Для установки на саморезы вам понадобится: электродрель и саморезы, в некоторых случаях дюбеля.

Для установки на монтажный клей (рекомендуем TytanClassicFix): пистолет для клея и набор струбцин, а для установки на быстросохнущий двухкомпонентный монтажный клей (рекомендуем TytanMDFKIT) — только клей.

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ ПОРТАЛА

1.ПОДГОТОВКА ПРОЕМА

Освободите стеновой проем и снимите с него размеры при помощи рулетки: высота, ширина и глубина (толщина стены) (Рис.1). Между промежуточной пластиной и стеной рекомендуемый монтажный зазор 10 — 20 мм с каждой стороны.

2.УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Определите длину наличников. Длина наличников равна ширине проема за вычетом 20-40 мм. Наличники обрезают при помощи ножовки до необходимого размера по длине. С помощью уровня (Рис. 2) закрепите его с одной стороны стены на саморезы или монтажный клей.

Определите длину и ширину промежуточной пластины. Длина пластины равна длине горизонтального наличника, а ширина пластины равна толщине стены + 6 мм на пазы (Рис. 3).

Пластину обрезают при помощи ножовки (Рис. 4) до необходимого размера по длине и ширине, а затем крепят ее в паз установленного наличника при помощи столярного клея (Рис. 5).

Смажьте столярным клеем паз второго наличника (Рис. 6). Установите пластину в паз наличника, а затем с помощью уровня (Рис. 2) закрепите наличник с другой стороны стены на саморезы или монтажный клей.

Определите длину стыковочных планок. Длина планок равна толщине стены. Планки обрезают при помощи ножовки до необходимого размера по длине, а затем крепят их горизонтальными пазами к торцам промежуточной пластины (Рис. 7) при помощи столярного клея.

3.УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Определите длину наличников. Измерьте расстояние от верхнего края каждого горизонтального наличника до пола в 4 точках, чтобы учесть возможную неровность пола.

Наличники обрезают при помощи ножовки до необходимого размера по длине. С помощью уровня (Рис. 8) закрепите их с одной стороны стены на саморезы или монтажный клей.

Определите длину и ширину промежуточных пластин. Длина пластин равна расстоянию от пола до стыковочной планки + 3 мм на пазы, а ширина пластины равна толщине стены + 6 мм на пазы (Рис. 3).

Пластины обрезают при помощи ножовки (Рис. 4) до необходимого размера по длине и ширине, а затем крепят их в паз установленных наличников (Рис. 5) и стыковочной планки (Рис. 9) при помощи столярного клея.

Смажьте столярным клеем паз вторых наличников (Рис. 6). Установите пластины в паз наличников, а затем с помощью уровня (Рис. 8) закрепите наличники с другой стороны стены на саморезы или монтажный клей.

ВНИМАНИЕ!

Перед фиксацией наличников вы должны убедиться, что они лежат в одной плоскости и не смещены относительно друг друга. Важно, чтобы горизонталь и вертикаль совпадала с двух сторон

4.УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Закрепите при помощи столярного клея розетки и цоколя (Рис.10).

Как установить межкомнатный портал | Установка дверей во Владимире и области

Межкомнатные порталы способны украсить помещение и придать ему законченный вид, но в отличие от дверей, они и разделяют пространство и одновременно объединяют его в одно.

Опираясь на свой опыт, могу рассказать, что чаще всего порталы устанавливают вместо кухонной двери, а так же в дверных проёмах перегораживающих коридорное пространство. Один из плюсов сборки, позволяющий облегчить работу установщику, это что, портал можно поставить в любой проём независимо от того, стандартного он размера или нет. Но если рядом присутствуют двери или другие проёмы, эстетически приятней, если все они будут одной той же высоты.

Итак, есть решение удалить кухонную дверь и установить вместо неё межкомнатный портал.

С чего начать? С демонтажа старой коробки. Удаляем наличники, при помощи гвоздодёра, монтажки или другого подручного инструмента.

Для удобства, а так же, для того что бы сохранить силы, нервы и время, перепиливаем коробочный брус посередине. Без этого пропила удаление коробки может сильно усложниться и есть риск повредить полы или стены.

Проём готов. В нашем случае межкомнатный портал будет собран из доборов и наличников, таких же, какие будут на соседних дверях.

Распиливаем боковые планки в размер стен. В данном конкретном случае одна стена толщиной 10,5см, а вторая 9,5. Бывает и такое, а так как ремонт стен не планируется, делаем по размеру того, что имеем.

На фото обычная циркулярная пила, немного переделанная и превращенная в миниатюрный распиловочный стол.

Необходимо проверить уровень пола, строительным уровнем или лазерным, если перепад есть, левую и правую планку межкомнатного портала придётся сделать разной высоты.

Важно установить верхнюю планку портала строго горизонтально. Это своеобразная вежливость мастера, а так же показатель его уровня профессионализма.

Рассчитываем какой ширины будет портал и отпиливаем верхнюю планку.

Так как левая и правая боковые планки разной ширины, то верхняя планка будет по форме не прямоугольником, а трапецией.

Ну вот, все детали выпилены точно в размер, приступаем к сборке.

Просверливаем два отверстия под саморезы (сверло 3мм).

Соединяем микрон в микрон.

Вот так выглядит готовое соединение.

Скручиваем второй угол изделия, и заготовка для портала появляется перед нами во всей своей красе и великолепии.

Для установки межкомнатного портала строго вертикально и горизонтально я использую широко известный в узких кругах и для многих незнакомый клеевой термопистолет и брусочки выпиленные в размер.

Портал выставлен по уровню.

Запениваем.

Устанавливаем наличники. Технология та же, что и при установке наличников на межкомнатную дверь. И портал готов.

Задать вопросы, уточнить детали пригласить к вам мастера можно здесь.

Присоединяйся к нам

Входные двери — описание портала и самостоятельная установка

От того, каким образом оформлен периметр проема входной двери, во многом зависит его общее восприятие. Если отделка выполняется при помощи обычного наличника, то дверной проем получается аккуратным и завершенным. Чтобы придать проему вид монументального сооружения и наделить его особыми архитектурными свойствами, используют декоративные наличники, карнизы и капители. Установка деревянного портала на входную дверь позволит акцентировать внимание на проеме и сделать его центральной частью интерьера в классическом стиле.

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 525
Источник: http://MezhDveri.ru/5693-vhodnyie-dveri-portala.html

Особенности портальных дверных проемов

Несмотря на то что дверной портал еще не получил широкого распространения в нашей стране, этот ход имеет ряд преимуществ, которые можно выгодно использовать в квартирах небольшой площади. К его главным преимуществам относятся:

• экономия полезной площади;
• улучшение инсоляции помещений;
• поддержание комфортного микроклимата в жилище;
• ненавязчивое зонирование пространства;
• оригинальность решения;
• простота установки конструкции, в том числе собственными руками.

Если в вашей квартире маленькие комнаты, мало солнца и двери, которые мешают всем при открывании, то дверные порталы могут стать решением этих проблем. Объединение нескольких маленьких помещений в одно поможет грамотно провести зонирование, а избавление от массивных дверных коробок освободит площадь.

Виды

Разнообразие порталов для дверных проемов позволяет подобрать подходящий вариант оформления для квартиры любого стиля. При выборе важно учитывать:

1. форму проема;
2. материал конструкции;
3. наличие на ней декоративных деталей;
4. особенности монтажа.

Форма проема бывает прямоугольной и арочной. Первый тип наиболее популярен: он придает всему помещению лаконичность и поддерживает строгость линий. Арочный портал, наоборот, вышел из моды. Между тем это прекрасный способ замаскировать низкие потолки, но он сработает, только если ширина арки будет равна двум третям ее высоты. Существует несколько разновидностей арочных проемов, которые отличаются друг от друга формой, например полукруглый, ка

Портал на входную дверь и как установить доборы, отличия

От того, каким образом оформлен периметр проема входной двери, во многом зависит его общее восприятие. Если отделка выполняется при помощи обычного наличника, то дверной проем получается аккуратным и завершенным. Чтобы придать проему вид монументального сооружения и наделить его особыми архитектурными свойствами, используют декоративные наличники, карнизы и капители. Установка деревянного портала на входную дверь позволит акцентировать внимание на проеме и сделать его центральной частью интерьера в классическом стиле.

Что такое портал

Портал в архитектуре имеет конкретное определение, которое обозначает архитектурно-декоративное обрамление проема, богато оснащенное элементами сложных форм с резьбой, имеющее ярко выраженную эстетическую функцию. Этот вид отделки периметра какого-либо проема используют для оформления каминов, окон.

Портал на входную дверь – это облицовочная конструкция П-образной формы, которая состоит из декоративного наличника и верхнего выступающего карниза с капителями или без них. В проемах с простенками большой толщины составной частью портала являются доборы.

Главными элементами портала являются декоративные наличники, карнизы и капители. Именно они создают впечатление монументальности и особого шика портала входной двери. Они изготавливаются из разных материалов с использованием резных элементов, лепнины.

Для усиления декоративного эффекта и чтобы выделить портал на общем фоне интерьера, часто используют дополнительную подсветку.

Карниз портала

Верхняя горизонтальная перемычка в портале называется карнизом. Она толще боковых наличников, за счет чего над дверью образуется декоративный выступ. Визуально карниз «лежит» на вертикальных стойках, и за счет этого проем обретает черты парадности и торжественной монументальности.

Важно! При помощи портала часто выполняется отделка пустых проемов. Наличие карниза исключает использование штор для дверных проемов без двери. Портал является самодостаточной конструкцией.

В стандартном варианте портал для входной двери состоит из вертикальных наличников и горизонтального карниза. Для усиления декоративности стандартной конструкции карниз может дополняться капителями.

Капитель

Капитель в портале входной двери – это выступающая часть конструкции. Обычно она устанавливается в верхней части портала как завершение колонны-наличника, но может располагаться внизу наличника, визуально создавая впечатление усиления основания колонны. Дополнительная отделка капителями внешне «утяжеляет» портал, делает его еще более мощным и монументальным. Капители могут быть отдельными элементами и крепиться поверх наличника, а могут быть выполнены в виде цельного монолитного блока с карнизом.

Такие карнизы с капителями изготавливают под стандартные размеры ширины проемов.

Материалы

Элементы портала изготавливаются из разных материалов. Учитывая сложность формы декоративных деталей, распространение получили пластиковые и полиуретановые декоративные наличники, карнизы и капители. Их отливают по готовым формам, они имеют невысокую цену.

Важно! Невысокая цена – это относительное понятие, если брать во внимание цены на резные карнизы и капители из натурального дерева.

Поскольку портал является атрибутом роскоши, которым часто оформляют входные двери в свой дом, особняк, то наилучшим материалом для его изготовления считается все-таки дерево ценных пород. Причем дубовые или ясеневые материалы не так ценятся среди знатоков, как облицовка из пород древесины декоративного качества (орех, ольха, красное дерево). Прочность материала в данном случае не является важным показателем. Главное – это податливость к резьбе с проработкой деталей и фактура материала.

Доборы

С лицевой стороны дверного проема элементы портала крепятся непосредственно к дверной коробке, а в глубоких проемах для крепления портала необходимо установить в проем доборы для коробки.

Дверные доборы представляют собой декоративные панели, которые используют для наращивания коробки и зашивки боковой поверхности проема. Установка декоративного портала на входную дверь выполняется так же, как и крепление обычного наличника, и основные сложности возникают при установке портала с добором.

Установка портала с добором

Как правило, дверные коробки из МДФ или дерева имеют специальные пазы для крепления доборных планок. Производители выпускают доборы из МДФ, толщина планки которых стандартная. Для самостоятельной установки наиболее удобными являются телескопические доборы, в которых предусмотрено подвижное соединение доборной планки со стойкой коробки и наличника с доборной планкой. Отделка внутренней поверхности проема с использованием такой конструкции выполняется быстро и качественно.

Установка телескопической конструкции

Доборные панели устанавливаются в такой последовательности:

• При помощи рулетки измеряется расстояние от края проема до четверти под добор в коробке. Это расстояние может быть разным с двух сторон, поэтому иногда приходится подготавливать боковые панели разной ширины, а верхнюю подрезать конусом.
• Промеряют высоту боковых сторон проема по стойкам лутки. Для отрезания планок по длине измеряется расстояние от пола до горизонтальной четверти в перемычке коробки.
• По этим размерам угольником размечают длинные планки и обрезают их на нужную длину.
• Длину поперечной планки замеряют по ширине проема. Она может быть шире коробки и будет лежать на вертикальных панелях добора.
• После этого приступают к сборке. Устанавливают вертикальные панели, затем верхнюю перемычку.
• После того как панели вставлены в пазы лутки, их вдавливают до нужной глубины, ориентируясь по проему.
• Между боковыми планками устанавливают страхующие распорки, предотвращающие выворачивание после задувки пеной.
• В щели между стеной и планками задувают монтажную полиуретановую пену с низким коэффициентом расширения.

Важно! В телескопических конструкциях для оформления проема в виде портала боковые наличники можно использовать стандартные, а вместо верхнего купить и установить монолитный карниз с капителями.

Если нет специального паза

Если в коробке нет специального паза, то его необходимо сделать. Причем не обязательно фрезеровать тыльную сторону коробки. Достаточно на торец стойки лутки набить обычную рейку, которая будет служить упором для панели добора.

Если добор неширокий, то его можно крепить к стойке коробки при помощи длинных саморезов. Для этого придется через всю планку в торце высверлить сквозные отверстия, через которые она будет притягиваться саморезами к коробке.

Важно! При установке доборов внакладку с набиванием упорной рейки мастера советуют обрезать в размер не боковые планки, а верхнюю. Так, установив длинные доборы и уперев их на прибитую рейку, при вставке перемычки они дополнительно зафиксируются.

Установка элементов портала

Отделка порталом даже проще, чем монтаж наличника, так как все элементы устанавливаются встык, без необходимости зарезки под 45 градусов. Наличник крепится в пазы, на гвозди или клей. Карниз и капители крепятся при помощи жидких гвоздей.

Видео установки:

Установка самого портала не представит никаких трудностей. Чтобы проем получился аккуратным, главн ое –грамотно смонтировать доборы и отделать внутреннюю поверхность проема.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Дверной портал для входных и межкомнатных проемов из дерева и других материалов.

Портал представляет собой способ оформления открытого проема или ниши. Они служат для разграничения пространства и пригодятся в тех помещениях, где дверь или перегородка займут слишком много места или нарушат перспективу. Рассмотрим основные особенности порталов, а также способы их применения.

Особенности портальных дверных проемов

Несмотря на то что дверной портал еще не получил широкого распространения в нашей стране, этот ход имеет ряд преимуществ, которые можно выгодно использовать в квартирах небольшой площади. К его главным преимуществам относятся:

• экономия полезной площади;
• улучшение инсоляции помещений;
• поддержание комфортного микроклимата в жилище;
• ненавязчивое зонирование пространства;
• оригинальность решения;
• простота установки конструкции, в том числе собственными руками.

Если в вашей квартире маленькие комнаты, мало солнца и двери, которые мешают всем при открывании, то дверные порталы могут стать решением этих проблем. Объединение нескольких маленьких помещений в одно поможет грамотно провести зонирование, а избавление от массивных дверных коробок освободит площадь.

Виды

Разнообразие порталов для дверных проемов позволяет подобрать подходящий вариант оформления для квартиры любого стиля. При выборе важно учитывать:

1. форму проема;
2. материал конструкции;
3. наличие на ней декоративных деталей;
4. особенности монтажа.

Форма проема бывает прямоугольной и арочной. Первый тип наиболее популярен: он придает всему помещению лаконичность и поддерживает строгость линий. Арочный портал, наоборот, вышел из моды. Между тем это прекрасный способ замаскировать низкие потолки, но он сработает, только если ширина арки будет равна двум третям ее высоты. Существует несколько разновидностей арочных проемов, которые отличаются друг от друга формой, например полукруглый, каплевидный, эллипсовидный и другие.

Материалы

В качестве материала для изготовления дверных порталов используют:

• массив древесины;
• стружечные материалы;
• панели из МДФ;
• гипсокартон;
• натуральный камень.

У каждого из этих материалов есть преимущества и недостатки. Например, дверные порталы из дерева имеют благородную текстуру. Особенно выгодно в классическом интерьере будут выглядеть массив дуба и махагона. Но за ними нужен особый уход: слишком сухое дерево трескается, а от сильных ударов может откалываться. Гипсокартон удобен в монтаже и имеет небольшой вес. Трудности могут возникнуть только с вырезанием специфических элементов, если они необходимы.

ДСП обойдется недорого, а благодаря современным пленкам на него можно нанести любой рисунок, в том числе имитирующий благородные породы дерева. Кроме того, последний вариант очень практичен: его легко можно видоизменить, используя лишь самоклеящуюся пленку или краску. Дверные порталы из натурального камня больше подходят для оформления входных групп в офисных помещениях или прихожих в общественных зданиях.

Различия для входных и межкомнатных конструкций

Межкомнатный портал может не иметь дверного полотна и быть максимально легким и незаметным в квартире. Для этого его изготавливают из легкого пластика или гипсокартона, монтируют заподлицо со стеной и маскируют с помощью окраски в тон всей поверхности стен.

Совсем иные требования предъявляются к порталу, обрамляющему входной проем. Его задача выгодно подчеркнуть входную дверь в помещение, создать законченную композицию. А если это дверь офиса, то в задачу портала входит создать у клиента благоприятное впечатление о компании.

Дизайн и варианты оформления

Помимо выбора формы портала, существует много возможностей для его декоративного оформления. Среди наиболее распространенных элементов отделки портала входной двери встречаются:

1. колонны;
2. гипсовая лепнина;
3. резьба по дереву;
4. клинкерный кирпич;
5. ПВХ-панели и другие материалы.

Правильность выбора определяется соответствием общему стилю дверного портала и всего помещения. Например, декоративные колонны и гипсовый портик над дверью украсят вход в классическом стиле, а каменная облицовка придаст входной группе солидность. Декор из пластика легко поддается переделке, прост в уходе и обойдется очень дешево.

