Зазор при установке межкомнатных дверей: Какие зазоры при установке межкомнатных дверей должны быть – Как выставить зазоры при установке межкомнатных дверей?

Опубликовано 16.10.2020 автором alexxlab

Какие зазоры при установке межкомнатных дверей должны быть

Установка межкомнатных дверей несет несколько функций в квартире или доме. Это не только уединение в комнате, но и сохранность тепла в детской, тишина во время отдыха в спальной комнате, отсутствие запахов с кухни вовремя приготовления пищи. Для установки деревянных дверей потребуются знания в тонкостях. Но, при соблюдении пошаговой инструкции, поставить дверь своими руками не составит труда.

Схема с размерами необходимых зазоров на дверях

Во время установки должны быть зазоры между дверью и коробкой. Их размеры, формирование, функциональность требуется знать, чтобы избежать серьезных ошибок.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Практичная установка дверей

Для того чтобы дверь долгое время несла свою функциональность без дефектов, следует ознакомиться с некоторыми нюансами сборки дверного блока, которые в последующем помогут при монтаже и эксплуатации двери.
Во-первых, дверь, находясь в различном положении (открыта, закрыта, приоткрытая) должна быть недвижимой. Самопроизвольное открытие или закрытие не считается нормой.

Во-вторых, зазоры между дверной рамой и самой дверью должны составлять минимальное значение. Ровно столько, чтобы при видоизменении (перепад температуры дает влажность воздуха) дверь могла беспрепятственно войти на свое место при закрывании, но и не должно быть щелей для «гуляния» воздуха.

Пример зазора между дверью и рамой

Спешная установка двери «на глаз» приведет к неопрятному внешнему виду, невозможности пользоваться дверью по назначению. Поэтому при формировании зазоров, при полном монтаже требуется расчетливость, точность, скрупулёзность. При неграмотном и скором монтаже двери могут возникнуть проблемы:

Скрип. Дверь может туго закрываться, при этом появятся звуки скрипа.
При монтаже «на глаз» появятся дыры для сквозняка.
Неправильно поставленная фурнитура первым делом испортит внешний вид.
Двери могут вообще не закрываться или сами открываться.

Чертеж с размерами двери с зазорами для монтажа

Чтобы этого не произошло, установка дверей своими руками должна проходить строго по пунктам. Это:

Требуется снять старую дверь (если она есть).
Подготовительные работы.
Необходимые инструменты.
Замеры и размеры.
Сборка дверной рамы и её установка.
Процесс сборки дверной рамы
Проверка на ровность, регулировка.
Формирование зазоров между коробкой и стенами. Их заполнение.

Фурнитура устанавливается каждым мастером по-разному. Один вариант – в горизонтальном положении полотна. Второй – установка замков, ручек, глазка в вертикальном положении двери. В видео показан подробный процесс установки межкомнатной двери.

Вернуться к оглавлению

Инструменты

Для установки межкомнатных дверей, а также создания точных зазоров понадобятся инструменты:

Карандаш, метр, уголок.
Отвесы, уровень.
Деревянные распорки шириной равной ширине полотна двери.
Монтажная пена, строительный пистолет.
Строительный нож.
Перфоратор.
Шуруповерт или отвёртка.
Стамеска.
Электрическая дрель.

В ходе работы может понадобиться молоток. А также следует подготовить клинья и распорные элементы из дерева. Для установки дверей этих инструментов будет достаточно, можно приступать к монтажу межкомнатных дверей.

Вернуться к оглавлению

Этапы установки межкомнатной двери

Перед тем как приступить к установке дверного полотна, требуется снять старую дверь. После этого просмотреть вест проем по периметру. Если есть трещины, дыры – следует все заделать.

Пошаговый процесс установки межкомнатной двери

После высыхания раствора требуется установить отвесы, а также взять уровень и проверить дверной проем на ровность по вертикали и горизонтали. Для выравнивания краев по вертикали можно применить обычную доску. Зафиксировать её следует с двух сторон, устанавливая строго вертикально.

После этого из дерева вырезаются колышки одинаковых размеров. На них будет устанавливаться дверная коробка. Они также фиксируют коробку по бокам.

Установка коробки идет аккуратно, постоянно применяя уровень. После этого требуется монтировать навесы.

Зазоры

Какой зазор должен быть между коробкой и дверью? Сколько сантиметров делать зазор при установке дверной коробки? От данного элемента зависят эксплуатационные данные двери. Размер зазоров зависит от массы дверного полотна, высоты и ширины межкомнатной двери. Устанавливая межкомнатную дверь, размер зазора должен равняться 6 мм, при этом существует допустимая погрешность в 1мм.

Чертеж для монтажа двери и выставления зазоров

В случае если двери имеют стандартные размеры – 200/60/90, тогда зазоры (в том числе и с полом) должны быть размером 5 мм. Не больше. Но, в случае если комната с повышенной влажностью, тогда зазор должен быть на 2 мм больше, поскольку деревянная дверь впитывает влагу и разбухает.

Зазор под межкомнатной дверью должен быть размером до 2,5 см. В некоторых случаях (индивидуальных) размер может увеличиться до 4 см. Для удобства пользования дверью. Между полом и дверью зазор должен быть таким, чтобы не было сквозняка (слишком большой), но и не было препятствий для функционирования двери (слишком маленький).

Межкомнатные двери с порогом имеют зазоры до 6 мм в зависимости от самой двери.

Требуется учитывать в этом случае вес двери, подходящие петли.

Формирование зазора

Устанавливая коробку в дверной проем, следует оставить до двух сантиметров на задувку пеной. Когда пена затвердевает, она увеличивается в 2-3 раза. Это следует учитывать при пользовании данным материалом. Пена начинает давить на дверную раму, тем самым меняя её габариты и ровность. Для того чтобы дверная коробка оставалась в неизменном виде, при задувке пеной дверное полотно должно быть в закрытой позиции. Между дверью и рамой устанавливается обычный картон. Для того чтобы рама с дверью не сместилась со своего места, нужно установить горизонтальные деревянные распорки.

Перед задувкой и установкой распорок требуется еще раз проверить прочность установки (дверная коробка с полотном не должна шататься, не должно быть шевелений), уровнем проверяется ровность установленной двери на клинья. После тщательной проверки начинается задувка пеной. Делать это следует аккуратно, не спеша, не выдавливая слишком много материала.

Процесс задувки пеной щелей

Спустя время, указанное на баллоне, после застывания пены распорки убираются, лишняя пена срезается строительным ножом.

Как устранить большой зазор, сделать зазор

Сделать зазор в дверном проеме между полотном и рамой чаще всего нужно в старых деревянных дверях, которые перестали закрываться, дверь постоянно трется об лудку.

Для этого следует снять дверь с петель, очистить полотно от краски, в горизонтальном положении рубанком или стамеской снять несколько миллиметров дерева для необходимого зазора.

Это можно сделать только в том случае, если дверь сухая и не впитала в себя много влаги, от которой произошла деформация. Второй вариант: в течение длительного времени двери ссохлись, появились широкие щели, язычок замка не достает до лудки для защёлки. Тогда требуется:

Снять дверь с петель. Петли следует сместить вверх на то расстояние, какое возникло вверху двери. То есть следует дрелью сделать отверстия под шурупы ровно на том расстоянии, которое равно щели.
Сбоку двери (со стороны петель) набивается тонкая планка, ширина которой равна размеру щели.
Внизу для того чтобы щель между дверью и полом была минимальной требуется на полотно набить жесткий материал. Это может быть полоса уплотнителя, резина.
Прикручивание планки для уменьшения зазора
Если щель не существенная, но больше 6 мм, тогда можно применить поролон или другой уплотнитель.

Создав необходимые зазоры при установке межкомнатных дверей, можно не беспокоиться о правильной функциональности, а также длительного срока гарантии. Последним завершающим шагом в сборке дверного блока является установка замка и монтаж ручки. Делать это требуется также согласно схеме, которая подробно описывает последовательность монтажа.

инструмент для установки, зазоры при установке межкомнатных дверей.

Межкомнатная дверь в доме всегда на виду и ею приходится постоянно пользоваться, поэтому от правильности ее установки зависит качество и долговечность. Как правило, дверь меняется раз в десятилетие или при ремонте дома.

Вопрос установки двери можно решить двумя способами – заказать мастера или выполнить работу самостоятельно. Без минимального опыта в этом деле лучше довериться мастеру.

Но, если вы уверены в своих силах, то можете приступать к установке двери своими руками. Процедура довольно сложная, требует внимательности, аккуратности, продуманности, но если все сделать правильно, результат будет положительным.

Самостоятельная установка межкомнатных дверей

Для максимально правильной и качественной установки межкомнатной двери, нужно разделить все работы на несколько этапов. Для начала следует демонтировать старую дверную коробку и полотно, если в этом есть необходимость.

Когда старая дверь снята, нужно очистить дверной проем от строительного мусора, убрать утеплители, крепежные материалы, при необходимости обработать смесями или растворами.

Далее собирается дверной короб, состоящий из каркаса и брусьев. Технология сборки включает укладывание на пол, распиловку и компоновку элементов.

Особое внимание стоит уделить выбору навесов. Так, как двери устанавливаются на продолжительный период, не стоит экономить на качестве навесных элементов. После установки петель, дверь помещается в коробку, при этом стоит проследить, хорошо ли она прилегает, нет ли перекосов.

Инструмент для установки межкомнатных дверей

Чтобы установить межкомнатную дверь, нужно подготовить некоторые ручные и электрические инструменты, без которых обойтись невозможно.

Разметка дверного блока осуществляется с помощью рулетки, ножа, карандашей, угольника. Выполнить пазы для петель и замком поможет стамеска. Еще в процессе работы понадобятся ножовки по металлу и по дереву, молоток, гвоздодер, дрель, плоскогубцы, отвертки.

Жизнь современного человека значительно упрощают электрические инструменты. Для установки двери понадобятся:

Перфоратор;
Аккумуляторный шуруповерт;
Электродрель;
Торцовочная пила.

При установке сдвижных дверей не обойтись без ручного электрического фрезера.

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Устанавливая межкомнатные двери самостоятельно, необходимо помнить о зазорах. Между торцами дверных проемов сверху и со сторон и дверной коробкой размеры зазоров не должны превышать 20 мм.

Между дверью и периметром коробки необходим зазор порядка 3 мм. Зазор в один сантиметр оставляется между полом и дверью. Эти параметры следует учитывать при предварительной подготовке дверного проема, а также при замерах и выборе двери.

Следует обратить внимание на зазоры между полом и дверью. В зависимости от того, какое покрытие будет применено, зазор можно увеличивать или уменьшать. Например, если планируете в качестве напольного покрытия использовать толстый ковролин, то можно увеличить цифру от 1-го см до 1,5.

При сборке дверной коробки следует учитывать следующие зазоры: между дверью и верхом коробки (около 3-5 мм), между дверью и сторонами коробки (порядка 3 мм), между дверью и порожком (10-15 мм).

Установка двери своими руками требует точности, аккуратности, осторожности. Один неправильный шаг может испортить качественные характеристики и срок службы всей конструкции.

Также смотрите:
Полезные советы о том, как установить межкомнатные двери самостоятельно
Подробную информацию о правилах установки межкомнатных дверей, смотрите тут http://glavspec.ru/pravila-ustanovki-mezhkomnatnyih-dverey.html
Советы мастера о том, какие обои под покраску лучше, смотрите здесь

Не стоить экономить на материалах, ведь это обязательно отразится на дальнейшей работе двери. Лучше приобрести хорошее оборудование, которое будет служить на протяжении долгих лет.

А также смотрите видео о том, как собрать и установить межкомнатные двери своими руками:

Твитнуть

Наш ГОСТ на установку межкомнатных дверей

НАШ «ГОСТ» (ИНСТРУКЦИЯ) ПО УСТАНОВКЕ, ФРЕЗЕРОВКЕ И ПРИСАДКЕ ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ — ЭТО НЕПОСРЕДСТВЕННО ТО, С КАКИМИ ДОПУСКАМИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ВРЕЗКА.

Перед установкой любой межкомнатной двери необходимо отфрезеровать (углубить, врезать, присадить) фурнитуру. Дверная фурнитура — это замки, в том числе магнитные AGB или Morelli, петли, врезные шпингалеты, врезные ручки для дверей купе или итальянские ручки Luxury, скрытые петли AGB, Morelli, PIVOTA, Krona Koblenz (KUBICA), рото-механизмы SWING от Морелли или лидера рото-дверей Ergon Living и так далее. В нашей статье мы не будем останавливаться на фрезеровке каждой категории дверной фурнитуры отдельно, так как параметры качества и «ГОСТ» по установке для них одни. Рассмотрим фрезеровку и установку дверной фурнитуры на примере углубления петли. Итак для того чтобы сохранить эстетичный вид изделия, дверная петля должна быть врезана «идеально» по всему периметру, то есть по ширине и длине. Для углубления петли издавна использовали стамеску. Для того чтоб сделать врезку стамеской качественно, необходимо иметь настоящий талант и колоссальный опыт, быть что называется столяром от бога! Научно технический прогресс со времен «стамески» шагнул далеко вперед, хотя и не вытеснил ее полностью. Для обеспечения максимального качества врезки дверной фурнитуры настоящие мастера используют ручной, электрический фрезер, разновидностей которого — масса. За счет большой частоты вращения острой как бритва фрезы и достигается максимальное качество обработки древесины. Фрезер позволяет не только качественно выполнить углубление петли по ее ширине и длине но и по глубине, что немаловажно для последующей эксплуатации и надежности крепления. Неправильно углубленная петля в дальнейшем может скрипеть, зажимать дверную коробку или наоборот сделать зазор между коробкой и полотном слишком большим, что испортит внешний вид изделия в целом. ГОСТ «Плоскость» относительно фрезеровки дверной фурнитуры по длине, ширине и глубине находится в пределах допуска 0,1 – 0,3 мм. что позволяет достичь максимально точной врезки.

Инструкция по установке дверей № 1

Используем фрезерный станок для углубления дверной фурнитуры!

ДОПУСТИМЫЕ ЗАЗОРЫ НА ПЕТЛЯХ, МЕЖДУ ВЕРХНЕЙ ПЕРЕКЛАДИНОЙ, ПОРОГОМ, ПЕТЛЕВОЙ И ПРИТВОРНОЙ СТОЙКОЙ КОРОБКИ, ПЛОСКОСТЬЮ ПРИТВОРА И ДВЕРНЫМ ПОЛОТНОМ.

Зазор между дверной коробкой и полотном – это необходимость, так как деревянная дверь даже самая качественная подвержена незначительным габаритным изменениям в результате изменения температуры и влажности в помещении. Не придав должного значения данной инструкции по установке межкомнатных дверей возникает риск дальнейшего затирания дверного полотна о короб. С переходом на отопительный сезон и, наоборот, в летнее время температура и влажность в помещении неизбежно меняется, а межкомнатная дверь как термометр реагирует на эти изменения. Если в результате установки мастер-установщик оставит неправильный зазор между полотном, коробкой и полом то когда, например, включат отопление и дверь немного «усохнет» – увеличится зазор а язычок дверной защелки может перестать доставать до ответной части и фиксировать дверь в закрытом положении. В данном случае речь идет о превышении допусков на необходимые зазоры и нарушении инструкций установки, если конечно, двери качественные. И наоборот если зазоры будут оставлены установщиком слишком маленькие – это приведет к неизбежному затиранию дверного полотна о коробку, что навсегда испортит внешний вид Вашей новой покупки! (образование царапин, сколов и т д.) Еще, допустим, оставив слишком маленький зазор между полом и дверью, даже при незначительном провисании полотна на петлях, оно может затирать о пол чем испортит новое напольное покрытие. И наоборот слишком большое расстояние между межкомнатной дверью, полом способствует снижению так необходимой всем звук – шумоизоляции. Из под такой двери к тому же будет сквозить, что может стать причиной простуды.

Поэтому очень важно при установке межкомнатной двери выполнять инструкции и выдержать все необходимые зазоры между дверным полотном, коробкой, а также между полом и дверью!

С точки зрения общепринятой практики установки межкомнатных дверей, рекомендаций большинства ведущих производителей деревянных дверей и позиций «Плоскость» зазоры, допуски и инструкции по ним выглядят так:

Зазор между полом и межкомнатной дверью = 10 мм. – 15 мм., в зависимости от возможностей установки и пожеланий Заказчика.
Зазор на петлях (то есть между дверным полотном и вертикальным элементом дверной коробки со стороны петель) = 2 мм. – 3 мм. Данный монтажный зазор не подлежит согласованию с Заказчиком, а его нарушение, за исключением вины мастера-установщика, влечет потерю гарантии.
Зазор на притворе (то есть между дверным полотном и вертикальным элементом дверной коробки со стороны замка) 4 мм. – 5 мм. в зависимости от конструкционных особенностей межкомнатной двери, производителя, качества исполнения изделия. Данный монтажный параметр не подлежит согласованию с Заказчиком, а его нарушение, за исключением вины монтажника, влечет потерю гарантии
Зазор между верхним элементом коробки и дверным полотном = 2 мм. – 3 мм., не согласовывается с Заказчиком.
Зазор между дверным полотном и деревянным порогом = 2 мм. – 4 мм. Нарушение параметра, за исключением вины установщика, влечет потерю гарантии.
Допустимый зазор между притворной стороной коробки и полотном по периметру = 0.8 мм. – 1.5 мм. Нарушение параметра, за исключением вины мастера-установщика, влечет потерю гарантии.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НАЛИЧНИКА НА ДВЕРИ. ДОПУСК ПОСАДКИ И ВАРИАНТЫ ЗАПИЛОВКИ УГЛА.

Для того, чтобы говорить о допусках запиловки угла наличника необходимо сказать о требованиях к инструменту с помощью которого осуществляется эта процедура и общих инструкций установки межкомнатных дверей. Мы не станем разбирать вариант установки наличника с помощью разнообразных ручных пил, так как не используем их в установке и вряд ли в случае применения кустарного оборудования речь может идти о каких либо допусках. Наша установка межкомнатных дверей максимально автоматизирована и речь идет именно о допусках предъявляемых при использовании электрического столярного инструмента. Он тоже различен. Некоторые ошибочно полагают, что самый дешевый электроинструмент, способен дать на выходе необходимое качество – это не так. За время работы мы сделали один единственный вывод, что инструмент должен быть профессиональным. В оборудовании ведущих производителей, таких как Макита (мы применяем Makita Lh2040 и Makita Lh2200FL — последняя просто «Козырь») или Вирутекс (Virutex TM33W с лазерным указателем) практически нет погрешности в углах запиловки, нет люфта в редукторе – а как следствие нет вибрации и рез дерева получается идеально чистый и ровный, если конечно пильный диск острый. Основание пилы достаточно жесткое и массивное, что тоже очень весомо для качественного пиления. Но даже для высокотехнологичного оборудования существуют допуски. Допуск расхождения угла запила равен 0.3 – 0.7 градуса, а погрешность стыка 0.1 – 0.3 мм.

Желаем Вам удачи в самостоятельной установке межкомнатных дверей, а если были интересны или полезны — рекомендуйте нас.

Фото, видео, а может статьи на сайте оставили впечатление?
Расскажите друзьям о нашей компании.

Зазоры между коробкой и дверным полотном: нормы

Дверная щель между проемом и стеной необходима для закрепления деталей корпуса при помощи монтажной пены, то есть для заполнения пустот. Без промежутка обойтись невозможно, так как дерево — это материал, реагирующий на изменения внешней среды. При повышенной влажности делают зазор больше, чем в сухих помещениях.

При нанесении монтажная пена увеличивается в объеме в несколько раз, распирая короб. Дверное полотно следует держать закрытым, чтобы короб не повело от разбухания пенообразующего материала. Для соблюдения интервала между дверным полотном и коробкой прокладывается картон или бумага. Чтобы конструкция не смещалась, нужно установить деревянные распорки.

Установочные размеры

На этапе подготовки лучше провести чистку дверного проема, после чего произвести его замер. Исходя из снятых мерок, выбираем будущую конструкцию.

При строительстве домов берется стандартная высота (по ГОСТу) дверного проема — примерно 2 метра 10 сантиметров при ширине 80 сантиметров.

У входных дверей есть небольшое отличие — высота такая же, как у межкомнатных, а по ширине они 90 сантиметров. Но стоит учитывать тот факт, что строители иногда совершают погрешности. Эти показатели усредненные.

Необходимо внимательно следить за расстоянием, взятым от конца дверного проема до чистого пола.

Размеры этого промежутка должны быть не менее указанных показателей:

Расстояние составляет не менее 10 миллиметров, с учетом того, что порог не устанавливается.
Дверное полотно в высоту составляет 2000 миллиметров.
Допустимое расстояние между верхней перекладиной и дверным полотном: не менее 3 миллиметров, максимум — 5 миллиметров.
Расстояние от верхней перекладины до дверного проема — около 20 миллиметров.

Взяв показания и, высчитав, получаем минимум 2033 миллиметра высоту чистого проема.

Формирование зазора при установке дверей

Это один из важных моментов монтажа конструкции. На первом этапе следует провести предварительный замер, сняв который можно определить, какой зазор между дверью и коробкой в межкомнатной двери. Остается прибавить к полученному результату два сантиметра. Это требуется для укрепления пеной. Со временем пена затвердевает, увеличиваясь в размерах в несколько раз, что оказывает давление на короб.

При нанесении материала, образующего пену, дверное полотно следует держать закрытым, не забывая о щели между дверным полотном и коробом. В качестве распорок можно использовать щепку или картон. Если пренебречь этой операцией, короб поведет дугой, после чего двери не смогут открываться.

При формировании зазора необходимо провести следующие операции:

Для сохранения первоначального положения двери и ее коробки, нужно расклинить деревянными клиньями.
Произвести осмотр при помощи строительного уровня. При идеальной установке створки не должны самопроизвольно закрываться или открываться. То есть приоткрытые, они должны сохранять свое исходное положение. Это будет показателем того, что полотно установлено по уровню.
Проведя проверку, можно приступать к запениванию всей коробки, учитывая то, что монтажная пена увеличивается в размерах в несколько раз.

На полное затвердевание пены обычно требуются сутки. Если спустя это время конструкция сохраняет прежнее положение, не подвергаясь каким-либо искажениям, то установка была произведена правильно.

Советы и рекомендации

Иногда возникают такие ситуации, когда дверь не закрывается либо полотно трется об брус короба. Для устранения этой неполадки требуется демонтировать створку, сняв с петель. Если она была покрашена краской, то необходимо провести зачистку от покрытия. Поставив на одну торцевую сторону, снять слой дерева рубанком. В местах стыка делать это нужно аккуратно.

Такую операцию проводят лишь тогда, когда деформация произошла не в результате разбухания от влаги. Для этого нужно положить ее горизонтально, оставив на пару дней просохнуть.

Бывает такое, что двери от возраста просто ссыхаются, увеличив зазоры. При этом замок перестает закрываться, а язычок не достает до замочной скважины.

В таком случае необходимо проделать следующие виды работ:

Снимите дверь. Полотно нужно переместить на расстояние образовавшейся щели. Стамеской сделать место для петли и просверлить новые отверстия для шурупов.
Со стороны, где навешиваются петли, набивается накладная тонкая планка. Толщину планки берем из расчета смещения дверного полотна.
Для уменьшения расстояния от межкомнатной двери до пола нужно закрепить уплотнитель.

Обеспечив конструкцию необходимыми зазорами, можно быть уверенными в правильном функционировании и в продолжительном сроке службы.

Новые двери устанавливаются по следующим причинам:

простое разграничение пространства с целью уединения;
сохранение тепла в детской комнате;
для тишины в спальне;
как украшение в дизайнерском интерьере.

Чтобы установить всю конструкцию грамотно и качественно, необходимы определенные знания. Соблюдая некоторые тонкости, установка не вызовет особых проблем. Проделывая работы по монтажу, необходимо следить за дверной щелью между полотном и коробкой.

Самостоятельная установка — процесс длительный и требующий необходимых навыков. Главным требованием остается соблюдение зазоров при установке межкомнатной двери.

Совершая монтаж впервые, очень просто ошибиться. Прочитав это короткое руководство, найдутся ответы на многие вопросы, которые помогут людям без опыта правильно выполнить такого плана работу.

Установка межкомнатной двери своими руками: этапы работ

Вступление

Установка межкомнатной двери относится к специальным работам и требует определенных навыков в работе с деревом. Однако, при соблюдении технологии этапов установки эта работа под силу своими руками. Если эта работа делается первый раз, то особое внимание нужно уделить подготовке дверного проёма к установке новой двери.

Что значит качественная установка двери

1. Находясь в любом положении, как в крайних, так и в промежуточных должна(дверь) оставаться неподвижной, т.е. она не должна самопроизвольно открываться и закрываться. 2. Зазоры между дверной коробкой и дверным полотном должны быть минимальными и составлять в идеале 2-3 мм. Зазоры должны обеспечивать с одной стороны легкое открывание закрывание двери, тем самым обеспечивая возможность деформации дверного полотна и коробки из за перепадов температуры и влажности, с другой стороны не должно быть просвечивающих зазоров между дверным полотном и коробкой. 3. Зазоры между наличниками, коробкой и добором, на стыках частей дверной коробки, в местах врезки петель должны отсутствовать или быть минимальными.

Установка межкомнатной двери

Установка межкомнатной двери это один из важных этапов в процессе выполнения ремонта квартиры. Надо помнить, что неграмотная установка межкомнатной двери может привести к тому, что внешний вид двери будет непоправимо испорчен, или дверь нельзя будет использовать по прямому назначению,а именно открываться и закрываться.

К недостаткам установки межкомнатной двери несомненно можно отнести:

скрип дверного полотна,
щели между полотном и дверной коробкой,
неаккуратно врезанная фурнитура,
разные перекосы полотна и коробки,
неплотное закрывание двери,
произвольное открывание двери.

При качественной установке двери этих недостатков просто не должно быть. Чтобы избежать эти недостатки, разберемся с установкой двери поэтапно. Стандартная работа — установка межкомнатной двери включает в себя следующие этапы:

Демонтаж старой двери;
Врезка фурнитуры в дверную коробку и дверное полотно. Замок, петли, и при желании шпингалеты необходимо врезать с «оптической» точностью. Торопиться не нужно!
Сборка дверной коробки в горизонтальном положении;
Монтаж дверной коробки в сборе в вертикальном положении;
Выравнивание дверного блока по месту установки. Проверяется вертикаль и горизонталь установки;
Заполнение зазора между коробкой и стеной, монтажной пеной;
И под финал: подрез наличника под 45º и крепеж наличника к дверной коробке.

Установка межкомнатной двери должна начинаться на определенном этапе ремонта

Установка межкомнатной двери необходимо производить на соответствующем этапе ремонта. Делать это перед началом ремонта квартиры, где предстоит отделка потолков, выравнивание стен и другие грязные работы, по меньшей мере неразумно.

Лучший этап для установки межкомнатной двери после окончания отделки потолков, штукатурки стен и шпаклевания стен и настила полов, то-есть после выполнения всех грязных работ.

Дверь куплена и стоит для установки, грязные работы закончены, теперь нужно осуществить установку межкомнатной двери.

Этапы установки межкомнатной двери

Разобьем установку двери на несколько этапов.

Проверка качества двери;
Устранение дефектов дверного проема;
Контроль положения двери;
Зазор установки двери;
Врезка фурнитуры (замка и петель).

1.Проверка качества межкомнатной двери

Перед установкой межкомнатной двери нужно проверить на наличие брака. Проверьте межкомнатную дверь на наличие сколов, порезов и иных дефектов дверного покрытия.

2.Устранение дефектов дверных проемов

После демонтажа старой двери перед вами остается дверной проем требующий подготовки. Перед началом установки межкомнатной двери дверную коробку необходимо очистить от старой отстающей штукатурки. Для уменьшения дверного проема (если это нужно) нужно закрепить в старом проеме с одной или двух сторон струганную обрезную доску или брус. Размер доски и бруса выбирается по проёму. Закрепить доску и брус можно на монтажную пену.

3.Контроль положения двери

Важно, при установке межкомнатной двери необходимо постоянно следить, чтобы коробка и дверное полотно были расположены строго горизонтально по короткой стороне и строго вертикально по длинной стороне.

Для этого используйте такие инструменты как строительный уровень и отвес. Если этого не сделать, то ваша дверь будет или все время распахиваться или даже «зарываться» краем полотна в пол. При установке двери проверку уровнем нужно делать постоянно, чем чаще тем лучше результат.

4.Зазор установки межкомнатной двери

Очень важен размер зазора, между полотном двери и коробкой. Для того, чтобы межкомнатная дверь выглядела аккуратно, он должен быть примерно одинаковым по всему периметру и составлять от 3-4 мм.

Важно! Меньше 3 мм зазоры делать нельзя, т.к. при изменении влажности дверь может расшириться и перестать закрываться.

5. Врезка фурнитуры (замка и петель)

Профессионально установленную дверь невозможно представить без аккуратно врезанной фурнитуры. «Аккуратно» в данном случае означает «ювелирно», поскольку вся фурнитура врезается заподлицо и без зазоров. При этом на покрытии дверного полотна или коробки не должно оставаться сколов и сдиров.

Фотоальбом: Отдельные работы по установки двери

Технологическое закрепление коробки для подгонки полотна к коробке

Установка петли

Скрепление коробки дверной

Подрез дверной коробки под 45 град.

Установка крепежной ленты к коробки

Лента закреплена

Установка коробки в распор

Установка распора

Клинья для коррекции уровня коробки

Прикрепление ленты фиксирующей к стене

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи по теме: Двери в квартире

55.61953237.741349

Поделись ссылкой:

Зазор между дверью и коробкой

Монтаж дверей для новичков всегда сопряжен с некоторыми трудностями. Самые главные этапы установки дверей – это крепеж коробки и монтаж полотна. В течение этого процесса многие не могут разобраться с вопросом, какой нужно оставлять зазор между дверью и коробкой. Как же разобраться в тонкостях установки?

Нормы и правила формирования зазоров между дверью и коробкой

От того, насколько правильно будут рассчитаны и выставлены зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация дверной конструкции. Под воздействием влажности дверь может расшириться и тогда проблем с ее функционалом не избежать. Кроме того, слишком большой зазор мешает надежной фиксации двери в закрытом положении.

Существуют ГОСТы и СНиПы, регламентирующие данный вопрос. Согласно правилам, зазоры всегда высчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. Допустимая погрешность при этом составляет ±1мм. То есть если согласно своим габаритам, дверь должна иметь зазоры между полотном и коробкой в 5 мм, то, учитывая возможную погрешность, они могут быть от 4 до 6 мм.

Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей

Какой зазор следует оставить, если речь идет о стандартном дверном полотне высотой около 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях общепринято оставлять обязательные зазоры шириной до 5 мм. Причем обычно достаточно 3 мм зазоров. Оставить 4 мм и больше целесообразно только для помещений с повышенной влажностью и для дверей, изготовленных из материалов, заведомо хорошо впитывающих влагу.

Между полотном межкомнатных дверей и полом положено оставлять зазор не менее чем 2 — 2.5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.

Как сформировать зазоры при монтаже межкомнатных дверей

При установке коробки и первоначальном формировании зазоров 1-2 см нужно оставить «на пену». Это крайне важно, потому что в процессе затвердевания пена существенно увеличивается в объёме и создает давление на коробку. Когда это происходит, речи о правильных зазорах между коробкой и полотном идти не может — коробка прогибается дугой и дверь теряет возможность закрываться.
При закрытой двери между поверхностями коробки и полотна следует установить полоску какого-либо материала толщиной от 3 до 3,5 мм. Как правило, в качестве такого материала наиболее удачно выступает картон от дверной упаковки.
Чтобы коробка с дверью не смещалась в проеме, ее заклинивают с помощью деревянных клиньев.
После этого следует еще раз внимательно произвести регулировку строительным уровнем. Правильно сбалансированная дверь должна прочно держаться на клиньях несмотря на свой вес. В открытом положении несущая конструкция должна оставаться неподвижной.я
Если после застывания пены и снятия распорок конструкция не подверглась искажению, имеет ровную геометрию и зазоры планируемой ширины со всех сторон (кроме низа), значит работа была выполнена правильно.
После проверки можно осторожно запенивать коробку, учитывая, что монтажная пена пятикратно увеличивается в объеме.

Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор

Иногда при закрытии дверей (особенно старых деревянных) оказывается, что зазор слишком узкий или отсутствует вовсе. Для начала следует убедиться, что дело не в деформации: коробка должна стоять строго по уровню и сохранять конфигурацию углов и диагоналей. В таком случае можно:

счистить краску;
снять полотно с петель и стесать рубанком контуры до образования необходимого зазора.

Если дверь, напротив, в течение срока эксплуатации высохла и сократилась в размерах, между коробкой и полотном наверняка появились слишком широкие щели (более 6 мм). В таком случае, вероятно, дверь болтается на петлях или язычок ручки не попадает в разъем. Ситуацию можно исправить, если:

переместить дверь вверх, переставив петли, чтобы убрать избыточный верхний зазор;
прикрепить деревянную планку к торцу двери со стороны петель, чтобы устранить слишком широкие боковые зазоры.

Зазоры между входной дверью и коробкой

В отличие от межкомнатных дверей, зазоры между входной дверью и коробкой должны соответствовать нормативам не столько из-за возможного расширения полотна, сколько из-за опасности проникновения холодного воздуха и посторонних звуков извне. Таких неприятностей можно избежать с помощью установки уплотнителя, а это задача завода-изготовителя. Если дверь сертифицировалась по ГОСТу — никаких проблем не возникнет. А вот в том случае, когда конструкция изготовлена по ТУ или вообще не сертифицирована, зазоры могут быть любыми и приклеивать уплотнитель придется самостоятельно.

Таким образом, в большинстве случаев зазоры межкомнатных дверей сверху и по бокам равняются 3 мм, зазоры внизу не должны быть менее 2 см. Если следовать этим нехитрым правилам изначально, то в будущем вы сможете избежать многих проблем и возможной переустановки дверей.

ГОСТ по установке межкомнатных дверей

Для того чтобы двери могли обеспечить комфорт и безопасность жильцов квартиры, при их установке необходимо опираться на нормативные документы, такие как СНиП (строительные нормы и правила) и ГОСТ (государственный стандарт). В СНиП прописаны требования и рекомендации по установке межкомнатных дверей, ГОСТ определяет их размеры, технические характеристики и особенности устройства.

Требования к изготовлению дверей по ГОСТ

Несмотря на большое разнообразие конструктивных решений, производство дверей для комнат не должно противоречить четким условиям, диктуемым государственными стандартами. Существует целый список нормативных документов, определяющих правила изготовления этого вида изделий.

ГОСТ 6629–88 содержит исчерпывающий перечень всех ТУ и стандартов, которые касаются дверей, изготавливаемых из дерева.
ГОСТ 475–78 устанавливает общие требования ко всем видам деревянных изделий.
ГОСТ 24698–81 определяет типы, размеры и варианты конструкции межкомнатных дверей.
ГОСТ 30970–2002 описывает характеристики изделий из ПВХ.
Сертификат соответствия № 6629-88 содержит сведения о вариантах соединения и стандартных размерах.
Стандарт СТБ 2433-2015 «Блоки дверные. Общие технические условия» включает в себя классификацию, параметры разных типов дверей, требования к ним.
ГОСТ 538–88 дает информацию о требованиях к дверным доборам, петлям и крепежным элементам.

Характеристики дверей по ГОСТ

Госстандарт устанавливает следующие параметры данных изделий:

высоту изделия и дверного блока – номинальные значения;
ширину коробки и полотна;
безопасность продукта с точки зрения его экологичности;
возможные способы декорирования конструкции;
материалы, которые допускается использовать для изготовления фурнитуры – дверных петель, накладок и ручек.

Дверные конструкции по ГОСТ должны соответствовать размерам, указанным в таблице.

Требования к материалу, конструкции и установке дверей

Полную информацию о регламенте производства можно получить из соответствующих документов. Перечислим лишь некоторые из требований, имеющих отношение к установке дверей для комнат.

Если речь идет об изделиях из дерева, государственный стандарт дает четкие рекомендации касательно исходного сырья. Влажность древесины, используемой при изготовлении дверных конструкций, не должна превышать 8 %, кроме того, указаны допустимые колебания влажности для древесины разных пород.
Деревянная поверхность не должна иметь сучков и прочих дефектов. Отдельно оговаривается состояние мест, где будет крепиться фурнитура: здесь не должно быть скрытых дефектов, таких как червоточины или смоляные каверны, которые влияют на качество крепления.

Монтаж межкомнатных дверей предполагает сохранение технологического зазора, который может быть равен 10–15 миллиметрам. Этот монтажный зазор впоследствии заполняется пеной и закрывается дверным наличником.
Внутренние двери должны оборудоваться коробом, который превышает размер створки на 3 миллиметра со всех сторон за исключением низа. Нижний зазор между изделием и порогом или полом должен составлять не менее 10 миллиметров.
Запирающие механизмы имеют разные виды и способы крепления, которые зависят от режима эксплуатации, веса конструкции, и от размера открывающихся частей. От этих условий зависит также расположение и количество петель.
Для пластиковых конструкций должны использоваться только специальные монтажные петли и дверные доборы.

Основные требования СНиП к установке межкомнатных дверей

Использование нормативов СНиП позволяет осуществить качественный монтаж любой дверной конструкции, благодаря которому она будет удобной и безопасной в использовании. Рассмотрим наиболее существенные требования.

Отклонение дверной коробки устанавливаемой двери по вертикали не должно превышать 3 миллиметров.

Крепление боковых рамочных стоек должно осуществляться не менее чем в двух точках с обеих сторон, расстояние между ними может варьироваться в пределах 100 сантиметров.
Дверь должна открываться по направлению к помещению, имеющему больший размер. Если дверная конструкция установлена между комнатой и коридором, то она будет открываться в сторону комнаты.
Новая дверь должна устанавливаться таким образом, чтобы при раскрытии не перекрывать другие дверные проемы.
Если полы в смежных помещениях имеют разное покрытие, то при необходимости может быть установлен порог. Однотипные полы не предполагают его монтаж.

Контроль установки дверных блоков

По правилам СНиП все шаги крепления внутриквартирной двери контролируются соответствующим образом.

Подготовительный этап

Включает проверку наличия паспорта на изделие, которое должно содержать запись о гарантии. На этом этапе необходимо осмотреть поверхность конструкции на предмет дефектов, измерить изделие, чтобы выяснить, соответствует ли оно заявленным параметрам. Прежде чем приступать к установке, необходимо проконтролировать:

габариты проема;
точность разметки;
правильность расположения элементов, которые предназначены для крепления деталей.

Этап установки

Во время монтажа осуществляется технический осмотр, и составляются акты освидетельствования скрытых работ. Обязательно должны быть проверены:

зазоры между откосами стен и коробкой на предмет герметичности изоляции;
качество крепления рамы, а также уплотнительных прокладок;
соответствие готового блока проектному положению;
пригонка створок;
правильность врезки фурнитуры.

Этап контроля

Если услуги по установке предоставляла строительная фирма, по нормативам проверка осуществляется мастером или прорабом компании. Качество монтажа оценивает представитель заказчика или владелец квартиры.

О нюансах установки межкомнатных дверей в соответствии со СНиП расскажет следующее видео.

Стиль в интерьере бионика – Бионика в интерьере или как стиль будущего находит своих почитателей. Бионика – новый стиль в дизайне интерьера Примеры оформления спальни в стиле бионика

Опубликовано 16.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Бионика в интерьере гостиной, идеи оформления дизайна комнаты

Ничто так не притягивает, и не располагает к отдыху, как живая природа. Теперь, с новыми технологиями в науке и строительстве, несложно и в квартире создать похожие элементы, используя минимум ресурсов. Подобный дизайн относится к стилю бионика, который отображает в интерьере натуральную среду. Бионика в интерьере гостиной позволит создать уютную и одновременно современную атмосферу.

Стиль новый, непривычный, зародился в первой половине прошлого века, хотя отец бионики — великий Леонардо да Винчи.

Почему бионика

Бионика относится к прикладной науке, которая даёт техническим устройствам схожесть со структурами и принципами работы живых организмов. В домах из подобной техники – шарниры, пинцеты. На предприятиях заводские трубы, устройство которых подсмотрено у стебля злаков.

В архитектурной бионике учёные заняты поиском выгодных вариантов, которые экономят материалы, энергию и безвредны для здоровья.

Отличительные черты стиля бионика:

комбинирование природных очертаний, повторяя плавные изящные линии;
избегает точного разделения помещения на комнаты и зоны, предпочитая плавные переходы;
создаёт обтекаемые детали, где отсутствуют углы и прямые линии;
применяет модульные перфорированные конструкции перегородками, мебелью, декором, похожим на ячейки, соты, капли или пузырьки воды.

Материалы для отделки

Выбирая материал для нового стиля бионика в интерьере гостиной, стоит брать похожий на окружающую природу. Предпочтение натуральным видам, но разрешаются и нестандартные искусственные подделки, главное – уют и комфорт.

Из новых материалов:

отделка смарт-стеклом и МДФ-плитами,
полимерные материалы — гибкий камень, древесный композит и жидкие обои.

Помещение обязательно оформляют привычными, но по-новому обработанными материалами. Это:

дерево,
металл,
текстиль,
кожа и керамика.

Такая отделка не нагревается или остаётся тёплой. Это прочные и мало пачкающиеся поверхности, наряду с зеркальными, полупрозрачными и глянцевыми покрытиями.

Имитировать природные элементы: каменную кладку, песочного цвета покрытие пола, сантехника в ванной сливается со струями воды.

Очертания предметов и деталей интерьера

Природа – это асимметрия, плавные очертания и закруглённые ряды. Здесь нет строгих линий и геометрических углов. Поэтому мебель, выступы, полки делаются округлыми, причём без дублирования уже присутствующей обстановки и без симметрии, как в природе.

Циклическое повторение в сотах или жёсткие линии кристаллов обязаны органично вписываться в дизайн интерьера гостиной. Предметы с естественным и основательным видом.

Эргономичной в природе считают каплю, и в стиле бионика чаще встречаются предметы с контурами каплей. Это и зеркало, и светильник и даже стул. Перегородки похожи на воду, мебель – на острова или горы с пещерами.

Цветовая гамма стиля бионика в интерьере гостиной

На первом месте цвета природной палитры: матовые голубые, белые, коричневые и зелёные оттенки. Но краска приглушённых тонов, без пестроты и броскости. Стены и потолок однотонные, узоры и орнаменты не применяются.

Стоит обратить внимание на то, как сочетаются цвета между собой, и допустить маленькие яркие акценты окраски животного мира, при этом, не нарушая единой гармонии.

Мебель

Не стоит приобретать для бионики стандартную мебель с острыми углами и ровными линиями. Здесь требуются обтекаемые контуры с плавными линиями и переходами. Поверхность такой мебели приятна на ощупь, если это стул или кровать – повторяет изгибы человеческого тела, как кресло-мешок.

Обязательное требование к стилю бионика в интерьере гостиной – сходство с природой. Стол очертаниями совпадает с кругами потолка, а стулья продолжают линию на стене.

Правила подбора мебели:

органичное вписывание в единое пространство;
эргономичные и лаконичные контуры;
модульное строение для перемещения без нарушения гармонии интерьера.

В модных квартирах-студиях деление на зоны условное. Применяются световые границы, полки или стенные шкафы. Кухню и гостиную рекомендуется разделить белым столом на голубом или зелёном покрытии. В зоне отдыха постелить ковёр цвета песка.

Свет для стиля бионика в интерьере гостиной

Главное для бионики — освещение в комнате. За счёт света выделяются контуры обстановки и пространство, поэтому источников света, причём оригинальных, устанавливают много. Это и встроенные, грамотно расположенные светильники, и естественный свет. Желательно, чтобы плафоны давали много бликов и тени.

Декор аксессуарами и текстилем

Текстиль, как и другая обстановка, так же цвета природы, мягкий и приятный при касании. Не стоит занавешивать окно, но если шторы необходимы, то выбираются модные модели или светлые жалюзи.

Требования к предметам для декорирования:

аксессуары маленьких и средних размеров;
неброские украшения;
без углов, с округлыми очертаниями контуры;
предметы лаконичные, и без повторений.

Интерьер в стиле бионика наполняют кубками, вазами, редкими статуэтками. Оригинально смотрится творчески украшенная кадка с растением посреди горки из гладких камней. Рисунки и фотографии с растениями, с водными пузырьками или радугой усилят оригинальный вид помещения.

Варианты дизайна интерьера гостиной в стиле бионика

Оригинальный выбор для гостиной – навесной потолок из стекла, украшенный спиралевидным светильником. Стыки стен закруглённые, а стены выкрашены розовато-бежевым цветом. На полу ламинат. На овальном диване однотонные подушки.

В кухню-гостиную ведёт расширенный проём неправильного очертания. Цвет столовой темнее, чем кухня. На полу помещения коричневая и бежевая плитка с рисунком из плавных линий. Цвет плитки делит комнату на зоны.

Центр занят круглым стеклянным столом, вокруг которого стоят стулья под чехлами, одинакового цвета с диваном. Освещается столовая лампами на длинных шнурах, закреплённых по одной линии.

Заключение

Идеи бионики взяты в природе, которые создают атмосферу, помогающую уютному и комфортному отдыху. В такой обстановке человек чувствует гармонию с окружающим миром, находит покой и умиротворение.

Бионика в интерьере | Prointerior.info

Главная Стили дизайна интерьераБионика

Технический прогресс стремительно поглощает все островки живой природы в нашей жизни. Интерьерный стиль бионика напротив стремиться внести в повседневное существование как можно больше натуральности. Сохранить природную красоту современными технологиями – главная концепция бионического стиля.

Немного из истории бионики

В широком понимании бионика – это наука, которая изучает биологические процессы, с целью их использования в инженерных целях. В дизайне бионика впервые была использована как архитектурный термин испанским архитектором Антонио Гауди. Он создал инновационные проекты школ и жилых домов, в которых урбанистические строения гармонично сочетались с окружающей природой.

Что же касается непосредственно бионики как интерьерного стиля, то его можно назвать довольно молодым. Он зародился в Европе в начале двадцатого века, однако полноценным самостоятельным стелем его признали лишь в семидесятых годах. За это время бионика как стиль интерьера приобрел черты, которые выдели бы его из множества других стилей: повторение естественных линий, отсутствие строгого зонирования помещения, использование натуральных материалов и новейших технологи. Концепцию стиля бионика диктует сама природа.

Материалы

Поскольку главная задача стиля бионика сохранить гармонию с природой, в интерьере максимально используются натуральные материалы. Особое предпочтение отдается дереву и натуральному камню, мрамору и коже.

Для бионики также характерно наличие большого количества глянцевых и стеклянных поверхностей. Их присутствие позволяет создать эффект более светлого и просторного помещения.

Цветовая гамма и освещение

Интерьер в стиле бионика должен быть светлым и легким, поэтому цветовая гамма подбирается соответствующая. Для оформления помещения допускается использование только пастельных тонов. Исключение могут составить только природные цвета: зеленой травы или морской волны.

Особое внимание в бионическом интерьере уделяется освещению. Несомненно, естественный свет очень важен для создания полноценного образа «живого» интерьера, но для усиления создаваемого эффекта и выделения определённых зон нередко используется искусственная подсветка.

Мебель

Стиль бионика является своеобразным сочетанием стилей хай-тек, минимализм и футуризм. В нем также особо ценится свободное пространство и функциональность каждого предмета интерьера. Что же касается мебели в стиле бионика – она может быть разной, самых причудливых форм и размеров, но при этом все предметы мебели обладают плавными формами и не перегружают, а скорее дополняют природный образ интерьера. К примеру, кресло может быть выполнено в виде распустившегося цветка, а кровать быть похожей на лесную лужайку. Вместе с тем в стиле бионика широко применяются современные технологии, так, к примеру, шкаф может быть спрятан в шкафу, а дверцы его открываются при нажатии.

Декор

Так же как и в природе не существует, к примеру, двух одинаковых снежинок, так и в стиле бионика каждый элемент интерьера неповторим. Симметрия и парность считаются главными врагами интерьера данного стиля.

Интерьер в стиле бионика не перегружен мелкими декоративными элементами, поскольку вся его концепция является одной большой декорацией. Изогнутые стены, окна неправильной формы, замысловатые подвесные конструкции, имитирующие строения клеток и многие другие элементы в совокупности создают неповторимый интерьер, знаменующий симбиоз человека с природой.

Так же Вас может заинтересовать:

гжель

бидермейер

манга

Стиль бионика в интерьере — особенности оформления

Главная / Дизайн потолка / Использование в интерьере стиля бионика

Одним из наиболее связанных с природой и близким ей по духу является стиль бионика – относительно новый тренд декора в интерьере. Зародившийся еще в двадцатых годах и получивший самостоятельное название в семидесятых, этот стиль стал воплощением проникновения природы в наш повседневный быт.

Особенности

Оформление такого плана очень интересно выглядит и стоит недешево. В основном – из-за необычности форм всех окружающих вас предметов. Плавные переходы из одной части помещения в другую, изогнутые линии без острых углов – все это суть бионики. Помимо этого, у данного направления в дизайне есть другие важные особенности:

Отсутствие привычного нам четкого зонирования пространства – все части помещения плавно перетекают одна в другую.
Чётко выраженная структура в виде сот, ячеек или пузырей – близких к природным компонентов, которые используются повсеместно – от перегородок до предметов обстановки.
Такому оформлению требуется большое пространство – на небольших площадях достаточно сложно воспроизвести все сложные формы, обычно используемые при декорировании помещений.
Близкие к природе цвета оформления – преимущественно светлые натуральные оттенки.
Обычно поверхности окрашены однотонно, без узоров и орнаментов. Однако, это не делает помещение скучным, так как ни одна плоскость не будет простой поверхностью – все они представляют собой сложные конструкции или композиции разных форм.
Модульная структура пространства – все предметы могут комбинироваться или объединяться в группы по принципу построения – вертикальные или горизонтальные линии, ячеистая структура и так далее.
Гармоничное сочетание фактур и цветов, свойственное живой природе.

С учетом всех этих особенностей, построить интерьер в стиле бионика очень непросто. Это не просто декор, это целая архитектурная наука, которую непросто освоить.

Материалы отделки

Так как этот стиль позиционируется максимально близко к природе, все используемые материалы должны быть предпочтительно натуральными. Особенно хорошо вписываются в подобные интерьеры дерево, камень и другие похожие материалы. Однако, у бионики есть и другая форма – наиболее современная. Здесь применяется другой подход.

В этом случае, необходимо использовать все последние достижения современной промышленности, поставляющей отделочные материалы. Поэтому, самые новые виды отделки будут наиболее актуальны – трёхмерные панели для стен, натяжные потолки причудливых форм, покрытия для пола из полимеров и другие подобные покрытия. Именно огни позволяют в полной мере воплотить стиль бионика в интерьере.

Мебель и предметы обстановки

Плавные изогнутые формы используются не только в отделке стен или потолков. Вся мебель бионического стиля также будет необычных очертаний. Она нестандартных форм и вряд ли можно найти все необходимые предметы в обычном мебельном магазине – придется покупать что-то на заказ. Она должна быть красива, приятна по тактильным ощущениям и функциональна.

Важно правильно выдержать сочетания цветов обстановки и отделки –ь все тона должны перетекать один в другой, создавая целостную картину. Очертания мебели и предметов обстановки также повторяют контуры оформления стен и потолков. Это, как застывшее движение – линии плавные, углы скругленные, а симметрия практически отсутствует.

Освещение

Очень важная роль в этом стиле отводится освещению. Свет должен быть мягким, но, его должно быть много – везде создаются тени и они по своему окрашивают помещение. Привычные формы изменяют свои очертания под воздействием света и создается особенное настроение. Светильники могут быт разных видов – встроенные, подвесные, настенные и любые другие. Главное – отсутствие привычных очертаний и обыденности. Окна большие, не закрытые занавесками или прикрытые современными шторами модульной конструкции.

Примеры

Сложно описать словами традиционный интерьер в этом стиле. Таких просто нет, так как есть лишь несколько основных правил декорирования, на основе которых каждый интерьер строится индивидуально. Поэтому, ниже приведено несколько фотографий, демонстрирующих подобный декор, по которым вы сможете составить свое собственное представление об этом стиле.

Стиль бионика в интерьере

«У природы нет прямых линий», — упрямо заявлял гениальный испанский архитектор Антонио Гауди, чей знаменитый проект — Искупительный Храм Святого Семейства, который часто для краткости именуют просто Sagrada Familia, — знаком всем, кто хоть раз в жизни бывал в Барселоне.

Гауди часто называют если не основоположником стиля бионика, то, по крайней мере, одним из тех, кто первым попробовал воплотить в архитектуре природные формы. Наблюдая за безупречным строением растений, он использовал те же принципы в своих зданиях. Никаких углов и прямых линий — только закругленные формы, только естественность. Созданные им дома кажутся не делом рук человека, а, скорее уж, какой-то сказочной пещерой с прихотливыми изгибами пространства.

Собственно, то, что верно для зданий Гауди, подходит и для описания всего стиля в целом. Бионика смиренно наблюдает за гениальными в своей простоте природными решениями, беря от них все самое лучшее, а затем осмеливается сделать подобие той же конструкции собственноручно.

Речь идет не только о художественном, но и об инженерном перенимании: природа не только красива, но и весьма практична, что также играет на руку новому стилю. Так, считается, что технология постройки высотных сооружений во многом заимствована у строения стеблей растений.

Разумеется, бионика не просто слепо перенимает все у природы: по своей сути она сочетает обращение к естественности с использованием новейших технологий. В итоге мы получаем диковинный и местами даже футуристический вид интерьера.

Бионика не любит малые формы и узкие помещения: чтобы развернуться, этому стилю нужен простор и масштаб. Но в интерьере бионика отнюдь не выглядит громоздко, наоборот, благодаря плавности линий и кажущейся легкости материи создается ощущение наполненности воздухом, свободы.

В бионике предпочтительны пастельные тона, что также делает комнату более светлой, визуально увеличивая пространство. В этом стиле внимание уделяется не только внешнему лоску, но также и комфорту проживающего здесь человека.

Благодаря тому, что формы странно перетекают одна в другую, бионика предоставляет огромное пространство для различных оптический иллюзий: все зависит от угла зрения, и в каждой точке комнаты интерьер предстает совершенно иначе.

Бионика, по сути, изначально сочетающая в себе абсолютно не сочетаемые элементы — природу и высокие технологии, — сохраняет игру контрастов и в дальнейшем. Она одновременно олицетворяет и непрестанное движение, динамичность, и покой: ощущение того, что все движется, создают перетекающие формы, но спокойные, неагрессивные цвета и наполненность воздухом в то же время делают пространство статичным.

В бионике немаловажную роль играет освещение: от того, как ляжет свет, зависит игра теней в комнате и то, как она будет выглядеть в целом. Разнообразные модерновые светильники и встроенные в стены и потолок световые элементы играют свою роль в создании атмосферы.

Несмотря на то, что данный стиль отдает предпочтение спокойным тонам, его никак нельзя назвать однотонным и тем более скучным: мы имеет дело не с простой белой стеной, а со сложной композицией, в которой просчитано каждое движение материи. Как и сказано выше, тени, падающие от светильников, а также от необычных элементов интерьера, также по-своему окрашивают поверхность.

Бионика как никакой другой стиль располагает к размышлениям: ее индивидуальность, упрямо заявляющая о себе, напоминает о нежной и в то же время несгибаемой силе природы.

Фотографии: brainberries.co, www.sadog.kz, www.prostocomfort.com.ua, art-galvanoplastika.ru, www.designdebut.ru.

Больше интересного на «Квартблоге»:

Собираем интерьер из фильмов Тинто Брасса
«Жизнь других»: богемная квартира в режимной ГДР
Интерьер из фильма «Завтрак у Тиффани»

Мой мир

Facebook

Вконтакте

Twitter

Одноклассники

Бионический интерьер. Применение идей бионики в дизайне интерьера. Черты используемых предметов

Особенности

Отсутствие привычного нам четкого зонирования пространства – все части помещения плавно перетекают одна в другую.
Чётко выраженная структура в виде сот, ячеек или пузырей – близких к природным компонентов, которые используются повсеместно – от перегородок до предметов обстановки.
Такому оформлению требуется большое пространство – на небольших площадях достаточно сложно воспроизвести все сложные формы, обычно используемые при декорировании помещений.
Близкие к природе цвета оформления – преимущественно светлые натуральные оттенки.
Обычно поверхности окрашены однотонно, без узоров и орнаментов. Однако, это не делает помещение скучным, так как ни одна плоскость не будет простой поверхностью – все они представляют собой сложные конструкции или композиции разных форм.
Модульная структура пространства – все предметы могут комбинироваться или объединяться в группы по принципу построения – вертикальные или горизонтальные линии, ячеистая структура и так далее.
Гармоничное сочетание фактур и цветов, свойственное живой природе.

Материалы отделки

Мебель и предметы обстановки

Освещение

Бионические формы в создании предметной среды и интерьера Дом в стиле бионика рисунок

Несмотря на то, что данный стиль отдает предпочтение спокойным тонам, его никак нельзя назвать однотонным и тем более скучным: мы имеет дело

Cтиль бионика вдохновение от природы в интерьере.

Стиль бионика в домашнем интерьере отличается футуристической фантазией, необычными инновациями в воплощении природных форм, эстетичностью, эргономичной функциональностью. Бионика – это замечательная идея подсмотреть в природе образы для их воплощения в дизайне помещений.

Голос природы в интерьере.

Научный термин «бионика» происходит от слова «бион» – ячейка жизни. А сам стиль основан на единении передовых современных технологий с естественными законами природы, перенесенными в интерьер.
Однако бионика – это не просто копирование природных форм и объектов. Это органичная связь, простота и выразительная пластичность, минимум ресурсов для максимума комфортной функциональности и удобства. Концепция бионики зиждется на утверждении, что естественные формы окружающей природы являются совершенными, поэтому текстуры, декоративные элементы интерьера повторяются в стиле с той гармоничностью, какая свойственна природе.

В интерьере стиля нет четкого разграничения и зонирования пространства, нет острых углов и монотонности цвета. Есть недосказанная красота, массивность форм, плавность линий, иллюзия движений в естественной обтекаемости деталей.

Отражение природной среды в интерьерном стиле бионика подразумевает невероятные и фантастические задумки. Например, дом как продолжение холмистого склона, кресло с сетчатой структурой, напоминающей воздушную дымку, стены – пчелиные соты, шкаф – пещера.
Использование новейших строительных технологий и материалов с уникальными свойствами, обустройство интерьера, создаваемое по аналогии с объектами живой природы, – это, пожалуй, наиболее значимые характеристики бионики в дизайне.

Специфика стиля.
Живая природа не изобилует четкостью линий и назойливостью цвета. И для бионики в интерьере также не свойственны пестрота красок и выраженность объемов. В качестве примера можно привести полупрозрачную и легкую стеклянную ширму, малозаметную в комнате, блестящий стальной смеситель, сливающийся со струей воды.

Бионика в интерьерном дизайне является своеобразным отражением естественной среды. Прямых углов и идеально ровных линий в природе практически не существует. Нерукотворные природные объекты отличаются текучестью очертаний и округлостью линий. Исключение – природные кристаллы. Но даже повторяющаяся в интерьере линейная строгость строения кристаллической решетки должна органично гармонировать с остальными предметами декора.
В то же время бионика поддерживает модные тенденции. Ныне на пике популярности квартиры-студии. Зонирование в них весьма условно. Зоны разграничивают цветом, отделяют ширмой или полустенкой.
Удобство в стиле бионика подчас создают эргономичные и простые предметы обстановки. Ванна, напоминающая по форме раскрытую морскую раковину, умывальник в виде распустившегося цветка, стол – морской атолл.

Текстуры и материалы.

Бионика в стильном интерьере находит применение для целого ряда инновационных материалов. Сплавы металлов, полимеры, стекло в сочетании с натуральными кожей, камнем, шерстью, шелком, льном создают удивительно гармоничные дизайнерские содружества традиций и высоких технологий.

