южн. зап. или ворота сев. вост. ср. мн (от воротить, ворочать, растворять, первое ударение высокого говора, на а, второе низкого, на о) отверстие, проем в стене или ограде для прохода и проезда; широкие двери для езды; | стрежень, глубь, коренная, форватер, проход в реках для судов; | створы, притворы, полотенца, половинки, которыми проем запирается. Русские ворота бывают об одном полотне, навешенном на верейный столб, и затворяются на притворный столб. | Горн. ворох, угольная куча. От ворот майор, помощник коменданта крепости, наблюдающий за впуском и выпуском людей. Западные ворота, опускные, подъемные, не верейные. Красные ворота, с резными и др. украшениями. Ворота с обвершкою, крытые. У них ворота бороной запирают, нет притворов; говор. о плохом хозяйстве. Живет и от ворот поворот. От чужих (или: от наших) ворот живет и поворот. Милости просим, мимо ворот щей хлебать! шуточн. Борода с ворота, а ума и с прикалиток нету. Угостят тебя шампанским — чем ворота запирают, побьют. Пойдет беда, растворяй ворота, беда за бедою. Не велика беда, коли влезла в ворота. Эта беда влезет в ворота, ее перенести можно. Житье, из ворот да в воду. Только и ходу, что из ворот да в воду. На богатого ворота настежь, на убогого запор. По гостям гуляй, да и сам ворота растворяй. У ворот, близко. В те ж ворота (в одни ворота) съедет, годится, живет.
ВОРОТА, -от, -отам и (устар. и прост.) ВОРОТА, -от, -отам. 1. Проезд внутрь строения или за ограду, закрываемый широкими створами, а также сами эти створы. Въехать в в. Закрыть в. Тесовые в. В. шлюза (регулирующие уровень воды в шлюзе). У ворот города (перен.: у самого города; высок.). От ворот поворот показать (дать) кому-н. (выпроводить вон, предложить уйти; прост.). За в. выставить (прогнать). Оказаться за воротами (также перен.: лишиться работы в результате увольнения). Ни в какие в. не лезет (о чем-н. несуразном, бессмысленном; разг.). Пришла беда — отворяй ворота, (посл. о том, что беда идет за бедой). 2. В разных спортивных играх: воткнутая в землю дужка или два столба с перекладиной, заграждение с сеткой — место, куда забрасывают мяч, шайбу, загоняют шар. Футбольные, хоккейные в. Крокетные в. Удар по воротам. Мяч в воротах. 3. Арка, колоннада, сооруженная в память какого-н. события. Триумфальные в. || уменьш. воротца, -тец (к 1 знач.). || прил. воротный, -ая, -ое (к 1 и 2 знач.). Воротные столбы.
Ударение: воро́та мн.
- Широкий вход или проезд в ограде, в стене и т.п., запираемый створами; створы, двери для запирания входа или открывания при проходе и проезде.
- перен. Город, через который осуществляются экономические, культурные и т.п. связи какой-л. страны (региона) с другими странами (регионами).
- Две стойки с перекладиной, заграждение в виде дуги и сетки, куда направляют мяч, шайбу и т.п. (в некоторых спортивных играх).
- Место входа и выхода из какого-л. органа кровеносных, лимфатических сосудов, нервов и т.п. (в медицине).
воро́та
народн. ворота́, укр. воро́та, блр. воро́ты, др.-русск. ворота, ст.-слав. врата πύλη (Клоц., Супр.), болг. врата́, сербохорв. вра́та, словен. vráta, чеш. vrata, польск. wrota, в.-луж. wrota, н.-луж. rota; см. Торбьёрнссон 2, 101.
Исконнородственно лит. vartaĩ мн., др.-прусск. warto «дверь», лтш. varti, англос. weorð, worð «ограда дома, двор, улица», алб. vathë «ограда, двор, загон, овчарня», тохар. B wärto, warto «сад, роща», др.-инд. vr̥tiṣ ж. «забор, ограда», далее, см. вор II, вера́ть; Лиден, Kuhn-Festschrift 139 и сл.; Мейе, MSL 14, 379; Et. 297; Сольмсен, Unters. gr. Lautl. 297; Френкель, AfslPh 39, 71; Траутман, BSW 353. Слав. слово представляет собой первонач. форму множественного, а не двойственного числа, так как в данном случае несколько частей образуют одно целое; см. Мейе, Et. 176; Ломан, ZfslPh 8, 491.
ВОРО́ТА, ворот, воротам, и (·обл.) ВОРОТА, ворот, воротам, ед. нет.
1. Проезд, запираемый створами (в строениях, стенах, заборах). В ворота въехала телега. «Он (волк) рад бы в первые тут шмыгнуть ворота, да то лишь горе, что все ворота на запоре.» Крылов.
| Створы для запирания этого проезда. Отворить ворота.
| Проход для судов в реке между камнями, отмелями (спец.).
2. Место вхождения нервов и кровеносных сосудов (в какой-нибудь орган) и выхода из него вен и лимфатических сосудов (анат.). Ворота печени. Ворота легких. Ворота селезенки.
• Триумфальные ворота — монументальная арка, обычно при въезде в город, сооружаемая в ознаменование какого-нибудь события.
портал, калитка, потерна, воротища, воротца, ширинка, пролив, торана, пропилеи, гульфик, врата, рот, проход, пайлоу
,…1) узкий горный проход или суженная часть речной долины с высокими крутыми склонами (напр., Железные Ворота на Дунае)….2) Короткий морской пролив (напр., Карские Ворота).
воротища, воротца, врата, калитка, пайлоу, портал, потерна, пролив, пропилеи, проход, торана
воро́та,
воро́т,
воро́там,
воро́та,
воро́тами,
воро́тах
![logo](/800/600/https/glosum.ru/img/logo.png)
ВОРОТА — это… Что такое ВОРОТА?
ворота — Ворота. ● Затворити (загородити) ворота перен. преградить путь, не допустить врага (2): Галичкы Осмомыслѣ Ярославе! высоко сѣдиши на своемъ златокованнѣмъ столѣ, подперъ горы Угорскыи своими желѣзными плъки, заступивъ Королеви путь, затворивъ… … Словарь-справочник «Слово о полку Игореве»
ВОРОТА — южн., зап. или ворота сев., вост., ср. мн (от воротить, ворочать, растворять, первое ударение высокого говора, на а, второе низкого, на о) отверстие, проем в стене или ограде для прохода и проезда; широкие двери для езды; | стрежень, глубь,… … Толковый словарь Даля
ВОРОТА — ВОРОТА, ворот, воротам, и (обл.) ВОРОТА, ворот, воротам, ед. нет. 1. Проезд, запираемый створами (в строениях, стенах, заборах). В ворота въехала телега. «Он (волк) рад бы в первые тут шмыгнуть ворота, да то лишь горе, что все ворота на запоре.»… … Толковый словарь Ушакова
ворота — ворота: Подвижная ограждающая конструкция, предназначенная для обеспечения функциональной связи между двумя смежными пространствами (помещениями, территориями). Источник: ГОСТ 31174 2003: Ворота металлические. Общие технические условия оригинал… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
ворота — от ворот поворот, у ворот. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. ворота портал, калитка, потерна, воротища, воротца, ширинка, пролив, торана, пропилеи, гульфик, врата, рот,… … Словарь синонимов
ВОРОТА — 1) узкий горный проход или суженная часть речной долины с высокими крутыми склонами (напр., Железные Ворота на Дунае).2)] Короткий морской пролив (напр., Карские Ворота) … Большой Энциклопедический словарь
ВОРОТА — ВОРОТА, от, отам и (устар. и прост.) ВОРОТА, от, отам. 1. Проезд внутрь строения или за ограду, закрываемый широкими створами, а также сами эти створы. Въехать в в. Закрыть в. Тесовые в. В. шлюза (регулирующие уровень воды в шлюзе). У ворот… … Толковый словарь Ожегова
Ворота — пролив см. Карские Ворота Географические названия мира: Топонимический словарь. М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001 … Географическая энциклопедия
ворота — и в просторечии ворота, устарелое вороты … Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке
ВОРОТА — (сев.) узкий морской пролив (Карские В.). Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941 … Морской словарь
ВОРОТА — это… Что такое ВОРОТА?
ворота — Ворота. ● Затворити (загородити) ворота перен. преградить путь, не допустить врага (2): Галичкы Осмомыслѣ Ярославе! высоко сѣдиши на своемъ златокованнѣмъ столѣ, подперъ горы Угорскыи своими желѣзными плъки, заступивъ Королеви путь, затворивъ… … Словарь-справочник «Слово о полку Игореве»
ВОРОТА — южн., зап. или ворота сев., вост., ср. мн (от воротить, ворочать, растворять, первое ударение высокого говора, на а, второе низкого, на о) отверстие, проем в стене или ограде для прохода и проезда; широкие двери для езды; | стрежень, глубь,… … Толковый словарь Даля
ворота — ворота: Подвижная ограждающая конструкция, предназначенная для обеспечения функциональной связи между двумя смежными пространствами (помещениями, территориями). Источник: ГОСТ 31174 2003: Ворота металлические. Общие технические условия оригинал… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
ворота — от ворот поворот, у ворот. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. ворота портал, калитка, потерна, воротища, воротца, ширинка, пролив, торана, пропилеи, гульфик, врата, рот,… … Словарь синонимов
ВОРОТА — 1) узкий горный проход или суженная часть речной долины с высокими крутыми склонами (напр., Железные Ворота на Дунае).2)] Короткий морской пролив (напр., Карские Ворота) … Большой Энциклопедический словарь
ВОРОТА — ВОРОТА, от, отам и (устар. и прост.) ВОРОТА, от, отам. 1. Проезд внутрь строения или за ограду, закрываемый широкими створами, а также сами эти створы. Въехать в в. Закрыть в. Тесовые в. В. шлюза (регулирующие уровень воды в шлюзе). У ворот… … Толковый словарь Ожегова
ВОРОТА — ВОРОТА, от, отам и (устар. и прост.) ВОРОТА, от, отам. 1. Проезд внутрь строения или за ограду, закрываемый широкими створами, а также сами эти створы. Въехать в в. Закрыть в. Тесовые в. В. шлюза (регулирующие уровень воды в шлюзе). У ворот… … Толковый словарь Ожегова
Ворота — пролив см. Карские Ворота Географические названия мира: Топонимический словарь. М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001 … Географическая энциклопедия
ворота — и в просторечии ворота, устарелое вороты … Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке
ВОРОТА — (сев.) узкий морской пролив (Карские В.). Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941 … Морской словарь
ворота — это… Что такое ворота?
ворота — Ворота. ● Затворити (загородити) ворота перен. преградить путь, не допустить врага (2): Галичкы Осмомыслѣ Ярославе! высоко сѣдиши на своемъ златокованнѣмъ столѣ, подперъ горы Угорскыи своими желѣзными плъки, заступивъ Королеви путь, затворивъ… … Словарь-справочник «Слово о полку Игореве»
ВОРОТА — южн., зап. или ворота сев., вост., ср. мн (от воротить, ворочать, растворять, первое ударение высокого говора, на а, второе низкого, на о) отверстие, проем в стене или ограде для прохода и проезда; широкие двери для езды; | стрежень, глубь,… … Толковый словарь Даля
ВОРОТА — ВОРОТА, ворот, воротам, и (обл.) ВОРОТА, ворот, воротам, ед. нет. 1. Проезд, запираемый створами (в строениях, стенах, заборах). В ворота въехала телега. «Он (волк) рад бы в первые тут шмыгнуть ворота, да то лишь горе, что все ворота на запоре.»… … Толковый словарь Ушакова
ворота — ворота: Подвижная ограждающая конструкция, предназначенная для обеспечения функциональной связи между двумя смежными пространствами (помещениями, территориями). Источник: ГОСТ 31174 2003: Ворота металлические. Общие технические условия оригинал… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
ворота — от ворот поворот, у ворот. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. ворота портал, калитка, потерна, воротища, воротца, ширинка, пролив, торана, пропилеи, гульфик, врата, рот,… … Словарь синонимов
ВОРОТА — 1) узкий горный проход или суженная часть речной долины с высокими крутыми склонами (напр., Железные Ворота на Дунае).2)] Короткий морской пролив (напр., Карские Ворота) … Большой Энциклопедический словарь
ВОРОТА — ВОРОТА, от, отам и (устар. и прост.) ВОРОТА, от, отам. 1. Проезд внутрь строения или за ограду, закрываемый широкими створами, а также сами эти створы. Въехать в в. Закрыть в. Тесовые в. В. шлюза (регулирующие уровень воды в шлюзе). У ворот… … Толковый словарь Ожегова
ВОРОТА — ВОРОТА, от, отам и (устар. и прост.) ВОРОТА, от, отам. 1. Проезд внутрь строения или за ограду, закрываемый широкими створами, а также сами эти створы. Въехать в в. Закрыть в. Тесовые в. В. шлюза (регулирующие уровень воды в шлюзе). У ворот… … Толковый словарь Ожегова
Ворота — пролив см. Карские Ворота Географические названия мира: Топонимический словарь. М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001 … Географическая энциклопедия
ворота — и в просторечии ворота, устарелое вороты … Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке
ВОРОТА — (сев.) узкий морской пролив (Карские В.). Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941 … Морской словарь
ворота — это… Что такое ворота?
ворота — Ворота. ● Затворити (загородити) ворота перен. преградить путь, не допустить врага (2): Галичкы Осмомыслѣ Ярославе! высоко сѣдиши на своемъ златокованнѣмъ столѣ, подперъ горы Угорскыи своими желѣзными плъки, заступивъ Королеви путь, затворивъ… … Словарь-справочник «Слово о полку Игореве»
ВОРОТА — южн., зап. или ворота сев., вост., ср. мн (от воротить, ворочать, растворять, первое ударение высокого говора, на а, второе низкого, на о) отверстие, проем в стене или ограде для прохода и проезда; широкие двери для езды; | стрежень, глубь,… … Толковый словарь Даля
ВОРОТА — ВОРОТА, ворот, воротам, и (обл.) ВОРОТА, ворот, воротам, ед. нет. 1. Проезд, запираемый створами (в строениях, стенах, заборах). В ворота въехала телега. «Он (волк) рад бы в первые тут шмыгнуть ворота, да то лишь горе, что все ворота на запоре.»… … Толковый словарь Ушакова
ворота — от ворот поворот, у ворот. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. ворота портал, калитка, потерна, воротища, воротца, ширинка, пролив, торана, пропилеи, гульфик, врата, рот,… … Словарь синонимов
ВОРОТА — 1) узкий горный проход или суженная часть речной долины с высокими крутыми склонами (напр., Железные Ворота на Дунае).2)] Короткий морской пролив (напр., Карские Ворота) … Большой Энциклопедический словарь
ВОРОТА — ВОРОТА, от, отам и (устар. и прост.) ВОРОТА, от, отам. 1. Проезд внутрь строения или за ограду, закрываемый широкими створами, а также сами эти створы. Въехать в в. Закрыть в. Тесовые в. В. шлюза (регулирующие уровень воды в шлюзе). У ворот… … Толковый словарь Ожегова
ВОРОТА — ВОРОТА, от, отам и (устар. и прост.) ВОРОТА, от, отам. 1. Проезд внутрь строения или за ограду, закрываемый широкими створами, а также сами эти створы. Въехать в в. Закрыть в. Тесовые в. В. шлюза (регулирующие уровень воды в шлюзе). У ворот… … Толковый словарь Ожегова
Ворота — пролив см. Карские Ворота Географические названия мира: Топонимический словарь. М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001 … Географическая энциклопедия
ворота — и в просторечии ворота, устарелое вороты … Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке
ВОРОТА — (сев.) узкий морской пролив (Карские В.). Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941 … Морской словарь
ворота — это… Что такое ворота?
ворота — Ворота. ● Затворити (загородити) ворота перен. преградить путь, не допустить врага (2): Галичкы Осмомыслѣ Ярославе! высоко сѣдиши на своемъ златокованнѣмъ столѣ, подперъ горы Угорскыи своими желѣзными плъки, заступивъ Королеви путь, затворивъ… … Словарь-справочник «Слово о полку Игореве»
ВОРОТА — южн., зап. или ворота сев., вост., ср. мн (от воротить, ворочать, растворять, первое ударение высокого говора, на а, второе низкого, на о) отверстие, проем в стене или ограде для прохода и проезда; широкие двери для езды; | стрежень, глубь,… … Толковый словарь Даля
ВОРОТА — ВОРОТА, ворот, воротам, и (обл.) ВОРОТА, ворот, воротам, ед. нет. 1. Проезд, запираемый створами (в строениях, стенах, заборах). В ворота въехала телега. «Он (волк) рад бы в первые тут шмыгнуть ворота, да то лишь горе, что все ворота на запоре.»… … Толковый словарь Ушакова
ворота — ворота: Подвижная ограждающая конструкция, предназначенная для обеспечения функциональной связи между двумя смежными пространствами (помещениями, территориями). Источник: ГОСТ 31174 2003: Ворота металлические. Общие технические условия оригинал… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
ворота — от ворот поворот, у ворот. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. ворота портал, калитка, потерна, воротища, воротца, ширинка, пролив, торана, пропилеи, гульфик, врата, рот,… … Словарь синонимов
ВОРОТА — 1) узкий горный проход или суженная часть речной долины с высокими крутыми склонами (напр., Железные Ворота на Дунае).2)] Короткий морской пролив (напр., Карские Ворота) … Большой Энциклопедический словарь
ВОРОТА — ВОРОТА, от, отам и (устар. и прост.) ВОРОТА, от, отам. 1. Проезд внутрь строения или за ограду, закрываемый широкими створами, а также сами эти створы. Въехать в в. Закрыть в. Тесовые в. В. шлюза (регулирующие уровень воды в шлюзе). У ворот… … Толковый словарь Ожегова
ВОРОТА — ВОРОТА, от, отам и (устар. и прост.) ВОРОТА, от, отам. 1. Проезд внутрь строения или за ограду, закрываемый широкими створами, а также сами эти створы. Въехать в в. Закрыть в. Тесовые в. В. шлюза (регулирующие уровень воды в шлюзе). У ворот… … Толковый словарь Ожегова
Ворота — пролив см. Карские Ворота Географические названия мира: Топонимический словарь. М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001 … Географическая энциклопедия
ворота — и в просторечии ворота, устарелое вороты … Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке
ВОРОТА — (сев.) узкий морской пролив (Карские В.). Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941 … Морской словарь
ворота — это… Что такое ворота?
ворота — Ворота. ● Затворити (загородити) ворота перен. преградить путь, не допустить врага (2): Галичкы Осмомыслѣ Ярославе! высоко сѣдиши на своемъ златокованнѣмъ столѣ, подперъ горы Угорскыи своими желѣзными плъки, заступивъ Королеви путь, затворивъ… … Словарь-справочник «Слово о полку Игореве»
ВОРОТА — южн., зап. или ворота сев., вост., ср. мн (от воротить, ворочать, растворять, первое ударение высокого говора, на а, второе низкого, на о) отверстие, проем в стене или ограде для прохода и проезда; широкие двери для езды; | стрежень, глубь,… … Толковый словарь Даля
ВОРОТА — ВОРОТА, ворот, воротам, и (обл.) ВОРОТА, ворот, воротам, ед. нет. 1. Проезд, запираемый створами (в строениях, стенах, заборах). В ворота въехала телега. «Он (волк) рад бы в первые тут шмыгнуть ворота, да то лишь горе, что все ворота на запоре.»… … Толковый словарь Ушакова
ворота — ворота: Подвижная ограждающая конструкция, предназначенная для обеспечения функциональной связи между двумя смежными пространствами (помещениями, территориями). Источник: ГОСТ 31174 2003: Ворота металлические. Общие технические условия оригинал… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
ворота — от ворот поворот, у ворот. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. ворота портал, калитка, потерна, воротища, воротца, ширинка, пролив, торана, пропилеи, гульфик, врата, рот,… … Словарь синонимов
ВОРОТА — 1) узкий горный проход или суженная часть речной долины с высокими крутыми склонами (напр., Железные Ворота на Дунае).2)] Короткий морской пролив (напр., Карские Ворота) … Большой Энциклопедический словарь
ВОРОТА — ВОРОТА, от, отам и (устар. и прост.) ВОРОТА, от, отам. 1. Проезд внутрь строения или за ограду, закрываемый широкими створами, а также сами эти створы. Въехать в в. Закрыть в. Тесовые в. В. шлюза (регулирующие уровень воды в шлюзе). У ворот… … Толковый словарь Ожегова
ВОРОТА — ВОРОТА, от, отам и (устар. и прост.) ВОРОТА, от, отам. 1. Проезд внутрь строения или за ограду, закрываемый широкими створами, а также сами эти створы. Въехать в в. Закрыть в. Тесовые в. В. шлюза (регулирующие уровень воды в шлюзе). У ворот… … Толковый словарь Ожегова
Ворота — пролив см. Карские Ворота Географические названия мира: Топонимический словарь. М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001 … Географическая энциклопедия
ворота — и в просторечии ворота, устарелое вороты … Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке
ВОРОТА — (сев.) узкий морской пролив (Карские В.). Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941 … Морской словарь
Что такое задвижка и где она используется?
Задвижкипредназначены для полностью открытого или полностью закрытого обслуживания. Они устанавливаются в трубопроводах в качестве изолирующих клапанов и не должны использоваться в качестве регулирующих или регулирующих клапанов. Работа задвижки выполняется либо по часовой стрелке, чтобы закрыть (CTC), либо по часовой стрелке, чтобы открыть (CTO) вращательное движение штока. При работе со штоком клапана затвор перемещается вверх или вниз по резьбовой части штока.
Задвижки часто используются, когда требуется минимальная потеря давления и свободный проход.При полном открытии типичный запорный клапан не имеет препятствий на пути потока, что приводит к очень низкой потере давления, и эта конструкция позволяет использовать очиститель для труб. Задвижка — это многооборотный клапан, что означает, что работа клапана осуществляется с помощью резьбового штока. Поскольку клапан должен поворачиваться несколько раз, чтобы перейти из открытого в закрытое положение, медленная работа также предотвращает воздействие гидравлического удара.
Задвижкимогут использоваться для большого количества жидкостей. Задвижки AVK подходят для следующих условий работы:
- Питьевая вода, сточные воды и нейтральные жидкости: температура от -20 до +70 ° C, максимальная скорость потока 5 м / с и перепад давления до 16 бар.
- Газ: температура от -20 до +60 ° C, максимальная скорость потока 20 м / с и перепад давления до 16 бар.
См. Инструкцию по установке и обслуживанию AVK для воды / сточных вод и газа.
Параллельные и клиновые задвижки
Задвижкиможно разделить на два основных типа: параллельные и клиновидные. Задвижки с параллельными задвижками используют плоские затворы между двумя параллельными седлами, а популярным типом является задвижка с ножевым управлением, имеющая острый край в нижней части затвора.Задвижки клиновидной формы используют два наклонных седла и слегка несовпадающий наклонный затвор.
Большинство задвижек AVK имеют клиновидную конструкцию, но мы также предлагаем ножевые задвижки для очистки сточных вод и параллельные задвижки для подачи газа.
Металлические и эластичные задвижки
До того, как упругие задвижки с седлами были представлены на рынке, широко использовались задвижки с металлическим седлом. Коническая конструкция клина и угловые уплотнительные устройства клина с металлическим седлом требуют углубления в нижней части клапана, чтобы обеспечить плотное закрытие.При этом песок и галька заделываются в ствол скважины. Трубная система никогда не будет полностью очищена от загрязнений, независимо от того, насколько тщательно труба промывается при монтаже или ремонте. Таким образом, любой металлический клин в конечном итоге потеряет способность быть герметичным.
Упругий задвижка с седлом имеет ровное дно, что обеспечивает свободный проход песка и гальки в клапане. Если примеси проходят, когда клапан закрывается, резиновая поверхность будет закрываться вокруг примесей, пока клапан закрыт.Каучуковая смесь высокого качества поглощает примеси при закрытии клапана, и примеси будут смываться при повторном открытии клапана. Резиновая поверхность восстановит свою первоначальную форму, обеспечив герметичное уплотнение.
Подавляющее большинство задвижек AVK имеют упругую посадку, однако задвижки с металлической опорой все еще востребованы на некоторых рынках, поэтому они все еще являются частью нашего ассортимента для водоснабжения и очистки сточных вод. Смотрите серию 54.
Задвижки с конструкцией штока против подъема и без подъема
Подъемные штоки прикреплены к затвору и поднимаются и опускаются вместе во время работы клапана, обеспечивая визуальную индикацию положения клапана и позволяя смазывать шток.Гайка вращается вокруг резьбового стержня и перемещает его. Этот тип подходит только для наземного монтажа.
Невыпадающие стержни ввинчиваются в затвор и вращаются с клином, поднимающимся и опускающимся внутри клапана. Они занимают меньше вертикального пространства, так как шток удерживается внутри корпуса клапана. AVK предлагает задвижки с заводским индикатором на верхнем конце штока для индикации положения клапана. Задвижки с невозвратными стержнями подходят как для наземных, так и для подземных установок.
Большинство моделей AVK спроектированы с невозвратным штоком, но мы также предлагаем задвижки с поднимающимся штоком для систем водоснабжения, канализации и противопожарной защиты.
Задвижки с байпасом
Перепускные клапаны обычно используются по трем основным причинам:
- Чтобы сбалансировать перепад давления в трубопроводе, необходимо снизить требования к крутящему моменту для клапана и разрешить работу одного человека.
- При закрытом главном клапане и открытом байпасе возможен постоянный поток, избегая возможного застоя
- Задержка заполнения трубопроводов
AVK предлагает задвижки с байпасным диаметром от DN 450, см. Серии 55/30 и 06/30.
,Гейт NAND представляет собой комбинацию логического элемента И и логического элемента НЕ. Они соединены в каскадной форме. Это также называется отрицательными и воротами. Гейт NAND обеспечивает ложный или низкий выходной сигнал, только если их выходной сигнал имеет высокий или истинный уровень. Шлюз NAND необходим, поскольку с его помощью реализуются различные типы логических функций.
Ворота NAND обладают свойством функциональной полноты.Полнота функции означает, что любые типы вентилей могут быть реализованы с использованием шлюза NAND. Он выполняет функции OR, NOR и AND gate. Логический символ для ворот показан ниже.
Логическая схема логического элемента NAND показана ниже.
От логической схемы, выход может быть выражен как
Уравнение читается как «Z равно НЕ А И В». Поскольку логическая схема включает в себя логический элемент И, за которым следует инвертор. Выход может быть низким только тогда, когда оба входа высоки.
Таблица истинности ворот NAND приведена ниже.
Из таблицы истинности логического элемента ясно, что все входы должны быть высокими, чтобы получить низкий выходной сигнал, и если какой-либо из входов является низким, полученный выход будет высоким. Если какой-либо из входов также высок, выход будет высоким, что составляет 1.
,Наружный вид предмета сканворд 5 букв: Наружный вид предмета 5 букв – Наружный вид предмета, 5 букв
Наружный вид предмета 5 букв
Похожие ответы в сканвордах
Вопрос: Внешний вид, видимость (как нечто противоречащее внутреннему содержанию, действительности)
Ответ: Форма
Вопрос: Одинаковая по покрою, цвету одежда (у военных, у служащих одного ведомства, учащихся)
Ответ: Форма
Вопрос: Внешнее очертание, наружный вид предмета
Ответ: Форма
Вопрос: Приспособление для придания чему-нибудь тех или иных очертаний
Ответ: Форма
Вопрос: Способ существования содержания , неотделяемый от него и служащий его выражением
Ответ: Форма
Вопрос: Совокупность приемов и изобразительных средств художественного произведения
Ответ: Форма
Вопрос: В языкознании: материальное выражение грамматического значения
Ответ: Форма
Вопрос: Очертания частей тела, фигура
Ответ: Форма
Вопрос: Установленный образец чего-нибудь
Ответ: Форма
Вопрос: Внешняя сторона художественного произведения как система художественных средств и приемов (в литературе и искусстве)
Ответ: Форма
Вопрос: Ее имеют не только спортсмены и военные
Ответ: Форма
Вопрос: Любая поверхность с рельефным, углубленным или иным изображением (в полиграфии)
Ответ: Форма
Вопрос: Материальное выражение значений грамматических категорий (в лингвистике)
Ответ: Форма
Вопрос: Наружный вид предмета
Ответ: Форма
Вопрос: Наружный вид, внешние очертания предмета
Ответ: Форма
Вопрос: Одежда военнослужащего
Ответ: Форма
Вопрос: Одежда установленного образца (для военных, служащих ведомства, учащихся учебного заведения и т. п.)
Ответ: Форма
Вопрос: Одинаковая по покрою, цвету одежда
Ответ: Форма
Вопрос: Она не определяет содержание, скорее, зависит от него
Ответ: Форма
Вопрос: Разновидность животного или растительного организма, минерала
Ответ: Форма
Вопрос: Способ существования содержания, неотделимый от него и служащий его выражением
Ответ: Форма
Вопрос: Типографский набор, закрепленный в раму
Ответ: Форма
Вопрос: Установленный образец чего-либо; шаблон
Внешнее очертание, наружный вид предмета 5 букв
Похожие ответы в сканвордах
Вопрос: Внешний вид, видимость (как нечто противоречащее внутреннему содержанию, действительности)
Ответ: Форма
Вопрос: Одинаковая по покрою, цвету одежда (у военных, у служащих одного ведомства, учащихся)
Ответ: Форма
Вопрос: Внешнее очертание, наружный вид предмета
Ответ: Форма
Вопрос: Приспособление для придания чему-нибудь тех или иных очертаний
Ответ: Форма
Вопрос: Способ существования содержания , неотделяемый от него и служащий его выражением
Ответ: Форма
Вопрос: Совокупность приемов и изобразительных средств художественного произведения
Ответ: Форма
Вопрос: В языкознании: материальное выражение грамматического значения
Ответ: Форма
Вопрос: Очертания частей тела, фигура
Ответ: Форма
Вопрос: Установленный образец чего-нибудь
Ответ: Форма
Вопрос: Внешняя сторона художественного произведения как система художественных средств и приемов (в литературе и искусстве)
Ответ: Форма
Вопрос: Ее имеют не только спортсмены и военные
Ответ: Форма
Вопрос: Любая поверхность с рельефным, углубленным или иным изображением (в полиграфии)
Ответ: Форма
Вопрос: Материальное выражение значений грамматических категорий (в лингвистике)
Ответ: Форма
Вопрос: Наружный вид предмета
Ответ: Форма
Вопрос: Наружный вид, внешние очертания предмета
Ответ: Форма
Вопрос: Одежда военнослужащего
Ответ: Форма
Вопрос: Одежда установленного образца (для военных, служащих ведомства, учащихся учебного заведения и т. п.)
Ответ: Форма
Вопрос: Одинаковая по покрою, цвету одежда
Ответ: Форма
Вопрос: Она не определяет содержание, скорее, зависит от него
Ответ: Форма
Вопрос: Разновидность животного или растительного организма, минерала
Ответ: Форма
Вопрос: Способ существования содержания, неотделимый от него и служащий его выражением
Ответ: Форма
Вопрос: Типографский набор, закрепленный в раму
Ответ: Форма
Вопрос: Установленный образец чего-либо; шаблон
Наружный вид, внешние очертания предмета 5 букв
Похожие ответы в сканвордах
Вопрос: Внешний вид, видимость (как нечто противоречащее внутреннему содержанию, действительности)
Ответ: Форма
Вопрос: Одинаковая по покрою, цвету одежда (у военных, у служащих одного ведомства, учащихся)
Ответ: Форма
Вопрос: Внешнее очертание, наружный вид предмета
Ответ: Форма
Вопрос: Приспособление для придания чему-нибудь тех или иных очертаний
Ответ: Форма
Вопрос: Способ существования содержания , неотделяемый от него и служащий его выражением
Ответ: Форма
Вопрос: Совокупность приемов и изобразительных средств художественного произведения
Ответ: Форма
Вопрос: В языкознании: материальное выражение грамматического значения
Ответ: Форма
Вопрос: Очертания частей тела, фигура
Ответ: Форма
Вопрос: Установленный образец чего-нибудь
Ответ: Форма
Вопрос: Внешняя сторона художественного произведения как система художественных средств и приемов (в литературе и искусстве)
Ответ: Форма
Вопрос: Ее имеют не только спортсмены и военные
Ответ: Форма
Вопрос: Любая поверхность с рельефным, углубленным или иным изображением (в полиграфии)
Ответ: Форма
Вопрос: Материальное выражение значений грамматических категорий (в лингвистике)
Ответ: Форма
Вопрос: Наружный вид предмета
Ответ: Форма
Вопрос: Наружный вид, внешние очертания предмета
Ответ: Форма
Вопрос: Одежда военнослужащего
Ответ: Форма
Вопрос: Одежда установленного образца (для военных, служащих ведомства, учащихся учебного заведения и т. п.)
Ответ: Форма
Вопрос: Одинаковая по покрою, цвету одежда
Ответ: Форма
Вопрос: Она не определяет содержание, скорее, зависит от него
Ответ: Форма
Вопрос: Разновидность животного или растительного организма, минерала
Ответ: Форма
Вопрос: Способ существования содержания, неотделимый от него и служащий его выражением
Ответ: Форма
Вопрос: Типографский набор, закрепленный в раму
Ответ: Форма
Вопрос: Установленный образец чего-либо; шаблон
Наружный вид предмета, 5 букв, сканворд
Слово из 5 букв, первая буква — «Ф», вторая буква — «О», третья буква — «Р», четвертая буква — «М», пятая буква — «А», слово на букву «Ф», последняя «А». Если Вы не знаете слово из кроссворда или сканворда, то наш сайт поможет Вам найти самые сложные и незнакомые слова.
Отгадайте загадку:
По небу летит зелёный крокодил. Летел 2 часа и пролетел 7 километров. Сколько будет весить килограмм яблок если выкрутить шуруп из гидромуфты? Показать ответ>>
По небу ходит Маляр без кистей. Краской коричневой Красит людей. Показать ответ>>
По нему идут, Он и там и тут, Он в твоей квартире, В школе, в бане, в тире, И запомнить так легко: Он всегда под потолком! Показать ответ>>
Другие значения этого слова:
- В изобразительном искусстве так называют объемно-пластические особенности предмета
- Внешнее очертание, наружный вид предмета
- Внешняя сторона художественного произведения как система художественных средств и приемов (в литературе и искусстве)
- Ее имеют не только спортсмены и военные
- Ливрея или ряса
- Любая поверхность с рельефным, углубленным или иным изображением (в полиграфии)
- Материальное выражение значений грамматических категорий (в лингвистике)
- Мундир
- Наружный вид предмета
- Наружный вид, внешние очертания предмета
- Одежда военнослужащего
- Одежда военных
- Одежда офицера
- Одежда солдата или школьника
- Одежда установленного образца (для военных, служащих ведомства, учащихся учебного заведения и т. п.)
- Одинаковая по покрою, цвету одежда
- Она не определяет содержание, скорее, зависит от него
- Отличительная одежда полиции
- Приспособление для выпечки
- Разновидность животного или растительного организма, минерала
- Способ существования содержания, неотделимый от него и служащий его выражением
- Типографский набор, закрепленный в раму
- Установленный образец чего-либо; шаблон
- Устройство, тип, структура, характер которой обусловлен содержанием
- Часто она определяет содержание
Наружный вид предмета, 5 букв, 1 буква «Ф», сканворд
Слово из 5 букв, первая буква — «Ф», вторая буква — «О», третья буква — «Р», четвертая буква — «М», пятая буква — «А», слово на букву «Ф», последняя «А». Если Вы не знаете слово из кроссворда или сканворда, то наш сайт поможет Вам найти самые сложные и незнакомые слова.
Отгадайте загадку:
Сидят три парня в кафе. У двух из них есть девушки, а у третьего руки в мозолях. Что это значит? Показать ответ>>
Сижу верхом, Не знаю на ком, Знакомца встречу — Соскочу, привечу. Показать ответ>>
Сижу на лавочке, Держу его за палочку, Я не пойду в кино, Пока не съем… Показать ответ>>
Другие значения этого слова:
- В изобразительном искусстве так называют объемно-пластические особенности предмета
- Внешнее очертание, наружный вид предмета
- Внешняя сторона художественного произведения как система художественных средств и приемов (в литературе и искусстве)
- Ее имеют не только спортсмены и военные
- Ливрея или ряса
- Любая поверхность с рельефным, углубленным или иным изображением (в полиграфии)
- Материальное выражение значений грамматических категорий (в лингвистике)
- Мундир
- Наружный вид предмета
- Наружный вид, внешние очертания предмета
- Одежда военнослужащего
- Одежда военных
- Одежда офицера
- Одежда солдата или школьника
- Одежда установленного образца (для военных, служащих ведомства, учащихся учебного заведения и т. п.)
- Одинаковая по покрою, цвету одежда
- Она не определяет содержание, скорее, зависит от него
- Отличительная одежда полиции
- Приспособление для выпечки
- Разновидность животного или растительного организма, минерала
- Способ существования содержания, неотделимый от него и служащий его выражением
- Типографский набор, закрепленный в раму
- Установленный образец чего-либо; шаблон
- Устройство, тип, структура, характер которой обусловлен содержанием
- Часто она определяет содержание
Случайная загадка:
Если бы сосны да ели бегать и прыгать умели, Они от меня без оглядки умчались бы И больше со мной никогда не встречались бы, Потому что — скажу вам, не хвастая, — Я стальная и злая и очень зубастая.
Показать ответ>>Случайный анекдот:
В еврейском ресторане. Клиент зовет официанта:
— Шломо, попробуй этот суп.
— Что вдруг? Это тот же суп, который вы всегда заказываете.
— Попробуй.
— Слушайте, когда я вам подавал плохой суп?
— Я тебе говорю: попробуй!
— Ну хорошо уже, я попробую… где ложка?
— О!
Знаете ли Вы?
Когда спортсмен бежит со скоростью 10 м/сек, удар его стопы о землю достигает огромной силы — 350 килограммов. Еще большая ударная сила возникает при толчке перед прыжком в длину — до 600 килограммов.
Ещё факты>>Внешнее очертание, наружный вид предмета, 5 букв, 1 буква «Ф», сканворд
Слово из 5 букв, первая буква — «Ф», вторая буква — «О», третья буква — «Р», четвертая буква — «М», пятая буква — «А», слово на букву «Ф», последняя «А». Если Вы не знаете слово из кроссворда или сканворда, то наш сайт поможет Вам найти самые сложные и незнакомые слова.
Отгадайте загадку:
Какой город живёт в реке? Показать ответ>>
Какой город именуется городом-понедельником? Показать ответ>>
Какой город может укусить? Показать ответ>>
Другие значения этого слова:
- В изобразительном искусстве так называют объемно-пластические особенности предмета
- Внешнее очертание, наружный вид предмета
- Внешняя сторона художественного произведения как система художественных средств и приемов (в литературе и искусстве)
- Ее имеют не только спортсмены и военные
- Ливрея или ряса
- Любая поверхность с рельефным, углубленным или иным изображением (в полиграфии)
- Материальное выражение значений грамматических категорий (в лингвистике)
- Мундир
- Наружный вид предмета
- Наружный вид, внешние очертания предмета
- Одежда военнослужащего
- Одежда военных
- Одежда офицера
- Одежда солдата или школьника
- Одежда установленного образца (для военных, служащих ведомства, учащихся учебного заведения и т. п.)
- Одинаковая по покрою, цвету одежда
- Она не определяет содержание, скорее, зависит от него
- Отличительная одежда полиции
- Приспособление для выпечки
- Разновидность животного или растительного организма, минерала
- Способ существования содержания, неотделимый от него и служащий его выражением
- Типографский набор, закрепленный в раму
- Установленный образец чего-либо; шаблон
- Устройство, тип, структура, характер которой обусловлен содержанием
- Часто она определяет содержание
Случайная загадка:
На стол положили три шапки: две белых и одну чёрную. Позвали двух очень умных людей. На них надели шапки, но так, что они не знали, какого цвета на них шапка. Они встали друг перед другом и через три секунды один из них говорит: «На мне белая шапка». Как он догадался?
Показать ответ>>Случайный анекдот:
Шеф даёт секретарше две дискеты:
— Леночка, скопируйте вот эту дискету на эту,
чистую.
Через пару минут она прибегает в слезах:
— Михаил Иванович, чистую дискету ксерокс
зажевал!
Знаете ли Вы?
Феноменальная память слонов существует лишь в воображении любителей сенсаций. Действительно, слон иногда может через много лет узнать человека, который его мучил, но это же рассказывают, например, о львах и тиграх.
Ещё факты>>Наружный вид предмета, 5 букв, 2 буква «О», сканворд
Слово из 5 букв, первая буква — «Ф», вторая буква — «О», третья буква — «Р», четвертая буква — «М», пятая буква — «А», слово на букву «Ф», последняя «А». Если Вы не знаете слово из кроссворда или сканворда, то наш сайт поможет Вам найти самые сложные и незнакомые слова.
Отгадайте загадку:
Был, как мел, С неба прилетел. Зиму пролежал, В землю убежал. Показать ответ>>
Была белая, да седая, Пришла зелёная, молодая. Показать ответ>>
Была зелёной, маленькой, Потом я стала аленькой, На солнце почернела я, И вот теперь я спелая. Показать ответ>>
Другие значения этого слова:
- В изобразительном искусстве так называют объемно-пластические особенности предмета
- Внешнее очертание, наружный вид предмета
- Внешняя сторона художественного произведения как система художественных средств и приемов (в литературе и искусстве)
- Ее имеют не только спортсмены и военные
- Ливрея или ряса
- Любая поверхность с рельефным, углубленным или иным изображением (в полиграфии)
- Материальное выражение значений грамматических категорий (в лингвистике)
- Мундир
- Наружный вид предмета
- Наружный вид, внешние очертания предмета
- Одежда военнослужащего
- Одежда военных
- Одежда офицера
- Одежда солдата или школьника
- Одежда установленного образца (для военных, служащих ведомства, учащихся учебного заведения и т. п.)
- Одинаковая по покрою, цвету одежда
- Она не определяет содержание, скорее, зависит от него
- Отличительная одежда полиции
- Приспособление для выпечки
- Разновидность животного или растительного организма, минерала
- Способ существования содержания, неотделимый от него и служащий его выражением
- Типографский набор, закрепленный в раму
- Установленный образец чего-либо; шаблон
- Устройство, тип, структура, характер которой обусловлен содержанием
- Часто она определяет содержание
Случайная загадка:
Между ямой и скалою Речка мелкая бежит, На её пути-дороге Поле чистое лежит.
Показать ответ>>Случайный анекдот:
Hаpодная пpимета:
Знайте, что пеpед дождём муpавьи быстpо бегают по
муpавейнику, закpывают все входы и выходы и
негpомко матеpятся.
Знаете ли Вы?
Леонардо да Винчи был вегетарианцем. Ему принадлежат слова *Если человек стремится к свободе, почему он птиц и зверей держит в клетках?.. человек воистину царь зверей, ведь он жестоко истребляет их. Мы живем умерщвляя других. Мы ходячие кладбища! Ещё в раннем возрасте я отказался от мяса*.
Ещё факты>>Рококо стиль это: Что такое Рококо — Узнай Что Такое – Рококо — это… Что такое Рококо?
Рококо! Учимся различать стили
Дата публикации: 21.07.2017
Хотели научиться быстро различать стили, но не знали с чего начать! Просто пройдите небольшой курс наших статей. Каждый день мы будем выкладывать статью с описанием одного из стиля. И обещаем, что к концу недели вы уже станете профессионалом в определении стилей.
Начнем со стиля Рококо. Любимый стиль Марии-Антуанетты. 18-й век стал эпохой расцвета рококо: гипертрофированные, гротескные формы, максимально низкие декольте, металлические корсеты, юбки на гигантских, белила, румяна, высокие прически, в которые вплетали жемчуг, драгоценности, перья, чучела животных и статуэтки, — сегодня такая мода кажется не очень жизнеспособной. Но иногда встречается в современных образах.
Рококо — стиль в искусстве, архитектуре, моде и живописе. стиль рококо появился во Франции во времена регентства Филиппа Орлеанского (1715—1723) и достиг апогея при Людовике XV, перешёл в другие страны Европы и господствовал в ней до 1780-х годов. Характерными чертами рококо являются изысканность, большая декоративная загруженность интерьеров и композиций, грациозный орнаментальный ритм, большое внимание к мифологии, личному комфорту. Главный декоративный элемент рококо — рокайль — орнамент, украшение в виде соединения природных камней с раковинами и листьями растений. Плавные изогнутые стебли, прихотливые линии орнамента вписывались во все детали интерьера, образуя единый декоративный фон. Рокайль употреблялась в оформлении интерьеров, садовых беседок и ротонд, для облицовки террас, отделки ворот и фонтанов. В цветовой гамме интерьера в стиле рококо должны преобладать нежные пастельные тона. Наиболее популярными являются сочетания белого с голубым, зеленым, розовым и золотым.
Отбросив холодную парадность, тяжёлую и скучную напыщенность искусства времён Людовика XIV и итальянского барокко, архитектура рококо стремится быть лёгкой, приветливой, игривой во что бы то ни стало; она не заботится ни об органичном сочетании и распределении частей сооружения, ни о целесообразности их форм, а распоряжается ими с полным произволом, доходящим до каприза, избегает строгой симметричности, без конца варьирует расчленения и орнаментальные детали и не скупится расточать последние. В созданиях этой архитектуры прямые линии и плоские поверхности почти исчезают или, по крайней мере, замаскировываются фигурной отделкой.
Появление стиля рококо обусловлено изменениями в философии, вкусах и в придворной жизни. Идейная основа стиля — вечная молодость и красота, галантное и меланхолическое изящество.
Мебель эпохи рококо очень изящна.Обильно украшена сложной прихотливой резьбой и позолотой. Ножки мебели выгнуты изящной линией. На потолках и стенах также в больших количествах используется лепнина, резьба и позолота. Стены оформляются деревянными панелями. На полу — узорный паркет и ковры-гобелены. В качестве декора используется большое количество зеркал в резных рамах и осветительные приборы: огромные роскошные люстры, бра, подсвечники. Кроме того, обязательны различные скульптуры, статуэтки и другие декоративные предметы интерьера.
Мода эпохи рококо отличалась стремлением к рафинированности, утончённости и намеренному искажению «естественных» линий человеческого тела. Моду рококо принято считать женственной модой, так как в эту эпоху произошло максимальное приближение мужской моды к типично-женским образцам. Идеал мужчины — утончённый придворный, франт. Идеал женщины — хрупкая стройная жеманница. В моде — осиная талия, узкие бёдра, хрупкие плечи, круглое лицо. Этот силуэт оставался неизменным на протяжении всей эпохи рококо. Женщины носят пышные юбки — панье, создающие эффект «перевёрнутой рюмочки».
Женская причёска претерпела значительные изменения. Так, в 1720—1760-х годах (после того, как фонтанж окончательно вышел из моды) в моде была гладкая, маленькая причёска с рядами ниспадающих локонов. Потом причёска начала «расти», чтобы в 1770-е годы превратиться в знаменитые «фрегаты» и «сады», которые так любила Мария-Антуанетта. Мужчины сперва отпускали с боков букли, а сзади носили длинную косу. В моде были белые напудренные парики, с закрученными с боков буклями, косичкой и бантом сзади.
Наиболее ярко живопись рококо проявилась во Франции и Италии. Вместо контрастов и ярких красок в живописи появилась иная гамма цветов, легкие пастельные тона, розовые, голубоватые, сиреневые. В тематике преобладают пасторали, буколика, то есть пастушеские мотивы, где персонажи не обременены тяготами жизни, а предаются радостям любви на фоне красивых ландшафтов в окружении овечек. Впервые черты этого стиля проявились в творчестве Антуана Ватто, у которого главной темой были галантные празднества. Его творчество относят к реализму, он изображал жизнь придворных довольно справедливо. Но в его картинах явно просматривается и новый стиль. Другой, характерной чертой того времени была эротика. Создано много картин, изображающих обнаженную натуру, различных нимф, Венеру. Крупнейший представитель рококо во Франции — Франсуа Буше, работавший в жанре портрета и пейзажа.
- Опасные связи (1988) реж.Стивен Фрирз. Франция XVIII столетия. Виконт Вальмон и маркиза де Мертей ведут опасную, чреватую разбитыми сердцами и искалеченными судьбами, игру. Маркиза, желая отомстить давнему любовнику Жеркуру, обещает Вальмону свою благосклонность, если он соблазнит Сесиль Воланж, юную невесту Жеркура. Вместо этого Вальмон увлекается госпожой де Турвель, совершенно забыв про договор, и маркизе приходится искать обходные пути. Невольно для себя безжалостный сердцеед Вальмон попадает под чары добродетельной жены президента Турвеля, задумываясь о той цене, которую придется заплатить всем участникам случившейся интриги.
- Герцогиня (2008) реж. Солл Дибб. Джорджина была непосредственной девушкой, она обожала нарушать правила, флиртовать, подтрунивать и играть. Мать выдала ее замуж за герцога графства Девоншир. Она приобрела положение в обществе, роскошный особняк, богатство, но где же любовь? Сможет ли она смирить свои чувства и повиноваться долгу? Или она, став законодательницей мод и признанным идеалом высшего общества, бросит ему вызов?
- Мария-Антуанетта (2005) реж. София Коппола. Блестящая и трагическая судьба французской королевы Марии-Антуанетты будет всегда изумлять и ужасать потомков. Беззаботное детство в семье отца, императора Австрии. Ранний брак в 15 лет — и с кем! — с наследником самого Людовика XV! Вступление на французский трон в 19 и полная бесконечных развлечений молодость среди роскоши Версаля. И, наконец, внезапная, ужасная смерть на гильотине под улюлюканье парижской черни. Историки говорят, что Мария-Антуанетта поплатилась головой за то, что ненавидела и не понимала простой народ. Но тогда придется признать, что эта остроумная и незаурядная женщина была примитивной стервой! У авторов данного фильма есть другая версия, которая призвана пролить свет на все темные места биографии самой знаменитой королевы в истории Франции.
- История с ожерельем (2001) реж. Чарльз Шайер. Франция в ожидании революции. Молодая аристократка Жанна де ля Мотт-Валуа осталась без гроша из-за неопределенности, которая царила в политической жизни Франции. Она решает похитить бесценное бриллиантовое ожерелье, чтобы отомстить таким образом за то, что ее семья оказалась за бортом высшего общества. Ее действия помогают сторонникам свержения монархии и подстегивают начало французской революции.
- Амадей (1984) реж. Милош Форман. 1781 год. Антонио Сальери успешно справляется с обязанностями придворного композитора при императоре Иосифе II. Когда же при дворе появляется Моцарт, Сальери к своему ужасу обнаруживает, что божественный музыкальный дар, которым он так желает обладать, был отпущен какому-то непристойному, проказливому шуту. Ослепленный завистью, он замышляет во что бы то ни стало уничтожить Моцарта.
- Казанова (2005) реж. Лассе Халльстрем. Впервые легендарный Казанова встретил достойную соперницу в амурных делах — венецианскую красавицу Франческу. Ей удаётся неслыханное: устоять перед неотразимыми чарами знаменитого соблазнителя… Ему приходится применить весь арсенал приёмов, рисковать своей жизнью и репутацией ради её благосклонности.
- Вальмон (1989) реж. Милош Форман. Маркиза де Мертей — гениальный «кукловод» интимных отношений в высшем свете. Блестящий Вальмон — герой донжуанского списка соблазненных и покинутых. Острейший аромат далекой эпохи распространяют куртуазное обольщение, измены, дуэли, убийства.
- Барри Линдон (1975) реж. Стэнли Кубрик. История жизни простого ирландского парня Редмонда Барри. Будучи еще совсем молодым, он убил на дуэли офицера английской армии. Чтобы не попасть в руки полиции, ему пришлось покинуть родной дом и отправиться странствовать по Ирландии. Но странствия его были недолгими. Отдав грабителям все деньги, коня и оружие, он вынужден был записаться в ряды английской армии. Попав на войну и насмотревшись всех ее ужасов, он решает дезертировать. Украв офицерскую форму, Барри отправляется в расположение союзников, надеясь оттуда тайком перебраться в Ирландию. Но и здесь его ожидает неудача: его разоблачает капитан прусской армии, заставляя вступить в ее ряды. По окончании войны Барри смог, наконец, вернуться в свою страну.
Мне нравится 6
Похожие посты
Оставить комментарий
стиль рококо — это… Что такое стиль рококо?
стиль рококо — стиль рококо, стиля рококо … Орфографический словарь-справочник
стиль рококо — стиль рококо/, сти/ля рококо/ … Слитно. Раздельно. Через дефис.
Рококо — (франц. rococo), рокайль (от орнаментального мотива рокайль), стиль, получивший развитие в европейских пластических искусствах первой половины XVIII в. Возник во Франции в период кризиса абсолютизма, отразив свойственные аристократии… … Художественная энциклопедия
Рококо — (от франц. rocaille раковина, изделие из ракушек) стиль искусства и литературы, развившийся в XVIII в. в Европе на почве декаданса феодально дворянской культуры. Своего наиболее полного выражения он достиг во Франции, где последний век «старого… … Литературная энциклопедия
рококо — нескл., ср. rococo m. 1. Архитектурный и декоративный стиль 18 в., возникший во Франции, отличающийся изысканной сложностью форм и причудливым орнаментом. БАС 1.Знатоки говорят,что архитектура во вкусе рококо ложная архитектура; положим так; но… … Исторический словарь галлицизмов русского языка
стиль — Вкус, дух, образ, манера, пошиб, род, школа, жанр; изложение, речь, слог, перо, кисть. В духе древних сочинений. У него бойкое перо, смелая кисть. Ср. . См. язык… Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М … Словарь синонимов
Рококо — Ринальдиевское рококо: интерьеры Гатчинского замка. Рококо (фр. rococo, от фр. rocaille дроб … Википедия
рококо́ — нескл., ср. Архитектурный и декоративный стиль, возникший в первой половине 18 в. во Франции, отличающийся изысканной сложностью форм и причудливым орнаментом. Мебель в стиле рококо. □ Весь стиль рококо имел черты какой то мелочности,… … Малый академический словарь
РОКОКО — (фр., от rocail раковина). Стиль времен регентства во Франции, представляющий искажение стар. простых форм; масса фантастических орнаментов, венков, гирлянд и вообще преобладание украшений, похожих на раковины. Словарь иностранных слов, вошедших… … Словарь иностранных слов русского языка
Стиль (в лит-ре и искусстве) — Стиль в литературе и искусстве, устойчивая целостность или общность образной системы, средств художественной выразительности, образных приёмов, характеризующих произведение искусства или совокупность произведений. С. также называется система… … Большая советская энциклопедия
стиль рококо — это… Что такое стиль рококо?
стиль рококо — стиль рококо, стиля рококо … Орфографический словарь-справочник
стиль рококо — стиль рококо/, сти/ля рококо/ … Слитно. Раздельно. Через дефис.
стиль рококо — сущ., кол во синонимов: 1 • стиль (95) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов
Рококо — (франц. rococo), рокайль (от орнаментального мотива рокайль), стиль, получивший развитие в европейских пластических искусствах первой половины XVIII в. Возник во Франции в период кризиса абсолютизма, отразив свойственные аристократии… … Художественная энциклопедия
Рококо — (от франц. rocaille раковина, изделие из ракушек) стиль искусства и литературы, развившийся в XVIII в. в Европе на почве декаданса феодально дворянской культуры. Своего наиболее полного выражения он достиг во Франции, где последний век «старого… … Литературная энциклопедия
рококо — нескл., ср. rococo m. 1. Архитектурный и декоративный стиль 18 в., возникший во Франции, отличающийся изысканной сложностью форм и причудливым орнаментом. БАС 1.Знатоки говорят,что архитектура во вкусе рококо ложная архитектура; положим так; но… … Исторический словарь галлицизмов русского языка
стиль — Вкус, дух, образ, манера, пошиб, род, школа, жанр; изложение, речь, слог, перо, кисть. В духе древних сочинений. У него бойкое перо, смелая кисть. Ср. . См. язык… Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М … Словарь синонимов
Рококо — Ринальдиевское рококо: интерьеры Гатчинского замка. Рококо (фр. rococo, от фр. rocaille дроб … Википедия
рококо́ — нескл., ср. Архитектурный и декоративный стиль, возникший в первой половине 18 в. во Франции, отличающийся изысканной сложностью форм и причудливым орнаментом. Мебель в стиле рококо. □ Весь стиль рококо имел черты какой то мелочности,… … Малый академический словарь
РОКОКО — (фр., от rocail раковина). Стиль времен регентства во Франции, представляющий искажение стар. простых форм; масса фантастических орнаментов, венков, гирлянд и вообще преобладание украшений, похожих на раковины. Словарь иностранных слов, вошедших… … Словарь иностранных слов русского языка
Стиль (в лит-ре и искусстве) — Стиль в литературе и искусстве, устойчивая целостность или общность образной системы, средств художественной выразительности, образных приёмов, характеризующих произведение искусства или совокупность произведений. С. также называется система… … Большая советская энциклопедия
стиль рококо — это… Что такое стиль рококо?
стиль рококо — стиль рококо/, сти/ля рококо/ … Слитно. Раздельно. Через дефис.
стиль рококо — сущ., кол во синонимов: 1 • стиль (95) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов
Рококо — (франц. rococo), рокайль (от орнаментального мотива рокайль), стиль, получивший развитие в европейских пластических искусствах первой половины XVIII в. Возник во Франции в период кризиса абсолютизма, отразив свойственные аристократии… … Художественная энциклопедия
Рококо — (от франц. rocaille раковина, изделие из ракушек) стиль искусства и литературы, развившийся в XVIII в. в Европе на почве декаданса феодально дворянской культуры. Своего наиболее полного выражения он достиг во Франции, где последний век «старого… … Литературная энциклопедия
рококо — нескл., ср. rococo m. 1. Архитектурный и декоративный стиль 18 в., возникший во Франции, отличающийся изысканной сложностью форм и причудливым орнаментом. БАС 1.Знатоки говорят,что архитектура во вкусе рококо ложная архитектура; положим так; но… … Исторический словарь галлицизмов русского языка
стиль — Вкус, дух, образ, манера, пошиб, род, школа, жанр; изложение, речь, слог, перо, кисть. В духе древних сочинений. У него бойкое перо, смелая кисть. Ср. . См. язык… Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М … Словарь синонимов
Рококо — Ринальдиевское рококо: интерьеры Гатчинского замка. Рококо (фр. rococo, от фр. rocaille дроб … Википедия
рококо́ — нескл., ср. Архитектурный и декоративный стиль, возникший в первой половине 18 в. во Франции, отличающийся изысканной сложностью форм и причудливым орнаментом. Мебель в стиле рококо. □ Весь стиль рококо имел черты какой то мелочности,… … Малый академический словарь
РОКОКО — (фр., от rocail раковина). Стиль времен регентства во Франции, представляющий искажение стар. простых форм; масса фантастических орнаментов, венков, гирлянд и вообще преобладание украшений, похожих на раковины. Словарь иностранных слов, вошедших… … Словарь иностранных слов русского языка
Стиль (в лит-ре и искусстве) — Стиль в литературе и искусстве, устойчивая целостность или общность образной системы, средств художественной выразительности, образных приёмов, характеризующих произведение искусства или совокупность произведений. С. также называется система… … Большая советская энциклопедия
стиль рококо — с испанского на русский
стиль рококо — стиль рококо, стиля рококо … Орфографический словарь-справочник
стиль рококо — стиль рококо/, сти/ля рококо/ … Слитно. Раздельно. Через дефис.
стиль рококо — сущ., кол во синонимов: 1 • стиль (95) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов
Рококо — (франц. rococo), рокайль (от орнаментального мотива рокайль), стиль, получивший развитие в европейских пластических искусствах первой половины XVIII в. Возник во Франции в период кризиса абсолютизма, отразив свойственные аристократии… … Художественная энциклопедия
Рококо — (от франц. rocaille раковина, изделие из ракушек) стиль искусства и литературы, развившийся в XVIII в. в Европе на почве декаданса феодально дворянской культуры. Своего наиболее полного выражения он достиг во Франции, где последний век «старого… … Литературная энциклопедия
рококо — нескл., ср. rococo m. 1. Архитектурный и декоративный стиль 18 в., возникший во Франции, отличающийся изысканной сложностью форм и причудливым орнаментом. БАС 1.Знатоки говорят,что архитектура во вкусе рококо ложная архитектура; положим так; но… … Исторический словарь галлицизмов русского языка
стиль — Вкус, дух, образ, манера, пошиб, род, школа, жанр; изложение, речь, слог, перо, кисть. В духе древних сочинений. У него бойкое перо, смелая кисть. Ср. . См. язык… Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М … Словарь синонимов
Рококо — Ринальдиевское рококо: интерьеры Гатчинского замка. Рококо (фр. rococo, от фр. rocaille дроб … Википедия
рококо́ — нескл., ср. Архитектурный и декоративный стиль, возникший в первой половине 18 в. во Франции, отличающийся изысканной сложностью форм и причудливым орнаментом. Мебель в стиле рококо. □ Весь стиль рококо имел черты какой то мелочности,… … Малый академический словарь
РОКОКО — (фр., от rocail раковина). Стиль времен регентства во Франции, представляющий искажение стар. простых форм; масса фантастических орнаментов, венков, гирлянд и вообще преобладание украшений, похожих на раковины. Словарь иностранных слов, вошедших… … Словарь иностранных слов русского языка
Стиль (в лит-ре и искусстве) — Стиль в литературе и искусстве, устойчивая целостность или общность образной системы, средств художественной выразительности, образных приёмов, характеризующих произведение искусства или совокупность произведений. С. также называется система… … Большая советская энциклопедия
рококо (стиль) — это… Что такое рококо (стиль)?
- рококо (стиль)
рококо (стиль)
רוֹקוֹקוֹ ז’
Русско-ивритский словарь. Академик. 2013.
- роковая женщина, femme fatale (франц.)
