Декоративная краска с песком: свойства, особенности, применение

В современном строительстве востребованы качественные отделочные материалы, позволяющие оформить дизайн квартиры без больших затрат и усилий. В их числе – декоративная краска для стен с эффектом песка, которая совмещает характеристики элитной штукатурки и стильного лакокрасочного покрытия.

Что такое краски с эффектом песка

Краска с песком представляет собой простое, но стильное покрытие для отделки стен. Материал придает стенам фактурность и разные оттенки, что обусловлено наличием в составе элементов лака и штукатурки.

Обработанная конструкция получает природный узор (имитация под мраморную фактуру, песочный бархат или срез минералов). Для достижения этого эффекта используются инновационные технологии и материалы, но в случае с описываемой краской другие затраты исключены.

Песочная краска пользуется спросом как в кругу профессиональных дизайнеров, так у обычных людей, ответственно подходящих к оформлению интерьера. Состав отличается высокой эстетической ценностью, так как он позволяет создавать изящные вариации покрытия посредством различных методик нанесения смеси на поверхность стены.

Основные виды

Песочная краска отличается богатым разнообразием оттенков. К тому же на рынке доступны не только основные гаммы цветов, но и редкие модели с металлической фактурой – под серебро, золото или бронзу. При желании можно осуществить колеровку белой смеси.

Существует две разновидности смесей для окраски:

• Перламутровая. В составе краски содержатся светоотражающие компоненты, обеспечивающие характерный блеск покрытия, который может меняться в зависимости от угла осмотра стены.
• Матовая. Подобные отделочные материалы не разбавляются светоотражающими наполнителями и предназначены для отделки стены в спокойной гамме. Покрытие отличается шероховатой текстурой.

Оба типа характеризуются качественной текстурой, которая равномерно распределяется по стене и сохраняет начальный вид в течение долгого времени. Для выполнения отделки можно не применять специализированное оборудование и часть работы проделать своими руками.

Обладая высокой прочностью и надежностью, фактурная краска подходит как для внутренних отделочных работ, так и для наружных. Относительно высокая стоимость смесей оправдывается большим эксплуатационным сроком и оригинальным дизайном покрытия.

Характеристики и эксплуатационные особенности

Популярность краски с кварцевым песком объясняется ее характеристиками и свойствами. Подобное решение понравится людям, которые устали от классических гладких стен или обоев.

Обработанные песочной краской стены смогут долго сохранять свой внешний вид, так как шероховатая структура демонстрирует повышенную прочность и стойкость. Эксперты утверждают, что при правильном уходе покрытие прослужит до 10 лет. Но в помещении не должно быть сквозняков, так как они приводят к деформации отделки.

Современные красящие составы отличаются универсальным назначением. Их используют при обработке стен в разных частях дома, включая гостиную, спальню и кухню. Из-за достойной влагостойкости материал подходит для ванных комнат и санузлов.

Устойчивость к интенсивной эксплуатации не требует сложного ухода за покрытием. К тому же стены с песочной краской не поддаются загрязнению так сильно, как обои.

Многие марки декоративной краски не содержат в составе синтетических компонентов и вредных веществ. Это делает их безопасными и для людей, и для окружающей среды.

Особый состав препятствует застаиванию плесени на окрашенной поверхности. При этом отмывание краски после проведения отделочных работ не составит особых усилий.

Состав песчаной краски

Основными составляющими любой песчаной краски являются следующие компоненты:

• Растворитель
• Антисептические вещества, предотвращающие появление плесени и грибка

С целью создания особой фактуры смесь разбавляют измельченными ракушками, кварцевым песком, перламутровой крошкой или другими минералами. Эти добавки обеспечивают фактурный эффект, позволяют воссоздать неповторимый интерьер.

В некоторых моделях используется состав глубокого проникновения, который тщательно маскирует мелкие неровности на стеновых поверхностях.

Преимущества и недостатки

Перед покупкой фактурной краски с эффектом песка, нужно изучить ее плюсы и минусы. Большинство моделей обладает следующими достоинствами:

• Универсальность покрытия. Чтобы достичь требуемого эффекта или фактуры, не приходится использовать разные типы материалов. Можно обойтись одной краской.
• Длительный срок службы и сохранность внешнего вида отделки. Это обусловлено устойчивостью материала к ультрафиолетовому излучению и другим внешним воздействиям.
• Прочность и устойчивость к износу.
• Водоотталкивающие свойства.
• Широкий выбор оттенков, фактурных и цветовых решений, отделочный слой поддается тонировке разными пигментами для получения требуемого оттенка.
• Простота ухода. В процессе эксплуатации отделка не теряет презентабельный вид и практически не накапливает грязь. Ухаживать за ней несложно, так как. можно обойтись периодической влажной уборкой.

Существенных недостатков у декоративной краски практически нет. Единственное, что может показаться новичку проблемой, это необходимость предварительной подготовки стены к отделке. Состав не способен маскировать мелкие дефекты на стене, поэтому перед работой нужно качественно выровнять плоскости.

Технология проведения работ и подготовки поверхности

Чтобы нанести песчаную основу на поверхность, необходимо подготовить основание к отделке. Оно должно быть ровным, без пятен, неровностей или следов предыдущих покрытий.

Подготовка основания

Подготовительное мероприятие состоит из следующих этапов:

• Очистка основания от старой штукатурки, которая осыпается. Если слой держится достаточно хорошо, его можно оставить.
• Обработка поверхности с целью удаления пыли, грязи или пятен. Игнорирование этого этапа ухудшит адгезию из-за недостаточного сцепления красящего состава с покрытием.
• Нанесение штукатурки. Для этой задачи подходят как цементные, так и гипсовые составы. Второй вариант более востребован из-за высокой скорости высыхания.
• Шпатлевание. Процедура заключается в устранении мелких неровностей и окончательном выравнивании стеновой конструкции. Завершающий этап требует обработки стены шлифовальным бруском и нанесения грунтовки глубокого проникновения.

Правильная подготовка основы гарантирует длительный срок службы декоративной отделки.

Нанесение краски

Перед тем как использовать краску для отделки стен, необходимо подобрать оптимальный способ нанесения. Красящий состав продается в готовом виде, но иногда его приходится разбавлять водой, либо смешивать с составом другого цвета.

Для нанесения первого слоя используется малярный, меховой или ниточный валик. Толщина слоя составляет 1 – 3 мм. Второй слой, дающий текстурный эффект, можно наносить кистью, дождавшись, пока подсохнет первый.

Дальше покрытие разглаживают с помощью специальных инструментов, разгоняя песок по поверхности. При желании придать стенам выраженный рельеф, лучше применить валик с мелкой структурой.

Продолжительность высыхания окрашенной поверхности составляет не меньше суток. Приступать к монтажу декоративных элементов можно после окончательной просушки покрытия.

Советы профессионалов

Чтобы применение декоративного покрытия преобразило интерьер, необходимо учитывать основные советы экспертов:

• Первый слой грунтуется по штукатурке на гипсовой основе, так как она отличается высокой скоростью высыхания. Завершают подготовку  акриловой шпаклевкой с антибактериальными свойствами.
• Для изменения оттенка конечного покрытия смешиваются разные цвета. Но важно применять краску одной марки и одинаковой консистенции.
• При высыхании отделки в комнате исключаются сквозняки. Если смесь высохнет, ее следует дополнительно покрыть лаком.

Примеры в интерьере

Перед тем как купить краску, следует проконсультироваться со специалистами и учесть несколько советов. В первую очередь требуется выбрать подходящую цветовую гамму, руководствуясь общей стилистикой интерьера. Фактура и узор определяются позже.

При оформлении ванной комнаты используют нежные оттенки белого и бежевого. Зеленый цвет стен позволяет разделить комнату на зоны, а цвета голубой гаммы обеспечивают эффект затенения. Если размеры санузла довольно большие, особых требований к цвету стен нет.

Разбираясь с особенностями выбора краски для кухни, нужно учитывать, что цвет стен может влиять на чувство голода. Существует предположение, что яркая окраска пробуждает аппетит. Дизайнеры советуют останавливаться на серых, белых и синих тонах.

Для гостиной рекомендованы голубые тона. При этом они могут быть и перламутровыми, и матовыми. Такая цветовая гамма придает интерьеру ощущение легкости, воздушности и непринужденности. Пребывание в подобном пространстве обеспечивает комфорт и уют.

Гостиная в салатном или разноцветном исполнении тоже выглядит презентабельно. Если краску выбирают под стиль барокко или классику, целесообразно остановиться на перламутровых покрытиях. Интерьер в современном стиле хай-тек красиво смотрится вместе с матовыми тонами.

Песочная краска – отличный отделочный материал, превращающий любой интерьер в уютное, стильное и современное место.

vmirekraski.ru

Какие существую техники декоративной покраски стен с эффектом песка: что такое песочная покраска

Какие существую техники декоративной покраски стен с эффектом песка: что такое песочная покраска

Краска для стен набирает обороты популярности. В настоящее время на строительном рынке огромный выбор этой продукции с имитацией разных материалов. В интерьере квартиры или дома можно создать эффект мрамора, бархата или шелка на стене. Популярна и песочная краска.

Декоративная краска для стен с эффектом песка

Декоративная краска с эффектом песка выглядит оригинально и подходит для многих поверхностей. В чем же её достоинства, и как работать с таким материалом?

Что такое краски с эффектом песка

Такое покрытие одновременно — одно из простых, и, в то же время, интересных и оригинальных, которые используются для отделки. Окрашенная поверхность получается в результате фактурная, бархатистая и с разными оттенками. Такой итог получается при использовании лакокрасочного вещества и компонентов штукатурки. Кварцевый песок, измельченные раковины и блестки в составе материала играют декоративную роль.

Характеристики

Песочная краска бывает:

1. Перламутровая – в составе содержатся сверкающие элементы и вещества, которые на поверхности переливаются и выглядят по–разному в зависимости от угла преломления света, придает стенам бархатистость.
2. Матовая – похожа на фактурную, не имеет бликов. Стены приобретают вид шероховатости.

Такое покрытие отличается универсальностью и износостойкостью. Не требует тщательного ухода, достаточно мытья с моющими средствами. Состав имеет вещества, которые предотвращают появление плесени. Материал экологичный и безопасный.

Эксплуатационные особенности

Особенность работы с отделочным материалом – тщательная подготовка поверхности для нанесения. От качества выполнения этой работы зависит дальнейшая эксплуатация покрытия. Поэтому важно соблюдать необходимые требования и рекомендации:

• поверхность нужно очистить от пыли, грязи, предыдущего покрытия и пятен. Лучше использовать пылесос и специальные растворы,
• участки штукатурки, которые плохо держатся нужно удалить,
• очищенные участки заделать штукатурным или гипсовым раствором,
• трещины расшить с помощью кельмы или зубила с молотком, очистить и заделать раствором,
• после этого поверхность зашпаклевать,
• после высыхания шпаклёвки, поверхность зашлифовать, обработать грунтовочным составом
  глубокого проникновения, это обеспечивает надежность крепления к поверхности материала.

Область применения

Широко используется во внутренней отделке домов и квартир. Её применяют в интерьере гостиных, спален, кухонь, детских и ванных комнат.

Материал подходит для стен и потолков.

Декоративная краска для помещения с эффектом песка: техника нанесения

1. очистка, выравнивание, шпаклёвка и шлифование.
2. Краска наносится на поверхность, ниточным или меховым валиком. Толщина от 1 мм до 3 мм.
3. Через пару минут поролоновым валиком с мелкой текстурной краску приподымают и образуется рельеф.
4. Резиновым шпателем поверхность примять либо в разных направлениях, либо в одном, в зависимости от задумки.
5. Краска высыхает в течении суток.

Песочная краска: интерьерного решение

У песочной краски широкий ассортимент цветов. Для гостиной подходят глубокие тона, они делают комнату уютной.

Яркие цвета не желательно использовать для кухни. Они быстрее загрязняются и вызывают аппетит. Лучше применять более тёмные тона, отлично подходит темно-синий. Такие оттенки скрывают недостатки, на них незаметна пыль и к тому же, снижают чувство голода. Гармонично смотрятся серые и белые оттенки.

Для ванной комнаты хорошо подходят бежевые и светлые цвета. Зеленые и голубые в отражении изменяют тональность кожи. Если санузел большой, то при хорошем освещении любой оттенок будет смотреться отлично.

Советы профессионалов

Чтобы окрашенная поверхность выглядела идеально, специалисты советуют:

• Первый слой грунтовать штукатуркой на гипсовой основе, так он быстрее высохнет. На заключительном этапе отлично подойдёт акриловая шпаклевка, она имеет антибактериальные свойства.
• Для работы с песочной краской используйте обойный шпатель.
• По желанию, главный оттенок можно самостоятельно создать: смешать нужные цвета. Главное использовать краски одной марки и консистенции.
• Во время высыхания покрытия в помещении не должно быть сквозняков. Когда покрытие высохнет, желательно, нанести защитное средство или лакировать поверхность.

Песочная краска – универсальный и долговечный материал. С её помощью легко создать неповторимый интерьер.

Какие существую техники декоративной покраски стен с эффектом песка: что такое песочная покраска
Эффект песка на стенах: что это такое, какие существуют техники нанесения декоративной песочной краски, как эксплуатируется, и как часто можно перекрашивать? Особенные моменты при нанесении состава, которые помогут увеличить срок службы

Источник: otdelkasten.com

Декоративная краска для стен с эффектом песка: особенности использования

Новые интересные материалы, применяемые для отделки стен, позволяют выполнять необычные декоративные покрытия поверхностей. Такой декор можно наносить с помощью краски с песком, которая создает оригинальный и изысканный интерьер в помещении. Данный вид сырья представляет собой соединение качественных компонентов штукатурки для внутренних работ и лакокрасящего изделия.

Отличительные черты

Смесь декоративной краски может содержать:

• блестки,
• кварцевый песок,
• раковины в измельченном состоянии.

Такой состав краски позволяет производить необычные эффекты и отвечает на запросы клиентов в дизайне интерьера.

Строение неоднородной консистенции изделия создает ощущение сложной технологии работ, выполненной с особым трудом в довольно длительный срок. После нанесения краски на поверхность появляются узоры, напоминающие барханы, придающие загадочность и волшебство.

Плюсы и минусы

Красящее изделие с песком имеет ряд преимуществ:

• Большой срок эксплуатации. Стены, покрашенные такой краской, могут прослужить до 10 лет в отличие от обойных покрытий, которые служат до 5 лет,
• Универсальность. Применение декоративной краски возможно в любом помещении благодаря своему составу (кухня, ванна, спальня, гостиная),
• Износостойкость. Не подвергаются деформации под влиянием УФ-лучей,
• Особого ухода не требуется. Фактурная краска в своем составе имеет антистатичные компоненты, не позволяющие оседать большому количеству пыли. Для устранения сильных загрязнений достаточно помыть стену чистой водой,

• Структура изделия содержит спецвещества, предотвращающие образованию плесени и грибка,
• Экологически чистое покрытие. Не содержит компонентов, вредных для здоровья человека (не вызывает аллергические реакции),
• Структура краски состоит из мелких частиц, которые имеют свою собственную защитную оболочку. Благодаря такой конструкции смешивание частичек не происходит. Таким образом и осуществляется многоцветность декора.

Как и все отделочные материалы, красящее изделие с песком имеет недостатки:

• Высокая стоимость продукции. Некоторые разновидности такого декорирования стоят дороже, чем обычные красящие материалы,
• Покрывание краской поверхность выполняется только на безупречно чистое базовое покрытие.

Разновидности

Чтобы понять, что собой представляет декоративная краска с эффектом песка, необходимо изучить ее виды:

• Перламутровая. В состав краски входят специальные компоненты, придающие изделию сияние и блеск. Качественные изделия данного вида считаются безопасными при использовании, ведь состав не содержит вредных и опасных элементов. Перламутровая краска стоит дороже, чем остальные разновидности лакокрасящего изделия. Обуславливается это тем, что производители при изготовлении краски используют только натуральные компоненты (морская раковина).
• Матовая. Матовое красящее изделие не сверкает, но придает особый спецэффект шероховатости поверхности. Прекрасно выглядит в современных отделках интерьеров. Данные вариации с добавлением белого песка идеально смотрятся в просторных комнатах.

Декоративная краска для стен с эффектом песка: особенности использования
Что представляет собой декоративная краска для стен с эффектом песка? Чем отличаются матовые и перламутровые материалы с кварцевыми элементами? Как правильно нанести на стену краску с эффектом песка? Красивые примеры в интерьере.

Источник: dekoriko.ru

Декоративная краска для стен с эффектом песка: виды, преимущества и недостатки, техника нанесения

Разрабатывая интерьер помещения, не стоит зацикливаться на классической отделке обоями или панелями. Современные краски обладают рядом преимуществ, среди которых эстетика занимает высокую оценку. В статье речь пойдёт о декоративном покрытии с эффектом песка.

Что такое краски с эффектом песка

Краска с эффектом песка является одним из простых, но довольно интересных покрытий, используемых для отделочных работ. Окрашенные стены имеют фактурность, разнооттеночность. Достигается это благодаря использованию в процессе производства лакокрасящих веществ и компоненты штукатурки. Для придания покрытию декоративности в состав включают кварцевый песок, блёстки, измельчённые раковины.

После нанесения краски на подготовленную поверхность образуются узоры природного характера (под мрамор, срез минералов). Такой эффект достигается обычно при использовании сложных технологий, сочетающих несколько материалов. Но в случае с описываемым покрытием дополнительные траты не нужны.

Виды красок с эффектом песка

Краска выпускается в двух видах:

• перламутровая – в состав включены сверкающие элементы, которые на шероховатой поверхности переливаются в зависимости от угла преломления света,

• матовая – не создаёт блики, по характеристикам имеет схожесть с фактурной штукатуркой.

Матовые покрытия идеально смотрятся в просторных помещениях, придают интерьеру лёгкости и воздушности. Светоотражающие частицы перламутровых изделий расширяют визуально объём маленькой комнаты. Также данный вид краски привносит роскошь и дороговизну в интерьер исторических стилей.

Область применения декоративного покрытия с эффектом песка ограничивается внутренними отделочными работами.

Преимущества и недостатки

Перед применением декоративного покрытия следует оценить все плюсы и минусы для предотвращения неприятных неожиданностей и перерасхода средств.

• универсальность покрытия (для получения декоративного эффекта не нужно приобретать несколько видов материалов, достаточно одной краски),

• сохранность цвета и текстуры в процессе эксплуатации благодаря стойкости к УФ и воздействию других внешних факторов,

• прочность и износостойкость,

• возможность тонировать пигментами для получения желаемого оттенка,

• длительный срок службы (покрытие сохраняет презентабельный вид около 10 лет),

• устойчивость к микробиологическим процессам,

• высокие эстетические показатели,

• простой уход (можно осуществлять влажную уборку).

Недостатков декоративное покрытие практически не имеет. Единственным важным условием является требование к подготовке рабочей поверхности к окрашиванию. В отличие от декоративной штукатурки краска не скрывает мелкие изъяны на стене. Поэтому в процессе подготовки необходимо уделить особое внимание выравниванию плоскостей.

Техника нанесения краски

Чтобы достичь желаемого результата отделки стен, необходимо соблюдать определённую технологию.

• Подготовить рабочую поверхность для получения идеальной ровности и гладкости. В этих целях рекомендуется использовать шпаклёвку (стартовую и финишную) на гипсовой основе.

• После просушки стен зачистить излишки шпаклёвки специальной сеточкой.

• Обработать поверхности грунтовкой глубокого проникновения в два слоя. Вместо второго слоя грунта можно нанести краску на водной основе в тон декоративного покрытия.

• Нанесение первого слоя декоративной краски валиком. С помощью разных техник достигается фактурность поверхности.

• Второй слой (состав с песком) наносить нужно кистью. Не давая просохнуть слою, разгладить поверхность специальным инструментом (тёркой, шпателем, кельмой).

Песочная краска: интерьерное решение

Краска с эффектом песка пользуется популярностью у дизайнеров, так как подходит к любому стилю интерьера. Кроме того что покрытие само по себе представляет эстетическую ценность, можно получить разные вариации текстуры и фактуры поверхности. Достигается это с помощью применения разных способов нанесения материала на стену.

Перед приобретением краски необходимо определиться с цветовыми решениями. Вопрос фактурности ставится на второе место. Выбор цвета осуществляется с учётом особенностей помещения и стилистики интерьера.

Для ванной комнаты лучше отдать предпочтение белому тону или оттенкам бежевого. Зелёные стены видоизменяют тональность кожного покрова, а голубой может создать эффект затенения. Если санузел отличается большой площадью, вопрос с цветовым решением отпадает. При хорошем освещении любые стены будут смотреться шикарно.

Выбор краски на кухню осуществляется с учётом воздействия цвета на аппетит. Многие считают, что яркие оттенки стимулируют чувство голода, поэтому отказываются от пёстрых интерьеров. Рекомендуемые дизайнерами тона: серый, белый, синий.

Для гостиной больше подойдёт голубой тон, и совсем не важно, будет он перламутровым или матовым. Интерьер приобретает воздушность, лёгкость, непринуждённость. Проводить время с семьёй или гостями в таком помещении будет очень комфортно. Не менее интересно смотрится салатная гостиная или разноцветная, сочетающая контрастные оттенки.

Если краска подбирается под стили: барокко, классика, рококо, то предпочтение стоит отдавать перламутровым покрытиям. Современной стилистике больше подходит матовость.

Популярные вопросы по применению краски

Можно ли использовать краску в помещениях с повышенным уровнем влажности?

Краска с эффектом песка обладает стойкостью к образованию плесени и грибка. Под воздействием влаги не теряет своих свойств. Это даёт основание использовать материал для отделки помещений с повышенным уровнем влажности.

Опасна ли краска для здоровья людей?

В процессе эксплуатации покрытие не выделяет токсичных веществ. Продукт считается абсолютно безопасным для здоровья домочадцев, включая людей, страдающих аллергией.

Притягивается поверхность, окрашенная краской с эффектом песка, пыль?

Одним из свойств декоративного покрытия является антистатичность. Это свидетельствует о том, что окрашенная поверхность не притягивает частички пыли. В случае загрязнения стены можно использовать влажную тряпку. Сильное загрязнение удаляется мыльной пеной.

Какими материалами обрабатывается стена на подготовительном этапе?

Краска может наноситься на любую ровную поверхность. Но лучшую адгезию материал проявляет на стенах, выровненных гипсовой шпаклёвкой.

Декоративная краска для стен с эффектом песка: виды, преимущества и недостатки, техника нанесения
Поговорим подробнее о декоративной краске с эффектом песка.

Источник: nastroike.com

Поиск по сайту

• Главная
• Выбираем краску для стен с эффектом песка

Выбираем краску для стен с эффектом песка

Декоративное покрытие с эффектом песка сейчас очень распространено и применяется во время выполнения ремонта. Это отделочный материал отличного качества, в котором есть лучшие показатели от штукатурки и краски. Он помогает создать весьма эффектное и красивое помещение, поскольку оформление стен помогает не только показать стилистику хозяев, но еще и совмещать его с весьма сложными декоративными покрытиями. Идеально подходит для людей, которые устали от стандартных обоев либо выкрашенных стен.

Что в составе?

Внешние характеристики материала позволяют делить его на матовые и перламутровые составы. В перламутровых есть специальные светоотражающие элементы, которые помогают получить нужный эффект. Визуально стены после такой обработки покажутся бархатными, имеющими шероховатость. Состав краски с песком может весьма отличаться, поскольку дополнительно туда могут добавляться блестки, кварцевый песок, мелкие ракушки.

Часто добавки используют с одной целью – уникализировать вид покрытия. Поэтому существует огромное количество отличающиеся между собой цветов и оттенков такого материала.

Какие преимущества и недостатки имеет материал?

Преимуществ во время использования декоративной отделки стен большое количество:

1. Длительный срок использования. Выкрашенные стены могут простоять до 10 лет, в это же время обои максимально прослужат пятилетку.

2. Универсальность. Краска подойдет для оформления любой комнаты – как кухни, так и гостиной. Она влагостойкая, поэтому ее можно использовать даже в ванной комнате.

3.Износостойкость. Материал не меняет свой цвет, не выгорает под воздействием солнца. За счет этого он на порядок лучше, чем обои, которые за пару лет могут заметно выгореть.

4. Дополнительный уход не нужен. Стена легко очищается при использовании моющих средств, а пятна поставить на выкрашенной стене весьма сложно. Бумажные обои загрязняются намного быстрее. Дополнительно ее придется очищать от пыли уголки. К тому же, в краске есть специальные антистатические элементы, помогающие избежать накопления на ней пыли.

5. Состав. Исключается появление плесени на стене за счет специальных добавок.

6. Простота использования. Перед покраской стены не покрываются финишной шпаклевкой и даже дилетант в данном вопросе сможет выполнить работу.

7. Водорастворимые вещества. За счет этого легко отмываются пятна, которые остаются на материале после работы. Для этого не используются токсичные растворители.

8. Нет стыков. За счет этого создается единая картина всей стены.

8. Надежная структура материала. В нее входят микрочастицы, в каждой есть собственная оболочка, похожая на капсулу. Она нерастворимая и прозрачная, так что частицы не растворяются, позволяя получить отменный многогранный цвет стены.

Есть и недостатки у такого материала, однако их количество небольшое. К таким относится:

1. Необходимая чистка поверхности. Важно тщательно очистить стену для того, чтобы краска лучше на ней взялась.

2. Немалая цена материала. Некоторые виды краски дороже, чем большинство прочих материалов для отделки.

Декоративная краска с эффектом песка

Такой материал делится на два вида – матовые и перламутровые краски. В перламутровых есть добавки, гарантирующие блеск. В них входит краситель, создаваемый на базе акриловой смолы, а также мелкие зерна перламутра. Они безопасны, не выделяют вредные вещества даже при воздействии высокой температуры. Смотря на стену с разных сторон, можно увидеть видоизменение ее цвета.

В матовой краске нет добавок, она не обладает эффектом перламутра, позволяет получить стенам визуальную шероховатость. Гарантирует изящное и мягкое окрашивание.

Цветов таких красок существует много, делятся они на составные и дополнительные. Дополнительные – черный, серый, белый. Составные цвета появляются за счет смешивания нескольких цветов. К основным относится красный, желтый, синий. Цвет может быть теплым либо холодным, за счет чего вызывает определенные ассоциации.

Как выбрать цвет, отталкиваясь от места проведения работ?

Существуют цвета, которые хорошо подходят для определенных комнат. Например, гостиные часто оформляют в голубом цвете. За счет этого визуально комната становится больше. В столовой используются нейтральные цвета стен. На кухне чаще всего используются яркие тона либо глубокие и насыщенные, как темно-синий. В ванной комнате оптимальными будут синий и зеленые, помогающие совместить любые дизайнерские решения. Можно сделать также в них вкрапления белого.

Краска с песком для стен
На нашем сайте вы сможете ознакомиться со статьей: Выбираем краску для стен с эффектом песка – компания ЛигаТон

Источник: ligaton.ru

krasimsteny.ru

Декоративная штукатурка-песок в современном интерьере (25 фото)

Декоративная штукатурка-песок уже много лет остается популярной и активно используется в разных дизайн-проектах. Предпочтение именно этому материалу покупатели отдают из-за ряда преимуществ. Она является экологически чистым, натуральным покрытием. Штукатурка-песок легко наносится на поверхности и выглядит презентабельно. С этим отделочным материалом может работать даже человек без опыта в проведении ремонтов.

Особенности декоративной штукатурки под песок

В состав штукатурки входит мелкий речной песок, что делает этот отделочный материал уникальным. Дизайнеры часто отдают предпочтение не краске, а именно штукатурке, потому что она имеет ряд плюсов:

• долговечность;
• экологичность;
• доступная цена;
• паропроницаемость;
• влагостойкость;
• универсальность;
• красота.

Декоративная штукатурка долго служит, защищает стены от грибка и подходит для любых стен.

Песочной штукатуркой можно отделывать любые поверхности. Она одинаково хорошо ложится на бетон, кирпич, гипсокартон и дерево. Ее используют, когда хотят скрыть неровности и дефекты стены, сделать ее фактурной и рельефной.

Такая штукатурка не боится влаги. Ее можно использовать для декорирования стен на кухне или в ванной. И даже после влажной уборки поверхность не потеряет свой блеск.

Отделочный материал используют и для защиты стен от грибка и плесени. Под слоем песчаной штукатурки стена дышит, и на ней не скапливаются микробы и бактерии. Чтобы такой проблемы точно не возникло, рекомендуется оштукатуривать стены смесью, в которую входит кварц.
Штукатурка с речными песчинками прослужит много лет при условии, что будут соблюдаться все правила ее эксплуатации. Она подойдет для отделки стен интерьера любого стиля. На рынке представлено огромное разнообразие рисунков, цветов и фактур, среди которых возможно найти вариант, который подойдет именно для вашей квартиры.

На современном рынке декоративная штукатурка представлена в огромном ассортименте. Она отличается по цвету, фактуре и подходит для оформления интерьеров в любых стилях.

Уникальный состав и эффекты песочной штукатурки

Штукатурка «песчаная дюна» понравится любителям консервативных интерьерных решений. Она действительно похожа на песок в жаркой пустыне. Этот бежевый отделочный материал используют для оформления интерьеров в следующих стилях:

• восточном;
• эко;
• марокканском;
• прованс.

Для деревенских стилей можно использовать материал без дополнительных эффектов. А чтобы создать таинственный восточный интерьер, по поверхности стены можно дополнительно пройтись кистью с золотой, жемчужной или перламутровой краской. Тогда у штукатурки появится благородный оттенок и магическое мерцание.

Для классических интерьеров подойдет штукатурка с эффектом «песчаный ветер». Ее наносят размашистыми мазками крест-накрест. Достичь желаемого эффекта можно с помощью нанесения специальной пасты цвета золота или перламутра. Сочетание кварцевых частичек и краски с металлическим блеском выглядит эффектно. Чтобы поверхность была гладкой, ее обязательно шлифуют.

Оригинально смотрится штукатурка с эффектом мешковины. Желаемую структуру можно получить, если наносить верхний слой мелкой щеткой, а затем покрасить его матовой краской более темного оттенка

Штукатурка даже может имитировать кожу. Для декора в этом случае используются трафареты, а затем поверхность шлифуется. Чтобы она стала фактурной, предварительно стену можно обработать темной пастой.

Классикой внутренней отделки уже много лет является венецианская штукатурка на песке. Ее используют для создания классических богатых интерьеров, в которых присутствует много лепнины, гобелены и хрустальные люстры. Белая штукатурка с кварцевыми вкраплениями идеально сочетается с предметами роскоши.

Штукатурка с песком: как наносить?

Дизайн интерьера можно сделать самому, если заранее разобраться с техникой нанесения материала. Сложного в этой работе нет ничего. Нужно только соблюдать технологию, и тогда декоративное покрытие прослужит долго.

Сначала подготовьте стены. Основа для нанесения штукатурки должна быть гладкой и чистой. Поэтому удалите обои, клей и краску, а трещины и дыры заделайте шпаклевкой. Перед декорированием стены обязательно грунтуют. В этом случае штукатурка будет лучше ложиться, а еще это предотвратит образование плесени.

Чтобы штукатурка хорошо ложилась, нужно тщательно подготовить стены. Их нужно очистить, прошпаклевать и обязательно обработать грунтовкой.

Затем в емкости нужно развести сухую смесь с водой, соблюдая инструкцию, написанную на коробке. По технологии любая штукатурка наносится в два слоя. Первый становится основой, а второй – фактурой.

Рисунок, который получится, зависит от техники нанесения. Проще всего сделать набрызг. Нужно опустить жесткую щетку в смесь, а потом на небольшом расстоянии от стены, ударять щетиной о доску. На поверхность будут лететь брызги, и после высыхания появится желаемый рисунок.
Сложнее работать со шпателем. Но без него не удастся создать поверхность с эффектом «песчаная дюна» или «ветер». Движения можно совершать в одну сторону или крест-накрест.
Цвет стен можно сделать более глубоким и сложным. Для этого перед нанесением субстанции их нужно покрасить цветным акрилом. Цвет красителя должен быть на несколько тонов темнее штукатурки. Например, можно стену покрасить светло-серым, а сверху покрыть материалом с эффектом серебра. С перламутровой штукатуркой будет сочетаться плотная белая краска, а с золотистой – глубокая желтая, коричневая или терракотовая. В современных проектах все чаще встречается неожиданное комбинирование цветов. Штукатурка на песке используется для стен, но для нанесения на потолок это покрытие не подходит.

Стены с декоративной штукатуркой под песок в дизайне интерьера

Декоративная штукатурка с песком подойдет для любого интерьера. Главное — выбрать правильно рисунок. В прихожую и коридор в квартире можно подобрать светлый отделочный материал и сделать классический набрызг. Он будет смотреться более эффектно, чем обычные обои.

Сегодня невероятной популярностью пользуются африканские интерьеры. Для их создания просто необходима такая штукатурка. Например, в гостиной на одной из стен можно сделать имитацию кожи. Африканские вазы и маски на ее фоне будут смотреться очень эффектно. Такой интерьер допустимо украшать и штукатуркой, имитирующей песок в пустыне, поверх которой можно повесить фотографии африканских пейзажей.

Штукатурка, имитирующая кожу или растрескавшуюся терракотовую землю, идеально подойдет для африканского интерьера.

Штукатурка с песком впишется в деревенский интерьер, подойдет она и для прованса. Для таких интерьеров структурный материал не должен быть слишком сложным. Желательно, чтобы в нем не было мерцающих частичек. Подбирайте штукатурку песочного, оливкового, бежевого, кремового цветов – они идеально подходят для этих стилей.
Тем, кто любит богатый восточный стиль, рекомендуется присмотреться к штукатурке с большим количеством кварцевого песка. Дополнительно ее нужно обработать бронзовой, медной или золотой краской. Под цвет стен подбираются и соответствующие аксессуары: подушки в золотистых наволочках, подсвечники и светильники с позолотой.

Штукатурка с золотыми и бронзовыми вкраплениями идеально подходит для создания классических интерьеров. Она смотрится богато и презентабельно.

Белая штукатурка с жемчужным отливом подойдет для кабинета. Такой цвет зрительно расширит пространство и сделает интерьер более воздушным. На фоне светлой штукатурки будет хорошо смотреться мебель из дерева, стекла и пластика.
Невозможно представить интерьер в итальянском стиле без использования венецианской штукатурки. Она подойдет и для гостиной, и для спальни. У материала с таким эффектом есть благородный блеск. Он заметен только при определенном освещении, благодаря чему в помещении создается камерная атмосфера. Дополнить интерьер помогут картины в золотых рамах, подсвечники из хрусталя, дорогая деревянная мебель и ковры с длинным ворсом.

Штукатурка с песком подходит не для всех современных интерьерных стилей. Например, в лофт она впишется идеально: с помощью серой субстанции можно создать на стенах цементную «шубу». Но такой отделочный материал не подойдет для скандинавского интерьера или помещений в стиле хай-тек.

Декоративная штукатурка с песком имеет несколько преимуществ перед привычными обоями. При правильном выборе рисунка ее можно использовать для декорирования интерьеров разных стилей: от африканского и восточного до классического и деревенского. С нанесением штукатурки на стены справится даже человек без специальной подготовки. И даже если смесь ляжет неидеально – не страшно. Огрехи в работе можно выдать за декоративный прием.

cozyblog.ru

Декоративная краска San Marco с песком. Нанесение и фото в интерьере

Декоративная краска с песком считается одной из самой популярных и стильных покрытий в нынешнее время, и не спроста! Она легко наносится, подходит под практически любой интерьер, подлежит локальной реставрации. В красках Сан Марко есть несколько таких отделочных материалов со своими особенностями, но обо всем по порядку.

Итак, вы захотели сделать ремонт, но хочется сделать всё максимально бюджетно, но и чтобы смотрелось современно, нравится декоративная штукатурка, но совершенно не понимаете как и что делать!? Декоративная краска с эффектом песка это самый подходящий вариант. Как правило, это жидкая масса, которая наносится кистью, может быть на перламутровой или матовой основе, которая колеруется сразу в банку и вы наносите материал в желаемом цвете. Для начала нужно правильно подготовить поверхность.

Подготовка поверхности

В самом названии «краска с песком» понятно, что материал жидкий, а значит слой у такой перламутровой краски (лучше смотрится именно эта база ) тонкий. Это накладывает некоторые требования к поверхности. Она должна быть ровной, желательно под покраску. Маленькие царапины на стене, или же трещины, вряд ли скроются, поэтому чем глаже будет «на выходе» стена, тем лучше. Для начала нанесите грунт глубокого проникновения на стену, чтобы обеспылить ее и сделать равномерную впитываемость. Стена должна просохнуть, и после определенного времени переходим к этапу №2 — нанесение подложки-грунта. Этот этап не менее важен, так как он частично определит визуальную составляющую конечного эффекта. В качестве грунта-подложки у San Marco под краску с кварцевым песком есть Fondecor или Decorfond, иногда используют более универсальный материал из категории интерьерных красок San Marco — Armonia. Грунт-краска наносится валиком, под темные цвета рекомендуется колеровка в близкий к выбранному цвету оттенок.

Нанесение краски с песком

Декоративная краска Сан Марко отличается высокой экологичностью, материалы гипоалергенны не содержат вредных веществ и летучих органических соединений. Отдельно можно выделить несколько материалов для создания этого эффекта:

• Перламутровая краска с песком Маркополо — материал с крупной фракцией. Поставляется в 6 различных базах, таких как Oro — Золото, Bronzo — Бронза, Rame — Медь, Alluminio — Алюминий, Argento — Серебро, Sable Argento — Матовое Серебро. Все эти базы подлежат колеровке.
• Краска для стен с эффектом песка Лунануова — попупрозразная отделка. Она наносится на уже покрашенные краской стены, а поставляется в двух различных базах: Argento — Серебро и Oro — Золото. Она будет пропускать цвет, которым уже покрашена стена, но можно отрегулировать степень этого пропускания различным разбавлением отделочного материала.
• Декоративная краска с эффектом песка Маркополо Луксури — материал с мелкой фракцией. Поставляется в 3 различных базах для колеровки: Oro — Золото, Alluminio — Алюминий, Argento — Серебро, а также 2 базы особо эксцентричных цветов: Bianco — Белая и Oro Zecchino — Золото Дзекино.

Все 3 краски наносятся кистью. Как правило, в один слой, реже в 2. Когда вы будете красить стену, песок будет переносится вместе с декоративной эмульсией на стену, и в процессе высыхания, песчинки останутся на поверхности. Как раз в этом время, когда материал еще окончательно не высох, а песок не «приклеился» к стене, у мастера открывается возможность для своего авторского художественного выражения. Слегка дотрагиваясь до поверхности стены, будто смахивая эти песчинки, создайте свой уникальный рисунок, будь то хаотичное нанесение, или же направленное. Существуют и другие способы нанесения краски — шпателем, кельмой или же, например, морской губкой. Краска с эффектом песка San Marco , как и все материалы данного производителя, произведена в Италии и наделена высоким качеством.

Соблюдая все эти простые правила, вы с легкостью сможете нанести этот декоративный материал на стену. Выбрать, а также купить краску с песком помогут наши менеджеры по телефону или в салоне — приезжайте к нам и вы сможете увидеть вживую все эти красивые декоративные краски. Все фото краски с песком взяты из официальной группы.

В нашем салоне представлена различная декоративная штукатурка для внутренней отделки стен для полного представления всех видов и типов ее нанесения, а также много готовых образцов для легкого выбора оттенков.

sanmarco-vernici.ru

Декоративная краска с песком — виды и свойства

Новые интересные материалы, используемые для внутренних и внешних отделочных работ, позволяют создавать декоративные покрытия поверхностей, придающих интерьеру индивидуальность. Такими качествами обладает так называемая краска с песком. Этот материал представляет собой нечто среднее между декоративной штукатуркой и краской и соединяет в себе все их лучшие качества.

Виды и типы составов

Краска с песком по своим внешним качествам подразделяется на матовую (не содержащую светоотражающих элементов) и перламутровую (имеет эффект перламутрового блеска).

Перламутровые красящие составы благодаря содержащимся в них светоотражающим частицам при разном угле падения света отливают всеми оттенками своего основного тона. Внешне стены, покрытые ими, выглядят шероховатыми и бархатистыми.

Состав этих красок отличается большим разнообразием. Для придания им более декоративного вида, производители в качестве добавок к основному составу могут использовать:

• различные блестки,
• кварцевый песок,
• измельченные ракушки.

Производители лакокрасочной продукции предлагают большое количество разнообразных оттенков красок с эффектом песка, так что даже самые интересные задумки и цветовые решения можно без особого труда реализовать.

Кроме основных цветов палитры, существуют краски золотых, бронзовых и серебряных оттенков, имитирующих поверхность металлов. Внешне готовые покрытия, созданные при помощи красок с песком, напоминают венецианскую штукатурку.

Технология нанесения

Чтобы получить нужный эффект от окрашенных поверхностей, нужно строго соблюдать технологию нанесения материалов и выполнять все работы в четкой последовательности:

1. Подготовить и выровнять слой штукатурки на стене (декоративные красящие составы с кварцем идеально ложатся только на гладкие поверхности).
2. Перед нанесением декоративного красящего слоя поверхность стен тщательно обрабатывается грунтовочными смесями глубокого проникновения. Можно вместо грунта для этих целей использовать водоэмульсионную краску одинакового с основной цвета. Грунт наносится в два слоя.
3. Первый слой краски с песком наносят на грунт при помощи валика. Способ и манера окрашивания поверхности в целом зависят только от пожелания владельца помещения и дизайнерской идеи. На этом этапе добиваются нужного эффекта фактурности покрытия.
4. Последний слой красочного покрытия наносят кистью. Не дожидаясь его полного высыхания, тут же разглаживают при помощи специальных инструментов.

Если предварительно потренироваться на каком-либо небольшом участке поверхности, то в дальнейшем можно окрашивание стен провести самостоятельно.

Положительные качества

Этот материал, предназначенный для декоративных отделки стен помещений, имеет целый ряд положительных качеств:

1. Относится к водорастворимым покрытиям, легко наносится на оштукатуренную поверхность. Если краска случайно пролилась, ее несложно собрать; отмывать оставшиеся после нее пятна не придется, применяя токсичные растворители.
2. Является экологически чистым материалом и ее употребление для покрытия стен помещений полностью безвредно для здоровья людей.
3. Имеет в своем составе вещества, препятствующие появлению плесени на стенах.
4. Выгодна в использовании, так как перед нанесением нет необходимости в покрытии поверхности финишной шпаклевкой.
5. Процесс нанесения на стены несложен, и провести покрытие поверхностей, используя этот материал, может даже начинающий мастер.
6. В процессе эксплуатации поверхности, покрытые такой краской с песком, нетребовательны к особому уходу, они легко моются любым моющим средством.

7. Красящие составы с эффектом песка придают поверхностям особый декоративный вид. Специальные добавки в виде кварцевого песка или перетертых речных ракушек позволяют стенам выглядеть фактурно и стильно.
8. Эти красящие составы износостойки, они не меняют своего цвета под воздействием прямых солнечных лучей, и не выгорают.
9. Такие покрытия отличаются долгим сроком эксплуатации. Окрашенные ими стены могут простоять без утраты своего привлекательного внешнего вида на протяжении 10 лет.
10. Для создания фактурных поверхностей при помощи краски с песком требуется гораздо меньше времени и специальных навыков по сравнению с венецианской штукатуркой. При этом качество окрашенных стен не уступает последней по своим эксплуатационным качествам и внешнему виду.

Перечисленные качества делают эти красящие составы удобными для любого потребителя, желающего обновить стены в своем доме или квартире.

