Пример маркировки:

ГКЛВ-А-ПК-2000х1200х9,5 ГОСТ 6266-97 DIN 1 81 80

Расшифровка:

ГКЛВ – тип материала (в данном случае влагостойкий).

А – группа по точности размера. Существует всего две группы гипсокартона – А и Б, где А представляет собой образец с размерами высокой точности.

ПК – тип кромки.

2000х1200х9,5 – размеры в миллиметрах.

ГОСТ 6266-97 DIN 1 81 80 – стандарты.

Влагостойкий гипсокартон, так же как и обычный, различается еще и по способу монтажа. То есть он бывает – потолочный и стеновой.

Первый вариант представляет собой более тонкие листы (обычно 9,5 мм) и применяется для отделки потолков. Стеновой – наиболее часто используемый вариант, который применяют для обшивки стен, сооружения перегородок, отделки откосов, ниш и т.д.

Чем отличается водостойкий гипсокартон от обычного?

Основное отличие ГКЛВ от ГВЛ состоит в том, что в состав первого входят специальные компоненты, повышающие эксплуатационные свойства материала в условиях повышенной влажности.

Так, для обработки картона используется импрегнированная пропитка, представляющая собой полимерную дисперсию. Она не только предотвращает быстрое впитывание влаги в материал, но и обеспечивает ее выход изнутри гипсокартона.

ГКЛВ вбирает в себя в десять раз меньше влаги, чем простой гипсокартон.

Специальные добавки присутствуют также и в гипсовой «начинке» влагостойкого материала. Это гидрозащитные средства, предохраняющие листы от влаги, и антигрибковые препараты, защищающие ГКЛВ от поражения микроорганизмами.

(Картинка кликабельна, нажмите для увеличения)

Что касается внешних различий, то обычный гипсокартон имеет серый цвет, влагостойкий же аналог – это всегда листы зеленого цвета (см. фото выше). Выбор материала зависит от того, где он будет использоваться.

Если это помещение с повышенной влажностью (ванная), то здесь, конечно, следует отдать предпочтение ГКЛВ.

В нормальных же условиях использовать влагостойкий материал не слишком целесообразно, так как он дороже простого ГКЛ, который вполне пригоден для обустройства сухих помещений.

Технические характеристики ГКВЛ

Влагостойкий гипсокартон выпускается в различных габаритах. Ниже будут приведены наиболее распространенные размеры:

• толщина – 9,5 и 12,5 мм;
• ширина – 120-130 см;
• длина – 250-480 см.

Вес материала зависит от размеров и толщины. Влагостойкий гипсокартон на несколько килограмм тяжелее обычного. К примеру, вес листа обычного ГКЛ с габаритами 120х250 см и толщиной 9,5 мм составляет 22 кг, а такая же плита влагостойкого аналога весит 27 кг. При толщине же 12,5 мм масса ГКЛВ равна 30,3 кг, а вес простого материала – 27,9 кг.

Если рассматривать размеры конкретных марок, то здесь уже параметры могут несколько отличаться и иметь более узкие или же более широкие стандарты. Для примера можно взять популярные образцы зарубежного и отечественного производителей – «Кнауф» и «Волма».

Так размеры первого варианта могут составлять:

• длина – от 200 до 400 см;
• ширина стандартная – 120 см;
• толщина – от 9,5 до 15 мм.

ГКВЛ «Волма» выпускается в едином размере – 120х250 см, но при необходимости можно заказать листы длиной 270, 300 и 350 см. Толщина плит составляет 9,5 и 12,5 мм.

Как из обычного гипсокартона сделать влагостойкий?

Чтобы обычный ГКЛ стал более устойчив к воздействию влаги, следует обработать его специальными составами, в число которых входят:

• Грунтовка глубокого проникновения. Наносится первым слоем, желательно несколько раз.
• Противогрибковые и противоплесневые растворы.
• Водоотталкивающая краска. Необходима в том случае, если поверхность не будет отделываться керамической плиткой.
• Также вместо грунтовочного состава можно использовать гидрофобизатор, который послужит одновременно и грунтовкой и гидроизоляцией. Листы обрабатывают с двух сторон с помощью кисти или валика.

Стоит сказать, что все эти процедуры хоть и улучшат влагостойкие качества гипсокартона, но не сделают его абсолютно идентичным ГКЛВ заводского производства. По эксплуатационным характеристикам и сроку службы материал домашнего изготовления будет существенно уступать своему фирменному собрату.

Поэтому по возможности лучше всего использовать настоящие влагостойкие листы.

Возможно ли применение ГКЛВ в бане и на улице?

Если использование влагостойкого гипсокартона в ванной и санузле – вопрос, не имеющий разногласий, то в случае с применением его для отделки бани все не так однозначно. К примеру, допускается использовать ГКЛВ для обшивки моечной, так как режим в таком помещении схож с условиями, царящими в ванной комнате.

А вот для парной некоторые специалисты не рекомендуют использовать этот материал, обосновывая это тем, что в обшитой гипсокартоном парилке придется делать ремонт каждые 5-10 лет.

Но даже при отделке таких помещений как ванная и моечная, следует соблюдать определенные правила. В таких случаях стыки между листами заделываются водостойкой шпаклевкой, накрываются стеклотканевой лентой, поверх которой наносится еще один слой шпаклевочной смеси.

Все это стоит проделать даже несмотря на стандартные рекомендации, применяемые к тому или иному типу кромки листа.

Также необходимо шпаклевать и шляпки саморезов для защиты их от коррозии.

Как выполнить шпаклевку гипсокартона под покраску читайте в нашей статье.

Что же касается того, можно ли использовать ГКЛВ на улице, то здесь однозначный ответ – нет. Пусть даже речь идет о самом влагостойком гипсокартоне в мире.

Какой стороной прикручивать ГКЛВ?

Обе стороны листа имеют одинаковые влагостойкие качества. Поэтому здесь нужно отталкиваться от того, какая часть обладает лучшей адгезией. Такое свойство в большей мере присуще лицевой стороне, распознать которую можно по идеально гладкой поверхности, отсутствию маркировки и разметки.

Также не стоит забывать и о фигурных кромках, имеющихся по краям листов определенных марок.

Правильное расположение плит обеспечит удобство в работе и позволит выполнить отделку более качественно.

Как видно из вышесказанного, название «влагостойкий» совсем не означает, что такой гипсокартон способен переносить любые условия влажности. Поэтому там, где поверхности будут подвергаться интенсивным влажностным нагрузкам, лучше использовать другой материал.

Смотрите ролик о том, как крепить гипсокартон в ванной с последующей укладкой плитки:

moistenki.ru

Какой гипсокартон лучше использовать для стен ☛ Советы Строителей На DomoStr0y.ru

Содержание

Гипсокартон представляет собой листы, состоящие из двух слоев, между которыми находится основа, специальный гипс. Этот материал универсален, так как его можно использовать для устройства перегородок, им обшивается потолок и стены в любых объектах – как жилых, так и нежилых. Но есть и ограничение – высокая влажность воздуха. Сегодня мы поговорим о том, как какой гипсокартон лучше и на что следует обращать внимание при его выборе.

Плюсы и минусы гипсокартона

Но перед этим следует остановиться на плюсах и минусах гипсокартона. К достоинствам можно отнести:

• высокий уровень звукоизоляции,
• возможность воплощения в реальность самой смелой задумки, например, создания конструкции круглой формы,
• возможность отделки путем окрашивания, оштукатуривания, укладки плитки, оклейки обоями и др.,
• безопасность для человека и домашних животных,
• доступная стоимость.

В свою очередь, недостатками являются:

• хрупкость и, как следствие, необходимость дополнительного укрепления всей конструкции,
• не подходит для эксплуатации в помещениях с высокой влажностью воздуха,
• при резке образуется гипсовая пыль, которая может нанести серьезный вред дыхательным путям и глазам, поэтому нужно надевать респиратор и очки.

Виды гипсокартона

Теперь перейдем к разговору о том, какой гипсокартон лучше. Для того чтобы найти ответ на этот вопрос, нужно познакомиться со следующими классификациями. Исходя из того, для чего используются листы гипсокартона, этот материал бывает:

• Потолочный. Применяют в качестве декоративной отделки, например, многоуровневый подвесной потолок. Также потолочный гипсокартон отлично скрывает коммуникации. Отличительными особенностями является повышенная гибкость и неспособность выдерживать значительную нагрузку.
• Стеновой. Оптимальный вариант: довольно гибок и в тоже время прочен, недорогой. Можно назвать универсальным.
• Арочный. Гибкий и тонкий. Из него создаются конструкции, предполагающие наличие кривых линий. Недостаток арочного гипсокартона – необходимость двойного слоя.
• Акустический. Суть в шумоизоляции, поэтому он встречается в музыкальных учреждениях, актовых залах и детских комнатах. Имеет пористую структуру и перфорированную поверхность.
• Реставрационный. Кладется поверх старого гипсокартона. Пластичен.
• Ламинированный. Сверху покрыт поливинилхлоридом (ПВХ). Практически не пропускает воздух и поэтому не рекомендуется для жилых объектов.

Гипсокартон можно разделить и на такие группы, как:

• Стандартный (ГКЛ). Подходит для помещений с пониженной и нормальной влажностью воздуха, тех, где отсутствуют особые требования к строительным и отделочным материалам.
• Огнестойкий. Благодаря армирующим элементам не восприимчив к огню.
• Влагостойкий. Подходит для помещений с повышенной влажностью воздуха, так как обработан гидрофобными и антигрибковыми средствами.
• Огневлагостойкий. Сочетает свойства огнестойкого и влагостойкого. Подходит для всех помещений – и с пониженной, и с нормальной, и с повышенной влажностью воздуха.

Кроме того, рассматриваемый нами материал различается размером, весом и кромкой. Остановимся на них.

Размер

Размер листа гипсокартона представлен тремя параметрами:

• длиной: от 2 до 4 м,
• шириной: от 0,6 до 1,2 м,
• толщиной: от 6 до 12,5 мм.

При этом длина имеет шаг в 50 см. Другими словами, лист гипсокартона может быть длиной 2, 2,5, 3, 3,5 и 4 м. Чаще всего встречается 3-х метровый. Водостойкий гипсокартон соответствует параметрам 2500/1200/12,5.

Минимальная толщина листа гипсокартона, о чем уже говорилось ранее, составляет 6 мм. Предпочтение стоит отдавать материалу со средним значением – 9,5 мм. Дело в том, что гипсокартон меньшей толщины подойдет только для арок, а большей толщины приведет к увеличению нагрузки на конструкцию. Теперь вы знаете, какой толщины гипсокартон лучше для стен.

Вес

Вес листа гипсокартона зависит от толщины:

• 6,5 мм – 5 кг,
• 9,5 мм – 7. 5 кг,
• 12,5 мм – 9,5 кг.

Значения приведены из расчета на 1 кв. м.

Кромка

В подавляющем большинстве случаев у листа гипсокартона ровные и гладкие края. Но думая, какой гипсокартон выбрать, помните, что кромка может быть и:

• прямой – используется, когда проводится так называемый сухой монтаж, к которому относится многослойная обшивка,
• утонченной с лицевой стороны – требует шпаклевания стыков с укладкой армирующей ленты, трудоемкий процесс,
• полукруглой с лицевой стороны – также, как и в указанном выше случае, необходимо шпаклевать стыки с армирующей лентой, правда, в меньшем объеме,
• утонченной и полукруглой с лицевой стороны – шпаклевание стыков осуществляется по той же технологии, что и у полукруглой с лицевой стороны,
• закругленной с лицевой стороны – накладывается два слоя шпаклевки.

Как правильно выбрать гипсокартон?

Первое, на что следует обращать внимание при выборе гипсокартона – это цель. И только после этого подбирать листы по размеру, весу и кромке. Итак, перед тем, как отправиться в магазин, ответь на такие вопросы, как:

• для чего нужен гипсокартон,
• какого размера, веса и с каким типом кромки,
• стоимость.

Запишите все на листе бумаги. Если вы не специалист в строительстве и ремонте, то помните о том, что:

• картон не должен отслаиваться, даже на углах,
• при перевозке гипсокартон должен быть надежно закреплен, иначе он может поломаться,
• толщина зависит от таких критериев как цель, тип объекта и особенности его эксплуатации.

Использование гипсокартона: основные области

Для того чтобы просто выровнять поверхность в помещении с пониженной или нормальной влажностью воздуха подойдет обычный (ГКЛ) гипсокартон. Если же эта работа будет выполняться в ванной комнате или любом другом помещении с повышенной влажностью воздуха, то выбирать следует влагостойкий гипсокартон. Для кухни лучше всего подойдет огневлагостойкий гипсокартон.

Для отделки производственных площадей необходимо использовать огнестойкий гипсокартон.

Правила монтажа гипсокартона

Гипсокартон для стен относится к числу одних из самых распространенных способов выравнивания поверхностей вне зависимости от их типа. Главное, что необходимо для того, чтобы он хорошо держался – купить качественный и подходящий по толщине материал и соблюдать все правила при монтаже. О том, как не допустить ошибок, выбирая гипсокартон, и как подобрать толщину, уже говорилось ранее. Теперь перейдем к его монтажу.

Наибольшей популярностью пользуются две технологии: бескаркасная и каркасная. Первая предполагает использование клея. Этот процесс можно разделить на несколько этапов:

• Подготовка поверхности. Она очищается от старой отделки, проверяется при помощи специального инструмента – уровня, обрабатывается грунтовкой. Грунтовка обеспечивает надежное соприкосновение обшивки с клеем.
• Прокладка поверхности обычным (ГКЛ) гипсокартоном. Помимо клея можно использовать шпаклевку на гипсовой основе. Здесь все просто: наносите вещество на поверхность, равномерно распределяете и монтируете листы к стене. Оптимальная толщина гипсокартона при бескаркасной технологии – 12,5 мм.

Основное преимущество бескаркасной технологии перед каркасной заключается в меньшей стоимости. Вторая технология более распространена, так как она позволяет не только скрыть любые неровности, но и проложить инженерные коммуникации. Обрешетка может быть изготовлена либо из дерева, либо из оцинкованной стали. Оцинкованная сталь предпочтительнее – она прочнее и повредить ее, монтируя, невозможно.

Обычные (ГКЛ) листы гипсокартона на каркас из оцинкованной стали устанавливаются таким образом:

Делаем отметки для направляющих на полу и потолке. Предварительно очищенную поверхность размечаем. Схема включает в себя вертикальные линии стоечного профиля с отметками для подвесов. Первое крепление должно быть расположено на расстоянии 200 мм от угла, а остальные через 600 мм друг от друга.

Крепим элементы направляющего профиля через 500 мм друг от друга посредство дюбелей. В соответствии с отметками устанавливаем подвесы и присоединяем к ним стойки. Торцы стоечного профиля заводим в направляющий и фиксируем саморезами.

Обшиваем каркас гипсокартоном. Шляпка самореза должна быть погружена в лист примерно на 0,1 – 0,2 мм.

Как при бескаркасной технологии, так и при каркасной необходимо обработать швы и поверхность шпаклевкой.

Теперь вы знаете, как выбрать гипсокартон и как его использовать. Надеемся, что вы сделаете правильный выбор и будете довольны результатом своей работы.

domostr0y.ru

что это такое, изделие ГКЛВ, расшифровка варианта материала ГКЛ, толщина водостойкого листа для ванной комнаты под плитку

Обычный картон при контакте с водой быстро размокает. Потому в качестве отделочного материала чаще всего используется влагостойкий тип гипсокартона. Перед покупкой важно изучить его основные параметры, чтобы работа с ним не вызвала затруднений.

Что это такое?

Расшифровка аббревиатуры ГКЛВ – гипсокартонный лист влагостойкий. Такое покрытие позволяет отделывать кухни, ванные, туалет либо душевую кабину. Оно отличается от обычного гипсокартона внутренней структурой и химическим составом. Внешний окрас в большинстве случаев зеленый, светло-зеленый, изредка выпускаются розовые материалы.

Применение ГКЛ очень широкое, это один из наиболее универсальных отделочных материалов.

Его легко использовать в жилых и нежилых постройках с целью:

• обшить стену;
• возвести перегородку;
• создать сложный декоративный элемент;
• сделать многоуровневый потолок.

Наилучший результат достигают, когда влагостойкий ГКЛ применяется в помещениях с отличной вентиляцией, которые регулярно проветривают. Внимание следует уделять фирменной маркировке. Группа А отличается большей ровностью, чем материал категории Б, и служит она дольше. С другой стороны, такое покрытие будет неизменно дороже.

Преимущества и недостатки есть у любого материала, и влагостойкий гипсокартон – не исключение. Важно помнить, что никакая обработка не способна поднять его устойчивость к воде выше, чем на 80%. А это значит, что в ванной комнате такой материал нежелательно использовать без последующего окрашивания или перекрытия декоративной плиткой. По остальным показателям ГКЛ проявляет себя намного лучше.

Он совершенно безопасен в санитарном отношении, легко устанавливается, не требует какого-то особенного ухода.

Особенности

Технические характеристики ГКЛ обусловлены тем, что он состоит из гипса, содержащего гидрофобные добавки, и пары слоев картона, которые обработаны особым образом. Такое решение одновременно защищено от воздействия влаги, от возникновения грибков. Но у каждого производителя закономерно есть свои собственные секреты, которые невозможно прочитать в ГОСТах или иных нормативных документах.

Толщина гипсокартона варьируется от 0,65 до 2,4 см. Подбирать значение нужно по условиям эксплуатации и цели применения. Чтобы сделать стену в квартире, стоит применить листы не тоньше 1,25 см. Когда создаются арки и фигурные элементы, поперечные размеры составляют от 0,65 до 1,25 см. Качественная продукция неизменно маркируется.

В пометках производителя приводятся данные о:

• типе листов и их группе;
• исполнении кромок;
• величине и стандарте, в соответствии с которым выпущено изделие.

Малый вес позволяет применять гипсокартонный лист без посторонней помощи и практически в любой ситуации. Нагрузка на несущие конструкции стен оказывается минимальной. На паропроницаемость гипсокартона нельзя не обращать внимание, потому что он изготовлен всегда из пористого гипса. Типичная плотность гипсокартона составляет 2300 кг на 1 кв. м. Есть особые разновидности этого материала для наружных работ, но они заслуживают отдельного разговора.

Виды

Кроме обычного ГКЛВ, существует также и ГКЛВО – этот материал устойчтв не только к воде, но и к огню. Влагостойкий гипсокартон неизменно содержит гипс в смеси с антигрибковыми добавками и гранулами силикона, увеличивающими стойкость к действию воды. Важно помнить, даже маркированный как водостойкий ГКЛ нужно применять только при защите его наружного слоя дополнительными покрытиями.

Огнестойкий стеновой материал, в отличие от простого, отлично сопротивляется действию открытого огня благодаря тому, что сердечник усилен армирующими компонентами.

Такое изделие применяют:

• в производственных помещениях;
• в шахтах вентиляции;
• на чердаках;
• в отделке электрических щитов.

Для ванной комнаты под плитку не годится гипсокартон с прямой кромкой, поскольку он изначально предназначался для сухой установки. Этот тип материала не требует закладывать стыки. Утонченные кромки призваны облегчить оклеивание армирующими лентами и последующее нанесение шпаклевки. Материал с закругленной кромкой допускает шпатлевание, но армирующие ленты при этом не нужны.

В тех случаях, когда требуется не просто защита от влаги, но и сдерживание постороннего шума, влагоустойчивому гипсокартону правильнее предпочесть аквапанель. Этот материал также предпочтителен, если постоянно образуется конденсат либо поверхность непрерывно контактирует с жидкостью. Во всех остальных случаях выбор в пользу того или иного варианта – исключительно личное дело.

Размеры

Типичные размеры влагостойких гипсокартонных листов колеблются от пределах 60х200 до 120х400 см. Шаг в большинстве случаев соответствует 5 см. Гипсокартон толщиной 10 мм используется редко, гораздо чаще строителям и ремонтникам нужен материал 12 мм (если точно – то 12,5 мм). Именно эти три размера считаются наилучшими по соотношению прочности и гашения звука.

Цвета

Окраска влагостойкого гипсокартона в большинстве случаев зеленая. Это вызвано прежде всего потребностью обозначить категорию изделия. Поскольку в самых важных комнатах (санузлах) поверх ГКЛ все равно будет монтироваться другое покрытие, однообразие расцветки не является недостатком.

Выбор и применение

Кроме сопроводительных документов и зеленой окраски, влагостойкий ГКЛ имеет и еще одно важное отличие от простых аналогов. Гипсовая часть конструкции темная, а ее края защищены картонным слоем, это важно для максимальной устойчивости к действию воды. Ширина и длина листа позволяют подобрать оптимальное решение практически для любых комнат.

Чем меньше стыков придется делать, тем проще будет работа и тем надежнее окажется декорированная стена. Это важно учесть при оценке необходимых размеров материала.

Тем, кому уже приходилось устанавливать обычный гипсокартон, без труда справятся и с его водостойким аналогом. Сходство проявляется в монтаже каркаса из металла, в составе необходимых инструментов и направляющих деталей.

Неизменно понадобятся:

• саморезы;
• дюбели;
• профильные конструкции;
• средства для разметки;
• инструмент для подготовки отверстий.

Нужно также учитывать, что стоимость влагостойкого листа несколько выше по сравнению с обычным отделочным материалом. Во влажных помещениях монтаж следует вести только при условии качественной вентиляции и с меньшим расстоянием между частями решетки, чем в стандартной ситуации. Для подготовки каркаса в ванной применяют лишь алюминий, деревянные детали использовать нельзя. Любой шов герметизируют очень тщательно и всегда выясняют до начала работ, какая сторона листа является лицевой. Закреплять саморезы желательно на расстоянии 20 см друг от друга.

Установить влагостойкий гипсокартон можно с каркасом или без него. Если выбран способ без каркаса, требуется основательно подготовить поверхность, снять с нее все старое покрытие. Далее наносят грунтовку, которая не только предотвращает развитие вредных организмов, но и улучшает сцепление клеевого состава.

Сам клей наносят либо по периметру, либо нашлепками. Первый способ выбирают, когда стена в идеальном состоянии и не отклоняется от вертикали. Стороны картона промазывают клеем, для большей надежности помещают его еще в виде двух полос на одинаковых расстояниях от края. Далее обработанный блок прикладывают к стене и выравнивают, ориентируясь на показания строительного уровня. Клеем смазывают всю поверхность листа. Наносить клеевую смесь на поверхность стены или нет, мастера решают самостоятельно, но этот шаг поможет избежать возникновения полостей под отделочным слоем.

Наклеивать ГКЛ полагается в помещении, где не будет сквозняков, иначе клей высохнет прежде, чем обеспечит нормальное сцепление. При указанных в инструкции температуре и влажности застывание произойдет через 24 часа. Затем отделочный материал грунтуют, через сутки, когда он пропитается, обрабатывают универсальным составом и затем красят либо наклеивают обои. К сведению: наклеивать плитку на гипсокартон, установленный по бескаркасной технологии, нельзя.

При использовании каркаса к нему присоединяют гипсовую сторону, которая плотнее и тверже. Монтаж направляющих профилей делают по линиям, соединяющим самые низкие углы поверхностей. Чтобы обеспечить максимальную жесткость конструкции, примерно через каждые 5 см размещают подвесы. Для формирования фигурных элементов применяется только лист ГКЛ малого формата, который режут на определенные доли.

Советы и рекомендации

Многих людей, не имеющих значительного опыта, ставит в тупик вопрос о том, какой стороной крепить листы устойчивого к влаге гипсокартона. Разгадка вполне проста: нужно смотреть на то, как расположена канавка, появляющаяся при размещении торца под углом. На окраску листов можно не обращать никакого внимания, она не позволяет сделать правильный выбор.

Строителям нужно оставлять промежутки между стыками ГКЛ, чтобы качественно обработать шпатлевкой даже самую небольшую часть поверхности. Шпатлевать рекомендуется дважды (до нанесения грунта и после). Далее поверхность обрабатывают водостойкими составами, чтобы максимально гарантировать ее защиту от попадания воды.

Далеко не всегда однородный вид гипсокартонной поверхности удовлетворяет людей. В таком случае нужно создавать дополнительное покрытие – к примеру, клеить обои. Профессиональные строители не считают такую работу слишком сложной, но как и в любом деле, тут есть определенные нюансы, незнание которых может подвести.

Шпаклевание гипсокартона под обои существенно проще, чем под последующую окраску или декоративную штукатурку.

Картон – та же бумага, соответственно, приклеенные к нему без дополнительной обработки обои будут держаться очень прочно, настолько, что снять их без разрушения конструкции практически невозможно. Выбор очевиден, ведь даже два или три дня на подготовку явно выгоднее экономически, чем полная переделка комнаты при очередном косметическом ремонте. Кроме того, зеленая основа и маркировка на ней будут просвечивать, и эти незначительные с виду детали способны нарушить концепцию интерьера в целом.

Независимо от соображений экономии, нужно использовать минимум два шпателя – широкий и средний. Если их нет, стоит приобрести сразу целый комплект, все равно эти полезные инструменты пригодятся еще не раз. Вместо шуруповерта можно обойтись качественной отверткой, а вот без строительного ножа работа невыполнима.

Замешивать шпатлевку удобнее всего в пластмассовых ведрах вместимость 5 или 7 л, а непосредственно для работы рекомендуют использовать силиконовые емкости незначительного размера.

Сам грунт наносят мягкими кистями либо валиками, отличающимися повышенной впитывающей способностью. Разводить сухую шпатлевку строители стараются особым миксером, а если вам не придется выполнять такую работу часто и подолгу, можно ограничиться особой насадкой на дрель. Что касается составов, то для отделки стен из гипсокартона вполне достаточно обычной финишной шпатлевки. Классическая технология (с предварительным слоем) слишком дорога и не оправдана в данном случае.

Отделывать гипсокартон под обои правильнее всего цементным составом, поскольку именно он устойчивее гипсового и полимерного к разрушительному действию воды. До начала работ поверхность внимательно осматривают, чтобы оценить качество сборки и скорректировать возможные недочеты в ней. Проверяют, чтобы все шляпки саморезов только немного утапливались в картон, а не выпирали наружу или уходили очень глубоко. Самые маленькие и незаметные для невооруженного глаза дефекты обнаружит проверка плавно передвигающимся шпателем.

Загнанные слишком глубоко саморезы требуют дополнительной фиксации листа еще одним крепежным элементом (но расстояние между ним и проблемной деталью должно быть не меньше 5 см). Пропуск глубоко зашедшего самореза может привести к тому, что через некоторое время он вырвется наружу, и тогда листы начнут трескаться, а обои натягиваться и даже рваться. Бахрома на внешнем крае листа удаляется ножом. Окончательно справиться с ее остатками помогает наждачная бумага. Она же устраняет видимые следы плесени, но капитальная борьба с грибком возможна только за счет использования грунтов комплексного назначения, которые эффективно подавляют микроорганизмы.

Если лист пострадал от грибка, его грунтуют два раза подряд.

Наружные углы армируются обязательно, в качестве укрепляющих элементов отлично подойдут металлические или пластмассовые перфорированные уголки. Стальной оцинкованный металл специалисты использовать не рекомендуют, потому что при малейшем нарушении защитного слоя ржавчина вскоре будет заметна сквозь любые обои. Для домашнего использования лучше всего подойдет алюминиевый уголок, он достаточно легкий и крепкий одновременно.

Угловые конструкции прижимают к плоскостям после нанесения на них однородного слоя грунтовки. Нажим должен быть уверенным, но не слишком энергичным, потому что иначе уголок согнется. Даже если под рукой нет правила, заменить его способна любая прочная планка. Важно держать наготове шпатель и разравнивать при его помощи выступающие наружу порции вещества.

Шпатлевать нужно с использованием среднего шпателя (ширина лезвия – 20 см). Готовый состав незначительными дозами аккуратно распределяется по длине. Работу ведут сверху вниз до тех пор, пока армирующая конструкция не скроется под слоем шпатлевки.

Рекомендуется до начала работ подготовить эскиз и впоследствии действовать строго по нему.

В каждом из углов нужно помещать опорные планки, только тогда каркас качественно и полноценно выполнит свою задачу. Профиль не должен соприкасаться с краем листа, чтобы не создавать дополнительных проблем.

При создании каркаса может использоваться профиль различной конфигурации (называемый по похожим буквам латинского алфавита):

• W – крупный для общих каркасов;
• D – необходим, чтобы сделать плоскость решетки;
• UA – изделие повышенной прочности и с максимально толстой стенкой.

Форма наподобие буквы «П» свидетельствует о том, что в такое изделие должны вставляться торцы опорных профилей. Для влагостойкого гипсокартонного листа шаг установки профиля равняется 0,6 м. В тех случаях, когда появляется промежуток до стены, его нужно закрыть картоном либо древесными изделиями. Альтернативные решения – минеральная вата и поролон (второй вариант удобнее и практичнее). Перегородки и другие обособленные конструкции в специальном утеплении не нуждаются, требуется только закрыть пустоты, которые служат убежищем для насекомых и ухудшают звукоизоляцию.

При отборе крепежа (саморезов) следует четко различать изделия, предназначенные для крепления на металле и на дереве, так как они не могут заменить друг друга. Самый близкий к краю саморез должен отходить от него хотя бы на 0,5 см, иначе растрескивание и расслаивание неизбежны.

Независимо от того, насколько качественно выполнены работы, в ряде помещений очень важно еще утеплить стены под слоем гипсокартона. В ванной или в подвале вполне достаточно отступить от стены при монтаже, чтобы образовавшийся слой воздуха выполнил свою задачу. А вот на балконах и лоджиях использовать ГКЛ, даже влагостойкий, можно только при условии качественного остекления – минимум двухкамерного стеклопакета. Когда используется дополнительный утеплитель, оставляется воздушный промежуток, который позволяет избежать промокания того и другого материала.

Производители и отзывы

Бесспорным лидером по качеству оказывается продукция германского концерна Knauf. Ведь именно он впервые приступил к созданию гипсокартона современного образца и до сих пор контролирует почти три четверти мирового рынка. Потребители больше всего ценят варианты толщиной 12,5 мм, но и кроме них есть масса вариантов, отличающихся по своим характеристикам. Любой параметр продукции немецкого предприятия оценивается очень высоко, и единственной проблемой оказывается только ее значительная стоимость.

В России есть свой лидер – компания «Волма». Эта фирма имеет производственные мощности в Волгограде, где налажен выпуск всех видов ГКЛ. Вот уже свыше десяти лет продукция под брендом «Волма» поставляется во все крупные города РФ, так что никакого риска при ее покупке нет. А это лучшая рекомендация, чем любые восторженные отзывы.

Довольно серьезную конкуренцию поволжскому изготовителю составляет уральская группа предприятий Gifas. Она специализируется как раз на водостойком гипсокартоне, и строители отмечают его высокое качество, которое ничуть не хуже, чем у зарубежных поставщиков.

Удачные примеры и варианты

Возможности для отделки влагостойким гипсокартоном сырых пространств, в том числе и полуподвальных помещений, достаточно велики. Увеличить сопротивляемость конструкций разрушительному действию влаги эффективно помогает белая керамическая плитка. А в ванных комнатах они могут быть применены и для отделки стен, и для экранирования пространства под ванной.

Соблюдая простейшие рекомендации, можно надежно смонтировать гипсокартон. Ориентироваться ли на пожелания дизайнеров или на собственные предпочтения при его отделке – выбор хозяина помещения. Но все технические моменты при этом должны соблюдаться неукоснительно.

О вариантах использования влагостойкого гипсокартона смотрите в следующем видео.

stroy-podskazka.ru

Где можно использовать гипсокартон, а где не стоит

Сегодня основа удовлетворения информационного аппетита – Интернет. С этим сложно поспорить, ведь если нам необходим ответ на какой-либо вопрос, мы обращаемся к Гуглу и Яндексу через ПК, планшет или смартфон, а не идем в библиотеку. Но здесь, на полях электронной сети, много «за» и «против», мифов и легенд. Но также есть и правдивые умозаключения. Именно с ними, на фоне огромного потока информации, нам и нужно разобраться при необходимости изучения материалов для архитектуры и отделки собственного дома. На очереди гипсокартон – популярный и востребованный материал, который является практичным и, можно сказать, в некотором роде универсальным. Можно ли, и нужно ли использовать гипсокартон в собственном доме, я расскажу в данной статье!

По теме данного материала всегда были споры. И основные их участники – специалисты нашего специализированного направления: дизайнеры, строители, декораторы, мастера отделки, и непосредственно, сами заказчики. Мнений даже не сотни, а тысячи и десятки тысяч, поэтому нужно разобраться с вопросом, учитывая рекомендации производителей гипсокартона, особенности технологии производства и установки, строительные нормы и правила, технические характеристики ГКЛ!

Мнение дизайнеров

Можно согласиться с озвученными мыслями большинства современных дизайнеров о применении материала. Это практичный и действительно неплохой вариант для внутренней отделки и производства декоративных элементов. Но в момент использования гипсокартона, следует отталкиваться от его прямых качеств и назначения, и применять строго в целях повышения практичности, а не устанавливать ГКЛ везде, где просто захотелось. Стоит понимать и то, что сегодня существует масса других технологий и материалов, которые могут больше соответствовать требованиям процесса, где заказчик решил применить гипсокартон. Решаем с ГКЛ именно конструктивные задачи, используем материал там, где он необходим… максимально исключаем его из проектов, которые вносят хаос, благодаря необдуманным и непрактичным решениям!

Основное назначение гипсокартона

• На рынке существует несколько основных производителей – Knauf, Gyproc, Rigips и прочие;
• Гипсокартон, различный по видам и направлениям работ: ГКЛ – стандартный, ГКЛВ – влагостойкий, ГКЛО – огнестойкий, ГКЛВО – влаго-огнестойкий, ГВЛ – гипсоволоконный лист;
• Материал по типу кромки – прямая, полукруглая, закругленная, утоненная и прочие, комбинированные;
• Гипсокартон по типу работ и назначению – стеновой, потолочный, арочный!

Подобная классификация необходима для покупки материала, как и размеры листа, его толщина, точные расчеты площади. Но, в первую очередь, следует понимать назначение материала, где его можно применить в черновой или чистовой отделке, производстве архитектуры, декоративных композиций интерьерного оформления:

• Основное направление – производство стеновых конструкций и перегородок. Гипсокартон используется для строительства легких каркасных стен для планировки помещений;
• Следующая задача для ГКЛ – выравнивание поверхностей в качестве альтернативы штукатурке. Можно работать со стенами и потолками, архитектурными конструкциями, перегородками. Гипсокартон устанавливается на клеевые основы, деревянный или стальной каркас;
• Гипсокартон – отличный материал для зашивки ниш, производства коробов под коммуникации. Под ним и за ним можно спрятать любые трубы и провода, магистрали и каналы – водоснабжение, вентиляционные каналы, прочее;
• И, наконец, ГКЛ популярен в производстве подвесных потолочных систем, классических и многоуровневых комбинированных. Материал может использоваться для стандартного выравнивания потолка, но также служить одним из элементов современного комбинированного потолка из ГКЛ и дерева, ГКЛ и стекла или зеркал, ГКЛ и натяжного потолка!

Это основные направления применения, где ГКЛ можно использовать для снижения давления на бюджет и повышения скорости работ. Их качество зависит не от самого материала, а от комплекса, объединяющего правильный выбор ГКЛ и системы крепления, соблюдения требований технологии, соответствия материала поставленным задачам!

Несмотря на основное назначение, сегодня гипсокартон применяют в решении следующих задач:

• Создание стандартных и криволинейных арок для зонирования помещений, а также оформления дверных проемов;
• Изготовление систем хранения в прихожих и кладовых, на кухне и в гостиной. Следует избегать сложных условий эксплуатации, а также производства открытых тонких полок;
• Производство сквозных перегородок и шкафов, специальных стеновых ниш для размещения аппаратуры и техники;
• Изготовление значимых предметов интерьерного оформления – фальш камины, 3D фигуры, системы декоративного освещения;
• Специальные накладные предметы декора для стен и потолка, элементы оформления встроенных карнизов;
• Барные стойки, детские игровые комплексы, специальные сооружения для домашних животных, стеновые панно, экраны под широкие подоконники и ванны, прочее!

Преимущества гипсокартона

• Гипсокартон является недорогим материалом для строительства и отделки. Его стоимость конкурента по отношению к другим конструкционным материалам;
• ГКЛ прост в монтаже – устанавливается на специальный клей, стальной оцинкованный профиль, деревянный каркас;
• Материал с высоким уровнем универсальности – нарезается стандартным строительным ножом и на ЧПУ для создания прямолинейных отрезков и любых других форм, гнется для производства геометрических фигур, 3D элементов;
• ГКЛ отличается небольшим весом и высокой мобильностью. Доставка и подъем на этажи – не проблема, как и замена листов в случае необходимости ремонта или непосредственно демонтажа конструкции;
• Работать с гипсокартоном просто самостоятельно. Также, не составит труда найти мастеров, способных использовать материал в производстве и отделочных работах. В случае сложных конструкционных работ, задача несколько усложняется, так как не каждый специалист досконально знаком с технологией и готов использовать все ее требования;
• Широкая область назначения – дополнительное преимущество. Из гипсокартона можно строить перегородки, использовать материал в качестве основания под любые виды отделки, применять лист для производства коробов и ниш, зашивки коммуникаций, монтажа секций многоуровневых потолков, отделки откосов, прочее;
• Быстрая и недорогая замена штукатурке – выравнивание плоскости, выведение уровней, сведение углов, улучшение показателей правильной геометрии помещений;
• В большинстве работ, исключение грязных и мокрых процессов, как при использовании стандартных штукатурных смесей;
• Повышение скорости реализации проектов по причине минимизации периодов ожидания высыхания материалов – шпаклевки, грунтовки, краски;
• Исключение дополнительных затрат на специальные инструменты и оборудование для обработки материала;
• Быстрое производство теплоизоляционных пакетов, а также шумоизоляционных перегородок по технологии производителя, например, Кнауф;
• Снижение затрат на реализацию любого из проектов, благодаря преимуществам гипсокартона!

К общему списку положительных характеристик стоит также отнести паропроницаемость материала, его экологичность и безопасность, качественную геометрию!

Недостатки гипсокартона

• Первый из недостатков – повышенная хрупкость материала. Он не терпит динамических нагрузок и механического воздействия;
• Второй недостаток основан на первом – нестабильность конструкций. При их перенагрузке – возникновение трещин и сколов, выпадение швов в местах примыкания, осыпание незащищенных углов;
• Отсутствие влагостойкости. Прямой контакт с повышенной влажностью и водой быстро приводит материал в непригодное визуально состояние, которое дополняется потерей прочности. Поэтому для влажных помещений лучше использовать ГКЛВ с дополнительной защитой облицовочными материалами, или вообще другие, специальные материалы, имеющие нейтральную реакцию на влагу и прямой контакт с водой. Рекомендация больше касается ванных комнат;
• Уменьшение площади, объема помещений, которые обшиваются гипсокартоном. Значение минимальное, и зависит от изначальной геометрии помещений, типа конструкции и способа ее крепления, но все же стоит обратить внимание на данный факт, выполняя расчеты по проекту;
• Пустотелые экономные стены и перегородки являются конструкциями с минимальной звукоизоляцией. Следует использовать минераловатные и базальтовые наполнители, работать с учетом технологии двойной обшивки каркаса;
• Стены из ГКЛ сложно назвать прочными. Их можно пробить, сломать, повредить во время заноса и установки мебели, последующего ремонта, во время игр детей;
• Поверхности ГКЛ обладают минимальной несущей способностью. Поэтому даже предметный декор на них устанавливать стоит аккуратно!