- ролик для покраски стен
Смотреть что такое «рококо (стиль)» в других словарях:
РОКОКО — (фр., от rocail раковина). Стиль времен регентства во Франции, представляющий искажение стар. простых форм; масса фантастических орнаментов, венков, гирлянд и вообще преобладание украшений, похожих на раковины. Словарь иностранных слов, вошедших… … Словарь иностранных слов русского языка
Рококо — Ринальдиевское рококо: интерьеры Гатчинского замка. Рококо (фр. rococo, от фр. rocaille дроб … Википедия
Рококо — (франц. rococo), рокайль (от орнаментального мотива рокайль), стиль, получивший развитие в европейских пластических искусствах первой половины XVIII в. Возник во Франции в период кризиса абсолютизма, отразив свойственные аристократии… … Художественная энциклопедия
Рококо — (от франц. rocaille раковина, изделие из ракушек) стиль искусства и литературы, развившийся в XVIII в. в Европе на почве декаданса феодально дворянской культуры. Своего наиболее полного выражения он достиг во Франции, где последний век «старого… … Литературная энциклопедия
рококо — нескл., ср. rococo m. 1. Архитектурный и декоративный стиль 18 в., возникший во Франции, отличающийся изысканной сложностью форм и причудливым орнаментом. БАС 1.Знатоки говорят,что архитектура во вкусе рококо ложная архитектура; положим так; но… … Исторический словарь галлицизмов русского языка
Стиль (в лит-ре и искусстве) — Стиль в литературе и искусстве, устойчивая целостность или общность образной системы, средств художественной выразительности, образных приёмов, характеризующих произведение искусства или совокупность произведений. С. также называется система… … Большая советская энциклопедия
рококо — неизм. [франц. rococo от roc камень, скала]. I. м. и ср. Архитектурный и декоративный стиль, отличающийся причудливым орнаментом и изысканной сложностью форм. (возник в первой половине 18 века во Франции). II. прил. Отличающийся причудливым… … Энциклопедический словарь
стиль — Вкус, дух, образ, манера, пошиб, род, школа, жанр; изложение, речь, слог, перо, кисть. В духе древних сочинений. У него бойкое перо, смелая кисть. Ср. . См. язык… Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М … Словарь синонимов
СТИЛЬ (в искусстве) — СТИЛЬ, общность образной системы, средств художественной выразительности, творческих приемов, обусловленная единством идейно художественного содержания. Можно говорить о стиле отдельных произведений или жанра (напр., о стиле русского романа сер.… … Энциклопедический словарь
Рококо — (франц. Rococo, от rocaille осколки камней, раковины) стилевое напр. в европ. иск ве преимущ. 1 й пол. 18 в. Названо по характерному орнаменту (в виде причудливых раковин). Называется также стилем Людовика XV (1723 74), в период правления к рого… … Российский гуманитарный энциклопедический словарь
стиль рококо — стиль рококо, стиля рококо … Орфографический словарь-справочник
Книги
- Французская живопись XVIII век, Майорова Н., Скоков Г.. После смерти Людовика XIV строгий классицизм вытесняется легкомысленным и изящным рококо. Новый стиль сделался одним из символов XVIII века, став во всем противоположным классицизму. Взамен… Подробнее Купить за 1418 руб
- Французская живопись. XVIII век, Наталия Майорова, Геннадий Скоков. После смерти Людовика XTV строгий классицизм вытесняется легкомысленным и изящным рококо. Новый стиль сделался одним из символов XVIII века, став во всем противоположным классицизму. Взамен… Подробнее Купить за 1343 руб
- Армия Фридриха Великого, Романовский Андрей. Имитирующая то стиль рисунков пером эпохи рококо, то стиль иллюстраций к воинским уставам, графика знаменитого немецкого художника А. Менцеля, представленная в альбоме, переносит зрителей в… Подробнее Купить за 1275 грн (только Украина)
стиль рококо — это… Что такое стиль рококо?
стиль рококо — стиль рококо, стиля рококо … Орфографический словарь-справочник
стиль рококо — стиль рококо/, сти/ля рококо/ … Слитно. Раздельно. Через дефис.
стиль рококо — сущ., кол во синонимов: 1 • стиль (95) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов
Рококо — (франц. rococo), рокайль (от орнаментального мотива рокайль), стиль, получивший развитие в европейских пластических искусствах первой половины XVIII в. Возник во Франции в период кризиса абсолютизма, отразив свойственные аристократии… … Художественная энциклопедия
Рококо — (от франц. rocaille раковина, изделие из ракушек) стиль искусства и литературы, развившийся в XVIII в. в Европе на почве декаданса феодально дворянской культуры. Своего наиболее полного выражения он достиг во Франции, где последний век «старого… … Литературная энциклопедия
рококо — нескл., ср. rococo m. 1. Архитектурный и декоративный стиль 18 в., возникший во Франции, отличающийся изысканной сложностью форм и причудливым орнаментом. БАС 1.Знатоки говорят,что архитектура во вкусе рококо ложная архитектура; положим так; но… … Исторический словарь галлицизмов русского языка
стиль — Вкус, дух, образ, манера, пошиб, род, школа, жанр; изложение, речь, слог, перо, кисть. В духе древних сочинений. У него бойкое перо, смелая кисть. Ср. . См. язык… Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М … Словарь синонимов
Рококо — Ринальдиевское рококо: интерьеры Гатчинского замка. Рококо (фр. rococo, от фр. rocaille дроб … Википедия
рококо́ — нескл., ср. Архитектурный и декоративный стиль, возникший в первой половине 18 в. во Франции, отличающийся изысканной сложностью форм и причудливым орнаментом. Мебель в стиле рококо. □ Весь стиль рококо имел черты какой то мелочности,… … Малый академический словарь
РОКОКО — (фр., от rocail раковина). Стиль времен регентства во Франции, представляющий искажение стар. простых форм; масса фантастических орнаментов, венков, гирлянд и вообще преобладание украшений, похожих на раковины. Словарь иностранных слов, вошедших… … Словарь иностранных слов русского языка
Стиль (в лит-ре и искусстве) — Стиль в литературе и искусстве, устойчивая целостность или общность образной системы, средств художественной выразительности, образных приёмов, характеризующих произведение искусства или совокупность произведений. С. также называется система… … Большая советская энциклопедия
Термостат своими руками: электронные схемы, тонкости, принцип действия термостата – Схема простого терморегулятора для сборки в домашних условиях
электронные схемы, тонкости, принцип действия термостата
Соблюдение температурного режима является очень важным технологическим условием не только на производстве, но и в повседневной жизни. Имея столь большое значение, этот параметр должен чем-то регулироваться и контролироваться. Производят огромное количество таких приборов, имеющих множество особенностей и параметров. Но сделать терморегулятор своими руками порой куда выгоднее, нежели покупать готовый заводской аналог.
![Терморегулятор](/800/600/https/kaminguru.com/wp-content/uploads/2018/08/termo_regylator.jpg)
Общее понятие о температурных регуляторах
Приборы, фиксирующие и одновременно регулирующие заданное температурное значение, в большей степени встречаются на производстве. Но и в быту они также нашли своё место. Для поддержания необходимого микроклимата в доме часто используются терморегуляторы для воды. Своими руками делают такие аппараты для сушки овощей или отопления инкубатора. Где угодно может найти своё место подобная система.
В данном видео узнаем что из себя представляет регулятор температуры:
В действительности большинство терморегуляторов являются лишь частью общей схемы, которая состоит из таких составляющих:
- Датчик температуры, выполняющий замер и фиксацию, а также передачу к регулятору полученной информации. Происходит это за счёт преобразования тепловой энергии в электрические сигналы, распознаваемые прибором. В роли датчика может выступать термометр сопротивления или термопара, которые в своей конструкции имеют металл, реагирующий на изменение температуры и под её воздействием меняющий своё сопротивление.
- Аналитический блок – это и есть сам регулятор. Он принимает электронные сигналы и реагирует в зависимости от своих функций, после чего передаёт сигнал на исполнительное устройство.
- Исполнительный механизм – некое механическое или электронное устройство, которое при получении сигнала с блока ведёт себя определённым образом. К примеру, при достижении заданной температуры клапан перекроет подачу теплоносителя. И напротив, как только показания станут ниже заданных, аналитический блок даст команду на открытие клапана.
- Датчик температуры, выполняющий замер и фиксацию, а также передачу к регулятору полученной информации. Происходит это за счёт преобразования тепловой энергии в электрические сигналы, распознаваемые прибором. В роли датчика может выступать термометр сопротивления или термопара, которые в своей конструкции имеют металл, реагирующий на изменение температуры и под её воздействием меняющий своё сопротивление.
- Аналитический блок – это и есть сам регулятор. Он принимает электронные сигналы и реагирует в зависимости от своих функций, после чего передаёт сигнал на исполнительное устройство.
- Исполнительный механизм – некое механическое или электронное устройство, которое при получении сигнала с блока ведёт себя определённым образом. К примеру, при достижении заданной температуры клапан перекроет подачу теплоносителя. И напротив, как только показания станут ниже заданных, аналитический блок даст команду на открытие клапана.
Это три основные части системы поддержания заданных температурных параметров. Хотя, помимо них, в схеме могут участвовать и другие части наподобие промежуточного реле. Но они исполняют лишь дополнительную функцию.
Принцип работы
Принцип, по которому работают все регуляторы, – это снятие физической величины (температуры), передача данных на схему блока управления, решающего, что нужно сделать в конкретном случае.
Если делать термореле, то наиболее простой вариант будет иметь механическую схему управления. Здесь с помощью резистора устанавливается определённый порог, при достижении которого будет дан сигнал на исполнительный механизм.
Чтобы получить дополнительную функциональность и возможность работы с более широким диапазоном температур, придётся встраивать контроллер. Это же поможет увеличить срок эксплуатации прибора.
На данном видео вы можете посмотреть как самостоятельно изготовить терморегулятор для электрического отопления:
Самодельный регулятор температуры
Схем для того, чтобы сделать терморегулятор самому, в действительности очень много. Всё зависит от сферы, в которой будет применяться такое изделие. Конечно, создать нечто слишком сложное и многофункциональное крайне трудно. А вот термостат, который сможет использоваться для обогревания аквариума или сушки овощей на зиму, вполне можно создать, имея минимум знаний.
Простейшая схема
Самая простая схема термореле своими руками имеет безтрансформаторный блок питания, который состоит из диодного моста с параллельно подключённым стабилитроном, стабилизирующим напряжение в пределах 14 вольт, и гасящего конденсатора. Сюда же можно при желании добавить и стабилизатор на 12 вольт.
![Регулятор](/800/600/https/kaminguru.com/wp-content/uploads/2018/08/regylator.jpg)
В основе всей схемы будет использован стабилитрон TL431, который управляется делителем, состоящим из резистора на 47 кОм, сопротивления на 10 кОм и терморезистора, выполняющего роль датчика температуры, на 10 кОм. Его сопротивление понижается с повышением температуры. Резистор и сопротивление лучше подбирать, чтобы добиться наилучшей точности срабатывания.
Сам же процесс выглядит следующим образом: когда на контакте управления микросхемой образуется напряжение больше 2,5 вольт, то она произведёт открытие, что включит реле, подавая нагрузку на исполнительный механизм.
Как изготовить терморегулятор для инкубатора своими руками, вы можете увидеть на представленном видео:
И напротив, когда напряжение станет ниже, то микросхема закроется и реле отключится.
Чтобы избежать дребезжания контактов реле, необходимо его выбирать с минимальным током удержания. И параллельно вводам нужно припаять конденсатор 470×25 В.
При использовании терморезистора NTC и микросхемы, уже бывавших в деле, предварительно стоит проверить их работоспособность и точность.
Таким образом, получается простейший прибор, регулирующий температуру. Но при правильно подобранных составляющих он превосходно работает в широком спектре применения.
Прибор для помещения
Такие терморегуляторы с датчиком температуры воздуха своими руками оптимально подходят для поддержания заданных параметров микроклимата в помещениях и ёмкостях. Он полностью способен автоматизировать процесс и управлять любым излучателем тепла начиная с горячей воды и заканчивая тэнами. При этом термовыключатель имеет отличные эксплуатационные данные. А датчик может быть как встроенным, так и выносным.
Здесь в качестве термодатчика выступает терморезистор, обозначенный на схеме R1. В делитель напряжения входят R1, R2, R3 и R6, сигнал с которого поступает на четвёртый контакт микросхемы операционного усилителя. На пятый контакт DA1 подаётся сигнал с делителя R3, R4, R7 и R8.
Сопротивления резисторов необходимо подбирать таким образом, чтобы при минимально низкой температуре замеряемой среды, когда сопротивление терморезистора максимальное, компаратор положительно насыщался.
Напряжение на выходе компаратора составляет 11,5 вольт. В это время транзистор VT1 находится в открытом положении, а реле K1 включает исполнительный или промежуточный механизм, в результате чего начинается нагрев. Температура окружающей среды в результате этого повышается, что понижает сопротивление датчика. На входе 4 микросхемы начинает повышаться напряжение и в результате превосходит напряжение на контакте 5. Вследствие этого компаратор входит в фазу отрицательного насыщения. На десятом выходе микросхемы напряжение становится приблизительно 0,7 Вольт, что является логическим нулём. В результате транзистор VT1 закрывается, а реле отключается и выключает исполнительный механизм.
На микросхеме LM 311
Такой термоконтроллер своими руками предназначен для работы с тэнами и способен поддерживать заданные параметры температуры в пределах 20-100 градусов. Это наиболее безопасный и надёжный вариант, так как в его работе применяется гальваническая развязка термодатчика и регулирующих цепей, а это полностью исключает возможность поражения электротоком.
Как и большинство подобных схем, в её основу берется мост постоянного тока, в одно плечо которого подключают компаратор, а в другое – термодатчик. Компаратор следит за рассогласованием цепи и реагирует на состояние моста, когда тот переходит точку баланса. Одновременно он же старается уравновесить мост с помощью терморезистора, изменяя его температуру. А термостабилизация может возникнуть лишь при определённом значении.
Резистором R6 задают точку, при которой должен образоваться баланс. И в зависимости от температуры среды терморезистор R8 может в этот баланс входить, что и позволяет регулировать температуру.
На видео вы можете увидеть разбор простой схемы терморегулятора:
Если заданная R6 температура ниже необходимой, то на R8 сопротивление слишком большое, что понижает ток на компараторе. Это вызовет протекание тока и открывание семистора VS1, который включит нагревательный элемент. Об этом будет сигнализировать светодиод.
По мере того как температура будет повышаться, сопротивление R8 станет снижаться. Мост будет стремиться к точке баланса. На компараторе потенциал инверсного входа плавно снижается, а на прямом – повышается. В какой-то момент ситуация меняется, и процесс происходит в обратную сторону. Таким образом, термоконтроллер своими руками будет включать или выключать исполнительный механизм в зависимости от сопротивления R8.
Если в наличии нет LM311, то её можно заменить отечественной микросхемой КР554СА301. Получается простой терморегулятор своими руками с минимальными затратами, высокой точностью и надёжностью работы.
Необходимые материалы и инструменты
Сама по себе сборка любой схемы электрорегулятора температуры не занимает много времени и сил. Но чтобы сделать термостат, необходимы минимальные знания в электронике, набор деталей согласно схеме и инструмент:
- Импульсный паяльник. Можно использовать и обычный, но с тонким жалом.
- Припой и флюс.
- Печатная плата.
- Кислота, чтобы вытравить дорожки.
Достоинства и недостатки
Даже простой терморегулятор своими руками имеет массу достоинств и положительных моментов. Говорить же о заводских многофункциональных устройствах и вовсе не приходится.
Регуляторы температуры позволяют:
- Поддерживать комфортную температуру.
- Экономить энергоресурсы.
- Не привлекать к процессу человека.
- Соблюдать технологический процесс, повышая качество.
Из недостатков можно назвать высокую стоимость заводских моделей. Конечно, самодельных приборов это не касается. А вот производственные, которые требуются при работе с жидкими, газообразными, щелочными и другими подобными средами, имеют высокую стоимость. Особенно если прибор должен иметь множество функций и возможностей.
принцип работы, схемы устройств, как настроить и проверить, основные неисправности
Необходимость настройки температурного режима возникает при использовании различных систем теплового или холодильного оборудования. Вариантов много, и все они требуют наличия управляющего устройства, без которого работа систем возможна либо в режиме максимальной мощности, либо на полном минимуме возможностей. Контроль и настройка производятся с помощью терморегулятора — устройства, способного воздействовать на систему через датчик температуры и включать или отключать её по необходимости. При использовании готовых комплектов оборудования блоки управления входят в комплект поставки, но для самодельных систем приходится собирать терморегулятор своими руками. Задача не самая простая, но вполне решаемая. Рассмотрим её внимательнее.
Принцип работы терморегулятора
Терморегулятор — это устройство, способное реагировать на изменения температурного режима. По типу действия различают терморегуляторы триггерного типа, отключающие или включающие нагрев при достижении заданного предела, или устройства плавного действия с возможностью тонкой и точной настройки, способные контролировать изменения температуры в диапазоне долей градуса.
Существуют две разновидности терморегуляторов:
- Механический. Представляет собой устройство, использующее принцип расширения газов при изменении температуры, или биметаллические пластины, изменяющие свою форму от нагревания или охлаждения.
- Электронный. Состоит из основного блока и датчика температуры, подающего сигналы об увеличении или понижении заданной температуры в системе. Используется в системах, требующих высокой чувствительности и тонкой регулировки.
Механические устройства не позволяют обеспечить высокой точности настройки. Они являются одновременно и датчиком температуры, и исполнительным органом, объединёнными в единый узел. Биметаллическая пластина, используемая в нагревательных устройствах, представляет собой термопару из двух металлов с разным коэффициентом теплового расширения.
![Терморегулятор](/800/600/https/kotel.guru/wp-content/uploads/87210640ace70b91b796087c4e5b7f57.jpg)
![Терморегулятор](/800/600/https/kotel.guru/wp-content/uploads/87210640ace70b91b796087c4e5b7f57.jpg)
Главное предназначение терморегулятора — автоматическое поддержание необходимой температуры
Нагреваясь, один из них становится больше другого, отчего пластина изгибается. Контакты, установленные на ней, размыкаются и прекращают нагрев. При охлаждении пластина возвращается в изначальную форму, контакты вновь замыкаются и нагрев возобновляется.
Камера с газовой смесью — чувствительный элемент термостата холодильника или отопительного терморегулятора. При изменениях температуры меняется объём газа, что вызывает перемещение поверхности мембраны, соединённой с рычагом контактной группы.
![Камера с газовой смесью](/800/600/https/kotel.guru/wp-content/uploads/93ee962240b9543c4af0a495529d8286-586x695.jpg)
![Камера с газовой смесью](/800/600/https/kotel.guru/wp-content/uploads/93ee962240b9543c4af0a495529d8286-586x695.jpg)
В терморегуляторе для отопления используется камера с газовой смесью, работающая по закону Гей-Люссака — при изменении температуры меняется объём газа
Механические термостаты надёжны и обеспечивают устойчивую работу, но настройка режима работы происходит с большой погрешностью, практически «на глазок». При необходимости тонкой настройки, обеспечивающей регулировку в пределах нескольких градусов (или ещё тоньше), используются электронные схемы. Датчиком температуры для них служит терморезистор, способный различить мельчайшие изменения режима нагрева в системе. Для электронных схем ситуация обратная — чувствительность датчика слишком высока и её искусственно загрубляют, доводя до пределов разумного. Принцип действия состоит в изменении сопротивления датчика, вызванном колебаниями температуры контролируемой среды. Схема реагирует на смену параметров сигнала и повышает/понижает нагрев в системе до получения другого сигнала. Возможности электронных блоков контроля намного выше и позволяют получить настройку температуры любой точности. Чувствительность таких термостатов даже избыточна, поскольку нагрев и охлаждение — процессы, обладающие высокой инерционностью, которые замедляют время реакции на смену команд.
Область применения самодельного устройства
Изготовление механического терморегулятора в домашних условиях достаточно сложно и нерационально, поскольку результат будет работать в слишком широком диапазоне и не сможет обеспечить требуемой точности настройки. Чаще всего собирают самодельные электронные терморегуляторы, которые позволяют поддерживать оптимальный режим температуры тёплого пола, инкубатора, обеспечивать желаемую температуру воды в бассейне, нагрев парилки в сауне и т.д. Вариантов применения самодельного терморегулятора может быть столько, сколько систем, подлежащих настройке и регулировке температурного режима, имеется в доме. Для грубой настройки с помощью механических устройств проще приобрести готовые элементы, они недороги и вполне доступны.
Преимущества и недостатки
Самодельный терморегулятор обладает определёнными достоинствами и недостатками. Плюсами устройства являются:
- Высокая ремонтопригодность. Терморегулятор, сделанный самостоятельно, легко отремонтировать, поскольку его конструкция и принцип работы известны до мелочей.
- Расходы на создание регулятора намного ниже, чем при покупке готового блока.
- Существует возможность изменения рабочих параметров для получения более подходящего результата.
К недостаткам следует отнести:
- Сборка такого устройства доступна только людям, имеющим достаточную подготовку и определённые навыки работы с электронными схемами и паяльником.
- Качество работы устройства в большой степени зависит от состояния использованных деталей.
- Собранная схема требует настройки и юстировки на контрольном стенде или с помощью эталонного образца. Получить сразу готовый вариант устройства невозможно.
Основной проблемой является необходимость подготовки или, как минимум, участие специалиста в процессе создания прибора.
Как сделать простой терморегулятор
Изготовление терморегулятора происходит поэтапно:
- Выбор типа и схемы устройства.
- Приобретение необходимых материалов, инструментов и деталей.
- Сборка прибора, настройка, запуск в эксплуатацию.
Стадии изготовления прибора имеют свои особенности, поэтому их следует рассмотреть подробнее.
Необходимые материалы
В число необходимых для сборки материалов входят:
- Фольгированный гетинакс или монтажная плата;
- Паяльник с припоем и канифолью, в идеале — паяльная станция;
- Пинцет;
- Пассатижи;
- Лупа;
- Кусачки;
- Изолента;
- Медный соединительный провод;
- Необходимые детали, согласно электрической схемы.
В процессе работы могут понадобиться и другие инструменты или материалы, поэтому данный список не следует считать исчерпывающим и окончательным.
Схемы устройств
Выбор схемы обусловлен возможностями и уровнем подготовки мастера. Чем сложнее схема, тем больше нюансов возникнет при сборке и настройке устройства. В то же время самые простые схемы позволяют получить лишь наиболее примитивные приборы, работающие с высокой погрешностью.
Рассмотрим одну из несложных схем.
![Простая схема терморегулятора](/800/600/https/kotel.guru/wp-content/uploads/25d6a43a342af1268a2173d3bde7dc32.jpg)
![Простая схема терморегулятора](/800/600/https/kotel.guru/wp-content/uploads/25d6a43a342af1268a2173d3bde7dc32.jpg)
В данной схеме в качестве компаратора используется стабилитрон
На рисунке слева изображена схема регулятора, а справа — блок реле, включающий нагрузку. Датчик температуры — это резистор R4, а R1 — переменный резистор, используемый для настройки режима нагрева. Управляющим элементом является стабилитрон TL431, который открыт до тех пор, пока на его управляющем электроде имеется нагрузка выше 2,5 В. Нагрев терморезистора вызывает снижение сопротивления, отчего напряжение на управляющем электроде падает, стабилитрон закрывается, отсекая нагрузку.
Другая схема несколько сложнее. В ней использован компаратор — элемент, производящий сравнение показаний термодатчика и эталонного источника напряжения.
![Схема терморегулятора с компаратором](/800/600/https/kotel.guru/wp-content/uploads/bdd2cf64e6520f93fde8e703589d164f-695x386.jpg)
![Схема терморегулятора с компаратором](/800/600/https/kotel.guru/wp-content/uploads/bdd2cf64e6520f93fde8e703589d164f-695x386.jpg)
Подобная схема с компаратором применима для регулировки температуры тёплого пола
Любое изменение напряжения, вызванное увеличением или уменьшением сопротивления терморезистора, создаёт разницу между эталоном и рабочей линией схемы, вследствие чего на выходе устройства генерируется сигнал, вызывающий включение или отключение нагрева. Подобные схемы, в частности, используются для регулировки режима работы тёплого пола.
Пошаговая инструкция
Порядок сборки каждого устройства имеет свои особенности, но некоторые общие шаги выделить можно. Рассмотрим ход сборки:
- Готовим корпус прибора. Это важно, поскольку оставлять плату незащищённой нельзя.
- Готовим плату. Если используется фольгированный гетинакс, придётся травить дорожки при помощи электролитических методов, предварительно нарисовав их нерастворимой в электролите краской. Монтажная плата с готовыми контактами значительно упрощает и ускоряет процесс сборки.
- Проверяем с помощью мультиметра работоспособность деталей, при необходимости заменяем их на исправные образцы.
- По схеме собираем и соединяем все необходимые детали. Необходимо следить за точностью соединения, правильной полярностью и направлением установки диодов или микросхем. Любая ошибка может привести к выходу из строя важных деталей, которые придётся приобретать снова.
- После окончания сборки рекомендуется ещё раз внимательно осмотреть плату, проверить точность соединений, качество пайки и прочие важные моменты.
- Плата помещается в корпус, производится пробный запуск и настройка работы устройства.
Как настроить
Для настройки прибора необходимо либо иметь эталонное устройство, либо знать номинал напряжений, соответствующих той или иной температуре контролируемой среды. Для отдельных устройств существуют собственные формулы, показывающие зависимость напряжения на компараторе от температуры. Например, для датчика LM335 такая формула имеет вид:
V = (273 + T) • 0,01,
где Т — требуемая температура по Цельсию.
В других схемах настройка производится путём подбора номиналов регулировочных резисторов при создании определённой, известной температуры. В каждом конкретном случае могут быть использованы собственные методики, оптимальным образом подходящие к имеющимся условиям или используемому оборудованию. Требования к точности прибора также отличаются друг от друга, поэтому единой технологии настройки не существует в принципе.
Основные неисправности
Наиболее распространённой неисправностью самодельных терморегуляторов является нестабильность показаний терморезистора, вызванная низким качеством деталей. Кроме того, нередко встречаются сложности с настройкой режимов, вызванные несоответствием номиналов или изменением состава деталей, необходимых для правильной работы устройства. Большинство возможных проблем напрямую зависят от уровня подготовки мастера, производящего сборку и настройку прибора, так как навыки и опыт в этом деле значат очень много. Тем не менее, специалисты утверждают, что изготовление терморегулятора своими руками — полезная практическая задача, дающая неплохой опыт в создании электронных устройств.
Если уверенности в своих силах нет, лучше использовать готовое устройство, которых достаточно в продаже. Необходимо учитывать, что отказ регулятора в самый неподходящий момент может стать причиной серьёзных неприятностей, для устранения которых потребуются усилия, время и деньги. Поэтому, принимая решение о самостоятельной сборке, следует подойти к вопросу максимально ответственно и тщательно взвесить свои возможности.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Терморегулятор своими руками: схема, видео, фото
Продолжаем нашу рубрику электронные самоделки, в этой статье мы будем рассматривать устройства, поддерживающие определенный тепловой режим, или же сигнализирующие о достижении нужного значения температуры. Такие устройства имеют очень широкую сферу применения: они могут поддерживать заданную температуру в инкубаторах и аквариумах, теплых полах и даже являться частью умного дома. Для вас мы предоставили инструкцию о том, как сделать терморегулятор своими руками и с минимумом затрат.Немного теории
Простейшие измерительные датчики, в том числе и реагирующие на температуру, состоят из измерительного полуплеча из двух сопротивлений, опорного и элемента, меняющего свое сопротивление в зависимости от прилаживаемой к нему температуры. Более наглядно это представлено на картинке ниже.
Как видно из схемы, резистор R2 является измерительным элементом самодельного терморегулятора, а R1, R3 и R4 опорным плечом устройства. Это терморезистор. Он представляет собой проводниковый прибор, который изменяет своё сопротивление при изменении температуры.
Элементом терморегулятора, реагирующим на изменение состояния измерительного плеча, является интегральный усилитель в режиме компаратора. Данный режим переключает скачком выход микросхемы из состояния выключено в рабочее положение. Таким образом, на выходе компаратора мы имеем всего два значения «включено» и «выключено». Нагрузкой микросхемы является вентилятор для ПК. При достижении температуры определенного значения в плече R1 и R2 происходит смещение напряжения, вход микросхемы сравнивает значение на контакте 2 и 3 и происходит переключение компаратора. Вентилятор охлаждает необходимый предмет, его температура падает, сопротивление резистора меняется и компаратор отключает вентилятор. Таким образом поддерживается температура на заданном уровне, и производится управление работой вентилятора.
Обзор схем
Напряжение разности с измерительного плеча поступает на спаренный транзистор с большим коэффициентом усиления, а в качестве компаратора выступает электромагнитное реле. При достижении на катушке напряжения, достаточного для втягивания сердечника, происходит ее срабатывание и подключение через ее контакты исполнительных устройств. При достижении заданной температуры, сигнал на транзисторах уменьшается, синхронно падает напряжение на катушке реле, и в какой-то момент происходит расцепление контактов и отключение полезной нагрузки.
Особенностью такого типа реле является наличие гистерезиса — это разница в несколько градусов между включением и отключением самодельного терморегулятора, из-за присутствия в схеме электромеханического реле. Таким образом, температура всегда будет колебаться на несколько градусов возле нужного значения. Вариант сборки, предоставленный ниже, практически лишен гистерезиса.
Принципиальная электронная схема аналогового терморегулятора для инкубатора:
Данная схема была очень популярна для повторения в 2000 годах, но и сейчас она не потеряла актуальность и с возложенной на нее функцией справляется. При наличии доступа к старым деталям, можно собрать терморегулятор своими руками практически бесплатно.
Сердцем самоделки является интегральный усилитель К140УД7 или К140УД8. В данном случае он подключен с положительной обратной связью и является компаратором. Термочувствительным элементом R5 служит резистор типа ММТ-4 с отрицательным ТКЕ, это значит, что при нагревании его сопротивление уменьшается.
Выносной датчик подключается через экранированный провод. Для уменьшения наводок и ложного срабатывания устройства, длина провода не должна превышать 1 метр. Нагрузка управляется через тиристор VS1 и максимально допустимая мощность подключаемого нагревателя зависит от его номинала. В данном случае 150 Ватт, электронный ключ — тиристор необходимо установить на небольшой радиатор, для отвода тепла. В таблице ниже представлены номиналы радиоэлементов, для сборки терморегулятора в домашних условиях.
Устройство не имеет гальванической развязки от сети 220 Вольт, при настройке будьте внимательны, на элементах регулятора присутствует сетевое напряжение, которое опасно для жизни. После сборки обязательно изолируйте все контакты и поместите устройство в токонепроводящий корпус. На видео ниже рассматривается, как собрать терморегулятор на транзисторах:
Самодельный термостат на транзисторах
Теперь расскажем как сделать регулятор температуры для теплого пола. Рабочая схема срисована с серийного образца. Пригодится тем, кто хочет ознакомиться и повторить, или как образец для поиска неисправности прибора.
Центром схемы является микросхема стабилизатора, подключенная необычным способом, LM431 начинает пропускать ток при напряжении выше 2,5 Вольт. Именно такой величины у данной микросхемы внутренний источник опорного напряжения. При меньшем значении тока она ни чего не пропускает. Эту ее особенность стали использовать во всевозможных схемах терморегуляторов.
Как видим, классическая схема с измерительным плечом осталась: R5, R4 – дополнительные резисторы делителя напряжения, а R9 — терморезистор. При изменении температуры происходит сдвиг напряжения на входе 1 микросхемы, и в случае, если оно достигло порога срабатывания, то напряжение идет дальше по схеме. В данной конструкции нагрузкой для микросхемы TL431 являются светодиод индикации работы HL2 и оптрон U1, для оптической развязки силовой схемы от управляющих цепей.
Как и в предыдущем варианте, устройство не имеет трансформатора, а получает питание на гасящей конденсаторной схеме C1, R1 и R2, поэтому оно так же находится под опасным для жизни напряжением, и при работе со схемой нужно быть предельно осторожным. Для стабилизации напряжения и сглаживания пульсаций сетевых всплесков, в схему установлен стабилитрон VD2 и конденсатор C3. Для визуальной индикации наличия напряжения на устройстве установлен светодиод HL1. Силовым управляющим элементом является симистор ВТ136 с небольшой обвязкой для управления через оптрон U1.
При данных номиналах диапазон регулирования находится в пределах 30-50°С. При кажущейся на первый взгляд сложности конструкция проста в настройке и легка в повторении. Наглядная схема терморегулятора на микросхеме TL431, с внешним питанием 12 вольт для использования в системах домашней автоматики представлена ниже:
Данный терморегулятор способен управлять компьютерным вентилятором, силовым реле, световыми индикаторами, звуковыми сигнализаторами. Для управления температурой паяльника существует интересная схема с использованием все той же интегральной микросхемы TL431.
Для измерения температуры нагревательного элемента используют биметаллическую термопару, которую можно позаимствовать с выносного измерителя в мультиметре или купить в специализированном магазине радиодеталей. Для увеличения напряжения с термопары до уровня срабатывания TL431, установлен дополнительный усилитель на LM351. Управление осуществляется через оптрон MOC3021 и симистор T1.
При включении терморегулятора в сеть необходимо соблюдать полярность, минус регулятора должен быть на нулевом проводе, иначе фазное напряжение появится на корпусе паяльника, через провода термопары. В этом и является главный недостаток этой схемы, ведь не каждому хочется постоянно проверять правильность подключения вилки в розетку, а если пренебречь этим, то можно получить удар током или повредить электронные компоненты во время пайки. Регулировка диапазона производится резистором R3. Данная схема обеспечит долгую работу паяльника, исключит его перегрев и увеличит качество пайки за счет стабильности температурного режима.
Еще одна идея сборки простого терморегулятора рассмотрена на видео:
Регулятор температуры на микросхеме TL431
Также дополнительно рекомендуем просмотреть еще одну идею сборки термостата для паяльника:
Простой регулятор для паяльника
Разобранных примеров регуляторов температуры вполне достаточно для удовлетворения нужд домашнего мастера. Схемы не содержат дефицитных и дорогих запчастей, легко повторяются и практически не нуждаются в настройке. Данные самоделки запросто можно приспособить для регулирования температуры воды в баке водонагревателя, следить за теплом в инкубаторе или теплице, модернизировать утюг или паяльник. Помимо этого можно восстановить старенький холодильник, переделав регулятор для работы с отрицательными значениями температуры, путем замены местами сопротивлений в измерительном плече. Надеемся наша статья была интересна, вы нашли ее для себя полезной и поняли, как сделать терморегулятор своими руками в домашних условиях! Если же у вас все еще остались вопросы, смело задавайте их в комментариях.
Будет интересно прочитать:
Схема для сборки простого терморегулятора (термостата) в домашних условиях
Терморегуляторы широко используются в современных бытовых приборах, автомобилях, системах отопления и кондиционирования, на производстве, в холодильном оборудовании и при работе печей. Принцип действия любого терморегулятора основан на включении или выключении различных приборов после достижения определенных значений температуры.
![Как сделать терморегулятор](/800/600/https/jelectro.ru/wp-content/uploads/2018/04/1-termoreguljatory-svoimi-rukami-600x450.jpg)
Как сделать терморегулятор
Современные цифровые терморегуляторы управляются при помощи кнопок: сенсорных или обычных. Многие модели также оснащены цифровой панелью, на которой отображается заданная температура. Группа программируемых терморегуляторов является самой дорогостоящей. С помощью прибора можно предусмотреть изменение температуры по часам или задать необходимый режим на неделю вперед. Управлять прибором можно дистанционно: через смартфон или компьютер.
Для сложного технологического процесса, например, сталеплавильной печи, сделать терморегулятор своими руками – задача довольно непростая, которая требует серьезных знаний. Но собрать небольшое устройство для кулера или инкубатора под силу любому домашнему мастеру.
Механический терморегулятор
Для того, чтобы понять, как работает регулятор температуры, рассмотрим простое устройство, которое используется для открывания и закрывания заслонки шахтового котла и срабатывает при нагреве воздуха.
Для работы устройства были использованы 2 алюминиевые трубы, 2 рычага, пружина для возврата, цепочка, которая идет к котлу, и регулировочный узел в виде кран-буксы. Все комплектующие были смонтированы на котел.
Как известно, коэффициент линейного теплового расширения алюминия составляет 22х10-6 0С. При нагревании алюминиевой трубы длиной полтора метра, шириной 0,02 м и толщиной 0,01 м до 130 градусов Цельсия происходит удлинение на 4,29 мм. При нагреве трубы расширяются, за счет этого происходит смещение рычагов, и заслонка закрывается. При остывании трубы уменьшаются в длине, а рычаги открывают заслонку. Основной проблемой при использовании данной схемы является то, что точно определить порог срабатывания терморегулятора очень сложно. Сегодня предпочтение отдается устройствам на основе электронных элементов.
![Механический терморегулятор](/800/600/https/jelectro.ru/wp-content/uploads/2018/04/2-kak-rabotaet-mehanicheskij-termoreguljator-600x511.png)
Механический терморегулятор
Схема работы простого терморегулятора
Обычно для поддержания заданной температуры используются схемы на основе реле. Основными элементами, входящими в данное оборудование, являются:
- температурный датчик;
- пороговая схема;
- исполнительное или индикаторное устройство.
В качестве датчика можно использовать полупроводниковые элементы, термисторы, термометры сопротивления, термопары и биметаллические термореле.
Схема терморегулятор реагирует на превышения параметра над заданным уровнем и включает исполнительное устройство. Самым простым вариантом такого прибора является элемент на биполярных транзисторах. Термореле выполнено на основе триггера Шмидта. В роли датчика температуры выступает терморезистор – элемент, сопротивление которого изменяется в зависимости от повышения или понижения градусов.
R1 – это потенциометр, который устанавливает начальное смещение на терморезисторе R2 и потенциометре R3. За счет регулировки происходит срабатывание исполнительного устройства и коммутации реле K1, когда сопротивление терморезистора изменяется. При этом рабочее напряжение реле должно соответствовать рабочему питанию оборудования. Чтобы защитить выходной транзистор от импульсов напряжения, параллельно подсоединен полупроводниковый диод. Величина нагрузки подключаемого элемента зависит от максимального тока электромагнитного реле.
![Схема работы терморегулятора](/800/600/https/jelectro.ru/wp-content/uploads/2018/04/3-shema-termoreguljatora-na-rele-600x319.png)
Схема работы терморегулятора
Внимание! В интернете можно увидеть картинки с чертежами термостата для разного оборудования. Но довольно часто изображение и описание не соответствуют друг другу. Иногда на рисунках могут быть представлены просто другие устройства. Поэтому изготовление можно начинать только после тщательного изучения всей информации.
Перед началом работ следует определиться с мощностью будущего терморегулятора и температурным диапазоном, в котором предстоит ему работать. Для холодильника потребуются одни элементы, а для отопления –другие.
Терморегулятор на трех элементах
Одним из элементарных устройств, на примере которого можно собрать и понять принцип работы, является простой терморегулятор своими руками, предназначенный для вентилятора в ПК. Все работы производятся на макетной плате. Если же существуют проблемы с пальником, то можно взять беспаечную плату.
Схема терморегулятор в этом случае состоит всего лишь из трех элементов:
- силового транзистора MOSFET (N канальный), можно использовать IRFZ24N MOSFET 12 В и 10 А или IFR510 Power MOSFET;
- потенциометра 10 кОм;
- NTC термистора в 10 кОм, который будет выполнять роль сенсора температуры.
Термодатчик реагирует на повышение градусов, за счет чего срабатывает вся схема, и вентилятор включается.
Теперь переходим к настройке. Для этого включаем компьютер и регулируем потенциометр, задавая значение для выключенного вентилятора. В тот момент, когда температура приближается к критической, максимально уменьшаем сопротивление до того, как лопасти будут вращаться очень медленно. Лучше сделать настройку несколько раз, чтобы убедиться в эффективности работы оборудования.
![Простой терморегулятор для ПК](/800/600/https/jelectro.ru/wp-content/uploads/2018/04/4-samodelnyj-termoreguljator-dlja-pk-600x283.jpg)
Простой терморегулятор для ПК
Современная электронная промышленность предлагает элементы и микросхемы, значительно отличающиеся по виду и техническим характеристикам. У каждого сопротивления или реле есть несколько аналогов. Необязательно использовать только те элементы, которые указаны в схеме, можно брать и другие, совпадающие по параметрам с образцами.
Терморегуляторы для котлов отопления
При регулировке отопительных систем важно точно откалибровать прибор. Для этого потребуется измеритель напряжения и тока. Для создания работающей системы можно воспользоваться следующей схемой.
![Схема терморегулятора для отопления](/800/600/https/jelectro.ru/wp-content/uploads/2018/04/5-samodelnyj-termoreguljator-dlja-kotla-600x297.jpg)
Схема терморегулятора для отопления
С помощью этой схемы можно создать наружное оборудование для контроля за твердотопливным котлом. Роль стабилитрона здесь выполняет микросхема К561ЛА7. Работа устройства основана на способности терморезистора уменьшать сопротивление при нагреве. Резистор подключается в сеть делителя напряжения электричества. Необходимую температуру можно задать с помощью переменного резистора R2. Напряжение поступает на инвертор 2И-НЕ. Полученный ток подается на конденсатор С1. К 2И-НЕ, который контролирует работу одного триггера, подключен конденсатор. Последний соединен со вторым триггером.
Контроль температуры идет по следующей схеме:
- при понижении градусов напряжение в реле растет;
- при достижении определенного значения вентилятор, который соединен с реле, выключается.
Напайку лучше производить на слепыше. В качестве элемента питания можно взять любое устройство, работающее в пределах 3-15 В.
Осторожно! Установка самодельных приборов любого назначения на системы отопления может привести к выходу из строя оборудования. Более того, использование подобных устройств может быть запрещено на уровне служб, осуществляющих подвод коммуникаций в вашем доме.
Цифровой терморегулятор
Для того чтобы создать полноценно функционирующий терморегулятор с точной калибровкой, без цифровых элементов не обойтись. Рассмотрим прибор для контроля температур в небольшом хранилище для овощей.
Основным элементом здесь является микроконтроллер PIC16F628A. Эта микросхема обеспечивает управление разными электронными устройствами. В микроконтроллере PIC16F628A собраны 2 аналоговых компаратора, внутренний генератор, 3 таймера, модули сравнения ССР и обмена передачи данных USART.
При работе терморегулятора значение существующей и заданной температуры подается на MT30361 – трехразрядный индикатор с общим катодом. Для того чтобы задать необходимую температуру, используются кнопки: SB1 – для уменьшения и SB2 – для увеличения. Если проводить настойку с одновременным нажатием кнопки SB3, то можно установить значения гистерезиса. Минимальным значением гистерезиса для этой схемы является 1 градус. Подробный чертеж можно увидеть на плане.
![Терморегулятор с регулируемым гистерезисом](/800/600/https/jelectro.ru/wp-content/uploads/2018/04/6-termoreguljator-na-mikroprocessore-s-gisterezisom-600x272.jpg)
Терморегулятор с регулируемым гистерезисом
При создании любого из устройств важно не только правильно спаять саму схему, но и продумать, как лучше разместить оборудование. Необходимо, чтобы сама плата была защищена от влаги и пыли, иначе не избежать короткого замыкания и выхода из строя отдельных элементов. Также следует позаботиться об изоляции всех контактов.
Видео
Оцените статью:Простой терморегулятор своими руками — Diodnik
Иногда дома приходиться иметь с бытовым инкубатором или сушкой для овощей. Зачастую дешевая техника такого рода имеет термореле очень плохого качества, контакты которого быстро выгорают или оно не отличаются хорошей плавностью регулировки. И так, сегодня у нас на повестке дня простой терморегулятор своими руками, мы соберем схему и продемонстрируем его работу.
Простой терморегулятор своими руками – схема
Питание схемы терморегулятора осуществляется с помощью бестрансформаторного блока питания, состоит он из гасящего конденсатора С1 и диодного моста D1. Параллельно мосту включен стабилитрон ZD1, который стабилизирует напряжение в пределах 14В. При желании, можно еще добавить и стабилизатор на 12В.
Основу схемы составляет управляемый стабилитрон TL431. Управление TL431 производиться с помощью делителя напряжения R4, R5 и R6. Датчиком температуры воздуха является NTC терморезистор R4 номиналом 10кОм. При повышении температуры он уменьшает свое сопротивление.
При напряжении более 2,5В на контакте управления TL431, эта микросхема открывается, далее срабатывает реле, замыкая контакты и включая нагрузку.
При повышении температуры датчика R4, его сопротивление начнет падать. Когда напряжение на контакте управления TL431 станет меньше 2,5В микросхема закроется и отключит реле с нагрузкой.
Подбором резисторов R5 и R6 необходимо добиться необходимого диапазона регулировки температуры. Номинал R5 – отвечает за максимальную температуру, а R6 – за минимальную.
Для устранения эффекта дребезжания контактов реле при включении или отключении параллельно выводам А1 и А2 контактов реле необходимо подключить конденсатор С4. Реле К1 необходимо использовать с как можно меньшим током удержания.
При использовании б/у-шных TL431 и NTC терморезисторов важно проверить их работоспособность. Для этого желательно ознакомиться с материалами на тему: как проверить TL431 и как проверить термистор.
Простой терморегулятор своими руками
Вот такой простой терморегулятор своими руками у нас получился.
Фото обратной стороны платы.
Такое устройство сделанное своими руками смело можно использовать, как терморегулятор для инкубатора или сушки. При использовании герметичного терморезистора (датчика температуры), сфера применения его уже расширяется, он неплохо будет играть роль, как терморегулятор аквариума.
Простой терморегулятор своими руками в действии
Вконтакте
Одноклассники
comments powered by HyperCommentsТерморегулятор своими руками — пошаговая инструкция, как собрать и подключить простой терморегулятор в домашних условиях
Контроль и регулировка температурного режима осуществляются с помощью специального устройства — терморегулятора. Такие приборы используются как на производстве, так и в быту. Они монтируются в холодильники, теплые полы, могут подключаться к приборам отопления, что позволяет создавать максимально комфортный микроклимат.
В продаже представлено множество моделей терморегуляторов, но практически все они имеют высокую стоимость. Такая покупка не всегда приемлема для бытовых моделей, поэтому многие решают собирать прибор самостоятельно.
Краткое содержимое статьи:
Принцип работы
Терморегулятор фиксирует и регулирует температуру. Прибор чаще всего используется на производстве, но в быту они монтируются в устройства, в которых сушатся овощи, в отопительные и водные системы, теплые полы и так далее. В основе работы устройства находится принцип измерения температуры.
Рекомендуем вашему вниманию — доставка полуторных и двуспальных евро семейных пледов и покрывал из флиса
Данные о физической величине передаются на блок управления. В зависимости от замера, осуществляется соответствующий сценарий.
Если это термореле, задействуется простая механическая схема управления. Она заключается в установлении определенного температурного порога, при котором и передается сигнал.
Дополнительные функциональные возможности требуют установки контроллера.
Терморегулятор своими руками: инструкция по изготовлению
![Самодельный терморегулятор](/800/600/https/microklimat.pro/wp-content/uploads/2016/06/tstat10-360x243.jpg)
Среди разнообразных полезных штуковин, способных добавить комфорта в нашу жизнь, много таких, которые легко можно сделать самостоятельно.
В эту категорию входит и термостат, также называемый терморегулятором, – прибор, включающий и отключающий нагревательное или холодильное оборудование в соответствии с температурой среды, в которой он установлен.
Такое устройство может, к примеру, во время сильных холодов включать обогреватель в подвале, где хранятся овощи. Из нашей статьи вы узнаете о том, как можно сделать терморегулятор своими руками (для котла отопления, холодильника и других систем) и какие детали подходят для этого лучше всего.
Простой терморегулятор своими руками – схема
Устройство термостата особой сложностью не отличается, поэтому многие начинающие радиолюбители оттачивают на изготовлении этого прибора свое мастерство. Схемы предлагаются самые разные, но наибольшее распространение получил вариант с применением особой микросхемы, называемой компаратором.
У этого элемента есть два входа и один выход. На один вход подается некое эталонное напряжение, которое соответствует требуемой температуре, а на второй – напряжение от термодатчика.
![Термостат простой](/800/600/https/microklimat.pro/wp-content/uploads/2016/06/08.gif)
Схема терморегулятора для теплых полов
Компаратор сравнивает поступающие данные и при определенном их соотношении генерирует на выходе сигнал, открывающий транзистор или включающий реле. При этом подается ток на нагреватель или холодильный агрегат.
Детали устройства регулятора температуры своими руками
В роли датчика температуры обычно выступает терморезистор – элемент, электрическое сопротивление которого меняется в зависимости от температуры. Используют и полупроводниковые элементы – транзисторы и диоды, на характеристики которых температура также оказывает влияние: при нагреве увеличивается ток коллектора (у транзисторов), при этом наблюдается смещение рабочей точки и транзистор перестает работать, не реагируя на входной сигнал.
Но у таких сенсоров есть существенный недостаток: их довольно сложно откалибровать, то есть «привязать» к определенным значениям температуры, из-за чего точность самодельного терморегулятора оставляет желать лучшего.
Между тем промышленность давно освоила выпуск недорогих термодатчиков, калибровка которых осуществляется в процессе изготовления.
К таковым относится прибор марки LM335 от компании National Semiconductor, которым мы и рекомендуем воспользоваться. Стоимость этого аналогового термодатчика составляет всего 1 доллар.
«Тройка» на первой позиции цифрового ряда в маркировке означает, что прибор ориентирован на применение в бытовой технике. Модификации LM235 и LM135 предназначены для использования, соответственно, в промышленности и в военной сфере.
Имея в своем составе 16 транзисторов, этот датчик работает как стабилитрон. При этом его напряжение стабилизации зависит от температуры.
Зависимость следующая: на каждый градус по абсолютной шкале (по Кельвину) приходится 0,01 В напряжения, то есть при нуле по Цельсию (273 по Кельвину) напряжение стабилизации на выходе составит 2,73 В. Производитель калибрует датчик по температуре в 25С (298К). Рабочий диапазон лежит в пределах от -40 до +100 градусов Цельсия.
Таким образом, собирая терморегулятор на базе LM335, пользователь избавляется от необходимости подбирать методом проб и ошибок эталонное напряжение, при котором прибор обеспечит требуемую температуру.
Его можно рассчитать, используя несложную формулу:
V = (273 + T) x 0.01,
Где Т – интересующая пользователя температура по шкале Цельсия.
Помимо термодатчика нам понадобится компаратор (подойдет марки LM311 от того же производителя), потенциометр для формирования эталонного напряжения (настройка требуемой температуры), выходное устройство для подключения нагрузки (реле), индикаторы и блок питания.
Электропитание терморегулятора
Температурный датчик LM335 подключается последовательно с резистором R1. Так вот, сопротивление этого резистора и напряжение питания должны быть подобраны таким образом, чтобы величина протекающего через термодатчик тока находилась в пределах от 0,45 до 5 мА.
Превышать максимальное значение этого диапазона не следует, так как характеристики сенсора будут искажаться из-за перегрева.
Запитать терморегулятор можно от стандартного блока питания на 12 В либо от изготовленного собственными силами трансформатора.
Включение нагрузки
В качестве исполнительного устройства, подающего питание на нагреватель, можно применить автомобильное реле. Оно рассчитано на напряжение в 12 В, при этом через катушку должен протекать ток в 100 мА.
Напомним, что ток в цепи термодатчика не превышает 5 мА, поэтому для подключения реле нужно применить транзистор с большей мощностью, например, КТ814.
Можно применить реле с меньшим током включения, такое как SRA-12VDC-L или SRD-12VDC-SL-C – тогда транзистор не понадобится.
Как сделать терморегулятор своими руками: пошаговая инструкция
Рассмотрим, как изготавливаются терморегуляторы (термореле) с датчиком температуры воздуха своими руками на 12 В. Сборка прибора осуществляется в такой последовательности:
- Прежде всего, нужно подготовить корпус. Подойдет отслуживший свое счетчик, например, «Гранит-1».
- Схему можно собрать на плате от того же счетчика. К прямому входу компаратора (помечен знаком «+») подключается потенциометр, позволяющий задавать температуру. К инверсному входу (знак «-») – термодатчик LM335. Если напряжение на прямом входе окажется более высоким, чем на инверсном, на выходе компаратора установится высокий уровень (единица) и транзистор подаст питание на реле, а оно – на нагреватель. Как только напряжение на инверсном входе окажется большим, чем на прямом, уровень на выходе компаратора станет низким (ноль) и реле отключится.
- Чтобы обеспечить перепад температур, то есть срабатывание терморегулятора, к примеру, при 23-х градусах, а отключение – при 25-ти, необходимо при помощи резистора создать отрицательную обратную связь между выходом и прямым входом компаратора.
- Трансформатор для питания терморегулятора можно изготовить из катушки от старого электросчетчика индукционного типа. На ней имеется место для вторичной обмотки. Чтобы получить напряжение в 12 В, необходимо намотать 540 витков. Их удастся уместить, если использовать провод диаметром 0,4 мм.
![Термореле своими руками](/800/600/https/microklimat.pro/wp-content/uploads/2016/06/Простой-терморегулятор-своими-руками-1024x682.jpg)
Простой самодельный термостат
Для включения нагревателя удобно использовать клеммник счетчика.
Каким должен быть нагреватель?
Мощность нагревателя зависит от того, какой ток могут выдержать контакты используемого реле. Если это значение составляет, к примеру, 30 А (на такой ток рассчитано автомобильное реле), то обогреватель может иметь мощность до 30 х 220 = 6,6 кВт. Только необходимо сначала убедиться, что проводка и автомат в щитке способны выдержать такую нагрузку.
Монтаж
Рассмотрим, как правильно должен быть установлен прибор.Терморегулятор следует устанавливать в нижней части помещения, где скапливается холодный воздух.
При этом важно предотвратить воздействие тепловых помех, которые могут сбить прибор с толку.
Так, например, не стоит размещать терморегулятор на сквозняке или вблизи электрооборудования, излучающего тепло.
Настройка терморегулятора
Как уже говорилось, терморегулятор на базе датчика LM335 в настройке не нуждается. Достаточно знать напряжение, подаваемое потенциометром на прямой вход компаратора.
Измерить его можно при помощи вольтметра. Необходимое значение напряжения определяется по приведенной выше формуле.
Если нужно, к примеру, чтобы прибор срабатывал при температуре в 20 градусов, оно должно составлять 2,93 В.
Если в качестве термодатчика применяется какой-либо иной элемент, эталонное напряжение придется проверять опытным путем. Для этого необходимо воспользоваться цифровым термометром, например, ТМ-902С. Для точности настройки датчики термометра и терморегулятора можно соединить посредством изоленты, после чего их помещают в среду с различной температурой.
![Термостат простой самодельный](/800/600/https/microklimat.pro/wp-content/uploads/2016/06/tstat11.jpg)
Терморегулятор из подручных материалов
Ручку потенциометра нужно плавно вращать, пока терморегулятор не сработает. В этот момент следует посмотреть на шкалу цифрового термометра и отображаемую на ней температуру нанести на шкалу терморегулятора. Можно определить крайние точки, например, для температуры в 8 и 40 градусов, а промежуточные значения отметить, разделив диапазон на равные части.
Если цифрового термометра под рукой не оказалось, крайние точки можно определять по воде с плавающим в ней льдом (0 градусов) или по кипящей воде (100 градусов).
Сталкиваясь с выбором обогревателя, люди обнаруживают, что типов приборов существует немало, но выбрать нужно один. Керамический обогреватель для дома – тонкости правильного выбора, обзор моделей и цен.
Нормы влажности воздуха и способы ее измерения представлены в этой теме.
Видео на тему
Как собрать межкомнатную дверь своими руками пошагово: Page not found — bouw.ru
Установка обычных межкомнатных дверей своими руками
Бывают часто прискорбные моменты, когда двери сломали и нужно их заменить или же просто освежить ремонт и установить межкомнатные двери в своем доме. Бесспорно, существует множество профи и “гастарбайтеров”, которые могут сделать за вас всю работу быстрее, если вам повезет — даже качественно. Но каждый заядлый мастер в своей жизни должен хоть раз, но установить межкомнатную дверь своими руками.
Мрачное ли это дело? Нет, не очень, процесс достаточно прост, но и для этого требуется иметь хоть какие-то умения и представления. После прочтения данной статьи, даже самый неопытный человек сможет без проблем справится с поставленной задачей. Сейчас мы пройдем небольшой обучающий курс молодого умельца и познаем все тонкости монтажа от А до Я.
Собираем дверную коробку
И так, первым делом необходимо сделать точные замеры дверного проема (для удобства записать всю информацию на листике) и можно смело отправляться на рынок или в магазин непосредственно за дверьми и остальными необходимыми материалами.
Прикупив все необходимое – приступаем к монтажу и рассмотрим пошаговую инструкцию по установке межкомнатной двери своими руками. Можно заказать дверь с уже готовой дверной коробкой, а можно собрать её самостоятельно.
Первый способ сборки считается более сложным, но он более красивый с эстетической точки зрения. Для того чтобы вышел точный и красивый угол, нужно сделать очень точный пропил.
Второй способ сборки стоек встык – простой и надежный! Соединяем притолоку со стойкой под углом 90 градусов. На стыке двух планок будет небольшой выступ, который аккуратно удалить. Для этого лучше всего использовать стамеску.
Но есть способ намного проще и сейчас мы рассмотрим как установить межкомнатную дверь с коробкой. Тут все намного проще, ведь не нужно ничего стыковать, резать и сверлить. Просто нужно заказать двери с вашими размерами и просто зафиксировать коробку в проеме. Этот метод установки намного проще и быстрее, но двери под заказ обойдутся вам немного дороже. А зачем же переплачивать, если можно сделать все самостоятельно, с нуля.
Установка петель межкомнатных дверей
В основном все межкомнатные двери устанавливают на две петли. Но возможны варианты и с тремя петлями.
ШАГ 1: разметка. Для хорошей работы петель их нужно устанавливать подальше от края дверного полотна, лучше — 250 мм. Но, если же на этом месте будут присутствовать сучки, то нужно немного сместить петли в одну или другую сторону. Прикладываем петли на выбранном месте и очерчиваем контуры.
ШАГ 2: делаем выемку. Для того, чтобы правильно установить межкомнатные двери и чтобы они правильно работали, необходимо сделать небольшие выемки под петли. Если вы не имеете специального фрезерного инструмента, то подойдет и обычная стамеска.
ШАГ 3: установка петель. Берем заранее подготовленные саморезы нужной длинны, шуруповерт или отвертку, и производим крепление петель на полотне двери.
ШАГ 4: разметка короба. После установки петель на полотно, укладываем его в дверной короб. Проверяем наличие зазоров: со стороны петель – 5 мм, все остальные зазоры должны быть до 2 мм.. Нужно выставить полотно так, чтобы оно было в нужной плоскости с коробкой. Для этого понадобятся какие-то подкладки. Фиксируем полотно клиновидными распорками и делаем отметки на стойке дверной коробки. Делаем точно такую же выемку под петлю, как и на дверном полотне.
Устали? Это была лишь третья часть инструкции по установке межкомнатных дверей своими руками. С уверенностью можно сказать, что это самая тяжелая и ответственная часть всей работы. Ведь как вы произведете установку петель, так и будет открываться ваша дверь. Очень большое внимание нужно обратить на зазоры! Контролируйте, чтобы распорки надежно держали полотно во время разметки под петли на коробе.
Монтаж дверной коробки в проем
Переходим к установке нашей дверной конструкции в проем. Чтобы было проще установить дверную коробку — полотно с петель удаляем, двигаем его в сторонку. Надежно крепим короб к стене и не забываем о монтажной пене. Рассмотрим все действия пошагово!
ШАГ 1: примеряем коробку. Аккуратно вставляем дверную коробку в проем. Чтобы избежать перекоса – устанавливаем временную распорку снизу. Для более точной и правильной установки коробки межкомнатных дверей своими руками одним уровнем не обойтись – будем использовать отвес.
ШАГ 2: установка короба. Чтобы надежно закрепить дверную коробку используем клиновидные распорки. Забиваем их между коробкой и стеной, контролируя весь процесс с помощью отвеса и строительного уровня.
ШАГ 3: фиксация. Фиксировать дверную коробку нужно при помощи специальной пластины или обычных дюбелей. Вполне достаточно будет четырех крепежных точек на каждой стойке, и двух – на притолоке. Берем перфоратор, выбираем подходящее сверло и проделываем отверстия через дверную коробку в стене. Затем забиваем туда дюбель и хорошенечко затягиваем саморез. Шляпку самореза нужно закрыть декоративной накладкой в цвет двери, чтобы его не было видно. В конечном итоге у нас получится 10 крепежных точек. Этого вполне достаточно для надежной установки межкомнатных дверей.
ШАГ 4: запениваем. Пространство, которое осталось между рамой и стеной необходимо запенить. Чтобы не испачкать рамку двери пеной, можно обклеить её малярным скотчем или же защитить с помощью картонок, вставленных со стороны рамки. Ждем пока пена из жижи превратиться во что-то потверже и обрезаем ее.
Ну вот, пошаговая установка межкомнатных дверей своими руками почти окончена. Осталось доделать самую малость, и можно будет наслаждаться всей, проделанной своими руками, работой. Но, расслабляться еще рано! Работы осталось не много, но она осталась! Вооружаемся очередной капелькой терпения и приступаем к финальным, заключительным аккордам монтажных работ.
Установка полотна межкомнатной двери, наличников и фурнитуры
Подготовительные работы по установке короба полностью завершены и можно переходить к заключительному этапу монтажа, а именно сбору дверной конструкции в единое целое. Чтобы облегчить и ускорить процесс установки двери – лучше обзавестись помощником. Вдвоем и работать веселее! И если что-то пойдет не так – можно спихнуть все на помощника). Параллельно ваш напарник познает азы как правильно установить межкомнатную дверь.
ШАГ 1: навешиваем полотно. Вот тут и понадобится помощь второго человека. Вставляем петли в заранее подготовленные пазы и прикручиваем саморезами. Для этого понадобится шуруповерт или обычная крестовая отвертка. Чтобы было легче – первым делом нужно прикрутить верхнюю петлю, а затем и нижнюю. Если в процессе монтажа было сделано все с соблюдением первоначальных зазоров, то и в конце все будет нормально.
