Как отрегулировать ручку пластикового окна – Регулировка окон — инструкция самостоятельной настройки пластикового стеклопакета к зимнему режиму, фото и видео

Опубликовано 10.10.2020 автором alexxlab

Как отрегулировать ручку на пластиковом окне

Как Отрегулировать Ручку На Пластиковом Окне

Советы — как отрегулировать пластиковое окно без помощи других

Умение регулировать окна своими руками поможет сберечь бюджет Без помощи других отрегулировать окно, естественно, можно. И некие виды поломок можно устранить своими руками, если подойти к этому верно.

Если ручка с трудом поворачивается

Случается, что ручка на окне стала туго поворачиваться. Часто она даже не может оборотиться до конца. Это происходит из-за провисания створки либо даже просто из-за того, что высохла смазка. Выход есть!

Чтобы устранить поломку, нужно:

В автомагазине приобрести смазку типа WD-40 (проникающую), и надев трубочку на балончик, смазать ею все подвижные элементы. Верхние угловые передачи смазывать необходимо в особенности старательно.

Типовая смазка WD-40 может употребляться при регулировке металлопластиковых окон Регулировочные винты можно крутить с помощью обыденного шестигранника

Если этот метод не посодействовал, необходимо покрутить регулировочные винты петель на вашем окне. Сняв на нижней петле заглушку декоративного плана, можно отрегулировать пластиковые окна.
Сделайте внимательный осмотр прижимающих планок, что на раме, конкретно так вы обусловьте, в каком месте подвижный ролик на планке в особенности травмирует ответную планку. Например, если это нижняя ответка, то можно створку приподнять, в нижнюю петлю воткнуть шестигранник, и повернуть ключ по часовой стрелке. Ну а если же это верхний уголок, то на верхней же петле необходимо отыскать регулировочный винт, и им сдвинуть по горизонтали створку.

Обычно этих методов довольно, чтоб без помощи других убрать поломку.

Если ручка разболталась или требуется ее замена

Ручка металлопластикового окна может треснуть, либо же по каким-то причинам вы замыслили установить ручку с замочком, данную операцию реально произвести своими силами.

Под пластинкой у основания ручки скрываются крепежные болты

Установка ручки пройдет следующим образом:

Регулировка окон. Часть 5 — ручка на окне не закрывается до конца

Регулировка окон. Часть 1 — Регулировка окон. Часть 2 .

Что делать, если ручка закрывается не полностью

Если ручка Вашего окна запирается не на сто процентов, неувязка может быть в том, что створка просела. Как осознать,.

Пластинку у самого основания ручки, требуется на 90 градусов повернуть;
Под ней вы увидите саморезы, что и фиксируют ручку, отверните их отверткой;
Древняя ручка снимется и на её место вы сможете таким же образом установить новейшую, используя те же саморезы;
Под основание ручки будет нужно установка пластинки регулятора проветривателя «гребенки».

Такие пластинки можно приобрести фактически на любом строительном рынке, стоят они недорого.

Как отрегулировать окно самостоятельно (видео)

Как отрегулировать заклинившую ручку

Если окно открыто, а ручка по некий причине оказалась повернутой вниз, и окно потому закрыть не выходит, все можно поправить без помощи других. Это случается из-за того, что в один момент отреагировал блокиратор поворота ручки, и она оказалась заблокированной в неподходящий момент, когда окно открыто.

1-ое действие – обусловьте марку фурнитуры, просто прочитав на железном запоре заглавие. То, что написано там, например, «AUBI», необходимо отыскать такую железную торчащую пластинку с пружиной. Данную пластинку пальцем необходимо плотненько придавить к уплотнителю, а после просто повернуть ручку.

Если все равно ничего не выходит, оцените положение створки. Необходимо, чтоб створка была строго вертикальной. Если она находится под углом, то верхний блокиратор все равно будет также срабатывать.

Прижав железную пластинку либо язычок и повернув ручку можно отрегулировать заклинивший элемент без помощи профессионалов

Но при других надписях на запоре, действовать необходимо по другому. Если там есть надпись: Winkhaus, Roto, GU либо же другая, тогда ниже ручки необходимо найти железный язычекк, торчащий под углом, если иметь ввиду направление к раме.

Затем действия будут схожи с предыдущей инструкцией:

На язычок необходимо нажать пальцем вниз, чтоб он оказался параллельным уплотнительной резине, тогда и ручка просто оборотится в необходимое положение.
Чтоб не вышло температурного деформирования окна, необходимо на раме отыскать ответную часть блокиратора, о которую язычок ударяется. Делается это при открытом окне. Откручивается винт, и меж ним и рамой подкладывается узкий саморез. Благодаря этому случится сцепление блокиратора и элемента на раме. И ручка разблокируется.

Эти деяния на практике не вызывают труда, а ах так отрегулировать окно, если есть продувание из-под уплотнителя.

Регулировка окна из-за продувания

Без помощи других решить эту незадачу можно методом поворота эксцентриков. При фурнитуре «Sigenia», «AUBI», «GU» необходимо действовать так: на створке можно узреть подвижные элементы фурнитуры, которые напоминают ролики с отверстием по шестигранник № 4. На краю ролика вы увидите точку, её необходимо очень очень повернуть к уплотнителю – от этого зависит прижим створки. Но в летнее время ролик необходимо возвратить в прежнее положение, чтобы уплотнительная резина не износилась очень стремительно.

В неких случаях предпосылкой продувания окна может стать износ уплотнительной резинки

Время от времени причина кроется в ответных частях на раме: они могут некорректно стоять, и при закрывании роликам не удается входить на ответные части. Если дело в этом, пластинки придется поменять. Для этого откручивается винт крепления планки, и планка сдвигается пониже.

Если данные манипуляции фуррора не принесли, возможно, поломка суровая, и нужна помощь спеца. Но, обычно, самостоятельных действий бывает довольно. Пользуйтесь инструкциями, следуйте советам, и окна будут служить идеально.

Регулировка пластиковых окон своими руками

Оконный блок из ПВХ мало установить в проеме. Его еще необходимо правильно отрегулировать, чтобы створки закрывались плотно и без проблем. Также периодическую регулировку окна потом надо производить самостоятельно или при помощи мастеров по весне и осенью, чтобы перевести его на летний либо зимний режим работы. Причем к этой настройке следует отнестись со всем вниманием. Это нужно не только ради избавления от сквозняков, но и для увеличения срока службы светопрозрачной конструкции.

Содержание

Регулировки зимнего и летнего режима

В зимний период пластиковое окно должно зарываться по максимуму плотно, чтобы свести воздухообмен между улицей и помещением к минимуму. Уличный холод никому зимой в доме не нужен. Летом наоборот даже в закрытом состоянии оно должно обеспечивать некоторую циркуляцию воздуха (микропроветривание), чтобы в комнате не было слишком душно из-за жары.

Сезонная регулировка домашнего окна переводом его в режим «лето» или «зима» осуществляется при помощи запорных цапф на боковой стороне открывающейся створки. Они бывают неподвижными прямоугольными либо роликовыми (круглыми с риской на одной из сторон или овальными).

Виды цапф на пластиковых окнах

В зависимости от вида подстройка данной фурнитуры производится поворотом вручную, плоскогубцами, отверткой либо шестигранным ключом. При этом в некоторых случаях перед поворотом механизм надо оттянуть на себя, а только потом проворачивать.

Как отрегулировать нажим окна

Цапфа окна может быть выставлена в одном из трех положений:

«ЗИМА» – с максимальным прижимом.
«ЛЕТО» – со слабым прижимом.
Нейтральное (стандартное).

В первом случае на круглой цапфе риска повернута к улице, а овальная выставлена горизонтально. Во втором риска установлена внутрь, а овал стоит вертикально. Третий вариант – черточка смотрит вверх, овал зафиксирован под углом.

Вместо подвижной цапфы на створке некоторые производители оконных блоков устанавливают нерегулируемый запорный элемент в форме прямоугольника. В этом случае отрегулировать пластиковое окно возможно лишь путем корректировки винта на ответной планке.

Регулировка окна на зимний и летний периоды

Основной момент сезонной регулировки оконных створок – необходимость постоянного их перевода с «лето» на «зиму» и обратно. При сильном «зимнем» прижиме резиновый уплотнитель сжимается, из-за чего постепенно начинает портиться. Нередко хозяева окон ПВХ сталкиваются с тем, что через несколько лет данную резинку приходится менять. Это происходит как раз потому, что створку согласно инструкции изготовителя оконного изделия не переводят в летний режим с ослабленным прижимом, а оставляют после зимы как есть.

Как отрегулировать петли створок пластикового окна?

Помимо сезонной корректировки степени прижима регулировка пластиковых окон также производится за счет подтягивания/ослабления винтов в петлях, которыми створки крепятся к раме. Их две – одна снизу, вторая сверху. Они различаются по конструкции, поэтому поджимаются по-разному.

Варианты механизмов пластикового окна

Регулировать петли на пластиковых окнах приходится из-за:

изначально плохой неграмотной настройки оконного блока при установке;
естественного износа уплотнителя;
неаккуратного и грубого закрывания створок;
усадки оконной конструкции;
изнашивания деталей поворотно-откидного механизма.

В результате всего этого створка проседает и не притворяется плотно либо вовсе не закрывается. Однако чтобы вернуть ее на место, достаточно лишь подтянуть петли. Причем выполнить такое подтягивание можно собственными силами. Вызывать мастеров из устанавливавшей окно компании не потребуется. Достаточно иметь под рукой отвертку и шестигранный ключ. Это не ремонтировать бензиновые генераторы для дома либо насос погружной для грязной воды, с оконными конструкциями все обстоит на порядок проще.

Места регулировки пластикового окна

Верхнюю

Регулировку петли сверху производят сбоку шестигранником при полностью открытой створке. После поворота там винта по часовой стрелке оконное полотно отодвигается от рамы, а при затягивании против – прижимается, чтобы сверху меньше дуло.

Для более точной настройки на верхнем поворотно-откидном механизме также имеется еще один болтик. Но чтобы добраться до него, придется прижать блокиратор (выставить его строго вертикально) и повернуть ручку на верхнее проветривание (также в вертикальное положение). В результате створка сверху должна оттянуться от рамы, повиснув на нижней петле и открыв полный доступ к верхней.

Регулировка верхней петли

Здесь важно не затянуть слишком сильно регулировочные болты. Между створкой и рамой должно оставаться небольшое пустое пространство, где при закрытии окна будет помещаться поворотно-откидное устройство, выполненное из стали.

Нижнюю

У нижней петли также два винта для регулировки. Один из них расположен сбоку в самом низу. Он отвечает за подстройку по горизонтали – прижимает к раме либо оттягивает от нее створку.

Второй находится непосредственно в самом поворотном механизме. Чтобы добраться до него, надо снять пластиковый колпачок-накладку с петли. Этот винт позволяет отрегулировать открывающееся оконное полотно по вертикали (высоте). Поворот по часовой стрелке – оно приподнимается, против – опускается.

Регулировка нижней петли

Манипуляции при самостоятельном подтягивании петель на пластиковом окне следует производить крайне осторожно и без приложения излишних усилий. Не стоит сразу до упора заворачивать или откручивать регулировочный винт. Лучше провернуть его сначала на четверть оборота и прикрыть створку для проверки, чтобы посмотреть насколько она стала ровнее сидеть в раме. И только потом при необходимости можно болтик подкручивать еще дополнительно.

Как отрегулировать ручку

Ручка на ПВХ оконном блоке фактически никак не регулируется и на степень прижатия створки не влияет. Она не участвует в регулировке окна, а лишь является механизмом притягивания к раме открывающегося полотна, а также перевода последнего в положение на микропроветривание и открытие сверху.

Однако нередко ручка разбалтывается либо начинает заедать. Чтобы ее подтянуть или заменить, достаточно добраться до пары болтов. Они находятся под пластиковой накладкой, расположенной на профиле в основании этой оконной фурнитуры. Данную заглушку нужно слегка оттянуть и провернуть, крепежи сразу оказываются доступными.

Если ручка туго проворачивается либо ее заело, то проблема обычно кроется не в ней, а в петлях и верхнем откидном механизме. Эти элементы окна напрямую связаны между собой. Волне возможна ситуация, когда металлические элементы заржавели. Тогда рычаг внутри профиля не будет давать ручке провернуться. Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно смазать петли.

Как исправить неполадки окна

Проблемы с оконными блоками бывают самыми разнообразными. В одних случаях достаточно будет своими руками выполнить простейшую регулировку пластикового окна с подтягиванием настроечных винтов, а в иных придется менять сломавшуюся фурнитуру. Здесь во многом как с отоплением – чаще всего достичь комфортных температур в комнате можно просто подкрутив комнатные термостаты для газовых котлов. Но в ряде ситуаций придется перестраивать существующую отопительную систему с заменой некоторых ее элементов.

Способы регулировки оконной системы

Среди основных неполадок числятся:

Задевание створкой рамного профиля снизу – требуется регулировка по высоте путем затягивания торцевого винта на верхней петле и внутреннего на нижней.
Цепляние створкой рамы сбоку – нужно отрегулировать болт под нижней петлей.
Неплотное прилегание створок – это регулируется цапфами.
Износ или поломка запорных планок – менять, а после заново регулировать все окно.
Заклинивание ручки – сначала следует смазать маслом поворотно-откидной узел сверху и обе петли, однако если не поможет, то полная ее замена.
Поломка оконной ручки – только менять.

Ручку также может заклинить из-за неправильного срабатывания блокиратора. Ничего подтягивать и откручивать здесь не надо. Требуется лишь отвести на торце створки рычажок блокировочного механизма в исходное положение. Заклинившую фурнитуру должно освободить.

Рекомендации по регулировки пластиковой двери балконного блока

Заключение

Самому подрегулировать оконный блок несложно. Подробных видео материалов и инструкций от производителей по этой теме сейчас немало. Однако сезонная осенью/весной регулировка пластикового окна не всегда рекомендована. При затягивании цапф на зимний период уплотнитель излишне сжимается и портится. Если в холода не дует, то лучше ничего не подтягивать. Пусть все остается как есть. Но если створка провисла и цепляется за раму, то взяться за шестигранный ключ или отвертку и подкрутить винты в петлях точно стоит.

Смотрите также видео как отрегулировать пластиковое окно:

Регулировка ручек и петель на пластиковом окне

Сколько положительных качеств имеют пластиковые окна, которые в массовом порядке сегодня приходят на замену своим деревянным аналогам. Их работа радует своей функциональностью и вариативностью, позволяя создавать в квартире или доме необходимый микроклимат. Но одновременно с этим они подвержены влиянию различных факторов сокращающих срок службы этих окон.

Что может случится

Как всегда, причин для плохой службы пластиковых окон может найтись достаточное количество. И каждая из них способна испортить чёткую и отлаженную работу этого механизма. Но исправить проблемы можно даже не обращаясь в сервисные мастерские, которые оказывают подобные услуги за отдельную оплату. И чтобы всё прошло правильно и легко, следует изучить основные причины этих проблем.

Для начала стоит узнать о том, что может поджидать окна ПВХ во время эксплуатации. А ждёт их следующее:

Нижний профиль открывающейся створки начинает чертить по коробке.
Возникает сквозняк из-за образования щели при недостатке прижима.
Центральная часть створки соприкасается профилем коробки окна.
Плохо закрепленные ручки на рамах.
Затруднение в работе ручки при выполнении поворотных действий.

Все эти проблемы могут возникнуть не сразу, но однако сигналы бедствия будут приходить от окон. И если это проявилось, то немедленно должна быть произведена регулировка этих конструкций.

Помимо регулировки следует устранить и причину возникновения неполадки на пластиковых окнах. Это поможет избежать трудностей в будущем, а также продлить срок службы каждого механизма и профиля.

Почему возник провис створки

Причин провисания створок пластиковых окон имеется довольно большое количество. В большинстве случаев это вызвано неправильно установленным стеклопакетом, который постепенно сполз в сторону и вызвал дисбаланс. Если не устранить эту проблему, то из строя могут выйти не только петли, но и рама целиком. Поэтому необходимо срочно отрегулировать положение стеклопакета.

Для этого требуется снять раскладку, которая удерживает стекло в пределах профиля.

Она поддевается при помощи твёрдого металлического шпателя или тонкой, но широкой стамески. Проводить работу необходимо очень аккуратно, иначе можно повредить раскладку, что не позволит закрепить в плоскости створки. Далее пластиковые подкладки, поддерживающие стеклопакет по центру рамы ПВХ. Проверить точное положение можно при помощи обычной линейки. Как только всё будет выполнено, раскладка возвращается на прежнее место.

Ещё одной причиной возникновения провиса створки окон ПВХ является прокручивание саморезов. Не каждый производитель добросовестно следит за тем, как персонал исполняет такой закон, как инструкция. И если она нарушается, то петли на окнах будут прикручены не качественно. Свёрнутая резьба в профиле не сможет держать устройство, что скажется на положении створки в плоскости рамы ПВХ.

Этого невозможно увидеть ни в живую, ни на фото, но саморезы нужно будет переставить на новое место. А сделать это может не получиться, так как положение фурнитуры не предназначено для подобного смещения. Имеется и другая причина, где также присутствуют саморезы. В этом случае петли закреплены как следует, но длина шурупов слишком мала. Здесь будет достаточно просто заменить короткие саморезы на более длинные.

Остальные причины провиса створки требуют полной замены окон или проведения нового монтажа. А это делать самостоятельно можно только обладая определёнными знаниями и имея необходимый инструмент.

Регулировка положения створки в плоскости окна

Когда причины провиса и возможного изменения положения рамы будут устранены, можно отрегулировать её относительно коробки окна. Данные операции сможет выполнить практически каждый человек, у которого имеется соответствующая инструкция. Для регулировки потребуется приготовить:

шестигранные ключи;
крестовую и шлицевую отвёртки;
линейка;
плоскогубцы или пассатижи.

Стоит знать, что в плоскости регулировка осуществляется всего тремя винтами. Они располагаются на петлях, при этом на нижней находится два настроечных винта, а на верхней всего один. Помимо этой фурнитуры регулировка затрагивает цапф, который отвечает за наличие качественного и плотного прижима открывающейся рамы к оконному блоку. Но обо всём по порядку.

В отличие от пластиковых дверей, окна ПВХ можно двигать в горизонтальной плоскости и верхним винтом и нижним. Поэтому отрегулировать раму можно максимально быстро и точно, что позволяет исправлять возникающие проблемы. Когда наблюдается смещение верхнего или нижнего угла, то шестигранным ключом совершают поворотные движения по часовой или против часовой стрелке.

На сайтах компаний производящих конструкции из ПВХ можно найти множество фото, где показан процесс отладки данного положения.

Не стоит делать сразу много оборотов, так как один виток способен сильно изменить положение створки в плоскости оконной рамы. Будет правильно проверять расположение створки после каждого оборота. При этом можно пользоваться линейкой, чтобы максимально точно определить центровку конструкции.

Тоже самое относится и для регулировки окон, которые имеют проблему, выраженную в задевании нижней части открывающейся рамы и оконной коробки. Чтобы отрегулировать такое окно, необходимо снять с нижней петли декоративную накладку из пластика. Под ней скрывается регулировочный винт, рассчитанный на шестигранный ключ. Им нужно сделать несколько оборотов, так как при задевании профиля об профиль, то расстояние до центрального положения будет довольно большим.

После этого требуется проверить работу фурнитуры и самого окна, которое должно закрываться и открываться без затруднений. Также следует обратить внимание на положение других элементов, установленных на пластиковой конструкции.

Отладка прижима

Одним из первых элементов фурнитуры требующих проверки является планка прижима. От неё зависит плотность закрытия рамы и отсутствие сквозняков в квартире. Здесь следует знать, что каждый производитель предлагает свои решения настройки и регулировки прижима. В большинстве случаев плотность можно откорректировать при помощи такого элемента как цапф.

Для этого можно воспользоваться отвёрткой или пассатижами, которыми следует сделать небольшой оборот. Цапф имеет насечку, которая показывает уровень прижима пластикового блока. Так как таких устройств на окне имеется несколько штук, то чтобы добиться точной работы фурнитуры необходимо отрегулировать каждый цапф. Некоторые производители могут предложить пособие по данным процедурам. Инструкция как правило, располагается на сайте компании, изготавливающей фурнитуру. Там же можно найти и специализированные фото, где наглядно показан весь процесс отладки.

Иногда уровень прижима можно отладить при помощи самой планки. В этом случае на ней будет расположен регулировочный винт, который и требуется повернуть изменив положение элемента. Для проведения изменений сначала откручивается крепление. Здесь нужно будет воспользоваться отвёрткой. Далее шестигранным ключом, также как и петли, планка регулируется небольшим движением. Когда смещение будет достигнуто, прижим снова закрепляют на профиле пластикового окна.

Поворотом ручки проверяется работоспособность механизма, который должен плавно притянуть створку к раме. При этом каждый цапф не должен испытывать проблем с заходом в посадочное место планки притвора. Если такое происходит, то цапф или планку снова подвергают процессу регулировки. Для точности можно найти план. Эта схема позволит выполнить работу максимально быстро и эффективно.

Регулировка ручки

Функциональность ручки окна также может оказывать влияние на притвор и его усилие. Если она плохо поворачивается, то закрывание пластиковых окон будет проблематичным, и перед проведением настройки петли или другой фурнитуры, требуется отремонтировать данный элемент. Для этого может потребоваться снятие ручки, чтобы проверить из-за чего она перестала хорошо и легко поворачиваться.

Довольно часто подобное затруднение можно исправить обычной смазкой механизма ручки окон, которую предварительно проверили в снятом состоянии. Фото смазочного процесса иногда встречается в интернете, что позволит более точно выполнить эту работу. Но и без неё больших трудностей не возникнет и смазка будет выполнена довольно быстро.

У пластиковых окон имеются и другие проблемы. Например, плохая работа микропроветривания. В этом случае следует проверить не только петли, но и работу специального механизма. Его стоит проверять если имеется схема, которая позволяет понять проблему и найти способ её решения. В остальном отрегулировать створки пластиковых окон можно своими руками, что и предпочитают делать многие домашние мастера.

Ремонт фурнитуры и регулировка пластиковых окон своими руками

Современные пластиковые окна производятся с использованием простой и надежной металлической фурнитуры, которая в течение многих лет без проблем выполняет свои функции даже в заводском состоянии. Однако для большего комфорта иногда требуется регулировка пластиковых окон своими руками — например, для лучшего сохранения тепла в помещении зимой.

Еще одна возможная необходимость — ремонт подвижных частей окна при активном его использовании. Ручка расшатывается, клинит и требует замены, створки — перестают открываться плавно и без усилий; кроме того, время от времени они смещаются и начинают задевать раму. Как отремонтировать или отрегулировать пластиковое окно без вызова мастера?

Необходимый инструмент

Совсем не обязательно тратить деньги на обращение к профессионалам, чтобы исправить пластиковые окна — ремонт и регулировка этих конструкций не требуют даже особого инструмента. Вот, что нужно подготовить:

шестигранник диаметром 4 мм — используется также для регулировки велосипедов;
отвертка с насадками — Т, ТХ (звезда, для некоторых моделей окон), крестовая;
пассатижи;
WD-40 или машинное масло.

Балконную дверь можно отремонтировать самому. Как отремонтировать балконную дверь написано у нас на сайте.

Основные точки регулировки

Регулировка стеклопакетов производится в четырех основных точках:

Нижняя петля — для настройки положения створки по вертикали и горизонтали.
«Ножницы» у верхней петли — для регулировки угла откидывания створки.
Эксцентрики по всему периметру створки — для регулировки силы прижима к раме.
Ручка.

Регулировка прижима створки к раме

Работа с оконной фурнитурой имеет целый ряд задач, но чаще всего требуется регулировка пластиковых окон на зиму, заключающаяся в настройке силы прижима створки окна к раме. Производится такая настройка посредством изменения положения цапф, или эксцентриков, которые бывают двух видов в зависимости от модели окна:

овальные — регулируются руками или пассатижами;
круглые — регулируются при помощи шестигранника.

Эти детали встроены в пазы, в которые при повороте ручки входят ответные планки, цепляются за эксцентрики и прижимают створку к раме. В зависимости от типа фурнитуры ремонт евроокон своими руками предполагает регулировку либо цапф, либо ответных зацепов.

Эксцентрики имеют три положения:

ровно по центру паза — стандартный прижим;
правее центра — слабый прижим;
левее центра — сильный прижим.

Использовать нужно все три позиции, так как регулировать стеклопакеты нужно несколько раз в год — зимой прижимать сильнее, летом — слабее.

Если поддувает со стороны петель, следует отрегулировать навесы. Делается это так:

с нижней петли снимается пластиковый колпачок, под которым находится несколько болтов — закручивание перпендикулярного раме приведет к увеличению силы прижатия створки;
сверху регулируются ножницы — для этого используется такая же цапфа, как и на створке.

Регулировка положения створки

Иногда установка и ремонт окон включает в себя подстройку положения створки в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Отклоняется конструкция от своей стандартной позиции из-за повреждения подвижных частей вследствие долгого пребывания окна в открытом состоянии или из-за неаккуратного обращения с механизмами.

Настройка угла откидывания створки при проветривании

Ручка пластикового окна имеет 4 положения, два из которых представляют собой откидывание верхней части створки. Поворот ручки до конца кверху — максимальное откидывание, положение ее между горизонтальной и вертикальной позицией — режим микропроветривания, полезный в сильные морозы.

В некоторых случаях отсутствует — окно откидывается точно на такое же расстояние, как и при полноценном проветривании. Регулировка окон на зиму включает в себя изменение этого расстояния. Для настройки степени прижатия верхней части створки используется цапфа на ножницах.

Делается это таким образом:

Окно открывается в режиме проветривания.
Если доступа к ножницам в этом положении нет, следует открыть окно сразу в двух режимах — полном открытии и проветривании. Иногда сделать это мешает блокиратор — отключить его можно, вдавив металлический язычок на механизме ручки.
Когда ножницы откроются, на них будет видно эксцентрик — такой же, как для регулировки прижима створки. Затягивание его шестигранником уменьшит угол откидывания, ослабление — увеличит.

Когда регулировка фурнитуры пластиковых окон своими руками будет завершена, створка возвращается в начальное положение.

Корректировка положения по вертикали

Смещение створки в вертикальной плоскости влияет на удобство открывания и закрывания окна — створка начинает задевать раму, приходится с усилием ее приподнимать или прижимать книзу.

Вертикальное положение створки регулируется при помощи болта на нижней петле. Делается это так:

С навеса снимается пластиковый колпачок.
Сверху металлической части петли имеется шестигранный болт, идущий параллельно раме. Его ослабление смещает створку вниз, натяжение — поднимает конструкцию.
Если окно или балконная дверь имеет большую массу и ширину (от 100 см), для облегчения закрытия используются металлические доводчики. Вместе с корректировкой болта в нижней петле нужно отрегулировать и эту деталь констукции.

Сдвиг створки в горизонтальной плоскости

Как отрегулировать стеклопакет в горизонтальной оси? Для этого используются оба навеса — петля снизу и ножницы сверху.

Для регулировки снизу нужно снять с петли пластиковую защиту и подкрутить боковой болт, идущий параллельно раме. Доступ к нему можно получить как со стороны откоса, так и изнутри, со стороны створки. Натяжение болта сдвинет створку вправо, ослабление — влево.
Чтобы настроить положение створки сверху, не нужно полностью расправлять ножницы. Следует открыть окно и найти на внутреннем торце створки утопленный шестигранный болт — находится он вблизи верхнего края конструкции. Его ослабление и натяжение таким же образом влияет на положение створки.

О способах проветривания помещения в читайте в нашем материале по ссылке http://oknanagoda.com/okna/otveti/okna-s-klimat-kontrolem.html.

Как выбрать самую лучшую ручку для окна читайте в нашем обзоре оконных ручек

Ремонт и регулировка ручки

Активное использование окна, постоянное воздействие на главный его механизм — ручку — приводит к поломкам разного типа. Вызов мастера в таких случаях не требуется, так как отрегулировать ручку на пластиковом окне очень просто.

Расшатывание

Если ручка разболталась, достаточно подтянуть два болта, спрятанных под пластиковой декоративной накладкой. Для ее демонтажа не требуется инструмент — достаточно потянуть ручку на себя и повернуть деталь на 90 градусов. Болты затягиваются крестовой отверткой, затем фурнитура возвращается на место.

Заедание

Если ручка поворачивается с усилием или не встает в стандартные положения, причиной обычно служит засорение механизмов. В этом случае следует открутить ручку и очистить все подвижные части конструкции аэрозолем WD-40. После этого окно смазывается машинным маслом.

Регулировка ручки пластикового окна

Кроме того, причиной плохого функционирования окна иногда становится:

неправильное положение створок пластиковых окон — ремонт и регулировка своими руками в таком случае заключается в изменении их положения при помощи шестигранного ключа, как описано выше;
если ручка плохо встает в положение «закрыто», это говорит о слишком сильном прижатии створки к раме — необходимо отрегулировать цапфы по всему периметру, немного их ослабив.

Заклинивание

Застревание ручки в одном положение — следствие работы блокировочного механизма. Он необходим, чтобы не сломать фурнитуру — металлический язычок блокиратора не дает, к примеру, открыть окно, когда оно находится в режиме проветривания. Однако блокиратор иногда срабатывает и в неподходящий момент, не давая закрыть окно. Происходит это из-за неправильного обращения — слишком резкого изменения положения ручки.

Регулировка ручки пластикового окна в этом случае зависит от производителя фурнитуры:

Блокировка отключается следующим образом: створка открывается, около ручки находится металлическая пластина, на которую нужно надавить и повернуть ручку в любую сторону.
Maco и другие. Под ручкой имеется стальной язычок, который торчит под углом в режиме блокировки. На него нужно нажать, поставив в позицию «параллельно раме», и изменить положение ручки.

к содержанию ↑

Замена

При повреждении стандартной ручки или необходимости ее замены на запорный механизм возможна установка новой детали своими руками. Делается это очень просто:

Со старой ручки снимается пластиковая защита.
Откручиваются два крестовых болта.
Устанавливается и прикручивается новая ручка.

Такая установка и ремонт фурнитуры пластиковых окон не занимает много времени, а новую деталь можно найти в любом строительном магазине.

Таким образом, справиться с работой сможет каждый, так как отрегулировать пластиковые окна своими руками можно быстро и без использования сложного инструмента.

Как Отрегулировать Ручку На Пластиковом Окне — МастерОК

Советы — как отрегулировать пластиковое окно без помощи других

Если ручка с трудом поворачивается

Чтобы устранить поломку, нужно:

В автомагазине приобрести смазку типа WD-40 (проникающую), и надев трубочку на балончик, смазать ею все подвижные элементы. Верхние угловые передачи смазывать необходимо в особенности старательно.

Если этот метод не посодействовал, необходимо покрутить регулировочные винты петель на вашем окне. Сняв на нижней петле заглушку декоративного плана, можно отрегулировать пластиковые окна.
Сделайте внимательный осмотр прижимающих планок, что на раме, конкретно так вы обусловьте, в каком месте подвижный ролик на планке в особенности травмирует ответную планку. Например, если это нижняя ответка, то можно створку приподнять, в нижнюю петлю воткнуть шестигранник, и повернуть ключ по часовой стрелке. Ну а если же это верхний уголок, то на верхней же петле необходимо отыскать регулировочный винт, и им сдвинуть по горизонтали створку.

Обычно этих методов довольно, чтоб без помощи других убрать поломку.

Если ручка разболталась или требуется ее замена

Под пластинкой у основания ручки скрываются крепежные болты

Установка ручки пройдет следующим образом:

Регулировка окон. Часть 5 — ручка на окне не закрывается до конца

Регулировка окон. Часть 1 — Регулировка окон. Часть 2 .

Что делать, если ручка закрывается не полностью

Пластинку у самого основания ручки, требуется на 90 градусов повернуть;
Под ней вы увидите саморезы, что и фиксируют ручку, отверните их отверткой;
Древняя ручка снимется и на её место вы сможете таким же образом установить новейшую, используя те же саморезы;
Под основание ручки будет нужно установка пластинки регулятора проветривателя «гребенки».

Такие пластинки можно приобрести фактически на любом строительном рынке, стоят они недорого.

Как отрегулировать окно самостоятельно (видео)

Как отрегулировать заклинившую ручку

Затем действия будут схожи с предыдущей инструкцией:

На язычок необходимо нажать пальцем вниз, чтоб он оказался параллельным уплотнительной резине, тогда и ручка просто оборотится в необходимое положение.
Чтоб не вышло температурного деформирования окна, необходимо на раме отыскать ответную часть блокиратора, о которую язычок ударяется. Делается это при открытом окне. Откручивается винт, и меж ним и рамой подкладывается узкий саморез. Благодаря этому случится сцепление блокиратора и элемента на раме. И ручка разблокируется.

Регулировка окна из-за продувания

В неких случаях предпосылкой продувания окна может стать износ уплотнительной резинки

Самостоятельная регулировка пластиковых окон

к содержанию ↑

Необходимый инструмент

шестигранник диаметром 4 мм — используется также для регулировки велосипедов;
отвертка с насадками — Т, ТХ (звезда, для некоторых моделей окон), крестовая;
пассатижи;
WD-40 или машинное масло.

к содержанию ↑

Основные точки регулировки

Регулировка стеклопакетов производится в четырех основных точках:

Нижняя петля — для настройки положения створки по вертикали и горизонтали.
«Ножницы» у верхней петли — для регулировки угла откидывания створки.
Эксцентрики по всему периметру створки — для регулировки силы прижима к раме.
Ручка.

к содержанию ↑

Регулировка прижима створки к раме

овальные — регулируются руками или пассатижами;
круглые — регулируются при помощи шестигранника.

Эксцентрики имеют три положения:

ровно по центру паза — стандартный прижим;
правее центра — слабый прижим;
левее центра — сильный прижим.

Если надолго оставить цапфы в одном положении, это приведет к деформации уплотнителя, и в дальнейшем регулировка перестанет спасать от продувания.

Если поддувает со стороны петель, следует отрегулировать навесы. Делается это так:

с нижней петли снимается пластиковый колпачок, под которым находится несколько болтов — закручивание перпендикулярного раме приведет к увеличению силы прижатия створки;
сверху регулируются ножницы — для этого используется такая же цапфа, как и на створке.

к содержанию ↑
Регулировка положения створки
Иногда установка и ремонт окон включает в себя подстройку положения створки в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Отклоняется конструкция от своей стандартной позиции из-за повреждения подвижных частей вследствие долгого пребывания окна в открытом состоянии или из-за неаккуратного обращения с механизмами.
к содержанию ↑
Настройка угла откидывания створки при проветривании
Ручка пластикового окна имеет 4 положения, два из которых представляют собой откидывание верхней части створки. Поворот ручки до конца кверху — максимальное откидывание, положение ее между горизонтальной и вертикальной позицией — режим микропроветривания, полезный в сильные морозы.
В некоторых случаях отсутствует — окно откидывается точно на такое же расстояние, как и при полноценном проветривании. Регулировка окон на зиму включает в себя изменение этого расстояния. Для настройки степени прижатия верхней части створки используется цапфа на ножницах.
Делается это таким образом:
Окно открывается в режиме проветривания.
Если доступа к ножницам в этом положении нет, следует открыть окно сразу в двух режимах — полном открытии и проветривании. Иногда сделать это мешает блокиратор — отключить его можно, вдавив металлический язычок на механизме ручки.
Когда ножницы откроются, на них будет видно эксцентрик — такой же, как для регулировки прижима створки. Затягивание его шестигранником уменьшит угол откидывания, ослабление — увеличит.
Когда регулировка фурнитуры пластиковых окон своими руками будет завершена, створка возвращается в начальное положение.
к содержанию ↑
Корректировка положения по вертикали
Смещение створки в вертикальной плоскости влияет на удобство открывания и закрывания окна — створка начинает задевать раму, приходится с усилием ее приподнимать или прижимать книзу.
Вертикальное положение створки регулируется при помощи болта на нижней петле. Делается это так:
С навеса снимается пластиковый колпачок.
Сверху металлической части петли имеется шестигранный болт, идущий параллельно раме. Его ослабление смещает створку вниз, натяжение — поднимает конструкцию.
Если окно или балконная дверь имеет большую массу и ширину (от 100 см), для облегчения закрытия используются металлические доводчики. Вместе с корректировкой болта в нижней петле нужно отрегулировать и эту деталь констукции.
к содержанию ↑
Сдвиг створки в горизонтальной плоскости
Как отрегулировать стеклопакет в горизонтальной оси? Для этого используются оба навеса — петля снизу и ножницы сверху.
Для регулировки снизу нужно снять с петли пластиковую защиту и подкрутить боковой болт, идущий параллельно раме. Доступ к нему можно получить как со стороны откоса, так и изнутри, со стороны створки. Натяжение болта сдвинет створку вправо, ослабление — влево.
Чтобы настроить положение створки сверху, не нужно полностью расправлять ножницы. Следует открыть окно и найти на внутреннем торце створки утопленный шестигранный болт — находится он вблизи верхнего края конструкции. Его ослабление и натяжение таким же образом влияет на положение створки.
Помните, что такая регулировка осуществляется только в открытом положении створки, иначе механизмы можно повредить.

к содержанию ↑
Ремонт и регулировка ручки
Активное использование окна, постоянное воздействие на главный его механизм — ручку — приводит к поломкам разного типа. Вызов мастера в таких случаях не требуется, так как отрегулировать ручку на пластиковом окне очень просто.
к содержанию ↑
Расшатывание
Если ручка разболталась, достаточно подтянуть два болта, спрятанных под пластиковой декоративной накладкой. Для ее демонтажа не требуется инструмент — достаточно потянуть ручку на себя и повернуть деталь на 90 градусов. Болты затягиваются крестовой отверткой, затем фурнитура возвращается на место.

к содержанию ↑
Заедание
Если ручка поворачивается с усилием или не встает в стандартные положения, причиной обычно служит засорение механизмов. В этом случае следует открутить ручку и очистить все подвижные части конструкции аэрозолем WD-40. После этого окно смазывается машинным маслом.

Регулировка ручки пластикового окна
Кроме того, причиной плохого функционирования окна иногда становится:
неправильное положение створок пластиковых окон — ремонт и регулировка своими руками в таком случае заключается в изменении их положения при помощи шестигранного ключа, как описано выше;
если ручка плохо встает в положение «закрыто», это говорит о слишком сильном прижатии створки к раме — необходимо отрегулировать цапфы по всему периметру, немного их ослабив.
к содержанию ↑
Заклинивание
Застревание ручки в одном положение — следствие работы блокировочного механизма. Он необходим, чтобы не сломать фурнитуру — металлический язычок блокиратора не дает, к примеру, открыть окно, когда оно находится в режиме проветривания. Однако блокиратор иногда срабатывает и в неподходящий момент, не давая закрыть окно. Происходит это из-за неправильного обращения — слишком резкого изменения положения ручки.
Регулировка ручки пластикового окна в этом случае зависит от производителя фурнитуры:
Блокировка отключается следующим образом: створка открывается, около ручки находится металлическая пластина, на которую нужно надавить и повернуть ручку в любую сторону.
Maco и другие. Под ручкой имеется стальной язычок, который торчит под углом в режиме блокировки. На него нужно нажать, поставив в позицию «параллельно раме», и изменить положение ручки.
к содержанию ↑
Замена
При повреждении стандартной ручки или необходимости ее замены на запорный механизм возможна установка новой детали своими руками. Делается это очень просто:
Со старой ручки снимается пластиковая защита.
Откручиваются два крестовых болта.
Устанавливается и прикручивается новая ручка.
Такая установка и ремонт фурнитуры пластиковых окон не занимает много времени, а новую деталь можно найти в любом строительном магазине.
Таким образом, справиться с работой сможет каждый, так как отрегулировать пластиковые окна своими руками можно быстро и без использования сложного инструмента.
Как самостоятельно отрегулировать пластиковые окна за 10 минут
В этой статье мы поговорим о том, как происходит регулировка пластиковых окон самостоятельно (с помощью видео и подробной инструкции), как выполнить регулировку оконных створок своими силами и без лишних затрат.

Как отрегулировать окна
Для многих, регулировка оконной рамы является большой проблемой и для ее устранения владельцы
пластиковых окон вызывают профессиональных мастеров, тратя на это свое время и деньги.
Мы покажем вам, что вы без лишних усилий сможете отрегулировать свои пластиковые окна самостоятельно. В нашем примере мы будем рассматривать одну из самых популярных моделей окон, потому у вас не должно быть проблем с настройкой своей оконной рамы.
Для настройки окон нам понадобится 4ех миллиметровый шестигранник.

Содержание статьи
1. Что делать, если оконная створка задевает раму при закрытии
В этом пункте мы расскажем вам о основных аспектах базовой настройки. Для этого возьмем обычный шестигранный ключ, можно использовать шестигранник любых размеров, но обязательно 4ех миллиметровый.
Основные моменты, которые нужно запомнить при регулировке створок пластиковых окон. Рассмотрим подробно расположение регулировочных отверстий:
Два регулировочных отверстия находятся на нижней петле. Снимем защитный колпачок с нижней петли ( рукой снимаем его снизу вверх). Первое отверстие находится вверху петли, второе отверстие находится сбоку петли.
Еще одно отверстие для регулировки находится на верхней петле. Чтобы получить к нему доступ, открываем оконную створку. Сам паз под ключ находится на торцевой части поворотно-откидного механизма.
Теперь рассмотрим самый распространенный случай провисшей створки — это когда низ створки задевает снизу оконную раму. В таком случае, вам приходится или приподнимать дверцу, или с силой ее закрывать. Рассмотрим внимательнее, что нам нужно сделать, чтобы избавиться от этого дефекта.
Для этого нам нужно подтянуть створку вправо и вверх с помощью верхней петли. Для этого, встаем на подоконник или на стул, вставляем шестигранник в регулировочное отверстие поворотно-откидного механизма и начинаем крутить шестигранник.
Если крутим шестигранник по часовой стрелке, то створка прижимается к верхней петле, соответственно нижний край оконной рамы поднимается. Если крутим против часовой стрелки, то нижний край рамы наоборот опускается. В нашем случае створку нужно поднять, потому крутим по часовой стрелке.
Не нужно сильно закручивать, достаточно сделать 3-4 оборота, обычно этого хватает при небольшом провисании створки. Пробуем открыть и закрыть дверцу. Если проблема провисания не решена, то приступаем к следующему этапу настройки.

Что делать, если окно задевает раму
2. Приподнимем створку вверх. Снимаем защитный колпачок с нижней петли. Сверху петли в паз вставляем шестигранник, приоткрываем на несколько сантиметров створку и начинаем крутить шестигранник по часовой стрелке. Обращаем внимание, что если крутим по часовой стрелке, то створка поднимается, если против часовой — створка опускается. При каждом повороте шестигранник проверяем, насколько поднялась створка. Крутим шестигранник до той поры, пока створка не перестанет задевать низ рамы. Устанавливаем колпачок на место.
3. И наконец, что делать, если оконная створка задевает раму в месте крепления ручки. Чтобы отрегулировать дверцу, вставляем шестигранник в нижний правый паз на нижней петле. Если доступ к этому отверстию закрыт например отливом, то открываем створку и вставляем ключ в нижний левый паз. Этот паз позволяет нам увести низ створку в левую или правую сторону. Если задевание происходит на импосту, то низ створки нужно увести вправо. Для этого вставляем шестигранник в нижний левый или правый паз (не важно) и начинаем поворачивать шестигранник по часовой стрелке. Делаем 3-4 оборота и проверяем, решилась ли наша проблема. Если оконная створка свободно закрывается, значит регулировка закончена.
2. Перевод фарнитуры в зимний режим
О переводе пластиковых окон в режим «зима», мы подробно рассказывали в статье «Как перевести окна в зимний режим». Это важный этап регулировки окон, потому советуем ознакомиться.
3. Как расклинить створку
Иногда владельцы пластиковых окон сталкиваются с такой ситуацией — регулировка оконной створки полностью выполнена, пазы закручены до предела и регулировать больше некуда, но провисание створки имеет место быть. Почему такое происходит? Скорее всего ваши пластиковые окна не правильно или вообще не «расклинили». Это значит, что сама стекольная камера внутри пластиковой створки не закреплена и свободно болтается. Следовательно, со временем диагональ створки изменилась от веса стеклопакета и фарнитура при закрытии задевает оконную раму снизу или сверху.
Что делать в такой ситуации? Для того, чтобы перерасклинить заново створку, нужно снять все штапики по внутреннему периметру окна. Снимаются с помошью тонкого ножа или отвертки.

Расклиниваем окно — снимаем штапики и вставляем чопики
После снятия штапиков видим, что зазор по периметру стеклопакета примерно одинаковый. Поднимаем створку за нижний левый угол (дальний от петель). Видим, что в верхнем левом углу появился зазор между стеклопакетом и пластиком. Вставляем в этот зазор чопик из пластика, а так же вставляем чопики во все зазоры,какие появились. Этим действием мы установили стеклопакет в правильное положение. Отпускаем нижний угол створки. Стеклопакет больше не давит на створку и окно свободно закрывается. Устанавливаем штапики в обратном порядке.
4. Дует из под резинки — что делать
Очень часто люди думают, что если дует из под резинки створки окна, то это вышел из строя уплотнитель. Не плотный контакт часто приводит к запотеванию окон, что может деформировать их и вывести из строя. Люди часто бегут покупают новый уплотнитель, устанавливают, закрывают окно и понимают, что дует из под уплотнителя по прежнему. И вина в этом не уплотнителя, а в слабом прижиме створки.
Гарантия уплотнителя в среднем 15 лет. Если вы почувствовали поддувание из створки окна в первые 1-2 года после установки, то в 99% случаев это вина слабого прижима, а не уплотнителя
За прижим створки отвечают эксцентрики, которые установлены по всему периметру оконной створки. А по периметру оконной рамы установлены прижимы, за которые цепляется эксцентрик после закрытия оконной створки. Когда вы поворачиваете ручку,эксцентрик поднимается( или опускается) и цепляется за прижим.
Для того, чтобы створка равномерно и герметично прижималась к оконной раме, нужно чтобы все эксцентрики при закрытии заходили за прижимы. Как проверить, все ли прижимы исправно работают?

Слева-эксцентрик, справа-прижим
Для этого закрываем окно. Руками начинаем оттягивать каждую часть створки окна ( без фанатизма). Если вы чувствуете, что створка отходит или начинает дуть, то в этом месте слабый прижим. Значит в этом месте эксцентрик не достает до прижима и не прижимает оконную створку.
Что же делать? Выход довольно простой. Отрегулируйте оконную створку так, как мы показывали в первом пункте. Например, если слабый прижим слева оконной створки, значит нужно чуть — чуть подвинуть окно в левую сторону. Эксцентрик снова станет доставать до прижима и зафиксирует плотно окно.
1. В том случае,если вы сместили окно в какую либо сторону, обратите внимание, не потерян ли контакт прижима с обратной стороны. Если прижим пропал, значит вы сильно сместили окно и нужно подкрутить обратно.
2. Часто бывает так, что створка отрегулирована вами как надо, но с какой то из сторон контакта все равно нет. Скорее всего эксцентрик не достает до прижима по вертикали. В таком случае на открытом окне примерно проверьте, достает ли эксцентрик до прижима. Если нет, то открутите прижим и немного опустите или поднимите его.
5. Ручка на окне не закрывается до конца
Что делать, если ручка створки не закрывается до конца, или закрывается с хрустом?
Для начала откроем створку и попробуем ее закрыть в открытом положении. Зажимаем язычок антиоткрывания и поворачиваем ручку. Если ручка свободно поворачивается, скорее всего причина в том, что один из прижимов мешает закрыть створку до конца. О плохом прижиме створки мы писали в 4 пункте.
Как выяснить, какой прижим мешает нам повернуть ручку до конца? Откручиваем прижимы по одному, после каждого снятия пытаемся повернуть ручку до конца. Если ручка не поворачивается до конца, значит виноват не этот прижим, устанавливаем его на место и устанавливаем следующий.
Совет — чаще всего створке мешают закрыться прижимы, установленные со стороны с петлями. Проверку советуем начать с них.
Мы нашли прижим, который мешает закрыться створке. Что делать дальше? Рассмотрим два момента:
Возможно створка провисла и эксцентрик не может опуститься ниже. Как поднять створку, смотрите в первом пункте.
Прижим изначально установлен не верно. Откручиваем прижим и устанавливаем его на 0.5 сантиметра ниже. Если проблема не ушла, переведите эксцентрик, который находится параллельно бочке, в летний режим.
Если ручка не закрывается при открытой створке, значит проблема в фарнитуре.
6. Регулировка пластиковых окон самостоятельно — видео
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники

Барокко в современном интерьере: оформление и дизайн — Бест Ремонт – Как создать современный интерьер в стиле барокко

Опубликовано 10.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Стиль барокко в современном интерьере

Барокко – стилистическое направление, которое нельзя спутать ни с одним интерьерным жанром. Стиль барокко в интерьере – пышный, помпезный, вычурный, что полностью соответствует его называнию: barocco – «вычурный», «склонный к излишествам».
В отличие от классицизма, барочный интерьер выставляет богатство напоказ, демонстрирует неумеренную роскошь, что прослеживается буквально в каждом элементе.
Стиль барокко в современном интерьере: особенности и характерные черты

В современной интерпретации барокко остается все таким же преувеличенным, эксцентричным. В нем все – «чересчур», но при этом непредсказуемый, экстравагантный стиль в целом вызывает положительное отношение.
Визитка барочных пространств – золотистая лепнина на всех поверхностях. Дверные проемы, изголовья кроватей, рамы зеркал, корпуса мебели, колонны, портики, ниши, розетки на потолке – любая плоскость будет покрыта лепниной и сиять. При этом лепнина нередко контрастная, золоченая на белом, зеленом, бордовом фоне или белая – на красной, синей, золотой поверхности.
Современный барочный интерьер тоже любит лепнину, но применяет ее дозированно, аккуратно.
Отделка

Великолепный барокко в чистом виде сейчас не используется, но сохранил основные черты. В первую очередь, это касается выбора отделочных материалов.
Стены

Венецианская штукатурка, живопись, деревянные панели – лишь часть материалов для оформления стен. Чудесно смотрятся стены, украшенные черно-белыми гравюрами, пейзажами, панорамами, стилизованными фресками.
Обои в интерьере в стиле барокко также уместны, но только самые лучшие, текстильные или дорогие флоковые, с плотной основой и характерным бархатным узором.
Потолок

Потолок, продолжая помпезность стен, также может декорироваться яркими фресками, позолоченной лепниной, украшенными росписью сводами. В современном помещении допустимо и сдержанное однотонное окрашивание, и установка натяжных потолков с имитацией фрески.
Пол

Как и классицизм, барокко любит натуральные напольные материалы – мраморную плитку, керамическую плитку, натуральный наборный паркет. Допускается укладка ковров и ковровых покрытий с соответствующим узором, но они не должны закрывать всю площадь пола.
Элементы стиля барокко в интерьере

Мебель

Типичная барочная мебель – лакированная, с бархатной обивкой, резьбой, позолотой, бахромой. Ножки и спинки мебели изогнуты. Столешницы инкрустируют вставками из натурального камня или перламутра, дополняют мозаикой. В спальне – массивная кровать с балдахином, в гостиной – золоченый шкаф с резьбой, в будуаре – изящный столик с прихотливым силуэтом. И непременно – большие зеркала в позолоченной раме.
Текстиль

Для обтяжки мягкой мебели используют самые дорогие материалы – жаккард, шелк, бархат.
Шторы – гармонирующие с мебельной обивкой и обязательно длинные, струящиеся, с глубокими складками, стекающими на пол.
Декор

Чтобы расставить стилистические акценты, можно использовать безграничное количество декоративных элементов, безделушек, аксессуаров: фарфоровой и серебряной посуды, вазочек, статуэток, бюстов, шкатулок, канделябров.
Палитра

Цветовая гамма в барокко – громкая, интенсивная, с выразительными переходами светлых и темных красок (малиновой, бордовой, шоколадной, синей). Контраст – главная черта в палитре этого стиля, но фаворитом остаются все оттенки золотого.
Разумеется, воплотить барокко невероятно сложно. Если не продумать композицию, комната превратится в филиал музея или склад исторической мебели. Дизайнеры ОРТГРАФ предложат неординарную концепцию барочного интерьера в современном звучании.
Стиль барокко в интерьере: фото, идеи, решения

Барокко в интерьере 34 фото красиво оформленного дизайна
Стиль Барокко обрел популярность во времена Людовика XIV. Он, в свою очередь, очень любил размах по-королевски, богатство и шик. Шли годы, со временем стиль становился менее популярным. Тем не менее, в наше время есть также любители барокко в интерьере.
Особенности стиля барокко в интерьере
Да, стиль достаточно сложный, но он очень нарядный. Его легко узнать по плавностям линий, а также большому количеству присутствующих дорогостоящих материалов, а также красивейших зеркал. Он представляет собой сочетание иллюзий и реалий, интересную игру теней.
Если интерьер выполняется в барокко, все в нем должно быть гармонично сочетаемо между собой. Это касается и мебели, и аксессуаров, и иных предметов, которые должны быть словно единым целым!
Интерьеры выглядят по-настоящему роскошно. А создают их, благодаря идеальному подбору и сочетанию каждой детали. При этом, столько изящности нет ни в каком другом из стилей.
В то же время, создается данный стиль очень нелегко. Важно, чтобы все элементы гармонично сочетались между собой, а это очень нелегко. В том случае, если интерьер будет смотреться не как единое целое, в таком случае комната не будет красиво смотреться. Это будет напоминать всего лишь склад дорогих предметов.
Отделочные материалы и фото барокко в интерьере
Если интерьер оформлен дорого, то он, естественно, и будет так выглядеть. В качестве отделочных материалов используют естественные материалы. К примеру, это может быть красное дерево. Потолки и стены украшают при помощи росписи, лепнины, фресок.
Выбор цветовой гаммы
Здесь нет обязательств относительно главного или второстепенного цветов. Выбирайте светлые варианты, или темные – дело вкуса и индивидуальных нравов. Вполне уместно создавать контрасты. К примеру, со светлыми стенами отлично смотрится мебель, выполненная из красной древесины. А вот если пол выполнен темным паркетом, можете положить на него светлый ковер.
Очень важно правильно организовать освещение интерьера. Ведь при помощи его, контрасты и цветовые переходы можно очень оригинально подчеркнуть. Прекрасно, если в центре повесить люстру из хрусталя. Но это ни единственный вариант освещения в интерьере! Можете выбирать на свое усмотрение бра, торшеры, настольные лампы. Подчеркивает данный стиль – падающая тень.
Выбор мебели в интерьере современного барокко
В целом, можно говорить о том, что мебель – эта главная роль во всем интерьере. Ее следует выбирать массивной. На ней обязательно должны присутствовать резьба и красивейшие изгибы. Несмотря на дороговизну, мебель стоит выбрать из массива деревьев.
Основные черты мебели в барокко – витиеватость и оригинальные линии. Что касается обивочного материала, то это должен быть именно текстиль. Натуральную кожу или кожзам использовать здесь категорически нельзя.
Кровать здесь имеет большущее значение. Ведь она должна выглядеть действительно по-королевски! Как правило, производят такие изделия исключительно из натуральной, ценной породы, древесины. Да, она обойдется очень дорого, но она того стоит – 100%!
Оформление текстилем
Текстиль, так же как и мебель, имеет огромное значение. Использовать нужно натуральные ткани, а именно: бархат, атлас, парчу, гобелен или шелк.
Основная задача текстиля не только украшать интерьер, но и гармонично связывать предметы между собой. Они позволяют создать в дизайне абсолютный, законченный внешний вид.
Здесь однозначно нет лёгеньких тканей. Текстиль для оформления окон должен быть тяжелым, строгим и изящным. Даже если говорить о занавесках, пусть они будут и полупрозрачные, но массивные и тяжелые. Такой эффект создается благодаря выбранной длине ткани, которая должна быть несколько более, нежели расстояние от карниза до пола. То есть, в результате, на полу образуются складки. Вот именно они-то и придают роскоши помещению!
Использование аксессуаров
Здесь так же, как и во всем стиле барокко, важна роскошь. Поэтому выбирайте любые роскошные аксессуары, подходящие данному стилю. Например, сундуки или шкатулочки, различные вещицы с позолотой или серебром.
На стенах можно повесить картины, написанные известными художниками. Желательно, чтобы изображение картин соответствовало общему стилю Вашего жилья. А вот рамочка творчества должна быть позолоченной или на ней будет сложная резьба.
Желаем творческих успехов! Вдохновляйтесь нашими фото интерьеров в стиле барокко!
34 реальных фото стиля барокко в интерьере

Особенности интерьера в стиле барокко

Стиль барокко пришел к нам из Франции 16 века. Разумеется, за все годы своего существования он претерпел массу изменений, но главная черта стиля остается в нем и по сей день. Интерьер в стиле барокко – это роскошь, царское величие и завораживающее изящество. Куда бы вы ни внедряли барокканскую стилистику, будь-то свой частный дом или обычная квартира, она придаст помещению неповторимый вид. Чтобы дизайн вашего интерьера был целостным, а главное отвечал заданному стилю, очень важно узнать все характерные особенности стилистики барокко в современном интерьере.
Характеристики стиля
Особенности стиля барокко делают его абсолютно узнаваемым. Если вы возьмете во внимание все его специфичные характеристики, то у вас получится создать дизайн, который ни с чем не перепутаешь:
Криволинейные формы должны читаться во всем. Даже если вы устанавливаете декоративные колоны, то даже они должны быть витыми.
Симметричность – важная особенность. Она присуща практически всем историческим стилям, и барокко – не исключение.
В качестве декора помещения стоит использовать лепнину. Особенно хорошо она впишется в интерьер, если ее дополнить позолотой.
Камин – это еще один обязательный элемент барокко. Даже если вы живете в квартире, вы все равно можете побаловать себя камином, ведь современные электрические варианты практически не отличаются от настоящих. Идеальный вариант отделочного материала для камина – мрамор.
Если в вашем интерьере присутствует лестница – сделайте ее центром композиции. В барокко лестница – это не просто функциональная необходимость, это буквально произведение искусство, которое изящно декорируют.
Используйте в интерьере фресковую роспись. Причем чем больше в ней будет ярких и крупных элементов, тем лучше.
Комната обязательно должна быть украшена тканями, и не важно, речь идет о гостиной, о спальне или о кабинете. Ткань – это немаловажная характеристика данной стилистики.
Что же касается узоров в барокко, то они имеют витиеватый характер.
Цветовая гамма
Стиль барокко в интерьере предполагает использовании определенной цветовой палитры. Перед вами три главные группы цветов, характерных данной стилистике:
Теплые светлые оттенки, такие как белый, песочный, карамельный, кремовый, бежевый и им подобные.
Всевозможные холодные тона с ноткой серебристости.
Темные и насыщенные краски – бордовый, синий, шоколадный, горчичный.
Дизайн интерьера в стиле барокко не боится игры на контрастах.
Светлые стены и темная мебель – замечательное сочетание. Кроме того, достаточно внимания нужно уделить освещению, ведь без него не один оттенок не будет выглядеть так, как нужно. Итак, освещение должно быть эффектным, в некотором смысле даже помпезным. Стены должны быть украшены необычными настенными светильниками, по периметру комнаты можно расставить торшеры на резных ножках, ну а центром световой композиции должна стать роскошная хрустальная люстра, которая только подчеркнет изысканность вашего дизайна.
Отделка помещения
Традиционно в стиле барокко стены покрывались мрамором или позолотой, иногда использовали для этих целей деревянные панели или натянутые ткани. Самое главное в выборе материала – это передать его природную натуральную текстуру. Современная интерпретация стилистики позволяет отделку стен с помощью венецианской штукатурки или характерных этому стилю обоев. Современный строительный рынок предлагает обширный выбор всевозможных обоев в стиле барокко.
В любом случае, какой бы вариант настенного покрытия ни предполагал ваш дизайн, очень важно учесть такой нюанс, как горизонтальное членение стены, то есть разделение поверхности с помощью дополнительных планок. Для этих целей имеет смысл использование молдинга. Попробуйте заложить за его край светодиодную подсветку, и вы добьетесь фантастического эффекта: потолок будет казаться значительно выше, а для данной стилистики это очень важный фактор.
Дизайн потолка предполагает два вариант: дорогой и бюджетный. Первый вариант – это традиционная роспись потолка фресками. Такая роспись выполняется вручную и напоминает роспись церковных потолков. Кроме того, фрески можно дополнять вычурной лепниной. Что же касается второго варианта, то он не только дешевый, но и гораздо более легкий в выполнение. Это цифровые фрески на флизелиновой основе. Такие фрески клеятся как самые обычные обои, то есть вы сможете справиться с процессом поклейки самостоятельно. Что же касается внешнего вида цифровых фресок, то невооруженный взгляд никогда не отличит их от настоящей ручной росписи.
Ну и, наконец, пол. Если вы хотите создать идеальный стиль барокко в интерьере, то полу вам придется уделить много внимания, ведь это очень важная часть стилистики, буквально ее визитная карточка. Очень важно, чтобы пол был, во-первых, контрастным, во-вторых, выполненным из дорогих материалов. Вот лишь несколько вариантов реализации подобного пола в комнате: шахматная доска, выполненная из мраморной плитки, керамическая плитка с нестандартным рисунком, каменная мозаика, художественный паркет. Впрочем, есть и более современный вариант – контрастный наливной пол.
Выбор мебели
Комната в стиле барокко должна быть наполнена мебелью с яркой обивкой, бахромой, витыми ножками. Для любых столиков характерны полированные поверхности, покрытые золотой краской либо украшенные мозаикой. Большое значение в интерьере гостиной имеют диваны. С их помощью главная комната дома обретает настоящее дворцовое величие. Оригинально будут смотреться в дизайне не стандартные диваны, а диваны необычных форм, с мягкими плавными линиями. Лучший вариант обивки дивана – дорогая ткань в полоску.
Центр интерьера спальни – роскошная массивная кровать, выполненная из ценных пород дерева (в идеале – из красного дерева). Дополнить интерьер спальни помогут очаровательные прикроватные тумбочки, массивные трюмо с резными шкатулками, бронзовые подсвечники.
Использование текстиля в интерьере
Как уже было сказано выше, важная черта интерьера барокко – обилие всевозможного текстиля в дизайне. Разумеется, использовать для этих целей можно не любую материю. Кожа в данном случае считается признаком дурного тона. Очень важно, чтобы ткани были натуральным. Допустимо наличие всевозможных изысканных рисунков на тканях. Ну и, конечно же, важно, чтобы текстиль перекликался с другими предметами интерьера, например, диван и шторы могут быть выполнены в одном цвете. В общем, для дизайна интерьера подойдут любые дорогие ткани: бархат, атлас, шелк, парча и прочие. Вот несколько примеров использования текстиля в интерьере:
Роскошные пышные шторы, украшенные бантами и оборками.
В спальне – балдахины над кроватями.
Для декора окон и дверей – ткани, которые имитируют природные материалы (цвета мрамора, оникса, малахита, черепашьего панциря).
Диванные подушки и валики в гостиной.
Необычные тканевые обои для стен.

Интерьер в стиле барокко в современной квартире
На чтение 5 мин. Просмотров 6
Как смотрится интерьер в стиле барокко в современной квартире? В конце XVI – середине XVIII веков начал расцветать новый стиль тех времён — барокко. Сначала этот стиль зарождался как папский. То есть предназначался для церковной архитектуры. Это нужно было для произведения впечатления, подтверждения величия Бога и ничтожности человечества по сравнению с Ним. Происходило это в итальянском городе Ватикане. Но в скором времени о барокко узнали и за пределами Италии.
Барокко – стиль не только интерьера, но ещё и архитектуры, а также искусства. Самые знаменитые здания в стиле барокко – Зимний дворец, построенный в Санкт-Петербурге; церковь Сан-Карло алле Куатро Фонтане, расположенная в Риме. Если вы тот, кому нравится интерьер, который демонстрирует большое количество богатства и роскоши,читайте статью и в конце посмотрите видео.
Интерьер в стиле барокко в современной квартире
Особенности стиля:
мебель, украшенная уникальными и изысканными резными элементами, золотым или бронзовым покрытием;
богатая отделка: декоративные детали в виде накладной выпуклой планки на стенах и потолке, гобелены, настенные скульптуры;
приветствуются напольные скульптуры и изысканные статуи, изображающие кого-то или что-либо прекрасное и роскошное – красивых детей или женщин, каких-либо известных людей;
изящное постельное белье из парчи, шёлковой или бархатной ткани;
основное внимание привлекает золотистый цвет, которым украшают предметы декора: зеркала, мебель и аксессуары. Чтобы акцентировать внимание на металлических элементах декора, лучше выбирать пастельные, более нейтральные цвета. Или, наоборот, тёмные царские: бордовые, глубокие синие или насыщенные зелёные оттенки;
одно из самых главных правил, которое нужно выполнять в обязательном порядке – стены должны быть рельефными. Стиль барокко предполагает наличие вставок, ниш и уникального, изысканного плинтуса. Стены в данном стиле обрамляются текстильными обоями, гипсом, деревянными панелями, окрашенными в золотой или белый цвета;
правила оформления потолка точно такие же, как и у стен: они не могут быть ровными и не иметь украшений. Лепка и роспись на потолках обязательна. Декор или плинтус с позолотой тоже приветствуются;
интерьер в стиле барокко в современной квартире обязательно наличие больших окон, которые позволяют большому количеству дневного света проникнуть в комнату. Приветствуется использование широких зеркал, наполняющих квартиру светом и визуально увеличивающих её;
хрустальные массивные люстры, имитирующие свечи, идеально подойдут для искусственного освещения. Ещё его можно создать с помощью настенных светильников и эффектных торшеров с позолотой и резными элементами;
Мебель в стиле барокко;
у кушеток, кресел, табуретов для ног есть одна особенность — плавность и изогнутость их форм. Диванам в стиле барокко свойственно иметь волнообразную поверхность.
Элегантные книжные шкафы или бюро заменяют уже давно ушедшие из моды сундуки. Разнообразными комодами с выдвижными ящичками, прозрачными витринами и круглыми столами можно красиво заполнить пространство в комнатах. Они просто прекрасно впишутся в данный интерьер.
Основные характеристики спального места в стиле барокко – очень богатое декорирование и массивность. Своим внешним видом спальня напоминает царские покои.
Стиль интерьера барокко подойдёт лишь тем, у кого имеется загородный или частный дом. Кстати, также приветствуются многоярусные квартиры.
Интерьер в стиле барокко в современной квартире в России
Российское барокко — чрезвычайно сложное явление. Для него характерны четкие контрасты: с одной стороны, сильное чувство преходящего и небрежности человеческой жизни, с другой — стремление к чувственному использованию мира и всех его прелестей.
Распад, характерный для эпохи Возрождения, — это гармоничное видение Бога, мира и человека. Чувство расстояния между Богом и человеком углубляется, проявления религиозного рвения возрастают. Литература отвергается риторикой. Цель которой — влиять на зрителя и читателя, подавлять его душу, похищать и убеждать во взглядах.
17 век — это время, полное волнений и драматизма. Внутренние конфликты, войны, обнищание нации. Ослабление королевской власти приводят к ощущению незащищенности и безопасности. Это отражено в литературе, полной сомнений, неуверенности и поиска вашего места на земле.
Фазы развития стиля
Развитие новой электроэнергии прогрессивно. Можно четко выделить три фазы:
Первая фаза — раннее барокко — охватывает последнее десятилетие XVI века и первые двадцать лет XVII века (1580–1620 годы). Помимо ренессансного классицизма, появляются новые тенденции и новый взгляд на отношения между человеком и Богом.
Фаза II — зрелое барокко — 1620—1680. Характеризуется всесторонним развитием литературы, ее полным расцветом.
Третий этап — упадок барочного периода — 1680—1740 гг. Наблюдается замедление развития литературы и культурная задержка России по отношению к Западной Европе.
До 1596 года Краков был центральным культурным центром. После того, как столица была перенесена в Варшаву Зигмунтом III Ваза, такого центра не было. Потому что столица только намного позже начнет играть ведущую роль в этой области. Функции учреждений культуры обязательно возлагаются на усадьбы магнатов и дворян.
Тенденции стиля барокко
В результате разнообразия этого социального слоя в литературе появляются две тенденции:
мейнстрим, развивающийся в основном при магнатских и королевских дворах. Поэты находятся под влиянием иностранной моды, например, итальянского маньеризма или испанской концепции. Поэзия ставит задачу удивить получателя. Доказать мастерство автора, развлечь и сделать жизнь более привлекательной. Это направление представлено Дж. А. Морштыным и Д. Наборовским;
земля помещиков (сарматов), прочно связанная с идеологией дворянских особняков, имеет «домашний» родной характер, основанный на традициях и консерватизме. Создателями этого направления являются: В. Потоцкий, J. Ch. бар;
В дополнение к вышесказанному буржуазно-плебейская литература появляется в трендах. Sowizdrzal становится симптомом этой литературы (поэтому его часто называют озорным). Ян из Киджана представляет эту тенденцию.
Кроме того, по предмету можно выделить;
метафизическая поэзия, полная богатства литературных средств, ужасов и жутких, затрагивающая главным образом вопросы экзистенциальной природы. В этом настроении пишут М. Сен-Саржинский и С. Грабовецкий;
поэзия «мирских удовольствий», оптимистичная, полная радости. Убеждает в том, что, хотя человеческая драма состоит в уходе из жизни, земные удовольствия — это дар Божий, и им следует в полной мере воспользоваться.
Баронесса Семпа-Сарзиньски широко известна, как предшественник стиля барокко. Следовательно, существует явная трудность в квалификации его до нужного возраста.

Грунтовка под обои сколько сохнет: Грунтовка стен перед поклейкой обоев: сколько сохнет – Какой грунтовкой обработать стены перед поклейкой обоев

Опубликовано 10.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Сколько должна сохнуть грунтовка на стенах перед поклейкой обоев?

Завершающий этап стеновых и потолочных работ при ремонте квартиры – чистовая отделка, качество которой зависит от того, насколько тщательно была подготовлена рабочая площадь.

При этом неважно, какой материал применяется для отделки: шпаклевка, краска, обои – все они требуют предварительной обработки поверхности. И в этом случае не обойтись без грунтовки, о полезных свойствах которой пойдет речь далее.

[contents]

Что это за состав?

Грунтовка – это эмульсионный состав для обработки стен или потолка перед нанесением на них декоративного покрытия.

Она повышает качество адгезии при шпаклевке или наклеивании обоев, а также выравнивает впитывающую способность поверхности при покраске.

Особый состав грунтовки позволяет жидкости легко заполнять поры обрабатываемой поверхности, что придает ей дополнительные склеивающие качества.

Для изготовления грунтовок обычно применяют растворители и пленкообразующие компоненты: олифу и разные виды смол. Иногда в грунтовку добавляют меловые или слюдяные наполнители.

Для чего необходимо грунтовать стены?

Если с близкого расстояния внимательно рассмотреть поверхность подготавливаемых к покраске или оклеиванию стен, то можно увидеть на них впадины и шероховатости.

Из-за их наличия возможно ухудшение качества сцепки с материалом отделки, а также может пострадать гладкая поверхность обоев.

Рабочие свойства грунтовки зависят от ее типа. Укрепляющий состав обеспечивает склеивание микрочастиц поверхностной структуры, благодаря чему образуется ровная без пыли поверхность. Это позволяет легко наносить на нее клей или краску.

Грунты глубокого проникновения заполняют микроскопические поры основания, благодаря чему рабочая поверхность приобретает дополнительную прочность.

Использование грунтовки для обработки стен несет в себе ряд положительных моментов:

поверхность приобретает однородную гладкую структуру и становится более прочной;
устраняется запах краски;
глянцевая поверхность становится более блестящей;
снижается риск образования плесени и гниения;
краска и клей хорошо ложатся на поверхность, которая при этом впитывает в себя меньше материала.

А Вы знаете как правильно осуществить шпаклевку гипсокартона под покраску? Читайте в этой статье.

Виды грунтовки

Существует несколько видов грунтовок. Основные из них будут рассмотрены ниже.

Акриловая глубокого проникновения

Этот тип грунтовки включает в свой состав мелкие акриловые полимеры, благодаря чему материал глубоко просачивается в поры стен (до 10 мм).

При высыхании состав образует кристаллическую решетку, что наделят поверхность способностью «дышать» и сохраняет ее паропроницаемые свойства.

Акриловую грунтовку глубокого проникновения можно применять перед:

проведением плиточных работ;
укладкой линолеума или паркета;
наклеиванием обоев;
оштукатуриванием поверхностей.

Глубоко проникающая в поры поверхности грунтовка улучшает ее плотность, что придает декоративному покрытию дополнительную надежность.

Наличие в составе антисептика позволят защитить поверхность от появления плесени и грибка.

Алкидная

При помощи этого состава обрабатывают поверхности из дерева и металла, перед нанесением на них краски, клея или шпаклевки.

Основой для этого материала служит смесь синтетических полимеров, которые образуют прочную полуматовую пленку на обрабатываемой поверхности.

Алкидная грунтовка применяется как для наружных, так и для внутренних работ.