Соприкасаясь с предметами в любом интерьерном стиле, вы получаете позитивный (а иногда и негативный) опыт сенсорных ощущений. Мягкая мебель, обтекаемость и плавность форм стиля бионика порождают торжество тактильных чувств при взаимодействии с текстурой материалов, составляющих интерьер.

Оригинальность при оформлении помещений в стиле бионика усиливается ярко выраженным структурным строением деталей: ячейки, пузырьки воды, рисунки веток и трав. Кроме того, уменьшение веса дизайнерских аксессуаров в некоторых случаях придает особую прочность элементам. Например, стильное кресло из термопластика с пористой структурой имеет вес вдвое меньше обычного предмета мебели.

Цвет и свет.

Для бионики в дизайне характерна исключительно натуральная палитра (преимущественно белый и его оттенки – молочный, бежевый светло-серый, цвет слоновой кости). Цвета небесной сини, зелени, воды, песка, коры деревьев также востребованы. Алый, лимонный, лазурный возможны в интерьерных акцентах стиля.
В стиле приветствуются разные источники освещения. Зеркальные и глянцевые поверхности с их отражающей способностью задействуют для получения мягких бликов.

Мебель и декор.
Оформление интерьера в стиле бионика по принципу модульных конструкций – одно из его характерных свойств. Предметные комбинации в пространстве обыгрываются в достаточно широком диапазоне путем различных построений – по форме, цвету, формированию вертикальных и горизонтальных рядов.

В стиле бионика уместны ироничные предметы декора и обстановки. Часы в виде капли, которая «стекает» по стене (ассоциации с известной картиной С. Дали), диванчик-спонж в гостиной наверняка порадуют своей неординарностью.
На основе гармоничных идей, позаимствованных у природы, бионика, используемая в интерьере, призвана сделать помещение функционально продуманным и максимально комфортным.

Как натянуть натяжной потолок самостоятельно – Как натягивают натяжные потолки – пошаговая инструкция

Опубликовано 16.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Как натягивают натяжные потолки – пошаговая инструкция

Как натягивают натяжные потолки в домашних условиях – популярный вопрос. Сегодня в нашем обзоре мы подробно расскажем об этом, ведь сейчас это один из наиболее распространенных видов отделки.

Натяжной потолок — универсальный способ, который подходит даже для влажных помещений. Такие потолки очень технологичны, не требуют ухода и достаточно долговечны. С помощью такого потолка даже самое обычное и невзрачное помещение можно качественно преобразить. Натяжные потолки имеют огромные дизайнерские свойства. Выбор полотен сейчас очень большой и по фактуре материалов и по цветовым оттенкам.

Монтаж таких потолков можно выполнить быстро и легко, это занимает примерно около 3 часов. После проведения работ не остается строительного мусора и пыли. При необходимости натяжное полотно можно демонтировать – снять, помыть, просушить и повесить обратно. А при желании, можно заменить полотно на новое, без переделки профильной крепежной системы.

Особенности материала и технологии

Натяжное полотно может иметь различную фактуру, но обобщенно его можно разделить на два типа:

Пленочное ПВХ
Тканевое.

Для влажных помещений нужно выбирать пленочное полотно.

Для натяжных потолков существует два способа крепления:

гарпунная крепежная система, используется для пленок ПВХ — производится путем защелкивания в профиле. Для такого крепления выкройка полотна производится меньшего размера примерно на 5%, так как нагретая при монтаже пленка растягивается. Такая система более простая и популярная.

клиновидная крепежная система, используется для тканевого полотна с пропиткой — закрепление осуществляется самозажимом. Полотно при помощи шпателя заправляется в багет. Раскрой полотна происходит с напуском около 3 см.

Гарпунный способ будет немного дороже, но он позволяет осуществить демонтаж покрытия в случае необходимости (например, замена полотна на новое или слить воду в случае «залива сверху» — отстегнете край, просушите и закрепите обратно).

Натяжное полотно устанавливается на потолок с помощью багета из пластика или алюминия по периметру помещения.

Натяжка пленок ПВХ происходит «горячим» способом с использованием тепловой пушки. Тканевое полотно натягивают «холодным» способом, просто заправляя по периметру.

Материалы и инструменты

Материалы:

Натяжное полотно
Направляющий профиль «багет»
Декоративная вставка для стыка
Крепеж
Зажимы для предварительной зацепки.

Инструменты:

шпатель обычный, полукруглый или лопаточный
дрель
шуруповерт
уровень
молоток
тепловая пушка (только для пленки ПВХ).

Подготовка

Базовую поверхность потолка желательно очистить, для влажных помещений нужно произвести обработку грунтовкой-антисептиком от возможного появления плесени.
При необходимости дополнительно выровнять участок стены в местах крепления багета.
Необходимо провести разметку будущих потолочных конструкций с помощью рулетки и уровня (для многоуровневого потолка).

Монтаж направляющего профиля

Сначала нужно определить самый низкий угол комнаты
Затем отступаем от базового потолка примерно 3-5 см вниз и делаем метку. Затем переносим эту метку на другие углы, используя уровень, и соединяем полученные метки между собой. Таким образом, мы обозначили уровень нашего натяжного потолка.

Высота натяжного потолка, может зависеть от светильников, так как встраиваемые светильники требуют большего пространства для монтажа.

По разметке устанавливается багет, крепим его к стене с помощью саморезов и дюбелей с шагом 10-15см.

В углах комнаты алюминиевый багет лучше сгибать, а не обрезать и закреплять его дополнительно в 2 см от углов. Пластиковый багет отрезается под 45 градусов.

Натяжка пленки ПВХ

Натяжка пленки происходит «горячим» способом. Поэтому сначала с помощью тепловой пушки прогреваем воздух в комнате до 40 градусов. И только затем достаем полотно из упаковки.

Натяжка многоуровневого потолка происходит секторально.

Зацепляем пленку по углам комнаты, с помощью «крокодила-прищепки» цепляя его за гарпун, и натягиваем, дополнительно прогревая ее тепловой пушкой до 60 градусов.

В процессе натягивания пленки ее нужно все время прогревать, но важно делать это аккуратно и равномерно, не перегревая, а то она может потерять глянцевый блеск или совсем испортиться.

Закрепляем полотно в профиль гарпуном на два замка и натягиваем пленку.

После окончания монтажа лучше еще 15-20 минут продолжить равномерно прогревать полотно, давая ему равномерно расправиться. Затем помещение можно проветрить.

Теперь нужно закрыть зазор между стеной и багетом декоративной вставкой.

Натяжка тканевого полотна

Тканевое полотно натягивается в принципе аналогично пленке, но «холодным» способом, т.е. без подогрева. Крепление происходит при использовании клиновидной системы, полотно заправляется по периметру шпателем в багет. Края полотна обрезаются с напуском 2-3см и напуск тоже заправляются.

Установка светильников

Для монтажа светильников применяются установочные пластиковые кольца.

Они подбираются таким образом, чтобы внешний диаметр кольца перекрывался светильником.

На установочное кольцо наносится клей сплошной полосой и оно клеится на потолочную пленку. Нужно дать клею хорошо просохнуть, чтобы полотно не «поползло». Затем можно вырезать пленку по внутреннему диаметру кольца, вытащить электропроводку и установить светильник.

Заключение

Установка натяжного полотна дело несложное и происходит достаточно быстро. Его можно доверить специалистам, а можно и сделать самостоятельно, арендовав тепловую пушку или выбрав тканевое полотно и монтаж «холодным» методом. При выборе натяжного полотна следует обязательно учитывать площадь комнаты и ширину выбираемого полотна, потому как пленка ПВХ часто бывает шириной 2м. Поэтому иногда приходится дополнительно делать швы на полотне или устанавливать конструктивные уровни. Надеемся, наша инструкция поможет вам спланировать и выполнить все работы качественно и легко. Желаем удачи!

www.expertporemontu.ru

Как натягивают натяжной потолок самостоятельно — пошаговая инструкция

Натяжные потолки все чаще используются в интерьере. Их ценят за привлекательный вид, практичность, функциональность, быстрый монтаж. Такая отделка преобразит помещение, при этом установить конструкцию получится самостоятельно, если знать, как натягивают натяжные потолки.

«Холодный способ» установки

Чтобы натянуть потолок не обязательно использовать тепловую пушку для нагрева комнаты и декоративного покрытия. Можно приобрести бесшовное тканевое полотно, которое монтируется «холодным способом».

Фото тканевого натяжного потолка

Еще одно название таких потолков – «дышащие». Поверхность материала пронизана микропорами, пропускающими воздух. Благодаря такой особенности в комнатах создается комфортный микроклимат. К другим преимуществам полотен из ткани относятся:

подходят для отделки в любых помещениях;
скрывают дефекты базового основания;
выдерживают температуры от -50 до +50°С;
бесшовные;
можно перекрашивать до 10 раз;
полотно не потребуется нагревать при установке. Получится сделать тканевый потолок своими руками.

Конструкция холодного потолка включает монтированный по периметру помещения профиль из алюминия или пластика и ткань, натянутую на каркас.

Для расчета количества профиля нужно вычислить периметр помещения, полотна – площадь комнаты.

Гарпунная и безгарпунная технологии: в чем разница

В зависимости от вида материала используют следующие способы крепления:

Фото гарпунного метода крепления натяжного потолка

гарпунный. Применяется для пленочных полотен. По краям покрытия привариваются крючки (гарпуны), с помощью которых полотнище заправляется в багет, защелкивается в нем. При этом выкройку полотна делают меньше на 5%. Это связано с тем, что при установке материал нагревают тепловой пушкой до температуры 60°С, и под воздействием тепла пленка растягивается;

Фото клиновидного метода крепления натяжного потолка

безгарпунный (клиновидный) способ используется для установки тканевых потолков. Осуществляется без применения тепловой пушки, поэтому получил название «холодного». Полотнище заправляют в багет шпателем по периметру помещения. Для этого материал приобретают с запасом, чтобы по краям оставалось по 3 см. Лишние части материала обрезают по завершении установки.

По цене гарпунный способ обойдется дороже. Зато полотно, монтированное таким образом, можно снять и установить повторно. Например, если квартиру затопят неаккуратные соседи.

Дополнительные материалы: натяжной потолок своими руками — правила и особенности монтажа.

Как натянуть натяжные потолки: пошаговая инструкция

Инструменты и материалы

Из материалов понадобятся:

декоративное полотно;
потолочный или стеновой багет;
маскировочная лента;
крепежные элементы выбираются в зависимости от материала, из которого изготовлена стена;
специальные зажимы, удерживающие полотно до окончательного крепления.

Инструменты:

шпатель с закругленными краями;
перфоратор;
дрель;
шуруповерт;
уровень;
молоток;
рулетка и маркер;
обивочный шнур;
тепловая пушка (для установки полотна из пленки ПВХ).

Подготовительный этап

Сначала помещение освобождают от мебели. Если не получилось все вынести, предметы интерьера сдвигают к центру, чтобы обеспечить свободный доступ к стенам по периметру.

С базового потолка удаляют старую отделку, отслаивающуюся штукатурку, глубокие щели и трещины заполняют шпаклевкой или смесью из песка и цемента. Поверхность грунтуют.

Далее переходят к работе с кабелем. Заранее нужно предусмотреть и наметить места расположения приборов освещения, подвести провода. Чтобы обезопасить конструкцию, провода укладывают в защитные гофры, которые фиксируют к перекрытию. Под приборы освещения устанавливают закладные на базовом потолке.

Прежде, чем перейти к креплению профилей, проверяют готовность стен. Материалы, из которых они изготовлены должны выдерживать вес конструкции.

Установка профиля

Перед установкой багет на стены наносят разметку. Для этого определяют нижний угол в помещении, проецируют полученную точку на остальные углы. Метки соединяют ровной горизонтальной линией, используя обивочный шнур. Если предполагается встраивать приборы освещения, расстояние между перекрытием и декоративным полотном увеличивают на величину, необходимую для установки светильника.

Далее по периметру помещения устанавливают направляющий профиль. Алюминиевые багеты будут прочнее и крепче пластиковых аналогов, они помогут избежать провисания материала во время эксплуатации. Профили крепят к стенам на пластиковые дюбели и саморезы через 20 см, если стены прочные, и через 10-15 см в остальных случаях. От деревянных дюбелей лучше отказаться, так как со временем они рассыхаются.

Монтаж пленочного полотна

На следующем этапе разворачивают и натягивают полотно из пленки ПВХ. Сначала помещение прогревают тепловой пушкой до 40°С, затем распаковывают декоративное покрытие. Крепят материал с базового угла, цепляя за гарпун, расположенный внутри профиля. Базовый угол производитель обозначает на упаковке. Далее поочередно раскрывают и цепляют остальные углы. Дополнительно по краям в нескольких местах полотно крепится специальными зажимами, заправляется в профиль.

Пленку ПВХ разогревают с помощью тепловой пушки до 60°С. Начинают заправлять в багет от углов к центру помещения, постепенно убирая зажимы. Пушку держат на удалении от покрытия.

Натяжение полотна из ткани

Натягивание тканевого полотна осуществляется следующим образом:

заправляют углы покрытия в профиль;
крепят материал по центру помещения;
укрепляют полотно по центру промежуточных участков;
постепенно монтируют по периметру комнаты;
лишние части ткани обрезают канцелярским ножом.

Монтаж приборов освещения

На натянутом полотне находят места, где были установлены закладные под светильники. На этих участках с помощью специального клея приклеивают термокольца. Клей схватывается быстро, поэтому долго ждать не придется, прежде, чем перейти к следующему этапу.

Внутри колец прорезают отверстия, через которые наружу выводят провода. Кабель подсоединяют к приборам освещения, светильники вешают обычным способом.

Читайте: освещение натяжных потолков — правила идеального интерьера.

По такому же принципу (термокольца) обходим трубы в комнате.

Фото обвода натяжного полотна вокруг трубы

Монтаж натяжного потолка с обводом трубы видео

Установка маскировочной ленты

По окончании установки пленки ПВХ или тканевого полотна, по периметру крепят маскировочную ленту или декоративный плинтус, которые скроют образовавшиеся зазоры между стеной и декоративным потолком. Чтобы не появилось стяжек на полотне, изделия фиксируют к стенам. С лентой работать проще: полоса легко вставляется и вынимается из паза. При этом выбрать заглушку можно в тон полотна.

Профессиональные мастера натягивают натяжные потолки в небольшой комнате за 2-3 часа. Установка «холодным способом» происходит быстрее и легче, поэтому тканевый потолок получится сделать самостоятельно. Дополнительное преимущество полотен из ткани заключается в том, что их можно использовать для отделки неотапливаемых помещений или комнат с резкими температурными перепадами. Монтаж пленки ПВХ стоит доверить специалистам, если ранее у вас не было опыта работы с тепловой пушкой.

Видео инструкция установке потолков

horoshijpotolok.ru

как самому натянуть правильно, как натягивать самостоятельно, своими руками

Содержание:

Натяжной потолок – конструкция из профиля, полотна и маскировочной вставки. По периметру помещения устанавливается алюминиевый или пластиковый профиль, с помощью которого закрепляется ПВХ-пленка. Образовавшиеся щели между стенами и натяжным потолком закрывают специальными пластиковыми вставками. В этой статье речь пойдет о том, как правильно натягивать натяжные потолки, какие бывают способы монтажа, и как установить люстру.

Способы монтажа натяжных потолков

Установка натяжных потолков из ПВХ-пленки может быть произведена двумя способами: клиновым или универсальным гарпунным. Гарпунная конструкция обойдется вам несколько дороже, тем не менее, у нее есть главное преимущество – скорость демонтажа, в случае если потолок будет затоплен сверху, либо при желании проведения нового ремонта. При демонтаже потолка полотно можно легко отстегнуть в каком-либо месте для удаления скопившейся воды. После сушки полотно обратно закрепляется в профиль.

Если вы решили потолок натянуть полиэфирной тканью и последующий демонтаж в планах отсутствует, в таком случае предпочтительнее будет использовать клиновый способ монтажа.

Начальные работы

В самом начале, перед тем как натягивают натяжные потолки, осуществляют все необходимые замеры, делают чертежи и составляют сметы. Этот этап считается очень ответственным, имеющим много нюансов, поэтому будет лучше, если эти работы будут выполнены специалистами.

Чертежи необходимы для дальнейшего изготовления ПВХ-полотна, края которого имеют поливинилхлоридный гарпун. Он представляет собой гибкую крючкообразную пластину, при помощи которой происходит соединение багета с полотном.

Перед тем как натянуть натяжной потолок, следует учесть некоторые нюансы:

На начальном этапе работ поверхность потолка должна быть тщательно обработана. Нужно закрыть любые щели, чтобы предотвратить обвал фундамента, штукатурки, кусочков краски или любых других маленьких элементов, которые во время эксплуатации натяжного потолка могут упасть на полотно.
Перед креплением профилей должны быть должным образом подготовлены стены. Отделочный материал вместе с несущими конструкциями должны выдерживать усилие на разрыв как минимум 50 кг на каждый погонный метр.

Теперь, собственно, можно приступить к натягиванию натяжных потолков.

Монтаж профиля

После того как выкройка полотна подготовлена, можно начинать его установку. По всему периметру помещения закрепляют профиль. Для этого определяют самый низкий угол основного потолка, и от этой отметки отмеряют 1-2 см вниз, создавая тем самым зазор. После этого такая отметка переносится на другие углы по уровню.

Берут окрашенный отбивочный шнур и отбивают линии на каждой из стен. Теперь по этим линиям можно будет закрепить багет. Профиль, как правило, имеет длину не более 4 м. Для фиксации рейки к стене используют пневматический пистолет, либо дюбели с саморезами. При этом нужно следить, чтобы верхняя часть рейки совпадала с нанесенной линией строго по горизонтали.

Подготавливаем полотно

Далее, разбираясь в том, как натягивают потолки, приступают к разворачиванию ПВХ-потолков. Перед распаковкой полотна помещение подогревают до температуры 40-50 ^оС. Процесс начинают с главного угла, в котором при помощи «крокодила» зацепляются к гарпуну. Постепенно переходят к новым углам.

Для нагрева помещения до требуемой температуры используется специальная тепловая пушка, а сама работа проводится согласно рекомендациям опытных специалистов. Имейте в виду, что если недостаточно прогреть помещение, натяжные потолки самостоятельно будет довольно сложно натягивать.

А если помещение перегреть, полотно может выскакивать из крепежных элементов. Полотно с отражающей поверхностью утратит свой необходимый блеск.

Этап натягивания полотна

Чтобы лучше понять, как правильно натягивать потолок, нужно иметь в виду, что полотно можно начинать натягивать с любого угла.

При этом работы проводятся в такой последовательности:

Берут угловую лопатку и вставляют ее в паз гарпуна, зацепляя тем самым гарпун за профиль.
После зацепа гарпуна за два замка натягивают ПВХ-полотно и переходят к закреплению остальных углов тем же способом.
Теперь можно осуществить зацепление ровных отрезков натяжного потолка.

Чтобы самому натянуть натяжные потолки как можно качественней, проводят такие манипуляции:

При помощи прямых лопаток края полотна заводят в багет и зажимают 2-3-мя замками. Это предотвратит его дальнейшее искривление.
Теперь незафиксированные отрезки разделяют надвое и продолжают заправлять полотно в центре на 2-3 замка.
Такие манипуляции продолжают, пока незаправленные отрезки не уменьшаться до 1 метра.
Оставшиеся участки полотна по периметру комнаты заправляются без особых усилий.
Далее контролируют плотность прилегания ПВХ-полотна к багету. В случае если все работы были произведены качественно, согласно всем указанным рекомендациям, выйдет четкая поверхность благодаря тугой фиксации за профиль.
В конце монтируют маскировочную вставку для устранения щели между стеной и полотном.

Устанавливаем люстру на натяжном потолке

В процессе, как натягивать натяжные потолки своими руками, особое внимание оделяют установке люстры.

Для начала потребуется прочное пластиковое 3-4 миллиметровое кольцо шириной более 5 мм. Усилительное кольцо по наружному диаметру должно свободно проходить под чашку люстры.

Через полотно нащупываем крюк и ставим в нужном месте отметку, например, маркером. Далее, после нанесения на кольцо ровного слоя специального клея, его приклеивают на наружную часть полотна. После высыхания клея ножом вырезают часть полотна внутри кольца. Туда заводят электрический кабель, подключают к люстре, после чего вешают ее на крюк.

Это все работы, связанные с тем, как правильно натянуть потолок натяжной и установить люстру.

Преимущество натяжных потолков

Новейшие технологии дают возможность устанавливать натяжные потолки сложных конструкций, которые воплощают самые смелые дизайнерские решения. По форме натяжные потолки могут быть как просто плоскими, так быть многоуровневыми, состоять из выпуклых или вогнутых поверхностей.

ПВХ-пленки бывают различных оттенков. В сочетании с правильно проработанным освещением или подсветкой, возможно создать самые оригинальные интерьеры.

А благодаря применению кристаллов Сваровски, можно воссоздать «звездное небо», тем самым зрительно изменив пространство и придав ему сказочность при помощи светодиодных лент. В последнее время все популярнее становится арт-печать на полотне, при которой на него наносят изображения природы, птиц, животных, цветов и другие всевозможные сюжеты.

pod-potol.com

Можно ли самому натянуть натяжной потолок?

Ремонт – всегда дорогостоящий процесс, поэтому многие обыватели ищут способы сэкономить. Сокращение затрат за счет выбора дешевых отделочных материалов чревато приобретением низкокачественной продукции, которая может быть небезопасной для здоровья и быстро потерять свой внешний вид. Поэтому для большинства лучшим способом сэкономить является выполнение некоторых ремонтно-строительных работ своими силами. В этом случае очень часто возникает вопрос, можно ли самому натянуть натяжной потолок. Этот способ отделки потолочного пространства сегодня является достаточно популярным, ведь он отличается быстрой установкой без образования пыли и строительного мусора. Кроме того, чтобы получить идеальный потолок, не придется выравнивать поверхность базового перекрытия или выполнять финишную отделку.

Казалось бы, установить натяжной потолок без помощи специалистов не составит труда. Но действительно ли все так просто?

Проблемы, с которыми можно столкнуться

Итак, можно ли самому натянуть натяжной потолок? Ответ на этот вопрос напрямую зависит от знаний и навыков, которыми вы обладаете. Прежде чем планировать установку конструкции, важно понять, умеете ли вы работать с электропроводкой, сможете ли правильно выполнить замер потолка и отбить уровень, знаете ли вы, каким способом выполняется монтаж натяжных полотен из разных материалов. Конечно, все теоретические знания вы можете получить, изучив информацию на сайте компании «АстамГрупп», а также видео, представленные на нашем канале Youtube. Однако вы должны понимать, что без соответствующих навыков самостоятельно создать идеально ровное потолочное пространство при помощи натяжной конструкции будет достаточно сложно.

В процессе монтажа вы можете столкнуться со следующими неприятными моментами:

Неправильно отбитый уровень. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются начинающие мастера, которые при расчете высоты конструкции не учли наличие на базовом перекрытии значительных неровностей и переходов между панелями, ширину корпуса осветительных приборов и проходящие под основным потолком коммуникации. Если неточности были замечены до установки натяжной конструкции, можно попросту снять и правильно закрепить настенные профили. Но если вы обратили внимание на огрехи уже после натяжки полотна, придется потратить много времени и усилий, чтобы исправить ситуацию.
Короткое замыкание. Чтобы подключить осветительные приборы, необходимо сделать разводку проводов на базовом потолке и подключить их к электропитанию. При этом важно соблюдать полярность и правильно выбрать сами провода. Даже незначительные ошибки при подключении могут обернуться коротким замыканием или даже пожаром. Хорошо, если вы заметите неточности до установки натяжной конструкции. В этом случае придется найти место, в котором произошло замыкание и устранить его. Но если потолок был натянут, можно столкнуться с более серьезными проблемами и сложностями, ведь вам придется демонтировать полотно. Хорошо, если потолок установлен гарпунным способом, ведь в этом случае вы сможете демонтировать и установить его заново. Но если полотно было смонтировано на профили с клипсовым или штапиковым креплением и вы успели срезать лишний материал по периметру помещения, выполнить повторную установку потолка будет невозможно. В результате придется снова тратить средства на изготовление нового полотна.
Неравномерное натяжение. Если вас интересует, можно ли натянуть натяжной потолок самому, вы должны четко понимать, насколько глубокими знаниями о таких потолочных конструкциях и их установке вы обладаете. Очень часто начинающие мастера попросту неправильно подходят к натяжке полотна, получая в результате кривой или неравномерно натянутый потолок. Выглядят такие конструкции не очень красиво.
Деформация полотна при нагреве. Если вы выбрали для отделки потолка ПВХ-пленку, в процессе монтажа обязательно потребуется нагрев помещения тепловой пушкой. Это позволит добиться высокой эластичности материала и упростить работу с ним. Нередко неопытные мастера неправильно разогревают полотно, в результате чего оно деформируется и даже может расплавиться.

Конечно, натянуть натяжной потолок можно самому, однако то, получите ли вы ожидаемый результат, зависит от множества факторов, ваших знаний и навыков. Чтобы не рисковать, рекомендуем заказать профессиональный монтаж в компании «АстамГрупп». Наши специалисты быстро и качественно установят конструкцию любой сложности, а вы останетесь довольны результатом.

Что необходимо для установки натяжного потолка?

Если вы все же решили выполнить монтаж натяжной конструкции своими силами, необходимо сначала заказать все материалы и инструменты. Для установки самого простого потолка вам понадобятся:

инструменты, в числе которых перфоратор, шуруповерт, лазерный уровень, пила по металлу или болгарка, газовая тепловая пушка для разогрева ПВХ-пленки;
безопасные для натяжных потолков светильники, а также пластиковая платформа, металлические подвесы и термокольца для их установки;
раскроенное тканевое или раскроенное и ограпуненное виниловое полотно;
алюминиевые или пластиковые профили для гарпунной и штапиковой системы, либо профиль из ПВХ с клипсовой системой крепления для установки потолков из полиэстеровой ткани;
подходящие шпатели для заправки полотна;
крабы, саморезы, дюбели и другие расходные материалы;
маскировочная лента подходящего типа.

Заказать весь список комплектующих и инструментов вы сможете в нашем интернет-магазине. Мы предлагаем только качественную продукцию по самым лучшим ценам. Также компания «АстамГрупп» предоставляет профессиональное изготовление натяжных потолков по индивидуальным заказам на нашей мануфактуре.

Ценные советы по установке

С тем, можно ли самому натянуть натяжной потолок, мы разобрались. Теперь предлагаем несколько ценных рекомендаций по монтажу таких потолочных конструкций.

Отбивать уровень натяжного потолка удобнее при помощи лазерного нивелира. Уровень устанавливается с учетом всех подпотолочных коммуникаций, ширины корпуса встраиваемых светильников и неровностей базового перекрытия.
Все дополнительные элементы, такие как карнизы и осветительные приборы, устанавливаются на специальные закладные.
В углах помещения не рекомендуется использовать отдельные части профиля, так как крепление будет непрочным. Лучше установить цельный запиленный и выгнутый профиль. Информацию о том, как правильно сделать запил внутреннего и внешнего угла, вы можете найти на нашем сайте.
Монтаж тканевых потолков выполняется на холодную, а виниловых – после предварительного нагрева комнаты и пленки. Натяжка полотна начинается с углов помещения. Затем материал заправляется в центральной части каждой стены. И только потом можно заправить полотно по периметру. Это обеспечит равномерное натяжение. А при установке тканевого потолка в профиль-прищепку заправку полотна начинаем от середины стен помещения, двигаясь к углам.
Для установки потолков из ПВХ-пленки лучше выбрать гарпунное крепление. Оно обеспечит высокую прочность потолка и позволит при необходимости демонтировать полотно и снова установить его.

Если вы сомневаетесь в том, что сможете натянуть натяжной потолок своими руками, лучше доверить работу специалистам с большим опытом работы.

astamgroup.ru

видео, холодным способом самому своими руками, сколько по времени, как правильно

Натяжной потолок можно установить самостоятельно, главное — закупить весь инструмент, который необходим для этого дела

Как натянуть натяжной потолок? Ответ на этот вопрос сейчас хотят знать многие. Ведь встретить их можно практически в каждом доме или современной квартире. Они обладают множеством положительных качеств, благодаря чему подойдут для устранения дефектов любой поверхности.

Содержание материала:

Натяжные потолки холодным способом: в чем секрет

Что такое натяжной холодный потолок, как его натягивают самостоятельно, и из чего он сделан? Эти вопросы достаточно актуальны среди тех, кто планирует заняться ремонтом.

Натяжные потолки устанавливаются «холодным способом» — так говорят в простонародье, потому что это связано со спецификой их установки.

Установка натяжного потолка «холодным способом» предполагает безгарпунный или гарпунный метод монтажа

Существует несколько способом монтажа:

Безгарпунный.
Гарпунный.

По большому счету, принцип крепления материала идентичен: покрытие цепляется к профилю, предварительно закрепленному на потолке или стенах, в зависимости от того, какие багеты будут использоваться.

Отличие гарпунного от безгарпунного способа установки

Безгарпунный метод установки натяжного потолка по-другому называют «клиновым»

При гарпунном монтаже, для установки используется тепловая пушка, при помощи которой нагревается полотно. Высокая температура воздействует на материал, из-за чего он приобретает эластичность. Нагретое полотно можно легко растянуть самостоятельно и закрепить в профиле, который будет его удерживать, благодаря гарпуну, приваренному к краям натяжной поверхности. По этой причине, такой способ монтажа еще называют горячим.
При безгарпунной установке газовая пушка не нужна, так как поверхность нагревать не надо, поэтому эти натяжные потолки и называются холодными.

Как самостоятельно натянуть натяжной потолок (видео)

Как натянуть тканевый потолок своими руками без помощи профессионалов

Данный вопрос может возникнуть при разных обстоятельствах. Чаще натянуть потолок самому хочется, чтобы сэкономить на установке, когда выделенные деньги на ремонт квартиры или дома начинают заканчиваться, но довести его хочется до завершающего предела. Еще одна причина – отсутствие фирм, занимающихся монтажом качественных потолочных покрытий. Их большое количество есть в больших городах, но вот в маленьких поселках их нет, а выезд мастера в отдаленные места стоит денег, да и не каждый согласится.

Монтаж полотна своими руками можно освоить, пройдя профессиональную подготовку, но вряд ли ради того, чтобы на кухне красовался красивый потолок, следует записываться на какие-либо курсы. Для самостоятельного изучения процесса монтажа стоит посмотреть видео ролики, широко представленные в Интернете.

Чтобы установить тканевый натяжной потолок, нужно изучить необходимую информацию по его монтажу, которую с легкостью можно найти в интернете

Для того чтобы правильно установить полотно, не понадобится слишком много времени, ведь для этого материал не нужно нагревать, так как тканевое полотно при нагреве сильно сузится. Такой материал называется дышащим, так как пропускает воздух, но при этом, через него может пройти и вода, что является небольшим минусом. Но некоторые люди предпочитают, чтобы их дом украшало именно такое покрытие, при котором не будет создаваться воздушных изоляций.

Преимущества и недостатки тканевых потолков

Доступная ценовая категория.
Возможность установки в любом помещении.
Установка не зависит от стен (ровные они или с изъяном).
Практичность в уходе.
Устойчивость к низким температурам (-35 градусов).
По времени монтажа плюс в быстроте и удобстве.
При работе с полотном тепловая пушка не нужна.
Отсутствие швов.
Цвет можно менять до 10 раз.
Презентабельный внешний вид.

Тканевой натяжной потолок будет выглядеть изысканно и оригинально в любой комнате вашей квартиры или дома

Помимо плюсов существуют и небольшие минусы:

Пропускают влагу.
После установки тканевого потолка, высота стен станет ниже.

Конструкция полотна, установленного холодным способом, включает в себя профиль или багет, который крепится по периметру помещения, а также бесшовный материал, который необходимо натянуть самому на каркас из багета. Для того чтобы рассчитать, сколько понадобится ткани в квартиру или дом, следует определить длину стен по диагонали и горизонтали. Так вычисляется длина рейки и количество ткани, которая потребуется плюс запас.

Натянутые потолки: монтаж холодным способом своими руками

Беря во внимание тот факт, что натянутое полотно без газовой пушки исключает сильный нагрев комнаты, то сооружение конструкции холодным способом имеет некоторые особенности и отличия:

По периметру помещения крепится каркас из багета или металлического профиля, на который затем и натягивают ткань. Профиль может быть нескольких видов: П-образный и прищепка. Отличаются они способом крепления полотна.
Все натяжные конструкции, в том числе гладкие и бесшовные, растянуть следует на предварительно сооруженный каркас из багета, что по времени может немного затянуться.
Если комната по периметру больше, чем ткань бесшовного покрытия, то делается небольшой, незаметный шов.

Установка натяжного потолка «холодным способом» — трудоемкое дело, в котором необходимо проявить терпение, внимательность и аккуратность

Сколько по времени натягивают натяжные потолки: установка в холодном помещении

Как уже говорилось до этого, большинство покрытий, для монтажа которых не требуется горячий воздух, прекрасно подойдут для холодных комнат. Кроме того, по времени они устанавливаются быстро и легко. Чтобы лучше ознакомиться с сооружением конструкции, рекомендуется посмотреть многочисленные видео, которые можно найти в Интернете. Помимо всех преимуществ, которые были озвучены ранее, они станут лучшим вариантом для помещений, в которых не предусмотрено отопление, или они по какой-то причине временно не обогреваются — и все это благодаря отличной морозоустойчивости.

Если помещение не очень большое, то в среднем у специалистов монтаж натяжного потолка занимает от 2 до 4 часов

Тканевые покрытия не боятся ни мороза, ни жары, поэтому их часто используют на кухне, в саунах и других местах, где температура может несколько накалиться. Материал отлично сохраняет форму даже при самых непредвиденных обстоятельствах.

Установка конструкции своими руками

Чтобы установить конструкцию правильно самому, достаточно хорошо подготовить поверхность стен. По времени на это может уйти 3 дня.

Не имея профессиональных навыков и опыта, установка натяжного потолка может занять у вас от 1 до 3-х дней

Итак, устанавливаем холодное натяжное полотно своими руками:

Производим замер и изучаем особенности помещения.
По периметру помещения крепится алюминиевый багет. Это необходимо сделать очень тщательно, так как от этого будет зависеть качество основной работы, то есть, внешний вид самого потолка. Именно на конструкцию приходится нагрузка, из-за чего при неправильном монтаже она может провиснуть.
Крепление ткани при помощи специальных клипс, которые натянут ее словно струну. Для равномерности, их необходимо поместить рядом друг с другом.
После того, как материал будет на месте, проходим по всему периметру феном, чтобы нейтрализовать неровности и складки.

Чтобы более детально ознакомиться с этапами работы, рекомендуется просмотреть видео, в котором подробно рассказывается о нюансах установки потолка без помощи профессионалов.

Монтаж конструкции для натяжного потолка (видео)

Крепление ПВХ потолков с использованием тепловой пушки — достаточно сложный процесс, при котором без определенных навыков и оборудования не обойтись. А вот тканевые и бесшовные покрытия можно установить своими руками, без помощи профессиональных мастеров. Самое главное — провести подготовительные работы. Тогда вам успех гарантирован!

kitchenremont.ru

своими руками как правильно, как самостоятельно холодным способом, на сколько можно растянуть

Натяжные потолки стали более востребованными и популярными, с того самого момента, когда именно этот вид отделки перестал быть прерогативой только лишь сильных мира сего. Когда товара становиться много, он заметно падает в цене, и натяжные потолки не являются исключением из правил. И уже довольно давно, натяжные потолки перестали быть роскошью, и представители так называемого среднего класса могут позволить себе такую отделку.

Что касается самостоятельного монтажа, то это вполне посильная задача, но только для этого нужно знать, как натягивают натяжные потолки – и все приложится!

Как натянуть потолок своими руками: все вполне реально

Данный процесс у многих домовладельцев вызывает сильный и довольно устойчивый испуг – а не порвать бы чего, или не провиснет потолок потом?

Да, данный процесс существенно отличается, скажем, от поклейки обоев или настилки линолеума, но, тем не менее, изучив статьи и соответствующие видео- и фотоматериалы, и с этим можно без особых проблем справиться.

Если Вы хотите сэкономить на найме рабочей силы, то данное работу можно сделать и своими руками, и ничего невозможного в этом нет. Но, как говориться, ближе к делу.

Итак, нужно помнить следующее:

Эту работу выполняют такие же люди, как и Вы, следовательно, при соответствующем старании и терпении у Вас все прекрасно получится, и все можно сделать самому;
Прежде чем приступить к работе, нужно приготовить инструмент, а также подготовить помещение для безопасной и комфортной работы;
В каждой упаковке на потолки есть инструкция, которую нужно тщательно изучить;
Надо изучить фото- и видео материалы, во избежание досадных ошибок при монтаже;
Аккуратность и чистота рабочего места – залог успешной работы!
Нужно сказать себе перед работой: — Натянем потолок правильно! – Себе и своему помощнику.
Соблюдая все правила установки, Вы сделаете все самостоятельно, без помощи профессионалов.

Перед началом работы следует детально изучить инструкцию по монтажу натяжной конструкции

Данная работа не является примером чего-то особо созидательного – нужно просто быть внимательным и аккуратным.

Сколько по времени натягивают натяжные потолки: факторов немало

Сказать, сколько именно времени, однозначно нельзя, поскольку это зависит от многих факторов.

На одноуровневый потолок кухонный, а также потолок в санузле и прихожей, как правило, уходит 2-3 часа, на потолок в комнате 3-4 часа. На двухуровневый потолок – 8-10 часов.

Как правило, квалифицированная бригада в состоянии выдать на-гора от 30 до 40м² этого покрытия, в одну рабочую смену.

Факторы, от которых это зависит:

Светильники. На установку одного точечного светильника, например, уходит 15-20мин.
Большое количество мебели в комнате также заметно увеличивает время исполнения этих работ.
Влияет высота потолков. Если потолки выше 3-х метров, то монтаж в комнате в 15-20 метров, затягивается приблизительно на 1,5 часа по времени.
Состояние стен. При слабых стенах, потолочный профиль подлежит дополнительному укреплению посредством распорок.
Если есть потолочный карниз, то это также отнимает дополнительное время.
От количества углов также зависит этот показатель.
Трубы, вентиляция, кондиционеры и т.п. От этого монтаж тоже не становится более скорым.

Установка освещения при натяжном покрытии не вызовет трудностей. О том, как выбрать и установить светильники, читайте: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/natyazhnoj/ustanovka-svetilnikov-v-natyazhnoj-potolok

Приступая к монтажу натяжного потолка, необходимо прогреть помещение тепловой пушкой до нужной температуры

Конечно, если монтаж производится непрофессионалами, да еще впервые, работы могут несколько затянуться по времени.

Как правильно натягивать натяжные потолки: рассмотрим подробно

Итак, для правильной натяжки потолка, вначале нужно прогреть помещение тепловой пушкой.

Оптимальной температурой прогрева комнаты перед монтажом потолочного полотна, является температура в + 40°С.

Температуру, конечно, нельзя назвать комфортной для того, кто будет работать с потолками, но другого выхода в этой ситуации попросту нет.

Итак, пошагово:

Материал извлекают из упаковки только чистыми руками. Пол, на котором будет лежать натяжной потолок, должен быть чистым, не говоря уже об отсутствие мусора на нем и металлических острых предметов.
Крепеж полотна нужно начинать с углов, причем, по диагонали: сначала крепим угол базовый, а затем – следующий, как уже говорилось, по диагонали. Углы при этом прогреваются пушкой. Не забываем читать прилагаемую инструкцию!
Углы крепятся к специальным зажимам с подкладкой, именуемыми «крокодилами».
Постепенный прогрев, начиная с одного из углов, сопровождается демонтажем «крокодила». Далее, в ход идет угловая лопатка, которую заводят в паз оболочки полотна.
Полотно аккуратно вставляется в багет. Продвигаясь, таким образом, предыдущий участок придерживаем рукой, во избежание выпадения его из профиля.
Точно так же поступаем и с другими углами. Следует учитывать, что чем ближе к финишу идет работа, тем сложнее крепить полотно в углах. Вполне резонно воспользоваться помощью друга (ассистента).
Закрепив все углы, крепим пленку на прямых участках. Здесь понадобиться прямая лопатка.
Необходимо внимательно следить за тем, чтобы не создать морщин, перекосов и складок. Вовремя исправленный дефект легко устраняем! И если все-таки морщины допущены, то их нужно устранить при помощи тепловой пушки, прогрев этот участок и разгладив его рукой.
Закончив монтаж, нужно приступить к установке светильников, которые должны устанавливаться на предусмотренных для этого стойках. Очень аккуратно делаем отверстия на необходимых участках.
Далее, крепится заглушка натяжного потолка. Это – специальная лента, какого угодно цвета, которую устанавливают в зазор технологический, между стеной и потолком. Заглушка легко устанавливается в этот зазор, и придавливается пальцами.
Если у Вас нет никакого желания возиться с заглушкой, выйти из положения можно, установив широкий потолочный плинтус.

Остается только добавить, что при выборе тканевого потолка, в тепловой пушке необходимость отпадает полностью.

Что нужно заготовить для успешной работы: ничего не забываем

Чтобы не отрываться от работы, без конца срываясь в магазин, для того, чтобы докупить самое необходимое, нужно все предусмотреть заранее.

Не бойтесь купить немного лишнего профиля или дюбелей – денег на этом много не сэкономите, а время, безусловно, потеряете.

О том, как выбрать профиль для натяжных потолков, можно узнать из материала: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/natyazhnoj/profil-dlya-natyazhnykh-potolkov

Не стоит использовать и некачественный инструмент – Вам выйдет дороже, в итоге! Конечно, не стоит покупать пушку, если Вы не занимаетесь устройством потолков профессионально. Впрочем, пушку можно использовать в дальнейшем, например, для отопления гаража. Что касается лазерного уровня, то его можно взять на время у друга, или же напрокат, в соответствующей фирме.

Итак, заготовим следующее:

Лазерный уровень;
Пушка тепловая;
Малярный нож;
Лопатка;
Перфоратор;
Баллон со сжиженным газом;
Дюбели.

Чтобы с легкостью справиться с работой по установке натяжного потолка, следует иметь под рукой необходимые инструменты

Само собой разумеется, не обойтись без стремянки. И, конечно, необходимо замерить помещение, то есть, его периметр.

Нужно приобрести:

Багет (фиксирующий профиль). Он бывает пластиковый, или же алюминиевый, на него и будет натянута пленка (мембрана). Пластик, конечно, дешевле, алюминий – крепче и надежнее. Материал закупается в необходимом количестве, с учетом водопроводных и отопительных труб, и лучше взять его с небольшим запасом.
Дюбели (саморезы). Опять же, с некоторым запасом. На дюбелях экономить не стоит.
Полотно потолочное. Оно бывает как тканевое, так и виниловое. Кстати, выбор инструмента зависит от материала полотна. Тканевое полотно можно натянуть потолок холодным способом, то есть, без помощи пушки.
При желании, можно приобрести и звукоизоляцию. Ну, это в том случае, если Ваши соседи слишком уж любят пошуметь!

Также будет полезен материал о правилах монтажа тканевых натяжных потолков: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/natyazhnoj/montazh-tkanevykh-natyazhnykh-potolkov

Из вышесказанного теперь ясно, что именно необходимо заготовить для нормальной, качественной и бесперебойной работы по натяжке потолка.

Подготовка помещения: не менее важно

Прежде чем начать эту очень ответственную работу, нужно произвести одно очень немаловажное мероприятие, которое послужит залогом качественной и безопасной работы.

Во избежание попадания старой штукатурки на полотно натяжного потолка, ее необходимо удалить с поверхности при помощи шпателя

Не стоит торопиться с натяжкой потолка – натянуть Вы его всегда успеете, нужно осуществить подготовку самого помещения.

Кроме того, стены должны быть выровненными (оштукатурены или же обшиты гипсокартоном), а углы в помещении не должны иметь закруглений.

Немаловажно:

Убрать всю мебель, во избежание ее температурных повреждений. Наличие свободного пространства, кстати, только ускорит и облегчит Вашу работу.
Потолочные швы между плитами желательно все-таки хорошенько замазать, предварительно (по необходимости) задув монтажной пеной. Впрочем, большинство этого почему-то не делает.
Потолок загрунтовать антибактерицидной грунтовкой, предохранив, таким образом, полочные перекрытия от грибка и плесени.
Непрочную штукатурку и шпаклевку следует удалить, по избежание отслоения в дальнейшем, и попадания на полотно натяжного потолка.

Конечно, нужно убрать все посторонние сгораемые предметы из комнаты, предотвратив, таким образом, возможность возгорания.

Процесс установки натяжного потолка (видео)

В заключение, стоит добавить несколько слов. Если у Вас нет никакой уверенности, в том, что Вы успешно справитесь, и Вы не хотите растянуть это процесс на долгие недели, можно нанять специалистов, предотвратив, таким образом, все ненужные негативные нюансы, связанные с повреждением пленки потолочной. Если же Вы уверены в своих силах, хотя никогда подобным монтажом не занимались – дерзайте! У Вас все получится. Перед работой, конечно, необходимо всесторонне подготовиться, заготовив нужный инструмент, материал и комплектующие. И, конечно, изучив нужные материалы по производству этих работ, приступайте к делу. Удачи!

Натяжные потолки в интерьере квартиры (фото)

homeli.ru

Как натянуть потолок своими руками | Самоделки на все случаи жизни

Перед ремонтом владельцев квартир начинает интересовать вопрос, можно ли устанавливать натяжные потолки самостоятельно. Оказывается, такую работу можно выполнить и своими руками. Просто нужно обладать соответствующими навыками, а также иметь специальные инструменты в арсенале.

Разновидности

Самые популярные и востребованные глянцевые потолочные конструкции. Такие полотна изготавливаются в палитре цветов RAL таблицы. Эта разновидность потолков бывает многоцветной или двухцветной. Зеркальность глади полотна отражает отдельные предметы обстановки, тем самым зрительно увеличивая пространство комнаты. Видимый шов, оставляемый при сварке отдельных полос относят к недостатку глянцевого потолка.

Матовая конструкция относится к классическому виду. Данный тип полотна не будет отражать световых бликов, поэтому материал четче передаст выбранный оттенок. Матовая гладь поверхности не привлечет особого внимания, поэтому, создавая интерьер, в помещении можно расставить акценты на объекты самой обстановки.

Сатиновые потолки очень схожи с матовой конструкцией. Такой вид потолочной конструкции обладает идеальной гладкой плоскостью. Создается впечатление, что полотно глубокого насыщенного цвета. Материал позволяет лучше отражать цветовые тона. Практически невидимыми остаются сварочные швы.

Если нужно натянуть полотно из дышащего материала, выбирают тканевое полотно. По внешним параметрам достаточно сложно отличить текстильный тип от матового. Главным нюансом здесь остается степень натяжения. Гладь потолка бывает ровной, существует также и рельефный тип поверхности.

При выборе текстильного изделия при установке конструкции своими руками, следует учитывать, что такой материал создают из полиэстеровой нитки либо из обычной ткани, это и влияет на пропускную способность полотен.

Методы крепления

Различают несколько методов крепления натяжных потолков.

Клиновый способ

Самостоятельная установка натяжных конструкций может значительно упроститься, если использовать клиновый метод крепления. При таком варианте полотно плотно фиксируется в багет с применением распорной планки. Далее промежуток меж потолком и стенками прикрывается плинтусом. Этот способ считается достаточно удобным, ведь материал расклеивать в соответствии с существующей конфигурацией комнаты не потребуется.

По завершении наклеивания оставшийся материал (то есть излишки) устраняются строительным ножом.

Кулачковый метод

Здесь не нужно будет делать какого-то специального раскроя. Обычно полотно фиксируется меж подвижным багетным элементом и неподвижным. Такие элементы также называют кулачками. Часто такой вариант монтажа используется для вставок, квадратура потолка в данном случае не должна быть более 20 кв. м, по-другому винил провисает и начинает вытягиваться из профиля.

Гарпунный метод

Этот способ лучше использовать при большой вероятности появления постоянных протечек из квартиры выше этажом. Конструкцию в данном случае придется разбирать. Именно поэтому следует выбирать гарпунный порядок устройства натяжных конструкций. Только такой метод позволит демонтировать потолочную систему полностью, с возможностью закрепления это же полотна снова.

Недостатком гарпунного способа считают долговременный монтаж потолка. Здесь придется делать точную выкройку материала. Для выкраивания необходимо специальное оборудование. Данный способ считается наиболее надежным и практичным. Если не обращать внимания на долгое время установки всей конструкции.

По инструкции, завершив фиксацию багета при устройстве натяжного полотна, далее следует приступать к разводке электропроводов.

Багеты устанавливаются на долгий срок, поэтому допускать существования линейных скруток не нужно, провод тем временем скрывают в отдельный кабель-канал, фиксирующийся у основания.

Натяжные потолки без нагрева своими руками

Существуют разные типы натяжных потолочных конструкций, некоторые устанавливаются без эксплуатирования тепловых пушек. Если у человека есть хоть какой-то опыт по внутренней отделке комнаты, он сможет освоить технологию установки потолка «холодным» способом. Можно смело браться за работу после изучения теории.

ПВХ-пленка не только отражает свет, материал отлично удерживает большой объем воды, при этом совершенно неприхотлив в уходе. Существование серьезного недостатка все же может отбить желание установить ПВХ-потолок. Для натяжения такой поверхности придется нагреть комнату до высокой температуры.

Есть несколько первопричин, по которым лучше не нагревать помещение:

Перед температурным воздействием на комнату необходимо полностью освободить помещение от мебели и отделочных стройматериалов. Под воздействием высокой температуры предметы в комнате деформируются. К сожалению, ремонтные работы не всегда проводятся комплексно, следовательно, в отремонтированном помещении лучше натягивать тканевый потолок, который не потребует при монтаже специального нагрева.
Тепловая пушка. Работа тепловой пушки приведет к большим затратам. Дешевле устанавливать потолок своими руками.
Установка натяжной конструкции без нагрева дешевле и гораздо безопасней. Потому как ненадежность компании, в которую обращаются за установкой потолка, может проявиться в использовании неисправного старого оборудования. А это приводит порой к несчастным случаям при монтировании потолка с применением тепловой пушки.
Грамотно использовать тепловую пушку могут только профессионалы после прохождения специализированной подготовки. Такое обучение проходит каждый мастер на производстве натяжных потолочных конструкций. Самому сделать установку полотна без нагрева получится только при соблюдении инструкции.

Натяжные потолки: за и против

Установка потолочной конструкции без нагрева обладает достоинствами и недостатками. Впрочем, как другие виды внутренней отделки. Кстати, достоинств у данного варианта намного больше.

Аргументами против монтирования потолочных конструкций таким методом считают:

Стоимость. Цена на тканевые полотна значительно превышает стоимость пленки. Такой минус можно компенсировать самостоятельной установкой потолочной конструкции. Позволяя сэкономить на оплате за работу специалистов.
Масштабное затопление приведет к порче тканевого полотна, которое из-за этого придется заменять. Соответственно, в квартире, где протечки случаются постоянно, выбор в пользу ткани лучше не делать.
В помещениях с большим уровнем влажности существуют ограничения на установку. К примеру, в сауне либо ванной комнате ткань просто не натягивают. На кухне такой потолок устанавливать не рекомендуется тоже. Материал с легкостью будет впитывать влагу и разнообразные запахи еды, оставляя при этом неприятный аромат и цветные пятна.

Установка качественной вытяжки, конечно, может помочь и избавить помещение от скопившейся влаги, запаха.

Если в гостиной или спальной комнате нужно установить потолок, то выбирать лучше тканевое полотно. Такая потолочная конструкция устанавливается «холодным» методом. Этот выбор станет самым верным.

Монтаж тканевого потолка обладает немалыми плюсами:

возможна установка своими силами;
долгий эксплуатационный срок;
устойчивость к механическому воздействию;
отсутствие швов;
возможное нанесение краски, фотопечати;
комнату не нужно освобождать от предметов мебели;
ровная матовая гладь поверхности.

Инструкция к самостоятельной установке

Для самостоятельной работы в процессе установки потолка пригодятся навыки проведения домашних ремонтных работ. Одному потолок не установить. Для такой работы понадобиться несколько человек.

Чтоб сконструировать тканевый потолок, нужно пройти важные этапы:

Под определенный размер комнаты заказывают необходимое полотно. Нужно вызвать замерщика, который сделает все необходимые замеры.
Далее крепится багет. Алюминиевые профили прикрепляются по всему периметру потолка.
К багету специальными клипсами крепят полотно.
Для устранения неровностей на участках крепления используется строительный фен, если такого нет, можно применить обычный бытовой фен.

На самом деле монтажные работы несложные. Важно подходить к самому процессу ответственно, чтоб получить желаемый результат.

Отзывы

Бесшовную тканевую потолочную конструкцию устанавливать намного легче, если пользоваться специальной технологией. Разобраться в деталях помогут отзывы реальных людей. Тех, кто обладает опытом и знает, как устанавливать натяжные потолочные конструкции.

В отзывах опытные люди рассказывают о самостоятельном монтировании без нагрева.

Можно почерпнуть следующую информацию:

Монтаж тканевого потолка проще установки ПВХ. Здесь не понадобится использовать пушку, монтаж следует начать с середины комнаты, не с углов. Во всем остальном система остается такой же.
Чтоб не повредить дорогостоящий материал потолочной конструкции, перед началом установочных работ стоит внимательно изучить технологию монтажа. Опытные специалисты расскажут о тонкостях и секретах. Необходимо понять, как именно проводится установка потолочного полотна, и только потом приступать к делу самостоятельно.
Работать шпателем нужно аккуратно, чтобы не повредить ткань. Материал, конечно, достаточно крепкий, и все же слишком резко его заправлять не стоит, поскольку риск испортить ткань все же присутствует.

Про установку потолока холодным способом смотрите ниже.

Видео как натягивают натяжные потолки своими руками

Прежде чем вы приступите к монтажу потолка, вам обязательно стоит посмотреть видеозапись о том, как делают натяжные потолки видео. А только потом найти специалиста, чтобы он сделал для выкройки специальный чертеж. На подготовительном этапе, а также на этапе монтажа нужно набросать и проверить много этапов. Подготовив правильно выкройку, готовое полотно по всему периметру обрабатывают пластиной «гарпун». А дальше данный материал будет использоваться во время монтажа. Затем приготовленное полотно моется специальным средством, и применяются межслойные прокладки. Затем его аккуратно складывают и упаковывают в специально предназначенную для этого теплоизолирующую пленку.

В фирму, которая будет проводить монтаж от производителя, потолок поступает в рулонах. Процесс монтажа натяжного потолка включает в себя большое количество операций. Данные операции выполняются специалистами, которые этому персонально обучены, и имеют большой опыт работы в этой сфере. Во время монтажа специалист обязан хорошо уметь пользоваться строительным материалом. Сделать установку натяжного потолка самому возможно, однако это приведет к большим материальным и моральным тратам. А также вам обязательно придется посмотреть видеозапись о том, как правильно проводится монтаж натяжного потолка.

Вот еще одно видео как натягивают натяжные потолки

Как натягивают натяжные потолки?

Сначала вам необходимо будет закрепить на стены вашей комнаты профиль, который может состоять из дюралюминия либо твердого пластика. При помощи этого профиля будет крепиться полотно из «гарпуна». Фирмы, которые производят эти профили, выпускают их различной конфигурации. Также профили имеют и разные способы крепления.

По своему принципу между собой профили похожи. Перед тем, как приступить к установке профиля, нужно выяснить, где в комнате находится самый низкий угол. Затем от потолка отмеряется вниз несколько сантиметров, данный зазор выполняется в технологических целях. Также нужно отметить и другие углы в комнате. С помощью шнура для обивки делают линию, чтобы закрепить профиль. Затем производят точные замеры всех углов в комнате. После проведения всех замеров, профиль крепится на стену.

Для этого берется рейка профиля, длинна которой обычно составляет 3 либо 4 метра. Монтаж профиля проводится при помощи дюбелей и саморезов. Также часто используют пневматический пистолет, в котором имеются специальные гвозди для крепления. Багет крепится таким образом, чтобы край совпадал с линией, нанесенной на стену предварительно. В результате, закрепленный профиль идет по периметру всей комнаты.

Ответственный момент

Самым важным этапом в монтаже, является натяжка и растягивание натяжного потолка. Перед тем, как распаковать потолок, нужно нагреть помещение. Температура помещения должна быть примерно 50 градусов. После достижения необходимой температуры в помещении, раскрывается основной угол полотна. Он цепляется «гарпуном» за «крокодила».

А только потом открываются другие углы полотна. Развернутое полотно следует нагреть до того состояния, при котором его будет можно натягивать. Степень по нагреванию полотна определяет опытный специалист. Если полотно будет разогрето недостаточно, оно будет трудно натягиваться.

При перегреве полотно начнет выскакивать из профиля крепления, и лаковое покрытие на потолке может потерять блеск. Натяжной потолок можно натягивать с любого угла, выбранного вами. Для этого используется угловатая лопатка, с помощью которой «гарпун» крепиться к профилю.

После закрепления полотна к одному углу, дальнейшее крепление продолжается в выбранном вами направлении. Продолжается это до тех пор, когда полотно «гарпун» будет полностью зафиксировано в других углах. Затем закрепляются все прямые участки этого потолка. Все фиксируется с помощью прямых лопаток и специальных приблизителей. Сначала нужно укрепить несколько замков в тех местах, где заканчивается шов полотна.

Вам нужно будет это проделать для того, чтобы в дальнейшем можно было избежать искривления швов. После этого участки, которые не закреплены, делят пополам и фиксируют их центральную часть несколькими замками. Это делается до того момента, пока не закрепленных участков станет небольшое количество, что бы их было возможность закрепить без усилий. Такие участки обычно составляют расстояние в метр. В дальнейшем проводится закрепление потолка по всему периметру данной комнаты.

Завершающий процесс

После завершения работы тщательно проверяется качество закрепления потолка, а также плотность прилегания потолка к профилю. В том месте, где полотно прилегает к профилю не плотно, стоит все переделать заново. Если же работа выполнена по всем правилам, полотно будет плотно натягиваться на профиль, и ваш потолок будет идеально ровным и красивым. Самым заключительным этапом, является установка люстры.

Для этого необходимо подготовить усилительное кольцо, изготовленное из пластика. Толщина данного кольца не должна превышать 3-4 мм. Внешний же диаметр этого кольца должен быть таким, чтобы его могла закрыть люстра. На внутренний диаметр кольца обычно отводится 5 мм и больше, чтобы он мог хорошо надеваться на специально закрепленный крюк. Все эти условия обычно выполняются с легкостью.

Вот еще хороший видео урок о том, как установить люстру на натяжной потолок

Как натянуть натяжной потолок: секреты и рекомендации

Натяжные потолки — это великолепное декоративное решение для вашего дома.

Такие потолки обладают рядом существенных преимуществ:

Они не трескаются, устойчивы к ударам, легко моются, не требуют дополнительного ухода.
Водонепроницаемы. Не конденсируют влагу, что допускает их применение в помещении любого назначения.
Обеспечивается получение, как абсолютно ровных поверхностей, так и сложных потолочных конструкций.
Под ними легко можно скрыть инженерные коммуникации и проводки.
В них легко встраиваются светильники, пожарные датчики, системы вентиляции и кондиционирования.

Виды полотна, применяемого в натяжных потолках

В современных натяжных потолках в качестве полотна применяются два типа материалов:

Поливинилхлоридная плёнка (ПВХ). Имеет большой спектр фактур и расцветок – глянцевых, матовых, мраморных, бархатных, деревянных, кожаных и множества других. Монтируется по технологии с багетами и прогревом помещения до +40 градусов. Плёнка становится эластичной, при остывании сильно натягивается.
Ткань на основе полиэфира. Обеспечивается получение потолков без швов, поскольку можно применить рулоны шириной до шести метров. Исходная фактура – матовая белая, но можно покрасить акриловой краской. При установке прогревать помещение не требуется. Полотно заправляется обычным путём в багет.