ШАГ 2: наличники. Правильно установленные межкомнатные двери подразумевают установку декоративного обрамления. Они скроют все неровности дверного проема и придадут красивый эстетичный вид всей дверной конструкции. Наличники крепятся к дверной коробке гвоздями без шляпок или саморезами с заглушками.
ШАГ 3: замок. Большинство современных дверей продаются с уже вырезанным местом под замок. Поэтому нужно купить подходящий замок, и интегрировать его в дверь. Обычно он крепится на двух саморезах с внешней стороны. На ответной части стойки дверной коробки нужно сделать паз, в который и будет заходить защелка. Его можно сделать стамеской. Прикручиваем железную планку для надежной фиксации всего механизма.
ШАГ 4: ручка. Пришло время установки ручек на межкомнатную дверь своими руками. Зачастую ручки продаются вместе с замком, но бывают случаи, когда ее нужно покупать отдельно. Выбрав подходящую по дизайну и внутреннему механизму ручку – устанавливаем её на законное место. Проверяем работоспособность ручки и замка. Перед началом длительной эксплуатации замка и ручки – нужно смазать механизм. Много это не даст, но несколько месяцев скрипы точно не будут выносить мозг. А сам механизм проживет в разы больше, чем без смазки. Установка ручки в межкомнатную дверь считается заключительным этапом монтажа всей конструкции
Установка двери у “чайника” занимает около 4 часов — проверено лично нами! Это с учетом того, что дверной проем был подготовлен, и старая дверь демонтирована (если она была вообще). По окончанию нашего движения мы имеем адекватную межкомнатную дверь. Осталось убрать рабочее место, помыть пол и наслаждаться любимой передачей — теперь шум из кухни не будет мешать это делать!
Квест как самому установить межкомнатную дверь пройден! Подсчитываем время и очки и делимся результатами в комментариях! Удачной все стройки и рабочего инструмента!
Установка двери своими руками. Установка двери в межкомнатный проем
Установка двери своими руками. Установка двери в межкомнатный проем
Переходим к следующему этапу — установка изделия в межкомнатный проем. Сделаем небольшое отступление. Если дверь устанавливается в новой квартире, то достаточно проверить ровность проема и подкорректировать неровности с помощью штукатурки и мастерка. Поверхность зашлифовать, загрунтовать и приступить к монтажу дверной конструкции. Но если ремонт проводится в старом помещении, то необходим демонтаж старой двери или межкомнатной коробки. Это требует время, сил, мастерства.
Все пространство вокруг коробки запенивают монтажной пеной.
Сделайте демонтаж заранее, чтобы не напылить, не увеличить срок установки двери. Делаем мы это своими руками и первый раз. Отделочные работы стен, пола должны быть закончены к установке дверей, чтобы потом не возникло казусов нестыковки. Такое требование относится, как к монтажу П-образной коробки, так и по всему периметру с порогом. Сложно загнать линолеум или плитку под дверь и сохранить возможность правильного открывания.
Правильная установка двери своими руками требует присутствия помощника. Вариантов монтажа в проем два, но в каждом из них одному сделать все манипуляции тяжело.
Первый способ. Установка коробки отдельно от полотна
Проверив уровнем ровность каркаса, устанавливаем его в подготовленный межкомнатный проем. Сопровождая каждое действие уровнем и отвесом, выставляем каркас ровно. Он не должен иметь даже малейшего уклона. Это скажется на открывании створки.
Установка дверной коробки отдельно от полотна.
Устанавливаем клинья или бруски для предварительной фиксации коробки. Не забываем о зазоре между косяком и планками.
Просверливаем отверстия в вертикальной планке, закручиваем в отверстия саморезы. Они должны притянуть коробку к косяку. Если дом деревянный, длинный саморез легко войдет в бревно. Если дом из кирпича, требуется в проеме сделать предварительное отверстие и вставить пластиковый дюбель под саморез. Крепеж нужно утопить в планку, чтобы не мешать открыванию/закрыванию створки.
Проверяем уровнем все поверхности.
Бывают ситуации, когда коробка не может полностью закрыть косяк. Помогают скрыть проем декоративные доборы. Они закрепляются непосредственно к косяку или крепятся к коробке перед монтажом. Выберите правильный размер доборов или отрежьте их по месту. Закрепляют такие доборы в паз с помощью пены.
Коробка зафиксирована. Переходим к навешиванию полотна. Если петли разборные, то навесит створку не очень сложно. Петли установлены симметрично на обеих частях изделия. Насаживаем одну часть петли в другую и проверяем все зазоры. Они должны быть одинаковыми по всему периметру.
Второй способ. Установка изделия в сборе
Перед монтажом комплекта в межкомнатный проем, выкладываем между полотном и коробкой прокладки из картона. Это позволит сохранить зазоры и симметрию комплекта.
- Аккуратно поднимаем изделие, устанавливаем в проем.
- Выравниваем по периметру с помощью уровня и отвеса.
- Устанавливаем клинья или бруски по периметру для сохранения зазоров и пространства для пены.
- Переходим к запениванию пространства по периметру. Этот процесс схож и в первом, и во втором способе монтажа.
- Перед нанесением пены в промежутки, лицевые стороны коробки закрываем малярным скотчем, чтобы избежать попадания пены на изделие. Очистить ее достаточно сложно. Воспользуйтесь пистолетом для монтажа пены. Пистолет сократит расход материала и работа будет выполнена аккуратно. Не торопитесь. Наносите слой за слоем сверху вниз.
После запенивания пространства дверь желательно оставить закрытой на сутки. В покое не произойдет деформаций, а картон, проложенный между коробкой и полотном, сохранит зазоры, не позволит выгнуться брусу при распирании пены.
Дверное полотно можно устанавливать отдельно от коробки или вместе.
После высыхания срезают излишки монтажной пены, снимают малярный скотч.
Остается закрепить ответную планку замка на торце коробки и установить декоративные детали — наличники.
Установка входных дверей своими руками. Установка входной двери без профессиональной помощи
Среди всех видов входных дверей наиболее авторитетными и долговечными считаются металлические. Зачастую они устанавливаются специалистами ремонтных компаний. Однако это значительно увеличивает общую стоимость двери, которая сама по себе невысока. И поэтому установка входной двери своими руками интересна многим людям. Технология монтажа не требует специальных навыков, однако для самостоятельной установки необходимо знать некоторые особенности этого процесса.
Подготовка к монтажным работам
Прежде чем приступать к установочным работам и задаваться вопросом, как установить металлическую входную дверь, вначале нужно снять старую дверь. Демонтаж следует проводить с предельной аккуратностью, чтобы проем не слишком разрушился – от этого будет зависеть скорость процесса.
Пошаговый демонтаж двери
- Снятие старого полотна. Дверные петли могут быть двух видов — неразборные, которые просто следует открутить, приступая к работе, и съемные. Во втором случае нужно приоткрыть дверь и, приподняв полотно с помощью обычного ломика, зафиксированного под ее нижней кромкой, снять с петель.
- Поиск мест крепления. Чтобы обнаружить старое крепление нужно снять все слои – обои и штукатурку или шпаклевку. Если коробка металлическая, тогда будут видны анкера или небольшие куски арматуры, которые, в местах примыкания, необходимо срезать болгаркой. Затем старую коробку нужно осторожно выдавить или выбить так, чтобы она не разрушилась.
- Удаление деревянной коробки. Вначале нужно разрезать боковые стойки пополам, а затем, просто выломать их из проема ломом или фомкой. После извлечения боковин остается только убрать притолоку и порог.
Подготовка проема к установке
После демонтажных работ по старой двери, нужно подготовить к установке коробку. Сначала необходимо удалить все, что может осыпаться — куски шпаклевки, части кирпича и другой мусор. После проведения таких работ, проем может значительно расширится. Образовавшиеся большие пустоты следует заложить кирпичом, а маленькие щели просто замазать оставшимся цементным раствором. Ощутимые выступы, препятствующие будущей установке, необходимо убрать. Для этого можно использовать два вида инструментов — молоток с долотом или болгарку со специальным режущим диском.
Схема подготовки дверной коробки следующая:
- Проверка пола под низом дверной коробки. Раньше, старые сооружения строились с деревянным брусом, который подкладывали под дверную коробку. Если он уже стал трухлявым и раскрошенным, его нужно заменить.
- Проверка бруска. Один и тот же брус может выглядеть нормально, но быть гнилым в середине. Чтобы знать наверняка о пригодности бруска, его древесину следует проверить шилом. Для этого следует острие с хорошим усилием воткнуть в древесину, и пошатать несколько раз. Затем вынуть. Если брус пригоден для дальнейшей эксплуатации, то шило будет входить трудно и неглубоко, а если древесина при раскачивании крошится, то ее нужно выбросить.
- Замена бруса. Обрезанный по размерам брус нужно обработать специальным раствором от гниения, а потом уложить на место предыдущего. Потом сверху положить кирпичную кладку, а щели заполнить раствором.
- Уточняющий замер проема. Необходимо точно измерить расстояние между боковыми косяками и между верхней и нижней точках дверного проема. Зазоры между габаритным блоком и стеной должны составлять, как минимум, по 20-25 мм с каждой стороны. Впоследствии может сложиться ситуация, когда дверной проем придется либо расширять, либо, наоборот, делать его уже.
Как установить межкомнатную дверь с добором. Монтаж доборов своими силами
Перед тем как установить доборы, запеньте щели и вставьте наличники, закрывающие зазоры между стенкой и дверной рамой. Установка межкомнатных дверей окончена, теперь можно установить доборы. Для этого нужно сделать замеры в проеме. Отмерьте расстояние от дверной коробки до точки окончания толщины стены в трех местах с каждой стороны. Именно это расстояние и будет равно ширине доборов. Также измерьте длину по вертикали и горизонтали — это будет определяющая длина планок.
Установка межкомнатных дверей с добором своими силами пройдет быстрей и легче, если вы приобретете коробку со специальными пазами, в которые все элементы просто вставляются в определенное место. Но такая конструкция, как правило, стоит очень дорого, поэтому многие предпочитают устанавливать коробку самостоятельно. Конечно, пазы можно сделать и самому при помощи фрезера.
Сначала нужно отмерить рулеткой по вертикали протяженность паза добора относительно протяженности короба. Потом сделать то же самое по горизонтали и отрезать необходимую длину. Таким образом, должно получиться три планки. Затем просверлите отверстия и закрепите добор саморезами или гвоздями с применением пневмопистолета. После того как установка межкомнатных дверей с доборами своими руками сделана, необходимо залить пеной все существующие щели.
Так как пена имеет свойство увеличиваться, оказывая тем самым сильнейшее воздействие на раму, нужно следовать определенным правилам. В первую очередь необходимо установить распорные планки, чтобы они поддерживали доборы, и убирать их нельзя до тех пор, пока пена окончательно не высохнет. Она задувается только равномерно и неторопливо. Следите за тем, чтобы край пены не выступал за откосы, лучше оставьте немного свободного пространства.
Установка дверей из МДФ. Как установить дверную коробку из МДФ своими руками
Монтаж, а именно, сборка и установка дверной коробки из МДФ — достаточно кропотливый процесс, который должен быть продуман заранее и к каждому его этапу нужно подходить ответственно. Осуществить монтаж такого изделия сможет и человек, обладающий минимальными знаниями по монтажу межкомнатных дверей. Однако здесь нет права на ошибку. В противном случае, придется либо все переделывать, либо подправлять, что может привести к непригодности собранной дверной конструкции в руках новичка — придется осуществлять монтаж дверного изделия заново. Поэтому мастер должен запастись достаточным количеством времени и нервов. Весь процесс должен протекать поэтапно.
- Хороший монтаж базируется на точном замере всех составляющих элементов будущей двери и проема
- В самом начале работ, перед тем, как будет осуществлена сборка — предстоит определить размеры изделия из МДФ. Необходимо произвести точный расчет, вплоть до миллиметра, длины стоек лутки и верхней перемычки.
- Чтобы замер был наиболее точным, после проведения демонтажа старой коробки, нужно убрать излишки строительных материалов – остатки пены, штукатурки и т.д. Нельзя производить замеры без настила напольного покрытия. Установка начинается именно на готовый пол.
- Стоит учесть расстояние от стены до коробки: наличник должен помещаться целиком — в обрезанном виде он способен испортить положительное впечатление об интерьере. Производя замеры, стоит учитывать, что между самой дверью и коробкой должны присутствовать зазоры. Если зазор велик, дверь потеряет привлекательность, а если недостаточен — дверь просто не закроется.
- Чтобы замерить стойки, надо измерить высоту двери. Стойки должны быть равны высоте всего изделия. Стандартная высота равна 2 000 мм. Оставьте зазор между луткой и полотном из МДФ — 4 мм. Снизу нужно добавить зазор 1 см, чтобы использованию полотна не препятствовал пол.
- В итоге должны выйти следующие показатели: высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 4 мм зазора между полотном и луткой + 10 мм зазора от пола = 2014 мм.
Простая установка межкомнатных дверей. Пошаговая инструкция установки
Для примера, как поэтапно установить межкомнатную дверь, мы возьмем двери из ДВП.
Шаг 1
Перед началом работы подготовьте необходимые инструменты и расходные материалы, такие как: пила, шуруповерт, электрическая дрель, рулетка, монтажная пена, дюбели, уровень, шурупы для дерева, ручка, буры и сверла необходимого диаметра.
Инструменты для установки межкомнатных дверей
Шаг 2
Составьте схему для установки коробки двери в проеме. Стоит обратить отдельное внимание на порожек. Если вы не можете спрятать его в пол, то лучше выбрать коробку без него, то есть в форме буквы П. Такая коробка не имеет перекладины внизу, что обеспечит ходьбу безо всяких препятствий.
Шаг 3
Установка коробки. Перед тем, как крепить дверную коробку, убедитесь в наличие петель. В двери должен иметься вырез для ручки и для замка. Соберите все части коробки вместе и подгоните в проем. Для удобства, сложите все детали на полу так, как они будут установлены в проеме.
Сборка коробки межкомнатной двери
Шаг 4
Установка коробки двери в проеме. На этом этапе собранная дверная коробка устанавливается в проем и выравнивается по уровню.
Шаг 5
Посадка двери на петли. Этот процесс достаточно простой. Двери вешаются на петли вручную, лучше попросить кого-нибудь помочь вам в этот момент.
Шаг 6
Запенивание зазора между стеной и коробом.
Шаг 7
Отделка дверных проемов. Вид отделки такого проема выбирается с учетом вида самой дверной коробки и ширины проема.
Для того, чтобы выполнить монтаж межкомнатных дверей без привлечения наемных рабочих, необходимо рассмотреть некоторые шаги более детально, чтобы избежать неприятных последствий в будущем.
Сборка и установка межкомнатных дверей. Как правильно установить межкомнатную дверь – пошагово
Перед установкой самой двери выполняется монтаж дверной коробки. Если она покупалась вместе с дверью, то, скорее всего, ее торцы уже запилены поду углом 45°. В таком случае остается только собрать коробку в П-образую конструкцию.
В зависимости от комплектации в набор может входить также дополнительная планка. Она будет использоваться для надежной фиксации дверной коробки до окончательного монтажа.
Соединение элементов дверной коробки может выполняться как с помощью саморезов, так и с помощью пластиковых шпонок ласточкин хвост. Обычно они идут в комплекте с коробкой.
При сборе коробки особое внимание нужно уделять тому, чтобы ни один элемент не сдвинулся относительно другого. Иначе вся работа пойдет на смарку.
Перед монтажом дверной коробки желательно выбрать в дереве все необходимые пазы под навесы, установку дверных ручек, замка. Гораздо удобнее делать это пока коробка еще не установлена.
Также перед установкой короба нужно укоротить боковые стойки по длине двери. При этом важно обеспечить зазор 10-15 мм между дверью и полом комнаты.
Для того, чтобы при выполнении работ дверная коробка не деформировалась понизу на саморезы сажается дополнительная планка.
Крепить ее нужно к той части коробки, которая будет скрыта после окончательной отделки. Саморезы вкручиваются наискось, чтобы не расщепить дерево.
Между коробкой и дверным проемом обязательно должен остаться зазор, в него будут вбиваться деревянные клинья для временной фиксации, затем свободное пространство просто заполнится монтажной пеной. Но это произойдет уже после окончательной примерки двери.
Сначала дверная коробка к стене крепится саморезом или дюбелем только в верхней части. Причем место крепления должно приходится на паз для навеса. Потом навес будет играть роль декоративной накладки.
После крепления верхней части коробки тщательно контролируется ее низ, потом по тому же принципу фиксация выполняется снизу. Дополнительно коробка закрепляется с помощью клиньев, которые забиваются вверху на уровне перекладины и внизу на уровне временного распора.
За этим следует примерка двери, коробка окончательно еще не закреплена.
Дверь навешивается и проверяется плавность хода, вертикальность самой двери. Иногда даже при тщательном соблюдении технологии дверь сама открывается или закрывается, что говорит о небольшом отклонении по вертикали. В таком случае потребуется дополнительная регулировка положения дверной коробки.
Если же все в порядке, то можно заполнять пеной пустоты между дверной коробкой и стеной.
Перед этим лучше изолировать с помощью малярного скотча все деревянные поверхности, которые могут соприкасаться с пеной. Удалить ее потом без повреждение дерева будет очень сложно.
Для обеспечения максимальной адгезии бетон нужно очистить от пыли и грязи.
После запенивания пустот необходимо сделать перерыв на 12 часов. Затем излишки пены обрезаются ножом и приступают к монтажу добора и наличников.
Доборная планка должна покрыть расстояние от края стены до дверной коробки. К коробке он может крепиться саморезами, а между собой (если нужно использовать несколько панелей по ширине) планки соединяются по схеме шип-паз. Имеющиеся пустоты тоже нужно заполнить монтажной пеной.
После этого остается только прикрепить наличники. В местах соединения они запиливаются под углом 45°.
Наличники могут крепиться как с помощью клея, так и с помощью обычных гвоздей без шляпки. Выпускаются и наличники со специальным выступом, который просто вставляется в соответствующий паз на дверной коробке. В таком случае можно обойтись без гвоздей, а использовать только клей.
На этом установку межкомнатных дверей своими руками можно считать завершенной. При соблюдении описанной технологии качество установки будет сравнимо с работой профессионалов.
Установка межкомнатных дверей
Инструкция по установке межкомнатных дверей позволяет выполнить монтаж таких конструкций своими силами без особых затруднений. Нужно только четко следовать ее пунктам.
Установка дверной коробки своими руками
Приобретая двери, вы должны осознавать, что межкомнатный блок станет настоящим конструктором, который необходимо правильно собрать. Такие конструкции дверной межкомнатной коробки дают возможность не сразу определяться со стороной крепления и врезкой замков, а сделать это на месте, видя перед собой дверные проемы.
Сборка дверной коробки может выполняться мастером или своими силами. Чтобы собрать дверной блок, необходимо четко понимать, какие способы следует применять для монтажа межкомнатных дверей.
Как собрать дверную коробку межкомнатной двери
Только имея размерные значения коробки, вы сможете выполнить качественную установку конструкции. Чтобы правильно сделать всю работу, нужно следовать определенным правилам. Соблюдая инструкции (в том числе ориентируясь на видео), как собрать коробку, вы сможете самостоятельно выполнить сборку дверного проема.
Перед тем, как начинать собирать новую коробку двери, следует обратить особое внимание на размеры дверной межкомнатной коробки. Точно определенные размеры влияют на качество сборки дверной коробки своими руками.
Конструкция любой дверной коробки имеет определенные элементы, размеры которых необходимо знать точно. Толщина частей может быть разной, но рассчитывается в зависимости от площади стен в дверном проеме.
Соотношение размеров двери и поверхностей должно быть таким:
- стена из кирпича 75 мм – объем дверной коробки 108 мм
- стена из дерева 100 мм – объем дверной коробки 120 мм
Перечисленные параметры коробки двери полностью подходят под существующие стандарты местных фирм-производителей. Но иностранные марки могут иметь другие размеры — от 80 до 205 миллиметров.
Правильно рассчитать соотношение размеров стен и коробки двери нужно для того, чтобы монтаж двери был выполнен быстро и качественно.
Самостоятельная сборка дверей
Чтобы правильно установить коробку дверную, следует заранее найти необходимые для работ инструменты:
- измерительный уровень
- ножовку и стамеску
- саморезы необходимого размера
- шуруповерт
Если у вас нет в распоряжении шуруповерта, то для установки коробки дверей можно использовать обычные отвертки.
Чтобы выбрать, как установить коробку, следует ознакомиться с существующими способами сборки определенных типов конструкций.
Соединить элементы можно при помощи специальных шипов, совмещаемых между собой пазами. Также дверной проем можно соединить, запиливая части короба под определенным наклоном (45 или 90 градусов).
Как последовательно собрать дверную коробку межкомнатной двери
Поскольку запиливать или фрезеровать шипы с пазами, не имея определенного опыта, достаточно тяжело, то для установки дверей можно использовать наиболее простую схему — стыковать все части под прямым углом.
Заранее следует понять правила и последовательность, чтобы установить новую дверную конструкцию в проем. Если брус для коробки был приобретен отдельно от двери, необходимо учитывать, что основа в проеме должна иметь меньшую толщину, чем дверное полотно, но быть шире, чем стена.
Последовательная сборка дверного проема:
- брус для коробки будущего дверного полотна нужно разложить на ровную поверхность (пол, стол, стулья)
- к каждому верхнему торцу вертикальных брусьев коробки необходимо приложить заранее подготовленную горизонтальную перекладину для верха (притолоку)
- сделать запилы ножовкой
- приложить все части, разделив дверное полотно и притолоку при помощи плотного картона — таким образом, чтобы образовались видимые зазоры
- соединить все элементы, срезая под прямым углом притворный профиль дверного межкомнатного короба
- создать ровную поверхность на стыках и завинтить шурупы
- если запилы решено выполнять под углом 45 градусов, то шурупы необходимо завинтить перпендикулярно линии стыка (насквозь обоих брусьев)
- для двери без порога между дверным полотном и напольным покрытием необходимо оставить зазор до 2 сантиметров
Чтобы установить самостоятельно дверную конструкцию, необходимо выбрать, на какой стороне будут находиться петли дверей, как дверная карта будет открываться, а затем прикрутить их к дверному полотну и к дверному проему, закрепив саморезами.
Как установить дверную коробку в стенной проем
Если вы еще не определились, как устанавливать данную конструкцию, то следует внимательно ознакомиться с пошаговым алгоритмом действий:
- перед тем, как выполнять установку, необходимо демонтировать старую дверную конструкцию
- подготовить поверхность дверного проема для монтажа дверных коробов и наличников
- перед тем, как выполнить монтаж нового дверного короба, следует повысить жесткость основы, прибив по углам дверного проема деревянные планки
- монтаж дверного короба можно выполнить при помощи специальной пены, дополнительно закрепив конструкции анкерами
- для установки дверного короба необходимо использовать строительный уровень
- после того, как дверной короб закреплен, на петли можно вешать двери
Чтобы избежать деформации установленной конструкции, необходимо использовать дополнительные распорки для короба. После полного высыхания монтажной пены клинья для распорки можно удалить и приступить к установке наличников. Как видите, сама сборка дверной коробки не так уж сложна, если соблюдать инструкции.
Установка межкомнатных дверей своими руками: как правильно сделать?
Установка межкомнатных дверей — кропотливый процесс, особенно, если его выполнять вручную. Но, проявив терпение и сноровку, со временем установка межкомнатных дверей не будет представлять для вас особого труда. Да и не побоюсь повториться, что работа, выполненная самостоятельно, приносит наибольшее удовлетворение. Итак, начнем.
Установку дверного блока удобней всего начинать с установки петель на дверное полотно. Помните, что петли бывают левосторонними, правосторонними и универсальными.
masstter.com
Если вы производите монтаж дверей самостоятельно да еще в одиночку, то советую воспользоваться правосторонними и левосторонними петлями. Это очень удобно при монтаже, демонтаже и регулировке дверного полотна особенно в одиночку.
Установка петель и замка
Существует большое разнообразие петель и замков их размеры тоже сильно варьируются. Но для удобства монтажа возьмем за основу рекомендуемые стандарты, которые гласят, что от края верхней петли до края полотна должно быть 200 мм и также снизу. А от пола до дверной ручки 1000 – 900 мм, зачастую на самом полотне производители отмечают место установки замка.
Выборку под петли и замок можно делать, как и ручным электрофрезером, так и остро отточенной стамеской. Надо помнить, что работа со стамеской потребует от вас определенных навыков, где точность и аккуратность будут играть первостепенную роль.
Итак, отмеряем с краев по 200 мм, прикладываем петли и обводим их остро заточенным карандашом. Отмечаем маркером с обратной стороны петли верхнею буквой «В» и нижнею буквой «Н». Такие отметки помогут нам точно посадить каждую петлю на отмеченное по ней место в случае заводских дефектов (например, малозаметная разница в размерах и асимметрии).
Для работы одной стамеской аккуратно прорезаем обведенный контур острым ножом для резки обоев на глубину 1 мм. Это поможет в дальнейшем стамеске не соскакивать с точной разметки. При первом прохождении используйте стамеску, аккуратно избегая сильных ударов во избежание деформации ламинированной поверхности двери. Желательно вообще снять ламинат до прорезей сделанных ножом, а уж потом углубляется до нужной глубины.
Фрезерным инструментом или стамеской углубляем место посадки петель, на глубину толщины метала флажка петли 2,2 – 2,7 мм.
При установке петель в полотно необходимо высверлить отверстие под саморезы 0,75 от диаметра основания самореза. Выбирайте саморезы с нарезкой, доходящей до головки.
Высверливание делаем с легким смешением в сторону вырезанного паза, что бы петля плотно прижалась к краям посадки.
Замок удобней врезать на уже установленную дверь после того как пена полностью застыла и надежно держит дверной блок.
После установки замка, по факту отметьте на дверной коробке ответную планку и установите ее.
к оглавлению ↑Сборка дверной коробки
Пусть и производители дверей утверждают, что двери выпускаются в стандартных размерах (как правило, так и есть), но советую вам начать сборку дверной коробки со снятия точных размеров дверного полотна. Ведь разница полотна может не соответствовать от указанной от 1 до 3, а иногда 4 миллиметров, а это существенно. Как показала практика разница, как правило, наблюдается по ширине двери. Но и высоту тоже необходимо померить.
Все измерения, отличающиеся от номинала вы должны обязательно учесть.
Видео по монтажным работам
к оглавлению ↑Итак, сборка коробки:
Рекомендуют производить сборку коробки на столе или двух столах. Поскольку не всегда есть такая возможность, то сборку коробки, как правило, производят на полу, подстелив картон от упаковки.
masstter.com
Увеличить рис.
«Поперечку» дверной необходимо отрезать (отпилить) по нужному вам размеру, сделать на ней выборку под «стоевые» и учесть, что размер должен быть больше ширины дверного полотна на 6 мм. На правую или левую «стоевую» в зависимости, куда вы запланировали открывание двери, тоже устанавливаем петли параллельно установленным на дверной коробки, но с отступом вниз на 3 мм, чтобы обеспечить необходимый нам зазор.
«Стоевые» отпиливаем, чтобы впоследствии между полом и дверным полотном появился необходимый нам зазор 10 – 15 мм, рекомендуемый зазор 15 мм придется кстати, если дверь открывается в сторону толстого напольного покрытия ковролина, ковра.
Это если дверь устанавливается без порога.
Увеличить рис.
Собираем коробку, стягивая ее саморезами, следим, чтобы не было перекосов и смещение элементов. Помним, что для вкручивания саморезов всегда надо производить предварительное высверливание.
к оглавлению ↑Установка доборной планки
При необходимости ширину дверной коробки можно увеличить с помощью доборной планки. Для этого вставляем ее в паз и прикручиваем саморезами к дверной коробке с тыльной стороны.
Ширину доборной планки выбирают исходя из ширины (толщины) стены. Если размеры доборной планки немного превышают необходимые ее можно подрезать, используя пилу. Все распилы («стоевых», «поперечки», доборной планки, наличников) следует производить от лицевой части к задней, что бы не сделать сколов на декоративном покрытии.
к оглавлению ↑Установка дверной коробки
Установку дверной коробки, если есть необходимость с доборным элементом (многие мастера успешно устанавливают добор после монтажа основного дверного блока, решать вам) поместим в дверной проем, закрепим с помощью клиньев и отрегулируем по отвесу и уровню. Навесим полотно и отрегулируем коробку по прихлопу по отношению к двери не забывая учесть регулировку зазоров.
Плотно вставим в зазоры по всему периметру упаковочный картон, чтобы пена не деформировала коробку.
Защитим периметр коробки, от попадания монтажной пены обклеив молярным скотчем.
Из распылителя смочим проем стены, чтобы обеспечить надежное сцепление пены.
Закрепим коробку монтажной пеной, заполняя зазоры между стеной и коробкой.
Ждем отвержения пены, время отвержения указывают производители, указывая эти данные на баллоне. Советую воспользоваться профессиональной пеной, приобретя для нее специальный пистолет.
Остатки пены срезаем ножом и устанавливаем наличники.
Чтобы полотно двери при при закрывании не хлопала об коробку, рекомендуется установить уплотнители.
к оглавлению ↑Установка наличников
masstter.com
Увеличить рис.
Наличники крепим с уже навешанной дверью
1 – Подставляем стоевые наличники на предполагаемое место установки
2 – Делаем карандашом отметки
3 – Зарезаем поперечный наличник под угол 450, подставляем подрезанный край под метку и отмечаем место реза второго угла.
Увеличить рис.
4 – Наживляем подрезанный поперечный наличник по меткам на три гвоздя для наличников.
5 – Подставляем левый стоевой, по факту отмечаем место реза и отрезаем, крепим точно состыковав с поперечным забивая при этом ближайший гвоздь поперечного наличника, тоже делаем с правым.
6 – Крепим наличники, пришивая их плотно к коробке.
Наличники не должны мешать открывать двери и поэтому их следует ставить с отступом от полотна.
Чтобы узнать какой должен быть проем воспользуйтесь таблицей(1)
к оглавлению ↑Таблица дверных проемов (1)
Дверное полотно (мм) | Ширина проема Min. (мм) | Ширина проема Max. (мм) | Высота проема Min. (мм) | Высота проема Max. (мм) |
2000 × 600 | 670 | 700 | 2045 | 2065 |
2000 × 700 | 770 | 800 | 2045 | 2065 |
2000 × 800 | 870 | 900 | 2045 | 2065 |
2000 × 900 | 970 | 1000 | 2045 | 2065 |
masstter.com
Размер задержание Box | Ширина дверей |
606 мм | 600 мм |
706 мм | 700 мм |
806 мм | 800 мм |
906 мм | 900 мм |
Инструмент:
- Молоток
- Шуруповерт или отвертка
- Пила с мелким каленым зубом
- Инструмент для угловой подрезки 450 — 900 (стусло)
- Ручной фрезер или стамеска
- Бруски для распорок и клиньев
- Отвес или уровень
- Уголок с двусторонней линейкой
- Монтажная пена
Внимание!
Изготовители, в прилагаемой инструкции (по установке дверей) рекомендуют доверить монтаж дверей специалистам, которые оказывают данную услугу. И предупреждают, что если вы решили выполнить монтаж межкомнатных дверей самостоятельно, то обязаны следовать инструкции.
В случае несоблюдения требований указанных в руководстве (инструкции), то при повреждении продукции в результате неквалифицированных действий при монтаже дверного блока, возникнут трудности в получении гарантийных услуг.
Вы должны об этом помнить, и изучив данный документ сделать выбор, устанавливать ли двери самостоятельно или воспользоваться услугами специалистов.
Основой для написания статьи послужила прилагаемая инструкция по установке двери.
к оглавлению ↑Цена работы
Установка дверей – 31 $
В установку дверей входит сборка дверной коробки, врезка петель, установка дверного блока в проем стены с запениванием.
Дополнительно.
Врезка дверного замка – 8 $
Монтаж наличников – 1,5 $ за погонный метр
Монтаж доборов – 12,5 / 18,5 $
В вашем регионе могут быть другие цены
Читайте также: Установка металлических дверей, Крепление дверной коробки в проем
Как установить межкомнатную дверь: этапы монтажа своими руками
Предстоит установка новой двери в комнате и вы сомневаетесь, что справитесь с этой работой? Особой профессиональной подготовки здесь не потребуется. Достаточно уметь пользоваться ножовкой, стамеской, иметь под рукой уровень, молоток, шуруповерт. А как выполнить работу мы расскажем в нашей статье – рассмотрим, как установить межкомнатную дверь, приведем подробное описание каждого шага.
Иллюстрации и схемы дополнят общую картину. Посмотрев видеоролики по монтажу дверной коробки, вы сможете уверенно приступить к работе.
Содержание статьи:
Этапы монтажа межкомнатной двери
Прежде чем приступить к монтажу коробки и установке межкомнатной двери необходимо проверить все ли материалы и необходимые инструменты имеются под рукой.
Также нужно позаботится о том, чтобы не испортить поверхность дверного комплекта и напольного покрытия. Для этого необходимо перед началом работ постелить на полу гофрированный картон или подложку под ламинат.
Этап #1 — подготовка инструментов и материалов
Подготовьте инструменты, которые могут вам понадобиться в процессе монтажа.
В обязательный набор включите:
- уровень,
- рулетку,
- молоток,
- шуруповерт или отвертки,
- дрель,
- ножовку по дереву,
- стамеску,
- карандаш.
Как правило, все расходные материалы, необходимые при монтаже (саморезы, анкерные болты, гвозди, петли), идут в комплекте с готовой дверью. Если их в наборе нет, то стоит позаботится об их покупке заранее, так же, как и о ручке с замком и наличниках.
Пример установки дверной коробки в проем: если коробка монтируется без двери и порога, то внизу ее ширина фиксируется рейкой или распорным бруском
Вам могут понадобиться доборы при разнице в толщине стены дверного проема или если проем слишком широкий.
Также подготовьте несколько клиньев для распорок, монтажную пену, несколько кусков тонкого картона или ДВП для фиксации зазоров.
Этап #2 — измерение дверного проема
Для начала нужно решить в какую сторону будет открываться дверь. Ее устанавливают так, чтобы полотно уходило внутрь комнаты. Исключение составляет дверь в санузел, ванную комнату из-за небольшого пространства и вероятности случайной блокировки. От того, куда открывается дверь, зависит, где будут размещаться петли.
Кстати, если вы планируете установить дверь на кухню, то перед покупкой нужной модели рекомендуем ознакомиться с нормативными .
Для того, чтобы купить дверь нужного размера, а потом правильно установить, необходимо точно измерить дверной проем. Необходимо учесть, что он должен находиться на расстоянии не менее чем на 120 мм от угла. Это нужно, чтобы потом закрыть стык короба и стены наличником, оставив место для уголка плинтуса и его заглушки. Если от угла часть стены до дверного проема меньше, то ее нужно нарастить брусом или доской.
Стандарт размеров дверных полотен:
- высота – 2000 мм,
- ширина – 900, 800, 700, 600 мм.
Чтобы определиться с нужным размером необходимо к ширине полотна двери прибавить две толщины бокового элемента коробки (это примерно 100 мм) и еще иметь небольшой зазор в 20 -30 мм. То есть, если проем шире одного метра, то его нужно нарастить.
На схеме даны основные параметры дверной коробки и двери, оптимальная ширина зазоров, местонахождение петель, показаны точки фиксации саморезов
Если же проем уже коробки, то понадобится уменьшить толщину вертикальной стойки. Это нужно делать не на той стороне, где планируется разместить петли, так как нагрузка на нее больше. В любом случае, толщину вертикальной стойки короба не стоит уменьшать больше чем на полтора сантиметра. По вертикали высота проема должна быть равна 2000 мм + 60 мм.
При помощи уровня необходимо проверить горизонталь поверхности пола. В проеме отмечается две точки на обеих сторонах и производится замер до уровня пола. Разница более чем в 3 мм нежелательна. По этим замерам будет производится подрезка стоек коробки.
Стоит учесть еще один момент: если дверь куплена заранее, а проемы идеально подходят, то проблем никаких не появится. Если же проемы узкие – придется расширять. Это очень пыльная работа, нужно заранее измерить проемы и при необходимости проделать всю грязную работу пока отделка не завершена.
Этап #3 — установка запорной фурнитуры
В межкомнатных дверях зачастую устанавливают ручку с замком-защелкой. Она может быть поворотной или нажимной, но для монтажа это не имеет принципиального значения.
Устанавливать фурнитуру можно в конце процесса монтажа двери. Удобнее это сделать, пока полотно находится на полу: так проще выполнять все работы, удерживая дверь вертикально на боковой стороне
Рассмотрим пошагово этапы врезки замка:
- С нижнего конца двери отмеряем расстояние 1000 мм и делаем отметку.
- Вниз откладываем размер половины лицевой пластины замка и отмечаем нижнюю и верхнюю точку.
- Замерив ширину двери, отнимаем ширину лицевой пластины замка и остаток делим пополам. Именно на это значение нужно отступить от края полотна двери, чтобы замок находился точно по центру.
- Прикладываем замок опять лицевой стороной вниз и высверливаем отверстия для саморезов. Ввинчиваем шурупы, но не до конца. Нужно временно плотно зафиксировать замок, чтобы твердой рукой обвести карандашом, а потом сделать круговой надрез канцелярским ножом.
- Также карандашом можно сделать отметки верха и низа лицевой платы замка на обеих поверхностях полотна.
- Убираем саморезы и замок. Аккуратно удаляем шпон или ламинированный слой.
- Делаем отметки ширины замка, положив его боком.
- Замеряем его толщину и размечаем на торце двери прямоугольник, соответствующий по размерам невидимой части замка.
- Для выемки под замок, сверлом среднего размера высверливаем отверстия в шахматном порядке.
При изготовлении выемки нужно стараться не выступать за границу, которую мы отметили под замок. При помощи стамески и молотка выбираем все лишнее. Периодически примеряем замок.
После того, как произведена выборка отверстия под замок, снимаются излишки под лицевую панель. Она должна находиться вровень с поверхностью торца
Чтобы сделать отверстие для ручки:
- Прикладываем замок к боковой поверхности полотна, соотнося его положение с уже сделанными ранее отметками.
- Отмечаем, положение ручки с обеих сторон полотна, проверяем точность отметки рулеткой.
- В нишу под замок вкладываем кусок МДФ или клин и делаем отверстия с каждой из двух сторон сверлом подходящего размера, также можно взять сверло «перо».
Далее остается вставить и закрепить замок. Ручку на этом этапе не монтируем. Отверстие для язычка замка можно сделать на притворе после монтажа коробки в проем.
Этап #4 — сбор дверной коробки
Рассмотрим вариант сборки коробки и установки двери без порога. В торговую сеть двери и дверные коробки из дерева или МДФ поступают уже подогнанные по размерам.
Чтобы правильно смонтировать дверь и коробку, вертикальные стойки нужно обрезать. Их длина должна быть больше длины дверного полотна примерно на 15±2 мм. Для сборки короба детали нужно разложить п-образно, притворами вверх. Верхняя деталь, длиной менее проема на 20 мм, размещается поверх стоек. Если перекладина превышает ширину проема, то излишек можно будет срезать после того, как короб будет собран.
Дверь нужно уложить в короб, оставив зазор со стороны замка и петель по 3 мм соответственно. Зазоры можно зафиксировать кусками тонкого картона.
Соединение вертикальных элементов коробки с горизонтальной верхней перекладиной (притолокой) можно сделать двумя способами.
Более сложный, но эстетичный вариант крепления угла коробки, требующий опыта: подпилы торцов делаются под углом в 45°. Для точности нужно использовать стусло
Соединение крепится саморезами 60 – 80 мм с антикоррозийным анодированным покрытием. Предварительно под них нужно высверлить отверстия. Сверло для этой операции нужно взять меньше диаметром на ¼, чем диаметр крепежного элемента. Это правило должно соблюдаться всегда при использовании шурупов во время монтажа двери.
Отверстия делаются не на полную длину и перпендикулярно косому срезу, то есть угол входа шурупа в поверхность стойки должен быть 45 °.
Так как соединение потом почти полностью будет скрыто наличником, то проще его сделать встык. Некоторые мастера верхнюю планку крепят между стойками.
Рекомендуется закреплять верхнюю перекладину встык поверх стоек: при ошибке с размерами, это не так критично, чем если планка будет находиться между стоек
На верхней планке под боковые бруски нужно сделать с краев два запила. От кромки отступить на размер, равный толщине в широкой части элементов коробки, и провести линию.
По отметке нужно убрать утолщенную часть бруса, сделав ее на одном уровне с тонкой. Так же сделать и со второй стороной, убрав лишнюю толщину в месте соединения со стойкой
Далее притолоку необходимо прикрепить к вертикальным стойкам саморезами по два с каждой стороны. Но до этого еще раз стоит проверить все замеры.
Расстояние по внутренней поверхности притолочной перекладины от петельной до притворной стойки должно равняться ширине двери +6 мм для двух зазоров по бокам. Для фиксации нижней части дверной коробки без порога прибивается рейка в тех местах, где впоследствии наличник закроет отверстия, оставшиеся от гвоздей.
Этап #5 — врезка дверных петель
До того, как закрепить блок в дверной проем нужно сделать врезку петель и установку замка, петель на дверь. Есть такие модели петель, которые в закрытом состоянии вкладываются друг в друга. В таком виде их толщина составляет 3 мм, то есть величина нашего зазора между дверью и коробкой. Под такие модели углубление не делается.
Для другого вида петель нужно сделать заглубление на поверхности двери и короба. Сначала их врезаем на двери, для чего нужно отмерить от верхнего края 200 мм, приложить петлю к боковому торцу цилиндром вплотную кромке угла, отметить карандашом отверстия и просверлить.
Можно петлю положить на двери, высверлить одно отверстие, закрепить шурупом, а потом уже делать другие. Так петля не сместится, а саморезы сядут точнее. Но пока их не нужно вкручивать до конца.
Петлю аккуратно обводим карандашом и потом также по контуру прорезаем канцелярским ножом. Если это дверь из МДФ, то стараемся пройти сквозь пленку ламината или шпон. Петлю снимаем, аккуратно удаляем этот слой. Если где-то прорезалось плохо, то по карандашной метке еще раз проходим ножом.
Отверстия необходимо делать сверлом меньшего диаметра, чем у предлагаемых к комплекту петель шурупов. Если сверло взять такого же диаметра, то дверь потом может слететь с петель, так как саморезы не будут хорошо удерживать
Далее стамеской наносим насечки глубиной 3 мм – это толщина панели петли. Насечки делаются вдоль длины петли, ширина между ними должна быть уже стамески. Инструментом делаем выборку. Ее следует проводить аккуратно и осторожно, чтобы не повредить покрытие вокруг. Осторожными ударами киянки или молотка по стамеске отделяем слой за слоем.
Снятие слоев тонкой стружкой нужно производить только вдоль длины двери или стойки. Особенно аккуратным нужно быть в углах. В процессе нужно прикладывать петлю к выемке, чтобы проверить точность.
Этот процесс повторяется и в нижней части двери, также отступая на 200 мм от края торца. Когда делаем обводку петли карандашом, то нужно поставить отметки на полотне двери, чтобы потом перенести их на боковину короба. Если применяются петли с односторонней врезкой, то следует сделать отметки концов цилиндра. После чего, прикрепить вторую часть петли, не выбирая место под паз.
Затянутую не до конца стойку откручиваем, снимаем и прикладываем к двери, не забывая, что ее верхняя внутренняя часть должна быть длиннее двери на 3 мм – ширину верхнего зазора. Переносим метки петель на несущую стойку. Сначала высверливаем отверстие и закрепляем один шуруп, проверяем точность замеров, потом крепим всю петлю полностью. Для накладных петель на боковой стойке выемку делать не нужно. Тоже самое повторяем со второй.
Для петель флажкового типа нужно также подготовить место для крепления. Закрепляем петли на стойке и двери.
Наглядная схема процесса поэтапной сборки коробки. Показано, как правильно производить запил на верхней планке. Но сначала ножом прорезается линия запила
Перед монтажом в дверной проем вновь собираем короб, затягивая саморезы до конца, не забыв выставить фиксаторы зазоров.
Этап #6 — монтаж коробки и двери в проеме
Способ
фиксации на анкеры и пенуИногда, для большей надежности, особенно, если дверь тяжелая, изготовленная из массива древесины, коробку закрепляют сначала без двери при помощи анкеров. Их размещают под пластиной ответной планки замка и в местах, где они потом будут закрыты петлями.
Сначала нужно отметить, где анкера будут входить в проем стены и делают там отверстия. Затем вставляют короб, закрепляют анкерами, не затягивая их до конца. Выравнивают короб по уровню, приложив длинное правило. Регулируют клиньями. Тщательно нужно проверить регулировку в углах.
Затягивают анкеры до конца. Затем вставляют дверь, вкладывают между нею и притолокой, вертикальными стойками фиксаторы зазоров. Если устанавливается в проем только короб без двери, то в него нужно поставить 3-4 распорки, подложив под них картон или ткань, чтобы не повредить поверхность стоек.
Процесс заполнения монтажной пеной зазоров между дверной коробкой и проемом стены: щель между проемом и дверной коробкой, которая по правилам должна быть в пределах 15- 20 мм, запенивают на 2/3 непрерывным контуром
Вариант фиксации монтажной пеной
Чтобы вся конструкция плотно держалась в проеме, достаточно бывает монтажной пены хорошего качества. В этом случае сначала собираем вновь короб, закрепляя саморезы до упора. Не забываем вставить картон между полотном и коробом для сохранения дистанционных зазоров.
Вставляем коробку вместе с дверью в проем. Клиньями распираем ее от верхней плоскости проема и с боков. Вверху важно установить обязательно два клина прямо над стойками. Проверяем и выравниваем при помощи уровня все вертикальные и горизонтальные плоскости.
Между проемом и коробом должно быть пространство: от торца стены до коробки допускается зазор 5 – 30 мм. Эта щель заполняется монтажной пеной. Двигаться при этом лучше снизу – вверх. Большие полости не нужно заполнять до конца, так как пена еще увеличится в объеме. В процессе застывания пены, дверь должна быть закрытой, а дистанционные картонки находиться между коробом и дверью для сохранения зазоров.
Если вы не умеете хорошо пользоваться монтажной пеной, то поверхность рядом с местом запенивания можно оклеить малярным скотчем. Чтобы пена хорошо просохла, остальные манипуляции лучше отложить до следующего дня, когда можно будет зафиксировать ответную планку замка и сделать отверстие под язычок замка.
Этап #7 — монтаж ручки и ответной панели замка
Когда конструкция плотно зафиксируется, можно сделать отверстие для защелки замка, закрепить ответную панель. Делается тем же способом, что и установка замка. При этом не нужно соблюдать особой точности при высверливании в стойке отверстия под защелку.
Для установки ответной планки замка на вертикальной стойке коробки просверлены отверстия под шурупы и сделана выемка для защелки при помощи стамески
Далее нужно закрепить ручку на дверь сначала с одной стороны, потом с другой.
Для крепления ручки тонким сверлом высверливаем отверстия под саморезы по намеченным заранее точкам
Ручка устанавливается в соответствии с инструкцией, прилагаемой к конкретной модели.
Этап #8 — установка наличников
Чтобы скрыть места соединения короба со стеной, устанавливаются наличники.
Нужно тщательно произвести замеры. Сначала прикладываем планку там, где имеются петли и замеряем расстояние, которое будет видно от наличника до границы стойки. Предположим, что это 4 мм, значит по всему периметру нужно отметить по 4 мм и провести линию.
Делаем замеры для наличников и подрезаем их при помощи стусла под углом в 45° по размеру проема. Сначала прикрепляем верхний наличник, потом вертикальные.
Крепить наличники можно на жидкие гвозди, но тогда нужно будет подпирать детали рейкой. Лучше это сделать гвоздиками, подобрав их по цвету
В случае, если толщина стены намного больше толщины короба, то дверь устанавливаем, выравнивая ее по одной стене, куда выходят петли. На этой стороне монтируются наличники.
С другой стороны двери на торец устанавливаются доборы (планки одного цвета с дверной коробкой). Торцы стены и верхнюю часть нужно измерить и вырезать по полученным замерам дверные планки (доборы), учитывая, что их край будет выходить за границу стены на 1 мм и для входа в паз стойки нужно добавить 2-3 мм. Срезанная кромка должна быть обращена к коробке.
Элементы добора выравниваются при помощи клиньев и закрепляются в нескольких местах небольшим количеством монтажной пены. Излишек пены может вывернуть доборы
После закрепления дверных планок монтируются наличники вокруг проема.
Монтаж двери и коробки с порогом
Межкомнатную дверь с порогом, как правило, устанавливают на входе в туалет и ванную. Действия по монтажу дверной коробки с порогом почти такие же, как и для варианта без порога.
Кроме двух вертикальных стоек и горизонтальной верхней перекладины, нужно подготовить горизонтальный брус для порога. Его размеры равны ширине полотна, плюс дважды по 3 мм на зазоры, плюс две толщины бруса короба.
При подготовке порога, как и притолоки, для соединения со стойками, запиливается излишняя толщина бруса
Сбор короба происходит так же, как и рассказывалось ранее, только внизу крепится порог на два самореза с каждой стороны. Нужно отметить, что порог всегда крепится к стойкам под углом в 90°. К полу он закрепляется саморезами или жидкими гвоздями.
Если между комнатой и коридором есть перепады высот на уровне пола или видна граница между разными напольными покрытиями, то этот стык нужно закрыть специальным порожком. Они бывают разных конфигураций и отличаются по цвету. Крепятся к полу на шурупы или силикон.
Вы на днях установили межкомнатную дверь с замком, а она случайно захлопнулась, оставив любимого питомца одного в комнате? Не спешите вызывать МЧС, попробуйте справиться с возникшей проблемой своими силами. Предлагаем ознакомиться с лучшими .
Выводы и полезное видео по теме
Видеоинструкция о том, как собрать коробку с порогом и установить дверь:
Советы профессиональных мастеров по монтажу коробки и установке отдельно от двери:
Приведенные в статье рекомендации и пошаговое руководство поможет вам правильно, избежав ошибок, собрать дверную коробку, установить фурнитуру и вмонтировать дверную конструкцию в проем.
В этом деле важно быть точным в измерениях и расчетах, не спеша и аккуратно выполнять каждый этап работ, тогда дверь прослужит исправно долгие годы.
У вас есть опыт монтажа двери с порогом или без? Поделитесь им с другими посетителями нашего сайта – расскажите о сложностям, с которыми вы столкнулись в процессе. Форма обратной связи расположена ниже. Также здесь вы можете добавить оригинальные фото самостоятельно установленной двери, задать вопросы нашим экспертам и другим посетителям сайта.
Установка межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция
Межкомнатные двери являются одним из важнейших элементов обустройства, как квартиры, так и частного дома или дачи. На них накладываются многочисленные функции: изоляционная, разделительная и, конечно же, декоративная. Часто именно дверь задаёт общий тон всего помещения и играет первостепенную роль в оформлении интерьера. Завершением ремонтных работ обычно является установка межкомнатных дверей.
Чаще всего для этих целей привлекают специалистов, знающих все тонкости данного вида работ и имеющих большой опыт. Однако, как сами двери, так и их установка стоят приличную сумму денег.
Каждый может установить дверь своими руками, что позволит уберечь деньги семейного бюджета. Главное помнить, что данная работа требует аккуратности и точности. Если не соблюдать все правила, то это приведёт к неправильной установке дверей. В последующем, дверь может не закрываться или наоборот не открываться, или вообще перекоситься и испортить весь интерьер.
Выбор дверей
Немаловажным моментом является правильный выбор межкомнатных дверей. Современная индустрия стройматериалов предлагает следующие варианты: распашные, складные и раздвижные.
Наиболее часто используются именно распашные двери, несмотря на один существенный недостаток: они отнимают достаточно значительное количество пространства.
Для экономии полезной площади в маленьких помещениях часто применяют раздвижные двери, которые имею много разнообразных форм. Но, вместе с тем, их установка существенно снижает звукоизоляцию и требует специально оборудованные коробки.
Самым существенным недостатком складных дверей является их низкая износоустойчивость и короткий срок эксплуатации. Однако они привлекают потребителей своей вариативностью и оригинальностью оформления.
При подборе дверей необходимо сопоставлять особенности конкретного помещения с техническими характеристиками выбранного дверного полотна.
Перед отправкой в магазин, обязательно тщательно вымерите размеры дверного проема.
Выбирая тип дверей, следует учитывать следующие моменты: сколько будет створок или секций, в какую сторону будут открываться, нужен порог или нет и другое.
Совершая покупку дверей, нужно быть очень внимательным, проверить, качественно ли собрана дверь, нет ли на ней видимых повреждений и дефектов производства.
Инструменты
Для того чтобы произвести установку дверей своими собственными руками, необходимы следующие инструменты: пила; уровень; дрель; отвертка; стамеска; рулетка; карандаш; молоток; гвозди; дюбеля; саморезы; угольник; нож; монтажная пена.
Если у вас нет чего-либо из вышеперечисленного, то лучше подумать об этом заранее и одолжить у знакомых или друзей, чтобы не отвлекаться в процессе работы.
Демонтаж
Перед установкой новых дверей необходимо демонтировать старые. Это достаточно сложный, деструктивный и пыльный процесс.
При демонтаже дверей следует соблюдать технику безопасности: защитить глаза и дыхательные органы. Также лучше позаботиться о том, чтобы появившаяся в процессе пыль не попала в соседние помещения.
Первым делом снимаем дверное полотно с петель. Если не получается сделать это аккуратно, то можно просто оторвать дверь от рамы. Однако после этого её уже нельзя будет повторно применять.
Чтобы удалить дверную коробку, необходимо сразу убрать раствор, удерживающий раму. После этого делаются пропилы вверху отвесных стоек, это сделает более простым вытаскивание из проема дверной коробки с использованием монтировки. При наличии надпилов стойка легче ломается и дверная коробка быстрее и проще выходит из проема.
Предварительная подготовка
Прежде чем начинать монтаж дверей, стоит запомнить два важных правила:
1) Необходимо чтобы размеры дверного проема и блока соответствовали друг другу. Лучше всего, когда при помещении конструкции в дверной проем, между первой и вторым со всех сторон будет расстояние равное трём сантиметрам. Это даст возможность правильно расположить блок внутри проема. Если расстояние меньше, то следует при помощи перфоратора увеличить проем. Очень большой дверной проем можно уменьшить, набив по периметру бруски из дерева.
2) Для того чтобы избежать перекоса дверного блока, лучше всего прикрепить к дверной коробке две горизонтальные планки, которые будут способствовать большей точности установки в одной плоскости со стенкой.
Пошаговая инструкция
Описание того как правильно установить двери изложено в нижеприведенной пошаговой инструкции.
Подготовка дверного полотна
При помощи стамески на дверном полотне нужно проделать выемки для петель на расстоянии двадцати сантиметров от верхнего и нижнего края. Затем отпилить дверные откосы под соракапятиградусным углом (для отложения точного угла можно использовать угольник). Приложив их к дверному полотну, отметить расположение петель и проделать выемки для шарниров. После этого просверлить отверстия в местах крепления петель и прикрутить их к двери.
Крепление дверных ручек
Разместите дверное полотно параллельно полу и на стороне, свободной от петель, отступив около метра от края, с помощью дрели сделайте большое отверстие для прикрепления ручек. Затем, используя саморезы, привинтите к двери ручки и приделайте декоративные накладки.
К выбору дверных ручек необходимо отнестись очень внимательно, ведь они выполняют не только функциональную роль, но и служат неотъемлемым элементом декора.
Рекомендации по монтированию коробки
В некоторых случаях можно приобрести межкомнатные двери с уже готовой коробкой. Иногда это обстоятельство облегчает дальнейшую установку, так как монтировать собранный блок намного легче и быстрее.
Но бывают такие случаи, когда качество сборки оставляет желать лучшего, да и материалы, использованные при её изготовлении, не соответствуют вашим требованиям. Этот момент может повлечь за собой дополнительные расходы.
Чаще всего, коробку приходится собирать самостоятельно. Для этого все необходимые части раскладывают в правильном порядке, учитывая ориентацию раскрытия дверей. Далее верхнюю планку дверной коробки скрепляют с торцами двух стоек гвоздями или саморезами. Затем по ранее намеченным местам закрепляются навесы.
Иногда двери бывают укомплектованы наличниками и откосами. В этом случае на них имеются необходимые срезы и крепления, в виде пластиковых колышков. Этот момент значительно облегчит процесс сборки.
На следующем этапе коробка монтируется в дверном проеме. Полностью сделанная коробка вставляется в проем и при помощи клиньев выравнивается до нужного положения, ориентироваться нужно по уровню. Нижний край коробки должен совмещаться с плоскостью пола.
Важно помнить, что установку межкомнатных дверей, следует начинать только после завершения всех работ с напольным покрытием.
Навешивание дверного полотна
На следующем этапе требуется установить дверное полотно в коробку. Дверное полотно прикрепляется на саморезы, таким образом, что крепления к стенке закрываются петлями.
Для фиксации дверной коробки в ее верхнюю часть необходимо вставить заранее подготовленные клинья. После этого закрепляется другая часть коробки. Необходимо, чтобы после закрытия дверей, величина зазора между дверным полотном и коробкой была одинаковой по всему периметру. Нужно помнить, что правильно навешенная дверь, не открывается и не закрывается сама по себе, а всегда находится в том положении, в котором остановлена.
При установке дверей в деревянном доме, стоит обратить внимание на тот факт, что дерево в процессе эксплуатации со временем даёт усадку, что негативно отражается на открывании и закрывании дверей. Для избежания этих неприятностей можно воспользоваться специальным обсадочным брусом, который устанавливается со стороны ручки и при возникновении проблем такого плана может быть снят, после чего дверная коробка автоматически увеличится в размере.
Запенивание щелей
Чтобы избежать попадания монтажной пены на лицевые планки дверного блока, необходимо тщательно закрыть их молярным скотчем, при надобности можно воспользоваться полиэтиленовой плёнкой.
Перед нанесением пены лучше смочить все щели водой, используя обычный распылитель, затем, при помощи специального пистолета, аккуратно заполнить все щели промышленной монтажной пеной. Применять удобнее всего именно промышленную пену, так как она не так сильно увеличивается в объёме после засыпания и имеет большую плотность, чем обычная.
Для того чтобы дверной блок не перекосился при застывании пены, можно между дверным проемом и коробкой поместить прокладки.
После полного высыхания пены, при помощи ножа, удаляются её лишние части, затем убирается скотч и пленка.
Крепим наличники дверного проема
Для начала наличники обрезаются под углом 45 градусов при помощи ножовки или пилы, это поможет быстрее и аккуратнее произвести их стыковку.
Перед креплением обналички, нужно обработать силиконовым герметиком те места дверных косяков, на которые она будет помещена.
Обрезанный наличник прикладывается к дверному косяку и закрепляется шпильками либо специальными гвоздями с маленькими шляпками.
Если вы хотите замаскировать места крепления, то лучше всего закрасить их цветной мастикой, подобранной в тон дверей.
Иногда, для закрепления наличников, используют жидкие гвозди, это позволяет полностью избавиться от необходимости замаскировывать места крепления.
Подведение итогов
После ознакомления с нашей инструкцией, вы сможете не только легко разобраться, как установить двери, но и произвести все необходимые работы своими руками. Ведь имея все нужные инструменты, терпение, внимательность и, желательно, хорошего помощника, вы сможете добиться положительного результата в установке межкомнатных дверей и приобрести незаменимый опыт, который в будущем всегда вам пригодится.
Видео «Установка межкомнатных дверей своими руками»:
Установка межкомнатных дверей своими руками
Каждый хозяин квартиры, планирующий ремонт в доме, мечтает сэкономить потраченные средства, поскольку современный ремонт всегда выливается в большие финансовые затраты. Часть ремонтных работ хозяева берут в свои руки. Например, установка межкомнатных дверей – задача несложная, с ней справится любой мужчина, обладающий простейшими навыками плотника. Достаточно изучить стандартную инструкцию по монтажу межкомнатных дверей и запастись качественными материалами и проверенными инструментами.
Межкомнатные двери бывают трех видов:
- Складные межкомнатные двери, внешне напоминают ширму. Состоят из двух и более отсеков, складывающихся в виде гармошки в одну из сторон.
- Раздвижные межкомнатные двери, выбор для малогабаритной квартиры с небольшим коридором, поскольку такие двери существенно экономят пространство в процессе открытия и закрытия.
- Распашные межкомнатные двери, традиционный вариант, который используется в большинстве случаев для жилых комнат, кухни, а также ванной комнаты и туалета.
В статье я расскажу об установке распашных межкомнатных дверей, поскольку этот вид наиболее распространен, и монтаж его не представляет затруднений.
Перед началом работы необходимо обратить внимание на представленные виды дверной коробки, ее выбор тоже влияет на процесс монтажа и дальнейшего использования. Например, короб из ДВП, несмотря на приличный внешний вид, обладает рядом минусов. Материал непрочный, требует дополнительного усиления по центру конструкции, но излишняя хрупкость не позволяет это сделать качественно. При желании сэкономить, остановитесь на коробе из необработанного дерева, но помните о необходимости регулярной финальной обработки материала. Короб из ламинированного дерева не нуждается в особенном уходе, но будьте внимательны при выборе ламинации.
Любая сложная техническая работа требует теоретической базовой подготовки, чтобы результат радовал глаз на протяжении длительного времени. Перед началом установки межкомнатных дверей своими руками необходимо учесть следующие нюансы:
- Определитесь, в какую сторону будет открываться дверь. Для комфортного использования принято двери из небольших комнат (ванная, туалет) открывать наружу, в коридор, а в жилых комнатах чаще устанавливают дверь так, чтобы открывалась внутрь комнаты.
- Тщательно проводите замеры проема, полотно двери должно иметь зазор со всех сторон не более 3-4 мм, чтобы не болтаться в проеме. Но и меньше зазор оставлять нельзя для комфортного использования.
- Выбирая размер дверного полотна не забудьте учесть и толщину дверного короба и дополнительных элементов. Расширение проема в случае промаха – длительная и дорогостоящая процедура.