Привлекательный внешний вид, удобство ухода за окрашенными стенами, заключающееся в возможности их мыть, безвредность для здоровья проживающих в помещении людей – все это делает краску с песком востребованной и популярной.

kraska.guru

Скатная кровля своими руками | Строительный портал

В строительстве частных домов принято использовать скатную конструкцию крыши. Такой подход имеет массу положительных сторон. Это и возможность обустройства дополнительного жилого помещения под крышей, и качественный отвод осадков с её поверхности. Но эти преимущества могут быть полностью аннулированы, если не будет сделана качественная скатная кровля. Ведь именно кровля является тем щитом, который защищает конструкцию крыши от различных атмосферных явлений и препятствует её разрушению. Сделать надежную скатную кровлю своими руками вполне под силу каждому, кто умеет обращаться с инструментом, разбирается в конструкции кровли, её узлах и материалах.

1. Конструкция скатной кровли
2. Требования к материалам и расчет скатной кровли
3. Монтаж скатной кровли

Конструкция скатной кровли

Создание любой строительной конструкции будет невозможно без понимания того, из каких элементов она состоит и как она устроена. И кровля частного дома не исключение. К тому же, зная устройство скатной кровли, можно быть уверенным в правильности выполняемых работ, что сведет возможные ошибки к минимуму или полностью исключит их. Кроме этого, знание конструкции скатной кровли поможет выполнить все необходимые расчеты по материалам для её создания.

Основные узлы скатной кровли следующие:

• стропильная конструкция, состоящая из мауэрлата, стропил, обрешетки и контробрешетки;
• изоляционный слой, состоящий из паро-, гидро- и теплоизоляции;
• вентиляция кровли;
• кровельный материал.

На представленном выше фото вся конструкция кровли показана более детально:

Стропильная конструкция

Основным несущим элементом, на который закрепляется весь многослойный пирог кровли, являются стропила. Вся стропильная конструкция возводится на завершающем этапе строительства коробки дома. Основанием и одновременно связью со стенами дома выступает мауэрлат. На него опираются и закрепляются под определенным углом стропила. При этом стропильная конструкция может быть для односкатной крыши, и тогда угол наклона берется 20 – 30 градусов, для двускатных и вальмовых крыш угол составит 25 – 45 градусов. А вот для мансардной крыши будет использовано два угла наклона: для нижней части 45 – 60 градусов, а для верхней 25 – 35. В качестве материала для стропильной конструкции обычно используется дерево, реже металл.

Особенно следует выделить обрешетку и контробрешетку. Так как именно эти два элемента конструкции кровли отвечают за крепление всех слоев кровельного пирога, а также обеспечивают подкровельную вентиляцию. При этом обрешетка может быть рядовой и сплошной. В качестве обрешетки могут выступать деревянные планки сечением 50х40 мм или 25х100 мм, или листы влагостойкой фанеры. Для контробрешетки принято использовать бруски 30х50 мм. Именно наличие контробрешетки позволяет создать вентиляционный зазор между кровельным материалом и изоляционным слоем кровли.

Изоляция кровли

При обустройстве скатной кровли созданию изоляционного слоя уделяется особое внимание. Это обусловлено рядом факторов. Во-первых, с помощью изоляционного пирога обеспечивается защита стропильной конструкции от влаги. Во-вторых, качественная изоляция кровли включает в себя теплоизоляционный материал, чем обеспечивает защиту крыши и внутренних помещений от перепада температур. В-третьих, правильно созданный изоляционный пирог скатной кровли позволяет отводить избыток влаги из внутренних помещений, что положительно сказывается на климате в доме и обеспечивает долговечность всей конструкции.

Для теплоизоляции используют следующие материалы: минеральная или стекловата, пенопласт, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, вспененное стекло, эковата. Определить, какой именно теплоизоляционный материал из представленных лучше, достаточно сложно. Кто-то предпочитает пенопласт, кто-то минвату. Выбирать следует исходя из требований к теплоизоляционному материалу. Но необходимо отметить следующий момент. При выборе обратите внимание на паропропускную способность теплоизоляции. От этого зависит, будет ли влага скапливаться под крышей, или она сможет беспрепятственно выйти наружу.

Для паро- и гидроизоляционного слоя, защищающего теплоизоляцию, используется супердиффузионная мембрана. Её главным преимуществом является односторонняя пропускная способность выводить влагу, не пропуская обратно. Для защиты от возможных протечек непосредственно под кровельный материал укладывается полиэтиленовая пленка, рубероид, или всё та же супердиффузионная мембрана. Что именно будет уложено, зависит от личных предпочтений и выделенного бюджета.

Материалы для скатной кровли

Защитой изоляционного пирога и стропильной конструкции от различных атмосферных явлений выступает кровельный материал. Существует множество различных кровельных материалов. Все они разбиты на несколько видов: натуральная черепица, металлочерепица, композитная черепица, металлическая фальцевая кровля, кровельный сланец, волновые битумные листы, мягкая и рулонная кровля, асбестоцементные листы, а также различные природные кровли. Каждый из этих видов имеет свои преимущества и недостатки, которые следует учитывать при выборе кровельного материала.

Требования к материалам и расчет скатной кровли

Как уже отмечалось, для создания кровли используются несколько групп различных материалов. Рассмотрим более подробно все материалы, необходимые для создания кровельного пирога, а также на примере вальмовой крыши выполним расчет скатной кровли и всех необходимых материалов. Стоит отметить следующее: все, что касается кровель, требований и материалов к ним, регламентируется нормативным документом СНиП II-26-2010. Ниже мы рассмотрим лишь основные требования к скатной кровле и её расчет.

Требования к материалам для пирога скатной кровли

В силу того что крыша дома защищает от различных атмосферных явлений, требования к материалам кровли предъявляются довольно строгие. Среди всех требований необходимо выделить следующие:

• материалы должны быть прочными и долговечными, способными выдерживать порывы ветра и давление снега;
• кровельное покрытие должно быть водонепроницаемо;
• материалы для кровли не должны бояться перепадов температур;
• кровельное покрытие должно быть устойчиво к различного рода химическим воздействиям;
• малый удельный вес материалов;
• высокая паропроницаемость;
• пожаробезопасность и огнеустойчивость материалов;
• хорошие показатели звуко- и шумопоглощения;
• материалы для кровли должны быть просты в монтаже и в обслуживании;
• экологичность материалов.

Окончательный выбор кровельного покрытия зависит от угла наклона стропил, так как для некоторых материалов существуют ограничения по наклону. В приведенной ниже таблице указаны основные кровельные материалы и углы наклона для них.

Таблица 1.

К сожалению, материалов с идеальными показателями не существует. У каждого есть свои недостатки. Но при создании пирога скатной кровли можно подобрать материалы так, чтобы они дополняли друг друга.

Расчет скатной кровли

Выполнение расчетов по скатной кровле производится довольно просто. Достаточно вспомнить школьный курс геометрии и знать некоторые особенности при расчетах для разных видов кровельных покрытий. Рассмотрим на примере вальмовой (четырехскатной) кровли весь алгоритм расчетов.

Для начала необходимо вычислить общую площадь кровли. Особых трудностей тут нет. Вальмовая крыша состоит из двух равнобедренных трапеций и двух равнобедренных треугольников. Теперь, используя формулу Герона площади для трапеции и треугольника из школьного курса геометрии, рассчитываем общую площадь.

Например, для треугольных скатов со сторонами в 3 м и основанием в 4 м площадь составит 4,47 м2. Для скатов в форме трапеции со сторонами по 3 м, основанием в 6 м и верхушкой 4 м площадь составит 14,14 м2. Теперь, сложив полученные результаты и умножив их на 2, получим общую площадь вальмовой кровли в 37,22 м2. Подобным образом рассчитываются и площади для других видов скатных кровель. Единственное, что стоит отметить, это необходимость 15 – 20 % надбавки к полученному результату. Это необходимо по двум причинам. Во-первых, в процессе создания кровли могут быть непредвиденные ошибки, и потребуется замена материала. Во-вторых, многие материалы будут укладываться внахлест, что скрадет часть их общей площади.

Но как уже отмечалось, для различных видов кровель есть свои небольшие хитрости, которые необходимо учитывать в расчетах. Так для кровли из металлочерепицы или керамической черепицы необходимо кроме площади кровли учитывать суммарную длину коньков, суммарную длину хребтов и их количество, суммарную длину свесов и их количество, суммарную длину ендовых и их количество, суммарную длину примыканий. Все это необходимо для приобретения кровельного полотна и сопутствующих материалов.

При расчете мягкой кровли следует учитывать внешний вид элементов мягкой кровли, способ укладки листов, полезную и полную ширину, свесы и коньковые перекрытия, размер нахлеста, а также совмещение рисунка, если таковой имеется.

Для расчетов кровли листовой из шифера, профнастила, медных листов и оцинкованных листов учитываются размеры листов, конфигурация кровли, нахлесты и замковые соединения, перекрытие коньков, свесы, а также все сопутствующие материалы для крепежа.

Что касается изоляционных материалов, то тут все несколько проще. Для гидро- и пароизоляции используется общая площадь кровли с 20 % надбавкой для нахлестов. А вот для теплоизоляции придется выполнить несколько замеров проемов между стропилами, так как именно там будет укладываться утеплитель. Но в случае, когда планируется делать двойной слой утеплителя, перекрывающий стропила, необходимо замерять площадь внутренней части крыши.

Отдельно необходимо выделить материалы для обрешетки. Как уже отмечалось, сама обрешетка может быть как сплошной, так и рядовой. Для сплошной используются либо широкие доски, либо влагостойкая фанера. Расчет их количества выполняется на основании общей площади кровли. А вот для рядовой обрешетки и контробрешетки все несколько иначе. Расчет выполняется на основании количества рядов, умноженного на длину крыши. Шаг для неё выбирается на основании уклона крыши, а также используемого материала для кровли. В приведенной ниже таблице представлена взаимосвязь шага обрешетки относительно наклона крыши.

Что касается подбора шага обрешетки, то тут все довольно просто. Под такие материалы как профнастил, керамическая черепица или шифер шаг обрешетки берется такой, чтобы листы своими краями ложились на обрешетку.

Монтаж скатной кровли

Обустройство скатной кровли выполняется в несколько этапов: создание обрешетки, паро- и гидроизоляция кровли, укладка теплоизоляционного материала, создание контробрешетки и укладка кровельного покрытия. В своем большинстве работы не требуют каких-либо особых навыков или умений. Лишь укладка кровельного покрытия может потребовать специализированных знаний и навыков. Весь процесс создания кровли в зависимости от используемых материалов потребует слаженной работы двух или трех человек. Если кровельные работы выполняются Вами впервые, то не лишним будет присутствие и помощь специалиста.

Гидроизоляция скатной кровли

Защита от влаги для многослойного пирога кровли имеет первостепенное значение. Особенно это касается теплоизоляционного слоя. Поэтому первое, с чего начинаем обустройство кровли, это гидроизоляция. Все работы выполняются уже после установки стропил. Сам изоляционный материал, а именно супердиффузионная мембрана, может настилаться двумя способами. Первый – материал настилается поверх стропил, второй – он закрепляется с внутренней стороны стропил. Предпочтительней выбрать первый, так как при этом стропила также будут защищены от влаги.

В процессе настила супердиффузионной мембраны необходимо следить за тем, чтобы она немного провисала между стропил. Это убережет её от повреждений во время сильных морозов, из-за которых материал становится хрупким и от сильного натяжения может порваться.

Сама мембрана имеет ширину в 1,5 м, поэтому в процессе её настила края полотен пускаются внахлест, а для надежного соединения проклеиваются скотчем. При этом настил выполняется вдоль крыши, начиная снизу. Таким образом, каждое следующее полотно будет перекрывать предыдущее, и влага будет просто скатываться, не попадая внутрь. В обязательном порядке необходимо уложить одно полотно вдоль конька, чтобы создать цельную защиту от влаги. Закрепление мембраны выполняется при помощи рядовой обрешетки набиваемой поверх.

Важно! Как уже отмечалось, при создании пирога скатной кровли укладывается несколько слоев гидроизоляции. Описанный выше является основным, все остальные лишь дополняют его.

Утепление скатной кровли

После укладки и закрепления супердиффузионной мембраны приступаем к укладке теплоизоляции для скатной кровли. Особых трудностей в самих работах нет. В зависимости от выбранного Вами утеплителя он укладывается между стропил изнутри крыши.

При этом необходимо отметить несколько важных моментов. Во-первых, материал должен плотно заходить в пространство между стропилами. Поэтому такие утеплители как минеральная или стекловата подрезаются с таким расчетом, чтобы маты были на 5 – 10 мм больше. Тогда материал войдет плотно, не будет горбатиться и не останется щелей. Во-вторых, если был выбран пенопласт или экструдированный пенополистирол, вспененное стекло, плиты подрезаются впритык. Опять же так, чтобы они вошли плотно, не оставляя щелей. Поверх ваты настилается слой пароизоляционной мембраны. Фиксация теплоизолятора и мембраны выполняется при помощи набитых поверх них реек обрешетки.

Но если вата довольно мягкая и может легко деформироваться, то с твердыми материалами могут возникнуть определенные сложности. Зачастую при использовании таких теплоизоляционных материалов остаются небольшие зазоры межу стропилами и самим утеплителем, которые являются мостиками холода. Чтобы устранить этот недостаток, поверх уже уложенного слоя теплоизоляции укладывается еще один. Но этот метод довольно дорогостоящий. Поэтому при использовании таких утеплителей, как пенопласт или ЭППС, слой теплоизоляции укладывают поверх стропил.

Укладка кровельного покрытия

Завершающим этапом создания скатной кровли является укладка кровельного материала. В зависимости от материала укладка выполняется различными способами. Сами работы начинаются с набивки контробрешетки. При этом необходимо отметить следующее. Для мягких кровельных материалов контробрешетка является основой и поэтому она будет сплошной. Для твердых кровельных материалов, таких как шифер, черепица или листы металла, контробрешетка выполняется из планок. Рассмотрим на примере укладки битумной черепицы и шифера, как выполняется укладка кровельного материала для скатной кровли.

Укладка битумной черепицы, как и укладка большинства мягких кровельных материалов, выполняется следующим образом. Начиная с низа кровли, на сплошную обрешетку настилается слой гидроизоляции из рубероида. Рулоны раскатываются вдоль крыши и закрепляются специальными кровельными гвоздями. Затем поверх рубероида укладывается сама черепица. Все работы выполняются снизу вверх. Листы черепицы укладываются внахлест друг к другу и закрепляются все теми же гвоздями для кровли. При этом необходимо следить за соблюдением рисунка, чтобы не было перекосов и пустых мест. Коньки, хребты и ендовы кровли закрываются в последнюю очередь, тем самым создавая цельное покрытие кровли.

Создание скатной кровли из шифера в корне отличается от кровли их мягких материалов. В первую очередь это касается контробрешетки. Для неё используются бруски, которые набиваются поверх обрешетки, образуя тем самым зазор для вентиляции. В дополнение в основании свеса набивается костыль, на который будет опираться шифер. Сама укладка шифера выполняется с одним или двумя помощниками, так как листы довольно тяжелые. Все работы по укладке заключаются в следующем. Подняв наверх один или несколько листов, они раскладываются по нижнему краю кровли. При этом каждый лист перекрывает предыдущий. Затем они прибиваются к обрешетке при помощи специальных гвоздей с широкой шляпкой. Следующие ряды шифера укладываются поверх предыдущего с нахлестом и сразу прибиваются к обрешетке. Работы довольно опасные, так как требуют определенной сноровки и физической подготовки. Коньковый прогон, хребты и ендовы закрываются в последнюю очередь. Для них используют металлические угловые отливы или угловой шифер.

Работы по созданию скатной кровли могут лишь на первый взгляд показать простой задачей. Но для тех, кто никогда этого не делал, её обустройство будет серьезным испытанием. К тому же, любой новичок не застрахован от ошибок, которые для кровли не приемлемы. Наилучшим выходом в такой ситуации будет помощь профессиональных кровельщиков, которые могут помочь и советом, и делом.

виды, узлы и устройство скатной кровли

Крыша дома – это завершающий элемент  внешнего  архитектурного облика любого здания. Она осуществляет технические функции и, в то же время, является украшением, которое может придать дому особый запоминающийся вид. Скатные крыши и их конструкции являются сложными инженерными сооружениями, и от их правильного обустройства будет зависеть уют и комфортное пребывание проживающих под ней людей. Справочник строителя дает четкое понятие, что подразумевается под словами «кровля» и «крыша».

Крыша – это верхняя часть дома, покрывающая его и защищающая от негативного влияния окружающей среды и атмосферных осадков, таких, как дождь, снег, солнечная радиация, холодный и горячий атмосферный воздух и т.д. В широком смысле, крыша представляет собой конструкцию, которая воспринимает нагрузки от атмосферных осадков и ветровых воздействий, а также веса своего внешнего слоя (финишного покрытия).

Кровля – это верхний элемент крыши, ее покрытие, защищающее дом от всевозможных внешних воздействий. Она несет, как технические функции, так и декоративные, представляя собой своеобразный надежный и красивый шатер, покрывающий дом.

Крыши бывают плоскими и наклонными. В последних поверхность крыши имеет уклон (скат) в сторону наружных стен. В зависимости от формы ската наклонные крыши бывают

• односкатными;
• шатровыми;
• щипцовыми.

Скатные крыши бывают самой разной формы – коническими, пирамидальными, шпилевыми и др. Наши климатические условия и сложившиеся веками традиции сделали скатные крыши наиболее популярными в загородном строительстве. Эта статья будет посвящена данному виду крыш. Она поможет индивидуальным застройщикам правильно выбрать конструкцию крыши и грамотно осуществить контроль во время работ по ее возведению.  Какой она будет и из какого материала будет сделана, определяют на стадии проектирования. Многое зависит от архитектурного вида  фасада здания и технологии устройства кровельного покрытия.

Основное о скатной крыше

К скатным относятся такие виды крыш, у которых поверхность кровли наклонена в сторону  наружных стен. Такое устройство дает возможность естественным образом стекать дождю и талым водам.

Угол,  под которым скат наклонен к горизонту, принято называть углом крыши. Он выражается в градусах. В основном скатные крыши имеют угол не менее 5°. Бывают  случаи, когда отдельные участки крыши могут иметь угол наклона 90°. Какое устройство скатной кровли и ее угол наклона понадобится для вашего дома, будет зависеть от климата, общей архитектуры дома и от выбранного материала для финишного покрытия. К примеру, там, где выпадает большое количество осадков, и кровельное покрытие является неплотным (металлочерепица), кровельные скаты нужно делать крутыми. Там, где часто дуют сильные ветра, с целью уменьшения ветрового давления, кровли устраиваются более пологими. Если правильно выбрать уклон крыши, то можно уменьшить стоимость строительства дома. Крутые крыши более дорогие, поскольку требуют больших трудовых затрат и материалов.

Чем привлекательны скатные крыши, так это своим разнообразием. Форму и вид кровли выбирают, принимая во внимание  назначение постройки и его план. Но, в любом случае, она должна осуществлять качественный отвод воды, которая стекает по ней в период таяния снега и в дождливую пору года. Скатные крыши могут быть оборудованы чердаком  или быть без него, а также иметь мансардное жилое помещение.

Разновидности скатных крыш

Крыши скатные по своему виду могут быть:

• односкатными. Это самый простой по форме скат, который отводит воду лишь в одном направлении. Их используют для покрытия небольших домиков, пристроек к дому, крылец, временных сооружения и хозяйственных построек. Все они строятся без  чердака или имеют антресоли в пространстве под крышей;
• двускатными. Ее устраивают, как правило, в малоэтажных домах. Она обладает двумя скатами или наклонными плоскостями, имеющими прямоугольную форму. Боковые части стен треугольной формы, применяемые при устройстве такой крыши, имеют название  фронтоны;
• четырехскатными или шатровыми, образованными из двухскатных крыш. Треугольные скаты в устройстве шатровой крыши называют вальмами. Фронтоны этой крыши по всей высоте срезаются наклонной плоскостью;
• полувальмовыми. Их отличие от четырехскатных крыш состоит в том, что наклонные плоскости в таких крышах срезают только часть фронтона;
• четырехщипцовыми. В таких крышах соединяются четыре двускатные плоскости;
• мансардными. Такие крыши необходимы, когда чердачное пространство используется для жилых комнат  или для служебного назначения;
• коническими и купольными. Они устраиваются для перекрытия зданий, имеющих по плану круглую форму;
• пирамидальными. Применяются в домах, которые имеют в плане квадратную форму или форму правильного многоугольника. Эти высокие и вытянутые вверх крыши называют также шпилями.

Основные части скатной крыши

Конструкция  скатной  кровли включает в себя два типа основных элементов – несущие и ограждающие (речь идет непосредственно о кровле).

Несущие элементы  скатных крыш предназначены, чтобы принимать нагрузки от снежного покрова, ветрового давления, веса самой крыши. С их помощью происходит перераспределение нагрузок на несущие стены и отдельно расположенные опоры. Все это предъявляет к прочности несущих элементов повышенные и довольно жесткие требования.

К ним относят такие элементы, как мауэрлат и стропильную систему двускатной крыши.

Кроме них есть необходимость в дополнительных крепежных элементах (стойках, ригелях, распорках, подкосах и т.д.). С их помощью стропильной ферме придается нужная жесткость.

Мауэрлатом называется брус, который служит опорой для наклонных деревянных стропил. С его помощью распределяется нагрузка, создаваемая крышей дома. Его можно отметить, как своеобразный фундамент для всей конструкции крыши. В классическом варианте он имеет сечение 15х15 см, но, как правило, не меньше 10х10 см.

Мауэрлат устраивают таким образом, что он может простираться на всю длину здания или его подкладывают только под стропильные ноги. Когда сечение стропильной ноги по ширине небольшое, то  с течением времени она может провиснуть. Во избежание этого пользуются специальной решеткой, в которую включаются подкосы, стойки и ригели. Для изготовления стоек и подкосов используют доску шириной 15 см и толщиной 2,5 сантиметров. Можно также пользоваться деревянными пластинами, сделанными из бревен диаметром не меньше 13 см. Мауэрлат укладывают по верхнему обрезу стены – по ее оси, а также в сторону наружного и внутреннего края (прослеживается зависимость от конструкции крыши и стен).

Лучше не производить укладку мауэрлата ближе, чем 5 см от края наружных плоскостей стен. Он должен надежно крепиться к стене, поскольку крышу можно сравнить с большим парусом, который под порывом ветра может быть, если не сорван, то несколько передвинут, что является крайне нежелательным.

По традиции материалом для мауэрлата служит дерево, но при изготовлении кровельного каркаса из металла можно пользоваться швеллером, двутавром и другими металлопрофилями.

Укладывание мауэрлата осуществляют по прокладке из гидроизоляционного материала (к примеру, рубероида) на высоте не меньшей, чем 40 см от верхней части чердачного перекрытия. Через каждые 3-5 метров прогоны должны опираться на стойки, которые своими нижними концами врублены в лежни. Угол, расположенный между стропильной ногой и подкосом должен быть приближенным к 90°. Когда устройство скатной крыши предусматривает, что стропильная нога имеет большую длину, осуществляют монтаж дополнительных опор, представляющие собой подкосы, опирающиеся на лежни. Поскольку каждое звено мауэрлата связывают с двумя звеньями, находящимися по-соседству и одновременно прикрепляют их к стропилам, то в результате по всему периметру кровельной системы получается устойчивая надежная конструкция. Можно отдельными сегментами подкладывать мауэрлат под стропильные ноги.

Когда говорят о стропильной системе крыши, то речь идет  о несущей  конструкции скатной кровли, в состав которой входят наклонные стропильные ноги, вертикальные стойки и наклонные подкосы. Стропила могут быть сделаны из дерева, железобетона, металла и смешанных материалов. При помощи таких крепежных элементов, как подкосы, ригели, стойки, распорки и т.п. Стропила соединяют в стропильные фермы (системы).

Стропильная система формируется на такой геометрической фигуре, как треугольник. Причина в том, что благодаря этому, она является наиболее устойчивой и жесткой.

Для стропил используется брус с разным сечением, это определяется длиной стропильных ног, шагом установки стропил и расчетной величиной нагрузок (снеговых, ветровых) для конкретного региона. Для простых конструкций крыш рекомендуемая величина сечения колеблется в пределах 40х150 мм и 100х250 мм.

Стропильные системы могут быть с:

• двухскатными фермами;
• фермами с верхним поясом сложной формы;
• фермами-ножницами;
• мансардными фермами.

О типах и разновидностях стропильных систем  

На особенности конструкции стропильных систем влияет расположение и количество внутренних опор, форма самой крыши, величина пролета между опорами, действующие на обрешетку нагрузки и другие факторы.

Основной элемент стропильной системы – это стропильные ноги, которые поддерживают обрешетку. Их принято укладывать вдоль кровельного ската.

Фермовая конструкция может обустраиваться с применением стропил двух типов – наслонных, которые опираются концом и средней частью на стены здания, и висячих, опирающихся на стены здания только концами без использования промежуточных опор.

Стропила висячего типа производят передачу нагрузки на две крайние опоры, в их качестве  могут выступать и стены здания. Ноги таких стропил могут работать, как  в сторону изгиба, так и в сторону сжатия. С их помощью в горизонтальном направлении  создается распирающее усилие, которое является очень большим и передается стенам. Металлические и деревянные затяжки помогают значительно уменьшить это усилие. Расположение затяжек может быть у основания стропил и выше. Чем выше будет располагаться затяжка, тем более мощной она должна быть. Материал, из которого она изготовлена, в этом случае, не имеет значения. Такая скатная кровля, узлы которой надежно соединены со стропилами, является стабильной и долговечной.

Поскольку в висячих стропилах опора осуществляется только в двух крайних точках, то затяжка, соединяющая стропильные ноги, не дает им разъезжаться. Когда пролет меньше 8 м, чтобы уменьшить прогиб стропильных ног, параллельно затяжке врезается ригель. При пролете больше 8 м ставится бабка с подкосами. Висячими  стропилами пользуются в сооружениях, обладающих легкими стенами. Их большое достоинство, что они могут перекрывать длинные пролеты.

Стропила наслонного типа применяют в зданиях, которые имеют среднюю несущую стену, а также обладают столбчатыми промежуточными опорами. Их используют, когда расстояние между ними не  больше 7,0 м. Дополнительная опора может увеличить ширину перекрытия до 12 м, а наличие двух – до 15,5 м. Стропильные ноги в деревянных домах (брусчатых или рубленных) имеют опору на верхних венцах, в каркасных – на верхней обвязке. В домах из камня опорой для стропильных ног будет служить мауэрлат.

Из этого видно, что окончания стропил осуществляют передачу нагрузки на внешние стены здания, а их средняя часть производит передачу нагрузки на внутренние стены или опоры.

По сравнению с другими типами кровельных систем кровельная система с использованием наслонных стропил является более легкой в монтаже. При этом экономятся пиломатериалы, а значит, уменьшается стоимость строительства.

В одной кровельной конструкции может допускаться чередование висячих и наслонных стропильных систем. Когда отсутствуют промежуточные опоры, более целесообразными являются висячие стропила, в других случаях производят установку наслонных стропил.

Существуют конструкции крыш, когда используются комбинированные стропильные системы, когда происходит чередование между собой наслонных и висячих стропильных систем. Для увеличения их жесткости под коньковый прогон устанавливают стойку с подкосами. С помощью этого приема можно увеличить расстояние между боковыми опорами в пределах 12 метров.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши – конструкция и монтаж своими руками

Правильно сконструированная и собранная согласно технологии, крыша служить барьером, предотвращающим проникновение внутрь дома холодного воздуха и влаги. Снаружи невооруженным взглядом мы видим только малую часть конструкции – кровельное покрытие. Но каркас крыши, который является наиболее важным компонентом, выполняет основные опорные функции и принимает на себя воздействие ветровой и снеговой нагрузок.

Чтобы он не деформировался в результат эксплуатации, необходимо правильно рассчитать величину сечения его элементов и определить расстояние между ними с учетом веса кровельного материала, уклона и климатических условий. В этой статье мы расскажем, что собой представляет стропильная система двускатной крыши дома, из чего она состоит, как проектируется и собирается своими руками.

Содержание статьи

Что такое стропильная система?

Стропильная система для двускатной крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов, которые в совокупности составляют каркас конструкции.

Она изготавливается из древесины или металла в соответствии с расчетом нагрузок, которые будут воздействовать на них в процессе эксплуатации. Стропильный каркас кровли выполняет следующие функции:

1. Придает кровельным скатам необходимый уклон. Традиционную форму в виде равностороннего прямоугольника двухскатной крыши придает именно стропильный каркас, формирующий уклон между основанием кровли и ее коньком. Расположенная под углом поверхность, позволяет снегу и воде свободно соскальзывать со ската.
2. Распределяет нагрузку от веса кровельного пирога. Вес кровельного пирога с учетом снеговой нагрузки может достигать до 500 кг/м2, поэтому двухскатная кровля подвергается интенсивной нагрузке особенно в зимний период. Стропила двускатной крыши равномерно распределяют вес, который на них ложиться, а затем передают нагрузку на несущие стены и фундамент дома.
3. Служит основой для крепления термоизоляции и кровельного материала. Стропильный каркас кровли служит своеобразным скелетом конструкции, вокруг которого строится ее «тело». Между стропильных ног должна устанавливаться термоизоляция, а на обрешетку фиксируется кровельное покрытие, которое защищает от проникновения влаги.

Обратите внимание, что конструкция стропильной системы двухскатной крыши достаточно сложна для проектирования и сборки, особенно если у мастера не хватает опыта. Ведь чтобы она была способна выдерживать интенсивные нагрузки, нужно правильно рассчитать сечение стропил и шаг стропил, учитывая уклон и длину скатов, используемый кровельный материал, а также составить чертеж, по которому будет выполняться сборка.

Конструкция двухскатной крыши

Виды стропильных систем

Стропильные системы отличаются по многим факторам, их состав зависит от особенностей планировки деревянного или кирпичного дома, совокупного веса кровельного пирога, материала, из которого изготавливается каркас, а также вида кровельного покрытия.

Важной характеристикой конструкции считается их несущая способность, определяющая, какой вес они могут выдержать без деформации. По характерным особенностям различают следующие виды стропильных систем:

Наслонная

Стропильным каркасом наслонного типа называют каркас, стропила которого имеют 2 точки опоры. Верхний конец ноги опирается на коньковый прогон, устанавливаемый на вертикальные стойки, закреплённые на внутренних стена. А нижним концом она устанавливается на мауэрлат.

Сборка стропильной системы наслонного типа на двухскатную крышу возможна, только если внутри дома располагается не менее 1 несущей перегородки или капитальной колонны. Такую конструкцию часто называют безраспорной, потому что вторая точка опоры стропил компенсирует распирающую нагрузку на стены дома, которую предполагает висячая схема установки каркаса.

Стропильные ноги наслонного типа испытывают нагрузку только на изгиб, который можно ликвидировать различными подкосами. Наслонная стропильная система позволяет перекрывать дома шириной до 14 метров.

Наслонная система двускатной кровли

Висячая

Висячая стропильная система отличается тем, что ее стропила опираются только нижним концом на мауэрлатный брус, установленный на наружные несущие стены. Верхний конец стропильных ног такой конструкции ни на что не опирается, а как бы висит в воздухе, из-за чего возникает 2 типа нагрузки: на изгиб и на распирание.

Распирающая нагрузка такой схемы расположения элементов на наружные стены настолько велика, что компенсировать ее приходится с помощью многочисленных ригелей и завязок, за счет которых происходит завязывание стропильных пар между собой.

Устройство двускатной крыши с висячими стропилами состоит из треугольных ферм, жесткая форма которых не подвергается нагрузкам. Считается, что сложность висячей схемы крепления стропил намного выше.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками монтируется без труда, если правильно рассчитать шаг стропил, то есть расстояние между стропилами и величину их сечения.

Висячая стропильная система двускатной кровли

Комбинированная

Сочетая в себе лучшее от той и другой системы, признана самой надежной. Применяют ее в случаях, когда внутри помещения в качестве опоры внутри дома используются не стены, а колонны. Тогда висячие и наслонные стропила можно чередовать, чтобы усилить конструкцию за счет дополнительных элементов, не увеличивая расход строительных материалов.

Комбинированная стропильная система

Важно! Скользящая стропильная крыша – еще одна разновидность каркаса, которая отличается тем, что стропильные ноги устанавливают на мауэрлат не с помощью жесткого крепления, а используя подвижную опору. Скользящее крепление позволяет кровле менять в пределах запаса хода размеры в процессе усадки деревянного дома.

Конструкция

Устройство стропильной системы двухскатной крыши любого из перечисленных видов представляет собой совокупность вспомогательных и опорных элементов. Они распределяют равномерно вес кровельного пирога, а также компенсируют распирающие и изгибающие нагрузки, возникающие между ними.

Сечение, длина и шаг стропил определяются с помощью инженерного расчета, учитывающего вес кровельного пирога, климатические условия в регионе строительства, а также уклон конструкции. В состав стропильного каркаса двухскатной кровли обычно входят следующие элементы:

1. Мауэрлат. Мауэрлатный брус установить на наружные стены дома, на которые опираются кровельные скаты. Он служит для смягчения давления на опоры и равномерного распределения нагрузки от веса кровельного пирога. Он изготавливается из прочного бруса с сечением 150х150 мм или 200х200 мм и крепится к верхнему поясу стен с помощью анкерных болтов или длинных металлических шпилек.
2. Лежень. Это аналог мауэрлата, только он устанавливается на внутренние несущие стены, а на него нужно выставлять вертикальные стойкий для монтажа конькового прогона.
3. Стропильные ноги. Этим термином обозначают элементы каркаса, которые изготавливаются из досок с сечением 150-40 мм и устанавливаются под углом к основанию крыши, формируя угол наклона ската. Какое делать расстояние между стропилами, их длину и толщину определяют с помощью расчета, учитывающие совокупные нагрузки, которым они подвергаются в процессе эксплуатации.
4. Затяжка. Затяжкой называют балки, которые располагают горизонтально и связывают между собой ноги одной стропильной пары, чтобы снизить распирающую нагрузку на наружные стены конструкции. Ригель – это затяжка, установленная под самым коньком конструкции.
5. Стойки. Стойкой называется вертикальный брус, выставленный на лежень для поддержки конькового прогона. Определить какое расстояние должно быть межу стойками просто, ведь оно повторяет шаг стропил.
6. Подкосы. Диагонально расположенные подпорки, поддерживающие стропильные ноги посредине или в нижней части, предотвращая их прогиб, называют подкосами.

Конструкция стропильного каркаса

Учтите, что определить, как правильно расположить элементы стропильной системы может только расчет временных и постоянных нагрузок, которым они будут подвергаться в процессе эксплуатации. Вычисление совокупного веса кровельного пирога помогает определить верное расстояние между стропилами, вычислить их длину и необходимую толщину.

Расчет (угол, нагрузка, длина)

Расчет стропильной системы двухскатной крыши строиться на том, что в фронтальном размере она имеет форму равностороннего треугольника, вычислить стороны которого легко можно с помощью простых тригонометрических формул.

Эти несложные вычисления помогают определить оптимальное расстояние между стропилами, их толщину и длину. Расчет конструкции выполняют в следующей последовательности:

• Определяют конструкцию и уклон кровли. Существуют различные способы выбора вида и уклонности кровельной конструкции. Этот параметр зависит от климатических условий и эксплуатационных характеристик выбранного кровельного материала.
• Определяют совокупную нагрузку на конструкцию. Для этого суммируют постоянные нагрузки (вес кровельного покрытия, свой вес каркаса, термоизоляции и перекрытий) с временными нагрузками (снеговая нагрузка, ветровая нагрузка), умножают на поправочный коэффициент, учитывающий уклон скатов, а затем прибавляют к этой цифре 10-15%, чтобы каркас имел некоторый запас прочности.
• Вычисляют длину стропильных ног. Для этого пользуются теоремой Пифагора, ведь стропильная ферма представляет собой равносторонний треугольник. Получатся, что квадрат длины стропильной ноги равен сумме квадратов высоты крови и половины длины заложения. Зная, как рассчитать длину стропил, можно вычислить высоту конька.
• Определяют сечение элементов. Оптимальное сечение элементов выбирают по таблицам в соответствии с длиной стропильных ног и расстояния между ними. Чем это показатели больше, тем толще должно быть стропило.

Помните, что перед тем, как рассчитать стропила на крышу, нужно определиться с основными параметрами конструкции. В частности, необходимо точно знать высоту конька и уклон крыши, а также размеры перекрываемого помещения. Результатом выполнения расчета элементов крыши должен стать подробная схема стропильной системы, отражающая их размеры и углы между ними.

Формула расчета высоты конька двухскатной крыши

Выбор сечения стропил

Расчет нагрузок

Выбор материала

Рассчитываем угол наклона

Угол наклона склонов подбирается не в зависимости от эстетических предпочтений, а ориентируясь по погодным условиям, с учетом кровельного материала. Более крутые скаты 40-45 градусов сооружаются в районах с большим количеством снежного покрова, а более пологие 10-20 градусов в местах с сильным порывистым ветром.

Учитывайте, что чем круче склон, тем выше расход материалов, тем больше итоговая стоимость кровли. Обязательно во внимание принимают требования материала:

1. Черепица, шифер требуют уклона не менее 22 градусов, в противном случае, через стыки между элементами просачиваются осадки.
2. Металлочерепицу укладывают под углом не менее 14 градусов, так как она сильно страдает при порывах ветра, она может деформироваться или вообще слететь.
3. Мягкая кровля допускает угол наклона до 5-10 градусов, делая возможным покрытие ею склоны любой геометрии.
4. Ондулин считается одним из самых надежных материалов и может использоваться даже для крыши с уклоном менее 6 градусов.
5. Профлисты нельзя укладывать под углом менее 15 градусов, однако склоны даже с допустимым уклоном желательно обработать герметиком для лучшей гидроизоляции.

Угол наклона скатов двухскатной крыши

Технология сборки

Перед тем, как монтировать каркас крыши, необходимо выполнить расчет параметров ее элементов, основанный на вычислении совокупной нагрузки на конструкцию, а также создать подробный чертеж, отражающий его результаты.

Имея перед собой схему каркаса, качественно осуществить монтаж стропильной системы двухскатной крыши намного проще. Технология сборки конструкции подразумевает следующую очередность:

1. Сначала на верхний пояс наружных стен, на которые будут опираться скаты укладывают мауэрлат, а на внутренние перегородки, если система наслонная, монтируют лежень. Эти элементы должны прочно фиксироваться с помощью анкерных болтов или шпилек.
2. Затем выполняют крепление стропил. Они фиксируются с помощью гвоздей к мауэрлату, а также соединяются между собой с помощью металлической накладки. Стоит напомнить, что в стропилах изготавливают выпил под мауэрлатный брус, а не наоборот. Сначала выполняется установка стропил, располагающихся с краю, чтобы по ним выставить уровень, по которому будут выравниваться остальные пары.
3. После установки стропил следует поставить вспомогательные опорные элементы, которые буду их поддерживать – подкосы, затяжки, схватки. Чтобы надежнее зафиксировать ригель, его конец делают с выступом в половину толщины бруса и подрубают его к стропилу, фиксируя гвоздями в нескольких местах.
4. Поверх стропильных ног приколачивают обрешетку, на которую фиксируется кровельный материал. Материал и шаг обрешетки выбирают в соответствии с характеристиками кровельного материала и уклоном крыши.

Помните, что грамотно сконструированная и качественно собранная стропильная система – залог прочности, надежности и долговечности двухскатной кровли. Поэтому не пренебрегайте помощью профессиональных кровельщиков и проектировщиков при создании проекта кровельной конструкции для вашего дома.

Схема сборки стропильного каркаса

Схематичный алгоритм сборки стропильной системы

Видео-инструкция

Стропильная система двухскатной крыши, ее конструкция, схема и устройство + Видео

Владелец будущего частного дома при выборе крыши часто выбирает недорогой вариант с двумя скатами. Практичная и несложная конструкция такой кровли надежна, прочна и обеспечивает хорошую защиту от непогоды. Рассмотрим, как устроена стропильная система двухскатной крыши — важнейший элемент ее конструкции.

О двускатной крыше в двух словах

Двускатной называется крыша у которой два прямоугольных плоских ската соединяются наверху под углом. При этом с боков остаются треугольные проемы. Туда вставляются фронтоны. Чтобы конструкция была крепкой, надежной и служила продолжительное время в ней применяют различные подпорные и поддерживающие элементы. Важнейший из них — стропильная система двускатной крыши, которой, собственно, и посвящен данный материал.

Конструктивные элементы двухскатных крыш

В общем-то, все эти элементы двускатных крыш представляют собой доски, бруски и балки различной длины, формы и сечения. Рассмотрим их все по порядку.

Мауэрлат

Это хвойный брус квадратного сечения, размер которого обычно составляет 10 или 15 сантиметров. Его кладут вдоль каждой из несущих стен, прикрепляя к ним стержнями на резьбе или анкерами. Предназначение данного элемента – равномерная передача нагрузки от ног стропил к несущим стенам.

Стропильная нога

Это брус, в разрезе имеющий размеры 15 сантиметров на 5 (или 10) сантиметров. Именно из таких элементов собирается наш треугольный контур кровли, который несет всю тяжесть ветра, града, снега и прочих превратностей погоды. Чтобы достойно выдерживать эти нагрузки, стропильные ноги располагают с шагом от 0,6 до 1,2 метра. Чем более увесистой предполагается кровля, тем меньше данное расстояние. Кроме этого, шаг стропил, в некоторых случаях, будет зависеть от конструктивных особенностей используемого кровельного покрытия.

Лежень

Квадратный брус для этого элемента имеет такое же сечение, как и для мауэрлата – 10/10 или 15/15 сантиметров. Его горизонтально кладут на внутреннюю несущую стену, дабы равномерно распределить нагрузку от кровельных стоек.

Затяжка

Данный элемент применяется для висячих стропильной системы. Он завершает треугольник стропильных ног, не позволяя ему расползаться.

Стойки

Брус для них берется квадратный, такой же, как для предыдущего элемента. Стойки размещаются вертикально, беря на себя нагрузку от конька и передавая ее несущей стене внутри дома.

Подкосы

Эти элементы выполняют роль передаточного звена между ногами стропил и несущими элементами. Соединив затяжку и подкосы, получают ферму – весьма крепкий элемент. Даже при наличии большого пролета ферма стойко вынесет все нагрузки.

Обрешетка

Перпендикулярно ногам стропил кладут бруски (или доски) обрешетки. Передавая всю тяжесть кровли стропильным ногам, данный элемент конструкции дополнительно их скрепляет. Предпочтительнее для обустройства обрешетки брать обрезные бруски или доски. Но за неимением лучшего сгодится и доска необрезная – но со снятой корой. Ну, а в случае мягкого кровельного покрытия (к примеру, черепица на битумной основе) обрешетку делают сплошной. Для этого берут влагостойкие фанерные листы.

Конек крыши

Конек это верхнее место крыши соединяющее два ската крыши. Образуется он путем соединения стропильных ног в верхней части крыши. Он расположен горизонтально.

Свес крыши

Данный элемент, выступающий от стен на расстояние примерно 40 сантиметров, не дает дождевым потокам намочить эти стены.

Кобылки

И вновь «лошадиное» название. Эти элементы конструкции стропильной системы двухскатной крыши нужны для организации свеса крыши. Необходимость в них появляется лишь тогда, когда стропильные ноги слишком короткие, и для свеса их не хватает. Тогда эти ноги удлиняют кобылками, которые представляют собой доски несколько меньшего сечения.

Виды стропильных систем двухскатных крыш

Этих систем всего две: висячего типа и наслонного типа. Первые используют в том случае, когда наружные стены дома отстоят друг от друга на 10 метров или меньше. Есть и еще одно условие – между этими самыми стенами не должно быть стены несущего типа, делящей дом надвое. В противном случае надо использовать наслонные стропила. Когда строящийся дом разделяется не несущей стеной, а колоннами, монтируют сразу две стропильных системы. Стропила, расположенные под наклоном, обопрутся на колонны, а висячие отлично разместятся между ними.