К основным технически параметрам алкидного состава можно отнести следующие свойства:

материал способен противостоять температурным перепадам от -40 до +60 градусов;
наличие грунтового слоя увеличивает стойкость оснований к истиранию и влиянию химических веществ;
при обработке древесины уменьшается степень ее усадки и разбухания под влиянием влаги;
окрашенная деревянная поверхность защищена от возможного проступания смолы на тех или иных участках.

Минеральная

Этот состав используется для обработки высокоплотных, не впитывающих сырость оснований. Лучше всего подходит для покрытия бетонных стен перед нанесением на них штукатурки.

Образует необходимую для качественной сцепки шероховатую поверхность. Минеральные грунтовки изготавливаются на основе гипса, цемента или извести.

Универсальная

Используется для подготовки стен к заключительному этапу покрытия. Универсальная грунтовка улучшает влагостойкие свойства поверхности и позволяет более качественно произвести декоративную отделку.

Состав не имеет неприятного запаха, сохнет в течение короткого времени и может содержать в себе компоненты, предотвращающие в дальнейшем образование плесени и грибка.

В состав универсальной грунтовки, как правило, входят: антисептик, пеногаситель, акриловый латекс, проникающая добавка.

Время высыхания

Этот показатель зависит от сферы применения грунтовки, а также материала обрабатываемой поверхности.

Рассмотрим время высыхания грунтовки на стенах из различных оснований на примере наклеивания обоев:

Наклеивание обоев на деревянную поверхность. В этом случае для обработки подойдет алкидная грунтовка. Время высыхания грунтовки на дереве около 12 часов.
Наклеивание обоев на бетон.Здесь подойдет акриловый состав. Сохнет в среднем 5-8 часов. В некоторых случаях этот показатель может составлять 12 часов.
Наклеивание на гипсокартон – требует предварительного шпаклевания поверхности. Здесь наилучшим вариантом будет использование акрилового состава, который подойдет для обработки поверхности до и после шпаклевки. Время высыхания грунтовки на гипсокартоне до 12 часов.

В случае с покраской и шпаклевкой можно использовать те же виды грунтовки, что и при наклеивании обоев. Сохнуть грунтовка должна примерно такое же время.

Читайте также статью про способы крепления гипсокартона к стене без каркаса.

Технология нанесения

Давайте рассмотрим процесс нанесения грунтовки перед поклейкой обоев:

Следует налить грунтовку в ведро или ванночку.
Валик окунают в емкость и отжимают, чтобы с него не стекали излишки жидкости.
Состав равномерно наносится на стену. При использовании быстросохнущего материала или нанесении состава на пористую поверхность, нужно смачивать ее особенно обильно.
Углы, стыки с потолком и полом лучше обрабатывать при помощи кисти.
По окончании работы следует дождаться полного высыхания поверхности, после чего тщательно осмотреть стены на предмет недостатков. При необходимости можно нанести еще один слой грунтовочного состава.

После того как поверхность высохнет, можно приступать к наклеиванию обоев.

Как правильно грунтовать стены: видео инструкция.

Сколько сохнет грунтовка на стенах?
Прежде, чем ответить на вопрос, сколько часов сохнет грунтовка после обработки стен, нужно учесть несколько моментов. По-разному сохнет раствор в зависимости от состава и климатических условий помещения. Иногда на скорость может влиять тип материалов обрабатываемой поверхности. Грунтование – необходимый этап промежуточных строительно-отделочных работ. На грунтованную поверхность следующий материал ложится куда качественнее, чем на не пропитанную.
Обычно время полного высыхания указано в технических характеристиках конкретной продукции. Там же содержатся сведения, при каких условиях это должно происходить:
нужно ли проветривать помещение или же, наоборот, нужно обезопасить комнату от сквозняков;
можно ли использовать технические устройства для ускорения процесса или же требуются естественные условия среды;
какой должна быть рабочая температура и влажность воздуха в помещении.
Последующие работы можно начинать, только после полного высыхания. Однако некоторые материалы предусматривают возможность переходить к следующему этапу отделки стен буквально через несколько часов после нанесения грунтовки.
Время на высыхание очень важно. Ведь если требования не соблюдены, это может существенно снизить свойства материалов и повлиять на качество отделки. Какие грунтовки по составу используются для стен, и каково время их высыхания, об этом и поговорим.
к содержанию ↑
Составы грунтовок и период их схватывания
Попробуем ответить на вопрос, сколько сохнет грунтовочный материал на стенах, через особенности состава смеси.
Акриловые глубокопроникающие грунтовки. Используются для усиления прочности основания стен из минеральных материалов. Жидкость на несколько миллиметров проникает вглубь, а после полимеризации образует очень прочное покрытие с хорошими адгезивными свойствами. Сколько сохнет такая пропитка? Иногда и по полдня. Но специалисты советуют выдерживать не меньше суток.
«Контактные» грунтовки, их еще называют кварцевыми. В своем составе содержат частички кварцевой пыли, что и усиливает защитные свойства материала. Также относятся к разряду глубокопроникающих. Сколько сохнет? Зависит от количества нанесенных слоев: от 1 часа до 6.
Грунты на минеральной основе хорошо впитываются в основание и быстро схватываются. Применяются для первичной быстрой черновой обработки каменно-бетонных и кирпичных стен.
Алкидные грунтовки используются для работ по дереву и металлу. Одно из важных свойств – защита от ржавчины. Нередко применяются как краска по металлическим поверхностям. Сколько ждать? Полсуток, не меньше.
Быстросохнущие: высыхание за несколько минут. Если произведена многослойная обработка – 4 часа, максимум 6.
Шеллаковые на спиртосодержащих растворителях чаще применяются для обработки древесины. Летучесть растворителя ускоряет процесс схватывания раствора. Но лучше переждать ночь, и дальнейшей отделкой (покраской, поклей, оштукатуриванием) заняться уже с утра.
Масляная грунтовочная смесь сохнет после нанесения долго: полдня, а то и все сутки.
Долго придется ждать, когда же просохнет пропитка на водной основе. В обычных условиях вода не отличается скоростью испарения, поэтому водорастворимые грунтовочные смеси хоть и не имеют запаха, зато сколько сохнут!
Кстати, некоторые типы грунтовочных смесей используются, как краска. В них уже содержится пигмент или можно применить колеровку. Наиболее востребованы такие материалы для временной покраски (защиты) металлических конструкций и для усиления насыщенности цвета финишного покрытия.
Более точное время высыхания можно найти в инструкции. Или выдержать по максимуму, чтоб уж наверняка. Перед тем, как начать работать со шпаклевкой, клеить обои или красить, аккуратно прикоснитесь рукой. Готовая к дальнейшим работам поверхность стен на ощупь должна быть сухой, не прилипать, не отличаться по температуре от негрунтованных поверхностей.
к содержанию ↑
Что влияет на скорость схватывания пропитки
Как было упомянуто, на процесс полимеризации и равномерности схватывания могут влиять изменение температуры в комнате, наличие сквозняков или придание «ускорения». Так в теплых помещениях с температурой воздуха более чем +25°, пропитка сохнет достаточно быстро. Здесь также следует учесть влажность воздуха, ведь при показателях выше 65% этот процесс продлиться в два, а то и в три раза дольше.
Время высыхания также зависит от того, перед какими дальнейшими отделочными работами была произведена пропитка.
Перед поклейкой обоев грунтовочный слой должен хорошенько просохнуть.
Перед шпаклевкой или оштукатуриванием стен также следует дождаться полного высыхания грунтовки. В противном случае раствор ложится некачественно, и через некоторое время начнет отслаиваться.
Зато по шпаклевке и по штукатурке время ожидания может зависеть, как от условий среды, так и от состава материала. На цементно-песчаной штукатурке пропитка при хороших условиях высохнет за 2-3 часа, при этом не обязательно ждать окончательного схватывания. На цементно-известковой потребуется 4-6 часов. На шпатлевку же грунтовочная смесь ложится хорошо и быстро впитывается. И все же специалисты не советуют торопиться с дальнейшими действиями: выждать максимум полдня.
Если собираетесь грунтованную поверхность красить, то здесь нужно учесть следующее.Свежая краска не вызовет отслоения старого покрытия, если поверхность прогрунтовать и дать просохнуть. Красить можно и оштукатуренные стены, здесь тоже потребуется грунтование в несколько слоев. И каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего. На прогрунтованную поверхность краска ложится хорошо, без разводов. К тому же, это уменьшает расход финишных малярных материалов.
В любом случае, перед тем, как использовать те или иные строительно-отделочные материалы, нужно тщательно изучить технические характеристики и допустимые условия использования. Ответ на вопрос, сколько ждать, пока пропитка просохнет, зависит от множества факторов. И большинство из них мы постарались осветить.
Сколько сохнет грунтовка на стенах под обои или покраску
Делая ремонт, необходимо понимать, какой часовой промежуток требуется для полного высыхания материалов, чтобы ориентироваться и планировать дальнейшие работы.
Начинающих мастеров и тех, кто взялся за ремонт своими руками, интересует, сколько сохнет грунтовка на стенах, какие виды данного материала лучше всего применять на разных поверхностях и под разные отделочные материалы.
Зачем использовать грунтовку
Грунтование стен
Не верно думать, что этап грунтования стен в процессе ремонта можно упустить.
Просто не все понимают, для чего нужен этот материал, и какая от него польза.
Теоретически, конечно, возможно осуществить оклейку стен обоями, без предварительного нанесения грунтовки, но практически они не будут долго держаться, если предварительно не подготовить рабочую поверхность.
Если изначально стена будет идеально ровной, без изъянов и неровностей, тогда – да, материал будет крепко и долго держаться. Но такую поверхность сложно встретить даже в новостройках.
Грунтовка – это материал-посредник, который создает максимальное сцепление между поверхностью и декоративной отделкой, что позволяет ей служить долгие годы без сколов, трещин или отставаний. Кроме этого, грунтовка имеет и дополнительные свойства:
скрывает цветные пятна, которые могли бы просочиться через обои
препятствует разрастанию грибка, если есть на поверхности его очаги
усиливает блеск краски или лака
позволяет наносить светлые материалы на темные поверхности без «пробелов»
уменьшает запахи лакокрасочных изделий
Вышеописанные качества являются общими для всех материалов и поверхностей. Тем не менее, при выборе грунтовки важно отталкиваться от качества поверхности и от материала, которым будет выполняться отделка.
Перед покраской
Если покраска стен или потолка запланирована на старое покрытие, тогда нужно запомнить пару важных правил:
если ранее была нанесена водоэмульсионная краска, то и красить стоит только водоэмульсионной
если старое покрытие – это нитроэмаль или масляные краски, то и прокрывать нужно только этими материалами
Использование грунтового покрытия в этом случае повысит качество сцепления, и нанесение нового материла. Чтобы работа была выполнена качественно, поверхность необходимо зашкурить, чтобы она стала немного шероховатой фактуры, а потом сверху нужно нанести грунтовку. При необходимости можно грунтовое покрытие наносить в два слоя.
Грунтовка Бетонконтакт
Очень важно при использовании краски водо-дисперсионного типа лучше всего подойдет грунтовка «Бетонконтакт».
Она настолько скрепляет материалы, что позволит покрасить даже идеально гладкую глянцевую керамическую плитку.
Сложно сказать однозначно, сколько сохнет грунтовка перед покраской, потому что это зависит от типа поверхности и от разновидности грунтовки.
В среднем это 2-6 часов. Важно помнить, что нельзя наносить краску, пока предыдущий слой закрепителя не высохнет, так как это может привести к неоднородному слою краски.
Под обои
Перед нанесением обоев на стену также необходимо использовать грунтовую смесь. Благодаря ее воздействию рабочая поверхность значительно укрепиться и перестанет осыпаться и крошиться. Специальная смесь, которая предназначена для обоев, значительно уменьшает количество пыли, которая мешает сцеплению бумаги со стеной.
Таким образом, обои, вне зависимости от их качества, плотности и материала будут держаться 10 лет и более. Кроме того, слой грунтовки образует защитную пленку на поверхности и защищает стену от влаги и плесени. Если помещение подвергается чрезмерной влаге, лучше всего для грунтования выбирать раствор с антисептическими свойствами, чтобы дополнительно не покупать пропитки.
Время высыхания разных грунтовок
Существует несколько видов грунтовок и время их полного застывния зависит от вида. Одни лучше использовать перед покраской обоев, другие – перед нанесением ЛКИ. Сколько сохнет грунтовка на стенах под обои или ЛКИ зависит напрямую от ее вида.
Акриловые
Акриловая грунтовка глубокого проникновения
Грунтовые материалы на основе акрила создают прекрасное сцепление между любыми поверхностями, кроме железных, из-за того, что они поддаются коррозии.
Акриловые грунтовки не имеют запаха и не выделяют токсичных веществ, которые могут нанести вред здоровью.
Они прекрасно заполняют все щели и трещины на поверхности и обеспечивают высокого уровня сцепления.
Прекрасно подходит к осыпающимся стенам или для покрытий из ДСП и ДВП.
Такая грунтовка хорошо впитывается в первые2-3часа. Но для качественного высыхания должно пройти не менее 5 часов. После этого можно приступать к оклейке или покраске.
Водные
Грунтовка на гидрооснове представляет собой полимерные частицы, которые растворены в воде. Такой вид лучше всего подходит для нанесения на стены под обои. Данный материал можно наносить на древесину, бетон, гипсокартон. Не рекомендовано к применению в помещениях повышенной влажности .
Грунтовая смесь на водной основе высыхает очень быстро – буквально за 5-20 минут. Если покрывается бетонное покрытие с осыпающейся штукатуркой, тогда лучше покрыть 2-3 слоя грунтовки, для обеспечения надежной и однородной поверхности под обои. В процессе высыхания важно исключить сквозняки и перепады температуры. Для ускорения высыхания запрещено использование строительного фена, так как это может значительно ухудшить качество сцепления.
Алкидные
Алкидные грунтовые смеси предназначаются для покрытия деревянных, стеклянных, пластмассовых, ДВП и ДСП поверхностей. Такой материал можно использовать исключительно для внутренних работ. На улице алкидная грунтовка не применяется.
Такая грунтовка значительно дольше сохнет, чем акриловая или водная. Время высыхания 12-15 часов, при условии температурного режима +-25 градусов.
Глифталевые
Такой тип материала применяется для внутренних работ и может быть применена для всех видов покрытий, даже металлических, вне зависимости от последующего материала. Такой раствор наносится одним слоем на всю поверхность. Для этого можно использовать кисти и валики. Время высыхания такого покрытия 24 часа, не меньше.
В итоге важно отметить, что использование грунтовки – это залог качественного ремонта. Нельзя игнорировать данный этап в целях экономии, так как на бетонной стене обои будут держаться 2-4 года, при использовании грунтового раствора – до 10-15 лет, при условиях нормальной влажности и без особых перепадов температуры. То же касается и обработки стен перед покраской. На прогрутновнной поверхности краска, вне зависимости от типа, будет держаться намного дольше, а ложиться равномерно.
Еще одно важное правило, от которого будет зависеть сцепление материалов – ни в коем случае не рекомендуется наносить клей или краску, пока не высохнет грунтовка.
На видео — все о грунтовке стен:
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Как лучше наносить грунтовку чтобы не отваливались обои. Записки старого маляра

Что если взять и покрасить только что оштукатуренные стены? Или наклеить на них обои? Правильно — все отлетит полностью или повиснет уродливыми клоками. Кажется, мы что-то забыли сделать — подумает домашний мастер. Конечно забыли! А грунтовать стены с потолком кто будет? В этой статье я хотел бы показать как это происходит. Как наносить грунтовку на стены с потолком, как не облиться самому с ног до головы и не обляпать только что застеленный ламинатом пол. Почему не стоит пользоваться распылителем и как не сесть в лужу в самом прямом смысле этого слова. Одним словом, встречайте: Записки «старого маляра» 🙂

Зачем нужно грунтовать стены и потолок

Если вы подойдете к только что оштукатуренной стене и проведете по ней ладонью, сразу поймете, как нестабильна поверхность. Не то, чтобы она проминается. Просто к такой пыльной основе не прилипнут ни одни уважающие себя обои. А если и прилипнут, то очень скоро начнут с презрением отваливаться и сматываться обратно в рулоны :).

Почему? Просто частицы клея, которыми мы с присущей нам экономностью намазали обои, зацепились за пыльный наружный слой стены. Пыль — вещь достаточно «ветреная». Она не обязана всеми силами держаться за поверхность и покидает ее при каждом удобном случае. Стоит только подуть посильнее и мельчайшие частицы штукатурки образуют целое облако. Потом оно осаждается на предметы обстановки красивым белым налетом.

Если мы приклеим обои к такой ненадежной поверхности, то результат не заставит себя ждать. Более того. Уже на этапе поклейки мы вдруг заметим: «что-то явно пошло не так». Конечно, можно сказать, что обои «дурацкие» и клей какой-то «китайский» да и у самих опыта в подобных делах маловато.

Но, поверьте! Стоит вам выполнить грунтовку стен и все сразу встанет на свои места. Грунтовка — жидкость, по цвету и концентрации немного похожая на молоко — связывает пыль, повышает адгезию поверхностей, то есть ее способность удерживать приклеиваемые обои или наносимую краску.

Если после грунтовки вы проведете ладонью по той же самой стене, то с удовлетворением обнаружите, что рука осталась чистой. Никакой пыли! Даже если в ближайшее время вы не будете декорировать стены в каких-то подсобных помещениях, например, в котельной, все равно стоит нанести грунтовку. Просто пыли будет гораздо меньше.

Что потребуется для нанесения грунтовки на стены и потолок

Если брать классический способ, который дает достаточно быстрый и качественный результат, то вам потребуется купить вот такой набор «начинающего грунтовщика»:

Как видите, мы будем действовать валиком, поскольку кисточкой работать дольше и менее удобно. Когда будете покупать валик, скажите продавцу, что это для грунтовки, то есть, для очень жидкой субстанции. Скажем, для краски потребуется другой валик. Лично я пользовался телескопической ручкой. Ее можно удлинить, что позволит комфортно прорабатывать поверхность стены у потолка и сам потолок.

Далее у нас идет сама жидкость. Я выбрал грунт «Олимп», хотя не могу сказать, что это самый лучший выбор. По крайней мере для внутренних работ эта жидкость вполне подходила.

Неплохо сразу иметь представление о том, сколько грунтовки вам потребуется. Чем больше емкость посудины, тем дешевле получается литр жидкости. На этикетке обозначен примерный расход — 10 кг на 80 квадратных метров поверхности. На всякий случай скажу: речь идет о площади стен, а не жилой площади вашей квартиры.

Так что перед поездкой в магазин желательно составить хотя бы примерное представлении о площади поверхности всех стен и потолков, если они тоже будут обрабатываться. Неплохим помощников в этом будет рулетка с калькулятором или лазерный дальномер с функцией вычисления площади.

Кроме того, по-дружески рекомендую купить малярный лоток. Стоит копейки, но работать с ним — одно удовольствие. И почему их раньше не делали?

И, наконец, стоит позаботиться о защите покрытия пола, если таковое уже имеется. Вообще, лучше всего выполнять все эти жидкие работы до настила полов. Но ситуации бывают разные. У меня, к примеру, сначала на пол лег ламинат, а уж потом началась обработка стен.

Лучше всего купить тонкую пленку и приклеить ее малярным скотчем по периметру комнаты. Лучше именно малярным — от обычного на ламинате может остаться клеевой слой.

Конечно, где-то внутри каждого из нас живет уверенность, что если действовать аккуратно, то защита может и не понадобится. Однако «чудеса» случаются даже с самыми прожженными профессионалами. Чего уж говорить о нас, простых смертных, которые последний раз держали в руках кисточку еще в детском саду 🙂

Итак, все приготовления сделаны, помещение готово, можно начинать:

Как наносить грунтовку на стены

Далее проще показать процесс на картинках. В принципе, ничего сложного там нет, но существуют мелочи, о которых желательно знать еще до начала работы.

Шаг 1. Наливаем жидкость в лоток

В этот момент вы, скорее всего, первый раз порадуетесь, что все же застелили пол пленкой. Даже самые аккуратные начинающие маляры могут пролить часть грунтовки, когда она начинает булькать и разбрызгиваться при наливании в лоток из канистры.

Шаг 2. Обмакиваем валик в жидкость

Смешно? А это важный шаг. Особенно, когда мы обмакиваем совсем новый валик. Надо дать ему возможность пропитаться грунтовкой.

Далее начинаем «катать» его по ребристой поверхности малярного лотка, как бы отжимая. При этом некоторая часть жидкости стекает с валика обратно в лоток:

Думаю, вы обязательно оцените удобство использования лотка. Это гораздо удобнее, чем макать валик в ведро, потом пытаться отжать о края, а потом проливать половину жидкости на пол пока несешь инструмент к стене.

Шаг 3. Начинаем красить

На первых порах лучше начинать движения валика примерно с середины стены к потолку. Вначале не надо нажимать на валик, иначе имеющаяся в нем в избытке жидкость потечет по стене вниз. Придется ловить. Просто ставим валик на поверхность и катим его вверх:

Если в это время посмотреть на катящийся валик сверху, то можно увидеть, что он «гонит» перед собой волну жидкости. Это грунтовка, которая выжимается из поверхности валика:

Чем дальше мы катим валик, тем меньше остается в нем жидкости. В какой-то момент надо слегка нажимать на инструмент, чтобы выжать оставшуюся грунтовку. Однако всему на свете приходит конец. Когда вы видите, что после прохождения валика стена остается недостаточно влажная, надо снова макнуть инструмент в жидкость. Далее все повторяется сначала.

Особенности грунтовки потолка

Это очень похожий процесс, только теперь катить валик надо по направлению «к себе», постепенно отступая назад. Так вы будете видеть «волну» из жидкости и сможете решить, в какой момент надо сильнее нажимать на инструмент. Буквально через пару проходов по поверхности вы научитесь выбирать скорость его движения так, чтобы не проливать излишки грунтовки на пол. Возможно, вам даже покажется занятной ситуация, когда жидкость, которая, казалось, неминуемо должна пролиться на пол, снова «наматывается» на валик. Это очень сложно объяснить. Вы сами все увидите.

На первых порах вас могут подстерегать две неприятности:

1. Вы обольете грунтовкой себя

Если катить валик по потолку прямо над собой, велика вероятность того, что избыточная жидкость при неудачном нажатии «выльется» вам на голову. Точнее — в глаза. Вы ведь смотрите на валик. Если такое случилось, надо сразу промыть глаза водой. Да и на коже грунтовку надолго оставлять не стоит.

Для того чтобы избежать данной ситуации, начинайте нанесение грунтовки от дальнего края потолка, держа палку от валика под углом примерно 45-60 градусов. Если что-то и выльется, то уж точно не на вас.

2. Вы споткнетесь о малярный лоток

Когда вы будете катить валик, то сами не заметите, как начнете пятиться назад. Это вполне нормально и естественно. Главное, чтобы на вашем пути не попалось ничего существенного, например, малярного лотка или даже целой канистры с грунтовкой.

Поскольку задних глаз на затылке у обычного человека нет, а передние будут сосредоточены на движении валика по потолку, нетрудно представить себе, что может произойти. Думаю, первый же акробатический этюд, который вы исполните, вступив в лоток с грунтовкой или споткнувшись о канистру, подействует на вас гораздо лучше, чем любые увещевания.

Если повезет, просто сядете в лужу. В худшем случае, пытаясь сохранить равновесие, метнете свой рабочий инструмент в окно, а себе сломаете что-нибудь нужное.

Пока этого не произошло, научитесь готовить «пути отступления». Заранее уберите все с той части пола, где будете пятиться, нанося грунтовку на потолок. Понятно, что творческий процесс затягивает, но витая в облаках в районе потолка, не забывайте о неприятностях, подстерегающих на грешном полу.

Стоит ли наносить грунтовку распылением?

Ответ — да, можно. Но не нужно. Идея воспользоваться краскопультом или простой «брызгалкой» придумана не мной. То и дело на просторах интернета появляются «полезные» советы народных умельцев, которые показывают, как они быстро и здорово обрабатывают стены грунтовкой.

Непосвященный в тонкости процесса начинающий маляр, может запросто поддаться на провокацию. Ведь и правда на видео все смотрится просто отлично. Всего пара минут и целая стена готова.

Воспользовавшись случаем, я решил проверить на деле совет маляра, столь живописно выступающего перед камерой. Для этого потребовались следующие вещи:

По-прежнему нужна сама «волшебная жидкость», обычный опрыскиватель для растений (именно с его помощью в видеоролике на youtube показывали чудеса), кувшин — чтобы наливать грунт в бутылочку. Вместо него можно использовать воронку. Завершает набор респиратор и очки для защиты дыхательных путей и глаз.

В просмотренном видео из интернета, народный умелец не пользовался средствами защиты. Однако все опытные маляры, которым не наплевать на свое здоровье, знают, чем это может обернуться. Одно дело просто побрызгать грунтом пару минут для съемки показательного выступления. Совсем другое дело — реальная работа в небольшом и, на дай Бог, непроветриваемом помещении.

Мельчайшие капельки грунта, которые неминуемо образуются в воздухе во время распыления, будут попадать в легкие и глаза довольно длительное время. Думаю, не стоит долго описывать пагубность подобной ингаляции. Поэтому перед тем как начать эксперимент, стоит надеть средства защиты.

Шляпа тоже входит в набор защитных средств. Вместо нее можно использовать что-то другое, но в любом случае волосы лучше прикрыть. Это на вид жидкость такая безобидная. Но когда «схватится»…

Сначала все шло очень хорошо. Установив «брызгалку» в позицию «струя» вместо «водяной пыли», я действительно довольно быстро начал обрабатывать поверхность стены.

Была только пара моментов, которые портили идилию: приходилось довольно часто доливать жидкость и менять руки, давая им поочередно немного отдохнуть. А так, в принципе, работа почти что бурлила.

В самый разгар обработки первой стены пришлось прерваться, чтобы ответить на телефонный звонок. И, вроде бы, говорил я совсем недолго — минуты три-четыре. Но когда вернулся в комнату и посмотрел на стену, понял, что у «меня проблемы». То место, на которое я уже брызгал, высохло и выглядело точно так же, как и необработанная поверхность.

Было совершенно непонятно, откуда надо продолжать обработку. Решив проверить стену ладонью я с ужасом обнаружил, что даже уже обрызганная поверхность продолжает «краситься», то есть оставляет белый след на ладони. Конечно, не такой, как до обработки, но его ведь вообще не должно быть!

Увы! Нанесение грунта посредством распылителя себя не оправдало. Степень смачивания поверхности оказалась явно недостаточной. Кое-где встречались совсем необработанные участки, хотя, казалось, стена была обрызгана достаточно равномерно. Пришлось брать в руки старый добрый валик и заново обрабатывать только что обрызганную поверхность. Согласен, это дольше, и грунта уходит больше, зато результат не вызывает сомнений.

Не зря специалисты не советуют использовать распылители для грунтовки стен. Оно, может быть, действительно быстрее и экономнее, но ни коим образом не лучше.

Сколько сохнет грунтовка на стенах

Это не праздный вопрос. Хочется поскорее начать выполнять следующий этап обработки. Особенно это важно для наемных бригад, которые работают по принципу «давай-давай!»

Конечно же, все зависит от характеристик поверхности. На канистре с грунтом написано, что наносить последующее покрытие (краску, обои, декоративную штукатурку и т.д.) можно не ранее, чем через 8 часов. В той же инструкции написано, что температура помещения в момент нанесения грунта и далее в течение 48 часов не должна быть менее +5 градусов.

Что это значит? Догадываетесь?

Не знаю, как будете действовать вы, а я, который делал «для себя», перешел к поклейке обоев как раз через двое суток. Это случилось как-то само собой. Дело в том, что на грунтовку всех поверхностей в новом доме у меня ушло как раз 48 часов. К моменту, когда я нанес заключительный «мазок» в последней комнате, первая уже высохла полностью и была готова к дальнейшей обработке.

Определить готовность стен после грунтовки можно по внешнему виду. Прогрунтованная стена должна выглядеть полностью высохшей. Летом с открытыми окнами высыхание грунта происходит быстрее, чем зимой, да еще и в сыром помещении. Там процесс может затянуться на сутки и более.

Поэтому, как бы ни хотелось поскорее «разделаться» с опостылевшим ремонтом, не стоит торопиться. Дайте стенам полностью высохнуть. Потом будет меньше проблем.

Каков средний расход грунтовки на квадратный метр

Сами понимаете, точного ответа вам не даст никто. Многое зависит от впитывающих характеристик поверхности, степень смачивания штукатурки, которую выбираете только вы. Ну, и не стоит забывать, что часть продукта вы банально прольете на пол :).

В моем конкретном случае, оштукатуренные стены съели примерно 23 литра грунта (общая площадь помещений — около 100 квадратных метров). Таким образом, расход грунта составил порядка 1 литра на 4,3 квадратных метра площади комнаты (не стен!). Сколько получится у вас — будет понятно только тогда, когда работа будет закончена. Однако, ориентируясь на мой показатель, вы вполне можете хотя бы примерно прикинуть количество канистр, которые вам стоит купить.

Только имейте в виду. Мне этой грунтовки хватило на стены высотой 3 метра и на все потолки. Если ваши помещения пониже, а потолок грунтовать не требуется, то, соответственно, и материала нужно меньше.

Вывод

Грунтовка стен и потолка перед покраской или поклейкой обоев — шаг не просто желательный. Он необходим для повышения сцепляемости поверхности с последующим наносимым покрытием (ее называют смешным словом «адгезия»). Конечно, это занимает время. Но нервы дороже. Если вы начнете клеить обои прямо на пыльную оштукатуренную поверхность, то очень скоро получите еще одно подтверждение известной пословицы: скупой платит дважды (и работает вдвое больше при том же результате).

Автор текста: Виктор Чернов

Сколько сохнет грунтовка под обои
06.03.2014 08:44
В данной статье я попытаюсь раскрыть полностью тему “сколько сохнет грунтовка под обои”. Во-первых, будут приведены опытные данные по количеству часов полного высыхания грунта, а также раскрою несколько простых способов проверки высыхания грунтовки.

Начнем с того что пишут производители самых известных типов грунта на упаковке:
Акриловая грунтовка – от 4-х до 6-ти часов.

Алкидная – от 12-ти до 16-ти часов.

Грунтовка глубокого проникновения – от 4-х до 6-ти часов.

Бетоноконтакт – от 3-х до 4-х часов.

На водной основе – от 2-х до 4-х часов.

Все вышеперечисленные данные правдивы, но на практике видны заметные отклонения. В основном грунтовка под обои сохнет быстрее. Но если в помещение повышенная влажность или ремонт происходит зимой и комната плохо отапливается, придется подождать подольше.
Как определить высохла грунтовка или нет?
Грунтовка не сохнет мгновенно, придется выждать часик другой перед проверкой.

Поверхность, покрытая грунтовкой, должна быть однородной по цвету, если на глаз заметны темные или светлые пятна значит, грунт еще не высох (старайтесь наносить грунт равномерным слоем, придерживаясь инструкции).

Легко определить высыхание с помощью тактильного метода. Проведите рукой по стене, и вы сразу все поймете. Данный метод нельзя применять на ранних стадиях высыхания.

Вот и все хитрости. Теперь вы знаете, сколько сохнет грунтовка под обои, и с легкостью сможете определить тот момент, когда можно начинать поклейку обоев.
Похожие статьи:
Добавить комментарий
Как определить сколько сохнет грунтовка
Никто не хочет бесконечно растягивать ремонт. Но часто приходится ждать, когда засохнет очередной слой строительных или отделочных материалов. Если необходимо наносить состав в несколько слоев, то время высыхания материала еще более важно. Если пренебречь техпроцессом, то итоговый результат ремонта может разочаровать, если вообще не придется переделывать.
Сколько сохнет грунтовка на стены под покраску: технология тестирования
Еще во время выбора грунтовки в магазине необходимо внимательно прочитать инструкцию на этикетке банки. Там помимо расхода указывается усредненное значение времени полного высыхания состава. На указанные цифры полностью полагаться не стоит, поскольку тест на производстве проводился при определенных значениях температуры и влажности. Именно поэтому стоит провести собственный тест, который поможет получить реальный результат.
В среднем один тонкий слой грунтовки должен полностью высохнуть за 4 часа это при температуре в 25°С и влажности в 65%. Чем больше влажность в помещении, тем медленнее протекает испарение влаги со стен. При высокой влажности можно смело умножать указанное на упаковке время на 2, а то и на 3. Тест на высыхание заключается в тактильном контакте с грунтованной поверхностью. Если пальцы ощущают гладкую, сухую поверхность, которая визуально обладает матовым блеском, то грунтовка полностью высохла.
Если штукатурка или другая грунтуемая поверхность отличается большой пористостью, то грунт быстро впитается. Это означает необходимость нанесения второго слоя. Сделать это лучше сразу после нанесения первого слоя, поскольку при высыхании пленка из грунтовки приобретает водоотталкивающие свойства. Это затрудняет равномерное повторное грунтование. При этом стоит учесть, что напитанные грунтом пористые стены могут сохнуть в течение нескольких недель.
Сколько сохнет грунтовка перед шпаклевкой, и чем ускорить этот процесс
Ускорение процесса высыхания загрунтованных стен возможно. Для этого нужно понизить влажность или повысить температуру в помещении. Влажный воздух осушается элементарно ? нужно просто открыть окно. Естественная конвекция воздуха позволит влаге испаряться быстрее. Что касается температуры, то любые нагревательные приборы легко ее повысят.
Чтобы не волноваться о том, что грунтовка будет сохнуть очень медленно, можно приобрести быстросохнущий состав. Такой грунт образует тонкую защитную пленку, но это компенсируется быстротой высыхания.

Плинтус полиуретановый как клеить: Как клеить плинтуса из полиуретана

Опубликовано 10.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Как клеить полиуретановые плинтуса на пол?

Полы

61 vote + Голос за! — Голос против!

Любой ремонт заканчивается установкой плинтуса, без которого помещение будет иметь неоконченный вид. Плинтус не относится к главным компонентам оформления, но сильно бросается в глаза при неправильном подборе или установке. Он должен не только соответствовать стилю помещения, но и отличаться высокими эксплуатационными характеристиками. Полиуретановый плинтус – именно такой! В этой статье мы детально рассмотрим, как клеить полиуретановые плинтуса и проводить их восстановление, если возникла такая необходимость.

Особенности использования полиуретанового плинтуса

Полиуретановый плинтус производится из легкого, но довольно прочного материала — пенополиуретана или «вспененного пластика». Он имеет ряд достоинств, которые выгодно выделяют его среди аналогов. Полиуретан является абсолютно экологическим и безопасным для здоровья, поэтому может применяться для отделки любых помещений. Материал является очень долговечным: срок службы полиуретановых изделий составляет около тридцати лет. Он не портится и не меняет со временем свой внешний вид, при монтаже и использовании на нем не появляются сколы и трещины.

Плинтуса из полиуретана помогут скрыть все недостатки и неровности стыка стен с полом или потолком, некоторые из них предоставляют возможность скрывать электропроводку и прочие коммуникации. Высокая эластичность полиуретана позволяет оформлять такими плинтусами закругленные поверхности и выступы. Этот материал устойчив к влажности в помещении, перепадам температуры и ультрафиолетовым лучам.

Еще одним преимуществом полиуретановых плинтусов можно назвать большой выбор цветов, рисунков и текстуры. Причем вы можете приобрести уже покрашенный вариант или обычный, но впоследствии самостоятельно покрасить его. Поверхность легко моется и не нуждается в специальном уходе. Если плинтус покроется пылью, его можно протереть губкой с любыми моющими средствами, при этом он не потеряет своей яркости.

Чаще всего полиуретановые плинтуса применяются для декорирования стыков спрягаемых поверхностей – стен и пола, стен и потолка, потолочной поверхности и гипсокартонных конструкций. Выделяют два условных вида потолочных плинтусов, которые изготовляются из полиуретана: гладкие плинтуса и изделия с рисунком. Оба решения невозможно по внешнему виду отличить от гипсовой лепнины, поэтому принято полиуретановые плинтуса использовать в рамках стилевых решений барокко, модерн, рококо, ампир. К тому же изображение на полиуретане выглядит четче и рельефнее, чем на плинтусах из пенопласта.

Потолочные плинтусы из полиуретана также разделяют на несколько видов по углу, что образуется после крепления плинтуса. Угол бывает 30, 60 и 45 градусов. Подобное разграничение по углам позволяет наиболее точно подобрать изделие для расположения между потолком и стенами. К тому же в продаже представлены специальные угловые полиуретановые сегменты, главная функция которых кроется в обеспечении соединения элементов декора в углах комнаты.

Полиуретан не впитывает влагу и посторонние запахи, поэтому такие плинтуса идеально подходят для ванной комнаты. Этим плинтусом вы сможете заполнить щель между ванной и стеной, если ванна располагается близко к ней. Подобным образом вы создадите дополнительную защиту от появления плесени и грибков. Полиуретановые плинтуса даже можно устанавливать в душевых кабинках в качестве декора и защитного приспособления.

Полиуретан отличается очень высокой устойчивостью к высоким и низким температурам. Поэтому установка полиуретановых плинтусов возможна даже в неотапливаемых помещениях. Полиуретановый плинтус отлично эксплуатируется на кухонных столешницах. Такие плинтуса, как правило, располагаются вплотную к варочным поверхностям или близко к обыкновенным стационарным плитам. Конфорки размещены настолько близко к плинтусам из полиуретана, что оказывают на них постоянное температурное воздействие. Но даже подобная температура не страшна полиуретановым плинтусам!

Технология установки полиуретанового плинтуса

Давайте рассмотрим более подробно, как правильно крепить полиуретановый напольный плинтус.

Подготовительные работы

Для начала следует заранее определиться с вариантом полиуретановых плинтусов. Помните, что широкие модели визуально укорачивают комнату, поэтому в маленьких помещениях лучше использовать узкие варианты. Прежде чем отправляться в магазин, необходимо просчитать количество требуемого материала, определив предварительно периметр помещения. К примеру, если размер комнаты будет составлять 4 на 5 метров, периметр будет равняться 20 метрам.

Стандартная длина плинтуса составляет 2 метра. Значение периметра необходимо разделить на 2 — таким образом, вы сможете получить требуемое количество плинтусов. В нашем случае понадобится 10 плинтусов. Однако мы рекомендуем вам приобретать материал с запасом: зарезы углов могут получиться не сразу, к тому же вы можете допустить ошибку в расчетах. Помните, что на вырезание угла уходит примерно 10 сантиметров с каждого края стыкуемых плинтусов. Поэтому лишний материал вам пригодится в любом случае.

Будьте осторожны при перевозке полиуретановых плинтусов, чтобы на поверхности изделия не появились вмятины или изгибы. Перед тем, как установить полиуретановый плинтус, материал следует оставить в квартире на сутки. Это делается для восстановления формы и адаптации изделий к температуре окружающей среды.

Установка плинтусов проводится только на ровных, чистых и сухих поверхностях. Отделка пола, потолка и стен к этому моменту должна полностью завершиться. Как правило, напольное покрытие до стены немного не доходит, обои также не до самого пола приклеены. Этот промежуток и должен скрывать напольный плинтус из полиуретана. Заранее подготовьте стусло, малярный нож, клей, рулетку, герметик, небольшой шпатель, карандаш, мелкозернистую наждачную бумагу и краску.

Разметка поверхности

Когда поверхность будет полностью готова к наклейке полиуретановых плинтусов, вы можете приступить к её разметке. Для начала следует расположить плинтуса вдоль стен, измерить их рулеткой и пометить в тех местах, где их нужно будет укоротить. Для правильного выполнения разметки необходимо взять кусок плинтуса и приложить его бортами к стене и полу очень плотно, чтобы он не двигался и принял надлежащую конечную позицию.

После этого следует провести линию карандашом возле угла по стене и полу, чтобы следующая черта от соседнего плинтуса эту линию пересекла и образовала нужный нам угол. Практически всегда угол составляет девяносто градусов. Затем при помощи карандаша или малярного ножа необходимо оставить на плинтусе зарубки для распиливания нужного угла. Отметки необходимо ставить строго по сделанной разметке, сверху и снизу полиуретанового плинтуса. В противном случае стык получится неровным.

Распиливание плинтусов

Во многих квартирах присутствуют не только внутренние, но и наружные углы. Именно в них заключается главная трудность поклейки полиуретановых плинтусов. Вы можете приобрести специальную фурнитуру, которая представляет собой уголки, крепящиеся к углам помещения. Этот вариант крепления полиуретановых плинтусов является самым легким, поскольку вам не придется распиливать углы.

Но если вы хотите попробовать свои силы, существует несколько способов распила полиуретанового плинтуса. Рекомендуется производить распил торцовочной пилой, чтобы он получился красивым и ровным. На крайний случай можно воспользоваться столярным стуслом с классическим набором трафаретов — углы 45, 60 и 90 градусов.

Вставьте полиуретановый плинтус в стусло в таком положении, в каком он будет стоять на стене и смело распилите по отметкам необходимый угол. Если материал имеет сложную форму, лучше воспользоваться двухплоскостным стуслом. Участок распила плинтуса следует аккуратно зашкурить при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.

Здесь следует отметить, что новички часто допускают ошибку — неверно рассчитывают длину. В итоге они отрезают длину плинтуса, а затем сам угол. Потом выясняется, что длины получившегося отрезка не хватает. Поэтому нужно запомнить одно правило: сначала всегда отрезается угол, а только после этого длина плинтуса. В противном случае купленный материал очень быстро закончится, и придется снова покупать плинтуса. Перед поклейкой изделий следует хорошо примерить все углы плинтуса, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Поклейка плинтусов

Когда вы подготовите нужные куски плинтуса, можно приступать к монтажу полиуретанового плинтуса. При покупке клея выбирайте тот вариант, на котором цвет обозначен белоснежно-белым знаком. Не используйте клеевых составов с содержанием растворителей. Чтобы предотвратить появление трещин, специалисты рекомендуют обрабатывать места стыков специальным стыковочным клеем. При нанесении стыковочного клея происходит эффект «плавления», который позволяет распределить нагрузку на поверхность плинтусов в случае усадки. Таким образом, вы сможете избежать риска разрыва соединений в местах стыковки.

Полиуретановые плинтуса всегда начинают клеить от угла помещения. На оборотной стороне плинтуса есть специальные канавки, предназначенные для клея. Они называются полками. Вам необходимо намазать клеем стыки и полки и плотно прижать плинтус минут на двадцать. Подождите, пока клей не схватится. Чтобы он полностью схватился, необходимо дать ему сутки. Если вы хотите, чтобы напольный плинтус лег максимально ровно и без провалов, рекомендуется прижать его чем-то тяжелым, к примеру, мешком с сухим строительным составом.

Если при поклейке вы обнаружите щель между поверхностью и плинтусом, что выдает неровную поверхность, можно прибить плинтус гвоздиком к стене, но не до полного упора. Когда плинтус приклеится, гвозди можно аккуратно вытащить, а дырки зашпатлевать мелкозернистой шпатлевкой, после покраски их будет совсем не видно. Чтобы стыковочный клей хорошо схватился, внешние углы на стыках рекомендуется также пригвоздить.

Лишние остатки клея можно удалить, воспользовавшись мокрой губкой или мелким шпателем. Во время уборки шпатель не должен касаться стены или пола, иначе образуется пленка. После поклейки между планками плинтуса могут остаться небольшие промежутки, которые можно заделать при помощи белого силиконового герметика. Все стыки плинтуса необходимо аккуратно обработать акриловой шпатлевкой.

Варианты отделки

Полиуретановый плинтус подлежит окраске. Но желательно это делать перед тем, как прикрепить полиуретановый плинтус, чтобы покрасить поверхность более качественно и не испачкать стены. Для этого можно применить акриловую или водоэмульсионную краску, а также красящие составы для художественной росписи. Отлично подойдут глейзы — тонирующие составы, при помощи которых можно придать плинтусам любую фактуру – эффект дерева, потертого металла, камня, золота.

Кроме этого, в продаже имеется множество красивых декоративных покрытий в аэрозольной упаковке. Оттенок напольного плинтуса должен быть таким же, как пол, или на один тон темнее его. Не забывайте учитывать цвет дверей и наличников, чтобы в комнате сложился единый гармоничный ансамбль. Если на стенах имеется цветочный орнамент, лучше установить гладкие плинтуса без рисунка.

Если вы уже прикрепили плинтуса, то помните, что их можно окрашивать не ранее, чем через сутки после установки. Если вы выбрали цветное декоративное покрытие, до его нанесения желательно покрасить материал водостойкой дисперсионной краской, только более светлого тона.

Перед покраской вы можете оклеить пространство вокруг плинтуса малярным скотчем или лощеной бумагой примерно на тридцать сантиметров, чтобы не закрасить случайно стены. Для отделки готовых полиуретановых плинтусов лучше воспользоваться пульверизатором, который сможет окрасить поверхность ровнее кисточки. Покрытие может наноситься единичным или несколькими слоями, это зависит от требований производителя.

Восстановление полиуретанового плинтуса

Полиуретан является довольно прочным материалом, но в результате неправильной установки на нем также могут появляться трещины в местах стыковки. Если полиуретановый плинтус разошелся, то сначала необходимо дождаться полной усадки трещины. Когда расхождение в местах стыка перестанет визуально увеличиваться, следует обработать трещину стыковочным клеем. Для этого вам нужно расшить шов — удалить остатки старого клея большой пилкой.

После этого необходимо заполнить образовавшееся расхождение стыковочным клеем при помощи шприца. Клей вступит в реакцию с влагой, которая будет поступать из окружающего воздуха и образовывать пену. Она будет периодически выступать, поэтому вам нужно следить за процессом и удалять ее по мере надобности. Также вы можете оставить клей на ночь и утром удалить выступившие остатки малярным ножом, а после этого отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.

Во время этой кропотливой работы следите за тем, чтобы клей не доходил до лицевой поверхности на два-три миллиметра. Но если стыковочный клей все-таки оказался на лицевой стороне изделия, необходимо аккуратно удалить его при помощи растворителя. Получившиеся пустоты следует заполнить герметиком при помощи увлажненной губки. По истечении суток готовые места стыков можно покрыть слоем краски.

Теперь вы знаете, как крепить полиуретановые плинтуса, которые являются простым, практичным и надежным решением для маскировки стыков стен с потолком или полом. Особых трудностей в самостоятельном монтаже полиуретанового плинтуса нет, поэтому вы можете установить его без определенных навыков и опыта строительных работ.

Руководство по выбору плинтуса для пола

Ниже приведены наиболее часто задаваемые Клиентами вопросы вместе с ответами, касающиеся плинтусов. Также рассмотрены основные типы плинтусов для пола. Если у вас есть дополнительные вопросы по выборе плинтусов рекомендуем связаться с нами и мы постараемся на них ответить.

Выбор плинтуса

Какие функции выполняет плинтус?

Плинтуса выполняют несколько функций. В первую очередь, их главная задача — скрыть зазоры по периметру всей комнаты на стыке пола и стен. Создание таких зазоров направлено на устранение влияния усадки и набухания материала, из которого изготовлен пол (например, досок или деревянных панелей) и оберегает тем самым его от создания выпуклостей под влиянием перемены влажности. При покупке плинтуса следует обратить внимание на то, чтобы толщина рейки была достаточной для покрытия деформационных швов. Плинтуса защищают стены от повреждений и загрязнений, которым они подвергаются во время уборки или мытья пола шваброй. Большинство плинтусов имеет на задней плоскости углубления, которые позволяют провести невидимое распределение кабелей. Последней, но очень важной функцией плинтуса, является эстетическое оформление. Он может иметь интересные формы, которые будут придавать интерьеру соответствующий характер и обеспечат создание гармонии. Плинтуса представляют собой пресловутую точку над „і” в отделке любого интерьера, но именно такие детали влияют на конечный результат.

Как подобрать плинтус под интерьер?

Плинтуса для интерьера могут быть подобраны несколькими способами:

Плинтус подходит к полу

Подбор плинтуса который сочетается по цвету с полом — это традиционный и безопасный вариант. Он не вводит в интерьер новый цвет и тем самым позволяет избежать ситуации, когда неправильно подобранный оттенок может испортить весь эффект. Большим преимуществом такого решения является тот факт, что плинтус, подобранный под цвет пола визуально увеличивает площадь помещения. Причем, чем выше будет плинтус, тем иллюзия увеличения будет больше. Следует при этом иметь в виду, что такая процедура одновременно визуально снижает высоту помещения. Также стоит обратить внимание на тот факт, что высокие плинтуса в сочетании с темным полом могут создать подавляющий эффект, поэтому такое сочетание является оптимальным в случае светлых полов.

К сожалению, не всегда существует возможность подбора цвета плинтуса под цвет пола. Это относительно легко, если иметь дело с популярными европейскими породами древесины (такими как дуб, бук или ясень). Они обладают стабильной цветовой гаммой, так что плинтус, как правило, хорошо подходит для пола, если он изготовлен из той же породы. Иначе выглядит ситуация если иметь дело с полом из красного дерева, потому что этот тип древесина характеризуется неустойчивой цветовой гаммой. Он может принимать цвет от золотисто-медового до темно-коричневого. Также, некоторые оттенки изменяют цвет от оливково-коричневого до черно-коричневого, хотя чаще всего они бывают темно-красными. Кроме того, экзотическая древесина в отличии от европейской, сильнее окисляется, так что со временем пол может значительно изменить свой цвет.

Покупка пола и плинтуса из красного дерева, сделанных разными производителями может привести к тому, что они не будут друг другу соответствовать. Аналогичная проблема возникает в случае расцветок пола, которые имеют причудливые оттенки. Чтобы идеально подобрать по цвету плинтус, необходимо найти производителя, который предложит его вместе с полом. Если производитель не изготавливает плинтуса, то найти изделия, которые будут соответствовать полу, может оказаться довольно сложно.

Проблемы с полами из красного дерева могут решить производители плинтусов сделанных из ПВХ. Они предлагают очень богатую цветовую гамму, однако следует иметь в виду, что цвет плинтуса может быть только похожим на цвет пола. Более того, планки из ПВХ из-за своей искусственности не принадлежат к наиболее эстетическим и престижным способам отделки интерьеров, поэтому не всегда будут гармонировать с остальными элементами в помещении.

Плинтус подходит к мебели

Очень неплохим вариантом будет подбор плинтуса под цвет мебели. Такое сочетание может использоваться как в помещениях, где оттенок мебели подходит к цвету пола. так и там, где он лишь подчеркивает его контраст. Благодаря использованию цвета, который уже присутствует в интерьере, достигается эстетическое, последовательное и гармоничное взаимодействие.

В отличие от подгонки плинтуса к цвету пола, в данном случае нет проблем с правильным подбором цветовой гаммы. Если мебель подходит к полу или контрастирует с ним, то подбор соответствующего плинтуса не должен превратиться в большую проблему. Если мебель покрыта лаком, то тогда можно покрыть лаком и плинтус для достижения нужного оттенка или в случае белого цвета просто приобрести готовые изделия (следует, однако, помнить, что белый цвет тоже может быть разных оттенков).

Плинтус сочетается по цвету со стеной

Еще один довольно безопасный вариант — это монтаж плинтуса, который может иметь цветовой оттенок одинаковый со стенами. Он применяется не только в случаях, когда трудно подобрать плинтус к полу или мебели. Это связано с тем, что изделия, покрашенные в цвет стен, выглядят тонко и одновременно очень элегантно. А также, в отличие от контрастных цветов, визуально не уменьшают помещение. Такое решение позволяет также применение самых интересных и смелых фактур и оттенков в других элементах интерьера без опаски создания чрезмерного эффекта. Очень часто плинтус и стену раскрашивают цветами, которые различаются между собой одним или несколькими тонами.

Плинтус имеет контраст с другими элементами

Часто интересным решением является установка плинтусов, которые не соответствуют ни одному из элементов, присутствующих в помещении. Это может показаться рискованным, но в большинстве случаев, при соблюдении благоразумия, достигается очень хороший эффект. Плинтус, который не подходит к полу, мебели и стенам носит ярко выраженную декоративную функцию и сам по себе может свидетельствовать о привлекательности интерьера.

К контрастным отделкам можно отнести, например, алюминиевые и стальные изделия. Монтируются они часто в современных интерьерах, и даже, если не подходят по цвету к другим элементам, их характер отлично сочетается со стилем помещения. Другим контрастным, но безопасным вариантом будет установка белых плинтусов в помещении, где этот цвет присутствует только на потолке. Этот оттенок, благодаря своей нейтральности и универсальности, отлично выглядит практически во всех интерьерах. Благодаря этому на сегодня это очень популярное решение, особенно когда появляется проблема с выбором цвета. Гораздо реже, но безусловно, очень интересным решением, является выбор ярких расцветок. В этом случае следите за тем, чтобы тщательно подобрать цветовую гамму и фактуру других элементов. Для достижения более гармоничной и легкой отделки, стоит поставить внутри помещения мелкие элементы, подходящие по цвету к плинтусу. Полезным также будет совет от опытного дизайнера интерьера, который может помочь вам в выборе подходящих цветов. Конечно, стоит пойти на риск, связанный с разноцветными плинтусами, так как в результате можно будет создать интересный и неповторимый интерьер.

Какую толщину должен иметь плинтус?

Основной функцией плинтуса является маскировка шва. Поэтому при его выборе следует обратить особое внимание на тот факт, что толщина должна быть достаточной для покрытия этого разъема. Стоит также отметить, что изготовление богатого, красиво орнаментированного узора возможно только в случае плинтуса соответствующей толщины.

Какую высоту должен иметь плинтус?

Если толщина плинтуса обусловлена шириной шва, то в случае подбора высоты возможен практически полный произвол. Высота, в основном, зависит от того, что вы ожидаете от плинтуса. Если он будет служить только для прикрытия швов и должен быть как можно менее заметным, то это может быть и узкий плинтус для пола, и естественно, высота должна быть сведена к минимуму. А если плинтус будет выполнять декоративную функцию, то высоту рекомендуется выбирать побольше. Поэтому иногда случается, что в очень больших помещениях и домах используется узкий плинтус для пола, в то время как в небольших квартирах можно увидеть большие, декоративные плинтуса.

Чаще всего, однако, плинтус выбирается с учетом площади и высоты квартиры/дома. В случае среднего размера помещений со стандартной высотой Клиенты чаще всего выбирают высоту 5-6 см для деревянных, и 8-10 см для остальных изделий (например, лакированных мдф). Если дело имеют с высокими помещениями, то чаще всего выбираются плинтуса повыше. При выборе плинтуса стоит обратить внимание на высоту установки розеток когда они находятся еще в стадии проекта. Нужно спланировать их на высоту, чтобы она позволила крепление отдельных планок плинтусов.

Как рассчитать количество необходимых планок для плинтуса?

Чтобы рассчитать количество необходимых планок, необходимо произвести замеры всех помещений по их периметру, а затем вычесть ширину отверстий, таких как двери, окна и балконные разъемы. К полученному результату необходимо добавить около 5-10% запаса, связанного с потерями во время порезки плинтуса. Количество запаса зависит от того, находятся ли в помещениях только длинные прямые стены или много коротких отрезков. В случае второго варианта, полученные во время монтажа, обрезки плинтуса можно будет использовать на коротких стенах, тогда запас потребуется меньший.

Кривые стены, какой плинтус выбрать?

В случае неровных стен, которые часто встречаются в старых постройках, Клиенты ищут плинтуса, которые можно подогнать под данный интерьер. Однако наличие таких стен не обязательно означает, что выбор списков значительно сужается.

Это связано с тем, что в случае кривых стен рекомендуется отказаться от сжимания плинтуса для подгонки к кривизне. Планки следует устанавливать прямо, а в случае больших щелей между плинтусом и стеной заполнить пространство клеем таким образом, чтобы он соединил планку с поверхностью стены. В случае очень больших разрывов, между плинтусом и стеной можно положить шайбы, благодаря которым можно будет использовать меньшее количество клея. Образовавшиеся щели после монтажа необходимо заполнить акриловым лаком (или замазкой), а затем закрасить в цвет стены. За счет применения представленной технологии достигается оптическая иллюзия, которая скрывает неровность стен.

Если же вы хотите все-таки подогнать плинтус на кривые стены, то можно использовать резиновый плинтус для пола. Кстати, резиновых, как таковых плинтусов не существует – есть профили ПВХ с прорезиненными краями (часто они имеют специальную резинку по краям, которая прилегает к стенам).

Стены в форме дуги, какие плинтуса выбрать?

В случае, если стены в форме арок следует использовать мягкий плинтус для пола изготовленный из гибкого пластика. В зависимости от дизайна минимальный радиус изгиба предлагаемый производителями — это примерно 100 см. Но на самом деле большинство плинтусов этого типа можно монтировать даже на колоннах с радиусом который в несколько раз меньше (хотя это не рекомендуется производителями, так как узор при малых радиусах может деформироваться).

Плинтуса такого типа можно найти в ассортименте компаний, занимающихся внутренней отделкой помещений, (таких, например как NMC, Orac Décor, Europlast). К сожалению, выбор гибких моделей ограничен, а их стоимость относительно высока. Почти каждый гибкий плинтус к счастью имеет жесткий аналог, который значительно дешевле и может быть установлен на прямых участках стен. На рынке можно найти также изделия из дерева и мдф гнутые по шаблону, но, к сожалению, они тоже являются очень дорогим решением.

Как получить эффект очень высоких плинтусов?

Плинтуса стандартно имеют высоту до 20 см. Иногда случается, что в помещении установлены изделия гораздо выше. Как правило, более высокие плинтуса должны быть сделаны на заказ, а единственный материал, который позволяет изготовление крупного, стабильного плинтуса, это мдф (дерево не рекомендуется так как со временем может быть подвержено деформации).

Эффект высокого плинтуса, однако, можно получить без необходимости его индивидуального заказа с помощью одного из двух способов. Первый — это установка двух планок плинтуса „в закладки” (фото №1). Первая планка приклеивается на высоте нескольких сантиметров над полом. Затем к ней доклеивается вторая планка (необходимо установить шайбу между нижней планкой и стеной, на которую ее приклеивают).

Второй способ заключается в традиционной установке плинтуса на полу. Затем над ним, в нескольких сантиметрах выше, можно установить на стене еще одну или несколько планок (имеющихся в ассортименте компаний, производящих данные изделия: NMC, Orac, Mardom, Europlast, Creativa). Последний шаг заключается в покраске в однотонный цвет плинтусов и стены, которая находится между ними (фото № 2). Таким образом, при относительно низкой цене, можно получить эффект даже очень высокого плинтуса.

Типы плинтусов для пола.

Характеристика плинтусов, изготовленных из дерева

Деревянные изделия являются наиболее распространенным выбором в случае подбора плинтуса для пола, выполненного из природного, легко доступного вида древесины. Применение на таком полу плинтуса, который имитирует дерево, изготовленного например, из пластмассы, вызывает достижение неэстетичного внешнего вида.

Формы деревянных плинтусов

Деревянные изделия в основном встречаются в двух различных формах.

Первая из них — это декоративные плинтуса, характеризующиеся тем, что они относительно тонкие в верхней части, а непосредственно на полу закрывают примерно 2-3 см. Такие изделия устанавливаются „по диагонали” а в большое пустое пространство, которое формируется за ними можно спрятать кабеля.
Второй вид деревянных плинтусов — цокольные. Приставляются они плашмя к стене. Их передняя часть отделана сверху округлой или декоративной фрезеровкой. Они более элегантные, но за ними не можно спрятаться кабель.

Виды деревянных плинтусов

Деревянные плинтуса могут быть изготовлены одним из двух способов.

Первый, традиционный способ, заключается в вырезании планки соответствующей формы из одного длинного куска дерева. Эти планки, изготовленные из так называемого массива дерева. Благодаря тому, что планка изготовлена полностью из одного вида древесины, в случае повреждения, их легко можно будет заменить. Такие плинтуса также очень прочные. Однако, они являются более дорогим вариантом, чем шпонированные плинтуса, а при очень больших габаритах могут со временем деформироваться.
Вторая технология изготовления заключается в соединении друг с другом на так называемых панелях большого числа коротких кусков ламелей, изготовленных из древесины хвойных пород (например, сосна, ель). Полученный длинный кусок планки затем шпонируется, то есть покрывается тонким слоем натурального дерева выбранной породы. Плинтуса, полученные таким образом, называются шпонированными. Стоит обратить внимание на тот факт, что для изготовления шпонированных плинтусов иногда используются также планки, изготовленные из мдф которые затем покрывается тонким слоем шпона. Такие плинтуса дешевле предыдущего варианта. Для них предлагают более широкий выбор видов древесины, а благодаря соединению на панели после монтажа они практически не деформируются. К сожалению, в случае повреждения шпона открывается слой светлого дерева хвойных пород.

Отделка деревянных плинтусов

Плинтуса из цельного дерева, в основном, можно приобрести только в сыром виде, то есть отшлифованные и подготовленные для самостоятельной отделки. Это создает необходимость дополнительной работы, но благодаря тому, что изделие может быть окрашено точно тем же лаком, маслом или морилкой, что и пол, то это значительно упрощает задачу.

В свою очередь, шпонированные плинтуса существуют в двух версиях: для самостоятельной отделки и уже покрытые лаком. Лакированные шпонированные плинтуса, как правило, соответствуют полу, покрытому лаком такого же типа. В случае если пол, покрыт краской на основе растворителей, маслом или окрашен морилкой то такой цвет, к сожалению, не будет соответствовать оттенку плинтуса. В таком случае лучше приобрести плинтус для самостоятельной отделки.

Характеристики плинтусов, изготовленных из МДФ

МДФ это плита средней толщины, полученная в результате прессования древесных волокон с добавлением для связи соединяющих клеев, способствующих затвердению в условиях высокого давления и температуры. Этот материал легко подвергается обработке и часто используется в производстве мебели и таких элементов, как панели, двери и плинтуса. МДФ, как правило, покрыт слоем ламината или шпона.

Плинтуса, изготовленные из МДФ являются одним из наиболее распространенных вариантов при отделке интерьеров. Наибольшим успехом, безусловно, пользуются лакированные плинтуса МДФ. В стандартной комплектации они встречаются в белом цвете, но в большинстве случаев, за дополнительную плату, могут быть также покрыты лаком в любой цвет из палитр RAL, NCS или ICA.

Лакированные плантуса МДФ имеют множество преимуществ. Прежде всего, из-за того что МДФ является относительно не дорогим материалом, то и конечный продукт в виде плинтуса имеет привлекательную цену. Благодаря нанесению лака методом распыления, поверхность плинтуса приобретает очень красивый внешний вид, который невозможно получить в домашних условиях закрашивая его кистью или валиком. Плинтуса МДФ характеризуются также высокой твердостью, которая дополнительно усиливается за счет лака. Благодаря широкому выбору моделей, как классических, так и современных, практически каждый может найти изделие по своему вкусу. В случае необходимости можно изготовить также нестандартный плинтус.

К сожалению, плинтуса МДФ также имеют большой недостаток, который негативно воздействует на их долговечность. А именно, они не устойчивы к воздействию влаги. Разбухание стандартной плиты МДФ толщиной 16 мм после погружения в воду составляет около 12%. Это означает, что установка этого типа плинтуса для полов, например, в ванных комнатах, связано с большим риском.

Конечно, плинтуса могут быть в некоторой степени защищены от влаги. Их нижние края часто окрашены лаком или ламинированы. Большое значения также имеет профессиональный монтаж – именно форма, углы и срезы должны быть выполнены таким образом, чтобы свести к минимуму риск разбухания. Тогда плинтус может прослужить без каких-либо проблем долгое время.

На рынке также доступны плинтуса, изготовлены из МДФ повышенной влагостойкости (с зеленым оттенком). Они часто ошибочно определяются как водонепроницаемые. В самом деле, просто их отек примерно на 30-40% меньше, чем стандартной плиты МДФ, но риск разбухания при взаимодействии с влагой остается. Так что, если вы собрались выбрать плинтус для ванны на пол, лучше посмотреть другие материалы.

Стоит обратить также внимание на тот факт, что в случае деформации, плинтуса МДФ очень трудно самостоятельно восстановить или исправить. В случае механического повреждения использование корректирующего лака оставит после себя след – такой же лак, нанесенный спреем или кисточкой, даст в результате немного другой оттенок.

Кроме лакированных плинтусов из МДФ на рынке существуют также плинтуса с цельного дерева и шпонированные. Деревянные плинтуса не дорогие в закупке, но из-за высокой впитывающей способности могут возникнуть проблемы при их самостоятельной покраске. В свою очередь, шпонированные плинтуса вместо краски имеют тонкий слой натурального дерева и обладают аналогичными преимуществами и недостатками, что и плинтуса из МДФ.

Характеристика плинтусов, изготовленных из полистирола, полимера и полиуретана

Плинтуса, изготовленные из полистирола и полимера характеризуются похожими свойствами, но они по-разному называются из-за разных производителей. Плинтуса, изготовленные из этих материалов, наравне с плинтусами из МДФ, пользуются наибольшей популярностью.

Полистирол — это пластик – полимер из группы полиолефинов, который получают в процессе полимеризации стирола. Чистый полистирол является бесцветным, твердым термопластом (этот материал формируется в результате плавления) с очень ограниченной гибкости, но при смешивании с добавками является основой многих пластмасс.

Полистирол используется для производства кислотоупорных труб, электротехнических элементов, изоляторов, бытовой техники, автомобильных деталей, игрушек, упаковок, галантереи и изделий повседневного использования. Также используется при изготовлении теплоизоляционных материалов, применяемых в строительстве (например, пенополистирола).

Такие плинтуса в основном, покрыты грунтовкой и готовы к покраске. Изделия из этого материала имеют очень много преимуществ. Самым большим можно считать очень высокую влагостойкость – плинтуса отлично себя зарекомендовали в местах, в которых наблюдается высокая влажность, (например, ванных комнатах). Они также не требуют большого внимания во время мытья пола. Благодаря высокой влагоустойчивости такие плинтуса имеют очень низкую усадку и набухание. Полистирол, который используется для их производства, характеризуется высокой плотностью, благодаря чему они своей твердостью напоминают древесину, (например, бук).

В случае механического повреждения достаточно заполнить полость клеем, а при ремонте все плинтуса можно просто перекрасить. Некоторые изделия из полистирола имеют жесткий и гибкий аналог, так что плинтуса этого типа можно применять в помещениях со стенами в форме дуги. Сам монтаж не является сложным, поскольку полистирол легко разрезается.

В контексте недостатков стоит отметить, что такие плинтуса являются относительно дорогими, по сравнению, например, с изделиями из МДФ, но разница в цене зависит в первую очередь от используемого для производства материала. Они также требуют окраски, но, благодаря этому, после монтажа не видны соединения.

Рядом с плинтусами из полистирола можно также поставить полиуретановые изделия. Они характеризуются аналогичными достоинствами и недостатками. Основное различие заключается в материале, который использовался для изготовления. Пенополиуретан считается материалом более благородным. Он позволяет получить элементы любого размера и формы, с богатыми и очень четкими орнаментами. Преимуществом полиуретановых плинтусов является тот факт, что каждый жесткий шаблон имеет версию, изготовленную и из гибкого пластика. Если Вы хотите подобрать плинтус для кафельного пола то такое решение будет как нельзя кстати.

Характеристика плинтусов, сделанных из металла

Интересным решением для современного интерьера является монтаж плинтуса из металла. Они прекрасно подходят, например, для полимерных полов, но одинаково хорошо смотрятся и в обычных интерьерах, если вы хотите дать им более современный характер.
Такие плинтуса сделаны из анодированного алюминия или нержавеющей стали. Анодирование — это процесс, цель которого увеличить твердость алюминия и дополнительно защитить его от коррозии. Эти изделия продаются обычно в цветовом оттенке натурального алюминия, или могут быть окрашены в другой цвет. Стальные плинтуса чаще всего можно увидеть в одной из двух интерпретаций: нержавеющей полированной (блестящей) и матовой (сатиновой).

К преимуществам плинтуса из металла можно отнести то, что они очень прочные и являются эстетичным покрытием, которое придает интерьеру выразительный, современный характер. Благодаря отличным потребительским параметрам изделия этого типа отвечают высоким требованиям и могут быть установлены в объектах общественного пользования. С другой стороны металлические плинтуса часто отличаются высокой ценой. Но если Вам нужен надежный плинтус для ванны на пол, то данный материал подойдет как нельзя кстати.

Среди алюминиевых плинтусов можно найти различные конструкции и размеры, при этом все они характеризуются относительно простыми формами. В случае стальных изделий выбор моделей очень маленький – из-за специфики материала, из него можно получить только очень простые конструкции. Это также отличный плинтус для кафельного пола.

Характеристика плинтусов, изготовленных из ПВХ

ПВХ (поливинилхлорид) является одной из наиболее часто используемых в мире пластмасс. Нашел он свое применение также в производстве плинтусов.

Пластиковый плинтус для пола, изготовленный из этого материала, характеризуется большим количеством преимуществ. Прежде всего такие изделия очень просты в монтаже, как правило, состоят из двух элементов, из которых один монтируется к стене с помощью монтажных дюбелей, а затем второй подсоединяется к нему с помощью креплений. Такие плинтуса в большинстве случаев имеют соответствующие аксессуары в виде углов, заглушек и соединителей, что значительно упрощает монтаж (отпадает необходимость резать планки под углом). Внутри также находится много свободного места, для того чтобы спрятать провода. Благодаря очень большому выбору цветов, пластиковые плинтусы для пола удается совместить с различными цветовыми оттенками. Также цена плинтуса является очень привлекательной, но следует обратить внимание на тот факт, что необходимо также приобрести соответствующие аксессуары для монтажа, которые могут существенно повлиять на конечную сумму.

Как и все остальные, пластиковый плинтус для пола имеет свои недостатки. Некоторые люди считают такое решение плохим. Данные плинтуса могут не гармонировать с деревянными полами или панелями – это связано с тем, что изделия часто выглядят просто искусственно. Готовые углы, несмотря на то, что они удобны в монтаже, выглядят гораздо хуже, чем классический плинтус, положенный под углом. Пластиковые плинтусы для пола, в основном, плотно прилегают к стене, что может быть одновременно и преимуществом и недостатком. С одной стороны они подгоняются под неровности стен, но с другой могут сделать эти неровности более заметными.

Монтаж плинтуса

Как устанавливать плинтуса?

Плинтус является пресловутой точкой над „і” в отделке любого интерьера. Поэтому можно установить его своими руками, но лучше позаботиться о том, чтобы он были установлен профессионально. Монтаж плинтуса, кажется, относительно простой задачей, но на самом деле он может создать большие проблемы людям, которые не занимаются этим каждый день. Поэтому стоит потратиться на опытного специалиста, который специализируется по монтажу плинтусов, и располагает соответствующим оборудованием для их установки. Благодаря этому, изделия после монтажа будут эстетично выглядеть и смогут прослужить в течение длительного времени. Как установить плинтус своими руками можно посмотреть на видео к этой статье.

Как соединить плинтус в углах?

Большинство плинтусов не имеет аксессуаров в виде готовых углов. Это может показаться недостатком, но на самом деле вся прелесть и красота плинтуса заключается в ровно подогнанных углах. Готовые углы, хоть и представляют собой упрощение при монтаже, но всегда связаны с более высокими затратами, и безусловно, худшим конечным результатом.

В случае, когда плинтуса не имеющих монтажных аксессуаров в виде углов и заглушек, их необходимо соответствующим образом на концах заострять. При этом концы планок следует подрезать под углом 45 градусов в соответствующую сторону (в зависимости от того, внутренний или внешний угол нужно получить), а затем их соединить. Все это без труда можно сделать своими руками. Комбинации, необходимые для получения наружного и внутреннего угла, представлены на рисунках ниже. Для нестандартных углов, нужно выполнить точные измерения с помощью транспортира.

Как закончить плинтус на середине стены или в правильно оформить места соединений

Большинство плинтусов не имеют аксессуаров в виде заглушек. К счастью, это не представляет собой большой проблемы, так как планки можно отрезать надлежащим образом, что дает очень красивую отделку. Бывают случаи, когда плинтус заканчивается на середине стены, (что часто связанно, например, с дверью), или соединяется с другой планкой, которая отличается дизайном и высотой. Тогда необходимо выполнить так называемое закрытие планки, которое достигается с помощью ее соответствующего среза.

Возможно изготовление двух типов закрытия планки – «в стену» и «пол». Комбинации резки, необходимой для их получения представлены на рисунках ниже. В случае закрытия планки „в стену” фрезу, расположенную на ней поворачивают в сторону стены, а в случае закрытия планки „в пол” фреза поворачивается в направлении пола.

Узнать больше о монтаже плинтуса вы можете в видео к этой статье:

Качественный ремонт можно осуществить только в результате заботы о мельчайших деталях при отделке интерьеров. Плинтуса — важный элемент дизайна, который расположен между стеной и полом. Он заметен, поэтому стоит позаботиться о его качественной установке. Хорошо подобранная полоска напольного широкого плинтуса выполнит свою задачу, придавая пространству аккуратность и ухоженность.

Широкие напольные плинтусы: для чего они используются?

Плинтус — очень важная деталь внутренней отделки, и в то же время он выполняет множество функций. Его основная задача — замаскировать промежуток между полом и стеной. Плинтус не только украшает помещение, но также защищает пол от:

влаги;
деформации;
перемещения;
нагрузки.

