» Шлифовка бетона своими руками — тонкости технологии

Бетонные полы и стены давно заслужили славу самых востребованных — они долговечны, стойки к влиянию атмосферных факторов и других катаклизмов. Но чтобы такое покрытие проявило все достоинства, необходимо убедиться в его ровности. А поможет в этом шлифовка бетона, которую можно выполнить своими руками.

Цели

Современные технологии шлифования разных видов бетона делают любое изделие из него эффектным и повышают эстетический вид. При этом расходы на уход за ним снижаются в разы. Кроме того, улучшаются и эксплуатационные характеристики стяжки, такие как стойкость к интенсивному движению людей, гражданского и военного транспорта.

Сама по себе шлифовка – один из этапов обработки поверхности перед окончательной отделкой. Накануне проводится комплекс мероприятий, включающий удаление старого покрытия, выравнивание основания, укладку стяжки. Разделяют предварительную и окончательную шлифовку. В первый раз обработку поверхности проводят на 3-5 день после заливки основания, финишную же – только после полного затвердевания.

Способы и виды

Выполнить работу своими руками можно вертолетом или болгаркой. Что же касается видов шлифования стен и пола из бетона, то их существует два – сухой и мокрый. Преимущество первого типа – мастер может контролировать процесс работы с поправкой на пыль.

Намного хуже с видимостью обстоят дела, когда проводится мокрая шлифовка любых бетонных поверхностей. Причина – влажный шлам, которым пропитан воздух на объекте. Однако при помощи водососа эта проблема решается легко.

Инструментарий

Оборудование для шлифовальных работ можно недорого приобрести в любом профильном магазине, а многие из них наверняка есть у каждого хозяина. К примеру, болгарка – универсальный инструмент, который используется во многих процессах. Все, что осталось сделать – приобрести специальную насадку или шлифовальный круг для нее. Максимальная нагрузка, которую выдерживает шлифовальная машина, напрямую связана с диаметром круга или размером алмазной чашки.

На больших площадях можно работать вертолетом — одним из видов профессионального оборудования. Это агрегат с крутящимся диском в передней части, в котором закреплены дополнительные колеса. Регулируя алмазные рабочие инструменты устройства, удаленный оператор доводит бетонную поверхность до идеальной ровности.

Подготовка

Чтобы шлифованный бетон прослужил долго, важную роль играет его правильная подготовка. Для этого необходимо предпринять следующие шаги. В первую очередь, демонтировать старые покрытия и проверить ровность плоскости трехметровой линейкой. Наличие ям, выбоин или бугров определяет степень износа чашки. Затем нужно провести экспертизу поверхности на размер трещин, швов и т.п. При наличии осуществить их заделку любым ручным инструментом.

Перед началом шлифовальных работ также нужно простучать пол или стены на прочность. При отсутствии ее на некоторых участках придется выполнять повторную заливку. На этом же этапе выполняются сложные работы, например, алмазное бурение бетона. Важно убедиться в надежности электропитания — любые перебои могут пагубно сказаться на результате процесса.

Важными критериями в оценке готовности пола к шлифовке являются отсутствие щелей, швов и других элементов, которые могут повредить нежный шлифовальный инструмент.

Устранение выбоин

Этот шаг имеет большое значение при ремонте помещения. Во время длительной эксплуатации бетонного покрытия на его поверхности образуются выбоины и бугорки, перепад которых превышает допустимый норматив в 5 мм. Их необходимо сбить еще до запуска тяжелых механизмов.

При помощи алмазного круга, одетого на болгарку, необходимо обрезать поврежденный участок на глубину не менее 200 мм, после чего он вынимается. Затем очистите полость от пыли пескоструйным аппаратом, обработайте ее грунтовкой, а после ее высыхания – составом для заделки. Наконец, используя рейку или правило, выровняйте ремонтную смесь.

После полного застывания можно переходить непосредственно к шлифовке кругом. При этом следует учитывать, что если повреждения окажутся значительными, придется проводить работы в несколько этапов и только после окончательного выравнивания можно приступать к шлифовке чашкой. Небольшие трещины, как правило, расшиваются кругом на 10 см. Алгоритм работы с ними идентичен устранению выбоин, за исключением необходимости изъятия поврежденного участка.

Шлифуем болгаркой

Сразу отметим, что УШМ с алмазным кругом не способна исправить ошибки, допущенные на предварительных этапах. Ее задача – лишь снять самый слабый слой бетона и слегка подровнять полученную поверхность. Технику безопасности во время шлифовальных работ требуется соблюдать неукоснительно. Любое неосторожное движение приведет к разрушению бетона и травмам! Инструкции по работе следующие:

• перед включением инструмента убедитесь в его исправности. Проверьте крепление рабочих элементов – чаши или круга;
• время работы машины – 15 минут, после чего ее отключают до тех пор, пока температура ее и воздуха в помещении не сравняются;
• позаботьтесь о специальном костюме, который защитит вас от пыли, получаемой в процессе выполнения шлифовки;
• примите меры по обеспечению своевременной замены изношенных чашек и кругов на аналогичные для поддержания высокого качества работ.

При механической обработке стяжки рекомендуется использовать чаши с зернистостью алмаза не менее 400. Такой круг увеличит нагрузку, которую способна выдержать болгарка.

Вертолет

Шлифовка пола вертолетами проводится в два этапа. Здесь также требуется осторожность и навыки управления подобным аппаратом. Одна ошибка способна привести не только к поломке машины, но и разрушению стяжки в целом. На первом этапе задействуется затирочный диск или алмазная чаша. Проводится затирка на низких оборотах. Далее выполняется высокоскоростная шлифовка без участия диска.

Шлифование стен

Обработка стен требует учета некоторых нюансов, главным образом физических. Так, например, бетонные стены нельзя шлифовать оборудованием, которое применяется при работе с полом. В первую очередь, это связано с гравитацией, которая мешает его работе.

Данные работы рационально выполнять ручными шлифовальными машинами с алмазными чашками большой зернистости. Процесс начинают, как правило, от любого угла. Рациональнее всего проводить шлифовку небольшими полосками, опускаясь от потолка к полу.

Периодически работу нужно останавливать и проверять ровность стены уровнем. Если она максимально приблизилась к ровной вертикали, переходите к следующей полосе. Большое значение это имеет, если на бетонные стены уже нанесена шпатлевка. Излишнее усердие снимет ее всю, и работу придется начинать заново.

Преимущество шлифования стен из бетона в том, что после него фактура материала выглядит лучше: сглаживаются небольшие перепады бетона или плит из него. А спектр задач, которые решают абразивные или алмазные чашки, постоянно растет.

Материалы

Работы по шлифованию стен и пола из бетона возможны в любом случае, однако важную роль для результата играет качество выбранного наполнителя и возраст покрытия. Максимальная величина перепада бугорков не должна превышать 5 мм при толщине снимаемого слоя в 30 мм.

Идеальную стяжку после шлифовки можно получить, выбрав в качестве наполнителя щебень, гравий или песок мелких фракций. Этот процесс под силу сделать каждому мастеру своими руками. А вот наиболее сложными станут работы по шлифованию стен и пола из бетона на объектах, где наполнителем служит гранит, осадочный камень: они потребуют мощного инструмента и умений, или же этого качества обработки будет недостаточно для высоких стандартов качества пола.

как правильно, насадки — гайд в 4 разделах

Болгарка совместима со многими материалами. А что насчет бетона? Сработается ли она с ним? Гайд расскажет о нюансах подобной обработки.

Возможно ли шлифовать бетон болгаркой

Перед тем, как класть напольное покрытие, необходимо отшлифовать поверхность. Практически идеальная гладкость пола в итоге — не единственный плюс такой обработки: последняя еще и бережет от излишнего образования пыли, укрепляет полы.

Хорошая новость: для этих целей можно приспособить и обычную болгарку. С ней удобно зачищать углы, труднодоступные участки.

Насадка на болгарку для шлифовки бетона

Чтобы обработка прошла успешно, нужно подобрать подходящий шлифкруг.

Важно! Чтобы не испортить аппарат, на полу не должно быть ямок и бугорков больше пяти миллиметров. Так что перед болгаркой будет разумно провести первичную шлифовку более приспособленным для этого инструментом.

Какая нужна насадка на шлифмашину:

• Материал. Самый удобный вариант — диск в виде чашки. В его составе должны быть частицы твердых горных пород, которые шлифуют бетон. В этом случае выполнять работу будет легче. Пользоваться кругом из осадочного гравия тоже возможно, но будет сложнее и не так эффективно. Если на полу есть пропитка, лучше выбрать аксессуар с мраморными, гранитными частицами.

• Форма. Для ликвидации первого — самого грубого — слоя используют «двойной сегмент»‎. Чтобы зачистить крупные куски, выбирают «квадрат»‎. Это позволяет не повредить пол и саму насадку. Для деликатного — чистового — шлифования оптимальным вариантом является «бумеранг»‎. Если же поставлена задача сделать на финальной стадии покрытие глянцевым, то незаменимым помощником станет трапециевидный франкфурт — наждачная основа.
• При любом методе шлифовки следует индивидуально подбирать аксессуары с разным размером абразива. Ориентировочные значения представлены в таблице.

Рекомендация: для безопасности лучше использовать устройство с прорезиненной рукояткой, вроде TE-AG 18/115 Li Kit, поскольку это предотвращает скольжение.

В тему: Как выбрать болгарку для домашнего использования — 10 основных критериев

Как шлифовать бетонный пол болгаркой

Есть два способа:

1. Мокрый — сойдет для поверхности мозаичного типа или покрытия в виде мраморной крошки. В этом случае понадобятся абразивы, которые дают возможность достичь эффекта полировки.
2. Сухой — идеален для бетона, но требует больше времени. Несмотря на то, что пыли поднимается много, это не так мешает, как частички мокрого бетона: видимость при обработке намного лучше, поэтому мастер может вовремя заметить и устранить все ошибки.

Совет: чтобы не мучиться с удлинителями, можно приобрести аккумуляторную УШМ, вроде мощной 51G203, которая не боится перегрузок.

Узнайте: Какой из 2 типов перфораторов лучше – вертикальный или горизонтальный?

Подготовка

Чтобы результат устроил, нужно предварительно все проверить. Необходимо осмотреть поверхность на трещины, торчащую из нее арматуру или армированную сетку. Если что-то такое есть, это нужно убрать прежде, чем начинать шлифовку.

Трещины после усадки, различные швы также должны быть предварительно заделаны. И только когда залатанные участки поверхности высохнут, можно начинать работать.

В состав пола входят гравий, щебень и другие частицы, призванные повысить его прочность. Однако они могут вырвать диск, если их соединение в растворе недостаточно прочное. Поэтому, если пол — свежезалитый, необходимо ждать до 14 дней, пока стяжка высохнет.

Примечание: бурение и другие подобные виды работ осуществляются до шлифовки. В противном случае можно считать, что она была сделана зря.

Смотрите также: Как выбрать аккумуляторный шуруповерт: 6 советов и рейтинг из 5 крутых моделей

Процесс шлифования

После того, как подготовка закончилась, можно приступать к основной работе. Само по себе дело это — нетрудное: нужно расположить круг так, чтобы он ровно соприкасался с поверхностью. При этом сильно давить на инструмент не нужно.

Интересно: WEV 10-125 нельзя включить случайно благодаря специальной защитной функции. Это обеспечивает безопасность использования.

Однако в том, как отшлифовать бетон болгаркой своими руками, есть некоторые тонкости:

• Сначала поверхность покрывают составом, который устраняет в ней поры: пол становится влагоустойчивее и прочнее.
• Для максимально ровного, блестящего эффекта нужны алмазные диски с высоким — от 400 — показателем плотности.
• Чтобы мусор было проще собрать, не помешает кожух: с ним бетонная пыль не будет разлетаться во все стороны. Есть варианты, которые позволяют подсоединить УШМ к пылесосу.

Рекомендация: хорошо бы выбрать инструмент с защитой от пыли, как у MB 2400PA. Подобные модели служат дольше.

Что лучше: Bosch, Makita, DeWalt: сравнение 3 популярных производителей перфораторов

Техника безопасности при работе с болгаркой

Чтобы не повредить инструмент и не навредить себе, нужно соблюдать следующие правила:

• Удостовериться, что УШМ полностью исправна прежде, чем начать.
• В месте проведения работ должно быть достаточно света.

• Пользователю следует надеть плотную одежду. Рукава не должны мешать работе с девайсом, а сама одежда — соприкасаться с полом.
• Следует позаботиться о защите дыхательных путей, глаз и рук с помощью перчаток, пары очков и респиратора.
• Давать прибору отдохнуть нужно хотя бы раз в 15 минут, чтобы он не перегрелся.

Ликбез: 2 вида отбойного молотка: особенности пневматических и электрических отбойников

Как видно, УШМ очень даже пригодится для бетона. Нужно только подобрать подходящий шлифкруг на нее и действовать аккуратно.

Шлифовка бетона своими руками: методы, технология, этапы работ

Дата: 13 июня 2017

Просмотров: 2221

Коментариев: 0

При заливке полов в зданиях, бетонный раствор расслаивается с оседанием частиц заполнителя увеличенных размеров. При этом песчаная фракция расположена в поверхностном слое вместе с цементным молочком. При эксплуатации, под влиянием внешних факторов, происходит повышенный износ поверхностного слоя с образованием пыли. Увеличить прочностные характеристики бетона, спланировать основание, подготовить пол к нанесению защитного или финишного покрытия позволяет шлифовка бетона. Обработанные с помощью шлифовального оборудования бетонные полы пропитывают специальными водоотталкивающими составами, полируют, покрывают лакокрасочным или декоративным покрытием. Полированный бетонный пол характеризуется повышенной прочностью, гигиеничностью, устойчивостью к воздействию механических нагрузок и атмосферных факторов. Полировка бетона значительно уменьшает количество ремонтов и повышает ресурс эксплуатации.

Процесс шлифовки не только позволяет получить абсолютно ровную поверхность покрытия, но и удалить верхний слой бетона

При условии применения специального оборудования и соблюдения технологии, шлифовка бетона своими руками производится довольно просто. Рассмотрим подробнее специфику технологии, остановимся на применяемом оборудовании. Разберемся, как отшлифовать бетонный пол, чтобы обеспечить надежный контакт с полимерным покрытием, сформировать идеально гладкую основу.

Шлифовка пола – достоинства технологии

Используя современную технологию, с помощью профессионального оборудования формируется полированный бетонный пол, качество которого на протяжении последних десятилетий уверенно конкурирует с традиционными видами покрытия.

Проверенная технология позволяет идеально шлифовать бетон, обеспечивая повышенные эксплуатационные характеристики и улучшая внешнее восприятие пола, обладающего рядом достоинств:

• многофункциональностью. Область использования достаточно широка и позволяет применять полированные основания в торговых центрах, гостиничных комплексах, школах, санаториях, медицинских учреждениях, офисах, ресторанах, складах, производственных предприятиях и жилых помещениях;
• экологичностью. Отсутствие вредной для органов дыхания пыли, которая образуется при износе незащищенного бетонного массива при интенсивном движении людей и перемещении техники, гарантирует благоприятные условия в помещении с подготовленным бетонным основанием;

Поверхность мозаичного типа обрабатывается только методом влажного шлифования

• длительным периодом эксплуатации. Шлифовка пола повышает долговечность, что обеспечивается путем удаления поверхностного слоя, отличающегося уменьшенными прочностными характеристиками и имеющего капиллярно-ячеистую структуру с последующей герметизацией пор;
• повышенной прочностью. Устойчивость бетонного массива к воздействию механических и природных факторов, различных истирающих нагрузок обеспечивается свойствами материала и технологией. Вода, а также агрессивные жидкости не могут проникнуть в шлифованную поверхность и закристаллизоваться в массиве, разрушая монолит;
• разнообразием вариантов отделки. Применение различных видов цветных пропиток для бетона, использование разнообразных лакокрасочных материалов позволяет сформировать оригинальную цветовую гамму пола, которая гармонично впишется в любой вариант интерьера;
• плоскостностью. Специальный инструмент эффективно удаляет на основании дефекты заливки раствора, представляющие собой впадинки, выступы, бугорки, «волны», формируя ровное основание.

Полировка бетона, являясь прогрессивной технологией, обеспечивает возможность решения множества серьезных задач:

• Существенно повышает адгезию пола с полимерными пропитками, красками, защитными лаками, строительными составами.
• Эффективно удаляет имеющиеся загрязнения, жирные подтеки, маслянистые пятна, а также обеспечивает возможность демонтажа старого лакокрасочного покрытия.
• Повышает водонепроницаемость монолитной основы, отличается устойчивостью к воздействию агрессивных составов.

  Шлифовка бетонного пола большой площади невозможна без мощных машин

• Значительно снижает расходы по обеспечению качества бетонных полов, длительно сохраняющих товарный вид.
• Планирует основание, удаляя зазубрины, локальные неровности, выравнивая деформированные участки.

Чем производится шлифование бетона

Бетонные полы шлифуют с использованием профессионального и бытового оборудования, оснащенного специальным рабочим органом. Рабочий инструмент отличается количеством обрабатывающих сегментов, а также уровнем зернистости. К устройствам промышленного назначения относятся:

• мозаично-шлифовальные машины. Они идеально планируют основу. Применяются для шлифования каменных, бетонных и мозаичных полов;
• затирочное или заглаживающее оборудование. Его также называют «вертолетом» из-за характерных рабочих лопастей, на которые надевают затирочные диски.

Для шлифования малой площади применяются:

Такие машины дополнительно оборудуются системами водяного орошения, для уменьшения пылеобразования, и пылесосами, собирающими грязную воду с поверхности пола

• Бытовые шлифовальные машинки. Они отличаются малыми габаритами и оснащены одним абразивным диском, позволяющим вручную, на небольшой скорости, шлифовать бетонный пол.
• «Болгарки». Они позволяют в домашних условиях без использования дорогостоящей техники произвести доводку бетонного пола в труднодоступных местах. Обработка осуществляется с помощью алмазной чаши или микрошероховатого диска.

Технологическое оборудование подбирается в зависимости от предстоящих объемов работ и необходимой производительности. Несмотря на общее функциональное назначение, техника отличается:

• конструктивными особенностями;
• установленной мощностью;
• типом приводного механизма;
• размерами;
• массой;
• рабочим органом.

Однозначно квартира! Комфорт, уют и тепло, вокруг люди и инфраструктура 834 ( 7.62 % )

Только частный дом! Вокруг тишина, покой, много места и мало людей! 4983 ( 45.56 % )

Зачем выбирать что-то одно? В городе квартира, а за городом — частный дом. 4633 ( 42.36 % )

Я — свободный Гражданин Планеты Земля! Мне не нужна рукотворная клетка! 488 ( 4.46 % )

Назад

Промышленные установки позволяют выполнять значительные объемы работ, производятся известными производителями, отличаются качеством. Устройства оснащаются планетарным механизмом, представляющим вращающийся рабочий диск и группу вспомогательных насадок, перемещающихся в противоположном направлении. Конструкция устройства позволяет:

• Обеспечить равномерный прижим к полу рабочих сегментов.

Наиболее мощное оборудование потребуется для обработки бетона с гранитным заполнителем или гравием, а вот мраморная крошка хотя бы в верхних слоях покрытия шлифуется очень легко

• Регулировать частоту вращения.
• Изменять угол наклона лопастей.

Указанные опции позволяют регулировать интенсивность обработки шлифуемого пола.

Методы шлифовки

Разработанные технологии позволяют шлифовать бетон, применяя одинаковые виды оборудования, одним из следующих методов:

• сухим. Высокопроизводительный и недорогой вариант обработки оснований, позволяющий с помощью группы алмазных фрез обеспечить необходимое качество пола. Обработка защитными составами может осуществляться сразу после завершения мероприятий по шлифованию. Недостаток – повышенная концентрация пыли при шлифовании, которой можно избежать с помощью специальных пылесосов;
• влажным. Способ позволяет производить шлифование бетона, содержащего частицы мрамора или декоративные включения из гранитного камня. С помощью инструмента, для работы которого необходима вода, достигается идеальное качество поверхности, которую сложно отличить от полированной. Обработка осуществляется сегментами с различной зернистостью абразива, с уменьшением размеров которого возрастает уровень обработки пола.

Используемые методы шлифования позволяют не только спланировать пол, но и повысить его износостойкость.

Первоначальная шлифовка бетонного пола выполняется через 3-4 дня после заливки, когда поверхность уже достаточно хорошо схватится

Полированный бетон – технология

Полировка бетона – заключительный этап по шлифованию поверхности. Она позволяет создать идеально ровный пол с повышенными декоративными характеристиками. Особое эстетическое восприятие достигается за счет глянцевой поверхности пола. Внешний вид напоминает натуральный камень, который отполирован. Технология позволяет с помощью специальных дисков, зернистость которых варьируется в интервале 1500–3000, обеспечить различный уровень глянца – от матовой поверхности до идеально гладкого пола зеркального вида. Технология полировки предусматривает следующие этапы:

1. Предварительный. Предусматривает удаление старого покрытия, контроль плоскостности, заделку трещин и контроль питающего напряжения для обеспечения эффективной работы оборудования.
2. Подготовительный. Выполняется проверка наличия выступающей арматуры и, при необходимости, производится ее удаление. Устраняются также неровности с помощью алмазных дисков, затираются деформационные швы и трещины с помощью специальной мастики.
3. Шлифовальные работы. Производятся только после полного высыхания бетонного монолита и достижения эксплуатационной прочности. Выполняются в несколько этапов до полного удаления поверхностного слоя, обладающего пониженной прочностью.
4. Пропитку пола. Используются специальные пропитывающие компоненты, которые глубоко проникают в массив. Они герметизируют поры, формируют защитное покрытие, повышающее прочность и устойчивость к влаге.
5. Финишную шлифовку и полирование. Завершающая стадия работ включает заключительное шлифование поверхности и окончательную полировку пола с помощью абразивных дисков, зернистость которых не превышает 10 микрон.

Шлифовка бетона своими руками – этапы работ

До начала строительных мероприятий подготовьте рабочее оборудование и средства индивидуальной защиты:

• шлифовальное оборудование;
• инструмент с различной зернистостью;
• защитные очки;
• респиратор.

Самостоятельную доводку поверхности бетона осуществляйте, соблюдая последовательность технологических операций:

• Очистите поверхность от плитки и изношенного покрытия.
• Удалите выступающие концы арматуры.
• Тщательно заделаете сколы, трещины, выбоины.
• Уберите строительный мусор, сметите пыль.
• Залейте поверхность стяжкой.
• Проконтролируйте горизонтальность.
• Обеспечьте полное высыхание бетона.
• Проверьте питающее напряжение, влияющее на работу оборудования.
• Произведите грубое шлифование инструментом с крупностью зерен до 37 микрон.

  Технология шлифовки бетонного пола предусматривает использование шлифовальных дисков с алмазными сегментами

• Удалите с поверхности строительный мусор.
• Обработайте поверхность пола упрочняющим составом.
• Выполните заключительную шлифовку.
• Отполируйте поверхность абразивным инструментом с размером зерен 5–10 микрон.
• Нанесите на поверхность полимерный лак для бетона, используя валик или кисточку.

Помните, что мероприятия по обработке поверхности выполняются только по высохшему бетону. Когда шлифуем влажный материал, забиваются узлы рабочего оборудования и не достигается необходимое качество обработки пола.

Заключение

Используя при шлифовании профессиональное оборудование и соблюдая технологические рекомендации, можно самостоятельно обработать бетонную поверхность. Шлифованный пол характеризуется повышенной износостойкостью, отличается улучшенными декоративными показателями. Он удобен в эксплуатации и на протяжении длительного периода времени сможет эксплуатироваться без выполнения ремонта.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

способы и инструменты, затирочная машинка, болгарка (видео и фото)

Как выполняется шлифовка бетона своими руками? Если у вас нет лишних средств, а вы хотите сделать красивый и качественный пол, тогда вам достаточно будет залить его бетоном и хорошенько отшлифовать. Такой вид обработки пола сейчас набирает большую популярность. Если шлифовка бетона выполнена качественно, то получится практичное и красивое покрытие. За ним не надо слишком тщательно ухаживать, на это у вас уйдет минимум средств и времени, а самый большой плюс его в том, что оно подходит к любому интерьеру помещения.

Схема выполнения шлифовки бетона.

Шлифование бетонного пола является очень распространенным видом строительных работ. Такой пол очень хорошо выдерживает воздействие влаги и химических веществ, его можно эксплуатировать на улице. Поэтому шлифованный бетон часто можно встретить в ресторанах, театрах, отелях, в хозяйственных и промышленных помещениях — в местах, где бывает большое скопление людей.

Шлифование бетона необходимо для того, чтобы удалить прежнее покрытие и выровнять новый слой. Эту работу можно сделать и своими руками, если у вас найдется специальный инструмент. После того как вы залили бетон, первая шлифовка стяжки пола выполняется через несколько суток, а вот финишная — когда бетон достигнет полной степени отвердения.

Схема устройства затирочной машины.

При первом шлифовании, если вы увидите, что слой бетона совсем еще свежий, то обязательно уберите известняковое молочко, а вот потом только приступайте к процедуре шлифования. А если вы хотите сделать новым старый бетонный пол, то заглаживание бетонных поверхностей происходит только по верхнему слою. Благодаря такой манипуляции вы избавитесь от грязного слоя, трещин, осколков и уберете все неровности. Еще такую манипуляцию проводят, если хотят сверху данного вида пола нанести покрытие или создать наливной пол.

Запомните главное правило — шлифование бетона производят тогда, когда надо восстановить бетонное покрытие.

Все действия выполняются при помощи шлифовальной машинки, и убирается только верхний хрупкий слой.

Виды шлифования бетона

Строители разделяют два способа, которыми можно отшлифовать бетон — это влажная и сухая обработка. Для выполнения таких работ вам потребуется одинаковый набор инструментов, отличие состоит только в стоимости. Если на данный момент нет денежных средств, то такую шлифовку вы можете выполнить собственными руками.

Мокрый вид шлифовки применяют для оснований с мраморной крошкой или с добавлением мозаики. При такой работе применяют абразивные элементы, после обработки остается абсолютно ровная поверхность.

Схема устройства болгарки для шлифовки бетона.

Сухой способ чистки бетона применяют, если пол полностью покрыт бетоном. Во время такой обработки всегда образуется большое облако пыли. Чтобы пыли много не скапливалось, воспользуйтесь строительным пылесосом. Работу выполняйте в респираторе, защитных очках и защитной одежде.

Если вы хотите приобрести специальное оборудование для шлифовки бетона, то вам надо обратиться в строительный магазин. Самыми качественными производителями данного продукта считаются страны Европы и США. Большинство устройств имеет алмазные насадки, благодаря им поверхность выглядит идеально гладко.

Очень важно запомнить одно правило: при выборе шлифовальной машины особое внимание нужно уделить ее весу. Чем больше ее вес, тем лучше будет обработка.

Шлифовка бетонного пола своими руками выполняется при помощи болгарки. Обработка бетона — трудоемкий процесс, но в труднодоступных местах болгарка очень хорошо будет производить шлифование бетона. Для работы нужно будет использовать два вида насадок: алмазную чашу и абразивный диск. При этом чем больше диаметр круга болгарки, тем большую площадь вы сможете обработать.

Вам понадобятся следующие инструменты:

• промышленный пылесос для сухого вида работ и водяной насос для влажной обработки;
• специальные защитные очки;
• респиратор;
• шлифовальная машина или болгарка, если проводите работу самостоятельно;
• алмазная чаша или абразивный диск.

Вернуться к оглавлению

Шлифование бетона своими руками

Прежде чем приступить к шлифованию пола, вам необходимо очень тщательно его подготовить. Проверить, нет ли наличия металлических частиц, армирующей сетки. Если найдете металл, то его необходимо срезать болгаркой.

Затем надо ликвидировать все неровности и убрать прежнее покрытие. В данном случае можно применить способ дробеструйной очистки или фрезерования. Конечно, будет лучшим вариантом в данном методе применить болгарку с алмазным диском с зернистостью 25 или 30. А если вам нужно убрать первый слой бетона, то тогда подойдет диск с зернистостью 40.

Следующим шагом будет устранение всех дефектов — трещин, швов, дыр. Для этого процесса вы можете воспользоваться эпоксидной мастикой. Только очень тщательно заделывайте все неровности с помощью этой мастики, чтобы потом шлифмашинка проходила без зацепок за бугорки, которые оставила мастика.

Мягкий бетон очень легко шлифовать. После данной работы он выглядит очень красиво. Но чтобы его обработать, нужно воспользоваться большим количеством насадок.

После того как высохнет стяжка, а это примерно недели через две, вы можете выполнить шлифовку бетона. А если это сделать раньше времени, то машина удалит крупные частицы основания.

Шлифовка бетона своими руками: технология и оборудование

Перед тем как произвести финишную отделку бетонного пола, следует убедиться в ровности его поверхности. До нанесения пропитки, обеспыливания, покрытия лаком либо краской необходимо подготовить поверхность. Первым этапом работ является шлифовка бетона. Далее рассмотрим, как она проводится и какие инструменты могут быть использованы.

Характеристика процесса

Шлифовка бетона представляет собой одну из разновидностей обработки поверхности. С ее помощью устраняется прежнее покрытие, выравнивается стяжка перед тем, как нанести укрепляющие пропитки, защитный лак, наливное покрытие, декоративную тонкослойную краску. Предварительная обработка поверхности производится на 3-5 сутки после заливки. Окончательная шлифовка осуществляется после полного затвердения основания.

Зачем нужна шлифовка бетона?