Стропильная система висячего типа

Для данной схемы стропильной системы двухскатной крыши характерно то, что стропила опираются на боковые стены. Плохо то, что при этом образуется распирающая нагрузка, способная со временем повредить стены. Чтобы такого не произошло, ноги стропил соединяют затяжкой. В результате образуется жесткий треугольник, не подверженный деформации при нагрузках. Часто вместо затяжек используют балки перекрытия, это особенно актуально когда необходимо обустроить мансардное помещение под крышей.

Плюс данной системы в том, что вовсе не обязательно крепить мауэрлат. Кроме того, достаточно просто монтируются те части конструкции, где ноги стропил опираются на стены. Доска, проложенная через изоляционный слой, поможет сделать ферму ровной и устойчивой, обеспечив большую площадь опоры. Далее рассмотрим основные разновидности висячих стропил. Все они являются трехшарнирными.

#1. Простая треугольная трехшарнирная арка.

Это самое несложное сооружение, представляющее собой замкнутый треугольник, две верхних стороны которого подвергаются нагрузке на изгиб. Затяжка в такой конструкции не работает только на растяжение и не является несущей конструкцией, поэтому ее можно заменить на тяж из стали.

При этом имеется несколько решений организации конструкции карнизного узла. Это ортогональные лобовые врубки, а также применение дощатых или пластинчатых креплений.

#2. Треугольная трехшарнирная арка, усиленная бабкой или подвеской.

Данный вариант применяли только раньше, строя большие промышленные или сельскохозяйственные помещения с пролетом более 6 метров. Для частных домов эта схема не годится. Принцип ее в том, что вес затяжки (составленной из отдельных коротких элементов) берет на себя конек. Эти элементы соединены между собой и с хомутом подвески с помощью прируба (косого или прямого). Для скрепления используются болты. Деревянная подвеска носит название бабка, а железная – тяж. Эта деталь, висящая на узле карниза, а затяжка крепится к ее нижней части через деревянные накладки. Переходниками являются хомуты, регулирующие прогиб затяжки, если она провиснет.

#3. Треугольная трехшарнирная арка с приподнятой затяжкой.

Если вы хотите оборудовать под крышей мансардное помещение, то эта схема отлично подойдет. Здесь растяжку мы ставим не внизу, стягивая ноги стропил, а наверху. Поднимая ее выше, мы увеличиваем нагрузку на растяжение. Ну, а стропила держатся на балках мауэрлата по принципу ползуна. Нагрузка получается равномерной, а система – устойчивой. Для этого края стропил должны выступать за границы внешних стен дома.

Чтобы затяжка не провисала, часто ее уравновешивают подвеской. Особенно это важно, если планируется сделать подвесной потолок или проложить слои изоляции. При короткой затяжке подвеску крепят к ригелю и коньку, прибивая две доски, при длинной – делают несколько подвесок. При больших нагрузках для крепления применяют хомуты. Ими же соединяют при необходимости две части составной затяжки.

#4. Трехшарнирная треугольная арка с ригелем.

Такую систему монтируют в том случае, если распорные нагрузки велики. Внизу крепится затяжка, а в верхней части – ригель. Благодаря такой конструкции мауэрлат к стене приделывать нет необходимости. В общем-то, ригель – это и есть затяжка, только испытывающая нагрузку не на растяжение, а на сжатие. Ригель не должен иметь шарнирного крепления к ногам стропил, а то конструкция будет шататься. Если всё сделать как надо, то стропила превратятся в неразрезные балки, имеющие три опоры и два пролета.

#5. Трехшарнирная треугольная арка с бабкой, дополненная подкосами.

По поводу системы с бабкой рассказывалось чуть выше. Если в такой конструкции ноги стропил достаточно длинные, приходится их подпирать. Для этого и служат подкосы, уменьшающие прогибающую стропила нагрузку. Несущей стены у висячей системы нет, так что упереть подкосы необходимо в бабку. Стабильная жесткая система принимает основную нагрузку на верхнюю свою часть, не доводя ее до низа стропил. Затяжка в такой конструкции обычно составная, соединенная прирубом. Опираясь на хомут бабки, она подтягивает книзу коньковый узел. А тот воздействует на подвес и стропила, сжимая их.

Стропильная система наслонного типа

У этой системы ровно посередине ставится вертикальная балка. Вес всей кровли через данную балку проходит от конька к несущей стене. Стена эта находится на равном расстоянии от краев здания. Как уже упоминалось, потребность в таком разделении здания появляется при расстоянии между его внешними стенами более 10 метров.

#1. Безраспорные наслонные стропила.

В этой конструкции ноги стропил подвергаются только изгибу, не давя на стены и не распирая их. Есть три варианта монтажа таких стропил, которые решают вопрос нагрузок на стены здания.

В первом варианте опорой для стропила либо является мауэрлат, либо его подшивают специальным бруском (опорным). Для крепления используется врубка зубом. Страхуется конструкция хомутами или проволокой, что является гарантом надежности конструкции. Верхнюю часть ног стропил кладут на прогон конька. Крепление по принципу скользящих опор. Обязательно нужно закрепить пробоины в верхней части стропил.

Это наиболее популярная конструкция. В ней низы стропильных ног приделываются к мауэрлату подвижным соединением по типу ползуна. Возможно и крепление с помощью штучного бруска. Чтобы нога держалась крепко, вбиваем сверху гвоздь. Либо можно прикрепить гибкую пластинку из стали. Вверху стропила, лежащие на прогоне конька, крепят либо пробоинами попарно, либо к прогону (каждое из стропил).

Особенность последнего варианта в том, что ноги стропил и прогон конька жестко соединяют в одно целое. Для этого параллельно брусу конька с обеих сторон набивают дощечки или бруски. При этом балка испытывает сильную нагрузку на изгиб, зато ноги стропил прогибаются гораздо меньше. Данный вариант сложнее в исполнении, чем второй, поэтому используется несколько реже.

#2. Распорные наслонные стропила.

В данном случае устройство стропильной системы двускатной крыши почти аналогично предыдущим трем вариантам. Существует один нюанс: нужно заменить крепление ног стропил с подвижного (по типу ползуна) на жесткое, неподвижное. И тогда стропила начнут передавать распирающую нагрузку несущим стенам дома. В общем-то, такие распорные стропила служат как бы промежуточным звеном от наклонной системы к висячей. Однако отличие висячих стропил в том, что у них прогон не является существенной деталью. Можно и без него обойтись.

Для распорной системы мауэрлат должен быть очень крепко приделан к стене дома. Да и сами стены обязаны быть толстыми и прочными. Можно применять по периметру пояс из железобетона.

#3. Стропила, имеющие подкосы.

Подкос, который, по сути, является третьей ногой стропил, называют еще подстропильной ногой. Эта третья нога, работающая на сжатие, ставится под углом 45 градусов. Таким способом получается перекрывать даже пролеты с длиной до 14 метров, причем балками с не очень большим сечением. Ведь здесь чудесным образом балка с одним пролетом превращается в неразрезную балку с двумя пролетами.

Рассчитывать крепление подкоса не нужно, достаточно просто прибить его с обоих боков, подставив под стропилом. Это не даст подкосу смещаться. Главное – точно срезать угол подкоса, учитывая наклон ноги стропил. Чтобы определить сечение бруса, необходимого для стропильных ног, надо вычислить нагрузку на сжатие.

#4. Стропила на подстропильных балках.

Если в доме несущих стен две, используют две подстропильные конструкции. Они состоят из уложенных по длинной стороне крыши балок. Под ними установлены стойки на которых лежат балки. Также опорами для них служат лежень и внутренние стены дома. Если прогонов нет, ставим стойки под каждую ногу стропил. Верхние части стропильных ног стыкуются одна в другую и перевязываются стальными или деревянными накладками. Конькового прогона нет, поэтому появляется распор.

Затяжку ставят ниже прогонов сквозного типа – так аннулируют в безраспорной системе распор. В нижней части стоек для стабильности крепят схватки. Схватка, работающая в качестве ригеля, принимает нагрузки сжатия. Она же не дает опрокинуться стойкам. Расшивки прикрепляют крест-накрест.

Пример монтажа стропильной системы двускатной крыши

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

виды, конструкция, узлы и устройство

Возведение крыши является заключительным этапом строительства любого здания. Она играет не только техническую роль, но и является украшением дома. Если вы решили, что на вашем жилье будет скатная крыша, то должны знать, что такие конструкции отличаются сложностью. В зависимости от формы ската наклонная крыша может быть щипцовой, односкатной или шатровой. Такие конструкции могут иметь самую разную форму: шпилевую, пирамидальную, коническую и др. Климатические условия сделали скатные крыши самыми распространенными в загородном строительстве.

Общее описание

Скатная крыша способствует естественному стеканию талых и дождевых вод. Угол определяется углом, под которым скат наклонен к горизонту. Эти конструкции имеют угол не меньше 5°, однако обустраиваются и такие, в которых отдельные участки имеют прямой угол наклона. В зависимости от того, какова общая архитектура дома, климат, финишное покрытие, а также выбранный материал, скатная крыша может иметь определенное устройство. Например, если в вашем регионе выпадает достаточно большое количество осадков, а кровельное покрытие не очень плотное, то скаты должны быть крутыми. При сильных ветрах для уменьшения давления поверхность должна быть более пологой. Если вы правильно подберете уклон, то вам удастся уменьшить стоимость строительства и трудозатраты. Крутые конструкции обходятся дороже, так как предусматривают использование материалов в большем объеме.

Основные виды скатных кровель

4-скатная крыша относится к одной из разновидностей одноименных конструкций. Среди них следует выделить односкатную, двухскатную, полувальмовую, мансардную, купольную, коническую, пирамидальную, а также четырехщипцовую. Односкатные являются самыми простыми по форме, они будут отводить воду только в одном направлении. Их используют для покрытия маленьких домиков, крылец, пристроек, временных сооружений и хозяйственных зданий. Сооружения в этом случае не будет иметь чердака или пространства под крышей.

2-скатная крыша используется в малоэтажном строительстве. Она обладает прямоугольной формой, а боковые части называются фронтонами. Полувальмовая крыша отличается от четырехскатной тем, что в ней наклонные плоскости срезают часть фронтона. Пирамидальные крыши используются, когда в плане дом имеет квадратную форму или форму правильного прямоугольника.

Конструкция и основные узлы

Кровли скатных крыш имеют два основных элемента, а именно — ограждающие и несущие. Последние необходимы, чтобы принимать нагрузки от снега, ветра и самой крыши. С их помощью распределяется вес на несущие стены и отдельно расположенные опоры. При этом к прочности несущих элементов предъявляются довольно жесткие требования. Основными составляющими выступают мауэрлат и стропильная система. Нельзя не отметить, что устройство скатной крыши подразумевает крепежи в виде стоек, подкосов и ригелей. Нужной жесткости удается добиться с помощью стропильной фермы.

Мауэрлат – это брус, который выступает опорой для наклонных стропил из дерева. С помощью данного элемента распределяется нагрузка от крыши. Мауэрлат является своеобразным фундаментом для конструкции. Если вы хотите выполнить крышу в классическом ее понимании, то для устройства мауэрлата следует использовать брус со стороной в 15 см. Минимальное значение для бруса составляет 10 см. Скатная крыша руками домашнего мастера может быть выполнена. Если она имеет мауэрлат, то его следует расположить по всей длине здания или установить только под стропильными ногами.

При использовании стропильных ног небольшого сечения система в процессе эксплуатации может просесть. Для того чтобы исключить данную проблему, следует установить решетку, в составе которой будут ригели, стойки и подкосы. Для выполнения стоек и подкосов следует подготовить 15-сантиметровую доску, толщина которой должна быть равна 2,5 см. Можно воспользоваться деревянными пластинами, изготавливаемыми из деревянных бревен диаметром в 13 см или больше. Мауэрлат должен располагаться по верхнему обрезу стены, а также уходить в сторону внутреннего или наружного края.

Один из основных узлов – мауэрлат

4-скатная крыша имеет мауэрлат, который должен располагаться в 5 см или ближе от края наружных плоскостей стен. Фиксацию к стене следует осуществлять таким образом, чтобы не создать парусность, которая будет способствовать большим нагрузкам при сильном ветре. Наиболее часто в качестве материала для мауэрлата используется древесина, но если кровельный каркас выполнен из металла, то можно воспользоваться двутавром или швеллером.

Устройство крыши в области мауэрлата

Если вы задумались о том, как сделать скатную крышу с мауэрлатом, то укладка последнего осуществляется по гидроизоляционному слою, которым может выступить рубероид. От верхней части чердачного перекрытия можно отступить 40 см. Каждые 5 м прогоны опираются на стойки, которые нижними концами врублены в лежни. Угол между подкосом и стропильной ногой должен быть примерно равен 90°. Если при устройстве скатной крыши стропильная нога будет иметь большую длину, то монтаж дополнительных опор должен осуществляться с учетом опирания на лежни. Каждое звено мауэрлата должно быть скреплено с двумя звеньями, располагающимися по соседству и одновременно фиксирующимися к стропилам. По периметру кровельной системы должна быть образована надежная конструкция. Но отдельные сегменты мауэрлата могут быть расположены под стропильными ногами.

Устройство стропильной системы

4-х скатная крыша имеет несущую конструкцию в виде стропильной системы, в ее состав входят стропильные ноги, наклонные подкосы, а также вертикальные стойки. Стропила выполняются из дерева, смешанных материалов, металла или железобетона. Крепежными элементами выступают ригели, распорки, подкосы, а также стойки. Стропила соединяются в фермы.

Для справки

Стропильная система должна соединяться в треугольник, что обусловлено его жесткостью и устойчивостью. Для стропил можно использовать брус разного сечения, что определяется длиной стропильных ног, расчетной величиной нагрузок, а также расстоянием между стропилами. Если речь идет о простых конструкциях, то величина сечения может изменяться от 40×150 до 100×250 миллиметров.

Полувальмовая крыша своими руками

Если вы решили выстроить дом, скатная крыша может стать лучшим решением, одной из разновидностей такой конструкции является полувальмовая кровля. Такие крыши подходят для регионов с сильными ветровыми нагрузками, так как они защищают постройку от воздушных потоков, исключая размывание фронтона и поддувание. Чердачное помещение будет оригинальным, его можно использовать в качестве жилого. Специалисты рекомендуют придерживаться определенной технологии при строительстве. На первом этапе по периметру крыши заливается стяжка, в нее через каждые 120 сантиметров или меньше устанавливаются шпильки, диаметр которых равен 10 мм. На данные крепежи насаживают запорные брусья, затягиваемые гайками. Это позволит вам сформировать мауэрлат, на который после вы будете устанавливать стропильную систему.

Следующим шагом станет установка наклонных стропил, которые будут опираться на наружные стены. Для того чтобы уменьшить нагрузку на последние из них, следует выполнить затяжку, соединяющую между с собой стропильные ноги. Край будет упираться в наружные стены, тогда как внутренняя часть – на опоры и внутренние стены.

Производится фиксация стропил на коньковый брус, который укладывается на вершину. Он будет соединять между собой опоры. На вальмах балки укрепляются к крайним опорам. Все остальные следует фиксировать к коньку. Установка промежуточных стропил производится на следующем этапе. Шаг между ними должен быть равен ширине теплоизоляции, этот параметр изменяется от 60 до 120 см. Далее предстоит установить поперечные балки.

Устройство односкатной кровли

На первом этапе следует определить, каков будет угол наклона крыши. Промежуточные значения лежат между 11 и 60°. Все будет зависеть от атмосферных явлений, материалов в основе кровли, а также архитектурных особенностей дома. Для северных районов скат должен быть равен 40°, при этом снег не будет задерживаться на крыше. При сильных ветрах угол наклона должен быть небольшим. В степных и приморских районах этот параметр составляет от 11 до 45°.

Методика проведения работ по обустройству односкатной кровли

Для регионов с сильными ветрами может подойти плоская крыша, скатной крыше необходимо придать определенный уклон. После этого можно приступать к сооружению стропильной системы. Данный узел кровли может быть скользящим, висячим или наслонным. Последний является самым простым, при этом стропила должны опираться на внешние стены и центральную балку. Длина стропильной ноги может быть равна 4,5 м, но только в том случае, если она цельная, соединять элементы для наращивания длины недопустимо.

Самыми сложными в устройстве и по конструкции являются висячие стропила, они применимы, если есть необходимость получить большие пролеты. Их собирают на земле с собственной обрешеткой, а после поднимают наверх, опираясь на крайние опоры. После к обрешётке прибиваются перекрытия чердака, что придает конструкции более высокую прочность. Для стропильной системы односкатной крыши лучше всего использовать брусья сечением в 30×150 мм. При этом расстояние между балками должно составить 80 см.

Уклон следует обратить нижней частью к подветренной стороне. Число опоры балок должно совпадать, а балками и стропильной ногой следует сформировать треугольник. Стропила укладываются одним концом в гнездо мауэрлата, тогда как другой конец следует забить в брус шиферными гвоздями. Для повышения надежности их закручивают проволокой. Мауэрлат для подстраховки привязывают к стене или закрепляют длинными анкерными болтами.

Рекомендации специалиста по устройству плоской кровли

Следующим шагом станет изготовление обрешётки из строганных досок, которые обрабатываются пожароустойчивыми и влагозащитный веществами. Доски располагаются перпендикулярно по отношению к стропилам, расстояние между ними не должно быть больше 15 см. Для обрешётки следует использовать брусья квадратного сечения, со стороной в 50 мм. Далее укладывается пароизоляция и фиксируется к обрешётке маленькими гвоздями с широкой шляпкой. Последние иногда заменяются скобами строительного степлера. Это не только ускорит время проведения работ, но и продлит срок эксплуатации стропил.

На следующем этапе устанавливаются теплоизоляция и гидроизоляционный слой, рулон последнего из которых разматывается перпендикулярно по отношению к стропилам. При этом важно обеспечить нахлёст следующей полосы на предыдущую, а места стыков нужно загерметизировать.

Заключение

Стропильные системы, которые являются неотъемлемой частью скатных кровель, могут иметь в составе мансардные фермы, фермы с верхним поясом сложной формы, фермы-ножницы или двухскатные фермы. В качестве главного элемента стропильной системы выступают ноги, которые выполняют роль поддержки обрешётки. Их укладывают вдоль кровельного ската.

Самым подходящим уклоном для односкатной крыши бани, которую вы хотите покрыть рубероидом, считается показатель от 10 до 15°. При этом будет достаточно двухслойного покрытия из подстилающего и наружного слоя рубероида. А вот при формировании стропильной системы нужно учесть размеры постройки. Если она будет иметь большой размер, то конструкцию необходимо дополнить стойками и схватками.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши дома: видео

Сочетание технологической простоты процесса монтажа, доступной цены и привлекательного внешнего вида делает двухскатные крыши популярными, как среди профессиональных строителей, так и у владельцев строящихся домов. Обладая основными знаниями конструктивного строения кровли с двумя скатами, строительство покрытия здания может быть выполнено самостоятельно, без привлечения дорогостоящих специалистов.

Правильный выбор материалов и размеров основных элементов кровельной конструкции, а также качественно выполненный монтаж будет залогом надёжности и внешней красоты двухскатной крыши.

Содержание материала

Виды двухскатных крыш

Под двухскатной крышей в строительстве принято понимать покрытие дома материалом, препятствующим проникновению в здание осадков атмосферного происхождения, а также обеспечивающим сохранение тепла, расположение которого выполнено из двух плоскостей или скатов под наклоном друг к другу. Двухскатные крыши подразделяются на следующие типы.

• По типу внешнего расположения скатов:
• По способности удерживать в здании тепло:
• По способу крепления несущих элементов к зданию:

В зависимости от назначения, конфигурации, а также величины будущей постройки планируется и тип крыши.

Конструктивные элементы двухскатной крыши

Устройство двухскатной крыши предполагает последовательное крепление элементов, которые в совокупности обеспечивают защиту здания от внешних атмосферных факторов. Материалом для их изготовления служат пиломатериалы различного размера.
Конструкция двускатных кровель состоит из следующих основных частей.

Мауэрлат

Представляет собой брус, уложенный по периметру несущих стен дома и выполняющий функцию равномерного распределения нагрузки от стропильной системы на здание.
Оптимальным материалом для мауэрлата служит просушенный хвойный брус сечения 100-150 мм, допускается также использование брёвен или полу брёвен.

Крепление к стенам постройки осуществляется посредством анкеров или металлических резьбовых прутов, которые должны обеспечить максимально надёжную фиксацию.

Лежень

Так называются брус, расположенные параллельно несущим стенам, функцией которых является обеспечить распределение точечной нагрузки при устройстве вертикальных кровельных опор.
Сечение бруса выбирается в зависимости от размера стоек, но, как правило, совпадает с тем, который используется для мауэрлата.

Расположение и способы крепления лежней зависит от общей конструкции кровли.

Стропильная нога или стропила

Является составной части стропильной системы, выполняющей роль каркаса двухскатной крыши. Пара стропильных ног, скреплённые между собой под углом, образуют один из несущих треугольников, количество которых определяется размером и типом будущей кровли. Изготавливают стропила, как правило, из качественного бруса сечения 50 на 150 мм, для лёгких кровельных конструкций допускается также сечение 50 на 100 мм. Крепление стропильной ноги к мауэрлату может быть:

Затяжка

Так называют горизонтально расположенный брус между стропилами, который выполняет функцию распора и стягивающий стропильные ноги в паре между собой.
В качестве материала используют брус аналогичный тому, из которого выполнены стропильные ноги. Если затяжку выполняют из сдвоенных элементов, то допускается использование более тонких досок.

Крепление может быть выполнено двумя способами:

• враспор;
• внахлест.

Для закрепления затяжек используются специальные металлические крепёжные элементы.
Затяжку, установленную в верхней части стропильной пары также называют ригелем.

Стойки

Выполняющие роль вертикальных опор стропильной системы, нижняя их часть упирается в лежень, а верхняя в стропильную ногу.

Расположение стоек и используемый пиломатериал зависит от общего устройства крыши, а также от функционального назначения подкровельного пространства. Также стойки выполняющие роль каркаса при обустройстве в подкровельном пространстве жилого помещения.

Подкосы

Таким термином принято называть дополнительный упор из бруса, выполненный под углом к вертикальным опорам, основание которого упирается в затяжку, а верхняя часть в стропило.

Его основной функцией является обеспечение дополнительной жёсткости кровельной конструкции.

Для изготовления подкосов используется брус, аналогичный используемому для стропил, а крепление выполняется с помощью металлического крепежа.

Обрешётка

Представляет собой горизонтально уложенные на внешнюю сторону стропил доски или брусья, которые служат основанием для укладки кровельного материала.
По способу укладки обрешётка может быть:

1. Сплошная. При этом доски укладываются вплотную к друг другу с максимально допустимым зазором между ними 1 см. Такой способ рекомендуется при монтаже мягких видов кровли.

   Обрешетка крыши

2. Разреженная. В этом случае доски располагаются с расстоянием между ними, его величина зависит от типа кровельного материала и толщины материала самой обрешётки. Например, при устройстве кровли под шифер расстояние между досками обрешётки может быть до 50 см, а при монтаже крыши под металлочерепицу оно равно величине стандартной волны и составляет 35 см.

Устройство обрешётки может быть выполнено из таких материалов, как:

• обрезная доска;
• не обрезная доска;
• влагостойкая фанера;
• ориентированно-стружечная плита;
• шпунтованная доска.

Вид материала для укладки зависит от типа внешнего покрытия кровли.

Конёк

В двухскатных крышах таким термином обозначают место соединения стропил, которое образует горизонтальную линию и фиксируется брусом или коньковым прогоном. Основным его назначением является создание и закрепление конфигурации кровли.

Крепление конькового бруса зависит от общей кровельной конструкции, оно может осуществляться как с внутренней стороны соединения стропил в пары, так и с внешней.

При этом используются специальные крепёжные элементы и выполняются технологические запилы мест соединения деталей.

Другим значением термина конёк является обозначения элемента кровельного покрытия, который обеспечивает защиту от прямого попадания воды. Для разных видов кровельных материалов применяется различная конфигурация деталей конька.

Свесы

Выступающие за пределы здания край крыши, выполняющие функцию дополнительной защиты от снега и дождя, называются свесами. Их монтаж не менее важен, чем формирование самой стропильной системы, поскольку помимо выполнения своей основной задачи, он придаёт зданию законченный и красивый вид.

Свесы или карнизы могут быть следующих типов:

• заподлицо;
• открытый;
• закрытый;
• с выступом стропил.

В зависимости от типа карниза и общего дизайна выполняется обшивка свеса, для которой могут применяться следующие варианты материалов:

• деревянная вагонка, строганная доска;
• оцинкованные листы;
• пластиковая вагонка или сайдинг;
• софиты или вентилирующий сайдинг.

Технология монтажа и крепления выбирается с учётом типа обшивки.

Кобылки

Это доска, с помощью которой производится удлинение стропила для обустройства свеса.
Как правило, для её изготовления берутся более тонкие доски, что позволяет:

• более точно сформировать конфигурацию карниза;
• снизить стоимость пиломатериала;
• облегчить монтаж стропильной системы.

Крепление кобылок к стропилу осуществляется либо четырьмя гроздями, либо болтами, используя при этом количество не менее 2-х.

Фронтон

Так называют продолжение стены строения, расположенное между парами стропилами. Его основной функцией является обеспечение защиты подкровельного пространства от атмосферных осадков, дополнительно фронтон служит для распределения кровельной нагрузки и является элементом общего дизайна.

Устройство фронтона может быть выполнено либо из того же материала, что и само здание, либо из альтернативного. В большинстве случаев монтаж фронтонов выполняется после установки стропил двухскатной крыши и укладки покрытия.

Особенности проектирования двухскатной крыши

При планировании и подготовке проекта будущего дома необходимо учитывать несколько основных моментов, от которых будет зависеть устройство стропильной системы двухскатной крыши, а также количество и состав необходимого пиломатериала.

1. Из чего изготовлено строение? Это важно, поскольку необходимо изначально определить оптимальный способ крепления стропильной системы к зданию.
   Если материалом будущего дома будет бревно или брус, то верхний венец послужит мауэрлатом.
2. Каково функциональное назначение подкровельного пространства? От ответа на этот вопрос зависит тип стропильной системы и расположение её основных элементов, а также необходимость утепления кровли.
   Если в подкровельном пространстве планируется располагать жилое помещение, то возможны два основных варианта конструкций:

Реже для комфортного обустройства мансардного этажа применяют разно уровневое строение кровли.

Все вышеперечисленные моменты необходимо учитывать суммарно на стадии проектирования здания, чтобы обеспечить оптимальное соотношение функциональных качества кровли со стоимостью её постройки.

Порядок проведения монтажа двухскатной кровли

Надёжность и долговечность будущего покрытия здания зависит не только от точного проектирования и подготовки качественных материалов, но и от соблюдения технологии при монтаже элементов кровельной конструкции.

При этом работы проводятся в следующем порядке.

• Монтаж мауэрлата, лежней и балок перекрытия. Данный этап необходим при устройстве кровли на здание из кирпича или блоков любого состава. Для дома из бревна или бруса необходимо установить только перекрывные балки.
  При выполнении данных работ нужно особое внимание уделить креплению элементов к зданию, чтобы обеспечить надёжность соединения; Монтаж мауэрлата, лежней и балок перекрытия

  

• Установка стропильных пар. Технология монтажа и крепления стропил к мауэрлату отличается при различных типах стропиловки:

  При любом типе стропильной системы первоначально выставляются пары у фронтонов с соблюдением вертикального уровня. Промежуточные элементы рекомендуется устанавливать по натянутому шпагату, чтобы обеспечить единую высоту конька по всей длине.
  Установленные элементы временно фиксируются наклонными растяжками, чтобы избежать нарушения вертикали;

• Зашивка фронтона двухскатной крыши. Выполняется различными способами, в зависимости от его типа:

  Обшивка декоративным материалом выполняется снизу вверх, при этом угловые элементы обрезаются по шаблону. При использовании деревянных элементов подрезка углов может быть выполнена по окончании работ по зашивке на месте;

• Монтаж обрешётки. В зависимости от типа будущего покрытия, доски обрешётки закрепляются гвоздями, начиная от карниза на необходимом расстоянии. При креплении необходимо учесть вылет края досок над фронтоном для обустройства свеса. При необходимости стыковать доски обрешётки, то это выполняется на одной из стропил в разбежку. Как правило, свес над фронтоном выравнивают после укладки всей обрешётки, подрезая по натянутому шпагату. При монтаже обрешётки двухскатной мансардной крыши места изгиба укрепляются дополнительными досками; Монтаж обрешетки

  

• Монтаж кровельного покрытия. Производится с учётом инструкций по установке производителя конкретного материала.
  На данном этапе производится также утепление и гидроизоляция кровли; Монтаж гидроизоляции и кровельного покрытия крыши

  
  

• Подшивка свесов. Является завершающим этапом. Выполняется с учётом особенностей дизайн проекта и отделочного материала.
  При выполнении работ необходимо обеспечить вентиляцию, чтобы исключить преждевременное гниение деревянных элементов.
  Существует два основных способа подшивки:

• по стропилам, когда доски фиксируются с нижней их части либо вдоль, либо поперек на дополнительные рейки; Подшивка свесов крыши

  

• с установкой короба, который соединяет край стропила и стену здания, а также является каркасом для фиксации декоративных элементов.

Смотрите в видео: подробный процесс установки двускатной крыши дома.

Монтаж стропильных элементов, а также внешнего покрытия может быть выполнен своими руками, поскольку технология строительства крыши дома проста и не требует специального оборудования. Зная порядок проведения работ и принципиальное устройство кровли все монтажные работы можно выполнить самостоятельно.

Устройство односкатной крыши — конструкция и чертежи (фото, видео)

Односкатные крыши с успехом используют в строительстве сооружений хозяйственного назначения: гаражей, сараев, навесов, террас и беседок. Это практичный и экономичный способ защитить постройку от атмосферных осадков, ветра и холода. Однако, устройство односкатной крыши подходит и для частных домов.

Содержание статьи

С помощью этого строительного решения архитекторы создают смелые дизайн-проекты с несколькими разновысокими скатами. Огромный плюс крыш, состоящих из одного ската заключается в ее доступности для широких масс домовладельцев благодаря низкой цене используемых материалов и простоте монтажа.

Эта статья расскажет о том, как выглядит конструкция стропильной системы односкатной крыши, как выполнить расчет уклона ската и возвести своими руками.

Односкатная крыша

Состав односкатной крыши

Чаще всего под термином «односкатная» подразумевают крышу, имеющую один скат. Скат, уклон которому задает простая стропильная система, опирается на несущие стены постройки и внутренние перегородки, если они есть.

В качестве кровельного материал используют мягкую черепицу, ондулин, профнастил, металлочерепицу или еврошифер. Различают два типа односкатных крыш:

1. Вентилируемые. Конструкция вентилируемой кровли подходит для оборудования террас и беседок открытого типа, используемые в летний период. Наклон ската такой крыши варьируется в пределах 3-6 градусов. Устройство односкатной крыши вентилируемого типа не подразумевает утепление, а иногда и обшивку фронтона.
2. Невентилируемые. Уклон кровли с одним скатов невентилируемого типа составляет 2-25 градусов, в зависимости от вида используемого кровельного материала. Этот вариант применяют для перекрытия помещений, эксплуатируемых всесезонно, жилых домов, отапливаемых гаражей. Невентилируемую кровлю тщательно утепляют, герметизируют для снижения теплопотерь.

Проект крыши из одного ската для жилого дома

Проект крыши из одного ската для жилого дома

Особенность односкатных типов крыш в том, что один пологий скат не обеспечивает самостоятельный сход снежных масс в зимнее время, особенно если в строительстве использовали кровельный материал с шероховатой структурой. Поэтому не исключено, что в особо снежные зимы домовладельцу придется взяться за лопату.

Сильные стороны односкатной крыши

Все чаще дизайнеры и застройщики отказываются от сложных проектов в пользу построек с односкатной крышей. Это легко объяснить ее преимуществами:

• Низкая стоимость. Благодаря экономии строительных материалов, устройство односкатной крыши в 2-2,5 раза дешевле, чем двухскатной такого де размера.
• Простота. Конструкция стропильной системы крыш с одним скатов достаточно проста для самостоятельного монтажа. Даже при условии малого опыта в строительстве начинающий умелец в одиночку справится с работой, имея чертеж и необходимый инструмент.
• Высокая сопротивляемость порывистому ветру. Односкатная крыша – самый безопасный вариант, если место строительство находится в районе с постоянной розой ветров, главное, правильно определить наветренную сторону и сориентировать по ней скат.
• Сокращение затрат на обогрев. Так как между скатом и потолочным перекрытием в односкатной кровле расстояние меньше, чем у остальных видов, отапливаемые помещения не выхолаживаются, а значит теплопотерь при отоплении дома становится меньше.
• Доступность проектов. Даже если вы не в состоянии сделать чертеж самостоятельно, в интернете и строительной литературе есть огромное количество готовых, обсчитанных проектов с подробными схемами стропильной системы и узлов.
• Простота обслуживания. Конструкция односкатной крыши позволяет в любой момент оценить состояние стропильной системы, заменить поврежденные части, укрепить кровельный материал самостоятельно, без привлечения наемных кровельщиков, услуги которых стоят недешево.

Виды стропильной системы

Система стропильных элементов крыши – каркас, который несет на себе и распределяет вес крыши по периметру несущих стен, придавая устойчивость конструкции. В зависимости от размещений опор выделают два типа стропил:

1. Наслонная. Этот способ организации стропильной системы подразумевает использование внутренних перегородок для того, чтобы получить дополнительную опору. На несущую стену, расположенную посредине помещения, устанавливают стойки, которые поддерживают стропильные ноги в середине. Если задействовать две несущие внутренние перегородки, можно таким образом перекрыть постройки с шириной до 16 м.

   Виды стропильных систем

2. Висячая. Это более сложная стропильная система, которая опирается только на внешние стены, поэтому для ее стабилизации требуется больше вспомогательных элементов. Наибольшая ширина постройки, которую можно оборудовать висячими стропилами, составляет 7,5 м, причем для этого потребуется довольно сложная конструкция из двух подкосов, бабки и затяжки. Чтобы правильно рассчитать висячую стропильную систему требуются глубоки знания и опыт.

Основа для строительства стропильной системы висячего или наслонного типа – подробный чертеж, отражающий точные размеры и взаимное расположение элементов и способ крепления основных узлов.

Схема крепления стропил к мауэрлату

Состав стропильной системы

Схема односкатной крыши для сооружения шириной до 4,5 м наслонного типа включает в себе ограниченное количество элементов. Основой для стропильной системы служит мауэрлат, изготовленный из прочного бруса 150х150 мм.

Его закрепляют на верхнюю обвязку постройки вдоль стен, на которые монтируют скаты. Чтобы сформировать уклон крыши, стены возводят разной высоты. Также крыше требуются стропильные ноги, из изготовляют из досок размером 50х150 мм.

С обои концов доски выполняют запилы для крепления стропил к мауэрлату. Ноги устанавливают на мауэрлатный брус, вставляя его в запилы, фиксируя с помощью металлических уголков.

Конструкция стропильной системы

Конструкция стропильной системы

Чтобы равномерно распределить вес кровельного материала на все стропильные ноги, требуется монтаж обрешетки. Для мягких видов кровли, не способных самостоятельно держать форму, используют сплошной тип обрешетки из влагостойких фанерных листов.

Если же используется профнастил или черепица, достаточно приколотить рейки 25х50 мм поперек стропил с шагом 20-13 см. В усложненную стропильную систему односкатной крыши входят затяжка, подкосы, стойка и бабка.

Все элементы изготавливают из древесины первого сорта, просушенной до оптимальной влажности 15-18%, ошкуренной и обработанной антисептической пропиткой глубокого проникновения.

Важно соблюдать баланс между сложностью стропильной системы и сечением ее элементов — усложняя конструкцию, вы увеличиваете ее вес. Рекомендованный размер стропил вычисляют, исходя из временных и постоянных нагрузок, действующих на крышу или определяют по таблицам готовых значений, учитывающих длину и шаг между ногами, вид древесины.

Расчет угла наклона ската

Односкатная крыша хороша тем, что, если ее правильно сориентировать по розе ветров и выбрать оптимальный уклона, она выдержит сильный шквалистый ветер, который бы разрушил двухскатную. Чтобы выбрать угол наклона скатов, нужно учесть 2 параметра:

1. Используемый кровельный материал. Если вы до начала проектирования выбрали материал для кровли, то главным критерием в выборе уклона, станут рекомендации производителя по его монтажу. Металлочерепицу устанавливают на скаты под углом 30 градусов, шифер – 20-30 градусов, профнастил – от 8 градусов, рулонные кровли – от 5 градусов.

   Рекомендованные углы наклона скатов для кровельных материалов

2. Климатические условия. Если строительство идет в регионе с большим количеством осадков, то лучше заложить скат 20-25 градусов, по которому самотеком стекает вода, соскальзывают снежные массы. Для ветреных районов, напротив, лучше подходят пологие скаты с крутизной 3-10 градусов, обладающие низкой парусностью.

   Рекомендованной сечение стропил для односкатной крыши

3. Обратите внимание, что увеличение уклона крыши приводит к удорожанию строительства за счет более сложной стропильной системы и расхода кровельного материла. Зная размеры коробки дома и определив угол наклона скатов, нужно составить схематичный чертеж, по которому легко определить площадь крыши, длину стропил и разницу между высотой стен с помощью геометрических формул.

Расчет площади ската и длины стропильных ног

Строительство монтажной крыши – отличный вариант, если вы хотите быстро и недорого перекрыть надворные постройки или пристроить навес к дому. К тому же это отличный повод отточить строительные навыки, не рискуя испортить кровлю из-за некачественной работы.

Видео-инструкция

видео-инструкция по монтажу своими руками, фото

Кухня в любой квартире является помещением специфическим, имеющим повышенную влажность и такую же повышенную загрязнённость воздуха, поэтому для облицовки стен и потолка подойдёт далеко не любая отделка. А можно ли делать натяжные потолки на кухне, не создавая себе проблем при их дальнейшей эксплуатации?

Ответ однозначен – да, можно и мы посмотрим, какие именно потолки пригодны для этого, их особенности, достоинства и недостатки.

Глянцевый натяжной потолок на кухне

Разновидности натяжных потолков, которые монтируют на кухне

Мы рассмотрим потолки из виниловой плёнки (ПВХ), так как именно их монтируют в кухонное помещение и они наиболее практичны для влаги и жировых осадков, которыми изобилует кухня. Такие потолки производятся путём сварки на ТВЧ-станках (ТВЧ – ток высокой частоты) ПВХ полос, имеющих ширину от одного до пяти метров.

Отличительной особенностью поливинилхлоридных потолков является их водонепроницаемость, что для кухни особенно важно.

Глянцевые натяжные потолки

Глянцевый натяжной потолок на кухне

• Основной отличительной особенностью глянцевых потолков является их зеркальная поверхность, в которой отражается комнатный интерьер.
  Эффект зеркала визуально увеличивает пространство помещения, что очень важно для небольших кухонь, особенно в хрущёвках.
• У глянцевых виниловых потолков достаточно большой выбор в отношении цвета, причём эффект зеркального отражения присущ каждому цвету и оттенку.
• К недостаткам зеркальных потолков можно отнести видимость шва невооружённым глазом. Шов остаётся при склеивании полотен и возможен только в больших помещениях.
  При монтаже многоуровневых потолков даже в большом помещении швы практически отсутствуют, так как монтаж виниловых полотен, как правило, производится малыми кусками.

Матовые натяжные потолки

Матовый натяжной потолок на кухне

• Матовые натяжные потолки можно отнести к разряду классической отделки, так как при визуальном осмотре по структуре они напоминают шпаклёванный потолок.
• На матовом потолке нет отражения комнатного интерьера и световых бликов, поэтому такой потолок всегда излучает цвет, соответствующий окраске винилового полотнища.
• Швов на таком потолке не видно, поэтому матовое виниловое полотно часто применяют для монтажа одноуровневых натяжных потолков.

Сатиновые натяжные потолки

Сатиновый натяжной потолок

• При визуальном осмотре сатиновые виниловые потолки очень похожи на матовые, но в фактуре сатиновых потолков отсутствуют шероховатости, благодаря чему полотно очень хорошо отражает цветовой спектр и поэтому кажется ослепительно белым.
• Как известно, белый цвет является ахроматическим и подходит к любой цветовой гамме и к любому интерьеру помещения.
  Также белый цвет отдаляет предметы, благодаря чему помещение, кажется больше.
• Швов при сварке сатиновых полотен не видно и их используют для монтажа, как одноуровневых, так и многоуровневых потолков.

Художественные натяжные потолки

Художественные натяжные потолки

• Художественные натяжные потолки в спальне или кухне обычно оформляются изображением верхней сферы, то есть, облаков, птиц, звёздного неба и тому подобного.
• Изображение наносится принтером, методом сольвентной печати с использованием экосольвентных чернил.
• При необходимости изображение отпечатывается фрагментально на разных полотнищах, а затем эти полотнища свариваются на ТВЧ-станках.

ТВЧ-станок для сварки виниловых полотен

Совет. Для кухонных помещений больше подходят глянцевые натяжные потолки, так как они визуально увеличивают пространство и за ними легко ухаживать.

Преимущества и недостатки натяжных виниловых потолков

Преимущества

• Виниловые потолки быстро и легко монтируются, для них не нужно проводить специальные подготовительные работы, связанные с выравниванием основной поверхности.
• Если ваши соседи сверху потенциально невнимательны и могут оставить открытыми краны, то вам не грозит второй капитальный ремонт при затоплении, так как виниловые натяжные потолки хорошо удерживают воду. После откачки воды полотно примет прежнюю форму.
• Так как винил относится к материалам средней горючести, то и натяжные потолки получаются пожаробезопасными.
  Им не грозит возгорание при коротком замыкании электропроводов и даже при кратковременном попадании открытого огня.
• Для дизайнерских решений такие потолки представляют нескончаемый источник решений и возможностей.
• При монтаже натяжных потолков почти не остаётся мусора. По сравнению с другими облицовочными работами монтаж виниловых потолков можно назвать безотходным.

Недостатки

• Натяжные виниловые потолки уязвимы для механических повреждений. Особенно это касается колющих и режущих инструментов. Например, полотно можно повредить при монтаже шпателем.
• Натяжной потолок в спальне или кухне, в отличие от гипсокартонного или потолка из ПВХ-МДФ панелей, невозможно установить самостоятельно, так как для этого требуется специальное оборудование, в частности, тепловая газовая пушка.
  Цена тепловой пушки на несколько порядков превышает стоимость установки натяжных потолков.

Уход за виниловыми натяжными потолками

Виниловые потолки можно мыть

Натяжные поливинилхлоридные потолки, в отличие, к примеру, от гипсокартонных потолков, можно мыть. Причём для мытья потолков можно использовать практически все моющие средства, которыми вы пользуетесь в вашей квартире.

Исключение составляют лишь порошковые моющие средства, имеющие абразивные частицы, так как такой контакт может повредить виниловое полотно.

При уходе за потолками следует полностью исключить пользование режущими и колющими предметами. Если при наклеивании обоев на виниловое полотно попал клей, то его можно удалить при помощи слабого уксусного раствора или Фейри. В целом для натяжных потолков достаточно протирания влажной салфеткой.

Протирайте потолки губкой, смоченной в растворе с моющими средствами

Совет. На кухонном потолке возможны жировые загрязнения, так как никакая вытяжка не обеспечит полной очистки воздуха от канцерогенов и пара из кастрюль.

Чтобы предупредить такой налёт протирайте потолок один раз в месяц губкой, смоченной в растворе со средством для мытья посуды, а затем уберите разводы сухой салфеткой.

Заключение

Ознакомившись с вышеизложенным материалом, вы, наверняка, уже решили для себя, можно ли на кухне делать натяжные потолки. Такие потолки уже давно приобрели популярность благодаря не только своей красоте, но и благодаря удобству и скорости при монтаже, а также практичности при эксплуатации.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Можно ли на кухне делать натяжной потолок

Можно ли на кухне делать натяжной потолок? Советы по подбору материала, исходя из особенностей помещения. Характеристика, преимущества и недостатки плёночных натяжных покрытий.  Рекомендации по выбору натяжного потолка для кухни.