Важно: Имея опыт работы с гипсокартоном, рекомендую использовать специальный крепеж для ГКЛ – дюбели бабочки, дрива, хартмут, зонтики. Обязательно следует обратить внимание на возможные нагрузки при покупке крепежа. В случае установки или навеса на стену тяжелых предметов и техники, лучше выполнять крепление непосредственно в стальной оцинкованный профиль, усиленный деревянным брусом профиль или специальные закладные, продуманные на старте работ. Еще один способ крепления используется при установке ГКЛ на клей к стене. Это монтаж анкеров через ГКЛ непосредственно в стену из бетона или кирпича!

Учитывая объем направлений, где сегодня используется гипсокартон, можно привести еще массу преимуществ и недостатков материала по отношению к каждой отдельной конструкции или процессу. Но стоит ли это делать, если основные качества и характеристики уже озвучены?

Использовать гипсокартон в собственном доме или работать с другим материалом, выбирать только вам. Решение может быть основано на комплексе знаний, полученных из различных источников, строго на характеристиках и особенностях гипсокартона, но также и проектных требованиях, которые важно учитывать в ремонте и отделке!

re-home.su

Чем отличается влагостойкий гипсокартон от обычного

Что такое гипсокартон? Для чего он нужен? В чем состоит отличие обычного гипсокартона от гипсокартона влагостойкого? В данной статье мы постараемся дать ответы на все эти вопросы.

Определение

Гипсокартон (ГКЛ, т.е. гипсокартонный лист) — это экологически чистый  материал. Стандартный  лист гипсокартона — это «сердечник», состоящий из природного гипса, оклеенного со всех сторон картоном. В ГКЛ 93% – это гипс, 6% – картон. Оставшийся один процент — это крахмал и органическое поверхностно-активное вещество.

Влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ, т.е. гипсокартонный лист влагостойкий) — это влагостойкий строительно-отделочный материал, предназначенный для устройства подвесных потолков, межкомнатных перегородок и для изготовления звукопоглощающих и декоративных деталей в помещениях с высокой  влажностью.

Влагостойкий гипсокартон — это прямоугольный лист, состоящий из двух частей специального картона, между которыми находится прослойка гипсового теста с армирующими и антигрибковыми добавками. Все кромки листа завальцовываются картонными краями (лицевым слоем).

Сравнение

Влагостойкий гипсокартон от обычного ГКЛ отличается не только специальным составом картона, но и дополнительными антигрибковыми, гидрофобными добавками, входящими в гипсовый «сердечник». ГКЛВ применяется и как обычный лист гипсокартона в помещениях с обычным режимом функционирования, и как деталь конструкции в зданиях с влажными и мокрыми режимами, которые обеспечены вытяжной вентиляцией. Кроме того, при монтаже  ГКЛВ его лицевая поверхность должна быть защищена, например, водостойкими грунтовками, керамической плиткой, гидроизоляцией, покрытиями из полихлорвинила, красками и т.д.

Внешне ГКЛВ и ГКЛ отличаются друг от друга окраской картонных поверхностей. Обычные листы гипсокартона имеют серый цвет, а влагостойкие — зеленый, что соответствует международным требованиям.

Выводы TheDifference.ru

1. ГКЛ имеет серый цвет, а цвет его маркировки – синий. ГКЛВ бывает только зеленого цвета, цвет его маркировки, как и у ГКЛ, – синий.
2. ГКЛ используют в помещениях с обычным уровнем влажности. ГКЛВ используют в помещениях с высокой или повышенной влажностью.
3. ГКЛ выполняется из гипса, который оклеивается картоном. ГКЛВ состоит из специального картона и гипса с антигрибковыми и гидрофобными добавками.

thedifference.ru

Шкафы купе – это востребованная мебель, обладающая привлекательным видом, удобством использования, хорошей вместительностью и долгим сроком службы. Она может создаваться из разных материалов, но непременно приобретаются и устанавливаются раздвижные двери для шкафа купе, которые просты в управлении, бесшумно перемещаются, а также служат долгое время за счет высокого качества комплектующих. Они могут быть глухими, стеклянными или оснащенными крупными зеркалами, значительно повышающими комфортность использования комнаты.

Преимущества и недостатки

Механизм раздвижных дверей шкафа купе считается достаточно простым, причем в него входят понятные и несложные комплектующие, которые могут быть заменены при необходимости. Такие изделия обладают многочисленными преимуществами:

• привлекательный внешний вид, за счет которого шкафы купе действительно прекрасно смотрятся в любом помещении;
• перемещаются двери вдоль одной плоскости, поэтому не возникает необходимость оставлять много свободного пространства перед шкафом, что позволяет установить здесь разные предметы, а это особенно актуально, если устанавливается конструкция в небольшом помещении;
• все комплектующие такой системы являются простыми и доступными для покупки, поэтому можно купить готовые детали, если они выйдут из строя во время регулярного использования шкафов купе;
• открывать и закрывать такие дверцы довольно просто, поэтому с этим процессом легко справятся даже маленькие дети, поэтому можно подобрать небольшой шкаф купе, устанавливающийся в детской комнате;
• двери купейной конструкции являются универсальными, поэтому такая мебель прекрасно смотрится в гостиной, спальне, на кухне или в любом другом помещении, где требуется наличие предметов интерьера, предназначенных для хранения многочисленных предметов;
• раздвижные двери шкафа безопасны для использования, поэтому невозможно во время их открывания или закрывания прищемить пальцы или нанести другие увечья;
• некоторые производители выпускают конструкции, в которых имеется автоматизированный механизм, поэтому они отрываются или закрываются только при нажатии кнопки или совершении другого простого действия, что актуально для комнаты, выполненной в стиле хай-тек;
• размеры дверей для шкафа купе выбираются в зависимости от габаритов самой мебели, причем ширина каждой дверцы может быть различной, что позволяет будущим пользователям подобрать оптимальную по внешнему виду конструкцию.

Раздвижные двери, которыми оснащаются шкафы купе, обладают не только положительными свойствами, но и некоторыми минусами. Сюда относится то, что со временем между стенками шкафа и дверцами образуются щели, что приводит к ухудшению внешнего вида мебели. Во время использования конструкции надо следить за тем, чтобы не забивалась грязь в роликовый механизм, так как иначе это плохо повлияет на плавность хода дверей, а также на срок службы всей конструкции. Также все комплектующие должны периодически протираться и проверяться. Монтаж таких дверок – это сложный процесс, поэтому важно грамотно рассчитать размеры и другие параметры изделий, а также требуется их грамотная регулировка, а иначе ими невозможно будет комфортно пользоваться.

Стоимость шкафов, в которых имеется система раздвижных дверей, считается достаточно высокой, что считается значительным минусом для многих покупателей.

Разновидности

Существует несколько типов раздвижных дверей, каждый из которых имеет свое определение, конструкцию и особенности. К этим разновидностям относится:

• подвесная система на роликовых механизмах. Она по-другому называется опорной. Для ее создания примеряются специальные ролики, которые представлены передвигающимися деталями конструкции. Именно они перемещаются по прочным и надежным рельсам;
• система с профилем, в который заключаются дверцы. Данный профиль может быть сделан из алюминия, стали или древесины. Его ширина и иные параметры зависят от габаритов дверок. Створки в такой конструкции открываются и закрываются комфортно и бесшумно, причем лучшим выбором считается алюминиевый профиль. Это обусловлено тем, что изделия из этого материала не подвергаются деформации, потому такие комплектующие обладают долгим сроком службы. Они отличаются высокой прочностью, поэтому не гнутся и не подвергаются процессу коррозии;
• безрамочные — такие створки в шкафах купе представляют собой целостное полотно, сделанное из ЛДСП. Оно правильно подвешивается на роликовый механизм. Не допускается в такой конструкции пользоваться слишком большим полотном для раздвижных дверей шкафа, так как это может привести к быстрой его деформации.
• радиусная система — применяется для шкафов, обладающих необычной радиусной формой. Правильно рассчитанный гнутый профиль дает возможность формировать действительно нестандартные конструкции, причем дверки в них открываются или закрываются плавно и бесшумно.

За счет наличия многочисленных систем, необходимо выбирать такой вариант, который идеально походит для имеющейся формы и размеров шкафа купе. Фото конструкции с разными системами можно посмотреть ниже.

Система с профилем

Радиусные

Подвесные

Безрамочные

Материалы изготовления

Нередко люди предпочитают делать двери для шкафа купе своими руками, используя качественные, безопасные и надежные материалы, причем это актуально для нестандартных интерьеров. Для создания раздвижных дверей могут применяться разные материалы, к ним относится:

• натуральная древесина — с ее помощью получаются действительно качественные двери. Они идеально подходят для шкафов, выполненных в классическом стиле. Прекрасно смотрятся в изысканных и дорогостоящих интерьерах. Могут окрашиваться в разные оттенки, но обычно оставляется натуральная фактура древесины, но для защиты материала конструкции покрываются защитными составами. Комплектующие обычно в таком шкафе формируются из алюминия;
• пластик — из него создаются легкие и недорогие дверки. Ими удобно пользоваться, но недостатком является то, что оставить царапину на поверхности не составит труда, причем избавиться от нее будет невозможно. Пластиковые створки могут обладать разными оттенками за счет использования красителей в процессе производства. Образцы материала можно заранее просмотреть в любом строительном магазине;
• ЛДСП — из этого материала формируются прочные и привлекательные дверки. Они могут иметь разные оттенки, но обычно имитируют натуральную древесину. Материал обладает приемлемой стоимостью и неплохим качеством;
• алюминий или сталь — створки из этих материалов пользуются высоким спросом. Это обусловлено наличием у них многих положительных параметров. Наиболее часто выбираются алюминиевые дверцы, которые обладают небольшой массой, покрываются разными уникальными покрытиями, являются долговечными и легкими, а также открываются или закрываются действительно бесшумно. Комплектуются другими элементами из алюминия, поэтому получается целостный и качественный механизм.

Также используются для создания дверок МДФ или фанера. Каждый материал имеет свои особенности, причем выбор зависит от выделенного бюджета, материала, из которого сделаны боковины шкафа, а также учитываются другие важные факторы.

ДСП

Деревянный

Пластиковый

Стеклянный

Форма и размеры

Дверки для шкафа купе должны обладать оптимальными размерами, чтобы после их установки ими было комфортно и легко пользоваться. Особенно важна ширина, причем она зависит от того, какое количество дверок будет применяться. Стандартно габариты створок равны:

• ширина минимально приравнивается к 50 см, но имеется возможность сделать полотно немного уже, хотя оно будет во время использования немного перекашиваться. За счет слишком узкой дверки имеется возможность ее выскакивания из направляющих;
• максимальная ширина равна 110 см, но даже при таком значении для открывания и закрывания дверки придется прикладывать действительно существенные усилия;
• оптимальная ширина, которая используется многими производителями шкафов купе, равна 70 или 80 см;
• высота в заводских условиях равна 5.5 м, но работники разных магазинов разрезают изделия пополам или пользуются другими размерами. Если создается шкаф своими руками, то можно заказать дверцы, обладающие нужными габаритами. Если выбирается слишком значительная высота, то непременно профиль ручка должен обладать высокой жесткостью;
• число самих створок зависит от оптимальной ширины и габаритов самого шкафа.

Расчет размеров является важным моментом грамотного формирования конструкции, так как если будут иметься ошибки, то дверцы будут выскакивать из направляющих, перекашиваться и деформироваться.

Схема расположения дверей купе

На что обратить внимание при выборе

Раздвижные дверки, устанавливаемые в шкафы купе, выпускаются во многих видах, представленных на фото ниже. Это приводит к тому, что многие люди сталкиваются со сложным выбором конструкции. Чтобы подобрать оптимальные дверки, учитываются критерии:

• прочность материала изготовления;
• качество внешнего защитного покрытия;
• расцветка, подходящая под цветовую гамму помещения, где будет располагаться шкаф купе;
• не допускается наличие переходов или вздутий на покрытии;
• все комплектующие должны хорошо сочетаться друг с другом и подходить для створок;
• дверки должны идеально подходить для самого шкафа по размерам, причем определению габаритов заранее уделяется довольно много внимания, так как иначе велика вероятность, что во время открывания или закрывания дверок они будут перекашиваться или деформироваться.

Таким образом, для шкафа купе раздвижные дверки являются оптимальным выбором. Они могут создаваться из разных материалов, выполняются в различных видах, а также обладают всевозможными размерами. Выбор зависит от формы, функциональности и габаритов самой мебели. Учитываются имеющиеся финансовые возможности и пожелания людей, которые будут в будущем пользоваться шкафом по назначению.

Видео

Фото

Двери-купе раздвижные двери для шкафа-купе от Ал-Мебель.ру

Двери купе помогают рационально использовать свободное пространство,не требуют дополнительного места для открывания. Преимущества дверей купе:
-Стильное решение для современных интерьеров.
-Выбор материалов для наполнения и комбинаций неограничен,помогает найти оптимальное решение для комнаты с любым дизайном.
-Раздвижные двери помогут забыть о сквозняках.
-Дверь купе не способны открыть домашние питомцы.
-О раздвижную дверь невозможно случайно запнуться,исключено самопроизвольное открывание.

Двери для шкафа купе

5 причин заказать двери-купе в «Al-mebel»

Мы-производители,ничего не перекупаем и не перепродаем,а производим. Сами контролируем качество и сроки,материалы храним у себя на складе,поэтому не зависим от поставщиков.

Цена изделия не меняется с приездом замерщика и остается ниже,чем у конкурентов на 20-50 процентов. Мы не выставляем образцы в дорогих торговых центрах,так как экономим Ваши деньги,но и ничего не скрываем,наши двери-купе можно увидеть по адресу:м.Бибирево,ул.Плещеева,д.12а,торговый дом «Дрезден»,2-ой этаж.

Срок выполнения заказа-от трех дней,обговаривается при подписании договора. За нарушение предусмотрены штрафные санкции в соответствии с действующим законодательством.

Уверенность в качестве нашей продукции пришла вместе с европейским оборудованием. У нас станки с ЧПУ,ппроизводство автоматизировано на 80 процентов.Приезжайте,покажем.

Гарантия на нашу продукцию-2 года.Мы не меняли адрес офиса уже 12 лет,поэтому найти нас будет легко. При заключении договора помимо реквизитов фирмы указываются персональные

Двери для шкафа купе

Двери для шкафа купе состоят из наполнения(вставки) и обрамления по периметру в виде профиля,который,в том числе,служит ручкой для открывания.Они занимают 85 мм от глубины шкафа,могут быть более 3-х метров по высоте и до 1,2 метра по ширине(в зависимости от наполнения).Двери купе для встроенного в нишу шкафа-купе конструктивно идентичны дверям для корпусного шкафа,отличаются только типы крепления и алгоритм установки.

Двери для шкафа-купе универсальны,подойдут для шкафа-купе,и для межкомнатной перегородки.Раздвижные двери для шкафа купе удобны,так как не требуют дополнительного пространства для открывания(важно для небольшой комнаты) и практичны,их конструкция проста,там попросту нечему ломаться.

Межкомнатные двери купе из закаленного стекла

Стеклянные межкомнатные двери купе изготавливаются из закаленного стекла толщиной 8-12 мм.Внешне легкие,абсолютно безопасные,они станут украшением hi-tech интерьера.Могут использоваться в качестве раздвижных перегородок,не имеют нижних направляющих и порогов.Межкомнатные стеклянные двери купе обладают высокими тепло-и шумоизоляционными характеристиками.

Раздвижные двери купе

 Основные варианты открывания раздвижных дверей: 

ЭТО САМЫЕ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАСКРЫВАНИЙ — МОЖНО СДЕЛАТЬ ЛЮБОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК! 

Основные варианты расстекловки раздвижных дверей (далеко не все): 

Виды вертикальных профилей:

Вертикальные профили — это профиль-ручка двери шкафа купе. Цена на дверь шкафа купе зависит от использования той или иной ручки профиль. Мы предлагаем использовать эти четыре основные ручки.

Цвета профилей для дверей шкафа купе  асимметрия и симметрия:

Цвета профилей мы используем опять-таки самые популярные — это анодированные цвета и цвета деревоподобные (фактурные)

анодировка :   серебро шампань бронза золото

окрашенный и в пленке ПВХ

Цвета профилей для дверей шкафа купе  (прямоугольный профиль сечения 60*32):

Вариант 1 — двери со вставками из ДСП

ЦВЕТА ДСП

 Расчет представлен для дверей высотой до 2650 мм

Каждый делитель вставки добавляет к цене 300 р 

Все цвета профиля по одинаковой цене

Двери шкафа высотой >2650 считаются +25 %

Вариант 2 — ЗЕРКАЛЬНЫЕ двери для шкафа купе

ЗЕРКАЛО СЕРЕБРО

Расчет представлен для дверей высотой до 2650 мм

Каждый делитель вставки добавляет к цене 300 р 

Все цвета профиля по одинаковой цене

Двери шкафа высотой >2650 считаются +25 %

ЗЕРКАЛО БРОНЗА И ГРАФИТ (СЕРОЕ)

 Расчет представлен для дверей высотой до 2650 мм

Каждый делитель вставки добавляет к цене 300 р 

Все цвета профиля по одинаковой цене

Двери шкафа высотой >2650 считаются +25 %

Вариант 3 — двери со вставками из МАТОВОГО СТЕКЛА

СТЕКЛО СЕРЕБРО И БРОНЗА САТИН

Расчет представлен для дверей высотой до 2650 мм

Каждый делитель вставки добавляет к цене 300 р 

Все цвета профиля по одинаковой цене

Двери шкафа высотой >2650 считаются +25 %

Вариант 4 — двери со вставками из ЦВЕТНОГО СТЕКЛА

СТЕКЛО ОКРАШЕННОЕ И С ПЛЕНКОЙ

Расчет представлен для дверей высотой до 2650 мм

Каждый делитель вставки добавляет к цене 300 р 

Все цвета профиля по одинаковой цене

Двери шкафа высотой >2650 считаются +25 %

Вариант 5 — двери с пескоструйным рисунком

КАТАЛОГ ПЕСКОСТРУЙНЫХ РИСУНКОВ http://vector-glass.com 

Мы можем наносить пескоструйные рисунки на прозрачное стекло или зеркало

Расчет представлен для дверей высотой до 2650 мм

Каждый делитель вставки добавляет к цене 300 р 

Все цвета профиля по одинаковой цене

Двери шкафа высотой >2650 считаются +25 %

Раздвижные двери для шкафа-купе, особенности, материалы, как выбрать

Преимущества раздвижных систем, устанавливаемых в шкафах-купе, хорошо известны потребителю. В условиях ограниченного пространства или при высоких требованиях к эстетичности им нет равных. Но выбрать раздвижные двери для шкафа-купе не так просто — при их сборке могут использоваться самые разные типы профиля и наполнителя. Такое многообразие положительно сказывается на декоративности и ценовом диапазоне, но усложняет процесс поиска оптимального решения. Во избежание ошибок эти конструкции выбирают после учета всех возможных факторов: от бюджета до габаритов и дизайна.

Особенности и преимущества конструкции

Главным плюсом раздвижных систем является эргономичность. В сравнении с распашными конструкциями они позволяют более рационально использовать свободное пространство в комнате и внутри шкафа при полном скрытии корпуса. Подобное преимущество достигается за счет удержания дверей купейного типа в пределах надежных направляющих и использования роликово-подшипникового механизма для их плавного перемещения.

Такие изделия ценятся за:

1. Многообразие вариантов открывания — полотна могут перекрывать соседние участки или двигаться в разных направлениях.
2. Богатый выбор профиля и материалов дверного полотна. Для раздвижных дверей шкафа могут приобретаться и комбинироваться любые плиты, включая стеклянные, зеркальные или акриловые.
3. Возможность самостоятельного изготовления.
4. Надежность, безопасность, долговечность.

Раздвижные системы могут устанавливаться непосредственно в шкаф или в отдельные проемы, комбинироваться с полками. При желании они собираются и монтируются своими силами после тщательного расчета размеров дверей.

Единственным минусом такого исполнения считается стоимость — затраты на приобретение надежных передвижных механизмов обойдутся недешево. Помимо материала наполнителя и трат на его декорирование (пескоструйная обработка, фотопринт, облицовка, расстекловка, лакирование), в итоговую смету входит дополнительная фурнитура: стопоры, уплотнители, вертикальные замки.

Разновидности

В зависимости от типа передвижной системы, формы и исполнения дверей, выделяют следующие варианты:

1. Раздвижные с роликовыми механизмами, плавно скользящими внутри рельсовых направляющих. Они, в свою очередь, делятся на подвесные (роликовый механизм закреплен в верхней части дверей) и опорные системы (двери опираются на нижние ролики).
2. Бюджетные безрамочные. Ролики или колесики при таком исполнении крепятся непосредственно на верхнюю часть двери, без какого-либо усиления профилем. На установку таких раздвижных систем шкафов-купе уходим минимум трат и времени. К минусам этого типа относят неизбежный перекос двери шкафа из-за разбухания ДСП или других деформаций. Через несколько лет такие системы просто перестают открываться (исключение делается лишь для полностью стеклянных или зеркальных полотнищ).
3. Рамочные системы со стальным или алюминиевым профилем по периметру дверей. Стальные разновидности этой группы обходятся в 2–2,5 раза дешевле, но уступают алюминиевым в прочности и весе.
4. Радиусные системы, приобретаемые для шкафов с нестандартной конфигурацией и зачастую изготавливаемые по индивидуальному заказу. Двери с гнутым профилем полукруглой или овальной формой уместно выглядят в углах или в условиях ограниченного пространства, но такое исполнение стоит в 3–4 раза дороже стандартного.

Основной выбор делается между опорными или подвесными системами. Первые представлены исключительно профилированными дверьми, закрепленными между верхней и нижней направляющей и оснащенными двумя парами роликов. Нижняя направляющая у таких дверей может устанавливаться врезным или накладным способом, принимая на себя основную весовую нагрузку. Врезной способ считается более сложным и дорогим, но при таком исполнении секции скрывают профиль, привлекательно выглядят. В целом опорная система раздвижных дверей признана надежной, долговечной, именно этот вариант рекомендуют выбирать при необходимости установки крупногабаритных широких створок.

Подвесные системы могут быть как профилированными, так и безрамочными, их стандартное исполнение включает надежную верхнюю направляющую и 2 или 4 роликовые каретки со стопорным механизмом (вариант с 4 роликами признан более прочным). Дверь в таких системах открывается практически без шума, при ее сборке используются более дешевые комплектующие. Единственным минусом такого исполнения считается риск раскачки с последующим срывом элементов с профиля. Однако этого можно избежать, если подобрать правильный стопорный механизм.

С роликовым механизмом

Безрамочные

Рамочные

Радиусные

Материалы изготовления

Чтобы приобрести действительно качественную систему, стоит изучить перечень основных материалов изготовления с учетом их преимуществ и недостатков.

Чтобы украсить двери для шкафа-купе своими руками, можно использовать ротанговое полотно, бамбуковые обои, искусственную кожу или аналогичные рулонные декоративные материалы. Такие вставки удачно комбинируются с ламинированными ДСП или зеркалами.

Направляющие, каркас и аналогичные комплектующие раздвижных дверей для шкафа-купе изготавливаются из двух типов металла. Алюминиевые по праву считаются более надежными. Их высокая стоимость окупается отличной стойкостью к коррозии, оптимальным сочетанием жесткости, прочности и легкости. Стальные профили устанавливаются в бюджетных системах, срок их службы зависит от качества антикоррозийной защиты, условий эксплуатации.

Дерево

ЛМДФ

ЛДСП

Зеркало

Стекло

Пластик

Габариты

На закладку раздвижной системы в шкафах-купе выделяют около 100 мм, при стандартной ширине профиля от 14 до 78 мм. Такой запас требуется для исключения рисков зацепки дверьми ящиков или сложенных внутри вещей, а также обеспечения свободного доступа. Ширина самих полотен зависит от размеров закрываемого проема, количества перехлестов. При использовании стандартного профиля шириной в 26 см это значение находится с помощью простой формулы: (ширина проема шкафа + число перехлестов * 26) / число дверей. Расчет высоты проводится аналогичным образом: от высоты дверного проема отнимается высота направляющих (42 мм в стандартном исполнении).

При расчете этих значений стоит помнить об ограничении размеров используемых материалов. С подготовкой направляющих проблем не возникает, профиль со стандартной длиной в 5,4–5,5 м легко разрезается на нужные отрезки. С плитными разновидностями работать сложнее, размеры ДСП, как правило, составляют 2,8 × 2,07, 2,75 × 1,83 или 2,44 × 1,83 м, зеркал — 3,21 × 2,25 м. У стекла или зеркал с пескоструйной обработкой это значение уменьшается до 3 × 1,1 м из-за ограничений технологии, поэтому в процессе разрезания чаще остаются невостребованные остатки. При необходимости увеличения габаритов двери выше указанных номиналов материалы комбинируются или разбиваются делителями.

Распространенной ошибкой является сборка чрезмерно крупных конструкций вне помещения. В итоге собранные элементы просто не проходят сквозь обычные комнатные проемы или падают под действием собственного веса. К частым ошибкам также относят игнорирование потребности в цоколе, а также учет общих габаритов конструкции вместо внутренних. Кроме того, нужно помнить об оптимальном коэффициенте ширины. В частности, при отклонении ширины одной створки от максимального значения (25–50 % от высоты шкафа) конструкция теряет устойчивость или выскакивает из направляющих. В этом случае нужно обязательно отрегулировать все элементы.

Рассчитать размеры двери шкафа-купе с высокой точностью помогают программы-калькуляторы. Формулы можно найти на специализированных форумах или непосредственно у производителей профиля и роликовых систем.

Советы по выбору

При выборе раздвижных дверей обязательно учитываются:

1. Качество используемых материалов, состояние внешнего покрытия. На поверхности дверного наполнения не должно быть вмятин, царапин или сколов.
2. Наличие или отсутствие дефектов либо сбоев в работе раздвижной системы. Надежный, правильно установленный роликовый механизм плавно скользит по направляющим без посторонних шумов, перекоса или неплотного примыкания дверей.
3. Соответствие габаритов шкафа и раздвижных дверей размерам помещения. Крупногабаритные изделия должны подниматься с пола после сборки без зацепки потолка или стен. В ряде случаев от сплошных полотнищ стоит отказаться в пользу сборных.
4. Соответствие дизайна и расцветки выбранному типу интерьера и площади комнаты. При необходимости визуального расширения пространства предпочтение отдается дверям с зеркальными вставками. Чтобы подчеркнуть современный стиль, подойдут глянцевые покрытия. Для придания интерьеру глубины стоит выбирать модели на основе декоративных панелей или с фактурной отделкой.

Приобретать изначально поврежденные раздвижные двери не рекомендуется вне зависимости от размеров скидок на такие дефекты. Чтобы продлить срок службы изделия, направляющие и роликовые системы нужно периодически осматривать, очищать от мелкого мусора и смазывать. Незначительные сбои (разбалансировка, неплотное примыкание полотнищ к боковым стойкам, небольшие перекосы) помогает устранить самостоятельная регулировка.

Видео

Фото

При этом необычный элемент отделки может быть использован в качестве напольного покрытия, для выделения отдельных зон. В ванной плитка может быть использована для выделения зоны с умывальником и зеркалом, на кухне часто мозаикой выкладывают фартук за рабочей зоной или стену возле обеденного стола.

Выбор клея

Для того чтобы мозаичная плитка прослужила долго, нужно уделить некоторое внимание материалам, которые используются для ее сцепки со стеной или полом. Чаще всего используются специальные клеевые смеси для укладки плитки. Они могут отличаться и зависят от разновидности плитки и помещения, для которого она предназначена:

1. Для наиболее распространенной керамической мозаики используется белый или серый клей, основой которого является цемент. Данные разновидности строительных смесей могут быть эластичные или стабильные.
2. Для укладки мозаики из натурального камня следует использовать реактивный клей. Кроме того, мрамор является восприимчивым к повышенной влажности, поэтому рекомендовано тщательно заделывать стыки между плиточками.
3. Для стеклянного варианта используется исключительно белый клей на полиуретановой основе.

Также следует помнить о том, что если укладка мозаичной плитки планируется в помещении с повышенной влажностью, то следует отдавать предпочтение влагостойким клеевым составам.

Подготовительные работы

После окончательного определения с размерами плитки-мозаики и выбора клея, который соответствует параметрам отделочного материала, следует приступить к подготовительным работам. Они заключаются в следующих манипуляциях:

1. Для укладки мозаики рекомендовано проверить ровность поверхности, так как любые перепады могут негативно сказаться на внешнем виде конечного результата отделки. Для этого нужно использовать строительный уровень. Если перепады незначительные, то выравнивание можно осуществить клеем для плитки, в противном случае рекомендовано использовать штукатурку для предварительного выравнивания стен или листы гипсокартона.
2. Поверхность должна быть тщательно очищена от мусора, пыли, предыдущего отделочного материала и прочих загрязнений. Особенной очистки требуют масляные пятна, если таковые имеются на поверхности. Также важно устранить рельефные выпуклости.
3. Окончательным этапом подготовки является нанесение грунтующих составов. Они необходимы для крепкой сцепки клея и поверхности стены или пола. При помощи валика или широкой кисти необходимо нанести два слоя грунтовки и дать каждому полностью высохнуть перед нанесением последующего материала.

Важно, чтобы стены были гладкими и ровными, в противном случае мозаичное полотно будет повторять все изгибы и неровности.

Выполнение разметки

Данный этап выступает началом монтажа мозаичной плитки. Он является очень важным, так как от него зависит ровность последующего покрытия. Плитка-мозаика с размерами клетки 30 на 30 мм является наиболее распространенной среди данного рода отделочных материалов. С помощью обыкновенного канцелярского карандаша необходимо наметить на стенах или полу очертания плитки соответственно ее размерам. Для этого также рекомендовано использовать линейку, рулетку или приложить мозаичную секцию к стене.

Если на плитке имеется рисунок, то важно составить чертеж на бумаге с разметкой основных элементов на стене. Таким образом получится создать идеально ровный и правильный орнамент. Также следует помнить о том, что если в комнате имеются углы, которые будут отделаны мозаичной плиткой, то работу нужно начинать именно с них.

Подготовка инструментов и клея

Независимо от размеров плитки-мозаики для ванной или кухни важно иметь следующие строительные инструменты перед началом монтажа:

• зубчатый шпатель для нанесения клея;
• резиновый шпатель для выполнения затирки швов;
• валик для нанесения грунтующей смеси;
• миксер для приготовления клея;
• строительный нож;
• жесткая губка;
• ведро для размешивания.

Также нужно приобрести специальный клей для мозаики, грунтовку и затирочную смесь соответствующего цвета.

Чаще всего клеевые смеси продаются в сухом виде. Перед началом работ нужно приготовить смесь, которая будет использована для укладки плитки. Для этого нужно руководствоваться следующими правилами:

1. Сначала в емкость нужно налить необходимое количество воды и лишь затем постоянно помешивая постепенно вносить сухую смесь. Нарушение данного порядка может привести к образованию комочков и неравномерному размешиванию, что значительно повлияет на долговечность мозаичной кладки.
2. Количество клея должно соответствовать размерам плитки-мозаики на сетке, а также ее количеству. В противном случае материала может не хватить до конца работ.
3. Согласно правилам клей нужно перемешивать дважды. После первого размешивания с помощью миксера нужно дать смеси отдохнуть 10 минут, после чего размешать снова.
4. Обороты миксера должны быть средние, так как главная цель — это размешать, а не взбить клеевой состав.

Правила приготовления клея для плитки должны быть указаны на упаковке. В зависимости от производителя они могут немного отличаться.

Укладка плитки

Для удобства монтажа размеры плитки-мозаики на сетке соответствуют величине стандартного керамического отделочного материала, поэтому и процесс укладки довольно схож:

1. На предварительно загрунтованную поверхность нужно нанести клей посредством зубчатого шпателя. Он оставляет на смеси бороздки, которые способствуют хорошему сцеплению плитки с клеевым составом. Важно, что за один раз нужно наносить смесь только на ту часть поверхности, которая будет облицована за 30 минут, в противном случае клей может потерять свои свойства.

После этого можно приступать к укладке мозаики. Следует помнить, что расстояния между секциями должны быть одинаковыми, иначе конечный результат может быть неудачным. Также нужно следить за тем, чтобы клей не попадал на мозаику, так как после высыхания убрать его довольно проблематично.

По окончании укладки нужно дать плитке высохнуть в течение двух дней.

При необходимости нарезки мозаики рекомендовано использовать строительный нож.

Затирка швов

Уложенная в ванну плитка-мозаика может значительно преобразить интерьер. Однако для того чтобы ее вид был завершенным, нужно затереть швы. Делается это следующим образом:

1. Затирочную смесь нужно развести водой в пропорциях, которые указаны в инструкции.
2. Опытные специалисты используют защитный спрей для того, чтобы облегчить удаление излишков смеси с плитки.
3. Затирка производится с помощью резинового шпателя. На него наносится затирочная смесь, которая равномерно распределяется по всей поверхности мозаики, заполняя все швы.
4. После нанесения смесь нужно немного увлажнить посредством пульверизатора.

Спустя 20 минут швы начнут подсыхать. В это время с помощью жесткой губки нужно убрать излишки смеси, которые попали на плитку. Окончательно швы застынут лишь через два дня.

Уход за мозаикой

Независимо от разновидности плитки уход осуществляется по одинаковым принципам:

1. Периодически нужно обрабатывать швы противогрибковыми препаратами для предотвращения образования плесени. Это особенно актуально в ванной комнате, так как она находится в состоянии повышенной влажности.
2. Категорически запрещено использовать для очистки абразивные средства, так как они могут убрать красивый глянец с мозаики. Нужно применять вещества исключительно гелевой текстуры.
3. Загрязнения нужно убирать с помощью мягкой губки.
4. Не рекомендовано натирать плитку средствами, в состав которых входит воск, масла, фосфорная кислота.

Также после каждого мытья рекомендовано протирать плитку сухой губкой для удаления лишней влаги.

Заключение

Размеры плитки-мозаики могут быть разными. Однако методы укладки и ухода за таким покрытием всегда идентичны. Кроме того, монтаж такой мозаики не сложнее обычной плитки, поэтому если следовать инструкциям, то справиться с задачей может даже новичок. Правильно закрепленная мозаика отличается долговечностью и обладает хорошими влагостойкими показателями.

Как плиточная мозаика укладывается своими руками

Многим наверняка приходилось видеть мозаику, составленную из кафельной плитки небольших размеров. Плиточная мозаика очень привлекательно выглядит, однако стоимость работ по ее созданию оценивается специалистами выше. Поэтому сегодня рассмотрим вопрос, касающийся самостоятельной укладки плитки и создания мозаики, ведь эту задачу нельзя назвать очень сложной и с ней в силах справиться каждый желающий.

Содержание статьи

Для того, чтобы оценить свои возможности, обязательно стоит попробовать. Укладка плитки мозаикой может быть выполнена любым человеком, предварительно изучившим теоретическую часть вопроса. Именно поэтому далее мы опишем данный процесс подробно!

Как создается плиточная мозаика своими руками

Сразу скажем, что для людей, не имеющих опыта в укладке плитки, создание мозаики будет задачей не из легких. Мозаика выполняет декоративную функцию, поэтому все работы стоит проводить аккуратно, при этом тщательно планируя каждый шаг. Для начала попробуем разобраться в том, чем отличается технология создания мозаики от обычной укладки плитки.

В первую очередь, стоит учесть тот факт, что будет использована особая плитка, которая требует использования особого плиточного клея. Конечно же, мозаику можно приклеить и на самый обычный клей, но консистенция такого клея будет жидковатой и ограничит в действиях. Если же обычный цементно-песочный клей сделать более густым, то он получится пересушенным, что отрицательно скажется на его прочностных характеристиках. А в тех случаях, когда для создания мозаики используется стеклянная плитка, агрессивный состав клея может повредить ее обратную сторону.

Требуемый клей имеет более густую консистенцию и очень похож на жирную и густую деревенскую сметану, а в некоторых случаях даже напоминает тесто. За счет большей плотности клея после укладки плитки она не проваливается после небольших механических воздействий, что позволяет создать идеально ровную поверхность. При этом также мастер сможет успешно корректировать положение любой плитки.

Надо сказать, что не все производители плиточного клея могут предложить составы, подходящие для создания мозаики. Мы рекомендуем остановиться на таких известных производителях, как Knauf и Ceresit, продукцию которых можно найти в каждом строительном магазине. Во время своей работы мы использовали клеи EK и Ceresit, которые на вид были практически одинаковыми. Но клей EK имел немного больше комочков, а также имел более темную цветовую окраску. В продаже можно найти уже приготовленные составы, однако их цена значительно выше.

Приступаем к укладке

Далее опишем процесс непосредственно самой укладки мозаики. Как уже отмечалось, мозаика выполняет декоративную функцию, поэтому начать в данном случае стоит с укладки кафельной плитки, а уже после этого стоит заняться созданием необходимого узора. Для выполнения этой операции предварительно нужно изготовить шаблоны нужной ширины, выполненные из гипсокартона. С его помощью выполняется измерение расстояния между плитками, куда будет укладываться будущая мозаика.

У нас во время проведения работ возникла непредвиденная проблема, связанная с тем, что толщина мозаичная плитка оказалась в два раза меньше (3 мм — мозаичная, 7 мм — кафельная). Толщина компенсируется слоем клея. Под мозаичную плитку нужно наносить всего около 1 см клея.

Отсутствие соответствующего опыта дает о себе знать: при укладке тонких квадратиков мозаики на слой клея довольно большой толщины возникают сложности с тем, что мозаика ведет себя неуправляемо. Мелкие плиточки очень часто утопают, из-за чего возникает потребность в повторном проведении операции укладки, перед чем придется снять весь лист целиком. Более того, очистка мозаичной плитки от излишков клея – довольно сложная операция, так как размер плиточек очень маленький и швов между ними имеется большое количество. Естественно, клей немного выступает из каждого шва, что доставляет немало сложностей.

На наш взгляд наилучшим решением было нанесение клея в два этапа: первый слой наносится на половину толщины, после чего стоит подождать, пока он не высохнет и не станет твердым. Затем наносится второй слой клея, который нужно «расчесать» зубчатым шпателем, что в дальнейшем упростит укладку. И лишь после этого стоит заняться укладкой мозаики.

