Ткань под обои – где применяются текстильные обои, насколько они практичны и где нежелательно применять оформление обоев из ткани

Опубликовано 16.10.2020 автором alexxlab

Обои под ткань в интерьере: особенности материала и наклейки

Большой ассортимент полотен из текстиля удовлетворит любые запросы по цвету, рисунку, фактуре. Помещение будет выглядеть роскошней, если применить в нем этот отделочный материал. Используя обои под ткань в интерьере, можно даже скромной комнате придать аристократический вид.

Из чего изготавливаются тканевые покрытия для стен

Текстильные обои состоят из двух слоев — основной и лицевой поверхности, склеенных между собой. В качестве первой используют бумагу или флизелин, на которые накладываются хлопковые, льняные, фетровые, велюровые, джутовые, шелковые нити, полотна ткани.

После длительной просушки инфракрасными лучами готовые полотна тканевых обоев скручиваются в рулоны. Замечено, что даже при неизменной настройке оборудования следующая партия изделий может отличаться от предыдущей по оттенку.

За что хвалят и ругают текстильные обои

Популярны, конечно, за достоинства. Главным из них является великолепный эстетичный вид. Но есть другие плюсы:

Это экологически безопасный материал, не вызывающий аллергических реакций.
Хорошая теплоизоляция, защита от шума.
Покрытие из текстильных полотен для стен не выгорает при прямом солнечном освещении.
Льняные образцы за счет качеств льна приобретают бактерицидные свойства.
Систематический правильный уход позволяет продлить срок службы тканевых полотен до 10 лет.
Огромное многообразие расцветок и узоров способствует правильному выбору для визуальной корректировки размеров комнаты, а также подходящего варианта для конкретного интерьера.

Чтобы знать все секреты отделки, нужно отметить и недостатки текстильных покрытий:

Непрактичность, так как ткань собирает пыль и пропитывается запахами. Из-за этого приходится пылесосить покрытие не реже 1 раза в неделю.
Низкая механическая прочность и износостойкость.
Необходима идеально ровная поверхность, чтобы дефекты не выступили наружу после просушки.
Поскольку полотна недопустимо мыть, создаются затруднения при удалении загрязнений. Иногда, но очень редко, в продаже появляются разновидности материала с водоотталкивающими свойствами, но стоимость их заоблачная.
Цены на покрытие стен весьма высоки.

Критерии выбора текстильных обоев

Наиболее доступными по цене является покрытие из нитей, приклеенных к основе. Плотность их на 1 см бывает от 10 до 250. Такие модели выпускаются одноцветными, а тон определяется толщиной нитки, что добавляет им натуральности. Они прекрасно вписываются в любой дизайн и создают необходимый фон для картин и светильников. Монтаж обходится без подгонки рисунка, а стыки получаются незаметными. Начали появляться нитяные модели с раппортом, неотличимым от самой ткани. Разновидности с использованием текстиля вместо нитей значительно прочней, но и по цене намного выше.

Выбирая тканевые обои для спальни, лучше остановиться на шелковых или плюшевых вариантах. Для маленьких комнат следует выбирать разные оттенки одного цвета и орнамента. Это сделает интерьер гармоничным, и расширит пространство. На стене текстильные полотна при монтаже образуют заметные стыки, поэтому предпочтительней будет выбрать широкие полосы. В магазинах можно найти рулоны шириной до 3 метров. Если высота потолка соответствует размеру полотен, то их лучше клеить горизонтально, вообще, без стыков.

Популярностью пользуются модели молочных тонов, а также ярко-красных и синих с растительными орнаментами и вертикальными полосами. Текстильные обои с добавленными золотистыми нитями добавят интерьеру пафоса и роскоши. Повышенным спросом пользуются расцветки с имитацией натуральных материалов — кожи животных и рептилий или коры деревьев. При выборе покрытия предпочтение лучше отдать текстильным обоям на флизелиновой основе, так как они способны скрывать мелкие дефекты и не дают усадки.

Как наклеить текстильные обои

Перед отделкой необходимо избавиться от старого покрытия, клеевых остатков, отстающих слоев краски и штукатурки. При подозрении на заражение стен (грибок, плесень) их надо обработать антибактериальными составами. Дефекты заделываются шпаклевкой и тщательно зачищаются. Затем поверхность обрабатывается грунтовкой или покрывается слоем эмали на масляной основе. Эта процедура нужна, чтобы тканевые обои на стенах не провисали после наклеивания. Плоскость, покрытую эмалью, нужно обработать наждачной бумагой или крепким раствором щелочи с последующей промывкой водой, чтобы она стала шероховатой.

Цвет материалов, используемых для подготовки, должен совпадать или быть близким к тону обоев. Иначе суммарный оттенок после их смешивания, может отличаться от купленных полотен.

Чтобы снизить трудоемкость дальнейших работ нужно на стену наклеить бумажную подложку горизонтальными полосами, чтобы ее стыки не совпали со стыками покрытия. Клеить полотна можно через пару суток, чтобы подложка успела гарантированно просохнуть.

Небольшие нюансы

Поклейка текстильных обоев не содержит каких-либо секретов за исключением способа пропитки подготовленных полос. Она производится в следующем порядке:

Еще раз проверить, что приобретенного материала достаточно для отделки комнаты.
Сравнить, чтобы у всех рулонов одинаковый артикул и оттенок.
Подготовить клей, лучше всего указанный в памятке к полотнам. Проверить наличие комков и ненужных примесей. Для надежности можно пропустить через дуршлаг.
Нарезать листы с припуском в пару сантиметров для подгонки узора.
С помощью широкой кисти или валика изнаночная сторона намазывается клеем. На поверхности не должно быть пропущенных участков, особенно по краям.
Полосы попарно прижимаются, друг к другу смазанными сторонами, на 5 минут. Этим обеспечивается хорошая пропитка.
На стене с помощью отвеса и карандаша проводится вертикальная черта, по которой будет наклеиваться 1 лист.
Лист накладывается на стену и аккуратно разглаживается сверху вниз с помощью мягкой тряпочки. Валик для этого не годится, так как может повредить текстиль.
Следующее полотно клеится встык с предыдущим, совмещая узор.

Четкое соблюдение инструкции при поклейке текстильных обоев поможет избежать ошибок в работе. При действиях с полотнищами нельзя их перегибать, так как образовавшуюся складку разгладить невозможно. Если клей случайно попал на лицевую сторону листа его необходимо тотчас удалить с помощью слегка влажной тряпки и тут же промокнуть сухой губкой. Разметку нужно производить только простым карандашом, чтобы потом не появлялись пятна.

На заметку мастеру

Поклейка текстильных обоев видео:

Если загрязнение не удается удалить сухой чисткой, его можно скрыть причесыванием ткани. Для этого по пятну нужно провести ладонью, чтобы изменить направление ворсинок. Обычно таким способом удается сделать его невидимым.
Текстильные бесшовные обои не обязательно клеить. Их можно натягивать на каркас, используя для крепления рейки и клипсы. Это легче и надежней наклейки, а также не требует подготовки стен.
Из-за особенностей изготовления некоторые разновидности обоев из текстиля выпускаются с нарушением горизонтальности узора. В инструкции это отмечено картинкой перечеркнутого отвеса. Тогда первое полотно клеится не по вертикальной линии, а совмещая горизонталь узора параллельно потолку.
Для обеспечения аккуратности швов у некоторых производителей выпускаются полотнища со сдвоенным рисунком по краю. Чтобы при наклеивании скрыть двоение такие полотна нужно клеить внахлест, совмещая узор. Лишнее обрезается с помощью линейки и острого ножа.

Не все секреты отделки будут раскрыты, если не упомянуть про полотна под ткань на поролоновой основе. Несмотря на низкую стоимость, спроса они не получили, хотя и имеют вид приличной тканевой обивки. Их главным плюсом является использование на любых поверхностях без подготовки. Поролон скроет даже крупные изъяны.

sovety-stroy.ru

Особенности применения тканевых обоев для стен

Настенных обоев существует большое количество вариантов. Среди самых популярных бумажные обои, виниловые, жидкие, и, конечно, текстильные, или как их еще называют тканевые. Несмотря на то, что их пик популярности остался давно в прошлом, некоторые ценители подобных обоев до сих пор используют подобные материалы для отделки стен своих домов.

В этой статье мы постараемся подробно рассказать про тканевые обои для стен и их применение в различных интерьерах.

Обои с тематическим рисунком в гостиной

Оригинальный материал

Текстильные обои размещенные в интерьере любой комнаты позволяют создать неповторимый дизайн. Они достаточно гармонично вписываются как в современные интерьеры, так и в классические, и при этом несут с собой тепло и домашний уют.

С давних времен текстиль используется для отделки стен домов. В былые времена к стенам прибивалась исключительно материя, и лишь спустя некоторое время стали использовать полноценные картины на ткани, которые называли гобелены.

Современные тканевые обои совсем не похожи на старинные аналоги. В наше время этот отделочный материал в большинстве случаев выпускается в удобных рулонах, он экологичен и прост в монтаже, поскольку имеет специальную подложку. Но если рассматривать обои из различной ткани как вид, более широко, то можно выделить три основных направления:

Жидкие обои, которые продаются в пакетах и представляют собой смесь волокон ткани и целлюлозы. В качестве волокон ткани могут использоваться как натуральные материалы: хлопок, шелк, так и искусственные: полиэстер. Такие обои, а точнее шелковая декоративная штукатурка, просты в нанесении и вполне симпатичны. Их применяют в интерьере гостиных, спален, детских и других комнат.
Обои на тканевой основе, внутренняя часть которых сделана из соответствующего материала, называемого флизелином. К плеяде таких материалов можно отнести виниловые обои на флизелиновой основе. Флизелин это нетканый материал, созданный опять же из смеси волокон ткани и целлюлозы. Он прочен, долговечен и крепок, и как следствие является отличной подложкой под декоративный слой. Подобные обои составляют большую часть ассортимента любого обойного магазина, и уж точно могут отлично смотреться в любом интерьере. Некоторые виды подобного обойного полотна созданы даже как имитация других отделочных материалов.
Обои с верхним слоем из текстиля, а роль подложки выполняет либо бумага, либо флизелин, либо поролон. Ткань может быть закреплена на различных подложках, что весьма облегчает поклейку таких полотен. При этом верхний слой так же может быть выполнен из различных тканей. Весьма популярен лен, шелк, фетр, часто используется джут, полиэстер. Отметим, что имитация старинных гобелен время от времени активно пользуется спросом. В зависимости от вида обоев и производителя, размер рулона обоев может варьироваться от метра до трех. Такие полотна используются в основном в интерьере гостиной, спальни квартиры, в больших домах и гостиницах.

Использование в интерьере красных тонов

Таким образом, выбрать себе обои из ткани можно самые разные: целостные (рулонные), либо в виде декоративной смеси. Существуют даже текстильные обои под покраску, верхним слоем которых выступит лакокрасочный материал. Обои под покраску могут быть уместны в любом интерьере, поскольку их выкрасить можно как душе угодно.

Тонкости выбора

Текстильные обои могут комплектоваться разными основами. Чаще всего используется флизелин, но встречаются варианты с бумагой и поролоном. Бумажная подложка была популярна некоторое время назад, сейчас ее используют все меньше, поскольку ее практические качества не самые высокие. Главное достоинство бумажного материала — невысокая цена, но если мы рассматриваем качественные дорогие обои, это достоинство нивелируется высокой стоимостью декоративного материала.

Флизелин гораздо лучше справляется с подобными функциями, нежели бумага, он упрощает процесс монтажа и лучше держит обои на стене. Флизелиновой подложкой комплектуют все качественные современные обои.

Некоторые разновидности обойного полотна вообще производятся из чистого флизелина. Обычно это обои под покраску, которые состоят из нескольких слоев материала. При этом такие полотна не обладают большой рельефностью, но отлично держат большое количество слоев лакокрасочного покрытия, что позволяет использовать их длительное время.

Поролоновая подложка под текстильном полотне появилась не так давно. Ее используют как крепежный материал для ткани, а так же как теплоизоляцию и звукоизоляцию. К слову сказать, существует специальная подложка под обои, которая обладает аналогичным функционалом, только может быть поклеена под любые обои. Выбирая текстильные обои с поролоновой подложкой, обратите внимание на их толщину, которая варьируется от 2 до 5 мм. Чем толще обои, тем лучшими теплосберегающими свойствами они обладают.

Рисунок в виде вензеля всегда был популярным

Кстати, отлично сохраняют тепло и жидкие обои, которые являются неким симбиозом штукатурки и классических обоев. Выглядят они как порошок, который разбавляется водой, и шпателем наносится на стену. Самоклеящиеся жидкие обои после высыхания придают стенам бархатистости. При замешивании смеси можно добавить цветовой колер, так что цвет настенного покрытия может сильно варьироваться, так этот отделочный материал будет проще использовать в любом интерьере. В последнее время жидкие обои на основе ткани значительно набирают популярность.

Основные виды

Все же если мы рассматриваем тканевые обои, то представляем, как наши стены оклеены шелком, льном, фетром или другой тканью. Поэтому давайте подробнее рассмотрим более классические варианты, которые вполне могут стать главной звездой в вашем интерьере.

Обои из льна

На прилавках магазинах можно встретить текстильные льняные обои. Лен отличное декоративное покрытие, которое не выгорает со временем и нетребовательно в уходе. Само собой это экологичный материал, поскольку он натуральный. Лен приятен на ощупь, крепок, и не теряет своих качеств длительное время. В зависимости от коллекции обоев, на полотне могут быть разные рисунки, но чаще всего изображения носят классический характер: полосы, вензеля, узоры, цветочная тематика.

Создание акцента с помощью льняных обоев

Может быть вы слышали про бесшовные тканевые полотна, так вот они в большинстве случаев сделаны из льна. Эти жаккардовые обои создаются из крепких льняных нитей, которые сплетены особым способом. Рулон этого материала просто огромен, в ширину он порядка трех метров, а длина полотна может достигать пятидесяти.

Обои из шелка

Некоторое время назад все известные дизайнеры в своих эксклюзивных интерьерах любили использовать шелковые обои, которые создавались на бумажной основе. Шелк мог быть применен как натуральный, так и искусственный, хотя имитация из вискозы смотрелась ничуть не хуже. Именно эти обои стали прародителем современных виниловых отделочных материалов с шелковым напылением, которые на самом деле имеют совсем мало общего с текстилем.

Натуральные шелковые обои мягкие, к ним приятно прикасаться, они сохраняют тепло и добавляют нежности. Для такого материала характерен специфический блеск, неяркий, но приятный. Именно этот блеск качественно передан виниловым обоям, называемым шелкографией, которые производятся методом горячего тиснения, и ассоциируются как современная имитация шелка.

Шелковые обои из натурального материала сейчас редкость, поскольку, во-первых, они очень дорогие, а во-вторых, чаще всего они создаются под конкретный заказ, а не для розничной торговли. Встречается искусственный шелк, вискоза, которая практически 100% имитирует натуральный материал.

Удачное сочетание цветов на обоях

При этом обои из искусственного шелка обладают более четким, менее размытым блеском. От этого блеска веет прохладой, а не теплом. По своему функционалу искусственный шелк ничем не уступает натуральному, а в некоторых вещах даже превосходит. Например, он не выгорает от солнца, дольше сохраняет первоначальный вид, а значит и служит более длительное время. К тому же искусственный материал в разы дешевле.

Основное недостаток шелковых полотен, будь они натуральные или нет, это тонкая фактура, которая слегка прозрачна. Если стены под такие обои плохо подготовлены, то все недостатки будут как на ладони, такие обои их не скроют. Но уж если вы решили сделать отделку такими качественными отделочными материалами, будьте любезны подготовить им хорошую основу.

Обои из джута

Растительными, природными можно смело считать джутовые обои. Джут — это кустарник растущий в Индии, из волокон которого вручную ткут обои. В качестве основы для джута используется бумага. Джутовые обои отлично вписываются в эко-интерьеры, поскольку являются абсолютно натуральным, растительным материалом. Их используют в этнических направлениях, кантри и провансе, ретро дизайне, и даже в современных минималистских стилях, в качестве натурального акцента.

Среди большого количества достоинств джутового отделочного материала можно выделить его 100% экологичность, устойчивость к выгоранию. Эти обои легко монтируются на стену, при этом они отлично маскируют ее неровности и проблемные места. После длительной эксплуатации джута, такие обои можно покрасить, чем еще продлить им жизнь.

Отделка стены джутовыми обоями

Основной недостаток джутовых обоев, как и всех натуральных отделочных материалов, это слабая влагостойкость. В сырые помещения клеить подобные обои нельзя.

Обои из фетра

Фетровые и велюровые обои практически идентичны, по крайней мере неспециалист вряд ли их различит. Несмотря на такую схожесть, делают эти полотна из совершенно разных материалов:

Велюровые обои производят из нейлонового ворса, который наносится на основу из бумаги.
Фетровые обои создаются из пуха животных и их тонкой шерсти, могут быть использованы козы, кролики. Иногда состав ткани разбавляют искусственными материалами: полиэстером, акрилом, микрофиброй. В качестве подложки выступает бумага, либо поролон.

Основным недостатком велюра и фетра считается способность к накоплению пыли. Обои на стенах из этих материалов будут настоящими пылесборниками, что для аллергиков и астматиков станет настоящей проблемой.

Красные обои с повторяющимся вензелем

В плане разнообразия у этих отделочных материалов все в порядке, можно найти коллекции с цветочными рисунками, вензелями и узорами, геометрическими фигурами, выпускаются обои имитирующие дерево или камень.

Тонкости поклейки

Поклейка тканевых обоев не самое сложное занятие. Любой человек сможет это сделать, главное правильно определить основу полотен, поскольку от этого зависит весь процесс:

Если мы имеем обои с бумажной основой, то клей стоит наносить и на стену, и на обои. Бумага хорошо впитывает влагу, поэтому клеевого состава необходимо много.
Если в наших руках тканевые материал на флизелиновой основе, то мазать необходимо лишь стену, и этого будет вполне достаточно. Текстильные обои на флизелине может поклеить на стену даже один человек.

Изучая вопрос о том, как клеить тканевые обои, следует уделить особое внимание клею. Ткань весьма тяжелый материал, поэтому для закрепления ее на стене вам потребуется качественный обойный клей. У большинства производителей клеев в линейке есть специальный состав, который именуется как клей для тяжелых или клей текстильных обоев. Именно он нам и подойдет. В некоторых случаях указания по выбору клея присутствуют прямо на этикетках обоев.

Будьте внимательны при поклейке полотен, не допускайте попадания клея на декоративный слой из текстиля, поскольку от клеевого состава могут остаться неприятные пятна или следы.

Комбинирование разных видов обоев

Несмотря на свой большой вес обои созданные из ткани клеить легко еще и потому, что они при намокании не деформируются (не растягиваются), а значит после высыхания не сужаются (не усаживаются). Трудности могут возникнуть лишь с бесшовными обоями, но для их монтажа лучше пригласить профессионала.

Чтобы оптимально использовать тканевые обои, необходимо учесть все нюансы материала и помещения, в котором он будет использован. Например, ткань очень сильно впитывает запахи, поэтому для кухни или столовой обои из текстиля противопоказаны. Если оклеить стены этих комнат текстилем, то со временем они будут источать характерный, неприятный запах.

Текстильные обои не переносят повышенной влажности, поэтому использовать их в ванной или туалете так же нецелесообразно. Для этих комнат лучше подобрать качественные виниловые полотна.

Зато в качестве полотен под покраску или в обычном виде они могут быть отлично использованы в гостиной, спальне, и даже детской комнате, поскольку льняные, джутовые, натуральные шелковые обои имеют природное происхождение и гипоаллергенные свойства.

Таким образом, если вы хотите создать неповторимый дизайн в своей комнате, можете попробовать подобрать текстильные полотна, но чтобы это сделать правильно, чтобы учесть все нюансы, лучше обратиться к профессионалам.

dekormyhome.ru

Тканевые обои для стен и их использование в интерьере

Оригинальный материал
Тонкости выбора
Основные виды
Тонкости поклейки

Обои с тематическим рисунком в гостиной

Оригинальный материал

Жидкие обои, которые продаются в пакетах и представляют собой смесь волокон ткани и целлюлозы. В качестве волокон ткани могут использоваться как натуральные материалы: хлопок, шелк, так и искусственные: полиэстер. Такие обои, а точнее шелковая декоративная штукатурка, просты в нанесении и вполне симпатичны. Их применяют в интерьере гостиных, спален, детских и других комнат.
Обои на тканевой основе, внутренняя часть которых сделана из соответствующего материала, называемого флизелином. К плеяде таких материалов можно отнести виниловые обои на флизелиновой основе. Флизелин это нетканый материал, созданный опять же из смеси волокон ткани и целлюлозы. Он прочен, долговечен и крепок, и как следствие является отличной подложкой под декоративный слой. Подобные обои составляют большую часть ассортимента любого обойного магазина, и уж точно могут отлично смотреться в любом интерьере. Некоторые виды подобного обойного полотна созданы даже как имитация других отделочных материалов.
Обои с верхним слоем из текстиля, а роль подложки выполняет либо бумага, либо флизелин, либо поролон. Ткань может быть закреплена на различных подложках, что весьма облегчает поклейку таких полотен. При этом верхний слой так же может быть выполнен из различных тканей. Весьма популярен лен, шелк, фетр, часто используется джут, полиэстер. Отметим, что имитация старинных гобелен время от времени активно пользуется спросом. В зависимости от вида обоев и производителя, размер рулона обоев может варьироваться от метра до трех. Такие полотна используются в основном в интерьере гостиной, спальни квартиры, в больших домах и гостиницах.

Использование в интерьере красных тонов

Тонкости выбора

Флизелин гораздо лучше справляется с подобными функциями, нежели бумага, он упрощает процесс монтажа и лучше держит обои на стене. Флизелиновой подложкой комплектуют все качественные современные обои.

Рисунок в виде вензеля всегда был популярным

Основные виды

Обои из льна

Создание акцента с помощью льняных обоев

Обои из шелка

Удачное сочетание цветов на обоях

Обои из джута

Среди большого количества достоинств джутового отделочного материала можно выделить его 100% экологичность, устойчивость к выгоранию. Эти обои легко монтируются на стену, при этом они отлично маскируют ее неровности и проблемные места. После длительной эксплуатации джута, такие обои можно покрасить, чем еще продлить им жизнь.

Отделка стены джутовыми обоями

Обои из фетра

Велюровые обои производят из нейлонового ворса, который наносится на основу из бумаги.
Фетровые обои создаются из пуха животных и их тонкой шерсти, могут быть использованы козы, кролики. Иногда состав ткани разбавляют искусственными материалами: полиэстером, акрилом, микрофиброй. В качестве подложки выступает бумага, либо поролон.

Красные обои с повторяющимся вензелем

Тонкости поклейки

Если мы имеем обои с бумажной основой, то клей стоит наносить и на стену, и на обои. Бумага хорошо впитывает влагу, поэтому клеевого состава необходимо много.
Если в наших руках тканевые материал на флизелиновой основе, то мазать необходимо лишь стену, и этого будет вполне достаточно. Текстильные обои на флизелине может поклеить на стену даже один человек.

Будьте внимательны при поклейке полотен, не допускайте попадания клея на декоративный слой из текстиля, поскольку от клеевого состава могут остаться неприятные пятна или следы.

Комбинирование разных видов обоев

oboiman.ru

Обои из ткани для стен

Королевский интерьер

Несмотря на всю широту выбора различных видов отделочных материалов, одними из наиболее привлекательных и желанных являются тканевые обои. Безусловно, они обладают широким набором различных преимуществ, наиболее явным из которых является привлекательный, поистине королевский внешний вид, а также широкое разнообразие предлагаемых вариантов цветов и орнаментов. В то же самое время, как известно, за любое удовольствие надо платить: обои из ткани для стен – это достаточно дорогое удовольствие.

Так повелось, что первыми обоями, которые стали использоваться для отделки стен, стала именно ткань. Начиная с позднего Средневековья, сначала дворцы королей и высокопоставленных дворян, а, с течением времени и людей чуть менее благородного происхождения, стали выделяться более изысканной отделкой. И если в период ранних Средних Веков таким «мелочам», как высококачественная и привлекательная отделка внутреннего пространства практически никто не придавал значения, ближе к началу эпохи Возрождения все большее число представителей высшего общества стали уделять повышенное внимание не только размаху и фортификационным качествам своих дворцов и замков, но и их привлекательности, как внешней, так и внутренней. Иными словами, стены спален, залов и других важных помещений стали обиваться дорогим текстилем: бархатными, атласными и шелковыми тканями. По-сути, это была ткань вместо обоев. И лишь позже, по мере изобретения новых материалов, а также из удешевления, стали распространяться другие виды обоев: бумажные, флизелиновые, виниловые, так называемый «жидкие», стеклообои и т.д.

Внимание! Повторяющаяся часть рисунка на тканях (обоях того времени) по сей день остается актуальной и используется специалистами по дизайну в ряде интерьерных стилей.

Следует отметить и то обстоятельство, что высокая цена объясняется еще и тем обстоятельством, что практически все работы по изготовлению тех или иных материалов в те времена производились вручную. В наши же дни, напротив, значительная часть материалов, которые тем или иным образом используются для отделки или ремонта, изготавливаются на крупных предприятиях. При этом, основная нагрузка по производству ложится, прежде всего, на механизированные и максимально автоматизированные производственные цепочки. По этой причине, нельзя не отметить того факта, что стоимость практически любой продукции, не только обоев, стала более низкой, а сами товары – более доступными для широких масс населения.

Главные характеристики

Давайте коротко поговорим о том, какими основными характеристиками обладает данный материал и в чем заключаются его особенности. Как правило, современные текстильные покрытия для стен состоят из двух основных слоев:

Основа.
Отделка.

Что касается основы для тканевых обоев, то в ее качестве могут служить совершенно разные материалы, начиная от простой и всем известной бумаги и заканчивая флизелином. Таким образом, используются как искусственные, так и натуральные материалы. Что же касается непосредственно декоративного слоя из текстиля, то это могут быть любые виды ткани: шелк, лен, вискоза, фетр, джинсовый материал и даже обыкновенный хлопок. Иногда встречаются и различные экзотические материалы, однако они являются достаточно редкими. Выбор по-настоящему огромен.

Разнообразие видов

Если говорить про виды, то нужно сказать, что тканевые обои для стен подразделяются согласно тому, на основе какого сорта ткани они произведены. Давайте чуть более подробно остановимся на тех разновидностях тканевых обоев, которые являются самыми распространенными на сегодняшнем рынке материалов для строительства и ремонта:

Покрытие для стен, сделанное изо льна. Как правило, это ламинированное покрытие, в котором льняные волокна выступают в роли внешнего декоративного слоя. Основа же, в большинстве случаев, изготавливается из бумаги. Для того, чтобы придать отделочному материалу больше прочности, а также сделать его максимально долговечным, на производстве его обрабатывают специальным защитным составом.
Если говорить про обои из шелка, сразу следует отметить то, что они изготавливаются на основе такого материала, как вискоза. Что же касается волокон шелка, то они используются лишь фрагментарно. Тем не менее, несмотря на это, даже небольших вкраплений шелковой ткани способны в значительной степени улучшить характеристики таких обоев, как внешние, так и внутренние. Безусловно, данный вид покрытий относится к элитному классу. При этом, необходимо осознавать, что нередки такие покрытия изготавливаются исключительно с применением ручного труда. А за любую ручную работу, как вы сами понимаете, необходимо платить дополнительную цену. Что поделать: за любой эксклюзив надо платить.
Обои из фетра на основе текстиля. Представляют собой наиболее приятный и мягкий вид тканевых обоев. В некоторой степени, они похожи на бархат. Кстати, в ряде случаев возможно и изготовление подобных обоев на бумажной основе. Необходимо также сказать, что точно так же, как и шелковые обои, фетровые также изготавливаются, как правило, под заказ и вручную.
Тканевые обои из велюра. Это может прозвучать странным, однако эти обои, в большинстве своем, являются искусственными. Основой для них, кстати, чаще всего служит уже знакомая нам бумага. Характерной особенностью, которая используется при их изготовлении, является использование магнитного поля. Под влиянием электрического магнитного поля отдельные волокна располагаются в одном возможном для них направлении – перпендикулярно расположению бумаги.
Текстильные обои, изготовленные из джинсовой ткани. Несмотря на то, что они являются достаточно редким видом отделки, тем не менее, их использование вполне оправдано в ряде интерьерных стилей. Как правило, если ваш интерьер выполнен с таких стилях, как кантри, либо имеет некоторые подчеркнутые намеки на натуральность. Так то, несмотря на некоторую необычность и непривычность, они также имеют определенное число поклонников.
Как конкретную группу (в ней могут использоваться любые виды тканей) можно выделить обои, выполненные на основе флизелина. Благодаря прочность флизелиновой основы, такие обои становятся исключительно прочными и долговечными. В значительной мере именно по этой причине они и смогли получить достаточно широкое распространение.
Ну и наконец, нужно сказать несколько слов про так называемые искусственные фетровые обои. Отделочный декоративный слой изготавливается, как следует из самого названия, из фетра. Что же касается основы, то она изготавливается из такого материала, как вспененный полипропилен. Он широко известен благодаря своей влагостойкости. Что же касается внешнего декоративного слоя, то с ним нужно быть предельно аккуратным и пользоваться только сухой очисткой поверхности.

Достоинства и недостатки

Как и любой материал, который применяется в строительстве, ремонте и отделочных работах, обои под ткань имеют как плюсы, так и минусы. Давайте попробует рассмотреть все эти моменты чуть более подробно.

Первым делом, нельзя не упомянуть о таком преимуществе, как прекрасные эстетические характеристики и прекрасный внешний вид.
Высокий уровень пароизоляции.
Отличный уровень температурной, а также звукоизоляции.
Что касается минусов, то наиболее значительным из них является повышенная подверженность к собиранию пыли. Впрочем, порой данное обстоятельство можно преодолеть при помощи специальных составов. Тем не менее, добиться положительного эффекта можно далеко не всегда.
Относительно низкая влагостойкость. Именно по этой причине профессиональные специалисты по ремонту и внутренней отделке не рекомендуют использовать обои из ткани для стен в качестве настенного покрытия в прихожей, в коридоре и на кухне. Как известно, все эти помещения подвергаются наиболее частым загрязнениям, и, как правило, из необходимо подвергать чистке с использованием моющих средств. Тем не менее, это ведь не моющиеся обои. Поэтому, к сожалению, лучше воздержаться от их использования.

Интересно знать! Помимо того, что тканевые обои для стен (фото которых в интерьере вы можете посмотреть на примерах приведенных галерей) знамениты благодаря превосходному внешнему виду, нельзя не отметить широчайшего разнообразия вариантов их изготовления, которые можно купить как в специализированных обойных магазинах, так и в крупных строительных сетевых гипермаркетах.

Как правильно клеить

Как и все остальные виды обоев, тканевые покрытия для стен имеют собственные особенности в том, что касается способа их наклеивания. Не стоит переживать: даже если вы не имеете никакого значительного опыта в работах подобного рода, при точном следовании всем необходимым инструкциям, поклейку можно выполнить самостоятельно, сделав все своими руками. Итак, давайте рассмотрим основные особенности, на которые необходимо обратить внимание в процессе наклеивания:

Клеевой состав желательно использовать точно такой же, как и для любых других видов тяжелых обоев, прежде всего, виниловых. Кстати, не стоит путать подобные клеевые составы с клеем для бамбуковых обоев на тканевой основе.
На основу обоев наносится клей, при помощи валика или щетки.
Если речь идет про поклейку фетровых обоев, клей достаточно нанести исключительно на саму стену. Намазывать клеевым раствором полотно – не нужно.
Само собой, избегайте того, чтобы образовывались заломы и сгибы.
Поклейка обоев из ткани производится встык. Внахлест их клеить не надо.

В любом случае, в целом весь процесс поклейки тканевых обоев очень напоминает технологию наклейки более традиционных рулонных покрытий. Все зависит от того, на какой основе они были изготовлены. Соответственно, и особенности поклейки также ничем не отличаются от того, что нужно учитывать при наклеивании обоев из бумаги, флизелина, винила и стекловолокна. Само собой разумеется, что все работы необходимо производить аккуратно, строго следуя всем предписаниям, которые указываются производителем в инструкции.

Особенности использования в интерьерах квартир

Варианты применения обоев на тканевой основе – очень многочисленны. При этом, необходимо знать о том, какие особенности имеются у их использования. Безусловно, каждому понятно, что при их использовании при обустройстве внутреннего пространства комнаты возникает замечательное ощущение атмосферы уюта и надежного домашнего очага. Безусловно, красота и стиль – это самое главное, что дает нам данный вид настенного покрытия.

Учтите! Использовать текстильные обои лучше всего в дорогостоящих интерьерах. Это могут быть шикарно отделанные квартиры, загородные особняки, административные здания, кафе, рестораны, клубы и так далее. Что же касается непосредственно помещений, которые являются наиболее подходящими для использования таких полотен, то лучше всего применять их в гостиной (зале), в рабочем кабинетом, а также в стильной и романтической спальне с интерьером Викторианской эпохи.

Чуть выше отмечалось, что одним из их основных недостатков является плохое сопротивление влаге. Да, это так. Тем не менее, в последнее время рядом производителей стали предлагаться покрытия с повышенными водоотталкивающими качествами. Если быть точным, то это достигается благодаря специально используемым пропиткам. Поэтому, если уж вам не терпится поклеить тканевые обои на кухне, в прихожей и в других помещениях с повышенным уровнем влажности, желательно поискать магазин, в котором можно купить именно такие обои.

Что же касается производителей, то наиболее распространенными на российском рынке, ровно как и на рынках других стран СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан, Молдова, Узбекистан и так далее), являются изделия из Бельгии, Италии и Франции. Ширина большинства рулонов составляет 10 метров. Кроме того, нередко можно встретить не рулоны, а своеобразные прямоугольники, ширина которых, кстати, не является стандартной, в нашем понимании. Их размер – 1.0м.х0,87м. Удачного оформления интерьера!

dekormyhome.ru

Тканевые Бесшовные Обои Для Стен и Потолка, Как Поклеить и Мыть

Текстильные или тканевые обои сейчас особенно популярны, благодаря своему безупречному внешнему виду, отличным техническим и декоративным особенностям. Видов тканевых обоев довольно много, все они имеют свои особые качества и характеристики. В статье рассмотрим, какими особенностями обладают обои на тканевой основе, как их выбрать и, какие виды этого покрытия пользуются наибольшей популярностью.

Характерные особенности

Текстильные обои относятся к числу отделочных материалов высокого класса. Они способны придать эксклюзивный и дорогой вид любому помещению, повышают статус жилища, вызывают ощущение уюта и комфорта.

Этот вид настенного покрытия — отличное решение для интерьеров в традиционном стиле. Классика как будто специально создана, чтобы сочетаться с этими обоями.

Необходимо отметить, что текстильные обои известны уже давно. В старину именно этим настенным покрытием отделывали стены и поверхность потолка в дворцовых покоях зажиточных людей. В те времена обои стоили очень дорого и изготавливались полностью из натуральных материалов. Сейчас, к счастью, позволить себе такую отделку квартиры может практически любая категория граждан, однако дешевыми тканевые обои не назовешь. По сей день это элитный отделочный материал, хотя текстильные обои производятся и из искусственных материалов.

Современные тканевые обои обычно представляют собой двухслойное полотно, где сверху декоративный текстильный слой, а снизу бумажное основание. Чем больше натуральных материалов используется при изготовлении материала, тем выше его конечная цена.

Преимущества и недостатки

Плюсы

Удивительно богатый и роскошный вид обоев заслуживает отдельной строки. Часто текстильные обои представляют собой настоящее произведение искусства, которое может быть на ваших стенах. Они способны превратить любую квартиру в настоящие дворцовые покои, но требуют соответствующей обстановки. Ткань для обоев имеет крайне разнообразные расцветки и принты. Вы сможете выбрать подходящий вариант настенного покрытия к любому интерьеру.

Тканевые обои стойко выдерживают долговременную эксплуатацию. Они слабо истираются со временем, не теряют своих декоративных характеристик. Это покрытие устойчиво и к механическому воздействию. Некоторые виды можно даже мыть.

Текстильные обои — экологичный отделочный материал, что позволяет использовать их для оклейки детских комнат.

Материал имеет высокую воздухопроницаемость. Это качество обеспечивает оптимальную свободную циркуляцию воздуха, благодаря чему под обоями, на поверхности стен и потолка не заводится жучок, не появляются грибок и плесень.

Минусы

Текстильные обои не слишком устойчивы к прямому воздействию солнечного света, выгорают, поэтому оклеивать ими солнечную комнату рискованно — яркая поверхность со временем может превратиться в блеклую и невзрачную.

Материал не слишком влагостойкий, но есть уже и моющиеся их виды, которые легко выдерживают влажную чистку. Кроме того, тканевые обои отличаются повышенной способностью впитывать запахи, пыль, поэтому в комнате с таким настенным покрытием курить нежелательно. Для кухни они тоже не подойдут — раздающиеся в этом помещении запахи останутся в толще стен и потолка, и вы периодически будете это чувствовать.

Если тканевые обои запачкались, или на них появилось жирное пятно, избавиться от подобных загрязнений будет затруднительно.

Поклейка тканевых обоев — процесс довольно сложный и имеет особые требования, лучше для этого воспользоваться услугами специалистов-отделочников, иначе самостоятельным неграмотным вмешательством можно только испортить дорогой материал.

Необходимо отметить, что наука не стоит на месте, и сейчас уже придуманы текстильные отделочные материалы, у которых отсутствуют некоторые перечисленные минусы. Так, есть уже тканевые обои с противовыгораемым покрытием, также разработаны варианты из текстиля с антистатической пропиткой, которая снижает впитываемость покрытием запахов и пыли.

Виды

Велюровые

Этот вид представляет собой бумажную основу, на которую наносится слой, имитирующий различные бархатистые текстуры. Это покрытие довольно дорогое и требует аккуратного тщательного ухода. Однако при этом оно отличается настолько изумительными декоративными качествами, что последние оправдывают для многих денежные и временные издержки.

Велюровые текстильные обои быстро впитывают запахи и не слишком износоустойчивы, поэтому лучше всего их использовать в спальне — там, где покрытие меньше всего будет подвергаться неблагоприятному внешнему воздействию.

Джутовые

С нижней стороны также имеют бумажную основу, с верхней — особым образом переплетенные льняные жесткие нити. Это покрытие довольно фактурно, поэтому с их помощью можно замаскировать небольшие неровности и дефекты стен и потолка.

Джутовое покрытие имеет хорошую светоустойчивость. Кроме того, оно отличается высокими тепло-и звукоизолирующими свойствами. Покрытие экологично и подходит для комнаты ребенка.

Это покрытие не столь привередливо в уходе, как предыдущее. Джутовые обои можно почистить и обычным пылесосом или вручную щеткой, бывают они и моющиеся. Не рекомендуется применять отделку джутовым покрытием в кухне, так как они быстро впитывают запахи.

Это идеальный вариант для оформления стен и потолка квартиры в столь популярном сейчас экологическом стиле. Из-за интересной фактуры джутовый отделочный материал часто используется под покраску.

Фетровые

В качестве верхнего покрытия в этом случае используется натуральный фетр или полипропилен. Этот вид покрытия очень износоустойчив, хорошо выдерживает интенсивное освещение. Кроме того, за счет фактуры фетровое покрытие способно замаскировать неровности стен.

Это настенное и потолочное покрытие экологично, однако быстро впитывает запахи, и к ним словно льнет пыль. Для кухни такие обои не подойдут, но если приобретете изделие с полипропиленовым верхним слоем, то справляться с пылью будет проще: при помощи моющего пылесоса.

Льняные

На лицевой стороне этого материала переплетенные льняные волокна. Тканевые обои для стен из льна, как и джутовые, обладают отличными звуко- и теплонепроницаемыми характеристиками, оказывают антибактериальное воздействие, поэтому они рекомендованы для детских комнат и спален.

Это покрытие сильно притягивает шерсть животных, поэтому если в доме есть четвероногие любимцы, льняные обои лучше не выбирать.

Шелковые

Самый дорогой вид тканевых настенных покрытий. Лицевая сторона в этом случае вискозная или шелковая. Это настенное покрытие имеет особенную декоративность и богатый выбор роскошных расцветок. Покрытие очень дорого и статусно выглядит, задает тон всему помещению. Шелковые обои идеально вписываются в классические и исторические интерьеры, прекрасно сочетаются со стилями рококо и барокко.

Шелковое покрытие устойчиво к выгоранию, за ним легко ухаживать в быту, чаще всего эти обои моющиеся. Из-за своих высоких декоративных качеств и «статусности» ими оклеивают гостиные, кабинеты, а также спальни.

Жаккардовые

Это, так называемые, бесшовные тканевые обои. Такая особенность позволяет создать из жаккардового материала единое полотно без видимых стыков. Это настенное покрытие выпускается в рулонах значительной ширины, что позволяет обеспечить его визуальную бесшовность.

Синтетические

Этот вид покрытия представляет собой тончайший слой поролона, на который сверху нанесена любая ткань. Хороши тем, что не требуют предварительного выравнивания стен, сами по себе являясь прекрасным «выравнивателем». Еще они являются прекрасными звукоизоляторамии и часто встречаются их моющиеся разновидности, что облегчает уход.

roomplan.ru

Обои под ткань на стену

Обои Limonta Ornamenta new 75201

Купить 2

Цена: 2 500 руб

0,53×10 м, Виниловые, Италия

Обои Hohenberger Epic 63552 Купить 3

Цена: 4 000 руб

0,53×10 м, Флизелиновые, Германия

Обои Eijffinger Reunited 372543 Купить 9
Цена: 5 640 руб
0,52×10 м, Флизелиновые, Нидерланды
Обои Architector Lauriston IT802 Купить 2
Цена: 3 780 руб
0,53×10,05 м, Флизелиновые, Германия
Обои Grandeco Universe UV4002 Купить 2
Цена: 2 190 руб
1,06×10,05 м, Виниловые, Бельгия
Обои Sirpi AltaGamma Home 2 15884 Купить 2
Цена: 3 276 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Ada Wall Gordion 2601-4 Купить
Цена: 5 350 руб
1,06×15,6 м, Виниловые, Турция
Обои York Stylemakers MC0410 Купить 5
Цена: 8 690 руб
0,45×10,05 м, Бумажные, США
Обои Gaenari The Choice 57164-7 Купить 4
Цена: 5 990 руб
1,06×15,5 м, Виниловые, Корея
Обои Shinhan Phoenix 88294-4 Купить 2
Цена: 5 990 руб
1,06×15,6 м, Виниловые, Корея
Обои Rasch Mandalay 528541 Купить 11
Цена: 1 500 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Германия
Обои Marburg Origin 31359 Купить 2
Цена: 2 650 руб
1,06×10,05 м, Виниловые, Германия
Обои Sirpi Primus Reloaded 50014 Купить 2
Цена: 6 900 руб
1×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Khroma Wild RTS513 Купить 3
Цена: 5 298 руб
0,53×10,05 м, Флизелиновые, Бельгия
Обои Arte Les Memoires 40015 Купить 9
Цена: 10 208 руб
0,7×8,5 м, Флизелиновые, Бельгия
Обои Casamance Apaches 73811742 Купить 5
Цена: 6 000 руб
0,7×10,05 м, Виниловые, Франция
Обои Casadeco Haussmann HAUS82081433 Купить 6
Цена: 3 528 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Франция
Обои Shinhan Scarlet 88367-4 Купить
Цена: 5 990 руб
1,06×15,6 м, Виниловые, Корея
Обои Decori & Decori Alba 82253 Купить 2
Цена: 4 650 руб
1,06×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои York East Village GA6916 Купить 3
Цена: 5 640 руб
0,52×10 м, Бумажные, США
Обои Sirpi AltaGamma Rainbow 22620 Купить 6
Цена: 3 276 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Italreflexes Lino LN61 Купить 2
Цена: 12 950 руб
0,95×10 м, Флизелиновые, Италия
Обои Limonta Ornamenta new 75202 Купить 2
Цена: 2 500 руб
0,53×10 м, Виниловые, Италия
Обои Hohenberger Epic 63553 Купить 3
Цена: 4 000 руб
0,53×10 м, Флизелиновые, Германия
Обои KT Exclusive Bella Casa GR60200 Купить 2
Цена: 5 720 руб
0,68×8,23 м, Бумажные, США
Обои Rasch Maximum 14 806007 Купить
Цена: 2 100 руб
1,06×10 м, Виниловые, Германия
Обои Eijffinger Reunited 372544 Купить 9
Цена: 5 640 руб
0,52×10 м, Флизелиновые, Нидерланды
Обои Architector Lauriston IT803 Купить 2
Цена: 3 780 руб
0,53×10,05 м, Флизелиновые, Германия
Обои Grandeco Universe UV4003 Купить 2
Цена: 2 190 руб
1,06×10,05 м, Виниловые, Бельгия
Обои Sirpi AltaGamma Home 2 15888 Купить 2
Цена: 3 276 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Ada Wall Gordion 2601-5 Купить
Цена: 5 350 руб
1,06×15,6 м, Виниловые, Турция
Обои York Stylemakers MC0411 Купить 5
Цена: 8 690 руб
0,45×10,05 м, Бумажные, США
Обои Gaenari The Choice 57172-1 Купить 4
Цена: 5 990 руб
1,06×15,5 м, Виниловые, Корея
Обои Shinhan Phoenix 88295-1 Купить 2
Цена: 5 990 руб
1,06×15,6 м, Виниловые, Корея
Обои Rasch Mandalay 528558 Купить 11
Цена: 1 500 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Германия
Обои Marburg Origin 31360 Купить 2
Цена: 2 650 руб
1,06×10,05 м, Виниловые, Германия
Обои Sirpi Primus Reloaded 50015 Купить 2
Цена: 6 900 руб
1×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Khroma Wild RTS516 Купить 3
Цена: 6 152 руб
0,53×10,05 м, Флизелиновые, Бельгия
Обои Arte Les Memoires 40016 Купить 9
Цена: 10 208 руб
0,7×8,5 м, Флизелиновые, Бельгия
Обои Casamance Apaches 73811844 Купить 5
Цена: 6 000 руб
0,7×10,05 м, Виниловые, Франция
Обои Casadeco Haussmann HAUS82081474 Купить 6
Цена: 3 528 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Франция
Обои Milassa Neo Classic Neo3001 Купить
Цена: 3 990 руб
1×10,05 м, Флизелиновые, Россия
Обои Decori & Decori Alba 82255 Купить 2
Цена: 4 650 руб
1,06×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои York East Village GA6917 Купить 3
Цена: 5 640 руб
0,52×10 м, Бумажные, США
Обои Sirpi AltaGamma Rainbow 22621 Купить 6
Цена: 3 276 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Italreflexes Lino LN62 Купить 2
Цена: 12 950 руб
0,95×10 м, Флизелиновые, Италия
Обои Limonta Ornamenta new 75204 Купить 2
Цена: 2 500 руб
0,53×10 м, Виниловые, Италия
Обои Hohenberger Epic 63554 Купить 3
Цена: 4 000 руб
0,53×10 м, Флизелиновые, Германия
Обои KT Exclusive Bella Casa GR60202 Купить 2
Цена: 5 720 руб
0,68×8,23 м, Бумажные, США
Обои Rasch Maximum 14 806021 Купить
Цена: 2 100 руб
1,06×10 м, Виниловые, Германия
Обои Architector Lauriston IT804 Купить 2
Цена: 3 780 руб
0,53×10,05 м, Флизелиновые, Германия
Обои Grandeco Universe UV4004 Купить 2
Цена: 2 190 руб
1,06×10,05 м, Виниловые, Бельгия
Обои Sirpi AltaGamma Home 2 15889 Купить 2
Цена: 3 276 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Ada Wall Gordion 2602-1 Купить 3
Цена: 5 350 руб
1,06×15,6 м, Виниловые, Турция
Обои York Stylemakers MC0412 Купить 5
Цена: 8 690 руб
0,45×10,05 м, Бумажные, США
Обои Gaenari The Choice 57172-10 Купить 4
Цена: 5 990 руб
1,06×15,5 м, Виниловые, Корея
Обои Shinhan Ikon 88236-1 Купить 2
Цена: 5 990 руб
1,06×15,6 м, Виниловые, Корея
Обои Shinhan Phoenix 88295-2 Купить 2
Цена: 5 990 руб
1,06×15,6 м, Виниловые, Корея
Обои Rasch Mandalay 528565 Купить 11
Цена: 1 500 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Германия
Обои Marburg Origin 31361 Купить 2
Цена: 2 650 руб
1,06×10,05 м, Виниловые, Германия
interyerus.ru
Обои под ткань на стену
Обои Shinhan Phoenix 88294-1 Купить 2
Цена: 5 990 руб
1,06×15,6 м, Виниловые, Корея
Обои Rasch Mandalay 528510 Купить 11
Цена: 1 500 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Германия
Обои Sirpi Primus Reloaded 50011 Купить 2
Цена: 6 900 руб
1×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Eijffinger Enso 386553 Купить 9
Цена: 7 906 руб
0,52×10 м, Флизелиновые, Нидерланды
Обои Grandeco Textured Plains TP1206 Купить 2
Цена: 1 100 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Бельгия
Обои Thibaut Dynasty T75482 Купить 5
Цена: 29 660 руб
0,89×7,32 м, Натуральные, США
Обои Khroma Wild RTS508 Купить 3
Цена: 5 298 руб
0,53×10,05 м, Флизелиновые, Бельгия
Обои Arte Les Memoires 40008 Купить 9
Цена: 10 208 руб
0,7×8,5 м, Флизелиновые, Бельгия
Обои Casamance Apaches 73811436 Купить 5
Цена: 6 000 руб
0,7×10,05 м, Виниловые, Франция
Обои Casadeco Haussmann HAUS82081279 Купить 6
Цена: 3 528 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Франция
Обои Shinhan Scarlet 88367-1 Купить
Цена: 5 990 руб
1,06×15,6 м, Виниловые, Корея
Обои York Waverly Global Chic ER8238 Купить
Цена: 5 890 руб
0,52×10 м, Бумажные, США
Обои Decori & Decori Alba 82247 Купить 3
Цена: 4 650 руб
1,06×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои York East Village GA6910 Купить 3
Цена: 5 640 руб
0,52×10 м, Бумажные, США
Обои Sirpi AltaGamma Rainbow 22617 Купить 6
Цена: 3 276 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Limonta Odea 47216 Купить
Цена: 2 500 руб
0,53×10 м, Виниловые, Италия
Обои Khroma Kwai TAT701 Купить
Цена: 3 286 руб
0,53×10,05 м, Флизелиновые, Бельгия
Обои Italreflexes Lino LN54 Купить 2
Цена: 12 950 руб
0,95×10 м, Флизелиновые, Италия
Обои Eijffinger Reunited 372540 Купить 9
Цена: 5 640 руб
0,52×10 м, Флизелиновые, Нидерланды
Обои York Silver Leaf RRD7179 Купить
Цена: 9 140 руб
0,68×8,22 м, Виниловые, США
Обои Sirpi AltaGamma Home 2 15880 Купить 2
Цена: 3 276 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Ada Wall Gordion 2601-2 Купить
Цена: 5 350 руб
1,06×15,6 м, Виниловые, Турция
Обои Gaenari The Choice 57164-17 Купить 4
Цена: 5 990 руб
1,06×15,5 м, Виниловые, Корея
Обои Shinhan Phoenix 88294-2 Купить 2
Цена: 5 990 руб
1,06×15,6 м, Виниловые, Корея
Обои Rasch Mandalay 528527 Купить 5
Цена: 1 500 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Германия
Обои Sirpi Primus Reloaded 50012 Купить 2
Цена: 6 900 руб
1×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Khroma Wild RTS509 Купить 3
Цена: 5 298 руб
0,53×10,05 м, Флизелиновые, Бельгия
Обои Arte Les Memoires 40010 Купить 9
Цена: 10 208 руб
0,7×8,5 м, Флизелиновые, Бельгия
Обои Casamance Apaches 73811538 Купить 5
Цена: 6 000 руб
0,7×10,05 м, Виниловые, Франция
Обои Casadeco Haussmann HAUS82081342 Купить 6
Цена: 3 528 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Франция
Обои Shinhan Scarlet 88367-2 Купить
Цена: 5 990 руб
1,06×15,6 м, Виниловые, Корея
Обои York Waverly Global Chic ER8239 Купить
Цена: 5 890 руб
0,52×10 м, Бумажные, США
Обои Decori & Decori Alba 82251 Купить 2
Цена: 4 650 руб
1,06×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои York East Village GA6911 Купить 3
Цена: 5 640 руб
0,52×10 м, Бумажные, США
Обои Sirpi AltaGamma Rainbow 22618 Купить 6
Цена: 3 276 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Limonta Odea 47222 Купить
Цена: 2 500 руб
0,53×10 м, Виниловые, Италия
Обои Khroma Kwai TAT706 Купить
Цена: 3 286 руб
0,53×10,05 м, Флизелиновые, Бельгия
Обои Italreflexes Lino LN55 Купить 2
Цена: 12 950 руб
0,95×10 м, Флизелиновые, Италия
Обои Eijffinger Reunited 372541 Купить 9
Цена: 5 640 руб
0,52×10 м, Флизелиновые, Нидерланды
Обои Architector Lauriston IT801 Купить 2
Цена: 3 780 руб
0,53×10,05 м, Флизелиновые, Германия
Обои Grandeco Universe UV4001 Купить 2
Цена: 2 190 руб
1,06×10,05 м, Виниловые, Бельгия
Обои Sirpi AltaGamma Home 2 15881 Купить 2
Цена: 3 276 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Ada Wall Gordion 2601-3 Купить
Цена: 5 350 руб
1,05×15,6 м, Виниловые, Турция
Обои Gaenari The Choice 57164-18 Купить 4
Цена: 5 990 руб
1,06×15,5 м, Виниловые, Корея
Обои Shinhan Phoenix 88294-3 Купить 2
Цена: 5 990 руб
1,06×15,6 м, Виниловые, Корея
Обои Rasch Mandalay 528534 Купить 11
Цена: 1 500 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Германия
Обои Marburg Origin 31358 Купить 2
Цена: 2 650 руб
1,06×10,05 м, Виниловые, Германия
Обои Sirpi Primus Reloaded 50013 Купить 2
Цена: 6 900 руб
1×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Khroma Wild RTS511 Купить 3
Цена: 5 298 руб
0,53×10,05 м, Флизелиновые, Бельгия
Обои Arte Les Memoires 40014 Купить 9
Цена: 10 208 руб
0,7×8,5 м, Флизелиновые, Бельгия
Обои Casamance Apaches 73811640 Купить 5
Цена: 6 000 руб
0,7×10,05 м, Виниловые, Франция
Обои Casadeco Haussmann HAUS82081363 Купить 6
Цена: 3 528 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Франция
Обои Shinhan Scarlet 88367-3 Купить
Цена: 5 990 руб
1,06×15,6 м, Виниловые, Корея
Обои York Waverly Global Chic ER8243 Купить
Цена: 5 890 руб
0,52×10 м, Бумажные, США
Обои Decori & Decori Alba 82252 Купить 2
Цена: 4 650 руб
1,06×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои York East Village GA6912 Купить 3
Цена: 5 640 руб
0,52×10 м, Бумажные, США
Обои Sirpi AltaGamma Rainbow 22619 Купить 6
Цена: 3 276 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Limonta Odea 47231 Купить
Цена: 2 500 руб
0,53×10 м, Виниловые, Италия
Обои Khroma Kwai TAT710 Купить
Цена: 3 286 руб
0,53×10,05 м, Флизелиновые, Бельгия
Обои Italreflexes Lino LN56 Купить 2
Цена: 12 950 руб
0,95×10 м, Флизелиновые, Италия
interyerus.ru

Укрепление проема уголками: Усиление проема уголком – Усиление проемов уголком в Москве

Опубликовано 16.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Усиление проема уголком

Одним из наиболее эффективных способов восстановления несущей способности стены после устройства проема в ней является усиление уголком. Этот профиль имеет ряд преимуществ перед не менее популярным швеллером.

В частности, уголок проще установить заподлицо со стеной. Он плотнее прилегает к стене, а зазоры между уголками и стеной проще зачеканить раствором для получения монолитной связки стены с металлоконструкцией.

Зато швеллера считаются прочнее уголков, впрочем, на выбор типа усиления влияют не устоявшиеся мнения, а решение проектировщиков и инженеров в зависимости от необходимой компенсирующей нагрузки.

Усиление проема уголком фото:

Итак, рассмотрим основные разновидности уголковых металлоконструкций. Усиление проема уголком может осуществляться по периметру (контуру) проема сварной П-образной рамой, либо только перемычкой. Как правило, усиление по периметру применяется для типовых панельных домов авторами которых является ГУП МНИИТЭП, а усиление при помощи перемычек иногда осуществляется в кирпичных домах.

При усилении дверного проема, уголки закрепляют на его краях (внахлест или заподлицо) и крепят к стене с помощью анкеров (штифтов из арматуры под углом или химических анкеров). Снаружи уголки связывают, приваривая на них поперечные пластины (клинья). Затем промежуток между уголками заделывается раствором. По углам обрамления проема поверх основных уголков могут быть дополнительно приварены небольшие обвязочные уголки.

Для распределения нагрузки на плиту перекрытия, под опоры рамы из уголка привариваются металлические пятки.

При работе с кирпичными или широкими бетонными стенами, как и в случае с установкой швеллеров, усиление проема уголком может проводиться до начала резки проема. Штроборезом проделываются соответствующие пазы, и в них вставляют уголки, которые примут на себя нагрузку сразу же после демонтажа участка стены.

Уголок для усиления проемов может быть равнополочным (равная высота и ширина полок) или неравнополочным (разная высота и ширина полок).

Стандартные проемы с усилением по типовым проектам ГУП МНИИТЭП в панельных домах, разработанных этим институтом, требуется усиливать только неравнополочными уголками с размерностью 100х63х8 мм. Это условие осложняет проведение работ, потому что неравнополочный угловой металлопрокат гораздо меньше востребован в строительстве, и соответственно, его выпускается не так много, и необходимый сортамент купить сложнее.

Для демонтажа проемов применяется метод алмазной резки как более эффективный и безопасный по сравнению с традиционными инструментами, такими как перфоратор, болгарка или кувалда. Алмазная резка оставляет грани проемов идеально ровными и гладкими, благодаря чему уголки будут лучше сопрягаться с поверхностью, в то время как края проемов, вырезанных примитивными инструментами всегда требуют дополнительной обработки.

Подробнее об алмазной резке проемов

Дополнительно: Усиление швеллера

Усиление проемов уголком в Москве

После обустройства нового проема в стене требуется восстановление ее несущих характеристик. Самым распространенным методом является усиление проема уголком. Он представляет собой металлический профиль, обладающий рядом преимуществ по сравнению со швеллером. Ввиду своей конструкции его можно более плотно прижать, а оставшиеся промежутки заполнить раствором, получив в результате прочную монолитную связку. Но, несмотря на это, решение об использовании такого способа принимается опытными специалистами, поскольку требуется тщательный расчет перераспределяемой нагрузки.

Виды конструкций из уголка

Усиление дверного проема уголком проводится двумя методами. Применяется сварная рама, устанавливаемая по периметру, либо объемная прямая перекладина. Первая технология подходит для стандартных панельных домов, а вторая для кирпичных.

Уголки для укрепления проема могут быть равнополочными или с разной высотой боковых граней. В обычных панельных многоэтажках используют только разнополочные конструкции, что значительно осложняет процесс. Такой вид уголка непопулярен при монтажных работах, довольно сложно найти необходимый размер. Иногда для укрепления объекта требуется усиление в два ряда с применением швеллера и уголка. Этот метод считается самым сложным и трудоемким.

Процедура усиления проема уголками

Во время укрепления проема уголки монтируют на его сторонах в верхней части, приворачивая к стенам с помощью анкеров с химической капсулой или кусков арматуры. Между собой элементы соединяются поперечинами сварным методом, а получившиеся промежутки закрываются бетонным раствором. Также используют дополнительное обвязочное обрамление. Для более качественного распределения нагрузки под боковые части рамы приваривают специальные пятки из того же металла, которые крепятся к полу.

В случае усиления широких стен металлическую конструкцию можно устанавливать перед тем, как выполнена резка. Для этого делают пазы, используя штроборез. Уголки распределят нагрузку еще до удаления участка стены.

Самым современным и эффективным способом демонтажа проема считается алмазная резка. Он намного продуктивней и безопасней, чем работа стандартными отбойными молотками или перфораторами. Края получаются ровными, геометрически правильными, что способствует лучшему прилеганию уголков к поверхности стены. Они не нуждаются в дополнительной обработке.

Где заказать услугу усиления проема металлическими уголками?

Компания «Миллениум» осуществляет алмазную резку проемов, а также их усиление различными методами по низким ценам. Наши мастера предоставят допуск СРО, произведут демонтаж части стены и выполнят укрепление с соблюдением требований безопасности. По окончании подписывается акт скрытых работ, что подтверждает качество выполненных услуг.

Компания «Миллениум» – с нами не страшна перепланировка!

Укрепление проема уголками

Укрепление проемов требуется производить при их устройстве в несущих конструкциях помещения. Например, когда при перепланировке квартиры в стене вырезается дополнительный вход или окно. Процесс укрепления в данном случае подразумевает установку металлоконструкции вместо демонтированного участка стены, которая компенсирует изменение ее несущих возможностей и восстановит прочностные характеристики.

Способ укрепления выбирается в зависимости от размеров проема, его сложности и степени изношенности несущих элементов в конструкции здания. В этой статье мы поговорим об укреплении проема уголком. Данный металлический профиль отличают особые технические характеристики, дающие ему некоторые преимущества перед швеллером, который не менее часто используется в тех же самых целях.

Пример укрепления проема уголками:

Например, уголок максимально плотно прилегает к стене и его легче смонтировать заподлицо, что значительно упрощает зачеканивание зазоров цементным раствором и последующие отделочные работы.

Несмотря на то, что укрепление проема уголком принято считать менее прочным по сравнению с укреплением профилем П-образного сечения – швеллером, инженерный расчет существующей нагрузки от перекрытий, приводимый в проектной документации, чаще всего свидетельствует, что усиления уголковым профилем будет более чем достаточно.

Уголки бывают:

Равнополочными (размеры полок идентичны).
Неравнополочными (размеры полок различны).

Проемы для дверей в панельных высотках ОАО МНИИТЭП по требованию самого проектного института можно укреплять исключительно неравнополочными уголками стандартного размера 100х63х8.

Варианты укрепления проема уголками

По контуру вырезанного проема при помощи рамы П-образной конфигурации, сваренной из уголков.
В виде перемычки над будущим проемом.

Первый вариант обычно применим при необходимости укрепления проема уголком в типовых «панельках» от ОАО МНИИТЭП, а второй – в кирпичных домах.

Этапы работы по укреплению дверного проема уголком

Анкерами или штифтами из арматуры уголки по вертикали и горизонтали крепятся к поверхности вырезанного проема по краям.
По горизонтали к ним привариваются металлические клинья для лучшей связки.
Пустоты между стеной и металлопрофилем заделываются цементно-песочным раствором.
Для правильного распределения нагрузки на нижнее перекрытие под металлоконструкцию привариваются опорные стальные пластины.

Как и при монтаже перемычки из швеллеров, в домах с кирпичными межкомнатными перегородками несущего типа укрепление уголками также проводится перед вырезанием проема. Уголковые профили вставляются в проштробленные ниши, скрепляются друг с другом и затираются раствором. Нагрузку на себя они примут сразу после выпиливания части стены под проем.

Перемычка из швеллеров чертежи. Расчет усиления проемов. Усиление оконного проема

Глухая бетонная стена вздрогнула от мощных ударов кувалды. Зловещее эхо растаяло между восьмым и девятым этажами, и сорвавшийся кирпич стремительно полетел вниз. Именно так будет происходить создание проема в стене, если работу производить неправильно. Если вы собираетесь произвести некоторую перепланировку в квартире и думаете, что ломать — не строить, то придется забыть об этой незатейливой поговорке. Как раз наоборот, и ломать, и строить…

Перепланировка и демонтаж несущих стен под проем

Осуществление перепланировки в квартире невозможно произвести без дополнительных работ по демонтажу стен. Демонтаж стен осуществляют за счет резки проемов, поэтому данные работы считаются сложными, где необходимо учитывать свойства и особенности несущих конструкций.

О необходимости согласования создания проемов в стенах несущих знают все, особенно дотошные соседи в доме. Первоначальным этапом расширения или демонтажа проема в несущих стенах является согласование проекта перепланировки. Среди мероприятий по перепланировке необходимо отметить важность основных этапов:
проектирование и согласование
расчет несущих конструкций проема
монтаж металлоконструкций усиления.

Данные мероприятия относятся к устройству и демонтажу проемов и межквартирных перегородок. При этом учитываются сведения в жилищной инспекции, подтверждающие информацию, что данные перегородки являются несущими.
Регламентируемые работы по перепланировке исключат возникновение дальнейших проблем, а технологически правильно проведенные работы обезопасят проживающих. Как следует согласовывать создание проемов не только на бумаге?

Для начала определимся с понятием «проем в несущей стене».

Правила устройства проемов

Как ни парадоксально осознавать, но стены современных домов являются, в большинстве случаев, несущими. Проемы в стенах делают с целью объединения смежных комнат или для соединения смежных квартир в качестве межквартирных перегородок. Однако, тупиковая ситуация на первый взгляд, может быть разрешена.

Существуют следующие нормативные акты, которые регулируют правила устройства проемов в стенах несущих:
СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия
СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции
СП 15.13330.2010 Каменные и армокаменные конструкции
СП 70.13330.2011 Несущие и ограждающие конструкции
СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные.

Согласно нормативным строительным нормам и правилам, вся информация о техническом состоянии конструкции несущей стены и возможности создания или усиления проема должны быть отражены в проекте. Последующая судьба создания проема будет зависеть от следующих факторов:
размера создаваемого или существующего проема
его возможного месторасположения
согласования размеров проема и материала перемычки
способ усиления проема перемычками и металлическими профилями.

Напомним, что существуют определенные ограничения, не позволяющие согласовывать проект по созданию проема. Это резка проема непосредственно под стыками плит межэтажных перекрытий, несущих балок с нарушением целостности конструкции существующих колонн и столбов. Проблема усиление проема в несущей стене решается за счет устройства перемычек, которая буквально «взвалит» на свои плечи всю тяжесть несущей конструкции.

Есть перемычка!

Проектирование и расчет перемычки считается наиболее ответственным этапом перепланировки. От правильности устройства перемычки зависит безопасность не только «отдельно взятой несущей стены». Берите круче! В мировых масштабах, а вернее в масштабах жилого многоквартирного дома с ворчливыми соседями. Что необходимо учитывать и согласовывать при проектировании и расчете перемычки?