Плинтус — это финишный штрих в интерьере

Элемент эстетически соединяет пол со стеной. Хорошо подобранный молдинг — это тот, который учитывает формы, цвета и мебель в доме или квартире, гармонично дополняя интерьер. Кроме того, не забывайте о межкомнатных дверях, которые также должны сочетаться с напольным плинтусом.

Напольный плинтус — практичная защита

Плинтусы защищают стены от грязи, брызг и повреждений во время повседневного использования, при уборке пылесосом или мойке полов. Чтобы избежать загрязнения поверхностей комнаты, прилегающих к полу, следует подумать о монтировании напольного широкого плинтуса, который обеспечит лучшую защиту по сравнению со штукатуркой и краской.

Отличный метод маскировки

Кроме того, благодаря широким плинтусам вы можете скрыть кабели от телевизора, системы домашнего кинотеатра или провода от интернета гениальным и эстетичным способом. Плинтус скроет пучки проводов и удлинителей. Если в комнате требуется много установок такого типа, вы можете выбрать планки со специальными кронштейнами и разъемами, которые облегчают введение проводов. Эстетика и функциональность гарантированы!

Как выбрать плинтус для пола?

Есть несколько важных деталей, которые следует помнить при выборе плинтусов. Прежде всего, независимо от его типа, полосу следует прикреплять к стенам, а не к полу. Благодаря этому, даже в случае деформаций, неприглядный изъян виден не будет. Если поверхность стены неравномерная, вы можете выбрать специальные, оснащенные прокладками, которые эффективно маскируют и заполняют промежутки. Самым безопасным и элегантным решением является выбор напольного широкого плинтуса в одном и том же цвете со стеной, но он может также немного отличаться. Если цвета стены и пола сливаются, лучше выбрать планку аналогичного тона, но делать ставку на акцент, например, в в виде дизайнерской мебели.

Плинтуса напольные широкие пластиковые

Пластиковые плинтуса отлично подходят для линолеума, плитки или ламината. Относительно недавно появилось в продаже гибкие молдинги из пластмассы, структура которых была изменена на молекулярном уровне. Такие изделия способны принимать необходимую форму, плавно изгибаясь, окантовывая пол и стену, а также любые декоративные элементы интерьера, например, арку. Гибкий плинтус предварительно подогревается горячим воздухом или в теплой воде. Смонтированный элемент затвердевает и сохраняет заданную форму при воздействии воздуха. Стены для установки этого цоколя должны быть абсолютно ровными, иначе будут видны прорези и щели.

Плинтуса напольные широкие полиуретановые

Полиуретановые молдинги являются популярным элементом декора между полом и стеной. Широкий плинтус выполняет специальную декоративную функцию, но также несет функцию украшения пола, независимо от его цвета. Полиуретановый молдинг прекрасно реагирует на покраску почти всех известных красок. Материал изготовления позволяет использовать его не только в сухих помещениях, но на кухне и в ванной комнате. Если вам нужно очертить кривые поверхности, то можете слегка согнуть декоративный элемент и даже создать криволинейную линию. Вторичная, но не менее важная задача по отделке напольного плинтуса из полиуретана — это размещение коммуникаций, проходящих вдоль пола. Полиуретан — нетребовательный материал, который:

способен выдерживать температурные вариации;
стойкий к высокой влажности;
не впитывает влагу и запах;
прочный;
легкий.

Плинтус напольный широкий из МДФ

Широкий напольный плинтус из МДФ подходит для ламината. Многие производители делают его идеально подходящим под деревянный пол. Основным преимуществом этого декоративного элемента является абсолютное совпадение с полом цвета, текстуры и глянца. Пластина отличается высокой производительностью в эксплуатации. На этой плинтусной доске нет необходимости использовать дополнительные аксессуары в виде углов или заглушек.

Плинтус напольный белый широкий

Сегодня стало особенно модным использование белых плинтусов, которые сочетаются с цветом стен. Такой интерьер будет выглядеть достаточно впечатляюще, но он не очень прочен и не практичен, даже если вы обеспечиваете аккуратное обращение и уход. Если вы используете легкий паркетный пол или дуб из цельного дерева, белые плинтусы также станут идеальным решением, гармонично освещая особенности интерьера.

Советы при покупке широкого напольного плинтуса

При выборе плинтусов для начала нужно выяснить, сколько потребуется продукта. Чтобы узнать, вам нужно измерить периметр комнаты и вычесть из нее ширину дверных проемов. Обычная длина плинтуса, за исключением ситуаций, когда они сделаны на заказ, составляет 2,5 метра. Полученный периметр должен быть разделен на 2,5 метра, и вы узнаете необходимое количество плинтусов на куски. Не покупайте молдинг, если он имеют сильный запах, так как существует высокая вероятность того, что полоса сделана из материалов низкого качества.

Особое внимание следует обратить на то, как правильно выбрать цвет плинтуса, чтобы он сочетался с остальной частью комнаты. Самое надежное решение заключается в том, чтобы взять плинтус на тон светлее от пола. В этом случае вы не ошибетесь и не испортите дизайн помещения. Плинтус прекрасно сливается с напольным покрытием и становится почти незаметным.

Напольные широкие плинтусы имеют массу преимуществ, которые вы обязательно должны учесть. Помимо красоты, такой молдинг прослужит вам максимально долго.

Плинтус в интерьере – это не просто функциональный элемент, закрывающий стык между поверхностями, мелкие огрехи ремонта и подсветку. Он несет на себе и огромную эстетическую нагрузку, визуально выравнивая форму помещения, придавая дизайну завершенный вид.

Среди всех многочисленных видов фасонных планок для отделки стыков между стенами, полом и потолком полиуретановые плинтуса заняли свою, особую, нишу в современном ремонте. В статье мы расскажем, чем же так хороши плинтуса из полиуретана, какие недостатки имеют относительно других представителей своей группы. Уделим особое внимание технологии монтажа: как подрезать, на что клеить, а так же чем покрасить полиуретановый плинтус.

Что такое полиуретановый плинтус

Полиуретан – современный синтетический материал, благодаря своим физико-химическим свойствам он плотно вошел практически во все области жизнедеятельности человека. Материал очень устойчив к воздействиям кислот, воды, бензина и прочих агрессивных сред, износоустойчив и хорошо переносит значительные механические нагрузки, поэтому изделия из него стали очень востребованы, в том числе и на строительном рынке.

Прогрессивные технологии производства позволяют изготавливать из полиуретана самые различные облицовочные материалы, экологичные, прочные и долговечные, и что немало важно, легкие в уходе. Среди всего многообразия изделий из полиуретана, самую широкую популярность получили полиуретановые плинтуса и элементы декора к ним, которые стали практически незаменимы для оформления жилых домов, офисов, мест общественного пользования.

Спрос на полиуретановые плинтуса обусловлен, в том числе, легкостью материала, простотой монтажа, что очень важно при самостоятельной установке плинтусов, а так же огромной ассортиментной линейкой, благодаря чему можно подобрать облицовку практически для любого стиля в интерьере. Здесь важно подчеркнуть, что полиуретановые плинтусы можно использовать в неотапливаемых помещениях, они хорошо переносят значительную дельту температур.

На фото хорошо видно, что не всегда нужно лепить широкую галтель, иногда комбинация из нескольких узких элементов смотрится гораздо эффектней

Виды и конструктивные особенности

При производстве полиуретановых плинтусов одним из основных компонентов является каучук, его добавляют в исходное сырье в разных пропорциях. Это позволяет изготавливать прямые и радиусные планки, очень гибкие, с пластичными краями, которые гнутся и плотно прилегают к стенам с небольшими дефектами. При добавлении в исходную массу большего процента каучука, получаются мягкие плинтуса, которыми можно легко отделать даже самые сложные криволинейные поверхности. Это свойство полиуретановых плинтусов выгодно отличает изделия от аналогов из других материалов, и открывает огромные перспективы в дизайне и отделке помещений со сложными геометрическими формами.

Гибкий полиуретановый багет с финишной отделкой под дерево

Пластичность материала позволяет отлить фасонные рейки абсолютно любой формы, как гладкие, так и с рельефным сложным орнаментом. Форма напольного и узкого потолочного плинтуса продумана таким образом, что с задней стороны планки, по всей ее длине, предусмотрен специальный паз, за которым можно спрятать проводку для электричества, интернетный и телефонный кабель. Более широкий плинтус потолочный полиуретановый в задней части своей конструкции имеет глубокую U-образную выемку по всей длине хлыста, за которой легко прячется диодная подсветка, а в некоторых моделях даже умещаются галогенки, точечные светильники и лампы накаливания среднего размера. Высокий же плинтус напольный из полиуретана может быть как объемный, так и плоский, но все виды планок разработаны таким образом, что за ними умещается кабель-канал для коммуникаций. Что касается размеров плинтусов, то, как правило, длина полиуретановой планки 2 м, ширина же абсолютно разная.

Плинтус напольный полиуретановый, гибкий элемент позволяет обогнуть любые криволинейные поверхности

Идея: Если при отделке помещения даже самый широкий багет не решает дизайнерской задачи, всегда можно подобрать молдинг, который не только увеличит размер плинтуса, но и станем украшением интерьера, и даже придаст некоторой оригинальности. Все полиуретановые изделия разработаны таким образом, что их можно компоновать в совершенно невероятных комбинациях.

Кроме того, в ассортименте полиуретановых изделий для отделки помещений представлен огромный выбор различных декоративных элементов. Этот факт делает полиуретановые плинтуса главным конкурентом гипсовых изделий в создании классических интерьеров, разных направлений. Полиуретановые плинтуса на потолок и пол гораздо легче и дешевле гипсовых аналогов, не крошатся, проще в монтаже, не впитывают влагу и не разрушаются при механическом воздействии, а эстетический эффект от тех и других практически одинаков.

Если сравнивать полиуретановый плинтус с деревянным, то и здесь существует ряд преимуществ, а также и значимых минусов, как у одного вида, таи и у другого. В случае отделки потолка плинтус потолочный полиуретановый использовать целесообразней, он более легкий, хорошо клеится к оштукатуренным и гипсокартонным потолкам, а так же подходит для отделки стыков между стенами и натяжными конструкциями. Деревянные плинтуса из-за своей жесткости могут повредить целостность потолка, к тому же они не гнутся, что значительно ограничивает возможности дизайна.

Если брать во внимание кессонные системы, здесь тоже все неоднозначно, ведь даже для деревянных панелей можно подобрать полиуретановый плинтус, который в заводских условиях покрыть специальной пленкой с текстурой натурального дерева. В свою очередь, полиуретановый плинтус напольный несколько уступает свои позиции деревянным плинтусам, скорее по традиции, чем по каким-либо характеристикам. Здесь даже вопрос не в конкуренции, а в личных предпочтениях.

Плинтус напольный полиуретановый широкий обычно является акцентной частью интерьера, и защищает низ стены от загрязнений

Конечно, для бюджетного ремонта чаще всего используют более демократичные по цене плинтуса, например, из пенопласта или полистирола. Это особая ниша облицовочных материалов, зарекомендовавшая себя временем. Полистироловые и пенопластовые плинтуса имеют хорошие физико-химические характеристики, востребованные в типовых ремонтах, о которых мы обязательно поговорим более подробно в другой статье.

Для монтажа панелей пвх существует своя модификация пластиковых плинтусов, с пазом. Для ламината и линолеума так же оптимально использовать пластиковые напольные плинтуса. По большому счету, планки из разных материалов, каждый имеет свою область применения, главное, правильно выбрать плинтус под поверхность.

Как приклеить полиуретановый плинтус

Технология поклейки полиуретанового плинтуса имеет ряд особенностей, и только соблюдение всех правил монтажа гарантирует аккуратный и качественный результат. Если стены ровные, или имеют незначительные дефекты, то потолочные плинтусы можно клеить как перед облицовкой стен, так и после. Но как в старых, так и в современных строениях геометрия стен порой поражает своим замысловатым «ландшафтом», поэтому, прежде всего, следует выправить поверхности.

Анти идея: Безусловно, можно выбрать гибкий и мягкий полиуретановый плинтус, повторить все изгибы, и в результате получить причудливый волнообразный настенно-потолочный «пейзаж», пафосно объявив это творение «авторской задумкой».

Если планируется облицовка стен фактурной штукатуркой, жидкими обоями и другими материалами, которые наносятся слоями разной толщины, таким образом, выравнивая незначительные искривления, то потолочный плинтус из полиуретана можно наклеить как «до» так и «после» отделки.

Перед началом работы посмотрите ролик, как установить плинтус потолочный полиуретановый, монтаж видео не демонстрирует поэтапно, но вполне ясен алгоритм поклейки, чтобы схематично представить себе весь процесс. Далее в статье подобраны фото и видео мастер-класс, в которых разъяснены все нюансы монтажа.

На что клеить

Полиуретановый плинтус обычно крепится на полимерный клей, основное требование к которому заключается в его быстром схватывании с поверхностями. Особенно это актуально для монтажа профиля на потолок, так как долго сохнущие составы могут превратить поклейку в адский аттракцион физической выносливости. Для работы подойдет «Момент», «Титан», а так же силиконовые герметики, с их помощью можно легко заделать небольшие зазоры между плинтусом и поверхностями. Полимерный клей наносится на тыльную сторону плинтуса змейкой, либо точечно, через каждые 100-150 мм.

Потолочный плинтус из полиуретана, фото демонстрирует, что галтель не только закрывает стыки, но и декорирует гардинную нишу, выполняет сразу несколько практических функций

Совет: Жидкие гвозди разъедают полиуретановую основу, поэтому применение данного состава допустимо в крайних случаях.

Клей для полиуретановых плинтусов может быть абсолютно разным, его выбор, главным образом, зависит от предварительной подготовки стен и потолка, очевидно одно: правильно выбранная клеевая основа спрячет все щели и придаст помещению законченный и аккуратный вид. Во всемирной паутине, на строительных форумах можно найти множество отзывов и советов профессионалов и самоделкиных по выбору клея, и надо отметить, что очень многие склоняются к тому, что потолочный и напольный плинтус лучше клеить на специальную шпатлевку, ее можно купить в готовом виде, либо сделать самому.

Потребуется:

сухая финишная шпатлевка, с мелкой градацией;
клей ПВА 0,15 кг на 1 кг шпатлевки;
вода.

Сначала шпатлевку смешивают с водой, согласно рекомендациям производителя, которые указаны на упаковке, затем в смесь добавляют ПВА, все тщательно перемешивают, и дают отстояться раствору около часа, затем можно приступать к работе.

Важно: Самодельную клеящую смесь рекомендуется делать непосредственно перед монтажом полиуретановых панелей. Такой клей сохраняет свои свойства 3-4 часа.

У данного метода есть неоспоримые преимущества: отсутствие неприятного, едкого запаха, клей быстро схватывается, заодно выравнивает поверхности, заполняя пустоты. Смесь наносится тонким слоем на обратную сторону галтели, либо на стену и потолок, излишки удаляются мягким шпателем.

Видео-инструкция поможет вам разобраться, как крепить плинтус потолочный полиуретановый, фото внизу является дополнением к советам, и детально демонстрирует, как выполнить разметку.

Как крепить полиуретановый потолочный плинтус

Монтаж потолочного полиуретанового плинтуса сводится к двум шагам: правильно состыковать планки в углах, и затем наклеить прямые элементы, после чего все стыки аккуратно заделываются шпатлевкой и герметиком. Лучше начать установку полиуретановых плинтусов именно с углов.

Внимание: На натяжной потолок плинтус крепить нельзя, галтель клеится на стену. Чтобы конструкция была прочной, лучше выбрать плинтус с широкой основой.

Если поверхности ровные, то детали подрезаются с помощью стусла, затем изнаночная сторона намазывается клеящим составом, плинтус устанавливается на место, и плотно прижимается.

Разметка под монтаж потолочного плинтуса

Если же геометрия помещения нарушена, то галтель прикладывается к месту установки, на стене и потолке делаются метки по ее габаритам. По периметру проводятся линии, чтобы четко отметить место фиксации плинтуса. В углах эти линии будут пересекаться, образовывая прямоугольник. Плинтус прикладывается к углу, по прямоугольнику на нем делаются метки, которые соединяются прямой линией, по ней делается угловой срез, лучше всего полиуретан режется ножовкой по металлу. То же самое проделывается и с плинтусом на сопряженной стороне. Когда планки подготовлены, на них наносится клей и плинтус фиксируется на месте. Лишний клеящий состав убирается шпателем либо мокрой тряпкой.

На фото видно, как разметить и обрезать углы без шаблонов и стусла

Как клеить плинтус для пола полиуретановый

Напольные плинтуса клеятся после монтажа полового покрытия. Установку следует проводить на ровных стенах, не покрытых декоративным слоем. Стену рекомендуется отшлифовать и покрыть грунтовкой, чтобы увеличить сцепление материалов. Далее по необходимости прокладывается кабель-канал, после чего клеятся плинтуса. Технология установки хлыстов ничем не отличается от приклейки потолочных галтелей.

Совет: Сложные по форме и широкие полиуретановые плинтуса лучше резать двухполосной ножовкой.

Полезные советы

Полиуретановые плинтусы изготавливаются как с декоративным покрытием, так и белые, под покраску, чтобы плинтуса подходили под любой интерьер. Окрасить планки можно до или после установки. Первый способ актуален, если поверхности не имеют дефектов и тщательно подготовлены. Второй способ более практичен, так как финишное покрытие краской позволяет спрятать все огрехи, допущенные при установке. Красить плинтус можно через сутки после монтажа. В случае чистовой отделки пола, потолка и стен, чтобы не испортить поверхности, по краям плинтуса наклеивается малярный скотч.

Прежде чем красить полиуретановый плинтус, прочтите состав краски. Запрещается использовать краски на нитрооснове, и в состав которых входит уайтспирит и пр. растворители, так как эти вещества разъедают материал. Полиуретановый плинтус можно красить акриловыми, латексными и водно-дисперсионными красками.

Скрыть стыки с плинтусом гибким

Благодаря свойству полиуретана деформироваться под определенные изгибы и формы, из него стали делать плинтус, по свойствам который очень гибкий и имеет способность адаптироваться под нужную форму. Такие возможности привлекают клиентов, потому что его можно применять в помещениях с нестандартной планировкой и убирать место стыка разных плоскостей комнаты. Приклеенные плинтуса помогают убирать изъяны и щели между изделиями и более гармонично сглаживать углы. По плотности полиуретан отличается особой мягкостью изделия.
Гибкие потолочные и напольные изделия легко выдерживают высокую влажность, поэтому плинтуса прикрепляют в помещениях, где влага превышает уровень нормы. Длительный эксплуатационный период, позволяет, сохранять его свойства спустя время, потому что полиуретан не боится механических воздействий.
Без плинтуса невозможно представить ни одно пространство. Если дизайнерами было продумано наличие колонн или арок, то гибкий прочный плинтус станет отличным решением для их декора.

Как клеить потолочный плинтус — какой клей использовать

Завершающий штрих при ремонте квартиры – приклеивание потолочного плинтуса. Работа достаточно легкая и приятная, но потребуются определенные навыки и знания.

Потолочный плинтус – это планки, длина которых достигает до пяти метров. Они могут быть изготовлены из разных материалов – гипс, полиуретан, пенопласт и дерево. Все плинтуса монтируются примерно одинаково, но нюансы все же есть.

Прежде чем клеить – определите периметр комнаты, что бы рассчитать количество плинтуса. Также следует подобрать оптимальную ширину багета, учитывая все особенности комнаты. К однотонным стенам лучше подобрать вариант с рисунком, и наоборот к пестрым стенам подойдут гладкие багеты.

Каким клеем клеить потолочный плинтус

Все клеевые составы, предназначенные для установки плинтусов на потолок, делятся на две разновидности: полимерные и акриловые.

Конкретный выбор клея зависит от особенностей стен помещения. Например, для детской стоит купить безопасный клей из акрила, а для кухни и ванной комнаты больше подойдет полимерный образец.

Акриловый клей для плинтуса изготавливается на основе воды, он не пахнет. Но его нельзя использовать в комнатах, где отмечается высокий уровень влажности. Полимерные смеси отличаются влагостойкостью и прочностью, но в их состав входят химические растворители, поэтому пока клей не высохнет, в комнате будет стоять характерный запах.

Мы рекомендуем следующие варианты:

Полимерные средства Титан.
Момент — часто используется, как клей для пвх плинтусов.

Главные качества этих смесей – универсальность и долговечность.

Также в продаже есть составы, которые твердеют за считанные секунды, и образцы позволяющие склеивать мокрые детали.

Не забывайте что, деревянные галтели можно крепить не только на клей. Их надежную фиксацию способны обеспечить шурупы и гвозди.

Как правильно клеить потолочный плинтус

Для работы потребуются:

хорошее стусло,
трассер,
два шпателя – большой и маленький,
плоские шпателя,
пистолет для нанесения клея,
рулетка,
нож для гипсокартона,
карандаш,
монтажный клей,
теплая вода.

Поклейка плинтусов выполняется строго после окончания работ по шпаклевке стен и потолков.

ОТЛИЧНОЕ ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

Приступаем к работе.

1.Отрезаем от багета небольшой кусок и прикладываем его к стене и потолку, сначала чуть отступив слева от угла, затем справа. Ставим карандашом отметки над и под багетом. Проводим процедуру во всех углах помещения. Соединяем эти отметки вдоль всех стен с помощью трассера. Это поможет нам ровно приклеить багеты.

2.Приступаем к зарезке – необходимо подрезать плинтуса во внутренний угол под углом 45 градусов. Для этого переворачиваем плинтус вверх ногами, кладем на стусло и отпиливаем кусок под нужным углом. Затем берем второй плинтус, также переворачиваем и запиливаем стуслом в другом направлении.

Если предстоит зарезка плинтусов во внешние углы, действуем следующим образом:

приставляем багет к углу, делаем под багетом отметку с помощью ножа для гипсокартона
прикладываем второй багет к другой стороне угла и снова ставим отметку,
обрезаем плинтуса на стусле по отметкам (не забудьте их перевернуть).

Следующий багет, который будет примыкать к первому, рекомендуется также зарезать под углом 45 градусов. Так вы получите большую площадь для нанесения клея, и детали соединятся прочнее.

Прикладываем багеты друг к другу, убеждаемся, что место стыка не требует доработки.

3.Начинаем поклейку. Если ремонт выполняется в санузле с керамической плиткой, на верхнюю часть плинтуса и стыки наносим специальный монтажный клей. Нижнюю часть, примыкающую к плитке, обрабатываем силиконовым герметиком (герметика не должно быть слишком много, иначе избыток вылезет на плитку). На обратную сторону плинтуса наносим пенополистирольный клей.

4.Прикладываем плинтус к месту установки. Избытки клея убираем шпателем, а затем аккуратно протираем влажной тряпкой, пока состав не засох.

Если получившееся место стыка не устраивает, можно подогнать плинтуса или же подрезать их ножиком для гипсокартона.

5.На следующий день на место стыка плинтусов наносим шпателем гипсовую шпаклевку. Эту процедуру необходимо повторить еще дважды, после того, как состав будет высыхать. Последний раз рекомендуется нанести не гипсовую, а акриловую шпаклевку.

Подрезаем и клеим плинтуса на потолке
Как клеить углы потолочного плинтуса
Когда начинается работа первый вопрос, который возникает – как клеить плинтуса в углах. Действительно, это самый сложный момент, каждый элемент должен крепиться строго под углом в сорок пять градусов.
Для решения проблемы используйте стусло. У него есть несколько прорезей, каждой из которых соответствует свой угол наклона.
Разместите плинтус в нужном положении, после чего аккуратно отрежьте ножом его часть. Место распила отшлифуйте. Помните, что сначала вырезается угол и только потом он подгоняется по метражу.
Клеим плинтуса в углах
ВИДЕО ПО ТЕМЕ
Как клеить полиуретановые плинтуса
Такие галтели изготавливаются из прочного и легкого материала. Одно из его главных достоинств полиуретана – долговечность.
Вариант из полиуретана способен замаскировать все дефекты стыка. Этот материал хорошо переносит перепады температур, воздействие влаги и солнечных лучей.
Кроме того, на выбор предлагается широкая палитра цветов и рисунков.
Установка полиуретановых плинтусов возможна только на чистой и ровной поверхности, то есть отделка потолка и стен должна быть полностью завершена.
Для начала подготовьте куски требуемых размеров и распилите все углы.
Затем приступайте к монтажу. Плинтуса из полиуретана клеят, начиная с угла.
На их обратной стороне есть канавки для клея. Их нужно заполнить, после чего плотно прижать багет к стене.
Для выполнения работ можно купить жидкий клей или шпаклевку. С полиуретаном проблем не возникает. Монтаж других изделий может вызвать сложности.
Клей для плинтусов из пенопласта лучше приготовить своими руками. Для этого нужно размешать гипсовую шпаклевку для финишной отделки в воде и добавить клей ПВА.
Готовый состав наносится точечно, после чего изделие прикладывается в угол, который образуют стена и потолок.
ВИДЕО
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Полиуретановые плинтуса для потолка монтаж пошагово
Готовимся к установке
Чтобы приклеенный профиль не выбивался из общей концепции отделки, а исключительно дополнял дизайн помещения, перед там как клеить потолочный плинтус, необходимо правильно сделать выбор галтели. Сейчас рынок переполнен разными предложениями, начиная от простых пенопластовых планок, и заканчивая эксклюзивными резными деревянными моделями. Но как показывает практика, наибольшим спросом для установки, как в типовых квартирах так и в частных домах, пользуются пенополистироловые, полиуретановые и пластиковые профиля.
Когда выбор определен, необходимо рассчитать, сколько хлыстов для установки понадобится. Для этого следует вычислить периметр помещения, не забудьте про выступы и ниши. Полученный результат поделите на длину молдинга, неровное значение округлите в большую сторону и добавьте, для подстраховки, еще один профиль.
Инструменты для приклейки плинтусов
Что первично
Когда материал выбран и рассчитан, неизбежно встает вопрос: когда клеить плинтус, до облицовки стен или уже после поклейки обоев? С установкой пластиковых плинтусов все логично, сначала они крепятся к стене, а уже потом в пазы профиля вставляются панели ПВХ.
Многие предпочитают устанавливать потолочный плинтус, когда стены уже оклеены обоями, так можно закрыть неровно обрезанные края. Но если поверхности имеют искривления, то такой монтаж плинтуса подчеркнет все недостатки помещения, будут видны щели, а если, вдобавок, клеится гибкий профиль, то он ляжет волнами, уродуя всю эстетику интерьера.
Опытные мастера советуют приклеивать плинтус до отделки стен, но ровно подрезать приклеенные обои бывает очень непросто, поэтому этот способ установки наиболее сложен. Если поверхности сильно искривлены, то сначала необходимо их выровнять, и уже потом наклеивать обои, затем устанавливать плинтус. Если огрехи незначительные, то сначала следует установить галтели, выравнивая поверхности шпатлевкой, а уже потом отделывать стены, наклеивать обои.
Посмотрите инструкцию, как приклеить потолочный плинтус, в видео очень подробно рассказывается, как правильно отрезать угол.
https://youtube.com/watch?v=ygxDrxmA4kw
Клей
Клей для потолочных галтелей по химическому составу делится на полимерный и акриловый. Выбор клеящего состава зависит от функциональной специфики помещения, например, если плинтус устанавливается в детской, то лучше отдать предпочтение экологичному акриловому, а вот для установки в ванной или на лоджии придется использовать клей на полимерной основе.
Основой акрилового клея является вода, поэтому они практически не имеют запаха, но они совершенно не пригодны для установки плинтуса в помещениях, где влажность повышена. Полимерные образцы очень прочны и влагостойки, но в их состав входят едкие растворители, поэтому после установки галтели специфичный запах клея продержится еще около месяца. Для установки галтели своими руками хорошо зарекомендовал себя клей момент-монтаж для потолочных плинтусов.
Также на рынке для установки галтелей представлены виды клея, который быстро схватывается, и даже клеит влажные поверхности, что исключительно удобно, ведь работа под потолком – это огромная физическая нагрузка.
Совет: Если же предстоит наклейка деревянных плинтусов, то одним клеем не обойтись, дополнительно потребуются гвозди либо дюбель-гвозди с саморезами.
Но умельцы, решившие сделать ремонт своими руками, по определению не ищут легких путей. Делать так делать, вот и клей для установки плинтусов легко замесить самостоятельно. Галтель можно наклеить на шпатлевку, так же этим раствором попутно заделываются щели, образовавшиеся при установке.
Чтобы приготовить клеящий состав, потребуется: 1 часть воды, четверть части клея ПВА, 1 часть финишной шпатлевки. Компоненты клея тщательно перемешиваются до однородной массы, смесь должна постоять около часа. Перед тем, как крепить потолочный плинтус, массу необходимо опять перемешать.
https://youtube.com/watch?v=VxAUb3h5u08
Виды потолочного плинтуса
Наравне с вопросом о выборе декоративного элемента, не менее остро встает вопрос на что клеить потолочные плинтуса. Клей подбирается в зависимости от вида багета. К наиболее распространенным предложениям относятся:
пенопластовые;
пенополистирольные;
деревянные;
гипсовые.
Бюджетный и несложный в обращении пенопластовый плинтус выбирает большинство потребителей. При всех его достоинствах мало кто в момент покупки думает о недостатках. Главный из них — пожароопасность. При возгорании багет выделяет едкий опасный для здоровья дым. Пенопласт недолговечный и хрупкий материал, требующий бережного отношения во избежание разломов и вмятин.
На втором месте по стоимости пенополистирольный плинтус. С несколько возросшей ценой возрастает и прочность. При разрезании целостность полотна не нарушается. В эксплуатации удобен, так как не нуждается в дополнительной покраске и легко моется водой. При возникновении пожара загорается также быстро, как пенопластовый, но спустя непродолжительное время затухает.
Окантовку из дерева можно охарактеризовать как дорогую, солидную и роскошную. Это плинтус не на год или два, а на десятилетия. Монтаж деревянного плинтуса сложнее перечисленных выше вариантов. Если древесина не обработана лаком, плинтусу сложно избежать процесса деформации, гниения, нашествия насекомых, что существенно сокращает срок его службы.
Гипсовую лепнину выбирают состоятельные люди, старающиеся подчеркнуть индивидуальность жилья. Из экологически чистого гипса создаются уникальные дизайнерские бордюры, отличающиеся своей долговечностью в эксплуатации.
Клей для потолочного плинтуса из полиуретана
Достоинство плинтуса из полиуретана состоит в том, что этот материал сам по себе гибкий, поэтому его можно легко приклеить на потолки с неровностями, при этом, не опасаясь поломки и деформации изделия .
С появлением полиуретановых плинтусов стало намного проще заниматься ремонтными работами, потому как до этого момента использовали гипсовую лепнину, монтаж которой был сложным и трудоемким.
Лучшим клеем для данного вида изделий является «Момент».
Подойдут и другие разновидности на основе полимеров, и даже жидкие гвозди с различными герметиками на силиконовой основе.
Но их использование не такое эффективное, потому как «Момент» быстро сохнет. а за счет его отличных свойств, сцепление с поверхностью выходит более плотным.
Его рекомендуется использовать с помощью специального пистолета для герметиков.
Если отдать предпочтение не так быстро сохнущему клею, то придется стоять с высоко поднятыми руками вверх, удерживая плинтус долгое время, так как полиуретан имеет большой вес и может отвалиться.
Это не очень удобно, потому что руки быстро устанут, и плотно прижать изделие к поверхности не получится.
Преимущества и недостатки плинтуса из полиуретана
Как уже было сказано, полиуретановый плинтус − наиболее прочный и износостойкий вид багетов. Кроме этого, рассмотрим остальные положительные особенности материала:
Гибкость. Это способствует тому, что багет можно крепить на любую, в том числе неровную, поверхность. При этом качество сцепления с поверхностью стены либо потолка остаётся прежним.
Полиуретановые изделия отличаются прочностью, пенопластовые же просто ломаются в местах небольшого давления и прогиба.
Износостойкость. Производители предлагают гарантию на 30 лет. Во время всего эксплуатационного срока багет не теряет своей внешней привлекательности.
Прост в использовании. Он свободно поддаётся обработке. Его можно резать обыкновенным канцелярским ножом.
Преимущества всегда уравновешивают недостатки. Если продавец вам их не озвучил, значит, лукавит:
В отличие от аналогов, изготовленных из иных материалов, этот вид багетов более тяжёлый. Соответственно, для того чтобы приклеить к стене, необходимо применять специальный клей.
Вторым, основным недостатком считается стоимость. Цена на потолочный полиуретановый плинтус в несколько раз выше, чем на пенопластовый.
Если сравнивать плюсы и минусы подобного материала, то, без сомнения, последние блёкнут, по сравнению с положительными характеристиками таких багет
Так почему же не обратить на них более пристальное внимание?
Нюансы монтажа
Подготовка материалов
Прежде чем приступить своими руками к монтажу потолочных плинтусов, необходимо выполнить некоторые подготовительные работы:
прежде всего, нужно измерить стены, включая участки с выступами и углублениями;
затем в соответствии с полученными параметрами нужно нанести разметку на планки;
далее выполняется наиболее сложный этап работы – планки подгоняются под наружные и внутренние углы. Если углы прямые, они зарезаются под 45 градусов.
Если же имеются отклонения, следует измерить угол и полученное значение разделить на два. Результатом будет угол, под которым следует зарезать галтели;
если профиль тяжелый, следует удалить со стены обои на участке, где он будет примыкать. Для этого нужно приложить планку и нанести линию по нижней границе. После этого обои можно обрезать канцелярским ножом.
На этом подготовительные работы завершены.
Приклеивание
Инструкция по монтажу потолочного профиля выглядит следующим образом:
перед тем как наносить клей на потолочный плинтус, следует обработать грунтовкой место стыка галтели со стеной и потолком, что улучшит адгезию;
затем на тыльную сторону планки наносится клеящий состав. Если галтели узкие, то на планке надо оставлять капли клея с шагом 5-10 см. Если же галтели широкие, то состав наносится зигзагообразно;
обработанная планка придавливается к стене и потолку. Лучше всего начинать монтаж от углов. В таком положении профиль нужно удерживать некоторое время, пока состав не схватится;
после оклейки всех плинтусов, места стыков нужно зашпатлевать, что позволит получить один сплошной декоративный контур;
в завершение работы, как правило, на галтели наносится краска, к примеру, акриловая воднодисперсионная. Перед тем как их покрасить, следует наклеить малярный скотч, чтобы не испачкать стены.
Обратите внимание! Если галтели приклеиваются «Жидкими гвоздями» или другим подобным клеем, после прикладывания их к стене не получится отодрать и приклеить повторно. Поэтому работу нужно выполнять аккуратно, так как цена, к примеру, полиуретановых плинтусов довольно высокая
На этом процесс приклеивания галтелей завершен.
Для приклеивания потолочных плинтусов обычно используют полимерные клеи, правда, иногда их лучше заменить шпатлевкой. Но, в любом случае необходимо соблюдать определенную технологию по приклеиванию, которая приведена выше.
Почему именно этот материал
Полиуретан уже давно заслужил признание жителей нашей страны. Он обладает целым рядом плюсов, по сравнению с альтернативными вариантами. Перечислим основные из них:
легкость
Полиуретановые плинтуса отличаются минимальной массой, что особенно важно для монтажа на потолке;
длительный срок службы. Считается, что изделия из этого материала могут надежно служить владельцу помещения до 30 лет
При этом они остаются эстетичными и красивыми;
устойчивость к внешнему воздействию. Конструкции из полиуретана не боятся повышенной влажности и не впитывают ароматы, благодаря чему их можно использовать не только в спальнях, но и на кухне;
элементарность монтажа. Полиуретан отличается своей мягкостью и гибкостью, а значит, не сломается и не даст трещину. Кроме того, минимальная масса и фиксация на клей, также являются важнейшими плюсами данного материала;
простейший уход. Для полиуретана нет несчищаемых загрязнений. Он не нуждается в дополнительной дезинсекционной обработке, в отличие от деревянных аналогов. Стоит лишь время от времени пройти по нему тряпочкой, и ваш плинтус снова и снова будет выглядеть, как новенький;
безопасность для здоровья. Плинтус для потолка из такого материала не несет никакой угрозы для вас и вашей семьи, в отличие от изделий из того же пластика;
разнообразие стилистических решений. Изделия из полиуретана оптимально впишутся в любой интерьер помещения. Используя их, вы можете не переживать об их «выпадении» из общего стиля комнаты.
Как видим, очевидных плюсов такого решения существует много, и перечислять их можно очень долго. Но как же правильно монтируются изделия из полиуретана? Далее разберем пошаговую инструкцию по быстрому, но надежному крепежу, и разберем все основные нюансы процедуры.
Выбираем клей для потолочного плинтуса
Планирование ремонтных работ в помещении – сложный процесс, требующий особого внимания к мелочам. Потолочный плинтус относится к декоративным элементам интерьера. Почему же декораторы и строительные фирмы рекомендуют клеить его?
Помимо декоративной функции багет маскирует недочеты ремонта. За ним удобно прятать коммуникации, такие как провода, кабель, что сократит время и расходы на прокладку кабель-каналов. Правильно подобранная окантовка не только способна преобразить помещение, но и зрительно увеличить или уменьшить его. Скрывая стыки обоев и потолка, бордюр придает помещению законченный вид.
Процесс монтирования
Необходимо понимать, что потолочный плинтус из полиуретана включает в себя два подвида: гибкий и жесткий. То есть ошибочно считать, что любой вариант галтели можно гнуть. Поэтому, когда отделка выполняется по разным поверхностям (гнутым, прямым), следует предусмотреть использование разных плинтусов, которые будут сочетаться между собой. Это позволит сэкономить некоторую сумму бюджета на ремонтные работы.
При отделке поверхностей разной кривизны лучше сочетать дорогой гибкий плинтус с более дешевой прямой разновидностью
Чтобы рассчитать нужное количество деталей, исходят из общего периметра участков, которые нуждаются в такой отделке. То есть полученную длину делят на размер элементов.
Немного сложнее дело обстоит с криволинейными поверхностями. Но существует простой способ, который позволяет провести правильные замеры. Он заключается в следующем:
Для процесса используется шнур.
Конец веревки прижимается к началу искривленного участка.
Шнур протягивается так, чтобы он полностью огибал всю поверхность.
Полученный отрезок замеряется на рулетке.
К результату прибавляется + 10%.
Таким способом гибкий потолочный плинтус рассчитывается наиболее точно.
Инструменты и расходные материалы
Для работы подготавливается следующий набор инструментов и материалов:
Простой карандаш
Важно учитывать, если используется фломастер – все пометки выполняются только с изнаночной стороны.
Нож канцелярский или строительный – для обрезки гибкой галтели.
Ножовка по металлу и стусло – для подрезки жестких багетов.
Клей для фиксирования элементов.
Строительный пистолет и герметик в тубах, чтобы устранить возможные стыки.
Если будет последующая декоративная отделка, то потребуются орудия для такого процесса – краска, кисточка.. Инструменты и расходные материалы, необходимые для установки плинтусов из полиуретана
Инструменты и расходные материалы, необходимые для установки плинтусов из полиуретана
Этапы установки
Первым этапом выступает предварительная подготовка. Необходимо выполнить ряд последовательных действий:
Все участки очищаются от грязи и пыли. Следует протереть багет, ведь он мог храниться длительное время, что привело к его загрязнению.
Стены и потолок обрабатываются грунтовкой. Это правило распространяется лишь на те поверхности, к которым будут крепиться детали.
Обработка грунтовкой участков, к которым будет крепиться плинтус
Считается, что лучше всего осуществлять монтаж полиуретанового плинтуса тогда, когда оклейка обоями еще не произведена.
Второй этап заключается в том, что выполняется разметка:
Одну из деталей прижимают к поверхности. По сторонам делаются небольшие пометки – шаг составляет десять-пятнадцать сантиметров.
Все места стыков помечаются отдельно.
Правильная разметка поможет выполнить подрезку углов еще до установки фрагментов. При этом, для того чтобы обрезать потолочный полиуретановый плинтус жесткой конструкции – используется ножовка
Элемент устанавливается в стусло (важно правильно определить сторону обрезки) и согласно имеющимся линиям распиливается
Обрезка углов галтели с помощью стусла
Наступает черед третьего этапа:
Подготавливается туба с клеем, которая устанавливается в строительный пистолет.
Состав распределяется равномерно по всей изнаночной стороне гибкого элемента и точечно – по поверхности жестких галтелей.
Установка начинается с выбранного угла. Лучше всего двигаться в обе стороны
Важно учитывать, что клеящую смесь наносят и на имеющиеся стыки. Появляющиеся излишки сразу удаляют.
После полной установки – швы промазываются герметиком и шпаклюются.
Заполнение стыковочных швов герметиком
Действительно, потолочные плинтуса из полиуретана отличаются массой положительных свойств и не представляют особого труда для фиксации. Главное, правильно выбрать материал, а также соблюдать этапы монтажа.
Монтаж напольного плинтуса из полиуретана
Далее рассмотрим, как крепить полиуретановый плинтус напольный. Монтируют его также обычно на специальный клей. Клеить декоративные плинтуса следует начинать от угла помещения. Работа проводится в несколько этапов:
Выполняется подготовка поверхности стен и пола под плинтус. Их нужно тщательно очистить и обезжирить;
Планку промазывают клеем с обратной стороны. Здесь имеются специальные канавки (полки). Состав нужно наносить именно на них, а также на торцы;
Клей наносится с обратной стороны
Напольный плинтус плотно прижимается к стене и удерживается так несколько минут. Можно прижать его к стене чем-нибудь тяжелым;
Стыки между планками обрабатывают акриловым герметиком.
Совет: В местах неровностей стен плинтус для пола полиуретановый может слегка отходить. Для того, чтобы он приклеился по всей поверхности равномерно, его нужно просто прибить гвоздиками не до упора. После того, как клей схватится, их можно будет вытащить. Стоит прихватить гвоздями планки и на углах.
Очень эффектно в интерьере смотрится плинтус напольный полиуретановый широкий. Клеят его по такой же технологии. Однако поскольку он может давать довольно таки значительную усадку, стыки между такими высокими планками через некоторое время иногда расходятся. В этом случае следует дождаться остановки увеличения щели, то есть полной усадки плинтуса. После этого старый клей нужно будет удалить. Далее разошедшийся шов заполняется клеем для стыков при помощи шприца. Поскольку он образует пену, следует следить за тем, чтобы при нанесении он не доходил до поверхности примерно на 2мм.
Широкий напольный полиуретановый плинтус смотрится очень эффектно, но несколько сложен в монтаже
Полиуретановый плинтус может монтироваться и механическим способом на саморезы. На видео ниже этот процесс представлен пошагово:

Выбор оптимального потолочного плинтуса
Еще до начала выбора того, чем можно приклеить потолочный плинтус, следует разобраться с тем, какие виды плинтусов применяются чаще всего и почему. Зачастую материалами для изготовления плинтусов для потолка выступают полиуретан и пенопласт.
Несмотря на схожесть этих образцов и наличие в составе обоих материалов полимеров, они имеют некоторые различия:
Конструкция из полиуретана является более прочной и гибкой по сравнению с пенопластовой. Безусловно, и стоимость ее является более высокой. Полиуретан хорошо переносит условия повышенной влажности, поэтому его вполне можно монтировать в кухне или ванной комнате. Поверхность является менее пористой и более глянцевой.
Чтобы определиться с тем, сколько материала нужно применить, необходимо размер периметра обустраиваемого помещения разделить на два (длина одного элемента плинтуса). В итоге получится нужное количество штук.
Как правильно клеить потолочный плинтус
Для работы потребуются:
хорошее стусло,
трассер,
два шпателя – большой и маленький,
плоские шпателя,
пистолет для нанесения клея,
рулетка,
нож для гипсокартона,
карандаш,
монтажный клей,
теплая вода.
Поклейка плинтусов выполняется строго после окончания работ по шпаклевке стен и потолков.
ОТЛИЧНОЕ ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ
Приступаем к работе.
1.Отрезаем от багета небольшой кусок и прикладываем его к стене и потолку, сначала чуть отступив слева от угла, затем справа. Ставим карандашом отметки над и под багетом. Проводим процедуру во всех углах помещения. Соединяем эти отметки вдоль всех стен с помощью трассера. Это поможет нам ровно приклеить багеты.
2.Приступаем к зарезке – необходимо подрезать плинтуса во внутренний угол под углом 45 градусов. Для этого переворачиваем плинтус вверх ногами, кладем на стусло и отпиливаем кусок под нужным углом. Затем берем второй плинтус, также переворачиваем и запиливаем стуслом в другом направлении.
Если предстоит зарезка плинтусов во внешние углы, действуем следующим образом:
приставляем багет к углу, делаем под багетом отметку с помощью ножа для гипсокартона
прикладываем второй багет к другой стороне угла и снова ставим отметку,
обрезаем плинтуса на стусле по отметкам (не забудьте их перевернуть).
Следующий багет, который будет примыкать к первому, рекомендуется также зарезать под углом 45 градусов. Так вы получите большую площадь для нанесения клея, и детали соединятся прочнее.
Прикладываем багеты друг к другу, убеждаемся, что место стыка не требует доработки.
3.Начинаем поклейку. Если ремонт выполняется в санузле с керамической плиткой, на верхнюю часть плинтуса и стыки наносим специальный монтажный клей. Нижнюю часть, примыкающую к плитке, обрабатываем силиконовым герметиком (герметика не должно быть слишком много, иначе избыток вылезет на плитку). На обратную сторону плинтуса наносим пенополистирольный клей.
4.Прикладываем плинтус к месту установки. Избытки клея убираем шпателем, а затем аккуратно протираем влажной тряпкой, пока состав не засох.
Если получившееся место стыка не устраивает, можно подогнать плинтуса или же подрезать их ножиком для гипсокартона.
5.На следующий день на место стыка плинтусов наносим шпателем гипсовую шпаклевку. Эту процедуру необходимо повторить еще дважды, после того, как состав будет высыхать. Последний раз рекомендуется нанести не гипсовую, а акриловую шпаклевку.
Подрезаем и клеим плинтуса на потолке
Как клеить углы потолочного плинтуса
Когда начинается работа первый вопрос, который возникает – как клеить плинтуса в углах. Действительно, это самый сложный момент, каждый элемент должен крепиться строго под углом в сорок пять градусов.
Для решения проблемы используйте стусло. У него есть несколько прорезей, каждой из которых соответствует свой угол наклона.
Разместите плинтус в нужном положении, после чего аккуратно отрежьте ножом его часть. Место распила отшлифуйте. Помните, что сначала вырезается угол и только потом он подгоняется по метражу.
Клеим плинтуса в углах
ВИДЕО ПО ТЕМЕ
Как клеить полиуретановые плинтуса
Такие галтели изготавливаются из прочного и легкого материала. Одно из его главных достоинств полиуретана – долговечность.
Вариант из полиуретана способен замаскировать все дефекты стыка. Этот материал хорошо переносит перепады температур, воздействие влаги и солнечных лучей.
Кроме того, на выбор предлагается широкая палитра цветов и рисунков.
Установка полиуретановых плинтусов возможна только на чистой и ровной поверхности, то есть отделка потолка и стен должна быть полностью завершена.
Для начала подготовьте куски требуемых размеров и распилите все углы.
Затем приступайте к монтажу. Плинтуса из полиуретана клеят, начиная с угла.
На их обратной стороне есть канавки для клея. Их нужно заполнить, после чего плотно прижать багет к стене.
Для выполнения работ можно купить жидкий клей или шпаклевку. С полиуретаном проблем не возникает. Монтаж других изделий может вызвать сложности.
Клей для плинтусов из пенопласта лучше приготовить своими руками. Для этого нужно размешать гипсовую шпаклевку для финишной отделки в воде и добавить клей ПВА.
Готовый состав наносится точечно, после чего изделие прикладывается в угол, который образуют стена и потолок.
ВИДЕО
Как восстановить повреждённый участок полиуретанового плинтуса
Несмотря на высокий уровень прочности, этот материал может повредиться. К примеру, при перестановке мебели вы зацепите элемент.Самым распространённым повреждением считается трещина. Её можно восстановить двумя способами.
Способ 1. Вырезаем повреждённый участок или элемент целиком. На его место приклеиваем новый. Но покупка нового полиуретанового плинтуса может ударить по карману и нарушить общий вид вашего помещения, особенно если трещина небольшая и только в одном месте. В связи с этим мы рекомендуем использовать второй.
Способ 2. Берём нож и расширяем трещину. Теперь удаляем старый клей. Это можно сделать при помощи канцелярского ножичка или пилки по металлу (только ручной!). Заливаем пространство клеем. Всё, теперь пускай подсохнет. По истечении 24 часов срезаем остатки клея. Место стыка затираем мелкой наждачкой. Рекомендуем брать нулёвку или единичку. Пустоты можно заполнить обыкновенным герметиком, а остатки удалить тем же способом.
Установка пенопластового плинтуса
Перед установкой плинтуса из любого материала необходимо тщательно очистить поверхности от пыли, загрязнений и масляных пятен. Желательно их дополнительно обработать адгезийным составом, который увеличит сцепление.
Пенопластовый плинтус для потолка – самый доступный и бюджетный вариант облагородить стык между стенами и потолком, прост в уходе, легко клеится. Если стены идеально ровные, то такую галтель можно клеить на акриловый герметик, точечно выдавливая клей через каждые 150 мм. Но правильной геометрией наши помещения не могут похвастаться, поэтому, чтобы установка потолочного плинтуса была качественной, без зазоров, лучше для крепления использовать смесь шпатлевки с клеем ПВА.
Укладка плинтуса в стусло для правильной обрезки углов
Начинать клеить плинтусы следует от угла. Сразу возникает вопрос, как выполнить стыковку и крепление потолочного плинтуса? Если вы уверены, что углы 90о, то рекомендуется для зарезки углов использовать стусло. А вот если развал поверхностей плюс-минус локоть по карте, тогда придется делать разметку на потолке. Для этого приложите к месту установки одну планку, сделайте отметки на стене и потолке, далее с помощью строительного уголка и прямой рейки отчертите 2 параллельные линии по всему периметру помещения: одну на стене, другую на потолке.
Как правильно клеить потолочный плинтус, фото разметки для обрезки углов в неровных помещениях
Когда линии прочерчены, приложите к месту установки сначала один профиль, отметьте точки обрезания, таким же образом делается разметка и на перпендикулярной стороне. Точки соединяются прямой линией, по которой и выпиливается угол ножом или ножовкой.
Изнаночная сторона плинтуса намазывается клеящим раствором, если это шпатлевка, то состав наносится шпателем по всей длине, тонким слоем. Плинтус устанавливается на место и аккуратно прижимается. После того как плинтус прочно прикреплен, лишний клеящий состав следует удалить резиновым шпателем. Подобным образом устанавливается и перпендикулярная планка.
Как плинтус прикрепить в углах
После приклейки угловых элементов, плинтус устанавливается по прямым участкам. Далее стыки и зазоры шпатлюются. После высыхания шпатлевки все неровности обрабатываются мелкой наждачкой, и можно приступать к финишной покраске.
Идея: В ассортиментной линейке полиуретановых плинтусов для установки предусмотрены специальные декоративные угловые и стыковочные элементы, которые не только облегчают стыковку багета, но и украшают интерьер.
Почему популярен материал
Во многом это объясняется благодаря:
Устойчивости к воздействиям внешних факторов и длительность эксплуатационного срока: если бережно относиться к этому виду плинтусов, он сохранит свой первоначальный вид как минимум 25-30 лет. Помимо этого за весь срок службы вы не увидите, что плинтус поддается воздействию воды/пара, а также не впитывает запах и его очень удобно чистить. Такие плинтуса используют в ванной комнате, так как они отлично выдерживают повышенную влажность.
Тому, что он не чувствителен к температурным перепадам, а значит, отлично подойдет для помещений, где много отопительных приборов. Благодаря нагреванию он не деформируется, держит первоначальную форму и не пересыхает.
Удобству и простоте монтажа. Материал гибкий и пластичный, поэтому для установки не требуется много усилий, и вы сможете сделать это даже без посторонней помощи. Еще вы можете оформить выступы и неровные плоскости, которые усложняют работу, если речь идет о простых багетах. Подогнать и сделать обрезку проще простого и это не занимает много времени.
Для установки не нужны сложные и дорогие инструменты. Отлично подойдет острый нож, а когда вы все закрепите, можете покрасить плинтус любой краской – хоть акриловой, хоть водоэмульсионкой.
Простота ухода. Уборка в этом случае ограничится лишь мытьем. Так как этот материал устойчив к действию химических веществ, полиуретан не вступит в реакцию ни с какими моющими и будет очищен без риска повреждения цвета или фактуры.
Огромный выбор – еще один плюс. Рынок богат предложениями для выполнения любого каприза. Такие плинтуса отличаются друг от друга фактурой, цветом, шириной и смогут дополнить любой интерьер.
Из чего изготавливаются гибкие галтели
Как мы уже отмечали, для оформления стыка потолка и стены на криволинейных участках обычный плинтус из вспененного полистирола не подойдет – материал потрескается или сломается даже при малейшей попытке его согнуть.
Существуют другие способы решения данной проблемы, например:
использование напольного и потолочного ПВХ плинтусов, которые при нагревании становятся гибкими, что дает возможность монтировать их на криволинейные участки;
применение «жидкого плинтуса» — инновационной технологии, суть которой заключается в использовании измененного на молекулярном уровне дерева, помещенного в вакуумную упаковку;
монтаж шпонированного плинтуса, изготовленного на основе пробковой крошки, что придает ему некоторую пластичность.
Стоит отметить, что все эти варианты чаще всего используются в качестве альтернативы, а наиболее востребованным материалом, из которого изготавливаются гибкие плинтуса для потолка, является полиуретан. Именно благодаря его гибкости удается задекорировать криволинейные участки с дугой даже небольшого радиуса.
Пластичные полиуретановые галтели легко устанавливаются на любых закруглениях
Преимущества полиуретанового плинтуса
Стоит отметить, что полиуретан включает в себя большую группу полимеров, поэтому может обладать различными механическими свойствами. Другими словами, материал может иметь гибкость мягкой резины или, наоборот, практически ничем не отличаться от твердого пластика.
В любом случае к достоинствам полиуретанового плинтуса можно отнести:
широкую цветовую палитру и ассортимент фактур – помимо того, что материал можно легко перекрасить в необходимый цвет, в продаже имеется продукция, которая визуально имитирует различные покрытия, например дерево, камень, гипс и прочее;
Полиуретановые галтели можно покрасить в любой цвет
долгий срок службы – полиуретан не трескается, не ломается, не меняет своих характеристик и свойств;
простой уход – материал легко переносит контакт с водой и различными химическими веществами, поэтому моется любыми чистящими средствами;
устойчивость к деформации – даже под действием влажности, высоких или низких температур полиуретан сохраняет первоначальную форму;
простой и быстрый монтаж – установить гибкие потолочные плинтуса можно самостоятельно, даже не имея каких-либо специализированных знаний в области ремонта.
Гибкие декоративные галтели – имитация дерева
Как выбрать плинтус из полиуретана рекомендации редакции Homius.ru
При выборе нужно учитывать, для какого типа помещения подбирается плинтус. К примеру, для ванной следует подбирать вариант с высоким порогом влагостойкости. Для кухни и детской подойдут только экологически безопасные виды. Для этого следует потребовать у продавца сертификат, в котором указан уровень безопасности.
Кроме этого, следует опираться на дизайн. Тут вам могут понадобиться багеты с различными орнаментами. В некоторых случаях можно использовать гладкие виды. Есть окрашенные и обработанные. То есть, готовые к применению на 100%.
Отдельно рекомендуем учитывать высоту потолка. Как указывалось выше, плинтус может украсть у вашего помещения несколько сантиметров. В то же время при правильном выборе вы получите дополнительные сантиметры.
Ширина
Если вы возьмёте широкий вариант для комнаты с потолком в 2,5 метра, тогда визуально потеряете как минимум сантиметров 10. Мы рекомендуем:
для потолков до 2,5 метров отдавайте предпочтение изделиям шириной не более 4 см;
до 3 метров берётся багет, ширина которого находится в коридоре от 5 до 10 сантиметров;
для потолков высотой более 3 метров используются молдинги шириной, превышающей 10 сантиметров.
Форма
Тут полёт фантазии неограничен. Можете применять как простые варианты, так и с разнообразными орнаментами. В том числе имитацию лепнины. В данном случае рекомендуем руководствоваться основным законом современного дизайнера.
Одинаковый по стилевому оформлению, но разный по ширине
Если дизайн вашего помещения слишком вычурный либо было принято решение совместить несколько дизайнерских задумок, тогда следует отдать предпочтение классическому варианту багетов. При простом, без особых излишеств дизайне применяем галтели с орнаментами. Старайтесь отдавать предпочтение таким видам, которые подчеркнут эксклюзивность интерьера.
Цветовое оформление
Производители предлагают своему клиенту различные цветовые решения. В продаже можно найти багеты с разными оттенками. Мы рекомендуем подбирать цвет, соответствующий стилю оформления вашего помещения.
Цветные багеты
Тут следует учитывать некоторые особенности. Если багет совпадает по цветовому оформлению с оттенком потолка, тогда это позволит зрительно увеличить пространство. Если оттенок соответствует цвету стены, тогда вы запросто поднимите потолок на несколько сантиметров.
на потолок, на пол, какой клей использовать
Для придания завершающего штриха во время ремонта или на этапах его завершения используются плинтуса. Они пришли на замену различным декоративным лентам, материал прост в использовании, имеет привлекательный внешний вид, украшая помещение. Универсальность и практичность привели к быстрому распространению настенных, потолочных и напольных плинтусов из полиуретана. Предлагаем рассмотреть, как клеить полиуретановые плинтуса на потолок или другую поверхность.
Особенности и цели использования полиуретанового плинтуса для пола и потолка

Полиуретан – отличный выбор для декора жилых, общественных, коммерческих помещений. Цель использования плинтусов в фиксации покрытия пола и придании завершенного вида всему помещению. Материал гораздо выгоднее, поскольку его стоимость ниже, чем у дерева, пластика. Он очень удобен, поэтому пользуется популярностью у строительных бригад и положительно оценивается заказчиками. Тем, как клеить полиуретановые плинтуса правильно и быстро, интересуются по причине упрощенного процесса установки.

Почему стоит выбрать полиуретан?

Приклеивать такой декор предпочитают по причине немалого ряда положительных особенностей:
продолжительный период службы. Угол и размещенные по периметру части сохраняют первоначальные качества и внешний вид в течение многих лет. Наблюдается стойкость к влаге, поэтому материал подходит для кухонь, ванных, туалетов;
возможность использования при любых температурах. Даже мороз и сильная жара не изменят форму или внешний вид конструкции. Не появляется разломов, трещин, пересушенных участков;
простота установки. Подходит для поверхности любого типа, инструменты не требуются. Единственный нюанс – плинтуса потолочные полиуретановые чем клеить правильно? Обязательно нудно тщательно выбирать клей, поскольку его качество значительно влияет на результат;
простота ухода. Хватит протирания влажной или сухой тряпочкой, материал не меняет качеств, не вступает в реакцию;
экономичность. Есть широкие, узкие изделия с разным рельефом и декором.
Как проходит монтаж плинтуса?

Плинтуса подбирают индивидуально, поскольку необходимо отразить выбранный для помещения дизайн. Как клеить полиуретановые плинтуса на пол? Необходимо обеспечить полное перекрытие стыка материалов, в том числе, если они не доходят до самого конца стены, пола или потолочной поверхности.
Начать следует с расчета периметра помещения, поскольку нужно знать, сколько материала покупать. Не стоит клеить плинтус сразу, лучше выждать, пока его температура адаптируется под помещение. Также потребуется:
пила торцовочная;
строительная лопатка;
заточенный нож;
герметик;
клей;
карандаш для отметок и лента для измерений.

Подробнее об установке

Последовательность действий:
Выполнить разметку, придавив изделие к поверхности пола и стен, отметить по углам.
Распилка под углом 90 градусов, можно использовать нож или пилу.
Очистка площади перед приклеиванием.
Приклеивание на составы без растворителей. Использование специального стыковочного клея актуально для области стыков.
Стыковочный клей словно плавит материал, поэтому в дальнейшем нагрузка хорошо распределяется, так удается существенно снизить риск разрывов в области стыковки. Монтаж начинают с угловой части помещения, клей заливается в специальные канавки. Выемки и стыки обрабатываются составом, после чего плинтус нужно плотно прижать.
При нанесении клея стоит распределять его так, чтобы он не доходил до лицевой части на 2-3 мм. Однако выход клея за стык не слишком критичен, его можно убрать растворителем.
Процесс не слишком быстрый, поскольку необходимо выждать время – плинтус удерживается примерно 20 минут, чтобы конструкция хорошо зафиксировалась. Время полного засыхания составляет около суток. Чтобы обеспечивать успешное закрепление и исключить провалы, лучше прижать плинтус чем-то тяжелым.

Хитрости монтажа плинтусов

Хотя монтаж – это достаточно простая задача, нередко появляется щель между плинтусом и поверхностью. Чаще всего это происходит по причине наличия неровностей. Можно присоединить плинтус к стене с помощью гвоздика (не вбивая до конца). После окончательного соединения, гвозди нужно осторожно удалить. Для заделки отверстий подойдет мелкозернистая шпатлевка, в результате после окрашивания дефект не будет заметен. Для полноценной состыковки внешних углов также рекомендуется соединения с помощью гвоздей.
Часто на поверхности остаются остатки клеевого состава, для них достаточно использовать мелкий шпатель или мокрую губку. В процессе уборки не стоит касаться шпателем пола или стен, иначе сформируется пленка. Если вы столкнулись с появлением промежутков в области между элементами плинтуса, можно воспользоваться герметиком на основе силикона. Также все области стыков стоит обработать с помощью акриловой шпатлевки.
Выбор клеевого состава

Не все виды клея подойдут для монтажа, но на какой клей клеить полиуретановый потолочный плинтус, чтобы обеспечить высокое качество сцепления? Стоит приобрести состав, который ориентирован именно на плинтуса из полиуретана, он поставляется в удобном формате – тубы для строительного пистолета. Стоит учитывать состав, а также убедиться в отсутствии растворителя. Нужен стыковочный состав с пометкой белым знаком, в этом случае будет обеспечено распределение нагрузки в процессе усадки. Решая, каким клеем приклеить полиуретановый плинтус, стоит понимать, что неспециализированные составы не справятся с поставленной задачей. Итогом будет некачественное схватывание, появление расхождений по швам, в том числе такой дефект может проявиться со временем.
Выполнение покраски

Перед окрашиванием все щели и недочеты важно устранить, они могут быть почти не видны, но со временем проявятся. Также стоит выждать для просыхания клея и использованной шпатлевки, после чего можно приступать к окрашиванию. Имеет значение, не только, какой клей нужен для полиуретановых плинтусов, но и выбор краски. Полиуретан совместим с красителями на водной базе. Для нанесения актуальна кисточка с мягким типом щетины. Если нужно добиться яркого или темного цвета, потребуется формирование нескольких слоев, материал это допускает.
Крепление плинтусов — это не слишком сложная задача, но тут главное нужно будет приобрести подходящий клей и внимательно следить за прилеганием. Обычно никаких трудностей при установке не возникает, зато удается добиться привлекательного внешнего вида.
Из этой категории
КАК КЛЕИТЬ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГАЛТЕЛИ
Галтели, или потолочные плинтусы активно используются при внутренней отделке квартир, частных домов и офисных помещений. Галтели могут быть выполнены из гипса, дерева или разнообразного пластика. Если говорить о последних, то сейчас, как правило, используют изделия из пенопласта или полиуретана.
Пенопластовые и полистироловые аналоги имеют легкий вес, и их монтируют на шпаклевку. Характеристики шпаклевки позволяют обеспечить надежную фиксацию легкого плинтуса. Увеличить степень фиксации, можно, добавив в шпаклевку клей ПВА. На нашем сайте вы можете найти статью о том, как монтировать легкие галтели.
Галтели из полиуретана имеют повышенную плотность и тяжелый вес. Для их монтажа нужно использовать специально разработанный клей или жидкие гвозди. В некоторых случаях такие виды галтелей крепят саморезами, а полученные отверстия шпаклюют и окрашивают.
Полиуретановые галтели: как клеить в углах
В прямоугольных помещениях всегда есть внутренние углы, и их как минимум 4. Крайне важно, научиться выполнять подгон галтелей в углах, для того, чтобы исключить щели.
Если бы мир был идеален, то стены в квартирах и домах сходились бы под прямым углом, и достаточно было бы взять ровную галтель и отрезать с помощью стусла под углом в 45 градусов изделие нужного размера. Но реальность такова, что углы в комнатах не идеальны (не очень ровные), поэтому нужно применять универсальный подход.
Нужно отрезать потолочный плинтус с помощью стусла под углом 45 градусов, приклеить галтель в углу, и далее отрезать галтель, которая примыкает под тем же углом. Затем нужно выполнить замеры, приложив плинтуса к нужному месту.
Затем вы переносите размеры на галтели, если поставить риску и отмерить ненужный участок, то вы получите угол, который вам нужен. Перенос размера можно выполнить рулеткой, но здесь главное – отрезать только тот участок, который вам не нужен. Выполнять резку можно и без стусла, и может оказаться, что угол не будет равен 45 градусов. Вы можете резать плинтус ножовкой с мелкими зубьями, при этом ножовку нужно держать вертикально, чтобы заготовка получилась с нужными параметрами.
Перед приклеиванием плинтуса нужно обязательно приложить изделие к нужно месту и проверить ровность угла. Если угол неровный, то нужно внести поправки, и еще раз выполнить резку угла.
Клей нужно наносить на внутреннюю сторону плинтуса, в местах, где изделие будет стыковаться с поверхностью потолка и стены. Рекомендуем вам использовать пистолет, которым вы будете наносить клей.
Монтировать плинтус нужно следующим образом – вы берете заготовку, прижимаете ее к нужному месту и задвигаете до упора. Излишки клея можно удалить шпателем или кистью. Пока клей не высохнет, плинтус можно зафиксировать с помощью малярного скотча или тонких небольших гвоздиков. Когда клей высохнет их можно будет удалить.
Мы рекомендуем при монтаже использовать резиновый молоток, для того чтобы подогнать планку плотно в угол. Стучать нужно по торцам плинтуса, чтобы не повредить изделие.
Монтаж потолочного плинтуса на прямом участке
Чтобы соединить галтели на прямом участке ну нужно пилить оригинальные края, так как производитель делает их достаточно ровными. Здесь сразу можно приступать к монтажу изделий.
При монтаже галтель на прямом участке могут образовываться не эстетичные выступы, так как поверхности стен могут быть неровными. Чтобы исключить сдвиг галтелей, вы можете использовать гвоздики со шляпками для обеспечения фиксации, пока клей не засох.
Перед монтажом потолочного плинтуса на ровном участке нужно провести предварительное прикладывание изделий к нужному месту. Если плинтус садится нормально, то можно наносить на него клей и монтировать. Стыки между галтелями на ровных участках получаются незаметными, в случае, если после монтажа, вы выполните их покраску.
Наружный угол сложно обойти, но зато, после монтажа эти участки плинтуса смотрятся наиболее выигрышно и красиво. Технология также, что и при внутренних углах – вы отмеряете, отрезаете и подгоняете. Для комфортного монтажа нужно выполнить разметку на поверхности потолка.
Финальная обработка полиуретановых галтелей
После монтажа потолочного плинтуса нужно выполнить шпаклевание. Шпаклевку нужно наносить на все стыки между галтелями, а также на шов. Лишнюю шпаклевку с гладкой поверхности можно отмыть, но в швах она останется.
В финале нужно покрасить галтели, и уже потом клеить обои. При желании вы можете переклеить обои, но при этом карниз останется нетронутым.
В случае, если вы будете красить стены, то границей станет нижняя часть галтелей.
Требуется ремонт квартир в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области? Обращайтесь в компанию NG Construction, мы будем рады новому сотрудничеству! В случае заказа ремонта в нашей компании, разработку дизайн-проекта мы выполняем абсолютно бесплатно!
NG Construction: доверяйте профессионалам!
На что клеить лепнину из полиуретана
Очень часто , мастера производят монтаж потолочного плинтуса или декоративных элементов из полиуретана с грубыми нарушениями технологии , что в последствии плачевным образом сказывается на конечном результате. Есть довольно большое количество универсальных клеев и герметиков , которые используют для монтажа всевозможных деталей интерьера . Иногда некоторые «мастера» клеют потолочный плинтус на обыкновенную шпаклевку ( раньше такой метод довольно часто использовался за неимением качественных клеевых составов ).
В наше время , существуют специальные монтажные и стыковочные клеи для полиуретана
Монтажный клей , предназначен непосредственно для приклеивания изделия к несущей поверхности , эти клея обладают сильной фиксацией и хорошей вязкостью , что в свою очередь не дает изделию «плыть» по стене. Наилучшим качеством обладают клея Бельгийского производителя Soudal , в нашем ассортименте они идут под маркой Decofix Pro FDP500 , более экономный вариант выпускается в России под заказ и продается под маркой Перфект 310 .
Дополнительно хочется отметить , что зачастую строители не используют стыковочный клей для полиуретана ( в место него стыки проклеивают обычным монтажным клеем ) , что в последствии влечет за собой растрескивание лепнины в местах соединений. Это обусловленно тем , что стыковочный клей обладает абсолютно другими свойствами и характеристиками , он действует как «холодная сварка » прочно спаивая между собой изделия в местах стыков. В нашем ассортименте стыковочный клей Бельгийского производства той-же фабрики Soudal идет под брендами Decofix extra FX210 ( по заказу Orac Decor ) и Перфект 210 ( по заказу Перфект ) .
В заключении можно сказать , что при монтаже изделий из полиуретана использовать стыковочный клей ОБЯЗАТЕЛЬНО , если вы хотите избежать растрескивания швов .
СРЕДНИЙ РАСХОД КЛЕЯ ПРИ МОНТАЖЕ ИЗДЕЛИЙ :
Монтажный клей 310 мл. — 1 тюбик на 8-10 погонных метров .
Стыковочный клей 210 мл. — 1 тюбик на 40 погонных метров .
Особенности наклеивания напольного плинтуса
Роль плинтуса в отделочных работах – красиво задекорировать зазор между напольным покрытием (линолеумом, паркетом, ламинатом и т. д.) и стеной, защитить кромку от повреждений и скрыть дефекты, спрятать кабели, препятствовать проникновению влаги, пыли и сора. Этот элемент внутренней отделки помещений бывает нескольких видов. Сейчас популярны плинтусы из HDPS, дерева, полиуретана, МДФ, поливинилхлорида, металла, керамики, пробковые, шпонированные.
Крепление плинтуса к полу делается различными способами: гвоздями, шурупами с дюбелями, специальными клипсами, с применением якорного соединения, путем нанесения на внутреннюю сторону планки клея. Также можно использовать самоклеящийся напольный плинтус.
Крепление жидкими гвоздями
Данное современное монтажное клеящее средство, в отличие от шурупов и обычных гвоздей, не подвергает порче поверхность плинтуса, не оставляет на ней царапин, ямок и следов, избавляет от необходимости сверлить стену, выдерживает резкие колебания температур. Жидкие гвозди быстро и прочно соединяют плинтус со стеной и полом, хорошо сочетаются со многими материалами (с деревом, полимерами, МДФ, керамикой).
Перед клейкой напольного плинтуса необходимо удостовериться, что его внутренняя поверхность идеально чистая, требуется удалить с нее пыль. Вам понадобятся узкая ручная пила, рулетка, молоток, баллон с жидкими гвоздями и специальная насадка к нему, стусло, шпатель из резины.
Перед началом работы следует произвести измерение периметра комнаты, с учетом всех выступов и ниш, установить количество требующихся стройматериалов, порезать плинтус на части нужной длины (под углом 45 градусов). Прежде чем отделить от планки очередной отрезок, ее край следует сопоставить с уже отпиленной частью, чтобы стык получился без щели.
Затем нужно нанести клеящее средство. На узкий плинтус оно подается по капле с интервалом 50-100 миллиметров. Если же планка широкая, то клей наносится зигзагом. Это обеспечивает высокую прочность соединения.
Прежде всего прикрепляется самая длинная часть плинтуса, начинать следует от угла. Клеить нужно на совершенно ровную поверхность стены, во избежание вздутия планки.
После того как с помощью насадки на баллон нанесено клеящее средство, плинтус незамедлительно с усилием прижимают к стене, удерживая десять-пятнадцать минут для надежного прикрепления. Все швы и стыки нужно заполнить жидкими гвоздями. В случае выхода лишнего клеящего средства наружу его следует удалить с помощью резинового шпателя, затем нужно очистить планку мокрой тряпкой.
Чтобы прикрепить узкий или широкий белый плинтус, можно использовать клей.
Надо учитывать, что в случае отрыва планки от стены она будет повреждена, поэтому повторно плинтус использовать нельзя. Если он прикреплен поверх обоев и требуется их сменить, его придется демонтировать.
Монтаж самоклеющейся планки
Данная разновидность плинтуса, изготавливаемая из мягкого поливинилхлорида или алюминия, предназначена для желающих произвести отделочные работы в минимальный срок, без излишних усилий и грязи. Она предлагается на рынке в последние несколько лет, хороша для крепления на линолеум и ламинат. Самоклеющийся плинтус производится в разных расцветках и текстурах, к примеру, «под дерево», «под камень», что позволяет использовать его в сочетании с напольным покрытием или обоями аналогичного дизайна.
Самоклеющийся плинтус легко сгибать и монтировать на любой ровной поверхности, под разными углами, его отрезки можно стыковать с применением соединительных элементов. При монтаже такого плинтуса не появится обрезков. Поверхность планки покрыта защитной пленкой, она легко очищается водой с жидким или кремообразным моющим средством.
Мягкий плинтус из поливинилхлорида, имеющий клейкую основу и не требующий никаких дополнительных средств для монтажа, крепится следующим образом. Прежде всего следует весьма тщательно очистить поверхность, к которой он будет присоединяться, от жира, загрязнений и пыли, используя тряпку или губку, намоченные в воде либо, если возможно, в бензине или спирте.
Затем нужно руками осторожно удалить защитную ленту с внутренней поверхности плинтуса, заранее разметив места, куда он будет приклеиваться. После этого, начав от угла, следует аккуратно прижимать планку к стене, с небольшим усилием, чтобы обеспечить оптимальную сцепку. При этом нужно следить, чтобы плинтус монтировался ровно, без смещения. Алюминиевая планка крепится на поверхность при помощи монтажного скотча или двусторонней клейкой ленты.
В заключение можно сделать вывод, что с появлением на рынке отделочных материалов специальных клеящих средств монтировать плинтус стало гораздо проще. Меньше стало отходов, ликвидирована опасность деформации планки из-за вбивания гвоздей или ввинчивания шурупов, для этого способа монтажа плинтуса требуется немного инструментов. Те же преимущества имеются у самоклеющихся планок.
Цоколь полиуретановый, широкий, гибкий монтаж и установка + фото
Установка плинтусов завершила укладку напольного покрытия. Замедлен декоративный профиль, который закрывает деформационный шов (необходим при укладке ламината), скрывает неровности примыкания пола к стенам, позволяет скрыть провода и придает полу законченный вид. Специалисты советуют обратить внимание на изделия из полиуретана — его характеристики, формы и цвета, простота монтажа, стоимость, они являются оптимальным решением.
Сегодня мы можем с уверенностью утверждать, что полиуретановые изделия стали универсальным решением для ремонта самых разных форм, размеров и цветов. Раньше привычный плинтус из дерева сдает позиции — пластик (полиуретан) намного проще монтировать, способ крепления можно выбрать исходя из характера стен в помещении, он доступнее, а по внешнему виду практически неотличим от древесина.
Важно! Полиуретановый продукт эластичен и плотно прилегает даже к неровным стенам, чего нельзя было добиться с помощью деревянного плинтуса.А в пазах легко снимается проводка. С доступом к проводке в случае необходимости остается удобно и легко.
Выпускается двух основных типов полиуретанового пола: гибкий с пазом для прокладки электропроводки и цельный.
Первая состоит из двух частей, основная из которых имеет канал для проводов. Этот канал закрывается декоративной планкой, легко снимается и дает доступ к проводке.
Второй (жесткий) имеет на внутренней стороне, прилегающей к стенке, пазы для проводов.
Выбор продиктован стилем интерьера. Цельный плинтус из экструдированного пенополистирола помимо цветов и форм будет иметь гладкую поверхность и плотную структуру, вариант литья под давлением из полистирола менее плотный, имеет зернистую структуру и сильный объемный рисунок.
Характеристики полиуретана определяются входящими в его состав полимерами, что определяет его механические свойства. Полиуретаны могут различаться по плотности и эластичности, все изделия из этого материала имеют:
Легкий вес.
Простая установка.
Устойчивость к механическим повреждениям.
Устойчивость к перепадам температуры и УФ-излучению.
Влажность.
Возможность использования во всех комнатах квартиры.
Возможность покраски в любой цвет (для неразъемных молдингов, которые можно покрасить самостоятельно или купить уже окрашенные).
Совет. Роспись лучше проводить акриловыми красками в баллончиках. Цвет производим до дня установки.Стены и пол в стыке вплотную к плинтусу заклеиваем малярным скотчем.
Простота ухода. Пыль на этих изделиях собирается, так как их можно убрать с помощью чистящих средств. Гибкие пластиковые молдинги просто протирать влажной тряпкой.
По цене изделия из полиуретана дороже аналогичных пенопластов, но это оправдано их эксплуатационными свойствами и большей прочностью.
Особой плотностью и прочностью отличаются изделия дюрополимера, которые производятся под высоким давлением из пенополистирола (пенополистирола).Продукция дюрополимера не боится никаких механических повреждений, при этом доступен и гибкий дюрополимерный плинтус.
Плинтусы из ПВХ имеют длину 2,0-2,5 метра при ширине 20-25 мм и высоте 50-60 мм у стандартных изделий шириной до 100 мм. При использовании широкого потолка изделия из полиуретана узкие плинтусы будут смотреться некрасиво.
Существует три метода монтажа полиуретановых изделий.Выбор того или иного метода зависит от типа изделия и характеристик поверхности стены.
Наружные полиуретановые молдинги вы можете выбрать цвет напольного покрытия или выбрать изделие с оттенком между цветом стен и пола. Цельный плинтус можно купить в белый цвет и покрасить в любой желаемый цвет.
Для удобной разводки и телевизионных кабелей используйте изделие со специальными канавками на внутренней стороне или с кабельным каналом в основной части гибкого плинтуса.
Убедитесь, что вы точно определите и оцените все элементы, необходимые для установки гибкого пола: внутренние и внешние углы, левую и правую заглушки, соединительные элементы для двух планок. Они продаются отдельно и их лучше брать с небольшим запасом, чтобы избавить себя от лишнего похода в магазин.
Для установки вам понадобятся:
Гон.
Рулетка.
Карандаш.
Угловой ящик для нарезки продуктов.
Нож.
Клей или дюбеля с саморезами.
Начните установку с лучшего угла. Предварительного обучения не требуется. Померяются углы схождения в комнате, и с помощью под углом отрезают планку под нужным углом.
Важно! Перед установкой обязательно проверьте правильность стыковки угловых частей плинтуса между собой и проложите проводку кабельного ТВ.
Для приклеивания полиуретановых изделий лучше использовать лейкопластырь того же производителя, однако это идеальный вариант, и можно просто использовать качественный клей.Производители обычно кладут его в специальные картриджи, например силиконовые.
Пистолетный клей наносится на внутреннюю поверхность изделия несколькими непрерывными полосами (хватит на две-три). Линии клея должны быть такой толщины, чтобы заполнять пространство между плинтусом и стеной. Склеивайте стыки двух лямок изделия, а также ластовицу, но только одной рукой.
После нанесения клея дать ему немного подсохнуть, после чего продукт следует плотно прижать к стене и подержать некоторое время (время зависит от свойств клея, указанных на этикетке).Излишки клея, которые будут выступать при прижатии плинтуса к стене, удаляются влажной губкой. Если очевидно, что нанесено недостаточно клея, следует добавлять, пока он не начнет выходить. Преимущество клея-шпатлевки в том, что он не дает усадки. Он отличается от акрилового клея.
Некоторые художники дополнительно прикрепляли наружный полиуретановый плинтус к стене с помощью мебельных гвоздей без шляпки. Возможно крепление изделия к стене с помощью дюбелей и шурупов. Приставки затем декорируются герметиком и остаются полностью незаметными.При необходимости швы и углы после монтажа снова обработайте клеем или силиконовым герметиком.
Это очень важно! В Интернете есть советы по приклеиванию уличного полиуретанового плинтуса к стене и полу. Да, именно в этом случае починить будет надежнее. Однако нельзя забывать, что если для пола используется ламинат, то просто прикрепить плинтус ни в коем случае нельзя. Плинтус для ламината крепится только к стене, иначе ламинат перестанет быть «плавающим полом».
Установка этого продукта возможна двумя способами. Первый предполагает предварительную установку скрытых креплений, которые используются в качестве зажимов или застежек. Затем на них надевается полиуретановое изделие «до щелчка». Таким образом, чтобы сделать установку возможной на гладких стенах. Любая кривизна стенок серьезно помешает процессу установки.
Более простой и популярный способ — установка с помощью дюбелей и шурупов. Отметьте ремешок и обрежьте его до нужного размера.По углам изделие обрезается заподлицо и вставляется во внутренний или внешний пластиковый уголок. С шагом около 300 мм в плинтусе просверливают сквозные отверстия тонким сверлом, затем в стенке обычного сверла просверливают 6 мм отверстия под дюбели. Проще для такой установки использовать гибкий полиуретановый молдинг, состоящий из двух частей. Снимается декоративная пластина, и в кабельном канале просверливаются отверстия. Затем на ее место устанавливается декоративная пластина, закрывающая кабельный канал с разводкой и креплением прибора к стене.При использовании неразъемного гибкого плинтуса винты должны быть закрыты заглушками цвета цоколя.
Наконечники. Перед установкой необходимо просмотреть цвет всех полос. Иногда в одной упаковке они могут иметь разный цвет. В таких случаях лучше установить планки более темного оттенка перед окном, и разница в тоне будет практически незаметна. Соединительные элементы для двух планок изделия специалисты советуют постараться разместить там, где они не будут видны для мебели или интерьера.
Некоторые специалисты для большей надежности приклеивают дополнительно крепеж: боковые заглушки и уголки. Однако при относительно ровных стенах и качественном монтаже без такого отклеивания можно обойтись.
Гибкие полиуретановые молдинги незаменимы в помещениях с эркерами и колоннами. И кривизна стен ему «равнодушна». Еще одно преимущество, что при проведении следующего ремонта и замены обоев их демонтировать не нужно. Верхний гибкий край окантовки дает возможность сделать из него новые обои.
Значит, не самый важный предмет ремонта может красиво дополнить ваше напольное покрытие и, кроме того, выполнить еще много важных функций. Важно только правильно подобрать фактуру, форму и цвет уличного полиуретанового молдинга и установить его, соблюдая простые правила.
Связанные с контентом
Что клеить в первую очередь — обои или потолочный плинтус: технология ремонта, советы специалистов
Плинтусы для отделки стен обоями в квартирах сегодня часто монтируют не только внизу, у пола, но и вверху — по линии потолка.Декорируя помещение таким образом, безусловно, нужно соблюдать определенные технологии. Например, многих владельцев квартир, решивших сделать ремонт своими руками, интересует, что клеить в первую очередь — обои или потолочный плинтус.
К сожалению, однозначного ответа на этот вопрос не существует. Порядок отделки стен обоями с использованием потолочных плинтусов зависит от разновидности последних. Также при выполнении таких работ учитывается тип материала, из которого изготовлены сами обои.