Рассмотрим вопросы правильного нанесения клея во время создания мозаики из плитки

Чтобы в значительной степени снизить трудности при укладке плитки любого типа, в первую очередь стоит нанести клей как можно более ровным слоем. Данный факт особенно актуален при создании мозаики из плитки. Поэтому, чтобы создать хороший и ровный первый слой клея, мы будем использовать заранее созданный шаблон, служащий для выравнивания. Отметим, что существуют и другие варианты, но мы остановились именно на этом. Глубину мы подбирали опытным путем, нанося клей на небольшой участок стены.

Ровно через день, когда первый слой клея основательно укрепился и высох, мы приступили к основному этапу работ. Первым делом наносим плиточный клей, а затем проводим зубчатым шпателем. После этого выравниваем клей. Главным секретом данной операции является создание равномерного слоя клея, а также его «расчесывание».

После этого следует приложить лист мозаики и хорошенько разгладить его, при этом немного притапливая, чтобы создать надежное соединение с клеем. Не забывайте о том, что во время укладки плитки, используемой для создания мозаики, поправлять лист с мозаикой удастся только на глубину. Вверх, вниз, а также вправо или влево подвинуть лист будет очень сложно, а некоторых случаях даже невозможно. В нашем распоряжении имеется только операция, позволяющая немного утопить лист плитки, далее стоит пригладить его и собрать излишки клея, выдавленного наружу.

Если используемая мозаика довольно крупная и не толстая (2-3 мм толщиной), то она может сползать вниз в тот момент, когда вы пытаетесь выровнять ее. Поэтому перед тем, как приложить плитку, стоит оставить зазор двойной ширины снизу, чтобы по силой собственной массы плитка немного съехала и заняла свое место.

Во время укладки мозаики на большую площадь возникает сложность с созданием ровности горизонтальных и вертикальных швов. Ведь плитка имеет малые размеры и на каждую не удастся поставить уровень, чтобы создать идеальную ровность поверхности.

Решить проблему поможет создание определенных ориентиров, которые позволят контролировать не только ровность швов, но и глубину погружения плитки в клей. Поэтому для начала мы рекомендуем выложить мозаику по краям предполагаемого узора (в углах), используя уровень для создания идеально ровной поверхности. Далее нужно двигаться друг к другу, соединяя противоположные плитки. Каждый может проявить свои новаторские способности и придумать собственную систему ориентиров, которая позволит создать ровную поверхность. Все зависит только от мастера, выполняющего укладку.

Не забывайте о том, что с поверхности мозаики следует убирать излишки клея, выступившего вследствие нажатия на плитку. Данную операцию обязательно стоит выполнять своевременно: до момента высыхания клея. Иначе клей превратится в прочную массу, удалить которую будет практически невозможно. При этом, если и удастся удалить высохшие излишки, кромка плитки будет повреждена, что является отрицательным моментом влияющим на снижение привлекательности общей картины. Большое количество швов между маленькими плиточками мозаики усложняет задачу и выступившего клея будет намного больше. Также сложность состоит в том, что рекомендуется убирать излишки клея до момента его высыхания и в это время плиточки могут смещаться и углубляться. Поэтому аккуратность при проведении работ должна быть на высшем уровне. Обязательно следите за дозировкой клея и не наносите его больше, чем требуется, так как это увеличит возможность появления излишков. Вместе с тем, создавая первый слой клея, нужно следить за его ровностью, так как это в дальнейшем позволит избавиться от большого количества выступающих из швов излишков. Используйте шпатель, имеющий мелкий шаг зубцов – это создаст соответствующую форму клеевой поверхности, избавляющую от выступления клеевых шариков.

Очень удобно удалять излишки клея деревянными палочками от мороженого. И снова напомним, что делать это нужно еще до того, как клей подсохнет. Главное не использовать для решения данной задачи металлические шпатели, отвертки и т.д., так как это может привести к повреждению поверхности мозаичной плитки. В данном случае вы можете проявить изобретательность и использовать самодельные элементы, позволяющие быстро и качественно удалять излишки клея.

Еще раз подчеркнем, что работа с плиточной мозаикой требует внимательности мастера и аккуратности. Наличие этих качеств позволит создать уникальную и привлекательную картину, а также избавит от появления сложностей во время процесса укладки плитки. При этом вам не потребуется обладать какими-то нереальными навыками и иметь супер способности. Достаточно просто приложить аккуратность, усидчивость, стремление к достижению хорошего результата и отличная мозаика украсит ваш туалет или ванную комнату. В некоторых случаях использование мозаики даже упрощает работу, ведь мелку плитку более удобно использовать в труднодоступных местах, нежели обрезать и подгонять более крупные образцы.

Подводя итог, хочется сказать, что сложность процесса для каждого, кто решил сделать мозаику из плитки своими руками, измеряется индивидуально. Кому-то данный процесс нравится, а кому-то – нет. Но еще раз подчеркнем, что научиться создавать прекрасные узоры из небольшой мозаичной плитки довольно просто, достаточно приложить соответствующие усилия.

керамическая мозаичная продукция из Китая, плиточная галька и квадратики, размеры и расцветки

Мозаичная отделка всегда была трудозатратным и дорогостоящим процессом, отнимающим немало времени и требующим идеальной точности размещения элементов. Малейшая погрешность могла свести на нет всю работу и испортить вид поверхности.

Сегодня изобретено изящное и простое решение этой проблемы, которое по достоинству оценено опытными строителями и хозяевами ванных комнат и кухонь, в которых сделана отделка этим роскошным и изысканным материалом.

Особенности и преимущества

Мозаичные элементы, по сути, являются кусочками керамической, стеклянной, слюдяной или каменной плитки. Их можно выкладывать в любом порядке, что дает волю творчеству и художественной фантазии. Археологи находят фрески и мозаичные стены и полы, родиной которых являются древняя Греция, Китай, Рим, Турция. Возраст находок насчитывает несколько тысяч лет. Это значит, что и сегодняшние мозаичные картины, созданные вами, будут лицезреть потомки. Этот вид отделки очень долговечен.

Выкладывание отдельных кусочков для создания гармоничной композиции – долгий процесс. Чтобы упростить и ускорить эту работу, элементы стали крепить на специальную сетку-основу или на бумагу. Квадратики продаются уже разложенными в нужной последовательности или хаотично, но на равном расстоянии. Сетка приставляется к стене и «утапливается» в плиточный клей. Часть мозаичной поверхности получается готовой за короткий промежуток времени. Сетка дополнительно армирует весь слой. Бумажная основа приклеивается на лицевую сторону плиток. После монтажа бумагу необходимо снять.

Преимущества такого вида отделки очевидны:

• Керамика, стекло и камень прекрасно выдерживают высокую влажность, скачки температуры и длительное воздействие воды и моющих средств. Поэтому их с успехом применяют при отделке бассейнов, бань, помещений общественного назначения, даже метро.
• Плитка любого типа, и мозаичная в том числе, обладает устойчивостью к истиранию и долгое время сохраняет неизменный внешний вид.
• Гибкая сетка позволяет облицовывать не только плоские поверхности, но и сложные округлые формы: раковины, ванны, чаши, арки.
• Огромный ассортимент фактур и цветов подразумевает создание любых орнаментов, панно, картин и фресок.
• Невысокая цена и простота укладки делают мозаику на сетке популярной и доступной для самостоятельного монтажа.

Из минусов можно отметить лишь два момента:

• Необходимость тщательной подготовки поверхности основания под отделку.
• Более высокая стоимость и трудоемкость укладки по сравнению с монтажом стандартной большой керамической плитки.

Разновидности и материалы

Рынок отделочных материалов идет навстречу желанию хозяев и дизайнеров сделать каждый интерьер уникальным и впечатляющим. Производители предлагают неисчислимое множество разнообразных оттенков, эффектов и фактур. Материалы могут выигрышно комбинироваться между собой (например, стекло и металл, керамика и камень).

Керамическая плитка аналогична обычному кафелю, для ее производства используется плиточная керамика. На рынке представлены изделия с глянцевой поверхностью, с имитацией фактуры древесины и камня, с различными эффектами, например, с блестками или контрастными яркими вкраплениями. Такая мозаика пользуется большой популярностью благодаря универсальной сочетаемости со всеми стилями, доступной цене, легкости ухода.

Стеклянная плитка имеет прозрачный слой, поэтому раствор может просвечивать сквозь мозаику. Крепят ее на специальный клей. Такая мозаика может смотреться по-разному. Например, это могут быть различные цветные разводы или полупрозрачное покрытие с отражающим эффектом. Эта плитка более хрупкая и нежная, на ней легко возникают царапины и потертости, а при сильном ударе квадратик из стекла может даже разбиться. Стеклянная мозаичная плитка часто применяется в помещениях с повышенной влажностью.

Металлическая мозаика на сетке изготавливается из алюминия или стали. Она имеет очень стильный и оригинальный вид, а ухаживать за ней необходимо с помощью специальных моющих средств, не повреждающих покрытие. Наклеивают ее на специальный состав. Металлическую поверхность часто покрывают слоем «под золото» или «под бронзу».

Смальта – древнейший материал, используемый для изготовления мозаичных фрагментов на основе стекла. Он имеет непрозрачную структуру и богатую палитру оттенков. Из смальты создано немало настоящих произведений искусства мирового уровня, сохранившихся в прекрасном состоянии до наших дней. Высокие показатели износоустойчивости позволяют использовать смальтовые элементы не только для внутренних, но и для наружных работ.

Морские камешки и галька, обточенные морем, являются прекрасным материалом для мозаики. Природный камень вписывается в любой интерьер, роскошно смотрится и выигрышно выделяет любую поверхность. Фактура камня создает атмосферу изысканности и близости к природе. Этот материал подчеркивает безупречный вкус и высокий статус хозяина дома. Ложится каменная мозаика на любой плиточный клей или даже на цементно-песчаный раствор.

Сетка для крепления мозаичных фрагментов выполняется из полиуретана, она отличается гибкостью и прекрасно армирует слой плиточного клея, придавая дополнительную прочность всей поверхности. Существует плитка и на марлевой сетке. Такой тип материала дешевле, но и качество его значительно ниже, чем у полиуретановой разновидности.

Керамическая мозаичная продукция в огромном ассортименте изготавливается в Китае, Германии, Польше, России и в других странах. Широкий выбор способен удовлетворить любой вкус, фантазию и пожелания клиента.

Технология укладки

Укладку такой красивой и дорогостоящей плитки желательно доверить опытному профессионалу-строителю. Но если у вас есть необходимые навыки и желание сделать эту работу своими руками, то и вам это может быть по силам. Необходимо лишь изучить технологические тонкости и запастись нужным инструментом.

При покупке необходимо проверить все элементы на предмет надежного крепления к основе. Наличие визуальных дефектов или смещений квадратиков мозаики недопустимо, размер фрагментов и их расстояние друг от друга должны быть идеально равными. Выбор клея зависит от вида материала. Для стеклянной мозаики нужен полиуретановый клей белого цвета. Для гидроизоляции плиточного слоя в него добавляют пластификатор или латекс.

При проектировании монтажа модулей нужно рассчитать площадь поверхности, размер полотна и расход всего материала, учитывая форму конструкции (если она не плоская). На стене или на полу необходимо отметить границы участка облицовки, произвести пробную раскладку полотен сетки.

Перед укладкой производится подготовка основания:

• Необходимо тщательно выровнять стену с помощью штукатурки. Если перепады слишком велики, лучше прикрутить к стене влагостойкий гипсокартон.
• Затем стоит удалить с основы всю грязь и пыль, протереть ее и высушить.
• Для лучшей адгезии необходимо обработать основание грунтовкой глубокого проникновения.

Затем замешивают специальный клеевой раствор строго по инструкции производителя. Вначале в емкость набирают воду, затем добавляют сухие компоненты. На низких оборотах миксера производят два смешивания с интервалом в пять минут.

Зубчатым шпателем наносят клей так, чтобы получились борозды. Сетчатое полотно прижимают к клеевому слою и прокатывают валиком. При этом нужно следить, чтобы раствор не попадал на лицевую сторону мозаики, а квадратики ложились ровно. Далее нужно выждать 30 минут, затем снять защитную пленку с фрагментов плитки, удалить разводы и излишки клея. После высыхания сделать это будет очень сложно (высыхает мозаика примерно за два дня). Если монтаж осуществляется на полу, нельзя ходить по свежеуложенной отделке до полного высыхания и набора ею прочности

Подготовив затирочную смесь, необходимо увлажнить промежутки швов, двигая шпатель с затиркой по диагонали. Следует заполнить все промежутки между элементами плитки и через 30 минут смыть остатки затирки с поверхности. Затирка способна подчеркнуть красоту плитки, если она правильно подобрана по оттенку и фактуре.

Мозаика готова. Ухаживать за ней нужно с помощью неабразивных мягких моющих средств и противогрибковых растворов.

После мытья глянцевую поверхность следует полировать до блеска сухой ветошью. При надлежащем уходе плитка будет радовать хозяев дома и впечатлять гостей долгие годы.

Процесс укладки плитки-мозаики можно посмотреть на видео ниже.

Плитка мозаика — виды и характеристики, особенности монтажа

На кухне, в интерьере бассейна, в ванной комнате, душевой и даже в жилых помещениях плитка мозаика станет изюминкой. Особенно выглядит зеркальная керамическая поверхность. Также для отделки помещений используется мозаика на сетке, выполненная из стекла.

Разновидности мозаичных покрытий

В зависимости от материала изготовления, мозаичные покрытия подразделяются на несколько категорий:

• керамическая плитка – универсальный материал. Его можно применять для отделки бассейна, балкона, веранды, ведь он прекрасно выдерживает повышенную влажность и резкие перепады температуры. Также мозаика из плитки прочна и долговечна, она хорошо переносит нагрузки разного рода. Чистить ее разрешается с помощью любых моющих средств, поскольку напольная керамика практически невосприимчива к действию активных химических веществ;
• стеклянная мозаика на сетке – это мастерская имитация керамической мозаики, однако, она тоже может быть монтирована на кухне и даже подойдет для бассейна. Стеклянная мозаика отличается тем, что необычным образом преломляет лучи света, и создает в интерьере неожиданные эффекты. К примеру, под воздействием света на полу и стенах может появиться зеркальная поверхность. Материал неприхотлив к условиям эксплуатации, очищается сам, в крайних случаях для его чистки применяют мыльный раствор;
• напольная бетонно-мозаичная плитка – изготовлена из бетона с красящими добавками. Отличается от керамики тем, что обладает большей устойчивостью и долговечностью. Эта плитка под мозаику груба, она редко применяется для отделки бассейна или ванной, зато отлично подходит для обустройства веранд, бордюров, дорожек;
• металлическая мозаика – новейший материал на отечественном рынке, который представляет собой прикрепленные к основанию тонкие стальные пластины. Он великолепно смотрится в интерьере, с его помощью может быть создана зеркальная поверхность. Напольная плитка из металла подходит для отделки стен и полов, она неприхотлива и долговечна;
• битая керамика – открывает широкие возможности для творчества. Обладает теми же эксплуатационными качествами, что и керамика заводского производства, но состоит из множества камушков с неравными гранями, которые можно комбинировать различным образом, создавая уникальные узоры. Размеры и окрас каждого элемента различаются. С ее помощью может быть подготовлена зеркальная поверхность, когда рисунок отражен вдоль невидимой оси. Битая керамика подойдет для бассейна, душевой, ванной, отлично будет смотреться в кухне и столовой.

Прочностные характеристики

Керамическая, стеклянная и металлическая плитка мозаика не переносит абразивных воздействий. От трения порошками или твердыми материалами на ее поверхности образуются многочисленные мелкие царапины, что отражается на внешнем виде изделия. Особенно повреждения заметны, если поверхность – зеркальная. Но беспокоиться о прочности плит не стоит. Керамика закалена при высоких температурах, отчего приобрела особую прочность, а панно на сетке изготавливаются из сверхпрочного стекла, которое при производстве также было подвержено нагреву. Этот материал выдерживает те же нагрузки, что и керамика, благодаря чему применяется как полноценная напольная плитка.

Высокой прочностью обладают изделия из бетона. Не зря они применяются снаружи помещений: часто бетонная мозаика из плитки бывает монтирована возле уличного бассейна, фонтана, в беседках, на тротуарах. Эффектно выглядит созданная из бетонных плит ракушка: при необходимости, она может быть даже зеркальная.

Также долговечностью и практичностью обладают стальные мозаичные плитки, хотя устанавливать их на улице не рекомендуется. Наилучший вариант – использовать стальные плиты в интерьере помещений. Металлические пластины прикреплены к бетонному основанию, поэтому каждый элемент панно способен выдерживать существенные нагрузки, не деформируясь. Сталь покрыта слоем цинка, отчего не подвержена коррозии, и может применяться в интерьере бассейна или ванной. Окрас металлических плиток бывает разнообразным, в продаже встречается даже зеркальная мозаика.

Монтаж керамической мозаики

Перед тем, как плитка под мозаику будет выложена на пол, необходимо подготовить для этого поверхность. Основу под панно выравнивают, сушат и вычищают. Температура в помещении на время проведения работ должна находиться в диапазоне от 5 до 30 градусов тепла. К поверхности пола крепят армирующую сетку, в дальнейшем по этой сетке будет выполняться укладка панно. Поверх армирующего материала наносят клей для кафеля и дают ему высохнуть в течение суток. Далее укладывается напольная мозаика: каждый ее элемент намазывают клеем и устанавливают на положенное место. Эта технология универсальна, она используется как для отделки бассейна, так и для обустройства мозаичного пола в кухне.

Похожим образом создается мозаика из плитки, битой на части. Разница состоит только в том, что нужно с большим вниманием отнестись к подготовке материала. Так, битая плитка должна иметь примерно одинаковые размеры, чтобы элегантно выглядеть в интерьере бассейна либо другого помещения. Если планируется зеркальная выкладка плитки, узор требуется сформировать заранее. Необходимо, чтобы в мозаике не оставалось пустот, а ширина швов между элементами была пропорциональной. В остальном все то же: пол выравнивают, сушат и очищают, монтируют армирующую сетку, далее по сетке наносят слой клея, дают ему высохнуть и через сутки оклеивают поверхность пола керамикой.

Монтаж мозаики на сетке

Широкой популярностью пользуется мозаика, выполненная в виде сетки. Это могут быть как стеклянные, так и керамические изделия. Как правило, ее монтаж осуществляется на стенах, однако, такая плитка мозаика может применяться и в качестве напольного покрытия.

Панно на сетке – это имитация мозаики из отдельных плит, однако, внешне они неразличимы. Сетку крепят к поверхности стен или пола с помощью специального раствора, приготовленного из одного с мозаикой материала. Такой раствор практичен и долговечен, при застывании невосприимчив к повышенной влажности, и его разрешается применять для отделки бассейна. Если поверхность плитки зеркальная или стеклянная, нередко используется плиточный клей.

Для лучшего схватывания с основой каждый элемент панно прокатывают резиновым валиком. Похожим образом монтируется ракушка. Обычно клей высыхает в течение 30 минут.

Рекомендации при монтаже мозаики

Чтобы плитка под мозаику выглядела в интерьере гармонично, ее швы должны получиться максимально аккуратными. Излишки раствора или клея, которые выступает на поверхности покрытия, необходимо удалить, но не с помощью металлического шпателя: есть риск, что металл оставит царапины. Особенно повреждения заметны, если поверхность панно – зеркальная.

Затирка плит выполняется через сутки после окончания монтажных работ. Затирку распределяют по поверхности материала с помощью шпателя, а удаляют гладилкой по диагонали.

Как используется и укладывается мозаичная плитка на сетке

Мозаика использовалась с древних времен, тогда процесс установки занимал не один год. Сейчас производители выпускают мозаику на сетке, ее укладка занимает намного меньше времени.
Узоры из мелких элементов: стекла, керамики, зеркала, металла, натурального камня используются для отделки стен и потолка в ванной, санузле. Мозаика на сетке может служить как основным видом облицовки, так и быть фрагментом, например, прямоугольного панно или применяться для облицовки рабочей поверхности на кухне.

Стеклянная мозаика

Стеклянная мозаика выпускается разных видов:

• полупрозрачная с окрашенным стеклом;
• прозрачная с цветным фоном, он может быть однотонный или с узором;

Стеклянная мозаика бывает:

• с зеркальным эффектом;
• с глянцевой поверхностью;
• матовая;
• с рифлениями на поверхности;
• с декоративными эффектами, например, фотолюминесцентная, она светится в темноте.

Стеклянная мозаика чаще всего состоит из фрагментов, которые отличаются по цвету или рисунку. Можно подобрать рисунок так, чтобы он менялся от пола к потолку.

Встречается плитка на бумажной основе, также бывает сетчатой мозаичная плитка. В зависимости от основы меняется способ монтажа и перечень необходимых инструментов. Технология укладки мозаики не влияет на качество и скорость выполнения работ. Как укладывать мозаику по сетке из стеклянных или керамических фрагментов своими руками можно прочесть ниже в статье.

Размеры мозаики на сетке квадратной формы бывают: 1 см, 3 см, до 6 см. Также бывают элементы прямоугольной формы. Есть мозаики, где сочетаются фрагменты разных размеров.

Какая бывает каменная мозаика

Мозаика из камня выполняется из искусственного или натурального материала.

Она может быть следующих видов:

• мраморная мозаика на сетке используется как панно или для облицовки больших поверхностей, например, фрагмента стены в гостиной;
• мозаика из гальки на сетке может иметь естественную или обработанную фактуру. Рисунок из крупных фрагментов камня нужно заранее продумать, сделать эскиз и распечатать его в натуральную величину. Потом наносится изображение на стену. Для этого с обратной стороны рисунка нужно приклеить фрагменты копирки и аккуратно нажимая на рисунок карандашом перевести его на стену. Для наглядности галечный камень нужно выложить сначала на полу, чтобы проверить сочетание разных оттенков гальки.

При создании интерьера своими руками легче использовать небольшие камушки из мозаики гальки на сетке. Небольшие камешки мозаики из камня на сетке также подойдут для создания декоративного панно, его контур может иметь строгую геометрическую или абстрактную форму.

Керамическая мозаика и из керамогранита

Мозаика из керамики – это уменьшенный вариант привычной плитки. Она бывает разных фактур, цветов, покрывается глазурью или имеет матовую поверхность. Керамическая плитка на сетке неприхотлива в уходе и не требует специальных условий при монтаже.

Мозаика из керамогранита отличается высокой прочностью и долговечностью, ее можно использовать для облицовки пола в ванной, санузле, также применяют ее для чаш бассейнов.

Где используют мозаику на сетке

Для облицовки мокрых помещений в жилых и общественных помещениях используют мозаику. Для пола в бассейнах, саунах, жилых комнат, гостиных, кухнях используют материал с матовой поверхностью, чтобы предотвратить скольжение. Для кухонь рекомендуется использовать мозаику крупных размеров, здесь меньше швов, в которых будет задерживаться грязь.

Для интерьера кухни, санузла или ванной двери подойдут из дерева с матовым стеклом.
Очень важно также то, как сочетается плитка и мозаика, это может быть:

• частичная отделка мозаикой, например, горизонтальные или вертикальные полосы;
• облицовка плиткой панно или ниш в ванных и санузлах. Обычно используют плитку и мозаику близких цветовых оттенков;
• можно сочетать мозаику близких оттенков, но разных размеров.
• в ванной комнате мозаика применяется может только для отделки поддона душа или бортиков ванной.

Материалы для создания декоративной поверхности

Мозаику можно использовать не только для влажных помещений, но и для гостиной. Здесь может быть облицован фрагмент стены, камин, ниши. Применяют мозаики с декоративными вставками. Использование сетки под плитку значительно упростит процесс укладки.

Виды матриц мозаичных композиций

Мозаика из плитки на сетке намного проще укладывается на поверхность, чем отдельные элементы.

Поэтому для создания индивидуального рисунка из небольших элементов используют специальные матрицы. Они бывают:

• бумажные с клеящим составом;
• сетчатые матрицы, они отличаются по размерам мозаики: 10 на 10 мм, 15 на 15 мм, 20 на 20 мм.

Стандартный размер матрицы 30 на 30 см, чаще всего они имеют форму квадрата. Также бывают матрицы прямоугольной формы с размерами сторон, кратными 30 см.

Работа с модулями из натурального камня

Модули бывают двух типов: наколотые вручную и фабричной формы. В зависимости от сложности работы выбирают нужный вариант. Для ручного изготовления применяют специальные кусачки. Промышленные модули бывают разных типов, самые прочные имеют толщину 10 мм. Также выпускают элементы толщиной 6 мм. Они могут быть из натурального камня: мрамор, травертин. Естественные цвета камня создают интересные и приятные сочетания.

Технология укладки мозаики на сетке

Многие задумываются над тем, как правильно клеить мозаику на сетке. При выравненном основании это процесс можно выполнить своими руками. Укладка мозаичной плитки на сетке или бумажном основании требует внимательности и терпения. Выполнить художественную работу по наклеиванию отдельных фрагментов мозаики самостоятельно будет очень сложно. Есть еще один вариант – отдельные фрагменты наклеивать на сетку.

Перед началом монтажа мозаики своими руками необходимо подготовить инструменты и замес клея. Здесь понадобятся: шпатель обычный и зубчатый для нанесения клея на стену.

   Подготовка основания

Основание под плитку должно быть выровнено. Мозаика не подходит для облицовки поверхностей подверженных. Любая неточность стены будет видна после высыхания клеящего состава. Последовательность работ для подготовки основания:

• очистить стены от покрытия и строительной пыли;
• впадины необходимо заштукатурить, трещины, которые нужно заполнить штукатуркой следует сначала расшить и очистить;
• проверить горизонтальность и вертикальность поверхности при помощи строительного уровня;
• для выравнивания основания надо использовать эластичный состав, он также защитит от образования плесени и грибка на поверхности при эксплуатации.

Очистка поверхности

Самым лучшим вариантом стены для облицовки мозаикой является конструкция из гипсокартона, очистить поверхность ее можно при помощи влажной ветоши. Жирные пятна с поверхности можно удалить при помощи мыльного раствора.

Следующие шаги: нанесение грунтовки для лучшего сцепления клея с основанием, нанесение клея для мозаики. Ремонт поверхности нужно выполнять при различных дефектах: трещинах, впадинах.

Разметка стен как правильно сделать

Для того чтобы работа была выполнена аккуратно, необходимо на стене сделать разметку. Лучшим вариантом для этого может служить строительный уровень. Первая линия рисуется на высоту равную листу мозаики. Желательно нанести несколько разметочных линий, чтобы элементы мозаики гармонично смотрелись. Линии наносят горизонтальные и вертикальные, по ним ориентируются при приклеивании листа.

Какой клей лучше использовать

Клей выбирается в зависимости от типа мозаики, он бывает:

• стандартный – применяется для укладки непрозрачных видов мозаики. В его состав входит портландцемент, песок, специальные добавки. Может использоваться для стен из бетона, камня, кирпича, является самым доступным и универсальным клеем;
• белый – его состав почти не отличается от предыдущего варианта, только сюда входит белый пигмент. Его используют для прозрачной плитки;
• полимерный клей применяется для изогнутых, ломаных поверхностей, он обеспечивает лучшее сцепление;
• клей с добавлением строительного ПВА, он подходит для укладки мозаики на деревянную поверхность.

Расход специальных клеевых составов составляет приблизительно 2 кг на 1 кв. м. Для нанесения клея комплект инструментов необходим: зубчатый шпатель, прорезиненная терка, уровень. Для непрозрачной мозаики можно использовать плиточный клей.

  Особенности укладка мозаики на сетке

Укладка мозаичной плитки на сетке намного проще установки аналогичного варианта на бумажной основе.

Процесс состоит из нескольких этапов:

• сначала необходимо распаковать мозаику и выложить на полу в желаемом порядке. Это облегчит процесс укладки на вертикальной поверхности;
• затем необходимо сделать разметку на стене. Начинать укладку нужно с самой большой поверхности снизу вверх;
• необходима подготовка инструментов и замес состава. Клей или смесь раствора перемешивают дважды, затем наносят на поверхность стены порциями, достаточными для приклеивания одного листа. Благодаря правильно замешенному раствору мозаика проще устанавливается. В зависимости от типа клей он сохнет около 15 минут;
• клей наносят шпателем с зубьями и прикладывают лист мозаики ориентируясь на разметочные линии.

Технология установки мозаики на сетке:

• после нанесения клея лист прижимают к поверхности и приглаживают прорезиненной теркой. При необходимости корректируют его положение, проверяя горизонтальность при помощи строительного уровня;
• швы между плитками при надавливании заполняются клеем, его излишки удаляют при помощи влажной губки;
• мозаика высыхает около двух-трех дней.

Как выполнять затирку швов

После высыхания клея необходимо выполнить следующую операцию – затирание. Затирка для мозаики по сетке выбирается не только по цвету, но и по назначению помещения. Для ванной, туалета, кухни подойдут составы глубокого проникновения с эпоксидной смолой. Такая затирка прочная и выдерживает механические и химические воздействия. Можно этим составом затереть стыки на внутренних и наружных углах. Единственный недостаток эпоксидной затирки – она более сложная в работе и для ее нанесения требуется опыт. Эпоксидные затирки бывают разных цветов, также есть варианты с глиттерами. Они выглядят очень декоративно и подходят к мозаике однотонного цвета.
После того как высыхает клеевой состав, затирку наносят прорезиненным шпателем. Чем больше его рабочая поверхность, тем удобнее им работать. Излишки затирки удаляют при помощи влажной и хорошо отжатой губкой. Затем поверхность необходимо протереть сухой ветошью. Если на поверхности мозаики высохнет затирка, то ее будет очень сложно удалить.

Важно наносить затирку небольшими участками, чтобы успевать удалять остатки до ее высыхания.

 Рекомендация, как резать стеклянную мозаику на сетке

Применяются специальные роликовые кусачки. Их используют для вырезания точных элементов или сложных форм. Сетку можно резать при помощи ножниц.

Большой популярностью пользуется нарезка мозаики настольным электроплиткорезом с водяным охлаждением. Его используют для обычной керамической и других видов плитки. Прибор позволяет добиться большей точности при нарезке, также минимизируется количество сколов.

Плюсы и минусы мозаичной плитки

Укладка плитки мозаики

Укладка мозаики не отличается от обычной плитки, но имеет некоторые нюансы. Прежде всего, стоит отметить, что нужно будет купить специальный клей для плитки мозаики, его выпускают известные фирмы кнауф и серезит.

Кроме того, стеклянная плитка мозаика укладывается только на белый клей, серый будет под ней просвещаться и испортит весь внешний вид. Клей для плитки мозаики отличается своей текстурой. Разводить его нужно густо и наносить на стену слоем тоньше, чем для обычной плитки. Если клей будет жидким, то мозаика будет сползать вниз. При чрезмерном количестве клея на стене, он будет выступать через сетку крупными шариками, и его нужно будет постоянно удалять.

Плитку мозаику чаще всего наносят на стену, предварительно разметив ее на несколько участков, на которых будет располагаться по несколько ее частей. Для нанесения клея нужно купить специальный зубчатый шпатель, который делает мелкие и не глубокие борозды. Для разрезания мозаики не понадобится плиткорез, но нужно будет найти специальные кусачки, чтобы перерезать основание.

Укладка любой плитки требует идеально ровной поверхности, потому самым трудоемким будет этап выравнивания стен. Стену очищают и обрабатывают грунтовкой, а потом выравнивают шпаклевкой по маякам с помощью правила. Сохнуть стены после выравнивания будут около суток, иногда до двух, в зависимости от толщины шпаклевки. После этого, желательно их еще один раз обработать грунтовкой, чтобы мозаика лучше держалась.

Стоит следить за консистенцией клея, если он будет сухим – плитка отвалится, а если сильно жидким — сползет. Мозаика прикладывается к стене, потом убираются излишки клея. Можно чередовать обычную плитку с мозаикой на одной стене, но при этом использовать разный клей для плитки. Если используется плитка мозаика на основе из бумаги, то она накладывается на клей тыльной стороной, а после высыхания клея бумага размачивается водой и снимается.

Через сутки, после того, как клей высохнет, нужно применять затирку швов. Используют для этого широкий резиновый шпатель и качественную затирку, которая может быть не только белой, но и любого другого цвета. Затирка равномерно распределяется по швам, а потом плитка протирается мыльным раствором.

Для укладки мозаики понадобится своеобразный подход, с одной стороны приклеить ее труднее, чем обычную плитку, но с другой стороны материал дает возможность маневрировать. Благодаря большому количеству зазоров, ее можно немного сжать и проще обработать выступы. Стоит придерживаться одинакового расстояния между зазорами, сдвигать их можно только в крайнем случае. Для обычной плитки используется маяки в качестве выравнивания расстояния между плиткой. Но в плитке мозаике эту роль выполняет эластичная сетка, на которой она изготавливается или бумага.

Плитка мозаика дает возможность воплотить любые фантазии, потому она так востребована на сегодняшний день. Ее используют не только для украшения ванной или кухни, но и для бассейнов, бань, ночных клубов, холлов роскошных гостиниц и прочих заведений.

Красивые примеры в интерьере

Существует много интересных идей использования мозаичной плитки в интерьере. При этом каждый дизайнер или простой домовладелец может предложить что-то свое, делая проект более индивидуальным. Вот несколько примеров, которые помогут в том случае, если интересных идей совсем нет.

Роскошное панно. Шикарная ванная, украшенная не простой однотонной мозаикой, а полноценным панно. Получается античная картина, которая понравится и молодым творческим людям, и ценителям классики. Она выполнена в трех основных цветах: холодном синем, сером и темно-зеленом. Такое сочетание оттенков смотрится роскошно и грандиозно. В подобной ванной можно почувствовать себя настоящей королевой.

В тон панно на стене можно подобрать и ванную. Темного цвета основа украшена сине-зелеными цветами, а внутри ванна белая, что тоже сочетается с рисунком на стенке. Остальная часть помещения также удачно отделана в сдержанном стиле: пол украшен витиеватыми узорами в черно-белых тонах, а стены отделаны мозаичной плиткой в той же расцветке.

Светлая ванная. Второй пример – это не менее роскошная ванная, оформленная в светлых тонах. Как известно, именно они делают комнату просторнее. Поэтому ванная с роскошным джакузи в самом центре помещения кажется по-настоящему королевской.

Нужную атмосферу поддерживает и отделка стен, украшенная изысканными завитками. Потолок и пол выполнены из светлого мрамора, а ступеньки, ведущие ко входу в джакузи, декорированы как раз мозаичной плиткой. Это и красиво, и удобно. Сама основа ступенек выполнена из менее скользкого материала, а значит, за безопасность переживать не стоит.

Освещают помещения небольшие светильники и центральная лампа, которая кажется достаточно массивной, но при этом не занимает слишком много места. В качестве декора используются нежные цветы в металлических мини-вазочках, которые создают романтическую атмосферу в этой комнате.

Нежные узоры. Последний вариант оформления наиболее простой. Это тоже ванная, но уже выполненная в минималистическом стиле. Стены украшает светлая мозаика, разбавленная узорами красивого зеленого цвета. Выложить такие узоры намного проще, чем возиться с огромным панно, состоящим из сотен мелких деталей.

В остальном комната выглядит достаточно просто. Помимо сантехники из мебели, тут присутствует только подставка для полотенец и раковина, совмещенная с небольшим комодом. В комплекте с раковиной идет зеркало, что очень хорошо, поскольку они подогнаны друг под друга. Рядом с зеркалом расположены аккуратные светильники, которые дают нужное освещение для макияжа и утренних процедур. Мелочи, которые украшают помещение, функциональны и не портят общее впечатление от комнаты.

Мозаичная плитка – это универсальное решение, которое подойдет для оформления как прихожей или гостиной, так и ванной и кухни. Подобрать красивую облицовку можно практически под любой интерьер, главное – знать, какой оттенок нужен, и покупать качественный продукт.

Как правильно укладывать мозайку смотрите в видео ниже.

№8. Плитка под мозаику, или псевдомозаика

Мозаика при массе преимуществ обладает всего одним недостатком – высокая цена. Если стоимость материала – единственная проблема, которая вас останавливает, то можно схитрить и купить плитку под мозаику. При правильном выборе внешне она не будет ничем отличаться от настоящей мозаики, но есть и ограничения – использовать псевдомозаику можно только на ровных поверхностях.

Плитка под мозаику – это обычная керамическая плитка, на которую нанесен соответствующий рисунок. Для правдоподобности имитируются затирочные швы, от исполнения которых и зависит итоговый результат. Всю псведомозаику можно условно поделить на три вида в зависимости от имитации швов:

• плитка без прорезей на поверхности, где рельеф достигается за счет штампа на глазури. После монтажа границы отдельных больших плит будет хорошо заметны, а имитация мозаики не достигается;
• фактурная плитка, где глазурью покрываются только выпуклые элементы, а границы между ними на производстве обрабатываются веществом, имитирующим затирку. Вариант получше, но придется подбирать затирку точно в цвет той, что использовал производитель плитки, иначе швы будут хорошо заметны;
• плитка с прорезями – это лучший вариант. На заводе на большой плитке делается масса канавок, которые и имитируются швы между элементами мозаики. После монтажа плитки эти швы затираются вместе со швами между цельными элементами, и в итоге достигается очень точная имитация мозаичного панно.

Мозаика – универсальный декор, который отлично впишется в любой стиль интерьера и любое помещение, а широчайший ассортимент решений позволяет подобрать вариант на любой бюджет.

Виды модулей

Так как процесс укладки отдельных частиц мозаики на объемную поверхность – слишком кропотливый труд для современного человека, были созданы специальные модули с уже готовыми собранными мозаичными фрагментами. Это значительно упрощает процесс монтажа и позволяет избежать цветовых ошибок при выкладывании рисунка. По виду модули делятся на 2 типа.

Традиционный

Мозаичные кусочки-чипсы уже нанесены на глиняную плитку большего объема, готовый облицовочный материал наносят на поверхность обычным способом укладки плитки.

Сеточный

Чипсы нанесены на гибкую основу (волокнистую сетку или бумагу), что позволяет покрывать ими поверхность, раскатывая рулон, как при клейке обоев.

Виды плитки-мозаики

Каких видов бывает мозаичная плитка?

Производители выпускают элементы с поверхностью разных типов:

• структурной или рельефной,
• гладкой или губчатой,
• глянцево-блестящей, матированной.

Эта характеристика зависит от исходного сырья, использованного для производства покрытия.

Самая распространенная мозаичная плитка изготавливается из стекла, керамики, смальты.

Стеклянная плитка долговечная, недорогая, устойчива к изменениям температуры в помещении, высокому уровню влажности, химическим средствам. Материал используют для облицовки ванной комнаты, сауны, душа, бассейна, кухни; для декорирования столов, шкафов, а также барных стоек, печей, каминов.

Керамическая мозаика выполняется с глазурованной поверхностью для помещений с высокой влажностью и для комнат с сухим микроклиматом с неглазурованной поверхностью.

