Как шпаклевать откосы на окнах видео – как их сделать для окон, какой материал нужен, как установить уголок и выровнять дефекты?

Опубликовано 08.10.2020 автором alexxlab

как их сделать для окон, какой материал нужен, как установить уголок и выровнять дефекты?

Компании, занимающиеся монтажом металлопластиковых окон, далеко не всегда предоставляют услуги по отделке откосов.

Обрамленный неаккуратными откосами оконный проем не добавляет эстетики помещению, поэтому нуждается в шпаклевании и покраске.

В этой статье мы расскажем, как самостоятельно зашпаклевать оконные откосы, и приведем подробную инструкцию отделочных работ.

Подготовительный этап

Работы по шпаклеванию откосов специфичны в силу сложной геометрии приоконного пространства. Следует учесть, что эта часть помещения всегда хорошо освещена светом из окна и показывает все огрехи мастера. Поэтому все работы нужно проводить аккуратно после тщательной подготовки.

Выбор инструментов

Список инструментов включает:

правило – длина инструмента должна на пару сантиметров превышать ширину откоса;
несколько шпателей разной длины;
метровый строительный уровень;
2 ведра – для замачивания инструментов и приготовления шпаклевки;
ветошь и щетки для мытья;
угольник – необходим для точной постановки маяков;
наждачная бумага или сетка для шлифования;
широкая ванночка для грунтовки;
валики и кисточки для нанесения грунтовочной смеси;
строительный миксер или дрель с насадками;
острый нож или ножницы по металлу;
рулетка.

Внимание

При выборе шпателя рекомендуется подбирать инструмент, длина которого строго совпадает с шириной откоса. В этом случае удастся идеально выровнять все углы и поверхности.

Закупка материалов

Базовым рабочим материалом для отделки откосов будет шпаклевка. Выбирают расходник, исходя из микроклимата помещения и масштабности работ:

наружные откосы – подойдут фасадные шпаклевки, обладающие высокой устойчивостью к температурным перепадам и атмосферным осадкам;
внутренняя отделка помещений с высоким уровнем влажности – используются полимерные или цементные шпаклевочные смеси;
сухие помещения – любые шпаклевки, в том числе и на гипсовой основе;
ровные откосы без значительных дефектов – финишная шпаклевочная смесь;
поверхности с неровностями – стартовая смесь, позволяющая создать плотный выравнивающий слой.

Также придется закупить грунтовку – кварцевую или глубокого проникновения. Если помещение сырое, выбирайте средство с фунгицидными добавками – они предотвратят распространение грибка. Для максимальной адгезии с поверхностью откоса разводить грунтовку не рекомендуется.

Что понадобится еще:

достаточное количество воды – для замешивания шпаклевки и мытья инструментов;
малярный скотч – для защиты рамы и стекла от грязи;
перфорированные уголки – для ровного выведения наружных углов откоса;
герметик – для изоляции пространства между откосом и рамой;
рейки или планки под маяки.

Оценка поверхности

Прежде чем приступать к шпаклеванию своими руками, необходимо оценить состояние поверхности откосов. В идеале это конструкция без существенных изъянов, глубоких трещин и выбоин.

Важно

Монтаж подоконника выполняют до отделки откосов, чтобы поврежденные участки не пришлось выравнивать заново.

Поверхность под нанесение шпаклевочной смеси должна быть максимально чистой. Удаляют всю осыпающуюся штукатурку, куски обоев, старую краску и грязь. Проще всего очищать откосы из гипсокартона – достаточно смахнуть щеткой или веником и пройтись влажной ветошью (все об откосах из гипсокартона для оконных проемов читайте здесь).

Как сделать?

Когда все инструменты и материалы подготовлены, а рабочая поверхность очищена от грязи, приступают непосредственно к отделке откосов.

Крепеж маяков

Установка маяков понадобится в том случае, если плоскость откоса неровная и требует оштукатуривания. Маяками могут служить деревянные рейки, металлические профили или длинные правила. Новичкам рекомендуется использовать готовые штукатурные маяки – с их помощью легче создавать ровный слой штукатурки и выравнивать откосы.

Как крепят маяки:

При помощи шпателя наносят небольшое количество стартовой смеси для штукатурки на откос.
Первый маяк прикладывают прямо на смесь, слегка прижимая к поверхности.
Устанавливают остальные маяки по всему периметру оконного проема.
Проверяют прочность установки направляющих и корректируют положение по строительному уровню.

Внимание

К оштукатуриванию приступают примерно через час, когда стартовая смесь подсохнет.

Подготовка

Если поверхность была оштукатурена, необходимо дождаться полного высыхания цементного слоя – он должен приобрести светло-серый оттенок. Слой штукатурки затирают шлифовочной сеткой, удаляя цементные наплывы и неровности. Любая поверхность перед нанесением шпаклевки нуждается в подготовке:

Выступающую за раму монтажную пену срезают острым ножом, немного углубляясь за оконный блок.
Образовавшееся пространство заливают герметиком для максимальной защиты от попадания влаги.
Все элементы оконного проема оклеивают малярным скотчем для защиты от строительных смесей.
Проводят финальную очистку от загрязнений, осыпающейся штукатурки и пыли.
Всю рабочую поверхность обрабатывают грунтовкой.

Грунтование откосов укрепляет основание, повышает его адгезионные свойства и предотвращает появление плесени из-за повышенной влажности у окна.

Раствор и шпаклевание

Шпаклевочный раствор готовят строго в соответствии с инструкцией. Производитель должен указать на упаковке пропорции воды и сухих компонентов для перемешивания и время «работоспособности» готовой шпаклевки. В среднем на 1 кг сухой строительной смеси понадобится около 2-2,5 л воды. Лучше готовить раствор небольшим порциями, особенно для новичков, которые работают медленно, только начиная приобретать навыки.

В целом приготовление раствора выглядит так:

В подготовленную чистую емкость наливают нужное количество воды.
Поверх воды засыпают шпаклевку так, чтобы возвышалась небольшая горка.
Строительным миксером или дрелью с насадкой перемешивают все компоненты до однородности в течение 3-5 минут.

Важно

Если на поверхности откоса нет больших дефектов, разрешается не использовать выравнивающие уголки, а сразу же наносить раствор. Для этих целей лучше взять шпатель, ширина которого слегка превышает или равна глубине откоса.

Ход работ:

Порцию шпаклевочного раствора наносят на шпатель.
При помощи другого шпателя равномерно распределяют смесь по поверхности первого.
Удерживая инструмент со смесью под углом 30°, проводят им по откосу снизу вверх, стараясь нанести на него шпаклевку одним уверенным движением.
Неровности разглаживают мелким шпателем, по необходимости заполняя изъяны дополнительной порцией раствора.

По такому же алгоритму обрабатывают всю площадь откосов.

Как установить уголок и выровнять дефекты возле окон?

Более сложная работа предстоит в том случае, когда из-за большого количества дефектов откосы требуют выравнивания. Здесь понадобятся перфорированные уголки, которые будут корректировать скосы и помогут толстому шпаклевочному слою надежнее держаться. При больших изъянах используют стартовую шпаклевку и наносят ее слоем не меньше 5 и не больше 7 мм.

Пошаговая инструкция:

Измеряют весь оконный проем по наружному углу при помощи рулетки.
По полученным габаритам нарезают перфорированные уголки – острым ножом или ножницами по металлу. Если уголок плохо поддается резке, можно воспользоваться болгаркой.
Готовят шпаклевочную смесь по инструкции на упаковке или по схеме, описанной выше.
Строительным уровнем проверяют вертикальность и горизонтальность углов, образованных стеной и откосами. Наносят шпаклевку шпателем, делая слой тоньше или толще в соответствии с показателями уровня. Движения шпателем должны быть размашистыми, сверху вниз.
На свежий слой раствора прикладывают уголки, вдавливая их в смесь. Положение планки корректируют при помощи уровня, утапливая ее вглубь там, где необходимо.
Когда первый слой шпаклевки схватится, готовят еще одну порцию смеси.
Широким шпателем создают еще один шпаклевочный слой, удерживая инструмент под углом 30° градусов. Нужно стараться не сдвинуть перфоуголки и одновременно вывести ровный угол со стеной.
Излишки раствора снимают малым шпателем, двигаясь по направлению от остекления к стене.

Завершающие работы

Для устранения всех неровностей шпаклевку наносят в несколько этапов, формируя столько слоев, сколько понадобится. После полного высыхания шпаклевки откосы затирают шкуркой или наждачной бумагой, удаляя следы от шпателя и наплывы.

Внимание

Завершающим этапом работ станет нанесение финишной шпаклевки. Слой финиша должен быть тонким – толщиной не более 1 мм. По необходимости его также шлифуют шкуркой после высыхания. Теперь откос полностью готов под покраску.

Возможные ошибки

Нанесение слишком большого количества слоев. Чтобы шпаклевка не осыпалась, между слоями закрепляют тонкую армирующую сетку.
Нанесение последующего слоя без высыхания предыдущего – шпаклевка будет растрескиваться.
Работа с грязными емкостями и инструментами. Мелкие частицы, попадающие на шпатель, образуют бороздки на финишном слое, ухудшая качество покрытия.
Неправильный выбор шпателя. Новичкам рекомендуется работать не с жестким, а с гибким полотном.
Ошибки приготовления смеси. Разведенная шпаклевка должна иметь консистенцию густой сметаны, в которой шпатель может стоять вертикально.

Правильная шпаклевка откосов – это гарантия эстетики и теплонепроницаемости оконного блока. Поэтому перед проведением строительных работ следует продумать все этапы, чтобы отделка оказалась удачной.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео о том, как изготовить откосы для окон своими руками:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

okcomfort.com

Как правильно шпаклевать откосы на окнах, видео

Как шпаклевать откосы на окнах: особенности отделки и пошаговая инструкция

Любые ремонтные работы – дело не простое, которое требует серьезных финансовых вложений, а также временных затрат. Если найти время в своем плотном графике еще можно, то с деньгами не у всех все так просто. А цены на подобную работу кусаются.

Именно поэтому, в целях экономии, можно выполнение некоторой работы положить на свои плечи, особенно такой, как шпаклевка откосов окон своими руками. Сегодня очень многих интересует именно вопрос, как правильно шпаклевать откосы на окнах, чтобы они вышли ровными и красивыми? Но, не так важно, как вы их будете зашпаклевывать, а то, как был демонтирован старый оконный блок.

То есть, положительный результат в большей степени зависит от состояния проема. Безусловно, здесь вся загвоздка в том, кто будет демонтировать окна. Но, как правило, демонтаж производится непосредственно перед монтажом теми самыми мастерами, так что они должны подойти к решению вопроса со всей ответственностью. Далее мы расскажем о наиболее распространенных проблемах, а также поведаем, как от них избавиться.

Подготовка материалов и инструмента

Чтобы понять, как зашпаклевать откосы на окнах своими руками правильно, нужно изначально выполнить некоторые условия:

Сделать правильный выбор шпатлевки.
Подготовить поверхность.
Обустроить рабочее место всем необходимым.

Инструмент для шпаклевки оконных откосов

Так какой шпаклевкой зашпаклевать откосы на окнах?

Шпаклевка для наружных откосов окон должна выбираться согласно применению и объему работы.
Шпаклевать наружный откос нужно только морозо- и водостойкими составами. Для работ на улице отлично подойдет любая фасадная шпатлевка.
Чтоб заделать откосы с внутренней стороны дома, нужно учитывать микроклимат помещения. Если в помещении все время высокий уровень влажности, то шпатлевание лучше проводить полимерным или цементным составом. Если же отделка будет производиться в обычной жилой комнате с нормальными условиями, допустимо применение шпаклевок на известково-гипсовой основе.
Если откосы не достаточно ровные, их потребуется предварительно выровнять. Для этого лучше подобрать финишную и стартовую шпаклевку, или же приобрести универсальный состав.

Обратите внимание, если установка откосов производится в новом строении, форму им придает штукатурка, после которой выровнять погрешности помогает шпаклевание. Кроме того, что поверхность придется прошпаклевать, так же необходима грунтовка глубокого проникновения, чтобы повысить адгезию смеси для выравнивания с основой. Для этого лучше выбрать раствор с антигрибковым эффектом, чтобы избежать появления грибка и плесени в будущем. Также обзаведитесь герметиком на силиконовой основе и перфорированными уголками.

Делать работу своими руками помогут следующие инструменты:

Шпатель с узким и широким рабочим полотном.
Строительный уровень.
Нож канцелярский.
Кисточки и валики для грунтования и покраски.

Шпатлевка откосов под окраску (видео)

Оформление

Покраска оконных откосов после шпаклевки

Как бы вы аккуратно не работали со шпаклевкой, обработать поверхность после высыхания наждачкой все же придется. Чтобы обрабатывать поверхность краской, лучше обзавестись шерстяным или мохеровым валиком. В основном, для покраски откосов, подбирают воднодисперстные либо водоэмульсионные краски, которыми покрывают стену в 2-3 слоя. Именно это позволяет достичь максимально подходящего оттенка.

Если же интерьер вашего дома или квартиры позволяет, откосы можно не только окрасить в один цвет, но и оформить лепниной и прочими декоративными элементами. Сегодня, благодаря сети Интернет, можно просмотреть множество видео уроков от опытных отделочников, а также ознакомиться с дизайнерскими решениями. Это очень уместно, если вы работу выполняете собственноручно и пытаетесь сэкономить на услугах профессиональных дизайнеров.

Ну, вот и все! Хочется верить, что наша статья придала вам уверенности в собственных силах и с поставленной задачей вы справитесь не только без затруднений, но и качественно.

Штукатурные работы для оконных и дверных откосов

Наружные работы

Общий принцип отделки откосов окон и дверей может отличаться:

Шпаклёвка дверных и/или оконных откосов может производиться по всем правилам штукатурных работ. То есть, в проёме устанавливаются маяки и накладывается выравнивающий слой смеси — сначала стартовый, потом финишный. В качестве старта здесь может быть использован цементно-песочный раствор;
В тех случаях, когда проём сильно разбит или просто ради экономии времени дверные и/или оконные проемы отделывают гипсокартоном, который впоследствии покрывают финишной смесью и красят. В некоторых случаях такой метод является единственным выходом помимо альтернативы выравнивания откоса кирпичной кладкой из-за его сильного разрушения.

Инструменты и материалы

Набор шпателей

Инструментов для отделки вам понадобится немного:

конечно же, это шпатели, которых вам потребуется, как минимум, два — одним накладывать, а другим растягивать отделочную смесь;
при этом шпатель с широким лезвием должен быть немного больше откоса, то есть, полностью захватывать его по ширине;
для замешивания раствора вам будет нужен миксер (дрель с насадкой) и прорезиненное ведро;
для выравнивания потребуется длинный уровень или отвес;
если же вы будете работать с гипсокартоном, то вам не обойтись без шуруповёрта со специальной насадкой.

Разный перфорированный уголок

Из материалов нам потребуется:

пастообразная или порошковая финишная шпатлёвка;
для выравнивания инструкция позволяет использовать стартовую шпатлёвку, либо цементно-песочный раствор. Также по желанию вы можете выровнять откосы гипсокартоном;
кроме того, гипсокартон можно приклеивать к поверхности, а не монтировать на профили и для этого лучше всего использовать Knauf Perlfix;
обязательно нужен перфорированный уголок для чёткости граней;
грунтовка будет нужна при любом способе выравнивания.

Готовим шпаклёвочную смесь

Взбивание смеси

Прежде чем шпаклевать поверхность, вам нужно научиться правильно изготавливать раствор, так как от этого зависит не только конечный результат, но и сам процесс работы. Это касается порошковых стартовых и финишных гипсов, способ замешивания у которых один и тот же.

А начинается всё с воды, которой набирается одинаковое количество (по объёму) со шпатлёвкой. Для полномасштабной работы замешивают 1/3 ведра воды и столько же порошка. Оставшаяся 1/3 часть пустоты нужна для того чтобы раствор не разлетался в процессе переработки.

Но, как бы там ни было, вам нужно готовить столько смеси, сколько вы способны выработать в ближайшие 20-25 минут, пока она не начала схватываться, так как после этого перебивать раствор нельзя — он утрачивает свои свойства. Итак, засыпав порошок, перемешиваете его миксером своими руками с водой в течение 3-4 минут, а затем даёте 2-3 минуты на отстой, чтобы не оставалось сухих мест.

После этого перебиваете смесь ещё раз и сразу же приступаете к работе — вам нужно успеть быстро выработать полученную субстанцию.

Выравниваем откосы

Чтобы не возвращаться к этому вопросу ещё раз, скажу сразу, что перед каждой «мокрой» отделкой (шпаклёвкой или покраской) поверхность обязательно нужно покрывать грунтовкой. К дальнейшей работе приступают только после того, как грунт высохнет.

Установка маяков

Теперь переходим непосредственно к самому вопросу о том, как зашпаклевать откосы на окнах или дверях и начнём, конечно, с маяков, определяющих контуры. Вы видите расположение этих профилей на фотографии вверху.

У окна устанавливаются именно маячки (обычно применяются 6 мм толщины), а по контуру перфорированные уголки. Все эти профили устанавливаются на гипсовую шпаклёвку. Только будьте осторожны, чтобы не сильно перекрывать оконную раму — достаточно будет 3-5 мм наслоения.

Если использовать шаблон, то можно обойтись без маяка у рамы

Но у рамы можно обойтись и без маяков, только в таком случае вам нужно будет сделать шаблон из обычной деревянной рейки. На рисунке не совсем понятно, как использовать этот шаблон у окна и я попытаюсь объяснить — вырез делается под штапик. То есть целая сторона приспособления будет скользить по уголку, а вырезанная — по штапику.

По-моему, что с шаблоном даже лучше, чем с маяком у рамы, так как толщина слоя, ложащегося на профиль, здесь будет абсолютно одинаковой.

Монтаж L-профиля на раму

Также вы можете выровнять откосы гипсокартоном. Для этого на раму у самого края профиля прикручиваете L-направляющую (эльку), которую обычно используют для монтажа пластиковых панелей. Получается, что внутренняя сторона откоса будет регулироваться именно элькой, которая впоследствии закроется финишной шпатлёвкой.

Использование гипсокартона для выравнивания откоса

Наружная часть полосы ГКЛ выставляется по вертикали при помощи уровня, хотя вы также можете заблаговременно приклеить там металлический перфорированный уголок в качестве направляющей и выставить полосу по нему. Со стороны окна вам следует подложить минеральную вату в качестве утеплителя, а с наружной стороны приклейте гипсокартон Knauf Perlfix.

Хотя можно использовать и другие составы. Просто этот хорошо себя зарекомендовал. Даже если вы выставляли наружный периметр по заранее приклеенному там перфорированному уголку, вам всё равно нужно будет наклеить ещё один, поверх гипсокартона, чтобы обеспечить чёткую грань для финишной отделки.

Финишная шпаклёвка

Финишная шпаклёвка откоса

В тех случаях, когда откосы отделываются обоями или закладываются керамической плиткой, вам не понадобится финишная отделка, но если вы хотите подготовить поверхность под покраску, то давайте рассматривать тему дальше. Второй, финишный слой, можно наносить даже тогда, когда стартовая отделка ещё не совсем высохла, но это лишь в том случае, если для старта использовался гипс, но не цемент.

Если вы нанесёте изогипс на невысохший цементно-песочный раствор, то вся ваша отделка растрескается в ближайшие месяцы.

Для отделки вам понадобится два шпателя

Как я и говорил, для работы вам понадобится два шпателя — один для того чтобы тянуть раствор по откосу, а другой, чтобы накладывать смесь, как это показано на фото вверху. Здесь важно, чтобы лезвие большого инструмента получилось шире, чем откос — так слой у вас будет получаться практически без рубцов и его будет гораздо легче шлифовать.

Так как шпаклевать откосы на окнах вам нужно вплотную к раме, то лучше всего, если вы предварительно оклеите раму малярным скотчем — потом его попросту можно срезать заподлицо с отделкой (эта мера нужна, если с окна уже снята защитная плёнка).

Шлифовка и покраска

Шлифовка углов

Несмотря на то, что плоскость у вас, скорее всего, получится почти зеркальной (так как шпатель шире откоса), всё равно в углах останутся небольшие недоделки, которые можно будет исправить наждачной бумагой. Но перед тем как заняться шлифовкой, вам нужно дождаться полного высыхания поверхности.

Это можно определить по наличию или отсутствию тёмных пятен, когда они окончательно исчезают, это говорит о том, что влаги уже не осталось. Кстати, при необходимости вы также можете пройтись по всей плоскости и для этого используйте бумагу №№20-H, 16-H, 12-H и 10-H по ГОСТ 3647-80, либо №№ Р60, Р80, Р100 и Р120 по ГОСТ 52381-2005.

Для покраски лучше всего использовать малярный валик

Для покраски откосов, когда они окончательно высохнут, лучше всего использовать шерстяной или мохеровый (но не поролоновый) малярный валик любой ширины. Для такой отделки, как правило, используют воднодисперсные или водоэмульсионные краски — их накладывают в два-три слоя, во всяком случае, до создания нужного оттенка.

Я рассказал вам, как правильно шпаклевать откосы, но это вовсе не означает, что какой-либо мастер не может добавить что-либо своё в процесс отделки. Если вы хотите поделиться чем-то интересным, то напишите об этом в комментариях.

bv73.ru

Шпаклевка для откосов окон снаружи

Штукатурные работы для оконных и дверных откосов

Демонтаж старых отделочных материалов	200
Грунтовка откоса	30
Штукатурка откоса	450
Шпаклевка под покраску	380
Покраска откоса	180
Шпаклевка по гипсокартону	320

Наружные работы

Общий принцип отделки откосов окон и дверей может отличаться:

Шпаклёвка дверных и/или оконных откосов может производиться по всем правилам штукатурных работ. То есть, в проёме устанавливаются маяки и накладывается выравнивающий слой смеси — сначала стартовый, потом финишный. В качестве старта здесь может быть использован цементно-песочный раствор;
В тех случаях, когда проём сильно разбит или просто ради экономии времени дверные и/или оконные проемы отделывают гипсокартоном, который впоследствии покрывают финишной смесью и красят. В некоторых случаях такой метод является единственным выходом помимо альтернативы выравнивания откоса кирпичной кладкой из-за его сильного разрушения.

Набор шпателей

Инструментов для отделки вам понадобится немного:

конечно же, это шпатели, которых вам потребуется, как минимум, два — одним накладывать, а другим растягивать отделочную смесь;
при этом шпатель с широким лезвием должен быть немного больше откоса, то есть, полностью захватывать его по ширине;
для замешивания раствора вам будет нужен миксер (дрель с насадкой) и прорезиненное ведро;
для выравнивания потребуется длинный уровень или отвес;
если же вы будете работать с гипсокартоном, то вам не обойтись без шуруповёрта со специальной насадкой.

Разный перфорированный уголок

Из материалов нам потребуется:

пастообразная или порошковая финишная шпатлёвка;
для выравнивания инструкция позволяет использовать стартовую шпатлёвку, либо цементно-песочный раствор. Также по желанию вы можете выровнять откосы гипсокартоном;
кроме того, гипсокартон можно приклеивать к поверхности, а не монтировать на профили и для этого лучше всего использовать Knauf Perlfix;
обязательно нужен перфорированный уголок для чёткости граней;
грунтовка будет нужна при любом способе выравнивания.

Взбивание смеси

Но, как бы там ни было, вам нужно готовить столько смеси, сколько вы способны выработать в ближайшие 20-25 минут, пока она не начала схватываться, так как после этого перебивать раствор нельзя — он утрачивает свои свойства. Итак, засыпав порошок, перемешиваете его миксером своими руками с водой в течение 3-4 минут, а затем даёте 2-3 минуты на отстой, чтобы не оставалось сухих мест.

Выравниваем откосы

Установка маяков

У окна устанавливаются именно маячки (обычно применяются 6 мм толщины), а по контуру перфорированные уголки. Все эти профили устанавливаются на гипсовую шпаклёвку. Только будьте осторожны, чтобы не сильно перекрывать оконную раму — достаточно будет 3-5 мм наслоения.

Если использовать шаблон, то можно обойтись без маяка у рамы

Монтаж L-профиля на раму

Использование гипсокартона для выравнивания откоса

Финишная шпаклёвка

Финишная шпаклёвка откоса

В тех случаях, когда откосы отделываются обоями или закладываются керамической плиткой, вам не понадобится финишная отделка, но если вы хотите подготовить поверхность под покраску, то давайте рассматривать тему дальше. Второй, финишный слой, можно наносить даже тогда, когда стартовая отделка ещё не совсем высохла, но это лишь в том случае, если для старта использовался гипс, но не цемент.

Для отделки вам понадобится два шпателя

Как я и говорил, для работы вам понадобится два шпателя — один для того чтобы тянуть раствор по откосу, а другой, чтобы накладывать смесь, как это показано на фото вверху. Здесь важно, чтобы лезвие большого инструмента получилось шире, чем откос — так слой у вас будет получаться практически без рубцов и его будет гораздо легче шлифовать.

Шлифовка и покраска

Шлифовка углов

Для покраски лучше всего использовать малярный валик

Для покраски откосов, когда они окончательно высохнут, лучше всего использовать шерстяной или мохеровый (но не поролоновый) малярный валик любой ширины. Для такой отделки, как правило, используют воднодисперсные или водоэмульсионные краски — их накладывают в два-три слоя, во всяком случае, до создания нужного оттенка.

Наружные работы

Общая информация

Наружная пластиковая отделка

Для того, чтобы сделать своими руками внешние откосы, нужно сразу останавливать свой выбор на штукатурке.

Гипсокартон тут не пройдет ни в каком варианте, это – материал, который боится воды, и хоть у него и есть влагостойкие аналоги, они применимы для ванных комнат, но никак не для улицы.

Пластик – так же, хоть он и более стоек, чем ГКЛ, однако и он не гарантирует того качества, которое нужно для уличных условий.

Итак, Ваш выбор – штукатурка и последующие шпаклевка, покраска. Приступаем к изготовлению оконных наружных откосов своими руками!

Подготовка материалов и инструмента

При шпаклевке откосов нельзя обойтись без следующих инструментов:

стальные шпатели несколько штук;
ножницы для резьбы по металлу;
электрическая дрель или перфоратор;
насадка на дрель – миксер для размешивания раствора;
ведро для размешивания шпаклевки;
кисти, валик.
уровень.

В качестве материалов потребуются:

Грунт глубокого проникновения.
Финишная шпаклевка.
Перфорированный алюминиевый уголок.
Шлифмашинка или терка для шлифования.
Мелкая наждачка.
Малярный скотч.
Краска лучше водоэмульсионная.

Вооружившись материалами и инструментами из этого списка, можно приступать к делу.

Сделать правильный выбор шпатлевки.
Подготовить поверхность.
Обустроить рабочее место всем необходимым.

Инструмент для шпаклевки оконных откосов

Так какой шпаклевкой зашпаклевать откосы на окнах?

Шпаклевка для наружных откосов окон должна выбираться согласно применению и объему работы.
Шпаклевать наружный откос нужно только морозо- и водостойкими составами. Для работ на улице отлично подойдет любая фасадная шпатлевка.
Чтоб заделать откосы с внутренней стороны дома, нужно учитывать микроклимат помещения. Если в помещении все время высокий уровень влажности, то шпатлевание лучше проводить полимерным или цементным составом. Если же отделка будет производиться в обычной жилой комнате с нормальными условиями, допустимо применение шпаклевок на известково-гипсовой основе.
Если откосы не достаточно ровные, их потребуется предварительно выровнять. Для этого лучше подобрать финишную и стартовую шпаклевку, или же приобрести универсальный состав.

Делать работу своими руками помогут следующие инструменты:

Шпатель с узким и широким рабочим полотном.
Строительный уровень.
Нож канцелярский.
Кисточки и валики для грунтования и покраски.

Утепление

Такой процесс, как теплоизоляция, не является лишним, нужно помнить, что именно утепление откосов может в будущем спасти Ваши внутренние откосы от излишнего влагообразования и последующей за ним плесени.

В принципе, сгодится любой материал – и минеральная вата, и пенопласт, но вот последний все же удобнее для монтажа.

Пенопласт крепится либо на клей, либо на специальные саморезы — парашютики, а вот в случае с минеральной ватой придется организовывать мини – каркас.

Как подготовить поверхность перед работой?

Шпатлевка откосов – работа достаточно трудоемкая и небыстрая. Прежде чем приступить к самому процессу шпатлевки, необходимо подготовить рабочую поверхность.

Оклеивание рамы

Заклейте рамы малярным скотчем

Для начала берем малярный скотч и начинаем обклеивать им оконные рамы. Это поможет сохранить чистоту рам, особенно деревянных, т.к. пластиковые рамы, если хорошо постараться, отмыть можно. Также это защитит окна от повреждений и грязи.

Можно было бы рекомендовать завесить дополнительно стекла окон полиэтиленом, т.к. при попадании на стекло, если ее сразу не смыть, быстро засыхает и ее трудно отчистить.

Грунтование откосов

Берем обязательно грунт глубокого проникновения, благодаря которому можно добиться наилучшей адгезии шпатлёвки и откоса.

К выбору материала стоит подойти ответственно, ведь от качества раствора будет зависеть конечный результат работы.

Сама грунтовка обладает такими свойствами, необходимыми нам, как сцепление, влагоотталкивание, укрепление самой поверхности, в вопросе экологической безопасности не имеет нареканий.

Перед нанесением грунта необходимо хорошо очистить обрабатываемую поверхность от пыли и грязи.

Если имеются элементы старой отделки (краска, обои, штукатурка, которая плохо держится), то избавляемся от них.

Затем с помощью кисти аккуратно следует нанести сам раствор. Пульверизатором здесь пользоваться не рекомендуется, т.к. рабочая поверхность небольшая и есть вероятность забрызгать все вокруг.

Пока высыхает грунтовка стоит заняться приготовлением самого раствора шпаклевки. Шпатлёвка для откосов может быть разная: готовая к применению и сухая смесь, требующая предварительного разведения. Готовая шпаклевка имеет уже нужную для работы консистенцию.

Ее выпускают в герметичной упаковке. Какой-либо подготовки перед нанесением она не требует. Такой материал замечательно заштриховывает все неровности и трещины на поверхности и создает тонкий финишный слой.

Сухая смесь, в отличие от готовой, выпускается в бумажных мешках или полиэтиленовых пакетах. Их достоинство – больший по сравнению с готовой смесью срок хранения. Покупать готовую или сухую смесь – с этим стоит определиться самостоятельно.

До того, как штукатурить и шпаклевать откосы, нужно подготовить поверхность и необходимые материалы. Лучше не покупайте готовые смеси! Каждый мастер привык работать со своей консистенцией раствора, поэтому покупное средство может оказаться чрезмерно жидким или наоборот, что негативно скажется на результате проведенных работ.

Как внешний, так и внутренний откос требует подготовки. Для этого нужно удалить старые отделочные материалы, а также фрагменты поверхности, которые плохо держаться. Только после этого можно грунтовать стены. Такой подготовки требует и пластиковый, и деревянный оконный блок. Затем не помешает скотчем и защитной пленкой оклеить стекло и оконную раму, чтобы избежать загрязнения.

Грунтование откосов

Штукатурка откосов дверей и окон, как выровнять откос шпаклевкой, видео

Ремонт потрескавшегося откоса

Прежде чем приступать к оштукатуриванию наружных откосов своими руками, давайте приготовим все те инструменты и материалы, которые могут Вам пригодиться:

Смесь для штукатурки
Дрель с насадкой для перемешивания
Емкость под штукатурку
Сетку для армирования (если вы утепляли откос)
Клей для сетки
Ковш для накидки
Планки к раме
Штукатурные уголки
Уровень
Правило
Грунтовку
Малярный скотч
Макловицу

Итак, все есть? Отлично, приступаем!

Для начала – выставите уголки для штукатурки.

А все остальные – уже будут выставляться в этой плоскости, таким образом, Вы добьетесь того, что стена и выставленные откосы будут гармоничны.

Далее – крепите планку на раму. У этой планки есть две полочки, крайняя, ближайшая к откосу – в перспективе утопится под раствором, а та, что ближе к окну – будет отправной точкой для расположения правила, а затем Вы удалите и ее.

Прикрепите малярный скотч на раму, а стекло – прикройте либо полиэтиленовой пленкой, либо мокрой газетой.

Теперь можете накидывать раствор, тут же выравнивая его при помощи правила.

В чем подвох – накинули один слой, остановитесь. Далее Вы сможете работать только тогда, когда он капитально схватится. Так, слой за слоем – Вы и штукатурьте наружный откос своими руками.

При замене окон или выполнении ремонтных работ в помещении необходима также работа с откосами.

Штукатурка откосов — весьма трудоемкое и сложное дело, поэтому можно заниматься ею лучше только тогда, когда есть хотя бы начальные навыки шпаклевки или опыт проведения штукатурных работ.

Без наличия опыта качественно выполнить штукатурку на откосах вряд ли получится. Однако при наличии желания и настойчивости можно выполнить работу качественно и довольно таки быстро.

Перед началом выполнения работ необходимо подготовить или закупить все необходимые инструменты и материалы.

Какие-то инструменты понадобятся точно, а необходимость в некоторых обуславливается изначальным состоянием откоса и другими факторами. Рекомендуется перед началом работ организовать рабочее место.

Возле этого рабочего места должен быть доступ к розеткам, чтобы подключить миксер, которым будет замешиваться смесь для штукатурки.

Чтобы не испачкать пол и окружающие поверхности, рекомендуется подстелить большой кусок плотной клеенки на пол, а на него сложить все инструменты и материалы.

Таким образом в помещении будет чистота, к тому же убрать рабочее место после окончания ремонта будет несложно.

Какие инструменты понадобятся точно для выравнивания откосов своими руками:

Шпателя в ассортименте (желательно несколько штук — 10 см, 25 см, шпатель, длина которого чуть больше ширины откоса).
Уровень, длина которого чуть меньше высоты окна или дверей, откосы которых необходимо обработать. Если штукатурить будут только дверные откосы, желательно выбрать уровень в полтора метра, если и оконные, и дверные — подойдет уровень 1 м. На большой площади пользоваться маленьким уровнем не рекомендуется.
Правило. Его длина должна быть больше, чем длина откоса. Если опыта работы с правилами нет, лучше выбирать алюминиевое, оно легкое и им комфортно работать.
Ведро для замешивания и мытья инструментов.
Тряпочки и щетки для мытья инструментов.
Угольник, предназначенный для выставления маяка под угол в 90°.
Резиновые или прорезиненные перчатки для защиты рук.
Полутеры или гладилки для удобной работы с откосом.
Емкость для грунтовки (удобными являются широкие ванночки).
Кисточки, макловицы и валики для грунтовки.
Миксер для замешивания смеси и венчики к нему.

В зависимости от выбранной последовательности работ и метода обработки откоса могут понадобиться еще такие инструменты:

перфоратор;
дюбеля;
саморезы;
молоток;
буры;
шуруповерт и так далее.

Закупка материалов

Чтобы выровнять откосы на окнах или на дверях, потребуются такие материалы:

Грунтовка. Можно использовать кварцевую, либо предназначенную для глубокого проникновения. Разводить грунтовку водой не рекомендуется — при штукатурке нужна максимальная адгезия между поверхностями.
Вода. Рекомендуется до начала работ принести к рабочему месту достаточно воды. Чем больший слой штукатурки будет ложиться на откосы, тем быстрее будет уходить вода, предназначенная для замешивания смеси. Рекомендуется иметь 2 ведра — одно для замешивания штукатурки, а второе — для мытья инструментов.
Любая стартовая гипсовая шпаклевка (идеально подходит для штукатурки дверных и оконных откосов. Смесь имеет высокую пластичность, легко ложится, с нею комфортно работать. Она высыхает не слишком быстро, к тому же легко отмывается и отстирывается).

Технологии того, как заштукатурить откосы дверей, и как работать с оконными откосами практически не отличаются. Сложности возникают при работе с верхним откосом из-за его крайне неудобного расположения в пространстве.

После выполнения работ с боковыми откосами работать с верхним легче.

Во-первых, уже есть небольшой опыт в штукатурке откосов, а во-вторых, поскольку боковые откосы примыкают к верхнему, часть работы по образованию углов уже выполнена.

Крепеж маяков

Штукатурка откосов производится по установленным направляющим. Такими направляющими могут быть длинные правила, ровные и гладкие деревянные брусья, длинные куски профилей и тому подобные вещи.

Выполнять работы, опираясь на маяки значительно легче. Для установки направляющих на боковые откосы удобнее всего использовать стартовую смесь для штукатурки. Несколько шпателей смеси наносятся на стену, и маяк крепится прямо на штукатурку.

Он присыхает, и по маяку оштукатуривается откос.

Что касается верхнего откоса, лучше всего крепить маяк при помощи кронштейнов, профилей или установок на дюбелях. Это сложнее, однако надежнее. С верхнего откоса не присохший маяк может сползти, и таким образом плоскость будет заштукатурена криво. Это же правило применяется при выравнивание откосов дверных проемов.

Таким образом все плоскости будут обработаны последовательно. Установив маяк, следует убедиться, что поставлен ровно. Поскольку маяк дает ровность плоскости, следует убедиться в том, что он стоит по уровню.

Для этого к одному к одной из сторон маяка прикладывается уровень и направляющая выравниваются по уровню. После этого их нужно оставить для присыхания к стене.

Уже примерно через час можно приступать к штукатурке откосов.

Подготовка откоса

Перед выравниванием откосов штукатуркой, смотреть произвести несколько подготовительных действий.

Выравнивание откосов

Подготовка поверхности перед шпаклевкой

Вот и пришло время рассказать, как зашпаклевать верхний откос окна, а также проем у двери либо оконного блока. Наиболее популярный материал для выравнивания откосов – гипсокартон. Для выравнивания откоса достаточно на оконную раму прикрутить l-образный профиль, и регулировать внутреннюю сторону, которую можно будет скрыть под финишной шпатлевкой.

Наружную часть листа гипсокартона выставляют вертикально с помощью уровня. Но, еще проще заранее приклеить перфорированный уголок и использовать его, как направляющую, по которой подогнать ГКЛ. Между окном и гипсокартоном нужно уложить минвату, которая исполнит роль утеплителя, а снаружи можно использовать гипсокартон Knauf Perlfix.

Покраска

Для покраски Вам понадобится:

Грунтовка
Валик
Кисточка
Кювет для краски

Наносите на весь откос грунтовку. Как она высохнет – можете приступать к работе.

Для этого, сначала в краску опускаете маленькую кисть и тщательно прокрашиваете труднодоступные места.

А потом, набираете краску в кювет, опускаете туда валик, затем пару раз проходитесь им по ребристому дну кювета, снимая лишнее, и переходите к откосу.

По откос следует водить с таким расчетом, чтобы Вы покрывали равномерно всю площадь, то есть, не водите валиком несколько раз на одном месте – чтобы аккуратно и окончательно закрасить эти «залысины» у Вас будет два-три слоя краски.

Наложили один слой, подождите, пока высохнет, затем – накладывайте следующий, и так примерно 2-3 слоя или даже 4, в зависимости от того, насколько качественную краску Вы приобрели. Кстати, покрасить можно и пластиковое окно, а не только откос.

Штукатурка откоса

Итак, вот и все, что можно сказать о наружных откосах своими руками!

Удачного ремонта!

	Металлопластиковые окна REHAU
	Безупречная установка пластиковых откосов своими руками
	Панорамное остекление балкона, плюсы и минусы
	Фальш окно своими руками: нестандартные решения для вас

Стартовая шпаклевка

Нанесение смеси на откос

И так, дело подошло непосредственно к процессу шпаклевания. Для этого нужно взять инструмент, подходящего размера, и наносить раствор на поверхность. Если же заштукатурить поверхность качественно не удалось, шпаклевать откосы придется в 2 подхода: первый слой – стартовая смесь, верхний – финишная. Как правило, заделывать откосы шпаклевкой нужно в 5-7мм, чтобы все дефекты были скрыты. Лучше всего работать шпателем с широким рабочим полотном.

После того, как смесь положена, шпатель плотно прижимают к поверхности и двигают в направлении «себя». Если стена сильно повреждена и ее нужно выровнять большим количеством раствора, потребуется армировка для лучшей фиксации строительной смеси.

Для работы в углах откоса можно подобрать специальный угловой шпатель, который упростит работу и улучшит итоговый результат. Если нужна будет повторная обработка откоса стартовой шпаклевкой, сделать это можно будет не ранее, чем через сутки, после абсолютного высыхания первого слоя.

Особенности финишной отделки

Любые ремонтные работы – дело не простое, которое требует серьезных финансовых вложений, а также временных затрат. Если найти время в своем плотном графике еще можно, то с деньгами не у всех все так просто. А цены на подобную работу кусаются.

Как отмечалось выше, работы по шпаклевке откосов достаточно специфичны в силу ряда причин:

Сложная геометрия – много наружных и внутренних углов, узкое приоконное пространство. Это усложняет работы и требует аккуратности и внимательности.
Свет из окна покажет любые огрехи в работе, поэтому делать все нужно с самым высоким качеством.
Далеко не всегда геометрия абсолютно ровная и правильная, а делать развернутые углы гораздо сложнее в силу целого ряда особенностей.

Итак, рассмотрим, какие материалы следует приобрести перед работами:

Шпатлевка для откосов – основной материал, к выбору которого стоит подойти ответственно. Если слой будет толстым, можно применять два вида смесей – стартовую и финишную. Но в большинстве случаев хватит финишного состава, причем это может быть любая смесь для внутренних работ.

Перфорированный шпатлевочный уголок также обязательно должен быть приобретен заблаговременно. С помощью этого элемента, даже не имея опыта, можно вывести идеально ровные углы. При этом изделие несет еще и несущую функцию – с его помощью углы становятся гораздо устойчивее к деформационным воздействиям.

Уголок может сделать любой угол идеально ровным

Также понадобится грунтовочный состав глубокого проникновения, который укрепит основание и станет дополнительным усилением для готовой поверхности. Кроме того, грунтовка защищает поверхность от плесени, что немаловажно, ведь откосы подвергаются неблагоприятным воздействиям при перепадах температур.

Не забудьте запастись и необходимыми инструментами:

В первую очередь это узкий и широкий шпатель. С их помощью будет наноситься шпаклевка для откосов. Ширина узкого не должна превышать 8-10 см, а широкий подбирается в зависимости от ширины приоконного пространства. Идеально, если он будет на всю ширину откоса – вы сможете идеально ровнять поверхность.
Терка и наждачная бумага или сетка для шлифования поверхности понадобятся для придания идеальной гладкости на финальной стадии работ.
Емкость для замешивания раствора должна быть удобной и не очень большой. Для работы хорошо иметь дрель с миксером, но можно обойтись и простой палкой, с помощью которой можно также хорошо перемешать смесь, инструкция по приготовлению не запрещает такого способа.
Если откосы достаточно высокие, понадобится лестница-стремянка либо строительные козлы.

Лестница значительно упростит работу

Шпатлёвка откосов под покраску

Если владельцы жилища планируют откосы обложить керамикой или скрыть под обоями, финишная отделка не потребуется. Но, если в будущем вы решили окрасить стены – тщательно штукатурить и шпаклевать их придется. О том, как шпаклевать стартовой шпаклевкой кирпичный или блочный откос мы рассказали, теперь расскажем более подробно о финишном оформлении.

Для выполнения отделки потребуется 2 шпателя с разной шириной рабочего полотна. Маленьким шпателем накладывают массу на большой, которым непосредственно тянут шпаклевку по откосу. Обратите внимание, что рекомендуется широкий шпатель брать шире, чем сам откос. Это позволит вам избежать появления рубцов, в результате чего шлифовка пройдет гораздо быстрее.

Оформление

Покраска оконных откосов после шпаклевки

Фотогалерея готовых работ

SlavagodM

0 2

Отделка откоса

Во многом шпаклевка откосов зависит от того, как было демонтировано старое окно или дверь. То есть, от состояния проёма, который может оказаться разрушенным или нетронутым. Это, по большей части, зависит от тех, кто будет устанавливать новую конструкцию, так как в 99% случаев демонтаж происходит непосредственно перед монтажом изделия. Я хочу обратить ваше внимание на основные перипетии, которые ждут вас при отделке, а в помощь вам будет видео в этой статье.

manrem.ru

Как зашпаклевать откосы на окнах: подробно о процессе

Инструменты и материалы
Подготовка поверхности
Процесс стартовой шпаклевки
Финишная шпаклевка
Отделка откоса

При проведении работ, после не совсем аккуратной штукатурки откосов, да и иногда, чтобы осуществить косметический ремонт, нужно знать, как зашпаклевать откосы на окнах. Давайте сейчас и разберемся!

Инструменты и материалы

Зашпаклеванный откос

Из инструмента Вам лучше всего приобрести:

Несколько шпателей
Дрель или перфоратор
Насадка – миксер
Емкость для шпаклевки
Ванночка
Валик
Ножницы по металлу
Кисти
Уровень

А из материала потребуется следующее:

Грунтовка
Шпаклевка финишная
Шпаклевка стартовая
Малярный скотч
Перфорированный уголок
Затирочная сетка
Водоэмульсионка

Вот такой вот набор инструментов, который был бы гораздо меньше, если б вы выбрали для отделки пластиковые откосы.

Подготовка поверхности

Прежде чем приступать начинать зашпаклевывать откосы на окнах, нужно подготовить «плацдарм» для работ, а именно – приготовить раствор для шпаклевки, очистить поверхность откоса.

Покупать готовые смеси не рекомендуем – у каждого мастера своя консистенция, которой он привык работать, а вот готовый раствор может оказаться слишком жидким, что отрицательно скажется на работе.

Нанесение раствора

Итак, купленную сухую смесь высыпаете в ведро и добавляете в нее три четверти воды от той пропорции, которая указана на упаковке. Перемешивание производится при помощи дрели с насадкой – миксер на средних оборотах. Можно, конечно, это делать вручную, однако однородности состава тогда вряд ли получится добиться.

По мере замеса, следует доливать оставшуюся часть воды, время от времени проверяя, получилась ли такая консистенция, которой Вам будет удобно работать.

Важно! Если Вы – новичок, сразу разводить всю смесь не рекомендуется, раствор достаточно быстро засыхает!

Сам откос нужно так же подготовить – убрать старую отделку, а именно – обои, краску. Так же, следует тщательно убрать части, которые плохо держатся (части старого раствора, отпадающие куски штукатурки, грибок и т.д.).

Теперь, берете в руки кисть и наносите грунтовку на поверхность. Такая отделка откоса идет и под пластиковые, и под деревянные окна.

Некоторые мастера пропускают этот шаг, а зря – грунтовка обеспечивает качественную сцепку между шпаклевкой и поверхностью.

Далее – берете в руки скотч и крепите при его помощи на само стекло, раму защитный полиэтилен, который защитит конструкцию от загрязнений.

Процесс стартовой шпаклевки

Итак, мы вплотную приблизились к ответу на вопрос, как зашпаклевать откосы окон.

Берите в руки шпателя и наносите раствор. Для больших и открытых участков можно воспользоваться для шпаклевки откоса большим шпателем, а вот для труднодоступных мест – более мелким.

При больших перепадах и некачественной штукатурке поверхности, процесс шпаклевания откосов окна разбивается на два этапа:

Стартовый;
Финишный.

Часто это две совершенно различные смеси, ведь для стартовой шпаклевки используется известь и гипс, фракции которых значительно больше, чем для финишного раствора.

Если поверхность откоса окна достаточно неровная, то тогда наложение стартовой шпаклевки допускает толщину слоя 5-7 мм, которого обычно достаточно для того, чтобы скрыть все дефекты отделываемой площади.

Зашпаклевать откосы окна удобнее всего большим шпателем, на который смесь шпаклевки накладывается узким.

Итак, смесь положили, теперь плотно прижимаете лопатку большого шпателя к внутреннему углу откоса и двигаете инструмент «на себя». В некоторых сложных случаях допускается предварительное армирование поверхности пластиковой сеткой, которая поможет удержаться раствору на поверхности.

Так же, если у откосов сбиты углы, нужно обязательно установить перфорированный уголок, который поможет исправить этот недостаток. Для этого ножницами по металлу отрезаете такой размер уголка, который Вам нужен и сажаете сам уголок на шпаклевку прямо на угол.

Важно! Нужно будет выровнять поверхность уголка по уровню в двух плоскостях: относительно откоса и стены.

А вот если откос ровный, просто нужно заново его отделать, тогда смесь следует наносить снизу вверх, так же плотно прижимая шпатель к откосу.

В углах для шпаклевки откосов окна следует использовать удобный угловой шпатель.

Второй раз зашпаклевать откос окна (если это будет нужно) можно будет только тогда, когда полностью высохнет первый, а процесс высыхания длится обычно как минимум 24 часа.

Финишная шпаклевка

Прежде чем начинать шпаклевать откос финишным раствором, нужно еще раз обработать поверхность. Для этого берется абразивная бумага, с помощью которой затираются все бугорки и неровности.

Установка перфорированного уголка

Для удобства затирки некоторые мастера используют «переноску» — лампочку на проводе. Лампу подставляют к поверхности откоса под углом, и благодаря «косому» свету, дефекты тут же становятся видны.

Теперь только и можно наносить финишный слой. Финишная шпаклевка не предназначена для выравнивания поверхности, она наносится тонким слоем (1-2 мм), который выполняет целостные защитные функции.

Для финишной шпаклевки откоса достаточно 2-3 слоев, причем, каждый из них следует наносить, меняя направление шпателя.