Типы потолочных плинтусов
Багеты могут приклеиваться к стене стены:
поролон;
гибкий полиуретан;
деревянный;
пластик;
камень.
При отделке стен обоями нельзя устанавливать только пластиковые плинтусы потолка. Монтируются такие элементы декора исключительно при использовании для отделки помещения панелями ПВХ.Все остальные виды потолочных плинтусов можно клеить при использовании для отделки стен.
Что клеить в первую очередь — обои или потолочный плинтус?
Все доступные сегодня разновидности багетов можно разделить на две большие группы: легкие и тяжелые. Считается, что первый вид можно клеить, в том числе поверх обоев. Тяжелые деревянные или каменные багеты монтируются встык с такой отделкой стен.

Считается, что плинтусы потолка из пенопласта можно клеить на обои.Вес таких элементов небольшой. Соответственно, даже не слишком прочные обои при наклеивании поверх них поролоновый декоративный элемент в дальнейшем не будет отходить от стены.

Плинтус потолочный из полиуретана разрешается клеить только поверх достаточно плотных обоев, например, виниловых. Этот вид бумажной декоративной отделки на стенах крепится к таким багетам исключительно встык.
Плинтусы из дерева и камня, поскольку такие элементы имеют высокую стоимость, владельцы квартир обычно поручают их монтажу профессионалам.В этом случае вопрос о том, что клеить в первую очередь — обои или потолочный плинтус перед мастерами, совсем не стоит. Такие багеты всегда закрепляют на стене на начальном этапе ее оформления. Плинтусы этого типа монтируются с помощью не только клея, но и различных стальных крепежей. После установки таких багетов стены оклеиваются обоями с точным прилеганием к их нижнему краю.
Выбор клея для плинтуса из пенопласта
Итак, мы выяснили, что клеить в первую очередь — потолочный плинтус или обои.Последовательность проведения процедуры в этом случае будет зависеть от материала изготовления отделки и багета. Но конечно, чтобы стены в комнате в дальнейшем выглядели аккуратно, необходимо правильно установить и плинтусы любого вида.

Как уже было сказано, собственными руками на стены владельцы недвижимости обычно устанавливают только пенопластовые или полиуретановые гибкие легкие багеты. Первый вид плинтуса крепится на стену очень простым способом. Для установки багетов такого типа обычно используют тот же клей, который использовался при установке обоев.Также для крепления таких элементов декора можно использовать жидкие гвозди.

Технология крепления поролоновых багетов
После наклеивания обоев на стену, если потолок не слишком ровный, сделайте горизонтальные разметки под плинтусом простым карандашом. Далее на поролоновый багет по краям наносят две полоски клея и плотно прижимают к стене. Плинтусы в ряду при необходимости обрезаются до нужной длины. Излишки клея при установке багета сразу убирают сухой чистой тканью.
По окончании монтажа клей высыхает и стыки между элементами шпаклевываются на акриловой основе. При необходимости такое средство перед использованием тонируют под цвет плинтуса.
Как смонтировать гибкий полиуретановый багет
Как мы выяснили, ответ на вопрос, клеить ли такой потолочный плинтус до или после обоев, зависит от материала изготовления последних. Монтировать полиуретановые багеты примерно по той же технологии, что и пенопласт.Единственное, что в этом случае следует повнимательнее присмотреться к выбору клея. Составы на основе растворителей не подходят для монтажа полиуретановых плинтусов. Смажьте при установке такого багета клеем в том числе стыки между элементами.
Так как плинтус из полиуретана весит больше, чем основа из пенопласта, потребуется больше времени, чтобы удерживать его руками до приклеивания к стене или плотным обоям. В тех местах, где такой багет не прилипает к поверхности из-за неровностей стены, его можно временно закрепить гвоздиками.Также опытные мастера советуют при установке лент прибивать гвоздями и их верхние углы в местах стыков. После того, как багет плотно приклеится к поверхности стены, нужно будет вытащить из него зубчики.

Лишний клей, выступающий из-под планок при установке полиуретанового плинтуса, удаляют влажной губкой. В некоторых случаях после установки гибкого багета на место между его элементами могут остаться щели. Такие зазоры не составит труда исправить, например, силиконовым герметиком или акриловой шпатлевкой.
Отделка на завершающей стадии
Независимо от того, как хозяин квартиры решит оклеить потолочный плинтус — до или после обоев, — на завершающем этапе ему, скорее всего, придется красить и этот декоративный элемент.
После монтажа деревянные багеты обычно покрывают специальными маслами, воском или лаком. Плинтусы из камня красивы сами по себе, и после монтажа не подвергаются дополнительной отделке. Пенополиуритановые багеты на завершающей стадии в большинстве случаев окрашиваются вододисперсионными средствами.
Техника окрашивания
Владельцы квартир выбирают для окончательного оформления плинтусов водно-дисперсионные краски, так как они, по сравнению со многими другими подобными средствами, обладают следующими преимуществами:
простота нанесения;
эстетика;
низкая стоимость.
Допускается использование для отделки пенополиуретановых элементов, в том числе недорогих водно-дисперсионных красок, предназначенных для отделки потолков. Такие краски дешевле, чем краски для стен, и не так прочно держатся на поверхности.Но багеты в процессе эксплуатации по понятным причинам обычно не подвергаются серьезным механическим воздействиям. Соответственно, даже не слишком износостойкая краска может прослужить долго.

Как правильно оклеить углы плинтуса
Ответ на вопрос, что в первую очередь — обои или потолочный плинтус для наклеивания на стены, у нас есть. Технологию монтажа декоративных элементов этого типа из пластика или полиуретана в любом случае можно считать предельно простой.С достаточной степенью аккуратности наклеить такие декоративные элементы сможет даже человек, не имеющий большого опыта декорирования. Единственная сложность, с которой может столкнуться домашний мастер при установке светлых багетов, — это заклейка уголков.
В таких местах плинтусы нужно обрезать. И, конечно же, делать это нужно правильно. Вручную обрезать их углы на 45 градусов относительно сложно. Из-за малейшей неточности багет в углах будет выглядеть крайне неаккуратно.Поэтому плинтусы при приклеивании к стенам вырезают даже из пенопласта или полиуретана, обычно с помощью столярного инструмента особой конструкции — митры.

Советы специалистов
Итак, надеемся, что мы достаточно подробно ответили на вопрос, что клеить в первую очередь — потолочный плинтус или обои. Далее вы найдете несколько полезных советов от опытных мастеров, следуя которым вы сможете максимально быстро и точно смонтировать багет:
Специалисты советуют покупать плинтус с небольшим запасом.Это особенно актуально, когда под рукой нет митры. Обрезка багетов по углам — процедура на самом деле очень сложная. И если с первого раза нет возможности аккуратно отрезать, его концы просто срезают. Далее процедура начинается снова. В результате, конечно, увеличивается расход плинтуса.
Опытные мастера рекомендуют красить багет только после того, как он будет установлен на место. Перед приклеиванием эту процедуру заранее выполнять не стоит.В противном случае на плинтусе останутся заметны пятна клея.

При установке потолочного плинтуса на обои и последующей его покраске стены, к сожалению, очень легко пачкаются. Чтобы этого не произошло, опытные мастера рекомендуют при установке багетов использовать чистую тряпку и длинный шпатель. Опытные мастера советуют класть этот инструмент по нижнему краю плинтусов при их окрашивании. Это позволит избежать появления пятен краски на обоях.
Слишком много клея для нанесения на доски при их закреплении, конечно, не стоит. Он не должен при надавливании выступать из плинтуса. Капли клея, если они появились на обоях, следует сразу же удалять тряпкой — до тех пор, пока они не застыли.
Установка и выбор плинтуса на потолок — nwhistorycourse.org
Молдинги потолочные, используемые для декоративного натяжного потолка. Потолочные профили, используемые для обрамления подвесных потолков. Это декоративный элемент.С помощью лепнины потолка можно скрыть любые дефекты и закончить отделку помещения. При выборе потолочного молдинга нужно обращать особое внимание на материал, из которого он изготовлен, ведь некоторые модели нельзя устанавливать в помещениях с повышенной влажностью. Также при выборе товара обращайте внимание на его цвет.
Как установить плинтус на натяжной потолок
Отделка потолка начинается с устройства пола. Для проведения монтажа вам потребуются нож, строительная рулетка, митра, лопатка, шнур, карандаш.Перед установкой отрежьте кусок плинтуса необходимого размера.
Изначально нужно сформировать угол. После этого берем отбивочный шнур, чтобы разметить место для установки.
Плинтус потолочный крепится к потолку с помощью финишной шпаклевки
Алгоритм монтажа плинтуса на потолок:
Начните приклеивать плинтус с одного угла. Прикрепите нужное изделие с помощью специализированной шпатлевки или клеевого раствора.
Залить трещину шпатлевкой.
Прикрепите каждую часть стыка цоколя. Не забывайте, что стыковочное пространство нужно смазать клеем. Так вы обеспечите высокую прочность конструкции.
Удалить излишки клея с помощью шпателя.
при желании украсить подсветкой молдингов.
Как устранить зазор между натяжным потолком и плинтусом
Часто при отделке потолка появляются щели между дверью и плинтусом. Их нужно обязательно устранить. При выборе способа устранения зазоров ориентируйтесь на размер дефекта.
Устранить зазор между потолком и плинтусом можно с помощью:
Акриловый герметик. Необходимо восполнить пробел.
Шпатлевка.
Вставка отрезка плинтуса.
Устранить зазор между плинтусом и натяжным потолком с помощью акрилового герметика
Если вы собираетесь использовать акриловый герметик или шпатлевку, желательно увеличить зазор. Для этого воспользуйтесь ножовкой. Желательно, чтобы после расширительного зазора дефект имел V-образную форму.
Какой плинтус лучше использовать для натяжных потолков
Лучше всего использовать пластмассовые или поролоновые молдинги. Эти изделия самые прочные и недорогие. Кроме того, эти типы плинтусов легко устанавливаются.
Преимущества плинтуса из пенопласта:
Красивый внешний вид. С помощью этого изделия можно придать комнате необычный или презентабельный вид.
Низкая стоимость. Плинтус из пеноматериала подойдет кому угодно.
Простая установка.Пристроить такую конструкцию сможет даже новичок.
Возможность наклеить багет на потолки из гипсокартона
Стоит отметить, что изделия из пенопласта очень хрупкие. К тому же такой плинтус нецелесообразно использовать, когда поверхность потолка неровная. Также поролоновое изделие может деформироваться под воздействием определенных химикатов, поэтому за ними сложно ухаживать.
Декоративный багет из ПВХ экологически чистый, обладает хорошей пластичностью, прочен
Декоративный молдинг из ПВХ имеет следующие преимущества:
Высокая плотность.Благодаря этому продукт не подвержен быстрому загрязнению.
Прочность. В среднем плинтусам из ПВХ 5-10 лет.
Разнообразие цветов.
Стойкость к агрессивным химическим веществам и моющим средствам.
простота установки и снятия.
Экологическая чистота материала.
К недостаткам плинтуса ПВХ можно отнести:
Небольшой размер бордюра. Это критично, если вы собираетесь устанавливать изделие на высоких стенах.
Невозможность использования плинтусов для отделки узких потолков.
Отсутствие гибкости панелей.
Установить резиновые молдинги на потолок,
Резиновые молдинги выглядят привлекательно. Обычно его используют как декоративный элемент при отделке потолков в помещениях с повышенной влажностью. Если вам нужен потолочный молдинг в ванне, желательно выбрать плинтус из резины.
Пластиковый плинтус доступен только в двух цветах: черном и белом.Если вам необходимо приобрести потолочный плинтус для отделки яркого натяжного потолка, вы можете изготовить его самостоятельно.
Крепление к натяжному резиновому плинтусу потолка осуществляется с помощью специальных пазов
Установка резинового плинтуса на потолок:
Вставьте цоколь в паз.
Осторожно нажмите на молдинг до щелчка.
С помощью шпателя можно исправить место, где вы криво прикрепили плинтус.
Какие нужны молдинги для гнутых натяжных потолков
Какие плинтусы нужны для отделки криволинейных конструкций? В этом случае необходимо использовать гибкий экструдированный молдинг.Подобные изделия имеют схожее сечение и рельеф.
Если для закрытия карниза используется гибкий потолочный молдинг, его необходимо прикрепить к потолку шурупами. Не забудьте установить фанерные планки на регулируемые подвесы.
При установке гибких плинтусов учитывать такие нюансы:
Наклеивать продукты только на стены или потолочные каналы.
Для исправления используйте только водорастворимые составы.
Локальные зазоры между плинтусом и гибким потолком устраняются акриловыми герметиками.
Перед установкой не забудьте покрасить профиль.
Молдинги полиуретановые для потолков: особенности и установка
Полиуретановые молдинги широко распространены. Такое изделие отличается высокой гибкостью, поэтому его можно использовать для отделки фигурных конструкций.
Гибкие полиуретановые молдинги сохраняют свои свойства при любой температуре и не требуют особого ухода
Плинтусы из полиуретана можно использовать даже в неотапливаемых помещениях.Изделия не деформируются под воздействием высоких или низких температур. К тому же плинтусы из полиуретана неприхотливы в уходе, поэтому их можно использовать для отделки натяжного потолка, установленного на кухне или балконе.
алгоритм сборки цоколя из полиуретана:
Для начала нужно разметить поверхность.
Затем выполните регулировку угла плинтуса. Для этого используйте столярные изделия из митры.
Нанести на заднюю сторону плинтуса клеевой раствор.
Прижмите цоколь к потолку.
Повторяйте процедуру до тех пор, пока не установите изделие по всему периметру комнаты.
Остатки клея удалить шпателем.
Всегда ли нужен потолочный молдинг Натяжные потолки
Можно ли обойтись без потолочных молдингов? Специалисты считают, что хорошая альтернатива потолочному молдингу — заглушка. Он позволяет скрыть зазор между стеной и натянутым полотном.
Схема потолочной накладки молдингов в стусло
Если вы хотите визуально отделить натянутый холст от стены, вы можете использовать тканевый лоскут.Это витиеватый шнур, который изготовлен из синтетических материалов. Установить эту заглушку можно, вдавив детали в паз профиля.
Для отделки потолков также можно использовать:
Заглушка угловая Г-образная. Установить эту деталь достаточно просто. Вы просто вставляете крышку в паз.
Заглушка Т-образная. Применяется, если отделочная настенная плитка. Способ установки этого продукта такой же, как и у L-образной вилки.
Муфта. Этим колпаком следует замаскировать зазор между стенами и фигурными натяжными потолками.
Декоративная лепнина для потолков из дерева
Декоративный багет из дерева часто используется для отделки, выдержанной в классическом стиле. Такие изделия выглядят элегантно и могут украсить любую комнату. Однако у деревянного плинтуса есть существенные недостатки.
Крепление деревянного цоколя к потолку с помощью шурупов
Минусы цоколя из дерева:
Впитываемость. Древесина впитывает влагу, благодаря чему может деформироваться.
Деревянные плинтусы гниют.
Пожарная опасность.
Монтаж деревянного цоколя необходимо начинать с разметки. Желательно повторить его с помощью малярного шнура или мелового контура. Не забудьте установить раскладку после коротких полос.
Алгоритм монтажа декоративных плинтусов из дерева:
Отрегулируйте угол плинтуса с помощью угловой коробки.
Прибейте плинтус к стене.
Если вы не хотите прибивать отпечатки, используйте шурупы.Не забудьте предварительно просверлить отверстия.
Монтаж молдинга потолка (видео)
При выборе плинтуса для чистового натяжного потолка необходимо учитывать особенности конструкции. Если вы установили криволинейный подвесной потолок, используйте очень гибкие изделия. В остальных случаях можно использовать плинтусы из полиуретана, пластика или пенопласта. В помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной, целесообразнее использовать резиновые изделия.
Лента для плинтуса — Multifoil
Вам нужен продукт, который маскирует края полов и скрывает неровности полов? Наша лента для плинтуса — идеальное решение.Он также может выровнять концы вашего пола, если это необходимо. Это также лента для окантовки, потому что эти места труднодоступны. Например, под батареей отопления или под лестницей. С помощью нашей двусторонней ленты для плинтусов вы обеспечите герметизацию зазора между стеной и полом. Нашей лентой можно заклеить края плинтуса. Лента гарантирует, что все остается на месте, но также допускает расширение, когда древесина начинает работать. Наша лента для швабры используется для приклеивания стандартных полов и плинтусов.Этот двусторонний скотч для швабры имеет особо прочный клеевой профиль.
Звоните: +31 (0) 347 366717 Контактная форма
Multifoil предлагает ленту для плинтусов и швабр
Если вы ищете двусторонний скотч для плинтусов, обратите внимание на нашу самоклеющуюся ленту для плинтусов. Эти ленты обладают высокими характеристиками, которые подходят для неровных поверхностей. Эта лента используется для плинтусов, ковровых покрытий и потолка. Лента для плинтуса — двусторонняя и очень агрессивная переводная лента.Эта двусторонняя лента для плинтусов имела очень высокую начальную адгезионную прочность. Кроме того, это отличный пластификатор и обладает стойкостью к старению. Лента для плинтуса также не содержит растворителей и хлора и имеет очень высокую начальную липкость.
Характеристики ленты для плинтуса
Лента для плинтуса в основном используется в качестве монтажной ленты для жестких плинтусов. Некоторые пользователи могут использовать его для прикрепления плат к сложным основам. Знаете ли вы, что нашу ленту для плинтуса можно использовать практически на всех основаниях? Дерево, пластик, металл и бетон — не проблема для этой ленты.Эта двусторонняя клейкая лента приклеивается непосредственно к стене для крепления жестких плинтусов. Прижмите плинтус к стене, предварительно наклеив ленту. Не забудьте удалить разделительную силиконовую бумагу перед прикреплением ленты. Эта клейкая лента предназначена для приклеивания полов и плинтусов к текстурированным или гладким поверхностям. У него есть некоторые уникальные особенности, которых нет у других лент.
Очень прочный
Без растворителей
Клей полиакрилатный
Профиль с сильным сцеплением
Сильная адгезия для слегка текстурированных поверхностей
Отличная адгезия к дереву
Отличная адгезия к пластику
Высокая устойчивость к старению
Имеет антиадгезионную пленку из натуральной коричневой бумаги
приклеивание плинтуса
Лента имеет армированный холст для стабилизации клея.
Multifoil поможет вам найти надежное решение
Если у вас есть вопросы о приклеивании стекла к металлу или приклеивания плинтусов к стенам, Multifoil поможет вам найти лучшее решение.Найти подходящее решение для склеивания никогда не бывает легко. Мы предлагаем самоклеящуюся ленту, которая делает то, что вы хотите. И больше. Multifoil специализируется на производстве клейких лент и имеет многолетний опыт и ноу-хау. Мы уверены, что сможем помочь вам в решении ваших проблем. Если вам нужна лента для плинтуса или специальная лента для окантовки кромок, мы вам поможем.
Isoglue — лучший цементирующий клей | Isowall Group | Плинтусы
Isoglue — лучший цементный клей | Isowall Group | Плинтусы | SA
Isoglue — идеальный цементирующий клей
Клей Isoglue разработан для идеального использования с основами из полистирола, полиуретана и древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ).
Isowall создала Isoglue, чтобы удовлетворить все потребности в клеях для решений внутренней отделки, таких как карнизы, плинтусы и перила, изготовленные из жизнеспособных материалов, альтернативных твердой древесине.
Где я могу использовать Isoglue?
Isoglue можно использовать в качестве клея для карнизов, плинтусов и перил, а также в качестве жесткого цементирующего наполнителя, который можно красить в сухом состоянии.
Мы рекомендуем Isoglue для наших экструдированных плинтусов и перил Isowood.Щелкните здесь, чтобы получить краткое руководство по установке продуктов Isowood.
Вы также можете нанести Isoglue на нашу линейку декоративных карнизов Isocornice. Щелкните здесь, чтобы получить краткое руководство по установке продуктов Isocornice.
Isowood производит экструдированные плинтусы и перила dado стандартной длины 3 метра для рынка искусственной среды. Продукция Isowood напоминает древесину и представляет собой жизнеспособную альтернативу древесине твердых пород. Isowood производится в готовой форме и цвете; поэтому следует избегать использования красителей на химической основе, красок и растворителей, которые обычно используются для обработки изделий из древесины твердых пород.
Как нанести Isoglue?
Перед тем, как приступить к нанесению клея Isoglue на изделия, убедитесь, что поверхность чистая; в противном случае клей не прилипнет должным образом. Для достижения наилучших результатов выполните следующие действия:
Нанесите обильное покрытие Isoglue только на одну поверхность за раз с помощью шпателя.
Уложите продукт (Isocornices или Isowood) на место и удерживайте, чтобы клей держался.
Удалите излишки клея с поверхностей и инструментов влажной тканью или губкой, пока клей еще влажный и до того, как он затвердеет.
Подождите 24 часа для достижения полной прочности сцепления.
Насколько безопасен Isoglue?
Клеи часто могут быть токсичными и вредными при использовании, что требует дополнительных мер предосторожности при установке продукта.С Isoglue дело обстоит иначе.
Клей Isoglue не токсичен и не воспламеняется. Просто смойте излишки клея холодной водой при попадании на кожу или в глаза. При проглатывании и при необходимости обратитесь за медицинской помощью.
Isoglue доступен в нашем заводском магазине в упаковке по 320 мл или в баках по 3 и 5 кг. Изделие рекомендовано только для использования в помещении.
Isowall производит декоративных карниза Isocornices и экструдированные плинтусы Isowood и перила dado готовой формы, цвета и стиля.
ISOWALL ЯВЛЯЕТСЯ ВЫБОРНЫМ ПОСТАВЩИКОМ В АФРИКЕ ДЛЯ ИЗОЛИРОВАННЫХ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ, EPS И ПРОДУКТОВ EPP. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ.
Об авторе
Похожие сообщения
Ошибка
: Контент защищен !!
Строительный клей 20 мл полиуретановый расширяющийся клей для прочного и водонепроницаемого склеивания деревянных бетонных подоконников, плинтусов лестниц — Купить онлайн на Бермудских островах, bermuda.desertcart.com. ProductId: 63485477.
Об этом товаре.
Прочный и расширяющийся полиуретановый клей для внутренних и внешних строительных и ремонтных работ.
Обеспечивает высокую устойчивость к влаге, ударам, вибрации и температуре.
Позволяет склеивать различные материалы, такие как дерево, бетон, камень, металлы, пластик, стекло.
Благодаря своим расширяющимся свойствам может заполнять зазоры и неровности.
1 туба 20 мл.
›См. Дополнительную информацию о продукте.
Описание продукта ——————- Клей строительный, 20мл однокомпонентный. полиуретановый структурный клей, обеспечивающий очень прочную и водонепроницаемое склеивание. Применяется для ремонта и строительства, где очень высокая прочность соединения требуется и может использоваться в помещении и на улице. Позволяет склеивать дерево, бетон, камень, металлы, ламинат, пластик, стекло, ПУ, пенополистирол сами по себе или в сочетании. Его также можно использовать для склеивания моделей, столярных изделий, дверных порогов, лестниц, плинтусы, подоконники.Этот клей увеличивает свой объем при отверждении, позволяя ему заполнять неровности. Устойчив к влажности (класс D4), ударам и ударам. колебания и колебания температуры. Технические характеристики: Полное отверждение: 24 часа. Стойкий до температур от -30 ° С до + 80 ° С. Для достижения наилучшего результата хотя бы одна из поверхностей должна быть пористый или проницаемый. Таким образом, рекомендуется отшлифовать / придать шероховатость гладкие поверхности. Способ применения: Склеиваемые поверхности должны быть очищены от грязи (пыли, смазки и т. д.) Нанесите клей на одну из склеиваемых поверхностей.Немедленно соберите. Сильно нажмите и обездвиживайте как минимум 24 часа. ВНИМАНИЕ! Наносите продукт на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. С 1985 года Nalmat Trzebinia производит и продает клеи, смазочные материалы и химические продукты, производимые на их фабрики в Польше под брендом Techniqll. Предупреждение о безопасности ————— Вызывает раздражение кожи / аллергическую реакцию. Вызывает серьезные глаза раздражение. Вредно при вдыхании. Может вызывать раздражение дыхательных путей. Храните в недоступном для детей месте. Надевайте защитные перчатки / защитные одежда / средства защиты глаз / лица.ПРИ ВДЫХАНИИ: Удалить пострадавшего на свежем воздухе и держать в покое в удобном положении для дыхания. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть водой с мылом. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Удалить контакт линзы, если они есть и их легко сделать — продолжайте промывать.
SX171 — накладка на плинтус
Идеально подходит для проектов ремонта: идеально водостойкий плинтус под покраску, который легко укладывается на существующие доски (макс. 1,4 x 8,8 см), которые либо старые, либо трудно снимаемые (или, в качестве альтернативы, для скрытия электрических кабелей из поля зрения) . Победитель конкурса Smart Design Award на выставке Intirio 2016 !
Использование правильного клея — ВАЖНО!
Важно использовать DECOFIX EXTRA — либо FX200 (картридж 300 мл), либо FX210 (тюбик 80 мл) — при соединении двух секций (углов или на прямом участке). Это высокопрочный клей, специально разработанный для данного материала и гарантирующий отсутствие открытых трещин в будущем.
Для установки на плинтус мы рекомендуем наш MS-полимерный клей FDP700, особенно если стена была оштукатурена / снята в течение последних 3 месяцев или температура окружающей среды ниже 10 градусов Цельсия.В противном случае достаточно клея на водной основе FDP500.
Дата и время: Большинство товаров хранятся на складе, отправляются национальным курьером и обычно доставляются в течение 2-3 рабочих дней. Доставка обычно осуществляется с 8:00 до 18:00 с понедельника по пятницу. Информация о предварительном отслеживании заказов, размещенных в режиме онлайн, будет отправлена по электронной почте после того, как товары покинут наш центральный склад. Обратите внимание, что водитель-курьер НЕ может заранее позвонить и сообщить расчетное время прибытия, поэтому желаемую дату доставки или альтернативные инструкции следует указать в окошке оформления заказа.
Стоимость: Для заказов до 250 фунтов стерлингов (без НДС) доставка составляет 15,95 фунтов стерлингов + НДС. Заказы на сумму 250 фунтов стерлингов и более (без НДС) бесплатны в любом месте с почтовым индексом для материковой части Великобритании. Пожалуйста, свяжитесь с нами для любых заказов, необходимых для доставки за пределы Великобритании (включая Нормандские острова).
Крупные предметы: Обратите внимание, что дополнительная плата за перевозку будет применяться к архитектурным колоннам из стеклопластика , карнизу из стеклопластика и входным подъездам из стеклопластика из-за размера и веса — пожалуйста, позвоните для оценки перед размещением заказа.
Повреждения: Хотя повреждения во время транспортировки случаются крайне редко, помните, что груз не должен подписываться, если есть доказательства каких-либо значительных повреждений. Проверьте содержимое вашей посылки и сообщите нам о любых повреждениях в течение 48 часов, чтобы мы могли организовать отправку замены.

Элементы кровли: Элементы крыши. Названия. Подробное описание – названия частей, конструктивное строение кровли, из каких элементов состоит

Опубликовано 10.10.2020 автором alexxlab

Ответить

названия частей, конструктивное строение кровли, из каких элементов состоит

Содержание:

Одним из этапов проектирования дома является определение конструкции крыши и вида кровельного покрытия. Большое значение при этом имеет дизайн строения, его назначение и конструктивные особенности. Однако наличие того или иного элемента кровли, материал для его изготовления и вид крыши зависит от множества других факторов. В частности, речь идет о климатических условиях, географическом положении и степени капитальности. К примеру, крыша бани или хозяйственной постройки имеет конструкцию, отличную от крыши дома. Для частного застройщика очень важно знать, из каких элементов состоит крыша, какие виды кровли подойдут именно в его случае.

В целом крыша состоит из следующих частей:

Стропильный каркас.

Обрешетка.

Защитная часть или кровля.

Дополнительные горизонтально расположенные части: конек, ендова или разжелобок.

Наклонные поверхности: скаты и ребра.

Водосточные желоба по нижнему краю скатов для отвода талых и дождевых вод.

Конструктивные особенности крыши

Перед началом строительства крыши необходимо тщательно изучить строение крыши и непосредственно кровли. Ни одно цивилизованное строение невозможно представить без верхнего перекрытия, которое может быть двух видов:

Потолочное или чердачное перекрытие защищает строение от потерь тепла.

Крыша защищает весь дом от различных природных явлений, таких как ветер, солнце и осадки.

Названия элементов и частей кровли

Все конструктивные элементы крыши предназначены для выполнения своей функции:

Скат – главный элемент, представляющий собой наклонную плоскость, по которой осадки беспрепятственно отводятся с кровли. В какой-то степени скат гарантирует водонепроницаемость крыши.

Ребра – выступающие углы в местах пересечения скатов.

Ендова – внутренний угол, также образующийся при пересечении скатов.

Спуск – нижняя часть ската.

Капельник – низ спуска, предназначенный для защиты карниза и стены от воды.

Карнизный свес – часть ската, расположенная горизонтально за плоскостью наружной стены.

Фронтальный свес – часть ската, выступающая за фронтон.

Желоб – элемент крыши, в котором собирается талая и дождевая вода. Располагается вдоль горизонтальной нижней кромки ската.

Собранная вода отводится по водосточной трубе, которая может располагаться у внешних стен здания (наружный водосток) или внутри стен (внутренний водосток). Второй вариант чаще всего используют при обустройстве плоской кровли.

Строения небольшой высоты и незначительной площади можно строить без водосточной системы, в этом случае вода со скатов стекает непосредственно на землю.

Используемое кровельное покрытие может укладываться вдоль ската или поперек него. Соединение листов может выполняться внахлест или в замок.

Большое значение имеет угол наклона скатов, который может выражаться в градусах или процентах. Уклон не позволяет осадкам собираться на крыше в большом количестве, особенно это относится к снежной массе. Это препятствует преждевременной деформации кровельного покрытия и продлевает срок его службы. По этому показателю определяют вид кровельного материала, соответствующие элементы крыши дома и способ водоотведения.

Геометрия строения крыши

Форма крыши может иметь различную геометрию, которая в большинстве случаев определяется видом строения:

Крыша с одним скатом возводится над простыми строениями, например, баней, туалетом или беседкой, или постройками, примыкающими одной стороной к основному зданию. Такой вид кровли не требует большого количества материалов, но характеризуется долгим сроком эксплуатации.

Двухскатная или щипцовая крыша состоит из двух скатов, имеющих определенный уклон. Треугольник, образуемый скатами, называют щипцом или фронтоном. Такая крыша пользуется огромной популярностью, возводится над многоэтажными домами и коттеджами.

Крыша с четырьмя скатами может быть вальмовой или шатровой, используется при строительстве дачных домов.

Крыша в виде купола является одним из самых старых видов, чаще всего такой вариант встречается над гостиницами или павильонами.

Мансардная крыша является разновидностью двускатной конструкции.

Сводчатые крыши используются в качестве перекрытий над промышленными или общественными зданиями прямоугольной формы.

Коническая крыша лучше всего смотрится над зданиями круглой формы.

Крыша в форме пирамиды возводится над квадратными или многоугольными строениями.

Кроме этого крыши могут быть чердачными и бесчердачными. В первом случае чердак может быть холодным или утепленными. Крыша без чердака служит перекрытием верхнего этажа здания, при этом допускается полная или частичная вентиляция, а также ее отсутствие.

Климатические условия местности во многом определяют угол наклона скатов конструктивные особенности крыши. В районах с преобладанием температуры воздуха выше ноля градусов крыша над домом может иметь небольшой уклон. В регионах, характеризующихся сильной ветреностью, лучше строить дома с пологими крышами. Там, где большую часть года холодно, а осадков выпадает большое количество, скат должен быть крутым, а свес маленьким. В этом случае осадки будут беспрепятственно скатываться с крыши.

Стропильная система

Основанием крыши любого типа служит стропильная система, для изготовления которой в большинстве случаев используют доски или деревянные бруски. На эту конструкцию ложится вес кровли, поэтому для работы лучше выбирать высококачественную древесину, на которой нет большого количества сучков, трещин и гнили. Чаще всего стропильный каркас возводится из древесины хвойных пород. Предварительно пиломатериал тщательно просушивают. Иногда для работы используют бревна, но на высоте с таким материалом работать неудобно из-за его тяжести.

Опорой для стропилин служит мауэрлат, для его изготовления необходимо брать брус сечением 10*10 см или бревно, стесав перед укладкой его нижнюю часть. В домах из бруса или бревен в качестве этого элемента используется верхний венец коробки дома. Мауэрлат предназначен для распределения нагрузки на несущие стены дома.

Рассчитывать сечение стропильных ног нужно очень внимательно с учетом нескольких критериев:

Нагрузка от кровли и снежной массы.

Расстояние между стропилинами.

Параметры пролета.

Угол наклона скатов.

Выделяют два вида стропильной системы: висячая и наслонная. В первом случае стропильные ноги опираются на наружные стены здания, второй вид подразумевает установку дополнительных опор на внутренних несущих стенах, перегородках или колоннах.

Обрешетка крыши

Назначение обрешетки – основание для кровельного материала, которое не позволяет ему прогибаться и деформироваться. Для некоторых покрытий делают сплошную обрешетку, но в большинстве случаев между элементами оставляют определенное расстояние в зависимости от кровельного материала.

Изготовление обрешетки необходимо выполнять по следующим правилам:

Все элементы должны быть надежно зафиксированы на стропильном каркасе.

Соединение элементов над стропилинами располагают в шахматном порядке.

Сплошное основание лучше всего применять под рулонные кровельные материалы или плоские асбестоцементные плитки.

На разреженную обрешетку укладывают асбестоцементные листы, черепицу и тонколистовую сталь.

Шаг между элементами обрешетки, независимо от материала, должен иметь одинаковое значение по всей крыше.

Назначение и необходимость элементов конструкции

Независимо от степени сложности крыши, каждый элемент предназначен для выполнения своей функции. Строение кровли, форма и конструкция крыши определяется на одном из этапов проектирования дома или при составлении плана ремонтных работ.

Надежность и долговечность крыши зависит от правильной установки всех составляющих, включая основные части, кровельный материал, места примыкания к дополнительным элементам крыши. Покрытие для кровли станет хорошей защитой стропильной системы и всего строения только при условии приобретения кровли и дополнительной фурнитуры от одного производителя. В этом случае монтажные работы будут выполнены без лишних сложностей.

Составлять проект любого строения, особенно жилых домов, должен грамотный специалист. Этим могут заниматься только частные архитекторы или проектировщики, имеющие специальное разрешение. В готовом проекте содержится план дома, крыши с указанием всех узлов и деталей конструкции. Непосредственно строительством также должны заниматься профессиональные мастера, так как они знают названия частей крыши, их назначение и правильное расположение, выполнят работу на высшем уровне и в короткие сроки, а также предоставят гарантию.



обстоятельная информация о ее основных составляющих
Выбор кровельного материала и конструкция крыши производится во время разработки проекта строения. Все это зависит от дизайна здания, его конструкции и назначения. Элементы кровли, материалы для устройства, выбор вида крыши зависят от многих факторов. Прежде всего это климатические и географические условия, архитектурные требованиями к строению и степень капитальности здания. Конструкция крыши у бани или какого-нибудь хозяйственного строения может быть совершенно иной, чем у жилого дома.

