а сразу после растопки запах появляется. Какие причины?
Почему появляется Неприятный запах в парилке в бане?
Происходит это по следующим причинам:
плохой камень, который внутри содержит включения минералов и солей с компонентом «сера» . Она является причиной и долго будет портить вам настроение – до тех пор, пока вы просто не замените камень в каменке. Особенно грешат этим – рыхлые породы самостоятельно собранного камня.
применение красок и лаков и отделочных материалов не предназначенных для высокой температуры (их запах отличается от других и его природа сразу понятна)
нагретый воздух сильнее проявляет слабые запахи (заходите в парилку чистыми…)
вторая причина – самая каверзная и не всегда явно проявляющаяся. Выглядят симптомы плохого запаха так:
Вы приобретаете, к примеру, сертифицированный камень талькохлорит и обкладываете ним свою печь сетку снаружи прикрывая все бока у стальной печи. Каждую неделю вы паритесь, поливаете камень растворами масел и настоями трав и потом начинаете замечать. что неприятный запах в бане усиливается. В чем дело? – вы предъявляете претензии продавцу камня. А он то как раз тут не причем. Очень важен режим, в котором вы используете камень.
Талькохлорит – хорош для того чтоб его использовать в печах периодического действия. Т.е. там где камень облизывается огнем напрямую, а не греется через бока стальной топки. Характерная черта талькохлорита при высоких температурах – образовывать на поверхности крепкую устойчивую к агрессивной среде корочку. Именно благодаря ней он не крошится и выдерживает много циклов огневого воздействия.
При расположении камня вне топки, температура прогрева камня вряд ли будет превышать 300 градусов и защитная корочка не образуется. Камень хорошо поглощает влагу при слабом испарении. А вода содержит мельчайшие частички трав и корней, ягод – другой органики, которые насыщаю растворы и настои. Слабо прогретый камень и частички его пыли – абсорбируют эту органику. Вот она и провоцирует неприятный запах при следующем нагревании камней. Попадая на раскаленный металл дна топки при высокой температуре частички биомассы начинают сгорать-тлеть и выделять запах.
Чтоб этого не происходило, необходимо иметь очень высокую температуру камня чтоб эти частички при испарении не успели впитаться или осесть, либо использовать исключительно масла, котрые дают полностью прозрачные растворы для банных процедур.
Как видите – наличие сертифицированного и «правильного « камня не всегда спасает от неприятного запаха в парилке и бане.
Обратите внимание на сыпучесть вашего камня. При термическом воздействии с камня выделяется и разлетается каменная пыль – это первый признак того что вскоре может появиться неприятный запах. Но если вы не ленитесь и раз в пол года перекладываете камень, эту пыль можно удалять с дна топки каменки.
Защита от неприятно запаха в бане
В некотором роде я тоже использую такой превентивный способ защиты камня от осадков остатков растений — плотный холщовый мешок,в котором я настаиваю травы. Вода имеет цвет, но в ней не плавают остатки ромашки, мяты и других трав, который крошатся и иногда превращаются в пыль.
Так я препятствую, чтоб не появлялся неприятный запах в парилке в бане или сауне. Надеюсь. Эти простые советы помогут получать только самые приятные ощущения от парных и банных процедур. Ароматизацию парилки я стараюсь проводить – раскладыванием веников и веток трав непосредственно на полках. С легким паром, друзья!
Другие причины плохого запаха из банной печи
остатки заводской необожженной краски
заводская смазка внутри труб
не до конца снятая и горящая защитная пленка от царапин с печей с нержавеющим конвектором
использование для уплотнения примыканий дымоходов минеральной и каменной ваты вместо асбестовых и других шнуров
некачественная засыпка дымоходов-сэндвичей
тлеющие листья веника упавшие между камнями каменки
наличие плесени под оббивкой парилки и плохом просушивании
Секретные лайфхаки для банщиков: в печах с парообразователями на боках стенок топок в виде пластин укладывайте камни так, чтоб пыль с них не попадала в желоба. извлечь ее оттуда — очень трудно и надо разбирать конвектор.
Видео о первом обжигании печи перед эксплуатацией
Гидрозатвор представляет собой специально созданную водяную пробку, защищающую помещение от неприятного «аромата» канализации. Вода накапливается в выгнутом участке трубы, перекрывая полностью диаметр. Таким образом, вода не позволяет плохому запаху попасть в помещение.
Когда необходимо применять гидрозатвор в бане
Использовать такую конструкцию на канализацию необходимо в том случае, если слив воды осуществляется в общую систему водопровода. В том случае, если жидкость сливается в яму за пределы бани, плохого запаха не будет. Если канализация бани была подключена к общей системе, то можно применять готовые сифоны (как для умывальника или ванной) любого типа. В продаже имеются металлические или пластиковые затворы из гофрированного шланга или бутылочного типа. В редких случаях встречаются чугунные гидрозатворы, однако они не производятся уже несколько лет. По сути, такое устройство представляет собой два стакана, вставленные один в другой. После того, как в бане будут залиты полы, верх гидрозатвора должен быть в маленьком углублении для полного слива жидкости.
Такое устройство обладает двумя главными достоинствами:
оно должно быть в качестве отстойника;
даже если внутри него замерзнет вода, он не должен быть поврежден.
Делаем гидрозатвор самостоятельно
Довольно просто его можно сделать своими руками. Для этого нужно взять кусок трубы необходимого диаметра и согнуть его в виде буквы «U» и приварить к трубе после воронки стока (обычно его высота 50-70 мм). Лучше всего это делать при закладке фундамента и обустройстве пола, однако если баня уже готова, а неприятный запах омрачает пребывание в ней, то установить его можно и потом.
Если канализационные трубы являются доступными, а фундамент строения – столбчатый, то это значительно облегчит работу. К сливной трубе под баней можно приварить необходимый кусок трубы. В том случае если нет доступа к трубам, то его нужно будет организовать: разобрать часть пола, если он из дерева, или выпилить с помощью болгарки, если он бетонный. После этого в канализацию с помощью сварки или соединительной муфты крепится труба с изгибом.
Необходимо также учитывать, что вода может испаряться, и если не пользоваться канализацией на протяжении долгого времени, через 40-50 дней она окончательно высохнет, и газы беспрепятственно попадут в помещение.
Что такое сухой гидрозатвор?
Также данная конструкция может быть сухой. В ней отсутствует вода, а в роли заслонки применяются сухие материалы. Такой вариант, как вы понимаете, не способен замерзнуть, при этом он бывает нескольких видов:
это мембрана, удерживаемая с помощью пружины, если нет воды. При поступлении жидкости, мощности пружины не хватает для ее удержания, заслонка поднимается, а жидкость сливается. Предмет определенной формы (зачастую большого диаметра шарик) закрывает проход воздуха. При поступлении жидкости предмет всплывает, открывая слив. В более сложных моделях применяется молекулярная память материала.
Сделать

Грунтовка от плесени – Грунтовка от плесени и грибка глубокого проникновения

Опубликовано 09.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Грунтовка от плесени и грибка глубокого проникновения

Появления плесени и грибков беспокоят многих. Пятна могут испортить внешний вид дорогую отделку стен, кафель, обои и многое другое.

Но испорченный внешний вид стен — это еще не самое страшное.

Эта проблема наносит огромный вред здоровью, и если ее вовремя не устранить, то она может вызвать более серьезные последствия для жизни человека.

Наверно многие знают, что такое средство как грунтовка от плесени и грибка может навсегда устранить эту проблему.

Но перед тем как воспользоваться этим средством стоит выяснить что такое плесень и почему она возникает в помещениях.

Почему возникает плесень и грибок?

Споры грибков могут появиться в любом месте, но их развитие начнется только в том случае, когда создадутся наиболее благоприятные условия.

Они развиваются во влажной среде с плохим проветриванием. Поэтому очень часто эти проблемы возникают в ванной комнате.