- Заранее определитесь с количеством и размерами дополнительных элементов. От ширины проема зависит ширина доборной планки, а от размеров полотна – подходящий размер наличников.
Рассмотрим пошаговую инструкцию по монтажу межкомнатных дверей своими руками.
- Сборка короба двери. Существует два способа сборки, под углом 90 или 45 градусов. Прямой угол собрать проще, для ровного 45-градусного угла придется воспользоваться стуслом и качественно наточенным инструментом, но такая сборка имеет более привлекательный внешний вид. Короб состоит из двух стоек и притолоки, стойки тоже необходимо ровнять, и не всегда они оказываются одинаковыми по длине. Это зависит от ровности пола, чтобы сделать работу правильно – воспользуйтесь строительным уровнем. Размеры короба определяются по размеру дверного полотна. Снизу от пола оставьте 2 мм, сверху и по бокам – по 3-4 мм, плюс на петли заложите еще 2 мм.
- Запенивание проема. В свободное пространство внесите монтажную пену, предварительно установив распорки в проем, чтобы не покосилась вся конструкция. После высыхания пены останется только установка доборной панели, монтаж наличников, и подвес дверного полотна с готовой фурнитурой на свое место.
После ознакомления с нюансами установки межкомнатной двери, процедура не займет много времени, а результат будет радовать до следующего ремонта.
Как установить дверь МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ своими руками | Своими руками
Внутренняя дверь — желанный элемент каждой комнаты. Правильно подобранная и правильно собранная дверь может быть украшением и долгие годы выполнять свои прямые функции, для которых она собственно и предназначена.
Установка дверей своими руками — работа не простая, но и не очень сложная. А если сделать это самостоятельно, то можно не только сэкономить, но и приобрести навыки, которые пригодятся в будущем при строительстве дома.Подготовительные работы производятся на прочном столе (верстаке) или на полу. Обязательно подкладывайте под собираемое изделие мягкий материал, например, картонную коробку.
Петли на дверной коробке и полотне необходимо установить заранее. При этом обратите внимание на направление открывания дверей.
В зависимости от направления открывания дверей покупаются петли и замок. Однако для большинства современных замков для межкомнатных дверей направление открывания не имеет значения, так как язычок замка всегда можно переставить в нужное положение.Также следует учитывать, что некоторые замки «привязаны» к толщине дверного полотна. На это стоит обратить внимание.
СБОР ДВЕРНОЙ КОРОБКИ
В этом примере монтаж дверной коробки имеет немного меньшую толщину, чем толщина перегородки, в которую встроена дверь. Перед началом работ нужно подготовить необходимые инструменты и вспомогательные материалы.
Новую дверь желательно покупать в комплекте (желательно — одного производителя), состоящем из блока дверной коробки, дверного полотна, наличников и ворот с учетом размеров дверного проема и толщины перегородки.При покупке обязательно проверьте все элементы на отсутствие дефектов, в том числе относительно геометрии деталей.
Ставим новую межкомнатную дверь своими руками — пошаговая инструкция
- Стойки дверной коробки соединяются с перемычкой саморезами, смазав стыковые поверхности клеем. Чтобы шурупы не растрескались при вкручивании шурупов, в последних просверливаются направляющие отверстия.
- Установив порог, ящик помещается в проем и закрепляется сверху и снизу.
- Дистанционные клинья для фиксации дверной коробки в проеме используются попарно. Это позволяет выставить дверную коробку в дверном проеме, не искажая ее отдельные элементы. Чем лучше клинья, тем легче с ними работать.
- Стук-клинья устанавливаются в зазоры между дверной коробкой и перегородкой, легкими ударами молотка.
- После заклинивания проверьте уровень положения всех деталей дверной коробки. При этом необходимо контролировать, не погнулись ли детали.При необходимости отрегулируйте положение дверной коробки клиньями.
- Убедившись в правильности установки дверной коробки, просверлите возле клиньев в стойках отверстия под саморезы. Коробка крепится саморезами к перегородке.
- Наконец проверьте прямоугольность дверной коробки. Равные диагонали указывают на то, что прямые углы выдержаны. Можно повесить дверное полотно.
- Повесив дверное полотно на петли, прикрепите ответную часть дверного замка к стойке ящика.Разрежьте его так же, как дверные петли.
ЗАВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ
- Отрежьте выступающие части клиньев. Здесь лучше использовать ручной инструмент, так как делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить дверную коробку.
- Применяя накладку и мерную линейку, укажите необходимую ширину доборов. Замеры производятся в нескольких местах и обязательно — по углам дверной коробки.
- Если готовых добор нужного размера нет, то их можно вырезать из широкой строганной доски, подобрать под дверную коробку по цвету и фактуре.Затем вручную вырежьте детали нужной ширины по направляющей дисковой пилой. Ширину ворот необходимо тщательно отрегулировать.
- Если вы хотите увеличить толщину лака, с обратной стороны к нему прибивают брус подходящего размера. Установите собранный пикап на место и прикрепите к коробке саморезами.
- Наличники желательно устанавливать не заподлицо с краями сверл, а немного от них.
Несколько советов по самостоятельной установке межкомнатных дверей
- Если опыт столярных работ небольшой, лучше доверить установку дорогой двери профессионалу.
- Самый простой способ закрепить дверную коробку, когда перегородка деревянная. В этом случае при установке дверной коробки можно обойтись только саморезами. Если перегородка кирпичная или бетонная, вам также понадобится подходящий дюбель. Всегда используйте правильное крепление.
Подробнее 7
A — Чтобы закрепить коробку в дверном проеме, используйте деревянные или пластиковые клинья.
B — Между коробкой, установленной в проеме, и перегородкой должны быть зазоры 2-3.Этого достаточно для установки стопорных клиньев.
Q — Лучше, если порог, входящий в блок дверной коробки, будет из твердых пород дерева. Тогда это продлится дольше.
D — Верхняя петля устанавливается на расстоянии 15-20 см
от верхнего края дверной коробки, а нижнего — на расстоянии 20-25 см от нижнего края дверного полотна. Углубления для петель выбираются долотом по намеченному контуру на глубину, точно соответствующую толщине схемы петель.Сами петли необходимо закрепить так, чтобы головки саморезов не выступали за плату петли.
По материалам журнала для мастеров сам мастер
Примечание: Как правильно выбрать дверь
Посмотрите на дверь.
Как вы думаете, он объединяет или разделяет пространства? На этот вопрос существует всего три стандартных ответа. Между тем двери делают его таким другим …
Итак, некоторым нужны двери, чтобы удалиться, другим — доступ в следующую комнату.Третьи разумно укажут, что оба важны. Для лучшей приватности, надежной звукоизоляции требуется матовое плотное полотно, плотно облегающее коробку по периметру. Для создания ощущения открытого пространства предпочтение отдается светопропускающим конструкциям — застекленным или полностью стеклянным. При совмещении кухни или прихожей с гостиной дверь в целом может быть довольно произвольной, как и стена, в которой сделан проем … Какой именно должна быть дверь в вашем случае?
Жизнь без двери — настежь
Уровень популярности удерживает распашная дверь, то есть открывающаяся сама на себя или на себя.Его конструкция известна с давних времен. Ящик представляет собой основу, надежно закрепленную в проеме перегородки и с помощью двух петель на петлях удерживает полотно, позволяя ему открываться в одну сторону и закрываться в противоположную.
Двери как в метро, открывающиеся в обе стороны относительно плоскости стены, называются распашными. Они оснащены специальными петлями на пружинах, отличаются высокой проходимостью и в жилищном строительстве используются крайне редко.
Двери как стена
Наряду с распашными дверями популярны раздвижные двери и перегородки.Их неоспоримым преимуществом является возможность экономии места, что крайне важно в малогабаритных квартирах. Когда вы открываете дверь, раздвижная дверь движется по стене или заходит в стену, заранее заданный карандаш. Штраф, конечно же, отнимает часть площади, и возведение ее возможно только на этапе ремонта, а вот расстановка мебели возможна со всех сторон возле двери.
Сэкономьте место и разрешите складную дверь. Его ткань состоит из двух или более частей, соединенных петлями.При открытии детали складываются гармошкой.
Дверное полотно сплошное
Цельностеклянная раздвижная или распашная дверь — это полотно из безопасного закаленного стекла, которое трудно разбить и невозможно разрезать.
Пропуская свет, дверь улучшает естественное освещение помещения, обычно коридора или холла. Матовое покрытие делает стекло непрозрачным, что обеспечивает конфиденциальность. Звукоизоляция этой двери обеспечивает сплошное стекло толщиной более 8 мм и контур уплотнения.
Для обеспечения жесткости конструкции стеклянная ткань часто обрамляет алюминиевый корпус.
Вставить в рамку
Межкомнатные двери имеют рамную или панельную конструкцию. Каркас состоит из каркаса и вставок заполнения. Так, например, устраиваются панельные модели с повязкой из напильника. В дизайне возможны комбинации вставок: дерево, стекло, ДСП с ламинированным покрытием и другие материалы. Полотно панельной двери может быть как однородным, так и каркасным.Из листовых материалов или брусков склеивается однородное полотно с последующей отделкой. Но чаще всего между двумя листами фанеры, ДСП или МДФ стоит стоечная конструкция, а пустоты заполняются сотовым звукоизоляционным материалом. Такая конструкция хорошо защищает от проникновения шума, что особенно актуально для спален и детских комнат. Внешняя отделка может быть самой разной.
Нюансы отделки межкомнатных дверей
Производители широко используют синтетические материалы: глянцевые пленочные покрытия, ламинат и кортекс.
В отличие от натурального дерева «синтетика» мало подвержена механическим воздействиям, проста в уходе и относительно дешевая. Ламинат и кора также отлично имитируют рисунок любого натурального материала.
В целом востребована текстура дерева, в том числе имитация брашинга (когда с поверхности дерева буквально вычесываются мягкие волокна).
Наряду с цельнодеревянными дверьми, как правило, рамного исполнения, применяется отделка натуральным шпоном.Внешне тонкий слой деревянного покрытия ничем не отличается от массива, но вся конструкция более легкая и устойчивая к короблению.
Отверстие в дизайне
Наряду со стандартными решениями есть яркие неординарные варианты. Современная межкомнатная дверь может стать украшением интерьера или стать невидимой, как хамелеон. На заводе модели-хамелеоны грунтуют под покраску, финишную отделку производят после установки. Возможности широкоформатной печати позволяют разместить на дверном полотне любую фотографию или рисунок.Стеклоткань также пропускает свет из комнаты в комнату и действует как необычный источник света. Больше всего в стиле хай-тек подходят стеклянные двери. Все особенности конструкции: петли или роликовые механизмы, аксессуары — на виду и волей-неволей поддерживают стиль высоких технологий.
Золотые ручки
Чаще всего в межкомнатные двери устанавливают ручку с нажимным или поворотным механизмом. Внешние части рукояток давления представляют собой Г-образные рычаги. Два плеча соединены граненым стержнем, проходящим через полотно.Нажимаешь — стержень поворачивается и открывает защелку. В роторных моделях усилие рычага осуществляется поворотом диска или шара. Такие модели компактны, но менее удобны.
Ручки стационарные (без фиксатора) предназначены только для открывания и закрывания полотна. Сейчас их выбирают реже. Раздвижные двери оснащаются и другими открывающимися устройствами: например, рамками или планками с углублениями для пальцев. Их, как правило, собирают при изготовлении полотна.
Какие дверные петли
- Нашивка без застежки .Они состоят из двух частей и позволяют снимать дверь с петель. В случае съемных петель нужно определиться между левым и правым исполнением.
- Накладные неразъемные (двусторонние) . Чтобы снять полотно с неразъемных петель, требуется открутить шурупы. Но неразъемная петля универсальна: она позволяет повесить полотно по обе стороны от проема.
- Врезной . Аналогичен накладным, но устанавливается в заранее подготовленные пазы.
- Ввинчивающийся . Они прикрепляются к шпилькам с резьбой, которые ввинчиваются в торец лезвия и коробку. Применяются в дверях с тамбуром.
- Скрытый . Когда дверь закрыта, не видно. Их откидная часть в защитном футляре врезается в коробку и соединяется с тканью с помощью П-образного рычага. При закрытии створки рычаг входит в паз коробки.
- Итальянский . Крепятся они не сбоку, а сверху и снизу полотна.Открывающуюся сторону можно выбрать в процессе установки.
Рулонные двери
За траекторию движения и плавность раздвижной двери отвечают роликовый механизм, фиксирующий элемент и направляющий флажок. Ролики механизма ездить сами по железной дороге, расположенной в верхней балке поддержки, а иногда и в потолке. Количество дверей у этой двери от одной до четырех. Однако конструкция, состоящая более чем из одной створки и шириной 3 м, считается раздвижной перегородкой.
Двери нижнего отката (при установке в полу направляющей и подвижных роликов) используются крайне редко. Во-первых, излишняя неровность пола скрывает потенциальную опасность получения травм. Во-вторых, в полости рельса скапливается грязь, и время от времени возникают препятствия для движения.
В заметке:
Если дверь должна быть нейтральной, остановите выбор на белом белье. Белый, как известно, сочетается с любыми цветовыми фантазиями.Дверь под цвет пола или мебели также является безошибочным и экономичным решением. Приверженцы классического интерьера рекомендуют остановить свой выбор на панельных моделях. Современный интерьер ближе к гладкому постельному белью.
Правильный монтаж межкомнатной двери своими руками
Часто люди, покупая хорошие межкомнатные двери, доверяют их установку неспециалистам. И в результате у них возникают проблемы: полотно клинья в коробке, замки и ручки плохо работают, внешний вид плохой и т. Д.Но в целом процесс установки двери несложный, и зная основные правила, вы сможете справиться с этой работой самостоятельно.
Открытие
Как показывает практика, этому моменту редко уделяют должное внимание, а зря. Правильная геометрическая форма проема и точные размеры, даже вертикальные плоскости — это уже пол дела (фото 1). В противном случае неизбежны всевозможные проблемы.
Часто ошибки возникают еще на этапе проектирования проема и выбора нужного размера дверного полотна.Сегодня стандартными размерами картин считаются: ширина 600, 700, 800, 900 мм и высота 2000 мм. Причем ширина проема должна превышать ширину полотна на 60-100 мм, а высота проема от уровня чистого пола (чистового настила) должна составлять 2060-2080 мм.
Принадлежности, фитинги
Раскрой замков, петель и другой фурнитуры требует особой осторожности и кропотливых расчетов, иначе внешний вид двери легко испортить.А преждевременный износ механизмов — это нередко явление.
Для вставки обычных петель и простых замков достаточно пары острых зубил, дрели, ножа и молотка. Но для более сложных работ, в частности установки и вставки петель сложной формы, вам понадобится фрезер. Однако они могут разрезать и обычные петли, что значительно ускоряет процесс и улучшает качество кадра.
При установке двери петли размещаю на расстоянии 200 мм от верхнего и нижнего торцов дверного полотна.Верхний и нижний контур петли вырезаю острым резаком, боковой край отмечаю карандашом. Я регулирую боковой упор маршрутизатора так, чтобы край маршрутизатора находился на отметке карандаша. Затем фрезой подбираю посадочное место для петли, не доходя 1-1,5 мм до линии надреза, выравниваю угол стамеской. Затем вставляю петлю, проверяю прочность и просверливаю отверстия под саморезы.
Сразу хочется отметить еще такой момент, как правильное соединение стойки коробки и перекладины.Практически все современные боксы имеют радиусное сечение, неправильная стыковка боковых стоек и верхней перекладины приводит к результату, как на фото (фото 4 и 5).
Профильные коробки лучше всего комбинировать с «хорошей сделкой». Проще всего это сделать торцовочной пилой, пропил будет чистым и точным.
Коробка соединяется саморезами, предварительно просверлив отверстия перпендикулярно линии реза. Ширина верхней перекладины должна быть на 5-6 мм шире дверного полотна.
В коробке петли я врезал так же, как и в дверь, но с небольшим нюансом.Дверное полотно укладывается на ребро петлями вверх, сверху кладу стойку так, чтобы верхняя часть стойки сместилась на 2-3 мм относительно верхнего торца полотна, образовав тем самым верхний зазор.
После этого ношу на подставку ярлыки верхнего и нижнего края петли. Пока подставка лежит на полотне, нужно убедиться, что герметик плотно прилегает к полотну, нет ли кривизны. Расстояние от стороны петли до пломбы лучше делать на 0,5 мм больше, чем на полотне.После рамки необходимо проверить точность посадки, поставив заднюю часть подставки на лист, предварительно закрепив петли на полотне (фото 2 и 3). На стенде я ношу этикетку нижнего края дверного полотна, тогда она будет использоваться как отправная точка для формирования зазора между полотном и полом.
Для удобства вставки петель в коробку можно сделать несложное приспособление (фото 6).
Для вставки замка понадобится пара стамески, два перьевых сверла 16 и 20, сверло, острый нож и, если есть, фреза — им удобнее выбрать площадку для переднего фланца замка.Затем, разметив, просверлите 16 отверстий для просверливания отверстий на глубину замка и выровняйте стамеской. Если все делать аккуратно, этого можно избежать.
Крепление дверной коробки
Закрепляю собранную коробку клиньями в проеме. На этом этапе проверяю горизонтальность верхней перекладины уровнем и при необходимости корректирую. Начать нужно с петлевой стойки; с помощью клиньев выставляю ровно в двух плоскостях и фиксирую саморезами.Выравниваю вторую стойку по уже повешенному полотну. Добившись плотного прилегания без зазоров и щелей, также прикручиваю тряпки к уплотнению саморезами. Для заполнения зазоров между дверной коробкой и стеной я использую профессиональную монтажную пену — она меньше расширяется по сравнению с обычной пеной, а значит, не вызывает деформации коробки.
Что касается наличников, то прямые соединены под прямым углом. Классическим способом соединения манжетов радиуса и изогнутости считается соединение «в лицо» (фото 7 и 8).
Правильный монтаж межкомнатной двери: фото нюансов монтажаДля справки:
Очень важно измерять каждое дверное полотно в отдельности, так как даже кажущиеся на первый взгляд идентичные полотна на самом деле отличаются размером на 1-5 мм. Например, ширина одного полотна 801 мм. Следовательно, ширина верхней перекладины должна быть 806-807 мм. А второе полотно может быть шириной 798 мм, соответственно перекладина должна быть шириной 803-804 мм.
© В.Кочмарук, мастер-установщик дверей
Установка межкомнатной двери своими руками — советы и опыт читателей
Как я установил межкомнатную дверь
ИЗ ПРЕДЫДУЩИХ БЫТОВЫХ КВАРТИР, МЫ ПОЛУЧИЛИ НАС В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ, И Я В ПЕРВЫЙ РАЗ РЕШИЛ ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНИТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВЕРИ. А чтобы немного сэкономить, все работы по их установке производились самостоятельно, без привлечения специалистов.
Ящик монтажный
Сделав необходимые замеры, заказал двери вместе с ящиками в магазине.После доставки приступили к монтажу, который состоял из нескольких этапов: сборка коробки и ее установка, навешивание дверного полотна, установка дополнительного элемента и наличников.
Я собрал коробку, закрепив все детали саморезами. Затем с помощью клиньев закрепили его верхнюю часть в проеме. Перед тем как закрепить дно коробки, выровняйте сторону петли в двух плоскостях с помощью строительного уровня. Установите ширину сверху и снизу коробки с учетом зазоров по 5 мм: ширина дверного полотна в моем случае составляет 800 мм, а значит, расстояние между боковинами должно быть 805 мм.Используя клинья, он закрепил обе стороны коробки и установил между ними проставку.
Вешаем полотно
Повесив дверное полотно, проверил уровень, закрывается ли дверь равномерно. Затем я установил в коробку дополнительные поперечные распорки чуть ниже ручки и на уровне верхней петли. В приоткрытом положении дверь не должна открываться или закрываться самопроизвольно. Место крепления коробки к стене закрепили монтажной пеной. Для надежного захвата обрызгиваем отверстие водой из пульверизатора.
Оставить коробку в таком состоянии до полного высыхания пены (не менее 12 часов). Затем срезал клинья, не дотянувшись до них, снял распорки и аккуратно срезал ножом выступающую пену.
Важно!
При установке коробки необходимо вставить верхние клинья на уровне стыка поперечной и краевой частей (в углах).
Добор и обрезки
Замерив зазор между коробом и стеной, лобзиком отрежьте дополнительную доску нужного размера.Вставил элемент в паз и воткнул в нескольких точках. В случае, когда ширины стандартного предборного элемента (230 мм) недостаточно, чтобы полностью перекрыть ширину проема, используйте соединительную планку (продается в строительном магазине), которую можно «привязать» к нескольким элементам. .
Определив необходимую длину наличника, вырезаем заготовки ножовкой и стулом под углом 45 градусов. Закрепите накладку на последние гвозди, предварительно просверлив для них отверстия d 1,5 мм.
Кстати
Пена может повредить лак на коробке, поэтому перед заливкой поверхность коробки лучше проклеить малярным скотчем. При высыхании пена увеличивается в объеме в несколько раз, это нужно учитывать при установке.
© Автор: Владимир Якушев, Курган
Установка межкомнатной двери своими руками — видео
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Как построить дверь
Двери являются неотъемлемой частью нашего дома, и мы не можем без них обойтись. Это проходы, которые позволяют нам входить в наши дома или выходить из них, и они использовались с тех пор, как человек впервые включил убежище в свои основные потребности.
При этом двери бывают разных конструкций, материалов и размеров. Вероятно, вы встречали металлические, стеклянные или деревянные двери на различных конструкциях, но в любом случае все они выполняют одну и ту же функцию; они точки входа и выхода.
Однако знаете ли вы, что можете построить свою собственную внешнюю или внутреннюю дверь, которая будет лучше служить вам? Может быть, да, но знаете ли вы, как построить дверь? В этой статье мы расскажем вам пошаговую процедуру, которой вы можете следовать, чтобы построить себе деревянную дверь для своего дома.
Если вы хотите узнать больше о волшебстве деревообработки — ознакомьтесь с нашей электронной книгой БЕСПЛАТНО 50 деревообрабатывающих планов
Необходимые материалы:
- Дерево
- Дюбели для заделки швов
- Синяя лента
- Смоляной клей
Необходимые инструменты:
- Пилы: Настольные пилы, отрезные пилы, радиальные пилы
- Шлифовальный станок
- Строгальный станок
- Сверлильный станок
- 4 зажима
- Молоток
- Замковый расточный шаблон
- Пробный квадрат
- Измерительная лента
Как сделать построить дверь: порядок действий
Шаг 1: Определение размера двери
Двери в вашем доме могут быть разных размеров, а также существуют ограничения на использование деревянных материалов.Поэтому очень важно определить размер деревянной двери, которую вы хотите построить, в зависимости от имеющихся материалов и размера.
Пример плана двери, который используют некоторые из наших читателей.Проведите точные измерения для каждой дверной коробки отдельно для каждой двери, которую вы хотите сделать. Измерения дадут вам приблизительную оценку материалов, которые вам потребуются для каждой двери, а затем и затрат, которые вы понесете при строительстве двери. Вы также можете нарисовать эскиз двери со всеми размерами на ней.Или вы можете просто найти хороший план двери в Интернете.
Если вы хотите узнать больше о волшебстве деревообработки — ознакомьтесь с нашей электронной книгой БЕСПЛАТНО 50 деревообрабатывающих планов
Шаг 2: Отрежьте древесину до нужного размера
На этом этапе перенесите измерения на деревянные панели и вырежьте их в соответствии с размером двери, которую вы делаете. Выровняйте, а затем отшлифуйте края, чтобы получилась гладкая поверхность.
Шаг 3. Просверлите отверстие в дверной ручке
Используйте дрель, чтобы просверлить дверную ручку.Измерьте 36 дюймов, начиная с нижней части двери, над которой вы работаете, и сделайте отметку. Используя пробный угольник, сделайте отметку на расстоянии 3 дюйма от края от начальной отметки.
Используйте пилу с радиальным рычагом, чтобы проделать отверстие, а затем продолжите работу лопаточной пилы, чтобы избавиться от дерева на краю двери, чтобы освободить место для защелки. Закрепите дверную ручку, следуя инструкциям на упаковке.
Шаг 4: Установите насухо и отметьте положения дюбелей
Вы можете разложить дверь на рабочем столе и сделать отметки, обозначающие правильное положение для установки дюбелей.Убедитесь, что метки для дюбелей расположены на одинаковом расстоянии от каждого стыка. Чтобы сделать его точным, используйте точечные стрелки и числа, чтобы подсказать, как это сделать.
Если вы хотите узнать больше о волшебстве деревообработки — ознакомьтесь с нашей электронной книгой БЕСПЛАТНО 50 деревообрабатывающих планов
Шаг 5: Сделайте отверстия под дюбели
Чтобы добиться неаккуратной посадки, проделайте отверстия под дюбели с припуском на дюйма в зависимости от размера дюбелей. Это важно, чтобы проверить, нет ли неточностей в отмеченных отверстиях.Если дюбели не подходят, вы можете увеличить их и расточить немного глубже, чем размер дюбелей.
Пример отверстия под дюбель.Шаг 6: Сухая посадка и клей
На этом этапе вы можете собрать дверь, а затем вставить дюбели. Чтобы они стали прочнее, нужно скрепить дверцу вместе, чтобы дюбели хорошо прилегали. Используйте линейку, чтобы убедиться, что все хорошо выровнено.
Когда вы почувствуете, что ваша работа идеальна, разберите дверь, а затем замаскируйте стыки синей малярной лентой, как показано ниже: На этом этапе вы можете смешать эпоксидную смолу, добавив больше микроволокон, чтобы сделать ее толще.
Используйте смесь в отверстиях под дюбели и на незатронутой части шва с обеих сторон. Соедините две деревянные части и сразу зажмите их. Используйте молоток, чтобы сделать зажатые части твердыми и квадратными. Оставьте сохнуть на ночь.
Шаг 7: Установка петель
Вам понадобятся три петли для вашей двери, чтобы сделать ее устойчивой в дверной коробке. Установите эти петли на противоположной стороне дверной ручки. Используя рулетку, сделайте отметки на 6 дюймов снизу и 6 дюймов сверху соответственно.
Две метки будут служить точками для установки двух петель. Найдите центр между двумя петлями и сделайте отметку для третьей петли. Теперь петли уже можно починить.
Если вы хотите узнать больше о волшебстве деревообработки — ознакомьтесь с нашей электронной книгой БЕСПЛАТНО 50 деревообрабатывающих планов
Шаг 8: Завершение
Удалите синюю ленту рукой, а затем соскоблите и отшлифуйте, чтобы удалить остатки ленты и эпоксидную смолу. Слегка отшлифуйте всю дверь, чтобы она стала однородной и гладкой, чтобы облегчить процесс покраски.
Вы можете использовать краску или морилку, чтобы придать вашей двери приятный вид. В качестве альтернативы вы можете использовать герметик в дополнение к краске, чтобы улучшить внешний вид. Дайте двери высохнуть для подготовки к окончательной установке на дверной коробке.
Шаг 9: Установка двери
Измерьте дверь и дверную коробку, чтобы узнать, подходят ли они одинаково. В случае однородности используйте строгальный станок, чтобы выровнять каждую часть двери, чтобы убедиться, что она хорошо вписывается в дверную коробку.
На этом этапе вы можете легко закрепить петли на дверной коробке с помощью гвоздей или шурупов. Кроме того, используйте клей для нанесения на участки, где видны гвозди или головки шурупов, чтобы сделать дверь безопасной при обращении с ней, а также предотвратить ржавчину гвоздей или шурупов.
Если вы хотите узнать больше о волшебстве деревообработки — ознакомьтесь с нашей электронной книгой БЕСПЛАТНО 50 деревообрабатывающих планов
Шаг 10: Последние штрихи
С другой стороны, вы можете обрезать дверь со стороны замка под углом 3 или 5 градусов, чтобы свести к минимуму вероятность затруднений при открытии двери.
Снова установите насухо и сделайте отметку в центре замка. Как только вы закончите, установите замок, убедившись, что он хорошо сидит и функционирует должным образом.
Заключение
Хотя есть и другие способы изготовления деревянных дверей, процедура примерно такая же. Самая важная вещь, о которой нужно помнить, — это знать, где будет закреплена дверь, которую вы строите.
Вот как сделать простую дверь. Таким образом, вы можете сэкономить много денег, взяв задачу изготовления двери в свои руки.В конце концов, вы можете доверять только своей работе, а не нанимать кого-то от своего имени.
На наш взгляд, если вам нравится вышеупомянутый дизайн, вам также может понравиться что-то еще, например, обеденный стол DIY Farmhouse или деревенская рамка для фотографий DIY. Кроме того, журнальный столик своими руками из невыровненных досок может добавить приятный штрих!
Если вы хотите узнать больше о волшебстве деревообработки — ознакомьтесь с нашей электронной книгой БЕСПЛАТНО 50 деревообрабатывающих планов
Как построить дверь: Часть 1 — Рама
В этой и следующей статьях я расскажу, как построить дверь.Полноразмерные домашние двери — это проект, для которого мы все можем найти место, но они могут пугать.
Здесь много пиломатериалов и много веса, к тому же они немного больше в масштабе, чем то, над чем мы обычно работаем. Но на самом деле это не более чем огромные дверцы шкафов. Я покажу вам шаг за шагом, как я делаю межкомнатные двери для дома.
Это современная дверь, построенная по эскизу, предоставленному заказчиком. Дверь из твердого клена, покрыта лаком. Заказчик принимал непосредственное участие в выборе пиломатериала и его расположения в двери.Дверная коробка построена с использованием свободных шипов (или домино) с панелью, которая плавает в пазу в раме.
Зажимы, зажимы и другие зажимыВнутренние двери обычно имеют толщину 1 3/8 дюйма. Я строю свой, ламинировав два куска приклада толщиной 3/4 дюйма. Это позволяет получить более прочную и устойчивую дверную коробку, которая со временем меньше деформируется или деформируется. Я обычно делаю эти зажимы для ламинирования в вакуумном прессе. Но их можно делать и с помощью обычных зажимов (если у вас их достаточно!).
Фугование старой школыУ меня есть фуганок 6 дюймов, но рельсы на этой двери 8 дюймов. Решение: вытяните ручные рубанки и разгладьте одну сторону, затем пропустите деталь через строгальный станок, чтобы довести ее до окончательной толщины. Карандашные каракули на заготовке помогают обозначить углубления. Самолет стандартный №5 Bailey с гофрированной подошвой.
Паз для крепления панелиПосле того, как я положил свой стопочный дадо в настольную пилу, я вырезал паз, чтобы дверная панель могла плавно перемещаться.Канавка — это волос шире 3/4 дюйма и глубиной 1/2 дюйма. Он будет удерживать панель, но все же позволит ей расширяться и сжиматься по ширине. Убедитесь, что паз выровнен по центру деталей, перевернув их и проведя второй проход по лезвию дадо.
Начало кривойРельсы и стойки имеют слегка изогнутый профиль. Я начинаю делать эту кривую с вырезания фаски под небольшим углом на настольной пиле. Я закончу его ручными рубанками и наждачной бумагой.
Обрезать профильВсякий раз, когда вы отклоняетесь от наборов долот и вставок (установленных на фрезере или формирователе), вы должны вернуться к столярным изделиям, основанным на старых технологиях. Профиль на дверных направляющих и стойках должен быть скошен под углом, а оставшаяся часть должна быть удалена там, где перекладина и направляющая пересекаются. Обрезной фрезерный станок с фрезой заподлицо обеспечивает быструю работу
Большая деталь, маленькая митраПрофиль на рельсе скошен на настольной пиле.Это рельс высотой 8 дюймов, поэтому я добавил вспомогательное ограждение к моему торцовому упору для дополнительной поддержки. Это фото было сделано со стороны выхода пилы.
Подходящий угол отрезан вручнуюУгол на стойке можно разрезать на столовой пиле, но ее длина превышает 80 дюймов. Для меня проще, быстрее и безопаснее вырезать подходящую под углом под углом ручными инструментами. Следует помнить одно основное правило: вы всегда можете убрать больше, но нельзя положить обратно дрова.Долото — это стандартное, серийное производство Sears Craftsman. Есть долото получше, но это делает свою работу.
Подходит как перчаткаИногда я подгоняю поручень к стойке, чтобы посмотреть, как продвигается моя работа с ручным инструментом. Цель — красивый, плотно скошенный стык, как этот. Осталось еще 3!
Обожаю свободные шипы!Я установил свой маршрутизатор с парой ограждений и сверлом диаметром 3/4 дюйма, чтобы вырезать пазы для незакрепленных шипов.Я прорежу два паза, глубиной 1 1/2 дюйма и длиной 2 1/2 дюйма. Эта дверь сделана из твердого каменного клена, и мы не хотим экономить на столярных изделиях, чтобы выдержать такой вес. Просто примечание, внешний забор — это обрезки, когда я подбирал рельсы по длине.
Подходящие пазы по планкамПара соответствующих пазов прорезается в стойках. Профиль задевает основание фрезы на внутреннем пазу. Я вырезал как можно больше с помощью маршрутизатора и доводил до конца вручную.Этот процесс делает шарнир очень похожим на домино Festool, но без больших вложений.
Примечание об изношенном верстаке — это 4 слоя МДФ толщиной 3/4 дюйма, соединенные вместе и покрытые пластиковым ламинатом. Он жесткий, стабильный и ОЧЕНЬ тяжелый. Этому около 10 лет, и я думаю заменить его где-нибудь в этом году. Я подумываю сделать столярную скамейку в европейском стиле, как это делает Фрэнк Клаус. Конечно, мою придется сделать из белого дуба Quartersawn!
Тестовая посадкаПосле распила столярных изделий я провожу пробную подгонку, чтобы проверить наличие каких-либо зазоров или подкрашивания, которые необходимо сделать.Пара прокладок толщиной 3/4 дюйма, помещенных в паз панели, помогает сохранять правильную ориентацию. Я использую мел для пометок на своих предметах и слежу за вещами. Мел не портит поверхность, легко снимается
Успешная сухая посадка!Дверная коробка готова, дрифит удачен! Я использую пару зажимов Bessey Tradesman, чтобы удерживать вещи во время сухой посадки — заметили, насколько они прогнуты? Я перейду на более тяжелые зажимы для настоящего приклеивания.Стропила оставляю на долго, пока дверь не заклеится. Они делают хорошие «ножки», чтобы держать хорошие части двери от пола.
Во второй части этого блога я расскажу о сборке панели и завершении двери.
Прочтите вторую часть здесь.
Подробнее на FineWoodworking.com
Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.
Запустить галереюПолучайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту
×Установка межкомнатной двери своими руками пошаговая инструкция.Правила монтажа и установка межкомнатных дверей своими руками. Основные этапы монтажа
Мы расскажем, как правильно установить межкомнатную дверь. Вы узнаете о тонкостях выбора комплектующих и о том, в каких нюансах можно понять профессионализм мастера. Межкомнатные двери должны простоять в заводской упаковке не менее 5 дней в помещении, в котором они будут установлены.
Подготовка досок для дверной коробки
Для начала проверьте высоту и ширину дня и убедитесь, что двери с ящиком легко входят в них.
С помощью лазерного уровня оцениваем перепад высот пола на каждой части боковой двери. В нашем случае оно составило 2 мм, и нам нужно учитывать это расстояние при изготовлении дверной коробки. Скажем несколько слов об инструменте master:
Для качественного монтажа одним молотком и зубилом не обойтись. Нам понадобится циркулярная пила с поворотной площадкой. Теперь с его помощью продемонстрируем заготовку дверной коробки.Красивую заготовку из шпона обычной ножовкой будет очень сложно распилить. Приступаем к разметке дверной коробки. Острым ножом разметьте верхнюю часть участка обрезки.
Табличка позволяет сразу учесть зазор дверцы в коробке. Обычно это 2-3 мм. В арсенале этого мастера обязательно должно присутствовать такое приспособление, позволяющее удерживать дверь в вертикальном положении:
Изготавливаем засечки под петлю.Обычно это 20-25 см от края.
Ставим одну из досок дверного проема и устанавливаем нижний зазор. Обычно это 8-10 мм. Как правило, межкомнатные двери собираются без порогов. Острым ножом сделайте надрезы под петлей на борту дверной коробки. Отмечаем верхний край доски. Собираем левую и правую дверную коробку вместе, выставляем небольшой сдвиг в несколько миллиметров, чтобы компенсировать отмеченную уровнем разницы в высоте пола.
В местах последующей обрезки доски дверной коробки нужно аккуратно удалить шпон, покрытый долотом.Если этого не сделать, то при обрезке на станке доска встанет с поломкой и мы не сможем выполнить идеальную стирку под 45 °. Устанавливаем доску на пильный станок, а сама пила включает пилу под 45 °.
Доска с тушеным шпоном плотно прилегает к машине сзади. Бережно обжарить под 45 °. Готово три детали дверной коробки:
Петли расположения. У этого процесса есть одна особенность — зацикливание логотипа.
Отметки под петлей на дверной коробке дверной коробки лучше делать острым ножом. Если вы не уверены, сделайте это карандашом, но помните, что он имеет определенную толщину, которая может дать ошибку. При использовании ножа насечки наносятся под углом в сторону будущего образца. Это позволит плотно и красиво закрепить следующие петли.
Еще один необходимый инструмент Мастера — ручной фрезерный станок. Устанавливаем ширину образца в ширину петли.Глубина образца определяется толщиной петли. С помощью ручного фрезерного станка изготовление образца в дверной коробке борта производится поминутно.
Правильно отрегулированный резак ничего лишнего не снимет:
При эксплуатации мастер должен обращать внимание на ее крайние выемки и не выходить за их пределы. Одна и та же работа, выполняемая долотом и молотком, не всегда будет аккуратной, к тому же на это потребуется больше времени.
Так как петли имеют прямоугольные края, надо убрать закругленность в углах. Для этого сделаем по углам две-три выемки. Так что мы гарантированно удалим больше лишнего и не прикасаемся к дереву за образец. Эту работу нужно делать аккуратно и не торопясь. Это зависит от того, насколько красиво будут смотреться петли в дверной коробке.
Важный момент — петля должна входить в образец с усилием. Перед ввинчиванием петли рекомендуется просверлить отверстия меньшего диаметра, чем диаметр шурупов.Чтобы не сверлить пол, кладите дверную коробку под доску.
Подбираем дырочки и за вторую петлю.
Установка дверного короба
Теперь нам нужно сделать поты для шурупов, которыми мы будем крепить дверную коробку со стороны петли.
Здесь есть правило: отверстия выполняются посередине продольной и поперечной оси, то есть для верхней петли их нужно выполнять чуть ниже, а для нижней — чуть выше.Этим добиваемся равномерности крепления коробки к дверному проему. Одиночный элемент должен быть достаточно глубоким, чтобы его можно было завинтить, не касаясь петли.
Заставим попотеть в местах, где будем крепить элементы дверной коробки друг к другу. В зависимости от толщины планки ящика у нас будет туго или выше, или ниже.
Главное правило — пот выполняется под углом 90 ° по отношению к срезу. В верхнем элементе дверной коробки проводим тарт по центру.Таким образом, крепление дверной коробки будет осуществляться с каждой стороны в трех местах.
Вкручиваем саморезы по дереву в элементы коробки. Здесь важно точно совместить детали и не допустить их взаимного смещения. Если все сделать правильно, получится идеальный угол. С другой стороны, проделайте ту же операцию.
Установим собранный ящик в дверной проем, а чтобы ящик не упал, кладем кусочки картона.Установим лазерный уровень и проверим вертикальность дверной коробки от петли.
Теперь нам потребуются клинья, с помощью которых мы будем регулировать дверной зазор и устанавливать коробку по уровню. Их можно сделать из обрезных брусков ящика циркулярной пилой. Прежде всего, нам нужно установить клинья в местах, где мы будем подрезать дверную коробку к стенам.
Дополнительно забейте по одному клину в каждый из верхних углов коробки. Лазерные уровни проверяют вертикальность установки.При необходимости несущие или меняющие клинья.
Установите дверную коробку на одном уровне с внешней стеной помещения. Крепление коробки выполняем через колейность в петле.
Обязательно установите клинья в местах, где коробка надежно закреплена. Они должны остаться там навсегда. Дверная коробка со стороны петли фиксируется в двух местах и имеет три клинья. Но на праздничной стороне коробки сверху всего один клин. Ставим уже после навешивания двери.Не забудьте с помощью проверки горизонтальность установки коробки. Так как мы учли неровности пола при обрезке брусков коробки, наш уровень теперь показывает горизонт.
Пока мы занимаемся обшивкой дверцы, необходимо частично использовать предварительно установленную дверную коробку.
Необходимо некоторое время, чтобы пена могла немного схватиться, прежде чем мы сможем повесить двери. Сначала пену наносят небольшими порциями изнутри помещения.Предварительная часть дверной коробки выкапывается частично, со скидкой. Это необходимо для того, чтобы у нас была возможность перемещать предварительную часть дверной коробки, выравнивая ее через дверной проем. Слишком много монтажной пены Не кладите.
Монтаж дверной фурнитуры
Теперь дверь снова ставится на специальную подставку. Мы займемся установкой дверной фурнитуры.
И снова ставим петли, но уже на полотно двери.Метки делают острым ножом под углом по отношению к петлям. Фрезерный станок выполняю образец под петлю на дверном проеме.
Зубилом выровняйте углы. У нас есть идеальный образец под петлей в дверном проеме. Идеально, потому что наша петля с усилием вставляется в овер, а значит, трещин не будет.
Рассмотрим, как правильно просверлить отверстия под шурупы.
Сверление начинается под углом, опираясь на край петли, затем сверло устанавливается вертикально, и сверлим ровно по центру.Этот простой прием позволяет легко просверлить отверстия в центре петли. Наносим разметку на установку дверной защелки. Обычно он идет из середины двери.
При сверлении отверстий под защелку нельзя повредить лишнюю облицовку. Для этого выставляем вращение сверла против часовой стрелки и наносим центральное сверло разметки. Так сверло не подпрыгнет и не сломает прилегающую облицовку. Затем установите сверло в обычный режим сверления и просверлите необходимое отверстие.Глубину сверления можно отрегулировать с помощью специального маркера, который вы нанесете на сверло. Маркер в данном случае — обычная лента.
Дырка готова, и вставляем в нее защелку.
Обратите внимание, что диаметр отверстия должен превышать внутреннюю толщину защелки. Нанесу ножом.
И снова фрезерный станок, затем широкое долото, чтобы сделать угловой образец.
Как обычно, сделаем несколько надрезов, а затем отсортируем углы.Теперь вставляем защелку и прикручиваем саморезами.
Монтаж дверного полотна
Наша пена частично схватилась. Теперь он предоставит нам эластичный ящик. Устанавливаем дверной ограничитель и затягиваем верхнюю петлю.
Для установки колодца нижней петли может потребоваться рычаг. Не забываем останавливать фокус.
Когда петля точно вошла в паз, можно закрепить ее двумя винтами. В подвешенном состоянии проверяется вертикальность установки двери.
Проверить работу уплотнителя дверной коробки. Если скрипит, разбудите его небольшим количеством жидкости VD-40. Пойдите, чтобы выровнять притворную сторону дверной коробки. Когда дверь вывешена, мы можем оценить, насколько идеально дверное полотно. И теперь у нас появилась возможность выровнять предварительную часть коробки на двери. Как и в предыдущем случае, выровняйте эту часть коробки клиньями.
Слегка застывшая монтажная пена позволяет плавно сдвинуть предварительную часть коробки в ту или иную сторону.Закончив юстировку, отмечаем центр защелки на премиссанте Broke box. При выборе дверных защелок отдавайте предпочтение тем темам, в которых есть выступ на ответной части. С его помощью можно регулировать мощность дверей.
Сделав отметку, снова пользуемся фрезерным станком.
На этот раз делаем углубление под дверную защелку.
При необходимости скругленные края можно исправить стамеской. Отправляем место крепления подвижной части защелки и прикручиваем саморезами.
Теперь проделаем отверстие в этой полости под третий крепежный винт. Независимо от того, используется ли анкерный болт или саморез, он будет скрыт внутри этой полости. В этом месте также необходимо установить дополнительный клин.
Закрутим саморез, которым крепим предварительную часть коробки через гипсокартон к внутренней планке несущей стены.
Установка дверных ручек
Теперь вы можете собирать дверные ручки.Закручиваем шестигранной внутренней булавкой на одной из ручек.
Вставив ручку, закрепите ее тремя винтами.
Вставьте ручку другой рукой и сделайте то же самое. Проверить работу ручки.
Завершив сборку ручки, закрепите вторую ручку шестигранником. Накладываем декоративные заглушки с каждой из сторон.
Пришло время нанести пену между стеной и дверной коробкой с внешней стороны двери.Не забудьте вкрутить оставшиеся шурупы в дверные петли.
Установка добра
Пена с внутренней стороны дверей уже высохла, это позволит перейти к следующему этапу установки дверей.
Нужно установить хорошую комнату изнутри.
Расстояние определяем, выбирая самую выступающую часть стены. Делая замеры сверху и снизу, выбираем самый большой. Если во внутреннем пазе коробки есть закругление, его нужно аккуратно срезать ножом.Это позволит вам ставить в эту канавку достаточно плотно, без трещин.
Проделаем эту операцию и с другой стороны. Если поролон треснул, его нужно немного подрезать.
Теперь нам очень пригодится циркулярная пила с верхним столом. Выставляя на заданную ширину, мы отлично нарезаем доски хорошего. Верните нижний край товара.
Укладываем меловую доску, упирая ее в верхний паз дверной коробки.
Сделайте то же самое с другой стороны.И снова доски добра нарезаем уже по окончательным размерам.
Паз дверного короба, в который нужно вставить добро, зачистить от поролона небольшим куском доски. Сделаем это по всему периметру дверной коробки.
Устанавливаем проблемные платы в освободившийся паз. Чтобы закрепить товар, необходимо отделить его в верхних углах дверной коробки.
С помощью ровной или прямой доски необходимо добиться хорошего или заподлицо со стеной, или, если стена неровная, слегка приподнятая.
Добор будет отлично держаться, если закрепить монтажной пеной. При этом нет необходимости проделывать отверстия и закреплять саморезами к стене. Когда пенопласт расширится и застынет, его можно срезать заподлицо со стеной.
Итак, мы установили хорошие и пенящиеся для их исправления. Если все делать по этой технологии, то дверь можно использовать уже через 20 минут. Нам еще предстоит дождаться полного застывания пенопласта, подрезать его, прикрепить и выровнять стенки стен, прилегающих к двери, отбелить обои или покрасить стены, а затем убить наличник.Когда дверной проем оштукатурен, нельзя допускать контакта мокрой штукатурки с дверной коробкой. Используйте здесь малян скотч, сразу снимите штукатурку. Чтобы сделать прилегающую дверь более плотной, снимите выступ на комплекте защелки.
Все права на видео принадлежат: Dohow.
Если задумались: как самому сделать межкомнатные двери? Тогда, либо вы неисправимая иголка, не мыслящая жизни, Без чего-нибудь изготавливать что-либо, либо ваши дизайнерские планы настолько амбициозны и фееричны, что среди тысяч моделей готовых дверей вы не сможете выбрать подходящую.И в том, и в другом случае стоит трезво оценить свои возможности, иметь опыт работы с деревом и столярным инструментом, быть готовым к тому, что дверь на эскизе на эскизе будет сильно отличаться от чертежа.
В XXI веке самостоятельное производство дверей — экзотических, ограждений лацканового плетения или корзин И.В. Прунев. Но поскольку есть люди, которые еще помнят, как это делается, значит, есть потребность в их умении.
Виды межкомнатных дверей
Не стоит переоценивать свой потенциал и браться за изготовление каракулей, если у вас нет доступа к профессиональному столярному оборудованию.Ручными или электрическими пилами, электролитами, дрелями и шлифовальными станками невозможно добиться требуемой точности изготовления деталей.
Панельная межкомнатная дверь сделать проще. Изготовленное дверное полотно может одинаково подходить как для навесных дверей, так и для различных вариантов раздвижных. При этом вы абсолютно не будете привязаны к существующим нормам размеров в домостроении и сможете делать двери под любой дверной проем, любой, самой замысловатой формы. Хотя как Хоббит в Норе — Круглый.
Когда вы определились с концепцией будущей двери, вам необходимо произвести замеры дверного проема, в котором будет установлен ваш шедевр.
Необходимый материал
Изготавливать панельные двери можно из самых разных материалов: дерева, фанеры, ДВП, пластиковых панелей, гипсокартона. При этом они могут быть как рамными, так и безрамными.
Можно использовать штангу не самого высокого качества, единственное требование — она должна быть сухой и не иметь видимых искривлений по длине и перекручивания по оси.В качестве наполнителя между облицовочными слоями можно использовать минеральный утеплитель или пенополистирол, по утверждению SanPina, подходящий для использования в жилых помещениях.
Если вы хотите сделать межкомнатную дверь панельную бескаркасную, то потребуется рассчитать необходимое количество пиломатериалов из площади полотна двери и перевести полученное значение в кубометры, так как в большинстве стойл пиломатериалы отпускаются в кубометрах. . Сделать это несложно.
Для межкомнатных дверей стандартного размера 800×2000 мм Площадь 1600000 мм².Стандартная толщина по ГОСТу — 40 мм. Умножаем 16000000 х 40 = 640000000 мм³. А так как 1 м³ содержит 1 миллиард миллиметров, то делим полученное значение 640 000 00: 1 000 000 000 = 0,064 м³.
Аналогичным образом можно произвести расчет потребности в наполнителе.
Необходимый инструмент
Для работы потребуется довольно большое количество разноплановых инструментов. Желательно, чтобы вы были:
- Циркулярная пила (Вариант — электроловка, хотя даже пил не достанешь).
- Электродрель (опция — отвертка, достаточно мощная для сверления отверстий и использования перового сверла по дереву).
- Электрошлифмашина — Если вы планируете изготовить клееную филенчатую дверь из массива дерева.
- Пила по дереву.
- Набор зубил.
- Набор сверл по дереву.
- Отвертка со сменными битами.
- Зажимы (4-6 шт.).
- Молоток.
- Киянка.
- Plancock с шириной струи не менее 40 мм.
- Резиновый шпатель.
- Кисти разной ширины.
- Пистолет для монтажной пены.
- Пистолет для герметика (акрил).
- Измерительные инструменты: уровень, рулетка, угловая сантехника или столярные изделия, металлическая леска 1000 мм.
- Расходные материалы: саморезы, гвозди, анкер, пластиковые и деревянные дюбеля.
Изготовление рамы панельной двери
Каркас щитовой двери предполагает наличие каркаса из дерева, имеющего контур по периметру двери, и нескольких поперечных элементов, скрепляющих длинные стороны двери с целью придания жесткости конструкции и возможности крепления фурнитуры. .Обычно на уровне будущей дверной ручки располагается один дополнительный элемент.
Изначально точно по размеру вырезали из фанеры (ламинат, ДВП, МДФ) два одинаковых полотна точно по размеру двери. Затем из бруса или доски вырезаются две длинные и три-четыре коротких заготовки. При вырезании заготовок следует стремиться к максимально точному соблюдению угла 90 ° в поперечных элементах, так как они должны плотно прилегать по всей ширине заготовки к вертикальным элементам без образования паза.Это повлияет на геометрию двери и на ее прочность.
Самым простым является клеевое соединение на мебельных шипах (деревянных). Для этого от конца короткой (поперечной заготовки) просверливают 2-3-4 отверстия (в зависимости от ширины) глубиной ½ длины шипа, смазывают их столярным клеем и забивают молотком до тех пор, пока фут в яму.
Отверстия с внутренней стороны длинных заготовок сверлятся аналогично, на уровне горизонтальных частей каркаса.Чтобы быть на 100% уверенным в том, что отверстия совпадают, сверление всех отверстий проводится по заданному трафарету: который можно сделать из алюминиевого уголка с полкой 40 мм. или любой лист тонкого металла.
После установки шипов с двух сторон на короткие (поперечные детали) их раскладывают на ровной поверхности, выступающие шипы и концы деталей смазывают клеем и прикладывают к ним длинную часть так, чтобы шипы вошли в просверленные отверстия.Цянка длинная деталь пугает равномерно по всей длине, пока глотки не погрузятся полностью. Аналогично приклеивается вторая длинная деталь. После этого необходимо длинными струбцинами или приспособлением для натяжения ламината пола натянуть длинные детали с максимально возможным усилием.
При склеивании важно не количество клея, а сила сжатия склеиваемых деталей!
После высыхания клея приклеивается нижняя панель обвязки, затем в пустую укладывается наполнитель и фиксируется клеем, и сборка завершается приклеиванием верхнего листа.Сразу после этого необходимо обеспечить плотный прижим склеенных панелей, поместив груз на дверь или протянув фиксаторы через подчеркнутые поперечные доски снизу и вверху.
При высыхании клея полотно очищают наждачной бумагой от клеевых флюсов, кричащих неровностей по краям заготовок, при необходимости — шлифуют периметр, заливая имеющиеся зазоры и неровности резиновым шпателем. После высыхания грунтовка еще раз обрабатывается мелкой наждачной бумагой и протирается влажной тряпкой для удаления пыли.
Полотно готово для дальнейшей отделки выбранным материалом или под роспись.
Монтаж безрамной двери из массива дерева
Для таких дверей подбирают пиломатериал необходимой толщины и желательно гладкий по фактуре, без большого количества сук и дефектов на поверхности. Если возможно, откалибруйте по толщине (отклонение не более 1 мм.). За основу выступает лист фанеры или другого материала. Он производит макет с перечисленными потерями по длине, так что он точно покрывает всю поверхность листа.
Лист, на котором была сделана раскладка, смазан по всей площади столярным клеем и плотно прилегает друг к другу, раскладываются выбранные заготовки пиломатериалов, при этом смазываются клеем торцевые стороны, прилегающие к друг с другом. После выполнения всех заготовок их нужно подтянуть зажимами или стяжкой для досок пола (ламинат) и положить на нее нагрузку или также через срезанные поперек дверей доски натянуть короткие зажимы.
После высыхания клея дверь обрабатывается строгальным станком по длинной стороне — удаляется до необходимой ширины излишка пиломатериала, затем шлифуется шлифовальной машиной для полного выравнивания возможных перепадов по толщине заготовок дорожного покрытия.
Получается, что дверь с одной стороны имеет основу, а с другой — деревянную поверхность из массива дерева, которая может быть сохранена в натуральном виде или также покрыта каким-либо декоративным материалом. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Двери пластиковые панели
Изготовление таких дверей подходит для помещений с повышенной влажностью (бани, туалеты, складские помещения для овощей и балконные шкафы и т. Д.
По сути, это те же рамно-панельные двери, разница в том, что собираемый каркас должен быть меньше габаритов дверного короба на 15-20 мм. Это нужно для того, чтобы после сборки покрытия, состоящего из пластиковых панелей, можно было зашить дверь по периметру тонкой деревянной рейкой, которая на торцах закроет ячеистую структуру пластиковых панелей.
Перед тем, как приступить к монтажу пластиковых панелей, необходимо обработать каркас растворов, пропитав развитие плесени и желательно пропитать горячим маслом.
После монтажа панелей и подачи по периметру рельса. Такие двери не нуждаются в дополнительной отделке или покраске. Остается только покрыть рейку лаком или покрасить под цвет пластиковых панелей.
Подведем итоги
Самодельные межкомнатные двери скорее придутся по вкусу.Те редкие случаи, когда в магазине невозможно подобрать готовый вариант или заказать изготовление дверей по индивидуальным размерам Специалистам — повод изменить дизайнерскую концепцию помещения, поменять дизайнерскую концепцию, чем взять на себя эту трудоемкую работу. с непредсказуемым результатом.
Во время ремонтных работ в квартире часто монтируют новые межкомнатные двери. Этот процесс не так уж и сложен, поэтому установку межкомнатных дверей сделать своими руками — дело посильное.Главное, изучить нюансы и технологию монтажа.
Установка межкомнатных дверей своими руками
Для самостоятельной установки Межкомнатные двери Есть много нюансов и особенностей. Наиболее распространенные из них будут озвучены в инструкции.
Определение с размерами
Главное, что нужно сделать перед установкой межкомнатной двери — это определиться с ее размерами. Ошибки здесь недопустимы.
Лучше всего замерить подготовленный дверной проем, когда старая ткань вместе с коробкой уже снята.Только так получается правильный результат. Для замера необходимо определить самое узкое место и измерить ширину и длину проема по стене. Значит, размеры за дверной коробкой должны быть меньше получаемых при замере величины. Если, например, получилось значение 78 см, то выставляется агрегат параметрами 70 см, так как более широкий вариант в это проем не войдет. Обычно в квартирах строители сразу спрашивают типовые размеры, поэтому подобрать дверь из представленного в магазине ассортимента будет несложно.
Если вам необходимо установить дверь в нестандартный проем, потребуется индивидуальный заказ.
Подготовка инструмента
После покупки нужной двери необходимо сразу подготовить набор инструментов, который понадобится при работе:
- или сверло со сверлами на 3 и 4 мм;
- буров для бетонной стены 4 и 6 мм;
- шурупов по дереву;
- пила или электролиз;
- уровень и отвес строительный; Рулетка
- ;
- карандаш; Монтажная пена
- .
Монтажные коробки
Технология установки межкомнатных дверей подразумевает первоначальную обрезку стоек по длине дверного проема. Легочную полость измеряют по уровню, если характеристика удовлетворительная, то стойки выполняются так же. При расчетах важно понимать, что стойки всегда длиннее самого полотна на 1-2 см с учетом рукава, а под дверью остается зазор в 1 см.
После определения длины стеллажей пролитый предмет ругают, превышая ширину полотна двери.Дополнительно длина включается в просвет от 7 до 8 мм, который распределяется:
- 5 — 6 мм — по конструкции петель;
- 2, 5 — 3 мм — компенсационные зазоры.
Так как двери выполнены из дерева, изменяющего исходные размеры, зазоры позволят полотну беспрепятственно находиться в любых условиях. Собрав коробку. Способы соединения досок между собой:
- Под углом 45 °. Это решение является наиболее верным и эстетически правильным, но также серьезно выполненным из-за высокой точности во избежание зазоров.Сделать такие пропеллеры можно с помощью столярной крючки. Неприятным моментом может стать появление сколов, поэтому инструмент наносится только максимально острым. Далее просверливаем отверстия по три с каждой стороны. Итак, получается, что 2 дырочки сверху с отступом 1 см от края и 1 сторона посередине. Саморезы скручиваются перпендикулярно месту соединения.
- Под углом 90 °. В этом варианте допустить ошибку сложнее, но нужно убрать выступы в месте стыка подолка и стоек.Для этого в угол кладут соду с довольно большим запасом. Их чистят стамеской, все лишнее. Покажите плоский угол. В фиксированном положении сверлят отверстия диаметром на несколько миллиметров меньше, чем саморезы. С четко соблюдая угол и исключая рельеф, соедините этот узел.
Если имеется в виду установка порога, то коробка получается как буква n, но на прямоугольнике. Для порога нужно правильно определить место.Делается это после сбора П-образной коробки и аппликации на нее холста. От него отступаем 2,5 мм и на это место крепим порог.
Сборка деталей упражнения на полу.
Нарезка петель и установка фурнитуры
Установка межкомнатной двери своими руками подразумевает врезку 2-х петель, но в некоторых случаях их может быть и 3. Их ставят на отступ сверху и снизу дверного полотна на 20 — 25 см.
Место установки не должно содержать сук, если дверь изготовлена из массива дерева.
Для начала петли монтируют на дверном полотне по следующему алгоритму:
- Накладывая петли в нужных местах, наметьте их контур хорошим карандашом или лезвием.
- Выполнение выемки фрезой или долотом по контуру.
- Установка петли в снятии плавно с поверхностью полотна.
- Петля фиксирующая с самозатягивающимися элементами.
После перемычки, помещенной в короб, установить необходимые просветы от петлевых механизмов через 6 мм, вверху и с противоположной стороны — через 3 мм, закрепленные клиньями.Торговые места на ящике, где будет располагаться вторая часть каждой петли. После этого сделайте углубление для петель на дверной коробке.
Как правило, межкомнатные двери продаются без ручек. Поэтому в процессе установки межкомнатной двери придется подумать об этом своими руками. Расположение ручки определяет владелец в зависимости от ее роста и удобства использования. Стандартно закрепите ручку и замок, если предполагается, на полотне на расстоянии от 0.От 9 до 1,2 м от пола. Это наиболее удобное место для использования среднестатистическим человеком.
Монтажные коробки
Перед установкой межкомнатной дверной коробки нужно в проеме выбить все, что может помешать установке или отвалиться. В случае проблемных стен их предварительно обрабатывают грунтовками глубокого проникновения. Если есть большие дыры, их закрывают штукатурной смесью. Подготовлен проем — шаг к правильной установке Межкомнатная дверь.
После подготовки дверная коробка выставляется с проверкой ее вертикальности не только по уровню, но и по отвесу.Его установка происходит таким образом, чтобы полотно впоследствии создавалось единой плоскостью со стеной. Если стена не отличается ровностью, дверная коробка выставляется не по ней, а по вертикали.
Во избежание перекоса перед установкой двери временные подкосы, придающие ей жесткость, монтируются на полу в дверной раме. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
После выбранного положения дверной коробки ее фиксируют монтажными клиньями из дерева или пластика, которые кладут на больные с двух сторон и над стойками.Проверить вертикальность неподвижной дверной коробки. На этом этапе полотно вставляют в коробку и проверяют возможность беспрепятственного открывания двери. Если все устраивает, можно приступать к креплению.
Есть несколько способов крепления дверной коробки к пути:
- через стену;
- монтажные пластины.
Первый тип более надежен, но оставляет после себя видимые заглушки застежек на коробке. Для крепления межкомнатной двери вполне достаточно установки двух саморезов в снятии под петлю в коробке и заглушки для замка с другой стороны.При этом необходимо следить, чтобы головка шурупов утонула в материале и не мешала установке петель. Дверные коробки теперь также предлагают декоративные планки, скрывающие места крепления.
Таким образом, чтобы установить межкомнатную дверь, необходимо просверлить стрелу в бетоне отверстия для шурупов. При желании можно просверлить отверстия в других частях ящика, а их расположение накрыть подушечками в тон.