Теперь, спустя время – еще раз проходимся абразивкой, окончательно убирая все недочеты.

Отделка откоса

Что же, как зашпаклевать откосы на окнах Вы знаете, теперь пару слов о последующих работах.

Поверхность наружного откоса снова грунтуется специальным составом, который увеличит адгезию уже между шпаклевкой и краской.

Нанесение финишного слоя

Затем, в основном, берется водоэмульсионная краска, набирается в покрасочный кювет и наносится на поверхность откоса валиком в различных направлениях.

Итак, у Вас получится не только зашпаклевать откосы на окнах, но и покрасить их, а это, согласитесь, уже немало! А вот пластиковые откосы таких проблем вообще не принесут.

Удачного ремонта!

1prookna.ru

Как правильно шпаклевать откосы на окнах

Пошаговая инструкция: как сделать ровно и качественно.

Перед началом работы прогрунтовать стену грунтовкой с кварцевым песком, которая специально используется для толстых отделок (толщиной более 0,5 сантиметров). Размешать шпаклёвку.

Набрать немного шпаклёвки, нанести на короткий край кельмы. Начинать работу следует сверху, постепенно спускаясь вниз.

Чтобы равномерно заполнить стык между откосом и окном, следует использовать широкий край кельмы.

Чтобы заполнить шпаклёвкой угол, следует набрать на короткий край кельмы немного материала, приложить к нужному месту и, надавливая, заполнить уголок.

Чтобы сделать стык ровным, материал следует наносить полукруглыми движениями.

Чтобы ровно зашпаклевать внешние углы, следует с помощью кельмы нанести материал с двух сторон, затем аккуратно пригладить уголок с одной и другой стороны.

Пока шпаклёвка не высохла, можно декорировать откосы. Слой шпаклёвки должен быть достаточно толстым, чтобы предметы хорошо держались.

Пока материал не высох, снять малярный скотч.

Затем снять защитную плёнку с окна и дождаться, пока высохнет отделка. Нанести сверху финишный слой, который продлит срок службы отделки, защитит её от влаги и добавит лоска.

bober.ru

Как правильно шпаклевать откосы на окнах видео — Сайт о даче

Правильная технология штукатурки откосов

Замена окна не проходит бесследно для окружающих его поверхностей. Откосы после ремонта выглядят, мягко говоря, непрезентабельно, они требуют ремонта. Придать им «приличный» вид можно несколькими способами.

Самые популярные из них следующие:

Установить пластиковые откосы.
Сделать деревянную отделку.
Пошпаклевать

Содержание статьи:

Подробно о шпаклевке
Шпаклевка поверхностей является самым простым и дешевым способом отделки.
Шпаклевочная масса недорогая, поэтому при желании, можно самостоятельно поупражняться с материалом. Испортить шпаклевку сложно, но можно. Для этого потребуется очень долго формировать поверхность, до тех пор, пока раствор не начнет застывать.
Но и в этом случае у вас ничего не получиться, «испорченный» слой массы можно легко снять шпателем, зачистить основание и нанести новый слой. Выход есть, даже если нет желания снимать раствор. После просушки его можно зачистить шкуркой и явные впадины заделать новым слоем шпаклевки.
Последовательность работы по отделке откоса следующая.
Подготовка поверхности
Перед тем, как штукатурить откосы окон, поверхность необходимо подготовить. Это значит, что её сначала нужно осмотреть, выявить «неустойчивые» места.
Мастера по замене оконного блока оставляют после себя «открытое» соединение в проеме. Со всех сторон, вокруг окна, проглядывается кирпич, отслаивающаяся штукатурка. Её необходимо удалить, потому что, если её «замазать» новым слоем, она все равно отпадет, оставив после себя дырку.
Желательно снять весь старый слой шпаклевки. Или хотя бы хорошо процарапать шпателем старую поверхность. Бороздки необходимы для качественной сцепки старого и нового слоев.
Совет: Толстый слой набела необходимо снять.
Вокруг окна, после установки, остаются волны застывшей монтажной пены. Лишние куски, которые наплывают на оконную раму, следует удалить.
Совет: Пену можно легко срезать канцелярским ножом.
После «механической» подготовки, следует сделать «химическую» подготовку — обработать грунтовкой. Она защитит поверхность от грибка и плесени.
Шпаклевание

Правильное нанесение слоя шпаклевки
Перед тем, как штукатурить откосы, необходимо приготовить смесь. Чтобы отделка была качественной, следует использовать два вида смеси — стартовую, с более грубой фракцией и финишную — тонкого «помола».
Первой наносят слой стартовой шпаклевки, следовательно, её нужно готовить первой. Замес следует делать согласно инструкции, которая размещается на упаковке изделия. Она несложная, сухой состав необходимо размешать с водой.
Для облегчения работы нужно использовать миксер-насадку на дрель.
После размешивания массе необходимо дать постоять, после её нужно размешать еще раз. Теперь она готова к работе.
Для работы нужно использовать пару шпателей. Одним, который поменьше удобно будет набирать массу и набрасывать её на стену. Вторым, который больше, — удобно распределять шпаклевку по поверхности, разглаживать её.
Сначала массу следует нанести на откос. Специалисты советуют «набрасывать» раствор на один откос полностью, от угла до угла. Кстати, откосы дверей можно штукатурить также как и оконные откосы.
Затем массу нужно разгладить по всему откосу. Если вы штукатурите откосы своими руками, на видео ниже можно посмотреть, как это делается.

О количестве слоев и их размерах
Работа проводится в два этапа. Сначала «черновая» шпаклевка, потом «чистовая». Оба вида работы проводятся почти одинаково. Отличие между ними не в технологии работы, а в толщине наносимого слоя.
Стартовой штукатуркой делают толстый, выравнивающий слой. Финишной массой корректируют стартовый слой. Финишная шпаклевка маскирует шероховатость предыдущего слоя, его мелкие неровности и так далее.
Если необходимо обработать широкие откосы, то для того, чтобы облегчить себе задачу с выравниванием поверхности можно использовать маячные рейки.
Пользоваться ими просто. Сначала их приклеивают к поверхности на тот же раствор, которым собираются обрабатывать откос.
Рейки выравнивают по уровню, после их оставляют на время, чтобы они закрепились. Застывший раствор удерживает маяки в неподвижном состоянии. Верхняя часть маяка служит границей, по которой будет скользить шпатель, формируя поверхность.
Финишная отделка
Прошпаклеванной поверхности надо дать время хорошо просохнуть. Далее на откосы следует нанести декоративную отделку.
Это может быть:
Покраска.
Оклейка обоями.
Отделка декоративным камнем (точечно).
Комбинирование материалов.
Тщательно доводить поверхность до идеальной гладкости необходимо только в случае с окрашиванием. Краска имеет свойство «проявлять» поверхность.
Совет: Необходимые параметры гладкости стене можно придать, если зачистить поверхность шкуркой.
Гладкость стен требуется перед поклейкой тонких обоев, которые тоже могут проявить недочеты шпаклевания. Под виниловые, структурные, объемные обои нет необходимости тщательно выравнивать поверхность. Поэтому, если вы планируете оклеивать откос плотными обоями, окончательный финишный слой наносить не нужно, достаточно будет «чернового».
Будем сильно благодарны вам, если нажмете кнопки социальных сетей. Пусть и другие пользователи почитают эту статью.
Хорошего вам дня!
Source: kvarremontnik.ru
Читайте также
dacha.ahuman.ru
Как правильно зашпаклевать откосы на окнах из гипсокартона видео
Шпаклевка откосов – выбираем лучший вариант
Штукатурные работы для оконных и дверных откосов
Общий принцип отделки откосов окон и дверей может отличаться:
Шпаклевка дверных и/или оконных откосов может производиться по всем правилам штукатурных работ. То есть, в проеме устанавливаются маяки и накладывается выравнивающий слой смеси — сначала стартовый, потом финишный. В качестве старта здесь может быть использован цементно-песочный раствор;
В тех случаях, когда проем сильно разбит или просто ради экономии времени дверные и/или оконные проемы отделывают гипсокартоном, который впоследствии покрывают финишной смесью и красят. В некоторых случаях такой метод является единственным выходом помимо альтернативы выравнивания откоса кирпичной кладкой из-за его сильного разрушения.
Инструменты и материалы
Инструментов для отделки вам понадобится немного:
конечно же, это шпатели, которых вам потребуется, как минимум, два — одним накладывать, а другим растягивать отделочную смесь;
при этом шпатель с широким лезвием должен быть немного больше откоса, то есть, полностью захватывать его по ширине;
для замешивания раствора вам будет нужен миксер (дрель с насадкой) и прорезиненное ведро;
для выравнивания потребуется длинный уровень или отвес;
если же вы будете работать с гипсокартоном, то вам не обойтись без шуруповерта со специальной насадкой.
Разный перфорированный уголок
Из материалов нам потребуется:
пастообразная или порошковая финишная шпатлевка;
для выравнивания инструкция позволяет использовать стартовую шпатлевку, либо цементно-песочный раствор. Также по желанию вы можете выровнять откосы гипсокартоном;
кроме того, гипсокартон можно приклеивать к поверхности, а не монтировать на профили и для этого лучше всего использовать Knauf Perlfix;
обязательно нужен перфорированный уголок для четкости граней;
грунтовка будет нужна при любом способе выравнивания.
Готовим шпаклевочную смесь
Как шпаклевать откосы на окнах
Любой вид шпаклевки для откосов — https://goo.gl/GU7ja2 Как шпаклевать откосы на окнах! Шпаклевка откосов, и в этом…
Прежде чем шпаклевать поверхность, вам нужно научиться правильно изготавливать раствор, так как от этого зависит не только конечный результат, но и сам процесс работы. Это касается порошковых стартовых и финишных гипсов, способ замешивания у которых один и тот же.
А начинается все с воды, которой набирается одинаковое количество (по объему) со шпатлевкой. Для полномасштабной работы замешивают 1/3 ведра воды и столько же порошка. Оставшаяся 1/3 часть пустоты нужна для того чтобы раствор не разлетался в процессе переработки.
Но, как бы там ни было, вам нужно готовить столько смеси, сколько вы способны выработать в ближайшие 20-25 минут, пока она не начала схватываться, так как после этого перебивать раствор нельзя — он утрачивает свои свойства. Итак, засыпав порошок, перемешиваете его миксером своими руками с водой в течение 3-4 минут, а затем даете 2-3 минуты на отстой, чтобы не оставалось сухих мест.
После этого перебиваете смесь еще раз и сразу же приступаете к работе — вам нужно успеть быстро выработать полученную субстанцию.
Выравниваем откосы
Чтобы не возвращаться к этому вопросу еще раз, скажу сразу, что перед каждой “мокрой отделкой (шпаклевкой или покраской) поверхность обязательно нужно покрывать грунтовкой. К дальнейшей работе приступают только после того, как грунт высохнет.
Теперь переходим непосредственно к самому вопросу о том, как зашпаклевать откосы на окнах или дверях и начнем, конечно, с маяков, определяющих контуры. Вы видите расположение этих профилей на фотографии вверху.
У окна устанавливаются именно маячки (обычно применяются 6 мм толщины), а по контуру перфорированные уголки. Все эти профили устанавливаются на гипсовую шпаклевку. Только будьте осторожны, чтобы не сильно перекрывать оконную раму — достаточно будет 3-5 мм наслоения.
Если использовать шаблон, то можно обойтись без маяка у рамы
Но у рамы можно обойтись и без маяков, только в таком случае вам нужно будет сделать шаблон из обычной деревянной рейки. На рисунке не совсем понятно, как использовать этот шаблон у окна и я попытаюсь объяснить — вырез делается под штапик. То есть целая сторона приспособления будет скользить по уголку, а вырезанная — по штапику.
По-моему, что с шаблоном даже лучше, чем с маяком у рамы, так как толщина слоя, ложащегося на профиль, здесь будет абсолютно одинаковой.
Монтаж L-профиля на раму
Также вы можете выровнять откосы гипсокартоном. Для этого на раму у самого края профиля прикручиваете L-направляющую (эльку), которую обычно используют для монтажа пластиковых панелей. Получается, что внутренняя сторона откоса будет регулироваться именно элькой, которая впоследствии закроется финишной шпатлевкой.
Использование гипсокартона для выравнивания откоса
Наружная часть полосы ГКЛ выставляется по вертикали при помощи уровня, хотя вы также можете заблаговременно приклеить там металлический перфорированный уголок в качестве направляющей и выставить полосу по нему. Со стороны окна вам следует подложить минеральную вату в качестве утеплителя, а с наружной стороны приклейте гипсокартон Knauf Perlfix.
Хотя можно использовать и другие составы. Просто этот хорошо себя зарекомендовал. Даже если вы выставляли наружный периметр по заранее приклеенному там перфорированному уголку, вам все равно нужно будет наклеить еще один, поверх гипсокартона, чтобы обеспечить четкую грань для финишной отделки.
Финишная шпаклевка
Финишная шпаклевка откоса
В тех случаях, когда откосы отделываются обоями или закладываются керамической плиткой, вам не понадобится финишная отделка, но если вы хотите подготовить поверхность под покраску, то давайте рассматривать тему дальше. Второй, финишный слой, можно наносить даже тогда, когда стартовая отделка еще не совсем высохла, но это лишь в том случае, если для старта использовался гипс, но не цемент.
Если вы нанесете изогипс на невысохший цементно-песочный раствор, то вся ваша отделка растрескается в ближайшие месяцы.
Для отделки вам понадобится два шпателя
Как я и говорил, для работы вам понадобится два шпателя — один для того чтобы тянуть раствор по откосу, а другой, чтобы накладывать смесь, как это показано на фото вверху. Здесь важно, чтобы лезвие большого инструмента получилось шире, чем откос — так слой у вас будет получаться практически без рубцов и его будет гораздо легче шлифовать.
Так как шпаклевать откосы на окнах вам нужно вплотную к раме, то лучше всего, если вы предварительно оклеите раму малярным скотчем — потом его попросту можно срезать заподлицо с отделкой (эта мера нужна, если с окна уже снята защитная пленка).
Шлифовка и покраска
Несмотря на то, что плоскость у вас, скорее всего, получится почти зеркальной (так как шпатель шире откоса), все равно в углах останутся небольшие недоделки, которые можно будет исправить наждачной бумагой. Но перед тем как заняться шлифовкой, вам нужно дождаться полного высыхания поверхности.
Это можно определить по наличию или отсутствию темных пятен, когда они окончательно исчезают, это говорит о том, что влаги уже не осталось. Кстати, при необходимости вы также можете пройтись по всей плоскости и для этого используйте бумагу №№20-H, 16-H, 12-H и 10-H по ГОСТ 3647-80, либо №№ Р60, Р80, Р100 и Р120 по ГОСТ 52381-2005.
Для покраски лучше всего использовать малярный валик
Для покраски откосов, когда они окончательно высохнут, лучше всего использовать шерстяной или мохеровый (но не поролоновый) малярный валик любой ширины. Для такой отделки, как правило, используют воднодисперсные или водоэмульсионные краски — их накладывают в два-три слоя, во всяком случае, до создания нужного оттенка.
Заключение
Я рассказал вам, как правильно шпаклевать откосы, но это вовсе не означает, что какой-либо мастер не может добавить что-либо свое в процесс отделки. Если вы хотите поделиться чем-то интересным, то напишите об этом в комментариях.
Советы специалиста – как шпаклевать и штукатурить откосы
Установка нового пластикового окна взамен старого деревянного связана с процессом выравнивания расстояния от оконной рамы до фасадной стены. Эта плоскость называется откос. В оконном проеме их три: один сверху и два по бокам. Внизу обычно устанавливается отлив на ровной горизонтальной плоскости. Зная, как шпаклевать и штукатурить откосы, можно самостоятельно справиться с этой задачей.
Определение объема работ по отделке откосов
В первую очередь необходимо определить качество старой штукатурки, которая нанесена на откосы. Конечно, оптимальный вариант – это демонтировать ее до стенового материала (кирпича или бетона). Но не каждый может осилить сложный штукатурный процесс. Хотя досконально разобравшись в нем, можно попробовать сделать его своими руками.
Вот алгоритм действия, как штукатурить откосы:
Проводится демонтаж старого слоя. Его делать надо осторожно, чтобы не повредить поверхность пластикового окна.
Проводится грунтовка.
После высыхания наносится толстый слой штукатурной смеси. С его помощью надо сразу же добиться создания необходимой формы штукатурного откоса. Это самый сложный этап, не каждый новичок может с ним справиться. Обратите внимание, если несущая фасадная стена – это бетонная плита, то для проведения штукатурки оконных откосов вам необходимо закрепить на плоскость штукатурную сетку. Если стена кирпичная, то можно обойтись без нее. Сетка крепится к плоскости дюбелями или саморезами.
После высыхания раствора наносится еще один слой грунтовки. Он тоже должен просохнуть.
Теперь наносится тонкий слой финишной шпаклевки. Это выравнивающая операция, требующая аккуратности.
После высыхания шпаклевку плоскость дорабатывают мелкой наждачной бумагой, грунтуют и красят.
Многие могут спросить, зачем для штукатурки оконных откосов нужно грунтовать каждый слой? Все дело в том, что эта жидкость выполняет сразу две функции. Первая – на обрабатываемой поверхности образуется слой с высоким показателем адгезии (скрепляемости). То есть, грунтовка помогает любому материалу цепляться за обработанную поверхность. Второе – проникая в верхние слои обрабатываемого материала, грунтовка полимеризируется, тем самым упрочняя эти самые слои.
Исследовав поверхность откоса, обнаружено, что старая штукатурка находится в хорошем состоянии. Для новичков это оптимальный вариант. Вам только придется узнать, как шпаклевать откосы.
Обнаруженные дефекты плоскости (а это трещины, сколы или выемки) необходимо расшить. То есть, расширить и углубить. После чего заполнить шпаклевочным раствором.
Затем откос грунтуется.
После высыхания наносится слой шпаклевки, который после высыхания шлифуется, грунтуется и красится.
Вот два варианта мокрого процесса, где используются штукатурные и шпаклевочные смеси. Скажем прямо, процесс не самый удобный, потому что занимает много времени. Предлагаем два других варианта, где используются уже готовые изделия.
Пластик и гипсокартон
Эти два материала сегодня на пике популярности. У каждого из них есть свои минусы и свои плюсы. Поэтому перед тем как приобрести тот или другой образец, необходимо разобраться, какие откосы лучше пластиковые или гипсокартонные.
Что можно сказать про отделку откосов гипсокартоном. Есть несколько технологий, с помощью которых проводится их установка. Можно выбрать самый простой, и если его грамотно провести, то качество конечного результата будет на высоте.
Из двух предложенных вариантов этот самый дешевый. Откосы из ГКЛ легко устанавливать, под них можно уложить утеплитель. Единственный минус – это так называемая полуготовность изделия. Гипсокартон придется дорабатывать. То есть, обязательно шпаклевать, чтобы довести до максимального уровня ровности.
Шпаклевка откосов из гипсокартона – операция несложная. Для этого его сначала надо обработать грунтовкой, а после высыхания нанести тонкий слой смеси. Чаще всего за один проход добивается необходимый результат. Далее, плоскость шлифуется и красится.
Многие пытаются довести ровность откосов до нуля, нанося повторные слои несколько раз. Делать это не рекомендуется. Во-первых, шлифовка наждачной бумагой доведет этот показатель до максимума. Во-вторых, это не самая ответственная плоскость. Если бы это был потолок, тогда другое дело. В-третьих, оконный проем все равно скроется под занавесками и тюлями.
Это самый удобный вариант. Пластиковый откос – это готовое изделие, которое просто устанавливается по месту назначения, крепится и все. Никаких дополнительных процедур по выравниванию, покраске и прочее. Единственный его минус – высокая цена. Хотя это компенсируется простотой монтажа, гладкой с презентабельным внешним видом поверхностью.
Еще совсем недавно производители предлагали пластиковые откосы только белого или сероватого цветов. Сегодня палитра оттенков сильно расширилась. Появились даже изделия, имитирующие древесину.
Выбор всегда остается за вами
Казалось бы, что способы отделки, такие как шпаклевание и штукатурка откосов должны уже давно уйти. Но жизнь показывает, этой технологией еще многие пользуются. Особенно в ситуациях, когда не меняется старое окно. Простой ремонт в виде шпаклевки или незначительной штукатурки оконных откосов сегодня используется достаточно часто.
Как было упомянуто выше, процесс этот непростой и долгосрочный. Но для небольших дачных строений – это неплохой вариант. Особенно когда сама откосная плоскость имеет небольшие размеры. Сложно в такой проем установить маленькую полоску гипсокартона. А, тем более, подобрать и вставить пластиковое изделие. Хотя все с каждым днем меняется. Могут в недалеком будущем появиться упрощенные технологии крепления и пластика, и ГКЛ.
Хотим предложить вам подискутировать на эту тему. Может кто-то поделится своим личным опытом, а может у кого-то есть вопросы. Мы готовы на все ответить.
Как шпаклевать откосы на окнах: особенности отделки и пошаговая инструкция
Как внешний, так и внутренний откос требует подготовки. Для этого нужно удалить старые отделочные материалы, а также фрагменты поверхности, которые плохо держаться. Только после этого можно грунтовать стены. Такой подготовки требует и пластиковый, и деревянный оконный блок. Затем не помешает скотчем и защитной пленкой оклеить стекло и оконную раму, чтобы избежать загрязнения.
Для работы в углах откоса можно подобрать специальный угловой шпатель, который упростит работу и улучшит итоговый результат. Если нужна будет повторная обработка откоса стартовой шпаклевкой, сделать это можно будет не ранее, чем через сутки, после абсолютного высыхания первого слоя.Для выполнения отделки потребуется 2 шпателя с разной шириной рабочего полотна.
Маленьким шпателем накладывают массу на большой, которым непосредственно тянут шпаклевку по откосу. Обратите внимание, что рекомендуется широкий шпатель брать шире, чем сам откос. Это позволит вам избежать появления рубцов, в результате чего шлифовка пройдет гораздо быстрее. До того, как штукатурить и шпаклевать откосы, нужно подготовить поверхность и необходимые материалы.
Лучше не покупайте готовые смеси! Каждый мастер привык работать со своей консистенцией раствора, поэтому покупное средство может оказаться чрезмерно жидким или наоборот, что негативно скажется на результате проведенных работ. Любые ремонтные работы – дело не простое, которое требует серьезных финансовых вложений, а также временных затрат.
Если найти время в своем плотном графике еще можно, то с деньгами не у всех все так просто. А цены на подобную работу кусаются.
Процесс шпатлевания гипсокартонных откосов
При этом в зависимости от типа будущей отделки шпаклевка наносится на всю поверхность гипсокартонного листа (ГКЛ) или исключительно на швы.Выполнение подобных действий является преддверием будущих работ по шпатлеванию. При этом каждый из приведенных выше этапов должен быть полностью соблюден, поскольку нарушение технологии ведет не только к потере внешнего вида поверхности, но и снижению ее несущей способности.Покраска наружных откосов является одним из возможных вариантов декоративной отделки стен гипсокартоном. При этом нанесение краски позволяет не только получить яркую и красочную поверхность, но и создать дополнительный защитный слой, который предотвратит проникновение влаги внутрь гипсокартона.
В видео рассказывается о том как шпаклевать откосы.
Шпатлевание гипсокартонных конструкций является обязательным этапом монтажных работ. Оно позволяет устранить все огрехи, которые образовались на поверхности в процессе монтажа системы, и подготовить ее к нанесению декоративного покрытия.
Одним из этапов формирования гипсокартонной поверхности является монтаж откосов. Их назначением служит создание равномерного перехода между оконными или дверными проемами. Для достижения необходимых параметров плоскости, она подлежит обязательной финишной обработке.
Исходя из этого, вопрос, как шпаклевать откосы на окнах приобретает повышенную актуальность, а ответ на него является достаточно простым.
Откос из гипсокартона готовый к шпатлеванию
Как шпаклевать откосы из гипсокартона под покраску
Малярный скотч используется для защиты рамы от краски
При помощи пистолета с акриловым тубусом заполните фаску, после чего проведите по всем швам чистой тряпкой или пальцем, чтобы удалить акриловые излишки и сделать примыкание ровным.
Вначале проходим мелкой кисточкой все уголки и труднодоступные участки, после чего работаем большой кистью или валиком. Откосы необходимо покрасить двойным слоем, дождавшись высыхания первого. Не пытайтесь высушивать краску при помощи фена или других приборов, поскольку материал скорее подвергнется разрушению в будущем. Строго следите за температурой в помещении, не допуская сквозняков и высокой влажности.Это самый удобный вариант. Пластиковый откос – это готовое изделие, которое просто устанавливается по месту назначения, крепится и все. Парни из камня шпаклевка стен под покраску? Никаких дополнительных процедур по выравниванию, покраске и прочее.Не заменяйте акрил силиконовыми материалами, поскольку они плохо красятся в отличие от акрила. Позвольте окну хорошо высохнуть в течение 12 часов, после чего обработайте всю площадь грунтовкой. Высыхает она достаточно быстро и времени как раз хватит на то, чтобы закрыть малярным скотчем оконную раму. Старайтесь приклеивать скотч ровно и без погрешностей, чтобы покрашенные участки могли выглядеть привлекательно. При установке или замене окна актуальным становится вопрос отделки откосов и приведения их в полный порядок. Одной штукатуркой или гипсокартоном здесь не обойтись, поскольку поверхность нуждается в дополнительном покрытии. О том, как покрасить откосы на окнах и получить достойный результат, рассказываем ниже. Должен получиться своеобразный четырехугольник, если смотреть прямо. Гипсокартон хоть и закреплен у основания, но держится не достаточно прочно. Тем более нужно еще поработать со щелями. Дополнительной фиксацией для ГКЛ служит малярный скотч. Им откосы крепятся к стене в нескольких местах. К данному методу прибегают в тех случаях, когда планируют обшивать гипсокартоном стены. Поэтому создается общий каркас, в котором учитывается необходимость отделки откосов. Такой способ является очень быстрым, ведь создание откосов из гипсокартона осуществляется одновременно с обшивкой стен. При этом уменьшается сам оконный проем, хотя образованные пустоты заполняются утеплителем. Обустройство откосов с применением гипсокартона может выполняться по клеевому и каркасному методам. Изучите основные сведения о предстоящей работе, ознакомьтесь с особенностями обоих методов, выберите удобный для вас вариант и приступайте к отделке откосов. Откосы представляют собой внутренние стены оконного проема. В большинстве случаев эти поверхности обустроены с небольшим уклоном в направлении комнаты. При замене стеклопакетов откосы, как правило, повреждаются. Восстанавливать разрушенные поверхности с помощью штукатурки удобно далеко не во всех ситуациях, поэтому все чаще хозяева отдают выбор в пользу откосов из гипсокартона. Этот материал позволяет избежать всех затруднений и неудобств, характерных для штукатурных работ. Шпаклевка откосов – процесс не такой уж и сложный, как это принято считать. Главное, не торопиться и делать все постепенно. Пусть это займет немного больше времени, чем хотелось бы, зато в результате вы получите полное моральное удовлетворение от качественно проделанной работы и гордости за себя любимого. Ведь я это смог!Данный мастер-класс является продолжением руководства по установке откосов из гипсокартона своими руками. Но, как известно, без шпаклевки откосов окна выглядят так, как будто они находятся на стадии ремонта. Поэтому мы придадим им аккуратный вид с помощью шпаклевки и краски.
Дополнительная информация по теме:
whitestrip.ru

Как соединить теплый пол между собой – Можно ли на один терморегулятор подключить два пола? Ответ прост: да, но следует учитывать все нюансы

Опубликовано 08.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Как правильно соединить тёплый пол: соединение труб и подключение

Вопрос отопления домов все больше беспокоит застройщиков. Современные строительные технологии, позволяют использовать систему подогрева полов.

Такая отделка отлично проводит тепло, считается эффективной, так как ходить по таким полам можно босиком. Чтобы пол хорошо грел, необходимо знать, как соединить теплый пол с системой отопления.

Подготовка основания

При строительстве дома можно буквально сразу организовать правильную систему отопления, но когда обустраивается теплый пол в жилом помещении, здесь важно рассматривать этот вопрос с подготовки основания:

надо понимать, что весь пол состоит из нескольких слоев. В первую очередь обеспечивается гидроизоляция, которая защитит перекрытие от протечек. Особенно этот этап важен в многоэтажных домах;
далее укладывается утеплитель, он не будет греть плиту, тепло должно идти вверх, поэтому актуально использовать пенопласт или специальные вспененные подложки;
далее происходит разводка труб, по которым будет поступать горячая вода, она и обогревает весь пол. Трубы применяются металлопластиковые;
поверх труд надо сделать стяжку, толщина которой достигает 8,5 см;
учитывая то, что все уложенные слои значительно поднимают пол, можно использовать некоторые хитрости при подготовке пола;
можно сбить старую стяжку до самого основания, но надо учитывать, что работа тяжелая и будет много пыли и мусора;
если полы укладываются в своем доме, то можно углубиться в грунт настолько, насколько это необходимо;
если в качестве утеплителя используется пенополистирол, то это занимает много места, можно заменить его на фольгированные подложки, например, пенофол;
профессионалы часто уменьшают толщину стяжки, это дает им возможность сэкономить 6 см высоты;
иногда применяется система теплого пола с использованием специальной подложки, на нее можно нанести клей и монтировать плитку. В таком случае не потребуется не гидроизоляция, ни теплоизоляции;
можно выбрать сухую систему теплого пола, когда кладется специальное теплоизоляционное основание, а в пазы вкладывают металлические пластины, они и распределяют тепло равномерно по всей поверхности.

Как только с уровнем пола вопрос будет решен, можно переходить к самому основному – подключению труб к системе центрального отопления.

Запитка теплого пола от центрального отопления

Если в квартире или доме источник тепла – это централизованное отопление, то надо разобраться подробно, как происходит соединение труб с системой отопления:

в первую очередь надо позаботиться, чтобы все происходило на законном уровне, то есть получить официальное разрешение от энергетической компании;
после разработки проекта, можно приступать к монтажу. Для начала необходимо убедиться, что вода поступает в систему. Она не должна быть больше 55 градусов. Высокая температура может сказаться негативно на напольном покрытии;
чаще всего применяется прямой способ подключения. Контур отопления без всяких проблем подключается к обратке радиатора. Это реально только в том случае, если присутствует двухтрубная система отопления.

Как подключить пол через клапаны?

Подключение пола может производиться и через терморегулирующие клапаны. Ставятся они исключительно на обратку, таким образом можно выставить комфортную температуру и ни о чем не переживать. Работа схемы состоит из таких этапов:

устройство может замерить температуру;
как только достигается нужный уровень, в системе клапан автоматически перекрывается, и вода продолжает течь через радиаторы, не касаясь, пола;
когда температура начинает снижаться, клапан открывается снова и циркуляция возобновляется, а пол сам начинает нагреваться.

Такая система кажется идеальной, но все, же недостатки имеются.

Укладывая главную трубу надо придерживаться правила – она не может превышать 50 м. при нарушении этого правила, теплый пол будет нагреваться неравномерно.

Однотрубная разводка

Для соединения теплого пола подойдет и однотрубная система. Но такое подключение будет возможным, если придерживаться следующих параметров:

для нормальной работы, в контуре не может быть много радиаторов;
врезка теплого пола должна делаться в конце контура;
между врезками должно присутствовать расстояние;
в таком случае установка клапана считается обязательным условием, чтобы температура держалась на одном уровне.

Как правило, такая схема обустраивается в старых домах и используется довольно редко.

Соединение теплого пола с электрическим подогревом
Рассмотрим, как соединить теплый пол с электрическим подогревом. Для такого подогрева используется силиконовый греющий кабель, при этом температура нагрева регулируется автоматически. Вся работа состоит из таких этапов:
для такого теплого пола понадобиться в первую очередь подготовить стены. В них делаются штробы, в которые и прокладывается кабель. Кабель можно располагать только в горизонтальном или же только в вертикальном направлении. Желательно перед штроблением нанести на стены разметку и определить, где именно будут находиться распределительные коробки. Естественно изначально выбирается место, где будет находиться распределительный щиток, а уж потом планируется дальнейшая разводка. Надо учитывать и то, что терморегулятор для ванной и санузла монтируется в соседних помещениях;
от терморегулятора должны идти штробы для холодных кабелей и датчика температуры, они устанавливаются над поверхностью напольного покрытия;
при электрическом подключении теплого пола также необходимо выполнить гидроизоляцию. В качестве теплоизоляции кладется специальный материал. Толщина утеплителей не должна быть слишком большая, но и не допускается меньше 10 см. Если выбирать тонкий материал, то есть риск, что он не сможет обеспечить большое количество теплой энергии, поэтому все тепло будет уходить к плитам, а пол останется еле теплым. Коэффициент полезного действия ни в коем случае нельзя уменьшать, так как это потребует больших затрат на отопление помещений. Если учитывать, что некоторые комнаты могут быть слишком влажными, тогда надо использовать специальную пленку. Для такого теплого пола понадобиться цементная стяжка на 4 см. строго запрещается укладывать кабель с электричеством на сырое или влажное основание, поэтому стяжка должна хорошо просохнуть;
на самом полу требуется сделать разметку, указать места, где подогрев пола монтироваться не будет. Например, утеплять пол под ванной или унитазом не надо, можно также обойти и габаритную мебель. Разметка делается клейкой лентой, она хорошо проявляется на полу, поэтому во время монтажных работ не потеряется;
к стяжке крепится металлическая лента, в которой есть прорези для того, чтобы вставить кабель. Такие ленты значительно помогут ускорить монтаж пола;
далее производиться само подключение к электричеству.
Как видим вариантов для подключения теплого пола достаточно много. Среди всех представленных методов, самым популярным является традиционный способ подключения. Желательно организовать раздельное управление подогревом в помещении.
Естественно, что одну трубу установить посередине в таком случае не получится, для такого пола потребуется специальное оборудование и много труб, но за, то стабильность работы будет гарантирована. Сам принцип работы заключается в том, что регуляторы устанавливаются отдельно на каждый контур.
Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, но в основном выбирать приходиться исходя их системы отопления, которая установлена в помещении.
Загрузка…
Труба РЕХ для тёплого пола
Система водяного напольного обогрева предполагает наличие котла с теплообменником, в котором происходит нагревание теплоносителя. Горячая вода из котла поступает в магистраль, которая находится на полу. Проходя по водяному контуру, теплоноситель остывает и возвращается вновь в теплообменник.
Для магистрали используют оцинкованные, медные и пластиковые трубы, которые могут выдерживать высокие температуры. Вода, выходящая из котла, имеет температуру 80 0С.
Для напольного обогрева рекомендуют использовать магистрали РЕХ из сшитого полиэтилена. Они обладают уникальными характеристиками. Их легко укладывать на основании пола. Какие особенности имеют трубы РЕХ? Как осуществлять монтаж водяной магистрали?
Характеристики трубы РЕХ
Контур из сшитого полиэтилена применяют для холодного и горячего водоснабжения. Материалом для изделий является полиэтилен определённой плотности. Для сшивания используют различные методики. В зависимости от способа производства трубы подразделяют на классы:
РЕХ-а – изготавливается из полиэтилена высокой плотности; для производства используют пероксидную методику; полиэтилен расплавляют при высокой температуре, достигая аморфного состояния вещества; изделия формируют методом экструзии: продавливают аморфную смесь через формующее отверстие;
РЕХ-b – для производства используют полиэтилен средней плотности; материал размягчают, достигая твёрдообразного состояния; сшивку выполняют после экструзии;
РЕХ-с – сырьём для данного вида изделий служит полиэтилен средней плотности; сшивку производят при нормальной температуре окружающей среды; сырьё находится в твёрдом состоянии.
РЕХ-а представляет собой многослойную трубу. Внутренний и внешний слой образован сшитым полиэтиленом. Между ними находится алюминиевая вставка, которая поддерживает постоянную форму изделия. Все слои соединены клеевым раствором. Он не изменяет свои свойства при повышении или понижении температуры. Изделия из полиэтилена имеют отличные характеристики, но через защитные слои к теплоносителю могут проходить молекулы кислорода, которые насыщают воду.
Чтобы устранить проникновение кислорода внутрь трубы, стали использовать изделия с внешним защитным слоем EVOH. Он представляет собой тонкий слой пластика, выполненного из поливинилэтилена. Защитный слой является кислородным барьером для теплоносителя, который циркулирует в водяном контуре.
Для напольного обогрева используют трубу РЕХ-а. В жидкостной магистрали циркулирует горячая вода, но отдавая тепло, она остывает. Магистраль из сшитого полиэтилена РЕХ-а хорошо выдерживает изменение теплового режима. Они могут функционировать при температуре 160 0С. Изделия не деформируются, сохраняя целостность покрытия при заниженных температурах. РЕХ-а выдерживает мороз -10 0С. Для тёплого пола рекомендуют использовать трубу 16*2 мм.
Пластиковые изделия выдерживают не только высокий и низкий тепловой режим, но и высокое давление теплоносителя. Магистраль функционирует нормально при давлении более 10 бар. Материал устойчив к гидроудару.
РЕХ-а обладает высокой эластичностью. РЕХ-b – легко ломаются, трубы твёрдые. РЕХ-с отличаются нормальной эластичностью, но к высоким температурам изделия не приспособлены. Их рекомендуют использовать для холодного водоснабжения.
Пластичность РЕХ-а позволяет укладывать водопровод с изгибами до 5 диаметров. Данная характеристика является привлекательной для монтажа магистрали для системы тёплый пол.
Отмечается высокая прочность материала.
Пластик долговечный. Он не подвергается коррозии, инертен к химическим средам строительных растворов.
Труба для тёплого пола диаметром 16 мм обладает малым весом, что облегчает монтаж водопровода.
Важным свойством труб РЕХ-а является наличие «памяти» формы материала. Данную характеристику используется при монтаже водяной магистрали. Можно увеличивать диаметр трубы с помощью специальных инструментов, но материал всегда стремится вернуться в исходное состояние.
Изделие РЕХ-b данной характеристикой не обладают. У РЕХ-с свойство «памяти формы» сильно снижено. Какие способы используют для соединения водопровода?
Как соединить трубы?
Для соединения участков магистрали из сшитого полиэтилена используют фитинговое соединение. Фитинги используют латунные, бронзовые или из пластика, который выдерживает высокие температуры. Выбирают втулки и обжимные кольца определённого диаметра. Для магистрали водяного отопления выбирают трубы для тёплого пола РЕХ 16*2 мм, 20, 35 мм. Толщина стенки 2 мм. Производятся они в бухтах. Длина изделия в бухте 40-50 м.