Монтаж своими руками

Рынок предлагает сегодня много вариантов готовых наборов из стоек и панелей из древесины, которые позволят быстро собрать и установить облицовку проема без помощи мастера. Такие комплекты выглядят очень стильно и позволят обновить интерьер за короткое время. Их недостаток состоит в том, что вам придется готовить проем под размеры конструкции, а это не всегда желательно.

Если стандартные варианты не подходят, то вы всегда можете сделать дверной портал своими руками, даже не имея специальных навыков. Работа потребует больше времени, но зато проем будет выглядеть так, как вы этого хотите. Особенности обустройства гипсокартонного или деревянного дверного проема можно разделить на несколько этапов:

• подготовка;
• снятие замеров;
• монтаж;
• декоративное оформление.

На первом этапе важно тщательно выровнять стены. Для этого хорошо подойдут гипсовая штукатурка и металлические уголки, которые позволят задать правильную форму всей конструкции. Только после этого начинается монтаж доборов и верхних планок. При работе на бетонной поверхности необходимо использовать дюбель-гвозди, а для дерева и гипсокартона подойдут стандартные саморезы. Не забудьте выравнивать все вертикальные стойки по уровню: в этом случае установка горизонтальных планок пройдет быстрее и легче.

В некоторых случаях технология работы меняется. Например, если вы приобрели готовый комплект из дерева, то устанавливайте его в проем уже в собранном виде. Чтобы конструкция встала на свое место без зазоров и перекосов, должны быть тщательно сделаны все измерения и надежно зафиксированы соединения. Возникшие огрехи маскируются штукатуркой или деревянным наличником, устанавливаемым поверх готового портала.

Межкомнатный портал своими руками – краткая инструкция – Блог Stroyremontiruy

Если вам не надо ограничивать доступ в помещения, и вы не хотите нарушить вентиляцию комнат, то между ними можно установить своими руками межкомнатный портал, который не проиграет дверям в интерьерном плане и потребует небольших затрат. Как правило, портал между комнатами устанавливается в гостиной или иной комнате общего пользования и ниже нами предлагается краткая инструкция по его монтажу.

Виды порталов и материал

Портал между комнатами может быть полный (боковые грани и верх), двухсторонний (без верха), с порогом или без него, с наличником или без. Конкретный вид портала зависит от особенностей комнат и пожеланий хозяев, наша же инструкция описывает простейший из вариантов – двусторонний портал без порога.

Материалом боковых граней будет служить добор для межкомнатных дверей, также понадобятся:

1. — Длинные саморезы или дюбель-гвозди,
2. — Дрель,
3. — Крестообразная отвёртка,
4. — Уровень,
5. — Наличник (по желанию).

Подготовка проёма

Боковые грани межкомнатного проёма надо заранее подровнять, используя для этого гипсовую штукатурку и перфорированные уголки. Уголки необязательны, но с ними легче выставить грани проёма по уровню и доборы не придётся резать. Важно устанавливать первый уголок по всем плоскостям идеально точно, ведь в проёме малейший перекос будет заметен, а если рядом располагается мебель, то тем более. Помните, что ширина добора 100 мм, поэтому старайтесь подогнать и расстояние между уголками до этого размера.

Пространство между двумя уголками заполняем раствором и ждём полного схватывания состава. Некоторые ограничиваются шпаклёвкой и покраской боковин проёма, но мы делаем именно портал, поэтому шпаклевали и красили мы только верхнюю грань.

Стандартная ширина добора 10 см – это как раз подходит для межкомнатной перегородки и чаще всего подрезка не нужна, если же толщина стены меньше, то доборный элемент придётся резать и в дальнейшем одну из сторон проёма закрывать наличником.

Монтаж

Теперь в руки берётся дрель со сверлом 6 мм, добор прикладывается к грани проёма и, отступив 5-10 см от верха, просверливается насквозь. Если стена бетонная, то в ход идут дюбель-гвозди, если перегородка газосиликатная, то длинные саморезы. Сначала добор фиксируется на верхний саморез, потом на нижний винт при контроле точности крепления, потом на центральные фиксаторы. Расстояние между саморезами (дюбелями) от 10 до 60 см. (фото 1)

Добор с другой стороны, а при необходимости и сверху, крепится аналогично, иногда саморезы (дюбеля) заменяют монтажным клеем Момент-Монтаж, но на винтах конструкция выглядит надёжнее. Полный портал (три стороны) можно собрать целиком отдельно, потом вставлять в проём и крепить на саморезы, но так получается сложнее и малейшая неточность в сборке приведёт к невозможности установки конструкции. С другой стороны при полной установке не надо тщательно готовить проём, например, устанавливать по уровню уголки, так как портал придётся сам выставлять по уровню.

При желании (необходимости) декорировать портал наличником, последний крепится так же как и на межкомнатный дверной проём – обрезается под 45 гр. (фото) и фиксируется на мебельные гвоздики.

Как установить портал в дверной проем — Про Тепло

Варианты оформления дверного проема

Отделка дверного проема – обязательная работа при оформлении жилища. Вне зависимости от того устанавливаются межкомнатные двери или нет, откосы должен выглядеть аккуратно и соответствовать стилистическим характеристикам помещения.

Оформление дверного проема порталом производится разными методами.

Методы обрамления

Если предполагается установить межкомнатную дверь, выбор отделки, как правило, не вызывает особых затруднений: материал должен соответствовать материалу створки. Совсем иначе выглядит картина, когда створка отсутствует, а портал нужно выбирать исходя из цветовой палитры и стилистки комнаты.

На деле это несложно, поскольку для облицовки дверного проема годится любой материал, который использовали для стены.

• Штукатурка – самый простой и очевидный метод, поскольку оштукаривать стены необходимо в любом случае. Сделать это несложно, вид у дверного проема получается очень аккуратный, да и стилистического разнобоя не будет в любом случае.

На практике такой вариант встречается редко, так как вход в другое помещение стараются оформить более декоративно.

• Камень и плитка под камень – очень модный прием для проемов в жилищах в стиле прованс, кантри, английский, лофт, эко и так далее. Камень – материал исключительно разнообразный и декоративный. Причем портал в дверной проем своими руками вполне можно сделать, по сути, эта такая же облицовка стены.

Камень или кирпич – или имитирующие их плитки, укладывают на откосы и вокруг проема с тем, чтобы подчеркнуть его форму или, наоборот, изменить ее, выложив кирпич асимметрично, так же красиво, как на представленном фото.

• Гипсокартон – в самом простом случае с его помощью можно получить самые ровные и гладкие откосы. Но если проявить немного терпения и приложить усилия, то своими руками можно установить любую арочную конструкцию, что очень красиво.

Установка не так сложна, как кажется. Основой арки – с закругленными углами, как правило, служит металлический профиль, которому можно придать такую форму. Гипсокартон тоже обладает довольно высокой гибкостью, так что материалом легко отделывать криволинейные контуры. Такой вариант очень эффектен и к тому же позволяет отделку любым другим материалом: той же плиткой, штукатуркой, деревянными панелями и прочим.

• Пластик – в конце концов, можно использовать как пластиковые плиты, так и ламели. Как установить портал в дверной проем? При ровных откосах материал можно крепить прямо на поверхность. Если дверной проем выровнять сложно, то сначала выполняют монтаж каркаса, а затем крепят пластиковую «вагонку».

Древесные материалы

Как сделать портал в дверном проеме, зависит от метода отделки. Древесный материал лучше рассматривать, как отдельную категорию благодаря его разнообразию и особенностям монтажа. Вернее говоря, не особенностям, а простоте: панели закрепляются прямо на предварительно выровненные откосы с помощью жидких гвоздей, а то и монтажной пены.

• Дерево – доборы, как и наличники входят в состав практически всех комплектов межкомнатных дверей. Однако есть наборы, которые продаются и специально для оформления порталов. Здесь важно правильно подобрать их по размерам. Дерево используется самое разное: и бук, и вишня, и дуб. Очень красиво смотрится дерево в сочетании с арочной конструкцией. На фото – деревянный портал для дверного проема.

• Панели МДФ – по сравнению с деревянными обладают большей гибкостью, так что с их помощью можно соорудить арку с большим радиусом закругления. Однако, материал менее стоек и быстрее теряет свой внешний вид.
  МДФ, отделанный шпоном – как раз тот вариант, в котором стоимость будет соответствовать более бюджетному материалу, а внешний вид и стойкость – деревянным панелям.
• ЛДСП – не годится для арок, так как должной гибкостью не обладает, но для облицовки обычного прямоугольного портала вполне подходит. ЛДСП имитирует различные породы древесины, но уже реагирует на влажность и куда менее долговечен.

Идеи для оформления дверного проема порталом, материалы для изготовления различных конструкций

Портал представляет собой способ оформления открытого проема или ниши. Они служат для разграничения пространства и пригодятся в тех помещениях, где дверь или перегородка займут слишком много места или нарушат перспективу. Рассмотрим основные особенности порталов, а также способы их применения.

Особенности портальных дверных проемов

Несмотря на то что дверной портал еще не получил широкого распространения в нашей стране, этот ход имеет ряд преимуществ, которые можно выгодно использовать в квартирах небольшой площади. К его главным преимуществам относятся:

• экономия полезной площади;
• улучшение инсоляции помещений;
• поддержание комфортного микроклимата в жилище;
• ненавязчивое зонирование пространства;
• оригинальность решения;
• простота установки конструкции, в том числе собственными руками.

Если в вашей квартире маленькие комнаты, мало солнца и двери, которые мешают всем при открывании, то дверные порталы могут стать решением этих проблем. Объединение нескольких маленьких помещений в одно поможет грамотно провести зонирование, а избавление от массивных дверных коробок освободит площадь.

Разнообразие порталов для дверных проемов позволяет подобрать подходящий вариант оформления для квартиры любого стиля. При выборе важно учитывать:

1. форму проема;
2. материал конструкции;
3. наличие на ней декоративных деталей;
4. особенности монтажа.

Форма проема бывает прямоугольной и арочной. Первый тип наиболее популярен: он придает всему помещению лаконичность и поддерживает строгость линий. Арочный портал, наоборот, вышел из моды. Между тем это прекрасный способ замаскировать низкие потолки, но он сработает, только если ширина арки будет равна двум третям ее высоты. Существует несколько разновидностей арочных проемов, которые отличаются друг от друга формой, например полукруглый, каплевидный, эллипсовидный и другие.

Материалы

В качестве материала для изготовления дверных порталов используют:

• массив древесины;
• стружечные материалы;
• панели из МДФ;
• гипсокартон;
• натуральный камень.

У каждого из этих материалов есть преимущества и недостатки. Например, дверные порталы из дерева имеют благородную текстуру. Особенно выгодно в классическом интерьере будут выглядеть массив дуба и махагона. Но за ними нужен особый уход: слишком сухое дерево трескается, а от сильных ударов может откалываться. Гипсокартон удобен в монтаже и имеет небольшой вес. Трудности могут возникнуть только с вырезанием специфических элементов, если они необходимы.

ДСП обойдется недорого, а благодаря современным пленкам на него можно нанести любой рисунок, в том числе имитирующий благородные породы дерева. Кроме того, последний вариант очень практичен: его легко можно видоизменить, используя лишь самоклеящуюся пленку или краску. Дверные порталы из натурального камня больше подходят для оформления входных групп в офисных помещениях или прихожих в общественных зданиях.

Различия для входных и межкомнатных конструкций

Межкомнатный портал может не иметь дверного полотна и быть максимально легким и незаметным в квартире. Для этого его изготавливают из легкого пластика или гипсокартона, монтируют заподлицо со стеной и маскируют с помощью окраски в тон всей поверхности стен.

Совсем иные требования предъявляются к порталу, обрамляющему входной проем. Его задача выгодно подчеркнуть входную дверь в помещение, создать законченную композицию. А если это дверь офиса, то в задачу портала входит создать у клиента благоприятное впечатление о компании.

Дизайн и варианты оформления

Помимо выбора формы портала, существует много возможностей для его декоративного оформления. Среди наиболее распространенных элементов отделки портала входной двери встречаются:

1. колонны;
2. гипсовая лепнина;
3. резьба по дереву;
4. клинкерный кирпич;
5. ПВХ-панели и другие материалы.

Правильность выбора определяется соответствием общему стилю дверного портала и всего помещения. Например, декоративные колонны и гипсовый портик над дверью украсят вход в классическом стиле, а каменная облицовка придаст входной группе солидность. Декор из пластика легко поддается переделке, прост в уходе и обойдется очень дешево.

Монтаж своими руками

Рынок предлагает сегодня много вариантов готовых наборов из стоек и панелей из древесины, которые позволят быстро собрать и установить облицовку проема без помощи мастера. Такие комплекты выглядят очень стильно и позволят обновить интерьер за короткое время. Их недостаток состоит в том, что вам придется готовить проем под размеры конструкции, а это не всегда желательно.

Если стандартные варианты не подходят, то вы всегда можете сделать дверной портал своими руками, даже не имея специальных навыков. Работа потребует больше времени, но зато проем будет выглядеть так, как вы этого хотите. Особенности обустройства гипсокартонного или деревянного дверного проема можно разделить на несколько этапов:

• подготовка;
• снятие замеров;
• монтаж;
• декоративное оформление.

На первом этапе важно тщательно выровнять стены. Для этого хорошо подойдут гипсовая штукатурка и металлические уголки, которые позволят задать правильную форму всей конструкции. Только после этого начинается монтаж доборов и верхних планок. При работе на бетонной поверхности необходимо использовать дюбель-гвозди, а для дерева и гипсокартона подойдут стандартные саморезы. Не забудьте выравнивать все вертикальные стойки по уровню: в этом случае установка горизонтальных планок пройдет быстрее и легче.

В некоторых случаях технология работы меняется. Например, если вы приобрели готовый комплект из дерева, то устанавливайте его в проем уже в собранном виде. Чтобы конструкция встала на свое место без зазоров и перекосов, должны быть тщательно сделаны все измерения и надежно зафиксированы соединения. Возникшие огрехи маскируются штукатуркой или деревянным наличником, устанавливаемым поверх готового портала.

Входные двери: описание портала и самостоятельная установка

От того, каким образом оформлен периметр проема входной двери, во многом зависит его общее восприятие. Если отделка выполняется при помощи обычного наличника, то дверной проем получается аккуратным и завершенным. Чтобы придать проему вид монументального сооружения и наделить его особыми архитектурными свойствами, используют декоративные наличники, карнизы и капители. Установка деревянного портала на входную дверь позволит акцентировать внимание на проеме и сделать его центральной частью интерьера в классическом стиле.

Что такое портал

Портал в архитектуре имеет конкретное определение, которое обозначает архитектурно-декоративное обрамление проема, богато оснащенное элементами сложных форм с резьбой, имеющее ярко выраженную эстетическую функцию. Этот вид отделки периметра какого-либо проема используют для оформления каминов, окон.

Входная дверь с декоративной облицовкой

Портал на входную дверь – это облицовочная конструкция П-образной формы, которая состоит из декоративного наличника и верхнего выступающего карниза с капителями или без них. В проемах с простенками большой толщины составной частью портала являются доборы.

Главными элементами портала являются декоративные наличники, карнизы и капители. Именно они создают впечатление монументальности и особого шика портала входной двери. Они изготавливаются из разных материалов с использованием резных элементов, лепнины.

Карниз с резьбой

Для усиления декоративного эффекта и чтобы выделить портал на общем фоне интерьера, часто используют дополнительную подсветку.

Карниз портала

Верхняя горизонтальная перемычка в портале называется карнизом. Она толще боковых наличников, за счет чего над дверью образуется декоративный выступ. Визуально карниз «лежит» на вертикальных стойках, и за счет этого проем обретает черты парадности и торжественной монументальности.

Карниз портала

Важно! При помощи портала часто выполняется отделка пустых проемов. Наличие карниза исключает использование штор для дверных проемов без двери. Портал является самодостаточной конструкцией.

В стандартном варианте портал для входной двери состоит из вертикальных наличников и горизонтального карниза. Для усиления декоративности стандартной конструкции карниз может дополняться капителями.

Капитель

Капитель в портале входной двери – это выступающая часть конструкции. Обычно она устанавливается в верхней части портала как завершение колонны-наличника, но может располагаться внизу наличника, визуально создавая впечатление усиления основания колонны. Дополнительная отделка капителями внешне «утяжеляет» портал, делает его еще более мощным и монументальным. Капители могут быть отдельными элементами и крепиться поверх наличника, а могут быть выполнены в виде цельного монолитного блока с карнизом.

Карниз с капителями

Такие карнизы с капителями изготавливают под стандартные размеры ширины проемов.

Материалы

Элементы портала изготавливаются из разных материалов. Учитывая сложность формы декоративных деталей, распространение получили пластиковые и полиуретановые декоративные наличники, карнизы и капители. Их отливают по готовым формам, они имеют невысокую цену.

Важно! Невысокая цена – это относительное понятие, если брать во внимание цены на резные карнизы и капители из натурального дерева.

Поскольку портал является атрибутом роскоши, которым часто оформляют входные двери в свой дом, особняк, то наилучшим материалом для его изготовления считается все-таки дерево ценных пород. Причем дубовые или ясеневые материалы не так ценятся среди знатоков, как облицовка из пород древесины декоративного качества (орех, ольха, красное дерево). Прочность материала в данном случае не является важным показателем. Главное – это податливость к резьбе с проработкой деталей и фактура материала.

Доборы

С лицевой стороны дверного проема элементы портала крепятся непосредственно к дверной коробке, а в глубоких проемах для крепления портала необходимо установить в проем доборы для коробки.

Доборная телескопическая конструкция

Дверные доборы представляют собой декоративные панели, которые используют для наращивания коробки и зашивки боковой поверхности проема. Установка декоративного портала на входную дверь выполняется так же, как и крепление обычного наличника, и основные сложности возникают при установке портала с добором.