Безусловно, это следующие данные:
площадь проема относительно площади стен
расстояние от проема до стен смежных и перекрытия
техническое состояние несущей стены и материал, из которого стена изготовлена
расположение и тип плит перекрытия
количество этажей над стеной и под стеной, где выполняется проем.

Напомним, что несущая стена панельного дома представляет собой конструкцию монолитную из достаточно прочного бетона. Поэтому воспользоваться ударным инструментом в виде кувалды, перфоратора или мощного отбойного молотка не имеет смысла. Во-первых, ударные нагрузки от инструмента способны к повреждению целостности стены, включая повреждение внутренних коммуникаций. Во-вторых, работа по резке проема в межквартирных перегородках будет продвигаться черепашьими шагами. Так почему бы не воспользоваться современными методами алмазной резки?
Как производится алмазная резка по созданию проема в стене представлено в видео.

Учитывая сложность проводимых работ по созданию проема, рискнуть проводить резку проема своими руками не рекомендуется. Аргументированные доводы предлагают предпочтение отдать специалистам, которые обладают соответствующим опытом работ и допуском СРО, а также организациям, осуществляющим технический надзор за работой данного типа.

Результатом резки и усиления нового проема будут считаться акт, свидетельствующий о проведении скрытых работ.
Именно качественная установка перемычки будет определять безопасность конструкции. Поэтому выбор материала перемычки можно считать первостепенно важным. Предпочтение отдается перемычкам стальным, которые состоят из двух швеллеров, двутавров и уголков.

«Железо» для создания проема

Расчетные параметры «железа» при создании проема и установки перемычки будут зависеть в полном объеме от длины самого проема. Параметры необходимо также согласовывать. Это необходимо запомнить. В качестве примера, для проема длиной 2,5 метра по расчету необходимо применять швеллер № 18 длиной три метра. Крепление швеллера осуществляется стяжными болтами.

Практика ведения работ подсказывает, что предпочтение необходимо отдать болтам диаметром 20мм и длиной, которая позволит выступать швеллеру со стороны стены. Монтируемые в подготовленные штрабы швеллера затем цементируют раствором М100 и устанавливают путем вдавливания. Затем стяжные болты затягивают и заполняют швеллер ячеистым бетоном.

Другой пример: для создания проема в кирпичной стене согласование размеров будет производиться следующим образом:
производим расчет и намечаем контур будущего проема на стене
рассчитываем и устанавливаем перемычку из двух швеллеров
устанавливаем и согласовываем расположение вертикальных уголков по граням проема
привариваем уголки к верхней части швеллера.

Таким образом, согласование устройства проема в стене будут произведено корректно, и не повлечет за собой негативных последствий или переделок.

Более подробная информация о создании проема в несущей стене представлена здесь.

Чтобы расширить область применения приведенных формул, дополнительно произведен расчет сечения металлической перемычки для кирпичной несущей стены на которую опираются плиты перекрытия (результаты выделены красным цветом ) или балки перекрытия (результаты выделены синим цветом ).

1. Определение нагрузок на 1 погонный метр перемычки:

1.1 От веса кладки:

q 1 = p х b х h м/п,

где,
p в кг/м&sup3 — плотность материала, из которого выкладывается стена, в том числе кладочного раствора и штукатурки. Плотность цементного раствора на обычном кварцевом песке — до 2200, что теоретически нужно учитывать при работе с пустотелым кирпичом, гипсовыми блоками и блоками из легких бетонов, но чтобы не заморачиваться с определением доли раствора в кладке, можно просто умножить плотность материа

Усиление дверного проема металлическим уголком. Двухрядное усиление проемов со стяжкой шпилькой. Усиление проемов швеллером

Во время усиления дверных проемов используется оборудование для резки бетона и кирпича, ведь без него процесс расширения ниши может длиться несколько дней. Заказав услуги наших профессионалов, можно сократить время ремонта в несколько раз.

Распространенные виды укрепления стены

Укрепление проемов в стене может производиться следующими способами:

при помощи швеллера;
окантовка уголком;
сложное усиление, сочетающее оба перечисленных способа.

Во время каждого из названных способов производится не только вставка металлической конструкции, но еще и резка стены. Профессионалы, работающие в нашей компании, выполняют подобные работы в короткое время благодаря наличию современного оборудования.

Усиление проемов швеллером

Данный вид усиления необходим в случае, когда необходимо перенести часть нагрузки на металлический каркас до того, как будет производиться резка проема в несущей стене. Перед началом данного процесса происходит установка Н-образных рам с обоих сторон стены. Их соединение происходит при помощи резьбовых шпилек. Монтаж такой конструкции необходим при создании проема в месте, где стена выдерживает большие нагрузки.

Если резка будет производиться без предварительной установки опор, то это может привести к ее обрушению. Но при выполнении работ нашими сотрудниками об этом можно не волноваться, ведь все действия согласовываются с нормативами.

Резьба производится только после окончательной установки рамы. Недостатком такого вида усиления является необходимость в дополнительном декорировании стены после создания проема.

Усиление уголком

Такой вид укрепления создаваемых проемов используется, чаще всего, в панельных домах. Толщина используемого материала зависит от того, насколько широкой является стена. Уголки устанавливаются после того, как совершена алмазная резка дверных проемов. Части конструкции, монтируемые с разных сторон, скрепляются друг с другом при помощи металлических пластин. Дополнительными крепежными элементами являются механические анкерные шпильки.

Надежность этого варианта заключается в том, что после монтажа конструкции может происходить дополнительное укрепление при помощи цементной смеси. Сотрудники нашей компании используют для резки стены устройства с алмазными кругами разного диаметра, поэтому работа производится быстро и без лишней траты энергии.

Сложное усиление

Алмазная резка дверных проемов производится и совместно с комбинированным усилением стены. Это может происходить и при необходимости в расширении уже существующей ниши. Обычно это необходимо в старых домах с высокими потолками и очень узкими проемами. При работе в таких квартирах особое внимание уделяется выполнению правил безопасности, так как в стенах могут находиться разные материалы.

Для предотвращения обрушения стен производится усиление перегородки не только уголком, но еще и швеллером. Если стена является кирпичной, то использование перфоратора и других подобных инструментов запрещено, ведь в этому случае стена может частично осыпаться. Но благодаря алмазной резке рабочие не сталкиваются с такими неприятностями.

Даже при обрушении некоторой части стены ее укрепление производится при помощи создания дополнительного слоя бетона, находящегося между металлом и остальной частью перегородки. Выполняя подобные работы, наши профессионалы следят за соблюдением всех параметров и поэтому дверной проем создается точно таким, каким он и проектировался.

Выбор проекта усиления проема очень важный этап. От того на каком варианте остановится заказчик зависит не только конечная стоимость всех работ, но и характер дальнейших отделочных работ. Можно выделить два основных способа усилить проем:

Усиление с использованием швеллера
Усиление с помощью уголка

Общим для всех типов усиления является этап нанесения разметки. Если толщина стены не позволяет прорезать ее с одной стороны, необходимо нанести разметку с противоположной стороны стены. Стены большой толщины не такая уж и редкость, к тому же при использовании стенорезной машины, метровый в диаметре диск прорезает на глубину чуть менее полуметра, что при средней толщине кирпичной стены 0,5-0,8 метра может быть недостаточно. В случае если полы в помещениях разделенных стеной находятся на разных уровнях, необходимо найти отметку верха проема и перенести ее на противоположную сторону стены. Выполнить это возможно с помощью лазерного или водного уровня. Далее путем последовательного переноса отметки из комнаты, например в коридор, и далее в противоположную комнату разметить проем с противоположной стороны. Определенную сложность так же представляет нанесение вертикальной разметочной линии. При переносе таких линий необходимо отталкиваться от перпендикулярных капитальных стен, если они находятся на одной оси. Если есть основания сомневаться в соосности капитальных стен, необходимо провести пробное бурение верхних углов проема. Выполнить такое бурение возможно перфоратором, однако, при сверлении необходимо следить, чтобы бур входил в стену строго перпендикулярно. При малейшем отклонении может произойти значительное смещение отметки, особенно при большой толщине стены. В этом случае на помощь приходит алмазное сверление отверстий, выполняемое с помощью алмазной коронки. Тщательно выставленная станина установки алмазного сверления позволит избежать отклонения при сверлении. Ко всему прочему высверленные в углах отверстия позволят избежать запилов, как вверху, так и внизу проема. Это важно так как, выполняя запил можно повредить арматуру дополнительно ослабив, тем самым несущую способность стены. Если нет возможности использовать алмазное сверление, придется пойти, на определенные ухищрения. Для того чтобы удержать перпендикулярность п

Усиление дверных и оконных проемов металлическим уголком в Москве

Усиление дверных, оконных проемов уголком

При обустройстве широких отверстий в несущих стенах обязательно выполняется усиление проема уголком, швеллером. В противном случае начинается разрушение опорных элементов. Если предварительно не принять мер, последствия оплошности могут стать катастрофическими. Поэтому сразу же после вырезки дверного, оконного проема производится усиление. В некоторых случаях укрепление выполняется до проделывания отверстия в несущей конструкции.

Необходимость усиления проемов

Нарушение целостности несущих конструкций при определенных условиях приводит к их разрушению. Усиление необходимо выполнять в следующих случаях:

появлении трещин в районе существующих проемов;

обустройстве новых дверей, окон в процессе перепланировки.

Работы должны производиться соответственно нормативов госстандарта. Компаниями имеющим допуск к проведению подобных строительных операций. Фиктивно, непрофессионально выполненное усиление дверного проема уголком в несущих стенах крайне опасно для жильцов, грозит обрушением несущих конструкций.

Усиление уголком в кирпичных стенах

Металлический уголок одно из оптимальных решений для укрепления проемов. Работы производятся по типовым вариантам, разработанным проектными организациями. Для кирпичных проемов выполняют обрамление отверстий металлическим уголком с размерами 100х100 мм и более. Первыми с двух сторон проема устанавливаются верхние перемычки. Чтобы конструкция перекрывала края проема на 25 см и более выполняются штробы. Между собой элементы конструкции скрепляются перемычками, которые привариваются к уголкам с установленным проектом шагом.

После монтажа верхних участков аналогично устанавливают боковые. В оконных проемах достаточно установить только верхнюю перемычку. Для фиксации ширины проема в нижней части размещают распорки. Их приваривают сваркой к вертикальной конструкции. Расположенные с двух сторон прохода элементы конструкции скрепляют между собой привариванием металлических пластин.

Выполняя обрамление проемов угловой сталью следует скрепить металлическую конструкцию со стеной. Для такой процедуры сначала сверлят сквозные отверстия, проходящие через уголки и кирпичную кладку. Затем забивают в них костыли из арматуры и приваривают их к металлической конструкции. Шаг для отверстий выбирают равным 300 мм. Усиление проема можно производить и другим способом.

Уголки могут крепиться к стенам приваренными к ним пластинами с отверстиями под шпильки. После просверливания кирпичной кладки устанавливаются шпильки. Затем производится их крепление при помощи гаек, под которые предварительно устанавливают шайбы. Выполнение таких работ производится только с разрешения надзорных органов, по разработанному проекту.

Усиление проемов в монолитных, панельных стенах

Монтаж металлического уголка может производится сразу же после образования проема или перед его производством. В первом случае:

нарезаются нужных размеров заготовки;

уголки крепятся струбцинами к стене;

просверливаются для анкеров, шпилек отверстия;

выполняет крепление металлической конструкции из уголков к стене;

привариваются металлические пластины по периметру проема, с шагом в 30 см.

удаляются струбцины.

В случаях, когда необходимо выполнить усиление до образования отверстия, сначала устанавливают металлический уголок на будущий дверной проем, потом удаляют бетонный монолит. Начинают такой процесс с разметки и штробления стен под крепежную конструкцию. Выполнив на нужную глубину штробление, устанавливают металлические уголки. Расположенные с обеих сторон стены конструкции соединяют между собой анкерами или шпильками. После закрепления металлоконструкции выполняют работы по сверлению проема.

Выполнять самостоятельно укрепление проемов уголками не рекомендуется. Все элементы металлической конструкции должны соответствовать техпараметрам, указанным в проекте. По окончанию производства работ контролирующий орган должен выполнить их проверку, разрешить эксплуатацию проема. Чтобы конструкция была одобрена с первого раза следуют поручить установку специализированной компании, имеющей допуск на производство таких работ.

Преимущества монтажа специалистами

Выполнение работ по укреплению оконных, дверных проемов требуют навыков, опыта и специализированного инструмента. Приобретать дорогостоящее оборудование для выполнения только разовых работ нецелесообразно. Выгодней поручить укрепление проема профессионалам. Основные преимущества при таком подходе к обустройству окна, дверей:

нет необходимости покупать инструмент;

специалисты выполнят монтаж конструкции в соответствии с проектом;

контролирующие организации примут объект с первого раза;

свободное время можно потратить на другие важные дела, отдых с семьей.

Поручив выполнение монтажа специализированной компании клиент сможет не беспокоиться о надежности усиления проема. Все работы будут выполнены в срок. Клиенту предоставляется гарантия на монтаж и установленную конструкцию. После установки усиления не будет разрушаться несущая стена. Эксплуатировать проем можно будет многие годы не беспокоясь о его безопасности.

Усиление оконных проёмов

Окна всегда расположены в наружных стенах. Они в подавляющем большинстве случаев несущие, то есть подверженные очень большим нагрузкам – и со стороны перекрытий, и конструкций крыши

Вот почему, если вы затеяли перепланировку, которая касается пробивки проёма для окна, прежде всего стоит позаботиться об усилении. В этом материале мы расскажем о трёх наиболее распространённых способах укрепления оконных проёмов.

Укрепление оконных проёмов швеллерным профилем

Для начала в стене вырезаются штробы, глубина и высота которых подгоняются под размер профилей.

Затем в перегородке устраивают паз, куда вставляют швеллер. Он должен располагаться там как можно более плотно. Для его лучшей фиксации используют цементно-песчаный раствор. Когда смесь застынет, сквозь отверстия профиля стену нужно просверлить.

Дальше штроба обустраивается с другой стороны проёма для установки второго швеллера, отверстия которого симметричны первому. Для соединения профилей используют шпильки. Шайбы привинчивают гайками. Для второй перекладины также используется раствор.

Усиление оконных проёмов вертикальными опорами

Их установка необходима при ширине проёма более полутора метров. Для несущих стен такими опорами служат конструкции из двух швеллеров, скреплённых между собой пластинами. Стойки должны быть приварены к швеллерам, которые закреплены на горизонтальной перемычке.

А вот крепёж рамы можно выполнить и по-другому. Сначала в стене вырубается отверстие, и лишь затем монтируются опоры. Парные швеллеры должны скреплять стальные полосы. Пустоты между стойками после их установки заполняются раствором.

При таком способе, рассчитывая ширину, необходимо учесть габариты вертикальных опор. При этом стальную раму можно сделать замкнутой – в этом случае увеличится её прочность.

Укрепление оконных проёмов уголковым профилем

Для начала в двойственных профилях проделывают отверстия. Уголки хороши тем, что для их установки не нужно значительно разрушать стену – борозд под профили будет вполне достаточно.

Сначала в перегородке режут паз, в который вставляют уголок. При помощи его отверстий делают метки на стене. Когда просверлят в ней сквозные отверстия, организуют паз на другой стороне. Он нужен для второго уголка. Крепёж стягивает элементы перекладины. Аналогично работе по монтажу швеллеров профили стягивают стальные перемычки.

Дополнительно усилить оконный проём можно путём обрамления уголками его вертикали. Их надо приварить к перекладине. Между двойными уголками требуется приварить пластины из стали с отверстиями для анкеров.

Как сделать чтобы полы в бане были теплыми – Теплый пол в бане под плитку, какой лучше – электрический, инфракрасный или водяной и его монтаж

Опубликовано 16.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Пол в бане из чего лучше сделать

Постройка бани своими руками — это весьма непростая задача, так как необходимо принимать в расчет многочисленные нюансы обустройства всех ее помещений. Обусловлены эти «тонкости», безусловно, спецификой банных условий. А конкретно — выраженно высокими показателями температуры и влажности, прямым контактом многих отделываемых поверхностей с водой, необходимостью поддержания особого микроклимата, повышенными санитарно-гигиеническими требованиями к обустройству помещений и некоторыми другими.

Пол в бане из чего лучше сделать
А одним из самых «проблемных» участков традиционно являются полы. От того, насколько правильно выбрана и собрана их конструкция, самым непосредственным образом зависит не только их собственная долговечность, но и комфортность пребывания в банных помещениях в целом. Поэтому вопрос — пол в бане из чего лучше сделать, является одним из важнейших при планировании такой постройки.
Основные разновидности банных полов
Для начала стоит разобраться в том, какие конструкции полов в принципе могут обустраиваться в бане, и из какого материала их делают. Подходящих вариантов не так уж и много, так как специфичный микроклимат весьма негативно влияет на большинство материалов. Кроме того, отделка помещений, рассчитанных на постоянную повышенную влажность и резкие перепады температур, должна быть экологически чистой, не выделяющей токсичных веществ.
Поэтому сегодня полы в банных помещениях обустраивают по-прежнему из древесины или же из бетона. Инновацией в конструкции является возможность организации подогрева поверхностей с помощью современных систем «теплый пол».
Деревянные полы
Как бы то ни было, традиционными для русских бань являются все-таки деревянные полы. Их делали в этой постройке испокон веков — нисколько не потеряли они своей актуальности и сегодня. Единственное, что многие владельцы бань добавляют в привычную деревянную конструкцию — это их утепление таким современным материалом, как экструдированный пенополистирол.
Испокон веков в русской традиции было создание деревянных банных полов
Имеет смысл несколько слов сказать о материале, который выбирается для обустройства деревянного пола. В связи с тем, что напольное покрытие будет постоянно подвергаться воздействию влаги, для пола банных помещений желательно выбирать древесину твердых пород, которая меньше впитывает влагу, так как имеет плотное структурное строение. К таким породам относятся дуб, лиственница или ольха.
Дубовые доски стоят достаточно дорого, и найти их не так просто, поэтому оптимальным вариантом будет доска, изготовленная из лиственницы или ольхи. И та и другая обладают хорошей износостойкостью и низкой гигроскопичностью. Хотя здесь же заметим, что стоит эта древесина также недешево, поэтому многие владельцы бань предпочитают им сосновые доски, как самый доступный в ценовом плане материал. Но долговечность таких покрытий получается не выдающейся.
Доски, использующиеся для настила банных полов: а –дуб; б – ольха; в – лиственница; г – сосна.
Для протекающего пола выбирается ровная доска, без пазов и шипов. А для не протекающей конструкции лучше приобрести шпунтованные доски, так как только они при хорошей подгонке в ходе монтажа способны создать почти что герметичное покрытие.
Несмотря на то что древесина будет находиться в помещении с повышенной влажностью, первоначально она должна быть хорошо просушена, иначе доску может «повести» после настила, и полы начнут деформироваться.
Рекомендуемая толщина доски для изготовления половиц варьируется в пределах от 25 до 40 мм. От выбранного параметра толщины будет зависеть шаг, с которым должны устанавливаться лаги под закрепление дощатого чистового настила. Чем толще доска, тем расстояние между лагами можно сделать больше. Так, под доску в 25 мм необходимо укладывать лаги с шагом до 400 мм, а если выбрана доска толщиной в 40 мм, то расстояние между лагами вполне можно увеличить до 600÷700 мм.
Цены на обрезную доску
~~обрезная доска~~
Итак, деревянные полы могут быть двух типов, которые различаются по своей конструкции — это протекающий и не протекающий пол.
Протекающий деревянный пол
Этот тип пола обустраивается таким образом, чтобы он не задерживал влагу на своей поверхности. Для этого между досками, формирующими поверхность, оставляется зазор, через которые уходит вода.
Деревянный пол протекающего типа – вода не задерживается на поверхности, а сразу через щели между половицами стекает в дренаж
Протекающий пол может быть устроен примерно по такой схеме:
Один из вариантов обустройства протекающего пола в бане
1 — Бревенчатая стена бани.
2 – Плинтус-экран, ограждающий нижнюю часть стен и углы помещения от прямого попадания воды. Изготавливается из доски.
3 – Дренажная засыпка, состоящая из щебня и гравия.
4 – Дренажная яма для стока воды, засыпанная щебеночно-гравийной смесью или отходам строительных материалов (например, битый кирпич, куски бетона и т.п.)
5 – Дощатый настил протекающего пола.
6 – Основания для лан дощатого настила. В данном варианте показаны уложенные асбестоцементные. Вместо них, в качестве опор могут быть установлены бетонные или кирпичные столбы.
7 – Отсечная гидроизоляция между цоколем и нижним венцом стены.
8 – Фундамент бани, столбчатый, свайный или ленточный.
9 – Утрамбованный глиняный слой, перенаправляющий пролившуюся сверху воду в дренажную яму (канаву).
Обустройство подпольного пространства протекающих полов может быть произведено по-разному, с использованием различных материалов:
Ранее обычно под полом не делалось специального водосбора. Вода из бани сливалась прямо в грунт. Поэтому само здание обязательно приподнимали над уровнем земли, как минимум на 200 мм, обычно – на столбчатом фундаменте. И строилась баня, при возможности, на склоне, чтобы под ней не задерживалась влага.
Другая система отвода воды из подполья, показана на представленной выше схеме. Под протекающими полами обустроен своеобразный дренаж из гравия или (и) щебня. Вода, протекшая вниз через щели в полу, распределяется в засыпке и медленно уходит в грунт. Если выделан утрамбованный глиняный замок, то проникновение идет не по все площади — излишек воды постепенно стекает в дренажную яму. В связи с тем, что подполье имеет возможность проветривания, часть влаги просто испаряется. Этому способствуют внутренние каналы и просверленные отверстия в асбестобетонных трубах, служащих опорой для деревянного настила.
Если баня возводится на песчаном грунте, то проблем с отводом воды не будет, так как она отлично уходит в песок, и под строением будет всегда сухо.
Если же грунт на участке тяжело пропускает воду, то под полом можно выкопать котлован, глубиной в 300÷400 мм, который засыпается песком. Этот вариант можно назвать самы
руководство по монтажу под плитку
Содержание статьи:
Сауна является не только местом для принятия водных процедур. Наличие парилки создает условия для оздоровления и омоложения организма. В общей комнате проводятся чаепития, дружеские застолья и даже деловые переговоры с партнерами по бизнесу. Все это нераздельно ассоциируется с комфортом и уютом. Теплый пол в бане создает такие условия, предотвращая возникновение заболеваний, вызванных переохлаждением ног от продолжительного контакта с холодной поверхностью. Принудительный подогрев основания необходим и в чисто эксплуатационных целях, так как строение используется периодически, подвергаясь при этом экстремальному воздействию окружающей среды. Утеплять банный комплекс целесообразно на этапе его строительства, но можно и после его окончания. Для этого нужно следует выбрать оптимальный вариант подогрева каждой комнаты в здании.
Можно ли укладывать теплый пол в бане

При грамотном планировании не составит труда создать безопасную систему отопления пола
Ограничений на строительство частной бани с теплым полом не существует. Запреты распространяются на сауны, которые находятся в многоэтажных домах. Правила действуют только на водяные системы подогрева.
Причины таких ограничений:
Цементная стяжка и наполненные водой трубы создают нагрузку, на которую не рассчитаны несущие конструкции здания. Это чревато разрушением стен, фундамента, деформацией плиты перекрытия.
Не исключается риск возникновения протечек в магистрали. Под первыми этажами в домах находятся подвалы, в которых обустраиваются склады, располагаются электрические щиты, запорная арматура водопровода и отопления, монтажные коробки коммуникационных линий. От затопления эти объекты могут серьезно пострадать.

Хозяева частных построек вольны в своем выборе, так как нежилые сооружения не подпадают в сферу интересов контролирующих органов. Однако необходимо учитывать финансовые вопросы и аспекты безопасности. Электричество и влага — вещи плохо совместимые, а водяное отопление может обойтись слишком дорого. Решение нужно принимать взвешенно и обдуманно, учитывая все имеющиеся аспекты. При грамотном планировании и правильно организованном строительстве не составит труда создать эффективную, безопасную и долговечную систему теплого пола.
Устройство теплого пола для парилки
Изначально такая конструкция может показаться ненужной, так как в парилке высокая температура, а на бетон уложен деревянный настил. На первый взгляд условия идеальные во всех отношениях, но это не так.
Дополнительный нагрев необходим по следующим причинам:
По законам физики горячий воздух устремляется вверх и скапливается под потолком. Внизу всегда холодно, независимо от температуры в помещении. Стоять на такой поверхности неприятно и небезопасно для здоровья. При использовании подогрева воздушный слой у пола теплый и приятный.
Так как в традиционной русской бане принято париться вениками, на полу образуются лужи. Из-за постоянной сырости начинает развиваться грибок и плесень. Зараженную древесину приходится менять, а бетонные поверхности чистить и дезинфицировать. Подогрев предотвращает эти явления.
Теплое основание создает дополнительное тепло, что позволяет не раскалять до предела электрокотел. Жар распределяется равномерно, снижается риск возникновения пожара и получения ожогов.

Современные бани возводятся на бетонной монолитной плите. Такое решение способствует долговечности и прочности строения, так как деревянные основания служат недолго, подвержены гниению и деформации. Для защиты от идущего от земли холода применяется пенопласт, пенофол или полистирол. Поверх утеплителя заливается стяжка из керамзитобетона, обладающая низкой теплопроводностью. Затем владелец недвижимости решает, какой выбрать вид финишного покрытия.
Тип теплого пола выбирается исходя из конструкции печки, водогрейного котла, размера и конфигурации помещения.
Достоинства и недостатки

Теплый пол в сауне предотвращает развитие грибка и плесени
В большинстве случаев бани представляют собой отдельно стоящие строения. Общее отопление к ним подводится редко, так как греть пустующий объект нет смысла и экономически невыгодно.
Плюсы установки систем теплого пола:
Заблаговременная подготовка помещения. Печь создает жар только в парной, так как ее дверь держится постоянно закрытой. Использование нагрева нижнего уровня позволяет организовать прогрев объекта по всей площади. В результате теплый воздух будет скапливаться не только вдоль стен и у потолка, а во всем пространстве комнат.
Возможность отказаться от электрических радиаторов, эффективность которых недостаточна, чтобы обеспечить быстрый прогрев комнат. При достаточной мощности нижние элементы выполняют эту задачу лучше и в более сжатые сроки.
Устранение сырости, предотвращение развития грибка и плесени. Зима длится несколько месяцев и сопровождается большими перепадами температуры. Здание промерзает, образуется иней и конденсат. Периодический прогрев помещений помогает удалять излишнюю влагу, предотвращая преждевременное разрушение древесины.
С теплым полом создаются комфортные условия для отдыхающих
Создание комфортных условий для отдыхающих. Особенно это актуально в холодное время года, когда несущая плита остывает под воздействием идущего от грунта холода. Люди хорошо чувствуют себя в комнате отдыха, парной и моечном зале.
Легкость в уборке после принятия процедур. Полы не нужно вытирать насухо и дезинфицировать. Достаточно убрать большие лужи, а остальное сделает нагревательная система.
Предотвращение замораживания воды в сливе. Проходя через прогретую трубу, вода не примерзает к ее стенкам, беспрепятственно стекая дренажный колодец.
Есть у такого решения и свои минусы:
Водяной контур невозможно использовать при отрицательных температурах. В промежутках между использованием сауны вода в трубах замерзает, разрывает трубы и разрушает стяжку. Постоянный нагрев не оправдан экономически.
Ограничения по использованию электрических приборов. Не допускается наличие открытых контактов в помещениях с высокой влажностью и брызгами воды. Коммуникации необходимо регулярно осматривать и проверять на предмет изоляции.
Несмотря на недостатки все больше владельцев недвижимости склоняются к обустройству своих саун системами теплого пола.
Варианты выбора

Кабель для обогрева теплого пола
Существует 2 разновидности конструкций для обустройства бань — водяные и электрические. Каждая из них имеет свои особенности, достоинства и недостатки.
Водяной пол собирают из специальных пластиковых труб, обладающих прочностью, гибкостью и низким коэффициентом теплового расширения. Линия укладывается в форме змейки или спирали. Схема выбирается исходя из площади комнаты. Фиксация проводится между закрепленными на основании штырями или в уже готовых пенопластовых плитах с проделанными в них каналах. Если система не подключена к общему отоплению, для циркуляции жидкости используется насос, а для регулировки напора — коллектор и винтовой кран. Если контур замкнут на отдельный котел, его можно заполнить антифризом, чтобы использовать в любое время года.

Электрический греющий мат
Электрические приборы подразделяются на следующие категории.
Греющий кабель. Представляет собой провод в теплопроводной пластиковой изоляции. Толщина изделия составляет 6-12 мм, радиус максимального изгиба — 5-10 см в зависимости от диаметра. После закрепления и проверки работоспособности конструкция заливается цементным раствором. Различные модели имеют мощность в пределах 10-30 Вт/п.м. Качество обогрева определяется расстоянием между витками змейки.
Греющий мат. Более эффективное во всех отношениях устройство. Тонкие нагревательные элементы жестко закреплены на пластиковой сетке. Маты нет необходимости заливать стяжкой. Полосы шириной 50-100 см можно резать, чтобы точно подгонять под нужный размер комнаты. Практикуется их закрытие клеем толщиной 2-3 мм при укладке плитки. Мат простой в укладке, с этим процессом может справиться даже начинающий.
Инфракрасная пленка
Инфракрасные пленки. Принцип действия устройства заключается в том, что под воздействием тока медные нити, отделанные карбоном, создают излучение, греющее предметы, через которые проходит. Так даже над деревянным настилом рука будет чувствовать ощутимое тепло. Пленка имеет доступную стоимость и практичное устройство. Элементы в пленке расположены параллельно, благодаря чему при выходе одного направления из строя нагрев не прекращается. Поскольку материал неустойчив к влаге и легко рвется, его используют в сухих помещениях под легкой стяжкой или деревянным покрытием.
Как правило, чтобы сделать теплый пол в бане, используется несколько видов нагревательных приборов.
Во влажных помещениях делается водяной контур или укладываются нагревательные кабели. Для больших комнат лучше использовать тонкие маты, так как для их закрытия не нужно делать тяжелую бетонную стяжку, которой нужно сохнуть 4 недели. Для комнаты отдыха, которая отделывается массивной доской, паркетом или ламинатом, хорошим решением будет инфракрасная пленка. Она отличается равномерным распределением тепла по каждому квадратному сантиметру поверхности.
Инструкция по установке

Последовательность работ по установке теплого пола
Монтаж каждого вида обогревательной системы имеет свои особенности, указанные в руководстве по эксплуатации. Единым для всех изделий этапом работы является подготовка основания под укладку.
Пошаговая инструкция:
Удалить старую отделку. Очистить основание от осколков, пыли и мусора. Если есть промышленный пылесос, можно использовать его.
Отбить молотком неустойчивые фрагменты, расширить узкие отверстия и щели. Обработать их грунтовкой и заделать строительным раствором.
Взять уровень и проверить ровность плиты. Если имеет место ее провисание или деформация, выставить маяки, ориентируясь на самый высокий угол.
Покрыть плиту грунтовкой глубокого проникновения. После ее впитывания и высыхания залить стяжку толщиной до 30 мм. Для облегчения раствора лучше использовать керамзит в качестве наполнителя. Помимо легкости пористые шарики снизят теплопроводность материала.
Уложить на стяжку фольгированный пенофол. Стыки между полосами заделать алюминиевым скотчем.
Обустроить изоляцию. Лучше всего для этого подходит рубероид, края которого заводятся на стены на высоту 20-25 см.
После подготовки основания проводится монтаж нагревательных конструкций.

Подключение теплого пола через распределительную коробку
Труба закрепляется на кране с помощью фитинга с винтовой резьбой. Затем проводится ее укладка в соответствии с выбранной схемой. Если площадь помещения большая, нужно сделать несколько контуров для обеспечения нормального давления и равномерного прогрева. После завершения укладки обратка жестко закрепляется в коллекторе, после чего контуры заливаются тяжелым бетоном.
Кабель целесообразно закреплять специальной монтажной сеткой с крепежными фиксаторами. Благодаря этому приспособлению кабель ложится быстро с верным соблюдением рекомендованного интервала. Как и в случае с водяной конструкцией поверх кабеля заливается цементный раствор.
Конвекционные маты крепятся к основанию скобами, клеем или саморезами. Края подрезаются с тем расчетом, чтобы расстояние до стены было 5-10 см, а над элементами не стояла мебель. Стяжку делать не обязательно. Сразу после фиксации элементов на них можно укладывать керамическую или каменную плитку. Плюс такого решения в том, что помещением можно пользоваться спустя несколько часов после затирки швов.
Проще всего выполнять монтаж инфракрасной пленки. Ее нужно уложить на основание и приклеить к нему односторонним или двухсторонним скотчем. Затем поверх закрепленных элементов можно укладывать любой из существующих видов покрытия на клей или без него.
Каким покрытием закрыть теплый пол

Теплый пол под керамической плиткой
После заливки стяжки или укладки элементов на теплоизоляционную подложку выполняется монтаж финишного покрытия.
Варианты отделки:
Керамическая или стеклянная плитка. В случае такого решения следует выбирать материал с нескользкой ребристой поверхностью, чтобы не допустить падения.
Деревянный настил. Целесообразно использовать съемные щиты, которые можно выносить на просушку после окончания банных мероприятий.
Стационарный пол из уложенных на лаги досок. В этом случае используются водостойкие сорта древесины (кедр, лиственница, дуб). Доски обрабатываются антисептиком, плотно подгоняются, щели заделываются герметиком.
Рейки из древесно-полимерного композита. Этот материал не боится сырости, без последствий переносит перепады температуры.
Покрытие следует выбирать красивое, устойчивое к перепадам температуры, прочное и долговечное, чтобы каждые несколько лет не заниматься утомительным и дорогостоящим ремонтом.
Как утеплить пол в бане в помывочной: подробная инструкция
Пол в бане прогревается медленнее всего, и нередко остается холодным, даже когда парилка жарко натоплена. Особенно некомфортно это ощущать в помывочной, куда приходиться выходить из горячей парной босыми ногами. Да и резкая разница температур в нижней и верхней части помещения действует на организм не лучшим образом. Кроме того, такие условия негативно сказываются на микроклимате в помещении, способствуют гниению древесины. Избавиться от этих проблем несложно – достаточно выполнить качественную теплоизоляцию.

Как утеплить пол в бане в помывочной
Рассмотрим, как утеплить пол в бане в помывочной и что для этого нужно.
Содержание статьи
Особенности помывочной и требования к полу
Моечное отделение больше других помещений в бане подвергается воздействию влаги и перепадам температур, особенно в морозные зимы. Во время купания человек может несколько раз заходить из парной в помывочную и наоборот, впуская в помещение горячий воздух. Для обливания используется много воды, и вся она уходит через пол, одновременно проникая в поры древесины.

От избытка влаги может испортиться древесина
Так как отапливается баня лишь периодически, вода, оставшаяся в досках пола или бетонном основании, то замерзает, то опять тает, постепенно разрушая материалы.

Если в бане нет отопления, вода накапливается в материалах стен, пола, а после циклов замерзания и размораживания происходит постепенное разрушение
Такие особенности помещения обуславливают определенные требования к полам:
они должны способствовать эффективному отведению воды – с помощью уклона к сливу или же пропускать влагу через себя;
обладать повышенной прочностью и малой впитываемостью;
иметь устойчивость к гниению и резким температурным перепадам;
не быть скользкими при намокании;
быстро нагреваться и высыхать.
Пол в моечной выложен керамической плиткой
Чтобы обеспечить необходимые условия, еще на этапе строительства нужно предусмотреть правильное устройство конструкции пола, вентиляцию всего помещения и подпольного пространства, выполнить качественную теплоизоляцию и грамотно подобрать материалы.
Разновидности полов в помывочной
Для помывочной оптимально подходят три вида полов – деревянный сплошной, деревянный протекающий и бетонный, облицованный плиткой. Утепление каждого из них имеет свои нюансы, обусловленные особенностями конструкции.
Сплошной деревянный настил
Это самый традиционный вариант для бани, к тому же, самый теплый. Натуральная древесина отличается приятной текстурой, экологической безопасностью и низкой теплопроводностью, что много значит для такого помещения. Дерево используется преимущественно хвойных пород: оно наименее подвержено гниению и другим негативным воздействиям. Смола, содержащаяся в досках, наружу не выступает, поскольку в помывочной воздух не нагревается так сильно, как в парной.

Сплошной деревянный настил
Монтаж сплошного пола является достаточно трудоемким. Здесь не предусмотрено съемных элементов, а потому к организации вентиляционной системы выдвигаются особые требования. Основанием пола может служить утрамбованный грунт или бетонная стяжка.
Система пола состоит из лаг, обрешетки и самого настила с обязательной гидроизоляцией между этими элементами. Утеплитель располагается между лагами, которые устанавливаются строго в горизонтальной плоскости, а нужный уклон создается с помощью обрешетки.

Пол по лагам. Между лагами укладывают изоляционные материалы
В качестве утеплителя можно использовать керамзит, плотный пенопласт, минеральную вату – гигроскопичность материала не играет особой роли, если он с обеих сторон надежно гидроизолирован. Чтобы вода не проникала сквозь настил, рекомендуется использовать шпунтованные доски и перед началом эксплуатации пола обработать их водоотталкивающим составом.

Шпунтованная доска для полов
Для вентилирования подпольного пространства снаружи подводят пластиковую трубу диаметром от 50 до 100 мм.
Протекающий пол
Протекающий, или проливной, пол изготовить проще и обойдется он дешевле. В отличие от сплошных полов, доски настила здесь уклона не имеют, а вода стекает по всей площади через узкие щели между половицами. Для отвода использованной воды в основании под полом делают приямок, от которого прокладывают под уклоном трубу в сторону канализации.

Проливной пол в бане
Если баня используется нерегулярно, основанием пола может служить утрамбованный грунт или песчано-щебневая подушка, через которую вода будет просачиваться в землю. Лаги пола укладывают на бетонные столбики, чтобы защитить дерево от негативного воздействия.

Схема укладки столбчатого фундамента под лаги
При частом использовании устройство пола должно быть более надежным, поэтому основание заливают бетонной стяжкой с уклоном к сливному трапу.

Забетонированный пол с уклоном к трапу
Сам настил утеплить нельзя, ведь под досками должно оставаться пространство для стока воды, но при желании можно утеплить основание пола. Для этого используют бетон с теплоизолирующим наполнителем или выполняют засыпку керамзитом под стяжку.

Утепление пола керамзитом под стяжку
По периметру основания оставляют лишь несколько продухов для вентиляции, все остальное пространство закрывают, чтобы исключить сквозняки.
Если баня построена на столбах или сваях, утепление осуществляется без подсыпки керамзитом. Для этого делают черновой
Теплый пол в бане — варианты устройства своими руками
Вступление
На первый взгляд, теплый пол в бане сулит множество преимуществ. Тут и повышение срока службы деревянных конструкций (особенно перекрытий), улучшение микроклимата помещения бани, ускорение прогрева объема помещения и множество других «плюшек». Но это только на первый взгляд.
В большой бане с двумя и более помещениями, кроме парилки, важно продумать дополнительное отопление, например теплые полы. Как альтернативный вариант, можно расположить банную печь, чтобы она прогревала все помещения в бане. Кроме отопления, в бане нужно проектировать систему вентиляции. Без вентиляции баня станет опасной, да и прослужит недолго.
Всё эти о другие нюансы, например фундамент бани и фундаменты печи, требуют предварительного проектирования. Проект бани, как и проект самого дома это не только готовые чертежи, но и рассчитанная и прописанная технология строительства по существующим нормам и правилам. Поэтом проект бани, как и проект дома нужен и заказать его нужно заранее. Жители Севастополя и Крыма это могут сделать rock-n-dom.ru.
Кому на Руси полы хороши
Теплые банные полы придуманы очень давно, еще древними греками, а усовершенствованы античными римлянами. Впрочем, сохранив, греческое название этого изобретения — гипокауст.
С точки зрения конвекции и КПД всей отопительной установки, гипокауст можно назвать оптимальной конструкцией. Впрочем, эта конструкция имеет и недостатки, причем существенные.
Недостатки
В первую очередь дороговизна и низкая ремонтопригодность. Да и первичный монтаж весьма хлопотный процесс.

Второй недостаток — излишняя склонность к пересушиванию воздуха. В бане, с ее повышенной влажностью можно было бы не бояться такого явления. Но если речь идет о комнате отдыха и предбаннике, то обеспечение оптимальной для человека влажности воздуха становится реальной проблемой.

Третий недостаток — невозможность температурного зонирования по вертикали. Если в обычной бане при необходимости остыть, достаточно переместиться пониже (это правило верно, не только для парной), то в помещении с гипокаустом на такое рассчитывать не приходится — у пола жарче, чем на средних высотах.

Ну и четвертый серьезный минус — нелюбовь дерева к разбежкам во влажности и нагреве. Вроде бы прогреем и высушиваем, но на деле выходит, что дерево, припекаемое с одной стороны и увлажняемое с другой, гниет меньше, однако рассыхается и коробится.

Из всего сказанного делаем вывод: теплые полы в бане хороши не с деревом, а в сочетании с другими, менее классическими материалами отделки пола, например, плитка.
С другой стороны, очень уж соблазнительно ощущать под ногами теплый пол. Но есть ли смысл во всех этих хлопотах? Ведь в небольшой бане достаточно плеснуть на деревянную обрешетку, покрывающую бетонный пол или плитку — комфорт, причём вполне приличный, обеспечен.
Достоинства теплых полов в бане
Имеет теплый пол в бане и достоинства, помимо, упомянутых. Они проявляют себя только в том случае, когда речь идет о больших площадях и когда в бане смонтировано отопление, позволяющее ей не вымораживаться зимой во время длительных перерывах в эксплуатации.
Проще можно сказать так: для банных комплексов или больших по площади помещений можно подумать, как сделать теплый пол в бане. Для небольших же банек это просто ненужная трата средств и сил. Хотя окончательное решение, конечно же, за застройщиком.
Разновидности и особенности
Отбросив классическую схему гипокауста с печью в подвале, можно сказать, что основных видов теплого пола два — водяной и электрический.
Водяные полы
Хочется ощущать тепло под ногами в бане везде, в том числе в моечной и парилке — решением будет водяной теплый пол в бане. Он довольно затратен при монтаже и практически не ремонтируется — любой ремонт, по сути, сводится к замене всей конструкции. Зато у него самые низкие эксплуатационные расходы. И еще он не боится влажности, поэтому хорош в моечной и парилке. Так что это самый универсальный вариант.
Теплоносителем водяного теплого пола чаще всего служит вода. Иногда применяют антифриз или этиленгликоль. В любом случае, такой пол требует автономного котла отопления.
При этом котел нужен непосредственно в бане. Идея отвода магистрали от обогревателя главного коттеджа обычно плоха и нерентабельна. Допускать вымораживание системы зимой нельзя. Для регулировки всей системы теплого пола придётся ставить коллекторный ящик — так что система получается весьма громоздкой.
Отдельные умельцы рекомендуют запитывать систему водяных полов от банной печи. Этого делать нельзя. Поясню почему.
Во-первых, не стоит забирать тепло, необходимое для нагрева каменки.

Во-вторых, печи топятся нерегулярно, а водяному контуру как раз необходима четкая периодичность — замораживание для него губительно. Так что для водяного пола должен быть свой отдельный котел.

Электрический пол
Более легкой по весу и простой по монтажу стоит признать электрическую систему теплого пола. Теплый пол в бане своими руками проще всего выполнить именно такой. Электрические полы бывают двух основных видов. Первый, в виде матов. Второй, в виде нагревательного провода, укладываемого, как и водяные трубы, зигзагами.
Электрические системы обогрева пола просты. Рулонные маты легко ремонтируются и просто монтируются. Однако они совершенно не годятся для моечных и парилок. Даже с соблюдением всех предосторожностей.
Точнее, в момент пользования парилкой, эти системы необходимо обесточивать по соображениям безопасности. А, учитывая человеческий фактор, проще их вообще не ставить во влажные помещения.
Существенный минус электрических полов это дороговизна эксплуатационных расходов и необходимость в повышенной электрической мощности. Зато они очень легкие и не боятся морозов. Стоит упомянуть простоту регулировки и смену режима обогрева.
class=»eliadunit»>
Основание под теплый пол
Лучший вариант основания под теплый пол в бане — бетонный пол. Сгодится и деревянное перекрытие. Главное не забыть его утеплить — обогревать подпол смысла нет.
Не получится совместить теплый пол и щелевое удаление воды. Теплый пол можно делать, только там, где есть водоотведение по уклону в трап. В комнате отдыха и предбаннике, понятное дело, такого ограничения нет.
Уклон в помещении бани делается стяжкой. При толщине стяжки больше 3 см используется армирующая сетка.
Если вы собрались укладывать поверх нагревателей плитку, то бетонный пол точно лучшее основание — хотя бы по причине жесткости конструкции.
При заливке слоя стяжки, в котором находятся нагреватели, обязательно по периметру помещения укладывают демпферную ленту — она играет роль компенсатора при линейном расширении от смены температур.
Утеплитель пола может быть самым разнообразным. Пробка, керамзит, пеностекло. Если не хочется лишний раз утяжелять перекрытие и заливать нагревательный элемент бетоном (стяжкой), особенно это важно для инфракрасных нагревательных элементов, то стоит применить специальные плиты из вспененного полистирола — на них есть каналы для крепления элементов нагревательной системы.
Расстояние между витками элементов пола надо выдерживать согласно рекомендации производителя, но не более 40 см. Большее расстояние даст неравномерный прогрев.
Следует учитывать расположение мебели в комнате. Под ней не должно быть нагревательных элементов. Это лишний расход тепла и ненужная порча мебели.
Под теплые полы хорошо проложить что-нибудь фольгированное. И сырость с подвала не пойдет, и как отражатель тепла сгодится.
Подробнее о водяных системах
Водяные системы укладываются улиткой или волной. Первый способ сложнее, но дает более равномерный нагрев.
Не забываем, что система водяных теплых полов нуждается в циркуляционном насосе — самотеком она работать не будет. Перед тем как заливать систему раствором (закрывать покрытием) обязательно систему опрессовываем (проверяем под давлением)— потом вскрывать и устранять течь будет хлопотно. Спаек и фитингов по трассе укладки не допускается, они возможны только в коллекторных шкафах.
Электричество как оно есть
Электрические теплые полы бывают нескольких видов. Нагреватель может быть в виде провода — двужильного или одинарного. Двужильный удобней в монтаже, его не нужно кольцевать, он укладывается в одну сторону и на его конце просто ставят заглушку.
Одножильный провод укладывают с расчетом, что оба конца нужно подвести к контроллеру. Не забываем о датчике температуры. Его установка тоже обязательна и производится она в пол между витками кабеля.
Система с одножильным проводом проста в установке, но обладает существенным недостатком, дает высокое электромагнитное излучение. При использовании двухжильного провода, электромагнитное излучение значительно меньше из-за встречных магнитных потоков.
У полов, выполненных в виде рулонов или матов электромагнитное излучение существенно ниже. Но есть ограничения по их применению.
Мощность тепловых матов колеблется от 150 до 450 Вт на квадратный метр поверхности. Для банных полов оптимальным принято считать 250 Вт на метр площади.
Вывод
Теплый пол в бане идея хорошая, но хлопотная. К этому нужно быть готовым. В простых банях с щелевым удалением воды, теплые полы делают только в комнатах отдыха и раздевалке. В фундаментальных банях с каменными полами и отводами воды через стоки, можно использовать любой вид теплого пола. Однако, для бань не эксплуатируемым в зимний период лучшим вариантом будет электрический теплый пол.
©obotoplenii.ru
Еще статьи

class=»eliadunit»>
Теплые полы в бане в помывочной
Как сделать пол в бане в помывочной – правила планирования и монтажа
Поскольку помывочная относится к одному из главных помещений в банной постройке, работы по ее устройству нужно выполнять в полном соответствии с технологией, учитывая малейшие нюансы. Даже незначительная ошибка способна ухудшить эксплуатационные параметры моечного отделения. Особого внимания заслуживает решение вопроса, как сделать пол в помывочной бани правильно.
Условия, в которых эксплуатируется напольное покрытие в моечной, отличаются постоянным наличием повышенного уровня влажности и частыми перепадами температуры. В процессе проектирования бани и при ее возведении это должно учитываться.
Требования к напольному покрытию в моечной
Чтобы пол в бане в помывочной был сделан качественно и прослужил достаточно долго, он должен отвечать ряду требований:
быстро и в полном объеме отводить воду, для чего напольное покрытие выполняют с незначительным уклоном в сторону сливного отверстия или обустраивают согласно так называемой протекающей технологии;
качественно проветриваться и высыхать быстро;
быть устойчивым к воздействию повышенной влажности и изменениям температуры;
его следует уложить так, чтобы исключить возможность возникновения сквозняков.
Разновидности напольных покрытий в помывочной
В частном домовладении в моечных отделениях бань обычно укладывают деревянные (бывают протекающими/не протекающими) и бетонные напольные конструкции.
Как показывает практика, наиболее простым вариантом в плане реализации является протекающий пол, изображенный на фото. На заранее подготовленном основании, которым может быть бетонная стяжка, нижний венец, опорные столбы и т.д. крепят лаги – они станут основой для монтажа настила из досок.
Элементы пола укладывают с промежутками 3-5 миллиметров. Именно через эти зазоры будет производиться отвод воды. Обычно протекающее напольное покрытие делают разборным. Такая конструкция позволяет в случае необходимости снимать настил и качественно высушивать доски вне помещения.
Простой в выполнении и недорогой по цене протекающий вариант имеет существенный недостаток – его невозможно утеплить. Когда строится баня — полы в моечной комнате, сделанные данным способом, можно монтировать без создания уклона. Вода будет вытекать сквозь зазоры между досками, и далее уходить в почву под постройкой.
Когда создают не протекающий пол из древесных материалов, его элементы укладывают без промежутков. Данная конструкция не предусматривает разбор досок. Ее обустраивают с уклоном по направлению сливного отверстия. Далее вода поступает в водосборник и через трубопровод выводиться за пределы постройки.
Не протекающее устройство полов в бане в моечном отделении предполагает наличие чернового основания и укладку слоя теплоизоляции. Особенно внимание следует уделить решению проблемы вентилирования подпольного пространства. В полу для проветривания делают одно или несколько отверстий – их количество зависит от площади помещения. В них вставляют трубы из пластика сечением 50 или 100 миллиметров.
Кстати, когда строится баня — теплые полы в моечной создают именно не протекающими.
Бетонные полы в помоечной делают довольно часто, поскольку у них много преимуществ:
простое устройство;
долговечность, прочность и надежность;
неприхотливость в уходе.
Заливка бетонной поверхности часто обходится гораздо дешевле, чем монтаж деревянной напольной конструкции. Но у такого пола имеется важный недостаток – он холодный на ощупь (прочитайте: «Холодный пол в бане – варианты решения проблемы, утепление «).
Решить данную проблему можно несколькими способами:
передвигаться в специальной обуви;
утеплить пол;
смонтировать систему обогрева напольного покрытия, что потребует немалых денежных расходов.
Технология обустройства деревянного пола
Принимая решение, чем покрыть пол в бане в помывочной, многие их владельцы делают выбор в пользу деревянного напольного покрытия. Работу выполняют поэтапно (детальнее: «Правильное устройство деревянного пола в бане – пошаговое руководство «).
Сначала занимаются подготовкой основания. Для этого монтируют лаги, используя брус из сосны или лиственницы. Настил желательно делать из досок, у которых материал изготовления должен совпадать с древесиной лаг. Покрытие пола (не протекающего) делают с уклоном, благодаря чему вода стекает в слив.
Монтируют лаги по ширине моечного отделения, тем самым выбирают наименьшее расстояние между стенами расположенными противоположно. В том случае, когда комната квадратная, их можно устанавливать в любом направлении.
Порядок монтажа лаг:
Чтобы они приобрели устойчивость, в центре каждой из них делают опорный стул из кирпичей, древесины или с помощью бетонной заливки. При использовании кирпича или дерева нужно залить специальную площадку высотой от 20 сантиметров с армированием. У нее должны быть такие размеры, чтобы она выступала на 5 сантиметров с каждой стороны со
Как утеплить пол в бане своими руками
Ещё совсем недавно многие не знали, как правильно утеплить пол в бане, чтобы теплоизоляционный материал не гнил, под ним не размножались бактерии и грибок. Поэтому просто оставляли зазоры между досками, куда стекала вода. Но и драгоценное тепло быстро улетучивалось. Сейчас люди научились делать правильную теплоизоляцию в условиях повышенной влажности.
Обязательно ли нужно это делать
Банные полы постоянно находятся в неблагоприятных условиях: высокая влажность из-за попадания воды и температура, особенно в парной. Это негативно влияет на прочность напольного материала. Такая среда идеальна для развития грибка, плесени и болезнетворные бактерий. Всё это не способствует оздоровлению и расслаблению, хотя для этого и предназначены банные процедуры. Но подбор правильного сырья и качественный монтаж помогут избежать этих неприятностей.
Устройство пола в бане зависит от используемого напольного покрытия
Сочетание высокой температуры в помещении и холодного пола может привести к тому, что человек заболеет. Да и выветриваться тепло будет гораздо быстрее. Значит, понадобиться гораздо больше топлива, чтобы поддерживать нужную температуру. А это никак не экономит бюджет.
Поэтому напольное покрытие в бане утеплять нужно обязательно. И делать это придётся во всех помещениях: парная, раздевалка, комната отдыха, моечная.
Утепляют только «сухие» деревянные и бетонные полы, т. е. основания которых не протекают. Стоки в них сливаются благодаря уклону в 10 градусов в сторону, где находится жёлоб или специальное отверстие. Там есть водосборник, через который всё это вытекает в канализацию или канаву. Если эта система сделана правильно, утеплитель прослужит долго.
Выбор утеплителя для сауны
Конструкция из сруба обычно расположена на бетонных плитах или лагах. И в том, и другом случае теплоизоляцию делают, учитывая особенности основания. Эти данные позволяют правильно выбрать теплоизоляционный материал.
Правильно выполнить утепление пола в бане поможет составленная заранее схема
Утепление пола универсальным вспененным полистиролом допускается как для пола из бетона, так и из дерева. Этот материал не впитывает воду. Несомненным достоинством его является и малый вес, благодаря которому общая масса конструкции остаётся практически неизменной. Также полистирол прост в использовании. Аналогичными свойствами обладает и пенопласт.
Пенополистирол подходит для утепления деревянного и бетонного пола
Бетонное основание в русской бане преимущественно утепляется с использованием минваты и стекловаты. Они плохо переносят влагу, поэтому теряют все свои теплоизоляционные свойства при намокании. Также можно применять и керамзит. Его технические характеристики очень похожи на свойства минеральной ваты, несмотря на разный внешний вид. Но с ним непросто работать. Насыпать слой утеплителя, сохранив необходимый уклон пола в 10 градусов нелегко. Поэтому его смешивают со слабым раствором цемента.
Также полы утепляются котельным шлаком, пенобетоном, полпаном, пеноплексом.
Используют в качестве теплоизоляции и такой материал, как перлит. Его смешивают с водой и раствором цемента. Когда он полностью застывает, то имеет пористую структуру. Обычно перлит располагается между верхней и нижней стяжками бетонного пола.
Как утеплить пол в русской бане изнутри своими руками
Способ утепления зависит от используемого утеплителя и материала, из которого изготовлен пол в разных отделениях сауны.
Использование перлита
Перлит — пылеватый вулканический песок. При лёгком дуновении ветра он разлетается, поэтому работать с ним можно только в помещении без сквозняка. Перед процессом плотно закройте все двери и окна. Утепление пола в бане перлитом необходимо проводить ещё на этапе строительства. В противном случае придётся демонтировать верхнюю стяжку бетонного основания.
С перлитом можно работать только в помещении без сквозняков
Вся работа по утеплению пола в помывочной или парной с помощью перлита состоит из нескольких шагов:
Засыпьте утеплитель в глубокую ёмкость. Аккуратно залейте его водой в соотношении 2 к 1. Подождите, пока смесь усядется. Потом хорошо и аккуратно перемешайте.
Добавьте сюда 0,5 части цемента марки не ниже М300. Ещё раз перемешайте.
Добавьте в полученный раствор ещё 0,5 части воды. Перемешайте и снова налейте такое же количество жидкости. Очень хорошо перемешайте всё. Полученный раствор должен быть сухим и рассыпчатым. Его нужно перемешивать до тех пор, пока он не станет пластичным.
После этого его ровным слоем распределите по нижней бетонной стяжке слоем в 100 мм. Затем дайте покрытию застыть. Это займёт около 5–6 дней.
Как только всё застыло, монтируйте выравнивающую верхнюю бетонную стяжку.
В качестве единицы измерения можно использовать ведро, объём которого будет равен 1 части.
Утепление деревянного пола в парилке и помывочной
Естественно, лучше всего проводить теплоизоляционные работы ещё на этапе строительства. Но, если этого по какой-то причине не произошло, то придётся демонтировать чистовое напольное покрытие.
Для деревянного пола рекомендуется выбирать материал, который не пропускает влагу
Для утепления деревянного пола:
Прибейте черепные брусочки по всей длине нижних краёв балок с двух сторон.
Возьмите доски и нарежьте их чуть меньшим размером, чем промежутки между соседними балками. Уложите их на черепные брусья. Таким образом вы сформируете первый пласт чернового пола, на который нужно застелить гидроизоляционный материал. Для пола из дерева это обязательное условие. В идеале использование гидроизоляционной мембраны, которая также будет препятствовать проникновению пара. При её укладке, накройте все балки в нижней части пола с нахлестом в 200 мм. Крепление делается при помощи строительного степлера, а стыки заклеиваются пароизоляционным скотчем.
На гидроизоляцию уложите утеплитель, на который рекомендуется уложить ещё один слой гидроизоляционного материала, например, рубероид. Битумная мастика используется для склеивания его по швам.
Пространство между сливом и утеплителем заполните монтажной пеной.
На последнем этапе застелите чистовой пол, удалите торчащую пароизоляцию и прибейте плинтуса.
Оставьте под чистовым полом небольшой зазор в 300–400 мм для вентиляции. Так, дерево будет постоянно просушиваться.
Утепление бетонного пола с плиткой
Гидроизоляционный материал настилается на нижнее перекрытие бетонных плит на слой чернового пола. Необязательно использование рулонного утеплителя. Можете в три слоя наложить обмазочную мастику. Оба материала можно комбинировать.
Для бетонного основания в качестве утеплителя можно применить минеральную вату, экструдированный пенополистирол или керамзит.
Слой утеплителя зависит от его теплоизоляционных свойств
На теплоизоляционный материал ставятся специальные пластиковые или алебастрово-цементные подставки. На них укладывают арматурную сеть. Далее, заливают верхнюю стяжку пола и производятся отделочные работы.
Устройство пола с подогревом
Тёплый пол является одним из самых эффективных способов утепления. Это достигается путём использования водяного, инфракрасного или электрического подогрева. Монтаж его проходит в несколько этапов:
Слой теплоизоляции покройте армированной сеткой, на которую положите специальные маты или электрический кабель.
Укладывайте их равномерно, чтобы вся площадь пола грелась одинаково.
Маты фиксируются на клей.
Закончите работу укладкой керамической плитки.
Тёплый пол считается наиболее эффективным способом утепления пола в бане
Пол греется при помощи труб, которые заполнены горячей водой. При этом можно использовать только качественные металлопластиковые, полиэтиленовые или медные трубы. Обязательной является установка датчиков температур, термостата и насоса. Это сильно усложняет процесс утепления. Чтобы вода в системе труб грелась, их нужно подключать к водонагревателю, например, электрическому котлу.
В процессе создания тёплого водяного пола потребуется использование специального оборудования
При создании тёплого пола необходимо чётко сохранять пошаговую инструкцию:
Подготовьте поверхность пола под монтажные работы. На ней не должно быть сколов, выступов и трещин.
Устелите теплоизоляционный материал.
Специальной лентой пройдитесь по периметру пола. Она не даст полу деформироваться под влиянием высокой температуры.
Положите арматурную сеть, а по ней распределите трубы с жидким теплоносителем. Между трубой и стенкой должно быть расстояний в 100 мм. Они должны лежать свободно, чтобы большие температуры не деформировали их.
Присоедините трубопровод к отоплению с помощью входных и выходных коллекторов. Используя муфту и обмотку, хорошо зафиксируйте места, где трубы соединяются между собой.
Проверьте как работает система на максимальной мощности подачи воды. Следите, чтобы нигде не было протечек.
Если всё в порядке, то можете укладывать черновую стяжку, на которую, после застывания, стелится самовыравнивающийся раствор.
На последнем этапе покройте пол впитывающим слоем и финишным покрытием.
Видео: как сделать водяной тёплый пол своими руками
Требования к утеплению разных отделений бани
Конечный результат во многом зависит от соблюдения требований к устройству полов в разных частях бани:
Пол моечной подвержен воздействию обильного количества воды. Поэтому хорошая гидроизоляция — залог качества и долговечности теплоизоляции.
Комната отдыха и предбанник могут обойтись и без гидроизоляционного материала.
Чтобы утеплить пол в парной, необязательно поднимать чистовой пол. Можно соорудить сверху ещё один пол на лагах, и оснастить его хорошим утеплением. Таким образом, решится сразу две проблемы. Пол утепляется и поднимается на необходимые по правилам 10–15 см. Так, помещение парилки сокращается и быстрее нагревается. Такой способ утепления можно использовать и в том случае, если баня была обустроена в вагончике или построена на винтовых сваях.
Высота пола зависит от назначения помещения
Теплоизоляция пола бани хоть и довольно трудоёмкий процесс, но обязательный. Благодаря этому времяпрепровождение в сауне будет комфортным, а тепло станет израсходоваться рационально.
Как залить пол в бане, чтобы было тепло?
Баня – это не только место, которое может удовлетворить человеческую потребность в гигиене. На сегодняшний день она стала чем-то большим, а именно, одним из излюбленных мест отдыха. Но, как залить пол в бане, чтобы было тепло? Ведь все важно грамотно построить и тщательно продумать.
Подготовка
В первую очередь нужно решить вопрос, из чего же делать пол. Зачастую его выполняют из дерева, но на практике более дешевым и долговечным материалом в таком случае оказывается бетон. При этом на бетонный пол в любом случае кладется пробковый мат или деревянная решетка. И то и другое будет быстро сохнуть.
Не стоит забывать, что бетонный пол в бане можно заливать только в парилке и моечной. В прочих комнатах он непременно должен оставаться деревянным.
Так, как залить пол в бане, чтобы было тепло? Специалисты советуют, в случае песчаного грунта под самой баней, который будет хорошо впитывать всю влагу, под моечной непременно организуется так называемая дренажная яма для скопления воды. Для тех случаев, когда земля глинистая, достаточно выкопать небольшой приямок, через который в дальнейшем будет прокладываться основной трубопровод. Именно благодаря нему вода из-под фундамента будет выводиться в сточную канавы. В самом конце такого трубопровода создается затвор, который не допустит проникновения в баню неприятных запахов. Такой приямок можно отделать плиткой либо бетоном, а сверху разметить решетку из металла.
Подготовка основания под будущий пол
По готовности дренажной ямы, можно переходить к подготовке основания под будущий пол. Начинают работы такого рода с уплотнения земли. При этом по направлению к яме делается небольшой уклон.
Сразу после этого можно насыпать слой щебня, толщиной порядка 15-ти сантиметров. По периметру фундамента прокладывается глиняный шар. Как только все слои будут уложены, их останется лишь тщательно утрамбовать.
Чтобы после заливания пола в бане было тепло, потребуется двойной бетонный слой. Причем толщина первого слоя должна составлять порядка пяти сантиметров. Не стоит забывать, что первому слою также требуется уклон в сторону ямы. В местах стыковки бетонного слоя со стенами бани, чтобы не допускать просачивания воды, заливается битум.
Как только первый слой застынет, можно переходить к укладке гидроизоляции. Для этой цели можно использовать, как обычный войлок, так и минвату. Правда в случае использования минваты, ее придется укутать рубероидом.
Сразу после организации изоляции, заливается второй слой бетона. Здесь потребуется армирование. Как только бетон утрамбуется, на него наносится смесь цемента. В завершении остается ее выровнять при помощи специальных или подручных приспособлений.
Технология строительства
По завершении подготовительного этапа, можно переходить к основному. Начинается он с приготовления раствора для заливки бетоном. Здесь важно обратить внимание на целый ряд факторов, от которых будет зависеть качество готовой бетонной смеси. Так, для раствора в этом случае как нельзя лучше подойдет вспученный песок. Ведь именно за счет присутствия данного материала, будущее покрытие пола будет более надежным. Не стоит забывать и об отменных теплоизоляционных характеристиках такого песка, что также обуславливает его использование при заливке теплого пола бани. Также заменить песок можно перлитом, который характеризуется аналогичными показателями и свойствами. Но в случае с ним раствор будет готовиться несколько иначе.
Начинается приготовление раствора с сухой смеси. Для этого к 10-ти литрам воды добавляется 2 ведра песка либо перлита. Все тщательным образом перемешивается, на фоне чего объем перлита будет постепенно сокращаться. Ведь он будет впитывать влагу. Как только смесь будет однородной, в нее вводится еще 5 литров цемента. По прошествии пяти минут тщательного перемешивания, в смесь вливается еще порядка пяти литров жидкости. Перемешивание продолжается до того момента, пока смесь не станет однородной. В завершении остается добавить в нее еще 10 килограмм песка и пару литров воды. Теперь смесь размешивается до сыпучего состояния. На этом этапе можно останавливать бетономешалку ориентировочно на 10 минут. По прошествии этого времени можно продолжать размешивание, чтобы из раствора выделилась лишняя жидкость, а сам раствор приобрел пластилинообразную консистенцию.
Приготовленную таким образом смесь укладывают на пол бани. Далее делается стяжка и поверхность выравнивается. Здесь также важно помнить о наклоне.
Как только стяжка высохнет, на ее поверхность можно класть керамическую плитку. Причем в моечной желательно использовать метлахскую плитку. В этом случае на поверхность бетонной стяжки кладется сухой цемент, а поверх него – керамическая плитка. Чтобы все окончательно просохло, нужно оставить все как есть хотя бы на пару дней. Сразу после этого можно замазывать оставшееся между плитками пространство цементной смесью.
В завершении стоит заметить, что в моечном помещении не желательно класть кафель. Конечно, это материал с прекрасными эстетическими и гигиеническими показателями. Но он весьма травмоопасен в эксплуатации, поэтому будет не лучшим выбором для бани. Неудивительно, что специалисты советуют отказаться и от синтетических материалов, которые под воздействием температуры могут выделять в окружающую среду вредные вещества.
Советы
Если грунт под баней глинистый, то под строением достаточно вырыть небольшой приямок, для отведения из бани воды. Но в тех случаях, когда имеет место песчаный грунт, потребуется сооружение полноценной дренажной ямы для скопления сточных вод;
В рамках подготовки основания под бетонный пол важно места стыковки бетонного слоя со стенами бани тщательно пролить битумом, чтобы не допустить при эксплуатации просачивания воды;
Для второго слоя бетона обязательно потребуется армирование. Для этой цели можно использовать обычную сетку-рабицу;
Раствор для заливки пола в бане может готовиться с применением вспученного песка или перлита. Но при использовании второго смесь должна готовиться исключительно в тщательно защищенном от ветра месте. Ведь по сути, перелитом называется легкий песок.
Похожие записи

С чего начать ремонт комнаты поэтапно: Ремонт комнаты своими руками: с чего начинать? – С чего начать ремонт комнаты: главное – четкий план!