Приобрести их можно в Москве и в других крупных городах. Для водяной магистрали участки соединяют напрессованным способом. Для монтажа необходимо использовать расширитель с насадками определённого диаметра и прессовочные клещи. Как соединяют трубы?
Необходимо выровнять край трубы. Для этого её располагают горизонтально и отрезают конец под углом 900.
Надевают обжимное кольцо.
На расширитель устанавливают насадку, которая будет соответствовать диаметру изделия.
Размещают насадку внутри трубы, поворачивают её на 1200. Выжидают минуту.
Изымают инструмент и вставляют фитинг. Через минуту материал восстановит свою форму. Полиэтилен плотно прилегает к фитингу.
Далее работают с прессовочными клещами. С помощью инструмента надвигают обжимное кольцо на фитинг.
Соединение между трубами для тёплого пола РЕХ прочное. Швов практически не образуется. Полиэтилен соединяется с фитингами на молекулярном уровне. Герметики не используют. Изъять фитинг невозможно. Если возникает такая необходимость, то участок соединения вырезают.
Как проводят монтаж магистрали?
Для водяного напольного обогрева потребуется ровная поверхность чернового основания. Рекомендуют выполнить стяжку, наливной пол или использовать самовыравнивающую смесь. Укладку водопровода производят на сухой поверхности. Рекомендуют использовать изоляционные материалы, чтобы всё тепло от водяного контура направлялось к полу.
Основание закрывают тонкой полиэтиленовой плёнкой.
Укладываю теплоизоляцию. Рекомендуют использовать контурное покрытие из пенополистирола «Rehau». Труба для тёплого пола РЕХ хорошо подходит к контуру покрытия. Магистраль укладывают «змейкой» или «улиткой», обводя выступающие контуры-бобышки. Они обжимают трубу с боковых сторон, надёжно фиксируя её на определённом месте.
Магистраль подводят к коллектору, который имеет выход для горячей и охлаждённой воды. Подключают всю систему к нагревательному котлу. Проводят тестирование системы обогрева.
Заливают тёплый пол с трубами РЕХ бетонной стяжкой глубиной до 8 см.
В качестве утеплителя для основания пола используют плиты из пенопласта. На плиты располагают фольгированный материал. Это отражающий экран, который направит тепло вверх. Для укрепления магистрали используют армированную сетку и монтажные скобы.
Скобы устанавливают на сетку с определённым шагом. Они выполнены из пластика, имеют зубцы, направленные вниз. Зубцы не позволят водяному контуру изменить положение, выйти из паза.
Трубы РЕХ используют не только для напольного обогрева, но и для холодного и горячего водоснабжения. На внутренней поверхности изделия не образуется коррозии и соляного осадка, что продлевает срок службы водяного контура.
При нагревании сшитый полиэтилен РЕХ-а не выделяет токсичных веществ. Изделия используют на фармакологических предприятиях. Сшитый полиэтилен для РЕХ-а и РЕХ-с относят в группу экологически чистых изделий.
Трубы для теплого пола. Рекомендации специалистов // FORUMHOUSE
Загрузка…
Можно ли соединять теплые полы между собой
Основой теплого пола могут быть различные виды схем подключения. Подключение электрических приборов требует опыта. Для грамотного выполнения работ пригодятся знания об основных правилах установки электрических приборов.
Особенности и виды
Электрические системы включают одножильный или двухжильный кабель. Способ укладки нагревательных элементов бывает ленточным, а тип кабеля – резистивным. Еще стоит рассмотреть подробнее тонкости подключения популярной сегодня ИК системы теплого пола.
В чем различия между одножильным или двухжильным кабелем? Отличия как раз в способах монтажа. Одножильный кабель предполагает возврат к термодатчику. С двужильным кабелем цепь замыкается специальным наконечником. Плюс выбора двужильного варианта в простом монтаже и возможностях установки в комнатах, отличающихся сложностью планировки.
Резистивный кабель обеспечит единую температуру элементов на любом участке системы, что часто бывает неудобно. Изменение степени нагрева жил обеспечит экранированный саморегулирующийся двужильный кабель. Нагрев может быть взаимосвязан с изменением температуры в комнатах. Состояние окружающей среды учитывает специальное внутреннее устройство. Рассмотрим подробнее преимущества двух вариантов нагревательных элементов:
Одножильный кабель:
невысокая цена;
выдерживает высокую температуру;
меньше расходуется электричество.
Двухжильный кабель:
легкий монтаж;
неизменность естественного электромагнитного поля в помещении;
отсутствие необходимости установки термодатчика.
О правильном выборе двухжильного кабеля расскажет обозначение CT, CF, CR. Провод должен быть обеспечен наружной изоляцией и медным экраном. Устройство одножильного элемента требует обязательного термодатчика. При этом один конец кабеля подцепляется к устройству. Затем провод пропускают по помещению. После второй конец кабеля опять возвращают к термодатчику, замыкая систему. Наличие электромагнитного поля одножильного провода можно исключить выбором варианта с тефлоновой защитой. Защита качественно уменьшит излучение.
При обустройстве ИК теплого пола стоит понимать, что помещения будут прогреваться за счет излучения инфракрасных волн. Принцип функционирования схож с применением электрических кабелей. Основная характеристика – потребление немалого количества энергии. Но инфракрасная пленка отличается некоторыми конструктивными достоинствами. Например:
положительное действие инфракрасного излучения на человека;
несложная установка;
необязательное наличие защитного слоя при укладке таких основ как плитка, ламинат, паркет или доска;
равномерность теплого излучения.
При монтаже таких оснований как линолеум, ковролин и прочее подобное, все же потребуется жесткое основание, в качестве которого подойдет фанера. Но даже в этом случае ИК теплый пол монтировать проще и быстрее, чем прокладывать кабельный вариант. Возможно, и в этом кроется секрет популярности данного вида.
Значительной экономии электричества можно добиться с водной системой. Водный пол – это вид обогревательного элемента, который состоит из трубок, вдавленных в бетон. По ним циркулирует жидкость, подогреваемая отопительным котлом. В многоквартирных домах возможна установка системы без дополнительного котла. Теплоноситель будет поступать из магистрали.
Самая простая схема объединяет все трубы в единый коллектор. Усовершенствованная схема предполагает дополнение в виде трехходового клапана с термодатчиком и термоголовкой. Рассмотрим подробнее все виды.
Схема подключения теплого пола
Последовательная схема электрополов подразумевает следующие этапы работ:
определение места укладки и термодатчика;
укладка кабельных матов/проводов;
изменение направления матов/проводов при необходимости;
установка датчика температуры;
подключение системы к терморегулятору;
покрытие матов/проводов стяжкой;
укладка финишного покрытия пола.
Если подключение нагревательных элементов осуществляется через терморегулятор, то стоит принять во внимание популярные виды этих устройств. Они бывают механические или интеллектуальные, контролирующие показатели окружающей среды и самого пола. Монтаж может быть осуществлен от полотенцесушителя, сервопривода, к гребенке.
Монтаж теплого пола доступно осуществить самостоятельно, только если есть уверенность в своих умениях.
Схематическая графика обычно изображается на корпусе термодатчика или в паспорте к нему. Подключение к электросети может быть осуществлено через розетку или через специальный электрощит. На сегодняшний день наиболее популярные устройства – электронные терморегуляторы. Отдельное автоматическое устройство, подключенное через электрический щит, послужит обеспечением номинала мощности при разнице в напряжении. Ограничением служит максимальное напряжение, которое требуется устройству. Эта величина должна быть идентичной той, что выдает система.
Схема установки к электричеству следующая:
установка датчика;
подводка сетевых кабелей;
подводка жил самой системы.
Жилы системы снабжаются соответствующими буквами или цветом. Для проверки соответствия сетевых жил можно применить индикаторную отвертку. На них не всегда присутствует маркировка.
Если концом инструмента прикоснутся к фазе, то на ней загорится лампочка.
Для подключения сети выполняют действия:
Подключить жилы сети к датчику, контакты 1,2. Обозначения можно посмотреть сбоку терморегулятора.
К гнезду один подключить фазу (L), к контакту 2 подключить ноль (N).
Жилы присоединяются к контактам 3 (N), 4 (L).
К 5 и 6 осуществляется подключение термодатчика.
Далее можно проверить исправность подключения. Нужно включить устройство и установить минимальную температуру. Затем увеличить показания до максимальных значений.
Водяной теплый пол
Установка системы отличается, ее основные принципы далее:
Подключение коллектора:
установка коробки так, чтобы к ней можно было в дальнейшем получить доступ;
установка запорных кранов;
подключение подачи и обратного хода жидкости;
соединение труб с коробкой. Если трубы различаются диаметрами, то возможно использование переходников;
установка измерительных приборов, которые помогут в контроле показателей;
установка смесительного насоса. Хотя подключение может быть осуществлено и без насоса. Он нужен для уменьшения температуры носителя при перегреве;
установка отдельных коробок для каждой комнаты, если нужна регулировка в отдельных комнатах.
Водяной теплый пол подключается последовательно или параллельно. Последовательная схема нуждается в дополнительном циркуляционном насосе, который обеспечит подачу жидкости. Система отличается высокой производительностью. Плюс параллельного способа в том, что каждая из веток системы может работать отдельно. Отводы требуют установки дополнительной запорной арматуры. Еще один положительный момент упрощенный монтаж.
Инфракрасный теплый пол
Инфракрасный теплый пол подключается через термодатчики. Это устройство будет способствовать в экономии электроэнергии и превращает вашу систему в автоматическую. Типовая установка ИК пленки через термодатчик имеет стандартный вид. Как и в случае с кабельной системой, фаза и ноль цепляются к соответствующим клеммам на регуляторе. Из оставшихся разъемов выходят жилы на термодатчике. Небольшая отрицательная характеристика схемы – путаница кабелей между собой.
Некоторые новички применяют альтернативный способ подключения инфракрасной пленки без пересечения кабелей. В этом случае все фазные проводники заводятся с одной стороны, а ноль с другой стороны. При монтаже этой схемы нужно очень внимательно соединять одноименные контакты согласно схеме.
Как правильно подключить своими руками?
Общие принципы монтажа и установки системы к электричеству уже рассмотрены выше. Стоит изучить подробнее схему монтажа отдельных видов.
Так, например, монтаж и установка при первом запуске, включающего нагревательные кабели возможен после заливки стяжки, а также укладки изоляции на поверхности. Учтите особенности схем нагревательных элементов: укладка змейкой или по кругу. Кабельный теплый пол – самая сложная система подключения, его нельзя монтировать без заземления, напрямую. Проще произвести работы с электрическими матами. Это тот же кабель, вмонтированный в специальной пленке. Электроэнергия подключается от специального щита без установки термодатчика. Электрические пленки удобны в обустройстве и недороги по стоимости.
Схема устройства инфракрасной пленки обычно входит в комплект. Монтаж пленки должен производиться на ровную поверхность с подложкой утеплителем, отражающей излучение. Контактные клеммы для присоединения цепей обычно уже есть на самой пленке. Некоторые виды пленок можно разрезать по специальным отметкам.
Особенности схемы с водным носителем подразумевают несколько типов подключения. В основе:
схема с трехходовым клапаном;
схема с циркуляционным насосом.
Установка без насоса выгодней, так как клапан обеспечивает хорошую циркуляцию теплоносителя из водонагревателя. Схема укладки труб бывает:
Установка и настройка
Чтобы теплый электропол можно было привести в действие, важно продумать место монтажа термодатчика в квартире. Это устройство будет способствовать удобному управлению и обеспечивать нужную температуру нагревательных элементов.
Установить терморегулятор можно стационарно или воспользоваться специальной розеткой, которая будет работать как отдельный термодатчик.
Перед подключением системы важно проверить стяжку, убедиться в том, что покрытие полностью просохло.
Чтобы выполнить подключение инфракрасной пленки, контакты проводов, которые проводят ток, зачистить и зажать плоскогубцами. Выполнить изоляцию. Подключить пол через медные многожильные провода с сечением не менее 1,5 мм. Для правильной работы устройства пригодятся термодатчики. Варианты установки устройств предполагают размещение поверх пленки или при помощи пластиковой трубки, которая размещается в углублении в полу.
Если теплый пол планируется в нескольких помещениях дома, целесообразно предусмотреть монтаж нескольких датчиков. Это особенно важно, если у отапливаемых помещений различаются режимы эксплуатации.
Рекомендации по эксплуатации
Обогрев полов на современном этапе – не роскошь, а бытовая потребность. В системах могут использоваться различные виды нагревательных элементов. Все они предполагают различные условия эксплуатации. Считается, что длительностью срока службы обладают пленочные типы устройств. Чтобы они действительно долго работали без ремонта и замены, учтите простые правила:
оптимальный температурный режим +20+30 градусов;
нельзя эксплуатировать пленочные виды без датчиков регуляции определенной температуры;
нельзя закрывать пол с обогревом одеялами, картонной бумагой, мебелью;
в случае отсутствия в помещении с теплым полом на длительный срок не рекомендуется полностью его отключать. Лучше установить датчики на минимальную мощность;
не нарушать цельность установленной пленки. Не стоит сверлить, вбивать гвозди, выполнять прочие подобные работы;
отключать систему обогрева, если в нее попала жидкость. Включать систему можно только после полной просушки;
для комфортного нахождения в жару теплый пол можно полностью отключить;
использовать оборудование исключительно в соответствии с инструкциями.
Процесс монтажа инфракрасного теплого пола смотрите далее.
Клуб электриков, энергетиков, электромонтажников, электромонтёров, электромехаников, электромастеров, проектировщиков и просто любителей.
Последовательное соединение теплого пола
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете — нажав или повысить его репутацию — нажав в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском — возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в «Клуб электриков» и стать VIP-пользователем?
Подборка интересных, глупых, весёлых, а также полезных вопросов от чайников. Темы в этот раздел переносит администрация. Создавать новые темы в этом разделе нельзя, только отвечать.
господа профессионалы вопрос таков можно ли в одном блоке регулировки теплого пола подключение двух матов разной площади 8кв.метров и 2х.при одном датчике температуры.и в какой мат его лучше поставить.схемы подключения даны фирмой дизайнером и надо дать свое резюме по этому поводу,вопрос в том что у меня сомнения правильно ли это. прошу делитантов с глупыми мыслями не коментировать.
Как то странно будет выглядеть, не находите ли? Температура пола определяется в одной зоне, а регулировать мощность на пол в другой.
если маты в одном помещении, пусть даже в разных местах комнаты,
если они последовательно будут соеденены между собой, т.е. из регулятора на первый мат, из первого мата на второй, из второго на регулятор, муфты будут надлежащего качества,
регулятор мощность этих площадей выдержит,
почему бы и нет.
датчик температуры к тому мату, температура которого приоритетнее
grouer написал :
можно ли в одном блоке регулировки теплого пола подключение двух матов разной площади 8кв.метров и 2х.при одном датчике температуры.и в какой мат его лучше поставить.
можно, а датчик в пол ставьте
Поставить то можно, но нагрев полов будет разным. Сопротивление сильно различается. Маленький перегреватся, большой сачковать. К сожалению уже сталкивались на практике.
elcin написал :
Поставить то можно, но нагрев полов будет разным. Сопротивление сильно различается. Маленький перегреватся, большой сачковать.
А не догадались их последовательно соединить?
]А не догадались их последовательно соединить?[ Сопротивление считать в сумме или у каждого всетаки своё? Неужели законы физики изменились?
elcin написал :
Сопротивление считать в сумме или у каждого всетаки своё? Неужели законы физики изменились?
Если законы физики не изменились, то при последовательном соединении, как уверяет товарищ Ом, надо считать сумму сопротивлений.
разницы между двумя последовательно соединенными матами на 8 и на 2 м2, и между матом на 10 м2 нет (при условии использования в матах одинакового греющего кабеля), длина кабеля будет приблизительно одна и та же, соответственно и сопротивление тоже, а вот датчик температуры ложить к тому мату по которому ориентироваться нужно, скорее по большей площади
Rolan написал :
разницы между двумя последовательно соединенными матами на 8 и на 2 м2, и между матом на 10 м2 нет (при условии использования в матах одинакового греющего кабеля),
Вот и я о том же, что маты будут равнозначными по сопротивлению. Вот это и вызывает сомнения. Обычно разная площадь матов — разное сопротивление и мощность.
elcin написал :
Обычно разная площадь матов — разное сопротивление и мощность.
греющий кабель греет именно на ту температуру на которую он расчитан, независимо от длины, в разумных пределах конечно, допустим на 80 гр С, и этот кусок (2 м2) он просто как бы немного в стороне проложен , но греть свою часть он будет именно на свои 80 гр, и сопротивление у него будет соответствовать его длине. А сопротивление двух кусков будет приблизительно равным одному куску той же площади,
а кабель в матах, скорее будет один и тот же
elcin написал :
Обычно разная площадь матов — разное сопротивление и мощность.
Для вас разница какая-то существует последовательное сопротивление и параллельное? При последовательном соединении ток в нагревательном проводе обоих матов будет одинаковым, падение напряжения на них будет пропорционально длине нагревательного провода ( в данном случае площади матов ) и нагрев, соответственно, будет равномерным по всей площади обоих матов.
2avmal
elcin сомневается одинаков ли тип кабеля в матах разной площади
Rolan написал :
2avmal
elcin сомневается одинаков ли тип кабеля в матах разной площади
Если сомневается, то пусть поинтересуется у автора вопроса, чем гипотезы выдвигать. Не думаю, что маты будут покупать у разных производителей, если не будут преследовать какие-то свои, никому не известные, цели .
grouer написал :
двух матов разной площади 8кв.метров и 2х.
погонное сопротивление какбеля в разных матах?
На какое напряжение рассчитан каждый мат отдельно?
Только после этого имеет смысл обсуждать.
А в целом решение неправильное, тк для разных матов возможно разная теплопроводность основы — один может перегреваться, а другой еле греть — и по какому тогда регулировать? Как заранее узнать какой будет теплее?
2Rolan Вы о чем? Сопротивление мата для 10 кв.м НИЖЕ, чем у мата на 8 кв.м и, тем более на 2 кв.м. Соединение должно быть параллельным. Или Вы имеете в виду маты из саморегулирующего кабеля? Тогда поделитесь ссылкой. Таких не встречал.
2grouer Конечно, подключить два мата на один регулятор можно, просто человек не получит того уровня комфорта за который деньги платит.
2Gru
не готов ответить о том какой именно кабель в используемых grouer матах, саморегулируемый или резистивный, предполагаю, что именно резистивный,
думаю со всеми моими «если»
Rolan написал :
. если маты в одном помещении, пусть даже в разных местах комнаты,
если они последовательно будут соеденены между собой, т.е. из регулятора на первый мат, из первого мата на второй, из второго на регулятор, муфты будут надлежащего качества.
плюс еще одно «если»
Rolan написал :
. (при условии использования в матах одинакового греющего кабеля).
думаю все будет работать, и с надлежащим уровнем комфорта,
последовательное соединение, которое я пытаюсь описать, это тоже самое как если взять мат на 10 м2, отрезать часть в 2 м2 и соединить с помощью обычной линии снова в кучу, что у нас изменится? ничего, сопротивление мата будет соответствовать сопротивлению мата в 10 м2, греть он будет так же, просто участки будут разнесены, вот и все
если соедините последовательно нагрев каждого будет меньше — закон джоуля-ленца Q=Uквадратt/R, а если параллельно, то нагрев будет номинальный
ребята, ну вы что?
а на кой ляд там датчик температуры то? кабель резистивный, пусть и будет греть несколько дольше чем меньшей длины (меньшей площади мата), нагреет отключит, все дела, или вы так уверены, что для матов с такой небольшой разницей в площади производитель будет использовать разный (на разную температуру нагрева) тип кабеля?
параллельное подключение как раз и равносильно подключению матов в двух разных комнатах, но с датчиком температуры в одной из них, именно такое подключение и создаст наименее некомфортное использование, пока больший нагреется и отключится по датчику, меньший мат уже перегреется, и наоборот.
Rolan написал :
это тоже самое как если взять мат на 10 м2, отрезать часть в 2 м2 и соединить с помощью обычной линии снова в кучу, что у нас изменится? ничего, сопротивление мата будет соответствовать сопротивлению мата в 10 м2, греть он будет так же, просто участки будут разнесены, вот и все
Далеко не то же самое. Если у мата на 10 кв.м отрезать кусок на 2 кв.м, то каждый из этих двух кусков включать можно только через понижающий трансформатор.
Посмотрим в числе. Мат 22PSVD/180-N50-410 мощностью 410 Вт и рассчитаный на 2,42 кв.м имеет сопротивление 118 Ом. Включаем их последовательно — получаем 236 Ом и суммарную мощность при использовании с обычной сетью 220 В, 50 Гц — 205 Вт (спорить не собираетесь? Если соберетесь, то лучше с Г.Омом). В то же время мат 22PSVD/180-N50-820 мощностью 810 Вт и рассчитаный на 4,84 кв.м имеет сопротивление 59 Ом. Кстати, соотношение цифр ничего не напоминает?
Другой простой пример — возьмите две электроплитки на 1 кВт и включите последовательно. Какая суммарная мощность? А три, четыре и т.д.
Соединение тёплого пола: правила подключения труб
Теплый пол в доме подключают по нескольким схемам, но каждая из них требует от установщика определенного мастерства. Работа с электрическими приборами предполагает уверенное знание основных схем коммуникации оборудования в сети.
Соединение теплого пола – распространенное явление в загородных домах многих жителей не только нашей страны, но и за рубежом. Как и у любой работы, у подключения тёплого пола есть свои особенности – от циркуляции горячей воды по контуру до выбора соединителей в системе.
Читайте в статье:
Особенности подключения системы обогрева пола
Системы, подключенные к электросети, состоят из кабелей двужильного или одножильного типа. Эти провода – элементы для нагрева контура. Укладка происходит ленточно или резистивно, при этом все особенности подключения теплых полов в доме знают только профессионалы, имеющие дело, в том числе, и с инфракрасной системой обогрева напольного покрытия жилого помещения.
Отличие одной жилы в проводе от его двужильной альтернативы заключается именно в способе монтаже. Кабель с одной жилой предусматривает возвращение к термодатчику, а при наличии двух жил замыкание цепи производится особым наконечником.
Специалисты указывают на простоту монтажа двужильных проводов, что особенно важно в помещениях со сложной конфигурацией. Кабель резистивного типа держит на каждом участке системы единую температуру, что вызывает определенные неудобства.
Уровень нагрева жилы обеспечивается саморегулирующимся двужильным кабелем экранированного типа. Увеличение тепла часто связывается с температурой в комнате, которая отслеживается внутренним устройством.
Какой кабель использовать для теплого пола?
Одножильный кабель недорогой и может выдержать высокие температурные нагрузки, потребление электричества минимальное. Двужильный кабель удобен в работе, поддерживать стабильное электромагнитное поле внутри дома в естественном состоянии, не нужно ставить термодатчик.
Выбрать правильный кабель двужильного типа можно по обозначению CF, CT или CR. Снаружи кабель нуждается в изоляции и медном экране. В одножильном проводе ставится термодатчик, к которому одним концом фиксируется кабель, а второй пропускается в помещение и по контуру возвращают к термодатчику. Система получается замкнутого типа.
Система с инфракрасной пленкой
Делая теплые полы при помощи инфракрасных пленок, владелец согреет комнату инфракрасными волнами. Их принцип действия похож на электрический кабель, но при этом потребляется минимум энергии. ИК пленка отличается некоторыми параметрами:
Инфракрасное излучение действует на человека положительно;
Установка крайне проста;
Не нужен защитный слой для напольного покрытия из ламината или паркетной доски;
Тепло поступает равномерно.
Если в основание укладывается ковролин или линолеум, то оно все равно должно быть жестким, для этого применяются листы фанеры. В таком случае инфракрасная пленка укладывается в несколько раз быстрее и проще, чем система с кабелем.
Как сэкономить электричество при обогреве пола?
Сэкономить на оплате электроэнергии можно установкой водного теплого пола, который состоит из нескольких трубок в бетоне. Обогревательный элемент сделан в виде циркулирующей жидкости, которая становится теплой от отопительного прибора – котла.
Проще всего объединить схему в единый коллектор, в котором будет термоголовка и термодатчик. Соединяющий трубу отопления и пол контур может быть собран по одной из нескольких схем, выполнить которые можно и своими руками, но только в случае полной уверенности в совершаемых действиях.
Подключение электрического теплого пола
Схема довольна короткая и не требует больших трудозатрат. Достаточно выполнять все этапы работ в указанной последовательности:
Нужно найти место, где будет установлен термодатчик и весь контур;
Заложить провода и кабельные маты;
Скорректировать направление проводов или матов, если есть такая необходимость;
Поставить датчики для контроля изменения температуры;
Подключить к терморегулятору всю систему;
Залить бетонной стяжкой уложенные маты или провода;
Выполнить настил финишного покрытия.
Терморегуляторы бывают интеллектуального типа или механические, при этом прибор снимает показания температуры как пола, так и окружающей среды. Графически производитель указывает на самом корпусе датчика схему подключения, также эти данные можно найти в паспорте.
Схема электрического теплого пола
Самый популярный терморегулятор – электронного типа с подключением через электрощиток. Это устройство автоматическое и обеспечивается при разнице в напряжении недостающую мощность. Есть и ограничение – максимум напряжения, которое необходимо для работы регулятора (показатель должен совпадать со значением, выдаваемым системой).
Последовательность действий при подключении электропола
В первую очередь устанавливается датчик, затем подводятся сетевые провода, а последними подводятся жилы контура. На жилах имеются цветовая и буквенная маркировка, чтобы проверить соответствие можно использовать отвертку с индикаторами. При касании фазы инструментом в качестве индикатора загорится лампа.
Последовательность работ следующая:
Контактами 1 и 2 жилы сетевого кабеля подключаются к датчику, сверяясь по обозначения на торце терморегулятора;
В первое гнездо подключим фазу L, а во второе – нулевую N;
Контакты 3 и 4 подключаются к жилам N и L;
На жилы 5 и 6 устанавливается термодатчик.
По окончании работ проверяется подключение: устройство включается на минимальной температуре и плавно увеличивается значение тепла до максимума.

Водяной теплый пол
Водная система отличается установкой от электропола, в первую очередь необходим коллектор:
Ставят коробку, к которой будет прямой доступ;
Проводят монтаж запорных кранов;
Трубу соединяют с установленной коробкой, используя переходники;
Крепят измерительное оборудование для контроля температур;
Ставят смеситель-насос, который нужен для снижения температуры носителя при максимальных температурах;
Если регулировка требуется каждой комнате, ставят в них по отдельной коробке.
Как соединить теплый водяной пол?
Подключение проводится параллельно или последовательно. Наиболее популярный способ – параллельный, поскольку любая ветка контура работает автономно. Параллельный контур сделать легко, а на отводы достаточно поставить запорную арматуру. В последовательном монтаже нужно добавлять насосы, чтобы запустить подачу и циркуляцию жидкости в контуре.
Схемы подключения подразумевают использование трехходового клапана и циркуляционного насоса. Поскольку клапан может обеспечить качественную циркуляцию жидкости, закачанной в трубу, и без насоса, то такая установка будет более выгодной. Трубы при таком способе должны укладываться петлями или спиралью, а также разрешается двойная спираль.
Инфракрасный теплый пол
Теплые полы с инфракрасной сеткой устанавливаются при помощи термодатчиков. Владелец получает возможность экономии на электричестве и автоматическую работу системы. Монтаж ИК пленки стандартный и напоминает работы по установке электрического пола.
Иногда инфракрасный пол устанавливают так, чтобы кабели в его составе не пересекались, в таком случае важно правильно соединить все контакты по схеме.
Заключение
Важно следить за правильным использованием теплого пола – температуру не стоит завышать более 20-30 градусов тепла. Накрывать пол одеялом или мебелью в помещении с водяным теплым полом запрещено, также как и ставить тяжелые предметы на трубу с теплоносителем. В жаркий летний период полы отключаются.
Можно ли на один терморегулятор подключить два пола? Ответ прост: да, но следует учитывать все нюансы

2019-07-15 16:07:12   1

Так же стоит понимать, что от регулятора выходит только один датчик температуры пола и если комнаты сильно отличаются друг от друга теплопотерями, то одинаковой температуры добиться не получится. Поэтому такое подключение используют для больших площадей в одной комнате, либо если смежные помещения не разделены дверной перегородкой.
    Так же для больших помещений, в которых используют несколько секций теплых полов суммарной мощностью более 3,2КВт, подключение осуществляют через магнитный пускатель. Он подбирается в соответствии с мощностью греющих элементов. Его располагают в электрощите, в разрыв цепи между регулятором и нагревательным элементом.
    Схема подключения нескольких теплых полов к одному регулятору конечно привлекает внимание своей экономичностью, ведь не только регулятор стоит денег, но и его монтаж требует усилий и финансов. Однако следует тщательно взвесить и просчитать перспективы такой экономии.
    Дело в том, что у каждого терморегулятора, присутствует защита от перегрева кабеля. Это служит гарантией его продолжительной работы 40-50 лет. Подключая несколько секций к одному регулятору, можно быть уверенным, что только одна из них, та, что с датчиком, будет соответствовать всем нормам.
    Вышедшие из строя модели конечно присутствуют, однако их процент, практически не отличается от процента брака известных и дорогих производителей. А в случае гарантийного обращения, терморегулятор просто подлежит обмену, без всяких экспертиз и других отговорок.
    Посетите наш сайт, посмотрите цены, просчитайте сами, а потом проконсультируйтесь с продавцом и сверьте свои расчеты. Для многих покупателей предусмотрена программа лояльности, и совершая покупку нескольких единиц, скидка возрастает.

Контемпорари – что же это: сборная солянка или признак исключительного вкуса. Данное направление в дизайне не ограничивает фантазию владельца в оформлении интерьера дома, квартиры или офиса. Он не вписывается в рамки минимализма или нестандартного хай-тека. Стиль сочетает нотки скандинавского дизайна, конструктивизма и долю минимализма – получается комфортная, но отвечающая последним требованиям современности обстановка.

простые формы, линии. Стилистика подходит для квартир стандартной планировки, офисов, где есть прямоугольный антураж, техника или картины. В качестве отделки – плитка из неискусственного сырья, гладкие или текстурные;
простор. Во время ремонта внимание акцентируют на свободном месте – сносятся перегородки, при оформлении интерьера предметы расставляют по стенами. Разделить пространство на отсеки поможет модульная мебель, осветительные приспособления, редко – стеклянные перестенки;
функциональность – предметы выполняют несколько функций, вмещают кучу вещей, чтоб не загромождать жилище. Приветствуются столики-трансформеры, которые убираются в стенную нишу, меблировка, перестраивающаяся под потребности хозяина. Что делайет дизайн квартиры функциональным. На месте кровати – раскладной диванчик;
естественность в отделке. Из стройматериалов отдают предпочтение стеклу для декора, коже – для перетяжки кресел, диванов, для пола – шлифованная, древесная доска. Напольное покрытие ванной, кухни и стен облагораживают кирпичом, известняком, гранитом или мрамором;

Стиль отличается спокойной гаммой, которая не раздражает по утрам, не создает напряжение вечером. Просматривается реализованная городская жизнь – серый, светло-серый, белый, коричневый разбавляется цветными точками из живой растительности, оригинальной фотографии или картины, панно, детали декора.

Узоров в окружении практически нет – их замещают природность фактур, отделочного материала. Допускается вписывать животные мотивы. К примеру, серая облицовка стенок гармонирует со светло-коричневым гарнитуром, где шкура зебры, постеленная на полу, кровати, станет ярким акцентом. Сочетания стоит выбирать с дизайнерской помощью, чтоб не превратить современность в хай-тек.

меблировка – корпусные гарнитуры, мягкие диваны, которые встраиваются, имеют несколько отделений для хранения вещей. Долой старые шкафы – встроенные шкафчики с выдвигающимися полками, комоды, этажерки займут позиции;
освещение. В качестве осветителей – встроенные светодиоды, лаконичная люстра по центру помещения. В отдельных частях комнатушки монтируют торшеры, бра, которые подсветят конкретный угол, выделят пространство для хобби, отдыха;

В компании АртРемонт знают, как сделать качественный, модный дизайнерский ремонт, отвечающий требованиям современного человека. Дизайнер предложит свежие решения для создания проекта, бригада строителей-профессионалов выполнит необходимые работы для его реализации.

Всем здравствуйте! Продолжаем знакомство с интерьерными стилями. Сегодня статью посвящаю контемпорари. Это название совсем не на слуху, в отличие от того же лофта, прованса или минимализма. Однако, по моим наблюдениям, это самый популярный интерьерный стиль в России. Просто большинство людей совершенно не догадываются о том что их предпочтения называются таким мудреным словом. Пробел в знаниях будем срочно закрывать 🙂

Контемпорари — ударение на е, от английского contemporary, что переводится как современный. С ним часто возникает путаница. Многие люди называют его модерном, из-за такого же перевода с modern — современный. И мягко говоря недоумевают, когда дизайнеры предлагают реально модерновый эскиз. Они же воспринимают буквально, модерн так модерн, даже радуются удаче поработать в столь узковостребованном в России стиле.

Я открываю гугл, набираю запрос «интерьер гостиной», перехожу на картинки и копирую 5 первых попавшихся. Можно было взять и сотню, наугад, все равно шанс ошибиться минимальный. Почти вся выдача — интерьеры contemporary. И я могу не глядя назвать что я там увижу.

Обязательно венге, глянцевый потолок, встроенные потолочные светильники, скрытый карниз, однотонный ковер с высоким ворсом, бежевая гамма, однотонные декоративные подушки. Иногда добавляется один дополнительный цвет, чаще всего бирюзовый, реже зеленый, обычно это шторы или одна стена и тон в тон к ним акценты.

Угадала? Все именно так и есть, можете сами погуглить. На главная проблема большинства современных интерьеров даже не в их предсказуемости. Все дело в отсутствии индивидуальности. Именно это и делает их зачастую скучными. За интерьером не видно человека, его привычек, увлечений, характера. Словно отель или квартира для сдачи в аренду.

На самом деле мне совершенно непонятно такое ограничение в выборе цвета, фактур и рисунков. Контемпорари не ставит таких рамок. Он демократичен, он доступен, нацелен на комфорт, эклектичен, индивидуален. Постоянно меняется, захватывая лучшее из разных стилей.

Он не обязывает использовать что-то такое, что появилось в продаже только в последние годы (намекаю на натяжные потолки и встроенные светильники). В статье о карнизах для штор, я уже затрагивала тему необоснованного отказа от обычных карнизов в пользу пластиковых потолочных шин.

Современное искусство, современные материалы вполне могут соседствовать с традиционными вещами, например из массива дерева. Уместна и пластмасса и ДСП. Контемпорари практически всеяден. Всё что добавляет комфорт и удобство будет уместно.

Традиционное оформление стен в контемпорари нейтральное. Чаще всего они однотонные, окрашенные светлыми красками. Возможно использование обоев с ненавязчивым рисунком. Шторы обычно самые простые по форме, предпочтение отдается натуральным тканям. Пол — практически любой: ламинат, половая доска, паркетная, паркет, наливной, однотонный линолеум. Едининственное, не стала бы использовать ламинат цвета венге. Он был так популярен в 90-е, что сейчас как клеймо эпохи — вместо современного получите устаревший на 10 лет интерьер.

Чтобы не получилось скучно купите парочку стильных предметов: столик или торшер. Если средства ограничены, то просто выбирайте реплики, похожие на дизайнерскую мебель. Хорошо смотрятся соседство полированной стали и природных материалов, например циновки или шкуры животных.

Главное действующее лицо — полноценная кровать с комфортным матрасом и постельное белье из натуральных материалов. Поэтому в первую очередь надо составить план расстановки всей необходимой вам мебели, а уже потом определяться с цветовой гаммой. Оформление стен -нейтральное, однотонное.

Вообще хочется отметить, что с оформлением кухни, мне кажется, сейчас меньше всего проблем. Я сужу по фото самых обычных кухонь многих людей, например то, что я вижу на авито, на различных форумах о ремонте. Много интересных, красивых вариантов.

Каких-то особых ограничений по выбору материалов стиль контемпорари не налагает. Единственное, обязательно, по возможности, пользуйтесь при проектировании правилом рабочего треугольника — это когда между основными зонами на кухне: холодильникой, плитой и раковиной не менее 1,2 метра и не более 2,7 метров друг от друга.

Фасады чаще всего простые гладкие: матовые или глянцевые. Стиль предполагает использование недорогой массовой серийной мебели, подойдут даже готовые модульные кухни из Hoff, совсем не обязательно раскошеливаться на массив.

По большому счету контемпорари — это идеальный стиль для небольших квартир и домов. Его легко можно реализовать как в бюджетном, так и в дорогом варианте. Просто не ограничивайте себя в выборе цветов, рисунков и текстур. Используйте картины и постеры, которые отражают ваши увлечения, современные дизайнерские вещи, или их реплики. И вообще относитесь к своему дому с легкостью и творчеством.

Контемпорари появился в танцевальных школах США и Европы в 60-х годах XX века. В СССР же возникает лишь в 80-х годах. Благодаря его знаменитым основоположникам сразу стал пользоваться популярностью среди ценителей танцевального искусства. Сам танец появился как синтез классического балета, йоги, а главное, техники импровизации.

Когда-то молодую танцовщицу Айседору Дункан, отрицавшую классический балет и создавшую впоследствии современный танец, основанный на древнегреческой пластике, упрекали в отступлении от истинной танцевальной школы. Однако девушка не поступилась своими принципами и стала одной из самых знаменитых танцовщиц мира. Рассказывая о своем новаторском стиле танцевального искусства, она утверждала, что «нет такой позы, такого движения или жеста, которые были бы прекрасны сами по себе. Всякое движение будет только тогда прекрасным, когда оно правдиво и искренне выражает чувства и мысли. Фраза „красота линий“ сама по себе — абсурд. Линия только тогда красива, когда она направлена к прекрасной цели». Таким образом, именно Айседора положила начало танцу, главная задача которого — научиться слышать свой внутренний голос и выражать его с помощью тела. Однако, несмотря на успехи Дункан, направление контемпорари начало развиваться лишь спустя более 30 лет после ее смерти. Помимо Айседоры Дункан в развитии данного направления поучаствовали и известные танцовщицы Мари Рамбер и Марта Грэм, а также хореографы Рудольф фон Лабан и Мерс Каннингем.

Контемпорари — это не просто искусство, это способ успокоения нервов и погружения в состояние полной гармонии. Танец может исполняться под любую музыку, ведь главное в нем — выразить через пластику свое душевное состояние и получить от исполнения удовольствие. Исполняя контемп, танцор также не должен следовать никакому заранее продуманному плану, надо лишь слушать музыку и импровизировать. Еще одно условие контемпорари, которое установила сама Айседора Дункан, — это исполнение его босиком. Контемпорари призван не только отвлечь человека от повседневных проблем, но и научить его понимать свое тело, владеть им и регулировать с помощью пластики свои чувства и эмоции, ведь неслучайно Дункан говорила: «Если вы научите человека вполне владеть своим телом, если вы при этом будете упражнять его в выражении высоких чувств, сделаете так, что движения его глаз, головы, рук, туловища, ног будут выражать спокойствие, глубокую мысль, любовь, ласку, дружбу или гордый жест величавого отказа от чего-нибудь презренного, враждебного и т. д., это отразится воспитывающее на его сознании, на его душе».

Значительный вклад в развитие контемпорари сделали такие танцоры и хореографы как Ruth St. Denis, Doris Humphrey, Mary Wigman, Paul Taylor, Rudolph von Laban, Martha Graham, Loie Fuller, Jose Limon, Marie Rambert, Merce Cunningham, и даже музыканты Francois Delsarte и Emile Jaques-Dalcroze, произведения которых вдохновляли и звучали в постановках и на уроках контемпорари.

Практически все вышеперечисленные личности считаются основоположниками танца modern, именами многих названы созданные и развитые ими техники, но без их участия contemporary dance как таковой не приобрел бы свою современную форму.

В XXI веке стиль контемпорари не только не утратил своей актуальности, но и стал одним из самых развитых, популярных и коммерчески успешных танцевальных стилей: его изучают в высших учебных заведениях и танцевальных студиях по всему миру, ставят в современных и классических театрах, а также на популярных телешоу.

Стиль в интерьере контемпорари является хорошим вариантом дизайна помещения. Чтобы правильно его применить в своей квартире, необходимо ознакомиться с его основными характеристиками. Советы профессиональных дизайнеров помогут выдержать все основные правила оформления помещения в этом стиле.

Сегодня новые стили разрабатывают на основе давно известных дизайнерских решений. Стиль в интерьере контемпорари сочетает в себе простоту, функциональность и комфорт. Это отображает взгляд современного человека на гармонию в интерьере.

Со времени появления контемпорари стала применяться в интерьере многофункциональная мебель. Это позволяет правильно организовать недостаточно просторные помещения.
Общая характеристика
Контемпорари в переводе с английского означает «современный». Он не имеет ничего общего с дизайном интерьера в стилях хай-тек или минимализм. Он прост, лаконичен и функционален. Стиль контемпорари в интерьере (фото представлены далее) не имеет изобилующих деталей, шика, роскоши.
Этот подход еще называют здравым смыслом. Современный человек, уставая от окружающей суеты, стремится создать для себя простое, удобное пристанище. В нем будет комфортно отдохнуть. Этот стиль сочетает в себе современные технологии, упрощающие жизнь, с легкостью и хорошим вкусом.
Его линии пропорциональны, но при этом могут напоминать классические или этнические мотивы. Трансформация элементов позволяет использовать их с различной целью. Взаимозаменяемость предметов дает возможность вписывать новые формы в уже существующую систему. Практичность и элегантность стиля подкупают многих.
Основные черты
Существуют характерные особенности контемпорари. Стиль в интерьере требует их соблюдения. Применить его можно будет для любого типа помещения. Основные черты стиля следующие:
Доступность элементов интерьера, которые создают целостную функциональность общей картины.
Лаконичность планировки.
Простота оформления.
Зонирование по функциональной принадлежности помещений.
Линии четкие, пропорциональные.
Поверхности гладкие, простые. На их фоне хорошо смотрятся элементы декора.
Акцентов немного. Декор обычно характеризуется этническим, классическим стилем.
Мебель встроенного или модульного типа.
Это основные черты контемпорари. Его несложно создать самостоятельно. При этом достаточно желать создать уют без лишних деталей.
Материалы
Оформляя интерьер в представленном стиле, дизайнеры обычно выбирают искусственные материалы. Они доступны большому количеству людей. Дизайн интерьера в стиле контемпорари позволяет использовать ламинат, пластик, оргстекло, искусственный камень и т. д.
Если материал не слишком дорогой и вычурный, применяют металл, стекло, керамику, дерево и другие натуральные разновидности.
Потолок однотонный. Чаще всего его выполняют из гипсокартона. Подсветку делают точечного или светодиодного типа. Пол укладывают из плитки или ламината. Стены окрашивают или оклеивают неброскими обоями. Все материалы общедоступны.
Выбор мебели
Стиль контемпорари в интерьере квартиры отличает устройство мебели. Она обычно составляется из модулей, однородных частей конструкции. Это позволит создать самые различные положения мебели в интерьере.
Также при желании со временем можно купить подобные элементы конструкции и заменить старые части. Мебель стиля контемпорари может трансформироваться. Из дивана получаются кровать, пуфики. Многочисленные полочки, шкафчики позволяют вместить много вещей.
Символом этого стиля выступает всем известная стенка из шкафов. Мебель изготавливается из недорогих пород дерева или МДФ. Также используются стекло, металл.
Цветовое решение
Профессиональные дизайнеры при оформлении помещения в представленном стиле не выделяют особенных оттенков и красок. Все зависит от вкусовых предпочтений владельцев дома, а также типа помещения. Но некоторые правила все же существуют.
Стены желательно окрашивать светлее, чем тон мебели. Она также должна быть одного цвета. Желательно, чтобы шкафы, диван, кресла были неброских оттенков.
Если потолок, стены и пол выполнить в нейтральном оформлении пастельных оттенков, мебель и аксессуары будут смотреться ярче. Чтобы интерьер не выглядел скучно, необходимо продумать детали. Их не должно быть слишком много. Цвет лучше выбирать более живой, насыщенный. Вазы, подушки, покрывала, ковер вполне могут быть броскими, яркими.
Зонирование
Стиль в интерьере контемпорари хорошо подходит для современного зонирования. Квартиры, в которых кухня соединена с прихожей, кабинет со спальней идеально сочетаются с представленным дизайном.
Зонирование допускается выполнять при помощи ширм, занавесей, легких штор. Для разграничения пространства используют разные материалы. Например, в прихожей пол может быть из ламината, но он переходит в кухню-студию, где укладывается керамическая плитка.
Также часто используют разные уровни потолка или пола. Это позволяет разграничить пространство по функциональности. Такой подход значительно увеличивает пространство небольшой квартирки. В ней появляется больше места для отдыха и творчества.
Оформление разных комнат
Можно для ознакомления рассмотреть несколько идей по оформлению помещения в представленном стиле. Это поможет создать свой вариант дизайна.
Интерьер спальни в стиле контемпорари предполагает использование нескольких приемов. Для постели подбирают ткани цветов-заменителей. Например, подушки и пододеяльник могут быть с белой линией на голубом фоне, а простынь — с голубой линией на белом фоне. Хорошо будет смотреться широкий шкаф на всю стену.
Детская комната может быть оформлена при помощи мебели в игрушечном стиле. Это обязательно или модульные разновидности шкафов, тумб, или диван-трансформер. Яркие акценты украсят помещение.
Гостиная в стиле контемпорари имеет стенку из шкафов. Также могут присутствовать различные тумбочки, этажерки с разнообразными полочками. Диваны модульные. Они имеют множество ярких подушек. Накидки на мебель разноцветные, красочные.
Стиль в интерьере контемпорари известен многим людям. Его очень часто применяют в современных квартирах. Контемпорари легко создать самостоятельно. Необходимо только иметь большое желание обустроить уютное и современное жилище, в котором будет приятно находиться всей семье.
Что такое контемп или контемпорари
Контемп, или контемпорари — современный сценический танец, который включает в себя различные направления. Он появился в Европе и США в 60-х годах 20 века. Фактически контемп стал продолжением танцев модерн и постмодерн. В него также входят элементы классической хореографии, пластики, йоги, пантомимы и др.
В этом направлении танец считается инструментом для развития тела и создания индивидуального лексикона движений. Контемп отличается исследовательской направленностью, в нем отражаются современные, постоянно обогащающиеся знания о возможностях человеческого тела, их взаимодействии с танцем.
Здесь большое внимание уделяется не столько технике, сколько внутренней форме, философии движений. Элементы танца основаны на естественных для человека позах и положениях. С технической точки зрения происходит работа над избавлением от зажимов и лишнего напряжения. Танцоры приобретают легкость и свободу, осознание своей физической оболочки.
Как и для модерна, для контемпа характерна широчайшая палитра танцевальных образов и движений. Это позволяет без проблем посещать занятия даже тем людям, кто стал уделять внимание поддержанию физической формы лишь во взрослом возрасте. Для того чтобы начать обучение, не нужна особенная подготовка.
Контемпорари может быть нескольких видов:
вертикальный (танец в положении стоя),
партер (движения на полу),
парный.
Часто все эти направления комбинируются в одном выступлении. Важно отметить, что, помимо физической и психологической подготовки, на занятиях происходит развитие актерского мастерства, выразительности. Фактически каждый номер в стиле контемп — маленькая история, которая рассказывается танцором.
Популярное направление контемп позволяет раскрепоститься, прочувствовать свое тело и научиться управлять им, обрести внутреннее спокойствие и уверенность. Уроки обычно проходят в группах. Форма одежды — свободная, не стесняющая движений.
Еще информация по теме
Узнайте больше о стиле контемп в Dance School в Москве!
Контемпорари танец — Хореографический ансамбль Вдохновение
Контемп – современный стиль танца, вошедший в группу наиболее популярных. Характеризуется особой чувственностью, эмоциональностью и пластичностью.

Контемпорари танец: история появления
Стиль танца контемп зародился на западе в 50-е годы прошлого века. Но сказать точную дату или даже место появления этого танца не представляется возможным. Согласно нескольким мнениям, местами появления танца может быть центральная Европа, Америка или даже Восток.
Контемпорари – стиль танца, который объединяет в себе элементы джаза, восточных единоборств, йоги и ряда других танцевальных техник, именно поэтому так сложно определить, когда он появился. Единственное, что можно сказать достоверно – на территории России, это хореографическое направление приобрело популярность в 1980-е годы.

Контемпорари танец: основоположники
Первой танцовщицей, которая исполняла элементы контемпорари, стала Айседора Дункан, которая негативно относилась к классическому балету. Женщина заявляла, что танец может быть искренним только в том случае, если танцор научится слушать собственное тело, и не будет пытаться выполнять установленные рамками движения.
Несмотря на то, что современный танец контемпорари был сформирован только через 30 лет после смерти этой великой женщины, именно её стремление к свободе в хореографии стало основополагающим для развития описываемого направления.

Контемпорари танец: характерные черты
Если внимательно смотреть танцы контемпорари, то можно заметить, что этот стиль хореографии бывает нескольких видов:
вертикальный – все движения выполняются в стоячем положении;

партер – основная часть движений выполняется на полу;

в паре – танец с партнёром.

Если заинтересовал контемпорари танец, школа, где будут ему обучать – идеальное решение, поскольку самостоятельно разобраться в движениях, характерных для этого танца довольно сложно.
В танцевальных школах, где изучается контемпорари танец, дети и взрослые уделяют большую часть времени тренировке дыхания. За эту часть танца отвечают восточные техники, которые широко применяются в этом танцевальном направлении.

Кроме того, из восточных практик были изъяты различные методы, направленные на тренировку координации и равновесия. Если для классических стилей хореографии характерно выполнение движений за счёт использования силы мышц, то в контемпе эти же движения выполняются за счёт выполнения техник, характерных для Востока.
Ещё одним важным моментом, характерным для контемпа считается его ориентация «внутрь». Это даёт возможность танцорам глубоко выражать собственные чувства, что напрямую отображается на уникальности некоторых движений. К примеру, при всей внешней лёгкости танца, все па выполняются танцором так, будто он преодолевает земное притяжение, то есть, основным моментом в танце признается не восходящая, а нисходящая часть.
Если найти в поисковой строке запрос «контемпорари танец видео», можно увидеть, что каждый танец, рассказывает зрителю маленькую историю, которая имеет собственную завязку, основную часть и кульминацию. Этот момент контемп позаимствовал у современных западных танцевальных направлений.

Музыка для танца контемпорари подбирается в зависимости от истории, которую танцор хочет передать зрителям. Это может быть динамичная мелодия, которая расскажет о бушующих эмоциях танцора, его горестях и отчаянье или же спокойная и тихая мелодия, которая будет рассказывать об уравновешенности, счастье, всепоглощающей любви.
Контемп – это танец для эмоциональных людей, поскольку он дает им возможность полностью раскрыться.

Еще по теме:

Так отделывали потолки еще наши бабушки и прабабушки. Это конечно очень дешево, но как-то совсем старо. Также требование к изначальному виду, поверхность должна быть идеально ровной и не иметь разводов. Быстрая изнашиваемость такой отделки – еше один минус.

Водоэмульсионная окраска потолка – тоже очень бюджетный вариант, при добавлении совсем недорогого колера можно еще и поиграть с цветом. Но требования к изначальной поверхности завышены: идеально ровная поверхность, отсутствие разводов и подтеков, хотя бы малейшие навыки выполнения такой работы. Нет никакой гарантии в идеальном результате.

Отличный максимально недорогой вариант. Из плюсов: дешевая цена, возможность монтируются прям на потолок, легкость выполнения данной работы. Имеют огромный выбор фактур и узоров. Но есть и минусы: материал быстро желтеет. Как вариант исправления – покраска.

Лучший материал для того, чтоб спрятать все возможные нюансы вашего потолка, очень прост в монтаже. Есть множество вариантов обшивки: от многоуровневого до ровного. Его можно окрасить, провести светодиодное освещение. Все зависит от вашего желания и фантазии.

Можно конечно и попробовать провести монтаж самому, но все-таки лучше такую задачу доверить профессионалам. Это конечно сильно удорожает конечную стоимость, но в данном случае это оправдано. При этом варианте можно сэкономить, отказавшись от многоуровневых конструкций и отсутствия фотопечати.

Правильно выбранный потолок эконом-варианта гарантирует вам идеальные эксплуатационные качества для любого помещения
Иногда в квартире или доме срочно требуется ремонт потолка, но, как это часто бывает, денег на полноценную отделку в комнате нет, и не предвидится. Выход есть – воспользоваться бюджетными вариантами отделки потолка. Помимо привлекательной цены, потолки в стиле эконом отличаются еще и простотой в отделке, поэтому все работы очень легко выполнить самостоятельно. Достаточно лишь выбрать подходящий вариант.
Содержание материала:
Потолки эконом-варианта
Для начала стоит разобраться, какие именно варианты отделки потолка считать «экономными».
Это:
Побелка;
Окрашивание;
ПВХ-плитки;
Обои;
Гипсокартон;
Декоративная штукатурка.
Конечно же, самый дешевый, но уже совсем устаревший вариант – это побелка потолка гашеной известью. Со своей работой известка справляется прекрасно – потолок приобретет аккуратный и чистый вид. Но она слишком быстро приходит в негодность, а если на потолке есть разводы, то забелить их будет не так-то просто, и они могут проступить со временем.
Водоэмульсионная краска для потолка справится намного лучше. Современные технологии сделали ее более тягучей, что позволяет прокрашивать даже самые трудные места. К тому же, в такую краску можно добавить колер любого оттенка (он тоже, к слову, совсем недорогой). Правда, такой вариант отделки тоже не даст никаких гарантий, что будут закрашены, например, пятна от воды.

Отделка потолка обоями подойдет абсолютно к любому интерьеру
Зато с этим отлично справятся полиуретановые плитки. Отличный способ сделать недорогие потолки. Огромный выбор узоров и возможность окрашивания делают такую отделку своеобразной «золотой серединой».
Из недостатков – плитка желтеет со временем, но это можно исправить, просто покрасив ее в нужный цвет, например, такой же, какой имеют полы.
Обои – тоже очень дешевый вариант отделки. Выбор цветов, рисунков и фактур чрезвычайно огромен, что просто отлично подходит для квартир с низкими потолками.
Декоративная штукатурка тоже не слишком дорого стоит, однако, требует специальных инструментов и навыков, иначе справиться с ней будет очень сложно. Но готовый потолок выглядит очень хорошо, а еще почти не портится.
Чем обшить потолки дешевле
Отдельно стоит рассмотреть материалы для обшивки потолка.
Это:
Гипсокартон;
МДФ плиты и панели;
Металлические рейки.
Лидером в этом списке является гипсокартон. Он очень прост в использовании, позволяет спрятать все огрехи потолка, замаскировать коммуникации и имеет в основном положительные отзывы.

Гипсокартон – практичный и надежный материал для отделки потолка
Гипсокартонный потолок можно сделать многоуровневым, арочным – зависит от желания. А еще его можно покрасить обычной краской, провести светодиодное освещение, и, в целом, недорогой потолок из гипсокартона весит немного, что тоже идет ему в плюс. Минусом гипсокартона является его высокая подверженность влаге – он будет коробиться. Поэтому на кухне и ванной отделывать потолки гипсокартоном совершенно не стоит.
МДФ-плиты тоже относятся к недорогим отделочным материалам. Они хорошо защищают от шума, берегут тепло, их просто монтировать, к тому же весят немного. Но большинство плит продается без окончательной отделки, поэтому их придется самостоятельно красить и ламинировать. Зато после такой обработки, МДФ-плиты можно будет мыть, а также чистить без проблем.
Реечные потолки из металла (либо с имитацией) тоже относительно недорого стоят. Не нужно проводить никаких предварительных работ, они очень мало весят и абсолютно пожаробезопасны. Правда, применять такую отделку в деревянном доме не рекомендуется, да и металлические рейки очень хорошо проводят и усиливают шум, как и любой металл.
Дешевые потолки в комнате: декоративная пленка
Конечно, можно сэкономить и на натяжных потолках. Приобрести пленку подешевле, не нанимать специалистов, а натянуть полотно самому. Да, такой потолок выйдет дешевле, но недаром говорят, что скупой платит дважды – это как раз такой случай. Дешевый натяжной потолок может быть только в двух случаях: либо пленка от российских или китайских производителей, либо грубая подделка. Нужно быть аккуратнее: отличить не так-то просто.

Одноуровневый натяжной потолок смотрится одновременно просто и элегантно
Понять, что приобретена именно низкокачественная продукция можно, достаточно обратить внимание на несколько факторов:
Первоначальная цена может отличаться от итоговой в несколько раз;
«Специалисты» не будут иметь нужных навыков и квалификации;
Не будет необходимых сертификатов качества;
Материал будет сильно уступать по всем характеристикам – это заметно даже невооруженным глазом.
Если натяжные потолки все же хочется, то сэкономить все-таки можно. Например, заказать самую простую конструкцию, без фотопечати и кучи уровней. Многие компании проводят различные акции и предоставляют скидки. К мастерам можно обратиться за консультацией – они помогут выбрать экономичный, но, тем не менее, качественный вариант.
Недорогие потолки своими руками: делаем стильно
Самостоятельно сделать косметический ремонт потолка в квартире или на даче нетрудно. Проще всего, конечно, просто покрасить обычной кистью, предварительно сняв слой старой краски.
Также очень просто клеить ПВХ-плитку:
Подготовить потолок;
Нанести клей на плитку;
Прижать к потолку.
Клеить необходимо от центра к краям, чтобы получить равномерный геометрический рисунок.