Основных элементов у крыши три: стропила, обрешетка и защитная часть, то есть кровля. Горизонтальные части называются разжелобок, конек и ендова. В качестве наклонных поверхностей выступают скаты и ребра. Для обеспечения стока у нижнего края ската иногда используются желоба.
Теперь рассмотрим, из чего состоит крыша и ее защитное покрытие – кровля.
Известно, что все здания имеют хоть какое-то верхнее перекрытие, причем у цивилизованных строений оно бывает двух видов:
Чердачное (или верхнее) перекрытие. Служит для защиты от охлаждения.
Крыша. Обеспечивает защиту всего здания от атмосферных осадков, солнца и ветра.
Конструктивные элементы крыши
Основные элементы кровли:
Один из главных элементов – это скат – так называемая система наклонных плоскостей, которая способствует беспроблемному выводу водных осадков с кровли. Можно сказать, что он обеспечивает ее водонепроницаемость.
Ребра – это выступающие углы, которые появляются из-за пересечения скатов.
Ендова, или разжелобок – это внутренние углы, образующиеся в местах пересечения двух скатов. Один из главных конструктивных элементов.
Спуск – так называется нижняя часть ската.
Капельник – а это нижняя часть спуска, которая защищает карниз и стену от попадания воды.
За краем наружных стен строения выступает горизонтальная часть ската, которая называется карнизный свес.
Есть еще и фронтальный свес, которым называют наклонную часть ската.
У обреза ската обязательно делается желоб – место для сбора талой и дождевой воды.
Доборные элементы кровли
Собранная желобами жидкость отводится и сбрасывается вниз при помощи водоспуска, который бывает двух видов:
наружный, при котором водосточные трубы устанавливаются у внешней стены здания;
внутренний – водосточные трубы монтируются внутри стен, чаще всего используется, если установлена плоская кровля.
Однако желоба и водоспуски можно не использовать, если высота здания небольшая, а площадь конструкции маленькая. Вода будет падать с обреза крыши прямо на землю.
Кровельные элементы укладываются в продольном или поперечном направлении. Листы кровельной стали соединяют в замок, а все остальные покрытия – внахлестку.
График, помогающий выбрать материал для покрытия и тип водоотвода в зависимости от уклона кровли.
Важным параметром кровли является уклон, который защищает крышу от скопления атмосферных осадков, особенно снега. Выражается он преимущественно в градусах, но на чертежах можно встретить и уклон в процентах. От этого показателя зависит материал для покрытия и способ отвода влаги с крыши.
Наверняка для некоторых непосвященных в строительство людей будет сюрпризом, насколько много существуют различных геометрических форм крыши. Разумеется, каждая из них используется для определенного вида строений:
Односкатная крыша. Используется для достаточно простых строений, на которых нет водосточных труб и сбрасывания снега. Также она оптимальная для тех построек, которые примыкают продольной стороной к более крупному зданию. Незаменима для вспомогательных строений: бань, туалетов, беседок и т. д. Самый простой вид кровли, не требующий большого количества материала, но при всем этом один из самых долговечных.
Двускатная, или щипцовая. Это конструкция из наклонных двух скатов. Пространство треугольной формы между скатами называется щипцами или фронтонами. Один из самых популярных видов крыш, использующийся при возведении домов, коттеджей и зданий с небольшим количеством этажей.
Крыши бывают разные, что показывает данный рисунок. Не бывает трехскатной крыши. Наиболее оригинально смотрится коническая щипцовая конструкция
Четырехскатная. Подразделяется на вальмовую и шатровую. Используется преимущественно в сельском и дачном строительстве.
Купольная. Служит для перекрытия зданий. Один из самых старинных видов крыши. Часто применяется при строительстве гостиниц или павильонов.
Мансардная. Разновидность двускатной крыши.
Сводчатая. Используется для перекрытия промышленных или общественных зданий прямоугольного плана.
Коническая. Незаменима при строительстве зданий круглой формы.
Пирамидальная. «Обслуживает» здания квадратного или многоугольного плана.
Как видите, в зависимости от формы и назначения здания используется тот или иной вид крыши. Для туалета или бани использовать четырехскатную конструкцию – полная глупость, точно так же и для многоэтажных строений односкатная крыша – неподходящий вариант.
Помимо формы, крыши делятся и по своей конструкции. По этому показателю они могут быть чердачные и бесчердачные. Чердачные (раздельные) крыши в зависимости от типа здания могут утеплять или делать холодными. В совмещенных (бесчердачных) крышах несущие элементы перекрывают верхний этаж здания. Бесчердачные крыши строятся без вентиляции либо с полной или частичной вентиляцией.
Разница между чердачной и бесчердачной крышей. В крышах без чердака нагрузку на себя принимает несущая стена.
Как мы уже упоминали, выбор формы крыши зависит от архитектурного замысла, вида кровельного материала и т. д. Много решает уклон скатов и особенности несущей конструкции. Нельзя пренебрегать и климатическими условиями. В теплых районах популярны крыши с небольшим углом наклона, а в заснеженных условиях – с крутым наклоном и маленьким свесом, чтобы снеговые осадки не задерживались на крыше. В условиях сильных ветров конструкция должна быть пологой для уменьшения парусности.
В качестве основания любой крыши используются стропила, изготовленные из деревянных досок или брусьев. Это несущая конструкция, принимающая вес кровли на себя, поэтому она всегда изготавливается из высококачественной древесины, без трещин и гнили. Материалом для изготовления стропил служат доски хвойных пород или брусья. Они должны быть отлично просушены и содержать минимальное количество сучков. Допустимо использование бревен, но они намного тяжелее.
Опорой для стропил служит мауэрлат. Это брус с сечением не менее 10х10 см или бревно, обязательно обтесанное с нижней стороны. Данный элемент предназначен также для того, чтобы нагрузка на несущие стены распределялась равномерно. В качестве мауэрлата может использоваться верхний венец сруба для строительства брусчатых и рубленых строений.
Схема стропил для двухскатной крыши. Мауэрлат в качестве опоры обязателен.
Сечение стропил рассчитывается дополнительно, и оно зависит от нескольких показателей: нагрузки, которую создает вес кровли и снеговые осадки, шага стропил, размера пролета и уклона кровли. По способу установки стропила делятся два вида: на наслонные и висячие. Первые устанавливают наклонно на опоры, в качестве которых служат наружные стены (у односкатной крыши) или внутренние с наружными (у двухскатной). Висячие стропила опираются только на стены здания. Они устанавливаются в тех строениях, где нет дополнительных опор и внутренних несущих стен.
В качестве основания для поддержания и укладки кровли применяется обрешетка. Она может быть сплошной, но чаще всего делается с некоторым шагом, который зависит от материала. Главные требования при изготовлении основания:
все детали должны плотно закрепляться на несущей конструкции;
стыки над стропилами необходимо располагать вразбежку.
Обрешетка с шагом используется, когда покрытие изготавливается из асбестоцементных листов, черепицы или тонколистовой стали.
В качестве основания может также использоваться сплошной настил, однако он подходит только для рулонного материала или плоских асбестоцементных плиток. Расстояние между досками или брусьями должно быть одинаковым по всей поверхности.
Обрешетка изготавливается из обрезной доски. В зависимости от типа предполагаемой кровли и конструкции крыши, может быть сплошной или разряженной.
Устройство кровли хотя и кажется сложным, однако содержит в себе элементы, каждый из которых выполняет свои функции. Очень многое зависит от конструкции всей крыши, которая разрабатывается во время проектирования здания или планирования ремонта.
Крыша вашего дома будет надежной и долговечной только тогда, когда правильно и грамотно установлены все составляющие: кровельное покрытие, ребра, коньки, водостоки, примыкания к трубам и прочие составляющие. Покупать кровлю лучше в полной комплектации, в которой есть все необходимые материалы и аксессуары, причем от одного производителя.
Крыша сложной конфигурации с фантазийным дизайном
Заниматься проектированием строений должны частные архитекторы или проектные бюро, так как только у них есть на это необходимое разрешение. Готовый проект дома содержит план кровли, все узлы и детали конструкции крыши. Непосредственное строительство следует доверять только профессионалам, которые выполнят качественный монтаж и предоставят гарантию на проведенные работы.
Элементы кровли дома — виды основных элементов кровли зданий
Содержание.
Структура крыши частного дома.
Конструктивные элементы кровли.
Геометрические формы крыш.
Видео: устройство крыши.
Структура крыши частного дома
Многие ошибочно полагают что кровля и крыша – это одно и тоже. Кровля — это самая верхняя часть крыши. В целом структура крыши представляет собой систему, состоящую из:
Перекрытия. Это основание крыши (с верхней стороны — это пол чердака или мансарды, со стороны жилого помещения потолок).
Чердака или мансарды. Оба помещения находятся под крышей, первое – нежилое, второе — жилое.
Несущей конструкции. Призвана воспринимать нагрузку от кровельного «пирога» и защищать здание от атмосферных осадков. Фактически – это стропильная система.
Кровля или кровельный «пирог». Представляет собой последовательность слоев, каждый из которых отвечает за определенную функцию. Кровельное покрытие защищает крышу от всех видов осадков и ветра, гидроизоляция предотвращает малейшие протечки, теплоизоляция исключает потери тепла через крышу. Виды элементов кровли перечислены ниже.
Вспомогательное оборудование. Может быть установлено как на кровле, так и в ней. К нему относят молниезащиту, водосточную систему и снегозащиту.
Конструктивные элементы кровли
Названия элементов кровли скатного типа:
Скаты – это главные элементы. Ими называются наклонные плоскости, которые обеспечивают функцию бесперебойного отвода воды с площади кровли. Можно сказать, что под углом расположенные скаты обеспечивают всей крыши водонепроницаемость.
Ребра – это углы, которые образуют на стыках скатов.
Ендова – или еще ее называют разжелобкам, образуется внутренним углом. Данный угол получается в местах пересечения двух скатов кровли. Также является одним из главных конструктивных элементов кровли.
Спуск – это самая нижняя часть ската.
Капельник – это то, что расположено еще ниже спуска. Призван защищать стену дома и карниз от попадания на них дождевой воды.
Карнизный свес — горизонтальная часть ската, которая выступает за площадь горизонтальных стен.
Фронтальные свесы – это элементы кровли здания, представляющие фронтальную часть ската, расположенную под наклоном.
Желоб – место, где сбирается талая или дождевая вода.
Доборные элементы кровли крыши – коньки, торцевые планки, уголки, отливы и др.
Водоспуск. Может быть наружным – это когда водосточные трубы устанавливаются у внешней стены дома и по ним вода из желоба отводится в специальное предназначенное место вне дома.
Внутренний водосток предполагает установку водосточных труб внутри стен дома.
Важно: внутренний водосток более дорогой в реализации. Монтаж его оправдан для крыш плоской формы.
Данные элементы кровли дома для скатной крыши представлены далеко не в полном перечне. Его можно назвать типовым. Некоторые кровли могут иметь больше элементов, или наоборот какой-то из них может отсутствовать.
Геометрические формы крыш
Сегодня существует большое количество видов крыш. Все конструкции делятся на две главные группы – плоские и скатные. Первая группа – это крыши с углом наклона менее 30 градусов. Их устройство типовое. Гораздо сложнее со скатными конструкциями. Сегодня различают скатные крыши:
Односкатная. Крыша, имеющая в своей конструкции один скат, расположенный под разным углом (более 30 градусов).
Двускатная. Состоит из 2-х скатов и фронтона (треугольник в торце крыши).
Мансардная. Представляет собой ломаную конструкцию.
Важно: не всегда мансардная система предполагает, что под крышей находится жилое помещение. Но чаще всего это именно так.
Шатровая крыша – представляет собой разновидность вальмовой конструкции. Все скаты данной конструкции представляют собой одинаковые треугольники.
Вальмовая крыша – конструкция, в которой торцевые скаты имеют треугольную форму, остальные – форму трапеции.
Полувальмовая – главная особенность конструкции это то, что фронтоны не доходят до границы боковых свесов. Также часто в таких проектах под торцевым свесом располагают мансардные окна.
Крыша с косыми поверхностями. Реализуется на зданиях, крыша которых имеет разные уровни.
Конструкция с зенитными фонарями. Сложный в реализации проект. Представляет собой двухуровневую крышу, каждый уровень отличается формой. Стены верхнего уровня изготовляются чаще всего из прозрачных материалов. Скаты верхнего уровня опираются на несущие плоскости нижнего уровня.
Крыша со множественными щипцами. Разновидностей много. Для примера, несколько скатов соединяются друг с другом под разным углом, в результате образуя многогранник.
Видео
Основных элементов у крыши три: стропила, обрешетка и защитная часть, то есть кровля. Горизонтальные части называются разжелобок, конек и ендова. В качестве наклонных поверхностей выступают скаты и ребра. Для обеспечения стока у нижнего края ската иногда используются желоба.
Теперь рассмотрим, из чего состоит крыша и ее защитное покрытие – кровля.
Известно, что все здания имеют хоть какое-то верхнее перекрытие, причем у цивилизованных строений оно бывает двух видов:
Чердачное (или верхнее) перекрытие. Служит для защиты от охлаждения.
Крыша. Обеспечивает защиту всего здания от атмосферных осадков, солнца и ветра.
Конструктивные элементы крыши
Основные элементы кровли:
Один из главных элементов – это скат – так называемая система наклонных плоскостей, которая способствует беспроблемному выводу водных осадков с кровли. Можно сказать, что он обеспечивает ее водонепроницаемость.
Ребра – это выступающие углы, которые появляются из-за пересечения скатов.
Ендова, или разжелобок – это внутренние углы, образующиеся в местах пересечения двух скатов. Один из главных конструктивных элементов.
Спуск – так называется нижняя часть ската.
Капельник – а это нижняя часть спуска, которая защищает карниз и стену от попадания воды.
За краем наружных стен строения выступает горизонтальная часть ската, которая называется карнизный свес.
Есть еще и фронтальный свес, которым называют наклонную часть ската.
У обреза ската обязательно делается желоб – место для сбора талой и дождевой воды.
Доборные элементы кровли
Собранная желобами жидкость отводится и сбрасывается вниз при помощи водоспуска, который бывает двух видов:
наружный, при котором водосточные трубы устанавливаются у внешней стены здания;
внутренний – водосточные трубы монтируются внутри стен, чаще всего используется, если установлена плоская кровля.
Однако желоба и водоспуски можно не использовать, если высота здания небольшая, а площадь конструкции маленькая. Вода будет падать с обреза крыши прямо на землю.
Кровельные элементы укладываются в продольном или поперечном направлении. Листы кровельной стали соединяют в замок, а все остальные покрытия – внахлестку.
График, помогающий выбрать материал для покрытия и тип водоотвода в зависимости от уклона кровли.
Важным параметром кровли является уклон, который защищает крышу от скопления атмосферных осадков, особенно снега. Выражается он преимущественно в градусах, но на чертежах можно встретить и уклон в процентах. От этого показателя зависит материал для покрытия и способ отвода влаги с крыши.
Наверняка для некоторых непосвященных в строительство людей будет сюрпризом, насколько много существуют различных геометрических форм крыши. Разумеется, каждая из них используется для определенного вида строений:
Односкатная крыша. Используется для достаточно простых строений, на которых нет водосточных труб и сбрасывания снега. Также она оптимальная для тех построек, которые примыкают продольной стороной к более крупному зданию. Незаменима для вспомогательных строений: бань, туалетов, беседок и т. д. Самый простой вид кровли, не требующий большого количества материала, но при всем этом один из самых долговечных.
Двускатная, или щипцовая. Это конструкция из наклонных двух скатов. Пространство треугольной формы между скатами называется щипцами или фронтонами. Один из самых популярных видов крыш, использующийся при возведении домов, коттеджей и зданий с небольшим количеством этажей.
Крыши бывают разные, что показывает данный рисунок. Не бывает трехскатной крыши. Наиболее оригинально смотрится коническая щипцовая конструкция
Четырехскатная. Подразделяется на вальмовую и шатровую. Используется преимущественно в сельском и дачном строительстве.
Купольная. Служит для перекрытия зданий. Один из самых старинных видов крыши. Часто применяется при строительстве гостиниц или павильонов.
Мансардная. Разновидность двускатной крыши.
Сводчатая. Используется для перекрытия промышленных или общественных зданий прямоугольного плана.
Коническая. Незаменима при строительстве зданий круглой формы.
Пирамидальная. «Обслуживает» здания квадратного или многоугольного плана.
Как видите, в зависимости от формы и назначения здания используется тот или иной вид крыши. Для туалета или бани использовать четырехскатную конструкцию – полная глупость, точно так же и для многоэтажных строений односкатная крыша – неподходящий вариант.
Помимо формы, крыши делятся и по своей конструкции. По этому показателю они могут быть чердачные и бесчердачные. Чердачные (раздельные) крыши в зависимости от типа здания могут утеплять или делать холодными. В совмещенных (бесчердачных) крышах несущие элементы перекрывают верхний этаж здания. Бесчердачные крыши строятся без вентиляции либо с полной или частичной вентиляцией.
Разница между чердачной и бесчердачной крышей. В крышах без чердака нагрузку на себя принимает несущая стена.
Как мы уже упоминали, выбор формы крыши зависит от архитектурного замысла, вида кровельного материала и т. д. Много решает уклон скатов и особенности несущей конструкции. Нельзя пренебрегать и климатическими условиями. В теплых районах популярны крыши с небольшим углом наклона, а в заснеженных условиях – с крутым наклоном и маленьким свесом, чтобы снеговые осадки не задерживались на крыше. В условиях сильных ветров конструкция должна быть пологой для уменьшения парусности.
В качестве основания любой крыши используются стропила, изготовленные из деревянных досок или брусьев. Это несущая конструкция, принимающая вес кровли на себя, поэтому она всегда изготавливается из высококачественной древесины, без трещин и гнили. Материалом для изготовления стропил служат доски хвойных пород или брусья. Они должны быть отлично просушены и содержать минимальное количество сучков. Допустимо использование бревен, но они намного тяжелее.
Опорой для стропил служит мауэрлат. Это брус с сечением не менее 10х10 см или бревно, обязательно обтесанное с нижней стороны. Данный элемент предназначен также для того, чтобы нагрузка на несущие стены распределялась равномерно. В качестве мауэрлата может использоваться верхний венец сруба для строительства брусчатых и рубленых строений.
Схема стропил для двухскатной крыши. Мауэрлат в качестве опоры обязателен.
Сечение стропил рассчитывается дополнительно, и оно зависит от нескольких показателей: нагрузки, которую создает вес кровли и снеговые осадки, шага стропил, размера пролета и уклона кровли. По способу установки стропила делятся два вида: на наслонные и висячие. Первые устанавливают наклонно на опоры, в качестве которых служат наружные стены (у односкатной крыши) или внутренние с наружными (у двухскатной). Висячие стропила опираются только на стены здания. Они устанавливаются в тех строениях, где нет дополнительных опор и внутренних несущих стен.
В качестве основания для поддержания и укладки кровли применяется обрешетка. Она может быть сплошной, но чаще всего делается с некоторым шагом, который зависит от материала. Главные требования при изготовлении основания:
все детали должны плотно закрепляться на несущей конструкции;
стыки над стропилами необходимо располагать вразбежку.
Обрешетка с шагом используется, когда покрытие изготавливается из асбестоцементных листов, черепицы или тонколистовой стали.
В качестве основания может также использоваться сплошной настил, однако он подходит только для рулонного материала или плоских асбестоцементных плиток. Расстояние между досками или брусьями должно быть одинаковым по всей поверхности.
Обрешетка изготавливается из обрезной доски. В зависимости от типа предполагаемой кровли и конструкции крыши, может быть сплошной или разряженной.
Устройство кровли хотя и кажется сложным, однако содержит в себе элементы, каждый из которых выполняет свои функции. Очень многое зависит от конструкции всей крыши, которая разрабатывается во время проектирования здания или планирования ремонта.
Крыша вашего дома будет надежной и долговечной только тогда, когда правильно и грамотно установлены все составляющие: кровельное покрытие, ребра, коньки, водостоки, примыкания к трубам и прочие составляющие. Покупать кровлю лучше в полной комплектации, в которой есть все необходимые материалы и аксессуары, причем от одного производителя.
Крыша сложной конфигурации с фантазийным дизайном
Заниматься проектированием строений должны частные архитекторы или проектные бюро, так как только у них есть на это необходимое разрешение. Готовый проект дома содержит план кровли, все узлы и детали конструкции крыши. Непосредственное строительство следует доверять только профессионалам, которые выполнят качественный монтаж и предоставят гарантию на проведенные работы.
Элементы кровли дома — виды основных элементов кровли зданий
Содержание.
Структура крыши частного дома.
Конструктивные элементы кровли.
Геометрические формы крыш.
Видео: устройство крыши.
Структура крыши частного дома
Многие ошибочно полагают что кровля и крыша – это одно и тоже. Кровля — это самая верхняя часть крыши. В целом структура крыши представляет собой систему, состоящую из:
Перекрытия. Это основание крыши (с верхней стороны — это пол чердака или мансарды, со стороны жилого помещения потолок).
Чердака или мансарды. Оба помещения находятся под крышей, первое – нежилое, второе — жилое.
Несущей конструкции. Призвана воспринимать нагрузку от кровельного «пирога» и защищать здание от атмосферных осадков. Фактически – это стропильная система.
Кровля или кровельный «пирог». Представляет собой последовательность слоев, каждый из которых отвечает за определенную функцию. Кровельное покрытие защищает крышу от всех видов осадков и ветра, гидроизоляция предотвращает малейшие протечки, теплоизоляция исключает потери тепла через крышу. Виды элементов кровли перечислены ниже.
Вспомогательное оборудование. Может быть установлено как на кровле, так и в ней. К нему относят молниезащиту, водосточную систему и снегозащиту.
Конструктивные элементы кровли
Названия элементов кровли скатного типа:
Скаты – это главные элементы. Ими называются наклонные плоскости, которые обеспечивают функцию бесперебойного отвода воды с площади кровли. Можно сказать, что под углом расположенные скаты обеспечивают всей крыши водонепроницаемость.
Ребра – это углы, которые образуют на стыках скатов.
Ендова – или еще ее называют разжелобкам, образуется внутренним углом. Данный угол получается в местах пересечения двух скатов кровли. Также является одним из главных конструктивных элементов кровли.
Спуск – это самая нижняя часть ската.
Капельник – это то, что расположено еще ниже спуска. Призван защищать стену дома и карниз от попадания на них дождевой воды.
Карнизный свес — горизонтальная часть ската, которая выступает за площадь горизонтальных стен.
Фронтальные свесы – это элементы кровли здания, представляющие фронтальную часть ската, расположенную под наклоном.
Желоб – место, где сбирается талая или дождевая вода.
Доборные элементы кровли крыши – коньки, торцевые планки, уголки, отливы и др.
Водоспуск. Может быть наружным – это когда водосточные трубы устанавливаются у внешней стены дома и по ним вода из желоба отводится в специальное предназначенное место вне дома.
Внутренний водосток предполагает установку водосточных труб внутри стен дома.
Важно: внутренний водосток более дорогой в реализации. Монтаж его оправдан для крыш плоской формы.
Данные элементы кровли дома для скатной крыши представлены далеко не в полном перечне. Его можно назвать типовым. Некоторые кровли могут иметь больше элементов, или наоборот какой-то из них может отсутствовать.
Геометрические формы крыш
Сегодня существует большое количество видов крыш. Все конструкции делятся на две главные группы – плоские и скатные. Первая группа – это крыши с углом наклона менее 30 градусов. Их устройство типовое. Гораздо сложнее со скатными конструкциями. Сегодня различают скатные крыши:
Односкатная. Крыша, имеющая в своей конструкции один скат, расположенный под разным углом (более 30 градусов).
Двускатная. Состоит из 2-х скатов и фронтона (треугольник в торце крыши).
Мансардная. Представляет собой ломаную конструкцию.
Важно: не всегда мансардная система предполагает, что под крышей находится жилое помещение. Но чаще всего это именно так.
Шатровая крыша – представляет собой разновидность вальмовой конструкции. Все скаты данной конструкции представляют собой одинаковые треугольники.
Вальмовая крыша – конструкция, в которой торцевые скаты имеют треугольную форму, остальные – форму трапеции.
Полувальмовая – главная особенность конструкции это то, что фронтоны не доходят до границы боковых свесов. Также часто в таких проектах под торцевым свесом располагают мансардные окна.
Крыша с косыми поверхностями. Реализуется на зданиях, крыша которых имеет разные уровни.
Конструкция с зенитными фонарями. Сложный в реализации проект. Представляет собой двухуровневую крышу, каждый уровень отличается формой. Стены верхнего уровня изготовляются чаще всего из прозрачных материалов. Скаты верхнего уровня опираются на несущие плоскости нижнего уровня.
Крыша со множественными щипцами. Разновидностей много. Для примера, несколько скатов соединяются друг с другом под разным углом, в результате образуя многогранник.
Видео
Добавить комментарий
Термины и определения, основные элементы
Что необходимо знать о ширине и длине листов металлочерепицы
Различают полную и полезную длину и ширину, а соответственно и площадь листов металлочерепицы. Для определения полной длины листа, надо измерить расстояние от одной кромки до другой. Точно так же меряется и полная ширина, которая зависит от ширины рулонов стального листа.
Длина может иметь величину от 40 сантиметров до 8 метров, а ширина — от 1,16 до 1,19 метра. Удобно использовать лист, соответствующий размеру крыши, но только тогда, когда он не слишком велик. А то ведь шестиметровое полотнище не так-то просто затащить наверх и монтировать, да и стены можно при этом изрядно ободрать. Так что оптимальные размеры листа металлочерепицы для крыши это — ширина — от 1,16 до 1,19 метра, а длина 4,5 метра, не больше.
Когда один лист кровельного покрытия частично накладывается на соседний лист, место их перекрывания называют нахлестом, или перехлестом. Таким образом устраняются протечки и увеличивается прочность крыши. Полная ширина и длинна минус перехлесты и будут давать полезную длину и ширину, а также площадь листа. Для металлочерепицы нахлест по ширине достаточно невелик – всего лишь от 6 до 8 сантиметров. В продольном направлении он будет немного больше – от 10 до 15 сантиметров. Откинув эти размеры можно вычислить полезную площадь листа металлочерепицы, а соответственно и рассчитать необходимое количество материала. Величина нахлестов будет зависеть от производителя металлочерепицы.
Остальные важные параметры металлической черепицы:
Толщина листов: 0,45-0,5 миллиметра (более популярно последнее значение). При покупке лучше проверить, соответствует ли истине заявленная производителем толщина. А то бывает, что в действительности кровля оказывается тоньше, чем в паспорте материала. Тонкую кровлю и транспортировать тяжелее, и в монтаже она капризна, и нагрузки выдерживает меньшие.
Высота профиля: 1,8-2,5 сантиметра и зависит от вида профиля. Другие размеры возможны при изготовлении металлочерепицы под заказ.
Шаг волны профиля: 35-40 сантиметров. При необходимости также возможно заказать у производителя кровлю с другим шагом волны.
Размеры листов металлочерепицы наиболее популярных производителей
Полная длина, мм
Нахлест по длине, мм
Полезная длина, мм
Полная ширина, мм
Нахлест по ширине, мм
Полезная ширина, мм
3650; 2250; 1200; 500
3500; 2100; 1050; 350
3630; 2230; 1180; 480
3500; 2100; 1050; 350
3630; 2230; 1180; 480
3500; 2100; 1050; 350
3600; 2200; 1150; 450
3500; 2100; 1050; 350
3630; 2230; 1180; 480
3500; 2100; 1050; 350
3620; 2220; 1170; 470
3500; 2100; 1050; 350
Mera System Anna
3620; 2220; 1170; 470
3500; 2100; 1050; 350
Mera System Eva
3620; 2220; 1170; 490
3500; 2100; 1050; 300
3630; 2230; 1180; 480
3500; 2100; 1050; 350
3630; 2230; 1180; 480
3500; 2100; 1050; 350
Планки нижней и верхней ендов
Дополнительные элементы кровли (ендовы) защищают внутренний угол, получающийся на стыках кровельных скатов. С помощью ендовы с поверхности крыши устраняются атмосферные осадки. Но при всей полезности ендовы она существенно нагружает кровельную систему, поэтому ее монтаж следует выполнять очень тщательно и качественно проводить герметизацию узла.
Верхняя планка ендовы несет декоративную функцию и придает крыше эстетически привлекательный вид. Установка верхней ендовы заканчивает внешнее оформление кровли. Нижняя планка устанавливается в местах стыков, образующих отрицательный угол. Основная функция нижней ендовы – защита чердачного помещения от попадания влаги.
Схема доборных элементов.
Нижнюю планку монтируют перед укладкой кровельных материалов. Идеальным материалом для ендов считается оцинкованная сталь. Применение ендов из оцинкованной стали увеличивает срок эксплуатации всей кровли.
Ендовы бывают следующих типов:
закрытой формы;
открытой;
переплетенной формы.
Различие между ними в соприкосновении, соединении и переплетении скатных кровельных конструкций.
Особенности монтажа ендового узла:
установка обрешетки в виде сплошной конструкции с обеих сторон кровельных скатов;
прокладка гидроизоляции поверх деревянного желоба как защиты подкровельного пространства от влаги;
выполнение нахлеста в 10 см между планками ендовы для поверхностей с горизонтальными стыками, а для плоских крыш выполняют дополнительный слой гидроизоляции;
под металлочерепицу монтируется саморасширяющийся уплотнитель;
ендовы переплетенной и закрытой форм устанавливают на крышах с крутыми скатами;
при монтаже ендовы открытого типа, дополнительный слой гидроизоляции можно не устанавливать.
Разновидности комплектующих деталей для крыши
В число основных элементов безопасности, установка которых на крышах помещений производится в обязательном порядке, входят:
Снегозадержатели – изделия, позволяющие предотвратить сход накопившегося на крышах снега. Они представляют собой трубчатую конструкционную систему, монтируемую на кронштейны, которые фиксируются к крыше через каждый метр. При этом расстояние до карниза не должно быть больше 0,35 метров, а расстояние до конца кровельного материала – 0,5 метров.
Переходные мостики позволят без особого труда и максимально безопасно выполнять кровельные работы
Кровельные ограждения – элементы, позволяющие безопасно выполнять работы на кровли. Они представляют собой вертикальные решетки, которые крепятся на уровне карниза с помощью опор, фиксируемых шурупами в опорный брус. Опоры можно регулировать по отношению к углу наклона кровли. С этой целью используются саморезы, допустимое расстояние между которыми составляет 0,9 метров. Решетки ограждений для кровли навешиваются в местах примыкания секций на опоры. Их соединительные места фиксируются болтами как в нижней, так и в верхней части, после чего тщательно герметизируются.
Аварийные лестницы – комплектующие детали для крыши, установка которых обязательна на кровлях помещений, где есть окна, расположенные на высоте от 3,5 метров. Сначала крепятся с помощью скоб поручни к стойкам лестницы, затем под верхней и нижней ступицами надеваются кронштейны, которые фиксируются к стенам болтами. Верхние кронштейны фиксируются к стропилам подвесными кронштейнами.
Правильный монтаж элементов безопасности кровли – залог безопасности и долговечности используемого покрытия
Защитные элементы, несмотря на то что устанавливаются достаточно легко, требуют профессионального подхода и пристального внимания к своему монтажу, поскольку имеют множество нюансов, способных привести к плачевным последствиям и нарушить функциональность элементов. Именно поэтому рекомендуется при устройстве кровли обращаться за помощью к мастерам, квалифицированным в данном вопросе. Только они способны правильно установить элементы безопасности на крыше, не повредив основание кровельного материала и обеспечив максимальную безопасность человека на крыше.
Элементы безопасности кровли незаменимы при ее устройстве. На них экономить не рекомендуется, поскольку на эти конструктивные детали возложены весомые и очень важные функции, от которых зависят как безопасность человека, выполняющего ремонт или реконструкцию крыши или любые другие кровельные работы, так и долговечность покрытия, уложенного на основании кровли.
Функции доборных элементов
Доборные элементы кровли выполняют две важные функции: защищают крышу от протечек в местах соединения кровельного материала с вертикальными поверхностями, такими, как трубы и парапеты, а также придают крыше законченный и презентабельный внешний вид.
С их помощью выполняется оформление всех примыканий скатов крыши к вертикальным поверхностям, также герметизации всех стыков и швов покрытия, возникающих в процессе монтажа.
Использование этих деталей позволяет полностью предотвратить попадание в подкровельное пространство пыли, мелкого мусора и влаги.
Помимо этого, именно доборные элементы кровли способны поставить жирную точку во внешнем облике кровли и придать ей полностью законченный и оригинальный вид.
Ассортимент доборных деталей, использующихся для обустройства крыши достаточно широк – это всевозможные планки, примыкания и ендовы, помогающие максимально качественно смонтировать узел прохода через кровлю.
Виды доборных элементов кровли
Планка фронтонная. Представляет собой деталь, использующуюся для защиты края обрешетки и устанавливающуюся на торцевых частях крыши.
Планки примыкания. Эти изделия используются для герметизации наиболее уязвимых областей примыкания кровельных скатов к вертикальным плоскостям, таким, как стены, дымоходные трубы и парапеты.
Конек кровли представляет собой угловое изделие, изготавливающееся из металла, необходимое для защиты мест пересечения скатов крыши. Особенно актуально его использование, если материалом покрытия крыши является профнастил.
Уголок – это доборная планка, выполненная в форме угла, применяется для формирования внутренних и внешних углов, образующихся в местах пересечения кровельных скатов.
Ендовы – специальная доборная планка, изготовленная форме угла используемая для герметизации стыков скатов многоуровневых кровлей. Делятся на два вида: верхние и нижние ендовы. Применяется для герметизации наиболее уязвимых частей кровли, подвергающихся постоянному воздействию воды.
Отливы – доборная планка, используемая для перенаправления и отведения дождевых потоков.
Переходники представляют собой изделия, использующиеся для установки на крыше в случае необходимости формирования герметичного соединения между кровельным покрытием и различными нестандартными элементами крыши.
Водоотводы – это элементы, использующиеся для отвода воды с крыши и перенаправления ее потоков в водосточную систему.
Снегозадержатели представляют собой целые системы, монтирующиеся на крышу и использующиеся для предотвращения лавинообразного схода с нее снежных масс.
Помимо причисленных, существует огромное количество и других доборных элементов, позволяющих сформировать максимально качественный узел прохода через кровлю и защитить ее слабые места.
Каждая крыша, подобно отпечаткам пальцев, является абсолютно индивидуальной и непохожей на все остальные. Поэтому правильно подобрать все необходимые элементы можно только при составлении проекта, исходя из ее конструктивных особенностей.
Помимо функциональной, все эти детали несут в себе огромную эстетическую нагрузку. Они представляют собой изделия, способствующие выделению крыши из общей массы и придающие ей черты яркой индивидуальности.
В эту группу входят флюгера, различные указатели ветра, шпили и прочие украшения, делающие ее непохожей на все остальные.
Доборные элементы кровли – это важные мелочи, от правильности выбора которых зависит качество и привлекательность вашей крыши
Как уже говорилось ранее, в обустройстве кровли мелочей нет, поэтому не стоит недооценивать важность выбора этих изделий
Это нужно знать:
Планка ветровая
Что такое кровельная сталь
Устройство ендовы
Что нужно знать о доборных элементах
Для монтажа кроме самой металлочерепицы используются еще и стандартные комплектующие, так называемые доборные элементы. Например, длина конька составляет обыкновенно 2 метра. Такой же размер имеет и ветровой профиль. Однако и здесь следует учесть перехлест, поэтому в реальности длина элементов уменьшится до 1,9 метра. Таким образом, количество коньков, необходимых для монтажа, определяется так. Длина ската крыши делится на 1,9 (истинная длина конька), а затем полученную величину округляем в сторону увеличения.
Теперь таким же образом поступим с ветровым профилем. Только на число 1,9 будем делить уже общую длину торцов. Их у нас 4 штуки, каждый по 4 метра – в итоге получим 16 метров. Делим 16 на 1,9, а затем округляем, получив 9 штук. Значит, нам необходимо приобрести 9 стандартных ветровых профилей.
Но это не все дополнительные элементы. Нам понадобятся также детали, необходимые для задержания снега (ведь металлочерепица скользкая, и снег с нее может сходить лавиной). Следует предусмотреть, также планки для карниза, и еще некоторые элементы, в зависимости от конфигурации крыши.
Размеры доборных элементов металлочерепицы в миллиметрах
на изображении вы можете видеть размеры таких доборных элементов как: Планка конька углового сложная; Планка конька углового простая; Планка конька полукруглого; Заглушка конька конусная; Планка карнизная; Планка торцевая; Планка ендовы верхней; Планка ендовы нижней; Планка примыкания верхняя; Планка примыкания нижняя; Планка снегозадержателя; Планка угла внешнего простая; Планка угла внутреннего простая; Планка угла внешнего сложная; Планка угла внутреннего сложная.
Жесткие виды кровли
Укладывается шифер на скат кровли таким образом, чтобы нахлест находился с подветренной стороны.
Среди типов шифера выделяется его битумный вариант (еврошифер). Он отличается небольшим удельным весом, стойкостью к действию осадков и солнца, эластичностью. Такие свойства еврошифер имеет благодаря особой технологии изготовления и применению таких материалов как битум, полимеры. Небольшой вес позволяет очень быстро смонтировать этот тип покрытия на крыше.
Натуральная черепица. Отличается долговечностью, высокими эксплуатационными свойствами, эстетичностью. Может быть цементно-песчаной или керамической. Ограничивает ее широкое распространение большой удельный вес, требующий применения усиленной конструкции крыши, и высокая стоимость. Монтаж возможен только с привлечением специально подготовленных строителей.
Профилированный настил. Характеризуется длительным сроком службы, стойкостью к действию солнечного излучения, осадков, относительной легкостью монтажа. Хорошие эксплуатационные качества связаны с использованием для покрытия цинка и специальной полимерной защиты. К профилированной кровле для скатных крыш относится и металлочерепица, по форме копирующая натуральный аналог.
Фальцевая кровля. Изготавливается из полос или листов гладкого металла. Чаще всего это оцинкованная сталь, реже используют цветные металлы. Процесс монтажа связан с изготовлением специальных загибов (или фальцев) по краям и креплением листов к обрешетке посредством узких металлических полосок (кляймеров). Для увеличения срока службы листы могут покрывать такими полимерами как полиэстер, пластизол, акрил. Из цветных металлов для устройства скатных крыш чаще всего применяют медь, алюминий, реже титановые и цинковые сплавы.
Планка конька
Конек крыши представляет собой верхнее ребро кровли, его основная функция – обеспечить вентиляцию и выведение воздуха из подкровельного пространства и создать нормальные условия для эксплуатации крыши. Изготавливается из металлического листа прямоугольного профиля с отбортованными кромками. Для его монтажа необходимо выбрать следующие аксессуары:
крепления;
уплотняющие шайбы;
торцовые заглушки.
Схема устройства кровли.
Конек изготавливается из материала кровли и практически не выделяется на ней. Коньковые аксессуары обеспечивают ему герметичность. Дополнительная функция коньковой планки – декоративная. Элемент закрывает место примыкания скатов.
Коньки бывают нескольких разновидностей (в зависимости от типа кровли). Основные разновидности:
полукруглый;
прямоугольный;
узкий декоративный;
Y- и T- образные.
Планка примыкания. Окончательным этапом в сооружении крыши является монтаж планок примыкания. Этот элемент монтируют после крепления кровельных листов и ветровых планок. Планка примыкания фиксирует ендовый ковер на вертикальной плоскости и закрывает стыки в месте примыкания кровельных листов к печной трубе и вентиляционным каналам.
При монтаже конька под металлочерепицу используют коньковую планку и уплотнитель под него.
Уплотнитель препятствует попаданию под крышу мусора и атмосферных осадков. Он должен повторять конфигурацию кровли, что обеспечит хорошую герметизацию пространства под крышей. Уплотнители выпускаются в таких разновидностях:
универсальный, изготавливают из полиуретановой пленки;
профильный, изготавливается из вспененного полиэтилена;
саморасширяющийся, материал – пенополиуретан с полимерной пропиткой.
Устройство конька выполняют поэтапно:
проверка ровности линии примыкания скатов, кривизна не должна превышать 20 мм;
установка уплотнителя;
установка заглушек для полукруглых коньков;
крепление планок начинают с торца;
для металлочерепицы конек крепят в одном уровне с крайним листом кровельной поверхности;
постоянный контроль правильности монтажа обеспечивает качество кровли;
правильное и надежное вкручивание саморезов обеспечит длительный срок службы крыши.
Карнизная планка. Карнизная планка предназначена для защиты лобовых карнизных досок. Она представляет собой продолговатое изделие из того же материала, из которого выполнена кровля. Установка планки начинается после закрепления лобовой доски.
Иногда применяют доску с креплениями на стропилах в специальные пазы. Карнизный свес подшивают шпунтованной доской или профнастилом. Второй опорой служит опорный брус, который прикрепляют к стене дома. Перед установкой карнизной планки на карнизной доске или стропилах крепят кронштейны для водостоков. Планку закрепляют саморезами, расстояние между ними – 30-35 см. Карнизные элементы устанавливают до монтажа металлочерепицы.
Планки примыкания бывают нижние и верхние
Монтажу верхней планки уделяется большое внимание, так как она закрывает стык с тыльной стороны трубы и служит препятствием для атмосферных осадков. Для крепления планки на стене выполняют горизонтальную штробу, куда вставляют верхнюю часть планки
Верхняя планка заводится под кровельный материал, а нижний элемент оставляют над поверхностью и прикручивают саморезами к трубе.
Снегозадерживающая планка. Выпускается несколько видов снегозадержателей для крыш:
бугели;
снегозадерживающее бревно;
трубчатые;
решетчатые, сплошные, сетевые;
уголки с упорами.
Монтируют снегозадержатели в шахматном порядке. Количество планок рассчитывают по среднему количеству снега, выпадающему в зимний период. Специалисты рекомендуют устанавливать по одному ряду элементов на каждый скат, по всему периметру.
Обрешетка
В качестве основания для поддержания и укладки кровли применяется обрешетка. Она может быть сплошной, но чаще всего делается с некоторым шагом, который зависит от материала. Главные требования при изготовлении основания:
все детали должны плотно закрепляться на несущей конструкции;
стыки над стропилами необходимо располагать вразбежку.
Обрешетка с шагом используется, когда покрытие изготавливается из асбестоцементных листов, черепицы или тонколистовой стали.
В качестве основания может также использоваться сплошной настил, однако он подходит только для рулонного материала или плоских асбестоцементных плиток. Расстояние между досками или брусьями должно быть одинаковым по всей поверхности.
Обрешетка изготавливается из обрезной доски. В зависимости от типа предполагаемой кровли и конструкции крыши, может быть сплошной или разряженной.
Конёк для металлочерепицы
называется верхнее ребро, в котором сходятся два ската. Для его обустройства используется коньковая планка, которая обеспечивает вентиляцию и защищает подкровельное пространство от проникновения воды, мусора и посторонних предметов. Для металлочерепицы используют конёк такого же цвета, как и основное покрытие.
Конёк находится на самом верху крыши, это первый элемент, принимающий на себя негативное воздействие природных факторов. Неправильно установленный конёк приведёт к появлению протечек. Для его крепления надо использовать специальные саморезы с уплотнителями.
Коньковая планка находится на самом верху крыши и защищает место соединения скатов от проникновения воды и посторонних предметов
Чтобы обеспечить максимальную герметичность, перед установкой коньковой планки на место стыка скатов монтируют уплотнители. Они могут быть саморасширяющимися, профильными и универсальными. Коньковая планка может быть прямой, полукруглой и врезной.
Лучше всего приобретать металлочерепицу и доборные элементы у одного производителя. Монтаж конька предусматривает использование таких элементов:
коньковая планка;
держатель громоотвода;
вентиляционная лента;
герметик;
элементы крепления.
Монтаж конька для металлочерепицы
Для выполнения указанных работ понадобятся:
крепёжные элементы с резиновыми шайбами;
страховочный трос и трап чтобы нормально зафиксироваться на крыше;
монтажный пояс;
шуруповёрт;
коньковая планка.
Выполнять указанные работы в одиночку будет неудобно, поэтому надо обязательно пригласить помощника. Монтаж коньковой планки выполняется в следующей последовательности:
Проверяют линию соединения скатов на ровность. Допускается погрешность не более 2 см на метр длины, иначе нормально установить конёк не получится.
Независимо от ширины коньковой планки на место её примыкания к кровельному покрытию устанавливают уплотнители, чтобы защитить подкровельное пространство от попадания влаги.
Перед тем как крепить конёк полукруглой формы, на его концы устанавливают заглушки.
В коньковый паз укладывают стекловату, которая защитит кровлю от попадания снега. Плотно трамбовать её нельзя, чтобы не нарушить вентиляцию.
Монтаж коньковой планки начинают с торцов. На металлочерепице коньковую планку крепят в уровень с крайним листом так, чтобы не было прекосов.
Фиксируют конёк при помощи саморезов.
При необходимости соединения нескольких планок их укладывают с нахлёстом в 5–10 см.
Как крепить конёк на металлочерепицу
При фиксировании коньковой планки к металлочерепице надо использовать саморезы с каучуковой головкой. Устанавливаются они на гребне волны. Саморезы нельзя сильно завинчивать и устанавливать очень часто или, наоборот, редко. При частой установке крепёжных элементов коньковая планка начнёт изгибаться волной. При редком их размещении конёк будет неплотно прилегать и хлопать. Надо выбрать оптимальную средину, при которой коньковая планка будет сидеть плотно и ровно. Делают это опытным путём, проверяя через некоторое время ровность и надёжность крепления доборного элемента к поверхности кровли.
Видео: крепление конька на металлочерепицу
Несмотря на то, что стоимость металлочерепицы вполне доступна, цена используемых доборных элементов будет значительной. Специалисты не рекомендуют на них экономить, так как только правильное использование качественных доборов позволит сделать прочную и красивую крышу, которая будет надёжно защищать ваш дом на протяжении многих лет.
Виниловый сайдинг
Лицевая поверхность сайдинга (форм-фактор) имитирует обшивки: елочкой; корабельной доской; дранкой; чешуей; вагонкой; вагонкой с нащельником; брусовые и бревенчатые стены.
Для полной облицовки фасадов здания к рядовым сайдинговым панелям выпускаются доборные элементы. У разных фирм-производителей обычно изготавливается общий набор элементов (рис. 95): J (джи) и стартовые профили, внутренние и наружные углы, околооконные планки, финишные и Н-профили. Остальные доборные элементы могут быть другими, это — различные фаски, молдинги, декоративные накладки и т. д. Однако и общие детали сайдинговых элементов у различных фирм-изготовителей могут немного различаться в размерах. Изготовители используют свои составы винила и технологии изготовления сайдинга, кроме того, они делают различные форморазмеры лицевых поверхностей (форм-фактор) из-за которого толщина сайдинга может быть не одинаковой. Поэтому для монтажа сайдинговой облицовки лучше всего использовать доборы той же фирмы-изготовления, что и рядовой сайдинг.
рис. 95. Комплектующие сайдинговой облицовки
Основные доборные элементы винилового сайдинга
Стартовый профиль (стартовая полоса, starter strip, рис 96) служит для закрепления низа рядовой стартовой панели. С нее начинается монтаж сайдинга. По сути это верх рядовой панели, обрезанный вместе с принимающей частью замка-защелки. Стартовые полосы можно нарезать из рядовых сайдинговых панелей, которые пойдут наверх облицовки, т. е туда, где в большинстве случаев, панели все равно будут подрезаны по высоте.
рис. 96. Стартовый профиль
J-профилем (J-channel, джи-профилем, рис. 97) закрывают рядовые сайдинговые панели сбоку. Это универсальный профиль заменяющий множество доборных профилей. J-профиль можно получить обрезкой нижней части рядовой сайдинговой панели. Однако ширина желоба самодельного J-профиля будет меньше чем у фабричного профиля на две толщины винила.
рис. 97. J-профиль
Поставленные «спина к спине» и выполненные в виде одного элемента два J-профиля образуют так называемый Н-профиль (H-Trim, рис. 98). Он применяется для стыкования рядовых сайдинговых панелей по длине. Разумеется, что при монтаже Н-профиль может быть заменен двумя J-профилями, но стык получится не герметичным и под него нужно делать гидроизоляцию стен.
рис. 98. Н-профиль
Н-профиль, согнутый на 90° в ту или иную сторону, образует угловой профиль — наружный или внутренний (рис. 99). Иными словами и здесь мы видим соединенные между собой два J-профиля, которыми при бюджетном варианте обшивки можно заменить угловые профили.
рис. 99. Внутренний и внешний угловые профили
Оконные и дверные проемы обрамляются J-профилем с увеличенными размерами. Если проем сделан заподлицо со стенами, то этот широкий J-профиль называется наличником. Если оконные и дверные проемы выполнены с внешними откосами, то к наличнику добавлена виниловая полка откоса и профиль уже называется околооконным (рис. 100).
рис. 100. Наличник и околооконный профиль
Для закрепления верхней части разрезанной по высоте рядовой сайдинговой панели, а также для закрепления гладкой стороны откоса околооконного профиля применяется видоизмененный J-профиль уменьшенных размеров — финишный профиль (рис 101).
рис. 101. Финишный профиль
Подшивка карнизов и потолков осуществляется специальными сайдинговыми панелями — софитами. По сути это рядовые панели сайдинга с особым рисунком форм-фактора и обычным либо видоизмененным замком-защелкой. При бюджетном варианте обшивки софиты могут быть сделаны из обрезков обычного рядового сайдинга. Однако для обшивки карнизов современных утепленных мансардных крыш с вентиляционными продухами лучше применять фабричные софиты с перфорацией (вентиляционными отверстиями).
Закрепление софитов делают с помощью J и F-профилей. F-профиль при желании можно изготовить из J-профиля (рис 103).
рис. 103. F-профиль
Для придания обшивке законченного вида фирмами-изготовителями сайдинга производятся различные фаски и молдинги. Но эти элементы уже не входят в состав «стандартного набора». У каждой фирмы-изготовителя свои доборные элементы, но все они, так или иначе, производное от J-профиля.
Планка торцевая
Торцевые планки для металлочерепичной кровли служат для защиты ее внутренних слоев от пыли, грязи и погодных осадков. Дополнительная ее функция – декоративная, планка может быть любых размеров и форм. Снаружи торцевой доборный элемент имеет специальное антикоррозионное покрытие.
Структура листа металлочерепицы.
Применение торцевых планок позволяет увеличить срок эксплуатации крыши и защитить сооружения от агрессивного воздействия внешних факторов. Торцевые планки защищают фронтоны от ветра. Отсутствие ветровых планок на кровле в ветреную погоду может привести к разрушению крыши.
Торцевую планку устанавливают после окончательного монтажа металлочерепичной кровли, но до установки конька. Закрепляют ее саморезами для дерева с уплотнительными резинками через каждые 45-55 см.
Планки монтируют внахлест с шагом 100 мм и таким образом, чтобы закрывался верхний гребень волны листа черепицы и дождевая вода не попадала на крышу.
Чаще используются полукруглый и плоский коньки. Их устанавливают на месте стыковки скатов для двух- и четырехскатных поверхностей. В торцах коньков устанавливаются заглушки. Они защищают подкровельную площадь от влаги, мусора и снега.
Элемент 1. Карнизная планка
Планка карнизная – стальной уголок, предназначенный для оформления нижней части крыши вдоль карниза. Служит для защиты лобовой (карнизной) доски от влаги и отведения попавшей в подкровельное пространство воды в желоб водостока. Еще одна функция заключается в придании карнизной линии законченного вида.
Монтаж планки выполняют до начала установки металлочерепицы, но после крепления водосточной системы. Крепежную полку фиксируют к обрешетке поверх держателей водосточного желоба. Элементы крепления – оцинкованные саморезы, вкручиваемые через каждые 300 мм.
Для оформления всей длины карниза, как правило, используют несколько карнизных планок. Их соединяют между собой, вставляя одну планку в другую с перехлестом 50-100 мм.
Как закрепить карнизную планку и вывести ее в водосточный желоб смотрите в видео-ролике:
Список источников
KrovGid.com
stroykrishu.ru
legkovmeste.ru
youspec.ru
goodkrovlya.com
1metallocherepica.ru
krovlyaikrysha.ru
Доборные элементы кровли для разных видов крыш
Автор Валентина Трубич На чтение 19 мин. Опубликовано 29.08.2017
При строительстве нового дома или реконструкции старого все сталкиваются с таким понятием, как доборы кровли и фасада. Но многие не уделяют им должного внимания, ошибочно полагая, что это декоративные элементы, без которых можно обойтись, тем более что стоят они довольно прилично. И совершают ошибку — оставляют дом без лишней защиты, обрекают его на скорый ремонт, а себя — на немалые дополнительные расходы. Избежать этого помогут доборные элементы, о которых и пойдёт речь в этой статье.
Доборные элементы
Доборы — важные составляющие кровельных и фасадных конструкций, которые обеспечивают выполнение эксплуатационных функций кровли (фасада) в полном объёме и придают дому ухоженный и завершённый вид.
Доборные кровельные элементы надёжно защищают крышу и придают всему дому привлекательный вид
В процессе монтажа кровли или возведения фасада возникает необходимость в стыковке элементов различной конфигурации, что сопровождается, как правило, образованием зазоров и щелей. Это зоны риска — «открытые ворота», которые не только портят внешний вид строения, но и способствуют проникновению влаги, грязи, мусора в подкровельное или внутристенное пространство.
И если своевременно эти ворота не закрыть, то постепенно всё здание придёт в негодность — отсыревшие стены, плесень и грибок, трещины по всему дому, крены и перекосы, потери тепла и баснословные счета за энергоресурсы на обогрев дома. О комфорте и уюте, увы, придётся только мечтать. Чтобы всего этого не случилось, нужно изначально ответственно отнестись к выбору и установке доборных элементов.
Помимо защитных функций, доборы играют декоративную роль — используются как отделочный материал для оформления изломов, примыканий, стыков скатов или стен любых архитектурных решений. Без них не обходятся даже самые удивительные крыши и фасады.
Фотогалерея: необычные формы крыш и фасадов
Особенности доборных элементов разных кровель
Укрывных кровельных материалов сегодня существует великое множество — профнастил, разного вида черепица, полимерно-битумные рулонные настилы и т. д. Отсюда и такой же огромный выбор доборных элементов — всякой кровле полагается собственный добор.
В основном доборы используют при монтаже или реконструкции твёрдых кровель — металлических, шиферных, керамических, сланцевых. Рулонные кровельные покрытия, от рубероида до полимеров, мало нуждаются в доборных элементах. Они хорошо изгибаются и легко повторяют любой самый причудливый рельеф крыши, поэтому места примыканий и стыков достаточно просто оклеить несколькими слоями настила. Минимальный комплект доборов для мягких кровель состоит из коньков с вентиляционными отверстиями, карнизных планок, вакуумных вентиляторов, кровельных гвоздей и крючков.
Для большинства кровельных покрытий существует почти два десятка доборных элементов на самые разные случаи
Доборы металлических крыш
Для кровельного металлочерепичного или листового профилированного покрытия изготавливают доборы из оцинкованной стали толщиной 0,5–0,7 мм с полимерным покрытием, которую лакируют или красят в тон кровельному железу. Для сложных архитектурных конструкций доборные элементы делают индивидуально, стоимость их зависит от сложности фасада и крыши. Чаще всего на металлических кровлях устанавливают:
коньки. Их размер зависит от покатости кровли — чем меньше угол наклона, тем конёк шире, а под прямой угол непременно подкладывается универсальный (треугольный) уплотнитель;
ендовы нижняя и верхняя;
карнизные, угловые и переходные планки;
водосточные желоба и элементы примыкания;
уголки. Они предназначены для мест стыков кровли с печными или вентиляционными трубами и стенами.
Доборные элементы для металлических крыш окрашиваются в тот же цвет, что и основное покрытие
Доборы черепичных крыш
Черепичные натуральные кровли отделывают глиняными доборными элементами — коньки в виде лилий, крестов, орлов и прочее, узлы для вентсистем, Y-образные, Т-образные и X-образные детали для обшивки нестандартных участков. Остальные доборы — ребристые желобки, насадки, противоосадочные зонты и прочее могут быть алюминиевыми, медными, из ПВХ или свинца.
Но из какого бы материала ни были сделаны доборные элементы для финишной отделки настоящей черепичной кровли, все они должны составлять единую чёткую кровельную систему, где продуманы до мелочей все соединения, узлы и сопряжения, а также обеспечивать высокую прочность черепичной крыше.
Основные доборные элементы для черепичной крыши изготавливаются из глины
Доборы для фальцевых крыш
При обустройстве фальцевой кровли, которую больше используют на объектах с непростой геометрией крыши или фасада, самым сложным является:
монтаж ендовы;
оформление конькового узла;
устройство мест примыкания к домовым коммуникационным системам;
соединение с карнизной планкой.
Фальцевое покрытие способно накапливать статическое электричество, поэтому при монтаже такой кровли нужно обязательно устраивать молниеотвод.
Номенклатура доборных элементов для фальцевой кровли в целом повторяет набор аналогичных изделий для металлочерепицы
Доборы для вальмовых и полувальмовых (датских) крыш
Вальмовые кровли имеют довольно сложную конструкцию, и выбор доборных элементов для них зависит в основном от укрывного материала — медь, профнастил, натуральная черепица или оцинкованный металл. Особое внимание при обустройстве таких кровель нужно уделить установке элементов водостока, ограждений и снегозадержания.
Для вальмовых кровель важно наличие доборных элементов для систем отвода осадков
Доборы для других видов крыш
Сводчатые и купольные кровли редко используются в частном строительстве. Их возведение связано с большими отходами кровельных материалов и наличием специфических доборных элементов, изготовленных на заказ, что влечёт за собой серьёзное увеличение стоимости.
Кроме того, строительство таких кровель без грамотно составленного проекта, знаний и опыта невозможно. Простой пример: многие полагают, что поскольку у куполообразных крыш отсутствуют некоторые доборные звенья — конёк, фронтон и т. д. — значит, не будет скопления снега в зимнее время и нагрузка на кровлю будет маленькой. Из-за этого делают её небольшой по высоте. Вот тут и скрыт подвох, ведь именно от высоты (пика) кровли зависит строение распоров и упоров стропил.
Немаловажное значение имеет также форма здания, материал стропильной системы и несущая способность фундамента.
Купольную или сферическую кровлю нельзя делать низкой, иначе не получится построить полноценную стропильную систему
Видео: доборные элементы кровли и фасада
Виды и предназначение доборных элементов
Крыша дома сегодня — это не только ограждающая защитная конструкция. Новые технологии и материалы позволяют осуществить самые, казалось бы, безумные идеи как в архитектуре кровель, так и в их использовании. И всё благодаря доборным элементам, которых существует довольно много. Рассмотрим основные, наиболее распространённые доборы:
ендова верхняя и нижняя — планки для защиты стыка двух смежных поверхностей;
карнизные рейки — для защиты кровельных карнизов от осадков;
коньковая пластина острая или плоская, согнутая под определённым углом, — защищает места соединения скатов;
снеговой барьер — удерживает снег и лёд от обвала;
торцевая планка — сохраняет подкровельное пространство с торцов от влаги, грязи, пыли;
оконный отлив — оберегает строение от проникания влаги через оконные проёмы;
зонт вентиляционных и печных шахт — купол над трубами для предотвращения попадания влаги внутрь дома через дымоходы, вентканалы и трубы;
планки примыкания — важный элемент, защищает места соединения кровельного настила с трубами, дымоходами, парапетами;
водосточные желоба — предназначены для отвода воды с крыши;
парапеты — сохраняют бортиковые плоские поверхности кровли от проникновения воды во время осадков и таяния снега.
При монтаже кровли понадобятся также заглушки для водостоков и коньков, прокладки и уплотнители. Всё это приобретается в магазинах или изготавливается индивидуально.
Доборные элементы позволяют реализовать многие интересные архитектурные решения
Расчёт количества доборных элементов
Расчёт доборов основывается на проекте кровли или фасада. Рассчитать количество можно самостоятельно, учитывая основной момент — необходимые доборные элементы всегда покупаются с запасом.
Карнизная планка идёт по всему периметру карнизов, поэтому их метраж и будет искомым размером этого добора.
Ендовы (нижние и верхние) рассчитываются по длине всех сходящихся краёв скатов + 10% для нахлестов.
Длина торцевой планки равна протяжённости всех торцов кровли.
Размеры уплотнителя высчитываются по количеству доборов, под которые он будет подкладываться.
Водоотливные доборы покупаются исходя из периметра постройки плюс 10–15% на нахлест в местах стыковки и на подрезку. Дополнительно к желобам нужно подобрать воронки, кронштейны и водосточные трубы из аналогичного отливу материала.
Доборные элементы для накрытия коньков в местах стыка рёбер или продольных кромок скатов приобретают с учётом общей длины рёбер и конька плюс 7–10% для нахлеста.
Выбор доборных элементов
При покупке доборов нужно руководствоваться определёнными правилами:
Желательно приобретать товар (кровельный настил и доборы) у одного продавца — при покупке больших объёмов можно получить неплохую скидку. К тому же даётся гарантия на все элементы и в случае изъянов легче заменить бракованную продукцию в одном месте. Делая покупки в разных торговых точках, не всегда можно угадать с цветовой гаммой и текстурой доборов в тон кровельному покрытию, поэтому закупая весь кровельный комплект сразу, можно сэкономить время.
Устанавливать доборные элементы нужно по правилам, которые устанавливает производитель. В случае их нарушения с последующим повреждением доборов или при неправильной транспортировке гарантия не действует.
Не забудьте купить крепёжные элементы для доборов. Здесь понадобится консультация менеджера, поскольку каждый добор имеет свою систему крепления, а иногда даже несколько — гвозди калёные с широкими шляпками, заглушки, болты специальные с гайками, саморезы с ножками в виде свёрл и силиконовыми прокладками. Можно, конечно же, обойтись обыкновенными кровельными гвоздями, но красивой кровле нужно достойное обрамление, поэтому гвоздями, как по старинке, сегодня мало кто пользуется.
Установка доборных кровельных элементов
Для самостоятельной установки кровельных доборов понадобятся:
крепёжные элементы;
карандаш и рулетка;
строительный уровень, молоток и шуруповёрт;
ножницы по металлу, ручная электропила или болгарка.
Поскольку кровельные работы проводятся на высоте, нужно использовать специальную оснастку для кровельщиков и сумку для инструментов.
Установка торцевой планки
Работы начинают с нижнего участка крыши и двигаются вверх по направлению к коньку:
Прибивают деревянный брус (4х4 см) к торцу обрешётки и пропитывают его антисептиком.
Замеряют конструктивный элемент, учитывая, что торцевая (ветровая) планка должна перекрывать лист металлочерепицы по верхнему гребню волны, а также торцевой угол кровли.
Затем планку аккуратно подрезают ножницами по металлу и саморезами через 50 см плотно крепят к торцевому брусу.
Крепление торцевой планки начинают с нижнего участка крыши, постепенно поднимаясь вверх и фиксируя планку через каждые 50 см
В местах стыковки делают накладку планок друг на друга длиной не менее 10 см.
Видео: монтаж карнизной и торцевой планки
Установка ендовы
Верхняя (наружная) ендова служит для отвода влаги с линии углового примыкания сопредельных скатов и одновременно является декоративным элементом, придающим месту стыка ухоженный вид.
Любая ошибка при установке ендовы может привести к существенному ущербу — от протечек до обрушения конструкции из-за скопления снега
Крепится наружная ендова саморезами под цвет кровельного настила и самих ендов. Важно в процессе крепления не затронуть нижнюю (внутреннюю) ендову, чтобы не повредить гидроизоляционную прослойку. Между пластиной наружной ендовы и листами кровельного покрытия укладывают саморасширяющийся уплотнитель.
Видео: монтаж ендовы по учащённой обрешётке и основные ошибки при её монтаже
Установка планок примыкания
Планки примыкания нужны для закрытия стыков при сопряжении кровельного покрытия со стенами здания или трубами, а также на участках излома кровли.
Вначале обустраивают внутренний фартук, который состоит из нижних планок примыкания. Начинают работы с нижней части трубы, заводя под планку так называемый галстук, предназначенный для отвода воды.
Затем укладывают боковые нижние и верхнюю планки примыкания и закрепляют их к обрешётке саморезами.
Настилают кровельное покрытие и обустраивают наружный фартук из верхних планок примыкания по той же схеме, что и внутренний.
В месте стыка кровельного покрытия с печной трубой сначала укладывают внутренний фартук, а после монтажа кровельного покрытия делают внешнее примыкание
Для дополнительной герметизации при примыкании к стене между планкой и стеной используется силиконовый герметик.
Видео: монтаж планок примыкания
Установка кровельных отливов
Водосточная система продлевает жизнь кровли, обеспечивает сухость отмостки вокруг дома, а значит и фундамента. К тому же при умелом подходе она экономит водные ресурсы за счёт использования талой и дождевой воды для полива растений на приусадебном участке.
Желательно закрепить кронштейны для сборки системы водоотлива до укладки гидроизоляционного слоя кровельного «пирога».
После обустройства стропильной системы по низу ската протягивают уровень с заданным углом наклона водоотлива.
Обрешётку укрывают уплотнителем и по уровню монтируют кронштейны (если это не было сделано ранее) с шагом 50–70 см в зависимости от веса материала отлива. Для тяжёлых доборов, к примеру, медных в местах крепления кронштейнов обрешётку усиливают доской 50х150 мм.
После установки всех кронштейнов монтируют желоба, вставляя их поочерёдно в кронштейны, фиксируют между собой и обрабатывают соединения герметиком.
Кронштейны под водосточные желоба лучше смонтировать до укладки элементов кровельного покрытия
Лучшая форма отливов — круглая. При такой конфигурации желоба, а вместе с ними и вся система водоотведения, меньше забиваются мусором и грязью, что позволяет реже проводить чистку.
Видео: монтаж водосточного жёлоба
https://youtube.com/watch?v=WWfcnf2sxS4
Установка снегозадержателей
Ключевая функция снеговых барьеров — предотвращение лавинного схода с крыши наледи и снега во время оттепели. Они бывают универсальные — решётчатые и трубчатые, которые можно монтировать на крыше из любого кровельного настила, и индивидуальные — уголковые, пластинчатые, черепичные, предназначенные для определённых видов кровель.
В отдельных случаях, например, при большом наклоне скатов, снегозадержатели устанавливают в несколько рядов
Монтаж универсальных снегозадержателей происходит следующим образом:
На кровле намечают отверстия и просверливают их дрелью. Устанавливают доборы чаще всего параллельно или в шахматном порядке. Если имеются чердачные или мансардные окна, то снегозадержатели монтируются и под ними.
Если на кровле есть мансардные окна, над ними обязательно монтируют снегозадержатели
Собирают комплект, не затягивая болты.
Закрепляют кронштейны через кровельный настил к обрешётке, уплотняя отверстия прокладками.
Кронштейны снегозадержателей устанавливаются на кровельное покрытие через резиновые проставки
Нижний ряд снегозадержателей монтируют на уровне несущей стены около карниза. Если снегозадержатели трубчатые, прокладывают трубы, заводя их в установленные кронштейны.
Соединяют соседние блоки и затягивают болты.
Видео: установка снегозадержателей на профнастил
Установка коньков
При огромном разнообразии доборов основные виды коньков — П-образный (трапециевидный), угловой и полукруглый конёк. Стандартная длина до трёх метров, ширина — 10–30 см.
Устройство коньков начинают с подъёма и укрепления его первого звена в верхней гофре профилированного листа (или верхнем гребне черепичной волны) к обрешётке или к подложенным параллельно коньку с двух сторон зазора брускам.
Кровельный конёк защищает чердачное (мансардное) помещение от сырости, потери тепла и скопления конденсата
Фиксируют коньковый добор саморезами с гидроизолирующей шайбой, что значительно усиливает гидроизоляцию кровли. Шаг крепления зависит от вида укрывного материала, но не меньше 30 см.
Окончательно закрепляют конёк после проверки правильности установки всех его звеньев по уровню. Отдельные элементы сначала просто «наживляются», финальная затяжка производится в самом конце. При использовании конька полукруглой формы в его торцевых частях вставляют заглушки.
Полукруглый доборный коньковый элемент на краю закрывается декоративной заглушкой
Монтаж коньков — последний и очень важный этап обустройства крыши, поскольку коньки призваны защищать подкровельное пространство от сырости, пыли, мусора и обеспечивать вентиляцию.
Видео: установка конька и торцевых планок
Доборные фасадные элементы
Фасадные доборы выполняют те же функции что и кровельные — защита строений и облагораживание его внешнего вида. Комплектующие для фасадов — всевозможные планки (J-планка, рейка финишная, соединительная, стартовая), откосы, внутренние и внешние уголки, наличники и прочее. Их выбор зависит от материала фасадной облицовки: для винилового сайдинга имеется один комплект, для металлического — другой. Необязательно выдерживать цвет комплектующих в общем тоне с облицовкой. Использование планок и уголков в контрастном цвете с облицовочными панелями дома даёт поразительный эффект.
Для каждого отделочного материала выпускаются свои модификации фасадных доборов
Приоконные и J-планки
Типичный размер оконного плинтуса 144х14 см по европейским нормам. Самостоятельно рассчитать объём доборов несложно — длина верхних откосов плюс длина боковых плюс запас по 5 см с каждой стороны плюс длина нижних откосов, если не намечен монтаж отливов. При покупке ориентируются на длину самой планки и величину откосов — планку подрезать можно, но стыковать не желательно, иначе испортится общий вид дома.
При использовании в обшивке околооконной планки на нижнем откосе не нужно дополнительно обустраивать отливы. Конструкция планки рассчитана на отвод конденсата.
Когда нужна реконструкция или замена окон в старых домах, то вначале все неровности на откосах заполняют полимерным герметиком, благодаря чему планки по необходимости будут сужаться или расширяться.
Существуют три варианта сборки планок — оконные проёмы находятся на одном уровне со стеной (откосов нет), ширина откосов до 20 см и ширина откосов более 20 см.
Если стена и окна расположены в единой плоскости, то околооконные планки желательно заменить J-фасками и грамотно соединить все угловые части.
По высоте оконной рамы укрепляют J-фаски по бокам проёма.
Поверх них в верхней зоне проёма горизонтально укладывают одну J-планку, длина которой должна выходить с обеих сторон за пределы рамы на 6 см.
В нижней части этой горизонтальной планки вырезают полоску и отгибают вниз.
В горизонтальной планке отгибают полоску для стока воды
Чтобы выступ на этой горизонтальной рейке был не слишком заметным, на боковых (вертикальных) рейках делают двухсантиметровые вырезы и срезают под углом в 45° каждую боковую сторону верхней планки.
Боковые фаски соединяют с верхней.
При желании J-планку устанавливают под окно. Это придаст завершённый вид оконной облицовке.
Для футеровки откосов шириной до 20 см подойдут приоконные планки, которые вставляют в финишные. При обшивке глубоких откосов применяют доборную планку или обрезки сайдинга и устанавливают гибкий отлив, утепляя пространство монтажной пеной.
Видео: обшивка наружных откосов приоконным профилем
Монтаж софитов
Софиты — удивительно красивые отделочные элементы, которые не только защищают дом, но и придают ему неповторимую изюминку. Они бывают разными — пластиковыми, металлическими, деревянными, фанерными. Но самые привлекательные, конечно же, медные — из-за особых свойств этого металла, который при окислении меняет цвет, постепенно приобретая налёт благородной старины. Но увы, такое удовольствие дорого стоит. Поэтому больше востребованы софиты попроще.
Медные софиты с течением времени покрываются благородным зеленоватым оттенком — патиной
Подшивают свесы софитами либо прямо по стропилам (этот вариант самый лёгкий), либо горизонтально, если у кровли крутой скат. Фронтонные свесы подшивают всегда по обрешётке сплошным полотном:
Делают обрешётку, на которую будут крепиться все составляющие.
Отмеряют J-профиль нужного размера, отрезают болгаркой и крепят на саморезы к каркасу. После установки всех профилей измеряют промежуток между двумя соседними, чтобы узнать требуемый размер софитов.
Нарезают софитные панели по размеру и закрепляют саморезами к обрешётке.
Софиты крепятся к кровельной обрешётке и закрываются с лицевой стороны J-фасками
Фронтальную часть свеса тоже подшивают софитами, если при обшивке не использовали J-фаску.
Видео: монтаж кровельных софитов
https://youtube.com/watch?v=1j4vtdvIpEQ
Установка оконных (дверных) наличников
Наличники закрывают места соединения стен здания и оконных или дверных рам, чтобы дом внешне смотрелся гармонично. В какой-то степени они предохраняют от проникновения внутрь помещения влаги и пыли и от потерь тепла, но здесь многое зависит от материала изготовления наличников.
Эти доборные элементы бывают плоскими, фасонными, профилированными и деревянными резными. Последние, конечно же, очень красиво смотрятся на фасаде. Но они требуют большего ухода, поэтому чаще приобретают плоские пластиковые, как недорогие, в меру надёжные и функциональные.
Монтируют универсальный (общий) скос по границе проёма. При необходимости делают подгонку по размеру, отпиливая часть откоса ножовкой или электрической пилой.
Укрепляют, используя стартовый молдинг — одну сторону откоса вставляют в молдинг, а другую саморезами или шурупами крепят к стене. Чтобы стыковка получилась плотной, концы откосов запиливают под 45°.
Начинают монтировать наличники с углов, запиливая под 45° аналогично установке откоса.
Деревянные наличники красиво смотрятся на фасаде, но требуют более сложного ухода
Обрабатывают стыки углов термопистолетом.
После завершения работ по углам проёма, компонуют наличники по периметру, вставляя одну сторону в паз откоса и фиксируя другую к стене дома или обрешётке.
Видео: оконный наличник своими руками
В основном доборные элементы устанавливаются на завершающих этапах строительства или реконструкции, но на некоторых типах крыш ряд доборов по инструкции крепится до укладки кровельного покрытия. Поэтому желательно определиться с выбором доборов заранее.
Нужны или не нужны доборные элементы и стоит ли платить 10–15% стоимости кровли лишь за красоту? Надеемся, что после прочтения нашей статьи этот вопрос отпал. Нужны и стоит. Поскольку эстетика и декор — это второстепенно, попутно. А на первом месте — защита, сохранность, прочность креплений в особо сложных местах, безопасность. И всё это обеспечивают доборные элементы.
из каких частей состоит крыша
Кровля является неотъемлемым элементом каждого дома. Приступая к строительству, ремонту или даже обычному обслуживанию, многие владельцы частных домов удивляются – насколько, оказывается, сложную систему, состоящую из множества разнообразных компонентов, представляет обычная крыша. Поэтому, прежде чем начать работу, следует разобраться с каждой из составных частей и их назначением. Перечислим наиболее распространенные элементы кровли, которые встречаются в большинстве случаев.
Элементы кровли
Обычно кровля состоит из следующих элементов:
конек;
черновой настил;
контробрешетка;
обрешетка;
стропильная система;
стойка стропильной фермы;
ригель;
матица;
кобылка;
свес крыши.
Кровля может иметь и иную схему. Иногда встречаются дополнительные элементы, а некоторые крыши построены по упрощенной схеме. Но обычно все эти компоненты используются при строительстве. Теперь расскажем о каждом из них подробнее.
Конек
Коньком является самый верхний элемент, закрывающий стык между скатами крыши. Чаще всего встречается на двухскатных крышах. Но иногда его можно увидеть и на более сложных четырехскатных.
Он может быть изготовлен из различных материалов, в зависимости от основного материала кровли – металлочерепицы, шифера, профлиста, ондулина и других материалов.
Черновой настил
Представляет из себя основание, на которое укладывается гидроизоляционный материал – чаще всего черепица. При использовании шифера и профлиста некоторые строители предпочитают отказаться от него, чтобы сократить время работ, уменьшить нагрузку на стропила, а заодно снизить расходы на закупку строительных материалов.
Укладывается черновой настил прямо на стропила. Обычно изготавливается из толстой фанеры, ДВП, ДСП или досок.
Контробрешетка и обрешетка
Контробрешетка устанавливается на черновой настил. Бруски, формирующие ее, укладываются поперек крыши. Ее главным назначением является обеспечение вентиляции всего подкровельного пространства – между кровлей и обрешеткой.
Монтаж обрешетки производится поверх контробрешетки. Бруски укладываются вдоль крыши. На обрешетку укладывается и фиксируется сама кровля. Таким образом, обрешетка принимает весь вес покрытия, передает на контробрешетку, которая, в свою очередь, передает нагрузку стропилам.
Перпендикулярное расположение деревянных брусков, из которых изготавливаются обрешетка и контробрешетка, позволяет обеспечить максимально равномерное распределение нагрузки.
Если в качестве основного кровельного материала используется ондулин или рубероид, это значительно упрощает процесс. Укладка производится прямо поверх чернового настила – промежуточные элементы покрытия кровли не являются необходимыми.
Стропильная система и сопутствующие элементы
Стропило — это брусок большого сечения, закрепленный под определенным углом на верхней части стены и передающий ей нагрузку от кровли.
Стойка стропильной фермы – вертикальный брусок, установленный между стропилом и матицей. Его основным назначением является частичное снятие нагрузки со стропил, а также организация стен мансарды.
Ригель – доска, соединяющие парные стропила в нижней части. Благодаря ей увеличивается жесткость стропильной фермы.
Кобылка – доска, которая удлиняет стропило (а точнее — стропильную ногу), позволяя организовать свес крыши.
Стропильная система состоит из всех вышеперечисленных элементов. Она представляет треугольную ферму, не только передающую нагрузку от кровли, снега и прочего на стену, но и противостоящую ветру.
Высота треугольника, образованного стропильной системой, зависит от интенсивности ветров и обильности снегопадов в регионе. Чем сильнее ветра, тем ниже должен быть треугольник, чтобы снизить сопротивление. С другой стороны, большая высота позволяет облегчить удаление снега с крыши.
Сечение брусков, используемых в качестве стропил, зависит не только от типа кровли, но и от количества выпадающего за зиму снега, силы ветров. При проектировании необходимо учитывать и постоянные нагрузки, и временные – в противном случае после сильного снегопада стропила могут сломаться, что приведет к полному разрушению кровли.
Свес крыши – часть конструкции, выступающая за пределы внешних стен. Она позволяет снизить количество влаги, попадающей вследствие атмосферных осадков на поверхность стен. Ее длина должна составлять не менее 70-80 см.
Это наиболее распространенные элементы кровли. Зная их, каждый может представить себе стандартную крышу. Но также существует множество других элементов, которые являются желательными, а в некоторых случаях и обязательными при строительстве кровли.
Что такое проходные элементы?
Нередко у владельцев домов возникает необходимость вывести какие-то конструкции сквозь кровлю. Это может быть кабель телевизионной антенны, вентиляция, а также труба от камина, нагревательного котла или печки.
Именно в таких случаях используются специальные проходные элементы для кровли. Они изготавливаются как из металла, так и из глины, что позволяет подобрать подходящий вариант как для кровли из керамической черепицы, так и из металлочерепицы. Установка возможна во время монтажа покрытия и при ремонте. Проходные элементы для кровли обычно устанавливаются на обрешетку при помощи саморезов соответствующей длины.
Специальная, тщательно выверенная форма позволяет исключить возможность просачивания дождевой или талой воды через щели, обычно образующиеся при соединении элементов различных очертаний.
Что нужно знать об элементах безопасности кровли?
Конечно, если говорить про устройство крыши, то необходимо упомянуть и про элементы безопасности кровли.
В первую очередь сюда принято относить:
лестницы;
ограждения;
снегозадержатели;
переходные мостики.
Начать стоит со снегозадержателей – по мнению многих специалистов, именно они являются наиболее важным элементом безопасности. Их назначение – исключить возможность незапланированного схода наледи и снега с крыши. Особенно актуальна эта проблема для нашей страны, большая часть регионов которой расположена в довольно сложных климатических поясах. Обильные снегопады, значительные суточные перепады температур приводят зачастую к весьма неприятным последствиям.
За несколько сильных снегопадов, чередующихся с теплыми, солнечными днями и холодными ночами, на крыше может образоваться смесь из снега и льда весом в несколько тонн. Нередко под своим весом эта масса соскальзывает с кровли, особенно если в качестве основного покрытия используется ондулин, рубероид без присыпки, профлист или металлочерепица.
Снежно-ледяная глыба может разбить автомобиль, а при падении на человека в лучшем случае его ждут переломы. Снегозадержатели, изготовленные в форме сетки, планок или трубок, не позволяют снегу сходить с кровли.
Ограждения необходимы, чтобы обеспечить безопасность человека, поднявшегося на крышу. Если владельцу дома нужно удалить снег, поправить антенну или выполнить другую работу, всегда остается риск, что он упадет – из-за головокружения или порыва ветра. Но ограждение позволяет практически полностью исключить подобную опасность.
Чтобы легко перемещаться по крыше, поднявшись на нее по приставной лестнице, нанося минимальное повреждение мягкой кровле, устанавливаются специальные лестницы. Они позволяют легко подняться на конек, в то же время распределяя нагрузку от тела человека по значительной площади, предотвращая повреждение кровельного материала.
Наконец, переходные мостики. Они представляют из себя профиль с зубчиками, изготовленный из листового металла. Особая форма позволяет исключить возможность забивания мостиков снегом. Установленные вдоль крыши, они дают возможность легко добраться до нужного места, не только распределяя нагрузку по всей своей площади, но и снижая риск соскальзывания.
Как видите, обычная кровля имеет значительно более сложную схему, чем может показаться на первый взгляд. Но все-таки, изучив различные элементы, их расположение и назначение, каждый читатель сможет легко разобраться с ее устройством. Это значительно упростит ремонт, а при необходимости и проектирование новой крыши.
Автор: Михаил Росс, инженер-строитель,
специально для xFasad.ru
Полезное видео об элементах кровли
из чего состоит крыша дома + названия, описание и фото необходимых конструктивных элементов
Любые кровельные конструктивные части предназначены выполнять определенные функции, благодаря чему обеспечивается сохранность всей конструкции кровельной системы, ее долговечность, защита всего здания от воздействия атмосферных явлений.
Главной защитой кровельной конструкции от механических повреждений и протечек являются доборные элементы. Из каких конструктивных элементов состоит крыша дома?
Комплекс элементов кровельной системы включает в себя:
доборные элементы;
кровельные выходы;
элементы безопасности;
кровельные крепежные части;
элементы слива потоков дождевой воды;
декоративные элементы.
Также не стоит забывать о защите печной трубы при помощи:
Доборные элементы — что это и зачем они нужны
ВАЖНО!
К доборным элементам кровли относят детали, которые кроме декоративной функции предназначены защищать кровлю от нежелательных явлений. Доборные компоненты чаще всего изготавливаются из стали (оцинкованной), благодаря чему обеспечивается их прочность и долговечность.
Могут быть разных цветов, конфигурации, размеров. Целесообразно выбирать доборные части вместе с приобретаемым покрытием, чтобы они соответствовали цветовой гамме, а также внешнему покрытию.

Доборные элементы крыши
С помощью доборных составляющих можно усовершенствовать примыкания, которые расположены вертикально. Доборные компоненты увеличивают герметичность покрытия, защищают конструкцию кровли от попадания в нее пыли, мусора, влаги.
Кроме того, эти детали изолируют такие конструктивные особенности крыши, как конек, ендовы, ветровые торцы, карнизы. В зависимости от конструкции системы такие составляющие способны обеспечивать вентиляцию подкровельной области.
Помимо защитной функции доборные элементы способствуют оборудованию кровли декоративным обрамлением. Широкий ассортимент доборных частей позволяет подобрать их в соответствии с покрытием крыши, с архитектурными особенностями, с дизайнерской задумкой.
Виды доборных элементов
Разнообразные фасонные элементы подбираются с учетом конструкции крыши, ее покрытия, индивидуальных особенностей.
К необходимым доборным компонентам для кровли относятся все нижеперечисленные элементы и фото каждого вида.
Планки конька
Планки конька предназначены для защиты горизонтального верхнего угла скатных стыков. Фиксируют эти планки поверх стыка листов покрытия.
Классифицируются:
плоская планка конька. Используется для ондулина, профнастила, шифера, металлочерепицы;
фигурная планка конька. Используется для ондулина, профнастила, металлочерепицы. Имеет плоскую конфигурацию с шапкой;
круглая планка конька. Предназначена для металлочерепичных крыш. Применяется при нахлесте между коньками до десяти сантиметров.
Конек крыши
Заглушки конька
Заглушки коньковые служат для защиты края конька полукруглой формы, предотвращают задувание ветра, попадание снега, капель дождя в пространство под кровлей. При установке таких заглушек отпадает необходимость герметизировать торцы конька.
Классифицируются исходя из декоративных особенностей и имеют следующие названия:
заглушка конька круглого (конусная). Чаще всего используется при строительстве вальмовых и шатровых скатных конструкций;
заглушка конька круглого (простая). Фиксируется на срезах конька, а также в местах выхода дымохода.
Заглушка конька
Торцевой элемент
Торцевые (ветровые) планки служат защитой основания торцевых частей крыши, способствуют отводу воды с края кровли в водосточную систему. Планки препятствуют попаданию дождевой воды, снега при боковом направлении ветра под кровлю.
плоская торцевая планка. Защищает торец кровельной системы, полки такого изделия симметричны;
фигурная торцевая планка. Функционально не отличается от плоской планки, имеет дополнительный декоративный изгиб.
Торцевая планка
Угловой профиль
Угловые планки представляют собой стальной лист, сложенный пополам. Они предназначены закрывать незащищенные углы в местах соединения кровли с дымовыми трубами, стенами, а также другие открытые углы кровли снаружи.
Классифицируются:
угловая планка внутренняя;
угловая планка наружная.
Угловой профиль
Планки примыкания
Планки примыкания по функциональным свойствам аналогичны угловым планкам: защищают места примыкания кровельных листов к стене. Отличаются методом крепления — устанавливаются под кровельным покрытием.
Классифицируются:
нижняя планка примыкания;
верхняя планка примыкания.
Планки примыкания
Ендова
Планки ендовы представляют собой пластину из стали в виде угла. Обеспечивают сток осадков с поверхности крыши, закрывают незащищенные части кровли. Бывают:
стыковочная планка внутренняя (нижняя ендова). Крепится к стыкам отрицательных углов. Устанавливается перед укладкой финишного кровельного покрытия;
верхняя ендова (фигурная и плоская). В отличие от нижней ендовы крепится поверх покрывного материала, выполняет защитные и декоративные функции.
Ендова
Карниз и капельник
Карнизная планка крепится под нижний край крыши. Она служит направляющим компонентом для водных стоков. Защищает от попадания капель воды под край кровли.
Капельник служит для отведения конденсата и влаги с гидроизоляционного покрытия.
Дымники
Конструкциями для предотвращения попадания мусора, влаги в печную/каминную трубу являются дымники. Они устанавливаются поверх выводной трубы. Кроме защитной функции, которую выполняют эти компоненты, они являются еще декоративным дополнением к крыше.
Про правильную высоту дымохода относительно крыши можно прочитать здесь.

Дымники
Снегозадержатели
Планки снегозадержатели способствуют распределению снеговой нагрузки по краю свеса, а также предотвращают облом желоба или водостока при наледи. Крепятся снегозадержатели к краю крыши.
Классифицируются:
снегорезы. Способствуют разрезанию пласта снега на части, благодаря чему с крыши падают небольшие части снега;
снегобарьеры. Полностью предотвращают падение снежного пласта с крыши. Снег в таком случае оттаивает на крыше естественным способом.
Кроме основных доборных элементов кровли к их числу можно добавить различные декоративные составляющие: флюгеры, шпили, а также элементы водосточной системы, которые устанавливаются на край карниза для стока воды с крыши и ее направления.

Снегозадержатели
Обрешетка — что это и зачем она нужна
Одним из настилов кровельного пирога является обрешетка. Обрешетка изготавливается из деревянных брусьев, которые крепят на стропильные ноги кровельной конструкции в виде решетки. Обрешетка служит основанием кровельной системы, поэтому сечение досок и шаг укладки необходимо рассчитывать с учетом нагрузки всех слоев кровли.
Обрешетку можно укладывать:
разреженным шагом. Метод, при котором брусья укладывают с интервалом. Расчет шага зависит от типа покрытия и нагрузки;
сплошным способом. Метод, при котором доски укладываются сплошным слоем. Чаще всего используется под мягкое кровельное покрытие.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Независимо от типа обрешетки, ее устанавливают на слой гидроизоляции.
Кроме того, существует два варианта укладки обрешетки: одним слоем или двумя слоями. Часто при двухслойном покрытии устанавливают сначала сплошную, а затем разреженную обрешетку.

Обрешетка крыши
Контробрешетка — что это и зачем она нужна
Настил в виде деревянных реек сечением до 3 см, которые крепятся поверх утеплителя и гидроизоляции на стропильные ноги является контробрешеткой.
Контробрешетка обеспечивает образование вентиляционного зазора внутри кровельного пирога, благодаря которому обеспечивается приток воздуха, нужного для вывода влаги из-под кровельного покрытия.
Контробрешетка устанавливается на любых скатных крышах независимо от того, каким покровным материалом они будут устланы.

Контробрешетка
Вся кровельная система оборудована таким образом, чтобы все конструктивные ее составляющие выполняли заданные функции. Важность любого элемента значимо для всей кровельной конструкции. Необходимость доборных компонентов не менее важна основных, так как эти части кровли обеспечивают сохранность основных слоев кровли и, по-сути, всего здания.
Полезное видео
В данной видео-инструкции более подробно рассказывается о доборных элементах крыши:

Шторы омбре – Шторы градиент, омбре — запись пользователя Натка (id1036611) в сообществе Дизайн интерьера в категории Декор окон. Текстиль. Жалюзи.

Опубликовано 10.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Шторы омбре и тюль градиент с переходом цвета от темного к светлому

Шторы уже давно перестали быть величиной «постоянной». Художники и дизайнеры предлагают все новые варианты оформления оконных проемов. И речь идет не только о необычных конструкциях портьер, но и о качественно новых тканях, этаких ноу-хау текстильной промышленности.

Шторы омбре — новый тренд в интерьере жилища, который можно применять как к современным деталям интерьера, так и классическому стилю.

Оформление интерьера с эффектом омбре, что это, описание

Ткань омбре (или деграде) характеризуется постепенным переходом цвета на одном полотне. С французского «омбре» переводится, как «растушеванный». Кстати, такое же название носит и техника окраски волос, когда локон меняет свой цвет по длине. Технология окрашивания ткани чаще применяется к гардинным полотнам, таким, как органза, шифон, шелк, и только в редких случаях к плотным материалам.

Эффект омбре или градиент — это постепенный плавный переход цвета от более насыщенного к светлому.

Важно! Ткань может быть окрашена в один цвет с переходом от более размытого к более яркому оттенку, или используется технология колорирования в разные цвета.

Преимущества таких штор.

Делают оконным проем оригинальным.
Из-за многообразия цветовых решений гармонично «вписываются» в любой интерьер.
Самая «серая» обстановка начинает играть яркими красками благодаря необычным занавескам.

Слово «ombre» с французского переводится дословно как тень, затенять.

Обратите внимание: шторы градиент – идеальный вариант для зрительного увеличения высоты комнаты. Чтобы добиться подобного эффекта, светлые оттенки портьер помещают в верхней части, а темные оттенки – ближе к полу.

Омбре — это плавная смена оттенков.

Шторы и тюль градиентные

Шторы омбре

Стоит отметить, что даже самая простая модель штор выглядит креативно благодаря эффекту омбре.

Переход от темного к светлому или наоборот значения не имеет.

Производители тканей предоставляют огромный выбор вариаций омбре: от почти незаметного перехода из одного цвета в другой, до явных небрежных мазков на границе перехода. Все это позволяет гармонично комбинировать омбре не только с однотонными полотнами, но и с ярко выраженными цветочными принтами.

Кроме этого, встречается не только вертикальное «перетекание» цвета, но и горизонтальное. А это, в свою очередь, увеличивает количество возможных комбинаций портьер и гардин.

Многоцветные занавеси будут смотреться стильно и привлекательно.

Наиболее часто встречающийся вариант: занавески с эффектом омбре от светлого (у потолка) к темному (ближе к полу). В данном случае светлый фрагмент почти белого цвета плавно перетекает в бежевые оттенки, дополняя цветовую палитру отделки.

На фото шторы омбре в гостиной. Более насыщенный цвет переходит в размытый сверху вниз.

Цветовые оттенки сохраняются длительный период, не выгорают от попадания прямых лучей солнца.

Очень востребованный вариант: шторы градиент с чередованием цвета по горизонтали с повторение яркого фрагмента.

Для того, чтобы эффект омбре смотрелся уместно, следуйте простым правилам.

Компонуйте портьеры градиент с легким тюлем без рисунка.
Не усердствуйте с использованием дополнительных аксессуаров. Многочисленные держатели, броская фурнитура и декоративные шнуры – перебор. Такие шторы сами по себе являются украшением.
Чем проще модель штор омбре, тем более стильно они смотрятся.

Ткани омбре для штор — это обычно тонкая шерсть, нежный струящийся шелк, легкая вискоза.

Шторы с переходом цвета могут иметь разную конструкцию. Вот лишь несколько вариантов.

Модель для любителей многослойности. Если вам нравятся ламбрекены и все, что с ними связано, портьеры омбре не призывают отказываться от них. Просто выберите правильное цветовое решение и наслаждайтесь креативной моделью.

Когда наблюдается ритмичное повторение цветов, то ткань выглядит наиболее привлекательно.

Небольшие банты на петлях тоже придают элегантности.

А этот вариант идеален для тех, кто не мыслит оформление окон без подхватов и кистей. Декоративные элементы вполне имеют право на существование, только если «не перетягивают» все внимание на себя.

Шторы отлично вписываются в интерьер комнат, визуально делая их просторнее и выше, наполняя романтикой.

Для того, чтобы окно было оформлено не только стильно, но и максимально практично, сочетайте занавески градиент с рулонными шторами или жалюзи.

Оранжевая палитра на окне, выходящем на север, добавит света и уюта. А если цвет портьеры продублировать в декоративных элементах, например, подушках, картинах или вазах, то в комнате можно почувствовать тепло.

Наилучший вариант, когда темный цвет украшает нижнюю часть портьер, растягиваясь светлеющими потоками к потолку.

Для спальни идеально подойдут «холодные» оттенки. Именно благодаря им сон будет крепким и спокойным. Бирюза – прекрасный выбор. Для полной гармонии интерьера добавьте бирюзовые «нотки». Как вариант подойдет подушка такого же оттенка или картина.

Постепенный переход от одного оттенка в другой оригинально смотрится на фоне светлых участков стен жилого помещения.

Тюль градиент с переходом цвета от темного к светлому

Гардинные ткани градиент – настоящее произведение искусства. Мягкое «перетекание» цвета создает удивительную атмосферу в любом помещении, будь то просторная гостиная или маленькая спальня. Такие занавески подходят для современного стиля, хай тек, минимализма. Хотя, конечно, все зависит от яркости и разноцветия гардин.

Также распространены варианты попеременного чередования.

Тюль градиент не нуждается в дополнении в виде портьер. Он смотрится весьма самодостаточно и создает картину завершенности. Поэтому, если нет необходимости «защищаться» от посторонних глаз, оформите оконный проем только тюлем.

Интересный нюанс, когда солнечные лучи попадают на полотно, оно немного меняет цвет и в помещении становится уютнее.

Переход двухцветных оттенков может быть плавным или с четкими контурами.

Необычное решение: легкие гардины и тюль градиент нежных оттенков. Цветовая гамма дополняет друг друга и гармонирует с отделкой стен.

На фото тюль градиент с вертикальным переходом цвета. Такие занавески несомненно украсят гостиную, создадут особую атмосферу и запомнятся вашим гостям.

Яркие шторы с переходом цветов не следует перегружать аксессуарами.

Правила оформления интерьера комнаты с использованием эффекта омбре

Эффект омбре не ограничивается только портьерными тканями или тюлем. Это необыкновенно популярный прием, который дизайнеры по всему миру активно эксплуатируют.

Лаконичные образы выглядят намного изысканнее.

Например, цвет стен. Омбре можно создать практически в любом помещении, но лучше всего он «приживается» в комнатах с высокими потолками. В этом случае эффект можно создать как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Если же ваше жилье не отличается королевскими потолками, то создайте горизонтальный эффект омбре, причем ближе к потолку разместите светлую часть.

Зрительно комната будет казаться больше.

Кстати, это можно сделать самостоятельно: нанесите краску на нижнюю часть стены (валиком или кистью), затем пульверизатором смочите верхнюю часть и при помощи большой губки растушуйте краску.

Результат наверняка порадует вас.

Комната станет не просто уютной и комфортной, но еще и уникальной в своем роде.

Может быть вариант «наоборот» – сверху темный цвет, а ближе к полу – почти белый.

Ванная комната – еще одно место, где можно реализовать этот интересный эффект. Стоит отметить, что градиент плиткой стали воплощать гораздо раньше.

При помощи мозаики создать плавный переход цвета проще, чем красками.

Еще одна возможность внедрить модную тенденцию, приобрести ковер омбре. Поверьте, комната будет казаться больше. Только остановите свой выбор на ковре небольшого размера, а если постелить огромный ковер градиент, то эффект увеличения пространства потеряется.

Лестница омбре перестает быть исключительно функциональным элементом и превращается в декоративную деталь интерьера.

И даже отдельные маленькие составляющие интерьера с эффектом градиент способны стилизовать помещение. Главное – не переборщите, потому что избыток таких элементов выглядит нелепо.

На фото скатерть с эффектом омбре.

Отделка стен с эффектом градиент дополнена покрывалом и подушками с таким же эффектом и в почти дублирующей цветовой гамме. Подставка под светильник однотонная, но гармонирующая с общей отделкой.

Неизменной популярностью пользуются предметы мебели: шкафы, тумбочки и полки с «размытой» окраской. Такие предметы интерьера создают прекрасное настроение, наполняют дом позитивом и желанием творить.

Благодаря им комната становится креативной и неповторимой.

Такое произведение искусства с плавным переходом цвета можно создать самостоятельно. Техника растушевки проста и интересна, а полотно станет ярким акцентом в интерьерном решении.

Самые красивые шторы омбре в интерьере

Смелое решение для оформления больших оконных проемов сочетание ярких цветов и эффект омбре делает гостиную динамичной. В таком случае обязательно «дублирование» цвета в элементах интерьера: мягкой мебели, коврах.

Если есть желание немного освежить интерьер своего дома, то занавеси должны гармонировать с цветом мягкой мебели.

Интересное применение техники омбре. На полотне нет плавного перехода, но есть четко обозначенные линии. Яркий цвет портьер повторяется на декоративной подушке.

Тюль должен быть нейтральным, светлым или вообще от него отказаться.

Вертикальное «перетекание» нежных оттенков розового и голубого визуально увеличивает помещение и наполняет уютом и теплотой.

Эффект омбре применим в любом помещении.

Если вы устали от обыденности, и вам очень хочется «раскрасить» свою жизнь, шторы с эффектом омбре – самый правильный выбор.

ВИДЕО: Шторы омбре в интерьере.