Опубликовано 16.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Ремонт комнаты своими руками для начинающих пошагово. Правила бюджетного ремонта

До принятия решения о выполнении бюджетного ремонта квартиры своими руками, следует ознакомиться с предстоящими трудностями, которые обязательно возникнут на многих этапах работы. В чем они:

Владельцы квартиры должны обладать достаточным временем для проведения бюджетного ремонта. Особенно если нет опыта в прокладке коммуникативных разводок, оштукатуривании , установке сантехники . Ремонтные работы приурочивают к отпуску или для этого выделяют специальные дни. Спонтанность вредит окончательному результату и затягивает процесс. Поспешишь – людей насмешишь!
Важно правильно оценить положение квартиры до ремонта. Бюджетная покраска не решит проблем с полом и стенами, если стяжка или штукатурка находится в плачевном состоянии. Это же касается и коммуникационных разводок. Рассчитывать на копеечное обхождение бюджетного ремонта в квартире своими руками, не стоит. Декоративные недорогие материалы станут рациональной покупкой, если черновая отделка выполнена качественно.
Необходим мониторинг цен и ассортимента близлежащих строительных магазинов. Последнее важно, так как стоимость доставки иногда выливается во внушительную сумму. Не стоит увлекаться совсем дешевым товаром – строительная нива, непаханое поле для подделок.
Тщательно составляйте смету . Это убережет вас от перерасхода материала и трат, соответственно.
И последнее – нельзя экономить на общеопасных коммуникациях. Газовое и электрооборудование монтируется исключительно специалистами городских служб. В противном случае меньшее зло – нерабочие приборы, большее – несчастья, с этим связанные.

Ремонт комнаты своими руками для начинающих. Как правильно подойти к организации ремонта в одной комнате

Начинать ремонт в комнате всегда неудобно и даже страшно, особенно, если нет достаточного опыта, а из помощников под рукой только шпаргалка о проведении ремонта комнаты своими руками для начинающих. Но, как правило, неуверенность и сомнения проходят, когда становится понятными объем будущих работ и решен вопрос, в какой последовательности делать ремонт в комнате.

Поэтому первым делом составляется генеральный план проведения косметического ремонта, и главное, перед тем как пытаться сделать ремонт в комнате, необходимо составить подробнейшую смету на покупаемые материалы и расходники. Это обязательное условие, даже для ремонта в маленькой комнате потребуется составить список из нескольких десятков наименований.

С чего начать ремонт в комнате – не принципиально, можно проводить ремонтные работы в той последовательности, которая кажется более удобной в данных конкретных условиях. Традиционно ремонт комнаты своими руками начинают с самых «грязных» или черновых работ и заканчивают тонкими отделочными процедурами.

Типовой список работ или последовательность ремонта в комнате выглядит следующим образом:

Со стен, потолка и пола снимается старая отделка. Удаление напольного покрытия дает самый большой процент пыли и грязи, поэтому его снимают в первую очередь;
Проводится черновая подготовка пола для дальнейшей укладки нового напольного покрытия;
Выполняется ремонт проводки, перенос и навешивание светильников, выключателей, раскладывают гофры под телевизионный и интернет – кабель;
Зачищаются и шпаклюются стены и потолок. Если в планах косметического ремонта предполагается смена обоев на более современный тип отделки, то потребуется выполнить выравнивание стен гипсовой штукатуркой;
Аналогичным способом выравнивается потолочная поверхность. Под побелку или покраску водоэмульсионкой потолок затирают, штукатурят известково–гипсовой смесью и укладывают декоративное покрытие;
Выполняется декоративная отделка стен, клеятся потолочные плинтуса, меняется облицовка межкомнатных дверей;
Укладывается новое напольное покрытие, устанавливаются плинтуса, навешиваются светильники, выполняется монтаж выключателей.

Ремонт комнаты своими руками интересные идеи. Ремонт комнаты своими руками — смотрите примеры ремонта комнат, а также узнайте, как правильно проводить работы, инструкции и примеры на фото!

Ремонт комнаты в настоящее время не может стоить дешево, поэтому многие стараются выполнять его своими силами. В ходе ремонта можно скрыть изъяны и нервности поверхностей – пола, потолка, стен, полностью изменить интерьер помещения или переделать спальню, например, под детскую.

В этой статье поговорим об интересных идеях ремонта комнаты своими руками.

Как организовать процесс ремонта?

Самое главное в организации ремонта – это его начало. Порой нам бывает страшно сделать первый шаг на пути к обновлению интерьера, особенно, если опыт проведения подобных работ отсутствует.

Когда план работы составлен, а бюджет выделен становится более-менее понятно с чего начать и что делать.

Итак, прежде чем начать ремонт в помещении, необходимо составить подробный план, список материалов и смету на расходы.

Делать это нужно обязательно, так как даже при незначительном ремонте вам придется купить не один десяток строительных материалов.

Последовательность выполнения зависит от ваших предпочтений. Начать работы можно с чего угодно, лишь бы вам было удобно.

Но существует типовой список, которым пользуются профессионалы. Пошаговый ремонт комнаты своими руками производится согласно следующему списку:

Демонтаж старого пола – это самая грязная и пыльная работа, поэтому она выполняется в первую очередь.
После этого необходимо снять со стен старые обои и зачистить поверхность наждачной бумагой.
После того как все старые материалы будут удалены нужно выровнять поверхности, при необходимости.
Далее производится ремонт или замена проводки, устанавливаются розетки и выключатели и каналы для прокладки кабелей интернета и телевидения.
Следующим этапом нужно загрунтовать поверхность стен и покрыть их шпаклевкой их. Если потолок планируется красить или оклеивать обоями, то шпатлевать нужно и его.
После полного высыхания шпаклевки, необходимо счистить неровности наждачкой.
Теперь можно приступить к чистовой отделке. Первым делом нужно оформить потолок.
Далее клеим обои или красим стены.
Укладываем напольное покрытие и вешаем осветительные приборы.

Такая последовательность действий используется при ремонте любой комнаты.

Самой оптимальной идеей ремонта комнаты своими руками можно считать обработку потолка краской, оклейку настенных обоев и укладку линолеума на пол.

Такие виды ремонтных работ не требуют специальных знаний и навыков и сделать их можно без специальных, профессиональных инструментов.

Делаем ремонт в ванной комнате

На что обратить внимание при ремонте ванной комнаты своими руками?

Необходимо тщательно продумать планирование, чтобы четко представлять себе результат выполненных работ. Для этого можно посмотреть фото идеи на просторах интернета, пройтись по строительным магазинам для определения с дизайном ванной, сравнить ремонт санузла у ваших друзей и знакомых.

Далее нужно обязательно составить расходную смету, чтобы стоимость ремонта не застала вас врасплох, и вы были материально готовы к нему.

Если вы планируете замену труб в ванной, то отдайте предпочтение полипропилену. Этот материал долговечен и прослужит вам верой и правдой долгие годы.

При выборе материалов помните, что они должны быть устойчивыми к пару и влаге. Идеальный вариант для ванной – это кафель, но стены здесь могут быть оформлены и водостойкой краской, и пластиковыми панелями.

На сантехнике также не стоит экономить, так как ремонт делается ни на один год, поэтому все материалы и мебель должны быть надежными и удобными в использовании.

Ремонтные работы в детской

Главный критерий при выборе материалов для ремонта детской комнаты своими руками – это безопасность.

Ремонт комнаты своими руками. Какой ремонт предстоит: косметический или капитальный

Прежде чем взяться за ремонт комнаты, с самого начала следует определить, что именно необходимо выполнить – косметическую отделку или капитальную реконструкцию помещения. Правильная классификация зависит от видов работ, которые планируют проводить.

Что представляет собой косметический ремонт? Зачем он нужен? Это название образовалось от слова «косметика». В строительной сфере во время такой отделки меняется только внешний облик потолков, стен и полов помещения. Размеры, форма и планировка комнаты, как правило, остаются без изменения. В строительстве косметический ремонт отличается от капитального примерно так же, как макияж от косметической операции у женщин.

Косметический ремонт, его отличительные черты

Для чего проводится косметический ремонт в комнате? После такого обновления она приобретает привлекательный внешний вид, особенно когда квартира находится в Москве в старом жилом фонде. Но проведенные работы не изменяют конфигурацию помещения.

Забронируйте скидку на ремонт
до 10% на 15 дней!

Введите свой номер, и мы забронируем
за Вами персональную скидку

Как правильно начать косметический ремонт в комнате? Обычно переклеиваются обои, белятся или отделываются плиткой потолки. Могут окрашиваться плинтусы и полы. Если вы желаете получить дополнительное декорирование, работа обойдется дороже, чем простой косметический ремонт.

В результате помещение будет выглядеть по-новому, но поменяется лишь расцветка или фактура отделочных материалов, а все стены, проемы, коммуникации останутся на своих местах. Когда вас такое обновление устраивает, можно начинать косметический ремонт в комнате. Если для придания помещению презентабельного вида подобной отделки недостаточно, придется вкладывать большое количество средств, чтобы выполнить капитальный ремонт. Это невероятно трудоемкий процесс.

Программа капитального ремонта, с чего начать

В капитальный ремонт входят все работы, которые относятся к косметической отделке, плюс дополнительно могут добавляться следующие:

замена системы отопления;
смена напольного покрытия после перепланировки помещения;
полная замена электропроводки или изменение ее схемы;
снос, передвижение стеновых конструкций или добавление новых (кроме несущих стен).

Таким образом, при капитальном ремонте комнаты полностью переорганизовывается пространство. Помещение начинает выглядеть совершенно по-другому.

С чего начать капитальный ремонт в комнате? Очень непростой этап – удаление предыдущих перегородок и возведение новых. Это грязная и шумная работа. Процесс сноса старых стен всегда сопровождается огромным количеством строительного мусора в помещении, который нужно будет убрать. Затем необходимо занести в квартиру материал для новых перегородок – кирпич или гипсокартон, в зависимости от того, из чего именно вы решили возводить стены.

Важный момент: законны ли такие действия? Согласно нашему законодательству любую перепланировку, которая приводит к изменению расположения стен на плане, необходимо соответствующим образом оформить. Стоимость процедуры зависит от площади помещения.

Некоторые работы во время капитального ремонта проводить проблематично. К примеру, менять отопительную систему в квартире можно только после того, как закончился отопительный сезон. С батареями централизованного отопления так же просто не получится, как с обычным водопроводом, у которого легко перекрывается стояк. Это нужно учитывать при планировании работ.

Капитальный ремонт квартиры означает полную замену всех отделочных материалов и коммуникаций. Когда необходимо отремонтировать только одну или несколько комнат, такая работа будет относиться, скорее, к косметическому ремонту.

С чего лучше начать ремонт в комнате? Прежде всего следует продумать внешний вид помещения. Для этого нужно четко распланировать свои действия.

Бюджетный ремонт ванной комнаты своими руками. Бюджетный ремонт в ванной своими руками

Если вы хотите выполнить дешевый ремонт в ванной комнате своими руками, то мы дадим вам несколько советов, следуя которым, экономный ремонт в ванной станет весьма реальным мероприятием.

Давайте разберемся с вами, на чем можно сэкономить при ремонте в ванной, без существенной потери в качестве ремонта.

вам не по карману, то не стоит впадать в отчаяние. Ведь даже эконом вариант ремонта ванной может быть очень привлекателен внешне. К тому же его не составит труда сделать самостоятельно, что еще больше удешевит ваш ремонт.

Варианты бюджетного ремонта в ванной

Итак, с бюджетом определились. Давайте прикинем, какие работы требуют самых больших затрат.

Замена сантехники и смесителей.

Если ваша сантехника находится в хорошем состоянии – отлично, это солидно сэкономит затраты на ремонт в ванной. Если же нет – рассмотрите вариант реставрации. К примеру, ванну можно реставрировать акрилом. А смесители просто разобрать и заменить устаревшие прокладки очистить их от известкового налета обычным уксусом. На чем не рекомендуем экономить, так это на шлангах к смесителям. Потоп от лопнувшего шланга перечеркнет всю экономию на ремонте.

Замена коммуникаций.

Водопроводные и канализационные трубы, фитинги, полотенцесушитель и прочее, сами по себе дорогое удовольствие. Но и работа по их прокладке подразумевает штробление стен, либо некрасивую внешнюю прокладку коммуникаций. Тут уже дешевым ремонтом в ванной трудно отделаться. Поэтому рекомендуем рассмотреть такие варианты:

Если трубы не сгнили и вас устраивает их расположение – покрасьте их хорошей эмалью.
Можно также «зашить» коммуникации в пластиковом коробе, либо в сделанном из влагостойкого гипсокартона. Как сделать каркас из металлического профиля читайте нашу статью « Каркас для гипсокартона «.

Ремонт потолка.

Бюджетным вариантом ремонта потолка в ванной комнате будет обычная его покраска латексной водоэмульсионной краской. Но это в том случае, если у вас ровный потолок. Если же вам необходимо его выровнять, то недорогим вариантом ремонта будет:

Штукатурка потолка с последующей шпаклевкой и покраской
Отделка потолка пластиковыми ПВХ панелями

Чтобы оштукатурить потолок, очистите его от старой краски или побелки. Хорошо загрунтуйте его грунтовкой глубокого проникновения. Нанесите штукатурный раствор на потолок и разровняйте его штукатурной теркой. Дайте раствору немного подсохнуть и подровняйте его теркой еще раз. После высыхания штукатурки, нанесите грунтовку еще раз. Через несколько часов можно приступать к шпаклеванию. Наносите шпаклевку тонким слоем начиная с краев или со свободного от шпаклевки места. Так вы не будете оставлять вмятины на уже нанесенной свежей шпаклевке. Дайте ей подсохнуть, выровняйте наждачной сеткой или шкуркой. Нанесите грунтовку и повторите цикл еще раз. Затем потолок можно красить.

Для отделки потолка ванной пластиковыми панелями необходимо использовать оцинкованный металлопрофиль для создания несущего каркаса. Не используйте для этих целей деревянные рейки. В условиях повышенной влажности ванной комнаты, они очень быстро сгниют.

Отметьте уровнем или нивелиром горизонтальную линию по периметру. Закрепите на ней направляющий профиль. Сделайте обрешетку, используя широкий профиль 60х27 мм. Закрепите на ней панели и.

Ремонт стен

Самым бюджетным и экономичным ремонтом стен будет простая покраска. Наносить краску следует на подготовленную поверхность стены. Для этого, стена должна быть ровной, чистой и прогрунтованной. Не забудьте перед покраской нанести проникающую гидроизоляцию. Краску выбирайте влагостойкую. Лучше всего латексную или акриловую водоэмульсионку.

Еще один из недорогих вариантов отделки и ремонта стен в ванной комнате – отделка ПВХ панелями. Тут последовательность действий практически такая же как и в случае с потолком.

Если у вас на стенах хорошая но старая керамическая плитка, ее можно не менять, а реставрировать. Сегодня существует очень много «химии» для реставрации поверхности плитки и межплиточных швов. Такой же вариант можно использовать и для плитки на полу.

Ремонт пола

Если реставрация плитки на полу не ваш выбор, то есть и другие способы сделать эконом ремонт пола в ванной.

К примеру, можно положить на пол линолеум. Это недорогой материал, влагостойкий, быстро монтируется.

Еще можно сделать наливной пол. Подробнее о вариантах ремонта полов смотрите нашу тему ««.

Итоги

Давайте просуммируем. Бюджетный ремонт ванной комнаты реальное мероприятие, особенно если он будет выполнен вами самостоятельно. Главное, составить четкий план работ и проверить его соответствие бюджету на ремонт. Оставьте небольшой запас финансов на непредвиденные случаи. И смело включайтесь в работу. А результатом не забудьте поделиться с нами и нашими читателями в комментариях или в одной из наших групп в соц сетях. Легкого вам ремонта.

Видео ремонт комнаты от А до Я

Ремонт комнаты своими руками — 140 фото с советами и инструкциями

В этой статье поговорим об интересных идеях ремонта комнаты своими руками.

Содержимое обзора:

Как организовать процесс ремонта?
Самое главное в организации ремонта – это его начало. Порой нам бывает страшно сделать первый шаг на пути к обновлению интерьера, особенно, если опыт проведения подобных работ отсутствует.
Когда план работы составлен, а бюджет выделен становится более-менее понятно с чего начать и что делать.
Итак, прежде чем начать ремонт в помещении, необходимо составить подробный план, список материалов и смету на расходы.
Делать это нужно обязательно, так как даже при незначительном ремонте вам придется купить не один десяток строительных материалов.
Последовательность выполнения зависит от ваших предпочтений. Начать работы можно с чего угодно, лишь бы вам было удобно.
Но существует типовой список, которым пользуются профессионалы. Пошаговый ремонт комнаты своими руками производится согласно следующему списку:
Ремонт комнаты своими руками — план и последовательность выполнения работ. Интересные идеи и рекомендации
Вы решились отремонтировать квартиру, конечно можно поручить это дело профессионалам, благо найти их нетрудно. Но удовольствие это не из дешевых и нет уверенности, что все будет выполнено качественно в оговоренные сроки. Проведя ремонт собственными силами можно существенно сэкономить и набраться опыта, который пригодится.
Содержимое обзора
С чего начать
Сначала конечно определитесь какие работы вам по плечу, что намерены изменить в жилище. Не стоит сразу браться за евро ремонт, а вот косметический вполне доступен. Тем более за последнее время появились новые технологии и материалы существенно облегчающие задачу. Рассмотрим пошагово ремонт комнаты своими руками.
Предварительно
Прежде чем приступить к основным действиям надо тщательно взвесить финансовые возможности, кредиты дело хорошее, но их возвращать надо. Подумайте какие интересные идеи ремонта комнаты своими руками по душе. Сразу просчитайте и запаситесь необходимым, после может не оказаться нужного тона.
Снятие покрытий
Предварительно избавьтесь от старой краски с помощью специальной смывки, иногда встречаются беленые известью стены и потолки, аккуратно отмойте их. Обои удаляем с помощью шпателя, если трудно попробуйте их увлажнить.
Подготовка
Обнаруженные трещины заделывают. Армируют строительным бинтом для прочности, шпаклюют, обрабатывают грунтовкой.
Коммуникации
Если планируется перенос радиаторов отопления или скрытой электрической проводки, заранее пробейте каналы и отверстия под трубы и розетки, делая после вы испортите стены.
Покраска
Наиболее доступная идея ремонта комнаты своими руками окрасить стены и потолок.
Раньше для этих целей применялась гашенная известь, теперь с успехом заменила водоэмульсионная краска, она позволяет стенам дышать и легко, добавлением красителей для получается нужный колер.
Интересно будут выглядеть разноцветные поверхности, главное не переборщить. Наносим валиком и по краям поправляем неширокой кисточкой
Обои
Ассортимент достаточно обширен от бумажных до синтетических изделий. При выборе рисунка учитывайте, что чем он крупнее, тем больше будет отходов при совпадении узора.
Старайтесь клеить без пузырей воздуха, разглаживая гребенками, в противном случае они отстанут при высыхании.
Обратите внимание!
Клей лучше с индикатором (розовый цвет покажет, что вся поверхность равномерно промазана). Пользуются спросом обои под покраску, для освежения помещения достаточно просто перекрасить в другой цвет.
Потолки
Сделать подвесные, натяжные, надо только учесть, что они уменьшат высоту помещения. Умело подобранная пенопластовая плитка, особенно с различным тиснением, будет выигрышно смотреться.
Иные покрытия стен
Если стены и потолки довольно кривые, можно с помощью МДФ создать идеально ровные поверхности в помещении и придать ему нарядный вид.
Пластины стыкуются между собой соединением паз гребень и крепятся к металлической или деревянной обрешетке клипсами.
Также можно использовать гипсокартон закрепляемый саморезами. Головки винтов аккуратно зашпаклевываются для придания законченного вида конструкции.
Обратите внимание!
Полы
Лучшим решением будут само выравнивающиеся. В них можно устроить систему «теплый пол» и тогда пребывание в жилище станет еще комфортнее. Сверху стелется линолеум, ковролин укладывают ламинат или паркет.
Ванная
Ремонтируя своими руками ванную комнату кладут кафель, меняют саму ванну на более современное джакузи, раковину можно демонтировать, тогда освободится место под стиральную машину автомат. Популярна и облицовка пластиковыми панелями.
Детская
Проводя ремонт своими руками в детской комнате желательно создать отдельные зоны для отдыха и игры.
Материалы для отделки должны быть экологически чистыми, никакой химии для ребенка.
Перепланировка
Иногда хочется расширить площадь помещения, если перегородки можно убрать, то для переноса несущих конструкций требуется разрешение, иначе могу потребовать восстановить разрушенное, на и еще заплатить крупный штраф.
Итоги
Ну вот вы и познакомились как провести работы собственными силами, если чувствуете что это сумеете смело приступайте.
Обратите внимание!
Когда какие-либо нюансы непонятны, можно воспользоваться интернетом. Найдите подходящее видео ремонта комнаты своими руками, рассмотрите детали и смело беритесь за дело.
Фото ремонта комнаты своими руками
Пожалуйста, сделайте репост
С чего начать ремонт квартиры (комнаты) своими руками
С чего начать ремонт квартиры — таким вопросом задаются все, кто его затеял. Давайте разберём этапы ремонта квартиры и узнаем ответ на этот вопрос.
Ремонт начинается с проекта
Или с идеи. Или замысла. В общем того, чего вы хотите получить в итоге. Вряд-ли, если вы планируете ремонт квартиры своими руками, вы будете заказывать дизайн-проект в проектировочной фирме. По-этому он может быть обговорен на словах с вашими домочадцами и обрисован на бумаге в виде эскизов.

Ремонт начинается с того, что вы хотите получить в итоге
Что нужно указать в проекте
Размеры помещения, где и какую отделку вы хотите применить, где расположить электрику, нужны-ли новые точки электрики, расстановка мебели и т.д. В общем всё, что вы хотите видеть в своей квартире после ремонта.
Подготовка помещения к ремонту
Вторым этапом нужно подготовить помещение к ремонту. Первым делом убрать мебель, вторым делом сделать демонтаж.
Демонтировать наличники и двери (если двери меняются). Наличники нужно убрать, чтобы лучше выполнить отделку помещения, снять их можно аккуратно, чтобы потом поставить на место, либо не жалеть их и купить новые.
Люстры, светильники, чистовые розетки.
Плинтус напольный и потолочный.
Демонтаж отделки потолка. Покраска — трудноудалимый вариант отделки. В зависимости от того, какой краской покрашен потолок и в каком он состоянии нужно принять решении о его отделке. Самая простая отделка потолка — натяжной потолок. Никакого демонтажа делать не придётся и никакой краски или любого другого покрытия потолка удалять не нужно. Если вы хотите сделать потолок штукатурным (классический крашенный потолок) или, например, поклеить на него плитку или обои, то тут над его подготовкой придётся потрудиться. Подробно это будет описано в другой статье. Так же можно почитать как удалять старую краску.
Покраска потолка
Удаление отделки со стен. Как удалить старые обои можно посмотреть по ссылке. Всё что отваливается от стен, лучше удалить: старую штукатурку, и т.д. Так же желательно выкрутить весь крепёж, если он вам не нужен.
Удаление покрытия пола. Тут всё зависит от плана ремонта. Если у вас лежит линолеум, то на него можно постелить новый, либо уложить ламинат, если пол довольно ровный. Можно покрытие и удалить. Если лежит линолеум, и он приклеен к основанию, придётся потрудиться и удалить клей с прилипшей нижней частью линолеума. Хотя бы отчасти, поскольку остатки можно залить наливным полом.
Стяжка. Это может быть либо цементно-песчаная стяжка, либо полы по лагам — это основные варианты. Если стяжка в хорошем состоянии, её можно оставить. Если в плохом, бетон разваливается на куски, а полы по лагам скрипят, то необходимо её либо укрепить, либо демонтировать и устроить новую стяжку. Устройство стяжки — работа не из лёгких и самостоятельно выполнить её без опыта не получится, если только потратив много времени и понять как она делается. Стоит так же прочесть о том, почему трескается стяжка.
В общем, всё что не нужно и отваливается бесщадно демонтируем и выбрасываем.

Мусор после демонтажа
Этапы работ. Подсчёт и закупка материалов
Далее, сделав демонтаж и увидев помещение в «изначальном» виде, готовым к ремонту, можно составлять список необходимого и закупать материал.
Первым делом грунтуются стены и потолок (если он не натяжной), соответственно, необходима грунтовка глубокого проникновения, либо бетоноконтакт, если поверхность гладкая.
Стены выравниваются штукатурными составами, выравнивается потолок (если он не натяжной), соответственно нужна штукатурка. Удобнее штукатурить гипсовыми составами. О простой штукатурке своими руками можно узнать на сайте.
Далее проводится электрика, создаются новые точки в черновую, штробятся каналы в стенах и устанавливаются подрозетники. Соответственно, нужно закупать черновую электрику.
Далее делается стяжка пола, а кабели, проложенные по полу прячутся в стяжку, обязательно в гофрированном рукаве. Соответственно нужны материалы для стяжки.
Материалы для ремонта
Стяжку можно делать и в первую очередь, если кабели прокладываются под натяжным или подвесным потолком, либо если кабели планируется проводить под плинтусами.
После того как все основные черновые работы проведены, настаёт черёд делать наливной пол и шпаклёвку. Сначала лучше делать наливной пол, потом шпаклевать стены. Последовательность можно и поменять, но наливной пол может набрызгаться на свежеошпаклёванные стены снизу. Хотя и шпаклёвка тоже запачкает пол, падая на него.
Далее нужно укладывать напольное покрытие.
Устанавливаются двери, если устанавливаются.
Потом отделка стен.
Плинтусы напольные (проводя электрику по плинтусам, тщательно отмерьте кабель на этапе черновой электрики, примкните его к стене, как он будет лежать, а то придётся его обрезать или наращивать).
Потом натяжной потолок. Если потолок под покраску, то его красят до обоев, после пола. Пол предварительно нужно укрыть плёнкой, во избежании попадания на него краски. Либо красят до укладки пола, так тоже можно. Если потолок под покраску, сначала устанавливают потолочные плинтусы, потом потолок красят вместе с ними.
Далее настаёт черед чистовой электрики: розеток, светильников, выключателей. Их можно сделать до натяжного потолка, натяжной потолок делается последним.
Комната после ремонта
Последовательность ремонта в санузле
Санузел — отдельная тема, но в целом всё схоже.
Демонтаж.
Штукатурка.
Стяжка.
Черновая сантехника (трубы водопровода) и электрика.
Конструкции короба, если используется гипсокартон.
Плитка на пол и стены.
Плитку в санузле лучше сделать по завершении черновых работ во всей квартире, перед чистовыми работами (обои, покраска, полы), поскольку укладка плитки — работа достаточно грязная.
Либо плитка только на пол, а стены далее красятся или на них устанавливаются ПВХ-панели.
Потолок. Подвесной (реечный), ПВХ-панели, покраска.
Вот и все этапы ремонта. Надеюсь, теперь вы в нём не заблудитесь.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
С какой комнаты начать ремонт в квартире – возможные варианты + видео
Прежде чем решить, с какой комнаты начать ремонт в квартире, нужно выяснить тип ремонтных преображений, их предполагаемые сроки и планируемые затраты. Вполне возможно, что при ответе на эти вопросы первоочередная комната определится сама собой, методом исключения, благодаря советам опытных людей или по иным причинам.
С чего начать ремонт в квартире?
Лучше всего начать его с семейного совета. Даже если вы имеете решающее право голоса по всем вопросам, живете же вы не в одиночестве. Ремонтные тяготы ложатся на всю семью – пусть не в плане финансовых затрат, но относительно житейских неудобств. И как минимум выслушать мнение своих близких людей не помешает. Дизайн детской комнаты и функционал кухонного помещения имеют право определять не только главы семей, жены и дети могут подсказать такие эффективные решения, что дизайнерам останется только позавидовать.
Чем глубже вы обсудите и продумаете ремонт до его начала, тем проще и быстрее он пройдет. Решение, с чего начать ремонт в квартире, зависит от нескольких факторов. И они все – важнейшие, так что очередность нашего списка относительна:
Каков ремонтный бюджет. После тщательного учета всех мыслимых статей расхода умножьте итог на коэффициент от 1.5 до 2. Еще никому не удалось идеально рассчитать смету квартирного ремонта до его начала, поэтому финансовая «подушка безопасности» потребуется обязательно. Естественно, если вы не хотите бросить всю ремонтную затею на полпути;
Какова капитальность нашего ремонта. Касается ли он всего жилища или затронет только отдельные комнаты, сопряжен ли с заменой окон, дверей, инженерных коммуникаций и половых покрытий. Возможно, что потребуется изменение планировки комнат или вынос кухни на балкон – столь глобальные преобразования следует планировать заранее;
Кто будет ремонтировать квартиру. Если косметическую оклейку обоев в детской комнате способен выполнить каждый, то установить новую ванную без соответствующих навыков не получится. Чем серьезнее ремонт, тем больше нужно разноплановых профессионалов своего дела. И лучше, если это будут известные вам, знакомые по прошлым делам мастера, а не абстрактные работники из малознакомой фирмы с «европейским уровнем высококвалифицированного персонала, нашальника»…
Есть ли возможность провести ремонтное время вне ремонтируемой квартиры. Жить в условиях строительных работ тяжело даже взрослым, а уж для детей такие тяготы могут оказаться непреодолимы.
Все эти доремонтные проблемы нужно решать комплексно – деньги, сроки, капитальность и кадры должны сложиться в гармоничную мозаику еще на плановом этапе. Иначе можно затеять такой долгострой, которому и рад не будешь.

С какой комнаты начать ремонт в квартире – общие рекомендации
Типовой список предварительной строительно-ремонтной подготовки включает в себя:
Приобретение материалов и инструментов, необходимых для работы и разумное их размещение в самой квартире. Метод складирования «разберем потом» чреват не просто потерей времени на изучение материальных завалов, но и возможной поломкой ламината или кафеля, погребенных под завалами из цемента или песка;
При капитальном ремонте необходима замена межкомнатных дверей и внешних окон – эти изделия заказываются заранее, и сами сроки ремонта зависят от исполнения заказа. Нежелательно выставлять на помойку старые рамы и неделю-другую «щеголять» пустыми проемами фасада, демонтаж и установку лучше проводить синхронно;
Строительный мусор – его будет много даже при косметическом ремонте одной комнаты. В случае замены полов или перепланировки квартиры утилизация строительного мусора станет нешуточной проблемой – городские службы вывозить его не обязаны. Складывать мешки с мусором в подъезде можно только до определенного предела, лимитированного терпением соседей. Разумнее всего договориться о вывозе мусорных залежей с представителями городских служб – увы, но это потребует дополнительных затрат;
Если квартира остается жилой, нужно предусмотреть спальные места и прочие предметы для минимального комфорта. Если в ней работают мастера без ночевки, им понадобятся сантехнические удобства и место для смены «цивильной» одежды на рабочую униформу – организационные моменты следует учитывать заранее.
При капитальном ремонте силами профессиональных мастеров не так и важно, с какой комнаты начать ремонт в квартире. Зачастую ремонтники сами определяют оптимальную последовательность, особенно если их материальный интерес связан с объемом работ и не зависит от почасовой оплаты. Известны случаи, когда вопросом «С чего начать ремонт комнаты?» вообще не задавались, а начинали его во всех комнатах сразу, оставляя самое маленькое помещение «на потом», в качестве штаба-базы-раздевалки.
При самостоятельном ремонте квартиры о такой широкой маневренности остается только мечтать. Тут варианты первых ремонтных шагов таковы:
Дальняя комната, изолированная от прочих помещений единственной дверью. Из нее можно вынести всю мебель (слишком громоздкую запаковать целлофаном и отодвинуть от стен). После расчистки пространства можно спокойно приступить к ремонтным преобразованиям;
Ванная, кухня и туалет. Трудоемкость работ в этих комнатах велика, плюс их нужно выполнить быстро (никакого терпения не хватит жить в квартире без унитаза). Замену смесителей, установку газовой плиты и сантехнического оборудования нужно выполнить за несколько часов, из соображений элементарного комфорта, причем не в ущерб качеству. Облицовка новой мойки керамической плиткой или установка стеновых панелей ПВХ таких временных лимитов не имеют, эти стадии ремонта можно растянуть на несколько дней. Функционал первичен, а дизайнерские красоты – вторичны, если говорить о сроках;
Холл и коридор следует признать категорически неподходящими для комнат первого ремонта. Эти помещения ремонтируются в последнюю очередь, когда уже близок финиш всей капитально-косметической затеи.
С чего начать ремонт комнаты – пошаговый инструктаж
Общая ремонтная последовательность «сверху вниз» справедлива для всех типов жилых помещений, но с некоторыми оговорками для мест общего пользования:
С чего начать ремонт комнаты – пошаговая схема
Шаг 1: деструктивный
Выносим мебель, бытовую технику, предметы интерьера типа картин или скульптур – все, что можно переместить в другие части квартиры. Кстати, ремонт является хорошим поводом разобраться с ненужными вещами, которые можно вынести не в другую комнату, а прямиком на помойку. В освобожденной от «пережитков старого» комнате производим демонтаж старой отделки. Сдираем лохмотья старой штукатурки, отбиваем плитку, соскабливаем обои и т.п. Полы пока не трогаем, их переделка будет позже;
Шаг 2: фундаментальный
Переносим перегородки и вырубаем арки (если это запланировано). Необходимо избежать загромождения комнаты строительным мусором, его придется периодически вывозить. В кухне-ванной-туалете сантехническое и газовое оборудование должно сохранять работоспособность до последнего. Пусть плита посреди переломанных стен и выглядит сюрреалистично, бегать за кипятком к соседям еще сюрреалистичнее… Тяжелые, «грязные» работы – возведение новых стен, штукатурка арочных проемов и т.п. – выполняются до замены сантехники. Иначе вашу новую акриловую ванну от цемента и доктор Пропер не отмоет;
Шаг 3: инфраструктурный
Коммуникации. Заменить электропроводку и канализацию необходимо на этапе «голых стен», это удобно, просто и наглядно. Стояки труб отопления и сами радиаторы монтируются на этом же этапе. От качества коммуникаций во много зависит, не придется ли вскрывать только что уложенный кафель или заново готовить стены под поклейку обоями – так что для столь ответственного ремонтного этапа лучше нанять специалистов;
Шаг 4: основной
Потолок и стены ремонтируются согласно выбранному проекту – обои, гипсокартон, кафель, панели с утеплением или без и т.д. и т.п. Варианты ремонтной отделки ограничены только воображением жильцов и степенью их бюджетной свободы. Устанавливаем сантехническое и бытовое оборудование. Перед установкой ванны, посудомоечной машины, душевой кабины, газовой плиты и унитаза необходимо отремонтировать пол под ними, причем частично. Этот участок задаст уровень всему новому половому покрытию;
Шаг 5: завершающий
Остается уложить полы, все хорошенько вымыть, расставить и развесить. Теперь можно вступать во владение отремонтированной квартирой, чеканя шаг по безупречной поверхности и окидывая взором ремонтные свершения!

Складные двери своими руками – Дверь-книжка своими руками: как сделать складные двери

Опубликовано 16.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Дверь-книжка своими руками: как сделать складные двери

Дверь-книжка является довольно интересным видом изделий для оформления проема и сделать её своими руками не составит никакого труда для тех, кто обладает хотя бы базовыми знаниями относительно использования различных видов фурнитуры. Чтобы более подробно разобраться с процессом создания и установки такой двери, необходимо рассмотреть все этапы поочередно.

Дверь-книжка — интересная конструкция, которую несложно сделать своими руками
Особенности конструкции
Для начала следует глубже вникнуть в особенности конструкции, это поможет вам разобраться с тем, как сконструировать подобные складные двери своими руками. Главной особенностью такого типа дверей является то, что их полотно состоит из нескольких частей, при открывании они складываются между собой по принципу гармошки.
Дверь-книжка и дверь-гармошка – это не одно и то же, книжка, в отличие от гармошки, состоит всего лишь из двух-трех частей.
Для того чтобы половинки складывались именно так, как надо, используются шарнирные крепежи. Можно обойтись и обыкновенными карточными петлями. А вот для того, чтобы полотно свободно перемещалось в проеме, была позаимствована часть стандартной раздвижной конструкции, но с определенными модификациями. Крепится полотно также сверху, но в направляющую меньшего размера заводится роликовый бегунок, одна его часть крепится к створке, другая – к ролику в направляющей.
Конструкция складной двери
Благодаря такой конструкции можно выделить несколько основных преимуществ двери-книжки:
экономия пространства, так как исчезает потребность в так называемой мертвой зоне для распахивания двери;
большая долговечность и прочность по сравнению с многостворчатой гармошкой;
легкость конструкции благодаря использованию более тонких отрезков материала;
можно сделать своими руками практически из любых материалов.
Однако при всем этом следует учитывать и такие характеристики:
недостаточная звуко- и теплоизоляция;
постепенное расшатывание и изнашивание механизма;
меньшая прочность по сравнению с купейными и распашными дверями.
Используемые материалы
Для того чтобы сделать самостоятельно дверь-книжку, можно использовать самые разнообразные материалы. Направляющие и бегунки можно приобрести в магазинах фурнитуры. Что касается створок, их изготовление не составит особого труда.
В первую очередь нужно определиться, для какой цели и типа помещения вам нужна подобная конструкция. Так, для более прочных и массивных моделей можно использовать дерево, фанеру или МДФ. Последний является наиболее ходовым материалом, его свойства удовлетворяют запросы разного плана, а внешнее оформление практически ничем не ограничивается, его можно покрыть ПВХ пленкой, ламинатом, натуральным или искусственным шпоном и т. д. Древесину же обязательно следует обработать антисептиком и вскрыть лаком.
МДФ — самый популярный материал для изготовления створок
Для помещений с повышенной влажностью можно ограничиться пластиком. Выбор такого материала сегодня гораздо больший, нежели раньше, потому можно без труда найти подходящий вариант. Также можно использовать стекло, но только при условии его предварительной обработки: закаливание, армирование, поклейка защитной пленки и т. д. Такие двери больше годятся для роли перегородки.
Изготовление створок
Чтобы изготовить складную дверь-книжку своими руками, в первую очередь необходимо позаботиться о создании основных элементов – створок полотна. Для межкомнатной конструкции оптимальным вариантом станет МДФ. Для начала нужно определиться с размерами проема, вам потребуется измерить его высоту и ширину. Полотно в разложенном виде должно полностью соответствовать проему, при этом учитывайте, что несколько сантиметров может уйти на соединение, поэтому заранее продумайте и этот момент.
После распила материала тщательно обработайте кромки, это необходимо для того, чтобы защитить МДФ от попадания влаги и загрязнений. Если вы выполняете все облицовочные работы самостоятельно, лучше всего использовать для этого пластиковую ленту и поток теплого воздуха.
Кромка может быть любого цвета
Если хотите сделать вставки из стекла, нужно оставить по краям створок не менее 5-7 см. Для большей прочности стекла фиксируются в пазы в сочетании со штапиками.
Соединительный механизм
Не менее важная часть процесса изготовления двери-книжки своими руками – обеспечение движения створок, они должны собираться гармошкой, поэтому для их соединения используют шарнирный механизм. Для тонких пластин можно использовать такие же элементы, как и для гармошки. Створки вставляются в пазы шарнирной направляющей. Если же толщина полотна большая и позволяет зафиксировать петли, лучше выбрать этот вариант.
Для прочности конструкции лучше всего использовать по 3 петли на каждое соединение, для двухстворчатой – 2 комплекта, для трехстворчатой – 3.
Особенности конструкции механизма складной двери
Для соединения элементов полотна обычно используют стандартные карточные врезные петли. Для того чтобы их установить, в торце каждой створки нужно сделать небольшое углубление равное толщине пластины петли. Их прикручивают саморезами заподлицо, при этом учтите, что с одной стороны крепятся навесы, а с другой – стержень. После соединения деталей высота створок должна полностью совпадать, поэтому рекомендуется изначально сцепить их без использования шурупов и наметить положение каждой пластины. Крайняя створка в последующем также будет навешена на петли, поэтому нужно установить шарнирную ось на коробку проема.
Установка двери
Последний этап – непосредственно установка двери. Для начала нужно установить верхнюю направляющую, она крепится к верхней поперечной планке короба. В идеале её можно врезать в лутку таким образом, чтобы между полотном и коробом оставался зазор лишь в пару миллиметров. Затем, заранее собранную дверь-книжку, нужно обеспечить бегунками, для двухстворчатой двери эту деталь крепят в верхнем торце с внешнего края. Для ограничения движения с противоположной стороны на рельсе устанавливается дополнительный винт.
Схема монтажа двери-книжки
Чтобы завести полотно в направляющую, нужно прижать колесико бегунка и протиснуть его в смазанную солидолом рельсу. Можно выполнить это еще до конечной фиксации элементов в коробе. Кстати, необязательно использовать роликовый механизм, можно обойтись и одними только петлями, но это значительно ослабит конструкцию.
В последнюю очередь выполняется врезка ручки и замка, делается это так же, как и для обычных раздвижных дверей. Также не забудьте установить наличники. На этом процесс установки можно считать завершенным.
Рекомендуем посмотреть видео:

dvervdome.ru
Как сделать складную дверь-книжку своими руками, советы по монтажу
Дверь-книжка — относительная новинка на современном рынке дверей. По сути, это что-то среднее между обычным полотном и дверью-гармошкой, но имеет свои неоспоримые преимущества.
Плюсы двери-книжки
Такая дверь имеет множество неоспоримых преимуществ перед дверями со стандартным полотном, и выбор складной двери основывается на следующем:
Такая дверь оригинальна и необычна, достойно выглядит в определенных интерьерных решениях;

Складная дверь экономит пространство и занимает мало место в небольших помещениях, где на счету каждый квадратный метр;

По сравнению с раздвижной дверью, складная не выезжает за пределы дверного проема — в некоторых случаях это важно;

Дверь-книжка выглядит красивее и солиднее двери-гармошки. Последняя в свою очередь чаще всего бывает недорогой, из ламинированных панелей с хрупкой конструкцией — у кого дома стоит гармошка, знает, что ребенок может пройти через нее насквозь — она откроется и прогнется, как максимум рассыпется по частям;

Книжка крепче гармошки за счет меньшего количества частей полотен, и как следствие, меньшего числа стыков — подвижного и слабого места любой двери.

Складная дверь-книжка может быть выполнена из того же большого разнообразия материалов, что и обычная дверь — это и массив, и шпон, и ламинированные покрытие. Однако для уменьшения снашиваемости механизма приоритет отдается более легким материалам в ущерб прочности и шумоизоляции.

Минусы двери-книжки
Ничто не идеально, и за удобство и красоту необходимо платить следующими недостатками:
Низкая тепло-и шумоизоляция за счет расстояния над дверью, где находится направляющая с роликами, за счет сгибов и отсутствия уплотнителя сверху;

Небольшая прочность — если с размаху налететь на такую дверь, недорогие модели могут не выдержать.

В сложенном состоянии такая двери сужает дверной проем.

Куда чаще всего устанавливают складную дверь?
В кухню, где чаще всего дверь открыта, а места для дверного полотна мало;

Из спальни в гардеробную: это удобно, красиво и хорошо экономит место, а шума там обычно нет.

Как сделать складную дверь-книжку своими руками?
Чаще всего материалы приобретаются в магазинах, а установка осуществляется или своими силами, или за счет поставщика. Однако есть варианты создания такой двери с нуля: если сделать дверь своими руками, она не только будет качественной, но еще и оригинальной и неповторимой.

Для этого необходимо грамотно подобрать фурнитуру: роликовый механизм, на котором дверные полотна будут висеть и ездить, петли или шарниры, скрепляющие части дверного полотна. Перед установкой двери-книжки определяемся с количеством полотен и направлением их открывания. Если не прикреплять дверь к стене, можно будет открывать дверь как в одну, так в другую сторону, но это редкий случай, поскольку дверное полотно, висящее посередине дверного проема, смотрится не эстетично. Также решаем, нужна ли нам модель с двойным открыванием — и вправо и влево — такой вариант подходит для широких дверных проемов.

Что нам для этого понадобится?
Дверная коробка или имитация дверной коробки: набор доборов и нащельников;

Материал для дверного полотна: узкие полосы ламелей, ширина зависит от их количества и ширины двери;

Пропитка, лак или краска для будущей двери.

Фурнитура:

дверные петли по комплекту на каждую часть дверного полотна;

направляющие на шарнирах;

врезная ручка с замком;

боковые стыковочные профили;

заглушки;

ролики;

саморезы.

Из чего сделать створки двери-книжки?
Древесина — доски, из которых с помощью фрезы можно сделать нормальную филенчатую дверь, или мебельный щит — почему нет, такая дверь будет неплохо смотреться, если ее аккуратно пропитать и покрасить. Дерево имеет натуральный рисунок, красивую игру цвета на поверхности, а также достаточно прочно и долговечно — при повреждении легко можно закрасить отдельный участок лаком;

МДФ — плита из волокон древесины, основа практически всех современных дверей. Сверху можно покрыть эмалью любого цвета, получится крепко и красиво;

ДСП — плита из древесной стружки. Имеет специфическую структуру — ее можно покрасить лаком, оставив на виду текстуру. Обычно двери из ДСП имеют раму из деревянного бруса, что укрепляет конструкцию и делает край двери более прочными и ровными;

Пластик — водостойкий, легкий и не дорогой материал, который можно приобрести в любой расцветке. Имеет низкую прочность, однако хорошо подходит для дверей, у которых не планируется частая эксплуатация.

Если у вас широкий дверной проем, можно приобрести два одинаковых готовых дверных полотна из любого материала, подходящих по размеру. В этом случае готовая дверь будет смотреться как заводская.

Делаем дверь-книжку
Готовим необходимое количество дверных планок — ламелей определенной, лучше одинаковой, ширины. Торцевую часть обрабатываем наждачкой, затем приклеиваем ПВХ кромку с помощью утюга;

Закрепляем крайние ламели в боковых профилях. Боковые профили не обязательны, если дверь-книжка у вас деревянная, а не облегченная;

Размечаем расположение петель, затем скрепляем ими ламели. Размер петель выбирается в зависимости от легкости панелей, для массива можно взять стандартные дверные петли, для тонкого МДФ — небольшие;

Маскируем стыки ламелей шарнирным профилем — не обязательно, если у вас толстые ламели с красивой кромкой;

На нижние стыки пластиковых ламелей ставим заглушки, более прочный и красивый материал можно оставить без них. Сверху крепим шарнирные направляющие;

Если у вас тяжелая дверь, лучше всего снизу добавить направляющий рельс;

Если все подходит по размерам, врезаем замок и ручку.

Секреты монтажа двери-книжки
В целом, монтаж двери-книжки ничем не отличается от монтажа двери гармошкой:
Монтаж дверной коробки или фальш-коробки;

Установка направляющей;

Сбор дверного полотна из частей и подвешивание на петли и на направляющую.

Однако есть некоторые нюансы, например, если врезать направляющую в короб, чтобы над дверью не было зазора и ролики были скрыты, то результат будет смотреться гораздо солиднее, а шума и холода такая дверь будет пропускать гораздо меньше.
Если все правильно продумать и грамотно подойти к делу, то результат будет хорошим независимо от того, купите вы готовую дверь или сделаете своими руками.

xn--80aacfjhatoe8dg6b.com
делаем складные створки своими руками, отзывы, фото и видео
Разделы статьи:
Дверь книжка – хорошее решение для экономии пространства. Выглядит она необычно и эффектно, что является положительной стороной подобного варианта. Кроме того, цена такого рода покупки приятно удивит будущего покупателя.
Особенности, преимущества и виды
При установке подобных решений можно неплохо сэкономить место в квартире – двери не распахиваются наружу, соответственно, не образуют большой площади открывания. Двери книжка могут не понравится ненавистникам поездов и автобусов, но отлично подойдут людям без стереотипов.
Как правило, тип конструкции изготавливается в варианте гармошки, либо книжки. Оба вида работают по типу жалюзи. Если смотреть с технической точки зрения, то складная дверь книжка представляет собой панели, закрепленные вертикально, соединенные между собой посредством механизма, обеспечивающего поступательное (друг за другом) перемещение панелей. Механизм работает за счет направляющих, по которым движутся панели. Открытие и закрытие двери книжка при правильной настройке — плавное и бесшумное.
Существует также такой вид дверей, как гармошка. Ее конструкция может предусматривать от шести створок, представляющих собой ширму, а установка таких дверей оправдана только для широких дверных проемов. Каких-либо однозначных преимуществ такие двери не несут, а их цена существенно выше, чем у складных дверей книжек. Помимо этого, гармошка должна быть всегда смазана и очищена от грязи, так как она очень капризна к эксплуатации.
Двери книжка – совсем другое дело. Поскольку у таких устройств только два полотна, механизм считается очень простым и понятным. Внешний вид довольно интересный и субъективно лучше, чем у «гармошек», а низкая цена — привлекает внимание потенциальных покупателей.
Складные двери производятся в различном исполнении – двухсекционном и четырехсекционном. Конструктивные особенности у перечисленных вариантов незначительны. В первом случае двери открываются с помощью одновременного складывания и раскладывания двух секций, которые идентичны друг другу, как по длине, так и по ширине.
Второй вариант отличается наличием дополнительных секций, принцип складывания которых похож на первый, однако сама дверь позволяет охватить большую ширину проема. За счет уменьшения ширины секций у четырехсекционных решений можно сэкономить значительную площадь жилого помещения.
Какой вид дверей выбрать — зависит от размеров проема двери. Если ширина проема не более 1.5 -1.7 м., оправданной будет установка двухсекционной двери. При большей ширине следует задуматься об установке четырехсекционного варианта.
Для качественной работы складных дверей книжек необходимо подобрать правильные и надежные направляющие. Дверь книжка представляет собой простой механизм, потому количество направляющих варьируется от одного до двух.
Если створок четыре, то направляющих требуется две — верхняя и нижняя. Если створок две, вполне может хватить только верхней направляющей, однако, во избежание перекоса конструкции можно задуматься о второй направляющей.
Выбор необходимого варианта зависит от аккуратности потребителя и частоты пользования раздвижной конструкцией. Если она не будет часто использоваться, можно сэкономить на более сложном механизме и фурнитуре.
Используемые материалы
Для того, чтобы дверь книжка подошла к любому интерьеру, производители изготавливают их из различных материалов. Они могут быть из стекла, дерева, пластика, металла (алюминий или сталь). Как выглядит дверь книжка в разных вариациях вы можете увидеть на фото в нашей статье.
Стеклянные складные двери книжки могут выполняться из различных типов стекла, в зависимости от требований потребителя. Если нужна прочность, следует обратить внимание на триплекс. Если же требуется оградить изделие от механических повреждений и ударов — используется закаленное стекло.
Матированное стекло обеспечивает непрозрачность. Если требуется большая толщина — подойдет стеклопакет. При значительных перепадах температур используется поликарбонат. Прочность и непрозрачность обеспечит стекло, армированное сеткой из стали.
Минусом решений из стекла является значительный вес. Кроме того, некоторым потребителям не нравится, что стекло лишает их чувства уединенности, домашние обитатели всегда на виду. Другой значительный минус данного материала – его стоимость. Некоторые виды дверей из стекла очень дороги.
Для дверей из рассматриваемого материала может быть использован различный профиль, материалом для которого служит алюминий, пластик, дерево, сталь.
Алюминий легкий и прочный, однако не отличается хорошей звуко- и теплоизоляцией.
Дерево – экологичный и красивый материал, однако не терпит влаги и не может применяться в ванной комнате. Пластик – достаточно бюджетный вариант, не отличается какими-то изысками, боится повышенных температур. Сталь делает конструкцию прочной, но тяжелой.
Складные двери из дерева — экологически чистые, привлекательные, однако уже наскучили большинству потребителей из-за большой распространенности. Такие двери можно покрасить в любой цвет, они подходят под любой интерьер, обладают массой преимуществ. Цена на такие варианты вполне демократична в том случае, если не используется дерево дорогих сортов.
Дверь книжка из пластика выглядит просто, подойдет не под каждый интерьер. Цена вполне доступна. Материал может быть окрашен в любые цвета. Металлические варианты не нашли широкого распространения из-за значительного веса и стоимости.
Места для установки
Установка складных дверей книжка может быть осуществлена на входе в различные помещения. Часто потребители осуществляют установку в ванной комнате. В этом случае предпочтительнее использовать пластиковые, металлические, либо стеклянные варианты. Это связано с тем, что в ванной комнате могут происходить перепады температур, а также стоять высокая влажность. Такие двери также подходят для использования на кухне.
Не рекомендуется установка рассматриваемых конструкций в качестве входных из-за недостаточной прочности и жесткости. Единственное исключение – установка в качестве выхода во внутренний двор загородного дома.
Деревянные двери могут быть установлены на входе в жилые комнаты — такие как гостиная и спальня. Дверь книжка из дерева может также относиться к сегменту эконом класса, однако к выбору следует подходить с особой скрупулезностью.
Особенности монтажа
Установка двери книжка не представляет особого труда. Необходима покупка качественной фурнитуры, которая обеспечит надежность складному механизму. Понятие фурнитура включает в себя такие элементы, как: направляющие рельсы, опоры для двери, петли, ручки, фиксаторы и зажимы, уплотнительные материалы.
К выбору указанных выше элементов необходимо подходить с особой тщательностью. Дверь книжка приобретается большим количеством потребителей, которые оставляют различные отзывы о покупках – следует их внимательно изучить перед покупкой.
Кроме того, рекомендуется уточнить мнение мастера-установщика, который по своему опыту может определить качество и надежность материалов. Большинство проблем возникает из-за некачественной фурнитуры.
Как осуществляется установка двери книжка можно посмотреть на видео ниже.

Установка двери книжки может быть осуществлена своими руками. Для этого используются панели шириной около 300 мм., подобранные, исходя из размера дверного проема. Панели крепятся друг к другу петлями, а по внешним краям присоединяются к дверному косяку.
Схема механизма двери-книжки.
Сверху дверного косяка монтируется направляющая из листовой стали, после чего в профиль устанавливаются ролики. Дверь книжка своими руками, при грамотном монтаже, может выглядеть не хуже заводской. Особое внимание следует обратить на тщательность замеров и проверку работоспособности всех механизмов. При правильном подходе, установить дверь книжку не представляет значительного труда.
Итак, рассматриваемый вариант – отличное решение для экономии пространства в помещении. Кроме того, процесс установки можно максимально удешевить, сделав дверь книжку своими руками. Изучение видов, вариантов, материалов и особенностей установки дверей, несомненно, принесет неоценимую пользу при их выборе и монтаже, что позволить обустроить интерьер наилучшим образом.
o-dveryah.ru
Как сделать складную дверь книжку своими руками
Складные двери из дерева — экологически чистые, привлекательные, однако они редко встречаются. Узнаем как их изготовить своими руками.
Дверь-книжка является довольно интересным видом изделий для оформления проема и сделать её своими руками не составит никакого труда для тех, кто обладает хотя бы базовыми знаниями относительно использования различных видов фурнитуры. Чтобы более подробно разобраться с процессом создания и установки такой двери, необходимо рассмотреть все этапы поочередно.
Складные двери своими руками
Особенности конструкции

Используемые материалы

Изготовление створок

Соединительный механизм

Установка двери

Особенности конструкции
Для начала следует глубже вникнуть в особенности конструкции, это поможет вам разобраться с тем, как сконструировать подобные складные двери своими руками. Главной особенностью такого типа дверей является то, что их полотно состоит из нескольких частей, при открывании они складываются между собой по принципу гармошки.
Дверь-книжка и дверь-гармошка – это не одно и то же, книжка, в отличие от гармошки, состоит всего лишь из двух-трех частей.
Для того чтобы половинки складывались именно так, как надо, используются шарнирные крепежи. Можно обойтись и обыкновенными карточными петлями. А вот для того, чтобы полотно свободно перемещалось в проеме, была позаимствована часть стандартной раздвижной конструкции, но с определенными модификациями. Крепится полотно также сверху, но в направляющую меньшего размера заводится роликовый бегунок, одна его часть крепится к створке, другая – к ролику в направляющей.
Благодаря такой конструкции можно выделить несколько основных преимуществ двери-книжки:
экономия пространства, так как исчезает потребность в так называемой мертвой зоне для распахивания двери;

большая долговечность и прочность по сравнению с многостворчатой гармошкой;

легкость конструкции благодаря использованию более тонких отрезков материала;

можно сделать своими руками практически из любых материалов.

Однако при всем этом следует учитывать и такие характеристики:
недостаточная звуко- и теплоизоляция;

постепенное расшатывание и изнашивание механизма;

меньшая прочность по сравнению с купейными и распашными дверями.