ПВХ-плитка – один из наиболее экономных вариантов для отделки потолка, но в то же время, создающий широкие возможности для декорирования
Чуть сложнее с декоративной штукатуркой – она требует навыков. Впрочем, если не получился рельеф, как на картинках из глянцевых каталогов, то всегда можно сказать, что это такое дизайнерское решение хозяев помещения.
Технология оклейки обоев на потолке не слишком отличается от технологии оклеивания стен. Сначала идет грунтовка потолка клеем, ожидание полного высыхания. Нанесение клея на обои. Затем нужно аккуратно прижать руками к потолку, и лишь потом валиком или шпателем удалить пузыри, проводя от центра к краям. Стыки потолка со стеной можно украсить недорогими молдингами подходящего цвета.
Сложнее всего именно подшить потолок гипсокартоном. Нужно внимательно рассчитывать размеры, да и сложно работать в одиночку. К тому же, если хочется необычную конструкцию, например, арочную, то нужны навыки, чтобы под воздействием пара правильно согнуть лист гипсокартона. Это не окончательная отделка – гипсокартонную конструкцию стоит покрасить: без дополнительной обработки листы смотрятся не слишком эстетично.
Устройство недорогого потолка (видео)
Бывают разные ситуации в жизни: соседи затопили, жилье съемное, просто нет денег на серьезный ремонт. Но это не значит, что нужно любоваться на потолок в пятнах и ямах, ведь отремонтировать потолок недорого и быстро не так уж и сложно. Современное обилие материалов позволяет выбрать вариант отделки по карману каждому. И не стоит бояться слова «бюджетный» – недорогой потолок не значит «плохой». Если соблюдать технологию работ, то потолок с отделкой даже недорогими материалами будет выглядеть чисто, аккуратно и свежо.
Дизайн недорогих потолков (фото)
kitchenremont.ru
дешевые на даче, эконом своими руками варианты, отзывы о бюджетной отделке, чем обшить в квартире, косметический ремонт в комнате
Если вы делаете косметический ремонт в квартире своими руками, вам нужно подобрать подходящий отделочный материал для потолка. В случае, если вы ищите вариант подешевле, вам отлично подойдет гипсокартон или пленка ПВХ. Цена на эти материалы низкая. Для отделки потолка на даче рекомендуется применять деревянную вагонку. В качестве альтернативы можно применять специализированные плиты.
Дешевый потолок на даче своими руками
Какие материалы использовать для отделки потолка на даче? Самый лучший и экономичный вариант – деревянная вагонка. Установить потолок из вагонки достаточно просто.
Каркас для потолка из вагонки можно изготовить из металлического профиля или дерева. Эксперты рекомендуют остановиться на первом варианте, потому что такая конструкция является более надёжной.
Порядок монтажа вагонки на потолок:
Прикрепите UD-профиль.
Зафиксируйте CD-профили. По длине изделия нужно закрепить П-образные крепления.
Проведите проводку.
Установите перемычки. Для их фиксации воспользуйтесь крестовинами типа «краб».
Нарежьте полосы материала.
Закрепите полосы на направляющих. Не забывайте, что нужно оставить небольшой зазор до стены. Для плотной фиксации полос используйте резиновый молоток.
Также будет полезен материал о современных потолках из вагонки: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/potolok-iz-vagonki-foto-v-interere
Устанавливаем тканевые эконом потолки
Тканевые потолки – бюджетный способ отделки. Этот материал эконом-класса обладает хорошими эксплуатационными характеристиками и является весьма долговечным. Кроме того, тканевое полотно подойдет для отделки потолка в любой комнате.
К преимуществам тканевого полотна также можно отнести:
Практичность. Тканевой потолок не требует специального ухода.
Негорючесть.
Высокая прочность.
Отсутствие неприятного запаха. Кроме того, тканевое полотно не выделяет вредные вещества под воздействием высоких температур.
Перед тем, как подшить потолок тканевым полотном, нужно подготовить поверхность. Желательно, чтобы поверхность была идеально ровной. Рекомендуется нанести на потолок грунтовку и штукатурку. Дефекты и трещины тоже надо устранить.
Алгоритм монтажа тканевого потолка:
Установите профиль. Рекомендуется применять изделия, изготовленные из алюминия.
Зафиксируйте ткань в профиле.
Подтяните полотно. При этом постарайтесь максимально выровнять его.
Закрепите полотно в багете.
Конец ткани зафиксируйте в уголках профиля.
Если на потолке образовались складки, устраните их при помощи строительного фена.
Установите декоративные заглушки.
Дешевый потолок из ПВХ панелей своими руками
ПВХ панели – дешевый и практичный материал. Кроме того, данный материал имеет привлекательный внешний вид. Обшить потолок ПВХ панелями легко. Сначала вам нужно запастись необходимыми материалами. Понадобятся ПВХ панели, потолочный профиль, деревянный рейки, отвесы, саморезы и скобы.
После покупки ПВХ панелей их необходимо акклиматизировать. Для этого их нужно оставить в помещении, где будет осуществляться в монтаж, на несколько дней. Также не забудьте обработать поверхность потолка антисептическим раствором.
Последовательность установки ПВХ панелей на потолок:
Прикрепите к потолку деревянные бруски.
Прикрутите поперечные рейки к брусу. Для фиксации используйте уголки.
Затем выровняйте поперечные рейки и зафиксируйте их на отвесах.
Протяните электропроводку.
Прикрепите профили к каркасу.
Вставляет первый лист пластика в паз. При помощи скоб зафиксируйте панель на деревянной направляющей. Таким же образом прикрепите остальные ПВХ панели.
После того, как вы вставили последнюю панель, сдвиньте профиль назад.
Подробнее о том, как установить потолок из панелей ПВХ, можно узнать из материала: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/iz-panelej/potolki-iz-panelej-pvkh-foto
Отзывы про недорогие потолки
Отзывы про недорогие потолки разнятся. Некоторые люди утверждают, что лучшим отделочным материалом являются тканевые потолки, ведь данный материал не деформируется и не выцветает с течением времени. Кроме того, цена на тканевые полотна низкая.
Валерий, 35 лет: «Во время капитального ремонта решил самостоятельно отделать потолок. Бюджет был ограничен, поэтому решил использовать тканевое полотно. Благодаря широкому ассортименту, подобрал материал с подходящей фактурой и цветом. Установил тканевой потолок в считанные часы. Результатом остался доволен».
Однако, много восхищенных отзывов и про листы из пенопласта. Данный материал является, пожалуй, самым дешевым. Кроме того, для монтажа плитки нужен минимальный набор инструментов и навыков.
Александр, 48 лет: «Долго не мог подобрать подходящий материал для отделки потолка, так как мой бюджет был ограничен. Знакомый посоветовал воспользоваться пенопластовыми плитами. Цена на материал приятно удивила. Поклеил листы буквально за 3 часа. Из недостатков пенопластовой плитки хотелось бы выделить низкую прочность».
Бюджетный вариант отделки потолка гипсокартоном
С помощью гипсокартона можно отделать как полы, так и потолок. Такая отделка обойдется очень дешево. Для монтажа вам понадобятся исключительно недорогие материалы.
При работе с гипсокартоном температура в помещении не должна быть менее 15 градусов. В противном случае материал может деформироваться. Стоит отметить, что гипсокартон нецелесообразно применять для отделки потолков в помещениях с повышенной влажностью. Об этом читайте: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/otdelka-potolka-gipsokartonom
Алгоритм монтажа гипсокартона на потолок:
Установить профили по периметру комнаты. Для фиксации изделия рекомендуется пользовать забивными дюбелями.
Прикрепите подвесы. Профили CD нужно вставить в профили UD.
Прикрепите к подвесам направляющие профили.
Зафиксируйте продольные профили.
Далее нужно подшить гипсокартонные листы. Для фиксации изделия применяйте саморезы. Помните, что размер стыков между листами должен составлять не более 3 миллиметров.
Зашпаклюйте листы.
Нанесите на потолок краску или побелку.
Какой вид потолка самый дешевый
Использование листов из пенопласта – самый дешевый способ отделки. Лучше всего применять инжекционные плиты. Они являются наиболее практичными и долговечными. В качестве альтернативы можно воспользоваться штампованными листами.
Перед тем, как установить плиты на потолок, вам нужно подготовить поверхность. Обязательно удалите побелку и выровняйте основание при помощи грунтовки. Если на поверхности есть грибок, обработайте потолок с помощью антисептика.
Листы из пенопласта нужно устанавливать на потолок в следующей последовательности:
Нанесите на поверхность разметку.
Обесточьте электропроводку.
Нанесите клей по диагонали плитки. Дождитесь, пока клей впитается.
Закрепите лист на потолке.
Покройте весь потолок плиткой.
Наклейте на поверхность декоративный бордюр.
Обработайте листы герметиком.
Идеи оформления потолка своими руками (видео)
Для отделки потолка можно использовать разнообразные материалы. При выборе конкретного способа руководствуйтесь дизайном помещения и вашими индивидуальными предпочтениями. Если вы хотите приобрести недорогой и долговечный материал, отдайте предпочтение гипсокартону. В случае, если вам нужно выбрать наиболее дешевый способ отделки, рационально применять плитку из пенопласта.
homeli.ru
Бюджетный вариант отделки потолка — Строительство и отделка — полезные советы от специалистов
Потолок имеет немаловажную роль во всём интерьере комнаты, но помимо выполнения красивой, качественной отделки, люди задумываются о стоимости своих желаний.
Наиболее дешёвыми вариантами для отделки потолка являются:
1. Покраска или побелка
Одна из самых простых, распространённых вариаций, так как извёстка, краска, это достаточно дешёвые материалы. Этот способ используют довольно часто, но он имеет массу недостатков, потому что зачастую потолки в квартирах неровные, соответственно аккуратно покрыть и добиться эстетичного вида потолка, удастся не каждому. К тому же, если потолок с такой обработкой столкнётся с водой, то ему потребуется реставрация — процесс побелки придётся повторить.
2. Монтаж пластиковых панелей
Относительно большинства вариантов «украшения» потолка он является бюджетным и имеет много плюсов. Если смотреть с точки зрения красоты, а также сочетания, то пластиковые панели можно установить абсолютно в любой комнате, к тому же уход за ними, поддерживание чистоты не занимает много времени и сил.
3. Обшивка гипсокартонном
Достаточно распространённый способ, относительно дешёвый и имеет такой огромный плюс, как выполнение различных конструкций из этого материала, то есть самостоятельный выбор дизайна. Но и здесь без минусов не обошлось – гипсокартон неустойчив к воде, поэтому если потечёт крыша или же затопят соседи, всему ремонту потолка придёт конец. Можно использовать гипсокартон, который не боится воды, но таким образом будет потрачено больше денег из рассчитанного бюджета, плюс утрачена способность создания оригинального дизайна, так как этот вид гипсокартона неподатлив.
4. Оклейка обоями
Единственный плюс в выборе этого варианта – это разнообразие расцветки. Очень дешёвый вариант, но в то же время сильно устаревший, максимально непрактичный, так как обои не терпят влажности, оклейка их на потолок потребует тщательной подготовки поверхности и избавления её от неровностей. По меркам современного мира эта вариация отделки потолка утратила популярность.
5. Оклейка потолочными плитами
Следует отдать предпочтение этому способу, так как он является достаточно бюджетным и займёт мало времени по выполнению самой отделки. Для оклейки плитами не требуется совершенно ровная поверхность, к тому же они скрывают многие недостатки потолка, такие как трещины, выпуклости, шершавости. Ко всему этому добавляется плюс в плане декора – в большинстве магазинов преобладает большой выбор потолочных плит с различными орнаментами, узорами.
6. Натяжные потолки
Этот способ не самый дешёвый, но, если ориентироваться на среднестатистического владельца жилья, такая отделка не является дорогой. Отдавая предпочтение этому варианту, времени, сил будет потрачено по минимуму, так как отделка выполняется специалистами — работа которых обычно включена в покупку натяжных потолков, а также не потребует предварительного выравнивания поверхности, потому что виниловая плёнка, из которой изготавливается материал для натяжных потолков, сама скрывает все неровности. К тому же расцветку для натяжных потолков владелец жилья может выбрать сам, в соответствии со своими задумками и идеями.
Если рассматривать все предложенные более или менее бюджетные вариации, то самыми энергозатратными, разнообразными в выборе дизайна являются натяжные потолки и оклейка потолочными плитами. Соответственно первое является более дорогим способом отделки, нежели второе, но тут каждый исходит из суммы, которую он предполагает потратить.
В данное время натягивание виниловой плёнки являются одним из самых популярных способов преображения старого потолка, так как неприхотливы в уходе и смотрятся более эстетично, чем другие варианты отделки, в любой из комнат дома.

tradinghub.ru
обзор недорогих и практичных способов ремонта
Содержание статьи:
Неровные потолки с потрескавшейся штукатуркой и осыпающейся побелкой ушли в прошлое. Современные варианты отделки потолка позволяют получить гладкое покрытие при любом исходном результате. Самое сложное – выбрать наиболее подходящий вариант из многочисленных способов и остановиться на одном из десятков отделочных материалов. При выборе нужно учитывать все: высоту комнаты, влажность помещения, стиль оформления интерьера, бюджет ремонта.
Бюджетные способы отделки потолка
Подсчитывая затраты на ремонт, следует принимать во внимание не только стоимость отделочных материалов, но и расходы на работу. Простые способы отделки вполне можно осуществить собственными силами, а значит, затраты в итоге окажутся значительно меньше, чем при привлечении профессиональных рабочих.
Покраска: просто и дешево
Традиционная побелка или покраска потолка – один из самых доступных вариантов ремонта, оставляющий без изменений высоту помещения. Если перекрытие ровное, то результат не разочарует и не потребует коррекции до следующего ремонта. Неровную поверхность перед малярными работами придется тщательно выравнивать при помощи штукатурных смесей, так как малейшие дефекты будут бросаться в глаза.
Современные лакокрасочные материалы позволяют получить гладкое покрытие без разводов
Для отделки можно выбрать глянцевую, полуглянцевую или матовую краску подходящего оттенка. Глянцевые поверхности зрительно увеличивают высоту помещения, но именно они подчеркивают все недостатки и неровности. Если перед ремонтом не было проведено тщательное выравнивание, лучше присмотреться к матовым красителям.
Для окрашивания потолка можно использовать акриловую, водоэмульсионную, латексную, силикатную или силиконовую краску. Выбор типа красителя зависит от материала, на который будет наноситься декоративный слой, и от назначения помещения. Для ванной и кухни рекомендуется выбирать составы, позволяющие получить моющееся покрытие.
Гипсокартон: ровно и гладко
Выравнивание поверхности гипсокартоном может показаться сложнее, чем использование штукатурных смесей, но на самом деле это более практичный и долговечный вариант отделки потолка. Единственный его недостаток – потеря высоты помещения, составляющая не менее 5 см.
Во-первых, гипсокартон позволяет получить идеально гладкое покрытие, которое со временем не осыплется и не покроется трещинками.
Во-вторых, под плитами не составляет труда спрятать непривлекательные провода электропроводки и другие коммуникации.
В-третьих, потолок можно превратить в украшение интерьера, дополнив его стильной точечной или эффектной закарнизной подсветкой.
В-четвертых, с помощью гипсокартона, если позволяет высота, есть возможность получить шикарный многоярусный потолок.
Многоуровневые потолки из гипсокартона украшают интерьер
Финишная отделка гипсокартона может быть завершена любым из доступных методов: окрашиванием, оклейкой декоративной штукатуркой, бумажными, жидкими или стеклообоями. Для ванных комнат следует выбирать влагостойкий гипсокартон, его несложно отличить по зеленому цвету плит.
Оклейка потолочными плитами
Плиты для декора потолка – один из самых быстрых и малозатратных способов ремонта. Они способны скрыть мелкие дефекты, незначительные трещины и не требуют безупречной ровной поверхности. Плиты из пенопласта легкие, пожаробезопасные, не боятся влажности и быстро монтируются на подходящий клей.
Недорогие плиты из полистирола имитируют гипсовые панели
Многие владельцы жилья отказываются от этого варианта потолочной отделки, считая его вызывающе дешевым, но сейчас появились плиты, имитирующие дорогие виды декора. Эффектно смотрится имитация кессонного потолка, которую с первого взгляда сложно отличить от оригинала.
Практичные и долговечные методы отделки
Дорогостоящий ремонт на практике может оказаться более выгодным, так как его не придется обновлять в скором времени, а надежность позволит избежать неожиданных проблем.
Натяжной потолок: роскошь и практичность
Натяжные потолки пользуются заслуженной популярностью и считаются лучшим вариантом отделки потолка в ванной. Прежде всего, они позволяют получить идеальное покрытие любого оттенка без разводов и других дефектов. Виниловая пленка, из которой производят бесшовные натяжные потолки, не только эффектно выглядит, но и предотвращает затопление жилища.
На монтаж натяжного потолка требуется всего лишь несколько часов, при этом нет необходимости в предварительном выравнивании основы. Работу выполняют квалифицированные мастера, имеющие в арсенале специальное оборудование.
Натяжное полотнище с изображением неба
Подвесные потолки и их особенности
Подвесные потолки идеально скрывают все неровности, не требуют черновой отделки и надежно прячут коммуникации, оставляя при этом доступ к ним. При необходимости пространство между перекрытием и отделкой можно заполнить утеплителем или звукопоглощающим материалом. Подвесная конструкция держится за счет металлического каркаса. В зависимости от типа отделочных материалов подвесной потолок может быть кассетным или реечным.
Кассетные потолки подходят не только для офисных помещений и торговых центров. Неплохо такой потолок будет смотреться в большой гостиной, оформленной в современном стиле. Специально для кассетных потолков производят модульные светильники и встраиваемые инфракрасные обогреватели.
Очень эффектно выглядят реечные зеркальные потолки – они идеальны для ванных комнат, помогают зрительно увеличить площадь и высоту помещения. Для зеркальных потолков используют легкий алюминий, покрытый специальными красителями. В зависимости от направленности дизайна можно остановиться на золотистом, бронзовом или хромированном оттенке зеркала.
Реечный потолок в ванной комнате
Стильно смотрится реечный декор из ПВХ, имитирующий ткань, натуральный камень, ценные породы древесины. Изделия их ПВХ также подходят для отделки потолка в ванной комнате и на кухне. Они не боятся влажности, не подвержены коррозии и гниению, легко моются и долго сохраняют первоначальный вид.
Элитный потолочный декор
Любителям эксклюзивного дизайна придутся по вкусу кессонные потолки. Кессоны, изготовленные их ценных пород древесины, наполняют жилище роскошью и красноречиво намекают на высокий статус хозяина. Кессонные потолки идеально подходят для классических дизайнерских стилей.
Отделка кессонами из ценных пород древесины
Венецианская штукатурка – еще одно роскошное покрытие, пришедшее в современные интерьеры из древности. По виду отделка напоминает натуральный мрамор. Венецианская штукатурка не боится влажности, поэтому может быть использована для отделки потолка в ванных комнатах.
Венецианская штукатурка – отделка потолка для статусного интерьера
Для тех, кто никогда не сталкивался с ремонтом, многие виды работ могут показаться сложными. Чтобы не испортить дорогостоящие материалы и не тратить зря время, лучше еще на этапе планирования обратиться к профессионалам. Это поможет избежать покупки неподходящих видов материалов и ошибок в расчетах.
Видео: варианты отделки потолка
Понравилась статья? Поделитесь ей
toppotolok.su
Оформляем потолок: 10 бюджетных идей, способных кардинально изменить интерьер
Добавить в избранное
Одним из важнейших элементов в интерьерном дизайне является потолок, который зачастую остается недооцененным и совершенно безликим. Возможно, мы привыкли к белым потолкам или же попросту не знаем, что с ними делать. А сделать можно очень многое! Мы подобрали 10 бюджетных идей, которые изменят интерьер до неузнаваемости.
1. Покраска
Самым простым и недорогим вариантом оформления потолка остается покраска, однако в противовес привычной белой краске можете выбрать совершенно любой другой цвет, и вы увидите как «заиграет» весь интерьер. Выбирайте оттенок, который максимально подойдет к общей гамме помещения, а при грамотном применении даже черный цвет на потолке будет смотреться очень здорово.
2. Два цвета на одном потолке
При существовании перепадов на потолке, оформите его с помощью не одного, а двух цветов. Базовым может служить белый, а дополнительным — любой другой оттенок, отвечающий выбранной гамме. Используя более темные и насыщенные тона на части потолка, которая находится чуть выше, вы сделаете интерьер более глубоким и объемным.
3. Потолок в цвет стены
Еще одним простым и недорогим вариантом оформления потолка станет его покраска в один цвет со стенами. Такой метод декорирования кардинально изменит представление о традиционном делении помещения на стены и потолок, что даст интересный эффект единства и объема. Стоит отметить, что такой вариант лучше выглядит в небольших помещениях.
4. Декорирование молдингами
Еще один бюджетный способ оформления потолка заключается в декорировании его специальными элементами — молдингами. Такой потолок существенно преобразит и украсит ваш интерьер, сделает его более изысканным. Стоит только создать из них декоративную композицию и покрасить в один цвет с потолком.
5. Короб из гипсокартона
Недорогой, но очень богатый по своим возможностям потолок с использованием гипсокартона существенно преобразит интерьер, добавит помещению некоторой глубины за счет перепадов, позволит встроить декоративную подсветку или светильники. Главное, постараться уйти от слишком сложных и неправильных линий на потолке.
6. Декоративные балки
Потолок, украшенный деревянными балками, смотрится очень красиво, а вот более бюджетным аналогом этого варианта станут декоративные полиуретановые балки под дерево или гипсокартонные элементы, оформленные декоративной штукатуркой под дерево. Таким потолком можно визуально исправить слишком узкое помещение, разместив балки перпендикулярно длинной стороне.
7. Пластиковые панели
Этот недорогой материал достаточно распространен, однако многими считается не подходящим для красивого дизайна. Это не так, ведь главное — сделать правильный выбор и грамотно его использовать. Многообразие цветов и фактур дает возможность выбирать — ищите более сложные оттенки и текстуры.
8. Гипсовая плитка
Недорогой вариант оформления потолка гипсовой плиткой будет выглядеть красиво и богато, что кардинально преобразит весь дизайн. Выбирая этот материал, определитесь с рисунком — возможно, им станет сочетание узора и гладкой поверхности. Кроме того, такую плитку легко покрасить в любой цвет или даже сделать зеркальной. Для этого в обычную краску добавляются частицы металла.
9. Отделка ламинатом
Интересным вариантом декорирования станет отделка ламинатом. Дерево на потолке выглядит свежо и красиво, ведь недаром оно так популярно в современном дизайне. Ламинат также смотрится стильно и интересно, при том что стоит он намного дешевле.
10. Виниловые наклейки
Виниловые наклейки являются простым и недорогим вариантом декорирования не только стен, но и потолков. Очень простые в использовании, они позволят вам проявить фантазию и создать неповторимое оформление вашего интерьера. Почему бы не украсить стены незатейливыми квадратами, которые заодно станут и украшением потолка.
Автор: Забуранная Светлана
housesdesign.ru
Чем недорого отделать потолок на даче – практичные и экономные варианты?
Чем недорого отделать потолок на даче – практичные и экономные варианты?
Обустройство дачного дома – не такая уж простая задача. Хочется, чтобы отделка была красивой и, в тоже время, недорогой. Если многие живут на дачах только в теплое время года, зачем тогда тратить дополнительные средства на материалы? Как утверждают специалисты, дом можно сделать оригинальным и комфортным без привлечения дорогостоящих видов отделки. Начнем с потолка.
Содержание
1
Практичные идеи по отделке потолка – от простого к более сложному
Помимо привлекательной стоимости, недорогие варианты потолков отличаются еще и тем, что даже начинающий мастер может самостоятельно выполнить всю работу.
1.Оклейка потолка обоями
Обои можно использовать не только для покрытия стен, но и как малобюджетный вариант отделки потолка. Клеятся они довольно просто. Хотя эстетичность готовой поверхности во многом зависит от опытности мастера и качества применяемых материалов.
Несколько рекомендаций для тех, у кого маловато опыта:
Основание под обои должно быть прочным. Если на потолке имеются трещины и неровности, их следует зашпаклевать и пройти всю поверхность грунтовкой.
Обои следует выбирать без подгонки рисунка, на флизелиновой или виниловой основе.
Чем больше ширина полотна, тем меньше будет стыков. Но есть и оборотная сторона медали – обои метровой ширины клеить тяжелее, чем стандартные полотна по 0,5 м. Потребуется помощник.
К сведению. Еще один вариант недорогого потолка с имитацией «под обои» получится при наклеивании обычной кальки. Понадобятся: обойный клей, несколько рулонов отечественной кальки, водоэмульсионная краска. Калька разрезается на кусочки, длина которых составляет 0,5-0,6 м. Каждый кусочек вымачивается в клее и приклеивается к потолку в виде жатой бумаги. Чем больше изломов будет на кальке, тем интереснее смотрится поверхность потолка.
Края кальки могут клеиться внахлест, поскольку на следующий день потолок несколько раз проходится водоэмульсионной краской. Стыков видно не будет, начинать клеить можно с любого места.
2.Отделка потолка вагонкой
Еще одним вариантом недорогой отделки потолка на даче является облицовка его поверхности вагонкой. Перед использованием деревянная вагонка покрывается лаком или обрабатывается антигрибковыми растворами. Крепятся панели саморезами или гвоздями на обрешетку из брусьев. У пластиковой вагонки имеется специальное соединение «шип-паз», за счет которого панели соединяются между собой. Но их тоже следует крепить к обрешетке.
Отделка потолка вагонкой обеспечивает немало преимуществ:

Можно сделать любую поверхность: матовую или глянцевую, с узором или однотонную, выбрать любой цвет.
Перед работой не нужно выравнивать потолок, достаточно зашпаклевать трещины.
Работа по укладке панелей занимает не так много времени, все этапы можно выполнить самостоятельно.
Уход за таким потолком довольно простой. Его можно мыть содой или мылом.

3.Отделка потолка кассетонами (фальш-потолок)
Довольно часто для отделки потолка применяются кассетоны – квадратные плитки из пенопласта размером 0,5 х 0,5 м. Они бывают гладкими и тисненными, белыми и цветными, стилизованными под дерево, шахматку и другие декоративные покрытия.
Фальш-потолок приклеивается полимерным клеем или на шпатлевку с ПВА. Наиболее востребованный цвет кассетонов – белый. Это объясняется традиционным цветом потолков, да, и стыки заделываются обычной шпатлевкой. После окончания работ готовую поверхность желательно покрыть водоэмульсионной краской, в результате чего получится целостная поверхность. Кассетоны – весьма удобный материал для тех, кто хочет быстро, и сразу получить красивый потолок.
Преимущества материала:

Простота монтажа.
Может применяться на любых поверхностях.
Поврежденный элемент легко заменяется другим.
Обладает тепло и звукоизоляцией.
Отличается доступной ценой.

4.Отделка потолка гипсокартонными плитами
Стоимость гипсокартона вполне приемлемая, чтобы использовать его для отделки потолков на даче. Даже начинающему мастеру, имеющему только теоретические знания и весь необходимый инструмент, под силу создание уникального дизайна. Сложности в работе могут возникнуть тогда, когда потребуется сделать многоуровневый потолок. Но для дачи не обязательны подобные дизайнерские изыски.
Плиты гипсокартона имеют достаточно большой размер, чтобы монтаж продвигался быстро. Но, в тоже время из-за его размеров понадобится помощник для удобства работы.
Совет! В качестве оптимального варианта для сезонной постройки рекомендуется влагостойкий гипсокартон, так как он устойчив к низким температурам.
Перед установкой листы покрываются антисептиками и грунтовкой глубокого проникновения. После монтажа места стыковки заделываются шпатлевкой. Дальше можно красить или клеить обои на идеально ровный потолок.
5.Отделка потолка фанерой
Вместо гипсокартона для отделки потолка на даче можно использовать фанеру. Этот несправедливо забытый материал смотрится очень достойно, особенно, если его поверхность покрыта лаком. При монтаже влагостойкой фанеры можно надолго забыть о ее замене. И через время потолок будет выглядеть довольно прилично. Ну, а для продления срока службы фанеру предварительно обрабатывают морилкой. В качестве завершающего слоя используют лак, выделяющий структуру материала.
Из преимуществ этого отделочного материала можно выделить:

Простоту монтажа.
Экологичность.
Доступную стоимость.
Достаточную прочность.

6.Отделка потолка художественной росписью
Для тех, кто имеет склонность к рисованию, неплохим вариантом отделки потолка может стать художественная роспись. Такой эксклюзивный дизайн подойдет к любому интерьеру. Рисунок несложно найти в Сети, затем его можно воспроизвести на потолке и стенах. Роспись позволит не только красиво декорировать потолок, но и изменит его пространственное восприятие. Он станет выше или ниже, сделает помещение светлее или темнее. Классическим вариантом росписи для детской является голубое небо с облаками, для кухни – фруктовые мотивы, для гостиной крона дерева.
Рисунок можно наносить только на подготовленную поверхность. Ее следует прошпаклевать, зашкурить и покрасить. Несмотря на растянутость работ во времени, стоимость подобного вида отделки вполне приемлемая.
7.Натяжной потолок на даче
Натяжной потолок – довольно дорогое удовольствие для дачи. Но если позволяет бюджет, почему бы это не сделать? Однозначно после монтажа потолка помещения станут уютней и комфортней. Большой выбор расцветок, материалов и фактур позволит выбрать именно тот вариант, который будет сочетаться с дизайном комнат.
Если на даче тепло круглый год, то подойдут ПВХ потолки, при отсутствии отопления – только тканевые. Материал легко переносит перепады температур, не боится воды, не трескается и не рвется.
Преимуществами также являются:

Высокая скорость монтажа.
Неизменность технических характеристик на протяжении всего срока эксплуатации.
Инертность к грибкам и плесени.
Легкость в уходе.

Совет. Если нет возможности заказать натяжной потолок у профессионалов, то его всегда можно сделать своими руками из ткани. На выбор берется ситец, шелк или атлас по размеру помещения плюс 0,5 м на запас. По периметру комнаты прибивается рейка либо угловой багет. Края ткани заводятся за конструкцию и прикрепляются к рейке/багету.
Получается прообраз натяжного потолка, сделанного самостоятельно. Он может быть разборным, чтобы время от времени снимать ткань и простирывать.
2
Маленькие хитрости при отделке потолка – советы дизайнеров
Если сделать потолок в светлой цветовой гамме, то он не будет привлекать к себе пристального внимания.
Потолок светлее, чем стены делает помещение визуально более просторным.
Легкость и воздушность потолка подчеркнут яркие элементы, вставки и детали.
При слабом освещении комнаты не стоит делать потолок вычурным и фактурным. Лучше, если он будет просто гладким.
Подведем итоги. Мы предложили вам разные варианты отделки потолка на даче. Какой из них выбрать – решайте сами. Помимо того, что вкусы у всех людей разные, следует также учесть условия эксплуатации выбранного материала, его стоимость и возможность выполнения работы своими силами.
Видео сюжет расскажет, какой потолок лучше — особенности монтажа, тонкости, советы
Автор:
Равиль Салихов
КОММЕНТАРИИ: (0)
www.remonto5.ru

Баня – неотъемлемый элемент старинного русского дома. Этот способ мытья открыли для себя ещё наши предки. Его преимущества не забыты и по сей день. Несмотря на наличие ванн, хаммамов, финских и еврейских саун, русская баня не забыта. Существует две разновидности русской традиционной бани: по белому и по чёрному.

Такое название она получила из-за того, что в парилке и предбаннике скамьи, стены, потолок и пол в саже, то есть чёрного цвета. Происходит это благодаря устройству бани по чёрному, чем она и отличается от своей современной сестры.

В такой конструкции печь-каменка находится в парной, не имеет трубы, поэтому весь дым стелется по помещению. Он проходит через камни в печи, поэтому он более горячий, чем обычный дым из печи. Пока топится печь, дым циркулирует в помещении, нагревая стены, потолок и пол, соответственно, они получаются закопчёнными. Потом дым выходит через щели и приоткрытую дверь.

Название такой вид бани приобрёл из-за того, что стены, пол и потолок всегда чёрные от копоти. Удивительно, но даже у неё есть своё предназначение – дезинфекция. Он хорошо поглощает запахи, не даёт образовываться плесени и размножаться другим болезнетворным организмам. Более того, она придаёт помещению особый запах, а благоухание трав остаётся в воздухе дольше.

Эта разновидность отличается от предыдущей строением. В ней разделяется моечная и парная, предбанник обычно больших размеров. Основное отличие в том, что печь имеет трубу, через которую дым выходит наружу. Печь расположена так, что топочная камера, на которой лежат камни, находится в парилке, а проходник-топка выходит в предбанник. Это позволяет топить печь, не открывая парную каждый раз, когда необходимо подбросить дров.

Так, основная разница состоит в строении систем. В бане по чёрному печь находится прямо в парилке, не имеет трубы, из-за чего дым при сгорании древесины циркулирует по комнате, соответственно, стены и потолок в копоти, откуда и пошло название. В бане по белому печь расположена так, что частично находится в парной, частично в предбаннике, имеет трубу, поэтому дым не попадает в помещение, соответственно, потолок и стены остаются чистыми. Слева представлена баня, топленная по чёрному, справа — по белому.

Баня по-черному — это один из самых древних вариантов бани. Она отличается большой экономией топлива и незначительной потерей тепла. Для достижения такого результата баня специально строится с теплоизоляцией стен, пола и потолка, а также использованием двойного стекла на окошках и низкого дверного проема.

Очаг с решеткой в бане по-черному расположен непосредственно в парилке. На решетку выкладывается большое количество камней общим весом 200-300 кг. дымоход при этом отсутствует. Горящие дрова накаляют камни, дым попадает в парилку и распределяется по всей территории, равномерно нагревая существующие поверхности. Затем дым выходит наружу через двери и окна, а сажа окончательно въедается в дерево. Именно из-за этого свойства баня и получила свое название. Дым и зола способствуют обеззараживанию помещения и устранению всех неприятных запахов.

Баня топится около 2-3 часов, после чего угли выносятся наружу, а все поверхности вымываются от копоти или же просто смываются водой. Таким образом получается абсолютно антибактериальный вид бани. В народе даже существует поговорка, что только черная баня способна отмыть до бела.

Придя в парилку, поддают пар из раскаленной каменки, хорошо прогреваются и после этого начинают очистительные процедуры. Пользуясь таким типом парения помните, что после сильного заливания камней, продолжить процедуру будет невозможно. Приверженцы бани по-черному утверждают, что ее пар очень полезный для здоровья. Эта теория подтверждается медиками, которые объясняют такой эффект особыми свойствами получаемого дыма, способного уничтожать бактерии и микробы.

Баня по-белому основывается на использовании настоящей печи. Сверху на ней или же в специально отведенном месте над топкой располагается несколько камней. Система оборудована дымоходом, поэтому дым от топки печи в саму баню не попадает.

Такая баня считается чистой и прогревается только жаром печи. После разогрева помещения в нем можно париться, время от времени брызгая на камни воду, что помогает повысить влажность. Баня по-белому — более комфортный вариант, обустроенный теплым предбанником. Этот вид не требует особого профессионализма банщика, поскольку в случае сильного заливания камней водой, печку можно заново растопить.

Отличительными особенностями бани по-черному являются отсутствие дымохода и перегородки между топкой и парилкой, что приводит к наполнению парилки дымом. В бане по-белому парилка отделена от топки, а весь дым через дымоход сразу выводится на улицу. Баня по-черному требует открытых дверей, а по-белому — всегда топится при тщательно закрытых дверях и окнах. Баня по-черному требует гораздо больше умений и навыков, а с баней по-белому справится даже новичок.

Если о городе ощущается мода на сауну, то за его пределами, в том числе на дачных участках, чаще всего можно встретить сооружении, хозяева которых называют их русской баней. Однако за этим наименованием тоже могут открываться постройки разного типа. В чем могут быть различия?

В бане по-черному печь топится без дымовой трубы, а дым выходит через небольшое окошко парильни. Топку прекращали, когда каменка хорошенько прогреется. После этого баню проветривали, стены обливали водой, плотно закрывали окна и двери и взбрызгивали воду на каменку для образования пара.

Бани, отапливаемые по-черному, рубятся по принципу пятистенки, то есть имеют саму баню и предбанник, разделенные рубленой стеной. Дверь в саму баню, как правило, делается небольшого размера и с высоким порогом, который замедляет поступление холодного воздуха из предбанника. Все бани имеют открытый очаг, который прогревает не только камни, но и стены бани.

Дым от очага выходит через частично приоткрытую дверь и «сторонку», которая представляет собой доску в потолке, отодвигаемую в сторону. Обычно в такой бане есть каменка из валунов-окатышей и котел для горячей воды. Протапливается дровами, предпочтительно лиственных пород (например, березовыми).

Деготь традиционно применялся на Руси для лечения кожных высыпаний, паразитарных заболеваний кожи, при хронических воспалительных заболеваниях дыхательных путей. Все эти полезные свойства березового дегтя активно работают в бане по-черному.

Эффект стерильности, приписываемый бане по-черному, может при высоких концентрациях летучих веществ дегтя приводить к раздражению слизистых поверхностей — появляется кашель, глаза начинает, как говорится, щипать. Чтобы уменьшить данный побочный эффект, следует уменьшать концентрацию летучих бактерицидных веществ в атмосфере парилки.

После окончания топки на камни ковшиком подбрасывают кипяток, открывают дверь и выпускают первый пар. Пар кратковременно повышает давление воздуха внутри парилки и выносит наружу избыток летучих бактерицидных веществ, раздражающих глаза и дыхание. Так баня меньше «горчит».

Бани, отапливаемые по-белому, бывают различных конструкций. В такой бане обязательно есть каменная, кирпичная или металлическая калильная печь с уложенными в нее (или на нее) камнями для получения пара и с баком для нагревания воды. Такая баня намного проще и приятнее в эксплуатации. Подобную конструкцию имеют многие современные индивидуальные бани.

Изначально жители древней Руси называли парилку мыльней. Слово «баня» появилось в нашем обиходе только в XI веке. Причем, уже с тех времен баню использовали не только для мытья и стирки, но и для лечения всевозможных хворей и даже для борьбы с паразитами.

Тогда для того, чтобы сделать воду для мытья теплой, из печи вынимали нагретые камни и бросали их в соответствующую емкость. На полу и на печи расстилали солому и ветви хвойных деревьев. Благодаря расположенным на печи растениям воздух в бане наполнялся приятным и целебным ароматом, а сухая трава на полу препятствовала скольжению.

Сам сруб обычно вкапывали как можно глубже в землю. Таким образом в помещении лучше удерживалось тепло. В каждой русской бане того времени можно было найти длинные жерди. На них развешивали одежду. Пока хозяева мылись, дым, обладающий дезинфицирующим и бактерицидным действиями, уничтожал с одежды вшей и других вредных насекомых. Почему дым? А потому, что тогда наши предки парились в банях, которые топились исключительно по-черному.

Для того, чтобы понять, что такое баня по-черному и в чем ее отличия от обычной бани, следует изучить ее устройство. Во-первых, в такой парной отсутствует труба, через которую из помещения удаляется дым. Дым просто выходит из печи, проходит сквозь камни и циркулирует по полу, потолку и стенам. Именно поэтому все внутренние поверхности бани становятся черными от копоти. Отсюда и такое название.

И, в-третьих, баню по-черному топят совсем иначе, чем по-белому. Сначала баню растапливают в течение 3-4 часов с закрытыми наглухо окном и дверью. Затем выносят наружу прогоревшие головешки и золу и проветривают помещение для того, чтобы удалить опасный угарный газ. После этого окно и дверь снова закрывают, выжидают еще 1,5 часа и только потом идут в парную.

Главное отличие бани по-черному от обычной бани в том, что тепло здесь сохраняется гораздо дольше, и основной жар концентрируется у пола, а не поднимается под потолок. За счет чего ноги постоянно прогреваются, что благотворно влияет на организм.

Кроме того, дым, который скапливается в помещении, обладает дезинфицирующими свойствами, так как содержит природный антисептик. Благодаря этому в бане по-черному практически невозможно заразиться грибковыми или любыми другими инфекциями.

К тому же дым полностью нейтрализует все неприятные запахи, а деревянные поленья при горении выделяют полезные для организма вещества. Именно поэтому изнутри баня всегда наполнена ароматами без дополнительных средств, как то эфирные масла или настои трав. Поэтому мыться в бане по-черному не только полезно, но и приятно.

Выражения «баня по-черному» и «баня по-белому» известны всем любителям бани. Простой вопрос: если баня топится электропечью — то, как это? По-черному или по-белому? По-белому, скажут одни — и будут правы. По-черному, будут настаивать другие. И тоже окажутся правы. Так в чем же дело?

А дело в механизме прогрева. И еще дело в том, что в России до появления больших общественных бань этот вопрос вовсе не имел смысла. Давным-давно русская баня отапливалась только одним способом, который впоследствии был окрещен термином «по-черному».

Главный элемент отличия двух способов топки бани — это присутствие (или отсутствие) непроницаемой перегородки между очагом топки и внутренним пространством парилки. Если перегородка есть и дым вылетает в трубу, не попадая в помещение, то это баня по-белому. Если дым в процессе топки окутывает помещение парилки, которое вообще не имеет трубы, — это баня по-черному.

Не будем больше интриговать читателя и раскроем карты. Уникальность сеанса в бане по-черному очень сильно зависит от пользователя. Топка, подготовка и парение в такой бане требуют от банщика уровня высшего пилотажа в своем деле. А высоких профессионалов не так уж много в любой отрасли. Вот почему и баньку по-черному не так уж часто можно встретить в нашей средней полосе. В Сибири этот вариант бани встречается чаще, но не потому, что там больше профессионалов. Банька по-черному — это еще и самый экономичный вариант бани в отношении расхода топлива и потерь тепла.

А теперь технические подробности. В хорошо известной нам бане по-белому печь-каменка устроена так, что камни нагреваются либо прямой теплопередачей от поверхности топочного объема (попросту лежат на печи), либо находятся в специальном отделении выше топки. Дым хоть и проходит сквозь каменную насыпь, но сразу же уходит в трубу, а для того, чтобы поддать пару, отделение для камней имеет специальную дверцу. Открыл, плеснул — оттуда пар, как из пушки, снова закрыл.

В бане по-черному этого нет. Она и строится по-другому. Теплоизоляция стен, пола и потолка должна быть гораздо существеннее. Для этого и двери в баню делаются ниже, и окошки с двойным, а то и тройным стеклом. Но главное — это устройство печи. Фактически печи в бане по-черному как таковой не имеется. Топливо раскладывается под решеткой, на которой уложены камни. Горение идет таким образом, что дымовые газы проходят сквозь решетку, обтекают камни и распространяются по всему помещению парной, которая, как правило, в такой бане является одновременно и моечной. Окна и двери в процессе топки открыты, для подбрасывания дров надо подбираться к топке на корточках, а сама баня в этот период выглядит снаружи весьма экзотично — дым клубами валит из окошек и дверей, как будто домик весь объят пламенем изнутри и вот-вот обвалится крыша, взметнув вверх фонтаны искр.

Дым прогревает не только камни, но и стены бани. Сажа, оседающая на камнях, сгорает полностью, а оседающая на стенах и потолке, остается. Поэтому и называется баня по-черному. Стены и потолок в бане получаются прокопченными. Это означает, что они почти стерильны. В дыме содержится формальдегид, один из лучших антисептиков, известных человечеству. Сажа — прекрасный абсорбент, она забирает из воздуха бани все неприятные запахи, оставшиеся от предыдущего сеанса. Баня строится и топится так, что на пол и на полок сажа почти не попадает.

Процесс топки идет 2-3 часа, и баня прогревается дымом глубоко и надолго. В конце остатки несгоревшего топлива выносят наружу, так что в бане остаются только раскаленные камни. Двери и окна закрывают и выдерживают еще некоторое время, необходимое для того, чтобы сквозь стены и потолок ушли остатки дымовых газов.

Подготовка продолжается. На камни выливаются два-три ковшика воды, в бане моется пол и все горизонтальные поверхности (кроме потолка). Этот этап называется пропариванием. В конце подготовки баня благоухает тем неповторимым оттенком, который бывает только при топке по-черному. Тепло в такой бане ровное, сильное, проникающее. Способ топки позволяет держать в бане по-черному большое количество камней (до 200-300 кг). Их запасов тепла хватает на несколько сеансов подряд. При этом имеется в виду запас тепла для образования пара. Тепло в самой бане держится за счет хорошей теплоизоляции прогретых стен и потолка.

Профессионализм здесь нужен именно для правильной поддачи пара. В бане по-белому печи часто бывают так называемого непрерывного действия, и залитые неопытным пользователем камни можно прогреть заново. Печь в бане по-черному работает только по принципу периодического действия, и если вы слишком переусердствовали в подаче пара, и остудили камни, то весь процесс топки пошел насмарку. Все придется начинать сначала.

Опытный банщик знает, как поддерживать уровень пара в течение нескольких часов после окончания топки в бане по-черному. Если баня построена специально для топки по-черному, то печь в ней все-таки выкладывается, хотя и обязательно без трубы, но с баком для подогрева воды. Угли и зола в такой печи удаляются после топки точно так же, как и в случае печи с трубой в бане по-белому, если дверца топки выходит в парилку, а не в предбанник.

Несмотря на мрачное название, баня по-черному гигиеничнее белой, в ней не выживают грибки, а расплодившиеся за неделю бактерии уничтожаются в процессе «дымного» прогрева. Поэтому и предки наши предпочитали рожать детей в бане, топившейся тогда по-черному повсеместно. Чистое помещение, тепло, наличие горячей воды делали процесс родов гораздо менее рискованным как для здоровья матери, так и для нормального начала жизни младенца.

А что же электропечи, о которых мы говорили выше? Теперь нам легко ответить на этот вопрос. Баня с электрокаменкой — это баня по-белому, поскольку в помещение парилки не поступает дым; и в то же время это баня по-черному, поскольку в том же помещении нет трубы. Полностью заменяя печь в бане по-белому, электрокаменка никогда не позволит насладиться всеми прелестями древнейшего ритуала — проникающего через запах, тепло и чистоту волшебства — только так называют сеанс в бане по-черному истинные знатоки и любители русской бани.

Сегодня настоящая русская баня по чёрному встречается довольно редко. Мы уже привыкли к определённым современным банным стандартам и понятиям. Но если вспомнить историю бани. то именно чёрная баня является родоначальником всех водных и мыльных процедур.

Кстати, в прошлом, люди не только мылись в таком довольно примитивном сооружении, но и устраивали различные обряды, ритуалы и даже лечебные омовения. Предлагаю более подробно посмотреть на сооружения данного вида. Ведь в последнее время к ним проявляется не поддельный интерес.

→Строится баня по чёрному обычно небольших размеров, с высотой потолков не более двух метров. Такие размеры способствуют лучшему и быстрому набору высокой температуры. Место для бани выбирается безветренное, но всё-таки розе ветров тоже уделяется внимание. Это связано с расположением двери. Её обычно прорубают с подветренной стороны, чтобы дым свободно выходил на улицу, а не оставался внутри помещения. Из-за отсутствия искусственного освещения, раньше окна делали на юг или запад. Дневного света в этом случае гораздо больше.

→Фундамент для чёрной бани может быть любой: от пресловутых столбиков до монолита. Всё зависит от размера и конкретных желаний. Веками раньше, баня по чёрному даже вкапывалась в землю по самые окна. Этот способ сохранения тепла действовал довольно хорошо. Часто вообще у бани не было никакого фундамента, просто первые венцы делались из лиственницы и укладывались прямо на землю.

→Полы обычно делаются деревянные. Доски должны быть хорошо простроганы и отшлифованы. Укладываются они с небольшим зазором, то есть полы устраиваются протекающими. Хотя сегодня можно делать всё, что хочешь, даже уложить кафель. В старину часто прямо на полы разбрасывали сено или различные сборы трав. Аромат от этих действий не только приятный, но и полезный. Такая ароматерапия в бане регулярно применялась нашими предками, которые отлично знали толк в лечении травами.

→Стены чёрной бани, как правило, делаются из брёвен. Конопатятся и утепляются они джутовым межвенцовым утеплителем. Это самый оптимальный на сегодня материал для конопатки деревянных стен. Но, а наши деды использовали мох, естественный природный утеплитель (кстати, очень хороший). Сосна на сегодня является относительно дешёвым и вполне доступным деревом. Так что «дешёвый и сердитый вариант» стен для чёрной бани – это сосна.

→Особое внимание стоит уделить печи. Здесь всё нам не привычно. Нет дымохода да и принцип обогрева помещения кажется странным. Печь для такой «необычной бани» может быть сделана из камней базальтовых вулканических пород. Простой пример жадеита, талькохлорита или кварцита. Эти камни для банных печей сегодня широко используются для «комплектации металлических каменок».

Огонь, проходя через камни, уложенные сверху топки, нагревает их до большой температуры. Эти горячие камни и являются источником тепла поле того, как топка печи закончена. На них также плескают воду и поддают пар. Бак для горячей воды ставится сверху на топку. В прошлом для организации горячей воды применяли большие чаны, которые располагали на камнях.

Практика показывает, что располагать печь разумней всего возле входной двери. Во-первых, легко заносить дрова, во-вторых, дым будет сразу выходить на улицу, в-третьих, просто контролировать весь процесс топки печи (хорошо видно, как горят дрова). Не стоит забывать и про пожарную безопасность. Стены и потолок возле печки целесообразно сберечь защитными экранами, так как температура дыма при выходе из печи довольно высокая.

У многих баня по чёрному ассоциируется с грязной, чёрной обстановкой. Но это не совсем так, как кажется с первого взгляда. Копоть, которая оседает на стенах, полу, потолке и т. д. делает их практически стерильными. Здесь погибают все вредные грибки и бактерии. Русские женщины не случайно рожали именно в бане, так как там считалось тёплое, чистое и самое подходящее помещение для этих целей.

Топить баню по чёрному лучше всего берёзовыми, дубовыми или осиновыми дровами. Хвойные породы для такого дела никак не годятся. Причина простая – они дают во время горения очень много искр. Результат может быть весьма плачевный. А вот берёза не только отлично прогреет помещение, но и создаст благоприятные лечебные условия для лёгких.

Весь процесс приготовления хорошей жаркой бани в среднем составляет 2-3 часа. Он зависит от размеров парной, от конструкции печи и от температуры на улице. Как правило, делается 2-4 основных закладки дров. Первая охапка поленьев обычно горит не сильно хорошо, а вот дыма при этом получается много. Такое развитие событий – нормальное явление. После прогрева камней, тяга улучшится и дыма в бане станет гораздо меньше. Кстати, дров на отопление бани таким чёрным способом, тратится на порядок меньше. Это связано с тем, что тепло не улетает в трубу-дымоход. как в привычных печах, а всё остаётся в помещения.

После того, как баня хорошо прогреется, следует потушить огонь в печи, убрать оттуда все угли и хорошо проветрить помещение. Затем надо окатить горячей водой все стены, полы и полок. Завершающий этап – это дать парной «настояться». 20-30 минут достаточно для того, чтобы в бане по чёрному создалась необходимая комфортная атмосфера.

Если печь в бане хорошая и сама баня сделана по всем правилам строительного дела, то тепло в ней будет держаться примерно 1,5-2 часа. За это время вполне реально помыться и попариться. Тепло, выделяемое камнями намного приятней и полезней для человека, нежели стальные стенки современных печей. Оно более мягкое и переносится человеком гораздо легче.

Не зря говорят, что баня по чёрному хорошо влияет на лёгкие, поднимает настроение и успокаивает нервы. Также она способна укрепить суставы, подтянуть кожные покровы и улучшить работу сердца. Сегодня многих чёрная баня привлекает своей загадочностью и необычностью. В ней есть что-то такое, что притягивает к себе практически каждого русского человека. Ощутить все действия необычной парной именно «на своей шкуре» хочется всем.

Печь для бани по-черному – это тема отдельной статьи и правильно сложить ее, на самом деле, большое искусство. Раньше печь в такую баню делали в форме очага, из крупных валунов определенных базальтовых пород, так как обычный гранит не выдержит нагрева.