Подробно о том, какой краской покрасить потолок в вашем доме.

Размышляете как утеплить потолок в деревянном доме минватой? Читайте об этом и других способах утепления потолка.

Эта ссылка, http://potolokwiki.ru/remont/otdelka/kak-kleit-plitku-na-potolok.html, ведет на статью «Как клеить плитку на потолок: поэтапная инструкция»

Установка потолков с ПВХ плёнкой

Монтаж может осуществляться двумя методами: универсальным (гарпунным) или клиновым (штапиковым).

Первый вариант является более дорогим, но имеет существенное преимущество. Оно заключается в том, что обеспечивается возможность быстрого демонтажа при затоплении сверху. Полотно просто отстёгивается на краю, после удаления скопившейся воды оно высушивается и снова закрепляется в профиле.
Клиновый способ применяется для установки тканевого потолка, возможность демонтажа не предусматривается.

Как правильно натягивать натяжные потолки — инструкция

Сделать это можно без привлечения специалистов, если строго соблюдать все рекомендации о том, как самостоятельно натянуть натяжной потолок. Для проведения монтажа потребуются следующие материалы и инструменты:

Полотно для потолка.
Потолочный профиль (багет).
Пластиковые дюбели и шурупы под крепление профиля.
Термические обходные кольца для отопительных труб, светильников и люстр.
Стаканы под светильники
Брусок и наждачная бумага.
Тепловая пушка.
Шуруповёрт.
Ножовка для металла.
Строительный нож, шпатель, уровень.
Рулетка, карандаш.
Стремянка.

Процесс установки натяжного потолка предусматривает проведение необходимых работ в несколько этапов:

Подготовка

Подготовка базовой поверхности. Удалить пыль, грязь, побелку.
Проведение разметки потолка. Определить наименьший угол, он задаёт уровень сооружаемого потолка.
Выставить горизонтальные линии по стенам – контуры будущего потолка. Использовать уровень и мелованную нить.Закрепление профиля (багета). Замерить требуемую длину по каждой стене и вырезать элементы для багета нужной величины. Каждый отрезок прикладывать к стене по линиям контура и просверливать сквозные отверстия под крепление. Вставить пластмассовые дюбеля в отверстия и закрепить багет саморезами, диаметром 6 мм и длиной 30 мм.

Как натягивают натяжной потолок

Полотно занести в помещение и аккуратно развернуть его. Помещение должно быть предварительно нагрето в соответствии с рекомендациями.
Подвесить углы полотна к соответствующим углам помещения. Используются специальные крепёжные детали в виде прищепок, называемые «крокодилами».
Прогревать полотно до тех пор, пока оно не примет размеры и форму, несколько большие потолочных.
Заправить материал в пазы багета. Начинать рекомендуется с угла, постепенно переходить к смежным стенам. Делать это нужно в разных углах – сначала в одном, примерно по 10 см по каждой стороне, затем в другом углу. Обязательно не прекращать подогревать полотно, иначе оно может сжаться, но не перегревать. После этого перейти на центры стен и вести заправку оттуда.
Полотно изготавливается по чертежу, края которого оснащаются поливинилхлоридным гарпуном. Это – гибкая, сделанная в форме крючка пластина, которой и соединяют полотно с багетом.
После завершения монтажа следует установить маскировочную вставку, чтобы закрыть конструкционную щель между потолком и стеной.

Вот так происходит этот процесс на видео:

Установка светильников

Обычно это – люстра.

Подготовка усилительного кольца. Его изготавливают из пластика толщиной примерно 4 мм. Внешний диаметр кольца должен быть меньше чашки люстры, внутренний таким, чтобы кольцо свободно одевалось на крюк.
Найти крюк и сделать в этом месте отметку фломастером.
Нанести клей на кольцо и приклеить так, чтобы фломастерная отметка оказалась точно по центру.
Вырезать полотно внутри кольца, вытянуть провод и подключить его к люстре.

Предлагаем вам посмотреть видео-инструкцию монтажа:

ПВХ потолки имеют заметные преимущества, которые заключаются в следующем:

Лента способна растягиваться до 10% длины. В результате достигается идеально ровная поверхность.
Потолок может быть выполнен в разных оттенках.
Такое покрытие отталкивает пыль и влагу, имеет антистатические свойства.

Особенности натяжных тканевых потолков

Потолок на основе полиэфирной ткани монтируется несколько проще, чем из ПВХ. Из основного инструмента и оборудования тепловая пушка не понадобится. Весь процесс можно разбить на последовательные этапы:

Подготовительная работа с замерами периметра и углов.
На заданном уровне по периметру комнаты вбить штапиковые гвозди и натянуть прочную нить.
Аккуратно наживить полиэфирную ткань с помощью штапиков, не натягивая полотно. Когда ткань будет выровнена окончательно, забить штапики до конца.
По завершении срезать лишнюю ткань острым ножом.

Преимущества потолка из полиэфирной ткани:

Обеспечение монолитной поверхности, без швов.
Отсутствие необходимости прогревать помещение перед монтажом.
Тканевый потолок натягивается от середины сторон, а не из углов.
Образовавшиеся складки можно разглаживать строительным феном.
Материал поддаётся художественной росписи и покраске.

Передовая технология позволяет делать сегодня самые сложные натяжные потолки. Широкий набор оттенков ПВХ плёнок, оригинальность тканевых потолков создают неповторимый интерьер помещения. Натяжные потолки изготавливаются из экологически чистых материалов, служат надёжно многие годы. Их установка проходит бесхлопотно и быстро.

Как самому натянуть натяжной потолок в квартире

Для отделки потолка сегодня придумано и реализовано множество способов, но по праву передовые позиции в выборе занимает натяжной вариант, который включает профиль, специальное полотно и вставки. По периметру устанавливается профиль (пластиковый или металлический), в него и выполняется монтаж ПВХ-пленки или тканевого полотна. Вставки служат для маскировки зазоров между стеной и конструкцией.

Подобное решение эффективно используется в самых разных помещениях, включая кухни и ванные комнаты. А все благодаря отменным свойствам полученной поверхности. При этом можно не бояться, что затопление соседями сверху навредит новому ремонту – натяжной потолок способен выдержать очень большой объем воды. При этом конструкцию можно демонтировать, а затем снова установить.

Делаем самостоятельно

При установке своими руками следует понимать несколько моментов:

Инструменты и материалы для такой конструкции стоят не дешево. Следовательно, если есть неуверенность, лучше все доверить профессионалам. Иначе экономия может не удастся.

Одна из технологий монтажа подразумевает использование газового баллона и тепловой пушки, поэтому техника безопасности превыше всего. Ведь несоблюдение элементарных правил может повлечь за собой опасность не только для здоровья, но и для жизни.

Поэтому, кроме просмотра фото, рекомендуем внимательно посмотреть видео инструкцию процедуры.

О материале

Полотно может быть двух видов:

Если потолок будет эксплуатироваться в особых условиях, например, в ванной комнате или кухне, то монтаж рекомендуется ПВХ-пленки, а не ткани.

Особенности ПВХ-потолков

Благодаря высокой эластичности материал способен растягиваться до 10%, а затем возвращаться к первоначальным размерам.

В результате на потолке можно получить идеально ровную поверхность.

Потолок может быть разных оттенков, поэтому подбор необходимого цвета для дизайна интерьера – простое мероприятие.

Поверхность может быть матовой, глянцевой, сатиновой.

Положительный аспект такого решения – снижающаяся стоимость, благодаря увеличению конкуренции на рынке и постоянному спросу.

Варианты монтажа

Если применяется полотно из ПВХ-материала, установка может быть выполнена одним из способов:

Последний вариант более дорогостоящий, хотя позволяет быстро совершить демонтаж. Нужно лишь отстегнуть потолок по краю, слить воду, просушить и вернуть все обратно, как было изначально.

При клиновом способе демонтаж в основном не предусмотрен, а полотно используется — полиэфирная ткань.

Подготовка

Сначала нужно очистить потолочную поверхность от грязи, чтобы полотно потолка затем не испачкалось.

Дальше нужно определить площадь покрытия. Нужно сделать замеры по периметру, перенести схему на бумагу, учитывая расположение проемов, светильников и прочих особенностей.

Далее нужно сделать отметки для закрепления профиля по периметру.

Затем подготавливается сам профиль, выполняется его подрезка, просверливаются отверстия.

Дальше устанавливается багет, отмечаются места для проводки и светильников.

Подробнее о технологии

Помещение стоит закрыть и нагреть воздух в нем до 40 градусов. Это нужно делать прежде, чем полотно будет вытащено из упаковки.

Для нагревания полотна нужно использовать тепловую пушку.

ПВХ-пленку необходимо нагреть до 60 градусов. Это позволит удобнее натягивать полотно.

Фиксация профиля

Подготовка полотна

Итак, в помещении должно быть не меньше 40 градусов. Полотно распаковывается. Начинать нужно с базового угла.

Дальше материал нужно подогревать. Если температура будет недостаточной, монтаж будет сопровождаться трудностями. Превышение уровня температуры полотна грозит потерей блеска поверхности, если используется глянцевая пленка.

Закрепление полотна

Если с материалом поставляется инструкция, ею следует воспользоваться. Из нее можно узнать, с какого угла можно начинать монтаж. Чтобы установка была качественной, полотно следует подогревать на протяжении всего процесса.

Закрепление материала в профиль происходит при помощи гарпуна. Его нужно закрепить за два замка, натянуть пленку, а дальше аналогично закреплять остальные углы.

По истечении этого времени, можно открывать дверь в помещение для проветривания. Остается закрыть зазор между стенами и конструкцией декоративными вставками.

Монтаж люстры – завершающий штрих

Если в квартире будет использоваться люстра в качестве источника освещения, тогда следует разобраться с установкой и этого элемента. Для этого применяется пластиковое кольцо (толщина до 4 мм, а ширина больше 5 мм). Внешний диаметр кольца нужно подобрать таким образом, чтобы он закрывался люстрой. Внутренний же диаметр должен позволять крепить кольцо к люстре.

Дальше на кольцо нужно нанести клей сплошной полосой, чтобы закрепить его на внешней стороне пленки. Дальше необходимо дождаться, пока клей высохнет, чтобы разрезать полотно внутри кольца. Через отверстие пропускается провод для соединения с люстрой.

Таким образом, натянуть натяжной потолок в квартире можно и своими руками, необязательно приглашать для этого специалистов. Важно только полностью соблюсти рекомендации.

Как натягивают натяжные потолки – особенности материалов и технологии установки

Натяжной потолок – универсальный способ, который подходит даже для влажных помещений. Такие потолки очень технологичны, не требуют ухода и достаточно долговечны. С помощью такого потолка даже самое обычное и невзрачное помещение можно качественно преобразить. Натяжные потолки имеют огромные дизайнерские свойства. Выбор полотен сейчас очень большой и по фактуре материалов и по цветовым оттенкам.

Особенности материала и технологии

Натяжное полотно может иметь различную фактуру, но обобщенно его можно разделить на два типа:

Для влажных помещений нужно выбирать пленочное полотно.

Для натяжных потолков существует два способа крепления:

гарпунная крепежная система, используется для пленок ПВХ – производится путем защелкивания в профиле. Для такого крепления выкройка полотна производится меньшего размера примерно на 5%, так как нагретая при монтаже пленка растягивается. Такая система более простая и популярная.

клиновидная крепежная система, используется для тканевого полотна с пропиткой – закрепление осуществляется самозажимом. Полотно при помощи шпателя заправляется в багет. Раскрой полотна происходит с напуском около 3 см.

Гарпунный способ будет немного дороже, но он позволяет осуществить демонтаж покрытия в случае необходимости (например, замена полотна на новое или слить воду в случае «залива сверху» – отстегнете край, просушите и закрепите обратно).

Материалы и инструменты

Натяжное полотно
Направляющий профиль «багет»
Декоративная вставка для стыка
Крепеж
Зажимы для предварительной зацепки.

шпатель обычный, полукруглый или лопаточный
дрель
шуруповерт
уровень
молоток
тепловая пушка (только для пленки ПВХ).

Подготовка

Базовую поверхность потолка желательно очистить, для влажных помещений нужно произвести обработку грунтовкой-антисептиком от возможного появления плесени.
При необходимости дополнительно выровнять участок стены в местах крепления багета.
Необходимо провести разметку будущих потолочных конструкций с помощью рулетки и уровня (для многоуровневого потолка).

Монтаж направляющего профиля

Сначала нужно определить самый низкий угол комнаты
Затем отступаем от базового потолка примерно 3-5 см вниз и делаем метку. Затем переносим эту метку на другие углы, используя уровень, и соединяем полученные метки между собой. Таким образом, мы обозначили уровень нашего натяжного потолка.

Высота натяжного потолка, может зависеть от светильников, так как встраиваемые светильники требуют большего пространства для монтажа.

По разметке устанавливается багет, крепим его к стене с помощью саморезов и дюбелей с шагом 10-15см.

В углах комнаты алюминиевый багет лучше сгибать, а не обрезать и закреплять его дополнительно в 2 см от углов. Пластиковый багет отрезается под 45 градусов.

Натяжка пленки ПВХ

Натяжка многоуровневого потолка происходит секторально.

Зацепляем пленку по углам комнаты, с помощью «крокодила-прищепки» цепляя его за гарпун, и натягиваем, дополнительно прогревая ее тепловой пушкой до 60 градусов.

В процессе натягивания пленки ее нужно все время прогревать, но важно делать это аккуратно и равномерно, не перегревая, а то она может потерять глянцевый блеск или совсем испортиться.

Закрепляем полотно в профиль гарпуном на два замка и натягиваем пленку.

Теперь нужно закрыть зазор между стеной и багетом декоративной вставкой.

Натяжка тканевого полотна

Установка светильников

Для монтажа светильников применяются установочные пластиковые кольца.

Они подбираются таким образом, чтобы внешний диаметр кольца перекрывался светильником.

Заключение

”

Ремонт дверного замка входной двери своими руками – Ремонт дверного замка в металлических дверях строение, конструкция замка во входных железных дверях, причины поломки, как разобрать и починить, отремонтировать неисправности в сломанном устройстве замка своими руками, услуги мастера по ремонту

Опубликовано 16.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Как починить дверной замок своими руками: ремонт замка входной двери

Как починить замок на двери, если он неожиданно вышел из строя? Подобная неприятная ситуация требует срочного решения, особенно если речь идет о входной двери. В таком случае можно произвести ремонт своими руками. Что для этого потребуется и какие действия нужно выполнить?

Для того чтобы отремонтировать дверной замок необходимо разобраться в его конструкции

Виды замков

Чтобы знать, как отремонтировать своими руками и при этом не повредить дверной замок необходимо ознакомиться с его конструкцией. Существует огромное множество видов механизмов. Для входной деревянной или металлической двери могут применяться следующие системы:

цилиндровая – ключ небольшой по размеру, с насечками и выступами;
сувальдная – ключ на длинной ножке с «крыльями» по бокам;
дисковая – маленький полукруглый ключ с насечками;
крестообразная – ключ похож на крестовую отвертку.

Основные типы дверных замков для входной двери

Принцип работы таких систем заключается в особенностях блокирующих элементов: цилиндров, сувальд или дисковых пластин. Крестовые замки похожи на цилиндровые, но надежностью они не отличаются, так как секретку можно взломать простой отверткой.

Также различают накладные и врезные замки. Отремонтировать накладной довольно просто, так как нужно лишь снять накладку. А вот откорректировать врезной своими силами будет сложнее. Не стоит браться за ремонт, если не знакомы с правилами установки механизма, так как починить дверной замок такого плана можно только разобрав его.

Наиболее частые причины поломок

Ремонт дверного замка во многом зависит от характера поломки. Не всегда своими руками удается устранить неполадку.

Частая причина поломки дверного замка — выход из строя язычка запорного механизма

Наиболее частыми проблемами становятся такие ситуации:

Не захлопывается язычок. Причиной может быть недостаточный размер ответного отверстия. В таком случае нужно расточить его или сместить железную пластину. Блокировать язычок может накладка самого замка в торце двери. Также может возникнуть перекос из-за частого пользования дверью, вследствие изнашивания и разбалтывания механизма. Необходимо отрегулировать его положение.
Трудно открыть дверь. Блокировать ее может перекос замка или дверная коробка. Проблема устраняется посредством регулировки этих элементов.
Заедает, плохо проворачивается или не вставляется ключ. Особенно часто такая поломка возникает в замках металлической двери. Причиной может стать засорение механизма или смещение отдельных его деталей. Для починки нужно разобрать замок, почистить его, смазать и установить на положенное место.
Заклинивает замок. Причина кроется в состоянии личинки. Помочь может ремонт секретки, ее замена или полная смена замка.

Замена личинки

Ремонт замка на входной двери своими руками во многом зависит от типа механизма личинки. Именно в этой детали чаще всего и кроется источник проблемы. Для металлической двери чаще всего используются цилиндровые и сувальдные секретки.

Продлить жизнь запорного механизма поможет замена личинки

Как починить цилиндровый замок на двери своими руками:

Снимите броненакладку.
Открутите фиксирующий винт в торце двери.
Вытащите цилиндр.
Замените его на новый и поставьте все детали на место.

В случае с сувальдным механизмом лучше полностью заменить замок, так как велика вероятность его повторной поломки. Если запал язычок, нужно разобрать конструкцию и отрегулировать его положение.

Другие виды механизмов менее надежны или же не имеют в продаже сменных деталей должного качества. В первую очередь это касается дисковых и крестообразных секреток. Поэтому проще установить новый замок, нежели отремонтировать сломавшуюся личинку.

Более сложной является ситуация, когда в негодность приходит распорный механизм. В таком случае ремонт проводится посредством снятия двери с петель и разборки полотна. Особенность этого замка состоит в том, что при закрывании двери выдвигаются дополнительные ригели как по вертикали, так и по горизонтали.

Любой запорный механизм требует периодической смазки

Очистка механизма

Допустим, вы проверили состояние секретки и не нашли источника проблемы. Все детали целые и находятся на положенном им месте. Как отремонтировать замок с исправной личинкой в металлической двери своими руками? Скорее всего, причина поломки кроется в засорении механизма. Такая ситуация не редкость, особенно если речь идет о металлической двери.

В таком случае выполнить ремонт своими руками проще простого. Для начала раскрутите замок. Извлеките все детали механизма. Тщательно продуйте его и с помощью жесткой кисточки удалите всю накопившуюся внутри пыль и прочие частицы грязи. Затем протрите более крупные детали тряпочкой. Нанесите небольшое количество смазочного материала на ватную палочку и тщательно обработайте каждый элемент замка. Соберите его и установите на место. Проверьте качество его работы.

Обратите внимание: после подобной обработки некоторое время возможно загрязнение ключа смазочным материалом.

Ремонт замка межкомнатных дверей

Довольно часто требуется провести ремонт замка в межкомнатной двери. На них оказывается большая нагрузка, а потому со временем начинает западать язычок, заедать ручка или болтаться защелка.

Как отремонтировать замок в межкомнатной двери своими руками:

Если проблема кроется в запавшем фалевом язычке, необходимо разобрать замок и установить его на место. Возможно, понадобится замена пружины.
Если ручка разболталась и не отводит язычок в исходно положение, нужно проверить ее крепление относительно поворотного механизма. После этого установите ее на место и закрутите винтами. Время от времени нужно проводить подобную процедуру и смазывать механизм для профилактики его поломки.
Когда заедает защелка нужно разобрать ту часть замка, которая отвечает за ее фиксирование. Причиной может стать смещение детали, затирание элементов, их деформация или трещина. В таком случае нужно заменить испорченную запчасть на новую.
Если проблемы возникли с замком под ключ, ремонт производится по такому же принципу, как и для входной двери. Возможно, требуется замена личинки или простая очистка механизма.

Если все усилия оказались напрасны, можно вызвать мастера. Однако, скорее всего, потребуется установка нового замка.

Ремонт замков входной металлической двери своими руками пошаговая инструкция

Ремонтировать замок в металлической двери считается очень сложным процессом. Самое главное тщательно подготовится. Как происходит ремонт замков входной металлической двери своими руками?

При добросовестном отношении можно починить поломку не обращаясь к мастеру. Ситуации бывают очень разные. Иногда для правильной работы замка проводится только регулировка, а возможно придется поменять личинку или же в очень редких случаях покупается новое устройство.

Разновидности замков

Дверные запоры бывают двоих видов: сувальдные и цилиндровые. Но может быть такое, что человек и понятия не имеет всех их особенностей. Для начала разберемся и поймем характеристики каждого типа замка.

Сувальдная конструкция

По-простому, на него говорят — «сейфовый». Но если учесть принципы работы, то замок не очень соответствует данному названию. Вся внутренняя конструкция – это комплект пластин, которые вращаются. Функционируют они, если ключ вставлен правильно и все его выпуклости идеально расположены в дверном замке.

В том случае если пластинок больше шести и все вспомогательные элементы произведены идеально со специальными зубцами, то взломать такой запор невозможно.

Когда теряются ключи от сувальдной системы заменить ее очень сложно. Весь механизм взаимосвязан между собой — проще купить новое приспособление. Это конечно плохо отобразится на бюджете.

Цилиндровые запоры

Цилиндровые запоры считаются самыми популярными в применении.

Главный влияющий фактор это его стоимость. Цена на замок не большая. Он очень удобный, так как при поломке не приходится менять всю конструкцию достаточно будет сменить внутреннюю часть системы (цилиндр). Считается не безопасным, потому что его очень легко взломать.

Самые основные причины поломки замка

Все рано или поздно имеет свойство ломаться. Так и механизмы дверного замка не исключение.

Проанализируем основные причины поломок.

Запор мог быть неправильно установлен, что и привело к неисправности. Или же устройство некачественно произведено.
Под несоответственной установкой подразумевается перекос при монтаже корпуса. В таком случае может деформироваться или сломаться ключ.
На сложенную работу замка влияет металл, из которого он сделан. Производители обязаны использовать качественный материал.
Дверная система прослужит максимальный срок, если за ней следить – разбирать и чистить. Но и, конечно же, бережно пользоваться.
Неисправность замка могла вызвать попытка взлома входной двери.

Можно ли исключить неполадки без ремонта

Если замок в металлической входной двери начал немного заедать и ключ почти не проворачивается, то не нужно спешить в магазин за новым. Большая вероятность, что данную неполадку можно устранить за десять минут. Нужно хорошенько все рассмотреть и только потом подводить итоги. Вполне возможно, что ремонт не потребуется.

Сначала возьмем фонарик, который светит наиболее ярко, и заглянем в замочное отве

Ремонт замков входной металлической двери своими руками

Дверные замки: установка своими руками. Выбор замка для входной двери. Замена и ремонт дверных замков

10 загадочных фотографий, которые шокируют Задолго до появления Интернета и мастеров «Фотошопа» подавляющее большинство сделанных фото были подлинными. Иногда на снимки попадали поистине неверо.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

15 самых красивых жен миллионеров Познакомьтесь со списком жен самых успешных людей мира. Они потрясающие красавицы и нередко успешны в бизнесе.

Ремонтируем дверной замок своими руками

Для того чтобы отремонтировать дверной замок необходимо разобраться в его конструкции

Виды замков

цилиндровая – ключ небольшой по размеру, с насечками и выступами;
сувальдная – ключ на длинной ножке с «крыльями» по бокам;
дисковая – маленький полукруглый ключ с насечками;
крестообразная – ключ похож на крестовую отвертку.

Основные типы дверных замков для входной двери

Наиболее частые причины поломок

Частая причина поломки дверного замка — выход из строя язычка запорного механизма

Наиболее частыми проблемами становятся такие ситуации:

Не захлопывается язычок. Причиной может быть недостаточный размер ответного отверстия. В таком случае нужно расточить его или сместить железную пластину. Блокировать язычок может накладка самого замка в торце двери. Также может возникнуть перекос из-за частого пользования дверью, вследствие изнашивания и разбалтывания механизма. Необходимо отрегулировать его положение.
Трудно открыть дверь. Блокировать ее может перекос замка или дверная коробка. Проблема устраняется посредством регулировки этих элементов.
Заедает, плохо проворачивается или не вставляется ключ. Особенно часто такая поломка возникает в замках металлической двери. Причиной может стать засорение механизма или смещение отдельных его деталей. Для починки нужно разобрать замок, почистить его, смазать и установить на положенное место.
Заклинивает замок. Причина кроется в состоянии личинки. Помочь может ремонт секретки, ее замена или полная смена замка.

Читать Как сделать наличники на дверь

Замена личинки

Продлить жизнь запорного механизма поможет замена личинки

Как починить цилиндровый замок на двери своими руками:

Снимите броненакладку.
Открутите фиксирующий винт в торце двери.
Вытащите цилиндр.
Замените его на новый и поставьте все детали на место.

Любой запорный механизм требует периодической смазки

Очистка механизма

Обратите внимание: после подобной обработки некоторое время возможно загрязнение ключа смазочным материалом.

Ремонт замка межкомнатных дверей

Читать Как выбрать входную металлическую дверь советы профессионала

Как отремонтировать замок в межкомнатной двери своими руками:

Если проблема кроется в запавшем фалевом язычке, необходимо разобрать замок и установить его на место. Возможно, понадобится замена пружины.
Если ручка разболталась и не отводит язычок в исходно положение, нужно проверить ее крепление относительно поворотного механизма. После этого установите ее на место и закрутите винтами. Время от времени нужно проводить подобную процедуру и смазывать механизм для профилактики его поломки.
Когда заедает защелка нужно разобрать ту часть замка, которая отвечает за ее фиксирование. Причиной может стать смещение детали, затирание элементов, их деформация или трещина. В таком случае нужно заменить испорченную запчасть на новую.
Если проблемы возникли с замком под ключ, ремонт производится по такому же принципу, как и для входной двери. Возможно, требуется замена личинки или простая очистка механизма.

Нужен мастер? Профессиональные мастера выполнят любые работы Заказать ремонт

Как починить дверной замок самостоятельно

Любой механизм, и дверной замок – не исключение, по каким-либо причинам может сломаться. Причем, если речь о дверном замке на входной металлической двери, поломка может относиться:

к корпусу замка,
к секретному механизму,
к ответной части замка.
Помимо того, что ремонт может понадобиться вследствие поломки замка, может возникнуть необходимость разобрать его своими руками и по другим причинам, как то:
утеря ключей. Чтобы в этом случае попасть внутрь помещения, нужно будет разобрать личинку замка (если замок цилиндровый).
заедание. Со временем механизм может быть подвержен коррозии или смещению положения механизма. В этом случае нужно разобрать замок. откорректировать его расположение и смазать машинным маслом.
замена двери без замены замка. При установке новой двери своими руками можно использовать замок со старой двери.

В любом случае, перед тем, как вы начнете разбираться, как разобрать и как починить дверной замок, оцените целесообразность ваших действий, так как если понадобится замена или ремонт каких-либо составных частей, можно столкнуться с тем, что производитель просто-напросто не выпускает запасные элементы, тогда замены всей конструкции не избежать.

Поломка секретного механизма

О поломке секретного механизма может свидетельствовать:

невозможность производить обороты (ключ прокручивается)
невозможность вставить ключ до конца.

Для того, чтобы оценить дальнейшие действия, нужно знать, к какому типу относится сломанный замок: к сувальдному, ригельному или дисковому. Для этого обратимся к ключу: если он выполнен в форме бабочки на длинной ножке, то это сувальдный замок. Ремонт такого типа замков не производится. Его придется полностью заменить.

Если ключ полукруглой формы, то это дисковый замок, работающий благодаря дисковым пластинам. Выполнить ремонт такого замка так же не получится, так как к таким типам замков производители не выпускают сменных деталей, поэтому его так же проще заменить.

Читать Заклинило замок входной двери что делать

Если же ключ плоский, небольшого размера, с перфорациями, зубчиками или лунками – то перед вами цилиндровый замок, отремонтировать который можно своими руками.

Итак, вы определили, что перед вами цилиндровый замок и неисправность замка металлической входной двери свидетельствует о поломке секретного механизма – то есть личинки.

Чтобы отремонтировать замок своими руками могут понадобится:

Отвертка
Пинцет
Масло для смазки.

Как заменить цилиндр в замке:

Снять торцевую часть, открутив отверткой удерживающие винты;
Снять центральный винт, с помощью ключа вытащить цилиндр. Если ключ сломался или утерян, то цилиндр придется удалить с помощью сверла.
Новый идентичный цилиндр вставить в замок металлической входной двери и закрепить винтом.
Установить торцевую планку на место.

Поломка корпуса замка

Ремонт корпуса накладного или врезного замка своими руками включает следующие этапы:

Откручивание крепежей;
Необходимо снять замок. Если он накладной – это не составит труда. Если замок врезной, то снять замок немного сложнее. Для этого необходимо:
- открутить винт, фиксирующий дверную ручку, затем винт, фиксирующий цилиндр;
- потянуть цилиндр и одновременно прокрутить ключ, чтобы язычок цилиндра смог выйти из корпуса;
- снять открученные ранее фиксирующие болты и ручки;
- открутить винты, удерживающие корпус замка и снять его.
Открыть корпус замка, отвинтив крепежные винты
Очистить устройство с помощью пинцета от загрязнений
Постараться определить причину неисправности: выявить недостающие, сломанные или погнутые детали, мешающие механизму работать. Например, может сломаться пружина или погнуться затвор. Все сломанные детали нужно заменить, погнутые – выпрямить.
После проделанной работы рекомендуется почистить устройство и смазать его маслом.
Собрать корпус, закрепив его винтами.

Следует понимать, что любой замок, установленный на входной металлической двери, подвергается влиянию перепадов температуры, высокой влажности, морозов и прочих факторов. Составные части замков при этом могут заржаветь и начать заклинивать, или вовсе выйти из строя. Поэтому периодически рекомендуется смазывать все элементы замков с помощью машинного масла.

Проблема в ответной части замка

Если механизм при открытой двери работает, а дверь не закрывается или закрывается только при сильном нажатии на нее, при этом слышны звуки трения металла, то проблема скорее в том, что из-за перекоса стен (так как строения могут давать усадку) ригели перестали заходить в ответную часть замка. В этом случае поможет расточка приемных отверстий с помощью напильника или шарошек по металлу. Для того, чтобы точнее определить размеры расточки, можно смазать ригели, к примеру, зубной пастой, закрыть дверь и довести ригели до упора. По полученным отпечаткам и следует ориентироваться в размерах и уровне ответной части.

Подробно изучив, как выполнить ремонт дверных замков, многие, надеясь отремонтировать все своими руками, не всегда достигают желаемого результата, а наоборот, делают еще хуже. Поэтому, когда речь идет о серьезном ремонте замков для входной металлической двери, и тем более, если нет достаточных навыков, как починить замок, имеет смысл пригласить специалиста.

Источники: http://fb.ru/article/179329/dvernyie-zamki-ustanovka-svoimi-rukami-vyibor-zamka-dlya-vhodnoy-dveri-zamena-i-remont-dvernyih-zamkov, http://dvervdome.ru/remont/kak-pochinit-dvernoj-zamok-svoimi-rukami.html, http://dveridoc.ru/remont/remont-dvernyx-zamkov-svoimi-rukami.html

как отремонтировать замок на двери в квартире? Что делать, если сломалось накладное устройство на межкомнатных дверях?

Замки выполняют запирающую функцию и надежно защищают жилье от проникновения грабителей. По различным причинам во время эксплуатации они могут выходить из строя, требуя частичного ремонта или замены. Чтобы решить эту неожиданную проблему, большинство владельцев квартир и домов, предпочитая сэкономить семейный бюджет, осуществляют установку и профилактику деталей самостоятельно. Поскольку данная процедура ответственная и от нее будет в дальнейшем зависит безопасность жилья, работу необходимо выполнять правильно.

Виды замков

На сегодняшний день рынок представлен огромным ассортиментом замков, каждый из которых отличается не только внешним дизайном, весом, материалом изготовления, но и уровнем защиты. Поэтому перед тем как приобрести такое изделие и иметь возможность сделать его ремонт своими руками, следует знать характеристики устройств. На входные полотна чаще всего устанавливают такие типы замков.

Навесные. Относятся к самому дешевому и простому способу защиты помещений. Их, как правило, устанавливают на входных дверях погребов, подсобных построек и небольших дачных домиков. Для загородных домов и городских квартир они не подходят, поскольку не обеспечивают хорошую безопасность и не имеют высокой степени секретности.

Врезные. Данные устройства являются самыми распространенными, их монтируют внутрь дверного полотна. Чтобы выполнить установку этого изделия, нужно иметь определенные навыки, опыт и специальный инструмент. Повысить защитные функции врезных замков помогает дополнительное использование противовзломных элементов.

Накладные. Их обычно размещают на двери внутри помещения, что же касается защитного механизма, то его монтируют непосредственно вовнутрь полотна. Подобные модели отличаются долгим сроком эксплуатации и прочностью, поскольку имеют два режима работы – автоматический и механический. В случае неисправности накладной замок легко починить самостоятельно.

В зависимости от конструктивных особенностей внутреннего механизма различают следующие виды замков.

Цилиндровые. Двери открываются при воздействии на ригель поворотными движениями ключа. Защитный элемент располагается внутри цилиндра и представляет собой набор, состоящий из «пинов». Каждой личинке требуется свой ключ. Несмотря на то что для открывания такой модели может использоваться комбинация из миллиона и больше, мастера все же советуют дополнять такие устройства броненакладками или сувальдными механизмами. Эти замки просты в ремонте и хорошо подходят как для входных, так и межкомнатных дверей.

Сувальдные. Являются самым надежным запирающим изделием, в комплектацию которого входят металлические пластины и кодовые детали. Во многом сувальдные замки имеют сходство с цилиндровыми, но в отличие от первых у них за открывание и закрывание двери отвечают подпружиненные сувальды, изготовленные из высококачественной стали. Внешне устройство выглядит массивно, имеет значительный вес и гарантирует отличную защиту. Чем большее число сувальд, тем выше уровень безопасности замка.

Штифтовые. Данный вид рекомендуется для монтажа на двери с металлическим полотном. При воздействии на ригеля движениями ключа происходит блокировка доступа в помещение. Поэтому такой дверной замок без ключа открыть невозможно. В случаи его поломки понадобится распилить ригеля, размещенные между рамой и дверью, и потом уже выполнить замену деталей.

Дисковые. Являются универсальными, так как их можно устанавливать на любой тип дверей. Замок отпирается при помощи раскодировки секретки, для этого ключом диски нужно привести в движение. Помимо высокой долговечности, эти механизмы невозможно вскрыть, даже при попытке высверлить личинку диски будут оставаться на месте и вращаться вместе со сверлом.

Электромеханические. Относятся к одному из современных видов замков, в которых воздействие на систему секретки осуществляется при помощи электрических импульсов. После того как механизм получает сигнал с правильным кодом, дверь открывается. В качестве ключа в данном случае с наружной стороны служит кодовая комбинация, брелок или карточка, а с внутренней — кнопка. Единственным недостатком этого устройства считается то, что при сбоях в подаче электроэнергии оно перестает работать и отключается.

Помимо вышеперечисленных запирающих устройств, различают также отдельные виды, которые предназначены для межкомнатных дверей.

Нобы. Характеризуются специальной встроенной системой запирания. Замок начинает работу при провороте ручки. Подобные модели могут состоять как из ручной защелки, так и дополняться замком с ключом. Главным минусом изделий считается то, что они часто ломаются, а система в процессе долгой эксплуатации может заклинивать.
Нажимные типы. Нашли широкое применение для установок в межкомнатных дверях. В их комплектацию входит фалевый язычок и ручка, при нажатии которой механизм убирается, а дверь открывается. Если же повернуть ручку в прежнее положение, то защелка занимает исходное место. В том случае, если устройство сломается, его можно без особого труда починить. Кроме этого, данный тип замка стоит недорого.
Розетки. Такие механизмы являются самыми долговечными и надежными. Они состоят из диска, ручки, отверстия для крепления и запорной системы. При помощи этого замка можно в любое время защелкнуть дверь и уединиться. Преимуществом устройства считается и то, что для его монтажа не нужно выпиливать большое отверстие в двери.

Исходя из вышеописанного стоит заметить, что в последнее время выбрать подходящую модель замка несложно. Это могут быть запирающие устройства разного дизайна, цвета, а также изготовленные в виде комбинации металла с пластиком, МДФ и поверхностным напылением. Осуществляя покупку, рекомендуется обращать внимание не только на привлекательность изделия, но и на его уровень защиты.

Распространенные поломки

Рано или поздно при эксплуатации дверного замка можно столкнуться с такой неожиданной ситуацией, как его поломка. Чтобы ответить на вопрос, почему сломался замок, необходимо знать причину, которая послужила выходом его из строя. Чаще всего проблемы с запирающим устройством проявляются в следующем.

Перестал захлопываться язычок. Как правило, это может быть обусловлено недостаточным диаметром отверстия, которое вырезали под механизм. Исправить поломку поможет распил отверстия и смещение металлической пластины. Кроме этого, вызвать блокировку детали может и перекос или усадка дверного полотна. Язычок также часто при долгой эксплуатации может просто износиться или разболтаться.

Усложненное открывание двери. В данном случае не следует сразу думать о поломке запирающего устройства, поскольку неполадка может быть вызвана перекосом самого полотна. Вначале нужно осуществить регулировку дверной коробки, а потом уже настроить место размещение замка.

Заедание механизма и не проворачивание ключа. Подобная неприятность объясняется смещением отдельных подвижных элементов внутри устройства. Чтобы точно все выяснить, необходимо полностью разобрать замок, прочистить и смазать детали.

Блокировка замка. Такая неисправность может крыться в личинке. Ее следует заменить или же отремонтировать.

Поломка внешнего корпуса. Ремонт в данном случае невозможен, поскольку внешнюю часть устройства придется заменить на новую. Если же корпус вышел из строя во врезном замке, то понадобится демонтировать все детали устройства, тщательно их очистить и зафиксировать в новом изделии.

Проворачивание ключа. Поломку в системе вызывает выход из строя вспомогательного элемента, который называется ответная часть. Если вставленный в скважину ключ не приводит в движение ригеля и прокручивается, то нужно менять ответную пластину. Подобная процедура требует точного расточения замка, с ней сможет справиться только опытный специалист.

Необходимые инструменты

В независимости от того, планируется ремонт, замена или установка дверного замка, следует заранее подготовить все инструменты. Конечно же, если работу будут выполнять классифицированы мастера, то это избавит от лишней суеты. Но в том случае, когда процесс осуществляется самостоятельно, придется все же подготовить минимальный набор, состоящий из следующих инструментов.

Ручного фрезера. Его применяют для врезки замков, поскольку данный инструмент обеспечивает качественную вырезку углублений и точную выборку. Кроме этого, в процессе работы фризер не повреждает декоративное покрытие дверного полотна.
Молотка. Он больше всего подходит для непрофессиональной врезки, но иногда может пригодиться.
Стамески. Благодаря ей получится ускорить процесс вырезки отверстия под место для замка.
Шуруповерта или дрели. Эти инструменты нужны при высверливании более глубоких посадочных мест и отверстий под ручки.
Отверток. Для рабочего процесса понадобятся как крестовидные, так и плоские отвертки разного диаметра, с их помощью можно будет фиксировать саморезы и крепить внутренние детали устройства.
Сверл по работе с деревом.
Рулетки.

Ремонт своими руками

Починить замок на двери в квартире или частном доме можно самостоятельно без помощи опытных мастеров. Для этого необходимо иметь под рукой соответствующие инструменты и элементарные навыки в слесарном деле. При этом стоит заметить, что прежде чем отремонтировать запирающее устройство, следует выяснить причину поломки и учесть тип сердцевины, так как в основном этот элемент механизма является главным источником всем проблем. На входных дверях, как правило, устанавливают сувальдные и цилиндровые секретки.

Если ломаются цилиндровые замки, то сначала снимают броненакладку, потом демонтируют винт, который размещен в торце двери. Затем следует вытащить сам цилиндр и заменить его на новый. Что же касается сувальдных устройств, то при их поломке рекомендуется не только замена личинки, но и починка ручек, поскольку последние могут вызвать повторные неисправности, тогда язычок начнет западать. Намного сложнее справиться с ремонтом распорных механизмов на стеклянных полотнах и на пластиковой двери балкона. Непригодный замок потребуется выкрутить, предварительно сняв с петель двери и разобрав полотно.

Помимо этого, замки входных и межкомнатных дверей дома или квартиры следует периодически чистить и смазывать. Для смазки рекомендуется применять машинное масло, а очистку деталей выполняют следующим образом.

На первом этапе раскручивают запирающее устройство, потом снимают все элементы механизма и аккуратно их продувают. Если же внутри замка собралось много частиц грязи и пыли, то детали нужно почистить при помощи кисточки. Более крупные элементы протираются сухой тряпкой.
На втором этапе на ватную палочку наносят смазочное средство и им обрабатывают по отдельности каждую деталь устройства. Затем осуществляют сборку и монтаж на прежнее место, проверив работу замка.

Довольно часто требуют проведения профилактики замки в межкомнатной двери. Под воздействием большой силовой нагрузки начинает заедать ручка, западать язычок или болтаться запорная защелка. Часто во время эксплуатации межкомнатных дверей выходит из строя не личинка, а сам корпус. В данном случае неисправность можно устранить при помощи отвертки. Вначале демонтируют крепления, потом осторожно снимают коробку механизма. Заканчивается ремонт установкой нового корпуса и его фиксацией. Подобные работы подходят только для накладного и навесного типа замков. Со врезными устройствами ситуация обстоит иначе:

первым делом откручивают винты;
потом демонтируют все детали и извлекают замок с посадочного места;
коробку размещают на ровной поверхности и снимают винты;
поврежденный корпус удаляют, заменяя его на новый, и коробку снова монтируют в дверной карман.

Стоит обратить внимание на то, что межкомнатные двери чаще всего оснащают ручкой-замком, поэтому именно ее поломка служит причиной выхода из строя всего запирающего устройства. Как правило, ручка может сломаться, когда покроется ржавчиной, при запылении механизма или же вследствие перекосов и деформации дверного полотна. Поэтому если в замке просто запал фалевый язычок, то осуществляется замена пружины, размещенной в задней стенке. Разболтавшуюся ручку следует просто возвратить в прежнее положение, покрутив крепления. При заедании же защелкивающих элементов понадобится проверить их на наличие трещин, деформации и смещения. Если таковы имеются, то нужно заменить испорченную деталь на новую.

Что же касается магнитных замков, то их ремонт довольно прост. Поскольку в этих устройствах присутствует природный магнит, который со временем может терять свое свойство притяжения, то выполняется его замена или перемагничивание. Помимо этого, нужно периодически проверять плотность прилегания замка к двери, поскольку малейшие отклонения могут ослабить работу механизма.

Устранить же неисправность электромагнитных замков под силу только профессионалам, так как вскрывать входную группу неопытным мастерам сложно. Данное устройство управляется при помощи электронного блока, поэтому частой причиной поломки считается именно он. Ремонт в данном случае может предусматривать как замену электрической проводки, так и модулей с платами. Поэтому, если такой замок не работает, в первую очередь необходимо удостовериться, имеется ли подключение системы к электрической сети, нет ли неисправностей в проводке, подается ли электричество по напряжению. Выйти из строя может блок питания, его придется менять на новый.

Несмотря на то что ремонт дверных замков покажется несложным, перед тем как заняться его выполнением самостоятельно, нужно реально оценить свои возможности, поскольку много видов замков имеют сложную конструкцию, а ремонт своими руками может им навредить. Кроме этого, чтобы обеспечить надежную защиту жилью, специалисты рекомендуют устанавливать одновременно несколько разных видов запирающих устройств. Таким образом, при выходе из строя одного из них, дом или квартира будет находиться в безопасности до проведения ремонтных работ.

Советы

На сегодняшний день каждый желающий может испробовать себя в роли мастера и осуществить ремонт или установку дверных замков самостоятельно. Это позволяет не только значительно сэкономить семейный бюджет, но и приобрести хороший опыт. Чтобы рабочий процесс прошел быстро и правильно, начинающим специалистам стоит учесть следующие рекомендации.

При поломке замка не стоит сразу же разбирать корпус, для начала нужно убедиться в том, нет ли в замочном отверстии посторонних предметов и мусора. Если таковы имеются, то необходимо удалить инородные тела при помощи шила или пинцета.
В том случае, когда застрял или сломался ключ, не стоит паниковать. Для начала потребуется его извлечь, потом приступить к ремонту. Если же попытка не удалась, то лучше всего пригласить мастера.
При заедании защелки и ригеля достаточно обойтись настройкой створки. Кроме этого, можно дополнительно проверить положение навесов и дверного полотна на отклонение и деформацию. Чтобы устранить подобную проблему, необходимо просто расширить замочное отверстие на несколько миллиметров, тогда защелка и ригель будут свободно входить.
Чтобы устранить неисправности в защитном механизме, вызывающие заклинивание, следует полностью разобрать устройство и уточнить, все ли элементы на своем месте, имеются ли изношенные детали. Самым сложным при поломке может оказаться замена сердцевины.

Как отремонтировать замок своими руками, смотрите в видео.

Ремонт дверного замка металлической двери

Починка врезных замков металлических дверей — сложный процесс. Для извлечения устройств необходимо специальное оборудование, требуются навыки переборки запорных механизмов и точность монтажа. Однако не все неполадки требуют вызова мастера.

Разновидности замков для металлических дверей

Современный набор запирающих устройств состоит из электронных, магнитных и механических замков. Последние наиболее популярны при оснащении металлических дверей в квартире. Механика обеспечивает надежную защиту, а при небольших сбоях в работе механизмов можно произвести самостоятельный ремонт.

По конструкции различаются такие замки:

Цилиндровый (английский) — ключ такого замка выполнен с характерными выемками и насечками, которые приводят в рабочее положение небольшие цилиндры. В зависимости от расположения металлических стержней по отношению друг к другу определяется степень секретности.
Сувальдный (сейфовый) — открывается ключами с длинной ножкой, имеющей не менее 6 насечек. Каждый выступ взаимодействует с соответствующей пластиной устройства — сувальдой, поэтому чем больше бороздок, тем надежнее запор. В магазине можно приобрести набор сменных пластин и ключей для перекодировки.
Дисковый — в комплект замка входит маленький ключ в виде усеченного цилиндра с насечками. При открывании диски механизма соединяются, образуя канавку для ключа. Если прорези совпадают с бороздками, весь комплект дисков способен совершить оборот и переместить запирающий стержень.
Ригельный — отличается большой длиной ключа. Открывание происходит только при сильном нажатии в прорезь: за счет насечек, совпадающих на ключе и пластинах, совершается движение запорной части.

Стандартная защита — английское и сувальдное устройства, их монтируют еще на стадии изготовления железных дверей. Во время эксплуатации эту пару усиливают дополнительными запорами. Из-за способа установки этих дверных замков их называют врезными или накладными.

Самые основные причины поломки замка

Чаще в починке нуждаются изделия с заводским браком. Но даже самые качественные запорные механизмы со временем изнашиваются и становятся капризными — затрудняется ход ключа или ригелей. Быстрее всего срок службы заканчивается у изделий, выполненных из мягкой стали или алюминия.

На возникновение неполадок влияет перекос, неправильное расположение отверстий, неверное закрепление пластины. После такой установки появляется небольшое заедание, за которым следует поломка.

В новостройках часто происходит блокировка механизмов из-за естественной усадки здания. Проседание дома влияет на геометрию дверного проема, а значит, и на положение частей замков. Также к неисправностям приводит накопившаяся пыль или мусор, случайно попавший в скважину.

От причин во многом зависит, нужен ли ремонт замков и какова сложность возвращения устройствам рабочего состояния. В некоторых случаях требуется только чистка и замена несущественной детали. В других степень износа или истирания детали настолько высока, что восстановлению не подлежит и проще сразу поменять весь механизм.

Можно ли исключить неполадки без ремонта

Ремонт замка металлической двери подразумевает вскрытие и разборку устройства, но существуют ситуации, когда обходятся без столь радикальных методов. Поломка может относиться не к элементам запора, а к искажению рамы или провисанию металлической двери. В подобном положении на язычок и цилиндры оказываются дополнительные нагрузки, что приводит к неполадкам.

На начальном этапе возникновения проблемы важно распознать признаки:

Западает «собачка», захлопывание происходит после нескольких попыток.
Неплотное прилегание полотна к раме требует дополнительных усилий при закрывании:

дверь нужно поддерживать плечом;
приподнимать;
толкать при повороте ключа.

В этом случае нужно откорректировать положение коробки или просто подтянуть петли. Иногда после завершения работ запорная конструкция требует регулировки.

Извлечение из скважины мусора в виде обломков спичек или бумаги потребует времени, но вызывать мастера вряд ли придется. Профессионалы понадобятся при повреждении ключа, когда нужно заказывать дубликат, но тревожить секретную часть замка нет необходимости.

Что и как можно отремонтировать самому

Пыль тоже можно устранить, не прибегая к помощи специалистов. Но здесь без вскрытия запирающих стальных механизмов уже не обойтись. Чтобы отремонтировать замок самостоятельно, следует подготовить небольшой набор инструментов:

отвертки;
специальную жидкость для смазки замков;
жесткую кисточку или зубную щетку.

Ремонт дверного замка металлической двери своими силами возможен и в следующих случаях:

Не открывается замок. Следует заменить либо одну личинку, либо все устройство целиком.
Ключ вставляется в скважину с усилием. Сначала необходимо закапать в отверстие немного машинного масла и несколько раз провернуть ключ. Если проблема не исчезла, нужна будет смена личинки.
Система заклинивает или прокручивается без запирания. Причину неисправности определяют только вскрытием, после чего следует замена детали.
Ключ извлекается с большим усилием (пластинчатая конструкция запоров). Это указывает на износ ключей, а значит, отремонтировать дверной замок нельзя — его надо менять. Иногда неполадка заключается в неправильной регулировке насадки.

Сувальдный механизм

Починка подобного типа врезного запора возможна в редких случаях, так как запасные детали не выпускаются, в продаже есть только сменные наборы, входящие в комплект замка. Замена пластин требует навыков и сноровки, поэтому, если возникает необходимость разобрать устройство, качественно выполнить эту работу сможет специалист.

Отремонтировать замок самому возможно при следующих неполадках:

Слетевшая пружинка. Просто устанавливается на место.
После врезки исправный замок не работает. Причины две:
- Закрепляющие болты прогнули стенку корпуса механизма, которая сжимает пластины и препятствует их движению. Для устранения проблемы понемногу откручивают гайки до свободного хода системы сувальд.
- Произошел сдвиг относительно ответной части. Придется расточить проем до нужной величины, пока ригель не сможет продвигаться без препятствий. Второй вариант — запор и накладная планка приводятся в положение, как до ремонта.

Цилиндровый механизм

Отремонтировать дверной замок железной двери подобного типа можно заменой цилиндров. Для этого снимается корпус и с неисправных деталей откручиваются фиксирующие винты. Проворачивается ключ, а после выдвижения цилиндров аккуратно вытаскивается нужная деталь. В обратном порядке на смену старому цилиндру устанавливается приготовленный элемент механизма.

Замена отверстия

Установка дополнительных запоров или замена замков, отслуживших свой срок, требует коррекции рабочих прорезей в полотне и коробке двери. Работы начинаются с разметки положения скважины. Рулеткой определяется высота — не менее 1000 мм — и отступ от края полотна.

Для качественного монтажа следует ориентироваться в размерах, поэтому новый замок прикладывают с двух сторон к полотну и отмечают его габариты. Высверливают отверстия для внешних частей механизма.

В торце двери ставят насечки, по которым сначала сверлят две дырки, затем их соединяют болгаркой, оформляя таким образом весь разрез. Края сглаживают напильником и шлифуют. Запорное устройство примеривают, чтобы убедиться в точности деталей и свободном ходе ригеля и цилиндров.

Если все нормально, корпус фиксируют болтами. На ответной части отмечают места для личины и производят сверление. После очередной проверки работы замка можно установить торцевую планку и закрепить лицевую панель.

Ремонт замков входных дверей, как починить сломанный механизм

Ремонт замков входных дверей может потребоваться по разным причинам, например, из-за дефектов ключей или выхода из строя механизмов. Для решения проблемы можно вызвать специалиста, но намного дешевле и быстрее сделать все своими руками, для это необходимо определиться с имеющейся проблемой и выявить ее причину.

Наиболее частые причины поломок

Прежде чем приступить к ремонту, следует выявить причину выхода элемента из строя. К частым неисправностям запорного механизма относятся:

Язычок не входит в соответствующее отверстие — является сложной проблемой, которая решается путем растачивания дверной коробки.
Ключ не вставляется либо заедает при поворотах — ремонт замков входных дверей заключается в замене личинки или смазывании специальными средствами.
Замок в двери открывается с трудом — в этом случае следует отрегулировать замок, предварительно расточив дверную коробку.
Проблемы при открывании или закрывании дверей — ремонт осуществляется путем выявления неисправной детали и ее дальнейшей замены.
Если открыть дверь не представляется возможным, то производится вскрытие запорной системы и последующая замена всего замочного механизма входной двери.
Проблемы с вытаскиванием ключа из сейфового замка решаются путем регулировки замочной насадки, а при периодических поломках лучше заменить его полностью.

Корпуса замка

Ремонт дверного замка и его корпуса проводится в несколько этапов:

Откручиваются крепежи.
Замок снимается, при этом накладная конструкция не вызовет особых трудностей, с врезным запором входной двери все сложнее:
- выкручиваются винты, закрепляющие ручку и замочный цилиндр;
- цилиндр подтягивается;
- для выхода язычка цилиндра необходимо повернуть ключ;
- снимаются болты и ручки;
- откручиваются все крепежные элементы замков входной двери;
- снимается сам корпус.
После вскрытия замочного корпуса откручиваются винты.
Очистка конструкции от пыли и грязи.
Осмотр и выявление причины поломки, среди которых самыми распространенными считаются дефекты деталей, задействованных в функционировании механизма, например, гнутая пружина или затворный элемент.
Выправление либо замена дефектных запчастей.
Финишная очистка и смазывание системы.
Сборка и крепление устройства запирания для двери.

Во избежание дефектов рекомендуется постоянно проводить ревизию систем.

Личинки и секретного механизма

Первыми признаками выхода из строя секретного механизма служат следующие дефекты:

ключ не проворачивается;
ключ не вставляется до конца замочной скважины.

Дальнейшие действия по ремонту замка входной двери осуществляются в зависимости от вида устройства, который может быть сувальдный, ригельный, дисковый. Узнать об этом можно по ключу. Длинная ножка и вырезка в форме бабочки говорит о сувальдном устройстве, отремонтировать который не представляется возможным.

Полукруглая форма свидетельствует о дисковом замочном механизме двери — он тоже не подлежит ремонту из-за отсутствия запчастей на рынке. Плоская пластина с вырезными зубчиками характерна для цилиндрового механизма, который легко можно отремонтировать своими силами.

Для работы следует заранее приготовить:

отвертку;
пинцет;
смазочное масло.

Замена цилиндра производится в несколько этапов:

Для ремонта устройства нужно разобрать его. Для этого при помощи отвертки откручиваются винты, которыми крепится торцевая часть, снимается корпус.
После снятия центрального винта вытаскивается цилиндровая часть замка двери. При отсутствии ключа по причине поломки или утери данный элемент высверливается.
Монтаж идентичного по форме и размеру цилиндра с закреплением на винты.
Установка торцевой панели.

Ремонт цилиндрового замка

Самым простым для ремонта считается цилиндровый, поскольку все работы ограничиваются заменой личинки. Для того чтобы отремонтировать замок входной двери своими руками, выполняются следующие манипуляции:

При открытой входной двери выкручиваются крепежные элементы и вытаскивается сам механизм путем прокручивания ключа на 15 градусов. При отсутствии ключа либо посторонних предметах внутри устройства двери придется высверлить мешающие детали.
После удачного извлечения личинки нужно приобрести запчасть, идентичную по типу и размеру.

Теперь производится установка другой детали механизма:

Ключ вкладывается в скважину и поворачивается до тех пор, пока не скроется язычок.
Цилиндр вводится в отверстие, ключ вытаскивается из двери.
Личинка крепится к торцевой части дверного полотна.

Очистка механизма

Если детали не повреждены и механизм замков входной двери исправен, но проблема не решается, то причина может быть в засорении внутренних деталей, устранить которое достаточно просто:

Замок разбирается, все запчасти извлекаются.
Вся грязь и пыль тщательно убирается.
Детали смазываются ватной палочкой.
Замок собирается и вставляется на свое место.

После обработки замочного механизма двери на ключах несколько дней может оставаться смазка.

Замена врезного механизма входной двери

Вся работа выполняется набором инструментов, в который входят:

отвертка крестовая и плоская;
молоток со стамеской;
нож;
дрель со сверлами.

Починить замок можно, выполняя действия в следующей последовательности:

Снятие личинки путем выкручивания крепежного болта и незначительного поворота ключа.
Демонтаж декоративных элементов с обеих сторон дверного полотна.
Извлечение стержня дверной ручки и защелкивающего механизма.
Выкручивание шурупов с корпусной части устройства.
Извлечение корпуса.

Старый замок рекомендуется взять с собой в магазин, чтобы подобрать максимально похожую модель. После этого осуществляется подгон приобретенного изделия в уже имеющиеся отверстия. При самостоятельной замене можно столкнуться с рядом сложностей:

Замок шире предыдущего. Для решения проблемы достаточно вставить купленный замок, сделать отметки там, где корпус не совпадает, и подровнять стамеской отверстие так, чтобы деталь могла свободно проходить между боковыми стенками.
Длина лицевой планки превышает длину старой на 2-3 мм. При вставленном в отверстие корпусе делаются отметки для вытачивания паза под планку. Для этого нужно вытащить устройство, аккуратно высечь лишнее согласно наметке с небольшим углублением. Для сверки готовности достаточно снова приложить конструкцию к отверстию. Должна получиться единая плоскость без выступов и прогибов.
Диаметр болтов для фиксации дверных ручек больше ранее просверленных отверстий. Для работы понадобится только дрель и свело того же диаметра, что и купленные болты.
Личинка замочного механизма не попадает в старое отверстие. При вставленном замке на дверное полотно наносится разметка для расширения границ старого отверстия. Корпус изделия извлекается, лишнее дерево выпиливается. Правильным считается выполнение, когда все отверстия на дверях совпадают с отверстиями конструкции замка входной двери. Теперь выполняется сборка изделия. Корпус прикручивается на шурупы, после чего вкладывается личинка и крепится к конструкции шурупом с торца двери. После этого можно монтировать защелку и ручку, декоративные планки.
Подгон паза под ригели в дверной коробке. Чтобы сделать паз нужного размера, необходимо открыть дверь, снять планку с дверной коробки и максимально выдвинуть ригели. Затем отмечается место входа ригелей и выпиливается до тех пор, пока не будет достигнуто оптимальное соединение между ригелями и пазом для них.

В завершение важно убедиться в работоспособности механизма как с внутренней, так и с внешней стороны дверей. При наличии даже незначительных дефектов рекомендуется исправить все недочеты, в противном случае они могут привести к выходу из строя уже установленного изделия.

Дополнительные рекомендации

Если сломался замок входной конструкции, то причины могут быть не в самой механической части конструкции, а во вспомогательных элементах. Например, при легких поворотах замка входной двери, сопровождающихся ощутимыми движениями ригеля, можно говорить о неисправности ответной планки. В такой ситуации необходима расточка самой планки.

Если устройство устанавливается на металлические двери, то важно своевременно и правильно за ним ухаживать. Постоянное воздействие на механизм высокой влажности, перепадов температур, сильных морозов негативно сказывается на работоспособности системы. В профилактических целях такой замок обрабатывают смазкой. Это может быть машинное масло, но ни в коем случае не допускается использование растительных масел. Смазочное средство набирается в шприц, затем плавно вливается в личинку замка. Любые манипуляции можно выполнить своими руками.