Смальтовая плитка непрозрачная, ее фактура меняет оттенок при изменении светового или температурного режима в помещении. Это износостойкий и прочный материал.

Мозаичную плитку изготавливают также из керамогранита, металла, бетона. Дорогостоящие виды плитки производят из природного камня (гранита, оникса, туфа, яшмы), с добавлением золотой фольги или компонентов, которые создают имитацию полудрагоценных камней.

Особенности

Мозаичные панно используют для оформления самых разных поверхностей архитектурных сооружений. В соборах можно видеть мозаичные полотна на криволинейной внутренней поверхности куполов, на арках. Можно встретить мозаики из цветной черепицы на крышах сакральных сооружений. И также маленькими кусочками керамики выкладывают внутреннюю поверхность бассейна и дорожки. Можно разместить мозаичное изображение на полу, оно объединит интерьер в единое целое.

Но самый распространенный способ размещения мозаичных изображений – это, безусловно, стены архитектурных сооружений. На стене мозаика лучше читается, так как находится на уровне зрения. Ее прекрасные изображения становятся частью окружения человека, входят в его мир, радуют глаз и поднимают настроение.

В архитектурном сооружении стены бывают наружные и внутренние, плоские и криволинейные. Применение мозаичных панно на наружных и внутренних стенах немного отличается. Как правило, заполнение практически всех плоскостей больше характерно для интерьера помещения. Но также внутри можно применять более хрупкие материалы, которые хуже переносят воздействие окружающей среды, дождя и снега.

Наружные стены чаще всего декорируют мозаичными кубиками частично. Хотя встречаются дома, где фасады полностью закрыты живописными полотнами из маленьких кусочков. Но такие изображения практически уничтожают архитектурные формы, превращая здание в одну сплошную картину.

Тонкости и особенности применения мозаики для облицовки

Не так давно мозаика считалась прерогативой богатых османских дворцов, в которых уже давно не живут султаны и не ходят их наложницы. Роскошь и неповторимость расцветок, узоров и орнаментов просто не могла не привлечь внимания широкой публики. Сперва мозаика стала популярна у обеспеченных людей, а со временем перекочевала и в обычные квартиры и дома среднестатистических граждан, так как при помощи нее любой интерьер начинает играть новыми красками.

Важно

Прежде, чем решать составить своими руками мозаику из битой плитки, нужно быть полностью готовым к тому, что вам предстоит непростой, долгий и кропотливый труд. Если в приоритете экономия времени и скорейшее завершение ремонтных работ в своем жилище, то от такого элемента декора лучше отказаться, а если привлекательность и красота, то нужно закатать рукава и хорошенько потрудиться.

Вовсе не обязательно тратить огромные суммы на приобретение кусочков мрамора для создания красивого рисунка, ведь мозаика из битой плитки выглядит ничуть не хуже, что прекрасно видно на фото, а обойдется в разы дешевле натурального камня, а то и вовсе ее можно сделать из неиспользованных отходов облицовки иных помещений, к примеру, санузла, кухни, ванной или кладовой. Применяется мозаика для облагораживания и отделки самых разнообразных поверхностей в разнообразных помещениях.

• Облицовка стен, а также напольных покрытий.
• Разнообразие и украшение фасадов строений.
• Отделка садовых дорожек, внутренних двориков и прочих подобных мест.
• Выкладывание дна в бассейнах, прудах и иных водоемах рукотворного происхождения.
• Декор предметов мебели, поделок, элементов нефункционального плана, то есть всевозможных украшений.

Красивые, необыкновенные узоры можно сложить из чего угодно, а самым доступным материалом для этого можно назвать битую плитку, так как получить ее легко совершенно бесплатно

Важно и то, что любой домашний умелец сможет выложить такие привлекательные и оригинальные рисунки для мозаики из битой плитки, на которые только способна его фантазия, а уже подобрать цвета и фактуру – это дело техники

Преимущества и недостатки мозаики из осколков плитки

О разнообразных качествах кафельной плитки знает любой человек, а ни один современный ремонт никак не может обойтись без подобной облицовки. Керамика известна уже более четырех сотен лет, при этом, она совершенно не утратила былой популярности, а наоборот, с каждым годом становится все более востребованной на рынке. Таким успехом кафель обязан своим неординарным эксплуатационным качествам и свойствам, о которых нужно поговорить отдельно.

• Мозаика из колотого кафеля чрезвычайно долговечна, а при верной технологии укладки прослужит десятки лет, практически не меняя своего внешнего вида.
• Такая облицовка очень практична, она легко моется и за ней не требуется никакого особого, специального ухода.
• Стоимость такой отделки трудно назвать дорогостоящей, ведь в процессе укладки будут применяться, фактически, отходы иных ремонтных работ.
• Возможности дизайнерских решений с применением мозаики просто невероятно широки. При помощи битого кафеля можно создать картины, панно, узоры и орнаменты, каких еще не видел свет.

Мозаику можно легко вписать в любой интерьер, но без ложки дегтя, обойтись и тут не получится, потому давайте поговорим о недостатках, которых гораздо меньше, чем достоинств. Во-первых, придется ознакомиться, а потом и четко соблюдать технологию процесса укладки мозаики, а во-вторых, времени придется истратить на нее довольно много. Если это вас не пугает, то стоит обязательно выбрать подобный вариант облицовки и сделать свой дом действительно оригинальным, не похожим на другие.

Об особенностях укладки плитки-мозаики

Теперь пришло время разобраться, как же нужно клеить плитку-мозаику для ванной.

Сначала идёт подготовка поверхностей, приобретение всех нужных материалов и инструментов. Основа, на которую будет производиться облицовка, должна быть идеально выровненной. Если делается стяжка, то монтаж керамики начинают только спустя 10 дней.

Процесс укладки начинается с подготовки достаточного количества гидроизоляционного клея для стен и адгезионного для пола из цементной стяжки.

Сначала делают разметку там, где должен будет располагаться материал. Теперь можно наносить клей для нескольких рядов, но никак не на всю поверхность.

Начинаем аккуратный процесс укладкиФОТО: rumosaic.ru

Первый ряд укладывают особенно осторожно, от него будет зависеть ровность всей остальной облицовки. Материал крепко прижимают к поверхностиФОТО: plitka-pol.ru

Материал крепко прижимают к поверхностиФОТО: plitka-pol.ru

При надавливании на плитку излишки клея не должны выступать, в противном случае, шпатель подобран неверно. Остатки клея удаляются, и производится затирка швов. В конце работы не забывают отполировать облицовку войлоком.

ЗатиркаФОТО: vanna-prosto.ru

Пользоваться ванной лучше начинать только через две недели.

Должно получиться красивоФОТО: tavannaya.ru

Ждём приглашения на оценку ваших мозаичных трудов и новых идей!

Как оформить?

На сегодняшний день мозаика активно используется при оформлении различных жилых помещений. Современные дизайнеры при декорировании комнаты нередко обращаются к уже проверенным, популярным способам украшения элементов мебели и стен, которые привносят в интерьер шик и элегантность. Особенно часто плитка является частью декора ванной комнаты (за счет своих эксплуатационных качеств). Существуют следующие варианты оформления:

• Украшение экрана ванной. Это модный дизайнерский ход, который применяется при создании дизайна ванных комнат небольших размеров. Как правило, это использование плиток разных оттенков цветовой палитры, которые максимально приближены к гамме остального интерьера помещения. Такой вариант ненавязчиво подчеркивает дизайн и делает внешний вид комнаты более интересным.
• Отделка стены. Нередко владельцы квартир решают заменить обычный однотонный кафель ярким набором маленьких плиток. Так получается «оживить» помещение и придать ему более эффектный вид. Для декора можно выбрать одну стену или несколько, а также потолок или пол.

Мозаика на пол: какая бывает

Если говорить коротко, то разнообразие напольной мозаики целиком и полностью зависит от материала, из которого ее изготавливают – сколько существует подходящих материалов, столько и видов мозаики. Вернее подвидов, которые объединяют в несколько больших групп.

1. Плиточная мозаика для пола. Это практически такой же вариант, как и со стеновым материалом данного типа – изготавливается такая мозаика из мелких плиток, которые крепятся на сетке. Если говорить о подвидах этой группы отделочных материалов, то среди часто используемых материалов можно выделить керамическую и стеклянную мозаику. Основными достоинствами керамической мозаики на пол являются сравнительная дешевизна и разнообразие цвета, а к преимуществам стеклянной мозаики на пол можно отнести прочность, глубину восприятия и не намного меньшее разнообразие цветовых решений.

2. Мозаика из натурального камня – это величественная мозаика. Полы, изготовленные из фрагментов натурального камня, ценились во все времена. Для изготовления такой мозаики применяют практически любой камень – гранит, мрамор, песчаник и так далее. Уникальность такой мозаики заключается в том, что она может быть использована не только для отделки внутренних помещений, но и на улице. Прочность и долговечность натурального камня в совокупности с естественной красотой делают этот отделочный материал для пола наиболее привлекательным.

3. Мозаика из искусственного камня – изготавливается из бетона с добавлением красителей. Это некоторое подобие современной тротуарной плитки, которая, в отличие от керамики, отличается более высокими техническими и эксплуатационными характеристиками.

4. Битая керамика. Так сказать, самобытный материал, позволяющий самостоятельно создавать различные узоры и орнаменты – самое главное, что это весьма недорогая мозаика. В некоторых случаях заготовка для нее может вообще ничего не стоить.

В отдельную разновидность можно выделить мозаику панно для пола – она как бы стоит отдельно вне описанных выше видов, так как для изготовления панно может быть использован любой вид мозаики. Картина на полу может быть изготовлена как из керамики или стекла, так и из природного или искусственного камня. Говоря простым языком, это картина, т.е. вставка в пол, призвание которой заключается в декорировании.

Мозаика панно на пол фото

Плитка мозаика для ванной

Ассортимент плитки мозаики для ванной более широк, и для отделки стен чаще всего используется плитка на сетке или бумажной основе. Такая основа помогает расположить рисунок в правильном положении. Одна плитка имеет множество расцветок и разных тонов одного цвета.

Если это зеленый, то на одном основании будут располагаться мелкие части от светло зеленого, салатного, до малахитового цвета. Плитка мозаика тем и ценна, что дизайнеры воплотили на ней самые невообразимые переходы цвета и оттенков. Они бывают подобраны не только в тон, но и контрастно.

Особенно красиво будет смотреться плитка для облицовки хаммама, где все стены и предметы покрываются плиткой мозаикой – от стен и пола до лавочек и столов. В ванной комнате можно выложить плиткой мозаикой пространство под ванной или душем.

№2. Преимущества и недостатки

Мозаичная плитка обладает рядом достоинств:

• превосходный внешний вид. С помощью панно из мозаики можно украсить любое помещение, а дизайнеры сходятся во мнении, что подобная отделка даже зрительно расширяет пространство;
• устойчивость к влаге и перепадам температур;
• устойчивость к воздействию разного рода моющих средств;
• устойчивость к солнечным лучам, сохранность первоначального цвета на протяжении долгих лет.

Единственный минус – высокая цена. Если хочется получить эффект мозаичного панно, но при этом не разориться на ремонте, можно взять керамическую плитку под мозаику: на рынке есть очень даже неплохие изделия, которые хорошо маскируются под настоящую мозаику.

Фото плитки мозаики для ванной

Также рекомендуем просмотреть:

• Белая плитка в ванной
• Зеркальный потолок в ванной
• Плитка для ванной в Леруа Мерлен
• Модная плитка для ванной
• Потолок из гипсокартона в ванной
• Ламинат для ванной
• Пластиковый потолок в ванной
• Раскладка плитки в ванной
• Деревянный пол в ванной
• Белый пол в ванной
• Светильники в потолок в ванной
• Укладка плитки в ванной
• Отделка потолка в ванной
• Подвесной потолок в ванной
• Потолок в ванной своими руками
• Высота ванной от пола
• Наливной пол в ванной
• Гидроизоляция пола в ванной
• Реечный потолок в ванной
• Как сделать пол в ванной
• Теплый пол в ванной
• Пол в ванной
• Плитка на пол в ванной
• Отделка ванной плиткой
• Плитка в ванную на стены
• Освещение в ванной
• Потолок ПВХ в ванной
• Натяжной потолок в ванной
• Потолок в ванной
• Старая плитка в ванной
• Стяжка пола в ванной
• Цвет плитки в ванной
• Ремонт пола в ванной
• Керамическая плитка для ванной
• Кафельная плитка для ванной
• Пол в ванной своими руками
• Дизайн плитки в ванной
• 3д полы в ванной

Пожалуйста, сделайте репост

Особенности

Мозаика – это очень древний вид искусства, который использовался еще в давних государствах, таких как Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим, Персия. Само слово происходит от opus musivum – произведение, посвященное музам. Мозаика широко использовалась для декорирования самых разных зданий в течение истории человечества. Мозаика – это вид монументального искусства, который предполагает подбор и закрепление на поверхности архитектурного сооружения небольших элементов – камней, смальты, керамических плиток.

Как вид искусства она раскрывает широкие возможности. Благодаря маленьким размерам кусочков, из которых выкладывается мозаичное панно, на нем можно создавать изображения любого характера – геометрические, растительные, сюжетные, многофигурные. Любая тематика является подвластной мозаике: интимная, бытовая, пафосная, военная, национальная, религиозная, государственная.

Именно широкие возможности, внешняя красота, стойкость к воздействию окружения сохраняют популярность этого вида искусства до сегодняшнего дня.

Мозаику создавали из тех материалов, техникой изготовления которых овладели строители в тот или иной период истории человечества. Это были стеклянные и керамические кусочки. Но также широко применялись природные элементы – камни разной формы, морские раковины, бисер, битые фарфоровые изделия, битое стекло и зеркала, металл, керамогранит. 

В зависимости от задачи выбирают материалы для мозаики. Это может быть способ разнообразия кладки из керамических плиток, создание живописного полотна или декоративное оформление детали архитектурного сооружения.

Элементы, из которых создают материал, обладают устойчивостью к воздействию окружающей среды. Они не подвергаются разрушительному воздействию агрессивных сред, огня, воды. Поэтому мозаику применяют не только в оформлении сооружений изнутри и снаружи, но и в декорировании каминов, печей и садово-парковых малых форм.

Мозаика может использоваться, как самостоятельный вид искусства. В этом случае она должна быть на чем-то закреплена. Как вид искусства мозаика может быть создана из любого мелкого материала – пластиковых крышечек, кусочков цветной бумаги, деталей компьютера, зерен кофе и специй, из чего угодно, чем захочет творить настоящий зодчий.

Выбор правильного клея

Укладка мозаичной плитки может осуществляться с использованием различных клеевых смесей:

1. Самодельный раствор на основе песка и воды. Это самый простой и дешевый вариант, за основу которого берется мелкодисперсный песок и цемент высокого качества. Оттенок клеевой смеси зависит от используемого типа цемента. Для стеклянной поверхности такой вариант не особо подходит, на стену из гипсокартона его также лучше не класть (основание может раскиснуть).
2. Стандартный плиточный клей. Этот вариант обеспечивает достаточно хорошую адгезию, но имеет зеленоватый цвет, что может испортить внешний вид отделки.
3. Смесь на полимерной основе — оптимальный выбор для помещений с повышенной влажностью. В его основе лежат полимерные компоненты, обеспечивающие быстрое высыхание и хорошую фиксацию. Такой клей подходит под любую мозаику.
4. Эпоксидный состав обеспечивает надежное приклеивание. На такой основе облицовка может продержаться более 10 лет. Единственный минус такого варианта — его стоимость (это наиболее дорогая смесь).
5. Если материал приклеивается к столешнице, то вместо плиточного клея лучше использовать жидкие гвозди.

Лучшие варианты

Если вы любите неброские тона, то можете отделать стены в ванной комнате материалами песочных оттенков. Например, верхняя часть перекрытий может быть однотонной кремового оттенка, как и нижняя, а середину следует выложить квадратными плиточками с песочными, коричневыми и черными вкраплениями. На фоне такой отделки будут гармонично смотреться шоколадные тумбы и двери из дерева, а также простая белая сантехника.

Для изысканных и элегантных интерьеров прекрасно подходит ромбовидная глянцевая плитка-мозаика светлых оттенков. Ей можно выложить стену у пастельной раковины (возле нее или сзади). Завершить тандем следует простыми настенными бра с вытянутыми ткаными плафонами желтого цвета и неброским прямоугольным зеркалом над мойкой.

Яркой плиткой под мозаикой с синим фоном и черными вкраплениями можно оформить только определенные участки в белоснежной ванной комнате. Например, это могут быть выступающие элементы перекрытий, ниши, а также короб из гипсокартона, окружающий белую ванну. В таком пространстве остальные площади следует оставить простыми белыми.

Аналогичный акцент можно сделать в ванной комнате, отделанной крупным нежно-серым кафелем. В таком помещении бело-серо-коричневой мелкой мозаикой следует отделать одну из выступающих стен, например, за унитазом.

О том, как сделать выбор между плиткой и мозайкой, смотрите в следующем видео.

Особенности укладки мозаичной плитки

Кладка мозаичной плитки представляет непростой процесс, но при желании и его можно осилить собственноручно. Одним из главных этапов монтажа считается подготовка поверхности. Её обязательно следует очистить от старой отделки, осыпающихся фрагментов. Если отделочные работы ведутся в эксплуатируемом помещении, лучше выровнять стены штукатуркой или стартовой шпаклёвкой. Для этого после зачистки нужно нанести грунтовку и дать ей высохнуть. Это придаст дополнительной адгезии строительной смеси. После этого, вооружившись шпателем, на поверхность последовательно распределяется рабочий раствор. Стоит выверять уровнем ровность плоскости, чтобы добиться идеальной основы под отделку. Как только обработанный участок высохнет, его снова нужно обработать грунтовкой.

Мозаичную плитку фиксируют на поверхность с помощью специального клея. Процесс трудоёмкий, а клеевой состав схватывается быстро, поэтому рекомендуется распределять его небольшими порциями. Мозаика крепится небольшими фрагментами. Это помогает своевременно производить подгонку и обрезку. Каждый пласт плотно прижимается на основу с клеем. Выполнить это гораздо легче резиновым валиком. Излишки клеевой смеси следует сразу удалять влажной ветошью. Изделия на бумаге выкладываются бумажной стороной налицо, чтобы после схватывания клея можно было снять фиксирующую основу.

Спустя сутки после окончания укладки выполняется затирка швов. Для этих работ подойдёт резиновый шпатель. Стыки заполняются смесью на всю глубину. С сухой поверхности остатки затирки легко снять влажной губкой. Монтажные работы будут выполнены качественно, если соблюдать температурный режим (от +5 до + 30 градусов). Клей стоит выбирать по виду выбранной мозаики, в обратном случае может наблюдаться отслоение фрагментов. Швы плитки, на которые постоянно попадает влага, лучше заделывать эпоксидной затиркой. Это защитит поверхность от разрушительного воздействия влаги и сырости.

Сфера применения

Декоративные, рабочие и эксплуатационные качества плиточной мозаики позволяют решать с её помощью самые разные эстетические и технологические задачи. Трудно не согласиться с тем, что ванная, полностью выложенная мозаикой, производит неизгладимое впечатление и напоминает изысканную дорогую шкатулку. Смущает в этом случае лишь одно – цена вопроса. Такое оформление может больно ударить по карману.

Но так как плитка-мозаика прекрасно сочетается с самыми разными материалами, то при ограниченном бюджете стоит рассмотреть варианты комбинированной отделки, позволяющие добиться поразительных декоративных эффектов.

Итак, с помощью комбинированной отделки можно:

• Облицовывать ниши и встроенные потолки. В сочетании с диодной подсветкой или спотами и напольными светильниками помещение будет смотреться очень эффектно.
• Использовать мозаичную плитку в качестве замены фризам или бордюрам, которыми оформляют стены, полы или потолки и выполняют зонирование, обозначая визуальные границы отдельных зон.
• Зрительно изменять геометрию утилитарного пространства скромных размеров. Как вариант, можно установить большое зеркало над умывальником, обрисовав зеркальную поверхность мозаичным кантом, а противоположную стену отделать плиткой-мозаикой из керамики. Зеркала и продуманное освещение создадут потрясающе красивые оптические иллюзии, которые визуально добавят маленькой ванной объёма, скрыв недостатки планировки.

• Отделывать рабочие поверхности вокруг сантехники, создавая мозаичный фартук типа кухонного как защиту от водяных брызг.
• Облицовывать ванны, к примеру, снаружи отделать золотистой плиткой чугунную ванну, тем самым преобразив дизайн помещения.
• Создавать изображения, панно, узоры различной сложности.
• Декорировать подиум с вмонтированной ванной или экран под ней, сантехнические приборы, мебель, аксессуары и зеркала. Облицовка столешницы, фасадов навесных шкафчиков или комода для банных принадлежностей, скамейки или короба, маскирующего инженерные коммуникации. Украшение открытых полок не требует много времени, сил и денег.

Способы укладки плитки и мозаики разной толщины

Существует огромное количество современных видов  мозаик и облицовок, которые добавляют уникальный стиль, придают неповторимый шарм стандартной отделке поверхности плиткой. Материалы для изготовления разнообразны – это и мозаика из стекла, натурального камня, плитки с индивидуальной росписью или традиционные.

 
Самая большая проблема, с которой приходится сталкиваться, это то, что чаще всего толщина элементов мозаики, как правило, отличается от основного покрытия – элементы  тоньше плитки. Особенно это касается мозаики из стекла. Решить эту проблему можно  при помощи использования уплотнительного мата Schluter Ditra. Также можно использовать цементосодержащую плиту  в случае, если элементы мозаики существенно тоньше.  

Видите эту мозаику из стекла (и металла)? Она встроена в основную ступенчатую облицовку панели кухонного фартука.

Эта  мозаика тоньше основной облицовки. Это нужно исправить. После установки мозаики и облицовки необходимо, чтобы поверхность была плоской – без выступающих или же, наоборот – утопленных в поверхности  элементов.

Самый лучший способ добиться такого результата– использовать дополнительную подложку под более тонкие элементы. Таким образом, поверхность можно выровнять.

Необходимо сделать углубления в уплотнителе примерно на 1,5мм  меньше, чем размер вставного элемента. Убедитесь, что поддержки достаточно, но ее не должно быть слишком много.  (Фото 2)
 

 
 На Фото 3 видно, что уплотнитель используем мягкой стороной наружу. Предпочтительнее использовать именно эту сторону, нежели  пластиковую, с соединением «ласточкин хвост». Это гораздо проще, особенно при работе с более мелкими элементами, соединение становится прочнее. Таким образом, строительный раствор  прочно прикрепит мозаику к стене.

Фото 4 и 5 демонстрируют, как уплотнитель фиксируют элементы мозаики на той же высоте, что и плитка вокруг. В случае, если мозаика существенно тоньше, используйте цементосодержащую плиту или два слоя уплотнителя.

 
Как только углубления в уплотнителе будут готовы (сделайте все сразу), смешайте раствор и покройте им всю мягкую сторону уплотнителя. Убедитесь, что поверхность полностью покрыта раствором, мозаики, как правило, состоят из очень мелких элементов и даже небольшой район, не покрытый адгезивом, может стать причиной того, что один-два элемента плохо прикрепятся. Распределите его таким образом:

 

 Затем поместите элементы на уплотнитель и слегка надавите – очень важно не надавливать сильно! Прежде чем сильнее надавить, необходимо перевернуть уплотнитель вместе с элементами. При этом убедитесь, что лицевая сторона вашей мозаики абсолютно ровная. Перевернув уплотнитель, сильно надавите, это поможет выровнять всю поверхность и закрепить элементы. Лучше всего использовать горизонтальную поверхность, чтобы равномерно распределить давление используйте плоский ровный предмет, как показано на фото:

 После этого оставьте ненадолго мозаику для высыхания раствора – минимум на три часа, а лучше на ночь.

 
Когда раствор закрепится, можно заполнять соединения («ласточкины хвосты») при помощи мастерка. Удалите излишки раствора зазубренной стороной мастерка и установите мозаику. Вы можете вырезать в плитке облицовки сектора необходимого размера (не забудьте оставить пространство для грунтовки вокруг мозаики). В итоге у вас получится поверхность с двумя разными покрытиями различной толщины, но находиться они будут на одном уровне, создавая ровную поверхность. Как на этих фото:

Такой способ можно применять для изготовления кухонных фартуков, стен в душевых, даже для полов из плитки. И до тех пор, пока сохраняется хорошее соединение между элементами, уплотнителем и раствором, вас будет радовать ровная поверхность из плитки и мозаики. Как на этом фото:

 
 
Красиво, не так ли?

Фактурная штукатурка

Фактурная штукатурка для кухни выполняется разными техниками. Ее шероховатая поверхность может имитировать любую фактуру – кожу, камни, ткани. Это происходит за счет специальных добавок, которые входят в состав смеси. Чтобы полученное покрытие не выглядело грубо, рекомендуется отдавать предпочтение смесям с мелкозернистыми гранулами.

Материал отличается доступностью по цене, для создания желаемой фактуры не требуются специальные инструменты. Экспериментируя с расцветкой, оттенками можно добиться невероятного эффекта в оформлении стен. Достоинства:

• создает прочное, долговечное покрытие, устойчивое к внешним воздействиям;
• благодаря пластичности легко наносить на поверхность;
• имеет высокие декоративные свойства;
• очистка стен от загрязнений не приводит к потере привлекательности.

Штукатурка продается в сухом и готовом виде. В любом случае после приготовления раствора ее следует быстро использовать. На подготовленное основание – выровненное, прогрунтованное, высушенное – шпателем наносят слой штукатурки. Его разглаживают шпателем или гладилкой. Затем при помощи инструмента – валиков, шпателей, губок ‑ формируют желаемый рельеф. Затвердение раствора обычно происходит в течение 35 минут. После этого исправить крупные погрешности уже нельзя. Подкорректировать поверхность можно после высыхания при помощи жесткой терки.

Структурная штукатурка

Смесь для штукатурки представляет собой неоднородную массу. Ее особенностью является наличие зерен разной крупности – камешков, растительных волокон, гранул, кварца. Она продается в готовом виде. Используя разные техники выполнения, на стенах создают определенный рисунок. Самыми популярными видами являются «короед» и «шуба».

Плюсами такого покрытия являются:

• прекрасно ложится на любое основание;
• не требует тщательного выравнивания стен;
• позволяет легко спрятать мелкие дефекты;
• может выполняться на криволинейной поверхности.

Покрытие получается прочным, долговечным, водонепроницаемым. Его можно очищать моющими средствами. Добавив в смесь пигмент, ей можно придать любой цвет. Делать это следует постепенно. После добавления каждой порции смесь требуется тщательно перемешать.

В отличие от фактурной штукатурки для создания рельефа валики и другие приспособления не потребуются. После нанесения раствора его выравнивают обычным шпателем или металлической гладилкой.

Структурность покрытия проявляется за счет крупности наполнителя и техники движения инструментом.

Перед оштукатуриванием стен рекомендуется накрыть пол. Из-за высокой адгезии удалить материал будет сложно. Количество слоев может быть разным. Чем их больше, тем более рельефным будет покрытие. Чаще всего наносят 2-3 слоя, каждый последующий делается тоньше предыдущего.

Венецианская штукатурка

Это наследие эпохи Возрождения не теряет своей актуальности. В свое время она создавалась с целью заменить в отделке стен мрамор. Изначально смесь состояла из гашеной извести, мраморной муки, воды. Современные материалы включают в себя муку из гранита, мрамора или кварца, синтетические добавки. Они продаются готовыми к использованию. В различных сортах штукатурки крупность наполнителя может быть разной. Комбинируя разные оттенки, получают уникальные поверхности. Преимущества венецианской штукатурки:

• создает прочное покрытие;
• безвредная для людей;
• водонепроницаемая;
• не впитывает запахи;
• не горит.

Поверхность не трескается, ее можно ремонтировать. К минусам отделки относят сложность выполнения, высокую стоимость материалов и работы, необходимость тщательной подготовки стен.

Штукатурку наносят несколькими тонкими слоями. Их может быть до 10, в зависимости от необходимого эффекта. Каждому слою дается время на высыхание (до 12 часов). Работа выполняется вручную и требует от мастера высокого профессионализма. Для получения желаемых эффектов используют растворы разного оттенка, применяют шпатели разных размеров. Инструмент требуется постоянно очищать от остатков раствора.

Завершающему слою дают подсохнуть 15 минут, затем отшлифовывают кельмой. Покрытие оставляют на неделю до полного высыхания. Чтобы придать поверхности красивый блеск, ее покрывают воском и тщательно полируют замшей.

Декоративная штукатурка на кухне — венецианская, короед, фактурная, декоративная

Выдержать баланс между долговечностью и красотой при выборе отделки для кухонных стен задача не из простых. Воплотить множество дизайнерских идей не в ущерб практичности способна декоративная штукатурка на кухне . Этот материал одинаково хорошо смотрится и в просторных кухнях многоуровневых квартир и в крошечных хрущевках.

Декоративная штукатурка на кухне — плюсы и минусы

Вдохновившись тем, как здорово смотрится штукатурка на кухне, многие забывают, что у этого материала есть есть минусы:

1. Дороговизна. В состав многих смесей для декоративного оштукатуривания стен входит крошка различных видов натурального камня, при этом сам материал может наносится в 3-5 слоев. Если приплюсовать сюда стоимость работ по укладке, которая равна стоимости материала, то сумма выходит значительная.
2. Сложность в укладке. Если с оклейкой обоев вполне можно справиться самостоятельно, то нанесение быстро сохнущей штукатурки потребует правильно поставленных рук и определенного опыта. Помимо этого каждый мастер в работе с штукатуркой имеет собственный почерк, поэтому ускорить процесс коллективной укладкой не получится.
3. Необходимость тщательной подготовки стен. Если покрытия с фактурной поверхности (короед, кракелюр) и возможно скрыть небольшие неровности, то гладкие штукатурки (венецианская, марокканская) требуют идеально ровных стен.
4. Возникновение трещин. Окончательно застывшая штукатурка обладает крайне низкой пластичностью, из-за чего при малейшей деформации на ней появляются трещины. Поэтому не рекомендуется использовать этот материал для отделки стен в новостроях, которые проходят этап усадки.
5. Сложность демонтажа. Правильно уложенная декоративная штукатурка на кухне способна прослужить не один десяток лет. Но когда захочется сменить интерьер, счищать покрытие со стен придется при помощи перфоратора или болгарки со специальной насадкой.

Достоинства декоративной штукатурки на кухне заключаются в следующем:

1. Универсальность. Эта отделка может использоваться в любых областях и укладываться на разнообразные основания: дерево, металл, пластик, бетон. Использование различных цветовых наполнителей и рабочих инструментов, можно получить кардинально различающиеся по цвету и фактуре покрытия.
2. Долговечность. От 5 до 20 лет без ущерба для внешнего вида. Небольшие дефекты (трещины или сколы) можно без особых усилий заделать.
3. Отсутствие швов. Готовое покрытие выглядит как единое полотно и не имеет зазоров, куда может забиться пыль и жир, попасть влага.
4. Безопасность. Особая «дышащая» структура и наличие антигрибковых составляющих препятствует зацветанию стен. Декоративная штукатурка не выделяет токсичных соединений, не плавиться и не горит.

Отделка кухни декоративной штукатуркой

Декоративной штукатуркой принято называть целый пласт отделочных материалов, различающихся составом и свойствами. Как будет выглядеть готовое покрытие зависит от двух факторов:

1. Параметры (типа, формы и размера) наполнителя. В большинстве случаев в его роли выступает каменная или минеральная крошка. Также наполнителем могут служить различные акриловые смолы, целлюлоза, винил и так далее
2. Способ нанесения. Выбранная мастером техника укладки определяет фактуру: гладкая, с повторяющимся рисунком или абстрактными разводами.

Кухонные помещения имеют свои особенности: повышенная влажность, перепады температур, жировая взвесь. Поэтому и отделка стен им требуется особая, способная выдержать многократное мытье и чистку. Всем этим требованиям идеально отвечают составы для оштукатуривания на акриловой основе. Фактурная штукатурка для кухни менее удобна, чем гладкая, из-за того, что в неровностях со временем накапливается пыль и оседает жир.

Отделка стен кухни штукатуркой

Штукатурка стен на кухне производится в следующей последовательности:

1. Подготовительные работы. На этом этапе счищаются все старые покрытия и выравниваются погрешности. Идеально выровненных стен требуют тонкие и гладкие штукатурки, например, венецианская. Толстые и шероховатые покрытия (короед, кракелюр) не так требовательны, но большие «ямы» не скроют и они. Чтобы со временем на штукатурке не проступили ржавые разводы, со стен следует убрать все металлические элементы: гвозди, сетку.
2. Грунтовка. Задача этого этапа — облегчить штукатурке прилипание к стене. Экономить на нем не стоит, ведь входящие в состав грунтовки антигрибковые препараты служат дополнительной защитой от появления плесени.
3. Нанесение штукатурки. В соответствии с инструкцией готовят рабочую смесь, при необходимости добавляя в нее цветовой пигмент. Для нанесения используют разнокалиберные шпатели, а фактуру поверхности формуют при помощи губок, валиков и даже просто руками.

Фартук для кухни из декоративной штукатурки

Хотя качественная моющаяся штукатурка для кухни и способна выдержать множество циклов мытья, для оформления стены над рабочей зоной стоит использовать более практичную плитку. Если же плитка никак не вписывается в общий дизайн, оштукатуренный фартук имеет смысл защитить экраном из стеклянных пластин. Иначе со временем он неизбежно начнет выбиваться из общего убранства.

Потолок из декоративной штукатурки на кухню

Штукатурка потолка кухни требует особой тщательности при проведении подготовительных работ – даже под фактурное покрытие его необходимо идеально выровнять. Чтобы отделка не начала отпадать под собственной тяжестью, ее максимальная толщина не должна превышать 5-6 мм. Матовая потолочная декоративная штукатурка на кухне поможет скрыть небольшие дефекты поверхности, а глянцевая – визуально раздвинет пространство. В помещениях небольшой высоты традиционно используют штукатурку светлых тонов.

Штукатурка для кухни — какую выбрать?

Декоративная штукатурка для стен кухни имеет следующие разновидности:

1. Структурная (фактурная). При нанесении содержащиеся в составе зерна наполнителя оставляют на поверхности характерный рисунок.
2. Гладкая. Образует ровную матовую или глянцевую поверхность.
3. Каменная. Содержит в составе каменную крошку или пыль. Полная имитация каменного покрытия достигается за счет смешения различных оттенков.
4. Бетонная. Серый краситель с небольшими нотками белого или черного рождает иллюзию необработанных бетонных стен.

Шелковая штукатурка в интерьере кухни

Разбираясь в вопросе «Какая декоративная штукатурка лучше для кухни?» просто невозможно пройти мимо шелковой. Название свое она получила не зря – в составе действительно входят частички шелка. В результате оштукатуренная поверхность получается гладкой и блестящей, практически неотличимой от мраморной. Но для отделки кухонного фартука ее все же не стоит использовать, так как вода и жир могут попадать между волокнами и разрушать покрытие.

Штукатурка короед на кухне

Создать полную иллюзию слегка подточенных жучком деревянных панелей способно покрытие, имеющее говорящее название «короед». Особенно мило смотрится такая фактурная штукатурка в кухне в светлых тонах. Эффект древоточца создается за счет мелко- или крупнозернистого наполнителя, который во время нанесения оставляет на поверхности покрытия характерные полоски.

Венецианская штукатурка на кухне

Самый дорогостоящий вариант отделки, венецианская штукатурка в интерьере кухни всегда смотрится беспроигрышно. Наполнителем для нее служит мелкозернистая мраморная пыль, благодаря чему покрытие визуально неотличимо от природного камня. Для достижения подобного эффекта приходится тщательно готовить стены, а затем «играть» с красителями. В большинстве случаев декоративная венецианская штукатурка на кухне используется для покрытия отдельных элементов или зонирования пространства.

Мраморная штукатурка кухни

Еще одна возможность использовать в дизайне натуральный камень — отделка кухни штукатуркой с мраморной крошкой. В отличие от «венецианки» это вполне доступный материал, не боящийся жира, грязи и регулярного мытья. За счет огромной палитры расцветок можно добиться плавного перехода между цветами. Работать с ней нужно очень быстро, обрабатывая всю поверхность за один раз, иначе на границах отдельных участков будут видны стыки.

Гипсовая штукатурка кухне

И в завершение нескольких слов о том, можно ли использовать гипсовую штукатурку в кухне. Даже самые современные строительные смеси на основе гипса имеют свойство набухать и отслаиваться под воздействием впитываемой влаги. Внешне это может долгое время ничем не проявляться, но затем под воздействием вибрации начнется процесс разрушения. Поэтому в кухнях, санузлах и балконах гипсовые штукатурки лучше не использовать

Декоративная штукатурка: что это такое и как ее использовать в интерьере кухни

Декоративная штукатурка – более долговечная и привлекательная альтернатива классическим обоям и кафельной плитке.

Давайте выясним, что такое декоративная штукатурка, и чем обусловлена ее популярность.

В большинстве случаев, это отделочный материал в виде однородной массы, с добавлением декорирующих структурообразующих элементов (мраморная крошка, гранит и другие).

В зависимости от типа штукатурки и фантазии декоратора, с ее помощью можно не только скрыть дефекты стен, разнообразить цветовое оформление, но и добиться имитации дорогостоящих видов декора, добавить стенам фактурности, а иногда и вовсе разрисовать стены, дверные проемы, арки или потолок кухни.

Декоративная штукатурка, как отделочный материал

Основные характеристики

Приведем все преимущества и положительные отзывы, касающиеся декоративной штукатурки.

Не забудем и про недостатки, которых, к счастью, не очень много.

• Универсальность и простота нанесения.
• Декоративная штукатурка непривередлива к основе – подойдет не только подготовленная бетонная или кирпичная стена, но и деревянные или металлические поверхности. Работа с декоративной штукатуркой во многих случаях не требует специальной подготовки. Точное соблюдение рецептуры приготовление и некоторых правил нанесения гарантируют успех. Естественно, с некоторыми видами декоративной штукатурки справится только мастер.
• Бесшовность и маскировка. Данный вид отделочного материала сделает невидимыми любые недостатки стен или потолка, а за счет возможности бесшовного нанесения позволит сделать интерьер кухни целостным и забыть про швы, свойственные кафельной плитке.
• Тепло-, гидро-, и звукоизоляция. Весь набор изолирующих свойств как никогда лучше подходит для отделки внутренних поверхностей кухни. Такой тип штукатурки не впитывает запахи, хорошо моется за счет водоотталкивающих свойств, а отдельные марки декоративной штукатурки могут выступать в качестве утеплителя и дополнительного звукоизоляционного материала.
• Безопасность. Во-первых, в большинстве случаев декоративная штукатурка является экологически чистым, нетоксичным, антистатическим покрытием из натуральных материалов. Во-вторых, она не боится перепада температур в широком диапазоне (от -50 до +70). В-третьих, покрытие стойкое к возгоранию и образованию грибка.
• Эстетическая составляющая. Используя декоративную штукатурку, появляется не только возможность разукрасить кухню во все мыслимые и немыслимые цвета, но и имитировать множество покрытий: камень, металл, бумага, кожа и другие. Все это вместе позволяет в каждом отдельном случае создать уникальный дизайн интерьера кухни. Другой такой оригинальный и эстетически привлекательный отделочный материал еще нужно поискать.
• Долговечность. При качественной подготовке и грунтовке стен, соблюдении техники нанесения, правильной эксплуатации и должном уходе, а также, учитывая эксплуатационные характеристики декоративной штукатурки, ее срок эксплуатации однозначно даст фору обоям и на равных посоревнуется с кафелем и искусственными отделочными материалами.