Сегодня очень популярны наливные полы. Технология их нанесения предполагает абсолютную ровность поверхности. Грамотно выполненная шлифовка бетона не только позволит выровнять основание. Она обеспечит надежное его сцепление с полимерными покрытиями. Качественная шлифовка бетона придает прочности полу. Это позволит сэкономить впоследствии на материалах по уходу за ним. Кроме того, не будет необходимости проводить частую реставрацию основания. Отшлифованный бетонный пол уместен практически в любом интерьере. Такая поверхность прекрасно переносит условия внешней среды: основание является влагоустойчивым, стойким к агрессивным воздействиям, высокой проходимости, перемещению тяжеловесных агрегатов. Все эти свойства приобретаются в процессе шлифовки бетона.

Где используются обработанные поверхности?

Шлифовка бетона, цена на которую начинается от 220 р/м², проводится в помещениях разного назначения. Наиболее широкое применение такие поверхности получили в супермаркетах, крупных магазинах, жилых и офисных постройках, ресторанах и кафе. Отшлифованный пол можно увидеть в гостиницах, салонах, театрах, медучреждениях и учебных заведениях. В пределах частного владения такое основание делают во дворе перед входом, в погребах. Шлифованные бетонные полы являются прекрасным покрытием в гаражах, хозяйственных и дачных сооружениях.

Важные моменты

С нового бетонного пола необходимо, в первую очередь, устранить известковое молочко. Оно появляется в процессе заливки по ходу расслоения раствора. Если поверхность старая, то целью шлифовки является удаление самого верхнего поврежденного слоя. Кроме того, обработка позволяет устранять любые загрязнения. В процессе шлифовки выравниваются деформированные участки, имеющие трещины, сколы, наплывы, зазубрины, рябь и прочие изъяны. После обработки верхний слой поверхности становится свежим. При этом повышаются и адгезивные свойства основания.

Виды обработки

Шлифовка бетона осуществляется влажным и сухим методом. Однако вне зависимости от способа оборудование используется одинаковое. Влажная обработка проводится, как правило, на основании, покрытом мозаикой или мраморной крошкой. При таком методе применяется абразивный диск для шлифовки бетона. В результате формируется почти идеальная поверхность. На обычном бетонном основании используется, как правило, сухой метод шлифовки. Здесь необходимо сказать, что этот вариант занимает больше времени, и в воздухе стоит завеса из пыли. Но, по мнению большинства специалистов, это лучше, чем мокрый шлам, застилающий глаза. Видимость при сухой обработке лучше. Это значит, что мастер при обнаружении недочетов в работе может сразу исправить их. Для устранения пыли из помещения используются специальные промышленные пылесосы. В процессе влажной обработки поверхности применяют водососы.

Оборудование и инструменты

Приобрести необходимые приспособления можно в любом магазине стройматериалов. Оборудование выпускается преимущественно европейскими и американскими производителями. Профессиональные шлифовальные машины стоят достаточно дорого. Но при этом качество их работы достаточно высоко, а срок эксплуатации – весьма продолжителен. Многие агрегаты наделены дополнительными функциями, существенно облегающими процесс. Чем больше вес машины, тем лучше качество обработки. Однако для работы в домашних условиях подойдут и более простые инструменты. Например, многими хозяевами осуществляется шлифовка бетона болгаркой. Собственно, нет необходимости приобретать дорогостоящее оборудование для проведения работ небольшого объема. Для обработки пола в домашних условиях используется алмазная чашка для шлифовки бетона. Для того или другого вида покрытия используется своя зернистость. Специалисты рекомендуют использовать диск с показателем 25-30. Для обработки первого слоя подойдет зернистость 40. Чем больше будет насадка для шлифовки бетона, тем более высокую нагрузку сможет выдержать инструмент.

Особенности стяжки

Шлифовка может проводиться на любой бетонной поверхности. Результат обработки будет зависеть от наполнителей, времени, в течение которого лежит покрытие, и его марки. Стяжка может иметь толщину в 3 мм. При этом на поверхности допускаются ямки и бугорки. Однако разница перепадов не должна быть больше 5 мм. При выборе материала для стяжки необходимо учитывать назначение помещения. Для склада небольшой площади, гаража, производственного цеха прекрасно подойдет бетон марки М150-М300. Раствор обладает высокой прочностью и необходимыми качествами для осуществления обработки. Для придания полу большей прочности используется бетон марки больше М300. Что касается наполнителя, то оптимальным вариантом считается сегодня мелкофракционный щебень метаморфических и магматических горных пород. Если впоследствии предполагаются полировальные работы, то допускается использование мраморной или гранитной крошки. С таким наполнителем можно создать довольно оригинальную поверхность. Материал с мраморной крошкой обрабатывается достаточно легко. Сложными основаниями для шлифовки считаются гранит и гравий. Специалисты не рекомендуют использовать наполнитель большой плотности. При этом слишком низкий показатель может ухудшить качество пола.

Подготовка основания для обработки

Этот этап очень важен. В первую очередь необходимо удалить прежнее покрытие. После этого на основании могут появиться разные выбоины и царапины. Как правило, такие дефекты убираются при помощи продолжительного шлифования. Это, в свою очередь, может повлечь дополнительные расходы. На предварительном этапе следует проверить ровность поверхности. При наличии дефектов придется увеличить число алмазов на диске. При необходимости следует заделать все щели на поверхности. Также следует удостовериться в том, что в верхнем слое нет армирующей сетки или прутьев арматуры. Обязательным этапом является определение прочности покрытия. Для этого следует простучать всю площадь основания. Если на нем будет обнаружен непрочный участок, то придется перезаливать весь пол. Для определения жесткости достаточно обработать участок небольшой площади шлифмашиной.

Шлифовка бетона своими руками

Работу допускается проводить спустя 2 недели после застывания раствора. В течение этого периода основание наберет необходимую прочность. Перед шлифовкой пол обрабатывается упрочнителем. Эта смесь реагирует с гидроокисью кальция, в результате чего на поверхности формируется минерально-вяжущее соединение. Оно закрывает поры и делает стяжку более устойчивой к влаге. Обработка поверхности с помощью болгарки осуществляется постепенно в любом удобном для мастера направлении.

Завершающий этап

По окончании шлифовки можно установить плинтусы и осуществить поверхностную обработку. Для создания глянцевого основания используются полиуретановые лаки. Они наносятся кистями и валиками непосредственно после шлифовки на поверхность, очищенную от пыли. Лакировка пола проводится обычно в несколько слоев.

Разошлись обои на стыке: что делать?

Заметные стыки обоев – проблема, знакомая почти всем, кто хоть раз в жизни их клеил. Такой дефект способен испортить любой интерьер. Проблема может появиться на следующий день после поклейки   или значительно позже, в любом случае, не огорчайтесь! В зависимости от причины, существуют способы справиться с этим. Мы разберемся почему становятся видны стыки на обоях и что делать чтобы скрыть их.

Зазор между обоями

Проблема характерна для материалов с бумажной и текстильной основой, не страдают от неё стыки на флизелиновых обоях. Причина зачастую кроется в нарушении техники поклейки: большое количества клея или длинный интервал между его нанесением и поклейкой. В обоих случаях на листе будет избыток влаги, от чего он разбухнет. Во время высыхания лишняя влага испарится, лист сузится, появится зазор. Что делать, чтобы исправить ситуацию зависит от вида обоев:

• Под покраску: достаточно замазать стыки герметиком и покрасить стену. Не стоит использовать шпатлевку, без грунтования она быстро потрескается и осыпется со стены.

• Для бумажных: Смочите стыки обоев с помощью пульверизатора с теплой водой, дайте им помокнуть 5-10 минут. За это время они разбухнут, станут мягче. Подтяните листы друг к другу и приклейте к стене на ПВА. Если это бумажные обои симплекс, будьте особенно аккуратны, такой вид отделки из-за влаги становится слишком мягким, может порваться.

• С многослойными, в зависимости от ширины шва и узора, можно действовать двумя способами:

  • понадобятся ненужные обрезки, клей ПВА, наждачная бумага и колеровочная паста в тон покрытию. С помощью наждачки отслоите верхний слой (с узором) в небольшую ёмкость и смешайте полученную крошку с клеем ПВА до получения густой пасты. Если цвет смеси кажется тусклым, добавьте колер до получения нужного оттенка. Получившуюся пасту аккуратно нанесите на стыки.

  • можно подтянуть листы как в случае с бумажными обоями. Но многослойные сначала придется отклеить, так как мочить нужно только нижний слой. Увлажнить его можно с помощью шприца без иглы: отделите обои от стены и выдавите немного воды в пространство между ними. После переклейки тщательно обработайте швы резиновым валиком.

Если позволяет узор, стыки обоев можно заклеить ненужными обрезками, но это трудоемко, к тому же подойдёт далеко не всегда. При определенном интерьере швы можно задекорировать с помощью бумажного бордюра.

На обоях в полоску стыки практически не заметны

Заметен шов между обоями при идеальной состыковке

Проблема характерна для виниловых покрытий, чуть реже встречается на стыках флизелиновых обоев. Выглядит это так: по рисунку видно, что швы подогнаны идеально, но в местах соединений рулонов проходит белая неокрашенная полоса. Причиной может быть ошибка производителя или неправильное хранение и транспортировка рулонов.

Дорогие обои состоят минимум из двух слоев, грубо говоря – основа и напыление. Иногда при обрезке краёв на производстве напыление срезается немного короче, чем основа. Вторая возможная причина – небрежная транспортировка или хранение. Из-за этого рисунок на краях может стереться.

Выход из ситуации – покрасить стыки. Сделать это можно двумя способами:

1. Косметическим карандашом, если рисунок обоев глянцевый. Со временем, возможно, процедуру подкрашивания придётся повторить. Техника простая: аккуратно закрасить стыки и растереть их чистой тряпкой или пальцами.

2. Колеровочной пастой в тон покрытия (можно самой дешевой). Колер наносится на стыки с помощью тонкого шпателя или обычной ватной палочки короткими отрезками. После того как небольшой участок шва будет покрыт пастой это место нужно протереть влажной микрофибровой тряпкой. Бесцветный шов будет окрашен и станет незаметным. Перед тем как приступить к работе обязательно проверьте колер на ненужном кусочке обоев, он должен хорошо смываться с них не оставляя следов. В процессе нужно регулярно промывать тряпку, чтобы она была чистой.

Если позволяет цвет покрытия, закрашивать стыки можно простым фломастером или карандашом. Если решитесь, будьте очень аккуратны, фломастер или карандаш, в отличие от колера, влажной тряпкой смыть с обоев не получится.

При однотонном покрытии стыки можно закрасить в соответствующий цвет

Обои на стыках отклеиваются

Когда видны стыки на обоях из-за отслоения краев от стены – это повод вспомнить, хорошо ли вы подготовили стену перед тем как поклеить обои. Причиной может быть отсутствие финишного слоя грунтовки при шпатлевании. Незагрунтованная поверхность впитывает больше клея, в результате покрытие приклеивается хуже, а со временем отслаивается от стены. Другая причина – некачественный клей или его малое количество.

Отклеивание листов и поклейка их заново не даст долгосрочного эффекта. Проще и действеннее воспользоваться обычным ПВА или клеем-карандашом – аккуратно приклейте края и разровняйте места стыков резиновым валиком. Будьте готовы, что проблема повториться, полностью избавиться от неё можно только радикально — поклеить обои заново, не пренебрегая подготовкой стены.

Учимся на ошибках

Чтобы больше никогда не столкнуться с проблемой заметных стыков на любых обоях, запомните три простых правила:

1. Перед покупкой внимательно осматривайте рулоны на предмет наличия дефектов, все они должны быть из одной партии (иначе может отличаться цвет).

2. Не экономьте на подготовке стен, грунтуйте их на каждом этапе.

3. Внимательно читайте инструкцию к клею и обоям, четко соблюдайте технику поклейки.

И напоследок маленький лайфхак по состыковке: если при поклейке наложить листы обоев внахлест на 3-4 см, а потом аккуратно обрезать лишние края с помощью шпателя, швы будут настолько незаметны, что вы и сами их едва сможете рассмотреть.

Качественные обои на хорошо подготовленной к поклейке стене

Первый ком в нашем идеальном ремонте!!!!!!

Всем доброго времени суток! Хотим обратиться к пользователям данного ресурса — как профессионалам, так и к тем, кто сам прошел лично «огонь, воду и медные трубы» с ремонтом. В нашем, до этого момента,…

Всем доброго времени суток! Хотим обратиться к пользователям данного ресурса — как профессионалам, так и к тем, кто сам прошел лично «огонь, воду и медные трубы» с ремонтом. В нашем, до этого момента, идеальном ремонте пошло что-то не так. Нашей бригадой мы очень довольны, просто не пересказать как — у нас сложились с ними хорошие отношения, во многом они нам помогали, советовали, всегда во всем прислушивались. Электрику сделали на 100%, потолки, стены ровные, плитка положена идеально, вообщем все супер. И вот дошло дело до поклейки обоев….. И тут мы просто обалдели. Купили мы обои — в коридор и в детскую купили бумажные обои (такие нам понравились), в спальню вениловые на бумажной основе, в зал — виниловые на флизелиновой основе. Начали клеить они с коридора. Поклеили. Пришли мы проверять и офигелы — будто поезда у нас по обоям проехались — сплошные рельсы. Ниже прикладываю фото того, что получилось «поклеить» у наших мастеров….

Фото с телефона, поэтому не передает всей полноты картины. Живыми глазами это все выглядит намного печальнее.

Сначала мы подумали, что швы просто не просохли и поэтому их так видно — подождали 3-е суток. Пришли через три дня — изменений никаких. Получается такая картина — обои однотонные, немного со структурой. Наклеенное полотно такого цвета, как в рулоне, а вот ближе к стыкам оно темнее, как будто не просохло или словно засаленное. Как позже мы проанализировали — скорее всего переборщили с клеем и он, попав на лицевую сторону обоев изменил цвет полотна. Также видно по структуре, что она нарушена от слишком усиленного затирания стыков при приглажывании.

В чем теперь вопрос: мы сказали нашим работникам, что нас такая работа совершенно не устраивает. На что мы получили ответ о том, что это такие обои плохие мы купили и что со всеми бумажными обоями будет такая же история — швы будут намокать и будут менять цвет. Мы в ступоре. Вроде как весь Советский Союз жил с бумажными обоями и таких проблем не знал. Много читали в интернете — бумажные обои считаются самыми экологичными, хотя и капризными в поклейке: важно не переборщить с клеем и делать все аккуратно. Как мы потом узнали, рабочие наши наносили клей и на полотно, и на стену. Хоть это и первая наша квартира, опыт поклейки обоев мы имеем и профессионалами не слывем — такого у нас самих с бумажными обоями не случалось — клеили стык в стык и швов не видно.

Мы без наездов и грубостей хотели как-то решить этот вопрос, но со стороны нашего прораба пошла какая-то агрессия. Виноваты оказались мы. В истерике он согласился купить нам новые обои, снять эти, снова подготовить стену к поклейке, но клеить он не будет. Мы согласны, пусть клеит только в зале виниловые, раз их он умеет клеить. В остальных комнатах и в коридоре будем клеить сами теперь — не доверим. И уж никак не думали мы, что возникнут у нас проблемы с обоями.

Обои.

Обои немецкого производства, отзывы о них хорошие.

Просим совета, кто сталкивался в бумажными обоями и подобными проблемами? Чья тут правда? Действительно ли обои не качественные, либо у кого-то руки не оттуда?

Видны стыки на обоях что делать

Видны стыки на обоях: что делать в такой ситуации

Практически каждый из нас, задумывая проведение ремонта, будь то обустройство в новостройке или косметические переделки в уже обжитой квартире, пытается представить, какой интерьер получится в результате. Безусловно, что в нашем воображении возникает образ идеально отремонтированного и привлекательного жилища: красивые потолки, надежное напольное покрытие, и, конечно же, качественно поклеенные обои, на которых не видны стыки. Тем не менее, зачастую получается именно так, что предположения и ожидания, к большому сожалению, расходятся с реальностью. Появление стыков на обоях – это довольно серьезная проблема, которая волнует многих владельцев квартир.

Обои можно поклеить идеально

Большинство людей, задумывающихся о проведении ремонта, хотят более подробно узнать о том, какие причины чаще всего к этому приводят, а также о том, что делать в подобной ситуации.

Почему появляются стыки

Причин появления стыков между полосами обоев – несколько. Давайте остановимся на наиболее распространенных из них:

• Полотна расходятся из-за того, что края были сильно размочены клеем во время поклейки.
• Качество обоев было не на высшем уровне.
• Края были изначально повреждены.
• Стыки не были хорошо закатаны при наклеивании.
• Полоса была не полностью промазана клеевым раствором.

В любом случае при установлении точных причин необходимо также учитывать и разновидность полотен. Так, например, бумажные или текстильные обои немного набухают при попадании значительного количества влаги. Таким образом, немного увеличиваются размеры листа.

Даже столь незначительное расширение, в пределах нескольких миллиметров, уже способно изменить внешний вид стыков, особенно если листы были наклеены не внахлест, а вплотную друг к другу.

Вот и получается, что намокнув под воздействием жидкого клеевого раствора, при его высыхании бумажные полотна снова немного сужаются, стремясь к их изначальной ширине. И как следствие – образуются разрывы на швах.

В то же самое время, более толстые и плотные разновидности обоев, сделанные на основе винила или флизелина, не в такой мере подвержены подобному эффекту.
С другой стороны, в случае виниловых и флизелиновых обоев проблемы с расходящимися стыками могут возникнуть, если при поклейке были допущены значительные нарушения технологии, или если работы и вовсе проводились неквалифицированными специалистами. В таких случаях опытные мастера рекомендуют пользоваться специальными герметиками, разработанными именно для обработки швов на флизелиновых или виниловых обоях.

Что необходимо делать в подобных случаях

1. В случае с материалами на бумажной основе все оказывается достаточно просто. Основных вариантов, которые помогают бороться с подобной ситуацией, несколько.
2. Следует избегать чрезмерного намокания полотен. Бумага – это такой материал, который достаточно легко впитывает влагу, в т.ч. и атмосферную. Это и приводит к деформации листов после поклейки, а также ко всевозможным искривлениям уже после высыхания клеевого состава.
3. Чтобы стыки на обоях не были видны, необходимо тщательно прижимать их уже после наклеивания. Для этого можно воспользоваться такими инструментами, как специальный небольшой валик или узкий шпатель.
4. К тому же, вы можете дополнительно использовать клей, который необходим для промазывания полотен в местах состыковки.

Валик для закатки швов

Учтите также и то, что при нанесении клея необходимо строго следить за тем, чтобы его количество не превышало разумных пределов.

Нужно наклеивать листы таким образом, чтобы слой клеевого раствора был относительно тонким и успевал приклеить обойный лист еще до того момента, как тот начинает сжиматься. В этом случае вам удастся избежать деформации полотен.

Как быть, если клей попал на лицевую часть обоев?

Действительно, это одна из проблем, которая впоследствии может обернуться достаточно серьезными повреждениями отделки комнаты. И если материалы на основе винила не подвержены воздействию клея на лицевую сторону полотна, то внешний слой бумажных и флизелиновых поверхностей, напротив, может быть достаточно серьезно поврежден. Именно поэтому большинство инструкций и описаний, которые прилагаются производителем к подобной продукции, заранее предупреждают о недопущении попадания клеевого состава на лицевую сторону обоев.

Как убрать «волны», неровности и расхождение стыков в этом случае? Основная задача заключается в том, чтобы не допустить этого, что возможно при соблюдении норм по использованию клея. В тех случаях, если попадания клея избежать не удалось, необходимо без промедления удалить его излишки при помощи слегка влажной тряпочки или смоченной водой чистой губки. При этом следует быть предельно внимательным и выполнять операцию с особой аккуратностью, чтобы не повредить внешний слой обойного покрытия, а также во избежание появления некрасивых разводов после высыхания.

Заключение: о чем следует помнить

В завершение хотелось бы сказать следующее. Для выполнения работ старайтесь приглашать квалифицированных и опытных специалистов. Желательно, чтобы они смогли предоставить отзывы от других заказчиков или каким-то образом подтвердить свою высокую квалификацию и наличие достаточного опыта в успешном проведении подобных работ.

Лучше довериться профессионалам

Если же вы решили не приглашать дорогостоящих специалистов, а вместо этого сэкономить часть бюджета, проведя все работы по поклейке самостоятельно и сделав ремонт исключительно своими руками, то мы настоятельно рекомендуем как можно подробнее изучить опыт профессионалов, а также ознакомиться с основными правилами и нормами, которые необходимо соблюдать при наклеивании обоев.

Только в таком случае вы сможете не только сэкономить денежные средства, но и выполнить качественный ремонт и, как результат, радоваться привлекательному интерьеру с обоями без стыков и прочих механических повреждений. Подходите к ремонту со всей ответственностью, и хороший результат обрадует вас и ваших близких!

Исправление стыков на обоях

Перед началом ремонта мы в своём воображении мысленно представляем, как всё красиво будет выглядеть в нашей квартире. И понятно, что особую красоту и гармонию в новую обстановку внесут идеально наклеенные обои. Но к сожалению, в нашей жизни частенько бывают и ляпсусы. На следующий день после наклейки дорогих обоев, к примеру, мы заходим в комнату и с ужасом видим, что они разошлись, и на стыках зияет голая стена. Мы находимся просто в шоке от увиденного. Первый вопрос задаём себе, что же теперь делать? Как всё исправить теперь? Давайте всё разберём по порядку, и может нам не придётся попасть в такую же ситуацию.

Из-за каких причин стыки на обоях становятся видимыми?

Причин существует несколько. Попытаемся рассмотреть самые распространённые.

1. Одна из них, когда стыки разошлись друг от друга. Все без исключения бумажные обои (или на текстильной подложке) имеют вполне естественное свойство набухать от влаги. Причём этот процесс настолько виден невооружённым глазом, что не обращать внимания на этот факт просто неразумно. Например, если намочить водой или клеем полотно полуметровой ширины, то оно увеличится на три–пять миллиметров. Поэтому понятно, что в процессе наклейки обоев не видно никаких изъянов, а вот когда бумага подсохнет, то она старается принять первоначальную ширину. Это и приводит к расхождению стыков между листами.

Чтобы как-то избежать этого, старайтесь не допускать сильного размокания. Когда вы чувствуете, что листы уже достаточно влажные, то начинайте их наклеивать. Причём древесная целлюлоза, из которой состоят обои, разбухает неравномерно. Поэтому после поклейки можем наблюдать не очень красивую картину, когда шов между полотнами то сходится, то расходится.

2. Ещё один момент, который надо учитывать, стараться не наносить избыточного количества клея на поверхность листа. Желательно нанести столько клея, чтобы в момент высыхания первым схватывался клей, а уже потом сжималось полотно. Но никак не наоборот.

Другие причины, из-за которых стыки на обоях становятся видимыми, попытаемся просто перечислить. Один край может оказаться темнее, чем другой. Или листы имеют неровные срезанные наискось края.

Совет. При покупке в магазине будьте внимательны и проверяйте серию каждого рулона (серия должна быть идентичной).

Также в магазине надо помнить, что на обоях по невысокой цене видимый стык встречается чаще. А на обоях в клеточку или вертикальную полоску стыки практически не бросаются в глаза.

Также помните, что при транспортировке торец полотна может помяться или изорваться. В этом случае стык на стене будет виден обязательно. Также старайтесь не хранить обои «стоя» или без упаковки.

Можно ли переклеить стыки на обоях, чтобы они были не видны?

Действительно, возникает вполне корректный вопрос, как заделать стыки на обоях, да ещё, чтобы они были незаметны нашему глазу? Можно, конечно, но с разными типами манипуляции будут различные. Например, для обоев, которые подлежат покраске, это сделать намного проще. Швы можно заделать специальным герметиком, а потом аккуратно его затонировать под цвет стен. Конечно, это необходимо делать до покраски.

Совет. Не используйте в этом случае шпаклёвку, потому что она со временем трескается и осыпается.

Рассмотрим теперь другой, более сложный вариант, когда стыки обоев приходится переклеивать. Для этого нам понадобится пульверизатор с теплой водой, кисточка, губка, щётка, резиновый валик и клей ПВА. Сначала попытаемся смочить кромки листов тёплой водой и подтянуть листы друг к другу. Минут пять они будут впитывать влагу, затем нанесём клей ПВА. Постарайтесь выровнять места соединения листов, проведите по этому месту резиновым валиком. Разгладьте морщинки и пузырьки воздуха.

Совет. Все бумажные обои сильно подвержены деформации. Поэтому не давайте бумаге сильно разбухнуть, чтобы избежать возможных разрывов и неравномерной усадки.

Что же касается работы со слоёными обоями (флизелиновые, виниловые, дуплекс), то увлажнять потребуется изнаночную часть краёв, которые собираемся переклеивать. Важно помнить, что эти виды (если их сильно растянуть) после высыхания очень сильно сжимаются, приобретая первоначальную форму (в отличие от бумажных). В этой работе прекрасно помогает резиновый валик, который не растягивает, а только прижимает материал к стене.

Для соединения более сложных и серьёзных стыков существуют дополнительные способы. Попробуем рассмотреть один из них. Для этих целей используем канцелярский нож, обрезки, колеровочную пасту, наждачку и декоративный кант. Сначала натрём наждачкой крошку с лицевой стороны оставшихся обрезков обоев. Разведём этот порошок с клеем ПВА. Чтобы завуалировать некрасивый зазор, намазываем полученную пасту на него. Выполнять это следует очень осторожно, не захватывая лишнего. Если цвет вас не совсем устраивает, то можно подобрать соответствующую колеровочную пасту, которая продаётся в любом магазине отделочных материалов.

Совет. Неокрашенные края обоев (тёмных расцветок) можно заранее подкрасить соответствующим цветным карандашом.

Иногда бывает так, что один край получился темнее другого не потому, что производилась некачественная наклейка, а потому, что рулоны попались из разной партии либо это может быть заводской брак.

Как задекорировать стыки на обоях?

Существует ещё один способ, как заклеить стыки на обоях. Конечно, он годится не для каждой структуры обоев. Можно самому сделать так называемые «искусственные стыки» или, проще говоря, «заплатки» из остатков материала. После того как заплатки нарезаны, соединяем их с двумя кромками (заводской и обрезной полосой обоев). Главное, при этом как можно точнее совместить декоративный рисунок и «заплатки».

Существует ещё интересный, прямо скажем, творческий вариант. Вы можете приложить всю свою фантазию и декорировать место расхождения стыков при помощи бумажного бордюра. Самое главное подобрать подходящий бордюр, который будет сочетаться с обоями по цвету, качеству, структуре. Также можно творчески обыграть место расхождения стыков и украсить их различными лентами, тесьмой, шторами и т. д. При этом выполнить обрамление картины или фотографии на стене из такого же материала. У гостей может сложиться впечатление, что так было задумано с самого начала ремонта.

Благодаря современным технологиям после ремонта можно исправить практически любые недочёты, не исключение и обойные стыки. Однако, чтобы избежать ненужной работы, лучше придерживаться инструкций, так как процесс наклейки каждого вида обоев имеет свои особенности.

Что делать, если после ремонта видны стыки на обоях

Приступая к ремонту комнаты, каждый мечтает провести все работы идеально, чтобы в итоге наслаждаться видом ровных потолков, прочностью покрытия для пола и аккуратно наклеенными обоями. К сожалению, иногда случаются печальные казусы, когда спустя несколько дней после завершения отделки листы начинают отклеиваться и морщиться по краям.

Что же делать, когда видны стыки на обоях? Существует несколько способов устранения этой неприятности, однако лучше точно соблюдать рекомендации профессионалов и не допускать возникновения подобных дефектов в процессе наклеивания обойного полотна.

Разновидности дефектов

Чаще всего зазоры между обойными листами образуются в результате пренебрежения правилами оклейки стен. При отсутствии специальных навыков и опыта аккуратно наклеить обои непросто, даже если пред началом работ полностью проштудирована инструкция производителя. Обнаружив, что полотна внезапно разошлись и видны стыки на обоях, не стоит отчаиваться — такие недочеты всегда можно исправить.

Визуально дефект может выглядеть следующим образом:

• края полотен, наклеенных встык, на несколько миллиметров отстоят друг от друга;
• лицевая сторона полотна вдоль кромки испачкана клеем;
• края листов выкручены наружу вместе с частицами шпаклевки;
• соседние листы имеют различные оттенки;
• края листов неровные и непрокрашенные.

Существует несколько способов устранения недочетов. Выбор наиболее простого и эффективного зависит от типа отделочного материала и сути самого дефекта.

Как избежать появления зазора

Исправлять уже сделанную работу всегда труднее, чем делать ремонт заново. Поэтому чтобы не разошлись обои на стыке, надо знать характеристики конкретного отделочногоматериала и выполнять основные правила нанесения клея.

Все обои на бумажной основе – виниловые, флизелиновые или текстильные, – независимо от материала, из которого изготовлена лицевая сторона, при намокании меняют свои размеры.

Даже основа из флизелина после нанесения слишком большого количества клея немного растягивается, а бумажный рулон в результате намокания способен увеличиться в ширину на 3—5 мм.

В процессе работы стены выглядят идеально, однако после оклейки бумажные листы высыхают, принимая прежние размеры, и расползаются в разные стороны. Опытные мастера знают, как избежать подобной неприятности.

1. Не следует допускать сильного намокания обойного полотна – строго контролируйте количество нанесенного клея. Необходимо начинать оклеивание в тот момент, когда листы уже намокли, но еще не пропитались клеевым составом насквозь. Неравномерное и чрезмерное набухание бумажной основы приведет к появлению неровностей и образованию волнообразного края после полного высыхания.
2. Очень важно дополнительно фиксировать кромку обоев специальным клеем для стыков. Для этого край полотна промазывают густым клеем и прижимают резиновым валиком к стене.
3. При наклеивании обоев темного цвета, чтобы в дальнейшем избежать неприятностей и скрыть щели на стыках, можно на стене заранее прокрасить вертикальную полосу.

Таким образом, если клей развести в нужной пропорции и не оставлять его на обойном полотне слишком долго, можно будет избежать в дальнейшем проблем со стыками.