Если в помещении вдруг возникла плесень, для начала стоит решить проблему повышенной влажности и плохого проветривания.
Иначе она будет появляться снова и снова, даже если будут использоваться супер эффективные средства для устранения этой напасти.
Меры по удалению
Во время удаления плесени и грибка стоит выполнять комплексную борьбу. В этом поможет грунтовка от плесени и грибка.
Итак, весь комплекс мероприятий должен выполняться следующим образом:
Удаляем механическим способом пятна с мест распространения;
Обрабатываем поверхность грунтовкой против грибка;
Материалы, которые сильно поражены, необходимо выбросить;
Проводим хорошее проветривание помещения;
Уровень влажности должен быть в норме.
Грунтовка
Это средство способно полностью избавить от образования пятен на стенах. Оно может не только их удалить, но и предотвратит дальнейшее образование.
Эту грунтовку можно приобрести в любом магазине строительных материалов.
Пользоваться ей достаточно просто и легко. Во время использования ее не нужно разбавлять с водой, раствор следует наносить в чистом виде.
Также во время применения средства, желательно полностью ознакомиться с инструкцией. Это поможет наиболее эффективно устранить пятна.
Виды
Грунтовка от плесени и грибка бывает нескольких видов, которые отличаются по составу. В основном используют алкидные, минеральные и акриловые.
В основу этих грунтовок добавляют фунгициды, которые предотвращают развитие вредоносных микроорганизмов.
Помимо того, что эти средства борются против грибка, так они еще выполняют функции антисептического и антибактериального средства.
Но все же перед применением следует обязательно прочитать инструкцию – далеко не все антисептики могут избавить от грибка и плесени, некоторые рассчитаны только на борьбу с бактериями и вредителями.
Также стоит обращать внимание на то, для какого материала подходит та или иная грунтовка. Порою наибольший эффект достигается только в том случае, если выбранный раствор подходит под тип поверхности.
Грунтовки подходят для следующих типов материалов:
Для бетонных поверхностей;
Для стен, полов из деревянного материала;
Для кирпичных конструкций;
Для поверхностей из гипсокартона;
Для всевозможных конструкций из пенополистирола;
Для поверхностей из шпаклевки и гипсовой штукатурки;
Для стен и полов с покрытиями из цементной штукатурки.
Популярные производители
Наиболее большим спросом на современном рынке строительных материалов пользуются следующие грунтовки.
Стоит обратить внимание на название, оно так и переводится «убийца грибка».
Она эффективно устраняет образования плесени и грибка, потому что в ее составе содержатся антибактериальные и фунгицидные добавки.
«Mill kill». Помимо этого раствор глубоко проникает в поверхность, почти до 3 см. Его можно использовать для укрепления рыхлой и плохо держащийся поверхности.
Согласно инструкции, производитель рекомендует наносить его в несколько слоев, лучше всего в 2-3 слоя. Идеально подходит для помещений с высокой влажностью.
«Elegant 296» — это изолирующая грунтовка. Она препятствует проникновению влаги к подложке. Подходит для всех типов поверхностей.
Также хорошо закрашивает черный цвет до белого. В состав этого раствора входит пленкообразующее вещество, которое замедляет впитывание воды из грунта.
«Ареал-Пример» — это акриловая грунтовка. В ее состав входят различные виды фунгицидов, которые не только уничтожают вредителей и бактерии, но и препятствуют их повторному образованию.
Помимо этого она выполняет функции антисептического средства, не имеет запаха и отлично укрепляет наружный слой поверхности.
«Acryl Grundierung» — это антигрибковое средство, которое имеет акриловую основу. При нанесении раствора, происходит снижение качеств поверхности впитывания влаги.
«Ceresit CT-99» — это концентрированный раствор, который эффективно устраняет плесень, грибок, разросшийся мох и лишайники.
Он является экологически безопасным. Это средство проникает вглубь поверхностей, и на долгое время устраняет проблему. Его можно использовать как внутри помещения, так и снаружи.
Запомните, антигрибковые грунтовки являются только лишь профилактическими средствами. Их нужно наносить для предотвращения образования плесени и грибка, но не для того, чтобы от него избавиться.
Для устранения этих проблем нужно использовать антигрибковый концентрат.
Рекомендации по использованию
Для того чтобы средство действительно помогло справиться с проблемой, его не нужно наносить именно на пятна.
Поверхность нужно заранее промыть от растительности раствором из хлорки или бензина. Для очищения лучше всего использовать щетку с жестким ворсом.
Только после полного высыхания и выветривания хлора можно приступать к смыванию. Также после выветривания и высыхания, стены можно прогреть паяльником или строительным феном.
За счет этого, действие грунтовки может существенно продлиться. Антигрибковые грунтовки — это действительно незаменимые помощники в борьбе с вредителями.
Для того чтобы в помещении не возникла эта проблема, обязательно перед отделкой обработайте стены антигрибковыми средствами.
Рекомендуем посмотреть видео по теме:
Не забывайте, что плесень может серьезно навредить здоровью и привести к серьезным последствиям. Поэтому лучше заранее предупредить появление этой напасти.
kak-otdelat.ru
Антигрибковая грунтовка глубокого проникновения по бетону: виды
Антигрибковая грунтовка глубокого проникновения по бетону – средство, благодаря которому удается предупреждать появление и размножение спор опасных микроорганизмов на поверхности. Обработка проводится с использованием специальных веществ на завершающей стадии строительства, до начала работ по декоративной отделке стен.
Ввиду того, что бетон обладает пористой структурой, в основание очень легко проникают споры микроорганизмов там, где для их роста создается благоприятная среда. Размножается грибок чрезвычайно быстро, лечение поверхностей обходится гораздо дороже и требует намного больше сил и времени, чем профилактика противогрибковыми препаратами.
Опасность грибка и плесени
Плесень обычно появляется там, где на бетонные основания оказывается воздействие влаги, пара, есть сильные перепады температур. В жилых помещениях это санузлы, ванные комнаты, кухни, комнаты, где не включается отопление постоянно и т.д. Все поверхности там, где есть риск распространения микроорганизмов, лучше обрабатывать профилактически, не ожидая появления проблемы.
Ведь грибок и плесень очень опасны для здоровья – выделяют микотоксины, их споры распространяются воздушно-капельным путем, быстро попадают в дыхательные органы, провоцируя ряд проблем со здоровьем: хроническая усталость, понижение иммунитета, аллергические реакции, мигрени, диатезы, бронхиты, астмы, риниты, отиты. В случаях сильного заражения возможны даже проблемы в работе сердечно-сосудистой системы, необратимые поражения внутренних органов, онкологические заболевания.
Кроме того, споры проникают в глубину материала и грибок быстро разрушает поверхность, на которой появляется. И буквально через несколько месяцев после появления первых темных пятен отделка становится рыхлой, свободно отслаивается, разрушается и буквально сгорает.
Избавиться от грибка чрезвычайно сложно – в процессе лечения поверхности нужно тщательно соблюдать правила техники безопасности, сразу стирать всю одежду, использовать специальные инструменты и средства, чтобы предотвратить распространение разлетающихся невидимых спор дальше по жилью, не допустить попадания в дыхательные пути. Намного проще и безопаснее сразу обрабатывать основания в помещениях с высокой влажностью, чтобы не оставить паразиту шанса.
Признаки и причины образования грибка
Пропитка от плесени и грибка для бетона применяется на этапе проведения ремонтных и строительных работ. Тем не менее, для качественной защиты помещений нужно изучить причины появления грибка и «симптомы» заражения, что поможет в будущем избежать проблемы и учесть все нюансы.
Основные признаки распространения микроорганизмов:
1. Появление темно-серых или черных, темно-зеленых пятен и точек на потолке, стенах, полу
2. Явно заметный сырой затхлый аромат
3. Разрушение внешней отделки – обои отслаиваются, слой штукатурки отваливается, деревянные панели отходят от основания, межплиточные швы темнеют
4. Ухудшение общего самочувствия на фоне отсутствия каких-либо заболеваний – утомляемость, плохой сон, головные боли, понижение иммунитета, ухудшение внимания и памяти
Главные причины появления плесени:
Плохая защита основания от влаги и холода, игнорирование необходимости прокладывать теплоизоляцию, гидроизоляцию
Некачественная обработка межпанельных стыков, вследствие чего они промерзают
Плохое состояние кровли, промерзание чердака
Неправильная установка оконных блоков, отсутствие или плохая работа системы вентиляции
Непрофессиональное выполнение теплоизоляции, вследствие чего нет нормальной паропроницаемости
Неудовлетворительное состояние сантехники – текут трубы, подтекают краны, при купании разбрызгивается вода, застаивается в щелях
Грунтовка – орудие борьбы с плесенью
Антигрибковая пропитка для бетона – специальное средство, состав которого разработан для защиты поверхностей и обезвреживания спор плесени, недопущения их появления в принципе. Как правило, такими составами обрабатывают полы, потолки, стены в помещениях с повышенным уровнем влажности. Работы проводятся на этапе черновой отделки – фунгицид добавляется в грунтовку и гарантирует максимальное проникновение в поры бетона.
Плесень может заражать самые разные материалы, поэтому для каждого вида работ стоит выбирать то средство, что подходит для взаимодействия с кирпичом, деревом, бетоном и т.д. В соответствии с назначением составы бывают обычными и глубокого проникновения. Второй тип средств может использоваться также для лечения уже зараженных поверхностей, характеризуется более длительным сроком работы.
Виды грунтовки по составу:
1) Акриловая – улучшает адгезию материалов, не токсична, быстро сохнет, применяется для обработки подверженных повышенной влажности помещений (обработка внешних поверхностей стен, полов, потолков подвала, ванной, кухни, бассейна и т.д.).
2) Алкидная – для стекла, штукатурки, гипсокартона, кафеля, дерева (состав защищает от разбухания древесину).
3) Минеральная – для кирпича и бетонного раствора, наносится на силикатные материалы, слой штукатурки, в составе есть цемент и гипс, натуральные вещества, не токсична.
4) Кварцевая – наносится под финишный слой штукатурки, под краску, имеет в составе песок, гарантирующий прекрасную адгезию с поверхностями. Завершающий слой получается шероховатым.
Также используются вещества на основе силикатных и эпоксидных мол, шеллаковые, полистирольные, токсичные алюминиевые, поливинилацетатные и т.д.
Разновидности антигрибковой грунтовки
Особенности применения пропитки от плесени для бетона определяют ее свойства. В первую очередь, все составы делятся на два основных вида: для профилактики и лечения. Часто концентрат объединяет оба эти свойства и используется в разбавленном виде для профилактических работ и сильно концентрированном при лечении от заражений.
Средства могут быть масляными, клеевыми, смолистыми, демонстрировать способность впитывать влагу, упрощать нанесение финишной отделки, менять ее свойства и защищать. Поэтому первое правило выбора вещества – учет материала, на который оно будет наноситься: есть пропитки для бетона, кирпича, дерева, гипсокартона, штукатурки, защитные средства для кафеля и т.д.
Пропитка против плесени и грибка по бетону предназначена для использования исключительно на данном типе поверхности и не подходит для других материалов.
Виды фунгицидных составов по действию:
Глубокое проникновение – для укрепления пористых поверхностей, с проникновением до 5 сантиметров
Адгезионные – покрывают толстой пленкой с клеящей способностью
Пенетрирующие – для укрепление состава (штукатурка и бетон) на глубину до 5 миллиметров
Средство специального назначения – с особыми свойствами, актуальными для конкретной задачи: морозоустойчивые, антикоррозийные и т.д.
По типу основы антисептические составы делят на:
1) Водорастворимые – разбавляются водой, малотоксичны, используются для внутренних помещений. Раньше часто использовали медный купорос, который поставляется в формате голубого порошка. Его растворяют в пропорции 1:100 водой, покрывают поверхность 3-4 раза. К этому же типу относится фтористый кальций, используемый как присадка в штукатурном растворе.
2) Органические – очень токсичны, в жилых помещениях не используются, добавляются в качестве присадки при приготовлении бетонного раствора, актуальны там, где высок риск появления плесени.
3) Масляные (фенол, креозот, кароболинеум и т.д.) – токсичны, возможно только применение снаружи.
4) Комбинированные – сложные химические вещества, поставляемые в виде концентратов. Разбавляются водой, используются на бетоне под нанесение штукатурки или в ее составе. Гарантируют надежную защиту при условии верного выбора.
По типу поверхности:
Укрепляющие грунтовки – для покрытых штукатуркой и шпаклевкой стен под поклейку обоев или покраску
Грунтовки глубокого проникновения – для оснований с малой пористостью (бетон, кирпич, гипсокартон, плитка)
Универсальные составы – для любых материалов.
Работа с противогрибковой грунтовкой
Средства для стен, полов, полотков из бетона выбираются в соответствии с поставленными задачами и особенностями эксплуатации помещения. Но ряд работ обычно выполняется аналогичный. Каждый из этапов играет очень важную роль в достижении конечного результата и игнорировать его не стоит.
Основные этапы задач по обработке поверхностей:
Если это не профилактика, то сначала нужно выявить причины появления микроорганизмов и устранить их – обустроить вентиляцию, выполнить гидроизоляцию, поменять трубы, починить сантехнику и т.д.
Раствором воды и моющего средства (в основном применяется белизна) тряпкой вымыть все пятна. Тряпку и все, что взаимодействовало со спорами, сжечь.
Чистую поверхность просушить – открыть окна или использовать обогревающие приборы.
Удалить зараженные участки отделки.
Обработать горелкой или паяльной лампой освобожденные от заражений участки, высушить и обеззаразить.
Поверхность зачистить, удалить пыль и нагар.
Нанести грунтовку, подождать – для высыхания потребуется определенное время, указанное в инструкции к веществу.
Выполнить новую отделку.
Грунтовка по бетону и плесени наносится малярной кистью, на больших участках используют валик, для обработки крупных поверхностей берут пульверизатор. Слой вещества должен быть плотным и ровным, расчет примерно 500 миллилитров на 1 квадратный метр, лучше обрабатывать несколько раз. Чтобы избежать проплешин, слои наносят перпендикулярно один другому, благодаря втирающим движениям можно быть уверенным, что состав поник глубоко. Лучше вести борьбу внутри и снаружи одновременно.
В процессе работы обязательно использование средств личной защиты – прилегающие очки, респиратор, резиновые перчатки, плотная спецодежда, головной убор. По завершении работ спецодежду постирать (не чистить, распространяя споры всюду), все помыть, что одноразовое – выбросить или сжечь.
На пораженных поверхностях не рекомендовано использовать обычную грунтовку. Такое средство имеет свойство создавать пленку на поверхности, вследствие чего поражение будет защищено, активнее разрастаясь внутрь и размножаясь.
Производители грунтовок
Mill kill – расход около 250 г/кв.м, состав хорошо проникает в стены глубиной до 3 миллиметров, сохнет 24 часа, подходит для отделки внутри и снаружи, укрепляет непрочные и пористые материалы, актуален для применения в сырых помещениях, наносится в 2-3 слоя.
«Ареал-Пример» — вещество на акриловой основе, включает фунгициды разного действия, защищает от бактерий, актуально при профилактике. Укрепляет обрабатываемые материалы, комфортно в работе.
Elegant 296 – универсальная грунтовка для любых поверхностей, изолирует, не позволяет подложке намокать, кроет хорошо, создает пленку, защищающую от намокания.
Ceresit CT-99 – концентрат, экологичен, глубоко проникает, долго хранит свойства, применяется для отделки снаружи и внутри.
При выборе ориентируются на условия нанесения, сложность поражения, задачи профилактики, особенности эксплуатации помещения (жилые или промышленные), другие факторы. При учете всех тонкостей удается добиться максимального результата.
Грунтовки для проведения профилактики
Используются там, где есть риск поражения поверхностей грибком и располагающие к этому факторы, но лечения еще не требуется. При правильном подборе раствора и соблюдении правил нанесения микроорганизмов в будущем не будет.
Milkill – обработка кирпича и бетона
Состав хорошо проникает в материал, может использоваться и для лечения.
Acryl grundierung – состав глубокого проникновения
На основе акрила, расход около 1л/15кв.м, сохнет 1 день, поверх слоя нельзя носить краски с водной основой, работать можно при температуре от +5 до +35С, эффективно борется с грибком и бактериями, обеспечивает хорошую адгезию с поверхностью, станет идеальным выбором для кирпича и бетона до нанесения краски и шпатлевки.
Schimmelstopp dufa – фунгицидная добавка
К штукатуркам и краскам, наносится там, где уже есть плесень, не дает ей размножаться.
Mixonit gr43 – широкий спектр действия
Добавляется в сухие строительные смеси, проникает глубоко, наносится на различные минеральные покрытия с сильной поглощающей способностью. Без неприятного аромата, образует дышащее покрытие, проникает до 10 сантиметров, высыхает за 3-4 часа, не боится замораживания.
Противогрибковые средства по дереву
Дерево подвержено воздействию грибка сильнее всего, так как легко впитывает влагу, намокает, является природным веществом, создает благоприятную среду для размножения микроорганизмов. Дерево обрабатывают инсектицидами в несколько слоев, желательно с повтором раз в год.
Dufa holzlasur – лазурь для дерева
Декоративный тонкослойный состав, восстанавливающий и защищающий материалы от атмосферных осадков. Хорошо уничтожает споры паразитов, не позволяет появляться новым. Большое количество тонов, сохнет 4 часа.
Барамон С30 – устойчивая пропитка
Не вымывается, защищает от плесени и насекомых, удаляет уже распространившиеся. Кристаллизуется на протяжении 2 дней, потом держится долго, расход 200 мл/кв.м внутри и 300 мл/кв.м снаружи, не подходит для пород древесины, которые трудно пропитываются (дуб, к примеру).
Pinotex base – обработка наружных стен
На алкидной основе, наносится для защиты окон, дверей, фасадов, заборов до этапа покраски, повышает адгезию с финишным покрытием, сохнет 12-24 часов, обрабатывать можно лишь сухую древесину.
Эмульсии для борьбы с плесенью
Средства призваны удалять очаги грибковых заражений, делать это быстро и эффективно, но безопасно и без разрушения материалов. Вещества применяются на этапе выполнения ремонтных работ до финишного покрытия, гарантируют улучшение свойств бетона: устранение плесени, понижение пористости, улучшение адгезии, укрепление основания.
Ceresit ct 99 – длительное действие
Полностью безопасный концентрат, которым можно обрабатывать внешние и внутренние минеральные поверхности (штукатурка, кирпич, бетон). В составе нет тяжелых металлов, только органические биоциды, на поверхности следов не оставляет, проницаем паром, сохнет за 4-5 часов, рабочая температура +5-40С.
Абедис 06 — удаление органического налета
Наносится на кирпичные, оштукатуренные поверхности, бетонные дорожки, плитку для профилактического воздействия. Концентрат разводят водой в пропорции 1:2, через сутки после работ стену промывают водой и сушат, если нужно, повторно обрабатывают через 36 часов.
Dali – универсальный антисептик
Работает в качестве профилактической пропитки до покраски там, где уже жил грибок. Наносится на штукатурку, кирпич, бетон. Расход раствора для профилактики составляет 50-100 мл/кв.м, для лечения – 50-250 мл/кв.м, с повтором через 6 часов.
Fongifluid alpa – лечение и профилактика
Удаляет очаги заражения, не позволяет им появляться снова и распространяться. Подходит для кирпичных, деревянных, гипсокартоновых, керамических, других поверхностей. Можно также обрабатывать цементную штукатурку, черепицу. Не препятствует проникновению воздуха, дает материалам дышать, положительно влияя на микроклимат в помещении. Расход около 1л/4-5 кв.м, сохнет 6 часов, красить основание можно лишь по прошествии 6 дней.
Раствор высокоэффективен против больших объемов распространения микроорганизмов, не меняет такие свойства поверхности, как фактурность, блеск, цвет.
Народные методы против плесневого грибка
Отбеливатель – гипохлорит натрия убивает споры, но разъедает поверхность, уничтожает декоративную отделку. Работает только сверху, внутрь не проникает, поэтому эффективность невысока, а при условии негативного воздействия на здоровье использование не актуально.
Пищевая сода + отбеливатель + жидкое мыло + эфирное масло – удаляет паразитов с поверхностного слоя отделки, эффект сохраняется, но если внутри споры остались, через время появятся вновь.
Перекись водорода – удаляет грибок, но отбеливает поверхности, наносится 3% раствор пульверизатором.
Уксус – губит бактерии, не токсичен, но с неприятным ароматом, после обработки нужно проветрить помещение.
Пищевая сода – стену обрызгивают раствором из 1 чайной ложки соды и литра воды, через час протирают сухой ветошью, оставляя чуть средства, чтобы не позволить распространиться спорам в дальнейшем.
Тетраборат натрия (бура) – экологично, эффективно, купить можно в аптеке.
Аммиак – используется в чистом виде, не смешивается с отбеливателем (возможно отравление из-за выделяющихся в процессе реакции токсических газов), бытовыми чистящими средствами с нашатырем и хлором.
Выводы и полезное видео по теме
Грибок и плесень – проблема, которую ни в коем случае нельзя игнорировать. И если подойти к вопросу серьезно и позаботиться о профилактике, то в будущем можно не только защитить здоровье свое и близких от негативного воздействия микроорганизмов, но и сохранить внутреннюю, внешнюю отделку помещений, существенно сэкономив. Профилактика и своевременное лечение поверхностей с использованием специальных современных средств – гарантия безопасности и эстетики.
1beton.info
виды, свойства грунта от плесени
Ключевое средство, предназначенное для борьбы с колониями вредных микроорганизмов – антигрибковая грунтовка для стен, именуемая еще фунгицидной, антисептической или антибактериальной. Плесневые грибы на стенах – самая частая проблема, с которой сталкивается большинство домовладельцев.