В такой баньке следует использовать правильные камни, которые быстро раскалятся докрасна, и после, долго будут держать тепло. Особым спросом пользуется, хоть и сравнительно дорогой, но очень теплоемкий вулканический камень талькомагнезит.
Очень важным компонентом для правильной растопки бани по-черному являются дрова. Лучше всего использовать древесину твердых сортов с минимальным количеством смолы. Хорошей древесиной для топки является сухая береза, дуб и осина.

Третьим этапом правильной протопки бани по-черному является ее подготовка непосредственно к процедурам. Для получения качественного, чистого пара, мокрым веником следует смахнуть сажу с камней, окатить водой стены, полки, лавку для мытья и потолок и проветрить парную, открыв дверь и по возможности окно баньки.

Заранее нужно продумать вопрос о водоснабжении вашей баньки: будете ли вы таскать в нее воду вручную или подведете шланг для наполнения емкостей водой, или вы проведете в баню полноценный водопровод – дело ваше и зависит от ваших предпочтений и размеров кошелька.

Современная печь-каменка в баню по-черному, делается как круглой, так и прямоугольной формы из огнеупорного кирпича, но некоторые, желая сохранить традиции, все же, для своей каменки используют жадеит или обычный булыжник.

Нагрев воды для такой бани – это был процесс не для слабонервных. Нужно было кузнечными щипцами брать раскаленные камни и бросать их в кадку с водой. Капли закипающей воды разлетались во все стороны, нередко обжигая парильщиков. Камни тоже от резкого перепада температур могли взорваться, что иногда приводило к травмам.

Это с одной стороны уменьшает проблемы, связанные с ее нагревом, но с другой стороны резко повышает влажность в парной. Хотя если следовать традициям, то в каменку ничего встраивать не рекомендуется, а емкость для нагрева воды лучше повесить над камнями.

Что касается предбанника – то это, как говорится, на любителя. В исконно русских банях по-черному предбанника не было вообще. Изначально раздевались на улице, а одежду развешивали на специально вмонтированных в стены жердях для «прожаривания», тем самым избавлялись от паразитов.

История традиционной русской национальной парилки начинается с черной бани, которую давно забыли. Люди стремятся к комфорту, уюту и удобствам, поэтому предпочитают отдыхать в белых банях. В них чисто, стены не покрывает копоть, а воздух не наполнен дымом. Но исконно русской всегда была баня по-черному. Сейчас любители отдохнуть в паровых помещениях пытаются возродить старинные традиции. В основном это практикуется в российских деревнях.

В стародавние времена помещения, в которых можно было попариться, назывались мыльнями или мовницами. Современное название «баня» появилось в XI веке. Этим периодом датируются упоминания о ней в официальных документах. У иностранных жителей традиция засиживаться в высокотемпературных комнатах, хлестать себя веником всегда вызывала недоумение.

Каждый, кто слышал о существовании черной бани, хотел бы узнать, что это такое и в чем ее особенность. Такое название парилка получила неспроста. Чтобы протопить помещение до нужной температуры использовалась печь-каменка.

Для нагрева воды в кадушку, установленную внутри помещения, набрасывали горячие камни и валуны. Чтобы комнату наполнил приятный аромат, могли использовать ветви хвойных или лиственных деревьев, травы, которые укладывали непосредственно на печь. Они способствовали улучшению здоровья человека. На пол укладывали ветви, собранные с еловых и сосновых деревьев. Иногда их заменяли сеном или соломой.

В черной бане отсутствует дымоходная труба. Весь дым остается внутри парилки. Он, выходя из печи и проходя через горячие камни, циркулирует по помещению. Таким образом, протапливается баня, прогревается пол, накаляются стены. Даже потолок нагревается до высокой температуры.
Баня по-черному обладает повышенной теплоизоляцией. Стены в подобном помещении строят из бревен неоцилиндрованной формы. Дверь для выхода делают низкой, в окна в два-три слоя устанавливаются стекла. Это позволяет долгое время сохранять тепло внутри помещения.
От белой черная баня отличается схемой топки. На первом этапе подготовки парилку нужно топить в течение 2–3 часов. Далее выносят обгоревшие головешки с золой. Только после очистки помещения можно закрыть окна и двери. Также следует проверить, чтобы они были плотно прижаты. В таком положении баня стоит полтора часа. За это время через микроотверстия в бревенчатых стенах успевает выйти весь угарный газ.

Вид изнутри
Чем полезна и вредна парилка?
Несмотря на то, что раньше существовали только такие парные помещения, их посещение не всегда положительно влияло состояние человека. Купание в черной парной может приносить как пользу, так и вред. Польза:
Абсолютная стерильная чистота. Даже воздух в парной продезинфицирован, Чтобы растопить парилку, используют березовый древесный материал. При горении он выделяет деготь, способный убить всех паразитов и микробов. Дым уничтожает бактерии, плесень и образовавшиеся микроорганизмы, приносящие вред здоровью человека.
Жар внутри парилки переносится легче, поскольку тепло, выделяемое нагретыми камнями, мягкое и комфортное.
Травы оказывают профилактическое и лечебное воздействие на организм.
Общее физическое состояние улучшается, органы дыхания, кожа очищаются. Начинает лучше работать сердечная система. После приятного отдыха в бане улучшается работа нервной системы, поднимается настроение.
Вред:
При купании можно почувствовать першение в горле, неприятное жжение слизистых поверхностей. Это происходит в результате большого скопления дегтя. Необходимо открыть окна, дверь, проветрить парилку.
Область помещения довольно маленькая. Поэтому многим может показаться там некомфортно. Удобства также устанавливаются по минимуму.
Дровяная печь-каменка нуждается в тщательном уходе. Раз в пять лет ее желательно перекладывать, поскольку при использовании на ее поверхности скапливается толстый слой сажи. В дальнейшем это приводит к образованию сильного чада и щипанию глаз.
Внешний вид
Традиционная русская баня — простое помещение с пятью толстыми стенами. В помещении потолки очень низкие, вход начинается с высокого порога. Окна в бане делают небольшой величины. Для выхода дыма в крыше располагается заслонка. В некоторых банях такой элемент конструкции расположен в стене.
В народе подобная банная конструкция получила название «пятистенка». Состоит она из четырех главных стен и пятой — перегородки, разделяющей парную комнату и раздевалку. В парной устанавливается печь, в которой очаг полностью открыт. Поверх укладывают камни. Общий их вес — пятьдесят килограмм.
Отсутствие дымоходной трубы способствует получению высокого коэффициента полезного действия, поскольку тепло не выходит за пределы бани. Образовавшийся дым нагревает камни, воздух, все пять стен, пол и потолок.
Вдоль стены ставятся полоки, на которых посетители могут париться. Баню лучше устанавливать возле озера или водоема. Это позволит быстрее доставлять холодную воду.
Как правильно топить?
Прежде чем топить печь необходимо изучить, как правильно это делать. Топка традиционной русской бани по-черному — простой, но в то же время очень сложный процесс, поскольку неправильные действия могут привести к трагическим последствиям.
В очаг, расположенный внутри парильного помещения, укладываются дрова. Когда все поленья будут сложены, их можно будет разжечь. Если необходимо добавить дров, делать это нужно максимально быстро, иначе можно надышаться вредным угарным газом.
Заходить на подготовительном этапе в баню нужно низко пригнув голову, поскольку весь первоначальный смертельно опасный дым находится сверху.
Чтобы правильно растопить баню, следует использовать поленья от березы, липы, ольхи или дуба. При сгорании они выделяют полезные для организма смолы, деготь, дезинфицирующий помещение. Нельзя использовать сосну и ель, поскольку они сильно трещат в огне и маленькие угольки могут разлететься по помещению.
Общая продолжительность растопки — 2–4 часа. Когда температура камней достигнет уровня накалки, можно приступать к купанию. Из открытого очага извлекаются угольки с золой, печь обливают водой. На полтора часа дверь приоткрывают для выветривания угарного газа.
В ходе топки потолок со стенами покрывается сажей, поэтому перед непосредственным купанием лавки и полоки нужно отмыть от копоти.
Печь-каменка
Печь в традиционных русских парилках имеет простую конструкцию. Она представляет собой огромную топку, на которую помещается решетка с камнями. Решив строить печь своими руками, нужно запастись печным кирпичом, раствором для кладки, сделанным на основе глины, арматурными прутками и кельмой.
Фундамент должен быть прочным и устойчивым, поэтому целесообразно его складывать из бетона или кирпича. Размеры топки подбираются в соответствии с площадью парилки. Высота должна быть не менее полуметра. Верх остается открытым. Поверх топки укладываются арматурные прутки.
Чтобы равномерно отапливать помещение, лучше использовать камни приплюснутой формы с гладкой поверхностью. В них не должно быть трещин и прочих дефектов. Опытные банщики советуют использовать морскую гальку. Выкладывать их надо пирамидально, внизу кладутся булыжники диаметром пятнадцать сантиметров. На последнем ярусе снова используются большие камни. Над очагом вешается емкость с водой, чтобы она успела нагреться. Кроме того, горячая жидкость увеличивает тепло в бане.
Интересное видео
Более подробную информацию о бане по-черному можно узнать из видео:
Виды бань
Баня «по-белому» (второе ее название «бездымная баня») отличается от бани «по-черному» только наличием трубы, по которой дым выходит на улицу. Стандартная бездымная баня имеет следующую конструкцию: предбанник (служит комнатой для переодевания и местом для отдыха и чаепития после парки), вслед за предбанником располагается парилка, оборудованная печью с трубой.
В отличие от бани «по-черному», в такой бане дым не циркулирует по банному помещению, оседая на стены, а выходит на улицу через трубу.
Часто в печи для бань встраивается котел. В нем во время топки греется вода для мытья. Париться в «белой» бане лучше всего на полке, периодически поливая каменку горячей водой. Наличие котла с кипящей водой делает воздух в бане влажным, поэтому ее следует хорошо проветривать. До появления чугунных котлов воду нагревали, поставив металлические ведра с ней на горячие камни. Также, для нагревания воды использовались и деревянные тары. Для этого в емкость с холодной водой бросали горячий камень из каменки, и вода от него стремительно нагревалась.
В наши дни бездымную баню оснащают всеми удобствами. Возле бани делают бассейны (либо сразу располагают ее у реки или озера), пристраивают к ней душевую, отдельную комнату для распития кваса или «гонянья чаев» и туалет. При отсутствии возможности сделать бассейн рядом с баней ставят ванну или две – с холодной и горячей водой.
Бездымные бани оборудуются тяжелыми объемными печами. Делается это для того, чтобы можно было приготовить настоящий сухой пар. Ведь именно сухой пар является главной особенностью русской бани.
Баня «по-черному»
Баня «по-черному» или дымная баня — это древнейший представитель бань. Со временем ее заменила бездымная баня в силу повышенной удобности и комфортности. Внешне баня «по-черному» ничуть не отличается от обычной паровой бани, разве что отсутствием трубы у печки-каменки. В результате, при топке дым у бани «по-черному» не выходит на улицу, а идет из печи прямо в баню. Оседая на стены, пол и лавочки, он окрашивает их в черный цвет. Отсюда и появилось название данной бани – «по-черному».
Многие непросвещенные люди ошибочно полагают, что наличие копоти делает дымную баню менее полезной для здоровья, чем баня «по-белому». А вот и нет! Копоть обладает рядом полезных свойств. Она улучшает тепловые свойства банного помещения. В современных банях для придания стенам такого же свойства приходится специально затемнять их. Кроме этого сажа, осевшая на стены и пол, является отличным адсорбентом и прекрасно поглощает все неприятные запахи (например, запах пота). Ну, и наконец, дым и сажа содержат в себе такие вещества, как уксусная кислота, фенол и формальдегид. Все они очень опасны для любых микробов и бактерий, зато абсолютно безвредны для человека.
Баня считается «готовой» только после того, как температура стен сруба сравняется с температурой воздуха в банном помещении. В народе говорят: «Баня поспела». К этому моменту из бани улетучивается весь дым и угарный газ. Здесь стоит отметить, что деревянные бани не требуют дополнительной вентиляции (даже бани «по-черному»). Все летучие газы, выделяющиеся при сгорании дров, выходят прямо через стены, главное дать бане время, чтобы она могла «поспеть». Для более быстрого «поспевания» после топки стены можно облить водой, и вылить на каменку несколько ковшей воды. Такой прием называется «опаривание». В результате таких действий воздух в бане приобретет приятную духовитость и свежесть.
Дымная баня состоит из парилки, оснащенной печкой-каменкой, и предбанника. Топится баня осиновыми или березовыми дровами. После парки баню следует хорошенько проветрить, чтобы быстрее остыла и не засырела. Если вам представится возможность сходить в баню «по-черному», обязательно воспользуйтесь ей, и убедитесь, что дымная баня самая ароматная из всех видов бань.
© Статья защищена авторским правом и ее перепечатка разрешена только при указании прямой ссылки на сайт rmnt.net Loading … Спасибо Вам за добавление этой статьи в:

Профнастил применяется не только для монтажа кровель вновь строящихся зданий — владельцы загородной недвижимости достаточно часто сталкиваются с необходимостью реконструкции покрытия старых, уже отслуживших свой срок, крыш. Именно в таких случаях чаще всего и возникает вопрос, можно ли укладывать профнастил на старый рубероид.

Всего 20-30 лет назад рубероид был одним из самых популярных гидроизоляционных и кровельных материалов. И если для крыш жилых домов чаще использовались шифер и черепица, то почти все гаражи, сараи и другие нежилые здания перекрывались именно рубероидом.

Если вы — владелец одного из таких строений и хотите положить профнастил поверх рубероида, но не знаете, можно ли это, то данная статья — для вас. Для начала разберемся в том, что представляет собой этот кровельный материал.

Рубероид, которым пользовались строители в недавнем прошлом, изготавливался из смеси битума с различными включениями, придававшими ему определенную прочность. В качестве таких включений обычно использовалась смесь картона с целлюлозой. Эта смесь пропитывалась мягкими марками битума, а затем с двух сторон покрывалась другим, более тугоплавким, битумом.

Такой рубероид имеет неплохие гидроизоляционные свойства, и, самое главное, низкую стоимость. С появлением новых технологий, на рынке строительных материалов появился рубероид с армирующим слоем не из картона, а из стеклоткани и полиэстера.

Такой материал более прочен, эластичен и долговечен. Его еще часто называют «еврорубероидом». Стоимость этого кровельного материала значительно выше, но благодаря своим высоким потребительским качествам, «еврорубероид» практически вытеснил своего старшего брата с рынка строительных материалов.

Как уже говорилось выше, главные недостатками рубероида — это плохие механические характеристики и подверженность гниению. Поэтому, если исключить постоянное наличие влаги и защитить его от механических повреждений, можно смело монтировать профлист на рубероид на крышу.

Первое условие очень легко выполнить благодаря тому, что сама форма поверхности профнастила обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха и проветривание находящегося под ним гидроизоляционного материала. Поэтому под профилированным листом влага не будет скапливаться и задерживаться на поверхности рубероида.

Крыша из любых листовых материалов, в том числе из профнастила и металлочерепицы, требует обязательной укладки под кровельное покрытие слоя гидроизоляции. Это необходимо для защиты стропильной системы и подкровельного пространства от конденсата, образующегося на металлической поверхности при перепадах температуры наружного воздуха. Роль гидроизоляции с успехом может выполнить даже старый рубероид, если вы поверх него уложите профнастил.

Укладка профлиста на рубероид возможна даже без установки дополнительной контробрешетки и обрешетки, если для вашего региона не характерно жаркое лето. Если же это не так, то контробрешетка, причем широким брусом — это необходимость.

Дело в том, что любые рулонные материалы на битумной основе имеют низкую температуру плавления. В жаркое время года металлический профилированный лист кровельного покрытия может нагреваться до температуры выше 60°С. Поэтому, положив профлист на рубероид без контробрешетки, можно просто проплавить его поверхность.

Если вы занимаетесь монтажом новой крыши, а не реконструкцией старой, рубероид под профнастил можно уложить вместо гидроизоляционной или паропроницаемой мембраны. Однако это касается только нежилых и малоиспользуемых помещений. При строительстве жилого дома этого делать ни в коем случае нельзя.

Он, несомненно, обеспечит великолепную защиту от влаги. Особенно если гидроизоляция выполняется из «еврорубероида». Его стыки при укладке прогреваются с помощью строительного фена или паяльной лампы и склеиваются между собой. Кроме того, он укладывается в два слоя. Это обеспечивает практически абсолютную герметичность кровельного покрытия.

Однако, даже если вы обеспечите очень хорошую вентиляцию подкровельного пространства, положив рубероид под профлист, вы получите неприятные последствия, вызванные его нагревом. Конечно, плавиться при правильном монтаже он не будет. Но резкий запах вам обеспечен. А также вредные летучие вещества, находящиеся в нем и опасные для здоровья человека.

Главная причина для снятия рубероида – это нагревание крыши. Также от нагрева выделяется неприятный запах. Устранить этот недостаток просто, необходимо, чтобы имелся зазор между профлистом и рубероидом. Для этого делается обрешетка или контробрешетка.

Демонтировать рубероид с поверхности не стоит ни в коем случае, за счет него обеспечивается изоляция тепла, тем более, если материал настелен в несколько слоев. Не советуется также убирать рубероид и стелить кровлю на шпунтованные доски, так как вентиляция будет усложнена. Не стоит крепить профнастил гвоздями, использовать необходимо только саморезы с резиновой прокладкой. Если высота профлиста меньше 35-и мм, саморез ввинчивается в верхнюю волну, если больше, то в нижнюю.

Крыша – это основа вашего дома, и её эксплуатационный срок зависит от того, решите ли вы класть профнастил на рубероид. При проведении таких работ на кровле можно воспользоваться услугами профессионалов, что будет по стоимости чуть дороже, однако, будет уверенность в дальнейшей службе кровле при ее эксплуатации.

При ремонте довольно старых построек вопрос, можно ли класть профнастил на рубероид, может возникнуть, наверное, у каждого, кто столкнулся с этим самым популярным лет 30 назад (да и в нынешнее время иногда используемым) кровельным покрытием.
Интерес к нему вызывается в первую очередь тем, что демонтаж рубероида требует от ремонтера огромных усилий, зачастую с применением всех возможных инструментов, которые есть в доме или какие можно позаимствовать у знакомых. А дело в том, что ранее, в советские и постсоветские времена рубероид принято было укладывать на расплавленную смолу, закатывая развернутыми рулонами плоскости крыш.
Это и приводило к тому, что сам материал впаивался в перекрытие намертво. А последующий ремонт и латание, зачастую, производились поверх уже проложенного старого слоя, не снимая его. Полученный в результате многослойный «пирог» сорвать еще труднее, потому и возникает мысль его не снимать.
Многие, кляня въедливый материал нехорошими словами, говорят, что легче заново соорудить крышу, чем отчистить от многослойного рубероида старую. Наверное, это не преувеличение – даже отбойный молоток не всегда справляется с многолетними напластованиями. И здесь утомившиеся ремонтники-новички вспоминают, что рубероид вроде как считается гидроизолятором, который под профнастил в обязательном порядке должен быть проложен. Так не возьмет ли рубероид на себя роль современной мембраны?
Если уж он демонтажу не поддается, значит, и вода ему не страшна. Однако эта мысль является ошибочной: мембрана обычно делается паропроницаемой, для удаления из подкровельного пространства влаги, которая находится в воздухе. А рубероид для пара недоступен, соответственно, эту задачу выполнить наверняка не может.
Можно ли класть профнастил на рубероид, обычно спрашивают только неспециалисты. Потому что профессионалы категорически не советуют этого делать – во всяком случае, на крышах предназначенных для жилья строений.

{banner_content}
Обоснование рекомендаций

Аргументируют свою точку зрения опытные строители очень и очень основательно.
Ведь рубероид и до сих пор считается довольно-таки неплохим гидроизолятором. На внутренней поверхности профлиста будет накапливаться конденсат от естественных перепадов температур в течение суток. Он и сам по себе ускоряет разрушение деревянных деталей крыши и ржавление изнанки профлиста, а тут вступает в дело и еще один фактор. Рубероид, который не смогли отбить от крыши, явно очень стар и исчерпал свой положенный ресурс. Соответственно, в его структуре по выслуге лет есть множество микротрещин.
Стекая с профнастила на рубероид, влага будет просачиваться через них ниже, со временем повреждая и более глубокие слои рубероидного пирога, которым покрыта крыша.
Рубероид вроде бы и прочен, и изолятор разносторонний (перекрывает потери тепла, предотвращает проникновение воды, снижает уровень шума). Однако у него есть существенный и мало кем учитываемый недостаток: он гниет. При повышенной влажности, обеспечиваемой конденсатом, гниение ускоряется в разы. Очень скоро крышей придется заниматься опять, если старое покрытие не снимать и оставить его в качестве подложки.
Профнастил уложить на рубероид ровно и эстетично невозможно: никто в свое время не позаботился о том, чтобы сделать материал ровным. А влияние лет, проведенных под солнцем, дождями и морозами, покоробили поверхность еще больше (все покрылось впадинами и буграми, которые просто невозможно сколько-нибудь качественно выровнять). Крыша в результате получится корявая, изоляционные свойства профнастила не будут реализовываться в полной мере.
В жару профлист сильно раскаляется. Естественно, под ним греется и рубероид. Битум, который в нем содержится, начинает плавиться.
При этом выделяются вещества, которые для организма исключительно вредны. В отсутствие вентиляции испарения будут поступать в дом. Помимо этого, расплавленный битум постепенно протечет через стыки профнастила, ухудшая и без того небезупречный внешний вид крыши. Еще хуже то, что при сильном нагревании рубероид может самовозгораться. А нужен ли пожар под крышей?
Исходя из всего изложенного, делаем вывод, что непосредственно на рубероид профнастил не смонтируешь никак.

Как обойтись без снятия рубероида

Однако, несмотря не все возражения, строительные фирмы предлагают варианты, позволяющие избежать долгого, и зачастую, мало результативного демонтажа.
Проще владельцам домов, находящихся в районах, где не бывает очень жаркого лета. Достаточно смонтировать обрешетку, которая приподнимет профнастил над слоем рубероида. Она обеспечит вентиляцию под кровлей, благодаря которой точка росы не образуется, и не будет появляться конденсат.
В жарких регионах таких мер недостаточно. Устранив вероятность коррозии профнастила и гниения рубероида, оставляется опасность плавления битума и возгорания старого кровельного покрытия. Поэтому до установки обрешетки монтируется контробрешетка, причем из достаточно толстого бруса. Уже на нее ставится основание для финишного покрытия профлистом. Расстояние до рубероида увеличивается, соответственно, он медленнее нагревается. Вентиляция становится более интенсивной, и за счет нее происходит естественное охлаждение материала.

Есть строители, которые уверяют, что подобные конструкции великолепно и полностью решают проблему наличия на кровле рубероида. Мало того, они считают, что он не только обеспечит дополнительную гидроизоляцию, но и снизит окружающий шум. Во время дождя, действительно, стук капель по крыше из профнастила слышен очень отчетливо. Если же оставлена прокладка из рубероида, тишина обеспечена даже в сильнейший ливень.
Однако с точки зрения строительных технологий обрешетка, даже поставленная на контробрешетку, не обеспечивает нужной степени вентиляции и не решает проблему паронепроницаемости рубероида. Вполне допустимо крыть таким образом крыши не отапливаемых, то есть нежилых строений – гаражей, сараев и прочих хозпостроек.
В них не будет восходящих потоков влажного теплого воздуха, защитой от которого в нормальной крыше служит мембрана. А вот можно ли класть профнастил на рубероид на жилом доме, придется решать вам, выбирая мнение, которое кажется вам более справедливым или выполнимым. Кровельщики при невозможности удалить старое покрытие советуют менять стропила. Но ведь эта рекомендация может быть вызвана и материальными интересами – сами вы этим займетесь, вряд ли, так что бригада будет обеспечена работой, за которую придется заплатить дополнительно. А вы станете тратить деньги на новое перекрытие.
Можно ли класть профнастил на рубероид?
Начинающему свой первый проект будущему домовладельцу на риторический вопрос: —Можно ли класть профнастил на рубероид,— строитель с опытом ответит: —Можно, но не нужно!
Попробуем разобраться, чего больше присутствует в ответе профессионала: экономия в ущерб качеству, упрощение кровельных работ, достаточные защитные свойства профнастила или разумное сочетание всех приведённых доводов? Лучше это сделать на примере исследования свойств того и другого материала, поведения их в различных сезонных условиях и возможности дополнения характеристик одного за счёт другого.
Профнастил
Представляет профилированные листы, изготовленные методом холодного либо горячего проката. Продукция представлена крайне разнообразно. Товарные группы отличаются между собой следующими основными параметрами:
механическая прочность. На показатель оказывают влияние несколько характеристик: толщина листа, марка стали, способ проката, метод термообработки, геометрии и линейных размеров профиля;

химическая стойкость. Хорошую устойчивость к атмосферным осадкам придаёт цинковое либо полимерное покрытие. Используются также специальные краски по металлу, обеспечивающие достаточную защиту от коррозии в течение длительного времени;

дизайн поверхности. Сюда входит всё многообразие цветов и оттенков, которые можно достичь в промышленных условиях при изготовлении профилированных листов, и геометрия трапециевидных канавок.

Общность описания характеристик профиля означает, что есть продукция с выраженными свойствами тех или иных характеристик. Поэтому, понимая достаточность характеристик профнастила, закономерен вопрос о возможности его сочетания с рубероидом при изоляции крыши.
Рубероид
Основное назначение — создание изолирующего слоя в кровельных конструкциях. Основа материала — пропитанный нефтяными битумами картон. Имеет невысокую механическую прочность. При отрицательных температурах и близких к нулю практически полностью теряет эластичность, становится хрупким. Водопоглощение составляет около 1,5% на килограмм массы. Это примерно составляет от 50 до 100 г/м.кв. в течение суток.
Характеристики даже близко не могут приблизиться к профилированному листу, а соответственно и улучшить его качество, либо облегчить монтаж.
Строительная ниша рубероида — устройство дешёвого кровельного покрытия при сплошной обрешётке. Если его положить, закрепить и не трогать, такая крыша может простоять десятилетия. В качестве дополнительного гидроизолирующего слоя рубероид принято класть под шифер. Причём, если наклон крыши составляет более тридцати градусов, этого можно не делать.
Технология укладки профнастила
Класть профнастил нужно на обрешётку, прикрепленную к стропилам с определённым шагом. Размер может составлять полметра, метр, полтора и т.д. Это зависит от прочности конкретной продукции и указывается в её технических характеристиках. Сплошное покрытие нежелательно, так как в местах сопряжения кровельного материала с покрытием образуется повышенная влажность. Со временем внутренний слой теряет защитные свойства. После чего коррозия начинает разрушать конструкцию с угрожающей быстротой.
Если из каких—либо соображений всё—таки требуется положить профиль на сплошную поверхность, необходимо приобрести материал с усиленной изоляцией внутреннего покрытия. Подобное может иметь место, когда крыша входит в состав конструкции стен либо потолка дома.
Рекомендации, касающиеся укладки пароизолирующего слоя между профнастилом, имеют другую подоплёку. В зимнее время это предотвращает конденсат тёплого воздуха, идущего от потолка. Это не является правилом для строителей. Если теплоизоляция помещения сделана на совесть, чердачное помещение хорошо вентилируется, снимается и вопрос с устройством пароизоляции.
Профнастил на рубероид: возможна ли укладка? Риски и монтаж
Профнастил – распространенный современный кровельный материал, привлекающий строителей и заказчиков комплексом интересных характеристик, среди которых приоритетными являются: долговечность в несколько десятилетий, доступная стоимость, неприхотливость в уходе, простота монтажа и привлекательный внешний вид.
В то же время такие показатели, как тепло- и звуковая защита у металлических листов крайне мала. А крепеж и соединение с помощью саморезов и заклепок требует дополнительной теплоизоляции и обустройства полноценного кровельного пирога. В попытке улучшить защитные свойства многие задумываются об укладке под профнастил такого хорошо известного в течение десятилетий материала, как рубероид. Опытные мастера скептически относятся к такому решению и отмечают, что два кровельных материала «сложно совместимы».
Основные характеристики рубероида
Ключевые (озвученные выше) достоинства профнастила с полимерным покрытием можно пополнить небольшим весом, который позволяет существенно облегчить (упростить) стропильную систему.
Рубероид также относительно легок и «традиционно» применяется как самостоятельный или дополнительный кровельный материал в первую очередь благодаря такой важной характеристике, как хорошая гидроизоляция. Абсолютно непроницаемый для влаги, он помогает защитить внутреннее пространство от посторонних шумов и, в значительной степени, — воздействия температур окружающей среды. Казалось бы, идеальный «партнер» для профнастила. Однако, на практике выявляется ряд недостатков, которые столь существенны, что специалисты однозначно рекомендуют на новых кровлях отказаться от использования рубероида в пользу других современных изоляционных материалов.
Рубероид на крыше из профнастила: риски очевидны
По своей структуре рубероид – картон, пропитанный битумом. Его основной недостаток – подверженность гниению и, как следствие, малый (в разы ниже, чем у профнастила) срок службы. Отсюда первая «несовместимость» — рано или поздно возникнет необходимость в замене изоляции при еще годном основном покрытии. И она не единственная:
Рубероид абсолютно не пропускает влагу. Для самостоятельного кровельного материала – это неоспоримый плюс. Однако при укладке под профнастил это приведет к постепенному скапливанию влаги (конденсата), которую сложно удалить даже при правильной организации вентиляционного зазора с помощью обрешетки и контробрешетки.

Металлический профнастил при жаркой погоде (и прямых солнечный лучах) сильно нагревается и, естественно, передает тепло внутрь – рубероиду. Битум быстро расплавляется с выделением вредных для людей веществ и неприятных запахов. При сильном нагреве он, к тому же, начинает вытекать сквозь щели, оставляя на эстетичной поверхности профлистов смоляные и очень трудно удаляемые пятна.

При значительных температурах существенен риск самовозгорания.

Неровная поверхность профнастила создает дополнительные сложности при монтаже профнастила за счет невозможности идеально «выровнять» обрешетку.

Когда приходится класть профнастил на рубероид
Даже нескольких основных недостатков достаточно для того, чтобы понять: от рубероида на крыше из профнастила лучше отказаться. Однако есть ситуации, когда на такой шаг приходится идти: при замене кровли на старом здании. Дело в том, что рубероид полностью удалить практически невозможно. Вот и остается или менять стропила, или «смиряться» с рубероидом. При этом наличие обрешетки (вентиляционного зазора не менее 40 мм) обязательно. Она (только частично) поможет снизить риски перегрева и скопления конденсата.
Можно ли укладывать профнастил на рубероид
В этой статье мы расскажем в каких случаях возможно укладывать профнастил на старый рубероид, а в каких этого делать категорически нельзя.
Ну во-первых, нужно определиться для каких целей используется профлист.
Если плоская рубероидная крыша начала течь и профилированный настил используется для исключения протечек.
Угол наклона для отвода воды с поверхности кровли должен составлять не менее 12%. Если это правило соблюдено, то система будет работать и протечки перестанут беспокоить. Если этого не сделать, в оттепель, новое покрытие из профилированного листа будет течь по поперечным швам. И герметизация стыков вряд ли поможет. Чтобы этого избежать придется монтировать на плоскую кровлю, конструкцию создающую уклон из направляющих и обрешетки. А это потребует дополнительных финансовых затрат и достаточно существенных.
Если выполнить разуклонку с помощью кровельного профнастила поверх рубероида не возможно, есть современное решение этой проблемы. Для такого случая возможно применение клиновидной теплоизоляции из базальта или XPS плит. Впоследствии созданный уклон гидроизолируется с применением современных полимерных мембран. Срок службы которых составляет 15-20 лет.
Если профнастил монтируется поверх рубероида, где битумный материал применен в качестве пароизоляции. В этом случае тоже не все так однозначно. В летнее время металлический профнастил нагревается до высокой температуры и разогревая собой битумный наполнитель рулонного материала утапливается в нем. Слой пароизоляции уже не будет выполнять своих функций.
Еще одним минусом укладки профлиста непосредственно на рубероид является тот факт, что рубероид сильно разогреваясь от соприкосновения с металлом, выделяет вредные вещества для организма человека.
Как этого избежать? Уложить между слоем рубероида и профнастилом слой утеплителя.
В качестве утеплителя рекомендуем применять XPS плиту или PIR утеплитель. Эти материалы прочны и не подвержены усадке. Не впитывают влагу. Ко всем преимуществам хочется добавить, что ПИР плита является не горючим материалом.
Возможен ли монтаж рубероида под профнастил
Профнастил обладает целым рядом положительных качеств, что поспособствовали его популярности в строительной сфере. Он не только легок в монтаже, данный материал является еще и достаточно дешевым, что позволяет его использовать в процессе бюджетных ремонтных работ. Учитывая данные качества, множество строителей задаются вопросом, а можно ли стелить профнастил на рубероид, экономя при этом еще больше денежных средств? Постараемся разобраться.
Использование рубероида для кровли – это отличный вариант. В первую очередь, данный материал является отличным гидроизолятором. Кроме того, данный материал защищает от лишних шумов, и обладает теплоизоляционными свойствами. И эти все качества доступны при не самой высокой цене, в сравнении с аналогичными материалами.
Но не обходится без минусов. Без одного очень большого минуса, если быть точным. Данный материал склонен к гниению. Однако, это не касается новых материалов, изготовленных по инновационным технологиям. К новым «модификациям», если можно так сказать, относят такие: стеклохолсты, полиэстер, стеклоткани.
Что же касается негативного мнения, которое образовалось у многих относительно того, что монтаж рубероида под профнастил не приводит к положительным результатам, то мы выделим следующие нюансы, что могли не соблюдаться:
Возможно, не создались условия достаточной циркуляции воздуха, что защитило бы рубероид от гниения;
Вероятнее всего, не соблюдались технологии монтажа рубероида под профнастил.
Касательно последнего пункта, нужно иметь четкое понимание того, как выглядит правильный монтаж данных материалов:
Первый слой должны занимать стропила
Вторым мы делаем обрешетку
На третий слой – укладываем рубероид
Далее идеи контробрешетка
Пятым кладется кровельный материал
Как Вы видите, схема достаточно проста. Сложность заключается лишь в том, что необходимо иметь определенный опыт работы с кровлей, чтобы суметь выполнить качественно каждый из вышеперечисленных пунктов. Если у Вас вдруг возникнут вопросы относительно определенного этапа, то не стоит стесняться искать эту информацию в интернете. На худой конец, Вы можете пригласить специалистов, и следить за тем, чтобы их работа соответствовала тому, что мы отметили. Кроме того, качественные специалисты могут помочь не только делом, но и советом при выборе определенных материалов, так что не стоит пренебрегать их услугами.

Юлия Бойко, дизайнер-интерьера (@design_boyko)
— Новое десятилетие время перемен для микса и разнообразия. Стиль в «чистом» виде встречается все реже, индивидуализм – тренд. Квартира становится зеркалом, сочетанием воспоминаний, взглядов и привычек. Эмоциональный дизайн — вот что большинство людей хотят увидеть. Поэтому основным стилем 2020 можно назвать эклектику. Свобода во всем не позволяет сосредотачиваться на одном течении. Если это скандинавский стиль, минимализм, классика и ар-деко, где много перегруженных деталей, это все может надоесть спустя пару лет. Поэтому эклектичный подход помогает сочетать времена и фактуры. В наши дни уже не странно видеть в одном интерьере новую мебель и вещи с блошиного рынка, а также предметы, привезенные с путешествий. Такой микс воспринимается с особым интересом, вещи добавляют выразительности и модулируют пространство, где будет приятнее находиться. Эклектика тем и хороша, что может быть очень разной, как «наивный» дизайн, простой по форме, так и «блестящий» постмодерн. Тем самым соединяются разные поколения и образ жизни людей.
Простой и понятный минимализм расширяется и постепенно уступает место минималистичному интерьеру с наполнением какой-то философией. То есть происходит некая трансформация минимализма в эклектику. Обычно это лаконичный, спокойный интерьер в сдержанных тонах с небольшим количеством ярких акцентов. Смешивание цифровых технологий, потрепанной книги и столика простой формы, «умная техника» и «бабушкин» плед – все это свежая эклектика. Оно говорит нам про индивидуализацию, стремление к которой сформировалось в следствии появления большого количества одинаковых интерьеров – лофт или сканди, штампованных предметов мебели. Теперь настроение сменилось на персонализацию своего пространства и чистоту форм.
Что касается отделочных материалов, тренд на дерево остается в дизайне интерьера вне времени, оно всегда актуально. Комбинировать дерево можно абсолютно разных форм и размеров, при этом им могут быть обрамлены и отдельные элементы. Интересно дополнить природный материал помогут металлы. Ключевыми металлами для декора служат: золото, латунь и бронза. Все оттенки мрамора и травертина также будут продолжать нас радовать и использоваться как при отделке ванной комнаты, так и, к примеру, на полу в спальне. Простые материалы, такие как бетон, фанера, пробка и ротанг будут контрастировать с помпезностью металла и мрамора. Ход испытанный, но очень современный. Направление терраццо уже не на пике моды, но все еще будет удерживать свои позиции и в 2020 году.
Цветовые сочетания в дизайне интерьера приветствуются самые разные: от сложных, насыщенных и драматических тонов до успокаивающих пастельных. Также две палитры – темная и светлая – всегда найдут своих приверженцев. Институты цвета диктуют нам свои версии, но при этом они все объединены одной главной мыслью – соединить человека с природой. Поэтому среди популярных оттенков сезона 2020 года можно увидеть: классический синий, насыщенный темно-зеленый, глубокий морской оттенок, нежный зеленый, небесно-голубой, бледно розовый, позитивный оттенок лимонада.
В мебельных трендах, как и в отделке, большое внимание уделяется экологичности, что подразумевает предпочтение более качественных и долговечных предметов, а также мебели, изготовленной из переработанных материалов и вторсырья. Изобилие товаров из масс-маркета породило интерес к коллаборациям, своего рода коллекциям, которые выходят небольшими сериями, подчеркивая элитарность и неповторимость продукта. Современному человеку больше не нравится встречать одну и ту же вещь на каждом углу. Индивидуальность – тренд. Если говорить о функциональности, то в приоритете правильная организация хранения, встроенная мебель, все то, что не позволяет захламлять интерьер, при этом не теряя комфорт. Для организации пространства используется модульная мебель, которая одновременно выполняет несколько функций и занимает мало места. Это стеллажи, диваны, кресла, тумбы, образующие удобные связи в использовании. Не первый год держится мода на округлую мебель. Эркерные диваны, уютные кресла, консоли, пуфы, столики вошли в обиход плавных линий и служат вдохновением из 1970-х.
Современный стиль в интерьере
Мы давно привыкли к словосочетанию «современный стиль» и воспринимаем его как некую усредненную противоположность классике. Это справедливо лишь с одной стороны, ведь термин может также обозначать совершенно конкретное стилевое направление, которое имеет свои характерные черты и особенности.
Современный стиль подойдет вам в том случае, если вы любите простые формы, определенную дозу минимализма в декоре и отделке, порядок и лаконичность. Это направление также станет прекрасным решением и в том случае, когда определиться со стилем очень сложно, но в целом хотелось бы получить актуальную картинку, которая к тому же хорошо трансформируется в зависимости от подобранных аксессуаров.

Итак, если пытаться определить современный стиль в нескольких предложениях, то получится, что это суммарный продукт, который создают дизайнеры на сегодняшний день. С одним лишь но: на практике такой интерьер никогда не выглядит перегруженно и слишком модно, он не похож на фотографию из рекламы мебели. Это скорее чистый лист, простой и понятный фон, на котором можно расставить все то, что сегодня кажется вам красивым. Интерьер в современном стиле часто выполнен в светлых тонах, но может выглядеть и очень ярко.

Первое правило современного стиля заключается в лаконичности: все формы, которые используются в мебели и других элементах, простые и понятные, завершенные. Нарочитая декоративность полностью исключена, планировка максимально удобная, она должна создавать ощущение простора и обилия света. Второе правило состоит в том, что современный стиль всегда идет в ногу со временем, поэтому он так любим теми, кто следит за интерьерной модой. Тренды в данном случае воспринимаются не как необходимость постоянно что-то изменять в своем доме, а как возможность сделать жилое пространство еще лучше, еще красивее и удобнее. Наконец, третье правило – это наличие контрастности в палитре. Так как в таком интерьере главенствующая роль у формы и архитектуры, есть необходимость подчеркнуть линии, что и делается с помощью сильных цветовых сочетаний, например, белого и черного.

При создании интерьера в современном стиле нужно стараться избегать обилия мелочей, в том числе и декоративных элементов. Все материалы, ткани, мебель подбираются очень тщательно, они должны гармонично дополнять друг друга. Этот принцип распространяется на все элементы дизайна, а это значит, что стоит избегать активных принтов и броских орнаментов, слишком сложных фактур и витиеватых украшений. Впрочем, не стоит думать, что современный стиль — это история только лишь про запреты. Напротив, здесь разрешена полная свобода в выборе направления, ведь главная задача состоит в том, чтобы сохранить общее настроение, а как именно воплощать его в жизнь, решаете только вы.

Не стоит путать современный стиль с популярным сегодня направлением мидсенчури. Оба стиля выглядят модно и берут в качестве вдохновения лаконичные формы и простые линии, но мидсенчури все же напрямую заимствует идеи дизайна середины прошлого века, в то время как современный стиль опирается исключительно на свежие тренды.

Одним из ключевых элементов современного интерьера является обилие свободного пространства. Это выражается не только в открытой планировке и внушительной площади комнат, но, что более важно – в ощущении свободы и простора. Добиться такого эффекта можно лишь одним путем – использовать в интерьере только необходимый минимум мебели, а для эффективного хранения выбирать встраиваемые системы.

Классическим цветовым решением для интерьера в современном стиле является обилие белого с некоторым количеством контрастного темного тона. Белый – идеальная основа для создания лаконичной гаммы, но также и для работы с любыми яркими красками. Имея такую основу, вы можете создавать интересные сдержанные сочетания или использовать самые насыщенные и смелые оттенки.
Современный стиль в интерьере
Как выглядят современные интерьеры? Чтобы понять, какой смысл вкладывают в понятие интерьер в современном стиле, нужно немного оглянуться на те стили, которые были модными раньше и сравнить их с нынешними. В общем, каждой эпохе, каждому периоду в развитии искусства, присущи несколько основных черт, по которым, собственно она и определяется, а модные интерьеры являются как бы проводником от мира искусства и развития технологии к миру всех простых людей.
И современный стиль в интерьере — понятие собирательное, включающее в себя несколько направлений и модных течений, но присущих одной эпохе, одному витку развития.
Если попытаться понять, что же сейчас является стилем, современным нам с вами, нужно во-первых, разграничить, что сейчас актуально и модно, а что нет, а во-вторых, объединить все эти черты и мы получим полную интересующую нас картину. Что есть наша с вами жизнь? Это развитие новых технологий, появление более сложной бытовой и другой техники, а с другой стороны — ускорение темпа жизни и нехватка времени, а также зачастую неимение достаточного пространства в квартирах для установки массивной габаритной мебели, а то и для оформления некоторых необходимых комнат.
Отсюда причины возникновения зонирования пространства комнат, использование так называемого «второго этажа» в модульной мебели, всё более компактное размещение всех предметов мебели во всевозможных встроенных, выдвижных и трансформирующихся системах. И отсюда же отказ от различных украшательств, тяжёлой массивной мебели с инкрустациями и прочих прерогатив ушедших веков. Мы редко бываем дома, некогда убирать пыль со многочисленных предметов декора, ковров и ламбрекенов? Долой ковры и ламбрекены, выбираем лаконичный и простой интерьер с минимумом всяческих украшений.
Мало места в доме? Не занимаем место теми предметами, которые нам не нужны, используем более компактные и изящные варианты. Вот так и рождается современный стиль, и зависит то, как он выглядит, от того, какая реальность нас окружает.
Если для эпохи барокко и классицизма были присущи множество лишних предметов в декоре и мебели, тяжёлая роскошь отделки, позолота и причудливость форм, то это потому, что все эти вещи были спутниками образа жизни людей, отражали их неспешный и праздный ход мыслей и мировоззрение. Для устройства в домах балов и приёмов, для обилия пространства в жилищах как раз такая обстановка и требовалась. Это и был показатель стиля тех времён, идеальный дизайн для тех людей. Дизайн наших с вами квартир имеет совсем другие особенности.
Что же это за особенности и почему они возникли?
минимум всего: декора, мебели, рельефных поверхностей, собирающих пыль;
повышенная функциональность всех предметов интерьера, что связано со стремлением максимально упростить уход, освободить пространство, которого и так дефицит;
геометрическая простота форм, прямые контуры мебели, глянец и светлые почти белые тона в оформлении комнаты, как напоминание о стремительной и прямолинейной жизни в современном мире, желание быть идеальным и успешным, чтобы найти своё место в конкурентной борьбе лидеров.
Нельзя какой-либо выделить один из многих существующих стилей, в которых сейчас модно оформлять современные квартиры, и сказать: вот он, современный стиль. Этот множество векторов, но все они расходятся из одной точки — реальной жизни. Все стили оригинально отражают то, как люди видят свой комфорт и уют, к чему они стремятся и что для них приятней и эстетичней. Можно очень долго перечислять все вектора современного стиля, но эти хай-тек, арт-деко, лофт, конструктивизм, минимализм, поп-арт, техно и многие другие отражения современного стиля интерьера имеют один общий корень.
Создаём дизайн современной квартиры: что можно, а что нет
Пространство, представленное данным стилем имеет трехмерное строение, то есть все предметы мебели и прочие детали должны иметь прямые углы и простые геометрические формы. Никаких вычурных деталей.
Излюбленная цветовая гамма в нынешнем дизайне — однотонная, нейтральная, почти белая или околотоновая: бело-жёлтый, серовато-голубой, миндальный, шампань. Это те цвета, которые образуются путём сложного смешивания нескольких близких по палитре тонов. Таким образом, цветовой фон не играет активной роли в интерьере комнаты, а оттеняет форму, расстановку деталей, дизайнерский замысел. Потом уже на эту нейтральную основу можно наложить контрастные цветовые акценты, выделяя главное.
Расстановка мебели в интерьере модной квартиры требует особого мастерства: нужно любую по площади комнату превратить как минимум в свободное для комфортного перемещения пространство.
Для этого все методы хороши:
использование практически всех мест в комнате, включая окна и стены для размещения функциональных предметов, таких, как встроенные кровати, шкафы, полки, рабочие столы;
применение таких мебельных конструкций, которые позволяют максимально разгрузить комнату, лёгкие мобильные модули, способные трансформироваться в разных комбинациях.
Корректировка комнат при помощи разделения их на зоны: очень актуальный в современном мире приём, позволяющий при нехватке места для какой-либо из комнат сделать её, разделив имеющуюся на несколько территорий.
Разделение это может быть разным:
разным цветом;
разной текстурой отделки стен, потолка, пола;
при помощи раздвижных дверей и ширм;
при помощи различного освещения и декора;
соответственной расстановкой мебели.
Один большой источник света не в моде, современное освещение предполагает наличие множества источников, расположенных во всех точках комнаты, на различные случаи: по потолку, стенам.
Пол современной квартиры должен быть свободен от всяческих ковров и покрытий, современный дизайн любит гладкий и твёрдый. Подойдут ламинат, дерево, керамогранит, очень модно покрытие под венге.
Современный дизайн должен создаваться из современных материалов. А это всевозможный блестящий металл, обработанный хромом, лак, стекло, зеркала, керамическая плитка, пластик. Эти все материалы хорошо отражают свет и способны расширить пространство вашей квартиры. Про матовые поверхности из модного дерева венге тоже не забудьте.
Мебель без цветных драпировок, резных ножек (ножки современной мебели очень низкие, почти незаметные или имеющие интересную геометрическую форму), прямоугольная и очень функциональная.
Окна— это источник света. Чем их больше и они шире — тем лучше, иногда для того, чтобы максимально осветлить комнату и расширить её пространство, «прорубают» окно во всю стену. Причём единственным декором его является пейзаж за окном. И уж совсем неуместными на таких шикарных окнах будут тяжёлые шторы с оборками и ламбрекенами, раздвигающиеся бархатные и парчовые чудовища. На крайний случай подойдут римские шторы, жалюзи, тканевые панели под цвет стен, или специальное наружное покрытие стекла.
Дизайн современной квартиры требует почти совершенного отсутствия декора. Если вы любите всяческие безделушки и картины на стенах, то не претендуйте на звание современного дизайна. Максимум — несколько фото ,символические надписи в рамках или статуэтки в стиле кубизм.
Современные стили интерьера или какой стиль лучше подойдет для вас?
Сегодня каждый хозяин пытается “разукрасить” свое помещение, сделать его уютным и оригинальным. Но как подобрать дизайн так, чтобы он был красивым и функциональным? Давайте рассмотрим самые популярные и современные стили интерьера, которые помогут вам выполнить уникальный и неповторимый интерьер своей квартиры.
Использования китча в интерьере
На сегодняшний день оформление своего жилища в стиле китч считается очень современной и актуальной тенденцией. Но, чтобы не говорили, для жителей СНГ стран подобный стиль оформления считается экзотикой. Попросту говоря, китч – это смесь стиля ретро с тем, что только может прийти вам в голову. Но не стоит забывать, что любые фантазии должны ограничиваться мерой вкуса и сочетания некоторых предметов в интерьере. Большой полет фантазий обеспечивает огромная гамма цветов, которая начинается от насыщенно-красных до ядовито-синих цветов. Сегодня же популярностью пользуются лишь три цвета – красный, черный и золотой.