Способы устранения щели между листами

Существует несколько ответов на вопрос, как исправить недочеты и убрать или замаскировать щели. Эту проблему очень просто решить в том случае, когда планировалась покраска обоев. Зазоры надо заделать затиркой, подходящей по цвету к общему фону стены, после чего окрасить всю поверхность специальной краской.

Не следует в качестве затирки использовать шпаклевку, так как она со временем потрескается и отпадет.

Однако зачастую края полотен приходится переклеивать. Это трудоемкая и непростая в исполнении задача, требующая от мастера особой аккуратности и терпения. Кромку обоев смачивают теплой водой, разбрызгивая жидкость с помощью пульверизатора на внутреннюю поверхность полотна. В течение пяти минут бумага будет впитывать влагу, после чего размягченные края листов надо осторожно подтянуть друг к другу. Стену в месте стыка промазывают клеем ПВА, прикладывают и расправляют кромки листов с помощью резинового валика. Необходимо проконтролировать, чтобы в месте приклеивания не появилось морщин и не собирался воздух.

Если нет возможности или желания переклеивать стыки между обоями, можно воспользоваться следующим способом. Надо собрать обрезки обоев и, орудуя наждачной бумагой и ножом, с лицевой стороны снять верхний декоративный слой. Получившийся порошок следует размешать с клеем ПВА и замаскировать им щель. Чтобы неокрашенные края листов не выделялись на общем фоне, их можно подкрасить походящим по цвету карандашом. Приготовленную своими руками затирку в случае необходимости можно тонировать колеровочной пастой.

Известен еще один вариант исправления этого недостатка. Из оставшихся кусков нужно нарезать заплатки и приклеить полоски в местах расхождения обоев. При этом надо как можно точнее состыковать рисунок на обойном полотне с изображением на заплатке.

Для творческих людей будет очень просто спрятать зазор между листами под бордюр, который должен сочетаться с фактурой, цветом и рисунком отделки. Если проявить фантазию, то любой недостаток можно превратить в преимущество. Дополнив интерьер картинами или фотографиями, размещенными на стенах в рамках из того же материала, что и бордюр, легко создать целостность дизайна и навсегда забыть о неудачах с обоями.

Если клей попал на лицевую сторону полотна

Одной из распространенных проблем, которые возникают при поклейке обоев непрофессионалами, является появление клея, выступившего на лицевой стороне листа в месте расположения стыка. Казалось бы, прозрачный клеевой состав не должно быть видно, но это не так. Именно из-за своей прозрачности клей сильно заметен, так как предательски блестит под лучами попадающего на поверхность стены света. Кроме того, клеевой состав может испортить рисунок обойного полотна, сделав его нечетким и расплывчатым, и тогда стыки будут особенно заметны. Что делать, если клей, проступивший на стыках, грозит испортить весь ремонт, разбирался автор сайта Gidoboev.ru.

Перед использованием клея следует изучить инструкцию производителя, который указывает все особенности клеевого состава, в том числе период высыхания и возможность удаления пятен с полотна.

Чтобы клеевой состав не проступал на кромку обоев, после того как поклеили два листа, надо протереть стык чистой влажной салфеткой. Особенно капризны в плане появления разводов от выступающего за края полотна клея текстильные обои.

Закрученные края

При использовании обоев, основа которых состоит из бумаги, а лицевая сторона из ткани, часто происходит отслаивание листов на стыке и закручивание вместе с частицами штукатурки. Мастер недоумевает, почему произошла такая неприятность. Оказывается, все дело в некачественных отделочных материалах и особенностях текстильных обоев, которые сильно «садятся» после высыхания.

Устранить этот дефект можно, если дополнительно проклеить края листов специальным клеем для стыков или бордюров, после чего хорошо прижать резиновым валиком.

Различный цвет краев и неровный срез

Выбирая новые обои в магазине, покупатель подолгу разглядывает рисунок, щупает фактуру, сверяет номер партии на рулонах, а после поклейки с горечью видит, что на стене явно виден переход от одного листа к другому.

Это происходит за счет того, что не учтены нюансы поклейки конкретного вида отделочного материала, о которых надо помнить, приступая к ремонту. Некоторые производители в силу особенностей технологического процесса окрашивают обои неравномерно, с чуть заметным переходом тона от одной кромки к другой и сообщают покупателю об этом значком «↑↓».

Обои, имеющие на упаковке знак «↑↓», подходят только для реверсивного наклеивания.

То есть, наклеив первый лист, второй надо перевернуть на 180° и приклеить вверх ногами. Конечно, такое приклеивание допускается только для однотонных, без ярко выраженного рисунка обоев. Оклеив всю поверхность стены, можно убедиться, что стыки совершенно незаметны.

Если мастер заметил переходы цвета после окончания всей работы, то убрать швы простыми способами вряд ли удастся. Обои придется переклеивать – ну или остается свыкнуться с новым дизайном.

Чтобы не купить обои с неровной кромкой, надо внимательно проглядывать торец рулона. Такой брак появляется при неправильной транспортировке и обычно хорошо заметен. На стене дефект можно убрать с помощью карандаша или каких-либо декоративных элементов.

Современные технологии изготовления отделочных материалов позволяют устранить практически любые дефекты, возникшие при наклеивании обоев. Однако чтобы не выполнять лишней работы и получать от ремонта только положительные эмоции, лучше заранее ознакомиться с рекомендациями производителя, оставленными на рулоне продукции, и строго соблюдать все правила наклеивания.

Видны стыки на обоях что делать

При нарушении технологии монтажа обоев на стены, после их высыхания, поверхность теряет привлекательность и становятся видны стыки. Способ исправления стыков на обоях, определяется причиной их появления. О том как исправить стыки на различных типах обоев, узнаем далее.

Оглавление:

Стыки обоев — причины появления

Обои являются пожалуй самым популярным типом отделки стен в жилых помещениях. Однако, довольно часто случаются ситуации, когда после наклеивания обоев, становятся видны стыки между ними. Покупая обои уже следует подумать и причинах возникновения стыков.

Данный фактор характерен прежде всего для обоев с низкой стоимостью. Хотя иногда стыки появляются при наклеивании дорогих флизелиновых обоев. Выбрав обои, имеющие вертикальные полосы или клетчатую структуру, вы с легкостью скроете стыки, даже если они будут видны. Обои, имеющие глянцевую поверхность, виниловую, однотонную, текстурированную или тонкую структуру — всегда отличаются заметными стыками.

Для заделывания определенных стыков между обоями используют специальный герметик, однако, его применение актуально в случае покраски обоев. Возможен вариант дальнейшего окрашивания самого герметика в цвет обоев.

При неправильной транспортировке или хранении обоев, также становятся видны их стыки. Покупая обои, внимательно осмотрите рулон на наличие повреждений по бокам полос. Измятые, поврежденные торцы сразу же становятся видны на стыках. Если вы уже сняли упаковку с обоев, обязательно храните их в стоячем положении.

Если торцы темных обоев являются неокрашенными, то для избежания появления стыков, окрасьте их с помощью темного карандаша.

Чаще всего стыки появляются все же на бумажных обоях. Это происходит по причине того, что бумага под воздействием клея растягивается, а при высыхании уменьшается в размере. Поэтому, после нанесения клея, сразу же приклеивайте обои к стене, не дожидаясь их разбухания. В противном случае, разрывов и неравномерной усадки не избежать.

Для того, чтобы добиться идеального стыка между обоями, следует тщательно подготовить стену к их монтажу. При наличии неровностей на стенах, появления стыков не избежать. Поэтому, перед наклеиванием обоев на стену, позаботьтесь об их шпаклевании, ошкуривании и нанесении грунтовки. Без грунтовки основание под обои будет содержать много пыли, которая впитает клей и не будет удерживать обои на поверхности стены. Предпочтительно выполнить грунтовку стен за 24 часа до поклейки обоев.

Процесс нанесения обойного клея — еще одна причина для появления стыков. Если нанести клей с излишками или в недостаточном количестве, то вероятность появления стыков практически стопроцентная. Для схватывания толстого слоя клея потребуется больше времени, нежели для тонкого, при этом, бумажная основа уже высохнет, а клей под ней будет еще влажным. Клей, в таком случае, не способен удерживать уменьшение обоев по ширине. Таким образом, между полотнами образуются щели, которые ухудшают привлекательность готового покрытия.

После нанесения клея на полосу обоев, рекомендуется сложить ее и прокатать по ней с помощью резинового валика. Таким образом, все излишки клея равномерно распределятся на поверхности.

После нанесения полотна на стену, с помощью резинового валика, необходимо тщательно прокатать швы, только в таком случае, они надежно зафиксируются на поверхности.

Некоторые варианты обоев подразумевают наличие стыков, скрыть которые практически невозможно. Это обои в виде глянцевых и виниловых вариантов, а также шелкография. Покупка дорогих и коллекционных вариантов ни в коем случае не убережет вас от появления стыков. Поэтому, при выборе обоев ориентируйтесь на широкие полотна, а стыки между ними старайтесь располагать в местах установки мебели или других предметов интерьера.

Как исправить стыки на обоях

Различают несколько вариантов расхождения стыков на обоях. Предлагаем с ними ознакомиться:

• расхождение стыков таким образом, что между ними становится виден просвет стены;
• попадание клеящего состава на лицевую сторону в месте стыка;
• закручивание и приподнимание краев полосы стыка;
• различие по цвету между стыками обоев;
• неровность или неравномерная окраска стыков.

Для корректировки данных проблем используют различные методы, которые отличаются по трудоемкости и материальных затратах.

Для исправления обоев, разошедшихся по стыку следует прежде всего изучить причину их появления. Ширина бумажных обоев, после нанесения на них клея увеличивается приблизительно на пол сантиметра. Поле нанесения на стену и высыхания обоев, они начинают возвращать свой объем. Таким образом, создается расхождения стыка.

Работая с обоями на бумажной, флизелиновой и виниловой основе, следует учитывать тот факт, что данные материалы склонны к разбуханию. Для того, чтобы избежать появления стыков соблюдайте технологические рекомендации по наклеиванию обоев на стену:

• материал не должен чрезмерно размокнуть при попадании на стену, после нанесения клея не нужно ожидать много времени, для установки обоев на стену;
• не допускайте переизбытка клея на поверхности обоев, часто происходит сужение рулонных материалов в процессе высыхания, таким образом, стена не успевает просохнуть до высыхания обоев и появляются стыки и расхождения;
• для фиксации краев полотна используйте специальный клей, который надежно удержит полотно на поверхности стены, дополнительно зафиксируйте край полотна с помощью резинового валика.

Для избавления от стыков между разошедшимися полосами используется несколько методов. Самым с одной стороны простым, а с другой материально затратным является окрашивание обоев.

Менее затратный метод использование затирки для плитки под цвет обоев. Для этого в нее добавляется определенный цвет колера, и затирка наносится на стыки. Возможен вариант использования обычного маркера или карандаша, которыми закрашивают место появления стыка.

Возможен вариант использования верхней части обоев, соединенной с клеем пва. То есть, если на обоях имеется крошка, то ее аккуратно нужно снять с обрезка, далее крошка соединяется с клеем и наносится на поверхность. Данная смесь используется для шпаклевания стыков.

Установка молдинга или специальных панелей позволит не только избавиться от стыков, но и улучшить привлекательность внешнего вида обоев. Более простой вариант — установка бумажных бордюров на швы между обоями. Возможен вариант переклеивания обоев в местах расхождения стыка. Для этого, следует размочить стыковые части листа с помощью теплой воды. Далее нанесите на них клей и попытайтесь растянуть и соединить друг с другом, при наличии небольших погрешностей, данный метод поможет правильно состыковать обои между собой.

Еще одна проблема, возникающая со стыками обоев, это наличие клея на их поверхности. Это возникает по причине нанесения большого количества клеящего вещества на стену или на обои. Несмотря на прозрачность клеящего состава, он все же заметен при дневном свете. Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется прежде всего изучить инструкцию к обойному клею и наносить его согласно ей.

Для удаления клея с поверхности обоев, обязательно подготовьте чистую, желательно белую тряпку. Пока клей не высох, вы с ее помощью сможете избавиться от него.

Иногда возникает проблема в виде закручивания краев обоев в местах стыка. Чаще всего, обои начинают отслаиваться вместе с отделкой стен. Причина этому — применение низкокачественных материалов для отделки. Для удаления данного дефекта, достаточно использовать обойный клей, с помощью которого закрученные края снова фиксируются на поверхности. Для того, чтобы плотно зафиксировать обои на стене, используйте резиновый валик.

Оклейка обоев стык — довольно сложный процесс, для выполнения которого следует строго придерживаться технологии поклейки обоев.

При наличии неровного цвета или среза обоев также теряется эстетическая привлекательность покрытия. Это происходит по причине несовпадения обойных рулонов по цвету или по тону. Попробуйте наклеить второе полотно верх ногами по отношению к первому. Данный метод реверсивной установки обоев позволит избавиться от данной проблемы.

Для скрытия неровного среза обоев или неравномерного цвета, необходимо прибегнуть к покраске стыков. Для этих целей используют специальные средства в виде фломастеров и карандашей. Старайтесь подобрать максимально приближенный к обоям цвет карандаша.

Декоративно оформить стыки обоев помогут различные ленты, канты, бордюры и т.д. Учтите, что каждый вид обоев отличается проявлением индивидуальной реакции на тот или иной вариант обоев. Например, если нанести клей на бумажные обои, то они очень быстро растягиваются, с флизелиновыми же такого не произойдет. Перед началом работы внимательно изучите инструкцию к обоям, их особенности и технологию монтажа. Только в таком случае, удастся избавиться от проблем с тем как приклеить стыки обоев.

Инструкция о том как клеить стыки виниловых обоев

Особые трудности при наклеивании виниловых обоев возникают с соединением их в месте стыков и в углах. Особую внимательность следует проявлять при обработке стыков обоев в углах.

При правильной подготовке стен, а в особенности при наличии ровных углов, проблем с появлением неровных стыков в этих местах не возникает. Главное правило получения качественных углов — сквозное прорезание стыка. Полотна с обеих сторон устанавливаются на стену с небольшим нахлестом в три сантиметра. Далее следует прорезать это место и получится соединение двух полотен встык. Место стыка промазывается клеем и разглаживается. В таком случае все же не удастся избежать небольшого сдвига по рисунку. Хотя иногда получается идеально сводить рисунок.

Для того, чтобы избежать появления стыков в процессе наклеивания на стену виниловых обоев, необходимо устанавливать полотна с нахлестом. Если виниловые обои имеют флизелиновую основу, достаточно нахлеста в 20 мм, для бумажной основы данное значение увеличивается в два раза. Далее достаточно прорезать место стыка ножом по уровню и удалить излишки.

После завершения работы по поклейке обоев, проверьте стены на отсутствие дефектов в виде пузырьков воздуха, расхождения стыков, не проклеенных участков. Исправьте их при необходимости. В местах стыков рекомендуется устанавливать мебель и другие предметы, скрывающие их.

Виниловые обои имеют флизелиновую или бумажную основу. В зависимости от этого выбирается клей для их фиксации на стене. Использование клея для флизелиновых обоев позволит зафиксировать финиловые обои с флизелиновой основой. Данный вариант клея наносится на стену. Обои же на бумажной основе, должны покрываться клеем перед установкой. В любом случае, перед началом работы, ознакомьтесь с инструкцией по нанесению клея.

Флизелиновые обои — стыки, особенности устранения

Популярность широкого применения флизелиновых обоев объясняется прежде всего их пожарной безопасностью, хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками и большей механической прочностью.

Процесс наклеивания флизелиновых обоев такой же, как и поклейка обоев на бумажной основе. Для его выполнения достаточно выполнить такие действия:

• подготовить клей;
• нарезать обои на полосы, согласно высоте помещения;
• нанести клей на стену;
• установить полосу на стену и приклеить ее;
• избавиться от излишков клея;
• обрезать ненужные части обоев;
• приклеить следующую полосу.

Перед началом работы необходимо приобрести специальный клей для флизелиновых обоев и развести его согласно инструкции. Клей стыков флизелиновых обоев не представляет особой сложности. Используя уровень начертите на стене линию, которая будет местом для установки первой полосы. При этом, следите за не ровностью. Установите полосу на стену, предварительно промазанную клеем. Таким же образом, начертите вторую линию и приклейте полосу. Особых проблем с расхождением стыков у флизелиновых обоев не наблюдается, так как они не способны растягиваться так как бумажные. Сделать стыки обоев ровными поможет обычный уровень, с помощью которого удается начертить линию расположения полосы.

Особое внимание уделите углам, обойный лист должен заходить в угол на 10-15 мм. Стена промазывается клеем и лист прикладывается к ней. Для разравнивания листа используйте валик. Поклейка следующего полотна осуществляется с нахлестом. При образовании небольших складок они надрезаются для удаления воздуха и разравниваются.

При необходимости наклеивания обоев на внешних углах, следует сделать нахлест на 25 мм. Если угол идеально ровный, то достаточно состыковать полосы между собой. В противном случае, все же следует прибегнуть к использованию нахлеста. С помощью канцелярского ножа прорежьте место стыка и избавьтесь от излишков.

Что делать, если после ремонта видны стыки на обоях

Приступая к ремонту комнаты, каждый мечтает провести все работы идеально, чтобы в итоге наслаждаться видом ровных потолков, прочностью покрытия для пола и аккуратно наклеенными обоями. К сожалению, иногда случаются печальные казусы, когда спустя несколько дней после завершения отделки листы начинают отклеиваться и морщиться по краям.

Что же делать, когда видны стыки на обоях? Существует несколько способов устранения этой неприятности, однако лучше точно соблюдать рекомендации профессионалов и не допускать возникновения подобных дефектов в процессе наклеивания обойного полотна.

Разновидности дефектов

Чаще всего зазоры между обойными листами образуются в результате пренебрежения правилами оклейки стен. При отсутствии специальных навыков и опыта аккуратно наклеить обои непросто, даже если пред началом работ полностью проштудирована инструкция производителя. Обнаружив, что полотна внезапно разошлись и видны стыки на обоях, не стоит отчаиваться — такие недочеты всегда можно исправить.

Визуально дефект может выглядеть следующим образом:

• края полотен, наклеенных встык, на несколько миллиметров отстоят друг от друга;
• лицевая сторона полотна вдоль кромки испачкана клеем;
• края листов выкручены наружу вместе с частицами шпаклевки;
• соседние листы имеют различные оттенки;
• края листов неровные и непрокрашенные.

Существует несколько способов устранения недочетов. Выбор наиболее простого и эффективного зависит от типа отделочного материала и сути самого дефекта.

Как избежать появления зазора

Исправлять уже сделанную работу всегда труднее, чем делать ремонт заново. Поэтому чтобы не разошлись обои на стыке, надо знать характеристики конкретного отделочногоматериала и выполнять основные правила нанесения клея.

Все обои на бумажной основе – виниловые, флизелиновые или текстильные, – независимо от материала, из которого изготовлена лицевая сторона, при намокании меняют свои размеры.

Даже основа из флизелина после нанесения слишком большого количества клея немного растягивается, а бумажный рулон в результате намокания способен увеличиться в ширину на 3—5 мм.

В процессе работы стены выглядят идеально, однако после оклейки бумажные листы высыхают, принимая прежние размеры, и расползаются в разные стороны. Опытные мастера знают, как избежать подобной неприятности.

1. Не следует допускать сильного намокания обойного полотна – строго контролируйте количество нанесенного клея. Необходимо начинать оклеивание в тот момент, когда листы уже намокли, но еще не пропитались клеевым составом насквозь. Неравномерное и чрезмерное набухание бумажной основы приведет к появлению неровностей и образованию волнообразного края после полного высыхания.
2. Очень важно дополнительно фиксировать кромку обоев специальным клеем для стыков. Для этого край полотна промазывают густым клеем и прижимают резиновым валиком к стене.
3. При наклеивании обоев темного цвета, чтобы в дальнейшем избежать неприятностей и скрыть щели на стыках, можно на стене заранее прокрасить вертикальную полосу.

Таким образом, если клей развести в нужной пропорции и не оставлять его на обойном полотне слишком долго, можно будет избежать в дальнейшем проблем со стыками.

Способы устранения щели между листами

Существует несколько ответов на вопрос, как исправить недочеты и убрать или замаскировать щели. Эту проблему очень просто решить в том случае, когда планировалась покраска обоев. Зазоры надо заделать затиркой, подходящей по цвету к общему фону стены, после чего окрасить всю поверхность специальной краской.

Не следует в качестве затирки использовать шпаклевку, так как она со временем потрескается и отпадет.

Однако зачастую края полотен приходится переклеивать. Это трудоемкая и непростая в исполнении задача, требующая от мастера особой аккуратности и терпения. Кромку обоев смачивают теплой водой, разбрызгивая жидкость с помощью пульверизатора на внутреннюю поверхность полотна. В течение пяти минут бумага будет впитывать влагу, после чего размягченные края листов надо осторожно подтянуть друг к другу. Стену в месте стыка промазывают клеем ПВА, прикладывают и расправляют кромки листов с помощью резинового валика. Необходимо проконтролировать, чтобы в месте приклеивания не появилось морщин и не собирался воздух.

Если нет возможности или желания переклеивать стыки между обоями, можно воспользоваться следующим способом. Надо собрать обрезки обоев и, орудуя наждачной бумагой и ножом, с лицевой стороны снять верхний декоративный слой. Получившийся порошок следует размешать с клеем ПВА и замаскировать им щель. Чтобы неокрашенные края листов не выделялись на общем фоне, их можно подкрасить походящим по цвету карандашом. Приготовленную своими руками затирку в случае необходимости можно тонировать колеровочной пастой.

Известен еще один вариант исправления этого недостатка. Из оставшихся кусков нужно нарезать заплатки и приклеить полоски в местах расхождения обоев. При этом надо как можно точнее состыковать рисунок на обойном полотне с изображением на заплатке.

Для творческих людей будет очень просто спрятать зазор между листами под бордюр, который должен сочетаться с фактурой, цветом и рисунком отделки. Если проявить фантазию, то любой недостаток можно превратить в преимущество. Дополнив интерьер картинами или фотографиями, размещенными на стенах в рамках из того же материала, что и бордюр, легко создать целостность дизайна и навсегда забыть о неудачах с обоями.

Если клей попал на лицевую сторону полотна

Одной из распространенных проблем, которые возникают при поклейке обоев непрофессионалами, является появление клея, выступившего на лицевой стороне листа в месте расположения стыка. Казалось бы, прозрачный клеевой состав не должно быть видно, но это не так. Именно из-за своей прозрачности клей сильно заметен, так как предательски блестит под лучами попадающего на поверхность стены света. Кроме того, клеевой состав может испортить рисунок обойного полотна, сделав его нечетким и расплывчатым, и тогда стыки будут особенно заметны. Что делать, если клей, проступивший на стыках, грозит испортить весь ремонт, разбирался автор сайта Gidoboev.ru.

Перед использованием клея следует изучить инструкцию производителя, который указывает все особенности клеевого состава, в том числе период высыхания и возможность удаления пятен с полотна.

Чтобы клеевой состав не проступал на кромку обоев, после того как поклеили два листа, надо протереть стык чистой влажной салфеткой. Особенно капризны в плане появления разводов от выступающего за края полотна клея текстильные обои.

Закрученные края

При использовании обоев, основа которых состоит из бумаги, а лицевая сторона из ткани, часто происходит отслаивание листов на стыке и закручивание вместе с частицами штукатурки. Мастер недоумевает, почему произошла такая неприятность. Оказывается, все дело в некачественных отделочных материалах и особенностях текстильных обоев, которые сильно «садятся» после высыхания.

Устранить этот дефект можно, если дополнительно проклеить края листов специальным клеем для стыков или бордюров, после чего хорошо прижать резиновым валиком.

Различный цвет краев и неровный срез

Выбирая новые обои в магазине, покупатель подолгу разглядывает рисунок, щупает фактуру, сверяет номер партии на рулонах, а после поклейки с горечью видит, что на стене явно виден переход от одного листа к другому.

Это происходит за счет того, что не учтены нюансы поклейки конкретного вида отделочного материала, о которых надо помнить, приступая к ремонту. Некоторые производители в силу особенностей технологического процесса окрашивают обои неравномерно, с чуть заметным переходом тона от одной кромки к другой и сообщают покупателю об этом значком «↑↓».

Обои, имеющие на упаковке знак «↑↓», подходят только для реверсивного наклеивания.

То есть, наклеив первый лист, второй надо перевернуть на 180° и приклеить вверх ногами. Конечно, такое приклеивание допускается только для однотонных, без ярко выраженного рисунка обоев. Оклеив всю поверхность стены, можно убедиться, что стыки совершенно незаметны.

Если мастер заметил переходы цвета после окончания всей работы, то убрать швы простыми способами вряд ли удастся. Обои придется переклеивать – ну или остается свыкнуться с новым дизайном.

Чтобы не купить обои с неровной кромкой, надо внимательно проглядывать торец рулона. Такой брак появляется при неправильной транспортировке и обычно хорошо заметен. На стене дефект можно убрать с помощью карандаша или каких-либо декоративных элементов.

Современные технологии изготовления отделочных материалов позволяют устранить практически любые дефекты, возникшие при наклеивании обоев. Однако чтобы не выполнять лишней работы и получать от ремонта только положительные эмоции, лучше заранее ознакомиться с рекомендациями производителя, оставленными на рулоне продукции, и строго соблюдать все правила наклеивания.

Что делать если стыки обоев разошлись, отходят обои на стыках

Обои

47 votes + Голос за! — Голос против!

При нарушении технологии монтажа обоев на стены, после их высыхания, поверхность теряет привлекательность и становятся видны стыки. Способ исправления стыков на обоях, определяется причиной их появления. О том как исправить стыки на различных типах обоев, узнаем далее.

1. Стыки обоев — причины появления
2. Как исправить стыки на обоях
3. Инструкция о том как клеить стыки виниловых обоев
4. Флизелиновые обои — стыки, особенности устранения

Стыки обоев — причины появления

Обои являются пожалуй самым популярным типом отделки стен в жилых помещениях. Однако, довольно часто случаются ситуации, когда после наклеивания обоев, становятся видны стыки между ними. Покупая обои уже следует подумать и причинах возникновения стыков.

Данный фактор характерен прежде всего для обоев с низкой стоимостью. Хотя иногда стыки появляются при наклеивании дорогих флизелиновых обоев. Выбрав обои, имеющие вертикальные полосы или клетчатую структуру, вы с легкостью скроете стыки, даже если они будут видны. Обои, имеющие глянцевую поверхность, виниловую, однотонную, текстурированную или тонкую структуру — всегда отличаются заметными стыками.

Для заделывания определенных стыков между обоями используют специальный герметик, однако, его применение актуально в случае покраски обоев. Возможен вариант дальнейшего окрашивания самого герметика в цвет обоев.

При неправильной транспортировке или хранении обоев, также становятся видны их стыки. Покупая обои, внимательно осмотрите рулон на наличие повреждений по бокам полос. Измятые, поврежденные торцы сразу же становятся видны на стыках. Если вы уже сняли упаковку с обоев, обязательно храните их в стоячем положении.

Если торцы темных обоев являются неокрашенными, то для избежания появления стыков, окрасьте их с помощью темного карандаша.

Чаще всего стыки появляются все же на бумажных обоях. Это происходит по причине того, что бумага под воздействием клея растягивается, а при высыхании уменьшается в размере. Поэтому, после нанесения клея, сразу же приклеивайте обои к стене, не дожидаясь их разбухания. В противном случае, разрывов и неравномерной усадки не избежать.

Для того, чтобы добиться идеального стыка между обоями, следует тщательно подготовить стену к их монтажу. При наличии неровностей на стенах, появления стыков не избежать. Поэтому, перед наклеиванием обоев на стену, позаботьтесь об их шпаклевании, ошкуривании и нанесении грунтовки. Без грунтовки основание под обои будет содержать много пыли, которая впитает клей и не будет удерживать обои на поверхности стены. Предпочтительно выполнить грунтовку стен за 24 часа до поклейки обоев.

Процесс нанесения обойного клея — еще одна причина для появления стыков. Если нанести клей с излишками или в недостаточном количестве, то вероятность появления стыков практически стопроцентная. Для схватывания толстого слоя клея потребуется больше времени, нежели для тонкого, при этом, бумажная основа уже высохнет, а клей под ней будет еще влажным. Клей, в таком случае, не способен удерживать уменьшение обоев по ширине. Таким образом, между полотнами образуются щели, которые ухудшают привлекательность готового покрытия.

После нанесения клея на полосу обоев, рекомендуется сложить ее и прокатать по ней с помощью резинового валика. Таким образом, все излишки клея равномерно распределятся на поверхности.

После нанесения полотна на стену, с помощью резинового валика, необходимо тщательно прокатать швы, только в таком случае, они надежно зафиксируются на поверхности.

Некоторые варианты обоев подразумевают наличие стыков, скрыть которые практически невозможно. Это обои в виде глянцевых и виниловых вариантов, а также шелкография. Покупка дорогих и коллекционных вариантов ни в коем случае не убережет вас от появления стыков. Поэтому, при выборе обоев ориентируйтесь на широкие полотна, а стыки между ними старайтесь располагать в местах установки мебели или других предметов интерьера.

Как исправить стыки на обоях

Различают несколько вариантов расхождения стыков на обоях. Предлагаем с ними ознакомиться:

• расхождение стыков таким образом, что между ними становится виден просвет стены;
• попадание клеящего состава на лицевую сторону в месте стыка;
• закручивание и приподнимание краев полосы стыка;
• различие по цвету между стыками обоев;
• неровность или неравномерная окраска стыков.

Для корректировки данных проблем используют различные методы, которые отличаются по трудоемкости и материальных затратах.

Для исправления обоев, разошедшихся по стыку следует прежде всего изучить причину их появления. Ширина бумажных обоев, после нанесения на них клея увеличивается приблизительно на пол сантиметра. Поле нанесения на стену и высыхания обоев, они начинают возвращать свой объем. Таким образом, создается расхождения стыка.