Второй способ — это предварительное крепление монтажных планок с тыльной стороны ящика, которые помогают запереть дверь.Такой вариант позволяет не проводить сверление дверной коробки и стены.
Сварка стенки
Таким образом, после установки коробки можно переходить к затвору просвета между ней и стеной. Перед этим стену следует смочить водой для лучшей полимеризации монтажной пены. Материалу нужно такое количество, чтобы заполнять пространство не более чем на 2/3. Если выдавить больше, то пена может взорвать коробку внутри.
Для исключения деформации коробки при перестановке стоит установить проставки.
Время полимеризации пены указано на упаковке и может варьироваться от конкретных производителей. Как только вещество полностью затвердеет, подкосы снимаются, полотно двери навешивается и проверяется новая дверь.
Отделка готовой двери
Дверной проем после установки дверей в квартире требует дополнительной отделки для придания ему большей декоративности. Здесь есть несколько вариантов:
- С тонкой простотой — установка наличников, закрывающих штампованный участок.Крепятся гвоздями без шляпки или шурупами со специальными заглушками.
- С широким герметиком — установка наличников и задача, которая врезается по ширине и крепится на строительный силикон. Наличники в этом случае устанавливаются так же, как и в предыдущем случае.
Установка межкомнатной двери по пошаговой инструкции — сложный процесс, требующий определенной сноровки. Но, если при установке учесть все особенности, это вполне возможно сделать без обращения к специалистам в данной области техники.
Видеоинструкция Установка межкомнатных дверей
Так что она прослужила много лет, выполняя свою функцию.
Читайте в статье
Как выбрать и установить межкомнатную дверь по размеру и комплектации
Производители предлагают изделия различной ширины и высоты, что позволяет подобрать подходящую модель ко всему. Полотно для распашных конструкций, производимых в России и большинстве стран ЕС, может иметь ширину 600 мм, которая увеличивается с шагом 100 мм.Минимальная ширина французских дверей — 690 мм. Шаг изменения размера — 100 мм.
При выборе дверного полотна следует учитывать размеры дверной коробки. Если открытая геометрическая форма отбрасывается, учитывается минимальная ширина. В противном случае его придется расширить, что затруднит монтажные работы.
Внимание! Стандартная высота межкомнатных дверей 2 м.
При выборе подходящего изделия следует также ориентироваться на предназначение помещения, для которого они предназначены.Для жилых комнат скатерти шириной 60-120 см, для кухни — не менее 70 см, для ванной или туалета — от 60 см.
Комплектация товара может отличаться. В максимальном исполнении в комплекте поставки присутствует дверной блок. Установщику останется только обрезать боковины по размеру, равномерно выставить конструкцию и закрепить. В минимальном исполнении все элементы дверной системы покупаются отдельно, а затем монтируются вместе.
Как установить межкомнатную дверь своими руками, если менять только полотно
Если дверная коробка достаточно прочная, полностью устраивает владельцев дизайна и расцветки, то полностью менять систему не нужно.Достаточно просто заменить створку. Далее мы расскажем, как правильно произвести установку своими руками с частичной заменой элементов конструкции.
Как снять старое дверное полотно
Как установить межкомнатное полотно двери
Приступая к установке створки, ее следует приподнять на небольшую высоту и уложить доску снизу. Объединяем элементы сначала верхнюю, а затем нижнюю петлю. После установки, как установить самому, стоит обратить внимание на то, что эту работу лучше выполнять вдвоем.В этом случае можно будет лучше выполнить установку.
Видео, как правильно установить межкомнатные двери своими силами, поможет разобраться в нюансах замены дверного полотна.
Установка своими руками межкомнатных дверей с коробкой — пошаговая инструкция
Если вы планируете установку своими руками, пошаговая инструкция поможет лучше разобраться в процессе. Предлагаем узнать нюансы, которые помогут качественно выполнить монтаж.
Какие инструменты и расходные материалы необходимы для работы
Перечень инструментов, оборудования и расходных материалов будет зависеть от конструктивных особенностей. Как смонтирована система, и как планируется ставить межкомнатные двери. Как правило, необходимо подготовить: сверло
- . Если работа ведется в многоквартирном доме, вместо дрели лучше взять перфоратор;
- сушеные на дереве на 3-4 мм и бетоне на 4 и 6 мм;
- рулетка;
- карандаш;
- строительный уровень;
- для дерева и бетона;
- монтажная пена.
Порядок демонтажа старой двери и работ по усилению дверного проема
Монтаж межкомнатных дверей своими руками следует начинать с демонтажа старой конструкции. Делать это следует очень осторожно, чтобы не повредить дверной проем. Для этого:
- снимаем дверное полотно с петлями;
- снять наличники. Для этого между изделием и стеной поощряем топор и аккуратно нажимаем на застежку;
- разбираем коробку, предварительно сняв весь крепеж.Обычно он находится рядом с замком и в районе петли. Винты следует откручивать на малых оборотах;
- снимаем хорошо.
После демонтажа дверцы следует внимательно осмотреть диск. Остатки старого материала следует полностью удалить. При наличии механических повреждений геометрию дня необходимо восстановить. Это можно сделать с помощью.
При установке в квартире тяжелой межкомнатной двери могут потребоваться меры по усилению дверного проема, в том числе:
- по всему периметру дверного проема;
- отрезок в размер мелка на всю поверхность дверного проема;
- установка в подготовленные швелереры.Для их крепления используются шпильки подходящего диаметра на открытом воздухе;
- по углам, отдельные элементы приварены.
Как установить дверную коробку межкомнатной двери
После того, как проем полностью подготовлен, предлагаем разобраться, как установить дверную коробку межкомнатной двери. Порядок действий будет зависеть от формы доставки этого элемента. Производители предлагают коробку:
- в сборе. В этом случае собранную конструкцию можно сразу монтировать в проем;
- в виде нарезанных элементов.Соединяя их между собой, в проем устанавливают конструкцию;
- в виде фигурного стержня. В этом случае элементы нужного размера сначала обрезаются, затем совмещаются между собой и только потом монтируется коробка.
Рассмотрим подробнее последний вариант установки.
Проведение замеров и сборка дверного короба
Измеряем параметры дверного проема с помощью рулетки достаточной длины. При определении высоты вертикальных стоек и длины следует учитывать зазоры между коробом и полотном двери.Их выбирают из диапазона 5-10 мм. Между полом и створкой зазор может быть больше.
Комментарий
Начальник бригады ремонтно-строительной компании «Хаус Премиум»
Задать вопрос» Измерения одного и того же параметра следует проводить в нескольких точках.
«Иллюстрация | Описание действия |
| Обрежьте элементы, образуя выбранный угол.Элементы коробки могут располагаться под прямым углом или под углом 45 °. Другие более сложные варианты, к которым не стоит прибегать, выполняя монтаж своими руками. Им лучше доверить мастеру. |
Выполните разметку элементов. | |
| Обрежьте элементы инструментом с мелкими зубьями. |
Формируем посадочные пазы и соединяем элементы между собой. Проверьте правильность выполненных работ, приложив створку к собранному ящику.Со всех сторон они должны проработать одинаковые зазоры. |
Установка петель
Отмечаем место, где будут располагаться петли. Обычно он находится на 20-25 см выше нижнего края створки и ниже верхнего. Снимаем слой материала по ширине фурнитуры. В этом случае крепление будет заподлицо. Сделать это можно стамеской или специальным инструментом.
Внимание! При формировании сиденья под петлей межкомнатной двери можно работать очень аккуратно, чтобы не повредить декоративный слой.
Установка ящика в проеме
Собранный ящик устанавливается в проеме:
Рисунок | Описание действия |
| Мы обеспечиваем желаемое пространственное расположение, используя колышки или брус. Вспомогательные элементы можно закрепить в планках перед установкой ящика на уровне будущих петель. |
Прикручиваем коробку подходящим крепежом.Пространство между коробом и стеной можно заполнить пенопластом. |
Как установить дверное полотно межкомнатная дверь
Достаточно ответственный момент для тех, кто узнает, как установить межкомнатные двери. Предварительно к дверному проему следует прикрутить петли из петель или наметить посадочные отверстия, если решено использовать неразъемную фурнитуру. Как вставить межкомнатную дверь? Просто наденьте его на петлю. После этого следует убедиться, что он хорошо открывается и закрывается.
Установка проблем
Установка обрезки
Перед монтажом наличники выбираются под углом 45 °. Они обнажены до коробки с финишными гвоздиками или гвоздями без шляпок.
Рынок большой сортировки предлагает разные двери. Но иногда бывает сложно выбрать модель, полностью отвечающую запросам владельца. Причин достаточно — существенная разница в габаритах (блок / проем), низкое качество продукции, неудачный внешний вид, дороговизна и так далее.Для человека, который «на себе» с бытовым инструментом, сделать межкомнатные двери своими руками — не проблема. Во многих случаях это решение является наиболее рациональным.
Стадия подготовки
Удобный дизайн, сборка чего-либо требует тщательного анализа множества факторов и выбора наиболее приемлемого варианта.
Материал
Учитывая организацию производства в домашних условиях, оптимальным вариантом являются двери из дерева. Существуют межкомнатные модели из разных материалов — пластика, стекла, алюминия — но работа с ними требует не только опыта, но и специального инструмента.Кроме того, древесина имеет неоспоримое преимущество — она способна «дышать», что благотворно влияет на микроклимат в доме.
Инженерное решение
Межкомнатные двери делятся на несколько видов — распашные, складывающиеся, раздвижные (купе). Модели различаются конструктивным исполнением — однодержатель, «двойка», «таймер». Некоторые из них имеют верхнюю пристройку — Фрамуху. В чем желательно сориентироваться? Имея профессиональные навыки, специальный инструмент, станочное оборудование, стоит выбрать межкомнатную дверь битую с одним полотном.
Это самые популярные разновидности, устанавливаемые внутри квартир и частных домов. Если изучить пошаговые инструкции по оформлению дверей всех типов, то набухшие «однушки» проще в изготовлении. К тому же подготовка проема к их установке не требует сложных технологических операций.
Тип полотна
- Пиленсент. Преимущество межкомнатных дверей данной категории в относительно небольшом весе.Полотно состоит из деревянного каркаса и вставок, различающихся размером, материалом, формой. Сложность в том, что на нем придется записывать галтели, а для этого нужно выбрать четверть дерева. Даже имея профессиональный инструмент (оборудование), самостоятельное изготовление межкомнатных дверей данной разновидности (если вы имеете в виду качество) под большим вопросом. Для достижения должного результата придется потратить много времени и материала, расход которых будет значительным, так как объем брака будет увеличиваться.
- Щит. Это решение оптимальное. Минус только один — вес. Но эта проблема решается, если выбрать доски небольшой толщины. Раз уж мы говорим о межкомнатных дверях, а не о входах, прочность полотна не имеет первостепенного значения. Но плюсов гораздо больше: простота сборки, возможность любой отделки (лаковое покрытие, тонировка, оклейка, облицовка пластиком, декоративной пленкой, натуральным шпоном — практикуются разные стили оформления), высокая ремонтопригодность.
Кроме того, дверца хорошо шуршит и отличается низкой теплопроводностью. Есть еще один фактор, который многие упускают из виду. Древесина склонна к деформации (под воздействием изменения влажности, температуры в доме она «играет»). Дверь из массива подвержена в меньшей степени, чем панельная модель, особенно если вставки из другого материала. Например, стекло, пластик.
Доска обрезная
- Сорт дерева, если планируется последующая отделка и коробка, большой роли не играет.Частично на этом можно сэкономить, выбрав недорогие изделия. Но если дверь решено делать из досок с сохранением их фактуры, то ответ на вопрос, что приобретать, очевиден.
- Степень сушки древесины. Согласно СНиП нельзя использовать пиломатериалы с влажностью выше 22%. Что касается дверей, то специалисты советуют ориентироваться на 10 — 12. Мокрая древесина даст усадку, а конструкция «поведет себя». Если образцы тщательно отсосать, то, во-первых, они будут стоить дороже, во-вторых, возникнут трудности с их выявлением.Кроме того, сухая сухая древесина легко раскалывается, а это вызовет проблемы с креплением элементов фурнитуры, вставкой запорных устройств.
Разновидности и размеры
- Рама. На обрамление полотна достаточно планки со стороной 40 — 50 мм. Нужно учитывать место установки двери, то есть, насколько интенсивно она будет эксплуатироваться. Плюс — специфика помещения, у входа в которое монтируется; Предполагается ли оборудовать дверь замком, если да, то какого типа.Последнее в полной мере относится и к навесам.
- Холст. Чтобы уменьшить вес межкомнатной двери и облегчить процесс изготовления, желательно использовать МДФ для использования каркаса. Еще один аргумент в пользу такого решения — материал плиты (если он качественный, бережно обработанный) инертон к влажности, температуре. Если вы желаете сделать дверь из массива дерева, подойдут доски на 10 шириной 150.
- Коробка Старый косяк, редко кто выезжает на месте. Если собирается новая дверь, Полностью, в комплекте.При выборе бруса нужно учитывать толщину стены (перегородки) в месте установки. Другой рекомендации, кроме достаточной крепости варенья, по этому пункту нет.
Выбор материала во многом определяется чертежом двери. Полотно межкомнатной двери изготавливается по-разному; Он бывает цельным, полым или «ячеистым». Последний вариант называется штраф-проход.
Схема двери
- Габаритные размеры. Исходными данными для расчетов являются размеры проема.Для точности расчетов его ширина измеряется на 3-х уровнях; Аналогично с высотой — по трем точкам (по бокам и по центру). При этом следует учитывать, что между ним и коробкой имеется технологический зазор около 4 ± 1 мм. Это внешний контур косяка. При условии, что ширина полотна определяется значением, то все остальное рассчитывается исходя из его требуемых размеров. При этом учитывается зазор между ним и глушилкой (в пределах 1 мм).
На практике сделать деревянные двери своими руками, без опыта, в точно заданных значениях сложно, но желательно придерживаться таких значений. А главное — правильная форма (прямоугольник) дверной коробки. Предусмотрены малейшие искривления, пыление и проблемы с плотным прилеганием полотна.
- Направление разбивания полотна. При его определении учитывается расположение проема в помещении; Цифры хорошо объяснены.
Производственный процесс
Сборка межкомнатной двери осуществляется разными методами. Но если смысл всех операций понятен, легко разработать собственную технологию.
Ку
Достаточно просто собрать прямоугольную конструкцию, а уже потом вставлять в проем. Но установка рекомендуется только после изготовления полотна. Облегчает разметку мест крепления козырьков и защелок (замка).Сделать это на уже установленном в проем косяке намного сложнее. Кроме того, необходимо выделить пазы под дверь. И поэтому после того, как ящик был сбит, он еще не вернулся.
Гниль
Все зависит от выбранной схемы, а потому с чего начать — от обвязки или резки плит МДФ, решается, исходя из чертежа двери.
Изготовление рамы
Технология простая — прямоугольная форма собрана по размеру.Но с его начинкой есть варианты.
- Ребра установлены в виде вертикальных стоек. Желательно такое решение, если в каркас планируется засеять МДФ, фанеру — прочность покрытия будет обеспечена.
- Одна горизонтальная перемычка по центру. Хорошее решение при утеплении межкомнатной двери. Например, установлен в коридоре, ведущем в холодную комнату (направленный). Полотно заполнено пенополистиролом, а его плиты по периметру закрыты воротами.
- Оставить одну рамку без дополнительных элементов (конструкция малой плотности). Как его заполнить и решается ли это в зависимости от специфики помещения. Но этот каркас подходит только для межкомнатных дверей, которые отделаны доской. Иначе о силе речи не может быть.
Изготовление паутины
- Размеры известны; Осталось только разрезать МДФ на 2 — 3 фрагмента, согласно нарисованному чертежу.
- Второй этап — сборка обвязки.То есть рамка собирается на готовом полотне.
Совет. Для облегчения работы рекомендуется маршировать все заготовки. На отдельных образцах (по схеме) предварительно делают пропилы, сверла для установки дверной фурнитуры. Это намного проще, чем заниматься такой работой над собранным общим дизайном. Сложность в том, что разметка должна быть предельно точной.
Обработка двери
- Желательно снова использовать антисептик.Поскольку образец материала сверлильный, то отдельные участки могут быть «голыми». Переработка состава от гниения нивелирует этот недостаток.
- Дизайн поверхности. Обозначены варианты: морилка, лак, шпон, пленка — в зависимости от дизайнерского замысла.
Подготовка к монтажу
На этом этапе на полотно устанавливаются защелки, проушины, ручки и петли. Проем ставится в проем, выравнивается и надежно фиксируется.
Осталось только повесить дверь, совместить вторую половину навеса с монтажными отверстиями и закрепить саморезами (идут в комплекте).
«Finish Accord» — проверка правильности работы полотна, плотности смежных, отсутствия искажений; При выявлении недостатков — устраните. Все дальнейшие мероприятия — это утепление проема, установка наличников, декоративная отделка — Еще одна тема.
Сделать межкомнатную дверь в домашних условиях вполне реально. Успех во многом зависит от грамотного планирования работ, выбора оптимальной проектной схемы и собственной тщательности. И качественно обеспечен хороший инструмент, о приобретении которого нет денег, чтобы пожалеть.
Как мы строили наши внутренние двери сарая
Я так рад сегодняшнему посту! После бесчисленных запросов в Instagram я наконец рассказываю, как мы строили внутренние двери сарая!
Когда мы строили дом, у меня не было блога, и я не делился информацией в Instagram, поэтому я мало фотографировал этот процесс. Всякий раз, когда я делюсь фотографией с нашими дверями на заднем плане, меня всегда спрашивают: «У вас есть учебник для этих дверей?». Поскольку меня так часто спрашивают о наших дверях, я постараюсь изо всех сил объяснить, как мы построили наши внутренние двери для сараев, чтобы вы тоже смогли!
Решение спроектировать и построить собственные двери сарая:
Мы приближались к концу нашего проекта по строительству дома своими руками, и пришло время выбирать наши двери.Наш главный этаж довольно маленький, его площадь составляет чуть более 900 кв. Футов. Нас беспокоили шум и уединение. Мы знали, что внутренние двери из цельного дерева помогут блокировать звук из комнаты в комнату. Мы также очень хотели, чтобы двери имели какой-то характер и выглядели нестандартно. Мы пошли по магазинам и обнаружили, что все такие двери были ПУТЬ вне нашего ценового диапазона!
Мы никогда в жизни не строили двери, но у нас была под рукой большая стопка сосны 2 × 6, которую мы хотели найти с пользой. Мой муж был уверен, что мы сможем сами сделать довольно крутые двери, поэтому я набросала дизайн, и мы пошли дальше.
Список материалов для изготовления дверей Z Barn:
- 1x4x8 (2 на дверь)
- 2x6x8 (шесть на дверь)
- Винты (коробка с шурупами по дереву 2 дюйма)
- Клей для дерева
- Герметик (под покраску / окрашивание)
- Шлифовальный станок
- Зажимы
- Лента Mesure
- Сверло
Как мы собирали двери для сараев своими руками:
- Пропустите каждую настольную пилу размером 2 × 6, придерживая только лезвия с каждой стороны, чтобы доски лежали ближе друг к другу после сборки.Если вы пропустите этот шаг, дверцы будут иметь закругленный край производителя, и это будет выглядеть не так хорошо.
- Обрежьте все доски 6, 2 × 6 до нужной длины. Наши дверные проемы имеют высоту примерно 7 футов, поэтому мы сделали наши двери высотой 6 футов 8 3/4 дюйма.
- Разложите доски на полу гаража или на верстаке и еще раз проверьте, чтобы все они были ИМЕННО одинаковой длины.
- Нанесите полоску клея для дерева по всей стороне одного 2 × 6 (на краю 2 дюйма) и затем прижмите его к другому 2 × 6.
- Повторите этот шаг для всех следующих плат, убедившись, что доски остаются идеально ровными.
- После того, как вы закрепите последнюю (6-ю доску), вы добавите букву «Z» на передней части .
- Мне понравился внешний вид буквы «Z», не доходящей до конца двери, поэтому мы отодвинули ее на 1 дюйм, но постарались охватить все 6 досок. Буква Z — это то, что действительно удерживает дверь на месте. Мы решили разместить букву «Z» только с одной стороны двери, и они держались очень хорошо. Вы можете добавить букву «Z» на задней стороне двери, если хотите (но на самом деле она не нужна для поддержки).
- Затем поместите верхнюю и нижнюю доски 1x2s на ШЕСТЬ дюймов сверху и снизу и прикрутите их к передней части двери.Мы измерили расстояние от угла до угла и вырезали центр буквы «Z». Затем мы прикрутили его 2-дюймовыми винтами. Мы использовали в общей сложности 65 винтов по всей Z-части двери. Я волновался, что они будут выделяться и быть слишком заметными, но они действительно гармонируют друг с другом и отлично смотрятся.
- Мы оставили фиксаторы на дверях до полного высыхания. Я слегка отшлифовал их, заполнил несколько тонких трещин герметиком, а затем побелил их, чтобы убрать желтизну с дерева.
вещей, на которые следует обратить внимание, прежде чем строить собственные двери сарая:
Плюсов:
- Экономия $$$ — Это была наша основная причина при постройке дверей.Строительство внутренних дверей сарая сэкономило нам несколько тысяч долларов!
- Дверь можно изготовить под проем любого размера.
- Вы можете сделать свои двери по своему желанию, изменив цвет морилки / краски на дверях.
- Двери очень прочные и прослужат долго… и да, они помогают не слышать звук!
- Они добавляют тонну характера!
- Строить их можно довольно быстро (клей должен высохнуть, но после этого их можно повесить)
Возможные минусы:
- Если приобретаемая вами древесина не полностью высохла … двери со временем могут деформироваться, оставляя небольшие трещины, особенно если вы живете в климате, где температура сильно колеблется от зимы к лету.
- Если у вас нет гладилки для дерева (а у нас ее нет), вам придется запустить пилу 2 × 6 на настольной пиле, чтобы получить ровную кромку и обеспечить плотное прилегание между досками.
- Если в результате у вас возникла усадка в досках, вы можете заполнить трещины герметиком. Мы окрасили двери белилой и нанесли не совсем белый герметик в нескольких местах, где доски сморщились и оставили зазор между волосами. Вы можете убедиться, что у вас нет этой проблемы (или что двери акклиматизировались и высохли настолько, насколько они собираются), прежде чем выбирать окраску или цвет краски для вашей двери.При покраске двери обязательно используйте герметик под покраску, чтобы заполнить все микротрещины.
- Если эта дверь предназначена для нового дома, вам придется соорудить обшивку. Если у вас уже есть дверной короб, это не проблема. Вы можете просто соорудить дверь, чтобы она соответствовала уже имеющейся у вас обшивке.
Мои мысли о строительстве этих дверей сарая:
Я люблю их и ТАК рад, что мы их построили! Мы планируем построить больше таких же, как они, когда построим дом своей мечты в ближайшем будущем! Мне нравится, какие они тяжелые и простые.В этих дверях действительно замечательно то, что мы использовали для их изготовления доски, которые местная лесопилка не могла продать, потому что в дереве был металл. Металл на этих досках взят из боеприпасов. Пиломатериалы были доставлены с территории около стрельбища. Мой сын думает, что это здорово, что мы видим пули в дверях сарая!
Где купить нестандартные двери сарая, если вы хотите, чтобы они выглядели как красивые ворота сарая, но предпочитаете НЕ строить свои собственные двери.
Двери амбара нестандартного вида — идеальный способ добавить характер и стиль любому пространству! Если вы ищете эту единственную в своем роде дверь сарая и предпочитаете НЕ строить свою собственную, я настоятельно рекомендую проверить все удивительные варианты дверей сарая, доступные на WHITE SHANTY.com.
White Shanty предлагает высококачественные межкомнатные раздвижные двери для амбаров, подходящие к любому стилю и дому. Ищете ли вы современное, деревенское, регенерированное дерево, французский, зеркальный, стеклянный … вы называете это, у них будет то, что вы ищете.У них самый большой выбор дверей для сараев, которые я когда-либо видел. У них есть великолепные варианты оборудования, а также комплекты гусениц и все, что вам нужно для двери сарая. Они также изготавливают двери на заказ. Если вы можете мечтать об этом … они могут это построить.
Некоторые из моих любимых раздвижных дверей для сараев от White Shanty.com:
Двойная дверь сарая Stowe
Раздвижная дверь для амбара в Лейк-Плэсиде
Легкая раздвижная дверь с шевроном
Раздвижная дверь амбара с арочным 3-панельным шейкером Кеннеди, изготовленная на заказ
Если вы ищете дверь сарая, которая больше всего похожа на двери, которые мы построили, я думаю, что раздвижная дверь сарая Z из дуба является ближайшей копией … только эта дверь из дуба, а наши двери из сосны.
Мне очень нравится выбор в White Shanty и то, что у них есть обходные двери сарая, а также варианты с двойными дверями.
Подводя итоги:
Их действительно можно отделать сотнями разных способов, и вы можете сделать их по-настоящему уникальными для своего дома! Я думаю, они выглядели бы фантастически окрашенными в черный цвет с латунной фурнитурой в более современном доме! Когда дело доходит до изготовления нестандартной двери для вашего дома, нет предела, и я надеюсь, что этот пост поможет вам решить, стоит ли вам создавать собственные двери!
ПОЛНОЕ РАСКРЫТИЕ: ДАННЫЙ ЗАПИСЬ СОДЕРЖИТ ПЛАТНУЮ АКЦИЮ, ОДНАКО ССЫЛКИ В ЭТОМ ЗАПИСИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПАРТНЕРСКИМИ ССЫЛКАМИ.ВСЕ МНЕНИЯ МОИ СОБСТВЕННЫЕ.
Открытый павильон своими руками
Садовые грядки своими руками
Плитка своими руками в елочку
Как заменить межкомнатную дверь
Существует ряд причин, которые могут побудить вас заменить межкомнатную дверь. Если дверь не подлежит ремонту или деформирована, ее необходимо заменить. Возможно, ваши двери просто устарели, и вы захотите их кардинально отремонтировать.
Какой бы ни была причина, мы здесь, чтобы сказать вам, что замена межкомнатной двери — это простой проект, о котором вы можете позаботиться самостоятельно! Следуйте этим простым шагам, чтобы немного оживить ваш дом.
1 Выбрать дверь на замену
Прежде чем снимать какие-либо межкомнатные двери, вам нужно будет выстроить замену и подготовить ее к работе. В дверном мире так много стилей и дизайнов.
Помимо стиля, вы захотите решить, хотите ли вы дверь с пустотелым сердечником или дверь с массивным сердечником.Прочтите нашу статью в блоге о том, как выбрать деревянную дверь, чтобы принять правильное решение.
Не забудьте измерить уже имеющуюся дверь, чтобы убедиться, что новая дверь подходит именно вам! Вам нужно будет измерить ширину и высоту двери. Толщина межкомнатных дверей стандартизирована и составляет 1 ⅜ дюйма.
Если вы также не заменяете замятие, вы будете искать только плоскую дверь. Двери Prehung окружены косяком и всем, что нужно для начала.
Обычно двери бывают двух высот, стандарт — 80 дюймов.Ширина будет широко варьироваться. Межкомнатная дверь должна находиться на расстоянии ⅛ дюйма от косяка сверху и по бокам двери и ⅝ дюйма от пола.
2 Снять старую дверь
Удалить старую дверь довольно просто, и есть два основных способа сделать это. Первый предполагает удаление шарнирных штифтов.
Чтобы дверь не упала на вас во время работы, всегда начинайте с нижней петли и поднимайтесь вверх. Лучше, если кто-то будет поддерживать дверь, когда вы приблизитесь к удалению этого верхнего штифта.
Если петли кажутся застрявшими, можно использовать отвертку, вставленную в нижнюю часть петли. Осторожно постучите по отвертке молотком, пока шпилька не освободится.
В том редком случае, когда штифт приварен или прикреплен к петле, вы не сможете удалить штифт. Вместо этого вам придется открутить винты с петель на двери, продолжая работать снизу вверх. На этом этапе вы должны просто снять дверь с петель.
Снимите дверную ручку и петли со старой двери и положите их в надежное место.Если вы планируете повторно использовать дверную ручку, обратите особое внимание на то, как она сочетается друг с другом. Сейчас не время для головоломок!
После того, как все оборудование будет удалено, отложите старую дверь и начните мечтать о том, какой проект DIY вы можете сделать со старой дверью или, возможно, где вы можете пожертвовать ее для перепрофилирования.
3 Установка новой двери
Межкомнатные двери различаются по размеру. Даже после тщательного измерения вы захотите убедиться, что новая дверь действительно впишется в старый косяк.Вы можете сделать это, положив старую дверь на пару козлов и установив новую дверь сверху. Убедитесь, что верхние концы и отверстия дверных ручек точно совпадают.
Если новая дверь слишком большая, обведите вокруг старой двери, чтобы отметить, где новая дверь должна быть обрезана. Используйте прямую кромочную направляющую и циркулярную пилу, чтобы сделать необходимые пропилы. Если вам нужно удалить менее 3/16 дюйма, вы захотите использовать ручной рубанок вместо пилы.
Положите старую дверцу на новую дверцу, выровняв их так, чтобы все четыре края были на одном уровне.
4 Установка оборудования
Сначала петли. Совместите новую дверь со старой, убедившись, что она полностью заподлицо. С помощью комбинированного квадрата выровняйте пазы петель старой двери и с помощью карандаша или канцелярского ножа определите их положение на новой двери.
Совместите комбинированный квадрат с пазами петель старой двери и перенесите их расположение на новую дверь. Затем вы захотите выпилить петли. Держите долото вертикально и постучите по нему молотком, чтобы очертить паз петли.
Делайте паз только на толщину петли. Если вы случайно порезали слишком глубоко, вы можете восполнить это тонкой прокладкой.
Затем держите долото под небольшим горизонтальным углом, чтобы оно не вонзилось слишком глубоко. Слегка постучите зубилом, чтобы аккуратно удалить древесину. Часто проверяйте пазы с петлевой створкой, чтобы убедиться, что она находится заподлицо с краем двери.
Когда вы получите идеальную посадку, вставьте петлю в паз. С помощью сверла и центрирующего сверла просверлите направляющие отверстия через отверстия для винтов.Наконец, прикрутите петлю к двери.
Проверьте правильность закрывания двери. При этом отметьте место стыковки ответной планки с дверью.
Поместите шаблон, поставляемый с фиксатором, на эту отметку. Затем отметьте дверную ручку и защелку. При повторном использовании старого замка снимите мерки со старой двери.
Просверлите отверстие в торцевой поверхности дверной ручки кольцевой пилой на 2 1/8 дюйма. Вырежьте отверстие в краю защелки с помощью лопаточной коронки 7/8 дюйма.
Когда все отверстия сделаны, самое время покрасить дверь.Убедитесь, что вы покрыли все поверхности, включая нижнюю, верхнюю и боковые стороны!
Когда дверь высохнет, вы можете прикрутить защелку к двери, а затем установить дверные ручки. В пластине защелки также может потребоваться вырезание тонкого паза.
Удерживая дверь в проеме, переплетите шарнирные суставы. Когда все петли выровнены, попросите помощника вставить стержни петли.
Теперь вы можете протестировать дверь, чтобы убедиться, что она плавно поворачивается, и чтобы проверить, правильно ли защелка входит в запорную планку.Возможно, вам придется переставить ответную планку, если она не совсем выровнена.
И вот оно! Вы успешно заменили межкомнатную дверь.
Строительство двери из матового стекла
- Твиттер
Как построить дверь с матовым стеклом с нуля
Ивонн из Sunnyside Up-Stairs
Когда живем над навесом для машины, мы входим через две двери, чтобы попасть в нашу «квартиру». Первый вход в гараж, второй вход в кухню. Изначально наша кухня была, скажем так, не в нашем стиле.
Жалюзи на двери нет в списке домов моей мечты. Еще нет. Итак, как только у меня появился предлог, чтобы убрать дверь, я составил план построить дверь, которая заставляла бы мое сердце улыбаться каждый раз, когда я вхожу, и каждый раз, когда выхожу из нашего 600-футового жилища. Что удивительно, дверь можно было построить. Я знаю это только потому, что построил его из отброшенных материалов. Что еще лучше, так это то, что вы также можете создать забавную дверь с эффектным оформлением. Я построил нашу дверь в 3 этапа. Вот шаги, которые я предпринял, чтобы добавить драматизма и красоты к нашей кухне.
Этап 1 — Дверная коробка и фурнитура
1. Соберите раму под дверной косяк
К счастью, я нашел пиломатериалы 2 × 6, просто валявшиеся вокруг гаража моей мамы, поэтому я измерил проем двери и разрезал 2 × 6 на 4 части с помощью торцовочной пилы. Я сверил свои размеры с нашей старой дверью в поисках идеального соответствия по размерам. Когда все было в порядке, я просверлил карманные отверстия и использовал винты для карманных отверстий 2 1/2 дюйма, чтобы создать дверную коробку.
2.Убедитесь, что дверь висит на петле
Перед тем, как двигаться дальше, мне нужно было убедиться, что дверь войдет в дверной проем при подвешивании и что в ней есть все необходимые отверстия для фурнитуры, прежде чем я закончу ее краской или морилкой. Я подпер дверь с помощью 1 × 2 и отметил, где петли должны быть прикреплены к двери.
Сначала я выточил пазы для петель, но дверь плохо закрывалась пазами, что было неожиданно. Я перевернул дверь и прикрутил петли сбоку без пазов, и обнаружил, что так дверь работает намного лучше.(И до сих пор открывается и закрывается без сучка и задоринки).
3. Просверливание отверстий для фурнитуры дверной ручки Я использовал этот удобный комплект для установки деревянных дверных замков, сделанный Ryobi, чтобы вырезать необходимые отверстия для наших дверных замков.
Я выровнял сверло, теперь кольцевую пилу, по маленькой отметке, сделанной мишенью в дереве, и приложил все усилия, чтобы просверлить отверстие ровно и ровно. Как только я прошел примерно на 2 см, само отверстие удерживало сверло без моей помощи.
Красиво получилось, моя первая дверная фурнитура дырка. И этот круглый кусок дерева легко выскочил. Я сохранил его на всякий случай, если я смогу использовать его для проекта. (Сентиментальное предупреждение о гаражных накопителях).
Затем я просверлил второе и последнее отверстие.
4. Установите дверной ограничитель (опция)
Я потратил целый рабочий день, ладно, пару часов из дня, чтобы предварительно установить и расположить все оборудование так, чтобы дверь была готова к работе, когда мы закончим.В том числе и этот, казалось бы, простой дверной упор.
Это было 2 доллара и не было никаких указаний. Я посмотрел на нее и повернул, наверное, с таким видом, будто никогда в жизни не видел, чтобы дверь останавливалась.
Подлый дверной стоп, ты.
В конце дня я все открутил, снял дверь и подготовил ее к шлифовке, плексигласу и краске.
Этап 2 — Добавление матового оргстекла, нижней панели и окантовки.
У нашей лестничной клетки есть крошечное окошко в самом низу ступеней.Остальная часть лестничной клетки представляет собой довольно темное узкое пространство, которое я еще не касался кистью. Мы хотели стеклянную вставку в нашей двери, чтобы свет попадал в темную лестничную клетку и усиливал ощущение открытости при подъеме по 12 ступеням наверх.
1. Морозная конструкция на оргстекле
Оргстекло с обеих сторон имело защитную пленку. Я нарисовала свою собственную версию фантастического дерева, которое мы с мужем видели в Интернете, с помощью красного маркера. Затем, используя наши кухонные ножницы (потому что это было удобно), я разрезал пленку вокруг листьев и веток и снял фон.
Думаю, я худший маляр в мире. Кто-нибудь дает уроки окраски распылением? Мне это может понадобиться. Мой муж еще не заметил пятен, но если он спросит, я назову их «текстура случайности». Знаешь, он подумает, что я на мгновение воспринял это как часть дизайна. 🙂 После того, как я распылил спрей для матового стекла, я снял защитную пленку с листьев и дерева, у меня был такой дизайн:
2. Отрежьте накладку под углом для использования в качестве упора для стекла
Поскольку мое оргстекло было значительно меньше дверной коробки, мне нужно было поместить оргстекло внутри рамы и измерить, какой большой размер нижней панели мне понадобится, и провести измерения, чтобы добавить четверть круга или, в нашем случае, оставшийся Тимброн в качестве упоров. на которую стекло могло опираться.
Я сделал угловые пропилы с помощью моей торцовочной пилы для более аккуратного вида с помощью моего красного шарпи.
3. Добавить нижнюю панель и обшивку
Теперь, когда я знал, какая часть двери будет из оргстекла, я понял, какая часть должна быть нижней деревянной панели. Я добавил 2 × 2 ниже оргстекла, чтобы разделить две области, но также учел место, где можно было бы прикрепить нижнюю панель.
Выше изображена сторона двери без отверстий для карманов.Все отверстия в карманах находятся на одной стороне, поэтому я мог бы покрасить эту сторону и даже покрасить эту сторону, если бы захотел.
4. Установить накладку
Я использовал жидкий строительный клей для гвоздей, чтобы прикрепить недревесную отделку, которую собирал вокруг нашего дома. В конце концов, это была недорогая дверь.
Тимброн и отделка из дерева — не мой идеал, но стоили они недорого, и они были у меня под рукой. Я делаю все, что в моих силах, чтобы предотвратить отходы и преобразовать некоторые вещи, которые мы спасли на этапе выпотрошивания квартиры.
Экспонат A: Восстановленная недревесная отделка кухни ранее.
Этап 3 — Остекление, шпаклевка, конопатка, покраска двери
Прежде, чем дверь была завершена, я застеклил оргстекло на тимброне, который я использовал в качестве упоров, добавил остекление и дополнительную отделку, чтобы стекло оставалось на месте, и подождал 3 дня, в соответствии с инструкциями по остеклению, прежде чем пришло время конопатить и покрасить.
1. Глазурь из оргстекла на тимброновых упорах
После того, как было застеклено оргстекло, я оставил дверь на 3 дня в естественном состоянии, в котором она сочетается с древесиной, для схватывания остекления.
Мне нравится наша входная дверь отчасти потому, что я построил ее своими руками. Вы мечтали о дизайне, нарисованном на бумаге, и теперь видеть его каждый день — это сюрреалистично. Мы это ценим. Самое приятное то, что это было несложно. И это заставляет нашу кухню более четко отражать наш стиль.
————————————–
Спасибо, Ивонн! Приятно видеть, что вы снова к нам присоединились!
Посетите Sunnyside Up-Stairs, чтобы увидеть больше замечательных проектов и советов Ивонн, таких как консольный столик в елочку и то, как покрасить холщовую ткань.
Завтра в #ShutTheFrontDoorDIY:
(не забудьте подписаться через RSS или электронную почту, чтобы получать обновления для каждого сообщения недели DIY Shut The Front Door)
- Твиттер
В рубрике: Гостевые блоггеры, Как помечать: Двери, Стекло, Конфиденциальность, Фиолетовый, Закрой входную дверь DIYs, Дерево
О Cass
Cassity начал Ремоделоголик с ее муж, Джастин, чтобы разделить их любовь к сносу стен вместе. С тех пор Remodelaholic стал отличным сообществом и ресурсом для всех, кто хочет знать, как сделать свой дом строительного уровня КРАСИВОЙ при ограниченном бюджете!
.Фото натуральный камень в интерьере: Природный камень в интерьере: 28 идейприменения — INMYROOM – Натуральный камень в интерьерах: красиво, дорого, оригинально
Очарование натурального камня в интерьере. Фото и видео
![Подсвеченный оникс в отделке зоны ресепшн в отеле Подсвеченный оникс в отделке зоны ресепшн в отеле](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/457/kurort_p67_5.jpg)
Отделка натуральным камнем – обязательный элемент дизайна интерьеров LUXURY. Неподражаемое природное очарование этого материала, подчеркнутое подсветкой и гармоничным окружением, способно трансформировать пространство, превращая интерьер в настоящий шедевр.
Дизайнер Анжелика Прудникова рассказывает об отделке кухни натуральным ониксом
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/cda/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_2.jpg)
Один из лучших московских дизайнеров интерьера Анжелика Прудникова, проектирующая роскошные интерьеры более 15 лет, подскажет, как сделать правильные акценты, скомбинировать цвета и разработает эскизы авторских элементов отделки из натурального камня в составе полного дизайн-проекта. Дизайнерский декор, изготовленный на заказ на ведущих российских и итальянских фабриках поможет воплотить самые невероятные идеи меблировки и декорирования!
Видео: Дизайнер Анжелика Прудникова об отделке кухни-столовой натуральным ониксом
Отделка стен и пола натуральным камнем – мрамором, ониксом, агатом – часто включена в пакет услуг премиум-класса многих фирм и студий. Здесь мы предлагаем вам эксклюзивные варианты использования камня в интерьерах от дизайнера Анжелики Прудниковой.
Ниже мы рассмотрим идеи дизайна интерьера с применением настоящего оникса, мрамора, агата и декоративного сланца. На фото вы увидите, как преображаются интерьеры гостиной, кухни, коридора и ванной благодаря красоте и магии натурального камня.
TOP10 идей отделки интерьеров ониксом
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/634/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_3.jpg)
Оникс – это удивительный камень, который часто используется для отделки стен либо других поверхностей, таких как кухонный фартук, столешница или стенка кухонного острова. Очень популярным дизайнерским приемом является добавление подсветки под слэб, что всегда выглядит очень эффектно.
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/23e/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_4.jpg)
Оникс является одним из тех вариантов для отделки интерьера, который на фото выглядит даже менее красиво, чем в жизни. Это удивительное свойство способно поразить кого угодно, кто после ознакомления по фотографиям встретит акцентную стену из слэба оникса вживую – дотронется до нее, увидит в мягком сиянии ночной подсветки. Оникс оставляет неизгладимые позитивные впечатления и всегда смотрится достойно!
1. Оникс с эксклюзивным узором в угольно-золотой цветовой гамме
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/3b6/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_5.jpg)
Этот потрясающий вариант дизайна стены ониксом в холле смотрится в реальности настолько же фантастически красиво, насколько и выглядит на визуализации в 3D-проекте на фото выше. Такой интерьер ваши гости точно не забудут!
2. Панно из слэба горчичного цвета для дизайна стены в гостиной
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/6e2/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_6.jpg)
В интерьере акцентный блок из слэба натурального камня с подсветкой выглядит настолько же роскошно, как фрески внутри капеллы! Этот прием восхищает, им можно восторгаться вечно, глядя на удивительные природные рисунки камня и удивляясь его красоте.
3. Акцентный блок из оникса в дизайне коридора в песочных оттенках
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/c51/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_7.jpg)
В этом изысканном интерьере отделка стены в коридоре с помощью оникса выглядит просто потрясающе. Слэб здесь небольшого размера, примерно 3 метра в высоту и 1,2 метра в ширину.
4. Оникс в дизайне стен ванной комнаты с акцентами цвета голубой лазури
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/a35/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_8.jpg)
Оникс может использоваться и для дизайна стены в ванной комнате. Посмотрите, как шикарно он смотрится в интерьере выше, подчеркивая изысканность декоративных полочек для аксессуаров.
5. Отделка каминного портала ониксом палевого цвета
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/ab7/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_9.jpg)
В этой роскошной гостиной отделка каминного портала произведена в современном стиле, а от пола до потолка здесь расположились два цельных слэба из оникса. Наши дизайнеры знают, что оникс – один из самых модных вариантов натурального камня в этом сезоне.
6. Акцентная стена из нескольких слэбов в гостиной
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/85c/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_10.jpg)
Бежевый цвет в дизайне этой гостиной является основным для отделки. А бежевый оникс отлично подходит под такую цветовую гамму – сдержанную и эффектную одновременно. Кстати, оникс может быть совершенно разных оттенков, встречается синие, зеленые, розовые и даже пурпурные варианты!
7. Гламурная ванная комната с акцентной стеной из натурального камня
На фото: Дизайн-проект в стиле ар-деко для ванной комнаты в ЖК «Эмеральд»
Эта роскошная ванная комната оформлена в стиле ар-деко и имеет акцентную стену из слэба. Такой тип оформления может иметь окантовку или рамку, быть полупрозрачным, глянцевыми или матовым, а также иметь подсветку.
8. Мрамор в оформлении ванной чаши и оникс в дизайне стены в ванной комнате
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/92e/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_11.jpg)
В этой ванной комнате использован мрамор для оформления ванной чаши и оникс для отделки стены. Выглядит такой дуэт весьма стильно! Сочетание мрамора и оникса в интерьере всегда смотрится гармонично и эстетично.
9. Отделка кухонного острова натуральным камнем бледного оттенка
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/2a4/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_12.jpg)
Отделка кухонного острова мрамором выглядит выигрышно на любой кухне – современной, классической, неоклассической или минималистичной. В принципе, для острова нет более люксового варианта столешницы, чем натуральный камень.
10. Кухонный фартук из оникса и столешница из гранита цвета ночного неба
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/92d/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_13.jpg)
Сочетание черной гранитной столешницы и оникса на кухонном фартуке здесь смотрится достаточно эклектично. Слэб оникса здесь дополнен подсветкой, поэтому фартук невероятно красиво светится в темноте.
TOP10 вариантов оформления интерьера с использованием мрамора
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/d4f/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_14.jpg)
Именно мрамор – самый распространенный в мире тип камня для отделки помещений. Он используется на стенах, полу, в дизайне мебели, подиумов, лестниц, перегородок и столешниц самых разных типов.
Интерьер с отделкой мрамором сразу можно переводить в разряд элитных, так как мрамор является натуральным камнем и стоит не так уж дешево. Тем не менее его долговечность и практичность, особенно важные для таких зон, как коридор, лестница, кухня и ванная комната, не вызывают никаких сомнений.
Дизайн пола или стен предполагает использование как одного типа, так и мрамора с разным цветом и рисунком одновременно. Дизайнер поможет вам составить узоры, орнаменты и выгодные с точки зрения эстетики комбинации.
1. Мраморная отделка стен в гостиной
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/ab8/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_15.jpg)
Оформление стен с помощью камня популярно уже не одно тысячелетие. В 21-ом веке талантливые дизайнеры не просто возрождают или поддерживают данную традицию, но переводят ее на принципиально иной уровень. В этом вы можете убедиться, посмотрев варианты проектов из портфолио дизайнера Анжелики Прудниковой ниже.
2. Отделка ступеней лестницы натуральным мрамором цвета пшеницы
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/f74/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_16.jpg)
Напольное покрытие для этого лестничного холла и ступеней – это натуральный мрамор, который отлично смотрится в любом интерьере класса-люкс в классическом или неоклассическом стиле.
3. Отделка пола в коридоре и прихожей мрамором в кофейных тонах
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/48e/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_17.jpg)
Бежевый интерьер этого коридора с шоколадными и золотистыми акцентами понравится многим. Для дизайна пола и частично стен здесь использован мрамор в двух оттенках – молочно-кофейном и темно-коричневом.
4. Дизайн кухонного острова со столешницей из белого мрамора
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/8b0/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_18.jpg)
Мраморный пол в этой комнате выполнен из черного и белого мрамора. Столешница оформлена белым мрамором с маленькими серыми прожилками. Монохромность интерьера удивительно точно подходит к самому мрамору и его цветовой гамме.
5. Отделка мрамором пола и стен в белой ванной комнате
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/d60/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_19.jpg)
Отделка этой ванной комнаты основана на белом мраморе. Для пола выбран вариант с крупными прожилками цвета какао, для стен – с маленькими и не слишком заметными.
6. Роскошная кухня с кухонным фартуком и полом из мрамора
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/510/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_20.jpg)
Отделка пола на кухне натуральным мрамором не только эстетична, но и очень практична. Данное решение позволит вам наслаждаться комфортом класса люкс на протяжение многих лет, ведь мрамор является очень долговечным материалом.
7. Дизайн мраморного пола на кухне оттенка солнечного пляжа
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/a40/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_21.jpg)
В этом интерьере кухни мрамор является настолько важным элементом в дизайне, что его вполне можно назвать основным. Оформление столешниц гарнитура и стола, пола и стен выполнено из мрамора различных оттенков. В гостиной на заднем плане мы видим такую же картину.
8. Дизайн с геометрическими узорами для мраморного пола в гостиной
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/7e0/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_22.jpg)
Интерьер этой гостиной поистине уникален. Особенного внимания заслуживает пол, который спроектирован с орнаментами, что создают разные варианты мрамора. Здесь в одном интерьере используется мрамор трюфельного, шоколадного, песочного и пшеничного оттенков!
9. Ванная комната в стиле ар-деко с отделкой шоколадным и белым мрамором
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/479/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_23.jpg)
В этой небольшой ванной комнате чаша стоит на подиуме, ступени которой, как и стены и пол, оформлены с помощью натурального мрамора. Здесь используется удивительный вариант мрамора шоколадного оттенка с белыми прожилками, который идеален для интерьера ванной премиум-класса.
10. Светлый интерьер ванной комнаты с отделкой стен и пола мрамором снежно-белого оттенка
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/c8b/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_24.jpg)
Стены и пол этой стильной ванной комнаты отделаны белым мрамором. Именно этот вариант мрамора является универсальным для профессионального интерьера и отделки на кухне, в гостиной, столовой и ванной комнате. Он всегда смотрится роскошно и благодаря своим уникальным рисункам со рваными линиями идеально подходит как для лаконичных, так и для сложносочиненных стилей в дизайне интерьера.
Варианты дизайна ванной комнаты в натуральном камне
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/71b/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_25.jpg)
Дизайн ванной комнаты с применением натурального камня действительно выглядит удивительно красиво. Эта традиция пришла к нам из Древнего Рима и во все века считалась признаком элитного интерьера.
Натуральный камень в дизайне ванной комнаты может быть особенно уместен в таких стилях, как классика и неоклассика, ампир и барокко, ар-деко и некоторых других. Черный мрамор смотрелся бы предельно шикарно даже в лофте, а белый подчеркнул бы атмосферу Лазурного Берега при использовании в стиле прованс.
Ванная комната в стиле ампир с отделкой агатом
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/989/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_26.jpg)
А для создания дизайн-проекта эта ванной комнаты в стиле ампир использовались слэба агата – удивительного полудрагоценного камня, красоты которого достоин любой интерьер премиум-класса.
Фантастически красивая ванная комната с отделкой стен натуральным камнем
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/513/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_27.jpg)
Эта роскошная ванная комната имеет отделку стен натуральным камнем удивительного пурпурного оттенка. Кстати, и оникс, и мрамор, и агат, и такие интересные камни, как лабрадорит, малахит и аметист могут иметь самые невероятные оттенки. Например, фиолетового спектра.
Ванная комната с отделкой стен и пола мрамором
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/c3e/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_28.jpg)
Неоклассический стиль является одним из самых изысканных для дизайна ванной комнаты в квартире. Как правило, для отделки в данном стиле используется мрамор разных цветов.
Ванная комната с декоративной акцентной стеной из слэба оникса
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/605/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_29.jpg)
Слэб оникса в этой ванной комнате дополнен подсветкой и потому смотрится еще более завораживающе. Он поднимет вам настроение утром и подарит ощущение полного релакса перед сном. Отличное решение!
Отделка стен, подстолья для раковины и пола мрамором цвета каштана
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/e9c/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_30.jpg)
Сейчас отделка мрамором в ванной комнате считается одним из трендовых профессиональных приемов в дизайне элитных квартир Москвы. Заказать такой же дизайн-проект для своей ванной комнаты и всей квартиры можно здесь.
Отделка стен в мраморе цвета розы
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/252/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_31.jpg)
Дизайн этой ванной комнаты впечатляет отделкой стен розовым мрамором. Для пола используется белый и розовый мрамор, а на акцентной стене – мрамор бежевого оттенка. Такая гармоничная комбинация идеальна для маленькой комнаты, в которой нет источника естественного освещения.
Монохромная палитра в ванной комнате всех оттенков какао
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/1c7/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_32.jpg)
Композиция из нескольких коричневых оттенков в дизайне этой ванной комнаты выглядит очень естественно и красиво. А отделка пола и стен мрамором позволяет добиться сказочно эстетичного эффекта для столь лаконичного интерьера.
Дизайн и отделка кухни и гостиной с помощью камня
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/0d2/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_33.jpg)
В отделке кухни, как влажной зоны в доме, могут комбинироваться несколько типов натурального камня либо разные цвета одного, например, мрамора. Так как в этом пространстве и пол, и столешница, и кухонный фартук могут быть выполнены из камня, у дизайнера есть действительно большой простор для комбинаций.
Для кухни самым модным решением является отделка пола и столешницы мрамором, кварцевые и гранитные столешницы, кухонные фартуки из оникса с подсветкой и полы из керамогранита. В данном случае мы рассмотрим варианты с мрамором, ониксом и полудрагоценным агатом, которым восторгаются все без исключения!
Отделка акцентной стены в гостиной светлым сланцем
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/4b8/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_34.jpg)
Если вы предпочитаете дизайн интерьера в современном стиле, то вам подойдет акцентирование стены с помощью декоративного камня. Например, в этой гостиной наши дизайнеры использовали искусственный сланец.
Отделка столешницы и пола на кухне белым и черным мрамором
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/034/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_35.jpg)
Строгая монохромная черно-белая палитра этого интерьера выглядит просто роскошно! Учитывая, что покрытие для пола здесь представлено черным и белым мрамором, этот интерьер можно назвать прекрасным выбором для перфекциониста во всем – стиле, дизайне и качестве!
Кстати, столешница для кухонного острова из мрамора всегда смотрится лучше вместе с точно такой же отделкой боковых стен. Тогда сбоку остров выглядит как огромный кусок цельного мрамора, отполированного до блеска и идеальной геометрической формы.
Мраморные столешница, фартук и пол на кухне
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/795/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_36.jpg)
Мрамор может быть разным! Например, в отделке интерьера этой комнаты использовался черный, коричневый и бежевый мрамор. Такая комбинация особенно эффектна на фоне основного габаритного элемента кухни – белого гарнитура в стиле неоклассика.
Оникс с подсветкой для дизайна кухонного фартука и стенки кухонного острова
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/de7/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_37.jpg)
А в интерьере этой кухни-гостиной в дизайне кухонного фартука и внешней стенки острова использовался подсвеченный оникс. На полу, как и на столешнице кухонного острова, наши специалисты использовали мрамор разных цветов.
Полудрагоценный камень агат в дизайне барной стойки
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/37b/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_38.jpg)
Строгая симметричность этого интерьера выглядит очень роскошно на фоне высококачественных материалов отделки премиум-класса. Среди них – слэбы агата в дизайне барной стойки.
Агат является полудрагоценным камнем, который с удовольствием используют дизайнеры в проектах для самых взыскательных клиентов. Его атмосферность не знает границ, а красота оправдывает все вложения
Черный и белый мрамор в дизайне монохромной кухни
![Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото Очарование натурального камня в интерьере. 38 фото](/800/600/https/angelika-prudnikova.design/upload/iblock/4c3/ocharovanie-naturalnogo-kamnya-v-interere-38-foto_p150_39.jpg)
В интерьере этой удивительной кухни с интерьером в ахроматической палитре используется черный и белый мрамор. Кстати, мрамор может быть и разноцветным – зеленым, красным, бордовым, бежевым и коричневым!
В принципе, черно-белая цветовая гамма всегда положительно относится к отделке мрамором. Например, в ванной в стиле ар-деко со французским шармом, в дизайне черно-белой гостиной в стиле минимализм или вот такой кухни.
Натуральный камень в интерьере
Неподражаемое природное очарование натурального камня, подчеркнутое подсветкой и гармоничным окружением, способно трансформировать пространство, превращая интерьер вашего дома в настоящий шедевр.
![Натуральный камень в интерьере](/800/600/https/mosremontcity.ru/assets/images/img/l2n8f1-naturalnyij-kamen-v-interere12.jpg)
Используем натуральный камень в интерьере квартир и домов
Использование камня в архитектуре уходит корнями в далекую древность. Ассортимент строительных материалов в те времена был скуден. Но даже с появлением кирпичей и бетонных блоков камень остался в ходу у строителей и архитекторов и со временем стал признаком хорошего архитектурного вкуса. Теперь и дизайнеры нашего времени согласны с тем, что этот материал обладает своим шармом. Грамотное применение этого материала в дизайне придает помещению некую естественную красоту, окутанную мистической силой.
В наше время натуральный камень часто применяется для кладки в жилых помещениях. Этот материал обладает рядом преимуществ над аналогами. Отличная звукоизоляция, неповторимая текстура, с большим многообразием оттенков, легкость в уходе и надежность, которая почти неподвластна времени. Однако натуральный камень актуально применять только на нижних этажах здания. Это связано с большим весом данного материала. На более высоких этажах используют искусственные аналоги этого материала.
В дизайне интерьера основную роль играет подбор оттенка камня. Цвет должен поддерживать гармонию с запланированным дизайном помещения. Например, для классического стиля интерьера следует брать мягкие оттенки, а контрастирующие фрагменты камня лучше подходят для помещения в стиле модерн. Для гармонии с античным стилем хорошо подойдут однородные, качественно обработанные камни.
Чтобы обстановка в помещении не выглядела угнетающей и навевающей тоску, лучше не увлекаться отделкой из камня, а комбинировать его с другими материалами. Ткани теплых тонов, такие как ковры, шторы, покрывала, могут смягчить строгость помещения, навеваемую камнем.
Натуральный камень допускает множество изящных ходов и комбинаций для достижения желаемого вида помещения. Очень сильного эффекта можно добиться грамотной кладкой. Сделав стыки контрастирующими с камнем, можно усилить красоту материала. Особенно эффектно это выглядит, если камни разного размера. Также можно попробовать комбинации с окрашиванием камней. Такая игра с текстурами может полностью изменить характер дизайнерских решений, сделав интерьер холоднее или, наоборот, теплее.
Чтобы камень выглядел эффектно, стоит поработать с освещением. Центральное освещение не создаст нужного эффекта. Стильные бра и светильники узкой направленности света придадут изящности помещению и создадут необходимый баланс цветов и текстур. Если освещения будет недостаточно, может возникнуть чувство, что это — пещера, навевающая ощущение дискомфорта. И чтобы не возникало ощущение нехватки пространства, в небольших помещениях с низким потолком такой материал лучше вообще не использовать.
Чтобы дополнить эффект от отделки из натурального камня, можно добавить в интерьер пару экзотических растений. Они придадут камню естественный и природный вид. Также хорошо сочетается с такой отделкой стекло. Например, стеклянный стол будет отлично смотреться на фоне каменной кладки. Также хорошо впишутся стальные и хромированные элементы.
Где и когда используют натуральный камень
Натуральный камень обладает хорошей универсальностью применения. Используя этот материал, любое помещение можно превратить во дворец. Очень эффектными решениями могут быть каменные ступеньки, различные подиумы, отделка дверных проемов. Необычная форма камня добавит изящности и уникальности дизайну.
Идеально этот материал подходит для каминов, даже из соображений надежности. Хорошо он будет смотреться на фоне телевизора и у кровати. Изящности добавит каменная облицовка арок и бордюров. Идеальным местом для каменной кладки будет гостиная. Но очень хорошим решением будет кладка на кухне, так как материал невосприимчив к влажности и температуре и легко моется.
Речная галька
Этот камень хорошо передает атмосферу берега и океана. Такую кладку хорошо дополнять кораллами и ракушками. Можно использовать не только на стенах, но и для пола. Это создаст эффект природных островков.
Ячеистый известняк
Этот материал имеет мягкую пористую структуру. Эффект его применения для декора помещений неповторим. Лучше всего подходит для облицовки акцентных стен и колонн.
Мрамор и гранит
Самые распространенные материалы. Чаще всего они используются для каминов, бассейнов и подоконников. Также часто устанавливают столики из этих материалов.
Облицовочный камень
Имеет вид небольших плит, толщиной до 3 см. Материал довольно легкий, но сделан из натуральных пород камня. Выглядит очень стильно и подходит для облицовки любых помещений.
Заказать ремонт и дизайн
Фото натурального камня в интерьере
декор от самой природы (38 фото)
Камень – это самый первый строительный материал. Еще наши предки использовали его для строительства домов. Затем из камня стали сооружать удивительные по красоте и архитектуре королевские резиденции. Ну а что же делать обычным городским жителям, которые хотят восхищаться красотой камня? Использовать натуральный материал финансово потянут не все, поэтому можно использовать его декоративный аналог. Рассмотрим, насколько хорош искусственный камень в современном интерьере гостиной.
Отделка каминного портала с помощью декоративного камня
Характеристика искусственного камня
Декоративный камень считается новинкой среди отделочных и строительных материалов. За несколько лет он стал популярен благодаря своей стоимости и простоте использования. Используя такой камень можно быть уверенным в нескольких вещах:
- не сломается;
- не покроется трещинами;
- длительная эксплуатация;
- уникальная износостойкость.
Важным моментом является простота ухода за декоративным камнем. Его достаточно просто помыть и облицовка вновь засияет чистотой. Такой материал можно укладывать на любую поверхность. А вот натуральный камень требует вначале предварительного армирования. Богат декоративный материал и цветовой гаммы. Для самого стильного и современного интерьера можно подобрать свой оттенок.
В гостиной можно оформить часть стены или ее полностью
Радует искусственный камень разнообразием фактур. Можно найти следующие имитации:
- кирпич;
- бугристые камни;
- слепки морского дна с кораллами и ракушками;
- лунная поверхность с кратерами.
Не стоит пугаться приставки «искусственный». Этот камень такой же безопасный и экологически чистый. В его составе содержатся:
- цемент;
- пемза;
- перлит;
- керамзит;
- красители.
Преимущества использования искусственного камня
Стоит рассмотреть главные достоинства, которыми обладает искусственный камень:
- облицовка поверхностей на долгие годы;
- небольшой вес, который облегчает транспортировку и укладку;
- высокая огнеупорность материала;
- для укладки декоративного камня нужен только клей-цемент, при этом материал не нужно «утапливать».
Декоративный камень в оформлении гостиной
Где можно встретить искусственный камень в интерьере
Декоративный отделочный материал поможет преобразить любой интерьер. Ранее принято было использовать камень только для облицовки уличных объектов. Сейчас он гармонично вписывается во внутреннюю отделку любой гостиной.