Установка портала с добором

Как правило, дверные коробки из МДФ или дерева имеют специальные пазы для крепления доборных планок. Производители выпускают доборы из МДФ, толщина планки которых стандартная. Для самостоятельной установки наиболее удобными являются телескопические доборы, в которых предусмотрено подвижное соединение доборной планки со стойкой коробки и наличника с доборной планкой. Отделка внутренней поверхности проема с использованием такой конструкции выполняется быстро и качественно.

Четверть на коробке, выполненная при помощи реек

Установка телескопической конструкции

Доборные панели устанавливаются в такой последовательности:

• При помощи рулетки измеряется расстояние от края проема до четверти под добор в коробке. Это расстояние может быть разным с двух сторон, поэтому иногда приходится подготавливать боковые панели разной ширины, а верхнюю подрезать конусом.
• Промеряют высоту боковых сторон проема по стойкам лутки. Для отрезания планок по длине измеряется расстояние от пола до горизонтальной четверти в перемычке коробки.
• По этим размерам угольником размечают длинные планки и обрезают их на нужную длину.
• Длину поперечной планки замеряют по ширине проема. Она может быть шире коробки и будет лежать на вертикальных панелях добора.
• После этого приступают к сборке. Устанавливают вертикальные панели, затем верхнюю перемычку.
• После того как панели вставлены в пазы лутки, их вдавливают до нужной глубины, ориентируясь по проему.
• Между боковыми планками устанавливают страхующие распорки, предотвращающие выворачивание после задувки пеной.
• В щели между стеной и планками задувают монтажную полиуретановую пену с низким коэффициентом расширения.

Важно! В телескопических конструкциях для оформления проема в виде портала боковые наличники можно использовать стандартные, а вместо верхнего купить и установить монолитный карниз с капителями.

Если нет специального паза

Если в коробке нет специального паза, то его необходимо сделать. Причем не обязательно фрезеровать тыльную сторону коробки. Достаточно на торец стойки лутки набить обычную рейку, которая будет служить упором для панели добора.

Крепление панели на саморез

Если добор неширокий, то его можно крепить к стойке коробки при помощи длинных саморезов. Для этого придется через всю планку в торце высверлить сквозные отверстия, через которые она будет притягиваться саморезами к коробке.

Важно! При установке доборов внакладку с набиванием упорной рейки мастера советуют обрезать в размер не боковые планки, а верхнюю. Так, установив длинные доборы и уперев их на прибитую рейку, при вставке перемычки они дополнительно зафиксируются.

Установка элементов портала

Отделка порталом даже проще, чем монтаж наличника, так как все элементы устанавливаются встык, без необходимости зарезки под 45 градусов. Наличник крепится в пазы, на гвозди или клей. Карниз и капители крепятся при помощи жидких гвоздей.

Соединение элементов портала

Установка самого портала не представит никаких трудностей. Чтобы проем получился аккуратным, главн ое –грамотно смонтировать доборы и отделать внутреннюю поверхность проема.

Дверной портал

Дверной портал – конструкция, которая позволит создать идеальный микроклимат в помещении без ограничения пространства. Подобные проемы ничуть не хуже традиционных дверных, к тому же они придают интерьеру особый шарм. Необычный вид порталов может выгодно подчеркнуть стилистику комнаты. К тому же такую конструкцию можно изготовить самостоятельно.

Описание конструкции

Дверные порталы повсеместно использовались в разных архитектурных направлениях. Конструкцию украшают в соответствии со стилистикой всего помещения: так для классики традиционным считается декорирование резьбой и лепниной.

Виды порталов

Считается, что арки и порталы используются лишь для обрамления входа в дом или межкомнатного прохода. Однако зачастую можно встретить необычное применение такой конструкции в интерьере, например, в качестве отделки камина.

На сегодняшний день порталы классифицируют по месту монтажа:

• конструкция под дверной проем;
• обрамление для оконного проема;
• изделие в проем под наружную дверь;
• украшения для камина или очага (пример на фото).

Для изготовления подобных арок применяют весь спектр существующих материалов: от полимеров до натурального камня. Наиболее популярны порталы из древесины и пластика, в последнее время часто встречаются конструкции из древесно-стружечных материалов. Среди древесных арок чаще встречаются изделия из сосны и других хвойных пород: они устойчивы к влаге и стоят дешевле других материалов.

Выбор формы портала

Наиболее популярная форма для портала – прямоугольник. Для украшения такой конструкции можно применить декоративные элементы. В современных интерьерах форма проема может быть практически любой. Приверженцам традиционного стиля по душе придется классическая арка.

Она визуально делает помещение выше. Если вы не знаете какой портал будет уместен в вашей квартире или доме, воспользуйтесь следующими советами:

• Для помещений с низкими потолками рекомендуется использовать округлые арки с радиусом угла в два раза меньше ширины проема. Такая величина делает изгиб арки пологим. Подобная форма не упирается в потолок, а зрительно его приподнимает.
  
• В комнатах с высоким потолком применяют арку классической формы с радиусом равным половине ширины проема.
• Помимо арки, существуют нетрадиционные дверные порталы в форме эллипса, неправильных многоугольников и другого. Их конструкция предполагает уклон в одну сторону.

Самый простой способ обзавестись арочным проемом – приобрести уже готовый комплект из стоек и панелей.

Особенности сборки и монтажа

При грамотном строении конструкция портала может визуально расширить или сузить помещение по высоте и ширине. Кроме того, арки визуально делают помещения свободнее из-за отсутствия ненужных межкомнатных конструкций.

Функционал портала определяют материалы, из которого будет собрано изделие. Нужно уметь не только выбрать сырье, но и подготовить его.

При выборе древесины для портала воспользуйтесь следующими советами:

• Очень выигрышно в интерьере смотрятся конструкции из граба, махагона и дуба. Дерево этих пород имеет очень благородные оттенки и текстуру. Но стоимость на подобные материалы крайне высока.
  
• Наиболее дешевый вариант для межкомнатных арок – сосна. Древесина долговечна и проста в обработке, чего не скажешь о материалах, описанных выше.
• Самый демократичный вариант в плане стоимости – конструкция из стружечных материалов. Элементы портала можно оклеить специальной пленкой с имитацией дерева или окрасить любой краской.
  
• Еще одним недорогим вариантом конструкции считается проем из ДСП с ламинированным покрытием. Для него не нужна отделка.

Подготовительный этап

Перед установкой арки необходимо подготовить стены в проемах. Оптимальный материал для косметической отделки – гипсовая штукатурка. Для начинающих строителей рекомендуется монтировать перфорированные уголки. Они облегчат выравнивание проема по уровню.

Особое внимание при подготовке уделяют установке первого уголка. Его необходимо выровнять по всем осям идеально. Иначе весь портал будет перекошен после установки.

Расстояние между уголками заполняют специальными составами. Некоторые строители для подобных работ применяют шпаклевку с последующей покраской. Однако, если вы планируете установку портала в этом месте, то лучше использовать специальные составы.

Монтаж

Для установки портала необходимо приложить добор к стороне проема и отступить 10 см от верхней грани. На этой отметке делают сквозное отверстие. На бетонных стенах используют дюбель-гвоздь, на гипсокартоне и дереве – саморез.

Первым делом на стене крепят верхний добор саморезами и нижним винтом для дополнительной фиксации. После чего приступают к крепежу центральных крепежей. Шаг между саморезами должен быть 10-60 см. Фиксацию с другой стороны делают по тому же алгоритму.

Важно! Дверные порталы из дерева можно собрать не в дверной проем, а отдельно. Готовую конструкцию монтируют в нужный проем. Однако подобный метод отличается высокой сложностью. Малейшие огрехи в сборке негативно скажутся на установке конструкции в проем.

Чтобы придать порталу законченный вид, на него монтируют декоративный наличник. В качестве крепления используют те же приспособления, что и для проема. Для плотной фиксации деталь обрезают под углом в 4 градуса.

Порталы между комнатами или на входе в дом позволят создать вам интересный интерьер. Помимо комнатного пространства, ими можно оформить проход на пристройки: веранду и террасу.

Как установить межкомнатный портал

Межкомнатные порталы способны украсить помещение и придать ему законченный вид, но в отличие от дверей, они и разделяют пространство и одновременно объединяют его в одно.

Опираясь на свой опыт, могу рассказать, что чаще всего порталы устанавливают вместо кухонной двери, а так же в дверных проёмах перегораживающих коридорное пространство. Один из плюсов сборки, позволяющий облегчить работу установщику, это что, портал можно поставить в любой проём независимо от того, стандартного он размера или нет. Но если рядом присутствуют двери или другие проёмы, эстетически приятней, если все они будут одной той же высоты.

Итак, есть решение удалить кухонную дверь и установить вместо неё межкомнатный портал.

С чего начать? С демонтажа старой коробки. Удаляем наличники, при помощи гвоздодёра, монтажки или другого подручного инструмента.

Для удобства, а так же, для того что бы сохранить силы, нервы и время, перепиливаем коробочный брус посередине. Без этого пропила удаление коробки может сильно усложниться и есть риск повредить полы или стены.

Проём готов. В нашем случае межкомнатный портал будет собран из доборов и наличников, таких же, какие будут на соседних дверях.

Распиливаем боковые планки в размер стен. В данном конкретном случае одна стена толщиной 10,5см, а вторая 9,5. Бывает и такое, а так как ремонт стен не планируется, делаем по размеру того, что имеем.

На фото обычная циркулярная пила, немного переделанная и превращенная в миниатюрный распиловочный стол.

Необходимо проверить уровень пола, строительным уровнем или лазерным, если перепад есть, левую и правую планку межкомнатного портала придётся сделать разной высоты.

Важно установить верхнюю планку портала строго горизонтально. Это своеобразная вежливость мастера, а так же показатель его уровня профессионализма.

Рассчитываем какой ширины будет портал и отпиливаем верхнюю планку.

Так как левая и правая боковые планки разной ширины, то верхняя планка будет по форме не прямоугольником, а трапецией.

Ну вот, все детали выпилены точно в размер, приступаем к сборке.

Просверливаем два отверстия под саморезы (сверло 3мм).

Соединяем микрон в микрон.

Вот так выглядит готовое соединение.

Скручиваем второй угол изделия, и заготовка для портала появляется перед нами во всей своей красе и великолепии.

Для установки межкомнатного портала строго вертикально и горизонтально я использую широко известный в узких кругах и для многих незнакомый клеевой термопистолет и брусочки выпиленные в размер.

Портал выставлен по уровню.

Устанавливаем наличники. Технология та же, что и при установке наличников на межкомнатную дверь. И портал готов.

Задать вопросы, уточнить детали пригласить к вам мастера можно здесь.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!:

Присоединяйся к нам

3 комментария

Сергей, добрый день. Полезный сайт. Посоветуйте, как сообразить подобный стол из дисковой пилы? На днях предстоит интересная и нестандартная установка дверей. Спасибо.

Здравствуйте,Виталий. Я встретил подобный столик у одного из своих первых напарников. Купил пилу взял обрезки фанеры включил фантазию с собрал свой за пару часов. А напарник идею нашёл в интернете. Кстати есть в продаже и уже готовые заводские варианты. Пишите на почту если понадобится помощь в сборке вашей конструкции.

Здравствуйте, Сергей.
Не отрывает ли пена (при расширении) брусочки, приклеенные термоклеем?

Правильно подобранный дизайн обоев сделает комнату визуально больше, ярче, лучше.

Качественно поклеить обои – значит придать интерьеру комнаты законченный вид, который будет радовать глаз и вселять гордость перед гостями. Соблюдение технологии и очередности операций позволит продлить срок службы обоев, а также повысит их сопротивляемость ультрафиолетовому излучению и перепадам температур.

Подготовительные операции

Прежде чем наклеить обои на пенопласт, необходимо сам пенопласт профессионально и грамотно уложить на стену.

1. Первым шагом будет зачистка рабочей стены от старого обойного покрытия, остатков, клея, красок и других лишних наслоений. Перед работой по утеплению пенопластом, как и любым другим элементом, стена должна быть очищена до основания – бетонного или кирпичного – в зависимости от того материала, из которого возведено здание.
2. Поверхность рабочей основы высушивается промышленным феном от остатков влажности, вытирается от пыли, проводится осмотр на наличие следов грибков и плесени. Если таковые имеются, они должны быть счищены при помощи шлифовальной машинки.
3. Неровности больше 3 мм должны быть удалены или заделаны штукатурной массой. После получения в работу чистой, ровной и сухой рабочей поверхности можно приступать к утеплению.
4. Первым шагом будет покрытие стены грунтовкой с антибактериальными и влагоотталкивающими свойствами. По марке грунтовки можно проконсультироваться у продавцов строительных магазинов или найти информацию в интернете, она не секретна. Времени на впитывание и полное высыхание грунтовочного покрытия дается не меньше суток.
5. Пока грунтовка сохнет, необходимо произвести расчет метража теплоизоляционного материала и обоев, выбрать толщину пенопласта и подобрать обойное покрытие.
6. Необходимо определиться с маркой клеящей смеси для укладки пенопласта на основу стена, которая будет сохранять свои характеристики при перепадах температур и высокой влажности.

Схема обрезки лишних сантиметров бумажных полос.

Отдельно необходимо уделить внимание вопросу обойного клея для работы с пенопластовой основой и определиться с технологией, как поклеить обои на нестандартную основу.

Укладка листов пенопласта на бетонную или кирпичную основу не должна вызвать затруднений, такая технология давно отработана, а промышленность выпускает специальные клеящие смеси для такого вида утепления стен.

Но вот вопрос, как наклеить обои на такой утеплитель, остается для многих открытым. И вызвано в первую очередь это тем, что структура такого материала, как пенопласт, достаточно пористая, хотя и ровная.

В настоящий момент опробовано несколько вариантов, по которым клеить обои на пенопласт можно без предварительной подготовки, с минимальными подготовительными мероприятиями и со значительными материальными и временными затратами.

Варианты наклейки обоев на пенопласт

Вариант 1

Необходимые инструменты для оклеивания стен обоями.

Особенность в том, что нет никакого различия, как наклеить обои на обычную бетонную стенку и на пенопласт. Используется тот же стандартный обойный клей с добавлением клея ПВА.

Такой вариант, скорее всего, подойдет для дач и сельских домов, где не такие высокие требования к фактуре остаточного декоративного покрытия. По отзыву тех, кто применял такой вариант, в подавляющем большинстве случаев он себя оправдывал.

Однако факты отслоения листов и схода обоев тоже присутствуют, но утверждать, что это произошло именно из-за выбранного варианта, как клеить обои, а не от качества работы, не представляется возможным.

Вариант 2

Этот способ предполагает перед тем, как клеить обои, произвести предварительную подготовку поверхности пенопласта.

Первым этапом осуществляется выравнивание поверхности теплоизоляционного материала путем нанесения шпаклевочной массы. В качестве шпаклевки можно применить клей для пенопласта. Он продается в виде сухой смеси в мешках по 25 кг. Этого объема клея как раз должно хватить на затирку одной стены.

После полного высыхания слоя шпаклевки (она изменит свой оттенок на более светлый) ее обрабатывают грунтовкой. Грунтовку можно взять как обычную, так и с антигрибковым эффектом, чтобы предотвратить образование плесени под слоем обоев. Так как стена северная, то от разности температуры воздуха на улице, температуры несущей стены и комнатной температуры на поверхности пенопласта может скапливаться конденсат, создавая тепличные условия для прорастания грибковых спор.

Когда грунтовка высохнет, на нее при помощи обойного клея наносят подложку под обои в виде тонкой бумаги. Старые газеты также подойдут.

В этом варианте, обои уже клеятся не к поверхности пенопласта, а к бумажной основе, которая благодаря шпаклевке значительно ровнее неподготовленной поверхности листов пенопласта.

По трудозатратам и материальным вложениям такой вариант, конечно, сложнее и дороже первого, да и времени требует больше. Ведь на высыхание шпаклевочного слоя и слоя грунтовки необходимо выделять не менее 24 часов на каждый материал.

Но по результату и качеству покрытия он несравненно эффективнее. При качественных работах по клейке обоев стену из пенопласта невозможно будет отличить от бетонной стены. Для того чтобы нивелировать возможные неровности, вызванные неровностями самого пенопласта, следует отдать предпочтение более плотным по структуре материала обоям.

Еще один из вариантов поклейки

Этот вариант разработан теми, кто категорично утверждает, что клеить обои по такой основе, как пенопласт, невозможно.

Предпосылки появления этого варианта следующие.

1. Во-первых, утеплять северную угловую стену необходимо, и это факт, от которого не отмахнуться.
2. Во-вторых, среди теплоизоляционных материалов пенопласт имеет самый высокий показатель соотношения стоимости и эффективности, также он прост в монтаже. Следовательно то, что необходимо утеплять стену пенопластом, тоже не вызывает возражений.
3. В-третьих, оставлять внутреннюю стену без обоев нельзя, это по меньшей мере неэстетично, и с этим фактом тоже не поспоришь.

Получается противоречие – клеить обои на пенопласт нельзя, но клеить обои именно на пенопласт необходимо. Было предложено следующее решение этой проблемы.

Стену, подлежащую утеплению, обшивают листами гипсокартона, а между металлическими профилями, к которым крепится гипсокартон, укладываются листы пенопласта. Теперь обои клеятся на гипсокартон, а эта операция уже не вызывает никаких осложнений.

Вариант хорош, но имеет один нюанс: толщина листов пенопласта, применяемого в первом и втором вариантах, составляет 15 мм, что вполне достаточно для утепления стены в комнате. Такое скрадывание стены практически незаметно и не отражается на общей площади жилой комнаты.

В третьем варианте толщина металлического профиля минимум 100 мм, учитывается и толщина листа гипсокартона, а это уже существенное урезание полезной площади.