Стиль кантри
Данный стиль сошел к нам с экранов западных фильмов. Сразу, что бросается в стиле кантри, так это значение его дословного перевода на русский язык. Кантри означает «село». Название говорит само за себя. Подобный дизайн интерьера подойдет для тех лиц, которые имеют некоторого рода ностальгию о забытой деревне и деревенскому быту. Грубая деревянная мебель является визитной карточкой “сельского стиля”. О такой мебели создается впечатление, что все в квартире сделано на века. На фоне грубого интерьера можно нередко увидеть ковбойские предметы, шкуры животных, которые отлично дополняют комнату. Выбор цвета ничем не ограничивается, а материалы ограничиваются деревом и камнем.

Функционализм
Функционализм зародился не так давно, главное его особенностью является практичность. Довольно часто данный стиль используется в небольших помещениях. Особенность интерьера заключается в том, что вся мебель стоит в тесноте, но при этом отлично функционирует. Небольшие полки, складывающаяся мебель, современная электроника характерны для этого стиля.

Колониальный стиль
Является один из самых старинных стилей в интерьере. В современном же мире с его помощью люди пытаются поддерживать дух древности, придавая интерьеру архаические формы и этнические мотивы. Из-за существенной древности стиля в отделке комнат не использовались красочные цвета. Хотя после того, как стиль стали модернизировать современные дизайнеры, появился различный выбор цветов при отделке комнат. Колониальный стиль характеризуется разнообразием подвидов: от африканского до европейского. Общей чертой служит деревянная большая мебель природных оттенков. Преобладающие цвета – белый, серый коричневый.

Японский стиль
Невысокая мебель из дерева или бамбука, небольшие светильники из натурального материала, отсутствие широкой цветовой гаммы является неотъемлемой частью традиционного “японского жилья”. Это, пожалуй, наиболее древний стиль оформления интерьера. Его история насчитывает более 3 тысяч лет. Основным правилом при оформлении помещения является простота, монотонность цветов и отсутствие излишней мебели. Более подробно о восточном оформлении читайте здесь.

Тропический стиль
Беспечный и ленивый интерьер, сочетающий в себе множество традиций и культур. Отделка помещения выполняется из простых и натуральных материалов. Деревянная мебель, москитная сетка на кровати и тропические растения служат неотъемлемым атрибутом тропиков. Более подробно о секретах оформления помещения читайте здесь.

Арт-Деко

Минимализм

Hi-Tech

О достоинствах светодиодного освещения чуть ли не слагают легенды. Такое ли оно крутое на самом деле (спойлер: да), как о нем говорят? В этом материале мы не будем напрягать вас теорией о световом потоке, терминологией, сложными расчетами, а расскажем просто и на пальцах, почему светодиодное освещение так популярно и как его правильно выбрать.

Почему стоило придумать что-то лучше, чем «лампочки Ильича» — понятно. Они и тусклые, и греются, и бьются, и встряхиваются. А почему светодиодные лампы лучше люминесцентных «энергосберегающих» ламп? Светодиодные зачастую дороже, а экономичные вроде и те, и другие…

Нет, еще более экономичные. Яркость и мощность светового потока, эквивалентные мощности потребления, у светодиодных ламп бьет рекорды. Если сравнивать с лампой накаливания — в среднем светодиодные в 10 раз экономичнее. Это значит, что 100-ваттная лампа накаливания потребляет 100 Вт, светит эквивалентно 100 Вт и греется как маленькая печка. Светодиодная лампа, которая будет светить примерно на 100 Вт, потреблять будет всего 10 и практически не нагреется.

Если сравнивать с люминесцентными лампами, то разница примерно в 5 раз в сторону выгоды светодиодных ламп. То есть, энергосберегайка, которая будет выдавать света, эквивалентно 100 Вт, потреблять будет 20 Вт. А светодиодная — по-прежнему 10. В этом материале мы подробно рассчитывали экономичность светодиодных ламп и сравнивали затраты на LED и КЛЛ соответственно.

У светодиодных ламп не всегда фактическая светосила равна заявленной. Одни 10-ваттные лампы по мощности светового потока будут ниже, чем другие. Если вам важна точность, тестируйте лампы сами или изучайте уже существующие тесты и расчеты.

Маленькая мощность светодиодных ламп имеет помимо материальной выгоды еще и бытовое преимущество. Далеко не каждый светильник или люстра способны выдержать высокую мощность ламп — у люстр, бра, настольных ламп в среднем ограничение 40–60 Вт на один плафон в зависимости от цоколя. Но светодиодная лампа, потребляющая 40 Вт, светить будет, как 400-ваттная лампа накаливания. Поэтому тут вы не ограничены в выборе: если вам темно, вы смело можете вкрутить лампу мощнее, не опасаясь, что ваша люстра или лампа перегорят. С лампами накаливания так не получится: темно — терпите.

Долговечность — еще один жирный плюс в сторону светодиодных ламп. В то время, как вы смените десяток ламп накаливания и несколько люминесцентных, вам по-прежнему будет верно служить одна и та же светодиодная лампа. В среднем, срок их службы от 5 до 10 лет. К тому же, многие производители и специализированные магазины дают гарантию на любую светодиодную продукцию от года до трех, так что ваши лампы в итоге могут стать вообще вечными. Экономичность вкупе с долговечностью очень быстро окупают высокую стоимость светодиодного освещения.

Надежность и простота использования. Только филаментные светодиодные лампы нельзя встряхивать. В остальном от неловких падений, трясок, вибрации, повышения и понижения окружающей температуры (в допустимых производителем пределах) LED-лампам обычно ничего не сделается.

Сюда же можно добавить и про экологичность. Например, в люминесцентных спиральных лампах используется ртуть. Разбивать их опасно, а после выхода из строя утилизировать нужно в специальных пунктах приема. Если вы нечаянно разбили светодиодную лампу — из опасного будут только осколки колбы. Во время работы она не взорвется, как это случается иногда с лампами накаливания. Галогенные лампы для точечных светильников нельзя трогать голыми руками — они от этого очень быстро перегорают. Светодиодным, как вы уже поняли, без разницы.

Есть ли минусы? Светодиодные лампы не очень любят наличие диммера и светового индикатора в выключателях. Для диммера (регулятора яркости) нужно приобретать специальные диммируемые лампы. С индикаторами дело обстоит проще — современные выключатели как правило уже не конфликтуют со светодиодными лампами. У старых же моделей можно запросто отсоединить индикатор. В противном случае лампы начнут мерцать, даже будучи выключенными, мигать и быстро выйдут из строя.

Теплый свет. Отличное решение для ретроманов, которые уверены, что нет ничего лучше уютного света лампы накаливания. Свет ощутимо желтит. В каких-то случаях он действительно добавляет приятного уюта и ощущения теплоты, в иных ситуациях может искажать оттенки в интерьере.

Не подходит: для интерьеров в холодных тонах — синий, голубой, серый, белый, черный, лиловый, холодный розовый, красный, фиолетовый и т. д. Не стоит использовать его в помещениях, где важна нейтральность освещения: гардеробные, ванные комнаты, рабочие зоны.

Нейтральный белый. Чистое освещение практически без искажений, которое идеально подходит вообще везде. Нейтральный белый никак не влияет на интерьер и ничего не добавляет кроме света. В большинстве случаев, если вы не уверены, подойдет вам теплая или холодная лампы — берите нейтральный белый и не прогадаете. Особенно это отличное решение для всех помещений, где важна точная «цветопередача» пространства — там, где вы чаще всего смотритесь в зеркало, работаете, примеряете одежду и т. д.

У разных производителей «чистота» и оттенки цветовой температуры могут отличаться. Лампы теплого света на 2700 К от одного и другого бренда могут желтить совершенно по-разному. Поэтому в одну люстру или одно помещение лучше подбирать лампы единого бренда.

Холодный белый. Его еще называют «свет операционной» из-за характерного голубоватого свечения. Холодный белый визуально кажется ярче, но это только оптический эффект. Может делать помещение менее уютным. Обычно не рекомендуется ставить холодные лампы в жилые помещения, оставив их для ванных комнат, прихожих, кладовок. Но и в ванной используйте осторожно — и без того не слишком уютное помещение может стать совсем не приветливым.

Самая простая формула расчета освещенности, с которой у вас точно не будет проблем: 20–30 Вт удельной мощности на 1 квадратный метр помещения. То есть, для комнаты 15 м² нужно суммарно 450 Вт света. Что это значит? Если вы берете, например, люстру на пять плафонов, каждый из них должен выдавать примерно по 90 Вт. То есть нам нужно пять 9-ваттных светодиодных ламп и будет светло и хорошо. Существует и более сложная схема расчета, основанная на нормативах освещенности, мощности светового потока, погрешности на типы осветительных приборов, высоту потолка, назначение помещения и т. д.

Имеет значение и специфика помещения. Например, в спальнях вполне уместной будет некоторая недостаточность света, ведь это комната для отдыха. В кухне света должно быть не просто по норме, но лучше еще с зонированным распределением. А вот в ванной можно брать даже сверх нормы, так как тут много «слепых зон», поглощающих свет, а при недостатке освещенности ванная выглядит крайне неуютно.

Даже если вы любите приглушенное освещение — лучше выбирайте количество и мощность светильников по нормативам, но добавьте вспомогательное освещение и сделайте раздельное управление. Тогда у вас будет выбор: убавить свет или сделать поярче.

И, наконец, самое главное — это логика пространства. Вы должны понимать, что никакая люстра в количестве одной штуки не способна качественно осветить комнату в 25–30 квадратов и больше или длинный коридор. Световые лучи ламп попросту не дотянутся во все стороны. И даже если вы вкрутите самые мощные лампы, какие найдете — у вас получится скорее пыточная, чем светлая и уютная комната, потому что свет этой люстры будет нещадно бить в глаза. Что делать в таком случае? К счастью, не одними люстрами едины. Посмотрите, например, как на фото ниже распределено зональное освещение просторной комнаты.

Дополнительные осветительные приборы помогают подсветить все зоны помещения равномерно и распределить свет в зависимости от назначения. Некоторые виды — например, панели или точечные светильники — могут выступать и основным светом в определенных случаях.

Бывают самых разных форм, мощности и цветовой температуры: круглые, квадратные, вытянутые «трубки», с матовым рассеивателем и без, встраиваемые и накладные. Степень рассеивания зависит от корпуса: прозрачные стекла рассеивают плохо, бьют точечно, матовые рассеивают получше. Но в любом случае световая панель — это концентрированный пучок света с малым рассеиванием.

В жилой комнате под такими панелями может быть не очень-то удобно — вам постоянно в глаза будет бить резкий, жесткий свет скорее всего достаточно внушительной мощности. Led-панели и накладные светильники хороши для технических помещений: ванная, прихожая, кладовая, гардеробная, офисы и общественные места и т. д. Отлично подходят для дополнительной подсветки рабочих зон.

В кухне из-за большого количества мебели практически всегда мало одной люстры. К тому же когда вы стоите лицом к кухонному гарнитуру, вы заслоняете себе свет спиной. Точки над гарнитуром, светодиодные накладные светильники на фартуке под шкафами — можно еще бра в обеденном уголке для вечерних интимных чаепитий, мало не будет!

Минус любых готовых панелей и светильников в том, что, когда они перегорят — придется либо перепаивать выгоревшие диоды собственными силами, либо покупать полностью новый светильник. Если модель накладная — нет проблем, а вот со встраиваемыми придется подбирать по формату прорезанного гнезда.

Эти малютки хороши как поддержка основному освещению в жилых комнатах. Например, если у вас большая гостиная и одной люстры не хватает – поставьте по периметру точки и будет светло и ярко. А с раздельным управлением еще и удобно регулировать количество света по настроению. Точки частенько выступают основным светом в небольших помещениях — ванных комнатах, прихожих.

Целиком подсветить большую комнату точками сложно, потому они рассчитываются в среднем один светильник на один квадратный метр. Со светодиодными лампами они могут светить достаточно ярко, эквивалентно 90 Вт накаливания, лучи по потолку будут четкими и искристыми в отличие от галогенных ламп, которые дают размытое и тусклое свечение.

Не стоит ставить точечное освещение в зонах, где вы чаще всего находитесь и отдыхаете: над кроватями, диванами. Либо же продумать возможность выключать их отдельно. Свет от точечных светильников достаточно направленный и может давить на глаза, если вы решили расслабиться.

Эта штучка может много и еще больше. От подсветки ступенек на лестнице до исполнения роли гирлянды на елке. Контурная подсветка пола, потолка, арок, дополнительное выделение витринных и выставочных зон, рабочих мест: полок, стендов, кухонных гарнитуров и т. д. Светодиодная лента различается по мощности, температуре цвета и своим возможностям. Цветные RGB-ленты на пульте управления вообще играют несколькими цветами, могут переливаться, мигать — красота, да и только. Есть более бюджетные ленты с открытыми диодами, а есть ленты в силиконе — он и диоды защищает от повреждений, и смягчает свечение, добавляя легкое рассеивание. Есть ленты с защитой от влажности, открытых брызг, пыли.

Прожекторы бывают уличными и для внутренних помещений. С уличными все понятно — мощный дальнобойный «фонарь», который поможет не потонуть во тьме ночи вашей придомовой территории или производству. С внутренними интереснее. Обычно они используются либо в магазинах в качестве верхней подсветки витрин и стендов, либо в помещениях с высоченными потолками, где не хватит дальности обычных ламп. Чаще всего прожекторы поворотные и монтируются до нескольких штук на рейлинг — можно менять их место расположения.

С огромной осторожностью используйте прожекторы в жилых помещениях с низкими потолками или небольшой квадратуры. Эти малыши буду давать такой концентрированный и направленный свет, что вам вряд ли будет под ним уютно.

Матрица на жидких кристаллах носит аббревиатуру на английском «LCD» (liquid crystal display). И раньше так и назывались аппараты с такими экранами – LCD телевизоры. Но для работы экрана на жидких кристаллах нужна подсветка и первые несколько лет для подсветки использовалась люминесцентная лампа CCFL. Затем для работы подсветки стали использовать светодиоды (light-emitting diode – LED). И теперь телевизоры с дисплеями на жидких кристаллах называют «LED телевизоры», это то же самое что и «LCD телевизоры». Отличия в этих названиях только в виде подсветки, все остальные параметры и принцип работы остается одинаковым.

На 2014 год все фирмы прекратили выпуск LCD телевизоров с подсветкой от люминесцентной лампы. Выпускаются модели с экранами на жидких кристаллах и светодиодной подсветкой. И на сегодня такие телеприемники составляют самый массовый и доступный сегмент телевизоров. Плазменные модели уже уходят с рынка, осталось всего несколько фирм продолжающих выпуск плазменных телевизоров и то это всего несколько новых моделей в 2014 году и при этом это не флагманские модели. А вот аппараты с OLED экранами (экраны на светоизлучающих светодиодах) относятся как раз к флагманским моделям, и их цена пока не позволяет перевести эти телевизоры в разряд массовых.

При использовании ламп для подсветки матриц было невозможно регулировать подсветку отдельно взятых участков экрана. Это приводило к тому, что контрастность LCD экранов была не достаточно высокой, что бы конкурировать с плазмой или даже еще живыми на то время кинескопами. Поэтому и пришли к решению использовать светодиоды для подсветки матрицы. При этом стало возможным регулировать подсветку на отдельных участках, регулируя яркость свечения отдельных светодиодов.

Отсюда и получаются преимущества LED подсветки по сравнению с обычной люминесцентной лампой:
улучшенные яркость экрана,
контрастность,
цветопередача,
а энергопотребление при этом уменьшилось до 40%.
Из-за малых размеров светодиодов и общая толщина корпуса LED телевизора получается меньше других. Различия в подсветке от CCFL и LED
Способы LED подсветки
Есть два типа светодиодной подсветки: боковая и задняя. Боковая (Edge) подсветка, при которой светодиоды расположены по периметру корпуса телевизора. Задняя (Direct) подсветка, при которой светодиоды расположены равномерно сзади матрицы. Лучшие результаты по качеству изображения дает подсветка Direct с возможностью локального затемнения групп светодиодов. Более дешевой является подсветка Edge, поэтому она больше используется при производстве телевизоров
Принцип работы подсветки
Основной проблемой жк экранов была контрастность, вернее её малое значение. Контрастность — это отношение яркости в самом ярком участке экрана к яркости в самом темном участке. Производители экранов пытались регулировать яркость подсветки на разных участках для увеличения контрастности. Поэтому появилась технология local dimming, которая позволяет управлять сразу группами из нескольких светодиодов. Система local dimming обладает несколькими недостатками. Во первых, плохая однородность цвета (заметны яркие и темные пятна) на участках где ярко включена и выключена подсветка. Во вторых, на контрастных переходах появляются цветные ореолы. В третьих, на темных участках пропадают детали изображения. Но увеличение контрастности и уровня черного компенсируют эти недостатки.
Если расставить по местам различные технологии по показателю качества получаемой картинки, то получится такой результат:
LED подсветка по методу Direct;
LED подсветка по методу Edge;
Подсветка на лампе CCFL.
Сегодняшние модели LED телевизоров имеют разрешение экранов от HD Ready до Full HD, а в этом году есть и модели с разрешением 4К Ultra HD. Так же модели LED могут иметь и такие функции как 3D, Smart TV, самый разный набор разъемов и других параметров. Так что каждый покупатель среди моделей лед телевизоров сможет себе подобрать подходящую покупку.
Ремонт LED подсветки телевизора в домашних условиях: LG, Samsung, Philips, Toshiba
Если после включения жидкокристаллической телевизионной панели пользователь слышит звук, но изображение на экране отсутствует, это может свидетельствовать о выходе из строя светодиодной подсветки. Для диагностики и устранения неисправности можно вызвать представителя сервисного центра, но, зная порядок действий, имея запасные детали и необходимый инструмент, можно выполнить ремонт LED подсветки телевизора и своими руками. Правила и алгоритм действий этого процесса – далее в материале.
Причины и признаки неисправной подсветки
Экран телевизора состоит из множества точек – пикселей, расположенных вплотную друг к другу, а чтобы пользователь увидел изображение, на них должен подаваться свет, тогда они «оживают» и формируют картинку. Технология LED в ЖК телевизорах – это новый способ подсветки экрана при помощи светодиодов, пришедший на смену люминесцентным CCFL-лампам. Устройства с LED-подсветкой отличаются великолепной цветопередачей, высокой контрастностью, невероятной четкостью и реалистичностью изображения, низким потреблением электроэнергии и небольшой толщиной.
Типы подсветки
В зависимости от того, как расположены светодиоды, выделяются два типа LED-подсветки:
edge (торцевая, боковая) подсветка предполагает расположение светодиодов по левому и правому краю, сверху и снизу или по всему периметру;
direct (матричная) подсветка обозначает распределение светодиодов по всей площади матрицы.
При первом типе расположения светодиодов добиться равномерного подсвечивания экранов невозможно. Во втором случае диоды расположены вдоль всей матрицы, благодаря этому обеспечивается равномерная подсветка всего дисплея, а также высочайшая контрастность и насыщенный черный свет.
Причины поломки
Если пользователь включает телеприемник и обнаруживает отсутствие картинки или видео, но звук при этом воспроизводится, это может свидетельствовать о поломке подсветки.
Важно! Чтобы удостовериться в неисправности подсветки, достаточно направить на экран горящий фонарь. Если появится картинка — это подтверждает предположение.
Существует несколько причин, по которым LED-подсветка выходит из строя. Во-первых, может быть повреждена лента диодов. Светодиоды соединены последовательно, а значит, если перестанет работать хотя бы один, погаснет вся полоска. При этом напряжение будет продолжать подаваться. Во-вторых, может быть сломан LED-драйвер. В таком случае на лампы не поступает изображение, поэтому они не загораются.
Иногда телевизор еще с завода поступает с браком. Ведь достаточно всего одного неисправного светодиода, чтобы экран телеприемника не работал. В других ситуациях лампы выгорают по вине пользователя, который устанавливает максимальную яркость экрана — напряжение повышается, светодиоды с ним не справляются и перегорают. В проблеме также может быть виноват магазин, в котором продавцы пытаются привлечь внимание покупателей ярким изображением на экране телевизионной панели.
Выявление неисправности
Чтобы устранить неисправность, необходимо понять, действительно ли лента светодиодов является ее причиной. С этой целью нужно разобрать телеприемник и осмотреть его комплектующие.
Совет! Если пользователь не уверен, что он сможет правильно выполнить все необходимые действия, ему следует обратиться к специалистам, чтобы не рисковать устройством и не допустить ухудшения ситуации.
Для диагностики нужно выполнить частичную разборку телевизионной панели и ряд замеров. Так, телевизор требуется положить вниз экраном на твердую поверхность, например, стол, накрытый покрывалом или простыней, чтобы не допустить повреждения матрицы. Далее следует снять ножку, а затем выкрутить весь крепеж, удерживающий заднюю крышку, и убрать последнюю в сторону. Если она не снимается, нужно отыскать болт, который не выкручен, и удалить его.
Теперь замеры. Сначала нужно проверить напряжение на драйвере. Если на выходе значение равно 220 вольт, это означает, что деталь исправна и подает питание на ленту. Далее нужно таким же образом провести диагностику подсветки. Если она неисправна, значение будет 100 вольт. Для ремонта пользователю потребуется снять матрицу.
На заметку! Обычно в ЖК телевизорах используются специальные светодиодные планки с линзами, обеспечивающие ровную и четкую освещенность матрицы.
Что нужно для устранения поломки
Для устранения неисправности пользователю потребуется инструмент, а также новые светодиоды. Купить светодиодную ленту в сервисном центре не получится — там их не заказывают и не продают. Есть возможность заказать такой товар у фирмы-производителя, но доставка займет очень много времени, да и цена будет слишком высокой. Лучший выход – поменять отдельно неисправные светодиоды.
Совет! Рабочие лампы можно найти на рынках, в ремонтных мастерских, сервисах и т.д. Главное – чтобы они были исправны, поэтому можно приобретать даже перепаянные (с неработающих телеприемников).
На разных моделях одной и той же фирмы может быть различное количество светодиодов. Например, если на телевизоре LG c диагональю 32 дюйма 32LN540V-ZA всего 21 светодиод (3 ряда по 7 ламп), то на 32LB522U эта цифра может быть другой. Кроме того, чем больше диагональ, тем большее количество светодиодов используется для подсветки матрицы. Например, на телевизоре Samsung UE40ES5507K установлено 112 лампочек. Поэтому определить количество элементов в своем телеприемнике можно, только разобрав его.
Разборка телеприемника
Действия по замене светодиодов выполняются одинаково на всех телевизионных панелях, будь то LG, Samsung, Philips, Toshiba или техника другой марки. Перед началом работы следует подготовиться: рядом со столом, на котором лежит телевизор, поставить второй, чтобы положить детали (матрицу, светодиодную ленту, панель). Затем нужно тщательно вымыть руки, чтобы не оставить грязь на матрице или фильтрах, которая после сборки телеприемника может плачевно сказаться на качестве картинки.
Совет! При разборке телевизионной панели нужно очень осторожно обращаться с дешифраторами — любое неосторожное действие может оторвать шлейф.
В любом телевизоре, независимо от приемника, есть три ключевых платы: main, T—con и адаптер питания. Они легко обнаруживаются сразу после снятия тыльной панели.
Чтобы разобрать телеприемник, нужно:
снять и вытащить T-con плату, предварительно выкрутив крепеж и разъединив шлейфы;
снять с дешифраторов металлическую защиту, отсоединив боковые крепежи и удалив болты, после чего их удерживать будут лишь крепления из резины;
выкрутить болты, удерживающие переднюю рамку, перевернуть телеприемник на тыльную сторону и снять рамку;
осторожно перевернуть телевизор, придерживая матрицу;
отсоединить резиновые фиксаторы, удерживающие дешифраторы;
снять матрицу и убрать в сторону.
Совет! В ходе разборки телеприемника рекомендуется фотографировать устройство перед каждым действием, чтобы в дальнейшем собрать технику без ошибок и не нанести ей еще больший вред.
Устранение неисправности
Чтобы получить доступ к светодиодной ленте, нужно удалить пластиковую рамку, предварительно убрав крепления. Также нужно снять пленки, рассеивающие свет. В телеприемниках с LED-подсветкой светодиоды подключаются последовательно, а значит, если один из них поврежден, остальные гореть не будут. Чтобы устранить поломку, нужно заменить светодиод на новый. Если нет следов подгорания, потребуется проверить каждый по отдельности.
Тестирование планки
Чтобы не тестировать все светодиоды, можно подавать напряжение отдельно на каждую планку. Если лампы на ней целы, она будет светиться. В противном случае нужно прозвонить каждый светодиод на планке. Обычно на ней имеются контакты для подключения мультиметра. Подсоединять щупы следует с соблюдением полярности. При верном подключении целый светодиод светится. Если мультиметр подключен правильно, а лампа не горит или демонстрирует короткое замыкание, это говорит, что она неисправна.
Замена
Чтобы устранить испорченный элемент, нужно снять с него отражающую линзу. Планка закреплена двусторонним скотчем, поэтому для демонтажа нужно прогреть ее феном. Далее следует надежно зафиксировать деталь и прогреть паяльным феном снизу возле светодиода до тех пор, пока не расплавится олово, и лампу не получится отсоединить. Впаивается новый светодиод таким же способом либо очень тонким паяльником.
Важно! Действовать требуется очень осторожно, чтобы не расплавить диод во время нагрева. Если светодиод не подходит по размеру, то минусовую площадку (обычно она больше плюсовой) необходимо аккуратно подрезать, а затем впаять лампу.

Если в процессе работы снимаются линзы, нужно учитывать, что они закреплены компаундом – полимерной смолой, выполняющей роль защиты и изолятора. Отсоединять их следует очень осторожно, а устанавливать на прежнее место — с помощью суперклея и в том же положении, чтобы не нарушить фокусировку.
Существует еще один способ замены, который актуален, когда расплавить испорченный светодиод практически невозможно. Необходимо при помощи ножовки по металлу выпилить неисправную лампу вместе с частями планки по обеим сторонам. Эти же действия нужно выполнить с новой деталью. После этого необходимо снять краску с дорожек на куске со светодиодом и на планке и аккуратно их спаять.
Завершение ремонта
Завершив работы по замене светодиодов, перед полной сборкой телевизионной панели нужно подключить к планкам напряжение и проверить, горит ли лента. Если все лампы исправно функционируют, необходимо восстановить телеприемник в обратном порядке, выполняя все действия максимально осторожно.
Совет! Если пользователь в процессе разбора телевизионной панели делал фотографии, рекомендуется при сборке перед каждым действием с ними сверяться.
После того, как техника собрана, нужно установить ее на исходное место, подключить к сети и включить. Если изображение хорошее, на матрице нет светлых либо темных засветов, а также каких-либо пятен, это говорит о правильно выполненной работе и успешном завершении операции по ремонту LED-подсветки.
Профилактика
Чтобы не допустить повторения неисправности, нужно открыть меню телеприемника, найти в нем яркость подсветки (не нужно путать с яркостью экрана) и выставить этот показатель на 75%. В этом случае лампы будут функционировать в нормальном режиме, и на них будет поступать обычное (а не повышенное) напряжение, что позволит существенно продлить их срок службы.
Итак, если телевизор не выводит изображение, но звук при этом присутствует, очень часто причина кроется в неисправной LED-подсветке. Для ее ремонта можно прибегнуть к помощи специалиста, но, зная правильный порядок действий и купив новые детали, починить телевизор можно самостоятельно в домашних условиях. Однако если нет уверенности в своих силах и опыта в тонких радиоэлектронных работах, то лучше воспользоваться услугами профессионального мастера, чтобы не усугубить ситуацию.

Самые лучшие телевизоры по мнению покупателей
Телевизор LG 43UK6200 на Яндекс Маркете
Телевизор Sony KD-55XF9005 на Яндекс Маркете
Телевизор LG 49UK6200 на Яндекс Маркете
Телевизор Sony KD-65XF9005 на Яндекс Маркете
Телевизор LG OLED55C8 на Яндекс Маркете
Статья добавлена: 25 октября 2018 в 03:21
Рейтинг статьи:
Что такое LED-подсветка? Типы подсветки
В данной статье мы рассмотрим что такое LED технология и где она применяется. Сразу скажу, что подсвечивают не только матрицы мониторов и телевизоров (как выбрать телевизор), но и вообще все что угодно от днища автомобиля до воды из-под крана. А теперь давайте поговорим об этом более подробно.
LED-подсветка в мониторах и телевизорах
Вообще говоря, монитор на жидких кристаллах представляет собой устройство, которое состоит всего из нескольких основных компонентов. Это матрица пикселей, подсветка и верхний защитный слой. При этом само изображение генерируется матрицей пикселей, но так как она совсем не излучает свет, то приходится подсвечивать ее сзади. Можно и спереди фонариком посветить, но вряд ли кто-то будет сидеть и светить в монитор во время работы 😉 Для этого используется подсветка.
Раньше, в старых моделях ЖК мониторов, она была электролюминесцентная, то есть трубка с газом, как в лампах для освещения школ, офисов и так далее. Понятно, что в мониторах и телевизорах такие лампы гораздо меньших размеров, да и газ там другой, но главное принцип работы прежний. Теперь же, в большинстве новых моделей, используется светодиодная подсветка, то есть LED (светоизлучающие диоды).
При использовании ламп они устанавливаются по периметру экрана, а чтобы разнести свет от периметра к центру равномерно – используются светоотражатели и светорассеивающие фильтры.
При использовании же светодиодной подсветки возможны два варианта. Первый – традиционный, дешевый и практичный – такая же установка по периметру. В этом случае делается все так же как и с лампами – диоды устанавливаются по периметру и их свет разносится к центру светоотражателями и различными фильтрами. Но, естественно, улучшение качества ( равномерности) подсветки по сравнению с электролюминесцентными лампами при этом никакого не будет. Но, однако же, плюсы есть! Уменьшение расхода электроэнергии при использовании LED-подсветки уменьшается в несколько раз. Как, собственно, и выделение тепла.
Все вышеописанное относится к бюджетной – белой подсветке (хотя она на самом деле синяя, просто используются дополнительные желтые фильтры). Ее и устанавливают по бокам с той же целью – экономия денег. Такие мониторы быстрее раскупаются, так как не отпугивают потребителей своей ценой. Но есть и другой вариант установки подсветки – по всей поверхности матрицы. Она уже гораздо равномернее и качественнее, а плюс к тому еще и цветная. Да, это так называемая, RGB LED-подсветка. Она представляет собой RGB светодиоды трех цветов: красный, зеленый и синий. Располагаясь по всей площади матрицы, такая подсветка способна отключаться, для получения абсолютно черного цвета на экране, а способна подсвечиваться определенным цветом, придавая картинке яркость, а цвету насыщенность.
Однако, так как ячейки могут быть довольно крупными, то при полном отключении части подсветки для получения черного цвета, может быть задета и часть изображения, которая должна быть яркой. Но, скорее всего это все решится просто увеличением количества светодиодных ячеек или вообще управлением отдельных диодов самостоятельно, просто потребуется больше вычислительных мощностей центрального процессора у монитора.
В любом случае, цветопередача RGB LED-подсветки гораздо лучше и ярче. Сочная картинка гарантирована. А в целом, применение любого типа LED-подсветки, будь то белая или цветная, вполне оправдано. Ведь мы получаем неоспоримые преимущества. А именно: уменьшение потребления электроэнергии в несколько раз, по сравнению с применением электролюминесцентных ламп, уменьшение выделяемого тепла, а в случае с RGB вариантом, еще и улучшение равномерности подсветки и ее цветопередачи. Поэтому всем советую при покупке монитора брать именно с LED-подсветкой. А вот как выбрать остальные комплектующие читайте в моей подробной статье.
Светодиодная подсветка повсюду
На самом деле, подсветку можно применять где угодно. Например, я подобрал для вас некоторые удачные, на мой взгляд, картинки с диодами.
LED-подсветка велосипеда

Подсветка автомобиля

Подсветка в интерьере

Диван с подсветкой
Как вы видите, все зависит только от фантазии. LED-подсветка отлично подойдет для автомобилей, велосипедов, мебели и даже душа или крана. Получаются достаточно интересные эффекты и руки начинают чесаться сделать что-нибудь подобное, что же, вперед! Не сдерживайте себя 🙂
[ содержание ]
Тип подсветки Direct LED или Edge LED? Выбираем лучшее
Принцип работы LCD и LED телевизоров отличается способом подсветки цветной жидкокристаллической матрицы, которая пришла на смену кинескопу традиционного телевизора. В устаревших LCD телевизионных приемниках подсветка выполнялась с помощью флуоресцентных ламп, на смену которым пришли модели со светодиодным способом формирования светового фона. Тип подсветки Edge LED и Direct LED связан с технологией размещения светодиодов: в моделях Direct LED светодиодные блоки расположены на задней поверхности ЖК матрицы, а название Edge LED выбрано для торцевого или бокового размещения светодиодных источников света.
Подсветка Direct LED
Принцип работы телевизионного приемника с ЖК экраном и технологией Direct LED заключается в установке светодиодов прямо за задней поверхностью ЖК матрицы. Такая технология обеспечивает равномерное распределение светового потока и его однородность по всей поверхности экрана. Для увеличения равномерности между ЖК экраном и светодиодами расположен рассеиватель света. Количество и форму расположения светодиодов выбирает производитель телевизоров, но общим свойством заднего типа подсветки выступает увеличенная толщина корпуса, что определяется дополнительным местом для расположения светодиодного блока.
Подсветка Edge LED
Технология подсветки Edge LED основана на торцевом расположении светодиодного блока — чаще всего на левой и правой стороне телевизора. Планка со светодиодами этого типа подсветки закрепляется на боковых поверхностях матового рассеивателя, что обеспечивает равномерность светового фона. Торцевое расположение светодиодов в моделях с технологией Edge LED снижает общую толщину корпуса телевизора, но предъявляет повышенные требования к механической точности расположения светодиодных блоков. В случае нарушения точности на экране телевизора возникают так называемые засветы — неравномерности свечения в виде световых пятен.
Плюсы и минус каждого вида
Особенности, преимущества и недостатки технологий Edge LED или Direct LED напрямую связаны с конструкцией телевизора и особенностями формирования светового поля для ЖК матрицы телевизора.
К преимуществам типа подсветки Direct LED относятся несколько основных факторов:
равномерное световое поле для всей площади жидкокристаллической матрицы, которое определяется распределенным характером расположения светодиодов;
равномерность свечения предполагает полное отсутствие засветов;
расположение светодиодных блоков на задней поверхности корпуса телевизора повышает его ремонтопригодность;
прямой характер излучения светодиодов определяет меньшее потребление энергии, чем у вариантов с торцевым расположением источников света.
Из недостатков телевизоров с технологией Direct LED необходимо отметить увеличенную толщину корпуса телевизионного приемника и меньшую яркость, чем у моделей с Edge LED.
Из плюсов телевизоров с типом подсветки Edge LED стоит отметить следующие факторы:
общий световой поток светодиодного блока определяет повышенную яркость жидкокристаллической матрицы, что положительно сказывается на зрительном восприятии;
боковая установка светодиодов подсветки формирует более тонкую матрицу экрана и корпуса телевизора (стандартной величиной снижения толщины принято считать 200 мм).
Из минусов тонких телевизионных приемников с технологией бокового расположения светодиодов стоит отметить высокую вероятность появления засветов и более высокое потребление энергии, по сравнению с Direct LED.
Что лучше выбрать
Выбор в пользу конкретной модели предполагает учет ряда факторов, которые определяют персональные предпочтения будущего владельца и условия эксплуатации телевизионного приемника:
Тонкий корпус телевизоров с боковым расположением светодиодов хорошо смотрится на ровных стенах.
При эксплуатации телевизора с подвесным или наклонным расположением экрана, лучше выбирать приемники Direct LED, так как со временем в таком положении появляется вероятность деформации рассеивателя света жидкокристаллической матрицы.
При выборе способа подсветки стоит помнить, что при всех остальных равных условиях, телевизионные приемники с технологией Edge LED обладают более высокой яркостью, чем их конкуренты с задним расположением светодиодов.
Качество выполнения Edge LED на предмет наличия засветов стоит определять прямо в магазине на картинке однотонного цвета. Лучше всего такие засветы видно на равномерном синем фоне, так при равномерном черном подсветка может быть автоматически выключена.
При выборе телевизора с тем или иным способом подсветки ЖК матрицы следует помнить одно простое, но определяющее правило — недобросовестный производитель может нивелировать все достоинства любой технологии.
Читайте так же
Что такое LED телевизор и его разновидности
За последние годы телевизоры данного типа зарекомендовали себя как качественный и надежный вариант. В данной статье мы рассмотрим, что такое ЛЕД телевизор. Детально разберем, что означает LED. Несмотря на высокую стоимость, TV-устройства с такой подсветкой пользуются популярностью.
Что такое LED телевизор
Что такое современный LED телевизор? Это стандартный ТВ с ЖК экраном, подсветка матрицы которого осуществляется специальными светодиодами. Стоило бы называть LCD (ЖК) – телевизорами с LED подсветкой. Но руководство южнокорейского бренда Samsung подобные телевизоры в целях маркетинга называют «LED TV». В обществе прижилось это название. Напомним, что именно данная компания впервые презентовала телевизоры этого типа.
В реальности настоящими LED моделями LCD устройства называться не могут. Светодиоды не выступают реальной единицей изображения – пикселем. Телевизоры с LED подсветкой – это более модернизированный и улучшенный вариант LCD. Ранее задействовались в качестве источника света люминесцентные лампы с холодным катодом CCFL.
Заменив CCFL-подсветку светодиодной, разработчики устранили несколько существенных недостатков ЖК-устройств:
они стали более тонкими;
уменьшилось количество потребляемой энергии;
исключены из состава вредные химические вещества.
Ключевой особенностью технологии LED является то, что в данном устройстве присутствует светодиодная подсветка. В бюджетных моделях она располагается по бокам устройства (Edge LED). Во флагманах подсветка находится сзади (Direct LED).
В первом варианте применяются исключительно белые LED элементы, а во втором – синие, зеленые и красные, известные как RGB LED подсветка. В задней подсветке элементы цветов находятся за LCD панелью. Включаются диоды разных оттенков, на что воздействует поступающий цвет изображения. Благодаря чему достигнуто высокое разрешение и качество изображения. Ранее такая картинка была недоступна в обычных ТВ-устройствах.
Рассмотрим, что значит ЛЕД в зависимости от типа подсветки и ее размещения.
Виды LED телевизоров
Чтобы разобраться в характерных особенностях LED TV, необходимо детально остановиться на типах подсветки. Сегодня существует две классификации.
По цвету источников свечения:
White LED (одноцветная система). Или белые светодиоды.
Является дешевым вариантом, но более предпочтительным в сравнении с люминесцентными лампами. Устройства такого типа потребляют минимум электроэнергии. В состав светодиодов не входит ртуть. Если рассматривать передачу цвета и глубину охвата, LED TV с этой подсветкой практически ничем не отличаются от ЖК LED.
RGB (разноцветная система).
В этом случае палитра цветов намного шире. За счет чего увеличивается качество передачи цветов. Следует отметить, что цена LED телевизора с этой технологией подсветки на порядок выше. Эти устройства нуждаются в мощном графическом процессоре. Среди недостатков – потребление электричества в большом объеме. Если у вас есть лишние деньги, можно рассматривать данный тип ТВ-устройства. Остается только правильно подобрать телевизор.
QD Vision (смешанный вариант).
В качестве основы выступают светодиоды синего цвета со специальной пленкой с квантовыми точками (зеленого и красного цвета).
За счет данной технологии излучаются четкие, ограниченные и настроенные оптические волны. Цветовая палитра становится шире, краски более интенсивные. И данная технология в отличие от RGB считается энергоэффективной. Телепанели Bravia – это первый яркий пример использования смешанного способа подсветки производителем Triluminos Sony. Что касается технологии расположения подсветки, то здесь есть два варианта.
По границе ЖК-матрицы (Edge LED). Это одноцветная система, располагающаяся с 1 стороны в большинстве случаев снизу. Также производитель может расположить ее на параллельных сторонах или по всему периметру.
На боковую подсветку воздействует размер диагонали. Среди минусов данного метода следует отметить «засветы» по углам экрана и небольшой уровень контрастности. При этом пуская в ход такую схему, производителем создаются панели толщиной в пару миллиметров.
Принцип: равномерное распределение диодов по всей площади. Цена таких моделей существенно выше. Преимуществом является то, что в данном случае возможно применение технологии локального затемнения черного. Производитель может задействовать белые и цветные светодиоды. Это улучшит качество картинки.

Плюсы и минусы ЛЕД телевизоров
Изначально рассмотрим преимущества LED телевизоров.
Небольшая толщина корпуса. За счет использования светодиодов возможно создание ультратонких ТВ.
Изображение контрастное и четкое. За счет уменьшенного времени отклика пикселя получилось достичь максимально реального изображения, даже если на экране динамичные движения. Угол обзора составляет конкуренцию плазменным ТВ.
Энергоэффективность. Практически ключевое преимущество для покупателей. Устройство потребляет на 40% меньше электроэнергии, чем его предшественники.
Обширный модельный ряд, как по функциональным особенностям, так и по дизайну.
Срок эксплуатации. За счет использования надежных и стойких к выгоранию светодиодов, у LED экрана длительный срок использования.
Экологически безопасный товар. Отсутствует ртуть. Более того, документация по безопасности ЛЕД ТВ соответствует всем строгим мировым принципам.
Теперь что касается минусов:
Так как для повышения качества картинки задействуется технология local dimming (управление светодиодами осуществляется группами, состоящими из нескольких диодов), модели телевизоров имеют такие минусы: наличие темных и ярких пятен в местах, где активирована и деактивирована подсветка, на переходах контрастов присутствуют цветные ореолы. На затемненных местах могут пропадать детали картинки. Также могут быть ограничены углы обзора.
Повышенное требование к качеству сигналаx. Передача невысокого разрешения на телевизоре будет выглядеть не самым лучшим образом, показывая все минусы устройства.
LED-экран считается дорогостоящим удовольствием. В большинстве случаев данные модели ТВ на 40% дороже, чем обычные ЖК.

Теперь вам известны достоинства и недостатки ЛЕД-устройств.
Как выбрать LED телевизор
Выбор техники, а тем более LED телевизора – приятные хлопоты. Чтобы не ошибиться при подборе оптимального для себя устройства, необходимо знать, на какие критерии следует обращать внимание. Далее мы рассмотрим нюансы, о которых следует помнить. Это позволит покупателю не растеряться при выборе нужной модели ТВ.
Подсветка LED телевизоров
Кратко рассмотрим плюсы и минусы Direct LED или Edge LED.
Положительные стороны Edge LED:
ультратонкая панель;
отличный уровень контрастности;
высокая яркость.
Недостатки:
присутствуют проблем с равномерным распределением подсветки в определенных моделях;
могут быть засветы по краям.
Плюсы Direct LED:
высокая контрастность и яркость;
подсветка равномерная;
нет засветов по краям.
Недостатки:
толщина панели;
высокое энергопотребление.

Разрешение экрана
Также нужно учитывать разрешение экрана. Преимущественно модели в среднем классе представлены с разрешением Full HD. Если диагональ небольшая, тогда может присутствовать HD Ready.
Эксперты рекомендуют остановить выбор на ТВ с максимальным разрешением. Так как наблюдается прогресс в сфере качества телевизионного вещания. Например, уже сейчас полным ходом идет отказ от аналогового ТВ в пользу «цифры».
Толщина и вес
Если планируется закрепление ТВ на гипсокартонной перегородке, лучше отдать предпочтение легким и тонким телевизорам. Если ТВ будет располагаться на подставке или тумбе, данные параметры не имеют значения. Важно, чтобы подставка подходила по размеру устройства. Для первого варианта подходят Edge LED.
Частота кадров
Частота кадров сигнала ТВ в европейских странах 50 Гц. Для передачи динамической сцены такого показателя недостаточно. Картинка будет прерывистой и размытой.
Компании-производители ТВ-устройств для решения данной проблемы добавили промежуточные кадры. В результате чего была получена частота 100 Гц с добавлением 1 карда между предыдущим и следующим, 3 кадра – 200 Гц. Задача телевизора – дорисовать промежуточные кадры. Такая технология была впервые использована брендами Самсунг и Сони.
Для повышения частоты кадров была добавлена сканирующая подсветка – Scanning Backlight. Современные модели соединяют в себе две технологии для максимальной частоты кадров. Если вы намерены приобрести ТВ с 3D, тогда необходимо остановить свой выбор на модели с высокой частотой.
Чтобы не ошибиться в покупке, нужно в магазине попросить консультанта включить динамичную сцену. Тщательно посмотрите на изображение, движения должны быть плавными, а контуры четкими.
Покрытие экрана
На каком покрытии экрана остановиться – матовом или глянцевом? Для второго варианта свойственно контрастное и яркое изображение. Среди минусов блики, появляющиеся из попадания солнечных лучей. Это объясняется тем, что поверхность немного зеркальная, поэтому могут слегка уставать глаза. Матовое покрытие не обладает такой четкостью, но зато нет бликов.
Учитывайте угол обзора. Чем больше он, тем меньше искажается картинка при просмотре со стороны. Подберите TV с углом обзора не меньше 170 градусов.
Разъемы
При выборе ЛЕД ТВ следует брать во внимание количество разъемов на задней панели. Сегодня много дополнительной техники, которая эффективно взаимодействует с телевизором: DVD проигрыватели, акустические системы, медиаплееры, ресиверы. Чтобы подключить данные устройства, потребуются соответствующие разъемы. Важно чтобы присутствовало несколько HDMI интерфейсов, выходов аудио и видео, разъемов USB.
3D
Необходимо ли вам 3D изображение? Если вы относите себя к любителям современных технологий, тогда телевизор с объемным изображением вас заинтересует. Все устройства с 3D задействуют 1 из 2 существующих методик объемного изображения: активную или пассивную. Активная технология задействует очки с активным затвором, который закрывает поочередно глаза.
Очки с жидкокристаллическими линзами также взаимодействуют с ТВ-устройством, используется Bluetooth или инфракрасный порт. Этот вариант считается дорогим, в то же время у него есть свои недостатки. Присутствует незначительное мерцание. Прибавьте к этому дополнительные расходы на покупку батареек.
Пассивный вариант делит картинку на два разные поляризации. За счет разных линз один глаз будет видеть изображение с одной поляризации, второй с другой. Нет необходимости приобретать батарейки. Главным минусом считается уменьшенное вдвое разрешение изображения. Чтобы грамотно выбрать ТВ с 3D, нужно посмотреть в магазине сразу две технологии. Наклоните голову, измените центр, отойдите от телевизора. Только так можно подобрать оптимальный для себя вариант.
Smart TV
Стоит ли переплачивать за Smart-функции телевизора? Весьма интересный вопрос. С одной стороны, это действительно удобный вариант для просмотра фото, видео и кино. Можно выходить в интернет с помощью Wi-Fi или же задействовать LAN разъем. В зависимости от производителя присутствуют специальные виджеты, браузеры. Это существенно упрощает использование телевизора. Smart TV считывает данные с внешнего USB носителя. Устройство может поддерживать не все форматы, многое зависит от компании.
Теперь вам известно, что представляет собой ЛЕД телевизор. Какие преимущества и недостатки у данного типа ТВ. Более того, вам известно, какие моменты следует учитывать при его выборе.