У камина можно оформить только портал камне, а можно полностью весь дымоход до потолка
Для гостиной декоративный камень служит основной фоновой отделкой. Этот материал можно использовать для декорирования каминного портала. Камень хорошо переносит высокие температуры. Здесь же он обязательно проявит себя материалом, который обладает высокой теплоотдачей и высоким эстетическим восприятием живого огня.
Декоративный камень прямоугольной формы в интерьере загородной гостиной
С помощью декоративного камня можно оформить электрический камин в городской квартире. Он гармонично будет выглядеть даже в самых вычурных стилях.
искусственным камнем можно выложить центральную стену с телевизором
Искусственным камнем в гостиной можно оформить:
- журнальный столик;
- тумбу для телевизора;
- стеллажи и шкафы;
- книжные полки;
- напольные вазы.
Что такое натуральный дикий камень?
Этот материал имеет природное происхождение, он красив и многолик. Для каждого интерьера можно подобрать свой размер, цвет и форму дикого камня. Для того чтобы определиться, какой камень выбрать натуральный или декоративный, ознакомьтесь с качествами дикого материала:
- Небольшой вес. Это облегчает работу с камнем.
- Дикий камень устойчив к коррозии, гниению, грибкам и другим бактериям.
- Не нужен специальный уход. Отмыть натуральный камень можно с помощью обычных чистящих средств.
- Идеально подходит для оформления каминов, колонн, оконных проемов в гостиной.
Как и с чем сочетать камень в интерьере гостиной?
Самое выгодное соседство натурального камня это с металлом и деревом. Эти материалы настолько же древние. Комбинацию натурального камня с металлом чаще можно встретить в оформлении каминов. Гостиная приобретает сразу естественность и средневековую таинственность.
Мелкий декоративный камень в интерьере современной гостиной
Получить оригинальную гостиную можно при помощи соединения камня, металла и дерева в одном интерьере. Такое сочетание можно использовать практически во многих направлениях. Чаще всего это три можно встретить в классическом стиле и кантри.
Натуральным камнем можно выложить арку в гостиной и сделать полку на стене
Дикий камень в интерьере современной гостиной
Натуральный камень в интерьере гостиной выглядит эффектно и благородно. С помощью неповторимого рельефа можно придать поверхностям уникальные формы. Каменную облицовку можно сделать только на части стены или на всей ее поверхности.
Декоративный камень, имитирующий старый кирпич
Натуральным камнем можно оформить все, что только захотите, например:
- пол;
- стены;
- потолок;
- камины;
- колонны;
- столбы;
- окна;
- двери;
- откосы;
- арки;
- лестницы и многое другое.
Если вам нравится, как выглядит натуральный камень, то смело используйте его для оформления своего интерьера. Особенно роскошно выглядят стены из натурального камня.
Стоит отметить, что натуральный камень – это удивительный материал. Летом он будет придавать комнате прохладу, а в зимнее время согревать ее. Отмечен этот материал и психологами. Дикий камень не только приятен глазу, но и помогает справиться со следующими проблемами:
- снятие напряжения и усталости;
- улучшает настроение;
- помогает привести мысли в порядок.
Облицовка камина декоративным камнем в интерьере гостиной
Отметили камень специалисты по Фэн-Шую. За то время, пока формировался натуральный камень, он накопил в себе огромную положительную энергию самой природы. Если нет возможности оформить камнем стены или камин, то стоит держать в комнате какой-нибудь предмет из него.
Облицовка искусственным камнем части стены с камином
Прогресс не стоит на месте. Отличается современный натуральный камень своей техникой отделки. Это может быть:
- шлифовка;
- полировка;
- имитация естественного скола.
Что касается видов натурального камня, то для декорирования можно использовать:
- мрамор;
- гранит;
- галька;
- сланец;
- малахит;
- яшма и многие другие виды.
Особо популярны первые два вида – мрамор и гранит. Познакомимся с ними немного поближе.
Любой вид камня гармонично уживается в интерьере с деревом
Мрамор в интерьере гостиной
Этот вид дикого камня отличается:
- природными оттенками;
- световыми переливами;
- игрой теней;
- высокой стойкостью к механическим и физическим нагрузкам;
- антикоррозийными свойствами;
- теплостойкостью.
С помощью мрамора можно воссоздать в гостиной неповторимый декоративный эффект как в загородном доме, так и в городской квартире.
Вся стена облицована натуральным крупным камнем
Гранит в интерьере гостиной
Это самый древнейший представитель натурального камня. Этот материал полюбился мастерам за счет своей прочности и надежности. А также поможет сделать комнату многогранной и выразительной. Используя гранит в оформлении стен в гостиной можно создать теплую и спокойную или яркую и прохладную атмосферу. В любом случае интерьер получится благородным и роскошным.
Интерьер красной гостиной со стеной из натурального камня
Фактуру гранита невозможно повторить. Каждая вещь или предмет настолько уникальны, что считаются настоящим раритетом.
Мелкий декоративный камень в современном интерьере гостиной
Главное качество дикого камня – долговечность. Это самый прочный материал для облицовки из всего широкого ассортимента. Но при этом не стоит забывать за ним ухаживать. Внешний вид камня всегда останется неповторимым.
Камни в интерьере и произведениях искусства
Камень — искусственный и натуральный в интерьере
Самоцветы:
Флорентийская мозаика —
Еще одна публикация по теме —
http://www.livemaster.ru/topic/80358-istoriya-cheloveka-i-kamnya?
Рейтинг
☆
☆
☆
☆
☆
0.0 (0 голосов)Сообщить модератору
Теплый электрический пол в ванной комнате: Теплый пол в ванной комнате своими руками: пошаговая инструкция – Будет ли безопасным теплый электрический пол в душе
Будет ли безопасным теплый электрический пол в душе
Теплые полы основная информация
Мода на теплые полы появилась относительно недавно, однако уже крепко устоялась. Причина такой популярности заключена в том, что именно они обеспечивает наиболее естественный и приятный для человеческого организма обогрев: снизу вверх. Уже один этот факт является ответом на вопрос, стоит ли делать теплый пол под ванной комнатой.
Теплые полы укладываются исходя из следующих факторов:
- выходят ли стены наружу;
- какая температура полов нужна;
- размер помещения.
В зависимости от этого выбирается и способ прокладывания системы. В частности, выделяют три типа;
- улитку;
- змейку;
- двойную змейку.
В случае ванной комнаты, где постоянно очень влажно, теплые полы помогают решить целый ряд проблем:
- Плесень. За счет постоянной теплоотдачи подсушивается воздух в помещении, из-за этого замедляется развитие гибка.
- Влажность. Наличие таких полов решает постоянную проблему повышенного содержания влаги в воздухе.
- Дискомфорт после купания. Ставить ногу на теплый кафель куда как приятнее, чем касаться кожей прохладной поверхности.
При расположении теплых полов прямо под ванной или душевой кабиной важно учитывать, что в таком случае должна быть возможность регулировать температуру. Монтаж теплого пола в ванной без термостата может привести к тому, что дно ванный или душевой кабины будет слишком горячее
Использование матов
Для обогрева используют кабельные или карбоновые маты. Кабельные системы представляют собой сетку, на которой установлен проводник. От рулона отрезают мат определённого размера. Соединение с проводником параллельное.
Для узла соединения необходимы пластиковые муфты, которые изолируют битумным скотчем. Для дополнительной защиты используют гофрированные трубки.
Карбоновые маты выполнены из отдельных стержней, которые соединены между собой посредством провода. Соединение такое же, как и у кабельных матов, параллельное. Все узлы изолируют и защищают гофрой.
![Будет ли безопасным теплый электрический пол в душе](/800/600/https/mr-build.ru/wp-content/uploads/4/c/a/4ca06a9f34bb4ea463eca39b8c344d75.jpg)
Между стержнями или витками кабеля устанавливают термодатчик. Все проводники выводят из помещения и подключают к регулятору; используют УЗО. Систему закрывают клеевым раствором, укладывают плитку.
Корректировать маты, нарушать целостность нагревательных элементов не рекомендуют. Если площадь помещения меньше, чем размер матов, не получается выдержать все нормативы, то используют другую систему.
Оптимальным обогревом душевой кабины является жидкостное напольное отопления. В городских квартирах используют электрические нагреватели, но под кабину или под ванну их не устанавливают. Систему монтируют только на полезную площадь.
душевая кабинка своими руками
- Заголовок
- душевая кабинка своими руками
- Заголовок
- Укладка плитки на тёплый пол за 20 минут. Ремонт ванной комнаты. Часть 6
- Заголовок
- Теплый пол под плитку видео
Можно ли в бане и ванной стелить кабельный пол
технические характеристики
Чтобы сделать электрические теплые полы в бане, необходимо соблюдать типичные правила, действующие и для другого электрооборудования, устанавливаемого во влажных помещениях:
- Электрический контур должен быть заземлен.
- Обязательно устанавливаются автоматы, и подключается УЗО (устройство защитного отключения).
- Провод должен иметь внутреннее и внешнее защитное покрытие. Лучше всего использовать кабель, специально предназначенный для помещений с повышенной влажностью.
- Под душевой кабиной лучше всего не прокладывать провод, чтобы исключить перегрев кабеля.
- Быстрый монтаж.
- Меньшая толщина стяжки.
- Меньшая стоимость.
- Отсутствие опасности размерзания труб в зимнее время по причине промерзания фундамента и непостоянного отопления помещения.
Если укладка электрического теплого пола осуществляется в ванной многоквартирного дома, тогда по сравнению с гидрополом становится очевидным еще одно преимущество электропола. Для подключения кабеля нет необходимости в получении разрешений и согласований.
Существует необходимость укладки подогрева пола в парилке. Такое решение позволяет обеспечить отсутствие неотапливаемых зон, а также предотвратить циркуляцию холодного воздуха в нижней части помещения.
Теплый пол в душе
Для обустройства теплого пола в душевой кабине без поддона лучше всего подходит нагревательный кабель в стяжку. Системы в стяжку проще, чем маты, уложить на сложных по планировке территориях, поскольку кабель можно размещать так, как вам угодно (при соблюдении требований по монтажу). Стяжка отлично распределяет тепло и защищает кабель от влаги, а благодаря высокой мощности он хорошо справляется с обогревом поверхности.
Слой стяжки составляет около 3-5 см, сохнет она около месяца. Под кабель дополнительно укладывают теплоизоляцию. Удельная мощность системы должна быть выше, чем при монтаже в сухих помещениях: 150-180 Вт/кв. метров.
Как укладывать кабельный пол во влажных помещениях
Сделать грамотный план укладки и обеспечить защиту от поражения электрическим током сможет только квалифицированный электрик, хорошо знакомый с правилами ПУЭ. Одновременно потребуется тщательное соблюдение поэтапного плана укладки пирога теплого пола.
Работы проводя следующим образом:
Полы хорошо переносят зимний период и сохраняют свою работоспособность при минусовой температуре. После включения быстро прогревают поверхность и воздух в помещении.
Какой электрический пол лучше
Производители предлагают несколько вариантов провода:
![Будет ли безопасным теплый электрический пол в душе](/800/600/https/mr-build.ru/wp-content/uploads/b/d/e/bde9099221c6f8a591ea01a00e1eb871.jpg)
Электрические теплые полы имеют множество преимуществ по сравнению с гидрополом. Соблюдение рекомендаций производителя делает эксплуатацию системы отопления максимально безопасной и эффективной.
В связи с довольно тесными ванными комнатами, предусмотренными застройщиками времен СССР, многие владельцы квартир в многоэтажных домах меняют ванны на душевые кабинки. Места в ванной становится больше, да и изящная душевая кабина вписывается в современные интерьер куда лучше, нежели старая ванна.
Планируя установить оборудование данного типа, вы непременно столкнетесь с проблемой его установки. Поэтому многих домашних мастеров интересует устройство пола в душе, ведь осуществить монтаж такой системы своими руками – значит сэкономить значительное количество денег на услугах специалистов. Ниже мы поговорим о том, как обустроить душ на полу.
Ключевые моменты в установке душа
Наиболее важным моментом в обустройстве полов в душе является правильно проведенная гидроизоляция, обеспечивающая водонепроницаемость соединения между сливом, стеной и полом. Чаще всего для этого используют специальное гидроизоляционное полотно, которое при помощи клеевого состава укладывается на стяжку, после чего на него может быть выложена плитка
.
Также немаловажен правильный монтаж водоотвода и обеспечение необходимого уклона пола для обеспечения постоянного оттока воды. Современные технологии позволяют установить электрический теплый пол в душевой, который находится непосредственно под напольным покрытием и должен быть правильно уложен.
Монтируем слив
Монтаж слива – это очень ответственный этап в процессе установки душевой кабины. Слив должен быть обязательно выровнен с помощью уровня.
![Будет ли безопасным теплый электрический пол в душе](/800/600/https/mr-build.ru/wp-content/uploads/3/7/3/373757cca9a460b332dad74b6e4ed6d0.jpg)
Основные аспекты работ
Наиболее простым вариантом установки душевой кабины является использование специального поддона. Он поставляется в комплекте с душем и имеет наклон для эффективного слива воды. Таким образом, вам не нужно делать уклон для слива, вследствие чего, монтаж значительно упрощается.
Помимо этого пластиковый поддон имеет современный привлекательный внешний вид, и при его использовании полы в душевой буду выглядеть отлично. Поэтому данный вариант монтажа является наиболее желательным.
При установке слива следует учитывать целый ряд нюансов.
И для того, чтобы не допустить ошибок в работе, вам следует прислушаться к нескольким советам:
- Самый простой способ установить слив – проделать в стяжке пола необходимое для него углубление. Пространство вокруг слива впоследствии просто замазывается бетонным раствором.
- Перед монтажом слива на основание пленка.
- Дабы предотвратить возможные протечки, вам необходимо проверить гидроизоляцию ещё на этапе монтажа. Для этого следует просто налить воду в сифон.
![Будет ли безопасным теплый электрический пол в душе](/800/600/https/mr-build.ru/wp-content/uploads/4/0/0/400330ca9133711cb069f4b978c8767d.jpg)
- Между душевым поддоном и стяжкой необходимо уложить специальное уплотнительное полотно, фиксация которого осуществляется на клеевой состав.
- Душевой поддон приклеивается к перекрытию. Для этого на плиту перекрытия наносится специальный монтажный клей, благодаря которому установка осуществляется быстро и просто.
- Для заделки швов между поддоном душа и стяжкой необходимо использовать эластичный профиль, который предотвратит появление трещин в швах, которые возникают вследствие повышенной влажности.
- Учтите, что если вы планируете установить гидромассажную панель или большой верхний душ, вам понадобится слив, который поглощает около 50 литров в минуту.
Устройство водоотводного трапа
В том случае, если планируется установка душа без поддона (к примеру, вы хотите обустроить теплый пол в душевой), вам следует обустроить водоотводный трап. Это устройство для слива воды, которое представляет собой слегка наклоненное основание пола. Для достижения такого эффекта в душе обустраивается равномерный уклон пола около 3%.
![Будет ли безопасным теплый электрический пол в душе](/800/600/https/mr-build.ru/wp-content/uploads/6/6/d/66dce53d6fa5a971da154e5a1148436f.jpg)
Инструкция предусматривает такие этапы работ:
- Обустраиваем углубление под слив.
- Укладываем гидроизоляцию.
- Устанавливаем слив.
- Для проверки гидроизоляции спускаем некоторое количество воды. После того, как вы убедились в надежности установки, работу можно продолжить.
- Закладываем пустоты вокруг слива бетонным раствором.
- Наращиваем основание для формирования уклона. Таким образом, задается высота душевой кабины от пола, при этом уклон пола в душе не должен превышать 3-х %.
- Сверху на такое основание можно . Цена вашего душа при этом значительно возрастет, но параллельно ей увеличится и комфорт от его использования. Для душевых кабинок лучше всего использовать систему водяного обогрева, которая укладывается под тонкий слой .
- Покрываем пол нескользкой плиткой, которая имеет неровную, слегка шероховатую поверхность. Также можно использовать материалы с антислимовым покрытием.
![Будет ли безопасным теплый электрический пол в душе](/800/600/https/mr-build.ru/wp-content/uploads/6/e/a/6eafee8709ed5fbdc73bc1aa9ab8193d.jpg)
На сегодняшний день различают два варианта обустройства слива:
- Трап находится в центре – это классический вариант, при котором уклон основания осуществляется со всех четырех сторон.
Что нужно учесть перед началом работ
Прежде всего, нужно упомянуть о том, какие виды теплых полов используются для обогрева кафеля в ванной. Среди всего разнообразия наиболее эффективными являются:
- водяные полы;
- электрические полы;
- инфракрасные полы.
Более подробно преимущества и недостатки будут рассмотрены далее.
В зависимости от того, какой теплый пол в ванной комнате планируется провести, зависит и первый этап. Так, водяные полы можно прокладывать не во всех квартирах.
Иногда это возможно, но теплый пол для ванной водяного типа может потребовать установки насоса. О том, допускается ли установка теплого пола в квартире, следует узнавать в ЖЭКе.
Частные дома лишены такой проблемы, но заранее продумать план расположения труб все же стоит – это позволит организовать эффективное отопление всего помещения.
Инфракрасные полы устройство, характеристики и способы установки
Инфракрасный теплый пол в ванной является подвидом электрического, только вместо кабеля применяется специальная пленка, в которой расположены графитовые вставки. Инфракрасным он назван из-за спектра, в котором работает. За счет этого осуществляется естественный и приятный человеческому телу обогрев. Точно так же, как и кабельный тип, инфракрасный поддается регулировке и способен выдавать именно ту температуру, которая покажется владельцу жилья комфортной.
В чем же преимущества таких полов? Пленочный теплый пол в ванной имеет следующие особенности:
- Простой монтаж. Такой пол можно располагать прям поверх старого напольного покрытия, выравнивание базы не требуется. Некоторые виды полов можно подсоединять к обычной розетке.
- Доступность. Пленочный тип теплых полов можно без проблем купить в магазине.
- Надежность. Графитовые вставки не взаимосвязаны, поэтому выход из строя одного элемента не влияет на работоспособность всей системы.
Точно так же, как и электрические кабельные теплые полы для ванной комнаты, инфракрасные не считаются перепланировкой, что значительно упрощает весь процесс установки.
Монтаж не требует особых умений, так что вполне можно установить теплый пол в ванной своими руками.
Сами же полы можно размещать на не совсем ровных поверхностях. Сверху допускается наличие любого напольного покрытия, никакой стяжки размещать поверх системы не нужно.
Единственным недостатком теплого пола является его относительная недолговечность.
Подводя итоги
Современный рынок предлагает различные варианты, которые дают возможность установить теплые полы в ванной комнате своими руками. И все же настоятельно рекомендуется обращаться за помощью к профессионалам, особенно в случае водяного типа обогрева. Для достижения максимальной эффективности необходимо учитывать целый ряд факторов, а также тщательно продумывать схему прокладывания труб или кабеля.
Чтобы теплые полы радовали хозяев и дарили только комфорт, не стоит экономить на услугах профессионалов и строительных материалах. Крупные вложения в начале обернутся долгосрочной исправной службой всей системы.
Нужен ли теплый пол в ванной? Каждый, кто хоть раз выходил из теплого душа на холодный и неприветливый пол, безусловно, знает ответ на этот вопрос.
Теплый пол в душе или комнате, где размещена душевая кабина, имеет несколько плюсов.
Во-первых, он повышает уровень комфорта, ведь выходить из душа и вставать на теплую прогретую поверхность куда приятнее, чем на ледяной кафель. Во-вторых, он помогает избавиться от повышенной влажности в комнате, а вместе с тем не дает грибку и плесени появиться на полу и на стенах.
Электрический теплый пол можно оборудовать и в самой душевой кабине, если она делается без поддона, и в комнате. Причем безопаснее всего для этого использовать кабельные системы, поскольку они имеют прочную изоляцию и защитный экран
При выборе нагревательного элемента обращайте внимание на возможность его использования во влажных помещениях (класс IP)
Заключение
Как видите, установка душевой кабины в кирпичном или в деревянном доме – это не проблема для человека, который знаком с проведением монтажных и строительных работ. Даже если у вас недостаточно опыта в данном деле, вы сможете добиться высоких успехов в случае прилежности и соблюдения всех рекомендаций данной статьи. Больше наглядной информации вы узнаете после просмотра видео в этой статье.
Теплый пол в душе – это возможность максимально увеличить комфорт водных процедур, так как можно будет выходить из душевой кабины и наступать на теплое, приятное на ощупь покрытие
Однако электрический теплый пол в душе требует осторожного обращения и правильного монтажа, так как угроза поражение током в помещении с постоянно повышенной влажностью намного более серьезна, чем в обычной жилой комнате. Однако при соблюдении технологий можно обеспечить вполне работоспособную и безопасную систему, которая будет практичной и полезной
Особенности монтажа теплого пола в душевой
Для теплого пола лучше выделять свою электрическую линию, так как в старых домах возможна перегрузка электросети, которая может привести к замыканию. Кроме того, необходимо позаботиться об установке УЗО – устройства защитного отключения, которое будет автоматически прекращать работу системы при наличии любых сбоев
Это очень важно, так как позволит не допустить поражения электротоком
Для установки необходимо выбирать нагревательные кабели с двойной изоляцией, которые рассчитаны на использование во влажных помещениях. Необходимо строго следить за тем, чтобы изоляция была исправной, а терморегулятор и датчики имели соответствующую степень защиты.
Технология укладки теплого пола
![Будет ли безопасным теплый электрический пол в душе](/800/600/https/mr-build.ru/wp-content/uploads/5/a/3/5a359e53b981af2bb4c1f6f70eb25d94.jpg)
Теплоотражающий материал, который будет направлять все тепло вверх, не допуская напрасных трат на обогрев перекрытия.
На него укладываются нагревательные маты: это стеклосетка, к которой прикрепляется кабель
Если при укладке мат необходимо разрезать, важно не допустить повреждения самого кабеля, разделяется только сама основа.
Нагревательный мат закрывается слоем плиточного клея, на который будет укладываться плитка или иное покрытие. Важно помнить, что запускать систему в работу можно только после того, как слой клея окончательно просохнет.
Для управления системой используется терморегулятор, который устанавливается на стену примерно в метре от пола. Кроме того, в помещении можно установить датчики температуры, которые позволят запускать и отключать систему автоматически.
Теплый пол в ванной или в душевой позволит после водных процедур наступать на теплое покрытие и чувствовать себя максимально комфортно. Он не только помогает сделать жизнь приятнее, но и защищает стены ванной комнаты о плесени и грибка. Монтаж системы занимает немного времени, а работать она может очень долго.
Теплый пол в ванной комнате выбираем лучший |
СодержаниеПоказать
Какой электрический теплый пол выбрать в ванную комнату
В подавляющем большинстве случаев, в ванной комнате в качестве напольного покрытия укладывается керамическая или керамогранитная плитка. Для обогрева лучше выбрать электрические нагреватели, т. к. они не зависят от сезона отопления и их можно включать в любое время. Ещё одним важным фактором в их пользу является удобство в регулировке температуры.
Подходящий вариант можно выбрать из 3 видов электрических полов:
- Кабельный нагреватель;
- Пленочный инфракрасный нагреватель;
- Стержневой или карбоновый ИК-греющий пол.
Способы передачи тепла:
- Конвекционный нагрев;
- С помощью инфракрасного излучения.
Для сравнения необходимо рассмотреть имеющиеся варианты теплых полов, устраиваемых в ванной:
- Кабельный теплый пол выполняет подогрев конвекционным способом. Система являет собой одножильный или двужильный кабель. Проще монтировать двужильный кабель, но он толще, для него понадобится немного выше стяжка, и стоимость его выше. Эксплуатация такого пола достаточно значительно увеличивает расход электроэнергии.
- Инфракрасная пленка обеспечивает подогрев с помощью ИК-излучения. Её не очень удобно монтировать под плитку, т. к. поверхность имеет плохую адгезию. Благодаря маленькой толщине и укладки без стяжки она не «крадет» высоту помещения.
- Стержневой нагреватель, как и пленочный, нагревает помещение за счет инфракрасного излучения. Такая система являет собой гибкие стержни, изготовленные из карбона, графита и серебра, объединенные токопроводящими шинами. Такой нагреватель подходит под любое покрытие, потребление электроэнергии меньше в сравнении с кабельным полом.
Чтобы определить, какой именно электрический теплый пол в душе или ванной комнате будет оптимальным выбором, нужно сравнить их эффективность, надежность, долговечность и экономичность. Исходя из этих параметров и конструкции напольного покрытия, определяется оптимальный вариант греющего пола.
Кабель легко монтируется, его можно легко уложить по всей площади, даже в труднодоступных местах. Инфракрасную пленку целесообразно применять для покрытия без стяжки. Карбоновый теплый пол наиболее экономичный в эксплуатации.
Требования, предъявляемые к основанию
Независимо от того, какой теплый пол в туалете или ванной будет создаваться, важно, чтобы основание соответствовало определенным условиям и требованиям:
- ровность основания, так как не допускаются перепады, превышающие 10 мм, поэтому наиболее часто требуется создавать бетонную стяжку;
- наличие качественного гидроизоляционного слоя;
- укладка теплоизоляционных материалов, не допускающих потерю тепла;
- наличие армирующей стеки, обеспечивающей надежное и качественное крепление труб или иных элементов конструкции.
Таким образом, неважно, хочу ли я получить электрический или водяной теплый пол, необходимо произвести подготовительные этапы, позволяющие получить идеальное основание для планируемой работы.
Укладываем утеплители
Качественно выравниваем пол
Устройство гидроизоляции
Используйте армирующую сетку
Нюансы укладки
h3_2
Существует два вида электрических греющих полов в зависимости от конструкции: нагревательный кабель и нагревательный мат.
Монтаж кабеля своими руками:
- Выполняется проектирование и разметка. Отмечается на стене месторасположение термостата, датчика и схема укладки кабеля;
- На черновое основание укладывается утеплитель с теплоотражательной фольгой, которая должна после укладки находиться сверху;
- Укладывается стальная арматурная сетка, к которой крепится кабель. Вместо сетки можно сделать специальные направляющие;
- Кабель укладывается по заданной схеме. Чаще всего выбирается схема «улитка» или «змейка», есть более сложные модификации раскладки кабеля;
- На стене устраивается регулятор температуры датчика;
- Включается оборудование для проверки работы;
- При условии, что все элементы работают, можно приступать к выполнению заливки цементно-песчаной стяжки;
- Укладывается чистовое покрытие;
- Система вводится в эксплуатацию после полного высыхания стяжки.
Установка нагревательного мата – более простой способ, поскольку для монтажа такого нагревателя нет необходимости заливать стяжку.
Монтаж нагревательного мата своими руками:
- Термомат укладывается на основание. Если мат не на клеевой основе, то он фиксируется скотчем;
- Кабель подключается к терморегулятору;
- Непосредственно на мат с нагревательным кабелем наносится клеевая смесь и укладывается плитка.
Особенностью электрического пола в ванной комнате является то, что необходимо четко рассчитать, где будет стоять сантехника и мебель. Под них кабель не прокладывается, но важно, чтобы человек, стоя возле умывальника или унитаза, ощущал тепло в ногах.
При составлении проекта необходимо заранее распланировать размеры и расположение всей сантехники, мебели, стиральной машины (если есть). Контур должен равномерно покрывать основание ванной комнаты, но под громоздкими предметами его укладывать не нужно. Водяной теплый пол к установленной над ним технике нечувствителен, а вот некоторые бюджетные варианты кабелей электроотопления в этих зонах из-за перегрева полностью выходят из строя.
Не так существенно, но все же желательно, чтобы уровень финишного покрытия в ванной совпал с высотой полов в смежных помещениях. Иногда для этого приходится своими силами прорезать «дорожки» в перекрытии для монтажа нагревательных элементов. Также проблему может решить новый порог. Единственные виды встроенного отопления, которые позволят уйти от пыльной работы – тонкие инфракрасные пленки и гибкие маты.
Если в качестве источника обогрева выбран водяной или кабельный электрический теплый пол, цементную стяжку нужно заливать толщиной не меньше 3 см. В противном случае легко получить «зебру» – когда покрытие прогревается не равномерно, а отдельными полосами. К тому же слишком тонкий слой бетона окажется хрупким и будет плохо держать тепло, быстро остывая, если система отключится.
Многие еще помнят из курса физики, что электричество не дружит с водой. Поэтому при укладке кабеля, а тем более неизолированных стержневых матов придется своими руками сделать надежную гидроизоляцию. Иначе короткое замыкание либо выжжет под стяжкой провод, либо заставит постоянно срабатывать защитную автоматику.
1. Монтаж водяного отопления под плитку.
Традиционный теплый пол может прослужить около 50 лет, если использовать качественные трубы высокой прочности и столь же хорошей проводимости. Для работы чаще берут сшитый полиэтилен или полипропилен, хоть он и не такой гибкий. Подключать систему лучше к простенькому коллектору – он обеспечит смешивание слишком горячей воды в общем контуре индивидуального отопления с холодным потоком.
Теплый пол под плитку в ванной монтируется в соответствии с инструкцией:
- Застелить основание пленочной гидроизоляцией и жестким утеплителем.
- Проклеить стены по периметру помещения компенсирующей лентой из вспененного ПЭТ.
- Уложить трубы и зафиксировать их скобами.
- Подключить концы контура к системе отопления через смеситель.
- Проложить гофрированную трубку и вставить в нее термодатчик, подсоединив его к вынесенному регулятору.
По окончании работ водяной теплый пол потребует опрессовки и проверки на отсутствие протечек. Потом его можно залить цементом или для большей надежности воспользоваться плиточным клеем, хотя он выйдет дороже. Когда дней через пять стяжка немного схватится, ее облицовывают кафелем. И только после окончательного вызревания включают обогрев, доводя температуру теплоносителя до нужной отметки ( 30-40 °С).
2. Укладка кабельных секций.
Электрический теплый пол монтируется по той же схеме, только под нагревательный кабель следует еще постелить отражающую подложку. Она заставит работать резистивные провода на обогрев помещения, не пропуская их тепловое излучение к перекрытию. В опрессовке не нуждается, но и без тестирования переходить к бетонированию нельзя.
Также нельзя включать электрический пол в сеть, пока не затвердеет выравнивающий раствор и слой клея. Перегрев может вызвать в монолите быстрое высыхание и появление трещин. Мы уже упоминали, что кабельный теплый пол под плитку нуждается в хорошей гидроизоляции. Сам кафель влагу не пропускает, но швы могут открыть путь воде, поэтому для их оформления подходит только латексная затирка.
3. Электрические маты.
Пожалуй, самый удобный вариант для устройства отопления в ванной комнате своими руками. Нагревательные секции таких систем, как правило, уже имеют отражающую подложку и закреплены на гибкой стеклосетке. Их остается настелить и соединить друг с другом – схему подключения можно найти в инструкции производителя, если не знаете, как сделать теплый пол в ванной.
Какой электрический теплый пол лучше выбрать?
Первоначально важно определиться, нужен ли теплый пол. Он считается идеальным решением для ванной, так как для этого помещения наиболее часто в качестве напольного покрытия выбирается холодная плитка.
Типы теплых полов могут быть разными, поэтому при выборе конкретного варианта учитываются некоторые рекомендации:
- нежелательно для квартир выбирать водяную конструкцию;
- кабельные системы потребляют существенное количество электричества, что приведет к высоким эксплуатационным расходам;
- при работе в квартире непременно важно создавать предварительно проект, согласовывающийся со специалистами;
- оптимальным выбором для любых условий считаются пленочные конструкции;
- перед выбором определенного вида оцениваются все его плюсы и минусы.
Таким образом, теплые полы, уложенные в ванной комнате – это идеальное решение для каждого владельца помещения. Они представлены в разных видах, причем каждые теплые полы особенности имеют свои. Подбирая теплый пол выбор зависит от самих владельцев помещения, а укладка в любом случае может выполняться своими силами, если тщательно разобраться в правильной технологии.
Водяной пол не стоит использовать в квартире
Кабельный пол дорогой
Создайте проект
Пленочный пол для ванной – самый оптимальный вариант
«Классика» электрического теплого пола уже более полувека – это, конечно, тепловой кабель, который представляет собой обычный гибкий нагревательный элемент. Такой кабель необязательно заливать в стяжку пола – их же, например, укладывают в желобы стоков, чтобы те не перемерзали, проводят по трубам водоснабжения.
Тепловой мат – это современное развитие идеи теплокабелей, сделавшее укладку более удобной: тот же кабель закреплен на сетке, которая укладывается по полу перед заливкой и часто сама же крепится к основе клейким слоем. Монтаж упрощается в разы, что однозначно идет в плюс.
Но что делать, если хочется обойтись «малой кровью»? Допустим, просто под линолеум ни кабель, ни мат не уложить – он продавится, и будет у Вас весь пол в зигзагах от кабеля. Решение в этом случае – инфракрасная пленка: они тонкие, легко укладываются, особо прочные позволяют даже ставить поверх них мебель, несмотря на тонкое напольное покрытие.
Что же до мощности, то учитывайте особенности комнаты: если пол сам по себе холодный (например, первый этаж без подвала), то мощность нагревателя должна быть больше, чем в теплой комнате на втором этаже, где теплопотери куда ниже. В таких помещениях обычно применяют теплые полы, позиционируемые производителями как рассчитанные «для лоджий».
Учитывая, что по токонесущим проводам Вы будете буквально ходить, не экономьте на качестве теплого пола: надежная многослойная изоляция, в идеале – «самотухнущая» (сжимающаяся на перегретом проводнике, не давая доступа воздуха к внутренним слоям изоляции), должна быть обязательно, как и негорючее армирование внутри. Ну и не забудьте про заземление и УЗО, конечно же.
Удачной покупки!
Устройство стержневого греющего пола в ванной
Инфракрасный теплый пол в ванной сделать очень просто. Расстилаются полосы обогревателя, подключаются к терморегулятору, и устраивается чистовой пол.
Керамическая плитка будет подходящим покрытием в таком помещении, но для её укладки на инфракрасную пленку существуют некоторые особенности. Сложность заключается в отсутствие сцепления с пленки плиточным клеем. Известно две основных технологии укладки плитки на ИК-пленку: сухая и мокрая с применением стяжки.
Важно! При укладке теплого инфракрасного пола необходимо внимательно следить, чтобы пленка была не повреждена.
- Подготавливается основание, выполняется его очистка от пыли и мусора. Поверхность должна быть ровной;
- Укладывается теплоотражающий материал, стыки скрепляются скотчем;
- Расстилаются пленочные нагреватели и подсоединяются к электросети;
- На поверхность нагревателя укладывается полиэтиленовая пленка в качестве гидробарьера;
- В качестве основания под плитку применяются гипсоволоконные (ГВЛ) или стекломагнезитовые (СМЛ) листы. Их следует крепить осторожно, чтобы не повредить ИК-пленку. Такой материал влагоустойчивый, поэтому он хорошо подойдет для эксплуатации в ванной;
- На листы наносится «бетоноконтакт» в качестве грунтовки. Это обеспечивает лучшее сцепление с плиточным клеем;
- Теперь можно наносить клей и выполнять работы по укладке керамической плитки. Эксплуатация теплого ИК-пола начинается только после полного высыхания всех слоев пирога.
- Выравнивание и очистка чернового пола;
- Настил теплоизоляционного слоя; в его качестве может использоваться пробковая подложка;
- Настилается теплоотражающий материал;
- Укладывается инфракрасная пленка, и делаются выводы к электросети;
- Поверх кладут полиэтиленовую пленку в качестве гидробарьера;
- Затем монтируется грубая малярная сетка для армирования стяжки;
- Наносится грунтовка «бетоноконтакт» на поверхность сетки и пленки;
- Укладывается стандартная цементно-песчаная стяжка, на которой размещается термодатчик;
- После её высыхания укладывается керамическая плитка.
Стержневой инфракрасный пол выполняет обогрев помещения по такому же принципу, что и пленочный. Но для его устройства под плитку в ванной комнате нет необходимости создавать защитный слой в виде дополнительной стяжки. Технология укладки карбонового пола проста и эффективна, её легко сделать своими руками:
- Подготовительные работы. Нужно сделать выравнивание и очистку поверхности чернового пола;
- Укладывается теплоотражающий слой. На этом этапе уже нужно определиться, где будет установлен терморегулятор;
- Выполняется настил термоматов стержневого нагревателя. Начать укладку нужно со стороны терморегулятора. Следует сделать так, чтобы в окончательном результате стержни не соприкасались между собой;
- Термоматы фиксируются к поверхности с помощью скотча;
- Подключается терморегулятор. Важно в целях безопасности не забыть отключить питание электросети;
- Можно сделать укладку цементно-песчаной стяжки или непосредственно на нагревательные элементы уложить керамическую плитку с помощью плиточного клея;
- Запускать работу инфракрасного пола можно только после полного застывания стяжки и плиточного клея.
Электрический теплый пол в ванной обеспечит комфортное пребывание в помещении. При выполнении его укладки своими руками важно соблюдать технику безопасности, особенно при работе с электричеством. К тому же необходимо тщательно придерживаться технологии выполнения работ и уделить особое внимание выбору качественных материалов. В таком случае теплый пол прослужит долго и эффективно.
Как сделать теплый пол в ванной: выбор и монтаж
Любой ремонт затевается с целью создания лучших условий, в которых человеку предстоит жить. Поэтому необходимо подходить к нему с умом. Собравшись выполнить ремонт в ванной комнате, стоит задуматься о том, насколько она будет уютной и комфортной. В большинстве случаев в качестве напольного покрытия выбирается плитка или керамогранит.
Однако такое покрытие, несмотря даже на существенные преимущества, обладает одним важным недостатком – плитка является холодным материалом.
Теплый пол в ванной — это комфорт и защита от болезней
Представьте, что вы приняли душ и выходите босиком по холодной – ногам холодно и некомфортно. Более того – так можно легко заболеть. А болеть — крайне неприятное и весьма затратное дело, ведь болеть будете не только Вы, но и ваши близкие. Гораздо проще обустроить теплый пол, который не только обезопасит от болезней. Он также подарит комфортные условия, которыми Вы будете наслаждаться.
1.1. Электрический теплый пол
Данная система обогрева обрела довольно сильную популярность за последний период времени. И все это благодаря их неоспоримым достоинствам.
Преимущества электрического теплого пола:
- Долговечность и надежность, ведь такая система обогрева будет служить минимум 20 лет.
- Влагостойкость и безопасность.
- Электрический пол обеспечивает подачу экологически чистого тепла.
- Легкость укладки.
- При укладке такой системы не уменьшается в ванной высота потолка.
- При необходимости ремонта вскрывать весь пол не потребуется, ведь используя специальную аппаратуру, определить повреждение кабеля довольно просто.
Электрический теплый пол в ванной
обычно укладывается под плитку
Недостатки электрического теплого пола:
- Повышенное потребление электроэнергии.
- Присутствие некоторого количества электромагнитного излучения, однако он укладывается в норму.
- Плёночный пол требуется подключать к электроснабжению, что не очень безопасно, ведь имеется вероятность поражения током. Поэтому следует устанавливать надежное заземление и установку УЗО.
1.2. Монтаж электрического теплого пола
- Рисуется чертежный проект, где обозначают месторасположение термостата, датчика, места подключения кабелей.
- Нужно сделать гидроизоляцию, даже, несмотря на то, что пол будет подогреваться электричеством. Ванная комната имеет трубопроводы, и аварии не исключены. Гидроизоляцию выполняют также как и в системе водяного теплого пола (см. выше).
- Укладывается фольгированный утеплитель.
- Затем укладывается металлическая армирующая сетка.
- Сверху стелется кабель – нельзя допускать перекрещиваний.
- На расстоянии метра от пола ставится датчик и регулятор температуры.
- Производится проверка монтажа – система включается.
- В случае отсутствия неполадок, заливается бетонная стяжка. После высыхания в течение месяца, можно пользоваться электрическим теплым полом.
Вариант укладки нагревательных матов в ванной комнат
2.1. Водяной теплый пол
Данный теплый пол делают из стальной, медной, пластиковой, металлопластиковой трубы. После монтажа по системе трубопроводов будет перемещаться горячая вода. Поверх данной системы укладывается стяжка, а далее идет финишное покрытие. Чтобы обеспечить комфорт для ваших ног встраивается термостат, который позволит необходимый уровень температур.
Достоинства водяного теплого пола:
- Сравнительно невысокая стоимость.
- Дешевизна эксплуатации.
- Безопасность для здоровья.
- Большая часть тепла излучается (примерно 70%), что обеспечивает более лучший комфорт.
- Долгий срок службы, который ограничивается лишь сроком службы трубы.
Трубы водяного теплого пола находятся в стяжке
Недостатки водяного теплого пола:
- Сложный монтаж, особенно если вы являетесь хозяином маленькой ванной комнаты.
- Требуется выполнение бетонной стяжки.
- Сложность конструкции добавит проблем, если появятся протечки – устранить их будет проблематично.
2.2. Монтаж водяного теплого пола в ванной
Такой теплый пол будет крайне актуален, для тех, кто имеет индивидуальное отопление. Здесь нужно будет только немного поколдовать с системой отопления, направив горячий теплоноситель по трубной системе, созданной в полу. В обоих случаях придется устанавливать коллектор с насосом, если площадь ванной свыше 5 кв.м. Если же меньше и имеется индивидуальное отопление, то можно от данных устройств отказаться, воспользовавшись только гребенкой.
- Желательно с момента проектирования предусмотреть водяной теплый пол. В противном случае нужно будет выполнить полный демонтаж, вплоть до плит перекрытия.
- Необходимо произвести качественную высокопрочную гидроизоляцию. Какая будет гидроизоляция (обмазочная, рулонная и так далее.) – выбирает хозяин. Основное – выполнить покрытие без стыков, чтобы полосы укладывать внахлест. Затем швы следует соединить при помощи паяльной лампы. Гидроизоляционный слой следует прокладывать по всему полу, а также + 15 см гидроизоляции по низу стен.
- Необходимо создать теплоизоляционный слой. Его выполняют при помощи укладки утеплителя либо задействовав цементно-керамзитную стяжку.
- Сверху укладывается фольгированный теплоизоляционный материал, стыки заклеиваются алюминиевым скотчем. Стяжку могут заменить 30-миллиметровый пенопласт или 20-миллиметровый полистирол, уложенные на плиты перекрытия, сверху нужно будет уложить фольгированный вспененный полиуретан.
- Делают армирование из мелкоячеистой металлической сетки. Сетку устанавливают по фольге.
- Монтаж труб ведут с установки креплений. Предпочтительно связать их при помощи проволоки, а не крепить дюбелями. Трубы укладываются в виде спирали или змейкой. Там, где будет мебель или сантехника — труб класть не нужно. Укладку ведут шагом в 10 мм так, чтобы два конца вышли к трубам отопления. Их соединяют при помощи тройников.
- Идет проверка на протечки и работоспособность, ведь в последующем устранить проблемы будет проблематично.
- Делается бетонная стяжка. Для прочности можно добавить фиброволокно.
- Необходимо дождаться полного высыхания стяжки (1-2 недели), после чего можно укладывать керамическую плитку.
- Запуск системы выполняется спустя месяц после завершения монтажных работ.
Вариант укладки труб теплого водяного пола в ванной
Стяжка заливается таким образом, чтобы оставалось до будущего чистового пола примерно 7 см. После заливки бетон 3 дня промачивают водой, чтобы предотвратить растрескивание бетона.
Трубы укладываются на слой теплоизоляции
Трубы удобно крепить к мелкоячеистой металлической сетке
Заливка бетонной стяжки на трубы теплого пола в ванной
3.1. Инфракрасный теплый пол
Укладка инфракрасного покрытия осуществляется на бетонную стяжку. В целом по монтажу она схожа с укладкой электрического пола. Главным отличием данной системы обогрева является то, что поверх инфракрасных полов можно стелить любое напольное покрытие: ламинат, плитка и так далее.
Преимущества инфракрасного теплого пола:
- Быстрая скорость монтажа. Такую систему обогрева можно подключить практически за один-два дня.
- Высокий КПД – тратится минимум электроэнергии.
- Малая инерционность, что обеспечивает приемлемый уровень комфорта практически сразу после включения системы.
- Небольшие финансовые затраты.
- Очень высокая надежность.
- Не сушит воздух.
- Не нужна стяжка.
Фото: инфракрасный теплый пол в ванной
Недостатки инфракрасного теплого пола:
- Плёночный пол требуется подключать к электроснабжению, что не очень безопасно, ведь имеется вероятность поражения током. Поэтому следует устанавливать надежное заземление и установку УЗО.
- Неправильная эксплуатация и монтаж пленки, что может приводить к различным повреждениям системы обогрева. Для такой системы неприемлемы тяжелые предметы, мебель.
- Сравнительно высокая стоимость.
3.2. Монтаж инфракрасного пола в ванной
В данном случае монтаж делать проще, ведь можно обойтись без стяжки.
- Бетонный пол следует прогрунтовать. Здесь не требуется демонтаж бетонной стяжки, поэтому гидроизоляция в ванной должна быть по умолчанию. Если нет, то о ней стоит позаботиться.
- Термоматы укладываются по бетонному полу, кроме мест, где будут установлены сантехника и другая мебель. Крепление термоматов при наличии клейкой основе выполняется простым прижатием. Если ее нет, то их фиксируют скотчем.
- Подключается регулятор температуры и датчик.
- Термоматы следует обработать слоем плиточного клея, после чего можно выкладывать керамическую плитку. Также термоматы разрешается выкладывать на старую кафельную плитку, ведь прирост нового пола составит всего 4 см.
Особенности монтажа водяного, инфракрасного, электрического пола (фото и видео)
К материалам, которые используются в ванной комнате, предъявляются повышенные требования, поэтому, чтобы сделать теплый пол в ванной комнате своими руками, надо подготовиться и приобрести все необходимое. Только в том случае, если вы все работы по установке теплого пола сделаете с соблюдением технологии, вы сможете самостоятельно создать действительно комфортные и уютные условия в вашей ванной комнате.
Теплый пол – это система отопления помещения, которая предусматривает нагрев воздуха снизу.
Виды теплого пола
Независимо от того, какие теплые полы в ванной вы решите установить, вы получите идеальное решение для обогрева, поскольку в помещении будет тепло и уютно, а вставать ногами на такое покрытие будет приятно. Решение установить такой тип обогрева позволяет убрать со стен радиаторы отопления, что значительно увеличивает помещение, а это особенно актуально для ванной комнаты, так как обычно она имеет небольшую площадь.
Теплые полы в ванной помогают сохранить ваше здоровье, после того как вы проведете некоторое время в горячей воде, организм разогревается и, ставя ноги на холодный пол, вы рискуете заболеть простудными заболеваниями. При таком решении после горячей ванны вы становитесь на теплое основание, что не только удобно и комфортно, но и безопасно для вашего здоровья. Если говорить о недостатках, то, как и любое другое решение, теплый пол их имеет, но они сводятся к тому, что стоимость такого вида отопления сравнительно высокая и для его установки придется потратить определенную часть своего времени и средств.
Виды теплого пола
Устройство водяного теплого пола.
Если вы решили установить теплый пол, то сначала правильнее определиться с его типом. Водяной теплый пол. Это система отопления, которая состоит из пластиковых или медных труб, уложенных на пол. Протекая по ним, горячая вода нагревает трубы, которые в свою очередь нагревают поверхность пола и все помещение. По принципу своей работы такое решение ничем не отличается от привычного радиатора, только тот расположен вертикально на стене, а в данном случае трубы находятся в горизонтальном положении на полу.
Основными преимуществами такого решения является невысокая стоимость, простой монтаж и безопасность. Если говорить о недостатках такого пола, то в многоэтажных домах при подключении к центральной системе отопления устанавливать теплый водяной пол нельзя. Это может привести к повышенной нагрузке на систему, так как установка дополнительных источников отопления не предусмотрена, вследствие чего ваши соседи будут получать меньшее количество тепла.
Электрический теплый пол. Этот тип обогрева помещения, в том числе и в ванной комнате, получил большую популярность благодаря простоте монтажа и своей невысокой стоимости. Сделать пол с подогревом в ванной своими руками под силу любому домашнему мастеру. Для его создания применяются специальные электрические кабели. Для ванной комнаты это практически идеальное решение, поскольку такие полы просто монтировать и рассчитаны они именно на небольшие по площади помещения.
Конструкция инфракрасной пленки.
Некоторых людей пугает то, что при работе такого типа обогрева будет электромагнитное излучение, но его мощность незначительная, поэтому на человека оно не оказывает негативного влияния. Еще одним недостатком надо назвать повышение расходов на электроэнергию. Инфракрасный пол. Другим его названием является пленочный пол, это связано с внешним видом данного типа отопления. Это компактное и в то же время эффективное решение, которое позволяет отапливать не только пол, но и стены и даже потолок помещения.
Монтаж такого покрытия очень простой, так как в этом случае укладка стяжки не требуется, что уменьшает расходы на его установку.
Состоит инфракрасный пол из отдельных элементов, которые соединяются параллельно, поэтому если даже один из них выйдет из строя, остальные будут продолжать обогревать помещение.
Особенности создания водяного пола
Схема для монтажа электрического теплого пола.
Учитывайте, что создание такого пола требует поднятия его уровня на 5-6 см, поэтому для низких помещений он не подходит. Коллектор должен находиться в удобном месте, это надо продумать заранее. Первым слоем укладывают гидроизоляцию, делают это с нахлестом 10-15 см. Потом укладывают теплоизоляцию, обычно это пенопласт или аналогичные материалы, они не боятся влаги и имеют высокие теплоизоляционные показатели.
Сверху укладывают слой фольгированной подложки, при этом фольга должна быть направлена вверх. На нее укладывают трубы, при этом стоит учитывать, где будет находиться большая мебель, в этих местах установка труб не нужна, также они не устанавливаются вплотную к стене. Для компенсации теплового расширения по периметру укладывают демпферную ленту. Трубы крепят на предварительно уложенную арматурную сетку при помощи пластиковых хомутов с шагом 80-100 см. Рекомендуется расстояние между трубами 10-40 см, до стены не должно быть меньше 8 см.
После подключения системы, ее проверяют и, если все нормально, то можно проводить заливку бетонной стяжки, ее толщина 3-4 см, после высыхания можно укладывать плитку.
Особенности монтажа электрического пола
Устройство теплого пола в ванной комнате позволяет эффективно ее обогревать, а его монтаж выполнятся просто, все можно сделать своими руками. В этом случае используются специальные кабели, которые бывают одно- или двужильными (более дорогие, но и более надежные).
Сначала готовят поверхность, она должна быть ровной и без дефектов, на стене надо предусмотреть место для установки термостата. Учтите, что данное оборудование подключается к щитку отдельно. На пол укладывают пенофол, при этом его блестящая сторона должна быть направлена вверх, все стыки обязательно проклеивают специальным металлизированным скотчем. Кабель укладывают зигзагами, он может быть уже в рулонах, это облегчает монтаж. Необходимо приобрести сетку, на которую проводится укладка кабеля.
Рекомендуется запитывать нагревательный элемент отдельно от щитка, но если правильно выбран кабель, то можно и от общей электросети дома. На один квадратный метр комнаты надо 150 Вт мощности, поэтому на комнату в 20 квадратных метров можно брать медный кабель сечением 1,5 мм. После подключения проводится проверка работоспособности всей системы. Если все нормально, то заливают стяжку, ее толщина около 3-5 см, а после ее высыхания устанавливают финишное покрытие, чаще всего это керамическая плитка.
Особенности монтажа инфракрасного пола
Такой тип обогрева является разновидностью электрического пола, но при этом используется не кабель, а специальная пленка, которая имеет в своем составе карбоновую пасту, с обеих сторон подогреваемую медными проводниками. Подготовка основания проводится, как и в предыдущих случаях, если перепады высоты более 3 мм, надо делать стяжку. В стене делают отверстие для терморегулятора, а также канавку для кабеля.
Нижним слоем будет пенофол, который укладывают, как и в предыдущем случае. Можно использовать и пробковую подложку, но ее толщина должна быть не меньше 3-5 мм. Пленка укладывается нагревателями вниз, от стены укладывают на расстоянии не ближе 10-15 см. При необходимости легко разрезать пленку, делать это можно только по светлым участкам, чтобы не нарушить ее работоспособность.
Отрезки пленки укладывают встык и проклеивают это место скотчем, соединяют медные участки и прячут их в утеплителе. Соединение проводится при помощи металлических зажимов, которые крепят к медным участкам пленки. Соединение надо проводить параллельно, что обеспечит работу теплого пола, даже если его часть выйдет из строя. Места соединения закрывают при помощи изоляционной ленты.
Перед тем как сделать теплый пол в ванной, сначала необходимо определиться с его типом, поскольку от этого будет зависеть перечень материалов, а также последовательность выполнения работ по его укладке.
Проводится испытание системы, если все работает нормально, то выполняется установка гидроизоляции, а сверху ставится финишное покрытие. В этом случае укладка стяжки не требуется, что ускоряет и удешевляет процесс монтажа инфракрасного пола. Если вы устанавливаете его в ванной, то лучше использовать наливное покрытие, которое не боится влаги.
Хотя укладка теплого пола требует наличия определенных навыков и стоит недешево, но, сделав один раз такое отопление, вы навсегда забудете о холоде и дискомфорте, а ходить по такому полу будет приятно и безопасно для вашего здоровья.
Как выровнять бетонную стяжку после заливки: 3 лучших способа + пошаговая технология
Самовыравнивающийся пол
Если перепад высоты составляет не более пяти сантиметров, а в наличии имеются свободные средства, отлично подойдет для обустройства базовой поверхности выравнивающая смесь для бетонного пола. Она достаточно дорогая, но работать с ней легко, кроме того, процедура выравнивания не занимает много времени. Что касается технологии, то начинать нужно, как всегда, с подготовки. Базовое основание требуется очистить и загрунтовать. Затем нужно провести разметку с помощью лазерного уровня, начертив на стенах линии, по которым будут проходить верхние границы нового пола. После этого требуется замешать раствор согласно инструкции, размещенной на упаковке. Лучшие смеси для выравнивания, по мнению специалистов, это самонивелиры Ceresit CN 69 и Ceresit CN 68, Vetonit 3000, EK FT03 FINISH. Многие мастера хвалят и более бюджетные отечественные смеси, выпускаемые под маркой «Старатели». Итак, выравнивание начинаем с дальнего угла, выливая раствор на пол и выравнивая покрытие (согласно нанесенным разметкам) сперва правилом, а после специальным валиком с иголками.
Цементно-песчаный состав – классика выравнивания
Стяжка на основе песка и цемента считается классическим и очень эффективным способом придания полам желаемой «ровности». Она рекомендована для помещений, где перепад уровня бетонного основания составляет пять и более сантиметров. Технология цементно-песчаной стяжки характеризуется определенными сложностями и высокой трудоемкостью процесса.
Стяжка на основе песка и цемента
Но зато ее можно выполнить самостоятельно в любом жилом помещении – в спальне, коридоре, на кухне, и быть уверенным в прочности и превосходной надежности полученного покрытия
Важно только помнить, что толщина подготавливаемой смеси должна быть не менее трех сантиметров. При меньшей толщине прочностные показатели выполненной стяжки будут неудовлетворительными
Расскажем, как выровнять бетонный пол при помощи смеси песка, цемента и воды.
Сначала нужно удалить с него всю грязь и накопившуюся пыль, стереть пятна от масляных растворов, которые использовались при выполнении строительных или ремонтных работ. Затем на пол укладывается гидроизоляционный материал – он может быть любым
На этом этапе важно хорошо проклеить стыки гидроизоляции, а возле стенок оставить припуски. Далее при помощи уровня устанавливаются маяки
Для их монтажа используют профили из металла, закрепляемые на полу посредством гипсовых затвердевающих растворов.
Установка маяков из металлических профилей
Между направляющими выполняемого «каркаса» дистанцию берут до одного метра, не более. При большем расстоянии заливать смесь и разравнивать ее будет сложно. Песчано-цементная смесь готовится из цемента М-300, обычного песка и воды. Сейчас самостоятельно такой раствор никто не делает. В разы удобнее купить сухие готовые смеси и добавить в них воду по тем пропорциям, которые рекомендованы производителем материала.
Размешивать состав необходимо очень тщательно. Лучше всего это делать строительным миксером. Готовый раствор не должен растекаться, но при этом на ровном основании он обязан слегка расплываться
Обратите внимание – смесь применяется после размешивания в течение 60–90 минут (иначе она просто-напросто затвердеет). Причем готовить ее нужно сразу на всю площадь помещения
https://youtube.com/watch?v=RPlz99OIeFA
Особенности
В квартирах, где продолжительное время живут люди, верхняя часть бетонного покрытия пола постепенно нарушается, приходя порой в негодное состояние. В таком случае в обязательном порядке проводят капитальный ремонт или всего пола, или отдельно прохудившейся его части.
В новых домах бетонные стяжки полов, как правило, лучше подготовлены и выглядят ровнее. Но и здесь нужно учитывать отдельные недочеты, возник
Стоит помнить, что если поверхность пола неровная и не отвечает требованиям по укладке напольного покрытия (указаны в инструкции), вы автоматически теряете гарантию.
Многие в целях экономии часто пренебрегают данным правилом. По нашему опыту, в большинстве случае на уложенное таким образом напольное покрытие жалоб и нареканий не возникает. Однако со временем в некоторых местах пола может появиться скрип.
Есть несколько способов минимизировать проблемы, которые появляются в связи с неправильной подготовкий неровного пола (при этом речь идет не о буграх, а именно о плавных перепадах на полу, которые не должны составлять более 10-15 мм, иначе деформации ламинатной доски, а значит появления щелей и скрипов, будет не избежать).
Первое, что необходимо сделать перед укладкой напольного покрытия — тщательно пропылесосить и обеспылить с помощью праймера пол.
Второе — обязательно выдержать технические зазоры не менее 7 мм. Чаще всего их не делают около труб и дверей. Помните, что между коробкой двери и полом должна быть микрощель, в которую свободно помещается листок бумаги.
Третье — использовать порожки между помещениями.
Четвертое — выбирать ламинат максимальной толщины, то есть 10-12 мм.
Пятое — использовать покрытие с фаской, так как на ламинате без фаски намного больше заметны щели, которые при перепадах на полу обязательно появятся.
Шестое — выбирать в качестве подложки экструдированный полистерол. Категорически противопоказаны пробковая, Tuplex и, тем более, дешёвая виниловая подложки.
Но даже выполнив все вышеперечисленные требования будьте готовы к появлению со временем скрипа, возможной деформации ламинатной доски, и потере гарантии производителя.
Так как все нюансы описать в рамках краткого ответа невозможно, советуем вам обратиться в специализированный магазин напольных покрытий в вашем городе.
Также вы всегда можете воспользоваться услугами профессиональных укладчиков, которые проведут все необходимые виды работ по подготовке основания пола https://skill-spb.ru/ukladkapola.html.
Как выровнять пол своими руками
- Способы выравнивания полов
- Необходимые инструменты
- Предварительная подготовка
- Определение уровня
- Установка маячков
- Стяжка
- Просушка покрытия
В России дома часто грешат неровным полом, в особенности здания старого фонда. Прежде чем стелить напольное покрытие, необходимо создать ровную базу для него. Однако нет необходимости нанимать бригаду строителей, чтобы выровнять пол в квартире. Эту работу несложно выполнить самостоятельно или с парой знакомых. Главное — следовать нашей инструкции.
Выравнивать пол просто необходимо, если на нем есть трещины, выбоины, стыки, перепады уровня, а также при перепланировке со сносов внутриквартирных перегородок.
Способы выравнивания
В строительстве используют три основных способа выравнивания полов под плитку или другое покрытие:
С помощью фанеры
Самый старый из методов, в современных ремонтных работах применяется крайне редко. Фанерой ровняют пол, приклеивая листы к бетонному покрытию, фиксируя обычными шурупами-саморезами или анкерами.
Фанера, как любое необработанное дерево, чувствительна к влаге и может разбухнуть, сгнить и испортиться от повышенной влажности. Это дополнительное неудобство фанерного выравнивания полов, поэтому мы не рекомендуем этот способ.
Бетонная стяжка
Стяжка выполняется при помощи смеси цемента и песка в пропорции 1:3 или 1:4, в зависимости от того, какая нагрузка предстоит будущему покрытию. Цементно-песочные смеси (цпс) продаются готовыми, не придется самостоятельно высчитывать пропорции составляющих.
После заливки бетонный раствор необходимо специальным образом разгладить, чтобы пол получился максимально ровным, без вмятин и разводов. Без этого этапа заливка застынет неравномерно.
Саморазравнивающейся смесью
Этот способ похож на выравнивание бетонной стяжкой, однако заливается пол специальной цементной смесью, которая не требует разглаживания и сама распределяется по поверхности равномерно.
Если перепад уровня пола не превышает 2 см или имеются отдельные вмятины, используйте этот тип. Просто залейте выбоины или же весь пол разведенной по инструкции смесью и дайте раствору время, чтобы равномерно распределиться и застыть.
В ассортименте компании “Ремикс” есть как стандартные цементно-песочные материалы для стяжки, так и самовыравнивающиеся, нового поколения. Выберите, с какой строительной смесью вам удобнее работать. В каталоге вы найдете подробное описание нюансов для каждого из типов.
Необходимые инструменты
Прежде чем начать ремонт, удостоверьтесь, что имеете в наличии все инструменты, которые нужны для этого типа работ:
- Рулетка для измерения деталей и частей пола
- Молоток и зубило или стамеску, чтобы сбить застарелые куски бетона
- Шпатель, чтобы выровнять грунтовку на этапе подготовки поверхности
- Гидроуровень — простой и надежный инструмент для определения ровности поверхности. Если умеете обращаться с лазерным уровнем, удобнее использовать такой инструмент. Это упрощает этап разметки помещения.
- Стальная щетка для зачистки реек от застывшего раствора
- Смесь для грунтовки, чтобы подготовить поверхность
- Цементно-песочная или самовыравнивающаяся строительная смесь для заливки поверхности — на ваш выбор
- Деревянные рейки, чтобы обозначить уровень заливки
- Моток веревки для определения нужного уровня
- Ведро, в котором будете замешивать раствор. Не забудьте придумать, чем размешивать сухой материал с водой. В идеале, это строительный миксер, но подойдет и подручный инструмент. Главное — приложить силу и тщательно размешивать, чтобы не было комочков и непропитавшихся влагой кусков.