Недостатки

В некоторых случаях для отделки декоративной штукатуркой не обойтись без помощи профессионала.

•Иногда данный вид отделки окажется дорогим, но это сполна компенсируется незабываемым оформлением кухни.

• Большой расход материала на 1 кв.м. поверхности.

• В ряде случаев избавиться от предыдущего слоя декоративной штукатурки будет так же сложно, как и от жидкого линолеума на полу.

Кстати, если нет желания использовать обой для оформлений стен кухни, и декоративная штукатурка тоже не очень нравится, посмотрите, как можно использовать для формления интерьера декоративный камень.

В этой статье — множество иллюстраций!

Особенности работы с материалом

1. Как правило, декоративную штукатурку не окрашивают: либо используем бесцветный фактурный вариант, либо добавляем пигментный краситель во время приготовления.
2. С помощью данной штукатурки имитировать можно не только классические каменные или деревянные поверхности. Арсенал, по сути, ограничен только нашей фантазией: есть возможность имитировать бумагу, кожу животных, металлические покрытия, замшу, ткань, нанести рисунки на стену с помощью трафаретов, сымитировать облака, разводы, аппликации на стенах или потолке.
3. Чтобы добиться необычных цветовых решений и разнообразить дизайн интерьера, мастера используют размывку в несколько цветов.

Виды декоративной штукатурки

Чаще всего, декоративную штукатурку, используемую для внутренней отделки, делят на следующие виды:

• Фактурная. Применяя разные техники нанесения, фактурная декоративная штукатурка может иметь разную шероховатость, в зависимости от придуманной фактуры.
• Структурная. За счет включения в структуру штукатурки зерен различного размера (от 0,7 до 3 мм) и применения той или иной техники нанесения, создаются характерные борозды и, как следствие, определенный рисунок. Наиболее популярные виды структурной штукатурки: «шубка» и «короед».
• Минеральная. В качестве наполнителя для данного вида используют гранитную или мраморную крошку. Отлично себя ведет в условиях повышенной влажности.
• Венецианская. История возникновения этого вида декоративной штукатурки тянется к эпохе Древнего Рима, где догадались использовать остатки мраморной пыли и крошки для отделки помещений. Со временем всю красоту данной техники оценили жители Венеции, попутно присвоив название штукатурке.

Сегодня результатами вековых традиций и развития технологии можем пользоваться мы с вами.

Доказательства на фото.

• Гладкая. Отлично подходит для интерьера кухни в минималистичном, строгом стиле. Поверхность получается гладкой, а штукатурка наносится в два-три слоя.
• Рельефная. Пластичный вид штукатурки, с помощью которой можно имитировать разнообразные природные материалы, добиться всевозможных декоративных спецэффектов или спрятать за ними недостатки стен.

Также декоративную штукатурку часто классифицируют, в зависимости от основного связующего элемента.

Согласно такой классификации выделяют следующие типы:минеральная, силикатная, силиконовая и акриловая.

Если акриловая штукатурка, в основе которой акриловая смола, имеет готовую консистенцию, то минеральная штукатурка – это сухая смесь на основе цемента, в который добавляюnся «ингредиенты», для придания эластичности и рельефности.

Оба типа штукатурки хорошо сочетаются с аналогичными минеральными основаниями.

Силиконовая штукатурка на основе синтетических смол очень пластична, что способствует простому нанесению на поверхность и хорошему сцеплению.

Отлично подходит для отделки внутренних и наружных поверхностей, при этом основа поверхности не обязательно должна быть минеральной.

В основе силикатной штукатурки – специальное жидкое стекло.

Основные преимущества силикатной штукатурки – высокая паропроницаемость, стойкость к разного рода воздействиям и готовая консистенция.

Благодаря своим качествам считается универсальным типом штукатурки, что в свою очередь отражается в цене.

Не стоит пытаться сразу определить, какая штукатурка лучше.

Выбор зависит от многих факторов: начиная с качества обрабатываемой поверхности и заканчивая желаемой фактурой стен.

Пытаясь выбрать, какой из производителей декоративной штукатурки лучше, также следует помнить, что в большинстве случаев кардинальных отличий найти не удастся, а преимущества окажутся однотипными.

Естественно, у каждого производителя в ассортименте имеются «уникальные» штукатурки, в которых они воплотили свои ноу-хау или внедрили специальные добавки.

Если специалист смог убедить, что отделка стен вашей кухни возможна только с помощью уникальной штукатурки, преимущества перед конкурентами неоспоримы, а с ее помощью можно добиться чудес в интерьере – так тому и быть.

В противном случае выбирайте производителя исходя из соотношения цена/качество, наличия необходимых цветовых вариантов и личных предпочтений.

В большинстве случаев вам будут предложены штукатурки итальянских или немецких производителей, зарекомендовавших себя за многие годы.

Где и как использовать декоративную штукатурку на кухне

Заглянем на обычную кухню и рассмотрим основные варианты, где применение декоративной штукатурки будет уместным.

Вариантов, где отделка декоративной штукатуркой приемлема, не очень много: стены, потолок, выступы, ниши, арки.

Но, комбинируя тип, фактуру, цвет и узор штукатурки, можно добиться необычного и запоминающегося результата.

Стена. Для применения декоративной штукатурки на кухне, каким бы ни был дизайн интерьера, нет ограничений.

Однако, рабочую область кухни (особенно фартук), которая эксплуатируется в «экстремальных» условиях, лучше оставить с классической кафельной плиткой, а вот в обеденной зоне для создания дополнительно уюта максимально задействовать декоративную штукатурку. 

Еще один креативный ход, чтобы разнообразить дизайн кухни – отделка и разделение рабочей и обеденной зон кухни с помощью декоративной штукатурки разной фактуры, цвета, узора или техники нанесения.

Потолок.

Устали от однотонных потолков?

Пусть отделка потолка декоративной штукатуркой станет головной болью мастера – взамен получите незабываемый результат, а возможно даже имитацию облаков или целую картину, если отделка выполнялась с использованием трафаретов и шаблонов.

Примеры подобных работ можно увидеть на фото.

Выступы, ниши, арки.

Отличный вариант избавиться от портящего дизайн кухни вентиляционного короба на кухне – декорировать его, выделить из общей массы кухни, оформив в стиле античной колонны, либо же скрыть, умело спрятав в общем интерьере кухни.

Декоративные или функциональные углубления на кухне можно эффектно подчеркнуть, оставив их без отделки, но отделав стену вокруг декоративной штукатуркой.

Отделка арки дверного проема на кухню – отличное место для начала знакомства с техникой нанесения и создания необходимой фактуры.

Варианты оформления кухни декоративной штукатуркой

На первых фото можно видеть, как удачно можно совместить кафель с декоративной штукатуркой.

Каждому по возможностям: плитке и искусственной панели – рабочая область и фартук кухни, а декоративной штукатурке – обеденная область и поверхность стены по всей высоте.

Далее на фото имеем также разделение поверхности стены кухни на границе между рабочей и обеденной зоной, а контраст создан за счет цвета и фактуры.

На следующем фото – доказательства наших слов о гладкой декоративной штукатурке на кухне в стиле минимализм или хай-тек.

Отделка стен только подчеркивает выбранный минималистичный дизайн в интерьере кухни.

А вот что бывает, когда полету фантазии нет предела, а кухню хочется превратить в сверхуютную обитель уюта и живописи.

Несколько фото, где запечатлены настенные минискульптуры.

Для тех, кто устал от монотонно белых потолков на кухне, имеется рецепт на фото.

Кракелюр, или эффект растрескавшихся стен, создается с помощью декоративной штукатурки и специального лака.

Отличный способ создать дизайн кухни под старину или скрыть недостатки стен

Декоративная штукатурка на кухне позволит реализовать все ее преимущества перед другими отделочными материалами, подчеркнуть и украсить выбранный дизайн кухни или имитировать в интерьере кухни наличие других, благородных поверхностей.

На следующей подборке фото еще немного идей.

Декоративная штукатурка на кухне: преимущества, виды, особенности использования

Оглавление:
Декоративная штукатурка на кухне: преимущества и недостатки
Виды декоративных штукатурок: какую выбрать и какая лучше
Особенности использования декоративной штукатурки на кухне

Что такое декоративная штукатурка, современному человеку объяснять долго не придется – это уникальное покрытие, которое вполне в состоянии конкурировать со всеми другими отделочными материалами. Плитку она заменить не в состоянии, а с остальными видами декора, включая обои, панели и прочие отделки, она вполне может конкурировать. Можно даже сказать больше, декоративная штукатурка может составить им конкуренцию даже в таких особых помещениях, как кухня. Об этом и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом okuhne.net мы разберемся с вопросом, как используется декоративная штукатурка на кухне? Мы изучим преимущества и недостатки ее использования в этом помещении, наиболее подходящие для него разновидности и заострим внимание на особенностях ее применения в интерьере этого помещения.

Дизайн кухни с декоративной штукатуркой фото

Декоративная штукатурка на кухне: преимущества и недостатки

Декоративная штукатурка уже давно и плотно вошла в нашу жизнь, и если раньше этот отделочный материал считался признаком роскоши, то сегодня его используют практически повсеместно и отделывают им не только стены в обычных комнатах, но и в таких особенных помещениях, как кухня и даже ванная. На то есть масса веских причин, выраженных в достоинствах и недостатках данного материала. Разберемся с ними подробнее.

К достоинствам, предоставляемым декоративной штукатуркой на кухне, можно отнести следующие моменты.

1. Самое главное – однородность получаемой поверхности. Отсутствие швов – это не только красивый внешний вид, но и чистота. В швы между обоями или панелями забивается грязь, которая через короткое время портит интерьер помещения.
2. Долговечность. Служить такое покрытие может десятками лет – как правило, оно быстрее надоедает владельцам, чем портится и теряет свой внешний вид.
3. Практически все разновидности декоративных штукатурок обладают высокими тепло-, звуко- и гидроизоляционными свойствами – их можно мыть, что в условиях кухни является незаменимым качеством.
4. Нельзя не упомянуть и такое достоинство, как эстетическая составляющая, которая полностью зависит от руки и фантазии мастера. По большому счету, декоративную штукатурку можно отнести к своего рода искусству – с ее помощью на стенах помещения умелый мастер может создавать полноценные картины.
5. Безопасность и экологичность, что также немаловажно. Практически все материалы, которыми выполняется отделка стен на кухне декоративной штукатуркой, являются экологически чистыми. Мало того – они не горят, обладают антисептическим эффектом и уж тем более не источают в воздух вредных токсинов.

   Декоративная штукатурка на кухне фото

В общем, у декоративной штукатурки имеются все основания занять лидирующие позиции в области декорирования любых помещений. Имеются и недостатки, но по сравнению со всеми преимуществами, они незначительны. К ним можно отнести следующие моменты.

1. Самым главным недостатком декоративной штукатурки является ее проблемный демонтаж – если обои можно сорвать и выбросить, то с этим материалом так сделать не получится. Удаляется декоративная штукатурка на кухне и в любом другом помещении только механическим способом – болгарка с насадками, перфоратор и тому подобные инструменты понадобятся здесь однозначно.
2. О нанесении декоративной штукатурки на кухне своими руками не может быть и речи – это как минимум испорченный дорогостоящий материал.

В принципе, можно поискать и другие недостатки, но если они и найдутся, то окажутся практически несущественным и ни в коем случае не смогут перевесить все достоинства, даже несмотря на высокую стоимость материала. На нее нужно меньше всего обращать внимания, так как подобные покрытия создаются на очень долгое время. Посмотреть об одном из них, в частности о венецианской штукатурке на кухне, можно в приложенном ниже видео.

Виды декоративных штукатурок: какую выбрать и какая лучше

Вопрос, какую декоративную штукатурку выбрать для кухни, является если не риторическим, то, по крайней мере, личным – по большому счету, подойдет любая понравившаяся вам разновидность. Их достаточно много, и, делая свой выбор, как минимум с ними нужно ознакомиться – хотя бы визуально, посмотрев ее воочию и пощупав руками. Сделать это желательно вживую, а не на картинках в интернете или рекламных буклетах дизайнерских студий – поверьте, это две огромные разницы. Мы же в этом разделе разберемся с особенностями основных разновидностей декоративных штукатурок, которые больше всего подходят для кухни. Они следующие.

1. Венецианская штукатурка на кухне – идеальный вариант для отделки стен в таком помещении, как кухня. Для оформления кухонного фартука данный вид декоративной штукатурки не используется – вообще ни одна из разновидностей данных отделочных материалов не применяется для изготовления фартуков. С их помощью можно отделывать все, что угодно и даже больше, но только не рабочую стенку на кухне, которая достаточно часто подвергается механическим повреждениям.

   Венецианская штукатурка на кухне фото

2. Шелковая штукатурка на кухне. Это полнейшая практически стопроцентная имитация мраморной поверхности – в отличие от натурального материала, может иметь различный цвет, даже несвойственный природному материалу. Готовая поверхность венецианской штукатурки может иметь глянцевую структуру, а при натирании воском приобретает водо- и грязеотталкивающие свойства. Попросту говоря, это жидкие обои, в состав которых входит шелковое волокно, целлюлоза, клей и всевозможные декоративные добавки. Вопрос их использования на кухне по сей день остается спорным – всему виной их неустойчивость к воздействию влаги. Собственно говоря, это спор на пустом месте – современные технологии позволяют менять свойства практически всех отделочных материалов, придавая им необходимые качества. Жидкие обои не являются исключением – чтобы добиться устойчивости к воздействию влаги, их сначала покрывают обычной грунтовкой глубокого проникновения, а потом акриловым лаком. Внешний вид материала после такой модернизации не изменяется. Единственный момент, который останавливает от использования шелковой штукатурки на кухне, это ее пористость – между волокнами шелка и целлюлозы достаточно легко забивается пыль и грязь, и не спасает от этого момента даже лаковое покрытие.

   Декоративная штукатурка на кухне своими руками фото

3. Фактурная штукатурка на кухне. Это достаточно разнообразный спектр отделочных материалов, а вернее различных подвидов готовой поверхности. Общее у них только одно – структурированный, в чем-то даже монотонный рисунок. Изготавливается такая штукатурка из различных шпаклевок, рисунок на которые наносится с помощью специализированных либо самодельных импровизированных инструментов – зачастую это всевозможные модернизированные валики, фигурные шпатели, губки, тампоны и тому подобные приспособления. Наносится фактурная штукатурка довольно просто, особенно если говорить об использовании валика – самый элементарный вариант такого покрытия изготавливается методом прокатки только что ошпаклеванной стены обычным меховым валиком для покраски. Впоследствии получаемая таким способом поверхность окрашивается и вскрывается лаком для увеличения срока эксплуатации.

   Фактурная штукатурка на кухне фото

В общем, если подводить итоги всему вышенаписанному, то можно сказать только одно – ни одна из разновидностей декоративных штукатурок не противоречит условиям эксплуатации в кухонных помещениях. Даже если это и так, то путем бесхитростных манипуляций с грунтовками и лаком поверхности легко придаются необходимые качества.

Особенности использования декоративной штукатурки на кухне

В принципе, никто не запретит вам использовать декоративную штукатурку для полноценной отделки помещения вкруговую – нет ничего в этом запретного. Стоит только понимать, что в таком случае она превратится в обыденный материал, который своей пестротой очень быстро надоест. Если уж решать задачу отделки стен с помощью этого материала, то делать это нужно грамотно, расставляя с его помощью акценты. Существует несколько основных приемов, позволяющих гармонично, а главное без перебора использовать декоративную штукатурку на кухне. Дизайн кухни с декоративной штукатуркой приобретет гармоничные очертания, если вы будете придерживаться определенных правил или рекомендаций.

1. Не покрывайте декоративной штукатуркой более одной стены помещения. Этот материал предоставляет прекрасные возможности выполнить зонирование кухни – даже если та или иная зона будет затрагивать не одну, а несколько стен помещения, декоративной отделки много не покажется. Так или иначе, но она будет разбавлена другими отделочными материалами.
2. Правильно подобранный цвет декоративной штукатурки – она смотрится хорошо, когда контрастирует с другими материалами или полностью сочетается по цвету с какой-либо другой поверхностью. Например, с кухонной мебелью, находящейся в другой функциональной зоне или напольным покрытием, если речь идет о гармоничном сочетании цветов.

   Отделка стен на кухне декоративной штукатуркой фото

Еще один немаловажный момент использования декоративной штукатурки на кухне – это отделка с ее помощью потолка (естественно, в светлых тонах). Этот креативный ход поможет создать поистине уникальное помещение!

А вообще декоративная штукатурка на кухне в плане дизайна может использоваться без ограничений, если, конечно, не считать рабочую стенку, для которой этот материал противопоказан. Единственное, чего еще не стоит делать, так это действительно декорировать все подряд в один тон – если уж хотите получить все стены в декоративной штукатурке, то используйте различные цвета и виды материала. Комбинируя их между собой, можно создать настоящий шедевр дизайнерского искусства!

Пароизоляционный слой — один из важнейших элементов кровельного пирога. Он необходим, чтобы защитить теплоизоляционный слой и стропильную систему от избытков водяных паров. Пар из внутренних помещений дома всегда поднимается вверх, пройдя через утеплитель, он остынет и осядет там же конденсатом, а это в свою очередь приведет к снижению свойств теплоизоляционного слоя и разбуханию/гниению балок и перекрытий. Но произойдет это только в случае отсутствия пароизоляционной пленки.

Выбираем лучшую пароизоляцию для кровли

Типы:

• однослойная пленка — чаще всего это простая полиэтиленовая пленка, самый дешевый и самый ненадежный материал. Это не самый прочный материал представленный на рынке.
• армированная — более крепкий материал, за счет усиливающего среднего слоя — армированной сетки. Сверху эта сетка закрыла полиэтиленом. Такое двустороннее ламинирование обеспечивает паропроницаемость.
• универсальная — она уникальна тем, что подходит для всех конструкций и работает со всеми видами утеплителей.
• неармированная мембранная — это многослойный материал с высокими изоляционными свойствами, благодаря фольгированному слою, который отлично справляется со своими функциями.

Парозиляционные материалы на рынке

Гидро- и пароизоляционные пленки Grand Line®

В линейке представлены гидро- и пароизоционные пленки и супердиффузионные мембраны. Пленка Grand Line H98 имеет ряд преимуществ — на рулоне обозначена схема укладки, сторона монтажа, границы нахлеста. Изготавливается из первичного сырья.

Пароизоляция для кровли Folder

В продукции Folder представлено несколько видов материала:

• Folder Steam Regulator – этот материал может обеспечить контролируемое паропропускание, держать уровень пароизоляции и максимально пропускать лишнюю влагу.
• Alum H90 – армированная пленка с фольгированным слоем, который позволяет удерживать тепло в помещении и при этом выводить излишек влаги.
• H98 – обладает ламинированным слоем, может применяться с любым теплоизоляционным материалом.

Гидро- и пароизоляция Tyvek®

В линейке Tyvek представлены две пароизоляционные мембраны:

• Tyvek® AirGuard® Reflective – полностью не пропускает воздух. Эта мембрана была разработана для более эффективной работы теплоизоляции. Возможность попадания конденсата минимальна.
• Tyvek® AirGuard® SD5 – это материал с ограниченной паропроницаемостью, за счет чего снижается риск образования и попадания конденсата.

Изоляционные материалы Delta

• DELTA-DAWI GP – простая однослойная полиэтиленовая пленка.
• DELTA-NEOVAP 20 – пленка с армирующим слоем, за счет чего риск повредить пароизоляцию становиться намного ниже.
• DELTA®-REFLEX PLUS / DELTA®-REFLEX – пленка с почти нулевой паропроницаемостью. Это гарантирует, что конденсат не попадет на теплозоляцию. Так же этот материал отражает тепло обратно внутрь помещения.

Изоляция от Icopal Fel’X

Изоляция от Icopal Fel’X — это материал состоящий из трех слоев — полипропилен, сбс-модифицированный битум и нетканая основа. Эти слои обеспечивают прочность, водонепроницаемость и защиту кровельного пирога.

Гидро- и пароизоляция для кровли Изоспан

В ассортименте представлено несколько товаров:

• Изоспан FS — состоит из нетканого плотна и металлизированной полипропиленовой пленки. Защищает конструкцию от пара, а также отражает тепло внутрь строения.
• Изоспан В имеет два слоя, первый слой гладкий, второй — шершавый, способный удерживать конденсат.
• Изоспан D – это мембрана, представляющая собой двухслойный материал. Выполняет функции гидро- и пароизоляции. Материал очень прочный и обладает высокой УФ-стабильностью.
• Изоспан DM – этот материал объединяет в себе функции ветрозащиты, гидроизоляции и пароизоляции. Состоит из трех слоев.

Гидро- и пароизоляция Optima

Один из экономичных материалов. В линейке представлена Optima B – пароизоляция, Optima C – обеспечивает паро- и гидроизоляцию и Optima D – универсальный гидро- и пароизоляционный материал повышенной прочностью.

Гидроизоляция Технониколь

Трехслойная мембрана, обладает высокой паропроницаемостью, быстро отводит влагу и защищает утеплитель.

Гидро- и пароизоляция Ондутис

Представляется собой ткань с добавкой UV-стабилизатора и защитным слоем.

• Ондутис В (R70) Смарт — классическая пленка. Выполняет все необходимые функции, защищает утеплитель и отводит влагу.
• Ондутис D (RV) Смарт — эту пленку можно использовать как пароизоляцию на теплой кровле и как гидроизоляцию для холодной.

Как правильно укладывать пароизоляцию — основные шаги

• Листы пароизоляции укладываются сверху вниз перпендикулярно стропилам.
• Раскатывать материал следует согласно заводской намотке. Обычно сторона укладки помечена.
• Каждая следующая полоса должна находить на предыдущую.
• Все места стыков необходимо проклеить одно- или двусторонним скотчем.
• В местах обходов труб, стояков и прочего можно установить дополнительные рейки. Нахлест материала должен составлять 10-20 см.
• Материал крепиться контробрешеткой к стропилам. Допустимо использовать гвозди.
• На коньке перехлест листов должен составлять 200 мм. В ендове лучше заложить больше — 300 мм, а так же поверх материала необходимо добавить накладку по всей ширине ендовы.
• Вентиляционный зазор над пароизоляцией должен составлять от 50 до 100 мм. В районе карниза следует предусмотреть продухи.
• Рекомендуется минимизировать количество отверстий. Все отверстия необходимо заклеить скотчем, чтобы обеспечить герметичность всего слоя.
• При прилегании к металлическим или другим поверхностям, крепление осуществляется за счет двустороннего скотча.

Монтаж пароизоляции на разные поверхности

Монтаж пароизоляции можно производить на разных поверхностях.

Например, для пола. В этом случае материал кладется изнанкой к балкам перекрытия.
Наоборот для потолка. Пленка разворачивается и устанавливается шершавой стороной внутрь.

Можно произвести установку на стены. В этом случае действуют следующие правила:

• необходимо раскрутить пленку по стене и закрепить с помощью скоб,
• листы пароизоляции обязательно должны идти внахлест 100-200 мм,
• следует избегать чрезмерного натяжения,
• обязательно нужно предусмотреть место для вентиляции,
• как и в варианте с кровлей, все стыки должны быть проклеены одно-/двусторонним скотчем, чтобы обеспечить полную герметизацию.

При монтаже пароизоляции на деревянные конструкции, дерево необходимо предварительно обработать антисептиком.

Важно! Нельзя производить монтаж во влажную или дождливую погоду. Пароизоляционный материал должен быть обязательно сухим.

Чаще всего производитель вместе с материалом дает инструкции для правильной укладки и этими инструкциям следует пользоваться. Храниться рулоны должны на поддонах на расстоянии от отопительным приборов, в помещении или под навесом. На одном поддоне возможно хранение не более, чем 25 рулонов. Транспортируются рулоны так же на поддонах в закрытом автотранспорте.

Видео монтажа пароизоляционных материалов

Более подробно о монтаже пароизоляционных материалов вы можете посмотреть в следующем видео.

Изоляционные материалы

В заключение нужно сказать, что пароизоляция — один из важнейших элементов для создания кровельного пирога. От качества и правильного монтажа зависит срок службы утеплителя, и всей кровли в целом.

Правильный монтаж пароизоляции кровли и стен

При строительстве или ремонте, на стыках границ двух разных по температуре и влажности сред, нужно устраивать пароизоляцию. Это дает возможность сохранить теплоизоляционные свойства, усилить влагостойкость утеплителя, изолировать стены от фундамента и подвального помещения здания.

В статье подымаются вопросы создания пароизоляции, ее монтажа и видов.

Обшивка пароизоляцией

Правила укладки пароизоляции:

Пароизоляционный слой укладывается при возведении здания, а также во время ремонта (например, перекрытия крыши). Работа эта несложная, поэтому для экономии финансовых средств выполнить ее по силам любому начинающему строителю.

Для выполнения работ по устройству пароизоляции нужно провести подготовку места установки:

• очистить поверхность;

• замазать все трещины раствором;

• прогрунтовать место укладки пароизоляции;

• просушить поверхность.

Схема укладки пароизоляции

Материалы для пароизоляции кровли или стен:

До недавнего времени для этих работ выбор был весьма небольшой, а вернее отсутствовал. Практически единственным материалом для пароизоляции был рубероид. На сегодняшний день все изменилось, и теперь проблема состоит именно в выборе.

Основные материалы для устройства пароизоляции на современном рынке. Пароизоляционная пленка «стандартная». Является барьером, предотвращающим конденсирование влаги на конструктивных элементах здания. Фольгированная алюминием пленка. Имеет повышенные парозащитные свойства, благодаря отражающему эффекту фольги. Отражающий эффект также позволяет вернуть небольшое количество тепла назад, в помещение. Часто используется в тех помещениях, где присутствует повышенная влажность.

Мембранная пленка:

Такая пленка выпускается в двух вариантах, которые отличаются паропроницаемостью:

• ограниченная, для контроля вывода влажности из помещения, оставляя минимально заданную остаточную влагу;

• переменная, когда при изменении влажности повышается проницаемость.

Для определения места установки пароизоляции, необходимо уяснить, где именно происходит соприкосновение холодных и более теплых конструкций, влажного и сухого воздуха. Для постройки типа частного дома, такими зонами являются подвал, чердачное помещение, элементы кровли и стен.

Мембранная пленка

Виды пароизоляции:

Выпускаются материалы для обустройства пароизоляции в виде рулонов или листовые. Рулонная изоляция раскатывается вертикально, и крепится рейками или профилями. Крепежные элементы размещают горизонтально. Также обязательно устраивают вентиляционные отверстия. Для обустройства листовой пароизоляции нужно монтировать основу, каркас из профилей. В готовый каркас листовой материал вставляется и закрепляется на саморезы. Такой вид изоляции устраивают при дальнейшей обшивке поверхности.

Во время монтажа особое внимание уделяют правильности размещения изоляционного слоя: полотно располагается внутренней поверхностью к утеплителю. Особенности крепления. Для прочного закрепления изоляционного слоя применяют саморезы, реже используют гвозди.

Рулон пароизоляции

Крепление и монтаж пароизоляции:

Мембранную пленку, которая защищает от паров и влажного воздуха, размещают непосредственно перед теплоизоляционным слоем, и обязательно с внутренней стороны помещения. Напольное покрытие обязательно обрабатывается антигрибковыми составами. В конструкцию пола на первом этаже нужно включать пароизоляционную пленку, приклеенную на влагостойкую фанеру, затем подложку, и само напольное покрытие. Пароизоляционная защита должна укладываться сплошным ковром, нельзя допускать разрывов и никаких отверстий. Укладывать отдельные полотна с нахлестом друг на друга, а стыки и места прилегания к стенам проклеить строительным скотчем. Расстилать изоляцию без натяжения, материал крепить с запасом для температурных перепадов.

Монтаж пароизоляции

Монтаж пароизоляции потолка:

Листы пароизоляции с потолка должны спускаться на стены с нахлестом до 20 см. Если обустраивается утепление снаружи, оно должно содержать три слоя:

• пароизоляционный;

• теплоизоляционный;

• снова параизоляционный.

При возведении здания из деревянного бруса, от устройства пароизоляции можно вовсе отказаться. Дерево хорошо впитывает влагу, уменьшая образование конденсата. 

Автор статьи

Монтаж пароизоляции потолка

При использовании железобетонных плит для перекрытий, специалисты советуют особое внимание уделить защите таких перекрытий от влаги. Образование лишней влажности приведет к распространению плесени и грибка.

Если здание отапливается, то парциальное давление в помещении всегда выше атмосферного давления снаружи. Поэтому потоки пара будут стремиться в зону меньшего давления. Такое движение нужно по мере возможности контролировать, что обеспечивается паропроницаемостью изоляционного слоя. Именно пароизоляция позволяет защитить, особенно в холодное время, все помещение и его конструктивные элементы от излишней влаги и конденсата.

Монтаж пароизоляций видео:

Пароизоляционная пленка монтаж. как класть пароизоляционную пленку какой стороной?

Пароизоляционная пленка монтаж

Пароизоляционная пленка нужна для того чтобы защитить конструкцию здания от попадания влаги. Если правильно уложить пленку, вам не потребуется каждый год делать ремонт, и крыша у вас не будет протекать. Желательно пароизоляционную пленку прокладывать снаружи и изнутри стеновой конструкции. При монтаже пароизоляционной пленки есть несколько главных моментов:

• Пленка должна, крепится только с внутренней стороны данной конструкции
• Пленка располагается между слоем теплоизоляции и отделкой стены

Для крепления пленки вам обязательно помогут крепежные материалы, которые вы сможете купить в строительном магазине. Пароизоляционную пленку крепят в основном таким образом, чтобы гладкая сторона пленки прилегала к изолируемой, утепленной поверхности. Пароизоляционная пленка монтируется, преимущественно металлическими скобами, нержавеющими гвоздями с широкими шляпками, на бетонные поверхности, но в основном, липкой двухсторонней лентой.

При креплении пароизоляционной пленки металлическими скобами, как и любым другим видом крепежа, следует дать хорошую натяжку во избежание провисания материала. Так же в местах соединений и примыканий делается внахлёст 10-15 сантиметров. Важным моментом является то, что данный вид пароизоляционного материала применяется преимущественно при внутренней отделке мансард и кровельных конструкций.

Вам могут быть интересны эти товары

При отделке вертикальной поверхности пароизоляционной пленкой, в зависимости от основы выбирают различные виды крепежа, к примеру, на поверхность из различных пород дерева паро-барьер крепят либо гвоздями, или механическим строительным степлером с металлическими скобами. Если же крепить на твердую поверхность, такую как бетон или же кирпич преимущественно используется строительный скотч или двухсторонняя липкая лента. Данный вид отделочных работ обеспечивает теплоизоляцию и задерживает тепло в помещении. Так же не позволяют микро волокнам попасть в воздух помещения. Еще следует отметить, что благодаря своей пористой поверхности пароизоляционная пленка пропускает пар и не пропускает капельки конденсата обратно вовнутрь помещения. Так же это свойство не препятствует процессу вентиляции.

Исходя из вышеуказанного, следует, что пароизоляционная пленка очень прочный материал, который не отличается большой сложностью крепления, что экономит ваше время.

Как класть пароизоляционную пленку

Для того чтобы разобраться, как правильно укладывается пароизоляционная пленка сперва необходимо разобраться в структуре данного вида строительного материала. Хочется отметить, что данная пленка имеет две поверхности, одна из которой шероховатая, а вторая гладкая. Шероховатая часть представляет собой армирующую сетку из прочного полипропилена, а гладкая из полиэтилена, что обеспечивает, и препятствует конденсату просочиться вовнутрь помещения. Исходя из этого, можно сделать вывод, что правильней всего пароизоляционная пленка укладывается гладкой стороной к поверхности основы. При монтаже пароизоляционной пленки следует учесть правила техники безопасности. Не применять около открытого огня, а так же запрещается, крепит пароизоляционную пленку на поверхности, обработанные химическими и антигрибковыми средствами, которые до конца не просохли и не проветрились, так как это может привести к повреждению пленки и будет утрачена функциональность данного вида строительного материала.

Что касается горизонтальной укладки перекрытий или полов, пароизоляционную пленку следует хорошо натянуть и сделать внахлест примерно 10-15 сантиметров, что обеспечит защиту от попадания влаги, своего рода гидроизоляцию. При укладке ламината можно использовать пароизоляционную пленку как подложку, при этом она не крепится, просто расстилается по ровной плоскости. Нужно всего лишь учесть, чтоб пленка плотно прилегала к поверхности пола, и дать внахлест на стену около 5 сантиметров.

При креплении пароизоляционной пленки к балкам перекрытия используется степлер с металлическими скобами, а так же можно использовать оцинкованные или анодированные гвозди с широкой шляпкой. Следует так же учесть внахлест, стандартные 10-15 сантиметров и укладывать гладкой стороной к деревянной конструкции.

Подробно ознакомившись, с основными моментами крепления пароизоляционной пленки следует отметить, что данный вид строительного материала очень легкий в применении и прикрепить его не составит особого труда. Среди других качеств пароизоляционной пленки можно выделить такие как: высокая плотность материала, прочность, экологичность, теплоотражающие качества, влагоустойчивость, долговечность и многие другие свойства. Данный строительный материал считается очень удобным в упаковке и укладке, и выполняет очень важные защитные функции, которые позволяют увеличить срок службы конструкции.

Монтаж пароизоляционной пленки какой стороной

Применение пароизоляционной пленки в кровельных конструкциях и мансардных этажах в настоящее время необходимое условие для защиты стропильных систем от влаги, а так же не дают теплому воздуху проникнуть за пределы помещения.

При креплении к мансардной конструкции следует учесть, что это не просто чердак, а жилая комната, которая требует хорошей защиты от осадков и воздействия ветра. Дав хорошую натяжку, и плотно закрыв места примыкания к стене, крепим пленку степлером или гвоздями, не повреждая при этом поверхность пароизоляционного материала. И следует отметить, что крепится пароизоляционная пленка гладкой стороной к поверхности к стропильной системе. Так же паро-барьер крепится на вертикальные поверхности стен мансардного помещения. Крепление пленки остается прежним, как и во всех случаях: степлер, гвозди, лента, скотч и герметик.

При креплении пароизоляционной пленки на кровельных конструкциях, следует укутать дымоходные трубы пленкой с прослойкой алюминиевой фольги. Отделка коробочки пароизоляционной пленкой так же обязательное условие при осуществлении кровельных работ. Применение пароизоляционных материалов производится в большей степени при строительстве кровельных конструкций. Следует отметить, что дымоходные трубы так же нужно со всех сторон отделать оцинкованной жестью, чтобы обеспечить защиту от протекания крыши, выполнив своего рода гидроизоляцию конструкции. Благодаря многим своим преимуществам пароизоляционная пленка продлевает сохранность сооружения и выводит пар наружу, не пропуская конденсат обратно в помещение, задерживает тепло, обеспечивая энергосбережение и комфортную температуру.

Вам могут быть интересны эти товары

Использование пароизоляционных материалов широко применяется в различных областях строительно-отделочных работ, обеспечивает одни из важнейших защитных функций, которые продлевают сохранность используемых материалов и конструкции в целом. Ни одна кровля не прослужит так долго, как кровля с пароизоляционной пленкой.

Среди пароизоляционных материалов имеется много различных разновидностей пленок и мембран, которые отличаются по своей структуре и соответственно качеством. Так же разные виды пленок могут выполнять различные функции.

Множество строителей очень широко используют пароизоляционные пленки во многих областях отделочных работ и благодаря своей легкости при креплении, доставляет мастерам удовольствие.

Инструкция по монтажу пароизоляционной пленки своими руками

Современная пленочная пароизоляция предназначена для увеличения эффективного срока службы теплоизолирующих материалов, деревянных и металлических конструкций. Ведь в процессе эксплуатации жилого дома жильцы пользуются многими источниками интенсивного испарения – горячими ваннами либо душами, аквариумами.

В случае оборудования кровли гидробарьером водяные пары будут конденсироваться на нем с внутренней стороны, постоянно увлажняя утеплитель и строительные конструкции. Деревянные элементы при этом подвергаются воздействию плесневых грибков, а металлические – интенсивным коррозионным процессам.

[contents]

Область применения

Сегодня современными нормами СНиП регламентировано применение пароизоляции в следующих случаях:

• При обустройстве теплоизоляционного слоя кровельных покрытий на теплых чердаках и мансардах.

• В случае производства утепления стен сооружений с внутренней стороны. Особенно это касается металлических конструкций – гаражей, бытовок, утепленных контейнеров и других. Это мероприятие позволит значительно увеличить срок службы минеральной ваты или пенополистирола, использующихся в качестве утеплителя.

• Для пароизоляции деревянных полов первого этажа. Зачастую в наших условиях полы первого этажа также оборудуются утепляющим слоем, чтобы воспрепятствовать выходу тепла из помещения в зимнее время. А при значительной разнице внутренней температуры и наружной закономерным будет возникновение капель конденсированной влаги на холодных поверхностях пола. Как результат – опять же, пропитывание утеплителя водой, что приводит к значительному ухудшению его теплоизоляционных качеств и преждевременное разрушение деревянных конструкций пола.

Технология правильного монтажа пароизоляции своими руками

При укладке паробарьера своими руками следует придерживаться несложных правил:

• Пленку необходимо монтировать гладкой стороной к пароизолируемой поверхности – утеплителю кровли, стен либо пола. В случае использования фольгированной модификации пленки ее следует укладывать полиэтиленовой стороной к изолируемой поверхности, а отражающим экраном – внутрь помещения. Особенно эффективным он будет при оснащении внутренних горячих помещений – бань и саун.

• Укладываются исключительно внахлест с напуском не меньше ста миллиметров. Предварительное крепление к деревянным конструкциям осуществляется посредством строительного степлера со скобами, молотка с оцинкованными гвоздями либо шуруповерта с анодированными шурупами.

• Обязательным условием является герметичность его исполнения. На практике это означает необходимость тщательной проклейки всех полотен в местах нахлеста и по периметру. Для этих целей рекомендуется использовать качественный двухсторонний скотч, причем ширина его не должна быть меньше 100 миллиметров.