Работая с обоями на бумажной, флизелиновой и виниловой основе, следует учитывать тот факт, что данные материалы склонны к разбуханию. Для того, чтобы избежать появления стыков соблюдайте технологические рекомендации по наклеиванию обоев на стену:

• материал не должен чрезмерно размокнуть при попадании на стену, после нанесения клея не нужно ожидать много времени, для установки обоев на стену;
• не допускайте переизбытка клея на поверхности обоев, часто происходит сужение рулонных материалов в процессе высыхания, таким образом, стена не успевает просохнуть до высыхания обоев и появляются стыки и расхождения;
• для фиксации краев полотна используйте специальный клей, который надежно удержит полотно на поверхности стены, дополнительно зафиксируйте край полотна с помощью резинового валика.

Для избавления от стыков между разошедшимися полосами используется несколько методов. Самым с одной стороны простым, а с другой материально затратным является окрашивание обоев.

Менее затратный метод использование затирки для плитки под цвет обоев. Для этого в нее добавляется определенный цвет колера, и затирка наносится на стыки. Возможен вариант использования обычного маркера или карандаша, которыми закрашивают место появления стыка.

Возможен вариант использования верхней части обоев, соединенной с клеем пва. То есть, если на обоях имеется крошка, то ее аккуратно нужно снять с обрезка, далее крошка соединяется с клеем и наносится на поверхность. Данная смесь используется для шпаклевания стыков.

Установка молдинга или специальных панелей позволит не только избавиться от стыков, но и улучшить привлекательность внешнего вида обоев. Более простой вариант — установка бумажных бордюров на швы между обоями. Возможен вариант переклеивания обоев в местах расхождения стыка. Для этого, следует размочить стыковые части листа с помощью теплой воды. Далее нанесите на них клей и попытайтесь растянуть и соединить друг с другом, при наличии небольших погрешностей, данный метод поможет правильно состыковать обои между собой.

Еще одна проблема, возникающая со стыками обоев, это наличие клея на их поверхности. Это возникает по причине нанесения большого количества клеящего вещества на стену или на обои. Несмотря на прозрачность клеящего состава, он все же заметен при дневном свете. Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется прежде всего изучить инструкцию к обойному клею и наносить его согласно ей.

Для удаления клея с поверхности обоев, обязательно подготовьте чистую, желательно белую тряпку. Пока клей не высох, вы с ее помощью сможете избавиться от него.

Иногда возникает проблема в виде закручивания краев обоев в местах стыка. Чаще всего, обои начинают отслаиваться вместе с отделкой стен. Причина этому — применение низкокачественных материалов для отделки. Для удаления данного дефекта, достаточно использовать обойный клей, с помощью которого закрученные края снова фиксируются на поверхности. Для того, чтобы плотно зафиксировать обои на стене, используйте резиновый валик.

Оклейка обоев стык — довольно сложный процесс, для выполнения которого следует строго придерживаться технологии поклейки обоев.

При наличии неровного цвета или среза обоев также теряется эстетическая привлекательность покрытия. Это происходит по причине несовпадения обойных рулонов по цвету или по тону. Попробуйте наклеить второе полотно верх ногами по отношению к первому. Данный метод реверсивной установки обоев позволит избавиться от данной проблемы.

Для скрытия неровного среза обоев или неравномерного цвета, необходимо прибегнуть к покраске стыков. Для этих целей используют специальные средства в виде фломастеров и карандашей. Старайтесь подобрать максимально приближенный к обоям цвет карандаша.

Декоративно оформить стыки обоев помогут различные ленты, канты, бордюры и т.д. Учтите, что каждый вид обоев отличается проявлением индивидуальной реакции на тот или иной вариант обоев. Например, если нанести клей на бумажные обои, то они очень быстро растягиваются, с флизелиновыми же такого не произойдет. Перед началом работы внимательно изучите инструкцию к обоям, их особенности и технологию монтажа. Только в таком случае, удастся избавиться от проблем с тем как приклеить стыки обоев.

Инструкция о том как клеить стыки виниловых обоев

Особые трудности при наклеивании виниловых обоев возникают с соединением их в месте стыков и в углах. Особую внимательность следует проявлять при обработке стыков обоев в углах.

При правильной подготовке стен, а в особенности при наличии ровных углов, проблем с появлением неровных стыков в этих местах не возникает. Главное правило получения качественных углов — сквозное прорезание стыка. Полотна с обеих сторон устанавливаются на стену с небольшим нахлестом в три сантиметра. Далее следует прорезать это место и получится соединение двух полотен встык. Место стыка промазывается клеем и разглаживается. В таком случае все же не удастся избежать небольшого сдвига по рисунку. Хотя иногда получается идеально сводить рисунок.

Для того, чтобы избежать появления стыков в процессе наклеивания на стену виниловых обоев, необходимо устанавливать полотна с нахлестом. Если виниловые обои имеют флизелиновую основу, достаточно нахлеста в 20 мм, для бумажной основы данное значение увеличивается в два раза. Далее достаточно прорезать место стыка ножом по уровню и удалить излишки.

После завершения работы по поклейке обоев, проверьте стены на отсутствие дефектов в виде пузырьков воздуха, расхождения стыков, не проклеенных участков. Исправьте их при необходимости. В местах стыков рекомендуется устанавливать мебель и другие предметы, скрывающие их.

Виниловые обои имеют флизелиновую или бумажную основу. В зависимости от этого выбирается клей для их фиксации на стене. Использование клея для флизелиновых обоев позволит зафиксировать финиловые обои с флизелиновой основой. Данный вариант клея наносится на стену. Обои же на бумажной основе, должны покрываться клеем перед установкой. В любом случае, перед началом работы, ознакомьтесь с инструкцией по нанесению клея.

Флизелиновые обои — стыки, особенности устранения

Популярность широкого применения флизелиновых обоев объясняется прежде всего их пожарной безопасностью, хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками и большей механической прочностью.

Процесс наклеивания флизелиновых обоев такой же, как и поклейка обоев на бумажной основе. Для его выполнения достаточно выполнить такие действия:

• подготовить клей;
• нарезать обои на полосы, согласно высоте помещения;
• нанести клей на стену;
• установить полосу на стену и приклеить ее;
• избавиться от излишков клея;
• обрезать ненужные части обоев;
• приклеить следующую полосу.

Перед началом работы необходимо приобрести специальный клей для флизелиновых обоев и развести его согласно инструкции. Клей стыков флизелиновых обоев не представляет особой сложности. Используя уровень начертите на стене линию, которая будет местом для установки первой полосы. При этом, следите за не ровностью. Установите полосу на стену, предварительно промазанную клеем. Таким же образом, начертите вторую линию и приклейте полосу. Особых проблем с расхождением стыков у флизелиновых обоев не наблюдается, так как они не способны растягиваться так как бумажные. Сделать стыки обоев ровными поможет обычный уровень, с помощью которого удается начертить линию расположения полосы.

Особое внимание уделите углам, обойный лист должен заходить в угол на 10-15 мм. Стена промазывается клеем и лист прикладывается к ней. Для разравнивания листа используйте валик. Поклейка следующего полотна осуществляется с нахлестом. При образовании небольших складок они надрезаются для удаления воздуха и разравниваются.

При необходимости наклеивания обоев на внешних углах, следует сделать нахлест на 25 мм. Если угол идеально ровный, то достаточно состыковать полосы между собой. В противном случае, все же следует прибегнуть к использованию нахлеста. С помощью канцелярского ножа прорежьте место стыка и избавьтесь от излишков.

Варианты дефектов

Чаще всего хозяева винят одновременно мастеров и качество обоев. Но если мастера — профессионалы, и до этой комнаты успели без каких-либо замечаний качественно наклеить километры полотен, почему при наклейке они не учли особенности марки шпалер. Косвенным подтверждением является тот факт, что та же проблема возникает как с дешевыми бумажными, так и дорогими флизелиновыми обоями.

Ответ на вопрос, как сделать стыки обоев незаметными, не имеет однозначного ответа, так как сам дефект на стыках может проявляться по-разному:

• Соседние полотна разошлись, и образовалась тонкая щель, через которую видна стена;
• Вдоль стыка появилась более светлая или более темная неровная полоса из остатков клея;
• Стыки на границе обоев поднялись «домиком»;
• На стыках отчетливо прослеживается разница в оттенках двух полотен.

Последний пункт самый неприятный. Часто бывает так, что, покупая обои в фирменном салоне, можно приобрести рулоны одного производителя, одной марки, но принадлежащие разным партиями. Чтобы продать пересортицу и сделать товар привлекательным, салоны собирают остатки рулонов из разных партий в одну и продают по чуть сниженной цене.

К сведению! Даже в пределах одной партии обои могут отличаться по оттенкам.

Многие производители в силу особенностей технологии нанесения красок на полотнище не в состоянии обеспечить идеальное распределение тонера, в результате один край получается чуть темнее и насыщеннее другого. Скрыть такой дефект невозможно, поэтому на рулон ставят значок с двумя вертикальными стрелками, направленными в разные стороны. Это означает «реверсивная последовательность наклейки». Чтобы скрыть неравномерность окраски, каждый последующий рулон нужно перед раскройкой и наклейкой переворачивать на 180о. Если вовремя не обратить внимания на значок, скрытый в тексте маркировки, переделать несовпадение оттенков на стыках можно только покраской шпалер.

Пять способов скрыть стыки

Правильно скрыть образовавшийся дефект на стыке зачастую еще сложнее, чем правильно наклеить обои. Как работать со шпалерами, можно узнать из инструкции, тогда как способы скрыть дефекты приходится придумывать и искать собственными силами.

Скрыть стыки можно одним из нижеприведенных способов:

• Очистить края обоев от остатков клея;
• Затушевать или покрасить стены, чтобы скрыть фон, демаскирующий зазор между стыками;
• Попробовать свести полотнища обоев после предварительного небольшого увлажнения материала шпалер;
• Покрасить обои или скрыть стык с помощью специальной колеровочной пасты.

Совет! Перед тем как пытаться скрыть стыки с помощью краски или колеровочной массы, нужно будет потренироваться на закрытом участке, например, за шкафом, где мебель закрывает полотно обоев.

Самый простой способ скрыть демаскирующие светлые пятна состоит в том, чтобы попытаться закрасить их специальной краской или карандашом. Для этого потребуется купить специальный красящий состав.

Чтобы скрыть белую полоску между полотнищами, достаточно нанести тонирующий колер на шов с помощью кисточки или ушной палочки. Избыток краски стираем чистой салфеткой.

К сожалению, скрыть стыки столь простым способом можно только на однотонных обоях, если удастся подобрать состав подходящего цвета.

Самым рискованным способом скрыть проблемы швов считается использование колеровочной пасты. Для ее приготовления потребуется обрезок обои, с которой острым ножом или наждачной шкуркой снимают поверхности с краской. Цветную бумажную пыль смешивают с клеем и затирают стык. Таким способом реставраторы восстанавливают старые книги и изделия из бумаги, способ сложный, поэтому скрыть проблему получается не всегда.

В особо сложных случаях хозяева решаются на использование полиуретановых декоративных полосок, которые наклеиваются на стыки. Таким способом можно скрыть любые дефекты, даже если отличается оттенок полотнищ.

Наиболее сложный случай

Сложнее всего скрыть стыки с зазором, когда края полотнищ разошлись настолько, что видна стена. Чтобы скрыть демаскирующий шов, нужно попытаться сдвинуть края и зафиксировать полотно с помощью проверенного клея. Многие двухслойные обои по-разному реагируют на увлажнение. Большинство шпалер при нанесении жидкого клея набухают и становятся пластичными. После наклеивания на стену и разглаживания ширина полотна может увеличиться на несколько миллиметров, а после высыхания происходит обратный процесс.

Чтобы скрыть образовавшийся зазор, первоначально нужно увлажнить края полотна с помощью распылителя или пульверизатора. Через 10-15 минут обои станут мягкими, и можно, несильно нажимая руками на полотно, пытаться соединить края полотнищ. Швы подклеивают клеем ПВА и прикатывают резиновым роликом.

Если скрыть стык подобным образом не получается, например, стыки на бумажных обоях очень сложно скрыть таким образом, можно попытаться задекорировать швы, как на фото.

Для декорирования стыков подойдут цветные полоски и отдельные фрагменты, нужно только наклеить на полотнище так, чтобы скрыть дефект, и одновременно отвлечь внимание от проблемного участка. Разные по рисунку обои помогут идеально скрыть разошедшийся шов, так как более яркая расцветка всегда притягивает к себе взгляд. Перед тем как оформить стык из разных обоев, необходимо спланировать переход с нахлестом. Наклеенную новую шпалеру можно даже не обрезать.

Борьба с краями, поднявшимися домиком

Не самый сложный, но достаточно распространенный случай, когда стыки поднимаются и закручиваются, фото. Обычно мастера в такой ситуации, чтобы скрыть свои недоделки, грешат на качество обоев и плохой клей. На самом деле проблема заключается именно в непрофессионализме работников. В процессе промазывания полотнища опытные мастера наносят на края клей дважды, потому что по кромке полотна клеевая масса сохнет намного быстрее. Чтобы скрыть поднявшиеся стыки, достаточно промазать под линией шва дополнительным клеевым слоем и прикатать шпалеру резиновым валиком.

Гораздо сложнее скрыть дефект на стыках в ситуации, когда швы поднялись вместе с кусочками грунта и побелки. Это означает, что подготовка поверхности стен была выполнена крайне небрежно, и при усадке обойное полотно сорвало клеевой шов на стыке. В этом случае приходится потратить массу времени, чтобы размочить и удалить старый клей из-под стыка, и только потом клеить и прикатывать полотно. Если попытаться повторно наклеить швы, как есть, то остатки старого клея и побелки сделают шов рельефным, и при определенном освещении дефект проявится по-новому.

Почему получается брак на стыке

Большинство специалистов, таких как на видео, склонны считать, что причинами возникновения ситуации, когда в обоях разошлись стыки и отклеились края, послужили не до конца продуманные действия работника:

1. Плохое качество клея вследствие большого количества воды, при этом консистенция самого клея на ощупь или внешне не меняется, он не растекается, как вода, а выглядит густой, достаточно вязкой массой. Но клеящая способность состава значительно уменьшается. После нанесения на поверхность стены и обратную сторону виниловых или бумажных обоев они сильно переувлажняются и, как результат, сильнее, чем это нужно, растягиваются на стене. В процессе потери влаги ширина обоев сокращается, как результат, — на стыках разошлись и приподнялись края;
2. Нарушения режима сушки наклеенных обоев. Под действием тепла, солнечных лучей и, самое страшное, – сквозняка края обоев пересыхают раньше основного полотнища и фактически теряют сцепление со стеной.

Чтобы не допустить возникновения ситуации, когда разошлись края полотнищ, и заранее предупредить возможные неприятности, люди зачастую сразу после наклейки обойного полотна пытаются удержать края наклеенных полотнищ в сомкнутом состоянии с помощью самых невероятных средств, как на видео

Чаще всего могут разойтись края тонких бумажных обоев с моющейся поверхностью. Они же хуже всего и исправляются.

Исправляем причину, по которой разошлись обои на стыке

Перед началом восстановления стыков и попыток исправить ситуацию попытаемся правильно оценить причину, по которой разошлись края полотна. Первым делом пальцами рук попытаемся определить, насколько плотно прилегает полотно к стене. Если в зоне шириной 5-10см, прилегающей к стыку, адгезия вполне достаточна, это значит, что основной причиной стало плохое качество приклеенных краев полотнища.

Для исправления ситуации проделаем последовательно следующие процедуры:

1. Тонким лезвием от строительного ножа необходимо поддеть и поднять стыкующиеся края соседних полотен, необходимо добиться максимального подъема стыка без угрозы повредить сами обои, обычно эта величина достигает 3-5 см, в зависимости от качества обоев;
2. На расстояние 10-15см от стыка края полотнищ необходимо аккуратно увлажнить очищенной водой. Чем больше расстояние, на которое разошлись стыки, тем больше размер увлажняемого пространства полотна обоев. Чтобы стыки легче и быстрее разошлись, для увлажнения можно использовать маломощный пульверизатор-распылитель. Зачастую стыки и прилегающие края обоев увлажняют с внутренней стороны обычной мокрой поролоновой губкой.
3. Поверхность на стене под стыком необходимо тщательно очистить от шелушащихся остатков клея и тоже обработать очищенной водой;
4. Далее самое трудоемкое занятие. Под стыки увлажненных обоев и место на стене необходимо аккуратно обработать смесью клея и поливинилацетатной эмульсии, смешанных в пропорции 50/50;
5. Набухшие края полотнищ обоев аккуратно приклеивают к стене и с помощью пластикового шпателя и узкого резинового валика выдавливают к линии стыка. Чтобы проще было контролировать качество и не допустить, чтобы стыки разошлись вновь, процедуру «выкатывания» выполняют от центра полотнища к линии стыка в течение не менее 10 мин.
6. Когда края полотнищ смыкаются на стыке, его поверхность проклеивают составом ПВА-м, при этом ширина клеевого шва не должна быть толще 1мм.

Важно! Фактически нам приходится вытягивать пропитанную клеем основу полотна с помощью валика.

Чем больше расстояние, на которое разошлись края, и тоньше бумажная основа обойного материала, тем меньше шансов на успех.

Чтобы стыки не разошлись повторно, необходимо заклеенные швы закрыть тонкой пленкой, предупреждающей быстрое испарение воды. На практике было проверено, что если стыки разошлись на расстояние 5 мм, приходится отрывать края на треть ширины полотнища и увлажнять практически всю поверхность обои.

.

Если края разошлись на большее расстояние, стыки необходимо исправлять иными способами. Связано это, прежде всего, с ограниченным расстоянием, на которое может удлиниться влажное полотно обои под воздействием механического усилия без разрыва. Если остались обрезки материала, можно практически установить максимальное удлинение влажной обои. Для этого достаточно основательно пропитать отрезок стандартной ширины и раскатать его на толстом стекле с помощью резинового валика. Если обои разошлись на величину, превышающую полученное удлинение образца, восстановить швы описанным способом не удастся

.

Как еще можно «вылечить» стыки, которые разошлись

Кроме приведенного выше варианта, существует реставрационный способ восстановления стыка, при этом неважно, на какую величину разошлись края. Но применять его можно только для толстых текстурных обоев из бумаги, предназначенных под покраску.

Суть метода заключается в заделывании полости между краями специальным клеевым составом с последующей затиркой и покраской. Состав готовится из финишной или суперфинишной шпатлевки с добавлением 25-30% целлюлозных волокон, полученных истиранием бумажной основы материала.

При нанесении реставрационного состава края, что разошлись, закрывают бумагой, чтобы финишная масса не попадала на обойную поверхность. С помощью шпателя поверхность тщательно выравнивается и после высыхания затирается наждаком. Благодаря наличию целлюлозных волокон и акриловой основы состав не дает трещин и хорошо впитывает краску.

К сожалению, приведенный способ необходимо проверять на практике для каждого конкретного типа обойного материала. Есть немало свидетельств об удачных исправлениях швов, которые разошлись от температуры, но есть случаи, когда через 10-12 месяцев после покраски меловая основа заделки начинает проступать через краску.

Для исправленных швов, которые разошлись в процессе переклейки полотнищ, существует риск повторного расклеивания. При сильном увлажнении или пересыхании под воздействием прямых солнечных лучей приклеенная основа зачастую может давать значительную деформацию клеевого слоя и, как следствие, отслаиваться от стены. Но подобный процесс угрожает, прежде всего, стыкам виниловых обоев по прошествии 4-5 лет, для бумажных — подобные рецидивы достаточно редки.

• Чистка дымохода своими руками
• Домашняя мини сауна в квартире своими руками
• Как высушить подвал и погреб от сырости
• Как вывести плесень в квартире

Видны стыки на обоях: что делать в такой ситуации

• Строительство дома
• Лестницы для дома
• Чердачные лестницы
• Интерьер
• Сад и Огород
• Дома звезд
• Бани
• Отопление
• Женская
• Новости
• Оборудование
• Контакты
  • Политика сайта

СОДЕРЖАНИЕ

0

564 просмотров

• Видны стыки на обоях: что делать в такой ситуации
• Почему появляются стыки
• Что необходимо делать в подобных случаях
• Как быть, если клей попал на лицевую часть обоев?
• Заключение: о чем следует помнить
• Как исправить стыки на обоях своими руками | Строительный портал
• Оглавление:
• Стыки обоев – причины появления
• Как исправить стыки на обоях
• Инструкция о том как клеить стыки виниловых обоев
• Флизелиновые обои – стыки, особенности устранения
• Что делать, если видны стыки на обоях – АТком Строй
• Какие бывают дефекты?
• Внешне дефекты могут иметь такой вид:
• Как устранить зазор между полотнами?
• 1 Способ. С помощью затирки
• 2 Способ. Переклейка краев полотна
• 3 Способ. Смесь из остатков обоев
• 4 Способ. Заплатки из остатков обоев
• Клей на полотне
• Проблема с краями
• Проблемы с цветом и краями
• Как убрать стыки на обоях
• Причины появления стыков
• Исправление расхождений швов
• Удаление клея с лицевой части
• Удаление закручивания краев на швах и выравнивание цвета
• Склейка стыка виниловых обоев
• Склейка стыка флизелиновых обоев
• Склейка стыка бумажных обоев
• Разошлись обои на стыке: что делать?
• Зазор между обоями
• Заметен шов между обоями при идеальной состыковке
• Обои на стыках отклеиваются
• Учимся на ошибках
• Разошлись обои на стыке – как исправить?
• Почему появляются стыки?
• Подготовка стен
• Правильное нанесение клея
• Видны стыки на обоях — что делать?
• Особенности монтажа виниловых обоев
• Полезные советы
• Видеоматериал
• Разошлись обои на стыке как исправить
• Исправляем разошедшиеся обои
• Обои разошлись на стыках – некоторые способы устранения и советы по избеганию данной проблемы
• Удаляем клей на лицевой стороне обоев
• Устраняем закрученные края обоев на стыке
• Корректируем неровный цвет и срез обоев
• Почему швейные стежки разводятся и как этого можно избежать?
• Что делать — бежать за спину суставов? Как прикрепить обои?
• Клей для суставов
• Больше вопросов по теме:
• Видны стыки на обоях после поклейки: что делать и как исправить?
• Причины
• Размягчение и набухание
• Обои
• Разошлись швы на обоях — как их подклеить
• Что делать, если уже видны стыки?

Содержание

112 фото индийских, арабских и китайских вариантов

Интерьер в восточном стиле способе превратить жилище во дворец Шахерезады, где каждый предмет будет усладой для души. Европейцам пришлись по вкусу красивые занавесы, дарящие домашний уют, уже давно.

Шторы в восточном стиле в 19 веке находились на пике популярности. Яркие текстильные изделия отличаются умеренной экзотичностью. В этих вещах воплощаются культурные традиции загадочного Востока. Изысканные нотки умело используют современные дизайнеры для создания неповторимых шедевров.

Содержимое статьи:

Блистательный Восток: территориальные различия

Существует 2 направления восточного стиля:

• Арабский Восток характеризуется красочной палитрой, контрастными сочетаниями оттенков, всевозможными орнаментами.
• Буддийский Восток отличается сдержанностью, его главная характеристика – лаконичность. Именно он привлекает поклонников минимализма. Пастельные тона в палитре дарят уравновешенность и нежность.

Для многих Восток ассоциируется с роскошью с изобилием. Такое представление соответствует действительности, но не всегда.

Выбирая занавесы, важно определиться с собственными предпочтениями. Что вам ближе: загадочная и душевная атмосфера арабских сказок или ни с чем несравнимый японский колорит.

Выбор ткани

Решились на пошив штор с восточным характером, изучите разновидности текстиля. Это дизайнерское направление позволяет применять практически любую материю. Дайте волю своей фантазии, и тогда результат превзойдет все ваши ожидания.

Профессиональные дизайнеры предлагают обратить внимание на следующие ткани:

• Атлас. Полотна, шелковистые на ощупь, мягко принимают нужную форму.
• Шелк. Материал, привезенный из Китая, сравним с шедеврами современного искусства. Ткань с безупречным качеством смотрится очень богато.
• Парча. Материал, обладающий шиком, — привлекательный вариант для всех поклонников гламура. Шторы из парчи могут стать главным акцентом в помещении.
• Органза. Переливающаяся ткань способна заворожить любого, кто посмотрит на нее при свете луны.
• Дамаст. Ткань, в которой переплетаются нити: матовые и блестящие, прекрасно передает все богатство восточного колорита.

В этих занавесах вы найдете яркие краски, причудливые вензеля и интересные узоры. Взгляните на фото штор в восточном стиле. Среди популярных моделей лидируют портьеры, украшенные разноцветными рисунками.

Если тяжелые завесы по каким-то причинам вам не подходят, выберите изделия из полупрозрачной ткани. Вуаль и органза с узорами дают возможность создать воздушность и легкость в интерьере. Многогранность Востока поистине безгранична.

Аксессуары и цветовая палитра

Декоративные элементы – бахрома с кистями – служат для украшения дизайнерских творений. Дополнительно можно взять и другой декор, такой, как стразы или бисер. Блестящие полотна выглядят сказочно богато.

Колористика включает в себя 2 цветовые гаммы: яркую и нейтральную. Первая группа оттенков позволяет создавать эффектные контрасты, что позволяет добиться сходства с роскошью дворца падишаха. Во вторую палитру включены деликатные тона. Все они отличаются нежностью и мягкостью, а белому цвету здесь отводится особенная роль.

Что касается географии Востока, то она огромна. Здесь представлено множество стран, и все они имеют уникальную национальную культуру. Для каждого изделия найдется своя ниша в восточном интерьере.

Сказочный мир индийских штор

Текстиль из Индии удивляет необыкновенным разнообразием. Вы не найдете здесь двух одинаковых полотен. Ткань воплощает жизнерадостность и душевное тепло. Индийцы ценят натуральные ткани, которые являются экологически натуральными материалами.

Индийские занавесы лучше шить изо льна, бамбука, шелка или хлопка. Красочная расцветка не позволит скучать.

Изделия невозможно не заметить. Они привлекают к себе внимание яркими орнаментами фактуры, оригинальными изображениями, интересными декоративными элементами.

Арабские шторы, олицетворяющие изысканность и помпезность загадочного Востока

Арабы больше, чем другие представители Востока, склоны подчеркивать роскошь и помпезность. Основой для штор служат дорогостоящие ткани такие, как парча или шелк. Для занавесов арабы выбирают темные цвета: темно-синий, красный и зеленый. Изделия украшают с помощью позолоченного или металлизированного декора. Для занавесов характерно использование ламбрекенов, кистей, бахромы и жгутов. Все эти элементы должны быть исключительно в золоте, чтобы подчеркнуть достаток в доме. Арабские шторы идеально подходят для оформления оконных проемов конференц-залов, концертных холлов и гостиных.

Подходящее решение для минимализма – японские модели

Скромные на вид завесы постоянно совершенствуются. Сегодня японские шторы можно встретить не только в нежных оттенках, но и в ярком исполнении, украшенные орнаментами. Однако идея – сочетать занавески с минималистическим стилем – остается неизменной.

В японских шторах не должно быть слишком много аксессуаров. Избегайте любых проявлений излишеств. Японские шторы в гостиную – отличное решение, позволяющее сочетать минимализм с утонченностью.

Китайский вариант

Китайские занавески для детской, кухни или спальни представляют собой кусок ткани, который выкраивают по размерам проема окна. Завеса имеет несколько подвязок в различных местах. Фиксируют шторы с помощью ленты. Шьют изделия в основном из полупрозрачных тканей.

Чтобы забыть о суете и работе, отдайте предпочтение восточному текстилю, который позволит отправиться в красивую сказку.

Фото восточных штор

Помогите сайту, поделитесь с друзьями 🙂

Шторы в восточном стиле застывшие в истории

Этот материал расскажет про шторы в восточном стиле. Вы узнаете, откуда пришла мода на это направление, в каком интерьере он будет наиболее органично смотреться.

Комната в восточном стиле – это деревянные, резные сундуки, кровати с балдахином, украшения из бамбука.

История и территория

Мода на всё восточное появилась ещё в ХІХ ст. Людям понравилась его роскошь, теплота и верность традициям.

Если вы решили оформить свой интерьер в восточном стиле, то помните, что он достаточно ограничен для проявления фантазии.

Всё восточное направление по своему расположению и истории делится на два стиля:

• Арабский.
• Буддийский.

Первый стиль характеризуется яркостью, пышностью, величием изделий, контрастом в красках, большим количеством орнаментов.

Буддийский стиль требует сдержанности и лаконичности. Краски тут нейтральные, спокойные.

Лучше всего сделать простую отделку помещения, на его фоне создавать восточный стиль.

Ткани

Для восточного стиля характерно использование любых материалов, плотность и цвет значения не имеют.

Но в основном принято работать с такими тканями:

• Атлас – нежный и шелковистый принимает нужную форму.
• Парча – шикарный, натуральный материал способный сделать шторы центром интерьера.
• Шёлк – объединяет хороший вкус хозяина интерьера с богатым внешним видом ткани.
• Органза – очень романтично смотрится при свете луны, переливается тысячами маленьких огоньков.
• Дамаст сочетает в себе глянцевые и матовые нити, прекрасно подчёркивает красоту востока.

Восточные шторы – это портьеры с цветным рисунком или полупрозрачные, воздушные ткани.

Аксессуары и цвет

Выбор украшений всегда должен зависеть от самой ткани и направленности помещений.

Чаще всего используют:

• Бахрома и кисти – самые популярные виды украшений.
• Бисер и стразы, пришитые на материал, придают ему сказочный вид.

Что касается цвета, то тут тоже следует поделить все ткани на два направления:

Вообще же каждая страна востока имеет свои традиции и колорит. Следует ознакомиться с ними перед тем, как определиться, в каком стиле вы хотите оформить комнату.