Используемые материалы
Для того чтобы сделать самостоятельно дверь-книжку, можно использовать самые разнообразные материалы. Направляющие и бегунки можно приобрести в магазинах фурнитуры. Что касается створок, их изготовление не составит особого труда.
В первую очередь нужно определиться, для какой цели и типа помещения вам нужна подобная конструкция. Так, для более прочных и массивных моделей можно использовать дерево, фанеру или МДФ. Последний является наиболее ходовым материалом, его свойства удовлетворяют запросы разного плана, а внешнее оформление практически ничем не ограничивается, его можно покрыть ПВХ пленкой, ламинатом, натуральным или искусственным шпоном и т. д. Древесину же обязательно следует обработать антисептиком и вскрыть лаком.
Для помещений с повышенной влажностью можно ограничиться пластиком. Выбор такого материала сегодня гораздо больший, нежели раньше, потому можно без труда найти подходящий вариант. Также можно использовать стекло, но только при условии его предварительной обработки: закаливание, армирование, поклейка защитной пленки и т. д. Такие двери больше годятся для роли перегородки.
Изготовление створок
Чтобы изготовить складную дверь-книжку своими руками, в первую очередь необходимо позаботиться о создании основных элементов – створок полотна. Для межкомнатной конструкции оптимальным вариантом станет МДФ. Для начала нужно определиться с размерами проема, вам потребуется измерить его высоту и ширину. Полотно в разложенном виде должно полностью соответствовать проему, при этом учитывайте, что несколько сантиметров может уйти на соединение, поэтому заранее продумайте и этот момент.
После распила материала тщательно обработайте кромки, это необходимо для того, чтобы защитить МДФ от попадания влаги и загрязнений. Если вы выполняете все облицовочные работы самостоятельно, лучше всего использовать для этого пластиковую ленту и поток теплого воздуха.
Если хотите сделать вставки из стекла, нужно оставить по краям створок не менее 5-7 см. Для большей прочности стекла фиксируются в пазы в сочетании со штапиками.
Соединительный механизм
Не менее важная часть процесса изготовления двери-книжки своими руками – обеспечение движения створок, они должны собираться гармошкой, поэтому для их соединения используют шарнирный механизм. Для тонких пластин можно использовать такие же элементы, как и для гармошки. Створки вставляются в пазы шарнирной направляющей. Если же толщина полотна большая и позволяет зафиксировать петли, лучше выбрать этот вариант.
Для прочности конструкции лучше всего использовать по 3 петли на каждое соединение, для двухстворчатой – 2 комплекта, для трехстворчатой – 3.
Для соединения элементов полотна обычно используют стандартные карточные врезные петли. Для того чтобы их установить, в торце каждой створки нужно сделать небольшое углубление равное толщине пластины петли. Их прикручивают саморезами заподлицо, при этом учтите, что с одной стороны крепятся навесы, а с другой – стержень. После соединения деталей высота створок должна полностью совпадать, поэтому рекомендуется изначально сцепить их без использования шурупов и наметить положение каждой пластины. Крайняя створка в последующем также будет навешена на петли, поэтому нужно установить шарнирную ось на коробку проема.
Установка двери
Последний этап – непосредственно установка двери. Для начала нужно установить верхнюю направляющую, она крепится к верхней поперечной планке короба. В идеале её можно врезать в лутку таким образом, чтобы между полотном и коробом оставался зазор лишь в пару миллиметров. Затем, заранее собранную дверь-книжку, нужно обеспечить бегунками, для двухстворчатой двери эту деталь крепят в верхнем торце с внешнего края. Для ограничения движения с противоположной стороны на рельсе устанавливается дополнительный винт.
Чтобы завести полотно в направляющую, нужно прижать колесико бегунка и протиснуть его в смазанную солидолом рельсу. Можно выполнить это еще до конечной фиксации элементов в коробе. Кстати, необязательно использовать роликовый механизм, можно обойтись и одними только петлями, но это значительно ослабит конструкцию.
В последнюю очередь выполняется врезка ручки и замка, делается это так же, как и для обычных раздвижных дверей. Также не забудьте установить наличники. На этом процесс установки можно считать завершенным. опубликовано econet.ru
Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!
Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

econet.ru
Как установить складные двери межкомнатные своими руками
Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том как установить складные двери межкомнатные своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать. Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем как установить складные двери межкомнатные своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Складная дверь своими руками
Складная дверь имеет несколько названий (гармошка, книжка), они отличаются по количеству секций, но механизм складывания двери у них одинаковый.
Раньше к варианту складной двери прибегали только в крайнем случае, когда в малогабаритной квартире был на счету каждый метр, а эта дверь занимала минимум места. Сейчас складная дверь становится популярна не только за свое удобство, но и за практичность, которую она несет.
Область применения складной двери расширилась, теперь ее используют для декора и визуального зонирования пространства.
Особенность складной двери заключается в функциональной экономии пространства, занимаемого дверью в закрытом и открытом виде. Складная дверь, в отличие от традиционной распашной, состоит из нескольких полотен (от двух до четырех), соединенных между собой по принципу гармошки. Открываясь, дверь не занимает пространство вокруг себя, а сдвигается в сторону косяка.
Таким образом, экономия площади очевидна. Закономерность такова: чем большее количество полотен вы выбрали, тем уже каждое полотно, тем меньше пространства в толщину займет открывание двери.
Отсутствует порог, следовательно, облегчен монтаж складной двери. Полотно складной двери универсально: его можно установить с любой стороны, а при наличии широкого проема – и с обеих сторон тоже. Не обязательно использовать всю дверь постоянно.
В обычные дни в обиходе может быть всего 2-3 полотна, а при необходимости открыть дверь полностью на весь проем.
При желании возможно применение подвесного механизма. В этом случае полотна на специальных роликах катаются по полозьям. Это способ крепления складной двери облегчает ее передвижение, а кроме того, позволяет использовать в декоре тяжелые материалы (стекло, например), что делает дверь желанной для хозяев элитного жилья.
Перед выбором складной двери, необходимо познакомиться и с минусами.
Поскольку в домашнем строительстве весьма сложно работать со стеклом, не имея специального оборудования для его обработки, рассмотрим строительство складной двери из дерева. Для начала работ вам понадобится подробный чертеж складной двери, чтобы правильно рассчитать количество необходимых материалов. Среди материалов могут пригодиться:
Помимо материалов приготовьте инструменты для работ по дереву. Потребуется электролобзик, перфоратор, стамеска, молоток, дрель, наждачная бумага. А также монтажная пена, клей и саморезы.
Ознакомьтесь с пошаговой инструкцией, в которой я расписал поэтапное создание складной двери.
Первым этапом – установите дверные доборы и наличники дверной коробки. Если куплены они в комплекте – то сложностей на этом этапе возникнуть не должно, элементы идеально подойдут друг к другу.
На верхний добор прикрепите полозья, для движения дверей. Соберите полотна из листов МДФ и деревянных брусков. Не забудьте о поперечных брусках внутри полотна.
Элементы скрепляйте клеем и фиксируйте саморезами. Соедините полотна между собой петлями. При необходимости используйте по 3 петли с каждой стороны. На верхнюю кромку крайнего полотна прикрепите роликовый механизм. Установите дверь на своем место, роликовый механизм вставьте в полозья. Дверь готова!
Установка складной двери своими руками – задача технически несложная. Куда больше времени вам потребуется для декора и приведения в порядок створок. Используйте лакокрасочные растворы, чтобы придать двери необходимый цвет и фактуру.
Установка складной двери своими руками
Основная идея практически любого дизайнерского решения в плане оформления квартиры или дома – это разделение комнат между собой и формирование внутри каждой обособленных композиций. Важнейшим элементом разделения пространства естественно являются межкомнатные двери. Сейчас разговор пойдет о том, как проводится установка двери гармошки своими руками.
Такой тип дверей еще недавно ассоциировался у большинства с дешевым вариантом для тех ситуаций, когда в малом объеме жилья требуется экономить и сохранять каждый квадратный метр пространства.
В современном виде раздвижные двери гармошка уже являются обособленным элементов дизайна, а не вынужденным компромиссом. В продаже имеется множество различных вариаций дверей гармошек с самыми разнообразными стилями оформления.
Основой для таких дверей может быть как ПВХ, так и полосы МДФ. Отличия на первый взгляд даже не столь наглядны. И в том, и в другом случае внешний вид дверей представляется приятным и гармоничным.
Пластик естественно значительно легче и менее подвержен как повреждениям, так и загрязнениям. Он легко отчищается и может прослужить достаточно долго.
Минусом можно назвать опять-таки его несколько чрезмерную легкость. Ведь при использовании такой двери появляется некоторое ощущение ее хлипкости. Однако последние варианты ПВХ ламелей выполняются с более продуманной системой ребер жесткости, так что хлипкими они только кажутся.
В плане установки пластиковые двери гармошкой несколько легче. Во-первых, элементы двери очень просто защелкиваются между собой вручную и легко подгоняются по размеру под необходимые габариты дверного проема. Во-вторых, настроить такие двери значительно легче, как и исправить возможные огрехи в процессе установки.
Двери из МДФ уже значительно массивней, и это сказывается на удобстве из использования.
Сложностей в открытии и закрытии это не добавляет, зато шумоизоляция и устойчивость двери явно лучше, чем в случае с пластиком. Установка таких дверей осложняется в основном весом двери и необходимостью особенно строго соблюдать все уровни и разметку при установке. Кроме всего прочего двери гармошкой из МДФ следует значительно качественней закреплять.
Что потребуется для установки двери?
Сами двери продаются со всем необходимым набором запчастей и креплений. В качественных продуктах обязательно присутствует несколько запасных полос для возможности наращивания ширины двери.
Из материалов также необходимо закупить и подготовить все необходимое для подготовки самого дверного проема. Для этого подойдут любые подходящие доборы и наличники.
Важно только чтобы толщина материала была не менее 15 мм для того, чтобы выдержать вес двери и соответственно все нагрузки в ходе эксплуатации.
Подготовка дверного проема
Можно, конечно, смонтировать дверь гармошку и внутри существующей дверной коробки.
Однако это значительно сократит полезную ширину проема. Лучше всего демонтировать полностью старую дверь вместе с коробом и сбить раствор под ними вплоть до основания (кирпичная кладка или бетонная стена). После этого можно произвести замеры полученного проема и свериться со списком номинальных размеров двери при разном количестве элементов.
Такой список прилагается в инструкции к двери. Важно только учесть ширину доборов. В результате становиться ясно: необходимо ли несколько расширить проем или, наоборот, с помощью доборов, монтажной пены и брусков сократить размеры до требуемого параметра.
Заготовленные доборы нарезаются для формирования коробки без порожка. При этом верхняя перекладина крепится торцами к верхнему краю вертикальных доборов и скрепляется с помощью саморезов.
Важно: Чтобы не повредить материал, следует вначале просверлить отверстия в месте установки самореза сверлом меньшего диаметра (2 мм) и только потом вкручивать саморезы.
После того как короб готов, его можно вставлять в дверной проем и с помощью брусков и прочих деревянных подложек в качестве клиньев закрепить. Для надежности лучше использовать несколько брусков равных по ширине дверному проему, сформировать распорки в центре и по нижнему краю, чтобы доборы не прогнулись в процессе монтажа.
Для закрепления доборов к стене используются длинные анкера, установленные по три с каждой стороны и хотя бы два сверху.
Как только анкера закручены можно запенить промежуток между доборами и стеной. После того как пена высохнет, можно приступать непосредственно к монтажу раздвижной двери-гармошки.
Установка направляющих
Для того чтобы не ошибиться в расчетах лучше начать именно с установки направляющих и прочих креплений.
В составе набора деталей двери гармошки имеется направляющий профиль. Согласно инструкции производится замер необходимой длины профиля и излишек отрезается. Желательно использовать стусло, чтобы срез получился идеально ровный.
Таким же образом согласно инструкции отрезается профиль для крепления глухой части двери и ответны со стороны ручки будущей двери.
После этого проверяем все размеры, но только приставив профиля, не закрепляя их. В профилях заранее проделываются отверстия под саморезы. В верхнем профиле на каждые 5-7 см, а на боковых через 15-20 см сверлятся отверстия диаметром 3 мм.
В случае если профиль рассчитан на крепление с помощью специальных клипс, то можно уже приступить к монтажу клипс по периметру дверного проема.
Обычно используются одинаковые клипсы для верхней направляющей (рельсы) и профиля, на котором будет крепиться глухая часть дверного полотна гармошки. Со стороны, где будет установлен финишный паз и магнитный замок используются несколько иные более мелкие клипсы.
Верхнюю направляющую следует укрепить, так что клипсы располагаются на расстоянии примерно 5-7 см друг от друга. По бокам можно ограничиться установкой всего 4 или 5 клипс равномерно по высоте.
Сборка дверного полотна и монтирование роликов
Все полосы, из которых будет составлено дверное полотно, следует обрезать так, чтобы они подходили по высоте. При этом учитывается запас на роликовую систему сверху, которая вставляется в рельсу. В нижней части двери должен остаться вентиляционный зазор примерно 7-10 мм, как и в случае с любой межкомнатной дверью.
О том, как собрать дверь-гармошку, подробно рассказано в инструкции, прилагаемой к ней от производителя.
Очень важно соблюсти все необходимые пункты сборки, потому как у разных производителей есть свои особенности в конструкции.
В случае использования клипс, направляющая защелкивается на них. При необходимости используется резиновый молоток для плотного защелкивания. В других вариантах используются саморезы, которыми вначале крепится рельса по краям, а после и по всей длине через каждые 5-7 см.
Следующим этапом крепятся боковые профили, и закрепляется глухая часть дверного полотна к соответствующему профилю. На этом этапе проверяется легкость хода двери и плотность ее прилегания к ответному профилю со стороны ручки.
Если все нормально, то устанавливается ручка. В закрытом состоянии двери отмечается место расположения ответной части замка и прикручивается защелка с магнитом на дверной короб.
Завершение работ
Когда все окончательно закреплено и проверено, можно приступать к установке наличников по периметру дверного проема с обеих сторон. С помощью ножовки и сусла отрезаются лишние части наличников под углом 45 градусов, ограничивая их по длине.
Крепить наличники можно как на жидкие гвозди, так и на специальные мебельные гвозди с потайными шляпками или же вовсе без них.
На этом можно считать установку дверей оконченной. Можно также сказать, что согласно данной инструкции монтируется и складная дверь-книжка. Отличается лишь немногим процесс сборки самого дверного полотна.
Дверь-книжка
Жителям малогабаритных квартир не нужно рассказывать о тесноте жилого пространства, узких коридорах и невозможности разминуться вдвоем в проходе. Наверняка распашные двери, открывающиеся на весь коридор, не раз становились источником шишек и ссадин домочадцев.
Поэтому вполне закономерно, что рано или поздно хозяева задумываются о более рациональном использовании квадратных метров. И такой палочкой-выручалочкой как раз и становится дверь-книжка.
Дверь-книжка: ее устройство и особенности
Полотно складной двери-книжка имеет вид двух створок, которые соединяются петлями. Первая створка крепится на осевые петли, а вторая ездит на ролике. При открывании одна створка поворачивается по оси и тянет за собой вторую.
Устанавливаются такие двери в любое помещение, где не требуется повышенная шумоизоляция – гостиная, детская комната, кухня и даже санузел с ванной. А если вы выберете створки с прозрачными вставками, которые способны пропускать свет, то обеспечите таким образом освещение проходных коридоров и даже соседних комнат.
Также следует отметить, что это хороший вариант для шкафа в прихожей или в кладовке – в условиях узких коридоров такая раздвижная конструкция будет лучшей из всех разновидностей дверей.
Преимущества и недостатки двери-книжки
Главная особенность складных межкомнатных дверей-книжка заключается в том, что они экономят пространство. В этом их основное превосходство перед распашными собратьями.
Экономия места. Они занимают в два раза меньше площади в открытом состоянии, чем распашные двери, а значит экономят жилое пространство.
Не мешают при расстановке мебели в углах комнаты. Тот же диван или шкаф можно расположить практически вплотную к углу. Удобство пользования.
Радиус открывания дверей меньше ровно в два раза. В узких коридорах при открытой распашной двери приходится буквально протискиваться боком, вжимая живот. Этого недостатка лишена раздвижная дверь-книжка, которая предоставляет достаточно пространства для нормального передвижения по коридору. Могут открываться в любую сторону.
В принципе, как и в других разновидностях, направление открывания створок можно выбирать.
Убережет домочадцев от травм. Шишки на лбу, сбитые коленки и пальцы на ногах теперь остались в прошлом. Удобное открывание двери-гармошки не допустит травм.
Привлекательный внешний вид, а порой даже весьма оригинальный.
Двери могут быть декорированы рисунком или резьбой, а также стеклянными вставками. Стильно и современно выглядят раздвижные двери из матового стекла (белого, черного и т. д.).
Но и минусы у этих дверей тоже имеются.
Несмотря на недостатки, эти двери вполне успешно используются при оформлении не только малогабаритных квартир, но и в просторных помещениях. Потому что они имеют стильный внешний вид и необычный дизайн.
Как установить дверь-книжку своими руками: по пунктам
Монтаж двери книжки практически не отличается от монтажа обычной распашной двери, за исключением некоторых деталей.
Подготавливается дверной проем и приводим его в соответствие с размерами двери (иногда приходится уменьшать или увеличивать проем в стене). Устанавливается дверная коробка – в большинстве случаев монтируется с помощью пены.
Но если речь идет о тяжелых дверях, то дополнительно используется механический крепеж.
Устанавливаем направляющие. В основном направляющие крепятся только к верхней части проема с помощью дюбелей, саморезов и прочих крепежных элементов. Для тяжелых дверей дополнительно может использоваться нижняя направляющая.
Дальше установка двери книжка своими руками предусматривает монтаж складного полотна.
Нужно вдеть его в направляющую. Боковая часть крепится к проему специальными клипсами.
Завершающим этапом идет установка фурнитуры – ручки, замки, которые не подходят для обычных дверей распашного типа. Они имеют кардинально другой принцип закрывания, основанный не на привычных сувальдах, а на защелкивающемся пружинном механизме.
Для удобства эксплуатации обратите внимание на врезные и потайные ручки – они врезаются в полотно, не выступают, не мешают и не доставляют неудобств даже в узких коридорах. Также врезные ручки могут идти в комплекте с замком или с защелкой.
Напоследок следует сказать несколько слов о том, как выбрать дверь-книжку. Как правило, женщины выбирают ее по эстетическим характеристикам, а мужчины обращают внимание на надежность конструкции.
Безусловно, качество полотен, фурнитуры, петель, роликов играет первостепенную роль – именно от того, насколько качественно изготовлены эти комплектующие, будет зависеть срок службы дверей.
Межкомнатная дверь-гармошка
Если вас интересуют межкомнатные двери-гармошки, с равным успехом вы можете быть либо эстетом-востокофилом, увлеченным китайско-японским стилем интерьера, либо обладателем малогабаритной квартиры. В первом случае складные двери-гармошка – дань предпочтениям, декоративная лирика, во втором – вынужденная насущная необходимость.
Двери-гармошки – это тип складной конструкции, состоящий из панелей (ламелей), соединенных шарнирами или петлями. Такие двери не открываются нараспашку, а благодаря роликовому механизму складываются в одну или обе стороны.
Преимущества складных дверей
Согласитесь, дверь-гармошка– это нестандартное решение. Поэтому преимущества такого выбора должны быть явными и неоспоримыми.
Экономия пространства. Для раскрытия двери-гармошки не требуется дополнительное место, в то время как обычная распашная дверь при открытии забирает пространство, равное ширине полотна.
Функция декоративного разграничителя жилого пространства. Отделить зону кухни, обозначить пределы кладовой или гардеробной, послужить душевой ширмой, оформить любую тематическую нишу – раздвижные межкомнатные двери прекрасно решат эти задачи.
Бесшумность. Если для изготовления складных дверей вы приобрели качественные комплектующие, будьте уверены, что они будут служить вам тихо и незаметно.
Невысокая стоимость. Иногда в соотношении «доступная цена-качество» именно качество товара скромно молчит в стороне.
Раздвижные двери-гармошки опровергают этот факт: приобретенные у порядочного производителя и обладающие достойным качеством, даже не самые дешевые их варианты все же обойдутся в меньшую сумму, чем традиционные двери из цельного полотна.
Конечно же, стоит избегать покупки дешевых китайских аналогов, у которых только цена является единственным их достоинством.
Простота монтажа. Своими руками можно не только с легкостью установить двери-гармошки, но даже полностью сделать их.
Регулирование конструкции. По необходимости можно своими руками изменить ширину створок двери, добавить или убрать панели.
Недостатки
Увы, не только одни преимущества бывают неоспоримыми.
Недостатки у раздвижных дверей тоже имеются очевидные:
Недолговечность. Как всякая сборная конструкция с подвижными элементами, раздвижная дверь имеет меньший срок службы, чем распашная. Но если уменьшить эксплуатационную нагрузку на такие двери и своими руками установить качественную фурнитуру, можно несколько продлить их жизнь.
Недостаточная шумо- и теплоизоляция. Через стыковочные щели панелей шум проникает легче, чем через цельное дверное полотно.
Тепло раздвижные двери тоже держат хуже. Если установить их на кухню, вряд ли они в полной мере воспрепятствуют проникновению запахов из нее в жилую зону. Но символично отделить зону кухни с помощью складных дверей все-таки можно.
А вот как конструкция, позволяющая сэкономить пространство, раздвижная дверь-гармошка на кухне полностью оправдывает себя: в малогабаритных квартирах кухня нередко бывает самой маленькой комнаткой.
Виды раздвижных дверей-гармошек
Главным критерием разделения этих дверей на виды является материал, из которого они изготовлены.
Пластиковые раздвижные двери-гармошки – самые недорогие изделия экономкласса. Они могут быть как глухими, так и с декоративными вставками.
Надежность и качество здесь оставляют желать лучшего. Это, скорее, оформительский элемент интерьера, ширма. Зато благодаря своей влагостойкости такая дверь может стать отличным решением для ванной.
Деревянные двери стоят существенно дороже, но и обладают большим преимуществом по сравнению с пластиковыми – натуральностью материала и солидным внешним видом. Но важно учитывать, что тяжелые цельные деревянные пластины таких дверей требуют более основательного раздвижного механизма и качественной фурнитуры.
Стеклянные раздвижные двери позволяют сделать любое помещение визуально более просторным и будут уместны как на кухне, так и в гостиной. Прочное стекло, из которого они изготовлены, может быть рифленым, матовым, прозрачным, зеркальным, с рисунком или пескоструйной гравировкой.
Кроме эффектного внешнего вида, преимуществом стеклянных дверей-гармошек является водостойкость, неподверженность коррозии и долговечность.
Комбинированные межкомнатные двери-гармошки сочетают в себе несколько типов материала, например, дерево и стекло. Вариантов сочетания немало: художественные вставки-витражи, гравировка, мозаика, зеркальная врезка.
ДСП – не очень надежный материал, который плохо держит петли, поэтому при решении сделать раздвижную дверь своими руками не стоит останавливать на нем свой выбор.
Двери из МДФ влагоустойчивы, пожаробезопасны и экологичны.
Важно! Раздвижные складывающиеся двери можно устанавливать только как межкомнатные, внутри помещения. Они негерметичны и поэтому не предназначены для наружного применения в качестве входных дверей.
Как сделать дверь-гармошку самостоятельно
Изготовить такую дверь своими руками несложно. Самым важным моментом в этом случае станет выбор качественной фурнитуры.
Изготовление дверного полотна:
Замерить высоту и ширину дверного проема. По полученным данным разметить листовой материал и вырезать из него желаемое количество панелей (оптимально – 5–6), из которых будут состоять створки. Ширина отдельных элементов может быть разной.Обработать мелкозернистой наждачной бумагой края отрезанных панелей и наклеить на них пластиковую кромку в тон.
Оставить заготовки сохнуть примерно на 12 часов.Разметить места установки фурнитуры и ручки с замком. На торце крайней створки укрепить сверху и снизу 2 металлические оси.
Их положение должно быть строго одинаково относительно друг друга. Просверлить отверстие для роликового механизма вверху и установить колесики.
Уложить панели на пол для соединения их петлями. Располагать петли следует на одном уровне по горизонтали, чтобы не было перекосов. Между всеми панелями, кроме крайних, надо установит по 3 петли.
Соединить соседние панели петлями таким образом, чтобы расстояние в открытом виде между ними составляло 3 мм. Сделать выемки под ручку и замок.
Важно! Перед установкой складной конструкции короб старой двери желательно демонтировать и зачистить его до основания. Это несколько расширит дверной проем.
Установка в дверной проем
Как видно из рекомендаций, вопрос о том, как установить дверь-гармошку самому не затруднит даже неопытного мастера. Правильно выбирайте материал раздвижных дверей, фурнитуру к ним, учитывайте все особенности этих конструкций, и они прослужат вам исправно.
Установка межкомнатной двери-гармошки своими руками
Основная идея практически любого дизайнерского решения в плане оформления квартиры или дома – это разделение комнат между собой и формирование внутри каждой обособленных композиций. Важнейшим элементом разделения пространства естественно являются межкомнатные двери.
Такой тип дверей еще недавно ассоциировался у большинства с дешевым вариантом для тех ситуаций, когда в малом объеме жилья требуется экономить и сохранять каждый квадратный метр пространства. В современном виде раздвижные двери гармошка уже являются обособленным элементов дизайна, а не вынужденным компромиссом. В продаже имеется множество различных вариаций дверей гармошек с самыми разнообразными стилями оформления.
Основой для таких дверей может быть как ПВХ, так и полосы МДФ. Отличия на первый взгляд даже не столь наглядны. И в том, и в другом случае внешний вид дверей представляется приятным и гармоничным.
Пластик естественно значительно легче и менее подвержен как повреждениям, так и загрязнениям. Он легко отчищается и может прослужить достаточно долго.
Минусом можно назвать опять-таки его несколько чрезмерную легкость. Ведь при использовании такой двери появляется некоторое ощущение ее хлипкости. Однако последние варианты ПВХ ламелей выполняются с более продуманной системой ребер жесткости, так что хлипкими они только кажутся.
В плане установки пластиковые двери гармошкой несколько легче. Во-первых, элементы двери очень просто защелкиваются между собой вручную и легко подгоняются по размеру под необходимые габариты дверного проема. Во-вторых, настроить такие двери значительно легче, как и исправить возможные огрехи в процессе установки.
Двери из МДФ уже значительно массивней, и это сказывается на удобстве из использования.
Сложностей в открытии и закрытии это не добавляет, зато шумоизоляция и устойчивость двери явно лучше, чем в случае с пластиком. Установка таких дверей осложняется в основном весом двери и необходимостью особенно строго соблюдать все уровни и разметку при установке. Кроме всего прочего двери гармошкой из МДФ следует значительно качественней закреплять.
Что потребуется для установки двери?
Сами двери продаются со всем необходимым набором запчастей и креплений. В качественных продуктах обязательно присутствует несколько запасных полос для возможности наращивания ширины двери.
типичная комплектация раздвижной двери-гармошки.
Из материалов также необходимо закупить и подготовить все необходимое для подготовки самого дверного проема. Для этого подойдут любые подходящие доборы и наличники. Важно только чтобы толщина материала была не менее 15 мм для того, чтобы выдержать вес двери и соответственно все нагрузки в ходе эксплуатации.
Подготовка дверного проема
Можно, конечно, смонтировать дверь гармошку и внутри существующей дверной коробки.
Однако это значительно сократит полезную ширину проема. Лучше всего демонтировать полностью старую дверь вместе с коробом и сбить раствор под ними вплоть до основания (кирпичная кладка или бетонная стена). После этого можно произвести замеры полученного проема и свериться со списком номинальных размеров двери при разном количестве элементов.
Такой список прилагается в инструкции к двери. Важно только учесть ширину доборов. В результате становиться ясно: необходимо ли несколько расширить проем или, наоборот, с помощью доборов, монтажной пены и брусков сократить размеры до требуемого параметра.
Заготовленные доборы нарезаются для формирования коробки без порожка. При этом верхняя перекладина крепится торцами к верхнему краю вертикальных доборов и скрепляется с помощью саморезов.
Важно: Чтобы не повредить материал, следует вначале просверлить отверстия в месте установки самореза сверлом меньшего диаметра (2 мм) и только потом вкручивать саморезы.
После того как короб готов, его можно вставлять в дверной проем и с помощью брусков и прочих деревянных подложек в качестве клиньев закрепить. Для надежности лучше использовать несколько брусков равных по ширине дверному проему, сформировать распорки в центре и по нижнему краю, чтобы доборы не прогнулись в процессе монтажа.
Для закрепления доборов к стене используются длинные анкера, установленные по три с каждой стороны и хотя бы два сверху.
Как только анкера закручены можно запенить промежуток между доборами и стеной. После того как пена высохнет, можно приступать непосредственно к монтажу раздвижной двери-гармошки.
Установка направляющих
Для того чтобы не ошибиться в расчетах лучше начать именно с установки направляющих и прочих креплений.
В составе набора деталей двери гармошки имеется направляющий профиль. Согласно инструкции производится замер необходимой длины профиля и излишек отрезается. Желательно использовать стусло, чтобы срез получился идеально ровный.
Таким же образом согласно инструкции отрезается профиль для крепления глухой части двери и ответны со стороны ручки будущей двери.
После этого проверяем все размеры, но только приставив профиля, не закрепляя их. В профилях заранее проделываются отверстия под саморезы. В верхнем профиле на каждые 5-7 см, а на боковых через 15-20 см сверлятся отверстия диаметром 3 мм.
В случае если профиль рассчитан на крепление с помощью специальных клипс, то можно уже приступить к монтажу клипс по периметру дверного проема. Обычно используются одинаковые клипсы для верхней направляющей (рельсы) и профиля, на котором будет крепиться глухая часть дверного полотна гармошки.
Со стороны, где будет установлен финишный паз и магнитный замок используются несколько иные более мелкие клипсы.
Верхнюю направляющую следует укрепить, так что клипсы располагаются на расстоянии примерно 5-7 см друг от друга. По бокам можно ограничиться установкой всего 4 или 5 клипс равномерно по высоте.
Сборка дверного полотна и монтирование роликов
Все полосы, из которых будет составлено дверное полотно, следует обрезать так, чтобы они подходили по высоте. При этом учитывается запас на роликовую систему сверху, которая вставляется в рельсу. В нижней части двери должен остаться вентиляционный зазор примерно 7-10 мм, как и в случае с любой межкомнатной дверью.
О том, как собрать дверь-гармошку, подробно рассказано в инструкции, прилагаемой к ней от производителя.
Очень важно соблюсти все необходимые пункты сборки, потому как у разных производителей есть свои особенности в конструкции.
В простом варианте пластиковые полосы дверного полотна соединяются напрямую с помощью пазов или с использованием дополнительных прокладок. При этом две соединяемые детали смещаются и соединяются краешками, после чего одна деталь протягивается вдоль второй до конца.
В случае с МДФ часто используется способ, при котором полосы соединяются с помощью длинной оси, которая продевается поочередно через проушины на каждой их деталей.
После того как все элементы соединены и дверное полотно целиком собрано, следует разместить ролики и прочую фурнитуру, которая идет в комплекте. Как и в предыдущем случае, все выполняется строго по инструкции.
Окончательная сборка и закрепление
Теперь осталось только установить складывающуюся межкомнатную дверь-гармошку внутрь подготовленного дверного проема.
Дверное полотно вдевается роликами в направляющий профиль. Когда все элементы вставлены, дверь складывается и располагается в центре профиля. В таком состоянии удобнее всего выполнить монтаж направляющей в дверном проеме.
В случае использования клипс, направляющая защелкивается на них. При необходимости используется резиновый молоток для плотного защелкивания. В других вариантах используются саморезы, которыми вначале крепится рельса по краям, а после и по всей длине через каждые 5-7 см.
Следующим этапом крепятся боковые профили, и закрепляется глухая часть дверного полотна к соответствующему профилю. На этом этапе проверяется легкость хода двери и плотность ее прилегания к ответному профилю со стороны ручки.
Если все нормально, то устанавливается ручка. В закрытом состоянии двери отмечается место расположения ответной части замка и прикручивается защелка с магнитом на дверной короб.
Завершение работ
Когда все окончательно закреплено и проверено, можно приступать к установке наличников по периметру дверного проема с обеих сторон. С помощью ножовки и сусла отрезаются лишние части наличников под углом 45 градусов, ограничивая их по длине. Крепить наличники можно как на жидкие гвозди, так и на специальные мебельные гвозди с потайными шляпками или же вовсе без них.
На этом можно считать установку дверей оконченной. Можно также сказать, что согласно данной инструкции монтируется и складная дверь-книжка. Отличается лишь немногим процесс сборки самого дверного полотна.
Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости установить складные двери межкомнатные своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!
Видео
Источники:
https://diy.obi.ru/articles/skladnaya-dver-oblast-primeneniya-mehanizm-ystanovka-svoimi-rykami-20331/
http://lenpas.ru/stati/ustanovka-skladnoj-dveri-garmoshki-svoimi-rukami.html
Дверь книжка: ее устройство и установка
https://mr-build.ru/konstruktsii/mezhkomnatnaya-dver-garmoshka.html
http://vopros-remont.ru/okna-i-dveri/ustanovka-mezhkomnatnoj-dveri-garmoshki-svoimi-rukami/
myprofnastil.ru
Складная дверь своими руками — Всё о межкомнатных и входных дверях
Складная дверь книжка своими руками
Раздвижные и складные двери разных типов – настоящее спасение для владельцев малогабаритных жилищ, которым постоянно приходится решать проблему недостающего свободного пространства. Разный механизм открывания, используемый в дверях-купе, книжках и гармошках, позволяет в процессе строительства и ремонта выбрать именно тот вариант, который будет наиболее функциональным и приемлемым в каждом конкретном случае.
В интерьерах уже не редкость установка конструкций-купе, но современные дизайнеры и строители всё чаще раздвижные двери заменяют не менее достойной и практичной альтернативой — складной дверью, которую, благодаря схожей форме, часто называют книжка.
Дверь книжка: преимущества и недостатки
Складная книжка – отличное решение в тех ситуациях, когда нет возможности или не хочется устанавливать распашные двери, а размеры прилегающей к дверному проёму стены не позволяют использовать раздвижные системы-купе.
Среди её «плюсов» стоит назвать такие преимущества:
небольшая зона открывания, по сравнению с распашными дверями;
книжка более безопасна в эксплуатации, чем распашная модель;
складная конструкция позволяет регулировать ширину прохода за счёт складывания одной или обеих створок;
книжка не сдвигается за пределы проёма, как это делают раздвижные двери;
в качестве материала для изготовления дверного полотна можно использовать не только привычное дерево или стекло, но и натянутые на раму ткани, кожу;
такую дверь несложно сделать своими руками.
Из недостатков наиболее существенным специалисты считают не очень хорошую звуко- и теплоизоляцию, поскольку дверь-книжка имеет достаточно большие зазоры в месте соединения створок и там, где крепится открывающий механизм.
Не следует путать дверь-книжку с гармошкой. В отличие от последней, книжка зачастую делается из двух половинок, в редких случаях – из трёх, тогда как дверь-гармошка может состоять из неограниченного количества узких элементов.
Как устроена складная дверь-книжка
Сделать своими руками такую дверь вполне возможно, но для начала стоит детально разобраться в особенностях её конструкции и принципе открывания-закрывания.
Дверь-книжка представляет собой два дверных полотнища (ведущее и ведомое), которые соединяет между собой специальный механизм, состоящий из таких обязательных комплектующих:
врезные петли;
ролик ведомой двери;
нижняя и верхняя опоры ведущей двери, а также поворотные оси к ним;
крепёж.
Описанный механизм позволяет, например, вместо одной широкой двери шириной 80 см установить два узких складывающихся дверных полотна по 40 см. При этом допустимая нагрузка на него не должна превышать 40-60 кг (в зависимости от производителя), то есть нельзя крепить на такой механизм тяжёлые металлические, стеклянные или бронированные створки.
Принцип работы этой конструкции заключается в том, что одно полотнище зажимается в распор между полом и верхней направляющей, а второе свободно двигается на ролике.
Как сделать конструкцию своими руками
Если вы решили сделать дверь-книжку своими руками, первое, с чего следует начать, – изготовление дверных полотнищ. Оптимальным материалом в таком случае будет МДФ, деревянная или пластиковая вагонка, поскольку вряд ли получится своими руками в домашних условиях обработать должным образом триплекс или качественно натянуть мягкое полотно, а тяжёлую цельную древесину применять нецелесообразно.
Быстрее всего получится сделать створки из шпонированного МДФ: достаточного купить в строительном магазине готовую плиту подходящего цвета и там же заказать её раскрой по нужным размерам или распилить дома своими руками. Края вырезанных полотнищ обязательно следует обработать. Это можно сделать с помощью специальной бумаги, наклеенной на ПВА, или готовых пластиковых кромок, которые надеваются внатяжку на торцы. И то, и другое несложно сделать своими руками.
Изготовив полотна, подберите к ним качественный механизм. На этом элементе однозначно не стоит экономить, поскольку от него зависит удобство и лёгкость эксплуатации. Далее врежьте в обе створки петли. Для более эстетичного внешнего вида используйте потайные детали.
Прикрепите на оба полотнища закрывающий механизм – опоры, поворотные оси, ролики.
Монтаж двери-книжка
Когда дверь будет готова, не менее важно правильно установить её в проёме. Если собираетесь делать это своими руками, то позаботьтесь, чтобы конструкция открывалась без труда.
Для этого действуйте в следующем порядке:
Книжка – подходящий вариант для оформления гардеробных комнат, узких коридоров и других помещений, где не так важна звукоизоляция, а больше требуется визуальное разделение пространства.
16 мая 2013 г. в 07:00
Устанавливаем складные межкомнатные двери своими руками
Складные межкомнатные двери (в народе «дверь-гармошка») устанавливают чаще всего в тех помещениях, где каждый сантиметр свободного пространства на счету. Складные межкомнатные двери не распахиваются, как обычные, а складываются внутри дверного проема по принципу веера. В данной статье мы расскажем, как устанавливается дверь-гармошка, как монтируется добор для межкомнатных дверей, и как производится расширение дверного проема.
Материалы для установки складной межкомнатной двери:
Складная межкомнатная дверь во всеми комплектующими
Наличники
Дюбеля и шурупы
Монтажная пена
Деревянные брусочки
Инструменты для установки складной межкомнатной двери:
Рулетка
Карандаш
Ножовка
Стусло
Дрель-шуруповерт
Перфоратор с буром (не обязательно)
Угольник
Электролобзик
Уровень
Канцелярский нож
Технология установки складной межкомнатной двери
После распаковки, прежде чем приступить к сборке и установке складной межкомнатной двери, необходимо проверить наличие всех комплектующих и деталей.
Их количество зависит от самого комплекта и от того, какого размера она должна получиться. Также обязательно нужно проверить качество деталей. Часто на них бывают царапины и прочие повреждения, которые могли появиться при транспортировке. Если качество вас устраивает, то можно смело приступать к сборке и установке.
На примере мы будем рассматривать дверь, размеры которой в сборе должны быть 83 на 204 см. Также мы рассмотрим все проблемы, которые могут возникнуть при установке. Итак, прежде всего, нужно подготовить проём и облагородить его. Последнее мы будем делать с помощью установки доборов.
Учитывая размеры двери и толщины доборов, можно легко просчитать размеры необходимого нам проёма: 83+2+2=87 см, где 83 — ширина двери-гармошки, 2- толщина 2-х доборов для межкомнатных дверей, и 2- сантиметровое расстояние между добором и стеной с каждой стороны для запенивания. После того, как мы выяснили размеры, приступаем к подготовке проёма. С одной стороны нам нужно снять все остатки штукатурки,

если таковые остались после демонтажа старой двери, после чего от получившегося края проёма отмеряем 87 см,
необходимые для установки складной межкомнатной двери, и проводим по уровню линию по всей высоте.
Далее необходимо произвести расширение дверного проёма по получившемуся размеру. Это можно сделать различными способами: как отрезать часть стены при помощи болгарки, так и расширить при помощи перфоратора. На примере был выбран последний способ, для того, чтобы было как можно меньше пыли в процессе работы, так как квартира, в которой шла установка, была уже жилой. При этом варианте вдоль линии, которую мы прочертили, необходимо перфоратором сделать сквозные отверстия при помощи бура
и отбить кирпич от этих отверстий лопаткой.
Проём для облагораживания готов.
Приступаем к сборке конструкции из доборных планок. Перед установкой добора нужно обрезать неровные края у каждой планки.
Верхняя планка нам нужна длиной в 85 см.
Размер у боковых доборов для межкомнатных дверей можно узнать следующим образом: отмеряем высоту проёма (в нашем случае она 207 см)
и отнимаем 2 см: 1 см на толщину добора и 1 см на запенивание. После всех запилов собираем саму конструкцию. Для этого отмеряем от каждого края верхнего добора по 0,5 см
и просверливаем на этом расстоянии 2 отверстия диаметром 3 мм на произвольном расстоянии друг от друга.
После этого прислоняем боковые доборы к верхнему так, чтобы край бокового шёл по срезу верхнего.
Далее, придерживая конструкцию в таком положении, просверливаем через готовые отверстия продольно-боковые планки и заворачиваем саморезами по дереву размером 3×50 мм.
Должна получиться П-образная конструкция, готовая к монтажу.
Примеряем её в проёме и если всё сделано правильно, она легко помещается.
После этого проделываем отверстия в боковых планках.
Во-первых, их нужно просверлить на одинаковом расстоянии друг от друга по всей длине и ровно посередине по ширине.
В нашем случае доборы на 15 см, значит середина 7,5 длина 205 см: отступаем снизу 10 см и делим на 5 частей, получается, что отверстия будут через каждые 39 см. Сами отверстия могут быть различными, это зависит от того, какие вы используете крепежи. К примеру, можно сделать отверстие на 3 мм, потай на 8,5 мм и закрепить при помощи дюбеля-ежа и самореза по дереву

или просто использовать дюбель-гвоздь.
В последнем случае необходимо сделать отверстие на 6 мм и потай на 10 мм.
При креплении доборной планки к стене не нужно забывать, что всё нужно делать исключительно по уровню
и не забывать проверять его даже после того, как уже закрепили, чтобы убедиться, что ничего не сместилось. При выравнивании нужно обязательно оставить расстояние для запенивания между добором и стеной. Для этого в качестве прокладки можно использовать деревянные брусочки.
После того, как мы выставили конструкцию в проёме,
можно приступить к запениванию. Запенивание же происходит снизу вверх с обеих сторон.
Пока пена застывает, приступаем к сборке двери.
Первым делом отпиливаем нужной длины боковой направляющий профиль и горизонтальный рельс, что, в принципе, представляет собой одно и то же, разница лишь в использовании сторон.
Длина нашего горизонтального рельса 83 cм,
а длина направляющего профиля вместе со стыкованным к нему рельсом 205 см.
Всё это, естественно, нужно нарезать.
После это собираем воедино панели. Последовательность такова: к финишной панели присоединяем узкую панель,
после чего идёт шарнирный профиль
и продолжает чередоваться с широкими панелями,
которые завершает уже стартовая панель
с направляющим стыковочным профилем.

Теперь нужно всё это скрепить между собой. Для этой цели мы надеваем на шарнирный профиль заглушку и приворачиваем её коротким шурупом из комплекта к двери.

Эту процедуру необходимо повторить с каждым таким профилем, как с нижнего, так и с верхнего края получившегося полотна.
Далее идут ролики. Их мы прикручиваем к финишной панели и к середине верхнего торца каждой широкой панели при помощи длинных шурупов из комплекта.

После этого приступаем к монтажу двери в проём.
Для начала мы подготовим горизонтальный рельс. В нем нужно проделать 4 отверстия на 3 мм
и через них, прислонив рельс к предполагаемому месту крепления, просверлить доборную планку.
После этого, сложив дверь в гармошку, надеваем её на этот рельс
и, не снимая, крепим к верхнему добору проёма при помощи саморезов по дереву, размером 3×25 мм в подготовленные отверстия.

Переходим к направляющим профилям. Их также необходимо просверлить в 4 местах на 3 мм с равным шагом
и аналогичным образом, проделав отверстия в доборах,

После этого соединяем полотно с направляющим профилем при помощи стыковочного профиля, просто защёлкивая их друг с другом.

Для полноценной картины, необходимо установить ручки.
Они устанавливаются в уже подготовленные заводом отверстия и крепятся друг к другу через панель при помощи стяжек.

Далее нужно установить защёлку с торца финишной панели в готовое продолговатое отверстие.
Она приворачивается так же длинными шурупами из комплекта.
После этого необходимо прикрыть дверь и поставить отметки от защёлки на направляющем профиле.
По ним на профиле необходимо будет прикрутить ответную планку для защёлки
и проверить её работоспособность.
После проделанных работ осталось последнее, что нужно сделать — это обналичивание. Но перед этим придётся ещё обрезать застывшую пену.
Отметку для пропила наличника нужно поставить по краю доборной планки,
прислонив его к месту крепления. Отпилить можно как при помощи торцовочной пилы, так и при помощи ножовки со стуслом.

Далее наживляем наличники финишными гвоздями, отходя от края на 5 мм,
и прибиваем их к доборным планкам. Удобнее сначала крепить боковые наличники,
а затем верхний.
После того, как мы повторим эту процедуру с обратной стороны, установка двери-гармошки, а также сопутствующая обшивка проёма на этом закончена.
Советуем ознакомиться со статьями:
Изготовление двери книжки своими руками
Изготавливаем дверь самостоятельно
Технология правильного монтажа
Полезные советы по монтажу дверей
Сегодня выпускается самая разная мебель. Какие только конструкции ни придумали дизайнеры. Оригинальным и очень популярным изобретением стали двери книжки. Они имеют две створки, которые при открывании складываются пополам. Такой элемент интерьера становится незаменимым, когда квартира имеет небольшие габариты и узкие проемы. Конечно, можно купить такую дверь в магазине, но некоторые умельцы способны изготовить ее своими руками.
Складная дверь может иметь как два полотна, так и целую конструкцию из складывающихся створок.
Модели дверей имеют несколько видов:
В основном установить и создать такую дверь вполне по силам любому человеку. Конструкция таких дверей может иметь некоторые отличия, но в основном каждая книжка состоит из ряда обязательных деталей.
Чтобы выполнить монтаж двери книжки, необходимо иметь самые разные инструменты:
Дверь книжка состоит из:
дверного полотна;
раздвижного механизма;
фурнитуры.
Самым важным элементом такой конструкции считаются раздвижные компоненты. Установка таких деталей должна быть очень плотной и иметь капитальное крепление. Надежное и прочное крепление позволяет рассчитывать на длительную эксплуатацию таких дверей.
Раздвижной механизм, который устанавливают в двери книжке, состоит из таких деталей, как:
петли;
базовый ролик;
нижняя опора;
вращающаяся ось;
верхний элемент опоры;
ограничитель хода.
Когда изготавливается дверь книжка своими руками, применяется очень много самых разных материалов. Основными являются:
Конечно, установка книжки обязательно потребует крепление специальной фурнитуры. Дверь книжка, продаваемая в магазине, имеет спецкомплект, состоящий из:
Изготавливаем дверь самостоятельно
Инструменты для монтажа двери-книжки.
Процесс изготовления начинается с разметки полотна двери. Берется подготовленный лист ДСП, из него вырезают прямоугольник, габариты которого соответствуют проему. Полученный прямоугольник делится на части, причем их можно сделать одинаковыми или разными. Все зависит от желания. Оригинально смотрится книжка, когда двери сильно отличаются своими габаритами.
Вырезанные панели тщательно обрабатываются. Наждачкой зачищаются края панелей, удаляется скопившаяся пыль. Для этого понадобится мягкая, слегка влажная тряпка.
К обработанным торцам приклеивается пластмассовая кромка. Чтобы происходило более плотное прилегание, ее прокатывают резиновым валиком. Клей должен высохнуть. Придется подождать 12 часов.
За это время проводится разметка, выполняется монтаж фурнитуры, крепятся петли. Делается установка раздвижного механизма. После того как полностью высохнут дверные полотна, их сдвигают и навешивают на оси. Проводится крепление каретки и регулируется плавный ход. Конечно, такая книжка стоит намного дешевле магазинной. Ее прочность напрямую зависит лишь от правильно сделанной ручной установки, от грамотного изготовления.
Вернуться к оглавлению
Технология правильного монтажа
Дверь книжка устроена довольно просто. Она одной стороной монтируется совместно с дверным блоком. Фиксация осуществляется при помощи обыкновенных стандартных петель.
Монтаж подвесной конструкции двери-книжки.
Самым практичным мастера считают установки, сделанные на петлях. Это позволяет добиться плотного совмещения дверного полотна с деталями деревянного каркаса.
Когда выполняется самостоятельная установка, на первом этапе проводится сборка дверного полотна. Причем операция должна проходить в определенной технологической последовательности.
Сначала монтируются навесы. Затем к дверному каркасу прикручивают петли. Для получения равномерной нагрузки при установке двери применяют четыре петли. Такая дверь книжка отличается высокой прочностью, она надежна в эксплуатации. Ее можно использовать долгие годы без ремонта.
Некоторые мастера предпочитают петли заменять направляющими, специальными рельсами. Их установка производится к нижней балке дверного блока, закрепляется рельс, и к верхней части блока. Для подобной конструкции и ее нормальной работы необходимо установить роликовые подшипники.
Для получения плавного скольжения опорных роликов рельсы смазываются машинным маслом.
Финишной операцией установки считается фиксация алюминиевой шины. Она играет роль направляющей. На нее закрепляется ролик и всевозможные декоративные аксессуары.
В последнее время очень модной стала дверь книжка со стеклянными вставками. В основном применяются следующие виды стекол:
Оправой для стекол становятся деревянные ламели. Стоимость такой рамки очень высока.
Вернуться к оглавлению
Полезные советы по монтажу дверей
Схема сборки дверного полотна из двух створок.
В основном дверь книжка относится к группе складных дверей. Однако имеются некоторые отличия.
При установке такой складной двери используется другое количество направляющих и способ крепления панелей. Если ограничиваются только двумя направляющими, возникают трудности в установке. Книжка намного надежнее, она обладает высокой прочностью.
Верхняя направляющая должна быть зафиксирована на потолке. Чтобы придать ей красивый внешний вид, она закрывается декоративными деталями. Таким образом сохраняется интерьер помещения.
Когда делается установка двери, требуется соблюдать аккуратность, весь процесс должен выполняться очень точно. Установить двери нужно плотно.
Допущенные ошибки при монтаже станут причиной неприятного скрипа, закрывание двери будет неполным.
Очень важно правильно подготовить места крепления, хорошо выровнять пол. Покупной механизм двери обязан работать бесшумно, все движения должны быть плавными.
Для того чтобы дверь безотказно работала долгий период времени, ее необходимо беречь. Нельзя закрывать дверь резким движением или ударом.
Отрицательной стороной книжки является:
недостаточная звукоизоляция;
появление люфта.
проницаемость запахов.
Новейшая фурнитура позволяет свести такие недостатки к минимуму. Однако дверь книжка не обладает защитными функциями. Она не может выступать в качестве надежной преграды.
«>
Источники: http://dveridoc.ru/montazh/dver-knizhka-svoimi-rukami.html, http://www.diy.ru/post/4019/, http://moyagostinaya.ru/dveri/dver-knizhka-svoimi-rukami.html
gorodverey.ru
Складные двери межкомнатные книжка — инструкция по установке, видео
Обустроить помещение со вкусом, и при этом сохранить свободное пространство помогут складные двери межкомнатные книжка. Свое название конструкция получила из-за особенности механизма – при открывании две створки складываются пополам. Обратить внимание на двери этого типа актуально, если размеры квартиры невелики, а проемы узкие. В процессе изготовления изделия используются различные материалы, фурнитура и механизмы. Поняв, какие бывают складные двери межкомнатные книжка и как их нужно устанавливать, будет гораздо проще обустроить интерьер (см. установка межкомнатных дверей своими руками пошаговая инструкция).
Основные преимущества
Устанавливать изделие удобно в любой комнате, кроме туалета. Дверь будет выполнять также функцию ширмы в гардеробной комнате или платяном шкафу. Если на кухне хорошо работает вытяжка и запахи не доносятся в квартиру, то дверь актуально установить и в этой комнате.
Многие при оформлении квартиры отдают предпочтение складным дверям межкомнатным книжка из-за таких особенностей:
При открывании конструкция не выходит за пределы дверного проема. Эта особенность позволяет сэкономить место в помещении и не заберет свободное пространство в маленьком коридоре.
Изделие безопасно для маленьких детей. Конструкция открывается плавно, поэтому удариться малышам об нее не получится.
Открывается изделие в обе стороны.
Устанавливать порог здесь не обязательно (в особенности, если изделие полностью подвесное).
Смотрится в интерьере модель очень необычно, помогая подчеркнуть достоинства многих стилевых решений.
Изготавливается дверь межкомнатная складная книжка из различных материалов, как и стандартная модель. В процессе производства используется массив, шпон и ламинированное покрытие.
Конструкция считается гораздо качественнее, нежели дверь гармошка. Здесь используется меньшее число полотен и стыков, из-за чего полотно получается гораздо прочнее.
Минусы модели
При монтаже складных дверей межкомнатных книжка придется столкнуться с такими недостатками модели:
Плохая звуко- и теплоизоляция. Наличие сгибов, уплотнителя в верхней части, а также направляющей с роликами оставляет небольшое расстояние, через которое проникает шум и холод.
При установке изделия не обойтись без специализированной фурнитуры.
Складной механизм не настолько прочен, как дверь, изготовленная из цельного полотна.
Если дверь слишком тяжелая, то потребуется дополнительно устанавливать не только крепление сверху, но и ролики снизу, а это лишние расходы.
Когда дверное полотно украшено стеклянными вставками, то открывать изделие нужно аккуратно или же оборудовать механизм доводчиком, чтобы не разбить украшение.
Как самостоятельно установить складные двери межкомнатные книжка
Перед тем как приступить к монтажу потребуется подготовить строительные инструменты. Возьмите рулетку, стусло, карандаш и пилу. Не забудьте подготовить для проведения работ шуруповерт, перфоратор и электролобзик.
Вам потребуется предварительно купить наличники, бруски из дерева, а также монтажную пену для заделывания щелей. Во время работ пригодится крепежная фурнитура для наличников и доборов. Еще одна важная деталь – панель МДФ толщиной 2-2.5 см.
Взяв все необходимые инструменты и материалы до того как установить дверь книжку переходите к монтажу. Прежде всего, начните с дверного проема, удалив старую коробку. Тщательно выровняйте откосы, и смонтируйте доборы (планки, выполняющие функцию дверной коробки). Используйте электролобзик, чтобы из панелей подготовить подходящие планки. При помощи дюбеля скрепите их в виде буквы «П». Не забывайте учитывать размеры проема при подготовке доборов.
Установите образовавшуюся конструкцию (букву «П») в дверной проем, и просверлите ее анкерами. Монтируйте крепежную фурнитуру двери книжка, просверливая ее на одинаковом расстоянии, так как благодаря этому удастся избежать перекосов. Дополнительно используйте уровень, чтобы выполнить замеры правильно. Доборы будут держаться лучше, если зазор между стеной и панелями закрыть пеной.
Присоедините дверное полотно к коробке. При монтаже двери предварительно выберите, в какую сторону будет открываться конструкция. Используйте петли для двери книжка, всего потребуется 3 комплекта, они будут отлично выдерживать большие нагрузки.
Не забывайте, что при монтаже конструкции необходимо утопить петли в полотне, так чтобы расстояние между полотном и доборами было одинаковым. Если не придерживаться этого условия, то это приведет к перекосу двери.
Особенности монтажа раздвижного механизма для дверей книжка
Перед тем как выполнить монтаж раздвижного механизма подготовьте каретку с роликами, рельс и роликовый гид. При использовании последней запчасти будет проще присоединить каретку с роликами к двери. Не забудьте о саморезах и ограничителях. Именно благодаря ограничителям при установке дверей книжка створки не будут биться о стену.
Процесс монтажа механизма подразумевает такие этапы:
При использовании уровня горизонтально прикрепите алюминиевый рельс к верхней области короба. В пазе должна находиться каретка с роликами.
Следите за тем, чтобы каретка плавно скользила всередине паза.
По краям рельса присоедините ограничители.
Прикрепите роликовый гид с одной стороны дверного полотна. Благодаря этой процедуре гид и каретка с роликами должны соединиться.
Система складных дверей будет работать максимально качественно, если по окончанию сборки вы промажете ее литолом. Благодаря этому типу смазки механизм не будет подвергаться коррозии и начнет передвигаться максимально плавно.
Дополнительные меры
Оборудуйте дверной короб напольной системой роликового механизма, если дверь большого веса. Эта мера позволит избежать перекосов двери и различных деформаций механизма. Старайтесь выполнять установку двери книжка по инструкции и при необходимости дополнительно вмонтируйте в напольную поверхность алюминиевый рельс. Установите в рельс каретку с роликами, а после этого через роликовый гид прикрепите ее к нижней области двери. Такая система дополнительно оборудуется противопыльными щетками, что позволяет предотвратить накопление пыли в рельсе.
Специалисты советуют использовать при установке дверного полотна доводчики, когда модель габаритная или же если механизм часто открывают. Подобная система позволит плавно закрыть дверное полотно и никого не заденет.
Во время крепления фурнитуры обращайте внимание на утапливаемые в дверное полотно ручки. В процессе закрывания и открывания такая ручка не повредит стену и короб. Не забывайте, что в этом случае выступающая ручка не подходит, так как она может повредить стену или задеть проходящего мимо человека.
Монтаж складной двери, это непростой процесс, но результат стоит затраченных усилий. Максимально просто выполнить установку двери книжки по видео, где все шаги показаны наглядно.
Этапы установки двери книжка — видео
glav-dacha.ru

Дерево в детской комнате своими руками: Как сделать дерево в детской комнате своими руками – Дерево в детской комнате своими руками

Опубликовано 16.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Дерево в детской комнате своими руками

Как сделать дерево в детской комнате своими руками
Моя дочь всегда мечтала у себя в комнате иметь волшебное дерево у себя в детской, чтобы она могла в нём сидеть и читать книги, подниматься на ветви и сидеть на нём. Я был конечно же не готов воплотить в реальность такую мечту, но что же не сделаешь ради любимого ребёнка. Мне пришлось пересмотреть огромное количество готовых решений в сети интернет и всё же я решился сделать его своими руками. За основу своего проекта я взял персонажи и декорации Уолта Диснея. В конечном итоге у меня всё получилось и моя дочь очень счастлива и рада своей новой комнате!
Изготовление такой декорации и оформление комнаты заняло у меня около 350 часов. В основном я занимался этим в выходные дни или после работы в течение 18 месяцев. Мне задавали вопрос насколько данная декорация огнеопасна, хочу сказать при выборе материала я консультировался с инженером по противопожарной защите и выбирал тот материал, который будет безопасен.

Моя жена предложила сделать зону отдыха в середине дерева. Это усложнило весь проект, но получилось очень хорошо. Внутри дерева я создал зону отдыха, которую осветил с помощью 12V светильника. Выключатель расположил справа внутри стены на ковровом покрытии.
В окна волшебного дерева вставлены 12V лампочки, яркость которых регулируется с помощью выключателя у входа. Ночью эти окна выполняют роль ночного светильника.
Прежде чем строить макет спальни я нарисовал около 10 эскизов, но все они были некрасивыми. Вот последний мой эскиз, на котором я остановился.
Я создал макет комнаты в масштабе 1:12, для этого использовал обычную фанеру и пластилин. После того как макет был готов, я нанёс сетку с шагом 25 мм.
Вот так выглядела детская комната до ремонта, которая не нравилась дочери.
Я знал, что ремонт затянется на несколько месяцев и мне понадобится устойчивый рабочий стол, который изготовил из обычного листа фанеры и козлов. Для дополнительной устойчивости козлы прикрутил к полу.
Для того чтобы создать комнату как на макете, я нанёс линии сетки с учётом масштаба с шагом 30 см. Сетка даёт возможность увидеть где каждый из элементов должен начинаться и заканчиваться.
После нанесения сетки на стене рисуем силуэт макета дерева.
Как только форма была нарисована на стенах и полах, я был готов начать сварку!
Для того чтобы дети смогли лазить по дереву, каркас должен быть жестким, поэтому я использовал 9 мм и 3 мм стальную арматуру.

Процесс изготовления колец очень прост: один конец арматуры зажимаем в тиски, а другой конец тянем вниз. Таким образом арматура изгибается. Переставляем арматуру в тисках и гнём дальше и так пока не получится полный круг.
Для сварки каркаса мне понадобилась электро и газосварка. Чтобы в комнате не скапливался дым при сварке, в окно был установлен промышленный вентилятор 75 см в диаметре.
Мне пришлось посетить индивидуальные курсы сварщика, но это того стоило.
Швы сварщика-любителя.
Я кропотливый человек, поэтому слишком много потратил времени на изготовление каркаса, приблизительно 100-120 часов. Позже, когда я заливал бетон, сделал вывод, что не нужно было так тщательно вываривать каркас, тем самым cэкономив время.
После неудачных попыток использовать 6 мм экранированный провод для облицовки каркаса, я использовал просечно-вытяжной станок.
Я подумал, что эту часть каркаса будет обшить проще и быстрее, но не тут-то было.
Счастливая дочь. Здесь не показано мои забинтованные руки. На данном этом этапе работы мной было потрачено около 175 часов.
Я заранее раскинул проводку к окнам и дверям, установил светильники. В качестве светильников использовал водонепроницаемые 12V ландшафтные огни. Стёкла светильников заклеил клейкой лентой, чтобы защитить их от механических повреждений.
Бетон замешивал по такой формуле: 2 части цемента, 1 часть воды, 1 часть полимерных добавок. Раствор на каркас наносил обычным шпателем. Для текстуры я использовал силиконовую кору и скульптурную глину.
После неудачных экспериментов с бетоном для изготовления ветвей дерева, я понял, что это должно быть папье-маше. Как оказалось это очень простой и легкий способ в применении.
Волшебное дерево готово к росписи. Данный этап был сложной задачей, так как у меня очень мало опыта живописи. На данном этапе я затратил около 225 часов.
Также как и при написании картин, я начал с тёмных цветов.
Для получения различных оттенков краску размешивал с водой и с помощью щётки наносил на дерево.
Когда я был с детьми на прогулке я фотографировал деревья. Эти фотографии стали для меня примером для подбора цвета красок.
Ствол волшебного дерева я окрасил коричневой краской. Для того чтобы получить естественный цвет «коры» дерева, нужно после высыхания краски зачистить её сухой щеткой.
Кроме дерева нужно было покрасить и стены.
Для покраски стен краски смешивались.

Стены легче всего красить с помощью валика.
Несколько лет назад мы с отцом стелили паркет в его доме, теперь он помог мне. Для того чтобы пол был тёплым, под паркет мы положили хорошую изоляцию.
При разметке я нанёс эту кривую, так как было запланировано вокруг дерева постелить мягкую зелёную ковровую дорожку. Чтобы получить такую кривую, был использован лобзик по дереву для обрезки паркета.
В входную дверь спальни я установил стеклянную ручку.
Пришло время изготовить окна.
Для вырезания окон я использовал электролобзик.
С помощью горячего клея оклеил вырезанные окна бумагой.
Я использовал акварельные краски, чтобы добав
Деревья в детской комнате своими руками
Начала создание дерева с приклеивания пенопласта к стене. Клеила на монтажную пену. Скажу честно, занятие не из приятных. Вообще, можно приклеить все, что угодно. Главное, создать объем, чтобы потом меньше клеить газеты.
Далее необходимо сварить клейстер: доводим воду до кипения, затем, постоянно помешивая, вводим муку. Как только добиваемся нужной консистенции (не очень густая, но и не жидкая), снимаем с огня.
Комочков быть не должно.
Дальше со всех друзей и родственников собираем гору газеты. Общую форму дерева сначала создаем скомканными кусками газеты, смоченными в клейстере.
На этом этапе надо хорошо просушить нашу заготовку.
Затем уже листами газеты создаем наше дерево до конца, но не забывая хорошо просушивать слои. Хочу предупредить, что запах газеты с клейстером — не из приятных. Лучше во время проведения таких работ не укладывать ребенка в этой комнате. Дерево просыхает несколько дней.
Текстуру дерева создаем различными заминаниями газеты на последнем слое.
Когда дерево просохнет, его красим гуашью с добавлением клея ПВА. Листву может сымитировать ткань-сетка пожестче. Купить ее можно в любом магазине тканей. Я выбрала 2 оттенка зеленого. Клеила ткань к дереву и потолку с помощью клеевого пистолета. При желании можно наклеить бабочек, птичек и др.
На дерево поселили птичек в скворечнике из обувной коробки, обклеенной тканью.
Внизу в дереве была сделана норка. Она пока еще не оформлена. По задумке, там будет деревянное крылечко из дерева и дверка со ставнями. Но пока только так.
Очень интересным, но и трудоемким оказалось занятие. Желаю вам удачи! Создавайте своим любимым детям сказку в окружающем их мире, в любой детали. Ведь они так быстро вырастают!
Детская комната всегда ассоциируется с нежностью, уютом и пастельной цветовой гаммой. Каждые родители стремятся сделать эту комнату особенной для своего ребенка. Конечно же, декор – неотъемлемая часть любого помещения. Поэтому мы подготовили интересные мастер-классы, с помощью которых можно стильно оформить детскую.
Декор стен в детской комнате
Если однотонное оформление комнаты кажется слишком простым, его можно немного разнообразить. Для этого предлагаем одну или две стены расписать с помощью трафаретов.
Понадобятся следующие материалы:
бумага в формате А4;
скотч;
скотч малярный;
принтер;
акриловые краски;
ножницы;
кисти;
губка.
Для начала ищем желаемый рисунок и печатаем на принтере. Вырезаем при необходимости детали. Ламинируем трафарет с помощью скотча, чтобы он не повредился при окрашивании стен.
Прикладываем трафарет к стене и фиксируем маленькими отрезками малярного скотча.
Предварительно делаем на стене разметку, где будут располагаться рисунки. Приступаем к окрашиванию стены. Лучше всего для этого использовать губку.
После того, как все детали будут нарисованы, прокрашиваем контуры с помощью кисти для большей четкости.
Существует множество вариантов декора стен в детской комнате. При желании можете воспользоваться любой из представленных.
Стильный детский стульчик
Мебель – одна из важных составляющих детской комнаты. Она вовсе не должна быть скучной и одноцветной. Поэтому предлагаем немного отреставрировать стульчик и использовать его в качестве одного из элементов декора.
однотонный детский стульчик;
малярный скотч;
ножницы;
акриловые краски;
кисти;
шерстяные нитки в нескольких оттенках;
приспособление для создания помпонов.
Приступаем к окрашиванию сиденья стульчика. Используем для этого краску серого цвета. При необходимости красим в несколько слоев и даем каждому из них высохнуть.
К ножкам стула приклеиваем отрезки малярного скотча для того, чтобы сделать границу. Нижнюю часть окрашиваем ярко-розовым цветом краски, а верхнюю часть – серым.
Спинку стула окрашиваем нежно-зеленой краской.
Прорабатываем детали, добавляя розовый цвет на верхней части стульчика.
Снимаем малярный скотч с ножек стула, когда краска полностью высохнет.
С помощью специального приспособления делаем первый помпон. При желании можно воспользоваться отрезком бумаги, как это делали раньше.
В данном случае понадобится шестнадцать помпонов.
Связываем помпоны между собой с помощью нитки. В результате должен получится небольшой пушистый коврик.
Прикрепляем его к стульчику с помощью ниток.
Красивый стульчик с яркими деталями украсит любую комнату.
Вторая жизнь старого чемодана
Зачастую вопрос хранения игрушек стоит остро. Если вы столкнулись с такой проблемой, то предлагаем сделать стильный ящик из старого чемодана.
чемодан;
ножки небольшого размера – 4 шт.;
акриловая грунтовка;
лак;
тонкий поролон;
ткань;
ножницы;
краски;
кисти;
клей ПВА;
сантиметр.
Удаляем все лишнее из чемодана и протираем от пыли. Наносим два слоя грунтовки, а затем окрашиваем внешнюю часть и торцы.
Оставляем чемодан до полного высыхания.
Измеряем размеры чемодана и отрезаем поролон или синтепон ровно по его размерам. Сшиваем между собой утеплитель с тканью, которую выбрали для подкладки.
Вкладываем получившуюся подкладку в чемодан и фиксируем с помощью клея ПВА.
На поверхности чемодана рисуем цветы акриловыми красками. Лучше выбирать для этого нейтральные оттенки, чтобы изделие подходило к декору комнаты.
Покрываем чемодан лаком и оставляем до высыхания.
Делаем в чемодане отверстия и вкручиваем ножки таким образом, чтобы они были надежно зафиксированы.
При желании можно украсить его дополнительным декором.
Также из чемодана можно сделать красивый кукольный домик, о котором мечтает каждая девочка.
Подготовим такие материалы:
чемодан;
мел;
грифельная краска;
кисти;
акриловая краска;
ножницы;
паркетный лак;
картон;
канцелярский нож.
Окрашиваем внутреннюю часть чемодана акриловой краской белого цвета. Делаем это два раза, чтобы цвет был максимально четким, без проплешин. Оставляем чемодан до полного высыхания и покрываем паркетным лаком.
Внешнюю часть чемодана окрашиваем грифельной краской.
Вырезаем из плотного картона полочки для будущего кукольного домика.
Вставляем полочки в чемодан.
Снаружи рисуем фасад домика мелом. Если что-то получилось не так, рисунок всегда можно стереть влажной губкой и нарисовать снова!
Заполняем чемодан различными игрушками и не тяжелой кукольной мебелью.
Панно в виде имени
Прекрасным украшением для детской комнаты может быть стильное панно с именем ребенка.
Чтобы сделать его в домашних условиях понадобится:
деревянная доска;
нитки разных цветов;
ножницы;
гвозди;
молоток;
плоскогубцы;
лист А4;
карандаш;
ластик.
На листе формата А4 рисуем имя ребенка. При желании можно его просто распечатать.
Кладем листок с именем на деревянную доску. Фиксируем гвоздь на крае буквы и забиваем его молотком. Поочередно вбиваем остальные гвозди на равном расстоянии.
Когда все гвозди будут на доске, убираем лист бумаги.
К одному гвоздю привязываем кончик нити и переплетаем ее между гвоздями таким образом, чтобы заполнить пространство буквы.
Повторяем то же самое с остальными буквами, меняя цвет нитки для каждой из них. За счет этого получается своеобразный эффект градиента.
Панно можно поставить на стол или же прикрепить на стену.
Оригинальная декоративная подушка
флис бежевого и розового цвета;
нитки в соответствующих оттенках;
небольшие отрезки цветного войлока;
ватин или синтепон;
швейная машинка;
ножницы;
две емкости разных размеров;
маркер;
булавки;
игла.
Ткань бежевого цвета складываем пополам. Прикладываем емкость большого размера и обводим маркером. По центру прикладываем маленькую емкость и также обводим ее.
Повторяем то же самое с тканью розового цвета, не складывая ее. Рисуем волнистые линии, как показано на фото.
Вырезаем все детали заготовок. Из войлока разных оттенков вырезаем тонкие полоски. Распределяем их по поверхности розовой заготовки и фиксируем булавками.
С помощью швейной машинки пришиваем все полоски к розовой заготовке. После этого пришиваем ее к заготовке коричневого цвета.
Сшиваем две заготовки коричневого цвета, но не до конца. Наполняем синтепоном или ватином, после чего сшиваем оставшуюся деталь.
Оригинальная декоративная подушка в виде пончика готова! При желании можно сделать подушку в любой форме.
Красивый, стильный декор для детской комнаты вовсе не обязательно должен быть объемным. Порой даже небольшой предмет становится главным акцентом. Поэтому обязательно попробуйте реализовать любой из представленных мастер-классов и делитесь фотографиями в комментариях.
Хотите превратить жилое пространство своего ребенка в настоящий сказочный лес? Советы от «Президент Мобилити» непременно помогут вам воплотить в жизнь любые творческие идеи. Одним из самых необычных элементов в оформлении может стать дерево в детской комнате. Его можно расположить на стене как яркий коллаж или стилизовать под древесную крону книжные полки. А если позволяет площадь помещения, ваш ребенок может стать счастливым обладателем собственных качелей или мини-горки! Но обо всем по порядку.
Деревья в интерьере детской комнаты: украшение стен
Иногда, чтобы полностью преобразить помещение, достаточно просто дать волю воображению. Деревья на стенах — это отличный способ обновить интерьер в детской комнате, сделать его по-настоящему уникальным, а заодно и замаскировать незначительные изъяны поверхности. И, конечно, создание яркого рисунка или аппликации на стене — это невероятно увлекательный и веселый творческий процесс, который придется по душе не только взрослым, но и детям!
Уголок природы в интерьере детской комнаты — разнообразные деревья
Конечно, создание настенных коллажей и аппликаций — далеко не единственный способ сделать помещение для ребенка интересным и «живым». В обстановку можно легко вписать и другие элементы: например, оригинальную и практичную книжную полку. Для этого понадобится лишь несколько деревянных досок одинаковой ширины, крепежные элементы и немного фантазии. Нарисуйте на стене ствол и прикрепите к нему ветки-полки, горизонтально или по диагонали. Есть и еще более простой способ: в форме дерева в интерьере детской комнаты будет отлично смотреться вешалка для одежды. Просто прикрепите к нарисованному контуру надежные крючки и наслаждайтесь результатом!
декор детской комнаты своими руками
Детская комната всегда ассоциируется с нежностью, уютом и пастельной цветовой гаммой. Каждые родители стремятся сделать эту комнату особенной для своего ребенка. Конечно же, декор – неотъемлемая часть любого помещения. Поэтому мы подготовили интересные мастер-классы, с помощью которых можно стильно оформить детскую.

Декор стен в детской комнате
Если однотонное оформление комнаты кажется слишком простым, его можно немного разнообразить. Для этого предлагаем одну или две стены расписать с помощью трафаретов.
Понадобятся следующие материалы:
бумага в формате А4;
скотч;
скотч малярный;
принтер;
акриловые краски;
ножницы;
кисти;
губка.
Для начала ищем желаемый рисунок и печатаем на принтере. Вырезаем при необходимости детали. Ламинируем трафарет с помощью скотча, чтобы он не повредился при окрашивании стен.
Прикладываем трафарет к стене и фиксируем маленькими отрезками малярного скотча.
Предварительно делаем на стене разметку, где будут располагаться рисунки. Приступаем к окрашиванию стены. Лучше всего для этого использовать губку.
После того, как все детали будут нарисованы, прокрашиваем контуры с помощью кисти для большей четкости.
Существует множество вариантов декора стен в детской комнате. При желании можете воспользоваться любой из представленных.

Как я сегодня украшала детскую. Дерево на стене — этап 1. — нарисованное дерево на стене — запись пользователя Наталья Несс (id861691) в сообществе Рукоделие в категории Декор, витражи.
Никогда не знаешь, на что способна беременная на последнем месяце, которой в голову внезапно забрела идея))) Итак, вчерашним вечером я поняла, что мне просто необходимо украсить стену в нашей спальне (будущей детской) красивым деревом. Думала о нем перед сном, оно мне даже снилось. В общем, к утру мой проект в голове был готов, и я решила зря не терять времени, и начать воплощать идею в жизнь немедленно.
Сразу покажу вам результат первого этапа (в дальнейшем буду еще дорабатывать этот декор). А кому интересно, от чего у меня сегодня ломит поясницу и как это все создавалось, милости прошу под кат)))

Началось с того, что я достала из закромов всякие ненужные остатки обоев, а потом еще сходила в магазин и докупила недостающих материалов: кальку, самоклеящуюся пленку черного цвета, разные клеи и красивые салфетки для создания птичек (буду делать их на втором этапе, чтобы посадить на дерево).

Затем я нарисовала мелкий эскиз своего будущего дерева, и разметила его относительно расположения на стене. Это очень помогает потом в рисовании на самой стене, т.к. важно понимать, какая часть рисунка где будет находиться.

Затем я карандашом нарисовала разметила стену, как на эскизе, и нарисовала само дерево прямо на обоях.
После этого стала создавать выкройки отдельных элементов рисунка, прикалывая кальку булавками.
Там, где не хватило кальки на один цельный элемент, я склеивала два ее куска клеем-карандашом.
Каждый элемент рисунка я пронумеровала, чтобы не запутаться потом, какой куда клеить. Само собой, выкройки я потом вырезала. Всего у меня получилось 8 элементов ствола и 6 элементов кроны.
Так выглядел рисунок с кроной.
Так как крона должна располагаться ниже веток, начала я с изготовления именно ее. Крону я сделала из красных обоев. Выкройку положила на внутреннюю сторону обоев, предварительно ее перевернув тыльной стороной (тут очень пригодились как раз пометки с названиями частей выкройки, чтобы не запутаться со сторонами). Затем обрисовала и вырезала готовый элемент.