Чтобы дать точный ответ на вопрос, можно ли на кухне делать натяжной потолок, стоит рассмотреть это помещение с точки зрения процессов, происходящих в нём, а также подробно изучить эксплуатационные характеристики натяжных изделий.

Не стоит гадать, делают ли натяжные потолки на кухне, лучше посмотрите многочисленные фото интерьеров

Кухня и процессы в ней

Мы не ошибёмся, если назовём кухню самым быстро загрязняемым помещением в квартире. Причём здесь наблюдается не только быстрое загрязнение жиром и копотью, но и периодически повышенная влажность. Все поверхности в этой комнате должны легко мыться без вреда для них, причём их износостойкость так же имеет значение, ведь чистку и уборку тут приходится проводить чаще, чем в других местах.

В связи с этим к потолочному покрытию, как и к другим поверхностям на кухне, прежде всего, предъявляются требования повышенной влагостойкости, практичности. При этом не меньшее значение приобретает красота покрытия. От его эстетических характеристик зависит настроение всех членов семьи.

Можно сделать выводы о том, что натяжной потолок на кухне должен быть не только влагостойким и красивым, но и легко моющимся. Хорошо, если эта поверхность будет долговечной, не поддающейся воздействию грибов и плесени.

Чтобы ответить на вопрос, стоит ли делать натяжной потолок на кухне, необходимо изучить особенности натяжных потолочных изделий.

Особенности натяжных потолков

В данный момент вы можете купить один из двух типов натяжных покрытий:

• Плёночные изделия
• Материал на тканой основе

Тканевые потолки не отличаются высокой влагостойкостью. Они не только не любят прямого контакта с водой, от которого могут окончательно прийти в негодность, но и не должны монтироваться в помещениях с повышенной влажностью. Даже если ваша кухня – не очень влажное место, отчистить сухим способом с потолка жир и копоть будет невозможно. Именно поэтому данный тип натяжных изделий не годится для монтажа на кухню, и рассматривать его мы не будем.

Чтобы понять, можно ли ставить плёночные натяжные потолки на кухне, рассмотрим их особенности. Это покрытие делается из тонкой поливинилхлоридной плёнки и обладает повышенной влагостойкостью, долговечностью и красотой. Материал идеально подходит для мест с высоким уровнем влажности. При этом он не только не пострадает от воды, но и защитит ваш дом от залива, сдержав около 100 л воды. Накопившуюся воду мастер легко сольёт через специальное отверстие, и ваш потолок снова будет вам служить.

Все эти качества плёночных изделий позволяют нам ответить положительно на вопрос, можно ли сделать натяжной потолок на кухне. Более того данный вид потолочных одежд считается лучшим покрытием для этого помещения по многим причинам:

• Высокая влагостойкость изделия позволяет его использовать в ванных, на кухнях, в бассейнах.
• Покрытие очень долговечное. При этом его внешний вид и эксплуатационные характеристики не изменяются на протяжении всего срока службы.
• Изделие не выцветает со временем. Ему не страшны солнечные лучи.
• Быстрота монтажа просто поражает. На его установку уйдёт пара часов. При этом выносить мебель не нужно. Поэтому отвечая на вопрос, можно ли натяжной потолок на кухне с ремонтом, мы дадим утвердительный ответ.
• Покрытие не поддаётся порче грибами и микроорганизмами.
• Светлый глянцевый потолок поможет визуально увеличить высоту комнаты и сделать маленькую кухню просторней.
• Хотите купить зеркальный потолок? Здесь вам поможет тёмный лаковый материал. Его отражающая способность аналогична зеркалу.
• Отвечая на вопрос, можно ли мыть натяжные потолки на кухне, скажем, что плёночное покрытие можно мыть при помощи моющих средств.
• Широкий выбор фактур поверхностей и цветов облегчает подбор нужного материала.
• Стоимость белого пвх покрытия с матовой фактурой самая доступная. Да и вообще цена плёночных потолочных изделий невысокая.

Отвечая на вопрос, можно ли устанавливать натяжные потолки на кухне, нельзя не упомянуть о недостатках данных изделий:

• Ширина полотнища плёночного материала небольшая (до 2,5 м), поэтому в больших просторных кухнях не получится выполнить установку потолка без шва.
• Такие покрытия не подходят для неотапливаемых кухонь. При низких температурных значениях изделие начинает крошиться.
• Тонкую пвх плёнку очень легко повредить при неосторожном обращении вблизи неё с режущими и острыми приборами и деталями.
• Изделие очень герметичное. Оно не пропускает через себя воздух в пространство за натяжной плёнкой, поэтому там может собираться конденсат. Всё это будет способствовать тому, что в запотолочном пространстве может образоваться сырость и плесень. С этой проблемой можно справиться посредством вентиляционных решёток и вентиляторов.

Как видите, огромный перечень достоинств плёночных натяжных покрытий говорит в пользу их использования на кухне.

Рекомендации по подбору потолка на кухню

Поскольку мы окончательно определились с тем, что на кухне натяжные потолки не только можно, но и нужно использовать, давайте разберёмся, как подобрать подходящее покрытие:

1. Для невысоких кухонь и помещений маленьких размеров лучше выбрать светлые глянцевые потолки. Они будут зрительно приподнимать потолок и расширять пространство.
2. Хотите заказать зеркальные потолки? Тогда лаковые покрытия черного цвета позволят добиться максимального зеркального эффекта.
3. Чтобы разнообразить и приукрасить помещение кухни, можно использовать фотопечать на натяжных потолках. За основу лучше взять матовое покрытие. Так восприятию картинки не будут мешать блики и отражения в потолке.
4. Белые матовые потолки очень напоминают традиционную белёную поверхность. Их можно порекомендовать сторонникам классического стиля.

Хотите заказать натяжные потолки на кухню? Обращайтесь к нам, и мы поможем выбрать нужный материал, выполним дизайн потолка и проведём его установку в самые короткие сроки.

Какой потолок лучше сделать на кухне с газовой плитой: можно ли натяжной

Кухня — помещение с изменчивым микроклиматом. Влажность и резкие перепады температур отражаются на состоянии всех предметов, находящихся в ней. Поэтому далеко не каждый строительный материал подойдет для ее оформления, особенно — потолка. Отдельно рассматривают вопрос и о том, какой потолок сделать на кухне с газовой плитой или газовой колонкой.

Особенности кухни

Кухня предназначена для приготовления еды, поэтому в этом помещении:

• часто проводится влажная уборка;
• повышенная пожароопасность;
• периодически повышена температура и исходит жар от плиты;
• повышенная влажность из-за мойки.

Требования к кухонному потолку

При выборе типа отделки кухонного потолка учитывайте особенности этого помещения.

Потолочная поверхность на кухне должна удовлетворять таким требованиям, как:

1. Гигиеничность. Поверхность потолка обязательно должна быть моющейся.
2. Устойчивость к перепадам температур. Над плитой всегда жарко, но когда она не работает, температура резко падает.
3. Устойчивость к влаге.

Если выбранный материал для потолка не обладает хотя бы одним из этих свойств — подбирайте другой вариант. В случае затруднения продавцы-консультанты в строительных магазинах помогут с выбором.

Какой потолок лучше выбрать: разновидности, плюсы и минусы

Рынок стройматериалов предлагает большой выбор видов отделки. Потолки бывают:

• подвесными;
• реечными;
• натяжными;
• гипсокартонными;
• обклеенными обоями;
• окрашенными;
• покрытыми слоем штукатурки.

Чтобы определится с выбором, рассмотрим все плюсы и минусы каждого из этих покрытий.

Подвесные конструкции в кухне из гипсокартона

Преимущества:

• экологическая чистота;
• простота монтажа подвесного потолка;
• влагостойкость;
• из гипсокартона можно создать многоуровневую конструкцию, что актуально для создания футуристичного дизайна.

К недостаткам относится то, что конструкция «отнимает» 10-15 сантиметров от высоты. Поэтому гипсокартонный потолок не рекомендуется для низких кухонь. Однако он скрывает коммуникации и отличается высокой эстетичностью.

Вагонка и панели из пластика для кухонного потолка

Преимуществ масса:

• износоустойчивость;
• влагостойкость;
• простота в монтаже;
• гигиеничность;
• повышенные показатели звукоизоляции;
• эстетичность.

Но пластик легко возгорается. Материал не подходит для монтажа при низких потолках. Монтаж пластиковых панелей уменьшает высоту на 7-10 сантиметров. Это один из наиболее практичных и декоративных вариантов.

Штукатурка и шпатлевка

Оштукатуренная и шпатлеванная и поверхность — это:

• пожаробезопасно;
• дешево;
• идеально ровно;
• экологически чисто.

К недостаткам относятся два фактора. Первый состоит в сложности нанесения штукатурки и шпатлевочного слоя. А второй заключается в трудности соблюдать гигиену. Копоть и нагар смываются с трудом.

Потолочные обои

Для кухни они бывают либо под покраску, либо моющимися. Тогда обои позволят:

• скрыть мелкие изъяны потолочной поверхности;
• обеспечить водоустойчивость;
• сэкономить средства;
• быстро закончить ремонт.

Такой вид отделки устарел. Его сложно вписать в современный интерьер. К минусам относится и то, что обои с трудом отмываются от копоти. Это актуально в случае с использованием газовой плиты.

Читайте также:

Все о двухуровневых натяжных потолках для кухни.

Все о жидких обоях для кухни.

Как и чем можно отмыть плитку от жира на кухне.

Потолочные пенополистирольные декоративные плиты

Отделанная плиткой поверхность:

• экономична;
• проста в монтаже;
• скрывает недостатки чернового потолка;
• влагоустойчива.

Но пенополистирол отличается высокой пожароопасностью. А пятна от нагара и копоти плотно въедаются в структуру материала. Поэтому его не рекомендуется устраивать на кухне с газовой плитой.

Покраска

Лакокрасочные материалы отличаются:

• экономичностью;
• гигиеничностью;
• возможностью скрыть мельчайшие трещины слоем краски.

У покраски есть незначительные недостатки. Первый применим к любой кухне: покраска — трудоемкий процесс. Второй выявляется, если установлена газовая плита — на крашеной поверхности от копоти и нагара остаются желтые пятна, которые ничем не удалить.

Реечные конструкции и отделка из ПВХ панелей

Преимущества:

• прочность;
• эстетичность;
• простота монтажа;
• реечный потолок герметичный.

Недостаток панелей — уменьшение высоты кухни. Поэтому в низких помещениях выбирают другой материал для потолочной отделки. Это штукатурка, обои или покраска. Они идеальны, если у вас электрическая плита.

Натяжные кухонные потолки

ПВХ покрытия на кухне имеют массу преимуществ:

1. Повышенная влагостойкость. Покрытие моют, используя обычные моющие средства.
2. Покрытие не выделяет вредных веществ при горении, не притягивает пыль, не вбирает запахи.
3. Большой выбор фактур поверхности и расцветок материала.
4. Быстрый монтаж, который проходит без выноса мебели и большого количества мусора — огромный плюс в пользу этих изделий.
5. Доступная цена на ПВХ потолки.
6. Используя светлые лаковые изделия, вы визуально улучшите габариты помещения.
7. На ПВХ пленке не развиваются грибы и плесень.
8. Долговечность материала позволит эксплуатировать такой потолок на протяжении 30 лет.
9. За поверхностью поливинилхлоридной пленки вы прокладывают инженерные коммуникации, скрывают недостатки бетонного потолка.
10. На пленке выполняют фотопечать.

Но и недостатки у этого материала тоже есть:

1. Материал выпускается в рулонах шириной до 2,5 м. Этот факт может помешать выполнить бесшовное покрытие на большой кухне.
2. ПВХ пленка обладает повышенной герметичностью, поэтому пространство за ней плохо проветривается. Из-за этого там может быть сыро, что станет благоприятной средой для плесени. Чтобы этого не случилось, используйте вентиляционные решетки и вентиляторы в натяжном потолке, а также обрабатывайте бетонную поверхность средствами от микроорганизмов.
3. Невысокая прочность материала создает большой риск его случайного повреждения.

Какой лучше натяжной потолок на кухню: глянцевый или матовый

Если нужно зрительно увеличить площадь комнаты, добиться визуального эффекта высоких потолков, то глянец или зеркальная пленка сделает это намного лучше, чем любые матовые поверхности. Также отлично смотрятся глянцевые потолки в помещениях, где недостаточно дневного света, например, с северной стороны.

Внимание! Используйте специальные средства для мытья глянцевых потолочных покрытий. От простого протирания влажной ветошью на блестящей поверхности останутся некрасивые разводы, которые будут отлично видны при включенном свете. Средства для ухода за таким потолком приобретают в строительном магазине, также, как и специальные щетки, не оставляющие следов.

Матовые поверхности более спокойны и неприхотливы. В отличие от глянца, они не боятся ни низких температур, ни мытья. Матовое покрытие монтируют в любой комнате квартиры и особых требований к уходу за ним не предъявляется. Но помните, что на кухне разумнее использовать легко-моющиеся материалы.

Какой лучше сделать на кухне в хрущевке с газовой колонкой

Для квартиры с электрической плитой выбирают любой вид материала, потому что испарения будут лишь от еды, а копоти газа не будет оставаться.

Потолок на кухне с газовой плитой требует такую поверхность, с которой легко смывают загрязнения: покрытие стойкими покрасочными материалами и натяжные потолки. Также он обязательно должен быть пожаробезопасным.

Этим требованиям удовлетворяют:

• шпаклевка;
• штукатурка;
• натяжные потолки.

Самый оптимальный вариант по мнению специалистов — это натяжной потолок. В отличие от оштукатуренной и шпаклеванной поверхности его легко мыть, что немаловажно для потолка на кухне. Помимо этого, он защитит от затопления сверху кухонную мебель и бытовую технику.

Несмотря на все минусы, разрешается эксплуатировать натяжной потолок и на кухне с газовой колонкой. Кроме того многие из проблем, связанные с использованием этого материала, легко решаются.

Внимание! Чтобы не повредить покрытие при его монтаже и установке осветительных приборов, доверьте эти работы квалифицированным мастерам.

Маленькое помещение хрущевской кухни хочется расширить хотя бы визуально. Итак, чтобы она казалась больше дизайнеры интерьера рекомендуют сделать один из следующих потолков:

• пластиковый;
• подвесной;
• натяжной.

Лучше выбирать глянцевую поверхность. Отдавайте предпочтение светлым оттенкам — они визуально расширяют небольшую площадь. Сделать помещение визуально просторней можно грамотно расставив источники света. В случае с гипсокартонными конструкциями монтируют несколько уровней и покрасить их в разные цвета.

Для кухни с газовой колонкой подойдут и другие варианты: обои, покраска, плитка. Но в этих случаях визуально расширить пространство небольшой хрущевской кухни не получится.

Заключение

К потолочному покрытию на кухне выдвигается ряд требований. И в зависимости от того, какая плита установлена в помещении (газовая или электрическая) они отличаются. Грамотный выбор типа отделки поможет сделать потолок красивым и долговечными.

Можно ли делать натяжной потолок на кухне: примеру, видео, рекомендации

Кухня, с одной стороны — это помещение для приготовления пищи, поэтому здесь отмечается повышенная загрязненность воздуха и влажность, а с другой — в этом месте собирается за столом семья, чтобы покушать или выпить чашечку чая. Поэтому облицовка кухни должна быть не только функциональной, но и способствовать созданию уютной атмосферы. Аналогичные требования предъявляются к отделке поверхности потолка. Какие виды натяжных потолков в кухне более приемлемы и почему — этим вопросам посвящена данная статья. 

Преимущества натяжных ПВХ потолков

Среди многочисленных достоинств виниловых натяжных потолков следует отметить обеспечение высокой степени защиты от ряда неприятностей.

Такие потолочные системы:

• пожаробезопасны — не возгораются и не поддерживают горение;
• водонепроницаемы — способны выдерживать большое количество воды, они не пропускают пар. Если по вине соседей случилось затопление, то помещению не грозит повторное проведение капитального ремонта. После того, как будет откачана вода, полотно примет свой первоначальный вид; 
  
• устойчивы к появлению плесени, грибка и коррозии; 
  
• не трескаются и не провисают; 
  
• имеют повышенную звукоизоляцию. 
  

Дизайн натяжных потолков на кухне отличается разнообразием интерьерных решений и имеет массу возможностей для воплощения идей. ПВХ потолки легко и быстро монтируются, а перед их установкой не требуется выравнивание базового перекрытия. Также после завершения установки конструкции практически не остается мусора. Если сравнить способ создания натяжных потолков с иными видами отделочных работ, то его можно назвать безотходным.  Современные натяжные системы абсолютно безвредны для человека, они не пахнут, не выделяют токсических веществ, на них не накапливается пыль, а пленки для них выпускаются из экологичных материалов и соответствуют европейским санитарным и пожарным стандартам.

Недостатки натяжных ПВХ потолков

К недостаткам относится уязвимость полотна к механическим повреждениям. Его невозможно установить самостоятельно, поскольку для этого требуется наличие в частности газовой пушки. Стоимость теплового прибора гораздо выше цен на услуги по монтажу потолочных конструкций.

Виды и особенности натяжные потолки

Одним из самых распространенных вариантов создания потолочных конструкций, который не создает особых проблем при дальнейшей эксплуатации, считается глянцевый натяжной потолок на кухне — его изготавливают с использованием виниловой пленки (так называемые ПВХ потолки). Их популярность связана с практичностью — они не восприимчивы к испарениям, состоящим из копоти, которая смешивается с частичками пыли и оседает на поверхности потолочного перекрытия. Для изготовления винилового полотна берутся ПВХ полосы шириной один — пять метров, которые свариваются одна с другой на ТВЧ-станках. Преимущество таких потолочных систем в их водонепроницаемости, что для таких помещений является огромным плюсом.  Особенность глянцевых полотен в их зеркальной поверхности, способной отражать интерьер помещения, благодаря которому зрительное восприятие пространства меняется — комната кажется больше и просторнее (прочитайте также: «Какой потолок сделать на кухне»).

Подобный вариант потолочной конструкции — идеальное решение для малогабаритных квартир (хрущевок). Цветовые варианты натяжных глянцевых потолков на кухне поражают своим разнообразием, при этом зеркальный эффект не зависит от выбранного оттенка и цвета. 

Самым большим недостатком натяжных потолков является отчетливо видимый шов на поверхности полотна, но он заметен только при создании натяжных систем в просторных кухнях. Место стыка ПВХ полос отсутствует, если создается многоуровневая конструкция, поскольку монтаж осуществляется небольшими отрезками.  Натяжной матовый потолок на кухне условно относится к классическому виду отделки, поскольку внешне напоминает шпаклеванную поверхность. На таком полотне нет зеркального эффекта, поэтому интерьер комнаты в нем не отражается. Также не видно швов, благодаря этой особенности его используют при создании одноуровневых натяжных потолков.  Внешне сатиновые ПВХ полотна очень схожи с матовыми, но в их фактуре нет шероховатостей, в результате чего они превосходно отражают световое излучение и имеют ослепительно белую поверхность, которая сочетается с любым оттенком, преобладающим в интерьере. Благодаря белому потолку, площадь кухни кажется больше, чем в действительности. На нем не заметно следов сварки полотнищ, поэтому сатиновые ПВХ полотна используют при обустройстве одноуровневых натяжных конструкций (прочитайте также: «Что такое сатиновый натяжной потолок: свойства»). 

Как правило, художественные потолки на кухне оформляются в виде неба с облаками или звездами, птицами, парящими в высоте. Выбранное изображение наносится полноцветным широкоформатным принтером с использованием специальных чернил. Если картинку необходимо разместить на поверхности большого по размеру натяжного потолка, рисунок печатается в виде фрагментов на разных полотнищах, после чего их сваривают в одно полотно на ТВЧ-станках.

Из перечисленных выше натяжных потолочных систем для кухонь, по мнению специалистов, больше всего подходят конструкции с использованием глянцевых полотен, поскольку они визуально расширяют пространство и за ними не нужен особый уход.

Уход за ПВХ натяжными потолками

Виниловые полотна можно мыть, чего не скажешь о подвесных гипсокартонных конструкциях. Можно использовать практически любые моющие средства, которыми пользуются хозяйки, за исключением тех, что содержат абразивные частицы, которые могут испортить поверхность. Обычно для натяжных ПВХ потолков достаточно будет протирания влажной губкой или тканью.

Если на виниловое полотно случайно при проведении отделочных работ попал клей, специалисты советуют удалить его при помощи слабого раствора уксуса или моющего средства Фейри. Чтобы предотвратить образование жировых загрязнений, потолок необходимо не реже одного раза в месяц протирать губкой, смоченной в средстве для мытья посуды, а разводы вытирать сухой салфеткой.

можно или нет? Статья с Фото и Видео

Среди главных достоинств натяжных потолков можно выделить:

Данный вид оформления способен переносить высокие показатели влажности, и пригоден для установки даже в ванной комнате. Уникальные качества искусственного материала не допускают образования на поверхности плесени, но в тоже время, сохраняют свойства безопасности и экологичности, благодаря полному отсутствию токсических веществ. На кухне очень важно полное отсутствие вредных испарений, которые могут попадать в организм человека вместе с пищей и продуктами.

Вариант тканевого потолка со стеклянной вставкой

Несмотря на стереотип, что натяжной потолок совершенно не подходит для кухни, или ванной, из-за сильных загрязнений, брызг, пятен, его можно легко опровергнуть. Благодаря растяжению материала, образовавшиеся пятна не попадают глубоко в структуру. Поверхность очень легко чистить и мыть в не зависимости от фактуры натяжных потолков. Также следует отметить высокие пылеотталкивающие свойства полотен, которые достигаются благодаря антистатическим качествам материала.

На кухне, или ванной часто может наблюдаться довольно большой диапазон перепада температур. Приготовление пищи с использованием бытовой техники повышают показатели, а открытое окно способно их резко снизить. Натяжной потолок относится к эластичным материалам, поэтому даже резкие и значительные перепады не деформируют поверхность. Производители предупреждают о температурных ограничениях до 50°, но в обычных условиях такие показатели труднодостижимы.

Присутствуют также и недостатки натяжных потолков. Главным минусом является неустойчивость материала к механическим повреждениям, поэтому следует полностью оградить контакты острых предметов с поверхностью. Данный вид конструкции может оказаться достаточно затратным, что во многом зависит от площади помещения и сложности исполнения. Финансовые вложения окупятся со временем, ведь гарантийный срок эксплуатации изделия составляет не менее 10 лет.

Типы натяжных потолков

Материалы, применяемые для натяжных потолков, могут быть шовными и бесшовными. В первом случае используются узкие рулоны, которые не позволяют создать цельную поверхность. Бесшовные варианты более приемлемы для установки на кухне, ванной, так как позволяют делать структуру идеально ровной, гладкой, создавая визуальный эффект пространства. На сегодняшний день существует два основных вида материалов, используемых для создания натяжной конструкции:

• тканевые
• пленочные

Первый вариант предусматривает применение сложный технологичных процессов, при которых создается плетеный холст, обработанный специальными составами. Применяемые вещества зависят от желаемых свойств конечного результата. Материал отличается повышенной устойчивостью к температурным изменениям, которая ощутимо превышает показатели пленочных изделий. К недостаткам тканевых поверхностей можно отнести небольшой выбор цветовых вариаций и ограничения в установке при нестандартных формах потолочных поверхностей комнаты.

Пленочные натяжные потолки изготавливаются из поливинилхлорида. Широкий выбор фактур позволяет не ограничивать выбор дизайнерских решений на кухне, в ванной. Устанавливать ПВХ потолок рекомендуется доверить профессионалам, ведь правильно выполненный монтаж гарантированно обеспечит длительную и комфортную эксплуатацию изделия. Цветовые решения и современная фотопечать позволяют выполнять самые сложные сочетания и композиции.

Варианты фактур натяжных потолков

Практичность и качественные свойства ПВХ полотен позволяют успешно применять данный вид материала на кухне, в ванной, используя огромный выбор представленных фактур:

• матовые
• глянцевые
• сатиновые
• художественные

Существуют и другие виды натяжных полотен, но они менее устойчивы к загрязнениям, поэтому применяются в комнатах без специфических условий.

Матовая фактура полотен

Матовые натяжные потолки по праву считают классическим типом оформления потолочного покрытия. Внешний вид очень схож с качественной шпаклеванной поверхностью, отличается изысканным, неброским видом. Благодаря низкой степени отражаемости и отсутствию световых бликов, цвет полотна полностью соответствует выбранному решению. С помощью матового покрытия можно зрительно уменьшить пространство на большой кухне, сделав его более уютным.

Матовость покрытия создает уникальную атмосферу домашнего тепла, смягчая линии и не привлекая внимания, позволяя делать акценты на мебельных композициях. Иногда натяжные конструкции устанавливают только над обеденной зоной, органично разделяя пространство по функциональному назначению. Швы на полотне не заметны, что позволяет оригинально оформить большие площади без ущерба эстетичным качествам покрытия.

Глянцевые полотна в интерьере кухни

Глянцевые натяжные потолки очень эффектно смотрятся на кухне, или ванной комнате. Зеркальность покрытия визуально увеличивает маленькие пространства, наполняют их светом. Широкий ассортимент цветовых решений не ограничивает дизайнерские предпочтения, позволяя выполнить потолочную поверхность в любых красочных тонах. Игра контрастов с другими элементами помещения выгодно подчеркнет стиль интерьера. Уровень отражаемости не зависит от цвета, благодаря чему можно сохранить зеркальность даже на темных тонах.

Глянцевый потолок на кухне

Главным недостатком глянцевых потолков является достаточная видимость шва на соединениях полотен, поэтому рекомендуется использовать цельное полотно, или делать многоуровневые конструкции. В больших просторных помещениях сложные варианты оформления наиболее уместны и не выглядят громоздко. Важно учитывать светоотражающие свойства поверхности и не перегружать интерьер глянцевыми элементами мебели.

Свойства сатиновых потолков

Сатиновые натяжные потолки имеют некоторую схожесть с матовыми полотнами. Структура внешне очень напоминает ткань, с легким перламутром. Белые варианты выглядят очень изысканно и эффектно, в любой комнате, даже в ванной, слегка изменяя оттенок в зависимости от типа и уровня освещения. Цветовой спектр хорошо выражен, благодаря чему можно привнести в помещение пространственную легкость и воздушность, что на кухне очень важно.

Сатиновые полотна делают интерьер более универсальным, позволяя расставлять цветовые акценты в оформлении комнаты. Швы изделия совершенно не заметны, что открывает возможность создавать различные виды многоуровневых, или фигурных конструкций. Белый цвет сатинового потолка выгодно сочетается со стильной мебелью и бытовой техникой, визуально отдаляя предметы, делая пространство более структурированным.

Художественный натяжной потолок

Художественные потолки подойдут для творческого оформления комнаты. Натяжные полотна данного вида пестрят огромным разнообразием изображений. Нанесение рисунка производится по специальной технологии с применением современного оборудования и чернил. Оформление больших площадей художественными полотнами можно представить фрагментами деталей изображения, которые позже соединяются в единое целое.

Независимо от выбранного варианта, натяжные потолки подарят оригинальный эстетичный вид кухне, сделав помещение стильным и современным. Практичные свойства конструкций трудно переоценить, ведь качественные характеристики полностью соответствуют общепринятым нормам и стандартам. Разновидности фактур и цветовых решений помогут воплотить любые дизайнерские идеи и предпочтения, обеспечив лучший результат с нотками индивидуальности.

Популярные записи

опытный архитектор готов дать ответ на самые надоедливые вопросы

Была у меня возможность поехать на неделю в отпуск; вот только из года в год меня огорчал внешний вид моей кухни… Лет 5 подряд я не раздумывая выбирала отпуск за пределами родного города. Эти сладкие дни выходных я кайфовала на море, поднималась в горы, напитывалась новыми эмоциями, а в последний день горевала, что пора возвращаться домой.

А всё от того, что я каждый день завтракала и ужинала в кухне, которая огорчала меня своей неудобной и не красивой мебелью и потрепанными обоями. Но с этой осени всё по-другому! Да, я лишилась заграничного отпуска, но нашла гораздо лучше, и это — уют на кухне!

© DepositPhotos

Если брать за основу предложения производителей кухонной мебели стандартного типа, то вся она создана таким образом, чтобы до потолка оставался некоторый зазор. В итоге, образуется пространство, не несущее функциональной нагрузки. И это при том, что на любой кухне всегда возникает проблема с нехваткой мест размещения предметов обихода.

Это всё мне раньше было знакомо не понаслышке. Помню, как в промежутках между мебелью и потолком постоянно накапливалась пыль, а уборка была постоянно сопряжена с большим количеством неудобств.

Посоветовавшись со знакомым архитектором, за плечами которого большой опыт работы, я приняла решение заказать кухню под потолок, занимающую всё полезное пространство от пола вдоль стен. Именно эта модель кухонной мебели сейчас на пике популярности.

Однако реализация этой идеи вызывает множество неясностей. Редакция «Так Просто!» подготовила для тебя ответы опытного архитектора на самые надоедливые вопросы по поводу кухни под потолок.

© DepositPhotos

Кухня под потолок

У кухонного гарнитура до потолка есть масса преимуществ. Однако есть и свои недостатки. Один из основных — это сама высота шкафов. При среднем женском росте — 1.70–1.75 метров, дотянуться до вещей, которые находятся практически под потолком невозможно.

Так что, в комплекте к кухонной мебели под потолок, необходима и стремянка. Также можно воспользоваться табуреткой или спланировать заранее особый механизм открывания шкафов, что облегчит доступ к полкам.

Например, если ящики будут открываться вверх специальным подъемным механизмом, то даже с табуретки будет их довольно просто закрыть. Можно использовать и системы с удлиненными ручками.

© DepositPhotos

Каким должен быть кухонный гарнитур и потолок кухни — стоит планировать заранее. А всё от того, что крепить шкафы под потолок на натяжной потолок мебельщики крайне не рекомендуют.

Необходим зазор между потолком и шкафами как минимум 2 сантиметра, чтобы кухонная дверца при открытии открывании не смогла повредить потолок.

Дело в том, что, если не были тщательно заделаны все щели в потолке перед монтажом, да и просто по физическим законам, во время сквозняка натяжной потолок может проседать как раз до тех самых 2 сантиметров.

© DepositPhotos

А если у тебя уже есть натяжной потолок, а вот по поводу смены кухонной мебели ты задумалась позже, всегда можно найти подходящее решение.

Во-первых, можно установить кухню с нужным зазором, а потом этот зазор заделать планкой в цвет фасада. Во-вторых, можно сделать короб из гипсокартона под потолком, а кухню подвесить вплотную к этому коробу.

© DepositPhotos

Многие кухонные помещения имеют сложную конфигурацию потолка. Необходимость учитывать особенности размещения различных видов коммуникаций, чтобы не попасть впросак при монтаже нового кухонного гарнитура.

© DepositPhotos

И еще один момент, который также стоит учитывать, если ты нацелена заказать кухню под потолок: увеличение стоимости гарнитура прямо пропорционально увеличению площади фасада. Однако удешевить мебель получиться за счет всё тех же фасадов (например, взять шпон вместо массива, пластик вместо эмали), столешницы (пластик вместо искусственного камня).

Либо изменить конструкцию и помещения, и кухни: место до потолка занять гипсокартонным коробом. Ну или, на худой конец, вместо верхних шкафов установить фальш-панели из фасадного материала.

© DepositPhotos

Есть категория дизайнеров, которые выступают против выбора кухонного гарнитура до потолка. Основная причина – громоздкость мебельного комплекса. Поэтому специалисты рекомендуют выбирать подобные решения для просторных помещений, где высокие шкафы не будут «давить».

Однако именно такая мебель позволяет разместить всю утварь в небольшой кухне. А как будет восприниматься такой гарнитур в малогабаритном помещении, уже зависит от выбора оттенков, способов отделки и декора.

© DepositPhotos

Совет редакции

Как навести порядок на кухне? Куда девать кухонную утварь? Как сделать это место максимально удобным для всей семьи? Этими вопросами задается едва ли не каждая женщина.

Предлагаю тебе ознакомиться с подборкой свежих лайфхаков для организации кухонного пространства. Сохрани, точно пригодится!

© DepositPhotos

Оформление кухонной мебели — вопрос не первостепенной важности, но уж вторую степень значимости он заслуживает. Красивый гарнитур — в первую очередь, эргономичный, так как именно удобство использования является здесь приоритетным. Оно же в большинстве случаев оказывается эстетически привлекательным.

В кухонном гарнитуре под потолок можно с легкостью комбинировать, как глухие, так и остекленные или открытые фасады навесных шкафов, чтобы создать гарнитур, наиболее соответствующий своим задачам.

© DepositPhotos

Кухонный гарнитур под потолок — очень удачное решение и для небольших, и для просторных помещений. Высокие шкафы зрительно поднимают потолок и делают мебель легче и изящнее. Кроме того, стоит учитывать и полученное таким образом, пространство для хранения.

Поделись этими полезными советами и подсказками со своими друзьями в соцсетях, возможно кто-то из них именно сейчас задумывается о смене кухонного гарнитура, эта статья может быть им полезной!

• Поделиться на Facebook

published on cemicvet.ru according to the materials takprosto.cc

Мой мир

Facebook

Вконтакте

Twitter

Одноклассники

Покупателям, планирующим установить натяжной потолок на кухне: отзывы пользователей

Кухня – пожалуй, самое функциональное помещение из всех других, предусмотренных проектом жилой недвижимости. На кухне, кстати, нередко производятся работы не только чисто поварского характера, но и любые другие, включая строительство и даже механические, например, ремонт двигателя автомобиля:). Исключение из правил, но бывают такие случаи. В условиях такой повышенной функциональности целесообразно ли устанавливать на кухне натяжной потолок? Об этом самое разумное мнение могут дать, пожалуй, только отзывы тех, кто уже испытал конструкцию.

Натяжной потолок на кухне: отзывы пользователей

Вначале немного общей информации о натяжных потолках, так сказать, для более полного представления и понимания. На практике могут применяться два вида покрытий – тканевые либо поливинилхлоридные. Для кухни первые не рекомендуются, так как тканевый материал обладает свойствами поглощать запахи, влагу, испарения. А вот вторые, сделанные из пленки ПВХ, на кухне вполне можно применять, и достаточно многие владельцы квартир и частных домов так и делают.

Естественно, граждане, волею модных тенденций ставшие обладателями инновационных потолочных покрытий, тут же спешат оставить отзывы. Благо мест для свободного выражения мыслей, хоть отбавляй. Однако такие «быстро сваренные» отзывы практически не несут никакой реальной информации, которая бы показывала все достоинства и недостатки натяжных потолков в условиях эксплуатации последних на кухне. Всё, что отмечается в таких пользовательских сказаниях – это безупречная красота, эксклюзив, иногда – стоимость. Но об этих качествах потолков и без отзывов вполне достаточно информации. Пожалуйста – каждый официальный дилер даёт такую информацию в полном объёме.

Полезные отзывы о натяжных потолках на кухне

Это та категория отзывов, которая содержит пояснения владельцев кухонных потолков, написанных и выставленных на всеобщее обозрение спустя некоторое время с момента начала эксплуатации натяжных систем. Обычно именно эта категория пользователей даёт реальные и полезные отзывы, написание которых сопровождаются вескими причинами. Вот, например, один из граждан, внедривший натяжной потолок на кухне, пишет следующий отзыв спустя полгода после установки конструкции:

«Утром проснулся от звука капели. Звук доносился из кухни. Когда открыл дверь в кухню, чуть не обомлел – натяжной потолок в нескольких местах вздулся пузырями. Капли воды просачивались через монтажные отверстия точечных светильников и падали на пол. Не вдаваясь в подробности произошедшего, тут же позвонил менеджеру фирмы, где заказывал установку потолка. Приехали быстро. Как оказалось, вода протекла с верхней квартиры, но дальше натяжного потолка не распространилась. Монтажники удалили воду, просушили, и всё встало на свои места».

Данный отзыв показывает одно важное свойство, каким обладают ПВХ натяжные потолки – это хорошая водонепроницаемость конструкции и способность выдерживать значительную нагрузку (в данном случае почти 100 л воды). Конечно же, соседи по квартире не организуют всемирный потоп каждодневно и ежечасно, но такие моменты бывают. Даже если один раз в три года потолок спасет от потопа, невозможно переоценить тот ущерб, который имел бы место, не будь потолка-защитника.

Однако не всегда так легко, как в отмеченном случае, натяжные потолки на кухне поддаются восстановлению, и отзывы других обладателей ПВХ систем подтверждают это. Как пишет ещё один пользователь:

«потолок прослужил почти полтора года и за всё время никаких нареканий. Но однажды вся семья уехала на месяц в отпуск. Когда вернулись домой, увидели мрачную картину – свисающие с потолка пузыри. Пленка выдержала, не пропустила воду, но за счёт долговременного присутствия жидкости, белая поверхность пожелтела. Восстановить так и не удалось. Пришлось менять полотно».

Поливинилхлоридные потолочные системы чувствительны к воздействиям острыми колющими предметами. Специально резать потолок, конечно, никто не будет, но встречаются отзывы, где пользователи отмечают, что в процессе чистки потолочной поверхности на кухне, случайно повреждали ПВХ пленку. Как правило, подобные повреждения устраняются только путем полной замены.

Какой натяжной потолок лучше выбрать? Советы специалистов

Натяжные потолки – современные и самые популярные материалы для оформления потолочного пространства. Сегодня им отдают предпочтение тысячи простых обывателей и профессиональных дизайнеров. И это неспроста: декоративные характеристики и эксплуатационные качества такой отделки являются просто беспрецедентными. Согласитесь, не так уж просто найти аналог, который сможет служить так же долго, как натяжные потолки, будет устойчивым к влаге, широкому диапазону температур, образованию плесени и выгоранию. Кроме того, монтаж такой конструкции займет лишь несколько часов.

Современный рынок предлагает большой ассортимент материалов, которые отличаются составом, качеством, страной производства и декоративными характеристиками. Остановить свой выбор на определенном типе покрытия бывает достаточно сложно. В этой статье мы рассмотрим, какой натяжной потолок лучше выбрать, какому производителю отдать предпочтение, а также дадим несколько рекомендаций по выбору цвета и фактуры материала.

Виниловый или тканевый?

Тип материала – первое, с чем нужно определиться, если вы решили установить натяжной потолок. ПВХ-пленки и тканевые полотна обладают совершенно разными эксплуатационными характеристиками и специфическими декоративными качествами.

Чтобы принять правильное решение, рекомендуется принять во внимание некоторые важные факторы:

• Условия помещения. Чаще всего определиться с тем, какой натяжной потолок лучше выбрать: виниловый или тканевый, позволяют именно эксплуатационные условия, сложившиеся в помещении. Дело в том, что каждый материал подходит для определенного микроклимата. Так, винил считается лучшим решением для помещений с повышенным уровнем влажности. Поэтому его чаще всего выбирают для ванных комнат, кухонь, а также оформления потолков в бассейнах. Такие покрытия не промокают, поэтому не пропускают влагу в запотолочное пространство, препятствуя образованию там плесени и грибка. Однако ПВХ-пленка не способна сохранять свою эластичность при низких температурах, поэтому в неотапливаемых помещениях такие потолки не устанавливают. Тканевые полотна, в свою очередь, могут промокать и впитывать воду, поэтому для помещений с повышенным парообразованием и влажностью они подходят меньше. Зато их можно смело использовать на балконах, в загородных домах и дачах, так как этот материал не боится мороза вплоть до -40ºС.

• Стиль интерьера. Тканевые натяжные потолки с их матовой фактурой, напоминающей традиционную штукатурку, больше подходят для классических интерьеров, а также стилей, в которых предусмотрено использование природных материалов. Винил, особенно глянцевый, является лучшим выбором для современных направлений. Сатиновые ПВХ-пленки можно использовать для футуристических стилей.
• Смета на ремонт. Какой натяжной потолок лучше выбрать, если средства на ремонт ограничены? В этом случае специалисты рекомендуют отдать предпочтение ПВХ-пленке. Ее выпускают многие компании, а технология производства является достаточно простой, поэтому стоимость виниловых потолков более низкая, чем тканевых. Текстильные натяжные покрытия более дорогостоящие, так как для их производства используется дорогое сырье и специализированное оборудование.

Также выбирать материалы для натяжного потолка следует, исходя из личных предпочтений. Если вам нравится поверхность с оригинальным переплетением нитей, рекомендуем обратить внимание на тканевые полотна. Если вы являетесь приверженцем глянца с его высокими отражающими свойствами, сатина с его превосходным мягким блеском или гладкой матовой поверхности, лучше все же отдать предпочтение потолкам из ПВХ-пленки.

Выбор производителя

Сегодня производством ПВХ-пленок и тканевых полотен занимаются фирмы из разных стран мира. Самыми популярными на отечественном рынке являются материалы китайского, немецкого и французского производства. Давайте разберемся с тем, натяжной потолок какой марки лучше выбрать.

Если говорить о производителях ПВХ-пленки, то самыми известными в этой сфере являются компании MSD и Pongs. Они выпускают покрытия с классическими матовыми, сатиновыми и глянцевыми фактурами, а также декоративные пеленки, имитирующие поверхности разных материалов. Цветовой ассортимент виниловых потолков этих марок насчитывает сотни вариантов.

Обе фабрики предлагают виниловые натяжные потолки высокого качества, которые соответствуют экологическим, пожаробезопасным и санитарным нормам. Материалы немецкой фабрики Pongs уже давно завоевали популярность на нашем рынке. Однако, в отличие от китайских аналогов марки MSD, они обладают более высокой стоимостью. Выбор между продукцией этих производителей, в первую очередь, зависит от материальных возможностей заказчиков. Если вы хотите сократить затраты на ремонт, рекомендуем ПВХ-пленки китайского производства. Немецким покрытиям они мало чем уступают. Если вы являетесь сторонником известного всему миру немецкого качества и готовы потратить на отделку потолка более серьезную сумму, значит, виниловые пленки Pongs – то, что вам нужно.

Если говорить о тканевых натяжных потолках, то самыми известными фирмами по их производству является французская фабрика Clipso и немецкая компания Descor. Текстильные полотна Clipso обладают более ярко выраженным рисунком и фактурой. Крупный шаг переплетения нитей позволяет улучшить шумоизоляционные свойства материала. Однако стоимость таких покрытий является более высокой. Потолки марки Descor, в свою очередь, имеют более гладкую и однородную фактуру и отличаются меньшей ценой. То, какой из тканевых натяжных потолков лучше выбрать, зависит от личных предпочтений и материальных возможностей заказчика.

Цвет и фактура натяжного потолка

О выборе цвета и фактуры можно говорить часами. Однако существует несколько самых важных рекомендаций, которые следует учесть, чтобы принять правильное решение.

• Глянцевые потолки визуально увеличивают высоту помещения и делают его просторнее.
• Для небольших по площади помещений лучше выбрать светлые потолки, а для высоких комнат больше подойдут покрытия темного цвета.
• При выборе цвета натяжного потолка следует учитывать стиль интерьера и общую колористику, которая использовалась в дизайне помещения.
• Для помещений, окна которых выходят на солнечную сторону, подойдут покрытия теплой цветовой палитры. Если комната лишена солнечного света, сделать ее теплее и уютнее поможет натяжной потолок холодного цвета.
• Для спален и комнат, предназначенных для отдыха, лучше выбрать потолки с матовой фактурой. Чтобы создать запоминающуюся и праздничную атмосферу в зале или другом помещении, следует использовать глянцевые или сатиновые ПВХ-пленки.

Надеемся, наши советы помогут вам определиться с тем, какой натяжной потолок лучше выбрать. Заказать изготовление и монтаж конструкции любой сложности вы сможете в компании «АстамГрупп».

astamgroup.ru

Какой натяжной потолок лучше выбрать, фотографии и видео

Содержание статьи:

Современные технологии ремонта позволяют найти ответ на большинство вопросов по обустройству жилья и усовершенствованию дизайнерских проектов. Но в то же время огромное изобилие различных строительных материалов ставит перед потребителем сложную проблему выбора. Это касается и такой важной части ремонтных работ как отделка потолка с использованием натяжных конструкций. В данной статье мы поговорим о том, какой натяжной потолок лучше выбрать и в чем преимущества того или иного материала. 