Все о светодиодах для Led подсветки телевизоров.
Всем привет. В этой статье расскажу о Led подсветке матрицы телевизоров, а именно о том, по какой причине сгорают светодиоды в подсветке, где их можно купить, и как предотвратить повторный выход их из строя.
к оглавлению ↑
О Led подсветке матрицы телевизоров.
Первые ЖК телевизоры имели подсветку выполненную с использованием люминесцентных (CCFL) ламп. Данный тип подсветки работал очень хорошо, но яркость свечения оставляла желать лучшего. Такие телевизоры уступали в качестве изображения плазменным панелям, но выигрывали по своих габаритах, и весе.
Так как наука не стоит на месте, вместо CCFL ламп начали использовать светодиоды, которые своим ярким свечением и малым потреблением тока, дали точек в развитии ЖК телевизоров. Конечно, и сами матрицы тоже за это время намного улучшились в качестве и цветопередаче, так что тусклое свечение CCFL ламп не могло полноценно передать ту картинку, которую хотели бы видеть производители.
к оглавлению ↑
Причины выхода из строя Led подсветки телевизоров.
Так как я часто ремонтирую телевизоры, и на своем старом сайте не раз описывал процесс ремонта, то для себя я могу выделить несколько основных причин выхода из строя Led светодиодов.
Первая причина — это недочет самих производителей. Очень часто, исходя из моей практики, сами производители настраивают драйвер подсветки таким образом, что на линейки светодиодов идет ток, больше положенного, в следствии чего светодиоды перегреваются, и выходят из строя.
Вторая причина — это брак самих светодиодов. Бывает так, что разобрав матрицу находишь лишь один неисправный диод. При этом ток, который идет на матрицу находиться в пределах нормы, а все остальные светодиоды в отличном состоянии.
Третья причина — напрямую связана с первой. Некоторые владельцы, любят смотреть телевизоры на максимальной яркости (подсветка включена на 100%). Так как производители некоторых телевизоров специально завышают ток, который поступает на светодиоды, просмотр в данном режиме никак не подливает жизнь подсветки телевизоров. Рекомендую не увеличивать уровень подсветки больше 70%. В таком режиме Ваш телевизор проработает гораздо дольше.
к оглавлению ↑
Какие светодиоды я использую для ремонта LED подсветки телевизоров и где я их покупаю.
Все светодиоды я покупаю на Aliexpress в проверенных продавцов. Как производиться поиск и замена светодиодов на планках, я покажу в последующих статьях, а сейчас выложу список самых популярных светодиодов, которые используются при ремонтах подсветки.
Остальные менее популярные светодиоды покупаю здесь.
Для приклеивания линз после перепайки светодиодов, использую клей E8000. Им же клею сенсора планшетов и телефонов. Покупаю клей здесь:
Клей для линз и тачскринов.
При покупке на китайских сайтах, не забывайте использовать кэшбэк. Каким кэшбэком пользуюсь я, описоно в этой статье.
Лучший курс по ремонту телевизоров, благодаря которому я научился ремонтировать телевизоры находится здесь.
В дальнейших статьях опишу весь процесс замены светодиодов на планках LED подсветки. Всем спасибо за внимание и удачи в ремонтах и самоделках.
Post Views: 1 955

Оглавление Скрыть ▲ Показать ▼
Теплоизолятор пеноплекс, как заявляет производитель, предназначен для утепления дома буквально снизу до верху. Его используют для фундаментов, полов и перекрытий, стен и кровли. Для всего хорош пеноплекс – как утеплить стены внутри, так и снаружи. С его помощью сооружают каркасные дома, где располагается пеноплекс внутри стен. Однако не менее известна и шумоизоляция стен из пеноплэкса. Производят также сэндвич-панели, в которых утеплитель «закатан» в металлические листы – их использование позволяет возводить здания в самый краткие сроки. На частый вопрос, возможна ли теплоизоляция пеноплексом внутренних стен, отвечают положительно, однако с некоторыми оговорками. Достаточно упомянуть о том, что фасады домов с утеплителем из пеноплекса становятся все более востребованными. Узнаем обо всем этом подробнее.
Пеноплекс внутри стен
Каркасные дома
Пеноплекс как утеплитель стены внутри нашел самое благодатное применение. В каркасном доме на него возлагается главная теплозащитная функция, и этот материал себя вполне оправдывает. Для внутреннего утепления стен толщина пеноплекса рассчитывается исходя из климатических условий того или иного региона. Для Москвы, например, рекомендуют не менее 100 мм для утепления пеноплексом внутри конструкции стены и 150 мм для крыши.
При строительстве каркасного дома для защиты утеплителя от внешнего воздействия обычно необходимым является наличие пароизоляционной пленки, ветрозащитной мембраны, оставляется вентиляционный зазор для проветривания. Внутреннее утепление стен пеноплексом при возведении каркаса не требует их использования. Почти нулевое влагопоглощение, низкая паропроницаемость в сочетании с высокой плотностью – вот те качества этого утеплителя, благодаря которым он сам защищает от ветра и влаги. Впрочем, не смотря на то, что внутри стен пеноплекс, их не помешает дополнительно изолировать от пара со стороны помещения, чтобы точно не допустить увлажнения несущих деревянных конструкций. Утепление пеноплексом внутри стены, дополненное качественной внешней отделкой, обеспечивает хорошее сохранение тепла в доме.
Колодезная кладка
При возведении стен из кирпича часто используется колодезная, или слоистая кладка. В ней, как понятно из названия – три слоя. Первый – бетон, газобетон или кирпич, средний – пеноплекс в качестве утеплителя и внешний – кирпич. Вся эта конструкция скрепляется закладными деталями, а между утеплителем и внешней кладкой оставляется рихтовочный зазор, который заполняется сухим песком. Колодезная кладка удобна в эксплуатации, долговечна и позволяет значительно сократить толщину конструкции из кирпича.
Сэндвич-панели
Отдельно стоит сказать о сэндвич-панелях. Их использование – современный вариант быстрого строительства и одновременно внутреннее утепление пеноплексом, который оказывается зашит между двумя стальными профилированными листами. Это могут быть и другие материалы – плиты ОСБ с одной стороны и пластик «под плитку» с другой и т.п. Панели с утеплителем крепятся на каркас и могут служить как внешними стенами здания, так и межкомнатными перегородками. Кроме того, сэндвич-панели с пеноплексом используют не только для внутреннего утепления стен, но и для внешнего утепления и отделки фасадов.
Можно ли утеплять пеноплексом стены изнутри
Верить ли тем, кто утверждает, что применение пеноплекса для внутренних работ нежелательно? Есть мнение, что производитель лукавит, рекомендуя утепление внутрених стен пеноплексом. Противники этого способа указывают на такие недостатки, как излишняя «потливость» стен, образование конденсата и как следствие – сырость внутри помещений, утепленных пеноплэксом. Кроме того, влага, образующаяся на поверхности утеплителя, вызывает рост плесени, грибка.
Все это так – если не соблюдена технология применения утеплителя для внутренних работ. Все требует правильного подхода. Никто не призывает отделывать внутренние стены пеноплексом все без разбору и по той же технологии, что и другими материалами. Для этого утеплителя действуют следующие правила:
Внутренняя отделка стен пеноплексом допускается только при невозможности сделать это снаружи. Примеров масса: это могут быть гараж или подвальное помещение. Широко используется утепление пеноплексом внутренних стен лоджии или балкона. Не очень желательно, но возможно утепление внутренней стены квартиры пеноплексом.
При утеплении внутренних стен домов и квартир пеноплексом его толщина не должна превышать 20-30 мм. Это должно исключить образование конденсата в стене.
Для того, чтобы избежать появления влаги на стене зимой, также необходимо использовать пароизоляционную фольгированную пленку на теплой стороне утеплителя. Без этого пеноплэкс внутри помещений послужит увеличению конденсации паров в бетонных перегородках и ухудшению микроклимата.
Марка пеноплекса для внутренней отделки тоже имеет значение. Конечно, можно закупить один вид утеплителя и «укутать» им весь дом, изнутри и снаружи. Однако для теплоизоляции внутренних стен вовсе не обязателен пеноплекс 35-й плотности. Производитель рекомендует использовать внутри помещения пеноплекс с плотностью 31 кг/м куб.– это поможет удешевить расходы и окажется вполне достаточным для эффективного утепления.
Если раньше продукция компании Пеноплэкс маркировалась в основном по плотности (31, 35, 45), то сегодня производитель выпускает линейку плит с буквенными обозначениями: Пеноплэкс Ф, К, С и т.п. Плиты с маркой С – стена – имеют плотность 31 кг/м куб. и предназначены для утепления стен и фундаментов. Согласно рекомендации производители, применяется именно пеноплекс 31С внутри помещения.
Итак, утеплитель пеноплекс – хорошее решение для повышения энергоэффективности помещения. Его использование, особенно в помещениях, требует соблюдения строгой технологии и рекомендаций производителя. В ином случае его использование может обернуться сыростью, возникновением плесени и в конечно итоге – недолговечностью всей конструкции стены.

openoplexe.ru
Можно ли использовать пеноплекс внутри помещения — Отопление частного дома

Инструкция по утеплению стен пеноплексом изнутри и как правильно рассчитать толщину утеплителя?
Источник: expert-dacha.pro
Источник: domzastroika.ru
Как утеплить стену пеноплексом и гипсокартоном
Источник: mr-build.ru
Утепление стен изнутри пеноплексом и гипсокартоном
Если вы хотите сделать в квартире или доме утепление стен пеноплексом и гипсокартоном изнутри, то смотрите замечания и на этой странице по поводу этого метода утепления. Утепление стен внутри дома пеноплексом и гипсокартоном возможно, однако следует принять во внимание некоторые нюансы и не нарушать технологию работ.
Итак, посмотрим, какие есть плюсы и минусы у данного метода, а также примем во внимание специалистов, которые они оставляют под данной публикацией.
Плюсы утепления изнутри
Самый большой плюс, когда мы делаем утепление стен пеноплексом и гипсокартоном изнутри помещения, это возможность производить работы в зимний период при отрицательной температуре наружного воздуха.

Действительно, на улице зима, а в помещениях дома холодно. И нет возможности ждать потепления, чтобы производить какие либо работы снаружи.
В таких условиях вполне реально повысить уровень теплосопротивления стен, утеплив их с внутренней стороны экструдированным пенополистиролом.
Второй большой плюс данного метода – это единственный метод, который позволяет утеплять отдельные квартиры в многоквартирном доме в любой период времени.
Причем делать утепление стен изнутри пеноплексом и гипсокартоном можно своими руками. А подобные работы снаружи на фасаде многоквартирного многоэтажного дома потребовали бы сложного подъемного оборудования и навыков высотных монтаж
kotelvdome.info
Утепление стен пеноплексом и гипсокартоном изнутри
Утепление стен необходимо производить в том случае, если дом предназначен для проживания. Для утепления используют материалы, которые сохраняют тепло, спасают от ветров и в целом служат для создания комфортной среды в доме.
Процесс утепления стен для каждого материала имеет свои особенности и технологию укладки. В большинстве…
Инструкция по утеплению стен пеноплексом изнутри и как правильно рассчитать толщину утеплителя?
Утепление стен необходимо производить в том случае, если дом предназначен для проживания.
Для утепления используют материалы, которые сохраняют тепло, спасают от ветров и в целом служат для создания комфортной среды в доме.
Процесс утепления стен для каждого материала имеет свои особенности и технологию укладки.
Утепление стен снаружи и внутри — что лучше
В большинстве случаев при утеплении стен предпочтение отдается методу утепления снаружи.
Преимущества способа:
защита несущей стены от воздействия внешних факторов;
обеспечение сохранения жилой площади;
отсутствие конденсата;
хорошо сохраняется тепло внутри помещения.
Неудобство утепления в том, что приходится подстраиваться под погодные явления во время работ и это единственный нюанс, который следует учитывать при таком способе утепления.
При внутреннем утеплении стен помещения главным отрицательным показателем метода является уменьшение жилой площади.
Кроме того, другие характеристики метода внутреннего утепления могут повлиять на решение о способе утепления:
риск образования конденсата внутри помещения;
стены с внешней стороны подвержены влиянию атмосферных явлений, приводящих к разрушению.
Наиболее подходящий метод утепления стен — снаружи. Но когда они выполнены из резного бруса, или внешнее оформление стен не позволяет накладывать т
derevyannie-doma.com
Как правильно штукатурить пеноплекс: внутри помещения
Среди популярных утеплителей особое положение занимает пеноплекс. Его любят за характеристики и доступную стоимость. Но возникает вопрос, как штукатурить пеноплекс внутри помещения? Этот процесс имеет свои тонкости, но все же может быть выполнен своими руками.
Что такое пеноплекс
Все знают утеплители из пенополистирола. Пеноплекс – современный материал, разработанный одноименной компанией. Его характеристики близки к пенопласту. Однако производители учли недостатки и сделали утеплитель на порядок лучше. По виду это тонкие листы оранжевого цвета. Предназначаются для тепло- и звукоизоляций помещения.
В отличие от пенопласта, который формируют путем обработки гранул полистирола и их прессовки, пеноплекс получают при расплавлении гранул полистирола и их дальнейшего продавливания через формирующие отверстие. Дальше все прессуется. Такой процесс называется экструдированием (экструзия – с лат. «выталкивание»). Другое название такого материала ЭППС (экструдированный пенополистирол). Говоря о пеноплексе, имеется в виду ЭППС конкретного производителя.
Основные особенности
Так как при создании была проведена работа над ошибками, созданный материал имеет ряд особенностей, за которые все так любят пеноплекс. Они такие:
Устойчивость перед влагой. Материал практически не поглощает влагу, плесень и грибки на стенах не появятся.
Длительный эксплуатационный период. Как заявляет производитель, утеплительные плиты могут прослужить без изменений до 50 лет. По факту это срок еще больше.
Экологическая чистота. Материал не будет вызывать аллергическую реакцию и не выделяет в воздух вредные вещества.
Высокая плотность. Он плотнее пенопласта, лучше держит форму и удерживает все тепло внутри помещения.
Устойчивость перед нагрузками.
Выдерживает колебания температур от – 50 до +75 градусов.
Прост в монтаже. Вес пеноплекса небольшой, фиксируется на стенах легко, не крошится.
К тому же материал устойчив перед химическим влиянием и обладает прекрасными звуко- и теплоизоляционными характеристиками. А благодаря дополнительным веществам в составе, он пожаробезопасный.
Технические характеристики
Утеплитель имеет такие параметры:
Коэффициент теплопроводности – 0,03 Вт/(м·°С). Это один из лучших вариантов. К тому же показатели не меняются в зависимости от перепадов температур и уровня влажности в помещении.
Гигроскопичность – от 0,4 до 0,6%. Это показатели при погружении плиты в воду целиком на 30 дней. Этот мизерный процент воды проникает только в верхний слой плиты.
Паропроницаемость на ровне с рубероидом, 0,018 мг/мчПа.
Прочность на сжатие от 0,2 до 0,5 мПа. Материал не боится растяжения, сжатия и усилий на разрыв.
Биологическая нейтральность. На поверхности и в материале не будут образовываться грибки и плесень.
Группа горючести от Г1 до Г4, все зависит от вида пеноплекса.
Отделка стен пеноплексом – отличное решение, позволяющие сделать дом комфортным, теплым и защищенным от посторонних шумов. Однако, после наклеивания утеплителя важно выполнить дальнейшую отделку. Для этого нужна штукатурка. Как именно осуществляется работа?
Штукатурка по пенопласту внутри помещения выполняется по определенной технологии с соблюдением всех этапов работ. Важно заранее ознакомиться с инструкцией и попрактиковаться, прежде чем приступать к заданию.
Инструменты и материалы для работ
Шпатель и кельма (матерок) – главные инструменты штукатура. Именно ими смесь переносится с ведра на стену. Но, нельзя обойтись и без других инструментов:
Терка с наждачкой или обычная пластиковая.
Малярный скотч, чтобы защитить необрабатываемые места.
Строительный миксер.
Емкость для замешивания штукатурки.
Рулетка, уровень, правило.
Нож для нарезки пеноплекса и армосетки.
Валик и кисть, чтобы выполнить грунтования.
Перечень материалов:
Нужное количество штукатурки. Лучше взять 10–15% запаса.
Грунтовка.
Армосетка.
Вода (не теплая, комнатной температуры).
Монтажная пена.
Уголки с сеткой, чтобы защитить углы.
Подготовка смеси
Существует много видов штукатурок для работ. Они делятся на выравнивающие, декоративные и специальные. Чтобы штукатурить пеноплекс, подойдут выравнивающие или декоративные смеси. По области применения штукатурки делятся на универсальные, внутренние и фасадные. В зависимости от основного компонента, штукатурка бывает акриловой, силикатной, минеральной, силиконовой.
Многофункциональная смесь подходит для создания мокрого фасада. Минеральные штукатурки делаются на основе гипса или цемента. Менее популярный вариант – известь и глина. Для сухих помещений можно выбрать гипсовые смеси, для влажных – цементные. Преимущества минеральных растворов в невысокой стоимости, экологической чистоте, прочности и долговечности.
Акриловая штукатурка делается на основе полимеров и имеет свои преимущества. Например, она ударопрочная, эластичная, водонепроницаемая и долговечная. Из минусов, имеет среднюю стоимость и притягивает пыль.
Силиконовая штукатурка очень эластичная, не боится усадки помещения. Она упругая и прочная. Паропроницаемая, долговечная и не боится влаги. Все в ней хорошо, кроме стоимости.
Силикатные материалы делаются на основе жидкого стекла. Особенность в хорошей адгезии с пеноплексом. Из других плюсов: устойчивость к химическим веществам, долговечность, простота ухода, влагозащита, паропроницаемость. Минусы – для помещений внутри не подходят.
Непосредственно перед тем, как будет выполнена штукатурка на пеноплекс внутри помещения, важно приготовить смесь согласно инструкции от производителя. Обычно схема простая: в ведро с водой в нужной пропорции засыпается сухая смесь и тщательно перемешивается. Но, замес нужно делать после того, как будут выполнены другие подготовительные работы и можно будет приступать к нанесению. Ведь срок жизни замешанной штукатурки не так велик (информация на упаковке).
Подготовка стен
Последовательность работ:
Если щели между плитами пеноплекса не заделаны, то запенить их. Дождаться высыхания пены и срезать лишнее.
Проверить поверхность на ровность. Это делается уровнем или правилом. Выпирающие части требуется убрать. Это делается теркой.
Проверить шляпки дюбелей. Иногда зонтики не утапливаются слегка в поверхность, а немного выпирают над ней. Выступающие части нужно слегка забить.
Чтобы сделать пеноплекс шероховатым, его царапают металлической щеткой.
Дальше поверхность обрабатывается специальным грунтом «Бетонконтакт». Слой делается ровным, промазываются все участки.
После высыхания первого слоя наносится второй.
Теперь можно приступать к следующему этапу.
Армирование утеплителя
Процесс заключается в наклеивании сетки на пеноплекс. Это делается для улучшения адгезии и предотвращении растрескивания штукатурки при деформации стен.
Последовательность работ:
Замазать шляпки от дюбелей и другие углубления, отверстия.
На углы приклеить перфорированные уголки, чтобы усилить их и защитить от повреждений. Фиксация на клей, как в случае с армирующей сеткой. Это Церезит СТ 83, Глимс КФ, KREISEL 210 и другие аналоги.
Использовать нужно сетку из стекловолокна. Делается это внахлест с предыдущей полосой в 5–10 см, внатяжку, чтобы полотно не свисало. Нельзя отрезать сетку на углах вровень, важно сделать заворот в 10 см.
На стену наносится клеевой состав. Оптимальная толщина – 3 мм. Допускается немного больше или меньше. После этого сразу же фиксируется первое полотно стекловолокна. Она фиксируется сверху, после чего шпателем утапливается в созданный слой движениями вниз. Клеем обрабатывается только участок, где будет приклеиваться первая полоса, плюс захват в 10 см. После наклеивания первого полотна фиксируется второй по аналогичной схеме, нанесение клея, фиксация полоски внахлест с предыдущей в 5–10 см.
После этого можно нанести еще один тонкий клеевой слой. Этот слой выполняет роль черновой штукатурки.
Армирование выполнено, осталось дождаться высыхания клея и приступать к нанесению штукатурки.
Поверх созданного клеевого слоя можно штукатурить. Замешивается раствор. После замеса нужно дать ему дозреть в течение 5–10 минут. А дальше начинается основная работа. Из емкости узким шпателем смесь переносится на широкий. Поступательными движениями с широкого шпателя или кельмы раствор переносится на стену. Выравнивающая смесь должна иметь толщину 3 мм не больше.
После обработки стен нужно дождаться высыхания смеси и затереть поверхность теркой или наждачкой. Задача – удалить все недочеты, следы полос от шпателя и сделать стену ровной, готовой к дальнейшей обработке финишным слоем.
Чтобы последующий декоративной слой на пеноплексе держался хорошо, стена еще раз грунтуется в два слоя. И только после высыхания можно начать заключительный этап работ.
Финишная отделка шпателем
На данном этапе получилось скрыть пеноплекс, усилить его армирующей сеткой и выровнять поверхность. Она готова для создания декоративного слоя. Он тонкий и работать важно аккуратно. Существуют разные варианты создания финишной отделки. Но суть остается все той же – штукатурка наносится на поверхность, после чего окрашивается. На этом работа по обработке помещения завершена.
Дополнительные советы мастеров
Бывает такое, что после выполнения процесса штукатурка может потрескаться или отвалиться. Это значит, что во время работ не соблюдалась технология, либо были выбраны некачественные материалы. Есть еще несколько советов от мастеров, которые помогут избежать ошибок:
При оштукатуривании стен около дверей, лучше завести раствор заподлицо. А сами прилегающие части дверей заклеить малярной лентой.
Некоторым жалко выбрасывать остатки раствора, и они наносят его на уже посохшую стену. Делать это не нужно, чтобы новый слой со временем не отвалился от старого. Причина тому толщина слоя и температура.
Нельзя работать, если в помещении есть сквозняк. Оптимальная температура внутри – от 10 до 20 градусов.
Пеноплекс – прекрасный вариант для утепления. И если знать, как правильно его заштукатурить, то дом будет надежно защищен от негативного влияния. А благодаря декоративному слою, он преобразится и будет долго радовать владельцев. Главное – следовать технологии, выполнять работу не спеша, аккуратно и качественно. Если есть возможность, попросить помощи у друга или родственника.

strir.ru
Утепление внутренних стен пеноплексом технология
Утепляем стены с внутренней стороны при помощи Пеноплекса
Коровин Сергей Дмитриевич
Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.
Иногда выполнить утепление фасада снаружи невозможно. Из-за ряда причин улучшить теплозащиту стен можно только одним способом: выполнить утепление стен изнутри дома пеноплексом. Такая работа имеет массу особенностей, поэтому прежде чем приступать к ее выполнению, необходимо изучить материалы по данной теме и ознакомиться с технологией выполнения мероприятий по теплоизоляции.
Утепление изнутри: достоинства и недостатки
К сожалению, минусов у данного метода больше, чем плюсов и они довольно существенные. К недостаткам стоит отнести то, что утепление изнутри, по сути, – это нарушение требований теплотехники, по которой теплоизолятор должен крепиться со стороны холодного воздуха. При этом точка росы (место, где будет скапливаться конденсат), смещается в толщу стен, что может привести к их разрушению. Также к недостаткам можно отнести следующие моменты:
сложность внутренней отделки помещения;
уменьшение полезной площади комнат;
незащищенность несущих конструкций от воздействия холодного воздуха снаружи.
Скопление конденсата внутри стены
Если выбран способ утепления стен изнутри пеноплексом, то нужно быть готовым к перечисленным выше негативным последствиям. Но существуют случаи, когда использовать другие варианты нет возможности. К таким ситуациям можно отнести следующие.
Применение в многоквартирных домах
Утепление наружных стен изнутри пеноплексом может потребоваться для жильцов верхних этажей. К сожалению, в прошлом были достаточно мягкие требования по теплозащите зданий. Это привело к тому, что в стране образовалось огромное количество жилья, которое не является комфортным для проживания в зимний период и требует колоссальных затрат на отопление.
Единственный способ теплоизоляции на верхних этажах
Среди таких домов отдельно стоит выделить панельные, где толщина бетонной стены составляет 30-50 см, хотя для соблюдения современных требований теплотехники потребовалось бы выстроить стену из бетона толщиной более 4 метров. В данной ситуации возможен только один вариант – утепление изнутри.
Во-первых, никто не даст разрешение на внесение изменений в фасад дома на маленьком участке, это будет слишком бросаться в глаза. Во-вторых, утепление стен на верхних этажах самостоятельно выполнить нельзя, потребуется прибегать к дорогостоящим услугам промышленных альпинистов.
Капитальный фасад
Если при отделке фасада использовались достаточно дорогостоящие и долговечные материалы, демонтировать их нерационально. Лучше выполнить утепление стен способом изнутри. Только тщательное соблюдение технологий позволит получить достаточно хороший результат на долгое время.
Почему стоит утеплять пеноплексом
Теплоизоляция изнутри накладывает свои требования, каждое из которых рассмотрим подробнее.
Низкая паропроницаемость
При наружных работах для паропроницаемого материала можно предусмотреть вентилируемую прослойку, с помощью которой будет отводиться излишняя влага. Когда выполняется теплоизоляция изнутри сделать это невозможно. Кроме того, теплоизолятор подвергнется усиленному воздействию со стороны пара, поскольку в теплом помещении его больше, чем снаружи.
Высокая механическая прочность и безопасность
Материал должен быть устойчивым к воздействиям на него извне. Чаще всего для отделки помещений внутри применяют штукатурные растворы, по которым можно наклеить обои. Такой непрочный слой не сможет защитить мягкий утеплитель, поэтому стоит отдать предпочтение более прочным материалам.
В составе не должно содержаться веществ, которые представляют опасность для человека.
Оптимальный вариант
По первому из них сразу же выбывает из списка подходящих теплоизоляторов минеральная вата. Ее способность к водопоглощению крайне высока. Утепление стен изнутри помещения пенопластом невозможно по второму требованию, он имеет низкую прочность и проминается при механических воздействиях. Остается только один вариант – теплоизоляция пеноплексом.
Технология выполнения работ
Специалисты рекомендуют выполнять действия в следующем порядке:
Подготовка поверхности. На этом этапе необходимо снять со стены старое декоративное покрытие (обои или другие облицовочные материалы). После снятия поверхность очищают от пыли и грязи, проверяют на наличие неровностей. Если обнаруживаются впадины или щели, их нужно заделать шпаклевкой. Поверхности, на которых образовывался конденсат в течение долгого времени, часто бывают поражены грибком или плесенью. Для устранения проблемы стены обрабатывают специальными антисептическими составами. Далее на стену наносят грунтовку. После того, как она высохнет можно приступать к следующему этапу.
К стене крепят специальную гидроизоляционную пленку. Пеноплекс не впитывает влагу, поэтому этот этап можно пропустить. Это необязательное условие, но лучше перестраховаться.
Плиты разрезают по необходимым размерам. Для этого понадобятся: линейка, угольник, нож.
Готовят клеевой раствор, который подбирается в соответствии с рекомендациями производителя теплоизолятора. Замешивание выполняют по инструкции на упаковке.
Нанесение клея на плиту
Клей наносят на плиты и на стену. Предварительно рекомендуется приложить элементы теплоизоляции к стене для проверки геометрии, после чего их приклеивают.
Далее обеспечивают дополнительное закрепление пластиковыми дюбелями. Этот этап можно пропустить, но он обеспечит большую надежность.
Проверяют плотность примыкания в местах оконных и дверных проемов. Заполняют швы между плитами герметиком. Если обнаружены проблемные места с большими расстояниями, то можно использовать монтажную пену для заполнения.
Пароизоляция. Так же как и гидроизоляция, для пеноплекса не обязательна, но позволит избежать неожиданных неприятностей.
После этого приступают к внутренней отделке помещений. Здесь существует несколько вариантов. По слою пеноплекса можно нанести штукатурку. В качестве более надежной защиты применяют гипсокартон. Для стенового ограждения достаточно будет толщины 12,5 мм в один слой. Далее по гипсокартону можно сделать оштукатуривание или оклейку обоями.
Способ утепления со стороны помещения чем-то схож с технологией мокрого фасада. Грамотная теплоизоляция пеноплексом позволит обеспечить комфортные условия проживания и снижение тепловых потерь здания.
Проведение работ по утеплению стен изнутри Пеноплексом. Практичные советы
Для экономии тепла и создания уюта в доме, стены жилища нуждаются в качественной теплоизоляции. Существует множество материалов и способов их нанесения, но особого внимания заслуживает утепление стен изнутри Пеноплексом. Он обладает повышенной плотностью, которая препятствует потере теплого воздуха и промерзанию всех утепленных конструкций.
Как утеплить стену Пеноплексом изнутри, поможет разобраться данная статья.
Характеристики:
имеет небольшой вес,
стандартные габаритные размеры,
быстро монтируется,
экологически безопасен,
имеет высокое сопротивление механическому воздействию,
срок службы более 50 лет.
Для крепления листов можно использовать клей-пену, раствор или пластиковые дюбеля специального назначения. Очень удобно будет укладывать теплоизоляцию с замковыми пазами, которые не создают швов.
Правильное утепление стен Пеноплексом и технология проведения работ, поможет определиться с видами материалов, учитывая их совместимость, качество и цену. Поскольку чаще всего монтажные работы с использованием пенополистирола производятся снаружи, то момент подбора всего необходимого является очень важным для долгой службы всего изоляционного слоя.
Инструменты и материалы:
Плиты пеноплекса – утеплитель для внутренней отделки,
Грунтовка глубокого проникновения, для укрепления основания,
Дюбеля для пенопласта, как дополнительный крепеж,
Клей для пенопласта – пена или сухая смесь,
Армированная сетка – для укрепления перед декоративной отделкой,
Штукатурка на цементной основе – используется перед финишными работами,
Кисть макловица – применяется при нанесении грунтовки, также можно использовать валик,
Перфорированный уголок для придания четкости исполнения угловых изгибов (внутренних или наружных),
Зубчатый шпатель для нанесения и распределения клея,
Шпатель штукатурный шириной 300 — 400мм,
Декоративная отделка.
Соблюдая правила экономии мастера для приклеивания применяют именно смесь, которая может быть как клей или клей-штукатурка.
Проведение работ:
Любая поверхность поддается обработке грунтовкой глубокого проникновения для укрепления, уплотнения слоя пыли и придания нейтральности показателям влаги.
Раствор клея следует приготовить непосредственно перед началом утепления, полностью следуя заводской инструкции на упаковке.
Зубчатым шпателем разровнять клеевую основу и уложить пеноплекс на стены, плотно прижимая по всей поверхности. Для выравнивания следует воспользоваться уровнем.
После 12 часового высыхания можно приступать к монтажу дополнительных креплений – дюбелей для пенопласта. Лучше их покупать на несколько сантиметров длиннее — для надежности. При помощи дрели и сверла с победитовой напайкой нужно сделать отверстия по длине гвоздей и ширине дюбеля.
Сначала в отверстие помещается грибок (чуть ниже поверхности пенополистирола), а потом забивается металлический или пластиковый гвоздь (лучше применять пластик, поскольку он не ржавеет).
Далее утеплитель покрывается тонким слоем цементной штукатурки (можно использовать клеевую смесь) и в него утапливается сетка. Также сетку можно прикрепить дюбелями сразу к плитам, а потом оштукатурить.
Финишной отделкой может служить любой вид штукатурки, обои или плитка.
Слой изоляции скрадывает полезную площадь жилища, но будет весьма актуален при появлении сырости и плесени в углах комнат, которые находятся на цокольных или верхних этажах, что является весомым аргументом для того, чтоб утеплить дом данным способом.
Недостатки и способы их устранения:
Материал легко воспламеняется при соприкосновении с прямым огнем и создает капли, которые не тухнут при падении, также может появляется неблагоприятная среда с вредными веществами. Для предотвращения пожара нужно соблюдать технику пожарной безопасности и покупать утеплитель с низкой горючестью, что можно определить по заводским характеристикам на упаковке или узнать у менеджера магазина.
Появление конденсата , чаще всего обусловлено неправильным расположением точки росы, соприкосновение холода и тепла. Если этому не препятствовать, то велика вероятность появления сырости, плесени, грибка. Предотвратить такое явление можно сплошным приклеиванием листов, не оставляя пустот на стене.
Уменьшение помещения при внутреннем утеплении квартир многоэтажных домов, которые принадлежат коммунальным жилищным конторам, также контролируется законом и местными властями. Чтоб внутреннее пространство меньше страдало — лучше использовать пенопласт толщиной не более 20 мм .
Советы
Для утепления стен деревянного дома, Пеноплекс применять не рекомендуется, поскольку высокая плотность и возможность возгорания, являются несовместимы с такими строениями .
Перед самостоятельным утеплением лучше посмотреть несколько обучающих роликов или видео с ютуба, которые были сняты мастерами на объектах, непосредственно во время проведения работ.
Для длительной службы внутреннего слоя теплоизоляции поверхность стен должна быть сухой и без малейшего подозрения на плесень, а перед тем как утеплять дом — нужно взвесить все за и против.
Долговечность, тепло и надежность — утепление пеноплексом
Как бы не был красив и оригинален дизайн вашего жилища, оно не может быть уютным, если в нем регулярный холод из-за тонкости стен. В наше время эта проблема легко решаема, все более популярным становиться утепление стен снаружи пеноплексом, а также изнутри здания.
Не важно, решите вы заняться столь кропотливым трудом собственноручно или же захотите нанять для этого рабочих, в любом случае вам пригодится информация из этой статьи. Давайте разберемся, что такое пеноплекс?
Пеноплекс: плюсы и минусы материала
Для начала, стоит поговорить о том, что из себя представляет сам материал. Пеноплекс – это вспененный пенополистирол, который в процессе производства проходит обработку высокой температурой и подвергается давлению. В результате чего, образуется легкий, но при этом очень прочный материал. Воздух внутри пеноплекса находится в мелких шариках, что склеены между собой.
Данный материал имеет множество позитивных качеств таких, как:
экологичность;
большой коэффициент плотности, благодаря чему тепло хорошо сохраняется;
обладает прочностью, способен выдержать многократное растягивание и сжатие;
способность к низкой паропроницаемости, пеноплекс не допустит образования влаги;
антипирены повышают пожаростойкость продукта, возгорание данного материала произойдет, лишь при температуре свыше 500 градусов;
пеноплекс износостойки и прослужит вам долгое время;
цены на материал довольно демократичны
К изъянам можно отнести то, что материал плохо впитывает клеевые составы. Происходит это из-за его высокой плотности.
Как утеплить дом пеноклексом снаружи
Для того, чтобы у вас все получилось удачно и зимой вы не потерпали от холода, необходимо продумать некий план действий. Утепление наружных стен пеноплексом требует не только качественных материалов, умелых рук, но и хорошо обдуманных пошаговых действий.
Выбор материалов: толщина пеноплекса
Оптимальная толщина листа пеноплекса для утепления наружных стен, составляет 12,4 см. Если вы хотите получить хороший результат, не стоит брать более толстый материал. Так же следует обратить внимание на теплопроводность, стандартный показатель — 0,03 Вт/(м×К). После того, как вы выбрали материалы, можно приступать к последующим работам.
Подготовка стен к установке пеноплексных плит
Первым делом удаляем старую краску или же штукатурку, что отслаивается. Очистите поверхность от грязи, дальнейшая работа с неочищенной поверхностью невозможна. Если на стенах есть грибок, плесень, обработайте их раствором медного купороса или же такими универсальными антисептиками, как: Dali, Alpa и Mavix-bio.
Выравниваем поверхность стен. Не должно быть различных ямок и выпуклостей, иначе в дальнейшем при установке плита может попросту сломаться. Неровности не более двух сантиметров легко исправить с помощью штукатурки.
Монтаж: необходимые материалы, нюансы работы
Происходит монтаж специальных цокольных профилей, без них приклеить плиты ровным слоем невозможно. А так же это защитит материал от негативных факторов влияния. Профиль должен плотно прилегать к основанию.
Для того, чтобы закрепить профиль, его нужно закрепить с помощью дюбель-гвоздей.
Профили крепятся между собой благодаря стыковочным пластинам.
Переходим к установке пеноплекса. На всю площадь плиты наносится клей и прикрепляется к цокольной поверхности.
Нельзя брать клей, который содержит какие-то органические растворители, экструдированный полистирол быстро разрушается под их воздействием. К запрещенным веществам так же относятся: керосин, ацетон, уайт-спирит, бензин и толуол. Используйте клей на полиуритановой, цементной либо же акриловой основе.
Крепеж на стены выполняется в шахматном порядке, а зазоры, которые образовались между плитами заполняем монтажной пеной. Очень важно дождаться полного высыхания клея и только потом приступать к дальнейшим действиям.
В среднем на высыхание требуется около 3-х дней. После этого можно продолжить работу. Прикрепляем пеноплекс дюбелем таким образом, чтобы он соединял не только два листа, но и плиты, которые находятся по вертикали. Дюбеля должны быть с четырех сторон и посередине.
Утепляем дом пеноплексом изнутри
Пеноплекс- материал, который годен для всего. Его можно применять в перекрытии полов, кровли, фундамента. С помощью него можно быстро и качественно утеплить жилище как внешне, так и внутренне.
Выбор материала внутренней отделки: почему пеноплекс?
В первую очередь пеноплекс цениться, благодаря своим звукоизоляционным свойствам (очень важно для жителей многоэтажных домов), а также позволяет создать приятный микроклимат помещения для вашего комфортного проживания.
Основное отличие материала для отделки внутри помещения — это его толщина, которая должна быть менее 20-30 мм.
Внутренняя отделка стен
Важно понимать, отделка стен со внутренней стороны пенокплексом, допускается, когда отсутствует возможность сделать это снаружи. Так как из-за того, что материал «плохо дышащий», на стене образуется конденсат.
Для уменьшения скопления влаги, используйте пароизоляционную, фольгированную пленку.
Подготовка стен
Очищаем поверхность от всевозможных загрязнений. Обрабатываем антигрибковыми средствами и выравниваем поверхность. Зашкурьте основание, затем прогрунтуйте поверхность.
Монтаж
Отметьте участки на которые будет укладываться цокольный профиль. Максимально плотно прикрепите профиль с помощью дюбелей. Соединяем профили стыковочными пластинками.
Приготовьте клей, нанесите на поверхность листа, уложите его на цокольный слой. Удалите излишки клея. Не используйте для заполнения зазоров монтажную пену, лучше всего для этого подойдут куски материала.
Крепления на стене должны быть в шахматном порядке. После установки всех плит, образовавшееся расстояние можно заполнить монтажной пеной. Можно приступать к декоративной отделке.
Утепляем потолок
Утепляя потолок, вы тем самым улучшаете звукоизоляцию в помещении, а также существенно снижаете потерю тепла, а это не может не улучшать условий проживания.
Одно из многочисленных преимуществ пеноплекса – небольшая толщина, играет важную роль в утеплении именно потолка. Слишком массивная конструкция, будет значительно резать помещение и визуально оно будет выглядеть намного меньше, чем есть на самом деле. С пеноплоксом таких проблем вы точно можете не опасаться.
Еще одним важным нюансом является, то что листы этого материала можно легко закрепить на клей. Данный пункт является плюсом, так как позволяет не производить дополнительных затрат на крепежные системы, а также это элементарно удобно.
Подготовка потолка для монтажа
Основу и поверхность изначально необходимо очистить от грязи и мусора. Если вы не хотите, чтобы плиты были уложены с кривыми зазорами, обязательно нужно выровнять потолок. С этим легко справиться штукатурка, все недостатки: выбоины, вмятины и трещины будут скрыты.
Затем на потолок наносится грунтовка и финальной стадией будет нанесение противогрибковых средств. После полного высыхания, можно переходить к дальнейшим действиям.
Монтаж материала
Существует два способа проведения теплоизоляции для потолка.
Монтаж со стороны чердака
Как мы уже знаем нельзя начинать работы без полной очистки поверхности, с этого и стоит начать. Следующим действием наносим на поверхность плит клеевую смесь, а элементы укладываются на пол чердака.
В ваших же интересах выполнят процедуру так, чтобы расстояние между листами оставалось минимальным. После абсолютного высыхания клея, заделываем зазоры монтажной пеной. Спустя сутки остатки пены просто срезаются, по желанию, чердак можно уложить какими-либо материалами на ваш вкус.
Если все будет сделано правильно, результат обязательно вас порадует, приятным бонусом станет отсутствие элементов утеплителя на внутренней стороне помещения, а также не требуется отнимать такой важный объем.
Монтаж с внутренней стороны
Если так случается, что использования первого варианта для вас невозможно, придется использовать запасной, хоть он и менее удобен.
Стандартно очищаем поверхность. Затем обрабатываем грунтовкой и противогрибковыми средствами. Обработанные клеем плиты, крепим к поверхности, просверливаем отверстия под дюбеля, забиваем их.
Стыки и зазоры обрабатываем монтажной пеной, в последствии обрезая лишнее. При помощи черновой клеевой смеси, крепим армирующую сетку.
Поверхность зачищается и грунтуется, далее наносим основной слой отделки. Работу завершаем нанесением краски или любого другого покрытия.
Данный вариант требует намного больше сил, времени и денежных затрат.
Теплоизоляция полов
Полы – это практический самый важный пункт, по части теплоизоляции. Особенно это касается частных и многоквартирных домов без подвала, так как они особенно страдают от потери тепла.
Считается, что чем меньше материал вмещает в себе и в принципе проводит влаги, тем он эффективнее будет сохранять тепло, а здесь пеноплекс явный лидер.
Подготовка и монтаж
В данном случае особо напрягаться с подготовкой не придется. Пеноплекс кладут под основные напольные покрытия, включая различные системы «теплый пол». В основе он так же не прихотлив, можно использовать обычный грунт или же плиты межэтажных перекрытий.
Рассмотрим детальней вариант укладки пеноплексных плит под стяжку пола:
первым делом выравниваем поверхность, при помощи цементно-песчаной стяжки либо же строительных смесей, пока не исчезнут неровности;
далее идет процесс укладки плит, это возможно сделать, как в один слой, так и в несколько;
поверх плит создается дополнительный слой, который распределит точечные нагрузки. Для этого можно использовать два слоя гипсо-волокнистых листов или же цементно-песчаную стяжку. Если ваш выбор падет на второй вариант, учитывайте то, что сверху необходимо будет положить слой полиэтиленовой пленки;
между ЦПС и стеной обязательно должен быть зазор, размером 1-2 см, который обеспечит звукоизоляцию.;
при распределительном слое из ГВЛ проклейка стыков не требуется, два слоя листов укладывают вразбег и соединяют дюбелями;
после этого можно стелить декоративный слой полов.
Теплоизоляция – это, то вложение, которое в любом случае окупит себя. Учитывая то, что пеноплекс довольно долговечный материал, на большой отрезок времени вы сможете забыть про беспокойства о тепле в доме. Особенно данный вопрос актуален в странах с холодным и переменчивым климатом.
Использование пеноплекса для утепления стен изнутри
Иногда произвести монтаж теплосберегающей конструкции с внешней стороны дома просто нет. В такой ситуации приходится работать внутри помещений и многие выбирают для подобных работ простой и недорогой материал – пеноплекс. Осуществить утепление стен изнутри пеноплексом несложно и с этим вполне можно справиться своими руками.
Плюсы – минусы
У любых решений в плане теплосбережения есть определённые минусы или плюсы. Они выражаются в разной стоимости, сложности работ и доступности материалов. В случае с данным утеплителем также присутствуют, как положительные, так и отрицательные моменты. Начнем с того, какие плюсы имеет утепление стен пеноплексом изнутри помещения:
Все можно сделать самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. Это позволит снизить затраты и в качестве работ вы также сможете не сомневаться.
Никакие погодные катаклизмы не способны вам помешать – время года, холод или жара, дождь и снег не окажут никакого влияния на ход работ.
Снаружи не появится никаких признаков того, что произведен монтаж теплосберегающей конструкции. Вам не придется получать разрешения на изменение внешнего вида фасада здания.
Время, необходимое на монтаж, вы определите сами – если есть желание, можно растянуть сборку конструкции на неопределённое время и никто вам в этом не указ.
Работать с данным материалом очень легко и никаких специальных знаний или инструментов вам не потребуется.
Однако, минусов у подобного подхода к теплоизоляции тоже хватает. Наиболее значимыми станут такие из них:
Точка росы сместится в сторону жилого помещения. Если проще, то стена не будет обогреваться теплым воздухом квартиры, так как ее закроет тепловой экран. Она неизбежно станет холоднее и это может стать причиной выпадения конденсата. В комнате возрастёт влажность.
При возросшей влажности и наличии холодной поверхности, конденсат, скопившийся на стене, станет идеальной средой для развития плесени и грибка. Последствия этого могут быть очень плачевными.
Вам придется сделать ремонт в комнате, хотя бы на той стене, которая будет утепляться. Все сопутствующие нюансы – грязь, пыль и прочее станут большим минусом подобного решения.
Комната станет заметно меньше по размерам – конструкция отнимает достаточно много места, несмотря на кажущиеся небольшими габариты.
Затраты на такое утепление не окажутся существенно меньше стоимости наружных работ, а времени может потребоваться не меньше. Кроме того вы будете все делать сами, а значит, вам придется тратить свое свободное время на это.
При таком наборе недостатков, утепление стен дома пеноплексом или любым другим материалом уже не кажется столь привлекательным вариантом. Тем не менее, иногда по другому просто нельзя.
Как это сделать
Чтобы утепление стен изнутри принесло ожидаемый эффект, необходимо придерживаться несложных правил монтажа этого теплоизолятора и все делать в определенном порядке. Сперва в любом случае необходима подготовка. Это очистка и обработка антисептиками всех утепляемых плоскостей. Неровности, выступы и впадины следует заделать шпатлевкой или штукатуркой смесью. Данный теплоизолятор не обладает гибкостью и поверхности должны быть ровными. Далее все происходит в таком порядке:
Производятся замеры стены и вырезаются детали необходимых размеров.
Нарезанные элементы прикладывают на свои места для того, чтобы проверить прилегание и геометрию.
Разводится клеевой состав. Его нужно подобрать по рекомендации производителя утепляющего материала.
Клей наносится на стену и плиты, которые плотно прижимаются к стене.
Дополнительно все детали крепят специальными пластиковыми дюбелями.
Стыки и щели заполняют монтажной пеной.
Поверх смонтированной изоляции крепят пароизоляционную мембрану.
Производится финишная декоративная отделка поверхности. Лучший вариант – гипсокартон с последующим оформлением. Он будет дополнительным барьером для водяных паров, проникающих внутрь конструкции.
Если следовать такой технологии, то риск появления конденсата на холодной поверхности стен будет минимален. В этом поможет и слой гипсокартона, и обязательная в этом случае пароизоляция. Внешний декор подбирается на ваш вкус в соответствии с остальным оформлением интерьера.
klub-masterov.ru
Утепление стен пеноплексом технология монтажа
Когда встает необходимость экономичного утепления стен, выбор утеплителя очевиден – это пеноплекс. Дело за малым – утепление стен пеноплексом технология: как выполнить утепление, снаружи или изнутри, в чем плюсы и минусы каждого способа.

Применение пеноплекса
Пеноплекс или экструдированный пенополистирол появился относительно недавно и завоевал популярность так быстро, что теперь занимает в системах утепления второе место после минеральной ваты. Его используют для утепления всех видов конструкций – фундаментов, стен, перекрытий, кровли. Отличительные характеристики материала:
Малый вес.
Энергоэффективность.
Низкое водопоглощение.
Высокая механическая прочность.
Износостойкость.
Паропроницаемость.
Долговечность без потери эксплуатационных качеств до 50 лет.
Высокая степень звукоизоляции.
Широкий температурный диапазон применения – от минус 100 до +75 °С.
Простота обработки.
Добавление особых реагентов при производстве материала понижает пожароопасность и повышает устойчивость к гниению и поражению грызунами.
ВАЖНО: Так как пеноплекс имеет гладкую поверхность с плохой адгезией к клеевым составам, перед монтажом места нанесения клея необходимо зачистить.
Как популярный утеплитель пеноплекс часто подделывают. Чтобы избежать обмана продавца, покупать материал лучше в крупной, специализирующейся на производстве утеплителя, компании, или в сети специализированных магазинов. При покупке требуйте сертификат соответствия и инструкцию производителя.

Для выполнения утепления понадобятся, кроме пеноплекса, следующие материалы и инструменты:
клей из ССС или клей пена;
дюбели из расчета 6 шт. на плиту;
гладкий и зубчатый шпатели;
игольчатый валик или наждачная бумага;
столярный нож и ножовка с мелкими зубьями;
перфоратор;
шуруповерт или дрель с насадкой для замешивания клея;
стартовая планка для наружного утепления;
грунтовки;
армирующая щелочестойкая сетка;
материал финишной отделки.
Наружное утепление
Утепление пеноплексом снаружи своими руками чаще всего встречается в индивидуальном домостроении. Утепление можно выполнить как «мокрым способом» — по легкой штукатурной системе, так и по системе «вентилируемый фасад». Обе эти системы при качественном выполнении дают отличный результат. Технология утепления стен пеноплексом технология имеет небольшие отличия от работ с другими материалами.
Штукатурная система утепления
Работы производят при температуре воздуха от +5 до +25 °С. Технология утепления стен пеноплексом снаружи, с последующим оштукатуриванием предполагает следующие этапы:
Подготовка поверхности.
Монтаж стартовой планки.
Наклеивание утеплителя.
Крепление утеплителя дюбелями.
Обрезка угловых выпусков плит пеноплекса, заполнение межплитных швов герметиком для исключения мостиков холода.
Усиление наружных и внутренних углов и углов проемов наклеиванием полос щелочестойкой пластиковой сетки и монтажом специальных уголков.
Монтаж армирующего слоя из щелочестойкой сетки по всей утепляемой поверхности.
Монтаж дополнительного слоя сетки на высоту 2м.
Финишная отделка.

Качество утепления стен дома во многом зависит от тщательности подготовки поверхности под утепление: стены необходимо очистить от загрязнений и выровнять. Если фасад оштукатурен – простукиванием киянкой определить места отслоения, провести ремонт этих участков. Затем обработать стену грунтом, укрепляющим и повышающим адгезию последующих слоев.
Стартовая планка крепится дюбелями на 2 см ниже линии стыка фундамента и стены по периметру здания. Ширина стартовой планки должна соответствовать толщине утеплителя. Ровность планки поверяют строительным уровнем.
Утеплитель наклеивают на стены клеем, разведенным из сухих строительных смесей (ССС), или используют клей пену.
ВНИМАНИЕ: Использование клея пены дает выигрыш во времени до 3 суток, так как клеи ССС перед дюбелированием плит утеплителя должны сохнуть не менее 3х суток, тогда как клей пена сохнет 2 часа. Также на клей пену можно крепить утеплитель при температуре воздуха до минус 7 °С.
Клей наносят по периметру плит на расстоянии 2,5 см от края и тремя пунктами по центру плиты.
ВНИМАНИЕ: Клей не должен попасть на торец плиты и в межплитные швы, так как это ведет к образованию мостиков холода.
Плиты наклеивают снизу вверх по периметру здания. Плиты крепят в разбежку: в одной точке не должны сходиться углы 4х плит. Швы между плитами шириной более 3х мм заполняют клей пеной, монтажной пеной, герметиком и обрезками утеплителя.
После высыхания клея плиты крепят дюбелями. Для крепления берут пластиковые дюбели тарельчатого типа с термоизолированным сердечником (грибки). Длина дюбелей зависит от материала стен и толщины утеплителя. Глубина заделки:
В бетон – на 4,5 см.
В полнотелый кирпич – на 6,0–7,0 см.
В пустотный кирпич – 8,0–9,0 см.
В блоки из ячеистых материалов – 10,0–12,0 см.
Отверстие для дюбеля высверливают перфоратором на 1–1,5 см длиннее крепежа. Головки дюбелей слегка вдавливают в плиту теплоизолятора. Количество креплений – не менее 6 шт. на плиту.