Как поклеить обои на пенопласт: варианты

В угловых комнатах квартир многоэтажных панельных домов советской постройки, да и некоторых современных жилых зданий, всегда остро стоял вопрос утепления стен. Если же одна из стен выходила на северную сторону, то прогреть такую комнату было практически невозможно. Выходом из создавшегося положения является утепление стены при помощи листового пенопласта. Но ввиду того, что пенопласт утепляет стену изнутри, он требует отделки уже чисто из эстетических соображений. Перед тем как поклеить обои на пенопласт, необходимо провести тщательную подготовку, и начинается она еще до того, как утеплитель будет уложен на стену.

Правильно подобранный дизайн обоев сделает комнату визуально больше, ярче, лучше.

Качественно поклеить обои — значит придать интерьеру комнаты законченный вид, который будет радовать глаз и вселять гордость перед гостями. Соблюдение технологии и очередности операций позволит продлить срок службы обоев, а также повысит их сопротивляемость ультрафиолетовому излучению и перепадам температур.

Подготовительные операции

Прежде чем наклеить обои на пенопласт, необходимо сам пенопласт профессионально и грамотно уложить на стену.

1. Первым шагом будет зачистка рабочей стены от старого обойного покрытия, остатков, клея, красок и других лишних наслоений. Перед работой по утеплению пенопластом, как и любым другим элементом, стена должна быть очищена до основания — бетонного или кирпичного — в зависимости от того материала, из которого возведено здание.
2. Поверхность рабочей основы высушивается промышленным феном от остатков влажности, вытирается от пыли, проводится осмотр на наличие следов грибков и плесени. Если таковые имеются, они должны быть счищены при помощи шлифовальной машинки.
3. Неровности больше 3 мм должны быть удалены или заделаны штукатурной массой. После получения в работу чистой, ровной и сухой рабочей поверхности можно приступать к утеплению.
4. Первым шагом будет покрытие стены грунтовкой с антибактериальными и влагоотталкивающими свойствами. По марке грунтовки можно проконсультироваться у продавцов строительных магазинов или найти информацию в интернете, она не секретна. Времени на впитывание и полное высыхание грунтовочного покрытия дается не меньше суток.
5. Пока грунтовка сохнет, необходимо произвести расчет метража теплоизоляционного материала и обоев, выбрать толщину пенопласта и подобрать обойное покрытие.
6. Необходимо определиться с маркой клеящей смеси для укладки пенопласта на основу стена, которая будет сохранять свои характеристики при перепадах температур и высокой влажности.

Схема обрезки лишних сантиметров бумажных полос.

Отдельно необходимо уделить внимание вопросу обойного клея для работы с пенопластовой основой и определиться с технологией, как поклеить обои на нестандартную основу.

Укладка листов пенопласта на бетонную или кирпичную основу не должна вызвать затруднений, такая технология давно отработана, а промышленность выпускает специальные клеящие смеси для такого вида утепления стен.

Но вот вопрос, как наклеить обои на такой утеплитель, остается для многих открытым. И вызвано в первую очередь это тем, что структура такого материала, как пенопласт, достаточно пористая, хотя и ровная.

В настоящий момент опробовано несколько вариантов, по которым клеить обои на пенопласт можно без предварительной подготовки, с минимальными подготовительными мероприятиями и со значительными материальными и временными затратами.

Варианты наклейки обоев на пенопласт

Вариант 1

Необходимые инструменты для оклеивания стен обоями.

Особенность в том, что нет никакого различия, как наклеить обои на обычную бетонную стенку и на пенопласт. Используется тот же стандартный обойный клей с добавлением клея ПВА.

Такой вариант, скорее всего, подойдет для дач и сельских домов, где не такие высокие требования к фактуре остаточного декоративного покрытия. По отзыву тех, кто применял такой вариант, в подавляющем большинстве случаев он себя оправдывал.

Однако факты отслоения листов и схода обоев тоже присутствуют, но утверждать, что это произошло именно из-за выбранного варианта, как клеить обои, а не от качества работы, не представляется возможным.

Вариант 2

Этот способ предполагает перед тем, как клеить обои, произвести предварительную подготовку поверхности пенопласта.

Первым этапом осуществляется выравнивание поверхности теплоизоляционного материала путем нанесения шпаклевочной массы. В качестве шпаклевки можно применить клей для пенопласта. Он продается в виде сухой смеси в мешках по 25 кг. Этого объема клея как раз должно хватить на затирку одной стены.

После полного высыхания слоя шпаклевки (она изменит свой оттенок на более светлый) ее обрабатывают грунтовкой. Грунтовку можно взять как обычную, так и с антигрибковым эффектом, чтобы предотвратить образование плесени под слоем обоев. Так как стена северная, то от разности температуры воздуха на улице, температуры несущей стены и комнатной температуры на поверхности пенопласта может скапливаться конденсат, создавая тепличные условия для прорастания грибковых спор.

Когда грунтовка высохнет, на нее при помощи обойного клея наносят подложку под обои в виде тонкой бумаги. Старые газеты также подойдут.

В этом варианте, обои уже клеятся не к поверхности пенопласта, а к бумажной основе, которая благодаря шпаклевке значительно ровнее неподготовленной поверхности листов пенопласта.

По трудозатратам и материальным вложениям такой вариант, конечно, сложнее и дороже первого, да и времени требует больше. Ведь на высыхание шпаклевочного слоя и слоя грунтовки необходимо выделять не менее 24 часов на каждый материал.

Но по результату и качеству покрытия он несравненно эффективнее. При качественных работах по клейке обоев стену из пенопласта невозможно будет отличить от бетонной стены. Для того чтобы нивелировать возможные неровности, вызванные неровностями самого пенопласта, следует отдать предпочтение более плотным по структуре материала обоям.

Еще один из вариантов поклейки

Этот вариант разработан теми, кто категорично утверждает, что клеить обои по такой основе, как пенопласт, невозможно.

Предпосылки появления этого варианта следующие.

1. Во-первых, утеплять северную угловую стену необходимо, и это факт, от которого не отмахнуться.
2. Во-вторых, среди теплоизоляционных материалов пенопласт имеет самый высокий показатель соотношения стоимости и эффективности, также он прост в монтаже. Следовательно то, что необходимо утеплять стену пенопластом, тоже не вызывает возражений.
3. В-третьих, оставлять внутреннюю стену без обоев нельзя, это по меньшей мере неэстетично, и с этим фактом тоже не поспоришь.

Получается противоречие — клеить обои на пенопласт нельзя, но клеить обои именно на пенопласт необходимо. Было предложено следующее решение этой проблемы.

Стену, подлежащую утеплению, обшивают листами гипсокартона, а между металлическими профилями, к которым крепится гипсокартон, укладываются листы пенопласта. Теперь обои клеятся на гипсокартон, а эта операция уже не вызывает никаких осложнений.

Вариант хорош, но имеет один нюанс: толщина листов пенопласта, применяемого в первом и втором вариантах, составляет 15 мм, что вполне достаточно для утепления стены в комнате. Такое скрадывание стены практически незаметно и не отражается на общей площади жилой комнаты.

В третьем варианте толщина металлического профиля минимум 100 мм, учитывается и толщина листа гипсокартона, а это уже существенное урезание полезной площади.

Как клеить потолочные плинтусы из пенопласта и как резать углы

Пенопластовые плинтусы – это декоративные компоненты, которые крепятся на потолок или на пол. Могут изготавливаться из дерева, гипса, полиуретана, других материалов. Скрывают мелкие дефекты наподобие сколов, неровно обрезанных обоев и кривых стен или потолка.

Приклеить потолочный плинтус (галтель, багет, бордюр) можно своими руками, не нанимая профессионалов. Нужно правильно подобрать клеевой состав и инструменты, уметь обрезать углы.

Сколько необходимо плинтуса

Для поклейки необходимо тщательно замерять периметр комнаты.

Пример. Декорируемая комната имеет размер 3 на 7 м, площадь равна 21 м.кв., а периметр 20 метров. Стандартная длина багета 2 м. Значит, нужно 10 плинтусов и 1 запасной. Итого 11 штук.

Чем больше высота потолка, тем шире плинтус можно покупать. Широкие багеты будут негрузно смотреться в высоких помещениях. Пятисантиметровая галтель подходит для комнат с высотой потолка порядка 3 м.

Что клеится сначала: обои или плинтусы

Если нужно декорировать помещение обоями, то прикреплять плинтус можно как вначале, так и после поклейки обоев. При этом нужно в каждом из случаев правильно подбирать клеящее средство в зависимости от типа багета.

Когда плинтус наклеивается раньше обоев, то кривые стены удобнее по ходу ровнять шпаклёвкой. Не нужно демонтировать багет, если вдруг решите поменять обои. Во время поклейки обойное полотно не пачкается. Преимуществом изначальной поклейки галтелей является более крепкая сцепка с голой стеной, чем с обоями.

Достоинством фиксации поверх обоев заключатся в том, что это можно сделать даже на уже существующий ремонт и в любое время заменить сам багет на новую модель.

Выбор клея для потолочного плинтуса

Прежде чем покупать клей, нужно точно знать, на какой тип стен необходимо прикрепить плинтус и материал, из которого он изготовлен. От клея будет зависеть цена, его характеристики. Одни составы только приклеивают, а другие еще и выравнивают. Это важно для стен, имеющих существенные неровности, перепады.

Полимерные клеи

В основе лежит ПВХ, винил полимеры, обладающие дополнительной вязкостью, высокой степенью адгезии с оклеенными обоями или оштукатуренными поверхностями.

Можно наклеить плинтус больших размеров и массивные декоративные конструкции. Полимерные клеи могут твердеть моментально или постепенно. С ними работают в респираторе. Все средства на полимерной основе имеют неприятный запах и токсичные испарения.

Титан

Применяют для наклеивания деревянных, пластиковых, пробковых, гипсовых конструкций, МДФ, багетов из пенополистирола. Можно приклеивать ламинат, паркет, другие напольные покрытия, элементы из кожи, керамики, резины.

Титан применяется при любой влажности и температуре окружающей среды. Состав устойчив к выгоранию на солнце, имеет эластичный шов, не слоится, не крошится. Можно клеить плинтус на потолок в детской комнате, поскольку его состав после застывания безвреден для человека.

После полного застывания шва пластиковый плинтус невозможно отодрать от поверхности. Период окончательной сцепки составляет сутки.

Его применяют как внутри помещения, так и снаружи. Состав бесцветный, после высыхания швы незаметны.

Момент

Марку используют профессионалы. Обычно покупают «Момент Монтаж экспресс-декор».

Из-за быстрого застывания мало подходит новичкам, поскольку в случае неправильного нанесения исправить ошибку будет трудно.

Преимуществом является высокое качество шва. Клей Момент можно использовать для проклейки стыков, присоединения декоративных элементов.

В состав клея входит очень токсичный компонент – этилцианакрилат, который вызывает аллергическую реакцию при контакте с кожей. Работают с клеем в респираторе и перчатках. Тяжёлые последствия вызывает попадание средства в глаза. Без оперативной помощи пострадавший рискует лишиться зрения. «Момент» имеет большой расход и высокую цену, что исключает его использование по всей поверхности плинтуса. В основном им проклеивают угловые соединения.

Эко-насет

По составу похож на «Титан», поэтому им лучше клеить багеты из полиуретана, полистирольную плитку, керамику, гипс, пробку, дерево. Надёжно сцепливается с кирпичной, бетонной, гипсовой, гипсокартонной и прошпаклеванной поверхностью.

Преимущества:

• низкая цена;
• прозрачность;
• абсолютная безопасность для человека.

Поливинилацетатные клеи

Не содержат вредных компонентов, без резкого запаха. Подходят для работы в помещениях с детьми. К этому типу относится клей ПВА и его аналоги на водной и поливинилацетатной основе. В отличие от полимерных составов, поливинилацетатные имеют низкое качество склейки.

Ими можно закреплять только мелкие элементы полиуретана, лёгкие багеты.

Среди недостатков большой расход, поскольку нужно наносить довольно толстый слой на поверхность.

Жидкие гвозди

Эффективно клеить потолочные плинтусы из пенопласта на жидкие гвозди, поскольку средство не повреждает фактуру материала, обладает высокой адгезионной способностью.

Жидкие гвозди бывают двух типов.

1. Неопропиленовые. В составе есть растворитель, поэтому клей резко пахнет и выделяет токсические испарения. Безопасным он становится после полного высыхания. Основное назначение неопропиленовых гвоздей – поклейка в местах с повышенной влажностью.
2. Акриловые. Не пахнут, на водной основе, безопасны для человека. Нельзя использовать при пониженных температурах, поскольку шов быстро крошится. Обладает низкой сцепкой, из-за чего нельзя фиксировать им крупногабаритный багет.

Шпаклёвка

Работать с акриловой шпаклёвкой сложно, но она помогает, когда багеты крепятся на неровные стены. Ею замазываются трещины, щели, неровности, визуально улучшаются стыки. Материал хорошо приклеивает в углу потолка, не отслаивается, не выделяется на общем фоне. Акриловая шпаклёвка безопасна, без запаха, не выделяет токсических испарений. Можно работать в условиях повышенной влажности, при пониженных температурах.

Силиконовые герметики

Применять оправдано, когда есть крупные стыки, требующие дополнительной герметизации шва. Герметики имеют плотную консистенцию, они эластичные, а после высыхания образуют крепкий шов белого цвета, устойчивый к влаге и грязи. Их производят на основе силиконового каучука, пластификаторов, вулканизаторов и усилителей сцепления с поверхностью.

Есть клеи-герметики антисептики для приклеивания на потолок в кухне, ванной, других комнатах с повышенной влажностью.

При поклейке в прихожей лучше использовать два вида герметика:

• более дешёвым прозрачным обработать обратную сторону плинтуса;
• белым заделать стыки.

Самодельный клей

Нужно взять одну часть ПВА, влить его в банку с 4 частями сухой шпаклёвки и развести водой до концентрации густой сметаны. Хорошо размешивайте состав, чтобы не оставалось комков. Готовую смесь оставить на 15 минут, затем перемешать и использовать полностью на протяжении двух часов.

Самодельный клейстер наносится на бордюр с обратной стороны, затем прижимается к стенке и удерживается несколько минут. Излишки клея, вытекшие за пределы багета, нужно убирать до того, как они затвердеют.

Подбор клея для материала плинтуса

Клеевой состав подбирается с учётом материала, из которого изготовлен багет. Есть довольно агрессивные средства, способные повредить его структуру, их в работе использовать нельзя.

Полистирол и пенопласт

Такие плинтусы самые практичные и доступные. Покупаются в строительных и хозяйственных магазинах. Их можно красить, вид будет ничем не хуже гипсовых. Они бывают обычными, двухуровневыми и с желобками (галтели). Приклеить такие бордюры смогут даже неопытные ремонтники.

Пенопластовые галтели можно зафиксировать на обои, они лёгкие, поэтому клеятся любым средством.

Единственным недостатком является хрупкость, поэтому разрезать такие бордюры нужно очень осторожно. После порезки на обратную сторону наносится две полосы клея. Проще всего сажать пенопластовый багет на акриловую шпаклевку. Заделывать щели между планками и потолком можно финишным гипсом с добавлением ПВА. Стыки будут практически незаметными, если их заделать герметиком белого цвета.

Полиуретан и пластик

Бордюры из полиуретана и пластмассы гибкие, устойчивы к износу и перепадам температур. Клеятся в углах, на изгибах, в местах, где есть выемки разной формы и размера. Их можно сочетать с подвесным и натяжным потолками, украшать колонны.

Плинтуса могут давать усадку в ходе эксплуатации, учитывайте это при выборе клея. Стыки нужно плотно заделывать, а любые щели заливать силиконовым герметиком. В этой ситуации лучше подойдут жидкие гвозди, «Момент», «Титан». Во время проклейки надо тщательно промазывать торцы специальным средством.

В комплектацию пластиковых плинтусов входят внешние, внутренние уголки и соединительные планки. Их можно «сажать» на жидкие гвозди или другие средства с высокой адгезией.

Гипс и дерево

Деревянные и гипсовые багеты нельзя устанавливать в помещениях с высокой влажностью. Это отличное оформление для классических интерьеров. Более лёгкие плинтусы можно посадить на жидкие гвозди, а тяжёлые присверливаются саморезами.

Плинтус из гипса довольно прочный и долговечный, его можно изготовить самому, для этого нужно купить форму для отлива деталей и сухую массу.

Фиксировать их лучше на смесь алебастра с ПВА или другими поливинилацетатными составами. Массивные конструкции можно посадить на жидкие гвозди.

Как правильно клеить потолочный плинтус

Если перед поклейкой плинтуса не выровнять стены, не сделать тщательные просчёты, можно получить криво посаженный багет, плохую стыковку и отслоение элементов. Чтобы этого не случилось, нужно досконально изучить инструкцию по монтажу.

Необходимые инструменты

• Для порезки широких багетов нужно приготовить ножовку по металлу, узкие конструкции до 2 см шириной можно отрезать канцелярским ножом.

• Стусло, если есть необходимость формировать уголки.
• Неширокий шпатель.
• Мелкозернистая наждачка для шлифовки шероховатых поверхностей.

Подготовка поверхности

1. Осматриваете стены по периметру, в тех местах, где планируется закрепление бордюра. Устраняете дефекты, выравниваете кривые стены. Особенно важно сделать это идеально, если будет использоваться тонкий плинтус. Шлифуете стены бруском, к которому прибивается мелкая наждачка.
2. Грунтуете стены и дожидаетесь полного высыхания поверхности.
3. Делаете разметку. Для этого прикладываете отдельные части плинтуса на те места, где они будут фиксироваться. Отмечаете стыки карандашом. Ещё до покупки багета можно начертить приблизительную схему его расположения на бумаге и рассчитать количество элементов.
4. Разрезаете детали. Это наиболее ответственный этап для начинающих. Он может быть сложным, если работа ведётся с пенопластовым бордюром, который крошится, рассыпается и может неровно выкроиться. В таких плинтусах стыки режутся прямо, а уголки под 45°. Лучше предварительно попрактиковаться на мелких кусочках.

Поклейка на шпаклёвочную смесь

Поклейка потолочной галтели на шпаклёвку делается в комнатах, где ещё нет обоев. Это обеспечивает максимальную сцепку с поверхностью.