 

Тканевые или ПВХ потолки: сравнительная характеристика

Основной целью натяжных потолков является украшение интерьера. Они позволяют не только выровнять поверхность, но и подарить владельцу дома эстетическое удовольствие. Но как же не ошибиться и какие натяжные потолки лучше выбрать? 

Как известно, конструкции данного типа разделяются на две категории:

• ПВХ;
• тканевые.

Для того, чтобы совершить правильный выбор, необходимо сравнить характеристики каждого материала и взвесить все преимущества и недостатки для каждого конкретного случая. 

Критерии:

• Температурный режим. Тканевые полотна могут быть установлены при любом температурном режиме помещения, при этом такие потолки легко монтируются в неотапливаемых помещениях. Натяжные конструкции из ПВХ требуют поддержания в комнате постоянной температуры на уровне 10-80 градусов. Таким образом, в комнатах которые не имеют постоянного источника отопления (веранды, балконы, сауны) лучше установить тканевый натяжной потолок. Если же установка планируется для жилых отапливаемых комнат, то лучше остановить свой выбор на пленке ПВХ.
• Ширина полотна. Тканевые полотна могут иметь ширину до 510 см. Ширина же полосы ПВХ-полотна может варьироваться от 130 до 500 см. Поэтому для небольших и средних комнат пленка ПВХ является более предпочтительна. При этом ее можно использовать и для создания более широких конструкций, но в этом случае будет виден соединительный шов двух отдельных полос материала.
  
• Водонепроницаемость. Потолки из ПВХ вообще не пропускают через себя воду. То есть они способны спасти помещение от затопления соседями сверху. Вода просто скапливается в полотне, после чего ее легко оттуда извлекают. Такой потолок не оставит никаких следов затопления. Тканевые потолки различаются по уровню водонепроницаемости. Некоторые полотна могут удерживать воду вплоть до 72 часов. Это достигается за счет специальной структуры и применения защитных пропиток. Сами по себе тканевые потолки гораздо более уязвимы к действию воды, чем пленка ПВХ, но если их быстро просушить, то такие полотна не пострадают.
• Особенности монтажа. Оба типа полотен не вызывают затруднений при установке, но они немного различаются. ПВХ-конструкции требуют предварительного нагрева помещения и самого полотна специальной горелкой. Если вы устанавливаете потолки самостоятельно, то вас может смутить возникший в ходе данного процесса запах, но не стоит пугаться — полотно не горит. Запах возникает по причине того, что материал покрыт специальным противопожарным составом, выделяемым при нагреве специфический аромат. Установка же тканевых потолков еще проще, так как не требует нагрева поверхности. При этом полотно ПВХ закрепляют сперва по углам комнаты и только потом посередине стен, а вот тканевое, наоборот, сперва фиксируют по центру стен и только потом двигаются к углам. Закрепляют материал в специальный багет. О технологии крепления мы говорили в предыдущих наших статьях.
• Стоимость. Тканевые полотна отличаются большей ценой по сравнению с ПВХ. 

 

 

Популярные марки: на какой остановиться?

Вторым критерием выбора натяжного потолка является его марка. Как известно, различные фирмы-производители стараются создать индивидуальный продукт, отличающийся от тех, которые уже представлены на рынке как по функциональным характеристикам и дизайну, так и технологи его производства. 

Если вы решили выбрать тканевое полотно, то необходимо выбирать из наиболее популярных марок:

• Clipso. Продукция швейцарского производителя является одной из самых популярных. Полотна данной компании производятся по своей особой технологии. Они отличаются высоким качеством и надежностью. Покупая потолки от Клипсо, можно быть уверенным в том, что такое полотно не провиснет и не потеряет свой прекрасный вид с течением времени. Ввиду высокого качества и большой востребованности, материалы данной марки имею стоимость немного выше, чем у конкурентов.
  
• Descor. Марка немецкой компании Pongs. Как и в предыдущем случае, полотна изготавливаются по оригинальной технологии, что обеспечивает по-настоящему немецкое качество продукции. По сравнению с потолками Клипсо, Дескор имеет более низкую стоимость.
• Cerutti — экологически чистая продукция. Фирма обладает своей собственной инновационной технологией производства. Материал изготавливается из полимеризованных нитей. Полотна данной марки обеспечивают высокую прочность и водонепроницаемость. 

 

Те же, кто отдал свое предпочтение потолкам ПВХ, могут остановить свой выбор на продукции таких марок:

• Lackfolie. Имеет отменные механические характеристики и глянцевую фактуру пленки;
• Renolit. Изящные и элегантные полотна с огромным выбором цветовых решений;
• Alkor Draka;
• Polyplast — отличается демократичной ценой при более чем высоком качестве продукции;
• Barrisol — полотна премиум класса. 

Варианты дизайна натяжных потолков, смотрите на видео:

 

Варианты дизайна

На самом деле, дизайн натяжных потолков — это достаточно тяжелый творческий труд и вместе с тем дорогая услуга, особенно если речь заходит о сегменте элитных потолков. Естественно, эксклюзивные предложения просто не могут быть дешевыми. Но наряду с этим, заказчик получает уникальный дизайн. 

Если же перед вами стоит цель сэкономить средства, то можно остановить свой выбор на эконом-решениях. В этом сегменте выделяют потолки из ПВХ-пленки, которые имеют отличное качество и невысокую стоимость. Но так или иначе, даже самые простые потолки можно оформить по-дизайнерски. 

При этом радует тот факт, что вариантов оформления потолков существует огромное множество, поэтому поверхность можно украсить самыми разнообразными декорациями и рисунками. А бесконечные дизайнерские возможности позволяют создавать потолки любой формы, фактуры и конфигурации.  Читайте также: «Какой натяжной потолок лучше – виды, особенности, правила выбора».

Если же речь идет о многоуровневых системах, то в этом случае используются разноцветные пленки. Цвет является важнейшей составляющей дизайна, так как он несет не только декоративную функцию, но и способен влиять на психологическое состояние тех, кто живет в доме. Каждый сможет подобрать под себя необходимый оттенок — от теплого и мягкого до холодного или кричащего. 

Не меньшее значение имеет и конфигурация полотна. Данный показатель напрямую влияет на оригинальность и неповторимость полученной конструкции.

Сами же конфигурации могут быть совершенно разными:

• плоскость — классическая форма полотен;
• переход уровня — один уровень потолка плавно переходит в другой;
• арка — стены переходят в потолок;
• дюна — трехмерная конструкция, по внешнему виду напоминающая холмы и дюны;
• конус — позволяет сделать оригинальное световое оформление;
• волна — плавные изгибы поверхности подобные волнам;
• звездное небо — соединенная воедино система света и потолка. 

Завершением идеального дизайнерского потолка является фотопечать или рисунок. Зачастую изображение соответствует духу помещения, подчеркивая настроение, которое создается интерьером. Вариантов в этом случае может быть огромное множество. Например, можно сделать фотопечать на прозрачных полотнах потолка со скрытой подсветкой. Но можно пойти далее, не ограничивая себя решениями, предложенными в каталоге компании. Можно дать волю фантазии, предложить свой уникальный дизайн и подход к оформлению потолков. 

Если вам интересно собственными глазами увидеть различные типы оформления потолков, то вы всегда сможете найти качественные фото в нашей галерее. Кроме того, дизайнерские компании имеют каталог уже выполненных работ, просматривая который, вы сможете оценить мастерство фирмы. 

В завершение хотелось бы сказать, что создание оригинального дизайнерского интерьера просто невозможно без современных технологий отделки поверхностей. Отвечая же на вопрос, «какие натяжные потолки выбрать?», можно сказать одно — каждый выбор может быть самым лучшим. 

Главное — это отталкиваться от трех составляющих:

• марки;
• внешнего вида и дизайна;
• стоимости. 

pod-potol.com

какие лучше и какие хорошие, качественные материалы, покраска, отзывы о креплениях

Натяжные потолки имеют множество разновидностей. Их отличают по материалу, цвету, фактуре, стилю, способу установки и пр. Именно по этой причине потолки так популярны; разные виды полотен отвечают разным потребностям. Также большим преимуществом является способность натяжного потолка составлять художественную композицию со световыми элементами декора. Какой потолок выбрать и какими преимуществами обладают разные его виды, читайте далее.

Что лучше: натяжной потолок или покраска

Перед тем, как принять решение устанавливать натяжной потолок, стоит поразмыслить, а не лучше ли было бы просто покрасить потолок? Если у Вас возникло замешательство по этому поводу, то обратите внимание на качество Вашего потолка.

Итак, когда и почему бывает легче покрасить потолок, чем натягивать полотно:

• Главное условие, когда лучше выбрать покраску, это ровный потолок. Если потолок не имеет больших перепадов в уровне, то подготовка к покраске и сама покраска обойдутся Вам дешевле натяжного потолка.
• Аргументом в пользу покраски является естественный вид такого потолка. Такое помещение выглядит более уютно и просто.
• Крашеный потолок является естественным регулятором влажности, чего не скажешь о натяжном потолке.
• Ремонтные работы по выравниванию и покраске потолка можно выполнить самостоятельно даже не имею значительного опыта. Для установки полотна на потолок требуется особое оборудование и специальные навыки.
• Краска и штукатурка считаются более экологичными, нежели ПВХ-пленка.
• Если Ваша цель – белый ровный потолок без особых дизайнерских элементов, то штукатурка вполне может удовлетворить Ваши потребности.

Если Ваш потолок имеет крупные неровности, если расстояние между плитами достаточно большое, то полное выравнивание потолка станет невыполнимой задачей. В таком случае рекомендуется сделать выбор в пользу полотна.

Какие натяжные потолки лучше выбрать

Чтобы понять, какие натяжные потолки лучше, для начала нужно определить, какие бывают потолки и какие требования Вы предъявляете к Вашему потолку.

Ответьте на следующие вопросы, чтобы разобраться, какой потолок Вам подойдет:

1. В какое помещение Вы собираетесь устанавливать потолок?
2. Хотите ли Вы сделать эстетический акцент на потолке?
3. Готовы ли Вы затратить необходимое количество средств, чтобы потолок был безупречным?
4. Собираетесь ли Вы красить потолок или выполнить печать на полотне?

Это главные вопросы, ответы на которые определят выбор потолка. В отношении помещения рекомендации будут следующие. В помещения с возможной влажностью устанавливают исключительно ПВХ-пленку. Тканевые полотно не выдерживают влаги, впитывают запахи и легко собирают грязь.

Если Вы хотите, чтобы потолок был очень ярким и красивым, то пленка легче удовлетворит этот запрос, чем ткань. Пленка имеет красивый блеск, некоторые виды ПВХ-полотен имеет почти зеркальную поверхность. Сочетать разные цвета фактуры, уровни легче именно с пленочным потолком.

Конечно, следует задуматься о финансовой стороне вопроса. Сложности в проектировке потолка с различными уровнями и установкой световых приборов влетят в копеечку.

Печать и покраска же возможна только на тканевых полотнах. Так что, если потолок Вы желаете менять цвет потолка, подгоняя оттенок под изменения в дизайне комнаты, или же планируйте сделать печать выбранного рисунка, то Вам подойдет только ткань.

Также будет полезен материал о том, какие потолки подходят к самым популярным и модным направлениям в интерьере: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/natyazhnoj/dizajn-natyazhnykh-potolkov

Хорошие натяжные потолки: выбор материала

Как известно, все натяжные потолки делаются либо из ткани, либо из ПВХ-полотна. Разница между ними существует большая, и каждый материал имеет свои преимущества.

Рассмотрим, какие основные различия существуют между материалами:

• ПВХ-потолки выдерживают любую влажность и не впитывают запахи, ткань в этом отношении не может похвастаться своей стойкостью. Пленочный потолок отличной подойдет на кухню и в ванную. ПВХ даже удерживает воду при затоплении помещений.
• Ткань может спокойно пережить любую температуру, чего не скажешь о пленке. Так что если Ваше помещение может попасть под воздействие перепада температур, то смело выбирайте ткань.
• Ткань можно красить. Если Вы любите самостоятельно воплощать дизайнерские идеи в жизнь, то советуем остановить выбор на тканых потолках. Их поверхность может выдержать до 10 слоев краски!
• ПВХ-полотна имеют невероятное количество оттенков и фактур. В случае, если Вы решили довериться мнению специалистов в области дизайна, то претворить даже самые смелые идеи в жизнь поможет пленочное покрытие.
• Тканое полотно нельзя снять, не снимая креплений. Это может составить проблему, если Вам необходимо заменить полотно (в случае деформации или невыводимых загрязнений). ПВХ-пленка же легко меняется на другую.
• Пленка легче повредить, а ткань легче замарать и труднее чистить.

Подробнее, об особенностях различных материалов, читайте: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/natyazhnoj/material-dlya-natyazhnykh-potolkov

Выбор материала всецело зависит от особенностей заказа. Обратитесь к специалистам, и они подскажут, что лучше подойдет именно для Вас.

Натяжные потолки: как выбрать качественные материалы

Главное, что следует знать, это то, что качественный потолок, как и его монтаж, вряд ли будет стоить дешевле средней рыночной стоимости. Но и дороговизна не является залогом хорошего результата.

Чтобы не разочароваться в потолке, будьте максимально бдительны, выбирать следует тщательно и придирчиво:

1. Узнайте, с какими производителями работает фирма. Европейские марки имеют гарантию от 15 лет, а китайские и отечественные – до 5 лет. Эти цифры говорят о качестве сами собой. На таких вещах лучше не экономить, так как замена потолка будет стоить потом дороже.
2. Проверьте все необходимые документы, подтверждающие своевременную сертификацию деятельности компании по установке потолков. Лучше обратитесь туда, где стаж работы больше, а отзывы о компании – лучше.
3. Не стесняйтесь попросить портфолио компании. Спросите, какие бригады работали над понравившимися моделями потолков.
4. Проследите, чтобы все материалы соответствовали обещанным нормам. ПВХ-материал не должен содержать фенолсодержащих элементов в составе. Фенол опасен для здоровья. Багет должен быть прочным и легким. Лучший материал – это алюминий.

Также может быть полезно посмотреть на дизайн помещения самой компании. Логично, если там установлены красивые качественные потолки.

Какое крепление для натяжных потолков лучше

По поводу крепления натяжных потолков также следует обеспокоиться заранее. Если что-то пойдет не так, то скорее всего придется менять весь потолок, поэтому следует знать, какое крепление обеспечит максимальную надежность.

Сейчас существуют следующие способы креплений для натяжных потолков:

• При помощи гарпуна. Это система для установки ПВХ-потолков. Такой способ считается достаточно надежным, выполняется он в большинстве случаев профессионалами.
• Клипсовый вид крепежа используют для тканевых полотен. Этот способ также считается достаточно надежным, он не требует установки плинтуса.
• При помощи штапика устанавливают российские виниловые потолки. Эта система считается не слишком надежной, но она имеет низкую стоимость, что подкупает некоторых потребителей. Будьте внимательны: при этом способе крепежа возможны скорые деформации в процессе эксплуатации. Правильно сначала будет посмотреть обучающее видео.

Если Вы желаете сделать долговечную качественную конструкцию, то не экономьте на установке: выбирайте самое лучшее для своего типа потолка.

О том, какие существуют варианты устройства натяжного потолка, подробнее можно узнать из материала: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/natyazhnoj/konstruktsiya-natyazhnykh-potolkov

Какие лучше потолки: натяжные потолки: отзывы

Опираясь на собственные требования и возможности, а также советы знакомых, все же бывает нелегко сделать определенный выбор в сторону того или иного типа потолка.

О разных видах натяжных потолков пишут следующее:

1. «Мы очень довольны установкой винилового потолка в ванну. Кроме того, что они имеют очень привлекательный вид, но однажды они спали нас от затопления! Рабочие устранили воду, и все встало на свои места».
2. «Муж настаивал, что нужно выравнивать потолок, но я предложила натянуть. Мое мнение: вышло ничуть не хуже! Потолок идеально ровный, цвет нежных матовый, равномерный».
3. «Я всегда занимался ремонтом самостоятельно, но привлекло объявление о скидках на потолки. Я решил попробовать установить в коридор: до этого там был старый реечный потолок. Рабочие за день сделали очень красивые качественные потолки.»

Следите за отзывами на сайтах компаний, у которой решили заказать потолок. Если есть возможность, то закажите потолок там, где заказывали Ваши друзья или родственники.

Как выбрать натяжной потолок (видео)

Чтобы подобрать натяжной потолок, все-таки опирайтесь на свои предпочтения. Продумайте все заранее, нарисуйте план будущего потолка со специалистом. Не забывайте про освещение и прочие детали. Также помните, что потолок – это не самая заметная часть помещения. Главное, чтобы потолок был практичным и не портил впечатления от общего интерьера комнаты.

homeli.ru

Как выбрать натяжной потолок

С помощью натяжного потолка можно выгодно подчеркнуть стилевую направленность помещения. Особых трудностей при его монтаже не возникает, поэтому выполнить данные работы вполне реально и самостоятельно.

Очень важно понимать, как выбрать натяжной потолок в комнату, так как ассортимент продукции огромен и нюансов при её детальном рассмотрении также может быть много.

Различные особенности натяжных потолков

Такие конструкции – верное решение, если необходимо скрыть коммуникации или выровнять стены. Простой установкой и эксплуатацией, недорогим ценовым показателем и привлекают к себе внимание потолочные полотна. Правильно подобрать необходимый вариант можно, если учитывать нижеуказанные особенности конструкций.

Цветовая палитра

В зависимости от общей стилевой направленности могут быть выбраны матовые оттенки (бежевые, нежно-розовые, голубые) или же более яркие. Первые смогут выгодно подчеркнуть классический дизайн интерьера спальни или гостиной комнаты, а вторые больше подойдут для, например, кухонного помещения.

Чтобы визуально уменьшить размер помещения, требуется обратить внимание на крупный размер рисунка потолочного покрытия. В ином случае, для увеличения пространства требуется приобретать потолочные полотна с мелкой нанесенной текстурой.

Актуальным трендом является изготовление натяжных потолков в виде фотоизображений.

Потолочное полотно и его основные виды

Их всего два: ПВХ-плёнка и тканевые.

Первых отличает выгодная ценовая категория – они на порядок дешевле. Из недостатков стоит выделить то, что плёнка не подойдёт для помещений, в которых хотя бы иногда наблюдаются отрицательные температуры, так как такие потолки не предусмотрены для эксплуатации в холоде. Но зато они достаточно водостойкие и с лёгкостью перенесут затопление от соседей сверху.

Тканевые потолки дороже в цене, но при этом совершенно не боятся холода, деформации.

Особенности фактуры

Выбирая будущее потолочное покрытие, необходимо правильно понимать стиль помещения. Если это комната выдержана в классическом стиле, то и впишется в нее идеально потолок ПВХ с матовой поверхностью. Когда помещение определено в стиле хай-тек лучшем решением будет глянцевое потолочное полотно той же фактуры. Таким образом, можно не только подчеркнуть непосредственность выбранного стиля, но и визуально расширить границы самой комнаты.

Натяжные потолки с сатиновым покрытием предусмотрены для помещений просторного типа. Они являются нечто средним при выборе между матовыми и глянцевыми потолками ПВХ-фактуры.

В качестве варианта можно рассмотреть и тканевые потолочные покрытия, выпускаемые исключительно в матовом формате.

Использование осветительных приборов

Навесной потолок хорош тем, что позволяет выбрать огромное количество вариантов того, как в него будут вмонтированы светильники. Это может быть и классическая люстра, расположенная в центре комнаты, и точечные источники освещения, рассредоточенные таким образом, чтобы создавалось впечатление рассеянного света. Этот способ используется и в том случае, если требуется выделить какой-то определенный участок комнаты.

Очень часто для чёткого определения границ помещения точечные светильники встраивают по контуру натяжного потолка.

Шовные и бесшовные потолки

Ткани в данном смысле более качественные, так как представлены на рынке шириной около 5 м. Это позволяет покрывать ими больше потолочной поверхности, не создавая швов.

Что касается плёнок, то они более узкие по ширине. Поэтому приходится часто стыковать между собой несколько полотен, что визуально портит общую картину интерьера.

Зачастую это можно обыграть совмещением различных цветов плёночного покрытия или созданием многоуровневой потолочной поверхности.

Потолочные уровни

Самыми распространёнными являются одноуровневые варианты. Они просты даже в самостоятельном монтаже и хорошо впишутся в любой стиль.

Натяжные потолки,материалы для которых предусмотрены одновременно разнообразные, формируют в несколько уровней. Так можно не только разнообразить интерьер помещения уникальными решениями, но и правильно сочетать различные фактуры, цвета, создать свою систему освещения, подчеркнув достоинства комнаты.

Страны-изготовители натяжных потолков

Это первое, что нужно знать перед тем, как выбрать подвесной потолок.

Лидерами по изготовлению данных конструкций являются следующие страны:

• Китай. На данного производителя стоит обратить внимание, если заявленный на ремонт бюджет сравнительно небольшой. По качеству китайская продукция на порядок уступает европейским лидерам. Несмотря на это выделяют фирму MSD, которая всё же отвечает заявленным требованиям. ПВХ полотно поступает на рынок шириной 2-5 м, но при этом никаких гарантий экологической безопасности на него не предусмотрено;

 

• Германия. Продукция данной страны отличается высоким качеством. Даже плёночное покрытие изготавливается шириной в среднем 3 м. Это позволяет создавать бесшовную потолочную поверхность, устойчивую даже к перепадам температур. Тканевые полотна обладают такими же свойствами, как и плёночные, выпускаются шириной около 5 м и подвергаются обработке обычными моющими средствами;

 

• Россия. Отечественный производитель приобретает материал для натяжных потолков у китайских либо европейских коллег. Затем он подвергается проверке на оценку соответствия стандартам. Такие материалы для натяжных потолков не отличаются разнообразием цветовой палитры или текстуры. Плёночное покрытие не превышает в ширину 1,4 м, таким образом, формирование шовного потолочного покрытия не избежать. По качеству к данному полотну существенных нареканий нет;

• Франция. Данная страна является лидером по изготовлению подвесных полотен. Их ярким показателем на рынке являются тканевые натяжные потолки – Clipso, которые подвергаются нанесению фотопечати либо росписи акриловыми красками. Такой материал для натяжных потолков выполнен в соответствии с высокими европейскими стандартами и отличается повышенной себестоимостью.

Заключение

Таким образом, учитывая все основные нюансы, указанные выше, можно без труда понять, как правильно выбрать качественный натяжной потолок. Сначала нужно определиться с особенностями помещения, решить, что необходимо скрыть, а что – подчеркнуть. После этого подбираем фактуру будущего полотна и цвет, планируем варианты освещения комнаты. В зависимости от бюджета и от особенностей спроектированного помещения требуется определить вид будущего потолка: одно- или многоуровневый. Зная всё это, можно начать выбирать требуемый материал для потолка среди представленных производителей на рынке. Имея небольшой бюджет, стоит обратить внимание на российских производителей. Планируя качественный и эффектный ремонт, однозначно стоит приобретать продукцию французских фирм, дающих гарантию на собственные материалы и возможность выбрать нечто уникальное: то, что выделит и подчеркнет стилевую направленность помещения.

Какой натяжной потолок выбрать видео

horoshijpotolok.ru

Затирка швов плитки в ванной: виды, как выбрать и использовать

Одним из главных моментов выполнения качественного ремонта в ванной комнате с укладкой кафеля или керамогранита на стены и пол является заделка швов.

Если пожалеть и использовать некачественный состав, выполнить работы недобросовестно, то и качество всей отделки пойдет насмарку, поэтому рассмотрим, какие вообще бывают затирки швов плитки в ванной и как с ними нужно работать. Важно понимать, что только четкое соблюдение всех требований и технологии позволит достичь ожидаемого результата.

Виды затирок для плитки в ванной

Стоя перед выбором затирки швов плитки в ванной своими руками, учитывайте массу тонкостей. В первую очередь в расчет берется цвет плитки, а, соответственно, дизайн всего интерьера. Важно, чтобы он сходился в тон и более того, гармонировал с кафелем, становясь неотъемлемой частью единой композиции. Также учитываются физические свойства материала:

• Назначение. Каждый производитель на упаковке указывает не только способ применения, но и место и условия работы с ним, поэтому на ней должно быть написано, что затирка подходит для заделки швов во влажных помещениях.
• Степень твердости. Кроме водостойкости, смесь после затвердевания становится твердой, что также будет обуславливать устойчивость к истиранию. Также может указываться эластичность, что характерно для полиуретановых затирок.
• Степень усадки после высыхания. Этот момент немаловажен, если выполняется декоративная отделка высокого уровня. Если она велика, то придется повторно проходить швы.
• Адгезия к основанию. Это степень прилипания к черновому полу и плитке, что будет обуславливать механическую прочность и долговечность отделки.

Для ванной комнаты выбирайте средства с наивысшими всеми перечисленными характеристиками, иначе ремонт окажется некачественным и вскоре придется его переделать.

Также следует обратить внимание на основу материала. В продаже имеется несколько их разновидностей в зависимости от главного связующего компонента:

• Цементные – изготовлены, соответственно, на цементной основе, являются универсальными и имеют характерный матовый оттенок.
• Эпоксидные – эффективный, в большей степени, декоративный материал для заделки швов, который применяется вместе с глазурованной и полированной плиткой, подчеркивая ее безупречный внешний вид серебристым или блестящим стыком.
• Полимерные – распространенный вид смеси для декорирования стыков между керамической или керамогранитной плиткой в различных помещениях.
• Фурановые – черная затирка исключительно черного цвета.
• Полиуретановая – универсальное средство, которое заполняет швы между керамической плиткой, керамогранитом и натуральным камнем. Обладает уникальными свойствами.

Цементная затирка

Выбирая затирку швов в ванной для работы своими руками, легче всего работать, пожалуй, с материалом на цементной основе. Он прост в нанесении, удалении остатков с лицевой стороны облицовочного покрытия и легко заглаживается до требуемого состояния.

Смеси, изготовленные на основе портландцемента, являются наиболее популярными, что объясняется в первую очередь ее невысокой стоимостью, широкой гаммой оттенков и простотой в применении.

Но материал не состоит из одного цемента, в нем есть дополнительные заполнители, которые способствуют приобретению оптимальной вязкости, приемлемой текучести и требуемой эластичности. Рекомендованы для заделки стыков шириной до 5 мм.

Средство обладает следующими особенностями:

• Универсально, может использоваться не только в ванной комнате. Также может использоваться для различных видов плитки как с глазурованным покрытием, так и без него.
• Хорошо изолирует шов от влаги, если добавить в раствор влагостойкий компонент.
• Для придания лучшей эластичности, что необходимо при заделке криволинейных стыков, добавляется латексный пластификатор.
• Материал реализуется двух цветов: белого и серого. При необходимости добавьте колер любого цвета.

Для готовности затирки размешайте смесь с водой и дать настояться в течение 5 минут.

Эпоксидные затирки

Затирки на эпоксидной основе идеально подходят для выполнения качественной заделки зазоров, потому что присутствующие в основе эпоксидные смолы являются устойчивыми к влаге и обладают великолепной адгезией.

Если создавать в помещении особый эффект, в состав может быть добавлен выкрашенный в определенный цвет белый песок. Создает глянцевое покрытие с прозрачной структурой.

К преимуществам подобных средств для качественной заделки швов следует отнести:

• устойчивость к водной среде. Также материал способен выдержать негативное воздействие кислот и щелочей.
• Многие производители для придания особого внешнего вида в смесь добавляют металлическую пыль и красящие вещества наподобие серебрянки или позолоты.

К особенностям данного материала относится то, что ее очень сложно нанести на стык, что связана с высокой вязкостью. Она может быть отрегулирована количеством отвердителя, но замешивать смесь следует точно по инструкции.

Работа с эпоксидными смолами требует определенного опыта и практических навыков. Также материал долго схватывается. Для удобства и более качественного нанесения лучше применить специальный пистолет.

Другие виды смесей для выполнения заделки швов между плиткой больше подходят либо для производственных помещений, либо для улицы.

Чем замазать швы между плиткой в ванной?

Сегодня известно на мировом рынке много марок-производителей смесей для выполнения заделки швов между кафелем или керамогранитной плиткой, и каждый гарантирует высокое качество, долговечность и безупречный внешний вид.

Покупать следует те материалы, которые известны, по крайней мере, в вашем регионе. Всегда можно прочесть отзывы. Популярны следующие бренды: Ceresit, Mapei, Litokol, Schtern. Все эти марки известны, поэтому сложно судить по описанию. Следует опираться скорее на руководство и правильно выбирать тип из предложенного руководства.

Как рассчитать количество затирки?

Определившись с производителем и типом затирки швов в ванной, которая будет наноситься своими руками, подсчитайте ее требуемое количество. Сделать это просто, для этого потребуется следующая информация:

• ширина шва;
• высота плитки;
• размеры кафеля или керамогранита, а может и натурального камня;
• плотность затирочной смеси;
• площадь помещения.

Точно рассчитать количество состава не удастся, если плитка имеет различные габариты. Кроме этого, учтите потери материала, которые неизбежно будут происходить во время выполнения работы. Тем более, если ее выполняет новичок. Запас обычно составляет не менее 5%. В среднем, плотность сухой затирки составляет 1,8. Размеры берутся в мм.

Калькулятор расчета затирки Kiilto

Калькулятор расчета затирки Litokol

Калькулятор расчета затирки Старатели

Этапы затирки межплиточных швов в ванной

Выполняя заделку стыков между элементами облицовки стен или пола из керамики, четко следуйте инструкции. Почему-то многие новички уверены, что все выполняется легко и быстро, но многое зависит от опыта, не говоря уже о типе материала. Рассмотрим пример поэтапной работы с цементными составами:

• Первым делом подготовьте требуемые инструменты и принадлежности.
• Выполняется очистка от клея из швов и прочих загрязнений (использовать растворитель), чтобы в них затем положить слой затирочной смеси.
• Осуществляется заравнивание стыков и финишное заглаживание.
• Удаляются излишки.

Подготовка инструментов и материалов

На том этапе прикупите требуемые инструменты и приспособления. К таким относятся:

• резиновый шпатель;
• простой шпатель или универсальная машина с насадкой;
• несколько губок;
• ведро с водой;
• емкость для замешивания смеси;
• водоотталкивающая пропитка.

Подготовка швов и раствора

Чтобы затирка в межплиточных швах прочно удерживалась, необходимо добросовестно их подготовить. Процесс заключается в и плиточного клея. Выполнить эту работу быстрее и практичнее с помощью специальной универсальной машиной с насадкой. Удалите клей и не повредить плитку и ее монтажный слой.

Далее удалите из стыка всю пыль, что удобно выполнить пылесосом и обработать его водоотталкивающим составом, не наливая на лицевую сторону кафеля. После, дать просохнуть указанное на упаковке время.

Для приготовления раствора сухую смесь смешайте с указанным на упаковке количеством теплой воды (20-25 градусов) в чистой емкости и размешать до пастообразного состояния и сразу же приступить к работе.

Нанесение затирки в швы между плиткой в ванной

Нанесение затирки швов в ванной выполняется с дальнего угла помещения или выбранной первой поверхности. Делать это необходимо аккуратно, чтобы минимизировать количество попавшего состава на лицевую сторону облицовки.

Для этого берется небольшое количество состава на шпатель, после чего он наносится поперек плитки, так, чтобы он проникал глубоко внутрь, и затекла под кафель, если там имеются пустоты.

Выполните движения так, чтобы на лицевой части плитка оставалось наименьшее количество смеси. Излишки сразу же убираются смоченной и отжатой губкой с плотной структурой. Рядом лучше иметь второе ведро с водой и еще одной губкой, которой будет выполняться сразу чистовая уборка, но делать это нужно с максимальной аккуратностью.

Рекомендуем также посмотреть —

Герметизация

Для придания глянца и образования прочного герметизирующего слоя шов необходимо сразу же после нанесения протереть влажной губкой. Это позволит выровнять все неровности и загладить состав, образовав герметичную пленку, но важно не перебавить воду, так как образуются пузырьки, что будет выглядеть некрасиво после высыхания.

Влажная чистка

Сразу же после нанесения состава в шов, плитку протрите влажной губкой. Делать это необходимо часто, промывая ее в воде и тщательно отжимая. Основную массу смеси удаляют первой губкой, остатки – второй.

Сухая чистка

После высыхания затирки приступают к сухой чистке. Для этого используют войлочную ткань, одетую на терку с мягкой подложкой. Интенсивными движениями на сухую удаляются оставшиеся размытые пятна и пленка. Так как состав уже затвердел, то выполнять протирку можно более активно, чем при нанесении состава.

Нюансы работы с напольной плиткой

При выполнении заделки стыков напольной плитки могут возникать различные каверзные ситуации. Например, при заглаживании, важно не перебавить воду, чтобы не образовывались пузырьки с воздухом. Также помните о том, что определенное место пола уже обработано и важно не наступить на него, чтобы не повредить свежий раствор.

Обновление старой затирки швов в ванной или замена мастики

Бывают ситуации, когда технология не была соблюдена и в швах образовалась плесень. Устраните дефект, заменив старую затирку. Для этого ее придется аккуратно удалить, что выполняйте при помощи универсального инструмента с насадкой. Работать следует предельно осторожно, чтобы не повредить кафель и не подорвать его.

Как развести затирку для плитки своими руками?

Затирка межплиточных швов – завершающий этап декорирования, позволяющий сделать внешний вид законченным и аккуратным. Но затирка преследует и практические цели – защищает кафель от проникновения влаги, увеличивая срок службы покрытия.

Если качественное средство уже выбрано, остается ознакомиться с инструкцией и правильно развести смесь.

Что такое затирка?

Затирка – это сухая строительная смесь, предназначенная для заполнения пространства между уложенными на стену или пол элементами кафеля. И если раньше в качестве затирки использовались в основном смеси из песка и цемента, то сейчас строительные компании предлагают целые серии средств с повышенными эксплуатационными свойствами.

В частности, в сырых комнатах будут уместны противоплесневые затирки, которые предотвращают разрастание грибка на облицовочной поверхности.

 

Кроме того, при использовании затирки удается скрыть некоторые изъяны, которые образовались из-за погрешностей кладки кафеля. А качественное средство дополнительно сохраняет структуру плиточного раствора, тем самым продлевая жизнь покрытия.

Затирочным смесям придается любой оттенок, который можно подобрать в соответствии с цветовой палитрой кафеля, что делает укладку еще более эффектной и презентабельной.

Виды затирок

Весь ассортимент декоративных смесей можно разделить на две группы.  Основным критерием разделения послужит базовое вещество, на основе которого производитель изготавливает средство.

Цемент

Цемент как базовый компонент является классикой облицовки – его используют не только для укладки кафеля, но и для его финальной отделки.

В составе затирки может использоваться либо чистый портландцемент, либо цемент с добавлением песка.

И в первом и во втором случае в состав могут добавляться пластификаторы.

Они повышают эластичность раствора, демонстрируют высокую прочность и водоотталкивающие свойства. С плесенью и бактериями справляются средства с фунгицидными компонентами в составе. Они эффективно работают даже в тех помещениях, где наблюдаются проблемы с вентиляцией.

С затирками, которые продаются в уже готовом пастообразном виде, необходимо работать как можно быстрее. Они быстро схватываются и в швах, и в ведре, и не подлежат хранению после вскрытия упаковки.

Как правило, цементно-песчаные затирки используются для обработки широких швов – от 5 мм и более. Смеси на чистом цементе предназначены для работы с узкими швами – меньше 5 мм.

Смола

Цементные составы могут оказаться непригодными для затирки плитки в участках, испытывающих влияние сложных внешних факторов. Бассейны, помещения с высоким уровнем влажности и большой проходимостью – здесь используются затирки на основе смол. Чаще всего основой выступают эпоксидные смолы, в некоторых случаях – фуран.

В качестве наполнителя применяется кварцевый песок разных фракций, а специальный отвердитель ускоряет процесс схватывания раствора.

Эпоксидные и фурановые затирки обладают повышенной прочностью. Они выдерживают интенсивные механические нагрузки и воздействие химических соединений, которые содержатся в бытовых чистящих и моющих средствах.

Наиболее популярна в быту эпоксидная затирка – ею обрабатывают швы кафеля кухонного фартука, выполняют отделку ванной комнаты и душевой, бань и саун.

Единственный минус смоляных затирок – трудоемкие отделочные работы. Средства имеют вязкую консистенцию и трудно распределяются по поверхности. Но если все работы выполнены качественно, декоративный слой останется неизменным на протяжении нескольких десятилетий.

Набор инструментов для проведения работ

Перед разведением затирки следует подготовить простой набор инструментов, которые помогут выполнить работы быстро и качественно. В набор входят:

• защитная экипировка для мастера – резиновые перчатки, маска-респиратор, строительные очки;
• контейнер круглой формы для приготовления жидкой смеси;
• шпатель;
• дрель с миксерной насадкой;
• ведро с водой;
• мягкая чистая ткань и поролоновая губка;
• весы или мерная емкость.

Помимо затирочной смеси, необходимо подготовить растворитель. Им может выступить обычная чистая вода или латекс – ориентироваться следует на инструкцию изготовителя смеси.

Затирка готовится небольшими порциями, рассчитанными на 10 минут работы. Разведенное средство полностью утрачивает свои свойства через 2 часа после смешивания.

Как правильно разводить затирку для швов?

Далее рассмотрим правила приготовления декоративных смесей четырех самых востребованных в строительстве торговых марок.

Ceresit

В качестве примера возьмем затирку Церезит CE 33, предназначенную для отделки узких швов каменных, керамических и стеклянных плиток.

Правила приготовления раствора:

1. Подготовить воду из расчета 330 мм на 1 кг сухой смеси. Допустимая температуры воды – от +5 до +30 °C.
2. В подготовленный контейнер вылить примерно ¾ необходимого объема воды.
3. В воду высыпать сухую смесь согласно указанным пропорциям.
4. Хорошо размешать массу до тех пор, пока не будет комочков. С этой целью можно использовать шпатель или дрель. Работать дрелью следует на оборотах 400-800 в минуту.
5. Когда состав будет вымешан, можно добавить оставшуюся воду, чтобы смесь приобрела консистенцию густой сметаны. Если раствор и так пластичен, остаток воды можно не добавлять.

Готовая затирка должна “созреть” – на это понадобится около 5 минут, после чего можно приступать к обработке межплиточных швов.

Unis

Цементная затирка Юнис Color подходит для заполнения швов шириной от 1 до 10 мм в помещениях с умеренной и повышенной влажностью, а также в системах “теплый пол”.

Инструкция:

1. Воду комнатной температуры вылить в контейнер из расчета 0,25-0,35 л на 1 кг сухой затирки.
2. Всыпать цементную смесь. Для размешивания такого объема подойдет мастерок. Если смеси нужно больше, лучше использовать дрель-миксер.
3. Перемешивать несколько минут до получения однородной вязкой массы без комков.
4. Через 3-5 минут после отстаивания смеси еще раз перемешать и применять.

К затирке Юнис можно добавлять дисперсионные колоранты из предложенной палитры. Колорант разводится в воде из расчета 1 к 10, и уже на основе этого раствора готовится затирка.

Litokol

Литокол Starlike – эпоксидная затирка, подходящая для внутренних и наружных работ с керамогранитом, кафелем, мозаикой и натуральным камнем. Цветовая гамма средства включает 97 оттенков, в том числе палитру металлик.

В упаковке с затиркой находится паста с эпоксидными компонентами и раствор-катализатор в отдельном пакетике. Согласно инструкции, необходимо просто смешать оба компонента – пасту и жидкий катализатор – прямо в упаковочной таре.

Если нужно приготовить небольшое количество раствора, в отдельную емкость помещается паста, а к ней добавляется катализатор в пропорции 100 к 8. Отмерять компоненты можно весами или мерными емкостями. Перемешивать рекомендуется строительным миксером до однородности, и сразу же использовать.

Старатели

Затирка Старатели – цементная смесь с минеральными заполнителями, полимерными добавками и пигментами. Для разведения рекомендуется ориентироваться на пропорции 0,26-0,3 л воды на 1 кг сухой смеси.

Готовят по такой схеме:

1. В контейнер с чистой водой небольшими порциями добавляют сухую затирку, тщательно перемешивая вручную или миксером.
2. Через 5 минут повторно перемешивают раствор.
3. Израсходовать затирку необходимо в течение часа после подготовки.

Можно ли использовать затирку вместо шпатлевки?

Прежде чем отвечать на этот вопрос, необходимо разобраться в принципиальных отличиях затирки и шпатлевки. Затирка используется прежде всего для заполнения швов, она должна хорошо проникнуть во все полости и быстро схватиться в узком пространстве. Шпатлевка предназначена только для выравнивания поверхностей под покраску или поклейку обоев.

Шпатлевка получится ровной и гладкой только в том случае, если нанесена тонким, но широким слоем. Если заполнять ею швы в несколько слоев, поверхность покроется трещинами. С затиркой все наоборот – ее тонкий слой быстро растрескивается, а толстый остается целым и ровным. Поэтому по сути оба эти раствора не могут быть взаимозаменяемы из-за функциональных отличий.

Но некоторые умельцы утверждают, что затирку можно превратить в шпатлевку. Для этого необходимо добавить в ее состав любой влагоудерживающий компонент, к примеру, метилцеллюлозу.

Со шпатлевкой все иначе – ей необходимо придать влагоотталкивающие свойства путем смешивания с масляной краской или клеем. Но такие эксперименты строитель должен проводить на свой страх и риск, поскольку в инструкции к средствам подобных указаний нет.

Зачищать и грунтовать швы разрешается только спустя 12 часов после применения затирочного раствора.

Как удалять излишки затирки?

Очищать плитку от излишков затирки лучше сразу же – для этого подойдет гибкий резиновый шпатель, которым не страшно водить даже по глянцевой поверхности кафеля. Финальную очистку проводят после того как будет заполнен последний шов. На этом этапе возвращаются к самой первой плитке и протирают ее сухой мягкой тканью или поролоновой губкой.

 

Когда смесь первоначально схватится – примерно через час – по поверхности можно пройтись влажной ветошью. При этом очищать можно не только края плитки, но и межшовное пространство – это позволит придать затирочному слою гладкость.

Важно не упустить момент и не дожидаться, пока затирка окаменеет, особенно это касается эпоксидных средств. Иначе простым протиранием и мытьем кафеля отделаться не удастся. Придется покупать специальные кислотные смывки, которые вступают в реакцию с компонентами затирки и удаляют их с поверхности.

С приготовлением затирки для кафеля способен справиться даже новичок. Но следует учесть, что качество смеси во многом зависит от ее однородности и пластичности.

Видео обзор

Затирка для плитки:описание,назначение,виды,фото | Строительные материалы

 

Керамическая плитка – практичный и водонепроницаемый вид отделки, который можно использовать для облицовки стен и пола даже в очень влажных помещениях. Вот только материал этот – штучный, поэтому для получения цельного, эстетичного покрытия необходимо тщательно заделывать межплиточные швы. Сделать это можно с помощью специальной затирки, которая закроет все щели, предотвращая попадание влаги и грязи под плитку. Главное – правильно подобрать состав, который не будет впитывать воду и не растрескается в первый же год после ремонта.

Что это такое?

Существует два основных типа укладки кафеля: со швами и без швов. Если вы отдали предпочтение распространенному варианту со швами, то без качественной затирки (иначе она называется фуга) просто не обойтись.

Под данными понятиями подразумевается целая группа специальных составов, предназначенных для заполнения щелей между плитками. Качественные затирки обладают множеством положительных качеств, благодаря которым они во многом превосходят аналогичные строительные смеси.

Состав затирки для плитки и принцип ее действия

Самые простые затирочные смеси выпускаются в сухом виде. Они изготавливаются на основе цемента с пластифицирующими и минеральными добавками. Для работы их нужно просто затворить водой (в некоторых случаях – жидким латексом) в пропорциях, указанных на упаковке с фугой.