50 вариантов штор омбре в современных интерьерах:

‘; blockSettingArray[8][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[8][«element»] = «h3»; blockSettingArray[8][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[8][«elementPlace»] = 7; blockSettingArray[9] = []; blockSettingArray[9][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[9][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[9][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[9][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[9][«element»] = «h3»; blockSettingArray[9][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[9][«elementPlace»] = 8; blockSettingArray[10] = []; blockSettingArray[10][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[10][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[10][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[10][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[10][«element»] = «h3»; blockSettingArray[10][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[10][«elementPlace»] = 9; blockSettingArray[11] = []; blockSettingArray[11][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[11][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[11][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[11][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[11][«element»] = «h3»; blockSettingArray[11][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[11][«elementPlace»] = 10; blockSettingArray[12] = []; blockSettingArray[12][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[12][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[12][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[12][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[12][«element»] = «h3»; blockSettingArray[12][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[12][«elementPlace»] = 11; blockSettingArray[13] = []; blockSettingArray[13][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[13][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[13][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[13][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[13][«element»] = «h3»; blockSettingArray[13][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[13][«elementPlace»] = 12; blockSettingArray[16] = []; blockSettingArray[16][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[16][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[16][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[16][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[16][«element»] = «h4»; blockSettingArray[16][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[16][«elementPlace»] = 3; blockSettingArray[17] = []; blockSettingArray[17][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[17][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[17][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[17][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[17][«element»] = «h4»; blockSettingArray[17][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[17][«elementPlace»] = 4; blockSettingArray[18] = []; blockSettingArray[18][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[18][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[18][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[18][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[18][«element»] = «h4»; blockSettingArray[18][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[18][«elementPlace»] = 5; blockSettingArray[19] = []; blockSettingArray[19][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[19][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[19][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[19][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[19][«element»] = «h4»; blockSettingArray[19][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[19][«elementPlace»] = 6; blockSettingArray[20] = []; blockSettingArray[20][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[20][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[20][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[20][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[20][«element»] = «h2»; blockSettingArray[20][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[20][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[21] = []; blockSettingArray[21][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[21][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[21][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[21][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[21][«element»] = «p»; blockSettingArray[21][«directElement»] = «#toc_container»; blockSettingArray[21][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[21][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[22] = []; blockSettingArray[22][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[22][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[22][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[22][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[22][«element»] = «p»; blockSettingArray[22][«directElement»] = «social»; blockSettingArray[22][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[22][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[23] = []; blockSettingArray[23][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[23][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[23][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[23][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[23][«element»] = «p»; blockSettingArray[23][«directElement»] = «social»; blockSettingArray[23][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[23][«elementPlace»] = 2; blockSettingArray[25] = []; blockSettingArray[25][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[25][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[25][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[25][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[25][«element»] = «p»; blockSettingArray[25][«directElement»] = «#nav_menu-2»; blockSettingArray[25][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[25][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[26] = []; blockSettingArray[26][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[26][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[26][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[26][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[26][«element»] = «p»; blockSettingArray[26][«directElement»] = «widget_construct»; blockSettingArray[26][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[26][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[27] = []; blockSettingArray[27][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[27][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[27][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[27][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[27][«element»] = «h2»; blockSettingArray[27][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[27][«elementPlace»] = 1; var jsInputerLaunch = 15;

Шторы омбре — дизайн занавесок с переходом цвета

Шторы омбре — новый тренд в интерьере жилища, который можно применять как к современным деталям интерьера, так и классическому стилю. Эффект омбре или градиент — это постепенный плавный переход цвета от более насыщенного к светлому.

Слово «ombre» с французского переводится дословно как тень, затенять. Иными словами, омбре — это плавная смена оттенков. Переход от темного к светлому или наоборот значения не имеет. В любом случае многоцветные занавеси будут смотреться стильно и привлекательно.

Содержание статьи

Градиентное полотно

Рисунок на полотне выглядит в виде тонких полосок повторяющихся цветов. Он может быть и расплывчатым, и четким. Для ткани характерна устойчивость к растяжению, ее структура плотная и прочная, а в процессе эксплуатации — износостойкая. Цветовые оттенки сохраняются длительный период, не выгорают от попадания прямых лучей солнца.

Ткани омбре для штор — это обычно тонкая шерсть, нежный струящийся шелк, легкая вискоза. Они бывают одноцветными или двухцветными, окраска их плавно перетекает одна в другую. Когда наблюдается ритмичное повторение цветов, то ткань выглядит наиболее привлекательно.

Техника омбре затронула также и необычные материалы. Это сатин, шифон, тонкий деним, кашемир и твид.

Шторы отлично вписываются в интерьер спален и детских комнат, визуально делая их просторнее и выше, наполняя романтикой.

Очень экстравагантно выглядят вертикальные жалюзи, выполненные из плавно меняющей оттенок ткани. Они великолепны на окнах большого размера столовых и летних террас.

Оформление окна в стиле омбре

Наилучший вариант, когда темный цвет украшает нижнюю часть портьер, растягиваясь светлеющими потоками к потолку. Тюль в таком случае может быть нейтрального однотонного оттенка или вообще отсутствовать. При желании украсить оконный проем занавесями в стиле омбре, нужно обратить внимание на:

На них градиент смотрится особенно роскошно и придает ощущение легкости.

Производители представили на рынок большую линейку многоцветных штор различной цветовой тональности. Можно встретить портьеры и с еле заметными растяжками, и с небрежными мазками. Это позволяет при оформлении оконных проемов комбинировать их с цветочным принтом.

Постепенный переход от одного оттенка в другой оригинально смотрится на фоне светлых участков стен жилого помещения. Для таких штор лучше придерживаться варианта, когда темный цвет находится внизу и плавно перетекает в светлый. Либо наоборот, переход оттенка происходит сверху вниз.

Также распространены варианты попеременного чередования, в том числе, и в горизонтальном направлении.

Креативное оформление окон

Оформить оконные проемы оригинально можно, если комбинировать материалы и стили рисунка. Переход двухцветных оттенков может быть плавным или с четкими контурами. Иногда тюль с эффектом омбре комбинируют с другими тканями.

Вместо штор можно украсить жилое пространство жалюзи в стиле омбре, которые на промышленном рынке уже давно предлагаются.

Подчеркнуть креативную обстановку жилища можно коврами, окраска которых будет выполнена в технике омбре.

Со шторами омбре возможны любые комбинации:

Хорошо будут выглядеть разноцветные портьеры с полупрозрачным тюлем.
Яркие шторы с переходом цветов не следует перегружать аксессуарами. Это самостоятельные элементы интерьера.
Длинные двухцветные занавески не нуждаются в дополнительном декоре. Драпировать их также не следует.
Их совершенство подчеркивается простотой. Лаконичные образы выглядят намного изысканнее.

При выборе портьер учитывать нужно:

стиль;
цвет;
особенности планировки и отделки обустраиваемого пространства.

В интерьер с белыми стенами отлично впишутся и будут смотреться элегантно занавеси с градиентом в пастельных тонах.

Если есть желание немного освежить интерьер своего дома, то занавеси должны гармонировать с цветом мягкой мебели. Темную часть расположить требуется внизу. Тюль должен быть нейтральным, светлым или вообще от него отказаться.

Если в помещении потолки достаточно высокие, то не стоит учитывать направление перехода цвета. Темный оригинально будет смотреться в верхней части штор омбре.

Портьеры омбре — отличное решение для украшения окон жилища. С их помощью можно интерьеру придать неповторимый и оригинальный вид, но самое главное — индивидуальный. Эти изделия также отражают стиль современной жизни и его динамику.

Сохранить

Шторы омбре для стильного домашнего интерьера

Домашний уют, приятная атмосфера и благодушное настроение зависят от многочисленных внешних и внутренних факторов, одним из которых является декор помещения. Правильно подобранная стилистика и дизайн располагают к радушию и умиротворению. Именно поэтому так важно уделить внимание текстильному решению интерьера, особенно шторам и портьерам. Предлагаем вам оценить шторы с оригинальной градиентной окраской омбре, которые помогут привнести изюминку даже в самую скучную обстановку.

Применение холодных оттенков

Останавливая свой вариант на холодном оттенке штор, помните, что данные цвета остужают и успокаивают. Они превращают комнату в оазис легкой отчужденности и уравновешенности и будут вполне уместны в спальне.

Комбинирование синего и зеленого оттенков для декорирования гостиной приведет к созданию расслабляющей прохладной обстановки.

Шторы омбре в светло-голубых тонах великолепно подойдут для ярко освещенной комнаты в качестве цветового акцента нейтрального по гамме интерьера. При этом шторы останутся легкими и ненавязчивыми.

Для крепкого и спокойного сна в детской комнате можно выбрать темные шторы, чтобы иметь возможность уменьшить количество поступающего дневного света. Выгодным вариантом станут темно-синие шторы омбре.

Шторы омбре могут быть не только пастельных, но и весьма ярких оттенков. В данной модели каждый оттенок индивидуален и при этом не забывает дополнять другой.

Для придания комнате индивидуальности, но без нарушения единства интерьера, выбор стоит остановить на сочетании синего и бирюзы с белоснежным тоном.

А вот данная гостевая комната демонстрирует возможность штор в синей гамме создавать атмосферу интерьера в морском стиле.

Полупрозрачные шторы могут пропускать солнечный свет, немного меняя его оттенок и создавая интересное световое шоу в помещении.

Если вы всегда обходили шторы омбре стороной, стоит наконец подумать еще раз, прислушавшись к веяниям современной интерьерной моды.

Благодаря своему особому дизайну, шторы омбре позволяют вам самостоятельно регулировать количество проникающего в комнату дневного света. Например, данная модель создана специально для его максимального проникновения.

Морская палитра штор омбре бирюзового тона отлично будет смотреться в ванной комнате.

Естественно, что у каждого имеется в приоритете свое цветовое решение для интерьера. Однако со шторами Омбре Style Caster можно не опасаться за нарушение целостности общей атмосферы комнаты, так как позволяют свету в достаточном количестве проникать в комнату и при этом не привлекают к себе чрезмерного внимания.

Создавайте живое пространство, используя теплые тона штор омбре

Противоположностью прохладе является теплый свет и динамичность движений. Шторы омбре с теплыми тонами станут лучшим украшением жилых комнат и детских спален. А также прекрасно впишутся и в другие комнаты и помещения, потому что данные оттенки обладают своим особым и неповторимым шармом, несут в себе нотки поэтичного и светлого, воплощенного в переходах цветов от нежного желтого через ярко-красный к сладковатому розовому. Использование таких штор мгновенно оживит и украсит любую комнату.

Выбор простых оранжевых штор позволит привнести в гостевую комнату энергию и может стать центром привлечения внимания всего интерьера.

Гостевая комната является отличным местом для желтых штор омбре.

Одно из наших любимых направлений: контраст оранжевого с нейтральным тоном, потому что такое совмещение позволяет максимально сбалансировать ваш интерьер.

Крайне смелое и необычное решение штор с окраской омбре, которое может стать лучшим украшением серой и тусклой ванной комнаты, подарив ей недостающие свет и тепло.

Для придания жизни и энергичности вашей гостиной в синих холодных тонах, выберите темно-красные шторы омбре. Не бойтесь, ведь такие шторы сделают ее более насыщенной по цвету и стильной.

Безусловно, красный оттенок всегда настраивает на нужные действия и подталкивает к ним. Поэтому красный шторы в ванной комнате с раннего утра настроят ваш день на нужную волну бодрости.

Розовый тон омбре настолько мягок и нежен, что благотворно повлияет на общую атмосферу и объединит в одно целое все элементы декора.

Для придания динамичности, комнату стоит украшать шторами омбре с яркими границами между оттенками.

Чтобы ваша комната стала неповторимой и смогла выделяться своими особыми чертами, добавьте в ее палитру яркие и смелые цвета розовых штор омбре.

Покажите своему ребенку любовь с самых первых дней его жизни, украсив детскую розовыми шторами омбре.

Вольное художественное оформление и дерзость решения выражают яркие шторы омбре.

Создание утонченного декора с нейтральными шторами омбре

Довольно часто наши желания сводятся к умиротворенности и спокойствию, поиску равновесия внутри себя и желанию обрести безмятежность. И где, как не дома, предаваться таким чувствам и ощущениям? Поэтому верно подобранные шторы в качестве одного из основных элементов декора является крайне важным и ответственным решением. Со шторами омбре тонкость красоты и та сложно достигаемая и порой невидимая грань становится реальной и ощутимой.

Сбалансированность нейтральных серых тонов с бежевыми и кремовыми оттенками позволяет создать чарующую атмосферу единства, освобождает чувства и зрительно увеличивает пространство, сохраняя спокойную и умиротворенную атмосферу.

Данные шторы выступают ярким примером гармоничного оформления гостевой комнаты. Пусть они и бросаются в глаза, но не доминируют в интерьере.

Интерьер может быть нейтральным по цветовой гамме. Чтобы такой интерьер не казался скучным, выбирайте шторы с уникальным рисунком, заменить которые не составит труда.

Сливаясь воедино с общим декором комнаты, серые шторы омбре подарят ощущение цельного пространства.

Мар 18, 2017Сергей

Шторы омбре в интерьере с фото

Интерьерный дизайн постоянно пополняется новыми решениями, интересными находками. Одна из таких новинок ― портьеры и гардины с переходом цвета или омбре. Шторы омбре подходят для интерьеров гостиных, больших залов, спален и детских. Они придают атмосфере комнаты динамику и служат оригинальным украшением, привнося в интерьер свежие нотки.
Что собой представляет ткань с переходом цвета
Шторы градиентные ― стильный наряд для окон
Тюль градиент с переходом цвета
Что собой представляет ткань с переходом цвета
Важные принципы для ткани омбре (деграде) — постепенное изменение цвета полотна, плавный переход одного оттенка в другой. В XIX веке ее использовали для лент, которыми украшали наряды женщин и в отделке мебели. Наибольшую популярность материалам с градиентным переходом принесли семидесятые годы прошлого столетия, именно тогда вошла в моду джинса, появился стиль диско с яркими, флуоресцентными красками и антуражем в духе танцпола.
«Омбре» с французского переводится как «растушеванный, с теневым эффектом» ― это техника окрашивания волос, ногтей и тканей, главной особенностью которой является плавный переход цвета.
Такая техника окрашивания применяется в основном для легких струящихся материалов — шифона, сатина, органзы, шелка, реже для более плотных портьерных тканей. Их окраска может быть однотонной и многоцветной. Воспользовавшись изменением насыщенности краски на полотне, можно создавать яркие зрительные эффекты и связывать воедино различные цветовые группы. Также с их помощью получаются неплохие акценты. Иногда на полотнах используют ритмичное повторение цветов с тональными переходами и размытыми границами.
Шторы градиентные ― стильный наряд для окон
Оригинальные и стильные портьеры и занавески с переходом цвета сегодня невероятно популярны, благодаря ряду присущих только им качеств.
Гармоничные сочетания и сама схема рисунка придают оконному декору оригинальность.
Разнообразная цветовая гамму увеличивает возможность для штор естественным образом влиться в уже созданный интерьер.
Цветовые переливы в струящихся шторных складках оживляют даже самую невыразительную, заурядную обстановку.
Большой выбор тканей омбре позволяет использовать для штор самые разные цветовые тональности. Переход обычно едва заметен и сильно растянут, но бывает и достаточно четким, с цветовой игрой на границе.
С помощью штор с эффектом омбре можно зрительно увеличить высоту помещения. При этом следует помнить, что чем темнее оттенок, тем ближе он должен быть к полу. Счастливые обладатели высоких потолков могут менять цвета в любом направлении.
Шторы омбре в интерьере из ткани с несколькими переходами, с выраженным преобладанием теплых или холодных оттенков, подойдут для оформления комнат в этническом стиле. Полотна с градиентом в желто-оранжево-коричневых тонах, напомнят жаркую африканскую пустыню. А шторы в прохладной сине-зеленой гамме — морские просторы. В гостиных с высокими потолками будут великолепно смотреться длинные, в пол, полотна. Как правило, их устанавливают без ламбрекенов, иначе то, что принято считать «изюминкой» таких моделей, буквально погаснет, потеряется в пышных и грациозных складках.
Дизайнеры советуют обратить внимание на подъемные рулонные шторы с градиентом цвета. Они компактны, красивы, их длина легко регулируется. Подъемные модели используют не только в качестве самостоятельной детали интерьера, но и в сочетании с портьерами или тюлем. Такой тандем смотрится очень эффектно.
Переливы на шторах могут располагаться не только горизонтально. Очень интересно смотрятся занавеси с вертикальными переливами цвета. Из них можно сформировать оригинальные складки, перехватить их декоративными лентами, ремешками или специальными жгутиками, но не стоит их украшать цветами или бантиками. Это перегрузить картинку.
Популярный вариант занавесей омбре — одного цвета с сильной тональной растяжкой по всему полотну. Наиболее насыщенный слой чаще всего располагается внизу, так шторы с переходом смотрятся более естественно. Но, при наличии подходящего окружения, темная часть может находиться вверху.
В домашнем текстиле модными считаются градиентные покрывала и наборы постельного белья для спален (особенно в стиле шебби шик), а скатерти из ткани омбре, вместе с такими же занавесками сделают любую кухню креативной и выразительной.
Тюль градиент с переходом цвета
Владельцы городских квартир, расположенных в высотных зданиях, не всегда считают необходимым устанавливать плотные светонепроницаемые шторы. Многих из них вполне устраивают легкие и воздушные гардины из тюля, органзы, вуали, неплотного шелка.
Благодаря рисунку омбре солнечные лучи распределяются по помещению неравномерно, создавая таинственную атмосферу.
Тюль — материал тонкий и прозрачный, эффект омбре на нем выглядит особенно впечатляюще. Нежные занавески с переходом цвета выглядят просто сказочно, когда сквозь них проходят солнечные лучи, окрашенные в разноцветные краски. Стены рядом с такими занавесками должны быть просто фоном. Это скромные, нейтрального цвета обои, декоративная штукатурка без спецэффектов и резко выраженной фактуры.
Тюль с эффектом омбре подходит для комнат разного функционала. Полупрозрачные струящиеся занавеси одинаково уместны в гостиной, спальне, детской, на кухне. При этом они должны соответствовать обстановке, не слишком пестрой, иначе шторы потеряются на ее фоне. Интенсивная цветовая гамма из насыщенных оттенков холодных цветов, несмотря на прозрачность тюля, сможет препятствовать горячим лучам летнего солнца. Теплая палитра будет актуальна в прохладном помещении. Но это лишь пожелание. Многое решает дизайнер, замысел которого базируется на особенностях основного интерьера.
Градиентный тюль часто используют в комплекте с портьерами. Расцветка основных штор должна совпадать с одним из элементов градиента. Тогда произойдет объединение двух отдельных слоев в единое целое.
[Оценивших: 1 Средняя оценка: 5]
Тюль под лён деграде (омбре)
Интерьерные ткани, тюль под лён, окрашенные с эффектом деградэ, градиент или омбре — новый тренд в текстильном декорировании, который можно использовать и в современных интерьерах и в интерьерах классического стиля.
И в детской комнате, и в гостиной и в кухне такие занавеси будут смотреться стильно и привлекательно.
***
На витрине магазина https://www.livemaster.ru/item/30747393-dlya-doma-i-interera-tkan-pod-len-ombre-7-tsvetov 
новинка — тюль с градиентным окрашиванием Холли.
Холли — это плотный, полупрозрачный тюль полотняного переплетения, имитирующий льняную ткань.
Цвета: Морская волна, Травяной, Фиолетовый, Сиреневый, Фуксия, Светло-лимонный, Ментоловый.
Градиентная окраска ткани Холли начинается от низа, имеет высоту 1,0м, далее до верхней кромки цвет ткани молочно-белый (1,80м).
Цвета тюля (слева направо): Морская волна, Травяной, Фиолетовый, Сиреневый, Фуксия, Светло-лимонный, Ментоловый.
***
На примере ткани Холли цвет Морская волна я расскажу о данном материале подробно.
Переплетение нитей у тюля Холли полотняное, на поверхности имеются фактурные узелочки и штрипки.
Переход цвета от темного к светлому плавный.
Верх тюля молочно-белый.
В середине окрашенной зоны цвета тюля менее насыщенные.
Цвета тюля в нижней части насыщенные, яркие.
***
Примеры оформления окна тканью с градиентной окраской.
Данные фото взяты с просторов интернета. Автор представленных работ мне неизвестен, если вы его знаете, напишите мне -я его с удовольствием укажу
Тюль под лён с градиентной окраской вы можете купить здесь
https://www.livemaster.ru/item/30747393-dlya-doma-i-interera-tkan-pod-len-ombre-7-tsvetov
Шторы омбре в теплых, холодных и нейтральных тонах
Домашний уют, приятная атмосфера и благодушное настроение зависят от многочисленных внешних и внутренних факторов, одним из которых является декор помещения. Правильно подобранная стилистика и дизайн располагают к радушию и умиротворению. Именно поэтому так важно уделить внимание текстильному решению интерьера, особенно шторам и портьерам. Предлагаем вам оценить шторы с оригинальной градиентной окраской омбре, которые помогут привнести изюминку даже в самую скучную обстановку.
Применение холодных оттенков
Останавливая свой вариант на холодном оттенке штор, помните, что данные цвета остужают и успокаивают. Они превращают комнату в оазис легкой отчужденности и уравновешенности и будут вполне уместны в спальне.
Комбинирование синего и зеленого оттенков для декорирования гостиной приведет к созданию расслабляющей прохладной обстановки.
Шторы омбре в светло-голубых тонах великолепно подойдут для ярко освещенной комнаты в качестве цветового акцента нейтрального по гамме интерьера. При этом шторы останутся легкими и ненавязчивыми.
Для крепкого и спокойного сна в детской комнате можно выбрать темные шторы, чтобы иметь возможность уменьшить количество поступающего дневного света. Выгодным вариантом станут темно-синие шторы омбре.
Шторы омбре могут быть не только пастельных, но и весьма ярких оттенков. В данной модели каждый оттенок индивидуален и при этом не забывает дополнять другой.
Для придания комнате индивидуальности, но без нарушения единства интерьера, выбор стоит остановить на сочетании синего и бирюзы с белоснежным тоном.
А вот данная гостевая комната демонстрирует возможность штор в синей гамме создавать атмосферу интерьера в морском стиле.
Полупрозрачные шторы могут пропускать солнечный свет, немного меняя его оттенок и создавая интересное световое шоу в помещении.
Если вы всегда обходили шторы омбре стороной, стоит наконец подумать еще раз, прислушавшись к веяниям современной интерьерной моды.
Благодаря своему особому дизайну, шторы омбре позволяют вам самостоятельно регулировать количество проникающего в комнату дневного света. Например, данная модель создана специально для его максимального проникновения.
Морская палитра штор омбре бирюзового тона отлично будет смотреться в ванной комнате.
Естественно, что у каждого имеется в приоритете свое цветовое решение для интерьера. Однако со шторами Омбре Style Caster можно не опасаться за нарушение целостности общей атмосферы комнаты, так как позволяют свету в достаточном количестве проникать в комнату и при этом не привлекают к себе чрезмерного внимания.
Создавайте живое пространство, используя теплые тона штор омбре
Противоположностью прохладе является теплый свет и динамичность движений. Шторы омбре с теплыми тонами станут лучшим украшением жилых комнат и детских спален. А также прекрасно впишутся и в другие комнаты и помещения, потому что данные оттенки обладают своим особым и неповторимым шармом, несут в себе нотки поэтичного и светлого, воплощенного в переходах цветов от нежного желтого через ярко-красный к сладковатому розовому. Использование таких штор мгновенно оживит и украсит любую комнату.
Выбор простых оранжевых штор позволит привнести в гостевую комнату энергию и может стать центром привлечения внимания всего интерьера.
Гостевая комната является отличным местом для желтых штор омбре.
Одно из наших любимых направлений: контраст оранжевого с нейтральным тоном, потому что такое совмещение позволяет максимально сбалансировать ваш интерьер.
Крайне смелое и необычное решение штор с окраской омбре, которое может стать лучшим украшением серой и тусклой ванной комнаты, подарив ей недостающие свет и тепло.
Для придания жизни и энергичности вашей гостиной в синих холодных тонах, выберите темно-красные шторы омбре. Не бойтесь, ведь такие шторы сделают ее более насыщенной по цвету и стильной.
Безусловно, красный оттенок всегда настраивает на нужные действия и подталкивает к ним. Поэтому красный шторы в ванной комнате с раннего утра настроят ваш день на нужную волну бодрости.
Розовый тон омбре настолько мягок и нежен, что благотворно повлияет на общую атмосферу и объединит в одно целое все элементы декора.
Для придания динамичности, комнату стоит украшать шторами омбре с яркими границами между оттенками.
Чтобы ваша комната стала неповторимой и смогла выделяться своими особыми чертами, добавьте в ее палитру яркие и смелые цвета розовых штор омбре.
Покажите своему ребенку любовь с самых первых дней его жизни, украсив детскую розовыми шторами омбре.
Вольное художественное оформление и дерзость решения выражают яркие шторы омбре.
Создание утонченного декора с нейтральными шторами омбре
Довольно часто наши желания сводятся к умиротворенности и спокойствию, поиску равновесия внутри себя и желанию обрести безмятежность. И где, как не дома, предаваться таким чувствам и ощущениям? Поэтому верно подобранные шторы в качестве одного из основных элементов декора является крайне важным и ответственным решением. Со шторами омбре тонкость красоты и та сложно достигаемая и порой невидимая грань становится реальной и ощутимой.
Сбалансированность нейтральных серых тонов с бежевыми и кремовыми оттенками позволяет создать чарующую атмосферу единства, освобождает чувства и зрительно увеличивает пространство, сохраняя спокойную и умиротворенную атмосферу.
Данные шторы выступают ярким примером гармоничного оформления гостевой комнаты. Пусть они и бросаются в глаза, но не доминируют в интерьере.
Интерьер может быть нейтральным по цветовой гамме. Чтобы такой интерьер не казался скучным, выбирайте шторы с уникальным рисунком, заменить которые не составит труда.
Сливаясь воедино с общим декором комнаты, серые шторы омбре подарят ощущение цельного пространства.
Источник: Ткань для штор
способы окрашивания, шторы и тюль
Омбре – плавный переход цвета от одного оттенка к другому. Она применяется не только стилистами и парикмахерами, но и широко используется в декорировании стен, штор и прочего текстиля. Градиентное окрашивание собрало массу поклонников, так как выглядит необычно и впечатляюще.
Это простой и недорогой метод, с помощью которого можно сделать свое жилье — произведением искусства.
История происхождения
Техника омбре – одно из ответвлений ткацких процессов, зародившихся в Европе. Слово произошло от французского глагола ombrer («оттенять, затенять»). Им повсюду украшали покрывала, мебель и текстиль в XIX веке период Гражданских войн в США.
В конце XX ст. начался новый этап признания, благодаря стилю диско. Сегодня метод окрашивания находится на пике своей популярности в домашнем дизайне. Эта старая форма искусства, смотрится необычайно современно и непринужденно.
Градиентное окрашивание
Главное в этом методе – смешивание красок на поверхности, по мере возрастания или убывания тона. Может переходить плавно, или иметь выраженные границы.
При помощи градиента создают впечатление климатического пространства. Получается картину, которая может унести тебя на берег моря, поле с ромашками или солнечный пляж. Растекающийся переход белого и голубого дает нам ощущение моря круглый год.
Стена при соединении красок словно исчезает в воздухе. Градиент бывает: вертикальным, горизонтальным, кругами и по диагонали. Он делит комнату на участки и создает визуальный эффект:
Затемнение от потолка и осветление к полу, расширяет пространство, потолок становится ниже.
Светлый от потолка и темный к полу сделает потолок выше, выделяя массивность пола, комната будет казаться больше.
Светлый центр и темные углы, пространство округлится, детали интерьера начнут выделяться на их фоне.
Затенение центра и осветление углов и пространства у окна уменьшает контрастность, освещает комнату, делая ее просторней.
Динамику придадут волнообразные и диагональные переходы. При помощи многогранности и разнообразности мы можем корректировать параметры комнаты.
Применение
Подойдет новаторам и тем, кто не хочет больших изменений, но хочет внести что-то новое и готов к экспериментам.
Технику применяют для оформления:
текстильной мебели;
ковров;
абажуров, ламп;
штор и занавесток.
Воображение поможет смешивать цвета. Необычно смотрится лестница, благодаря плавному переходу оттенков, она как будто растворяется вверху.
Этот метод оформления очень востребован, выглядит отлично и эксклюзивно.
Как сделать омбре самому
Покраска комнаты обычным способом не так трудоемка, как метод перехода, но результат получается впечатляющим. Можете пригласить специалиста отделочника, а можно эту работу сделать самостоятельно.
Игра воображения, поможет выбрать и смешать цвета, чтобы создать неповторимую картину в доме.
Инструменты, которые понадобятся для работы:
три вида краски разного оттенка или цвета;
валики;
емкости для смешивания цвета.
Газета или клеенка, чтобы исключить загрязнение пола. Липкая лента, чтобы отделить свою рабочую зону, не залезть краской на потолок или другие стены.
Для этого необходимо придерживаться простого варианта покраски и следовать инструкции:
защищаем пол газетами, стены и потолок липкой лентой, чтобы не запачкать лишнего;
нанесите валиком несколько слоев белой краски, база должна быть плотная;
мысленно разделите стену на 4 части выберите, где у вас будет темный цвет;
нанесите темный цвет на верхнюю четвертую часть стены;
разбавив темную и светлую краску, проводим полосу на второй четверти стены, не стараемся выравнивать границы;
третью четверть стены заполняем самым ярким средним оттенком;
переходим от среднего к светлому, сглаживая мягкими движениями к светлому оттенку, а можно оставить как есть необычно;
осматриваем, какой цвет в избытке, а какого не хватает;
добавляем или размываем мягкой щеткой растушёванными движениями по еще не засохшей краске.
Покупать отделочные материалы лучше известных и проверенных производителей.
Видеомастер-класс

Покраска валиком хитрости – Покраска потолка валиком хитрости на видео: как красить водоэмульсионной и акриловой, какой лучше и как правильно, какой нужен и как выбрать, чем лучше кисть

Опубликовано 10.10.2020 автором alexxlab

Ответить

хитрости, инструкция как правильно красить своими руками, видео и фото

Потолок покрасить несложно, сложно сделать это идеально. Для выполнения данной задачи лично я уже давно перешёл на валик, благодаря которому с ней справиться гораздо проще. Но и тут есть свои хитрости, с которыми лучше ознакомиться до начала отделочных работ.
Нанесение краски на потолок с помощью валика
Хитрость №1: валик
Фото простого удобного валика
Отказ от кисти в пользу валика – это и есть уже самая первая хитрость, приближающая вас к идеальной покраске потолочной поверхности, так как данный тип инструмента обладает следующими отличительными преимуществами:
Основные плюсы
Больший охват обрабатываемой плоскости. Широкий валик за один прокат покрывает краской гораздо более значительную площадь, чем это можно сделать кистью. Таким образом, экономятся силы и время, необходимые на облицовочные работы;
Каждое новое движение оставляет существенный след краски на обрабатываемой поверхности
Снижение вероятности появления потёков или неравномерно окрашенных зон. Тут, правда, многое ещё зависит от выбранной шубы, о чём я поведаю в следующей хитрости;
Наличие возможности обойтись без стремянки или строительных лесов. Купите инструмент с телескопической выдвигающейся ручкой и забудьте о «комнатном альпинизме»;
Благодаря наличию длинной ручки отпадает необходимость в использовании стремянки или строительных лесов
Сменные расходные материалы. Отработавшую своё шубу можно легко заменить, а ручку использовать прежнюю, что позволяет экономнее расходовать семейный бюджет.
Основные элементы валика
Небольшой расход лакокрасочных материалов. Слой выдавливаемой из роликового покрытия краски наносится на потолок тонко и равномерно. Данный фактор также становится на защиту вашего семейного бюджета.
Относительный минус
К отрицательной черте можно отнести только то, что обычным валиком неудобно обрабатывать труднодоступные места. Но, во-первых, мы в данном случае рассматриваем потолок, а он представляет собой, как правило, ровную гладкую плоскость. И во-вторых, в случае острой необходимости достаточно будет просто купить угловую модель, с помощью которой получится закрасить даже очень узкие области.
Угловой валик для труднодоступных мест
Хитрость №2: шуба
Шуба, то есть, рабочая часть валика может быть выполнена из различных материалов, которые я кратко проанализирую:
Натуральный мех. Идеальный вариант для воднодисперсных составов, которые на сегодняшний день обладают наибольшей популярностью при выполнении внутренних отделочных работ. О них мы ещё поговорим в соответствующем разделе. В качестве примера предлагаю рассмотреть продукт российского производителя «СИБРТЕХ»:
Параметр Описание
Длина 20 см
Сечение 4,8 см
Масса 80 г
Стоимость 84 рубля
Образец модели «СИБРТЕХ»
Искусственный мех, похожий по тактильным ощущениям на махровую ткань. Лучше всего работает с алкидными эмалями. Тут в качестве примера приведу шведский бренд «ANZA ELITE»:
Параметр Описание
Длина 25 см
Сечение 3,8 см
Ворс 0,5 см
Масса 70 г
Стоимость 261 рубль
Образец модели «ANZA ELITE»
Поролон. Низкая цена таких «расходников» может вас соблазнить, но я призываю не поддаваться соблазну, так как внутри такого материала скапливается воздух, который в процессе нанесения краски образует в ней пузырьки, портящие всю вашу работу.
В продаже можно встретить ещё много иных разновидностей шуб для валиков, но хочу перейти уже непосредственно к самой хитрости. А заключается она в том, что наилучший результат будет при использовании изделий с армированным ворсом, который практически не деформируется во время эксплуатации, гарантируя тем самым создание однородного отделочного слоя.
Такие образцы хоть и стоят несколько дороже, зато полностью окупают себя в процессе использования качественной работой и долговечностью.
Хитрость №3: выбор краски
Ранее наибольшей популярностью пользовалась побелка, которая представляла собой весьма недолговечный способ отделки потолочной поверхности, в результате чего со временем была успешно вытеснена более практичной, да и красивой водоэмульсионной краской.
Да, именно эмульсии смогли «положить на лопатки» меловые растворы, так как в отличие от своих масляных и алкидных собратьев обладают такими качествами, как:
Экологическая безопасность. Растворяющей средой здесь выступает обычная вода, она же и выделяется в процессе застывания краски, что в отличие от растворителей, имеющихся в масляных и алкидных составах, не несёт никакой опасности человеческому организму;
Высокая влагостойкость. Водоэмульсионка отлично выдерживает даже свойственную кухням и санузлам сырость;
В помещениях с повышенной влажностью и температурными перепадами рекомендую использовать такую разновидность эмульсий, как акриловые краски. Акрилаты, которые остаются после испарения воды, образуют надёжное полимерное покрытие, способное легко продолжительное время переносить влагу, жару, холод и даже механические воздействия.

Пример акриловой краски белого колера
Возможность создания любого оттенка путём смешивания различных цветов. Да, конечно, не стоит забывать о том, что светлые тона визуально поднимают потолок, а тёмные понижают. То есть, сильно увлекаться в этой области не стоит, но отойти от чистой белизны всё-таки для разнообразия можно, и с эмульсиями это вовсе не составит труда;
Для получения нужного оттенка рекомендую использовать специальное колеровочное оборудование. Это хоть и вызовет дополнительные затраты, зато вы получите именно тот цветовой спектр, который пожелаете, и сможете его повторить в случае необходимости.
При осуществлении же смешивания своими руками, заново воссоздать один раз полученный колер практически невозможно.

Колеровка водоэмульсионной краски с помощью специального оборудования: быстро и надёжно
Насыщенность и долговечность. Не шелушится, не растрескивается, не выцветает.
На этом хитрости по выбору краски ещё не заканчиваются.
Есть ещё один немаловажный аспект, который заключается между матовым и глянцевым покрытием:
Глянцевое выглядит более презентабельно, наделяя потолок особой красотой и объёмом. Но и следить за ним гораздо сложнее, так как оно быстро пачкается и нуждается в регулярном уходе;
Глянец, несомненно, красив
Матовое хоть и не отличается особой помпезностью, зато не такое маркое и хорошо скрывает дефекты поверхности.
Матовый оттенок более практичен
Хитрость №3: подготовка поверхности
Очень часто люди недооценивают важность данного этапа и пытаются немного сжульничать, пропустив тот или иной его пункт. Не надо так делать. В данном случае хитрость заключается в том, что необходимо всё выполнить точно:
Удаление старой отделки
Первым делом необходимо тщательно удалить старую отделку.
В зависимости от того, что у вас было на потолке ранее, воспользуйтесь одним из следующих методов:
Побелка. Тут достаточно будет смыть всё меловое покрытие большим количеством воды. Хорошо с этим справится губка;
Ликвидация побелки с помощью губки
Обои. Сначала обильно смачиваем, затем открываем окна и двери, чтобы организовать сквозняк, в результате чего бумажные полотна сами начнут отслаиваться. Шпателем закрепляем успех;
Снятие обоев с потолка
Краска. В этом случае также чаще всего применяется шпатель. Но если слой не поддаётся, то можно применить химические реагенты, превращающие облицовку в кашеобразную субстанцию, болгарку с насадкой в виде металлической щётки или строительный фен.
Механический способ устранения старой краски с потолка
Но это ещё не всё, что нужно сделать перед тем, как красить потолок валиком. Двигаемся дальше.
Выравнивание
Конечно, если потолочная поверхность обладает дефектами, то это достаточно плохо. В результате обычная покраска потолка валиком превратится в настоящий капитальный ремонт. Но ещё хуже будет, если вы вовсе оставите данный аспект без внимания, так как нанесённая краска лишь подчеркнёт и выделит все неровности.
Стоит выделить два основных способа выравнивания, которые применяются на сегодняшний день:
«Мокрый метод». Поверхность выравнивается с помощью нанесения штукатурного или шпаклёвочного слоя. Это сложно и трудоёмко, зато позволяет практически не «опустить» потолки, и может быть применено локально;
Оштукатуривание потолка
Для того чтобы проверить качество готового результата после застывания штукатурки, направьте вдоль потолка источник света. В результате любые изъяны отбросят тени, которые будет несложно заметить. Устраняются же они путём шлифования.

Вот так можно отыскать даже плохо заметные изъяны
«Сухой метод». Этот вариант с одной стороны более радикален, с другой даже проще в реализации и лично мне импонирует гораздо больше того, который описан выше, так как при правильном подходе позволяет решить множество проблем и изменить комнату до неузнаваемости. Речь идёт о гипсокартоне, который крепится к заранее установленному каркасу.
Да, потолок при этом опустится на несколько сантиметров, что для наших и без того небольших комнат не очень приятно, зато вы получите:
Идеально ровную и гладкую поверхность, которую точно не потребуется проверять фонариком;
Возможность реализовать многоуровневые потрясающие по красоте конструкции со встроенной подсветкой;
Гипсокартонный окрашенный потолок
Место для маскировки коммуникаций, а также размещения утепляющих и звукоизоляционных материалов. В ячейках каркаса легко всё это помещается.
Выравнивание потолка с помощью ГКЛ
Грунтовка
И вот удалили вы старую отделку, и даже выровняли потолок. Посмотрели на него и себе так тихонечко: «Да, можно красить!» Нет, нет и ещё раз нет! Это очень распространённая ошибка: всем хочется сэкономить время и деньги на непонятном прозрачном растворе, который «всё равно ничего не делает».
На самом деле же грунтовка делает даже очень много и отказ от неё приведёт, скорее всего, как раз к полностью противоположным последствиям.
Вот сами взгляните на выполняемые ею задачи:
Повышение адгезии. В процессе грунтования потолок покрывается тончайшим полимерным слоем, который превосходно сцепляется и с бетонной поверхностью, и с наносимой в дальнейшем краской;
Нанесение грунта с помощью валика
Сокращение количества используемой краски. Полимеры закрывают поры обрабатываемого основания, за счёт чего раствор не так интенсивно впитывается. А гипсокартон это защищает ещё и от размокания и преждевременного разрушения.
Если в грунтовку добавить белый краситель, то вы вдобавок получите ещё и превосходный нейтральный фон для любой эмульсии. Это позволит её использовать ещё более экономно.
Хитрость №4: правильная эксплуатация валика
Итак, как правильно красить потолок валиком? Несмотря на то, что сам по себе данный процесс очень прост, он требует соблюдения целой массы мелочей, если вы, конечно, желаете получить идеальный результат.
Инструкция, которая поможет вам сориентироваться во всех тонкостях выполнения рассматриваемой задачи, выглядит так и, по сути, как раз и состоит из одних только мелких хитростей:
Краску после вскрытия контейнера необходимо тщательно перемешать. В некоторых случаях это также сопровождается добавлением воды, что должно быть указано на самой банке. Воспользоваться для достижения наилучшего результата можно дрелью или шуруповёртом со специально насадкой в виде венчика. Только при этом обязательно не забудьте выставить на инструменте малые обороты, иначе содержимое банки разлетится по всему помещению;
Перемешивание краски с помощью шуруповёрта
Пол застелите плёнкой или хотя бы газетами, участки потолка не нуждающиеся в покраске заклейте малярной лентой, а себе на глаза оденьте защитные очки, ведь вся работа будет осуществляться над вами, и от попадания капель на слизистую ничто другое предотвратить не сможет;
Данный аксессуар не будет лишним при выполнении отделки потолка
Отлейте некоторое количество эмульсии из банки в специальную ванночку с ребристым крылом. Это ещё одна немаловажная хитрость, так как такие ёмкости очень удобно использовать при покраске различных поверхностей;
Ванночка с рифленым крылом для краски
Валик макается в краску лишь наполовину, после чего обкатывается по ребристой части малярной кюветы до тех пор, пока не станет равномерно пропитанным эмульсией. Если с шубы при этом начнёт капать, отожмите её немного;
Обкатка валика о рифлёное крыло ванночки
Потолок условно делится на сегменты, которые можно покрыть раствором за один подход;
Пример условного разделения потолка на секции, и очерёдность их окрашивания
Покраска валиком начинается от окна, так как это позволяет легко видеть неохваченные участки;
Двигаться во время осуществления покраски следует от окна к двери
Так заполняются один за другим все участки;
После высыхания первого слоя, наносится второй, благодаря которому устраняются границы, которые могли проступить между сегментами;
Если после окончания работы вы заметите на потолке пятна, то его стоит отшлифовать и покрасить заново.
Заключение
Вот и весь набор хитростей, которые позволят вам идеально справиться с покраской потолка валиком. Придерживайтесь их, соблюдайте аккуратность и никуда не спешите во время осуществления процесса, и тогда вы, наверняка, окажетесь довольны результатом, как и ваши домочадцы.

Идеально окрашенный потолок
Видео в этой статье предоставит вам для ознакомления дополнительную информацию. В случае же возникновения каких-либо вопросов по теме, задавайте их в комментариях.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен
маленькие хитрости – Ремонт и отделка

Выполнить покраску потолка может даже человек, который никогда ранее этим не занимался. Для этого нужно знать основные секреты и принципы, на которых основано данное мастерство.
На качество и красоту окрашенного потолка влияет не только и не столько качество краски, сколько правильность использования инструмента для окрашивания, а также грамотный его выбор.
Первое, что нужно сделать, готовясь к покраске потолочной поверхности – выбрать инструмент для окрашивания. Для обширной и ровной поверхности потолка наиболее удобный вариант – специальный малярный валик. Им легче сделать равномерное покрытие без разводов и прочих погрешностей. Новички в деле покраски иногда считают, что более качественного результата можно добиться, применяя кисть, однако ею очень сложно создать равномерное, однотонное покрытие без разводов, которые на гладком потолке особенно заметны. Поэтому валик обеспечит более качественный и быстрый результат.
Прежде всего, важно выбрать наиболее удобный инструмент. Несмотря на огромное их разнообразие на прилавках магазинов основных видов валиков для проведения домашних ремонтных работ всего три:
поролоновые,
велюровые,
и ворсистые.

Хотя по цене и внешнему виду они не очень отличаются, процесс покраски в зависимости от выбора валика может иметь различные результаты.
Специалисты считают, что наиболее удобным является валик с длинным ворсом. А велюровые и поролоновые валики имеют один существенный недостаток – они впитывают лишнюю краску, как результат – на поверхности потолка могут образовываться неэстетичные и хорошо заметные пузыри, от которых не всегда удается избавиться. Таким образом, несмотря на распространенное мнение новичков, что валик с хорошей впитываемостью обеспечит качественную покраску, на самом деле это качество может даже навредить результату.
Выбор валика
При выборе валика нужно обращать внимание на характер поверхности потолка: чем она грубее, тем длиннее должен быть ворс, чтобы заполнить все возможные углубления. В любом случае более длинный ворс является преимуществом.
Выбрав валик с ворсистой поверхностью, нельзя торопиться покупать его. Перед приобретением нужно тщательно проверить его качество, которое значительно влияет на результат окрашивания. Во-первых, выбрав подходящий инструмент, нужно сжать его рукой – качественное изделие практически не претерпевает деформации. Если же валик слишком мягкий и легко сжимается, скорее всего, красить им будет не очень удобно.
Еще один признак высокого качества – отсутствие заметного стыка ткани и швов, поскольку такие стыки могут оставлять некрасивые полосы на потолке. Кроме того, ворсинки нужно проверить на прочность, для этого можно слегка потянуть за них – ворс не должен легко выдергиваться, а некачественная подделка обладает меньшей прочностью.
Подготовка к покраске потолка
Чтобы произвести качественную покраску потолка, недостаточно иметь один валик. Существует еще несколько очень важных вспомогательных инструментов и деталей. Итак, перед началом работы обязательно нужно обзавестись также:
широкой малярной кистью,
рукояткой для валика,
лотком для валика и краски с ребристой поверхностью,
чистой мягкой ветошью без ворса,
и малярной лентой.
Прежде чем приступить к окраске валиком, важно определенным образом подготовить помещение к работе. Для этого вначале нужно вынести мебель или, если это вызывает затруднения, накрыть ее полиэтиленовой пленкой. Желательно также снять или хорошо укрыть полиэтиленом люстры и потолочные светильники. На всякий случай, например, если работы будут продолжаться до темноты, нужно обзавестись другими источниками света, например, переносными лампами. Пол также важно защитить, укрыв газетами или полиэтиленом. Места, которые не требуют окрашивания, можно заклеить малярной лентой.
Технология окрашивания потолка не слишком простая и быстрая. Она включает несколько основных обязательных подготовительных и основных этапов.
Прежде всего, осуществляют подготовку поверхности к покраске. Для этого, используя шпатель, ее очищают от старой краски или побелки. Затем при помощи кисти удаляют с потолка пыль. После этого шпаклюют потолок, а сверху покрывают потолок грунтовкой. Следующий этап – окрашивают все углы, бордюры и лепнину, если таковая имеется. В конце покрывают потолок одним или несколькими слоями краски, в зависимости от характера поверхности и особенностей краски.
Все перечисленные этапы являются обязательными для создания качественного покрытия, и пропуск одной из стадий может привести к более низкому качеству выполненной работы. К примеру, не все начинающие знают, что без применения грунтовки, краска в скором времени может начать осыпаться, поскольку наличие грунтовки обеспечивает создание влагонепроницаемого слоя, не позволяющего влаге из краски впитываться в поверхность потолка. Таким образом, краска в первоначальном виде держится дольше и надежнее.
Одной из особенностей работы малярным валиком является способность этого инструмента хорошо растирать краску на поверхности потолка. Однако ему требуется много места, и чтобы добиться такого эффекта, нужно вначале прокрасить все углы и выступы (в частности, гипсовую лепнину), следя, чтобы не образовывались потеки краски. Эти труднодоступные для валика зоны лучше прокрасить кистью, чтобы не повредить углы. Можно также вначале прокрасить по всему периметру тонкую полосу 4-5 см шириной, чтобы потом валиком было удобнее работать.
После проведения всех этих предварительных стадий работы можно начать самый главный заключительный этап – собственно окрашивание потолка валиком. Для успешной работы важно придерживаться определенной последовательности действий. Первым делом краску наливают в специальный пластиковый лоток. Валик окунают в краску и для равномерного ее распределения как следует раскатывают инструмент по поверхности лотка. Благодаря таким действиям на валике не скапливается лишняя краска и в дальнейшем при окрашивании на поверхности потолка не возникают потеки (как покрасить потолок без разводов). Перед началом окрашивания важно обратить внимание, чтобы валик равномерно намок, если на нем есть излишки краски, их желательно снять кистью. Затем для удобной работы валик нужно надеть на удлинитель и можно приступать к основной части работы.
Удлинитель (удочка) для валика
[reclam]
Наиболее правильная методика нанесения краски на потолок – окрашивание параллельными полосками. При нанесении краски важно следить, чтобы край каждой полосы не успевал подсыхать перед нанесением следующей. Наиболее равномерный и гладкий слой получается, если наносить краску внахлест и при нанесении каждый раз захватывать примерно 8-10 см предыдущей полосы, после чего хорошо растирать краску до создания равномерного покрытия.
Иногда при нанесении краски требуется сделать несколько слоев. В таком случае последний слой выполняют так, чтобы он располагался в направлении окна, а слой, который наносят перед ним, – перпендикулярно ему.
Между созданием слоев обязательно выдерживать определенное время, чтобы краска успевала хорошо высохнуть.
Специалисты советуют людям, не имеющим опыта в окрашивании потолка, вначале попрактиковаться «на черновике» – на стене, предназначенной для дальнейшей оклейки обоями. Так можно обрести нужные навыки и уверенность в своих силах, не испортив результат.
Одна из важных рекомендаций специалистов – выполнять эту работу в светлое время дня, поскольку удобнее всего красить потолок, начиная с самого дальнего угла от входа.
Итак, если выполнять все эти советы опытных мастеров, выбрать наиболее качественный и подходящий в каждой конкретной ситуации инструмент, можно самостоятельно выполнить окраску потолка, не прибегая к помощи профессионалов.
Как правильно красить потолок валиком
Если с окраской стен особых проблем не возникает, то чтобы преобразить потолок, нужно потрудиться. Основным рабочим инструментом является валик, который позволяет равномерно и быстро покрасить стены. Скорость выполнения при этом немаловажна, ведь иначе могут образоваться шероховатости. Разберем, как правильно красить потолок валиком своими руками, чтобы результат радовал своей безупречностью.
Опытный мастер может без проблем покрасит потолок валикомк содержанию ↑
Выбираем малярный валик
Дабы облегчить такой трудоемкий процесс, как покраска потолка, необходимо правильно выбрать рабочий инструмент. Валики состоят из бюгеля (металлический стержень, на котором все держится), цилиндра и ручки. В магазинах можно встретить валики с различной длиной стержня и ручки:
короткие – до 30 см;
средние – от 30 до 45 см;
длинные – свыше 50.
Иногда бюгели продаются без стержня, полые из расчета, что их можно использовать для окрашивания стен и потолка с близкого расстояния, а также, чтобы каждый покупатель мог выбрать стержень подходящей длины. Некоторые модели сразу оснащены телескопической рукоятью (подобно той, что есть в удочке), которая раздвигается до 2 метров и больше.
Даже если вы собираетесь использовать стремянку, лучшим инструментом будет тот, что оснащен телескопическим удлинителем для валика (удочка), так вам не потребуется тянуться к потолку, и получится с одним и тем же усилием воздействовать на всю площадь.
к содержанию ↑
Классификация валиков
Валики для покраски изготавливаются из разных материалов
Среди материалов, из которых состоит цилиндр валика, различают:
поролон;
ворс;
мех;
шерсть;
велюр и т.д.
Предпочтительными являются инструменты с длинным ворсом, которые набирают краску «дозировано» (поролоновые излишне намокают) и помогают наложить цвет ровно, даже если имеются неровности. Верхом совершенства считаются валики из натурального волокна (например, мех, особенно овчинный). Они служат достаточно долго, а материал не выпадает.
При выборе валика в магазине обратите внимание на такие параметры:
Плотность прилегания ворса. Если вы потянете за «нити» и они держаться не крепко, не покупайте такой инструмент, чтобы не тратить время на отклеивание волосков с потолка;
Диаметр. Большой размер «барабана» позволяет набирать значительное количество краски, но тогда и увеличивается и вес инструмента, что не совсем удобно;
Наличие стыков. Валики из искусственного материала, как правило, имеют большую равномерность ворса, нанесенного по всей поверхности. Избегайте изделий, на которых имеется явно выраженный стык, иначе на потолке будет неравномерная окраска.
к содержанию ↑
Подготавливаем потолок к покраске
Перед нанесением краски, следует выровнять потолок
Перед тем, как приступить непосредственно к окрашиванию своими руками, необходимо очистить и выровнять поверхность. Процесс делится на несколько этапов:
С помощью мокрой губки или специальной машинки для шлифовки снимаем старую побелку и очищаем потолок от собравшейся пыли.
При наличии бугров и впадин необходимо выровнять поверхность с помощью шпаклевки или цементом. Узнайте подробнее, как шпаклевать потолок под покраску.
Проходимся наждачной бумагой, чтобы добиться максимально ровного потолка.
Наносим грунтовку и ждем полного высыхания.
Если есть плинтусы, их нужно покрасить кистью.
Но перед проведением малярных работ не забудьте вынести всю мебель из комнаты или закройте ее пленкой, а на пол постелите газеты или полиэтилен. Теперь можно переходить к заключительному этапу.
к содержанию ↑
Технология эффективного окрашивания потолка своими руками
Чтобы краска ложилась ровно, красить потолок необходимо достаточно быстро и качественно
Вся сложность проведения малярных работ своими руками на высоте заключается в том, что продвигаться по комнате нужно, сохраняя ровность нанесения краски, при этом достаточно быстро в пределах 15 минут или получаса.
Окрашивание своими руками состоит из нескольких шагов:
Готовим инструменты: в поддон наливают небольшое количество акриловой или водоэмульсионной краски. Когда будем делать второй слой, ее нужно немного разбавить.
Валик погружаем в краску, смотря, чтобы она покрыла поверхность со всех сторон. Излишки убираем, прокатывая несколько раз по лотку (часто делают рифленым). Это избавит нас от подтеков и защитит пол и голову от капель.
После присоединяется ручка для валика, а, если имеет место телескопическая система (стержень), задается удобная длина.
Удерживая стержень валика под небольшим наклоном от головы, начинаем покраску от окна (или входной двери), так исходящий свет помогает нам следить за правильным нанесением.
Завершив первый слой, необходимо подождать около 10 часов, пока он застынет.
Краску наносят в 2-3 слоя. Последний должен проходить перпендикулярно к самому первому.
к содержанию ↑
Хитрости по проведению малярных работ
Новичкам маляры с опытом могут дать несколько советов:
Углы стоит прорабатывать кистью, поскольку только специалисты легко умеют оперировать валиком на любых поверхностях.
Если вы будете долго задерживаться на одном месте, то получится, что одна дорожка уже начнет застывать, а при наезде на нее валиком со свежей краской могут образоваться вспучивания, потому ваши действия должны быть четкими и быстрыми.
Для чистоты слоя лучше позвать второго человека, который будет следить за тем, чтобы обрабатывались все участки без пропусков.
Если заметили, что где-то проглядели участок и не закрасили, то ни в коем случае не наносите на одно место краску. Дождитесь высыхания полного слоя и пройдитесь по всей площади. Так вы обезопасите себя от пятнистого потолка.
Не секрет, что провести отделочные работы самому без вызова бригады не так уж сложно. Достаточно определенной сноровки и терпения. Если вы впервые своими руками решили сделать дома ремонт, то перед тем, как переходить к окраске потолка валиком со встроенным удлинителем, потренируйтесь на куске обоев или на стене. Так вы узнаете удобную длину ручки и научитесь правильно держать инструмент.
как правильно покрасить потолок водоэмульсионной краской, чем лучше красить кистью или валиком, покраска
Содержание:
Сейчас популярна окраска потолочной поверхности водоэмульсионными составами. Это объясняется тем, что такая отделка со временем не желтеет и сильно не загрязняется, а также она не требует сложного ухода. Техника покраски потолка в данном случае настолько простая, что освоить ее домашнему умельцу не составит труда.

Выбор инструмента
Перед началом работы необходимо решить, чем лучше красить потолок кистью или валиком.
Дело в том, что на полученный результат влияют два фактора:
выбор инструмента;

качество красящего состава.

Кистью лучше не пользоваться, поскольку ею удобнее прокрашивать стыки стен, скосы, ниши и прочие труднодоступные места, а вот для потолочной плоскости желательно использовать другой инструмент. Лучше покрасить потолок водоэмульсионной краской валиком, так как он за одно движение обеспечит больший охват поверхности.

В специализированных магазинах на прилавках представлен большой ассортимент различных валиков, отличающихся материалом, из которого сделано покрытие рабочей поверхности.
Оно бывает из:
овчины;

поролона;

плюша;

армированного воска;

махрового полотна.

Прежде, как красить валиком потолки водоэмульсионной краской, нужно сделать выбор покрытия данного инструмента. Качественным вариантом считаются изделия с использованием натуральной овчины. Благодаря их применению, расход краски можно свести к минимуму, а потолочное покрытие получается ровным и однородным, без присутствия комков.

Овчинные валики являются универсальным инструментом, поскольку их можно применять для красок на разной основе – водоэмульсионных, масляных, акриловых. У них имеется единственный недостаток — это их высокая стоимость. Они намного дороже синтетических изделий.

Более доступной покупкой будет приобретение плюшевого или махрового валика. Их основной недостаток – недолговечность. Но поскольку испорченный инструмент недорогой, его можно легко заменить новыми изделиями.
Текстура наносимого на потолок покрытия зависит от длины ворса. Валики, имеющие длинные ворсинки, позволяют создать гладкую, глянцевую поверхность, а инструменты с коротким ворсом образуют рельефную фактуру с микропузырьками.
Если нужно решить задачу, как правильно красить потолок, чтобы получить высококачественную отделку, тогда не следует покупать изделия из поролона. Они самые дешевые, но при их использовании значительно возрастает расход краски, которая стекает с их поверхности и пачкает все вокруг. В результате их применения на свежеокрашенном потолке образуются пузырьки, портящие фактуру покрытия.

Самые долговечны – это валики с армированным ворсом. Окрашиваемая ими поверхность не подвергается деформации в результате воздействия на нее синтетических ворсинок, переплетающихся с металлическими нитями. Иначе эти валики называют «золотая нить». Несмотря на то, что они дороже изделий с овчиной, их высокое качество оправдывает денежные расходы.

Также в продаже можно встретить специальный инструмент для рельефной отделки потолочной поверхности, оставляющий разные узоры. Его рабочую часть изготавливают из кожи.
Виды водоэмульсионной краски
До того, как красить потолок краской для потолка, необходимо ознакомиться с разнообразием составов на водоэмульсионной основе. Их используют намного чаще, чем акриловые или масляные.
Водоэмульсионные краски менее токсичные и зловонные и их не требуется разбавлять растворителями – ацетоном или уайт-спиритом. Чтобы добиться требуемой консистенции и соблюдать рекомендации, как правильно красить потолок валиком, в красящий состав нужно добавить обычную воду.

Покрытие на водоэмульсионной основе устойчиво к воздействию паров и влажности, для удаления с него загрязнений пользуются обычными моющими средствами.
Различают следующие виды таких красок:
Силикатные. Для их изготовления применяют так называемое «жидкое стекло». Ими не следует пользоваться в помещениях с высокой влажностью, но для покраски потолочной поверхности в жилых комнатах они подходят.

Минеральные. Их производят на основе извести или цемента. Такие составы задействуют для фасадных работ.

Акрилово-латексные. В них кроме красящего пигмента и воды входят малотоксичные смолы, благодаря которым покрытие приобретает глянец или матовость, что зависит от вида состава.

Чтобы определить, сколько потребуется краски, нужно знать, в сколько слоев красить потолок водоэмульсионкой. На один квадратный метр ее расход составляет 8 – 10 литров. Эту краску наносят в несколько слоев, при этом на высыхание каждого уходит от 2 до 3 часов.

Подготовка поверхности
Перед тем, как покрасить потолок валиком, нужно выполнить ряд подготовительных мероприятий. Каким бы качественным не был инструмент и используемый красящий состав, результат также зависит от состояния покрытия. Чтобы оно стало ровным, остатки старых отделочных материалов удаляют полностью, а перепады высоты более 5 сантиметров выравнивают штукатуркой.

Подготовку плоскости до того, как красить потолок валиком, выполняют поэтапно:
Зачистка черновой поверхности. На данном этапе удаляют краску, штукатурку и, если имеется, то грибок. Для этого используют металлический шпатель, а толстый слой пробивают перфоратором. Для минимизации количества пыли поверхность смачивают водой при помощи пульверизатора или мокрой тряпки.

Нанесение грунтовки. Благодаря обработке антисептическим препаратом, прежде, как наносить краску на потолок, его поверхность будет надежно защищена от грибка. Вместо специального раствора можно применить, например, «Белизну» или другой состав, содержащий хлор.

Обработка праймером. Данное грунтовочное средство на основе полимеров укрепляет потолочную поверхность и усиливает степень ее сцепления со шпаклевкой. Игнорировать этот этап специалисты не рекомендуют. В противном случае шпаклевка начинает топорщиться, чем затрудняется окрашивание.

Шпаклевание. Этот процесс выполняют за несколько этапов. Прежде на поверхность, обработанную праймером, наносят стартовую шпаклевку, которую после высыхания шлифуют. В местах, где шпаклевочный состав дал сильную усадку, наносят еще один его слой и вновь зашлифовывают. Далее потолок в два тонких слоя покрывают финишной шпаклевкой и затирают окончательно.

Грунтование. Валик смачивают в грунтовочном составе и обрабатывают им всю поверхность, включая углы.

Из комнаты выносят мебель и предметы обстановки. Пол накрывают полиэтиленом и газетами. В процессе покраски капли краски неизбежно будут падать сверху вниз. Для крепления пленки около стен используют бумажный скотч, который не испортит обои.
Чтобы не пропустить ни одного дефекта на окрашиваемом покрытии, его нужно хорошо освещать. Для этого лучше приобрести энергосберегающую лампу, которую закрепляют под потолком на съемной треноге. В процессе окрашивания ее перемещают.
Технология покраски потолка валиком
Существует определенный порядок, как правильно валиком красить потолок водоэмульсионной краской. Работа эта заключается не только в том, что инструмент нужно макать в ведро и катать им по плоскости. Технология проведения ремонтных работ, связанных с окрашиванием горизонтальных плоскостей, имеет нюансы.
Начинать следует с разбавления краски согласно прилагаемой инструкции на этикетке. Специалисты не советуют экспериментировать с указанными пропорциями. Кстати, не все красящие составы требуется разбавлять. Читайте также: «Каким валиком лучше красить потолок водоэмульсионной краской – выбор валика, правила покраски потолка».

Имеются хитрости покраски потолка валиком, знание которых поможет выполнить работу:
До того, как прикоснуться к рабочей поверхности инструментом, смоченным в краске, его следует раскатать на малярном лотке. Требуется это для обеспечения равномерного распределения красящего состава по всему валику. Такой лоток – это емкость в форме небольшой подставки с рифленой поверхностью, расположенной под углом. Вместо него можно пользоваться куском линолеума, который расстилают на полу.

Без предварительно раскатки на окрашенной поверхности остаются необработанные краской участки. Даже, если их замазать сразу же, не прокрашенные ранее места будут отличаться оттенком.

После того, как красящий состав распределен по поверхности инструмента, его можно раскатывать непосредственно на потолочной поверхности. Как правильно валиком красить потолки? Этот вопрос актуален для домашних умельцев. Согласно рекомендациям профессионалов, краску следует наносить параллельными полосами шириной не более одного метра так, чтобы они пересекались не менее, чем на 10 сантиметров.

Покраску желательно начинать от окна. При нанесении первого слоя нужно отслеживать направление инструмента – последний из мазков должен проходить по прямой линии без отрыва от поверхности.

Новичкам будет проще освоить квадратно-гнездовой способ окрашивания. Для его реализации полотно потолка разбивают на квадраты с величиной стороны 70 – 100 сантиметров. Их закрашивают постепенно как удобнее — по вертикали или по горизонтали.

Не следует опасаться, что после высыхания краски будут видны очертания квадратов, поскольку последующие слои их перекроют. Поверхность следует закрашивать без остановки, иначе края подсохших участков начнут выделяться.

Невозможно дать объективную оценку качеству покраски, если стоишь под потолком. Следует время от времени спускаться вниз и оттуда смотреть на результаты проделанной работы, находясь в разных углах помещения. Если смотреть на перекрытие под прямым углом, можно не заметить многих недочетов.

Когда после высыхания одного слоя остаются не прокрашенные участки, их не получится замазать незаметно, поэтому покраску лучше выполнять с помощником. Один человек красит, а второй в это время разбавляет красящий состав, раскатывает валик и наблюдает за качеством создаваемого покрытия.

Выполняя работу, нужно не забывать, как правильно покрасить валиком потолок, ведь насыщенность покрытия зависит от количества нанесенных слоев, а их потребуется несколько. Опытные маляры советуют приступать к отделке потолочной поверхности с обеда. В этом случае утром можно будет приступать к нанесению другого слоя.
Нельзя начинать вторую покраску, пока предыдущий слой не высохнет, иначе потолок получится в разводах (прочитайте: «Как покрасить потолок без разводов – рекомендации по покраске разными видами красок»). Последний слой краски следует наносить в направлении от окна — так намного легче убирать небольшие неровности и устранять не прокрашенные участки.
Одна из распространенных ошибок, допускаемых новичками при покраске потолков, это наплывы. Они образуются, если валик был неплотно прижат к поверхности или его держали неправильно. Наплывы можно устранить лишь до высыхания слоя, пользуясь поролоновой губкой.


валиком, водоэмульсионной краской, без полос, латексной краской, видео
Покраска потолочной поверхности – дешевый способ обновления интерьера. Однако те, кто впервые столкнулся с такой задачей, часто допускают ошибки при работе. Чтобы в результате окрашивания не получить разводы и неровные полосы, нужно знать, как правильно красить потолок.
Выбор краски для отделки
Выбор красителей, предлагаемых производителями, разнообразен, однако для окрашивания потолочной поверхности подойдут далеко не все составы. Краска должна отвечать следующим требованиям:
экологичность, поскольку будет применяться для отделки жилых комнат;
водостойкость, чтобы можно было проводить влажную уборку;
паропроницаемость позволит окрашенной поверхности дышать, предотвратит образование и развитие плесени;
устойчивость к температурным перепадам. Этот пункт актуален для ванных комнат и кухонь.
Перечисленным требованиям отвечают водно-дисперсионные лакокрасочные покрытия, главное преимущество которых – безопасность. Такие составы не выделяют запаха и вредных веществ, поэтому разрешены для отделки спален и детских комнат.
Красим потолок водоэмульсионной краской самостоятельно
Водно-дисперсионные краски делятся на:
Водоэмульсионные хорошо ложатся на поверхность, не боятся влажности, легко моются, в течение длительного времени сохраняют первоначальный оттенок, но только если не подвергаются воздействию прямых УФ-лучей;
Акриловые обладают рядом положительных свойств. Подходят для помещений с повышенной влажностью (ванной комнаты, кухни, санузла). Такие составы используют для окрашивания разных типов поверхностей (бетона, кирпича, древесины, гипсокартона и др.). Краска легко наносится и не боится влажной уборки;
Латексные отличаются большей водостойкостью, чем акриловые красители, поэтому подойдут для окрашивания потолочной поверхности в ванной комнате. Покраска латексной краской позволяет надежно маскировать небольшие трещины на потолке, благодаря эластичности состава;
Силиконовые. Эксплуатационные свойства силиконовой эмульсии выше, чем у предыдущих видов, но и стоить такой краситель будет дороже. Входящие в состав силиконовых красок антисептики, предотвратят образование плесени.
Краска для потолка — лучшие производители и составы.
Как выбрать валик для покраски
Главный инструмент, который понадобится для работы – малярный валик. Основные параметры при выборе инструмента – размер и диаметр. Здесь руководствуются площадью окрашиваемой поверхности. Чем она больше, тем шире должен быть валик. Однако, если у вас нет навыков в подобной работе, возьмите валик меньшего размера. Ведь чем шире изделие, тем больше краски оно впитает, и станет тяжелее.
При выборе руководствуются и другими критериями:
материал шубки. Лучше приобрести валик с ворсистой шубкой. При этом, чем грубее структура окрашиваемой поверхности, тем длиннее должен быть ворс инструмента. Тогда краска равномерно покроет потолок, заполнит неровности и углубления.
Валики из поролона и велюра стоят дешевле, но и качество покраски с их помощью, будет неудовлетворительным. Такие валики создают брызги, оставляют подтеки и пузыри;
плотность валика. Чтобы проверить этот показатель, сожмите инструмент рукой. Если форма не изменится, перед вами качественное изделие;
швы в шубке. При слишком толстых швах окраска получится неравномерной, а стыки отпечатаются на поверхности потолка.
Каким валиком лучше красить потолок — выбираем подходящий вариант.
Как покрасить потолок валиком: правила применения инструмента
Технология покраски потолочной конструкции валиком требует сноровки. Поэтому лучше предварительно потренироваться на отдельном участке, чтобы работа прошла без изъянов.
Состав наносите параллельными полосами.
Покраска валиком имеет один нюанс: не допускайте подсыхания первой полосы перед нанесением следующей. Для этого краску наносите внахлест, захватывая на 10 см предыдущую полосу. Тогда окрашивание получится равномерным. Потолок красьте за один подход.
Постарайтесь работать при естественном дневном освещении. Так вы лучше сможете разглядеть дефекты и сразу исправите получившиеся изъяны.
Как правильно покрасить потолок: порядок действий
Кроме валика, потребуется подготовить следующие инструменты:
емкость для краски;
кисть;
малярный скотч.
Красят потолок в следующем порядке:
потолочную поверхность подготавливают к окрашиванию: удаляют старую отделку, выравнивают основание, грунтуют;
по периметру потолка на стены наклеивают малярный скотч;
краску наливают в лоток;
кистью окрашивают углы, выступающие элементы, бордюры и другие труднодоступные места;
окунают в состав валик таким образом, чтобы краситель полностью покрыл ворс;
излишки красителя снимают о бортики емкости. Если проигнорировать это требование, на окрашенной поверхности образуются подтеки;
затем переходят к окрашиванию. Валик держат под наклоном относительно головы. Слой краски наносят в одном направлении от оконного или дверного проема. Оставляют потолок на 10-12 часов, чтобы покрытие высохло перед нанесением следующего слоя;
вторым слоем потолок покрывают перпендикулярно первому.
Рекомендации по идеальному окрашиванию потолков
Профессиональные мастера делятся с новичками следующими хитростями покраски потолка валиком:
последний слой краски лучше наносить от окна, тогда стыки останутся незаметными, поскольку свет будет падать вдоль полос;
если остался не прокрашенным даже небольшой участок, исправить дефект не получится. Придется нанести на потолок новый слой эмульсии;
периодически оценивайте результат. Для этого посмотрите на окрашенный потолок из разных углов помещения;
перед окрашиванием загрунтуйте потолочную поверхность. Грунтовка улучшит сцепляющие свойства красителя, состав ляжет ровнее;
работайте быстро, чтобы поверхность получалась без полос.
Окрашивание потолка валиком пройдет легко и быстро, если тщательно подготовить потолок к работе, приобрести качественный инструмент и краску, а также соблюдать последовательность при нанесении состава.
Видео инструкция как идеально покрасить потолок
Как красить потолок валиком- подробное руководство!
Побелка известью как метод отделки потолка давно утратил актуальность. Сейчас популярна окраска потолочных поверхностей водоэмульсионными составами. Этот вид отделки имеет массу преимуществ по сравнению с традиционной побелкой: окрашенная поверхность не темнеет, не желтеет и загрязняется не так быстро, к тому же ухаживать за ней значительно проще. Для восстановления эстетичного вида покрытие не нужно периодически освежать, достаточно протереть потолок влажной тряпкой, смоченной в растворе моющего средства.

Как красить потолок валиком
Разновидности валиков: какой лучше выбрать?
Содержание материала
Вид и качество используемого инструмента влияют на конечный результат не меньше (а иногда даже больше), чем сам красящий состав. Кисть отметаем сразу — ею удобно прокрашивать скосы, стыки стен, разнообразные выемки и ниши, но для покраски потолка она не подходит. Для этой цели используют валик, который обеспечивает гораздо больший охват окрашиваемой поверхности за одно движение.

Основные виды валиков
В строительных магазинов можно увидеть множество разных валиков, которые отличаются материалом покрытия рабочей поверхности;в частности, это:
овчинные;
плюшевые;
махровые;
поролоновые;
с армированным ворсом.
Валики с покрытием из натуральной овчины — одни из наиболее качественных. Они сводят расход краски к минимуму и обеспечивают ровное, однородное покрытие без комков. Овчинные валики универсальны, они подходят для красок на любой основе — водоэмульсионной, акриловой, масляной. Единственный минус таких инструментов — их цена: валики из натурального материала стоят дороже синтетических аналогов.
Плюшевые и махровые валики — более бюджетный вариант. Их главный недостаток — малая долговечность, но и стоят они недорого, поэтому испорченный инструмент будет легко заменить. От длины ворса зависит текстура покрытия. Валики с длинным ворсом позволяют добиться гладкой, глянцевой поверхности, инструменты с коротким ворсом обеспечивают рельефную фактуру с микропузырьками.

Валик махровый полиакриловый
Хуже всего для окрашивания потолка подходят валики с рабочей поверхностью из поролона. Они стоят дешевле остальных, но значительно увеличивают расход краски (она стекает с поверхности валика, пачкая все вокруг) и приводят к образованию на свежеокрашенной поверхности пузырьков, которые портят фактуру покрытия.

Поролоновые валики
Валики с армированным ворсом считаются самыми долговечными. За счет переплетения синтетических ворсинок с металлическими нитями покров рабочей поверхности не деформируется, сохраняя одинаковую длину на всех ее участках. Другое название таких валиков — «золотая нить». Они стоят даже дороже овчинных, но качество оправдывает вложенные средства.
Существуют также специальные валики для рельефной отделки потолка, позволяющие оставлять на его поверхности разные узоры. Рабочая поверхность таких инструментов изготавливается из кожи.