Наконец приступила к наклеиванию))) Крону я клеила обойным клеем.
Пока результат не очень, но все еще впереди))
Там, где ширины обоев не хватило на цельный кусок элемента, я их стыковала, как при обычной поклейке обоев. Кстати, в таком случае важно обои вырезать и клеить именно вертикально, а не как вздумается, чтобы было удобно стыковать боковинки.
а этом этапе я поняла, что мне не нравится, как получилась левая верхняя часть кроны. По сравнению с правой она какая-то некрасивая. Переделаю ее в самом конце работы.
Следующим этапом я разметила и вырезала ветки дерева из самоклеящейся пленки. Для этого точно так же разместила все на тыльной стороне пленки, перевернув выкройки обратной стороной.
Ура! Начинаю клеить ветки, и мне начинает нравиться результат))))

В нонце работы я переделала заново левый верхний уголок кроны.
И вот оно! Мое дерево готово!!! Счастью нет предела, 12 часов потрачено не зря)))
Надеюсь, моей маленькой дочурке понравится мамино творчество, когда она наконец родится)))

В следующий раз буду создавать и сажать на ветки всяких птичек и декорировать мое дерево))) Возможно, там будут совы, дупла и скворечники)) А может, меня посетит какая-то другая идея декора))
выкройка красивого детского
Дерево в детской комнате, оформление, использование, стены, пол, мебель, фото, видео
Рубрики: Детская
При обустройстве детской комнаты, следует учитывать множество самых разнообразных нюансов, ведь ребенок будет проводить здесь достаточно большое количество времени. Для того чтобы нахождение в этом помещении было для малыша как можно более комфортным и безопасным, дизайнеры рекомендуют использовать для его оформления натуральную древесину, которая отличается экологичностью и не причиняет вреда здоровью.
Как правило, в детских комнатах присутствует много элементов, которые изготовлены из искусственных материалов. Это могут быть игрушки, стульчики для кормления, автокресла и другие аналогичные предметы. Сделать такой интерьер более естественным и уютным можно при помощи деревянной отделки, а также мебели, изготовленной из различных древесных пород.
Потолок, пол и стены
Для того чтобы создать в помещении комфортную и теплую атмосферу, потолок и стены рекомендуется облицевать декоративной вагонкой, которая имеет красивые и гладкие поверхности. Дополнить такую отделку можно, повесив на одну из стен импровизированный заборчик и посадив на него различных игрушечных животных, например, гусей или петушков. Еще один вариант — разрисовать деревянные поверхности красками, изобразив на них солнце, облака или яркие садовые цветы.
Напольное покрытие из дерева прекрасно подойдет для детской комнаты, так как этот природный материал не вызывает аллергических реакций и хорошо сохраняет тепло. Для оформления интерьера можно использовать паркетные доски, которые смотрятся очень эстетично, не выделяют вредных веществ и имеет длительный срок эксплуатации.
Мебель
На фоне подобной отделки в помещении очень гармонично будут смотреться различные предметы мебели из дерева. Детские шкафы, кровати и столы, изготовленные из древесины, обладают богатой цветовой гаммой, а кроме того, характеризуются прочностью, устойчивостью, надежностью и соответствуют всем необходимым требованиям безопасности. К тому же, такое решение является достаточно экономичным, ведь с годами подобная мебель не теряет свой привлекательный внешний облик и не расшатывается.
Качество таких изделий во многом зависит от древесных пород, из которых они изготовлены. Например, элементы интерьера, сделанные из березы, имеют гипоаллергенные и бактерицидные свойства, поэтому они часто используются для оформления детских комнат.
Более доступный по цене вариант — это мебель из сосны, которая играет роль своеобразного ионизатора, очищая воздух и наполняя помещение легким ароматом хвойного леса. Однако следует иметь в виду, что этот материал не отличается высокой твердостью, поэтому в процессе детских игр на нем могут возникать различные мелкие дефекты.
Придать детской комнате более жизнерадостный и веселый внешний вид, можно раскрасив мебель разнообразными орнаментами, рисунками или изобразив на ней персонажей из мультфильмов и сказок. Для этого совсем не обязательно пользоваться услугами профессиональных художников-декораторов. Родители могут позволить детям самим проявить свою творческую фантазию, предоставив им возможность декорировать комнату по собственному вкусу.
При оформлении интерьера следует иметь в виду, что за изделиями из дерева требуется особый уход. Несмотря на все свои положительные характеристики, они могут быть подвержены воздействию влаги и перепадам температур. Для того чтобы они смогли прослужить как можно дольше, их следует обрабатывать специальными пропитками и лаками, которые продлят срок эксплуатации этого материала и позволяет сохранить его красивую благородную текстуру.
Деревянная детская мебель видео:
Похожие статьи
Дерево в детской комнате (подборка) / Детская комната / ВТОРАЯ УЛИЦА
Нет, речь пойдет не о деревьях, опять просто нарисованных на стене. Эта подборка более — менее оригинальной получилась.
PS
На первом фото не пропустите птичку:-).
Источник Источник Источник Источник Источник
Источник Источник Источник Источник Источник
Детская мебель из дерева своими руками
Обставляя детскую комнату, нужно со всем вниманием относиться к каждой детали. И дело не только в красоте предметов интерьера, но и в их безопасности. Например, мебель для детской должна быть максимально экологичной, а также не представлять опасности для ребенка. К сожалению, не все предметы, продающиеся в магазине, в полной мере отвечают требованиям, предъявляемым к ним с этой точки зрения. Так что порой самой экологичной и безопасной считается детская мебель из дерева своими руками, а далеко не та, что приобретена в готовом виде в магазине. Сделать ее не так уж и сложно, если знать, из чего и как.

Детская мебель из дерева своими руками
Требования к детской мебели
Сейчас, в век обширного производства и активного развития бизнеса, появляется все больше и больше компаний, занимающихся изготовлением и продажей мебели. К сожалению, далеко не всегда продукция отвечает всем нормам качества, ведь в большинстве случаев производитель пытается сэкономить, используя более дешевые материалы, да и сами потребители не прочь потратить поменьше денег. Но не всегда экономия оправдана – например, экономить на обстановке детской комнаты не стоит, ведь некачественная мебель может быть не просто опасна с физической точки зрения (острые углы и хрупкость конструкций), она может нанести существенный вред здоровью ребенка и с точки зрения экологической безопасности.

Прочная и красивая мебель из дерева
Внимание! Некачественная мебель, выполненная из дешевых материалов, может стать источником формальдегида – опасного канцерогена.
Именно поэтому к выбору предметов интерьера детской комнаты нужно относиться с особым вниманием и особой тщательностью. Именно к мебели для ребенка предъявляются самые строгие требования. Ведь детский организм наиболее уязвим и должен всячески оберегаться от любого негативного воздействия.

Мебель для детской
Таблица. Основные требования к детской мебели.
Требование Пояснение
Материалы
Для детской мебели рекомендуется использовать максимально натуральные и безопасные материалы. Лучше всего, если это будет чистое цельное дерево. Все лакокрасочные покрытия не должны быть токсичными и не должны выделять в воздух опасные для здоровья компоненты. Для соединения отдельных элементов мебели не должны использоваться гвозди – допускаются только шурупы и саморезы.
Безопасность
Это, пожалуй, самое главное требование, предъявляемое к детской мебели. Любой предмет интерьера не должен иметь острых углов, мелких элементов, которые легко оторвать. Ручки и прочая фурнитура должны быть безопасными. При необходимости края мебели нужно оклеить защитной кромкой, которая в случае чего способна смягчить удар. Также стоит обратить внимание и на экологическую безопасность – здесь важно правильно выбрать используемый для изготовления мебели вариант материала.
Эргономичность и простота конструкции
Мебель для ребенка должна быть прочной и максимально простой. Лучше взять тот вариант, который не имеет большого числа деталей, но при этом отличается повышенной прочностью. Также важно оценить и срок службы мебели – дети растут быстро, и некоторые предметы обстановки лучше взять на вырост, а не впритык. Но это не касается письменных столов – здесь, напротив, важно выбрать такой вариант, который не испортит осанку ребенка, если речь идет о школьнике.
Дизайн
Идеальный вариант – не гнаться за вычурностью и резными декоративными элементами, а остановить свой выбор на простой, но яркой конструкции. Лучше уделить внимание цветовой гамме мебели, чем декоративным украшениям на ней – для детей это важнее. Можно украсить мебель наклейками или рисунками. Важно понимать, что она должна нравиться в первую очередь детям, а не родителям. Но здесь следует помнить, что некоторые цвета влияют на активность детей, и это тоже рекомендуется учитывать при оформлении детской комнаты.
Функциональность
Детская мебель должна быть не столько красивой, сколько функциональной. Лучше останавливаться на тех вариантах, которые имеют какие-то дополнительные места хранения, а часть элементов может использоваться не по назначению. Это позволит избежать перегрузки комнаты излишним количеством мебели. Например, под кроватью можно хранить игрушки в специальных ящиках.
Кровать двухъярусная детская
Цены на детские кровати двухъярусные
~~Детская кровать двухъярусная~~
К сожалению, в магазинах редко удается найти мебель, полностью соответствующую всем требованиям, а также по умеренной цене. Иногда ее проще сделать своими руками, если есть хотя бы скромные навыки, необходимые для такой работы. Но зато такая мебель будет отвечать в полной мере всем необходимым требованиям, а также идеально подойдет к комнате ребенка по размерам и дизайну. А самое главное – сделать предметы интерьера можно из тех материалов, которые отвечают всем пожеланиям и в первую очередь – уровню экологичности и безопасности.

Самая необходимая мебель для ребенка
Какие материалы можно использовать?
Если было принято решение делать мебель для детской самостоятельно, то в первую очередь нужно определиться с видом материала, который будет использоваться. В основном, вся детская мебель изготавливается из древесины или ее производных, однако дополнительно могут использоваться пластиковые или металлические элементы в зависимости от пожеланий и возможностей мастера.

Детская деревянная кровать
Важно! Лучше всего использовать тот материал, который будет отвечать максимальным требованиям с точки зрения экологической безопасности.
Материал, используемый для создания детской самодельной мебели, должен быть:
прочным;
долговечным;
надежным;
экологически чистым.
Детская пластиковая мебель
Цельное дерево
Идеальный вариант для создания детской мебели – чистая древесина, цельный массив. Это наиболее натуральный и самый безопасный для здоровья материал с любой точки зрения. Никаких вредных веществ он не выделяет, а значит, переживать по этому поводу не придется. К тому же древесина проста в работе, имеет высокие прочностные показатели и способна выдержать нагрузку, которую задают ей даже очень активные ребята.

Кровать, изготовленная из массива бука
Обычно для изготовления мебели из дерева используются дуб, бук, клен, сосна, орех и ряд других пород. Но самый бюджетный, доступный и простой вариант – это сосновые доски. К сожалению, они не рассчитаны на высокую нагрузку в силу своей мягкости, но активность детских игр вполне выдержат, если выбрать толщину массива с умом. Самые прочные породы дерева – это орех и дуб. Такой мебели ничего не будет даже на протяжении долгих лет усиленной эксплуатации в многодетной семье.
На заметку! Природный рисунок древесины выглядит достаточно симпатично, и порой украшать такую мебель дополнительно не нужно. Но лаком покрыть дерево все же стоит во избежание потемнения и потери внешней красоты материала.

Кроватка-качалка
ДСП и МДФ
Это довольно часто используемый для создания самодельной мебели материал, однако в детской комнате такую мебель ставить не рекомендуется. Дело в том, что при производстве ДСП часто применяются очень опасные химические вещества, которые могут спровоцировать развитие тяжелых заболеваний или аллергической реакции. Особенно опасны эти компоненты для малышей.
Но зато ДСП отличается высокой прочностью и долговечностью, а также невысокой ценой. К счастью, в продаже есть плиты высокого класса, которые используются в Европе для производства мебели. Они максимально безопасны для людей, в том числе и для детского здоровья, и их использовать можно. Но это – самый дорогой вариант ДСП, так что порой даже цельное дерево купить выйдет дешевле.

Мебель в детскую из ДСП
На заметку! ДСП может иметь различный цвет фасадов, что позволяет выбрать достаточно яркий и красивый вариант. Но этот материал боится воды – она страшна для него в куда большей степени, чем для цельного дерева.
Кстати, есть еще один материал, который производится почти так же, как ДСП – это МДФ панели. Они тоже делаются из опилок, но во время производства не используются смолы, содержащие опасный формальдегид. По остальным свойствам МДФ очень схожи с ДСП.

ДСП и МДФ
Фанера
Это неплохой и недорогой материал для создания детской мебели, простой в работе и не такой опасный, как ДСП. Делать что-либо из него легко и просто, не придется затрачивать много усилий и приобретать дорогое оборудование. Но выбирать следует те листы фанеры, которые имеют достаточно хорошее качество и толщину не менее 1,5 см. Также лучше остановиться на варианте, который имеет повышенную устойчивость к воде.

Детская мебель из фанеры
На заметку! Некоторые фирмы, занимающиеся реализацией фанеры, предлагают сразу же при покупке раскроить листы. В этом случае дома останется только собрать предмет мебели, используя саморезы и шуруповерт.
Что еще понадобится?
В зависимости от того, как и из чего делается детская мебель, могут потребоваться и другие материалы. Так, в качестве крепежа необходимо применять саморезы или шурупы, а вот гвоздей лучше избегать в силу их ненадежности.

Универсальные саморезы по дереву с потайной головкой
Есть мебель, которую нужно отделывать тканью. В этом случае важно брать не только прочные, но и по традиции – экологически чистые материалы. Наполнители, если таковые нужны, тоже должны отвечать всем требованиям безопасности относительно здоровья.
Если мебель будет раскрашиваться краской или покрываться лаком (а предметы, изготовленные из дерева или фанеры, покрывать ими придется в любом случае), то важно посмотреть состав и предназначение лакокрасочных материалов. Они не должны быть опасными для здоровья, не должны провоцировать возникновение аллергии и т. д.
Также могут потребоваться различные виды фурнитуры (уголки, доводчики, ручки и т. д.), какие-то элементы декора. Главное при выборе — помнить, что они должны быть надежными и безопасными.

Когда дело касается детской мебели, дизайн очень часто приносится в жертву эргономике, но и в таком случае мебель подчас оказывается недолговечной
На заметку! Украсить детскую мебель проще всего рисунками, выполненными через трафарет, а также декоративными яркими наклейками. Это красиво и практично, а главное – просто.
Как делать детскую мебель?
Делать мебель самостоятельно – одновременно и сложный, и увлекательный, и интересный процесс. При наличии необходимого оборудования и умений можно сделать поистине уникальные изделия, да к тому же полностью отвечающие требованиям безопасности и пожеланиям относительно внешнего вида предмета интерьера. Но важно понимать, что сделать качественную и красивую детскую мебель можно, лишь приложив максимум внимания и усилий.

Мебель из фанеры для ребенка
Первым делом стоит решить, какой вид будет иметь тот или иной предмет интерьера, какие размеры и параметры, цвет. После этого нужно определиться с материалом и посчитать, сколько и чего нужно купить. Также важно не забыть и про фурнитуру, крепежный материал.
Важно! Особое внимание нужно уделять точности измерений при разметке и распилке досок/листов материала. Именно поэтому важно нарисовать точную схему изделия с нанесением всех размеров.

Виды детских кроваток по габаритам и размерам
Цены на листовую фанеру
~~Фанера листовая~~
Делаем детский стул
Шаг 1. Данный вариант стула делается из фанеры, но аналогичным способом точно такой же стул можно сделать и из цельной древесины. Первым делом на листе фанеры нужно нарисовать при помощи карандаша и линейки контур деталей стульчика. В данной модели ножки стула с одной стороны будут расходиться в стороны под углом 15 градусов, а высота спинки будет равна 17 см. В верхней части контур ножек стульчика будет замыкаться – таким образом сформируется подлокотник.

Вначале рисуются детали стульчика
Шаг 2. Все острые углы, кроме нижней части ножек, нужно обязательно скруглить. Для этого можно использовать подходящий по размерам округлый предмет.

Все острые углы необходимо скруглить
Шаг 3. Когда форма деталей стульчика будет изображена на фанере, нужно взять лобзик и выпилить элементы строго по линиям.

Выпиливаются элементы конструкции
Шаг 4. По полученной детали ножек и подлокотника стула для одной стороны нужно изготовить и вторую часть. Для этого на другой лист фанеры нужно положить уже вырезанную часть стула и обвести ее карандашом, а затем выпилить деталь.

Фанера размечается с помощью уже вырезанной детали
Шаг 5. Далее все детали нужно обязательно тщательно отшлифовать, чтобы не было острых краев и заноз.

Шлифовка деталей
Шаг 6. Также требуется сделать заготовки для сидения, спинки и так называемых проножек, которые помогут сделать стул прочнее и скрепить его ножки в поперечнике.

Делаются заготовки других элементов
Шаг 7. В спинке и сидении нужно сделать по 4 отверстия для дальнейшего прикручивания деталей.

Сверление отверстий
Шаг 8. Теперь можно покрыть деревянные элементы стульчика грунтом по дереву, просушить слой и отшлифовать поверхность деталей.

Повторная шлифовка деталей
Цены на популярные модели эксцентриковых шлифмашин
~~Эксцентриковая шлифмашина~~
Шаг 9. Далее необходимо покрыть деревянные элементы стула краской, сначала белой, а потом – зеленой. Между нанесением слоев краски детали нужно подвергнуть промежуточной шлифовке, но только после полного высыхания первого слоя краски.

Сначала детали покрываются белой краской

А затем — зеленой
Шаг 10. На ножках стула нужно отметить места крепления проножек. Также отмечаются места изготовления отверстий для крепежа.

Отмечаются места крепления проножек
Шаг 11. Теперь нужно сделать отверстия для вкручивания шурупов или саморезов по ранее нанесенной разметке. На торцах проножек также делаются отверстия для саморезов.

Затем сверлятся отверстия

Отверстия в торцах проножек
Шаг 12. Далее нужно собрать каркас стульчика, прикрутив проножки к ножкам и подлокотникам.

Сборка каркаса стульчика

Процесс сборки
Шаг 13. Теперь следует покрыть этот каркас лаком или же специальным маслом для дерева.

Последующая обработка конструкции
Шаг 14. Осталось прикрутить сидение и спинку. Сидение крепится на уголки и саморезы, и тут главное не ошибиться с длиной крепежа, чтобы не просверлить поверхности насквозь.

Прикручивание спинки
Цены на аккумуляторную дрель-шуруповерт
~~Аккумуляторная дрель-шуруповерт~~

Готовый детский стульчик из дерева
Делаем столик-дерево
Шаг 1. Приложив немного усилий и фантазии, можно сделать для ребенка оригинальный, но простой столик в форме деревца. Столешница у него будет имитировать крону, а ножки – ствол и ветви. Изготавливаться он будет, как и стул в инструкции выше, из фанеры. Первым делом на листе фанеры нужно нарисовать заготовку «кроны»-столешницы и вырезать ее лобзиком.

Вырезание «кроны»-столешницы

Готовая столешница
Шаг 2. После этого края столешницы требуется отшлифовать.

Шлифовка краев столешницы
Шаг 3. Далее нужно нарисовать на фанере две ножки-ствола. Они будут одинаковые по размерам, но в готовом варианте соединятся друг с другом посредством выпиленного замка. То есть на одной из них будет сделан выпил снизу, а на другой – сверху. Так что нужно отметить и середину каждой заготовки по высоте.

На фанере нарисованы ножки
Шаг 4. Далее снова нужно воспользоваться лобзиком и выпилить ножки, а затем – отшлифовать их наждачной бумагой.

Вырезаются ножки
Цены на популярные модели электролобзиков
~~Электролобзик~~

Шлифовка вырезанных ножек
Шаг 5. Затем на столешнице нужно отметить места будущих отверстий под саморезы, а далее просверлить эти самые отверстия. Они необходимы для крепления ножек к столешнице.

Отмечаются места будущих отверстий

Сверление отверстий
Шаг 6. Обе детали ножек нужно соединить посредством замка-выпила на элементах, а затем в торцевой верхней части отметить и просверлить отверстия, совпадающие с отверстиями в столешнице.

Соединение ножек

В ножках сверлятся отверстия
Шаг 7. Теперь следует сначала прогрунтовать, а потом – и покрасить поверхности деталей столика. Каждый слой важно просушить перед продолжением работы.

Сначала нужно нанести грунтовку

Покраска деталей столика
Шаг 8. Остается только собрать все элементы столика воедино, и можно установить его в детской комнате на радость малышу.

Собранный столик для детской
Видео – Кровать-домик своими руками
Видео – Детская кроватка своими руками
Видео – Делаем стул и стол
Как видно из всего написанного выше, изготовление детской мебели своими руками дает огромные возможности воплотить в жизнь любые пожелания ребенка. При этом, если родители отнесутся к изготовлению со всей ответственностью, удастся реализовать и все задумки взрослых с точки зрения заботы о здоровье ребенка. Главное – выбрать правильно материалы, а также определиться, какой вид должна иметь будущая детская мебель. И помнить, что экологичнее и лучше дерева для изготовления предметов интерьера в детской больше ничего нет.

Требование	Пояснение
Материалы	Для детской мебели рекомендуется использовать максимально натуральные и безопасные материалы. Лучше всего, если это будет чистое цельное дерево. Все лакокрасочные покрытия не должны быть токсичными и не должны выделять в воздух опасные для здоровья компоненты. Для соединения отдельных элементов мебели не должны использоваться гвозди – допускаются только шурупы и саморезы.
Безопасность	Это, пожалуй, самое главное требование, предъявляемое к детской мебели. Любой предмет интерьера не должен иметь острых углов, мелких элементов, которые легко оторвать. Ручки и прочая фурнитура должны быть безопасными. При необходимости края мебели нужно оклеить защитной кромкой, которая в случае чего способна смягчить удар. Также стоит обратить внимание и на экологическую безопасность – здесь важно правильно выбрать используемый для изготовления мебели вариант материала.
Эргономичность и простота конструкции	Мебель для ребенка должна быть прочной и максимально простой. Лучше взять тот вариант, который не имеет большого числа деталей, но при этом отличается повышенной прочностью. Также важно оценить и срок службы мебели – дети растут быстро, и некоторые предметы обстановки лучше взять на вырост, а не впритык. Но это не касается письменных столов – здесь, напротив, важно выбрать такой вариант, который не испортит осанку ребенка, если речь идет о школьнике.
Дизайн	Идеальный вариант – не гнаться за вычурностью и резными декоративными элементами, а остановить свой выбор на простой, но яркой конструкции. Лучше уделить внимание цветовой гамме мебели, чем декоративным украшениям на ней – для детей это важнее. Можно украсить мебель наклейками или рисунками. Важно понимать, что она должна нравиться в первую очередь детям, а не родителям. Но здесь следует помнить, что некоторые цвета влияют на активность детей, и это тоже рекомендуется учитывать при оформлении детской комнаты.
Функциональность	Детская мебель должна быть не столько красивой, сколько функциональной. Лучше останавливаться на тех вариантах, которые имеют какие-то дополнительные места хранения, а часть элементов может использоваться не по назначению. Это позволит избежать перегрузки комнаты излишним количеством мебели. Например, под кроватью можно хранить игрушки в специальных ящиках.

Краски силикатные – Финнгард силикатная краска на основе жидкого калийного стекла Тиккурила – где купить, характеристики краски Finngard Tikkurila

Опубликовано 16.10.2020 автором alexxlab

Ответить

ГОСТ 18958-73 Краски силикатные, ГОСТ от 19 июня 1973 года №18958-73

ГОСТ 18958-73

Группа Л18

КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ

Silicate paints

Дата введения 1974-01-01

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 19 июня 1973 г. N 99

Настоящий стандарт распространяется на силикатные краски, представляющие собой суспензию щелочестойких пигментов и наполнителей в виде сепарированного мела и талька, силикатизаторов в виде сухих цинковых белил или бората кальция (сухая пигментная часть) в водном растворе высокомодульного силиката калия (жидкое калийное стекло).

Силикатные краски предназначаются для наружной и внутренней отделки зданий и сооружений путем окраски кирпичных, бетонных и оштукатуренных поверхностей.

Нанесение красок должно производиться при температуре не ниже минус 5°С.

1. Марки и цвет красок

1.1. Краски в зависимости от применяемого силикатизатора подразделяются на две марки:

А — краска, содержащая в сухой пигментной части сухие цинковые белила в качестве силикатизатора;

Б — краска, содержащая в сухой пигментной части борат кальция в качестве силикатизатора.

1.2. Краски марок А и Б выпускаются следующих цветов:

белая;

желтая;

красная;

розовая;

светло-серая;

зеленая;

синяя.

Примечание. По специальному заказу может выпускаться краска голубого цвета.

1.3. Краски должны изготавливаться по рецептуре и технологии, утвержденной в установленном порядке.

2. Технические требования

2.1. Сухая пигментная часть красок должна содержать сепарированный мел, тальк, силикатизатор (сухие цинковые белила или борат кальция). Для получения цветных красок добавляют минеральные пигменты.

2.2. Сухая пигментная часть красок должна удовлетворять требованиям, приведенным в табл.1.

Таблица 1


Наименования показателей	Нормы для марок
	А	Б
1. Содержание влаги, %, не более	1,0	1,5
2. Тонкость помола: остаток на сетке N 02 по ГОСТ 3584-73 после мокрого просеивания, %, не более	2,0	3,0
3. Содержание окиси цинка, %, не менее	15,0	—
4. Наличие бората кальция	—	Окрашивание пламени в светло-салатный цвет

2.3. Жидкое калийное стекло должно удовлетворять требованиям, приведенным в табл.2.

Таблица 2


Наименования показателей	Нормы
1. Внешний вид	Жидкость желтоватого или зеленоватого оттенка
2. Плотность, г/куб.см, не менее	1,3
3. Содержание окиси калия, %	10,2-12,5
4. Содержание двуокиси кремния, %	20,0-26,0
5. Кремнеземистый модуль	2,5-4,0
6. Вязкость по воронке ВЗ-4, с, не более	25,0

2.4. Краска, готовая к применению, должна удовлетворять требованиям, приведенным в табл.3.

Таблица 3


Наименования показателей	Нормы для марок
	А	Б
1. Цвет	Должен соответствовать утвержденному эталону в пределах «вилки» цветов
2. Укрывистость, г/кв.м, не более	400,0	650,0
3. Период силикатизации, ч, не более	8,0	8,0
4. Вязкость по воронке ВЗ-4, с	14,0-16,0	14,0-16,0

Примечание. При использовании земляных пигментов вязкость краски допускается до 20 с.

3. Правила приемки

3.1. Краска должна быть принята техническим контролем предприятия-поставщика.

3.2. Поставку и приемку красок производят партиями.

3.3. За партию принимают укомплектованное жидким калийным стеклом количество сухой пигментной части одной марки и одного цвета, не превышающее дневной выработки предприятия.

В партию входят сухая пигментная часть и жидкое калийное стекло в соотношении 1:1 по массе.

Краски поставляются в двухтарной упаковке (отдельно сухая пигментная часть и жидкое калийное стекло).

3.4. Отбор проб сухой пигментной части для испытания проводят по ГОСТ 9980.2-86.

3.5. Отбор проб жидкого калийного стекла и краски для испытания проводят по ГОСТ 13078-81.

3.6. Проверку качества сухой пигментной части, жидкого калийного стекла и готовой к применению краски одной марки и одного цвета производят один раз в смену.

3.7. Организация-потребитель имеет право производить контрольную проверку качества краски на соответствие требованиям настоящего стандарта, применяя при этом указанные ниже методы испытаний.

3.8. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей должны быть проведены повторные испытания удвоенного количества проб, взятых от той же партии. При неудовлетворительных результатах повторных испытаний по этому показателю вся партия краски приемке не подлежит.

4. Методы испытаний

4.1. Испытание красок и их составных частей по пп. 4.6, 4.8; 4.9 и 4.12 проводят при температуре (20 2)°С.

4.2. Определение содержания влаги сухой пигментной части проводят по ГОСТ 21119.1-75.

4.3. Определение тонкости помола сухой пигментной части проводят по остатку на сетке N 02 по ГОСТ 3584-73 после мокрого просеивания согласно ГОСТ 21119.4-75.

4.4. Определение содержания окиси цинка в сухой пигментной части краски марки А

Сущность метода заключается в определении содержания окиси цинка титрованием в аммиачном растворе трилоном Б.

4.4.1. Аппаратура, посуда, реактивы:

колба мерная измерительная емкостью 250 куб.см по ГОСТ 1770-74;

воронка химическая лабораторная простая по ГОСТ 25336-82;

пипетка измерительная на 10 куб.см по ГОСТ 20292-74;

бюретка по ГОСТ 20292-74;

капельница по ГОСТ 25336-82;

колба коническая плоскодонная емкостью 250 куб.см по ГОСТ 25536-82;

мерный цилиндр емкостью 100 мл по ГОСТ 1770-74;

стакан стеклянный лабораторный по ГОСТ 25336-82;

дистиллированная вода по ГОСТ 6709-72;

аммоний хлористый по ГОСТ 3773-72, х.ч.;

спирт этиловый технический (гидролизный) по ГОСТ 17299-78;

кислота серная техническая по ГОСТ 2184-77, 2н. раствор;

аммиак водный по ГОСТ 3760-79;

натрий фосфорнокислый двузамещенный по ГОСТ 11773-76, 10%-ный раствор;

кислотный хром темно-синий по ГОСТ 14091-78, 1%-ный спиртовой раствор;

трилон Б (двунатриевая соль этилен-диамино-тетрауксусной кислоты) по ГОСТ 10652-73, 0,1 н. раствор.

4.4.2. Проведение испытания

0,2 г сухой пигментной части, растертой до состояния пудры, высушивают до постоянной массы при температуре 110°С и взвешивают с точностью до 0,0002 г. Навеску помещают в стеклянный стакан и смачивают несколькими каплями воды. В стакан прибавляют 30 куб.см этилового спирта и 120 куб.см 2 н раствора серной кислоты. Полученный раствор перемешивают стеклянной палочкой и подогревают в течение 5-10 мин.

После охлаждения к нему добавляют несколько капель серной кислоты. Раствор вновь подогревают в течение 10 мин. По истечении указанного времени раствор охлаждают. Нерастворившийся осадок отфильтровывают через беззольный фильтр «синяя лента» и промывают сначала 2-3 раза смесью, состоящей на 1 куб.см серной кислоты, 20 куб.см этилового спирта и 7,9 куб.см дистиллированной воды, а затем 2-3 раза спиртом. Осадок на фильтре отбрасывают. Фильтрат и промывные воды подогревают в течение 5-10 мин, а затем в них добавляют 1 г хлористого аммония () и аммиака 25%-ной концентрации ( ) до появления резкого запаха. Раствор подогревают еще в течение 5-10 мин. В случае выпадения осадка раствор после охлаждения отфильтровывают через фильтр «синяя лента». В полученный раствор добавляют 10 куб.см аммиака, 30 куб.см 10%-ного раствора двузамещенного фосфорнокислого натрия (), 1 г хлористого аммония и выдерживают раствор в течение 3 ч при комнатной температуре. Выпавший осадок отфильтровывают через фильтр «синяя лента». Осадок два раза промывают 2%-ным раствором аммиака. В колбу прибавляют 5 капель 1%-ного спиртового раствора индикатора — кислотного хром-темно-синего. Раствор перемешивают и титруют 0,1 н раствором трилона Б до перехода окраски от сиреневой до синей.

4.4.3. Обработка результатов

Содержание соединений цинка в пересчете на в процентах () вычисляют по формуле

где — объем 0,1 н раствора трилона Б, пошедший на титрование, куб.см;

— навеска пробы, г;

0,003269 — количество цинка, соответствующее 1 куб.см 0,1 н раствора трилона Б, г;

1,2447 — коэффициент для пересчета массы в ;

— поправочный коэффициент на титр.

4.5. Определение наличия бората кальция в сухой пигментной части краски марки Б

Сущность метода заключается в окрашивании бесцветного пламени горелки в светло-салатный цвет.

4.5.1. Аппаратура, посуда, реактивы:

аналитические весы;

тигель лабораторный диаметром 35 мм по ГОСТ 9147-80;

горелка спиртовая по ГОСТ 25336-82;

стеклянная палочка;

кислота серная техническая концентрированная по ГОСТ 2184-77;

кальций фтористый;

натрий фтористый технический;

спирт этиловый технический (гидролизный) по ГОСТ 17299-78.

4.5.2. Проведение испытания

В фарфоровый тигель засыпают 0,5-1 г высушенной пробы сухой пигментной части, затем добавляют 0,5-1 г фтористого кальция (или фтористого натрия) и смесь смачивают двумя-тремя каплями концентрированной серной кислоты. Смесь тщательно перемешивают стеклянной палочкой. Полученную смесь на стеклянной палочке подносят к пламени горелки, не касаясь его. При наличии бората кальция край пламени через некоторое время окрашивается в светло-салатный цвет.

Результаты испытания считают положительными, если пламя окрашивается в светло-салатный цвет.

4.6. Определение внешнего вида жидкого калийного стекла

Внешний вид жидкого калийного стекла определяют путем просмотра массы стекла в проходящем рассеянном дневном свете. Для этого жидкое стекло наливают в 100 куб.см стеклянный колориметрический цилиндр и невооруженным глазом отмечают оттенок стекла (желтоватый или зеленоватый).

4.7. Определение плотности жидкого калийного стекла проводят по ГОСТ 13078-81, разд.2.

4.8. Определение содержания окиси калия в жидком калийном стекле

Сущность метода заключается в определении щелочности раствора жидкого стекла титрованием соляной кислоты.

4.8.1. Аппаратура, посуда, реактивы:

аналитические весы;

колба мерная измерительная емкостью 250 куб.см по ГОСТ 1770-74;

воронка химическая лабораторная простая по ГОСТ 25336-82;

пипетка измерительная на 50 куб.см по ГОСТ 20292-74;

бюретка по ГОСТ 20292-74;

колба коническая плоскодонная емкостью 250 куб.см по ГОСТ 25336-82;

стекло часовое одиночное;

дистиллированная вода по ГОСТ 6709-72;

кислота соляная по ГОСТ 3118-77, х.ч. или ч.д.а., 0,1 н. раствор;

бромкрезоловый пурпуровый, 0,2%-ный спиртовой раствор.

4.8.2. Проведение испытания

1-2 г раствора жидкого калийного стекла отвешивают на часовом стекле и переносят горячей водой с помощью промывалки в колбу емкостью 250 куб.см для титрования. Воды в колбе должно быть не менее 100 куб.см. Раствор тщательно взбалтывают. Титрование начинают после остывания колбы с раствором.

Для этого прибавляют две капли раствора бромкрезолового пурпурового и титруют 0,1 н. раствором соляной кислоты до желтой окраски.

4.8.3. Обработка результатов

Количество окиси калия () в процентах определяют по формуле

где — количество 0,1 н. раствора соляной кислоты, пошедшее на титрование, куб.см;

0,0047 — постоянный фактор пересчета количества 0,1 н. раствора соляной кислоты в окись калия, куб.см;

— исходная навеска жидкого калийного стекла, г.

Титрование производят трижды и берут среднее арифметическое значение двух близких определений.

4.9. Определение содержания двуокиси кремния в жидком калийном стекле

Сущность метода заключается в определении двуокиси кремния методом титрования соляной кислотой.

4.9.1. Аппаратура, посуда, реактивы:

аналитические весы;

колба коническая плоскодонная емкостью 250 куб.см по ГОСТ 25336-82;

бюретка по ГОСТ 20292-74;

капельница по ГОСТ 25336-82;

бромкрезоловый пурпуровый 0,2%-ный спиртовой раствор;

натрий фтористый по ГОСТ 4463-76;

вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72;

кислота соляная по ГОСТ 3118-77, 1 н. раствор.

4.9.2. Проведение испытания

В колбу с раствором жидкого стекла после определения щелочности добавляют 3-4 г кристаллического фтористого натрия, две капли раствора бромкрезолового пурпурового, взбалтывают и титруют 1 н. раствором соляной кислоты до получения винно-красного цвета.

Предварительно в каждой вновь полученной банке фтористого натрия определяют примесь двуокиси кремния. Для этого в колбу доливают 10 мл дистиллированной воды и производят титрование по описанной выше методике.

4.9.3. Обработка результатов

Количество двуокиси кремния () в процентах определяют по формуле

где — количество 1 н. раствора соляной кислоты, пошедшее на титрование пробы, куб.см;

— количество 1 н. раствора соляной кислоты, пошедшее на титрование примеси двуокиси кремния во фтористом натрии, куб.см;

0,015 — количество двуокиси кремния, соответствующее 1 куб.см 1 н раствора соляной кислоты, г;

— навеска, пробы, г.

Титрование производят трижды и берут среднее арифметическое значение двух близких определений.

4.10. Определение кремнеземистого модуля () жидкого калийного стекла производят расчетным путем по формуле

где — содержание двуокиси кремния, полученное при испытаниях по п. 4.9.3, %;

— содержание окиси калия, полученное при испытаниях по п. 4.8.3, %;

— отношение молекулярной массы окиси калия к молекулярной массе двуокиси кремния, равное 1,5684.

Определение содержания окиси калия, двуокиси кремния в жидком калийном стекле и кремнеземистого модуля производят не реже одного раза в месяц и при поступлении новой партии силикат-глыбы.

4.11. Определение вязкости жидкого калийного стекла и краски, готовой к применению, проводят по ГОСТ 8420-74.

4.12. Определение цвета краски

Сущность метода заключается в сравнении цвета исследуемой краски с эталоном.

4.12.1. Аппаратура, посуда, материалы:

технические весы;

ареометр по ГОСТ 18481-81;

цилиндр стеклянный емкостью 250 куб.см по ГОСТ 18481-81;

ступка с пестиком по ГОСТ 9147-80;

бумага по ГОСТ 597-73;

щетинная кисть N 14 по ГОСТ 10597-87.

4.12.2. Проведение испытания

Жидкое калийное стекло разбавляют водой до плотности 1,15 г/куб.см. К 50 г жидкого стекла при непрерывном перемешивании добавляют 50 г сухой пигментной части.

Смесь перетирают в ступке и наносят при помощи щетинной кисти на белую плотную бумагу до полной укрывистости.

После высыхания выкраску сравнивают с эталоном.

4.13. Определение укрывистости краски

Измерение кроющей способности краски проводят методом определения укрывистости на черно-белой подложке по ГОСТ 8784-75, разд.3.

Расчет показателя укрывистости проводят, как для масляных красок малярной консистенции по ГОСТ 8784-75, разд.3.

4.14. Определение периода силикатизации краски

Сущность метода заключается в определении процесса перехода краски из растворимого состояния в нерастворимое.

4.14.1. Испытания проводят по ГОСТ 16976-71. При этом вместо проявленной и закрепленной фотобумаги используют копировальную бумагу черного цвета для светлых тонов краски, красного цвета — для темных. Испытание проводят через 8 ч после нанесения краски на плотную белую бумагу.

Результаты испытания считают положительными, если на копировальной бумаге не остается отпечатков краски.

5. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

5.1. Маркировку, упаковку, транспортирование и хранение сухой пигментной части производят по ГОСТ 9980.3-86 — ГОСТ 9980.6-86, жидкого калийного стекла — по ГОСТ 13078-81.

5.2. Сухую пигментную часть красок и жидкое калийное стекло хранят в сухих закрытых помещениях в плотной упаковке.

Жидкое калийное стекло хранят при температуре не ниже минус 5 °С.

5.3. Комплект краски сопровождают паспортом на сухую пигментную часть, паспортом на жидкое калийное стекло, а также краткой инструкцией по применению красок.

5.4. В паспортах указывают:

а) наименование и адрес завода-изготовителя;

б) номер партии и дату составления паспорта;

в) марку и цвет краски, массу сухой пигментной части или жидкого калийного стекла;

г) обозначение настоящего стандарта.

6. Гарантии поставщика

6.1. Поставщик должен гарантировать соответствие силикатных красок требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий применения и хранения, установленных стандартом.

6.2. Гарантированным сроком хранения пигментной части и жидкого калийного стекла является один год со дня их изготовления.

По истечении указанного срока хранения краску необходимо вновь подвергнуть испытаниям на соответствие ее требованиям разд.2. При соответствии всем требованиям настоящего стандарта краска может быть использована по назначению.

Текст документа сверен по:
официальное издание
Госстандарт СССР — М.: Издательство
стандартов, 1991

Краска силикатная — что это такое?

Силикатные краски – это особая категория лакокрасочных материалов. Их изготавливают на основе жидкого стекла, наделяя совершенно уникальными свойствами. Такими, как высокая устойчивость к проникновению влаги, пара, ультрафиолетовых лучей.

Окрашенные ей поверхности отлично переносят многократные перемены температуры и влажности. Хорошо противодействуют агрессивным средам и приобретают усиленные прочностные показатели. Поэтому силикатную краску применяют для фасада и внутренних помещений одинаково успешно.

Производством такой краски занимаются многие известные фирмы, это: Сeresit, Вolix, Тиккурила, Капарол. Можно выбрать материалы, предназначенные только для внутренних или наружных работ. Но есть и универсальные, которыми работают в любых условиях.

Составные части материала

Основой краски является жидкое калийное стекло. Помимо него, в состав разных силикатных красок входят различные наполнители и пигменты желаемого оттенка. В качестве колера обычно используют оксиды различных металлов – железа, цинка, алюминия и других. наполнителем может быть тальк, слюда, мел и им подобные вещества. У каждого производителя свой рецепт, но главные свойства материала сохраняются.

Силикатная краска бывает:

Однокомпонентной, когда она уже готова к употреблению. В ее составе присутствует акрил, что делает материал более плотным и пластичным.

Двухкомпонентной. В этом случае покупать надо отдельно – порошок и жидкое стекло. А соединять составляющие непосредственно перед употреблением.

От того, в каком виде находится материал, его характеристики не меняются. Это влияет только на способ хранения и употребления красящего состава.

Основные свойства силикатных красок

Наиболее известной и применяемой является универсальная силикатная воднодисперсионная краска СТ 54 от торговой марки Сeresit, технические характеристики которой рассмотрим далее. Она состоит из:

жидкого калийного стекла;

водной дисперсии сополимера акрила и силикона;

колеров;

модификаторов.

Обладает отличной адгезией к бетонной, каменной, кирпичной поверхности, но без грунтования. Если же без грунтовки нельзя обойтись, то она также должна быть силикатной. Хорошо ложится на металл и древесину. В следующей таблице изложены наиболее важные характеристики материала.

Наименование показателя	Единица измерения	Количество
Плотность	кг/дм3	Около 1,35
Температура во время работы	градусов С	От +5 до +30
рН	—	9,5 – 11,5
Температура в период эксплуатации	градусов С	От -50 до +70
Расход краски	л/м2	300-450 на два слоя (зависимо от степени впитываемости окрашиваемой поверхности)

Судя по показателям, рассматриваемая силикатная краска, как фасадная оправдывает все ожидания. Она:

просто готовится и также легко наносится на поверхность;

имеет сравнительно небольшую стоимость;

не выделяет вредных веществ, то есть чиста в экологическом отношении;

инертна к возгораниям;

не выгорает и долго служит

С таким материалом приятно работать. Краска имеет хорошую удобоукладываемость, у нее отсутствует неприятный запах.

Технология нанесения

Никаких особых требований к нанесению силикатных красок как для внутренних работ, так и для наружных нет. Здесь подходит обычный перечень мероприятий, выполняемых при любых окрасочных работах. За исключением грунтовки. Мы уже говорили, что ее можно не использовать вообще, или применять только силикатное грунтование. Для этого следует смешать жидкое стекло с водой в соотношении 1:3.

Поверхность под окрашивание надо подготовить. Сначала ее избавляют от старой отделки, выравнивают. Если неровности глубокие и обширные, то выполняют штукатурные работы. Если же дефекты незначительные, их можно залить жидким стеклом, высушить и отшлифовать.

Если решено поработать с грунтовкой, то ее надо нанести ровным слоем при помощи валика с велюровым чехлом. Для высыхания потребуется 11-12 часов при температуре воздуха около 25°С.

Когда используется готовый состав нужного цвета, то его хорошенько размешивают. При необходимости краску можно разбавить чистой водой. Для нанесения на сплошную поверхность удобно использовать валик, в труднодоступные места лучше подбираться кисточкой. Пульверизатором тоже можно работать, но не забывать при этом пользоваться средствами индивидуальной защиты.

При применении двухкомпонентных смесей сначала надо приготовить состав сметанообразной консистенции, добавить в него нужный пигмент и тщательно перемешать. В целях экономии не следует готовить сразу большое количество красящего состава.

Расход силикатной краски на 1 м2 окрашиваемой площади в один слой составляет примерно 140-150 грамм. Но эта величина может меняться в зависимости от состояния поверхности, и ее способности впитывать жидкости.

Силикатная краска для внутренних работ
Силикатные краски для внутренних работ
StoColor Sil In
Силикатная краска для внутренних работ. Абсолютно экологически чистый, натуральный материал, имеет сертификат TÜV как безвредный продукт и сертификат Nature plus как особо натуральный продукт. Имеет высокую степень белизны и глубоко матовую поверхность, ограниченный спектр по колеровке.
Сделано в Германии.
Технические данные:
Группа продуктов:
Внутренняя силикатная краска.
Состав:
По VdL-правилам покрывающих строительных средств: калийное
жидкое стекло, полимерная дисперсия, оксид титана,
неорганические пигменты, карбонат кальция, кизельгур, вода,
добавки, силикатные наполнители.
Критерии
Нормативы
Показатель
Единица
VIQP 033/VILS 001
При указанных данных, речь идет о средних показателях. Из за используемого природного сырья в наших продуктах, уровень показателей может незначительно изменяться. В свою очередь это наведет к изменению качества самого продукта.
Рeкомендации по обработке:
Основа:
Основа должна быть чистой, сухой, не содержать крошек
Основа-Sto-грунтовки.
Первичная обработка основы:
Существующие покрытия проверить на несущую способность
Не несущие покрытия удалить
Температура применения:
Минимальная температура воздуха и основы + 5 °C
в зависимости от характера и качества основы.
StoSil In, при необходимости можно развести до 5% воды.
StoSil In, при необходимости можно развести до 5% воды.
Расход:
Нанесение
Расход л/м2
На каждый проход(белая/цветная)
Продуктивность на гладкое основание: примерно 7,5 м 2 /л
(сравнимый с гипсокартонном)
Продуктивность на шероховатое основание: примерно 7,0 м 2 /л
(сравнимый со стекло обоями)
Расход зависит от состояния основы и метода нанесения. При
необходимости точный расчёт выполнить на объекте.
Обработка:
Наносить кистью или валиком или распылителем.
Последующая обработка после 6–8 часов (при +20°С /65%
Очистка инструментов:
Сразу после использования промыть водой.
StoColor Sil In
Внутренняя силикатная краска по DIN 18 363. 2-ий класс влажного истирания.
Характеристика:
Без содержания растворителей, пластификаторов и вредных примесей.
TÜF-печать высокого качества.
Без „фоггинг“ активных веществ.
Очень хорошая укрывистость.
Устойчива к мытью по DIN 53778.
Оптика:
Шероховато-матовая по DIN EN 13 300.
Область применения:
Для внутренних работ.
На стены и потолки.
Не наносить на влажные и загрязнённые поверхности.
Технические данные:
Группа продуктов:
Внутренняя силикатная краска.
Состав:
По VdL-правилам покрывающих строительных средств: калийное
жидкое стекло, полимерная дисперсия, оксид титана,
неорганические пигменты, карбонат кальция, кизельгур, вода,
добавки, силикатные наполнители.
Критерии
Нормативы
Показатель
Единица
VIQP 033/VILS 001
При указанных данных, речь идет о средних показателях. Из за используемого природного сырья в наших продуктах, уровень показателей может незначительно изменяться. В свою очередь это наведет к изменению качества самого продукта.
Рeкомендации по обработке:
Основа:
Основа должна быть чистой, сухой, не содержать крошек
Основа-Sto-грунтовки.
Первичная обработка основы:
Существующие покрытия проверить на несущую способность
Не несущие покрытия удалить
Температура применения:
Минимальная температура воздуха и основы + 5 °C
в зависимости от характера и качества основы.
StoSil In, при необходимости можно развести до 5% воды.
StoSil In, при необходимости можно развести до 5% воды.
Расход:
Нанесение
Расход л/м2
На каждый проход(белая/цветная)
Продуктивность на гладкое основание: примерно 7,5 м 2 /л
(сравнимый с гипсокартонном)
Продуктивность на шероховатое основание: примерно 7,0 м 2 /л
(сравнимый со стекло обоями)
Расход зависит от состояния основы и метода нанесения. При
необходимости точный расчёт выполнить на объекте.
Обработка:
Наносить кистью или валиком или распылителем.
Последующая обработка после 6–8 часов (при +20°С /65%
Очистка инструментов:
Сразу после использования промыть водой.
Поставка:
Цвет тонов Белый и в определённых цветных тонах по StoColor System.
Степень блеска Шелковисто-матовый по DIN EN 13 300.
Оттенок С max 1%StoTint Aqua.можно оттенять
Хранение:
Хранить в плотно закрытой упаковке, беречь от мороза.
Срок хранения Наилучшее качество в оригинальной упаковке до. (см. упаковку).
StoColor Sil In
Силикатная краска для внутренних работ. Абсолютно экологически чистый, натуральный материал, имеет сертификат TÜV как безвредный продукт и сертификат Nature plus как особо натуральный продукт. Имеет высокую степень белизны и глубоко матовую поверхность, ограниченный спектр по колеровке.
Силикатная краска для внутренних работ StoColor Sil In
Силикатная краска для внутренних работ StoColor Sil In
Источник: sto.msk.ru

Силикатная краска для внутренних работ
Силикатные краски для внутренних работ – это состав на основе жидкого стекла и этилсиликата. Для придания оттенков используются минеральные пигменты. Главной особенностью силикатной краски является образование тонкого покрытия с высокой прочностью к механическим повреждениям и огнеупорностью. Их можно наносить на цемент, бетон, штукатурку, кирпич. Не используются силикатные краски на дерево, пластмассу и камень.
Огромный выбор силикатной краски. Звоните +7 (495) 008-8759!
К преимуществам силикатных красок относят:
устойчивость к выцветанию и перепадам температуры,
увеличенный срок службы,
паропроницаемость,
экологичность,
устойчивость к механическим воздействиям,
водостойкость,
защита от появления грибка и плесени.
Минусом силикатных красок является токсичность и наличие резкого запаха, поэтому их применение требует наличия защитных средств.
Выделяют два основных типа силикатных красок – силикатно-силиконовые и дисперсионно-силикатные. Отличием дисперсионно-силикатной краски является ее однокомпонентность, простота использования, но пониженные защитные свойства. Силикатно-силиконовая краска обладает паропроницаемостью и влагозащитой.
Правила нанесения силикатных красок для внутренних работ
Перед применением необходимо тщательно подготовить поверхность – проводится полное удаление старых покрытий, обезжиривание и обработка стен грунтовкой. При проведении внутренних работ с силикатными красками температура воздуха должна быть не менее +5°С, поверхность должна быть сухой для избежания растрескивания.
Далее готовится сама краска – к жидкому стеклу добавляют воду, сухие компоненты и размешиваются до необходимой консистенции. Краску рекомендуется разводить небольшими партиями из-за быстрой скорости высыхания. Силикатная краска наносится на поверхность валиком или кистью.
При выборе силикатной краски стоит обращать внимание:
на износостойкость. Существует 5 классов устойчивости краски к внешним факторам,
укрывистость. 4 категории отличающиеся количеством наносимых слоев,
вязкость и эластичность краски,
плотность, влияющая на расход краски. Низкая плотность дает более низкий расход.
Где купить силикатную краску для внутренних работ?
Мы официальный дилер компаний Remmers, Ramsauer, Adler, STO, Zobel в России. Полный ассортимент силикатных красок для внутренних работ представлен в каталоге нашего сайта. Все наименования имеются в наличии.
Мы гарантируем качество продаваемой продукции. Звоните +7 (495) 008-8759!
Наши специалисты помогут с выбором краски, помогут определиться с назначением и составом, проконсультируют по способам нанесения.
Силикатная краска для внутренних работ
Купить силикатную краску для внутренних работ. Преимущества, виды структурных красок для внутренних работ, особенности приготовления и нанесения, тонкости выбора, состав.
Источник: dom-kraski.ru

Силикатная краска
Силикатная краска для внутренних работ, как и для фасадных – это универсальный лакокрасочный состав, при относительно невысокой стоимости наделенный множеством преимуществ. Благодаря им эмульсия пользуется постоянным спросом.
Интерьерная силикатная краска
Свойства, классификация, характеристики
Силикатная краска – смесь (суспензия) устойчивых к щелочи пигментированных крупинок, а также наполняющей, силикатизирующей части в водной среде жидкого (калиевого) стекла. Роль наполнителей играют тальк и просеянный порошкообразный мел, а в качестве силикатизаторов выступают кальция борат или белила цинковые в виде сухой взвеси.
Основным предназначением силикатных составов является отделка кирпичных, керамических, оштукатуренных и бетонных как внутренних, так и фасадных оснований строения. Для окраски излишне пористых и впитывающих, рыхлых, пластмассовых поверхностей, а также плоскостей с органическими частицами использовать такие эмульсии не рекомендуется.
Классификация осуществляется по типу силикатизатора в составе суспензии:
Группа А – эмульсии с сухой пигментной частью, состоящей из цинковых белил, выполняющих функцию силикатизатора,
Группа Б – составы, в которых борат кальция (силикатизатор) является сухой пигментной частью.
Технические характеристики силикатной краски
Преимущества и недостатки
Пожалуй, главным достоинством силикатных красок для стен и потолков является их необычайная водостойкость, что особенно важно для окраски наружных поверхностей. При отличных водоупорных характеристиках состав наделен высокой степенью паропроницаемости. Он создает идеальный баланс влаги с помощью тончайшей стеклянной пленки, что не позволяет образовываться на окрашенном основании грибкам или плесени. Внутренние же плоскости с нанесенной силикатной эмульсией можно смело мыть без риска истирания декоративного слоя, что говорит о практичности краски.
Краски силикатной группы очень устойчивы к УФ-лучам и резкой смене температурных показателей, могут похвастать пожаростойкостью. Они характеризуются стойкостью к агрессивному химическому воздействию кислот и устойчивостью к механическим повреждениям. Благодаря всем этим свойствам поверхность, покрытая силикатной краской, обретает свое главное качество – долговечность.
Также необходимо отметить антистатические свойства эмульсий, то есть способность основания самоочищаться, что особенно актуально для фасадов. Например, обычные поверхности по подобию губки впитывают и накапливают в структуре влагу в сочетании с различными бактериями, микроорганизмами и грязью.
С силикатными красками дело обстоит иначе. Водоотталкивающий барьер в буквальном смысле помогает отталкивать пылевые и грязевые частицы, а если прошел небольшой дождь, то поверхность вновь будет похожа на свежеокрашенную. Именно поэтому силикатные составы признаны идеальными для внешних покрасочных работ.
Используются они не только для покраски поверхностей, но и для стенописи, включая декор витражных панно. Таким образом, еще одно преимущество составов – прозрачность и красота, позволяющие при художественной росписи получить уникальный узор, визуально неотличимый от фресочных изображений как по качественным, так и по эстетическим характеристикам.
style=”display:block”
data-ad-client=”ca-pub-4950834718490994″
data-ad-slot=”9065440460″
data-ad-format=”auto”
data-full-width-responsive=”true”>
Основными недостатками считаются:
недостаточная пластичность, что не позволяет эмульсии перекрывать микротрещины и, тем самым, вызывает некоторые трудности при непосредственной работе с суспензией,
по аналогии с алкидными красками, состав не рекомендуется наносить на поверхности, расположенные в спальнях и гостиных.
За счет прочности и полноценной адгезии с основанием силикатная краска для внутренних работ порой очень сложно удаляется с поверхности, а иногда и вовсе сходит вместе со шпаклевочным слоем.
Рекомендации по выбору
Выбор силикатной краски для стен или потолков, как и любого другого типа лакокрасочного состава, должен отталкиваться от основных технических характеристик. Наиболее значимыми считаются:
1). Износостойкость. В зависимости от нее силикатные эмульсии классифицируются на 5 типов и классов (стандарт DIN EN 13300). От типа Е1 (класс 1) со сверхустойчивым к мытью слоем и по уменьшению износостойкости до Е5 (класс 5) с неустойчивым к истиранию слоем.
Для фасадных работ, а также окрашивания поверхностей, так или иначе претерпевающих на себе воздействие воды, целесообразно отдать предпочтение 1 классу. Основания, которые предполагается периодически подвергать мытью, достаточно покрасить эмульсией 2 или 3 класса, а эмульсии 4 класса сгодятся для плоскостей, протираемых только сухой тряпкой.
2). Укрывистость, в соответствии с которой по DIN EN 13300 составы делятся на 4 класса:
Класс 1 – краски с цветовым контрастом ≥99,5%, имеющие отличную кроющую способность и предполагающие нанесение в один слой,
Класс 2 – эмульсии с хорошей укрывистостью, их цветовой контраст находится в пределах 98–99,5%. Такой состав следует наносить в два слоя.
Класс 3 – суспензии со средней кроющей способностью. Цветовой контраст варьируется от 95% до 98%, что говорит о необходимости окрашивания поверхности в три слоя.
Класс 4 – составы с низкой степенью укрывистости с цветовым контрастом ≤95%. Наносятся такие краски в четыре слоя.
Значение цветового контраста находится опытным путем, посредством равномерного нанесения эмульсии на невпитывающее основание черного и белого цвета.
3). Тиксотропность, то есть способность эмульсий увеличивать степень вязкости при однократном проведении кистью или валиком по поверхности, и повышать эластичность при повторном соприкосновении инструмента с ранее окрашенным участком. Иначе говоря, тиксотропность отвечает за наличие или отсутствие подтеков.
4). Плотность суспензии, напрямую взаимосвязанная с ее расходом. Эмульсии с низкой плотностью расходуются намного экономичнее плотных, благодаря пластичности.
5). Степень перетира, указывающая размер крупинок в составе. Небольшие частицы говорят о достаточно хорошей укрывистости эмульсии, что поможет значительно сэкономить на необходимом количестве краски.
Нанесение эмульсии
На первом этапе работ целесообразно тщательно подготовить поверхность, то есть ликвидировать старую отделку, выровнять ее при наличии дефектов, обезжирить и зачистить, а также обязательно покрыть грунтовочным составом.
Поскольку силикатные краски реализуются в двухтарной упаковке, состоящей из сухой взвеси и непосредственно жидкого стекла, на втором этапе необходимо приготовить готовую суспензию. Для замеса к жидкому стеклу добавляется вода, сухие компоненты, а эмульсия доводится до указанной на упаковке консистенции. Наносится состав с помощью валика или кисти.
Лучше заготовить меньший литраж. Связано это с тем, что готовая к нанесению краска наделена весьма ограниченным сроком «жизнеспособности».
Обладая огромным количеством достоинств, силикатная краска по праву считается универсальным составом, подходящим для окрашивания как внутренних поверхностей, так и фасадных. А уникальная прозрачность – идеальная возможность не только со вкусом оформить традиционные основания, но и создать свою неповторимую художественную композицию.
Силикатная краска
Силикатная краска для внутренних работ – технические характеристики, свойства, состав. Как правильно выбрать силикатную краску, ее достоинства и недостатки.
Источник: otdelkadom-surgut.ru

Виды, особенности и сфера применения силикатных красок
Одной из разновидностей паропроницаемых однокомпонентных лакокрасочных материалов является силикатная краска. Она принадлежит к категории минеральных красок, основу которых составляет жидкое стекло.
Благодаря своим особым свойствам, данный продукт является очень удобным для использования при выполнении целого ряда строительных работ. В его основе присутствуют щелочестойкие компоненты, в связи с чем окрашивающих веществ в ней не может быть слишком много. Следовательно, декоративные возможности невысоки.
Состав ЛКМ
В современном строительстве широко применяются высококачественные силикатные краски, созданные на основе жидкого стекла с добавлением этилсиликата, которые благодаря своим свойствам идеально подходят для выполнения фасадных работ и окраски стен внутри помещения. В некоторых случаях в их составе присутствуют особые полимерные вещества – кремнийорганические смолы, которые придают дополнительную прочность материалу.
Для придания того или иного оттенка добавляются специальные пигменты, полученные из металлов и имеющие порошкообразную форму. Алюминиевые и цинковые пигменты придают еще и выраженные противокоррозионные свойства. Нужную густоту краска на основе жидкого стекла и этилсиликата приобретает посредством добавления слюды, талька, мела и некоторых других подобных наполнителей.
Роль этилсиликата в составе данного вида краски такова, что он способствует образованию тонкой и вязкой пленки, которая характеризуется высокой механической прочностью и огнеупорностью. Большинство производителей применяют этилсиликат натрия, известный как ГКЖ-10. В результате лакокрасочный материал способен в течение долгого времени сохранять свои первоначальные свойства. В любом случае, количество применяемого этилсиликата должно составлять ровно 10% от общей массы жидкого калиевого стекла, которое находится в основе.
Сфера применения
Появившись относительно недавно на строительном рынке, силикатные краски быстро стали популярными и востребованными. Сфера применения фасадных красок, изготовленных на основе жидкого калийного стекла и этилсиликата, является достаточно широкой:
Окраска любых минеральных поверхностей стен: известняковых, цементных, цементно-штукатурных и некоторых других.
Обновление фасадов исторических зданий, на поверхности которых краска осыпалась или стала тусклой и невзрачной.
Обеспечение надежной защиты от атмосферных явлений для любых фасадов зданий.
Качественное обновление наружных поверхностей стен, которые раннее были обработаны штукатурками.
Применяется данная разновидность лакокрасочных покрытий и для окраски стен при внутренних работах. Она хорошо сочетается с такими видами покрытий, как:
бетон,
штукатурки (нанесенные свежим слоем либо старые и хорошо отшпаклеванные),
кирпич – силикатный и красный,
глина,
гипс.
Используя такие материалы для обработки стен и других поверхностей, имейте в виду, что они категорически не совместимы с натуральной древесиной, полипропиленом, поливинилхлоридом и другими видами пластмасс, а также с камнем, в состав которого входят барда, смола и другие органические компоненты.
Разновидности
На сегодняшний день известно два основных вида ЛКМ на основе жидкого стекла с добавлением этилсиликата – силикатно-силиконовые и дисперсионно-силикатные краски. Между ними существует определенная разница.
Дисперсионно-силикатные краски в своем составе содержат приблизительно 8% высококачественного чистого акрила, который играет роль связующего вещества. Из-за данной особенности диффузионные свойства данного средства несколько уменьшаются. Кроме того, данная разновидность лакокрасочных покрытий является однокомпонентной, то есть не требует приготовления непосредственно перед применением, в то время как простые силикатные краски состоят из двух отдельных компонентов – жидкого стекла и порошка.
Широко применяется для выполнения внутренних и наружных работ и силикатно-силиконовая краска. Она хороша тем, что сочетает в себе лучшие свойства, характерные для дисперсионных и простых силикатных красок. Поскольку силиконовые смолы не образуют пленку, окрашенная поверхность имеет возможность «дышать». Кроме того, такие краски являются паронепроницаемыми, а также обеспечивают любым поверхностям надежную защиту от дождя и снега. У многих известных фирм хорошо налажено производство данного вида покрытия – «Ceresit», «Kreisel» и других.
Правила использования
Силикатные краски очень легко и удобно наносятся на стены как с внутренней, так и с наружной стороны. Однако перед окраской ими поверхность предварительно необходимо подготовить надлежащим образом.
На стене, которую вы собираетесь обработать, не должно оставаться частиц застаревших красок или штукатурок – все это нужно тщательно очистить.
В том случае, если поверхность фасада является неоднородной и, следовательно, обладает разной степенью впитываемости, ее необходимо обработать водным грунтовочным раствором.
При выполнении внутренних или наружных работ с применением таких красок температура воздуха должна составлять не менее +5°С. Кроме того, нужно избегать попадания осадков и солнечных лучей на окрашиваемые поверхности. В обратном случае краска приобретет губчатую структуру и станет хрупкой.
Приступая к окраске, следует заблаговременно подумать о мерах предосторожности. Кожу рук нужно защитить при помощи резиновых перчаток. После использования емкости следует спрятать подальше от детей.
Преимущества и недостатки
Краски, выполненные на основе жидкого стекла и этилсиликата, имеют немало важных преимуществ, которые выгодно их выделяют среди ряда других лакокрасочных покрытий.
Они широко применяются для окраски фасадов благодаря повышенной устойчивости к воздействию ультрафиолета, а также перепадам температур.
Их выбирают для окраски фасадов зданий благодаря тому, что они способны прослужить гораздо дольше и надежней, чем те, в основе которых находится известь. Они устойчивы даже к самым агрессивным атмосферным явлениям – в том числе к смогу и кислотному дождю.
Еще одна важная особенность, стимулирующая использовать краску из жидкого стекла при наружных и внутренних работах, – высокая биологическая стойкость. Это означает, что окраска стен данным средством предотвратит появление грибков и других микроорганизмов, а также защитит от насекомых.
Однако не стоит упускать из виду и некоторые недостатки, присущие этому виду лакокрасочной продукции:
Средство является токсичным и небезопасным, поэтому в процессе выполнения работ требуется применение специальных защитных методов.
Несовместимость с лакокрасочными покрытиями синтетического происхождения, имеющими органическую основу.
Абсолютная несмываемость.
Использование красок на основе жидкого стекла и этилсиликата – это отличная возможность создать хорошо защищенное покрытие фасада. Кроме того, они незаменимы при создании витражей и нанесении дорожной разметки. Приступая к работе с ними, изучите все характерные свойства и правила применения.
Виды, особенности и сфера применения силикатных красок
Силикатная краска – это материал, роль связующего компонента в котором играет жидкое стекло. Для таких красок характерны идеальная прочность и устойчивость к различным атмосферным влияниям, благодаря чему они применяются для наружных и внутренних работ.
Источник: kraska.guru
Силикатная краска для внутренних работ: характеристики, состав
Силикатная краска для внутренних работ, как и для фасадных – это универсальный лакокрасочный состав, при относительно невысокой стоимости наделенный множеством преимуществ. Благодаря им эмульсия пользуется постоянным спросом.
Свойства, классификация, характеристики
Силикатная краска – смесь (суспензия) устойчивых к щелочи пигментированных крупинок, а также наполняющей, силикатизирующей части в водной среде жидкого (калиевого) стекла.
Роль наполнителей играют тальк и просеянный порошкообразный мел, а в качестве силикатизаторов выступают кальция борат или белила цинковые в виде сухой взвеси.
Основным предназначением силикатных составов является отделка кирпичных, керамических, оштукатуренных и бетонных как внутренних, так и фасадных оснований строения.
Для окраски излишне пористых и впитывающих, рыхлых, пластмассовых поверхностей, а также плоскостей с органическими частицами использовать такие эмульсии не рекомендуется.
Классификация
Классифицируется ЛКМ по типу силикатизатора в составе суспензии:
Группа А – эмульсии с сухой пигментной частью, состоящей из цинковых белил, выполняющих функцию силикатизатора;
Группа Б – составы, в которых борат кальция (силикатизатор) является сухой пигментной частью.
Технические характеристики силикатной краски
Преимущества
Пожалуй, главным достоинством силикатных красок для стен и потолков является их необычайная водостойкость, что особенно важно для окраски наружных поверхностей.
При отличных водоупорных характеристиках состав наделен высокой степенью паропроницаемости. Он создает идеальный баланс влаги с помощью тончайшей стеклянной пленки, что не позволяет образовываться на окрашенном основании грибкам или плесени.
Внутренние же плоскости с нанесенной силикатной эмульсией можно смело мыть без риска истирания декоративного слоя, что говорит о практичности краски.
Краски силикатной группы очень устойчивы к УФ-лучам и резкой смене температурных показателей, могут похвастать пожаростойкостью.
Они характеризуются стойкостью к агрессивному химическому воздействию кислот и устойчивостью к механическим повреждениям. Благодаря всем этим свойствам поверхность, покрытая силикатной краской, обретает свое главное качество – долговечность.
Также необходимо отметить антистатические свойства эмульсий, то есть способность основания самоочищаться, что особенно актуально для фасадов.
Например, обычные поверхности по подобию губки впитывают и накапливают в структуре влагу в сочетании с различными бактериями, микроорганизмами и грязью.
С силикатными красками дело обстоит иначе. Водоотталкивающий барьер в буквальном смысле помогает отталкивать пылевые и грязевые частицы, а если прошел небольшой дождь, то поверхность вновь будет похожа на свежеокрашенную. Именно поэтому силикатные составы признаны идеальными для внешних покрасочных работ.
Используются они не только для покраски поверхностей, но и для стенописи, включая декор витражных панно.
Таким образом, еще одно преимущество составов – прозрачность и красота, позволяющие при художественной росписи получить уникальный узор, визуально неотличимый от фресочных изображений как по качественным, так и по эстетическим характеристикам.
Недостатки силикатной краски
Основными минусами считаются:
недостаточная пластичность, что не позволяет эмульсии перекрывать микротрещины и, тем самым, вызывает некоторые трудности при непосредственной работе с суспензией;
по аналогии с алкидными красками, состав не рекомендуется наносить на поверхности, расположенные в спальнях и гостиных.
За счет прочности и полноценной адгезии с основанием силикатная краска для внутренних работ порой очень сложно удаляется с поверхности, а иногда и вовсе сходит вместе со шпаклевочным слоем.
Рекомендации по выбору
Выбор силикатной краски для стен или потолков, как и любого другого типа лакокрасочного состава, должен отталкиваться от основных технических характеристик. Наиболее значимыми считаются:
1). Износостойкость. В зависимости от нее силикатные эмульсии классифицируются на 5 типов и классов (стандарт DIN EN 13300). От типа Е1 (класс 1) со сверхустойчивым к мытью слоем и по уменьшению износостойкости до Е5 (класс 5) с неустойчивым к истиранию слоем.
Для фасадных работ, а также окрашивания поверхностей, так или иначе претерпевающих на себе воздействие воды, целесообразно отдать предпочтение 1 классу.
Основания, которые предполагается периодически подвергать мытью, достаточно покрасить эмульсией 2 или 3 класса, а эмульсии 4 класса сгодятся для плоскостей, протираемых только сухой тряпкой.
2). Укрывистость, в соответствии с которой по DIN EN 13300 составы делятся на 4 класса:
Класс 1 – краски с цветовым контрастом ≥99,5%, имеющие отличную кроющую способность и предполагающие нанесение в один слой;
Класс 2 – эмульсии с хорошей укрывистостью, их цветовой контраст находится в пределах 98–99,5%. Такой состав следует наносить в два слоя.
Класс 3 – суспензии со средней кроющей способностью. Цветовой контраст варьируется от 95% до 98%, что говорит о необходимости окрашивания поверхности в три слоя.
Класс 4 – составы с низкой степенью укрывистости с цветовым контрастом ≤95%. Наносятся такие краски в четыре слоя.
Значение цветового контраста находится опытным путем, посредством равномерного нанесения эмульсии на невпитывающее основание черного и белого цвета.
3). Тиксотропность, то есть способность эмульсий увеличивать степень вязкости при однократном проведении кистью или валиком по поверхности, и повышать эластичность при повторном соприкосновении инструмента с ранее окрашенным участком. Иначе говоря, тиксотропность отвечает за наличие или отсутствие подтеков.
4). Плотность суспензии, напрямую взаимосвязанная с ее расходом. Эмульсии с низкой плотностью расходуются намного экономичнее плотных, благодаря пластичности.
5). Степень перетира, указывающая размер крупинок в составе. Небольшие частицы говорят о достаточно хорошей укрывистости эмульсии, что поможет значительно сэкономить на необходимом количестве краски.
Нанесение эмульсии
На первом этапе работ целесообразно тщательно подготовить поверхность, то есть ликвидировать старую отделку, выровнять ее при наличии дефектов, обезжирить и зачистить, а также обязательно покрыть грунтовочным составом.
Поскольку силикатные краски реализуются в двухтарной упаковке, состоящей из сухой взвеси и непосредственно жидкого стекла, на втором этапе необходимо приготовить готовую суспензию.
Для замеса к жидкому стеклу добавляется вода, сухие компоненты, а эмульсия доводится до указанной на упаковке консистенции. Наносится состав с помощью валика или кисти.
Лучше заготовить меньший литраж. Связано это с тем, что готовая к нанесению краска наделена весьма ограниченным сроком «жизнеспособности».
Обладая огромным количеством достоинств, силикатная краска по праву считается универсальным составом, подходящим для окрашивания как внутренних поверхностей, так и фасадных.
А уникальная прозрачность – идеальная возможность не только со вкусом оформить традиционные основания, но и создать свою неповторимую художественную композицию.
XuMuK.ru — СИЛИКАТНЫЕ КРАСКИ — Химическая энциклопедия

СИЛИКАТНЫЕ КРАСКИ, суспензии пигментов, наполнителей, отвердителей и др. добавок в водном р-ре силикатов щелочных металлов -стекле жидком.