Проблему с замерзанием многие пытаются решить путем нанесения на конструкцию горячей воды, что категорически запрещено, поскольку при попадании влаги механизм становится полностью нефункционирующим. Намного эффективнее справиться с задачей поможет длительное воздействие пламени, например, от горящей газеты.

Все описанные выше рекомендации в большинстве случаев помогают отремонтировать замок входной двери своими руками. В некоторых ситуациях при отсутствии результативности проводимых действий лучше обратиться к специалисту.

Как отремонтировать дверной замок — Всё о межкомнатных и входных дверях

Ремонтируем дверной замок своими руками

Для того чтобы отремонтировать дверной замок необходимо разобраться в его конструкции

Виды замков

цилиндровая – ключ небольшой по размеру, с насечками и выступами;
сувальдная – ключ на длинной ножке с «крыльями» по бокам;
дисковая – маленький полукруглый ключ с насечками;
крестообразная – ключ похож на крестовую отвертку.

Основные типы дверных замков для входной двери

Наиболее частые причины поломок

Частая причина поломки дверного замка — выход из строя язычка запорного механизма

Наиболее частыми проблемами становятся такие ситуации:

Не захлопывается язычок. Причиной может быть недостаточный размер ответного отверстия. В таком случае нужно расточить его или сместить железную пластину. Блокировать язычок может накладка самого замка в торце двери. Также может возникнуть перекос из-за частого пользования дверью, вследствие изнашивания и разбалтывания механизма. Необходимо отрегулировать его положение.
Трудно открыть дверь. Блокировать ее может перекос замка или дверная коробка. Проблема устраняется посредством регулировки этих элементов.
Заедает, плохо проворачивается или не вставляется ключ. Особенно часто такая поломка возникает в замках металлической двери. Причиной может стать засорение механизма или смещение отдельных его деталей. Для починки нужно разобрать замок, почистить его, смазать и установить на положенное место.
Заклинивает замок. Причина кроется в состоянии личинки. Помочь может ремонт секретки, ее замена или полная смена замка.

Замена личинки

Продлить жизнь запорного механизма поможет замена личинки

Как починить цилиндровый замок на двери своими руками:

Снимите броненакладку.
Открутите фиксирующий винт в торце двери.
Вытащите цилиндр.
Замените его на новый и поставьте все детали на место.

Любой запорный механизм требует периодической смазки

Очистка механизма

Ремонт замка межкомнатных дверей

Как отремонтировать замок в межкомнатной двери своими руками:

Если проблема кроется в запавшем фалевом язычке, необходимо разобрать замок и установить его на место. Возможно, понадобится замена пружины.
Если ручка разболталась и не отводит язычок в исходно положение, нужно проверить ее крепление относительно поворотного механизма. После этого установите ее на место и закрутите винтами. Время от времени нужно проводить подобную процедуру и смазывать механизм для профилактики его поломки.
Когда заедает защелка нужно разобрать ту часть замка, которая отвечает за ее фиксирование. Причиной может стать смещение детали, затирание элементов, их деформация или трещина. В таком случае нужно заменить испорченную запчасть на новую.
Если проблемы возникли с замком под ключ, ремонт производится по такому же принципу, как и для входной двери. Возможно, требуется замена личинки или простая очистка механизма.

Нужен мастер? Профессиональные мастера выполнят любые работы Заказать ремонт

Как починить дверной замок самостоятельно

к корпусу замка,
к секретному механизму,
к ответной части замка.
Помимо того, что ремонт может понадобиться вследствие поломки замка, может возникнуть необходимость разобрать его своими руками и по другим причинам, как то:
утеря ключей. Чтобы в этом случае попасть внутрь помещения, нужно будет разобрать личинку замка (если замок цилиндровый).
заедание. Со временем механизм может быть подвержен коррозии или смещению положения механизма. В этом случае нужно разобрать замок. откорректировать его расположение и смазать машинным маслом.
замена двери без замены замка. При установке новой двери своими руками можно использовать замок со старой двери.

Поломка секретного механизма

О поломке секретного механизма может свидетельствовать:

невозможность производить обороты (ключ прокручивается)
невозможность вставить ключ до конца.

Чтобы отремонтировать замок своими руками могут понадобится:

Отвертка
Пинцет
Масло для смазки.

Как заменить цилиндр в замке:

Снять торцевую часть, открутив отверткой удерживающие винты;
Снять центральный винт, с помощью ключа вытащить цилиндр. Если ключ сломался или утерян, то цилиндр придется удалить с помощью сверла.
Новый идентичный цилиндр вставить в замок металлической входной двери и закрепить винтом.
Установить торцевую планку на место.

Поломка корпуса замка

Ремонт корпуса накладного или врезного замка своими руками включает следующие этапы:

Откручивание крепежей;
Необходимо снять замок. Если он накладной – это не составит труда. Если замок врезной, то снять замок немного сложнее. Для этого необходимо:
- открутить винт, фиксирующий дверную ручку, затем винт, фиксирующий цилиндр;
- потянуть цилиндр и одновременно прокрутить ключ, чтобы язычок цилиндра смог выйти из корпуса;
- снять открученные ранее фиксирующие болты и ручки;
- открутить винты, удерживающие корпус замка и снять его.
Открыть корпус замка, отвинтив крепежные винты
Очистить устройство с помощью пинцета от загрязнений
Постараться определить причину неисправности: выявить недостающие, сломанные или погнутые детали, мешающие механизму работать. Например, может сломаться пружина или погнуться затвор. Все сломанные детали нужно заменить, погнутые – выпрямить.
После проделанной работы рекомендуется почистить устройство и смазать его маслом.
Собрать корпус, закрепив его винтами.

Проблема в ответной части замка

Как отремонтировать дверной замок

Замок – это часть двери, защищающая помещение от постороннего вторжения. Дверные замки требуют постоянного контроля и ухода. Однако даже при своевременном уходе за устройством могут возникать различные неисправности, устранить которые доступно своими силами. Что делать, если сломался замок двери? Подробный ответ на этот вопрос можно найти, прочитав данную статью.

Ремонт дверного замка своими руками

Если сломался замок входной двери

На входные двери чаще всего устанавливают следующие типы замков:

цилиндровые. Механизм секретной части изготовлен в форме цилиндра, что дало название типу замка;

Секретная часть механизма цилиндрового типа

сувальдные. Устройство работает за счет выставления металлических пластин, именуемых сувальдами, в определенном порядке;

Внутренне устройство замка сувальдного типа

кодовые. Наиболее часто используются для подъездных дверей, а также офисных и подсобных помещений.

Простейшее устройство, открывающееся набором кода

Первое, что требуется сделать при поломке замка – выяснить, какого типа устройство установлено на входной двери.

Типичные поломки и способы их устранения

Рассмотрим подробнее, что делать, если сломался замок входной двери. Среди наиболее распространенных поломок можно выделить:

язычок запорного механизма не входит в ответную планку. Такая неисправность замка двери может возникать по нескольким причинам:
- перекос дверного полотна;
- перекос дверной коробки;
- блокировка механизма накладной пластиной замка;
- ослабление и разбалтывание запирающего устройства.

Чтобы устранить неисправность, рекомендуется:

зафиксировать все крепежные элементы с помощью отвертки;
выправить дверь и/или коробку. Правка двери происходит за счет регулировки петель. Если проблема в дверной коробке, то требуется переустановка ответной планки в нужное место;
если блокировка язычка происходит накладной пластиной, то замок необходимо разобрать, выправить положение запирающего устройства и установить пластину на место.

Схема регулировки дверных петель

Все перечисленные работы производятся без привлечения специалистов.

дверь трудно открывается. Ремонт замка входной двери при этой неисправности заключается в регулировке дверного полотна и замка;
заедает дверной замок. Плохо вставляется и/или трудно поворачивается ключ. Данная поломка чаще всего возникает из-за засорения механизма. Чтобы устранить проблему, надо:
- аккуратно разобрать механизм;
- произвести очистку всех внутренних элементов. Для проведения очистки мелких деталей используется жесткая сухая кисточка. Более крупные детали протираются тряпкой;
- смазать устройство;
- собрать механизм и провести несколько циклов открывания для планомерного распределения смазочного материала.

Средство по уходу за дверными замками

Смазку запорных устройств рекомендуется производить постоянно, а не только при обнаружении проблемы в работе. Эта процедура поможет защитить механизм от изнашивания и продлить период его эксплуатации.

заклинивание запирающего устройства. Эта проблема является наиболее серьезной. Чтобы ее устранить, потребуется замена секретной части замка.

Замена сувальд замка

Многие сувальдные замки могут быть перепрограммированы пользователем. Процесс перепрограммирования заключается в смене одной или нескольких сувальдных пластин. Если на запирающем механизме такая функция имеется, то необходимо:

приобрести новый комплект сувальд. К комплекту прилагаются новые ключи;

Комплект пластин для перекодировки замка

рассортировать пластины по идентичности;
для удобства дальнейшей установки нанести на каждую пару сувальд маркировку;
установить в корпус замка стойку засова;
установить сувальды по схеме, которая приложена к комплекту или методом подбора, опираясь на свободный ход ключа;

Установка пластин секретной части устройства методом подбора

собрать замок и проверить его работоспособность.

Подробнее процесс замены пластин сувальдного замка рассмотрен на видео.

Замена личинки цилиндрового замка

Как починить дверной замок цилиндрового типа при необходимости замены личинки. Для этого потребуются:

новая секретная часть запорного механизма. Чтобы правильно подобрать цилиндр замка, рекомендуется предварительно разобрать устройство и замерить параметры центральной части. Проще всего с вынутым цилиндром обратиться в специализированный магазин, где продавцы самостоятельно подберут нужное устройство;

Параметры секретной части замка, на которые необходимо обратить внимание при подборе

Ремонт замков своими руками, который заключается в замене цилиндра, проводится по следующей схеме:

на торцевой стороне двери в месте нахождения планки замка располагается болт, фиксирующий секретную часть механизма. Для того, чтобы извлечь личину из замка, необходимо при помощи отвертки ослабить этот фиксатор;

Место расположения фиксирующего цилиндр элемента

после ослабления крепежа цилиндр должен легко выйти из корпуса;

Если цилиндр не вынимается из корпуса, то необходимо вставить ключ, покрутить его на половину оборота и слегка потянуть на себя.

замерить и приобрести новый цилиндр и комплект ключей, который прилагается к секретной части;

Комплект для замены секретной части запорного механизма

вставить цилиндр на место и зафиксировать его крепежным болтом;

Установка новой секретной части замка

проверить работоспособность замка.

Ремонт накладного замка также зависит от типа устройства и полностью соответствует вышеописанным схемам.

Ремонт кодового замка

Чтобы произвести ремонт кодового замка, в различных ситуациях необходимо руководствоваться схемами, представленными выше. Перепрограммирование механического устройства осуществляется по следующей схеме:

замок снимается с двери и разбирается. Для смены кода достаточно демонтировать панель кнопок;
под каждой кнопкой располагается пластина, которая приводит запорный механизм в действие;
пластины, которые косой частью направлены внутрь замка, являются действующими;
для смены кода надо перевернуть действующие пластины к краям замка, а те, которые будут принимать участие в кодовой комбинации, к центру устройства.

Процесс замены действующего кода на механическом кодовом замке

собрать замок и установить его на входную дверь.

Перекодировка электронных замков производится без снятия устройства при помощи пульта управления замком или специального ключа, имеющегося в комплекте.

Поломки замков межкомнатных дверей и способы их устранения

Сломался дверной замок межкомнатной двери? Первое, что требуется сделать – выявить причину поломки. К наиболее распространенным проблемам относятся:

западание язычка запорного устройства. К такой поломке чаще всего приводит пружина, удерживающая язычок. Чтобы произвести ремонт межкомнатного замка, надо:
- разобрать замок;
- поменять пружину;
- собрать механизм.

Все работы можно провести без снятия замка с двери.

ремонт ручки замка в связи с расшатыванием устройства производится при помощи отвертки нужного диаметра. Перед креплением рекомендуется произвести очистку и смазку запорного механизма;
заедание фиксирующей защелки. Как починить замок на двери в подобной ситуации? Причинами неисправности могут быть:
- смещение внутренних элементов устройства. Проблема исправляется разбором замка и правкой смещенных элементов. В некоторых случаях может потребоваться их замена;
- деформация и/или естественный износ запорных механизмов, образование трещин. Для устранения проблемы требуется замена непригодных для эксплуатации элементов. Чтобы произвести замену рекомендуется обратиться в магазин, где опытные сотрудники помогут подобрать комплектующие части.
если на межкомнатной двери установлен замок с ключом, стоит прочесть выше, как отремонтировать такое устройство.

В большинстве случаев ремонт замков не занимает много времени и не требует специальных знаний и навыков. Чтобы запорное устройство служило длительный период времени и не ломалось, за ним требуется постоянно ухаживать, очищая запорный механизм от грязи и пыли и смазывая его.

Источники: http://dvervdome.ru/remont/kak-pochinit-dvernoj-zamok-svoimi-rukami.html, http://dveridoc.ru/remont/remont-dvernyx-zamkov-svoimi-rukami.html, http://furni-info.ru/slomalsa-zamok-dveri.html

Интерьер в серо голубых тонах – Серо-голубой цвет в интерьере – фото, дизайн, идеи, проекты. Лучшие примеры на Houzz.ru!

Опубликовано 16.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Серо-голубой цвет в интерьере: строго, стильно

В оформлении помещений серо-голубой цвет отлично справляется с ролью фона, подчеркивая колоры других элементов. Но его оттенки могут выглядеть не только нейтрально. В зависимости от фактуры поверхностей, освещения, рисунка и цветовой гаммы окружающих предметов серо-голубой цвет в интерьере смотрится строго или, наоборот, нежно, но всегда очень стильно.

Возникая из смешения серого и голубого, серо-голубой может иметь в составе разное количество первого или второго цвета. Светлые его оттенки выглядят воздушно и прохладно, темные смотрятся солиднее, практичнее. В работе важно учитывать их насыщенность и количество. Если использовать серо-голубой с избытком, комната лишится уюта, интерьер станет невыразительным или близким по ощущению к офисному помещению.

стены серо-голубого цвета с рисунками в интерьере кухни

Сочетания серо-голубого цвета в интерьере

Можно оформить комнату, используя только серо-голубые тона. Основное правило в этом случае: цвет стен и мебели не должен иметь одинаковую насыщенность, сливаться. Например, темная серо-голубая обивка мягкой мебели хорошо будет смотреться на фоне бледных серо-голубых (с преобладанием голубого) стен.

Для придания большей контрастности можно поиграть с цветом диванных подушек, штор, декора, выбрав для них цвета разной насыщенности. Много значит рисунок на поверхности стен или мебели. Даже светлые схематичные узоры из простых завитков или кружева сделают серо-голубой гораздо более выразительным.

В том или ином количестве хорошо смотрятся серо-голубые оттенки рядом со многими цветами. Вот несколько наиболее удачных комбинаций и впечатления, которые они производят:

мягко: молочный, бежевый, серо-голубой.
естественно: светлый серо-голубой, бледный желтый, травянисто-зеленый или желто-зеленый, оливковый, светло-коричневый или шоколадный;
спокойно и прохладно: голубой, серый, белый, синий;
оригинально: желтый, фиолетовый;
строго: синий, серый, черный;
стильно: темно-красные;
ярко: оранжевый или желтый;
таинственно: сиреневый, фиолетовый, черный;
свежо: белый, голубой, светло-зеленый;
нежно: розовый.

Рассмотрим подробнее конкретные сочетания.

Черный, синий, серый, белый и голубой

Эти цвета являются естественным дополнением к серо-голубому. Темно-серый и синий придают серо-голубому интерьеру гармоничную контрастность. Эти цвета хороши в виде рисунка в клетку или полоску, а если есть цель сделать интерьер строгим, подойдет фактура драпа или войлока.

Белый всегда выигрышно смотрится рядом с серо-голубым. Нежно и ненавязчиво выглядит интерьер с большим количеством бледного серо-голубого и белого, особенно если поверхность стен имеет шероховатую (как бы припудренную) поверхность, а также используется текстиль из мягких тканей: кашемир, велюр, плюш.

сочетание серо-голубого цвета с белым и айвори

Черный гармонично присутствует в серо-голубом интерьере в ограниченных количествах. Особенно удачно и даже шикарно смотрится на фоне серо-голубого окружения невысокая деревянная черная мебель. Хорошо дополнят такой интерьер, например, серебристо-голубые гладкие портьеры на окнах или тюль из белого батиста.

строгий дизайн в белом, черном, синем и серо-голубом

Бежевый, кремовый, зеленый, желтый и коричневый

Совместное использование светлых тонов серо-голубого, бежевого и кремового придает эффект мягкости окружению. В этом случае хорошо смотрятся цвета, взятые в равных пропорциях. Используя насыщенные оттенки зеленого и желтого, лучше брать их в меньших количествах.

Желто-зелено-коричневая гамма в соединении с серо-голубым помогает создать интерьер, близкий по расцветке к природному, особенно если дополнить оформление растительными узорами. Удачно смотрятся в сочетании друг с другом коричневый пол, серо-голубые стены и желто-зеленый текстиль.

гостиная с серо-голубым, белым и шоколадным

светлая серо-голубая стена в интерьере спальни

Розовый, красный, оранжевый, фиолетовый, сиреневый

Эти цвета эффектно дополнят серо-голубые тона. Очень привлекательно и нежно выглядит морозно-розовый рядом с близким к цвету инея серо-голубым оттенком. Их можно использовать в равных количествах, сочетая с более яркими розовыми оттенками или темными серыми тонами, цветочными рисунками.

Таинственно и притягательно на фоне серо-голубого смотрятся фиолетовый и сиреневый. Удачно выглядит фиолетовая мягкая мебель и текстиль на фоне серо-голубых стен. Окраска элементов может быть однотонной, особенно если текстура поверхностей бархатистая. Стильно будут смотреться крупные завитки, шикарно – классические вензеля.

Красный и оранжевый цвета ярко и динамично выглядят в сочетании с серо-голубым, особенно интересный эффект дает использования графитного серо-голубого с малиновым. Темно-бордовый рядом с темным серо-голубым выглядит тяжеловато, но его можно использовать в мелких деталях.

розовые и малиновые акценты в интерьере с серо-голубым

Серо-голубой в разных стилях и комнатах

Серо-голубой используется во многих стилях как фоновый цвет, часто бывает основой всей гаммы, особенно в самом светлом варианте. Этот цвет применяется:

в морском и скандинавском стилях, в провансе: подчеркивает общую спокойную атмосферу;
в классике и неоклассике, урбанистическом стиле: создает баланс между строгостью и уютом;
в эклектике, этно, арт-деко и фьюжне: позволяет получать оригинальные броские интерьеры;
в хай-теке, лофте, минимализме: хорошо вписывается в общую сдержанную гамму.

Серо-голубой цвет применим для оформления помещений любого назначения. Стоит лишь помнить, что он удачно смотрится при хорошем естественном освещении, а при недостатке света может приобретать мрачноватый оттенок. В кухнях и ванных серо-голубой удачно сочетается с белым, любыми яркими или нейтральными цветами, в спальных и детских – с нежными и пастельными оттенками, в гостиных – с насыщенными, спокойными или строгими тонами.

серо-голубой цвет в интерьере ванной

темный серо-голубой в спальне хай-тек

серо-голубой в интерьере детской

Используя серо-голубой цвет в правильных пропорциях и грамотно сочетая его с другими цветами, можно создать как нейтральный, так и яркий интерьер.

Фото:

1. Quincy Blue BIB / Автор KOON ART DESIGN / Источник flickr.com Фото предоставлено на условиях лицензии CC BY-NC-ND 2.0: creativecommons.org
2. Kitchen in Warminster Cream / Автор Betta Living / Источник flickr.com Фото предоставлено на условиях лицензии CC BY-NC 2.0: creativecommons.org
3. Vermont Beige / Автор KOON ART DESIGN / Источник flickr.com Фото предоставлено на условиях лицензии CC BY-NC-ND 2.0: creativecommons.org
4. Kitchen in Cranford Cornflour Blue / Автор Betta Living / Источник flickr.com Фото предоставлено на условиях лицензии CC BY-NC 2.0: creativecommons.org
5. blue-union-living-room / Автор Leafy 麗菲家居生活館 / Источник flickr.com Фото предоставлено на условиях лицензии CC BY-NC-ND 2.0: creativecommons.org
6. Contemporary Rugs Artesan Black / Автор mattwalker69 / Источник flickr.com Фото предоставлено на условиях лицензии CC BY-SA 2.0: creativecommons.org
7. Living Room with Vintage and New / Автор PoshSurfside.com / Источник flickr.com Фото предоставлено на условиях лицензии CC BY-SA 2.0: creativecommons.org
8. premier-asselby / Автор Lizzie Benton / Источник flickr.com Фото предоставлено на условиях лицензии CC BY 2.0: creativecommons.org
9. Maple Graphite [bedroom] / Автор Boa-Franc / Источник flickr.com Фото предоставлено на условиях лицензии CC BY 2.0: creativecommons.org

Текст: Александра Белова. Публикация: Валентина Чайко.

Синие стены в интерьере: безмятежность, роскошь, стабильность >

cvet-v-interere.eu

как оформить интерьер в серо-голубых тонах, модный дизайн

Существует огромное количество цветовых решений для оформления интерьера спальни. Важно, чтобы она не только соответствовала характеру владельца комнаты, но при этом имела успокаивающий и расслабляющий вид. В последнее время наиболее популярной среди дизайнеров стала спальня в серо-голубых тонах.

В зависимости от желаний и запросов клиента с помощью многообразия оттенков этих цветов дизайнеры способны задать как романтическое, так и более консервативное настроение комнате. Оформить спальню в серо-голубых тонах несложно, однако, стоит учитывать некоторые нюансы.

Особенности

При обустройстве комнаты стоит помнить, что цветовая палитра будущей спальни обязательно должна содержать спокойные, мягкие и нежные тона. Психологи утверждают, что именно серо-голубое сочетание максимально полно отвечает представленным требованиям. Неяркий голубой цвет крайне приятен глазу и не раздражает нервную систему, а в сочетании с серыми оттенками способен придать интерьеру ненавязчивый и более уютный внешний вид.

Голубой цвет в интерьере также способен визуально расширить пространство спальни и сделать ее приятной взору. В сочетании с серым он создает обстановку, наполненную такими природными символами, как небо и море, что благоприятно воспримет человеческое подсознание.

Эти два цвета хорошо гармонируют друг с другом, поэтому крайне любимы многими дизайнерами — такой интерьер не требует тщательного подбора тонов. Впрочем, единственная сложность заключается в том, что здесь очень просто увлечься и переборщить. Чтобы этого не произошло, стоит с осторожностью внедрять в основную концепцию темные оттенки серого, чтобы он случайно не «съел» пространство или не стал привлекающим внимание «пятном» в комнате.

Обычно за основной цвет дизайнеры берут именно голубой тон, поскольку избыток серого может сделать спальню более холодной для взгляда, а также слишком формальной. Профессионалы советуют использовать эти цвета в соотношении 70 на 30, утверждая, что только так можно сделать комнату наиболее стильной и комфортной.

Крайне часто используется серо-голубая палитра при создании интерьера комнаты в таких стилях, как Романтизм, Модерн, Хай-тек, Винтаж.

Оформление интерьера

При создании интерьера всегда следует учитывать желания и статус ее владельца. Существует множество разных вариаций оформления спальни в данной цветовой палитре для одиноких взрослых людей, детей или супругов.

Детская

Серо-голубое сочетание актуально для создания спальни для мальчика. Голубой оттенок, в отличие от синего цвета не перегружает обстановку, а в сочетании с серым способен привнести в интерьер мужество и строгость. Кроме того, эти цвета легко комбинировать с наиболее яркими и интересными «детскими» деталями, поэтому такой интерьер считается оптимальным вариантом как для маленьких мальчиков, так и юношей.

Для девочек серо-голубая спальня обычно оформляется в стиле романтизма. Обязательным условием становится наличие розового цвета в интерьере, а также таких декоративных элементов, как рюши и кружево.

Для одного человека

Среди женщин и мужчин серые и голубые оттенки для спальни пользуется одинаковой популярностью. Мужчины обычно отдают предпочтение наличию в дизайне резких и строгих линий и принтов, в то время как девушки разбавляют спокойную гамму интересными цветочными узорами.

Для семейной пары

Психологи уверяют, что нежно-голубой цвет в интерьере спален для супругов задает приятное настроение, которое влияет на гармонию и уют в их отношениях. Вместе с использованием серого подтона получается достаточно интересное, но при этом нейтральное сочетание, которое идеально подходит как женской, так и мужской половине, а потому в процессе оформления такой комнаты споров возникает меньше.

Дополнение цветовой гаммы

Конечно, серо-голубая классика подойдет не каждому. Все зависит от вкуса владельца спальни и размера комнаты. Благодаря добавлению других тонов палитры можно расставить дополнительные акценты и сделать интерьер комнаты еще более привлекательным и стильным.

Чтобы освежить и сделать спальню еще более просторной, дизайнеры советуют использовать в деталях интерьера белый цвет, который гармонично впишется в основную концепцию и сделает комнату еще более светлой.
Детскую спальню лучше всего разбавлять декоративными элементами желтого, зеленого, розового цветов.
В поисках изюминки следует обратиться к коричневым и бежевым оттенкам. Именно с их помощью можно создать комнату в стиле Модерн. Кроме того, бежевые тона добавят интерьеру мягкости и воздушности.
Не каждому дизайнеру удастся в данном случае вписать в общую концепцию комнаты смелые красные или оранжевые акценты. Однако именно эти оттенки способны стать украшением спальни жизнерадостного и активного человека, который готов к экспериментам.
Стильным дополнением к серо-голубой комнате станут вещи оливкового цвета. Он задаст интерьеру определенное очарование и уют.

Профессиональные дизайнеры не рекомендуют дополнительно оформлять серо-голубую комнату мебелью или вещами фиолетового, черного, бордового и лилового оттенков, поскольку они не очень хорошо сочетаются с данными цветами, а также способны визуально уменьшить пространство спальни и сделать ее темной.

Смотрите в видео, как легко и красиво можно оформить спальню в серо-голубых тонах.

dekoriko.ru

как оформить дизайн интерьера в холодных тонах

Серо-голубая спальня выглядит стильно, современно и уютно. Однако если переусердствовать с количеством акцентов, то можно добиться противоположного эффекта. Поэтому, чтобы гармонично оформить комнату в данных оттенках, стоит придерживаться некоторых правил.

Цветовые особенности

Каждый из цветов данной гаммы обладает своими особенностями, о которых следует знать, прежде чем делать доминирующим один из них.

Голубой относится к холодному спектру, благодаря чему он способен привнести свежесть, спокойствие, умиротворение в интерьер. Также он ассоциируется с летом, небом, морем, что положительно сказывается на атмосфере в спальне. Данный цвет помогает расслабиться, способствует засыпанию. Более светлые оттенки голубого способны визуально увеличить комнату, что полезно в случае, если у квартиры небольшие габариты.

Недостатки голубого цвета проявляются лишь в том случае, если переборщить с его использованием. Если его чересчур много, то спальня может стать неуютной и отталкивающей, слишком холодной по ощущениям. Также чрезмерное количество голубой отделки может внешне удешевить общую картинку.

Серый цвет относится к базовым, но в зависимости от оттенков он может уйти в один из спектров. Будучи нейтральным, он способствует расслаблению, снижает эмоциональную нагрузку и нервное возбуждение, а также дает отдыхать глазам. Данный цвет способен зрительно увеличить размеры комнаты. Если в помещении недостаточно освещения, то он может начать удручать, что следует учитывать при покупке ламп.

Темные оттенки серого, не уравновешенные другими светлыми цветами, могут слишком давить, что не очень желательно в дизайне спальне. В целом, чтобы монохромная гамма не вызывала депрессий и не угнетала, рекомендуется ее использовать лишь с цветами-компаньонами.

Интерьер в серо-голубых тонах является одним из классических вариантов сочетаний разных цветов. Они гармонизируют и исключают недостатки друг друга. Так, серый снижает активность своего компаньона, а голубой, наоборот – делает его менее блеклым. При комбинации надо придерживаться баланса и использовать оттенки одной степени насыщенности. Чем темнее серый, тем ярче должен быть голубой, и наоборот.

При правильном балансе насыщенности и выборе оттенков спальня в подобной расцветке станет прекрасным местом для отдыха. В нем сама обстановка будет действовать умиротворяюще.

Варианты сочетаний

Если голубой – доминирующий цвет, то можно воплотить дизайны в стилях классика, прованс, неоклассика, средиземноморский. Серый же воплощает более современные направления, например, минимализм, индастриал. Чтобы серо-голубой дизайн не казался слишком надменным или блеклым, лучше всего выбирать отделку, мебель и декор с разными фактурами. Визуально обогатят интерьер сочетания шелка, бархата, кожи, махровых ковров, состаренного дерева, стекла и бронзы. Чтобы сделать впечатление от дизайна более глубоким, следует комбинировать матовые, глянцевые, зеркальные и металлические поверхности.

Если в качестве отделки используется голубой цвет, то его уравновесит серая мебель. Чрезмерно яркие обои рекомендуется использовать не на всю площадь комнаты. Предпочтительнее сделать активной лишь одну стену, а другие – нейтральными. Если же стены или пол выполнены в серой гамме, то голубые акценты можно добавить текстилем – шторами, покрывалом, подушками, обивкой мебели. В монохромной комнате также уместны яркие картины, сюжеты которых варьируются от классических пейзажей до сюрреалистических абстракций.

Если используются более светлые оттенки данных цветов, то внешний холод можно снизить с помощью мебели. Уместными будут те предметы, которые сделаны из дерева или имитируют его фактуру. Цвет мебели в таком случае должен приближаться к натуральному – коричневому, бежевому.

Зачастую серо-голубую спальню необходимо разбавить еще каким-нибудь цветом. В таком случае лучше всего выбирать разные оттенки белого и бежевого. Например, в подобной спальне можно поставить белое кожаное кресло или диван, что будет выглядеть не только гармонично, но и стильно.

Красивые решения

Приглушенные оттенки серого на полу и стенах не делают комнату тусклой, а, наоборот – придают ей лаконичное равновесие. В качестве дополнительного цвета введен белый с помощью ламп, книжного шкафа, потолка и дверей. Голубой присутствует сразу в нескольких оттенках: от светлой лазури до насыщенного «грязного». В данном цвете выполнен ковер, обивка кресла, постельное белье, а также одна из рамочек.

Серый является доминирующим, ведь он представлен отделкой стен, кроватью, шторами, ковром. Уравновешивают его голубые акценты: светлое кресло, узорчатое бело-синее покрывало, а также яркая прикроватная тумба. В качестве цветов-компаньонов выступает белый и бежевый в виде напольного покрытия и мебели.

Количество голубого и серого сбалансировано примерно поровну. Узор на обоях создает ощущение объема и мягкости, а акцентная стена украшена двумя серо-черными полосами с рисунком. Шторы основной расцветкой сливаются со стенами, но светло-желтые пятна помогают им выделяться. Серая мебель (кресла, рабочий стол и стул, кровать, ножки торшеров) сочетает в себе сразу несколько фактур. Чтобы не перегрузить интерьер чередованием всего двух цветов, добавлены темно-коричневый и белый в виде небольших элементов мебели и отделки.

stroy-podskazka.ru

Как подобрать голубой цвет в интерьере дома (38 фото)

К холодной цветовой гамме относятся голубой цвет в интерьере. Оттенки голубого разнообразны: одни из них стремятся к ультрамарину и лиловому цвету, к другим ближе зелёный цвет. От этого зависит, какой голубой цвет в интерьере лучше сочетается с другими красками.

С нежно-голубым оттенком гармонично сочетаются оттенки тёплой гаммы. А остальные цвета составляют с ним прекрасный контраст, не становящийся диссонансом.

Использовать голубой цвет в интерьере при окнах, выходящих на солнечную сторону, можно основываясь только на ощущении, что он нравится. Выбирая голубые обои с цветочками для комнаты лучше остановить свой выбор на цветах, имеющих розовый или оранжевый цвет. Ни один цветок или букет не изображается без листьев. Ярко зелёный на нежных голубых обоях будет смотреться не самым лучшим образом, салатовый более органично впишется в композицию. Использовать ярко жёлтый или насыщенный оранжевый цвета в комнате, где и так всё время солнце, нет никакой необходимости. Для солнечной стороны больше подойдёт рисунок в пастельных тонах, серо-голубой гамме.

Можно обойтись в оформлении гостиной комнаты, используя голубые обои и белые гардины – такой ансамбль прекрасно дополнит коричневый тон накидок на диван. Сочетается голубой цвет в интерьере и с серо-фиолетовой гаммой.

Как подобрать цвет потолка к голубым стенам

Не слишком выгодно будет смотреться комната, полностью выполненная в голубых тонах. От того к какому из насыщенных тонов стремится оттенок обоев можно выбрать колер на потолок.

Голубые обои имеют розовый или малиновый оттенок, тогда потолок можно выполнить с колером малинового или лилового оттенка.
Оранжевый и голубой цвет прекрасно сочетаются между собой. Обои голубого цвета, где присутствует оранжевый – это прекрасное сочетание для гостиной, где потолок имеет розовый или оранжевый оттенок.
Бирюзовый отдающий зелёным цветом прекрасно будет сочетаться с оттенком, какой побелке может дать не только специальный колер, но и обыкновенная зелёнка. Голубой интерьер в такой колеровке будет ярким и оптимистичным.
Голубые обои, стремящиеся к ультрамарину, необходимо оттенить чуть более светлым потолком в той же цветовой гамме. Может подойти к этому цвету и розовый потолок, но здесь в интерьере придётся использовать насыщенные лиловые драпировки, занавески, декоративные подушки или покрывала.

Учитывая, что к любому интерьеру прекрасно подходит потолок белого цвета, можно не мудрствовать, оправдывая нетрадиционный тон потолка, а пойти по пути наименьшего сопротивления. Голубой цвет интерьера может дополнять ярко зелёный – изумрудный насыщенный оттенок на мягкой мебели. Гармоничность этого сочетания доказана природой, так выглядит небо с водой заливов на линии горизонта в солнечный день. Мало кто может сказать, что такое сочетание не нравится. Это сочетание безмятежности и спокойствия, так что его можно смело использовать.

Не менее привлекательным будет бежево-голубой интерьер. Холодная гамма стен уравновешивается теплотой бежевого оттенка корпусной мебели, линолеума или ковра. Ярко красные накидки на мягкую мебель могут органично вписаться в дизайн комнаты, где доминирует голубой цвет, если на окнах будут шторы с красными элементами. Такая комната будет казаться светлой, залитой солнцем даже в пасмурные дни.

Спальня с голубыми элементами декора

Бело-голубой интерьер более холодный его лучше использовать в кухне или спальне. Холодная гамма требует некоторого смягчения, особенно если мебель выполнена из дерева покрытого белым глянцем. Голубой цвет в интерьере спальни зависит от того, какой оттенок имеет потолок, в каких тонах выполнены драпировки. В спальне тон обоев должен быть очень нежным и чистым. Обои с небольшими цветочками, имеющими розовый цвет – это сочетание прекрасно дополнит коричневый линолеум.

Сделать оформление боле тёплым поможет сиреневый цвет покрывал, накидок и декоративных подушек на диван или кресла. Этот переход позволяет использовать в интерьере розовый, производный от малинового цвета.

Голубой цвет в интерьере любой комнаты — это демократичный оттенок, который примеряет между собой совершенно не сочетаемые тона, например, серый и изумрудно зелёный, синий и красный, ярко оранжевый и сиреневый или лиловый.

Как сочетать цвета

Некоторые стили, преимущественно восточные, такие сочетания используют, но это не характерно для классического европейского стиля. Яркие насыщенные тона тёплой цветовой гаммы по наблюдению психологов являются раздражающими. В оформлении комнаты используя ярко-оранжевый цвет, красные крупные элементы декора, жёлтый насыщенный на обоях, драпировках всегда необходим в интерьере один или два усмиряющих буйство красок оттенка. Ими могут стать серый, голубой, нежно зелёный – из холодной гаммы или бежевый, коричневый, кремовый, сиреневый – нейтральные тона.

На фоне стен с голубыми обоями прекрасно будет смотреться тёмная и светлая корпусная мебель, диван, кресла и пуфы. Например, имея серый диван в гостиной, можно постелить на него любую яркую накидку.

Ведь серо-голубая гамма прекрасно усмирит даже большое красное покрывало, где огромные жёлтый и оранжевый цветы соседствуют с насыщенными элементами ярко синего цвета. При большинстве других сочетаний такое покрывало казалось бы, по меньшей мере, вызывающим. Голубые обои в сочетание со шторами, имеющими серый тон, творят чудеса. Обои с цветочками красного или нежно-розового цвета позволяют сочетать восточные и европейские стили.

Гостиная в сдержанном стиле

В гостиной и для детской комнаты можно использовать разные стили оформления. В больших помещениях предметом деления комнаты на зоны может служить диван. Серый или голубой диван прекрасно справятся с задачей, если стены будут бежевыми. Тогда на окнах можно использовать кремового цвета тюль и коричневые занавески, что позволит на пол постелить бежево-коричневый линолеум или ковёр.

Используя в середине комнаты бежевый диван, даже с небольшим вкраплением коричневого, при голубом цвете стены можно пол сделать в серо-коричневых оттенках.

А на окнах использовать серый плотный тюль с серо-голубыми занавесками, на 2-3 тона отличающихся (в любую сторону) от оформления стены. Дизайн гостиной комнаты может дополняться другими обоями, например, коричневыми с яркими крупными жёлтыми или оранжевыми цветами. На этом фоне прекрасно будет смотреться диван в ярко-голубых или серо-голубых тонах. Трудно сказать какой цвет накидки лучше подойдёт к такому мягкому гарнитуру. В выборе её придётся отталкиваться от рисунка обоев.

Дизайн кухни в голубом

Серо-голубая гамма на кухне с бытовой техникой имеющей дверцы серого цвета вполне оправдана. Голубой потолок кухни, предполагает, что на окнах будет гардина тёплого, но не светлого оттенка. Подходит для оформления окна кухни светло-сиреневый или серый тюль, зелёный, жёлтый, розовый тоже, какой из них выбрать зависит от личных предпочтений. В гостиной же занавески должны подбираться более строго за счёт того, что разнопёстрица в большом помещении привносит элемент хаоса.

Отличное сочетание дают сиреневый и розовый, жёлтый и зеленый также неплохо гармонируют между собой и голубым в интерьере кухни.

На голубом фоне обоев могут соседствовать оранжевый, жёлтый, зелёный и синий цвета в одном варианте, а в другом гамма может быть совершенно противоположной — с использованием сиреневого и розового оттенков, какие из них выбрать, можно определить по оттенкам на обоях.

Для кухни можно позволить более яркие тона рисунка, чем в гостиной. Розовый, жёлтый, коричневый оттенки могут стать оправданными при выборе занавесок для кухни, если при голубых стенах и потолке, техника имеет коричнево-бежевые корпуса, так же как фасады столов и шкафчиков. Для кухни идеально подходит сочетание холодного голубого и тёплого коричневого.

Гостиная в голубом цвете (2 видео)

Разнообразие голубых оттенков в интерьере (38 фото)

dekormyhome.ru

фото лучших идей дизайна кухни в голубых тонах

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Голубой цвет относится к холодным тонам цветовой палитры. Его оттенки разнообразны, от самых светлых пастельных тонов, до насыщенных цветов с эффектом электрик.

Психологически голубой воздействует на человека успокаивающе. В этом он родственен зеленому цвету. Происходит это по причине их природной естественности, поэтому они не вызывают у человека тревоги, а наоборот способствует расслаблению.

Светлая кухня с глянцевой стеной голубого цвета

На голубом цвете наши глаза отдыхают, нервная система расслабляется, а настроение поднимается

К основным положительным моментам воздействия голубого, относятся:

улучшение состояния человека, пребывающего в возбужденном состоянии;
нормализации сна;
сглаживанию стрессовых ситуаций;
отличный тандем для медитации и достижения релаксационного состояния.

Но чрезмерное использование голубого приводит к:

депрессиям;
меланхолическому состоянию;
эмоциональной усталости.

Голубая кухня с дверью во внутренний дворик дачного участка

Голубой интерьер лучше всего подходит эмоциональным людям, следящим за своим питанием

Основные правила использования голубого цвета на кухне

Используя этот тон на кухне, необходимо соблюдать определенные правила. Они помогут избежать ошибок и неправильного колористического решения помещения, которое может вызывать угнетенное состояние у своих хозяев.

Вот основные из них:

Следует дополнить голубой правильными цветовыми компонентами, чтобы сочетание не казалось тяжелым и дисгармоничным.
Выбрать для кухни определенное стилевое решение, чтобы голубой цвет что-либо символизировал.
В соответствии со стилем правильно выбрать элементы декора.
Для любого стиля к голубому цвету подойдет натуральное дерево.
Оттенок морской волны очень требователен к свету, поэтому уделите внимание грамотному освещению на кухне.

Барные стулья контрастной расцветке на кухне с голубым потолком

Добавление в голубой интерьер нескольких контрастных оттенков сделает атмосферу более теплой и непринужденной

Деревенская кухня с мебелью светло-голубого цвета

В интерьере кухни голубые оттенки используются на разных материалах и поверхностях

Прежде чем купить голубую кухню: подбираем цветовое сочетание

Приобретая голубой кухонный гарнитур, следует тщательно продумывать колористическое решение всего помещения, вплоть до малейших элементов декора.

Мягкие подушки на деревянных стульях белого цвета

Интерьер в голубых тонах особенно рекомендуется для светлых кухонь с окнами на юг

Важно. Стоит помнить, что этот нежный цвет сочетается со многими цветами, но не со всеми тонами. Неграмотно подобранные цветовые отношения и пропорции могут испортить общее впечатление, придав голубому «грязных» ноток.

Отличительной особенностью голубого является то, что он делает пространство визуально легким и воздушным. Происходит это благодаря светлости.

Для того, чтобы правильно подобрать компаньон к голубому, необходимо учесть, что он имеет разные оттенки:

бледно-голубой;
серо-голубой;
сине-голубой;
зелено-голубой;
фиолетово-голубой.

Дизайн большой кухни в частном доме с голубыми стенами

Разнообразные оттенки голубого встречаются в большом количестве встречаются в природе, поэтому и сочетаются практически со всеми цветами радуги

Сочетание с коричневым

Голубой в сочетании с коричневым — один из классических вариантов цветовой композиции. В этом случае, в качестве коричневого, лучше всего использовать фактуру дерева. Она избавит голубой от излишней холодности, придав всему помещению комфорта и уюта.

Голубой пол в маленькой кухне с деревянной столешницей

Коричневый цвет способен “отогреть” голубую палитру, особенно если это будет натуральное дерево

Если в интерьере помещения присутствует голубой кухонный шкаф, то к нему можно подобрать деревянный обеденный стол в комплекте со стульями.

Сочетание с бежевым

Бежевый также прекрасно будет сочетаться с цветом неба. Он может быть представлен в виде светлой фактурной древесины или имитирующим песок. Используя бежевый в сочетании с голубым, стоит использовать приблизительно равные по площади пропорции этих двух цветов. Иначе один будет подавлять другой.

Теплый бежевый оттенок прекрасно уравновешивает холодный голубой цвет

Бело-голубая кухня

Эта комбинация считается классическим вариантом для оформления любого интерьера, в том числе и помещения кухни. Чтобы комната смотрелась максимально уютной, стоит выбирать матовые фактуры и сделать один из цветов преобладающим. Особенно хороша такая комбинация в кухнях, чьи окна выходят на солнечную сторону. Важно осознавать, что белый приобретает «грязные» нотки при недостаточном уровне освещения.

Интерьер просторной кухни в бело-голубом цвете

Белый – цвет уюта и чистоты, голубой – цвет моря. Умелое сочетание этих оттенков превратит помещение в райский уголок, где будет приятно готовить и трапезничать

Серо-голубая кухня

Серый составит прекрасную пару светло-голубому, серо-голубому и фиолетово-голубому. Не стоит комбинировать эти два цвета на на кухонном гарнитуре. Достаточно будет внести элементы декора в серых тонах или использовать хромированную кухонную бытовую технику. В таких комбинациях серый должен занимать меньше пространства, по сравнению с основным тоном.

Деревянный пол на кухне с серо-голубым гарнитуром

Серо-голубая кухня не будет казаться мрачной, если добавить в неё белого цвета и деревянных поверхностей

Кухня в серо-голубых тонах прекрасно подчеркнет современный стиль, хай-тек, лофт.

Выбор оттенка голубой кухни: теплый или холодный

Голубой цвет многогранен. В зависимости от тона, который может быть в него подмешан, он будет формировать общее впечатление от кухни. В разных случаях интерьер может казаться более теплым или более холодным.

Если хочется большей комфортности и уюта, то лучше использовать зелено-голубые или лавандово-голубые тона. Помимо того, что сами по себе они тяготеют к спектрально теплым колерам, также их можно сочетать с желтыми, розовыми и красными цветами. Такими оттенками можно оформлять кухни в стиле модерн, шебби-шик, прованс, классический.

Изысканный интерьер кухни в стиле модерн с голубой мебелью

А вот холодные голубые тона лучше использовать для современных стилей, которым присуща определенная угловатость и прямолинейность. Чтобы избежать излишней холодности в таких комбинациях, стоит аккуратно применять полированные блестящие поверхности.

Глянцевый пол на кухне с голубым гарнитуром

Просторная кухня в современном стиле с голубой мебелью

К тому же, серо-голубой цвет в кухне не должен использовать слишком темные тона серого. Иначе это будет смотреться угнетающе.

Внимание! Важно учесть уровень освещения в комнате. Если окна маленькие и выходят на северную сторону, то желательно брать теплые оттенки, так получится нивелировать мрачность.

Кухонный гарнитур с фасадами грязно-голубого тона

Холодные оттенки голубого уместны в кухне с большими окнами

Голубая кухня для того, чтобы раскрыться полностью, потребует хорошего освещения. Желательно не ограничиваться центральным светом, а разместить дополнительные уровни и точки.

Подбор цвета мебели для голубой кухни

Если кухонный гарнитур выбран голубого цвета, то другая мебель, такая как кухонный уголок, обеденный стол и стулья следует предпочесть выполненными в следующих тонах:

Натурального бежевого или коричневого – идеальный вариант для деревенского стиля, прованса, лофт или хай-тек.
Белого – причем это могут быть синтетические пластиковые поверхности или окрашенное белой краской дерево.
Любая цветная мебель, например, желтая, зеленая или розовая. Как правило, она выполняется из пластиковых материалов и используется в соответствующих современных стилевых решениях помещений.

Деревянные столешницы на кухне в стиле кантри

В деревенских стилях будет уместно дерево на обеденных и рабочих поверхностях

На кухне в стиле хай-тек хорошо смотрятся глянцевые голубые фасады в сочетании с белым островом

Стены в голубой кухне: выбор цвета, материала

Выбор цвета стен зависит от многих факторов:

Общей инсоляции помещения.
Площади комнаты.
Размера окна, которое позволяет пропускать определенное количество естественного света.
Стилевого решения.
Цветовых пропорций, которые планируются применить в этой комнате.

Также необходимо сразу решить каким способом будут отделывать стены – это может быть покраска, венецианская штукатурка, обои.

Линейная кухня в скандинавском стиле с обеденной зоной

Можно выкрасить в голубой цвет только одну акцентную стену, как в этой кухне скандинавского стиля

Чтобы сделать кухню гармоничной, следует придерживаться следующих правил при работе с поверхностью стен:

Маленькая кухня потребуют максимально светлого решения – например, однотонного белого или светло бежевого. Светлый оттенок позволит визуально раздвинуть пространство.
Если стены планируется оклеивать обоями с цветочным рисунком, то тогда стилевое решение должно тяготеть к стилю прованс или шебби-шик. Обратить внимание на то, что узор должен быть мелким и иметь растительного форму.
Категорически избегать крупного орнамента на стенах, будь он геометрическим или растительным. Это способно не только украсть часть пространства, но и отвлечь внимание от таких главных моментов в помещении, как сам кухонный гарнитур или обеденная зона.
Для кухни в нежно голубых тонах выбирать максимально светлый оттенок стен, так как в в противном случае насыщенные цвета способны отвлечь внимание на себя.

Угловая кухня с голубым гарнитуром и столом вместо подоконника

В небольшой кухне стены лучше покрыть светлыми оттенками – белым, бежевым или светло-серым

Какие обои подойдут для голубой кухни

Светлый цвет обоев оптимален для любого стиля в дизайне кухни голубого цвета. Нейтральные стены помогут реализовать самые интересные идеи, так как они создадут оптимальный фон для самых разных декоративных элементов и мебели.

Полосатые обои в интерьере современной кухни

Рисунок на обоях следует подбирать исходя из габаритов ухни, например, вертикальные полоски будет весьма уместны в комнате с низким потолком

Но что касается обоев, важно понимать, что это материал, который требует определенного бережного отношения, особенно в условиях кухни. Интенсивные испарения способствуют быстрому загрязнению. Поэтому стоит выбирать такие, у которых поверхность имеет высокую устойчивость к износу. Желательно, чтобы можно их было протирать влажной тряпкой. Это позволит более долго их эксплуатировать.

Что касается фактуры и рисунка ты возможно два варианта решения оформления стен.

Вариант 1

В этом случае берутся нейтральные и неброские варианты обоев. Именно они позволят сделать акцент на других элементах интерьера, например, мебели, текстильном оформлении или дополнительных элементах декора.

Интерьер кухни с голубыми обоями и белым холодильником

Голубые обои с тонким серым рисунком выглядят достаточно стильно и отлично вписываются в интерьер современной кухни

Если выбираются белые обои, то допускается на них наличие фактуры, образованной перепадом рельефа.

Оригинально смотрятся обои с голубым принтом на белом фоне

В помещении, имеющем нейтральные стены, легче всего сочетать самые разнообразные цвета, делая декор более сложным или наоборот минималистичным. Такие стены позволят реализовать абсолютно любой стиль в интерьере кухни без каких-либо ограничений.

Вариант 2

Второй вариант предполагает обои, которые имеют явно выраженный узор. Этот случай потребует более тщательного подхода и выбора всех остальных составляющих. Узор, имеющийся на обоях, необходимо будет учитывать, как с точки зрения цвета, так и с точки зрения орнамента. Например, если обои имеют явно выраженный растительный паттерн, то использовать геометрические узоры на шторах или другом текстиле уже не будет представляться возможным.

Дизайн узкой кухни в стиле прованс с голубым диваном

Бежевые обои с ярким принтом добавят в интерьер кухни деревенского тепла и уюта

Подбираем палитру цветов для фартука

Фартук – важный элемент в оформлении кухни. Не стоит пренебрегать небольшим пространством между верхними и нижними шкафчиками, так как оно находится на виду.

В этой кухне голубой фартук из акрилового стекла явно претендует на роль главного акцента

Если кухонный гарнитур выбран белого цвета, то фартук можно делать в самых разнообразных в тонах. Прекрасно смотрится керамическая плитка, выполненная в стиле майолики. Она может сочетать разные оттенки голубого, зеленого и синего.

Декорирование кухонного фартука плиткой в стиле майолика

Плитка майолика подходит для оформления фартука в кухнях различных стилевых направлений

Для кухни, которая реализуется в бежево-голубых тонах можно выбрать комбинацию, в которой сочетается голубой фасад с бежевой керамической плиткой под камень или стилизованной под глиняные черепки. Такая комбинация придаст интерьеру определенной аутентичности. Лучше всего реализовать этот вариант в деревенском стиле или средиземноморском.

Необычные цвета кафеля подойдут для стиля лофт и хай-тек. Тут можно использовать однотонную светло-серую плитку или цвета фуксии, которые идеально гармонизируют с голубыми тонами.

Голубой гарнитур на кухне в индустриальном стиле

Просторная светлая кухня с элементами лофт стиля

Синий применять аккуратно, так как он может утяжелить ощущения от пространства.

Голубые шторы и текстиль

Текстиль также можно выполнить в голубом цвете. Но при этом желательно, чтобы большинство элементов в кухне были другого цвета. Так, например, если текстиль будет голубой, то можно выполнить голубым фартук на кухне или фасад кухонных шкафов. Не стоит усердствовать с одним цветом – его нужно интенсивно разбавлять. К тому же всегда надо помнить что, применение трех и более тонов одного цвета требует очень тщательного продумывания пространства.

Обилие голубого текстиля можно позволить на кухне в стиле прованс

Следует помнить, что в голубую кухню отлично впишется техника стального цвета.

Реализовать серо-голубой цвет в кухне можно при помощи бытовой техники, исполненной в хромированных поверхностях. Так, например, хромированные блестящие или матовые плита и холодильник великолепно дополняют фасады голубого цвета любого оттенка. Поэтому не обязательно встраивать холодильник внутрь шкафов, зашивая его дверцы. Его просто можно вставить между секциями шкафа.

Бытовая техника с хромированными поверхностями отлично вписывается в современный интерьер кухни

Великолепно будет смотреться и плита с духовым шкафом, если все поверхности хромированные, а дверцы в духовку выполнены в виде черненого стекла с зеркальной поверхностью.

Лучше будет, если все элементы плиты будут выполнены в серо-черной гамме без включения золотистых или бронзовых ручек. Так получится полностью соблюсти единство стилистики и колористической гармонии.

Серая плита с подвесной вытяжкой в угловой кухне

Над плитой необходимо будет подвесить вытяжку в той же цветовой гамме

Встраивая бытовую технику, необходимо помнить и об удобстве пользования, то есть об эргономике. Важно, чтобы дверца холодильника открывалась по направлению к к рабочей поверхности столешницы. Так будет удобно и не травматично. Так же стоит учесть, чтобы сама столешница сочеталось с поверхностью холодильника.

Видео-обзор голубой кухни в скандинавском стиле

Фото–идеи оформления кухни в голубых тонах

dizainexpert.ru

45 фото в интерьере, сочетания цветов

Сочетания цветов

Для монохромной гостиной подбирают дополнительные оттеночные эффекты, которые позволяют освежить элегантный и немного строгий интерьер. Чтобы добиться стильного и красивого оформления используют следующие цвета-компаньоны.

Бело-голубой зал

Великолепный тандем, который вызывает ассоциации с невесомыми белыми облаками на фоне чистого голубого неба. Ахроматические белоснежные оттенки в сочетании с небесным цветом наполняют пространство невероятной легкостью, воздушностью и светом.

На фото интерьер небольшой гостиной, оформленный в белых и голубых тонах.

Гостиная в серо-голубых тонах

Является отличным решением для тех, кто стремиться к созданию спокойной, уютной обстановки и утонченного, изысканного дизайна. Светло-серые тона идеально комбинируются с лазурными, сизыми, аквамариновыми и ярко-голубыми колерами. Благодаря таким дуэтам со схожим цветовым диапазоном, можно сформировать расслабляющую и комфортную атмосферу, настраивающую на отдых.

На фото голубая гостиная с мягкой мебелью серого цвета.

Коричнево-голубая гостиная

Небесно-голубой цвет в паре с шоколадным оттенком гармонично впишется в интерьер просторной гостиной. За счет подобного сочетания комната приобретает броский, роскошный и статный вид. Натуральные и нейтральные коричневые тона нейтрализуют холодность голубого и добавляют в помещение уюта.

Гостиная в бежево-голубых тонах

Классическая комбинация, где холодные небесные полутона сочетаются с теплыми бежевыми колерами, способствует визуальному расширению пространства. Песочные, кремовые и миндальные цвета, дополненные голубым идеально подойдут для небольшой гостиной с недостаточным количеством освещения.

На фото сочетание бежевого и голубого в дизайне уютной гостиной.

Комбинация голубого с яркими акцентами

Красочные вкрапления в интерьере зала в сочных голубых, ультрамариновых или васильковых тонах, могут использоваться в любом количестве. В качестве насыщенных элементов выбирают мягкую мебель с обшивкой в оранжевых оттенках, устанавливают торшер с фиолетовым абажуром или украшают окна с помощью вишневых штор.

Для создания теплой и солнечной атмосферы, основной лазурно-голубой цвет уместно разбавить желтым. Очень выгодным является розово-голубой тандем, который ассоциируется с малиновым заревом заката на фоне ярко-голубого неба. Такая комбинация придает гостиной дополнительной контрастности и одновременно наделяет легкостью и нежностью.

Уникальными считаются золотые и серебряные оттенки, гармонично сочетающиеся со всей небесной палитрой. Дизайн зала, декорированный золотистыми аксессуарами будет смотреться торжественно, помпезно и роскошно. Серебристые и металлические детали придадут интерьеру прохладности и элегантности.

На фото интерьер гостиной в голубом цвете, дополненный ярким ковриком и диванными подушками.

Отделка и материалы

Благодаря невероятной легкости, голубой визуально увеличивает высоту потолка и расширяет пространство. Однако подобного эффекта получается добиться только в комнатах с хорошим естественным освещением. Нужно учитывать все особенности небесно-голубых оттенков. Несмотря на то, что данный колер относится к холодной палитре, он также может иметь теплую тональность, которая подойдет для помещений с окнами, выходящими на северную сторону.

Стены в комнате можно оклеить голубыми обоями. Полотна в светлых тонах следует применять для маленьких помещений, а покрытия в более темных и глубоких цветах использовать в просторных гостиных или выделять ими только одну акцентную плоскость. Значительно освежить дизайн, и добавить ему привлекательности поможет окрашивание стеновых поверхностей в бело-голубые полоски. Для того, чтобы подобное оформление не выглядело слишком пестро и не раздражало глаза, применяют краску в блеклых небесных тонах.

В интерьере гостиной в голубом цвете лучше всего будет смотреться классический белый или нежно-молочный потолок, который выигрышно оттеняет стеновую отделку и зрительно расширяет помещение.

Идеальным покрытием для пола считается ламинат или натуральный деревянный паркет. В гостевой комнате также можно постелить ковролин в молочных оттенках или выложить пол белой керамической плиткой.

На фото голубые обои на стенах и пол, выложенный светлой плиткой в дизайне гостиной.

Декор и текстиль

Особой элегантности придадут гостиной бирюзовые занавески, отличающиеся простым и строгим покроем. Желательно выбирать изделия из более плотной ткани, которая будет выделяться на фоне стенового покрытия. В качестве альтернативного варианта, окна можно декорировать шоколадными, коричневыми или золотистыми шторами, двухцветными гардинами или полотнами с крупными узорами.

Украсить голубую гостиную уместно с помощью светлых пушистых ковров и пледов, освежить комнату живыми зелеными растениями или цветами.

На фото декоративное оформление маленького зала в бежево-голубых тонах.

Прекрасно впишутся в зал аксессуары в виде различных ваз из белого натурального камня. Если в комнате есть камин, открытую полочку над ним можно дополнить декоративными свечами, а стену оформить картинами или фотографиями.

В зале выдержанном в морской стилистике будет уместен тематический декор. Например, на одной из стен размещают штурвал, журнальный столик украшают ракушками или вазочкой с камешками.

Мебель

Так как, небесно-голубой относится к холодной оттеночной гамме, для зала выбирают мебельные предметы в теплых бежевых, коричневых, песочных или молочных цветах. Прекрасно смотрятся в голубом интерьере мягкие гарнитуры в рыжих тонах.

В светло-голубое помещение отлично впишется синяя или бирюзовая мебель. Для гостиной выдержанной в более глубокой и насыщенной расцветке подойдет диван и кресла с серой, белой или другой неброской обивкой.

Особого внимания заслуживают мебельные предметы с серебристой обшивкой. Для того, чтобы подобные элементы не добавляли окружающей обстановке еще больше холодности, их дополняют с помощью ярких декоративных подушек или пледов.

На фото интерьер голубой гостиной с оранжевой мягкой мебелью.