Рельефные валики для покраски
Разновидности красок на водоэмульсионной основе
Водоэмульсионные красящие составы применяются для покраски потолков значительно чаще, чем акриловые или масляные. Они не такие токсичные и зловонные и не нуждаются в разбавке специальными растворителями — уайт-спиритом или ацетоном. Добиться нужной консистенции краски можно путем добавления обычной воды. Водоэмульсионное покрытие устойчиво к воздействию воды и пара и неприхотливо в уходе — загрязнения с него легко удаляются любыми моющими средствами.

Виды красок для потолка
Выделяют разные виды водоэмульсионных красок.
Силикатные на основе т. н. жидкого стекла. Они не подходят для помещений с повышенной влажностью, но вполне приемлемы для покраски потолка в жилых комнатах.
Минеральные на основе цемента или извести. Чаще используются при фасадных работах.
Латексные (акрилово-латексные). Помимо воды и красящего пигмента, они содержат малотоксичные смолы, придающие покрытию эффектную матовость или глянец (в зависимости от вида краски).
Таблица. Основные характеристики различных видов краски.
Тип краски Расход, л/м3 Слои Время высыхания одного слоя, часы
Водоэмульсионная 8-10 2 2-3
Акриловая 10-15 1-2 2-3
Текстурная 2-3 1 24
Подготовка поверхности
Какими бы качественными ни были валик и используемая краска, результат работы на 30% зависит от подготовки потолка к покраске. Чтобы покрытие было ровным и однородным, остатки старой краски и шпатлевки удаляют полностью, перепады высоты от 5 см и более выравнивают с помощью штукатурки.
Подготовка потолка к покраске валиком включает следующие шаги.
Шаг 1. Зачистка поверхности. На этом этапе безжалостно удаляются все слои старого покрытия до самого бетонного основания — краска, штукатурка, грибок (если есть). Зачистку удобнее всего выполнять металлическим шпателем, особо толстые наслоения пробиваются перфоратором.
Совет! Чтобы минимизировать количество пыли и грязи, обильно смочите зачищаемую поверхность водой (можно использовать пульверизатор или просто поводить по потолку мокрой тряпкой). Через полчаса-час остатки старой побелки намокнут и с легкостью отделятся от бетона.

Подготовка потолка к покраске
Шаг 2. Грунтовка. Обработка поверхности антисептической грунтовкой перед покраской обеспечит надежную защиту от грибка. К тому же на прогрунтованные поверхности шпаклевка ложится гораздо ровнее. На рынке доступны специальные антисептические составы для обработки потолков. Если вы хотите сэкономить, можно использовать любой хлоросодержащий состав (например, «Белизну»).
Шаг 3. Обработка праймером. Это грунтовочный состав на основе полимеров, который укрепляет обрабатываемую поверхность и увеличивает ее сцепление со слоем шпаклевки. Некоторые домашние мастера игнорируют этот этап, но эксперты этого делать не рекомендуют. Нанесенная на «голую» грунтовку шпаклевка начинает топорщиться, что значительно затрудняет окрашивание.

Грунтование потолка
Шаг 4. Непосредственно шпаклевка. Работа выполняется в несколько этапов. Сначала на обработанную праймером потолочную поверхность наносится стартовая, «черновая» шпаклевка и по высыхании тщательно шлифуется. Затем на места усадки шпаклевочного состава наносится повторный слой и снова зашлифовывается. Наконец, потолок полностью покрывается финишной шпаклевкой в 2 тонких слоя и окончательно затирается. Данный этап работ очень нудный и рутинный, но от качества его исполнения будет зависеть презентабельность окрашивания. Неровности и впадины на потолке будут как под лупой, особенно при электрическом освещении.

Выравнивание потолка перед покраской
Теперь берите в руки валик и смочите его в грунтовочный состав. Пройдитесь по всей поверхности потолка, не забывая об углах. Вынесите из помещения мебель, ковры (по возможности), оставшуюся мебель и предметы обихода накройте полиэтиленом или старыми газетами. При покраске потолка на пол неизбежно будут падать капли, поэтому всю его (пола) поверхность нужно также укрыть полиэтиленом. Закреплять пленку у стен лучше с помощью бумажного скотча — в отличие от обычного, он не испортит обои.
На этом подготовительные работы закончены, можно начинать покраску.
Совет! Чтобы облегчить себе работу и не упустить ни один дефект покрытия, позаботьтесь о достаточном освещении окрашиваемой поверхности. Поможет энергосберегающая лампа, закрепленная на съемной треноге под потолком. Ее можно передвигать по мере окрашивания.
Технология покраски потолка валиком
На первый взгляд, задача может показаться элементарной — нужно всего лишь макать валик в ведро и катать им по потолку. Однако технология правильного окрашивания горизонтальных поверхностей предусматривает ряд нюансов. Начинайте с разбавления красящего состава по инструкции, указанной на этикетке или в приложении. Экспериментировать с пропорциями не стоит, разбавляйте краску вне зависимости от ее вида, строго по инструкции. Некоторые красящие составы вообще не нуждаются в разбавке, это обязательно указывается в инструкции.

Схема покраски потолка
Прежде чем коснуться смоченным в краске валиком рабочей поверхности, его нужно раскатать на специальном лотке. Это необходимо для равномерного распределения состава по инструменту. Лоток представляет собой небольшую подставку с рифленой поверхностью, установленной под углом. Вместо лотка можно использовать расстеленный на полу кусок линолеума.

Малярный лоток и валик
Если валик предварительно не раскатать, это приведет к образованию дыр на окрашенной поверхности — непрокрасов. Даже если замазать их сразу, покрытие на этом участке будет отличаться по оттенку от основного. Равномерно распределив красящий состав по валику, можно раскатывать его уже на потолке. Краска наносится параллельными полосами шириной до 1 м так, чтобы границы их пересекались минимум на 10 см.
Начинать покраску лучше от окна. В ходе нанесения первого слоя следите за направлением валика — последний должен идти по прямой, не отрываясь от поверхности. Новичкам проще всего освоить т. н. квадратно-гнездовой метод окрашивания. Он предусматривает разбивку потолка на квадраты с шириной стороны 0,7-1 м. Они закрашиваются постепенно, по горизонтали или вертикали — как удобнее работать. Не стоит переживать, что после высыхания краски будут просматриваться границы квадратов — последующие слои их перекроют. Один квадрат рекомендуется закрашивать «на одном дыхании», без перекуров — в противном случае края участков, которые уже подсохли, будут выделяться.

Как покрасить потолок своими руками
Совет! Объективно оценить качество покраски, все время находясь под потолком, невозможно. Нужно периодически спускаться вниз и рассматривать результат работы из разных углов комнаты. Если смотреть на покрытие под прямым углом, можно не заметить многих его недочетов.
Если после высыхания первого слоя останутся непрокрашенные «дыры», замазать их незаметно уже не получится. Поэтому удобнее всего работать в четыре руки — один красит, второй разбавляет краску, раскатывает валик и следит за качеством покрытия.

Как красить потолок валиком
Насыщенность покрытия и его фактура зависят от количества слоев. Водоэмульсионные и акриловые краски наносят минимум в 3-4 слоя, с интервалом в 12 часов. Опытные маляры рекомендуют начинать покраску потолка с обеда, тогда уже утром можно будет приступить к нанесению следующего слоя. Нельзя наносить второй слой до высыхания первого, т. к. структура нарушится и на потолке останутся некрасивые разводы.
Чем покрасить потолок в квартире?
Возможные варианты, а также подробную технологию покраски вы сможете найти в этой статье. Также рекомендуем почитать о том, как правильно белить потолок.
Одна из самых распространенных ошибок новичков при покраске потолков — наплывы. Они остаются, если неплотно прижимать валик к поверхности или держать его косо. Наплывы краски можно ликвидировать только до высыхания слоя с помощью поролоновой губки. Если краска уже засохла, наплывы поможет убрать только шлифовка данного участка.
Важный момент! Последний слой краски желательно наносить от окна — так гораздо легче убрать мелкие неровности и непрокрашенные участки.
Видео — Как красить потолок валиком
каким валиком лучше красить и техника покраски
Самостоятельная окраска потолка, несмотря на кажущуюся простоту процесса, дело сложное и ответственное. Мы расскажем о том, как правильно красить потолок валиком, преимущества этого метода и нюансы выбора самого валика и краски.
Какую краску выбрать
Вопросы начинаются уже в тот момент, когда вы решили покрасить потолок валиком самостоятельно. Для того, чтобы выбрать подходящий тип краски, нужно знать ее основные характеристики, достоинства и недостатки.
Виды краски
Водоэмульсионная. Является одной из самых популярных для потолка. Такую популярность ей обеспечивает отсутствие вредных испарений и постороннего запаха, а также полная безопасность для здоровья. Ложится хорошо на любую поверхность, смывается мыльным раствором. На потолок, окрашенный этим видом краски, в будущем можно наносить любую другую.
Акриловая. Не имеет неприятного запаха и устойчива к влаге. Ее можно мыть, превосходно сохраняет цвет. Проста в нанесении. Покрытие быстро высыхает и долго служит. Наиболее оптимальный вариант для окраски потолка.
Латексная. Самая дорогая из эмульсионных. Имеет превосходный влагоотталкивающий эффект. Менее устойчива к свету, и со временем оттенок потолка может измениться. Специалисты рекомендуют использовать эту краску не для потолка, а для покрытия рельефных обоев под покраску.
Силикатная. Относится к типу минеральных красок. Изготовляется на основе жидкого стекла. Применяется для окраски минеральных поверхностей. Несовместима с полимерными покрытиями.
Силиконовая. Сочетает в себе достоинства органических и минеральных типов. Покрытие будет эластичным, а поверхность – дышащей. Не имеет запаха, не агрессивна.
Выбор валика для потолка
Так каким валиком лучше красить потолок? Используйте валики с длинным ворсом.
Хуже всего с задачей справляются валики с полиуретановой поверхностью, она очень грубая и упругая, не позволяет доносить краску и раскатывать ее по потолку.
Помимо длинноворсовых можно попробовать и валики с мелким ворсом, так как все зависит от материала. Мягкая шерсть позволяет очень равномерно раскатывать краску по потолку.
Подготовка помещения
Хорошо подготовьте комнату перед покраской, чтобы не заляпать нужные вещи
Перед началом работ следует вынести всю мебель из комнаты или защитить ее полиэтиленом, демонтировать потолочные источники освещения (или укрыть). Все электрические провода требуют строгой изоляции. Пол нужно застелить газетами или пленкой. Все места, которые не планируется окрашивать, рекомендуется заклеить малярной лентой.
Подготовка потолка к покраске валиком
В большинстве квартир потолок, который хотят покрасить, имеет не очень приятный внешний вид: кое-где растеклась штукатурка, углы может поедать грибок (к примеру, на кухне). Любой потолок, даже если наглядных изменений в худшую сторону не замечено, перед покраской следует подготовить:
Удалить слои старой краски, штукатурку.
Зачистить потолок шпателем. В проблемных местах рекомендуется использовать перфоратор.
На данном этапе пыли будет меньше, если предварительно пропитать потолок водой (использовать распылитель или обычный валик). Также намоченная штукатурка будет быстрее отделяться от бетона.
Грунтовка потолка антисептической грунтовкой, которая убьет грибок (если имеется) и предотвратит его появление в будущем.
После того, как грунтовка полностью высохнет, поверхность рекомендуется обработать полимерной проникающей грунтовкой.
Уже после этого этапа, после полного высыхания грунтовки, потолок можно красить. Но, чтобы ремонт был максимально качественным, желательно также уделить внимание следующему пункту.
Шпаклевка. Сначала стартовая шпаклевка, потом шлифовка полотна. В местах, где шпаклевка дала усадку, следует повторить процесс. Затем отшлифовать всю поверхность и нанести финишку.
Многие этапы описанной подготовки на практике часто убираются из списка. Но они напрямую влияют на конечный внешний вид поверхности. Если хочется покрасить потолок качественно и надолго, лучше придерживаться основных правил ремонта.
Как удалить старые обои – полезные советы для тех, кто собирается сменить обои. Об использовании плиткореза в нелегком деле разрезания керамической плитки читайте здесь. А о том как облицовывать стены плиткой в этой статье.
Как правильно красить потолок валиком
Равномерно распределяйте краску по поверхности валика, чтобы не было плохо окрашенных участков
Итак, потолок готов к окраске. Теперь самой главной задачей является нанесение на поверхность однородного состава краски.
Краска разбавляется до нужной густоты (смотреть инструкцию), как правило, рекомендуется добавить в раствор около 10% воды. Затем краска хорошо перемешивается. Лучше всего для перемешивания использовать насадку-миксер электрической дрели.
Валик макается в ведро с краской. Он не опускается полностью в краску, а именно макается. Необходимо, чтобы вся поверхность валика впитала краску равномерно. Для этих целей нужно раскатать валик по сетке или корытцу (только не по потолку). Валик прижимается к черновой поверхности, на которой раскатывается и полностью пропитывается краской. Работа по распределению краски несложная, главное – немного потренироваться.
Если не получится раскатать всю краску по валику, на потолке могут появиться неокрашенные участки. Их можно будет заметить только после высыхания краски, когда уже очень сложно будет что-то исправить!
Нити валика равномерно заполнены краской, теперь можно приступать к окраске потолка. Краска равномерно распределяется по поверхности потолка. Процесс покраски не следует затягивать. Окраска потолка в средней по размеру комнате займет максимум тридцать минут.
Если наносить краску под прямым углом, то можно не заметить места, где валик прошелся плохо. Необходимо периодически отходить в сторону и смотреть на окрашенную поверхность под другим углом, тогда неокрашенные места, если они есть, будет выявить легче.
На что обратить внимание
Поверхность обязательно должна полностью высохнуть после каждого слоя краски. Если первый слой не высохнет к моменту нанесения второго, то вы просто поднимете нанесенную ранее краску.
Если после всех усилий пятна все равно остаются, нет смысла пытаться исправить ошибку. Работу надо начинать сначала.
Валик является отличным инструментом для окраски свободных прямых площадей. Труднодоступные места (например, углы) будет необходимо дополнительно обработать кистью.
Процесс покраски потолка валиком занимает гораздо меньше времени, чем процесс подготовки и даже выбора краски. В самом процессе покраски очень важны два момента: распределять краску равномерно на валике и смотреть на свою работы под разными углами, чтобы вовремя заметить неокрашенные участки.
Статья была полезна?
5,00 (оценок: 1)

Тип краски	Расход, л/м3	Слои	Время высыхания одного слоя, часы
Водоэмульсионная	8-10	2	2-3
Акриловая	10-15	1-2	2-3
Текстурная	2-3	1	24

Как правильно стелить пароизоляционную пленку – Пароизоляционная пленка — какой стороной к утеплителю укладывать, как правильно крепить пароизоляцию к потолку, полу и стенам + видео

Опубликовано 10.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Пароизоляционные пленки:какие бывают и как правильно их укладывать

Пароизоляционные пленки — это обязательный слой при утеплении ограждающих конструкций здания. Их часто используют в комплексе с гидроизоляцией, но свойства и назначение этих материалов отличаются.

Пароизоляция — что это такое, как используется?

В соответствии с нормами по тепловой защите зданий необходимо принять меры по предупреждению намокания основных и теплоизоляционных материалов ограждающих конструкций. Эту функцию выполняют паро- и гидроизоляционные пленки.

В газообразном состоянии вода в воздухе присутствует всегда. В обычных условиях эксплуатации в теплое время года принято считать, что температура и влажность воздуха на улице и в доме практически одинаковые. Но даже при включенном кондиционере, когда парциальное давление паров воды снаружи больше чем внутри, влагоперенос через ограждающие конструкции происходит без их намокания.

В холодное время года возникает обратная ситуация. В отапливаемом помещении уровень влажности выше чем на улице. Влажная уборка, водные процедуры, стирка, мытье посуды, домашние растения и животные, сам человек — все это «генераторы» пара. Естественная вытяжная вентиляция не может полностью выветрить избыточную влагу. И в результате значительной разницы температур парциальное давление пара в воздухе внутри здания выше, чем на улице.

Принцип работы пароизоляционной пленки
Влажный теплый воздух проникает в ограждающие поверхности (пол, стены, потолок, крышу), по мере прохождения наружу постепенно остывает. В определенном месте, при насыщении материалов конструкции парами, возникают условия для конденсации (перехода пара в жидкое состояние). Эта условная линия по нормативу СП 50.13330 называется плоскостью максимального увлажнения, а в популярной форме — «точкой росы».
Внутри однослойных конструкций утеплителей из плотных материалов конденсату физически негде выпасть. Такая же ситуация у «легких» материалов с замкнутыми ячейками, но уже по другой причине — у них очень низкий коэффициент водопоглощения (пример — пеноплекс). Любой вид минеральной ваты, благодаря рыхлой структуре, гигроскопичен (хотя само волокно стекловаты или каменной ваты влагу не впитывает), и намокает как от воды, так и от конденсата.
При намокании минеральная вата частично или полностью теряет свои изоляционные свойства. Допустимый предел приращения влажности минераловатных плит — 3% от собственной массы. Поэтому её снаружи защищают от прямого контакта с водой, изнутри — от проникновения паров.
Для справки:
Компания JUTA (ЮТА), чтобы обосновать необходимость использования паровлагоизоляционной пленки, приводит следующие аргументы: минеральная вата при увлажнении на 1% получает прирост теплопроводности 32%, при увлажнении на 2.5% — 55%, при увлажнении на 5% — 100%.
Отличие пароизоляции от гидроизоляции
Гидроизоляционные рулонные материалы защищают от прямого контакта с водой в её жидком состоянии. Пароизоляция необходима для ограничения проникновения водяных паров из помещения в слой утеплителя.

Схема укладки пароизоляционной и гидроизоляционной пленок на кровле
Если кратко сформулировать как работает пароизоляционная пленка, то это многофункциональный материал, который защищает утеплитель от проникновения в него воды в любом агрегатном состоянии. Любая пароизоляция — это гидро пароизоляционная пленка. Кроме того, она защищает помещение от попадания частиц утеплителя.
Первым различием между гидроизоляционными и парозащитными пленками — их расположение относительно утеплителя. Со стороны улицы укладывают гидроизоляцию, со стороны помещения — пароизоляцию.
Основное назначение парогидроизоляционной пленки — это сохранение баланса между количеством паров воды, проникающих в утеплитель из помещения и выветриваемых наружу. А гидроизоляционная пленка должна иметь достаточно высокую паропроницаемость, чтобы из утеплителя и материалов конструкции могла выветриваться избыточная влага (но без выветривания частичек утеплителя). Поэтому для наружной защиты используют паропроницаемые пленки-мембраны, у которых есть микроперфорация. Они способны удерживать капли воды за счет сил поверхностного натяжения, но пропускают воздух с парами.
Виды пароизоляционных пленок
Если говорить об основных материалах, из которых делают гидро- ветро- пароизоляцию, то их два:

Полиэтиленовая пароизоляционная пленка
полипропилен.

Полипропиленовая пленка для пароизоляции
Например, компания ЮТА (Чехия) выпускает многослойные полиэтиленовые пленки, а отечественная корпорация ГЕКСА — полипропиленовые (известные под торговой маркой Изоспан).
Также все пароизоляционные пленки можно поделить на:
полиэтиленовые однослойные;
специализированные многослойные.
У однослойной полиэтиленовой пленки для пароизоляции нет армирующего слоя, и она не выдерживает большие нагрузки на разрыв, но даже в некоторых действующих нормативах полиэтилен вместо специализированной пароизоляции «прописан» как основной материал. А в финских каркасных домах по «родной» технологии изнутри стен укладывают полиэтилен 200 мкм для пароизоляции минеральной ваты.
Посмотрите видео о том, как устанавливать пароизоляции с помощью полиэтиленовой пленки 200 микрон:
Специализированные пленки состоят из нескольких слоев:
Армирующий слой, который выполняют в виде сетки из полос основного материала. Он отвечает за прочность к механическим воздействиям при креплении к несущему каркасу (или обрешетке) и во время эксплуатации конструкции.
Полиэтиленовая или полипропиленовая пленка – второй слой, который отвечает за пароизоляцию.
Ламинирование с обратной стороны – есть у большинства модификаций пароизоляционных пленок. Это повышает паронепроницаемость, так как основной принцип работы пароизоляционной пленки подразумевает что, чем толще материал, тем меньше паров воды «просочится» через единицу площади поверхности за фиксированный промежуток времени.
Есть универсальные пленки, которые можно укладывать к утеплителю любой стороной (например, материалы серии ЮТАФОЛ Н).
Есть пленки с «несимметричной» структурой — у них одна сторона имеет либо шероховатую, либо отражающую поверхность. Первый вариант называют «антиконденсатными» пароизоляционными пленками. Второй вариант — это пароизоляционные пленки с фольгированной поверхностью (четвертый слой), которая отражает часть тепловой энергии в сторону излучения.

Свойства различных видов пароизоляционных пленок
При монтаже этих видов важно знать какой стороной укладывать пленку на утеплитель.
Как правильно укладывать пароизоляционную пленку?

Укладка пароизоляционной пленки зависит от характера эксплуатации помещения, вида ограждающей поверхности и типа самого материала. На упаковке с пароизоляционной пленкой обычно указывается, как и какой стороной ее класть.
Основные правила, которых нужно придерживаться, укладывая пароизоляцию:
пленку нужно стелить с теплой стороны помещения;
нельзя закрывать теплоизоляцию паробарьерной пленкой с обеих сторон, так как нужно создать условия для испарения пара, который будет попадать в утеплитель изнутри;
паробарьерный материал устанавливается внатяжку, без провисаний;
места соединения делаются нахлестом примерно 10 см, проклеиваются двухсторонним скотчем;
между пленкой и отделкой нужно оставлять небольшой зазор.
При утеплении отапливаемого помещения, если утеплитель расположен внутри конструкций с «тонколистовой» обшивкой, этот слой обязателен:
для кровли мансард и эксплуатируемых чердаков;
для пароизоляции чердачного перекрытия «холодной» крыши;
для скатной кровли и стен каркасного дома;
для пароизоляции бань, саун, крытых бассейнов;
для пароизоляции отапливаемой лоджии при утеплении всех ограждающих поверхностей — внешней обшивки, потолка и пола;
для гидро- и пароизоляции пола первого этажа в деревянном и кирпичном доме.
Какой стороной пленку укладывать к утеплителю?
При установке пароизоляции полиэтиленовой пленкой неважно какой стороной ее класть, в обоих направлениях пар одинаково не пропускается.
Если на пленке есть специальный (шероховатый) слой, то он должен быть обращен в сторону помещения, а гладкой стороной (полиэтиленом) правильно класть пароизоляционную пленку на утеплитель.

Какой стороной укладывать пароизоляционную пленку
У материалов с антиконденсатной поверхностью внутренний слой имеет шершавую фактуру, которая способна удерживать избыточную влагу до появления условий по её выветриванию. Пленки с отражающей поверхностью способны возвращать назад часть тепловой энергии, что позволяет сэкономить на отоплении.
Важно! Чтобы правильно установить такие материалы, необходимо между ними и финишной обшивкой оставить зазор величиной 40-60 мм. Если этого не сделать, пароизоляция сохранится, но специальные свойства не будут «работать».
Как крепится пароизоляция
Пленку крепят изнутри горизонтально, вертикально или наклонно к деревянным элементам каркаса стен, к лагам пола и балкам перекрытий, к стропильным ногам или дополнительной обрешетке крыши.
В ширину полотна укладывают с нахлестом не менее 150 мм. При наращивании длины нахлест такой же, а крепление стыка должно приходится на несущий элемент каркаса.
Все стыки и примыкания должны проклеиваться соединительной лентой. Благодаря самоклеющейся стороне, она укладывается как скотч. Не разрешено использование герметиков и клея для пароизоляционной пленки, содержащих акриловые, силиконовые или полиуретановые смолы.
Пароизоляция всех ограждающих поверхностей должна представлять непрерывный слой. Крепление к деревянным элементам несущей конструкции проводят с помощью скоб или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой. Поверх точек крепления набивают рейку — она «закрывает» отверстия, создает необходимый зазор для правильной работы специальной поверхности и служит как обрешетка для крепления финишной обшивки.
Важно! Особые условия у пароизоляции для потолка по деревянному перекрытию. Монтаж пленки должен проходить снизу балок, чтобы полностью защитить от намокания все деревянные элементы несущей конструкции.
Все технические решения и схемы, которые приводят производители пленок в своих руководствах, носят рекомендательный характер. Окончательное решение должно приниматься по результатам расчетов на основании нормативов действующих ГОСТов.
Ниже смотрите видео как делать пароизоляцию армированной пленкой в каркасном доме:
oplenke.ru
Пароизоляционная пленка — какой стороной к утеплителю укладывать, как правильно крепить пароизоляцию к потолку, полу и стенам + видео
Хотя пароизоляция не самый важный элемент здания, однако от нее во многом зависят эксплуатационные характеристики кровли, чердачных перекрытий и перекрытий над не утепленным подвалом, ограждающих конструкций мансарды и многослойных стен здания. Как же правильно провести монтаж и какой стороной укладывать пароизоляционную плёнку?
Для чего нужна
Пароизоляция предназначена для предотвращения образования на внутренних поверхностях кровли, стен и перекрытий конденсата, что может привести к замачиванию утеплителя, а соответственно — и к снижению его теплотехнических характеристик. Возникновение конденсата объясняется попаданием теплых водяных паров, полученных в результате жизнедеятельности человека, на холодную поверхность стены или покрытия и конденсации на них влаги. Материал задерживает водяные пары и отражает их попадание внутрь помещения, исключая возможность возникновения конденсата.
Для правильной укладки пароизоляции следует понимать физическую природу явления, от которого он защищает утеплитель и строительные конструкции.
Пары влаги всегда стремятся переместиться из области с высоким давлением (теплого помещения) в область пониженного давления (окружающая среда), проходя при этом через утеплитель. Поэтому защитить теплоизоляционный материал можно, укладывая пленку на пути движения паров, т. е. между отапливаемым помещением и слоем утеплителя. Это правило действует для всех конструкций без исключения, как для потолков, так и для стен и перекрытий.
Какой стороной нужно укладывать пароизоляционную плёнку: правильный монтаж
Отечественный рынок строительных материалов предлагает сегодня немалый выбор пленочной пароизоляции различных отечественных и зарубежных производителей. При этом ее отдельные виды могут иметь поверхности различной фактуры, поэтому перед монтажом изучите инструкции изготовителя.
И хотя несложно определить, что при использовании для изоляции помещений с высокой влажностью (бани, парилки, ванные комнаты и т.д.) пленки с односторонним покрытием алюминиевой фольгой, металлизированная поверхность должна быть направлена в помещение, то например, для материала «Изоспан В» не все так ясно. Эта пленка имеет двухслойную структуру — гладкую и шероховатую поверхности. В инструкции изготовителя отмечено, что шероховатая поверхность, выполненная с такой фактурой для удержания капель конденсата и их последующего испарения, должна быть направлена в помещение, а гладкая — плотно прилегать к утеплителю.
Если монтаж пароизоляции был проведён правильно, конденсата внутри не будет
Особенности утепления мансарды
пленка крепится к стропилам изнутри мансарды оцинкованными гвоздями или строительным степлером, закрывая утеплитель;
полосы материала укладываются горизонтально, снизу вверх, с нахлестом одной полосы на другую не менее 15 см;
в помещениях с повышенной влажностью полосы скрепляются друг с другом специальной соединительной лентой;
фиксация производится за счет крепления к стропилам каркаса, предназначенного для крепления декоративных панелей или листов гипсокартона.
Во всех случаях между облицовкой и пароизоляцией должен оставаться вентиляционный зазор величиной 4 – 5 см!
Техника укладки утеплителя и пароизоляции
Как крепить пароизоляцию на потолок, пол и перекрытия
При расположении под скатной кровлей неотапливаемого чердака, теплоизоляции подлежит перекрытие под ним. В этом случае пленка крепится снизу, к несущим балкам перекрытия, и закрепляется при помощи элементов чернового потолка или каркаса чистового. Здесь также необходимо устройство вентиляционного зазора между изоляционным слоем и чистовым потолком для удаления влажного воздуха.
При утеплении перекрытия над холодным подвалом пароизоляция укладывается на балки перекрытия сверху, защищая утеплитель от теплых водяных паров, стремящихся в подвал, где парциальное давление ниже. Для создания вентиляционного зазора, пленка не натягивается, а укладывается между балками на утеплитель, толщина которого меньше высоты балок. Сверху прибиваются лаги, а по ним устраивается настил пола — доски или основание для линолеума, ковролина или другого материала.
Ниже представлено несколько правил, которые следует учесть при монтаже:
пароизоляция выполняется в ограждающих конструкциях, разделяющих отапливаемые помещения и внешнюю среду;
всегда укладывается между утеплителем и облицовкой под внутреннюю чистовую отделку;
пароизоляция и облицовка под внутреннюю чистовую отделку должны быть разделены вентиляционным зазором для удаления водяных паров.
Соблюдение этих правил минимизирует возможность образования конденсата!
Монтаж пароизоляции и утеплителя на крыше
Видео: укладка пароизоляционной плёнки
Широкая номенклатура пароизоляционных пленок и мембран, выпускаемых отечественными и зарубежными производителями, позволяет подобрать материал, максимально соответствующий температурно-влажностному режиму помещения и климатическим условиям района строительства. Правильный выбор изоляционного материала даст возможность получить необходимый эффект с минимальными затратами.
Материал актуализирован 27.04.2017
postroika.biz
как правильно класть, какой стороной, монтаж, как крепить пароизоляцию к потолку, как укладывать, стелить, как уложить
Содержание:
Поскольку водяной пар постоянно присутствует в любом жилом объекте, чтобы на потолочной поверхности никогда не появлялись разводы, следы конденсата и не было признаков разрушения конструкции, необходима установка пароизоляции на потолок.

Зачем нужен паробарьер на потолке
Несмотря на то, что большая часть пара, образующегося в результате жизнедеятельности человека, выводится из помещения за счет функционирования системы вентиляции, его значительная составляющая остается. Это доставляет владельцам дома или квартиры немало проблем, если отсутствует пароизоляция потолка.
Обустройство данной защиты представляет собой комплекс мер, которые потребуются, когда пар на своем пути встречается с материалами, отличающимися значительным сопротивлением диффузии. От назначения помещения зависит степень предпринимаемых мер.
Упрощенно ситуация, связанная с выравниванием уровня влажности между двумя помещениями на разной высоте, имеет много общего с аналогичным процессом для температурных режимов. Насыщенные нагретым водяным паром воздушные массы всегда движутся из теплого помещения в сторону холодного. При этом они проникают через стены и перекрытия – это называется диффузией.

Водяной пар в процессе перемещения конденсируется и пропитывает стены влагой. Потолочные перекрытия в зависимости от того, из чего они сделаны, пропускают его по-разному. Поэтому материалы для пароизоляции потолка отличаются разной степенью сопротивления диффузии.
Чем плотность стройматериала меньше, тем легче молекулы пара перемещаются через него. Например, они легко преодолевают дерево, красный кирпич и гипс. А вот силикатный кирпич и бетонные перекрытия отличаются высоким сопротивлением процессу диффузии. Если минеральная вата, часто применяемая для утепления потолка, почти не сопротивляется пару, то пенопласт для него является непреодолимым препятствием.
Хорошо, когда потолочное перекрытие располагается между теплыми соседними помещениями, поскольку в таком случае внутри них температура приблизительно одинаковая и поэтому монтаж пароизоляции потолка может не потребоваться. В подобном изоляционном пироге обустраивают только ветроизоляцию с целью оградить жилые комнаты от пыли от утеплителя.
Совсем другая ситуация складывается, когда помещение наверху холодное. Внутренний воздух строения по законам физики способен удержать только определенное количество пара. Так при 20 градусах тепла это будет 17,3 грамма водяных паров, что составляет 100% относительной влажности. При полном насыщении воздуха ими в случае незначительного падения температуры они превратятся в жидкость и осядут в виде конденсата.

Всегда перемещаясь из теплого помещения в холодное, пар направляется туда, где температура воздуха ниже, а значит, к перекрытию не отапливаемого чердака. При этом пар всегда устремляется к щелям, зазорам и порам материала, поскольку их легче преодолеть.
В жилой комнате температурный режим под потолком всегда выше на несколько градусов и теплый воздух, находящийся вверху, удерживает больше пара. В итоге диффундирование осуществляется неравномерно – основная часть пара уйдет через потолок и лишь небольшое его количество через верхний участок стен.
В итоге, выдавливаясь через перекрытие не отапливаемого чердака, пар достигает температуры, когда он превращается в водяные капельки, так называемой «точки росы». Но это только в случае, когда отсутствует паробарьер. Отсюда вывод: пароизоляция потребуется, если потолочное перекрытие находится между теплым и холодным помещением.
Паронепроницаемость теплоизоляционных материалов
Перед тем, как класть пароизоляцию на потолок, специалисты рекомендуют поинтересоваться паронепроницаемостью выбранных кровельных материалов. Все утеплители, которые продаются, можно условно разделить на «ваты» и «пены».
К первым относятся минвата, каменная стекловата и т.д., а к пенным материалам – те, которые в заводских условиях получаются в результате затвердевания пены, имеющей разный химический состав. Теплопроводность у них составляет 0, 04 Вт/м*С.
По всем остальным показателям утеплители различаются довольно сильно. Например, теплоизоляторы из волокон обладают паронепроницаемостью. За счет особым образом переплетенных нитей в них отсутствуют замкнутые поры и пар, легко проникнув в них, также беспрепятственно выходит.

Кроме этого, при производстве некоторых современных ватных утеплителей волокна покрывают особым водоотталкивающим составом. В таких материалах молекулы воды не проникают внутрь волокон, а лишь прикрепляются к их поверхности. Когда их масса достигает критической величины, они собираются в каплю, которая скатывается за счет собственного веса.
По этой причине ватный гидрофобизированный утеплитель является паропроницаемым. Его преимущество в том, что при большом количестве пара он не намокает, а значит, не теряет свойства.
Что касается пенных материалов, производимых путем наполнения пор инертным газом или воздухом, то уровень паропроницаемости у них иной. Такие утеплители способны пропускать пар или, наоборот, в зависимости от характеристики их пор.
Например, изготавливаемый экструзионным способом пенополистирол, в котором все газонаполненные шарики соединены в одно целое, является хорошим паробарьером. В отличие от него пенопласт (неэкструзионный пенополистирол) пропускает не только молекулы воздуха, но и воды.
Также паропроницаемостью обладают материалы, у которых одна сторона покрыта фольгой. Чем ее коэффициент ниже, тем меньше пара проникает в теплоизолятор. Обычно данный показатель указывают производители продукции в техпаспорте на свои изделия. При этом нужно обратить внимание, что имеется два понятия — «коэффициент паропроницаемости» и «коэффициент сопротивления пару» и они отличаются.
Особенности организации потолочной пароизоляции
Пароизоляционный слой, характеризующийся высоким сопротивлением к проникновению пара, имеет две составляющие:
полотно — пароизоляционная пленка для потолка или мембраны;

соединительная лента, предназначенная для обеспечения максимальной герметичности мест примыканий и нахлестов.

Процесс, как правильно уложить пароизоляцию на потолок не так сложен, как может показаться:
Пленку размещают и тщательно герметизируют.

Поверх монтируют финишное покрытие, для него обычно обустраивают каркас.

Технические характеристики пароизоляции
Сейчас в продаже имеется ассортимент материалов, отличающихся сопротивлением диффузии водяных паров и незначительной паропроницаемостью. Продолжительное время была востребована обычная пленка под утеплитель на потолок. Она выполняет свою функцию, но имеет высокую паропроницаемость, низкие показатели на разрыв, при этом недолговечна.
Современные производители, использующие новейшие технологии, выпускают высококачественные пароизоляционные материалы, среди которых значатся металлизированные мембраны.

До того, как уложить пароизоляцию на потолок, ее следует правильно подобрать с учетом следующих характеристик:
Паропроницаемость. Данный параметр находится в интервале от 0 до 3000 мг в сутки на один квадратный метр. Он показывает, сколько граммов воды в виде пара может проникать через каждый «квадрат» пленки. Чем этот показатель меньше, тем лучше. Если паропроницаемость составляет сотни или тысячи граммов, то этот материал является мембраной, которую укладывают не под теплоизолятор, а поверх него.

Прочность. Данная характеристика указывает на то, насколько легкой будет такая работа, как положить пароизоляцию на потолок. Недорогие пленки сильно рвутся, их можно повредить даже в процессе монтажа, если случайно задеть или уронить на них инструменты.

Давление водяного столба. Назначение пароизоляционной пленки заключается в необходимости удерживать на себе воду. Данный показатель особенно важен для паропроницаемой мембраны.

Устойчивость к воздействию ультрафиолета. Как известно, полиэтилен, который долго находится в условиях улицы, быстро приходит в негодность и рвется. Когда материал качественный, он продолжительное время будет сохранять прочностные показатели. Этот параметр важен, когда при проведении монтажных работ пленка долго находится открытой без внутренней обшивки на потолке.

Чтобы уточнить, насколько правильно выбраны материалы в соответствии с техническими характеристиками, нужно внимательно ознакомиться с пиктограммами, имеющими на упаковке продукции. Прежде, как стелить пароизоляцию на потолок, желательно при покупке отдавать предпочтение известным брендам, среди которых Изовер, Изоспан, Дельта и Технониколь.

Выбор типа потолочного пароизолятора
Приобретая пароизоляционные пленки, необходимо знать, на что обращать внимание и какие из них качественнее. Дело в том, что на современном рынке потребителям предлагается широкий ассортимент товаров для пароизоляции и все они имеют и достоинства, и недостатки.
Например, пленки из полиэтилена неустойчивы к низким температурам, но их стоимость недорогая. Но нужно не только выбрать качественные изделия, но и обладать навыками, как правильно положить пароизоляцию на потолок.

Популярные пароизоляционные материалы делятся на несколько категорий:
комбинированные пленки;

диффузные мембраны;

армированные пленки с металлизированными вставками.

Между их характеристиками имеются сильные отличия.
Создание надежного пароизоляционного препятствия
Если нужно сделать пароизоляцию обычного потолка в жилом помещении, то будет достаточно армированной или недорогой полиэтиленовой пленки, обладающей максимальной паронепроницаемостью. В том числе подойдет и пергамент, только нужно выбирать более толстый и плотный.
Более дорогие мембраны, при работе с которыми нужно знать, как правильно класть пароизоляцию на потолок, представляют собой прочные армированные материалы, имеющие на одной из сторон ворсистую или фольгированную оболочку. Они отличаются герметичностью и иногда могут отражать теплопотери.
Без применения таких мембран и знаний, какой стороной класть пароизоляцию на потолок, не обойтись при обустройстве потолочных перекрытий в помещения, где часто наблюдается повышенный уровень влажности – в ванных, кухнях, санузлах, бассейнах.
Материалы с ограниченной паропроницаемостью
В продаже имеются мембраны, обладающие ограниченной паропроницаемостью. Такие изоляторы изготавливают на основе нетканого полипропилена путем термического соединения между собой полимерных волокон. Благодаря небольшой степени паропроницаемости вся ненужная влажность воздуха убирается равномерно из помещений. При этом на стенках не будет образовываться конденсат.
Но этот вариант подходит только для случаев, когда над помещением находится нежилой чердак, например, для дачных и иных построек, в которых люди проживают непостоянно.
Безусловно, такие мембраны задействуют при создании пароизоляции крыши и стен в утепленных конструкциях, но тогда требуется организация принудительной вентиляции, а в перекрытиях подобной возможности нет.
Пленки с переменной паропроницаемостью
Существуют материалы, обладающие переменной паропроницаемостью. Это мембраны, меняющие свои свойства. К примеру, в абсолютно сухом помещении барьер паронепроницаем, а в случае повышения влажности он делается проницаемым и удаляет избыток влаги. Данную продукцию сегодня в основном выпускает компания Дельта.
Отсутствие пароизоляции
Случается так, что потолочную поверхность подшили, а уложить пленку или мембрану забыли или не знали, как крепить пароизоляцию к потолку. Тогда нужно обратить внимание на материал подшивки перекрытия.
Если использовались гипсокартонные листы, то проблем не будет, поскольку они хорошо впитывают влагу. Это же касается ДСП – плотного материала, у которого связующим элементом является клей. Даже краска станет неплохой защитой потолка.
Соединительные ленты и клей для пароизоляции
Если выполнены требования, касающиеся того, как правильно укладывать пароизоляцию на потолок, она будет представлять собой непрерывный сплошной слой. Для проклеивания мест примыканий и нахлестов нельзя использовать строительный скотч, следует применять специальный пароизоляционный. Производители предлагают для разных задач свои варианты соединительных лент.
Например, одни из них используют для только для нахлестов полотен, другие – для мест примыканий к гладким поверхностям, а третьи – при состыковке пароизоляции и шероховатых или пористых материалов. Чтобы достичь абсолютной герметичности изоляционного слоя, необходимо покупать соединительные ленты от того же производителя, что и пленки или мембраны.

Для обработки мест примыканий и состыковки разных поверхностей используют:
особый клей для пленки;

строительный скотч;

клеевой состав для соединения мембран;

алюминиевый односторонний скотч;

клейкую двухстороннюю ленту.

Нюансы обустройства потолочной пароизоляции
Существуют определенные правила, как производить монтаж и, какой стороной укладывать пароизоляцию на потолок. С целью защиты утеплителя пароизоляционный материал следует размещать между теплоизоляционным слоем и внутренней обшивкой.
Его укладывают в соответствии с инструкцией производителя, где указывается, какой стороной ее нужно стелить. Но встречаются случаи, когда либо самой инструкции нет, либо в ней отсутствуют соответствующие рекомендации. В этом случае можно пользоваться общепринятыми принципами укладки.
Правильность монтажа и то, какой стороной укладывать на потолке пароизоляцию зависит от вида материала, используемого при этом:
Полиэтиленовые однослойные пленки. Их крепят к теплоизолятору любой стороной, поскольку они не обладают какими – либо дополнительными свойствами, а способны выполнять исключительно функцию паробарьера.

Пергамин. Его монтируют на утеплитель с внутренней стороны, покрытой битумом — черной поверхностью – в направлении помещения.

Пленки полиэтиленовые, которые армированы полимерной сеткой. У них не имеется определенных указаний относительно укладки. Их обычно настилают по ходу разматывания рулона.

Двухслойные пароизоляционные пленки, имеющие одну гладкую поверхность и другую – ворсистую. Их необходимо класть гладкой стороной к утеплителю и ворсистой – наружу.

Фольгированные пароизоляторы. Данные материалы крепят блестящим покрытием внутрь помещения, поскольку они одновременно выполняют функцию теплоотражателя.

Специалисты поясняют:
Для обеспечения надежной защиты от проникновения водяных паров, пароизоляционный материал укладывать всегда с нахлестом, составляющим 15 –20 сантиметров. Все места стыков необходимо тщательно загерметизировать при помощи специального скотча, а лучше бутил-каучуковой монтажной ленты.

Пароизоляцию под чердачным перекрытием нужно прижимать деревянными рейками, а сверху устанавливать обрешетку, чтобы между потолочной поверхностью и обшивкой образовался зазор. Одновременно следят за целостностью пароизоляционной пленки. Нельзя допустить ее порыва по причине монтажа инженерных коммуникаций. Электрические кабели нужно закрыть и сделать обрешетку.

В такой зазор запрещается монтировать потолочные осветительные приборы, поскольку даже при малейшем повреждении пароизоляции в пространстве начнет собираться конденсат, после чего капли воды будут контактировать с электропроводкой, что очень опасно. Если работу сделать аккуратно, на изоляционной пленке можно даже закрепить многоуровневую конструкцию.

Широкий ассортимент пароизоляционных пленок и мембран, производимых отечественными и зарубежными компаниями, позволяет подобрать материалы, максимально соответствующие температурно-влажностному режиму в помещениях и климатическим условиям региона проживания. Правильно сделанный выбор поможет добиться необходимого эффекта с минимальными затратами.


pod-potol.com

Что делать если обои пузырятся: Как убрать пузыри на обоях после высыхания

Опубликовано 10.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Как убрать пузыри на обоях после высыхания

Профилактика: как сразу поклеить обои без пузырей?

Вот основные способы устранения вздутий. Конечно, их можно избежать и мы дадим вам несколько советов о предотвращении образования пузырей:

Помните, что клей по плотности должен соответствовать обоям. Нельзя применять для тонких материалов крепкий клеящий состав и наоборот.
Следите за климатом в помещении. Температура не должна превышать 23 градусов. Если погода очень жаркая, солнечная, то можно установить в комнате емкости с водой, а окна прикрыть тряпочной материей — это не позволит обоям высохнуть слишком быстро.
По той же причине не открывайте окна и двери во время оклеивания и один день после окончания работ. При холодной погоде – дополнительное увлажнение не требуется.
При приготовлении клея точно соблюдайте инструкции! Не следует слишком интенсивно мешать раствор, в этом случае он может перенасытиться кислородом, что приведет к пузырям.
Равномерно, без пропусков нанесите состав на полотно. Используйте только рекомендуемый инструмент, например, поролоновый валик.
Проклеив полотно, сложите его вдвое клеем внутрь и дайте пару минут полежать.
Если в инструкции сказано смазать стену – так и делайте.
Хороший боковой свет и продающийся в магазине клей розового цвета, который при высыхании станет белым – могут вам помочь грамотно нанести состав на поверхность как обоев так и стен.
Далее правильно разглаживайте полотно на стене. Сверху вниз, от центра к краям, постепенно приклеивайте обои, выдавливая излишки клея и убирая их сухой губкой или тряпкой.

И помните, не экономьте на материалах и очень внимательно отнеситесь к инструкции!

Почему пузырятся?
Обои являются тонким материалом, который получают на основе бумаги или других натуральных веществ. Поэтому эта продукция не способна сгладить практически все неровности стены. Иногда после монтажа на поверхности обоев появляются пузыри, которые снижают декоративные характеристики стены. Чтобы исключить подобные явления, следует контролировать весь процесс оклейки. Существует несколько основных причин, приводящих к вздутию поверхности:
Недостаточное высыхание клея. Практически все составы, применяемые для монтажа обоев, содержат в себе воду. Поэтому чтобы материал зафиксировался на стене, нужно чтобы влага удалилась, а остались только связующие составы. Высыхание обоев должно происходить только в теплом помещении и без наличия сквозняков. Если это не соблюсти, то это может привести не только к появлению пузырей, но и полному отслаиванию материала.
Уверенные в своих способностях чаще допускают оплошности
Как убрать пузыри на обоях после высыхания
Практика показывает, что пузыри на обоях чаще появляются у тех людей, кто имеет опыт поклейки и уверен в себе. Они делают по памяти, часто небрежно. Инструкцию, написанную на обоях не читают. Каждый вид стенового отделочного материала имеет свои особенности:
нанесение клея на стену или на обои;
марка клея;
правила разведения сухой смеси и консистенция;
время выдержки до наклеивания полосы;
нанесение грунтовки;
температура и влажность воздуха в помещении.
Клеим обои без пузырей
Увлажняясь от клея, обои растягиваются и на поверхности образуются небольшие пузыри. После высыхания клея и полотна, они уходят. При нарушении правил, указанных в инструкции на каждом рулоне, появляются пузыри. Они могут быть следствием:
избытка клея;
неправильного перемешивания состава;
плохой адгезии;
попадание воздуха под обои;
рыхлой поверхности стены.
Удалять вздутия лучше сразу, пока клей не высох. Тогда достаточно перегнать воздух к ближайшему краю и разгладить еще пластичную поверхность. Если обои отходят вместе со слоем шпатлевки, то придется их переклеивать после укрепления поверхности стены.
Решение проблемы
Как убрать пузыри на обоях? В случае, когда вы только оклеили стены и заметили вздутия, не отчаивайтесь. Возьмите пластиковый шпатель или щетку для виниловых, резиновый валик для флизелиновых и мягкую тряпочку для бумажных обоев. Сгоните излишки клея с поверхности материала и вытрите сухой тряпкой – неровность должна уйти. В противном случае, необходимо просто подождать пока обои высохнут. Во многих случаях, вздутие как бы рассосется, так как обои немного «сядут».
Если пузырь остался, а стены уже сухие, то, прежде всего, оцените масштаб недочетов. Возможно, вам следует переклеить полотно в соответствии с советами, которые мы дадим чуть ниже. В случае, когда вздутий немного и они небольшие по площади, то попробуйте использовать обычный медицинский шприц с иголкой. Аккуратно проткните пузырь по центру, выдавите воздух из него, затем наберите в шприц достаточное количество клея и заполните отверстие. Далее прогладьте неровность подходящим инструментом под ваши обои — от краев к центру, удаляя излишки клеевого раствора, которые будут выходить из сделанной вами дырочки.
При объемных пузырях действуйте очень аккуратно. Возьмите острое гладкое лезвие и сделайте небольшой надрез в нижней части вздутия, а далее действуйте шприцом, заполняя пустоты, а затем разглаживая неровность сверху вниз, убирая лишний клей. Здесь надо понимать, что после высыхания обоев, в месте разреза может образоваться щель. Так что, попробуйте этот совет сначала в незаметном месте.
Обои сохнут, пузыри не уходят, пора звать на помощь
Начал с тех, что еще не просохли после поклейки. Аккуратно, валиком и малярным шпателем выдавил воздух и лишний клей к ближайшему краю полосы. Затем легкими движениями все растер, выровнял. Подклеил дополнительно края свежим составом.
В спальне обои клеили давно. Пузыри после высыхания удалить сложнее. Поскольку тетушка была медиком, я со строгостью врача над обреченным больным, потребовал:
скальпель;
шприц на 10 кубиков с иглой для капельниц;
питательную смесь – клей.
Клеим обои своими руками
Обычные люди вместо скальпеля используют опасную бритву или острый нож с тонким лезвием. Игла для инъекций подойдет для жидкого клея. Густой будет плохо проходить в тонкое отверстие.
Маленькие пузыри я прокалывал по центру иглой. После этого аккуратно выравнивал полотно, чтобы удалить воздух. Затем вставлял в иглу шприц с клеем и старался равномерно нанести небольшое количество. Легкими движениями валиком и мягкой салфеткой разгонял во все стороны тетушкины шпалеры, заставляя обои сесть на место.
В больших вздутиях кроме воздуха скопился лишний клей. Пришлось снизу подрезать пузырь скальпелем. Выдавить загустевший, но не высохший клей и воздух. Затем делал несколько инъекций свежим раствором. Количество определяется размером. Необходимо равномерно наносить клей по всей плоскости отслоения
При выравнивании следует особое внимание уделить разрезу. Я подкладывал под него кусочек малярной сетки, соединял торцы и прижимал
После такой поклейки стыки не видно.
Обои сохнут, пузыри не уходят, пора звать на помощь
Обои для дома
Звонок от любимой тети разрушил все планы на вечер. Приехал к ней в квартиру и увидел проблему своими глазами. Обои, поклеенные родственницами самостоятельно, вздулись пузырями разной величины. Маленькие по мере высыхания уходили. Большие оставались. Штор и картин было меньше, чем вздутий на шпалерах. От меня требовалось решение, как убрать пузыри на обоях и не переклеивать их.
Начал с тех, что еще не просохли после поклейки. Аккуратно, валиком и малярным шпателем выдавил воздух и лишний клей к ближайшему краю полосы. Затем легкими движениями все растер, выровнял. Подклеил дополнительно края свежим составом.
https://youtube.com/watch?v=3NmgtUDhJOQ
В спальне обои клеили давно. Пузыри после высыхания удалить сложнее. Поскольку тетушка была медиком, я со строгостью врача над обреченным больным, потребовал:
скальпель;
шприц на 10 кубиков с иглой для капельниц;
питательную смесь – клей.
Клеим обои своими руками
Обычные люди вместо скальпеля используют опасную бритву или острый нож с тонким лезвием. Игла для инъекций подойдет для жидкого клея. Густой будет плохо проходить в тонкое отверстие.
Маленькие пузыри я прокалывал по центру иглой. После этого аккуратно выравнивал полотно, чтобы удалить воздух. Затем вставлял в иглу шприц с клеем и старался равномерно нанести небольшое количество. Легкими движениями валиком и мягкой салфеткой разгонял во все стороны тетушкины шпалеры, заставляя обои сесть на место.
В больших вздутиях кроме воздуха скопился лишний клей. Пришлось снизу подрезать пузырь скальпелем. Выдавить загустевший, но не высохший клей и воздух. Затем делал несколько инъекций свежим раствором. Количество определяется размером. Необходимо равномерно наносить клей по всей плоскости отслоения
При выравнивании следует особое внимание уделить разрезу. Я подкладывал под него кусочек малярной сетки, соединял торцы и прижимал
После такой поклейки стыки не видно.
Нельзя игнорировать подготовку стены
Обои подчеркивают неровности, особенно кривые углы. Подготовка поверхности к оклеиванию обеспечит хороший результат. Большие впадины следует заштукатурить. Отдельные выступы возможно проще будет срубить или срезать болгаркой. Затем выровнять шпатлевкой. Достаточно использовать стартовый состав.
Не используйте клей ПВА для поклейки обоев. Вы их во время следующего ремонта не сможете снять. Да и желтые пятна могут проступить уже в первые дни. Лучше разведите его пополам с водой и дважды прогрунтуйте стену. Тогда обои будут хорошо держаться. Поверхность укрепиться и шанс на появление пузырей уменьшиться.
Обои для квартиры
Почему появились?
Существует несколько причин, по которым полотно настенных покрытий местами отходит от стены и образует пузыри:
Наиболее распространённой из них является деформированная поверхность несущих конструкций. Даже незначительные углубления, трещины, сколы и перепады высот могут стать причиной дефекта монтажа. В таких случаях риск возникновения пузырей наиболее высок при наклейке тяжёлых виниловых обоев и толстых полотен на флизелиновой основе, которые не удастся прижать настолько плотно, чтобы исключить наличие остатков воздуха. Монтаж обоев на невысохшую штукатурку, шпаклёвку и грунтовку является причиной как возникновения пузырей, так и отслаивания всего полотна полностью.
Неравномерно нанесённый клей также вызывает отклеивание отдельных участков. Это происходит по причине плохого впитывания клея в некоторых местах, что влечёт за собой небольшие скопления воздуха на этих участках с последующим их вздутием.
Неправильные условия просыхания полотен часто становятся причиной появления воздушных карманов. Для полной потери влаги обойному клею требуется около двух суток, в течение которых должен соблюдаться стабильный температурный режим без резких перепадов и сквозняков. Прямое воздействие ультрафиолетовых лучей также следует исключить.
Неправильно подобранный клей и неравномерное его нанесение часто приводят к скоплениям воздуха под обоями.
Несоблюдение рекомендаций производителя также является причиной появления дефектов: нужно точно следовать инструкции и наносить клей либо только на полотно, как в случае с лёгкими бумажными обоями, либо ещё и на стену, как при монтаже тяжёлых полотен на флизелиновой основе.
Ещё одной причиной появления воздушных полостей является несоблюдение технологии монтажа, при которой не были предприняты меры по плотному прижатию настенных покрытий и удалению скопившегося воздуха.
Уверенные в своих способностях чаще допускают оплошности
Как убрать пузыри на обоях после высыхания
Практика показывает, что пузыри на обоях чаще появляются у тех людей, кто имеет опыт поклейки и уверен в себе. Они делают по памяти, часто небрежно. Инструкцию, написанную на обоях не читают. Каждый вид стенового отделочного материала имеет свои особенности:
нанесение клея на стену или на обои;
марка клея;
правила разведения сухой смеси и консистенция;
время выдержки до наклеивания полосы;
нанесение грунтовки;
температура и влажность воздуха в помещении.
Клеим обои без пузырей
Увлажняясь от клея, обои растягиваются и на поверхности образуются небольшие пузыри. После высыхания клея и полотна, они уходят. При нарушении правил, указанных в инструкции на каждом рулоне, появляются пузыри. Они могут быть следствием:
избытка клея;
неправильного перемешивания состава;
плохой адгезии;
попадание воздуха под обои;
рыхлой поверхности стены.
Удалять вздутия лучше сразу, пока клей не высох. Тогда достаточно перегнать воздух к ближайшему краю и разгладить еще пластичную поверхность. Если обои отходят вместе со слоем шпатлевки, то придется их переклеивать после укрепления поверхности стены.
А что же делать, если появился пузырь на обоях?
С этой задачей можно легко справиться. Для этого воспользуемся медицинским одноразовым шприцем. Берем шприц, закачиваем в него клейстер и в верхнюю часть пузыря делаем инъекцию, наполняя пузырь клеем
Обратите внимание, что в нижней части пузыря нужно сделать прокол шприцем, чтобы вышел воздух. Теперь марлей разгладим пузырь, но уже без утюга
Если немного не получается, опять надо смочить водой из пульверизатора. Если клейстер получился слишком густой и не проходит через иголку шприца, ее можно снять. Для усиления клейстера в него можно добавить немного клея ПВА.
Зачастую на обоях появляется складка, но для нас она тоже не проблема. Для ее удаления понадобится скальпель и кутекс и очень аккуратно разрезаем вдоль складки по ее середине. Опять смачиваем так, чтобы во внутрь попала вода. Затем кутексом немного отгибаем края разреза до появления стены. Шприцем вводим клейстер и приклеиваем внахлест, разглаживая марлей.
Удаление: наиболее популярные способы
В практике распространено сразу несколько способов того, как убрать пузыри на обоях. Как правило, в большинстве случаев вам не придется переклеивать обои, особенно в тех случаях, когда речь идет про незначительное количество пузырей на стенах, а также при их небольших размерах.
Разглаживаем
Речь идет, прежде всего, об устранении пузырей сразу после наклеивания полотен на рабочую поверхность. Вы сможете избавиться от них, вооружившись валиком, сухой и чистой тряпочкой, либо специальным обойным шпателем. Именной последний, к слову, и является оптимальным решением при осуществлении подобных работ. Это утверждение является справедливым при работе с виниловыми и флизелиновыми материалами. Если речь идет про бумажные обои, то желательно, все же, использовать сухую тряпку.
Как бы то ни было, с помощью одного из этих приспособлений необходимо постараться устранить кармашки с воздухом, которые продолжают оставаться под обоями. Для этого необходимо разгладить поверхность полотен, производя движения от середины к краям и сверху-вниз.
На заметку! Делать такую работу с использованием шпателя необходимо аккуратно, особенно если обои были поклеены встык. В противном случае, вы можете нарушить ровность стыка в местах соприкосновения соседних полотен, после чего одно из них будет «налегать» на соседнее. Этого допустить ни в коем случае нельзя.
Прокалываем и выравниваем
Тем не менее, в некоторых случаях подобные способы не решают главной проблемы и пузыри все-таки остаются. Как быть в такой ситуации? Переживать – не следует. Один из наиболее распространенных путей решения данной задачи – это использование обыкновенной иголки. Для устранения пузыря на обоях вам надо аккуратно проткнуть их поверхность тонкой иголкой. Далее же следует использовать точно такие же приспособления, о которых уже шла речь чуть выше. Следует отметить, что данный способ также предполагает действие в течение достаточно быстрого времени после того, как полотна были наклеены.
При этом, если остатки клея проступили на поверхность обоев, от них, само собой, необходимо избавиться. Сделать это можно, используя сухую тряпку или губку.
Используем шприц
Тем не менее, перед тем, как разглаживать полотна, необходимо убедиться в том, что внутри образовавшейся полости имеются остатки клея, который пока что не утратил своей клеящей способности. Если же их нет, то приведенные выше технологии будут бесполезными. Точно также, вы не сможете рассчитывать на них в тех случаях, если речь заходит об избавлении пузырей, которые пошли уже после того, как обои были наклеены, а клей давно высох, а не при поклейке. Почему они появились, это уже другой вопрос. Главным является то, как их устранить, вне зависимости от того, продольные они, поперечные или просто круглой формы.
Итак, самым верным решением для таких случаев является использование шприца, с набранным в него жидким клеевым составом. При этом, инструкция самой работы подразумевает несколько этапов:
Приготовить немного клея. О том, как его лучше сделать своими руками, читайте в нашей статье «Обойный клей: инструкция по использованию в домашних условиях ».
Сделайте прокол и выдавите туда клеевой состав, который содержится в шприце.
Используя тот же шпатель (сгодятся и некоторые подручные средства, главное, чтобы с ними было удобно работать), распределите клей по всей внутренней площади, которую занимает пузырь. Одновременно произойдет и его заглаживание.
Остатки клея, которые, возможно, попадут на поверхность обоев через появившееся в результате прокола отверстие, можно будет устранить тряпкой или губкой.
Проводить все работы необходимо аккуратно, поскольку, в противном случае, вы рискуете повредить поверхность обоев, особенно, если они сделаны из бумаги. Предлагаем ознакомиться с видео инструкцией о том, как самостоятельно избавиться от пузырей, которые появились под поверхностью обоев в комнате:

Удаление пузырей после высыхания
Вы не решаетесь делать ремонт своими руками, потому что не уверены в своих способностях. Ваши знакомые имеют опыт поклейки, и пришлось переделывать, поскольку обои вздулись. Не стоит расстраиваться. Я расскажу вам, как убрать пузыри на обоях даже после полного высыхания и как не допустить их появления. Из собственного опыта скажу, что вздутия и отслоения чаще бываю у людей, считающих себя специалистами.
Клеим обои самостоятельно

Мои тетушки имеют разные профессии. Строителей среди родственников нет, только я. Но у нас в ремонте квартиры, как в футболе, разбираются все. Поэтому, когда я у них что-то делаю, то советы и даже приказы летят со всех сторон. На этот раз они решили доказать мне, что умеют клеить обои лучше меня.
При поклейке тяжелых обоев пузырь может образоваться сразу. Обычно это означает, что слой клея был недостаточным или не успел впитаться. Можно «выгнать» воздух из-под полотна, разгладив шпателем, и собрав избыток клея. Флизелиновые и тканевые полотна в этом случае можно аккуратно отделить от стены, смазать клеем и приклеить заново.
Когда материал впитывает часть клея, он становится более пластичным и растягивается. При высыхании влага испаряется, и обойное полотно возвращается в первоначальный вид. Поэтому прежде чем решать, как убирать пузыри на обоях, возникшие при поклейке, стоит подождать до их высыхания. Мелкие вздутия исчезнут сами собой за счет натяжения материала. Если дефекты стали заметны на вторые сутки, то применять придется другие методы.
Нельзя разрезать вздутия в надежде, что после того, как выйдет воздух, удастся точно свести края. След от надреза будет виден, так как материал успел измениться: часть его высохла с клеем, часть – без него, и полотно как бы «село».
Как же убрать пузыри на обоях, если они появились после высыхания? Операция простая, но для нее потребуется шприц и обойный клей.
Нельзя использовать для подклейки обоев клей ПВА. Так как его состав является не водорастворимый, поэтому при следующем ремонте удаление обоев превратится в трудно решаемую задачу. К тому же клей ПВА образует желтые пятна после высыхания.
Удаление пузырей – не такой уж сложный процесс, но не гарантирует идеальный результат. Бумажные обои при повторном нанесении клея и приглаживании могут деформироваться, потерять цвет и фактуру. На водостойких обоях надрез является тем самым «слабым местом», сквозь которое влага просачивается между полотном и стеной.
Появление этих дефектов проще и лучше избежать, в точности выполняя рекомендации, чем позднее тратить время и силы на восстановление только что поклеенных обоев. Посмотрите видео, как правильно удалять пузыри на обоях. Удачного Вам ремонта!
Как устранить пузыри?
Итак, что делать, если обои пузырятся после поклейки? Большие вздутия заметны сразу. Как правило, бороться с ними проще всего. Достаточно тщательно разгладить полотно при помощи шпателя или резинового валика. Часто это явление бывает при поклейке тяжелых полотнищ на флизелиновой основе из-за того, что клей не успел впитаться.
Можно действовать двумя способами:
Отклеить полотно от стены, заново нанести клей и смонтировать обои.
Выгнать воздух из-под обоев при помощи шпателя, а остатки клея аккуратно собрать.
Если дефекты по-прежнему заметны, то придется применять иные методы.
Пузыри остались после высыхания
Что делать, если обои вздулись после поклейки? В интернете иногда можно встретить совет “аккуратно разрезать пузырь”. Делать это можно, но в большинстве случаев след от разреза будет все равно заметен.
Чтобы убрать некрасивые вздутия на обойных полотнах, нужны специальный клей и шприц:
Проколите пузырь иголкой или острым лезвием.
Наберите в шприц обойный клей и заполните полость.
Теперь осторожно разгладьте то, что осталось от пузыря, по направлению от центра к краям, и убрать избыток обойного клея.
Протрите стену в области поклейки чистой тканью.
Желательно не проветривать помещение хотя бы сутки, а дождаться полного высыхания состава.
Профилактика появления пузырей
Профилактика появления пузырей
Чтобы избежать появления пузырей при поклейке обоев, нужно соблюдать несложные правила:
во время приготовления клеевого раствора придерживайтесь инструкции производителя. Раствор не следует перемешивать слишком интенсивно, иначе в нем будет много пузырьков кислорода;
плотность клея должна соответствовать выбранному типу обоев;
клей следует наносить равномерно, без пропусков — для этого можно воспользоваться специальным поролоновым валиком;
после нанесения клея отрезок обоев следует сложить пополам (клеем внутрь) и оставить в таком положении на несколько минут;
обои прикладывают сначала к верхней части стены, внимательно следя за ровным расположением полосы. Для этого потребуется помощник, который будет придерживать нижнюю часть отрезка и следить за строго вертикальным его размещением;
все действия следует выполнять быстро, но аккуратно.
Если после всех проведенных манипуляций обои продолжают пузыриться, следует переходить к более радикальным методам.
Рекомендации мастера
Появились пузыри на обоях
Если после высыхания обоев на них все равно появляются пузыри, не паникуйте — их можно устранить без последствий.
Чтобы убрать появившийся пузырь, вам потребуются 10-кубовый шприц для инъекций и тонкое лезвие или скальпель. Для начала воздушный карман (пузырь) следует проколоть иголкой или острым лезвием, чтобы вышел лишний воздух. Нельзя делать слишком большой разрез, потому что есть большой риск испортить обойное покрытие — не получится незаметно свести края, так как материал после нанесения клея и высыхания изменил свою структуру.
Наберите обойный клей в шприц и выдавите его через иглу, заполняя им образованную полость.
Затем это место следует разровнять, аккуратно проглаживая сухой мягкой тканью, убирая излишки клея, которые могут выступить на поверхность. После удаления пузырей, даже если их было незначительное количество, комната должна быть закрытой некоторое время (в идеале — несколько дней). Остерегайтесь воздействия сквозняков. Для подклейки обоев следует использовать специальный обойный клей.
Проблему вздутия и деформирования обоев можно без труда устранить, если точно соблюдать технологию оклеивания и быть аккуратным.

Как сразу избежать проблем
Чтобы не появились пузыри под обоями, нужно изначально действовать так, чтобы предотвратить такие нежелательные последствия после поклейки:
следует правильно подбирать состав клея и корректно подготавливать смесь, учитывая особенности обоев: чем они плотнее, тем крепче должен быть состав;
нужно обеспечить в комнате должный микроклимат – не больше 23 градусов, чтобы клей не высох очень быстро; если на улице очень жарко, можно установить в помещении емкости с водой или включить увлажнитель воздуха (если такой имеется), а окна завесить от проникновения солнечных лучей;
не стоит открывать двери и окна во время высыхания – в день оклеивания и на следующий;
замешивая клей, не нужно излишне активно его мешать, поскольку это может привести к перенасыщению состава кислородом, а значит, к появлению пузырей;
состав нужно наносить на полотно равномерно, можно использовать кисть или валик;
нанеся клей, нужно сложить полотно внутренней частью, дать несколько минут полежать в таком виде;
если инструкция предполагает нанесения состава на стену – так и нужно действовать;
можно использовать клей розового цвета, превращающийся в белый при высыхании, а также предусмотреть боковой свет – обеспечить наилучшее качество нанесения;
нужно правильно разглаживать полотно: сверху вниз, а дальше от центра краям, разравнивая поверхность.
Причины
Пузырьки под обоями образуются по нескольким причинам:
Неровная поверхность стены или наклейка обоев на не полностью просохшую штукатурку.
Вздутие также может появиться в результате неравномерного нанесения или плохого впитывания на некоторых участках клея.
Важно, чтобы обои высыхали в благоприятных для этого условиях. Поэтому в течение 2 суток после поклейки следует исключить сквозняки
Нельзя, чтобы в этот период на поверхность падали прямые солнечные лучи.
Часто дефекты появляются из-за того, что при поклейке не соблюдаются рекомендации производителя.
Клей наносится или только на обои, или на стену и обои.
Вздутия появляются по причине недостаточно плотного прижатия обоев к стене при поклейке.
что делать, если обои пузырятся после поклейки, почему флизелиновые обои вздулись и появились дефекты при наклеивании, как исправить и как правильно поклеить после покраски
Обои сегодня являются одним из самых популярных отделочных материалов. Они представляют собой длинные полотна, которые можно приклеивать к стене либо потолку. С внешней стороны на них наносят специальный декоративный слой, придающий им уникальность и практичность.
Технология нанесения обоев довольно проста, что позволяет использовать ее, даже не обладая определенным опытом. Но если неправильно выполнить монтаж полотна, то это может привести к его вздутию.
Почему пузырятся?
Обои являются тонким материалом, который получают на основе бумаги или других натуральных веществ. Поэтому эта продукция не способна сгладить практически все неровности стены. Иногда после монтажа на поверхности обоев появляются пузыри, которые снижают декоративные характеристики стены. Чтобы исключить подобные явления, следует контролировать весь процесс оклейки. Существует несколько основных причин, приводящих к вздутию поверхности:
Сквозняки. Причиной их возникновения могут быть щели или трещины на стенах. Это не позволяет быстро и качественно схватиться клею, что и приводит к вздутию. Поэтому, чтобы исключить подобные явления, следует внимательно проверять состояние стен. Все трещины желательно качественно заделывать.
Неправильная подготовка основания. Сегодня многие наносят обои сразу на стены, используя только клеящее вещество. Но эти поверхности не всегда являются идеально ровными, что и сказывается на качестве оклейки. Чтобы минимизировать риск возникновения вздутия, нужно дать возможность листам равномерно и плотно пристать к основанию. Поэтому желательно перед монтажом выровнять стены с помощью шпатлевки или снять слой старой покраски. Если поверхность нормальная, тогда обязательно ее нужно грунтовать перед нанесением клея. Подобные вещества значительно улучшают адгезию продукции.
Нанесение на мокрую стену. Оклейка обоев должна проводиться только после того, как грунтовка или шпатлевка на стене полностью высохнет. Увлажнять поверхность можно только с помощью клея, который наносится как на стену, так и на сами обои.
Неравномерный слой смеси под поверхностью. Если клей некачественно распределить, то это приведет к образованию бугров. После его высыхания эти недостатки так и остаются на бумаге, которую нужно затем дополнительно выравнивать. Чтобы не допустить этого, следует использовать качественные клеи, которые разводятся быстро и представляют собой равномерно густую смесь.
Недостаточное высыхание клея. Практически все составы, применяемые для монтажа обоев, содержат в себе воду. Поэтому чтобы материал зафиксировался на стене, нужно чтобы влага удалилась, а остались только связующие составы. Высыхание обоев должно происходить только в теплом помещении и без наличия сквозняков. Если это не соблюсти, то это может привести не только к появлению пузырей, но и полному отслаиванию материала.
Обратите внимание, при оклейке обои могут немного стягиваться, что приводит к появлению небольших бугорков. Но их не следует путать с пузырями, так как они после высыхания растягиваются. Вздутие же остается и в некоторых случаях даже может увеличиваться.
Что делать?
Вздутие обоев – это не только некрасиво, но и не практично. Со временем эти недочеты могут стать причинами отслаивания материала. Обусловлено это тем, что внутрь попадает воздух с влагой, который начинает раздувать основание вещества.
Убрать пузыри на обоях после высыхания можно несколькими основными способами:
Разглаживание. Следует понимать, что это можно только исправить сразу после наклеивания или по истечении небольшого времени. Чтобы устранить пузырь, следует взять специальный валик и постараться разогнать воздух в стороны. Таким образом, выполняется его распределение по значительной площади, где он не так заметен. Если вздуваются бумажные или виниловые обои, тогда для их разглаживания следует применять мягкую тряпку. Обратите внимание, что делать это нужно очень аккуратно, так как прочность подобных поверхностей незначительна. Альтернативным вариантом может стать пластиковый шпатель, которым можно обрабатывать разные виды обоев.
Прокалывание. Удалить вздутие на высохших обоях на стене подобным образом можно, только если пузырьки имеют небольшие размеры. Проколоть небольшую дырку легко с помощью обычной иголки. Когда появится отверстие, следует аккуратно разгладить поверхность обоев. Если под вздутием находится застывший клей, тогда устранить его не является возможным, так как материал образует прочную связь с поверхностью. Устранение клеящего раствора актуально только в том случае, если смесь еще полностью не засохла.
Разрезание и шприц. Этот вариант является самым универсальным. Подходит для работы даже с давними пузырями, которые появились на поверхностях. Чтобы устранить вздутие подобным способом, нужно запастись жидким свежим клеем, который набирают в шприц. Для устранения пузыря его нужно аккуратно разрезать в одной из плоскостей. Важно это сделать таким образом, чтобы не нарушить структуру основного рисунка.
После этого нужно под бумагу загнать иглу и выдавить немного клея. Когда бумага размякнет, тогда можно пробовать разглаживать материал с помощью тряпки, шпателя либо валика. В большинстве случаев клей выходит сквозь щели, тогда нужно вытереть его с обоев, не давая ему засохнуть.
Обои на флизелиновой основе практически не вздуваются, так как отличаются высокой прочностью. Обусловлено это тем, что в их состав входит целлюлоза и несколько полимерных компонентов. Но если они вздулись, это значит, что поверхность стены не качественно выровнена. Исправить такой недостаток на флизелиновых обоях можно только демонтажом материала с последующим выравниванием поверхности и полной заменой отделки.
Как правильно поклеить?
Недопустить возникновение пузырей намного легче, чем затем их устранять. Поэтому следить за этим явлением нужно на протяжении всего процесса монтажа обоев. Чтобы наклеить их качественно, следует соблюдать определенную последовательность действий:
Подготовка стен. Перед тем, как приступать к оклейке, нужно удалить старое покрытие с поверхности стен. Если штукатурка не держится или стена неровная, тогда нужно дополнительно укрепить и выровнять ее. Для этого используют специальные штукатурки и цементные растворы.
Выбор материалов. Клей подбирается на основании технических параметров выбранных обоев. Специалисты отдают предпочтение только качественным иностранным клеям, которые быстро растворяются и удерживают прочно покрытие на стене.
Грунтование. Перед нанесением клея нужно стены покрыть грунтовкой. Она не только увеличивает адгезию, но и препятствует возникновению грибков и других подобных явлений.
Оклейка. Изначально наносится клей на поверхность стены либо на внутреннюю сторону обоев. Обратите внимание, что только производитель указывает, куда и сколько наносить продукции. Важно равномерно распределить смесь, которая не должна содержать комков. Когда клей нанесен, можно приступать к фиксации полотна. Кусок прикладывается строго вертикально относительно какой-то плоскости. Старайтесь максимально точно сразу расположить его на нужное место. Бумажные обои быстро размокают, что не всегда позволяет их двигать для выравнивания. Но более качественные материалы прекрасно поддаются коррекции, что значительно упрощают работу с ними.
Выравнивание. Чтобы получить ровную поверхность без пузырьков, следует качественно разгладить обои. Когда лист выровнен, можно приступать к удалению клея и воздуха. Начинают это сверху полотна и двигаются вниз, расправляя шпателем поверхность. Обратите внимание, что желательно начинать с центра и двигать инструмент на стороны. Таким образом, обои не только выравниваются, но и «выгоняется» лишний клей. При необходимости следует удалять излишки раствора и выравнивать полотно по ходу оклейки.
Все остальные полосы клеят аналогичным образом. Здесь важно не фиксировать торцы листа, а затем переходить к его середине. Выполнять все нужно наоборот, что исключит появление воздушных подушек и пузырей соответственно. Если все-таки вздутия появились, тогда нужно немного отклеить бумагу и выгнать воздух, затем плотно приклеив материал к стене. Когда полотно не стыкуется ровно с другими поверхностями, тогда его лучше подрезать острым канцелярским ножом. Лучше всего это выполнять, когда материал полностью высохнет или сразу же после поклейки, пока еще бумага не стала слишком мягкой.
Удаление воздуха из-под обоев – это простая операция, требующая только желания и немного времени. Важно здесь соблюдать аккуратность, чтобы получить качественную поверхность с минимальными повреждениями.
О том, как убрать пузыри на обоях, смотрите в следующем видео.
Что делать, если на покрытии из жидких обоев появились пузыри?
Обычно жидкие обои ложатся на стену ровно, равномерным слоем, и получается красивое бесшовное покрытие, приятное на ощупь. Но сразу после нанесения сложно сказать, каким получится результат. Иногда бывает так, что на покрытии появляются пузыри. Расскажем, что делать в таком случае, почему возникает этот дефект и как исправить ситуацию.
Почему могут появиться пузыри?
Пузыри на стене, покрытой жидкими обоями, — результат неправильной подготовки поверхности. Такие расслоения говорят о том, что шпаклевка недостаточно плотно сцепливается с основанием, а обои остаются на фрагментах шпаклевки. А недостаточная адгезия – следствие некорректно проведенных подготовительных работ. Так, считается, что жидкие обои в силу своей волокнистой структуры лучше ложатся на стартовую шпаклевку, а не на финиш. Причем и старт не нуждается в «идеальной» зачистке: если на поверхности будут оставаться частички наполнителя, то сцепление будет гораздо лучше. То есть декоративную текстильную штукатурку нужно наносить на шероховатую стену. А чтобы влага чрезмерно не впитывалась в шпаклевку, и обои высыхали равномерно, без отслоений, стену обязательно нужно загрунтовать. При этом следят, чтобы никакие участки во время обработки не были пропущены. Лучше всего использовать грунтовку глубокого проникновения на акриловой основе, белую или бесцветную. От правильно зашпаклеванной поверхности жидкие обои никогда не отслаиваются, но если подготовка выполнена неправильно, то они могут отойти вместе со шпаклевкой.
Что делать, если пузыри уже возникли?
Если на покрытии появилось много пузырей, то жидкие обои понадобится снять со стены и заново зашпаклевать и загрунтовать основание. Рекомендуем воспользоваться такой технологией:

Готовое покрытие обильно смачивают водой и счищают.