Укрепляют полосами сетки все углы здания и проемов, крепят на клей пластиковые или оцинкованные уголки в проемах. Затем также снизу вверх по периметру дома монтируют армирующую сетку: поверхность стены промазывают клеем слоем 3–4 мм, втапливая сетку шпателем. После высыхания первого слоя клея, наносят второй слой на 2 м или высоту 1 этажа, втапливая второй слой сетки.
После высыхания клеевого состава выполняют финишную отделку.
Система утепления «вентилируемый фасад»
Система «вентфасад» предполагает устройство каркаса из древесины или специальных оцинкованных профилей, в который крепят плиты утеплителя, а затем монтируют на относе навесной фасад. Рабочие этапы:
Подготовка основания.
Крепление каркаса.
Монтаж утеплителя на клей, затем дюбелирование.
Монтаж влаго- ветрозащитной мембраны.
Крепление навесного фасада.
Система выгодна тем, что ограничивает количество мокрых процессов, соответственно уменьшая температурные ограничения.

Подготовка основания выполняется по аналогии с мокрым способом. Каркас из древесины выбирают сечением, соответствующим толщине утеплителя: при толщине плиты 100 мм сечение каркаса 40Х100 мм, брус крепят дюбелями с шагом на 5 мм менее ширины плиты пеноплекса. Утеплитель устанавливают враспор на клее, дополнительно закрепляя дюбелями. Затем к каркасу степлером крепят мембрану, закрепляя поверх брусом сечением 40х40 мм. На брус монтируют навесной фасад из любого реечного или панельного материала – сайдинга, планкета, вагонки и т. д.
Система утепления «вентилируемый фасад» дает огромные возможности по изменению фасада в самых разных стилях.
Утепление изнутри
В случае, когда по каким-то причинам невозможно наружное утепление стен, выполняют утепление стен изнутри пеноплексом. Это может быть лоджия или наружная стена по направлению доминирующих зимних ветров, или стена, примыкающая к холодному тамбуру. В этом случае приходится выполнять утепление за счет жилой площади.
Неудобство заключается еще и в том, что необходимо на период производства работ выносить из комнаты мебель. Кроме того, поскольку нет возможности обеспечить правильную естественную работу системы утепления, когда материалы располагаются по мере возрастания паропроницаемости в направлении улицы, требуется предусмотреть систему вентиляции для удаления излишков пара. Как правило, в таких помещениях выполняют кондиционирование воздуха.
ВАЖНО: Для утепления пеноплексом изнутри устройство каркаса не требуется, кроме случаев, когда в качестве финишной отделки предполагается облицовка гипсокартонном. Также не нужна стартовая планка.
Для утепления изнутри лучше подбирать пеноплекс с пазогребневым краем, который дает более полное прилегание плит друг к другу. Так как нагрузка на внутренние стены значительно меньше, чем на наружные, для утепления можно использовать плиту марки ППС25-РГ-Б, как обладающие лучшими теплотехническими характеристиками.
При утеплении изнутри необходимы следующие этапы работы:
Подготовка поверхности.
Монтаж пароизоляционной мембраны.
Монтаж пеноплекса на клеевой состав.
Дополнительное закрепление дюбелями.
Крепление армирующей сетки на клей.
Финишная отделка.

Подготовка поверхности для внутреннего утепления такая же, как и при наружном утеплении:
стена очищается от пыли, грязи, масляных пятен и окраски масляными красками;
проверяется сцепление штукатурки с основой простукиванием, отслаивающуюся штукатурку сбивают, поверхности ремонтируют;
выполняется грунтовка укрепляющая основание, повышающая адгезию, предотвращающая образование грибка;
металлические элементы защищают от коррозии.
Затем крепят пароизоляционную мембрану для предотвращения притока влаги к утеплителю с улицы. Снизу вверх в разбежку монтируют на клей плиты пеноплекса, после высыхания клея крепеж дублируют дюбелями.
На поверхность плит наносят клей зубчатым шпателем снизу вверх на ширину 1 м, с помощью гладкого шпателя втапливают в клей армирующую сетку. По высохшему клеевому составу выполняют финишную отделку.
ВАЖНО: Необходимо заранее предусмотреть места расположение розеток, выключателей и усиление в местах расположения навесного оборудования.
Краткие выводы
Любой из предложенных способов утепления стен дома снаружи и внутри, нетрудно выполнить самостоятельно человеку, умеющему пользоваться дрелью и строительным уровнем. Для получения долговременного результата необходимо лишь следовать правилам технологии производства работ. Только тогда можно будет с законной гордостью наслаждаться комфортом в своем доме долгие годы без нежелательных изменений в виде грибка или плесени.
ebtim.com
Пеноплекс — применяйте правильно
Под названием Пеноплекс скрывается обычный экструдированный пенополистирол, который, как известно, имеет свою область применения. Но рекламный прессинг торговой марки настолько большой, что многие уже считают само собой разумеющимся применить Пеноплекс повсюду. И в этом кроется серьезная ошибка, — во первых, значительные деньги тратятся без всякой пользы, во вторых, наносится вред конструкциям дома. Но обо всем по порядку…
Расхожая шутка о неправильном использовании «Сникерса и Тампакса», из-за отсутствия понимания того, что скрывается под этими названиями, точно описывает и ситуацию с Пеноплексом. Слепое следование рекламным буклетам приводит к неоднозначным ситуациям.
Выгодно ли применять
Нормативы рекомендуют частникам создавать экономически целесообразное утепление, чтобы оно окупалось при существующих ценах на энергоносители за определенный промежуток времени — до 12 лет. Поэтому в проектной документации на частные дома и квартиры закладываются теплоизоляторы достаточно надежные (долговечные), но умеренной цены, — утепление должно быть выгодным для владельца.
В проектах не встретишь слишком дорогого пеностекла. Но зато широко используется дешевый вспененный полистирол (пенопласт) высокой плотности.
В проектах домов экструдированный пенополистирол предусматривается строго по назначению.
Никто не будет закладывать экструдированный пенополистирол там, где может применяться пенопласт, который значительно дешевле. Иначе смысл утепления теряется, — оно просто не окупится в нормальные сроки, а нарушение норматива грозит лишением лицензии на проектирование, например.
Чем особенным отличается экструдированный пенополистирол
Производство Пеноплекса выполнено методом экструзии, который впервые был применен в США полвека назад. Полистирол вспенивается химической реакцией при большом давлении и при высокой температуре. В результате, в материале образуются совсем маленькие ячейки — до 0,2 миллиметров, с почти одинаковыми размерами. А также полностью замкнутые, в отличие от пенопласта.
Экструдированный полистирол приобретает следующие отличительные свойства:
Повышенную прочность на сжатие — от 0,2МПа до 0,6Мпа в зависимости от плотности, которая может находиться в пределах от 25 кг/м куб. до 50 кг/м куб., наиболее плотные можно укладывать под покрытием автомобильной дорожки.
Практически нулевое водопоглощение, — можно применять в грунте без защиты.
Почти полное отсутствие проницаемости для водяного пара — на стене из любого обычного строительного материала, слой экструдированного пенополистирола толщиной от 2 см, окажется пароизолятором.
Где и когда правильно применить этот теплоизоляционный материал?
Размеры листов, виды
Пеноплекс выпускается под названиями «Стена», «Фундамент», «Кровля», «Дорога», «Универсальный»… От названия к названию меняется в основном плотность от 25 кг/м куб. для «Стена» до 40 кг/м куб. для «Дорога» и соответственно прочность материала.
Стандартная плотность обычного экструдированного пенополистирола для широкого применния составляет 35 кг/м куб. Но в случае с Пеноплекс, например типа «Универсальный», даются несколько разноречивые данные — плотность от 28 до 34 кг/м куб.
Очевидно стремление экономить при производстве, — предлагается более непрочный, легкий материал с несколько увеличенным водопоглощеннием Т.е. как бы «Эконом-Лайт-экструдированный пенополистирол».
Но, вероятно, что и у других производителей продукция может быть «облегченной» или даже не соответствовать заявленным техническим характеристикам…
Размеры листа утеплителя Пеноплекс обычно составляют 600х1200 мм. Толщина варьируется, может быть 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 (мм).
Ошибки в применении
Типичная ошибка применения Пеноплекса связаны скорее с верой в некие «чудодейственные» свойства материала, или с обычным нежеланием вникать в вопросы.
Кочующие бригады утеплительщиков навязывают свое мнение по теплоизоляции ища свою выгоду. Нередко навязывают Пеноплекс, как более дорогой материал для утепления стен, полов, кровли, вместо подходящих по экономической или по технической целесообразности пенопласта или минеральной ваты.
А чтобы хозяевам не показалось слишком дорого, просто применяют для утепления стен листы толщиной 20 мм или 30 мм.
Эффект теплосбережения, от столь тонкого слоя минимальный, или даже практически не заметный. А значительные затраты на приклейку и штукатурку по технологии Мокрый фасад являются выброшенными зря деньгами.
Ущерб
Таким образом теплоизолятор экструдированный пенополистирол наклеенный на большую площадь стен приносит значительный ущерб владельцам.
К тому же пароизоляцию почти безболезненно вытерпит только весьма плотный бетон. Кирпич же и пористые материалы легко приобретут повышенную влажность, такую же как внутри помещения, что не слишком полезно. А в случаях некачественной обклейки, по краям площади, каких-то утечек пара сквозь наружную скорлупу вполне возможно и замачивание стены кондесатом образующимся на границе стены и утеплителя.
Также в стропильных системах, в деревянных перекрытиях, в контакте с деревом, специалисты в основном рекомендуют применять паропроницаемые утеплители, проветриваемые снаружи, обеспечивающие долговечность конструкции.
К тому же пенополистирол внутри помещения неподходящий по пожарным требованиям, крайне опасен при плавлении, без ограждения от жилого пространства несгораемой перегородкой…
Как использовать Пеноплекс для утепления
Пеноплекс, как и любой другой экструдированный пенополистирол в соответствии с рекомендациями производителя хорошо подходит для утепления грунта вокруг дома при возведении мелкозаглубленных фундаментов. Уложенный под отмостку, он надежно оградит грунт от осадков и мороза.
Для утепления фундаментов рекомендуется применять экструдированный пенополистирол. При этом он наклеивается на обмазочную гидроизоляцию, образуя с ней прочный теплоизоляционный и водоупорный слой.
Важно проклеить и швы (шип-паз) между плитами утеплителя.
Где нельзя применять Пеноплекс
Но экструдированный пенополистирол нельзя применять с материалами, которые его разрушают.
С чем нельзя применять Пеноплекс? — далее приведены вещества, с которыми не должен контактировать экструдированный пенополистирол.
Следующий список веществ, которые допускаются к контакту.
Если хочется наклеить на стену…
Если принято решение по каким-то соображением утеплять стены пеноплексом (возможно из-за заявлений производителя о большой долговечности материла…), то технологию мокрый фасад нужно сделать по крайней мере правильно.
Снизу и сверху обрывающиеся слой утепления должен быть защищен соответствующими планками.
Обеспечивается ровная прочная поверхность стены, на которую будет вестись наклейка.
Листы наклеиваются соответствующим клеем, с максимально-наибольшей площадью плотного контакта со стеной на клею… А также многое другое ….
Подробней как утеплить фасад дома и другие стены с помощью технологии мокрый фасад самостоятельно, можно ознакомиться здесь….
teplodom1.ru

Вытяжка прованс: Вытяжки кантри — купить вытяжку кантри недорого (акции, рассрочка), цены в интернет-магазине ЭЛЬДОРАДО – ▷ Купить вытяжки в стиле кантри с E-Katalog — цены интернет-магазинов России на вытяжки в стиле кантри

Хочу поблагодарить сотрудников салонов Осмин: молодого человека из салона на Радищева (к сожалению, не запомнила имя) и Марину с Белинского за грамотные и профессиональные консультации при выборе кухонной мойки и за помощь в её быстрой доставке.

Большой ассортимент, бесплатная доставка, скидки Первый раз покупала в этом интернет-магазине, цены как у всех,но попросила у менеджера скидку и ПОЛУЧИЛА !!! Хоть и небольшую, но было приятно. Теперь за бытовой техникой только сюда.

Мне магазин понравился. У меня была проблема, что один и тот же золотой смеситель Franke разнился по цвету в магазинах. Почти во всех магазинах Москвы он был бледный, как серебро, а нужен был желтый. Попросил менеджера прислать 2-3 живые фотографии, было приятно, что просьбу выполнили, в отличие от …

Заказала в интернет магазине мойку и сифон с ввпусклм к ней. На сайте выпуск шел к этой мойке. Назывался Granula. По факту привезли аналог сифон российского производителя Ани Грот. Модель отличается плюс ко всму был не комплект. Позвонила в компанию на что менджер мне начала говорить , что я тут пер…

Обратились в Осмин по рекомендации друзей,надо было приобрести мойку и вытяжку, купили всё и даже больше,уехали с варочной поверхностью и смесителем, очень порадовала консультант Татьяна,терпением и высоким профессионализмом, спасибо большое.

Спасибо огромное за вытяжку всё супер , огромная благодарность менеджеру Сергею. И огромная благодарность вашему курьеру Сергею за доставку и доброжелательность. Очень было приятно с вами работать , в дальнейшем совершать покупки будем только в вашей организации. Процветание вам !

Долго не могла подобрать мойку к новой столешнице. ОЧЕНЬ помогли мне в выборе менедер Елизавета и работники оптового склада «Осмин» на Новостроя в Екатеринбурге Владимир и Ильяс. Давно не видела, что бы так душевно и ответственно относились к работе и клиентам. Большое спасибо и успехов в работе. По…

Казалось бы, при выборе кухонной вытяжки думать нужно в первую очередь о ее технических характеристиках и функциональных возможностях. Однако этот элемент зачастую играет одну из ведущих ролей в дизайне интерьера. Исключением являются только встроенные или подвесные модели, которые практически незаметны. Поэтому их дизайн довольно однотипен. Но многие предпочитают выбрать для кухни наклонные или купольные вытяжки, стиль которых очень разнообразен.

Стильные вытяжки способны как украсить, так и испортить кухню. Особенно это касается купольных моделей, которые из-за внушительных габаритов сразу обращают на себя внимание. Ошибетесь с оформлением или цветом – и диссонанс сразу будет заметен.

К счастью, в плане дизайна вытяжных устройств фантазия производителей работает очень хорошо. Для многих брендов стилистическое решение приборов является одной из основных фишек. Не составит труда найти в продаже красивые вытяжки в стиле кантри, классика, прованс, лофт, модерн и т. д. Главное – правильно подобрать устройство для своего интерьера. При этом нужно учитывать каждую мелочь: размер, материал, цвет, декоративные детали. В некоторых случаях будет лучше, чтобы прибор сливался с общим фоном, а иногда его наоборот делают нарочито громоздким и впечатляющим. Для одних интерьеров лучше всего подходят купольные модели, для других – наклонные, а для третьих нет ничего лучше островных, причем самых необычных форм.

Вытяжки в интерьере кухни должны четко соответствовать выбранному стилю. Особенно, если для оформления помещения вы выбрали четкое стилистические направление, например, кантри или ретро. Прибор можно не просто органично вписать в обстановку, окрасив в цвет кухонных фасадов, но и при помощи декоративных элементов подчеркнуть выбранную стилистику. Для кантри и прованса это может быть отделка из натурального дерева или керамической мозаики, для ретро – бронзовые или медные украшения, для классики – позолота и тиснение.

Кухонные вытяжки в интерьере, сочетающем традиции и современность (эклектика), могут выглядеть весьма оригинально. Довольно популярным является сочетание строгого корпуса из нержавеющей стали (в тон к фасадам мебели и технике) с массивными декоративными элементами из дерева. Использование обычных современных моделей тоже вполне допустимо, но уже не так интересно.

Важным атрибутом современных гармоничных стилей, больше склонных к минимализму, являются встраиваемые вытяжные устройства. Если по задумке дизайнера кухонные фасады должны составить сложную разноуровневую композицию, вытяжка должна быть удачно замаскирована. В этом случае приходят на помощь скромные встраиваемые модели, которые устанавливаются непосредственно в кухонные модули.

Часто фасады кухонных шкафов окрашиваются в нейтральные тона и являются фоном для других предметов обстановки (обеденного стола, рабочей столешницы, стульев, светильников и т. д.), которые, наоборот, имеют очень яркие оттенки. Чтобы вытяжное устройство не отвлекало на себя внимание и не смещало центр композиции, его также делают встраиваемым.

В каких случаях можно использовать вытяжки нетрадиционной формы? По мнению дизайнеров, такие модели уместны лишь тогда, когда для их установки есть достаточно оснований. Определенные формы, стиль и цветовое решение прибора может диктовать сама идея дизайна, очертания и формы помещения и элементов обстановки. Вытяжное устройство не может выбиваться из общей гаммы и играть отдельную ноту – весь ансамбль должен быть гармоничным. Поэтому, как бы вам ни хотелось похвастаться необычной вытяжкой, хорошо подумайте, будет ли она уместной на вашей кухне.

Кухня в классическом стиле – один из самых распространенных вариантов. Такой интерьер является золотой серединой, поэтому мода на него не проходит уже несколько десятилетий. В первую очередь классика подразумевает гармоничное сочетание комфорта, красоты и практичности.

Классический дизайн является одним из самых дорогостоящих, так как требует самых лучших, предпочтительно натуральных материалов, изысканной мебели, роскошных аксессуаров. Соответствовать этим критериям должна и вытяжка. Классическая купольная модель, как правило, имеет внушительные габариты и роскошную отделку. Но достаточно часто используются и встраиваемые устройства, для которых делается соответствующее оформление.

Вытяжка в классической кухне либо сразу привлекает к себе внимание, либо практически незаметна на фоне роскошной мебели. В первом случае это, как правило, традиционные купольные модели весьма внушительных размеров. Габаритный декоративный корпус закрывает трубу воздуховода, которая ни в коем случае не должна нарушать гармонии интерьера своим непритязательным видом. Сам корпус часто оформляется в том же стиле, что и кухонная мебель. Очень популярны различные декоративные элементы: роспись, позолота, деревянные и металлические накладки.

Классические вытяжки могут быть настенными, угловыми или островными. При выборе последнего варианта предпочтение следует отдать традиционным купольным моделям. Современные приборы в виде куба или цилиндра в этом случае будут смотреться неуместно. Не подходят для классической кухни и наклонные вытяжки.

В некоторых случаях дизайнеры предпочитают не выделять вытяжное устройство, а спрятать его. Для этого используется не банальный кухонный шкафчик, а роскошно оформленный декоративный короб. Часто рабочая зона отдаленно напоминает старинный камин, в свод которого и встраивается вытяжка.

Стиль прованс часто называют французским кантри. Особый шарм ему придают деревенские мотивы, натуральные материалы и теплые пастельные цвета. Что касается элементов интерьера, то он должны носить неуловимый налет старины, в идеале, быть немного потертыми и иметь свою историю. Кухни в стиле прованс очень светлые и уютные, в них хочется проводить время. Поэтому непременным элементом обстановки является большой обеденный стол для всей семьи.

Чтобы сохранить всю эту красоту в идеальном виде, понадобится качественная вытяжка. Прованс предъявляет свои требования к этому виду кухонной техники. Наиболее предпочтительными являются купольные модели светлых (белых, бежевых) оттенков с деревянной отделкой, кованными элементами или аксессуарами из меди или бронзы.

Однако кухня в стиле прованс может быть оформлена не только в белом цвете. Палитра используемых оттенков является очень широкой: голубой, оливковый, кремовый, серый, песочный. Если вам не удалось подобрать вытяжное устройство соответствующего цвета, установите встраиваемую модель, спрятав ее в элегантный кухонный шкафчик.

Отделка деревом придает купольной вытяжке в стиле прованс особый шарм и элегантность. Деревянный багет можно выкрасить в любой оттенок, что существенно облегчает подбор модели. Но многие дизайнеры активно используют и более современные варианты, например, купольные вытяжные устройства из нержавеющей стали и даже Т-образные модели. Но в этом случае желательно, чтобы прибор сочетался хотя бы с одним из элементов интерьера.

Островная вытяжка для кухни в стиле прованс должна быть массивной. Вариантов дизайна довольно много: традиционная купольная модель с деревянной или кованной отделкой, подвесные приборы, повторяющие декор потолочных балок или кухонной мебели. Если вы оформили помещение в светлых тонах, вытяжное устройство может стать ярким акцентом, оживляющим интерьер.

Кухня в стиле лофт подойдет тем, кто ценит свободное пространство. Основные требования к интерьеру – отсутствие перегородок, большие окна, много света, минимум деталей, состаренная отделка стен или полное ее отсутствие. Приветствуется использование предметов обстановки из стали, стекла, грубо обработанного дерева.

Стиль лофт пришел к нам из Америки. Во времена кризиса, когда безработным молодым людям было негде жить, они начали занимать брошенные цеха и склады. На обои, покраску и прочую отделку денег, конечно же, не было, поэтому приходилось довольствоваться кирпичными стенами и массивными потолочными балками. В наше время лофт покорил дизайнеров и служителей богемы, поэтому кухни, оформленные в этом стиле, стали невероятно популярными.

Вытяжка лофт должна быть максимально простой и даже брутальной. Лучше всего, если она будет похожа на промышленный воздухоочиститель с габаритным вытяжным зонтом и трубой. Не стоит скрывать воздуховод декоративными коробами – он является полноправном элементом интерьера, подчеркивающим его технологичность. Забудьте также о росписи, позолоте и резных деревянных багетах – подобным украшениям не место на кухне в урбанистическом стиле. Медь, нержавеющая сталь, стекло, грубое состаренное дерево – вот наиболее подходящие варианты для вытяжных устройств.

Вытяжка в стиле лофт может быть и встраиваемой, но для нее нужно подобрать соответствующее оформление. Довольно неплохо будут смотреться и современные Т-образные модели из нержавеющей стали и стекла. А вот от элегантных и утонченных наклонных вытяжных устройств лучше отказаться, как и от моделей с обилием декоративных деталей. Что касается цветового решения, то наиболее предпочтительными вариантами будут белый, серый и черный.

Стиль ретро дает возможность вернуться в прошлое, оживить старое, не пренебрегая при этом новым. Это своеобразный баланс между двумя эпохами, который достигается при помощи сочетания старинных (или стилизованных под старину) предметов мебели, элементов декора и современной кухонной техники. Основные требования стиля – внимание к деталям, качественная реставрация и грамотное использование элементов старины. Только при соблюдении этих условий можно получить стильно оформленное пространство, а не дешевую низкопробную имитацию. Большим плюсом винтажного стиля является широкая цветовая гамма – от нежно-пастельных до насыщенно-ярких тонов.

Вытяжка ретро – это чаще всего классическая каминная модель, украшенная декоративными накладками из меди или дерева. Элементы декора могут быть стилизованы под кованные изделия и искусственно состарены. Однако, это далеко не единственный вариант.

Стиль Ретро в интерьере имеет несколько направлений. Если в качестве образца вы выбрали викторианскую эпоху (конец XIX века), отдайте предпочтение массивной купольной вытяжке. Ее главная задача – сделать варочную зону кухни максимально похожей на старинную печь с дымоходом. Купольные модели справятся с этим лучше всего. Особый шарм помещению придают вытяжные зонты из бронзы, как будто попавшие в наше время из кухонь старинных особняков. Такой вариант обойдется довольно дорого, однако в продаже вполне возможно найти вытяжку в стиле ретро, металлический корпус которой тонирован в цвет меди или бронзы. Купол может быть украшен декором из дерева, росписью и даже керамической плиткой.

Популярный вариант интерьера – английский стиль начала 20-х годов. Он предполагает массивную мебель, большую кухонную плиту и соответствующую ей габаритную купольную вытяжку с декором из меди или бронзы. Скромные встраиваемые модели здесь неуместны, так как варочная зона является ключевым элементом дизайна.

Наиболее ярким вариантом ретро является стиль, зародившийся в Америке в начале 30-х годов и получивший название арт-деко. Он является своеобразным синтезом классицизма и модерна. Для него характерна сдержанная роскошь, закругленные углы мебели, приглушенные тона, контрастные черно-белые штрихи, большое количество хромированных и стеклянных деталей. Все чаще для подобных интерьеров дизайнеры используют современные наклонные вытяжки.

Стиль ретро 50-х годов – это некое подобие хай-тек, только с поправкой на эпоху. Глянцевые поверхности, смелое использование ярких цветов, эффектные контрастные сочетания и большое количество современных гаджетов – вот основные особенности этого направления. Стандартная купольная вытяжка в стиле ретро с декором из дерева здесь будет весьма неуместной, а вот яркие металлические и стеклянные модели (в том числе и наклонные) впишутся довольно органично.

Перестал быть просто устаревшим и переместился в модную категорию ретро и стиль СССР 60-х годов. Особого разнообразия отделочных материалов тогда не было, поэтому основная цветовая гамма – белый, бежевый, бурый, желтый, зеленый оттенки. О разнообразии бытовой техники и говорить не приходилось. Поэтому, если вас мучает ностальгия по советским временам, выбирайте максимально простую купольную, подвесную или встраиваемую модель белого, бежевого или стального цветов.

Вытяжка кантри – это купольная модель преимущественно белого или бежевого оттенка, оформленная деревянным кантом. Популярны также медовые и золотистые оттенки, хорошо сочетающиеся с декором из натурального дерева.

Часто вытяжки в стиле кантри продаются с неокрашенными багетами, чтобы покупатели могли самостоятельно тонировать их в нужный цвет. Деревянные декоративные элементы – довольно дорогое удовольствие, поэтому популярными являются аналоги – накладки из шпона, покрытого лаком или краской.

Кроме обычных деревянных багетов вытяжные устройства в стиле кантри имеют и другие декоративные элементы. Например, на куполе могут размещаться небольшие полочки, предназначенные для различных кухонных мелочей, стилизованные под старину механические часы.

Кантри или деревенский стиль, как и прованс, не терпит искусственности. Чтобы максимально органично вписать вытяжное устройство в интерьер, его часто встраивают в специально предназначенный кухонный шкаф с соответствующим декором. Этот прием очень выручает владельцев маленьких кухонь, в которых очень сложно установить массивную купольную модель.

Практически любой интерьер, оформленный в соответствии с современными требованиями к функциональности и комфорту, можно отнести к стилю модерн. Для него характерны плавные линии, закругленные углы, обилие искусственного света, большое количество гладких глянцевых поверхностей, отсутствие излишнего декора и монохромная цветовая палитра. В отделке активно используется металл и стекло.

В соответствии с этими требованиями выбираются и вытяжки в стиле модерн. Для этого направления идеальным вариантом являются наклонные и Т-образные модели. Чтобы вытяжное устройство не заостряло на себе внимание, желательно выбирать его под цвет варочной поверхности, столешницы или кухонных фасадов. Наиболее популярными являются черный и белый оттенки, а также цвет нержавеющей стали. Однако, если для мебели вы выбрали яркие глянцевые фасады, лучше, чтобы вытяжка была такого же цвета, а не контрастировала с ними.

Вполне приемлемым вариантом является и купольная вытяжка. Модерн предполагает отсутствие любого декора, поэтому выбирайте максимально простую по дизайну модель. Очень выигрышно смотрятся Т-образные вытяжные устройства с рабочей панелью из прозрачного или черного закаленного стекла.

Дизайн вытяжек немецкого бренда Krona никого не оставляет равнодушным. Купольные, подвесные, встраиваемые, наклонные и островные модели изготавливаются в самых различных стилях. Дополнительным преимуществом являются качественные материалы и сборка, современный функционал, удобное управление. Если вы никак не можете выбрать вытяжку, соответствующую стилю вашей кухни, заходите в наш каталог. Здесь вы быстро найдете то, что нужно. Система фильтров по параметрам ускорит подбор моделей, а подробные описания технических характеристик позволят выбрать нужный функционал. За консультациями обращайтесь по телефону к нашим менеджерам.

Понадобилось: верхний плинтус (2 шт. длиной 0,6 м и 1 шт. — 0,9 м), нижний плинтус (2 шт. по 0,6 м и 1 шт. — 0,9 м), балясины для вытяжки (2 шт. по 0,3 м и 1 шт. — 0,9 м), балясина для ниши (0,8 м), отбортовка (3,5 м) фриз 12 шт. (в т.ч. запас 2 шт.), ДВП 0,8×0,72 м (для задней стенки за вытяжкой), лист тонкой фанеры 4 мм 1,5×1,5 м фанера толщиной 8-12 мм, ДСП 0,8×0,3 м (для крыши).

Собрал каркас из фанеры толщиной 8-12 мм (фото 1). Две доски для передней части скрутил саморезами. Боковые части закрепил металлическими шкантами. Прикрепил верхние полки. К бокам конструкции прикрутил саморезами еще по одной доске — каркас готов.

Прикрутил распорный брусок (см. рис., п. 5) на корпус так, чтобы эта деталь отстояла от передних ребер на толщину листа фанеры — 4 мм. Заложил за него переднюю фанерную заготовку короба, изнутри прикрепил ее к бруску, чтобы не съезжала при изгибании.

Отметив середину ребер, перенес эти метки на фанерные детали короба и просверлил отверстия под шурупы для крепления впотай, предварительно изогнув каждый лист. Нанес на передние ребра короба «жидкие гвозди» и постепенно снизу вверх прикрутил боковые и лицевые листы мелкими шурупами.

Выровнял грани короба ножом. Отшлифовал, затем загрунтовал и три раза прошпаклевал поверхности конструкции. Столько же раз покрасил водоэмульсионной белой краской”. Фриз, верхний и нижний плинтус зарезал под 45 град, и усадил на клей. Сверху зафиксировал термоклеем полочку (см. рис.)

Прикрутил бруски (фото 3) саморезами с внутренней стороны вытяжки. Зафиксировал рамку из плинтуса на нижнем коробе с помощью клеевого пистолета. Собрал вторую (верхнюю) рамку, чтобы закрыть узел соединения вытяжки с ее крышей. Прикрепил термоклеем балясины к полочке на вытяжке (фото 4, 5)

Подвесил готовое изделие на кронштейны заводской вытяжки, вставив в нее вентиляционную трубу. Конструкция получилась нелегкая, поэтому к крыше ниши прикрутил вытяжку саморезами. Так она дополнительно держится на двух соседних шкафчиках (фото 6)

Я уже писала пост про кухню. В итоге решила все-таки поменять фасады на массив . Так как массив не из дешевых удовольствий, пришлось кое что подредактировать в новой версии кухни, убрали шкаф-пенал , на его место холодильник встанет, верхние шкафчики пришлось менять на 720, вместо 900. Не люблю открытых полок, но так как хочу стиль прованс, добавила дверки со стеклами и в одном месте решетку на дверцу. Мойку решили оставить в углу и оставили горизонтальные верхние шкафчики, знаю что многим это покажется неприемлемым в кухне прованс.

Итак, что имеем:

Проект

Фасады - цвет салатовый с коричневой патиной, хотя для меня она больше серая,чем коричневая.

Ручки к таким кухням обычно предлагают под бронзу с керамическими вставками, но у нас техеика вся под нержавейку куплена, поэтому ручки выбрали под состаренное серебро.

Пол на кухне такой

Фартук сначала хотели стеновую панель, но для прованса просится плитка.

Выбрали Кераму - коллекция Прованс. Только без бордюра, но с декоративными вставками.

Понравился такой вариант, хочу так сделать напротив варочной поверхности.

А теперь вопросы:

1. Столешница.

На сайте фирмы выбрала такую - цвет застывший янтарь

Что скажете?

2. Каркас кухни.

Под что надо выбирать ? В нашем случае под пол?!

Выбор небольшой, больше подходит такой цвет - дуб сонома, но я думаю он темноват.

Может просто бежевый?

3. Вытяжка!

Под прованс больше подходят каминные вытяжки с обрамлением под дерево, выкрашеное в цвет фасадов. В нашем случае готовый вариант купить не получится, а если нам будут выкрашивать в нужный цвет, то выйдет дорого. А нам надо подешевле. И еще, обычно купол такой вытяжки белый, а вся техника нержавейка.

Поэтому рассматриваю два варианта:

Встроенная вытяжка(как сейчас нарисовано в проекте) или каминная из нержавейки. Что думаете?

4. Мойка.

Тоже два варианта: или круглую без крыла, или вот такую?

5. Обои.

Скорее всего многие скажу, что надо делать однотонные нейтральные.

У меня пара вариантов.

Очень понравились такие обои, но они дорогие :(

Второй вариант многие думаю тоже не оценят, но все же: на противоположной кухне стене поклеить фотообои (фреску), например с лавандовым полем, а обои остальные какие нибудь светлобежевые.

6. Стекла в дверцах по бокам от варочной поверхности.

Делать простые или все-таки какие-нибудь тонированные, чтобы не видно было что стоит на полках? Как вариант думаю потом можно повесить внутри занавески, если будет видно полки.

7. Полки в шкафчиках.

Сейчас у нас полки во всех шкафах поделены на две части, на мой взгляд не всегда удобно, меньше всего влазит в шкафы, особенно если что-то невысокое.

Так всегда делают или можно сказать, чтобы в некорых полках сделали три полки?

8. Сушка.

На картинке сушка справа, где открытые дверцы. А у кого-нибудь есть сушка в угловом шкафу? У нас сейчас так, интересно сейчас люди так делают у себя?

Вот вроде пока все вопросы.

Всем спасибо, кто не пройдет мимо.

как можно интересно поклеить обои
Дизайн вытяжек для кухни, фото, кантри, прованс, ретро, хай тек
Вытяжки являются одним из наиболее полезных приборов, находящихся на кухне. Они очищают воздух и избавляют помещение от неприятных запахов, возникающих в процессе приготовления пищи. Современные производители вытяжек заботятся не только об их технической оснащенности, но и о внешнем облике, предлагая продукцию, которая может гармонично вписаться в любое интерьерное решение.

Вытяжки в стиле прованс.

Вытяжки в стиле прованс, создают на кухне атмосферу комфорта и уюта. Обычно они выполняются в пастельных тонах, имеют плавные формы, матовые металлические элементы и стилизуются под старинную печку, для этого подбираются приборы, которые по размерам соответствуют газовой плите. Достаточно часто вытяжку на таких кухнях оформляют в виде колпака или дымохода. Следует помнить, что в стиле прованс бытовую технику не выставляют напоказ, поэтому она должна быть встроенной.

Вытяжки в стиле кантри.

Техника, стилизованная под кантри часто имеет деревянную резную или простую окантовку, плавные формы и корпус белого, красноватого, бежевого, медового или золотого оттенка. Вытяжки украшаются филенчатыми поверхностями, изготовленными из дерева или же фасадами из шпона, которые покрыты прозрачной или матовой краской, лаком или воском. Кухни в стиле кантри предполагают использование мебели разных оттенков дерева. В этом случае в интерьер гармонично впишутся вытяжки цвета ореха, неокрашенного дерева или вишни. Здесь популярна роспись с орнаментальными и цветочными вариациями, навешивание различных полочек и применение в дизайне арочных ниш и шкафчиков с дверцами. Нередко в оформлении техники применяется дизайн «под штукатурку». Боковые контуры могут иметь изогнутую форму, напоминающую внешним видом буквы греческого алфавита.

Вытяжки в стиле ретро.

Как правило, вытяжки, изготовленные в ретро-стиле, отличаются старинным дизайном, напоминающим стили пятидесятых и шестидесятых годов прошлого века. Такая техника имеет объемные формы, переключатели и таймеры, оформленные в старинном стиле, и различные фантазийные ретро-элементы. Основные цвета, преобладающие в оформлении – матовый металлик, либо глянцевые: розовый, желтый, красный, голубой. Нередко встречается геометрический или цветочный узор. В качестве отделки бытовой техники часто выступает натуральное дерево. Такие приборы вызывают ассоциацию с изделиями, не работающими от электричества, и выпущенными не менее стал лет назад.

Вытяжки в стиле хай-тек.

Дизайн вытяжек в стиле хай-тек предполагает создание неординарных и эффектных моделей, сразу же привлекающих к себе внимание на кухне. Такое решение может быть фантазийным, но в то же время не допускающим каких-либо излишеств. Основным элементов антуража выступают современные сенсоры, имеющие подсветку, телеэкраны и дисплеи. Светодиодное освещение создает эффект холодного оттенка, изысканно подсвечивая технику. Вытяжки изготавливаются из стали, отличающейся высоким качеством, в них используется глянцевое или матовое стекло, при желании, технику можно оформить стеклом с орнаментом. Встроенная техника в стиле хай-тек отличается особой незаурядностью. Приборы могут напоминать внешним обликом настольные лампы, которые прикреплены к тумбе; люстры; короба или картины. Богатая фантазия профессионалов создает технику, вызывающую ассоциации с крыльями сказочных птиц или занавесок, приподнятых ветром. Именно в этом стиле дизайнеры впервые стали создавать наклонные вытяжки, которые особенно эффектно смотрятся на стенах и создают ощущение открытого пространства.

стиль Прованс | Журнал Домашний очаг
Отличительные особенности стиля Прованс

Наталья Демьянченко дизайнер и директор отдела маркетинга сети салонов «Интерьерная Лавка»
ДО: Насколько сейчас популярен стиль Прованс? Сложился ли у вас определенный образ хозяев такого дома?
НД: Такие стили всегда будут востребованы, потому что многим по душе естественные природные цвета, натуральные материалы, мебель с искусной патиной, словно переданная по наследству.
Интерьеры подойдут для тех, кому домашний уют и комфорт важнее модных новинок дизайна, кто при создании интерьера слушает прежде всего себя.
Хозяева такого дома, как правило, — это семейные люди с детьми, образованные, начитанные, они любят заниматься своим домом, принимать гостей и путешествовать. Есть еще одна любопытная общая черта: владельцы интерьеров в стиле Прованс любят, что называется, «жить красиво», замечать прекрасное и получать от жизни удовольствие.
ДО: В последнее время все чаще появляются яркие предметы мебели — тумбы, комоды, кресла. Как их использовать в интерьере?
НД: Лаковые комоды, консоли и журнальные столики призваны вносить актуальные акценты в спокойные интерьеры. Если представить всю мебель яркого цвета в одной комнате, то это перебор, а вот как концептуальный фокус — в самый раз. Такие комоды и консоли хороши сами по себе, но особенно удачно смотрятся, если сочетать их с яркими аксессуарами. Или можно пойти от обратного: у вас интересные обои с ярким рисунком или насыщенная картина на стене — подберите комод одного из встречающихся оттенков (благо цветовая гамма очень обширная — от лимонного желтого до ночного синего), ваш интерьер станет еще выразительнее!

Поддержите цвет мебели яркими деталями — абажурами, рамками для фотографий, декоративными подушками.
ДО: Какие предметы мебели лично для вас самые любимые?
НД: Особенно дорога и очень редко встречается где-то еще мебель малых форм — кресла, пуфы, банкетки.
Еще одна моя страсть — зеркала с резными рамами, от лаконичных до невероятно искусных в стиле рококо. Ну и, конечно, ароматы для дома, без них я точно не могу представить своего жилища — свежие, тонкие, естественные, под каждый сезон свои.

ДО: Какие цвета и материалы больше подойдут для отделки, чтобы поддержать особенности стиля Прованс?
НД: Для стен можно предложить несколько вариантов: стены под покраску, обои в винтажном стиле или буазери (деревянные стеновые панели). Для пола самый лучший вариант — деревянный паркет или паркетная доска. При таком покрытии мебель в стиле Прованс чувствует себя «как родная». А небольшие царапины, которые неизбежно появляются со временем, только украшают его, в отличие от ламината — он просто приходит в негодность. Мой любимый вариант для прихожих — сочетание светлой восьмиугольной плитки и темных ромбиков, получается очень стильно.
ДО: Нужен ли особый уход за состаренной мебелью?
НД: Уход за мебелью в стиле Прованс такой же, как и уход за мебелью из натурального дерева. Прежде всего нужно поддерживать достаточный уровень относительной влажности в помещениях, рекомендованный уровень 40−60%. В нашем сухом климате это особенно важно. Низкая влажность вредна не только для мебели, но и для здоровья человека, поэтому с ней надо бороться. Не нужно располагать мебель ближе 1 м от источника тепла (в том числе отопительных приборов) и избегать длительного попадания прямых солнечных лучей. Пыль с поверхности мебели удаляют мягкой сухой тканью, а для ухода должны применяться различные средства в зависимости от материала покрытия. Прелесть мебели в стиле Прованс в том, что время придает ей еще большую красоту и благородство.
ДО: Как сочетать такую мебель и аксессуары с современной техникой?
НД: Учитывая возросшую популярность стиля Прованс и кантри, производители давно предлагают холодильники, плиты, раковины, вытяжки и смесители в ретро-стиле.
Кухонные вытяжки: фотоподборка с вариантами оформления

Кухонные вытяжки: сочетание функциональности и стиля
Кухонные вытяжки — это, по всей вероятности, не то, что приходит в голову людям в первую очередь, когда они представляют себе интерьер своей мечты. Тем не менее, именно вентиляционная система помогает избавиться от запахов, пара, копоти и жара, вырабатываемых в процессе приготовления пищи, а грамотно подобранный колпак вытяжки может стать завершающим штрихом в формировании уникального стиля кухни.
Безапелляционно классические и похожие на промышленные агрегаты, изготовленные из самых различных материалов, вытяжки способны влиять на то, какое впечатление производит интерьер кухни в целом, определять его характер и настроение. Если оформление кухни или её ремонт входят в ваши ближайшие планы, не пожалейте нескольких минут на знакомство с идеями, представленными в нашей статье. Возможно, вам стоит обсудить их с вашим дизайнером?
Хотя стальная вытяжка современного вида кажется самым распространённым и универсальным вариантом, вы должны помнить, что у вас есть из чего выбирать, помимо него. Колпак, скрывающий от посторонних глаз все функциональные компоненты вытяжки, предоставляет фактически безграничные возможности для дизайна.
Колпак на фото изготовлен на заказ из древесины, а нижний его край украшен очаровательной резьбой. Цвет для него был выбран тот же самый, что у шкафов, благодаря чему композиция кажется очень цельной и идеально сбалансированной.

В двух словах о финансовой стороне вопроса. Не стоит рассчитывать, что вы сможете сэкономить на оформлении кухонной вытяжки. Цены на колпаки колеблются в пределах от 300 до 8000 тысяч долларов, и если вы планируете обзавестись уникальным дизайнерским элементом, ориентиром для вас должен стать верхний предел вышеуказанного диапазона.
Дороже всего стоят изделия из меди, а желающим снизить расходы на ремонт кухни мы рекомендуем остановить выбор на варианте из древесины и найти хорошего плотника.
Крайне важны технические характеристики самой вытяжки. Мощность, наличие подсветки и дополнительные опции влияют не только на стоимость, но и на внешний вид прибора. Варьируется количество и положение вентиляционных отверстий, а главное — разные вытяжки устанавливаются различными способами.
Дизайн, сочетающий в себе черты современного стиля и грубоватой деревенской эстетики, очень востребован среди домовладельцев. Перед нами — воплощение именно этой идеи. Нижний край колпака декорирован фрагментами мелиорированных потолочных балок.

В этом случае весь капюшон полностью изготовлен из восстановленной древесины. Дизайнеры использовали доски, оставшиеся после частичной разборки амбара, расположенного на заднем дворе дома заказчиков. Это стоило сделать хотя бы ради восхитительной текстуры, которой обладает выветренная древесина.
Важное замечание: если ширина плиты составляет порядка 100 см, расстояние между ней и вытяжкой не должно быть меньше 90 см. Только в этом случае вентиляция будет эффективной.

И снова перед нами колпак из восстановленных досок с заметно выветренной поверхностью. Надо сказать, он отлично смотрится в этой очаровательной винтажной кухне.

Дизайн колпака из древесины вишни перекликается с декором основания кухонного острова. Между прочим, это довольно распространённый подход, и вам тоже стоит попробовать применить его.

Узкая полка, закреплённая на фасаде капюшона, позволяет владельцам этой кухни демонстрировать наиболее интересные предметы из имеющейся у них коллекции антикварной посуды.
Важно помнить, что любые декоративные элементы, изготовленные из горючих материалов, должны находиться на безопасном расстоянии от плиты или варочной поверхности. Эта характеристика обязательно должна быть указана в инструкции.

В некоторых случаях возможна установка полки (вероятнее всего, стальной, как на этом фото) между плитой и вытяжкой. Дополнительная горизонтальная поверхность очень пригодится для хранения продуктов, которые наиболее часто используются при приготовлении пищи.
Вполне очевидно, что поскольку вытяжка при наличии полки должна устанавливаться достаточно высоко над плитой, желающим воссоздать этот образ следует отдать предпочтение мощным моделям.

Если вы являетесь поклонником средиземноморского стиля, то наряду с разноплановыми рисунками, интересными сочетаниями цветов и дорогостоящими материалами, в вашей кухне должна появиться вытяжка внушительных габаритов. Идеальный вариант — колпак из цинка.

Из цинка же изготовлены консоли, поддерживающие довольно тяжёлый капюшон, и небольшие открытые полки. Их лаконичность уравновешивается набивным орнаментом плитки и сочным оранжевым цветом посуды.

Несмотря на то, что основание острова и колпак вытяжки в этой кухне изготовлены из разных материалов (из древесины и металла соответственно), они перекликаются друг с другом благодаря сходству очертаний и отделки.

Вы, вероятно, решили, что перед вами восхитительный колпак из меди, не так ли? Тогда мы вас удивим! На самом деле он сделан из дерева и покрыт краской специальной краской с «медным» эффектом. Великолепное решение по доступной цене!

В этом случае действительно медные колпак и раковина смотрятся в интерьере очень органично, несмотря на соседство с нержавеющей сталью и состаренной бронзой. Секрет привлекательности заключается в том, что плитка из травертина, которой облицован фартук, сочетает в себе оттенки всех трёх металлов.

Двухцветный колпак — это ещё одно решение, которое заслуживает вашего внимания. В то время как центральная часть колпака на фото кажется металлической (хотя она изготовлена из древесины клёна и просто покрашена соответствующим образом), декоративные детали белого цвета вторят декору кухонного гарнитура.

Колпаки, облицованные мелкой плиткой, можно увидеть нечасто. Но именно такой представлен на фото. Дизайнеры дополнили его резным бордюром, подчеркнув женственность этого кухонного интерьера.

Вы не являетесь сторонником смешивания материалов в одной композиции? Тогда, возможно, вам понравится идея окрашивания колпака в тот же цвет, что и плита. Во всяком случае, комбинация двух предметов приглушённого голубого оттенка, представленная на этом фото, кажется очень интересной.

Капюшон может выглядеть как продолжение кухонного гарнитура, и тогда интерьер гарантированно будет элегантным и сдержанным.

Изготовленная на заказ вытяжка с незамаскированной вентиляционной трубой подчёркивает утилитарный характер кухни, расположенной в реконструированном коттедже 1915 года постройки.

Когда речь идёт о варочных поверхностях, вмонтированных в столешницу острова, единственным возможным вариантом остаётся вытяжка с потолочным креплением. Правда, уже существуют компактные настольные модели, но они пока не слишком распространены.
Вытяжка в обтекаемом дизайне, подобная той, что мы видим на фото, может буквально раствориться на общем фоне, а в случае с «островными» вариантами — это именно то, что нужно.
Важно правильно рассчитать высоту установки такой вытяжки: он должна быть расположена достаточно высоко для того, чтобы не попадать в поле зрения, но не настолько, чтобы снизилась эффективность работы вентиляционной системы.

Существует принципиально иной подход к установке «островной» вытяжки. Её можно сделать центральным элементом интерьера, а этого, безусловно, проще всего добиться при помощи колпака из меди. Что касается следующего фото: вытяжка, представленная на нём, доминирует на общем фоне, но выглядит вполне уместно, идеально сочетаясь с деревянной обшивкой потолка.

В кухнях с высокими потолками довольно часто устанавливают вытяжки с наружным дымоходом. Благодаря своей впечатляющей длине такой элемент неизбежно оказывается в центре внимания.
В частности, чёрный дымоход, который мы видим на фото, эффектно контрастирует с горизонтальным рисунком кирпичного фартука и тёплой фактурой деревянного потолка.

Обтекаемая вытяжка с узким дымоходом, дополненная текстурированным фартуком из нержавеющей стали, придаёт кухне современный вид.

Не только дизайн самой вытяжки оказывает влияние на формирование интерьера, но и то, какие элементы её окружают и каким образом они расположены. Обратите внимание на эту кухню: современная вытяжка из нержавеющей стали дополнена классической прямоугольной плиткой и открытыми полками, на которых владельцы намеренно размещают только яркие предметы.

Планируете ремонт на кухне? Расскажите, какой вариант оформления вытяжки вы бы выбрали для себя!