Плесени свойственно не только губить декоративную отделку, но и разрушать поверхность, а также наносить серьезный вред здоровью окружающих. Особенно часто грибок поражает влажные поверхности. Исключить вероятность образования грибковых спор необходимо еще на этапе чистовых или отделочных работ.
Свойства и виды антигрибкового грунта
Фунгицидные грунтовки – жидкость, включающая в свой состав органический растворитель и специальные химические добавки. Их задача – препятствовать образованию плесневых грибов, а при появлении первых спор – уничтожать их.
Основную роль в составе играют фунгициды, которые, вступая в реакцию с новообразованиями, способствуют их разрушению.
Грунтовка против плесени и грибка производится в двух формах:
Обычный антигрибковый состав, используемый для обработки «здоровых» поверхностей. Такой грунт является своеобразным профилактическим средством.
Концентрированная антибактериальная грунтовка. Ее цель – уничтожение уже образовавшегося грибка. Проникая вглубь основания, состав предупреждает возникновение даже моховых наростов и разрушает их.
Назначение
В зависимости от типа обрабатываемого основания грунтовка с антигрибковыми добавками подразделяется на несколько специализированных типов:
грунт для дерева;
для бетона;
для штукатурки;
для шпаклевки;
для кирпича;
для гипсокартона и т.д.
Также антигрибковая грунтовка для стен может быть универсальной. То есть она подходит для обработки всех перечисленных типов оснований, но ее эффект для одной поверхности может проявляться в большей мере, чем для другой. Поэтому лучше отдать предпочтение узкоспециализированному грунту.
Виды
Наряду с предотвращением размножения плесневых спор фунгицидные грунтовки еще должны выполнять главную функцию грунта – упрочнять плоскость, улучшать ее адгезию или глубоко пропитывать основу. С этим прекрасно справляются имеющиеся виды:
Антигрибковая грунтовка глубокого проникновения. Она, проникая в структуру, связывает все отслоившиеся и рыхлые части, тем самым усиливая поверхность. При этом создается тончайший слой, защищающий основание от влаги и сокращающий расход шпаклевки или краски. Глубина проникновения состава может достигать 7 см.
Пенетрирующая грунтовка с антисептиком против плесени. Ее основная задача – укрепление пористых или рыхлых оснований, при проникающей способности не менее 0,5 см.
Адгезионные грунты. Благодаря им обеспечивается хорошее сцепление отделки с основанием;
Специальная антибактериальная грунтовка. Такие составы наделены специфическими свойствами, среди которых морозоустойчивость или стойкость к коррозии.
Антигрибковая грунтовка, цена которой колеблется в пределах от 500 до 870 р. за ведро 10 л, может несколько различаться по составу, что и послужило поводом для следующей классификации:
Алкидная грунтовка с антигрибковыми добавками;
Акриловая;
Минеральная.
Расход антигрибковой грунтовки в среднем равен 150-400 г/м² на 1 слой. Специалистами рекомендуется обрабатывать поверхности, в особенности неровные или сильно впитывающие, минимум два раза. Средняя плотность – 1000 кг/м³. Время высыхания – 30-120 мин.
Причины появления плесени
Выявить плесень на ранних этапах практически невозможно, поскольку споры начинают появляться в структуре поверхности, разрушая ее изнутри. Первые признаки образовавшего грибка – пятна, отличные от цвета отделки (бурые, серые, черные).
Поэтому антигрибковая грунтовка глубокого проникновения или обычный антигрибковый состав должны использоваться на всех этапах черновой и даже беловой отделки (штукатурка, шпаклевка).
Плесень может образоваться совершенно в любом помещении. Причинами ее появления, чаще всего, является недобросовестность строителей или же брак стройматериалов.
В частности, причинами размножения плесневых грибов являются:
Недостаточная гидроизоляция оснований, что приводит к проникновению влаги в толщу, где она постепенно накапливается. Поверхность постоянно влажная, что и нужно для роста грибка.
Холодные основания, к тому же подверженные промерзанию. Чаще всего такое можно наблюдать в панельных строениях, когда попался бракованный строительный блок без утеплителя в толще. Также промерзающие стены – проблема нежилых или сезонно заселяемых строений с нарушенной теплоизоляцией.
Некачественно заделанные межпанельные стыки.
Старые протекающие крыши или достаточно холодные чердачные помещения.
Плохая вентилируемость помещения, в том числе нерегулярность проветривания или некачественно установленные оконные блоки.
Деревянные поверхности или полы, которым свойственна чрезмерная способность к влагопоглощению.
Профилактические меры
Грунтовка с антисептиком против плесени должна выбираться исходя из типа поверхности (бетон, кирпич, дерево и т.д.), состояния основания (рыхлое, старое, пористое), специфики помещения (устойчивая влажность или неустойчивая).
Поскольку антигрибковая грунтовка для стен – только профилактическая мера, целесообразно осуществить ряд мероприятий, чтобы предотвратить образование плесени:
Ликвидировать причину проникновения влаги. Для жителей верхних этажей или собственников частных строений – периодически проверять целостность крыши. Жителям нижних же этажей – дополнительно гидроизолировать пол.
Обеспечить помещение должной вентиляцией и следить за ее функционированием.
Устранять все протечки связанные с канализационными и водопроводными разветвлениями.
Частные строения дополнительно тепло- и гидроизолировать.
Периодически проветривать помещения, в частности нежилые, дополнительно протапливая их.
В отношении «проросшего» грибка нужно знать: чтобы искоренить плесень, нужно не только снять всю зараженную отделку, но и обжечь участок газовой горелкой. Это поможет высушить стену и уничтожить грибок.
Затем на очищенную плоскость наносится грунтовка против плесени и грибка. Расход антигрибковой грунтовки напрямую зависит от пористости основания. Однако даже относительно плохо впитывающие основания нуждаются в двух- или трехкратной обработке.
Антигрибковая грунтовка для стен обойдется значительно дешевле, чем демонтаж существующей отделки и замена ее на новую. Соответственно, такая обработка в случае возникновения плесени – неотъемлемый этап ремонтных работ, даже если речь идет о помещениях со стабильной влажностью.
Антигрибковая грунтовка для стен, видео
otdelkadom-surgut.ru
Грунтовка глубокого проникновения от плесени и грибка
Грунтовка от плесени и грибка: причины появления сырости
Появления плесени и грибков беспокоят многих. Пятна могут испортить внешний вид дорогую отделку стен, кафель, обои и многое другое.
Но испорченный внешний вид стен – это еще не самое страшное.
Эта проблема наносит огромный вред здоровью, и если ее вовремя не устранить, то она может вызвать более серьезные последствия для жизни человека.
Наверно многие знают, что такое средство как грунтовка от плесени и грибка может навсегда устранить эту проблему.
Но перед тем как воспользоваться этим средством стоит выяснить что такое плесень и почему она возникает в помещениях.
Почему возникает плесень и грибок?
Споры грибков могут появиться в любом месте, но их развитие начнется только в том случае, когда создадутся наиболее благоприятные условия.
Они развиваются во влажной среде с плохим проветриванием. Поэтому очень часто эти проблемы возникают в ванной комнате.
Если в помещении вдруг возникла плесень, для начала стоит решить проблему повышенной влажности и плохого проветривания.
Иначе она будет появляться снова и снова, даже если будут использоваться супер эффективные средства для устранения этой напасти.
Меры по удалению
Во время удаления плесени и грибка стоит выполнять комплексную борьбу. В этом поможет грунтовка от плесени и грибка.
Итак, весь комплекс мероприятий должен выполняться следующим образом:
Удаляем механическим способом пятна с мест распространения,
Обрабатываем поверхность грунтовкой против грибка,
Материалы, которые сильно поражены, необходимо выбросить,
Проводим хорошее проветривание помещения,
Уровень влажности должен быть в норме.
Это средство способно полностью избавить от образования пятен на стенах. Оно может не только их удалить, но и предотвратит дальнейшее образование.
Эту грунтовку можно приобрести в любом магазине строительных материалов.
Пользоваться ей достаточно просто и легко. Во время использования ее не нужно разбавлять с водой, раствор следует наносить в чистом виде.
Также во время применения средства, желательно полностью ознакомиться с инструкцией. Это поможет наиболее эффективно устранить пятна.
Грунтовка от плесени и грибка бывает нескольких видов, которые отличаются по составу. В основном используют алкидные, минеральные и акриловые.
В основу этих грунтовок добавляют фунгициды, которые предотвращают развитие вредоносных микроорганизмов.
Помимо того, что эти средства борются против грибка, так они еще выполняют функции антисептического и антибактериального средства.
Но все же перед применением следует обязательно прочитать инструкцию – далеко не все антисептики могут избавить от грибка и плесени, некоторые рассчитаны только на борьбу с бактериями и вредителями.
Также стоит обращать внимание на то, для какого материала подходит та или иная грунтовка. Порою наибольший эффект достигается только в том случае, если выбранный раствор подходит под тип поверхности.
Грунтовки подходят для следующих типов материалов:
Для бетонных поверхностей,
Для стен, полов из деревянного материала,
Для кирпичных конструкций,
Для поверхностей из гипсокартона,
Для всевозможных конструкций из пенополистирола,
Для поверхностей из шпаклевки и гипсовой штукатурки,
Для стен и полов с покрытиями из цементной штукатурки.
Популярные производители
Наиболее большим спросом на современном рынке строительных материалов пользуются следующие грунтовки.
Стоит обратить внимание на название, оно так и переводится «убийца грибка».
Она эффективно устраняет образования плесени и грибка, потому что в ее составе содержатся антибактериальные и фунгицидные добавки.
«Mill kill». Помимо этого раствор глубоко проникает в поверхность, почти до 3 см. Его можно использовать для укрепления рыхлой и плохо держащийся поверхности.
Согласно инструкции, производитель рекомендует наносить его в несколько слоев, лучше всего в 2-3 слоя. Идеально подходит для помещений с высокой влажностью.
«Elegant 296» – это изолирующая грунтовка. Она препятствует проникновению влаги к подложке. Подходит для всех типов поверхностей.
Также хорошо закрашивает черный цвет до белого. В состав этого раствора входит пленкообразующее вещество, которое замедляет впитывание воды из грунта.
«Ареал-Пример» – это акриловая грунтовка. В ее состав входят различные виды фунгицидов, которые не только уничтожают вредителей и бактерии, но и препятствуют их повторному образованию.
Помимо этого она выполняет функции антисептического средства, не имеет запаха и отлично укрепляет наружный слой поверхности.
«Acryl Grundierung» – это антигрибковое средство, которое имеет акриловую основу. При нанесении раствора, происходит снижение качеств поверхности впитывания влаги.
«Ceresit CT-99» – это концентрированный раствор, который эффективно устраняет плесень, грибок, разросшийся мох и лишайники.
Он является экологически безопасным. Это средство проникает вглубь поверхностей, и на долгое время устраняет проблему. Его можно использовать как внутри помещения, так и снаружи.
Запомните, антигрибковые грунтовки являются только лишь профилактическими средствами. Их нужно наносить для предотвращения образования плесени и грибка, но не для того, чтобы от него избавиться.
Для устранения этих проблем нужно использовать антигрибковый концентрат.
Рекомендации по использованию
Для того чтобы средство действительно помогло справиться с проблемой, его не нужно наносить именно на пятна.
Поверхность нужно заранее промыть от растительности раствором из хлорки или бензина. Для очищения лучше всего использовать щетку с жестким ворсом.
Только после полного высыхания и выветривания хлора можно приступать к смыванию. Также после выветривания и высыхания, стены можно прогреть паяльником или строительным феном.
За счет этого, действие грунтовки может существенно продлиться. Антигрибковые грунтовки – это действительно незаменимые помощники в борьбе с вредителями.
Для того чтобы в помещении не возникла эта проблема, обязательно перед отделкой обработайте стены антигрибковыми средствами.
Не забывайте, что плесень может серьезно навредить здоровью и привести к серьезным последствиям. Поэтому лучше заранее предупредить появление этой напасти.
Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!
Грунтовка от плесени и грибка: причины появления сырости
Статья для тех, кто собирается бороться с плесенью и грибком с помощью грунтовки
Источник: kak-otdelat.ru