Шпаклёвка бывает в готовом виде или в форме порошка, который должен быть рассыпчатым, без комков. Профессионалы могут заменить шпаклёвочную смесь гипсовым составом, обладающим прочностью, но намного быстрее схватывающимся. Для повышения адгезионных свойств можно дополнительно применить и предварительно обработать ею поверхность перед поклейкой.

Обычно сухая смесь засыпается в ведро, затем в нее вливают воду и вымешивают миксером или вручную. Разводят смесь постепенно, то подсыпая шпаклёвку, то подливая воды.

Принцип работы с уже готовой шпаклёвкой :

• наберите немного раствора;
• тонким слоем нанесите его на обратную сторону багета;
• если лицевая сторона случайно запачкалась шпаклёвкой, её надо почистить губкой или тряпкой;
• устанавливать плинтус можно с любого угла;
• элемент осторожно придавить к размеченному месту и визуально оценить установку;
• не стоит сильно давить на плинтус, он и без усилий сцепится со стеной;
• излишки смеси сразу убрать, но в случае неровных стен, шпаклёвку лучше распределить под краем бордюра;
• присоединяя следующий багет, нужно предварительно смазать его торец шпаклёвкой и только после этого присоединить к первому;
• таким же образом приклеить все элементы, оставить их до полного высыхания на сутки;
• через 24 часа зашлифовать все неровности, можно покрасить багет.

Монтаж на клей

Поклейка выполняется поверх обоев, хотя на голых стенах также возможна.

Обои должны быть поклеены качественно, иначе багет может отпасть после монтажа вместе с рулонами.

• Наносите клеевой состав на багет в соответствии с весом, размером, материалом, из которого он изготовлен.
• Равномерно распределяете клей по плинтусу в центральной его части, на которую приходится основной упор.
• Прикладываете багет к стене, аккуратно, но прочно надавливаете на конструкцию, удерживаете то время, что указано в инструкции клея.
• Повторяете эти же действия по отношению к другим деталям конструкции, аккуратно совмещая разрезы деталей.
• Тщательно промазываете стыки на торце, быстро убираете излишки клея по бокам и на лицевой стороне.
• Оставляете багеты до полного высыхания. Обычно на это уходит не более суток.
• После полного высыхания заделываете щели герметиком белого цвета.

Если щелей много или они слишком большие, покрасьте плинтус белой краской, предварительно его прогрунтовав. Краска спрячет изъяны или сделает их менее заметными.

Как работать со стыками

Между отдельными частями плинтусов будут образовываться незаполненные щели. Их нужно замазать небольшим количеством клея или шпаклёвки. Когда стыки полностью просохнут, их зашлифовывают наждачкой.

Пенопластовые плинтусы через несколько месяцев эксплуатации усыхают, стыки могут расходиться. А значит, заделывание стыков нужно повторить.

Как резать углы

Поклейка на ровной поверхности легко даётся даже новичкам, а чтобы оклеить потолок в углах, необходимо обладать дополнительными навыками их обрезки.

Без специальных приспособлений

Чтобы вырезать угол потолочного плинтуса без стусла:

• нужно приложить бордюр к потолку, плотно прижимая ровную часть к углу;
• нарисовать черту возле длинного края на потолке;
• так же поступить со вторым элементом на другой стороне угла;
• отметить точку, в которой линии пересекаются, соединить чертой эту точку и край, получится угол в 45°.

Можно создать имитацию стусла из толстой фанеры или старой доски. Рисуется прямоугольник, на котором отмечается по обеих сторонах 45°. Противоположные стороны соединяются начерченными линиями. Затем рисунок накладывается на плинтус, и по этому шаблону делаются разрезы.

С помощью стусла

Стусло – это столярное приспособление в форме лотка, в котором можно резать любые профильные материалы под углом 45 и 90 градусов. Приспособление может быть железным, пластиковым или деревянным. В нём специально проделываются отверстия под ножовку, а в более дорогих моделях предусмотрен поворотный механизм.

Принцип работы со стуслом: багет укладывается в ложбинку, придавливается, разрезается через боковое отверстие, в итоге получается срез нужного наклона.

Для создания внутреннего угла:

• делаете необходимые замеры;
• вставляете планку багета лицом вверх в ложбинку стусла;
• слегка надавливаете левой рукой на планку;
• ножовку ставите под углом 45° в отверстие стусла, делаете разрез;
• второй кусок разрезаете аналогичным способом, но в зеркальном отображении, чтобы вместе был сформирован внутренний угол.

Чаще багеты разрезают ножовкой по металлу, но для узких моделей можно использовать строительный нож, который делает более ровные срезы.

Внешний угол делается по следующей инструкции.

• Плинтус меряется по всей длине от начала стенки до внешнего угла. Эта длина отмечается на изнаночной стороне багета, край которого должен слегка выходить наружу.
• Материал помещается в стусло под 45°, делается разрез через его отверстия.
• Второй багет режется аналогично, но в зеркальном отображении.
• Вырезанные детали прикладываются к стене, проверяется ровность стыков, недостатки удаляются острым ножом.

Перед резкой галтели лучше попрактиковаться работать со стуслом на лишних кусочках.

Как клеить багеты на разные поверхности

Поклейка отличается в зависимости от материала потолка и стен.

На натяжной потолок

• Лучше выбирать лёгкие узкие багеты из пенопласта или пенополистирола, на втором месте по лёгкости пластиковые и полиуретановые материалы.
• Надо брать плинтуса, у которых верхняя часть, крепящаяся к потолку, была уже нижней. Тогда клеевая смесь будет наноситься только на сторону, фиксирующуюся по стенке, на потолочную часть клей не наносится.
• Клеевое средство должно иметь максимальную фиксацию, долговечность и быстро сохнуть.
• Если будут прикрепляться деревянные бордюры или крупногабаритный декор, его надо дополнительно закрепить клеем, дюбелями, анкерами.

Эффектно на натяжном потолке выглядит ПВХ-плинтус, который крепится клипсами, вмонтированными на саморезы. Оформить угол в таком случае можно одной планкой, которая сгибается.

Нужно быть очень аккуратными, поскольку пятна клея на потолке могут его повредить.

На обои

Обои должны быть надёжно приклеены к стене, особенно если их поклейка была давно. Если обои в местах отклеились, их нужно подклеить обойным клеем или ПВА и подождать полного высыхания 1-2 дня. Плинтус на положенное место приклеивается очень надёжным клеем, чтобы он не отпал вместе с обоями. Чтобы не допустить пачканья обоев, нужно предварительно сделать разметку карандашом на ширину бордюра. Ниже проведённой черты наклеить малярный скотч, который после работы легко убирается.

На гипсокартон

Поверхность гипсокартона ровная, поэтому клеить на неё бордюры быстро и легко. Трудности возникают лишь на стыках, где шпаклёвка может дать потёки. Во избежание их, стыки зачищаются наждачкой. На гипсокартон можно клеить любые типы плинтусов.

Поскольку гипсокартонные стены уменьшают пространство комнаты, визуально его увеличить можно за счёт наклеивания планок широкой стороной к потолку.

На штукатурку

Очень важно проверить ровность стены. Мелкие изъяны необходимо шлифовать, либо при поклейке заделывать шпаклёвкой. Она устранит недостатки и выровняет стену. Использование специального мягкого плинтуса визуально скрывает неровности. Если дефекты значительные, то стену перед поклейкой нужно выровнять, прогрунтовать и зашкурить.

Частые ошибки

• Отсутствие предварительной очистки поверхности. Если стены оставить грязными, то оставшаяся пыль и грязь снизит адгезионные характеристики поверхности.
• Приобретение плинтусов со слишком гладкой изнаночной поверхностью и отсутствия шлифовки. Если не сделать изнанку шероховатой, снижается качество сцепки со стеной.
• Выбор неправильного или некачественного клея, особенно при работе с крупногабаритными багетами. Если использовать слишком слабый раствор, большие галтели не будут хорошо держаться. Если выбрать клей с растворителем, можно испортить пенополистирол.
• Наличие сквозняков. Порядка суток после приклеивания нельзя проветривать комнату, чтобы клей схватился, и у мастера было время на корректировку положения.

Сколько стоит работа у мастеров

Цена работы мастеров колеблется от 150 до 350 р. за метр погонный. Если научитесь делать сами, то сможете сэкономить за несколько часов работы порядка 3-7 тыс. р. на одной комнате.

Можно ли приклеить пенопласт на обои — VashSlesar.ru

Когда говорим «А» и обязаны сказать «В»

В строительном мире творится столпотворение материалов, идей, технологий, что только успевай следить. Стремление к получению здоровой, «дышащей», поверхности заставляет обращаться, как ни странно, к бетону, а способы утепления влияют на способы финишной отделки.

Если бы эта задача, как приклеить обои на пенопласт, имела хорошее решение, то для этой любви тоже не названа была бы цена

Вот это стремление утеплиться и при этом хорошо выглядеть является проблемой не только нашей с вами одежды. Чтобы стена была хорошо утеплена – мы часто используем пенопласт, а чтобы хорошо выглядела – обои. Вот и возникает задача, как поклеить обои на пенопласт.

Предпосылки

Чем хорошо пенопласт всем известно:

• это прекрасный утеплитель;
• очень доступный и удобный в работе;
• технология его укладки давно испытана и используется повсеместно;
• материал позволяет создать идеально ровную поверхность, что и нужно в первую очередь для обоев.

Чаще под пенопластом понимаются плиты, но есть и рулонный пенопласт под обои, который уже называется проще – утеплитель

• так же не имеют себе равных среди материалов для финишинга поверхностей;
• так же очень доступны, удобны в работе при давно проверенной технологии;
• дизайнерских решений с использованием этого отделочного материала столько, что не стоит удивляться, что мы готовы их клеить даже на пенопласт.

А вот тут и возникают большие проблемы.

Дело в том, что этот утеплитель:

• сильно пористый материал, поэтому обойный клей на нём будет держаться даже сразу после нанесения только на честном слове и обязательно «расколется при первом же шухере», когда время и пониженная температура начнут совместно на него «давить»;
• так нечего удивляться, даже при использовании пенопласта в качестве утеплителя его не рекомендуется класть просто на слой штукатурки, обязательно необходимо «садить» плиту дополнительно на дюбеля, иначе отлетит рано или поздно.

Решая проблему, как клеить обои на пенопласт, не обойтись без специальных приёмов увеличения адгезии исходной поверхности

Технологии

Предлагаем на выбор несколько спасительных технологий, как совместить утепление и внешний вид.

Преждевременный вывод

Таким образом, если вы хотите наклеить на пенопласт обои, оставьте эту надежду, бесполезно.

Но для особо настырных всё же посоветуем:

• сначала, соблюдая все требования технологии, утеплите стену пенопластом; пока не применяйте дюбеля, посадите плиты только на клей;
• затем зашпаклюйте все стыки и дождитесь, пока шпаклёвка полностью высохнет;
• следом укрепите адгезию материала, а заодно и надёжность его крепления, покрыв сверху монтажной сеткой по всей рабочей поверхности и зафиксировав её дюбелями;

Монтажную сетку можно и не использовать, но шпаклевка нужна будет обязательна

• далее приступаем к шпаклёвке всей поверхности;
• когда шпаклёвка полностью просохнет и мы её отшлифуем, останется только сказать – и при чём же здесь пенопласт, да обои клеим на самом деле на шпаклёвку, а это уже привычное и давно проверенное дело;
• шлифовку лучше всего провести наждачкой, но если для этого будет использоваться шлифовальная машинка, то использовать её нужно очень бережно, без излишнего нажима, чтобы не повредить поверхность;
• для поклейки, как обычно используем специальный клей, рекомендуемый для выбранного типа обоев.

Постепенно проблема, как наклеить обои на пенопласт, трансформируется в иную – как наклеить на отштукатуренную поверхность, но это уже совсем другая разница, по-одесски говоря

Альтернативные действия

Существуют и другие способы совмещения двух приведенных материалов, когда этого очень хочется:

1. во-первых, можно использовать рулонный пенопласт, который, якобы, специально и ориентирован на обои, но:

• он имеет толщину только 3 мм и уже не рассматривается как материал для утепления;
• он будет служить только для выравнивания стены;
• таким образом, укладываем рулон на стену – всё та же шпаклёвка и, желательно, дюбеля;
• следом на него наносится тонкий слой специального клея;
• когда клей подсох, но ни в коем случае не полностью, наносим второй слой клея;
• наносим клей и на тыльную часть обоев;
• рулон прикладываем к поверхности;

На фото пенопласт в рулонах под обои готовится к будущей поклейке обоев – для увеличения адгезии используется специальный клей

• дожидаемся полного высыхания такого тройного слоя клея.
• привычными движениями от центра к краям приглаживаем;
• вот только возникает вопрос целесообразности использования такой технологии «левой рукой за правое ухо» — зачем для выравнивания использовать пенопласт, когда это выполняет давно проверенная технология шпаклёвки и шлифовки, причём без необходимости использования в будущем специальных материалов.

Полезный совет! Так как лучший эффект даёт проклейка обоев также, то советуем использовать такой их тип, который специально на это ориентирован, что можно узнать по нанесённому на тыльной стороне материала значку – «клей должен быть нанесён на обои».

1. во-вторых, вы можете встретить и совсем экзотический выход из положения, как решения возникшей проблемы совместимости; так как на пенопласт обои не идут напрямую, а утеплиться и хорошо выглядеть хочется, то предлагается следующий порядок:

• утепляемся обычным порядком;
• затем сверху крепим металлопрофиль,
• на который монтируем листы гипсокартона,
• обрабатываем всю гипсокартонную поверхность по технологии дальнейшей отделки;
• шпаклюем её полностью;
• шлифуем просохшую шпаклёвку;
• и сверху уже клеим обои;
• в принципе поклейку можно провести и напрямую на картон, и ведь прекрасно будет держаться, вот только в будущем вы не сможете такие обои поменять, они будут отходить вместе с поверхностью вплоть до гипса.

• вот и получилось, что, сказав «А» — нужен пенопласт и обои, мы вынуждены были уйти подальше в такие строительные дерби (учитывая нашу тему, конечно), как металлопрофиль и гипсокартон; а всё виной эта самая несовместимость.

Полезный совет! Здесь мы опустили технологию подготовки гипсокартонной поверхности к дальнейшей отделке. Но это уже тема совершенно другого рода, которая к пенопласту имеет такое же отношение, как Лопе де Вега к строительству моста через Керченский пролив.

Инструкция завершается привычными действиями по разглаживанию обоев на отделываемой поверхности

Выводы

Так часто бывает в строительстве – если нельзя, но хочется, то можно, вот только сначала подумай о плате за свою эту настырность. И здесь обязательно понадобится умение оценивать и считать (узнайте здесь, как убрать пузыри на обоях).

Наклеить обои на пенопласт напрямую нельзя, но, используя специальные технологии и материалы, ситуацию можно исправить. Вот только нужно быть готовым к тому, что итоговый результат совсем уже не будет называться удачной попыткой совмещения этих материалов.

Обязательно просмотрите наше дополнительное видео в этой статье, но не удивляйтесь, что иногда из разговора будет пропадать пенопласт, а иногда и обои.

Утепляя изнутри помещение с помощью пенопласта, нередко упускают из вида, каким образом будут наклеиваться обои. Именно этот момент может стать настоящей головной болью. Поэтому подготовка к оклеиванию начинается уже с монтажа плит, и я расскажу, как правильно провести эту работу.

Пенопласт на стене: моветон или выход из положения

Облицовка стен пенопластом обычно проводится снаружи, но использованием его внутри уже никого не удивишь. Хотя последнее относится, скорее, к разряду вынужденных мер.

Особенности материала вызывают справедливые вопросы:

1. Не отсыреют ли стены?
2. Как наклеить обои на пенопласт, чтобы они долго держались?
3. Как ухаживать за такой стеной?

Сравнительные характеристики пенопласта

Подобная «авантюра» может иметь достойный результат при соблюдении необходимых технических расчетов. Примириться с воздухо- и паронепроницаемостью в жилом помещении материала поможет вентиляция.

Если можно заменить пенопласт в комнате на другое покрытие, лучше так и поступить.

От чего зависит долговечность обоев на стене из пенопласта:

1. От того, насколько грамотно произведен монтаж утеплителя.
2. От положения точки росы.
3. От качественной основы, каковой непосредственно сам пенопласт, увы, быть не может.

Точка росы и обои: как это связано

Ошибочно будет считать, что пенопласт сохранит тепло в комнате независимо от своей толщины, больше того, на утепленной стене может выступать конденсат. За год-два образуется устойчивая плесень, угрожая не только обоям, но и здоровью.

Плесень под обоями

На положение точки росы влияют:

1. Температура, влажность снаружи и внутри помещения.
2. Толщина стены, изоляционного слоя.
3. Общее утепление дома.
4. Режим проживания и др.

Точка росы меняет свое местоположение, передвигаясь изнутри стены на ее поверхность снаружи, под утеплитель или на него. Подобная тема заслуживает внимательного изучения, но не в рамках данной статьи. Получается так, что расчет толщины пенопласта становится едва ли не главным этапом перед поклейкой обоев.

Где бывает точка росы и что происходит при этом

Теплотехнические расчеты можно заказать в строительной компании или на специализированном сайте. Бывают ситуации, когда утепление внутри невозможно.

Что нужно знать о пенопласте простому человеку

Несмотря на достоинства материала – разумная цена, малый вес, влагозащитный слой, вариативность толщины и т.п., он довольно «строптив». Ведь даже внешне обычная стена будет уязвимее стен из других материалов.

Трудности работы с пенопластом:

1. Гигроскопичность. Материал имеет минимальную гигроскопичность, что является огромным минусом, учитывая использование грунтовки, обойного клея.
2. Временные затраты. Пока высохнут слои клея, пока вы зафиксируете дюбели-зонты (по 5–6 штук в каждый лист). Короче, несколько дней придется помаяться.