В зале можно расположить деревянный журнальный столик коричневого оттенка или модель, полностью выполненную из стекла. Необычным решением станет выбеленная конструкция с эффектом состаривания.

Для интерьера в голубых оттенках, также выбирают мебель с коваными металлическими деталями или плетеные диваны и кресла.

На фото большой диван с обивкой синего цвета в голубой кухне-гостиной в современном стиле.

Идеи дизайна в различных стилях

Голубой цвет в первую очередь ассоциируется с морской темой. В комнате с таким оформлением, светлые или насыщенные небесные оттенки сочетают с белым, бежевым и серым. Для данной стилистики характерен полосатый принт, который может присутствовать в отделке стен или мебельной обивке.

В классическом стиле бледно-голубые стены оклеивают обоями с вертикальными рисунками и цветочными принтами или окрашивают краской. Стеновую облицовку дополняют темным напольным покрытием. Зал обставляют дорогой меблировкой из массива дерева на изящных резных ножках и устанавливают бра или торшеры с нежно-голубыми абажурами. Для классики особенно уместен сине-голубой текстиль в виде портьер, высоковорсного ковра или диванных подушек.

На фото дизайн голубой гостиной, выполненной в стиле классика.

Небесная палитра идеально впишется в нежный и романтичный прованс. Для создания легкой и непринужденной французской атмосферы, окна в гостевой комнате в бледно-голубых цветах декорируют хлопковыми занавесками, диван застилают пледом и размещают несколько подушек с цветочными орнаментами. Завершат интерьерную композицию стены, оформленные акварельными этюдами в деревянном обрамлении.

На фото бело-серо-голубой интерьер гостиной в скандинавской стилистике.

Фотогалерея

Присутствие голубого цвета в интерьере гостиной делает комнату просторной, светлой и эффектной. Зал выдержанный в такой оттеночной гамме, отличается утонченной элегантностью, роскошью и безусловно становится главным украшением квартиры или дома.

design-homes.ru

Голубой цвет обоев, стен в интерьере, сочетания голубого в интерьере

Холодная гамма наполняет помещение свежестью и создает ощущение простора. Она ассоциируется с бескрайним морем и небесной синевой. Голубой цвет в интерьере насыщает его воздушностью и бесконечностью, легкостью и чистотой. Он может иметь бирюзовый, васильковый, лазурный и другие разновидности, используется в разных по назначению помещениях.

Интерьер в голубых тонах

Такой колер благодаря своей природности очень популярен. Он представляет собой разбавленный синий, несет чистоту белого, хорошо сочетается со многими оттенками. Бледно голубой цвет в интерьере охлаждает, комбинируется с пастельными красками, дизайн получается светлый и воздушный. Он подходит для помещений, окна которых расположены с южной стороны или имеющих маленькую квадратуру. Яркий колер насыщает апартаменты бесконечностью, подходит под глубокие нотки, способствует созданию атмосферы роскоши. Его можно применить для облицовки стен, в крупной мебели, аксессуарах.

Голубой цвет в интерьере гостиной

В роскошном зале такой колер будет воплощать благополучие и аккуратность. Интерьер гостиной с голубыми стенами располагает к живому общению, если в ней присутствуют теплые предметы из дерева и кожи. Такой окрас можно смело применять в качестве основного фона для зала, он придаст ему ощущение просторности и легкости. Чтобы гамма полностью проявила свой позитив, нужно отделывать голубой палитрой все стены в интерьере. Потолок можно оформить в белом тоне или установить кессонные конструкции, пространство между балками сделать в небесном фоне.

Голубой диван в интерьере будет выигрышно смотреться с облицовкой поверхностей цветовой гаммой противоположной насыщенности. Он может стать частью монохромного проекта или ярким акцентом на более бледном фоне стен. Обивка легко дополняется деревянными деталями, обрамлением спинки, подлокотниками, такая комбинация сделает внешний облик предмета мебели более мягким.

Голубой ковер на полу подчеркнет данный колер в интерьере. Чтобы избежать слияния красок с помощью аксессуаров можно разрядить обстановку. Чтобы оформление выглядело гармонично, меблировка и шторы в интерьере лучше выбрать более темного голубого или синего окраса. Это сделает помещение выразительным. Можно употребить светлые варианты и контрастные элементы. Воздушная тюль, картина с изображением моря или реки, изящный торшер, потолочная люстра, вазы, диванные подушки — аксессуары подбираются для разбавления однотонного фона апартаментов.

Интерьер спальни в голубых тонах

Идеальным местом для применения небесного колера является зона для отдыха. Голубой цвет в интерьере спальни создает уют, настраивает на спокойный лад и умиротворяет. Он обеспечит качественный и беззаботный сон. Добиться действительно красивой спальни можно с помощью голубых обоев в интерьере. Сделать обстановку нескучной помогут полотна в полоску или изящной флористической направленности. Дополнить дизайн можно с помощью лазурного покрывала на кровать, пушистого ковра в тон, стильного торшера.

Голубой цвет в интерьере – удачное дизайнерское решение. Уместно применять гармоничные сочетания бирюзового с белыми, кремовыми, пудровыми окрасами в деталях мебели, гардинах, текстиле. Добавить яркости в интерьер поможет глянцевый натяжной голубой потолок, можно украсить его элементами звездного неба, цветочными рисунками в комплекте с настенным и текстильным декором, красивой неоновой подсветкой.

Голубой цвет в интерьере кухни

Лазурный колер имеет важную особенность — визуально увеличивает площадь и приемлем для небольших помещений в обеденной зоне. Холодная палитра по мнению психологов повышает настроение и аппетит. Голубой цвет в интерьере кухни поможет сделать ее светлее. В качестве акцентов можно применять сиреневый, зеленый, желтый, бежевый в мебели и аксессуарах. Утеплить апартаменты легко с помощью беленого дуба в качестве покрытия для пола.

Голубая кухня в интерьере в состаренной вариации мебели с потертостями и окрашенной фактурой идеально подойдет под изящный стиль прованс, дополнить его можно бежевыми, лавандовыми деталями. Деревянный стол, окрашенный под такую палитру, подойдет под деревенскую обстановку. Глянцевый гарнитур с яркими фасадами без лишних украшений – обязательный атрибут минимализма. В такое помещение подойдет лаконичный мягкий уголок из экокожи в тон обстановки, стильный стеклянный обеденный стол.

Какие цвета сочетаются с голубым в интерьере?

В зависимости от яркости такой окрас может играть роль фона, дополнения к доминирующей цветовой гамме или акцента. Важный принцип применения голубого цвета в интерьере: уравновешивать его включением теплых красок, комбинировать с другими тонами, использовать природные материалы – камень, дерево, текстиль. В монохромной гамме небесные краски союзничают с синими, бирюзовыми, лазурными, мятными, сизыми. Связать их можно и с контрастной гаммой. Главное учитывать, с чем сочетается голубой цвет в интерьере, как будет выглядеть при объединении с другой окраской.

Сочетание голубого и коричневого в интерьере

Окрас является природным, поэтому хорошо гармонирует с естественными оттенками. Сочетание коричневого с лазурным – модный тренд. Такой тандем является классическим и приятным для глаз. Нежно голубой цвет в интерьере дарит свежесть и легкость, а коричневый – тон древесины, придает обстановке нотки классики. Хорошо выглядит комната с бирюзовыми стенами и деревянной мебелью. Текстиль может выступить в качестве переходника между такими разными палитрами.

Интерьер в серо-голубых тонах

Со сходными оттенками небесная палитра создает гармоничный союз. Серо-голубые стены в интерьере выглядят строго и стильно, хорошо подходят для спальни и гостиной. Выразительности им могут добавить рисунки на плоскости – завитки, узоры, кружева. Для придания большей контрастности используются насыщенные диванные подушки, шторы, накидки. Например, темная обивка мягкой мебели будет хорошо выглядеть на фоне бледных стен. Серебристый отлив сделает лазурный оттенок сверкающим и стильным.

Сочетание розового и голубого в интерьере

Нежное, детское и девичье совмещение. Розовый и бирюзовый оттенок отлично смотрятся в паре, помогут создать мягкий или яркий дизайн. Для удачного проектирования нужно учесть, с какими цветами сочетается голубой в интерьере. Важное правило в такой обстановке – краски должны быть одной палитры. Насыщенность лазурной гаммы поддерживается яркостью розовой и наоборот. Блистательная летняя палитра поможет обустроить сочную детскую комнату, пастельные оттенки подходят для будуарного нежного дизайна. Второе сочетание уже не выглядит детским, а в противовес – изысканным.

Коричнево-голубой интерьер

Соединение древесных и водных тонов часто случается в природе. Сочетание голубого в интерьере с коричневым считается гармоничным и благоприятным. Чтобы внести в обустройство свежие нотки, можно употребить небесный в качестве основного окраса, разбавить его приятными красками светлого дерева, песка, глины в мебели, коврах, текстиле. Или поменять цветовую гамму наоборот, в обоих случаях эффект останется положительным. Комбинация коричневого и бирюзового позволяет создать роскошный и богатый классический дизайн.

Голубой и зеленый в интерьере

Жить в единстве с природой – мечта современных людей. Решая, какой цвет подходит голубому в интерьере, можно обратить внимание на зеленый. В палитре они недалеки друг от друга и вместе выглядят гармонично. Универсальность лазурного и травянистого оттенков позволяет применять их в любой комнате. В комбинацию можно брать светлые и темные оттенки бирюзы и сочетать их с зелеными, салатовыми, оливковыми, фисташковыми тонами – они смотрятся гармонично. Гостиная в таком ключе будет настраивать на общение и доброжелательность, а спальня – на спокойствие и умиротворение.

Голубой с фиолетовым в интерьере

С помощью небесных красок можно создать необычное сочетание. Светло голубой цвет в интерьере гармонично смотрится с фиолетовым. Последний имеет множество оттенков. Для лазурной обстановки лучше использовать теплый не слишком темный сиреневый колер, они уравновешивают друг друга. В легких стилях, таких как минимализм, прованс, используются полупрозрачные палитры лавандового, небесного. Такая обстановка получится нежной и светлой. Темный фиолет нужно применять умеренно – в виде нескольких акцентов.

Бело-голубой интерьер

С помощью небесной палитры апартаменты можно сделать светлее и визуально увеличить помещение. Интерьер голубой комнаты в комбинации с белой гаммой создает атмосферу небесной чистоты и невинности. Такой дуэт выглядит умиротворяюще и расслабляет. Примером оформления могут стать белые стены с лазурными полосами или васильковыми бутонами, завитками на плоскости. Яркая мебель под тон морской волны может быть расставлена по периметру комнаты. Бирюзовый диван в белоснежном окружении будет выглядеть выигрышно.

На таком сочетании строятся все дизайны на морскую тематику, оно считается классическим и часто используется. С голубым цветом в интерьере отлично союзничают все виды белого – молочный, сливочный, шампань. В такой тандем можно больше не добавлять акцентов, максимум – несколько пастельных деталей бежевого, карамельного окраса. Они используются в текстиле или обрамлении камина, арки, двери. Пол лучше покрыть медово-золотистым деревом. Оно не нарушит небесно-белоснежный баланс в апартаментах. Такие комбинации отлично подходят под классический и современный дизайн.

Голубой цвет в интерьере считается приятным и освежающим. Он пробуждает воспоминания о море, охлаждает обстановку и ассоциируется с чистотой. Такой колер успокаивает, расслабляет и дарит умиротворение. Он зрительно увеличивает помещение, вызывает вдохновение. Используя голубизну в правильном сочетании, пропорциях и оттенках легко создать эффектный и спокойный дизайн. Можно смело использовать такой тон в апартаментах и наслаждаться праздничной атмосферой и свежестью.

womanadvice.ru

Чем штукатурить газосиликат снаружи: Штукатурка газосиликатных блоков своими руками, с учетом особенностей газосиликата

Опубликовано 16.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Штукатурка для газосиликатных блоков – известные бренды и технология нанесения

Двадцатый век стал прорывным в области создания новых строительных материалов. Они позволили ускорить и удешевить строительство. Среди таких технологий можно назвать производство боков из газосиликата, которые сегодня нашли широкое применение в строительстве.

Блок газосиликатный

Содержание статьи

Достоинства и недостатки

Газосиликат нередко называют газобетоном. Это не совсем правильно. Разница между ними незначительная есть. У газобетона основным связующим элементом является портландцемент, у газосиликата – известь. Второй блок на вид будет выглядеть светлее, чем первый. Имеются небольшие отличия в технических характеристиках. Однако они не носят принципиального характера.

Популярность газосиликата объясняется целым рядом его достоинств.

У газоблока невысокая цена, что позволяет серьезно удешевить строительство.
Он легок по весу. Если сравнить газосиликатный и бетонный блоки одинакового размера, первый будет весить в пять раз меньше, чем второй. Это позволяет делать менее мощный фундамент, следовательно, также сократить расходы.
Газосиликат обладает низкой теплопроводностью. Они ниже в восемь раз, чем у кирпича. Поэтому материал часто используется в странах с холодным климатом.
У него высокие звукоизоляционные качества.
ГСБ хорошо пропускает пар.
Газосиликат безопасен с экологической точки зрения.
Блоки выпускаются со строгими линейными формами, что ускоряет их кладку.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Засыпные стены из опилок с цементом

Наряду с достоинствами, существуют и недостатки.

Самым существенным из них является низкая по сравнению с кирпичом или бетоном прочность. Из ГСБ можно строить одно и – двухэтажные строения, в том числе жилые дома, но для многоэтажных сооружений они не подходят.
Блоки повреждаются при транспортировке и укладке, поэтому покупать надо с запасом.
Следующий существенный минус – ГСБ хорошо поглощает влагу. Строить из них помещения с повышенной влажностью не имеет смысла.
У него относительная низкая термостойкость. Он не горит, но при температурах свыше 400 градусов по Цельсию начинает разрушаться.
Стены из ГСБ не слишком красиво смотрятся и нуждаются во внешней отделке, например, в оштукатуривании. Штукатурка или сайдинг не только повысят привлекательность стены, но и защитят блоки от внешних негативных воздействий.

Схема армирования дома из ГСБ

Армирование

Перед оштукатуриванием стены из газоблоков необходимо армировать. Устанавливать арматуру нужно, даже если планируется отштукатурить стены всего с одной стороны, либо с внутренней, либо с наружной. От армирования можно отказаться, когда изнутри стена обшивается гипсокартоном, а снаружи – сайдингом.

Армируют газосиликатную стену не с целью повысить ее несущие возможности. Арматура нужна, чтобы не образовывались трещины при работе стены на изгиб. Такие нагрузки возникают при неравномерной подвижке фундамента.

Арматуру монтируют на первый ряд кладки, затем через каждые четыре ряда. Помимо этого, армированию подлежат опорные зоны перемычек и под оконными проемами. Оно должно распространяться на метр в каждую сторону.

Сделать армирование можно при помощи обычной прутковой арматуры диаметром восемь миллиметров. Сначала прорезаются борозды (штробы или штрабы). Перед установкой прутьев прорезанные борозды наполняются специальным клеем или цементно-песчаным раствором. Прутья очищаются от пыли и укладываются в штробы. В каждую борозду кладут два прута. Прутья вдавливаются в клей или раствор до полного покрытия. После окончания процедуры вдавливания излишки раствора или клея удаляют.

Вместо прутьев можно монтировать специальный арматурный каркас. Он представляет собой парные полоски из оцинкованной стали, которые соединены проволокой.

Читайте также: Штукатурка пеноблока – этапы работ, выбор смеси, правила нанесения и возможные ошибки

Технология штукатурных работ

Сама технология производства работ внутри дома и снаружи одна и та же. При оштукатуривании следует избежать одну распространенную ошибку. Некоторые люди в теплое время года штукатурят снаружи, а работу внутри дома оставляют на холодный сезон. Такой поход неверен.

При штукатурке и затирке используется вода. Испаряясь, она будет выходить из помещения наружу не только через вентиляцию, но и через поры ГСБ. При низкой температуре на улице она начнет конденсироваться между наружной штукатуркой и блоками. Замерзание влаги приведет к отслаиванию и отпадению штукатурки.

Вывод – начинать работы следует изнутри дома.

И только после того, как все работы, связанные с водой, будут завершены, можно приступать к отделке фасада.

Профиль строительный

Необходимый инструмент

Прежде чем начать работу надо запастись инструментом, чтобы было чем штукатурить блоки внутри и снаружи без помех. Для этого понадобятся:

ковшик или мастерок, чтобы накидывать раствор на стены;
правило для выравнивания наложенного слоя раствора;
терка для затирки штукатурки;
отвес или строительный профиль для определения отклонений стены по вертикали и горизонтали;
маяки для облегчения выравнивания стен;
миксер или дрель со специальной насадкой для перемешивания раствора;
вместительная емкость, в которой будет изготавливаться раствор.

👷‍♂️Не менее важная информация по теме: Стены из газоблока

Материалы

Из материалов нужно будет приобрести грунтовку, сухую штукатурную смесь, сетку из стекловолокна, гидрофобизатор.

Бренд «Церезит» говорит об отменном качестве продукции

Грунтовка

Необходимость в ней вызвана тем, что ГСБ обладают плохими адгезионными свойствами.

Оптимальным будет применение грунтовки глубокого проникновения.

Она содержит микроскопические частицы акриловых полимеров, которые облегчают проникновение грунтовки в поры газосиликата.

Таких грунтовок на рынке много, но лучше выбирать продукцию компаний, которые работают на рынке давно и успели зарекомендовать себя с лучшей стороны. Можно использовать грунтовые смеси таких брендов: «Старатели», «Ивсил», «Волма-Универсал», «Церезит СТ 17», «Дали» и т.д. Все они обеспечивают высокое качество грунтовки, содержат антигрибковые вещества.

Сетка из стекловолокна

Сетка

Она нужна, чтобы увеличить сцепление между ГСБ и штукатуркой. Сетка из стекловолокна хороша тем, что очень прочная, мало весит, устойчива к агрессивной щелочной среде раствора. При оштукатуривании можно применять два типа сеток:

фасадную;
универсальную.

Если стена наружная, то лучше использовать фасадную сетку, если внутренняя – универсальный тип. Чем толще слой штукатурки, тем крупнее должны быть ячейки сетки. Для отделки стен из газоблоков подойдет мелкоячеистая сетка.

Эта смесь отлично подходит для газосиликата

Смеси штукатурные

Чем лучше штукатурить стены из газосиликата внутри дома, а также его фасад? В первую очередь штукатурка должна обладать высокой адгезией. К другим характеристикам смеси относятся хорошая паропроницаемость, влагостойкость, эластичность, жаропрочность, морозостойкость (качество необходимое для наружной штукатурки). Всем этим требованиям отвечают марки «Кнауф Ротбанд» (только для внутренних работ), «Стартвэлл РС21» (универсальная), «Победит-Эгида XI-S-42» (универсальная) и т.д.

По мнению специалистов, оптимальным выбором для ГСБ является штукатурка «Церезит СТ 24». Ее выпускает фирма «Хенкель», которая на рынке строительных смесей и клеев работает боле 100 лет. Штукатурка высокого качества и проста в применении. Штукатурить можно снаружи и внутри помещения. Реализуется в мешках по 25 килограммов.

Для нанесения тонких слоев используется более жидкий раствор, для толстых слоев – более густой. Количество воды для получения той или иной консистенции раствора из расчета на килограмм смеси указывается на упаковке. Раствор перемешивают дрелью или миксером на низких оборотах. Дают отстояться в течение пяти минут и снова перемешивают. Рабочие качества раствор сохраняет в течение двух часов.

Заглаживают оштукатуренную поверхность теркой. Дополнительная шлифовка после этого не требуется.

Облицовывать поверхность плиткой можно через трое суток, красить через семь дней.

Читайте также: Штукатурка по газобетону – выбор состава, технология нанесения смеси, соблюдение правил и возможные ошибки

Подойдет ли обычная штукатурка, которую изготавливают из смеси песка, цемента, извести и воды? Для газовых блоков она не подходит. Ее можно применять на кирпиче, с некоторыми оговорками на пенобетоне. Газоблоки с такой штукатуркой, как выражаются профессиональные строители, перестают дышать, поскольку она сильно снижает паропроницаемость. С одной стороны нарушится микроклимат в доме, с другой – начнет отваливаться фасадная штукатурка.

Начинается работа с подготовки основания

Процесс оштукатуривания

Сначала надо подготовить поверхность под грунт. Она заключается в очищении поверхности от различных загрязнителей (пыль, жир, краска, лак и т.д.) и устранении дефектов (сколов, выбоин и т.д.).

Наносить грунт рекомендуют в три слоя. Первый слой проникает в ГСБ, второй закрепляет предыдущий, третий связывает основание со штукатуркой. Грунтовка наносится на всю поверхность, которую предстоит штукатурить.

К дальнейшей работе со стеной можно приступать после того, как грунтовка полностью высохнет. Время высыхания каждой грунтовки указывается на таре.

На следующем этапе к стене крепится стекловолоконная сетка. Ее можно закрепить саморезами с дюбелями или утопить в штукатурке, нанесенной тонким слоем.

После закрепления сетки устанавливаются маяки. Для определения отклонений поверхности используются строительные отвесы и уровни. Отвес позволяет вычислять погрешности только по вертикали. Водяной профиль предназначен с отклонениями по горизонтали. Пузырьковый и лазерный профили обладают большими функциональными возможностями. Людям, не обладающим профессиональными строительными навыками, специалисты советуют пользоваться лазерным. Он прост в обращении и дает высокую точность измерений.

Маяки можно использовать трех видов:

металлические;
гипсокартонные;
струнные.

Металлические и струнные маяки устанавливают при помощи саморезов. Для крепления гипсокартонных подойдет раствор алебастра.

После закрепления маяков можно переходить к нанесению штукатурки. Как правильно штукатурить? Раствор набрасывается ковшом или мастерком на стену. Толщина штукатурки на внутренней поверхности составляет максимум полтора сантиметра, на внешней – в два раза меньше.

Этого нужно, чтобы обеспечить паропроницаемость. При отделке ГСБ используется правило: теплопроводность каждого последующего слоя должна быть больше предыдущего.

Разглаживается штукатурка правилом.

Читайте также: Штукатурка по кирпичу – выбор материалов и этапы работ с фото и видео инструкциями

Затем дают штукатурке немного подсохнуть, и затирают.

Некоторые специалисты рекомендуют через двое суток покрасить фасад специальными красками с высокой паропроницаемостью («Атлас Фастел» и т.д.).

После полного высыхания штукатурки ее покрывают гидрофобизатором («Типром К», ГКЖ-11 и т.д.)

Наносится он кистью или валиком два слоя с интервалом в десять минут. Тонкая пленка гидрофобизатора защитит газоблоки от проливного дождя и не будет мешать пару выходить наружу.

При оштукатуривании ГСБ необходимо выбрать предназначенные для именно газосиликата, а не случайные материалы, и соблюсти все технологические правила. Если эти требования не выполнять, высока вероятность того, что деньги и трудозатраты будут потрачены напрасно, поскольку штукатурка разрушится и отвалится.

Дополнительную информацию о ГСБ можно почерпнуть из следующего видеоматериала.

О наиболее распространенных ошибках при штукатурных работах рассказывается в видео.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Фасадная штукатурка для газобетона: виды, технология нанесения

Газобетон активно используется в строительстве благодаря непревзойденным свойствам эксплуатации. Его выбирают за создание приятного микроклимата в доме, за приемлемую стоимость, за удобство и высокую скорость в работе при постройке. Но, как и у любого стройматериала, у газобетона есть недостатки, мешающие эксплуатации без разрушений.

Существенный недостаток заключается в открытости пор стройматериала. Из-за этого повышается гигроскопичность газосиликатного блока, что включает в себя излишнюю впитываемость. Отсюда разрушение от промерзания. Сам собой напрашивается вывод, что газобетон нужно защищать, используя облицовочный материал для внешней отделки.

На рынке представлено множество материалов, предназначенных для отделки фасада частного дома, среди которых хотелось бы выделить фасадную штукатурку. Она обладает рядом важных преимуществ в эксплуатации. Например, стоит дешевле прочих материалов, долговечна, сохраняет микроклимат. К тому же, поверхность штукатурки окрашивается, что позволит, скажем, через 5-7 лет придать дому другой вид.

В этой статье мы ответим на вопросы о том, чем штукатурить, когда и как правильно это делать.

Требования к штукатурке

Используя фасадную штукатурку для отделки газобетона, важно не нарушить воздухообмен внутреннего пространства. Поэтому, выбирая штукатурку, важно отдать предпочтение только проверенным производителям. Их продукт, если не соответствует идеальным требованиям, то хотя бы стремится к ним. В части требований к материалу выделяют:

Высокий предел адгезии с поверхностью после высыхания, порядка 0,4 МПа.
Паропронициаемость в пределах 0,18-0,21/(м·ч·Па).
Впитываемость не более 7 процентов от общей массы.
Устойчивость к цикличному промерзанию (более чем 50 раз).
Сохранение внешнего вида, объема и рельефа при полном высыхании.
Масса одного кубического метра штукатурки должна быть не меньше 0,5-1 тонны.
Высокая прочность раствора при отвердевании, порядка 0,29 МПа
Высокая прочность на сжатие.

Хорошая штукатурка должна не только отвечать вышеперечисленным требованиям, но и быстро высыхать после намокания. Качественный материал имеет порядка 300 циклов намокания-высыхания. Материал не должен разрушаться целиком, даже если появились трещины величиной до 0,35 мм.

Экономить на штукатурке нельзя, например, используя пескоцементную смесь. Она не предназначена для работы с газобетоном, поскольку застывшая масса не отвечает ни одному требованию из перечисленного списка. Уже спустя два-три года материал начнет рассыпаться, что приведет к трещинам и нарушению эстетики. Сюда же относят ряд других причин, почему не нужно штукатурить стены дома из газобетона пескоцементной штукатуркой:

Разрушается при резком высыхании. Летом, когда прошел дождь, и сразу наступила жара, пескоцементная смесь высохнет за считанные часы. Это приведет к разрушению прочности и потере эстетики. Что касается профессиональных фасадных штукатурок, то они удерживают влагу благодаря специальным добавкам в своем составе. Чтобы избежать этого, придется тратить время и смачивать фасад дома.
Низкая паропронициаемость. Эта проблема приведет к тому, что будет собираться влага между отделкой и газобетоном. Ее немного, но в зимнее время будет достаточно, чтобы выдавить штукатурку наружу. Это произойдет не сразу, примерно 2-3 года — и наружная штукатурка будет отваливаться кусками.

Хорошо, что от влаги выдавит только штукатурку. В худшем варианте может разрушиться газобетон, и пойдут трещины по дому.

Использование песка даже мелкой зернистости не позволит добиться большой плотности материала. В случае с покупными фасадными штукатурками плотность и адгезия выше, поскольку на этапе производства используют только перемолотое, переработанное сырье.

Основные виды фасадной штукатурки

Рынок предлагает нам полную свободу выбора в вопросах фасадной штукатурки. Отличия разных видов касаются стоимости, прочности, эстетики, адгезии, плотности и других эксплуатационных характеристик. Поэтому важно разбираться в параметрах, чтобы сделать правильный выбор и как можно реже переделывать свою работу в процессе эксплуатации.

Минеральная

Такая разновидность штукатурки находится в самом низком ценовом сегменте. Ее вполне можно изготовить своими руками. Материал используется уже давно в вопросах отделки. Среди особенностей можно выделить дополнительное окрашивание, поскольку естественный цвет ненасыщен и невзрачен. Производители добавляют в материал некоторые специальные добавки для улучшения свойств, а также мраморную крошку, цемент, известь и другие компоненты. Из основных недостатков можно выделить небольшую сопротивляемость влаге, из-за чего минеральная штукатурка разрушается при долгосрочном и постоянном попадании жидкости.

Силикатная

В качестве основного связывающего вещества в такой штукатурке является калиевое стекло. Благодаря этому, финишная отделка не только хорошо слипается с газобетоном, но и не нарушает циркуляцию воздуха, прекрасно справляется с влагой, что позволяет материалу служить долгие годы. Многие производители заявляют, что их силикатная основа будет служить не менее 25 лет.

Стоит подчеркнуть небольшое количество цветов штукатурки, что исправляется использованием краски разных оттенков. В отличие от предыдущего варианта, стоимость такой штукатурки на порядок выше.

Силиконовая

В верхнем ценовом сегменте находятся материалы, в состав которых входят кремниево-органические полимеры, что улучшает свойства адгезии. Это оправдано, поскольку эксплуатационные характеристики таких материалов лучше. Например, силиконовая штукатурка удобна в работе, имеет минимальный процент усадки, защищена от влаги и промерзания. Это способствует сохранению эстетики долгие годы. Кремниевая основа позволяет избежать появления трещин по стенам, даже при усадке газобетона. Среди прочих вариантов, силиконовая штукатурка обладает свободой выбора цвета. Она продается уже в готовом варианте и занимает верхний сегмент стоимости. Такая штукатурка представлена разными фракциями, что позволяет добиться индивидуальности в решениях отделки домов.

Акриловая

Акриловая штукатурка достаточно специфична и требует строгого соблюдения технологических норм. Ее рекомендуют использоваться тогда, когда обеспечена надежная изоляция каждого помещения. Должна быть надежная гидроизоляция изнутри. Необходимость обустройства отдельной вентиляции для каждой комнаты обеспечена плохой пропускной способностью, которая по свойствам приравнивается к пескоцементной смеси, изготовленной своими руками.

Нельзя использовать материал без гидроизоляции, поскольку скопившаяся влага просто выдавит штукатурку наружу в зимнее время года.

Технология оштукатуривания

Технология проведения работ требует полного соблюдения норм и правил. Например, перед началом оштукатуривания помещений снаружи важно закончить работы, при которых может испаряться влага, внутри помещения. Сюда относят заливку пола, оштукатуривание дома изнутри, шпаклевку, а также другие виды выполняемых работ.

Условия для проведения работ

При нанесении штукатурки снаружи поверхность стены должна быть сухая, поскольку в противном случае наличие влаги приведет к отслаиванию материала, что вызовет нарушения эстетики и появление трещин.

Температура воздуха на момент выполняемой работы должна быть в промежутке от + 5 до +30 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха в этот момент не должна превышать 80%.

В случае, если по каким-то причинам за летний период работы вы не успеваете поштукатурить дом, не волнуйтесь, достаточно нанести на поверхность газобетона грунтовку глубокого проникновения, что позволит избежать разрушения материала в зимний период.

Подготовка основания

Особых затрат времени процесс подготовки не требует. Дело в том, что поверхность газобетонных блоков, как правило, ровная. Поэтому, при обработке стен следует уделить внимание только углублениям и выступающим частям, а также незаполненным швам, которые остались не заделаны в процессе работы. Здесь вы должны определиться, какой раствор был использован во время кладки. Разведите клей до нужной консистенции, заделайте углубления при помощи шпателя, дополнительно обработайте швы снаружи и дайте поверхности высохнуть. Обычно процесс высыхания занимает не более двух суток. Что касается выступающих частей, то их оптимально стереть, используя специальную терку по газобетону. После окончания работы по удалению выступающих частей нужно очистить поверхность от пыли для лучшей слипаемости штукатурки с поверхностью стен.

Грунтование

Процесс грунтования включает в себя возможность укрепить свойства газобетонного дома, повысить слипаемость штукатурки с основными стенами, увеличить срок эксплуатации строения в целом. Последнее обосновано тем, что хорошая грунтовка позволит создать невидимую глазом защитную пленку, которая будет пропускать воздухообмен, но будет задерживать влагу, которая пагубно влияет на структуру газобетона. Кроме того, грунтовка повышает адгезию отделочного слоя и основания. Отвечая на вопрос о том, чем оштукатурить газосиликатные блоки, рассмотрите следующие популярные варианты штукатурки: Knauf Grundiermittel, Siltek E-110, Газобетон-контакт-1.

В зависимости от того, в каких условиях будет эксплуатироваться дом, определяется количество слоев грунтовки. Если условия умеренной влажности, достаточно одного слоя. В случае, если дом находится недалеко от реки, в лесном массиве, рекомендуют наносить до 3-х слоев грунтовки.

Для того, чтобы упростить работу, повысить эффективность и темпы, используют широкий валик. Поверхность обрабатывается равномерно, с перехлестом наносимой грунтовки до 2 см. Для самых труднодоступных мест, например, под окнами, возле конька, рекомендуют использовать кисточку. После окончания работы поверхность должна высохнуть, после чего можно приступать к следующему этапу.

Армирование и выравнивание

Процесс армирования важен при выполнении работы по оштукатуриванию стен газобетонного дома снаружи. Используемая сетка на основе стекловолокна за счёт плотной структуры позволяет сдерживать штукатурку, исключая возможное давление на разрыв, что позволит избежать трещин и видимых разрушений. Во время работ важно не экономить на армировке. Напротив, нужно делать нахлёст сетки до 10 сантиметров.

Некоторые строители могут предложить сначала монтировать сетку на подготовленное основание и только потом нанести штукатурку. Это неправильно, поскольку технология нарушена, что уже через три года приведет к разрушению эстетики и целостности отделочного материала. Идеальным вариантом использования армировки считается тот, когда сетка утапливается в подготовленную штукатурку в процессе работы.

Специалисты рекомендуют использовать армировку для первого слоя штукатурки. Второй слой, направленный на выравнивание поверхности, наносится уже без использования сетки.

Финишная отделка

Если вы собираетесь красить дом, тогда правильнее будет применять растворы для штукатурки белого или серого цвета. Эти цвета лучше подходят для обработки последующими лакокрасочными покрытиями. Штукатурить наружные стены дома можно не только гладкой фактурой, но и использовать «Короед», что позволит получить рельеф поверхности. При нанесении штукатурки важно изучить рекомендации конкретного производителя. Например, фасадная штукатурка «Короед» должна наноситься вертикальными или горизонтальными круговыми движениями, что позволит сформировать правильный рельеф.

Гидрофобизация

Гидрофобизация считается одним из основных процессов при оштукатуривании газобетонного дома снаружи. Под гидрофобизатором понимают прозрачный раствор, который необходимо нанести на финишное покрытие после окончания штукатурки. За счёт глубокого проникновения гидрофобизатор проникает в штукатурку, создавая водоотталкивающий слой, а также исключает образование высолов на поверхности. Хороший гидрофобизатор нисколько не нарушает паропроницаемость, сохраняя возможность естественного воздухообмена дома.

Нужно наносить гидрофобизатор на поверхность вашего дома только через год после эксплуатации. За это время вы сможете убедиться в правильности выполненной работы, гарантией чего станет отсутствие трещин. Применение гидрофобизатора позволит защитить декоративное покрытие на 15-20 лет.

Тонкости нанесения наружной штукатурки на газобетон

Чтобы не переделывать работу дважды, необходимо соблюсти правила и нормы нанесения штукатурки. Для этого следует обратить внимание на тонкости выполняемой работы:

Наносить штукатурку для наружных работ на стены газобетонного дома следует только после того, когда кладочный раствор высох. Обычно это занимает не менее 15 дней с момента полного окончания работы.
Придать индивидуальный оттенок цвета вашему дому можно не только после окончания работ, но и при нанесении штукатурки. Для этого колеровка добавляется в полученную смесь. Для выбора правильной консистенции необходимо тщательно изучать инструкции производителей.
Перед нанесением штукатурки можно утеплить поверхность газобетонного дома. Обычно для этого используют плотный утеплитель. Поверх этого утеплителя наносят раствор, в который утапливают армировочную сетку. Чем лучше перехлест сетки, тем выше прочность застывшего слоя. Только после этого приступают к оштукатуриванию финишным слоем.
Необходимо соблюдать температурный режим работы. Как правило, это предел от + 5 до + 30 градусов по Цельсию. Если штукатурить при более низких температурах, есть вероятность крайне долгого высыхания раствора. В случае при работе с более высокой температурой есть вероятность пересыхания раствора. Оба варианта являются пагубными для штукатурки.
Не следует бояться ветреной погоды. Наличие ветра скоростью 8 м в секунду позволит увеличить скорость высыхания раствора.
Если вы планируете штукатурить газосиликат изнутри и снаружи, то при выполнении наружных работ знайте, что толщина образованного слоя должна быть вдвое меньше, чем у слоя внутри помещения. При использовании тонкослойных растворов рекомендуют, чтобы внутри дома толщина было не более 2 см, снаружи — не более 1 см.
Перед началом работы необходимо не только убедиться в наличии нужных температурных значений, но и очистить поверхность от пыли и грязи. Нужно ли убрать выпирающие части? Да, важно убрать неровности, заполнить углубления в стенах клеевым раствором, а также затереть швы, чтобы исключить наличие сквозных отверстий. Важно нанести грунтовку в один или несколько слоев.

Если в процессе изготовления штукатурных смесей вы не использовали колеровку и планируете покрасить помещение только после окончания работы, знайте, что для покраски должно пройти время. Как правило, красят только после нанесения гидрофобного раствора. Для этого необходимо дать финишному слою выстояться. Нередко работу по покраске оставляют на следующий год, чтобы дом отстоял зиму, и вы смогли оценить правильность нанесения штукатурки. Если будут отсутствовать трещины, можно приступать к покраске.

В заключение

Использование штукатурки по газобетону, производители которой гарантируют достойную паропроницаемость, исключит возможность возникновения проблем с финишным материалом. Поэтому нужно отдавать предпочтение только проверенным производителям. Необходимо соблюдать нормы и правила выполнения штукатурных работ, использовать гидрофобные материалы, наносить лакокрасочное покрытие только после того, как дом отстоялся, и на нём не образовались трещины. Важно использовать армирующую сетку правильно, поскольку ее применение значительно увеличит прочность отделки.

Чем штукатурить газобетон снаружи дома своими руками лучше всего

Прежде чем штукатурить газобетон снаружи дома необходимо выбрать подходящий состав, который защитит его полноценно от влаги и других неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Кратко о газобетоне

Этот материал изготовляется на промышленных производствах способом автоклавирования. В ином случае он может делаться и другим методом, когда происходит застывание залитой смеси в специальных формах в ходе обычных действий. Первый способ является более предпочтительным, поскольку создаются блоки с большим уровнем прочности, благодаря чему их можно свободно использовать при сооружении несущих стен. В основном это строительный материал марки D500 и D600.

В составе ячеистых газобетонных блоков присутствует кварцевый песок, известь, вода и в качестве газообразователя алюминиевая пудра. В ходе химической реакции в смеси возникают и распределяются пузыри газа, что создают многочисленные поры.

Преимущества использования газобетона

Присутствующий в порах блоков воздух придает им теплоизоляционные качества, помимо которых материалу присущий ряд следующих достоинств:

Он экологически чистый. В составе газобетона отсутствуют вредные для здоровья вещества.
Вес изделий достаточно небольшой, благодаря чему он не создает существенной нагрузки на фундамент здания, но к его выбору и возведению требуется подходить с особой внимательностью, поскольку трещины на поверхности газобетонной кладки возникают по причине его подвижности. С учетом этого специалисты рекомендуют класть газобетон на ленточно-монолитное основание.
Газобетонные блоки обладают огнеупорностью и способны на протяжении свыше 5 часов противостоять влиянию открытого источника огня, не допуская его распространения. Этот материал оптимально использовать для противопожарной защиты конструкций из металла.
Эти блоки имеют высокую морозостойкость, которая обеспечивается ввиду распространения замерзшей жидкости в свободные сухие поры внутри изделий при снижении температуры воздуха.
При помещении материала в воду он будет плавать на ее поверхности, что свидетельствует о существенном уровне его стойкости к влаге.
Газобетонные блоки с легкостью подвергаются обработке и укладываются. Выполнение работ с их использованием способен свободно даже один человек. Ввиду незначительного веса и наличию торцевых выемок материал просто перемещать, а его размеры, которые в разы больше кирпича предоставляют возможность производить сооружение постройки значительно быстрее и с меньшим расходом раствора.

Обратите внимание! Некоторые преимущества газобетона при отсутствии дополнительной отделки снаружи фасада постройки превращаются в недостатки.

Причины, требующие наружного оштукатуривания газобетонной стены

Под воздействием сырости со временем начнет разрушаться газобетонная кладка, поскольку вода в любом случае станет проникать в наружный слой материала, который способен ее впитывать. Именно ввиду этой особенности изделия в обязательном порядке нуждаются в дополнительной обработке подходящими составами. Кроме этого благодаря нанесению штукатурки внешний вид фасада становится более привлекательным.

Обратите внимание! В результате намокания и высыхания газобетонные блоки в летнее время не приобретут отрицательных последствий, но зимой скопившаяся в небольших порах жидкость замерзнет и станет льдом. По этой причине произойдет расширение материала, из-за которого он покроется трещинами и приобретет другие дефекты.

С учетом вышеуказанного оштукатурив газобетон снаружи дома, удастся исключить промерзание, проникновение влаги, а также отрицательное воздействие снега и других осадков. Для этого можно прибегнуть к использованию разных материалов, важно лишь, чтобы они обеспечили все необходимые условия для защиты и правильного проветривания обработанных стен.

Когда следует выполнять работы

Производить нанесение штукатурки нужно по завершении сооружения коробки здания. Специалисты утверждают, что до начала наружной отделки газобетонные блоки должны сначала подвергнуться обработке внутри помещений.

После оштукатуривания стен с внутренней стороны должен пройти промежуток времени около 3-4 месяцев и лишь спустя этот период желательно приступать к нанесению соответствующих составов с улицы. В обратном порядке работы следует осуществлять, только если сооружение поддается интенсивному и постоянному увлажнению, к примеру, когда оно находится вблизи водоема.

Обратите внимание! После постройки здания следует подождать около полугода. За этот период из газобетонных блоков естественным образом произойдет испарение влаги, которая скопилась в процессе строительных работ. Подходящим временем для отделки фасада является промежуток с апреля по сентябрь.

Виды штукатурок для газобетона

Для наружной отделки газобетонных блоков предназначено несколько разновидностей штукатурных смесей. Чтобы определиться, чем штукатурить газобетон снаружи дома лучше всего предварительно также следует ознакомиться и с рядом общих требований, которыми должен обладать выбранный состав:

Штукатурная смесь должна иметь паропроницаемость с более высоким коэффициентом, чем у предыдущего материала – газобетонных блоков или утеплителя.
Нанесенное на стены покрытие должно стойко переносить жаркую погоду и холод, а также обеспечивать их защиту от плесени и иных отрицательных воздействий окружающей среды.
Смесь должна иметь высокую эластичность, которая исключит образование трещин.
Выбранная штукатурка должна обладать значительным уровнем адгезии, что обеспечит надежную фиксацию с поверхностью газобетонных блоков.

Кроме этого состав должен обладать продолжительным периодом использования, в течение которого приготовленный раствор можно наносить на стены, что особенно важно для людей, не имеющих опыта проведения подобных работ, или если он есть, но небольшой, ввиду чего они намного медленнее осуществляют их.

Обратите внимание! Немаловажным критерием также является стоимость смеси, которая должна соответствовать ее качеству и параметрам, но все же нежелательно отдавать предпочтение наиболее дешевым по цене составам, поскольку они не будут иметь необходимых характеристик для отделки стен из газобетонных блоков.

Минеральная штукатурка

Многие специалисты используют и рекомендуют прибегать к применению этих тонкослойных смесей, которые изготовляются и предназначены для обработки газобетонных блоков. В их составе присутствует известь, белый цемент, а также мраморная крошка и иные наполнители. Разнообразие цветов штукатурок на минеральной основе достаточно небольшое, но они с легкостью могут быть окрашены. Для этой задачи необходимо применять паропроницаемые красящие смеси, которые обезопасят покрытие от влаги, поскольку именно она способна нанести вред оштукатуренной таким составом поверхности.

Силикатная штукатурка

Данные смеси производятся на основе калиевого жидкого стекла, выступающего в качестве связующего элемента. К числу преимуществ силикатных штукатурных составов относятся следующие качества:

легкость нанесения;
стойкость к воздействию влаги;
паропроницаемость;
возможность окрашивания;
доступная стоимость;
продолжительный период эксплуатации, что достигает до 25 лет;
декоративность.

Силиконовая штукатурка

Фасадные штукатурки на основе силикона также отлично подходят по техническим и эксплуатационным показателям и значительно обходят по ним другие составы. Их преимуществами являются следующие качества:

высокие водоотталкивающие показатели;
наносить силиконовую штукатурку можно своими руками, не прибегая к услугам специалистов;
высокая стойкость к осадкам и другим отрицательным воздействиям окружающей среды;
паропроницаемость;
длительный срок службы;
фактурность и огромное количество наполнителей;
эластичность, благодаря которой исключается вероятность образования трещин.

Дополнительно осуществлять приготовление силиконовых штукатурок не требуется, поскольку они продаются в готовом виде, а с детальной инструкцией об их использовании можно ознакомиться на упаковке.

Акриловая штукатурка

Эти составы имеют высокую декоративность и крепость. Их один из основных недостатков заключается в том, что они обладают низким коэффициентом парнопроницаемости, которого совсем недостаточно для нанесения на газобетонные блоки и другие изделия из бетона с наличием ячеистой структуры. По этой причине после наружной отделки стен акриловой штукатуркой внутри данного покрытия возникает конденсат, что приводит к ряду отрицательных последствий.

Цементный раствор

Выполнять оштукатуривание стен газобетонных блоков снаружи цементным раствором категорически нельзя по ряду следующих причин:

У смеси из цемента нет оптимального уровня адгезии, которая бы позволила совершить надежную фиксацию с гладкой поверхностью газобетона. Причина заключается в значительном весе и плотности самого состава.
Газобетонные блоки пропитываются влагой из цементного раствора, из-за чего снижается уровень сцепления со стенами, а также происходит нарушение его целостности ввиду неравномерно быстрого периода застывания.
Незначительная степень паропроницаемости. Из-за нее нарушаются оптимальные показатели микроклимата в жилых помещениях. Она хорошо подходит для использования при обработке стен внутри них, поскольку таким образом удается обезопасить газобетонные блоки от проникания пара в толщь материала.

Обратите внимание! Нельзя совершать отделку газобетона пенополистиролом и пенопластом.

Несколько полезных советов

Благодаря соблюдению ряда следующих рекомендаций удастся более качество выполнить оштукатуривание:

Проведение работ следует осуществлять только теми штукатурками, которые предназначены для этой цели.
После сооружения здания нужно дождаться истечения некоторого промежутка времени, за который произойдет испарение внутренней влаги.
Нанесение состава необходимо выполнять при температуре воздуха на улице в диапазоне от +8 до +30°C.

Узнав чем штукатурить газобетон снаружи дома, и выбрав наиболее подходящий состав, удастся качественно в дальнейшем произвести его оштукатуривание, что полноценно защитит стены из этого материала от отрицательного воздействия окружающей среды.

Видео:

Вас может заинтересовать:

технология утепления и отделки пеноблоков и газосиликатных блоков

Фасадная отделка – это обязательный этап при строительстве частного дома. Если для возведения дома использовался такой материал как газобетон, то штукатурка для фасадной отделки должна иметь определенные свойства.

Штукатурка для газобетона должна быть специфичной по той причине, что материал, из которого возводился дом, нуждается в хорошей защите от различных неблагоприятных факторов.

Прежде, чем приобретать материал для оштукатуривания стен снаружи, следует детально изучить его свойства.

Содержание статьи

Требования к фасадной штукатурке для газобетона

Предназначение штукатурки заключается в защите поверхности стен с внешней стороны от факторов, которые могут разрушить структуру материала газобетона. К ним относятся как атмосферные явления, так и человеческий фактор. Если покрытия на стенах не имеется, либо оно не соответствует определённым требованиям, то блоки разрушатся за достаточно короткий срок.

Для лучшего понимания свойств, которыми должна обладать штукатурка для отделки фасада, необходимо вспомнить особенности газосиликатных блоков. Для них характерен высокий уровень гигроскопичности, который зачастую становится причиной появления трещин на поверхности стен.

Из-за сильных колебаний температурного режима блоки также постепенно растрескиваются. Поэтому требования, которые предъявляются к штукатурке для газобетона, в основе которых лежат особенности этого материала, следующее:

высокий уровень адгезии с материалом стен;
высокая прочность на сжатие;
хорошая морозостойкость.

Отделка фасада

Виды штукатурки

Штукатурка выпускается в виде сухих смесей, которые в дальнейшем самостоятельно превращают раствор, и в виде уже готовых растворов.

Видов у этого материала несколько, назначение у них также различные:

Минеральный вид используется для декорирования внешней или внутренней поверхности стен. К ним относятся известково-песчаная разновидность и цементно-песчаная. Наносятся очень тонким слоем.
Акриловый вид используются для придания высокой устойчивости покрытию. Такая поверхность не подвержена механическим повреждениям. Акриловый вид устойчив к воздействию воды, способен сохранять целостность, то есть не растрескивается за счёт высоких свойств пластичности. При нанесении способен заполнить любые мелкие трещины и неровности, обладает высокой электростатичностью, что является причиной его быстрого загрязнения.
Силикатный вид схож по свойствам с акриловой разновидностью, однако не так сильно притягивает к себе грязь.
Силиконовый вид считается универсальным, он обладает рядом свойств, способным обеспечить внешней поверхности стен необходимые характеристики. Для него характерна устойчивость к растрескиванию. К тому же он меньше загрязняется, благодаря свойствам отталкивания пыли. Такой разновидностью штукатурки по фасаду можно закрывать поверхность стен по предыдущему материалу, которым ранее проводилась отделка дома. Штукатурка этого вида хорошо проникает даже в самые мелкие трещинки и ямки, создавая ровную поверхность.

Виды штукатурки

Как выбрать

Выбор штукатурки основывается на свойствах, которые определяются составом материала.

Обратив внимание на такие характеристики, можно выбрать необходимую разновидность штукатурки.

В случае с домом, построенным из пеноблоков, запрещено использовать штукатурку цементно-песчаной разновидности. Она не способна обеспечить необходимый уровень паропроницаемости в сочетании с газобетоном.

ВАЖНО!

Лучшими вариантами для отделки фасада дома из газобетонных блоков будет акриловая или силиконовая разновидность. Также хорошим вариантом является и силикатная. В остальном всё упирается в финансовые возможности.

Силикатная разновидность считается самой дорогостоящей, но в любом случае, экономия на внешней отделке фасада в дальнейшем повлечет за собой еще большие затраты. Поскольку поверхность стен не будет достаточно защищена, то в последующем потребует значительных вложений в ремонт.

Характеристики штукатурки

Условия для нанесения и подготовка поверхности

Учитывая свойства газобетона быстро впитывать влагу, необходимо обеспечить ему защиту от намокания. Если материал будет влажный, то это не самая большая проблема в процессе отделки, главное не дать ему замерзнуть в таком состоянии. Замерзшая влага в блоках сулит появлением трещин и разрушением материала.

Очень важно, после того, как была завершена кладка газобетонных блоков, дать возможности ему полностью высохнуть. Это и есть причина, по которой рекомендуется проводить отделку фасада только в теплое время.

Если для сцепления между собой блоков использовался бетонно-песчаная разновидность раствора, то стоит учитывать, что время для высыхания нужно больше. Это объясняется тем, что шов имеет существенно большую толщину, чем тот, который выполнялся специальным клеевым составом.

Подготвока поверхности

В случае невозможности проводить отделочные работы в теплый сезон, поверхность покрывается грунтовкой глубокого проникновения. Она способна снизить водопоглощение. Дополнительно стены накрывают полиэтиленовой пленкой. Рекомендуемые условия для проведения таких работ является период с температурным режимом ночью выше 0 градусов.

Прежде чем приступать к нанесению штукатурки на стены делается следующее:

первым делом обеспечивается максимально ровная поверхность. Это достигается за счёт заполнения всех выемок и трещин при помощи цементного раствора;
после этого используют рубанок или терку для газобетонных блоков, при помощи которой окончательно устраняются все неровности. Если поверхность будет иметь различные ямки или трещины, то в дальнейшем это станет причиной повышенного расхода материала;
последнее в подготовке стен — это очистка их от пылевых и грязевых частиц. Это делается при помощи кисти или валика, смоченного водой. Данными инструментами обрабатывается вся поверхность стен, после чего дается некоторое время для полного высыхания материала.

Утеплитель для газобетона

Одним из вопросов, с которыми сталкиваются владельцы частных домов в процессе строительства — это вопрос об утеплении стен снаружи.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Утепление пенопластом используется достаточно редко, поскольку уровень паропроницаемости такого материала меньше в 10 раз, чем у газобетона. Кроме того, утеплять здание в районах с влажным климатом этим материалом не рекомендуется.

Это объясняется тем, что пространство между утеплителем и стеной будет заполняться влагой, а это чревато появлением процессов гниения на газобетоне.

Минеральной ватой утепляют чаще всего, поскольку уровень паропроницаемости у неё существенно выше. Такое утепление позволяет создать и поддерживать необходимый микроклимат для помещения.
Пенополиуретан очень удобен в процессе нанесения. Для него характерны высокий уровень теплоизоляционных качеств. Наносится при помощи напыления, что кроме легкости процесса обеспечивает бесшовную поверхность.
Штукатуркой также можно провести утепление стен. В раствор добавляют для этого опилки, перлит, вспученное стекло. Утеплять таким образом стены достаточно удобно и практично, единственное, что стоит учесть, проводя утепление таким способом — это полную потерю дышащих свойства газобетона. В сравнении с утеплением при помощи минеральной ваты, у такого способа достаточно низкая эффективность.

Выбирая материал для утепления, необходимо учесть климатические условия, в которых расположен дом и свои возможности. Оптимальным вариантом для утепления считается использование минеральной ваты, однако в каждом случае выбор материала индивидуален.

Утепление пеноблока

Грунтовка поверхности

Роль грунтование в том, чтобы обеспечить стене водоотталкивающие свойства. Потому состав материала для грунтовки должен быть сделан на основе акрилосилоксана.

Такой материал способен обеспечить защитные свойства и не дать осадкам разрушить материал.

Поверхность, на которую будет наноситься грунтующая состав не должен быть в трещинах или иметь загрязнения.

Рекомендуется проводить процесс грунтования при температуре от 10 до 25 градусов Цельсия.

Грунтование начинается после того, как была полностью подготовлена поверхность стен, а именно удалена вся пыль и устранены все неровности. После того, как вода, нанесённая для очистки, полностью высохла, начинается процесс грунтования.

Часто можно столкнуться с рекомендациями о том, что материал для грунтования и необходимо развести с водой в пропорции 1:1. Однако это неправильно, такой прием существенно снизит свойства адгезии с поверхностью. За данное свойство можно не переживать, если стена предварительно подготовлено правильно.

Технология штукатурки и армирования поверхности

После того, как слой грунтовки полностью высох, приступают к нанесению раствора штукатурки.

Нанесение может производиться двумя методами:

Толстослойный. Этот метод заключается в нанесении штукатурки в один слой, после которого проводят ее разравнивание и затирку.
Тонкослойный. Для него характерно нанесение материала тонкими слоями несколько раз. Преимуществом такого метода является возможность подготовки поверхности к нанесению декоративной разновидности штукатурки, а именно разравнивающего слоя. Также есть возможность нанесения специальных составов, которые обеспечивают свойства звукоизоляции.

Но, прежде, чем приступать к нанесению штукатурки, необходимо провести процесс армирования при помощи металлической сетки. За счет этого можно добиться максимального уровня сцепления материалов и стены. Сетка закрепляется после нанесения тонкого слоя штукатурки. И после этого закрываются таким же слоем материала.

Армирование

После того, как штукатурка высохнет, поверхность становится монолитной. В некотором случае допустимо прикрепление сетки на саморезы. Прикрепления сетки проводят внахлёст, равный до 50 см.

ВАЖНО!

Армирование используется независимо от выбранного метода нанесения штукатурки, однако в ней нет нужды, если в толщину слой материала для оштукатуривания не больше 2 см.

В ином случае армирование происходит в зависимости от метода нанесения:

Если выбран толстослойной способ нанесения, то армирующая сетка должна быть под слоем грунтовки, после которого наносится штукатурка. Армирующая сетка закрывается слоем грунтовки, который разравнивается и высыхает, после чего наносится слой штукатурки. Далее ожидают 2 дня и приступают к покраске стен.
Если выбран тонкослойный способ нанесения, то после прикрепления армирующей сетки наносят выравнивающий раствор и ожидают его полного высыхания. После этого проводят грунтование поверхности и нанесение финишного слоя декоративной штукатуркой. Когда тот высохнет, приступают к окрашиванию или обработке любым другим выбранным материалом.

Штукатурка

Схема в разрезе

Финишный слой

Финишный слой выполняется при помощи штукатурки, относящиеся к классу декоративной. Также дополнительно можно использовать лакокрасочные материалы. Выбор декоративной штукатурки сугубо индивидуален и зависит скорее от дизайнерского решения, нежели от каких-либо особых свойств.

Перед тем, как наносить финишный слой штукатурки проводят затирку, после чего приступают к завершающим работам. Единственное, что необходимо учитывать, касаемо штукатурки для финишного слоя – это ее свойство паропроницаемости. Аналогичными свойствами должна обладать и краска.

Финишная отделка

Полезное видео

Мастер-класс по отделке газобетона своими руками:

Заключение

Дом, построенный из газосиликатных блоков, обладает множеством плюсов. Недостатки такого материала как газобетон, устраняются с помощью правильно подобранного материала для фасадной отделки. Как и к выбору материала, так как самому процессу оштукатуривания, следует подходить максимально скрупулезно и ответственно.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Штукатурка стен из газосиликатных блоков: чем и как штукатурить

Штукатурка стен из газосиликатных блоков – один из самых популярных видов отделки, однако, выполняя ее, многие самодеятельные строители забывают об особенностях ячеистых бетонов. Чтобы не выбрасывать деньги на ветер и не жалеть о напрасных усилиях, перед началом отделочных работ стоит познакомиться с теоретической частью.

Свойства блоков из газобетона

Технология изготовления блоков разработана в Швеции более века назад, однако широкое распространение этот материал получил только в наши дни. Особенностью технологии производства блоков является полная автоматизация процесса, благодаря которой конечный продукт имеет чисто белый цвет.

Блоки из газосиликатного бетона отличает прочность, хорошие звукоизолирующие свойства, малая теплопроводность. Благодаря открытой ячеистой структуре газосиликат обладает хорошей паропроницаемостью, однако из-за этой открытой структуры ячеек материал обладает и, пожалуй, единственным отрицательным качеством – гигроскопичностью, т. е. впитывает влагу.

Действующие нормативные документы запрещают выполнять из газосиликатных блоков конструкции, подверженные влиянию осадков — цоколь, карниз и парапет, а также выполнять внутреннюю кладку стен помещений с мокрым и влажным режимом эксплуатации – душевых, ванн, моечных, прачечных, бассейнов.

Благодаря теплотехническим свойствам материала стена толщиной 500 мм объемным весом блоков 600 кг/м3 обеспечивает требуемое сопротивление теплопередаче в климатической зоне средней полосы России без дополнительного утепления. Для того, чтобы в полной мере использовать положительные и минимизировать отрицательное качество, нежелательно выполнять кладку из блоков на цементно – песчаном растворе и применять в отделке штукатурку этим раствором. Штукатурные растворы для газосиликатного бетона должны иметь пористую структуру для обеспечения паропроницаемости.

Внутренняя отделка стен

Внутреннюю отделку стен из газосиликатных блоков выполняют в первую очередь. Оштукатуривание можно выполнять при температуре воздуха в помещении от +5 до +25°С. Учитывая плохую адгезию штукатурных составов к газосиликату, нанесение адгезионной грунтовки на стены обязательно.

Чем штукатурить газосиликатные блоки? Для оштукатуривания можно использовать растворы сложного состава – цементно-известковые, гипсовые, штукатурки из сухих строительных смесей, предназначенные для газосиликатных стен.

Общие правила нанесения штукатурного раствора:

Прочность слоя через 28 дней – не менее 20 МПа.
Адгезия к стене – 0,6 МПа.
Слой толщиной – 3…6 мм.
Смесь должна быть гидрофобной (отталкивать воду) и паропроницаемой (обеспечить стене возможность дышать – забирать влагу летом и отдавать ее зимой).