Способность жидкого стекла выступать в качестве плен-кообразователя обусловлена поликонденсац. процессами, протекающими в нем в присут. СО₂ или др. агентов и приводящими к образованию трехмерных полимеров. Эти полимеры не раств. в воде, обладают высокой мех. прочностью, хорошей адгезией к бетону, штукатурке и др. материалам. В процессе старения силикатных красок возможно выделение геля кремниевой к-ты.

Для приготовления силикатных красок обычно используют жидкое калиевое стекло К₂О · mSiO₂ · nН₂О, где m (кремнеземистый модуль) 9 3, n = 2-5, реже-жидкие стекла с катионами Na⁺, Li⁺, NH⁺₄ или его орг. производными. Вид стекла и состав композиции определяют кроющую способность и др. св-ва силикатных красок, а также их жизнеспособность-время, в течение к-рого силикатные краски пригодны к употреблению.

Для получения силикатных красок используют щелоче- и светостойкие пигменты и наполнители, чаще всего оксиды Zn, Fe; Al и Ti, гидроксиды и карбонаты этих металлов, металлич. порошки (Zn-пыль, Аl-пудра и др.). По способности взаимод. с силикатом К различают неактивные и активные пигменты и наполнители. Неактивные пигменты-ТiO₂, Сr₂О₃, ультрамарин, фталоцианиновый зеленый, фталоцианиновый голубой, сажа и др., неактивные лаполнители-мел, слюда, тальк, аэросил и др.; содержание их в композиции составляет 60-80% по массе. Активные пигменты и наполнители выполняют также роль отвердителя: их введение повышает вязкость композиции и вызывает отверждение вследствие взаимод. пов-сти пигментов и наполнителей с жидким стеклом или образования нерастворимых силикатов. Осн. активные пигменты — ZnO, желтый железооксидный пигмент, охра и др., активные наполнители-доломит, маршаллит, глинозем и др.; содержание их в силикатных красках не более 20%. Др. возможные наполнители силикатных красок -вспученный перлит, молотые шамот, пиритовые огарки, диабазовый порошок, стекло и др.

Отверждение силикатных красок протекает под влиянием испарения воды, изменения т-ры или рН среды, в присут. активных пигментов и наполнителей или спец. ускорителей, т. наз. силикатизаторов, напр. MgCO₃, бората Са или кальциевых силикатов, входящих в состав шлаков доменного произ-ва.

Силикатные краски выпускают в двухтарной упаковке: жидкое калиевое стекло (в бочках) плотн. 1,3 г/см³ и сухая часть (в мешках) из пигментов, наполнителей и силикатизаторов. Готовят силикатные краски непосредственно перед употреблением, разбавляя жидкое стекло водой до плотн. 1,12-1,18 г/см³ и вводя в соотношении 1:1 сухую часть. Жизнеспособность силикатных красок-ок. 12 ч. Наносят силикатные краски на пов-сть с помощью распылителя, кисти или валика в 2-3 слоя через 24 ч.

С целью улучшения защитно-декоративных св-в покрытий (водостойкости, адгезии и др.) и увеличения жизнеспособности силикатных красок их модифицируют введением небольших кол-в водных дисперсий полимеров (акриловых, стирол-бутадиеновых и др.).

Покрытия на основе силикатных красок атмосфере- и термостойки, устойчивы к действию УФ лучей и озона, обладают высокой воздухо- и паропроиицаемостью, отличаются незначит. прилипанием пыли и грязи, огнезащитными св-вами; экологически безвредны. Применяются при выполнении малярных работ внутри и снаружи помещений, в стр-ве и реставрации. Силикатные краски, пигментированные Zn-пылью или Аl-пудрой, обладают антикоррозионными св-вами и применяются для защиты подводной части корпусов морских судов, труб горячего и холодного водоснабжения, внутр. пов-стей цистерн для хранения питьевой воды и др.

Лит.: Карасев К. И., Ябко В.М., Силикатные и цементные краски в отделке зданий г. Москвы, М., 1966; Климанова E. А., Барщевский Ю. А., Жилкин И. Я., Силикатные краски, М., 1968; Айлер Р., Химия кремнезема, пер. с англ., М., 1982; Агафонов Г. И., Безгузикова И. А., Ицко Э. Ф., Силикатные лакокрасочные материалы, М., 1989. И. В. Колосницына.

Лучшая силикатная водоэмульсионная краска, обзор производителей
Силикатная краска предназначена для покраски поверхностей разного типа. Это могут быть кирпичные, бетонные, керамические основания. ЛКМ используют для внутренних и внешних работ. Не стоит ее применять для пористых, рыхлых, пластмассовых либо сильно впитывающих материалов, не рекомендуют и для натуральных.
Свойства водоэмульсионной краски на основе силикатных компонентов
За счет введения в состав калиевого жидкого стекла краска образует очень тонкий слой стеклянной пленки, обеспечивающий надежную защиту от образования грибка и плесени. Покрытие можно легко мыть, не оказывая никакого вреда внешнему виду.
Обладает рядом полезных свойств:
жаростойкость,
устойчивость к перепадам температур,
невосприимчивость к механическим повреждениям.
Долговечна, срок службы до 20 лет.
Однако этот вид ЛКМ не пластичный, плохо перекрывает микротрещины.
Прежде чем приступить к окрашиванию, нужно очистить поверхность от старого покрытия, выровнять, зачистить и прогрунтовать. Состав наносят валиком либо кисточкой. Во время работы с краской щелочные компоненты могут представлять угрозу здоровью, потому необходимо пользоваться средствами защиты: перчатками и очками.
Основные марки силикатной водоэмульсионки
Baumit Silikat Color Repro
Элитная силикатная краска SilikatColor Repro – высококачественная продукция австрийского производства. Устойчива к загрязнениям, обладает светостойкостью, паропроницаемостью, при высыхании не растрескивается.
Но есть и некоторые недостатки:
Повышенный расход (500 гр. на 1 кв. м),
Небольшой диапазон термостойкости, ее не применяют для уличных и поверхностей в неотапливаемых помещениях, где температура опускается ниже 8°С.
Также к минусам Баумит Силикат Колор стоит отнести высокую стоимость.
Pufas Fassaden-Silikat
Универсальная краска Пуфас Fassaden-Seilikat германского производства предназначена для фасада, но успешно применяется и для внутренних покрасочных работ. Прочно связывается с минеральным основанием, образуя однородный слой.
Один литр расходуется (в зависимости от поверхности) на 6-8 кв. м – это 130-170 грамм на 1 квадрат.
Очень хорошо воспроизводит мягкие, светлые, постельные тона. Характеризуется высокой влаго- и атмосфероустойчивостью, паропроницаемостью.
К преимуществам стоит отнести сравнительно недорогую стоимость. Минус в том, что она не отличается высокой морозостойкостью, а также плохо подходит для смешивания с яркими, насыщенными составами.
Ceresit CT 54
В состав ЛКМ польского производства входит водная дисперсия акриловой смолы с минеральными наполнителями и пигментами. Обладает повышенной паропроницаемостью.
Покрашенное покрытие характеризуется отличными показателями защиты от влаги, загрязнения, плесени и грибка. При необходимости его можно легко мыть.
Минусы Церезит CT 54:
Достаточно большой расход материала – 0,4 л. на 1 кв. м.
Слабая устойчивость к выгоранию цвета на солнце.
Поверхность, перед тем как покрасить, необходимо тщательно подготовить.
При работе с керамикой, деревом, металлом может менять цвет основания.
Tikkurila Finngard Silikaat Timaali
Силикатная краска Тиккурила Финнгард Silikaat Timaali финского производства характеризуется устойчивостью к экстремальным погодным условиям. Покрашенная поверхность выдерживает температуру от + 60 0С до -50 0С.
Покрытие имеет матовый вид, на котором практически не остаются отпечатки пальцев. Обладает свойством паропроницаемости и грязеотталкивающей способностью. При необходимости поверхность можно мыть – без использования моющего средства.
Недостаток – существенный расхода материала, литра хватит лишь на 3-5 м².
Caparol Sylitol-Minera
ЛКМ производства Германии хорошо ложится на поверхность, перекрывая небольшие трещины. Воздухопроницаемая, не имеет аллергенов. Расход небольшой – всего 200 мл. на кв. м.
Силитол Минера содержит жидкое калийное стекло с силиконовыми смолами, кварцевый песок. Применима для окрашивания:
бетонных оснований;
оштукатуренных поверхностей;
теплоизоляционных систем.
Имеет средние показатели атмосфероустойчивости, водоотталкивающие свойства. Наносить ее необходимо в два слоя. Недостаток – достаточно высокая цена.
Силикатная краска для внутренних работ. Виды и преимущества
Силикатные краски для внутренних работ – это состав на основе жидкого стекла и этилсиликата. Для придания оттенков используются минеральные пигменты. Главной особенностью силикатной краски является образование тонкого покрытия с высокой прочностью к механическим повреждениям и огнеупорностью. Их можно наносить на цемент, бетон, штукатурку, кирпич. Не используются силикатные краски на дерево, пластмассу и камень.
Огромный выбор силикатной краски. Звоните +7 (495) 008-8759!
К преимуществам силикатных красок относят:
устойчивость к выцветанию и перепадам температуры;

увеличенный срок службы;

паропроницаемость;

экологичность;

устойчивость к механическим воздействиям;

водостойкость;

защита от появления грибка и плесени.

Минусом силикатных красок является токсичность и наличие резкого запаха, поэтому их применение требует наличия защитных средств.
Выделяют два основных типа силикатных красок – силикатно-силиконовые и дисперсионно-силикатные. Отличием дисперсионно-силикатной краски является ее однокомпонентность, простота использования, но пониженные защитные свойства. Силикатно-силиконовая краска обладает паропроницаемостью и влагозащитой.
Правила нанесения силикатных красок для внутренних работ
Перед применением необходимо тщательно подготовить поверхность – проводится полное удаление старых покрытий, обезжиривание и обработка стен грунтовкой. При проведении внутренних работ с силикатными красками температура воздуха должна быть не менее +5°С, поверхность должна быть сухой для избежания растрескивания.
Далее готовится сама краска – к жидкому стеклу добавляют воду, сухие компоненты и размешиваются до необходимой консистенции. Краску рекомендуется разводить небольшими партиями из-за быстрой скорости высыхания. Силикатная краска наносится на поверхность валиком или кистью.
При выборе силикатной краски стоит обращать внимание:
на износостойкость. Существует 5 классов устойчивости краски к внешним факторам;

укрывистость. 4 категории отличающиеся количеством наносимых слоев;

вязкость и эластичность краски;

плотность, влияющая на расход краски. Низкая плотность дает более низкий расход.

Где купить силикатную краску для внутренних работ?
Мы официальный дилер компаний Remmers, Ramsauer, Adler, STO, Zobel в России. Полный ассортимент силикатных красок для внутренних работ представлен в каталоге нашего сайта. Все наименования имеются в наличии.
Мы гарантируем качество продаваемой продукции. Звоните +7 (495) 008-8759!
Наши специалисты помогут с выбором краски, помогут определиться с назначением и составом, проконсультируют по способам нанесения.

Википедия архитектура барокко: Барокко — Википедия – Категория:Архитектура барокко — Википедия

Опубликовано 16.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Архитектура барокко — Википедия

Архитектура барокко — период в развитии архитектуры стран Европы и Америки (особенно в Центральной и Южной), охвативший примерно 150—200 лет. Период начался в конце XVI века и завершился в конце XVIII. Барокко (как стиль) охватило все виды искусства, но наиболее ярко отразилось в живописи, театре (и связанной с ним литературе, музыке) и архитектуре.

Истоки архитектуры барокко

Корни барокко уходят в архитектуру эпохи Возрождения. Первый, действительно большой и величественный ансамбль создан в Ватикане Браманте. Это двор Бельведер протяжением 300 метров, который был построен в едином стиле при сохранении различных функций зданий (Бельведер с античными скульптурами, регулярный сад, Ватиканская библиотека и театр под открытым небом). Но все формы архитектуры довольно спокойные, уравновешенные. Это ещё не барокко.

Идею Браманте по созданию ансамбля из нескольких зданий подхватил Виньола (1507—1573). Он не имел таких возможностей как Браманте в использовании многих стройматериалов и площадей. Поэтому его ансамбль виллы Джулия для папы римского Юлия III (понтифик в 1550—1555 годах) был небольших размеров. Вилле присущи уже все черты барокко — единый ансамбль с павильонами, садом, фонтаном, ступеньками различных типов, связывающие террасы разного уровня. Вилла ещё сильно отделена от окружающей среды, замкнута на себя, как большинство зданий Возрождения, а её архитектура тоже уравновешена, как и большинство сооружений эпохи Возрождения.

Напряжённость, гигантские размеры и эмоциональную насыщенность архитектуре привьёт Микеланджело. Именно в произведениях Виньола и позднего Микеланджело исследователи видят истоки архитектуры барокко.

Маньеризм и барокко

Свой вклад в архитектуру барокко сделал и маньеризм. Несмотря на все недостатки и капризы, мастера маньеризма подхватили эстафету интеллектуальных поисков, высокой эрудиции, виртуозного мастерства, научности и передали её архитекторам раннего барокко (Джакомо Делла Порта, Доменико Фонтана, Карло Мадерна).

Именно в это время (по потребностям общества) возникают типы величественного городского дворца, барочного монастыря, загородной виллы с дворцом и барочным садом. Фасад церкви Иль Джезу в Риме (архитектор Джакомо делла Порта) стал образцом для строительства многих церквей как в Италии, так и далеко за её пределами (Париж, Гродно, Львов и др.)

От маньеризма барокко унаследовало также влечение к необычному, удивительному, поразительному. Особенно это отразилось в ландшафтной архитектуре, садах и парках барокко (гигантская скульптура или гигантская же гротескная маска, театр под открытым небом, необычное здание с экзотическими деталями и т. п.) Ещё большим влечением к необычному обозначенные коллекции — гравюр, минералов, иностранных растений (и оранжереи для них), создание кабинетов с первыми музейными коллекциями.

В Италии

Следующее поколение архитекторов барокко воспитает великого итальянского архитектора Франческо Борромини.

Именно Борромини смело отходил от классических канонов, авторитетных решений, прежних правил, проектировал помещения невиданной сложности. Это Борромини настоящий наследник эмоциональной насыщенной архитектуры Микеланджело Буонарроти, больший, чем Лоренцо Бернини или Пьетро да Кортона.

Интересный путь как архитектор барокко прошёл Ювара. Он начинал как сценограф и помощник в перестройке театральных зданий. Не все его проекты нашли своё воплощение. Но от здания к зданию он набрал опыт. Если Доменико Фонтана (1543—1607) или Франческо Каратти (?—1675) использовали тип удлинённого дворца-блока без игры объёмов, Ювара усиливает выразительность своих дворцов диагональными построениями, ризалитами, игрой различных объёмов. Декор становится всё более сдержанным, не избегает руста, пилястр и колонн, таких привычных для классицизма. Но здания не становятся образцами классицизма, сохраняя величие, разнообразие и красоту именно барокко. Важным отличием архитектурного стиля Ювары стали чрезвычайно выразительные силуэты зданий (замок Ступиниджи, Мадридский королевский дворец, особенно базилика Суперга).

Многие мастера Италии, не находили на родине ни заказов, ни применение своим знаниям. Известно участие мастеров Италии ещё в построении готических соборов Франции. В XVII веке архитекторы Италии развезли новые архитектурные идеи по всей Западной Европе.

Во Франции

В Священной Римской империи

Барокко в переводе означает: жемчужина неправильной формы. В XVII веке Священная Римская империя как государство имела недолгий период подъёма. Он связан как с положительными, так и отрицательными факторами. Положительное влияние оказали победа над Турцией и высвобождение европейских территорий от не европейской культуры, поскольку Турция и её культура тогда не воспринималась частью Европы. Негативным было присоединение промышленных территорий^{[неизвестный термин]} в Австрию и формирования Австрийской империи. Она и до этого была конгломератом разных по культуре и истории областей. Теперь областей стало больше. Этот процесс продлится до конца XVIII века. Началось с присоединения насилием Венгрии в 1686. Закончилось присоединением северной Италии, что спровоцировало Национально-освободительную войну сначала в Венгрии в начале XVIII века, в XIX веке — в Италии.

Победу одержали светская и церковная власти Австрии. Именно эти могущественные и богатые круги стали заказчиками и главными потребителями достижений эпохи барокко. Из стратегических соображений в 1683 австрийцы сожгли все пригороды Вены, чтобы ничего не досталось воинам-туркам. Примерно с 1690 года начался «строительный бум» — на сожжённых территориях возникают роскошные загородные усадьбы, барочные монастыри, барочные церкви в разных городах.

Строительство в стиле барокко началось задолго до 1690-х годов. Один из первых образцов-барочный собор в городе Зальцбург возник в 1611—1628 годах. Уже тогда широко использовались проекты и труд архитекторов Италии, потому барокко Австрии развилось под мощным влиянием барокко Италии. Так, собор в Зальцбурге строил итальянец Сантино Солари. А в захваченной и покорённой Австрией Праге по заказу австрийцев-победителей работала целая армия архитекторов, декораторов и художников Италии (от архитектора Каратти до садовника Себрегонди).

Ученический период закончился примерно через 70 лет. Уже самое барочное сооружение Вены — дворец Шёнбрунн — строится австрийцами Иоганном Бернхард Фишером фон Эрлахом и его сыном Йозефом Эммануэлем. При этом Шёнбрунн не похож ни на один из дворцов Италии. В самой Вене строят барочные — дворец принца Евгения, Богемскую канцелярию, Придворную библиотеку, церковь Св. Карла Борромео (Карлскирхе), дворцы аристократов. Австрийская провинция гордится настоящим шедевром — барочным монастырем в местечке Мельк (арх. Я. Прандтауер, И. Мунгенаст).

Наиболее одаренным среди первого поколения мастеров барокко в Праге был Франческо Каратти, спроектировавший колоссальный Чернинский дворец. Длина готического собора Св. Вита в Праге равнялась 124 метра. Чернинский дворец уже имел длину 150 метров.

В Речи Посполитой

Первый в Речи Посполитой памятник с элементами предбарокко — Фарный костёл в Несвиже — был возведён в 1580-е годы итальянским мастером Джованни Бернардони по образцу Иль-Джезу. В подражание этой римской церкви было выстроено впоследствии бесчисленное множество костёлов. Во Львове приход барокко связан с возведением Сретенского костёла босых кармелиток (1642—1644) по образу и подобию римской церкви Санта-Сусанна (арх. Карло Мадерна, 1603). Однако на протяжении XVII века польские шляхтичи ценили вовсе не характерные для барокко грузные, упрощённые архитектурные формы, получившие название сарматского стиля. Это в известной степени сдерживало дальнейшее освоение архитектурного словаря барокко и его распространение в польско-литовских провинциях.

Постепенно эрудиция и таланты архитекторов быстро дали возможность отойти от копирования итальянских образцов и создавать оригинальные сооружения (костёл и монастырь кармелитов босых, Бердичев). Наиболее крупные заказы — костелы, монастыри, часовни — поступали от католической церкви. Только в самом конце XVIII века под западноевропейским влиянием началось возведение масштабных дворцовых резиденций, таких, как Вилянувский дворец в Варшаве. Тогда же в барочном духе были перестроены многие храмы Кракова и Вильнюса, а в Гродно был выстроен богато украшенный скульптурой Ксавериевский костёл. К поздним памятникам светского барокко относятся дворец Браницких в Белостоке, дворец Сангушек в Изяславе, дворец греко-католических митрополитов в комплексе собора Св. Юра во Львове, загородная резиденция митрополитов в Оброшине.

В Виленской епархии в архитектуре костёлов ценились стройность силуэта, ажурность декора, порыв ввысь. Крупнейший мастер позднего барокко на землях великого княжества Литовского — Ян Кристоф Глаубиц — создал особый тип двухбашенного барочного костёла, получивший название виленского. Архитектура Левобережной Украины, отделившейся от Речи Посполитой после восстания Хмельницкого, пошла своим путём. Местные зодчие творчески перерабатывали структуру православных храмов домонгольской эпохи в русле народного деревянного зодчества, обогащая её барочной декорировкой. Повсеместное распространение получили многосрубные храмы с грушевидными главами. Местная архитектурная школа известна под названием украинского барокко.

Барокко в России

В России развитие искусства барокко, отразившего рост и укрепление дворянской абсолютной монархии, приходится на первую половину XVIII века^[1]. Стиль барокко в России обладал рядом национальных особенностей. Русское зрелое барокко отличалось от западного, в частности, наиболее ярко выраженного — итальянского, структурной ясностью и простотой плановых построений, тесной связью конструктивной основы и декорирующих её элементов. Другой отличительной особенностью русского барокко был его мажорный характер, активное использование ярких цветов в окраске, смелых колористических контрастов, включая золочение^[2].

Придворная церковь в Петергофе
Исследователь древнерусского зодчества Николай Султанов ввёл термин «русское барокко», обозначив им допетровскую архитектуру Руси XVII века. Фактически под этим термином понималось «московское узорочье», сложившееся в 1640-х годах. Современные искусствоведы видят в узорочье скорее аналог маньеризма, а отсчёт истории русского барокко ведут с распространения в московской строительной практике восьмериков на четверике (церковь царевича Иоасафа, 1678). В эволюции русского барокко выделяют стадии «московского барокко» конца XVII века (различают нарышкинский, строгановский, голицынский стили), «петровское барокко» первой четверти XVIII в., «зрелое русское барокко» елизаветинского времени^[3].
Русская архитектура барокко, достигшая величественного размаха в городских и усадебных ансамблях Петербурга, Петергофа, Царского Села и других, отличается торжественной ясностью и цельностью композиции зданий и архитектурных комплексов (арх. М. Г. Земцов, Ф. Б. Растрелли, Д. В. Ухтомский). Сравнительно малоизвестную страницу в истории барокко составляет храмовое зодчество уральских заводов и Сибири; применительно к нему бытуют такие термины, как «уральское барокко» и «сибирское барокко».
См. также
Примечания
Литература
сборник «Барокко в России», М., 1926
сборник «Барокко в славянских странах», М., «Наука», 1982
Виппер Б. Р. «Архитектура русского барокко», М., «Наука», 1978
«История русского искусства», т. 5, М., изд. АН СССР, 1960
«Декоративное искусство СССР», № 3, 1986 (статья В. Локтева «О втором призвании зодчества»)
«Архитектура СССР», № 9, 1982 (статья В. Локтева «Этот непонятный отец барокко»)
Украинское барокко — Википедия
Украинское, или Казацкое барокко^[1]^[2]^[3]^[4]^[5]^[6] — разновидность стиля барокко, первоначально, распространённая на Надднепрянской Украине, а после вступления Войска Запорожского в русское подданство, получившая широкое распространение в землях Русского царства и Российской империи в архитектуре, живописи, музыке и литературе.
Наибольшее распространение стиль украинского барокко получил в XVII-XVIII веках. Возникновение украинского барокко связано с национально-освободительным подъёмом в среде запорожского казачества, что придало украинскому барокко черты национального стиля.
Для историко-регионального стиля украинского барокко характерно сочетание композиционных решений западноевропейского барокко и ренессанса с творческой переработкой наследия православного храмового зодчества, древнерусской архитектуры и украинской народной орнаментики. Как отмечают некоторые исследователи, на левом берегу Днепра, а также в Слободском крае, при проектировании храмов традиции народного деревянного зодчества учитывались даже больше, чем прежние традиции православного зодчества. ^[7]. Известно и критическое, даже слегка ироничное, отношение знатоков русской архитектуры к украинскому барокко. Так И. Э. Грабарь отмечал «кустарно-пряничный характер» украинской архитектуры ^[8]. Г. К. Лукомский именно в отношении украинского барокко сформулировал свой знаменитый афоризм, о том, что такое зодчество состоит «не в постройке украшения, а в украшении постройки», называя подобные здания «резными рамами» и «расписными пряниками» ^[9].
Продолжение древнерусской традиции[править | править код]
Фрагмент декора Звонницы Софийского собора в Киеве
Рождение казацкого барокко принято связывать с обновлением киевских и черниговских храмов домонгольского времени при митрополите Петре Могиле и его преемниках. Впервые после падения Киевской Руси начали масштабно возводиться православные храмы. Обрушившиеся или обветшавшие своды храмов зачастую перекладывались, куполам придавалась характерная грушевидная или бутонообразная форма, когда на одну «луковицу» словно бы насаживалась другая. Барабан мог венчаться куполом в виде полусферы, на который насаживался ещё один барабан с ещё одним куполом луковичной или конической формы. При этом, в отличие от «русского стиля», диаметр «луковицы» меньше диаметра барабана. Цвет куполов либо золотой, либо зелёный. На монументальные крестовокупольные сооружения накладывался дробный барочный декор (полуколонны, ризалиты, портики) с изображением растительного орнамента и ангелов. Здания либо белились, либо штукатурились в контрастные бело-голубые цвета.
К числу обновлённых таким образом древнерусских памятников принадлежат собор Елецкого монастыря в Чернигове, Софийский собор в Киеве, Успенский собор Киево-Печерского монастыря, соборы Выдубицкого и Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве. Тогда же в древнерусских монастырях впервые появились колокольни. Эти ярусные сооружения строились отдельно от храмов и венчались массивным грушеобразным куполом. Многие обители были обнесены каменной оградой декоративного назначения.
На древние образцы ориентировались и строители соборов в относительно новых монастырях. В соответствии с православным каноном это были храмы крестовокупольные, трёхапсидные, пятиглавые, четырёх- или шестистолпные. Вместе с тем декорированы они были на «польский» (барочный) манер, фасады иногда фланкировали башнями. К памятникам этой группы принадлежат «мазепинские» соборы — Троицкий в Чернигове (1679—1695), Николаевский военный собор (1690—1696), Богоявленский собор в Братском монастыре (1690—1693).
Среди архитекторов казацкого барокко выделяют Ивана Зарудного, Степана Ковнира, Осипа Старцева, Ивана Григорович-Барского и др.
Народное деревянное зодчество[править | править код]
Храмы приходские, которые строились «всем миром», а не по государственно-монастырскому заказу, в большей степени ориентировались на образцы казацкого деревянного зодчества.^[10] Именно оттуда был позаимствован типичный для украинского барокко план церкви в виде креста с ячейками по углам, равно как и динамичная композиция центрального объёма. Строители каменных храмов брали за образец сельские трёх- и пятисрубные деревянные церкви, причём форма срубов, как правило, была восьмигранной.
В трёхсрубных храмах восьмерики обычно выстроены в ряд по продольной оси восток-запад (пример — Николаевская церковь в Глухове, 1693). В пятисрубных храмах восьмерики расположены крестообразно, при этом на углах имеются камеры, подчас весьма развитые, достигающие в высоту двух третей от основного объёма храма (Екатерининская церковь в Чернигове, Успенский собор в Новгороде-Северском). Очень редко встречаются храмы не о трёх и не о пяти, а о семи (Крестовоздвиженский собор в Полтаве, 1699—1709; Спасская церковь в Стародубе) и даже о девяти верхах (девятибанный Троицкий собор в Новомосковске, 1775-80; Войсковой Воскресенский собор в Старочеркасск
Каждый сруб венчает купол на гранёном барабане. Для храмов украинского барокко характерна особая грушевидная форма глав, завершенных маленькими главками. Излюбленный прием украинских зодчих — «заломы», то есть завершение храма в виде нескольких поставленных друг на друга ярусов, каждый из которых прорезает свод предыдущего. Переход от широкого восьмерика к меньшему решался с помощью оригинальной конструкции свода в виде срезанного пирамидального шатра с кровлей плавных очертаний.^[11]
Гетманское ктиторство[править | править код]
Наиболее продуктивный период в истории украинского барокко связан с периодом гетманства Ивана Самойловича, Ивана Мазепы, Ивана Скоропадского и Даниила Апостола. Его нижнюю границу обозначает возведение Николаевского собора в Нежине (1668-70), верхнюю — строительство Апостолом Спасской церкви в Больших Сорочинцах (1733). Все упомянутые гетманы поощряли возведение храмов не только на словах, но и финансами. Наибольшее количество храмов было возведено в царствование Петра Великого, когда полномочия гетмана были весьма широки. Гетманство Ивана Мазепы ознаменовало расцвет зодчества на Днепровских берегах, что позволяет украинским искусствоведам сегодня говорить не столько о казацком, или украинском барокко, сколько о барокко «мазепинском» (uk:Мазепинське бароко)^[12]
Мазепинским постройкам свойственны монументальная пышность и вольное расположение частей и деталей сооружений, декоративность орнамента и игра светотени, призванные подчеркнуть преимущества огромной площади каменных церквей.^[13]
Храмы Слобожанщины[править | править код]
Большим своеобразием отличаются храмы Слободской Украины. Пятибашенный Спасо-Преображенский собор в Изюме (1682) принадлежит к типу казацкого полкового собора, в то же время его своды напоминают рубленые. Особенность Покровской церкви в Харькове (1689) — тесно поставленное в ряд трёхглавие в местной традиции трёхмастной многозаломной церкви. Та же декоративная схема применена при возведении Николаевской церкви Святогорского монастыря (ок. 1684). Принято считать, что все три памятника строились одной артелью мастеров, несомненно, под сильным влиянием местного деревянного зодчества и, возможно, под руководством Ивана Зарудного.^[14]
Памятники слобожанской архитектуры XVII—XVIII вв. сосредоточены на востоке Украины и в западных областях Российской Федерации:
Гражданское зодчество[править | править код]
Наиболее известный пример гражданского зодчества украинского барокко — Черниговский коллегиум (1700-02). Сохранились также жилые дома казацкой старшины (как, например, дом полковника Лизогуба в Чернигове, палаты гетмана Мазепы под Рыльском) и монастырские трапезные палаты (наиболее ранний пример — в Троице-Ильинском монастыре, 1677-79).
Взаимовлияние[править | править код]

Правобережная Украина, оставшаяся после восстания Хмельницкого в пределах Речи Посполитой, продолжала развиваться в русле её архитектурных традиций, где вкусы диктовали заказчики — богатые магнаты, униатская и католическая церковь. Соответственно влияние народного деревянного зодчества на каменное зодчество здесь, если и проявляется, то весьма опосредованно. То же самое справедливо в применении к Белоруссии, где в XVIII веке на смену суровым, лишённым декора плоскостям «сарматского стиля» пришло виленское барокко, отличающееся в сравнении с украинским более прихотливым, вертикально устремлённым силуэтом, замысловатостью декорировки.
Украинское барокко оказало значительное влияние на становление барокко московского, многие мастера которого были выходцами с Левобережья. Архитектурным заимствованиям с Украины покровительствовали церковные иерархи, получившие образование в Киево-Могилянской академии. В конце XVII века в Русском государстве вслед за Украиной получают распространение храмы в форме восьмериков (см. восьмерик на четверике), иногда состоящие из трёх выстроенных в ряд объёмов (церковь царевича Иоасафа в Измайлово).
Купола Нового собора в Донском монастыре по украинской традиции ориентированы строго по сторонам света. Казанская церковь в Узком, подобно украинским храмам, — четырёхлепестковая пятибашенная. Волынец Фёдор Дубянский, став царским духовником, выстроил в своём имении Керстово под Петербургом точное повторение деревянного пятибанного храма в родном селе. Сибирские епископские кафедры занимали выходцы с Украины, чем объясняется, по-видимому, то, что мастера «сибирского барокко» ориентировались на украинские образцы в не меньшей степени, чем на московские.^[15]
В то же время влияние украинского зодчества на русское не было однонаправленным. Декоративная система русского узорочья преломилась в таких украинских памятниках, как Молчанский монастырь под Путивлем. Возведением Военно-Никольского собора в Киеве руководил московский зодчий О. Д. Старцев, а один из самых характерных храмов украинского барокко, Всехсвятскую церковь Печерского монастыря, строил московский «каменных зданий художник» Д. В. Аксамитов. В середине XVIII века на Украине активно работали представители елизаветинского барокко — московские архитекторы Иван Фёдорович Мичурин (возведение Андреевской церкви по чертежам Растрелли) и Дмитрий Васильевич Ухтомский (Покровский собор в Ахтырке).
Наследие[править | править код]

На протяжении XVIII века украинское барокко видоизменялось под влиянием западноевропейских и российских архитекторов, работавших на Украине. В Киеве середины века строили мастера иностранного происхождения, такие, как Готфрид Иоганн Шедель (Большая Лаврская колокольня) и Бартоломео Растрелли (Мариинский дворец). Традиции национального зодчества продолжали Степан Демьянович Ковнир (собор в Василькове) и Иван Григорович-Барский (реконструкция Кирилловской церкви).
Последний из гетманов, К. Г. Разумовский, предпочитал местным строительным кадрам архитекторов, выписанных из Санкт-Петербурга. В его поместьях строили такие далёкие от украинской традиции мастера, как Антонио Ринальди и А. В. Квасов. Последний не только увлёкся местным зодчеством, но и смог вписать в него новую страницу, возведя девятикамерный с пятью верхами собор в городе Козельце на Черниговщине.
В правление Екатерины II господствующим направлением в архитектуре становится классицизм. Тем не менее ретроспективное направление оставалось востребованным, и на протяжении всего XIX века в храмовой архитектуре Киева и Левобережья были слышны отголоски казацкого барокко (грушевидная форма куполов). Переход от украинского барокко к новой эстетике можно проследить на примере киевских построек Ивана Григоровича-Барского (1713—1785).
В 1905-1915 гг. возводились отдельные храмы, сознательно стилизованные под постройки XVII—XVIII вв. (Покровская церковь в Плешивце, храм-памятник в Пляшеве на Казацких могилах). После обретения Украиной независимости (1991) были скрупулёзно восстановлены не только уничтоженные в советское время шедевры украинского барокко (Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве), но и развернулось строительство новых церквей в духе осовремененного барокко (Троицкий собор в Киеве).
Известны следующие литературные жанры: рыцарская поэзия, казацкие летописи (Самовидца, сотника Григория Грабянки^[16], летопись участника походов запорожцев С.В. Величко, составленная между 1720 и 1728 годами), исторические песни и думы, плачи и панегирики, а также философские курсы. Литературные памятники казацкого барокко представлены такими писателями как Стефан Яворский, Филипп Орлик, Иван Орловский, Феофан Прокопович, Феофилакт Лопатинский, Гедеон Вишневский и др. Центрами поэзии в стиле казацкого барокко в конце XVII — начале XVIII столетия были академии и коллегиумы: Киево-Могилянская академия, Московская славяно-греко-латинская академия, в последней служили такие видные деятели казацкого барокко как Феофилакт (Лопатинский), Иннокентий (Кульчицкий), Варлаам (Лящевский) и др.^{[источник не указан 1751 день]}, Смоленский коллегиум, Черниговский коллегиум и Переяславский коллегиум — распространение получили не только философская поэзия, но и пародия на духовный стих, а также лирика. Песня, которая, по словам Гоголя, «для Малороссии все: и поэзия, и история, и отцовская могила Верный быт, стихии характера, все изгибы и оттенки чувств волнений, страданий, дух прошлого, страждань.., дух минувшини» была важным элементом культуры. Одним из крупнейших представителей позднего казацкого барокко признан Григорий Сковорода.
К лучшим образцам живописи в этой стилевой манере принадлежат фрески в Троицкой надвратной церкви Киево-Печерской лавры. В период украинского барокко наблюдалось стремительное развитие гравюрного искусства. Использовалась сложная система символизма, аллегории, геральдические знаки и пышные украшения^[17].
В портретах того времени сотников и полковников, высшего духовенства, политических и культурных деятелей эпохи казацкой вольности, обнаруживается пышный стиль барокко, который выражал их стремление к рафинированной аристократичности:

Распятие с лубенским полковником Леонтием Свечой, конец 17 века
Франциск Смуглевич: «Смерть Яна Ходкевича в Хотине 1621 г.», среди присутствующих — П. Конашевич-Сагайдачный в красном

Митрополит Петр Могила, Худ. неизвестен, 17 ст.
↑ Грабарь И. Э. Барокко Украины // История русского искусства, т. 2, вып. 8. СПб, 1910
↑ Shkandrij, Myroslav. Ukrainian Nationalism: Politics, Ideology, and Literature, 1929-1956
↑ Грани украинского барокко: Восток и Запад (на материале архитектуры)
↑ Poltava, Mazepa and Cossack baroque
↑ Architectural Conversation in Europe and in the Americas
↑ Subtelny, Orest. Ukraine: A History
↑ Енциклопедія Українознавства. — Львів, 1993. — T. 1. — C. 94.
↑ Грабарь И. Э. О русской архитектуре. М.: Наука, 1969. С. 50
↑ Лукомский Г. К. Украинское барокко. СПб., 1911. С. 8
↑ Шумицький М. Український архітектурний стиль. — К., 1914. — с. 9.
↑ В. Вечерский в своей статье Архивная копия от 2 января 2009 на Wayback Machine дает более детальное описание конструкций.
↑ Ярослав Загоруй. Общий знаменатель Бенджамина Франклина и Ивана Мазепы Архивировано 8 марта 2008 года.
↑ Павлуцкий Г. Каменное церковное зодчество на Украине //История русского искусства. — М., 1912. -Т. 2.-С. 383—384.
↑ Барокко и народный стиль в каменной сакральной архитектуре Слобожанщины Архивировано 7 февраля 2014 года.
↑ С. П. Заварихин. «Тобольский Кремль».
↑ ЛЕТОПИСЬ ГАДЯЦКОГО ПОЛКОВНИКА ГРИГОРИЯ ГРАБЯНКИ (недоступная ссылка)
↑ Ъ-Weekend — Национальный вид стиля
Архитектура барокко Википедия
Архитектура барокко — художественное направление и архитектурный стиль, включающий ряд историко-региональных художественных стилей, течений и школ, а также эпоха в развитии архитектуры стран Европы и Америки (особенно в Центральной и Южной), охватывающая значительный временной период, около 150—200 лет. Стиль барокко зарождался в Италии, главным образом в архитектуре Рима в середине XVI века и завершался в Италии во второй половине XVIII века, в других странах — в конце того же столетия ^[1]. Стиль Барокко в своем историческом развитии охватил все виды искусства, прежде всего архитектуру, но проявился также в живописи, театре (и связанной с ним литературе, музыке), скульптуре, графике и декоративно-прикладном искусстве.
Истоки архитектуры барокко[ | ]
Корни стиля барокко уходят в архитектуру эпохи Возрождения в Италии. Стиль барокко — это архитектура грандиозных ансамблей и обширных пространств. Первым величественным ансамблем в итальянской архитектуре считают Бельведер в Ватикане, созданный архитекторомримского классицизма XVI века Донато Браманте. Проект Бельведера предусматривал создание ансамбля протяженностью около 300 метров, включающим несколько взаимосвязанных дворов, открытых пространств с садами и фонтанами, зданий различного назначения: Антикварий с собранием античных статуй, регулярный сад, Ватиканскую библиотеку и театр под открытым небом. Проект не был осуществлен полностью. Однако в формальном отношении постройки Браманте нельзя относить к барочному стилю. Концом эпохи римского классицизма условно считают две даты: кончину Браманте в 1514 г. и смерть Рафаэля Санти в 1520 г. Рафаэль много работал и в архитектуре. Существует мнение, его разделял, к примеру, М. Дворжак, что стиль классицизма в архитектуре и живописи фактически был создан и в формальном отношении завершён Рафаэлем. При созерцании его произведений, действительно, возникает ощущение формального предела: дальнейшее развитие кажется невозможным ^[2].
Согласно одной из версий, стиль барокко вырос из маньеризма, охватившего итальянское искусство во второй половине XVI века. Ярким представителем раннего манье
Архитектура барокко — Википедия. Что такое Архитектура барокко
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Архитектура барокко — период в развитии архитектуры стран Европы и Америки (особенно в Центральной и Южной), охвативший примерно 150—200 лет. Период начался в конце XVI века и завершился в конце XVIII. Барокко (как стиль) охватило все виды искусства, но наиболее ярко отразилось в живописи, театре (и связанной с ним литературе, музыке) и архитектуре.
Истоки архитектуры барокко
Корни барокко уходят в архитектуру эпохи Возрождения. Первый, действительно большой и величественный ансамбль создан в Ватикане Браманте. Это двор Бельведер протяжением 300 метров, который был построен в едином стиле при сохранении различных функций зданий (Бельведер с античными скульптурами, регулярный сад, Ватиканская библиотека и театр под открытым небом). Но все формы архитектуры довольно спокойные, уравновешенные. Это ещё не барокко.
Идею Браманте по созданию ансамбля из нескольких зданий подхватил Виньола (1507—1573). Он не имел таких возможностей как Браманте в использовании многих стройматериалов и площадей. Поэтому его ансамбль виллы Джулия для папы римского Юлия III (понтифик в 1550—1555 годах) был небольших размеров. Вилле присущи уже все черты барокко — единый ансамбль с павильонами, садом, фонтаном, ступеньками различных типов, связывающие террасы разного уровня. Вилла ещё сильно отделена от окружающей среды, замкнута на себя, как большинство зданий Возрождения, а её архитектура тоже уравновешена, как и большинство сооружений эпохи Возрождения.
Напряжённость, гигантские размеры и эмоциональную насыщенность архитектуре привьёт Микеланджело. Именно в произведениях Виньола и позднего Микеланджело исследователи видят истоки архитектуры барокко.

Гипсокартонный потолок – Потолок из гипсокартона своими руками

Опубликовано 16.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Отделка гипсокартонных потолков своими руками разными способами

Неровные потолочные поверхности могут испортить впечатление от любого ремонта. В статье мы подробно рассмотрим, варианты потолков из гипсокартона, как производится отделка потолка гипсокартоном своими руками под покраску, а также другие способы декорирования материала.

Готовим поверхность
Установка системы из гипсокартона не является завершающей частью ремонтных работ на потолочной поверхности. Конструкция представляет собой контур или базу для дальнейших декоративных действий. Законченный вид потолку придаст только финишная отделка, проводимая по ранее уложенным листам гипсокартона.
Смонтировать и оформить потолок из ГКЛ под силу не только специалисту, но и простому любителю. Благодаря многообразию инструментов и материалов, представленных на современном строительном рынке, получится кардинально преобразить потолочную поверхность, потратив при этом немного времени и средств.
Как отделать потолок гипсокартоном? Прежде, чем приступить к основной работе, необходимо подготовить черновой потолок, а также инструменты и материалы.
Подготовка базового потолка заключается в следующем:
демонтируем старую люстру и другие элементы освещения;
очищаем потолок и стены от старых обоев, отваливающейся штукатурки и старой отделки;
трещины заделываем шпаклевкой или раствором из песка и цемента;
обрабатываем поверхности антисептическими составами для защиты от плесени и грибка.
Из инструментов понадобятся:
строительный перфоратор;
шуруповерт. Сверлить и закручивать придется много, поэтому предпочтительнее приобрести агрегат, имеющий несколько аккумуляторных батарей;
нож для раскроя материала и строительный уровень;
молоток;
ножницы для резки металлических профилей;
расходные элементы: шнур, пилка, сверла разных диаметров.
Из материалов приобретите:
гипсокартон;
каркасные профили (ПН и ПП), подвесы, саморезы, крестовины;
стартовую и финишную шпаклевки;
грунтовку;
сетку серпянку.
Технология монтажа гипсокартона на потолок
Мы уже рассматривали в одной из статей, как сделать потолок из гипсокартона своими руками.
Вкратце процедура выглядит следующим образом:
Наносим разметку по всему периметру помещения посредством определения самого нижнего угла. Уровнем выявляем остальные контрольные точки и соединяем их между собой горизонтальной линией.
Обозначаем положение ПП профилей, отступив от угла и стен на расстояние в 25 см, и отметив точки на противоположных сторонах с шагом 60 см.
Далее проставляем метки для крепления подвесов по проведенным линиям с шагом в 50 см. Таким образом, на потолке получится прямоугольная графическая решетка.
Крепим направляющие профили по периметру комнаты. Шаг между дюбелями не должен превышать 25 см.
На дюбель-гвозди фиксируем к черновому потолку подвесы по нанесенным ранее меткам.
Устанавливаем ПП-профили предварительно нарезанные по длине, соответствующей размерам помещения. Их монтаж очень простой. Сначала материал вставляют в направляющие, после чего фиксируют на подвесах.
Важно! ПП-профили могут сгибаться от собственного веса. Поэтому в процессе монтажа их необходимо выравнивать, иначе потолок получится с дефектами. Для таких работ монтаж следует начинать с установки профилей ближе к стенам. После чего протянуть между ними нити и выровнять профиль по уровню меток.
Устанавливаем перемычки из крестовин и саморезов через каждые 60 мм.
Если вы хотите реализовать в помещении многоуровневую конструкцию, то вместо подвесов к потолку следует закрепить направляющие профили, а к ним ПП-профили, выполняющие функции подвесов.
Важно! Следите за тем, чтобы все детали конструкции составляли единую горизонтальную плоскость.
Последний этап монтажа заключается в облицовке каркаса гипсокартоном. Нарезать листы гипсокартона до необходимых размеров можно строительным ножом. Для криволинейных потолков придется воспользоваться лобзиком, чтобы раскроить материал.
Сначала обработайте ГКЛ грунтовкой глубокого проникновения, затем обшейте листами конструкцию. Обратите внимание, что расстояние между предыдущим и следующим листами не должно превышать 2,5 мм. Расстояние между саморезами составляет 25 см. Шляпки крепящих элементов нужно полностью «утопить» в материал.
Таким образом, установка потолка из гипсокартона завершена, можно переходить к финишному этапу и декорировать поверхность нового потолка любым из выбранных способов.
Подготовка к отделке гипсокартонных потолков
Отделочные работы проводятся не только для украшения потолка, но и с целью защиты его от механических или химических воздействий. Поэтому прежде, чем вы приступите к декорированию поверхности своими руками, нужно определиться, чем отделать потолок и провести небольшую подготовительную работу.
Приступим:
Сначала заполняем шпатлевкой стыки на обшивке. Шпателем удаляем излишки материала, чтобы поверхность стала ровной.
Важно! После полного просыхания шпаклевки, проходим по поверхности наждачной бумагой, для того, чтобы швы впоследствии были не заметны под финишной отделкой.
Тщательно обрабатываем потолок грунтовкой, особое внимание уделяя стыкам и местам крепления листов к каркасу.
Теперь можно переходить к декорированию потолочного пространства одним из выбранных способов.
Варианты отделки потолка из гипсокартона
Покраска
В настоящее время это самый простой и распространенный способ, при помощи которого осуществляется отделка потолка из гипсокартона. Если вы приняли решение именно таким образом оформить потолочную поверхность, можете поэкспериментировать с цветовыми оттенками, выбрав только один или включить в декор потолочного пространства несколько вариаций.
Прежде всего, определитесь с видом краски. Это акриловые или латексные составы. При этом учитывайте особенности использования матовой и глянцевой фактур:
Матовые краски разрешено применять на неоштукатуренных и не зашпаклеванных поверхностях. Но в таком случае придется нанести на потолок несколько слоев декоративного покрытия.
Для глянцевых красок поверхность должна быть тщательно подготовлена.
Покраска отделанного гипсокартоном потолка предполагает следующий порядок действий:
Краска тщательно размешивается и при необходимости разбавляется водой.
Первым делом прокрашиваются места примыкания листов гипсокартона к стеновым поверхностям с целью исключить некрасивые полосы после высыхания потолка.
Основная часть красится малярным валиком. Первый слой при этом наносится параллельно положению оконного проема.
После высыхания предыдущего, необходимо нанести второй слой краски, но уже перпендикулярно окну и первому слою.
Чтобы проконтролировать качество окрашивания, можно воспользоваться переносным светильником. Его включают и подносят к поверхности под разными наклонами. Все видимые изъяны требуется повторно зачистить наждачной бумагой, затем снова покрасить.
Отделка обоями
Потолки из гипсокартона можно отделывать обоями – бумажными или под покраску.
Благодаря тому, что верхний слой ГКЛ составляет картон, клеить обои на такие поверхности очень просто.
На заметку! Для ровного приклеивания обоев, кроме обычного валика, запаситесь его резиновым аналогом. Простым инструментом наносите клеевой состав на потолочную поверхность, а прорезиненным разглаживайте бумажное полотно.
Также в отделке потолков часто применяют жидкие обои. Работа с ними проводится в следующей последовательности:
Разведите жидкие обои согласно инструкции.
Пистолетом нанесите состав на потолок.
Все неровности уберите шпателем.
Процесс оклейки обоями, как и нанесение их жидкой альтернативы не вызовет трудностей, но кардинально преобразит потолок.
Декоративная штукатурка
Если вы озадачились поиском способа отделки гипсокартонного потолка, а первые два варианта вам не подходят, обратите внимание на декоративную штукатурку. Своими силами получится достигнуть оригинального и необычного эффекта.
Правильно проведенная таким образом отделка не только изменит внешний вид помещения, но еще позволит сэкономить значительные средства, потому что материал стоит недорого.
Работая со штукатуркой, соблюдайте три главных правила:
Наносите ее только на влагостойкий гипсокартон.
До отделки штукатуркой обязательно обработайте поверхность грунтовкой.
Наносите материал в несколько тонких слоев.
На фото – потолочный гипсокартон отделан декоративной штукатуркой
Этапы работ будут следующими:
Хорошо подготовьте поверхность к работе. Об этом мы рассказывали выше — шпаклевка, затирка наждачной бумагой, грунтовка.
Сделайте смесь по инструкции.
Нанесите базовый слой штукатурки на потолок шпателем плавными движениями.
Для придания поверхности определенной фактуры, воспользуйтесь теркой или валиком.
Универсальность гипсокартона дает возможности для качественной отделки потолочных поверхностей в короткие сроки. Прочность, долговечность, отсутствующая необходимость тщательного ухода дополняют копилку преимуществ материала. А возможные вариации отделки придадут вашему потолку законченный и гармоничный вид.
Как сделать потолок из гипсокартона своими руками видео инструкция
horoshijpotolok.ru
установка гипсокартона на потолок своими руками, технология укладки ГКЛ, гипрока
Содержание:
Применение гипсокартонных потолочных конструкций широко распространено как в оформлении общественных, так и жилых помещений. Несмотря на видимую сложность, отделку данного типа вполне по силам реализовать самостоятельно.

Общая информация
Под гипсокартонным листом (ГКЛ) понимается жесткая облицовочная плита, с помощью которой можно организовывать межкомнатные перегородки и выравнивать черновое основание на потолках, стенах, внутри оконных и дверных проемов и т.п. ГКЛ еще называют «гипроком» или «сухой штукатуркой». Структура листов напоминает пирог, где между двумя внешними слоями плотного картона небольшой толщины размещена однородная прослойка твердого раствора гипса.

Гипсокартонные листы обладают целым рядом специфических характеристик, которые необходимо учесть во время работы:
Наличие однородной матовой поверхности. Это заметно облегчает финишную отделку созданного таким образом основания с помощью шпаклевки, краски, кафеля, обоев, декоративной штукатурки и т.п.

Дешевизна. Стоимость ГКЛ на порядок ниже, чем у других стеновых материалов – кирпича, монолитного бетона, газобетона.

Легкость. Небольшой вес материала дает возможность избежать значительного увеличения нагрузки на фундамент здания и упрощает процедуру крепления во время монтажа гипсокартонного потолка. Это объясняет широкую популярность ГКЛ в интерьерном строительстве.

Пожарная безопасность. Минеральная прослойка является полностью негорючим материалом. Входящие в ее состав компоненты не содержат вредных для здоровья токсичных веществ, что позволяет без опаски применять гипсокартонную обшивку в детских комнатах и спальнях.

Хорошая жесткость, благодаря использованию композитной структуры плит. При этом для них характерна некоторая гибкость и упругость. Комбинация этих качеств дает возможность обшивать с помощью ГКЛ обширные прямолинейные основания и создавать интерьерные композиции с криволинейной конфигурацией. Речь идет об декоративных эркерах, карнизах, контр ажурном освещении и т.п.

Наличие определенного расстояния между гипсокартонной поверхностью и черновым основанием. Внутри образовавшейся пустоты зачастую прокладывают электрические кабели, вентиляционные каналы, телевизионную разводку и т.п. Со стороны эти коммуникации полностью незаметны.

Уменьшение площади помещения. Потолочные и стеновые гипсокартонные конструкции обустраиваются на несущем металлическом каркасе, обладающем некоторой толщиной. Это приводит к уменьшению жилого пространства (от 5 см по каждой поверхности), что следует учесть при отделке малометражных помещений.

Боязнь влаги. Гипсокартонные плиты не являются влагостойким материалом: под ее воздействием материал размокает и постепенно разрушается. Следует удерживаться от использования ГКЛ в сырых помещениях, типа бани, ванной или душевой.

Для изготовления картонного покрытия листов используется натуральное целлюлозное вещество. Как результат, в условиях холода, плохой вентиляции и высокой влажности оно становится идеальной средой для размножения и роста грибка и плесени. Во избежание подобных явлений необходимо позаботиться об подходящих условиях эксплуатации обшивки, с обязательной вентиляцией межпотолочного пространства.

Как рассчитать материал
При закупке необходимых комплектующих для установки гипсокартона на потолок обычно не возникает никаких сложностей, т.к. любой современный гипермаркет строительных материалов в состоянии предоставить весь необходимый перечень:
Гипсокартонные плиты. В продаже есть изделия толщиной 9,5 и 12,5 мм. Первый вариант из-за своего меньшего веса чаще всего используют для обшивания потолков. Чтобы определиться с точным количеством листов, необходимо подсчитать площадь потолка, и взять запас 5%.

Оцинкованный металлический профиль «UD». Имеет сечение 28х27 мм и служит для фиксации плит ГКЛ на стены по всему периметру. При расчете метража профиля к общей длине периметра добавляют 5 %.

Металлический оцинкованный профиль «CD» (60х27 мм). Используется для обустройства потолочной обшивки. Для расчета точного количества этого профиля необходимо иметь на руках предварительный чертеж подвесного каркаса. Направляющие устанавливают на дистанции 60 см друг от друга. Добавка на подрезание традиционная (5% длины).

Дополнительные крепежи. Дают возможность увеличивать промежуток между основным и декоративным основанием. Подвесы бывают двух типов – П-образные дистанционные и пружинные проволочные. П-образный элементы подходят в ситуациях, когда высота запотолочного пространства предполагается в пределах 12 см. Если гипсокартонные плиты необходимо опустить ниже (до 100 см), используют пружинные подвесы.

Дистанционные подвесы должны располагаться по всей площади потолка на расстоянии до 100 см при поперечных и продольных замерах.

Металлические соединители. С их помощью можно сращивать между собой направляющие профильные планки.

Крабы. Используются для плоскостного сращивания двух перпендикулярных планок. Для расчета числа крабов общую длину потолочного профиля необходимо разделить на 0,6.

Оцинкованные саморезы и дюбели из пластика. Обеспечивают надежное крепление профильного каркаса на бетонное перекрытие. Гипсокартонные плиты крепятся к каркасу посредством фосфатированных саморезов 3,5х25 мм.

Армирующая сетка серпянка и финишная шпаклевка. Эти материалы предназначены для заделки стыковочных участков гипсокартонной поверхности и точек посадки саморезов. Шпаклевка может быть гипсовой (в сухом виде) и акриловой (готовая для использования).

Если монтаж гипсокартона на потолок своими руками проводится на кухне или в ванной комнате, рекомендуется применять специальные влагостойкие ГКЛ зеленого цвета.

Инструменты
Обустройство потолочной гипсокартонной конструкции не потребует использования специальных приспособлений.
Для работы необходимы следующие инструменты, которые зачастую имеются в коллекции любого домашнего мастера:
Электрический перфоратор и набор буров. С его помощью несущий каркас фиксируется на черновое бетонное перекрытие. Вполне сгодится мощная ударная дрель.

Шуруповерт. Учитывая тот факт, что по ходу работы саморезов придется закручивать очень много, одной отверткой управиться будет проблематично.

Болгарка и диск по металлу. Для нарезания кусков металлический профиль необходимого размера. Также должна быть под рукой ручная ножовка и ножницы по металлу.

Строительный нож и набор лезвий. Для прямолинейного разрезания плит ГКЛ. Фигурные вырезы обычно производят электрическим лобзиком с насадкой по дереву или металлу.

Измерительные приспособления. Речь идет об угольнике, рулетке, строительном уровне, водном или лазерном уровне, отвесе, шнуре для отбивки.

Молоток и рубанок. Чтобы подравнивать места разреза гипсокартонных листов.

Набор шпателей (с узким и широким лезвием). Как правило, поверх готовой обшивки проводятся шпаклевочные работы.

Терка и малярная наждачная бумага. После высыхания шпаклевку шлифуют для последующей покраски или поклейки обоев.

Работу с гипсокартоном своими руками на потолке удобнее всего реализовывать с удобного строительного козла. Также для этих целей сгодится старый надежный стол подходящих размеров (желательно, что он смог перекрыть ширину комнаты).

Подготовка
Помещение, потолок которого предполагается зашивать листами ГКЛ, необходимо полностью освободить от мебели и предметов декора. Если на перекрытии имеется старые подвесные системы, их необходимо полностью демонтировать. Такую отделку, как обои, покраску или шпаклевку можно оставить (при условии, что она держится крепко и не осыпается). Если на потолке необходимо проложить какие-либо коммуникации (кабели, вентиляционные каналы, провода), то это нужно сделать до начала сооружения каркаса. При этом следует проявить особую тщательность, т.к. снимать декоративную обшивку для ремонта проводки довольно проблематично.

Горизонтальность монтажа гипсокартонных плит обеспечивает предварительно нанесенная разметка:
Важно понимать, что плиты перекрытие в многоэтажных зданиях не всегда уложены ровно, поэтому при обустройстве разметки не следуют от них отталкиваться.

Горизонтальные направляющие удобнее всего наносить лазерным уровнем. Для этого его фиксируют на требуемой высоте, после чего по линии лазерному лучу проводят горизонтальные линии на все стены.

Учитывая дороговизну лазерного уровня, вместо него довольно часто применяют более дешевый гидравлический прибор, в работе которого используется идея сообщающихся сосудов.

Избрав произвольное место, там наносят горизонтальную метку: она должна возвышаться на 1 см выше уровня будущей декоративной поверхности.

Далее один работник прикладывает по этой метке один прозрачный конец водного уровня. При этом нужно добиться того, чтобы уровень в трубке совпал с линией на стене.

Второй работник, работая со стремянки, наносит подобную линию в двух точках каждой стены. Ориентиром служит уровень жидкости во второй прозрачной трубке. Кроме того, подобным образом размечают каждый из углов в помещении.

Ориентируясь на готовые метки, нужно провести сплошную линию: по ней будет ориентироваться нижний срез профильного несущего каркаса. Так как дистанция между метками может быть большой, линию отбивают строительным шнуром.

Для удобства установки потолочного профиля при монтаже потолка гкл, кроме стен, необходимо разметить также плиту перекрытия:
Потолок оснащается направляющей линией вдоль длинных стен строго по центру: на основании должны образоваться две одинаковых сектора.

Отталкиваясь от оси, отбивают боковые отрезки длиной 60 см в каждую сторону по направлению к боковым длинным стенам. После этого их концы нужно соединить параллельными линиями. Крайние поперечины по каждому из торцов могут иметь любую длину до 60 см.

Подобная процедура проводится по отношению к коротким стенам. Здесь также потребуется отбивка осевой линии, а от нее с шагом 60 см ставятся метки, соединяемые между собой. В результате разметки весь потолок должен быть разбит на квадратные секторы с размером стороны 60 см.

Для самостоятельного изготовления водного уровня потребуется:
Две прозрачные трубки длиной 20-30 см и сечением 8-12 мм.

Гибкий шланг из резины или силикона длиной 5-8 метров.

Средину каждой из трубок необходимо отметить двумя линиями, соединив посредством гибкого шланга. Далее в готовую конструкцию заливают воду: ее объем должен быть таким, чтобы трубки были заполнены от метки до метки. Читайте также: «Технология монтажа потолка из гипсокартона – пошаговое руководство с фото, правила крепления».
Несущий каркас
Ориентируясь на готовую разметку, периметр помещения отделывают сплошной линией направляющего профиля «UD». Делают это с помощью саморезов и пластиковых дюбелей, погруженных в предварительно просверленные отверстия. Шаг установки крепежей – 400-600 мм. При наличии ровной плиты перекрытия и отсутствии планов на обустройство запотолочного пространства монтаж направляющего профиля разрешается производить напрямую к черновому основанию. В других случаях приходится использовать одну из двух разновидностей дистанционных подвесов.