Схема поможет купить нужное количество «зонтов»

1. Нелегкий физический труд, выраженный количеством отверстий под дюбели в бетонной стене тяжелой дрелью (особенно это становится понятно, когда начинаешь работать своими руками, да еще первый раз).

Основа под обои

Специфические свойства пенопласта, в частности, его низкая гигроскопичность, сводят на ноль действие всяческих пропиток. Они скатываются с пенопласта буквально как с гуся вода. Необходимо создать основание, которое, с одной стороны, держалось бы на поверхности утеплителя, а с другой стороны, адекватно реагировало на действие пропиток.

Так, говоря о поклейке обоев, мы вынуждены вернуться в начало, т. е. к моменту монтажа утеплителя на стене. Конструкция будет напоминать многослойный пирог, причем каждый слой должен быть на своем месте. Повторимся, от этого зависит прочность конструкции в целом и качество поклейки обоев.

Очередность покрывающих слоев

Как правильно уложить пенопласт

Первым делом проводятся стандартные подготовительные работы: удаление дефектов стены, остатков прежнего покрытия, обработка фунгицидами, грунтовка. Следующие работы проводятся в строгой последовательности.

Инструкция по укладке пенопласта:

1. Плиты пенопласта приклеиваются к стене (клей KREISEL, Ceresit, Knauf; полиуретановый клей Penosil, Tytan).
2. Шпаклюются стыки.
3. Прикладывается монтажная сетка, сверху фиксируется дюбелями зонтами.

Дюбель фиксирует сетку и плиту

1. Для повышения адгезии пенопласта по его поверхности прокатывается игольчатый валик. Маленькие иголочки, протыкая гладкую поверхность, делают ее пористой; улучшается сцепление со штукатуркой.

1. Стена штукатурится, грунтуется, высыхает.
2. Шпаклюется, грунтуется, высыхает.
3. Шлифуется.

Шлифовать удобно вручную с помощью мелкой шкурки. Если будет использоваться шлифмашина, главное, не давить на стену, чтобы не наделать вмятин.

Клеим обои

Подготовленное покрытие из пенопласта становится похожим на привычную стену, на которую обои приклеиваются обычным способом. Ограничений по выбору декоративного покрытия нет, пенопласт выдержит как бумажные, так и флизелиновые/бамбуковые обои. Под тяжелое покрытие на стену можно сначала приклеить газеты или тонкую бумагу.

Расчет количества обоев

1. Отрезается необходимое количество полос.

Помним, что бумажные обои клеятся внахлест, флизелиновые – встык. Каждая полоса должна иметь запас 10 см.

1. Производится разметка для наклейки первой полосы – это будет своеобразный маяк.
2. Наносится клей в соответствии с типом обоев – на стену и/или на полотно.

Новичкам удобно будет использовать индикаторный клей. В жидком состоянии он розовый, высыхая, становится прозрачным.

1. Приклеивается полоса, лишний воздух выгоняется валиком. Излишки припусков отрезаются.

На фото — очередность наклеивания полос

Готовая комната периодически будет требовать вашего внимания, потому что:

1. Материал боится точечных ударов, например, углом мебели, локтем. Каждая вмятина будет означать порванные обои.
2. Возникнут сложности с установкой подрозетников, настенных светильников и иже с ними.

Подведение итогов

Обои на пенопласте воплощают в себе народную смекалку, терпение и долю риска. Ведь даже соблюдая все тонкости обойных работ, нельзя быть полностью уверенным в результате. Лучшим советом будет сменить вид утеплителя. Если это невозможно, следуйте инструкции по монтажу пенопласта, это позволит поклеить обои без проблем.

Для тех, кому лучше один раз увидеть, предлагаем видео в этой статье, посвященное нашей теме.

Вы здесь

Хочу рассказать вам, как мы утепляли стену в нашей квартире – в ремонте мы допустили множество ошибок, что привело к быстрому разрушению нашей работы. Прочитайте статью и вы поймете как клеить обои на пенопласт и нужно ли это. Наша квартира угловая и следовательно более холодная, поэтому, мы решили утеплить стену выходящую на улицу. Мы выбрали квадраты пенопласта толщиной 3 см, единогласно решив, что этого будет достаточно для утепления квартиры.

Хочу рассказать вам, как мы утепляли стену в нашей квартире – в ремонте мы допустили множество ошибок, что привело к быстрому разрушению нашей работы. Прочитайте статью и вы поймете как клеить обои на пенопласт и нужно ли это.

Наша квартира угловая и следовательно более холодная, поэтому, мы решили утеплить стену выходящую на улицу. Мы выбрали квадраты пенопласта толщиной 3 см, единогласно решив, что этого будет достаточно для утепления квартиры.

Старые и сильно обветшавшие обои мы отдирать не стали и прямо поверх них, стали наклеивать листы пенопласта. Квадраты были достаточно велики и скоро мы заполнили ими всю стену.

Для приклеивания пенопласта мы использовали популярный и хорошо всем знакомый клей ПВА. После того, как мы наклеили пенопласт, возник вопрос, откуда клеить обои. Мы начали клеить обои сверху.
Обои мы выбрали достаточно качественные и для наклеивания их на стену, использовали особый клей – «Метилан многоцелевой».
Нужно признаться, что обои на пенопласт клеились очень плохо, но изрядно помучившись, мы всё же их наклеили. Проделанная работа заняла один день.

Около шести месяцев, наша конструкция держалась неплохо, но едва насупили первые морозы – сооруженная нами стена, начала обваливаться. Первым начал отклеиваться от стенки пенопласт. Верхние листы, ещё каким-то загадочным образом продолжали держаться, но нижние значительно отошли от стены.

Но на этом наши неприятности не закончились – следом за пенопластом, начали отклеиваться обои – они отставали от пенопласта и сваливались на пол целыми полосами. Через год, наша стена смотрелась просто ужасно, а в квартире было по-прежнему холодно.

Позже, знающие люди нам объяснили, что стену нужно утеплять с помощью гипсокартонных плит. На стену крепится металлический профиль, в получившийся простенок закладывается минеральная вата и закрывается листами гипсокартона.
Затем стену следует зашпатлевать, чтобы не оставалось трещин и неровностей и только после этого можно клеить обои. Видео, как клеить флизелиновые обои представлено на нашей странице.

Мы последовали советам специалистов, отремонтировали стену и остались весьма довольны полученным результатом. Видео как правильно клеить обои и фото «клеим обои» вы можете посмотреть на нашей странице. О том, как клеить жидки обои, мы расскажем в одной из следующих статей.

Как определить нужное количество обоев?

В этой статье мы научим, как клеить обои. При замере периметра помещения учитывайте размеры дверей и окон. Это будет припас обоев, который бывает очень нужен, если на обоях большой набросок. При закупке обоев удостоверитесь, что все рулоны обоев из одной партии. Изготовители указывают код партии на любом рулоне. Обычный рулон обоев длинноватой приблизительно 10 метров и 53 см шириной. Вы имеете возможность также приобрести подкладочные обои, скрывающие стеновые выпуклости и создающие ровненькую плоскость, дальше делается основная поклейка обоев. Подкладочные обои нужно клеить по горизонтали, для предотвращения образования швов. Установите нужное количество обоев, применяя таблицу.

Как верно и прекрасно поклеить обои без швов, поклейека обоев, как клеить виниловые, флезилиновые под покраску на пенопласт
ПЕРЕД ТЕМ КАК ПОКЛЕИТЬ ОБОИ
¦ Выставьте мебель из помещения, застелите пол полиэтиленовой пленкой для предохранения от возможных пятен краски, шпаклевки и клея.

¦ Если вы планируете красить двери, окна и потолок, произведите это до того, как клеить обои.

¦ Уберите давнешние обои, перед тем намочив их водой.

¦ Клеить обои необходимо на ровненькие стенки. Если имеются повреждения либо трещинкы, их необходимо зашпаклевать.

¦ Для высококачественного схватывания погрунтуйте стенки слабым веществом клея для обоев.

¦ Вскройте стенки шаром водоэмульсионной краски, во избежание возможных пятен от реакции бетона с клеем. ¦ Поклейка обоев делается на сухие и незапятнанные стенки.

Как верно и прекрасно поклеить обои без швов, поклейека обоев, как клеить виниловые, флезилиновые под покраску на пенопласт
Вымеряйте высоту стенок с помощью рулетки. Прибавьте 10 см к приобретенной длине, для припаса при выравнивании. Исследуйте, как размещен узор вдоль полотна обоев и как он должен располагаться относительно верха стенки. Раскатайте рулон на полу либо столе лицевой частью вниз, определите нужную длину и прочертите по ней пересекающую линию. Обойными ножницами отрежьте основную полоску. Переверните её. Раскатайте рулон обоев далее. Приложите его к ранее отрезанной полоске. Соотнесите узор. Применяйте отрезанную полоску как эталон вырезки других полосок. Продолжайте порезать полосы, нумеруя их в углу сверху с тыльной стороны. Клеить обои, необходимо строго соблюдая очередность поклейки полос. Также не запамятовывайте отмечать направленность их приклеивания.

Как верно и прекрасно поклеить обои без швов, поклейека обоев, как клеить виниловые, флезилиновые под покраску на пенопласт

Применяйте рекомендованный клей, и готовьте его в согласовании аннотацией. Расположите отрезанную полоску на стол узором вниз так, чтоб два края свисали со стола. Когда вы собираетесь мазать клеем маленькую полоску (для участка стенки над окном либо дверью), положите по бокам что-то увесистое, чтоб они не свертывались. Опустите кисточку в клей и уберите его избыток. Перед тем, как клеить обои, нанесите клеевую смесь на основную часть полосы, позже промазывайте в правлении от центра к концам в виде полупрямых. Чтоб были видны места, промазанные клеем, очень комфортно использовать разноцветный клей, при высыхании делающийся прозрачным. Капли клея, остающиеся на столе, убирайте влажной губкой.

После нанесения клея на часть полосы, лежащую на столе, сверните ее в два раза, не сминая участок перегиба так, чтоб нанести клей на не намазанную часть полосы. Нанесите клеевую смесь на всю поверхность полосы, и сложите ее гармошкой. Уберите сложенные со стола и отложите в сторонку, чтоб они отлично пропитались клеем. Время впитывания находится в зависимости от черт производителя.
Принимайтесь за поклейку со стенки, не имеющей дверей и окон. Начните с правой стенки от окна, если вы правша, либо с левой стенки, если вы левша. Перемещайтесь по направлению от окна.

С помощью отвеса прочертите линию к полу, отойдя на 48 см от угла, при ширине рулона 53 см. Это даст возможность сделать нахлест 5 см на прилегающую стенку. Наложите первую промазанную полоску к высшей части стенки конкретно так, чтоб правая часть шла по начерченной вами вертикальной полоске. Удостоверитесь, что вверху сохранены 5 см обоев для выравнивания. Так делается 1-ая поклейка обоев.

Распрямите обои в направлении от середины к концам, применяя щетку для проглаживания обоев. Удостоверитесь в том, что после приглаживания не осталось пузырей и проконтролируйте, чтоб конец обоины верно совмещался с отметкой.

После поклейки первой полосы пригните нижний и верхний концы полосы вдоль полосы соединения потолка со стенкой и полом (либо же бордюром). Срежьте обои по полосы сгиба. Приклейте концы на место с помощью щетки для распрямления обоев.

Приклейте дальше идущую полосу вплотную к первой. Распрямите и срежьте концы так же, как на первой. После поклейки нескольких полосок пройдите по местам стыка роликом для заглаживания швов. Видите ли клеить обои совсем легко, в особенности если перед вами будет данная аннотация.

как клеить флизелиновые обои видео видео +как правильно клеить обои откуда клеить обои жидкие обои +как клеить клеим обои фото Обработан

Комментарии

Оригинал взят у sergeyurich

  В XVIII веке западноевропейское искусство становится едва ли не главным объектом острых дискуссий, точкой столкновения различных мировоззрений, отражающих общую картину смешения и и разнообразия форм его существования. Современники спорили об отношении искусства и природы, о роли и назначении художника и зрителя, соотношении правды и вымысла. Характерной особенностью этого времени стал неоспоримый факт не постепенной сменяемости, а одновременного существования барокко, классицизма, рококо и сентиментализма.

Как же в этой непростой ситуации «уживались» классицизм и господствующие более полувека идеалы барокко, столь не схожие и во-многом даже противоположные по своей сути стили?

Классицизм был первым четко оформившимся направлением в европейском искусстве, создавшим собственную эстетическую программу, выработавшим строгие правила художественного творчества и свою идеологическую ориентацию (Если в начале искусство классицизма было неотделимо от идеи абсолютной монархии и являлось воплощением целостности, величия и порядка, то позднее, в форме так называемого революционного классицизма, родиной которого являлась Франция, оно служило противоречивым идеалам борьбы против тирании и утверждение гражданских прав личности. Но на последней стадии своего развития классицизм стал активно выражать идеалы наполеоновской империи — недаром своё художественное продолжение он нашел в стиле ампир).

Барокко, почти окончательно изжившее себя и пришедшее к логическому завершению, уступило место классицизму. Но истинным наследником барокко стал не классицизм, а другой стиль — рококо.

Искусство барокко в большей степени опиралось на интуицию, чем на рациональное начало, поэтому никакой теории не создало. Классицизм отказался от принципиальной противоречивости барокко и отверг его главный девиз: «Кто не нарушает правил, тот не поэт». Признавая только гармонию и порядок, классицизм «выпрямил» причудливые формы барочного искусства, перестал трагически воспринимать духовный мир человека, а основной конфликт перенес в сферу отношений между отдельной личностью и государством.

  Раковина то превращалась в сложный завиток с какими-то странными прорезями, то в украшение в виде щита или полуразвернутого свитка с изображением герба или эмблемы.

    Искусство рококо формировалось в эпоху духовного кризиса абсолютистской власти во Франции. Отражавшие идеалы и настроения высших слоев французского общества, оно не могло не испытывать на себе влияния аристократических заказчиков.

    Главная цель искусства рококо совершенно гедонистическая — доставлять чувственное наслаждение. Искусство должно было нравится, трогать и развлекать, превращая жизнь в утонченный маскарад и «сады любви». Сложные любовные интриги, мимолетность увлечений, дерзкие, рискованные, бросающие вызов обществу поступки героев, авантюры и фантазии, галантные развлечения и праздники определяли содержание произведений искусства.

    Характерными чертами рококо, которые можно выявить в произведениях искусства этого стиля, можно признать следующие:

1. Грациозность и легкость, затейливость, декоративная утонченность и импровизация, пасторальность (пастушеская идиллия), тяга к экзотике.

    Наибольшего расцвета стиль рококо достиг в произведениях декотративно-прикладного искусства Франции (интерьеров дворцов и костюмах аристократии).

    Но его влияние, например, на импрессинистов не вызывает никаких сомнений. А наиболее наглядным вляние рококо выглядит в творчестве художников и архитекторов стиля модерн как в западной и центральной Европе, так и в России (посмотрите, например, картины Константина Сомова):

И конечно же, именно благодаря рококо, эстетике этого стиля и его гедонистической основе, стало возможным широкое распространение вот таких сюжетов в изобразительном искусстве:

Спальня в стиле рококо: характерные черты и особенности

Спальня в стиле рококо всегда выглядит дорого и изыскано. Это связано с тем, что этот стиль зародился в XVIII веке во Франции. Прямое значение слова «рококо» – «декоративные камушки», «раковины». Стиль подразумевает утонченность во всем и изысканность.

Основные особенности этого течения заключаются в том, что дизайнер всегда использует отделочный материал с принтом, что имеет ассиметричные и динамичные формы, а также точные линии. Это может быть крупный и грациозный орнамент пастельного оттенка. Чаще всего в отделке используются материалы белого и розового цвета, при этом они должны точно сочетаться между собой. Здесь никак не обойтись без золотых оттенков, которые встречаются и в отделке, и в мебели, и даже в текстиле.

Если говорить более точно о том, как выглядит спальня в стиле рококо, то нужно отметить, что это помещение напоминает комнату, в которой проходит карнавал или изысканный бал, с присутствующими исключительно почтенными гостями. Роскошь, изысканность, богатство – вот главные критерии, на которые нужно опираться, подбирая отделочные материала, мебель и текстиль для спальни в стиле рококо.

Содержание

• Особенности оформления помещения
• Важные моменты
• Как подобрать мебель для помещения?
• Советы экспертов

Особенности оформления помещения

Для декорирования стен в этом стиле всегда используются отделочные материалы с изогнутыми формами, с дробным рисунком.

Очень изысканно смотрится орнамент с различными завитками и плетениями, они могут переплетаться между собой, создавая настоящие шедевры искусства.

Приемлемо оформлять стены и обоями, которые изготовлены из ткани. Если дизайнер решает сделать стены под покраску, то нужно использовать несколько секретов, чтобы стены выглядели блестящими и гладкими. Для этой цели используют специальную глянцевую ткань или шелк.

Важно! Нельзя забывать и о том, что в комнате обязательно должна присутствовать лепнина, и ее должно быть много.

Она может иметь самую разнообразную форму. Но важно не переборщить с декором, иначе помещение будет выглядеть дешево и безвкусно. Обычно используют лепнину белого или золотого цвета.

В целом, нужно отметить, что спальня в стиле рококо – это помещение, в котором проживают люди с отменным чувством вкуса и точными знаниями о том, что такое роскошь, изысканность и богатство.

Что же касается оформления потолка, то здесь нужно учитывать тот факт, что он должен быть исключительно однотонным, хотя на нем должна присутствовать лепнина, которая покрыта краской белого или золотого цвета.

Дизайнеры часто используют различные приемы, которые предполагают, что потолок окажется продолжением стены. Этого можно достичь, если применить определенные переходящие узоры. В реальности этого удается достигнуть, используя плавные переходы, которые имеют полукруглые формы. Их декорируют очень тонким принтом, они имеют название падуги. Также в этом случае окажется уместной специальная тематическая фреска.