Проследите, чтобы инструменты и материалы находились под рукой во время работы. Это сделает процесс быстрее и удобнее.
Предварительная подготовка
Перед тем, как начать работы по выравниванию пола своими руками, важно подготовить поверхность к заливке.
Для начала как следует очистите пол от следов предыдущей отделки: снимите старое напольное покрытие, очистите загрязнения, уберите крупный мусор, вытрите пыль и устраните прочие мешающие факторы. Для этих целей подойдет строительный или обычный бытовой пылесос.
Если в помещении снесли перегородки, то покрытие рядом с разрушенными стенами может шататься. В таком случае удалите неустойчивый участок полностью и используйте самовыравнивающуюся смесь, чтобы пол был гладким.
Рекомендуем после зачистки нанести специальную грунтовку с помощью шпателя. Этот нюанс улучшит сцепление поверхности.
Определение уровня
Первый подготовительный этап — определение уровня заливки. Необходимо подготовить максимально ровную базу.
Если используется лазерный уровень, поместите прибор на наиболее высокую точку пола и включите. Лазер построит по периметру комнаты красную линию. Нанесите на стены метки в тех местах, куда укажет лазер.
Если нет возможности использовать такой современный инструмент, можно обойтись традиционным гидроуровнем. Процесс занимает больше времени, но также выполним самостоятельно. Главное — быть аккуратным и внимательным.
Найдите самую высокую точку пола, находящуюся у стены, отмерьте от нее 5-6 см вверх и нанесите метку. Теперь понадобится длинная рейка или направляющая. Приложите направляющую вдоль стены к метке и при помощи строительного гидроуровня выровняйте параллельно земле. Нанесите метки на стене по длине рейки и на противоположной стене. Таким образом обработайте все помещение.
Теперь прикрепите веревку к стене и соедините отметки на противоположных стенах, лучше крест-накрест. Если веревка не соприкоснется с поверхностью — значит, уровень заливки определен. Если же шнур касается поверхности в каком-то месте, придется повторить предыдущий шаг, разместив отметки чуть выше предыдущих. Для начала прибавьте 2-3 сантиметра и посмотрите на результат. В большинстве случаев этого хватает, и выше переносить уровень не приходится.
Установка маячков
Маячки — это линии, по которым выравнивают пол. Для этой цели подойдут направляющие для гипсокартона, которые продаются в любом строительном магазине и стоят небольших денег. Главное преимущество — ровная поверхность.
Выложите направляющие на расстоянии 60-80 см друг от друга так, чтобы по высоте они достигали сделанных отметок на стене. После этого проверьте на ровность. Положите сверху фанеру и убедитесь при помощи уровня, что нет перекосов.
Если направляющие лежат неровно, подложите под них фанеру или гипсокартон. После каждой манипуляции заново сверяйтесь с уровнем.
Для надежности можно закрепить направляющие при помощи длинных саморезов и перфоратора. Так линии точно не сдвинутся в процессе заливки.
Стяжка
В большом ведре разведите строительный материал, которую решили использовать, согласно инструкции на упаковке. Когда раствор будет готов, заливайте его между выложенными направляющими. Как раз для того, чтобы на этом этапе доски не сместились, и рекомендуется закрепить их шурупами. Проследите, чтобы раствор был налит равномерно.
Дальнейшие действия зависят от того, какой материал вы используете — обычный цементно-песочный или с эффектом разравнивания.
Если обычный бетонный — возьмите строительное правило (инструмент для выравнивания поверхностей) и распределите раствор так, чтобы он лежал вровень с направляющими. За неимением правила попробуйте использовать ровную направляющую или другой подобный инструмент.
Если саморазравнивающийся — этот этап не нужен, пропустите его. Выждите указанное на упаковке время, чтобы раствор равномерно распределился сам.
Просушка покрытия
Теперь остается только дождаться, пока заливка просохнет полностью. Это самый простой этап — ведь ничего делать не придется! — но в то же время самый долгий. Полное высыхание стяжки занимает до 7 дней. Категорически не рекомендуем приступать к дальнейшим работам и наносить финишное покрытие, пока раствор не засох до конца! Это неизбежно приведет к повреждениям, и вся работа по выравниванию пойдет насмарку.
Не пытайтесь ускорить процесс высыхания, например, устроив сквозняк. В таком случае смесь будет сохнуть неравномерно, появятся трещины, покрытие будет испорчено. Лучше всего защитить поверхность от внешних воздействий, накрыв полимерной пленкой на время высыхания.
Также рекомендуем обрабатывать комнаты по очереди: таким образом, пока одна комната просыхает, можно продолжать работу в других помещениях. Большие комнаты удобно заливать раствором по частям, а маленькие — сразу целиком.
Как видите, самостоятельно выровнять пол — работа несложная, не требует особой квалификации и легко выполняется своими руками, в одиночку или в паре.
Главное — качественная смесь для выравнивания пола, терпение и внимательность. Соблюдайте нашу инструкцию и рекомендации на упаковке сухой смеси — и результат будет качественным!
![Логотип РЕМИКС](/800/600/https/re-mix.ru/netcat_template/template/2/img/remix-logo.png)
Ровнитель для пола Черновой РЕАЛ
Предназначен для выравнивания бетонных полов, для устройства несвязанной стяжки, полов с подогревом, под укладку напольной плитки, выстилающих покрытий, паркета. Рекомендуется использовать его в качестве основы для наливного пола и для создания уклонов.
Купить товарРовнитель для пола стяжка М 200
Предназначена для предварительного выравнивания бетонных оснований, устройства несвязанной стяжки, замоноличивания стыков на горизонтальных поверхностях, как основа для финишного выравнивания пола, а также под укладку плитки в жилых и общественных помещен
Купить товарСтяжка теплоизоляционная VERMIX С50
Сухая выравнивающая смесь VERMIX на основе цемента и природного теплоизоляционного заполнителя вспученного вермикулита. Предназначена для выравнивания, утепления и подготовки под напольное покрытие бетонных полов, для утепления чердачных перекрытий.
Купить товарКак вам статья?
Спасибо за ваш отзыв
Плиточный клей для выравнивая пола – можно ли его использовать с такой целью?
Чтобы устранить небольшие щели или неровности в бетонной стяжке, а также просто сделать пол ровнее, используют плиточный клей. Данный способ небыстрый и экономичный, но он прекрасно справляется с финишным выравниванием. Среди рабочих инструментов, помимо самого клея, выбор которого огромен, необходим специальный клин. В длину он должен составлять 3 м. Это приспособление, имеющее диагональное направление к покрытию, необходимо для выравнивания стяжки пола. Таким образом получить идеально ровное покрытие намного легче и быстрее.
С помощью плиточного клея можно выровнять пол, устранить разные неровности, выемки
При сооружении пола часто бывают ситуации, когда даже выставленные на черновой напольной поверхности пола маяки не дают ожидаемого результата. Это случается из-за следующих причин: излишки воды в растворе, смесь плохого качества, безграмотная установка маяков и прочее. Когда поверхность пола неровная, а для его поднятия нет возможности или необходимости, то в такой ситуации лучше всего поможет плиточный клей. Также использование клея считается самым экономичным способом.
Эти самые проблемы можно решить, использовав самовыравнивающиеся смеси, но иногда такой способ непрактичен и не оправдывает себя. Обычно для выравнивания поверхности нужно всего лишь избавиться от незначительных сколов и трещин, в таких случаях плиточный клей – лучший выход из ситуации
Но стоит принять во внимание, что даже клей одной из лучших марок – «Церезит» — способен покрыться трещинами, если слой клея составит 0,3 см. Выполняя работу с клеем, не нужно отвлекаться
Плиточным клеем не рекомендуют проводить полное выравнивание поверхности пола, даже несмотря на то, что стоит он совсем недорого.
Плиточный клей – отличный выбор, если необходимо выравнивание пола. Такой способ не слишком сложен и не требует больших затрат
Почему появляются дефекты на готовом наливном полу
После заливки должно пройти как минимум 5-7 дней, чтобы покрытие полностью затвердело. В течение последующих 14-21 дня вяжущее (гипс или цемент) будет набирать прочность. Это значит, что ситуация с появившимися на поверхности мелкими дефектами (трещины, вздутия, ямки, бугры и другие неровности) будет только ухудшаться.
Качество наливного пола зависит от точности дозировок, времени замеса и выдерживания раствора, от правильной техники залива с учетом климатических и других факторов. Но, как показывает практика, самый большой процент дефектов возникает в результате неправильной или недостаточной подготовки основания.
Базовый пол должен быть:
- Прочным — наливной раствор не сцепится с основой, если из стяжки выкрашивается песок, пыль. Отслаивающиеся области также не способствуют хорошей адгезии – более крепкая нивелир-масса просто «оторвет» слабые участки.
Алюминий с прямыми краями Wagman Metal Products
линейки используются для «зачистки» или «стяжки» бетона. Этот процесс удаляет лишний бетон и приводит его верхнюю поверхность к надлежащему качеству.
Этот шаг в операции отделки является наиболее важным в создании истинной плоской поверхности и происходит сразу после растекания бетона. Это должно быть завершено до того, как на поверхности появится избыток сточной воды.
Существует широкий ассортимент разравнивающих инструментов — как ручных (дерево и магний), так и механических (вибрационный, качающийся и роликовый). Важным моментом для этого обсуждения является то, чего они достигают и когда нужно делать разборку.
ЭКРАНЫ И ПРЯМОУСТРОЙСТВА
Назначение: Снять свежеприготовленный бетон и сделать его как можно более ровным перед финишной обработкой.
Что доступно: Вы можете использовать простую древесину 2х4 или приобрести полые алюминиевые или магниевые линейки.Доступны металлические линейки различной длины (от 6 до 24 футов) и поперечного сечения.
Советы при покупке:
Деревянные линейки должны быть прямыми и не иметь деформаций. В противном случае они могут оставить нежелательные колеи или коронки на бетонной поверхности.
Магниевые и алюминиевые линейки легче древесины и не деформируются и не изгибаются. Их также легче чистить, потому что бетон не будет прилипать к ним.
Купите металлические линейки с закрытыми концами, чтобы не допустить попадания мокрого бетона.Некоторые инструменты имеют деревянные или пластиковые заглушки на концах, но они могут выпасть и позволить бетону проникнуть. Лучше всего использовать инструменты со сварными металлическими торцевыми заглушками.
Для более удобного захвата ищите линейки с заостренными краями, которые не попадут вам в руки во время использования. Вы также можете найти прямолинейные формы в форме замочной скважины с плоским дном и закругленными вершинами для более удобного захвата.
Чтобы помочь вам измерить уклон поверхности во время работы, подумайте о покупке линейки со встроенными или закрепленными пузырьковыми уровнями.
Для больших работ, таких как коммерческие плиты, рассмотрите стяжку.
Средние затраты: Стоимость дерева 2х4 будет номинальной, и вы можете использовать кусок пиломатериала, который у вас уже есть на работе. Линейка магния 2х4 стоит примерно от 75 долларов (длина 6 футов) до 300 долларов (длина 24 фута).
Рекомендуемые товары
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЭКРАНЫ
Простые 2×4 и фресно могут хорошо работать, когда речь идет о выравнивании и отделке небольшой жилой плиты, такой как тротуар или внутренний дворик, но для размещения больших проездов и разрастания коммерческих или промышленных плит вам понадобится оборудование с гораздо большей скоростью и эффективность.Для проектов такого масштаба подрядчики, как правило, полагаются на стяжку не только для повышения производительности, но и для обеспечения гладкой, ровной поверхности. Вот обзор ваших вариантов оборудования.
заливка и отделка бетонных плит
Отличный способ увидеть и понять ваш проект строительства или ремонта, прежде чем начать. Узнайте обо всем, что вам нужно знать, посмотрев видео ниже.
Бетон является одним из самых экономичных, универсальных и долговечных строительных материалов. Создайте тротуар, патио или пол из бетонных смесей QUIKRETE независимо от уровня вашего мастерства.
![QUIKRETE Crack Resistant Concerete Mix](/800/600/https/www.quikrete.com/images/quikrete-crack-resistant.jpg)
Инструкции по проекту
При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.
Шаг 1
До размещения бетонных форм:
- Построить форму из пиломатериалов 2х4 или 2х6 и закрепить на месте деревянными кольцами и настилочными винтами.
- Раскопайте площадь плиты на глубину около 7 дюймов, что позволяет 3 дюйма для гравийного основания и 4 дюйма для бетона.
Шаг 2
Проверьте формы для уровня (¼ дюйма на каждые 12 футов достаточно, чтобы учесть дождевой сток).Патио и формы тротуара должны быть равномерно наклонены от структур.
Шаг 3
Равномерно распределите 3 — 4 дюйма универсального гравия QUIKRETE, а затем выровняйте гравий.
Шаг 4
Уплотните гравийную основу с помощью тампера.
: прочное основание поможет предотвратить эрозию и оседание плит.
Шаг 5
Смочите гравийную основу с помощью садового шланга, чтобы предотвратить растрескивание при усадке, особенно при высоких температурах.
Шаг 6
Залейте бетонную смесь в равномерно расположенные провода; вершина бетонных насыпей должна быть приблизительно на 2 — 3 дюйма выше форм перед выравниванием.
Шаг 7
Уплотнение и равномерное распределение бетона с помощью мотыги. Поверхность бетона должна быть относительно плоской и немного выше формы.
Шаг 8
Выровняйте бетон, используя прямую 2×4, перемещая доску назад и вперед по поверхности бетона в распиливающем движении, чтобы удалить лишний бетон и сгладить поверхность.
Шаг 9
Добавьте бетон к любым низким областям и уровню стяжки.
Шаг 10
Как только бетон потерял блеск, выровняйте бетонную поверхность с помощью деревянного поплавка в изгибающем движении.
ПРИМЕЧАНИЕ: используйте жесткую щетинную метлу, чтобы создать нескользкую поверхность метлы (все мазки должны быть сделаны в одном направлении).
Шаг 11
Разрезать контрольные соединения с помощью обточки и прямой кромки (для плиты толщиной 4 дюйма требуются контрольные соединения минимум каждые 10 футов в каждом направлении).
ПРИМЕЧАНИЕ: контрольные соединения должны быть вырезаны минимум на ¼ глубины плиты.
Шаг 12
Используйте кромочный инструмент, чтобы объединить и сформировать края плиты.Несколько проходов должны быть сделаны в каждом направлении для гладкой отделки.
Шаг 13
Свежесложенный бетон должен отверждаться водой в течение как минимум 3-5 дней с мелким водяным туманом.
: отверждение водой можно устранить, нанеся QUIKRETE Acrylic Concrete Cure & Seal сразу же после отделки бетона. Acrylic Cure & Seal можно наносить валиком, садовым опрыскивателем или кистью.
Список покупок
Похожие проекты
,Как сделать мастику своими руками: Рецепт мастики для торта в домашних условиях. Как сделать мастику: фото с пошаговым рецептом – Как сделать мастику для торта в домашних условиях: приготовление украшений
Как сделать мастику для торта в домашних условиях
Когда вы впервые видите торт, украшенный мастикой, довольно трудно представить себе, что это такое. Мастика – это однородное по составу вяжущее и клеящее вещество. По консистенции мастика похожа на пластилин, только этот пластилин съедобный. Из нее можно вылепить любые фигурки или раскатать тонкое полотно, чтобы полностью накрыть торт.
Украшения, приготовленные из мастики, не только красивы, но и съедобны, ведь для приготовления этого вещества используются только натуральные продукты и пищевые красители. Рецептов приготовления мастики несколько. Мастику, приготовленную по каждому из этих рецептов, можно использовать по-разному – из одного вещества удобнее всего лепить фигурки, а другое проще раскатывать в тонкий пласт и накрывать торт.
Основа каждой мастики – сахарная пудра или сахар и зефир, а вот остальные компоненты различаются. Существуют медовая, желатиновая, молочная, марципановая, цветочная и промышленная. Из всех этих рецептов для домашнего приготовления недоступен только последний.
Сахарная мастика по рецепту Александра Селезнева. Смотрите видео!..
Как понятно из названия, медовая мастика готовится с добавлением меда. Благодаря этому, она мягкая и пластичная, из нее легко лепить различные детали и фигурки. Такая мастика не рассыпается и не крошится.
Основой желатиновой мастики является желатин. Эту массу еще называют пастилажем. Из-за добавления желатина эта мастика быстро застывает на воздухе, что делает ее идеальной для приготовления мелких деталей, таких, как тычинки или лепестки цветков.
Мастика, приготовленная с добавлением сгущенного молока, называется молочной. Молочную массу чаще всего используют для покрытия основы (самого торта). Также из нее можно лепить небольшие и несложные фигурки.
Для покрытия основы используется марципановая мастика. Она имеет мягкую консистенцию, что позволяет раскатывать ее тонким слоем. А вот лепить детали или делать надписи из нее не получится, так как она содержит толченый миндальный орех.
Цветочная мастика предназначена для изготовления тонких и сложных деталей, например, цветов и листочков. Вырезанные из нее мелкие детали выглядят очень натурально и не теряют форму.
Мастика из маршмеллоу
Ингредиенты:
сахарная пудражевательный зефир (его еще называют маршмеллоу)
2 ст. ложки воды
несколько капель лимонного сока
Как сделать мастику из маршмеллоу:
-
Поместите зефир с водой и лимонным соком на 30-40 секунд в микроволновую печь. Будьте аккуратны – во время таяния зефир разбухает, поэтому внимательно следите за процессом.
-
Как только зефир растает, выньте его из микровоновой печи и начинайте добавлять сахарную пудру, тщательно при этом вымешивая.
-
Пудру нужно добавлять небольшими порциями, чтобы не насыпать лишнего. Когда масса станет достаточно густой, продолжайте ее вымешивать руками, не переставая добавлять пудру. В итоге масса должна стать по консистенции, как мягкий пластилин.
Молочная мастика
Ингредиенты:
сгущенное и сухое молоко в равных доляхсахарная пудра
лимонный сок
Как готовить молочную мастику:
Сначала смешивается сухое молоко и пудра, а затем постепенно добавляется сгущенное молоко. Масса тщательно вымешивается до тех пор, пока не станет похожа на мягкий пластилин.
Любую мастику после приготовления следует завернуть в пищевую пленку и убрать на 30-40 минут в холодильник. После этого можно ее использовать. Мастика хранится в морозилке до 3 месяцев.
Как сделать оригинальную мастику для торта своими руками и в домашних условиях
Для украшения и оформления тортов используются разнообразные техники и материалы. Одним из самых распространенных считается мастика. Из нее делают разнообразные фигурки, композиции, надписи. Что такое мастика? Если вы сталкиваетесь впервые с данным определением и увидели ее на торте, то сложно представить, как это было сделано. Мастика – это съедобная масса, обладающая вяжущими и клеящими свойствами, используемая для изготовления украшения, оформления выпечки. Из этой статьи вы узнаете, как сделать ее для торта своими руками в домашних условиях.
СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ МАСТИКИ СВОИМИ РУКАМИ
Кулинарная мастика – приятный материал, который помогает сделать из торта настоящий шедевр. Ее приготовление в домашних условиях своими руками имеет несколько секретов:
Сахарная пудра должна иметь мелкий помол. Если будут попадаться кристаллы сахара, то мастика при раскатывании будет рваться.
Мастика очень чувствительна к влажности. Поэтому, чтобы она не просвечивала, необходимо беречь торт. Как основу необходимо использовать сухие бисквиты или масляные торты. Изделие не должно быть слишком пропитано сиропом или ликером. Торт с мастикой нужно хранить в герметичных коробках или полиэтиленовых пакетах.
Если мастика остыла, плохо поддается раскатыванию, то разогрейте ее немного в микроволновке для придания пластичности.
КАКАЯ ПОСУДА ПОНАДОБИТСЯ
Чтобы сделать мастику для торта своими руками в домашних условиях, необходимо подготовить посуду. Для этого вам понадобится емкость для замешивания компонентов, которая может быть эмалированной, пластмассовой, керамической, стеклянной. Для разогрева массы в микроволновой печи или духовом шкафу следует подготовить форму из фарфора или стекла, устойчивого к воздействию температур. Кроме этого, вам понадобится скалка, микроволновая печь, миксер, чистая рабочая поверхность.
ПОШАГОВЫЕ РЕЦЕПТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДОМАШНЕЙ МАСТИКИ ДЛЯ УКРАШЕНИЯ ТОРТА
Как сделать мастику дома? Состав может быть очень разным, но неизменным и основным компонентом остается сахарная пудра. Методов приготовления этого материала для торта своими руками в домашних условиях много, но самой простой является паста из маршмеллоу. Готовая масса хранится в холодильнике, обмотанная герметично пищевой пленкой. Перед лепкой ее слегка разогревают в микроволновке или духовке. Готовым фигуркам необходимо дать время подсохнуть.
МОЛОЧНАЯ МАСТИКА
Молочная мастика для торта – один из самых известных, популярных видов. Цвет ее получается немного желтоватым. Молочная масса в домашних условиях проста в изготовлении, удобна в использовании. Подходит для основы торта, создания небольших цветов и других фигурок.
Требуемые компоненты:
- 350 г детской молочной смеси;
- 1 банка сгущенного молока;
- 350 г сахарной пудры.
Пошаговое изготовление молочной мастики для торта своими руками в домашних условиях:
В кастрюлю добавляем все компоненты, замешиваем. Замешиваем до однородности и эластичности. Формируем шар, посыпаем пудрой. Оборачиваем мастику полиэтиленовой пленкой, оставляем на 30 минут.
МАСТИКА НА ОСНОВЕ МАРШМЕЛЛОУ
Как сделать мастику из маршмеллоу? Готовится такой вид пластичной массы не сложно. Приведенного в рецепте количества компонентов хватит, чтобы покрыть изделие полностью и вылепить несколько фигурок. Маршмеллоу лучше выбирать однотонные.
Необходимые ингредиенты:
- маршмеллоу – 200 г;
- сахарная пудра – 500 г.
- кусочек сливочного масла — примерно 30 гр
Пошаговый мастер-класс массы на основе маршмеллоу для торта своими руками в домашних условиях:
Маршмеллоу выкладываем внутрь емкости для разогрева в микроволновой печи. Если нет такого прибора, то подогревайте на водяной бане. Добавляем кусочек сливочного масла. Ставим на 30-40 секунд или более, чтобы объем основы увеличился вдвое.
Порционно просеиваем сахарную пудру, замешиваем ложкой мастику. Если вы хотите сделать цветную, добавьте сразу краситель. Когда перемешивание ложкой становится затрудненным, посыпаем стол пудрой, замешиваем руками. Этот процесс отнимает длительное время, поскольку в массе не должно быть пузырьков воздуха.
Когда мастика перестала липнуть, оборачиваем ее пищевой пленкой, оставляем на полчаса. После этого ее нужно замешать, раскатывая при помощи скалки. Хранить массу вы можете в холодильнике до трех месяцев. Перед использованием ее необходимо разогреть в микроволновой печи, размять с добавлением сахарной пудры.
РЕЦЕПТ ШОКОЛАДНОЙ МАСТИКИ
По консистенции шоколадная мастика напоминает пластилин. Она позволяет делать разные фигурки, которые будут иметь приятный коричневый цвет и вкус. Шоколад для мастики необходимо выбрать молочный, белый, горький в зависимости от результата, который вы хотите получить.
Необходимые ингредиенты:
- вода – 3 ч. л.;
- сахарная пудра – 200 г;
- шоколад – 100 г;
- маршмеллоу – 150 г;
- сливочное масло;
- картофельный крахмал.
Пошаговый рецепт шоколадной массы для торта своими руками в домашних условиях:
Перекладываем внутрь емкости маршмеллоу, добавляем две чайные ложки воды. Шоколад смешиваем с чайной ложкой сливочного масла и ч. л. воды.
Разогреваем в микроволновой печи маршмеллоу, чтобы его объем увеличился. Плавим там же шоколад и растираем, чтобы не было кусочков.
Смешиваем маршмеллоу с просеянной сахарной пудрой, добавляем шоколад. Замешиваем массу до однородности. Взбиваем миксером со спиральными насадками.
Посыпаем крахмалом и вымешиваем до мягкой эластичной массы. Оборачиваем мастику пленкой, даем настояться полчаса.
РЕЦЕПТ МАСТИКИ ИЗ САХАРНОЙ ПУДРЫ И ЖЕЛАТИНА
Одним из самых удачных способов, как сделать мастику своими руками для торта в домашних условиях, считается данный рецепт. Масса получается белой, мягкой, легко раскатывающейся тонким слоем, универсальной (подходит для лепки цветов, фигурок, обтяжки). Мастику вы можете хранить при комнатной температуре, но перед работой ее необходимо разогреть в микроволновой печи.
Требуемые компоненты:
- желатин – 25 г;
- холодная вода – 1 стакан;
- сахар – 2 стакана;
- инвертный сироп – 170 мл;
- сахарная пудра – 1,2 кг;
- крахмал – 300 г;
- соль – 0,25 ч. л.
Пошаговый рецепт приготовления мастики для торта своими руками в домашних условиях:
Сначала мы разберемся с инвертным сиропом. Он заменяет патоку, кленовый сироп, жидкий мед, кондитерскую глюкозу. Чтобы его приготовить, поставим на тихий огонь кастрюльку с 700 г сахара и 300 мл горячей воды. Доводим до кипения при постоянном помешивании. Всыпаем 4 г лимонной кислоты, перемешиваем, накрываем крышкой, варим 30 минут на медленном огне. Снимаем крышку, даем сиропу остыть 15 минут. Добавляем 3 г соды, после чего должно начаться обильное пенообразование. Перемешиваем сироп ложкой несколько раз с промежутками 10-15 минут, чтобы ушла пена. Откладываем 170 мл сиропа для мастики, остальное храним в холодильнике.
Для мастики заливаем желатин половиной стакана воды. Подготавливаем его, как указано на упаковке. После готовности процеживаем, чтобы не было крупинок.
Смешиваем оставшуюся воду, соль, сахар, инвертный сироп. Ставим на небольшой огонь, доводим до кипения при постоянном помешивании. Когда масса вскипит, уменьшаем огонь, провариваем 8 минут, но перемешивать не нужно.
Включаем миксер, вливаем кипящую смесь в желатин. Взбиваем на максимальной скорости. Взбивать необходимо долго, чтобы масса увеличилась трижды. Она должна стать однородной, пышной, белой, блестящей и накручиваться на венчики.
После меняем насадки на спиральные. Просеиваем пудру, в несколько заходов добавляем. Продолжаем взбивать.
Когда будет готова белоснежная плотная масса. Закрываем емкость с мастикой пищевой пленкой, оставляем на сутки при комнатной температуре. После вымешиваем на столе, посыпанном крахмалом.
МАРЦИПАНОВАЯ МАСТИКА
Марципановая мастика выходит гладкой и упругой. Она используется для полного покрытия поверхности пирогов и тортов. Реже применяется для лепки цветов, фруктов, иных фигурок.
Требуемые ингредиенты:
- сахар – 1 стакан;
- миндаль – 1 стакан;
- сахарная пудра;
- порошок какао – 1 ст. л.;
- миндальная эссенция – 3 капли;
- вода – 0,25 стакана.
Пошаговый рецепт марципановой массы для торта своими руками в домашних условиях:
Миндаль, не очищая, опускаем в кипящую воду, отвариваем пару минут, перекладываем на дуршлаг. Когда вся вода стечет, пересыпаем миндаль на доску. Снимаем оболочку, промываем ядра, обжариваем на сухой сковороде 15 минут при постоянном помешивании. Измельчаем орехи в блендере до пюре.
Сахар смешиваем с водой, нагреваем до растворения и загустения сиропа, чтобы из него скатывался гибкий, твердый шарик.
Смешиваем сироп с миндалем. Прогреваем 4 минуты. Вливаем эссенцию. Доску посыпаем пудрой, выкладываем мастику и замешиваем.
БЕЛКОВО-РИСОВАЛЬНАЯ МАССА
Этот тип мастики считается очень распространенным. Судя по отзывам, она используется для формирования мелких узоров, использования для корнетика или самой мелкой насадки. Из чего делается белково-рисовальная масса? Ее особенность состоит в добавлении белка и лимонного сока.
Необходимые компоненты:
- сахарная пудра – 200-220 г;
- лимонный сок – 1 ч. л.;
- белок – 1 шт.
Поэтапное изготовление белковой рисовальной массы для торта своими руками в домашних условиях:
Белок перекладываем в емкость. Немного взбиваем его с лимонным соком. Постепенно вмешиваем просеянную пудру партиями. Масса должна немного стекать с лопатки, но не быть жидкой.
ЦВЕТОЧНАЯ
Цветочная мастика для торта своими руками в домашних условиях – это уникальный вид массы, который отлично сохраняет заданную форму, застывает за короткий промежуток времени, легко лепится.
Требуемые компоненты:
- холодная вода – 30 мл;
- сахарная пудра – 250 г;
- жидкая глюкоза – 1 ч. л.;
- желатин – 2 ч. л.
Пошаговое приготовление цветочной массы своими руками в домашних условиях:
Вливаем в небольшую мисочку воду, всыпаем желатин, оставляем на 10 минут. После подогреваем до растворения на водяной бане. Вмешиваем в желатин глюкозу, перемешиваем.
Постепенно порциями добавляем просеянную сахарную пудру. Выкладываем густую мастику на поверхность, присыпанную пудрой, вымешиваем до исчезновения липкости. Заворачиваем в пленку, даем настояться полчаса.
КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ МАСТИКУ ЦВЕТНОЙ ИЛИ БЛЕСТЯЩЕЙ
Мастика – очень популярна для украшения тортов, лепки фигурок, обтягивания. Она представляет собой белую пластичную массу. Чтобы украшения были оригинальными, яркими, материал необходимо окрашивать. Для этого применяются пищевые красители, которые могут быть жидкими, сухими и гелиевыми.
Окрашивание мастики может происходить несколькими способами:
Жидкий краситель или гелиевый добавляется во время приготовления мастики. Цвет выходит ровным, для чего не нужно материал дополнительно вымешивать. Чтобы получить разноцветную мастику, нужно добавлять несколько цветов.
Когда мастика готова, ее вы можете окрасить так: влажную зубочистку обмакните в сухой краситель, натыкайте шарик пластичной массы.
После тщательно вымешайте до получения равномерного цвета. Разведите сухой краситель кипяченой водой, спиртом или водкой в соотношении 1 столовая ложка жидкости на кончик ножа порошка. Обмакните в красителе зубочистку, проткните в нескольких местах мастику, вымешайте.
Чтобы сделать мраморный эффект, нанесите несколько капель красителя, сверните в колбасу, заверните края к середине, добавьте еще краски. Повторяйте эту схему до тех пор, пока не получите нужного полосатого с прожилками окраса.
Что делать в случае, если у вас только несколько цветов, а нужного оттенка нет? Тогда следует знать о правилах комбинирования:
- светло-зеленый – желтый и фиолетовый;
- зеленый – голубой и желтый;
- хаки – зеленый, коричневый;
- лаванда – сиреневый, синий;
- синий – желтый, оранжевый, зеленый;
- фиолетовый – синий, красный;
- клубничный – красный, розовый;
- мятный – зеленый, синий, белый;
- перламутровый – добавить кандурин;
- шампань – белый, желтый, коричневый;
- темно-красный – немного черного и красный;
- оранжевый – желтый, красный;
- золотой – оранжевый, желтый, красный;
- коралловый – желтый, розовый;
- терракотовый – коричневый, оранжевый;
- коричневый – зеленый, красный;
- телесный – желтый, красный;
- черный – красный, синий, коричневый в пропорциях 1:1:1.
- серый – красный, синий, коричневый, пропорции подбирать
- самостоятельно до получения нужного оттенка.
Если вы не запаслись пищевыми красителями, то на выручку придут растительные ингредиенты:
- желтый – сок моркови, порошок куркумы, шафран, разведенный в спирте, воде;
- розовый и красный – клюквенный, свекольный, гранатовый,
- смородиновый, вишневый сок, красное вино;
- оранжевый – апельсиновый сок;
- зеленый – сок шпината, петрушки, щавеля, зеленка;
- фиолетовый – сок винограда, ежевики, черники;
- шоколадный – порошок какао;
- черный – активированный уголь.
Еще один распространенный вопрос при работе с мастикой – как сделать ее блестящей?
Когда торт украшен этой пластичной массой, необходимо подготовить раствор водки и меда в соотношении 1:1. Покройте мастику водочно-медовой смесью при помощи мягкой кисточки. Через несколько минут водка начнет испаряться, тогда украшение получит глянцевый красивый блеск.
Приятного аппетита!
Источник, по материалам
Как приготовить мастику для торта в домашних условиях
Приготовленный своими руками торт в домашних условиях — это хороший повод порадовать своих близких и гостей. Такой подарок может подойти к любому торжеству и празднику. Торт домашнего приготовления – это кулинарное изделие, в которое мы вкладываем часть своей души и настроения, поэтому он более приятен на вкус и свежее. Дома можно приготовить любые торты, например, шоколадный, бисквитный, медовый, низкокалорийный, йогуртовый, фруктовый. Для этого не нужно быть истинным кулинаром. С этим справится любая хозяйка. Но не менее важным завершающим звеном является украшение торта. Рецепт мастики для торта в домашних условиях (рецепт с фото) очень прост. Если вы не боитесь экспериментировать и хотите удивить своих домочадцев и гостей современными идеями, то мастика это как раз то, что вам нужно. Украшенные мастикой кондитерские изделия обязательно порадуют ваших близких.
Мастика — это уникальная находка кулинарной отрасли, рецепты из которой достаточно популярны среди кулинаров и начинающих хозяек. С её помощью можно слепить что угодно, не ограничиваясь в своих фантазиях.
Из данной рубрики вы узнаете, что такое мастика и какая она бывает, а также методы её приготовления в домашних условиях, как правильно хранить её и еще множество другой интересной информации.
Приготовить мастику по рецепту совершенно не сложно. Для этого потребуются самые обычные и доступные продукты.
Что такое мастика
Мастика – это сладкая, густая, тягучая паста, применяемая в качестве украшения кондитерских изделий, эта паста похожа на пластилин. Её применяют для оформления выпечки, создания узоров, разных фигурок, надписей, также часто её используют для обтяжки тортов. Уникальность этой массы состоит в то, что ее можно есть, потому что используются натуральные красители и продукты питания. Особого мастерства для работы с этим продуктом не требуется. Необходимо лишь овладеть навыком работы с ним и иметь большое желание приготовить что-нибудь красивое и вкусненькое.
Основной ингредиент мастики – сахарный песок или пудра. Желательно пудру просеять через ситечко. Если используете сахар, то промолоть его в кофемолке. Иначе при попадании крупных частиц сахара, мастика при раскатывании будет рваться. Затем готовый продукт нужно упаковать в пищевую пленку и поставить в холодильник на 20 минут. В холоде станет более эластичной. Эту массу можно держать в холодильнике около двух недель в морозильной камере – до нескольких месяцев.
Для первого приготовления рецепта заранее подготовьте следующие предметы: пищевую пленку, скалку, круглый нож, деревянную доску, формочки для лепки фигурок, разноцветную ленту. Кондитеры или опытные кулинары используют специальные инструменты. Например, простую деревянную скалку меняют на пластиковую. А силиконовый коврик – это важный и необходимый предмет в изготовлении мастики. Лучше приобретать силиконовые коврики разных размеров. Для раскатывания обтяжки ковра используется коврик с большими разметками, а для раскатывания фигурок — коврик с маленькими разметками.
Украшения следует готовить заранее, чтобы они успели высохнуть и не были влажными. Готовые поделки хранят в закрытой посуде в течение трех месяцев. Наносить мастику на торт нужно после того, как тщательно смажете его основу масляным кремом и охладите. Тогда она не раствориться и ровно покроет поверхность торта.
Рецепты приготовления домашней мастики
А знаете ли вы, что торт, приготовленный по одному рецепту, можно украсить разной мастикой? Все зависит от того, какой торт вы хотите приготовить. Может он будет приготовлен в честь дня рождения маленького ребенка и тогда вам нужно будет вылепить красивую куклу или это будет торт, предназначенный для женщины и усыпанный изысканными розами и лепестками роз. А может вы приготовите торт и засыплете его маленькими разноцветными бусинками с каймой по краям в виде украшения. Поэтому необходимо определиться с выбором мастики. Одни из наиболее легких и популярных методов приготовления описаны ниже.
Молочная мастика
Для того, чтобы приготовить этот вид мастики, вам нужно подготовить следующие продукты:
- сухое молоко – 160 г.
- сгущенное молоко – 160 г.
- лимонный сок – 1 ч. лож.
- сахарная пудра – 150 г.
- Все ингредиенты смешать в посуде и тщательно перемешать до консистенции пластилина. Мастика приобретёт бежевый цвет.
- Вы с легкостью можете ее окрасить, добавив несколько капель красителя. Такой массой в основном покрывают торт и лепят небольшие фигурки.
Желатиновая мастика
Данный вид применяется, когда торту необходимы украшения с крепкими деталями. За счет того, что детали очень прочный, эту мастику нельзя употреблять в пищу. Работать с ней сложнее, но фигурки получаются красивыми и точными. Она очень удобна в применении мелких деталей, например, лепки листочков цветов.
Необходимые продукты:
- крахмал – 130 г.
- сахарная пудра – 205 г.
- желатин – 1 ст. лож.
- лимонная кислота – 1 ч. лож.
- вода – 60 мл.
- мед – 2 ч. лож.
Рецепт приготовления следующий:
- Желатин нужно опустить в прохладную воду на пол часа. Поставить посуду на средний огонь, пока не растворятся все комочки. Не допустите закипания, иначе желатин потеряет свои свойства. Можно приготовить его с помощью водяной бани.
- Далее нужно добавить мед и лимонную кислоту.
- Теперь вводим в желатин предварительно смешанный крахмал с сахарной пудрой и все перемешиваем.
- Возьмите не глубокую чашу с бортиками
- Вылейте туда готовую массу и плотно закройте её пищевой пленкой, чтобы не попадал воздух. При этом края пленки должны на 5-10 см. выглядывать из-под ободка посуды.
- Поместите массу в холодильник на некоторое время, пока она не станет упругой. При необходимости мастику можно подогреть в течение нескольких секунд.
Мастика из сгущенного молока
Список необходимых продуктов:
- сахарная пудра – 150 г.
- сгущенное молоко — 200 г.
- сухое молоко – 150 г.
- лимонный сок – 2 ч. лож.
- коньяк – 1 ч. лож.
- Приготовьте смесь из сахарной пудры и сухого молока.
- Влейте туда сгущенное молоко.
- Затем влейте коньяк и лимонный сок. Если нет коньяка, то можно приготовить без него.
- Когда масса станет пластичной, переложите ее в пищевую пленку и поместите в морозильную камеру.
Благодаря своей легкой структуре мастика из сгущенки используется для обтягивания тортов. Очень удобна при формировании украшений не больших размеров.
Мастика медовая
Название говорит о том, что этот вид готовится из мёда. Структура медовой мастики мягкая, соответственно достаточно комфортно создавать различные фигурки и украшения. Медовую мастику также применяются для обтяжки тортов. Эта мастика имеет преимущество в том, что не рассыпается при обтяжке и не крошится.
Продукты для медовой мастики:
- мед – 170 г.
- желатин – 15.
- вода – 50 мл.
- пудра сахарная – 900 г.
Рецепт приготовления:
- Замочите желатин в воде в течение 30 минут.
- Растопите его с помощью водяной бани, затем влейте мед.
- Сахарную пудру нужно разделить на две непропорциональные части. Одну часть пудры уберите в сторону, а другую часть влейте в желатин, смешанный с медом.
- Смешайте все ингредиенты и замесите тесто, постепенно добавляя другую часть пудры.
- Медовая мастика готова тогда, когда на неё остаются следы и углубления при надавливании.
Шоколадная мастика
Для приготовления этого рецепта вам необходимо взять 200 г любого шоколада (белый, темный, горький) и 1 ст. л меда.
Процесс приготовления:
- Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновой печи.
- Соедините шоколадную массу с медом и смешайте.
- Возьмите кусочек теста и сформируйте из него кружок. Если при раскатывании кружка края не рвутся, значит мастика готова. Такая мастика используется при покрытии поверхности торта и лепки фигур.
Шоколадная мастика с добавлением маршмеллоу
Приготовьте следующие компоненты:
- шоколад темный – 100 г.
- упаковка маршмеллоу – 100 г.
- сливки 30 \% жирности – 40 мл.
- коньяк – 1-2 ст. лож.
- сахарная пудра – 2 ст. лож.
- сливочное масло -1 ст. лож.
- Разломите на небольшие куски темный шоколад и растопите вышеописанными способами.
- Добавляйте туда понемногу маршмеллоу (зефирки), не забывайте помешивать.
- Когда конфеты наполовину растают, влейте туда сливки, коньяк, сливочное масло и всё это перемешайте, пока масса не станет однородной. Масса должна получиться тягучей.
- Снимите с огня приготовленную массу и добавьте пудру.
- Вымесите хорошо тесто, пока оно не получится эластичным.
Мастики из зефира
Приготовьте следующие компоненты:
- сахарная пудра – 500 г.
- маршмеллоу – 200 г.
- сливочное масло – 1 ч.л.
- Выкладываем зефирки в глубокую тарелку и ставим в микроволновую печь на пол минуты, пока они не начнут таять.
- Постепенно добавьте к ним сахарную пудру. Пудру заранее нужно просеять через ситечко.
- Вымешиваем тесто до пластично консистенции.
- Приготовленную мастику убираем в пищевую плёнку и помещаем в морозильник на пол часа.
- Теперь приступайте к работе.
Мастика из маршмеллоу
Мастика из маршмеллоу – это наиболее популярный рецепт среди кондитеров, так как из этого вида можно слепить всё что угодно.
Используйте следующие продукты:
- сахарная пудра – 1,5 стакана.
- маршмеллоу – 100 г.
- лимонный сок – 1 ст. л.
- краситель
- Положите в глубокую тарелку маршмеллоу и влейте туда же лимонный сок.
- Разогревайте в микроволновой печи. Можно воспользоваться старым способом и разогреть эти ингредиенты на водяной бане.
- Когда суфле будет набухать и увеличится, пришло время снимать его с огня.
- Маршмеллоу белого цвета можно окрасить в любой другой цвет с помощью пищевых красителей. Нужно добавить краситель в набухшее суфле и перемешать массу ложкой.
- Медленно выложите сахарную пудру к мастике и тщательно мешайте. По мере замешивания теста оно начнет густеть. Когда мастика перестанет липнуть к рукам, это значит, что она готова.
- Выложите готовую мастику в пленку или полиэтиленовый пакет и плотно закройте, во избежание попадания воздуха. Поместите в холодильник на пол часа.
При работе с данным видом мастики, посыпьте поверхность стола крахмалом.
Цветочная мастика
Приготовить и применить цветочную мастику – это дело тонкое и искусное и требует особой внимательности. Только очень опытный кулинар может работать с данным видом мастики, так как слепить изящные розы и натуральные бутоны – дело рук профессионала. Применяется эта смесь для декора свадебных тортов, вырезки лепестков.
Вам понадобиться:
- желатин – 10 г.
- пудра сахарная – 500 г.
- вода – 50 мл.
- кукурузный сироп – 50 мл.
- кулинарный жир – 1 ч. л.
- целлюлоза – 10 г.
- яйцо – 2 шт.
Приготовление цветочной мастики:
- Размягчите желатин в воде и оставьте на пол часа.
- В отдельной посуде смешайте пудру, целлюлозу и лимонный сок.
- Подогрейте на водяной бане размягченный желатин, при этом не забывайте постоянно помешивать.
- Затем влейте кондитерский жир и кукурузный сироп, не доводя до кипения.
- Снимите посуду с огня и эту массу аккуратно влейте в чашу с сахарной пудрой, одновременно взбивая миксером или блендером.
- Далее увеличьте скорость взбивания и влейте лимонный сок и яичные белки. Смешивайте до тех пор, пока смесь не станет белой и воздушной.
- Смажьте маслом стол и выложите мастику.
- Придайте ей вытянутую форму и поместите в пищевую пленку.
Существуют еще некоторые виды мастики, но они не так сильно распространены среди домохозяек. Например, марципановая — обладает очень мягкой структурой, поэтому лепить из нее что – либо трудно. В основном этот вид применяют для покрытия пирогов и тортов.
Как правильно сделать мастику цветной
Чтобы придать торту красивый и законченный вид нужно мастику окрасить. О цвете стоит подумать заранее. Можно приобрести красители в магазине или же приготовить самостоятельно, смешав фрукты и овощи.
Готовые пищевые красители делятся на три вида: гелевые, жидкие и сухие. Можно самостоятельно сделать краситель. Для этого нужно натереть на терке овощи и отжать сок. Более современный способ приготовления сока – использование соковыжималки. Сравнительно с покупными, растительные красители дают менее желаемый цвет. Можно добавить больше красителя. Но это не совсем хорошо, так как мастика станет жидкой.
Какие же овощи и ягоды могут придать окраску и сделать мастикой цветной? Например, добавление морковного сока придаст оранжевый цвет, виноградный или черничный сок – синий цвет, а кофе или какао – коричневый цвет. Из свекольного сока можно получить розовую палитру, а сок клубники или малины даст оттенок красный.
При смешивании нескольких красителей можно получить дополнительную цветовую гамму. Как украсить торт, напрямую зависит от повода: детские торты могут сочетать в себе самые яркие и сочные цвета. Свадебные торты более спокойные: розовые, синие, небесно-голубые, белые, бежевые оттенки.
Несколько советов при работе с мастикой
- Старайтесь использовать только просеянную сахарную пудру, чтобы мастика не рвалась.
- Мастику можно применять только на торте, предварительно смазанном масляным кремом.
- Заранее подготовьте детали для украшения торта.
- Смачивайте водой места соединения деталей, чтобы они склеились.
- Чтобы большие фигуры или цветочки не скатывались с торта, ставьте их в последнюю очередь.
- Чтобы замороженная мастика стала пластичной, необходимо ее немного разогреть.
- Лепку следует хранить в хорошо закрытом контейнере в сухом месте.
- Готовую мастику можно хранить в холодильнике в течение двух недель или в морозильной камере на протяжении нескольких месяцев.
- Не забывайте применять пищевые красители.
Видео: мастика для торта в домашних условиях
Как сделать мастику для торта. Рецепты с фото пошагово в домашних условиях
Мастика используется кондитерами по всему миру, придавая праздничным тортам неповторимый стиль. Мастичное тесто можно купить уже готовым в специализированных магазинах, либо приготовить дома.
Содержание статьи:
Состав и калорийность мастики
Название самого слова происходит от греческого «mastika», что в переводе означает «сахарная паста» — это вид украшения, используемого в кондитерском искусстве, основой которого является пудра из сахара. Также в сахарное тесто могут добавлять яичный белок, крахмал, желатин, марципан, маршмэллоу, сгущённое молоко, зефир, какао, лимонный сок, ароматизаторы и красители.
![Как сделать мастику для торта. Рецепты с фото пошагово в домашних условиях](/800/600/https/quickdiets.ru/wp-content/uploads/2019/05/kak-sdelat-mastiku-dlya-torta-1.jpg)
В 100 г готового продукта содержится 319 ккал, из которых 82,3% составляют углеводы, 0,3% жиры и 1,9% белки.
Помимо этого, в 100 г мастики присутствуют следующие витамины и минералы:
Вещество | Количество (мг) |
Железо | 0,22 |
Фосфор | 8 |
Магний | 2 |
Цинк | 0,05 |
Натрий | 80 |
Калий | 5 |
Кальций | 3 |
Медь | 0,096 |
Марганец | 0,007 |
Селен | 1,8 мкг |
Холин | 0,2 |
Тиамин | 0,002 |
Никотиновая кислота | 0,077 |
Пантотеновая кислота | 0,006 |
Фолиевая кислота | 1 мкг |
Рибофлавин | 0,002 |
Витамин B-6 | 0,004 |
Фолаты | 1 мкг |
Польза и противопоказания к употреблению
Как сделать мастику в домашних условиях максимально полезной – этот процесс зависит от качества и свежести используемых ингредиентов. Мастика, содержащая желатин и марципан, абсолютно безопасна и даже полезна для здоровья. Желатин позволяет защитить суставы, а также он богат коллагеном – веществом, оказывающим эффективное влияние на ногтевые пластины и волосы.
Помимо этого, коллаген нормализует функцию нервной системы, головного мозга и сердечной мышцы, регулируя обмен веществ. Марципан богат витамином Е, который снимает стресс с организма, и защищает клетки от различного рода повреждений. Красивые фигурки, выполненные из мастики, всегда вызывают аппетит, особенно у детей.
![Как сделать мастику для торта. Рецепты с фото пошагово в домашних условиях](/800/600/https/quickdiets.ru/wp-content/uploads/2019/05/kak-sdelat-mastiku-dlya-torta-2.jpg)
Тем не менее, вред употребления такого лакомства значительно превышает пользу. У некоторых детей бывает индивидуальная непереносимость каких-либо добавок, либо появляется аллергия.
Повышенное содержание сахара может привести к кариесу и отслоению зубной эмали. Категорически запрещается употреблять мастику людям, страдающим диабетом и склонным к полноте, так как это может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, расстройству пищеварения и нарушить обмен веществ.
У обычного человека излишнее потребление мастики может вызвать нарушение зрения, привести к кожным заболеваниям, снижению иммунитета и сонливости. Для здоровых людей существуют нормы потребления мастики, которые не рекомендуется превышать: взрослому человеку – 50 г; детям до 3 лет – не более 25 г; детям до 7 лет – 35 г, подросткам – 45 г в день.
Ингредиенты для мастики
Как сделать мастику в домашних условиях для обтяжки торта, либо для создания сладкого декора – зависит от выбранного типа сахарной пасты, состоящей из следующих разновидностей: молочная, желатиновая, белковая, шоколадная и зефирная. Любая мастика содержит пудру из сахара. Остальные же ингредиенты могут варьироваться.
В состав молочной входят: сгущённое и сухое молоко, лимонный сок. Желатиновая мастика состоит из желатина, воды и сока лимона. Для приготовления белковой мастики используют глюкозный сироп и яичный белок. Шоколадная мастика состоит из зефира маршмэллоу, сливочного масла, шоколада и сливок для взбивания.
Зефирная мастика готовится на основе маршмэллоу, который может быть приготовлен дома самостоятельно. Он состоит из сахара, белка и желатина.
Сухое молоко может быть заменено сухими сливками, глюкозный сироп – мёдом, а лимонный сок – любым соком другого цитрусового фрукта, либо лимонной кислотой. Сахарную пудру можно приготовить дома, перемолов необходимое количество сахара в кофемолке.
Инструменты для приготовления мастики
Гладкий силиконовый коврик с разметкой позволит идеально раскатать массу из мастики. Можно использовать и деревянную поверхность, но тогда есть вероятность, что масса будет к ней прилипать. Пластиковая скалка поможет добиться гладкой раскатки, не оставляя дефектов на поверхности мастики.
Существуют также скалки с декором, с помощью которых одним движением можно создать необходимый узор на мастике и затем перенести его на торт. Пластиковый утюжок служит для выравнивания пласта мастики на поверхности и по бокам торта. Он является незаменимым атрибутом.
![Как сделать мастику для торта. Рецепты с фото пошагово в домашних условиях](/800/600/https/quickdiets.ru/wp-content/uploads/2019/05/kak-sdelat-mastiku-dlya-torta-3.jpg)
С помощью поворотного столика или круга будет значительно проще накладывать мастику на торт и затем выравнивать поверхность кондитерского изделия. Роликовый нож бывает прямым и волнистым. Первый служит для ровного обрезания мастики, второй – придаёт волнистость краям мастичного теста. Оба ножа похожи на нож для пиццы, поэтому могут быть им заменены.
Кондитерская кисточка может быть разных размеров.
Она пригодится для смазки мастичного теста водой для последующего склеивания дополнительных элементов: например, при скреплении цветочного стебля с лепестками. Важным атрибутом для лепки фигурок из мастики являются стеки – небольшие пластиковые палочки с различными декоративными наконечниками. Можно приобрести сразу набор.
![Как сделать мастику для торта. Рецепты с фото пошагово в домашних условиях](/800/600/https/quickdiets.ru/wp-content/uploads/2019/05/kak-sdelat-mastiku-dlya-torta-4.jpg)
Стеки служат для придания изгиба и определённого орнамента деталям из мастики. Вырубки, с помощью которых можно вырезать как обычные фигуры типа круга и квадрата, так и более сложные композиции – цветы, лепестки, буквы. Силиконовые молды позволят создать фигуры в 3D — формате.
На специальных ковриках-матах можно будет высушить фигурки из мастики. По желанию, такой коврик можно заменить обычным косметическим спонжем. Порошковые и гелевые красители и специальные фломастеры помогут разукрасить мастичный орнамент в любой цвет.
Нюансы приготовления массы из мастики
Как сделать мастику в домашних условиях, добившись идеальной консистенции – зависит от температуры помещения, которая в идеале составляет 16-17 ᵒC. Мастика имеет свойство таять от высоких температур и от излишней влажности, вследствие чего затем начинает липнуть к рукам.
Во избежание этого, необходимо воспользоваться сахарной пудрой и крахмалом. Пудра в тесте из мастики заменяет муку, поэтому её всегда можно добавлять по необходимости во время вымешивания массы. Если речь идёт о магазинной мастике, то рекомендуется присыпать рабочую поверхность и руки крахмалом для предотвращения липкости мастики.
![Как сделать мастику для торта. Рецепты с фото пошагово в домашних условиях](/800/600/https/quickdiets.ru/wp-content/uploads/2019/05/kak-sdelat-mastiku-dlya-torta-5.jpg)
Мастичное тесто обязательно нужно раскатывать на ровной поверхности, лучше на специальном коврике ─ гладком, либо с узором. Идеальная толщина раскатанной сахарной пасты составляет 2-4 мм. Более тонкое тесто будет прозрачным, и не скроет дефектов торта (если они имеются), а также будет рваться при попытке наложения мастики на торт.
Для обтягивания торта мастикой в первую очередь нужно подготовить само кондитерское изделие. Поверхность торта нужно полностью покрыть ганашем, кремом на основе сливочного масла, либо же тонким слоем марципана. Остальные крема лучше не использовать, так как от них мастика может потечь. Также не рекомендуется излишне пропитывать торт, особенно верхний корж.
Промазать торт кремом нужно в 2 этапа: сначала тонким слоем, после чего убрать торт в холодильник на 15 мин.; затем толстым слоем и снова отправить торт в холод на 20 мин. Если на поверхности торта остались какие-то неровности, то их можно убрать с помощью ножа, помещённого предварительно в горячую воду и насухо вытертого.
Как только поверхность станет идеальной, торт снова нужно поместить в холодильник на 20 мин. Чем твёрже крем, тем проще будет работать с обтяжкой торта мастичным тестом. Мастике, приготовленной дома, необходимо дать полежать при комнатной температуре хотя бы час, затем можно начинать процесс обтяжки торта.
![Как сделать мастику для торта. Рецепты с фото пошагово в домашних условиях](/800/600/https/quickdiets.ru/wp-content/uploads/2019/05/kak-sdelat-mastiku-dlya-torta-8.jpg)
Пласт раскатанной мастики кладётся «от себя» на боковую поверхность торта, а затем на его верхушку. Мастику можно прижимать ладонями, но не пальцами, иначе останутся вмятины. Идеальный вариант – воспользоваться утюжком. Рекомендуется раскатывать сахарное тесто большего размера, чем сам торт.
Таким образом, удастся избежать наличия складок и неровностей при обтяжке торта. Важно выпустить весь воздух, скопившийся между сахарным тестом и бисквитом. Излишки массы обрезаются в самом конце специальным ножом. Любые фигурные украшения из мастики делаются заранее. Им необходимо дать время высохнуть в течение 24 ч.
Для предотвращения образования конденсата (маленьких капелек на поверхности кондитерского изделия) от перепада температур, нужно дать мастичной пасте подсушиться в обычной комнате и затем переместить торт в холодильную камеру. Как сделать мастику в домашних условиях, придав ей цветовой оттенок ─ зависит от красителя.
Для разукрашивания мастики рекомендуется использовать гелевые красители, так как у них нет запаха и вкуса, а также они не нарушают структуру сахарной пасты.
С помощью кандурина можно украсить фигурки из сахарного теста. Для этого берётся 2 г кандурина и по капельке добавляется водка. В итоге получается довольно жидкая консистенция. Такой смесью можно рисовать узоры. Большие поверхности можно украшать всухую – высыпать небольшое количество краски кандурина прямо на торт.
![Как сделать мастику для торта. Рецепты с фото пошагово в домашних условиях](/800/600/https/quickdiets.ru/wp-content/uploads/2019/05/kak-sdelat-mastiku-dlya-torta-7.jpg)
Помимо магазинных красителей, можно также воспользоваться и натуральными домашними. Шафран или куркума придадут мастичному тесту жёлтый цвет, перетёртые ягоды малины, клюквы или сок свеклы – розовый оттенок, черничный сок – сиреневый цвет, сок из моркови – апельсиновый оттенок, порошок какао, либо кофе эспрессо – коричневатый цвет, шпинатный сок – зелёный оттенок.
Единственный момент, который важно учитывать – это то, что натуральные красители состоят из жидкости, поэтому воды в данном случае нужно брать меньше, иначе мастичная масса не обретёт должной упругой консистенции. Для скрепления маленьких элементов орнамента можно использовать обычную воду, яичный белок, либо бесцветный кондитерский гель.
Для декора боков торта кружевной сахарной пастой, необходимо воспользоваться специальным инструментом – каттером, позволяющим создать привлекательный орнамент из мастичной пасты.
Сахарное тесто для кружевного декора должно быть более плотным по консистенции, чем пласт мастики для декорирования торта целиком. Если случилось так, что мастичное тесто очень сильно подсохло, можно добавить в него сок лимона и воду в соотношении 1:1, либо же использовать кондитерский глицерин. Это позволит превратить сахарную пасту в пластичное тесто.
Рецепты мастики для кондитерских изделий
Мастичное тесто нужно беречь от попадания влаги, иначе оно потечёт. Обтянув торт, нужно накрыть его коробкой, либо крышкой и уже потом отправлять в холодное помещение.
Мастика с желатином
Составляющие:
Шаги приготовления:
- Добавить воду в порошковый желатин, перемешать и оставить набухать на 10 мин.
- Нагреть желатиновую смесь до однородности, используя водяную баню, либо микроволновую печь. Охладить в обычном помещении. Влить цитрусовый сок и добавить капельку красителя, затем тщательно перемешать.
- Пудру просеять через сито. Добавить к ней смесь из желатина и начать замешивать мастичное тесто. Пудру можно добавлять по мере необходимости. Как только сахарное тесто станет однородным, пластичным и перестанет прилипать к рукам, необходимо сформировать из него шар и тщательно обернуть пищевой плёнкой. Оставить мастику на 2 ч. на кухонном столе
- Вырубить с помощью инструмента или вылепить фигуры из мастичного теста и оставить их подсыхать.
Желатиновая мастика быстро высыхает, поэтому обтянуть ей торт будет довольно непросто, но она отлично подойдёт для создания лепного декора.
Мастика из молока
Молочная мастичная паста – отличный вариант для обтяжки бисквитов. Для придания мастичному тесту белоснежного цвета, нужно использовать краситель белого цвета, вмешав его в сахарное тесто.
![Как сделать мастику для торта. Рецепты с фото пошагово в домашних условиях](/800/600/https/quickdiets.ru/wp-content/uploads/2019/05/kak-sdelat-mastiku-dlya-torta-9.jpg)
Составляющие:
- 120 г порошкового молока;
- 180-210 г пудры из сахара;
- 5 мл лимонного сока;
- 150 мл сгущенного молока.
Шаги приготовления:
- Просеять пудру и перемешать её с молочным порошком.
- Влить сгущёнку и сок лимона. Замесить мастичную пасту. Продолжать добавлять пудру, пока тесто не станет полностью однородным и отлично тянущимся. Обернуть мастичную пасту плёнкой.
- Дать мастичному тесту полежать пару часов и использовать по назначению.
Зефирная мастика
Такая мастика не нуждается в использовании дополнительных красителей, так как заранее можно приобрести зефир разных цветов. Из белого маршмэллоу получается идеально белый цвет.
![Как сделать мастику для торта. Рецепты с фото пошагово в домашних условиях](/800/600/https/quickdiets.ru/wp-content/uploads/2019/05/kak-sdelat-mastiku-dlya-torta-10.jpg)
Составляющие:
- 100 г маршмэллоу;
- 36 мл лимонного сока;
- 95 г пудры из сахара;
- 20 г сливочного размягчённого масла.
Шаги приготовления:
- Положить маршмэллоу в стеклянную ёмкость. Полить сверху цитрусовым соком. Прогреть в течение 1 минуты в микроволновой печи до получения гладкой консистенции. После первых 30 сек., массу нужно перемешать.
- Тщательно вымесить зефир силиконовой лопаткой, добавляя в него понемногу предварительно просеянную пудру. После добавления 150 г пудры, нужно дать сахарному тесту остыть, после чего продолжить замес. В горячем состоянии мастичное тесто вбирает больше пудры, чем необходимо и в результате становится твёрдым.
- Для обтяжки бисквитного изделия целиком, нужно добавить в сахарное тесто мягкое сливочное масло это позволит мастике стать эластичной и мягкой. Для изготовления орнаментальных фигур масло не добавляется, так как необходимо получить пасту твёрже по консистенции.
Шоколадная сахарная паста
Такая сахарная паста может иметь различный коричневый оттенок, который будет зависеть от цвета используемого шоколада. К белому шоколаду можно добавлять краситель во время замеса мастичного теста. При использовании большего количества пудры из сахара, тесто станет более плотным и подойдёт для создания декора.
![Как сделать мастику для торта. Рецепты с фото пошагово в домашних условиях](/800/600/https/quickdiets.ru/wp-content/uploads/2019/05/kak-sdelat-mastiku-dlya-torta-11.jpg)
В рецепте ниже количество пудры рассчитано на мастичную массу для обтяжки кондитерских изделий.