Грунтовка против грибка и плесени — надежная защита вашего дома
Антигрибковая грунтовка является простым и доступным способом защиты поверхностей от распространения вредных микроорганизмов. Её наносят на завершающей стадии строительных или ремонтных работ перед финишной отделкой.
Чем опасна плесень?
Грибок плесени представляет собой живой организм, который вырабатывает вещества, опасные для здоровья человека. Если создается благоприятная обстановка, то споры плесени начинают быстро распространяться и разрушать поверхности.
Проживание в помещении, где имеется плесень, негативно сказывается на иммунитете и производительности труда. Споры грибка относятся к аллергенам, способным проникать воздушно-капельным путем в дыхательные органы человека. В результате возникают неприятные аллергические реакции.
Избавиться от плесени достаточно сложно. Даже если очистить от нее поверхность, это не улучшит ситуацию. Её споры проникают в глубину материала и через определенное время снова прорастают. Поэтому здесь требуется антигрибковый состав, проникающий вглубь материала.
Гораздо проще предупредить распространение плесени на стадии строительства или ремонта. Для этого поверхность обрабатывают защитными составами.
Меры профилактики
Противогрибковая грунтовка для стен является основным средством, позволяющим избежать распространения плесени. Дополнительно нужно исключить условия, способствующие её появлению. Защитить помещение от грибка помогут дополнительные меры профилактики:
Отслеживать состояние водопроводных систем, чтобы вовремя устранить повышение влажности.
В ходе строительства выполнять требования касательно гидро- и теплоизоляции.
Тщательно заделывать стыковые места между частями несущих конструкций.
Оборудовать качественную вентиляцию, особенно в кухнях, санузлах, верандах и других подобных помещениях.
Если громоздкие предметы мебели располагаются близко к стенам, нужно изменить планировку.
Периодически проветривать помещение.
Оборудовать отопление в доме.
Своевременно проводить ремонт системы водоснабжения.
Использовать средства против грибка и плесени.
Плесень начинает активно распространяться в тепле, если присутствует повышенная влажность. Если в помещении создаются подобные условия, то нужно принимать меры по их устранению.
Преимущества грунтовки
Антибактериальная грунтовка содержит фунгициды – специальные вещества, способные уничтожать вредные микроорганизмы. Дополнительно грунтование выполняет следующие задачи:
уменьшает расход последующих отделочных материалов (краска, штукатурка, обои и др.),
повышается качество нанесения финишной отделки,
исключает возникновение трещин после окрашивания,
повышает прочность отделки,
нейтрализует неприятные запахи при окрашивании,
создает покрытие, способное отталкивать влагу,
предотвращает процессы гниения материала.
После нанесения антигрибковой грунтовки выполняется дальнейшая отделка поверхности. Сюда входит шпаклевание, нанесение штукатурки, краски, гидроизоляционных материалов, поклейка обоев, установка облицовочной плитки.
Грунтование применяется для обработки стен, пола и потолка помещения. Особенно важно защитить от грибка наружные стены, которые испытывают воздействие осадков.
Виды грунтовок по назначению
Фунгицидной обработке подвергаются различные поверхности: стены и пол из бетона, кирпича, древесины, штукатурки, гипсокартона и другие. Поэтому для каждого вида материалов разработаны грунтовки, учитывающие особенности данных поверхностей.
По назначению грунтовка бывает следующих видов:
Обычная – предназначена для профилактики образования плесени.
Пропитка глубокого действия способна уничтожать грибковые споры, находящиеся в самом материале. Такая обработка обладает длительным воздействием.
Виды грунтовок по составу
Состав грунтовок включает различные компоненты, куда входит антисептик, вода, акрил, минеральные вещества и др. По составу выделяют следующие виды антисептической грунтовки:
Акриловая. Распространенная группа грунтовок, состав которой включает акриловые смолы. Наличие этого компонента улучшает сцепление материалов. Акриловый материал не содержит вредных веществ и быстро сохнет. Универсальная грунтовка для ванной комнаты, кухни, бассейна, подвалов и наружных стен зданий.
Минеральная. Изготавливается с использованием гипса или цемента. Подходит для работы с кирпичом и бетоном, после оштукатуривания и нанесения силикатных материалов. Такая грунтовка от плесени и грибка полностью безопасна, поскольку содержит природные вещества. Время высыхания такой грунтовки составляет 2 часа.
Алкидная. Применяется для обработки древесины, защищает его от разбухания и распространения плесени. Допускается выбирать алкидную грунтовку для поверхностей из стали, стекла или кафеля. Алкидная грунтовка хуже работает с гипсокартоном и штукатуркой. Для высыхания покрытию требуется от 12 часов.
Кварцевая. Имеет в составе песок, поэтому после обработки грунтовочный слой получается шероховатой. За счет этого улучшается адгезия материалов. Кварцевая грунтовка от грибка на стенах применяется перед окрашиванием и нанесением декоративной штукатурки.
Подготовка поверхности
Перед обработкой поверхности антисептиком её нужно подготовить. Если на стенах уже распространился грибок, то сначала нужно удалить его. Для этого применяется белизна или хлорка, которые наносятся с помощью жесткой щетки.
После полного высыхания хлорки или другого дезинфицирующего раствора можно проводить грунтование. Перед покрытием поверхность прогревают строительным феном. В итоге улучшится проникновение антигрибкового средства для стен и продлится его действие.
После работ нужно обработать дезинфицирующими средствами все инструменты. Это позволит избежать распространения плесени на других участках. При нанесении материала на новую поверхность или для профилактики появления плесени работы проходят в обычном порядке. Обрабатываемый материал должен быть сухим, без отслоений, жирных пятен и других загрязнений.
Порядок работ
Для нанесения грунтовки потребуется валик, кисть или распылитель. Для небольших по площади поверхностей лучше использовать валик. При использовании кисти ремонт занимает больше времени. Обычно её применяют для обработки труднодоступных мест. Для грунтования значительных площадей против плесени лучше применять распылитель.
Если нужно прогрунтовать поверхность в жилом доме, то с помощью валика работы пройдут намного быстрее.
Антигрибковая обработка стен включает несколько этапов:
Нанесение грунтующего слоя.
Высыхание грунтовки.
При необходимости нанесение второго слоя грунта.
После полного высыхания грунтовки выполняется финишная отделка.
Работы проводятся только при положительной температуре окружающей среды. Дополнительно нужно использовать защитные средства (перчатки, респиратор).
Внутренняя и внешняя отделка испытывает воздействие влаги, пара и перепадов температур. Такая среда способствует распространению различных микробов. Это вредит здоровью человека, разрушает строительные материалы и портит их декоративные свойства.
Антигрибковые средства исключают появление грибка на потолках и стенах. Состав включает компоненты, создающие прочную защиту для строительных материалов. Грунтовку выбирают в зависимости от вида и состояния поверхности. Если используется антигрибковая грунтовка для стен, то другие материалы с грунтующими свойствами не применяются.
Грунтовка против грибка и плесени
Применение антигрибковой грунтовки позволяет избежать распространения плесени на стенах. Она бывает нескольких видов, в зависимости от состава и назначения.
Источник: gidpokraske.ru