Порядок работы с П-образными подвесами:
Используя саморезы и дюбели из пластика, на потолочное основание устанавливают дистанционные П-образные подвесы. В качестве ориентира используют квадратную разметку: каждая из ее прямых направляющих оформляется таким числом крепежей, чтобы дистанция между отдельными элементами не превышала 100 см.

Далее проводится монтаж продольных профильных планок. В процессе работы один конец профиля «CD» вставляют в П-образные крепежи, используя для временной фиксации длинный гвоздь.

После этого конец нужно просунуть в стеновой профиль, скрепив двумя шурупами. Необходимо добиться строгой горизонтальности потолочного профиля: положение элемента проверяют по уровню. Профиль должен быть привязан к лапкам каждого из подвесов саморезами.

Если отрезок окажется коротковатым, его наращивают, используя идентичный профиль. Прикрепив его ко всем дистанционным подвесам, проводят погружение свободного конца внутрь стенового профиля на другой стене. Для крепления также используются саморезы.

По этой схеме производится крепление всех продольных профилей. По ходу монтажа важно добиваться сохранения дистанции между линиями в 60 см (допустимый сдвиг в любую из сторон – не более 1-го см).

Монтаж поперечных перемычек проводится с тем же шагом 60 см, с идентичной фиксацией на стеновой профиль и П-образные подвесы.

Единственная разница – в этом случае для крепления внутренних перемычек на продольный профиль используют специальные крабы. Таким образом удается добиться скрепления профилей друг с другом под углом 90 градусов, без выхода за пределы одной плоскости.

Чтобы несущий каркас не провисал по центру помещения, желательно применять временные контрольные диагонали. Для этого каждый из углов стенового направляющего профиля оснащается одним шурупом. Далее от него натягивается в диагональном направлении комнаты тонкая капроновая нитка.

Обустройство обшивки
По окончанию обустройства несущего каркаса рекомендуется убедиться в правильности его геометрических размеров и соответствии горизонтального позиционирования. Только после этого можно переходить к установке потолка из гипсокартона, изначально разобравшись, как подшить потолок гипсокартоном правильно. Размеры листов толщиной 9,5 мм бывают 120х250 см или 120х300 см, при весе 22 или 27 кг. Чтобы по ходу работы не возникло проблем, лучше заручиться помощью напарника.

Технология монтажа ГКЛ на потолок имеет следующий вид:
Началом установки является продольная ось. Каждый из листов должен позиционироваться параллельно длинной стене.

Первую плиту прикладывают снизу к несущему каркасу так, чтобы между его короткой стороной и стеной оставался зазор в 2 мм, а его длинный край оказался строго по центру центрального профиля.

Добившись правильно позиционирования первой плиты, её прижимают к металлическому каркасу и фиксируют саморезами при помощи шуруповерта.

Саморезы устанавливают на одинаковом расстоянии друг от друга (15-20 см) вдоль всего периметра. В качестве основы должны выступать и продольные и в поперечные профили. При закручивании шурупов необходимо добиваться утапливании шляпки внутрь гипсокартонной поверхности на глубину 1 мм.

Вторую плиту также прикладывают к несущему каркасу, стыкуя его короткий торец с соответствующей стороной первого элемента. В дальнейшем вначале устанавливают ряд плит по одной стороны от оси.

Важно избегать совпадения стыковых участков между отдельными листами в первом и втором ряду. Как правило, последняя плита в первом ряду всегда нуждается в подрезании по размеру. Получить шахматный порядок намного проще, начав размещения листов второго ряда с противоположной стороны помещения.

Аналогичная технология используется для установки всех остальных гипсокартонных плит. От стены их должен отделять небольшой зазор в 2 мм, а стыковые участки располагают точно по центру продольного профиля.

Прежде чем крепить последние плиты вдоль длинных стен, проводят их подрезания по ширине. При этом обрезанные края желательно размещать как можно ближе к стене, а целые, с заводской выемкой – впритык к расположенному рядом листу.

Чтобы избавить помощника от постоянного поддерживания листов руками, изготовляют специальные подпорки из дерева в виде буквы «Т». В качестве материала обычно используется деревянный брус 50х50 мм: с виду эти конструкции напоминают большие швабры. Оптимальная длина верхней перемычки подпора – 60-80 см, а стойка должна уступать по длине высоте несущего каркаса 10-12 мм.

Черновая отделка гипсокартонного потолка
По завершению монтажа гипрока на потолок обычно остаются небольшие зазоры и щели между отдельными плитами. Кроме того, на поверхности виднеются множество шляпок от саморезов. Перед финишным оформлением гипсокартонной конструкции проводят ее черновую отделку.

Удобнее всего для этих целей применить готовую шпаклевку на основании акрила:
Голые гипсокартонные плиты на потолке необходимо тщательно пропитать акриловой грунтовкой. Особенное внимание при этом уделяется местам срезов, где видна гипсовая прослойка: именно на этих участках чаще всего появляются трещины на готовой поверхности. Грунтовка закрепляет гипс, обеспечивая качественную адгезию с шпаклевочной смесью.

Шпаклевку обычно укладывают в два захода. Первым делом проводят заделку всего видимого крепежа, шляпок шурупов, продольных и поперечных швов и т.п.

Как правило, по длинной стороне гипсокартонных плит заранее снимают фаску или делают небольшую канавку. Во избежание растрескивания швов в процессе эксплуатации по ходу заделки на стыковые участки нужно приклеить армирующую стеклянную сетку (серпянку).

После высыхания первого слоя проводится его шлифование малярной наждачной бумагой № 80-100.

Если в дальнейшем предполагается поклейка плотных виниловых или стеклоообоев, дальнейшую подготовку можно не проводить.

Под интерьерную акриловую краску необходимо более качественное основание. Для этого проводят еще одно шпаклевание, на этот раз всплошную, добиваясь равномерности покрытия всей площади потолка. Высохшую отделку шлифуют более мелкой шкуркой №120-150.

Чтобы удалить с поверхности пыль, ее протирают при помощи влажной тряпки или мягкой широкой щетки. Завершающим этапом черновой подготовки является грунтование основания пропиткой глубокого проникновения. Эту процедуру также желательно провести в два захода.

Во время шлифования вместо обычно ручной терки при возможности можно применить электрическую виброшлифовальную машинку с набором запасных зернистых насадок на липучке. Как правило, такой инструмент есть смысл покупать только для профессиональной деятельности.

Чистовая отделка
Для финишного оформления зашпаклеванных гипсокартонных потолков чаще всего применяют водоэмульсионную или акриловую краску. Для ее нанесения используют широкий матерчатый валик и телескопический удлинитель. Покраску осуществляют обычно в два слоя: второй слой накладывают под углом 90 градусов по отношении к первому, дождавшись его полного высыхания. Перед тем, как красить всплошную, необходимо пройти щеткой потолочные багета и накладки под светильники.

Еще один распространенный вариант декорирования гипсокартонной потолочной системы – поклейка обоев под покраску. Обычно речь идет о стеклообоях, которые обеспечивают дополнительное армирование поверхности и предохраняют стыковые участки от появления трещин. Отделку такого типа необходимо реализовывать вдвоем, предварительно изготовив специальные платформы для работы на высоте. Поклейку полос удобнее осуществлять параллельно коротким стенам: соединять обои с коротких торцов категорически не рекомендуется.

По завершению поклейки обоев необходимо дождаться их полного высыхания, и лишь после этого переходить к покраске. Как правило, обычно делают паузу на сутки, позаботившись об отсутствии сквозняка в помещении. Нанесение краски на обои в целом повторяет аналогичную процедуру непосредственно на шпаклевку: отличие касается лишь в том, что приходится делать более существенный перерыв между двумя покрасками.
Монтаж потолочного освещения
Закрытое помещение любого типа нуждается в установке дополнительных осветительных приборов, даже если уровень естественного освещения достаточно хорош. Исходя из небольшой толщины потолочного гипсокартона (9,5 мм), новое декоративное основание не в состоянии выдерживать большие нагрузки. Габариты и масса современных люстр бывает разной. Легкие осветительные приборы небольших размеров разрешается устанавливать напрямую на гипсокартонный лист или направляющий профиль.
Массивные габаритные люстры нуждаются в специальном подходе. Существует два достаточно простых в реализации варианта установки люстры на подвесную систему из гипсокартона. Первый способ – обустройство закладной плиты во время сооружения каркаса, что позволяет в дальнейшем подвесить осветительный прибор массой до 20 кг.
Порядок работы следующий:
Участки, где будут размещены светильники или люстры, оснащаются платформой из фанеры в форме круга или квадрата 25х25 см толщиной от 20 мм.

После укладки гипсокартона на потолок и проведения его финишной отделки, прибор монтируют на шурупы к закладной сквозь гипсокартон. Для этого сгодятся простые саморезы по дереву 4,5х50 мм;

В тех случаях, когда в качестве крепежа люстры используется крюк, его заворачивают в древесину, используя крупную винтовую нарезку (она обычно продается в комплекте с пластиковыми дюбелями).

Во втором случае осветительный прибор напрямую крепят к бетонной плите перекрытия, что дает возможность не ограничивать себя в выборе люстры по весу или размерам:
Если дистанция между черновой и декоративной поверхностью превышает 20 см, участок под крепление светильника необходимо обустроить до того, как ставить гипсокартон на потолок.

В других случаях крепежный крюк можно устанавливать после проведения финишной отделки подвесной поверхности. Все что нужно для этого – сделать в плите круглые вырез диаметром 50 мм, а потом, используя перфоратор и сверло на 10 мм, через вырез просверлить в бетоне отверстие глубиной от 80 мм.

Далее проводится установка рым-болта или резьбовой шпильки нужно длины, где на конце имеется крюком диаметром 8 мм. Закручивание разжимного анкера производится вручную.

Вставляя рым-болт в анкер, используют легкое пристукивание, пока не произойдет характерный металлический щелчок. Данный вариант установки светильников позволяет заполучить потайное место для прокладки различных коммуникаций.

Во время установки светильника или люстры небольшого веса на гипсокартонную плиту допускается применение складывающегося пружинного анкера. Перед этим в листе проделывают отверстие диаметром 8 мм, и, удерживая пальцами подпружиненные лапки анкера, погружают его внутрь выреза. Дождавшись разжимания лапок внутри конструкции, необходимо завинтить внешнюю прижимную гайку.

Итог
Современные дизайнерские решения нередко предполагают обустройство многоуровневых потолочных конструкций. В таком случае порядок работы в целом сохраняется. Главное, вначале обустроить сплошную гипсокартонную обшивку на всю площадь потолка, а потом перейти к сооружению локальных декоративных конструкций. В дальнейшем на них устанавливают контр ажурную подсветку.


pod-potol.com
устройство, расход профиля на 1м2, пошаговая инструкция монтажа, отделка
Нередко можно встретить мнение о том, что построить потолок из гипсокартона своими руками одному человеку не под силу. Работать с тяжелыми листами физически сложно, а отсутствие практического опыта всегда сказывается на качестве отделки. Поэтому, если нужно обшить потолок гипсокартоном, то только нанимать бригаду опытных мастеров, и никак по-другому.
Наибольшая сложность – поднять гипсокартон на потолок
Как сделать потолок из гипсокартона своими руками
Чаще всего заказчик испытывает удивление, когда прибывшая бригада мастеров привозит комплектующие и материал, и приступает к работе в количестве двух человек. При этом каждый работает отдельно, делает свой участок. Например, один может крепить профиль к потолку для гипсокартона, второй — готовит материал к укладке.
Понаблюдав пару часов за работой, умный человек делает вполне логичный вывод — монтаж гипсокартона на потолок своими руками не такая уж и суперсложная задача. Возможно, в некоторых случаях потребуются особые навыки и опыт, например, сделать потолок из гипсокартона в деревянном доме, а для обычной квартиры все обстоит намного проще.
Что нужно для того чтобы выполнить облицовку потолка своими силами:
Разобраться в устройстве и способах крепления материала к черновой потолочной основе. Как минимум, нужно знать теорию выполнения крепежа;
Просчитать расход материала на потолок и стены. Любая попытка зашить потолок гипсокартоном, без предварительной калькуляции комплектующих и чертежа, приведет к пересортице и бесполезной потере денег;
Чтобы не терять время и не путаться в деталях, будет правильным сделать своими руками пошаговую инструкцию для сборки гипсокартонного потолка. В ней будет понятно изложено все, что касается сборки.
Устройство потолка из гипсокартона
Конструкция гипсокартонной отделки достаточно проста. Для удержания облицовки используется каркас, изготовленный из тонколистовой оцинкованной стали.
Вся конструкция подвешивается к потолку на ленточных перфорированных подвесах. Перед установкой гипсокартона на потолок каркас из профиля предварительно выравнивают в одной плоскости.
Гипсокартонный декор крепится на металлической обрешетке
Далее нужно закрепить гипсокартон на обрешетке, делается это с помощью дюбелей, иногда саморезами или клеем. Если нужно ускорить работу, то именно на этом этапе, возможно, потребуется помощник, так как в одиночку такая работа на потолке с гипсокартоном своими руками дается не каждому.
Проект монтажа гипсокартонного потолка
Чтобы не допускать ошибок будет правильным сделать чертеж установки гипсокартона и профиля на потолок. Все остальное можно спланировать, что называется «на коленке». Для этого достаточно составить эскиз помещения в масштабе 1:10 и нанести примерное расположение главных и поперечных профилей. Их ставят с шагом 50-60 см. Расстояние от стены до ближайшей рейки должно быть не меньше 30 см.
Как делать разметку для потолка из гипсокартона
Чтобы составить чертеж необходимо будет снять мерку с комнаты. Для этого нужно будет выполнить достаточно простую операцию:
С помощью строительного уровня на высоте 120 см от пола, выполняем разметку горизонтальных линий по периметру помещения;
Через каждые полметра строительной рулеткой замеряем расстояние до потолка.
Ориентируясь по нанесенным отметкам, определяют высоту, на которой в дальнейшем можно будет зашить потолок гипсокартоном. Уровень выбирается так, чтобы между самой нижней точкой на черновом потолочном перекрытии и линией размещения стенового профиля оставалось не менее 5-7 см.
Схема обмера
Зная точку уровня на стене, с помощью того же уровня размечаем по периметру линии установки потолка из гипсокартона. Отталкиваясь от этой линии, измеряем рулеткой расстояние между стенами.
Подготовка помещения для отделки потолка гипсокартоном
Еще на этапе выполнения разметки можно обратить внимание, что стены не такие ровные, как выглядят. Иногда поверхность выгнута дугой или имеет впадину. Нужно почистить и выровнять поверхность так, чтобы металлический профиль прилегал к стеновой поверхности с минимальными зазорами между стеной и металлом.
Заделка трещин — обязательна
В большинстве случаев установка гипсокартона на потолок требует минимальной подготовки помещения. Достаточно вынести часть мебели, лучшая конечно убрать все предметы меблировки.
Подбор инструментов на монтаж потолка из гипсокартона
Для установки профиля и гипсокартонных плит потребуется не так много инструмента, как может показаться:
Ударная дрель или шуруповерт, мощностью не менее 350Вт, с трещоткой усилия вворачивания самореза;
Ножницы по металлу, обычные ножницы, ножовка или любой аналогичный инструмент, которым можно легко надрезать углы на профиле;
Разметочный нож и металлическая линейка для нарезки гипсокартона;
Строительный уровень, малярные шнуры, лазерный либо пузырьковый вариант измерителя горизонта. Подойдет все, что найдется в доме, при установке гипсокартона на потолок средств измерения много не бывает;
Инструменты для подгонки торцевой поверхности и кромок гипсокартона, после нарезки листов. Обычно это наждачная шкурка, наклеенная на ровные и плоские деревянные бруски;
Шпатель и емкость для затирочной шпаклевки, ветошь и кисточка для грунтования;
Ручной бур или коловорот со сверлом не менее 10мм. Используется для формирования фасок в местах сверловки в гипсокартоне.
Многие мастера с пренебрежением относятся к подобному инструменту, считая использование приспособлений для фаски непродуктивной потерей времени.
Важно! На самом деле фаски нужно делать обязательно и не отверткой или любым, попавшимся под руку, инструментом. От того насколько симметрично давит шляпка самореза на гипсокартон зависит — расколет ли ввернутый крепеж гипсовый лист, или нет.
Расчет материалов для обшивки потолка гипсокартоном
После обмера и составления чертежа будущей конструкции считают расход материалов. Наибольшую трудность для новичков представляет расчет количества листов гипсокартона. Поэтому большинство самодельщиков не утруждают себя вычислениями, а принимают за потребное количество результат деления площади потолка на поверхность одного листа.
Когда планируется большой проект и требуется подшить потолок гипсокартоном на площади 100-150 м² такой подход допускается, в остальных случаях лучше все же посчитать более точно.
Калькулятор листов гипсокартона на потолок
Существует достаточно много программ, позволяющих рассчитать количество гипсокартонного материала. Наиболее простые варианты запрашивают размеры потолка, считают площадь, делят на стандартные габариты гипсокартона и выдают количество.
Самые продвинутые программные калькуляторы учитывают дополнительные факторы:
Перерасход материала из-за нарезки, это еще 2 мм на одну линию;
Затраты гипсокартона на выравнивание торцевой поверхности заготовок, это еще 2-3 мм.
Всего по 5-8 мм, потерянных на каждом стыке. Поэтому есть разница между тем, когда укладывать на потолок много мелких сегментов или гипсокартон большими листами.
Еще один способ, очень простой и надежный – графический. В этом случае появляется возможность проверять и сопоставлять размеры каждой заготовки гипсокартона с реальным расположением профиля на потолке. Для расчета берут самую большую длину и ширину потолка и на их основе представляют будущий каркас в виде прямоугольника. Это позволяет избежать просчетов, так как в реальности потолок представляет собой трапецию или параллелограмм.
Важно! Размеры заготовок нужно контролировать, так как кромки листа при укладке должны опираться на поверхность металлического профиля.
Расход профиля на 1м2 потолка из гипсокартона
Рассчитать потребность в профилированных деталях можно, используя чертеж потолка:
Стеновой профиль или рейка UN27. Пришивается по периметру комнаты. Для потолка обычно приобретают длины по 3 м и 4 м, в среднем на помещение в 12-15 м² потребуется не менее 30-35 м материала;
Главный несущий элемент стальной обрешетки, собирается из профиля CD60. На 1 м² потолка уйдет 2-2,5 м.п. материала;
Поперечины берут с запасом, минимум по 1,5 м на каждый квадратный метр площади поверхности.
Основной и стеновой профили
Кроме перечисленного, потребуется также соединитель. Сама технология сборки облицовки из гипсокартона предполагает использование металлического профиля без остатка, поэтому для сращивания обрезков используют соединители, как на фото. Их берут с запасом по 2 шт на каждую полную длину рейки.
Разумеется, для новичка лучше покупать профиль с 5% запасом, так как опыта точной нарезки материала нет, а значит будет перерасход при сборке обрешетки .
Расчет элементов крепления для монтажа ГКЛ на потолок
Для сборки потребуется несколько дополнительных типов комплектующих. В первую очередь краб или приспособление для сращивания поперечин и основного профиля. Количество крабовых соединителей считают по точкам пересечения на чертеже.
Краб
Второй тип — ленточный подвес в 120 мм, их ставят на основную рейку через каждые 70-80 см.
Потребуется основной крепеж для профиля — «клоп», обычный столярный крепеж с мелким шагом винтовой накатки. Стеновой профиль пришивают дюбелями через каждые 30-40 см, их же используют для монтажа подвесов. Общее количество можно легко подсчитать по точкам крепежа.
Саморезы для гипсокартона
Способы крепления гипсокартона к потолку
Существует три основных метода фиксации гипсокартонных листов на потолочной обрешетке. Выбор конкретного варианта зависит от конструкции потолка и несущего каркаса.
Крепление гипсокартона к потолку на профиль
По технологии нужно вырезать лист точно по размеру, зашлифовать бруском кромки и примерить расположение заготовки на потолке. Если секция гипсокартона ложится с зазором не более 1 мм, то материал фиксируют рукой или зажимом, и крепят саморезами к металлическому профилю.
Для начала сверлом в 2 мм прошивают точку крепления, затем буром снимают фаску, после чего можно ввернуть саморез шуруповертом с трещоткой. Правильно ввернутый крепеж утоплен в гипсокартон по уровню поверхности.
Важно! В деревянном доме гипсокартон на потолок крепится только на каркасе и подвесах.
Как крепить гипсокартон к потолку без каркаса
Если поверхность перекрытия уже подшита фанерой или шпунтованной доской, то материал можно крепить без металлического каркаса. Обычно уровень такого чернового потолка далек от горизонтального положения, поэтому плиты гипсокартона, перед тем как закрепить саморезом, приходится выравнивать подкладками из обрезков деревянных реек.
Подшивка потолка гипсокартоном по деревянным балкам
Используется преимущественно при внутреннем утеплении потолочного перекрытия. В этом случае под монтаж гипсокартонных листов приходится нашивать обрешетку из деревянных реек.
Иногда стыки листов «повисают» в воздухе, поэтому между балками набиваются так называемые опорные или лаговые рейки, усиливающие облицовку именно на швах.
Установка на деревянные рейки
Как подшить потолок гипсокартоном своими руками
Нередко складывается ситуация, когда помощников нет, и большинство операций приходится выполнять собственными силами. Если установка на потолок длинных профилей и коротких поперечин не представляет особы трудностей, то укладка массивного и габаритного листа гипсокартона может превратиться в серьезную проблему.
Наиболее популярный размер -120х250х0,9 см. Гипсокартон такого формата, с трудом, но можно поднять самостоятельно на стол или леса. Если нет опыта монтажа, то лучше разрезать на более мелкие фрагменты.
Как разрезать листы гипсокартона для подшивки потолка
Технология нарезки листового материала заметно отличается от раскройки фанеры или МДФ плит. Чтобы вырезать определенный кусок необходимо разметить линию реза. Далее, на разметку выкладываем и фиксируем металлическую линейку. На строительном ноже регулируем величину вылета острия лезвия, в переделах 3 мм.
Движение такое же, как и при резке стекла
Остается прижать линейку и надрезать одним или несколькими проходами. Если режется толстый лист, то вылет лезвия придется регулировать и увеличивать дважды. После надреза, гипсокартон прижимают к столу, а фрагмент надламывают рукой.
Как прикрутить гипсокартон к потолку одному
Небольшие секции можно поднять на каркас и зафиксировать на натянутых петлях из капронового шнура. Чтобы прикрутить материал к потолку достаточно выставить положение листа и прихватить зажимами. Остается лишь засверлить и завернуть саморезы.
Самые большие листы ставят на потолок первыми из всей облицовки. Чтобы поднять материал, приходится прихватывать секцию к листу фанеры или каркасу из деревянных реек. Далее, заготовку поднимают и выкладывают на лесах, подтягивают к потолку и привязывается к элементам обрешетки. Понятно, что подобные эксперименты требуют сноровки и терпения, поэтому к ним прибегают лишь в исключительных случаях.
Монтаж подсветки на потолок из гипсокартона своими руками
Для подсвечивания одноярусных потолков используют встроенные и линейные светильники. В первом случае это фонарики или ленточные светодиодные системы освещения, уложенные по периметру потолочной поверхности. Линейные фонари устанавливаются на подвесах или в накладном варианте.
Отделка потолка из гипсокартона своими руками
В гипсокартонных конструкциях идеально сочетаются почти идеальная плоскость и жесткая плоскость, на которую можно уложить любую декоративную отделку.
Работа со стыками на подшивном потолке из гипсокартона
Перед отделочными операциями швы грунтуют для укрепления гипсовой основы и затирают шпаклевкой. Материал под затирку шпателем должен быть достаточно вязким, чтобы стыки «не проседали», в противном случае на потолочной поверхности могут появиться контуры швов.
Обработка швов
Грунтовка гипсокартонных потолков своими руками
Оклеенная плотным картоном поверхность по–разному впитывает воду и ЛКМ, особенно в местах швов и уложенной шпаклевки. Поэтому, перед тем как переходить к декоративной отделке, картон грунтуют водоосновными материалами или даже клеем. После этого даже водоэмульсионная краска ложится ровным слоем.
Чем отделать потолок из гипсокартона
Самый простой вариант отделки — покраска, к ней прибегают примерно в половине случаев. Гипсокартонные плиты часто оклеивают обоями, лепниной, можно уложить фотообои, или если позволяют таланты – выполнить графику. Правда, для этого потребуется специальный грунт, удерживающий краску для росписи.
Потолок из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция
Проще всего сделать руководство о последовательности работ при изготовлении потолка из гипсокартона своими руками по видео. Один из таких вариантов:
Особое внимание обращают на способы контроля плоскости и горизонта собираемой гипсокартонной облицовки. Кривая потолочная поверхность, это однозначно не устраняемая проблема.
Заключение
Собрать потолок из гипсокартона своими руками по силам даже одному человеку. Техника сборки каркаса и навешивание гипсокартонной облицовки максимально унифицирована и не требуется специальных знаний или подготовки.
Отправить комментарий
2proraba.com
Технология монтажа потолка из гипсокартона от простого к сложному
Для воплощения в жизнь самых смелых своих проектов по оформлению потолка, дизайнеры используют гипсокартон. При технологии монтажа потолков из гипсокартона, необходимо создание центральной плоской поверхности, которая позволяет работать со сложными элементами декора. При этом конструкция отличается особой прочностью и надежностью.
Самой простой установкой подвесного потолка, является монтаж потолка с одним или двумя уровнями. Техника создания гипсокартонового потолка из двух уровней будет рассмотрена чуть позже. А вот ознакомиться с некоторыми тонкостями установки одноуровневого потолка из гипсокартона можно в материале «Потолок из гипсокартона своими руками на кухне: особенности монтажа».
Разметка креплений на потолке
Согласно технологии монтажа подвесного гипсокартонового потолка, первое, что необходимо сделать – нанести разметку:
Так, на стены наносят идеально ровную горизонтальную линию, которая станет чертой потолочного уровня. Для этого используют длинный строительный уровень или водный уровень (ватерпас). Наиболее приемлемая длина уровня составляет полтора-два метра, при этом у него должно быть четыре полоски в смотровом окошке – две с одной стороны от пузырька воздуха и две с другой стороны. При соблюдении данных требований к инструменту, точность разметки гарантирована.
При завершении очерчивания линии, ее конец должен сойтись с ее началом, при этом малейший ее сдвиг не допустим. При нанесении разметки в углу помещения при помощи строительного уровня, следует придерживаться правил работы с гидроуровнем. Для этого, когда метки наносятся на смежные стены, уровень следует размещать как на поверхности этих стен, так и в углах распор.

Схема технологии при монтаже гипсокартонового потолка
Рекомендация! Для создания качественной разметки потолочного уровня, наиболее оптимальным решением станет использование лазерного уровня.
После завершения создания горизонтального уровня потолка, следующим шагом станет разметка потолка с местами креплений прямых подвесов. В итоге, на потолке должна появиться сетка с габаритами ячеек 600 х 600 мм. Очень часто, в краях комнаты, размеры ячейки не соответствуют заданным 600 мм, в таком случае следует уменьшить их габариты и сделать симметричными относительно противоположных сторон.
Монтаж профилей для крепления гиспокартона
Монтаж направляющего профиля
Следующий этап монтажа потолка из гипсокартона предусматривает обшивку всего периметра комнаты направляющими профилями (ПН). Размер такого профиля – 2,7 х 2,7 см. Конечно, в этом процессе существую свои особенности:
Места, где ПН сходится со стенкой, профиль дополнительно проклеивается. Для этого используют уплотнительную ленту, к примеру, фирмы Dichtungsband
Направляющий профиль имеет стандарт длины три метра. Крепить такие длинные элементы, необходимо не менее, чем в четырех точках соприкосновения со стеной.
Крепится направляющий профиль при помощи дюбель-гвоздей с грибовидной шляпкой, похожей на шайбу. Благодаря тому, что такое крепление создает усиленный контакт профиля со стенкой, данное соединение будет отличаться своей надежностью и долговечностью.
При монтаже дюбель-гвоздей следует придерживаться традиционного способа – сначала дюбель вворачивается, а затем, в него устанавливается шуруп.
При монтаже направляющих профилей, категорически не приемлемо наличие промежутков.
Установка П-образных подвесов
Монтаж подвесов П-образной формы, проводится по заранее намеченной разметке на черновом потолке. При этом интервал должен быть в пределах 70-100 см., а расстояние от стены до подвеса на противоположных стенах должно быть одинаковым.
Для закрепления подвесов не стоит пользоваться дюбель-гвоздями для вертикального крепежа. Рекомендуется использовать дюбеля из пластика и шурупы. Если черновой потолок сделан из бетона, оптимальным решением станут металлические дюбеля, предназначенные для тяжелых конструкций. Однако следует быть внимательным, поскольку рамные дюбеля, тоже металлические, но они совершенно не подойдут для данной цели.
На стыках направляющих профилей, следует установить П-образные подвесы по обе стороны от стыка.

Элементы крепления каркаса гипсокартонной конструкции к потолку
По окончании процесса крепления профилей П-образной формы, следующим этапом является монтаж потолочных профилей (ПП). Их параметры составляют – 5,6 х 2,7 см., иногда встречаются размеры 6 х 2,7 см.
Установка потолочных профилей
Первое, что необходимо сделать при монтаже потолочных профилей – закрепить длинные профили на потолке от стены до стены. Затем установить между ними короткие поперечные профили. При этом крестовые соединения выполняются при помощи специального крепления.
ПП монтируют от стенки и вставляют в направляющие профили. Затем обозначают горизонтальный уровень расположения потолочных профилей (для этой цели используют уровень), а потом крепят его при помощи двухстороннего соединения к П-образному подвесу. При этом для подобного соединения используют шурупы металл-металл (саморезы).
Рекомендация! Для соблюдения правил монтажа потолков из гипсокартона, установку ПП следует контролировать с помощью уровня на протяжении всех проводимых работ.
Чтобы сделать работу более легкой, можно воспользоваться следующими советами:
Наиболее удобным для монтажных работ станет строительный уровень с одной магнитной стороной;
Для стыковки профилей можно использовать специальные соединители. Однако данный факт не отменяет применение дополнительных П-образных подвесов;
Для придания стыку профилей дополнительной прочности, необходимо заранее смонтировать подвес П-образной формы с лева и с право от него.
Наиболее рациональным решением, станет монтаж самых длинных профилей параллельно стенке с окном. Таким образом можно отвлечь внимание от мелких дефектов на месте соединения листов гипсокартона, которые будут крепиться по направлению естественного света из окна.
Крепление гипсокартона на каркасе
Цельный лист гипсокартона (ГКЛ) крепится поперечно длинным направляющим профилям.
Листы соединяют в центральной части профиля. Для качественного монтажа ГКЛ на профиля, рекомендуется работать с напарником. Для прикрепления листов к профилю используют саморезы, при этом шуруп слегка «утапливают» в листе гипсокартона, где-то на два-три миллиметра. Расстояние между саморезами должно быть приблизительно 250-300 мм., а от углов гипсокартона – 30-40 мм.
Помимо этого, шурупы следует начинать крепить не ближе, чем 10-15мм от края гипсокартона. При ввинчивании саморезов, следует быть крайне осторожными и не допустить скола края листа. Однако если такая неприятность все же случилась, необходимо извлечь шуруп и вкрутить новый на расстоянии 30-40 мм от места скола.
При креплении листов гипсокартона к потолку необходимо помнить о следующих нюансах:
При установке листов гипсокартона следует помнить, что по углам помещения находится узкий профиль, а это может усложнить процесс монтажа;
Для красивого эстетичного вида гипсокартонного потолка следует придерживаться простого правила: меньше граней – красивее вид;
В процессе ввинчивания саморезов, следует придерживаться одинаковой глубины «утопления» во всех точках крепления. Такая точность пригодится позже, на стадии проведения малярных работ, она позволит провести их максимально качественно;
Во избежание возникновения неприятных ситуаций, таких как перепад высот в местах соединения листов, наилучшим вариантом станет использование продукции от одного производителя (к примеру, Knauf).
Технология резки гипсокартонных листов и малярные работы
Для осуществления разметки листов гипсокартона используется алюминиевое правило, которое следует тщательно очистить от всевозможных загрязнений. Если такой инструмент отсутствует, можно воспользоваться ровной рейкой.
На листе производится разметка, по ней гипсокартон будет обрезаться.
Далее, делается надрез глубиной 2-4 мм по правилу (или рейке). Для этого используют острый строительный нож, чтобы линия была ровной и не прерывалась.
После чего, лист гипсокартона кладется на край стола и с помощью осторожного, но уверенного движения ломается. При правильно сделанном надрезе, гипсокартонный лист сломается ровно.
Инструкция по резке гипсокартона
На тыльной стороне листа останется картон, его можно срезать с помощью строительного ножа.
Для выравнивания края среза можно использовать рубанок либо наждачную бумагу №4 или №6.
Для покраски гипсокартонного потолка (для ознакомлением с правилами проведения малярных работ читайте: Как покрасить потолок на кухне: выбор краски и порядок работы) необходимо пользоваться малярным бинтом и малярной сеткой, которые используют для проклеивания мест соединений гипсокартона со стенкой и стыков.
Процесс разметки потолка для размещения точечных светильников следует выполнять перед последним нанесением краски. Такой порядок действий позволит предотвратить появление пятен и поможет сохранить видимость меткам для точек освещения. Нанесение последнего слоя краски производится по направлению к самому сильному потоку света.
Рекомендация! Если помещение имеет два и более окна, финальное нанесение краски на гипсокартонный потолок следует производить перпендикулярно самому освещенному окну.

Технология: для покраски подвесного потолка из гипсокартона оптимальным решением будет использование валика, это сэкономит краску и позволит создать равномерное покрытие
Приведенные выше правила технологии создания подвесных потолков из гипсокартона, позволит провести качественный монтаж собственными силами. Однако этого можно достичь только в том случае, если четко соблюдать все инструкции и рекомендации. В противном случае, вы рискуете получить на выходе кривой и ненадежный потолок, который необходимо будет переделывать.
https://www.youtube.com/watch?v=HGpDqjZXIYY
potolokguru.com

Укладка линолеума на линолеум: Можно ли класть линолеум на линолеум? Советы и рекомендации.

Опубликовано 16.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Можно ли класть линолеум на линолеум? Советы и рекомендации.

В процессе ремонта в частном доме или квартире практически каждый сталкивается с необходимостью замены напольного покрытия. При этом следует отметить, что в нашей стране наибольшей популярностью, среди различных видов напольных покрытий, пользуется линолеум. Зачастую возникает вопрос: «Можно ли положить линолеум на старый линолеум?» В данной статье мы рассмотрим… наиболее распространенные варианты монтажа данного напольного покрытия, а также расскажем, как положить новый линолеум поверх старого.

Когда не следует класть новый линолеум поверх старого

Отвечая на вопрос, можно ли стелить новый линолеум поверх старого, необходимо отметить, что такой вариант монтажа допускается, но далеко не всегда. Укладывать новый линолеум можно исключительно на ровную поверхность. Обусловлено это тем, что материал принимает форму всех выпуклостей основания.

Если старый линолеум где-то отошел и бугрится, его лучше демонтировать и уложить новый на бетонное основание. Узнать, можно ли класть линолеум на линолеум, вы можете у квалифицированных строителей, специализирующихся на обустройстве напольных покрытий.

Когда можно положить новый линолеум поверх старого

Укладку нового линолеума поверх старого можно выполнять:

При наличии ровного основания.
В случае отсутствия дефектов на старом линолеуме.
При отсутствии грязи и пыли в швах крепления.
В случае, если основание под старым линолеумом сохранило прочность.

Как показывает практика, никто не может дать однозначного ответа на вопрос «Кладут ли линолеум на линолеум». В каждом отдельном случае необходимо учитывать особенности напольного покрытия, время монтажа предыдущего слоя и множество других факторов, которые непосредственно влияют на принятие решение об укладке покрытия поверх старого.

Какой линолеум можно класть на старый

Выбор нового линолеума следует осуществлять с учетом типа и состояния старого. Так, если старое покрытие не имеет серьезных дефектов, а основание идеально ровное, можно постелить обычный тонкий линолеум. В случае если есть необходимость скрыть мелкие дефекты подготовленного основания, выбирать следует покрытие с мягким основанием или утеплением, которое гарантированно сгладит мелкие недочеты. Следует отметить, что, не видя старого линолеума, дать точный совет по подбору нового не сможет никто.

Как стелить новый линолеум на старый

Технологий укладки нового линолеума много и подобрать оптимальную можно лишь с учетом всех особенностей помещения, где планируется монтаж. Если Вы решили, что в Вашем случае можно стелить линолеум на линолеум, то перед этим необходимо выполнить полный комплекс подготовительных операций, в том числе очистить старый пол от различных дефектов, грязи и пыли.

Подготовка старого пола

В первую очередь, в процессе подготовки старого основания необходимо произвести очистку пола от линолеума. Использовать можно шпатель, скребок или более серьезные инструменты. После этого следует очистить основание от грязи и пыли, чтобы они не проступили в процессе укладки. Если старый линолеум приклеен очень прочно, не нужно пытаться его оторвать, просто очистите основание и приступайте к укладке.

Кладем новый линолеум

Разобравшись с вопросом можно ли стелить линолеум на линолеум и качественно подготовив основание, можно переходить к укладке. Монтаж старого линолеума на новый осуществляется по стандартной технологии.

Необходимо раскатать рулон, плотно прижав один край к стене, после чего обрезать остаток по противоположной стене и повторить процедуру, раскатав линолеум рядом, стык в стык к уже отрезанному полотну. Соединение полотен производится различными методами, например, с использованием горячей и холодной сварки.

Подведем итоги. Можно ли стелить линолеум на линолеум?

В этой статье мы ответили на вопрос можно ли стелить новый линолеум на старый, а также рассказали об особенностях подобных работ. Укладка нового линолеума поверх старого – это отличное решение, если вы желаете утеплить пол без дополнительных затрат, или же просто желаете сэкономить на работах и материале. В большинстве случаев необходимо удалить старый линолеум и подготовить качественное и идеально ровное бетонное основание. Принимать решение о монтаже нового линолеума поверх имеющегося стоит лишь после консультации с опытными строителями.

можно ли класть новое на старое покрытие, как и чем правильно приклеить изделия, когда нельзя укладывать

Обо всех достоинствах и недостатках того, чтобы положить новый линолеум на старый, спорят до сих пор. Для данного вида настила существуют противопоказания, при наличии которых этот вид укладки не позволит получить результат высокого качества. Также настил предполагает множество нюансов, которые обязательно нужно брать в расчет.

Достоинства и недостатки

Для начала следует сказать пару слов непосредственно о линолеумном покрытии. Оно представляет собой наиболее дешевый вид среди всех существующих, однако, это вовсе не значит, что и выглядит оно дешево, и служит плохо.

Наоборот, линолеум не требует особенного ухода. Его не нужно полировать или чистить слишком тщательно, так как грязь к нему практически не пристает, в связи с чем весь уход сводится к обыкновенному протиранию влажной тряпкой и своевременной заделке неровностей и повреждений.

Старое покрытие не всегда оказывается старым на самом деле. Так, в ряде случав, оно просто может не подходить под атмосферу комнаты, не сочетаться с ней по цвету или стилю. В таком случае самым логичным будет укладка нового линолеума поверх старого.

Данный способ имеет множество достоинств:

Укладка нового покрытия поверх старого экономит массу времени, которое было бы затрачено на демонтаж старого покрытия, подготовку поверхности и остальные подготовительные процедуры.

За счет того, что не нужно производить демонтаж и устанавливать изолирующее покрытие, достигается существенная экономия денежных средств.

Если укладывать новый слой на старый без его демонтажа, это поможет избежать образования мусора и грязи во время работ (не совсем, конечно, но их количество будет гораздо меньше, нежели при полном перестилании линолеума).

Поскольку старое полотно послужит своеобразной подстилкой, таким образом, можно будет достигнуть высокого уровня шумо-, теплоизоляции.

За счет двойного слоя линолеума пол станет более мягким, скрадывающим звук шагов.

Несмотря на все перечисленные достоинства, способ имеет и ряд недостатков:

Возможность скорой порчи полотна при недостаточной подготовке старого покрытия, служащего основой. Существует вероятность, что новый пол пойдет волнами, на нем образуются заломы.

Также существуют и риски развития плесени и грибка, если при укладке строитель «не досмотрел». Грибок с подложки с легкостью перекинется на новый слой линолеума, а это чревато проблемами со здоровьем в дальнейшем. Некоторые виды грибка могут способствовать развитию астмы и прочих проблем с дыхательной системой.

При образовании заломов и дыр починить полотно будет гораздо тяжелее, чем, если бы оно стелилось на бетонную основу.

Таким образом, нужно тщательно взвесить все за и против перед принятием решения о монтаже нового слоя линолеума поверх старого и только потом приступать к планированию столь важного решения.

В каких случаях можно класть?

Укладка нового линолеума поверх старого кажется легким выходом, однако, на деле все обстоит совсем не просто.

Существуют показания к тому, чтобы была возможность положить линолеум поверх уже существующего. Их игнорирование приведет к скорой порче нового покрытия, так что полное перестилание окажется более экономичным вариантом:

Тщательного внимания заслуживает существующее покрытие пола. Обращайте внимание не столько на его красоту, сколько на текущее состояние. Трещины в слое, которые не образуют рельефа или перепад высот составляет не более 1.5 мм, можно игнорировать и не рассматривать в качестве стоп-сигнала для указанного способа монтажа нового линолеума.

Обратите внимание на то, как зафиксировано полотно. Если оно плотно прилегает к полу и, так сказать, приклеено намертво, противопоказаний нет. Исследуйте пол крайне тщательно, так вы разглядите существующие пустоты и оперативно устраните их.

Если ваш линолеум имеет антисептическую пропитку, то вам очень повезло. Скорее всего, вы не найдете здесь грибка или прочей растительности.

Если же вы не можете похвастаться наличием подобной пропитки, лучше всего уделить пристальное внимание наличию аномалий, хотя бы отдаленно напоминающих грибок. Если вы ничего не нашли, то полотно пригодно для использования в роли подложки.

Ровность пола также играет значительную роль. Бывает так, что старый линолеум стелили прямо на волнистый пол, и в результате он рвался и растрескивался. Если пол не имеет никаких перепадов и его можно назвать ровным, то настил нового слоя поверх предыдущего возможен.

Также важен срок службы предыдущего слоя. Если он постелен относительно недавно, нет причин отказываться использовать его как подложку. Наоборот, глупым решением будет полный демонтаж, так как, в конечном счете это выйдет дороже и энергозатратнее.

Играет роль и соответствие старого покрытия по типу и нового. Линолеум делится на следующие разновидности: бытовой, полукоммерческий, коммерческий и специальный. Они различаются между собой степенью износостойкости. Идеально, когда новый линолеум принадлежит к тому же типу, что и уже постеленный (например, хорошо стелить бытовой на бытовой, коммерческий на коммерческий и тому подобное).

В целом показаний для одобрения укладки линолеума поверх уже существующего покрытия довольно много.

Крайне важно, чтобы ваш вариант полностью отвечал данным требованиям, иначе ситуация может разыграться не в вашу пользу, и полученный в итоге пол не будет производить должного эффекта.

Почему нельзя совершать укладку?

Вариантов может быть несколько:

В первую очередь, нельзя укладывать новый слой на старый линолеум, если он недостаточно прочно зафиксирован на основании. Показателем могут служить пустоты, вздутия и так называемые волны. Если пустоты небольшие, можно постараться устранить их подручными средствами при помощи холодной сварки, однако, если все полотно линолеума, грубо говоря, крепится только на плинтусах, лучше совершить полный демонтаж и сделать новые полы как следует.

Вне зависимости от того, какого типа линолеум уложен, срок его эксплуатации не должен выйти. Например, часто вопрос монтажа одного покрытия на другое встает перед владельцами полов, оставшихся еще с советских времен. Понятно, что отодрать намертво приклеенное линолеумное покрытие будет очень сложно, однако, сделать это необходимо, если срок его службы уже перешел пятнадцатилетний рубеж.

Уложить на неровный пол подобное перекрытие – также не самая удачная идея. Оно повторит с точностью не только все изгибы, но и каждое повреждение и очень скоро потеряет свой презентабельный внешний вид.

Важным противопоказанием является наличие грибка или плесени.

Рекомендуется отказаться от подобного вида монтажа в пользу капитального в том случае, если тип имеющегося линолеума разнится с постеленным.

Неопрятное, пропитанное пылью покрытие не подходит для настила нового пола поверх него. Дело в том, что пылевые загрязнения действуют на здоровье человека точно так же, как плесень и грибок, не говоря уже о том, что в них часто заводятся пылевые клещи, которые не менее опасны.

Противопоказанием для монтажа является линолеумное покрытие, собранное из нескольких плиток или полос. Дело в том, что с течением времени имеющиеся стыки все равно разъедутся, образуя вмятины в подложке, что, в свою очередь, повлечет порчу и верхнего полотна.

Не рекомендуется класть поверх имеющегося линолеум с войлочной подложкой, так как возникнут проблемы с его приклеиванием. На обыкновенный герметик или двусторонний скотч подобную модель не посадить, обязательно понадобится приобретать дорогие материалы, так что дешевле и лучше будет просто полностью перестелить полы.

Самым очевидным противопоказанием является запрет на подобную установку, продиктованный самим производителем выбранной вами модели. Например, линолеумы Tarkett зачастую не подходят для подобного монтажа, их можно стелить только на бетонный или фанерный капитальный пол.

Однозначно ответить на вопрос, как лучше стелить линолеум – на старое покрытие или на освобожденный пол, однозначно не получится. Оба способа имеют свои достоинства, однако, более логичным и правильным все же будет выбрать демонтаж.

Как снимать старое покрытие?

Если вы проанализировали существующую в вашем доме ситуацию и пришли к выводу, что пол не соответствует необходимым требованиям или подходит под большинство параметров «против», у вас может возникнуть закономерный вопрос о снятии старого линолеума.

В данном случае потребуется сноровка и терпение, а также следование приведенной ниже инструкции:

Для начала необходимо полностью освободить помещение от любых предметов, стоящих на полу. Вынесите всю мебель, снимите плинтусы.

Пропылесосьте и протрите поры. Легче производить демонтаж чистого напольного покрытия, так как оно лучше поддается размягчению.

На старом полотне на расстоянии 20-30 см друг от друга нужно сделать надрезы длиной от стены до стены. Полосы должны пролегать параллельно друг другу.

Разведите мыльный раствор из расчета 100 мл средства для мытья посуды на литр теплой воды.

По прорезанным полосам начинайте смачивать линолеум, постепенно отклеивая его. Сначала отойдет верхний слой, затем нужно отделить войлочную подложку. Она может потребовать более обильного смачивания.

Отделяйте линолеум полосами, постепенно продвигаясь от дальнего угла к двери. Следует заметить, что раствор не только облегчит процедуру отклеивания, но и предупредит попадание пыли в воздух.

После того как основная часть линолеума демонтирована, приступайте к отклеиванию войлочных остатков. Для этого хорошо смочите их раствором со средством для мытья посуды и дайте полностью просохнуть. Засохший войлок отскребите при помощи шпателя. Полотно пропылесосьте и протрите влажной тряпкой. Таким образом, старое полотно окажется полностью демонтированным.

Снятый линолеум лучше всего укладывать в мусорные мешки непосредственно в той комнате, в которой он демонтировался. Это предупредит распространение пыли и грязи по территории всей квартиры, а также облегчит задачу собирания мусора.

Обратите внимание, что работать лучше всего в перчатках и респираторе. Особенно это касается демонтажа по-настоящему старого покрытия, которому более 15 лет.

Подобные меры профилактики подготовят вас к тому, что под каким-либо из полотен окажется плесень. Так, вам не придется прикасаться к ней голыми руками, и вы не надышитесь спорами.

Обратите внимание, что во время работы пылесосом вам, скорее всего, не раз придется менять пылевые мешки. Оптимальный вариант – использование одноразовых, так как пылинки могут осесть в тканевом мешке, тем самым испортив его. Бумажные пакеты подходят куда лучше.

Также в качестве насадки лучше всего выбирать металлическую, она одновременно со сбором пыли отшлифует пол.

Чем можно правильно приклеить?

Чтобы приклеить новое линолеумное покрытие поверх старого, понадобится использовать специальные средства, подходящие именно для этих целей. Дело в том, что обычный клей здесь не подойдет, ведь поверхность линолеума достаточно гладкая, и сцепление будет минимальным. Следует выбирать специальные впитывающие составы, которые позволяют работать с невпитывающими поверхностями.

Они довольно дорогостоящие, поэтому советуем вам сначала посчитать, что выйдет дешевле: покупка подобного клея или полное перестилание конструкции пола.

Можно клеить новый слой линолеума на старый и при помощи двустороннего скотча, однако, такой способ, скорее, исключение, чем правило. Обратите внимание, что на скотч нельзя приклеивать все полотно. Им можно закрепить только отошедшие уголки, небольшие пустоты и т. п. По возможности постарайтесь хорошо промазать подложку клеем, чтобы избежать образования подобных прогалин. Таким образом, скотч используется только в крайних ситуациях.

В качестве альтернативы специальному раствору, работающему с невпитывающими поверхностями, можно порекомендовать использовать раствор-мастику на каучуковой или синтетической основе. Она, хоть и обладает немного худшими характеристиками, также можно обеспечить достойное сцепление двух линолеумных слоев, тем самым сделав монтаж одного полотна поверх другого более доступным. Купить мастику можно в любом крупном магазине строительных товаров, в отличие от специальных клеев, которые можно найти даже не в каждом крупном городе.

Обратите внимание, что любой из клеящих составов требует длительного времени для высыхания.

Отличие состоит в том, что клей для невпитывающих поверхностей «схватывается» быстрее, чем мастика. Для оптимального приклеивания линолеума при помощи мастики нужно поместить полотно под пресс на 24-48 часов до полного высыхания, чтобы в дальнейшем не образовалось волн там, где полотно могло отойти от основания.

Для склеивания стыков используются методы горячей и холодной сварки. Если первый вариант проводится преимущественно профессионалами, так как требует наличия специального оборудования и навыков, то второй вполне возможен и в домашних условиях. Сварка продается в строительных магазинах в тюбиках. Для дома оптимальны сварочные составы типов А и С.

Нюансы при настиле

Во время монтажа нового линолеумного полотна поверх старого стоит брать в расчет несколько важных нюансов:

По большому счету, подобный способ укладки мало чем разнится с обыкновенным настилом линолеума, так что необходимо тщательно подготовить исходную поверхность: почистить, починить, обработать антисептическим средством против грибка и паразитов. Если не сделать этого, в дальнейшем игнорирование чревато появлением неприятных последствий, таких как образование заломов на новом полотне, а также неприятный запах.

При укладке линолеума на большой площади без стыковки не обойтись. Она делается несколькими способами: внахлест или стык встык. Укладка внахлест позволяет сделать стык максимально ровным, в то время как стык встык – более экономичный вариант, так как не требует дополнительной подрезки полотен.

Говоря о подрезке, следует обратить внимание на следующий момент, Швы должны быть идеально ровными и максимально плотно прилегать друг к другу. Насколько хорошая бы сварка не использовалась, даже ей не под силу полностью разровнять кривые швы.

Сварка типа А подойдет для маленьких зазоров в швах, составляющих менее 1 мм, в то время как холодная сварка типа С более пригодна для больших швов (до 4 мм).

Для монтажа поверх имеющегося линолеума больше подходит цельное полотно, однако, данный вопрос не принципиален. Намного важнее, чтобы сам исходник состоял из одного цельного слоя и не имел швов и стыков по всей площади укладки.

Для настила поверх имеющегося линолеума лучше выбирать максимально жесткие образцы. Это обусловлено тем, что итоговый результат получается очень мягким, легко подверженным продавливанию. Жесткий линолеум является более износоустойчивым, на нем дольше не появляется вмятин от корпусной мебели или иных тяжелых предметов меблировки.

Про имеющихся небольших волнах не стоит сразу отказываться от монтажа полотна подобным образом. Иногда для устранения таких неровностей достаточно прогладить линолеум через мягкую ткань на минимальной степени нагрева утюга, и волны исчезнут как по мановению волшебной палочки.

Внимательно читайте этикетку покупаемого линолеума. Как было сказано выше, некоторые образцы просто-напросто не подходят для монтажа поверх старого покрытия полов, и его обязательно придется полностью очищать до капительного основания.

Примеры и варианты

Ниже представлена фотогалерея изображений с интерьерами комнат, в которых была проведена укладка линолеума без демонтажа старого полотнища.

В общественных заведениях часто используют такой способ укладки, когда новый линолеум просто накладывают на старый. В основном это касается школ, больниц и прочих бюджетных учреждений. Делается это в целях экономии, но, к сожалению, полученный результат не всегда радует длительным презентабельным внешним видом.

Яркая расцветка линолеумного пола способна скрыть возможные огрехи, допущенные при ремонте. Чем более насыщенный рисунок выбран, тем менее бросаются в глаза какие-либо недоработки.

Удачным решением станет выбор светлого линолеума с ярко выраженной фактурой. На таких вариантах менее всего заметны образовывающиеся трещины или дыры.

Обращайте внимание, чтобы полотно под ним не сильно отличалось по цвету, в противном случае все повреждения полотна будут очень хорошо видны.

Для спальни предпочтительно укладывать покрытие на старый слой, поскольку такой способ обеспечивает хорошую шумо- и теплоизоляцию, делает пол мягче, а шаги на нем звучат тише. Таким образом, супруг, просыпающийся раньше, не потревожит свою спящую половинку, когда будет пробираться от постели к двери.

Для комнат, выходящих на террасу, теплоизолирующие показатели также крайне важны. Это касается и комнат, смежных с балконами, и самих балконов и лоджий. На балконах и лоджиях часто прибегают к укладке одного покрытия на другое в целях экономии.

Двойное линолеумное покрытие намного мягче одинарного, что очень чувствуется. Если выбраны гомогенные (многослойные) слои линолеума, то пол получается еще мягче и позволяет даже сидеть на нем без риска замерзнуть.

Сложная фактура отвлекает внимание от неровностей пола, однако, она требует соответствующей обстановки всей комнаты. К тому же укладываемый полосами орнамент требует точной стыковки рисунка, что крайне энергозатратно.

Линолеум часто приходится заменять из-за того, что он «просел» под тяжелой мебелью. В данных случаях оптимальным выходом будет укрепить места, где ставится мебель, постелить новый слой и установить предметы меблировки на место.

О том, можно ли положить новый линолеум сверху старого, смотрите в следующем видео.

можно ли класть новое на старое покрытие, как и чем правильно приклеить изделия, когда нельзя укладывать

Достоинства и недостатки

Данный способ имеет множество достоинств:

Укладка нового покрытия поверх старого экономит массу времени, которое было бы затрачено на демонтаж старого покрытия, подготовку поверхности и остальные подготовительные процедуры.

Несмотря на все перечисленные достоинства, способ имеет и ряд недостатков:

Возможность скорой порчи полотна при недостаточной подготовке старого покрытия, служащего основой. Существует вероятность, что новый пол пойдет волнами, на нем образуются заломы.

В каких случаях можно класть?

Тщательного внимания заслуживает существующее покрытие пола. Обращайте внимание не столько на его красоту, сколько на текущее состояние. Трещины в слое, которые не образуют рельефа или перепад высот составляет не более 1.5 мм, можно игнорировать и не рассматривать в качестве стоп-сигнала для указанного способа монтажа нового линолеума.

Если же вы не можете похвастаться наличием подобной пропитки, лучше всего уделить пристальное внимание наличию аномалий, хотя бы отдаленно напоминающих грибок. Если вы ничего не нашли, то полотно пригодно для использования в роли подложки.

Ровность пола также играет значительную роль. Бывает так, что старый линолеум стелили прямо на волнистый пол, и в результате он рвался и растрескивался. Если пол не имеет никаких перепадов и его можно назвать ровным, то настил нового слоя поверх предыдущего возможен.

В целом показаний для одобрения укладки линолеума поверх уже существующего покрытия довольно много.

Крайне важно, чтобы ваш вариант полностью отвечал данным требованиям, иначе ситуация может разыграться не в вашу пользу, и полученный в итоге пол не будет производить должного эффекта.

Почему нельзя совершать укладку?

Вариантов может быть несколько:

В первую очередь, нельзя укладывать новый слой на старый линолеум, если он недостаточно прочно зафиксирован на основании. Показателем могут служить пустоты, вздутия и так называемые волны. Если пустоты небольшие, можно постараться устранить их подручными средствами при помощи холодной сварки, однако, если все полотно линолеума, грубо говоря, крепится только на плинтусах, лучше совершить полный демонтаж и сделать новые полы как следует.

Рекомендуется отказаться от подобного вида монтажа в пользу капитального в том случае, если тип имеющегося линолеума разнится с постеленным.

Неопрятное, пропитанное пылью покрытие не подходит для настила нового пола поверх него. Дело в том, что пылевые загрязнения действуют на здоровье человека точно так же, как плесень и грибок, не говоря уже о том, что в них часто заводятся пылевые клещи, которые не менее опасны.

Не рекомендуется класть поверх имеющегося линолеум с войлочной подложкой, так как возникнут проблемы с его приклеиванием. На обыкновенный герметик или двусторонний скотч подобную модель не посадить, обязательно понадобится приобретать дорогие материалы, так что дешевле и лучше будет просто полностью перестелить полы.

Однозначно ответить на вопрос, как лучше стелить линолеум – на старое покрытие или на освобожденный пол, однозначно не получится. Оба способа имеют свои достоинства, однако, более логичным и правильным все же будет выбрать демонтаж.

Как снимать старое покрытие?

В данном случае потребуется сноровка и терпение, а также следование приведенной ниже инструкции:

Для начала необходимо полностью освободить помещение от любых предметов, стоящих на полу. Вынесите всю мебель, снимите плинтусы.

По прорезанным полосам начинайте смачивать линолеум, постепенно отклеивая его. Сначала отойдет верхний слой, затем нужно отделить войлочную подложку. Она может потребовать более обильного смачивания.

Обратите внимание, что работать лучше всего в перчатках и респираторе. Особенно это касается демонтажа по-настоящему старого покрытия, которому более 15 лет.

Чем можно правильно приклеить?

Они довольно дорогостоящие, поэтому советуем вам сначала посчитать, что выйдет дешевле: покупка подобного клея или полное перестилание конструкции пола.

Обратите внимание, что любой из клеящих составов требует длительного времени для высыхания.

Нюансы при настиле

Во время монтажа нового линолеумного полотна поверх старого стоит брать в расчет несколько важных нюансов:

По большому счету, подобный способ укладки мало чем разнится с обыкновенным настилом линолеума, так что необходимо тщательно подготовить исходную поверхность: почистить, починить, обработать антисептическим средством против грибка и паразитов. Если не сделать этого, в дальнейшем игнорирование чревато появлением неприятных последствий, таких как образование заломов на новом полотне, а также неприятный запах.

Говоря о подрезке, следует обратить внимание на следующий момент, Швы должны быть идеально ровными и максимально плотно прилегать друг к другу. Насколько хорошая бы сварка не использовалась, даже ей не под силу полностью разровнять кривые швы.

Для настила поверх имеющегося линолеума лучше выбирать максимально жесткие образцы. Это обусловлено тем, что итоговый результат получается очень мягким, легко подверженным продавливанию. Жесткий линолеум является более износоустойчивым, на нем дольше не появляется вмятин от корпусной мебели или иных тяжелых предметов меблировки.

Внимательно читайте этикетку покупаемого линолеума. Как было сказано выше, некоторые образцы просто-напросто не подходят для монтажа поверх старого покрытия полов, и его обязательно придется полностью очищать до капительного основания.

Примеры и варианты

Обращайте внимание, чтобы полотно под ним не сильно отличалось по цвету, в противном случае все повреждения полотна будут очень хорошо видны.

Двойное линолеумное покрытие намного мягче одинарного, что очень чувствуется. Если выбраны гомогенные (многослойные) слои линолеума, то пол получается еще мягче и позволяет даже сидеть на нем без риска замерзнуть.

О том, можно ли положить новый линолеум сверху старого, смотрите в следующем видео.

Как правильно постелить новый линолеум на старый? —

Если во время ремонта вы планируете постелить новый линолеум, то по технологии старое напольное покрытие следует демонтировать. Но в каждом правиле есть исключения. А современные виды ПВХ-настила вполне допускают корректирование классических технологий. Нужно просто учитывать, как правильно постелить линолеум на старый линолеум. Об этом и пойдет речь в данной статье.

Как правильно постелить линолеум на линолеум: секреты мастеров

Такой способ покрытия пола наиболее актуален во время промежуточных работ, которые выполняются задолго до капитального ремонта. В данной технологии важное значение имеет соблюдение всех ключевых этапов и возможность осуществления укладки в домашних условиях самостоятельно, без задействования специалистов. Это обойдется намного дешевле и не скажется отрицательно на результате.

Преимущества использования упрощенной технологии

Мастера, которые на практике часто сталкиваются с подобной задачей, не только знают, как постелить линолеум на старый линолеум, но и ценят преимущества такого способа ремонта. Ведь если пол идеально ровный, количество дефектов небольшое, то по такому линолеуму вполне можно уложить новый материал. Его наличие даже будет обладать множеством преимуществ, поскольку:

Не придется делать стяжку под линолеум;

Не понадобятся подготовительные работы;

Материал усилит изоляционные свойства пола;

Пол будет намного более мягким и комфортным;

Сократятся затраты и время настилания линолеума.

Как выбрать линолеум для настилания поверх старого

Перед тем, как укладывать линолеум на старый линолеум, нужно проанализировать, правильно ли он подобран. Ведь для такой технологии подойдет не любой материал. Так, еще на этапе подбора материала нужно учитывать такой критерий, как толщина защитного слоя для разных типов помещений, которая для линолеума бытового назначения может составлять от 0,35 до 0,6 миллиметра. Для кухни, ванной комнаты и коммерческих помещений очень важен высокий класс износостойкости напольного покрытия. Для спальни, детской комнаты и других аналогичных помещений особенно актуальна безопасность материала. Поэтому нужно изучать сертификат к нему на предмет состава и экологичности сырья, используемого при производстве линолеума.

Также, перед тем, как постелить линолеум на линолеум, следует оценить качество его подложки. Обычно для нее используется вспененный синтетический материал, натуральный войлок или джут. Если подложка будет выбрана правильно, то полученное напольное покрытие будет обладать отличными звуко- и термоизоляционными свойствами. Кроме того эластичная основа прекрасно нивелирует несущественные неровности. Причем такая подложка выдержит давление от ножек стола, колес офисного стула или каблуков.

Как уложить линолеум, не снимая старое покрытие

Чтобы получить качественное напольное покрытие, нужно учитывать несложные правила того, как уложить линолеум на старый линолеум. Сначала понадобится подготовка. После освобождения помещения от мебели и демонтажа плинтусов следует проверить качество прежнего покрытия. Если его целостность сохранена, можно продолжить работу. Если же дефекты существенные, то сначала придется герметиком заполнить поврежденные участки или полностью заменить их подходящими по толщине заплатками из линолеума. Загрязнения и места вздутий нужно устранить, после чего тщательно зашкурить всю поверхность пола.

Перед тем, как клеить линолеум на линолеум, следует расстелить новый материал, чтобы сделать замеры и обрезать излишки. После этого заготовка должна полежать на полу несколько дней, чтобы максимально распрямиться. Специалисты рекомендуют оставить небольшой запас по краям на случай усадки. Последующие действия выполняются так же, как и при укладывании непосредственно на пол. Но клей при этом желательно применять специальный. Можно крепить и на двустороннюю клейкую ленту. Сначала отгибается одна сторона покрытия, покрывается клеем, а потом укладывается на место. При появлении пузырей их сразу же необходимо вытеснять. После этого приклеивается вторая половина линолеума. Плинтус ставится на место уже тогда, когда полностью высохнет клей.

Укладка линолеума на старый линолеум

Иногда в ремонтных работах возникает ситуации, когда человеку необходимо положить линолеум на старый линолеум. Стоит ли идти на такой шаг, или необходимо для начала избавиться от старого покрытия. Все зависит от конкретно сложившейся ситуации. Дело заключается в том, что линолеум стоит стелить исключительно на ровную поверхность. Поэтому прежде, чем приступать к выполнению работ, необходимо правильно оценить состояние предыдущей поверхности.

Для этого необходимо проверить целостность старого покрытия. Если вы обнаружите небольшие вмятины, трещины, вздутия или другие дефекты, то от такого покрытия придется избавиться. Если же вам не удастся обнаружить данный дефекты, и вам кажется, что поверхность ровная, то можно с уверено положить новый линолеум на старый. Если во время работ не будет допущено никаких погрешностей, то ваш пол станет не только мягче, но также теплее, будет иметь повышенную теплоизоляцию, обеспечивающуюся за счет двух слоев одинакового напольного покрытия.

Положить линолеум на старый линолеум, цены

Мы осуществляем данную процедуру очень качественно и быстро. В рядах нашей компании работают лучшие специалисты, которые достаточно выгодно для вас выполнят это задание.

Укладка линолеума на старое напольное покрытие — стоимость 250 руб за метр квадратный.

Процесс укладки линолеума на старый линолеум

Первым делом необходимо очистить все помещение от различных предметов, так как вам нужно полностью освободить пол. Далее расстилаем поверх старого новый линолеум. Так необходимо оставить напольное изделие на протяжении нескольких дней, что позволит ему полностью выровнять изгибы. Температура в помещении при этом должна составлять не ниже, чем 18 градусов Цельсия.

Далее избавляется от старых плинтусов, которые фиксировали старое покрытие к поверхности пола. Выполняя укладку нового напольного покрытия на старый линолеум, надо предварительно определиться с размерами нового полотна. Желательно, чтобы оно было цельное. Если такой возможности нет, то необходимо чтобы швы нового покрытия не совпадали со швами старого.

Стоит также отметить, что укладку нового полотна стоит начинать с очистки старого. Для этого необходимо тщательно подготовить основание, избавившись при этом от различного мусора и пыли. Лучше всего будет помыть старое покрытие и дать ему хорошо высохнуть. Укладывать новый линолеум стоит только на хорошо просохшую поверхность. При этом необходимо оставить зазоры между стенкой и новым полотном. Данный зазор будет скрыт новыми плинтусами.

После того как новое полотно будет полностью разложено и избавлено от изгибов, можно приступать к процессу оклеивания. Для этого необходимо поочередности отгибать небольшие куски нового линолеума и промазывать под ним старое покрытие. При этом стоит смотреть, чтобы не образовывались воздушные пузыри. Для этого поверхность материала разглаживают при помощи тяжелого валика от центра комнаты и до краев стен и углов. Делать эту работу стоит не спеша, так как поспешные движения могут свести на нет весь результат. Также линолеум можно положить на ламинат. В данном случае процесс будет более легким, так как ламинат обладает более прочным покрытием, которое может не иметь дефектов спустя много лет.

При возникновении вопросов обращайтесь к менеджеру нашей компании, который даст вам подробную консультацию.