Пол тоже оформляется соответственно стилю. Для укладки этой поверхности можно использовать:

• плитку, изготовленную из керамики;
• мрамор;
• паркет.

Если бюджет не позволяет использовать мраморный пол, то можно взять плитку из керамики, которая сделана под мрамор. На сегодня выбор напольных покрытий настолько широк, что даже с минимальным бюджетом можно достичь хорошего результата. Если использовать паркетную доску, то удастся получить действительно шикарный интерьер.

Важные моменты

Как и при оформлении любого другого помещения, в этом случае также важно придерживаться советов специалистов. Если говорить о выборе отделочного материала, то нужно знать точное количество, которое будет использовано во время ремонта. При ошибке в расчетах можно приобрести меньше положенного, в этом случае существует риск того, что в результате отделочного материала не хватит и его придется срочно докупать. Но бывает так, что вновь купленный материал отличается оттенками, или его нет в наличии. Тогда дизайнеру придется менять свой замысел, а это лишняя трата времени и денег.

Когда речь идет об укладке пола, то следует заранее знать размер паркетной доски, а также количество полос данного материала или плитки. Не менее важно точно определиться с цветом отделочных материалов, что используются для оформления помещения. Любые погрешности в подборе могут нарушить основную цветовую гамму.

Что касается текстильных изделий, то в спальне рококо уместны ковровые покрытия. Они должны иметь правильные размеры. Красиво смотрится небольшой ковер на полу с глянцевой поверхностью.

Интерьер в стиле рококо требует точного соблюдения всех правил, которых сложилось немало. Оформление данного помещения лучше доверить опытному эксперту.

Как подобрать мебель для помещения?

Самое основное правило, которое нужно выполнять, подбирая мебель в спальню в стиле рококо, это то, что все конструкции должны быть максимально удобными, но при этом, иметь небольшие размеры.

Важно и то, что вся мебель не имеет прямых линий – это могут быть тумбы с дугообразной стенкой или верхней поверхностью, кровать с круглой передней стенкой или изогнутой задней частью.

Также приемлемо использовать мягкие диваны небольших размеров, которые имеют форму тахты. Допускается и такая мягкая корпусная мебель, как:

Все конструкции должны изогнутые ножки или любой другой декор изогнутой формы.

Насчет обивки следует отметить, что она должна быть с примитивным орнаментом. К примеру, хорошо смотрится лоза или сетка в форме ромбов, также часто встречаются различного рода цветочные гирлянды.

Внимание! Нельзя забывать о золоте: оно обязательно должно присутствовать в обивке мягкой мебели.

Его должно быть очень много в интерьере, поэтому лучше, чтобы цвет этого драгоценного металла присутствовал и в обивке мебели, и в текстиле, и в отделочных материалах.

Что же касается материалов, из которого изготавливают мебель для такой спальни, то чаще всего это дерево цвета ореха или липа. Именно из таких сортов древесины производили изделия в XVIII веке. Это связано с тем, что они лучше других поддаются резьбе.

Но и э то не все. Часто в стиле рококо встречается картоньерка, в ней хранят бумагу. А вот секретер используется для соединения комода с письменным столом. Нельзя обойтись без столика, на который устанавливается маленькая вазочка, пепельница или статуэтка.

У кровати устанавливаются пуфики, комод с лаковой поверхностью. Кровать лучше подбирать с красивым изголовьем, которое украшено резьбой и волнистыми линиями.

Советы экспертов

Практически все эксперты в один голос утверждают, что спальня в стиле рококо должна быть украшена разного рода аксессуарами, это легко заметить, если посмотреть на фото такого интерьера.

Относительно аксессуаров важно отметить, что они должны быть изготовлены из фарфора, и натуральных тканей, а декорированы золотом. Это могут быть:

Внимание! В такой спальне должно быть много зеркальных поверхностей.

Зеркала можно отделать тканью, красиво смотрится шелк или бархат. Но можно использовать и деревянную рамку, только она обязательно должна быть с резьбой и покрыта золотом. Все подушки и покрывала украшаются вышивкой, предпочтение отдается шелковой ткани.

Люстра подбирается из хрусталя с разного рода подвесками, лампочки лучше выбирать в форме свечи. Также нельзя забывать и о бра, которое устанавливается у изголовья кровати.

В спальне рококо всегда должны находиться цветы. Вазу с растениями можно установить на специальный столик или же поставить у изголовья кровати по другую сторону бра.

Специалисты утверждают, что основное внимание при оформлении спальни следует обращать именно на лепнину. В данном случае она встречается практически везде: и на двери, и на стене, и на потолке и даже на окнах.

Еще нельзя забывать и о том, что в помещение обязательно должен быть установлен камин, можно использовать электрический аналог, только внешне он должен напоминать истинный старинный очаг, вносящий в интерьер уют и романтические нотки.

Из картин лучше выбирать копии полотен эпохи зарождения рококо. Если финансовые возможности позволяют, то можно использовать и оригинальные картины.

Стиль рококо очень схож с барокко, и в том и в другом присутствует роскошь и богатство. Только в первом случае не нужно много пространства и высоких потолков.

отличительные черты и разница между стилями

Архитектура и интерьеры эпохи Просвещения и Нового времени вряд ли кого-то оставляют равнодушными — они вызывают либо бурный восторг, либо категорическое отрицание. Но и сегодня архитекторы обращаются к стилям барокко, ампир, рококо, потому что людям нравится эта эстетика, она находит отклик в их душах. Однако часто разницу между этими историческими стилями может понять только специалист. Расскажем о том, чем отличаются барокко, рококо и классицизм, как они появились и каковы их характерные признаки.

Понятие больших стилей в искусстве

Стиль – это устойчивая форма чего-нибудь, в нашем случае – произведения искусства, архитектуры. Большие стили являются следствием эволюции художественного мышления, осмысления пространства и времени, развитием общественного видения мира. Стиль – это своеобразное мировоззрение эпохи. В истории искусства наблюдается смена доминирующих стилей, поэтому разные эпохи ассоциируются с определенным, устойчивым художественным мышлением. Однако стили -барокко, рококо, классицизм и другие — никуда не исчезают. Всегда есть творцы, которые находят художественные ресурсы в существующих направлениях. Особенно на современном этапе развития искусства, когда наблюдается их сосуществование. Обычно исследователи говорят о том, что есть большие стили, такие как готика или барокко, и направления, такие как ампир или символизм. Каждый стиль характеризуется собственным набором выразительных средств, что и позволяет относить произведения к тем или иным течениям.

История барокко

На излете эпохи Возрождения в Италии возникает новый стиль. Он стал противовесом классицизму и рационализму. Специалисты считают, что появление его обусловлена тремя факторами: это изменения о мире, связанные с великими географическими открытиями, контрреформация в католицизме и развитие в архитектуре ордерной системы. Также есть точка зрения, что возникновение барокко вызвано желанием Италии и Рима удержать за собой звание культурного центра Европы. К 16 веку итальянская аристократия растратила свои богатства, и средств на возведение роскошных дворцов уже не хватало. Тогда, чтобы продолжать поражать представителей других стран своим богатством, и были придуманы новые выразительные формы, призванные поражать воображение зрителей. В эту эпоху меняется жизнь людей, набирает вес научное познание мира, люди начинают заниматься разными видами деятельности.

Из Италии стиль распространяется по всей Европе. Во Франции он выразился в виде «большого стиля» Людовика Четырнадцатого, в котором объединились классицистические традиции и элементы барокко. Этот стиль охватил разные виды искусства, но наиболее ярко он проявился в архитектуре и оформлении интерьеров.

В нескольких странах была популярна барочная литература, в Италии и Нидерландах расцветает живопись в стиле барокко. В Испании и ее колониях данный стиль получил не только массовое распространение, но и усиление, его еще называют ультрабарокко. Испанцы распространяют свою версию стиля и на Латинскую Америку. А вот Англия почти полностью избежала повального увлечения барочной пышностью.

Барокко и рококо стали разными формами диалога с классицизмом. Барокко было его явным антиподом, а вот рококо позже пыталось примирить избыточность, присущую барочной архитектуре и живописи, и строгость классицизма. Эпоха барокко продлилась с 16 до 18 века и оставила огромное художественное наследие, которое и сегодня восхищает людей и находит продолжателей этой традиции.

Отличительные черты

Каждый стиль — готика, барокко, рококо, ампир как поздний классицизм — имеет свой набор выразительных средств. Основные эпитеты, подходящие для описания барокко – это «пышность» и «избыточность». Ведь не напрасно этот термин чаще всего переводят как «причудливый, склонный к излишествам». Его отличительными чертами являются торжественность, величавость, избыточность. Стиль призван выразить полноту жизни, наслаждение ею. В архитектуре и живописи этой эпохи наблюдаются монументальность и динамизм, разнообразная игра цвета и света, контрасты. Художники этого периода часто обращались за вдохновением к античным мотивам. Барочные произведения стремятся к интенсивной зрелищности и иллюзорности. Художник стремится обмануть зрителя, создать для него пространство там, где в реальности его нет. Итальянская аристократия хотела за счет живописи придать своим покоям максимально роскошный вид, отсюда и появляется это нагромождение всего, обрушение на зрителя массы выразительности, чтобы у него перехватило дух и он уже был не в состоянии всматриваться в детали.

Барокко в интерьере

Барочная живопись создавалась в первую очередь для оформления палаццо итальянских аристократов. Постепенно стиль охватил весь интерьер. Для барочных помещений характерны большие объемы, масштабность. Стены обильно украшаются живописью. Узнать барочные интерьеры просто: в них всегда обилие позолоты, деталей, резьбы, лепнины с растительными мотивами: виноградные лозы, листья, цветы, множество скульптуры на античные темы. Авторы интерьеров в этом стиле активно используют прием цветового контраста. Мебель в этих интерьерах всегда массивная, с резьбой, богатыми драпировками, с богатыми тканями, гобеленами. Для создания иллюзии простора часто используются зеркала, нарисованные пейзажи, продлевающие перспективу комнат.

Барокко в архитектуре

Художественные стили в разной степени проявляются в разных видах искусства. Барокко и рококо, так же как классицизм, максимального размаха достигли в архитектуре. Эпоха барокко знаменита своими величественными постройками. Среди них Королевский дворец в Мадриде, палаццо Кариньяно в Турине, Фрауэнкирхе и Цвингер в Дрездене, фонтан Треви в Риме. Барочные постройки отличаются большими объемами, они стремятся произвести грандиозное впечатление на зрителя, используя для этого колонны, кариатид, вогнутые и выгнутые фасады, сложный декор фасадов. Типичными постройками эпохи стали дворцы, ансамбли площадей с фонтанами и скульптурой, парковые ансамбли с красивыми павильонами, монастырские и церковные комплексы. Барочные здания стремятся выглядеть максимально дорого, в них так и бьет по глазам избыточность всего.

История рококо

На смену чрезмерному барокко приходит более утонченная и соразмерная реальности новая эпоха – рококо. Барокко стремилось во что бы то ни стало поразить зрителя, а его французский вариант старался показать вкус художника и владельца помещения. Возникает этот стиль, или, как говорят некоторые специалисты, направление, во Франции в начале 18 века. После смерти Людовика Четырнадцатого жизнь перемещается из огромных дворцов в салоны и дома аристократии. При следующем Людовике жизнь становится веселее, аристократия стремится получить все удовольствия сразу, предчувствуя трагические времена. И на этом историческом фоне появляется новый стиль, в наибольшей степени он проявился в оформлении жилищ.

Специфические черты

Рококо становится естественным продолжателем барочных традиций, однако в нем ощущаются и капли классицизма. Новое направление старалось преодолеть нечеловеческие масштабы барокко. Это направление связано с уходом в мир фантазии, в нем нет желания потрясти зрителя. Напротив, здесь цель — создать впечатление легкости, фантазийности, жизнерадостности. Основные черты этого направления — воздушность, обилие света, изысканность и затейливость.

Рококо в интерьере

Главные отличия барокко и рококо заключаются в том, что заказчиком первого был короли, высшая знать, и стиль был предельно парадным, а второй был предназначен для оформления частной жизни, он уже призван не только производить внешний эффект, но и быть удобным для жизни. Поэтому этот стиль в наибольшей степени проявился в дизайне интерьеров. Планировка помещений в стиле рококо уже не была анфиладной, а составляла асимметричные комплексы. В оформлении интерьеров преобладают закругленные, плавные линии. Помещения становятся меньше, камернее, потолки уже имеют высоту, соразмерную человеческому росту. Во всем ощущается стремление к комфортной жизни. Поэтому в этот период создается чрезвычайно удобная мебель. Цветовая палитра становится нежнее, часто используются сочетания белого с нежными розовым, светло-зеленым, голубым, сиреневым. Помещение наполнялось множеством аксессуаров: вазы, текстиль, различные фигурки. В эту эпоху появляется представление об интерьере как целостном ансамбле. Эпоха Людовика XV – это время зарождения частного коллекционирования, и в своих интерьерах люди выставляли экспонаты своих собраний.

Рококо в архитектуре

В период рококо строительство смещается с возведения дворцов и огромных архитектурных ансамблей в сферу частного строительства. Поэтому рококо преимущественно представлено в виллах и домах аристократии. Поэтому в данном стиле преобладают небольшие постройки, в декоре используется мотив рокайля (завитка, напоминающего ракушку) и картуши. Фасады, как и интерьеры, окрашиваются в пастельные цвета. Строения отличаются асимметричностью, плавными линиями, изощренностью. Главное в архитектуре этого периода – прихоть заказчика и фантазия архитектора. Наибольшего рассвета этот стиль достиг в архитектуре Баварии. Знаменитые постройки в стиле рококо – Малый Трианон в Версале, дворец Сан-Суси в Потсдаме, Испанская лестница в Риме.

Сходство стилей рококо и барокко

Сравнивая эти два направления в искусстве, стоит помнить: одно вытекает из другого. И пусть в разной степени, но и барокко, и рококо являются антагонистами классицизма. Оба стиля строятся на причудливости, изогнутых линиях, растительных и античных мотивах. Оба направления в большой степени реализовались в интерьерах и архитектуре, в живописи представлены меньше, чем другие стили.

Различия стилей

Размышляя над вопросом о том, чем отличается барокко от рококо, стоит помнить исторический контекст. Барокко – это время великих надежд, а рококо – период предчувствия крушения. Поэтому главное отличие между ними – это масштаб. У барокко все грандиозное, все с размахом. А в рококо все мельче, изящнее. Вместо скульптур – статуэтки, вместо массивной мебели – более легкая и удобная. Для барокко характерна симметрия, театральность, размах, торжественность, парадность. А для рококо – тонкость, изящество, камерность, нюансы, галантность. В барокко все серьезно, а в рококо важна игривость, легкость.

Рококо — Википедия

Рококо́ (фр. rococo от rocaille «скальный») —термин, вошедший в употребление в середине XVIII века термин; его использовали с негативным оттенком. В XIX в. стиль рококо неправомерно считали продолжением стиля барокко или даже «высшей стадией искусства барокко». Между тем предыдущий стиль Людовика XIV, так называемый Большой стиль (вторая половина XVII в.), в своей основе был классицистическим с небольшим включением барочных элементов. В отличие от Италии стиль барокко во Франции не получил значительного распространения. Рококо также следует отличать от переходного периода Регентства, времени правления регента, герцога Филиппа Орлеанского (1715-1722). Во французской историографии стиль Регентства и стиль рококо рассматривают раздельно. В переходный период Регентства после безумств Большого стиля Людовика XIV,скончавшегося в 1715 г., искусство переместилось от дворцовых празднеств Версаля в камерные салоны и гостиные парижской знати. Второй причиной камерности «стиля рокайля» является происхождение основного декоративного элемента от растительного завитка; этимологически термин «скальный» также связан с декором гротов и парковых павильонов Версаля и Марли. В отличие от барочных картушей, волют, раскреповок антаблемента, завиток рокайля носит атектоничный и деструктивный характер. Отсюда слабая распространенность стиля рококо в архитектуре (за исключением интерьеров и последующих стилевых модификаций барочно-рокайльного стиля середины XVIII в. искусстве Баварии, Саксонии и России в лице Ф. Б. Растрелли). Рококо — оригинальное французское изобретение, выпадающие из основной линии эволюции больших постренессансных архитектурных стилей: классицизм — барокко — неоклассицизм. Ещё одна особенность заключается в том, что даже в Париже стиль рококо формируется в 1740-х гг. и далее развивается параллельно с нарождающимся неоклассицизмом позднего «стиля Людовика XV» и периодом правления Людовика XVI (1774-1792). В эпоху Просвещения отношение к нему было весьма критичное. Так Д. Дидро называл этот стиль «временем испорченного вкуса».^[1]

Основными элементами стиля помимо рокайля являются традиционный картуш (франко-фламандский вариант названия: картель, немецкий: рольверк), фламандские кнорпель («хрящ») и ормушль («ушная раковина»). Один из наиболее ранних случаев употребления терминов «рокайль и картель» — увраж Мондона-сына «Третья книга рокайльных и картельных форм» 1736 г. (иллюстрации см. ниже). Также находим их в письме (7 апреля 1770 г.) мастера Ротье (изготавливавшего для Екатерины II в конце 1760-х гг. серебряный сервиз, позднее известный как «Орловский сервиз», сохранившиеся предметы хранятся в Государственном Эрмитаже). Это письмо также отразило смену вкусов, происшедшую на рубеже 1760-70- гг.: «…поскольку Е. И. В. желает, чтобы отказались от всех видов фигур и картелей, мы приложим все усилия, чтобы заменить их античными украшениями и следуя лучшему вкусу, согласно пожеланиям…» (цит. по документу из РГИА).

Несмотря на популярность новых «античных форм», вошедших в моду в конце 1750-х гг. (это направление получило наименование «греческого вкуса»; предметы этого стиля часто неверно принимают за «позднее рококо»), так называемый рококо сохранял свои позиции вплоть до самого конца столетия. Во Франции период рококо назывался временем Купидона и Венеры^[2].