Противогрибковая грунтовка – назначение, свойства и применение
Грибки и плесени являются нашими врагами, которые не только разрушают наше жилище, но и наносят серьезный вред здоровью. Для борьбы с ними были разработаны специальные вещества, в том числе противогрибковая грунтовка для стен, которая продается на строительном рынке и в любом специализированном магазине.
Грунтовка против плесени и грибка для обработки стен, потолков и полов
Хорошо, когда грибок и плесень видны на поверхностях. Однако чаще всего они скрываются в теплоизоляционном слое и многие даже не понимают, почему у них начинает развиваться аллергия, астма и происходят другие расстройства здоровья. Поэтому не стоит пренебрегать противогрибковыми препаратами для стен, потолков и полов, проводя ними профилактику при проведении отделочных и ремонтных работ.
Опасность от грибков и плесени
Эти микроорганизмы во время своей жизнедеятельности выделяют в атмосферу помещения ядовитые токсины. Последние, накапливаясь в нашем организме, являются катализатором развития ряда опасных заболеваний, включая снижение иммунитета и онкологию.
Кроме того, данные микроорганизмы вызывают следующие болезни:
бронхиальную астму,
аллергию,
детский диатез,
насморк,
бронхит,
мигрень,
отит,
нарушения работы сердца и сосудов,
микотоксикоз,
поражение внутренних органов.
На фото — зараженные грибками стены
Споры плесени начинают быстро размножатся при попадании в благоприятную среду.
Какие нужно принимать меры
Используйте противогрибковые грунтовочные смеси, которые позволяют дать отпор плесени, а также предупреждают ее появление.
Однако основной причиной ее появления является:
повышенная влажность,
промерзание поверхности,
плохая вентиляция в помещениях.
Поэтому необходимо не только бороться с уже появившейся плесенью, но и с причинами, которые могут способствовать этому.
Требуется соблюдать технологию при создании тепло- и гидроизоляции.
Проведите обследование помещений перед проведением ремонтных работ, чтобы выяснить возможные причины возникновения гнилостных микроорганизмов.
если будет обнаружен запах плесени на первом этаже, значит, у вас не в порядке гидроизоляция. Возможно, придется убрать деревянный пол и переделать стяжку,
появившиеся белые или серые пятна на поверхностях в помещении говорят о плохо заделанных стыках плит.
Правильно настройте вентиляцию
Важно обеспечить нормальную работу вентиляции в помещениях с повышенной влажностью.
Не следует устанавливать мебель вплотную к наружным холодным стенам.
Проверяйте периодически состояние канализации. Нередко грибки и плесень возникают на подтекающих трубопроводах.
Виды антигрибковых грунтовок
Цена продукта зависит от состава, он может быть на акриловой, алкидной или минеральной основе. Основными компонентами являются фунгициды, уничтожающие и предотвращающие появление вредных микроорганизмов. Часто такие грунтовочные смеси называют также антибактериальными или антисептическими.
Универсальная грунтовка от плесени и грибка
Антигрибковая грунтовка для стен, потолков и полов выбирается исходя от типа поверхности. Есть, конечно, и универсальные продукты, однако самого лучшего эффекта вы сможете добиться тогда, когда грунтовка будет соответствовать основанию.
С их помощью можно обрабатывать:
Антигрибковая грунтовка для стен на латексной основе
Milkill является грунтовкой глубокого проникания, она предлагается в виде латексной эмульсии. В ее составе присутствует антимикробное вещество. Используется для обрабатывания мелкопористых и слабовпитывающих поверхностей. Инструкция рекомендует наносить состав в 2-3 слоя на кирпич и бетон в помещениях с высокой степенью влажности.
«Acryl Grundierung» OLYMPIC – антигрибковая грунтовка глубокого проникновения на акриловой основе. Состав позволяет значительно уменьшить параметры впитываемости поверхности.
Традиционные антисептические грунтовки необходимы для профилактики возникновения вредных микроорганизмов. Если же необходимо обработать уже зараженные поверхности, необходимо использовать концентрированные средства — «Концентрат для уничтожения плесени и грибков».
Концентрированный антисептический раствор
Одним из них является Ceresit CT 99.
Данный состав позволяет бороться с:
Продукт экологически безопасен, способен глубоко проникать в обрабатываемую поверхность и обладает длительным действием. Используется для внутренних и наружных работ.
Рекомендуется для бетонных, кирпичных и оштукатуренных поверхностей. Форма выпуска – пластиковая бутылка объемом 1 л. Необходимо перед применением развести концентрат водой.
Правила применения
Очистите поверхность перед использованием антибактериальной грунтовки и просушите ее. Смойте плесень теплой водой, в которую добавьте «Белизну».
Совет: если грибок проник внутрь штукатурки, то недостаточно убрать с поверхности черные пятна. Для лучшего эффекта обработайте оштукатуренные и кирпичные стены строительным феном или паяльной лампой.
Используйте для просушки стен и потолков вентиляторы и теплоконвекторы, так же не забывайте и про проветривание.
Совет: не используйте обычные грунтовочные смеси для укрепления рыхлых поверхностей перед нанесением антигрибковых грунтовок. При высыхании они образуют пленку, поэтому это не даст ожидаемых результатов.
Проводите работы в сухом помещении, лучше – летом. Помещение в это время можно без труда проветривать, стены теплые и здоровье не пострадает.
Наносите грунтовку своими руками кистью, валиком или методом напыления. Лучший эффект дает кисть с натуральной щетиной, так как вы сможете ней дотянуться до труднодоступных мест.
Совет: не забывайте при обработке помещения соблюдать меры безопасности, в том числе, применяйте респиратор, плотную одежду и резиновые перчатки.
Применение антисептических грунтовочных составов дает возможность защитить поверхность от гнилостных микроорганизмов, а также поставить надежный заслон для их повторного появления.
Однако не следует забывать и про мероприятия, которые необходимо проводить параллельно с этими действиями, в частности, обеспечить нормальный уровень вентиляции помещений.
Противогрибковая грунтовка – назначение, свойства и применение
Противогрибковая грунтовка для стен против плесени: инструкция по применению, видео и фото
Источник: nashaotdelka.ru

Почему следует применять грунтовку против плесени и грибка
Даже дорогой ремонт может быть подвержен заражению плесенью и грибком. И проблема не только в испорченном внешнем виде стен. Плесень и грибок – возбудители аллергических заболеваний и даже астмы. Поэтому жить и работать в помещениях, где поселились эти микроорганизмы не только неприятно, но и опасно для здоровья.
Несколько слов о плесени и грибке
Плесень появляется сначала не на поверхности, а в скрытых от глаз промежуточных слоях. Там, при благоприятных условиях, споры плесени или грибка активно размножаются и уже после этого выходят наружу.
Споры плесени и грибка постоянно летают в воздухе, но начинают размножаться, когда попадут в подходящую среду. Они любят высокую влажность при отсутствии движения воздуха. К появлению плесени приводит даже разведение большого количества тропических растений в комнате.
Плесень нередко образуется в углах помещений
Практически все современные стройматериалы подвержены заражению грибком, который тяжело вывести впоследствии. Плесень может появляться не только в ванной комнате или влажных помещениях, но и на стенах, которые контактируют с улицей.
Признаки разрастания плесени
Первый ощутимый признак – появление резкого неприятного запаха в помещении. Спустя некоторое время на стенах проявляются пятна серого или черного цвета. Очистить механически стену от грибка не выйдет. Он начнет разрастаться вновь спустя некоторое время. Поэтому для борьбы против грибка применяется целый комплекс мер.
На первом этапе стену очищают механическим путем, после этого применяют средства для уничтожения грибка. Важно наладить вентиляцию в помещении и устранить те факторы, которые способствуют появлению повышенной влажности. Главный помощник в борьбе плесенью – антисептическая грунтовка для обработки стен.
Плесень на швах плитки в ванной и на кухне
Предотвращение появления грибка во время ремонта и строительства
Чтобы не сталкиваться с плесенью, рациональнее с самого начала обрабатывать стены. С этим хорошо справляется антисептическая грунтовка, которую выпускают строительные компании. Особенность этой грунтовки в том, что в ее состав входят компоненты, которые при глубоком проникновении в основание обеспечивают надежную защиту влажных помещений от появлений грибка и плесени на бетонных, кирпичных, гипсовых и деревянных стенах. Антисептик с содержанием фунгицида гарантирует длительную эксплуатацию помещения без проявления микрофлоры.
Какие виды фунгицидной грунтовки встречаются на рынке стройматериалов
Для обработки стен производители выпускают виды грунтовок на акриловой, алкидной и минеральной основе. В состав таких растворов входят специальные компоненты, которые образуют специальную пленку на поверхности, и добавки, в том числе фунгицидные.
Среди широкого ассортимента противогрибковых грунтовок выделим самые популярные средства.
Чтобы бороться с грибком, потребуется респиратор и плотная одежда
Сфера применения грунтовок различна. Строительный рынок предоставляет обширный выбор для всех типов поверхностей:
для дерева,
для бетона и кирпича,
для обработки гипсокартона и других пористых стройматериалов.
Прежде чем приобрести грунтовку, ознакомьтесь с составом, выясните для какого типа материалов она подходит. Антисептик для бетона, нанесенный на деревянное покрытие, приведет в негодность обработанную поверхность.
Противогрибковые грунтовки бывают:
Пропитывающего характера. Применяются для глубокой обработки стен,
С высоким уровнем адгезии. Такой тип образует тонкий слой, на который легко ложится отделка,
Грунтовки-концентраты, позволяющие активно бороться с распространившейся плесенью и предотвратить появление в будущем,
С применением специальных компонентов. В состав таких грунтовок входит антисептик, противоморозные и противокоррозийные вещества
Производители и их товар
Если говорить о грунтовке для борьбы с плесенью, то стоит упомянуть различных производителей и их товар.
Концентрат Церезит СТ99 поможет окончательно избавиться от микрофлоры в стене
Один из популярных растворов для работы в влажных помещениях – грунтовка-концентрат Ceresit CT99. Ее применяют на уже поврежденных поверхностях. Этот продукт обеспечивает глубокое проникновение в бетон и кирпич. Антисептик не рекомендуется применять на деревянных поверхностях. Разбавление концентрата осуществляется 1 к 2 или 1 к 5, в зависимости от степени повреждения поверхности. Отметим, что этот антисептик экологичен и не выделяет вредных веществ.
Еще одно средство по борьбе с грибком, плесенью и мхами – грунтовка-антисептик Biostop. Он подходит для профилактической обработки стен влажных и холодных помещений на основе бетона, кирпича и пористых стройматериалов. Наносят такую грунтовку на подготовленную, сухую и обезжиренную стену. Глубокое проникновение образует защиту от возможного разрастания микрофлоры внутри стен и на поверхности.
Строители хвалят грунтовку Milkill, глубоко проникающую в основание и предотвращающую образование благоприятных условий для появления микрофлоры. Применяется данная антисептическая противогрибковая грунтовка в два слоя. Рекомендуемое время высыхания стены до следующей отделки лежит в промежутке от 24 до 48 часов.
Обработав стены грунтовкой Milkill, вы снизите риск появления любых микрорганизмов
Часто встречается грунтовка фирмы Mapei, которая подходит как для внутренних, так и фасадных работ. Этот тип раствора повышает адгезию стены и препятствует поглощению влаги пористыми материалами. Такая антисептическая грунтовка применяется и для профилактической обработки, и для борьбы с разросшимся грибком.
Еще одна популярная смесь для борьбы с вредной микрофлорой – грунтовка от компании Sniezka. Производитель гарантирует надежную защиту обработанной поверхности от появления грибка и плесени, мха, лишайника, дрожжей и даже водорослей. Данный тип раствора разбавляют водой перед нанесением на стену.
Sniezka Puma выпускается в таре различной емкости
Как наносить раствор на стену
Процесс обработки стены прост, с ним можно справиться своими руками. Первым делом напомним, что работа с данным типом растворов проводиться в защитных перчатках. Если жидкость попала на кожу, то ее смывают в кратчайшие сроки, чтобы избежать раздражения и аллергической реакции.
Вентиляция влажных помещений – очень важный фактор предотвращения появления плесени
Сначала стену требуется очистить механическим путем. Если плесень уже образовалась на стене, рекомендуется применить строительный фен, который высушит материал и уничтожит благоприятную среду обитания. После механической очистки помещение максимально просушивают и проветривают. Производители указывают на то, что наиболее благоприятным периодом по борьбе с микрофлорой является лето. Тогда стены сухие, и не требуется длительно прогревать помещение при помощи тепловентиляторов.
Наносят жидкость на стены тремя способами:
При помощи пульверизатора,
Валиком,
Строительными кистями.
Вот еще способы борьбы с этой проблемой:
При работе с деревянными стенами уделите особое внимание тщательной противогрибковой обработке поверхности. Дерево по своей структуре склонно к появлению в порах различных микроорганизмов, которые существенно вредят основанию.
Почему следует применять грунтовку против плесени и грибка
Процесс грунтовки против плесени и грибка сможет помочь защитить помещения с повышенной влажностью от появления таких вредных микроорганизмов.
Источник: gipsohouse.ru