Китайские шторы

Отличают эти портьеры простота и лаконичность. Это кусок ткани, выкроенный по размеру окна. Он подвязан, а вот опускание и поднимание их осуществляется вручную.

Китайские шторы делают любых расцветок и раскрасок (голубые, бирюзовые, желтые), но чаще всего это цветные полупрозрачные ткани. Лента контрастного цвета выступает в роли подвязки.

Украшают такие шторы стеклярусом, бахромой, декоративной тесьмой.

Эти портьеры могут изготавливаться из нескольких полотен, которые подвешивают на разной высоте.

Китайские шторы идеально вписываются в любой интерьер, любого помещения.

Арабские шторы: традиции предков

Эти портьеры напомнят вам о сказках Шахерезады. Это мягкие ткани:

• Дамаст.
• Миткаль.
• Шёлк.
• Муар.
• Парча.
• Бархат.

Прежде всего, это объёмные, многослойные занавески, располагающие к покою.

Цвет – тёмно-красный, синий, золотой. Материал, как правило, однотонные или с рисунком. В качестве рисунка выступают:

Цветочные орнаменты.

• Вьющиеся стебли.
• Спирали.
• Вензеля.
• Жаккард.

Дополнительными украшениями служат:

• Золото.
• Шнуры.
• Бахрома.
• Перламутр.
• Стеклярус.
• Стразы.
• Кисти.
• Золотая тесьма для отделки.

По форме занавеси сочетают подхваты, фигурность, драпировку.

Арабские шторы идеальны для гостиной и спальни. Они создают атмосферу изысканности, интимности, торжественности.

Идеальны этот вид портьер и для разграничения пространства.

Японские шторы и минимализм – идеальное сочетание

Этот вид портьер характеризует простота и лаконичность. Не используют в таком стиле декор и драпировки.

Японские шторы отлично сочетаются с современными аксессуарами.

Традиционно это прямые прямоугольные полотна с утяжелителями внизу, нежных тонов. Хотя в настоящее время можно встретить японские шторы и ярких, насыщенных цветов.

Сочетают японские шторы с минимализмом в интерьере.

Типы помещений

Что касательно разновидности помещений в которых вешают данные портьеры, то это в большинстве случаев тематические кафе, рестораны, кальян-бары. В общепитах больше будут смотреться шторы из органзы, гардины, итальянские шторы.

В холлах гостиниц также можно изредка встретить восточные шторы. В СПА и салонах красоты вешают чаще японские или китайские представители востока.

Загородный дом может быть весь оформлен в этом стиле, все на усмотрение хозяев.

Что же касается офисов, то японские портьеры тут можно встретить, другие виды иногда бывают в кабинете. Но больше для рабочего помещения подойдут плиссе, рулонные, римские, на петлях и на люверсах.

‘; blockSettingArray[3][«minSymbols»] = 0;blockSettingArray[3][«minHeaders»] = 0;blockSettingArray[4] = []; blockSettingArray[4][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[4][«element»] = «h4»; blockSettingArray[4][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[4][«elementPlace»] = 4; blockSettingArray[4][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[4][«minSymbols»] = 0;blockSettingArray[4][«minHeaders»] = 0;blockSettingArray[5] = []; blockSettingArray[5][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[5][«element»] = «h4»; blockSettingArray[5][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[5][«elementPlace»] = 6; blockSettingArray[5][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[5][«minSymbols»] = 0;blockSettingArray[5][«minHeaders»] = 0;blockSettingArray[6] = []; blockSettingArray[6][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[6][«element»] = «h2»; blockSettingArray[6][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[6][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[6][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[6][«minSymbols»] = 0;blockSettingArray[6][«minHeaders»] = 0; jsInputerLaunch = 15;

Шторы в восточном стиле: искусство выбора

Шторы в восточном стиле – услада для глаз, вдохновение для души и оазис покоя для тела. Они яркие и красочные, в меру экзотические. Европейцы уже давно открыли для себя эти невероятные завесы, чарующие своим обликом и внутренним теплом.

XIX век. Времена популярности восточных предметов. Они настолько универсальны, что каждый стремился украсить ими свой быт. Восточные нотки всегда привлекали людей своей изысканностью и теплом традиций. Вещи, наполненные восточным духом, таят в себе невероятную силу, таинство культурных традиций. Недаром шторы в восточном стиле принято считать апогеем дизайнерского искусства. Как они органичны в сочетании со стилевыми решениями дизайнеров!

Великолепный Восток: история и территория

Что мы знаем о Востоке? Сразу вертится высказывание: «Восток – дело тонкое». Это выражение облетело весь мир. Посему неудивительно, что восточные шторы – это настолько деликатные и изящные изделия.

Цените восточные традиции? Вас манит этот мир незабываемой красоты и великолепия тканей? Тогда вам интересно будет узнать, что восточный стиль имеет две направленности, обусловленные историческим прошлым и географическим расположением.

1. Восток арабский. Яркость и пышность красок, помпезность изделий, контраст в цвете и оттенках, а также многообразие орнаментов – это все предопределяющие факты, характеризующие арабский Восток.
2. Восток буддийский. По всем канонам буддизма данному направлению свойственна лаконичность и сдержанность. Иногда такая лаконичность, которую можно отнести к минимализму. Вместо роскоши и ярких бликов – нейтральные, уравновешенные и нежные пастельные тона.

Думаете, Восток – это изобилие и богатство? В большинстве случаев – да, но не всегда. Поэтому, выбирая шторы в восточном стиле, важно определить для себя, что ближе – традиции Японии или Китая или все-таки душевная атмосфера и загадочность арабских сказок.

Ткани для восточных занавесов: что главное?

Выбирая ткань для штор с восточным характером, не стоит ограничиваться каким-либо определенным видом текстиля. Данное направление разрешает использовать материю абсолютно любого вида и качества. Все в ваших руках и руках дизайнера. Немного фантазии, вкуса – и желаемый результат не заставит долго ждать.

Плотность ткани может разной, как, впрочем, и ее внешний вид. Если вы еще не знаете, какую материю выбрать для будущих штор, рекомендуем присмотреться к тканям, которые будут наиболее приемлемыми для восточных традиций.

• Атлас. Его шелковистость и нежность очень красиво принимает нужную форму.
• Парча. Шик и роскошь материала придаст будущим шторам самодостаточности, делая их главным «действующим лицом» всей комнаты.
• Шелк. Китайский шелк – настоящее произведение искусства, объединяющее безупречный вкус хозяина с богатым внешним видом ткани.
• Органза. Как интересно она выглядит при сиянии звезд или лунного света! Несколько световых огоньков – и шторы из органзы переливаются таинственными всполохами.
• Дамаст. Эта богатая ткань затейливо сочетает матовые и глянцевые нити, что как нельзя лучше подчеркивает колорит Востока.

В восточном стиле занавесы принимают все: и яркость красок, и оригинальность узоров, и затейливые вензели. В большинстве случае шторы с восточным характером – это увесистые портьерные ткани с нанесенными цветными рисунками. Иногда на смену утяжеленным завесам приходят полупрозрачные ткани, например вуаль или органза с вышитыми узорами. Как видите, Восток многогранен.

Аксессуары и цвет

Очень часто можно наблюдать целое дизайнерское творение – шторы, украшенные самыми эксклюзивными элементами декора.

Аксессуары следует выбирать, опираясь на природу ткани и на целевую направленность (элементы декора для штор могут быть как декоративного, так и специального характера).

В качестве аксессуаров в восточных стилях чаще всего применяют бахрому и кисти.

Ткань штор украшают бисером или стразами, отчего полотна становится еще более сказочными. А обилие аксессуаров и разнообразие фигурных форм только подчеркивает их великолепие.

А как быть с цветовой гаммой? Колористика, присущая восточному направлению, четко разделяет оттенки на две палитры. Первая – яркие и насыщенные цвета. Здесь разрешено играть на контрасте. В общем, колорит должен быть таков, чтобы максимально приблизить вас к царской роскоши и пышности. Вторая палитра – это деликатные и нейтральные тона, нежные и мягкие природные оттенки. Особая роль отведена белому.

География Востока обширна. Эта часть мира насчитывает немало стран, каждая из которых неповторима в традициях и элементах, национальной культуре. Каждая восточная страна достойна уважения, каждый ее элемент – пик совершенства, поэтому каждое изделие найдет свою нишу в интерьере.

Индийские шторы – сказочный мир

Индия представлена огромным разнообразием текстиля, но особенным является факт, что нет двух полотен, похожих друг на друга. Индийская ткань – воплощение яркости жизни и душевного тепла. Жители этой загадочной страны ценят экологичные материалы, поэтому в основном материя представлена натуральными образцами. Если вы решили, что на ваших окнах должны висеть индийские шторы, выбирайте для их пошива ткань из:

• шелка;
• бамбука;
• льна и хлопка.

Исходя из природы материала, становится понятным, что чаще всего шторы представлены легкими и проницаемыми. Вспомните индийское кино, индийские танцы и песни. А сари? Анализируя все детали индийского стиля, можно сделать вывод, что жители этой страны предпочитают яркие жизнеутверждающие краски. Здесь нет места скуке и тусклости. Яркие фактурные орнаменты, затейливые насыщенные рисунки, красивые и в меру роскошные аксессуары – украшение индийских занавесок.

Арабские шторы: традиции предков

Особое место на Востоке отведено арабскому колориту. Больше, чем другие восточные жители, арабы подчеркивают всю роскошь и помпезность Востока. Арабские шторы – олицетворение богатства, изысканности и роскоши. Основа арабских штор – только дорогие ткани, плотные и увесистые. Больше, чем другие, арабы облюбовали парчу и шелк. И не удивительно, ведь это поистине совершенные ткани. Темные цвета являются главенствующими на шторах. Насыщенный синий, зеленый или красный, украшенные позолотой и металлизированными деталями, – пик совершенства, мечта любой хозяйки. Редко можно встретить занавески в самостоятельной интерпретации. Чаще всего они сочетают в себе ламбрекены, кисти, жгуты и бахрому исключительно золоченого цвета, что призвано подчеркнуть изобилие и достаток. Очень гармонично выглядят арабские шторы на окнах торжественных залов, концертных холлов или «царских» гостиных.

Японские шторы и минимализм – идеальное сочетание

Японские шторы, как и подобает японцам, — это в меру скромные завесы. Лаконичные полотна без дополнительных драпировок и элементов декора – так можно охарактеризовать японские шторы. Нежные тона и оттенки японских штор сегодня уже усовершенствованы дизайнерами. Поэтому не удивляйтесь, если увидите японские шторы в более ярком исполнении и с узорами. Тона насыщаются, появляется рисунок, но неизменным остается идея – сочетать их с минимализмом.

Совет

Выбирая ткань для японских штор, помните, что отсутствие дополнительных деталей и аксессуаров – это плюс. Японские завесы не терпят излишеств и напыщенности.

Заключение

Занавески в восточном стиле достойны вашего внимания. Уже никто не сопротивляется бешеному ритму жизни и скорости открытий в мире инновационных технологий. Сегодня человечество мечтает о другом – о возможности пройти мимо четких жизненных ритмов, оставшись наедине с природой, насладившись ее вниманием и заботой. Человеческая душа не приемлет суету, все больше желая покоя и умиротворения, особенно после утомительной строгости офисных помещений и уличных мотивов. Созерцательный мир восточного текстиля отнесет вас в бесконечную и совершенно новую сказку.

Шторы в восточном стиле интерьера – фото, модели, особенности дизайна

Восточный стиль обладает яркой, броской, роскошной, но при этом очень гармоничной красотой. Его не так просто воссоздать в современной квартире. В этой статье мы расскажем, как правильно подобрать для восточного интерьера шторы, чтобы не нарушить его гармонию.

Фотопримеры интерьеров, оформленных в восточном стиле

Особенности штор для восточного интерьера

Поскольку восточный стиль ассоциируется с богатством и роскошью, сюда не подойдут строгие и лаконичные шторы с минималистичным дизайном. В восточных интерьерах на текстиле не экономят. Это проявляется во всем – и в качестве тканей, и в их количестве, и в обилии декора. Но обо всем по порядку.

Тяжелые богатые ткани

При выборе тканей отдавайте предпочтение натуральным и смесовым материалам. Подойдет богатый тяжелый бархат, велюр, шенилл, струящийся шелк и атлас, блестящая парча и тафта. В тюлевых занавесках будет органично смотреться органза деворе, вуаль с набивным рисунком и вышивкой. Если ткань с рисунком, можно использовать и однотонный тюль.

Шторы в восточном стиле, сшитые из различных тканей

Многослойность и объемные драпировки

Восточной стилистике соответствуют массивные шторы, сшитые из большого количества ткани. Приветствуются объемные драпировки, шторы «рукав епископа», многослойные модели, состоящие их нескольких наложенных друг на друга или перекрещивающихся полотен. Вместо тюля можно повесить пышные французские шторы. Органично впишутся в восточный интерьер ламбрекены, жесткие ажурные бандо, украшенные бахромой и кистями.

Из современных штор хорошо будут смотреться римские, но для них нужно правильно подобрать ткань – насыщенных расцветок, с этническим орнаментом. Усилить восточный колорит можно с помощью фигурного нижнего края, яркого декора.

Модели, идеально подходящие для восточного интерьера

Насыщенные цвета

Яркие краски – узнаваемая черта восточного стиля. Но это не оттенки «вырви глаз», а насыщенная природная палитра – бордовый, синий, коричневый, лиловый, зеленый цвет. Обычно для интерьера выбирают 3–4 базовых тона и повторяют их в отделке, мебели, текстиле. Характерные для этого стиля сочетания – красный и теплый желтый, лиловый и бордо, изумрудный и бирюзовый, терракотовый и охра, кобальтовый и фиолетовый.

Цветовая гамма восточного стиля

Наличие орнамента

Если шторами нужно подчеркнуть восточный стиль, обычно используют ткань с орнаментом. Это может быть «арабская вязь» – густой и сложный орнамент с растительными и геометрическими узорами, рисунок икат с размытыми и словно пульсирующими краями, дамаск (вензеля), пейсли (огурцы).

Когда в интерьере и так много орнамента (обои, ковер, обивка мебели, подушки), лучше использовать однотонные шторы, чтобы сгладить излишнюю пестроту. Красивые шторные композиции получаются из комбинированных тканей.

Пример штор с восточными узорами

Обилие декора

И, конечно же, восточные шторы невозможно представить без большого количества декора. В ход идет бахрома, кисти, стразы, стеклярус, подхваты в виде шнуров с кистями, сутаж, отделка золотом.

Богатый декор штор

Несмотря на узнаваемые черты, к восточному интерьеру подойдут самые разные модели штор – классические, римские, французские, итальянские, прямые, асимметричные. Главное, правильно подобрать ткань, рисунок, цветовую гамму. Что бы мы не рекомендовали для этого стиля, так это лондонские шторы, японские, рулонные, «песочные часы», а также текстиль с цветочным орнаментом в деревенской стилистике.

Понравилась статья? Расскажите друзьям

Шторы в восточном стиле — Всё о шторах и гардинах

Шторы в восточном стиле. Три варианта исполнения

Восток, как известно, дело тонкое. А еще это дело яркое, красочное и в некоторой степени экзотическое (во всяком случае, для европейцев). Восточные мотивы прочно вошли в европейское дизайнерское искусство еще в девятнадцатом веке, когда был отмечен факт универсальности предметов интерьера в восточном стиле. Как ни удивительно, но они органично вписываются в любой дизайн жилого помещения. Один из таких элементов интерьера – шторы в восточном стиле.

Восточный стиль исторически (и географически) делится на два направления: арабский Восток и буддийский Восток. В первом случае — это яркая, помпезная и цветистая пышность, контрастные оттенки и орнаменты. Во втором – лаконичность близкая к минимализму, нейтральные, спокойные и пастельные краски. Соответственно, шторы в восточном стиле – это либо японские и китайские традиции, либо атмосфера арабских сказок.

Арабский вариант

Шторы из сказок Шахерезады это, прежде всего, мягкие ниспадающие ткани: дамаст, миткаль, шелк, муар, парча и бархат. Это нарядные, объемные и многослойные занавеси, которые располагают к покою и отдыху. Цветовая гамма таких штор — насыщенные темно-красные, синие тона, оттенки золотого. Ткани одноцветные или с рисунком. Рисунок – цветочный орнамент, вьющийся стебель спираль, жаккард, вензель. Дополнительные украшения — золото, шнуры, бахрома, кисти, стразы, стеклярус, перламутр, золотая отделочная тесьма.

Форма занавесей сочетает фигурность, драпировку, подхваты. Шторы в арабском варианте восточного стиля создают атмосферу торжественности, изысканности и в то же время интимности. Больше всего такой вариант подходит для окон в гостиной или спальне.

Китайский вариант

Именно простота, лаконичность и отсутствие лишних деталей отличают шторы восточного стиля в китайском варианте. Такие шторы — просто напросто выкроенный по размеру окна кусок ткани с подвязками. Китайские шторы поднимаются и опускаются вручную, а фиксируются с помощью ленты или тесьмы. Несмотря на простоту замысла и исполнения, китайские шторы смотрятся достаточно стильно.

Они изготавливаются из дорогих и красивых тканей любых расцветок и рисунков. Для них подходят практически любые ткани. Но лучше всего выглядят китайские шторы, изготовленные цветной из полупрозрачной ткани. В качестве подвязок эффектно смотрятся ленты контрастного цвета. В качестве украшающих аксессуаров используется декоративная тесьма, стеклярус, бахрома. Такие шторы могут быть изготовлены из нескольких полотен, подвязанных на разной высоте.

Китайские шторы органично впишутся в интерьер любой комнаты – кухни, спальни, детской. Причем они хорошо сочетаются с законами и приемами многих интерьерных стилей.

Японский вариант

Японские панельные шторы – самый лаконичный вариант восточных штор. На первый взгляд они слишком просты — ровные полотна из цельных отрезов ткани, натянутее на две планки. Но именно благодаря своей простоте японские шторы завоевали признание во всем мире. Выглядят они как легкие ширмы на окнах или вертикальные жалюзи.

Шторы в восточном стиле в этом варианте могут быть изготовлены из нескольких полотен, могут быть совсем прозрачными или особо плотными. Расцветки, рисунки и фактуры тканей здесь допустимы абсолютно любые. Особенно эффектно на них выглядит рисунок, который не теряется в складках ткани. Используют японские шторы при оформлении больших и просторных помещений или в интерьерах в стиле минимализм.

Именно размеры помещения, его назначение и общий стиль подскажут, как оформить шторы в восточном стиле и с их помощью придать вашему дому яркую индивидуальность и особое настроение.

• Главная
• О сайте
• Термины
• Фото
• Видео
• Карта сайта
• Контакты

Добавить в избранное

Используем шторы в восточном стиле

Продуманный до мелочей интерьер жилого помещения позволяет человеку чувствовать себя максимально комфортно. Одна из самых изысканных деталей дизайна комнаты – шторы в восточном стиле, которые покорили хозяек сравнительно недавно, но уже успели приобрести широкую популярность. Они способны украсить любую комнату, независимо от ее размеров или других особенностей (высоты потолков, ширины оконных проемов, наличия или отсутствия мягкой мебели).

Выбираем шторы в восточном стиле

Популярные ткани и аксессуары

Нет абсолютно никаких преград для использования любого типа материи в пошиве неординарных занавесей. Внешний вид изделия зависит от творческой фантазии дизайнера или вкуса клиента (актуально, если шьют на заказ).

Используются разные по плотности и внешнему виду ткани:

Однотонные или с затейливым орнаментом, тяжелые или воздушные – решает мастер, руководствуясь созданным образом очередного творения. Это может быть изделие, отшитое из одного вида ткани, или комбинация нескольких элементов. Для роскошного общего вида помещения некоторые специалисты предпочитают делать дополнительную внутреннюю штору из блестящей ткани яркого оттенка. Особенно выигрышно она выглядит вечером при использовании основного или нескольких дополнительных источников света. Шторы в восточном стиле на фото выглядят так, что подчеркивают безупречный вкус хозяина дома.

Аксессуары подбираются с учетом типа ткани и могут нести функциональную нагрузку (используются в качестве обвязки или съемного крепежа) или сугубо декоративную. К ним относятся:

• шнуры различной ширины,
• бахрома,
• стразы,
• отделочная тесьма,

Разновидности дизайна и пошива

Восточные традиции имеют два течения: арабское и буддийское. Первая категория характеризуется помпезностью, яркостью красок, орнаментами и игрой на контрастах. Вторая – лаконичностью и использованием нейтральных тонов. Таким образом, все шторы данной категории воплощают традиции арабского, японского и китайского направлений дизайна.

1. Китайский вариант. Занавеси характеризуются отсутствием лишних деталей. Они представляют собой кусок ткани, выкроенный по размеру оконного проема с подвязками в разных местах. Фиксируются посредством ленты. Поднимать и опускать их нужно вручную. Для пошива могут быть использованы абсолютно любые ткани, но наиболее красиво смотрится легкая полупрозрачная ткань (однотонная или цветная). Неординарное решение для детской, спальни и даже кухни.
2. Японский мотив. Это ровные полотна из цельного куска ткани (допустимы любые рисунки и фактуры), которые крепятся на две горизонтальные планки. Выигрышно смотрятся как полупрозрачные, так и плотные изделия. Олицетворяют минимализм в гостиных и в спальнях.
3. Арабские традиции – мягкие и воздушные занавески, пошитые из невесомой ткани с элементами мягкого плотного материала. Как правило, они многослойные, изготовлены из миткаля, шелка, парчи, бархата и дамаста в различных комбинациях. Способны расставить модные акценты в просторных гостиных или спальнях с высокими потолками. Арабские занавеси имеют строгие рамки цветовой гаммы: насыщенные тона красного и синего, золотые мотивы и орнаменты. Большинство фото современного дизайна комнат демонстрируют это.

Как не допустить ошибок

Учитывая, что в каждой квартире или частном доме есть свои функциональные зоны или комнаты, подбор изящных занавесей может представлять некоторые сложности. Одного безупречного вкуса в этом случае мало, нужно понимать уместность того или иного изделия в конкретном помещении.

Дизайнеры рекомендуют использовать такие шторы в тех комнатах, которые предназначены для отдыха, приема гостей, а также в детских, столовых и кухнях.

Подбираем в шторы в гостиную: важные детали

1. Если комната имеет большую площадь – идеально использование восточных штор арабского вида. Они способны сделать помещение роскошным, а взгляды гостей будут прикованы к шикарному текстилю. Очень красиво смотрятся многослойные изделия из бархата насыщенного темного оттенка. К ним можно подобрать тюль в тон или сыграть на контрасте. Приветствуются различные дополнительные аксессуары в виде подвязок или тесьмы, с помощью которых можно держать занавеси открытыми в светлое время суток.
2. Для поклонников стиля минимализм подойдут японские панели из полупрозрачной ткани на планках, рассеивающие солнечные лучи по комнате.

Восточная сказка: оформляем спальню

В помещении для сна и отдыха уместно использование латунных карнизов, на которых будут закреплены восточные шторы из парчи или бархата. Они должны крепиться на кольцах и свободно перемещаться. Это возможность регулировать освещение, при желании препятствуя потоку солнечного или лунного света в комнату.

Организм может полноценно отдыхать только в спокойной обстановке, поэтому оттенки лучше подбирать приглушенные (синие, зеленые, пастель). Если фантазия отказывается помогать в выборе – восточные шторы на фото помогут визуально представить, как будет выглядеть спальня в итоге.

Чтобы сделать свой дом по-настоящему уютным, нужно подбирать восточные шторы, исходя из личных предпочтений. Каждый вид имеет свои преимущества, подбирается в соответствии с особенностями помещения и модными тенденциями.

LiveInternet LiveInternet

Шторы в восточном стиле. Три варианта исполнения

Шторы в восточном стиле. Три варианта исполнения

Восток, как известно, дело тонкое. А еще это дело яркое, красочное и в некоторой степени экзотическое (во всяком случае, для европейцев).

Восточные мотивы прочно вошли в европейское дизайнерское искусство еще в девятнадцатом веке, когда был отмечен факт универсальности предметов интерьера в восточном стиле. Как ни удивительно, но они органично вписываются в любой дизайн жилого помещения. Один из таких элементов интерьера – шторы в восточном стиле.

Восточный стиль исторически (и географически) делится на два направления: арабский Восток и буддийский Восток. В первом случае – это яркая, помпезная и цветистая пышность, контрастные оттенки и орнаменты. Во втором – лаконичность близкая к минимализму, нейтральные, спокойные и пастельные краски. Соответственно, шторы в восточном стиле – это либо японские и китайские традиции, либо атмосфера арабских сказок.

Шторы из сказок Шахерезады это, прежде всего, мягкие ниспадающие ткани: дамаст, миткаль, шелк, муар, парча и бархат. Это нарядные, объемные и многослойные занавеси, которые располагают к покою и отдыху. Цветовая гамма таких штор – насыщенные темно-красные, синие тона, оттенки золотого. Ткани одноцветные или с рисунком. Рисунок – цветочный орнамент, вьющийся стебель спираль, жаккард, вензель. Дополнительные украшения – золото, шнуры, бахрома, кисти, стразы, стеклярус, перламутр, золотая отделочная тесьма.

Форма занавесей сочетает фигурность, драпировку, подхваты. Шторы в арабском варианте восточного стиля создают атмосферу торжественности, изысканности и в то же время интимности. Больше всего такой вариант подходит для окон в гостиной или спальне.

Именно простота, лаконичность и отсутствие лишних деталей отличают шторы восточного стиля в китайском варианте. Такие шторы – просто напросто выкроенный по размеру окна кусок ткани с подвязками. Китайские шторы поднимаются и опускаются вручную, а фиксируются с помощью ленты или тесьмы. Несмотря на простоту замысла и исполнения, китайские шторы смотрятся достаточно стильно.

Они изготавливаются из дорогих и красивых тканей любых расцветок и рисунков. Для них подходят практически любые ткани. Но лучше всего выглядят китайские шторы, изготовленные цветной из полупрозрачной ткани. В качестве подвязок эффектно смотрятся ленты контрастного цвета. В качестве украшающих аксессуаров используется декоративная тесьма, стеклярус, бахрома. Такие шторы могут быть изготовлены из нескольких полотен, подвязанных на разной высоте.

Китайские шторы органично впишутся в интерьер любой комнаты – кухни, спальни, детской. Причем они хорошо сочетаются с законами и приемами многих интерьерных стилей.

Японские панельные шторы – самый лаконичный вариант восточных штор. На первый взгляд они слишком просты – ровные полотна из цельных отрезов ткани, натянутее на две планки. Но именно благодаря своей простоте японские шторы завоевали признание во всем мире. Выглядят они как легкие ширмы на окнах или вертикальные жалюзи.

Шторы в восточном стиле в этом варианте могут быть изготовлены из нескольких полотен, могут быть совсем прозрачными или особо плотными. Расцветки, рисунки и фактуры тканей здесь допустимы абсолютно любые. Особенно эффектно на них выглядит рисунок, который не теряется в складках ткани. Используют японские шторы при оформлении больших и просторных помещений или в интерьерах в стиле минимализм.

Именно размеры помещения, его назначение и общий стиль подскажут, как оформить шторы в восточном стиле и с их помощью придать вашему дому яркую индивидуальность и особое настроение.

Источники: http://alebed.org/dom-i-uyut/interer/4998-shtory-v-vostochnom-stile-tri-varianta-ispolneniya.html, http://shtoryclub.ru/shtory-v-vostochnom-stile, http://www.liveinternet.ru/users/cadochek/post266289559/

занавески на кухню в современном, восточном стиле, шебби-шик и модерн

Шторы выступают финальным аккордом в оформлении всей комнаты, поэтому так важно не ошибиться, правильно выбирая их дизайн. Занавески, сочетающиеся по стилю с остальным убранством помещения придают ему законченный продуманный вид. Однако «заблудиться» во всем разнообразии стилей очень легко.

Многообразие направлений

На сегодняшний день можно подобрать шторы в абсолютно разных стилях – в русском или в славянском, Фьюжн или Авангард, Этно или Винтаж, в американском или в античном проще простого, даже несмотря на то, что они не относятся к особо популярным.

Чаще всего такие характерные стили смешиваются с более традиционными на сегодня. Так, стиль Рустик в чистом виде практически не встречается. Часто его смешивают со скандинавским. То же самое можно сказать и о техно- или ретро-стилях. Сочетать такие шторы с окружающей обстановкой довольно непросто, так что «примешав» сдержанный европейский или средиземноморский стили можно получить гармоничный дизайн интерьера в целом.

Шторы, оформленные в народном стиле часто используются в комнатах в Провансе или Кантри. Стилистика Арт-деко, относящаяся к классическим не используется в чистом виде. Часто элементами данного направления дополняют классические интерьеры, Рококо или Барокко.

Самые популярные варианты

Поговорив о том, какие стили не являются обычными для сегодняшний комнат, можно завести разговор и о том, какие же стилистики наиболее популярны. Тут встречаются не только современные стили, но и традиционные, возникшие много сотен лет назад.

Подбор дизайна штор для каждого из этих вариантов требует особого понимания самой философии стиля, его отличительных черт. Например, несмотря на то, что Барокко считается самым вычурным из стилей, в нем нельзя использовать серебристые оттенки, но в то же время обилие золота приветствуется.

Новые веяния, возникшие на почве старых, также диктуют свои условия, которые нельзя игнорировать. К тому же мода на шторы затронула не только их стилистическую составляющую.

Популярные модели штор уже не являются очень длинными. Оптимальной длиной на данное время является длина до пола. Шторы длиннее смотрятся уже как пережиток прошлого.

В моду вошли всевозможные ламбрекены, в том числе и интересные ажурные бандо. Они могут быть подобраны для оформления любого интерьера, начиная от Минимализма и заканчивая Барокко.

Хай-тек

Современное направление Хай-тек уверенно держится в списке самых популярных стилей. Красота глянцевых поверхностей, четких линий, чистых цветов завораживает.