Составляющие:
- 100 г качественного тёмного шоколада;
- 100 г зефира маршмэллоу;
- 20 мл сливок 33-35%;
- 200 г пудры из сахара;
- 20 г размягчённого сливочного масла.
Шаги приготовления:
- Поместить маршмэллоу и шоколад в посуду, и растопить всё вместе, используя водяную баню, периодически помешивая. Как только зефир увеличится в объёме и смесь приобретёт гладкость и однородность, огонь нужно выключить.
- Влить в зефирную массу слегка подогретые сливки и масло. Аккуратно перемешать.
- Потихоньку примешать просеянную пудру и начать замес теста.
- Обернуть массу плёнкой и отправить в холод на 2-3 часа. Перед использованием нужно дать мастичному тесту немного согреться, чтобы было удобнее его раскатывать.
Белковая сахарная паста
Составляющие:
Шаги приготовления:
- Смешать яичный белок с глюкозным сиропом.
- Постепенно добавить просеянную пудру в яичную смесь. Вымесить сахарное тесто.
- Сформировать шар и завернуть мастику в пищевую плёнку. Отправить в холодильник на пару часов.
- Снова вымесить, раскатать мастику и использовать по назначению.
Сахарная паста с растительным маслом
Составляющие:
- 30 мл обычной воды;
- 20 мл сиропа глюкозы;
- 1 сырой белок;
- 35 мл рафинированного масла;
- 20 г порошкового желатина;
- 440-490 г пудры из сахара.
Шаги приготовления:
- Добавить воду в желатин и дать ему набухнуть. Затем распустить в микроволновой печи и охладить.
- Влить сироп глюкозы и рафинированное масло. Размешать.
- Влить яичный белок и снова перемешать.
- Просеянную пудру понемногу добавить к желатиновой смеси. Вымешивать силиконовой лопаткой.
- Когда сахарное тесто станет компактным, переместить его на стол, присыпанный пудрой. Замесить однородное тесто.
- Убрать мастичную пасту в холодное место, предварительно обернув пищевой плёнкой. Держать в холоде как минимум 1 ч.
- Раскатать сахарное тесто для лепки орнамента, либо для обтяжки кондитерского изделия.
Медовая сахарная паста
Составляющие:
- 480-490 г пудры из сахара;
- 8 г порошкового желатина;
- 90 г мёда;
- 25 мл воды.
Шаги приготовления:
- Залить желатиновый порошок водой и дать ему набухнуть в течение 10 мин.
- Просеять пудру.
- Подогреть мёд на паровой бане до получения гладкой консистенции.
- Добавить в горячий мёд набухший желатин, перемешать.
- Постепенно влить в сахарную пудру медовую смесь и замесить мастичное тесто.
- Спустя 2 ч., можно начинать лепить из сахарной пасты разные фигуры, либо раскатать её в тонкий пласт и обтянуть бисквит.
Как хранить мастику
Мастика, приготовленная в домашних условиях, хранится меньше, чем магазинная, так как не содержит консервантов. Приготовленную мастику помещают в холодильную камеру, обернув пищевой плёнкой, и хранят до 3 недель. Можно сделать на плёнке несколько проколов, тогда при последующей раскатке мастика вберёт в себя меньшее количество сахарной пудры.
Прокалывать плёнку можно только в случае, если мастика будет храниться в холодильнике сутки с момента её приготовления. Если хранение будет более продолжительным, то можно использовать как плёнку, так и пергамент, тщательно завернув в него мастичное тесто.
Можно хранить маленькие кусочки домашней мастики, завернув их в фольгу и держать в холодном месте 15-20 дней, либо в контейнере ─ до 14 дней.
Идеальный вариант – использовать остатки мастичного теста за 7 дней. Ни в коем случае нельзя держать сахарную пасту рядом с источником влаги (открытыми пакетами молока, соков и других жидкостей, сочными ягодами), потому как на сахарном тесте появятся капельки воды, которые негативно повлияют на структуру теста.
Вынув мастичную массу из холодильной камеры, нужно дать ей полежать при обычной температуре 6-10 часов ─ так она приобретёт прежнюю эластичность. Повторно хранить сахарную пасту в контейнере рекомендуется не более 3-х дней в тёмном и сухом месте, либо в холодильнике.
![Как сделать мастику для торта. Рецепты с фото пошагово в домашних условиях](/800/600/https/quickdiets.ru/wp-content/uploads/2019/05/kak-sdelat-mastiku-dlya-torta-13.jpg)
Сахарную пасту можно также замораживать. Предварительно нужно разделить её на куски необходимого размера, обернув каждый пищевой плёнкой, целлофановым пакетом, пергаментом, либо поместив мастику в контейнер. Срок хранения мастичного теста в морозильнике составляет 3-4 месяца.
При размораживании мастику сначала помещают на 24 ч. на верхнюю полку холодильника, затем оставляют просто на столе, пока сахарная паста не размягчится. После этого мастичное тесто обминают руками и используют по назначению. Готовые фигурки из сахарного теста нужно хранить в картонной коробке так, чтобы они не соприкасались друг с другом.
Срок хранения – не более 3 месяцев. Крупные мастичные детали помещают на нижнюю полку холодильника, мелкие же оставляют в коробке, накрытой крышкой, при температуре +17-20 ᵒС. Прежде чем начать декорировать кондитерское изделие важно убедиться в том, чтобы фигурки полностью высохли. На это понадобится, как минимум, 24 ч.
Оптимальная температура хранения мастики составляет +10 — +12 С. Температура выше 25 С сделает сахарную пасту текучей.
Торты, обтянутые мастикой, рекомендуется достать из холодильника на 15-20 минут раньше, чтобы сахарная паста приобрела эластичность и торт легко разрезался на порции. Декор из домашней мастики не только украшает торт, но и делает его вкусным.
Видео о мастике для торта
Просто домашний рецепт мастики для торта:
Как сделать мастику для торта. Подробные рецепты с видео
Для украшения и оформления тортов используются разнообразные техники и материалы. Одним из самых распространенных считается мастика.
Из нее делают разнообразные фигурки, композиции, надписи. Что такое мастика? Если вы сталкиваетесь впервые с данным определением и увидели ее на торте, то сложно представить, как это было сделано.
Мастика – это съедобная масса, обладающая вяжущими и клеящими свойствами, используемая для изготовления украшения, оформления выпечки.
Из этой статьи вы узнаете, как сделать ее для торта своими руками в домашних условиях.
Советы по приготовлению мастики для торта
Кулинарная мастика – приятный материал, который помогает сделать из торта настоящий шедевр. Ее приготовление в домашних условиях своими руками имеет несколько секретов:
Сахарная пудра должна иметь мелкий помол. Если будут попадаться кристаллы сахара, то мастика при раскатывании будет рваться.
Мастика очень чувствительна к влажности. Поэтому, чтобы она не просвечивала, необходимо беречь торт. Как основу необходимо использовать сухие бисквиты или масляные торты.
Изделие не должно быть слишком пропитано сиропом или ликером. Торт с мастикой нужно хранить в герметичных коробках или полиэтиленовых пакетах.
Если мастика остыла, плохо поддается раскатыванию, то разогрейте ее немного в микроволновке для придания пластичности.
Какая посуда понадобится
Чтобы сделать мастику для торта своими руками в домашних условиях, необходимо подготовить посуду.
Для этого вам понадобится емкость для замешивания компонентов, которая может быть эмалированной, пластмассовой, керамической, стеклянной.
Для разогрева массы в микроволновой печи или духовом шкафу следует подготовить форму из фарфора или стекла, устойчивого к воздействию температур.
Кроме этого, вам понадобится скалка, микроволновая печь, миксер, чистая рабочая поверхность.
Рецепты приготовления мастики
Как сделать мастику дома? Состав может быть очень разным, но неизменным и основным компонентом остается сахарная пудра.
Методов приготовления этого материала для торта своими руками в домашних условиях много, но самой простой является паста из маршмеллоу.
Готовая масса хранится в холодильнике, обмотанная герметично пищевой пленкой. Перед лепкой ее слегка разогревают в микроволновке или духовке. Готовым фигуркам необходимо дать время подсохнуть.
Молочная мастика
Молочная мастика для торта – один из самых известных, популярных видов. Цвет ее получается немного желтоватым.
Молочная масса в домашних условиях проста в изготовлении, удобна в использовании. Подходит для основы торта, создания небольших цветов и других фигурок.
Требуемые компоненты:
- 350 г детской молочной смеси;
- 1 банка сгущенного молока;
- 350 г сахарной пудры.
Приготовление
В кастрюлю добавляем все компоненты, замешиваем. Замешиваем до однородности и эластичности.
Формируем шар, посыпаем пудрой. Оборачиваем мастику полиэтиленовой пленкой, оставляем на 30 минут.
Мастика на основе маршмеллоу
Как сделать мастику из маршмеллоу? Готовится такой вид пластичной массы не сложно.
Приведенного в рецепте количества компонентов хватит, чтобы покрыть изделие полностью и вылепить несколько фигурок.
Маршмеллоу лучше выбирать однотонные.
Необходимые ингредиенты:
- маршмеллоу – 200 г;
- сахарная пудра – 500 г.
- кусочек сливочного масла — примерно 30 гр
Приготовление
Маршмеллоу выкладываем внутрь емкости для разогрева в микроволновой печи. Если нет такого прибора, то подогревайте на водяной бане.
Добавляем кусочек сливочного масла. Ставим на 30-40 секунд или более, чтобы объем основы увеличился вдвое.
Порционно просеиваем сахарную пудру, замешиваем ложкой мастику. Если вы хотите сделать цветную, добавьте сразу краситель.
Когда перемешивание ложкой становится затрудненным, посыпаем стол пудрой, замешиваем руками. Этот процесс отнимает длительное время, поскольку в массе не должно быть пузырьков воздуха.
Когда мастика перестала липнуть, оборачиваем ее пищевой пленкой, оставляем на полчаса. После этого ее нужно замешать, раскатывая при помощи скалки.
Хранить массу вы можете в холодильнике до трех месяцев. Перед использованием ее необходимо разогреть в микроволновой печи, размять с добавлением сахарной пудры.
Шоколадная мастика
По консистенции шоколадная мастика напоминает пластилин. Она позволяет делать разные фигурки, которые будут иметь приятный коричневый цвет и вкус.
Шоколад для мастики необходимо выбрать молочный, белый, горький в зависимости от результата, который вы хотите получить.
Необходимые ингредиенты:
- вода – 3 ч. л.;
- сахарная пудра – 200 г;
- шоколад – 100 г;
- маршмеллоу – 150 г;
- сливочное масло;
- картофельный крахмал.
Приготовление
Перекладываем внутрь емкости маршмеллоу, добавляем две чайные ложки воды. Шоколад смешиваем с чайной ложкой сливочного масла и ч. л. воды.
Разогреваем в микроволновой печи маршмеллоу, чтобы его объем увеличился. Плавим там же шоколад и растираем, чтобы не было кусочков.
Смешиваем маршмеллоу с просеянной сахарной пудрой, добавляем шоколад. Замешиваем массу до однородности. Взбиваем миксером со спиральными насадками.
Посыпаем крахмалом и вымешиваем до мягкой эластичной массы. Оборачиваем мастику пленкой, даем настояться полчаса.
Мастика из сахарной пудры и желатина
Одним из самых удачных способов, как сделать мастику своими руками для торта в домашних условиях, считается данный рецепт.
Масса получается белой, мягкой, легко раскатывающейся тонким слоем, универсальной (подходит для лепки цветов, фигурок, обтяжки).
Мастику вы можете хранить при комнатной температуре, но перед работой ее необходимо разогреть в микроволновой печи.
Требуемые компоненты:
- желатин – 25 г;
- холодная вода – 1 стакан;
- сахар – 2 стакана;
- инвертный сироп – 170 мл;
- сахарная пудра – 1,2 кг;
- крахмал – 300 г;
- соль – 0,25 ч. л.
Приготовление
Сначала мы разберемся с инвертным сиропом. Он заменяет патоку, кленовый сироп, жидкий мед, кондитерскую глюкозу.
Чтобы его приготовить, поставим на тихий огонь кастрюльку с 700 г сахара и 300 мл горячей воды. Доводим до кипения при постоянном помешивании.
Всыпаем 4 г лимонной кислоты, перемешиваем, накрываем крышкой, варим 30 минут на медленном огне.
Снимаем крышку, даем сиропу остыть 15 минут. Добавляем 3 г соды, после чего должно начаться обильное пенообразование.
Перемешиваем сироп ложкой несколько раз с промежутками 10-15 минут, чтобы ушла пена. Откладываем 170 мл сиропа для мастики, остальное храним в холодильнике.
Для мастики заливаем желатин половиной стакана воды. Подготавливаем его, как указано на упаковке. После готовности процеживаем, чтобы не было крупинок.
Смешиваем оставшуюся воду, соль, сахар, инвертный сироп. Ставим на небольшой огонь, доводим до кипения при постоянном помешивании.
Когда масса вскипит, уменьшаем огонь, провариваем 8 минут, но перемешивать не нужно.
Включаем миксер, вливаем кипящую смесь в желатин. Взбиваем на максимальной скорости. Взбивать необходимо долго, чтобы масса увеличилась трижды.
Она должна стать однородной, пышной, белой, блестящей и накручиваться на венчики.
После меняем насадки на спиральные. Просеиваем пудру, в несколько заходов добавляем. Продолжаем взбивать.
Когда будет готова белоснежная плотная масса. Закрываем емкость с мастикой пищевой пленкой, оставляем на сутки при комнатной температуре. После вымешиваем на столе, посыпанном крахмалом.
Марципановая мастика
Марципановая мастика выходит гладкой и упругой. Она используется для полного покрытия поверхности пирогов и тортов. Реже применяется для лепки цветов, фруктов, иных фигурок.
Требуемые ингредиенты:
- сахар – 1 стакан;
- миндаль – 1 стакан;
- сахарная пудра;
- порошок какао – 1 ст. л.;
- миндальная эссенция – 3 капли;
- вода – 0,25 стакана.
Приготовление
Миндаль, не очищая, опускаем в кипящую воду, отвариваем пару минут, перекладываем на дуршлаг. Когда вся вода стечет, пересыпаем миндаль на доску.
Снимаем оболочку, промываем ядра, обжариваем на сухой сковороде 15 минут при постоянном помешивании. Измельчаем орехи в блендере до пюре.
Сахар смешиваем с водой, нагреваем до растворения и загустения сиропа, чтобы из него скатывался гибкий, твердый шарик.
Смешиваем сироп с миндалем. Прогреваем 4 минуты. Вливаем эссенцию. Доску посыпаем пудрой, выкладываем мастику и замешиваем.
Белково-рисовальная масса
Этот тип мастики считается очень распространенным. Судя по отзывам, она используется для формирования мелких узоров, использования для корнетика или самой мелкой насадки.
Из чего делается белково-рисовальная масса? Ее особенность состоит в добавлении белка и лимонного сока.
Необходимые компоненты:
- сахарная пудра – 200-220 г;
- лимонный сок – 1 ч. л.;
- белок – 1 шт.
Приготовление
Белок перекладываем в емкость. Немного взбиваем его с лимонным соком.
Постепенно вмешиваем просеянную пудру партиями. Масса должна немного стекать с лопатки, но не быть жидкой.
Цветочная мастика
Цветочная мастика для торта своими руками в домашних условиях – это уникальный вид массы, который отлично сохраняет заданную форму, застывает за короткий промежуток времени, легко лепится.
Требуемые компоненты:
- холодная вода – 30 мл;
- сахарная пудра – 250 г;
- жидкая глюкоза – 1 ч. л.;
- желатин – 2 ч. л.
Приготовление
Вливаем в небольшую мисочку воду, всыпаем желатин, оставляем на 10 минут. После подогреваем до растворения на водяной бане. Вмешиваем в желатин глюкозу, перемешиваем.
Постепенно порциями добавляем просеянную сахарную пудру. Выкладываем густую мастику на поверхность, присыпанную пудрой, вымешиваем до исчезновения липкости.
Заворачиваем в пленку, даем настояться полчаса.
Как правильно сделать мастику цветной или блестящей
Мастика – очень популярна для украшения тортов, лепки фигурок, обтягивания. Она представляет собой белую пластичную массу.
Чтобы украшения были оригинальными, яркими, материал необходимо окрашивать. Для этого применяются пищевые красители, которые могут быть жидкими, сухими и гелиевыми.
Окрашивание мастики может происходить несколькими способами:
Жидкий краситель или гелиевый добавляется во время приготовления мастики. Цвет выходит ровным, для чего не нужно материал дополнительно вымешивать.
Чтобы получить разноцветную мастику, нужно добавлять несколько цветов.
Когда мастика готова, ее вы можете окрасить так: влажную зубочистку обмакните в сухой краситель, натыкайте шарик пластичной массы.
После тщательно вымешайте до получения равномерного цвета. Разведите сухой краситель кипяченой водой, спиртом или водкой в соотношении 1 столовая ложка жидкости на кончик ножа порошка.
Обмакните в красителе зубочистку, проткните в нескольких местах мастику, вымешайте.
Чтобы сделать мраморный эффект, нанесите несколько капель красителя, сверните в колбасу, заверните края к середине, добавьте еще краски.
Повторяйте эту схему до тех пор, пока не получите нужного полосатого с прожилками окраса.
Что делать в случае, если у вас только несколько цветов, а нужного оттенка нет? Тогда следует знать о правилах комбинирования:
- светло-зеленый – желтый и фиолетовый;
- зеленый – голубой и желтый;
- хаки – зеленый, коричневый;
- лаванда – сиреневый, синий;
- синий – желтый, оранжевый, зеленый;
- фиолетовый – синий, красный;
- клубничный – красный, розовый;
- мятный – зеленый, синий, белый;
- перламутровый – добавить кандурин;
- шампань – белый, желтый, коричневый;
- темно-красный – немного черного и красный;
- оранжевый – желтый, красный;
- золотой – оранжевый, желтый, красный;
- коралловый – желтый, розовый;
- терракотовый – коричневый, оранжевый;
- коричневый – зеленый, красный;
- телесный – желтый, красный;
- черный – красный, синий, коричневый в пропорциях 1:1:1.
- серый – красный, синий, коричневый, пропорции подбирать самостоятельно до получения нужного оттенка.
Если вы не запаслись пищевыми красителями, то на выручку придут растительные ингредиенты:
- желтый – сок моркови, порошок куркумы, шафран, разведенный в спирте, воде;
- розовый и красный – клюквенный, свекольный, гранатовый,
- смородиновый, вишневый сок, красное вино;
- оранжевый – апельсиновый сок;
- зеленый – сок шпината, петрушки, щавеля, зеленка;
- фиолетовый – сок винограда, ежевики, черники;
- шоколадный – порошок какао;
- черный – активированный уголь.
Еще один распространенный вопрос при работе с мастикой – как сделать ее блестящей?
Когда торт украшен этой пластичной массой, необходимо подготовить раствор водки и меда в соотношении 1:1. Покройте мастику водочно-медовой смесью при помощи мягкой кисточки.
Через несколько минут водка начнет испаряться, тогда украшение получит глянцевый красивый блеск.
Рецепт мастики для торта в видео
Приятного аппетита!
Источник
Как сделать мастику в домашних условиях?
Как сделать мастику? Рецептов достаточно. Эта пластичная масса открывает широкие возможности не только для кондитеров, но и для обычных хозяек, которые любят радовать себя и своих близких различными «вкусностями». Из мастики можно формировать всевозможные фигурки, цветы и ленты, а также создавать на тортах целые композиции.
Содержание материала:
Мастика для торта из маршмеллоу
Маршмеллоу – жевательный зефир, лакомство, которое особенно любят дети. Купить сладость можно в любом супермаркете, и стоит пакет зефирок значительно дешевле, чем готовая мастика. Для ее приготовления вам понадобится ещё ложка масла и полкило пудры на каждые 200 г жевательного зефира.
- Выкладываем зефир в стеклянную ёмкость, туда же отправляем сливочное масло и ставим продукты разогреваться в микроволновку на 40 сек. Если её нет – ничего страшного. Растопить жевательный зефир можно и на водяной бане.
- Когда маршмеллоу увеличится вдвое, просеиваем прямо к нему в ёмкость сахарную пудру и аккуратно замешиваем состав. Если хотите получить цветную мастику, следует добавить краситель, разведя его предварительно водкой.
- Вымешиваем массу ложкой, пока это возможно. Потом выкладываем сформированный ком на присыпанную пудрой поверхность и месим его дальше руками, чтобы убрать все пузырьки, сделать мастику пластичной и эластичной.
Готовая мастика из маршмеллоу отлично поддаётся обработке, не липнет к рукам. Она напоминает пластилин или тесто для лепки. Из неё можно творить, что угодно!
Перед тем как приступать к готовке, разделите зефир по цветам и из каждого делайте мастику отдельно. Или же проще: купите маршмеллоу белого цвета и окрасьте нужное количество пластичной массы в желаемый оттенок при помощи пищевого красителя.
Готовим из яичных белков
Почему выгодно готовить мастику дома? Во-первых, это не сложно. Во-вторых, дешевле, чем купить. И в-третьих, вы точно знаете, какие составляющие в неё входят, а потому уверены, что внутри нет никаких вредных веществ.
Приготовленная на основе яичных белов съедобная мастика очень податливая, а готовится она по такому алгоритму:
- Свежие яичные белки очень тщательно смешиваем венчиком или миксером на низких оборотах. Должна получиться масса пенообразной консистенции, как на безе.
- Теперь добавляем сахарную пудру из расчёта 500 г на один белок. Аккуратно всё замешиваем ложкой.
- И последний шаг. Добавляем 2 ст. л. глюкозы и опять перемешиваем.
Готовую мастику заворачиваем в полиэтиленовую плёнку и отправляем в холодное место (лучше всего, в холодильник) хотя бы на два часа. Масса окрепнет и наберётся пластичности. Непосредственно перед лепкой мастику опять нужно перемешать и при необходимости добавить немного сахарной пудры.
Внимание! Из этой массы можно формировать цветы или фигурки. Изделия получаются не только красивыми, но и вкусными. Только для начала нужно определиться, какого цвета они будут. Хотите белый? Не добавляйте ничего. Хотите нежно-жёлтый – влейте немного мёда, коричневый – шоколад, другой – пищевой краситель.
Рецепт на основе желатина
Желатиновая мастика готовится просто и применения каких-либо специфических ингредиентов не требует.
- Замочите порошок в ёмкости с тёплой водой. Он должен полностью раствориться и набухнуть.
- Далее добавляем 60 мл воды, 200 г пудры, 2 ч. л. лимонного сока. Все компоненты тщательно перемешиваем, пока не получится пластичная масса.
- В самом конце добавляем красители и начинаем лепить фигурки.
Шоколадная мастика для торта
Готовится шоколадная мастика, кстати, очень просто.
- Первым делом нужно растопить шоколад. Лучше брать натуральный, в кусках, ста грамм будет достаточно. У него и вкус насыщеннее, и работать с ним проще.
- В растопленный шоколад добавляем пудру (120 г), 30% сливки (50 мл) и ложку масла сливочного. Можно капнуть и коньяка, примерно, 10 – 15 граммов.
- Все компоненты перемешать, полученную массу выложить в пищевую плёнку и оставить, чтобы застыла. Спустя час – два можно приступать к лепке.
Из сухого молока
Мастика для торта своими руками получается хорошо, если готовить её из сухого молока. Если не удалось такого найти, используйте детское питание.
- Итак, в соотношении 1:1:1 смешиваем сухое молоко, муку и сгущенное молоко. Добавляем лимонный сок.
- Ингредиенты очень тщательно вымешиваем сначала в миске, а потом на разделочной доске. Должна получиться тугая, плотная масса, которая не прилипает к рукам.
- После, помещаем её в холодильник на полчаса.
Если хотите придать мастике какой-то цвет, используйте пищевые красители. Но окрашивать ее нужно после того, как достали из холодильника.
Всё, теперь лепим фигурки и украшаем ими блюда.
Как сделать из сгущенки
Мастика из сгущённого молока легко поддаётся обработке. Готовится она очень просто, а выглядит восхитительно. Изготовленные из неё фигурки получаются блестящими, а цвет их насыщенный.
Итак, как же приготовить пластичную массу для торта из обычной сгущёнки? Подготовьте такие ингредиенты: стакан сливок, 200 г сахара, 150 г сгущёнки и 1 ч. л. лимонного сока.
- Все компоненты помещаем в одну ёмкость и вымешиваем сначала ложкой, потом руками.
- Мастика должна получиться эластичной, густой, плотной. Она не липнет к рукам и легко раскатывается.
Если вы используете не всю мастику сразу, оставшуюся выбрасывать не придётся. Её можно поместить в целлофановый пакет или пищевую плёнку и оставить на хранение в холодильнике. В условиях вакуума она не засохнет и не потеряет своих качеств.
Сахарная мастика для торта
Сложно найти более удачное изобретение для декорирования десертов, чем сахарная мастика. Она появилась в 17 веке, но пик ее популярности припадает на 19 век. Сахарной она называется по той причине, что в её состав входит сахарная пудра, как правило, очень мелкая, тонкая. Существует несколько разновидностей такой мастики с сахаром, которые отличаются между собой по внешнему виду и составу.
Вот самые популярные из них:
- зефирная или мастика из маршмеллоу;
- молочная;
- желатиновая;
- крахмальная;
- медовая;
- марципановая;
- шоколадная и т. д.
В идеале мастика должна быть пластичной, эластичной, не прилипать к рукам, сохранять форму и своевременно затвердевать. Чтобы добиться таких её характеристик, следует строго придерживаться технологии приготовления.
Внимание! Готовые фигурки, сделанные из мастики, нужно оставить застывать. Поначалу они будут очень хрупкими, но потом станут достаточно твёрдыми. Их можно раскрашивать и украшать различными бусинами (съедобными) и другими элементами декора.
Вариант приготовления из меда
Приготовление медовой мастики предусматривает использование:
- натурального жидкого мёда в количестве 1,5 ст. л.;
- 1 п. желатина;
- 1,5 ст. л. сливочного масла;
- 7 ст. л. воды;
- 250 г пудры.
Готовим так:
- Начинаем с желатина. Его растворяем в тёплой воде и оставляем для набухания.
- Набухшую массу доводим до кипения на маленьком огне и добавляем другие компоненты, кроме пудры.
- Её начинаем всыпать небольшими порциями уже тогда, когда масса начнёт остывать.
- Замешиваем мастику, как тесто, пока она не перестанет липнуть к рукам.
Цветочная мастика для торта своими руками
Мастика, из которой лепят цветы, – это настоящий шедевр. Её используют профессионалы, делая украшения не только на торты, но и на другие кондитерские изделия: караваи, кексы, капкейки. Технология приготовления мастики более сложная, по сравнению с предыдущими рецептами, но результат того стоит.
Сначала запаситесь всем необходимым, а именно:
- сахарная пудра – 500 г;
- Carboxy Methyl Cellulose – 9 г;
- желатин (не пытайтесь сэкономить, берите качественный) – 9 г;
- вода – 40 г;
- кукурузный сироп – 50 г;
- яичный белок;
- кулинарный жир – 1 ч. л.;
- сок лимона.
Приступаем:
- Желатин заливаем холодной водой.
- В стеклянную миску, чашу комбайна/мясорубки или другую рабочую посуду всыпаем СМС и пудру, добавляем лимонный сок.
- Желатин доводим до однородности на водяной бане, постоянно помешивая. К нему отправляем кондитерский жир и кукурузный сироп.
- В ёмкость с пудрой тонкой струйкой вливаем желатин, затем белок и быстро всё вымешиваем.
- Готовую мастику заворачиваем в пищевую плёнку 5 – 6 слоями и оставляем на несколько дней. Начинать работать с ней можно только после истечения установленного времени.
Марципановое украшение
Марципановая масса придаёт тортам особую эстетичность, выравнивает все дефекты и неровности. Рецепт приготовления очень простой.
- Сначала взбейте 3 яйца со 175 г пудры.
- На водяной бане следует довести смесь до однородности, снять с огня и добавить в неё 350 г миндальной муки, сок лимона и ванильную эссенцию.
- Работать с этой мастикой следует на посыпанной пудрой поверхности.
При работе следите, чтобы из массы не выделялось масло.
Лепить нужно, пока мастика не остыла, ведь отличную пластичность и эластичность она сохраняет только в тёплом виде.
Как сделать мастику цветной или блестящей?
Для придания сахарной мастике желаемого окраса могут использоваться два вида красителей: натуральные и искусственные.
- Натуральные изготавливаются на основе фруктов и овощей. Первые следует измельчить, вторые – натереть на тёрке. Полученный из них сок храним в холодильнике.
- Чтобы не заморачиваться, можно купить искусственные красители. Они могут быть сухими, жидкими или гелеобразными.
Натуральные красители дают не только цвет, но и аромат, зато искусственные дарят насыщенный оттенок.
Часто на готовых фигурках остаются различные следы, отпечатки пальцев, остатки красителей и т. д. Устранить эти дефекты можно одним проверенным способом. Водку смешиваем с мёдом в соотношении 1:1, ингредиенты размешиваем и делаем массу однородной. Полученное средство просто наносим кисточкой на фигурки. Не переживайте о том, не останется ли неприятного аромата или вкуса. Нет, конечно! Водка выветрится, оставив после себя только блеск и глянец.
Мастика для торта в домашних условиях: 5 рецептов, видео
Мастика – кондитерская масса на основе сахара и загустителей, используемая для оформления тортов. Рецептов приготовления мастики дома множество, все они достаточно простые в исполнении, могут использоваться для простого оформления или лепки красивых фигурок для украшения десерта.
![Мастика для торта](/800/600/https/adella.ru/wp-content/uploads/2017/06/mastic-for-cake.jpg)
![Мастика для торта](/800/600/https/adella.ru/wp-content/uploads/2017/06/mastic-for-cake.jpg)
Подробнее о мастике
Мастика используется для украшения кондитерских изделий, это сладкая масса на основе сахара и прочих ингредиентов, которую довольно просто приготовить самостоятельно. Яркая и красивая мастика для торта в домашних условиях изготавливается из природных загустителей с сахаром.
Различают два основных вида – желатиновую и молочную мастику, у каждой из которых свой состав и способ использования. Молочные массы очень простые, для их изготовления применяется сахарная пудра, обычное, сгущенное или сухое молоко. Такая масса очень пластична, с ней легко работать, мастику можно использовать для украшения и лепки фигурок.
Желатиновая мастика, сделанная в домашних условиях, требует больше времени на готовку, очень важно учесть время застывания желатина, чтобы мастика получилась эластичной, а не жесткой.На основе этих кондитерских мастик с добавлением других ингредиентов производятся марципановая, белковая, шоколадная и прочие типы украшений. Рецептура для всех них будет различной, дополнительно можно использовать натуральные красители, которые придадут десерту более яркий, привлекательный внешний вид.
5 лучших рецептов, как сделать мастику своими руками
Рецептов, как сделать мастику для торта в домашних условиях, несколько. Всего существует два основных вида – молочная и на основе маршмеллоу (суфле белого цвета), легко окрашиваемого в нужный оттенок.
В массу можно добавлять такие ингредиенты, как шоколад, мед или яичный белок. Кроме того, мастичные массы разделяются по назначению на такие виды, как:
- сахарная для обтяжки десерта, моделирования, лепки простых фигурок;
- цветочная с хорошей пластичностью, она легко раскатывается, быстро сохнет, что используется для лепки цветов, украшений;
- моделирующая, которая очень медленно сохнет, что используется для создания сложных фигурок (мастика снаружи сухая, внутри остается долго мягкой).
При изготовлении также учитывается, для чего именно используется масса. Для обтяжки используется мастика с большим количеством загустителя, это позволяет получить тонкие и пластичные пласты. Они не будут рваться, позволяя создавать гладкие и красивые поверхности для десертов.
Для лепки используется масса с небольшим количеством загустителя, что позволяет материалу долго сохранять пластичность и тягучесть. Это позволяет легко создавать красивейшие фигурки, не беспокоясь, что мастика быстро высохнет или начнет крошиться.
По составу выделяют 5 основных типов мастики:
- из маршмеллоу;
- из шоколада;
- на основе белка;
- молочная мастика;
- желатиновый состав.
Мастика из маршмеллоу
Стильные и красивые украшения делаются из мастики на основе маршмеллоу. Для этого потребуются следующие компоненты:
- чистая вода — 60 миллилитров;
- маршмеллоу (лучше белого цвета) – 200 граммов;
- любой пигмент;
- тонко размолотая сахарная пудра.
Конфеты сначала надо нагреть при помощи водяной бани, затем смешать с остальными ингредиентами. Масса тщательно вымешивается, когда она перестанет липнуть к пальцам, можно начинать моделирование фигурок. При раскатывании поверхность стола рекомендуется слегка присыпать пудрой.
Шоколадная мастика
Для приготовления смеси надо взять:
- сахарную пудру очень тонкого помола – 125 граммов;
- темный шоколад – плитка на 100 граммов;
- сливки (подходят 30%-ные) – 50 миллилитров;
- сливочное масло – столовая ложка;
- коньяк – 10 миллилитров.
Шоколад надо нагреть на небольшом огне, затем добавить все остальные ингредиенты, тщательно размешать. Перед лепкой мастика слегка остужается, для чего ее надо завернуть в пищевую пленку.
Мастика из яичного белка
Для мастики из белка используются такие ингредиенты, как:
- свежий белок;
- сахарная пудра – 500 граммов;
- сироп глюкозы – 2 столовые ложки.
Дополнительно можно использовать мед или шоколад, количество которых регулируется во время готовки. В зависимости от назначения шоколад может быть белым или темным. Надо только сразу решить, какого оттенка нужна масса, перед тем, как делать цветы или украшения из мастики.
После вымешивания масса заворачивается в пленку и убирается в холодильник на два часа. Перед лепкой ее надо снова вымешать, можно добавить немного пудры, если мастика липнет к пальцам.
Молочная мастика
Для молочной массы используются такие ингредиенты, как:
- сухое молоко – 160 граммов;
- красители требуемых оттенков;
- коньяк – чайная ложка;
- сгущенное молоко – 200 граммов;
- пудра – 160 граммов;
- лимонный сок – 2 чайные ложки.
Все ингредиенты, кроме красителей и лимонного сока, смешиваются, масса должна быть эластичной. Затем постепенно добавляется сок и красители.
Молочная мастика всегда имеет бежевый оттенок, получить белый цвет нельзя. Но при помощи пигментов можно добиться других, ярких или пастельных, оттенков, соответствующих замыслу и будущему дизайну торта.
Желатиновая мастика
Для получения желатиновой массы потребуются такие ингредиенты, как:
- желатин – 10 граммов;
- красители;
- сок лимона – 2 чайные ложки;
- пудра – 200 граммов;
- вода – 60 миллилитров.
Желатин замачивается. После того, как он растворится в воде, надо добавить остальные компоненты, кроме красителей, размешать массу до эластичности. Пигменты добавляются в уже готовую мастику. Если она получается недостаточно эластичной, количество лимонного сока можно увеличить.
Особенности окрашивания мастики на торт
Сделанная мастика может быть окрашена в любые цвета, для чего применяются натуральные сухие пищевые и гелевые красители. Для того чтобы придать массе требуемый оттенок, достаточно небольшого количества красителя, после чего масса интенсивно вымешивается, чтобы придать ей равномерный, красивый цвет.
При использовании сухих составов надо сначала пигмент смешать с водой (достаточно пары капель), затем размешать полученную краску. В мастику ее следует добавлять по капле в разных местах, чтобы обеспечить равномерное окрашивание.
Черного натурального красителя не существует, обычно для получения необходимого цвета приходится применять искусственные пигменты.
Правила работы с мастикой на торт
Перед тем как сделать мастику в домашних условиях и использовать ее для украшения торта, надо учесть особенности работы с массой. Это позволит не только в точности реализовать все свои задумки, но и сделать кондитерское изделие действительно красивым, сохранить красивый внешний вид десерта на необходимый промежуток времени.
Главными правилами использования мастики являются следующие принципы.
- При использовании сахарной пудры надо следить, чтобы она была очень тонко размолота, в противном случае масса при раскатывании начнет рваться.
- Мастику нельзя наносить на влажные поверхности, включая крем, так как она растворится, а сам десерт потеряет свой привлекательный внешний вид. Рекомендуется делать это только на марципановые слои или на масляный крем, предварительно продержав десерт в холодильнике до его застывания.
- При лепке фигурок часто приходится склеивать отдельные детали между собой. Для этого надо поверхность слегка смочить, после чего скрепить мастичные фигурки между собой.
- На воздухе мастика засыхает, что используется при лепке различных фигурок и украшений. А вот объемные цветы лучше всего делать и ставить на торте в самом конце, чтобы они не успели набрать влагу из окружающего воздуха. Если не соблюдать это простое правило, то цветы и лепестки из мастики могут опасть и потерять свой привлекательный внешний вид.
- Иногда случается, что на поверхности мастичной массы из холодильника выступает конденсат. Убрать его очень просто, надо использовать обычную салфетку или осушить поверхность легкой струей от вентилятора.
- Иногда масса теряет пластичность, что можно легко исправить. Для этого ее надо подогреть в микроволновке.
- Хранить готовую массу надо в холодильнике, плотно завернув в пищевую пленку. Время хранения в холодильной камере составляет до двух недель, в морозильной – до двух месяцев.
- Готовые мастичные фигурки можно хранить достаточно долго, для этого их надо поместить в сухую, плотно закрываемую тару. Время хранения – несколько месяцев.
- Мастику можно окрашивать при помощи пищевых красителей, чаще всего это используется для массы из маршмеллоу.
С мастикой необходимо обращаться правильно и аккуратно, при нарушении технологии лепки или хранения масса начнет крошиться и потеряет свою форму во время украшения десерта. Нельзя обтягивать мастикой влажные торты, а при готовке следует использовать только тонко размолотую пудру.
В заключение
Мастика используется для украшения десерта или лепки фигурок на торты. Для изготовления смеси используются различные ингредиенты, но основным остается сахарная пудра. В качестве дополнительных можно добавлять шоколад, мед, белки или молоко, натуральные и синтетические красители для получения необходимого оттенка.
Крепление перегородок к перекрытию: Серия 2.230-1 Детали стен и перегородок жилых и общественных… – Способы крепления перегородок
Как крепить кирпичные перегородки к потолку, к стене и полу: советы, рекомендации
Устройство перегородок из кирпичаКрепление к потолку и к стене
Крепление к полу
Использование крепежных элементов
Облицовка кирпичом
Перегородка — это конструкция, позволяющая разделить большую комнату на два отдельных помещения. Если соорудить ее из кирпича, то она получится прочной и устойчивой. Но добиться этого можно только в том случае, если знать, как крепить кирпичные перегородки.
![Кирпичная кладка своими руками Кирпичная кладка своими руками](/800/600/https/ru-stroyka.com/uploads/kirpich02.jpg)
Устройство перегородок из кирпича
Такого рода конструкции использовались 100 лет назад и не утратили своей актуальности сегодня. От других строительных материалов кирпич отличается высокой звуко- и теплоизоляцией. Если соблюдать технологию возведения перегородки, то цена строительства будет невысокой. При этом конструкция получится прочной и будет стоять далеко не один десяток лет.
Что касается недостатков, то кирпичные перегородки достаточно много весят. Поэтому они не могут использоваться повсеместно. Также вам придется заниматься не только кладкой, но и оштукатуриванием стены.
![Кирпичная перегородка в интерьере Кирпичная перегородка в интерьере](/800/600/https/ru-stroyka.com/uploads/kirpich05.jpg)
Крепление к потолку и к стене
Так как перегородка из кирпича не является несущей, то между ней и потолком должен быть компенсационный шов. Его толщина должна составлять около 2 см. Что делать с пустым пространством? Оно заполняется боем кирпича, войлоком и все это замазывается штукатуркой. Чтобы обеспечить устойчивость перегородки, ее можно прикрепить к потолку при помощи металлических уголков совместно с анкерными болтами или дюбелями.
Для соединения кладки со стеной можно использовать:
- стальной профиль;
- металлические уголки;
- арматуру.
При использовании стальных прутьев один конец размещается в шве кирпичной перегородки, а другой закрепляется в несущей стене.
![Перед отделочными работами раствор должен полностью высохнуть Перед отделочными работами раствор должен полностью высохнуть](/800/600/https/ru-stroyka.com/uploads/kirpich01.jpg)
Крепление к полу
Прежде всего, участок, куда будет устанавливаться перегородка нужно тщательно очистить от пыли, мусора и всевозможных кусков бетона, кирпича. Убедитесь, что покрытие достаточно прочное, чтобы выдержать вес кладки. Ведь м2 перегородки будет весить около 290 кг. Поэтому в качестве основания должен выступать фундамент или перекрытие из железобетона.
Кирпичная перегородка устанавливается перпендикулярно. Что касается выбора стройматериала, то в помещениях с высокой влажностью рекомендуется использовать полнотелый кирпич, а в сухих — пустотелый.
Чтобы прикрепить кирпичную перегородку к полу, можно воспользоваться обычным раствором. Но если в качестве покрытия используется дерево, то лучше поставить закладные. После этого осуществляется крепление непосредственно в шов. Надежность можно повысить при помощи металлических профилей. Они соединяются с покрытием при помощи дюбелей.
Использование крепежных элементов
Фиксация кирпичной перегородки выполняется при помощи анкеров. Такие крепежные элементы специально предназначены для данного вида работ. Они отличаются по конструкции, размерам и техническим характеристикам.
Существуют следующие разновидности болтов:
Самым простым способом крепления перегородки является использование забивных анкерных болтов. Они подходят для работы с полнотелым кирпичом. Перед монтажом в кладке нужно просверлить отверстие. После этого вставляется распорный элемент, обеспечивающий прочную фиксацию. После этого можно вкручивать резьбовую деталь.
Клиновые болты отличаются от аналогов тем, что во время их установки они закрепляются при помощи расширяющегося элемента. Как правило, такие изделия дополняются винтами с утопленными головками.
Двухраспорные крепежи являются более надежным аналогом клиновых. Они разжимаются не в одном месте, а сразу в двух. Благодаря этому может быть закреплена перегородка даже из пустотелого кирпича.
MSA болты оснащаются гильзой из латуни. Боковая поверхность такого рода анкеров разрезана на отдельные лепестки, которые будут расширятся во время монтажа. При этом для максимального расширения внутреннее отверстие выполняется в форме конуса.
Неплохим выбором будет крепить кирпичную перегородку при помощи химически анкеров. Принцип их действия элементарен. Вам нужно лишь высверлить в бетоне или кладке отверстие, очистить и заполнить его специальным клеем. После этого можно вставлять болт. Состав заполнит все щели пористого стройматериала и надежно закрепит перегородку.
Выбирать ту или иную разновидность анкеров нужно в зависимости от вашего бюджета, вида кирпича, а также степени жесткости, которой вы хотите добиться. Но лучшим выбором будут MSA, двухраспорные и химические болты. Если нужно сэкономить, то отдавайте предпочтение клиновым.
![Кирпичная перегородка в квартире Кирпичная перегородка в квартире](/800/600/https/ru-stroyka.com/uploads/kirpich03.jpg)
Облицовка кирпичом
Если вы столкнулись с необходимостью возведения облицовки, а не перегородки, то вам нужно знать два основных правила.
Во-первых, ставить такую стену нужно только на фундамент. Если площади недостаточно, то его нужно увеличить и скрепить со старым основанием при помощи анкеров.
![Интерьер с кирпичной облицовкой Интерьер с кирпичной облицовкой](/800/600/https/ru-stroyka.com/uploads/kirpich06.jpg)
Во-вторых, для крепления облицовки лучше использовать стальные уголки. Закреплять их нужно при помощи анкерных болтов.
Соблюдая приведенные выше правила, вы добьетесь того, что кирпичная перегородка или облицовка прослужит вам не один десяток лет. При этом ваш дом будет выглядеть достойно и действительно привлекательно.
Способы крепления кирпичных перегородок к потолку, к стене и полу — СамСтрой
Перегородка — это конструкция, позволяющая разделить большую комнату на два отдельных помещения. Если соорудить ее из кирпича, то она получится прочной и устойчивой. Но добиться этого можно только в том случае, если знать, как крепить кирпичные перегородки.
Устройство перегородок из кирпича
Такого рода конструкции использовались 100 лет назад и не утратили своей актуальности сегодня. От других строительных материалов кирпич отличается высокой звуко- и теплоизоляцией. Если соблюдать технологию возведения перегородки, то цена строительства будет невысокой. При этом конструкция получится прочной и будет стоять далеко не один десяток лет.
Что касается недостатков, то кирпичные перегородки достаточно много весят. Поэтому они не могут использоваться повсеместно. Также вам придется заниматься не только кладкой, но и оштукатуриванием стены.Крепление к потолку и к стене
Так как перегородка из кирпича не является несущей, то между ней и потолком должен быть компенсационный шов. Его толщина должна составлять около 2 см. Что делать с пустым пространством? Оно заполняется боем кирпича, войлоком и все это замазывается штукатуркой. Чтобы обеспечить устойчивость перегородки, ее можно прикрепить к потолку при помощи металлических уголков совместно с анкерными болтами или дюбелями.
Для соединения кладки со стеной можно использовать:
-стальной профиль;
-металлические уголки;
-арматуру.
При использовании стальных прутьев один конец размещается в шве кирпичной перегородки, а другой закрепляется в несущей стене.Крепление к полу
Прежде всего, участок, куда будет устанавливаться перегородка нужно тщательно очистить от пыли, мусора и всевозможных кусков бетона, кирпича. Убедитесь, что покрытие достаточно прочное, чтобы выдержать вес кладки. Ведь м2 перегородки будет весить около 290 кг. Поэтому в качестве основания должен выступать фундамент или перекрытие из железобетона.
Кирпичная перегородка устанавливается перпендикулярно. Что касается выбора стройматериала, то в помещениях с высокой влажностью рекомендуется использовать полнотелый кирпич, а в сухих — пустотелый.
Чтобы прикрепить кирпичную перегородку к полу, можно воспользоваться обычным раствором. Но если в качестве покрытия используется дерево, то лучше поставить закладные. После этого осуществляется крепление непосредственно в шов. Надежность можно повысить при помощи металлических профилей. Они соединяются с покрытием при помощи дюбелей.
Использование крепежных элементов
Фиксация кирпичной перегородки выполняется при помощи анкеров. Такие крепежные элементы специально предназначены для данного вида работ. Они отличаются по конструкции, размерам и техническим характеристикам.
Существуют следующие разновидности болтов:
-забивные;
-клиновые;
-двухраспорные;
-MSA;
-химические.
Самым простым способом крепления перегородки является использование забивных анкерных болтов. Они подходят для работы с полнотелым кирпичом. Перед монтажом в кладке нужно просверлить отверстие. После этого вставляется распорный элемент, обеспечивающий прочную фиксацию. После этого можно вкручивать резьбовую деталь.
Клиновые болты отличаются от аналогов тем, что во время их установки они закрепляются при помощи расширяющегося элемента. Как правило, такие изделия дополняются винтами с утопленными головками.
Двухраспорные крепежи являются более надежным аналогом клиновых. Они разжимаются не в одном месте, а сразу в двух. Благодаря этому может быть закреплена перегородка даже из пустотелого кирпича.
MSA болты оснащаются гильзой из латуни. Боковая поверхность такого рода анкеров разрезана на отдельные лепестки, которые будут расширятся во время монтажа. При этом для максимального расширения внутреннее отверстие выполняется в форме конуса.
Неплохим выбором будет крепить кирпичную перегородку при помощи химически анкеров. Принцип их действия элементарен. Вам нужно лишь высверлить в бетоне или кладке отверстие, очистить и заполнить его специальным клеем. После этого можно вставлять болт. Состав заполнит все щели пористого стройматериала и надежно закрепит перегородку.
Выбирать ту или иную разновидность анкеров нужно в зависимости от вашего бюджета, вида кирпича, а также степени жесткости, которой вы хотите добиться. Но лучшим выбором будут MSA, двухраспорные и химические болты. Если нужно сэкономить, то отдавайте предпочтение клиновым.Облицовка кирпичом
Если вы столкнулись с необходимостью возведения облицовки, а не перегородки, то вам нужно знать два основных правила.
Во-первых, ставить такую стену нужно только на фундамент. Если площади недостаточно, то его нужно увеличить и скрепить со старым основанием при помощи анкеров.
Во-вторых, для крепления облицовки лучше использовать стальные уголки. Закреплять их нужно при помощи анкерных болтов.
Соблюдая приведенные выше правила, вы добьетесь того, что кирпичная перегородка или облицовка прослужит вам не один десяток лет. При этом ваш дом будет выглядеть достойно и действительно привлекательно.
Серия 2.230-1 Детали стен и перегородок жилых и общественных зданий.Выпуск 5 Перегородки из мелкоштучных материалов, гипсо-бетонные и столярные
Настоящая работа выполнена на основе современного опыта типового проектирования и строительства с систематизацией имеющихся и внедряемых новых конструктивных решений и типизацией конструктивных деталей и узлов. Все эти материалы обобщены в альбом типовых деталей, обязательных для применения в типовом и индивидуальном проектировании общественных зданий массового строительства.
Альбомы типовых деталей призваны способствовать внедрению в практику массового строительства лучших и наиболее экономичных технических решений сопряжений и конструктивных элементов, способствовать сокращению количества индивидуальных изделий, снижению трудоемкости сроков и стоимости проектных работ.
Настоящий альбом не является нормативным документом для проектирования и представляет собой рабочие чертежи типовых деталей (сопряжений) конструкций. Ссылка на рабочие чертежи данного альбома заменит необходимость разработки их в каждом конкретном проекте.
Отзывы, замечания и предложения по разработанным типовым деталям направлять по адресу: 127434, Москва, И-434, Дмитровское шоссе, д.9, корп. А, ЦНИИЭП учебных зданий.
Содержание – 3 стр
Пояснительная записка – 5 стр
Данный альбом рабочих чертежей содержит типовые детали сопряжения мелкоштучных и столярных перегородок общественных зданий каркасной конструкции и со стенами из кирпича, а также дополнительные детали крупнопанельных гипсобетонных перегородок для общественных зданий со стенами из кирпича для обычных условий строительства. Допускается применять типовые детали и для других условий строительства, не требующих специально оговоренных конструктивных решений и правил производства работ по устройству перегородок.
Альбом чертежей серии 2.23.0-1, выпуск 5 является продолжением и развитием серии 2.230-1 «Детали стен и перегородок общественных зданий», выпуск 2 «Крупнопанельные перегородки и каркасно-панельных зданий», выпуск 8 «Перегородки», в которых типовые детали разработаны для крупнопанельных перегородок.
При проектировании и строительстве крупнопанельных перегородок в общественных зданиях следует принимать типовые детали по рабочим чертежам, указанным выше альбомов со ссылкой в проекте на соответствующую серию и номер выпуска альбома.
При ссылке на типовые детали крупнопанельных перегородок рабочие чертежи их должны быть разработаны при проектировании в соответствии с СНиП I-В.6-62 и приложены к проекту.
Выбор материала и типа перегородок, подбор соответствующих им типовых деталей для зданий различного назначения и долговечности надлежит производить с учетом указаний соответствующих глав СНиП, а также СНиП П-А, 5-70 и СНиП П-А, 7-71.
На листах 1-8 дана маркировка типовых деталей на фрагментах фасадов и планов перегородок. Приведенные чертежи не являются рабочими чертежами планировочных решений и служат только для применения маркировки и удобства подбора деталей. На маркировочных чертежах для каждой группы типовых деталей с одинаковым конструктивно-планировочным решением примыкания (сопряжения) перегородок даны примечания, объясняющие различие деталей в зависимости от материала стыкуемых перегородок.
Конструкции перегородок с указанием предела огнестойкости и группы возгораемости приведены в следующей таблице:
Для каждого конструктивно-планировочного решения примыкания (сопряжения) перегородок типовые детали в альбоме расположены в определенной последовательности по материалу перегородки: кирпичные, шлакобетонные, крупнопанельные, гипсобетонные, гипсовые, столярные и перегородки из стеклоблоков. Рабочие чертежи типовых деталей даны на листах 9-46.
На листах 47-49 альбома приведены рабочие чертежи монтажных изделий, применяемых в разработанных деталях и узлах. Монтажные марки изделий, их количество и вес необходимо включить в спецификацию к проекту.
В данный выпуск вошли наиболее распространенные в массовом индустриальном строительстве типовые детали сопряжения, крепления и заделки стыков перегородок из мелкоштучных материалов, панельных гипсобетонных и столярных перегородок. При этом предусматривается, что столярные перегородки изготавливаются по чертежам конкретного проекта и в собранном виде поступают на стройку для монтажа их в здании.
В разработанных типовых деталях крепления монтажных металлических изделий «ММ» к стенам, колоннам, ригелям каркасных зданий и прогонам кирпичных зданий предусмотрено выполнять пристрелкой дюбелями в соответствии с требованиями «Инструкция по применению строительно-монтажных пистолетов на монтажных и специальных работах».Крепление «ММ» к плитам перекрытия решено при помощи гвоздей забиваемых в деревянные антисептированные пробки, установленные в просверленные гнезда или при помощи анкерных болтов, пропускаемых через просверленные отверстия плит перекрытия или в швы между плитами.
Крепление перегородок кирпичным стенам осуществлено при помощи ершей, забиваемых в антисептические деревянные пробки (допускается забивка ершей в швы кирпичной кладки).
К панелям перекрытия перегородки крепить через 1,5м по длине. По вертикали перегородки высотой до 3,1м крепить в двух уровнях: на расстоянии 0,75м от пола и от потолка, а для перегородок высотой более 3,4 м дополнительно устраивать третье крепление на середине высоты.
Перегородки из стеклоблоков должны выполняться в соответствии с «Инструкцией по проектированию и устройству стекложелезобетонных ограждений из стеклянных пустотелых блоков», разработанный ЦНИИЭП учебных зданий, 1971г.
В местах крепления мелкоштучных перегородок предусмотрено местное армирование каркасами (кирпичные, шлакобетонные перегородки) или отдельными стержнями (гипсовые перегородки из стеклоблоков). Вопрос сплошного армирования самих перегородок, в зависимости от их несущей способности, решается в соответствии с указаниями конкретных проектов зданий.
Металлические монтажные элементы «ММ» перед установкой должны быть очищены от ржавчины и грязи и окрашены масляной краской за два раза.
Для скрытого размещения монтажных элементов «ММ» в гипсовых перегородках предусматривать пазы глубиной 10 мм, а в столярных 5 мм (для крепления скобы) и 10 мм (для крепления ершами). После установки «ММ» пазы необходимо зашпаклевать.
Места сопряжения мелкоштучных перегородок между собой и примыкания к стенам после заделки швов оклеивать полосой ткани согласно чертежам типовых деталей.
Перегородки кирпичные, шлакобетонные, гипсовые и из стеклоблоков устанавливать на междуэтажные плиты перекрытия (бетонный подстилающий слой на грунте) по слою цементного раствора марки 50.
При возведении кирпичных и шлакобетонных перегородок в местах сопряжения их с другими перегородками закладывать антисептированные деревянные пробки не менее двух или трех в зависимости от высоты перегородки.
Столярные перегородки монтировать на «чистый пол» и прибивать 2 гвоздями к установленным деревянным пробкам, к деревянному полу или к гвоздевому основанию пола.
Перегородки из стеклоблоков крепить к потолку через обойму из металлического швеллера, при этом одна из полок в конце швеллера должна иметь вырез длиной 250 мм. для установки верхнего ряда кладки. Конопатку потолочного шва вести по чертежам типовых деталей на чертежах проекта делать ссылку на марку детали по следующему образцу:В числителе указан номер серии. В знаменателе: первое число — номер выпуска данной серии, втрое число – номер типовой детали.
Обозначение типовых деталей на чертежах проектов, в отличие от прочих деталей, обводятся двойным кружком.
В проекте или серии проектов составляется сводная спецификация применяемых типовых деталей.
В данном альбоме приняты следующие условные обозначения:
Маркировка деталей примыкания кирпичных, шлакобетонных и гипсовых перегородок к несущем элементам зданий на фрагментах фасадов и планов – 11 стр
Маркировка деталей примыкания столярных перегородок к несущем элементам зданий на фрагментах фасадов и планов – 12 стр
Маркировка деталей примыкания из стеклоблоков к несущем элементам зданий на фрагментах фасадов и планов – 13 стр
Маркировка деталей сопряжения перегородок в стык на фрагментах фасадов и планов – 14 стр
Маркировка деталей углового сопряжения перегородок на фрагментах фасадов и планов – 15 стр
Маркировка деталей таврового сопряжения пергородок на фрагментах фасадов и планов – 16 стр
Маркировка деталей таврового сопряжения перегородок на фрагментах фасадов и планов – 17 стр
Маркировка деталей крестообразного и углового сопряжения перегородок и примыкание перегородок к оконным блокам на фрагментах фасадов и планов – 18 стр
Примыкание перегородок к полу
Детали 1-6 – 19 стр
Примыкание перегородок к ж/б колонне, диафрагме жесткости, наружной стеновой панели
Деталь 7 – 20 стр
Деталь 8 – 21 стр
Деталь 9-11 – 22 стр
Детали 12,13 – 23 стр
Примыкание перегородок к кирпичной стене, к столбу
Деталь 14 – 24 стр
Деталь 15 – 25 стр
Деталь 16-18 – 26 стр
Примыкание перегородок к потолку
Детали 19,20 – 27 стр
Детали 21,22 – 28 стр
Детали 23,24 – 29 стр
Детали 25,26 – 30 стр
Примыкание перегородок к ригелю или прогону
Детали 27,28 – 31 стр
Детали 29,30 – 32 стр
Деталь 31,32 – 33 стр
Сопряжение перегородок в стык
Детали 33-35 – 34 стр
Детали 36,37 – 35 стр
Детали 38,39 – 36 стр
Детали 40-43 – 37 стр
Угловое сопряжение перегородок
Детали 44,45 – 38 стр
Детали 46,47 – 39 стр
Детали 48,49 – 40 стр
Детали 50,51 – 41 стр
Детали 52,53 – 42 стр
Детали 54,56 – 43 стр
Тавровое сопряжение перегородок
Деталь 57 – 44 стр
Детали 58,59 – 45 стр
Детали 60,61 – 46 стр
Детали 62,63 – 47 стр
Детали 64-67 – 48 стр
Детали 68,69 – 49 стр
Детали 70,71 – 50 стр
Детали 72,73 – 51 стр
Деталь 74 – 52 стр
Детали 75,76 – 53 стр
Крестообразное сопряжение перегородок
Детали 77,78 – 54 стр
Примыкание перегородок к оконным блокам
Детали 79-84 – 55 стр
Детали 85-89 – 56 стр
Монтажные металлические детали – 57 стр
Монтажные металлические детали – 58 стр
Монтажные металлические детали – 59 стр
Перегородки из газобетона
Перегородки из газобетона устраивают, используя блоки толщиной 100-150 мм и плотностью 500 -600 кг/м3. Автоклавные газобетонные блоки такой плотности обладают достаточной прочностью, имеют хорошую звукоизоляцию и небольшую массу. Параметры перегородок из простеночных газобетонных блоков не должны превышать высоту 3,5 м и длину 8,0 м. Если размеры перегородки оказываются больше данных параметров, то их усиливают профильными или железобетонными элементами.
Перегородки из газобетона обычно выполняют после кладки несущих стен и монтажа перекрытий. Такая технология облегчает перемещение материалов и самих рабочих внутри дома при выполнении кладочных работ.
Кладка перегородок начинается от определения прохождения стены. Следующий шаг – выравнивание нижнего ряда. Перегородочные блоки необходимо класть со смещением вертикальных швов минимум на 8 см.
Опирание перегородок на основание
Опирание перегородок на основание пола может быть жестким (выполняется на кладочный раствор) или эластичным (выполняется на эластичную прокладку). Если применяется жесткое опирание, то первый ряд блоков, кладут на цементно-песчаный раствор соотношением 1:3, и слоем толщиной 1-3 см. Если выполняется эластичное опирание используют различные упругие прокладки.
При достаточно ровном основании пола , нет надобности выравнивать первый ряд – можно положить его на тонком клеевом шве.
Соединение перегородок с несущими стенами
Примыкание перегородок к несущим стенам бывает жестким или эластичным.
При жестком соединении перегородки и наружные стены соединяются перевязкой элементов кладки либо с помощью полосовых соединителей или анкеров. При использовании соединителей, в процессе выполнении кладки соединители или анкера на половину их длинны, запускают в несущую стену.Перегородочные блоки устанавливаются таким образом, чтобы швы несущей стены и перегородки совпали, а выступающие из шва стены соединители либо вмурованные анкера, должны совпадать со швами перегородки. Жесткое примыкание не рекомендуется использовать, а если и применять, то только в случаях, когда конструкция здания имеет очень жесткий каркас, по причине большой вероятности появления трещин.
Устойчивость перегородки при эластичном соединении обеспечивается с помощью L-образных соединителей. Эластичное сопряжение предотвращает разрушение стен и перегородок при деформационных напряжениях, возникающих в здании, и повышает звукоизоляцию.
Эластичное соединение перегородок выполняют L – образным соединителем. L – образные соединители, прибивают к несущей стене и перегородке с помощью специальных гвоздей. Количество используемых соединителей составляет 3-4 штуки на высоту одного этажа.
Примыкание перегородок к перекрытию
Примыкание перегородок из газобетона к вышележащему перекрытию также может быть выполнено жестко или эластично. Жесткое примыкание используется крайне редко, целесообразнее использовать эластичное примыкание.
Для выполнения эластичного примыкания, между перекрытием и перегородкой, оставляют зазор 10–15 мм, для предотвращения повреждения перегородки, от деформационных прогибов перекрытия. После выполнения монтажа, зазор необходимо заполнить эластичным герметиком, например, монтажной пеной. Устойчивость перегородке придают с помощью все тех же L- образных соединителей.
Выполняя отделочные работы, в штукатурке, в месте эластичного стыка прорезают деформационный шов, который затем можно скрыть декоративной планкой.
Выполнив монтаж перегородок из газобетона можно приступать к монтажу инсталляции и отделочным работам.