krasimsteny.ru
Грунтовка от грибка и плесени: виды, правила нанесения
Сегодня довольно таки много людей сталкивались с такой проблемой, как налет на стенах. Это довольно таки неприятное и опасное явление. Благодаря своему особому составу антигрибковые грунтовки хорошо справляются с плесенью. Опасность данной проблемы заключается в скорости ее распространения. Поэтому уничтожать грибок следует оперативно. В противном случае он может оказать негативное воздействие. В данном обзоре мы рассмотрим, что собой представляет грунтовка от грибка и плесени, и как ее использовать, чтобы добиться оптимального результата.
Почему следует избавляться от этой неприятности?

Споры грибка могут негативно сказываться на состоянии здоровья проживающих в помещении людей. Они летучи и легко проникают в дыхательные пути, вызывая тяжелые аллергические реакции. Еще одна причина, по которой данные микроорганизмы особенно опасны, заключается в том, что в процессе своей жизнедеятельности грибки выделяют вредные токсины. При их чрезмерном скоплении у человека могут развиться такие заболевания, как астма, ринит, бронхит, отит, микотоксикоз и многие другие. Нередко грибковая инфекция приводит к поражениям внутренних органов и нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы.
Плесень страшна не только для здоровья. Она также негативно сказывается на состоянии поверхностей. Штукатурка при длительном воздействии может стать рыхлой и легко отходить от стен. Деревянные же элементы под действием грибка просто разрушаются.
Причины возникновения

Давайте на этом остановимся более подробно. Появиться плесень может в любом помещении. На начальной стадии распознать ее довольно непросто. Споры способны незаметно размножаться внутри материала.
К основным причинам появления грибка относят:
недостаточную защиту основания строения от влаги;
слабую защищенность фундамента и стен постройки от холода;
плохое качество обработки стыков между панелями;
аварийное состояние кровли;
промерзание чердака;
плохо установленные оконные блоки;
неправильное функционирование вентиляционной системы;
нерегулярное проветривание помещения;
неспособность полов противостоять проникновению влаги.
Подобные факторы и вызывают развитие плесени. Чтобы предотвратить ее появление, используется грунтовка против плесени и грибка. Данный состав применяется как на этапе черновой отделки, так и на завершающей стадии проведения ремонтных работ.
Виды грунтовок
Итак, что они из себя представляют? Какой может быть грунтовка от грибка и плесени? Поскольку налет может поражать поверхности различных типов, существует несколько разновидностей антигрибковых составов. Они используются для обработки полов и стен из кирпича, дерева и бетона. Наносят специальную жидкость обычно на штукатурку или гипсокартон.
Грунтовка-антисептик против грибков и плесеней может быть следующих видов:
Обычная: применяется для предотвращения появления плесени.
Глубокого проникновения: используется для обработки уже пораженных грибком поверхностей. Такая пропитка помогает уничтожить споры, которые уже попали внутрь материала. Состав характеризуется длительным воздействием.
Типы грунтовок по составу
На сегодняшний день их существует много. По составу грунтовка-антисептик против грибков и плесеней подразделяется на следующие виды:
Акриловая. Достаточно распространенная группа составов, содержащая в себе акриловые смолы, повышающие прочностные характеристики материалов. В акриловой грунтовке не содержится вредных компонентов. К тому же, она довольно быстро высыхает. Такая грунтовка от грибка и плесени применяется для обработки помещений, отличающихся высокой влажностью – бассейнов, подвалов, ванных комнат и кухонь. Состав этого типа подойдет и для обработки стен зданий.
Минеральная. Обычно используется такая грунтовка против плесени и грибка по бетону и кирпичным поверхностям. Поверх нее может быть нанесен слой силикатных материалов или штукатурки. В составе такой грунтовки может присутствовать бетон или гипс. В ней содержатся только натуральные компоненты, которые не оказывают на организм человека негативного воздействия.
Алкидная. Подходит для обработки деревянных поверхностей. Такой состав препятствует распространению налета, а также предотвращает разбухание древесины. Такая грунтовка от грибка может использоваться для защиты стальных, кафельных и стеклянных поверхностей. Может применяться и для обработки штукатурки и гипсокартона, однако, в этом случае эффект будет не столь сильно выражен.
Кварцевая. Грунт от плесени и грибка на основе кварца подходит для нанесения под декоративную штукатурку и краску. В его составе присутствует песок, который способствует высокому уровню сцепления с поверхностью.
Концентрат для профилактики появления плесени
Главная задача этих средств заключается в том, чтобы предотвратить размножение патогенных бактерий.
Наибольшее распространение получили следующие составы:
Milkill – применяется для обработки кирпичных и бетонных поверхностей. Отличительная особенность этой грунтовки заключается в том, что она способна проникать глубоко внутрь обрабатываемой поверхности. Также ею можно обрабатывать материалы, которые уже поражены грибком и плесенью.
Acryl Grundierung – средство на акриловой основе, которое глубоко проникает в структуру поверхности. Отличается антигрибковыми и антибактериальными адгезионными свойствами. Может использоваться для обработки кирпичных и бетонных стен до нанесения краски или шпатлевки.
Schimmel stop Dufa – может применяться в качестве дополнительного средства к штукатуркам и краскам. Наносить ее следует только в те места, где появился налет. Применяется для предотвращения возникновения плесени и грибка.
Mixonit GR43 — обладает широким спектром действия и может добавляться к сухим строительным смесям. Средство отличается большой глубиной проникновения и наносится на минеральные покрытия, обладающие отличной поглощающей способностью.
Средства против налета и гнили для обработки деревянных поверхностей

В чем их особенность? Считается, что древесина сильно подвержена воздействию грибка и плесени. Именно по этой причине ее необходимо хорошо обрабатывать инсектицидами. Проводить данную процедуру рекомендуется ежегодно.
Лучшими средствами для защиты деревянных поверхностей считаются:
Dufa-Holzlasur – специальный декоративный состав, который помогает защитить древесину от негативного воздействия окружающей среды. Это грунтовка глубокого проникновения от плесени и грибка, которая уничтожает существующие споры внутри поверхности и предупреждает возникновение новых образований.
Altax Boramon C30 – отличная пропитка, помогает защитить деревянные поверхности от мелких насекомых и патогенных микроорганизмов.
Pinotex Base — используется для наружной обработки. Обычно данным составом покрываются фасады зданий, заборы, двери, окна.
Эмульсии

Средства данного типа помогают легко и быстро ликвидировать очаги распространения грибковой инфекции.
Наибольшее распространение на сегодняшний день получили следующие составы:
Ceresit CT 99: отличается продолжительностью воздействия. Данный состав экологичен и подходит для обработки как внутри, так и снаружи зданий. Может применяться для нанесения на бетон и кирпич.
АБЕДИС 06: применяется для устранения органического налета. Препарат данного типа наносится на кирпичные стены, поверхности, покрытые штукатуркой или керамической плиткой. Используется в профилактических целях.
Dali – универсальная грунтовка от плесени и грибка на стенах, обладающая антисептическими свойствами. Может применяться в профилактических целях перед покраской поверхностей. Наносится на бетонные и кирпичные основания.
Fongifluid Alpa – применяется как для устранения очагов поражения, так в профилактических целях. Средство подходит для обработки кирпичных и деревянных поверхностей, керамической плитки, гипсокартона, цемента и штукатурки. Данный концентрат обеспечивает доступ воздуха к материалу, что благоприятно сказывается на общем микроклимате в помещении.
Народные средства
Подручные средства могут оказаться эффективны в борьбе с плесенью в том случае, если грибок еще не распространился на всю поверхность.
Лучше всего для устранения грибка подходят:
перекись водорода;
пищевая сода;
уксус;
отбеливатель.
Конечно, домашние средства не столь эффективны, как препараты промышленного производства, но стоят они значительно дешевле.
Как подготовить поверхность к нанесению средства?

Грунтовка от грибка и плесени покажет хороший результат после применения только в том случае, если обрабатываемый участок был правильно подготовлен. Если по стенам уже успела распространиться плесень, ее следует удалить. Лучше всего для этой цели подходят хлорка или белизна. Их необходимо нанести на пораженную поверхность при помощи жесткой щетки. Грунтовка наносится только после того, как дезинфицирующий раствор высохнет. Материал можно дополнительно прогреть феном. Термическое воздействие поможет противогрибковому составу глубже проникнуть внутрь обрабатываемой поверхности и усилит его влияние.
Как наносить грунтовку?