Шторы также отвечают всем этим требованиям. Для Хай-тек не характерно использование портьер для оформления окон. Чаще всего дизайнеры советуют обойтись максимально простыми гардинами, которые в закрытом состоянии должна быть хорошо насборены. Это делает их плотнее, позволяя защитить помещение от любопытных посторонних взглядов.

Также приветствуется использование жалюзи, причем уместны как горизонтальные рольставни, так и вертикальные. Не стоит выбирать деревянные модели, лучше отдать предпочтение современным материалам: пластику, алюминию или ткани.

Самое важное – придерживаться приглушенных неброских цветов и оттенков. Как правило, ткани с рисунком для оформления окна в стиле Хай-тек не используются.

Минимализм

Минимализм во многом схож с Хай-тек, однако в нем утрировано функциональное значение помещения и сведено на «нет» наличие декоративных элементов.

Очень часто при оформлении окон в минималистическом интерьере выбирают шторы блэкаут. Такие панели с горизонтальным подъемным механизмом позволяют затемнить комнату на 80-90%.

Также часто используют горизонтальные светлые рольставни. Вертикальные жалюзи практически не применяют. Частый вариант – классические простые раздвижные занавески в сочетании с римской шторой. Элементы в таком случае выполняются в одном цвете.

При оформлении оконных пространств в данном случае практически не применяются гардины. Тюль может быть повешен только в спальне, поскольку интимность этой комнаты намного важнее правил, предписанных стилистикой.

Лофт

Индустриальная урбанистическая красота стиля Лофт требует особого подхода при выборе оконного обрамления. Чаще всего эта стилистика предписывает оставлять окна без каких бы то ни было элементов оформления, однако и тут есть свои исключения.

Тяжелые портьеры темного цвета высотой от потолка до пола не должны быть дополнены ни ламбрекенами, ни подхватами. Предпочтение отдается натуральным дорогим материалам, которые выглядят добротно и в то же время не вызывающе. Очень редко позволено использовать одновременно и тюль, и плотные шторы. Обычно выбирается что-то одно.

Горизонтальные рулонные шторы также допустимы в таких интерьерах, однако при их выборе нужно быть крайне осторожным.

Светлые модели из необработанной материи смотрятся превосходно. Никакие из явно искусственных материалов тут использовать нельзя.

То же правило касается и горизонтальных жалюзи. Вертикальные варианты не применяются. Горизонтальные рольставни должны быть темных цветов (обычно выбирают черные). Они подбираются также под цвет оконной рамы.

Если окно необычной интересной конструкции, от покупки штор вообще лучше отказаться.

Модерн

Стиль Модерн, наоборот, приветствует одновременное использование и плотных штор, и летящих вуалей. Обычно они подбираются в родственных оттенках, даже если портьеры насыщенного темного цвета.

Шторы с крупным рисунком смотрятся хорошо и отлично вписываются в общее настроение интерьера, а вот мелкие узоры, наоборот, лучше совсем исключить. Однако при оформлении верха они вполне применимы. Например, сделав красивый жесткий ламбрекен с фигурным низом, можно выбрать для него материал с мелким орнаментом.

Люверсы на трубчатом карнизе смотрятся довольно хорошо, если акцент во всем оформлении комнаты сделан именно на текстильном решении. В частности, также можно использовать фотопечать. Такой элемент смотрится стильно и уместно в данной стилистике.

Двухцветные шторы также послужат хорошим решением, особенно если выбраны полотна одного цвета и дополнены деталями с рисунком. Например, внешняя часть портьер может быть однотонной, а ближе к середине украшена орнаментом. Также интересно смотрятся шторы с горизонтальным делением: верхняя часть с рисунком, а нижняя однотонная.

Эко

В эко-стиле предпочтение отдано использованию натуральных материй. Льняные и хлопковые ткани будут смотреться так же выигрышно, как и деревянные рейки.

Однако все же эко-стиль предписывает использование именно тканей. В частности, очень популярными являются рулонные или римские шторы, выполненные из отбеленного льна. Зачастую материал выделан таким образом, чтобы напоминать рогожку.

Панельные шторы – еще один возможный вариант. Они поглощают свет и экономят место, что очень важно для эко-стилистики. Шторы блэкаут возможно использовать в оформлении окна спальни.

Сочетая портьеры и гардины, важно помнить о паре характерных моментов. Во-первых, обычно подбираются портьеры с рисунком, а гардины – схожего оттенка, но однотонные. Во-вторых, правило натуральности никто не отменял. Хорошо отдать предпочтение льняным тонким занавескам, хорошо пропускающим свет.

Если выбраны однотонные плотные шторы, дополнять вуалью их не следует. Со стилистической точки зрения это будет ошибкой. Куда лучше «спрятать» под карнизом крепления для горизонтальных штор-панелей или рулонных.

Шебби-шик

Рюши, ламбрекены, подхваты, буфы – это все об этом стиле. Часто такой интерьер делается в светлых тонах, так что и шторы должны подбираться легких оттенков.

Однако приглушенность цвета здесь вовсе не обязательна. Отлично смотрятся розовые, голубые и, конечно, белые шторы.

Нарочитая наивность интерьера требует подходящего выбора ткани. Ситец станет отличным выбором при планировании штор с рисунком. Цветочные мотивы обычно преобладают в интерьерах Шебби-шик. Остановив выбор на ткани в мелкий цветочек, вы, скорее всего, попадете в точку.

Для этого деревенского интерьера также часто выбирают занавески, изготовленные в технике пэчворк.

Сшитые из множества лоскутков, они отлично перекликаются с основным характером обстановки. Хорошо, если из такого же пэчворк-полотна будут изготовлены и еще какие-нибудь текстильные детали отделки, например, подушки или покрывало.

Вышивка часто используется при оформлении подхватов или ламбрекенов. Цветы, выполненные в технике ленточной вышивки будут смотреться подходяще, позволяя привлечь внимание к этим эффектным деталям.

Восточный

Для востока характерно обилие мягких роскошных материалов типа атласа, бархата, парчи. Яркие необычные цвета приветствуются этой стилистикой. Комната должна словно утопать в ткани, следовательно, шторы обычно выбираются объемными, со множеством свагов и драпировок.

Двухцветные шторы не являются здесь редкостью. Красивые яркие оттенки, например, шоколадный и бирюза, отлично сочетаются в восточном интерьере, даря комнате атмосферу расслабленности и шика одновременно.

Дизайнеры зачастую прибегают к выбору японских штор-панелей, проектируя оформление окна. Они одновременно и экономят место, и придают ни с чем не сравнимый колорит комнате.

Приветствуется использование жестких ламбрекенов с фигурным нижним краем. Этот элемент убранства помогает одновременно и спрятать карниз, и добавить характера комнате. Мягкие ламбрекены применяются, в основном при обрамлении пространства над кроватью. Также шторы дополняют кисточками, золочеными подхватами, бахромой.

Барокко

Стиль дворцовых покоев королей и королев отличается вычурностью и показной роскошью, однако одновременно с этим он славится своей утонченностью и изысканностью. Портьеры из дорогой парчи, расшитые золоченым узором, часто дополняют интерьеры, выполненные в стилистике Барокко. Обилие украшений также является отличительной чертой.

Обязательно выбирать объемные модели портьер, дополненные летящими гардинами и всевозможными мягкими ламбрекенами. При выборе ламбрекена обратите внимание на наличие таких декоративных элементов как кокилье и сваги. Также хорошо, если край ламбрекена оформлен золотистой бахромой.

Предпочтительно выбирать светлые цвета, но нередко можно встретить и глубокий королевский алый, и насыщенный изумрудно-зеленый. Шторы подбираются тон в тон с остальной отделкой. Комната должна представлять из себя в целом уголок одного цвета.

Наличие тюля является обязательным. Дополнив портьеры мягкими гардинами, можно без труда добавить шика комнате, одновременно приглушив яркий свет с улицы.

Рококо

Стиль Рококо во многом схож с Барокко, и часто при первом взгляде их можно перепутать. Однако и здесь есть свои нюансы.

Мягкие роскошные плотные портьеры обязательно дополняются мягкими ламбрекенами и жесткими фигурными бандо. Иногда ламбрекены задрапированы не только в форме свагов, но и французских штор. Они обязательно должны начинаться у самого потолка и прикрывать примерно 1/5 окна.

Выбор ткани с рисунком в данном случае позволяет придать еще больше роскоши убранству. При отделке портьер предпочтительно использовать бахрому другого цвета, но уже не обязательно золотую. Бежевый, серебряный, бронзовый и другие цвета отлично дополнят шторы различных оттенков.

Гардины выбираются также из ткани с узором и достаточно плотной текстуры.

В интерьерах Рококо не используют полупрозрачный тюль, отдавая предпочтение более толстым тканям. Идеально, если жесткий ламбрекен и вуаль выполнены из одного и того же материала.

Как выбрать?

Выбор подходящей модели для окон определяется не только стилем комнаты, но и тем, какую функцию она выполняет. К примеру, шторы для гостиной и для спальни накладывают правила на выбор портьер, отличные от кухни.

Есть и другие критерии выбора:

• Модели для окон конструкции «Лондон» часто выбираются для зала в викторианском стиле. Классический интерьер позволяет устанавливать подобные сложные конструкции, однако лондонские шторы больше ни с какими стилистиками не «поладят».
• При выборе штор в марокканском, в индийском, в арабском и в египетском стилях обязательно обращайте внимание на качество материала. Важно, чтобы он не выцвел после нескольких стирок, так как цвета для таких интерьеров выступают в качестве главного элемента всей композиции. Турецкий дизайн близок к арабскому, так что шторы для той и другой стилистики можно взаимно заменять.
• Стиль Ампир во многом перекликается с Барокко и Рококо, так что можно выбрать шторы наподобие тех, которые обычно устанавливают в дворцовом зале. То же самое можно сказать и дизайне, выполненном в готическом стиле, однако отличие в том, что тут следует присмотреться к темным цветам и не перегрузить шторы декором.
• Комнаты, выполненные в китайском и в японском стилях часто сходны с эко-интерьерами. Выбор жестких штор-панелей в данном случае весьма оправдан. Для китайского интерьера в качестве материала лучше выбрать бамбук, для японского – ткань.
• Стиль Шале похож на Рустик, а Бохо – на Шебби-шик. Руководствуйтесь теми же правилами выбора штор, что и для этих своеобразных стилей.

Варианты в интерьере

Вот несколько вариантов, как можно подобрать занавески для разных стилей. Обратите внимание, что иногда подобраны обои в одном цвете с ними, делая комнату законченной.

Еще больше современных дизайнов штор сможете посмотреть в видео ниже.

Шторы в восточном стиле в современном интерьере: тонкости сказочного уюта

Таинственность Востока, тонкость, шарм и ароматы – все это очень хочется воплотить в интерьере собственной квартиры многим романтическим особам. Текстиль здесь играет практически главную роль – восточные шторы с их многообразием, сделают стиль копией оригинала.

Восточный интерьер

Виды восточного интерьера

Многим обывателям понятие – восточный – ассоциируется со сказками из тысячи и одной ночи. Это, верно, но Восток многогранен. Культуры и народы, относящиеся к нему многочисленны. Оттого и виды:

1. Арабские мотивы.
2. Японский стиль.
3. Индия.
4. Китай.
5. Азия.

Условно, их делят на два варианта – мусульманский и буддийский. Это не совсем, верно, так как множество стран, исповедующих одну религию, пользуются разными тканями и имеют собственные традиции в оформлении шторами собственных жилищ. Если наши хозяйки дотошны, то, конечно, стоит разобраться во всех нюансах. Для создания уникальных контуров, достаточно и базовых знаний.

Характерные черты некоторых стилей

Чтобы шторы в восточном стиле, как можно более подробно отвечали поставленной задаче, важно рассмотреть нюансы, желаемого интерьера. Чем один отличается от другого. Итак:

Арабский стиль

Его главной особенностью становится роскошь. В ткани, в драпировке и аксессуарах. Он не приветствует минимализма – обязательны полотна в пол, пышные ламбрекены, яркие краски – синие, темно-красные, с добавлением золота, серебра и даже стекла. Стоит только вспомнить сюжеты из фильмов, и картинка сложится. Ткани арабского стиля, это шелк, бархат, парча. Тафта, тюль и прочие, которые называют богатыми. Готовые шторы из дамаска – натуральной ткани – недешевое удовольствие, но оно того стоит.

Арабский

Религия и строгие каноны запрещают изображать животные принты и человеческие лица в полотнах. Поэтому ткань богата сложными узорами и большим количеством декоративных добавлений – шнуры, кисти, бахрома. Сетка и стразы, имитирующие драгоценные камни. Карнизы как таковые невидны – важно продемонстрировать богатство текстиля, поэтому используют многоступенчатые, но тонкие штанги.

Более всего использование арабского стиля уместно в опочивальнях – восточные традиции любви и интима, еще никто не превзошел. Спальня в арабском стиле, в сочетании с меблировкой не располагает к задумчивым беседам.

Китайский или буддийский стиль

Ранее, до величия Китая, страна считалась бедной. Это, конечно, не касалось дворцов мандаринов с их многочисленными комнатами. Но и теперь, когда часть мира считается сверхдержавой, традиции минимализма остались – стиль не приветствует излишеств в интерьере и текстиле соответственно. Восточные аксессуары неприемлемы в больших количествах. Это, кстати, дисциплинирует.

Для создания подобного видения востока хороши простые римские шторы в восточном стиле по размеру окна, драпированные петлями и бантами, в виде нижних подвязок. Карнизы кованые, тонкие, в сочетании с бледными оттенками – еще одна особенность китайского стиля – выглядят мягко и уютно.

Минимализм стиля, совсем не предполагает, что на окна вешают синтетику или дешевую имитацию. Все-таки Китай – родоначальник шелка. Оттого и занавески – роскошные, с искрой. Чаще всего полупрозрачные, без принтов и рисунков. Драконы и иероглифы украшают интерьер кафе чайна-таунов. В домашнем обиходе их не встретишь.

Китайский

Японский стиль

Еще более лаконичный стиль, чем китайский. Простота во всем – конструкции, цвете. И, тем не менее шторы в японском стиле в спальню или гостиную пользуются едва ли не большей популярностью среди всех. Что его отличает от остальных:

• Интересная конструкция крепления. Ткани из единого полотна просто удерживаются на двух планках от потолка до пола или представляют собой шторы из нескольких полотен, раздвигающиеся по желанию.
• Мягкие цвета тканей. Самым распространенным считается бамбук – шторы делают и из него, но мотивы повторяют и в тканях. Светло зеленые – обозначают молодые побеги, медовые или коричневые – уже набравшие силу.
• Японские восточные жалюзи приветствуют сочетание контрастных цветов, причем радикальных, например, черное и белое. Позволительны и рисунки, не относящиеся к живому миру. Например, круги, имитирующие капли росы или линии – тонкие, едва заметные.

httpv://youtu.be/oeVL36hVS00

Стиль Индии

Индийский восточный стиль, не менее роскошен, чем арабский судя по качеству и количеству ткани. Но более спокоен в красках, хотя палитру пастельной не назовешь, и аксессуарах. Драпировка дома текстилем охватывает не только оконные проемы, но и потолок. Причем его центр становится как будто выходом всего количества ткани.

Традиции страны приветствуют только натуральные ткани в интерьере– лен, хлопок, шелк. Достаточно вспомнить индийские фильмы, чтобы увидеть какими должны быть цвета полотен – они яркие, жизнеутверждающие и даже пронзительные. Если белый, то ослепительный, красный – ярче крови, оранжевый – сильнее солнца.

Азия

Регионы, относящиеся к территории России и исповедующие ислам и буддизм тоже богаты собственными традициями. Они проявляются в национальных костюмах и домашних убранствах. В большинстве своем, оконные проемы домов тамошних жителей, представляет нишу – со времен кочевников, архитектура, повторяющая юрту, осталась. Драпируется ниша под шторы в восточном стиле тонкими ткаными коврами. Это не просто богато – роскошь налицо, если знать, во сколько обходится изготовление одного полотна. Однако, не все окна и двери прикрываются подобным текстилем – чаще всего, ковры традиционно лежат на полу или украшают стены. Окна же остаются неприкрытыми, декорированными витражами или структурой самого стекла.

В спальнях народов Азии, большой популярность пользуется балдахин – кипельно-белый, с вышивкой золотой нитью. Кухни «щеголяют» обрамлением разными украшениями – кистями, бахромой. Гостиные пусты, но текстиля в интерьере хватает. Преимущественные цвета – синий, белый, золотой – любимая палитра пророка Мухаммеда.

Азия

В заключение стоит сказать – Восток настолько тонок и многогранен, что, не обладая достаточными знаниями, перейти границу дозволенного очень легко. Это правило стоит учитывать при желании оформить шторы в восточном стиле своими руками в собственном интерьере. А рисковать все же стоит – по красоте и оригинальности, ему нет равных.

Какие вредные для здоровья обои. Чем виниловые обои вредны для здоровья человека

Какие вредные для здоровья обои. Чем виниловые обои вредны для здоровья человека

Винил, он же поливинилхлорид, он же ПВХ – это синтетический материал. Его производство является вредным, в процессе работы выделяются токсины. Нарушение технологии изготовления ведет к тому, что ядовитые вещества не испаряются, а остаются в полотнах. Производители утверждают, что материал опасен во время изготовления, а готовые виниловые обои не вредны для здоровья. Но если отделка (обои, линолеум, ламинат, ковролин) источает резкий неприятный запах – она небезопасна. Продавец или производитель скажут, что вредные вещества выделяются в ничтожно малых количествах, но это происходит постоянно на протяжении долгих лет. В результате головные боли и аллергии могут стать самыми незначительными нарушениями здоровья.

Винил не пропускает частички воздуха и воды, он закупоривает стены, в результате есть большой риск появления на них колоний грибов. Они выделяют в воздух микроспоры и отравляют организм человека. Получается, что виниловые обои не наносят вред здоровью, но провоцируют появление вредоносных организмов в жилом помещении.

Виниловые отделочные материалы имеют низкую степень пожаробезопасности. При нагревании до 100 градусов они начинают плавиться, выделяя в воздух ядовитые вещества. Казалось бы, во время пожара уже неважно, что происходит с отделкой, но многие люди погибают не от огня, а от удушения, отравления продуктами горения строительных материалов и предметов интерьера. Это печальная действительность. Окружая себя вредными синтетическими материалами, не отвечающими стандартам пожарной безопасности, люди подвергают себя дополнительному риску в случае форс-мажорных обстоятельств.

Есть ли возможность использовать виниловые обои без вреда для здоровья?

Минимизировать риски можно, выполняя простые рекомендации:

• выбирать следует виниловые обои проверенного производителя, самыми высокими экологическими стандартами отличается продукция Германии, Великобритании, Финляндии;
• чтобы убедиться, что выбранные виниловые обои не вредны для здоровья (не выделяют токсичных веществ), их достаточно понюхать, качественные материалы не пахнут;
• тщательного выбора заслуживают все сопутствующие товары: клей, бордюры, молдинги;
• виниловые обои нового поколения с основой из флизелина имеют микропоры, о чем свидетельствует специальная маркировка на рулоне с обоями, означающая способность материала пропускать воздух и пар, что необходимо для здорового микроклимата в жилом помещении;
• оклеивать винилом целесообразно коридор, прихожую, кухню; в этих помещениях требуется регулярная уборка и повышенные эксплуатационные качества отделки, что и обеспечивает винил. В спальне и детской лучше поклеить полностью экологичные и безопасные материалы из бумаги, растительных волокон — другими словами натуральные обои или покрытия из стекловолокна;
• оснастив помещения хорошей вытяжкой и регулярно проветривая их, Вы обеспечите естественный уровень влажности и приток кислорода, предотвратите размножение вредных организмов: вирусов, бактерий, грибов.

Безопасные флизелиновые обои. Флизелиновые обои вредны или нет: использовать ли на кухне, общее понятие о флизелиновых обоях, вред флизелина, обои на флизелиновой основе, инструкция по выбору, фото, видео

Флизелиновые обои красивы, практичны, легко и быстро клеятсяРемонт кухни ставит перед человеком множество вопросов. Одна из самых важных проблем – найти и приобрести материалы, безвредные для здоровья. Это тем более важно, если речь идет о ремонте кухни. Раньше все было просто – приобрел бумажные обои и не волнуешься за безопасность продукции. Сейчас же появилось много новых отделочных материалов. Один из самых популярных ныне – флизелиновые обои. Насколько флизелиновые обои вредны и вредны ли они вообще? Попробуем разобраться.

Что такое флизелин

Для начала необходимо разобраться, из чего сделаны флизелиновые обои.

Материал определяет степень опасности изделия

Исходя из названия, становится ясно, что обои эти производятся из флизелина. Флизелин представляет собой гибкий, мягкий, эластичный нетканый материал. Он делается из самой обычной древесины. Если быть более точным, то из волокон целлюлозы, которая в свою очередь делается из древесины. Отсюда следует вывод: по своим характеристикам флизелин весьма сильно напоминает бумагу.

Но благодаря ряду добавок он прочнее бумаги и отличается от нее рядом преимуществ:

• высокая прочность,
• устойчивость к механическим воздействиям,
• влагостойкость.

Обои. Как найти безопасные (

Вреден ли флизелин

Древесина считалась во все времена и считается сейчас экологически чистым и безопасным продуктом. За исключением древесины из радиационно-зараженных мест, но ее не стоит и рассматривать, так как такую древесину никто в производстве не использует. Соответственно, продукты, производимые из древесины, тоже считаются экологически безвредными.

Это относится в полной мере к целлюлозе, бумаге и флизелину.

Вредны ли обои из флизелина на кухне

Рассмотрим, вредны ли обои из этого материала. Собственно флизелиновые обои целиком и полностью состоят из одного флизелина – из этого материала производятся и основа, и покрытие, внешняя сторона обоев. Так как в состав флизелина не входят вредные вещества, чисто флизелиновые обои считаются столь же безопасными, как и бумажные. И при этом они имеют перед последними ряд преимуществ.

Преимущества флизелиновых обоев:

• не растягиваются во время наклеивания, так как не промокают от клея,
• под ними реже образуются пузыри,
• их проще и быстрее клеить, так как клей наносится только на стену,
• благодаря тому, что флизелин паропроницаемый, на таких обоях не образуется плесень и не поселяется грибок.

Флизелиновые обои лучше сглаживают дефекты стен

Флизелиновые обои состоят из целлюлозы, которая является натуральным материалом

Обои на флизелиновой основе не рвутся и не деформируются во время приклеивания к стене

Важно: уровень безопасности во многом зависит также от того, какие химические вещества применяются для поклейки обоев. С этой точки зрения с флизелиновыми обоями тоже все хорошо. Для работы с ними применяется специальный клей для флизелиновых обоев, в состав которого входят опять-таки целлюлоза и крахмал. Оба этих вещества гипоаллергенны и совершенно безвредны для здоровья.

Итак, вывод очевиден – вреда от флизелиновых обоев на кухне нет.

Обои на флизелиновой основе

Рассмотрим теперь другие виды материалов, имеющие в своем составе флизелин. Зная, что флизелин – материал безопасный для здоровья, многие, увидев его в составе продукта, могут посчитать, что весь материал в целом обладает теми же свойствами. Так это или нет?

Флизелин может применяться, как основа для обоев, имеющих покрытие из полихлорвинила – в просторечье виниловых обоев. Эти обои так и называют – виниловые на флизелиновой основе. И свойства у них совершенно иные.

Обои на флизелиновой основе не боятся влаги

Обусловлены свойства этого материала химическими характеристиками не флизелина, а поливинилхлорида:

• они устойчивы к воздействию влаги,
• износостойки,
• долгие годы сохраняют внешний вид и цвет.

Однако винил – материал не дышащий. Он не пропускает ни воздух, ни пары воды, отчего в него требуется добавлять антигрибковые препараты, чтобы на обоях не появлялась плесень.

Также поливинилхлорид постоянно выделяет в атмосферу химические вещества, вредные для здоровья. И хотя концентрация их достаточно ничтожна, все-таки виниловые обои не считаются безвредными для здоровья. Их не рекомендуют использовать в детских, спальнях и в домах, где живут люди – аллергики с обостренной чувствительностью к химическим веществам.

Обои со вспененным винилом менее вредны, чем с гладкой поверхностью, так как в них содержание поливинилхлорида меньше

Флизелин в таких обоях просто выполняет роль основы для облегчения приклеивания обоев к стене и ускорения работы.

Важно: особенно опасны недорогие обои из винила. Они источают сильный запах и, соответственно, выделяют много вредных веществ в атмосферу. Поэтому при выборе обоев не стоит сильно экономить.

Итак, из всего вышесказанного можно сделать вывод: чисто флизелиновые обои абсолютно безвредны для здоровья и могут быть использованы в любых помещениях. Если же флизелин является просто основой обоев, то их свойства обуславливаются свойствами внешнего покрытия.

Какие обои лучше для здоровья. Обзор 7 вариантов обоев и их характеристик

Иллюстрации	Актуальные разновидности и их состав
	№1. Бумажные . Такие обои изготавливаются из нескольких слоёв бумаги, причем подложка менее плотная, чем лицевая сторона. Так как бумага — это натуральный материал, такая отделка не представляет угрозы для человеческого организма. Кстати, цена бумажных обоев самая доступная. Проблема в том, что полностью бумажных покрытий в продаже все меньше, так как их постепенно вытесняют более привлекательные и практичные виниловые аналоги.
	№2. Виниловые . Сегодня это самый распространенный тип обоев (свыше 40% от общего объема продукции). Дешевый винил не дышит вообще, а более дорогие варианты на полимерной основе имеют определённое количество пор, через которые проходит воздух. Проблема в том, что дышащий винил от обычного визуально отличить не получится. Поэтому, от них лучше отказаться.
	№3. Флизелиновые . Покрытия из флизелина — это многослойный отделочный материал, в котором подложка из флизелина, а поверхность может быть бумажной или виниловой. Плюсы и минусы флизелиновых обоев для здоровья зависят от типа внешнего слоя. Флизелин — это композитный гигроскопичный нетканый материал, который состоит из целлюлозных волокон и полимерных добавок. Проблема в том, что виниловое покрытие поверх флизелина гигроскопичностью не отличается. Насколько флизелиновые обои вредны для здоровья? Если покрытие не дышит, это плохо. Поэтому покупаем флизелин с бумажной оболочкой. В этом случае и флизелин, и бумага пропускают воздух.
	№4. Текстильные (тканевые) . Это многослойные обои, состоящие из флизелиновой или бумажной подложки, поверх которой наклеивается тканевый слой. Цена и эксплуатационные качества отделочного материала определяются типом использованной ткани. Покрытия из синтетической ткани дешевле, а из натуральной дороже. Неважно, какая ткань использована при производстве, текстильные покрытия дышат, так как в их структуре много естественных пор.
	№5. Растительные (пробковые бамбуковые и т.п.). Обои из пробковой крошки или бамбуковой соломки малопопулярны из-за высокой цены и сложности поклейки. Но растительные покрытия для стен самые экологичные, так как при их изготовлении практически не используются синтетические компоненты. Растительные покрытия, как на фото, независимо от бренда, гигроскопичны, а потому стены будут дышать и на них не появится плесень.
	№6. Стеклотканевые. Такие обои покупаются исключительно под покраску обычными водоэмульсионными ЛКМ. Стеклотканевые покрытия имеют тканную структуру, так как изготавливаются из стекловолокна на ткацком оборудовании. Фактура покрытий может быть разной, но чаще всего, это геометрические узоры или фактура рогожи. Такой тип обоев характеризуется пожарной безопасностью, гигроскопичностью и полным отсутствием токсинов.
	№7. Жидкие (декоративная штукатурка) . Этот тип отделочных материалов представляет собой клеевое связующее с затворёнными в нем шелковыми, целлюлозными или шелково-целлюлозными волокнами. Жидкие обои приготавливаются в виде вязкой полужидкой смеси, которая наносится кельмой на предварительно подготовленные поверхности. Вредны ли для здоровья жидкие обои? Шелково-целлюлозная штукатурка гигроскопична, не содержат опасных компонентов, а потому показана к применению в разных помещениях.

Из чего делают виниловые обои. Виниловые обои – секреты выбора

Выбор обоев — это очень важное решение в процессе любого ремонта. Кто-то любит клеить «на века» и выбирает материалы, способные сохранять эффектный вид 8-10 лет, кто-то, наоборот, предпочитает менять облик стен каждые 2-3 года.

Необходимое соотношение цена-качество, интересный цвет и всевозможные узоры, влагоустойчивость, способность пережить царапины, удары и детские рисунки — идеальные обои должны соответствовать всем этим качествам. По этой причине представители самых разных слоев населения все чаще выбирают виниловые обои для стен.

Этот тип обоев отличается красивым, насыщенным рисунком

Главные плюсы виниловых обоев

Виниловые обои — это особая разновидность покрытия для стен в виде рулонов с основой из дешевой бумаги или более дорогого и престижного флизелина. Сверху — слой поливинилхлорида (в народе — винила) разной толщины, структуры и объема.

В огромной массе виниловых покрытий для стен множество подвидов, но все они обладают общими преимуществами, благодаря которым и полюбились покупателям.

• Прочность.В отличие от недорогих и популярных бумажных обоев покрытие из винила имеет 2 слоя: бумага/флизелин + виниловая пленка, поэтому они намного прочней. Порвать кусок такого рулона, например, при поклейке практически нереально.
• Долговечность.Обои с виниловым слоем — чемпионы по износостойкости: такое покрытие способно держаться на стенах до 10 лет, сохраняя первоначальный цвет и свежесть красок даже при влажной уборке. Единственная проблема — яркие виниловые узоры могут просто-напросто надоесть.
• Влагоустойчивость.В зависимости от типа виниловых обоев в интерьере их можно протирать мокрой тряпочкой, полноценно мыть и даже тереть щеткой или губкой. Нужно только выбрать необходимую маркировку — и стены смогут пережить уборку любой интенсивности.
• Универсальность.Пожалуй, главный плюс этого покрытия — виниловые обои в интерьере можно подобрать под любой стиль. Слой винила способен имитировать бархат, ткань, фактурную штукатурку, камень, кирпич, бамбук, дерево и другие материалы. Кроме того, выбор цветов и всевозможных узоров на виниле просто поражает — такого богатства красок не найти среди бумажных, флизелиновых или текстильных обоев.