Узнайте больше:

Особенности укладки пароизоляционной пленки на разные элементы конструкции зданий

Непосредственный монтаж паробарьера осуществляется следующим образом:

• В случае организации пароизоляции напольного покрытия пленка расстилается и закрепляется на поверхности чернового пола. После проклейки всех нахлестов и периметра можно укладывать чистовой пол и напольное покрытие.

• Для стен и скатной кровли возможна укладка пароизоляционной пленки с вертикальным расположением полотен либо горизонтальным.

• При обустройстве пароизоляции плоской утепленной кровли после ее укладки необходимо поверх пленки набить каркас из деревянных реек толщиной 10-20 миллиметров. Эти рейки служат дополнительным крепежом для пленочного материала и обеспечивают вентиляцию между паробарьером и чистовой отделкой плоской кровли.

Использование двухстороннего скотча

Двухсторонняя клейкая лента Тайвек для герметизации пароизоляции

При организации паробарьерного слоя применяют следующие разновидности двустороннего скотча:

• на бумажной основе;
• на основе полипропилена.

Второй вариант лучшего качества по долговечности и способности противостоять внешним разрушающим факторам – воздействиям влаги и высоких температур.

Особенно оправданным применение двустороннего полипропиленового скотча является при обустройстве пароизоляции в чрезмерно жарких и влажных помещениях, например, в русских банях.

Применяется двусторонний скотч следующим образом:

• Сначала материал разматывается и наклеивается на край нижнего стыкуемого полотна антиадгезионной бумагой кверху.

• Затем раскладывается следующее полотно пароизоляционной ленты и раскрепляется с необходимой величиной нахлеста.

• После этого снимается слой антиадгезионной бумаги с верхней стороны скотча и легкими нажатиями и разглаживаниями оба слоя паробарьерной пленки надежно скрепляются между собой.

Если соблюдать все технологические нюансы монтажа пароизоляционных материалов, применяя только качественные изделия, можно значительно продлить эффективный срок эксплуатации конструктивных элементов здания – полов, стен, перекрытий, кровли и постройки в целом.

Помните, что ваши затраты на обустройство качественного пароизоляционного слоя в жилом доме окажутся несоизмеримо меньше расходов на ремонтные работы ввиду преждевременно потерявших свои качества утеплителя, несущих деревянных конструкций и внутренних отделочных материалов. Поэтому незначительная экономия на пароизоляции во время строительства здания может обернуться значительными потерями в будущем.

Подробнее о технологии укладки и крепления пароизоляции для теплой крыши своими руками смотрите в видео.

Что это и какие виды бывают, инструкция по монтажу, цены за рулон

Пароизоляционная пленка – это барьер для водяного пара, проникающего в конструкцию дома изнутри помещения. Пленка препятствует образованию конденсата на утеплителе и несущих конструкциях, защищает конструкции от появления грибка и продлевает тем самым срок службы дома.

Далее рассмотрим подробно особенности пароизоляционной пленки и сферы ее применения, поможем с выбором и приведем инструкцию по монтажу.

Для чего нужна пароизоляционная пленка

Задача пароизоляционной пленки — не допустить проникновения пара в теплоизоляцию и несущие конструкции дома. При отсутствии пароизоляционных плёнок снижается период эксплуатации жилища и возникает потребность в проведении ремонта.

Воздух в помещении содержит в себе большое количество влаги, поскольку в помещениях люди готовят пищу, принимают душ и т.д. Когда температура на улице ниже, чем в доме, влажный воздух будет стремиться наружу.

Если в конструкциях паробарьер не уложен, влага оседает в утеплителе. Излишняя влажность приводит к снижению свойств теплоизолятора. Также начинаются коррозионные процессы, которые приводят к плачевным результатам: деревянные элементы заражаются грибком, а металлические — разъедаются ржавчиной.

В однородных стенах проблем не возникает: паропроницаемость материала не меняется, поэтому испарения свободно выходят. В каркасных конструкциях характеристики каждого слоя разнятся: пар легко преодолевает препятствие в виде утеплителя, но не может так же быстро пройти сквозь наружную обшивку. В результате скопления влажного воздуха точка росы образуется внутри стены, выпадает конденсат.

Где применяется пароизоляционная пленка

Пароизоляционная пленка защищает утеплитель от намокания, деревянные элементы – от гниения, а металлические – от образования коррозии. Использование пленки необходимо в следующих конструкциях:

Виды пароизоляционных плёнок: свойства и преимущества

Полиэтиленовые плёнки

Полиэтиленовые плёнки — материалы, ключевой особенностью которых является армирование тканью или арматурной сеткой. Это делается для придания прочности. Плёнки бывают двух типов:

• Перфорированные — они имеют микроотверстия, обеспечивающие паропроницаемость. Однако данный показатель не соответствует норме, поэтому при обустройстве утеплительного пирога обязательно делается вентиляционный зазор;
• Неперфорированные — материалы, используемые непосредственно для пароизоляции. При их монтаже применяются ленты, предназначенные для соединения отдельных полотен.

Следует акцентировать внимание на том, что существует еще одна разновидность полиэтиленовых плёнок. Имеются в виду материалы, ламинированные алюминиевой фольгой. Главным их преимуществом являются хорошие пароизоляционные свойства. Для комнат с нормальным микроклиматом плёнки не подходят. Но при обустройстве саун, бассейнов они находят широкое применение.

Полипропиленовые плёнки

Полипропиленовые плёнки — материалы, используемые на протяжении многих лет. Сначала их привозили из Финляндии, а потом начали выпускать и в России. Главным плюсом таких плёнок являются прекрасные прочностные характеристики и стойкость к воздействию солнечных лучей. Рассматриваемые материалы имеют еще одно значимое преимущество: наличие антиконденсатного слоя, впитывающего и удерживающего влагу. Такой слой имеет превосходные показатели, потому что даже в критических условиях он вбирает всю влагу, исключая образование капель. А когда причины образования конденсата исчезают, полипропиленовые плёнки высыхают естественным образом.

Пароизоляционные пленки Ондутис

Предназначены для устройства защитных барьеров на внутренних поверхностях стен, перекрытий и кровли. Предотвращают намокание утеплителя, образование плесени и грибка, коррозию металла, гниение деревянных домов.

Гидро-пароизоляционные пленки Ондутис

Используются в качестве подкровельного слоя на металлических крышах (под металлочерепицу, профнастил) и гидроизоляции полов во влажных помещениях. Обладают высокой прочностью на разрыв и стойкостью к атмосферным воздействиям.

Читайте также: «Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции».

Нюансы выбора пароизоляционных пленок

Важную роль в выборе играет: коэффициент паропроницаемости, долговечность и прочность, трудоемкость монтажа и, конечно же, цена материала. В первую очередь нужно ориентироваться на условия: отапливается ли помещение, какой в нем поддерживается температурный режим, каковы показатели влажности воздуха и т.д.

Более подробно читайте в статье «Как выбрать пароизоляционную пленку».

Правила монтажа пароизоляционной пленки

Монтаж пароизоляционных пленок не требует особой квалификации. Главное – укладывать материал нужной стороной к утеплителю и следить за полной герметичностью стыков.

Важные нюансы:

• Перед началом работы обязательно изучите аннотацию на упаковке.
• Заранее подготовьте нужные инструменты: ножницы, строительный степлер, рулетку, изолирующую ленту и карандаш.
• Нарежьте полотнища по размеру и лишь после этого приступайте к монтажу.
• Укладывайте полосы с нахлестом в 5-15 см, все стыки герметизируйте лентами Ондутис BL или ML.
• При монтаже внутри помещения пароизоляционная пленка укладывается вплотную к утеплителю.
• При проведении наружных работ необходимо обустройство вентиляционного зазора.

1 голос , пожалуйста, оцените статью:

Что это и какие бывают, инструкция по монтажу, цены за рулон

Гидро-пароизоляционная пленка — это пленка комбинированного действия, обеспечивающая влаго-, ветро- и пароизоляцию. В статье вы узнаете, зачем нужна и где применяется гидро-пароизоляционная пленка, каков принцип ее действия и какие виды пленок существуют.

Зачем нужна гидро-пароизоляционная пленка

Задача гидро-пароизоляционной пленки — не допустить проникновения пара в теплоизоляцию и несущие конструкции дома. При отсутствии гидро-пароизоляционных плёнок снижается период эксплуатации жилища и возникает потребность в проведении ремонта.

Воздух в помещении содержит в себе большое количество влаги, поскольку в помещениях люди готовят пищу, принимают душ и т.д. Когда температура на улице ниже, чем в доме, влажный воздух будет стремиться наружу.

Если в конструкциях паробарьер не уложен, влага оседает в утеплителе. Излишняя влажность приводит к снижению свойств теплоизолятора. Также начинаются коррозионные процессы, которые приводят к плачевным результатам: деревянные элементы заражаются грибком, а металлические — разъедаются ржавчиной.

Где применяются гидро-пароизоляционные пленки

Пленка защищает утеплитель от намокания, деревянные элементы — от гниения, а металлические — от образования коррозии. Использование пленки необходимо в следующих конструкциях:

Виды гидро-пароизоляционных пленок

Полиэтиленовые плёнки

Полиэтиленовые плёнки — материалы, ключевой особенностью которых является армирование тканью или арматурной сеткой. Это делается для придания прочности. Плёнки бывают двух типов:

• Перфорированные — они имеют микроотверстия, обеспечивающие паропроницаемость. Однако данный показатель не соответствует норме, поэтому при обустройстве утеплительного пирога обязательно делается вентиляционный зазор;
• Неперфорированные — материалы, используемые непосредственно для пароизоляции. При их монтаже применяются ленты, предназначенные для соединения отдельных полотен.

Следует акцентировать внимание на том, что существует еще одна разновидность полиэтиленовых плёнок. Имеются в виду материалы, ламинированные алюминиевой фольгой. Главным их преимуществом являются хорошие пароизоляционные свойства. Для комнат с нормальным микроклиматом плёнки не подходят. Но при обустройстве саун, бассейнов они находят широкое применение.

Полипропиленовые плёнки

Полипропиленовые плёнки — материалы, используемые на протяжении многих лет. Сначала их привозили из Финляндии, а потом начали выпускать и в России. Главным плюсом таких плёнок являются прекрасные прочностные характеристики и стойкость к воздействию солнечных лучей. Рассматриваемые материалы имеют еще одно значимое преимущество: наличие антиконденсатного слоя, впитывающего и удерживающего влагу. Такой слой имеет превосходные показатели, потому что даже в критических условиях он вбирает всю влагу, исключая образование капель. А когда причины образования конденсата исчезают, полипропиленовые плёнки высыхают естественным образом.

Гидро-пароизоляционные пленки Ондутис

• Ондутис RS. Используется для пароизоляции скатных и плоских крыш (в т.ч. с металлическим покрытием), зданий с металлокаркасом. Армированная пленка массой 100 г/кв. м, которой свойственна водоупорность более 1000 мм водного столба, паропроницаемость менее 10 г/кв. м, разрывная прочность: более 250 Н вдоль и более 200 Н поперек полосы 50 мм.
• Ондутис D (RV). Применяется для гидроизоляции полов во влажных помещениях, пароизоляции плоских кровель и крыш с металлическим настилом (утепленных и неутепленных). Пленка массой 85 г/кв. м, которой свойственна водоупорность более 1000 мм водного столба, паропроницаемость менее 10 г/кв. м, сверхвысокая разрывная прочность: более 650 Н вдоль и более 500 Н поперек полосы 50 мм.

Все модификации влаго- и пароизоляционных мембран Ондутис надежно защищают стеновые, кровельные, межэтажные и фундаментные конструкции дома от влаги, ветра, конденсата.

При этом пленки характеризуются небольшим весом и удобным для монтажа типоразмером. Это механически прочный, долговечный, экологически чистый, негорючий материал, способствующий теплосбережению дома.

Благодаря устойчивости к ультрафиолетовому излучению и широкому диапазону эксплуатационных температур (-40…+80 градусов Цельсия), гидро-пароизоляционные пленки Ондутис могут использоваться в качестве временного покрытия на протяжении 1,5-3 мес. Пленки серии Smart в виде полотнищ с нанесенной клейкой лентой существенно упрощают и ускоряют процесс монтажа гидро-пароизоляции.

Как выбрать гидро-пароизоляционную пленку

При выборе изоляционных пленок учитывают особенности конструкции дома и применяемые строительные материалы: вид и толщину утеплителя, тип покрытия кровли или наружной облицовки стен. Детальнее о нюансах выбора пароизоляционной пленки вы сможете прочитать в статье «Как выбрать пароизоляционную пленку».

Монтаж гидро-пароизоляционной пленки

Монтаж пароизоляционных пленок не требует особой квалификации. Главное — укладывать материал нужной стороной к утеплителю и следить за полной герметичностью стыков.

Важные нюансы:

• Перед началом работы обязательно изучите аннотацию на упаковке.
• Заранее подготовьте нужные инструменты: ножницы, строительный степлер, рулетку, изолирующую ленту и карандаш.
• Нарежьте полотнища по размеру и лишь после этого приступайте к монтажу.
• Укладывайте полосы с нахлестом в 5-15 см, все стыки герметизируйте лентами Ондутис BL или ML.
• При монтаже внутри помещения пароизоляционная пленка укладывается вплотную к утеплителю.
• При проведении наружных работ необходимо обустройство вентиляционного зазора.

Более подробную инструкцию вы найдете в статье «Как правильно установить пароизоляционную пленку» и в видео по монтажу.

2 голоса , пожалуйста, оцените статью:

Как крепить сетку рабицу: обзор лучших способов

Ограждение — обязательный атрибут приусадебного и дачного участка. Одни владельцы выбирают возведение капитального забора, другие, наоборот, не желают затенять растения на территории, поэтому предпочитают ставить легкие конструкции — сетчатые. Это решение имеет довольно много преимуществ перед массивными стенами, не последние из них — прочность забора из металлической проволоки наряду с простотой монтажа. Не нужно быть мастером на все руки: достаточно иметь или найти подходящий материал, а потом узнать, как крепить сетку рабицу, чтобы обеспечить ее идеальное натяжение. Способов есть даже несколько, хозяину останется только выбрать более удобный в плане работы, тот, который будет максимально надежным.

Виды сетки рабицы, ее характеристики

Само название «сетка» не дает особо разгуляться фантазии. Рабицу изготавливают, вкручивая проволочные спирали друг в друга. Ячейки бывают строго прямоугольными либо ромбическими, в которых верхние и нижние углы равняются 60°. Величина их (принятое значение — расстояние между противоположными углами ячейки) тоже разнится: она может составлять 10-100 мм, но для заборов цифры другие — 40-50 мм. Меньший размер — синоним большей надежности, а значит, стоимость ее тоже самая высокая.

Такой неприхотливый материал удобен, если говорить даже о транспортировке: его перевозят рулонами, не занимающими много места. Ассортимент изделий не слишком велик, но каждый найдет для себя вариант: как по цене, так и по качеству. Сетка рабица бывает:

1. Простой — неоцинкованной, недолговечной. Такой материал после монтажа нуждается в защитном покрытии — краске (жидкой резине), иначе в скором времени — после первого же дождя либо тумана — сетка заржавеет, а через несколько лет ее придется выбросить.
2. Оцинкованной. Этой рабице не страшна коррозия, поэтому ее срок службы достаточно велик. Заборы с цинковым покрытием выглядят более привлекательно, но за эту красоту вкупе с надежностью придется заплатить несколько дороже.
3. Пластифицированной, покрытой антикоррозийным полимером — поливинилхлоридом с добавками. Пластиковые оболочки имеют разный цвет (зеленый, красный, серый, синий, черный), который хозяева могут выбрать по своему усмотрению. Эта суперзащищенная рабица — самое надежное изделие, поэтому цена на нее самая большая. Однако этот недостаток не мешает расти ее популярности.

Эти различия не влияют на способы ее крепления. Монтаж любого из видов сетки делают одинаково. Есть еще одна разновидность — пластиковая, но она для серьезного ограждения не годится. Исключение — использование полимерного материала на границе с соседями, но только с дружелюбными.

Секрет ее привлекательности

Сетка рабица пользуется неизменным спросом у покупателей. Причина — прочность, надежность ограждения, доступность материала, его небольшая стоимость. Для кого-то немаловажны и следующие плюсы материала, который:

• не препятствует проникновению воздуха и солнечных лучей, необходимых растениям;
• дает ощущение простора и обзор тем, кто не желает закрываться от всех и вся;
• обещает относительную простоту монтажа забора даже для непрофессионала;
• не требует особого ухода, однако только если куплен качественный товар;
• дает возможность хозяевам украсить ограждение вьющимися растениями.

Есть у рабицы некоторые недостатки. Это:

• недолговечность, если приобретен самый бюджетный вид сетки;
• малая степень защищенности от «криминальных талантов»;
• не слишком симпатичный вид.

Для кого-то эти минусы окажутся существенными. Точка зрения других людей будет прямо противоположной.

Как выбрать качественную сетку?

Чтобы купить надежное изделие, надо внимательно осмотреть каждый из рулонов. Можно надеяться на удачную покупку, если края их не искривлены, а ячейки, находящиеся сверху и снизу, имеют загнутые хвосты, которые заходят дальше, чем на половину длины стороны ячейки. Такой товар сильно облегчит монтажные работы.

Одна толщина проволоки, ровность ячеек — другие важные показатели. Все деформации говорят об одном — о низком качестве изделия. При покупке пластифицированной сетки нужно поинтересоваться сроком ее гарантии. Недобросовестные производители предлагают рабицу, покрытую обычным пластиком. Такой товар начнет осыпаться спустя несколько сезонов. Покупка дешевого товара в любом случае становится «хорошим» шансом нарваться на подделку. Качественное покрытие в состоянии держаться на сетке 10 и более лет.

Варианты конструкций, способы монтажа

Ограждение из сетки рабицы — сооружение легкое во всех смыслах. По причине малого веса и из-за того, что ветровые нагрузки ему не опасны. Последний факт — основание, позволяющее не выдвигать повышенные требования к опорным элементам, так как давление на них даже при сильном (ураганном) ветре будет незначительным.

Способы установки забора из рабицы не зря называют простыми: бетонный фундамент в этом случае не нужен. Столбы устанавливают в выкопанные лунки, затем засыпают песком либо щебнем. Ставят такое ограждение без опаски на любых проблемных грунтах: там, где невелика глубина промерзания, на глинистых пучинистых почвах, где к тому же высок уровень подземных вод. Установку делают несколькими способами: без направляющих, с ними, секционным.

Без направляющих

Эта конструкция самая элементарная: сетку натягивают между установленными столбами. Глубина закапывания опор в грунт — менее метра.

На почвах, способных нормально отводить воду, вода, накапливающаяся вокруг столба, без проблем уходит на дно ямы через песок либо щебень, а затем просачивается более глубокие слои. Мороз также этим опорам не страшен, так как замерзший строительный материал не окажет на него существенного воздействия по причине небольшого количества влаги. Глины и суглинки имеют отличие в установке: здесь в роли засыпки выступает исключительно гравий: сначала на дно лунки насыпают 100-150 мм материала, затем монтируют столб.

С направляющими

Этот способ выбирают те, кто хочет, чтобы ограждение выглядело лучше, могло гарантированно держать форму. В этом случае к опорам крепят обычно 2 продольные направляющие. Потенциальные материалы — брус либо трубы. Плюс древесины в ее пластичности, она дает шанс без особых проблем переносить подвижки грунта. Приваренный металл может создать некоторые трудности.

Чтобы избежать сложностей из-за более высокой степени жестокости конструкции и предотвратить отрывание труб-направляющих, столбы закапывают ниже, чем глубина промерзания по региону. Других различий нет: лунку делают на 150-200 мм глубже, чем подземная часть столба, далее в яму засыпают слой щебня, вставляют опору, засыпают тем же материалом, трамбуют.

Секционный

Это еще более жесткая конструкция, так как в этом случае изготавливают рамы из профиля (уголка). Внутри сваренных секций натягивают рабицу, затем готовые элементы таким же образом монтируют к столбам.

На глинах, суглинках опоры тоже закапывают глубже уровня промерзания почвы (200-300 мм). Бетонирование здесь тоже не рекомендуется, так как возросшая вероятность выдавливания столба станет не теоретической, а вполне реальной угрозой.

Потенциальные столбы, их установка

Выбор материала опор для забора — первое, над чем приходится размышлять хозяевам участка. Вариантов существует несколько.

1. Дерево — бревно либо брус. Материалы это недорогие, легкие в обработке, однако у любых элементов конструкций (особенно у столбов), изготовленных из древесины, есть ахиллесова пята — уязвимость. Чтобы обеспечить их долгое существование, материал обрабатывают защитными пропитками: например, гидроизоляционной мастикой. Бюджетная альтернатива — покраска надземной части, длительная (несколько часов) пропитка обработкой подземной. Для большей надежности перед установкой «погружную» часть опор обматывают рубероидом.
2. Металл — трубы квадратные, круглые, прямоугольные, уголок. Рекомендуемая толщина стенок или полок — 2-3 мм. Диаметр круглых труб — 50 мм, сечение профиля — 40-50 мм, длина полок уголка — 50-60 мм. Самый лучший кандидат — прямоугольная профильная труба с сечением 25х40 мм или менее. Большее значение ни к чему, так как ограждение будет довольно легким. Причина удачности выбора металла — легкость крепления проволоки, крючков, сетки.
3. Железобетонные столбы. Худший из претендентов, потому что монтаж затруднится из-за большого веса, а с креплением на такой опоре рабицы тоже придется повозиться. В этом случае хозяевам надо будет показать чудеса изворотливости, так как использовать возможно только длинную проволоку.

Меньше всего возни обещают металлические опоры, однако обязательна их покраска и обустройство заглушки, защищающей внутренности трубы от влаги. Для этой роли выбирают металлические или пластиковые колпачки.

Порядок установки опор

Первые столбы устанавливают в углах участка, либо в начале и конце, если в ограждении нуждается только одна сторона. Ключевые элементы проверяют на вертикальность в каждой плоскости, одновременно корректируют их высоту.

Между ними туго натягивают 2 шнура: один, для подгонки высоты, — на самом верху опор, второй, для облегчения нахождения места для лунок с помощью отвеса, — на расстоянии 100 мм от земли. Шаг установки — 2-3 м. Если запланирован монтаж сетки без направляющих, то идеалом станут 2-2,5 м, эта дистанция позволит избежать провисаний. При любом другом способе установки рабицы позволительны 3 м.

Сетка, натянутая между угловыми столбами без вспомогательных элементов, может привести к тому, что опоры «поведет». Для устранения такой нагрузки используют укосы, их корректно выставляют, затем приваривают между установленными стойками.

Способы монтажа рабицы

Начало работы не предвещает трудностей. Сетку первым делом крепят к одному из угловых столбов. Четыре места на каждой опоре — необходимый минимум. Самый элементарный способ — прикрепление проволокой, пропущенной через ячейки. Такая простота может стать причиной «трагедии»: в один «прекрасный» день хозяева приедут на дачу, но сетки не обнаружат.

Более надежные варианты существуют. Некоторые владельцы действуют так:

1. Находят стальной прут, чей диаметр как минимум 4 мм. Его продевают через ячейки рабицы, а затем приваривают к опоре, шаг — 400-500 мм.
2. Берут сразу 3-4 прутка, каждый толщиной до 6 мм. Их приваривают к каждой опоре, затем нанизывают на них сетку, а концы прутьев загибают.
3. В столбах просверливают 2 сквозных отверстия, вставляют туда кусок прута, изогнутого подковой так, чтобы она захватывала ячейки. Концы «приспособления для копыт» расплющивают (расклепывают), скручивают либо сваривают.

Натяжной способ

В этом случае сетку рабицу натягивают от столба до столба, не пропуская ни один из них. Если крепить ее через одну опору, а потом заняться оставшимися, то проблем (провисания либо неравномерного натяжения) избежать не получится.

С возможным провисанием борются так: в сетку вертикально вставляют пруток, один человек сильно его тянет, а затем удерживает в оптимальном положении. Ассистент тем временем крепит рабицу. Без помощника такая идеальная работа невыполнима.

Помощь проволоки

Натяжной вариант привлекает скоростью работ, однако такому ограждению всегда будет угрожать провисание верхнего края. Виновником факта может стать человек либо большая собака, решившая немного попутешествовать. Чтобы избежать таких последствий, сквозь верхний ряд ячеек протягивают проволоку: стальную или защищенную пластиком.

Делают эту операция с помощью обматывания столбов петлями из проволоки. Начинают с крайнего элемента, затем переходят к организации периметра: на каждой 2-3 опоре снова делают проволочные петли, стараясь максимально растянуть материал. Затем на «петельных» столбах делают скрутку проволоки, используя прут из толстого металла. Последний этап — крепление сетки, которую фиксируют на проволоке.

Еще несколько «проволочных» способов:

1. Крепление к ушкам-планкам, приваренным к верху столбов, однако в этом случае работа рискует идти гораздо медленнее.
2. Использование заводских натяжителей для проволоки. После закрепления на первой опоре, на втором проволоку пропускают через устройство. Ее крепят в зажиме, накручивают на барабан.
3. Монтаж с помощью троса и такелажа — талрепов — крюков, имеющих зажимы-стяжки. В этом случае трос пропускают сквозь ячейки, поэтому лучший вид рабицы — пластифицированный.

Приваренный прут

Данный способ тоже подразумевает крепление через ячейки сетки, причем использовать можно как самый верхний ряд, так и следующие. В них продевают стальной прут, его диаметр — 6-8 мм. Предварительно его нарезают на куски, длина которых соответствует расстоянию между столбами. Отрезки с нанизанной сеткой приваривают к опорам.

С направляющими

Их называют слагами, которые приваривают/прикрепляют к столбам поперек. В их роли выступают трубы либо планки из дерева. Число направляющих различно: возможно сделать одну, но никто не вправе запретить хозяину более крепкую конструкцию, состоящую даже из трех элементов-слагов.

Способы крепления тоже разнятся:

1. Самый простой — с помощью проволоки, которой крепят рабицу не только вертикально, но и в горизонтальной плоскости.
2. Используют абсолютно все методы, описанные в предыдущем способе.
3. Прибегают к креплению рабицы пластинами. Этот метод подходит для столбов и направляющих. Концы болтов, удерживающих пластины, для надежности расклепывают.

Секционный

Это еще один ответ на вопрос, как крепить сетку рабицу. Есть два способа достичь цели:

1. При этом методе не последняя роль тоже отдана стальному прутку. Сначала режут сетку строго в соответствии со сделанными измерениями рамы. По периметру каждого элемента конструкции пропускают прут. Толщина его не так важна, главное, чтобы он свободно проходил в ячейки. Сетку, «облагороженную» прутом, помещают в раму, изготовленную из уголка. Затем прут к ней приваривают.
2. Здесь используют крючки. Рабицу подготавливают к установке аналогичным способом: пропуская по ее периметру отрезки стального прута. Внутри к рамам приваривают крючки. С помощью них рабицу с прутом крепят к секциям. Крючки загибают либо точно так же приваривают.

Крепление рам к столбам с помощью приваренных пластин, фиксируемых болтами — третий вариант выполнения этой задачи. Какой из них более подходит, решать хозяевам участка.

На вопрос, как крепить сетку рабицу, можно с каждым годом находить все больше ответов, так как фантазии людской предела нет. Один из потенциальных вариантов можно увидеть в этом ролике:

Строительная защитно улавливающая сетка

Строительство зданий всегда сопряжено с опасностью и различного рода мелкими неприятностями. Это касается всяких несчастных случаев, которые иногда случаются на площадке.

Стоит понимать, что на любой стройке (даже если мы рассматриваем строительство дачи) работает достаточно большое количество людей и используется огромное количество материалов. Причем работы часто ведутся на высоте, что только усугубляет положение.

Защитная сетка для фасада дома

Именно для защиты рабочих, случайных прохожих и предотвращения различных несчастных случаев и используются защитно-улавливающие сетки.

Особенности

Улавливающие сетки, как уже было сказано выше, используются на стройке. Они являют собой очень плотные и мощные сеточные материалы, которые сплетают из плотных полимерных нитей.

Читайте также: нужна ли сетка-«антикошка» на окна, если дома есть животное?

Тип нитей, модуляция, их прочность и шаг сеточных клеток определяется тем, где конкретно они будут использоваться. А модуляция сфер их применения имеет множество направлений.

Заранее отметим что сетка – это чрезвычайно многофункциональный материал. Используют его очень часто и в совершенно различных ситуациях. Причем эти ситуации могут быть довольно разнообразными.

Не стоит думать, что защитные сетки применяют только при постройке дачи, крупных зданий, обеспечении безопасности рабочим, что находятся на конструкции строительных лесов и т.д. Существуют и довольно экзотические варианты таких изделий.

Например, экранирующие сетки, по которым применяется модуляция. Модуляция ставится на защитные сетки в специальных усилителях, которые используются радиолюбителями.

Модуляция же сама по себе является способом усиления сигнала за счет подачи его на усилительную лампу, что обернута несколькими уровнями сетки. Сама сетка имеет очень мелкие ячейки и выполняет функции экранирования.

Читайте также: капроновые сетки и сферы их применения.

Существуют и другие типы защитных изделий. К ним часто относят солнцезащитные сетки. Это специально разработанные материалы, которые способы затенять определенное пространство с максимальной эффективностью.

Наклонная улавливающая сетка

Солнцезащитная улавливающая сетка сплетается из очень плотных полимерных или натуральных волокон. Ее клетки настолько малы и неравномерные, что она способна гасить от 50 до 90% прямых солнечных лучей(это если говорить о дорогих изделиях, более простая модуляция образцов дает затенение на уровне 50 — 75%) по сути создавая устойчивую тень.

При этом оставшаяся энергия световых лучей равномерно рассеивается по поверхности, тем самым практически нивелируя ее негативное воздействие.

Подобная модуляция материалов очень часто используются для обустройства огорода дачи. Ведь с их помощью люди могут без особых проблем и затрат времени защитить свои растения от чрезмерно палящего солнца.

Читайте также: о преимуществах базальтовых кладочных сеток.

Применяются солнцезащитные образцы и военными или туристами. И тем и другим часто нужно создать временные укрытия от солнца. А установка защитной сетки занимает всего несколько минут. Причем натягивать ее можно в любых положениях.
к меню ↑

Применение

Как видите, подобные материалы используются очень широко, и не только в строительстве. Хотя все равно отметим, что наибольшее распространение они получили именно в строительной сфере, где без сеток практически не обойтись.

Объясняется это спецификой строительных процессов. Практически всегда строительство ведется выше нулевой отметки уровня земли. Исключения появляются, только когда нужны работы по обустройству дачи или загородного дома с одним этажом.

В остальных же случаях рабочим приходится выполнять свои функции на высоте. Иногда эта высота может равняться десяткам метром. Совершенно очевидно, что в таких условиях всегда есть опасность для людей.

Причем опасность есть с двух сторон. Упасть по неосторожности могут как сами рабочие, так и материалы или инструменты, которые они использовали. Во втором случае опасность уже появляется для тех, кто находится непосредственно внизу.

Читайте также: чем хороши садовые сетки из пластика?

И ладно, если бы это были одни только рабочие в защите. Но в стесненных условиях строительные площадки часто возвышаются над городскими улицами.

Испытания защитно улавливающей сетки с жестким каркасом

Решить эту проблему можно достаточно легко, надо всего лишь разместить улавливающие сетки на фасаде здания, краях строительных лесов (если таковые имеются) и непосредственно над участками, что находятся в зоне риска.

Читайте также: о плюсах и достоинствах оцинкованных просечно-вытяжных сеток.

Улавливающие защитные сетки – это не панацея. Они не способны выдержать действительно серьезную нагрузку(кроме некоторых особенно прочных моделей).

Однако падение человека или материалов весом до 50 —  150 кг с высоты до 6-10 метров они способы выдержать и погасить. Впрочем, тут все зависит от конкретных характеристик материала.

Некоторые образцы подобных изделий сплетаются из очень прочных полимерных волокон и способны выдерживать куда более серьезные нагрузки.
к меню ↑

Виды, их отличия и характеристики

Теперь обратимся непосредственно к видам таких сеток. Выше мы уже упоминали некоторые интересные разновидности нестандартных защитных сеток, однако они практически не относятся к обеспечению безопасности строительных процессов.

Мы же сейчас говорим именно про защитные сетки для строительства и других подобных работ. Такие материалы делят на несколько видов. Каждый вид предназначается для выполнения конкретных работ.

По типу плетения и используемых волокон сетки делят на:

data-ad-client=»ca-pub-8514915293567855″
data-ad-slot=»1955705077″>

• полиамидные;
• полипропиленовые.

Читайте также: как производят сетку галунного плетения?

Полиамидные образцы имеют меньший размер клеток. Клетки у них, как правило, имеют габариты от 20 до 50 мм. Здесь используется крученная полиамидная нить и специальная рыболовная проволока. Такие сетки часто применяются для оборудования строительных лесов.

Полипропиленовая сетка вертикального крепления

Полипропиленовые изделия намного прочнее и шаг сетки у них крупнее. Этот показатель здесь равен 50 — 120 мм. Толщина нити тоже увеличена и начинается от 5 мм.

Как правило, полипропиленовые изделия прочнее полиамидных, лучше справляются с нагрузками и способны удерживать крупный вес. Однако срок их эксплуатации довольно мал. Дешевые материалы нельзя использовать больше, чем 2 года подряд.

По типу плетения их делят на:

• узловые;
• безузловые.

Эти два различия касаются скорее технологии устройства самой сетки и по сути, серьезного влияния на ее характеристики не оказывают. Но все же заметим, что безузловые модели чаще применяются для мелких работ (маскировки фасадов, вертикальной защиты строительных лесов и т.д.)

Определенные различия вносит тип крепления сетки. По этому параметру ее делят на:

• вертикальную;
• горизонтальную;
• наклонную.

Вертикальная сетка применяется для обвязки фасадов, строительных лесов и других подобных конструкций. Ее задача – предотвращения падения с конструкций людей, в случае неосторожности.

Особенно это касается строительных лесов, где люди работают постоянно и могут оступиться. Не будь на внешней конструкции лесов натянутой сетки, несчастные случаи бы серьезно участились.

Горизонтальные натягивают над опасными участками. Делается это для защиты работающих внизу людей от падающих предметов.

Пример использования наклонной защитной сетки

Чаще всего такими материалами пользуются при постройке многоэтажек, во время проведения фасадных или монолитных работ. Горизонтальная сетка без проблем остановит падающий молоток, кирпич, уберет мелкий мусор, раствор и т.д.

При падении действительно тяжелого предмета (около 50 кг и более), да еще и с большой высоты, она не так эффективна, но все же способна погасить первый удар и смазать изначальную траекторию полета. В таком случае импульс от падения немного ослабится и потеряет изначальную энергию, что уже большой плюс и возможность спасти чью-то жизнь.

Читайте также: обзор строительной сетки СС-1.

Наклонные сетки применяются на большой высоте. Наклонная сетка удержит от падения и человека, и крупный предмет. Монтируют ее под определенным углом на этаже, что на 2-3 уровня ниже основной рабочей площадки. Например, если рабочие сейчас проводят штукатурку фасада на девятом этаже, то сетку разместят на седьмом.

В случае необходимости ее можно в любой момент свернуть и поднять на несколько уровней ниже или выше.

Существуют также декоративные разновидности таких изделий. К ним относят образцы с мелкой структурой и ячейками размером до 20 — 50 мм. Сплетают такие сетки по довольно простой технологии и по сути, их задача заключается скорее в маскировке строительных работ.

То есть сетка не предотвращает последствия от падения человека (хотя может ограждать конструкции, тем самым способствуя повышению безопасности на площадке), но выполняет функцию маскировки.

Подобными приемами часто пользуются при возведении строительных лесов, ремонте фасадов и т.д. Причем пользуются как во время выполнения активной фазы строительства, так и во времена, когда работы вообще не ведутся.

Дело в том, что маскировочная сетка способна скрыть всю ту картину, что представляет собой стройка. А она часто бывает не очень лицеприятной. Более того, в некоторых городах установка маскировочной сетки и вовсе является обязательной. Особенно это касается случаев, когда строительство ведется в центре города.
к меню ↑

Нюансы и технология монтажа

Заранее отметим, что установкой подобных конструкций могут заниматься исключительно профессионалы. Обычные люди без опыта и снаряжения с такой работой не справятся.

Монтаж защитной сетки к металлическим креплениям

Монтаж различных типов сеток зависит от их конкретных разновидностей. Так, проще всего работать с вертикальными образцами. Их монтируют либо на строительные леса, либо в качестве ограждений для монолитных конструкций.

Как правило, сетка от популярных производителей уже укомплектована специальными металлическими каркасами. Вам нужно только их собрать, закрепить в нужных местах и протянуть между ними материал.

В случае с вертикальными моделями каркас используется очень простого типа. Здесь необходимо только разместить на одном пролете несколько кронштейнов и закрепить между ними металлическую трубу.

Так как в работе нет необходимости подвешиваться под зданием, то и степень ее сложности существенно падает. После установки направляющих остается только протянуть сетку и закрепить ее хомутами.

Намного сложнее монтировать горизонтальные образцы. Здесь уже не обойтись без высотников, которые займутся монтажом стабилизирующих опор. Процесс работы напоминает предыдущий алгоритм, только горизонтальная труба здесь монтируется только на одном этаже.

От нее затем выводятся стабилизирующие опоры, и собирается внешний каркас сетки. Дальше по каркасу монтируют само изделие и закрепляют все элементы.

Наклонные элементы устанавливают почти также, только стабилизирующие опоры здесь имеют больший уклон, и для повышения надежности могут также дополнительно страховаться за счет крепления к перекрытию, что следует выше.

Все элементы каркаса крепятся непосредственно к несущим конструкциям с помощью сверления крупных болтов и использования кронштейнов.

В случае появления необходимости перемещения сеток, используют кран. Для этого уже собранный внешний каркас конструкции подцепляют в нескольких местах и поднимают на уровень выше.

Затем рабочие снова повторяют процедуру монтажа на следующей рабочей площадке. Только времени на всю процедуру у них уйдет меньше, так как вся конструкция будет уже в полусобранном состоянии.
к меню ↑

Проверка прочности защитной сетки наклонного типа (видео)

оцинкованной, с полимерным покрытием, в рулонах и другие виды, секционные, панельные и прочие типы металлических конструкций, фото

Забор из сварной оцинкованной сетки

Металлический забор из сварной сетки устанавливается для того, чтобы защитить приватную собственность и территорию. Естественно, это его главная функция, но в современном мире невозможно обойтись без возможностей для дизайна ландшафта и особого внимания для экстерьера дома. Используется также множество дополнительных деталей, которые создают индивидуальный стиль и позволяют разнообразить металлическую ограду. Заборы из сварных сеток очень популярны как в промышленности, так и в быту. Именно поэтому полная информация о конструкциях подобного типа представлена в данном разделе.