Синтетические затирки и смеси на основе смол продаются в жидком виде. Одни из них уже готовы к применению, другие являются двухкомпонентными составами и требуют введения отвердителей до начала работ.

Какой бы состав вы ни выбрали, действуют они все примерно одинаково: при заполнении швов смесь приклеивается к кромкам плитки и застывает, образуя толстую водонепроницаемую перегородку между элементами облицовки. При этом сама фуга по мере высыхания практически не дает усадки за счет своей эластичности, что позволяет избежать появления трещин.

Лучшие плиточные затирки

Cамые востребованные затирки в 2018 и 2019 году – от производителей Ceresit (недорогой сегмент) и Mapei (чуть более дорогая затирка). Другие популярные производители затирок (по степени популярности): Vetonit Deco; Litokol; Kiilto; Isomat.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ВИДЫ ЗАТИРОК

Затирка является таким же обязательным элементом при укладке кармической плитки, как и ручка на двери, — без нее обойтись совершенно невозможно, а возлагаются на затирку сразу несколько функций:

1. защита межплиточных швов от попадания влаги и грязи;
2. предотвращение развития плесени;
3. укрепление кладки;
4. улучшение внешнего вида кладки и придание ей дополнительного декоративного эффекта, ведь часто удачно выбранный цвет затирки способен преобразить выложенный плиткой участок стены или пола.

На данный момент наибольшей популярностью пользуются такие затирочные составы:

• на цементной основе – самые дешевые и популярные затирки, отличающиеся простотой в работе;
• на основе эпоксидной смолы – это уже более прочные затирки, которые отлично переносят любые негативные воздействия, но их нанесение требует большого мастерства.

К затиркам иногда относят силиконовые герметики, которые порой называют даже силиконовой затиркой, хотя это неверно хотя бы потому, что подобными составами не обрабатывают швы между плитками – они предназначены для изоляции плиточной кладки от ванны, раковины, унитаза и прочих окружающих предметов. Со временем такой герметик под действием влаги начинает темнеть и покрываться грибком, поэтому специалисты рекомендуют для помещений с повышенной влажностью использовать вместо силиконового герметика эпоксидную затирку.

Также для затирки швов могут применяться фурановые смеси, но ввиду их темного, почти черного, цвета, они в квартирах почти не используются, зато нашли применение в производственных помещениях.

Цементные затирки

Самой распространенной затиркой является та, которая сделана на цементной основе. Она же делится на те, которые сделаны из портландцемента (для швов менее 5 мм) и на те, где помимо портландцемента добавляется песок (для швов, больше 5 мм). Так же, добавляются и дополнительные добавки, влияющие на цвет, скорость схватывания и подобные.

Для начинающих и неопытных специалистов такой тип фуги самый простой, так как не требует каких-то определенных навыков в использовании или приготовлении.

Современные затирки при приготовлении очень похожи на обычную шпаклевку, только с гораздо большей скоростью высыхания, остается только выбрать, какая из затирок подойдет под плитку.

Все современные затирки продаются в двух видах: в сухом (пакеты) и в готовом.  Разница в том, что сухие затирки требуют изготовления (разбавления с водой), а готовые можно применять сразу после открытия ведра.

Преимущества фуги на цементной основе можно заключить в таком списке:

• Хорошая прочность готового материала.
• Разноплановость и универсальность.
• Простота в использовании, не требует специальных навыков.
• Относительно низкая цена.
• Хороший показатель влагостойкости.

Самая известная затирка производится фирмой Ceresit, что давно закрепилась на мировом рынке и производит весьма большой ассортимент товаров, как для работы с плиткой внутри помещений, так и для наружного применения.

Плюсы:

• Очень прочные;
• Подходят для неопытных мастеров, поскольку просты в приготовлении и нанесении;
• Застывают не сразу, давая время исправить огрехи в работе;
• Растрескавшуюся от времени заделку легко восстановить;
• Самые доступные по цене.

Минусы:

• Могут впитывать небольшое количество влаги;
• Небогатая цветовая гамма;
• Дают незначительную усадку при высыхании;
• Долго застывают.
  

Затирки на основе смолы

Существует и фуга на основе смолы. Делится на фугу на эпоксидной основе и на фурановых смолах. Эпоксидные затирки для плитки применяются в тех помещениях, где идет постоянный контакт поверхности плитки не только с водой, но и с различной бытовой химией.

Цементные составы не справятся с тем, с чем справится эпоксидная, ведь эпоксидная фуга является двухкомпонентной и совмещает в себе, в том числе, цементную основу.

По внешнему виду практически не отличить от цементных затирок. Также влага, попадающая на поверхность, просто скатывается, в то время как в цементной фуге она впитывается.

Помимо помещений с повышенной влагой с применением бытовой химии, такой тип фуги используется для затирки абсолютно всех видов плитки, а так же плитки из натурального камня. Иногда применяют для затирки швов над тёплым полом, но это скорее связанно с эстетическими параметрами.

Преимуществами такой фуги можно назвать:

• Весьма большой срок эксплуатации.
• При попадании УФ-лучей не выцветает.
• Температура, выдерживаемая таким составом, колеблется от -20 до +90 градусов, что делает её весьма устойчивой к разному климату.
• Устойчива к бытовой химии и с несильным кислотам и щелочам.

Основным недостатком же является цена такой фуги, а так же сложность и некоторые проблемы при демонтаже.

Скорость схватывания весьма высока, потому неопытный специалист может попросту потерять готовый раствор при медленной работе. Но вот цвет затирки, который показывается на картинке (на крышке) практически не отличается от того, что внутри.

В случае с цементной фугой, зависит от того, как разводится сам состав. Так же, при выполнении работ применяются особые инструменты и химия, что так же говорит о необходимости в умении работать с такой затиркой.

Эпоксидные

Речь идет о двухкомпонентных смесях из химически отверждаемых смол, в которые для прочности добавляют мелкофракционный заполнитель. Для этого производители часто используют окрашенный песок: он не только укрепляет шов, но и выступает в качестве пигмента.

Эпоксидные затирки после введения отвердителя быстро превращаются в плотную водонепроницаемую массу, по своим свойствам похожую на пластик. Это наилучший вариант для заделки швов при облицовке «мокрых зон» в кухне и ванной комнате, в бассейне, бане – в любых местах с запредельно высоким уровнем влажности.

Плюсы:

• Эластичны и абсолютно водонепроницаемы;
• Образуют поверхность без пор, не впитывающую влагу или грязь;
• Не боятся контакта с моющими веществами, агрессивной химией и абразивами;
• Устойчивы к перепадам температур в диапазоне от -20 до +110°С;
• Не выцветают и не растрескиваются, могут служить до 30-50 лет;
• Широкая цветовая гамма – вплоть до неоновых, люминесцентных смесей, «металликов» и «хамелеонов».

Минусы:

• Требуют сноровки при нанесении, так как очень быстро застывают;
• Трудно удаляются с поверхности плитки;
• Стоят дороже других затирок;
• Из-за высокого содержания песка дают шероховатую поверхность, за которую цепляются нитки и волосы.

У эпоксидных затирок практически нет ограничений в применении – их можно использовать даже на улице. Однако для работы с ними нужен опыт, и немалый, иначе вы испортите не только дорогостоящую фугу, но и саму плитку.

Полиуретановые

Это эластичные затирки с высокими водоотталкивающими свойствами, с помощью которых можно заделывать швы шириной от 1 до 6 мм.

Они идеально подходят в качестве фуги для керамической облицовки на подвижных основаниях, поскольку обладают своеобразной упругостью и не растрескиваются, даже если кафель начинает «играть». Окрашиваются, как и эпоксидные составы – с помощью пигментированного песка.

Плюсы:

• Не впитывают воду и не накапливают грязь;
• Легко заполняют даже очень тонкие швы;
• Не требуют затворения – смесь уже готова к работе;
• Оставляют достаточно времени для исправления огрехов;
• Легко удаляются с поверхности керамической плитки.

Минусы:

• Разрушаются под действием хлора.

Латексные

Очень пластичные смеси, способные заполнить швы шириной до 2-3 см. В чистом виде применяются нечасто из-за своей высокой стоимости, зато их можно добавлять в цементные фуги для улучшения характеристик или наносить в качестве верхнего укрепляющего слоя.

Латексные затирки устойчивы к изгибу и сжатию, не реагируют на перепады температур и долго сохраняют свой цвет.

 

Плюсы:

• Очень эластичные;
• Обладают высокой стойкостью к растрескиванию;
• Хорошо склеивают широкие швы;
• Непроницаемы для воды;
• Огромный выбор расцветок.

Минусы:

• Недешевые;
• Если вовремя не удалить фугу с плитки, на поверхности может образоваться мутная пленка;
• Плохо переносят чистку паром.

Фурановые

Ближайшие «родственницы» эпоксидных затирок также изготавливаются на основе отверждаемой смолы с добавлением латекса (для придания большей эластичности) или портландцемента, обеспечивающего высокую прочность шва.

По своим характеристикам фурановый состав после застывания напоминает эпоксидку, только с иными химическими свойствами. Он устойчив к агрессивным кислотам, но может вступать в реакцию с другими веществами, выделяя в воздух вредные соединения, поэтому использовать такие затирки в жилых помещениях нельзя.

Плюсы:

• Непроницаемы для влаги;
• Образуют очень твердый шов;
• Устойчивы к кислотам и УФ-излучению;
• Эластичны и не трескаются со временем.

Минусы:

• Трудно найти в свободной продаже;
• Выпускаются только в одном цвете – черном;
• Химически активны;
• Могут применяться только в производственных помещениях и на открытом воздухе.
  

Правила подбора цвета затирки

Общие принципы несложны, но окончательный вариант требует профессиональной оценки: ошибка в цвете обходится дорого. Такую помощь можно получить в магазине, где приобретается материал.

• Светлые затирки на светлой плитке создают эффект монолитности покрытия, зрительно расширяют помещение.
• Фигурная плитка требует контрастной фуги: так хорошо проявится форма.
• Швы на полу заполняются затиркой на один-два тона светлее или темнее плитки, но не белой: она быстро потемнеет.
• Для стен белая затирка универсальна: если другие цвета не удовлетворяют, швы делают белыми.
• Яркая затирка бренда «ноунейм» может подкрашивать плитку.
• Цвет затирки можно подобрать не под плитку, а под мебель или санприборы.

При выборе цвета на первом месте должны быть эксплуатационные качества материала и долговечность. Ради этого декоративными эффектами можно поступиться.

Срок годности

Затирку необходимо использовать исключительно в пределах указанного на упаковке срока годности. Если пренебречь этим, фуга может начать крошиться или вовсе не будет прикрепляться к поверхности плитки.

Затирку необходимо хранить в сухих условиях. Желательно не высыпать или не выливать ее из упаковки, если вы не планируете использовать смесь в ближайшее время. С момента изготовления подобные составы можно хранить не более 24 суток.

Что касается непосредственного срока годности затирки, то у разной продукции он отличается. Например, смесь «Атлас» можно использовать в течении одного года, если речь идет об эпоксидной смеси. Срок годности глянцевых вариантов составляет 2 года.

Работа с эпоксидными затирками

1. Подготовка швов. Аналогична для затирок на цементной основе.
2. Подготовка смеси. Отмеривание смолы и затвердителя – точно по инструкции производителя. Использование электронных весов обязательно. От пакета с отвердителем следует отрезать только уголок. Для сохранения пакет прижимается крышкой банки со смолой: так обеспечивается герметичность оставшейся смеси. Количество готовой затирки рассчитывается из возможности израсходовать её за время до отверждения. После смешивания состав временно светлеет. При необходимости блёстки (не более 3% от веса смеси) или флуоресцирующий состав добавляются в готовую смесь. 
3. Заполнение швов. Затирочный состав наносится шпателем с резиновой основой, специально предназначенной для эпоксидной смолы (у фирмы LITOKOL – зелёного цвета). После затирки швов плитки поверхность обильно увлажняется. Вертикальные поверхности – с помощью опрыскивателя.
4. Замывание плитки. Вода удаляется лёгкими движениями только целлюлозной губкой: поролоновая вступает в реакцию со смесью. Губка хорошо промывается и отжимается. Таким образом, с плитки смывается лишняя смесь.
5. Окончательная очистка. Не менее чем через 12 часов с помощью специального средства, которое предлагает каждый производитель эпоксидной затирки, окончательно очистить плитку. Использовать очиститель надо в точном соответствии с инструкцией. На заключительном этапе поверхность протирается сухой мягкой тканью.
6. Эксплуатация поверхности. Окончательное отверждение наступает через несколько суток. В это время надо защитить поверхность от попадания пыли.

Работа с полиуретановыми затирками

Новый материал, готовый к применению. Базовый компонент – дисперсия твёрдых частиц полиуретановых смол в воде в виде густой пасты. Принцип действия: затирка швов керамической плитки при испарении воды полимеризуется. Эластичная, с водоотталкивающим эффектом.

Для заполнения швов от 1 до 6 мм. Достаточная цветовая гамма: 12 тонов, однородные, не выцветают со временем. Для усиления декоративного эффекта возможно добавление блестящей крошки или золотого порошка.

1. Подготовка поверхности. Клей, на который уложено плиточное покрытие, должен быть в проектном возрасте. Производитель затирки требует, чтобы полость шва была свободной на 2/3, сухой и обеспыленной.
2. Подготовка смеси. После вскрытия ёмкости затирка перемешивается без использования электроинструмента.
3. Заполнение швов. Работы производятся при температуре не менее 10 и не более 30° C. При низких температурах материал будет схватываться медленно, при высоких – слишком быстро. Затирка швов плитки в ванной такой затиркой не выполняется. Это относится ко всем наружным полам с повышенной влажностью. Хорошо показывает себя на подогреваемых полах, покрытиях с небольшой вибрацией. При температурах, близких к максимальным, допускается предварительное увлажнение плитки без образования водяных лужиц, попадания воды в незаполненные швы. Нанесение смеси производится резиновым шпателем для полимерных затирок диагональными движениями, с подборкой излишков. Через 15 минут после нанесения материала швы надо зачистить. В среднем за это время удаётся закрыть 3 – 4 м2.
4. Очистка затёртой поверхности. Слегка влажной целлюлозной губкой, лёгкими круговыми движениями. Не допускается выдавливания продукта из швов и переувлажнения поверхности, в том числе пустых швов. Холодная вода заменяется после обработки 5-7 м².
5. Окончательная очистка. Если через сутки на поверхности видна белёсая плёнка, удалять её надо неразбавленным моющим средством от производителя затирки. Через несколько минут после нанесения оно удаляется войлочным материалом, протирается поролоновой губкой и полируется впитывающей тканью.
6. Эксплуатация поверхности. Для прохода плитка готова через сутки: сколько сохнет затирка до окончательной полимеризации, указано на ёмкости. Обычно это происходит через неделю.

Параметры выбора затирки для плитки

Назначение

Изучив особенности всех видов затирки, легко определить, какой вариант подойдет для тех или иных работ. Если это относительно сухой участок стены, который просто нуждается в частых чистках (кухонный фартук, стены в санузле), хватит и обычной цементной фуги.

Для влажных условий нужны более стойкие смеси: латексные или полиуретановые. В случае, когда кафель постоянно контактирует с водой, например в бассейне или душе, лучше взять затирку, стойкую к появлению плесени и при этом не накапливающую грязь. Подойдет тот же полиуретан или эпоксидка.

Учитывайте и особенности эксплуатации самого покрытия. Для облицовки, уложенной на деформируемое или вибрирующее основание, нужна затирка с хорошей эластичностью (латекс, ПУ, фурановая фуга). То же касается теплых полов и поверхностей в неотапливаемых помещениях или на улице. Из-за постоянно меняющейся температуры и действия теплового расширения слишком жесткая затирка может быстро растрескаться.

Ширина шва

На упаковке с затиркой всегда указывается минимальная и максимальная ширина шва, при которой ее можно использовать. Вам остается только принять во внимание рекомендации производителей.

1. Если нужно заделать очень узкие щели в 1-3 мм, выбирайте пластичные фуги без минеральных наполнителей.

2. Для швов до 6 мм выпускаются смеси с мелкофракционным песком.

3. Широкие «дорожки» в 10-20 мм придется заделывать очень эластичными составами или пластифицированной цементной затиркой с крупнозернистым наполнителем.

Особенности плитки

Поскольку затирка не только заполняет швы, но и «склеивает» торцы плитки, при выборе фуги следует обращать внимание на структуру облицовочного материала.

1. Кафель с глянцевой глазурованной или богато декорированной поверхностью не допускает применения смесей с абразивным песком. Здесь хорошо будут работать цементные составы мелкого помола, латекс и полиуретан.

2. Для мозаики и стеклянной плитки лучше всего подойдет декоративная эпоксидная затирка.

3. Керамику с пористой поверхностью или выразительной фактурой не стоит затирать слишком жидкими смесями – это приведет к перерасходу фуги, да и вычистить ее потом будет трудно. Лучше остановиться на цементно-песчаных затирках.

Цвет

Выбор цвета затирочной смеси определяет внешний вид облицовки и всего помещения. Даже скучный однотонный кафель можно превратить в оригинальную отделку, если подобрать к нему фугу с интересным декоративным эффектом.

При покупке вы можете положиться на свой вкус, но знать некоторые правила подбора цвета будет все-таки не лишним:

1. Затирка светлых оттенков визуально объединяет рисунок на отдельных плитках и увеличивает помещение.

2. Темные швы подчеркивают цвет и фактуру облицовки, при этом выделяя каждую плиточку в общей кладке.

3. Смесь для однотонного кафеля должна по цвету сочетаться с декоративными вставками (если они есть) или отличаться на один-два тона от основного колера.

4. Для многоцветных панно подойдет прозрачная фуга или смесь с эффектом «хамелеон».

5. Цвет затирки для пола лучше выбирать потемнее – светлая будет быстро пачкаться, и покрытие утратит всю свою привлекательность.

6. Чтобы придать облицовке большую выразительность, выбирайте для швов любой контрастный оттенок.

7. Металлизированная затирка придаст помещению роскошный вид, но используйте ее только в том случае, если стиль интерьера это допускает.

Для создания интересного декора производители затирочных смесей предлагают немало оригинальных вариантов: перламутровые, золотистые и серебряные фуги, а также составы, которые светятся в темноте.

Выбор за вами, главное, чтобы готовые швы гармонично сочетались с общим дизайном помещения. А если боитесь ошибиться, возьмите с собой в магазин кусочек плитки, которой планируете облицовывать комнату – так вы точно подберете нужный оттенок.

Какую затирку для плитки выбрать

1. Если вы делаете ремонт в ванной комнате, где керамическая облицовка занимает вс. поверхность стен, лучше выбрать относительно недорогую, но влагостойкую затирку, например, цементно-полимерную. Как вариант можно смешать фугу на основе белого цемента с жидким латексом.

2. В «мокрых зонах» кухни, ванной, бассейна или купели в бане нужны затирки не только водостойкие, но и нечувствительные к моющим средствам. Здесь идеальным вариантом будут двухкомпонентные эпоксидные составы. Те же смеси можно использовать для оформления швов мозаичных панно – независимо от внешних условий.

3. Для покрытия пола берите эпоксидную или цементно-песчаную затирку темных тонов. Последняя также подойдет для облицовки камина или печи декоративной плиткой.

4. Для наружной отделки стен и открытых площадок лучше поискать модифицированную фурановую смесь. Если же в продаже ее не окажется, вернитесь к цементу, добавив в него латексную фугу и антисептик – это продлит срок службы затирки.

5. Плиточный пол с подогревом или облицовку в неотапливаемых помещениях затирают полиуретаном. Он же выручит, если основание под покрытием склонно к деформациям или испытывает вибрационное воздействие.

Кладочные смеси: описание,марки,кладка,приготовление,расчет,фото,видео.

Декоративная штукатурка: описание,требования,сведения,фото.

Сухие строительные смеси: описание,маркировка,классификация

Шпатлевка финишная и все,что нужно о ней знать.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

• Кладочные смеси: описание,марки,кладка,приготовление,расчет,фото,видео.
• Шелковая штукатурка: виды,характеристики,состав,цвет,цена,производители,фото
• Шпатлевка финишная и все,что нужно о ней знать.
• Гипсовая штукатурка: виды,характеристики,состав,свойства,применение,производители,фото
• Шпаклевка: описание,виды,фото,видео,отличие,применение
• Шпаклевка по дереву:описание,виды,фото,назначение
• Гипсовая шпаклевка: виды,фото,характеристики,производители,нанесение,состав
• Универсальная шпаклевка: виды,характеристики,выбор,хранение,марки,фото
• Какая шпаклёвка лучше всего подходит для стен под покраску?
• Цементная штукатурка: свойства,виды,фото,применение,характеристики
• Штукатурка для наружных стен: виды, свойства, цены,фото
• Рельефная штукатурка: что это такое и как правильно выбрать,виды,фото

Затирка швов керамической плитки — подробная инструкция

После того, как были окончены работы по укладке плитки, для завершения создания идеального покрытия приступаем к не менее важному процессу — затирка швов.

Выполняется это с целью улучшения основного вида, устранения дефектов, а также, чтобы она служила и держалась как можно дольше. Перед началом необходимо тщательно подготовиться: приобрести все необходимые для процесса материалы и очистить плиту от грязи, пыли и остатков клея, а также удалить разделители.

Содержание:

Виды затирочных материалов

Существует два варианта, использующихся при затирании расстояния между керамическими плитками. Этими вариантами является смесь, основной частью которой является цемент, и раствор, основанный на эпоксидной смоле.

Важно! Не перепутайте затирку со строительным уплотняющим составом, сделанным из эластомера. Применяют уплотняющую эмульсию для заполнения пространства между стыковкой стройматериалов. В магазине, возможно, Вам могут посоветовать силиконовый уплотнитель. Да, его часто используют для плит, но с другой целью — для заполнения образовавшихся пустот во время укладки плиты на поверхность, поэтому затирать им не желательно.

Затирка на основе цемента — это смесь, для приготовления которой необходимо разбавление либо водой, либо латексом. Чаще всего используют в ремонте жилых помещений.

Представлен огромный выбор цветов, около 4000 тысяч разных оттенков (по качеству от обычной она не отличается). Такое затирочное средство можно сделать своими руками или купить готовое.

Подобный материал в основном сделан из Портланд — цемента. Отличие состоит в наполнении состава различными добавками. Поделить можно на три класса: латекс с Портландцементом, Портланд-цемент для промышленности и отвердитель сухой.

Останавливая выбор на цементной затирке, купите латексный пластификатор. Латекс поможет быть раствору более мягким и пластичным, сделая работу комфортной, а качество наиболее надежным, ведь при таком растворе заполняется шов полностью.

Если раствор содержит комочки или же шов заполнен, но не до конца, то, в конечном итоге, это может привести к трещинам.

Добавляя латекс в цементную затирку, можно увеличить срок службы керамической плитки, появляется возможность использовать такой состав при теплых полах, в бассейнах, в помещениях с повышенной влажностью.

После высыхания такого состава его следует обработать защитным лаком или специальной пропиткой. Это поможет сделать швы полностью водостойкими.

Видео — Как правильно затирать швы своими руками:

Состав эпоксидной затирки: отвердитель и эпоксидная смола. Такая сделает их ударопрочными, будет не заменима, если часто используются хим. вещества. Применяется в ремонте торговых, производственных зданий, в местах с повышенной механической нагрузкой, а также в постройках с высокой степенью влажности.

Довольно высокая цена. Помимо цены, она весьма вязкая, что делает работу более трудной и долгой. Также не подойдет для узких швов, так как попросту не проникнет туда. В эпоксидную смесь можно добавить разные блестящие наполнители, такие как серебро, бронза или золото.

Подготовительные работы

Перед тем, как можно будет приступить к заполнению, необходимо выдержать время после укладки. Желательно около недели, в некоторых случаях — 5 дней.

Также основной подготовительной задачей является очищение от клея и остатков грязи. Для этого используются острые предметы, такие как шпатель или нож.

Но существует опасность металлизации кромки, что в будущем может сказаться на внешнем виде. Поэтому более практично и безопасно использовать неметаллическое острие. После процедуры следует очистить всю площадь работы от грязи и пыльных частичек с помощью чистящих средств.

Перед затиранием нужно смочить их водой. Делается это с целью уменьшить всасываемость воды из смеси.

Важно проверить керамическую плитку на возможное окрашивание. Если окрашивается, то работу необходимо выполнять аккуратно, например, шприцем.

Для какой цели используется герметик?

Специальный герметик используется для того, чтобы избежать пятен на облицовке. Для этой цели используют прозрачный жидкий герметический материал и покрывают им облицовку. И вторая задача герметика при затирании — защита плит от излишнего поглощения воды. От избыточной влаги облицовка попросту может отклеиться от стены. Информация об отделке стен в ванной.

Инструменты и материалы

Для того, чтобы провести затирание максимально успешно и комфортно потребуется:

• само средство
• шпатель
• пустое ведро среднего объема
• расшивка
• чистый кусок ткани и сухая/влажная тряпка
• резиновые перчатки, для обеспечения безопасности дыхания — респиратор, очки для предохранения глаз

Какой должна быть ширина швов?

Обычно ширину формируют в зависимости от сугубо личных предпочтений. При выборе ширины нужно помнить, что широкие подавляют внешний вид. Для плиток стандартной формы с размерами 10 — 60 см хорошо подойдут швы размером в 3 мм. При неправильной, необычной форме предпочтение лучше отдать широким (не более 12мм).

У широких, которые более 12мм, велика вероятность появления растрескиваний. Поэтому для большей прочности в затирку следует добавить песок.

Но не нужно делать швы излишне узкими, так как процесс заполнения затирки усложнится или же будет просто невозможным. А из этого следует попадание влаги вовнутрь, что приводит к отклеиванию плитки от поверхности.

Специалисты считают, что качество укладки будет лучшим, если швы с оптимальной шириной можно будет наполнить акриловой или латексной затирающими эмульсиями. Которые помогут сделать их непроницаемыми к воде и гарантируют амортизацию при изменениях размеров керамической плитки.

Инструкция

Осуществление затирки происходит поэтапно:

• замешивание смеси состава
• выдержка для лучшего смачивания
• далее следует еще одно перемешивание
• распределение раствора
• очистка от лишней смеси

Начинаем с приготовления эмульсии. Для этого потребуется пустое ведро и ведро. Для наиболее качественного состава придерживайтесь предложенных рекомендаций на этикетке со смесью. В

ведро заливаем воду температурой около 15 градусов, примерно третью часть от общего объема. В воду добавляем сухой материал и тщательно размешиваем. Размешивать удобнее всего специальной насадкой.

После этого продолжаем маленькими порциями добавлять жидкость и оставляем примерно минут на 10. Еще раз аккуратно и тщательно перемешиваем, разбивая все комочки. Консистенция получиться густая, сметанообразная

Нанесение затирочной смеси

Выкладываем на облицовку некоторое количество смеси. Начинать нужно сверху. Распределять комфортнее всего будет с помощью специальной терки.

Саму терку следует держать примерно под углом около 30 градусов и распределять эмульсию по диагонали. Для более надежного затирания проведите теркой несколько раз, с силой вдавливая смесь.

Делается это специально для того, чтобы раствор был распределен по шву наиболее плотно. Помните, что чем более проявляется сопротивление, тем более плотно ложится раствор распределен. Основной целью является заполнение пространств щелей.

Для того, чтобы понять, как правильнее всего наносить затирочное средство, распределите на маленьком участке небольшое количество затирки. Так, можно определить скорость схватывания. Ведь в случае, если средство схватывается быстро, то придется делать паузы для того, что произвести очистку. В некоторых случаях подряд удается затереть около 9 квадратных метров и только потом производит очистку от грязи и излишков.

Видео по самостоятельной работе:

В случае, когда швы узкие или поверхность тяжело поддается очищению, для затирания применяют специальный мешок. Принцип подобного мешка равен принципу кондитерского. Через наконечник на конце мешка выдавливается раствор. Когда работаете с таким мешком, нужно в верхнем углу поставить наконечник и продвигать по краю до того, как полностью не заполните.

Для того, чтобы достигнуть максимального эффекта, шов заполняют по всей длине, а не только вокруг каждой плиты. Для начала следует заполнить горизонтальные и только потом вертикальные. Утрамбовывать затирку нужно специальной расшивкой или трубкой, у которой диаметр составляет больше, чем сама ширина шва.

Далее необходимо дать время затирке схватиться (ок. 30 минут), потом удаляются образовавшиеся излишки. После того, как произойдет застывание затирки, следует вытереть облицовку сухой тряпкой. Делать это необходимо в респираторе, т. к. пыль довольно едкая.

Как правильно чистить?

Чтобы почистить швы можно, как вариант, использовать специальный состав для отбеливания расстояния между керамическими плитами. Способ применения:

• средство наносится на швы
• оставляем на определенное время, дабы оно подействовало
• смываем

Есть еще один очень эффективный метод для очистки — маркер edding 8200, который способен не только откорректировать, но и закрасить их, придав более красивый и эстетичный вид.

Не стоит недооценивать важности затирки после окончания облицовки. К ней нужно относиться весьма серьезно и добросовестно. Экономия в этом случае будет попросту не уместна. Ведь от качества и исполнения Вашей работы напрямую будет зависеть внешний вид и срок службы, уложенной Вами керамической плитки.

Затирка швов плитки в ванной своими руками: как правильно затирать швы

Можно выбрать дорогую изысканную плитку, лучшие клеевые смеси, быстро и качественно уложить кафель на стены, но если вы неправильно проведете финишную отделку, вся работа пойдет насмарку.

Зачастую конечный результат во многом зависит от финальных штрихов, поэтому затирка швов плитки в ванной своими руками – этап ответственный и скрупулезный. Благодаря умелой технике можно создать устойчивую конструкцию с потрясающе правильной геометрией и безупречным внешним видом.

Содержание статьи:

Как правильно выбрать затирку?

Назначение раствора для заполнения межплиточных швов понятно: он защищает стены (или пол), а также клеевой состав от воздействия влаги и механических повреждений. Правильный процесс затирки превращает отдельные фрагменты (плитку, бордюр, декор) в целостное покрытие, делая стены ванной эстетически привлекательными.

Существует так называемая бесшовная плитка, у которой полностью отсутствует боковая фаска. Идеально ровные края предполагают плотную укладку, без использования швов и, соответственно, затирочных материалов.

Однако чаще всего это коллекционный авторский кафель или керамогранит, очень дорогой и требующий профессионализма во время монтажа, поэтому для облицовки ванных комнат в типовых городских квартирах и загородных коттеджах используют обычную плитку.

Талантливый польский дизайнер Maciej Zien является автором множества коллекций бесшовной керамической плитки, одна из которых, Piccadilly London, построена на контрасте цвета, форм и фактур

Какая затирка ляжет ровно, прослужит дольше и не потребует скорого ремонта? Качественный материал должен обладать следующими свойствами:

• однородностью – не содержать сгустков и вкраплений, чтобы не создавать неровностей или воздушных пузырей, провоцирующих разрушение слоя;
• эластичностью – хорошо связанные частички раствора помогают быстрому и легкому нанесению;
• прочностью, возникающей по окончании работы и позволяющей ухаживать за швами, не разрушая их;
• гидрофобностью, отталкивающей влагу.

И конечно, затирка должна соответствовать цветовой гамме выбранной плитки – сочетаться по оттенку или, напротив, создавать выразительный контраст, что бывает гораздо реже.

Четкая геометрия швов, подчеркнутая контрастной затиркой, и зонирование с помощью оранжевой декоративной плитки превращает ванную комнату в красивое современное помещение, в котором приятно проводить время

Этапы затирки межплиточных швов

Многим кажется, что произвести затирку очень легко – стоит нанести состав в швы, убрать излишки и все, работа выполнена. Однако в процессе заделки часто возникают технические нюансы, от которых зависит конечный результат. Постараемся разложить финишный этап по полочкам и выявить каверзные и сложные моменты столь ответственного процесса.

Шаг #1 – готовим инструменты и материалы

Плюс самостоятельной отделки в том, что не нужно покупать дорогостоящий инструмент и материал. Все стоит относительно дешево и продается в строительных супермаркетах. Итак, для работы потребуются:

• комплект резиновых шпателей для нанесения затирочного раствора и распределения его по швам;
• несколько ведер или специальных емкостей для замешивания раствора;
• строительный нож и малярная кисть для чистки межплиточных швов;
• несколько бытовых губок для влажной очистки;
• защитные аксессуары – маска и резиновые перчатки (для агрессивных растворов).

Так как процесс будет длиться недолго, инструменты и приспособления лучше приготовить заранее.

Нож для зачистки швов отличается от обычного кухонного или канцелярского ножа: ручка находится под углом к лезвию, что облегчает рабочий процесс

Также необходимо большое количество чистой воды – для ванной комнаты это не является проблемой, если в связи со строительными работами водопровод не перекрыт. Из материалов потребуется готовая затирка в банках или сухая смесь для приготовления раствора, которая обычно продается в небольших по объему пакетах.

Шпатели для нанесения и заглубления затирочного раствора отличаются от металлического инструмента для штукатурки стен: они изготовлены из эластичной резины, которой удобно распределять состав по шву, не повреждая целостность плитки

Шаг #2 – подготовка швов и раствора

После того как клей окончательно подсох (время может быть разным – от 8 часов до 2 суток), можно готовить рабочую поверхность и разводить сухую смесь водой, если вы не приобрели готовый раствор.

Щели между соседними плитками нужно полностью очистить от остатков клея ножом, а затем вымести мелкие осколки и пыль малярной кистью. Чем чище будет обрабатываемая поверхность, тем ровнее ляжет затирочный раствор и прочнее «сцепится» с краями плитки и стеной.

Подготовка швов при укладке новой плитки занимает гораздо меньше времени, чем расшивка старых швов с растрескавшимся и потемневшим раствором

Перед тем, как затирать швы на керамической плитке, приготовим раствор. Берем чистую емкость, наливаем туда теплой воды (20-25ºС), засыпаем сухую смесь из пачки и тщательно размешиваем.

Если нет специальной насадки-миксера на дрель, подойдет обычная деревянная палочка. Главное, чтобы в растворе не было комочков. После подготовки смеси следует сразу приступить к процессу нанесения.

При подготовке затирки нужно сопоставить два важных фактора: время нанесения и время высыхания. Если вы работаете медленно, лучше приготовить поочередно несколько небольших порций

Шаг #3 – нанесение затирки

На этом этапе неопытные домашние «плиточники» допускают небольшую оплошность: начинают заполнять швы между плитками «на сухую». Профессионалы же рекомендуют перед нанесением состава смочить шов водой для лучшей адгезии. Воду наносят малярной кистью, лучше круглой, большой губкой или пульверизатором.

Можно подстраховаться и вместо воды использовать антисептическую грунтовку для предотвращения появления грибка или плесени.

Если вы решили увлажнять шовное пространство грунтовкой, не покупайте для этой цели специальный состав. Прекрасно подойдет раствор, который вы использовали для подготовки стен под плитку

При нанесении раствора обратите внимание на движения шпателя – они должны идти перпендикулярно шву. Затирку следует наносить быстро, но аккуратно, немного вдавливая внутрь, чтобы она заполнила все пространство шва.

Можно провести острым концом шпателя вдоль линии нанесения и еще раз пройтись поперечными мазками.

Чтобы внутри межплиточного шва не оставалось пустошей, мазки должны плотно накладываться один на другой, особенно тщательно – в местах пересечений линий

Шаг #4 – сухая и влажная чистка

Даже при очень аккуратном нанесении состава на краях плитки остаются разводы и следы. Как правильно затирать плитку, оставляя минимум следов? Еще в процессе обработки швов можно убирать излишки: после нескольких поперечных мазков проводить шпателем вдоль, собирая лишний раствор.

Затем, еще до момента полного высыхания, следует взять сухую тряпочку или влажную губку и тщательно стереть остатки раствора.

Однако, будьте осторожны: при надавливании губкой часть затирки можно выдавить из шва, поэтому используйте только поперечные движения.

Чем аккуратнее и точнее будут ваши движения в процессе нанесения раствора, тем меньше времени вы потратите для последующей чистки плитки

Влажная губка предпочтительнее еще по одной причине: удаляя лишний раствор, она разглаживает швы, делает их ровными и эстетически привлекательными. Во время работы не стоит отвлекаться, потому что затирочная смесь высыхает быстро, а удалять ее в засохшем состоянии довольно затруднительно.

Приготовьтесь к тому, что после первой очистки вам придется еще несколько раз протирать весь кафель влажной тряпкой – следы затирки, особенно гипсовой, очень устойчивы.

Видео-инструкции с советами от специалистов

Видео 1:

Видео 2:

Нюансы работы с напольной плиткой

Межплиточные швы на полу заполняются точно так же, как и на стенах, но существует несколько нюансов, облегчающих работу. Например, существует метод, позволяющий быстро обработать пол с гладкой плиткой. Вместо обычной губки берут ручную строительную терку с накладкой из резины и широкими, размашистыми движениями заполняют швы на расстоянии вытянутой руки. Раствор будет ложиться равномерно и плотно заполнять пустоты, если сделать его более жидким.

Терку можно эффективно использовать и для следующего этапа – удаления остатков затирочного раствора, прикрепив вместо резиновой накладки пористую поролоновую губку

Данный способ не подходит, если фактура плитки рельефная, имеет выступы или рубцы. Затирочный состав будет заполнять впадины на керамике, а это дополнительная трудоемкая работа по очистке.

Обработав керамическую облицовку, не забудьте заполнить раствором швы вокруг розеток, труб, сантехнического оборудования и креплений полотенцесушителя.

Еще раз про виды затирочных материалов

На полках строительных супермаркетов можно обнаружить множество материалов для заполнения межплиточных швов. Отечественные и зарубежные производители предлагают продукцию, разную по составу и консистенции: сухие смеси, готовые растворы средней вязкости, плотные пасты. Рассмотрим, чем отличаются заполнители и какие из них лучше подходят для самостоятельной затирки.

Основой для самого распространенного типа сухих смесей служит цемент – подобную продукцию можно найти у каждого производителя. Некоторые цементные составы содержат песок, другие разбавлены иными наполнителями. Песчаными смесями стоит воспользоваться, если ширина швов достигает 4 см и выше, то есть для ванных комнат они абсолютно не подходят. Цементно-песчаными растворами пользуются при внешней отделке фасадов, устройстве садовых дорожек, строительных работах во дворе.

Цементную затирку можно приготовить самостоятельно, используя в качестве основы цемент и песок мелкой фракции, взятые в равных долях, и немного латексных добавок – для эластичности

Для затирки межплиточных швов в ванных, санузлах и кухнях применяют составы из портландцемента, смешанного с известью. Мелкий помол компонентов гарантирует ровный однородный слой при нанесении. Полимерно-цементные растворы разбавлены не водой, а составом на основе латекса. Существует два вида смесей: цветные и светлые, предназначенные для смешивания с красящим пигментом в процессе приготовления.

Второй тип растворов готовится на основе смол. Даже профессионалы редко берутся за работу с эпоксидным материалом, который состоит из двух компонентов и готовится непосредственно перед нанесением. Густую массу нужно наносить быстро и очень аккуратно. Затвердевая, затирочный материал по прочности становится равным керамической плитке и служит не менее 50 лет.

Эпоксидные смеси используют для швов шире 6 мм, однако иногда их применяют для отделки ванных комнат. Дизайнеры добавляют в порошок золотую или серебряную пудру и получают роскошное обрамление для керамической плитки.

Эпоксидная затирка, яркая, с добавлением металлической пудры, выглядит безупречно и презентабельно только тогда, когда края плитки или мозаики идеально ровные

Самым стойким материалом считается заполнитель, изготовленный на основе фурановой смолы. Он такой же дорогой, как и эпоксидный, и имеет еще одну особенность – исключительно черный цвет. Несмотря на высокие характеристики и исключительную износостойкость, фуранол используют редко.

Иногда для обработки стыков, сложных участков или мест примыкания плитки к раковине (ванне) используют силиконовый заполнитель – герметик. Он продается в пластиковых тубах-шприцах и выдавливается прямо в шов с помощью строительного пистолета.

Герметик обладает эластичностью, антисептическими свойствами, однако со временем может поменять свой оттенок: белый или прозрачный материал желтеет от воздействия воды и света.

Специально для стеклянной мозаики и керамической плитки водоотталкивающие полиуретановые затирки на основе водной дисперсии выпускает известная итальянская компания Litocol

Наиболее удобным заполнителем для начинающих плиточников является полиуретановая затирка, продающаяся уже в готовом виде в ведерках различного объема. Она универсальна, то есть подходит для заделки швов при укладке и плитки, и мозаики. Ширина шва может быть различной – от 1 мм до 5 мм.

Полиуретановый состав смеси легко наносится, быстро затвердевает и не взывает проблем при дальнейшем уходе.

Какой должна быть оптимальная ширина швов?

Внешний вид плитки зависит не только от цвета или фактуры, но и от ширины швов, которые окружают каждый элемент со всех сторон и влияют на визуальное восприятие. Мнение, что широкие швы подавляют кафель, ошибочно.

Напротив, слишком узкие швы мешают полному зрительному восприятию, к тому же они опасны с функциональной точки зрения: в них с трудом попадает затирка, поэтому сложно судить об их целостности и герметичности.

Рассчитывая ширину межплиточных швов, учитывайте два важных фактора: удобство нанесения раствора и сохранение таких свойств затирки, как водонепроницаемость и прочность

Недостаток слишком широких швов в их слабом сопротивлении внешним факторам. Затирка растрескивается, крошится и требует постоянного обновления. По этой причине в цементные смеси для широких швов добавляют песок. Средние размеры сторон плитки для ванной комнаты – от 10 до 33 см, подходящая ширина шва – 3-4 мм.

Как предупредить растрескивание?

Чаще других растрескивается цементная затирка. Причин быстрого разрушения несколько: слишком жидкая консистенция раствора, нестабильное деревянное основание, воздействие горячей воды или неправильное соотношение компонентов. Если вовремя не произвести ремонт, вода будет регулярно попадать под плитку, что грозит появлением плесени.

Можно расшить и вычистить швы, снова заполнить их раствором, но где гарантия, что это надолго?

Иногда еще в процессе нанесения массы начинают проступать трещины. Это значит, что подготовленный раствор недостаточно густой, и для исправления ситуации необходимо прямо в образовавшиеся трещины втирать сухой порошок

Лучше предупредить растрескивание, прислушиваясь к советам специалистов. Необходимо, чтобы раствор был однородным, средней вязкости, а шов – хорошо очищенным и достаточно широким. При самостоятельном разведении смеси нужно, чтобы после перемешивания она выстояла 5-6 минут, а затем еще раз перемешать ее. Не рекомендуют во время высыхания проветривать помещение или использовать внутри него горячую воду.

И напоследок главный совет: руководствуйтесь инструкцией, размещенной на упаковке. Там можно найти информацию о правильном нанесении раствора, ширине швов и периоде высыхания.

Стиль или стилевое направление — Alian Company

Многим покажется, что стиль и стилевое направление – это одно и то же понятие, но на самом деле они обозначают совершенно разные явления. Разберемся с каждым понятием.

Можно ли клеить обои на ОСБ плиту, как и чем ее штукатурить и шпаклевать

Большинство специалистов-отделочников не берутся за финишную отделку поверхностей из ОСП (OSB), потому что слабая адгезия этого материала и большая подвижность от перепада температур, не подразумевает под собой такие виды отделки как штукатурка, шпаклевка и поклейка обоев. Малейшие отклонения от придуманных со временем мастерами технологии подготовки неминуемо приводят к потере качества и внешнего вида и, как следствие, претензиям со стороны заказчиков.