Заново шпаклюют стартом.

Обои наносят после высыхания шпаклевки и грунтовки. Их понадобится снова затворить теплой водой, чтобы они превратились из сухих волокон в пластичную массу. В некоторых случаях допускается добавление прозрачного обойного клея для улучшения адгезии.

Иногда бывает так, что пузыри возникли только в нескольких местах. Если дефекты обнаружены в 2-3 точках по стене, то действовать нужно по описанной выше технологии, но счищать не все, а только поврежденные участки. Материал подходит для вторичного нанесения без ограничений.
Удаляем пузыри на флизелиновых обоях
Содержание страницы

Все мы наслышаны, что на флизелиновых обоях пузырей не бывает.На самом деле это утверждение не совсем верное, хотя флизелиновые обои являются одним из самых качественных и удобных отделочных материалов.
Их наклеивание гораздо проще, особенно, если вы выбрали широкие флизелиновые обои. Также процесс ускоряется благодаря тому, что не надо намазывать клеем само полотно, а мажут только стену. Но всё же иногда после высыхания клея под обоями появляются воздушные пузыри.
Причины появления пузырей
Каковы же причины этой неприятности? Вот некоторые из них:
Плохо выгнали воздух из-под обоев при наклеивании. Чтобы избежать этого, нужно при поклейке очень тщательно разглаживать обои, выгоняя воздух к краю полотна. Делается это с помощью специального валика или просто куском чистой тряпки.
Следующая причина и , пожалуй, самая главная – это плохая подготовка стен. Если на стенах есть неровности и ямки, то добиться полного приклеивания обоев будет невозможно. А в дальнейшем в этих местах скапливается воздух, и могут появиться пузыри. Поэтому необходимо тщательно подготовить стены к оклейке обоями и зашпаклевать все неровности и углубления.
Как убрать пузыри
Обычно мы не задумываемся о пузырях на обоях заранее, поэтому приходится уже по факту бороться со случившимся. Но не стоит отчаиваться. Существует довольно простой способ, который поможет убрать эти пузыри.
Вам понадобится обычный нож и медицинский шприц. Острым ножом нужно аккуратно разрезать обои и выдавить воздух. Затем наберите в шприц небольшое количество клея и введите его через разрез под полотно обоев. Затем нужно разгладить обои и прижать их к стене с помощью валика или чистой тряпки. Этот метод поможет вам убрать все пузыри на обоях.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как исправить пузыри на обоях
Дом и сад
Стены и потолки
Как исправить пузыри на обоях
Гэри Хедстром, Пег Хедстром, Джуди Ондрла Тремор
Устранение пузырей или неровностей на обоях — простой процесс за пять минут. Знание того, как исправить пузыри и неровности обоев, предотвратит дальнейшие повреждения, такие как разрывы или разрывы. Пузырьки на обоях возникают, когда из-за слабой связи между обоями и стеной обои приподнимаются, или когда комок обойного клея не разглаживается при наклеивании бумаги.
Чтобы исправить пузырек на обоях, наполненный воздухом, вам понадобится универсальный нож, шприц, клей, влажная губка и валик.
1 С помощью универсального ножа надрежьте пузырек.
Обязательно сохраняйте щель как можно меньше, чтобы ее не было видно после ремонта.
2 Надавите на пузырек, чтобы удалить воздух из пузыря.
Надавите на пузырек, чтобы выпустить из-под него весь воздух. Если вы только что повесили бумагу, попробуйте надавить на пузырь, не добавляя клея.Если это не работает, воспользуйтесь шприцем клея.
3 С помощью шприца нанесите клей в отверстие.
Вы можете получить шприц (или аппликатор клея) в магазине оборудования или на дому.
4 Разгладьте спущенный пузырь роликом.
Не давите слишком сильно, потому что вы снимете слишком много клея, и шов ослабнет.
5 Сотрите излишки клея влажной губкой.
Если дать высохнуть, излишки клея высохнут и станут заметно блестящими.
Об авторе книги
Gary и Peg Hedstrom — мастера-самоучки по ремонту, имеющие опыт работы в плотницких и слесарных работах, ремонте бытовой техники и многом другом. Джуди Ондрла Тремор — писатель и редактор различных газет и журналов.
.
Крепление пузырей обоев | ThriftyFun
Совет: устранение пузырей на обоях
Если у вас есть большой пузырек обоев, больше четверти, вырежьте X в пузыре и осторожно отогните каждый угол от центра X. Затем нанесите клей для обоев на каждый угол и разгладьте их влажной губкой.
Для пузырей меньшего размера сделайте надрез в пузыре острым универсальным ножом. Затем с помощью шприца нанесите клей для обоев в щель и разгладьте пузырек.
Вопрос: Удаление пузырьков воздуха в обоях?
Как избавиться от пузырьков воздуха на обоях? Я проделал крошечные дырочки и ждал 48 часов, а они все еще там!
Рина Б из Великобритании
Ответы
4 декабря 20130 г. считает это полезным
Вы терли их или перебирали валиком? Это должно сработать!
4 декабря 20130 г. нашел это полезным
Привет Рина,
Это может быть непростое решение, но в зависимости от размера воздушного пузыря я рекомендую вам вырезать X на пузыре.Осторожно отогните каждый из четырех частей X, нанесите пасту на бумагу и снова нанесите на стену. Это должно помочь.
4 декабря, 20130 нашел это полезным
Вам необходимо приобрести шприц с иглой малого диаметра или получить его в кабинете врача или у друга, больного диабетом. Залейте его теплой водой и впрысните немного в каждый пузырек обоев. Старайтесь целиться в основание каждого пузыря, чтобы не проделать дыру в обоях. Затем используйте плоский предмет, например чистую кредитную карту, шпатель или скребок для кухонной скамьи (используемый при выпечке), чтобы аккуратно разгладить обои с дальней стороны каждого пузыря, сглаживая их по направлению к отверстию, которое вы сделали при впрыскивании воды.
Подержите бумагу ровно на мгновение, вода должна смочить клей для обоев, чтобы он оставался ровным навсегда. Если вы не использовали или не наклеили обои заранее, возможно, вам придется добавить немного белого школьного клея в водный раствор, чтобы он подействовал. Я видел это много раз успешно.
4 декабря 20130 г. нашел это полезным
Вы должны осторожно вытолкнуть пузырьки воздуха. Если паста высохла, метод, который я считаю эффективным, заключается в использовании инъектора, который использовала бы медсестра.Я почти уверен, что вы можете купить их в аптеке, залить клеем для обоев и ввести пасту, а затем вытолкнуть пузырьки воздуха.
Ответьте на этот вопрос.
Пузырьки и захват
Начнем с примера.
Этот обработчик назначен на
, но также запускается, если вы щелкните любой вложенный тег, например или : Если вы нажмете EM , запустится обработчик DIV . Не правда ли, немного странно? Почему обработчик на запускается, если фактический щелчок был на ? Принцип барботажа прост. Когда событие происходит в элементе, оно сначала запускает обработчики для него, затем для его родителя, а затем полностью для других предков. Допустим, у нас есть 3 вложенных элемента FORM> DIV> P с обработчиком на каждом из них: <стиль> body * { маржа: 10 пикселей; граница: 1 пиксель сплошного синего цвета; } ФОРМА DIV P Щелчок по внутреннему сначала запускает onclick : На том . Затем на внешнем . Затем на внешнем <форма> . И так далее до документ объект. Итак, если мы нажмем на , то увидим 3 предупреждения: p → div → form . Процесс называется «всплыванием», потому что события «пузыряются» от внутреннего элемента вверх через родителей, как пузырь в воде. Почти все события всплывают. Ключевое слово в этой фразе - «почти». Например, событие focus не всплывает. Есть и другие примеры, мы с ними познакомимся. Но все же это скорее исключение, чем правило, большинство событий пузырится. Обработчик родительского элемента . Сколько стоит обои в комнате в 2020 году? Сколько стоит оклейка комнаты обоями? Средняя стоимость оклейки обоев в комнате среднего размера обычно составляет около 200 фунтов стерлингов , причем стоимость материалов зависит от того, какие обои вы выберете.Эта цена включает в себя только наклеивание обоев, она не включает снятие обоев и предполагает, что стена находится в хорошем состоянии и не требует ремонта. Чтобы снять существующие обои и повесить новые обои в комнате среднего размера, придется заплатить около 350 фунтов стерлингов на оплату труда. Стандартный маляр и декоратор часто берут около 150 фунтов стерлингов в день за и обычно работают сами по себе, поскольку другого человека в одной комнате часто может быть слишком много.Работа в среднем занимает 1-2 дня , но может занять больше времени в помещениях, которые трудно отделить, или тех, где требуется ремонт штукатурки. Ниже приведены приблизительные затраты на найм декоратора для обоев комнаты: Описание работы Стоимость материалов Стоимость труда Продолжительность Комната 10 кв м, только обои £ 75 £ 100 4-6 часов Комната 20 кв м, только обои £ 100 £ 150 1 день Комната 30 кв м, только обои £ 130 £ 225 1-2 дня Комната 50 кв м, только обои £ 160 £ 300 1-2 дня Комната 10 кв.м, Strip & Hang Wallpaper £ 75 £ 150 1 день Комната 20 кв м, обои Strip & Hang £ 100 £ 300 2 дня Комната 30 кв м, обои Strip & Hang £ 130 £ 400 2-3 дня Комната 50 кв.м, Strip & Hang Wallpaper £ 160 £ 450 3 дня Калькулятор разбивки затрат Индивидуальные затраты на поставку, снятие и поклейку новых обоев в помещении площадью 20 кв.м - Общая стоимость: 400 фунтов стерлингов Что влечет за собой обои для комнаты Поклейка обоев не так популярна, как раньше, с 1990-х годов покраска стен стала более популярной в Великобритании, но в последнее время поклейка обоев стала возвращаться в моду.Поклейка обоев - довольно трудоемкий процесс, и объем работы будет зависеть от состояния стен и, конечно же, размера комнаты. Если стены уже оклеены обоями, то обычно их нужно удалить с помощью отпаривателя и скребка, но иногда можно просто оклеить обоями старую бумагу. Если стены просто покрасить, оклеить комнату обоями будет намного быстрее, хотя стены все равно, возможно, придется сначала очистить. Некоторые обои также требуют поперечной облицовки для превосходной отделки, особенно более тонкие бумаги на старых стенах.Для правильной поклейки всех обоев потребуется гладкая и чистая поверхность. Окрашивание комнаты обоями освежит ее, но часто, чтобы закончить комнату должным образом, вам нужно также освежить другие поверхности, такие как дверные и оконные рамы и плинтусы. Сами двери тоже потребуют внимания, если они окрашены, а не натуральные. Не забудьте и о потолках, грязный потолок будет ужасно смотреться рядом со свежими обоями и ярко-белыми деревянными изделиями! Готовы получить расценки от местных торговцев? Получить цитату Удаление обоев и затраты Если вы удаляете старые обои с помощью пароварки, будьте готовы к образованию большого количества конденсата.Вы можете купить пароход за примерно за 25-45 фунтов стерлингов . Было бы неплохо убрать такие предметы, как диван, или хотя бы поставить их в центре комнаты и накрыть, чтобы они не намокли. Полы / ковры также необходимо покрыть, чтобы защитить их от клея для обоев и любой покраски, выполняемой одновременно. Если вы приглашаете декоратора для работы, вы всегда должны проверять, включены ли подготовительные работы, такие как перемещение всей вашей мебели, в цену.Большинство художников и декораторов на самом деле ожидают, что домовладелец переместит всю мебель и другие предметы в центр комнаты, предоставив им легкий доступ к стенам, чтобы они могли начать работу. Вы также можете удалить обои с помощью пульверизатора с водой и скребка. Этот метод не только дешевле, но и предотвращает нанесение ущерба. Используйте бутылку с пульверизатором, в которой в равных пропорциях добавьте теплую воду и белый уксус. Надрежьте обои и распылите. Дать впитаться и начать соскребать.Если вам все еще трудно, повторите распыление. Вы можете использовать ведро, если у вас нет спрея, и намочить бумагу губкой. Этот метод будет стоить менее 5 фунтов стерлингов и часто работает так же хорошо, как отпариватель, не вызывая повреждений штукатурки. Поклейка обоев своими руками Поклейка обоев, кажется, одна из тех профессий, к которой у людей есть определенная «сноровка»: можно либо обои, либо нет! Если вы никогда не делали этого раньше, это выглядит намного проще, чем на самом деле, получить хорошую отделку, и есть много вещей, которые могут пойти не так, как надо, оставив неровности, волдыри, морщины и несоответствующие рисунки в конечном результате.Это навык, который требует некоторой практики, и даже в этом случае некоторые люди кажутся намного лучше, чем другие. Поклейка обоев - это, конечно, работа, которую вы можете взять на себя, если у вас есть навыки. Однако может быть ложной экономией пытаться оклеить комнату бумагой самостоятельно, если вы не уверены в своих навыках, обои дорогие, и вы будете использовать их гораздо больше, когда возникнут проблемы! Обои с рисунком еще сложнее сделать правильно, так как узор должен быть совмещен от одной полосы к другой, что часто приводит к большим потерям, чтобы выровнять все, если вы не знаете, что делаете.Если сомневаетесь, обратитесь к профессионалу, чтобы получить профессиональную отделку с гораздо меньшим стрессом, для многих дополнительные расходы более чем того стоят! Как предотвратить образование пузырей при поклейке обоев Не знаете, как избавиться от пузырей на обоях? Лучший способ остановить пузыри на обоях, по мнению лучших декораторов, - это медленно и ровно развешивать новый лист бумаги и сглаживать все неровности, как вы это делаете. Профилактика лучше лечения. При выравнивании обоев лучше всего слегка надавливать губкой, чтобы не повредить хрупкие пленочные конструкции.Но если у вас все еще остаются пузыри даже после особой осторожности, лучший способ избавиться от них - это проколоть их булавкой, пока они еще влажные, и выдавить воздух с краев пузыря внутрь. Когда воздух будет выпущен, вы сможете силой прижать бумагу к стене, и тогда она приклеится и высохнет без каких-либо следов пузырей! Поклейка обоев с предварительно наклеенной бумагой Некоторые люди считают, что наклеивать обои легко, но большинству это сложно, по крайней мере, до тех пор, пока у них не получится немного попрактиковаться.Для тех, кто обеспокоен, поклейка обоев может оказаться для них слишком сложной, но не хочет нанимать профессионала, отшлифованные обои могут быть хорошим вариантом. На эти предварительно наклеенные обои уже нанесена паста на тыльную сторону, так что вы просто намочите их и приклейте обои на стену, как огромную почтовую марку! Это намного проще, чем использовать традиционные неотклеенные обои, которые требуют смешивания, а затем добавления пасты на обратную сторону перед нанесением на стену. Если вы не особо ловок или просто не располагаете достаточными физическими возможностями для наклеивания обоев, вы обнаружите, что профессионалы предпочитают традиционные обои, которые необходимо смешать и наклеить, потому что они служат дольше, и они чувствуют, что могут достичь лучше закончить. Стоимость предварительно наклеенных обоев Предварительно наклеенная бумага немного дороже, чем обычная бумага, и вы можете рассчитывать заплатить на фунтов стерлингов больше на 5-15 фунтов стерлингов за роль , но нет необходимости покупать пасту, поэтому в большинстве случаев она оказывается немного дешевле. Вы все равно должны быть осторожны и правильно следовать инструкциям, но это действительно намного проще, чем возиться с клеем для обоев. Однако оборотной стороной является то, что предварительно наклеенная бумага имеет тенденцию отслаиваться от стен раньше, чем традиционные обои, поэтому вы можете это сделать.Делать косметический ремонт придется почаще. Обои против живописи Покраска является популярной альтернативой оклейке обоями и может быть экономичным и профессиональным вариантом отделки практически любой стены. Однако покраска каждой стены - лучший вариант для всей вашей комнаты? В настоящее время краска бывает самых разных цветов, оттенков и отделок, но и обои тоже! Люди часто уклоняются от поклейки обоев, так как считают это сложнее покраски, у обоев есть ряд преимуществ. Преимущества поклейки обоев Легко закрывает мелкие трещины и дыры в штукатурке Просто и дешево Дешевле штукатурки Может служить в три раза дольше, чем краска Обои предлагают современные текстуры и дизайн, которые могут добавить больше глубины и тепла, чем краска Покраска обычно дешевле и быстрее, но у нее есть свои недостатки. Например, краска может быстро выцветать, и на ней более явно виден износ от мелких ударов и следов, оставленных мебелью, детьми или домашними животными.Хотя свежеокрашенная стена может выглядеть великолепно, вы, скорее всего, будете регулярно подкрашивать ее. Но никуда не деться, что правильно наклеить обои - настолько дорого стоит нанять профессионала! Самый большой недостаток обоев - это сложность их удаления, когда вы решите сделать косметический ремонт. Часто на снятие обоев в комнате может уйти больше времени, чем на косметический ремонт! Обои не подходят для влажных помещений, таких как ванные комнаты или даже некоторые кухни, поскольку из-за влаги обои могут отслаиваться от стены. Однако, несмотря на то, что оклейка обоями может быть дорогостоящей, вы можете использовать обои только на одной "особенной" стене в комнате, чтобы сократить время и затраты, сохраняя при этом большую часть визуального воздействия. Независимо от того, выбираете ли вы краску или обои, убедитесь, что вы довольны своим выбором, протестировав большой кусок белой бумаги с предполагаемыми обоями или краской на каждой стене комнаты. Помните, что каждая стена в вашем доме будет выглядеть немного по-разному даже с одной и той же краской или обоями. Готовы узнать предложение от местных торговцев? Опубликуйте свою вакансию за считанные минуты и получайте котировки по местным и надежным сделкам. Это БЕСПЛАТНО . Никаких обязательств. Получить цитату Часто задаваемые вопросы Много лет назад обои обычно наклеивались на старые обои, не снимая их.Но в настоящее время большинство обоев имеют виниловое покрытие или являются листовыми виниловыми покрытиями, поэтому являются пароизоляцией. Если вы попытаетесь покрыть один виниловый материал другим, это часто приведет к образованию плесени между двумя слоями. Вы также можете увидеть основной узор, если только новые обои не будут очень тяжелыми. Кроме того, шансы столкнуться с такими проблемами, как пузыри на отделке, намного выше, если вы не наклеиваете обои на чистую гладкую поверхность.Навешивание старых обоев - всегда авантюра, иногда вам это сойдет с рук, в других случаях вам придется удалить и старые, и новые обои, а затем начать заново, чтобы получить достойную отделку, что стоит больше денег и требует больше времени. Лучше избегать азартных игр с дорогими обоями и просто делать работу как следует. Обычно от 1 до 3 дней в зависимости от состояния стен и того, покрашены они или оклеены обоями, которые необходимо удалить.Если у вас есть обои, на их снятие может легко потребоваться целый день, плюс подготовка стен займет немного больше времени в зависимости от состояния штукатурки, если на стенах есть щепа, ожидайте, что работа займет намного больше времени и будет дороже. Этот тип обоев очень износостойкий и их трудно снимать, что почти всегда приводит к повреждению стен, что требует большой подготовительной работы перед наклеиванием новых обоев.Удаление старой древесной щепы - это работа, которую вы можете взять на себя, чтобы сэкономить деньги, поскольку это не требует особых навыков, но требует много времени. . Рубрика: Разное | Добавить комментарий

Описание работы	Стоимость материалов	Стоимость труда	Продолжительность
Комната 10 кв м, только обои	£ 75	£ 100	4-6 часов
Комната 20 кв м, только обои	£ 100	£ 150	1 день
Комната 30 кв м, только обои	£ 130	£ 225	1-2 дня
Комната 50 кв м, только обои	£ 160	£ 300	1-2 дня
Комната 10 кв.м, Strip & Hang Wallpaper	£ 75	£ 150	1 день
Комната 20 кв м, обои Strip & Hang	£ 100	£ 300	2 дня
Комната 30 кв м, обои Strip & Hang	£ 130	£ 400	2-3 дня
Комната 50 кв.м, Strip & Hang Wallpaper	£ 160	£ 450	3 дня

`Стили японские – Современнный японский стиль как национальная разновидность минимализма`

Опубликовано 10.10.2020 автором alexxlab

Ответить

`Японский стиль | Энциклопедия моды`

Японский стиль одежды – характерный для современной Японии уличный стиль, в котором любят одеваться японские девушки и юноши. Хотя у большинства японский образ ассоциируется с чем-то этническим, например, с кимоно, на деле современные подростки в этой стране одеваются совершенно не так, как многие привыкли себе представлять.

Понятие японского стиля, по сути, объединяет в себе сразу несколько разновидностей стилей. Все они похожи между собой своей яркостью и эпатажем, однако имеют ряд различий, которые могут не бросаться в глаза людям непосвященным.

`Harajuku (Харадзюку)`

Этот стиль назван по аналогии с районом Токио, где, собственно, он и зародился. Район Harajuku находится недалеко от железнодорожной станции, в нем всегда бурлит жизнь. Он славен тем, что в нем открыто множество бутиков и магазинов одежды, в которых любят закупаться японские подростки. В стиле прослеживается смешение национальных японских мотивов и современной моды.

Особенности стиля – многослойность одежды, яркость цветов, обилие аксессуаров. Чтобы одеться в этом стиле, нужно подобрать как можно больше контрастных по цвету вещей. Желтый свитер поверх красной блузки, которая, в свою очередь, надета поверх синей майки, юбка-пачка розового цвета, сапоги или грубые ботинки, яркие полосатые колготки, гольфы или гетры – так может выглядеть девушка в стиле harajuku.

Особым шиком стиля считаются винтажные вещи или одежда, сделанная (или переделанная) своими руками. Harajuku направлен, в первую очередь, на самовыражение, на демонстрацию своей индивидуальности. Потому найти двух девушек или юношей, одетых одинаково в рамках этого стиля, найти практически невозможно.

Для полного стилевого соответствия непременно требуются аксессуары. Как кашу нельзя испортить маслом, так нельзя испортить колечками, браслетами, сережками образ в стиле harajuku. В рамках данного стиля также предполагается необычная прическа в японском стиле и яркий макияж, который является очень желательной, но все же не обязательной составляющей, равно как и кислотные пряди в волосах.

Уличный стайл harajuku стал своеобразной базой, на которой выросли многие другие японские стили. Взяв его за основу, японские подростки создали множество других, не менее интересных стилей и образов.

`Lolita`

Лолита – стиль уличной моды, распространенный среди японских представительниц прекрасного пола. Лолиты — девушки и женщины, пытающиеся выглядеть по-детски мило, уделяя особое внимание аккуратным платьицам в японском стиле. В итоге получается нечто, более всего напоминающее фарфоровую куклу: для придания своему лицу соответствующей белизны девушки активно используют пудру и тональный крем.

Любительницы Lolita предпочитают одежду более спокойных расцветок, нежели в стиле harajuku. Также у представительниц этого стиля нет большого обилия аксессуаров. Обычно они надевают небольшое количество бижутерии, а также перчатки, банты, шляпки.

Образ Лолиты можно назвать самым спокойным из всей плеяды ярких японских образов, но отнюдь не самым скучным. Ведь он удивительным образом позволяет выделить в девушке как внутреннего ребенка, так и настоящую женщину. Различают свыше двадцати видов Лолит.

`Косплей («ролевой костюм в японском стиле»)`

Этот молодежный стайл, хоть и зародился в Японии, уже давно распространился далеко за ее пределами. Суть его заключается в подражании любимым персонажам из аниме, манги, компьютерных игр. Предпочитающие этот образ выбирают какого-нибудь мультипликационного или компьютерного героя, а затем стремятся максимально приблизиться к нему внешне путем подбора одежды и аксессуаров.

Особенность косплея заключается в том, что это не просто образ в одежде, но целая субкультура. Среди ее представителей встречаются не только девушки и юноши подросткового возраста, но и вполне взрослые люди.

`Decora`

Само название этого стиля наводит на мысль о том, что его центральным атрибутом является декорирование. Приверженцы decora большое значение уделяют «украшательству».

Украшений на любителях (чаще – любительницах) этого стиля так много, что нередко их можно услышать раньше, чем увидеть: цепочки, браслеты, кулончики и прочие украшения в огромных количествах звенят, как полковой оркестр.

Нередко поклонники decora специально вешают на себя настоящие колокольчики, чтобы шума было еще больше.

`Kawaii (кавай)`

В стиле кавай больше всего инфантильности и трогательности. Любители его одеваются в мультипликационных героев (но не только в героев аниме, как это делают фанаты косплея), милых зверушек, даже в игрушки. В своем образе они используют пастельные тона и цвета, традиционно считающиеся детскими: голубой, розовый, желтый, зеленый.

Аксессуары используются тоже самые детские, в идеале – пластмассовые, нежных цветов. Не возбраняется наличие сумочки в виде смешного зверька или же мягкая игрушка в руках. Чем больше в образе детского — тем лучше.

Слово «кавай» вошло в активный лексикон многих российских детей, подростков и даже взрослых людей. Прилагательное «кавайный» обычно подразумевает что-то до крайней степени умилительное и трогательное.

`Ganguro (Гангуро)`

Гангуро можно без преувеличения назвать самым гламурным из всех японских молодежных стилей.

Если во всех предыдущих стилях центром внимания является одежда, то в гангуро акцент делается именно на внешности. Дословно название стиля можно перевести как «черное лицо». И действительно, девушки в этом стиле всегда загорелые, даже очень загорелые. Порою этот загар выглядит весьма неестественно, настолько темной может быть кожа. Зато волосы у гангуро непременно белые, хотя часто бывает, что девушки красят их в более кричащие цвета: розовый, зеленый. Важно, чтобы они обязательно были светлыми и смотрелись довольно антагонистично по отношению к загорелой коже.

Гангуро требует ношения яркой одежды, желательно тоже светлой – для подчеркивания загара. Большинство девушек отдает предпочтение розовому цвету. Носить предпочтительнее всего мини. Из обуви представительницы стиля чаще всего носят сапоги на высокой платформе, либо же аналогичные туфли.

Особую необычность образу придает специфический макияж в японском стиле. Для него используются светлые оттенки. Девушки красят губы светлой помадой, подводят черным глаза, но тени используют светлые: белые, голубые, перламутровые.

Аксессуары гангуро используют столь же гламурные и яркие. На первом месте среди них – стразы и искусственные цветы.

`Visual kei`

Означает, буквально, «визуальный стиль». Изначально так назывался музыкальный жанр, возникший на базе японского рока и глэма в 1980-е. Затем японская молодежь сформировала субкультуру Visual kei, в недрах которой и зародился одноименный стиль. Он характеризуется андрогинной направленностью, необычными прическами, ярким макияжем и гримом.

Помимо этого представители Visual kei предпочитают украшать себя оригинальной рок-атрибутикой. Приверженцы стиля стремятся шокировать окружающих своим внешним видом, копируя внешний вид любимого ими музыкального коллектива. Представители Visual kei могут смешивать в своем образе несколько подвидов стиля (их насчитывается около 15-ти).

`Как создать образ в японском стиле?`

Современный японский стиль почти не имеет границ для фантазии и воображения. По сути, он содержит в себе множество различных стилистических направлений, поэтому одеться в японском стиле будет не так сложно. Главное – уметь правильно сочетать даже несочетающиеся вещи.
Носите асимметричные стрижки и прически, которые могут привлечь к себе максимум внимания. Пусть прическа отличается угловатостью, разной длиной и толщиной отдельных локонов. Раскрашивайте волосы в разные цвета в зависимости от настроения, делайте косички, хвостики и пучки с двух сторон. Чем экстремальнее – тем лучше.
При создании макияжа используйте драматические цвета теней. Чем больше цветов и чем более обильно они нанесены на веки, щеки и губы, тем выразительнее будет ваш японский образ. Постарайтесь скопировать некоторые образы из современных японских мультфильмов, тогда вам удастся добиться безупречного результата.
Красьте ногти на руках в разные цвета, комбинируя их и смешивая между собой. Делайте аппликации, наклеивайте на ногти стразы, рисуйте узоры.
Смешивайте противоположные по стилю вещи. Например, грубую черную кожаную куртку и кружевную юбку или воздушный шифоновый сарафан. Дополните этот образ вязаными гетрами и яркими кедами. Также можно сочетать яркую юбку с ботинками Dr. Marten’s.
Для создания образа в японском стиле Кавай сочетайте между собой уютные мягкие вещи: толстовки пастельных цветов, украшенные милыми принтами, плюшевые кофты и штаны, сумки в виде мягких игрушек и яркие пластиковые аксессуары.
Дополняйте вашу одежду яркими аксессуарами: чулками, шарфами, повязками, ободками, гетрами и вязаными рукавами. Носите много цветных значков и даже несколько сумочек сразу. Украсьте мобильный телефон множеством брелоков, фенечек, мягкими игрушками и другими аксессуарами. Они могут не сочетаться с остальной одеждой, но ярко выделяться на фоне всего образа. Можно использовать настолько много аксессуаров и украшений, насколько вам этого хочется, создавать множество слоев одежды. Такой микс – это и есть истинно японский образ.
Используйте старые и винтажные вещи, сочетая их с новой одеждой. Винтаж, дополненный вашим стилем, будет смотреться прекрасно.
Скрывайте свои волосы под головными уборами. Неважно, что это будет – вязаная или меховая шапка, кепка или берет. Пусть волосы выглядывают из-под головного убора, создавая драматический образ.
Выбирайте самую экстравагантную и необычную обувь. Это могут быть туфли или кроссовки на огромной платформе, высокие сапоги на толстом каблуке, яркие кеды, балетки или клоги. Под обувь надевайте яркие носки, чулки и колготки.

`Молодежная мода Японии — Мастерок.жж.рф — LiveJournal`

Интересная, но местами странная страна, да ? Хотя вероятно весь остальной мир для японцев кажется странным 🙂 Давайте посмотрим подробнее :

Япония начала подражать западной моде с середины XIX столетия. К началу XXI столетия сформировалось такое явление, как японская уличная мода. Термин японская уличная мода или её английский эквивалент — Japanese Street Fashion в последнее время часто употребляется в виде аббревиатуры JSF.

Часто для создания собственного стиля используются иностранные и европейские бренды. Некоторые из этих стилей являются «шикарными» и «гламурными», подобными высокой моде, бытующей в Европе. История и состояния этих тенденций были рассмотрены Shoichi Aoki с 1997 в модном журнале Fruits, который является одним из самых популярных среди поклонников моды в Японии. Позже, японский хип-хоп, который всегда присутствовал среди андеграундной сцены Токио и набрал растущую вместе со своими западными направлениями популярность, тоже повлиял на японскую моду.

Популярные музыкальные тенденции других направлений также влияют на моду в Японии, так как много подростков желают быть похожими на своих любимых звёзд.

Также, в самых модных тенденциях японской моды присутствует большое желание японской молодёжи походить на европейцев и даже африканцев, что обуславливается многовековой закрытостью Японии от других стран. Так, например, готические направления моды тяготеют к европейской (в частности французской и немецкой) культуре XVII—XVIII веков, а поклонники более светлых и радостных тенденций стремятся походить на загорелых жителей Калифорнии или даже на чернокожих исполнителей хип-хопа что отразилось в японской субкультуре когяру.

Современная японская уличная мода

Хотя стили часто изменялись за эти годы, основные направления ещё остались популярны в Японии. Обычно модные направления задаёт культура таких районов и кварталов Токио, как Синдзюку, Сибуя, Харадзюку, Гандза и Одайба.

Лолита

Одно из самых известных направлений на Западе из японской уличной моды, культивирующая у японских девушек инфантильность и готическую стилистику в одежде. Распространение этого направления поистине огромно. В подвидах Лолиты встречаются как готические, так и «сладкие» гламурные виды, как элементы панк и готик-субкульур, так и элементы традиционной японской одежды. Также, этого образа могут придерживаться мужчины, особенно музыканты направления Visual kei, в частности, такие исполнители, как Мана, сольный проект известного японского гитариста Хидзаки и множество других групп, особенно направление Котэ. Кроме того, это направление моды распространено в другом направление вижуала — Осярэ кэй, в котором большинство музыкантов для того, чтобы впечатлить и привлечь поклонниц, часто используют стиль лолита или его элементы, например, в группах An Cafe, Lolita23q и Aicle.

Также есть более мужской вариант, такой как «элегантный готический аристократ» — стиль, в котором воплотились представления японцев о европейской аристократической моде.

Гангуро

Мода гангуро стала популярна среди японских девушек в начале XXI века. Типичная девушка, одетая в стиле гангуро, носит яркие аксессуары, мини-юбки и саронги, окрашенные узелковым батиком. Для стиля гангуро характерны обесцвеченные волосы, тёмный загар, накладные ресницы, чёрно-белая подводка для глаз, браслеты, серёжки, кольца, ожерелья и ботинки на платформе.

Гяру

Субкультура гяру сходна с субкультурой гангуро настолько, что возможно ошибочно принять один стиль за другой. Однако, стиль гяру от гангуро отличают те же признаки, но увеличенные в несколько раз, так как идеалом служат привлекательные девушки американских тёплых городов и штатов, а также популярные чернокожие исполнительницы хип-хопа, поп- и других мейнстримовых направлений современной музыки. Девушки проводят значительное время в соляриях, чтобы придать своей коже сильный загар и быть похожим на этих исполнителей. На японском жаргоне когяру называют школьниц в мини-юбках, предпочитающих розовый цвет в одежде, окрашивающих волосы под блондинок и имеющих «поддельный» загар.

Fruits (стиль Харадзюку)

На данный момент второй после «лолиты» из самых популярных японских молодёжных стилей. Зародился преимущественно в токийском квартале Харадзюку района Сибуя, вследствие чего официально называется стилем Харадзюку. Название возникло в 1997 году, когда известнейший фотограф Соити Аоки основал одноимённый журнал, посвящённый странной моде, и начал фотографировать эпатажных прохожих прямо на улицах. Сейчас журнал «Fruits» можно найти в любом уголке планеты. Стиль стал популярен и в Европе и в Америке.[3]. Главный принцип стиля — собрание различных модных элементов, брендов и предметов одежды на вкус носящего, по принципу «винегрет».

Так, человек одевающийся в этом стиле, может надеть сразу очки, медицинскую повязку на лицо, шапку, шорты, рубашку либо футболку, куртку и главный признак этого стиля — множество аксессуаров. В японской музыке эту культуру отражает направление «Осярэ кэй», где музыканты часто становятся образцом для копирования. На западе стиль часто путается с субкультурой эмо, но это ошибочно, так-как в целом, стиль проповедует оптимистический взгляд на жизнь, инфантильность и не имеет с эмо каких либо связей.

Visual Kei

Человек, одевающийся в этом стиле, использует очень много косметики и делает необычные причёски всех цветов радуги. Андрогинность — популярный аспект стиля, но используется, скорее, для привлечения девушек, или, вместе с ложной нетрадиционной ориентацией, для эпатажа и создания провокационного имиджа, чем для обозначения сексуальных интересов носящего. Это направление зародилось в середине 80-х годов на волне популярности таких групп как X Japan, COLOR и тому подобных. Так как корень стиля лежит в среде рок-музыки, то и Visual Kei является некоторым видом мировых рок-, метал-, готик- и панк-субкультур. Но ввиду конфликтности между фанатами Visual Kei и фанатами западной металической музыки, принято разделять эти движения.

Бо:со:дзоку

В то время, как стиль бо:со:дзоку (яп. «агрессивная банда, ездящая на мотоциклах») был популярен в 90-е годы и сейчас практически исчез, он до сих пор используется в разного рода произведениях для создания комического эффекта, стереотипный вид бо:со:дзоку часто изображается и даже высмеивается во многих формах японских СМИ, аниме, манга и фильмы. Типичный бо:со:дзоку часто изображается в униформе, состоящей из обмундирования парашютиста, как те, которые носят чернорабочие или так называемые «токко-фуку» (特攻服), (пальто с написанными на спине военными лозунгами), их обычно носят без рубашки (на голое туловище) вместе с подвёрнутыми мешковатыми штанами и высокими ботинками.

Также популярен образ рокеров эпохи рок-н-ролла, в частности, стиль Элвиса Пресли. Движение босодзоку пересекается с субкультурой байкеров, босодзоку часто расписывают свои мотоциклы. Часто этот образ используется в аниме для создания комичного образа хулиганов или «шестёрок» якудза. Один из таких примеров — персонаж Рю Умэмия в манге и аниме Король шаманов и учитель Онидзука во времена своей молодости из аниме GTO.

Косплей

Косплей, (сокращение от английского «costume play» — «костюмированная игра») , является скорее культурным явлением, чем модным стилем. Фанаты косплея часто одеваются в созданные самостоятельно или купленные в специальном магазине костюмы персонажей видеоигр, аниме, фильмов или манги, а также в участников популярных групп или j-pop-идолов. Очень плотно связан со стилями «visual kei» и «лолита».

Модная промышленность и популярные марки

Хотя уличная мода в Японии и носит свободный характер, и нет такого производителя модных вещей, который мог бы претендовать на монополию в этой области, говорят, что ряд дизайнеров, таких как Иссэй Миякэ, Ямамото Ёдзи, и Рэй Кавакубо Comme des Garçons являются тремя признанными законодателями японской моды. Они стали известными ещё в 80-х годах и до сих пор остаются популярными брендами.

Целенаправленно продвигала стиль уличной моды компания «Onitsuka Tiger» (ныне известная как ASICS). Япония также известна существенным потреблением иностранных брендовых предметов роскоши. По данным JETRO на 2006 год, Япония потребляла 41 % предметов роскоши всего мира

Влияние на западную культуру

В начале 90-х г.г. прошлого века японская уличная мода перебралась в Америку, откуда разошлась по Европе. Во многом этому способствовали такие субкультуры как хип-хоп, рейв, а также BMXинг, скейтбординг, сёрфинг и т. д. С этого момента она получила официальный статус и начала носить название стритстайл.

Социальный аспект

Поскольку главными чертами японской молодёжной моды являются: желание быть похожим на европейцев либо американцев, эпатаж и сильный нонконформизм с желанием выделиться, то причины возникновения таких тенденций следует искать в истории и культуре Японии когда веками страна была закрытой от других стран и земель, а в стране действовали суровые моральные законы и устои. Вследствие чего молодёжь со свойственным ей максимализмом восприняла западную культуру и свободу полученную после Реставрации в японском обществе. Впоследствии подобные тенденции у японской молодёжи, ещё больше изменили взгляды японского общества.

Японская уличная мода в поп-культуре

Известный американский певец и композитор Мэрлин Мэнсон, был близким другом гитариста hide (отца Visual kei) и использовал в своём образе элементы второй волны этого направления, что потом подхватили многие индастриал-метал группы такие как Deathstars.

Поп-певица Гвен Стефани является известным поклонником стиля харадзюку и упоминала его в некоторых своих песнях и клипах. Вокалист группы Tokio Hotel подражает Visual Kei.

Вспомним еще что нибудь необычное о Японии: вот например Рождение нового острова, а вот Японский сероу: волк в овечьей шкуре. А кому интересна история, почитайте Историю королевства Рюкю Оригинал статьи находится на сайте ИнфоГлаз.рф Ссылка на статью, с которой сделана эта копия — http://infoglaz.ru/?p=38460Японская мода – современный стиль для девушек и женщин Японская мода стала настоящим открытием для модниц, которые стремятся выглядеть экстравагантно и неординарно. Она характеризуется наличием ярких расцветок, броских запоминающих деталей и подчеркнутой женственности, поэтому с ее помощью можно создать непревзойденный лук. История японской моды У многих представительниц прекрасного пола, которых заинтересовал японский стиль, мода этой страны ассоциируется с кимоно. Эта деталь гардероба является национальной одеждой, которая первоначально предназначалась для аристократок, появляющихся на городских улицах лишь в исключительных случаях. Среди отличительных черт, которыми характеризовалась японская мода, можно отметить следующие: Кимоно состояло из нескольких ярких слоев и съемного воротничка. Впоследствии этот вид одежды подвергся трансформации, под него стало возможно надевать другие вещи, а его накидывали сверху. Интересна и обувь, известная под названием «гэта», она представляет собой деревянные сандалии прямоугольной формы с лямками, проходящими через пальцы. Японская мода 2018 Коллекции одежды, которыми представлена японская мода 2018 для девушек, в зависимости от их стилистических направлений можно условно подразделить на следующие: Visual Kei – вещи сделаны в стиле, который ассоциируется с таким направлением как рок. Это выражается в обильном применении кожи и металлических заклепок. Преобладает цветовая гамма, состоящая из черных, белых и красных оттенков. Decora – отличительной особенностью этого стиля является наличие многочисленных декоративных элементов. Cosplay и Аниме– почитатели этих направлений стремятся быть похожими на героев компьютерных игр и персонажей мультфильмов, поэтому в их нарядах присутствует соответствующая атрибутика. Кавай – этот стиль идеально подходит для романтически настроенных особ, поскольку он характеризуется преобладанием пастельных тонов и несколько инфантильных деталей при оформлении наряда. Харадзюку – характеризуется наличием ярких контрастных оттенков в одежде и винтажных деталей. Лолита и Мори Герл – основной акцент делается на подчеркнутой женственности, расцветки используются спокойные, приветствуется наличие рюш и бантов. Ко Гал – у многих этот стиль ассоциируется со школьными предметами гардероба, например, это короткая юбка в крупную складку, раскрашенная в клетку. Yukata – включает в себя традиционные кимоно, дополненные современными деталями. Японская высокая мода Ведущие дизайнеры с мировым именем представили сниманию общественности японский стиль в одежде 2018. Среди самых запоминающихся трендовых коллекций можно отметить следующие: компания Commedes Garcons порадовала модниц изделиями с четкими геометрическими линиями и строгим покроем; торговая марка Uniqlo неизменно ассоциируется я с высочайшим качеством, она славится производством элегантной лаконичной одежды, при ее изготовлении преобладают натуральные материалы нейтральных расцветок; бренд Toga – его по достоинству оценят любительницы ярких луков. Особого внимания заслуживают такие предметы гардероба как пиджаки из лакированной кожи, юбки и платья, содержащие завышенную линию талии; бренд Anrealage – создает вещи, которые отличаются монохромностью либо наличием абстрактных или геометрических принтов. Японская уличная мода Чрезвычайной оригинальностью отличается японский уличный стиль одежды. Среди его самых запоминающихся характеристик можно обозначить следующие: Молодые модницы часто предпочитают стиль в одежде, который максимально ассоциируется со школьницей. Это выражается с применении коротких многослойных юбок, ярких гольфов в полоску или с другим принтом, бантиков, шапочек с помпонами. Платья, используемые для выходов на каждый день, часто содержат броские принты, выполненные на цветочную и растительную тематику. Изображения могут содержать традиционные национальные мотивы, например, это драконы или сакура. Модницы любят использовать для создания молодежных луков свободные брюки кюлоты. Что касается обуви, то неизменное предпочтение отдается вариантам на высокой платформе, которые с существенно прибавляют рост. Современный японский стиль в одежде Дизайнеры, которые предпочитают использовать японский стиль в одежде, придерживаются таких актуальных тенденций при составлении модных луков: Подбору цветовой гаммы уделяется особое внимание, при этом особенно актуальными считаются такие оттенки: традиционные красный, черный, белый, яркий оранжевый и зеленый, нежный розовый, блестящий золотистый. Приветствуется наличие всевозможных принтов, содержащих национальную тематику, где присутствуют растительные и цветочные мотивы, изображения бабочек и птиц, иероглифы. Среди самых трендовых предметов гардероба последних сезонов, которыми представлена японская мода, можно назвать брюки кюлоты и плиссированные юбки, имеющие длину мини либо макси. Японская молодежная мода допускает такой дизайнерский прием, как надетые поверх футболок топы или платья на бретельках. Невероятно женственно и соблазнительно смотрятся топы, в которых остается оголенной верхняя часть спины. Стиль японский пэчворк в одежде Стиль пэчворк – это один из трендов, которыми представлена современная японская мода. Его отличают следующие характеристики: вещи состоят из отдельных видов материалов, которые составляют эффектную комбинацию разных оттенков; могут быть совмещены однотонные разноцветные кусочки ткани либо содержащие всевозможные принты; пэчворк может применяться при создании верхней одежды, платьев, блузок, юбок. Японский стиль бохо одежды Один из самых оригинальных стилей, которыми представлена японская женская мода– это бохо. Он выражается в наличии следующих деталей: применение свободного покроя, который может быть использован и для верхней одежды, и для брюк, юбок, платьев, блузок; приветствуется наличие всевозможных орнаментов, которые могут быть выполнены на абстрактную или национальную тематику; применяется такой дизайнерский прием как многослойность, один предмет гардероба надевается поверх другого, например, топ сверху футболки. Японская мода – верхняя одежда С наступлением прохладного времени года становится актуальной японская мода для девушек, используемая для создания верхней одежды. Среди актуальных тенденций можно обозначить следующие: на сдержанную однотонную ткань могут быть нанесены традиционные национальные орнаменты, например, изображение сакуры; чрезвычайно популярным становится стиль пэчворк, который выражается в использовании тканей, имеющих разную расцветку и структуру; японская молодежная мода допускает применение укороченных ярких пуховиков. Платье в японском стиле Популярные стили японской уличной моды непременно включают такой предмет гардероба как платья. Среди самых востребованных моделей можно выделить следующие: платье может иметь детали, характерные для традиционного кимоно, – это наличие запаха, широкие расклешенные рукава; распространен и женственный силуэт, когда бедра обтянуты тканью, но при этом юбка расширяется книзу; популярна многослойность, она свойственна для платьев мини, объем придает романтичный вид; приветствуется наличие оригинальных цветочных принтов или иероглифов. Японская мода – женская обувь Многие молодые девушки по достоинству оценили обувь в японском стиле. Она способна максимально подчеркнуть женственность представительницы прекрасного пола, визуально делает фигуру выше и стройнее.Встречаются такие варианты оформления: Преобладающее большинство моделей обуви содержат очень высокую платформу. Она служит отличной альтернативой каблуку, поскольку одновременно со стильным внешним видом она комфортна в носке. Таким способом могут быть сделаны босоножки, туфли, ботинки и даже конверсы. Некоторые особо женственные модели содержат атласные лямки, которые завязываются вокруг щиколотки. Японская мода – аксессуары Девушки, для которых актуальна японская молодежная мода, должны особое внимание уделить подбору аксессуаров. При этом стоит учесть следующие моменты: В тренде применение платочков небольшого размера, которые можно повязывать на шею, руку, щиколотку, сумку. Одними из самых популярных аксессуаров признаны шляпки, которые имеют небольшие либо напротив, широкие поля. Романтические луки органично дополнят всевозможные бантики и заколки. Японская мода – сумки Одним из самых оригинальных аксессуаров, в которых представлена японская мода, является сумка. Встречаются такие разновидности ее моделей: сумка, выполненная из мягких пушистых материалов, это может быть натуральный или искусственный мех; одна из самых неординарных вещей, в которых представлена японская мода – рюкзак, сделанный в виде какого-либо животного, изготовленный из меха, он великолепно подойдет для молодых романтически настроенных модниц; чрезвычайно актуальны сумки и корзины, сплетенные из лозы; сумки могут быть выполнены и в классическом виде, например, в таких моделях как конверт, мешок, шоппер. Японский стиль в одежде для женщин за 40 Для представительниц прекрасного пола за 40 предназначена японская мода для женщин соответствующего возраста. Она характеризуется такими деталями: сдержанность в оформлении, применяется лаконичный простой покрой и четкие линии; при создании юбок и платьев предпочтение отдается длине миди и макси; используются сдержанные цвета, такие как черный, белый, бежевый; могут присутствовать традиционные мотивы при создании принтов, например, это цветочные изображения, выполненные в нейтральных тонах. Японский стиль — гармония и спокойствие Географическое расположение территории России позволило органично впитать в себя культуру народов Запада и Востока. Ярким примером этому служить японская культура, которая нашла среди россиян множество поклонников. Кому из нас не по вкусу японская кухня или дизайн японских садов? Как не наслаждаться искусством анимэ или экибан? Перечень достаточно велик, и все упомянуть в одной статье не возможно. Очевидно, что японская культура, наиболее удачно вписалась в нашу с вами жизнь, по сравнению с культурами других стран Азии. Кроме этого, дизайнеры утверждают, что заказы на разработку интерьера в японском стиле стремительно возрастают, и становятся на пике популярности среди россиян. Так в чем заключается такая популярность стиля, и чем он сумел привлечь к себе такое большое количество поклонников? Особенности интерьера в японском стиле. Принимаясь за описание японского стиля, все чаще хочется повторять такие слова как: лаконичность, умиротворение, комфорт, гармония. Но, в христианстве существует такое выражение как аскетизм (правильная жизненная позиция). Именно такое выражение наиболее гармонично может выразить суть японского стиля. Наверное, это и стало той основной причиной пристрастия к японскому интерьеру в России именно сейчас, когда население страны начало возвращаться к коренным ценностям христианства. Мебель в японском интерьере. Сразу у входа в японские дома, навеивается ощущение свободы, расправленных крыльев и легкого дыхания. В интерьере отсутствуют громоздкие стулья, столы и шкафы. На полу, покрытом циновкой, можно видеть только небольшие коврики и подушки, а середина комнат, как правило, пустая. Низкая мебель расположена вдоль одной стены, и в основном это скромные софы, оригинальные диваны и мягкие пуфы. В качестве стола здесь выступают бамбуковые столики. Такие легкие столики удобно занести в комнату в случае прихода гостей. А гости, как правило, всегда располагаются на полу – эта церемония тоже настоящее искусство, которое с непривычки может нам показаться достаточно сложной. При создании интерьера в японском стиле стоит правильно продумать систему сиденья на полу. Для этого можно использовать такие элементы как мягкие подиумы, оригинальные подушечки, татами и т.д. В стиле минимализма японцы оформляют и свои кухни. Здесь минимум открытых полок, только встраиваемая бытовая техника, на кухонных столах нет ничего лишнего. Все просто, удобно и практично. В этом же стили оформлены и спальни. Кровать татами, обязательно расположена изголовьем у окна, низкие тумбочки по бокам, а в углу потолка подвешен низкий светильник. Вот в принципе и все. Перегородки в интерьере. Японский стиль не предусматривает никаких капитальных стен или перегородок. Их дом представляет собой сборную коробку с разборными стенами. В середине помещения можно увидеть множество красивых рамных перегородок, на бамбуковый или деревянный сдвижной каркас которых натянуты роскошные японские ткани или холсты. Вертикальные балки подпирают крыши их домов, что вряд ли удастся сымитировать в наших отечественных квартирах. При этом мы может идеально использовать легкие перегородки в японском стиле вместо внутренних стен, убрать межкомнатные двери, а вместо них установить бамбуковые занавески. Такая легкая конструкция японских домов обусловлена тем, что за все время своего существования остров подвергался многочисленным ураганам, которые сметали целые селенья на своем пути. В итоги, японцы ухитрялись за несколько дней заново восстанавливать свое жилье. Маленькая Япония не имела возможности заниматься строительством сильных и укрепленных зданий. Материалы интерьера японского стиля. Натуральное дерево светлых оттенков – это основной материал при оформлении интерьера в японском стиле. В большинстве случаев – это бамбук. В наших условиях, такой материал можно заменить хвойными породами деревьев, таких как ель, сосна или лиственница. Ими можно обшить потолок и стены, и, обязательно — деревянный пол. В основном, цветовая гамма дерева варьирует от светлого до темного, но желательными остаются природные оттенки древесины, песка, земли. В качестве акцента можно подобрать красный цвет. Детали интерьера. Безусловно, что основная деталь интерьера – японские иероглифы. В традиционном японском доме их отсутствие немыслимо. Японские иероглифы любого формата присутствуют повсюду – на мебельном гарнитуре, перегородках, вазах и т.д. Следующая не менее важная деталь интерьера – японская акварель. Ею вырисовывают самые разные виды ландшафтов, животных и цветов. В японских картинах всегда присутствует примитивизм, а ваша фантазия и мышление сможет самостоятельно дорисовать то, что ощущает душа. Интерьеры современных японских домов. В интерьерах современных японских домов уже конечно присутствуют и телевизоры, разнообразная бытовая техника и т.д. Но, настоящие ценители национального стиля, все это удачно спрячут от всеобщего обозрения, культурно завуалируют всю современную технику, поэтому и стиль их интерьера сильно не изменился. Именно это и послужило тому, что его узнают моментально в любой стране мира, тем более присутствие картины с иероглифами или журавлями заставляет моментально распознать стремление хозяев к созданию японского стиля в своем интерьере. Японский стиль в одежде: для женщин и девушек Современная мода не обходится без японского стиля. Ведь он разбавляет европейский консерватизм и лаконичность. Множество нюансов и модных деталей из этой страны привнесли свежесть и оригинальность в дизайн одежды. В ход идет все: крой, фактурные ткани, необычные аксессуары, — чтобы создать неповторимый образ. Японку нельзя представить без традиционного платья-халата. В ее гардеробе также обязательно присутствуют следующие элементы: блуза широкого покроя; просторная юбка-брюки; пояс оби, который завязывают в форме банта под грудью; кожаные или тканевые сандалии на плоской подошве; деревянная обувь на высокой платформе — гэта; носки с отдельным большим пальцем — таби. В качестве аксессуаров используются веера с различными рисунками, заколки, браслеты, серьги. Особо любимы вещи, сделанные своими руками. В их число входят не только украшения, но и сумочки. Одежда для детей и взрослых не обходится без изображения любимых героев мультфильмов, аниме. Кимоно и юката — это не только традиционная японская одежда, но и сложившийся стереотип. Япония окутана устоявшимися представлениями. Но здесь зарождаются и развиваются разнообразные течения. Во многом этому способствует живая, яркая и креативная молодежь, которая создает всевозможные субкультуры. Уличная мода для девушек Улицы японских городов напоминают модные подиумы. Уличная мода здесь очень развита, она экстравагантна и необычна. Можно выделить 10 самых известных молодежных стилей, зародившихся в Стране восходящего солнца. Visual Kei (визуальный стиль) Отличительные особенности: броский мейкап и одежда в черных, белых и красных цветах. Материал — кожа, металл. Используются корсеты, цилиндры, повязки, оригинальные линзы. Decora (Декора) Это стиль любителей аксессуаров и деталей. Главный принцип: чем больше, тем лучше. Надевайте заколки, банты, браслеты, цепочки — все, что найдете дома и одолжите у подруг. Cosplay (костюмированная игра) Приверженцы этого стиля беззаветно любят аниме и компьютерные игры и подражают мультипликационным персонажам. Они стараются максимально быть похожими на своих любимых героев и в одежде, и в манере поведения. Kawaii (Кавай) Пастельные тона в одежде и безграничная милота и плюшевость — отличительные черты данного стиля. Модницы подражают мягким игрушкам, ведут себя трогательно, по-детски. И выглядят соответственно. Kigurumi (Кигуруми) Комбинезоны в виде разнообразных зверюшек пришли в японскую моду из детских праздников и рекламных акций. Эти мягкие, пушистые костюмы используют в качестве уличной одежды и домашней пижамы. Harajuku (Харадзюку) Яркие цвета — розовый, синий, фиолетовый. Множество аксессуаров, украшений. Винтажные детали сочетаются со всевозможными контрастными оттенками. Lolita (Лолита) Направление для девушек, которые хотят оставаться юными, милыми и нежными, невзирая на возраст. Романтичные платья с рюшами и цветочными принтами, немного заколок и украшений, зонтик и легкая прическа — образ Лолиты создан. Ko Gal (Ко Гал) Девушки Ко Гал носят школьную форму с мини-юбками, гольфы и детские украшения. Их волосы выкрашены в светлый, а на коже автозагар. Ganguro (Гангуро) Модницы выделяются белыми, розовыми волосами, очень загорелой кожей, короткими юбками, высокими каблуками. Главное — подчеркнуть контраст между темной кожей и яркими волосами, одеждой, макияжем. Mori Girl (Мори Герл) Одежда и мейкап должны подчеркнуть естественную красоту девушки. Используются нежные тона в одежде, клетка или цветочный принт. Романтичные платья с кружевом и оборками. Минимальное количество аксессуаров из натуральной кожи. Детали В наши дни кимоно не утратило актуальности и не вышло из моды. Оно лишь преобразовалось. Теперь под традиционным одеянием понимается широкая блузка с V-образным вырезом под горло, подвязанная под грудью поясом. В цветах и принтах дизайнеры дают себе волю. Основные цвета в японском стиле: красный, черный, белый. Японский look помогут создать детали и определенные правила. Многослойность (можно соединить платье, джинсы, тунику). Контрастные сочетания материалов, тканей, фасонов. Яркие, необычные, природные рисунки в одежде. Изображения героев аниме. Обувь на большом каблуке, высокой платформе. Множество аксессуаров. Юбки и платья имеют подвороты и сборки. Верхняя одежда в японском стиле имеет свободный силуэт и скрывает женские изгибы и округлости. Традиции в Японии Япония — страна традиций. Особенности их следует знать и соблюдать, если вы являетесь приверженцем этого стиля. Они распространяются не только на одежду. В летнее время лучше носить одежду из натуральных материалов — лен, хлопок, шелк. Носки должны быть всегда чистые. Татуировки и пирсинг находятся под запретом. Образ должен быть скромным и элегантным. Основу японского гардероба составляет туника с запахом. При этом принт используется самый необычный, пестрый, яркий. Это могут быть всевозможные птицы, растения, цветы, мифические существа, узоры, напоминающие роспись на фарфоре. Особенности и детали кимоно используются дизайнерами не только в платьях, но и в комбинезонах, юбках, блузах, жакетах. Пояс оби часто повязывают не только поверх кимоно, но и другой одежды — джинсов, туник. Завершит японский образ обувь на высокой платформе — гэта. Легкий, романтичный образ поможет создать струящийся наряд из шелка свободного покроя. Оригинально будет смотреться традиционный японский орнамент в сочетании с современными элементами гардероба. Сохраняя традиции, японцы идут впереди планеты всей. Это касается и модных тенденций. В тренде сегодня у японок широкие брюки, открытые топы, плетеные сумки, плиссированные юбки, платья свободного кроя. В качестве аксессуаров выступают платки, шляпы и, вы удивитесь, кардиганы. Они могут быть накинуты на плечи или завязаны на талии. Овладеть японским стилем достаточно сложно. Для этого нужно пожить в этой стране. Но каждая женщина может внести восточный колорит в свой образ с помощью этнических элементов. Японский стиль в одежде: виды, описания и фото Время чтения: 4 минуты Японская молодёжь выделяется своими особенными музыкальными предпочтениями, философией, ну и конечно же, одеждой, которая в свою очередь тесно связана с определением “уличная мода”. Зачастую японский стиль одежды ассоциируется с кимоно и этническими элементами в одежде, однако, это совсем не так. С середины 19 века Япония подражает Западной моде, но, несмотря на это в японском стиле одежды всё же присутствуют нотки чего-то необыкновенного и индивидуального. Современная молодёжь Японии отдаёт своё предпочтение именно уличному стилю, который отличается своим эпатажем и яркостью. Стоит отметить немаловажную вещь, каждый это не просто стиль одежды или способ самовыражения, а целые субкультуры. Harajuku (Харадзюку) Основные черты стиля харадзюку – это яркость и многослойность одежды. Данный стиль одежды как никакой другой подчёркивает индивидуальность и незаурядность личности. Приветствуются вещи, сделанные или переделанные своими руками, и поэтому практически невозможно заметить на молодых девушках и парнях повторяющихся элементов в одежде. Чем больше красочных и контрастных одёжек, одетых одну на другую – тем лучше. Изобилие аксессуаров никак не испортит стиль харадзюку. Чем больше колец, цепочек, браслетов и всего остального тем лучше! И конечно же, не обойтись без яркого макияжа и необыкновенной причёски с цветастыми прядями. Ganguro (Гангуро) Гламурный и необыкновенный стиль, который акцентирует своё внимание не на одежде, а на внешности в целом. Характерной особенностью стиля является загорелое лицо. И это вполне очевидно, ведь “гангуро” означает “чёрное лицо”. Цвет волос должен подчёркивать загар лица, поэтому волосы довольно светлые, а нередко розового или зелёного цвета. Одежда не менее яркая, предпочтительно мини. Обувь должна быть непременно на платформе, это могут быть как сапоги, так и туфли. Макияж необычайно выразительный за счёт светлой перламутровой помады на губах, тёмной подводке и белым теням. Аксессуары должны быть не менее яркими и гламурными, предпочтение отдаётся цветам и стразам. Lolita (Лолита) Нечто детское, нечто сказочное и нежное. Быть подобной фарфоровой куколке – главная особенность уличного стиля Лолита. Белые чулочки, туфельки на небольшом каблучке и платьице в японском стиле, предпочтительно из материала спокойных оттенков. Важным атрибутом стиля является пудра или тональный крем, с помощью которых, японки тщательно пытаются сделать лицо более светлым. Макияж выразительный и в тоже время сдержанный, аккуратные локоны волос обычно закалываются бантами. Выбор аксессуаров также более сдержан – это совсем немного бижутерии, предпочтение отдаётся сумочкам, шляпкам, перчаткам и бантам. Лолита спокойный и одновременно загадочный образ, за которым может скрываться как весьма состоявшаяся женщина, так и безобидный маленький ребёнок. Косплей Стиль, которому уделяется не менее внимания, чем всем вышеперечисленным. От английского “costume play” означает “костюмированная игра”. В основе лежит подражание любимым героям аниме, компьютерных игр и манги, путём подбора наиболее подходящих элементов костюма и аксессуаров. Среди представителей стиля косплей не только молодые парни и девушки, но и более старшее поколение. Kawaii (кавай) Стиль кавай в какой-то мере подобен косплей. Основой стиля является подражание не только героям аниме, а и всем остальным мультяшным персонажам, зверушкам и даже мягким игрушкам. Кавай несёт в себе что-то по-особенному детское и наивное. Предпочтение отдаётся материалу светлых пастельных оттенков, трогательным детским аксессуарам и сумочкам напоминающих мягкие игрушки, да и сами игрушки являются важным атрибутом. Для создания современного японского образа нужно всего лишь фантазия и немного смелости. Сочетайте несочетаемые между собой вещи, к примеру, кружевное платье и старая кожаная куртка, старые винтажные вещи сочетайте с новыми. Гетры и ботинки на платформе или яркие кеды тоже будут весьма актуальны для японского образа. Не забывайте о мягких толстовках с принтами зверушек и причудливых сумочек в виде игрушек, а также о ярких и красочных аксессуарах. Яркий макияж, угловатые формы стрижки, а ещё лучше волосы вовсе спрятать под вязаную шапочку. За основу образа можно взять японского мультяшного героя. © 2020 textiletrend.ru особенности и характеристика, как создать стильный образ девушкам Стили женской одежды Японский стиль в одежде уже давно вошел в моду в странах Европы и СНГ. Неудивительно, ведь он сочетает в себе лаконичность, простоту и вместе с тем – величие и грацию. История стиля В древние времена горная территория современной Японии была населена варварскими народами, культура, традиции и менталитет которых сформировался на основе влияние китайской культуры. Их национальная одежда напоминала длинный просторный халат, которая и стала толчком для появления кимоно. С течением времени внешний вид кимоно переживал определенные трансформации. Менялись длина и ширина рукавов, длина самого костюма, ткань, мода на расцветки и орнамент. Традиционный вид, в котором кимоно дошла до наших дней, был окончательно сформирован в начале ХХ века. Именно тогда и усилилась интеграция западной культуры в культуру Японии, что не могло не повлиять и на формирование более свободных социальных норм, и на модные тенденции. Женщины получили возможность носить удобную одежду, которой бы они оставались довольны. В современном понимании повседневная традиционная японская женская одежда – просторная блуза или платье с V-образным вырезом и широким поясом или лентой. Традиционное японское одеяние – кимоно ранее в переводе с японского языка означало одежду в целом, однако, для человека западной культуры, тем более в наши дни, оно вызывает ассоциации именно с национальным костюмом Страны восходящего солнца. Особенности Внедрение японского стиля в европейский позволило создать массу новых прекрасных образов как в женской моде, так и в мужской. Одна из его основных характеристик – простота линий и прямой крой одежды. Формирование национального японского стиля обуславливалось воздействием множественных факторов, таких как культурные особенности страны, эстетическое восприятие мира, исторические события. В течение многих столетий менялась мода на цвета, слои костюма, мода на силуэты, но принцип кроя оставался одним и тем же. Любовь к прямым силуэтам обуславливается традиционными нормами создания прямого и четкого силуэта, позволяющего выровнять изгибы тела. Этим японцы словно подчеркивают особенности своего национального менталитета: для них важна простота и ясность во всем. Кроме этого, модные образы в японском стиле отличаются многослойностью. Это выражается либо в ношении кимоно или платья в стиле кимоно и пояса поверх, либо необычным и сложным кроем одежды, который создает иллюзию этой самой многослойности. Одежда в японском стиле позволяет добавление округлостей с помощью приталенных фасонов, поясов, складок на одежде и необычно сшитых воротников. Поскольку мы говорим не о традиционном национальном костюме Японии, а о японском стиле в целом, можно сказать, что он уже успел пережить определенные трансформации и подстроиться под модные предпочтения и других стран. Для того чтобы создать модный образ в японском стиле, необязательно облачаться в тяжелое настоящее кимоно, вес которого частенько достигал 10-15 кг. Достаточно изучить основные особенности этого стиля и грамотно объединить их с привычными для нас европейскими фасонами. К японскому стилю в одежде относят одежду широких и прямых фасонов. Например, юбка-брюки свободного кроя, просторная блуза, прямое длинное или средней длины платье. Предполагается, что для пошива одежды используют преимущественно натуральные ткани – шелковые, льняные или хлопковые. Сейчас часто добавляют в одежду атласное плетение. Раньше декор одежды выполнялся исключительно вручную. Сейчас с этой задачей вполне справляются с помощью современных технологий. Основными элементами декора являются растительные принты, цветы, изображения природы. Часто наряды дополняют поясом-оби, или его современным подобием, который завязывается на спине или под грудью в виде банта. К слову, целомудренные женщины в Японии повязывали этот пояс, оставляю бант именно сзади. Допускается комбинирование свободных, летящих силуэтов и приталенных, чтобы сделать акцент на достоинствах своей фигуры, и не прятать тонкую талию. Недопустимым в японском стиле считаются боди-арт, пирсинг, татуировки, поскольку основной чертой японского образа, в частности женского, является именно скромность, чувство собственного достоинства и естественность. Главное в создании своего модного образа в японском стиле – гармония. Цвета Японцы придают особенно много значению чувствам и эмоциональному состоянию, подбирая под каждое из них конкретный цвет. По этой причине в отличие от европейского подхода, для них важно именно то, какой символ кроется за определенным цветом, а не его яркость или насыщенность, визуальная сочетаемость цветов. Вплоть до того, что оттенки одного и того же цвета в японской культуре могут иметь разные значения. Сегодня традиционными цветами для японской одежды считаются: черный, белый, розовый, красный, оранжевый, розовый, темно-синий или цвет индиго, частично – зеленый. Аксессуары Традиционным дополнением к современной одежде в японском стиле является обувь на плоской подошве или, как влияние западной моды, на платформе. В Японии было принято носить сандалии из кожи или дерева, также были популярными гэта, которые характеризовались высокой ровной платформой. Под них надевали таби – носки, в которых большой палец был отдельно, для удобства ношения сандалий. Конечно, носки должны были чистыми. В открытой обуви они быстро пачкались. Сейчас к образу в японском стиле прекрасно подойдут балетки или сабо на плоской подошве, которые внешне напоминают традиционные гэта. Когда в моду Японии вошли высокие прически, девушки стали украшать их декоративными гребнями и шпильками с бабочками и цветами. Это допустимо и сейчас при условии, что такие украшения вписываются и в образ, и в окружающую обстановку. Например, не стоит надевать на официальное мероприятие гребень, щедро декорированный цветками сакуры, или множество шпилек с бабочками, если ваше платье лаконичное и сдержанное.

« Предыдущая 1 … 288 289 290 291 292 … 1 046 Следующая »