Что это такое

Забор представляет собой конструкцию, выполненную из металлической сетки, сделанной из стальной проволоки разного диаметра, которая монтируется на вертикальные стойки, столбы. Продольные и поперечные проволоки: прямые или изогнутые — скрепляются посредством сварки. В результате готовая конструкция обладает широким спектром достоинств и преимуществ перед аналогами.

Преимущества

Сварная сетка, а соответственно и забор, который из нее выполнен, обладает массой достоинств:

• простота транспортировки и монтажа,
• хорошая светопроницаемость,
• негорючесть,
• высокий уровень износоустойчивости,
• возможность повторения рельефа местности,
• долговечность, если каждые три года окрашивать ограждение, то оно прослужит более десяти лет (сетки, покрытые полимерами и с ПВХ покрытиями в покраске вообще не нуждаются) ;
• прочность, способность выдерживать значительный вес, что позволяет использовать конструкцию в качестве опоры для растений;
• отсутствие парусности позволяет конструкции выдерживать порывы ветра;
• забор не имеет острых углов, опасных для детей деталей и выступов.

Заборы из сварной сетки успешно дополняют различные по назначению территории, рассмотрим подробнее, какие именно.

Заборы для дачи из сварной сетки имеют ряд преимуществ. Стоимость такого ограждения не слишком высока, по сравнению с другими видами заборов. Плюс не следует тратиться на установку. Монтаж настолько прост, что можно самостоятельно построить сварной забор на даче. Эксплуатационные свойства материала находятся на высоком уровне.

Сварная сетка обладает долговечностью, стойкостью к коррозии и другим вредным факторам. Также сетки для дачи не создают тень и прекрасно пропускают воздух и свет, что особенно важно для хозяев участков, где присутствуют зеленые насаждения.

Сварной сеткой огорожены сельхозугодья

Заборы из сварной сетки чаще всего применяются в случаях, когда необходимы:

• высокие заборы для спортивных площадок;
• ограждения, создающие повышенную безопасность для промышленных объектов и предприятий;
• инженерные защитные ограждения для:
  • ж/д станций;
  • электроподстанций;
  • газопроводов;
  • КТП, АЗС и т. п.;
• универсальные ограждения для зданий, школ, супермаркетов, парков и т. п.;
• универсальные 3d заборы повышенной жесткости для дач, загородных домов, авто- и лодочных стоянок;
• ограничительные сетки для сельского хозяйства, лесничества и т. д.;
• сетки для калиток и ворот;
• различные декоративные ограждения и много другого.

Виды

Заборы из сварной сетки – это «прозрачные» заборы. Это их свойство может быть «плюсом», а может – «минусом». Положительным оно является для дачников и садоводов – всё солнышко их. И никакой тени! Но, если человек не занимается «пестиками и тычинками», то ему эта «прозрачность» и не нужна. Человек приезжает в загородный дом, спрятаться от всех, а он – «как на выставке».

Забор из сварной сетки

Сложнее ситуация с оградой складов и закрытых промышленных предприятий: дополнительно сверху приходится монтировать колючку «егоза». Для ограничения возможности его преодоления одной «егозы» недостаточно. Дополнением является комплектация для его наклонного монтажа и формирование специальной формы ячеек (например, с пикой внутри и т. п.).

Кроме этого, при возведении заборов используется сетка разных видов.

Оцинкованная

Для защиты от коррозии, сетки свариваются из оцинкованной проволоки. Места сварки проходят дополнительную обработку и покрываются цинком вторично. Покрытие наносится электролитическим или горячим способом.

Сетка сварная оцинкованная. Фото Кольчуга

Забор из оцинкованной сетки характеризуется долговечностью, высокой надёжностью и жёсткостью. Это позволяет применять его как при ограждении промышленных территорий и сельскохозяйственных угодий, так и в качестве заборов во дворах и вокруг дачных участков. При этом для его постройки требуются минимальные навыки в строительстве и простейший набор инструментов.

С полимерным, ПВХ покрытием

Для изготовления сеток используется проволока металлическая или оцинкованная с полимерным покрытием. Данный прием применяется  для создания привлекательного внешнего вида и улучшения показателей защиты от износа. Наиболее часто применяют краску зелёного цвета по шкале RAL 6005. Многие предприятия по дополнительному договору применяют и другие расцветки. Такое ограждение можно использовать для дачи у моря, даже соленый влажный морской климат не страшен.

Рулон сварной сетки с полимерным покрытием

Сварная сетка также покрывается слоем ПВХ. Данный тип обработки выполняет аналогичные с полимером функции: добавляет материалу эстетики и улучшает эксплуатационные характеристики.

Сетка сварная оцинкованная в ПВХ 50х100х2,0. Фото Анкер

Важно помнить, что полимерное и ПВХ покрытие — это не одно и то же. Полимер представляет собой пластик, ПВХ является разновидностью пластмасс. Подробнее про них смотрите по ссылкам, данным выше.

Неоцинкованная

Недорогая сетка — это неоцинкованная, она имеет более низкие характеристики качества. Основным недостатком материала является необходимость дополнительной антикоррозийной обработки.

Неоцинкованная сварная сетка без обработки может проржаветь

Прежде чем выполнять монтаж, сетку следует предварительно окрасить. Кроме этого, готовая конструкция также нуждается в периодическом обновлении краски, чтобы предотвратить образование коррозии и обеспечить привлекательный внешний вид.

Варианты конструкции

Заборы из сварной сетки различаются по типу конструкции: секционные и натяжные. В первом случае применяются секции с жестким каркасом, заполненные сеткой, во втором — сварные материалы натягиваются между столбов и фиксируются с помощью прутов. Т.е. различие присутствует в креплении сетки к опорным столбам.

Рулонная, в рулонах

Широко распространены рулонные сварные сетки. Своё название они получили благодаря способности сворачиваться в рулон. Это значительно облегчает их транспортировку, но они являются сетками 2D, что значительно снижает их жёсткость.

Такие сетки используют в различных ситуациях, в которых внешний вид не столь важен:

• технические (вспомогательные, временные и т. п.) ограждения;
• ограждение животных (на пастбищах, в клетках и т. п.).

Для строительства заборов применяется рулонная сварная оцинкованная и с полимерным покрытием сетка. Внешне такие заборы напоминают конструкции, выполненные из сетки-рабицы, но отличаются большей жесткостью и высокой надежностью и долговечностью. Благодаря простоте монтажных работ, заборы из сварной рулонной сетки являются простым и эффективным средством ограждения.

Сетка заборная сварная с покрытием ПВХ в рулонах

Кроме того, конструкции имеют привлекательный внешний вид. Такие заборы могут быть установлены на ленточном фундаменте с применение столбов из металла, древесины, кирпича, профильных труб или бетона.

Достоинствами также выступает:

• Область применения забора. Использование ограждений из сварной рулонной сетки прекрасно подходит как для дачных участков, так и для промышленных территорий. В любом случае, надежность и высокая эффективность подобного рода сооружений уже доказаны временем.
• Экономичность. Невысокая стоимость делает установку забора из рулонной сварной сетки более выгодной, по сравнению с монтажом  других традиционных видов ограждений.
• Быстрота установки. Забор из сварной сетки быстро монтируется. Следует учитывать, что при установке забора из сварной сетки обязательно бетонирование столбов «с усами».
• Удобство и простота модернизации. Забор из сварной рулонной сетки легко можно дополнить воротами или калиткой. Легко изменить высоту забора.

Секционная, панельная, модульная, секции

В этом случае сетка располагается в секциях, которые именуют модулями, панелями, полотнами. Конструкция из стальной сварной сетки не уступает по долговечности кирпичному или каменному забору. Промышленная сталь обрабатывается на автоматических станках для получения сплава.

Такие полотна изготавливаются на специализированных предприятиях по заводским технологиям. Они выпускаются определённых конструкторской документацией унифицированных размеров. Это обеспечивает им неоспоримое преимущество в быстроте и простоте возведения. Установка забора заключается в монтаже полотен к опорным столбам при помощи входящих в комплект поставки монтажных комплектов.

Хомут для крепления

Используются секционные ограждения для коттеджей, парковых зон, складских ограждений, автостоянок, административных зданий.

Секционные заборы имеют целый ряд преимуществ:

• секции забора весьма просто монтируется. В большинстве случаев, их можно установить самостоятельно;
• панели устойчивы к погодным явлениям, коррозионноустойчивы, не линяют;
• срок службы ограды, лет: 20…30;
• в случае необходимости можно заменить одну секцию другой не демонтируя всю ограду;
• сетка “прозрачна” и благодаря этому:
  • не препятствует проникновению солнца;
  • удобна в эксплуатации и легко вписывается в любой ландшафт.

Забор имеет и некоторые недостатки:

• он «прозрачен» и за ним невозможно «спрятаться от всего мира»;
• транспортировать забор можно только штабелями секций;
• расстояния между столбами должно точно соответствовать длине секций.

Этот вид ограждения отличается длительным сроком использования и хорошим качеством при невысокой цене. Заборные секции из сварной сетки представляют собой металлическую конструкцию, которая держится на опорах, как правило, это столбы. Такой вариант подходит в случаях, когда требуется практичное и не сложное ограждение.

Сварные секции хорошо сочетаются с иными строительными материалами. И это дает возможность для экспериментов при создании ограждения.

Бренды: Гиттер 3D, Гранд Лайн и прочие

Вот несколько наиболее популярных торговых марок заборов из сварных сеток:

• Фенсис;
• Гиттер;
• Гранд Лайн.

Ограждения, изготовленные на заводе Fеnsys, занимают лидирующие позиции на рынке заборов из сварных сеток.

Cетка 3D для указанных ограждений представляет собой конструкцию из металлических прутков с V-образным пространственным изгибом. Этот изгиб усиливается дополнительными горизонтальными поперечинами, которые значительно повышают прочностные характеристики строительного материала. Элементы жёсткости секции, таким образом, расположены сразу в трёх плоскостях (так возник термин – 3D).

Забор из сетки Fensys. Источник — http://www.budki.su/fensys

Для удержания своих высоких позиций, линейка выпускаемой продукции должна обеспечивать потребителей широким выбором различных модификаций забора. На рынке наибольшим спросом пользуются следующие модели:

• «Транспорт»;
• «ФСИН»;
• «МО»;
• «ГПС»;
• «МСТА» и многие другие.

В последнее время все больше доверия и симпатий у потребителей завоевывает сварная сетка Gitter. Она выступает основой для создания заборных секций. Продукция европейской компании, в данном случае сварная сетка, отличается высоким качеством прочности в сочетании с эстетическим видом.

Сетка данного бренда имеет:

• такую же, как Fensys, объёмную конструкцию;
• карты этой сетки имеют такие же установочные и присоединительные размеры;
• изготавливается она из такого же материала.

Заборы из сварной сетки Gitter широко применяются для ограждения самых разных участков. Это могут быть садовые или дачные земли, спортивные или школьные площадки, автомобильные стоянки, аэропорты, различные частные владения и места социального предназначения.

Такая востребованность обоснована параметрами и специфическими свойствами сетки, которая выполняется из высокотехнологической оцинкованной проволоки, иногда имеет зеленое покрытие ПВХ.

Реализуется данная сетка в кассетах. На размер кассеты влияет высота забора. Как правило, стандарт равен: ширина – 2,5 м, а высота 2 м. Возможен вариант 1,5 на 2,5 м.

Вертикальные составляющие секций, имеют изогнутую форму. Благодаря таким эксклюзивным свойствам из Gitter делают заборы из сварной 3D сетки.

Конструкции, возведенные из сварной оцинкованной сетки Grand Line с полимерным покрытием, нанесенным методом флюидации, служит прекрасной альтернативой секционному забору из сетки-рабицы. При этом внешний вид такой сетки более эстетичный, а защитные свойства гораздо выше, чем у забора из секций сетки-рабицы.

Заборы является отличным решением для жилых территорий, спортивных площадок. объектов промышленного назначения.

Забор из сварной сетки Grand Line. Фото ГрандТехЛайн

Сетке данной торговой марки присущи следующие достоинства: высокое качество и надежность, высокая цветовая стойкость, не требует ухода, простота монтажа.

Кроме этого, на рынке материалов для заборов выделяют следующие торговые марки:

• Dirickx;
• PROFENCE;
• Fenci;
• Кантри;
• ПроПериметр;
• Палисад.

Критерии выбора

Выбор заборной сварной сетки следует осуществлять в зависимости от назначения будущего забора:

• для ограждения частной территории нужно выбирать материал высотой не более 2 м., диаметр проволоки 4,0-4,5 мм.;
• территории промышленного назначения следует обустраивать забором из сетки, высота которой не превышает 2,25 м., диаметр — 4,5-5,5 мм.;
• высота заборных сеток для оформления общественных мест разнится — от 1,25 до 2,25, диаметр — 4,0-5,5 мм.

Забор из сварной сетки

При покупке следует обращать внимание на качество сварных швов, прочность сетки, способность выдерживать механические воздействия.

Справка. Чем меньше размер ячейки и больше диаметр проволоки, тем прочнее сетка и забор.

Рекомендуется приобретать сварную сетку у производителей и поставщиков, которые готовы предоставить сертификаты качества.

Как построить, установить своими руками: расстояние между столбами и другие важные моменты, фото и видео

Возведение ограждения из сетки считается одним из самых простых из существующих строительных процессов. Поэтому с другом или в одиночку, можно с легкостью сделать, например, забор на даче своими руками из сварной сетки.

Установка забора из сварной сетки состоит из нескольких этапов:

• строительство фундамента и установка столбов;
• монтаж заграждения из сварной сетки.

На первом этапе следует исследовать почву, характер которой напрямую влияет на выбор типа фундамента: его грамотное обустройство является гарантом надежности и долговечности всей конструкции. Поэтому, установка забора из сварной сетки начинается с его выбора. Важно учесть не только индивидуальные особенности будущего ограждения, но и характеристики грунтов и рельефа всего участка. На сухих и плотных почвах строится столбчатый фундамент, а на слабых — ленточно-столбчатый, который отличается от столбчатого наличием мелкозаглубленной конструкции из бетонной ленты на щебёночном основании.

Далее необходимо сделать разметку. Для грамотного размещения забора, лучше использовать измерительные приборы, достаточно обычной рулетки.

Бетонирование опоры забора из сварной сетки

По намеченному периметру нужно укрепить столбы, не следует делать шаг между ними больше трех метров, так как повышается вероятность провисания сетки. Столбы должны быть прочными для устойчивого держания рам ворот и калитки. От их устойчивости зависят не только внешний вид конструкции, но и способность выполнять свои основные функции. В немалой степени от качества установки столбов зависят интервалы времени между ремонтами и материальные затраты на них. Поэтому, лучше сразу сделать хорошо и потом длительное время любоваться результатами своего труда.

Для установки круглых или из профилированной стали столбов применяются разные технологии:

• забивка;
• забутовка;
• бетонирование.

Забивка отличается простотой реализации и малой стоимостью. Она применяется для закрепления опор ограждений в плотных и глинистых грунтах.

Забутовка используется на сезонно пучинистых грунтах и идеально подходит для установки заборов из сварных сеток. Но этот способ отличается большей трудоемкостью. Достоинством его является то, что забутовку столбов можно проводить в холодное время года.

Максимальной устойчивости и долговечности позволяет добиться бетонирование столбов, но этот процесс требует наибольших затрат по стоимости и трудоемкости. Кроме того, это «мокрый» процесс и зимой проводиться не может.

В последнее время все большее распространение получает монтаж заборов на винтовых сваях: металлические трубы с лопастями завинчиваются в грунт. Это позволяет возводить ограждение даже на болотистых почвах. Установку винтовых свай можно проводить круглый год.

Скоба «Паук»

Сварная сетка к опорным столбам может крепиться разными способами. Вот несколько самых популярных:

• электросварка;
• крепление хомутами;
• крепление скобами.

При использовании хомутов и скоб обязательно должны быть стягивающие болты, которые применяются в комплекте с гайками и шайбами.

Электросварка — это самый быстрый способ монтажа забора из сварной сетки. Но этот способ имеет несколько существенных недостатков:

• требуется сварочное оборудование и источник электропитания;
• сварочный процесс, в точке его проведения, не только разрушает антикоррозионное покрытие, но и производит отпуск металла опорного столба и панели ограждения. Это ухудшает внешний вид забора и способствует развитию коррозии в точке сварки. Связано это с тем, что в полевых условиях невозможно создать достаточное (аналогичное заводскому) антикоррозионное покрытие.

Поэтому, такой способ монтажа ограждения территории применяется в крайнем случае.

Хомуты крепят панели сварной сетки плотно к опорным столбам. При этом повреждения защитного покрытия на опорах не происходит, так как крепления затягиваются при помощи болтов, гроверов (пружинных шайб) и гаек. Болты применяются с шестигранной (отворачиваются гаечным ключом) или круглой головкой, имеющей углублением под торцевой ключ, (отворачиваются торцевым шестигранным ключом, изогнутым в виде буквы «Г»).

Хомуты выбираются по размеру профиля опоры. Для их крепления не нужны отверстия и при их монтаже не повреждается покрытие опорного столба. А это значительно увеличивает срок службы ограждения.

Хомут с U-болтом.

Большим достоинством крепления при помощи хомутов является простота монтажа. Последний заключается в совмещении панели ограждения с опорным столбом и соединении их посредством хомута. Крепёжный узел фиксируется при помощи болтов и гаек. Для устранения характерного для метрической резьбы болтов и гаек самоотвинчивания (от воздействия вибраций, температурных расширений и т. п.), которое возникает в процессе эксплуатации, соединение комплектуется гровером (пружинной шайбой). Для обеспечения сохранности покрытия столбов и панелей ставится гладкая шайба.

Крепление сетки к промежуточному столбу.

Простота монтажа, являясь большим достоинством, одновременно будет и недостатком этой схемы сборки. Как вы, легко и просто, построили забор, точно так же, легко и просто, «лихие люди» могут его демонтировать со всеми вытекающими последствиями. Что бы предотвратить хищение, применяются разные ухищрения.

Одно из них заключается в том, что в крепеже можно использовать антивандальные гайки. При их завинчивании во время монтажа забора с них срывается гранёная часть. В результате – вывернуть такую гайку невозможно. Другой распространённый способ заключается в деформировании резьбы (например, пережать её ключ-собакой, раскернить, «капнуть» сваркой и т. п.). После этой несложной операции гайку, также, вывернуть не возможно. Иногда вместо обычных болтов ставят такие, головка которых похожа на головку мебельного. Конструкция их такова, что при затягивании внутренняя гранёная часть головки утапливается в теле стойки и болт перестаёт вращаться. Учитывая, что на головке болта отсутствуют грани (она имеет форму полусферы), вывернуть его очень непросто.

Крепление сетки к угловому столбу.

Способов защиты от воровства много, но у них имеется один большой «минус»: если вы решите по каким-либо причинам демонтировать забор, то вас будут ожидать большие проблемы. Поэтому, применять такой способ целесообразно только тогда, когда ваш забор устанавливается «навсегда» (т. е. на очень продолжительное время).

Хомуты предпочтительнее использовать при установке заборов на сложных ландшафтах (например, если имеется уклон). Количество хомутов для одной опоры зависит от высоты ограждения.

Скоба — это вид крепежа, который можно применить для крепления к любым опорам, независимо от их размера и формы. Функционально принцип действия скобы аналогичен принципу действия хомута. Крепление скобы осуществляется при помощи болта, который плотно прижимает её к опорному столбу.

Отличием от конструкции крепления хомута является необходимость отверстия для болта крепления. Если его сверлить при монтаже, то будет нарушено покрытие, да и трудоёмкость сборки резко возрастёт. Поэтому, в большинстве случаев, отверстия создаются на заводе в процессе изготовления этого изделия. В этом случае, при монтаже нет необходимости сверлить отверстие и разрушать антикоррозионное покрытие опорного столба.

Скоба для сварной сетки «Grand Line».

Способы фиксации крепежа скобы с целью исключения воровства ограждения аналогичны указанным выше, в отношении хомутов.

Скобы и хомуты прижимаются к опорным столбам при помощи болтов. Для монтажа ограждения из сварной сетки применяются обычные стандартные резьбовые болты. Такой метиз представляет собой цилиндрическое тело, имеющее головку в виде шестигранника (под гаечный ключ) или круглую с углублением под торцевой ключ (шестигранный торцевой ключ, изогнутый в виде буквы «Г»). Именно они должны обеспечить механическую прочность забора и не испортить его привлекательный внешний вид.

Представленные далее видео наглядно демонстрируют процесс установки конструкций из сварной сетки.

https://www.youtube.com/watch?v=N6sE_akOyu8

Где купить материалы или заказать проект под ключ

Приобрести сварную сетку для возведения заборов различных типов возможно у сотрудников компаний, которые представлены в отдельном разделе. Кроме этого, некоторые предприятие, реализующие материалы, занимаются не только производством заборных ограждений, но и оказывают услугу по установке конструкций.

Забор из рабицы своими руками

Проволочная сетка является идеальным материалом для легких ограждений. Она не затеняет свет, а потому широко используется для ограждения грядок, садов, обозначения межи соседних участков. Чтобы поставить забор из рабицы своими руками, не нужно быть опытным мастером, достаточно просто ознакомиться с технологией установки и подобрать правильно материалы.

Материалы для забора

Внешний вид, долговечность и стоимость забора из рабицы напрямую зависит от качества сетки. Металлическая сетка выпускается в трех вариантах:

• неоцинкованная;
• оцинкованная;
• пластифицированная.

Рабица из простой черной проволоки самая дешевая из всех. Она не подходит для постоянных ограждений, поскольку начинает ржаветь после первого дождя. Обычно необработанная черная сетка служит не больше 3-4 лет. Чтобы продлить срок эксплуатации, неоцинкованную рабицу следует покрыть либо краской, либо специальными составами, которые после нанесения образуют на сетке водоотталкивающее покрытие. Периодически такую обработку нужно повторять, что в результате обходится дороже, чем приобретение оцинкованной сетки.

Оцинкованная рабица влаги не боится и защитной обработки не требует. Вид у нее гораздо привлекательнее, особенно хорошо смотрится такая сетка в секционных заборах. Стоимость оцинкованной сетки выше, чем обычной черной, но так как служит она дольше, и ее не нужно красить каждые 2-3 года, этот вариант является более практичным.

Пластифицированная сетка имеет специальное полимерное покрытие, устойчивое к коррозии. Покрытие отличается не только прочностью, но и разнообразием цветов, поэтому можно подобрать сетку в тон основному забору или крыше дома. Самой востребованной считается рабица синего и зеленого цвета, реже можно увидеть белый, красный или желтый сетчатый забор.

Отдельное внимание нужно уделить опорным столбам ограждения. Сетку-рабицу можно закрепить на металлических трубах, стальном профиле, бетонных столбиках и даже деревянных стойках.

Самыми удобными и практичными опорами являются металлические трубы квадратного сечения. Производители предлагают трубы с уже наваренными крючками, специально для установки заборов из сетки. Чтобы удешевить монтаж ограждения, используют также трубы б/у, а крючки наваривают самостоятельно. Кроме того, крепление на крючках является не единственным вариантом, можно зафиксировать сетку с помощью стальной проволоки.

Как рассчитать количество материалов

Самой востребованной для изготовления заборов считается сетка-рабица шириной 1,5 м и размерами ячеек 40-50 мм. Стандартный рулон сетки имеет длину 10 м. Чтобы сетка не провисала, опорные столбы необходимо устанавливать с шагом 2-2,5 м. Это значит, что на один рулон потребуется не больше 5 столбиков. Надземная часть опор должна на 10 см превышать ширину сетки, а вкапывать столбики в грунт следует на 1/3 их высоты.

Итак, если нужно установить забор из рабицы длиной 30 м и высотой 1,5 м, для работы потребуется 3 рулона сетки и 16 столбиков длиной 2,3-2,5 м. На каждом столбе должно крепиться 3 крючка – верху, внизу и посередине. Умножив количество опор на 3, узнают, сколько понадобится крючков. Если забор будет секционным, дополнительно рассчитывают количество металлических уголков для каркаса. Высота каждой секции равняется ширине сетки, а длина прогона составляет 2-2,5 м. Самый удобный уголок для каркаса 40х40 мм толщиной 5 мм.

Решили построить забор из сетки рабицы?

Рекомендуем в обязательном порядке ознакомиться с другими разновидностями заборов. Например, прочитайте про строительство металлического забора, забор из поликарбоната, отличным подспорьем забору из сетки рабицы будет надежный забор из кирпича.

А также прочитайте про строительство деревянного забора!

Цены на сетку рабицу

Сетка-рабица

Изготовление натяжного забора

Натяжное ограждение из сетки-рабицы выполняется быстрее, чем секционное, и обходится дешевле. Процесс установки включает разметку, подготовку ям под столбы, монтаж столбов и полотна забора.

Для работы понадобится:

Шаг 1. Разметка участка

Берут деревянные колышки и длинную бечевку и приступают к разметке. Для начала следует определить расположение крайних столбов. В этих местах вбивают колышки, натягивают между ними бечевку на высоте 10 см над землей. Если линия ограждения имеет изломы, на каждом из них также ставят маячок и закрепляют веревку. Далее по линии разметки необходимо вбить колышки там, где будут стоять промежуточные опоры. Расстояние между колышками обязательно должно быть одинаковым и соответствовать ширине прогона.

Шаг 2. Подготовка ям под столбы

В местах, отмеченных колышками, с помощью садового бура делают отверстия глубиной от 80 до 120 см. Чем плотнее почва, тем меньше глубина. Диаметр отверстий должен быть немного больше диаметра столбов. На дне каждой ямы устраивают песчаную подушку толщиной 10 см.

Шаг 3. Монтаж несущих столбов

Подготавливают трубы: очищают их поверхность от масляных пятен и ржавчины, шлифуют, приваривают крючки. Места сварки зачищают, снимают окалину, а затем трубы грунтуют и красят. После этого столбики опускают в ямы, выставляют их по уровню, укрепляют распорками. Если все опоры имеют одинаковую высоту и расположены строго по одной линии, можно заливать бетонный раствор. В процессе заливки раствор несколько раз протыкают стальным прутом, чтобы удалить воздушные пузырьки из бетона.

Иногда металлические опоры не устанавливают, а вбивают в землю: отверстия делают небольшой глубины, примерно 30-40 см, опускают в них трубы и кувалдой забивают их на нужную глубину. Чтобы не разбить верхнюю кромку, на столбы одевают обрезок стальной трубы с заваренным дном. Этот способ позволяет сэкономить материалы, и на плотных каменистых грунтах вполне оправдан, но если грунт песчаный и неустойчивый, опоры может повести в сторону. Ссылка на статью про бетонирование столбов для забора.

Шаг 4. Крепление сетки-рабицы

Чтобы закрепить сетку на столбах, рулон разматывать не нужно. Его поднимают вертикально, приставляют к первой опоре и цепляют на крючки. Если крючки отсутствуют, сетку прикручивают стальной проволокой в трех-четырех местах. Между поверхностью земли и нижним краем сетки рекомендуется оставлять 10-15 см. Можно крепить и вплотную к почве, но тогда ячейки быстро опутает трава, под забором будет скапливаться мусор, ветки, опавшие листья.

Закрепив рабицу на первом столбе, переходят ко второму. Рулон разматывают на 2-2,5 м, приставляют к опоре и натягивают сетку. Чтобы натяжение было равномерным, по высоте рулона в ячейки продевают стальной прут длиной 1,5 м. Выполнять этот процесс лучше всего с помощником: один человек натягивает сетку, другой прикручивает ее проволокой или цепляет на крючки.

Даже туго натянутая рабица со временем провисает, особенно в верхней части. Избежать этого поможет арматурная проволока или длинные стальные прутья, продетые в ячейки по периметру забора на расстоянии 5-7 см от верха и приваренные к столбам. Иногда проволоку продевают и сверху, и по нижнему краю, отступив от земли 20 см. В завершение концы проволоки и крючки загибают внутрь, на все опорные столбики надевают заглушки.

Изготовление секционного забора

Разметка и монтаж опорных стоек для секционного забора производится по описанной выше технологии. Единственное отличие в том, что столбики должны быть не с крючками, а с приваренными металлическими пластинами. Эти пластины имеют размеры 15х5 см и толщину от 5 мм; приваривают их сверху и снизу на стойки, отступив от краев по 20 см.

Для сборки секций потребуется:

• сетка-рабица;
• стальные уголки 40х40 мм;
• болгарка;
• рулетка;
• сварочный аппарат;
• прутья арматуры.

Шаг 1. Сборка каркаса

Измеряют расстояние между несущими столбиками и отнимают от него 15-20 см – это будет ширина каркаса из уголков. Высота секции равняется ширине сетки или высоте столба минус 20 см. Стальные уголки обрезают по размеру секции и сваривают в прямоугольник. Затем окалину снимают, внутреннюю и наружную поверхность каркаса шлифуют.

Шаг 2. Подготовка сетки

Рулон рабицы укладывают на землю, отматывают 2-2,5 м и аккуратно обрезают болгаркой по ширине. Теперь в крайние ряды ячеек с каждой стороны продевают арматурные прутья. Между собой прутья соединять не нужно.

Шаг 3. Монтаж секции

Сетку укладывают на каркас и приваривают верхнюю арматуру к внутренней стороне уголка. Далее хорошо натягивают сетку вниз и приваривают нижний прут, после чего закрепляют боковые стороны. Готовую секцию поднимают вертикально к столбам и приваривают к металлическим пластинам. Можно закрепить секцию и болтами, просверлив отверстие нужного диаметра в выступающей части пластины.

При монтаже следующей секции необходимо следить за тем, чтобы края соседних каркасов находились на одной линии. Даже перепад в 1-2 см будет заметен и придаст ограждению неряшливый вид. В завершение секции грунтуют и красят. Таким образом можно без особых хлопот сделать забор любых размеров.

Видео — Забор из рабицы своими руками

Современные строительные технологии позволяют выбрать множество способов укрепить, выровнять, а также защитить внешние стены зданий и сооружений. Но не всегда самые передовые инновации успешно справляются с такой задачей. Одним из наиболее востребованных, а, значит, надежных видов отделки наружных стен является фасадная шпатлевка.

Область применения

Спектр применения фасадной шпатлевки очень велик:

• Подготовка оснований для последующей декоративной отделки.
• Выравнивание поверхностей из кирпича, пеноблока, бетона, газоблока и др.
• Финишная отделка фасадов зданий, включая элементы декорирования.
• Защита утеплительных материалов от воздействия внешних факторов и агрессивной среды.

Фасадная шпатлевка для наружных работ имеет вид густой эластичной пасты. Цвет в данном случае тоже играет определенную роль, так как различают несколько типов материала в зависимости от назначения:

• Стартовая шпатлевка.
• Финишная шпатлевка.

В первом случае чаще всего цвет пасты розовый или красный, но бывает и бежевый, реже всего белый. Стартовая шпатлевка применяется в местах с наиболее неровными участками стен, там, где нужен выравнивающий слой до 2 см. Крупнозернистая основа такого материала позволит нанести толстый слой и скрыть все неровности.

Если покрытие настолько неровное, что одного слоя шпатлевки не хватает, ее можно нанести повторно, но только после полного высыхания первого слоя.

Финишная шпатлевка напротив более эластичная и по составу напоминает густую сметану. В ней нет зернистых добавок и волокнистой структуры. Такой материал всегда белого однородного цвета, это необходимо для того, чтобы в последующем фасад можно было покрасить. Толщина наносимого слоя не должна превышать 4 мм. Кроме того, повторное нанесение финишной шпатлевки исключено.

Основные качества фасадной шпатлевки:

1. Морозостойкость.
2. Влагостойкость.
3. Эластичность.
4. Паропроницаемость.
5. Универсальность последующей отделки стены.

Отличие фасадных шпатлевок по составу

По составу различают шпатлевки, приготовленные из материалов с использованием цемента, а также полимерные составляющие.

Цементная фасадная шпаклевка – это смесь известняка, мраморной крошки и кварцевого песка, а также цемента марки 200. Благодаря такому составу паста получается эластичной и гибкой, ее легко наносить и выравнивать. Также цементная составляющая смеси обеспечивает хорошую сопротивляемость покрытия к воздействию давления, повышенной влажности и резким перепадам температур. Шпаклевка устойчива к усадке и быстро схватывается на поверхности. Однако есть один значительный минус-именно за счет цементной основы не редко засохшая стена обрастает микротрещинами, которые приходится затирать.

Полимерные или другими словами акриловые шпаклевки для наружных работ — это более современный вид смеси, который принципиально отличается от цементной шпаклевки. Основным элементом такого состава является акрил, который увеличивает эластичные свойства смеси и улучшает влагостойкость.

Применяется состав как для стартовых работ, так и финишной отделки. Имеется и один небольшой минус в работе с таким материалом: перед тем как наносить смесь, поверхность необходимо обработать грунтовкой.

Критерии выбора шпаклевки для наружных работ

Так как фасад здания постоянно находится в агрессивной среде, к материалам, защищающим его, а именно шпатлевке, предъявляются высокие требования. В первую очередь при выборе смеси обращают внимание на структуру ее компонентов. Если стены не ровные, то применяют крупнозернистую фракцию на цементной основе.

После основного выравнивания поверхности наносят слой более мягкой шпатлевки, желательно на акриловой основе. Также немаловажным критерием выбора смеси является способность сохранять эластичность и вязкость продолжительное время. Существует два типа агрегатного состояния фасадной шпатлевки:

1. Сухая смесь в мешках
2. Пастообразная смесь в герметично упакованных контейнерах.

Если в первом случае следует просто добавить воды по инструкции и, размешав, можно начинать работу, то с уже готовой пастой немного сложнее. При работе с таким материалом нужно точно знать, сколько именно понадобится пасты, так как после вскрытия упаковки желательно израсходовать весь объем, в противном случае смесь начнет схватываться прямо в ведре.

Многие профессионалы выбирают именно готовую смесь так как она более податлива в применении и при дальнейшей обработке с ней не возникает сложностей.

Подготовка стен перед нанесением фасадной шпатлевки

Перед тем как начать работу по выравниванию стен, их надо очистить от грязи и пыли, масляных пятен, элементов старой отделки. Если есть выступающие куски бетона или камни, их сбивают или сдалбливают перфоратором. Поверхность должна быть максимально ровной, насколько это возможно сделать.

Не надо думать, что шпатлевка сможет выровнять абсолютно все недостатки, конечно это универсальный материал, но и у него есть предел. После того как поверхность очищена от грязи ее обрабатывают грунтовкой для более крепкого скрепления шпатлевки и покрытия стены.

В местах, где видны ямы или трещины, а также, если слой наносится на утеплитель, шпатлевка армируются специальной отделочной сеткой, чтобы ячейки забивались смесью.

Способы нанесения фасадной шпатлевки

Нанесение шпатлевки проводится в несколько этапов различными способами. Первый способ механический, используется при большом объеме работ. Сухую смесь засыпают в специальный миксер, затем заливают воду, и механизм сам размешивает ее до нужного состояния, после этого насос закачивает смесь в шланг и подает на оголовок.

Рабочему остается только направить шланг на поверхность и равномерно нанести пасту на стену. После машинного шпаклевания все шланги и агрегаты оборудования обязательно промывают водой.

Второй способ: ручное нанесение шпатлевки, в котором используется минимум инструментов. Для работы необходимы лишь несколько шпателей и рабочие руки. После того как шпатлевка размещена на поверхности, ее нужно выровнять. При машинном или ручном нанесении выравнивание происходит старым дедовским способом, то есть при помощи длинного шпателя или правила.

Наиболее благоприятные условия для работы с фасадной шпаклевкой – это температурный режим между 5 до 15 градусами. При условиях воздействия прямых солнечных лучей шпатлевка будет быстро высыхать и трескаться, а затем отслаиваться и отпадать кусками. К тому же при работе в летний период, после того, как слой пасты нанесен на стену, ее закрывают полиэтиленовой пленкой или пароизоляционным материалом, чтобы избежать чрезмерной потери влаги.

Немного о производителях смеси для шпатлевки

Отличный вязкий и эластичный материал поддаётся как механическому, так и ручному способу нанесения. После замешивания смеси срок выработки материала до 4 часов. Срок полного высыхания до 3 суток.Кнауф-шпаклевка производства Германии – наиболее распространенный и популярный вид фасадной шпатлевки. Выпускается как на цементной основе, так и с добавлением полимерных составляющих. В магазинах доступен состав в виде порошка в мешках разного объема от 1 до 40 кг.

Ветонит-финский производитель акриловой шпатлевки для фасадов. Благодаря пластичности полимеров работать с ним легко. Шпатлевка сохраняет свою структуру довольно продолжительное время и не трескается на стене после высыхания. Данный вид смеси производитель рекомендует применять при повышенной влажности воздуха и резкой смене температуры. К тому же акриловая составляющая позволяет работать шпаклевкой не только с бетоном и камнем, но и деревянными покрытиями.

Церезит – еще один лидер рынка строительных материалов. Помимо клея для керамической плитки компания выпускает смеси для шпатлевания фасадов. Помимо сухого порошка имеется и иная форма выпуска такой шпатлевки, а именно в виде готовой пасты.

Удобство в том, что смесь уже готова к работе и ее не нужно замешивать, к тому же невозможно ошибиться с пропорциями. Объем ведер также различный от 0,5 до 20 кг.

Волма – отличная альтернатива иностранным компаниям, не уступающий по качеству производимой продукции. В магазине можно найти несколько видов шпатлевки. «Волма слой»-сухая смесь для стартовой отделки фасадов. Шпатлевка розового цвета достаточно хорошо наносится на поверхность и быстро сохнет, при необходимости можно наносить второй слой уже после 2 часов засыхания первого.

«Волма финиш»- полимерная паста белого цвета для финишной отделки наружных стен, пластичная и вязкая структура позволяет наносить шпатлевку тонким слоем.

Более подробно о секретах выбора на видео:

moyastena.ru

Виды и способы нанесения фасадной шпатлёвки

Акриловая шпатлевка для фасада – это уже готовая смесь, которой покрывают предварительно подготовленную и очень ровную стену строения. Практически любые шпатлевки для фасадов, сухие или жидкие, необходимо наносить небольшим слоем, не больше 2-5 мм, поэтому перед отделкой зданий шпаклевкой требуется выполнить отделку стен любыми штукатурными смесями. 

Ранее мы уже писали для чего нужна фасадная штукатурка и рекомендовали добавить статью в закладки.

Предварительная отделка стен и зачем она нужна

Средняя стоимость мешка сухой шпатлёвки составляет 14-15 $ (акриловая шпаклевка несколько дороже), а небольшой мешок цемента стоит меньше 5 $, поэтому понятно, зачем необходимо выполнять предварительную отделку фасадов строений. Стоит сказать, что цементно-песочная штукатурка обладает отличной адгезией с «мокрыми» отделочными стройматериалами. Это качество позволяет использовать штукатурку практически с любым типом отделки зданий.