Итак, что для этого необходимо? Для нанесения состава на стены можно использовать валик, кисточки или специальный распылитель. Первый инструмент подходит только в том случае, если обрабатываемая поверхность имеет небольшую площадь. Труднодоступные места легче всего обрабатывать при помощи кисти. Сперва грунтовку необходимо просто распределить по поверхности. Следует дождаться, пока высохнет первый слой, и после этого наносить второй. Все процедуры проводятся только при положительных температурах.
Подбирать состав стоит с учетом типа обрабатываемой поверхности. К примеру, грунтовка от плесени и грибка по бетону будет отличаться от средства для деревянных поверхностей.
Важно при работе с налетом соблюдать технику безопасности. Плесень крайне опасна для здоровья. Поэтому при обработке поверхностей обязательно используйте средства индивидуальной защиты, такие как очки, перчатки, головной убор, респиратор и защитную одежду. Старайтесь не допускать проникновения антигрибкового состава на открытые участки кожи. Если же средство все же попало на кожу, как следует промойте ее под проточной водой.
Профилактические меры
Чтобы в будущем избежать проблем, связанных с появлением черных пятен плесени на стенах, постарайтесь еще на стадии проектирования сооружения позаботиться об отсутствии источников влаги. Гидроизоляция должна быть организована в соответствии со всеми нормативами. В зоне риска находятся сооружения и здания, не оснащенные по внешнему периметру дренажными траншеями, служащими для отведения грунтовых вод и выпадающих осадков.
Заключение

Чтобы защитить поверхности своего дома от грибка и плесени, необходимо использовать специальные антисептические и антигрибковые грунтовки. Во избежание появления грибковых колоний, обработку такими составами следует проводить регулярно.
fb.ru
Грунтовка против плесени и грибка
Даже дорогой ремонт может быть подвержен заражению плесенью и грибком. И проблема не только в испорченном внешнем виде стен. Плесень и грибок – возбудители аллергических заболеваний и даже астмы. Поэтому жить и работать в помещениях, где поселились эти микроорганизмы не только неприятно, но и опасно для здоровья.
Несколько слов о плесени и грибке
Плесень появляется сначала не на поверхности, а в скрытых от глаз промежуточных слоях. Там, при благоприятных условиях, споры плесени или грибка активно размножаются и уже после этого выходят наружу.
Споры плесени и грибка постоянно летают в воздухе, но начинают размножаться, когда попадут в подходящую среду. Они любят высокую влажность при отсутствии движения воздуха. К появлению плесени приводит даже разведение большого количества тропических растений в комнате.
Плесень нередко образуется в углах помещений
Практически все современные стройматериалы подвержены заражению грибком, который тяжело вывести впоследствии. Плесень может появляться не только в ванной комнате или влажных помещениях, но и на стенах, которые контактируют с улицей.
Признаки разрастания плесени
Первый ощутимый признак – появление резкого неприятного запаха в помещении. Спустя некоторое время на стенах проявляются пятна серого или черного цвета. Очистить механически стену от грибка не выйдет. Он начнет разрастаться вновь спустя некоторое время. Поэтому для борьбы против грибка применяется целый комплекс мер.
На первом этапе стену очищают механическим путем, после этого применяют средства для уничтожения грибка. Важно наладить вентиляцию в помещении и устранить те факторы, которые способствуют появлению повышенной влажности. Главный помощник в борьбе плесенью – антисептическая грунтовка для обработки стен.
Плесень на швах плитки в ванной и на кухне
Предотвращение появления грибка во время ремонта и строительства
Чтобы не сталкиваться с плесенью, рациональнее с самого начала обрабатывать стены. С этим хорошо справляется антисептическая грунтовка, которую выпускают строительные компании. Особенность этой грунтовки в том, что в ее состав входят компоненты, которые при глубоком проникновении в основание обеспечивают надежную защиту влажных помещений от появлений грибка и плесени на бетонных, кирпичных, гипсовых и деревянных стенах. Антисептик с содержанием фунгицида гарантирует длительную эксплуатацию помещения без проявления микрофлоры.
Какие виды фунгицидной грунтовки встречаются на рынке стройматериалов
Для обработки стен производители выпускают виды грунтовок на акриловой, алкидной и минеральной основе. В состав таких растворов входят специальные компоненты, которые образуют специальную пленку на поверхности, и добавки, в том числе фунгицидные.
Среди широкого ассортимента противогрибковых грунтовок выделим самые популярные средства.
Чтобы бороться с грибком, потребуется респиратор и плотная одежда
Сфера применения грунтовок различна. Строительный рынок предоставляет обширный выбор для всех типов поверхностей:
для дерева;
для бетона и кирпича;
для обработки гипсокартона и других пористых стройматериалов.
Прежде чем приобрести грунтовку, ознакомьтесь с составом, выясните для какого типа материалов она подходит. Антисептик для бетона, нанесенный на деревянное покрытие, приведет в негодность обработанную поверхность.
Противогрибковые грунтовки бывают:
Пропитывающего характера. Применяются для глубокой обработки стен;
С высоким уровнем адгезии. Такой тип образует тонкий слой, на который легко ложится отделка;
Грунтовки-концентраты, позволяющие активно бороться с распространившейся плесенью и предотвратить появление в будущем;
С применением специальных компонентов. В состав таких грунтовок входит антисептик, противоморозные и противокоррозийные вещества
Производители и их товар
Если говорить о грунтовке для борьбы с плесенью, то стоит упомянуть различных производителей и их товар.
Концентрат Церезит СТ99 поможет окончательно избавиться от микрофлоры в стене
Один из популярных растворов для работы в влажных помещениях – грунтовка-концентрат Ceresit CT99. Ее применяют на уже поврежденных поверхностях. Этот продукт обеспечивает глубокое проникновение в бетон и кирпич. Антисептик не рекомендуется применять на деревянных поверхностях. Разбавление концентрата осуществляется 1 к 2 или 1 к 5, в зависимости от степени повреждения поверхности. Отметим, что этот антисептик экологичен и не выделяет вредных веществ.
Еще одно средство по борьбе с грибком, плесенью и мхами – грунтовка-антисептик Biostop. Он подходит для профилактической обработки стен влажных и холодных помещений на основе бетона, кирпича и пористых стройматериалов. Наносят такую грунтовку на подготовленную, сухую и обезжиренную стену. Глубокое проникновение образует защиту от возможного разрастания микрофлоры внутри стен и на поверхности.
Строители хвалят грунтовку Milkill, глубоко проникающую в основание и предотвращающую образование благоприятных условий для появления микрофлоры. Применяется данная антисептическая противогрибковая грунтовка в два слоя. Рекомендуемое время высыхания стены до следующей отделки лежит в промежутке от 24 до 48 часов.
Обработав стены грунтовкой Milkill, вы снизите риск появления любых микрорганизмов
Часто встречается грунтовка фирмы Mapei, которая подходит как для внутренних, так и фасадных работ. Этот тип раствора повышает адгезию стены и препятствует поглощению влаги пористыми материалами. Такая антисептическая грунтовка применяется и для профилактической обработки, и для борьбы с разросшимся грибком.
Еще одна популярная смесь для борьбы с вредной микрофлорой – грунтовка от компании Sniezka. Производитель гарантирует надежную защиту обработанной поверхности от появления грибка и плесени, мха, лишайника, дрожжей и даже водорослей. Данный тип раствора разбавляют водой перед нанесением на стену.
Sniezka Puma выпускается в таре различной емкости
Как наносить раствор на стену
Процесс обработки стены прост, с ним можно справиться своими руками. Первым делом напомним, что работа с данным типом растворов проводиться в защитных перчатках. Если жидкость попала на кожу, то ее смывают в кратчайшие сроки, чтобы избежать раздражения и аллергической реакции.
Вентиляция влажных помещений – очень важный фактор предотвращения появления плесени
Сначала стену требуется очистить механическим путем. Если плесень уже образовалась на стене, рекомендуется применить строительный фен, который высушит материал и уничтожит благоприятную среду обитания. После механической очистки помещение максимально просушивают и проветривают. Производители указывают на то, что наиболее благоприятным периодом по борьбе с микрофлорой является лето. Тогда стены сухие, и не требуется длительно прогревать помещение при помощи тепловентиляторов.
Наносят жидкость на стены тремя способами:
При помощи пульверизатора;
Валиком;
Строительными кистями.
Вот еще способы борьбы с этой проблемой:
При работе с деревянными стенами уделите особое внимание тщательной противогрибковой обработке поверхности. Дерево по своей структуре склонно к появлению в порах различных микроорганизмов, которые существенно вредят основанию.
источник: //gipsohouse.ru/questions/2825-gruntovka-protiv-pleseni-i-gribka.html
В процессе эксплуатации помещения со стенами из гипсокартона на них могут проявиться пятна, плесень или грибок. Впечатления от проведенного ремонта могут быть полностью испорчены. Зная природу возникновения данных проблем, будет проще решать ее, используя подручные инструменты и определенные составы, которые можно приготовить самостоятельно или приобрести в специализированных магазинах.
Причины пятен
К появлению пятен на листах гипсокартона могут привести следующие причины:
Утечки воды сверху от соседей или неисправность канализационных труб;
конденсат или утечки от водопроводных труб;
неисправности вентиляционной системы;
бытовые причины.
При обнаружении пятен следует определить причину появления и в зависимости от причины выбирать методику устранения. Если в процессе эксплуатации любого потолочного покрытия уделить должное внимание обработке поверхностей и качеству материалов, то при дальнейшей эксплуатации помещения с ним возникнет меньше проблем. Для этого нужно делать чистку потолка перед любым типом отделочных работ, использовать специальные составы, которые защитят ремонт от повреждений.
Удаление пятен
Для удаления пятен используется простая методика, справиться с удалением темного пятна на стене или потолке будет легче, если оно проявилось недавно. Если к появлению пятен привели внешние причины, справиться с таким пятном необходимо радикальным способом. Для полной ликвидации пятна требуется не только знать причину его появления, но и учитывать тип покрытия. С гипсокартона пятна можно удалить с использованием следующих инструментов и растворов:
Металлический шпатель и валик;
грунтовка акрилового типа;
перчатки и емкость под краску;
бельевой отбеливатель или хлорированный раствор;
малярная кисть и краска.
Без замены гипсокартонного листа удаляются только те пятна которые не просочились в сам лист.
Если лист пошел волнами, частично разрушился или раскрошился лучше всего провести демонтаж гипсокартона с заменой на новый.
Пятна, как и грибок, удаляются с поверхности с использованием металлического шпателя. Снимается верхний слой отделочного материала. После ликвидации пятна или грибка требуется обработать поверхность при помощи хлорированного состава, дать поверхности высохнуть и нанести грунтовку. После грунтовки наносится краска.
Жирные пятна и следы от напитков можно удалить с использованием нашатырного спирта, он наносится на губку и прикладывается к поврежденной поверхности. Выдержав 20-30 секунд, следует убрать губку, при необходимости повторить процедуру. Избавиться от пятен и грибка можно с применением специальных составов, которые реализуются в магазинах для ремонта.
С въевшимися загрязнениями следует бороться по другой методике: загрязненная поверхность полностью очищается до слоя штукатурки или гипсокартона. Поверхность обрабатывается обезжиривающим составом и зачищается шкуркой. Проводится грунтовка поврежденной поверхности, дается время на высыхание – до суток, а далее наносится новый слой краски. В качестве обезжиривающего вещества используются моющие составы и спреи для чистки поверхностей.
Как бороться с грибком
Если на стенах или потолке появилась плесень, это говорит о неблагоприятном микроклимате в помещении, который служит средой для размножения бактерий. Использовать метод поверхностной обработки для борьбы с плесенью нельзя, через некоторое время она появится снова. Здесь нейтрализуется внешняя причина, которая кроется в том, что течет крыша или неисправны внутренние коммуникации – система отопления или подачи водоснабжения.
Если крыша не течет, требуется осмотреть санузел. В качестве вероятного источника сырости в помещении можно назвать вентиляционный канал, который следует чистить.
Обработать зараженную плесенью поверхность необходимо с применением специальных составов только после полного устранения причины появления плесени. Здесь штукатурка, если она была нанесена на гипрок, размачивается водой до основания и снимается с использованием металлического шпателя. Прилегающие к плесени места в радиусе 20 см также обрабатываются специальными составами. Борется с плесенью медный купорос или специальная грунтовка.
В случае если сам лист гипсокартона поражен грибком очистить его не получиться.
Если грибок поразил поверхность листа, то он удаляется и заменяется новым. Помните что грибок и плесень может негативно влиять на здоровье, гипсокартонный лист не на столько дорогой, чтобы экономить на здоровье.
Пятна от ржавчины и воды
Самым распространенным типом загрязнений в доме или квартире являются следы от воды и появления ржавчины на элементах теплоснабжения. Для ликвидации таких пятен используется металлический шпатель, полностью снимается верхний слой штукатурки, если он был. Пятна протираются поролоном с разведенной белизной, пятно обрабатывается раствором медного купороса. Высохшая поверхность обрабатывается гидрофобной шпатлевкой, через день наносится слой акриловой грунтовки. Слой эмали наносится спустя сутки, далее используется краска в тон потолка.
Загрязнения на листах гипсокартона удаляются по методике нанесения водоэмульсионного состава на тон светлее. Пятна убираются наждачной бумагой, стартовая шпатлевка наносится на очищенную поверхность ровным слоем. Финишная смесь с такой же консистенцией наносится после высыхания прежнего состава. Шлифовка проводится после высыхания последнего слоя. Грунтовка осуществляется после шлифовки поверхности с методом покраски отдельного участка потолка или потолка полностью.
Профилактические меры
Плесень на гипсокартоне не появится, если предпринять профилактические меры на стадии ремонта. Для этого следует монтировать надежную систему гидроизоляции потолка и стен. Поверхности стен и потолков выравниваются и обрабатываются специальными составами. В процессе эксплуатации систем водоснабжения требуется проводить систематический осмотр и проводить ремонтные работы. Вентиляционная система в помещении должна быть исправной, чистка системы осуществляется ежегодно. Если профилактические меры по предотвращению пятен и грибков на элементах отделки не принесли результата, используются моющие и чистящие средства и специальные составы для отбеливания поверхностей. При наличии следов на потолке проводится косметический ремонт конкретной области для минимизации затрат.
источник: https://izgipsokartona.com/otdelka/kak-ubrat-pyatna-plesen-i-gribok-na-gipsokartone.html
whitestrip.ru
Антигрибковая грунтовка глубокого проникновения по бетону
Если стены покрывает грибок – это не просто некрасиво, но и опасно для всех проживающих в таком пораженном помещении. Для недопущения, как и появления в помещении на стенах патогенного грибка – применяется в строительной сфере специальная антигрибковая грунтовка, предназначенная для глубокого в поверхность проникновения и проведения строительных, отделочных работ по бетону. Она поможет не только избавиться от патогенного грибка, патогенной плесени, не допустить их повторного появления.
Виды антисептиков, основные особенности
До недавнего, в обработке стен как антигрибковый раствор применяли так называемую хлорную известь. Но в силу высоких показателей токсичности, от последнего отказались. На данный момент на строительном рынке можно встретить такие составы.
С учетом основы грунтующего состава – грунтовка для бетона может быть следующей:
Водораствориимый – ее разводят водой, состав мало токсичен и применим для внутренней отделки помещения. Нередко в состав входит медный купорос, представленный в форме голубоватого, рассыпчатого порошка.
Органические – достаточно токсичная пропитка, которая не применима в помещении, исключительно снаружи. Ее чаще добавляют в сам раствор бетона и применяют там, где высок риск появления на поверхности плесени и патогенного грибка.
Масляные против плесени и гребка по бетону — ядовиты и применимы для наружных, но никак не внутренних работ.
Комбинированные – сложные составы, применяемые в формате концентратов. Их разводят водой, и применяют перед нанесением штукатурки, или же добавляя в нее.
Рисунок 1. Грунтовка против грибка
В зависимости от действия состава:
Глубокого действия. Применимы для пористой структуры обрабатываемой поверхности. Они имеют свойство проникать на глубину до 5 см. помогают подавить и предотвратить рост патогенных микроорганизмов.
Адгезионные – они покрывают поверхность слоем пленки, не давая пронимать спорам и грибкам наружу, поскольку действует как клеящий состав.
Пенетрирующие – помогает укрепить штукатурку или бетонный состав, подавляя рост и развитие патогенных микроорганизмов, проникая на глубину до 5 мм.
Важно! Но помимо этого существуют и иные специальные составы, которые подбирают, например, для областей с высокими минусовыми температурами, для предотвращения коррозии и для иных задач.
Расчет объемов антисептика
Антисептик спасет от плесени и грибка, но при условии, если правильно рассчитать и определиться с достаточным количеством, объемами грунтовки. В самом начале стоит просчитать площадь обрабатываемой поверхности. И уже на упаковке соответствующего состава производитель указывает объем расходуемого материала. Так расход противогрибковой грунтовки, материала идет из расчета на квадратный метр, и например на 10 метров квадратных понадобиться 6 кг. раствора.
Если грунтуют поверхность два или три раза – соответственно надо внести соответствующие изменения в сами подсчеты. Но снизить трату материала может тщательное очищение обрабатываемой поверхности, далее наносят сам грунт и после покрывают подготовленным дезинфектором.
Как работать с антисептиком
Не стоит наносить антисептик на неподготовленную и неочищенную предварительно поверхность, и именно с таких подготовительных работ и начинают борьбу с плесенью. Важно практиковать регулярную профилактическую обработку со следующими временными интервалами.
если помещение имеет повышенный уровень влажности – после появления темных пятен плесени, предварительно тщательно просушив и проветрив помещение;
для внутренних работ – в процессе возведения и ремонта, добавляя как в составы красок, бетонные составы;
если помещение не отапливается, но сухое – раз в 10 лет, при повышенной влажности — сроки сокращают до обработки раз в 5-6 лет;
обработка наружных стен – раз в шесть лет;
если это основание, закрытое защитными панелями – раз в 15 — 20 лет.
Для проведения соответствующих работ – важно подобрать правильно состав с учетом условий эксплуатации.
Рисунок 2. Обработка стен антигрибковой пропиткой
Внутри
В процессе противогрибковой отделки внутренних помещений применяют грунтующие составы против плесени, грибка по бетону на водной, нетоксичной основе. При всей своей незначительной токсичности – мастер обязательно должен применять средства защиты. Он должен работать в перчатках и обязательно в хорошо проветриваемом помещении.
Последовательность каждых работ против плесени выглядит следующим образом.
Предварительно сам участок обрабатываемой поверхности увлажняют – это позволит не разметаться грибкам при проведении зачистки.
Далее очищают механически – применяют в этом случае наждаку. При зачистке важно захватить как сам пораженный участок, так и площадь за его пределами. Если грибком поражены обои – их снимают и переклеивают, предварительно сняв слой штукатурки.
Пропитывают очищенную поверхность антисептиком и дают время на высыхание, после снова наносят слой противогрибкового раствора. И таких слоев может наноситься до 5.
После дав высохнуть – проводят чистовую отделку. В сам состав для чистовой отделки также стоит добавить противогрибковые составы – это только усилит эффективность обработки.
Важно! Представленный метод поможет вытравить любые патогенные организмы, но если же не установить причину появления плесени – она снова появиться. Этот момент важно учитывать.
Снаружи
Поскольку средства для наружных работ – более агрессивны, важно работать в защитном костюме. Это респиратор и очки, как минимум одевают перчатки.
Предварительно с обрабатываемой поверхности механическими способами снять с нее пятна грибка и плесени. Далее наносят необходимое количество противогрибкового средства. Проводят такие манипуляции несколько раз, нанося несколько слоев, давая каждому высохнуть, ведь только так можно подавить грибок полностью.
Рисунок 3. Незащищенные стены
Последующая отделка поверхности проводится штукатуркой, в которую также добавляют специальные антисептические присадки. Это поможет на дольше закрепить желаемый результат и на дольше не допустить появление на стенах очагов грибков и плесени.
Методы борьбы
Ликвидировав колонии грибков – проводят профилактические меры, которые позволят не допустить в будущем повторное появление. В отношении профилактических мер, то к таковым можно отнести:
каждый день, дважды стоит проветривать помещение и не допускать застоя в нем воздуха. Оптимально открывать настежь окна, делать так называемый сквозняк;
применять для бетонных стен специальные противогрибковые растворы. Также их можно добавлять их в препараты для отделки;
обязательно регулировать и контролировать показатели уровня влажности в самом помещении. ДЛя этого можно установить вентиляцию, проветривать, установить правильно отопление;
перед складыванием в шкаф вещей – их обязательно стоит тщательно просушивать и периодически проветривать;
проводить ежемесячные обработки стен и пола, всех поверхностей специальными противогрибковыми препаратами;
в помещении важно поддерживать естественное освещение и регулярно открывать окна, шторы или ставни на них;
вынести на мусорку или уничтожить все вещи пораженные грибком и плесенью — они выступают патогенными источниками распространения патогенных микроорганизмов;
при проведении текущего ремонта добавлять в краску или штукатурку соответствующие противогрибковые составы;
установить в помещении вентиляцию, оставить между стенами и мебелью зазор для естественной вентиляции;
провести утепление бетонных в доме поверхностей, как наружных, так и внутренних, смонтировать систему отопления.
Но главное, это своевременное устранение не только причины появления плесени и грибка, но и принятие мер по предотвращению его распространения по всему дому. Стоит выделить следующее.
проявляется в помещении с высоким процентом влажности, важно регулярно его проветривать;
плесень для человека опасна – она провоцирует не просто аллергию, но и выступает причиной появления серьезных патологий и поражений внутренних систем;
в процессе проведения противогрибковой обработки – применяют грунтовку, которая, проникающая в бетон, не дает патогенным микроорганизмам расти и проявляться наружу;
для недопущения появления новых очагов – применяют пропитку;
обязательно на регулярной основе проводят и профилактическую, системную обработку поверхности антисептиками;
Проблема самого грибка и плесени на стенах из бетона, как и иных материалов вполне разрешима и устранима. Но своевременные меры профилактики и составы против грибков помогут решить данный вопрос.
expertfasada.ru