Можно ли класть линолеум на старый линолеум 🔰

Ремонт в доме – ответственное мероприятие, которое требует объективной оценки существующего состояния помещений и рационального внесения изменений. Большое значение придается напольному покрытию.

Расчет фундамента

Попробуйте новый продукт

Если в доме уже лежит старый линолеум, то в первую очередь необходимо решить его судьбу. От этого зависит дальнейший объем работ и расход материалов. Вопрос, класть линолеум на линолеум или нет, не имеет однозначного решения.

Немного о линолеуме

Материал представляет собой рулонное напольное покрытие, производимое из полимерных составляющих. Он обладает массой положительных качеств, которые определяют его востребованность при отделке пола. Линолеумное покрытие характеризуется водонепроницаемостью, гибкостью, устойчивостью к истиранию, относительно длительным сроком эксплуатации. Несмотря на свои достоинства, полимерная поверхность рано или поздно приходит в негодность. Чтобы оттянуть этот момент, необходимо, ориентируясь на характеристики полотен, выбрать наиболее оптимальную разновидность.

Укладка линолеума требует ровного основания без вмятин, выпуклых швов и вздутий.

Структура линолеума может быть гомогенной или гетерогенной. В последнем случае изделие состоит из нескольких слоев (от 2 до 6). Отличительной чертой гомогенной разновидности является равномерное распределение красителя и гранул ПВХ по все толщине материала. Это объясняет высокую износостойкость. В гомогенном материале рисунок проходит по всей толщине. Такая структура допускает шлифовку при появлении незначительных загрязнений.

По эксплуатационным качествам и области применения материал делится на три вида: бытовой, полукоммерческий и коммерческий. Первый имеет толщину 1-4 мм, она определяется наличием трех слоев: основного, декоративного и защитного. Отличается данный вид широким дизайнерским ассортиментом, низкой стоимостью и коротким сроком службы (всего 2-3 года).

Полукоммерческий состоит из тех же слоев, что и бытовой. Отличие заключается в более толстом защитном напылении (до 0,7 мм). Такой разновидность востребована в домашних и офисных помещениях. Коммерческий сорт – самый прочный и надежный. Полотно может быть как гомогенным, так и гетерогенным. Этот материал выдерживает повышенную проходимость и сохраняет годность до 15 лет.

В каких случаях укладывать нельзя

Вопрос укладки линолеума на бывший в употреблении аналог решается всегда в индивидуальном порядке. Есть ряд причин, которые исключают возможность монтажа линолеума на старый линолеум. К такому решению следует склониться, если прежнее покрытие ненадежно зафиксировано на полу и держится только за счет плинтусов. В этом случае неизбежно «движение» нового полимерного полотна.

Вторым поводом для отказа от варианта «линолеум на линолеум» является окончившийся срок службы старого покрытия. Если ранее на пол положили крепкое полотно, но прошло уже более 15 лет, то все равно эксплуатационные качества потеряны. А если на полу бытовая разновидность линолеума, то разрушение покрытия произошло гораздо раньше. Стелить свежее полотно на такую поверхность опасно.

Класть линолеум на линолеум не рекомендуется, если купленный для ремонта квартиры тип полимерного материала отличается от старого.

Если решено постелить линолеум с войлочной подложкой, то прочно приклеить его на гладкое полимерное покрытие с помощью обычного клея или двухстороннего скотча не получится. Необходимо покупать дорогую разновидность. Эффект экономии при этом сходит на «нет», проще убрать старый линолеум.

Еще одним табу считается сборный настил на полу, который монтировали из кусочков. Их стыки будут проступать, ухудшая внешний вид покрытия. То же самое касается заплаток. Их края будут проступать, если постелить поверх новое мягкое полотно.

Пол, испорченный грязью, грибком также следует демонтировать. Антисанитарное состояние покрытия ухудшит гигиенические показатели в комнате, даже если поверх постелить новое полотно. Косметический ремонт не спасет ситуацию.

Кроме того, есть марки ПВХ-покрытий, которые по инструкции не рекомендуются стелить на бывший в эксплуатации линолеум. Если дизайн требует именно такую разновидность, то демонтаж старого линолеума обязателен.

Как удаляют старое покрытие

Если при оценке существующего пола обнаружена хотя бы одна из перечисленных причин, необходимо снять старый линолеум. Эта процедура легко выполнима своими руками. Она складывается из нескольких последовательных шагов:

Из комнаты, где намечен ремонт, выносят всю мебель. Помещение должно быть полностью свободным от предметов.

Демонтируют установленный по периметру пола плинтус. Если он в хорошем состоянии, его оставляют для последующей установки.

Пол подметают и делают влажную уборку, чтобы исключить попадания пыли в глаза при демонтаже старого слоя.

На покрытии делают острым ножом параллельные длинные разрезы от стены до стены на расстоянии 20-30 см.

Готовят мыльный раствор из расчета 100 мл моющего средства на один литр воды.

Каждую полосу смачивают с помощью губки мыльным раствором и постепенно отделяют от пола.

Если сначала отошел виниловый слой, то вторым этапом снимают войлочную или полиуретановую подложку, также обильно смачивая ее разведенным мылом.

После снятия последней полосы пол очищают от грязи, мусора, пыли пылесосом и влажной тряпкой.

Снимают старый линолеум, продвигаясь от дальнего угла к двери.

Когда укладка линолеума на линолеум допустима

Если есть желание сэкономить время, средства и силы при ремонте, то можно постелить линолеум без демонтажа устаревшего. Но при этом необходимо, чтобы выполнялись несколько условий. Во-первых, покрытие не должно иметь разрезов. Считается допустимым, если кромка разрыва приподнимается не более чем на 1 мм в пределах 1 метра.

Второе условие – это отсутствие вмятин или вздутий на старом линолеуме. Это гарантия того, что новое покрытие не вспучится из-за дефектов прежнего. Не являются препятствием и небольшие пузыри, если они легко устранимы.

Расстилать и приклеивать купленный линолеум на старый линолеум можно, если позволяет основание. Это возможно в случае, когда эксплуатация показала, что бетонная стяжка не требует восстановления. Положительное решение принимается также, если в основании лежат ровные плиты ДСП без явных признаков механического или биологического повреждения.

Какое линолеумное покрытие лучше выбрать

Если решено постелить линолеум, не убирая прежний, то выбирать новое полотно следует, ориентируясь на некоторые правила. Лучшим вариантом будет однослойная разновидность гомогенного состава. Такой материал легче реставрировать в случае появления дефектов. Иногда достаточно элементарной шлифовки поверхности. В целях повышения износостойкости пола и продления срока годности желательно проводить укладку линолеума коммерческого типа, в крайнем случае – полукоммерческого. От бытовой разновидности лучше отказаться.

Новое полотно должно быть достаточно толстым с надежной защитной пленкой. Ее толщина оптимальна в пределах от 0,35 до 0,6 мм. Идеально, если покрытие изготовлено на подложке. Без мягкой основы оно быстро изнашивается, поэтому дешевая покупка себя не оправдывает. Взвешивая все доводы, необходимо брать во внимание и финансовую сторону вопроса.

Если при сгибе линолеума гомогенного типа появляется белая полоска или трещина, значит – материал некачественный

Как происходит укладывание

Перед тем как класть линолеум, необходимо подготовить пол. Для этого в комнате сначала снимают плинтус. Затем проводят ревизию старого линолеума. Все имеющиеся разрезы и отошедшие участки подклеивают. Локальные пузыри разрезают, выгоняют воздух и также проклеивают края. Трещины можно залить силиконовым герметиком.

Последние этапы подготовительной процедуры – это обезжиривание и грунтование старого линолеума. После просушки приступают непосредственно к монтажу линолеумного покрытия. Рулон раскатывают на полу и дают полотну полежать в течение 48 часов. Температура воздуха в доме должна держаться в пределах от +16 до + 25 градусов при влажности 65%.

Далее приступают к раскрою. Для этого необходимо постелить полотно вдоль длинной стены. Удобнее выравнивать изделие, ориентируясь на прямой угол, который образуют две смежные стены. Линолеум подрезают впритык или оставляют небольшие припуски по краям. Специалисты не рекомендуют подгибать полотно по краю под плинтус, иначе в процессе эксплуатации нахлест «выйдет из-под плинтуса» и на полу появятся пузыри. Для выравнивания придется снимать плинтус и подтягивать декоративное покрытие.

Если комната имеет неправильную геометрию, необходимо очень внимательно резать линолеум.

Раскроенный материал оставляют дополнительно отлежаться еще в течение нескольких часов. Обычно бывает достаточно половины дня. Полностью распрямившийся отрез начинают приклеивать к полу. В очень маленьких помещениях допускается класть линолеум на двухсторонний скотч или стелить совсем без клеевой основы, прижимая полотно плинтусом. Такое возможно на балконе, в маленькой прихожей.

Выровненное по площади полотно сворачивают с одной стороны в рулон. Промазывают основание мастикой и расправляют материал. Далее стелют линолеум и прижимают к полу с помощью валика. Через положенный промежуток времени, когда первая половина просохнет, таким же образом поступают со второй. Просушку пола проводят в сухом помещении при закрытых окнах.

Если покрытие имеет стык, то получившийся шов дополнительно заполняют клеем для холодной сварки. Иногда используют другой способ маскировки – устанавливают накладку на всю длину шва. Этот прием применим в дверных проемах, где производят укладку двух разных полотнищ.

Используемый клей и инструменты

Все специалисты сходятся во мнении, что положить линолеум на пол способен даже непрофессионал. Для укладки не требуется специфическое сложное оборудование. Комплект инструментов включает строительный нож, валик, линейку, карандаш или маркер, рулетку, шпатель.

Стелить линолеум рекомендуется на специальный клеевой состав, предназначенный для укладки полимерных полотен. Если такой отсутствует по какой-то причине в арсенале мастера, то выручит мастика, сделанная из разных материалов. Если укладка производится в отапливаемом помещении, то можно покупать клей на основе акрила, целлюлозной кислоты, латекса или каучука. Подойдет также состав на водной основе. Для холодных помещений лучшим выбором будут средства, формула которых держится на эпоксидной смоле или полиуретане.

Хороший качественный клей сохнет от 10 до 60 минут.

При выборе клеевого средства необходимо также обращать внимание на расход. У каждой мастики он свой, но в среднем составляет от 2 до 5 кг/кв.м. Эти данные всегда указываются на упаковке товара.

Альтернативой клея является широкий двухсторонний скотч. Он обеспечивает меньшую сцепляемость с полом, однако упрощает укладку и уменьшает экономическую составляющую ремонта. Скотч не наклеивают на всю площадь, обычно достаточно периметра, швов и страхующих участков.

Преимущества и недостатки настила нового линолеума на старый

Если для обновления пола был выбран вариант укладки свежего покрытия поверх старого линолеума, то необходимо понимать все плюсы и минусы такой процедуры. Достоинства вполне очевидны:

Данный способ ремонта значительно экономит время, так как не приходится производить демонтаж старого линолеума и готовить основание.

Исключение из работ по устройству изоляционных слоев позволяет уменьшить финансовые траты на приобретение материалов.

Укладка вновь купленного линолеума на старый линолеум повышает шумо- и теплоизоляцию в помещении.

Во время ремонта не образуется много мусора и пыли. Это облегчает процесс укладки и сохраняет чистоту.

При всех достоинствах настил на старый линолеум имеет недостатки. Именно из-за них специалисты советуют не прибегать к укладке линолеума на уже имеющийся дубликат, не взвесив все «за» и «против». Во-первых, если старый линолеум имеет дефекты (вздутия, дырки), то через некоторое время они станут визуально заметны на новом покрытии. Во-вторых, если постелить линолеум на мягкий слой, а не на твердое основание, то отремонтировать появившийся изъян гораздо труднее. В-третьих, в пространстве между двумя линолеумными слоями создаются благоприятные условия для развития грибковой плесени.

Можно ли класть ламинат на линолеум

На принципиальный вопрос, можно или нет положить ламинатный пол поверх старого линолеума, строители чаще всего дают положительный ответ. В этом случае ламинат получает мягкую основу и покупать дополнительный расходный материал для подложки не требуется. Экономится время и деньги.

Но укладка ламината поверх полимерного покрытия возможна не всегда. Причины могут быть разными. К ним относятся, например, неровная поверхность. Допускается перепад высот в 2-4 мм. При превышении этого показателя придется убирать б/у линолеум и выравнивать основание. Еще одна причина – это слишком изношенное и смягченное покрытие. На нем ламинат будет проседать под действием нагрузки.

Перед тем как произвести укладку ламинатных панелей на линолеум, необходимо предварительно реставрировать все дефекты на старой поверхности. Для этого используют заплатки, подклейку на скотч или мастику, холодную сварку.

Длительный срок эксплуатации линолеума далеко не всегда является причиной для демонтажа. Если покрытие находится в благополучном состоянии, есть смысл использовать его в качестве нижнего слоя под ламинат или новый линолеум. Решение принимается в индивидуальном порядке исходя из качества пола, нового материала, финансовых возможностей.

Укладка линолеума: советы экспертов — ОРТГРАФ

Укладку линолеума следует начинать с тщательной подготовки основания пола. Но сначала нужно оценить его состояние. Приступать к основным работам нельзя, если:
поверхность основания неровная,

шероховатая,

имеет трещины,

влажная,

недостаточно прочная,

грязная.

Как правильно подготовить основание под укладку линолеума на разные основания
Заделать трещины, ликвидировать неровности и бугры, пропылесосить всю площадь укладки линолеума.

Если на полу уже настелен линолеум и на нем нет дыр, бугров, волн, неровностей, его можно оставить и настелить новый поверх старого. Старый линолеум нужно очистить от грязи и помыть. Если состояние старого линолеума неудовлетворительное, его нужно снять.

Укладка линолеума на деревянный пол – достаточно сложный вариант. Пол из старых досок желательно застелить ДСП или фанерой, места стыков заровнять шпатлевкой. Если пол прогнил, его необходимо убрать. В случае, если линолеум будет уложен на деревянное основание пола, его нужно отшлифовать и прогрунтовать.

Укладка линолеума на бетонный пол не представляет особых сложностей, если он ровный. Неровный бетонный пол выравнивают с помощью стяжки. Раствор для нее готовят из просеянного речного песка и цемента — 1 часть цемента на 3 части песка. Можно также использовать готовую самовыравнивающуюся смесь. Чтобы на стяжке не появились трещины, ее увлажняют в течение пяти суток: поливают пол чистой водой, но не чаще трех раз в день.

В случае старого покрытия керамической плиткой или плиткой ПВХ перед укладкой линолеума их тщательно очищают, удаляют треснувшие, пустоты заливают цементным раствором. При незначительном повреждении плитки склеивают эпоксидной смолой, сушат, затем шлифуют.

Инструмент для укладки линолеума: чем необходимо запастись
Для подгонки линолеума под нужные размеры комнаты необходимы специальные ножи. Подойдет и канцелярский нож, правда, работать с ним труднее. Чтобы обрезать излишки на краях, можно использовать любой острый нож, но профессиональней использовать специальные ножи и резаки: «дельфин», с лезвиями в виде трапеции и крючка, резаки для краев по периметру стен и для круглых отверстий. Для измерения размеров и раскроя понадобится также рулетка, металлическая линейка и правило со шкалой.
На этапе основных работ дополнительные инструменты не нужны, если линолеум просто прижимается плинтусами. Если для укладки используют двусторонний скотч, то нужно позаботиться о наличии обкаточного валика для более прочного его соединения с линолеумом и основанием.
В случае монтажа на клей необходим простой и зубчатый шпатели. На завершающей стадии работ понадобится специальный валик, чтобы убрать образовавшиеся пузыри. При укладке коммерческого линолеума, где применяется горячая сварка, необходимы резак, полимерный шнур и термофен для плавления шнура.
Это не полный перечень, а лишь набор самых необходимых инструментов.
Как положить линолеум
Перед укладкой линолеума его раскатывают и оставляют на сутки или больше, чтобы волны и загибы исчезли. Еще раз нужно проверить основание пола – оно должно быть сухим, ровным и чистым.

Пошаговая инструкция для укладки линолеума
Укладка под плинтус
Расстелите линолеум, отступив от стены, где будет стоять минимальное количество мебели на 0,5 см и оставьте несколько запасных сантиметров у трех остальных.
Если необходимо состыковать две полосы, наложите их друг на друга, оставьте запас 10 см или даже больше, если будет необходимо подбирать рисунок. Приклейте одну из полос линолеума к полу. Аккуратно отрежьте по месту перехлеста обе полосы. Затем приклейте вторую полосу к полу. Клей можно заменить двусторонним скотчем.
Подрежьте напуски линолеума по углам комнаты, прижмите шпателем линолеум и обрежьте излишки, оставив зазор в 0,5 мм. Затем закрепите плинтусами.
Укладка на клей
Если площадь помещения больше 25 кв.м и нагрузка на пол достаточно велика, укладку линолеума производят на клей. Для этого:
сверните рулона пополам;

нанесите на чистую и прогрунтованную поверхность клей с помощью валика ;

оставьте его на 15 мин. для подсыхания;

разверните и прижмите полотно от центра к стенам.

То же самое повторите со второй половиной полотна. Затем закрепите плинтусами.
Укладка с помощью двустороннего скотча
Технология укладки линолеума на скотч следующая:
по периметру комнаты сделайте сетку из скотча, не снимая защитного слоя;

сверните полотно пополам;

снимите защитную пленку и приклейте полотно по направлению от центра к стенам;

приклейте вторую половину рулона;

закрепите плинтусы.

Соблюдая правильную технологию укладки, вы сможете самостоятельно уложить линолеум в своей квартире или доме, а выбрать лучший вариант покрытия вам поможет ОРТГРАФ.
На какой пол можно положить линолеум? | Руководства по дому
Мэг Джерниган Обновлено 28 января 2021 г.
Новое напольное покрытие необходимо укладывать на твердую плоскую поверхность. Пока существующий линолеум правильно подготовлен путем сглаживания шероховатостей, удаления старых гвоздей или шурупов и тщательной очистки поверхности, существует очень мало причин не укладывать поверх него новый пол.
Подсказка
Как правило, поверх линолеума можно стелить любое покрытие.
Что такое линолеум?
Хотя в некоторых случаях это нецелесообразно, поверх линолеума можно положить почти любой пол. Линолеум, излюбленный на кухнях, ванных комнатах и семейных комнатах в подвале, представляет собой смесь натуральных ингредиентов, включая льняное масло, опилки или порошкообразную пробку, джут и известняк. Поскольку линолеум является полностью натуральным и экологически чистым продуктом, его можно перерабатывать по истечении срока службы, который, по данным GreenFloors, составляет от 25 до 40 лет.
Первый патент на процесс изготовления линолеума был выдан в 1860 году англичанину по имени Фредерик Уолтон, который заметил, что поверх краски в банке образовалась эластичная корка. Уолтон переехал в Нью-Йорк в 1872 году, построил фабрику и основал город компании под названием «Линолеумвилл» на Статен-Айленде. Полы из линолеума были одними из самых популярных, пока другие продукты не сделали их менее востребованными в 1960-х годах. По данным Britannica, винил не был представлен до Всемирной выставки в Чикаго в 1933 году.
Подготовка пола с линолеумом
Подготовка пола с линолеумом перед укладкой плитки с отшелушиванием и приклеиванием, роскошной виниловой плитки, керамики, камня или листового винила является критически важным шагом. Осмотрите пол на предмет вмятин, ряби, отслаивающихся углов, старых гвоздей или скоб. С помощью ленточной шлифовальной машины выровняйте небольшие неровности, приклейте отслоившиеся углы, удалите отслаивающуюся плитку и тщательно очистите пол. Для более крупных дефектов, таких как отверстия или пятна, оставшиеся после удаления отслаивающейся плитки, используйте шпатель с прямыми краями, чтобы нанести слой выравнивателя для тиснения.Перед укладкой нового пола дайте полу высохнуть.
До 1986 года асбест добавлялся во многие листы линолеума или плиточные полы. Вам не нужно звонить в компанию по борьбе с выбросами асбеста, чтобы удалить его, потому что это безопасно, пока частицы не будут нарушены. Покрытие вполне приемлемо, но не врезайтесь в него и не используйте шлифовальный станок, чтобы сгладить неровности. Если вы обнаружите, что состояние пола не позволяет покрыть его новым полом, наденьте перчатки и маску для лица, возьмите небольшой образец и отправьте его в лабораторию для тестирования, прежде чем тратить деньги на борьбу с загрязнением асбеста.Вы можете убрать пол самостоятельно и сэкономить много денег, если тест на асбест окажется отрицательным.
Убедитесь, что на линолеуме нет плесени. Если его не удалить, он будет продолжать расти и распространяться под новым полом. Используйте коммерческое средство для удаления плесени или слабый раствор отбеливателя, чтобы убить плесень.
Рекомендации по укладке поверх линолеума
Если вы работаете в более старом или плохо построенном доме, черный пол под линолеумом может быть нестабильным из-за дополнительного веса керамической плитки или другого напольного покрытия, для которого требуется подкладка.Мягкие участки на полу или полах, которые дают слишком много, могут указывать на проблемы с черным полом. В этом случае, как правило, лучше всего положить новый черновой пол поверх существующего пола с помощью 3/4-дюймовой фанеры класса C.
Принимайте во внимание распашные двери, плинтусы и переходы, когда решаете, на какой тип пола укладывать линолеум. Например, если вы выберете толстую плитку, двери могут не открываться или закрываться должным образом, а переход между комнатами может иметь достаточную разницу в высоте, чтобы создать опасность споткнуться.
Винил и линолеум похожи по внешнему виду и долговечности, но винил полностью искусственный, обычно из поливинилхлорида, смешанного с пластификаторами и другими составами для придания таких характеристик, как цвет, блеск и гибкость. Как и линолеум, он водостойкий и экономичный. Как правило, нет необходимости определять, какой у вас пол — линолеум или винил, потому что вы можете положить другой пол поверх обоих материалов, если исходный пол подготовлен должным образом.
Укладка линолеума без клеевого клея | Руководства по дому
Автор: Шала Манро Обновлено 17 декабря 2018 г.
Приклеивание линолеума на пол — грязный процесс, как при укладке пола, так и при его снятии.Есть и другие варианты укладки линолеума, которые могут помочь вам, если вам нужно быстрое покрытие пола на любом черновом полу, включая бетон. Его сложно прикрепить к бетону, и клей не всегда хорошо держится на нем, но вы можете положить на него пол.
Плавающий линолеум
Плавающий пол означает укладку пола на место без прикрепления к основному полу. Это распространено в нескольких типах напольных покрытий, включая паркет и линолеум. Если вы часто меняете пол или нуждаетесь в быстром ремонте во время ремонта, плавающий пол может быть вашим лучшим вариантом.Это также удобно для людей, которые сдают в аренду свои дома или части своих домов, например, подвал. Сменить плавающий линолеум можно всего за несколько часов с минимальными усилиями. Начните с удаления плинтуса и обшивки молдинга и отложите в сторону; вы можете использовать его повторно, не покупая больше. Обрежьте линолеум по размеру комнаты, затем разверните его на черновой пол. Снова прикрепите плинтусы и молдинги для обуви, чтобы завершить установку. Накладка закрывает компенсационный зазор и предотвращает смещение краев.
Подготовка пола
В качестве тонкого прочного листа линолеум имеет тенденцию давать вмятины и выступы от нижнего основания пола. Клей может немного помочь сгладить их, поэтому, если вы не используете клей, убедитесь, что пол ровный и ровный, прежде чем укладывать линолеум, заполнив углубления шпатлевкой и отшлифуя выступы. Другой вариант — установить подложку поверх существующего чернового пола. Подложка из фанеры идеальна для линолеума, хотя вы можете использовать подкладочный картон или другие подкладочные материалы.Подложка поднимает уровень пола, поэтому убедитесь, что у вас есть место, чтобы положить ее под бытовую технику или вокруг нее.
Установка
Не торопитесь, измеряя и обрезая линолеум. Лист устанавливается как одно целое без швов, поэтому нет права на ошибку при обрезке препятствий, таких как шкафы или туалеты. Может помочь изготовление шаблона из склеенных между собой газетных страниц или рубероида. Вырежьте шаблон до тех пор, пока он не будет подходить к препятствиям в комнате, затем положите его на развернутый лист линолеума и вырежьте по шаблону.Всегда оставляйте расширительный зазор по краям около 1/4 дюйма. При любом типе установки линолеума есть несколько советов, которые помогут удачно уложить пол. Разверните простыню и оставьте в комнате минимум на двое суток. Это позволяет линолеуму адаптироваться к окружающей среде комнаты, помогая предотвратить коробление и коробление после установки. Напольный валик, который вы можете взять напрокат в большинстве магазинов товаров для дома, может стать вашим главным союзником при установке линолеума. После того, как вы поместите его на пол, катитесь от центра во всех направлениях с помощью ролика для пола.Утяжеленный валик вытесняет складки или пузыри на линолеуме, прежде чем вы закрепите его на месте.
Прикрепление линолеума скобами
Если вам нужно более прочное решение, но требуется более простой процесс установки, чем приклеивание, вы можете прикрепить линолеум скобами к полу из фанеры или ДСП. После того, как вы разрежете и развернете линолеум, используйте степлер, закрепив скобами по краям пол, чтобы надежно удерживать пол на месте. Добавьте плинтус и лепнину для обуви, чтобы скрыть скобы. Их легко, хотя и утомительно, удалить позже с помощью молотка или отвертки с плоской головкой, когда придет время заменить линолеум.Если вы укладываете линолеум в ванной, где он может часто намокать, вы также можете нанести полоску силиконового герметика на скобки и компенсатор, чтобы вода не могла проникнуть в пол. Герметик гибкий, что позволяет полу расширяться по мере необходимости, но вы можете удалить его позже, прорезав конец канцелярским ножом и оторвав его от пола.
Как укладывать линолеум
Несколько инструментов — это все, что вам нужно, чтобы обрезать края линолеумной плитки.Используя бритвенный нож, линейку и доску в качестве рабочей поверхности, автор подрезает плитку.
Когда мы с женой Лизой купили напольное покрытие, чтобы дополнить недавно отремонтированную кухню в нашем 75-летнем доме, мы обнаружили, что линолеум идеально подходит. Хотя некоторые люди могут отмахнуться от этого старомодного материала как причудливого, я знал, что история доказала его долговечность. Поскольку цвет линолеума полностью пронизывает весь материал, рисунок не стирается. Кроме того, линолеум не является ни жестким, как коммерческая виниловая плитка на нашей последней кухне, ни достаточно мягким, чтобы его можно было разрезать падающей посудой (например, мягкие виниловые полы наших родителей, которые при падении ножа образовывали раны).У линолеума есть и другие плюсы. Это не напомнило нам о дряблых полах, на которых мы выросли, они не были чрезмерно дорогими и обеспечивали исторический облик, который мы искали. Возможно, лучше всего то, что линолеум — это экологически чистый продукт, гипоаллергенный и биоразлагаемый. Оно даже приятно пахнет, как льняное масло, из которого оно сделано. Пока производители предлагают устанавливать линолеум профессионально, мы решили заняться этой работой самостоятельно. Это оказалось управляемым мероприятием без каких-либо серьезных сбоев.Вот как мы это сделали.
Начало работы
В защитной маске Лиза шлифует прыщики, заделанные полиэфирным наполнителем. Эта техника позволила сформировать почти идеальный черновой пол, но в конечном итоге насквозь проплыло несколько мелких швов.
Мы знали, что хотим, чтобы наш пол выглядел исторически точным, с плиткой, максимально приближенной к 9 ″ квадратным, размер, который преобладал в первой половине прошлого века и который больше соответствовал размеру комнаты. Поскольку наш поставщик предлагал линолеум только в листах и квадратах по 20 дюймов, мы должны были начать со специального заказа, попросив компанию разрезать каждые 20 квадратов, чтобы получить четыре плитки по 10 дюймов.
Следующей нашей задачей было подготовить пол. Для любой укладки упругого пола основание должно быть максимально надежным, бесшовным и гладким, чтобы избежать стыков или движущихся досок, которые со временем проявятся как дефекты на готовом полу, и это правило вдвойне верно для такого мягкого и соответствует линолеуму. Стандартная практика — укладывать гладкую лауановую фанеру толщиной 1/4 дюйма на черный пол, скрепляя листы каждые 6 дюймов или около того гвоздями с круглым стержнем, со смещением всех стыков.Поскольку наш черновой пол был новой фанерой с пазами и пазами, которая была тщательно приклеена и привинчена к нашему старому полу, я решил, что эта поверхность будет достаточно гладкой, если мы обработаем все недостатки полиэфирным наполнителем и хорошо отшлифуем.
Опыт научил меня нескольким приемам подготовки, которые позже помогут с краями. Я знал, что не стоит оставлять накладки на шкафах, чтобы можно было немного расширить линолеум под ними для бесшовной отделки. Я также подрезал дверные коробки на полу, чтобы мы могли вставить плитку под облицовку для идеальной подгонки.У стен мой обувной молдинг размером 1/2 дюйма давал мне 3/8 дюйма или около того места для маневра для любых менее чем идеальных измерений.
Осторожно покачивая напольные плитки при их укладке, вы можете закрепить их на клее.
Выбор шаблона
Линолеум
предлагает множество рисунков на выбор для создания дизайна пола. Например, вы можете уложить плитку ровными рядами под прямым углом к стене, расположить ее по диагонали, чтобы создать ромбовидный узор, чередовать текстуру — эту небольшую мраморность, характерную для линолеума — от плитки к плитке для эффекта плетения корзины или чередовать ее в ряды плиток, чтобы немного смешать вещи.Вы можете расположить плитку зигзагообразно разного цвета или сформировать сплошное поле, окаймленное контрастным оттенком. Можно даже инкрустировать вырезанный вручную рисунок для бесконечного разнообразия оригинальных полов.
Мы решили выложить плитку двух контрастных цветов, синего и зеленого, чередуя их по диагонали по всей кухне. Хотя диагональный план немного более требователен для выкладки и резки материалов, он, как правило, более интересен и заставляет комнату казаться больше, по крайней мере, на наш взгляд.
Перед тем, как приступить к выкройке, мы сначала создали его макет, разрезав строительную бумагу до приблизительного размера и цвета плитки и уложив ее примерно на четверть пола. Это упражнение помогло нам: 1) решить, был ли наш выбор цвета слишком смелым или подходящим, 2) сравнить диагональный план с укладкой плитки под прямым углом к стенам и 3) посмотреть, как плитку можно укладывать наиболее эффективно, особенно там, где она встречается со стенами. и шкафы. Было важно максимально эффективно использовать каждую плитку, потому что мы не хотели заказывать материалы еще на 250 долларов просто для того, чтобы получить еще несколько плиток каждого цвета.
Приступаем к работе
Нарисованная плотником меловая линия (вверху) помогает центрировать узор на полу и удерживать плитки на одном уровне.
Когда пол был как можно более чистым, а все необходимые материалы — клей, зубчатые шпатели, прямые края, бритвенные ножи, резиновый молоток, тряпка и тряпки — были под рукой, мы принялись за работу. Сначала мы разложили инсталляцию, нарисовав несколько линий плотницким мелом, чтобы направлять нас. Мы начали компоновку с вычисления центральной точки узора в комнате, что было важно по двум причинам.В нашем случае мы хотели разделить дверной проем из столовой, чтобы создать приятный внешний вид с плиткой, и равномерное распределение рисунка в комнате позволило бы нам использовать обрезки плитки (половинки) на противоположной стороне. комнаты или в каждом другом ряду с той же стороны.
Когда мы были удовлетворены нашими линиями макета, мы начали укладывать плитки. Сначала мы наносим около двух квадратных футов специального клея для линолеума зубчатым шпателем, затем аккуратно кладем около четырех плиток, выравнивая их как можно более прямо, стараясь не допускать попадания мастики на их поверхность.Если на плитку попадал клей, мы быстро стирали его тряпкой и небольшим количеством воды. (Вы можете удалить мастику после ее высыхания с помощью уайт-спирита.) Когда мы уложили четыре плитки по своему усмотрению, мы с силой ударили по ним резиновым молотком и двинулись дальше. Иногда мы поворачивали шаблон в неправильном направлении — это легко сделать, глядя на плитки в течение некоторого времени, — но их было легко вытащить и сбросить. Однако, если на следующий день вам необходимо удалить плитку, вставьте под плитку жесткий шпатель и медленно ослабьте его.
Нашей самой большой проблемой было сохранять прямые линии. Поскольку наша специально вырезанная плитка не поступала с завода, ее размеры немного отличались. Следовательно, нам иногда приходилось изменять выравнивание отдельных плиток, чтобы строка выглядела ровно. В целом, укладка полевой плитки была простой и быстрой, что хорошо, потому что вы хотите работать целесообразно после нанесения клея, иначе он начнет схватываться.
Лиза Джордан, аккуратно уложив плитку и забив ее на место, заглаживает швы валиком для наложения обоев.
Мы проявили особую осторожность при обрезке кромочной плитки, потому что заказали линолеум только для отделки пола. Если мы допустили слишком много ошибок, нам пришлось бы покупать еще две коробки с материалами, по одной каждого цвета. У нас на кухне была только одна стена нестандартной формы, и здесь мы использовали плотницкий измеритель угла наклона, чтобы скопировать углы. Измеритель угла наклона полезен для всех разрезов, если площадь помещения немного или значительно выходит за рамки квадрата.
Что касается труб, мы измерили, вырезали отверстие, а затем сделали еще один надрез по краю плитки, чтобы его можно было осторожно провести вокруг трубы.Мы разрезаем плитки острым бритвенным ножом, когда они кладутся на доску, используя скоростной квадрат плотника или квадрат обрамления в качестве линейки. Вы можете использовать прибор для измерения профиля плотника, чтобы измерить участки странной или необычной формы (не прямые). Острый рашпиль отлично подходит для устранения мелких дефектов на краях плитки и для внесения мелких корректировок. Наколенники тоже удобно иметь, но мы использовали наколенники из поролона садовника.
В конце концов, у нас закончились плитки, поскольку проект приближался к завершению, и нам пришлось использовать различные обрезки под нашим холодильником.Производители рекомендуют не ходить по полу около трех дней, чтобы он полностью схватился, но вы можете положить фанеру на пол и осторожно пройтись. Наш пол отлично держится. После пяти лет экстремальной носки с двумя маленькими детьми, двумя небрежными взрослыми и 80-фунтовой собакой мы все еще довольны долговечностью линолеума и патиной. Будь то тусклый от потертости или блестящий после свежей уборки, наш пол всегда красив и по нему приятно ходить. Иногда для старых домов лучше всего подходят проверенные и низкотехнологичные решения, а иногда ответы уже лежат прямо у нас под ногами.
Можно ли облицевать линолеум плиткой?
Нужно ли снимать линолеум перед укладкой плитки?
Вам надоело смотреть на старый, устаревший линолеум в вашем доме или коммерческом помещении, и вы готовы к чему-то новому.
Красивый плиточный пол был бы огромным улучшением, и вы видите плитку, которая действительно лопнет. Вы можете задаться вопросом, сможете ли вы выложить его плиткой или вам придется вырвать его и начать все заново?
Ну, краткий ответ: да, вы можете покрыть линолеум плиткой.
Прежде чем приступить к укладке плитки на пол из старого линолеума, необходимо знать несколько вещей.
Сколько лет линолеуму?
Полы и плитки из листового линолеума, изготовленные до 1990 года, часто содержат асбест, который, как известно, вызывает рак. Если это так в вашем доме или здании, лучше выложить линолеум на пол, а не пытаться его удалить.
В каком состоянии линолеум?
Когда вы устанавливаете плитки, конечный результат зависит исключительно от того, с чего вы начали.Пол из линолеума в отличном состоянии — идеальная основа для нового кафельного пола. Однако, если старый пол потрескался, неровный или отсутствует, вам придется отремонтировать его, чтобы получить гладкую поверхность, прежде чем устанавливать плитку.
Насколько прочен пол линолеум?
Если линолеум не плотно прикреплен к черному полу, то любая плитка, которую вы устанавливаете поверх него, также не будет надежной. Это не значит, что это невозможно сделать, это просто добавляет проекту больше работы.
Уложен ли линолеум на полу?
Со временем мягкая основа под линолеумом сжимается, и сквозь нее видны вмятины и неровности.Если вы думаете об укладке традиционной плитки из керамогранита, керамики или натурального камня, мягкая основа линолеума не обеспечит необходимой стабильности.
Какие есть варианты облицовки линолеума плиткой?
Вот несколько вариантов, которые следует учитывать при покрытии пола линолеума новой плиткой. Доступно множество стилей и цветов, включая натуральные материалы, а также винил и линолеум, имитирующие их натуральные аналоги.
Forbo MCT Плитка
Линолеум
Marmoleum by Forbo — это экологически чистое напольное покрытие на биологической основе, не содержащее химикатов.Это не только красиво, но и экологично, и полезно для здоровья. На выбор предлагается более 300 цветов плитки и 9 уникальных структур.
Обычно рекомендуется для коммерческих помещений, но также идеально подходит для вашего дома.
Армстронг Альтерна
Как и вся роскошная виниловая плитка Armstrong, трудно сказать, изготовлена ли плитка Alterna из натуральных материалов или произведена. Конструкция из искусственного камня позволяет легко чистить и обслуживать.
Не только это, но они также достаточно прочные, чтобы выдерживать даже самый интенсивный трафик, даже в коммерческих помещениях.
Плитка Chesapeake
Если вы предпочитаете более традиционную плитку, рассмотрите варианты, которые предлагает Chesapeake Flooring. Доступны все стили из стекла, фарфора, керамики и мозаики. Если вам нравится внешний вид натурального камня или что-то более современное и обновленное, это идеальный пол для вас.
Кроме того, он прост в обслуживании и отличается высокой прочностью.
Плитка Marazzi
Фарфор, глазурованная керамика, стеклянная мозаика, натуральный камень и металлическая плитка — все это часть коллекции Marazzi USA.
Если вы хотите, чтобы внешний вид был высококлассным, но при этом оставался экологически чистым, стоит взглянуть на эти плитки. Вам понравится, как легко за ними ухаживать и как они улучшают внешний вид любого помещения.
Сделайте покупку в Интернете для плиточного пола и сэкономьте
Когда вы будете готовы приступить к работе над новым проектом напольных покрытий, посетите Floor City, чтобы узнать о лучшем выборе и ценах. Мы также готовы ответить на ваши вопросы о напольных покрытиях или высказать свое мнение в любое время дня и ночи.
Просто позвоните нам по телефону (800) 898-9540 или посетите FloorCity.Com и щелкните ссылку «Чат сейчас», чтобы поговорить с представителем службы поддержки клиентов.
← Предыдущий пост Следующее сообщение →
Можно / нужно ли накрывать линолеум виниловыми досками?
В наши дни есть возможность либо удалить старый пол из линолеума, либо положить новые виниловые планки на сам пол из линолеума.Но есть несколько вещей, которые нужно учитывать, чтобы толщина пола не увеличилась вдвое и не поднял уровень пола слишком высоко для дверей и порога.
Чтобы уложить виниловый настил поверх линолеума, вам необходимо подготовить пол к укладке, удалив всю мебель, грязь и мусор. Затем вам нужно будет измерить площадь пола, прежде чем окончательно установить виниловые доски, обрезанные по рядам.
Продолжайте читать, чтобы узнать, можно ли и нужно ли укладывать виниловые доски поверх линолеума.В статье также подробно объясняются инструменты, которые вам понадобятся для установки виниловых досок, и процесс, который вы можете использовать для эффективной установки.
Можно ли укладывать виниловые планки поверх линолеума?
Укладка виниловых полов — это популярный проект «сделай сам», который многие берут на себя, а не прибегают к помощи профессионалов. Способ монтажа очень похож на линолеум; Однако с листами линолеума работать немного сложнее. После того, как настил линолеум установлен, положить виниловый настил поверх линолеума относительно легко.
Различные способы укладки виниловых досок
Использование клея или клея
В то время как виниловые листы можно приклеивать к полу с помощью швов, сваренных в растворителях, на виниловые доски необходимо нанести клейкий материал, который позволяет использовать их методом отслаивания и приклеивания, или вам, возможно, придется приклеить его. вниз отдельно. Обычно производители предоставляют инструкции по способу установки и правильному типу клея, который вы можете использовать.
Нажмите на месте
Также есть виниловые планки с защелкиванием на месте, на которые не было нанесено предварительно нанесенного клея, или необходимость нанесения на них какого-либо клея перед установкой.В этом методе одна планка фиксируется на месте со смежной, образуя плавающий пол, где, хотя виниловые доски находятся на полу, они не прикрепляются к основному полу линолеума.
Это особенно полезно в тех случаях, когда черный пол расширяется и сжимается из-за капризов погоды и смены времен года. В таких случаях верх остается неизменным. Для того, чтобы прикрепить края напольного покрытия к плинтусам, можно использовать четвертьугольный молдинг.
Следует ли укладывать виниловые планки поверх линолеума?
Винил был впервые разработан примерно в 1950-х годах и в основном изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), который является продуктом на нефтяной основе.Сегодня он широко используется в домах для ремонта и строительства. Многие производители винила ранее были производителями линолеума. Сейчас виниловые полы доступны в виде листов, плитки, а также досок и часто используются для укладки линолеума.
слоев виниловой доски для гидроизоляции нижнего линолеума
Большинство этих полов из виниловых досок состоит из нескольких слоев, что делает их хорошим материалом, устойчивым к износу.
Верхний слой
Делает пол устойчивым к повреждениям, вызванным интенсивным движением, и придает полу долговечность.На самом деле, верхний слой также покрыт вощеным лаком, что делает изделие устойчивым к повреждениям.
Слой изображения
Следующий слой, называемый слоем изображения, придает дизайну продукту и добавляет общий вид и эстетику продукта. Слой изображения не только отвечает за окончательный цвет досок, но также может быть разработан для изображения натурального камня или деревянного пола.
Их можно обработать, чтобы продемонстрировать потрепанный вид — стиль, который в наши дни становится все более популярным.Яркие цвета — долгожданное изменение по сравнению с более приглушенными цветами линолеума.
Слой прочности
Под слоем изображения находится слой прочности, который считается основой винилового продукта. Придает настилу жесткость и долговечность. Некоторые из этих досок даже имеют подушку сзади для поглощения звука.
В то время как изделия из листового винила имеют тенденцию быть немного гибкими, виниловые доски прочны и надежны благодаря своей прочной сердцевине. Эта сердцевина также делает виниловые планки полностью водонепроницаемыми, тем самым защищая линолеум под ними.
Линолеум обеспечивает прочную основу, на которую можно положить виниловые доски
Большинство напольных покрытий из виниловых планок тонкие, но при этом прочные. Поскольку они также водонепроницаемы, под них не нужно ничего укладывать; Впрочем, если его уложить поверх линолеума, то это тоже нормально.
Поскольку виниловые планки очень тонкие, вполне вероятно, что вы можете почувствовать неровности пола сквозь виниловые планки. Итак, важно, чтобы черновой пол был ровным и гладким.Слои линолеума под винилом помогут добиться этого.
Как укладывать виниловые планки на линолеум
Для укладки виниловой доски поверх линолеума вам понадобится набор инструментов. Это поможет вам быстро и эффективно приступить к работе над проектом.
Для этого проекта вам потребуется:
Ручная метла
Швабра
Рулетка
Мел
Ролик для пола
Универсальный нож
Резак для виниловых досок
Обратите внимание, что ножницы для резки виниловой доски и плитки, а также ролики для пола можно взять напрокат у местных жителей. строительный магазин.
Для установки просто выполните следующие действия:
Подготовьте пол к укладке виниловой доски
Подождите хотя бы пару дней, прежде чем устанавливать новую виниловую планку. Хранение доски в комнате помогает ей адаптироваться к уровню температуры и влажности в комнате.
Далее вам нужно будет хорошо очистить слой линолеума, чтобы на нем не было мусора и неровной текстуры.
Измерьте пол
Отметьте стартовую линию, чтобы в комнате был чистый квадрат.Начните с измерения от центра до начальной стены и вычтите 0,31 дюйма (0,79 см) как компенсационный зазор. Отметьте такое же расстояние от каждой стены.
Затем возьмите мел и проведите линию между двумя отметками, чтобы получилась прямая линия на стене. Проделайте это с каждой стеной, пока не сформируете ряды линий, параллельных стене. Теперь посчитайте ширину последней строки. Предположим, что ширина доски меньше трети, затем вырежьте треть доски для рядов.
Разложите ряды
Используя универсальный нож, такой как Red Devil Inc.4608, вырежьте виниловые планки и установите их на место, чтобы начать процесс установки. Удерживая следующую доску за край первой доски, опустите ее вниз, чтобы она встала на место.
Последний кусок ряда может нуждаться в обрезке там, где вам пригодится резак для виниловых растений. Наконец, используйте валик для пола, чтобы склеить винил с находящимся под ним линолеумом.
Последние штрихи к установке
Вы также можете заменить плинтусы дополнительными накладками и прибить их к стене вместо пола для большей устойчивости.В этом видео вы можете увидеть процесс установки от начала до конца:

Последние мысли
Виниловые полы обычно имеют сверху защитный слой. Использование влажной ткани, смоченной в мыльной воде, поможет удалить грязь, пыль, любые протечки и даже пятна до определенной степени. При правильном уходе полы из виниловых планок могут прослужить годами, даже если они укладываются поверх линолеума или любого другого черного пола.
Статьи по теме
Установить ковер на виниловые полы? Можете ли вы / Как записаться на номер
Можно и нужно ли починить разделительный настил из виниловых досок?
Цены и стоимость установки линолеума 2021
Имеете ли вы дело с модой, автомобилями или даже строительными материалами, то, что когда-то было старым, может снова стать новым.Так обстоит дело с линолеумом, который десятилетиями использовался в миллионах домов, прежде чем был прекращен по разным причинам. Если вы живете в доме возрастом от 30 до 40 лет, возможно, в вашем доме уже есть линолеум, даже если он скрыт ковром, твердой древесиной или плиткой.
В то время как никто не хочет открывать и повторно использовать свой старый линолеум, новые формы этого напольного покрытия снова стали популярными. Отчасти это связано с экологически чистой конструкцией линолеума, но также благодаря новым технологиям производства, которые привели к появлению новых стилей и узоров.Если вы подумываете об установке линолеума в своем доме, вы захотите продолжить чтение, так как в нашем руководстве мы расскажем о стоимости установки и ценах на этот уникальный ретро-материал.
Типы линолеума
Веками единственной формой линолеума, которую вы могли найти в домах, был листовой линолеум. Его не обязательно было легко установить, но он распространен и доступен в миллионах цветов и комбинаций дизайна. Что ж, сегодня вы все еще можете купить линолеум листами, но он также доступен в виде плитки и досок.
Листовой линолеум — Листовой линолеум является старейшей формой этого волшебного материала и до сих пор остается самым популярным средством для влажных помещений, таких как ванные комнаты, кухни и прачечные. Это потому, что нет никаких швов, которые нужно обрабатывать, если только это не более широкая комната, что значительно снижает вероятность проникновения воды.
Плитка с линолеумом — Плитка с линолеумом существует уже довольно давно, хотя во многих домах ее в значительной степени заменили винилом.Однако существует несколько компаний, производящих линолеум, и мы думаем, что вы будете удивлены выбором доступных стилей и цветов.
Линолеумные доски — Хотя линолеум встречается редко, вы также можете купить линолеум в виде доски. Конструкция аналогична той, что вы найдете у LVP, поскольку есть базовый и внутренний слой, а верх сделан из линолеума. Это самая простая в установке форма, но ваши возможности несколько ограничены, когда дело доходит до стиля.
Факторы стоимости настила линолеума
Как мы объясняли в нашем руководстве по покупке линолеума, этот материал сложнее, чем кажется, поэтому существует ряд факторов, влияющих на его цену.Имея это в виду, есть только три основные области, о которых вам нужно подумать: качество, экологичность и формат, поскольку брендинг не будет проблемой.
Качество
Линолеум не имеет такой системы оценок, как пол из твердых пород древесины, поэтому самый простой способ определить общее качество и долговечность — это рассмотреть гарантию, толщину и обработку поверхности. Все три фактора будут варьироваться в зависимости от производителя и напрямую влияют на конечную цену продукта.
The Green Factor
Новый линолеум экологичен, в отличие от своего асбестосодержащего предшественника, который лучше оставить в покое или прикрыть. Это означает, что «зеленый фактор» для этого типа напольных покрытий высок по всем направлениям, хотя некоторые компании являются немного более экологичными, чем другие. Процесс производства и материалы, используемые для создания экологически безопасных полов, также могут существенно повлиять на ценообразование.
Format
Мы уже рассказали вам, чего ожидать, когда речь идет о форматах с напольным покрытием из линолеума, и это последний важный фактор в ценообразовании.Доски и плитки продаются в ящиках или ящиках, причем первые стоят дороже, чем вторые. Листовой линолеум обычно идет в рулоне, несмотря на свое название, и, по нашему опыту, это самый дешевый формат из трех.
Линолеум Стоимость
Если у вас нет проблем с полом, стоимость линолеума займет большую часть вашего бюджета, независимо от того, делаете ли вы это самостоятельно или привлекаете профессионала. Если вы покупаете плитку или доски, она оценивается в квадратном футе, но может быть оценена и в квадратном ярде, или в рулоне.
В среднем вы можете рассчитывать заплатить от 4 до 8 долларов за квадратный фут за листовой линолеум. Плитка на нижнем уровне дороже, так как большинство из них стоит не менее 3,50 долларов, но, как правило, максимальная цена составляет около 6 долларов. Линолеум с защелкой стоит примерно от 3,50 до 7 долларов. Имейте в виду, что гарантия и толщина тоже во многом связаны с ценой.
Самый простой способ узнать, сколько будет стоить настил, — это измерить размер комнаты, в которой вы планируете установить линолеум.Длина, умноженная на ширину, даст вам площадь в квадратных футах, поэтому для комнаты размером 7 футов на 12 дюймов потребуется 84 квадратных фута линолеума. Если пол, который вам нравится, стоит 5 долларов за квадратный фут, он обойдется вам примерно в 420 долларов. Ниже приведены несколько примеров цен от нескольких ведущих брендов линолеума.
Укладка линолеума на пол
Способ укладки линолеума зависит от его форм-фактора, но не отличается от укладки листового винила, роскошной виниловой плитки или инженерных полов. Если у вас достаточно опыта, этот тип напольного покрытия легко укладывать, если у вас прочный пол и комната подготовлена в соответствии с инструкциями производителя.
Стоимость установки линолеума самостоятельно
Если вы планируете пойти по маршруту своими руками с линолеумом есть только два варианта, которые следует серьезно рассмотреть с плиткой или фиксирующими планками.Хотя требуемые расходные материалы и материалы в основном остаются прежними, мы считаем, что листовой линолеум лучше оставить профессионалам, если у вас нет опыта работы с полами на основе листов или вы не находитесь в чистой комнате с плоским полом без каких-либо проблем.
Профессиональные инструменты
Если вы планируете укладывать плитку или листовой линолеум, вам необходимо арендовать валик для линолеума. Профессионалы обычно используют тот, который стоит от 75 до 100 фунтов, и хотя вы можете купить его, вам придется заплатить как минимум 200 долларов.Шовный валик — еще один инструмент, без которого вам не обойтись, но он стоит довольно недорого, если вам нужно его подобрать.
То же самое и с бритвенным ножом, которым можно разрезать линолеум любой формы, кроме толстых досок с сердцевиной. Если вы не устанавливаете плавающий пол, также потребуется клей, который может стоить от 50 до 200 долларов в зависимости от размера комнаты или комнат. Это та область, где вам нужно обращаться к инструкциям производителя, избегая любых продуктов, содержащих вредные летучие органические соединения.Вам также понадобится несколько других инструментов, например, рулетка, карандаш и квадратный или прямой край.
Дополнительные аксессуары
Для линолеума не так много аксессуаров, как из LVP или даже из твердых пород дерева. С учетом стилей линолеума будет сложно найти подходящие напольные стойки, но вам, возможно, придется их заменить.
Любой плинтус или отделка, возможно, придется снять и заменить, если их нельзя использовать повторно.Хотя это и не аксессуар, помните о шкафах, унитазах и обо всем остальном, что, возможно, придется убрать, чтобы укладывать новый пол.
Доставка — это еще одна скрытая стоимость, которая может увеличить стоимость вашего проекта на сотни долларов. Поскольку линолеум не так популярен, как роскошный виниловый или ламинатный пол, его труднее найти в некоторых районах, поэтому вам, возможно, придется заказать его через Интернет в специализированном магазине.
Проблемы с установкой линолеума
Одно из основных препятствий, которое домовладельцы должны преодолеть при установке напольных покрытий, — это их существующие напольные покрытия.Линолеум можно укладывать на «некоторые» поверхности, но вам, возможно, придется разорвать ковер или удалить существующий пол. Хотя это может облегчить работу, вы никогда не знаете, что скрывается под вашими половицами, поэтому проблемы могут возникнуть быстро.
Заполнение нескольких отверстий эпоксидной смолой не будет дорогостоящим, и вы можете купить средства для выравнивания, чтобы выровнять положение, если ваш пол не слишком неровный. Однако замена чернового пола — это совсем другой вопрос, и большинство домовладельцев не могут с этим справиться самостоятельно.Если ваш нынешний пол кажется пористым или поврежден водой, возможно, вам придется отогнуть несколько слоев, чтобы лучше рассмотреть черновой пол.
Замена чернового пола может стоить от 500 до 3000 долларов и более в зависимости от используемых материалов и размера комнаты. То, что находится в комнате, также играет роль в этом уравнении, учитывая, что некоторые приспособления снять легче, чем другие.
Стоимость установки профессионального линолеума
Профессиональный установщик линолеума может упростить жизнь, но, как и следовало ожидать, наем профессионала значительно увеличит общую стоимость вашего проекта.Хорошая новость заключается в том, что стоимость материалов, рабочей силы и расходных материалов добавляется к цене подрядчика, поэтому вам не придется беспокоиться о мелких деталях или тратить время на пути в строительный магазин.
Листовой линолеум обычно является самым дорогостоящим в установке. Используются клеи, и работать с листом в маленькой ванной не так просто, как укладывать плитку или доски. Подготовка и состояние вашего существующего пола или чернового пола также имеют первостепенное значение, поэтому вы можете рассчитывать заплатить около $ 5.От 00 до 8 долларов за квадрат при установке листового линолеума с настилом. Это при условии, что с вашим черновым полом нет проблем, а подрядчики или специалисты по укладке полов просто кладут новый пол поверх существующего.
Для линолеума цена установки аналогична, но ~~может~~ они могут быть немного дороже в установке в зависимости от размера комнаты. Плитка меньше по размеру, поэтому на ее правильную укладку требуется больше часов, чем на листовой линолеум, а если вам нужен дизайн, это будет лишним.Будьте готовы платить от 6,00 до 8,50 долларов за квадратный фут за линолеумную плитку или установку досок с полом, если они не столкнутся с какими-либо проблемами.
Если подрядчику сначала необходимо удалить ковер или другие виды напольных покрытий, это потребует дополнительных затрат, поэтому вы можете заплатить от 200 до 500 долларов за снятие и утилизацию вашего нынешнего напольного покрытия. Если асбест присутствует и его необходимо удалить, увеличьте как минимум вдвое эту цену.
Лучшие места для покупки линолеума.
Линолеум — отличный экологически чистый материал для дома, но его также сложнее всего найти.Если вы живете в районах, заполненных магазинами напольных покрытий, вам может повезти, но нам не удалось найти линолеум в магазинах Lowes, Home Depot, Floor & Décor или других крупных местных розничных магазинах.
Небольшие хозяйственные магазины также отсутствуют, поэтому вам остается делать заказ через Интернет или через местный магазин напольных покрытий. Если вам известен бренд или стиль, который вам нравится, профессионал по напольным покрытиям сможет заказать образцы или узнать цены, если вы не можете получить их напрямую от производителя.
Учитывая, что примерно половина производимого в настоящее время линолеума предназначена для коммерческого использования, специализированный магазин может быть лучшим выбором.В настоящее время ведущими брендами линолеума являются Forbo, это линия Marmoleum, Armstrong и их серия LinoArt. Tarkett и Nova Distinctive Floors также производят линолеум, но, вероятно, их будет сложнее приобрести, чем два ведущих бренда.
Ищете квалифицированного установщика линолеума?
Некоторые читатели жаловались, что не могут найти квалифицированных местных установщиков или переплатили за укладку линолеума. Затем мы разработали бесплатный онлайн-инструмент для оценки, который поможет вам получить как минимум 3 местные заявки за 24 часа.
Этот инструмент создан нашим партнером Networx, который более 20 лет специализируется на сборе, проверке и рейтинге подрядчиков по укладке линолеума.
Сравнение трех предложений поможет вам получить разумную стоимость установки и избежать поломок.
FAQ
Q: Линолеум и винил — это то же самое?
A: Несмотря на то, что они имеют некоторые общие черты в отношении установки и ценообразования, эти материалы совершенно разные, как вы увидите из нашего линолеума vs.виниловая перестрелка.
В: Водонепроницаем ли линолеум?
A: Нет. Он сделан из большого количества органических материалов, и, хотя он лучше справляется с водой, чем древесина твердых пород, он считается водостойким, а не водонепроницаемым.
Q: Сколько прослужит пол линолеума?
A: В среднем мы обнаружили, что на большинство полов предоставляется гарантия сроком от 15 до 25 лет. Тем не менее, мы видели множество домов с 50-летним линолеумом, который все еще находится в хорошем состоянии для своего возраста, поэтому ваш пробег будет зависеть от пешеходной активности.
Работа с линолеумом — Старый дом
Листовой линолеум с индивидуальной инкрустированной рамкой покрывает пол прихожей в доме
, построенном по проекту «Этот старый дом» в 1993 году, в стиле
из гальки 1906 года в Бельмонте, штат Массачусетс. Шесть лет спустя Том Сильва говорит: «Нигде нет следов износа. Он выглядит так же, как в день установки.
Джо Юткинс
Для производителей линолеума это что-то вроде горько-сладкой шутки: мужчина заходит в магазин напольных покрытий и говорит, что хочет купить линолеум для своей кухни.Нет проблем, говорит продавщица. Здесь у нас есть все виды виниловых полов. «Это потрясающе», — говорит Фрэнк О’Нил, издатель журнала Floor Focus . «Даже дилеры, которые, как вы думаете, лучше знают, используют винил и линолеум как взаимозаменяемые». По правде говоря, эти двое не могли быть более разными. Если виниловые полы представляют собой синтетический продукт, изготовленный из хлорированных нефтехимических продуктов, линолеум производится из полностью натуральных ингредиентов. Там, где винил плавится, если на него упадет зажженная спичка или сигарета, линолеум — нет.И там, где большинство виниловых рисунков напечатано на поверхности, цвета линолеума пронизывают всю поверхность. «По мере того как линолеум изнашивается, постепенно проявляются разные слои цвета», — говорит Дуо Дикинсон, архитектор из Мэдисона, штат Коннектикут, который также использовал этот материал на фартуках и столешницах. «Это может быть довольно красиво».
Прочность — еще один атрибут линолеума; некоторые этажи прослужили от 30 до 40 лет в сложных коммерческих условиях. «Кажется, это будет длиться вечно», — говорит Дикинсон.Удивительно, но макияж и производство линолеума практически не изменились с тех пор, как англичанин по имени Фредерик Уолтон запатентовал продукт в 1863 году. История гласит, что он получил идею из кожистой кожи окисленного льняного масла, которое образуется на краске. В конце концов Уолтон усовершенствовал смесь льняного масла, пробковой пыли, древесной муки, древесных смол, измельченного известняка и пигментов — тот же рецепт, который используют сегодня производители линолеума — и придумал, как прижать ее к джутовой основе. Затем он дал своей смеси название, соединив латинские слова, обозначающие лен (linum), источник льняного масла и масло (oleum).Сделанный из листов, плитки или даже декоративных «ковриков» и приклеенных к полу с помощью клея, линолеум стал любимым напольным покрытием в магазинах, ресторанах и кухнях, где его гладкая, водостойкая поверхность делала уборку менее рутинной. Но когда в 1947 году стали доступны более дешевые виниловые полы, люди стали отказываться от тусклого старомодного линолеума. Как говорит Фрэнк О’Нил: «Честно говоря, это выглядело довольно паршиво». Но сейчас линолеум снова набирает обороты. Голландский производитель линолеума Forbo Industries, владеющий 90 процентами U.На рынке S. linoleum продажи выросли более чем на 30 процентов за последние два года. Компания Domco, канадский производитель виниловых напольных покрытий, занялась линолеумом в 1997 году в ответ на запросы архитекторов и специалистов по проектированию. В том же году, что многие считают верным признаком возобновления популярности линолеума, гигант виниловых напольных покрытий Armstrong купил второго по величине производителя линолеума в мире, DLW (Deutsche Linoleum Werke), вернувшись на рынок, который он оставил умирать в 1970-х годах. Почему возобновился интерес? Во-первых, цвет.
Сегодня линолеум поставляется в коробке ярких оттенков Crayola, в отличие от мутных предложений, доступных до Второй мировой войны. А новые лаковые покрытия, наносимые на заводе, защищают эти цвета от грязи и пятен. Независимо от цвета, все больше архитекторов и дизайнеров считают линолеум «зеленым», экологически чистым напольным покрытием. «С точки зрения ресурсов это здорово», — говорит редактор Environmental Building News Алекс Уилсон, который в прошлом году установил линолеум на кухне и в ванной в офисах информационного бюллетеня в Браттлборо, штат Вермонт.«Он сделан из натуральных, в основном возобновляемых материалов, и при его производстве или утилизации не используются токсины окружающей среды». Это также естественный выбор для старинных домов. Дин и Лорен Галлант — владельцы 93-летнего дома в Белмонте, штат Массачусетс, который Этот старый дом отремонтирован в 1993 году, положили линолеум в свою прачечную, прихожую и одну из ванных комнат. «Он был в кладовой первоначального дворецкого, и все еще был в достаточно хорошем состоянии», — говорит Дин Галлант. «Итак, мы сказали:« Ну, если это длилось так долго, почему бы не сделать это снова? »
Том Сильва демонстрирует, как он использует J-образный ролик из твердой резины, чтобы придавить швы бордюрной полосы, которая вставлена в лист линолеума.
Джо Юткинс
Есть еще одна причина возвращения линолеума: новизна. Деннис О’Брайен, вице-президент Armstrong по маркетингу полов в жилых домах, говорит: «Я думаю, что старое снова становится новым. Вернулась ошибка Volkswagen, вернулась и линолеум». Конечно, у линолеума есть свои недостатки. Поскольку он пористый, его внешний вид и устойчивость зависят от регулярного ухода. Уолт Бамонто, владелец Merlin Flooring в Фармингтоне, штат Нью-Йорк, советует наносить на новые полы один или два слоя акрилового герметика и один раз в год наносить повторный слой, чтобы они выглядели свежими.Также свежеуложенные полы из линолеума имеют ярко выраженный запах льняного масла. Это проходит в течение нескольких месяцев, но в течение этого времени некоторых людей беспокоят (иногда из-за аллергии) жирные кислоты масла. Даже в этом случае розничные магазины, детские сады и больницы остаются главными покупателями напольных покрытий из-за их естественных бактерицидных свойств.
По мнению дизайнера интерьеров Сью Уоллинг из SW Design Inc. в Миннеаполисе, многие плюсы линолеума перевешивают его минусы, особенно на кухне.«Керамическая плитка может быть тяжелой для ваших ног, и некоторые люди нервничают по поводу деревянных полов вокруг посудомоечных машин», — говорит Уоллинг. «Линолеум удобен, его можно намочить, и вам не нужно беспокоиться о том, что на него уронят ножи, как это обычно бывает с винилом». (Чтобы прорезь в линолеуме исчезла, заполните ее смесью столярного клея и мелкими соскобами с остатков.) Уоллинг признает, однако, что клиенты часто неохотно идут с линолеумом, хотя листовой линолеум стоит примерно столько же, сколько и виниловые полы — от 3 до 4 долларов за установленный квадратный фут — и остаются выгодной сделкой по сравнению с керамической плиткой или деревом.Она считает, что их нежелание проистекает из представлений, укоренившихся в прошлом, что может объяснить, почему более 90 процентов материалов, продаваемых сегодня в Соединенных Штатах, попадает на коммерческие, а не на жилые полы. Но это восприятие, похоже, меняется. По словам Уоллинга: «Когда вы показываете людям, как выглядит линолеум и как он держится, им он действительно нравится».
Чтобы превратить жидкое льняное масло в покрытие для пола, достаточно прочное, чтобы выдержать десятилетия истирания обуви и ногтей на ногах собак, производители линолеума по-прежнему следуют оригинальному рецепту Фредерика Уолтона: размешайте расплавленную древесную смолу в резервуаре с кипяченым льняным маслом, нагретым до 175 градусов по Фаренгейту.Поочередно нагрейте и охладите емкость, пока ее содержимое не превратится в липкую вязкую пасту, называемую линолеумным цементом. Выдавите толстую прядь, похожую на пасту, затем разрежьте, остудите и храните в присыпанных мелом железных коробках. Смешайте сухие ингредиенты — древесную муку, порошкообразную пробку, пигменты и порошкообразный известняк — и смешайте с линолеумным цементом в серии двухшнековых экструдеров или «колбасных фабрик». Нагрейте эту смесь; затем подайте в каландры пары мощных роликов, которые расплющивают необработанный линолеум на джутовой основе и создают желаемый узор.Теперь повесьте простыни, каждая длиной около 5 миль, в комнате для приправ с температурой от 160 до 195 градусов и подождите две-четыре недели, пока они не затвердеют. Наконец, закройте пористую поверхность акриловым покрытием.
Укладка линолеума
По словам Уолта Бамонто, укладывающего полы в северной части штата Нью-Йорк в течение 30 лет, укладывать линолеум может практически каждый. Просто распределите полосы латексного клея на полу зубчатым шпателем, прижмите плитки друг к другу и разгладьте 100-фунтовым валиком.
Укладка листового линолеума — это отдельная история. Чтобы добиться плотных швов, Bamonto сначала обрезает края шва с помощью двухлепесткового триммера со скошенной кромкой. «Фабричные кромки недостаточно хороши», — говорит он. И когда он раскатывает листы в клей, он оставляет 18 дюймов без клея с каждого конца. Почему? «Когда линолеум попадает на клей, он сжимается в длину и расширяется в ширину», — говорит Бамонто. Поэтому он ждет полчаса, пока материал стабилизируется, прежде чем перекрыть следующий лист. Затем, слегка оттягивая оба листа назад, он наносит клей на клей и обводит край нижней части на верхней части, используя специальный инструмент для разметки швов.Порез вдоль писца крючковатым ножом оставляет зазор шириной с его лезвие, но, по словам Бамонто, «он закрывается полностью». Клею требуется 24 часа, чтобы он затвердел, чтобы выдержать мебель. Бамонто предупреждает, что поставьте на него стол или стул слишком рано, и на полу навсегда останутся ямочки.
.

« Предыдущая 1 … 274 275 276 277 278 … 1 046 Следующая »