Эта статья не была бы написана , если бы люди не задавались вопросом «как клеить обои на ОСП плиту?». Наши специалисты настоятельно не рекомендуют связываться с отделкой OSB плит сухими смесями и при качественном ремонте. И мы это не однократоно повторим

Особенности ориентировано-стружечных плит

ОСП – конструкционный материал в форме листов, состоящий из нескольких слоев древесной стружки различных пород, расположенных под углом друг к другу и склеенных под давлением различными смолами с необходимыми добавками. Более 90% в них – дерево, со всеми плюсами и минусами этого материала. Можно ли клеить обои на ОСБ плиту, чем шпаклевать и как штукатурить?

Сложность финишной отделки ОСП в первую очередь вызывают именно отрицательные характеристики древесины, из которых главные:

• гидрофильность;
• неоднородность стружки;
• нестабильность формы, размеров и характеристик под воздействием окружающей среды;
• подверженность поражению органикой.

Часть из них компенсируется присутствием полимерного клеевого состава, но он же ухудшает адгезию большинства отделочных материалов к ОСП. При монтаже этих плит обязательны температурные зазоры между листами в 3 – 4 мм, которые и составляют главную сложность при отделке.

Швы между ОСБ плитами

Швы между ОСБ плитами должны (и будут) выполнять свою компенсаторную функцию, поэтому шпатлевать их нужно только эластичными шпаклевками. Лучшие – на основе акрилатов или латекса. Хотя некоторые источники указывают, что внутри можно использовать гипсовые шпаклевки и смеси типа Ротбанд или Перлфикс с дополнительной их полимеризацией дисперсным ПВА. Существуют специальные составы для ОСБ.

Важно понимать, что снаружи сделать швы между панелями ОСП абсолютно невидимыми – задача либо невыполнимая, либо очень дорогостоящая. Эластичные штукатурки позволяют избежать трещинообразования, но полностью замаскирует шов только слой до 1 см, что очень дорого, учитывая их цену.

Значит, эти швы следует либо закрывать архитектурными элементами (имитация фахверка прочее), либо производить дополнительное утепление по технологии мокрого фасада с традиционными для нее видами отделки.

Заделка швов внутри помещения (не рекомендуется), если не потребуется оштукатуривание поверхности, производится с применением ленты-серпянки, которая утапливается в небольшом слое шпаклевки. Но до этого место ее установки нужно углубить при помощи угловой шлифмашинки с лепестковым наждачным кругом, чтобы на месте стыков не образовались выступающие горбы. До нанесения шпатлевки подготовленную поверхность нужно дважды прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения и дать ей высохнуть.

Как клеить обои на ОСБ плиту

Мы настоятельно не рекомендуем при качественном ремонте клеить обои на ОСП. Но если требуется дешево и быстро все сделать, то клеить обои можно как на саму ОСП, так и на оштукатуренную поверхность плиты. Так же не рекомендуем штукатурить и шпатлевать, даже специальными составами. Если вы решились все же не заморачиваться , то для этого желательно использовать эластичные обои: виниловые, флизелиновые, текстильные, способные компенсировать подвижность ОСБ. При таком варианте поклейки рельефность плиты передастся обоям.

Этапы поклейки:

1. Требуется хорошо проверить крепление плит, усилить дополнительными саморезами
   
3. Заделка швов и саморезов эластичным составом в несколько заходов.
4. Шлифовка и устранение неровностей
5. Грунтовка 2 раза, для создания пленки (белый грунт глубокой пропитки)
6. Поклейка обоев

Бумажные обои на ОСБ лучше клеить после оштукатуривания стен. Вопрос о том, можно ли штукатурить ОСБ плиты, превращается в вопрос: как это сделать.

Этапы шпатлевки (только в крайнем случае)

1. Требуется хорошо проверить крепление плит, усилить дополнительными саморезами
2. Заделка швов, трещин и саморезов эластичным составом в несколько заходов
3. Грунтовка Caparol-Putzgrund 610
4. Наносится состав для армирования (либо специальный, либо плиточный клей)
5. Наносится армирующая сетка и разглаживается предыдущим составом(клеем для стеклосетки)
6. Ставятся уголки наружние, проклеивается дополнительная сетка на все внутренние углы
7. Либо штукатурится полностью (желательно гипсовой смесью), либо оттягиваются уголки и большие перепады
8. Шпаклюется в несколько слоев
9. Претирается
10. Клеются обои

Жидкие обои на ОСБ плиту

Жидкие обои – уникальный материал для финишной отделки ОСП. Для их нанесения на такую поверхность не требуется ничего, кроме заделки швов и грунтования. Разве что – закрытие шпаклевкой головок саморезов, чтобы ржавчина не проступила через обои. Начальный этап такой же как и при поклейке обычных обоев

А грунтовку лучше взять с кварцевой пылью, типа Ceresit СТ-16 , Caparol putzgrund 610. Процесс нанесения при помощи шпателя и гладилки (венецианского шпателя) упростится.

Способ нанесения и подготовки поверхности зависит от конкретного вида “жидких обоев”.

В заключение (рекомендуется)

Все выше изложенные методы имеют право на существование, но с точки зрения профессионала лучше найти более логичные и надежные варианты отделки ОСП.

Для наружной отделки домов, обшитых ОСП, кроме упомянутой альтернативы, существуют простые и зачастую менее дорогие варианты:

• блок-хаус или фальш-брус;
• различные термпанели;
• виниловый или цокольный сайдинг.

В свою очередь, изнутри рациональнее будет закрыть ОСБ панели гипсокартоном, простота и многовариантность отделки которого не идет в сравнение ни с одним другим видом покрытия. Кроме того, он послужит противопожарной защитой достаточно горючей ОСП и явно улучшит экологичность вашего дома.

remliner.ru

Что необходимо знать про поклейку обоев на ОСБ плиту и какие советы дают опытные мастера

Оклейка ОСБ бумажными обоями, является бюджетным вариантом отделки помещения.

На первый взгляд весь процесс кажется простым и беспроблемным, но даже такой способ отделки имеет свои «подводные камни». В данной статье будет описано, как правильно организовывать процесс оклейки плит, чтобы получившийся результат не разочаровал со временем.

Бюджетный вариант отделки

Содержание статьи

Как наклеить обои на ОСБ плиту без шпаклевки

ОСБ панель – это новый набирающий популярность материал, предназначенный для сборки щитов или обшивки стен внутри помещения. Как второй вариант он используется реже, но все же встречается. Данный материал имеет главное преимущество – он доступен по цене широкому кругу покупателей.

Что касается поклейки обоев без применения шпаклевки, то на первом этапе стоит ознакомиться с характеристиками данного материала: как он выглядит, как он ведет себя в определенных условиях и главное – как долго прослужит такое покрытие.

ОСБ плита: характеристики

Что же такое ориентировочно-стружечная плита? По сути она производится из отходов производства, а именно из древесной стружки. Если рассуждать, что из отходов может получиться материал лишь плохого качества, то с данным материалом совсем наоборот.

Плита

Материал состоит из стружек и клея. Помимо этого, добавляются примеси, которые придают изделию дополнительную прочность, что в свою очередь продлевает срок службы. Такой состав надежно защищает от воздействия влаги.

Сравнивая ОСБ с другими материалами – например, фанера, гипсокартон и ДСП, все они уступают в показателях прочности. Чтобы произвести монтаж, достаточно приложить минимум усилий, и к тому же этот процесс не занимает много времени.

Чем обработать ОСБ перед поклейкой обоев? Материал, дополнительно может быть обработан при помощи шпаклевки, штукатурки, облицовочной плиткой или просто вскрывается лаком.

На строительном рынке продается четыре вида ОСБ, и они имеют свои отличия друг от друга. Два из них, с маркировкой Е0 и Е1, используются в помещении, но увы, нуждаются в дополнительной обработке. А именно в шпаклевании или оштукатуривании поверхности.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Перегородка из ОСБ

Можно ли клеить обои без шпаклевки

Поклейка обоев без шпаклевки

Благодаря опыту мастеров, накопленному годами, можно найти ответ на данный вопрос, просмотрев список негативных последствий:

• После того как поверхность оклеивается, становятся видны неровности, места соединений и крепления.
• По прошествии непродолжительного времени, плиты начинают выделять клей, и они покрываются пятнами, что выглядит очень не эстетично.
• Благодаря своеобразному покрытию, поверхность, не способна удерживать грунтовку, что ухудшает качество скрепления с бумажными изделиями.
• При плохой обработке или ее отсутствии, деревянная стружка начинает впитывать клей и разбухать. Впоследствии, это может привести к расслоению материала.

Несмотря на все отрицательные показатели при поклейке обоев без шпаклевки, имеются такие виды, которые монтируются лишь на необработанную поверхность:

• Так, например, жидкие обои, способны выравнивать все дефекты поверхности плит и делать ее идеально ровной.

Жидкие обои

• Фактурные шпалеры, также не нуждаются в предварительной обработке ориентировочно-стружечных плит. Материал состоит из рельефного рисунка, скрывающего неровности. Поклейка производится на изделия с маркировкой ЕО.

Внимание! Перед поклейкой остальных видов материала, требуется обработка.

Поклейка

Перед началом работ необходимо провести подготовку стен из ОСБ под поклейку. Именно от нее, и показателей качества используемого материала, зависит как будет выглядеть поверхность стен после поклейки обоев и их полного высыхания. Как только подготовительные работы закончены, можно приступать к наклеиванию шпалер или обоев.

Подготовка поверхности

Чтобы правильно подготовить стены, необходимо проделать следующие действия:

• Выровнять основание. Процесс заключается в удалении защитного слоя, препятствующего нанесению грунтовочной смеси и выравнивании поверхности. На данном этапе, действие производится при помощи шлифовальной машинки либо вручную, используя наждачную бумагу.

Шлифовка

• Провести первичную обработку грунтовочной смесью. Нанесение грунтовки производится 2 раза. Данный процесс необходим для предотвращения разбухания ОСБ под действием влаги или клея. Помимо этого, слой грунтовки улучшает сцепляемость с поверхностью и повышает склеиваемость с используемым материалом. По рекомендациям мастеров, стоит применять акрил или латекс содержащие смеси.

Грунтование стен

• Обработать швы и места крепления. После завершения монтажных работ, промеж плит, остаются зазоры, которые необходимо замазывать. Для заделки швов хорошо подойдет силиконовый герметик, монтажная пена или же пластичная шпаклевка. Крепежные элементы обязательно покрываются краской, чтобы избежать последствий ржавления металла.
• Зафиксировать армирующее полотно из стекловолокна. Армирующая сетка предназначена для улучшения сцепления шпаклевки с рабочей поверхностью. Крепежные работы производятся при помощи степлера или фиксирующего клея для стеклополотна. Крепить необходимо от откоса и вести к углу.
• Прошпаклевать. Исходя из степени неровности стен, выбирается шпаклевка или штукатурка. Материал для обработки ОСБ изделий, должен быть совместим с древесиной, в противном случае со временем произойдет отторжение от рабочей поверхности. Завершив шпаклевочно-штукатурные работы, следует провести затирку используя наждачную бумагу.
• На заключительном этапе, произвести повторное грунтование.

Грунтовка

Перед тем как клеить обои, произвести обязательное повторное грунтование. Это обеспечит надежное скрепление рабочей поверхности с изделием. Нанесение второго слоя производится не ранее чем через 12 часов.

Внимание! Не стоит пренебрегать шлифовкой стен, обработанных шпаклевкой. Данный процесс необходим для улучшения адгезии. По завершении работы, уберите пыль при помощи пылесоса или влажной тряпкой.

Выбор обоев

Совершая выбор материалов для отделки стен, нужно иметь общее представление об их классификации и краткой характеристике:

1. Бумажные обои. Уход за поверхностью производится только с помощью сухой тряпки. При попадании влаги, размыкают и малейшее механическое воздействие – разрушает их, образуя рваные дырки.
2. Влагостойкие. Уход за таким видом материала более легок, так как можно использовать слегка увлажненную тряпку и слабые чистящие смеси. Данное преимущество дает возможность избавляться от легких пятен.
3. Чувствительные к воздействию солнечных лучей. Для того, чтобы удостовериться в том, что рисунок не подвержен выгоранию, необходимо осмотреть этикетку – на чувствительный материал отмечается маркировкой – солнце.
4. «Без стыка». Как правило, такой материал изготавливается однотонным. Но и имеются с нанесенным рисунком, как его стыковать, описано на этикетке.

Перед тем как пытаться наклеить обои, внимательно ознакомьтесь с описанием материала на этикетке, что поможет подобрать правильный уход за поверхностью материала и провести качественную поклейку.

Оклейка обоев

Еще в прошлом веке, люди перед использованием бумажных обоев, стены покрывали газетами, защищая таким образом от случайного попадания грязи и пыли, ухудшающих качество сцепления. В наше время, такой необходимости нет, достаточно лишь проводить вышеописанные подготовительные работы.

Поклейка, состоит из следующих этапов:

• Подготавливаем в чистой емкости клеевой раствор. Метод изготовления описывается в инструкции.
• Отмеряем и нарезаем несколько полос необходимой длины. Обои, содержащие рисунок, нуждаются в подгонке.
• Затем, наносим на поверхность изделия клеевую массу и равномерно распределяем. После чего, нужно сложить полосу вдвое, для лучшего пропитывания клеем.
• Распределяем клеевую массу по поверхности стен.
• Пропитанную полосу, приклеиваем к стене.
• Чтобы избавиться от воздушных пузырей, накладывать бумажные изделия необходимо аккуратно, постепенно разглаживая.

Для лучшего прилегания к стене, используются валики, пластиковое крыло или же мягкая тряпка.

Срок эксплуатации покрытия на ОСБ без шпаклевки

Срок службы изделий поклеенных поверх не шпаклеванных стен, зависит от степени влажности помещения:

• В сухом месте, обои могут продержаться до 3 лет.
• В помещении, превышающем нормы влажности – не более 2-х лет.

Если же поверхность будет обработана грунтовкой и шпаклевкой, то срок эксплуатации возрастает до 5 лет. Но опять же все будет зависеть от влажности комнаты. К тому же обработанная поверхность плит, повышает срок службы не только бумажным изделиям, но и самим ОСБ.

Советы

Перед тем как приступать к оклейке стен, ознакомьтесь с советами специалистов и людей, имеющих опыт в данной работе:

1. Ни в коем случае не допускайте совпадения стыков на плитах и обоях.
2. Не пренебрегайте вторым грунтованием поверхности. В случае отсутствия смеси, можно воспользоваться клеем. Для этого разведите его жиже обычного и покройте стены.
3. Работая с тонкими бумажными экземплярами, проводите поклейку как можно быстрее, потому что они разбухают и способны порваться.
4. Попав на угол, никогда не оставляйте стык на нем. Лучше сделать полосу немного уже, обрезав ее канцелярским ножом и состыковав со следующей полосой.
5. Закончив поклейку, позаботьтесь об отсутствии сквозняков. Желательно закрыть помещение на сутки до полной просушки стен.

Процесс оклеивания

Небольшое заключение

Можно ли клеить обои на ОСБ? Из вышеописанного нетрудно сделать вывод, что поклейка обоев без применения шпаклевки не допустима. Обработанные стены, предохранят материал от деформации, а также будут иметь более эстетичный внешний вид. Без применения шпаклевки, можно использовать лишь один вид – это жидкие обои.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

gipsohouse.ru

Как поклеить обои на плиту ОСБ: пошаговая инструкция

Ориентированно-стружечные плиты в настоящее время пользуются популярностью в качестве недорогого отделочного материала, обладающего рядом полезных свойств. Чтобы разобраться, как поклеить обои на плиту ОСБ, необходимо определить особенности этого изделия.

ОСБ плита производится путем склеивания нескольких слоев, состоящих из спрессованных древесных опилок, синтетических смол и воска, борной кислоты. Этот материал позволяет сооружать различные конструкции за счет своей простоты в использовании. Он обладает высокой теплоизоляцией, прочностью и экологичностью. Такие изделия устойчивы к жидкостям и экономичны.

При отделке помещения плиты можно использовать в натуральном виде, однако их неравномерный и блеклый цвет не всем придется по вкусу. Поэтому такие изделия после монтажа обычно красят или оклеивают обоями. В обоих случаях перед заключительной отделкой ОСБ следует подготовить при помощи финишной облицовки.

Подготовительные работы

Клеить обои на поверхности из ориентированно-стружечных плит без их предварительной обработки можно, но нежелательно, так как рулонные материалы в этом случае могут отойти местами или даже полностью, а сама плита впитает клей и разбухнет.

Чтобы поклеить обойное полотно на стену из плит без негативных последствий, пользуйтесь алгоритмом, содержащим следующие этапы.

1. Крепление сетки-серпянки.
2. Грунтовка стен.
3. Нанесение шпаклевки.
4. Повторное грунтование поверхности.
5. Монтаж обоев.

Заявленные работы имеют стандартную технологию и отличаются от выполнения на других видах стен только используемыми материалами. Рассмотрим более подробно нюансы каждого этапа подготовки поверхности.

Нанесение сетки-серпяки

Стыковочные швы между плитами ОСБ необходимо укрепить специальной сеткой-серпянкой. Сделать это можно двумя способами:

1. нанести серпянку на свежий слой шпаклевки, аккуратно вдавив ее в смесь, затем снова зашпаклевать;
2. приложить сетку к чистой поверхности, потом обработать шпаклевкой.

Оба варианта нанесения считаются равнозначными по эффективности. Работа с сеткой-серпянкой легко дается даже новичкам, так как это изделие не требует особых навыков при монтаже. Такая сетка имеет ряд функций, среди которых следующие:

• предотвращение увеличения размера швов и трещин во время усадки и вибрационных процессов здания;
• защита от проявления швов на лицевой стороне обоев, что особо важно при использовании тонких рулонных материалов;
• улучшение сцепления основания с клеем и шпаклевкой за счет выравнивания рабочей поверхности.

Использование серпянки помогает минимизировать время, затраченное на обработку стыков и углов, облегчая эту работу.

Грунтовка поверхности

Если пропустить первый подготовительный этап можно, то обходиться без грунтовки стен нежелательно, так как обои в этом случае просто отойдут.

Грунтовка выполняет следующие задачи:

• стягивает изъяны поверхности и защищает ее от механических повреждений за счет защитного полимерного слоя;
• обеспечивает надежное сцепление шпаклевочных и клеящих составов со стеной;
• уменьшает поглощение влаги.

Плиты ОСБ пропитаны специальными составами и более устойчивы к влажности, чем обычное дерево, однако пренебрегать обработкой грунтовкой не стоит. Ведь это только повысит их положительные характеристики. Грунтовка с антисептиком, кроме этого, защитит покрытие от воздействия влаги.

Совет

Герметичный грунт противостоит образованию на поверхности рулонных материалов масляных пятен, которые со временем могут проступить за счет содержания в составе плит смол.

Если вы решили обойтись минимальной предварительной обработкой стен из ОСБ, то грунтовать поверхность нужно обязательно несколькими слоями смеси. Нежелательно, но можно после полного высыхания состава клеить обои. Раствор для грунтовки в этом случае выбирайте белых цветов. Это позволит нейтрализовать непривлекательный узор плит из стружки, который имеет свойство проступать на лицевую сторону рулонных материалов, если клеить тонкие обои.

Шпатлевание стен из ОСБ

После грунтовки стен рекомендуется нанести на них шпаклевку. Обычные строительные сухие смеси, предназначенные для бетонных или кирпичных поверхностей, для этого не подойдут. Они продержатся на стене от двух дней до нескольких месяцев. Используйте специальные выравнивающие составы для обработки древесины. Для лучшего эффекта можно воспользоваться дисперсионными смесями на основе синтетической смолы.

Совет

Используйте для замешивания шпаклевочного раствора строительный миксер или дрель. Это поможет добиться необходимой консистенции смеси и избежать комочков без лишних затрат времени и сил.

Технология шпатлевания ОСБ не отличается от нанесения состава на другие поверхности.

1. Разведите раствор согласно инструкции на упаковке и тщательно перемешайте до однородности.
2. Нанесите смесь мастерком на рабочую поверхность снизу вверх.
3. Правилом растяните состав тонким слоем.
4. Дождитесь полного высыхания раствора.

Если после нанесения шпаклевки на стене остались бороздки от краев шпателя, то их необходимо затереть. Сделать это можно при помощи специальной шлифовальной машинки или вручную наждачной бумагой. Обработайте поверхность полукруглыми движениями с небольшим нажимом, чтобы устранить неровности. Затем очистите стену от остатков песчинок и пыли щеткой с крупным ворсом.

Совет

Перед тем как клеить обои, необходимо повторно прогрунтовать стены при помощи валика и дождаться полного высыхания состава, желательно не менее суток.

После проведенных процедур для лучшего сцепления рулонных материалов с обработанной поверхностью дополнительно рекомендуется нанести на стены обычную бумагу. Важно при этом выбрать не слишком плотное, не промасленное бумажное покрытие с однородным рельефом. Бумагу при необходимости клейте внахлест, используйте для этого обойный шпатель и чистую сухую тряпку.

Оклеивание обоями

Когда подготовительный этап закончен, верхнее покрытие стены полностью высохло, самое время приступать к наклеиванию обоев. Процесс этот ничем не отличается от монтажа рулонных материалов на обработанную бетонную стену.

1. Разведите клей, подходящий для выбранного вида обоев, согласно инструкции.
2. Нарежьте рулоны на полосы необходимого размера, подогнав рисунок.
3. Валиком или кистью нанесите клей на стену и обои. Делайте это по возможности быстро, чтобы полотно не успело размокнуть.
4. Нанесите отрезок на подготовленный участок стены. Избегайте изгибов и попадание клея на лицевую сторону полотна.
5. Разгладьте материал, удаляя образовавшиеся пузырьки и неровности.
6. Стыки аккуратно придавите резиновым валиком. Излишки клея удалите чистой тряпкой.

Клеить обои на ориентированно-стружечные поверхности несложно. Больших затрат труда требует предварительная подготовка стен перед отделкой. Однако избегать этого трудоемко процесса не рекомендуется. Ведь даже если поверхность плит качественно отшлифована заводским способом и на первый взгляд выглядит однородной, во время эксплуатации через уже нанесенное обойное полотно могут проступить мелкие неровности и масляные пятна.

gidoboev.ru

Как клеить обои на ОСБ плиту: видеоуроки поклейки

Можно ли клеить обои на ОСБ плиту и как это сделать

Когда речь заходит об основе для поклейки обоев, важно сказать о ее правильной обработке. Но вариант со стандартными видами покрытий прост и понятен. А как быть, если нужно наклеить обои на ОСБ плиту? Возможен ли этот вариант и не будет ли потом покрытие выглядеть, как не совсем качественная работа со вздувшимися местами и отставшими частями полос. Вообще, на ОСБ можно клеить обои, как и на другой древесный материал, но очень важно его правильно подготовить. Поэтому сначала рассмотрим основные особенности плит, их подготовку, после чего перейдем к выбору обоев.

обшивка осб плитами

Состав

Никакого специального ОСБ под обои не существует. Это листовой материал, состоящий из древесной крупной стружки, которая пропитывается специальным полимерным составом, после чего прессуется. В итоге получается достаточно прочное покрытие. Для того чтобы поклеить обои на ОМБ плиты, важно их правильно обработать. Для этого можно выделить несколько пошаговых действий, которые помогут выполнить работу последовательно и качественно.

ОСБ

1. Крепление плит. Для того чтобы плиты держались максимально качественно, естественно, лучше всего делать обрешетку. Но бывают ситуации, когда плиты прикручиваются непосредственно к стенам. При этом необходимо оставлять особые щели между листами. Это важно для того, чтобы материал не вздулся. Любой древесный продукт имеет свойство при перепадах температуры расширяться и сужаться. Если ОМБ плита будет прикреплена встык без какого-либо зазора, не будет места для расширения и материал просто вздуется в местах швов. Для обоев это очень важно, так как вздуются плиты, обязательно отклеятся и обои.
2. Заделывание швов. Зазоры, а также возможные трещины необходимо тщательно устранить. При этом использовать специальную шпаклевку или мастику именно по дереву. Здесь все просто. Если для заделывания швов взять шпаклевку под кафельную плитку, получится неприятный исход. Шпаклевка под плитку не предназначена к тому, что материал может значительно расширяться и сужаться. Поэтому, если использовать ее для ОСБ плит, в итоге после высыхания и перепада температур материал потрескается и обсыплется. И если это произойдет под обоями, они, к большому сожалению, отклеятся.  Поэтому используется специальный состав замазки, который обладает достаточной эластичностью. За счет этого даже при увеличении ширины шва из-за расширения плит ничего серьезного не произойдет.
3. Заштукатурить поверхность. Если этого не сделать, велика вероятность того, что грунтовый слой не возьмется и скатается, в результате обои не будут качественно держаться на поверхности. Листы можно отшлифовать с использованием мелкоабразивной шкурки. Предварительно особой обработки плит не требуется, кроме заделки швов, а также обработки их шпаклевкой. Однако для лучшего связывания можно слегка зачистить поверхность плиты, а также сравнять швы, удалив лишний возможный слой шпаклевки.
4. Грунтовка. Обязательно использовать глубокий грунт. Он лучше всего впитается и прекрасно свяжет слои, сделав тонкую равномерную пленку под поклейку обоев. Однако вполне возможен вариант, что грунт скатается. В основном это возможно, если плиты не обработаны штукатуркой. И, тем не менее, чтобы грунтовка не скаталась, ее можно смешать с клеем. В таком случае, нанося клей, автоматически поверхность будет прогрунтовываться.
5. Использование легких обоев. Конечно, можно брать плотные и тяжелые полотна, например, флизелиновые или виниловые, однако лучше всего использовать бумажные обои. В этом случае клеящий слой легче соединится с древесными частями плиты, а легкость холста позволит ему надежно держаться. Вот мы и перешли к выбору обоев. Что касается верхнего декоративного слоя, он может быть самым разнообразным. Поэтому не стоит расстраиваться, если надо выбрать именно бумажные варианты.

Конечно, можно подобрать и виниловые обои. Но в этом случае желательно, чтобы они были  не слишком плотные. В случае с флизелиновыми обоями, также лучше всего, чтобы клей с грунтовкой наносился на сами плиты.

Есть еще также несколько полезных рекомендаций, которые позволят лучше подойти к делу. Во-первых, очень важно рассчитать таким образом полосы обоев, чтобы их стыки не приходились на стык плит. Тогда на ОСБ можно клеить обои совершенно спокойно.

Если попадается стык в стык, можно использовать специальные бумажные полосы, которые его закроют. Но лучше всего не допускать такого вообще. Для этого предварительно надо оценить «фронт работы», посмотреть, как ложатся полосы.

Поклейка на ОСБ возможна

Итак, на самые основные вопросы, которые заключаются в том, клеят ли обои на ОСБ, как можно ли на ОСБ клеить обои, мы ответили. Технологию того, как приклеить обои на ОСБ плиту, также рассмотрели вместе с рекомендациями. Теперь подведем итог. Клеить обои на ОСБ можно, для этого важно правильно подготовить материал, и последовательно совершать действия.

oboinyi.ru

Жидкие обои на осб плиту можно наносить

Жидкие обои на ОСБ

Можно ли клеить обои на ОСБ плиту и как это сделать

Когда речь заходит об основе для поклейки обоев, важно сказать о ее правильной обработке. Но вариант со стандартными видами покрытий прост и понятен. А как быть, если нужно наклеить обои на ОСБ плиту? Возможен ли этот вариант и не будет ли потом покрытие выглядеть, как не совсем качественная работа со вздувшимися местами и отставшими частями полос. Вообще, на ОСБ можно клеить обои, как и на другой древесный материал, но очень важно его правильно подготовить. Поэтому сначала рассмотрим основные особенности плит, их подготовку, после чего перейдем к выбору обоев.

обшивка осб плитами

Состав

Никакого специального ОСБ под обои не существует. Это листовой материал, состоящий из древесной крупной стружки, которая пропитывается специальным полимерным составом, после чего прессуется. В итоге получается достаточно прочное покрытие. Для того чтобы поклеить обои на ОМБ плиты, важно их правильно обработать. Для этого можно выделить несколько пошаговых действий, которые помогут выполнить работу последовательно и качественно.

1. Крепление плит. Для того чтобы плиты держались максимально качественно, естественно, лучше всего делать обрешетку. Но бывают ситуации, когда плиты прикручиваются непосредственно к стенам. При этом необходимо оставлять особые щели между листами. Это важно для того, чтобы материал не вздулся. Любой древесный продукт имеет свойство при перепадах температуры расширяться и сужаться. Если ОМБ плита будет прикреплена встык без какого-либо зазора, не будет места для расширения и материал просто вздуется в местах швов. Для обоев это очень важно, так как вздуются плиты, обязательно отклеятся и обои.
2. Заделывание швов. Зазоры, а также возможные трещины необходимо тщательно устранить. При этом использовать специальную шпаклевку или мастику именно по дереву. Здесь все просто. Если для заделывания швов взять шпаклевку под кафельную плитку, получится неприятный исход. Шпаклевка под плитку не предназначена к тому, что материал может значительно расширяться и сужаться. Поэтому, если использовать ее для ОСБ плит, в итоге после высыхания и перепада температур материал потрескается и обсыплется. И если это произойдет под обоями, они, к большому сожалению, отклеятся. Поэтому используется специальный состав замазки, который обладает достаточной эластичностью. За счет этого даже при увеличении ширины шва из-за расширения плит ничего серьезного не произойдет.
3. Заштукатурить поверхность. Если этого не сделать, велика вероятность того, что грунтовый слой не возьмется и скатается, в результате обои не будут качественно держаться на поверхности. Листы можно отшлифовать с использованием мелкоабразивной шкурки. Предварительно особой обработки плит не требуется, кроме заделки швов, а также обработки их шпаклевкой. Однако для лучшего связывания можно слегка зачистить поверхность плиты, а также сравнять швы, удалив лишний возможный слой шпаклевки.
4. Грунтовка. Обязательно использовать глубокий грунт. Он лучше всего впитается и прекрасно свяжет слои, сделав тонкую равномерную пленку под поклейку обоев. Однако вполне возможен вариант, что грунт скатается. В основном это возможно, если плиты не обработаны штукатуркой. И, тем не менее, чтобы грунтовка не скаталась, ее можно смешать с клеем. В таком случае, нанося клей, автоматически поверхность будет прогрунтовываться.
5. Использование легких обоев. Конечно, можно брать плотные и тяжелые полотна, например, флизелиновые или виниловые, однако лучше всего использовать бумажные обои. В этом случае клеящий слой легче соединится с древесными частями плиты, а легкость холста позволит ему надежно держаться. Вот мы и перешли к выбору обоев. Что касается верхнего декоративного слоя, он может быть самым разнообразным. Поэтому не стоит расстраиваться, если надо выбрать именно бумажные варианты.

Конечно, можно подобрать и виниловые обои. Но в этом случае желательно, чтобы они были не слишком плотные. В случае с флизелиновыми обоями, также лучше всего, чтобы клей с грунтовкой наносился на сами плиты.

Есть еще также несколько полезных рекомендаций, которые позволят лучше подойти к делу. Во-первых, очень важно рассчитать таким образом полосы обоев, чтобы их стыки не приходились на стык плит. Тогда на ОСБ можно клеить обои совершенно спокойно.

Если попадается стык в стык, можно использовать специальные бумажные полосы, которые его закроют. Но лучше всего не допускать такого вообще.

Ответы специалистов: можно ли клеить обои на ОСБ плиту

Для этого предварительно надо оценить «фронт работы», посмотреть, как ложатся полосы.

Поклейка на ОСБ возможна

Итак, на самые основные вопросы, которые заключаются в том, клеят ли обои на ОСБ, как можно ли на ОСБ клеить обои, мы ответили. Технологию того, как приклеить обои на ОСБ плиту, также рассмотрели вместе с рекомендациями. Теперь подведем итог. Клеить обои на ОСБ можно, для этого важно правильно подготовить материал, и последовательно совершать действия.

Поклейка обоев на ОСП-3

Поклейка обоев на ОСП (OSB-3) — процесс, не требующий каких-либо специальных знаний или умений. Он под силу каждому, даже начинающему строителю. Как поклеить обои на ОСБ?

Поклейка обоев на осб плиту

Рассмотрим этот вопрос детально.

Особенности поклейки обоев на ОСП-3

Пред тем, как поклеить обои на ОСБ, нужно подготовить стены. Без подготовки поверхности клеить обои крайне нежелательно, потому что они могут банально “отстать” от стены из-за слабой адгезии между этими двумя поверхностями. Подготовка же стены заключается в следующем. Для придания поверхности идеальной ровности и выравнивания межстыковых участков используют шпатлёвку (шпатлёвку по дереву). После шпатлевания стартовой шпатлёвкой нужно подождать, чтобы стена высохла, иначе возможны повреждения обоев.

Дело в том, что при высыхании шпатлёвка несколько деформируется, а такая деформация с приклеенными “шпалерами” приведёт к их пузырению или разрывам. Далее шлифуем стену для удаления бороздок, оставляемых шпателем. Шлифование можно проводить как при помощи шлифовальной машинки, так и вручную, используя специальную тёрку, на которую крепится наждачная бумага. Стену обрабатывают широкими полукруглыми движениями с лёгким нажимом, для удаления мелких дефектов, оставшихся после шпатлевания. Отшлифованную поверхность протирают щёткой с длинным ворсом для удаления остатков ошлифованного материала. Это необходимо делать для того чтобы обои лучше садились на стену и чтобы песчинки в последствии не проступали через них.

Следующим этапом подготовки стены к оклейке является грунтовка. Грунтование выполняет две функции: укрепляет поверхность и улучшает приклеивание обоев. Под оклейку лучше всего использовать грунтовку среднего проникновения. Для этого применяют клей для обоев, разбавленный в пропорции один к двум. Грунтовку наносят валиком, время высыхания грунтовки зависит от ее типа и производителя, обычно полное высыхание занимает около суток. Теперь можно начинать саму оклейку. Для этого отлично подойдут жидкие обои. Жидкие обои на ОСБ наносится так же само, как и на обычную стену.

Перед тем как наносить жидкие обои на ОСБ нужно их подготовить. Для этого, за двенадцать часов до начала работ, в тёплой “воде замешивают” заготовку, которая будет наноситься на стену и перекладывают её обратно в целлофановый пакет для двенадцатичасового дозревания. Поклейка обоев на ОСП (OSB-3) в данном случае будет не совсем поклейкой, потому что цветную смесь нужно будет равномерно распределять шпателем по стене. После окончания работы дать обоям высохнуть.

Сочетание ориентированно-стружечной плиты (ОСП, они же ОСБ или OSB листы, плиты, панели, доски) и жидких обоев встречается всё чаще и чаще. Такой тандем позволяет с минимальными усилиями кардинально изменить внешний вид стен и потолков. Если раньше, подобный метод применялся в загородных постройках, то сейчас, он перекочевал в обычные дома, квартиры и помещения коммерческого назначения.

Жидкие обои рекомендуется наносить на ОСБ листы не ниже второго класса. Более подробно о существующих классах OSB и других их разновидностях можно узнать в отдельной статье: что такое ОСБ, виды, классы, характеристики, использование.

Подготовка ОСП к нанесению жидких обоев

Жидкие обои ещё называют шёлковой штукатуркой. Простота работы с ней играет плохую шутку со многими начинающими мастерами. После неправильного подхода к выполнению подготовительных работ, начинают проявляться неприятные сюрпризы: покрытие трескается и отваливается кусками, посреди светлой стены проступают коричневые пятна, портящие безукоризненный вид.

Всё дело в особенностях ориентированно-стружечных плит. Они созданы для долговременной службы в качестве строительного материала, поэтому всячески защищены от внешних химических и физических воздействий:

• Защитный слой воска покрывает поверхность панелей и отталкивает любые жидкие среды, поэтому любое нанесение отделки на неподготовленную доску будет безуспешным.
• Смолы прочно скрепляют древесные стружки между собой и препятствуют проникновению других веществ в структуру плит. При долговременном контакте с клеевыми основами и растворителями, акриловая основа проступает в виде жёлтых пятен и потемнений.
• ОСБ плиты обладают способностью к незначительному впитыванию жидкостей. Этого достаточно, чтобы разделить клеящий состав на сухую и жидкую фракции. В результате его фиксирующие способности значительно снижаются.

Избежать подобных неприятностей вполне возможно, требуется всего лишь неукоснительно следовать технологии предварительной обработки ориентированно-стружечной структуры и соблюдать инструкцию нанесения жидких обоев.

Подготовка ОСБ листов к нанесению жидких обоев

1. С поверхности ориентированно-стружечных листов снимается защитный слой парафина. Операция производится при помощи шлифовальной машинки с насадкой из наждачной бумаги Р-180. Вручную это делать крайне утомительно и долго.

2. Лист ОСП лишается впитывающей способности и блокируется возможный контакт со смолами при помощи нанесения тонкого слоя акриловой грунтовки. Грунтовочный состав подбирается молочно-белый, для исключения просветов в обоях. Быстро выполнить работу поможет поролоновый валик или распылитель для краски. Подробнее о правильном выборе грунтовки и её нанесении можно узнать в отдельной статье: грунтовка для ОСБ, технологии грунтования.

3. Эластичной шпатлёвкой заделываются компенсационные швы между плитами. Эта процедура исключает проявление трещин на отделочной поверхности. Углы комнаты и щели дополнительно армируются стеклосеткой.

4. Тонким слоем шпаклёвки проходится вся поверхность стен или потолка. Такая процедура дополнительно защитит ОСБ плиты, улучшит адгезию грунтовочного состава, сделает результат ремонта долговечнее.

5. Высохший слой шпатлёвки выравнивается при помощи шлифовальной машинки с насадкой Р-200.

6. Наносится грунтовка по бетону. Проникая в шпаклевку, она создает прочную поверхность, улучшает адгезию жидких обоев и снижает её расход. Лучше всего использовать меховой валик, он хорошо впитывает грунт и равномерно передаёт поверхности без пропусков и подтёков.

Нанесение жидких обоев на ОСБ

Жидкие обои не нужно стыковать, они не боятся сквозняков и перепадов температур, а финальный вид создаёт иллюзию дорогого покрытия, хотя на самом деле, шёлковая штукатурка – это бюджетный вариант облицовки.

В любом случае необходимо придерживаться инструкции на упаковке с обоями, но есть универсальные правила, которым нужно неукоснительно следовать.

Чтобы оценить примерный расход жидких обоев до их покупки можно воспользоваться информацией из статьи: расход жидких обоев, вес и цена упаковки.

Жидкие обои боятся контакта с металлическими поверхностями. Рабочий инструмент должен быть из пластика, а все выступающие на стенах металлические поверхности тщательно изолируются от контакта с ними.

Процесс нанесения жидких обоев выполняется по следующему алгоритму.

1. Высыпать содержимое целого пакета в пластиковую ёмкость. Постепенно добавить необходимое количество тёплой воды и перемешать вручную.

2. Выдержать паузу. Набухать смесь будет от 8 до 12 часов – всё зависит от производителя. В это время можно наклеить на стены шаблоны из картона, если необходимо создать декоративный рисунок.

3. Перед нанесением, смесь ещё раз перемешать. Распределять по стене обои лучше шпателем, начиная от угла. Толщина наносимого слоя 1-4 мм. Нельзя допускать пустот и просветов.

4. Оставить поверхности для высыхания. В помещении необходимо создать активное проветривание и обогрев в холодное время.

5. После высыхания удалить шаблоны декораций, а образованные ими пустоты заполнить жидкими обоями другого цвета. Сушку повторить.

6. При желании, поверхность жидких обоев можно покрыть слоем защитного лака.

Оканчивать работу на половине стены нельзя, нужно доходить от угла до угла. Если, по предварительной оценке, раствора не хватит на всю стену, то в замоченный состав нужно всыпать целый пакет и оставить для набухания.

Для более точного совпадения оттенков разных стен рекомендуется замешивать раствор сразу на все стены.

В итоге получается безукоризненное, дизайнерское покрытие, которое очень выгодно смотрится при любом интерьере. Причём, можно подобрать сочетания для потолка и стен. Визуально весь процесс показан на видео:

Нанесение жидких обоев без предварительного шпаклевания

Жидкие обои не боятся влаги, прямых солнечных лучей, удовлетворительно себя чувствуют в неотапливаемых помещениях. Набор таких свойств, позволяет использовать шелковую штукатурку для отделки каркасных домов и дачных домиков и дополнительно защитить структуру ОСП от воздействия неблагоприятных факторов.

В этом варианте применения, допускается изменение в привычной технологии нанесения. Такой подход позволяет сэкономить время и материалы.

Для облицовки стен в подсобных помещения, рекомендуется выбрать жидкие обои тёмных тонов. Так легче скрыть проявление стыков между ОСП, так как применять шпатлёвку в этих условиях излишне.

При отделке без шпаклевания рекомендуется применить простое однотонное решение без шаблонов и замысловатых рисунков.

Процесс нанесения жидких обоев на ОСБ без шпаклевания выполняется следующим образом:

1. OSB листы зачистить наждачной бумагой
Р-180. Удобно использовать для этого шлифовальную машину

2. При помощи алкидной колеруемой грунтовки прокрасить все поверхности. Так можно достигнуть многих целей:

• изолировать металлические саморезы от контакта с жидкими обоями;
• покрыть ОСБ влагостойким прочным составом;
• улучшить адгезию поверхности;
• обеспечить защиту от грибка и плесени;
• придать цветовой тон близкий к цвету обоев;
• предотвратить излишнее впитывание влаги из обоев.

3. Пройти акриловым герметиком по всем стыкам и щелям на поверхности ОСБ панелей. Излишки незамедлительно следует убрать резиновым шпателем.

4. Нанесение жидких обоев производится по тем же принципам, что описаны выше.

О технологиях выполнения рисунков жидкими обоями, выборе жидких обоев для различных помещений и об их реставрации можно узнать в отдельной статье: жидкие обои, виды, нанесение, рисунки.

Небольшие затраты на приобретение строительных материалов и набор несложных операций, смогут изменить облик помещения до неузнаваемости. Никто не догадается, что под этой роскошной отделкой скрывается обычное ОСП. Применение предложенных схем поможет решить многие вопросы с отделкой и ремонтом.

О других способах отделки поверхностей ОСБ читайте в статьях:

Сегодня часто встречаются дома, где стены сделаны из древесины. Чтобы придать им красивый, роскошный вид, многие владельцы используют жидкие обои на ОСБ, которые не просто скроют все неровности и шероховатости поверхности, но и создадут в доме шикарный интерьер. Если в вашем загородном доме использовалась ориентированно-стружечная плита из древесины, не стоит расстраиваться, ведь небольшая подготовка позволит наносить на нее любой материал.

Что собой представляет OSB?

Это конструкционный, многослойный отделочный материал, основным компонентом которого является тщательно спрессованная и склеенная древесина. Ее поверхность шероховатая и требует особой подготовки перед применением шелковой штукатурки. Так, наши специалисты рекомендуют обшивать такие плиты влагостойким гипсокартоном, а потом нанести шпаклевку и грунтовку. Стоит отметить, что на рынке строительных материалов можно приобрести уже обшитые плиты OSB.

В продаже всегда имеются ориентированно-стружечная плита из древесины нескольких видов:

• высокой плотности, которые используют для наружных работ. Этот материал не боится влаги, имеет ровную, глянцевую и гладкую поверхность, поэтому его дизайнеры часто применяют в проектировании перегородок.
• низкой плотности используют для межкомнатных перегородок.

Для того чтобы нанести жидкие обои на ОСБ данного типа, необходимо предварительно оштукатурить их стартовой шпаклевкой, обработать специальной грунтовкой или покрасить водоэмульсионной краской.

Как подготовить ОСБ для нанесения шелковой штукатурки?

Если вы уже приобрели дом с перегородками, а они оказались низкого качества и плотности, то есть шероховатые, с темными вкраплениями, мы рекомендуем перед тем, как нанести гипсовые смеси, избавиться от этих пятен. Сделать это можно с помощью специальной шлифовальной машинки, которая удалит вкрапления или углубит их. После такой обработки нужно покрыть плиту грунтовкой, зашпаклевать и покрасить специальной краской.