Какие обои дышат. Дышащие обои

Какие бывают дышащие обои для стен

В сегодняшней статье мы расскажем Вам, что такое и какие бывают дышащие обои для стен. С точки зрения науки, такая характеристика обоев, как «дышащие», это в первую очередь паропроницаемость, а именно способность поверхности вбирать или испарять влагу, которая накапливается на стенах.

Среди дизайнеров и ремонтников, этот термин называется «дышащая» или «воздухообменная» поверхности. Чтобы исключить образование грибка и плесени на стенах, в разных помещениях, используются разные настенные покрытия, поэтомутакая способность обоев, как пропускание воздуха, является очень важной функцией.

Разновидность и производство дышащих обоев

Самый распространенный вид дышащих обоев это бумажные. Экологичность производства данного декоративно-отделочного материала, позволяет его использовать в оклейке как детских, так и комнат аллергиков. Дизайн, бумажных обоев, довольно таки разнообразный, так же как и расцветка, поэтому они не оставят равнодушными даже самых взыскательных потребителей.

Благодаря современным технологиям производства дышащих обоев появилась возможность делать их более износостойкими, а это поспособствовало увеличению срока их службы. Технология производства включает два вида: грунтованная и негрунтованная.

Грунтованные настенные обои, делаются полностью из бумаги, где на одну из сторон наносится рисунок. Негрунтованные обои делают тоже из бумаги, только используют при этом бумагу грубых сортов, по этой причине они и считаются вариантом более дешевым. Способы нанесения рисунка на такие обои, абсолютно одинаковые и бывают они структурные, рельефные, печатные и тесненные.

Нанесение рисунка и создание рельефа дышащих обоев

Нанесение рисунка путем тиснения происходит с помощью того, что прессуется плотная бумага, пропитанная специальным составом, а затем при помощи специального оборудования наносится рисунок.

Создания рельефа, происходит путем нанесения пастообразной густой краски. Как правило, в наше время как американские, так и европейские производители используют только натуральные, экологически чистые акриловые краски.

Производство структурных дышащих обоев, от рельефных, отличается только тем, что в структурных, краска наносится методом ротационной трафаретной печати. Некоторые производители, покрывают рисунок тонким напылением, на виниловой основе, что позволяет значительно увеличить срок их эксплуатации, так как оно защищает рисунок от химических и механических повреждений.

Дышащие обои на стену рекомендуется использовать в помещениях где пониженная влажность, к ним относятся: гостиные, холлы, детские и спальни. Также их можно использовать на кухне, но только в тех местах, которые отведены под столовую.

Вредны ли флизелиновые обои

Без сомнения, обои – самый популярный способ отделки стен. Еще совсем недавно на рынке были представлены только бумажные. Они производились различных расцветок, подобрать можно было обои с любым рисунком. Единственным существенным недостатком являлась сложность в поклейке – полотна разбухали, зачастую рвались.

Ремонт нужно было делать каждые 3-4 года, так как чистить обои было невозможно, они быстро выгорали и принимали непрезентабельный вид.

Сейчас промышленность радует потребителей, решивших заняться ремонтом, новыми видами покрытий для стен: виниловыми на бумажной или флизелиновой основе, флизелиновыми обоями и другими. И все чаще стали возникать вопросы – насколько вредны или безопасны эти покрытия, насколько удобны они в поклейке и эксплуатации?

Что такое флизелин

Казалось бы, флизелин – материал новый, но это не совсем так. Он успешно применяется в легкой промышленности для пошива верхней одежды, как сохраняющий форму изделия. По-другому – это клеевая подкладка.

Флизелин состоит из двух видов волокон: текстильных и целлюлозных. При изготовлении их наложили один на другой, раскатали и скрепили клеем. Конечно, это объяснение схематичное. На самом деле процесс изготовления длительный и сложный.

В домашнем хозяйстве множество вещей сделано или из флизелина, или на его основе. Это и обычные кухонные клеенки, и упаковка, возможно даже ваши праздничные скатерти сделаны из него. А кто не пил чай, заваренный в чашке с пакетиком?

Стоит ли говорить о вреде для здоровья флизелина? Материал основы – нет, а вот верхнее покрытие зачастую может вызвать негативные реакции организма. Поэтому обои, сделанные полностью из флизелина, не причиняют вред здоровью.

Обои на флизелиновой основе

Прежде чем задаться вопросом о вреде таких обоев, необходимо выяснить какие из них существуют на флизелиновой основе:

• бумажные;
• виниловые;
• флизелиновые.

Первый тип представляет собой основу и верхний бумажный слой. У таких покрытий масса преимуществ. Это воздухо- и паропроницаемость. Они «дышат», не создавая отрицательных воздействий на микроклимат помещения.

Но при всех преимуществах существует ряд недостатков, которые необходимо учитывать, выбирая их:

• недолговечны, ремонт необходимо делать каждые 3-4 года;
• механическая уязвимость, быстро рвутся при незначительных повреждениях;
• не устойчивы к влаге, разбухают и могу отслоиться;
• не любят больших перепадов температур;
• быстро выгорают на солнечном свете, теряется эстетическая составляющая.
  

Виниловые обои на флизелиновой основе имеют большую привлекательность для потребителя. Выпускаются нескольких видов:

• вспененный винил. На них наносятся разнообразные рельефные рисунки. Хороши для отделки прихожих или дополнительного декора помещений.
• гладкие или «кухонные» обои. Имеют плотную, хорошо выровненную, поверхность, идеальный вариант для поклейки в ванных, прихожих или кухнях.
• шелкография. С помощью шелковых нитей наносится изысканный узор, напоминающий тканевую поверхность. Идеальны для гостиных, спален.

Важно! Такого типа покрытия нужно покупать, проверяя сертификат соответствия стандартам на продаваемые товары в том магазине, где вы решили приобрести обои для поклейки.

Недобросовестные производители могут использовать компоненты, способные нанести вред здоровью покупателя, решившему поклеить такие обои. Поэтому приобретая, нужно убедиться в их безопасности для себя и своих близких. Для этого требуйте сертификаты качества у продавцов.

Флизелиновые на флизелиновой основе – самые дорогие, но и одни из самых безопасных видов обоев из всех перечисленных. Причинять вред здоровью, если ими поклеены стены, они не будут.

Оба слоя выполнены из этого материала. Нижний «подкладочный сделан из менее плотного, легкого вида. Верхний тяжелый, структурированный, с выпрессованной фактурой.

Качественные флизелиновые обои стоят дорого, поэтому, если бюджет ограничен, стоит задуматься о более дешевых вариантах.

Что нужно знать о клее

Не нужно забывать о правильном подборе клея для флизелиновых обоев. Иногда он может вызвать более сильную аллергическую реакцию, чем непроверенные обои.

Внимание! Обычно на рулоне обоев дается рекомендация по применению типа клея. Покупая качественный материал для поклейки, необходимо приобретать и соответствующий клей, не экономя на здоровье. Выбирать нужно исходя из безопасного состава, а не ценовой планки.

В инструкции по поклейке обоев, обычно прописан метод нанесения и время высыхания клея. Чем дольше он сохнет, тем больше вредных веществ выделяется в окружающую среду. Людям склонным к аллергическим реакциям не стоит долгое время находится в такой комнате.

Вредны или нет

То, что бумажные и флизелиновые обои не наносят вред здоровью человека уже выяснили. Стоит разобраться с вредом виниловых.

В состав винила входит формальдегид. Но вредные испарения этого вещества происходят только при значительном нагревании, то есть при пожаре.

При нормальной комнатной температуре никаких вредных испарений от обоев из винила быть не может. Тем более, что формальдегид является составляющей таких отделочных материалов, как линолеум, ковролин, пластиковые окна. Скорее всего не найдется ни одной квартиры, где бы не применялись эти отделочные материалы.

В быту нас окружает множество предметов, в состав которых при изготовлении включен формальдегид. Но никто не выбрасывает вещи на свалку и не собирается этого делать.

Но стоит отметить, если в семье есть человек, склонный к аллергическим реакциям или маленький ребенок, то лучше избегать покупать для ремонта флизелиновые обои с верхним слоем из винила.

Некоторые скептики утверждают, что у виниловых обоев настолько плотная структура, что они не «дышат», что безусловно вредно для здоровья. Последнее время начался выпуск вспененных обоев с микропорами, которые являются паро-воздухопроницаемыми.

Важно! Крупнейшие производители материалов для отделки стен проводят соответствующую сертификацию на безопасность виниловых обоев, предназначенных для жилых помещений.

В заключение можно ознакомится с видео по выбору, преимуществам и недостаткам флизелиновых обоев:

Отправить комментарий

Приносят ли вред человеку виниловые обои на флизелиновой основе

При выборе обоев необходимо учитывать многообразие факторов, от их сочетания с интерьером до их физических свойств. Ещё один момент, который часто принимают во внимание – это экологичность обоев.

Известная немецкая коллекция обоев с геометрическими орнаментами

Особенно это важно, когда их выбирают в комнату ребёнка. Тогда однозначно хотелось бы, чтобы они не были опасны для его здоровья. Для взрослых, впрочем, это тоже верно, и если к обоям на бумажной основе обычно нет в этом отношении никаких претензий, виниловые обои вред, по мнению многих, могут наносить достаточно серьёзный. Но правда ли это?

Происхождение мнения

Почему люди считают, что виниловые обои опасны? Дело в их составе. У них имеется два слоя. Первый нижний, различают обои на бумажной основе или же, как вариант, на флизелиновой основе. К нему обычно не возникает никаких претензий.

А вот верхний, который производится из поливинилхлорида, многих настораживает, так как имеет чисто химическое происхождение. Правы ли люди, которые считают, что такие обои опасны? Частично. Всё дело в свойствах этого слоя. Он является водонепроницаемым, а также не пропускает пар.

Типичное применение двух видов обоев: однотонных и с рисунком

С одной стороны это исключительно позитивное качество, которое позволяет покрытию быть очень лёгким в уходе. Его можно легко мыть, его можно чистить без каких-либо особых затруднений. Но это же свойство оказывается одновременно и недостатком. Ведь если не происходит воздухообмена, то тогда под обоями начинает накапливаться конденсат.

Именно он становится источником для развития достаточно опасных грибков патогенного типа. Они обычно и приносят основной вред и становятся причиной опасности для здоровья, о которой предупреждают даже врачи. На эти грибки может возникнуть аллергия, тогда последствия для здоровья могут быть различными, но однозначно только негативными.

Некачественный материал

Ещё одна причина, почему может возникнуть опасность для здоровья человека – это недостаточно качественные обои. Часто это просто китайские подделки на популярные марки, которые применяют не очень хорошие материалы. Иногда это просто обои, которые произведены по устаревшим технологиям. В таком случае от них могут идти формальдегидные испарения, которые являются источником токсичных материалов.

Есть мнение, что если обои с шелкографией, то тогда можно не бояться, что они будут вредными. Но это не так, потому что шелкография представляет собой тот же винил с добавлением шелковых нитей, натуральных или искусственных.

Шелкографические обои легко узнать по характерному блеску

Есть вообще много различных видов виниловых обоев, например, с химическим тиснением, компакт-винил, тяжёлый винил и многое другое. Иногда вы даже не знаете, что приобретаете этот материал, потому стоит этим заранее интересоваться при выборе максимально подходящих обоев.

Новые обои

Ранее было упомянуто, что устаревшие виды обоев вредны. Но вот вредны ли виниловые обои нового поколения, которые изготовлены с учётом всех последних достижений? Ведь добиться того, чтобы подобные обои не были опасны, не так сложно, достаточно применять экологичные материалы, а также сделать поверхность дышащей, микропористой.

Это реально сделать с современными технологиями, но важно понимать, что вряд ли подобное реально отнести к дешёвой продукции малоизвестных фирм. Нужно ориентироваться только на крупные бренды стран, которые давно и успешно выпускают такие обои, применяя современные подходы к их производству. Это может быть, например, Финляндия, Германия, Швеция и так далее, обычно уровень качества в данных странах является более чем высоким.

Вблизи рисунок обойного полотна кажется сложным, а вдали напоминает однотонный вариант

Также понять, что эти обои не особо опасны для здоровья можно по указанию на этикетке, что винил является микропористым. В составе могут иметься и различные противогрибковые компоненты, что тоже очень важно, потому что тогда вероятность появления всевозможных негативных образований уменьшается в разы.

Другие критерии выбора

Если вы подбираете виниловые обои, то критериев выбора, которые помогут вам выбрать наиболее оптимальный вариант, может быть куда больше чем просто наименование страны-производителя и надписи на этикетках.

Современный дизайн предполагает смесь различных материалов

Первый важный шаг при выборе – это лично ознакомиться с образцом тех обоев, которые вы намереваетесь приобретать. Обязательно покупайте обои лично, а когда будете делать это, то понюхайте их. Это простой и даже примитивный метод, но он очень эффективен.

Если обои некачественные, если их материал вреден для человека и содержит негативные испарения, то такая продукция сразу будет пахнуть резко и крайне неприятно.

Многие относятся к такому методу со скептицизмом, но на деле убедиться в его объективности можно очень простым методом – понюхайте наиболее дорогие европейские виниловые обои, что имеются в магазине, а потом, для контраста, наиболее дешёвые. Разница будет заметна сразу, если у вас, конечно, нет насморка. Если запах имеется уже сейчас, то несложно представить, как он будет распространяться по квартире после приобретения обоев и долгого их нахождения на стенах.

Один из видов винила позволяет отлично имитировать натуральные отделочные материалы

Если вы имеете сильные сомнения в том, что можете подобрать обои корректно и хотите их всё же взять – можно сделать и так. Ведь всё равно в доме и так содержится немало ПВХ, например, в плитах ДСП, в пластиковых окнах и других элементах.

Но постарайтесь тогда клеить такие обои в тех помещениях, где вы традиционно проводите минимальное время, либо там, где хорошая вентиляция (например, на кухне, где имеется вытяжка), а вот уже с детской комнатой лучше всего не экспериментировать, там нужны только экологически чистые обои, которые не опасны.

Флизелин

Как ранее упоминалось, виниловые обои могут быть на бумажной основе, а могут быть на флизелиновой. Настоящие флизелиновые обои не вредны, но проблема в том, что производители всячески пытаются удешевить производство, а потому ведь далеко не факт, что там будет содержаться настоящий флизелин.

Забавные, в чем-то космические рисунки на обоях

Есть вероятность, что вместо флизелиновой основы тоже будет какая-нибудь относительно дешёвая и некачественная форма винила, которая будет выделять всё те же негативные вещества. Так что основной принцип выбора тот же – не покупайте дешёвые обои малоизвестных производителей. Вы сэкономите всего один раз, но потом вы заплатите куда большую цену, когда вашему здоровью будет нанесён вред.

Чтобы перестраховаться стоит попросить у продавца сертификат соответствия, который идёт с продукцией, а также санэпидемиологическое заключение. Если продукция хорошая, то эти документы непременно будут присутствовать в наличии.

Качественные немецкие обои от бренда Раш

Безопасные обои

Допустим, что вы решили всё же не брать виниловые обои, потому что не уверены, что вы корректно сможете выбрать подходящий вариант. Какую альтернативу им подыскать?

Безопасными и качественными являются стекловолокнистые обои. Другой вариант – это дорогие обои из безопасных материалов, например, бамбуковые или пробковые. Ну или просто берите бумажные, они не столь прочны и не так долговечны, но всё же с точки зрения безопасности точно не подведут.

Вред виниловых обоев для здоровья человека: правда или вымысел?

Сейчас активно развиваются технологии, появляются новые товары и многих пугают чудеса технологического прогресса. Рынка отделочных материалов это тоже коснулось. Если бумажные, дорогие пробковые и бамбуковые полотна не вызывают опасений, то виниловые часто подозревают в том, что могут нести серьезную угрозу для человека. Разберемся с тем, откуда взялось это мнение. Действительно ли отделочные материалы на виниловой основе могут приносить вред?

Содержание:

1. Почему виниловые обои считают вредными
2. Что делают производители, чтобы сделать обои безопасными
3. Как выбрать безопасные обои
4. Заключение: стоит покупать виниловые обои или нет?

Почему виниловые обои считают вредными

Чтобы понять откуда взялось мнение о вреде виниловых обоев нужно разобраться с тем, какими бывают обои вообще. Все виды рассматривать не придется, остановимся только на самых популярных: бумажных, виниловых и на флизелиновой основе.

Полотна на бумажной основе полностью безопасны, бумага не выделяет никаких вредных веществ, отлично пропускает воздух. Такая отделка не способствует развитию плесени и грибка, единственный недостаток – недолговечность. Полотна легко рвутся, рисунок на них очень быстро выгорает, мыть их нельзя.

Почти все эти недостатки не характерны для полотен на флизелиновой основе. Флизелин получают путем проклеивания целлюлозных волокон. Он по свойствам похож на бумагу, также не выделяет никаких веществ, «дышит», в целом является безопасным. Такая отделка прочна, долговечна, единственный недостаток – цена.

Виниловые обои считаются наиболее износостойким покрытием

Виниловые полотна превосходят бумагу и флизелин по прочности благодаря слою винила (поливинилхлорида). Это вещество имеет полностью химическое происхождение, не пропускает воздух и влагу. С одной стороны, это делает полотна суперпрочными, с другой — отсутствие воздухообмена существенно повышает риск развития плесени и грибка. Этот недостаток можно устранить с помощью качественной пропитки с антисептиком, кроме того, многие производители научились делать покрытие пористым, то есть пропускающим воздух.

Другая проблема заключается в том, что поливинилхлорид может выделять формальдегиды, которые однозначно не несут пользы для человека. Кроме того, то, что мы называем винилом – это обычный пластик, которому с помощью фталатов (пластификаторов) придали гибкость. В этих веществах часто содержатся тяжелые металлы, которые несут наибольшую опасность для здоровья.

Что делают производители, чтобы сделать обои безопасными

Мы выяснили, что у виниловых обоев есть три существенных недостатка, которые ставят под сомнение их безопасность, это:

• Воздухонепроницаемость.
• Выделение формальдегидов.
• Тяжелые металлы в составе.

Первую проблему производители отделочных материалов решили довольно просто, сделав ПВХ-слой пористым. Со второй немного сложнее, так как степень выделения вредных веществ сильно зависит от качества используемого в производстве сырья. Добиться того, чтобы формальдегиды вообще не выделялись невозможно, но использовать виниловые полотна без большого риска для здоровья всё же можно.

Обои с пористым слоем винила справляются с проблемой воздухонепроницаемости

Как выбрать безопасные обои

Вы наверняка уже поняли, каким характеристикам должны соответствовать безопасные виниловые обои: слой винила должен быть пористый, а общий уровень выделения формальдегидов минимальным. Информацию об этих свойствах можно найти на упаковке.

Если вы выбираете обои в оффлайн-магазине, не стесняйтесь проверить есть ли у рулона запах. Метод кажется сомнительным, но он действительно поможет отсеять некачественные полотна и китайские подделки под известные бренды.

Будьте готовы к тому, что качественные и минимально вредные обои с виниловым покрытием будут стоить дорого. Не стоит покупать полотна китайских производителей, так как именно их продукция чаще всего нарушает все нормы и стандарты. Самый лучший вариант: материалы производства Германии, Финляндии и Швеции.

Аккуратными стоит быть при покупке полотен на флизелиновой основе. Очень часто флизелин используется в качестве основного слоя, а для прочности его покрывают всё тем же винилом. То же касается бумажных полотен. Внимательно читайте состав обоев перед покупкой.

Заключение: стоит покупать виниловые обои или нет?

Нельзя однозначно сказать, что обои с поливинилхлоридом безопасны и не несут никакого вреда для здоровья. Но данное утверждение справедливо для многих вещей, которые присутствуют в наших квартирах: мебель из ДСП, ламинат, некоторые краски тоже выделяют формальдегиды, но никто не спешит полностью отказываться от них. Вот и от обоев с виниловым покрытием отказываться совсем не стоит, просто использовать их нужно осторожно. То есть – не клеить их в детских, спальнях и гостиных.

Используйте обои с ПВХ-слоем в помещениях, где есть хорошая вентиляция и где вы проводите минимум времени, чаще всего – это прихожая и кухня. В этих комнатах отделка точно будет безопасна для всех членов семьи и вы сможете почувствовать все её преимущества, а именно – прочность, долговечность, устойчивость к влаге и отличные декоративные свойства.

Компонирование обоев с краской также может быть вариантом использования винилового покрытия в жилых комнатах

Виниловые обои вредны для здоровья – миф или реальность? + Видео

В настоящее время выбор обоев не просто велик, он огромен! И среди них не последнее место занимают виниловые. Но следует понимать, что помимо красоты, материал должен быть еще и безопасным. Постараемся выяснить, насколько виниловые обои вредны для здоровья человека.

Виды виниловых обоев – достоинства химии

Прежде чем разобраться, вредны или нет виниловые обои, исследуем, на какие виды их подразделяют. Итак, деление обоев на различные категории зависит от того, из какого материала изготовлен их поверхностный и нижний слой. Различают виниловые обои на следующих основах: бумажная, флизелиновая и тканевая.

Предпочтение отдают флизелиновой основе, так как она наделяет обои такими свойствами, как легкость и прочность. Помимо этого, они еще и способствуют повышению уровня звукоизоляции (что не характерно для других видов). Стоит отметить, что именно эти обои можно клеить на стены нового дома. Им не страшна возможная усадка бруса и различные трещинки на поверхности стен.

Виниловые обои по типу поверхности также подразделяют на тисненые, рельефные, имеющие гладкую поверхность и с шелкографией. Выбирая среди перечисленных, стоит выделить рельефные. Именно они имеют объемное, плотное покрытие, что позволит спрятать различные дефекты стен или их неровность. Но следует обратить внимание на то, что рельефные изделия наиболее подвержены всевозможным повреждениям, поэтому с ними нужно вести себя крайне внимательно и осторожно.

Главным приоритетом виниловых обоев является то, что они позволяют украсить ваши стены в виде имитации разнообразных покрытий: гранита, мрамора, керамики и всяческих узоров. Возможно это благодаря огромному выбору рисунка и материала. Помимо того, виниловое покрытие можно мыть, что позволит сохранять стены вашего дома в идеальной чистоте!

Виниловые обои вредны для здоровья – откуда взялось это мнение

Итак, разберемся в вопросе вреда виниловых обоев, вернее, откуда появилось это предположение. Данный материал имеет два слоя. Нижний, о котором мы говорили выше, может быть изготовлен из бумаги, ткани или флизелина. К нему претензий нет.

Все дело именно в верхнем слое, который состоит из поливинилхлорида (ПВХ). Именно это загадочное слово так настораживает наших соотечественников. Действительно, поливинилхлорид  явно является химическим соединением, а химия – вредна для здоровья человека в большинстве случаев. Но вредны ли виниловые обои, опасны ли они для нас и нашего организма?

Стоит отметить, что некая доля правды в этом мнении имеется. Поливинилхлорид обладает таким свойством, как водонепроницаемость. С одной стороны – это большой плюс, за стенами легко ухаживать, их можно мыть безо всякой опаски.

Но минусом здесь является то, что в комнате нарушается воздухообмен, покрытие стен просто не пропускает воздух через себя.

Непроницаемость виниловых обоев провоцирует образование вредных и опасных грибков, которые образуются на стене под ними. К тому же, по мнению врачей, у человека может развиться аллергия, если листы испаряют ядовитые пары формальдегида. Но не стоит паниковать, это касается только дешевых китайских подделок, напичканных химикатами. Поэтому при выборе обращайте внимание на производителя, не старайтесь экономить на качестве и, следовательно, на своем здоровье.

Китайские виниловые обои – чем опасны?

Человек умеет приспособиться ко всему, модернизировать и сделать то, что раньше казалось невозможным. Виниловые изделия нового поколения прошли этот этап. Он заключается в устранении всех минусов и увеличении плюсов.

Специалисты-производители придумали технологию, которая позволила сделать обои «дышащими». В этом случае слой из ПВХ сделан с множеством микропор, которые пропускают через себя воздух. Как уже говорилось выше, стоит выбирать качественных производителей. Ведь именно они уже реализовали данную технологию, что не касается подделок из Китая. В странах Европы тщательно следят за экологической безопасностью произведенных партий виниловых обоев, ведут жесткий контроль.

Советуем выбирать обойные покрытия производства Германии, Финляндии и Великобритании. Производители в этих странах вносят в состав обоев противогрибковый компонент, что обезопасит вас от возможного развития вредной микрофлоры. Одним словом, усовершенствованная система производства позволяет уверенно заявить, что модернизированные виниловые обои опасности для здоровья человека не несут.

Как сделать правильный выбор обоев?

Итак, мы разобрались с тем, что виниловые обои вредны для здоровья только в тех случаях, если мы экономим на приобретении. Теперь научимся правильно выбирать этот товар в магазинах. Во-первых, выбрав понравившийся образец обоев, возьмите рулон в руки и немного его размотайте. Представьте данные обои на стене вашей комнаты, пощупайте на прочность.

Если вы все же опасаетесь подделки, из которой могут испаряться ядовитые вещества, то обаяние вам в помощь! Понюхайте размотанный рулон. Почуяв резкий, неприятный запах химии, не стоит покупать его. Чтобы купить виниловые обои, безопасные для здоровья, лучше всего обратиться в специализированные магазины. Там, как правило, все обои экологически безопасны, сертифицированы. Лучше немного переплатить, чем, купив подделку, травить свой организм химическими испарениями. К тому же, если после ремонта у вас останется невостребованный рулон, который вы даже не разматывали, по чеку вам вернут за него деньги. К слову, на нашем сайте вы найдете и подробное описание того, как клеить виниловые обои.

Делаем выводы – вред или нет

Следует отметить, что большинство строительных материалов в настоящее время изготовлены из тех или иных химических элементов. Это касается пластиковых окон, натяжных потолков, изоляции проводки и даже пакетов, в которые мы кладем продукты питания! Во всех перечисленных объектах содержится поливинилхлорид, которого так боятся некоторые люди.

Не стоит так накручивать себя по этому поводу. Но анализировать информацию следует! Например, специалисты утверждают, что действительно опасные испарения исходят из плит ДСП. А из них, как мы знаем, в настоящее время сделана практически вся мебель!

Но если вас все же терзают смутные сомнения, не клейте виниловые обои в спальне и детской. Украсьте ими стены хорошо проветриваемых помещений, в которых нет высокой влажности воздуха. Это может быть коридор, холл, просторная гостиная или кабинет. А остальные комнаты, где вы проводите большую часть времени, можно оклеить простыми бумажными обоями или более дорогими и качественными бамбуковыми, пробковыми изделиями. Они производятся из растительных компонентов, которые не содержат в себе химических веществ.

Еще раз повторим основные моменты при выборе виниловых обоев:

• Не экономьте на качественных производителях, выбирайте материал осмысленно.
• Внимательно читайте этикетку, где указаны состав, производство и т.д.
• Не покупайте виниловые обои, если они источают резкий, химический запах. Качественный материал, даже если он самый дешевый, не будет вонять химией.
• Регулярно проветривайте свою квартиру. Обеспечивайте комнаты, стены которых покрыты виниловыми обоями, необходимым потоком свежего воздуха.
• Следите за тем, чтобы в квартире не было чрезмерной влажности, сырости.

Вредны ли флизелиновые обои для человека

1. Флизелиновые обои
2. Где таится опасность
3. Использование

Выбирая себе в дом обои, мы держим в голове целый список критериев, под которые они должны подходить. Одним из важнейших свойств, которыми обязаны обладать наши обои — это их экологическая чистота, неспособность нам навредить. Обои не должны быть опасны для нашего здоровья, и этот момент очень важный, если не самый главный.

Использование в интерьере серых обоев

Современные обои изготавливаются из разных материалов, чаще всего искусственных. Поэтому в наше время беспокойство за экологичность товара, вполне оправдано. Сегодня мы поговорим о флизелиновых обоях и их свойствах, затрагивающих вопросы нашего здоровья. Все такие флизелиновые обои вредны или нет, об этом расскажут наши эксперты.

Флизелиновые обои

Понятие флизелиновые обои появилось на так давно. Флизелин — это нетканый материал, созданный на основе целлюлозы с добавлением искусственных волокон. Он используется в обойном производстве в качестве подложки для винила (виниловые обои), либо как основа для краски (обои под покраску).

Таким образом, флизелиновые обои — это виниловые полотна на флизелиновой основе. Нельзя сказать, что это какая-то подмена понятий, просто одно из названий одного и того же отделочного материала.

Фактурные обои под старину в гостиной

Чистый флизелин используется лишь в формате обоев под покраску, поскольку способен удержать на стене большой вес лакокрасочного материала. Такие обои имеют некоторый рельеф и состоят из нескольких слоев, проклеенного между собой флизелина.

Выяснив, какие же на самом деле обои мы рассматриваем, перейдем непосредственно к факторам риска.

Где таится опасность

Виниловые обои производятся из поливинилхлорида или ПВХ, полностью искусственного материала. Создается он при участии нескольких химических реакций и является абсолютно инновационным соединением.

Приятная расцветка обойного полотна в гостиной

Для того чтобы сделать винил безопасным для здоровья человека, его необходимо подвергнуть термической обработке. При нагреве из состава материала выделиться большое количество вредных веществ, а пластиковая масса станет безвредной. Обои, созданные из этого вещества будет не опасны.

Однако, все мы знаем, что видов виниловых обоев несколько, и каждый производится по своей технологии. Современные фабрики проводят термическую обработку ПВХ вне зависимости от вида виниловых обоев, производимых на ней, это первый, обязательный этап обработки сырья.