В 1960-70-е годы в отечественном искусствознании концепция рококо как результата измельчания барокко: «Вступая в фазу рококо, эмблематика все больше утрачивает самостоятельное значение, и становится частью общего декоративного убранства, наряду с нимфами, наядами, рогами изобилия, дельфинами и тритонами […] „Амуры божества любви“ превращаются в — putti — рококо»^[3].

Архитектура

Архитектурный (точнее — декоративный) стиль рококо появился во Франции во времена регентства Филиппа Орлеанского (1715—1723) и достиг апогея при Людовике XV, перешёл в другие страны Европы и господствовал в ней до 1780-х годов.

Отбросив холодную парадность, тяжёлую и скучную напыщенность искусства времён Людовика XIV и итальянского барокко, архитектура рококо стремится быть лёгкой, приветливой, игривой; она не заботится ни об органичном сочетании и распределении частей сооружения, ни о целесообразности их форм, а распоряжается ими с полным произволом, доходящим до каприза, избегает строгой симметричности, без конца варьирует расчленения и орнаментальные детали и не скупится расточать последние. В созданиях этой архитектуры прямые линии и плоские поверхности почти исчезают или, по крайней мере, замаскировываются фигурной отделкой; не проводится в чистом виде ни один из установленных ордеров; колонны то удлиняются, то укорачиваются и скручиваются винтообразно; их капители искажаются кокетливыми изменениями и прибавками, карнизы помещаются над карнизами; высокие пилястры и огромные кариатиды подпирают ничтожные выступы с сильно выдающимся вперёд карнизом; крыши опоясываются по краю балюстрадами с флаконовидными балясинами и с помещёнными на некотором расстоянии друг от друга постаментами, на которых расставлены вазы или статуи; фронтоны, представляя ломающиеся выпуклые и впалые линии, увенчиваются также вазами, пирамидами, скульптурными фигурами, трофеями и другими подобными предметами. Всюду, в обрамлении окон, дверей, стенных пространств внутри здания, в плафонах, пускается в ход затейливая лепная орнаментация, состоящая из завитков, отдалённо напоминающих собой листья растений, выпуклых щитов, неправильно окруженных такими же завитками, из масок, цветочных гирлянд и фестонов, раковин, неотделанных камней (рокайль) и т. п. Несмотря на такое отсутствие рациональности в пользовании архитектоническими элементами, на такую капризность, изысканность и обременённость форм, стиль рококо оставил много памятников, которые доныне прельщают своей оригинальностью, роскошью и весёлой красотой, живо переносящими нас в эпоху румян и белил, мушек и пудреных париков (отсюда немецкие названия стиля: Perückenstil, Zopfstil).

Интерьер

Мебель эпохи рококо очень изящна. Она обильно украшена сложной прихотливой резьбой и позолотой. Ножки мебели выгнуты изящной линией. На потолках и стенах также в больших количествах используется лепнина, резьба и позолота. Стены оформляются деревянными панелями. На полу — узорный паркет и ковры-гобелены. Цветовая гамма интерьеров в стиле рококо — очень нежная, используются пастельные тона: розовый, голубой, светло-зеленый в сочетании с золотом и серебром. В качестве декора используется большое количество зеркал в резных рамах и осветительные приборы: огромные роскошные люстры, бра, подсвечники. Кроме того, обязательны различные скульптуры, статуэтки и другие декоративные предметы интерьера.

Живопись

Появление стиля рококо обусловлено изменениями в философии, вкусах и в придворной жизни. Идейная основа стиля — вечная молодость и красота, галантное и меланхолическое изящество, бегство от реальности, стремление укрыться от реальности в пастушеской идиллии и сельских радостях. Стиль рококо зародился во Франции и распространился в других странах: в Италии, Германии, России, Чехии и др. Это относится и к живописи, и к другим видам искусства. В России в эпоху рококо живопись европейского типа только появилась впервые, сменив свою, русскую традицию, иконопись. Это портретная живопись Антропова и Рокотова. На смену репрезентативности приходит камерность, изысканная декоративность, прихотливая игра форм. Наиболее ярко живопись рококо проявилась во Франции и Италии. Вместо контрастов и ярких красок в живописи появилась иная гамма цветов, легкие пастельные тона, розовые, голубоватые, сиреневые. В тематике преобладают пасторали, буколика, то есть пастушеские мотивы, где персонажи не обременены тяготами жизни, а предаются радостям любви на фоне красивых ландшафтов в окружении овечек. Впервые черты этого стиля проявились в творчестве Антуана Ватто, у которого главной темой были галантные празднества. Его творчество относят к реализму, он изображал жизнь придворных довольно справедливо. Но в его картинах явно просматривается и новый стиль. Другой, характерной чертой того времени была эротика. Создано много картин, изображающих обнаженную натуру, различных нимф, Венеру. Крупнейший представитель рококо во Франции — Франсуа Буше, работавший в жанре портрета и пейзажа.

В Италии крупнейший представитель того времени — Джамбаттиста Тьеполо (1696, Венеция — 1770, Мадрид). Большое внимание тогда уделялось фрескам, росписи потолков, сводов, стен. Была даже особая специализация среди художников — квадратурист. Он изображал иллюзорные архитектурные формы, служившие обрамлением, а то и фоном. В этом случае нарисованное на плоскости с расстояния кажется скульптурой. Такие росписи есть, например, в вестибюле Зимнего дворца. Видным художником является Пьетро Лонги. Его бытовые сцены вполне соответствуют характеру стиля рококо — уютные гостиные, праздники, карнавалы. Кроме этого в Италии в это время развилось и другое направление, которое не совсем вписывается в рамки стиля. Это — ведутизм, реалистическое и точное изображение городских видов, прежде всего Венеции. Здесь преобладает принцип точной передачи действительности. Виды Венеции пишут Каналетто и Франческо Гварди. Бернардо Беллотто работал также в Германии. Его кисти принадлежат великолепные виды Дрездена и других мест.

Среди крупных представителей живописи рококо в других европейских странах: Фрэнсис Котс (в Великобритании), Жан Юбер (в Швейцарии), Густаф Лундберг (в Швеции).

Музыка

В «чистом виде» музыкальный стиль рококо проявил себя в творчестве «великих французских клавесинистов» Франсуа Куперена («Великого») и Жана Филиппа Рамо (не менее великого, но без такого же «титула»). Совершенно в той же манере работали их менее известные сегодня современники: Луи Клод Дакен, Жан Жозеф де Мондонвиль, Луи Клод Дакен, Антуан Форкре, Андре Кампра, Жозеф Боден де Буамортье, Луи Николя Клерамбо, Марин Маре и многие другие. Своим предтечей в один голос они объявляли великого Жана Батиста Люлли. Помимо Франции, музыка рококо развивалась и в странах Германии, так как этому стилю благоволили Мария Терезия и Фридрих Великий. Среди композиторов этого стиля нужно отметить Йоханна Адольфа Хассе, Эммануэля и Кристиана Бахов, а также Леопольда Моцарта, влияние стиля также заметно в музыке его сына Амадея и Йозефа Гайдна.

Для стиля рококо в музыке характерны совершенно те же самые черты, что в живописи и в архитектуре. Обилие мелких звуковых украшений и завитков (так называемых «мелизмов», аналогичных извилистым линиям стилизованных раковин «рокайлей»), преобладание маленьких (ювелирно отделанных в деталях) и камерных форм, отсутствие ярких противопоставлений и драматических эффектов, господство тех же, знакомых по картинам Буше, тем и образов: игривых, кокетливых и галантных. Да и сам по себе инструмент, клавесин, переживший в эпоху галантного стиля и рококо свою наивысшую точку расцвета и популярности, что это как не наивысшее выражение всех черт того же стиля рококо? Камерный, небольшого (или даже совсем маленького) размера инструмент, с негромким звуком, быстро затухающим и требующим большого количества мелких нот для заполнения пространства. Само собой, что внешняя отделка инструмента: вычурная, богатая, полная мелких украшений и тончайших деталей неизбежно дополняла единство стиля.

Но даже и в крупных формах (операх, балетах и кантатах) все эти черты проявили себя в полной мере. Так, большие оперы Рамо и Кампра также построены из небольших номеров, связанных между собой по сюитному принципу, а иногда и вовсе представляют собой феерическую сюиту, практически не связанную каким-либо вразумительным общим сюжетом. Наиболее известные произведения этого типа: «Галантная Индия» Рамо, «Венецианские празднества» и «Галантная Европа» Кампра. Герои мифологических сюжетов опер представляли собой галантных кавалеров и дам, переодетых в пышные костюмы по принципу маскарада. Очень популярен был также жанр пасторали, с такими же галантными пастухами и пастушками, разумеется, ничего общего не имеющими с реальными крестьянскими типажами, занимающимися выпасом скота.

В инструментальной музыке господствовала такая же галантная жанровая, портретно-пейзажная, пасторальная или танцевальная миниатюра (для клавесина, виолы, иногда с добавлением флейты, скрипок и гобоя). Музицировали, как правило, в сюитной форме, со временем постепенно набиравшей количество частей и обогащающейся многочисленными подробностями. Классическая барочная сюита, обычно состоявшая из 3-5 танцев с простыми жанровыми названиями сначала обогатилась новыми «вставными» французскими танцами, такими как паспье, бурре, менуэт, павана, гальярда, а затем начала включать в себя и свободные, фантазийные части с пейзажными, жанровыми или даже персональными названиями. В сравнительно краткую эпоху Рококо сам по себе жанр сюиты сначала был доведён клавесинистами и мастерами инструментальных жанров до своего высшего развития, а затем до истощения и упадка, после которого он попросту покинул профессиональную музыкальную среду на добрую сотню лет.

Поскольку музыка звучала на светских приёмах и во время еды, особо приветствовались разные выдумки, карнавальные имитации и остроумные развлекательные приёмы для увеселения аристократических слушателей. Неизменной популярностью пользовались яркие звукоизобразительные пьесы, например, такие, как «Курица» Рамо и «Маленькие ветряные мельницы» Куперена (для клавесина) или «Катание на санях» Леопольда Моцарта (для оркестра). Этот успех привёл к многочисленным подражаниям, повторениям и репликациям в творчестве других авторов, что вообще было характерно для эпохи Барокко в целом. Иногда занимательные эффекты перемещались прямо в музыкальную сферу, пародируя или изображая коллегу-композитора или передразнивая некоторые профессиональные привычки самих музыкантов. В этом плане особенно показательна «Соната-квартет» Гийома Гиймена, носящая подзаголовок «Галантные и занимательные разговоры между поперечной флейтой, скрипкой, басовой виолой и виолончелью» (1743). В салонах чаще всего исполнялись томные или игривые любовные песни, а также популярные арии из опер Рамо, Кампра и Люлли в переложении для клавесина или маленького камерного ансамбля.

Декоративно-прикладное искусство

Стиль рококо выразился блестящим образом также во всех отраслях художественно-промышленных производств; с особенным успехом он применялся в фабрикации фарфора, сообщая своеобразное изящество как форме, так и орнаментации его изделий; благодаря ему, эта фабрикация сделала в своё время огромный шаг вперёд и вошла в большой почёт у любителей искусства.

В 1708 году алхимик Иоганн Фридрих Бётгер открыл секрет изготовления фарфора И нашел подходящую для этого глину. В Мейсене была открыта первая фабрика, где первым мастером был Иоганн Готтлиб Кирхнер. Фарфор получает популярность, появляются и другие центры его производства. Наиболее знаменитой была мануфактура в Севре, где работал Этьен Морис Фальконе. Кроме фарфора — в моде серебро. Изготовляются шоколадницы, супницы, кофейники, блюда, тарелки и другое. В этом веке рождается кулинарное искусство в его современном виде, в том числе — искусство сервировки стола.

Мебель рококо отличается характерными чертами. Одна из самых ярких черт — изогнутые линии, изогнутые ножки. Мебель становится более легкой и изящной по сравнению с той, что была прежде. Появляются новые предметы мебели: консольные столики, секретеры, бюро, комоды, шифоньеры. Два наиболее распространенных типа кресел — «Бержер» и «Маркиза».

Мастера мебели: Давид Рентген, Шарль Крессан, Жак Дюбуа, Франсуа Эбен, Пьетро Пиффетти (Рим), Эннемон-Александр Петито (Парма), Джузеппе Маджолини (Милан). Ведущее положение в изготовлении мебели в Италии занимали мастерские Турина и Венеции.

Мода

Мода эпохи рококо отличалась стремлением к рафинированности, утончённости и намеренному искажению «естественных» линий человеческого тела.

Моду рококо принято считать женственной модой, так как в эту эпоху произошло максимальное приближение мужской моды к типично-женским образцам. Идеал мужчины — утончённый придворный, франт. Идеал женщины — хрупкая стройная жеманница. В моде — осиная талия, узкие бёдра, хрупкие плечи, круглое лицо. Этот силуэт оставался неизменным на протяжении всей эпохи рококо. Женщины носят пышные юбки — панье, создающие эффект «перевёрнутой рюмочки».

Женская причёска претерпела значительные изменения. Так, в 1720—1760-х годах (после того, как фонтанж окончательно вышел из моды) в моде была гладкая, маленькая причёска с рядами ниспадающих локонов. Потом причёска начала «расти», чтобы в 1770-е годы превратиться в знаменитые «фрегаты» и «сады», которые так любила Мария-Антуанетта. Мужчины сперва отпускали с боков букли, а сзади носили длинную косу. В моде были белые напудренные парики, с закрученными с боков буклями, косичкой и бантом сзади.

Основным типом мужской одежды оставался жюстокор, со времен моды барокко, но позже его стали называть аби. Под него надевали камзол. Носили белоснежные рубашки, кружевные жабо и шейные платки. Жюстокор имел в начале века более прямую форму, затем претерпел эволюцию: его полы стали шире, как бы торчали в разные стороны. На рукавах были широкие обшлага. На карманах — огромные клапаны. Женское платье также претерпело подобную эволюцию: сперва оно было уже, затем начало расширяться и расширилось до предела. В качестве головного убора популярной оставалась треуголка.

Эпоха рококо принесла моду на пастельные, приглушённые (по сравнению с эпохой барокко) тона: нежно-голубой, бледно-жёлтый, розовый, серо-голубой. Если в эпоху барокко все женщины выглядят значительными и зрелыми (им как будто всем за тридцать), то рококо — это время юных нимф и пастушек, которым никогда не будет больше двадцати. Румяна и пудра помогают всем дамам выглядеть молодыми, хотя эти лица и превращаются в безжизненные маски. Модные запахи, духи, — фиалковый корень, нероли, пачули, розовая вода.

Литература

Стиль рококо в литературе получил наибольшее распространение во Франции XVIII века. Литературные произведения этого периода отличались утончённым изяществом, лишённым каких-либо гражданско-патриотических мотивов; им свойственны фривольность, игривость и беззаботность. Актуальность приобретают идеи гедонизма, которые и становятся своего рода основой творчества многих поэтов и писателей, создававших свои произведения в стиле рококо^[4]. Литература рококо — это преимущественно малые формы: изящные пасторали, комедии масок, эротические поэмы, игривые стихи и новеллы. Наиболее заметными произведениями в стиле рококо можно назвать «Купанье Зелиды» маркиза де Пезаи (1764), «Четыре часа туалета дамы» аббата де Фавра (1779), галантные романы и сказки Луве де Кувре, графа Кейлюса и др.

Лирика рококо гораздо легче высокопарной поэзии классицизма, в связи с чем получает название «лёгкая поэзия» (фр. poésie légère) или «поэзия мимолётностей» (фр. poésie fugitive). Наиболее распространёнными для стиля формами были застольные песни, игривые послания, мадригалы, сонеты и эпиграммы (лирика Эвариста Парни, маркиза де Лафара и др.)

В Англии стиль рококо не получил в литературе широкого распространения. В Италии и Германии наоборот, было много приверженцев данного стиля, в частности Паоло Антонио Ролли и Пьетро Метастазио — в Италии, и Ф. Хагедорн, И. Глейм, И. Н. Гёц — в Германии^[5].

В России

Примечания

1. ↑ Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. СПб.: Азбука-Классика, 2008. Т. VIII. С. 236-254
2. ↑ Латинский язык и отражение греко-римской мифологии в русской культуре XVIII века
3. ↑ Чернов И. Опыт типологической интерпретации барокко // Сборник статей по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1973. С. 38
4. ↑ Б.И. Пуришев. Рококо // А.А. Сурков «Краткая Литературная Энциклопедия». — М: Издательство «Советская энциклопедия», 1971. — Т. 6. — С. 339.
5. ↑ E. Ermatinger. «Barock und Rokoko in der deutschen Dichtung». — Lpz., 1928.

Литература

• Всеобщая история искусств (в шести томах) под ред. Б. В. Веймарна и Ю. Д. Колпинского. Государственное издательство «Искусство» М., 1965.
• Даниэль С. М. Рококо: от Ватто до Фрагонара. — 2-е изд. — СПб.: Азбука-классика, 2010 (Новая история искусства). — 333 с. — ISBN 978-5-352-02074-6 Первое изд.: СПб., 2007.
• История мирового искусства, ред А.Сабашникова, М.:БММАО, 1998.
• Сомов А. И. Рококо // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
• Энциклопедический музыкальный словарь. Штейнпресс Б. С., Ямпольский И. М. «Советская Энциклопедия» М., 1966.
• Энциклопедия живописи. Изд. на рус. яз. — под ред. Н. А. Борисовской и др.,М.1997.
• Энциклопедический словарь живописи, под ред. Мишеля Лаклотта, директора Лувра, рус. издание, М.:Терра, 1997.

• Anger A, «Literarisches Rokoko», Stuttg., 1962.
• Andre Campra. L’Europe Galante. DHM Editio Classica. 1988.
• Gurlitt, «Geschichte des Barockstils, des Rokokos und des Klassizismus» (Штутгарт, 1886—88)
• Dohme, «Barock- und Rokoko-Architectur» (Б., 1892).
• Schumann, «Barock und Rokoko» (Лейпциг, 1885).

Ссылки