В том случае, когда вы по незнанию нанесли жидкие обои на ОСБ, не обработав его должным образом, и со временем появись темные пятна, не расстраивайтесь. Можно снять участок обоев, предварительно намочив его теплой водой и обработать болгаркой, для удаления вкрапления. После этого место красят белой краской и опять наносят шелковую штукатурку. Сделав эти простые мероприятия, вы вернете поверхности красивый и однотонный цвет.

Обращаем ваше внимание, что состав плит OSB от разных производителей может иметь разнообразный состав, поэтому перед тем как использовать жидкие обои, сначала нанесите их на небольшой участок материала, и если все подготовлено правильно, можете смело продолжать ремонтные работы.

mercabadom.ru

Поклейка обоев на осб плиту без шпаклевки: видео

При выполнении ремонтных или отделочных работ широко используется такой материал как ОСБ плита или, иначе, — ориентированно-стружечная плита. Используя данный материал, можно скрыть дефекты на поверхностях стен. Кроме того, ОСБ плита — это отличный теплоизолирующий элемент. Однако первозданный вид таких плит требует дополнительной обработки. Хорошим материалом для декорирования стен станут обои. Технология нанесения обойных полотен на стены, оформленные ОСБ плитами, требует учитывать некоторые особенности декоративных материалов.

Поклейка обоев на плиту из стружки

Прежде всего попробуем разобраться с тем, что представляет собой такой материал — ОСБ плита. Название происходит из английского — от словосочетания oriented strand board. В состав такого материала входят древесная стружка, смолы, искусственный воск и борная кислота. Все эти составляющие склеены в несколько слоев промышленным способом.
К сильным сторонам ОСБ плиты относятся:

• Теплоизоляция. Материал обладает пониженной теплопроводностью, что позволяет использовать ОСБ плиту в качестве теплоизолирующего элемента.
• Простота. Для того чтобы работать с материалом, не нужно обладать специальными знаниями.

• Экономичность. Изготавливается плита из отходов деревообрабатывающей промышленности, что позволяет существенно сэкономить на цене.
• Надежность. Материал способен выдерживать значительные механические нагрузки без существенных последствий.
• Влагостойкость. Устойчивость к влажности объясняется тем, что в состав плиты входят различные смолы, снижающие риск повреждения материала водой.

Впрочем, ведя разговор об ориентированно-стружечной плите, стоит учитывать и ее отрицательные стороны. Основную претензию предъявляют к внешнему виду материала. Некоторые домовладельцы и дизайнеры используют стружечную панель при создании оригинального интерьера помещения. Однако это достаточно смелый шаг, на который может решиться не каждый хозяин квартиры. Поэтому стоит вспомнить о таком универсальном декоративном покрытии как обои.

Подготовительные работы

Поклейка обоев на ориентированно-стружечную плиту не отличается чрезмерной сложностью, но перед завершающим этапом потребуется провести серьёзную предварительную подготовку.
Рассмотрим поэтапно подготовку стружечной плиты к поклейке обоев:

1. С помощью специальной сетки обрабатываем все стыковочные соединения. Это позволит избежать таких негативных явлений как расширение щелей и стыков при усадке здания. Помимо этого, применение сетки-серпянки способствует созданию монолитного основания, что благоприятно влияет на качество нанесения клеевых смесей или шпаклевок. Сетка также не позволит проступить сквозь декоративную отделку местам соединений между плитами.
2. В обязательном порядке поверхность ОСБ плиты нужно грунтовать. Этот этап позволит получить наиболее качественный результат. Грунтовка формирует защитный слой, скрывающий даже самые незначительные дефекты и защищающий материал от возможных повреждений. Загрунтованные поверхности обладают большим коэффициентом адгезии. Шпаклевки и отделочные смеси ложатся на предварительно обработанную грунтовкой плиту гораздо надежнее. Грунтовка также формирует дополнительный водоотталкивающий слой.
3. Подготовленную поверхность нужно зашпаклевать. Для этого готовим шпаклевочный раствор и аккуратно с помощью мастерка наносим его на стену, после чего с помощью правила растягиваем шпаклевку тонким слоем по поверхности. Шпаклевать стену, обшитую ОСБ плитой, на самом деле не обязательно. Однако на необработанную шпаклевкой поверхность стоит клеить только обои из плотных материалов. При этом грунтовка должна наноситься в несколько слоев.
4. После высыхания нанесенной шпаклевки стену необходимо повторно загрунтовать.

Внимание! Если вы отказываетесь от выполнения шпаклевочных и штукатурных работ и планируете сразу декорировать стену обоями, грунтуйте ОСП плиту раствором белого цвета. Такой вариант позволит замаскировать проступающий на поверхность узор из стружек.

Клеим обои на поверхность плиты

Некоторые отделочники рекомендуют первоначально поклеить на поверхность плиты белую бумагу или дешевые бумажные обои, и лишь потом переходить к заключительному этапу отделочных работ. Впрочем, если подготовительные работы были произведены качественно, то поклейка дополнительного слоя обоев лишь отнимет ваше время и ресурсы.
Фиксация обоев на стены, обработанные с помощью штукатурных или шпаклевочных смесей, выполняется в соответствии с привычным алгоритмом действий:

• Подготавливаем клеевую смесь. Учитывайте рекомендации производителей обоев, как правило, они присутствуют на упаковке отделочных материалов.

• Готовим полосы обоев нужной длины. При этом не забывайте о рисунках и узорах, нанесенных на обои.
• Изнаночную сторону подготовленной полосы обоев полностью покрываем подготовленной клеевой смесью. После чего подобным образом обрабатывается и участок стены, на который планируется клеить обои. На время обработки плиты полотно обоев стоит согнуть в два раза: это делается, чтобы не высох клей.

• Поднимаем подготовленную полосу обоев и прикладываем к нужному участку стены. Естественно, сначала прикладываются верхние углы. Облегчить работу можно с помощью строительного отвеса, воспользовавшись которым, несложно задать первую направляющую, тогда и остальные полосы лягут ровно. Проконтролировать этот процесс можно с помощью все того же отвеса.
• Выгоняем пузырьки воздуха из под обоев. Для этого их поверхность разглаживается специальным валиком или ветошью.

Советы

Перед нанесением обоев на ориентированно-стружечную плиту, учитывайте некоторые особенности такого основания. В противном случае, есть вероятность, что придется заниматься поклейкой обоев повторно.

Пользуйтесь электроприборами так же, как раньше, а платите в 2 раза меньше!

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

1. Постарайтесь, чтобы стыковочные соединения между полосами обоев не пришлись на швы между стружечными плитами. При подобном развитии событий лучше чуть сместить полотно обоев.
2. Грунтовка после того, как стена была зашпаклевана, наносится еще один раз. Стандартный срок её высыхания составляет примерно сутки. В качестве грунтовочного материала может использоваться и разведенный до нужного состояния клей. Он призван заполнить мельчайшие каверны в обрабатываемой поверхности и обеспечить надежную фиксацию настенного покрытия.
3. После нанесения клеевой смеси на обои их нужно выдержать в течение 10 минут. Исключение составляют обои из бумаги: как показывает практика, с ними работать лучше сразу.
4. Во избежание расхождения швов между полотнами обоев используются тонкие пятисантиметровые полоски бумаги. Впрочем, без них можно обойтись, если используются обои, изготовленные из винила и ему подобных материалов.
5. В углах одна полоса обоев должна заходить на смежную поверхность, а вторая — поверх неё вплотную примыкать к стене. В той или иной мере, этот метод подходит для всех типов обоев.

Важно! После окончания отделочных работ, связанных с поклейкой обоев, помещение проверяют на наличие сквозняков и оставляют запертым на двадцать четыре часа. Если работы велись в частном доме, постарайтесь не допускать резких перепадов температуры. Оптимальными в этом случае считаются 23 градуса выше нуля.

Выводы

Нанесение таких декоративных материалов как обои на поверхность ОСБ плиты практически не отличается от аналогичных работ по отделке стен, выполненных из иных материалов. Наиболее трудоемким и длительным по времени становится подготовительный процесс. Однако от него не следует отказываться, даже если визуально плиты не имеют нареканий. В процессе эксплуатации неподготовленной стены на обоях возможны появления масляных разводов и выступление мелких каверн и иных дефектов.

Другими словами, чтобы стена, покрытая ОСБ плитами и декорированная обоями, радовала хозяев своим внешним видом, к подготовительному этапу нужно отнестись с предельным вниманием и ни в коем случае не стоит отказываться от шпаклевочных работ.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

polvam.ru

5 советов, как поклеить обои на ОСБ (OSB) плиту

Можно ли клеить обои на ОСБ плиту? Ведь такая необходимость действительно возникает довольно часто. Ответ – однозначно да. Главное – правильно подготовить поверхность. Существует всего 2 способа сделать это так, чтобы обои не отклеились спустя небольшой промежуток времени и не изменили свой оттенок. О том, как поклеить обои на ОСБ плиту, читайте в этой статье.

Последствия оклеивания на необработанную поверхность

Оклеивание необработанных ОСБ плит обоями может повлечь за собой массу негативных последствий.Например:

• Правильный монтаж плит ОСБ подразумевает наличие технологических швов между элементами с целью компенсации линейного расширения материала. Помимо этого сама поверхность плиты неровная и неоднородная. В связи с этим после высыхания обоев все эти места будут явно заметными. Ровно, как и шляпки саморезов. Вся декоративность такой отделки сведется на нет;
• Под действием температур с поверхности плит будут выделяться синтетические смолы и парафин. Соответственно на обоях они будут проступать в виде пятен;
• Плиты ОСБ дополнительно пропитывают специальными растворами, которые обеспечивают их влагостойкость, но при этом снижают адгезию поверхности с любым другим составом. Клей для обоев просто будет скатываться, как и грунтовочные составы;
• Если вам все же удастся нанести клей на поверхность, он может вызвать ее набухание. Поэтому просто необходимо создать промежуточный защитный барьер.

Все плиты ОСБ в зависимости от содержания в них формальдегидов, могут относиться с двум категориям – Е1 или Е0. Все вышесказанное в большей степени справедливо для плит класса Е1.

Особенности оклеивания плит класса Е0

Наклеивать обои на плиты класса Е0 можно при минимальной обработке поверхности основания. Достаточно заделать стыковочные швы и тщательно прогрунтовать плиту. После этого можно использовать такие виды обоев:

• Плотные виниловые или флизелиновые обои с четко выраженным рельефом на поверхности;
• Стеклообои. Если вы будете использовать материал светлых оттенков, рекомендуем предварительно вскрыть плиту белой изолирующей краской;
• Жидкие обои. За счет своей консистенции и способности нивелировать неровности поверхности их также можно наносить после грунтования и заделывания стыков плиты

Все гладкие и тонкие виды обоев можно клеить только после обработки поверхности плиты по одному из нижеуказанных способов.

Способ №1 – без шпатлевки

Этот способ часто используют с целью сокращения времени отделки и в случае отсутствия навыков работы со строительными смесями. В данном случае поверхность плит обрабатывается следующим образом:

• Предварительно нужно заделать все стыки между плитами. Лучше всего использовать акриловый или силиконовый герметик белого или прозрачного цвета. Если данным этапом пренебречь, со временем на обоях в местах соединения двух плит могут образоваться складки. Герметик ни в коем случае не должен выступать за плоскость плит, его излишки можно разгладить резиновым шпателем, которым обычно затирают кафельные швы;
• Когда герметик отвердеет, необходимо придать поверхности плит гладкости и повысить их уровень адгезии. Если вы будете клеить гладкие и не очень плотные обои, поверхность нужно прошлифовать. Под толстые виниловые или флизелиновые обои, стеклообои или жидкие, поверхность можно обработать грубой наждачной бумагой. На этом и следующем этапе обязательно используйте средства защиты органов зрения и дыхания – будет много пыли;
• Удалите с поверхности древесную пыль. Это можно сделать щеткой;
• Теперь приступаем к грунтованию. Можно использовать покупные составы (хорошо зарекомендовал себя грунт глубокого проникновения Ceresit СТ17) или приготовить состав самостоятельно. Для этого нужно смешать клей ПВА и чистую воду в пропорции 1:3;
• Грунтовать покупным составом необходимо не менее 2 раз после полного высыхания каждого предыдущего слоя. Если использовался самодельный раствор – не менее 3;
• Многие специалисты уже после высыхания грунта утверждают, что поверхность готова к оклеиванию. Однако, многие пользователи из личного опыта советуют все же покрыть грунтованные плиты белой интерьерной краской. Если есть возможность – в два слоя. После высыхания краски можно приступать к наклеиванию обоев. Процедура будет стандартной.

Сразу хочется отметить, что если у вас спустя несколько лет возникнет желание переклеить обои, то сделать это будет довольно сложно. Полотна приклеятся к интерьерной краске очень крепко. И, во-вторых, если стены еще дают усадку, то одного герметика, заполняющего швы, будет недостаточно. Со временем эти места проваляться, а обои порвутся. Можно сделать вывод, что такой способ будет удачным лишь для отделки подсобных помещений или дачи. Для отделки жилого дома лучше использовать второй метод.

Способ №2 – с применением шпатлевки

Этот способ более трудоемкий и затратный, зато обеспечит должный результат.
Из инструментов вам понадобится:

• Набор шпателей;
• Миксер и дрель;
• Емкость для замешивания шпатлевки;
• Меховой валик с длиной ручкой для нанесения грунтовки;
• Строительный степлер и скобы;
• Малярные уголки;
• Сетка серпянка;
• Шлифовальная сетка и пластиковая терка с зажимами под сетку.

Теперь подробнее о процессе обработки поверхности ОСБ:

• Аналогично первому способу заделываем швы между плитами и грунтуем поверхность. Шлифовать плиты не нужно;
• Теперь будем маскировать шляпки саморезов и повторно заделывать швы. Для этих целей нам потребуется штукатурка. Подойдет штукатурка «Ротбанд» от «Кнауф»;
• С помощью маленького шпателя нужно заделать все места, как при заделывании стыков на гипсокартоне;
• Как только обработаете первый стык, наклеивайте поверх не застывшего раствора сетку серпянку;
• После того, как обработаете все стыки, нужно закрепить сетку на свободных участках плит. Для фиксации воспользуйтесь степлером. Чем меньше шаг между скобами, тем лучше. Крепить с максимальным интервалом 10-15 см;
• Начинают укладывание сетки с наружных и внутренних углов, дверных и оконных откосов. Будьте внимательны – сетка на углу должна быть единым полотном, а не состоять из двух кусков, уложенных внахлест;
• После этого закрепить малярные уголки на всех нужных вам углах так же, с помощью степлера поверх сетки;
• После этого еще раз прогрунтуйте всю поверхность;
• Размешайте небольшое количество шпатлевки и нанесите первый, не слишком толстый черновой слой и дайте ему высохнуть;
• Зачистите неровности поверхности металлическим широким шпателем, прошлифуйте поверхность штукатурной сеткой, очистите от пыли и опять нанесите грунт;
• Нанесите финишный слой шпатлевки. Дайте ему высохнуть, зачистите и прошлифуйте поверхность и опять прогрунтуйте. По большому счету этого уже достаточно. Но для лучшего результата рекомендуют нанести третий слой финишной шпатлевки;
• После его высыхания поверхность тщательно шлифуется и грунтуется. После этого смело можно приступать к наклеиванию обоев.

Небольшие советы

Еще несколько советов, которые помогут выполнить работы более качественно:

• Стыки полотен обоев не должны совпадать со стыками плит ОСБ;
• Не пренебрегайте многоразовым грунтованием. Грунт закрывает мелкие поры в шпатлевке и создает на ее поверхности тонкую пленку, которая предотвратит размокание состава под клеем;
• Обязательно избегайте сквозняков во время и после работы.

При соблюдении всех правил, обои, оклеенные на ОСБ, могут продержаться не менее 5 лет.

Метки:Обои

• Что такое: Монтаж потолка из гипсокартона
• Что такое: Фасадная штукатурка

Категория: Быт



evrookna-mos.ru

Дизайн цветников арабеска: 45 идей для склона и ровного участка

Арабеска — это клумба извилистой формы или выполненный на газоне причудливый орнамент. Ковровыми растениями, из которых, как правило, создают арабески, можно выполнить любой орнамент или надпись.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

Все изображения получены через Google изображения, Yandex картинки, Pinterest или где указано иное.

P.S. Понравился дизайн цветников арабеска? Жмите на кнопку “Нравится” и поделитесь с друзьями!

P.P.S. Подпишитесь на сообщество журнала “Живу за городом” в Facebook

Вам точно понравится:

для чего нужна, где и как использовать, как рассчитать количество

Разновидности и размеры кладочной сетки по ГОСТ. Классификация по материалам, сферы их применения. Технология и правила укладки в соответствии с нормативными документами.

Кладочная сетка – неотъемлемый элемент, применяемый при возведении кирпичных стен, фундаментов и железобетонных конструкций. Конструкционный материал изготавливают путем сваривания или связывания металлических прутков небольшого диаметра. В результате получаются ячейки квадратной формы и определенного размера. Их используют в кладочных работах с целью усиления несущих и ненесущих конструкций.

Особенности кладочной сетки: конструкция, назначение и материалы

По ГОСТ 6727-80 кладочная сетка производится из проволоки диаметром 3-6 мм. Ее основное назначение – армирование кирпичной кладки. Это особый технологический прием, который позволяет обеспечить стенам прочность и стойкость к разрушению, предотвратить чрезмерную усадку и деформации. В результате удается увеличить срок эксплуатации здания и дольше обходиться без его ремонта.

Важно: сетка задерживает кладочный раствор, препятствуя его проникновению в пустоты строительного материала. Это очень важно для обеспечения нужного уровня теплоизоляции.

Укладка сетки на кирпичную кладку

В каких случаях применение кладочной сетки обязательно:

• Возведение высотных или капитальных объектов со стенами в 2 и более кирпича.
• Одновременное возведение двух кирпичных или каменных стен, разных по усадке, ползучести и прочим характеристикам.
• Строительство здания из облегченных блоков с большим количеством пустот, куда может проникнуть бетонный раствор.
• Возведение объекта в условиях низких температур, которые замедляют процесс схватывания бетона.
• Строительство их крупноформатных блоков с одновременной облицовкой из кирпича.
• Устройство стяжки чернового пола для придания ему большей прочности и устойчивости.
• Нанесение штукатурки на стены очень толстым слоем (здесь без сетки раствор просто не будет держаться на вертикальной поверхности).

Обратите внимание: механической прочности газобетона недостаточно, поэтому при отсутствии сетки очень высока вероятность появления в кладке трещин.

alfakrov.com

виды и размеры материала- как применять +Видео

Ни один строительный материал из керамики или на основе бетона не может обеспечить 100% гарантию прочности построенному из него сооружению без дополнительного элемента. Таким элементом является кладочная сетка. По техническим характеристикам она имеет несколько различий.

В статье рассказывается о одном из самых важных материалов в строительстве, кладочной сетки. Области применения её разнообразны как по прямому предназначению, так и для сопутствующих целей, но от этого её роль не становится меньше.

Все обозначенные факторы говорят об важности применения кладочной сетки для прочного здания. Недорого, прочно, выгодно, быстро и надёжно!

Кладочная сетка для кирпича. Общие сведения

Материал исполнения

Металлическая кладочная сетка

Она состоит из стальной проволоки класса ВР толщиной от 3 мм до 5 мм.

Отрезки арматуры необходимой длинны, свариваются на станках точечным полуавтоматическим аппаратом в местах перекрещивания.

При дополнительных требованиях готовые карты, для уменьшения риска коррозии, покрываются цинком.

Сетка из базальтового волокна

При изготовлении жилы соединяются между собой вязкой с помощью стяжных хомутов из полиэтилена. В отдельных случаях поверхность проволоки покрывается песком с помощью клеевого состава для лучшей сцепки с раствором. Материал по прочности не уступает стальной сетке, не подвержен коррозии.

Стеклопластиковая армировочная сетка с полимерным покрытием

Изготавливается монолитным способом на станках. Применяется только в конструкциях не несущих большой весовой нагрузки.

Технические размеры

• Стандартная толщина жил 2,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм. применяется редко.
• Размер ячеек равен 50х50 мм, 50х100 мм, 100х100 мм.
• По форме ячейки делают квадратными, ромбовидными, зигзагообразными.
• По длине готовый лист кладочной сетки равен 200 см, 300 см, 500см,
• Ширина листа 50 см,100 см, 200 см.

Область применения

Основной функцией кладочных сеток из любого материала является усиление конструктивного материала посредством армирования.

Существуют места непрямого назначения по использованию такого материала:

• устройство оград,
• изготовление временных клеток для животных,
• укрепление мест хранения сыпучих материалов на строительной площадке.

Использование сетки

Стальная кладочная сетка по своим техническим характеристикам является самой востребованной при монтажных работах в строительстве зданий, в основном её используют в нижеописанных случаях.

Стальная кладочная сетка при армировании кладки стен из кирпича

Как основной несущей конструкции, так и облицовке стен. Она прокладывается через каждые 3 ряда кирпичной кладки в раствор.

Применяется сетка из проволоки толщиной 3 мм или 4 мм, ячейки размером 50х50 мм или 50х100.

Используют два основных способа армирования: горизонтальное укрепление и вертикальное устройство сетки. Последний способ применяется для усиления колонн и простенков, как самых слабых звеньев здания.

Полосы необходимых размеров вырезаются из цельных листов в соответствии с шириной стены, но допускается выход прожилин из кладки внутрь помещения.

Это действие подразумевает два результата; визуальное подтверждение применения сетки при заключении акта скрытых работ, и в дальнейшем отрезки участвуют в армировании слоя штукатурки.

Для армирования углов стеновой кладки используют отрезки проволоки не связанные между собой, но их сгибают под необходимым углом.

Армирование кладочной сеткой не только усиливает прочность стены, но и производится равномерное перераспределение весовой нагрузки на фундамент здания. Тем самым опосредственно увеличивается срок эксплуатации сооружения.

В сейсмоопасных районах уменьшается риск фатальной деформации постройки.

Кладочная сетка применяется при выполнении монолитных работ и изготовлении стяжки для предотвращения растрескивания большого массива бетона перед укладкой плитки.

Для кладки керамических блоков можно применить базальтовую сетку

Она легче по весу, а по остальным параметрам не уступает стальному армированию.

Нюанс в том, что прочность базальтового волокна зависит от диаметра жилы, равный параметр со стальной сеткой с проволокой в 3 мм достигается большим диаметром базальтовых жил, 6 мм.

Толщина шва при кладке одинарного полнотелого кирпича не должна превышать 5 мм. во избежание образования мостика холода, поэтому используется стальная кладочная сетка с меньшей толщиной жил.

А при постройке стен из керамических блоков максимальная толщина шва разрешается до 8 мм. Сам блок является пустотелым и лёгким по весу, поэтому можно использовать базальтовую кладочную сетку с большей толщиной прожилин. Она в несколько раз легче и поддаётся коррозии.

При возведении элементов здания ненесущих весовой нагрузки применяют полимерную сетку

Она прокладывается в кирпичной кладке через каждые 5 рядов, обеспечивая необходимую прочность стене. Её применяют для возведения межкомнатных перегородок и стен санузлов.

Заключение

Такой небольшой элемент как кладочная сетка является одним из самых важных материалов при строительстве любых зданий и сооружений.

Она недорогая, производится в короткие сроки, с длительным сроком службы. Польза её не оспоримая для надёжности и долговечности объекта.

 

domsdelat.ru

Как класть кладочную сетку

Строительство зданий зачастую предполагает применение отдельных блоков, которые связываются между собой специальным раствором. Если размер данных элементов достаточно большой, тогда дополнительно нужно выполнять армирование стен.

Сделать это можно несколькими способами, которые зависят от конкретного объекта и материала. Узнать, как правильно проводить подобные операции можно на сайте http://указс.рф/products/setka_rulonnaya_gost_8478_81.

Основные понятия

Кладочная сетка предполагает собой специальный материал, который используются для армирования стен и других подобных поверхностей. Изготавливают ее из нескольких основных материалов:

• Полимеры. Такая сетка обладает небольшим запасом прочности и характеризуется невысокой ценой.
• Сталь. Сетка из металла является универсальной и используется при строительстве практически всех объектов. Этот материал прекрасно выдерживает нагрузки и имеет длительный срок службы.

Металлическую сетку изготавливают методом точечной сварки нескольких прутьев под прямым углом. Отличительной особенностью этого материала является размер ячеек, который может варьироваться от 5050 мм до 120120 мм. Это позволяет подобрать материал для решения задач различной сложности. Ширина сетки также зависит от ее предназначения. Встречаются листы от 30 см до 2 м. Длина является наборной, так как сетка в большинстве случаев продается в рулонах.

Технология кладки

Армирование сеткой можно условно разделить на несколько видов:

• вертикальное;
• поперечное;
• продольное.

Рассмотрим технологию кладки сеточной арматуры на примере кирпичной кладки:

1. Частота расположения сетки зависит от типа здания. Зачастую ее укладывают на кирпичи через 3-4 ряда. Изначально сетка просто ложиться на предыдущий слой кирпича, который уже формирует стену.
2. После этого, на поверхность ложиться раствор с помощью кельмы и распределяется равномерно по всей плоскости. Обратите внимание, что сетка должна быть полностью спрятана в смеси.
3. Завершается монтаж укладкой следующего ряда кирпича. Все последующие операции производятся аналогичным образом.

Следует отметить, что принцип крепления сетки для вертикальных поверхностей предполагает ее фиксацию с помощью специальных крепежей. Затем стена просто штукатуриться и сетка полностью прячется под ней. Если вы не уверены, что сможете правильно выполнить эти операции, лучше доверьте это опытному специалисту.

Твитнуть

postroyka.org

Кладочная сетка для кирпича

Возведение стен из кирпича и камня до сих пор остается наиболее сложным и трудоемким видом работ в строительстве зданий. От каменщика и мастера требуется не только обеспечить правильную геометрию кладки, но и обеспечить правильное усиление стен с помощью различных вспомогательных технологических приемов. Одним из таких приемов является использование кладочных сеток для кирпичной кладки.

Что представляет собой кладочная сетка для кирпича

В зависимости от используемых марок кирпича и кладочного раствора, для усиления стены, перевязки и предотвращения ползучести раствора могут применяться кладочные сетки в виде полотнищ и лент, отличающиеся материалом и исполнением:

• Стальные кладочные сетки из холоднокатаной низколегированной или углеродистой арматурной стали Ст3Кп и ее аналогов, ГОСТ5781-82, классом А1(А240)-А3(А400), для особых видов армирования используют сетки из стали 30Х2Г2Т, 22Х2Г2АЮ;
• Термоупрочненные сеточные материалы, из проволоки и арматуры класса с полимерным и цинковым покрытием. Особо прочные сетчатые листы и полотна из углеродистой стали выполняются с накаткой на поверхности проволоки особого рельефа, усиливающего сцепление с кладочным раствором;
• Композитные сетки на основе стекловолокна и эпоксидного или полиэфирного связующего. Такие сетки широко используют для усиления кладочных растворов и рядов из газобетона, пеноблока.

За счет более высокого модуля упругости и прочности сетка из стекловолокна получается намного тоньше и легче, при этом высокая коррозионная стойкость композитного материала позволяет работать с практически любыми марками кладочного раствора.

Важно! В отличие от стальной прутковой арматуры, качество армирования рядов кладочной сеткой в значительной степени зависит от квалификации каменщика, его умения связывать отдельные сегменты и ленты в одно полотно, и способ, которым он клал сетку в раствор.

Диаметр проволоки, используемой для изготовления кладочных сеток, колеблется от 3 до 6 мм, размер окна может составлять от 25 до 75 мм.

Что дает использование кладочной сетки

Использование кладочной сетки для усиления стен зачастую является вынужденной мерой, направленной на усиление механической прочности и жесткости кладки в тех случаях, когда увеличить прочность другими способами невозможно. Главным препятствием широкого использования кладочных сеток является увеличение стоимости возведения здания и зависимость получаемого эффекта усиления от квалификации каменщика.

Случаи обязательного использования кладочной сетки

Кладочную сетку при возведении построек из кирпича обязательно используют в следующих ситуациях:

1. При возведении двух стен из кирпича или камня с различными механическими характеристиками, усадкой и ползучестью кладочного раствора. Например, выкладываемые стены из шлакоблока параллельно и одновременно облицовывают клинкерным или керамическим кирпичом;
   
2. В условиях использования кирпича или камня с относительно слабыми характеристиками жесткости и прочности. Например, при выкладке зданий из газобетона или арболита использование кладочной сетки является единственным способом, позволяющим сохранить правильную геометрию коробки;
3. При возведении тяжелых и широких стен высотных зданий, толщиной кладочного ряда в два и более кирпича. В таких условиях из-за огромного давления раствор может выдавливаться в вертикальные и горизонтальные пустоты, что существенно снижает прочность стены и может привести к искажению геометрии поверхности;
4. Если строительство выполняется из облегченного блока с большим количеством пустот. В этом случае проволока позволяет предупредить уход бетонного раствора в толщу кирпича;
5. При возведении зданий из кирпича в условиях низких температур, когда скорость схватывания и набора прочности раствором крайне низкая, а темпы возведения стен достаточно высокие.

В каждом конкретном случае решение об использовании армирования, его размеры, и через сколько рядов кирпича требуется класть кладочную сетку, принимается мастером участка. В своде правил № 15.13330.2012 оговорено кладочную сетку рекомендуется использовать не реже чем через каждые пять рядов. Для малоэтажного строительства чаще всего армирование выполняется через три ряда кирпичей.

Поставляется армирующий сеточный материал в бухтах или в виде готовых лент или листов, нарезанных под размер толщины стены. Полоски сетки из арматурного прутка до 6 мм предварительно выкатывают на ровной площадке, чтобы снять изгибающие деформации и получить ровный горизонтальный лист. Полотно из более толстой арматуры, толщиной 6-8 мм, нарезают листами и полотнищами еще на участке подготовки производства и привозят к месту использования в готовом виде.

Чтобы облегчить работу с сеточным полотном и исключить пересортицу, разные по прочности и толщине арматуры маркируют красками специальных расцветок.

Способы укладки сетки

Особенно часто используется армирование цокольной части стен здания и верхних рядов коробки. При обустройстве армирующего пояса уложенную сетку между рядами кирпича можно связывать с сеточным полотном, уложенным на вертикальной поверхности. Для армирования кладки небольших зданий, домашних построек применяют армирующую сетку с размером ячейки в 25-30 мм и толщиной арматуры до 4 мм. Лучше всего подходит мягкая низкоуглеродистая сталь с оцинкованной поверхностью.

Толщина выкладываемого на кирпичный ряд раствора редко превышает 15 мм, поэтому до укладки сеточного армирующего полотна или ленты материал предварительно раскладывают на стенке, для того чтобы определить степень прилегания к камню, при необходимости подгибают и выравнивают. Если этого не сделать, после выкладки раствора проволока может «вынырнуть» из цементного связующего, и часть арматуры окажется несвязанной бетоном.

При выборе сетки важно правильно учесть размер ячейки полотна, чтобы по бокам не получались обрезки поперечных проволок длиннее 5-7 мм. При обрезании армирующего материала ширину ленты принимают меньше толщины стены на 5-10 мм. Делается это для того, чтобы металл полностью закрывался кладочным раствором и был защищен от дождевой воды.

Заключение

Кроме армирования кирпичных кладок, материал с успехом используется для армирования бетонных стяжек и полов, площадок и многих других бетонных поверхностей небольшой толщины. Зачастую мелкоячеистые полотна используются вместо штукатурных для укрепления и выравнивания бетонных панелей. В отдельных случаях сетчатое полотно применяется для изготовления тонких бетонных и кирпичных заборов.

bouw.ru

Кладочная сетка для кирпича: как использовать

Подобрать размер кладочной сетки помогут параметры, вид кирпича и другие особенности, которые учитываются при выборе материала. Используется он для придания будущим стенам большей крепости. Металлическая сетка также способствует снижению расходов на строительные материалы. Ее применение требуется для кладки не только несущих стен в доме, но и для перегородок, столбов для забора и других конструкций.

Особенности продукта: что это?

Кладочные сетки — вспомогательный стройматериал, который используют для пеноблоков и кирпичей. Подбираются они с учетом используемых марок материала для кладки и раствора. С их помощью перевязывают и укрепляют стены, предупреждают ползучесть раствора. Производят стройпродукт в виде сплошного полотна либо ленты.

Сетка для армирования отличается от других металлических подобных изделий наличием арматурной проволоки, относящейся к классу ВР-1 с рифленым верхним слоем. Благодаря этому происходит лучшее ее сцепление с цементом.

Вернуться к оглавлению

Зачем нужна?

Укладывать сетку из арматуры необходимо, чтобы придать стене большей крепости. За счет такого технологического приема при кладке удается усилить жесткость конструкции, когда иначе это невозможно сделать. Также используется кладочная сетка для штукатурки. Этот вариант дает возможность сократить расход на кирпичи и цементный раствор.

Но есть некоторые случаи, когда класть сетку не только рекомендуется, но и является обязательным. К таким ситуациям относят:

Такой материал нужен для связки шлакоблочной кладки с облицовочной.

• Возведение нескольких рядов кирпича или камня с разными механическими свойствами, степенью усадкой и ползучестью раствора для кладки. Применять кладочную сетку необходимо при выкладывании стены из шлакоблока, при которой одновременно выполняется кладка облицовочного материала — клинкерного либо керамического кирпича.
• Плохое качество или недостаточная жесткость, прочность основного строительного материала, используемого для кладочных работ. Обязательно применяют сетку при возведении конструкции из газобетона или арболита, поскольку другим методом сохранить необходимую геометрию коробки не удастся.
• Возведение тяжелой и/или широкой стенки в высотке. Это необходимо потому, что раствор при увеличенной нагрузке выталкивается в имеющиеся пустоты по вертикали и горизонтали.
• Строительство с использованием облегченного блока с большим количеством выемок, в которые может слиться весь цементный раствор.
• Постройка, выполняемая при низких температурных показателях, когда раствор долго схватывается и набирает нужной прочности.

Вернуться к оглавлению

Основные плюсы кладочной сетки для кирпича

Крепить штукатурную сетку не всегда требуется, но такая методика обладает рядом преимуществ. Строительный материал, выполненный из арматур, является довольно прочным и чаще применяется при выполнении рядов для возведения многоэтажного дома. Производится несколько видов материала, которые отличаются своими преимуществами. Последнее время популярной является базальтовая кладочная сетка. К ее плюсам относят:

Часто для таких работ используется базальтовый тип материала.

• отсутствие гниения через несколько лет;
• высокая износостойкость, противостояние ржавчинам и агрессивной среде;
• не проводимость электрического тока;
• легкая и удобная в использовании, не травмирует руки мастера;
• низкая степень теплопроводности;
• уменьшение толщины шва.

Вернуться к оглавлению

Классификация

В зависимости от размера ячейки и других параметров, кладочные сетки бывают разных видов. Выбрать подходящий стройматериал помогут в специализированном магазине или профессиональные строители. В таблице приведены основные типы строительного материала, используемого при кирпичной кладке:

Диаметр проволоки, мм	Размер листа		Величина ячейки, мм
	Ширина, м	Длина, м
Ф4	0,38	2	50 на 50
	0,5
	0,25
	0,63
	1
	2	3
		4
		6

Кладочная сетка с диаметром проволоки на 1 мм меньше продается в таких же размерах, что и 4-миллиметровая.

Производят кладочные материалы, арматура в которых составляет более 1 см в толщину. Различают строительный материал по материалу и механизму производству:

Материал может быть из стали.

• Стальная или арматурная сетка для кирпичной кладки. Выполнена из стали Cm3Kn и ее аналогичных компонентов.
• Термоупрочненный сеточный материал. Производится из проволоки и арматуры, которая сверху покрыта полимером или цинком. В некоторых видах делается накатка специального рельефа на верхний слой проволоки, что помогает лучше сцепляться с раствором для кладки кирпича.
• Базальтовая сетка. Получила название за счет одноименного основного составляющего стройматериала. Дополнительно, помимо базальта, в состав включены крученые нити либо ровинг (промежуточный продукт при изготовлении пряжи). Применяется не только при строительстве, но и для укрепления трещин в стенке.
• Композитные. Производятся из стекловолокна и связующего материала эпоксидного или полиэфирного типа. Такой материал усиливает кладочный раствор для возведения кирпичных стен и ряды из пеноблока либо газобетона.

Вернуться к оглавлению

Как использовать?

Крепление штукатурной сетки или кладочной должно выполняться по особому принципу. Если материал необходим для армирования цоколя, то между рядами ее связывают вместе с сеточным полотном, которое укладывают вертикально. Если применение сетки требуется для строительства зданий малых размеров, то подойдет кладочный строительный материал с ячейками 0,25—0,3 м. Сверху на ряд кирпича выкладывают раствор толщиной в 0,15 м. Чтобы после заливки сетка не вылезла, ее предварительно располагают на стенке и определяют степень прилегания к камню. Если необходимо, используемая стека выравнивается и подгибается. Выбирая стройматериал, необходимо правильно рассчитать величины ячейки полотна, чтобы не осталось сбоку обрезков поперечных проволок более 5—7 мм в длину.

etokirpichi.ru

Как правильно укладывать кладочную сетку для кирпича?

Армирование кирпичной кладки в строительстве может быть представлено в трех вариантах:

• вертикальное;
• поперечное;
• продольное.

В каждом случае может использоваться готовая сетка кладочная 50х50 см или прутки арматуры (5-8 мм), связанные между собой проволокой. Связка кирпича с цементным раствором через кладочную сетку будет обеспечивать дополнительное усиление строительной конструкции.

Поперечное армирование

Данный вид армирования предполагает размещение сетки кладочной 100х100 (50х50) между кирпичными рядами. Закладывание сетки выполняется через 2-5 рядов. В случаях, когда используется толстый кирпич – сетка закладывается через четыре ряда. Выпуск сетки за пределы стены не должен быть больше 3-5 мм. По этому выпуску можно увидеть, где именно находится арматура в стене. Для устройства кирпичной кладки применяется цементный раствор марок от 50 и выше. Раствор должен покрывать арматуру со всех сторон толщиной до 2 мм.

Продольное армирование

Основная задача продольного армирования – укрепить стену и продольные швы, испытывающие боковую и изгибающую нагрузку. Укладывается сетка вдоль кладки. Для армирования обычно используются отдельные прутки.

Сетки укладываются в горизонтальные швы. При этом толщина шва рассчитывается так: диаметр арматуры плюс 4 мм. Расстояние между сетками по высоте должно равняться 40 см.

Вертикальное армирование

Данный вид армирования используется при сооружении кирпичных колонн. Для этого применяется всегда арматура 10-15 мм. В больших сооружениях может быть востребована арматура диаметром 30 мм. Устройство такого армирования предполагает установку прутьев в пустоты с последующей заливкой раствором. Устанавливая арматуру с регулярным повтором, можно добиться высокой прочности колон при небольшом размере.

В строительстве для армирования кирпичной кладки зачастую используется сетка кладочная 50х50х3 см, а также сетка кладочная 50х50х4 см. Они идеально подходят для строительства зданий небольшой этажности.

Купить в Ижевске сетку кладочную в розницу можно на сайте магазина «БОНМАСТЕР». У нас представлен хороший выбор металлопроката по доступным ценам.

xn--80abn0aefsgj.xn--p1ai

какую лучше выбрать для кирпича размером 50х50

Используемая в сфере строительства кладочная сетка является важным дополнением в работе профессионального каменщика. С её помощью выполняется процесс армирования конструкции. Что собой представляет данный строительный материал, какой лучше выбрать? Этот вопрос задают многие строители, предпочитающие формировать кладку самостоятельно. Об этом статья.

Выбираем кладочную сетку для кирпича

Применение сетки оптимально в тех случаях, когда нужно обеспечить проведение работ с текучими растворами или соединить разнородные материалы. Для кладки из кирпича размер 50х50 мм для ячеек считается оптимальным. Выбор материала для её изготовления может быть довольно разнообразным.

Какая бывает кладочная сетка для кирпича?

Широко применяемая при возведении фундаментов, зданий и сооружений сетка кладочная для кирпича может производиться в различных вариантах исполнения. Существует ряд наиболее популярных вариантов и их разновидности.

• Есть сетки металлические. В этом случае при изготовлении применяется проволока стальная с маркировкой ВР, и диапазоном толщины от трёх до пяти миллиметров. Соединение отдельных армирующих элементов в сетку производится путём сварки в промышленных условиях, с применением полуавтоматических аппаратов. Готовые металлические элементы могут дополнительно оцинковываться. Производится нанесение антикоррозионного покрытия после сварки.

• Базальтовые. Изготовленная из каменного волокна проволока соединяется при помощи хомутных стяжек из прочного полиэтилена. Для повышения адгезии допускается формирование дополнительного покрытия снаружи из смеси песка и клея. Прочностные характеристики сетки соответствуют металлическому аналогу. При этом она более безопасна в использовании, долговечна, не подвержена коррозионному воздействию.

• Стеклопластиковые. Современное композитное решение для конструкций, не имеющих значительных нагрузок на их основание. Изготавливаются в виде полос заданной длины и ширины, поставляются в рулонах. Сетка весьма прочная, но имеет ряд эксплуатационных ограничений, не дающих производить работы на объектах с высокой интенсивностью эксплуатационных нагрузок.

Какой вариант кладочной сетки 50х50 лучше выбрать?

Какие виды сетки для кладки самые прочные? В первую очередь, нужно уделить внимание сечению, и размеру ячеек. При использовании в сочетании с крупноформатными строительными блоками применяют крупноячеистые варианты 100х100 мм. Помимо квадратного сечения, встречается и ромбовидная сетка. Такой кладочный материал имеет размеры 50х100 мм. Длина рулона составляет от 2 до 5 м. Ширина полосы от 0,5 до 2 м.

Применение кладочных сеток позволяет производить армирование горизонтальных и вертикальных конструкций, формирование арок и монолитно-бетонных решений. Подходит такой вариант армирования и для возведения кирпичных ограждений. При выборе подходящего решения стоит обратить внимание на то, что по своему применению сетчатые изделия этого типа имеют довольно широкий диапазон.

Например, при армировании кирпичной кладки используется преимущественно металлическая сетка, с толщиной проволоки 3-4 мм. В облицовке, и в несущих стенах укладывается такое дополнение через каждые три ряда. Лёгкий облицовочный кирпич рекомендуется прокладывать базальтовой сеткой. Она имеет более толстые жилы, свыше 5 мм, не годится для полнотелых керамических изделий.

Если возводятся элементы кирпичных зданий и сооружений, не несущих значительной нагрузки, можно использовать при армировании полимерную сетку. Она закладывается через 5 рядов. Такое дополнение будет уместно при создании межкомнатных перегородок, стен в санузлах.

Особенности технологии кладки с сеткой

Необходимость укладывать в конструкцию стены дополнительный армирующий компонент, требует соблюдения определённого порядка действий. Закладывается она непосредственно в раствор. Её можно фиксировать по горизонтали и по вертикали. В частности, второй вариант актуален для формирования простенков и колонн, нуждающихся в усилении. Полосы под желаемый размер выкраиваются из цельных листов и рулонов.

Угловые элементы армируются проволочными отрезками из металла, согнутыми в соответствии с геометрическими характеристиками здания. Использование армирующих элементов даёт возможность для обеспечения более равномерного распределения нагрузок на несущие элементы. Кроме того, кладочная сетка обязательна для использования в зонах повышенной сейсмической опасности.

Применение кладочной сетки позволяет добиваться существенного упрочнения конструкции кладки, даёт возможность гарантировать превосходный уровень качества и надёжности готовой кирпичной стены, забора или фундамента. Этот вспомогательный элемент обеспечивает большую прочность фиксации, даёт возможность соединять в конструкции одной стены материалы с разной структурой и плотностью.

Использование сетки в составе кладки рекомендовано в профессиональной сфере, при самостоятельно ведении строительных работ. С её помощью можно гарантировать превосходные прочностные характеристики готовой конструкции здания или сооружения.

Из видео вы узнаете про армирование кирпичной кладки сеткой «СТРЭН С5».

stroy-podskazka.ru

Какой выбрать профнастил для крыши гаража