Необходимые инструменты:

Емкость для разведения штукатурного состава.
Миксер строительный или дрель со специальной насадкой.
Мастерок или ковшик (набрасывать смесь на отделываемую поверхность).
Правило (разравнивать смесь по поверхности).
Полутерок (им удаляют излишки раствора).
Терка (для выполнения затирки финишного слоя штукатурки).
Отвес и строительный уровень (проверка геометрии стен).
Маяки (профили, по которым производят распределение смеси по стене правилом).

ВАЖНО: профили — маяки, как правило, используются при оштукатуривании стен слоем в 3–5 см. Для выполнения тонкослойных штукатурок общей толщиной 6–15 мм на стенах из блоков высшего качества, уложенных на клее, маячки не требуются.

Последовательность работ:

Подготовка стены – очистка от загрязнений, излишка раствора.
Грунтование для улучшения сцепления штукатурной смеси с основанием (адгезионная грунтовка).
Нанесение первого слоя раствора с разравниванием.
После схватывания первого слоя наносят второй слой штукатурного состава с разравниванием и затиркой поверхности.

Через 7–10 дней или по рекомендации производителя смеси выполняется финишная отделка – шпатлевка, окраска или оклейка обоями.

Фасадные отделочные работы

Фасадные работы по газосиликатным блокам выполняют после окончания внутренних работ, не менее, чем через полгода после окончания строительства. Оштукатуривание фасадов производят в той же последовательности и тем же набором инструментов, что и внутреннюю отделку. Для выполнения более качественной отделки можно применить пластиковую щелочестойкую сетку и перфорированные профили для отделки углов и откосов.

Выполняют оштукатуривание при сухой погоде, от возможных осадков необходимо защищать стену навесом или пленкой.

Требования к штукатурным составам для фасадных работ:

Паропроницаемость.
Морозостойкость – циклов не менее 35.
Высокая адгезия к материалу стен.
Прочность.
Эластичность.
Устойчивость к неблагоприятным погодным условиям – осадки, ветер, солнце.
Пожаробезопасность.

Работы выполняют как вручную, так и механизировано, с помощью штукатурной станции.

Количество приготовленного раствора должно соответствовать площади стены, которую надо обработать, пока смесь находится в рабочем состоянии. Разбавление загустевшего состава водой недопустимо.

Итоги

Штукатурные работы вполне доступны для непрофессионалов, главное – придерживаться требований производителя по температурному режиму, приготовлению смеси и нанесения состава на поверхность стен. Оштукатуривание необходимо проводить составами, предназначенными для газосиликатных смесей, экономия на качестве штукатурного состава недопустима.

Штукатурка стен из газобетона внутри дома

Содержание:

Когда штукатурить стены из газобетона внутри помещения
Виды штукатурок для газобетонных блоков
Особенности оштукатуривания стен из газоблоков
Тонкости нанесения наружной штукатурки на газобетон
Зависит ли технология выполнения работ от финишной отделки фасада
Паропроницаемость и баланс влажности
Утепление стен из газобетона
Ручная и механическая штукатурка стен из газобетона
Советы от мастеров

Штукатурка стен из газобетона и газосиликата выполняется одинаковыми методами, хотя эти материалы отличаются.

Для изготовления газобетонных блоков применяется бетонная ячеистая смесь с круглыми ячейками 1 – 3 мм. диаметром. Формуется в виде кирпичей. Отвердение может быть естественным или в автоклаве. Имеет низкую теплопроводность.

Газосиликатные также представляют собой ячеистые блоки, выполненные на основе извести, песка, воды и газообразующих добавок (алюминиевой пудры и аналогов). Сушка выполняется в специальных печах. Изделия отличаются небольшой шумоизоляцией.

Когда штукатурить стены из газобетона внутри помещения

Теперь изучим вопрос, как штукатурить стены из газобетона внутри различных помещений, исходя из времени года, температуры, влажности.

Работы внутри помещения подразумевают выделение большого количества испаряемой влаги. Ей нужно выходить наружу. Быстрее всего это происходит, если снаружи стены «голые».

Иногда нужно сохранить в отдельных помещениях высокую проницаемость стен. В этих случаях следует при чистовой отделке использовать тексильные, флизелиновые или бумажные обои. Виниловые применять не рекомендуется. Они не пропускают пар.

Виды штукатурок для газобетонных блоков

Выбираем, чем штукатурить газобетон, чтобы обеспечить требуемые свойства – защиту от перепадов температур, стойкость к атмосферным воздействиям, отличную адгезию:

Гипсовая штукатурка для газобетона с перлитовым песком. Совместима со всеми материалами для финишной отделки. Она быстро высыхает, не даёт усадки, позволяет сделать поверхность максимально гладкой. Финишный слой не требуется. Минусы – большой расход воды. На мешок уходит до 15 литров. Не стоит использовать снаружи, так как плохо выдерживает атмосферные осадки.
Цементная – более тяжёлая, и без известковых компонентов не подойдёт. Потому применяется комбинированный состав из цемента, извести и добавок.
Силикатная изготовлена на основе калиевого жидкого стекла. Она прочна, устойчива к влаге, легко наносится. Обеспечивается стойкость к истиранию, загрязнениям. Срок службы может достигать 25 лет.
Силиконовая на основе кремнийорганических полимеров, смол. Обеспечивает прочность и эластичность, защищая от появления трещин даже при усадке. Хорошее решение для фасадов. Минус – более высокая цена в сравнении с другими типами.

Наиболее популярные производители – Ceresit (смеси CT 24 и 77), Основит (Стартвелл Т-21), Baumit, Weber.pas. Эта продукция сертифицирована по современным стандартам, отличается высоким качеством и надёжностью.

Про другие виды штукатурки мы подробно рассказали здесь .

Особенности оштукатуривания стен из газоблоков

Лучше начать с внутренних черновых работ. Когда влага выйдет, переходить к внешним стенам и фасаду. Но как же правильно штукатурить газоблок в разных помещениях? Если работы проводятся во влажном помещении, применяется состав на цементной основе. Он не разрушается от воды, а лишь набирает прочность. Важно установить мощную вытяжку. Гипс прослужит меньше. И со временем будет разрушаться.

Для работы в санузлах используются смеси из извести, цемента и песка. Можно применять сделанные самостоятельно. Не забывайте про армирование. Применяется сетка плотностью не менее 120.

Гипсовая штукатурка для стены, выполненной из газобетона, подойдёт для жилых помещений. Она паропроницаема, что важно для создания нужного микроклимата. Также обеспечивается низкий расход материала. Поверхность легко заглаживается до глянцевой. Следовательно, вам не придётся её шпаклевать.

Финальные работы выполняются специальным финишным раствором. Если поверхность штукатурят под оклеивание обоями, её не обязательно шлифовать. Гладкость здесь не требуется. А штукатуря под краску, придётся устранять мелкие дефекты. Ведь они будут заметны даже после окрашивания в несколько слоёв. Финишный слой – мелкозернистая шпаклёвка. Её затирают наждачной бумагой, а затем удаляют с поверхности пыль.

Толщина штукатурки по газобетону

Чем лучше штукатурить газобетон при фасадных работах, и насколько толстым должен быть слой? Обычно применяют паропроницаемые составы:

На минеральной и силикатной основе – 2 мм и более.
Известково-цементные смеси – от 10 мм.
Силиконовые – 2 мм.

Рис. 2. Схема устройства штукатурки фасада из газобетона

Если проводится внутренняя штукатурка газобетона, толщина зависит от состава. Обычно используются гипсовые смеси. В этом случае на поверхность стены должно быть нанесено от 2 до 5 мм смеси. У газобетонных стен обычно нет значительных перепадов, неровностей. Поэтому при выполнении внутренних работ не требуется выравнивание.

Если вы используете цементные штукатурные смеси, толщина должна быть от 10 мм, иначе они трескаются и отслаиваются. Если наносят внутреннюю штукатурку газобетона в помещениях с высоким уровнем влажности, требования следующие:

Цементно-песчано-известковые, самосмесные составы– 15-20 мм.
Готовые цементно-песчаные с добавками и цементно-известковые – не менее 10 мм.

Соблюдение этих требований обеспечивает надёжность и долговечность.

Если толщина 10 мм и более, используются маяки.

Необходимые инструменты

Для выполнения работы вам потребуется шпатель зубчатый с зубцами длиной до 6 мм, пластиковая или стекловолоконная сетка. Также подготовьте грунтовку глубокого проникновения. Если планируется последующая облицовка плиткой, нужен подходящий клей. Для замеса понадобится строительный миксер или дрель с подходящей насадкой. Также подготовьте комплект маячков для выравнивания.

Порядок выполнения работ

Нанесение штукатурки на блоки из газобетона выполняется по следующей схеме:

Подготовка стен к оштукатуриванию. Если на них имеются неровности или сколы, их следует устранить. Важно всё выровнять под один уровень. Подойдёт любой ремонтный раствор либо специальный клей для этого материала. Учитывайте структуру. Например, пиленый блок не требует дополнительной подготовки, формированным нужно повышать адгезионную способность, открывая поры.
Далее выполняется удаление пыли металлической щёткой.
Теперь наносится слой грунтовки для газобетона под штукатурку. Используйте валик, кисть или распылитель для экономии. Также часто используют старый пылесос, поставив его в режим выдува.
Важно использование армирующей сетки при штукатурке газобетона. Ее закрепляют с помощью небольшого количества смеси или строительным крепежом.
Проводится первый этап оштукатуривания. Раствор наносится механически или вручную.
Штукатурка выравнивается правилом. Осуществляется затирка.
После полного устранения влаги можно проводить чистовую отделку либо выполнить нанесение декоративного третьего штукатурного слоя.

Рис. 3. Нанесение грунтовки на газобетон и выравнивание штукатурки

Тонкости нанесения наружной штукатурки на газобетон

Порядок нанесения штукатурки на газобетон при наружных работах выглядит примерно так же. Сначала проводится выравнивание, затем грунтование смесями на базе акрилатсилоксана. После этого потребуется тонкий слой раствора, на который крепится сетка. Она защитит от появления трещин.

После выравнивания наносим следующий слой, чтобы сформировать гладкую однородную поверхность. Далее – затирка, нанесение финишного слоя. Примерно через год рекомендовано нанести защиту – раствор гидрофобизатор. Он обеспечит водоотталкивающий эффект.

Чаще всего строительство начинаю весной, и оно продолжается летом. Учитывается время сушки фундамента и стен. Сначала исполнители завершают внешние работы, а к внутренней отделке переходят с похолоданием. Нужная температура поддерживается отоплением.

Десятилетний опыт работы наших специалистов показывает, что фасад нужно штукатурить только после того, как полностью высохнет внутренняя отделка, стяжка полов. Иначе бетон, имеющий ячеистую структуру, не сможет вывести влагу вовремя.

Когда настанут холода, конденсат превратится в лёд, разрушая материал изнутри. Если холода застали вас врасплох, лучше подождать с наружными работами, ограничившись грунтовкой, глубоко проникающей в поры.

Возникает вопрос: чем нужно штукатурить газобетон снаружи дома, чтобы гарантировать долговечность? Предлагаем несколько доступных вариантов:

Если нужен недорогой «дышащий» вариант, воспользуйтесь минеральным составом. Водоотталкивающие смеси хорошо выдерживают значительные температурные перепады и недорого стоят.
Силикатные штукатурные материалы защищают фасад от плесени. Даже, если поверхность поменяла цвет после осадков, она высохнет, и вернётся к естественному состоянию. Также поверхность не притягивает пыль. Единственный минус – нет выбора цветов. Устраняется он покраской.
Также подойдёт силиконовая штукатурка для газоблока. Она долговечна и пластична. Продаётся в различных цветовых вариациях.

Структура блоков впитывает влагу очень быстро. Потому и смесь должна содержать влагоудерживающие компоненты. Если жидкости мало, пойдут трещины, а когда её много, затягивается процесс высыхания.

Зависит ли технология выполнения работ от финишной отделки фасада

Выбирая, чем штукатурить газобетон внутри дома, учитывайте фасадную отделку, наличие наружного утепления.

В доме постоянно образуется водяной пар. Появляется он при стирке, приготовлении пищи, во время уборки, когда жильцы принимают ванну. Часть влаги удаляется через вентиляцию, выводится естественным путём. Но зимой этот процесс замедляется. Давление пара внутри становится выше, чем на улице.

Влага проникает через стену, пытаясь выйти наружу. Успешность будет зависеть от паропроницаемости внешних стен. Максимальный показатель будет у блока без отделки. Но «голую» стену никто не оставит. Поэтому важно создать конструкцию, в которой паропроницаемость (μ) плавно нарастает от помещения к улице. Надёжное решение – обустройство вентилируемого фасада.

Паропроницаемость и баланс влажности

Если штукатурка стен из газобетона выполнялась с использованием тяжёлых цементных смесей, важно обеспечить правильную вентиляцию. Лучшим решением станут принудительные вытяжные системы. Они позволяют вывести избыток влаги.

Если снаружи газобетонную поверхность защищают системой вентилируемого фасада, предусматривается зазор, позволяющий парам из помещения беспрепятственно выходить наружу. Это позволяет применять разные типы штукатурки для газобетона, не боясь нарушить параметры паропроницаемости. Не используйте для защиты пенопласт. У него практически нулевая паропропускная способность. Подойдёт минвата.

Если вы хотите сбалансировать влажность, то при внутренней отделке применяйте материалы, с паропропускной способностью ниже, чем у блоков. Это могут быть специальные гидрофобные пропитки, краски, составы с плотной консистенцией или влагостойкие обои. Однако в этом случае важность обустройства качественной вентиляции повышается. Иначе возникнет парниковый эффект.

Утепление стен из газобетона

Рис. 4. Укладка утеплителя (минеральной ваты) на газобетон или газосиликат

Как только штукатурка газобетона нанесена, следует утеплить стену. Стоит ли торопиться? Если при строительстве не обеспечивалась защита от влаги, нужно сначала просушить конструкцию от 2 до 5 месяцев (в зависимости от климата), и только после этого заниматься изоляцией.

Если выбирать из доступных материалов, то лучше покупать экструдированный пенополистирол. Он имеет нулевую теплопроводность. Для лучшего прилегания к стене на поверхности делают насечки.

Пенопласт применяют при наружных работах часто. Однако важно правильно рассчитать, где будет точка росы. Пенопластовый утеплитель снижает естественную паропроводимость стен. Как уже говорилось ранее, это означает затраты на мощную систему принудительной вентиляции.

Также применяют минеральную вату. Она не горючая, экологически чистая. Срок эксплуатации при использовании качественных образцов от Knauf, Termolife и других брендов составляет до 70 лет. Поверх минваты крепится стеклосетка и наносится слой клея.

Ручная и механическая штукатурка стен из газобетона

Вы можете замешивать и наносить материал вручную. Вы контролируете процесс, но тратите больше времени. Намного эффективнее механизированная станция. Во-первых, вы экономите время. Во-вторых, обеспечиваете качество обработки поверхностей. Благодаря такому оборудованию штукатурка газобетона ложится ровным слоем, аккуратно.

Есть и другой нюанс. Установка более качественно перетирает и перемешивает сухие компоненты с водой. Так вы добиваетесь однородности смеси, а значит – необходимых параметров по всей поверхности. Консистенция контролируется аппаратно. Скорость работы увеличивается в 3 – 4 раза.

Рис. 5. Механическая штукатурка

Меньше затраты на материалы, так как для маханизированной штукатурки они стоят дешевле. Благодаря подаче под давлением, улучшается адгезия со стеной. Минусов несколько – нужна трёхфазная сеть, сушка до 7 дней, высокий уровень шума. Это не актуально, если штукатурятся стены в новостройке.

Советы

Сколько должна высыхать штукатурка

Тонкий слой 2 мм. Застывает в течение 8 часов. Полное высыхание зависит от влажности и температуры. В помещениях процесс может занимать от 5 суток до месяца.

Что делать, чтобы не было трещин

Защиту от растрескивания обеспечивает надёжное армирование. Применяйте щелочестойкие сетки из стекловолокна. Также важно учитывать время усадки. Выполняйте отделочные работы через полгода после постройки.

Нужно ли проветривать помещение или включать отопление

Если внутренняя штукатурка по газобетону наносится в холодное время года, то обеспечить оптимальный для высыхания микроклимат нужно при помощи отопительных приборов.

ArtMolds Силикат натрия / жидкое стекло или жидкое стекло

Силикат натрия — это общее название сложного метасиликата натрия, Na2SiO3, также известного как жидкое стекло или жидкое стекло . Он доступен в водном растворе и в твердой форме и используется в цементах, пассивной противопожарной защите, огнеупорах, обработке текстиля и пиломатериалов, а также в автомобилях. Карбонат натрия и диоксид кремния реагируют в расплавленном состоянии с образованием силиката натрия и диоксида углерода. В этом техническом бюллетене обсуждаются лишь некоторые из его многочисленных применений для пользователей: керамика, изготовление металлических форм, герметизация бетона и гипса и клеи.

РЕЗЮМЕ ПРЕИМУЩЕСТВ:

● Низкая стоимость
● Невоспламеняющийся
● Стойкий к температурам до 3000 ° F
● Без запаха и нетоксичный
● Влагостойкий
● Связывается с металлами, частицами (например, огнеупорными материалами), волокнистыми материалами (например, бумагой) , стекловолокно), стекло, керамика
● Прочный и жесткий

Керамика Мгновенная отделка под старину: Обработка поверхности брошенной кастрюли силикатом натрия, быстрое высыхание поверхности с помощью теплового пистолета или паяльной лампы до тех пор, пока поверхность не станет липкой, а затем расширение формы изнутри может дать керамика создает ауру мгновенной старины.Силикат натрия образует тонкую пленку, которая при воздействии тепла быстро затвердевает на поверхности, покрывая ее и, следовательно, образует пластичный глиняный цилиндр под ним. Обычно используется в качестве дефлокулянта для литья шликеров, при этом он быстро сушится на ощупь с помощью небольшого количества тепла от паяльной лампы. На данный момент это похоже на карамельное яблоко, хрустящее снаружи и так) внутри. Когда форма затем расширяется под давлением изнутри, трещины на поверхности кожи увеличиваются в размере в зависимости от величины давления и расширения.Остаточный силикат натрия дает слегка глянцевую поверхность, похожую на тонкую солевую глазурь. Суть процесса заключается в скорости, с которой он выполняется, поскольку покрытие должно оставаться твердым и не впитывать влагу из глины под ним.

Дефлокулянт глиняного шликера: Силикат натрия является наиболее распространенным экономичным и мощным дефлокулянтом для глиняного шликера, поскольку он снижает усадку. Первоначальные добавки силиката натрия служат для разжижения (дефлокуляции) замеса. Однако есть момент, после которого силикат натрия начинает оказывать противоположный эффект, фактически увеличивая толщину партии (флоккулируя ее).Трудности усугубляются тем фактом, что силикат натрия увеличивает свою эффективность по мере приближения к точке чрезмерной дефлокуляции. Например, вы можете добавить одну унцию в партию с небольшим улучшением вязкости, но четвертое добавление приведет к превышению лимита. Вот почему рекомендуется использовать небольшие добавки, пока вы не освоите изготовление шликеров. ; Если вы добавляете силикат натрия, и шликер становится толще, а не тоньше, он чрезмерно дефлоккулируется, и у вас есть два варианта: вы можете попытаться восстановить партию или выбросить ее.Если ваш слип сильно дефлокулирован, это очень трудно исправить, и это будет стоить вам больше времени и разочарований, чем покупка нового слипа. Если партия дефлокулирована немного сверх нормы, вы можете вернуть ее, добавив больше сухого материала. Определение правильного количества будет методом проб и ошибок, но с каждым добавлением глины вы должны перемешивать партию до полностью рекомендованного _me (т.е. 3 часа для партии 300 фунтов). Если вы считаете, что близки к чрезмерной дефлокуляции, пора перейти от силиката натрия к диспергированию.Диспергирующие агенты, такие как Дарван, можно добавлять после того, как вы добавили максимальное количество силиката натрия. Типичная формула скольжения глины: · Смесь глины 100 фунтов. · Карбонат бария 1/2 унции (14,75 гр.) · Кальцинированная сода 1 унция (23,35 грамма) · Вода 5 галлонов (19,50 литров) · Жидкий силикат натрия 5 жидких унций.

Применение в производстве металлических или литейных форм Силикат натрия используется в качестве связующего для формования форм и стержней из песка, в которые заливается расплавленный металл.После добавления и смешивания с песком он вступает в реакцию с газом CO2 или сложными эфирами для отверждения (системы для отверждения кислоты). Как использовать: Смешайте мелкозернистый песок (для начала попробуйте примерно 100 меш) с 3–4% по весу силиката натрия ArtMolds. Смешивание можно производить вручную в небольшом контейнере для небольших работ. В мюллере можно смешивать большие партии. Упакуйте обработанный песок в стержневой ящик желаемой формы. При необходимости вставьте проволоку, стержни или другие опоры. Чтобы отвердить сердцевину, подайте газ CO2 из источника низкого давления, такого как газовый баллон для напитков.Подавать газ можно с помощью шланга и любой удобной насадки. Сопло может быть просто концом трубки или диффузором, например стандартной кухонной воронкой. Цель состоит в том, чтобы протолкнуть газ через ядро от одного конца до другого и активировать силикат натрия, чтобы связать песок. Также практично поместить всю форму стержня в пластиковый пакет и залить его CO2, чтобы стержень оказался внутри. Ядра будут готовы к использованию сразу после затвердевания.

Герметизация бетона и гипсового гипса Бетон, обработанный раствором жидкого силиката натрия ArtMolds, помогает значительно уменьшить пористость в большинстве каменных изделий, включая бетон, штукатурку и штукатурки.Происходит химическая реакция с избытком Ca (OH) 2 (портландита), присутствующим в бетоне, который надолго связывает силикаты с поверхностью, делая их более пригодными для носки и водоотталкивающими. Обычно рекомендуется применять это лечение только после первоначального выздоровления (около 7 дней в зависимости от условий). Это идеальный метод для создания водоотталкивающих свойств штукатурки. Нанесите тонкий слой на неокрашенную штукатурку или бетонные поверхности и дайте высохнуть. сухой.

Использование в качестве связующего вещества Жидкий силикат натрия ArtMolds обладает физическими и химическими свойствами, которые полезны для склеивания и нанесения покрытий.При нанесении тонким слоем на или между поверхностями других материалов силикатный раствор высыхает, образуя прочную, плотно прилегающую неорганическую связку или пленку, которая может обладать следующими характеристиками: · Низкая стоимость · Невоспламеняемость · Устойчивость к температурам до 3000 ° F · Не имеет запаха и не токсичен · Устойчив к влаге · Способен связываться с металлами, частицами (например, огнеупорными материалами), волокнистыми материалами (например, бумагой, стекловолокном), стеклом, керамикой · Прочный и жесткий Нанесите тонкую непрерывную силикатную пленку между поверхностями, которые необходимо склеены для оптимальной адгезии.

Непрозрачность и цвет Силикатные пленки можно сделать непрозрачными с помощью диоксида титана или алюминиевых пигментов. Наполнители, такие как глина, используются для полупрозрачных пленок. Устойчивые к щелочам пигменты необходимы для использования с силикатными носителями. Предлагаются: · белый — диоксид титана; · Красный — оксид железа, не содержащий извести; · Синий — ультрамарин; · Зеленый — оксид хрома; · Черный — технический углерод, не содержащий жира. · Желтый — охра; · Коричневые — умбры или сиены;

Приемлемость для окружающей среды Силикаты натрия производятся из песка и щелочи и повсеместно признаны нетоксичными и экологически безвредными в пресной воде.Они полностью неорганические и поэтому не представляют опасности взрыва или воспламенения.

Срок годности При правильном хранении невскрытые контейнеры могут служить долго. Однако мы настоятельно рекомендуем использовать продукт в течение года с даты изготовления.

Хранение Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от окислителей, кислот, активных металлов, источников тепла или возгорания и пищевых продуктов.Убедитесь, что контейнеры надлежащим образом промаркированы, защищены от физических повреждений и герметично закрыты, когда они не используются. Большие складские площади должны быть соединены и иметь соответствующие системы вентиляции.

Предупреждение о замерзании Лучше всего не допускать замерзания растворов силиката натрия. После того, как контейнер с силикатом натрия был заморожен, его иногда можно разморозить с помощью косвенного нагрева или нагрева с низкой плотностью и восстановить путем тщательного перемешивания.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ Информация по безопасности и обращению ArtMolds Liquid Sodium Silicate может вызвать раздражение или ожог кожи и глаз при контакте.Перед использованием внимательно прочтите этикетку продукта. Рекомендуется использовать безопасные методы работы, чтобы избежать контакта с глазами или кожей и вдыхания. Следует соблюдать меры предосторожности при обращении, указанные на этикетках упаковки. Паспорта безопасности материалов доступны для всех продуктов для дальнейшего руководства.

Носите брызгозащитные очки, резиновые или ПВХ перчатки и комбинезон. При использовании в больших количествах или в случае сильного загрязнения надевайте: фартук из ПВХ и резиновые сапоги.

Теплопроводность выбранных материалов и газов

Теплопроводность — это свойство материала, которое описывает способность проводить тепло. Теплопроводность может быть определена как

«количество тепла, передаваемого через единицу толщины материала в направлении, нормальном к поверхности единицы площади — из-за градиента единичной температуры в условиях устойчивого состояния»

Теплопроводность единицы — [Вт / (м · К)] в системе СИ и [БТЕ / (час фут ° F)] в британской системе мер.

См. Также изменения теплопроводности в зависимости от температуры и давления , для: воздуха, аммиака, двуокиси углерода и воды

Теплопроводность для обычных материалов и продуктов:

Хлорированный полиэфир Волокно изоляционная плитаif Dichlor Р-12 (жидкость)78 Капок изоляция78 0,1 — 0,2279 0,606

Теплопроводность — k — Вт / (м · К)
Материал / вещество	Температура
	25 ^o C (77 ^o F)	125 ^o C (257 ^o F)	225 ^o C (437 ^o F)
	Ацетали	0.23
Ацетон	0,16
Ацетилен (газ)	0,018
Акрил	0,2
Воздух, атмосфера (газ)	0,0262	0,0333	0,0398
Воздух, высота 10000 м	0,020
Агат	10.9
Спирт	0,17
Глинозем	36	26
Алюминий
Алюминий Латунь	121
Оксид алюминия	30
Аммиак (газ)	0,0249	0,0369	0,0528
Сурьма	18.5
Яблоко (влажность 85,6%)	0,39
Аргон (газ)	0,016
Асбестоцементная плита	0,744
Асбест- листы цементные	0,166
Асбестоцемент	2,07
Асбест в рыхлой упаковке	0.15
Асбестовая плита	0,14
Асфальт	0,75
Бальсовое дерево	0,048
Битум	0,17
Слои битума / войлока	0,5
Говядина постная (влажность 78,9%)	0.43 — 0,48
Бензол	0,16
Бериллий
Висмут	8,1
Битум	0,17
Доменный газ (газ)	0,02
Шкала котла	1,2 — 3,5
Бор	25
Латунь
Бризовый блок	0.10 — 0,20
Кирпич плотный	1,31
Кирпич противопожарный	0,47
Кирпич изоляционный	0,15
Кирпич обыкновенный (Строительный кирпич )	0,6 -1,0
Кирпичная кладка плотная	1,6
Бром (газ)	0.004
Бронза
Коричневая железная руда	0,58
Масло (содержание влаги 15%)	0,20
Кадмий
Силикат кальция	0,05
Углерод	1,7
Двуокись углерода (газ)	0.0146
Окись углерода	0,0232
Чугун
Целлюлоза, хлопок, древесная масса и регенерированная	0,23
Ацетат целлюлозы, формованный, лист	0,17 — 0,33
Нитрат целлюлозы, целлулоид	0,12 — 0,21
Цемент Портленд	0.29
Цемент, строительный раствор	1,73
Керамические материалы
Мел	0,09
Уголь	0,084
0,13
Хлор (газ)	0,0081
Хром никелевая сталь	16.3
Хром
Хромоксид	0,42
Глина, сухая или влажная	0,15 — 1,8
Глина насыщенная	0,6 — 2,5
Уголь	0,2
Кобальт
Треска (содержание влаги 83%)	0.54
Кокс	0,184
Бетон, легкий	0,1 — 0,3
Бетон, средний	0,4 — 0,7
Бетон, плотный	1,0 — 1,8
Бетон, камень	1,7
Константан	23.3
Медь
Кориан (керамический наполнитель)	1,06
Пробковая плита	0,043
Пробка повторно гранулированная	0,044
Пробка	0,07
Хлопок	0,04
Вата	0.029
Углеродистая сталь
Хлопчатобумажная изоляция	0,029
Купроникель 30%	30
Алмаз	1000
Кизельгур (Sil-o-cel)	0,06
Диатомит	0,12
Дуралий
Земля, сухая	1.5
Эбонит	0,17
Наждак	11,6
Моторное масло	0,15
Этан (газ)	0,018
Эфир	0,14
Этилен (газ)	0,017
Эпоксидный	0.35
Этиленгликоль	0,25
Перья	0,034
Войлочная изоляция	0,04
Стекловолокно	0,04
0,048
ДВП	0,2
Огнеупорный кирпич 500 ^o C	1.4
Фтор (газ)	0,0254
Пеностекло	0,045
Дихлордифторметан R-12 (газ)	0,007
	0,09
Бензин	0,15
Стекло	1.05
Стекло, жемчуг, сухое	0,18
Стекло, жемчуг, насыщенный	0,76
Стекло, окно	0,96
Стекло , шерсть Изоляция	0,04
Глицерин	0,28
Золото
Гранит	1.7 — 4,0
Графит	168
Гравий	0,7
Земля или почва, очень влажная зона	1,4
Земля или почва, влажная площадь	1,0
Земля или почва, сухая зона	0,5
Земля или почва, очень засушливая зона	0.33
Гипсокартон	0,17
Волос	0,05
ДВП высокой плотности	0,15
Твердая древесина (дуб, клен ..)	0,16
Hastelloy C	12
Гелий (газ)	0,142
Мед (12.6% влажности)	0,5
Соляная кислота (газ)	0,013
Водород (газ)	0,168
Сероводород (газ)	0,013
Лед (0 ^o C, 32 ^o F)	2,18
Инконель	15
Слиток железа	47-58
Изоляционные материалы	0.035 — 0,16
Йод	0,44
Иридий	147
Железо
Оксид железа	0,58
0,034
Керосин	0,15
Криптон (газ)	0.0088
Свинец
Кожа, сухая	0,14
Известняк	1,26 — 1,33
Литий
Магнезиальная изоляция ( 85%)	0,07
Магнезит	4,15
Магний
Магниевый сплав	70-145
Мрамор	2.08 — 2,94
Ртуть, жидкость
Метан (газ)	0,030
Метанол	0,21
Слюда	0,71
Молоко	0,53
Изоляционные материалы из минеральной ваты, шерстяные одеяла ..	0,04
Молибден
Монель
Неон ( газ)	0.046
Неопрен	0,05
Никель
Оксид азота (газ)	0,0238
Азот (газ)	0,024
Закись азота (газ)	0,0151
Нейлон 6, Нейлон 6/6	0,25
Масло машинное смазочное SAE 50	0.15
Оливковое масло	0,17
Кислород (газ)	0,024
Палладий	70,9
Бумага	0,05
Парафиновый воск	0,25
Торф	0,08
Перлит, атмосферное давление	0.031
Перлит, вакуум	0,00137
Фенольные литые смолы	0,15
Формовочные смеси фенолформальдегида	0,13 — 0,25			Фосфорная бронза	110
Pinchbeck	159
Шаг	0.13
Карьерный уголь	0,24
Штукатурка светлая	0,2
Штукатурка, металлическая рейка	0,47
Штукатурка песочная	0,71
Штукатурка, деревянная обрешетка	0,28
Пластилин	0,65 — 0,8
Пластмассы вспененные (изоляционные материалы)	0.03
Платина
Плутоний
Фанера	0,13
Поликарбонат	0,19
Полиэстер
Полиэтилен низкой плотности, PEL	0,33
Полиэтилен высокой плотности, PEH	0.42 — 0,51
Полиизопреновый каучук	0,13
Полиизопреновый каучук	0,16
Полиметилметакрилат	0,17 — 0,25
Полипропилен
Полистирол, пенополистирол	0,03
Полистирол	0.043
Пенополиуретан	0,03
Фарфор	1,5
Калий	1
Картофель, сырое мясо	0,55
		Пропан (газ)	0,015
Политетрафторэтилен (ПТФЭ)	0,25
Поливинилхлорид, ПВХ	0.19
Стекло Pyrex	1,005
Кварц минеральный	3
Радон (газ)	0,0033
Красный металл
Рений
Родий
Порода, твердая	2-7
Порода, вулканическая порода (туф)	0.5 — 2,5
Изоляция из каменной ваты	0,045
Канифоль	0,32
Резина, ячеистая	0,045
Резина натуральная	0,13
Рубидий
Лосось (влажность 73%)	0.50
Песок сухой	0,15 — 0,25
Песок влажный	0,25 — 2
Песок насыщенный	2-4
Песчаник	1,7
Опилки	0,08
Селен
Овечья шерсть	0.039
Кремнеземный аэрогель	0,02
Кремниевая литая смола	0,15 — 0,32
Карбид кремния	120
Кремниевое масло	0,1
Серебро
Шлаковата	0,042
Сланец	2.01
Снег (температура <0 ^o C)	0,05 — 0,25
Натрий
Хвойные породы (ель, сосна ..)	0,12
Почва, глина	1,1
Почва с органическим веществом	0,15 — 2
Почва насыщенная	0.6 — 4
Припой 50-50	50
Сажа	0,07
Пар, насыщенный	0,0184

Пар, низкое давление	0,0188
Стеатит	2
Сталь, углеродистая
Сталь, нержавеющая
Изоляция соломенных плит, сжатая	0.09
Пенополистирол	0,033
Диоксид серы (газ)	0,0086
Сера кристаллическая	0,2
Сахар	0,087 — 0,22
Тантал
Смола	0,19
Теллур	4.9
Торий
Древесина, ольха	0,17
Древесина, ясень	0,16
Древесина, береза	0,14
Древесина, лиственница	0,12
Древесина, клен	0,16
Древесина, дуб	0.17
Древесина осина	0,14
Древесина оспа	0,19
Древесина бук красный	0,14
Древесина красная сосна	0,15
Древесина, белая сосна	0,15
Древесина, орех	0,15
Олово
Титан
Вольфрам
Уран
Пенополиуретан	0.021
Вакуум	0
Гранулы вермикулита	0,065
Виниловый эфир	0,25
Вода, пар (пар)		0,0267	0,0359
Пшеничная мука	0.45
Белый металл	35-70
Древесина поперек волокон, белая сосна	0,12
Древесина поперек волокон, бальза	0,055
Древесина поперек волокон, сосна желтая, древесина	0,147
Дерево, дуб	0,17
Шерсть, войлок	0.07
Древесная вата, плита	0,1 — 0,15
Ксенон (газ)	0,0051
Цинк

Пример — Проводящая теплопередача через Алюминиевый горшок и горшок из нержавеющей стали

Кондуктивная теплопередача через стенку горшка может быть рассчитана как

q = (к / с) A dT (1)

или, альтернативно,

q / A = (к / с) dT

где

q = теплопередача (Вт, БТЕ / ч)

A = площадь поверхности (м ², фут ²)

q / A = теплопередача на единицу площади (Вт / м ², БТЕ / (ч · фут ²))

90 007 k = теплопроводность (Вт / м · K, БТЕ / (час фут · ° F) )

dT = t ₁ — t ₂ = разница температур (^o C, ^o F)

s = толщина стенки (м, фут)

Калькулятор теплопроводности

k = теплопроводность (Вт / мК, БТЕ / (час фут ° F) )

s = толщина стенки (м, футы)

A = площадь поверхности (м ², фут ²)

dT = t ₁ — t ₂ = разница температур (^o C, ^o F)

Примечание! — общая теплопередача через поверхность определяется «общим коэффициентом теплопередачи », который в дополнение к кондуктивной теплопередаче зависит от

Кондуктивная теплопередача через алюминиевую стенку емкости толщиной 2 мм — разность температур 80 ^o C

Теплопроводность алюминия составляет 215 Вт / (м · K) (из таблицы выше).Кондуктивная теплопередача на единицу площади может быть рассчитана как

q / A = [(215 Вт / (м · K)) / (2 10 ^-3 м)] (80 ^o C)

= 8600000 (Вт / м ²)

= 8600 (кВт / м ²)

Кондуктивная теплопередача через стенку емкости из нержавеющей стали толщиной 2 мм — разница температур 80 ^o C

Теплопроводность для нержавеющей стали 17 Вт / (м · К) (из таблицы выше).Кондуктивная теплопередача на единицу площади может быть рассчитана как

q / A = [(17 Вт / (м · K)) / (2 10 ^-3 м) ] (80 ^o C)

= 680000 (Вт / м ²)

= 680 (кВт / м ²)

Система распыления штукатурки, Машина для нанесения цементной штукатурки

оборудование для распыления штукатурки

Распылитель цементного раствора 2.4HP 1800W

Распылитель штукатурки DP 830 — это новая компактная установка для распыления штукатурки для всех текстурных штукатурок, цементных штукатурок, шпатлевок, гипса и т. Д. С размером зерна до 3 мм, наполнителей и клеев EIFS.

Технические характеристики машины для нанесения штукатурного покрытия 830, машины для нанесения штукатурного покрытия на цемент:

Электричество / мощность: 220 В 50 Гц / 60 Гц
Мощность двигателя — 1.8 кВт
Максимальная производительность — 12 литров в минуту

Максимальное рабочее давление — 40 бар
Максимальный размер зерна — 3 мм
Максимальный радиус подачи — 30 м (по горизонтали) или не более 15 м (высота)
Длина шланга в комплекте — 10 м (25 * 40 мм)

Емкость бункера: 45 л

Материал бункера: нержавеющая сталь

Метод управления распылителем: электрическое управление

Масса нетто — 42 кг

Масса брутто — 94 кг

Измерение. 120 * 65 * 90 см (деревянный ящик)

Размер сопла: 6-8-10-12 мм, четыре размера доступны для различных применений, таких как замазка, цементная штукатурка, белый цемент, гипс, покрытие на основе извести, текстуры и т. Д.(в стандартной комплектации всего 2 насадки)

Характеристики оборудования для распыления штукатурки 830, машины для нанесения штукатурного покрытия:

Контейнер: малый вес, легко чистится, гибкий, устойчивый к атмосферным воздействиям и старению.
Материалы: Переносные материалы с зернистостью до 3 мм. Мотор
: новый мощный серводвигатель обеспечивает высокий крутящий момент, что обеспечивает хорошую производительность и очень низкий уровень шума.

Ковш из нержавеющей стали прочнее пластикового бункера Вагнера.

Прочный винтовой насос может использоваться на площади 5000 — 10000 квадратных метров для шпатлевки штукатурного материала.
Место: подходит для использования в небольшом коммерческом секторе, а также для крупных проектов.

Эта штукатурная машина DP830 идеальна для шпатлевки / цементной штукатурки / штукатурки на известковой основе / текстурного распыления для отделки внутренних и наружных стен.

Запасные части заменяются оригинальными штукатурными насосами PC830.

Нанесение покрытий на штукатурную машину DP830, штукатурную машину для цемента, как показано ниже:

Связующий агент для композитных систем теплоизоляции (минеральные и искусственные системы).
Штукатурка на основе искусственной смолы с размером гранул до 3 мм.
Силикатная штукатурка размером гранул до 3 мм.
Штукатурка на основе силикона с размером гранул до 3 мм.
Минеральные финишные покрытия размером гранул до 3 мм.
Легкие штукатурные системы с размером гранул до 3 мм.
Штукатурка со скребком размером до 3 мм.
Штукатурки теплоизоляционные.
Реставрационная штукатурка.
Покрытие из пористого бетона.
Кварцевый пластик.
Кровельные покрытия.
Огнезащитные покрытия.
Минеральные уплотнительные шламы.
Битумные эмульсии.
Армирующий наполнитель.
Жидкие обои под древесную стружку.
Раствор для затирки створок.
Основа для штукатурки из искусственной смолы.
Грунтовка Wash.
Эластичное покрытие.
Акустическая штукатурка на связке искусственной смолой.
Наполнители на связке из искусственной смолы.

Пистолет-распылитель для цементной штукатурки DP-830

Сопутствующие товары
Похожие сообщения
Комментарии

Удельная теплоемкость некоторых распространенных веществ

Удельная теплоемкость некоторых обычных продуктов приведена в таблице ниже.

См. Также табличные значения для газов, пищевых продуктов и продуктов питания, металлов и полуметаллов, обычных жидкостей и жидкостей и обычных твердых веществ, а также значения молярной удельной теплоемкости для обычных органических и неорганических веществ.

900 31 Пробка5 C Лед (0 ^или5 C)31 900 12 Пирокерам 90 027

Вещество	Удельная теплоемкость — c _p — (Дж / кг C °)
Вещество	Удельная теплоемкость — c _p — (Дж / кг C °)	Ацетали	1460
Воздух, сухой (морской уровень)	1005
Агат	800
Спирт этиловый	2440
Спирт, метиловое дерево)	2530
Алюминий	897
Алюминиевая бронза	436
Глинозем, AL ₂ O ₃	718
Аммиак жидкий	4700
Аммиак, газ	2060
Сурьма	209
Аргон	520
Мышьяк	348 900 32
Искусственная вата	1357
Асбест	816
Асфальт	920
Барий	290
Бариты	460
Бериллий	460
Бериллий 900
Висмут	130
Котловая окалина	800
Кость	440
Бор	960
Нитрид бора	720
Латунь	375 900
Кирпич	840
Бронза	370
Коричневая железная руда	670
Кадмий	234
Кальций	532
C силикат алюминия, CaSiO ₃	710
Целлюлоза, хлопок, древесная масса и регенерированная	1300-1500
Ацетат целлюлозы, формованный	1260-1800
Ацетат целлюлозы, лист	1260 — 2100
Нитрат целлюлозы, целлулоид	1300-1700
Мел	750
Древесный уголь	840
Хром	452
Оксид хрома	452

Глина песчаная	1381
Кобальт	435
Кокс	840
Бетон	880
Константан	410
Медь	410
Медь
2000
Алмаз (углерод)	516
Дуралий	920
Наждак	960
Эпоксидные литые смолы	1000
Огненный кирпич	880
Плавиковый шпат CaF ₂	830
Дихлордифторметан R12, жидкий	871
Дихлордифторметан R12, пар	595
Индийский каучук	1250
Стекло, корона	670
Стекло, пирекс	753
Стекловата	840
Золото	129
Гранит	790 90 032
Графит (углерод)	717
Гипс	1090
Гелий	5193
Водород	14304
Лед, снег (-5 ^o C)	2090
Слиток железа	490
Йод	218
Иридий	134
Железо	449
Свинец	129
Кожа 900	1500
Известняк	909
Литий	3582
Люцит	1460
Магнезия (оксид марганца), MgO	874
Магний
Магний а ллой	1010
Марганец	460
Мрамор	880
Ртуть	140
Слюда	880
Молибден	12	Ne27		1030
Никель	461
Азот	1040
Нейлон-6	1600
Нейлон-66	1700
Оливковое масло	1790
Осмий	130
Кислород	918
Палладий	240
Бумага	1336
Парафин	3260
Торф	1900
Перлит	387
Фенольные литые смолы	1250 — 1670
Фенолформальдегидные формовочные смеси	2500 — 6000
Фосфорбонза	360
Фосфор	800
Пинчбек	380
Каменный уголь	1020
Платиновый	133
Плутоний	140
Поликарбонаты	1170-1250
1250-1250 Полиэтилентерефталат
Полиимидные ароматические углеводороды	1120
Полиизопреновый каучук	1880
Полиизопреновый каучук	1380
Полиметилметакрилат	1500
Полипропилен	1920
Полистирол	1300-1500
Формовочная смесь политетрафторэтилена	1000
Политетрафторэтилен (ПТФЭ)
1172	Полиэтилен	литье 1800
Полиуретановый эластомер	1800
Поливинилхлорид ПВХ	840 — 1170
Фарфор	1085
Калий	1000
Хлорид калия
710
Кварц, SiO ₂	730
Кварцевое стекло	700
Красный металл	381
Рений	140
Родий	240
Канифоль	1300
Рубидий	330
Соль, NaCl	880
Песок, кварц	830
Песчаник	710
Скандий	568
Селен	330
Кремний	705
карбид кремния	670
Серебро
235
Сланец	760
Натрий	1260
Почва, сухая	800
Почва влажная	1480
Сажа	840
Снег	20 90
Стеатит	830
Сталь	490
Сера, кристалл	700
Тантал	138
Теллур	201
Торий 140
Лес, ольха	1400
Древесина, ясень	1600
Лес, береза	1900
Лес, лиственница	1400
Лес, клен	1600
Древесина, дуб	2400
Древесина, осина	1300
Древесина, ось	2500
Древесина, бук красный	1300
Древесина, сосна красная	1500
Древесина, белая сосна	1500
Древесина, орех	1400
Олово	228
Титан	523
Вольфрам	132
Карбид вольфрама	171
Уран	116
Ванадий	500
Вода, чистая жидкость (20 ^o C)	4182
Вода, пар (27 ^o C) )	1864
Мокрая грязь	2512
Дерево	1300-2400
Цинк	388

1 калория = 4.186 джоулей = 0,001 БТЕ / фунт _м ^o F
1 кал / грамм C ^o = 4186 Дж / кг ^o C
1 Дж / кг C ^o = 10 ^-3 кДж / кг K = 10 ^-3 Дж / г C ^o = 10 ^-6 кДж / г C ^o = 2,389×10 ^-4 Btu / (фунт _м ^o F)

Для преобразования единиц используйте онлайн-конвертер единиц удельной теплоемкости.

См. Также табличные значения для газов, пищевых продуктов и продуктов питания, металлов и полуметаллов, обычных жидкостей и жидкостей и обычных твердых веществ, а также значения молярной удельной теплоемкости для обычных органических и неорганических веществ.

Стиль сдержанный – Стиль и элегантность женщины, философия (секреты) элегантности и женственности / Интернет-магазин украшений Миледи

Опубликовано 16.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Стиль одежды

Главная\Женская одежда\Стиль одежды

Стиль одежды

Стиль одежды — определённая акцентированность ансамбля (костюма в широком смысле), продиктованная следующими признаками (или их совокупностью): возрастом, полом, профессией, социальным статусом, принадлежностью к субкультуре, личным вкусом человека, эпохой жизни общества, национальностью, религиозной принадлежностью, уместностью, функциональностью, образом жизни и индивидуальными особенностями.

Акценты расставляются обычно при помощи аксессуаров, обуви, расцветки ткани, принтов, фурнитуры, деталей отделки и фактуры ткани, кроем модели одежды, комбинаторикой.

Стиль одежды является одним из основных элементов имиджа человека или компании

В рамках одного из стилей иногда различают его разновидности — подстили или микростили.

Личный вкус человека

Стиль Жертва моды — человек, который следит за всеми веяниями модными тенденциями, но не со здоровым интересом, а выходя за его рамки.
Стиль-эклектика — сочетание стилистических направлений. Эклектика перекликается со стилями casual, фьюжн, этника.
Гламурный Стиль — характеризуется женственностью и яркостью образа, максимальное привлечение внимания окружающих к внешности человека. Зачастую, при неправильном подходе, гламурный стиль граничит с вульгарностью.
Стиль Глэм-рок — рок-стиль с включенными «гламурными» элементами. Сочетает в себе, на первый взгляд, не сочетаемые вещи. Классика этого стиля — черный кожаный пиджак, блузка, повязаный на шее черный или серый платок, браслеты с шипами и туфли с заклепками.
Консервативный стиль — основа стиля, лежит в пастельной палитре цветов, которые великолепно сочетаются с яркими, но холодными оттенками. Такими как тона розового, голубого и зеленого цвета.
Элегантный консерватизм — долгое время ассоциировался с образом жизни наиболее состоятельных слоёв общества. Многие годы он оставался прерогативой членов элитных загородных клубов, владельцев яхт и поклонников игры в крокет. Главное правило элегантного консерватизма – чистота и аккуратность.
Сдержанный стиль — одежда в спокойных тонах, без декольте и миниатюрных юбок или экзотических фасонов и крупных аксессуаров; классический силуэт.
Милитари — приметой стиля милитари является одежда и аксессуары, стилизованные под военную форму. С этой целью часто используются такие атрибуты как нашивки, металлические пуговицы, шевроны, позументы, шнуровки, знаки отличия и т.д.
Треш стиль — одежда может быть любой, настолько неординарной, насколько позволяет фантазия, а огромное разнообразие возможных сочетаний открывает широкие горизонты перед любым поклонником этого направления. Облик человека может быть абсолютно разным, но при этом он всегда остается вызывающе привлекательным, достаточно смелым, экстравагантным, эпатажным и всегда оригинальным.
Авангардный стиль — одежда поражает своей необычностью, как максимальное выражение моды и опережение ее по времени. Авангардные идеи вспыхивают и тут же гаснут. К авангардному стилю невозможно предъявлять строгие требования. Он не имеет никаких ограничений. Основные черты авангардного стиля: экстравагантность, экзотичность, броскость, новизна, гротеск и преувеличение.
Стиль Авиатор — свободная одежда выполнена в стиле героев первых лет воздухоплавания из грубых тканей с многочисленными спортивными деталями. Используются короткие куртки, закрытая обувь. Главные аксессуары — очки, головные уборы, перчатки, теплые шарфы.
Азиатский стиль — проявляется в тканях и рисунках. Основная ткань — натуральный шелк и его виды: туаль, фуляр, шифон, крепдешин, атлас. Большое внимание уделяется веерам, очкам и зонтикам.
Стиль Анимализм — «звериные» мотивы в одежде. Изображение животных, набивки под леопарда, тигра, зебру.
Стиль Арт-деко — популярный в 20-е годы XX столетия, предполагает вычурность, яркость и шик. Для него характерны натуральный шелк, бархат, такие детали, как стеклянные бусы, жемчуг, блестки и перья на головных уборах. Платьица средней длины,прямой покрой и четкие линии, бахрома, черное пальто, различные головные уборы (шляпки, береты, котелки).
Балетный стиль — праздничный стиль, при котором у платья узкий, облегающий лиф придерживается на плечах бретелями; юбка, как балетная пачка, пышная.
Бельевой стиль — актуальный в 90-е годы стиль, в котором одежда напоминает белье: например, топы-бюстгальтеры или платья-комбинации. Одежда характеризуется прозрачностью, открытостью, свободой и удобством.
Богемный стиль — смесь стиля хиппи, casual, стиля винтаж и цыганского стиля. Его выбирают творческие люди, не боящиеся выделяться, идущие против течения и стремящиеся удивлять.
Стиль Вамп — одежда с открытыми плечами, часто плечи видны через прорези в рукавах, ниже также может проходить волан или оборка. Одежда оригинальных силуэтов с большим декольте.
Стиль Гарсон — строгий, «мужской» стиль в женской одежде, выражающий стремление к эмансипации; характерны костюм-смокинг, пальто и пиджаки мужского покроя, брюки, платья с заниженной линией талии, короткая стрижка.
Стиль Гранж — неоднородный и эклектичный стиль одежды, который совмещает несовместимые цвета, рисунки, материалы. Представители этого стиля равнодушны к реакции окружающих на их внешний вид. С виду они похожи на бомжей и для поклонников стиля гранж это комплимент.
Диско стиль — популярный в 70-е годы, для него характерно все блестящее и сверкающее, например, «металлические» ткани, люрекс, блестки, мишура, стразы и т. п.
Стиль Кантри — родиной стиля кантри является Дикий Запад. Характерны джинсы или кожаные штаны, украшенные по бокам бахромой и кожаные жилеты с бахромой. Стиль кантри предполагает и аксессуары — соломенные шляпки с широкими лентами, кожаные ремни и сумки, что касается обуви, то приветствуются босоножки на среднем каблуке, изготовленные из натуральной кожи, декорированные шнуровкой или ремешками.
Стиль Колледж — навеянный одеждой учащихся американских колледжей, спортивно-опрятный стиль. К нему относятся блузки рубашечного покроя, строгие платья с белыми воротничками, юбки в складку, блейзеры и трикотажные двойки; в европейской моде с начала 50-х годов, считается классическим.
Стиль Кэжуал — элегантная небрежность, он несет неформальный характер, но выражает максимальную комфортность. Джинсы и пуловеры, свитера и джемпера, брюки и рубашки, футболки и толстовки, причудливые юбки и платья — всё, что свойственно для прогулочного стиля, — является основой стиля.
Стиль Нью-Лук — элегантный, женственный, романтичный стиль одежды. Представляет образ «идеальной женщины» с тонкой талией, хрупкими плечами, изящными бёдрами.
Панк — молодежная субкультура, шокирующая элементами эпатажа. К основным элементам данного стиля относятся: кожаные косухи, старые потертые и драные майки с вызывающими надписями, замысловатые украшения, английские булавки, агрессивный пирсинг, татуировки, ирокезы различных цветов, резина, юбки-тюбики, шитые швами наружу.
Стиль Ретро — использование в более или менее модифицированном виде элементов модных направлений прошлого.
Рустикальный стиль — деревенский, простой, зачастую даже грубоватый в одежде и выборе тканей.
Стиль Слинки — характеризуется длинными, струящимися платьями, как правило, из легких тканей.
Смарт кэжуал — более демократичный и расслабленный вариант классического офисного дресс-кода. Более широкая цветовая гамма по сравнению с классическим дресс-кодом, более свободное использование принтов, полуприлегающий крой одежды, использование трикотажа, расстегнутая верхняя пуговица на рубашке, водолазки и джемпера поверх рубашки, шарфы и платки, подходящие под цвет джемпера или костюма.
Спортивный стиль — свободная, не стесняющая движения одежда, предназначенная для повседневного ношения и для отдыха.
Стиль Стиляги — это знаменитые брюки-дудочки, взбитый «кок» на голове, элегантный пиджак с широкими плечами, узкий галстук — «селёдочка», завязывающийся на микроскопический узел и зонтик — тросточка. Для девушки, особым шиком считались узкие юбки, обтягивающие бёдра.
Стиль Унисекс — возник в результате изменения мужской и женской роли в обществе. Он определяет внешний вид человека, включая одежду, причёску, макияж и парфюм. Главная черта всех вещей этого стиля — это полное отсутствие признаков, указывающих на половую принадлежность их владельца.
Стиль Хиппи — узкие брюки в полоску, длинные сарафаны с завышенной талией, джинсы с разноцветной вышивкой, оригинальные пояса, разноцветные топики и кофточки, большие сумки, плетёные или выполненные из лоскутов, сандалии и шлёпанцы (обязательно на босу ногу), туники и платья с завышенной талией. Для стиля хиппи актуальны разные ткани, а также приветствуется их смешение, часто непривычное.
Хипстер — стиль обеспеченной городской молодежи, которая старается выхватить все самое модное и продвинутое. Хипстеры проявляют повышенный интерес к моде, элитарной зарубежной культуре и искусству, «неформатным» фильмам, современной литературе, альтернативной музыке и инди-року. Отличительные черты в одежде хипстеров: узкие штаны с длинным шаговым швом, цветные колготки, очки в массивной цветной пластиковой оправе, сочетание винтажных вещей и последних тенденций, кеды или массивные каблуки и платформы; геометрические принты; длинные шарфы.
Эмо — одежда в черно-розовой гамме. Джинсы – узкие, точнее облегающие и зауженные к низу, черного цвета или пепельно-синего, возможно, с дырками или заплатками. На них — двойной ремень, то есть, один основной ремень обычного покроя, а вот второй – цветной и желательно с бляшками или заклепками. В ходу также винтажный деним — грубая, плотная ткань саржевого плетения черных расцветок.
Этажный стиль — современная молодежная манера надевать более длинные вещи под более короткие.
Этнический стиль — ткани, расцветка, орнаменты, украшения или различные элементы одежды других народностей. Этнический стиль также называют фольклорным или народным.
Стиль Рэп — зародился в бедняцких кварталах, где младшие братья за неимением своей донашивали одежду старших братьев, отсюда и пошли широкие штаны – главный отличительный признак рэп-стайла. Сейчас рэперы носят широкие джинсы, спущенные на самый низ талии, а то и ниже. Часто джинсы опускают ниже линии трусов. Куртки, которые носят рэперы, тоже отличаются большими размерами. В этой субкультуре предпочитают объемные пуховики, куртки-аляски и кожаные куртки на резинке.
Пижамный стиль — основные характеристики это: легкость, свобода, простота, а основным элементом широкие комфортные брюки из льна, шелка, атласа или хлопка.
Стиль Оверсайз — стиль, в котором одежда не имеет формы, она объемная, безразмерная и многослойная. Ярким представителем данного стиля является японский модельер Кензо, создатель платья-свитер «летучая мышь».
Морской стиль — одежда для спорта и отдыха. Характерные цветовые сочетания выполнены в бело-синей гамме. В качестве дополнительных цветов используются: красный, черный, желтый. Главный атрибут стиля — полоска и не только горизонтальная, диагональные и косые направления тоже встречаются.
Экологический стиль — изготавливается из натуральных материалов. Предпочтение отдаётся естественности и чистоте во внешнем облике. Характерные цвета одежды в данном стиле — белый, светло-серый, светло-бежевый, кремовый.
Стиль Сафари — появившийся в 60-е годы спортивный стиль, заимствовавший элементы униформы военных в тропиках; характерно использование легких, стойких к износу тканей бежевого, коричневого и хаки цветов, множество накладных карманов со складкой посередине, клапаны и погончики.
Элегантный стиль — предполагает отличное качество, безупречный покрой, отсутствие лишних и случайных деталей, сбалансированный силуэт и сдержанность. Неважно, столько стоит такая одежда – она должна выглядеть дорого, так как элегантность всегда намекает на принадлежность к высшим слоям общества.

Эпоха жизни общества

стиль денди — разновидность делового стиля.

стиль 30-х годов — это соперничество двух дизайнеров: Скиапарелии и Габриэль Шанель. Символом моды эпохи кризиса стали длинные юбки, темные платья с белыми воротничками, широкие плечи, сборки и крылышки на рукавах, платья с расширенными юбками, уравновешивающимися пышными многослойными воланами на рукавах.

New Look — элегантный, женственный, романтичный стиль одежды. Представляет образ «идеальной женщины» с тонкой талией, хрупкими плечами, изящными бёдрами.

стиль 60-х годов — это гармоничное сочетание романтического кроя, элегантности, роскоши и модных тенденций, порожденных хиппи. В эти годы женщины постепенно начали отказываться от модных ранее пышных платьев и юбок. Кружева и оборки канули в лета. Им на смену пришли цветочные принты и фантастические узоры.

диско (стиль одежды) — яркие неоновые цвета, туфли и босоножки на платформах, космические принты, забавные надписи, короткие юбки и блестящие ткани, а также не стоит забывать об обтягивающих топах и легинсах.

мода 1980-х — яркие цвета, пайетки, стразы, подплечники, рукава «летучая мышь» и фонарики, мини-юбки, боди, леггинсы и лосины, туфли-лодочки, кроссовки, мартенсы, очки Ray-Ban, химическая завивка, начесы, мелирование, яркие тени, подводка для глаз, румяна, помада с перламутром

мода 1990-х — женщины захотели стать очень похожими на мужчин, одежда отличалась разве что меньшим размером, наступило десятилетие унисекса с широкими штанинами и длинными свитерами со швами наружу.