Изумруд в стиле ретро 7 букв сканворд – драгоценный камень, старинное название изумруда 7 букв Сканворд.Гуру

Опубликовано 09.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Изумруд в стиле ретро, 7 букв

Примеры употребления слова смарагд в литературе.

Глаз, переходя от картины к картине, видел фиолетовый свет циркония, зеленым пламенем сверкали смарагды, яркой радугой вспыхивали бриллианты, горели кроваво-красные рубины, фосфорически светились дистены, амфиболы, цианиты.

А запомнил и помнил до гроба дней своих разговор с нею в сокровищнице вельяминовской, когда казала ему, гордясь, молодая жена лалы и яхонты, смарагды и баласы, цепи, кубки, чаши и блюда, злато-серебряное великолепие, драгоценные ткани, летники и опашни, связки дорогого соболя, резные, рыбьего зуба, посохи и ларцы.

Юрий Дмитрич, высокий, красивый, вздевший, воеводской выхвалы ради, отделанный серебром коллонтарь и шелом с бармицей, писанный по краю золотом, с соколиным пером, с закрепой-изумрудом, бросающим по сторонам зеленые искры, на высоком пританцовывающем коне, под шелковою, писанной травами попоной, в звончатой сбруе, с такой роскошной, в бирюзе и смарагдах, чешмой на груди коня, что впору ей быть епископской панагией, кабы не величина этого серебряного сканного чуда, в ало-вишневом переливающемся корзне, застегнутом на правом плече старинною, византийской работы фибулой, небрежно вздевший загнутые носы мягких зеленых сапогов, украшенных шпорами, в серебряное округлое стремя, осматривал и провожал рать.

Ис улыбнулась, она в самом деле подражала богатырке в одежде и посадке, та же безрукавка-волчовка, оставляющая плечи голыми, то же управление конем коленями, чтобы руки свободные, но хорошо знала, как ей красиво в такой дикой грубой одежде и когда ее черные волосы перехватывает на лбу широкий золотой обруч с драгоценным смарагдом над переносицей.

Вздела свое лучшее — сказочные цветы серебряной парчи по темно-лиловому шелку, головка розового новгородского жемчугу с индийскими лалами, йаты тонкой древней киевской работы, бесценные колты черненого серебра с аравитскими благовониями в них, белейшая, тонкого голландского полотна рубаха с серебряным кружевом и вошвами зеленого золота, коротель, тоже сплошь затканный мелким жемчугом и смарагдами, перстень с рубином один, другой с прозрачным, чуть желтоватым индийским камнем, из-под колышущегося саяна выглядывают носы выступок татарской работы, из цветного сафьяна шитых, концы индийского плата достигают земли.

Источник: библиотека Максима Мошкова

Драгоценный камень, старинное название изумруда, 7 букв

Примеры употребления слова смарагд в литературе.

Источник: библиотека Максима Мошкова

Старинное название изумруда, 7 букв

Примеры употребления слова смарагд в литературе.

Источник: библиотека Максима Мошкова

То же, что изумруд, 7 букв

Примеры употребления слова смарагд в литературе.

Источник: библиотека Максима Мошкова

Старое название изумруда, 7 букв

Примеры употребления слова смарагд в литературе.

Источник: библиотека Максима Мошкова

Люстры в стиле неоклассика фото – Люстры в стиле неоклассика — купить люстры в стиле неоклассика недорого в интернет-магазине Модный свет

Опубликовано 09.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Подвесные светильники