Подробное видео-пособие по технологии монтажа «мокрого» фасада

Рассмотрим весь комплект «мокрого фасада» в комплекте с утеплением. В этом случае стены обрабатываются глубоко проникающей грунтовкой для того, чтобы клей для утеплителя обладал отличной адгезией с покрытием. Потом выполняется наклейка утеплителя из пенопласта.

Схема шпатлевки стены

На следующем этапе необходимо выполнить шпаклевание стартовой шпатлевкой, далее — наклеить пенопласт клеем типа Ceresit CM-11 (по сути, это фасадная штукатурка). Также выполняется армирование штукатурной сеткой из стекловолокна. Тем самым покрытие стен выравнивается, а расходование шпаклевки для фасада минимизируется. Это позволит существенно сэкономить средства на отделку дома.

Ранее мы уже писали о нанесении фасадной грунтовки своими руками и рекомендовали добавить статью в закладки.

Перед нанесением любого слоя «мокрой» отделки на поверхность наносится грунтовка, которая обеспечивает отличную адгезию. После того как грунтовка высохнет, можно приступать к нанесению фасадной шпаклевки и покраске поверхности стен.

Акриловая шпаклевка имеет большой расход

Несомненно, для оштукатуривания на утеплитель идеально подойдет и акриловая шпаклевка для фасада, но при этом ее расход увеличится как минимум в 3 раза. Ведь вначале необходимо будет заделать абсолютно все швы и наклеить, а затем заделать сетку для штукатурки. Несложно представить, сколько нужно будет материала в случае, когда шпатлевку для фасада накладывают сразу на кирпичную стену или когда стену выравнивают по маякам.

Рекомендуем изучить: технология нанесения шубы на фасад дома своими руками.

У отделки «мокрый фасад» существуют некоторые особенности и правила, позволяющие минимизировать расход дорогих стройматериалов. С помощью этого способа облицовки удается отлично оформить здание, создать внутри него уют, достичь хорошей теплоизоляции. Сегодня многие используют именно этот вид отделки зданий, потому что это очень эффективно, экономично и практично.

Финишные шпатлевки

Перед нанесением финишной шпатлевки на стены нужно знать особенности данного стройматериала. От того, какова черновая поверхность, необходимо отталкиваться при выборе лучшего типа шпатлевки, пасты, сухого порошка, который может быть как масляным, так и клеевым, латексным, акриловым или комбинированным.

Виды шпатлевок

Штукатурки отличаются составом и фактурой

Компания Ceresit является лидером производства фасадных шпатлевок

Сегодня шпатлевки в основном производят из силикона, силиката, акрила, а также они бывают комбинированные. Можно уверенно сказать, что лучшими являются шпатлевки и клеи компании Ceresit. Для выполнения шпатлевания следует использовать шпатель из металла и нержавейки необходимой ширины. Его еще называют «шпатель для фасада», хотя используют его и для выполнения внутренних строительных работ. Если нужно, засохший раствор можно обработать наждачной бумагой или алмазной сеткой.

Для шпатлевок, используемых для наружной отделки, главным условием является высокое качество связующих материалов — акрила, силикона и минеральных веществ, которые отвечают за твердость, ударопрочность и влагостойкость шпатлевки.

Ранее мы уже писали о создании рустов для облицовки фасада здания своими руками и рекомендовали добавить эту статью в закладки.

Стоит сказать, что при выполнении работ с этими стройматериалами абсолютно нет токсичных запахов, они абсолютно безвредны для здоровья.

Не любую финишную шпатлевку, пусть даже самую качественную, можно применять для выполнения наружной отделки. Например, порошковая смесь «Ветонит» отлично подходит для выполнения отделки внутри помещения, но ее нельзя использовать для внешней отделки и даже для отделки помещений с повышенной влажностью (например, ванн).  

Особенности нанесения

Рассмотрим, как следует наносить акриловую шпатлевку для фасада и сухую смесь на уже подготовленные стены.

Для приготовления смеси предпочтительнее использовать миксер, но можно размешивать шпатлевку вручную

При применении для отделки сухой шпатлевки необходимо набрать 1/3 ведра воды и насыпать туда порошок, после чего тщательно перемешать смесь, используя миксер или малооборотистую дрель, пока структура смеси не достигнет консистенции, напоминающей картофельное пюре. Затем нужно подождать, пока смесь отстоится 5 минут, и взбить ее еще один раз. Только после этого раствор можно наносить на стену.

Финишная отделка 

При финишной отделке фасада раствор шпаклевки наносят на стену привычным широким шпателем, но при этом смесь из ведра вытаскивают узким шпателем 7—15 см, после чего ее накладывают на все лезвие широкого шпателя. Все зависит от навыков и от мастерства работника. Кто-то обрабатывает покрытие одним шпателем так, что после этого ее не нужно шлифовать. Кто-то для ускорения процесса нанесения использует в работе строительное правило, а затем доводит плоскость шпателем.

Финишная отделка фасада шпатлевка

Самое главное при финишной отделке — не останавливать процесс нанесения какой-либо плоскости, то есть любой участок на стене не должен иметь стыков с невысохшим участком, который нанесли ранее, чтобы после окончания выполнения работ на поверхности не было швов. Переходы на какие-либо выступы, имеющиеся на стене, а также отделка другой стены к этому не имеют отношения. 

В заключение подведем итог

Стоит обратить особое внимание на то, чтобы финишная шпаклевка для фасада была использована по назначению и экономично, ведь только так удастся получить отличные результаты. Необходимо соблюдать все инструкции производителей стройматериалов. Существует мнение, что «мокрую» отделку разрешается наносить на мокрую стену – это мнение ошибочно и в дальнейшем приводит к растрескиванию финишного слоя.

Шпатлевка фасада способна придать дому изящество и стиль

Покрытие дома мокрой отделкой позволит создать уют и великолепный вид дома, который будет радовать взгляд долгие годы. Современные отделочные материалы позволяют в кратчайшие сроки выполнить практически любую работу. Самое главное — использовать в своей работе качественные материалы и профессиональный строительный инструментарий.

Вконтакте

Мой мир

Одноклассники

Фэйсбук

Твиттер

Гугл+

skyfasad.ru

Что такое фасадная шпатлевка: особенности и применение

Фасадная шпатлевка предназначена для выравнивания поверхности стен от трещин, шероховатости. Она является надежной основой защиты здания и важным этапом перед выполнением фасадных работ. Какие виды шпатлевки вы можете выбрать, как приготовить раствор и выполнить шпаклевочные работы, расскажет наша статья.

Виды шпаклевки по основе

По назначению шпатлевки бывают финишные и стартовые. Стартовую используют для выравнивая поверхности. Она очень быстро сохнет. Финишную применяют для окончательного выравнивая поверхности. Финишная шпатлевка имеет высокий показатель пластичности. Расход материала зависит от его типа и от основы, на которую он наносится. Есть шпатлевки, которые можно использовать как стартовые, так и финишные, например ВГТ (VGT). Кстати, ВГТ подходит как для наружных, так и для внутренних работ.

Перед выбором материала стоит обратить внимание на следующие факторы и технические характеристики: марка, прочность на сжатие, уровень адгезии, место применения (для внутренних или наружных работ).

Шпаклевка фасадная по основе бывает двух видов.

Хорошей прочностью, высокой устойчивостью считается цементная шпаклевка. Она не боится воздействия влаги, прочих атмосферных осадков и перепада температур. Стоит рассмотреть такую шпаклевку на примере марки ВГТ. Она сочетает в себе все преимущества качественного материала. Так как этот материал довольно прочный, при высыхании он не трескается. Он может иметь бежевый, желтый или серый оттенок.

Существует также белая шпаклевка, основой которой является отбеливатель, поэтому она более дорогостоящая. Одним из примеров материала, где используется белая основа (цемент) — фасадная шпаклевка Старатели, которая является очень популярной и качественной. Белая шпатлевка практически не выпускается, но при желании ее можно найти у известных производителей, например ВГТ.

Шпаклевки на полимерной основе в свою очередь делятся на акриловые и латексные. Акриловые шпатлевки изготавливаются на основе акрилат-силоксановых смесей. Они могут быть как стартовые, так и финишные, выпускаются как для внутренних, так и для наружных применений. Данный вид материала не разводится водой, так как уже имеет нужную консистенцию. Раствор разравнивается слоем примерно в два миллиметра, поэтому и расход его минимальный. Латексные шпатлевки не применяют для наружных работ.

Фасадная шпалевка на основе полимеров имеет ряд преимуществ. Среди них:

• высокая степень прочности;
• долговечность;
• отсутствие запаха;
• отсутствие усадки после нанесения.

Также бывает гипсовая шпаклевка, которую используют в сухих помещениях. Расход ее составляет 0,9 килограмм на метр. Цементная и гипсовая основа является компонентом гипсоцементного материала, который совмещает в себе лучшие качества обоих шпатлевок.

Специально для новичков в готовом виде на полках магазинов представлены водно-дисперсионные шпатлевки. Они практичны и обладают отличной гладкостью. Даже при неумении работы со шпателем с данным материалом можно получить идеальную поверхность за три нанесения.

Как приготовить раствор

По способу приготовления шпаклевки делятся на два вида: сухой порошок и готовая смесь, готовая к применению по назначению (продается в основном в герметичных пластиковых ведрах, как ВГТ).

Средний расход материала составляет полтора килограмма на один квадратный метр основы.

Сухой порошок, который продается в основном в бумажных мешках, нужно развести водой в соответствии с инструкцией на упаковке специальной дрелью до консистенции густой сметаны. После этого раствору нужно дать настояться несколько минут.

Стоит учитывать, что разводить нужно столько шпатлевки, сколько вы сможете использовать за несколько часов, т.к. она теряет свои свойства при длительном пребывании на воздухе. Для этого рекомендуется начать с небольшого количества материала, узнав какой расход на один квадратный метр поверхности, которая обрабатывается. Цементная стартовая шпаклевка, в основе которой используется кварцевый песок, имееет расход около килограмма на метр. Для приготовления финишной шпатлевки могут использоваться следующе компоненты: известняковая мука, молотый кварцевый песок (маршалит), мраморная пыль (микрокальцит).

Перед приготовлением раствора обязательно стоит изучить технические характеристики материала.

Инструкция по шпаклеванию

После того, как фундамент дал усадку (примерно через год), можно проводить шпаклевочные работы. Технология исполнения несложная, доступная каждому, специальных инструментов для наружных работ не нужно. Нанесение материала – занятие некропотливое. Зачастую требуется нанесение двух слоев раствора.

Шпаклевку рекомендуют проводить при температуре от плюс пяти до плюс двадцати градусов и относительной влажности до восьмидесяти процентов. Желательно, чтобы на нанесенный материал не попадали прямые солнечные лучи, брызги воды и пыль. Для этого поверхность до полного высыхания можно накрыть пленкой.

Расход шпаклевки составляет от 0,9 до 1,5 кг на метр основы.

Прежде всего поверхность нужно очистить от пыли, грязи, старой отделки. Затем обработать грунтовкой и дать ей высохнуть. Стартовой шпаклевкой обрабатывают трещины, дефекты и также дают ей полностью высохнуть. Далее наносится и разравнивается шпаклевка фасада в чистом виде, которую нельзя смешивать с краской или другими материалами. Из материалов используют шпатель и терку. После высыхания первого слоя наносится грунтовка для лучшей сцепки со вторым слоем, которой также дают просохнуть. Максимальная толщина каждого слоя не должна превышать четырех миллиметров. Расход материала нужно рассчитывать согласно инструкции.

В любом случае советуем выбирать качественный материал, который образует прочную поверхность фасада, например, ВГТ. Шпаклевки марки ВГТ не белят, хорошо ложатся, просты в использовании. Результат вас порадует.

Видео «Нанесение армирующей фасадной шпатлевки»

Решили шпаклевать фасад дома своими руками? Посмотрите мастер-класс по работе с армирующей фасадной шпатлевкой, готовой к применению. Этот урок вам обязательно пригодится.

dekormyhome.ru

цементная водостойкая и морозостойкая смесь для наружных работ, продукт «Старатели» для покраски фасада

Для того чтобы ваше жилище снаружи выглядело также привлекательно, как и внутри, важно провести все необходимые мероприятия для этого. Самым основным будет шпаклевка неровной поверхности с целью ее выравнивания. Для того, чтобы результат получился тот, который вы хотите, важно не только соблюдать технологию работ, но и правильно подобрать фасадную шпаклевку.

Особенности

Фасадная шпаклевка может использоваться на кирпич или бетон. Шпаклюя эти поверхности, можно выровнять их и защитить от неблагоприятных природных факторов. При выполнении любых наружных работ не обходится без сколов, оббитых углов кирпича и прочего, и для того, чтобы спрятать все эти и огрехи, и применяется шпаклевка.

Ввиду различных условий, для которых подбирается шпаклевка, различаются и ее виды. Морозостойкая отличается максимальной защитой поверхности даже в очень сильные морозы. Если правильно зашпаклевать стену, то долгое время вам не понадобится корректировать какие-то огрехи, вызванные временем. Поверх такой шпаклевки для фасадов лучше всего применять водостойкую штукатурку.

Если вы хотите, чтобы у вас дома всегда было тепло и уютно, важно правильно нанести слой шпаклевки снаружи, что и обеспечит желаемый эффект. Фасадная шпатлевка поможет придать любой наружной поверхности идеальный внешний вид, чтобы поверх можно было делать декоративную отделку. Как именно декорировать стены дома или иной постройки – это уже второстепенный вопрос, главное, скрыть все недостатки, утеплить стены и подготовить их к дальнейшей отделке.

Технические характеристики фасадной штукатурки должны быть правильно подобраны под вид работ, который вы планируете. Несоблюдение таких нюансов может обернуться зря потраченным временем и некачественным ремонтом. Планируя отделку штукатуркой нужно знать, какая толщина слоя наиболее оптимальна для определенной поверхности. Чаще всего определяют ее по неровным местам, ориентируясь на выпуклые точки и впадины. Чем слой тоньше, тем быстрее он высохнет, но и быстрее деформируется от внешних факторов.

Разновидности

Поскольку наружные стены могут иметь свои особенности, то и смеси для них также отличаются.

Самыми распространенными считаются:

• Базовая шпаклевка;
• Финишная;
• Универсальная;
• Декоративная;
• Шпаклевка по дереву.

Если говорить про базовую шпаклевку, которую называют еще и стартовой, то основная ее задача – это выравнивание поверхности. Финишная отличается более жидкой консистенцией и помогает выровнять поверхность перед декоративной отделкой. Она не слишком прочная, зато с ней легко работать, удобно шлифовать и планировать дальнейшую отделку. Если говорить об универсальной шпаклевке, то она схожа с первыми двумя видами, но не применяется для отделки фасада.

Если речь идет о декоративной шпаклевке, то используют ее для работ с лепниной и фактурными элементами в декоре наружной части помещения. Если у вас есть деревянные элементы на внешнем фасаде, то с ними работать нужно при помощи шпаклевки по дереву. Именно она помогает защитить дерево от осадков и делает слой древесины очень гладким.

На фасадную шпаклевку можно наносить краску, мозаику, штукатурку, плитку, эмаль, и все это будет выглядеть красиво, если стены предварительно были правильно подготовлены и выровнены.

Шпаклевку различают еще и по основе. Различают штукатурку на цементной и полимерной основе. Для оформления фасада идеально подойдет первый тип, потому как он обладает устойчивостью к влаге и хорошо себя проявляет при низких температурах. Для стен это отличный вариант, потому как после высыхания материал становится очень прочным и не трескается, а значит, защищает внутреннее тепло.

Декоративной штукатурке могут быть присущи различные оттенки, что становится возможным благодаря наличию в составе различных химических веществ. Можно встретить желтоватую, серую и бежевую шпаклевку. Ранее была еще и белая, но теперь ее не делают ввиду высокой стоимости компонентов.

Если речь идет о шпаклевках на полимерной основе, то среди них различают акриловые и латексные. Акриловый вариант подходит и для основной, и для финишной работы с наружными стенами. Латексные шпаклевки для внешних фасадов не применяют. Если говорить о преимуществах фасадных шпаклевок, то к ним относится прочность, долговечность, пластичность, быстрое высыхание. Они не дают усадку и не имеют запаха. Из минусов можно отметить невозможность сочетать этот вид с некоторыми строительными материалами

Тонкости выбора

Чтобы выбрать шпаклевку, необходимо правильно подобрать ее состав. Ввиду серьезных требований, которые стоят перед данным материалом, очень важно не ошибиться. Останавливая свой выбор на чем-то конкретном, нужно обращать внимание на состав материала, от чего и будет зависеть степень ровности и прочности готового покрытия.

Если говорить о цементном составе, то он имеет более зернистую и крупную структуру. Лучше всего работать с готовыми смесями пастообразного характера.

Если смесь качественная, то можно выделить такие ее особенности:

• Быстрое схватывание и отсутствие трещин;
• Простота использования;
• Длительное сохранение пластичных свойств;
• Хорошо сочетается с лакокрасочными материалами, которые будут использованы поверх шпаклеванной поверхности.

Именно цементная штукатурка не боится влаги и низких температур. В составе у нее есть кварцевый песок, мраморная пыль и известковая мука. В составе могут быть и химические элементы, применяемые для достижения более лучших технических характеристик.

Полимерная шпаклевка может быть с акриловой или латексной основной. Латексный вариант для наружного применения не используется. Акриловая шпаклевка может служить основой и использоваться в виде финишной отделки. Удобство ее состоит в том, что не нужно разводить смесь водой.

Практически вся шпаклевка выпускается сейчас как сухая и готовая смесь. Готовые варианты продают в специальных емкостях, плотно закрытых крышкой. Если используется сухая смесь, то для работы ее нужно развести с водой, а потом уже использовать. Объемы упаковок могут быть разными, и выбор их зависит от того количества работ, которые вам предстоит выполнить. Занимаясь разведением смеси самостоятельно, лучше всего ориентироваться на рекомендации производителя, чтобы состав получился наиболее удобным для работы.

Чтобы хорошо перемешать состав с водой, лучше всего использовать специальную насадку на дрель для перемешивания строительных смесей. Когда все будет готово и шпаклевка приобретет сметанообразную консистенцию, нужно дать ей несколько минут настояться. Приготовленная масса может быть использована на протяжении трех часов, после чего затвердеет и не будет пригодна для дальнейшего использования. Это важно знать, чтобы готовить оптимальные по размерам порции шпаклевки.

Советы по использованию

Цементная шпаклевка, при помощи которой будут выполняться отделочные работы, должна быть правильно подготовлена, только после этого можно приступать к нанесению первого слоя. Несмотря на то, что наносимая масса водостойкая и морозостойкая, в большинстве случаев необходим будет второй слой шпаклевки.

Если вы хотите облицевать новый дом, который только построили, не спешите с этим делом. Лучше всего дать зданию время на усадку (примерно год), и только после этого проводить все последующие действия. Важно учесть температурный режим – для работ подойдет диапазон от пяти до двадцати градусов тепла.

Сделать отделку дома своими руками абсолютно реально, главное, знать методику процесса и не спешить с выполнением всех задач. Время высыхания раствора будет отличаться в зависимости от температуры, влажности, наличия осадков. При отрицательных температурах работать не рекомендуется, потому как шпаклевочный состав замешан на воде, и зимняя прохлада не даст раствору высохнуть, он просто начнет замерзать.

Для тех, кто не знает, можно ли шпаклевать в дождь, важно сказать, что прямые солнечные лучи и влага в виде осадков не должны попадать на рабочую стену, потому ее закрывают полиэтиленом сразу после выполнения работ. Снимать пленку можно только тогда, когда все полностью высохнет. Благодаря тому, что у цементного раствора паропроницаемая структура, это не займет слишком много времени.

Работы нужно начать с очищения всех рабочих поверхностей от пыли и грязи. Следующим шагом будет нанесение грунтовки с глубоким проникновением, которая должна полноценно высохнуть.

Работа с фасадом начинается с того, что значительные впадины, трещины и прочее закрываются при помощи стартовой шпаклевки. Как только все окончательно высохло, можно приниматься за следующий этап. Шпаклевка наносится на участок стены и при помощи шпателя разравнивается. Для этого вида работ применяется исключительно чистый вариант фасадной шпаклевки, без примесей и добавок.

Как только все высохло, нужно прогрунтовать готовую поверхность и после высыхания можно наносить новые слои. Толщина каждого слоя должна быть примерно четыре миллиметра. Когда процесс идет к завершению, на базовую шпаклевку наносится финишная, выравнивается и шлифуется после высыхания.

Производители

Многие полагают, что самым важным в деле шпатлевания являются именно строительные смеси, и часть рационального зерна здесь есть. Именитые производители уделяют больше внимания технологиям, по которым производят свою продукцию, и сюрпризов от них ожидать не приходится.

Если говорить о наиболее популярных вариантах, то к ним относят фирму «Старатели». Они готовят качественные смеси, но при этом стоимость на них остается достаточно умеренной. Этот материал будет полезен тем, кто впервые столкнулся с такого рода работами и хочет освоить это ремесло. Кроме самого процесса шпаклевки, можно использовать раствор и для декоративного оформления, добавив в состав краску. Такой вариант работ будет более дешевым, чем покраска фасада любой краской, даже самой дешевой.

Важно сказать о том, что данный раствор не дает усадку. Максимальный слой нанесения равен одному сантиметру, а высыхает он в течение двадцати четырех часов.

Фирма «Боларс» производит продукцию, немного превышающую «Старатели» по цене, и примерно такую же по качеству. Это шпаклевка с высокой степенью влагостойкости, которую можно наносить слоем до десяти сантиметров. Если вы работаете с сухой смесью, то высохнет она спустя двадцать четыре часа. Готовая паста будет полностью сухой за восемь часов.

Что касается шпаклевки фирмы «Волма», то мешок в 25 килограмм будет стоить немного дороже, чем «Боларс». Есть также продукт «Волма аквастандарт». Это смеси на основе цементной шпаклевки и белого цемента. Поверхность при ее высыхании белая, что важно для последующего окрашивания светлыми красками.

«Основит базсилк» является универсальным материалом, которым можно обрабатывать поверхности как внутри помещения, так и снаружи. Купить ее можно в бумажных мешках, вес которых составляет 20 кг. Основа смеси цементная, но в состав входят специальные добавки с армирующим микроволокном для лучшей прочности.

О том, как зашпаклевать фасад дома, смотрите в следующем видео.

stroy-podskazka.ru

Обзор фасадных шпаклевок

Стены дома моего друга были возведены, и Вадик призвал меня стать в очередной раз его учителем. Фасадная шпаклевка была закуплена разных сортов. Мой помощник по строительству его дома хотел знать, чем она отличается и как правильно ее наносить.
Отделку фасада мы начали со спора, как правильно писать слово «шпатлевка», с буквой К или Т. Я утверждал, что проверочное слово «шпатель». Мой ученый друг нашел его значение в немецком языке – лопатка. Много десятилетий назад, придя в Россию, неизвестное слово повторялось, как воспринималось на слух в чужом звучании – шпаклевка. Даже орфографический словарь принял оба слова.
Рассудил нас продавец-консультант в строительном магазине. У него на ярлыках были оба варианта. Он с невозмутимым видом сказал, что действие по выравниванию поверхностей – шпатлевка. А сама смесь, особенно немецких производителей Кнауф, Пуфас, Рудел и другие – шпаклевка. И вообще это штукатурка для наружных работ. Шпатлевка производится как финишная обработка фасада.

Шпаклевка — это штукатурка для наружных работ

Зачем шпатлевать фасад здания и порядок работы

Материалы, из которых выложены стены, в большинстве своем гигроскопичны. Кирпич и газобетон, дерево впитывают влагу. Раствор также намокает. При этом они теряют свойство низкой теплопроводности и дома становятся сырыми и холодными. Зимой вода замерзает, и кристаллики разрушают стену изнутри.
Для защиты стен от дождей и солнечных лучей, применяется фасадная шпаклевка. Наружный слой отделки имеет низкую теплопроводность и выступает утеплителем. Одновременно это декоративное украшение здания.

Отделка фасада производится в несколько этапов:

1. Монтаж теплоизоляции, если делается дополнительное утепление.
2. Очистка поверхности от пыли и покрытие грунтовкой.
3. Проведение работ по грубому выравниванию поверхности стартовой шпаклевкой, в основном цементная.
4. Окончательная отделка стен, используется водостойкая финишная смесь, в северных районах – морозостойкая.
5. Декоративная отделка и покраска.

Фасадная шпаклевка — это еще и декоративное украшение здания

Необходимо знать: В крупных городах, исторических районах, на территории архитектурных памятников перед отделкой фасада необходимо оформить Колористический паспорт. Цвета и декор должны соответствовать указанным в документе.

Производится фасадная шпатлевка в несколько этапов. Сначала выравниваются большие дефекты. Затем наносится финишная шпаклевка. В перечне работ по отделке фасада дома может быть покраска. Расход материалов рассчитывается на 1м2 и зависит от размера неровностей, характеристики самой смеси, ее составляющих.
Подготовка стен для проведения наружных работ для всех видов шпатлевок фасадных заключается в очистке поверхности. Убираются все участки, где раствор плохо держится и может осыпаться. Сбиваются выступы. Необходимо удалить всю грязь и смести пыль. Для увеличения адгезии желательно прогрунтовать. Исключение составляет цементная шпаклевка, под которую стену можно просто слегка смочить.

Шпатлевка фасада

Необходимые качества шпатлевок для фасада

Шпаклевка должна:

• Иметь высокую адгезию и держаться на любом материале, из которого делают стены;
• быть пластичной;
• легко выравниваться шпателем;
• застывать без образования трещин;
• превращаться в твердую массу;
• легко зачищаться;
• хорошо покрываться краской.

Шпатлевание фасада

Фасадные шпаклевки имеют дополнительные характеристики:

• водостойкая;
• морозостойкая;
• защита от УФ-лучей;
• отталкивает пыль.

Основные качества, которыми обладает фасадная шпаклевка, направлены на защиту стен дома от влаги и перепада температур. В здании сохраняется микроклимат, за счет низкой теплопроводности защитного слоя. Стены дышат и остаются сухими, поскольку не образуется роса внутри стены. Защита от УФ-лучей сохраняет длительное время яркий цвет краски. Стены не требуют постоянной очистки от грязи, поскольку она не пристает.

Шпаклевка на цементной основе

Технические характеристики включают в себя:

• время созревания и полного высыхания;
• толщина наносимого слоя за один раз;
• расход материала на 1м2;
• простые и комбинированные;
• по применению внутри и снаружи;
• сухие смеси и готовые к применению составы.

Шпаклевки на цементной основе

На начальном этапе отделки стен снаружи, шпаклевка фасада делается составом на цементной основе с песком. В качестве пластификаторов могут добавляться известь, гипс, синтетические волокна и другие материалы. Для придания декоративного вида, шпатлевка окрашивается. Выбор цветов ограничен. Чаще используют побелку стен и отделку синтетическими материалами.
Основные производители цементной шпаклевки фирмы Кнауф и Старатель. Они выпускают большой выбор отделочных материалов однокомпонентных и смешанных. Расход на 1м2 зависит от толщины слоя и неровности поверхности. Он указан производителем на упаковке в оптимальных характеристиках для работ данного отделочного материала. Фасовка сухой смеси обычно делается в бумажные пакеты по 20 кг.
Недостаток цементной шпаклевки в ее гигроскопичности. Без защитного слоя синтетической, акриловой, силиконовой смеси Старатель, Рудел, Пуфас и Кнауф, она быстро разрушается дождями и морозами.

Зернистость цементной штукатурки

Акриловые шпатлевки для наружных работ

Для работ по защите фасада акриловая штукатурка выпускается:

• для выравнивания стен;
• финишная цветная и под покраску;
• декоративная.

Она наносится слоем до 8 мм и расход ее на 1м2 по сравнению с цементной значительно меньше. Основной компонент – акрил, легче цемента и песка примерно в 2 раза. Выпускается в готовом к применению виде. Одной упаковки хватает на отделку 15 – 17 м2.

Акриловая шпаклевка

Продукция фирмы Кнауф

Немецкая фирма Кнауф известна как поставщик строительных материалов для всех видов отделочных работ. Она выпускает многокомпонентные шпатлевки. Наиболее востребованная акриловая универсальная. Добавление в состав гипса и минеральных волокон делает ее пластичной, водостойкой. Стены под ней дышат. Расход на 1м2 небольшой. За счет этого она выгоднее более дешевых цементных смесей.
Акриловая декоративная смесь Кнауф используется для финишной отделки фасадов и внутри помещений. Большая палитра цветов позволяет создать оригинальные отделки с неповторимыми вариантами сочетания тонов и вдавленных узоров.

Шпаклевка Knauf

Шпаклевки от Старателей

Российская компания Старатели производит свою продукцию по немецким технологиям. В состав входят отечественные компоненты и импортные добавки. Расход на 1м2 выше, чем у зарубежных аналогов. При пересчете затрат на отделку всего фасада, отечественная продукция Старатель выгоднее, чем аналогичная Кнауф. Стоимость материалов значительно ниже, поскольку расход на транспортировку и закупку составляющих минимальный.
Акриловая шпатлевка для наружных работ компании Старатель выпускается с добавлением абразива и гранитного мелкого щебня. У нее большой расход из-за тяжелых наполнителей. Применяется такая смесь Старатель для отделки цоколя и выступающего фундамента. Обладает высокой прочностью, влаго и морозостойкостью.

Шпаклевка Старатели

При наличии большого количества продукции разных фирм, на рынке конкурируют в основном два производителя: Кнауф и Старатели. Строительные материалы обеих компаний имеют высокое качество. Выбор каждый делает сам. Мой друг произвел расчеты на основании стоимости, расхода и экономической выгоды. Попробовал работать разными шпатлевками. Определиться с выбором не смог. Каждая шпатлевка имеет свои преимущества и недостатки.

pootdelke.ru

Фасадная шпатлевка — самостоятельный выбор

Ингредиенты шпатлевки

Качественная шпатлевка отличается высокими показателями влаго- и морозостойкости. В составе практически любого ее вида следующие компоненты:

• Цемент или гипс;
• Модифицирующие добавки в фиксированном числе;
• Минеральные наполнители;
• Пластификаторы.

Зачастую в строительных и ремонтных работах применяются шпатлевки с большим количеством клея (в основном ПВА, но часто животные, мучные и столярные виды). Также в составе может быть обычное хозяйственное мыло, олифа, лак, гипс и мел. В зависимости от того, какие работы будут проводиться, выбирают минеральные шпатлевки, латексные смеси, акриловые и др. Отличный универсальный вариант – комбинированная фасадная шпаклевка, которая подходит для выравнивания и подготовки к дальнейшей отделке практически любых поверхностей, позволяя наносить слой любой толщины и перекрывать даже крупные изъяны на стенах. Она не слоится и не обсыпается со временем под воздействием губительных внешних факторов типа перепадов температур и высокой влажности.

Как сделать правильный выбор?

Видео про фасадную шпаклевку

Правильно подобранный материал, исходя из особенностей поверхности стен, погодных условий в течение года и вашего бюджета – залог хорошего результата и прочности поверхности ваших стен.

Выделим основные виды шпатлевок, их сильные и слабые стороны.

Акриловая шпаклевка

Для поверхностей с низкой паропроницаемостью идеально подойдет акриловая фасадная шпаклевка. Чаще всего она наносится на пенополистирольные утеплители или утеплители из пенополиуретана. Сами по себе эти материалы имеют низкую паропроницаемость. Акриловая шпаклевка обладает высокой пластичностью. Когда вы покрываете поверхность именно ей, то дополнительных действий по ее очистке со временем практически не требуется, ведь она также имеет показатель самоочистки средний или выше среднего.

При правильном нанесении такая шпаклевка дает отличные показатели паропроницаемости, но требует дальнейшей покраски поверхности. Среди главных преимуществ данного вида шпаклевки выделим следующие:

• Легкость и простота в нанесении;
• Быстрое просыхание;
• Отсутствие трещин в процессе сушки;
• Отсутствие необходимости разбавлять акриловую шпаклевку водой перед использованием.

Для большинства случаев именно акриловая шпаклевка становится лучшим вариантом, когда необходимо быстро и без особых усилий выровнять стены и подготовить их к дальнейшей обработке.

Морозостойкая смесь

Если вы живете в регионах с низкими температурными показателями, то в данном случае самый надежный вариант – морозостойкая фасадная шпаклевка. Вы должным понимать, что температура (как высокая, так и низкая) оказывает на поверхность стен крайне негативное влияние. И если вы подберете не тот материал, то уже через каких-то полгода вам придется повторять ту же работу заново.

Как и в случае с акриловой шпаклевкой, морозостойкая также легко наносится и при этом отлично сочетается с разными видами штукатурки. По сути, использовать ее можно для любых погодных условий. Это один из самых надежных, универсальных и практичных материалов на сегодняшний день. Зачастую морозостойкая шпаклевка применяется для заделывания трещин в стенах и при явных проблемах с фасадом, когда другие варианты не подходят. Стоит она немного дороже, чем, например, влагостойкая, но и эффект от ее применения на порядок лучше. Схожая по своим качественным показателям также термостойкая шпаклевка, которая является еще более универсальным вариантом. Но применять ее стоит лишь в том случае, если перепады температур действительно резкие и имеют большой интервал.

Фасадная финишная

Важную роль в отделочных работах играет фасадная финишная шпаклевка. Как правило, это сухая смесь с высокими показателями пластичности. Она предназначается для проведения конечной отделки основания тонким слоем материала. Большинство видов ее подходят для устранения небольших дефектов, трещин, выемок глубиной до 0,5 см. Применяется она как снаружи, так и внутри зданий как в жилых, так и производственных помещениях. Отличный вариант для ремонтных и строительных работ в условиях повышенной влажности. Финишная фасадная шпаклевка также идеально подходит для отделки интерьеров и фасадов с созданием нужной фактуры.

Другие виды и составы шпаклевок

На видео фасадная шпаклевка

Один из главных компонентов, что влияет на качественные показатели любой шпаклевки – связующие. Чаще всего это гипс или цемент. Они подходят для разных целей, и ваша задача – понять, какая шпаклевка подойдет именно для вас.

Цементные шпаклевки имеют высокие показатели влагостойкости и являются не только хорошим материалом для внешней стороны фасада, но и для помещений с высокой влажностью. Но они при этом плохо дышат. Поэтому, если вы хотите применять их не только с внешней стороны фасада, но и внутри помещения, мы не рекомендуем этого делать. К слабым сторонам цементной шпаклевки нужно в первую очередь отнести относительно большой срок высыхания. В зависимости от температуры вокруг и влажности, она может сохнуть 1, 2, а то и 3 дня. А шлифовать ее можно только тогда, когда она полностью просохнет. Но и затягивать с этим не стоит. Если упустить момент и перенести отделку на будущее, то спустя месяц поверхность настолько затвердеет, что практически не будет поддаваться никакой обработке.

Полимерная или гипсовая шпаклевка – далеко не лучший вариант для отделки внешней стороны фасада. Они более применимы для отделки поверхности внутри помещения. Полимерная шпаклевка отличается большей пластичностью, чем гипсовая и, тем более, цементная. Но в нашей климатической зоне лучше отказаться от ее использования для внешней отделки поверхности стен.

Существует также гипсоцементная шпаклевка, которая хотя и стоит дороже, но совмещает в себе лучшие свойства гипса и цемента, отлично подходит для отделочных работ разного назначения, что делает ее одной из наиболее универсальных. Это сухая смесь, которая просто замешивается в воде перед применением. Но для применения с внешней стороны фасада она не является лучшим вариантом, ведь обладает слабой устойчивостью к негативным погодным явлениям. Для внутренней отделки фасада и подготовки стен под поклейку обоев – отличный вариант.

Широко распространены сейчас водно-дисперсионные шпаклевки. Они хорошо подходят как для внутренних, так и внешних работ, являясь при этом лучшим вариантом для новичков в ремонте. Продаются они уже в готовом к применению виде в пластиковых ведрах. Стоят, правда, дороже всех остальных, зато у вас не будет абсолютно никаких проблем с их использованием. Такие составы обладают точной выдержкой вязкости, обеспечивая при этом отличную гладкость и прочность покрытой ими поверхности стен, что значительно упрощает дальнейшую покраску и снижает перерасход самой краски. Даже при отсутствии навыков работы со шпателем, вы получите полностью подготовленную поверхность стен фасада для дальнейшей отделки максимум за три подхода.

Самая дешевая на сегодняшний день шпаклевка – масляно-клеевая. Но целесообразность ее применения все больше подвергается сомнению. Многие строители говорят, что она уже себя изжила. Один из ее компонентов – олифа, которую некоторые даже считают опасной для здоровья человека. На самом деле это не так. Но вот для поверхности стен, которые вы будете окрашивать после такой шпаклевки – очень даже. Дело в том, что олифа просачивается сквозь бетон и краску. В итоге, на вашем фасаде в скором времени появятся пятна, избавиться от которых можно только дополнительным слоем краски. Да и то нет гарантии, что олифа не проступит и на новом слое.

Но вот если у вас фасад из дерева, то это довольно неплохой вариант. Масляно-клеевая шпаклевка отлично защищает дерево от гниения, а гвозди – от ржавчины. Поэтому отрекаться от нее раз и навсегда мы бы не советовали.

Фасадная шпаклевка под покраску

Любой строитель скажет вам, что внутренняя и внешняя отделка стен кардинально отличаются между собой как используемыми материалами, так способом нанесения. Современные изготовители материалов для внешней отделки шпаклевкой усиливают материал рядом синтетических смол. В большинстве случаев это порошковая смесь, что образует свободную поверхность после применения. Фасадная шпаклевка под покраску с высоким содержанием смол крайне устойчива к погодным условиям и способствует полноценной циркуляции воздуха. Благодаря этому она быстро высыхает и обладает высокой степенью гидратации.

В большинстве случаев самый лучший вариант шпаклевки перед дальнейшей покраской фасада – состав на основе цемента. Он вполне прост в нанесении и прочен после высыхания. Опытные строители рекомендуют непосредственно перед покраской накладывать на поверхность стеклохолст или стеклопластиковую сеть. Хотя такой способ чаще применяется при отделочных работах внутри помещений, но и с внешней стороны фасада не станет лишним. Но самое главное – не забывать, что перед покраской, стены фасада необходимо обязательно грунтовать, что значительно улучшит качество финишной покраски и упростит сам ее процесс.

Если вы затеяли серьезный ремонт фасада, то должны понимать, что материалы, отличающиеся по качественным показателям (и цене, соответственно), плохо сочетаются между собой. Если вы выбрали дорогостоящий материал от одного производителя, не стоит в процессе работы переходить на более дешевую альтернативу. Когда выберете производителя, то берите все материалы именно его производства: шпаклевка, клей, сухие смеси, грунтовка и так далее. Таким образом вы полностью оградите себя от проблем с несовместимостью материалов и, как следствие, дополнительных расходов. Если видите, что не потянете покупку всего необходимого от одного производителя, лучше опустите планку и найдите менее дорогую альтернативу, но чтобы составляющие компоненты полностью сочетались между собой.

refite.ru