мода 2000-х — одной из главных тенденций 2000-х годов стало возрождение стиля, который в 1980-х годах получил название порношик, всевозможное подчеркивание тела, элементы индустрии секс-развлечений и эксперименты над физической оболочкой стали доминирующей линией и на улице, и на сцене, и на подиуме. Стиль игривой школьницы пытались повторить и молодые девушки, и взрослые дамы. Короткие вещи, позволяющие продемонстрировать плоский животик и идеальные ножки, были в фаворе. После этого в моду вошли яркие тона, что стало логичным продолжением тенденции на короткие вещи. Обязательное наличие меховых вещей в гардеробе, которые комбинировались с легкими, короткими платьями.

Сдержанный стиль | Журнал Домашний очаг

Сдержанный восточный колорит

Хозяевам этой квартиры нравился восточный стиль, но перегружать интерьер обилием красок, тяжелых портьер и декоративных элементов не хотелось. Необходимо было создать максимально облегченное пространство.

Центральная комната

Квартира в пятиэтажном сталинском доме с высокими потолками не имела несущих стен, что открывало большой простор для творчества и давало возможность сформировать центральное помещение, где можно принимать гостей, организовывать шумные застолья или проводить тихие вечера. Гостиную разместили в непосредственной близости от холла, что позволило изолировать личное пространство и сделало эту зону центральным местом в доме. Между гостиной и кухней возвели стеклянную перегородку, которая не утяжеляет пространство и одновременно служит барьером для проникновения запахов во время приготовления еды. Обеденный стол расположен на кухне, но при желании его можно разложить и развернуть на 180 градусов, сдвинув перегородки из стекла.

Восточные мотивы

Ковер компании Cucumbers привезен из Индии. Каждый цветочек связан отдельно, а затем сшит с другими в единую композицию. Везде преобладают мягкие охристо-бежевые и бирюзовые оттенки, легкие орнаментальные узоры и воздушный текстиль.

Изменение пространства

Чтобы визуально расширить небольшой холл, были использованы два приема — светлые обои и большие, во всю стену, зеркала шкафа-купе.

Орнамент на обоях стал элементом, объединяющим стилевую композицию квартиры, а ярко-красные полосы внесли в интерьер особый колорит и динамику. Сохранить свободное место и добавить света в спальне позволили перегородки с узорами из пескоструйного стекла, которые разделили рабочую зону и спальню, став изысканным декоративным элементом.

Выступающий ригель обыграли, поместив его в световой короб и опустив часть потолка. Потолок спальни задрапирован воздушным текстилем, закрепленным на липучках

Строгий стиль – в женской одежде, украшениях, макияже, прическах

Представительницы прекрасного пола, предпочитающие элегантность как на работе, так и в повседневной жизни, могут использовать строгий стиль в одежде. Он представлен разными предметами гардероба, это костюмы, юбки, брюки, блузки. Подобным способом могут быть оформлены и аксессуары.

Строгий стиль 2018

В многочисленных коллекциях известных кутюрье представлена строгая одежда для женщин. Она характеризуется следующими деталями:

применение простого лаконичного покроя, основной акцент должен быть сделан на элегантности;
минимум декоративных элементов, если используются украшения, то они должны быть неброскими и сдержанными. Не допускается обилие страз, броской яркой вышивки или аппликаций. Строгий стиль предполагает, что нужно исключить оборки, рюши и воланы. Если и присутствуют подобные дизайнерские решения, то они должны подчеркивать элегантность, быть сдержанными и изысканными. В качестве примера можно привести широкую и не слишком пышную баску;
что касается цветовой гаммы, то она представлена в выдержанных спокойных тонах, преобладают такие цвета как черный, белый, серый, бежевый, темно-синий, бордовый;
не допускается наличие излишне откровенных элементов, например, вырезов на спине, глубокой зоны декольте, высоких разрезов по ноге, открытых плеч и рук, очень короткой длины;
следует исключить крупные яркие принты. Если они применяются, то рекомендуется остановить свой выбор на тонкой полоске или неяркой мелкой клетке. Стоит отдать предпочтение вертикальному и диагональному расположению рисунка, такой прием поможет зрительно удлинить силуэт.

Строгий стиль одежды у женщин

Девушки могут использовать строгий стиль одежды при создании многих луков. Правильно подобранные предметы гардероба подойдут для составления не только деловых нарядов, но и образов в стиле кэжуал, и вечерних или праздничных луков. Среди самых распространенных и востребованных элементов можно перечислить следующие:

брючные или юбочные костюмы, которые обоснованно ассоциируются с классикой. Их фасоны чрезвычайно разнообразны, благодаря чему каждая представительница прекрасного пола сможет подобрать комплект с учетом индивидуальных особенностей своей фигуры;
можно по отдельности подбирать платья, юбки, брюки, блузки, рубашки, объединять их в стильные комплекты, которые можно менять по своему усмотрению;
аксессуары, такие как сумки, украшения, смогут выступить в качестве гармоничного дополнения образа. Их оформлению придается особое значение, поскольку они предназначены органично завершить лук, подчеркнуть его элегантность и выступить в качестве стильной изюминки;
органично завершить общее впечатление поможет правильно подобранная прическа, макияж, маникюр.

Платья в строгом стиле

Как для походов на работу, так и для повседневных прогулок прекрасно подойдут платья строгого стиля. Среди самых распространенных моделей можно отметить следующие:

платье-футляр, которое характеризуется прямым покроем и будет великолепно сидеть на любой фигуре, оно обоснованно признано универсальным вариантом, соответствующим требованиям даже самого строгого офисного дресс-кода;
платье, которым представлен строгий современный стиль, может иметь слегка расклешенный низ, оформленный как полусолнце или содержащий крупные или мелкие складки;
верхняя часть не должна содержать глубокое декольте, она может иметь овальный, треугольный, квадратный вырез или быть глухой, под горло. Распространены такие вариации оформления как воротничок-стойка и английский воротник;
в зависимости от сезона изделие может дополняться укороченным рукавчиком, в три четверти, удлиненным рукавом. Преобладает прямой покрой этой детали.

Женские костюмы в строгом стиле

Для походов в офис незаменимой окажется строгая одежда для девушек, представленная в виде костюмов. Можно обозначить такие их вариации:

брючный, который состоит из пиджака и брюк, они могут иметь обычную или укороченную длину, покрой преобладает прямой. Жакет может быть приталенным, такой вариант будет великолепно смотреться на обладательницах фигуры типа песочные часы;
еще одной интересной комбинацией станет сочетание брюк и жилетки. Комплект может дополняться и пиджаком. Жилет по длине может заканчиваться на уровне талии, достигать середины бедер и даже прикрывать их;
юбка и жакет — еще одно классическое сочетание, в котором представлен строгий элегантный стиль. Нижняя часть может быть как прямой, так и расклешенной, иметь длину миди, заканчивающуюся на уровне колен или удлиненную, достигающую щиколотки.

Юбки – строгий стиль

Еще один предмет гардероба, которым представлена строгая одежда, это юбки разных фасонов. Среди вариаций их оформления можно обозначить следующие:

неизменно актуальной продолжает оставаться юбка-карандаш прямого лаконичного покроя. Ее несомненным достоинством считается то, что она будет хорошо смотреться практически на любой фигуре. Поэтому этот предмет гардероба является одним из самых распространенных при составлении офисных луков, представляющих строгий сдержанный стиль;
юбка может содержать запах, помогающий скрыть недостатки фигуры, поэтому этот фасон по достоинству оценят обладательницы пышных форм;
большой популярностью пользуется в меру расклешенные юбки-полусолнце. Они содержат мягко спускающиеся вниз складки, которые придают изысканность и утонченность;
определенные модели могут содержать крупные или мелкие складки, быть плиссированными.

Свадебные платья строгого стиля

При создании свадебных нарядов, представительницы прекрасного пола, предпочитающие элегантность, смогут выбрать строгий английский стиль в одежде. Он выражается в следующих чертах:

популярен фасон платья, имеющего длину миди до колена, изделие напоминает футляр, горловина оформлена в виде сдержанного овального выреза. Вещь имеет приталенный покрой, который способен дополнительно подчеркнуть женственность невесты. Сделать наряд более утонченным можно с помощью изысканной кружевной отделки. Она органично впишется в строгий стиль и одновременно добавит ему мягкости;
актуально платье, имеющее длину в пол и прямую нижнюю часть, оно выглядит невероятно элегантно. Может присутствовать разрез по ноге, который не должен быть слишком высокий;
юбка может быть сделана в виде годе, облегающего бедра и расширяющегося книзу. Длина может быть миди или макси;
вещь может содержать длинные или короткие рукава, быть без них, но при этом плечи остаются закрытыми.

Строгий деловой стиль одежды

Во многих офисах установлен дресс-код, согласно которого представительницами прекрасного пола должна подбираться строгая форма одежды. Она может быть представлена следующими предмета гардероба:

платьями-футляр;
брючными или юбочными костюмами;
простыми лаконичными блузками и рубашками;
сдержанными свитерами;
элегантными юбками и брюками.

Сумка для строго стиля

Органичным дополнением образа, в котором представлен строгий деловой стиль, являются правильно подобранные аксессуары, к которым относится и сумка. При ее выборе стоит придерживаться таких рекомендаций:

беспроигрышным вариантом является квадратная или прямоугольная форма сумки, изысканно смотрится и трапеция;
предпочтение стоит отдавать классическим расцветкам: белому, черному, коричневому, бежевому, серому цвету;
следует исключить обилие элементов декора, к которым относятся стразы, цветы и другие детали из кожи, вышивка.

Украшения в строгом стиле

Вещи, которыми представлена строгая женская одежда, могут гармонично дополняться с помощью украшений. К ним относятся сдержанные серьги, кольца, цепочки, браслеты. При их оформлении рекомендуется использовать минимум камней, органично будут смотреться один или несколько бриллиантов, жемчужин и других видов, которые обрамлены в сдержанную элегантную оправу.

Прическа – строгий стиль

Используя строгий классический стиль, рекомендуется особое внимание уделить прическе. Среди самых распространенных и востребованных среди них можно перечислить следующие:

аккуратное каре, которое делается на короткую или среднюю длину волос;
длинные пряди можно собрать в сдержанный пучок;
элегантно смотрятся короткие стрижки;
еще один вариант прически – это аккуратный хвост.

Макияж в строгом стиле

Грамотно сделанный макияж способен гармонично дополнить строгий стиль женщины. Он выражается в таких чертах:

используются помады приглушенных тонов, яркие варианты следует исключить;
можно применить неброские сдержанные тени, такие как серые, бежевые, коричневые;
органичной составляющей макияжа станут аккуратно прокрашенные ресницы;
по верхнему веку можно прорисовать аккуратные стрелки, выполненные в минималистическом оформлении.

Маникюр в строгом стиле

Органично дополнит лук и дизайн ногтей строгий стиль. При его создании рекомендуется использовать сдержанные неброские лаки светлых пастельных тонов, допускается и черный или темно-синий цвет. Следует воздержаться от обилия принтов и всевозможных элементов декора, не допускается чрезмерное применение страз. Беспроигрышным вариантом станет классический френч или лунный нейл-арт.

10 классических сочетаний в одежде для создания идеального образа

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В любое время года хочется выглядеть красиво, ярко и стильно, но порой бывает непросто подобрать идеальные цветовые сочетания в одежде. А ведь внешний вид — это залог успеха. Для такого случая AdMe.ru подготовил для вас мини-подсказки, которые помогут найти подходящий образ и сориентируют, как правильно подбирать цвета в одежде.

Красный

Если вы надеваете одежду красного цвета, будьте готовы к повышенному вниманию: это цвет для уверенных в себе людей. Настоящей классикой является сочетание черного и красного. Выбирайте такие вещи, чтобы цвета были представлены крупными цветовыми блоками. Например, комбинируйте черно-белое платье с черными колготками и красным пальто.

Пастель

Смело сочетайте пастельные оттенки: в этом году наступает их время. Всемирно известный институт Pantone назвал два цвета 2016 года: розовый кварц и бледно-лавандовый. Наступающая весна будет нежной и сентиментальной!

Белый

Белый хорошо комбинируется со всеми другими цветами. Особенно выигрышно он смотрится с синим, красным и черным. Для создания повседневного образа обратите внимание на красивое сочетание белого с песочным или коричневым. Такие сдержанные цвета будут прекрасно смотреться и в деловом стиле.

Деним

Долгое время сочетание денима разных цветов было под запретом, сейчас же оно регулярно встречается на уличных фотографиях со всех недель моды. Не бойтесь сочетать джинсовые вещи. Главное правило: оттенки не должны совпадать. Например, носите светлую рубашку и темно-синие джинсы.

Морская тема

Первой матроску начала носить Коко Шанель в 30-е годы прошлого века. Темно-синяя полоска до сих пор считается одним из самых стильных принтов. Цветовая гамма морской темы включает синий, белый, черный и красный цвета. Для создания изысканного образа дизайнеры советуют добавлять золотые аксессуары.

Горчичный

Горчичный идеально сочетается с коричневым, шоколадным, древесным, бежевым, желтым. Также для создания классического образа его можно комбиниро

Строгие платья – правила создания сдержанных и лаконичных образов

Красивые и элегантные строгие платья присутствуют в гардеробе практически каждой женщины. Этим предметам гардероба отдают свое предпочтение поклонницы классики, деловые барышни, учителя и представительницы многих других профессий.

Платья строгого стиля

В рамках деловых мероприятий особое место занимает строгое черное платье, которое подчеркивает высокий статус, элегантность и превосходные деловые качества.

Такое изделие не может быть декорировано яркими элементами, придающими ему игривый и кокетливый внешний вид, дополнено броскими цветными вставками или украшено веселым или романтичным принтом.

На сегодняшний день в ассортименте производителей женской одежды представлены самые разные строгие платья, которые могут иметь не только черный колер, но и многие другие цветовые оттенки. Такие изделия в настоящее время используются не только для офиса – строгий дизайн и силуэт могут иметь даже вечерние и свадебные наряды. Между тем, к этим предметам гардероба предъявляются жесткие требования, которые делают их немного похожими друг на друга. Так, подобные вещи объединяют следующие характеристики:

полуоблегающий силуэт – эти изделия не могут быть ни слишком свободными, ни чрезмерно обтягивающими;
сдержанные цвета – оттенки могут быть как темными, так и светлыми, однако, они не должны «кричать» и привлекать к своей обладательнице излишнего внимания;
отсутствие принта. Исключение могут составить лишь самые простые и лаконичные узоры, например, горошек, клетка, полоска или неброский геометрический рисунок;
строго определенная длина юбки – по общему правилу, она должна доходить до середины колена или быть на 3-5 сантиметров ниже. Между тем, в некоторых организациях допускается отклонение на 3-5 сантиметров выше колена или длинные туалеты, доходящие до щиколотки;
использование для пошива плотных непрозрачных тканей, которые могут комбинироваться друг с другом разными способами.

Строгие классические платья

В большинстве случаев строгие платья для офиса соответствуют классическому стилю, которого придерживается огромное множество модниц по всему миру. В подобных изделиях абсолютно исключается броский декор, однако, стилисты и дизайнеры «разбавляют» их контрастными воротничками, вертикальными рядами пуговиц, драпировками и оборками.

Строгое платье с запахом

Очаровательные модели с запахом способны преобразить силуэт любой представительницы прекрасного пола. Они отлично смотрятся на стройных барышнях, фигура которых не отяжелена лишними килограммами, а также на девушках и женщинах с аппетитными формами. Для того чтобы сохранить строгий и солидный внешний вид подобных изделий стилисты используют сдержанные и приглушенные расцветки, неширокий пояс в тон или застежку на 1-2 пуговицы, которые не сильно выделяются на общем фоне.

В качестве выходного варианта молодым барышням отлично подойдет белое строгое платье с запахом – оно прекрасно освежает образ и делает его невероятно женственным и элегантным. В некоторых случаях его можно дополнить контрастным поясом и туфлями в тон – это придаст модному look’у некоторую «изюминку» и продемонстрирует окружающим индивидуальность прекрасной дамы.

Строгое черное платье с белым воротником

Нередко выбор деловых женщин падает на строгое платье с белым воротником, которое по внешнему виду напоминает школьную форму советских времен. В большинстве случаев такое изделие имеет фасон трапеции или футляра – эти варианты преображают женскую фигуру и при необходимости маскируют недостатки силуэта. Кроме того, в некоторых подобных моделях дополнительно имеются белоснежные манжеты – они придают туалету праздничный и нарядный вид.

Строгое платье с кружевом

Красивые строгие платья для девушек могут быть декорированы кружевом, однако, его не должно быть слишком много. Кроме того, для создания делового и элегантного образа лучше выбирать модели с кружевной отделкой в тон – контрастный декор придаст подобным изделиям игривый и кокетливый внешний вид, что не допускается в условиях строгого дресс-кода.

Между тем, данное правило не касается воротника – эта деталь, если она разительно отличается от основной поверхности предмета гардероба, напротив, придает ему строгости и элегантности. Кружево в разных моделях может располагаться по-разному, но наибольшим спросом пользуются модели с такими видами декора, как:

белоснежный кружевной воротник, который может быть дополнен манжетами, выполненными в том же стиле;
кружевной пояс, который не должен быть слишком широким;
кружевной подол. Подобная отделка, если она располагается выше уровня колен, должна быть обязательно дополнена непрозрачной подкладкой.

Строгое платье в полоску

Представленные в ассортименте производителей строгие элегантные платья для прекрасных дам преимущественно имеют однотонное исполнение, поскольку броский принт на них совершенно не допускается. Тем не менее, в рамках официального дресс-кода можно встретить модели с лаконичным узором, например, полосками.

Строгие женские платья в полоску должны иметь сдержанный и приглушенный фон, тогда как полоски, которые должны быть тонкими и не слишком частыми, могут как контрастировать, так и гармонировать с ним. Кроме того, на таких изделиях не допускается никакой иной декор, за исключением необычного кроя.

Строгое платье с открытой спиной

Красивые и женственные строгие платья в некоторых случаях могут быть дополнены столь необычной и пикантной деталью, как открытая спина. Обыкновенно в подобных моделях спина открыта лишь наполовину, что, однако, создает невероятно притягательный и сексуальный образ. И короткое, и длинное строгое платье с открытой спиной должно иметь полностью закрытую область декольте и длинные рукава, в противном случае оно будет чрезмерно соблазнительным.

Строгое бархатное платье

Красивые строгие платья изготавливаются из дорогостоящих непрозрачных материалов. Несколько лет назад в мир моды просто ворвались такие изделия из изысканного и роскошного бархата, привлекающего прекрасных женщин необыкновенно мягкой и приятной фактурой. Строгие платья из бархата преимущественно имеют миди- или макси-длину, но в некоторых случаях они могут быть дополнены такими пикантными деталями, как соблазнительный высокий разрез или кружевная отделка области декольте.

Строгое платье-рубашка

Нередко для создания солидного и элегантного образа представительницы прекрасного пола выбирают строгое офисное платье фасона «рубашка». Такие изделия практически всегда изготавливаются из натурального хлопка, а утепленные варианты – из фланели. Чтобы соответствовать официальному дресс-коду, платье-рубашку следует подбирать в сдержанных цветовых оттенках – идеально подойдут темно-синий, черный, серый или бежевый.

Кроме того, для работы можно выбрать модель с лаконичным принтом, например, клеткой или полоской. Особую строгость и элегантность платью-рубашке придаст воротник-стойка, который может быть выполнен в тон основной поверхности или же контрастировать с ней. В некоторых случаях данная деталь является съемной, и ее можно присоединять только по необходимости.

Строгое вечернее платье

В рамках вечерних и торжественных мероприятий все барышни хотят выглядеть идеально, чтобы вызывать у окружающих восторженные комплименты. Между тем, далеко не всегда приветствуется создание сексуальных и несколько вульгарных образов, ведь в некоторых ситуациях слишком глубокие вырезы и высокие разрезы могут быть неприемлемы.

В таком случае оптимальным выбором станет черное строгое вечернее платье, которое подчеркнет красоту и элегантность своей обладательницы, не демонстрируя присутствующим на торжестве пикантных частей ее тела. Как правило, такие изделия имеют лаконичный фасон – прямой покрой, аккуратные рукава, длину ниже колена и отсутствие броского декора. Строгие вечерние платья могут быть выполнены и в других цветовых оттенках, например, бордовом, винном или темно-зеленом.

Строгое свадебное платье

В ситуации, когда свадебное торжество предназначается лишь для самых близких родственников и друзей, нет смысла подбирать помпезный подвенечный наряд, который будет совершенно не уместен. Для подобной церемонии отлично подойдут длинные или короткие строгие свадебные платья лаконичного фасона и минималистического дизайна.

Такие наряды практически всегда имеют белоснежный оттенок, однако, встречаются и модели в кремовых и других пастельных тонах. Декоративными элементами они украшаются крайне редко, однако, существуют способы «разбавить» образ яркими аксессуарами и сделать его гораздо более интересным, например:

белоснежная кружевная фата, длина которой должна быть прямо пропорциональна длине выбранного наряда;
шляпка или вуалетка;
пояс или цветная лента;
красивые женственные туфли или босоножки;
кружевные перчатки;
болеро;
букет невесты с крупными цветами.

Строгие платья для полных

Дамы с аппетитными формами в большинстве случаев избегают слишком ярких и вычурных нарядов, которые привлекают к ним излишнее внимание. Стилисты и дизайнеры ежегодно разрабатывают элегантные и строгие платья для женщин размера plus-size, в которых каждая модница будет выглядеть превосходно. Чтобы не выделять проблемные зоны и не акцентировать внимание на недостатках фигуры, строгие платья для полных представительниц прекрасного пола должны иметь следующие особенности:

не слишком свободный, но и не слишком облегающий силуэт;
длина до середины колена или чуть ниже;
плотные непрозрачные ткани хорошего качества;
сдержанные цветовые оттенки;
однотонное исполнение или лаконичный принт.

Строгие платья для беременных

Самым практичным и универсальным предметом гардероба для будущих мамочек является платье, которое должно соответствовать определенным требованиям. Так, это изделие не должно вызывать дискомфорта или раздражения при соприкосновении с кожей, не должно давить на выступающий животик или где-либо натирать. Кроме того, далеко не все барышни любят выставлять свое положение напоказ, поэтому большинство подобных моделей имеет весьма лаконичный и скромный дизайн. По мнению стилистов, беременным женщинам лучше всего подойдут следующие варианты:

строгое платье в пол из плотного трикотажа – теплая модель для осенне-зимнего периода года;
однотонное платье-рубашка с небольшими пуговицами, гармонирующими с основной поверхностью;
платье-водолазка из мягкого трикотажа;
лаконичное платье-трапеция;
модель с завышенной линией талии;
платье-миди с лаконичной кружевной отделкой.

Туфли под строгое платье

К элегантным деловым нарядам следует подбирать максимально удобную обувь, которая подчеркнет женственность и очаровательность своей обладательницы. Так, прямое строгое платье, которое с легкостью вписывается в атмосферу офиса или деловой встречи, лучше всего смотрится с классическими туфлями на устойчивом каблуке, выполненными в черном или коричневом цветовом оттенке.

Носок такой обуви должен быть закрыт. Между тем, в некоторых случаях женщины выбирают яркие туфли или босоножки, которые отвлекают внимание от чрезмерной строгости выбранного образа и делают его более современным и привлекательным. В такой ситуации броский колер обуви должен обязательно перекликаться с другими деталями модного look’а, например, поясом или сумочкой.

Прическа к строгому платью

Красивая прическа под строгое платье может быть как гладкой и аккуратной, так и небрежной. В зависимости от ситуации и фасона одеяния стилисты советуют девушкам обратить внимание на следующие варианты укладки:

деловое платье-футляр отлично сочетается с высоким пучком, конских хвостом или французской косой. Возможны и более сложные прически на основе плетения;
простые и лаконичные модели с неглубоким V-образным вырезом гармонично смотрятся с ниспадающими на плечи локонами;
изделие с закрытым верхом и слегка расклешенной юбкой будет великолепно смотреться с высоко поднятым хвостом;
теплое строгое платье с высокой горловиной чудесно оттеняют высокие прически, которые при желании можно дополнить искусственными цветами и другими украшениями.

Стиль одежды — это… Что такое Стиль одежды?

Возможно, эта статья содержит оригинальное исследование.

Добавьте ссылки на источники, в противном случае она может быть выставлена на удаление.
Дополнительные сведения могут быть на странице обсуждения. (11 мая 2011)

Male dress code in Western culture.ru.png

Стиль одежды является одним из основных элементов имиджа человека (см. внешний вид) или компании (см. дресс-код).

В рамках одного из стилей иногда различают его разновидности — подстили или микростили.

Классификация стилей одежды по критериям

возраст

детская мода
подростковая мода
студенческая мода
молодежная мода
взрослый стиль
возрастная мода

пол

профессия

Стиль одежды и профессия

(см. дресс-код)

социальный статус

принадлежность к субкультуре

личный вкус человека

эпоха жизни общества

(также см.История моды)

нация, национальность, география

религиозная принадлежность

Церемония в Японии

уместность, функциональность и образ жизни

стиль «белый воротничок»
стиль бизнес-леди (стиль леди-босс)

спортивный стиль

яркая индивидуальность

оригинальный стиль
индивидуальный стиль
- стиль «звезды»
- стиль фанатов какого-либо спортивного клуба
- стиль персонажа из фильма
- стиль определённого дизайнера одежды или Дома моды

Представителя яркого индивидуального стиля часто называют эталоном стиля, иконой стиля (см. харизма) или законодателем мод (см. культовая фигура).

Вне категорий (отсутствие критериев)

Библиография

Буксбаум Г. Иконы стиля. История моды XX века. Изд-во: Амфора, 2009. 192 стр.
Герен С., Герен Ф. Твой инструктор по стилю. Изд-во: Попурри, 2009. 144 стр.
Джонсон К., Стоун Дж. Дресс-код. Путеводитель по деловому стилю для успешных женщин. Изд-во: Эксмо, 2005. 208 стр.
Крессли К. Как обрести свой стиль. Изд-во: АСТ, 2008. 176 стр.
Найденская Н., Трубецкова И. Библия стиля. Гардероб успешного мужчины. Изд-во: Эксмо, 2009. 256 стр.

Примечания

Ссылки

Итак, Ваш стиль… сдержанный американский — BEINDESIGN

Американский стиль — изначально вариант колониального стиля, впоследствии ставший самостоятельным. Он несколько эклектичен, что обусловлено многонациональностью сформировавшего его народа. Тем не менее, в основу американского стиля легла легко узнаваемая английская классика. Творчески переосмыслив это стилевое направление, американская классика эволюционировала в сторону универсальности. Ее уже сложно отнести к историческим стилям, но и назвать в чистом виде современным направлением довольно сложно. Это прежде всего, уютный, сдержанный и вполне нейтральный стиль для жилого интерьера. Поговорим о составляющих дизайна.

Универсальность американского стиля связана не только с особенностями планировки интерьера, выбора мебели или отделки. А в том, что он легко приживется в любой стране. По сути это выбор определенного стиля жизни: стабильного, практичного, респектабельного.

Цветовая гамма стиля

Американская классика традиционно работает с теплыми, естественными тонами: терракотовый, бежевый, различные оттенки коричневого и зеленого. Но может быть решена в более смелых цветах, например, белом или бордовом. Спальни в подобном стиле часто оформляют в оттенках розового или голубого.

Орнаменты, используемые для оформления, чаще всего растительные и их применяют локально. Это могут быть обои с набивным рисунком или текстиль.

Типичными металлами для декоративных элементов является бронза и золото. Серебро и черные кованые детали также характерны для современного американского стиля.

Напольные покрытия

Как правило, деревянные — выбирают паркетную доску светлого дерева (возможны варианты в темных тонах коричневого) с сохраненной текстурой дерева. Полы покрывают широкими однотонными коврами, хотя могут быть и более контрастные решения, например, ковры с этническими мотивами.

Планировка

Планировочная особенность американской классики — стремление расширить общее пространство дома, отказываясь от лишних перегородок. Пространство зонируют тематически, чаще всего, объединяют гостиную со столовой и кухней либо холл с гостиной. Популярные приемы — используется понижение уровня пола или изменение его текстуры, например, с дерева на плитку.

Кухня бывает отгорожена от гостиной или столовой, барной стойкой. Еще один вариант планировки кухни — зона с разделочным столом и всем необходимым для приготовления пищи, расположена по центру (так называемая островная планировка).

В связи с тем, что гостиная и кухня не разделены перегородкой, независимо от планировки, в кухне всегда устанавливают мощную вытяжку.

Меблировка

Мебель в стиле американская классика массивная, функциональная и устойчивая. Она может относиться к различным временным периодам. В интерьере высоко ценятся антикварные предметы меблировки или искусственно состаренные детали.

Американцы любят натуральное дерево не меньше россиян — в американской классике много накладного декора: им оформляют арки, оконные наличники, карнизы. Нередко можно встретить накладной каминный портал или оформленные массивным накладным декором потолок и ниши.

Яркой и узнаваемой чертой стиля американская классика являются объемные диван и кресла, которые группируются вокруг невысокого и массивного журнального стола.

Нередко дизайнеры планируют различные ниши или открытые встроенные системы хранения: их основное назначение — быть экспозицией декоративных аксессуаров и сувениров.

Спальня в американском стиле

Сдержанная, не изобилует декором, но уютная. Предметы обстановки — массивные устойчивые. Мебели, как правило, не много: широкая двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, комод, туалетный столик и шкаф, хотя, если позволяет пространство, то предпочитают оборудовать гардеробную. Традиционная американская кровать выше привычной европейской за счет того, что используется иная матрасная база.

По колориту спальня не изобилует яркими красками и строится на контрасте красного или темного дерева и светлых тонов в отделке. Американской классике свойственна утонченность и сдержанная роскошь в подборе декоративных элементов. Каждый из них должен быть на своем месте и гармонично дополнять, но ни в коем случае не перегружать пространство.

Декор, аксессуары

Аксессуаров, не несущих дополнительную функциональную нагрузку, немного: это различные статуэтки, вазы и подсвечники из цветного стекла или раскрашенной керамики, декоративные тарелки, живописные полотна, а также сувениры, привезенные из путешествий. Декоративными элементами служат различные торшеры, бра, настольные лампы.

Непременным атрибутом американского стиля являются семейные фотографии в рамках, а также различные грамоты, дипломы и кубки.

Трепетное отношение к национальной и семейной истории, гордость за все достижения членов семьи — характерная черта американцев, которая нашла отражение в интерьере. Различная патриотическая символика, семейные реликвии, детские, выпускные и свадебные фотографии — непременный и самый милый элемент американского интерьера. В гостиной они группами расставлены на каминной полке, на рояле, на этажерках и книжных полках, а в спальне — развешены по стенам вокруг зеркала или изголовья кровати, стоят на полках и прикроватных тумбочках.

Совет: Сами американцы не называют свой стиль «классическим» или американским. Если вы хотите найти типичные интерьеры в американском стиле, вам следует искать термин transitional (переходный).

Как закрепить саморез в гипсокартоне – способы крепления и установки дополнительных фиксирующих элементов, монтаж профиля на кирпич или бетон саморезами, советы, рекомендации

Опубликовано 16.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Крепление предметов к гипсокартону

Крепление для гипсокартона Дюбель»молли»

Гипсокартонные конструкции стали очень популярными из-за своих выдающихся качеств и преимуществ. Однако данный материал не без небольших недостатков. К примеру, не всегда ясно, как закрепить на гипсокартонной стене тяжелую картину, навесное оборудование или полку. Еще одна непростая задача – вставить розетку или выключатель в гипсокартон.

Вкрученный в гипсокартон саморез со временем может вывалиться под действием большого веса. Наихудший вариант – при очень тяжелом оборудовании может выломаться часть стены. Так как же крепить полку, картину или оборудование на гипсокартонную стену?

Самый лучший способ – найти вертикальные стойки каркаса, на котором держатся листы гипсокартона, и в них ввинтить мощные саморезы. Все это будет гарантией того, что сделанный крепеж будет прочно сидеть на месте и выдержит большой вес. Однако как это сделать, ведь после шпаклевки и покраски или поклейки обоев, становится видна только гладкая стена? Хорошо тем, у кого есть небольшой металлоискатель, остальным же придется искать каркас простукиванием.

Если же найти стойки не получается, то можно прибегнуть и к другим способам

В случае легкой картины, для придания креплению прочности, вкручиваемый саморез окунается в ПВА клей. А вот для крайне тяжелых предметов применяются дюбель-саморезы. Такой крепеж легко можно вкрутить шуруповертом или обыкновенной отверткой в гипсокартонную стену, вне зависимости от толщины материала. Правда, при толщине конструкции свыше 15 миллиметров, лучше изначально просверлить тонкое небольшое отверстие.

Дюбель — бабочка

Если же нужно прикрепить очень тяжелые предметы, то необходимо приобрести дюбель-бабочки. В данном случае при закручивании дюбель-бабочка раскрывается и образовывает надежные и прочные упоры. Для ее крепления первым делом сверлится отверстие нужного размера. После вставляют дюбель-бабочку. Не нужно ее вставлять до упора, так как закрутить винт будет крайне трудно – дюбель будет сильно прокручиваться в паре с винтом. Вместо этого утконосами или пассатижами зажимается дюбель и при помощи отвертки выполняется закручивание. Когда бабочка образует небольшой упор, дюбель вгоняется до конца и завинчивается до упора.

Крепление люстры на гипсокартон

В случае необходимости крепления люстры либо чего-то другого на потолок из гипсокартона, нужно приобрести пружинный складной дюбель. Под него просверливается отверстие. Как только дюбель пройдет лист и дойдет до пустоты, он автоматически раскроется. После чего закручивается винт дюбеля.

Резюмируя: на гипсокартонной конструкции можно закрепить практически все что угодно, здесь успех зависит от того, какой крепежный элемент был выбран.

Крепление гипсокартона на саморезы

Часто при ремонте с целью быстро выровнить стены или необходимостью создать перегородку используется в работе гипсокартон.

Введение в в опрос: что такое гипсокартон?

Гипсокартон – универсальный материал, который повсеместно используется в строительстве. С помощью гипсокартона можно быстро видоизменить жилое помещение, поставить перегородки, выровнять потолки и стены.

При этом затраты на строительные работы будут минимальные, так как стоимость данного материала невысока, однако, если не соблюдать технологию крепления гипсокартона, можно испортить весь ремонт.

Для начала разберемся, каким типы существуют:

влагостойкий — самый дорогой материал из них, который используется в основном в помещениях, подверженных воздействию высокой влажности;
стеновой — ширина варьируется в пределах 10 – 12 мм;
потолочный — ширина составляет 6 – 8 мм и является самым тонким и легким из всех видов гипсокартона.

То есть в зависимости, где будут производиться работы, соответствующий тип гипсокартона и необходимо подбирать. Как резюме: все виды отличаются только шириной листа.

Самый распространённый в виду доли приходящегося на него объема работ – стеновой. Им выравнивают стены, делают перегородки любой сложности.

Какие саморезы необходимо использовать для крепления гипсокартона?

схематическое представление крепления гипсокартона к металлу

Здесь надо выделить для себя некоторые правила «Как подобрать правильно саморез»:

саморез должен выходить из листа гипсокартона примерно на 1 см;
саморез выбирают в зависимости от рабочего материала, в который его вкручивают. Если дерево – саморез для дерева, если металл – саморез для металла.

Многие задаются вопросом какое же расстояние должно быть между саморезами при обшивке каркаса гипсокартоном?

В основном, это зависит от вида выбранного гипсокартона, но принята норма 15- 20 см — оптимальное расстояние для обшивки. То есть на 1 м кв. гипсокартона необходимо использовать 13- 18 штук саморезов. Этот примерный расчет позволит определить оптимальный расход саморезов на необходимую площадь обшивки.

Саморезы лучше использовать, изготовленные из латуни, так как такой крепеж не подвержен воздействию коррозии, или стальные — они намного крепче латунных, но к сожалению, подвергаются коррозии. Выбирая саморез, не забывайте обратить внимание на его головку: она должна быть с крестообразным шлицем для легкого ввинчивания в материал.

Как правильно закручивать саморез через гипсокартон?

схематический рисунок как устанавливать саморез в гипсокартон

Для крепления крепежных материалов к гипсокартону используют шуруповерт и несколько насадок. Очень важно правильная технология закручивания самореза. Необходимо вкручивать саморез на глубину, не превышающую 1 мм, чтобы не повредить картон и не испортить крепеж. Шуруповерт должен быть с установленным на нем ограничением. Если же саморез вошел дальше и материал испорчен необходимо аккуратно извлечь крепеж, зашпаклевать и выровнять поверхность не оставляя следов, а саморез закрутить заново отступив примерно 5 см от предыдущего ввинчивания.

Если крепление происходит к деревянной поверхности, то лучше взять саморез с крупной острой резьбой, которая обеспечивает плавное ввинчивание самореза в поверхность. Если соединение «гипсокартон — металл», применяют саморезы по металлу, которые имеют мелкую резьбу.

металлические варианты molly и driva для гипсокартона, дюбель-гвоздь для крепления ГКЛ

В современном строительстве существует много способов крепежа элементов и конструкций друг к другу. Для крепежа тяжелых деталей был изобретен дюбель. Для каждого материала существуют свои дюбели. Так, для полого гипсокартона нельзя использовать элементы, которые подойдут для бетонного основания.

Особенности

Говоря о работе с гипсокартоном, невозможно забыть о главной крепежной детали – дюбеле. Фоторамку или небольшую картину можно повесить на свеже созданную гипсокартонную перегородку с помощью шурупа или самореза, но если вы решили прикрепить к ней что-то тяжелое, требующее дополнительной нагрузки, например, телевизор на крутящемся креплении или навесной шкаф, то необходимо применение специальных креплений. Благодаря этому небольшому элементу лист гипсокартона не будет деформироваться, его сердцевина не разрушится, а подвешенный предмет будет неподвижно находиться на своем месте. Для разных видов дюбелей – разная допустимая нагрузка.

Строительный рынок предлагает множество вариантов дюбелей. Они могут различаться по диаметру и длине. Существуют нормы, регулирующиеся ГОСТ 28457-90. Именно он и определяет, что дюбель должен представлять собой конструкцию, предназначенную для установки самореза.

В отличие от других креплений крепежи, которые предназначаются для гипсокартона, выполнены из высококачественного металла или пластика и имеют гарантированную фиксацию изделия к ГКЛ. Для полноценной фиксации крепежи оснащают очень важным элементом – гильзой, которая может складываться только в полной пустоте. В любых других условиях гильза не сработает.

Для долговечного крепления элемента к гипсокартону необходимо знать нагрузку, которую сможет выдержать это крепежное изделие. Для выяснения этой информации необходимо знать лишь диаметр и длину крепежа.

В «домашних условиях» обычно встречаются три вида нагрузки: горизонтальная, вертикальная, динамическая.

Горизонтальная нагрузка характерна для полок, картин. Крепеж выбирают соответственно весу изделия (6-10 мм) и материалу основания (30-50 мм для гипсокартона).
Вертикальная нагрузка появляется при установке люстры или кондиционера. При диаметре шурупа 6 мм крепежный элемент должен входить в стену не менее чем на 40 мм, а в потолок – не менее чем на 60 мм.
Динамическая нагрузка возникает, например, при креплении лестницы, гимнастических колец, «груши» или другого спортивного снаряда. В данном случае необходимы виброустойчивые крепежи.

Иногда для лучшего сцепления дюбель предварительно смазывают клеем.

Существуют некоторые особенности дюбелей, которые необходимо учитывать при их выборе:

дюбели одного вида, но выполненные из разных материалов, например: пластика или металла, различаются только весом, который они могут выдержать;
для крепления на листовой материал должен быть выбран верный вид крепежа, у которого гильза плотно прижимается к листу.

Как использовать?

Существует классификация дюбелей по различным критериям.

По способу закрепления выделяют дюбели:

закрепляющиеся на поверхности благодаря силе трения;
имеющие различные формы дюбеля и основания.

Закрутить дюбель в стену можно двумя способами: предварительным или сквозным монтажом.

При предварительном монтаже необходимо сверлом большего диаметра просверлить отверстие в стене, затем установить дюбель (распорный, гвоздевой, универсальный) и закрепить шурупом необходимую деталь. С помощью такого способа вы, например, своими руками сможете прикрепить полку или кронштейн для телевизора. Для монтажа пластмассового дюбеля в упаковке предлагается специальная бита-насадка.

При применении сквозного монтажа нет необходимости сверлить основание: крепление своей нераспорной частью должно пройти участок «пустоты». Обычно таким способом пользуются при креплении фасадов, кровли, утеплителя.

По способу монтажа различают дюбели:

забиваемые молотком;
вкручиваемые специальным строительным пистолем.

Для производства дюбелей применяют различные материалы.

Пластмасса, в том числе полипропилен или нейлон.
Полиэтилен. Достаточно легкий материал, устойчивый к кислотам. Хорошо сохраняется при деформации. Плюс материала в том, что он антикоррозийный. Выдерживает температуры до -40 С. Минус: возможно появление трещин.
Полипропилен. В отличие от полиэтилена обладает большей прочностью и износоустойчивостью. Выдерживает температуры до +140 С, но все равно теряет целостность тела.

Полиамид или нейлон. Устойчивый материал, который отличается особой виброустойчивостью, практически не изнашивается и нечувствителен к механическим повреждениям. Именно поэтому нейлон считается самым надежным материалом. Минус: запрещена установка в помещении с повышенной влажностью.
Металл, в том числе алюминий и нержавеющая сталь. Не деформируется, имеет более высокую износостойкость и несущую силу. Если металл, из которого сделан дюбель, только оцинкован – подвержен коррозии. Крепежи из латуни или сплавов титана очень дорогостоящие, поэтому используются только на высокоопасных участках.

Гипсокартон – материал хрупкий, полый, относящийся к категории мягких. При сверлении необходимо действовать аккуратно. Нельзя использовать режим перфоратора – это может повредить целостность листа.

Виды и характеристики

Бабочка

Крепежное изделие бабочка изготавливается из металла или полипропилена и имеет два «расправленных» в противоположные стороны крылышка, которые предотвращают прокручивание самореза. Применяется для фиксации предметов с небольшим весом: картины, светильники. Одноразовый – повторное использование невозможно. Есть возможность демонтажа элемента.

Для установки дюбель-бабочки необходимо прижать боковые элементы к центру и аккуратно вбить их в гипсокартонный лист молотком. В момент установки дюбеля крылышки «расправляются» с другой стороны ГКЛ, равномерно распределяя вес подвешенного элемента по поверхности. После этого можно вкручивать шуруп.

Стандартные размеры такого дюбеля 8/28 и 10/50. Для первого варианта подходит шуруп 3,5/35 мм, для второго – 3,5/55мм. Бабочка размера 10/50 мм способна выдерживать до 24 кг. Для полноценного раскрытия потребуется саморез, имеющий длину не более 55 мм.

Изготавливается из пластмассы. Продается в сложенном виде.

Зонтик

Предназначен для более тяжелых предметов: благодаря своей форме подходит для крепежа люстры на потолочном гипсокартоне. Невозможно демонтировать.

При монтаже похож на обычный зонт. В просверленное отверстие вставляют закрытый дюбель. Благодаря встроенной пружине достигая свободного пространства, он раскрывается внутри ГКЛ.

Способен выдержать до 35 кг.

Molly

Один из дорогих вариантов дюбеля, который относится к категории «разжимных». Подходит не только для гипсокартона, но и для подвесных потолков. При установке дюбель зажимает гипсокартонный лист между передней и задней частями. Такой дюбель выдерживает до 35 кг. Есть возможность демонтажа.

Его преимущество заключается в том, что нет необходимости в саморезе: все необходимые части идут в комплекте. Для фиксации необходимо просверлить отверстие размером 8 мм, вставить дюбель и придавить его бортик так, чтобы оба зубца плотно сомкнулись в ГКЛ. Затем нужно просто докрутить верхний элемент дюбеля так, чтобы задняя часть плотно прижалась к листу.

Изготавливается только из металла.

Driva

Самый легкий в применении, поэтому идеально подходит для новичков, которые только начинают знакомиться с таким материалом, как гипсокартон. Driva по внешнему виду напоминает улитку и вкручивается обычной отверткой до упора. Для облегчения вкручивания можно, но не обязательно, просверлить отверстие 6 мм. За счет плотного вкручивания в сердцевину листа выдерживает нагрузки до 25 кг. Для дюбеля driva необходимо правильно подобрать длину самореза, который впоследствии также будет вкручен в дюбель с помощью отвертки. Такой ввертыш, попадая в пустоту, скручивается в узел, позволяя повесить на него что-то схожее по весу с кухонным шкафом.

Может быть как металлическим, так и нейлоновым.

Legs

Этот крепеж производится из металла. Имеет два заостренных конца с пластинами треугольной формы, которые на профессиональном языке называются «ногами». В комплект входит винт.

Дюбель-гвоздь

Второе название этого элемента – ДБМ (дюбель быстрого монтажа). Не требует особых навыков и дополнительных усилий для монтажа. Не имеет винтовой части. Не предполагает последующий демонтаж. Дюбель вставляется в отверстие, соответствующее его размеру, а затем вбивается гвоздем до упора. Применим для карнизов и плинтусов. Надежен за счет того, что во время установки распирается сразу в три стороны.

Гвозди делятся на два подвида: со шляпкой в виде грибка и потайной шляпкой. Отличаются они между собой высотой борта. Дюбель с грибком надежнее прижимает элементы. На примере крепления тяжелых плинтусов можно доказать, что потайная шляпка не обеспечит необходимой фиксации дюбеля.

Анкер химический

Представляет собой капсулу с клеящейся жидкостью. В комплексе есть сетчатая гильза, которая позволяет закрепить элемент даже непрофессионалу.

Дюбель для двойного гипсокартона

Для двойного гипсокартона используют специальные крепления. Они имеют наконечник-сверло, который позволяет беспрепятственно вкрутить его в двойной лист.

Кроме перечисленных есть еще самоустанавливающийся дюбель, планки и иные виды.

Производители

Строительный рынок также предлагает дюбели для гипсокартона, названные в честь фирм-создателей.

Fischer PD и PDS

Нейлоновый дюбель закругленной формы. Продольные ребра не допускают проворачивание. Во время закручивания самореза его конический хвостовик входит в пластиковую гильзу, заставляя раскрываться крылья-упоры. Выдерживает до 15 кг.

Knauf-Hartmut (Кнауф-хомут)

Сенсация в сфере крепежей. Такой дюбель в стене выдерживает до 55 кг, в потолке – до 6 кг. Комплект такого дюбеля состоит из металлической П-образной планки, запирающей втулки, и двух направляющих из пластика.

Для установки необходимо просверлить отверстие не менее 13 мм, ввести планку и выровнять направляющие. Затем вставить пластмассовую втулку через обе направляющие до упора, после чего развести их в разные стороны и удалить. Таким образом в гипсокартоне надежно фиксируется планка, в которую впоследствии ввинчивается шуруп из комплекта.

Walraven BIS GOLD

Такой забивной дюбель подходит для малых и средних нагрузок для шурупов диаметром 3,5 – 5,0 мм и минимальной длиной – 30 мм. Название крепежа говорит само за себя: для установки вам необходим лишь молоток. Во время вбивания в стену дюбель самостоятельно расклинивается и не прокручивается.

Существуют и другие производители дюбелей для гипсокартона, например: TOX и KEW (Германия), HILTI (Лихтенштейн), SORMAT (Финляндия).

Чтобы сэкономить на стоимости дюбелей, чаще всего их закупают оптом в Китае. Несмотря на качество, некоторые фирменные дюбели будут сильно различаться.

Обязательно узнавайте страну изготовления крепления у продавца, ведь от этого зависит безопасность.

Советы

Перед началом работы следует выяснить характеристики гипсокартона и определить структуру и вес прикрепляемого элемента.
Исходя из характеристик дюбелей, выберете тот, который подходит для конкретной ситуации.
Помимо характеристик самого дюбеля, необходимо правильно подобрать шуруп: он не должен деформировать или ломать дюбель внутри листа.
Предметы весом до 5 кг (картины, фоторамки) можно крепить к ГКЛ и без дюбеля – на саморез, обращая при этом внимание на сохранение целостности листа.
Обязательно контролируйте силу вкручивания – вы можете проткнуть гипсокартонный лист насквозь.

Просверливайте лист обычным сверлом меньшего диаметра. Таким образом вы избежите перекоса при вкручивании дюбелей.
Стоит правильно рассчитывать вес на один дюбель и не превышать этого значения. В среднем считается, что нагрузка на крепления не должна превышать 50 кг на 1 м2.
Если гипсокартон облицован кафелем или плиткой – используйте специальный победитовый наконечник и высверливайте отверстие, равное диаметру дюбеля.
Длина отверстия в гипсокартонном листе должна превышать размеры шурупа на 5 мм.
Обязательно очищайте отверстие от пыли и крошек. Сделать это можно с помощью обычного пылесоса.
Для крепления элементов к гипсокартонному потолку лучше всего использовать металлический профиль. Найти его с обратной стороны листа поможет обычный магнит.

Если по какой-то причине вы не знаете, какой материал основы перед вами, то проверить это можно по пробному сверлению. Если из отверстия начинает сыпаться крошка мелкой фракции, похожая на пыль, будьте уверены – вы имеете дело с гипсокартоном.

О том, как выбрать дюбель для гипсокартона, смотрите в следующем видео.

Серый коридор – Серые стены в коридоре! помогите подобрать пол! — запись пользователя Эсперанто (bodora) в сообществе Дизайн интерьера в категории Интерьерное решение прихожих, коридорчиков

Опубликовано 16.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Серая прихожая: стили и цвета

Серая прихожая может быть такой, что уже на пороге хочется воскликнуть: «Наконец-то, я дома!» Но она также может быть чопорной и холодной. Может отражать свет или поглощать его. Возможно умиротворяющее действие, а возможно — подавляющее и даже депрессивное. Да, она такая разная. Прихожая в сером цвете — одна из немногих идей, к которым нужно подойти со всей серьезностью, ведь в данном случае очень легко допустить ошибку. Как добиться эффекта на все сто? Читайте в статье.

Наш объект — прихожая. Цвет — серый. Цель — превратить, казалось бы, мрачное помещение для хранения одежды и обуви в полноценную уютную комнату. А начать следует с выбора цвета. Серый — это не просто промежуточный цвет между белым и черным: он может содержать в себе другой цвет низкой насыщенности. Отсюда — не только темно- и светло-серый цвет, но и различные оттенки. Посмотрим, какие бывают:

Чаще всего в качестве основного цвета берется цвет из верхнего ряда на фото выше и дополняется различными серыми оттенками или совсем другими цветами.

С какими цветами сочетать серый в прихожей?

Если вы — ярый поклонник серого, то, наверное, вам больше понравится его сочетание с еще одним или двумя оттенками серого или с белым. Какой бы из этих вариантов вы ни выбрали, мы все же рекомендуем вам разбавить белым цветом серые тона. Если вы не профессиональный дизайнер интерьеров, то при использовании только серых оттенков велик риск промахнуться мимо стиля и оказаться в мрачной и холодной прихожей. Особенно полезная данная рекомендация для прихожих небольшого размера. Чем меньше помещение, тем более основательно следует подойти к выбору второго цвета. Давайте посмотрим на следующее фото и проанализируем его. На лицо — удавшаяся попытка использования серого цвета в интерьере, не теряя при этом свет и оптическое пространство. К тому же, сочетание серого с белым — это воплощение тотальной элегантности.

Попробуйте и вы оформить потолок или стены в белом цвете. Ни в коем случае не наоборот и с темно-серым цветом: такой потолок в сочетании с белыми стенами может создать ощущение, что он вот-вот обрушится на вас.

Самые подходящие цвета для серой прихожей:

Сочетание серого цвета с пастельными цветами

Уделим этому пункту особое внимание, ведь именно пастельные цвета способны «согреть» холодный серый или «развеселить» теплый. Используйте персиковый, нежно-коралловый, кремовый, айвори и другие оттенки пастельных и бежевых тонов.

В прихожей роль таких нейтрализующих объектов могут сыграть комод, гардеробная, вешалка или столик.

Черно-серо-белая прихожая

Если вы — детектив, агент FBI или… просто солидный мужчина, у которого от вида розового цвета или мыслей о свадьбе начинается легкое расстройство психики, то эта идея — для вас! Оформите прихожую в черно-сером колоре (можно с темно-серым или маренго) и разбавьте его белыми элементами. Так вы создадите самый «мужественный» интерьер, который не будет выглядеть слишком пессимистично.

Красный цвет в прихожей

Если вы поставили цель создания «прихожей в стиле унисекс», рассмотрите вариант сочетания серых оттенков с красным. Красный цвет является довольно-таки агрессивным, но в дуэте с серым смягчается и выглядит стильно и по-современному. Актуальная нынче тема — оформление одной стены в красном цвете. Ваша прихожая напоминает коридор? Отлично! Самая дальняя и единственная красная стена «расширит» помещение за счет теплоты красного и его способности зрительно приближать объекты и поверхности.

Эко-прихожая

Экологическая серо-зеленая прихожая, вопреки отрицаниям некоторых дизайнеров, по-прежнему пользуется популярностью среди населения всего мира. Оно и понятно: все больше людей, придя домой, желают уже на пороге окунуться в атмосферу природы и спокойствия. В такой прихожей приветствуются элементы из природной и лесной тем: украшения в виде стволов деревьев, искусственные деревья (в случае недостатка света), бамбук или бамбуковые стены, вешалки или светильники из бамбука, серые камни. Последние особенно уместны в эко-стиле. Положите на зеленый комод несколько серых камней в чаше, и стильный декор для серой прихожей готов! Еще один вариант — каменные серые стены или одна из стен. Отделка не обязательна, можно приобрести обои с имитацией каменной стены.

Как зрительно увеличить серую прихожую?

Следующие секреты добавят оптических сантиметров вашей комнате:

обилие зеркал
стеклянные поверхности, стеклянная мебель
достаточное освещение на стенах и потолке
наличие белой стены или белого потолка
в длинной прихожей (коридоре): покрасить самую дальнюю стену в теплый цвет (красный, оранжевый, желтый, персиковый…)

Стили для серой прохожей

Если выбор стиля прихожей не ограничен классическим стилем, можно попробовать следующие:

Мебель для серой прихожей

При выборе мебели следует обратить внимание на выбранный стиль интерьера прихожей. Например, в стиле барокко приветствуются белые комоды на ножках с выпуклыми резными элементами, зеркало в этом же стиле и т. д. В варианте шебби-шик белая мебель с мелким цветочным принтом (имитация декупажа) или мебель с поверхностями в технике кракле (искусственно состаренная мебель) отлично впишутся в стиль. В классическом стиле можно отдать предпочтение лакированной, хромированной или стеклянной мебели. Последнюю можно использовать и в стиле хай-тек.

Если вы выбрали мебель в тон стенам, поэкспериментируйте с яркими аксессуарами. Правильно расставление акцентов превратит прихожую в важную составляющую уюта в вашей квартире.

< Ванная в сером цвете

cvet-v-interere.eu

Прихожая серого цвета, дизайн интерьера, стены, мебель, фото примеры, видео

Рубрики: Прихожая и коридор, Серый

Несмотря на то, что в прихожей мы проводим, не так много времени, ее внешний вид имеет важное значение, ведь именно с нее у гостей начинается знакомство с квартирой. Подчеркнуть тонкий вкус хозяев дома можно, оформив это помещение в элегантном и благородном сером цвете, который придаст ей очень стильный и современный внешний вид.

Серый цвет включает в себя множество самых разнообразных оттенков: жемчужный, металлический, серебристый, цвет асфальта и многие другие. Светлые тона оказывают благоприятное воздействие на эмоциональное состояние, так как они расслабляют, успокаивают и снимают психологическое напряжение. Более темные оттенки воспринимаются несколько иначе, они способны вызывать апатию, скуку и чувство утомления. К тому же, излишне темная прихожая смотрится несколько мрачно, поэтому предпочтение рекомендуется отдавать светлым тонам, которые не только придадут ей уютный облик, но и смогут визуально сделать пространство более просторным. Кроме того, теплые серые цвета создают в помещении доброжелательную и комфортную атмосферу, а холодные — придают ей некоторую строгость и лаконичность.

Одно из достоинств такой цветовой палитры — это нейтральность. Благодаря данному качеству она может сочетаться со многими оттенками. Серый тон хорошо комбинируется с зеленым, синим, голубым, карамельным, фиолетовым или розовым цветом. Если он выступает в прихожей в качестве базового оттенка, то дополнительные тона могут проявляться в ярких декоративных деталях, позволяющих сделать интерьер менее аскетичным. Освежить такой дизайн можно также при помощи белого цвета, который может присутствовать в отделке или в предметах мебели.

Для наибольшего эффекта, в оформлении прихожей можно использовать самые разнообразные фактуры. Потолки, стены и пол, выполненные в сером цвете, могут иметь шероховатую, матовую или глянцевую поверхность, что позволит разнообразить интерьер и сделать его более интересным и неординарным.

Следует иметь в виду, что стены в этом помещении должны иметь более светлый тон, чем все ее наполнение. Кроме того, желательно не размещать в прихожей слишком темную мебель, так как в этом случае она будет смотреться несколько уныло.

Если серый цвет проявляется в отделке стен, то мебель может иметь более насыщенные расцветки, например, розовые или коричневые. В качестве аксессуаров здесь могут выступить картины с яркими изображениями или настенные часы сочных тонов.

Серое напольное покрытие смотрится в помещении очень стильно и изысканно. Оно прекрасно подходит для интерьеров гостиных, выполненных в классическом стиле или в стиле хай-тек. Такой пол хорошо будет гармонировать со стенами, имеющими песочный или бежевый оттенок, а также с предметами мебели аналогичного тона.

Мебель, выполненная в сером цвете, эффектно будет смотреться на фоне светлых стен, которые могут иметь молочный или кремовый тон. Ее стильный вид подчеркнут различные хромированные элементы с красивыми блестящими поверхностями. Как правило, серая цветовая гамма предполагает определенный минимализм, поэтому из прихожей следует убрать все лишние предметы, загромождающие пространство. Здесь рекомендуется разместить эргономичный и функциональный шкаф для одежды, оснащенный различными полочками и выдвижными ящичками. Для хранения обуви можно использовать необычную и оригинальную конструкцию в стиле хай-тек, которая может иметь вид многоярусной скамейки или изогнутой спирали. Дополнит такой интерьер большое зеркало, размещенное на стене и уютное кресло, расположенное в зоне отдыха.

Придать более живописный вид прихожей, выполненной в сером цвете, помогут цветущие живые растения, которые могут быть установлены на полу или на журнальном столике, изготовленном из прозрачного стекла.

Серый в интерьере видео:

Цветовая гамма для оформления прихожей

Так как прихожие чаще всего бывают небольших размеров и при этом они формируют первое впечатление о жилище, подходить к вопросу их оформления следует внимательно.

Факторы, которые нужно учитывать, выбирая цвет прихожей

Дизайнеры рекомендуют учитывать следующие факторы:

Площадь помещения.
Светлый цвет прихожей визуально расширит пространство. Темные тона скрадывают площадь.
Стиль.
Для многих стилей характерны определенные цветовые гаммы, их и используйте.
Форма.
“Поднимут” потолок стены с вертикальными полосами, удлинят помещение горизонтальные полосы. Для таких целей часто используют полосатые обои.

Целесообразен ли белый цвет?

Основной цвет прихожей в квартире может белым. Но такое решение используют нечасто, даже если белый подходит по всем параметрам. Это непрактично.

В прихожей толпятся гости, оставляют обувь, верхнюю одежду, иногда мокрую после дождя. Поэтому со временем покрытия утратят белизну, а любые потертости будут очень заметными.

Хорошая альтернатива белому цвету – слоновая кость. Оттенок насыщенный, сочетается со многими расцветками и смотрится презентабельно.

Прихожая серого цвета

В отличие от белого, серый цвет намного практичней и на этом его преимущества не заканчиваются. Такой цвет включает в себя немало оттенков – цвет асфальта, металлический, жемчужный. Такие гаммы оказывают положительное воздействие. Они расслабляют и снимают напряжение. Однако прихожая серого цвета, где преобладают мрачные оттенки, может угнетать и вызывать скуку.

Рекомендуется отдавать предпочтение светлым оттенкам серого, которые сделают помещение воздушным, свежим и просторным. Разнообразят интерьер серой прихожей фактурные поверхности. Фактуру можно создать с помощью декоративной штукатурки.

Варианты сочетаний цветов в прихожей

Сочетания цветов можно разделить на несколько категорий:

Похожие цвета

Это оптимальный выбор для тех, кто хочет оформить интерьер в одном цветовом спектре, и при этом желает, чтобы обстановка была выразительной. Пример использования похожих цветов – классический зеленый, салатовый, бирюзовый, оливковый, яркий лайм.

При решении использовать похожие цвета дизайнеры рекомендуют все же добавлять тона, хотя бы в виде вкраплений, из других спектров.

Контрасты

Интересное и смелое решение, которое должно вписываться в общую обстановку прихожей.

Варианты применения контрастов:

Пол и стены; пол и мебель; стены и мебель; пол, стены и дверь.
Мелкие элементы интерьера или декор, контрастирующий по цвету с основной цветовой гаммой.
На фоне приглушенных тонов яркие, насыщенные узоры.

Дизайн и цвет обоев в прихожей

Дизайн обоев бывает:

Однотонный

Такой цвет стен в прихожей не будет отвлекать на себя внимание и позволит сосредоточить его на других предметах интерьера, например, на декоративных элементах. Однотонные обои смотрятся лаконично и не перегружают взгляд. Если цвет обоев в прихожей будет серого или пастельного цвета, он дополнит минимализм, а металлические оттенки подчеркнут хай-тек.

С полосами.

Об эффекте полос мы уже упоминали в первом разделе. Хотим добавить, что полосы не должны быть слишком контрастными и выразительными, чтобы избежать эффекта колодца.

Абстрактный

Абстрактные узоры бывают разными, от легких для восприятия форм до замысловатых узоров, глядя на которые можно наблюдать интересные визуальные эффекты (вращающиеся круги, выступающие квадраты). От второго варианта следует воздержаться, так как в помещении важен психологический комфорт и не всем жильцам такое решение будет по душе.

Легкие для восприятия формы должны сочетаться со стилем интерьера. Например, некоторым направлениям свойственна геометрия, а некоторым – плавные формы и линии. Фон и узоры не должны быть слишком контрастными в прихожих с большой площадью стен.

Фактурный

Фактурные обои имитируют многие материалы – дерево, камень, мрамор, кирпич, штукатурку. Есть и экзотические варианты – имитация шкур животных или хижин племен. Такое решение позволяет дополнить стиль интерьера, каким бы он ни был, кроме вариантов, когда нужно реализовать минимализм, используя однотонные и гладкие обои.

Цвет пола в прихожей

Возможно, многие считают, что самый оптимальный цвет пола в прихожей – темный. Он немаркий и практичный, и в этом есть доля правды. Однако качественные отделочные материалы для пола могут быть стойкими к истиранию и долговечными. Поэтому дизайнеры успешно используют не только темные гаммы, но и тона посветлей, например, если нужно реализовать скандинавский стиль.

Предлагаем рассмотреть дизайнерские решения по выбору цвета пола для прихожей.

Для пола небольшой прихожей выбирайте светлые и холодные оттенки – голубой, светло-синий, серый. Весьма привлекательно будет смотреться напольная плитка из серых и белых квадратов.
Просторная прихожая дает волю дизайнерской фантазии. Глянцевый черный пол будет эффектно контрастировать с белыми стенами и черно-белыми мебельными предметами.
Делайте пол темнее стен, а потолок должен быть как минимум на несколько тонов светлей пола. Таким способом визуально сохраняются пропорции помещения и не скрадывается пространство.
Если стены приглушенных тонов, то цвет пола можно сделать ярким и насыщенным. Например, для стен песочного цвета подойдет оранжевый пол.
Глянцевое покрытие пола, особенно светлых тонов, визуально увеличивает пространство.
Цвет пола должен отличатся от цвета мебели. В противном случае обстановка будет невыразительной. Что-то должно быть как минимум на несколько тонов светлей. Эффектно смотрится и контраст, например, темный пол и светлая мебель.

Ноя 27, 2017Сергей

uiut.boltai.com

Яркий коридор? Нужны советы)) — запись пользователя Лёночка (Lyonochka) в сообществе Дизайн интерьера в категории Интерьерное решение прихожих, коридорчиков

В квартире у нас длинный,узкий коридор,да ещё и с поворотом,общей площадью почти 20м2! Рискнули мы и "установили" в нём жёлтый,глянцевый натяжной потолок. Что касается пола - ламинат цвета серый пепел,с рисунком дерева. Обоев пока нет! В этом весь вопрос.Что на стены? Вариантов в принципе немало,можно разделить коридор на секторы цветом,одна стена светло-жёлтая,другая серая,сделать галереи из фоток,поиграть с цветом рамочек,зеркало у входа в экстравагантной жёлтой раме, и т.д.позже в зоне входной двери (просторная прихожая) будет большой шкаф купе,в небольшом закуточке- встанет стеллаж,негромоздкий какой-нибудь..А сейчас боюсь,что не справлюсь с такой смелой задумкой...Не хочется,чтобы коридор был таким тёмным..Ведь мы ходим по этому коридору 100 раз в день,и это такая площадь значительная,хочется,чтобы это помещение было уютным и даже радостным.Думала на одну какую-нибудь стену фотообои...в подходящей световой гамме.Или, по-другому,обои в крупную вертикальную полоску...нежно-жёлтую,а другая стена однотонно серая.Накидала наброски,откуда пошла моя любовь к сочетанию ЖЁЛТЫЙ и СЕРЫЙ. Может кому-то пригодится)).И в самом конце фотки нашего коридора,отдалённо пока напоминающего эти картинки. Много фото под катом:

Люблю очень полоску...Всерьёз думаю на пару стен коридора найти такие обои с крупной полосой,посветлее только))Стоит или нет?!))

И так,теперь НАШ коридор,я бы даже сказала КОРИДОРИЩЕ))Ну кто делает такие планировки в новых домах?!Это план после перепланировки,кот.мы произвели,ещё метр забрали от коридора (он был ещё больше!) в гостиную (лишились гардеробной,чтобы получить нормальную гостиную).

(Изначально потолок должен был быть светло-серым,но фирма,кот.устанавливала нам потолки во всей квартире,очень нас подвела и нужного оттенка не оказалось,чтобы потолок был бесшовным,в последний момент принято было решение делать потолок...жёлтеньким)). Да и очень не хватает нам солнышка))..Вот завели своё большоое солнце)..Скажите,что Вам понравилось из предложенных мною картинок,или может что- то своё предложите))Буду очень признательна))Хочется обыграть грамотно эту смелую задумку.

Если интересно кому-то остальная часть квартиры,что уже более-менее оформлено http://www.babyblog.ru/community/post/housedesign/1701607

сочетание цвета стен пола и потолка

www.babyblog.ru

Сонник Серый коридор. К чему снится Серый коридор видеть во сне

Коридор или большая труба, в которой сам находишься — некая опасность, определенная дистанция в отношениях. Путь, который ты вынужден избрать, действия не по своей воле, эротические фантазии.

С другой стороны коридора неприятного человека видеть — нежелательно короткая дистанция в отношениях с ним.

Человека, от тебя убегающего – некто нарочно уклоняется от встречи или близких отношений с тобой.

Странных животных в коридоре встретить — твои навязчивые беспричинные страхи.

Решетки, делящие коридор – преграды между людьми.

Коридор с лужами, большая труба, по которой идешь, коридор с тупиком или маленькой дверью в конце. Голых женщину или мужчину в конце коридора видеть — эротические фантазии, неудовлетворенность в любви.

Много людей в длинном коридоре встречать – подозрения в измене, невозможность скрыться от некой ответственности, от своего долга.

Светлый, с окнами коридор во сне видеть, по стеклянной трубе идти, по залитой светом галерее – ощущение правильно взятой дистанции в отношениях с людьми. Нет необходимости беспокоиться, что тебя неправильно поняли. Гармония в отношениях вообще.

Темным, узким, извилистым или очень низким коридором идти, по шахте блуждать — сны, вызванные сознанием, что у тебя отсутствует свобода выбора в поведении, неволя.

Из коридора в коридор бесконечно переходить — безуспешно добиваться некоторой свободы поведения.

Коридор со множеством дверей видеть, с массой ведущих вверх и вниз лестниц — испытывать страх перед самостоятельными решениями, невежество определяет непредсказуемость, опасность твоих поступков, опасная свобода.

В туалет по бесконечному коридору бежать — ускользающее богатство, выгодная должность

в постель по коридору спешить – напрасные надежды на создание домашнего очага, напрасные надежды на мир и покой в семье.

По коридору гостиницы идти и безуспешно свой номер разыскивать – испытывать страх перед жизнью, неуверенность перед первой близостью в любви.

Вещи и изображения в коридоре – символизирует то, что тяготит и закрепощает человека.

Коридор с ширмочками видеть, за которыми кто-то живет – тяготиться окружением, желание уйти, укрыться от людей.

Коридор с окнами на потолке – страх перед ответственностью, пробуждение в тебе некоторого чувства вины.

Коридор в лес или поле выходит – хороший конец создавшейся ситуации.

Идти по коридору с ослепительно сияющим полом — не знать, что делать, потерять почву под ногами.

Идти по коридору с высокими ступенями, повышающемуся или понижающемуся, перегороженному множеством дверей — быть в полном неведении от последствий своих действий.

Идти по коридору с глубокими колодцами, с отходящими от него темными ходами — опасность, которую чувствуешь, но не видишь.

Бесконечный, уходящий вглубь земли коридор — дорога познания.

Бежать по коридору в толпе людей – стать жертвой некоего общественного бедствия.

Идти по коридору со светящимися знаками, видеть свет лампы вдали – то же самое.

От обвала по подземной галерее бежать — необходимо быстро принять решение.

Подземным ходом из дома, двора идти – обманчивые надежды на быстрое решение дела, необходимость схитрить.

www.sunhome.ru

Работа отопления с насосом без байпаса с естественной циркуляцией: Зачем нужен и как установить байпас для циркуляционного насоса – Для чего нужен байпас в системе отопления, установка байпасной линии

Опубликовано 15.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Зачем нужен и как установить байпас для циркуляционного насоса

Система отопления с принудительной циркуляцией — сложная конструкция, функционирование которой зависит от каждой из её составляющих. Одним из узлов, обеспечивающих тепло в доме, является циркуляционный насос (нагнетатель). При монтаже в обязательном порядке устанавливается так называемый байпас для циркуляционного насоса, наличие которого в системе обусловлено одновременно несколькими причинами.

Зачем нужен байпас

В сущности, байпас — простая перемычка, которая предоставляет теплоносителю возможность свободно течь в обход какого-либо оборудования. Если говорить конкретно о циркуляционном насосе, то такое устройство позволяет:

исключить аппарат из теплонесущего контура;
предотвратить холостой ход двигателя;
производить тонкую настройку отопления;
ремонтировать оборудование или проводить сервисное обслуживание без необходимости отключения отопления.

Основные достоинства системы с циркуляционным нагнетателем — это повышенная скорость течения воды и, до некоторой степени, игнорирование сопротивляемости рабочего контура. Но в то же время, такая схема не может работать без электричества.

Более того, при вынужденном переходе на естественную циркуляцию, насос будет создавать дополнительное сопротивление току воды. Такое может произойти, если ему понадобится срочный ремонт. Чтобы это сопротивление убрать, и нужен байпас.

Также байпас необходим в ситуациях, когда надо произвести спуск или наполнение системы теплоносителем. В этом случае нагнетатель будет препятствием на пути воды, и может создать воздушную пробку. Байпас же обеспечит свободный ток жидкости, избавляя от проблемы.

Наконец, при настройке производительности он берёт на себя часть нагрузки, таким образом защищая насос. Настраивать систему приходится не часто, но дополнительная страховка не помешает никогда.

Сборка байпаса

Байпас представляет собой участок основного трубопровода между котлом отопления и рабочим контуром. На этом участке прямого тока устанавливается шаровый клапан, который при включении нагнетателя перекрывает движение теплоносителя. Менее практичное решение — запорный кран, нормальное положение которого при работающей системе — закрытое.

Насос же устанавливается параллельно, посредством двух отводов, врезанный в основную трубу и направленных навстречу друг другу. Для крепления следует использовать быстроразъёмные фитинги типа «американка», что позволит в случае необходимости быстро демонтировать его. По ходу движения жидкости перед нагнетателем устанавливается фильтр грубой очистки, а с обеих сторон эта конструкция ограничивается отсекающими кранами. Диаметр патрубков должен соответствовать входному и выходному отверстиям насоса.

Часто лучшее решение — купить готовый байпас в сборе. Производимые для насосов различного диаметра, они уже оснащены всей необходимой запорной арматурой и фильтром. Всё, что необходимо сделать —вмонтировать его в нужный участок системы отопления и установить насос. Ключевым параметром выступает при этом расстояние между фитингами. Для самого распространенного типа циркуляционных насосов оно составляет 110 мм.

Монтаж байпаса

В первую очередь надо определиться с правильным местом для установки циркуляционного нагнетателя. Место должно быть выбрано так, чтобы имелся простор для удобного ремонта и демонтажа элементов узла. Также необходимо продумать расположение всех вентилей и кранов — к ним должен быть свободный доступ.

При двухтрубной системе отопления циркуляционный насос врезается в обратный контур теплоносителя — это снижает вероятность перегрева.

Алгоритм сборки байпаса различается в зависимости от материала, из которого изготовлены трубы:

Если трубы пластиковые, то узел насоса собирается сразу, после чего подключается к трубопроводу посредством впаянных тройников.
Если трубы металлические, следует вначале приварить отводные патрубки для блока насоса, а затем устанавливать вентиль байпаса.

Ни в коем случае нельзя допускать перегрева запорной арматуры из-за сварки — это негативно отразится на её качествах. К примеру, тефлоновая вставка шарового крана может деформироваться. Поэтому место сварного соединения должно быть удалено от кранов и клапанов как минимум на 20 сантиметров.

Насос следует располагать таким образом, чтобы рабочий вал принял строго горизонтальное положение. Это снизит гравитационную нагрузку на вал и увеличит срок службы насоса.

Интересные материалы нашего портала

Байпас в системе отопления: на радиаторе и полотенцесушителе

На чтение 7 мин.

Байпасом называют один из элементов отопительной системы или системы водоснабжения, облегчающий ремонт и техническое обслуживание оборудования, подключённого к этой системе. Помимо этого он обеспечивает более эффективную работу отдельных частей системы. Наличие байпаса в системе отопления даёт следующие преимущества:

1. Обеспечивает бесперебойную работу инженерных коммуникаций независимо от наличия электроэнергии.
2. Байпас в системе отопления или водоснабжения позволяет, не прекращая циркуляцию теплоносителя, произвести ремонт или замену приборов.
3. При встраивании в отопительную систему можно произвести регулировку температуры горячей воды.

Для чего нужен байпас

Байпас — это обводный трубопровод, служащий для организации протекания теплоносителя в обход основного пути. Обычно на участке обвода вмонтировано какое либо оборудование. При этом один конец байпаса подключён к подводящему концу трубы, а другой к отводящему. В промежутке между обводной трубой (байпасом) и отверстием входа в прибор устанавливается запорная арматура.

Функция байпаса — целиком изменить течение воды по альтернативному маршруту, а так же, при необходимости, производить регулировку объема поступающей в прибор жидкости.

Для того, чтобы устройство можно было полностью отключить, на отводящем конце трубы монтируют кран. (он находится в промежутке между отверстием выхода оборудования и байпасом)

Первостепенная функция обводки в том, что бы обеспечить непрерывность циркуляции теплоносителя в системе отопления в период нарушения работы подключенного оборудования или отсутствия электричества.

Основа работы заключается в том, что любое устройство установленное посредством байпаса, можно отключить от всей системы просто перекрыв входной и выходной кран. Отключенное оборудование может ремонтироваться или меняться. И при этом непрерывность тока теплоносителя сохранится. Существует несколько случаев применения обводной трубы.

Байпас на отопление

Байпас на радиаторе отопления используют исключительно для систем однотрубного типа. Только здесь применение байпаса оправдано. При отсутствии обводки первая батарея возьмёт в себя самое большое количество тепла, а самая последняя лишь слегка подогреется.

Байпас на отопление

Использование байпаса, соединяющего трубу подачи и выхода теплоносителя, поделит поток на 2 части. Первая часть направляется в радиатор отопления и начинает теплопередачу. Вторая часть потока, с изначальной температурой, движется к последующим радиаторам в последовательной системе.

Байпас на полотенцесушитель

Слева — без байпаса. Справа байпас на полотенцесушителе

Так же можно установить байпас на полотенцесушитель. Это позволит, при необходимости, отрегулировать его температуру, либо осуществить ремонт или замену. Для перекрытия жидкости необходимо установить дополнительно два шаровых крана (входной и выходной). Обводная труба должна по диаметру уступать (быть меньше) трубе полотенцесушителя.

Байпас для циркуляционного насоса

Подключение насоса с использованием байпаса лучше производить в самотёчных системах. Так же здесь обязательна установка разгонного коллектора и необходимо соблюдение уклонов и определенных диаметров труб. Циркуляционный насос, в данном случае, необходим для увеличения её продуктивности.

Байпас для циркуляционного насоса

При монтаже байпаса в систему с циркуляционным насосом на ней обязательно должен присутствовать шаровой кран (возможно клапан). Во время работы циркуляционного насоса кран (клапан) целиком закрывает просвет обвода. В случае остановки насоса, происходит открытие байпаса и теплоноситель движется уже по нему.

Байпас тёплого водяного пола.

Обводная труба — необходимый элемент при установке тёплого водяного пола. Он нужен для того, что бы отрегулировать температуру воды центральной магистрали (около 80 градусов) до необходимых 40-45 градусов. Для этого необходим трёх-ходовый клапан. Принцип работы прост: необходимое количество воды поступает в систему тёплого пола, а остальная часть проходит дальше. В последствии жидкость, идущая через байпас, смешивается с охлаждённой жидкостью, выходящей из системы тёплого пола, и устремляется дальше.

Байпас в обвязке твердотопливного котла.

Посредством обводной трубы формируется малый циркуляционный контур жидкости. Байпас подсоединяется к трубе подачи жидкости и обратному трёх-ходовому клапану. Таким образом, посредством обводки, смешивается горячая жидкость на выходе и ещё не нагретая жидкость на входе, обеспечивая температуру подаваемой жидкости в котёл более 50 градусов. Это делается во избежании образовании конденсата в котле, приводящее к коррозии.

Виды байпаса в системе отопления.

Помимо того, что установка запорной арматуры производится на входных и выходных патрубках, она так же устанавливается и на байпасе. Существуют следующие типы байпасов, в отличие от типа арматуры:

Нерегулируемая обводная труба

Стандартная труба без добавочных элементов. Течение теплоносителя по такой трубе проходит в свободном режиме. Байпасы данного типа обычно применяют при установке батарей. При монтаже данного вида обводной трубы стоит помнить о том, что жидкость из двух труб выберет ту, у которой больше диаметр (меньше гидравлическое сопротивление). Соответственно диаметр трубы вертикального байпаса не может превышать диаметр основной трубы.

При устройстве горизонтального байпаса его диаметр обычно равен диаметру главной трубы. Патрубок, идущий к отопительному прибору должен быть уже. Здесь действует закон о том, что среда с высокой температурой стремится наверх, благодаря меньшему удельному весу.

Байпас с ручным управлением

Это труба с вмонтированным в неё шаровым краном. Выбор именно данного типа крана обусловлен тем, что в открытом положении он абсолютно не мешает току жидкости, а следовательно не оказывает дополнительного сопротивления. Подобный тип обводной трубы удобен в плане регулировки количества жидкости, идущей через неё. Стоит отметить то, что составные внутренние части шарового крана могут прикипать друг к другу. В следствие этого его нужно иногда просто проворачивать, для профилактики. Основное использование данный вид байпасов нашёл при монтаже батарей 1-но трубной магистрали и при обвязке гидронасосов.

Автоматический байпас

Нашёл применение в обвязке насоса гравитационной отопительной системы. Жидкость в подобной системе практически всегда циркулирует без участия устройства для перекачивания. В данном случае электронагнетатель монтируется в систему для повышения скорости тока теплоносителя. Благодаря этому уменьшаются потери тепла и увеличивается общий коэффициент полезного действия системы. Жидкость в подобном типе байпаса перенаправляется автоматически. Когда теплоноситель проходит через прибор, обводная труба автоматически закрывается. Во время остановки насоса из за различных причин (поломка, отключение питания и др.) жидкость перенаправляется в байпас. Существует несколько типов автоматических байпасов:

Клапанный автоматический байпас

Включает в себя шаровой кран, который почти полностью не создаёт сопротивления свободному току жидкости через трубу в свободном режиме. Во время включения насоса скорость течения возрастает. Жидкость из выходного отверстия трубы направляется в магистраль и начинает течь в 2 направлениях. Во время движения по прямому пути никаких препятствий не возникает, а при движении назад теплоноситель утыкается в обратный клапан. Из минусов подобного вида байпаса следует отметить его повышенную чувствительность к загрязненной воде. В случае попадания даже мелкого мусора подобная система может сломаться.

Инжекционный автоматический байпас

В основу инжекционного автоматического байпаса положен принцип гидроэлеватора. На главной магистрали устанавливается насосный узел расположенный на более узкой трубе обводки. Концы обводной трубы частично заходят в главную магистраль. Поступление жидкости во входной патрубок создаётся за счёт возникновения около него области разряжения. Эта область возникает за счёт насосного узла. Из выходного патрубка теплоноситель выходит под давлением с ускорением. За счёт этого обратное течение жидкости исключается. В том случае, если насосный узел не работает, вода самотёком идёт через байпас.

Полезные советы по установке байпаса в систему отопления

Перед установкой байпаса обязательно нужно рассмотреть некоторые его особенностями. Во время подключения радиаторов:

1. Диаметр обводной трубы не должен превышать внутреннее сечение главного трубопровода.
2. Обводная труба (перемычка) должна монтироваться по возможности вблизи батареи.

На выходе монтируется шаровой кран. Главное условие сборки составляющих частей — это полная герметичность швов.

Во время установки насоса байпас обычно является частью всей системы и обеспечивает самотек жидкости. Диаметр байпаса с установленным насосом должен быть меньше главной трубы.

Так же в обводной трубе обязателен шаровой кран, либо клапан, для обеспечения свободного тока жидкости и препятствия её обратному ходу.

Установка циркуляционного насоса в систему отопления с помощью байпаса

Гравитационную систему отопления с циркуляцией воды вследствие разницы температуры (значит, и плотности) теплоносителя в прямой и обратной трубе, можно смонтировать и применять только для небольших одноэтажных домов. Сегодня для этой цели (а для больших по площади коттеджей в 2-3 этажа – обязательно) используются циркуляционные насосы, которые имеют небольшую мощность (обычно до 100 Вт).

Как установить циркуляционный насос в отопительную систему

Эту процедуру рассмотрим на примере изделия GRUNDFOS, но все, о чем будет говориться ниже, можно с некоторыми незначительными уточнениями, применить и к другим маркам насосов.

Следует обратить внимание на основные технические характеристики насоса, которые указаны на самом изделии. Особый интерес для нас представляют показатели мощности. Наш экземпляр имеет 3 режима по этому параметру: 25, 40 и 60 W, что позволит регулировать интенсивность циркуляции теплоносителя в зависимости от желаемой температуры в помещении и фактической – на улице.

В обсуждаемом случае циркуляционный насос устанавливается на выходе из газового котла с помощью байпаса. В саму выходную трубу под байпасом врезаем шаровой кран с помощью двух сгонов, привариваемых к выходной трубе. Рабочее положение этой трубной арматуры – закрытое. Он открывается (но при этом закрываются краны на концах байпаса) только в том случае, когда по какой-либо причине не работает циркуляционный насос (нет электричества, поломка, замена и др.).
Поскольку установка насоса производится в уже действующую систему отопления, то не обойтись без сварочных работ.

Причем сварщик должен быть высокой квалификации, поскольку сгоны придется вваривать в трубу, которая достаточно близко расположена к стене.

До прихода сварщика необходимо слить воду из системы и приготовить для шарового крана два сгона, с помощью которых он будет стационарно приварен к выходной трубе. В случае его поломки, кран придется вырезать и заменять новым. Но поскольку, основное положение этой арматуры – закрытое, ее эксплуатационный ресурс сравним со сроком службы всей системы отопления. Поэтому беспокоиться не о чем.
Байпас с дюймовой резьбой представляет собой симметричную сборку с насосом в центре, к которому с помощью гаек «американок» с двух сторон крепятся латунные уголки (на входе – с фильтром грубой очистки). Далее идут краны, к концам которых прикручиваются сгоны, служащие для приварки к выходной трубе. Места резьбовых стыков необходимо уплотнить прокладками или обмоткой, рассчитанной на высокую и постоянно действующую температуру.
Циркуляционный насос, как уже было отмечено выше, имеет три режима мощности, выставляемый с помощью переключателя, расположенного на корпусе гидравлического нагнетателя.

Далее на выходной трубе вырезается участок, который будет заменен шаровым краном со сгонами.

Вначале вертикально вверх привариваются сгоны байпаса, затем горизонтально – шарового крана.

Главное при этом – не закапать резьбу сгонов расплавленным металлом.

По завершении сварочного процесса, в предназначенные для него сгоны вворачивается шаровой кран. Точно также, последовательно собирается байпас с циркуляционным насосом посередине. Причем ось вращения ротора насоса должна быть расположена горизонтально. Это обеспечит долгую и безаварийную работу гидроагрегата.
Все резьбовые соединения тщательно уплотняются и затягиваются инструментами соответствующего размера и формы.

Для надежности сборки и повышения эстетичности ее можно покрыть краской под цвет труб системы отопления.

Прежде чем подключать циркуляционный насос к электрической сети питания, необходимо выставить краны в рабочее положение: на выходной трубе – закрыто, на байпасе – открыто. Нельзя допускать, даже на короткое время при работающем котле ситуацию, когда все краны были бы закрытыми. Это может привести к выходу из строя генератора тепла.

Советы и замечания

Иногда даже специалисты считают, что циркуляционную помпу необходимо ставить не на прямую, а на обратную трубу контура отопления, объясняя это тем, что в ней температура воды ниже и поэтому насос прослужит дольше.
Однако такой довод не убедителен, поскольку разница температуры воды на входе и выходе котла редко превышает (да это и недопустимо!) 20 градусов Цельсия. А данный циркуляционный насос, и все аналогичные ему, рассчитаны на температуру перекачиваемой жидкости, нагретой до 100-110 градусов Цельсия.
Единственный фактор, определяющий место монтажа этого агрегата для организации циркуляции теплоносителя, – это удобство монтажа и обслуживания в период эксплуатации. Но есть одно исключение. Оно касается твердотопливных котлов, которые не так-то легко и быстро можно потушить, когда они выходят на рабочий режим.
Поэтому, если такой котел сильно разогреется, а насос будет стоять на выходной трубе, то в него пойдет пар, который гидронасос данного типа не в состоянии перекачивать. Это еще больше усугубит разогрев котла и ускорит его поломку.
Поэтому на твердотопливных котлах средство для обеспечения циркуляции теплоносителя целесообразней монтировать на входной трубе. По крайней мере, у вас будет не 5, а целых 30 минут, чтобы принять меры и затушить котел.
Необходимо тщательно изучать инструкцию по установке данного циркуляционного насоса: электрическую коробку нельзя устанавливать внизу. Если потечет вода, то ее зальет, возникнет короткое замыкание и насос выйдет из строя. Эта коробка легко переставляется, и она должна стоять сверху или сбоку. Также фильтр грубой очистки должен быть направлен строго вниз.

Смотрите видео

Байпас для циркуляционного насоса в системе отопления: сборка и установка

Циркуляционный насос является основным элементом наряду с водогрейным котлом, если конструкция системы отопления предполагает наличие принудительной циркуляции. Даже при использовании сил гравитации и естественной циркуляции насос способен улучшить и дополнить показатели системы в лучшую сторону. При установке оборудования, как того требуют правила, обязательно используется байпас для циркуляционного насоса в системе отопления. Его наличие обусловлено целым рядом причин, игнорировать которые попросту не следует.

Зачем нужен

Байпас – это перемычка, соединяющая вход и выход одного из элементов отопительного контура, обходной путь, по которому вода может течь, не заходя в радиатор, насос или даже котел.

Для циркуляционного насоса байпас нужен, чтобы:

исключить из работающего контура насос;
настраивать производительность контура отопления;
предотвращать режим холостого хода;
в любой момент демонтировать оборудование для ремонта или технического обслуживания.

Циркуляционный насос позволяет монтировать трубопровод от котла к радиаторам по произвольным маршрутам, повышает скорость течения теплоносителя, делает его не зависящим от других параметров системы, тем самым повышая теплоотдачу и эффективность. Однако он же делает систему отопления зависимой от электричества.

Если по какой-то причине электричества нет, остается надеяться на блок бесперебойного питания или же переключиться в режим естественной циркуляции, насколько это позволяет конструкция. Только вот насос сам по себе создает сопротивление току теплоносителя в нерабочем состоянии. Байпас как раз и призван разрешить эту проблему.

Для насоса байпас выполнен как продолжение основной трубы от котла к контуру отопления с большим диаметром. В то время как насос подключается параллельно этому участку. Если дать возможность воде течь в обход, то и сопротивления никакого не будет. Для этого на байпасе устанавливается клапан или шаровой вентиль.

Второй момент, когда не обойтись без байпаса – это спуск теплоносителя и наполнение системы вновь. Насос не позволит свободно наполняться трубам и радиаторам жидкостью, создавая препятствие. Результатом может стать образование воздушной пробки, от чего сложно избавиться. Полностью открытый ток по байпасу целиком снимает проблему.

При обустройстве байпаса обязательно монтируются шаровые вентили по входу и выходу насоса, для его быстрого демонтажа. При этом отопление работает в режиме естественной циркуляции, не захолаживая дом.

Последний случай с тонкой настройкой производительности используется достаточно редко. Достаточно установить одну из двух-трех скоростей насоса, чтобы регулировать скорость потока и напор. Однако если на каждом радиаторе имеется свой терморегулятор очень важно предусмотреть защиту насоса. Если все радиаторы перекрыты, и в системе повышается сопротивление току теплоносителя, то байпас спасает от перезагрузки на оборудование, замыкая контур частично на себя.

Как собрать

Байпас для циркуляционного насоса в идеале представляется продолжением обратной трубы, идущей от радиаторов к котлу. Параллельно выбранному участку трубы устанавливается насос, для которого врезаются патрубки. Чтобы предотвратить постоянный ток через байпас, нужна запорная арматура или клапан.

По линии включения насоса устанавливаются:

шаровой вентиль;
фильтр грубой очистки;
насос на соединениях американках;
шаровой вентиль.

По краям данной сборки устанавливаются колена и патрубки для врезки в основную трубу. Порядок элементов указан согласно направлению тока жидкости, так фильтр должен быть строго перед насосом. Диаметр труб подбирается равный выходному сечению насоса, в то время как для байпаса используется та же труба что и для самой обратки.

Схема сборки байпаса

На участке самого байпаса устанавливается только запорная или регулирующая арматура: шаровой обратный клапан, шаровой или игольчатый вентиль.

Шаровой обратный клапан предпочтительней для организации байпаса циркуляционному насосу. Он действует по принципу золотника. Если насос включен, то шар внутри клапана под воздействием напора перекрывает ток через байпас. Если же насос выключен, то преобладает прямой ток жидкости от котла в обход насоса, и клапан этому не препятствует.

Шаровой вентиль имеет две позиции закрыт/открыт. Устанавливать его в промежуточных положениях запрещено, так как быстро истирается и покрывается осадком поверхность запорного шара, что приводит к порче тефлоновой вставки. Если необходимо тонко настроить пропускную способность байпаса, то предпочтение отдается игольчатому вентилю, только учитывая, что проходное сечение у него существенно меньше, чем у шарового того же размера.

Лучше воспользоваться готовыми решениями. Производятся подготовленные байпасы для циркуляционных насосов. В них уже вмонтированы шаровые клапаны или вентили на общем участке трубы и вся обвязка для насоса, включая фильтр и крепления. Готовый байпас может оказаться куда надежнее по сборке и долговечнее в эксплуатации. Место установки насоса унифицировано, и подходит для любой модели подходящей мощности и пропускной способности. Выбирать предстоит по диаметру основной трубы и производительности.

Установка

Перед установкой следует спустить полностью теплоноситель из системы. Циркуляционный насос с байпасом монтируется на обратной холодной трубе непосредственно возле котла отопления. Это снижает воздействие высоких температур на оборудование.

Необходимо первоначально определить оптимальный вариант включения:

Для пластиковой трубы лучше использовать разборные соединения по типу американки и подсоединять собранный заранее блок насоса с байпасом. Ветку с насосом подключать с помощью тройников впаянных в основную трубу.
Для стальных труб вначале ввариваются патрубки для ветки с насосом, а после уже вентиль на байпасе.

Следует учитывать при работе со сваркой, что вентили не переносят перегрева. Особенно шаровые, у которых может деформироваться тефлоновая вставка. Место соединения основной трубы следует дистанцировать от вентиля с помощью протяженных патрубков или штуцеров минимум на 20 см с обеих сторон. Запорная арматура при этом объединяется со штуцерами резьбовыми соединениями.

Ориентировать всю конструкцию надо таким образом, чтобы выходы насоса располагались строго вертикально или горизонтально, а рабочий вал строго горизонтально. Это повысит живучесть оборудования, снизит выработку деталей. Ко всем вентилям должен сохраняться свободный доступ и ничто не должно мешать их перекрытию. Следует предусмотреть запас пространства для простоты демонтажа насоса и других элементов.

Самотечная система отопления с естественной циркуляцией – расчеты, уклоны, виды

Принцип работы системы с естественной циркуляцией
Виды систем отопления с гравитационной циркуляцией
1. Закрытая система с самотечной циркуляцией
2. Открытая система с самотечной циркуляцией
3. Однотрубная система с самоциркуляцией
4. Двухтрубная система с самоциркуляцией
Как правильно сделать отопление с естественной циркуляцией
1. Какой уклон труб нужен при самотечной циркуляции
2. Какие трубы применяют для монтажа
3. Какого диаметра должны быть трубы при циркуляции без насоса
4. Какой розлив лучше сделать – нижний или верхний
5. Какой теплоноситель лучше для систем с самоциркуляцией
Какое отопление лучше выбрать – естественное или принудительное?

Для частных загородных домов и дач, часто устанавливается система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя. Данное решение имеет свои положительные и отрицательные стороны. Схему выполняют четырьмя различными способами.

Система с гравитационной циркуляцией чувствительна к ошибкам, допущенным во время монтажа отопления.

Принцип работы системы с естественной циркуляцией

Схема отопления частного дома с естественной циркуляцией пользуется популярностью благодаря следующим преимуществам:

Простой монтаж и обслуживание.
Отсутствие необходимости в установке дополнительного оборудования.
Энергонезависимость – во время работы не требуются дополнительные расходы на электроэнергию. При отключении электричества, система обогрева продолжает работать.

Принцип работы водяного отопления, с использованием самотечной циркуляции, основан на физических законах. При нагревании уменьшается плотность и вес жидкости, а при остывании жидкостной среды, параметры возвращаются в первоначальное состояние.

При этом, давление в системе отопления практически отсутствует. В теплотехнических формулах принимается соотношение 1 атм., на каждые 10 м. напора водяного столба. Расчет системы отопления 2-х этажного дома покажет, что гидростатическое давление не превышает 1 атм., в одноэтажных зданиях 0,5-0,7 атм.

Так как при нагреве жидкость увеличивается в объеме, для естественной циркуляции, обязательно потребуется расширительный бак. Вода, проходящая через водяной контур котла, нагревается, что приводит к увеличению в объеме. Расширительный бачек должен находиться на подаче теплоносителя, в самом верху системы отопления. Задачей буферной емкости является компенсация увеличения объема жидкости.

Система отопления с самоциркуляцией может применяться в частных домах, делая возможным следующие подключения:

Подсоединение к теплым полам – требует установить циркуляционный насос, только на водяной контур, уложенный в пол. Остальная система продолжит работать с естественной циркуляцией. После отключения электричества, помещение продолжит отапливаться с помощью установленных радиаторов.
Работа с бойлером косвенного нагрева воды – подключение к системе с естественной циркуляцией возможно, без необходимости в подключении насосного оборудования. Для этого бойлер устанавливают в верхней точке системы, чуть ниже воздушного расширительного бака закрытого или открытого типа. Если это невозможно, тогда насос устанавливают непосредственно на накопительную емкость, дополнительно устанавливая обратный клапан, чтобы избежать рециркуляции теплоносителя.

В системах с гравитационной циркуляцией, движение теплоносителя осуществляется самотеком. Благодаря естественному расширению, нагретая жидкость поднимается вверх по разгонному участку, а после, под уклоном «стекает», через трубы, подключенные к радиаторам, обратно к котлу.

Виды систем отопления с гравитационной циркуляцией

Несмотря на простое устройство системы водяного отопления с самоциркуляцией теплоносителя, существует как минимум четыре, пользующихся популярностью, схемы монтажа. Выбор типа разводки зависит от характеристик самого здания и ожидаемой производительности.

Чтобы определить, какая схема будет работоспособной, в каждом отдельном случае требуется выполнить гидравлический расчет системы, учесть характеристики отопительного агрегата, рассчитать диаметр трубы и т.п. При выполнении вычислений может потребоваться помощь профессионала.

Закрытая система с самотечной циркуляцией

В странах ЕС, системы закрытого типа пользуются наибольшей популярностью среди других решений. В РФ схема пока не получила широкого применения. Принципы действия водяной системы отопления закрытого типа с безнасосной циркуляцией заключается в следующем:

При нагревании теплоноситель расширяется, происходит вытеснение воды из контура отопления.
Под давлением жидкость поступает в закрытый мембранный расширительный бак. Конструкция емкости представляет полость, разделенную мембраной на две части. Одна половина бачка заполнена газом (в большинстве моделей используется азот). Вторая часть остается пустой для наполнения теплоносителем.
При нагревании жидкости создается давление, достаточное, чтобы продавить мембрану и сжать азот. После остывания, происходит обратный процесс, и газ выдавливает воду из бачка.

В остальном, системы закрытого типа, работают, как и остальные схемы отопления с естественной циркуляцией. В качестве минусов можно выделить зависимость от объема расширительного бака. Для помещений с большой отапливаемой площадью, потребуется установить вместительную емкость, что не всегда целесообразно.

Открытая система с самотечной циркуляцией

Система отопления открытого типа отличается от предыдущего типа только конструкцией расширительного бака. Данная схема чаще всего использовалась в старых зданиях. Преимуществами открытой системы является возможность самостоятельного изготовления емкости из подручных материалов. Бачок, обычно имеет скромные габариты и устанавливается на кровле или под потолком жилой комнаты.

Главным недостатком открытых конструкций является попадание воздуха в трубы и радиаторы отопления, что приводит к усилению коррозии и быстрому выходу из строя греющих элементов. Завоздушивание системы также частый «гость» в схемах открытого типа. Поэтому, радиаторы устанавливаются под углом, обязательно предусматриваются краны Маевского, для стравливания воздуха.

Однотрубная система с самоциркуляцией

Однотрубная горизонтальная система с естественной циркуляцией имеет низкую теплоэффективность, поэтому используется крайне редко. Суть схемы такова, что подающая труба последовательно подключена к радиаторам.

Нагретый теплоноситель поступает в верхний патрубок батареи и выводится через нижний отвод. После этого тепло поступает к следующему узлу отопления и так до последней точки. От крайней батареи к котлу возвращается обратка.

Преимуществ у данного решения несколько:

Отсутствует парный трубопровод под потолком и над уровнем пола.
Экономятся средства на монтаж системы.

Недостатки такого решения очевидны. Теплоотдача радиаторов отопления и интенсивность их нагрева снижается по мере отдаленности от котла. Как показывает практика, однотрубная система отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией, даже при соблюдении всех уклонов и подбора правильного диаметра труб, зачастую переделывается (посредством монтажа насосного оборудования).

Двухтрубная система с самоциркуляцией

Двухтрубная система отопления в частном доме с естественной циркуляцией, имеет следующие конструктивные особенности:

Подача и обратка проходят по разным трубам.
Подающий трубопровод подсоединен к каждому радиатору через входной отвод.
Второй подводкой батарея подключается к обратке.

В результате, двухтрубная система радиаторного типа дает следующие преимущества:

Равномерное распределение тепла.
Отсутствие необходимости в добавлении секций радиатора для лучшего прогрева.
Проще выполнить регулировку системы.
Диаметр водяного контура, по крайней мере, на размер меньше чем в однотрубных схемах.
Отсутствие строгих правил установки двухтрубной системы. Допускаются небольшие отклонения относительно уклонов.

Главным достоинством двухтрубной системы отопления с нижней и верхней разводкой является простота и одновременно эффективность конструкции, что позволяет нивелировать ошибки, допущенные в расчетах или во время проведения монтажных работ.

Как правильно сделать водяное отопление с естественной циркуляцией

Все гравитационные системы объединяет общий недостаток – отсутствие давления в системе. Любые нарушения во время проведения монтажных работ, большое количество поворотов, несоблюдение уклонов, моментально отражаются на работоспособности водяного контура.

Чтобы сделать грамотно отопление без насоса, учитывается следующее:

Минимальный угол уклонов.
Тип и диаметр труб, используемых для водяного контура.
Особенности подачи и вид теплоносителя.

Какой уклон труб нужен при самотечной циркуляции

Нормы проектирования внутридомовой системы отопления с гравитационной циркуляцией, подробно прописаны в строительных нормах. В требованиях учитывается, что движению жидкости внутри водяного контура будет мешать гидравлическое сопротивление, препятствия в виде углов и поворотов, и т.д.

Уклон отопительных труб регламентируется в СНиП. Согласно указанным в документе нормам, на каждый погонный метр требуется сделать наклон в 10 мм. Соблюдение данного условия гарантирует беспрепятственное движение жидкости в водяном контуре.

Нарушение наклона при прокладке труб, приводит к завоздушиванию системы, недостаточному прогреву отдаленных от котла радиаторов, и, как следствие, снижению теплоэффективности.

Нормы уклона труб при естественной циркуляции теплоносителя указаны в СП 60.13330 (ранее СНиП 41-01-2003) «Прокладка трубопроводов отопления».

Какие трубы применяют для монтажа

Выбор труб для изготовления отопительного контура имеет важное значение. Каждый материал имеет свои теплотехнические характеристики, гидравлическую сопротивляемость и т.д. При самостоятельном выполнении монтажных работ, дополнительно учитывают сложность монтажа.

Чаще всего используют следующие строительные материалы:

Стальные трубы – к достоинствам материала следует отнести: доступную стоимость, устойчивость к высокому давлению, теплопроводность и прочность. Недостатком стали является сложный монтаж, невозможный, без применения сварочного оборудования.
Металлопластиковые трубы – имеют гладкую внутреннюю поверхность, не дающую контуру засориться, небольшой вес и линейное расширение, отсутствие коррозии. Популярность металлопластиковых труб несколько ограничивает небольшой срок эксплуатации (15 лет) и высокая стоимость материала.
Полипропиленовые трубы – получили широкое применение благодаря простоте монтажа, высокой герметичности и прочности, длительному сроку эксплуатации и устойчивости к размерзанию. Трубы из полипропилена монтируются с помощью паяльника. Срок службы не менее 25 лет.
Медные трубы – не получили широкого распространения за счет большой стоимости. Медь имеет максимальную теплоотдачу. Выдерживает нагрев до + 500°С, срок эксплуатации свыше 100 лет. Особенной похвалы достоин внешний вид трубы. Под воздействием температуры, поверхность меди покрывается патиной, что только улучшает внешние характеристики материала.

Какого диаметра должны быть трубы при циркуляции без насоса

Правильный расчет диаметров труб на водяное отопление с естественной циркуляцией осуществляется в несколько этапов:

Подсчитывается потребность помещения в тепловой энергии. К полученному результату добавляют около 20%.
СНиП указывает соотношение тепловой мощности к внутреннему сечению трубы. Высчитываем по приведенным формулам сечение трубопровода. Чтобы не выполнять сложные вычисления, стоит воспользоваться он-лайн калькулятором.
Диаметр труб системы с естественной циркуляцией должен быть подобран согласно теплотехническим расчетам. Чрезмерно широкий трубопровод приводит к снижению теплоотдачи и увеличению расходов на отопление. На ширину сечения влияет тип используемого материала. Так, стальные трубы не должны быть уже 50 мм. в диаметре.

Существует еще одно правило, помогающее усилить циркуляцию. После каждого разветвления трубы, диаметр сужают на один размер. На практике это значит следующее. К котлу подключена двухдюймовая труба. После первого разветвления контур сужают до 1 ¾, дальше до 1 ½ и т.д. Обратку наоборот собирают с расширением.

Если расчеты диаметра были выполнены верно, и соблюдены уклоны трубопроводов при проектировании и выполнении монтажных работ системы отопления с самотечной циркуляцией, проблемы в работе встречаются крайне редко и в основном происходят по причине неправильной эксплуатации.

Какой розлив лучше сделать – нижний или верхний

Естественная циркуляция воды в системе отопления одноэтажного дома во многом зависит и от выбранной схемы подачи теплоносителя непосредственно к радиаторам. Принято классифицировать все типы подключения или розлива на две категории:

Система с нижним розливом – имеет привлекательный внешний вид. Трубы располагаются на уровне пола. Однотрубная система с нижней разводкой имеет малую теплоэффективность и требует тщательного планирования и проведения расчетов. Схемы с нижним розливом наиболее востребованы для трубопроводов высокого давления.
Система с верхним розливом – данное решение оптимально подходит для частного дома. Подача горячей воды осуществляется посредством трубы, расположенной под потолком. Поступающий сверху теплоноситель, вытесняет скопившийся воздух (воздух стравливается через краны Маевского). Однотрубная система водяного отопления с верхним розливом, также отличается эффективностью.

Ошибки в выборе типа розлива приводят к необходимости модифицировать водяной контур посредством установки циркуляционного оборудования.

Какой теплоноситель лучше для систем с самоциркуляцией

Оптимальный теплоноситель для системы отопления с естественным движением жидкости – это вода. Дело в том, что антифриз имеет большую плотность и меньшую теплоотдачу. Для нагрева гликолевых составов до необходимого состояния, требуется больше времени, сжигаемого топлива, при этом теплоотдача остается на уровне воды.

За использование незамерзающей жидкости, в качестве довода можно привести два довода:

Высокая текучесть материала, улучшающая циркуляцию.
Способность сохранять текучесть при достижении -10°С, -15°С.

Антифриз используют, если планируется в течение долгого времени не отапливать помещение, или делать это с периодичностью, а постоянно сливать жидкость из системы нет возможности.

Какое отопление лучше выбрать – естественное или принудительное?

Конструктивные особенности системы с естественной гравитационной циркуляцией, простота монтажа и возможность самостоятельного выполнения работ, сделали такую схему достаточно популярной у отечественного потребителя.

Но самоциркулирующая конструкция проигрывает по сравнению с контуром, подключенным к насосному оборудованию, в следующих аспектах:

Начало работы – система отопления с естественной циркуляцией начинает работать при температуре теплоносителя около 50°С. Это необходимо, чтобы вода расширилась в объеме. При подключении к насосу, жидкость двигается по водяному контуру сразу после включения.
Падение мощности отопительных приборов при естественной циркуляции теплоносителя по мере отдаленности от котла. Даже при грамотно собранной схеме, разница температуры составляет порядка 5°С.
Влияние воздуха – основной причиной отсутствия циркуляции является завоздушивание части водяного контура. Воздух в системе отопления может образовываться из-за несоблюдения уклонов, использования открытого расширительного бачка и других причин. Чтобы продавить систему, приходится включать котел на максимальную мощность, что приводит к существенным затратам.
Отопление двухэтажного дома при естественной циркуляции теплоносителя затруднено по причине существующих препятствий для движения жидкости.
Относительно регуляции нагрева, самоциркулирующие системы также уступают контурам, подключенным к насосам. Современное циркуляционное оборудование подключается к комнатным термостатам, что обеспечивает точность теплоотдачи и нагрев температуры в помещении с погрешностью до 1°С. Установка терморегуляторов допускается и в схемах с самоциркуляцией, но погрешность настроек составит 3-5°С.

Выбрать систему с естественной циркуляцией, оправдано, в случае отопления небольших одноэтажных зданий. Если требуется отапливать коттеджи и загородные дома площадью более 150-200 м², нужна установка циркуляционного оборудования.

Главным достоинством схем с самоциркуляцией является их энергонезависимость, но произведя несложные расчеты, можно прийти к выводу, что экономия на электроэнергии не оправдывает потери тепла в процессе самостоятельного движения теплоносителя. Схемы с принудительной циркуляцией имеют большую теплоотдачу и эффективность.

зачем он необходим, разновидности и монтаж

Содержание статьи:

Байпас в системе отопления – неотъемлемая деталь установки отопительной системы, которая внешне представляет собой перемычку или кусок трубы, вмонтированную на теплотрассе по параллели с основной линией. С ее помощью можно решать различные задачи, поэтому она неизменно присутствует в любой схеме и является одним из важнейших элементов. О способах применения байпаса должны знать специалисты и рядовые владельцы жилых помещений, чтобы вовремя предотвращать возможные неполадки и обращаться за помощью.

Что такое байпас для системы отопления

Байпас возвращает переизбыток теплоносителя в магистраль стояка

Байпас – это небольшой участок трубы, смонтированный так, чтобы путь для носителя тепла проходил сквозь сам прибор и в обход агрегата. Сам термин происходит от английского слова bypass, которое переводится как “перепуск” либо “обход”. Тип и строение элемента зависят от решаемой задачи, он может иметь форму трубопровода обводного типа или участка, представляющего прямую линию, которая нужна для соединения обратной и подающей магистралей. Деталь может устанавливаться:

на радиаторах в системах однотрубного закрытого либо открытого типа;
рядом с циркуляционным насосом, функционирующем в самотечной тепловой сети;
в качестве перемычки между обраткой и подачей, которая образует маленький циркуляционный контур;
в смесительных узлах.

Стандартный байпас на отопление может быть управляемым и неуправляемым, во втором случае его постоянно держат открытым, чтобы жидкость свободно проходила через путь. Нередко в частных и многоквартирных домах на такие перемычки ставят управляющее устройство, это может быть вентиль или специальный прибор, способный менять сечение прохода.

Разновидности изделий

Все байпасы, используемые в теплосети, разделяют на три разновидности с учетом варианта запорной арматуры и назначения самого прибора. В целом они работают по одному принципу, но у каждой разновидности есть свои характерные особенности.

Автоматический

Автоматический байпас устанавливают в систему с чистым теплоносителем без примесей

Вариант автоматического типа способен функционировать автономно, его не понадобится регулировать дополнительно. Он выглядит не как байпасная стандартная труба, а представляет собой резиновый клапан, применяемый совместно с насосом циркуляции. После включения давление клапана прокладывает путь теплому носителю, в выключенном режиме автоматически закрывает.

Автоматический байпас устанавливают только в системах снабжения горячей водой и отоплением с чистыми носителями без примесей, поскольку любая грязь, ржавчина или налет провоцируют деформацию прибора.

Ручной

Такой вариант работает по механическому принципу путем ручного открытия и закрытия крана, который должен находиться в центральной части перемычки. Байпас этого типа, применяемый в конструкциях для обогрева помещений, обычно дополнен трехходовым либо шаровым краном, оба типа отличаются только строением и функционируют абсолютно одинаково.

Нерегулируемый

Байпас нерегулируемый на обвязке радиатора – краны отсутствуют

Байпас нерегулируемого типа на радиаторе отопления является простой трубой без вспомогательного оборудования, которая все время открыта. Жидкость внутри нее способна двигаться произвольно, что не дает возможности менять скорость и интенсивность движения носителя. Монтаж таких устройств уместен лишь для подключения агрегатов, которые способны качественно обогреть помещение.

Где используется байпас

Байпас должен поддерживать всю систему в работоспособном состоянии даже в том случае, если один из ее элементов сломается, либо будет отключено электричество. Все агрегаты, которые подключаются при помощи устройства, можно без труда отсоединить от основы, для этого понадобится только закрыть два крана, после носитель тепла пойдет по обводному пути.

Правильный байпасный простой трубопровод устанавливают на расстоянии вытянутой руки от пола либо выше. Это минимальные требования к его установке в соответствии с нормами.

На обвязке радиаторов

Перемычка применяется только для радиаторных устройств, функционирующих в однотрубных конструкциях отопления, она не нужна для двухтрубных контуров, так как в этом случае все агрегаты будут подключены параллельно каждому. Поскольку однотрубная разводка требует последовательного подключения, теплоноситель будет остывать по мере приближения к каждому прибору, дальние из которых получат минимум тепла. Эту проблему решает байпас, помогающий сделать потоковое движение независимым и помочь теплоносителю проходить непосредственно внутрь радиатора.

На циркуляционном насосе

Байпас усиливает эффективность циркуляционного насоса

Насос циркуляционного вида подключают при помощи прибора только в конструкциях с естественной циркуляцией, в этом случай байпас нужен лишь для усиления эффективности работоспособности. Это хороший вариант для систем, в которых установлен коллектор разгонного типа, а также трубы с соблюдением нужного уклона и диаметра. Системы с принудительной циркуляцией не требуют установки байпаса.

Для теплого пола

В теплых полах любого типа постоянно ставят смесительный узел с байпасным обводным трубопроводом. Сама перемычка нужна, чтобы работа теплого пола шла без перебоев, это важный элемент, без которого система не сможет функционировать. В покрытиях с подогревом должна все время сохраняться определенная температура, байпас отвечает за ее регулировку и доведение до необходимого значения.

Инструкция по установке

Чтобы не сделать ошибок во время установки и провести правильный расчет, нужно учитывать нюансы подсоединения байпаса. Монтировать трубку можно при создании новой системы либо ремонтировании установленной конструкции. Во втором случае понадобится устанавливать запорную арматуру, патрубки и тройники из полипропилена либо других материалов. Если речь идет о подсоединении радиатора, нужно помнить:

обводное сечение внутри должно быть менее одного шага в диаметре трубы магистрального типа;
установка байпаса проводится на минимальной дистанции от радиатора;
в многоквартирном доме на байпас не разрешается ставить краны.

Соблюдение стандартных правил установки и эксплуатации байпаса поможет обеспечить полную работоспособность системы и избежать возможных аварийных ситуаций.

Байпас в системе отопления что это такое?

Байпас (от англ. bypass — обводный канал, обход) – элемент системы отопления, основным назначением которого является проведение ремонта или замены циркуляционного насоса/радиатора без прекращения циркуляции теплоносителя по отопительному контуру. Для проведения ремонта нет надобности останавливать работу систему.

Байпас для циркуляционного насоса

Байпасный узел представляет собой участок трубы, расположенный параллельно подающего или обратного трубопровода, на котором, находятся: 2 шаровых крана; сетчатый фильтр-грязеулоситель и циркуляционный насос. При этом основной трубопровод может оснащаться двумя разновидностями запорной арматурой:

Шаровым краном, при перекрытии которого поток теплоносителя направляется по байпасу. Кран открывается, если необходимо провести ремонт/замену насоса или прочистку сетчатого фильтра без прекращения работы системы отопления;
Байпасным клапаном. При работающем циркуляционном насосе, клапан автоматически запирает «основной» трубопровод и движение теплоносителя осуществляется через байпас. В качестве запирающего элемента выступает резиновый шарик, который под давлением потока теплоносителя запирает канал трубопровода.

Байпас с циркуляционным насосом часто используется для улучшения систем отопления с естественной циркуляцией. Байпасный узел превращает естественную систему отопления в «естественно-принудительную». Объединение двух систем в одну делает ее энергонезависимой, т.к. в случае отключения электричества, теплоноситель будет двигаться самотечным путем (благодаря разной плотности теплоносителя на подаче и обратке, холодная, более плотная вода на обратке будет давить на менее плотную разогретую воду на подаче).

Байпас без запорной арматуры.

Существуют клапанные и инжекционные байпасы:

Инжекционный байпас. Имеет компактные размеры, предназначен для монтажа в ограниченном пространстве.
Клапанный байпас. Узел стандартных размеров, когда насос, краны и фильтр расположены в одну линию.

Важно! Не разрешается устанавливать байпас с насосом в отопительную систему, где теплогенератором является котел с уже встроенным циркуляционным насосом.

Байпас на радиаторе отопления

Назначением байпасной линии является ремонт/замена приборов отопления без прекращения циркуляции теплоносителя, а также регулирование температуры в помещении путем установки на радиатор терморегулирующей арматуры. При перекрытии запорной арматуры на входе и выходе отопительного прибора, теплоноситель будет продолжать движение через байпасную линию.

Байпасная линия что это такое?

Как правило, диаметр байпаса на размер меньше основного трубопровода. Это делается для того, чтобы большая часть теплоносителя проходила через радиатор, а не через байпас. В противном случае, если сделать байпас радиатора такого же размера, что и основной трубопровод, теплоноситель, двигаясь по пути наименьшего сопротивления будет проходить через байпас, оставляя радиатор недостаточно нагретым.

Помимо этого, байпасная линия не должна устанавливаться слишком далеко от радиатора, т.к. это может привести к тому, что основная часть теплоносителя будет проходить через байпас, практически не заходя в сам прибор отопления.

Байпас на радиаторе отопления устанавливается только в однотрубных системах отопления. В двухтрубных системах он просто не нужен, т.к. теплоноситель, проходя через каждый радиатор сразу поступает в обратную магистраль, а не в подающую, как в однотрубных системах.

Подключение радиаторов с байпасом в однотрубной системе отопления.

Существует несколько вариантов подключения радиатора с байпасом:

Диагональное подключение. Теплоноситель заходит через верхний вход, диагонально пересекает радиатор и выходит через нижний выход. При этом байпасная линия расположена снизу;
Боковое подключение. Байпасная труба находиться сбоку. Следует помнить, что если устанавливается многосекционный радиатор (более 7 секций), то при боковом подключении последние секции могут прогреваться слабо. Для решения этой проблемы необходимо использовать диагональное подключение, либо установить удлинитель потока;
Нижнее подключение. Байпасная труба также расположена снизу.

Важно! В многоквартирных домах запрещается устанавливать запорную арматуру на байпас радиатора, особенно, если на радиаторе установлен ручной регулирующий клапан, проходной канал которого сильно заужен. В этом случае, перекрытие шарового крана на байпасной линии приведет к снижению теплоотдачи расположенных ниже по стояку радиаторов, т.к. теплоносителю потребуется пройти через клапан, сечение которого рассчитано только на один радиатор.

Однако, даже если на радиаторе стоят шаровые краны с широким сечением проходного канала, все равно не разрешается установка запорной арматуры на байпас, т.к. существует вероятность случайного перекрытия циркуляции теплоносителя по стояку. К примеру может произойти следующая ситуация: в комнате прохладно, мы перекрываем кран на байпасе, в результате чего весь теплоноситель проходит по радиатору; далее в комнате становится слишком жарко, мы перекрывает кран на радиаторе, забыв при этом открыть кран на байпасе, в следствии чего, циркуляция теплоносителя в доме полностью прекращается.

В случае, если есть основания полагать, что система отопления многоквартирного дома работает не идеально, то рекомендуется поменять радиаторы на более мощные, с большим количеством секций. Помимо этого, вместо ручного регулирующего клапана, проходной канал которого заужен, рекомендуется установить на радиатор шаровые краны, которые пропускает гораздо больше теплоносителя, в результате радиатор будет лучше прогреваться.

Видео

« Предыдущая 1 … 275 276 277 278 279 … 1 046 Следующая »