Миф о том, что виниловые обои опасны для здоровья человека возник не случайно. Буквально совсем недавно, несколько десятилетий назад, когда производственники еще не научились правильно обращаться с винилом, обои выпускались не самого лучшего качества. Помимо того что винил был плохо обработан, использовались ненатуральные красители, с большим содержанием вредных веществ.

Современная расцветка обоев в гостиной

В настоящее время технологии обработки винила досконально изучены и ушли далеко вперед, поэтому продукция ведущих обойных фабрик весьма качественная. Подтверждают это многочисленные сертификационные организации по всему миру.

Самые жесткие требования в сфере защиты здоровья человека и окружающей среды у стран ЕС, поэтому европейские обои славятся экстра качеством. Таким образом получается, что виниловые обои не только не опасны для здоровья обычного человека, но и для аллергика, а так же домашних животных.

Темный интерьер комнаты

Остается только один недостаток, виниловые обои не способны пропускать сквозь себя воздух. Поэтому вентиляция стен может быть осуществлена, лишь при наличии на полотнах специальных микропор.

Страшный это недостаток или нет, каждый человек решает для себя. Но стоит отметить, что во влажных помещениях, где стены будут изолированы и воздух не будет циркулировать, есть вероятность образования на стенах плесени.

Конечно, внутренняя часть обоев обработана специальными составами, для борьбы с этим явлением, и в обойном клее присутствуют соответствующие добавки, но вероятность образования грибка по прежнему остается высокой.

Использование

Применять виниловые обои на флизелиновой основе допустимо в любых помещениях, даже с повышенной влажностью. Для гостиной и спальни особых ограничений нет, а вот в сильно загрязняемых помещениях, типа прихожей или кухни есть. Но виниловые обои отлично справляются с поставленными задачами. Обладая превосходными практическими качествами, материал способен радовать нас своим внешним видом долгие годы.

Светлые обои с цветочной тематикой

Использование обоев подобного рода допустимо и в детской комнате. Бумажные варианты, конечно, хороши, но не могут справиться с энергией и энтузиазмом ребенка. Функционал виниловых полотен, позволяет разобраться и с этой задачей.

Если вы до конца не уверены в соответствующих качествах обоев, то всегда можете попросить взглянуть на их сертификаты при покупке. К тому же стоит выбирать продукцию именитых фабрик, которые просто не могут себе позволить выпускать на рынок низкокачественный материал.

В заключение хочется отметить, что виниловые обои — самый популярный вид отделочных материалов для стен в наше время.

вредны ли они, как утверждают многие

Сегодня в это верится с трудом, но ещё совсем недавно были времена, когда на рынке отделочных материалов такой широко распространённый их вид, как обои, был представлен всего одной разновидностью — бумажными однослойными обоями, а для их наклеивания хозяева варили самодельный крахмальный или мучной клейстер.

Тем не менее, бумажные обои всегда пользовались и пользуются сейчас неизменной популярностью для декорирования жилых помещений.

Несмотря на многие их достоинства: высокие декоративные качества, эстетичность, экологичность, дешевизну, существует у них и ряд недостатков таких, как сложность процесса наклейки и плохое сцепление с поверхностью стен, особенно в условиях больших колебаний температур и высокой влажности в помещении.

Сегодня производители этих популярных отделочных материалов, учитывая многолетний опыт исследований и технологические приёмы преодоления недостатков, а также появление современных материалов с новыми, уникальными, свойствами, уже практически не выпускают однослойные обои.

Даже чисто бумажные их варианты производятся двухслойными: с пластичной и пористой подложкой, обладающей хорошим сцеплением при наклеивании, и плотным верхним декоративным слоем.

Но наибольшее распространение сегодня получили двухслойные обои на флизелиновой основе благодаря своим свойствам, полностью устраняющим недостатки бумажных.

Что такое флизелин или как производятся обои

Строго говоря, флизелин представляет собой разновидность бумаги, но с особыми свойствами и технологией производства. Некоторые знатоки даже идут дальше и утверждают, что бумага для обоев является вариацией флизелина.

Говорить так даёт основание то, что в основе обоих материалов лежит целлюлоза, но если в бумаге её короткие волокна обычно расположены хаотично, то при производстве флизелина длинные целлюлозные нити выкладываются упорядоченными слоями и затем прессуются, в результате чего получается материал, чем-то похожий на ткань.

Для придания дополнительных качеств волокнам целлюлозы, они могут подвергаться в процессе производства химической модификации, пропитке клеевыми и укрепляющими составами, добавлению вискозных или полимерных волокон.

Флизелин, будучи по своей сути нетканым бумажным полотном, изначально не применялся в производстве обоев.

Под торговой маркой немецкой компании Freudenberg он стал очень широко известен, как подкладочный материал в текстильной и швейной промышленности. А уже затем благодаря высоким качествам флизелина, как недеформирующейся армирующей основы для других материалов стал использоваться производителями обоев.

Виды флизелиновых обоев

Конечно, среди других видов обоев, представленных на рынке, есть и чисто флизелиновые.

У них оба слоя выполнены из этого замечательного материала: первый — из менее плотного подкладочного, второй — из качественного тяжёлого флизелина с хорошо выпрессованной фактурой под различные поверхности.

Однако, этот материал имеет довольно высокую цену, вследствие чего такие обои очень дόроги.

Им по качеству мало чем уступают более бюджетные варианты, в которых флизелин используется только в качестве основы для более дешёвого декоративного покрытия.

Бумажные на флизелиновой основе

Здесь для верхнего декоративного слоя используется обычная бумага. Основные преимущества таких обоев:

• хорошая воздухо‑ и паропроницаемость;
• высокая экологичность.

Недостатки:

• механически уязвимы;
• не выдерживают больших перепадов температуры и прямого солнечного цвета;
• недолговечны;
• неустойчивы к влаге.

Виниловые на флизелиновой основе

Полихлорвиниловое покрытие, нанесённое на основу из флизелина, в значительной степени улучшает потребительские качества обоев.

Помимо увеличения механической прочности оно позволяет:

• наносить на слой винила любые рисунки и краски;
• выполнять прессованием объёмные рельефные фактуры, которые невозможно сделать на бумажной поверхности;
• создавать обои под покраску, которая может производиться многократно;
• значительно увеличить долговечность материала.

Виниловые покрытия для обоев бывают следующих видов:

Имеет увеличенный объём, большую выпуклость и рельефность, малую плотность.

Малая рельефность, очень высокая плотность.

Средняя плотность, очень гладкая поверхность.

Методом тиснения выполняется фактура, напоминающая текстильные материалы.

А также некоторые другие, более экзотические виды.

Обои с виниловым покрытием очень практичны и просты в эксплуатации.

  Виниловые обои на флизелиновой основе обычно не боятся загрязнений, убирающихся простой влажной губкой, устойчивы к механическим воздействиям, пригодны для использования даже в помещениях с высокой влажностью.

Флизелиновые обои хорошо ложатся на стену — их быстро и легко клеить.

Правда ли, что флизелиновые обои вредны?

Мнение о вреде флизелиновых обоев под покраску или декоративных обоев с готовым рисунком можно слышать достаточно часто, причём порой и из серьёзных, авторитетных, источников.

По этому поводу стоит сказать, что при определённых условиях вредна даже обыкновенная бумага, разновидность которой, как уже было сказано, и представляют собой обои на флизелиновой основе.

Конечно, при их производстве были использованы определённые добавки, наполнители, синтетические волокна, красители, но большинство подобных компонентов применяется при изготовлении также и чисто бумажных обоев. И не только их!

Большинство предметов мебели, одежды, бытовой техники и других окружающих нас вещей содержат в своём составе полимерные пластики, химические красители, различные минеральные компоненты и много других веществ, потенциально вредных в высоких концентрациях.

Мы ведь не отказываемся от использования экономичных ламп из-за того, что в них содержатся пары ртути, а в медицинском термометре она имеется в чистом виде.

Вся проводка в наших домах покрыта полихлорвиниловой изоляцией, но это не значит, что нужно её немедленно изъять из обращения.

Виниловые обои, особенный «вред» которых пытаются обосновать их противники, выделяют опасные вещества только при пожаре. 

Но пожар опасен сам по себе, а задохнуться можно и дымом от сигареты, упавшей на ватный матрас.

Точно так же не имеют под собой оснований утверждения о том, что виниловые обои «не дышат» и под ними собирается сырость, из-за чего бывает очень трудно избавиться от грибка и плесени на стенах.

Продукция современных крупных производителей сертифицируется, в том числе и по параметру паро- и воздухопроницаемости, а опасность появления грибкового поражения под такими обоями не выше, чем под другими отделочными материалами.

Подводя черту, следует сказать, что обои на флизелиновой основе вредны для здоровья не более, а в некоторых случаях даже менее, чем большинство современных отделочных материалов.

Смертельно опасными при определённых обстоятельствах могут быть самые безобидные вещи и предметы, и остерегаться стоит не их, а как раз возникновения этих опасных условий.

К слову, жизнь в крупном мегаполисе создаёт куда больше опасностей, чем любые «вредные» стройматериалы.

Как не ошибиться в качестве флизелиновых обоев?

Тем не менее сегодня в интернете, в средствах массовой информации и рекламе можно найти множество противоречивых материалов и мнений о пользе либо вреде того или иного материала.

Разобраться, что здесь истинно, а где рекламные ходы для устранения конкурентов, достаточно сложно.

Одно можно утверждать точно: существуют европейские и мировые стандарты, а также ни в чём им не уступающие, а по некоторым позициям даже превосходящие отечественные ГОСТы и ориентироваться нужно в первую очередь на соответствие продукта их требованиям.

Добросовестные продавцы, заботящиеся о своей репутации, всегда имеют сертификаты соответствия стандартам на предлагаемые ими товары.

На что обращать внимание при выборе флизелиновых обоев?

Производители обоев из Германии тестируют свою продукцию на соответствие стандартам «Института гарантии качества и маркировки», сертификат которого обозначается так:

	— так обозначается соответствие продукта существующему с 2011 г. евростандарту EN-15102, которому согласно общеевропейским нормативам стандартизации должны удовлетворять обои.
	— такой знак «Попечительского лесного совета» показывает, что при изготовлении обоев использовалось как первичное, так и вторичное сырьё только проверенного происхождения.
	— старейший в мире знак, показывающий экологическую чистоту товаров.
	— этот символ предусматривают для обозначения экологической чистоты продукта современные стандарты Евросоюза.

Этот стандарт регламентирует нормы на:

• пожаробезопасность;
• выделение винилхлорида, формальдегида, тяжелых металлов;
• а также некоторые механические свойства материала.

Как проверить качество обоев?

Встречаются недобросовестные производители или продавцы, выдающие для повышения цены за обои на флизелиновой основе, обычные двухслойные бумажные.

Установить отличие достаточно просто: нужно порвать небольшой кусочек или краешек таких обоев. Если в месте разрыва будет видна волокнистая структура, можно смело утверждать, что это флизелин, в противном случае — бумага.

Кстати, материал основы влияет и на технологию поклейки — бумажные обои должны предварительно смазываться клеем, чтобы пропитаться им и набухнуть. Флизелиновые обои крепятся сухими — клеем смазывается стена.

Чтобы защитить себя от подделок и обмана, нужно делать покупки в крупных специализированных магазинах, заботящихся о своей репутации и избегающих торговать контрафактными и некачественными товарами.

Последние материалы

Полка как искусство: 50 впечатляющих полок, способных преобразить интерьер

Полки уже давно перестали быть просто местом для хранения. Они стали стильными, интересными, дизайнерскими. Сегодня я собрал для вас 50 впечатляющих полок, способных преобразить ваш интерьер. Смотрите и вдохновляйтесь))

Строгость линий. Всё очень сдержанно и ничего лишнего. «Изюминка» полки в толщине линий. Если сделать её тоньше, такого эффекта уже не будет.

Прямоугольные полки.

Выбирайте разные по размеру прямоугольные полки, компонуйте их вместе. Добавьте подсветку и получится шикарный стеллаж.

Яркие ромбы.

Полки «соты» подойдут в любой интерьер. Главное подобрать нужный оттенок.

Идеально соты смотрятся в композициях по несколько штук. Но и одна огромная полка-шестиугольник смотрится очень эффектно!

С зеркалами шестиугольные полки смотрятся особенно стильно.

Полки домики.

Треугольные полки.

Угловые полки.

Полки в виде консолей особенно оценят романтичные натуры.

Геометрические полки.

Яркие акценты.

Полки буквы.

Полки в виде животных.

Ставьте «Нравится», добавляйте публикацию в Избранное. А в комментариях напишите, какие полочки понравились больше всего?

Книжный шкаф — как подобрать оптимальный дизайн и размер стильного места для книг (110 фото)

Книги и печатная продукция наиболее часто хранятся в специально оборудованных для этого шкафах. Они есть практически в каждом доме и могут иметь различные конструктивные особенности и быть сделанными из различных материалов с использованием разных художественных стилей, но едиными по функциональному назначению.

Объединяет их наличие большого числа полок для хранения книг и как правило небольшая глубина шкафа, соответствующая ширине стандартной книги, так как их в большинстве случаев хранят в шкафах в один ряд.

В этом небольшом обзоре подробно описаны основные виды книжных шкафов с фото, их особенности и недостатки, приведена классификация по материалам изготовления и дизайну.

Краткое содержимое статьи:

Преимущества и недостатки классических книжных шкафов

Наиболее распространены книжные шкафы со стеклянными распашными дверцами. Как правило, эта мебель для практичности имеет стеклянные дверцы только сверху. Выпускаются различные модели таких шкафов, отличающиеся размерами и формами.

Дверцы могут быть полностью выполнены из стекла или иметь прозрачные стеклянные вставки. Они обладают следующими преимуществами по сравнению с другими моделями и открытыми полками:

• В них книги защищены от пыли и прямых солнечных лучей, поэтому в них не желтеют страницы книг и не портятся переплеты, они не теряют первозданный вид.
• Стеклянный фасад дает возможность не просто найти необходимую книгу, но и просто любоваться домашней коллекцией. Ни для кого не секрет, что книги являются предметом гордости и украшением домашнего интерьера.
• Стеклянные двери визуально расширяют пространство комнаты, открывая взору внутренне пространство шкафа.

К недостаткам стеклянных книжных шкафов можно отнести только некоторую дороговизну таких изделий и необходимость следить за чистотой стекол – на них видны все загрязнения.

Виды шкафов

Сейчас на рынке представлен огромный ассортимент шкафов для книг. Они различаются конструкцией, используемыми материалами и стилем исполнения. Для правильного выбора необходимо учесть все факторы. Книжный шкаф может быть очень маленьким, предназначенным для размещения, например, в прихожей или очень большим предназначенным для большой гостиной.

Книжный шкаф может быть выполнен в различных стилях и цветовых решениях. При выборе цвета следует обратить на то, что его цвет должен сочетаться с цветом другой крупной мебели. Ну а выбор стиля и дизайна мебели зависит от предпочтения хозяев. В любом случае возможно подобрать подходящее гармоничное решение.

Дверцы могут быть классическими распашными, редко используемыми откидными и достаточно популярными купе, которые просто отодвигаются в сторону.

Стоит отметить что стеклянные двери должны быть изготовлены из прочного стекла, после закалки выдерживающего значительные ударные нагрузки.

По типу материалов – шкафы могут изготавливаться из различных материалов. Очень важно, чтобы шкаф обладал прочной конструкцией, так как книги обладают большим весом. Для производства шкафов используются следующие материалы:

Древесно-стружечные плиты ДСП – этот материал наиболее широко используется ввиду низкой стоимости и достаточно высокой прочности.

Книжные шкафы из массива натурального дерева очень красивы, прочны и экологически чисты. Единственным их недостатком является высокая стоимость.

Чтобы снизить стоимость производители зачастую из массива дерева выполняют только мебельные фасады, а все остальные элементы конструкции выполняются из обычного ДСП. В некоторых выполняется оклеивание листа ДСП тонким листом шпона из ценной породы дерева.

При производстве мебели используется также пластик. Изделия из него не дороги, его легко чистить, так как пластик выдерживает любые моющие растворы. Недостатком таких изделий является низкая прочность. На нем легко появляются мелкие царапины.

При выборе шкафа следует обратить внимание на возможность регулировки полок по высоте, для удобного размещения домашней библиотеки.

Шкафы для книг размещаются в различных местах квартиры. Существует три основных способа размещения шкафов для книг: классический вдоль стенки, в углу помещения и в центре.

Чаще всего шкафы располагают вдоль стен. Модель шкафа выбирается в зависимости от количества книг для хранения и отведенных размеров помещения. Угловой книжный шкаф используется в малых помещениях. Он сочетает в себе небольшие размеры и вместительность, может иметь дополнительные ящики и полки

В центре комнаты устанавливаются шкафы витрины с прозрачными стенками. Они устанавливаются в больших помещениях и визуально разделяют его на части.

Использование книжных шкафов в интерьере

Наиболее часто шкафы располагают в гостиной, в зоне отдыха. Дизайнеры не рекомендуют размещать их в спальной комнате. Красиво оформленные книжные шкафы отлично вписываются в интерьер гостиной или детской комнаты.

Около домашней библиотеки размещается небольшой диван или кресло для чтения и отдыха. Это место должно быть обязательно оборудовано дополнительным освещением.

Дополнительным украшением интерьера будет размещение на свободных полочках различных статуэток. Книжный шкаф обязательно украсит Ваше помещение. Единственно что требуется это потратить немного времени на выбор, изучив различные варианты.

Фото книжных шкафов

Также рекомендуем просмотреть:

виды, дизайн, фото идеи, советы по выбору

У каждого человека есть желание обладать собственным уголком. Но когда уже есть собственная комната, то хочется как-то красиво ее оформить. Для этого многие прибегают к тому, что диктует мода и приобретают дорогие аксессуары и мебель. Однако есть предметы, на приобретение которых практически не нужно тратить средств, но они смогут стать хорошим дополнением интерьера. Речь идет про настенные полки. С их помощью можно создать в доме необычную атмосферу. Первое, на что стоит обратить внимание, это выбор материала, а затем – впишется ли выбранная вами модель в интерьер комнаты. Полки для книг на стену смотрите на фото.

Выбор материала

Материал может быть разнообразным, начиная с дерева и заканчивая стеклом. Однако он должен соответствовать предназначению настенной полки. Материал для полочки стоит выбирать с учетом стиля оформления вашей комнаты.

Дерево

Этот вариант является классическим, ведь подходит практически везде. Деревянные полки на стену универсальны и легко впишутся в любой интерьер. Хорошее решение – деревянная полка на стену для книг, она способна выдержать большой вес и прослужит долгое время.

Стекло

Это современный, модный и стильный вариант. Выглядят такие настенные полки для книг очень красиво. Можно сделать такие полочки самостоятельно, правда потребуется некоторые навыки и специальные инструменты. В связи с популярностью этого материала, в магазинах можно без труда найти полочку, которая подойдет к интерьеру вашей комнаты.

Пластик

По цене доступен каждому. Легок в уходе, на нем никогда не появится плесень (что не скажешь о дереве). Чаще всего его используют для балкона и ванной комнаты. Полки угловые настенные навесные из пластика прослужат долго.

Полочки в интерьере разных комнат

Кухня

Настенные полочки здесь просто необходимы для того, чтоб украсить помещение, ведь на них можно поставить декоративную посуду. Также они довольно практичны. Крупы, кофе, специи… И это далеко не все, что можно на них поставить.

Прихожая

Если есть зеркало (а так бывает чаще всего), то настенные полки закрепляют или под него, или рядом с ним. Там удобно хранить косметику. Также на них можно положить легкую одежду (перчатки, шарфы и головные уборы).

Спальня

Здесь книжная полка (фото ниже) просто необходима. Можно поставить на нее вазу с цветами, комнатные растения. Безделушки и декоративные мелочи, поставленные на полочку, украсят комнату, а книги на них добавят уюта. Если спальная для детей, то можно повесить специальные навесные детские полки на стену.

Коридор

Здесь всегда темно. Настенная полочка может стать решением этой проблемы, ведь на нее можно будет поставить осветительный прибор. Также красиво будут смотреться свечи или другой вариант декора.

Кабинет

В кабинете царит рабочая атмосфера. Здесь книжные полки на стену будут служить в качестве подставки под специальную литературу. Некоторые ставят на них кубки с наградами или грамоты. Благодаря полочкам помещение будет соответствовать своему предназначению.

Гостиная

Тут все зависит от вашей фантазии. То, что так дорого вашей душе можно поставить на самом видном месте. Однако все должно быть в гармонии с интерьером комнаты. Навесные полки на стену могут стать хорошим дополнением в украшении гостиной.

Домашняя библиотека

Вполне возможно превратить свою домашнюю библиотеку в место, где вам будет уютно и комфортно. В этом вам смогут помочь красивые полки навесные настенные открытые. Благодаря оригинальным полочкам можно создать уникальный и стильный дизайн библиотеки. Смотрите в нашей статье фото книжные полки и стеллажи. Нет границ для творчества в отделке домашней библиотеки. И совсем необязательна помощь дизайнера, ведь все довольно просто придумать самому. Оригинальное украшение и практичность – это то, что можно привнести в интерьер комнаты настенная полочка.

Выбор места и особенности размещения

Как видно, полочки можно разместить практически везде. Ко всему прочему, их можно украсить зеркалом, постером, фотографией или картиной. Так дизайн полок на стену будет выглядеть завершенным.

Чтоб придать оригинальности и самобытности дому, можно использовать именно настенные полочки. К примеру, они впишутся в гостиную, а точнее в зону отдыха. Ставить их на большую высоту не стоит. Ведь они должны быть удобны и практичны в использовании. Очень удобно, когда дотянуться до нужной книги можно прямо из кресла.

К тому же, пригласив гостей и оставив их в гостиной, вы не будете переживать, чем они заняты в короткий промежуток времени, пока вы, например, накрываете стол. Книги и оригинальные украшения на полочках способны занять ваших гостей на некоторое время. В гостиной лучше использовать открытые оригинальные полки для книг.

Довольно частым явлением стали задиванные полки настенные навесные открытые. Диван, который одиноко стоит среди комнаты не всегда выглядит уютно. Поэтому можно оформить стену за диваном полочками. К примеру, можно поставить расположить их елочкой или лесенкой. Некоторые располагают полочки хаотично, и это выглядит довольно оригинально. Смотрите в нашей фотогалерее фото идеи размещения книжных настенных полок.

Оригинальные идеи

Можно выбрать оригинальные книжные полки, которые станут ярким дополнением к интерьеру комнаты.

• В виде географической карты. Довольно креативная и вместительная конструкция.
• Специально для гостиной навесные белые полки на стену с переплетение разные фигур.
• Фигурная рама, которая имитирует зеркало.
• Оригинальные книжные полки в виде летучей мыши. Стильный вариант, подходящий как для спальни, так и для гостиной.
• Полочка-невидимка (книги на нее просто «надевают»).

Стеллаж на полу – книжные полки, которые всегда есть возможность передвинуть;

• Стеллаж в эффектном цвете с нестандартной формой;
• Модульные полки на стену с оригинальным дизайном;
• Разнокалиберные отделы в круглом стеллаже;
• В стиле Инь и Янь. Угловые полки на стену в комнату, которые сочетают белый и черный цвет.

Как видно, вариантов есть много и каждый из них можно испробовать в своем доме или квартире.

Фотогалерея

Смотрите еще 33 варианта книжных полок на стену на фото в нашей галерее.

современные узкие стеллажи для книг, закрытые модели из массива дерева для дома

Книги – это то, что не утрачивает свою актуальность никогда, даже в наше время, несмотря на развитие электронных технологий. Бумажные книги есть дома практически у каждого. Все знают, что им необходимо обеспечить должные условия хранения. Для печатных изданий приобретают книжные шкафы, которые отличаются своим многообразием. Именно поэтому важно знать, как подобрать небольшой книжный шкафчик для малогабаритной квартиры или обустроить большую библиотеку в просторном частном доме.

Предназначение

Книжный шкаф приобретают для того, чтобы хранить в нём печатные издания, газеты и журналы, а также некоторые другие вещи. Так, многие используют такие конструкции для хранения и книг, и одежды. Также есть книжные шкафы с полочками для игрушек. На самом деле, книжный шкаф – это очень удобная и универсальная вещь, поэтому она должна быть дома у каждого.

Такой предмет мебели может выполнять декоративную функцию, но при этом имеет и более функциональное предназначение.

Так, его использование позволяет провести упорядочение книг, разложив их в хронологическом порядке или по алфавиту.

Кроме того, шкафы, предназначенные для хранения книг, должны отвечать всем необходимым требованиям, чтобы таким образом сохранять печатные издания в нужном состоянии. На них не воздействует влажность, пыль или перепады температур. Так вы сможете хранить любимые книги гораздо дольше, и это никак не отразится на их внешнем виде.

Книжный шкаф помогает освободить помещение от хаотично разложенных стопок книг, таким образом делая его более просторным.

Туда можно сложить всю печатную продукцию, включая газеты и журналы, которые очень часто загромождают дом. Многообразие книжных шкафов предполагает их размещение даже в самых маленьких комнатах, поэтому даже в узком помещении маленький книжный шкаф поможет навести порядок.

Если вы хотите организовать библиотеку, то такой книжный шкаф поможет вам создать необходимую для этого атмосферу и внесёт уют в любую комнату.

Определяемся с размером

Шкаф для книг – это предмет мебели, который должен отвечать ряду требований. Так, необходимо верно подбирать его габариты и глубину. Книги в таком шкафу принято располагать в один ряд, поэтому его глубина должна быть небольшой. Это обусловлено тем, что книги, расположенные в два ряда, очень неудобно хранить. Нужное печатное издание вы будете искать очень долго и, возможно, для этого вам придется сначала достать весь первый ряд.

Стандартная глубина книжного шкафа – 25 см, но есть и более глубокие модели для крупноформатных печатных изданий.

Глубина шкафа для книг гораздо меньше, чем у другой подобной мебели. Между полками также следует выдержать определенное расстояние. Лучше, если все они будут находиться примерно в 20 см друг от друга. Все книжные шкафы обычно имеют небольшую ширину – не более 100 см.

Узкий книжный шкаф впишется в любую по размеру комнату. Небольшой шкаф можно поставить в любое место и даже повесить на стену. Более глубокие и широкие модели обычно состоят из нескольких стоек. Это обусловлено тем, что производители стараются делать полки не слишком длинными, чтобы они не прогибались под тяжестью книг. Маленький книжный шкаф является более практичным.

Также следует отметить высоту такого изделия. Стандартный книжный шкаф обычно располагается от пола до потолка, это изделие должно быть высоким, но кому-то удобнее разместить компактный низкий или настенный книжный шкаф, чтобы сэкономить место в помещении.

Возможные конструкции

Существует две основных конструкции шкафа для книг, которые являются самыми универсальными. К ним относятся:

Открытые

Шкаф открытого типа является очень удобным, поскольку там вы сможете легко увидеть и найти нужную вам в данный момент книгу. Они ускоряют и упрощают доступ к печатным изданиям. Книги, расположенные в таком пенале, сами по себе являются украшением помещения.

Чаще всего такие шкафчики устанавливают в комнатах, оформленных в современном стиле. Такой шкаф смотрится очень изящно и не загромождает помещение.

Обычные открытые книжные шкафчики бывают самых необычных форм и дизайна. Кроме того, вам не придется постоянно открывать и закрывать дверцы, чтобы найти нужную книгу. Единственным его недостатком является то, что печатные здания должным образом не защищены от воздействия температуры и влаги. Также на них может негативно отражаться воздействие солнечного света. Поэтому такие модели чаще всего устанавливают в тёмных комнатах.

Закрытые

Мебель для книг закрытого типа обеспечивает более правильные условия хранения печатных изданий. Она является необходимой в том случае, если у вас дома много старинных книг и другой ценной литературы. Таким образом, книги в закрытом шкафчике будут полностью защищены. Шкафы закрытого типа могут быть со стеклянной дверцей прозрачного типа или сплошные закрытые из любого другого материала.

Обычно в таких шкафах стараются поддерживать влажность приблизительно 50% и температуру не выше 20°С.

Отдельно следует выделить некоторые модели книжных шкафов:

• Угловой. Он прекрасно подходит для небольших по площади помещений. Он позволит наиболее функционально организовать пространство в помещении и занять свободные углы. Такая удобная и компактная конструкция не будет загромождать помещение и поможет вам сэкономить его площадь. Кроме того, в таком шкафу можно очень удобно организовать систему хранения книг.
• Навесной. Это такая модель книжного шкафа, которая монтируется на стену. Такие предметы мебели устанавливают в случае, если в помещении мало свободного пространства и у хозяев дома не так много книг. Такие модели также бывают открытыми или закрытыми. Их дизайн и модельный ряд очень разнообразен.
• Арочный. Это такая модель, которая предполагает хранение книг вокруг дверного проёма. Таким образом, полки будут расположены в форме арки. Это очень стильное и необычное решение.

Также по типу конструкции все книжные шкафы и делятся на несколько видов:

• Корпусные. Это классический традиционный вариант книжного шкафа. Характеризуется большой высотой и стандартной комплектацией. Он позволяет сделать комнату визуально более высокой и просторной и смотрится очень впечатляюще.
• Модульные. Эта модель книжного шкафа устанавливается плотно к стенке и является одной из её составляющих. В этом случае приобретают целый комплект мебели одного дизайна. Вы можете сочетать её с другими предметами интерьера.

• Стеллаж. Это модель открытого типа, которая не имеет заднюю стенку и дверцы. Такая модель прекрасно выполняет функцию перегородки и является отличным решением при зонировании. Если вы хотите установить его у стены, то необходимо довольно качественно закрепить его, поскольку сама по себе конструкция является не очень устойчивой.
• Шкаф-купе. Это одна из самых современных моделей книжных шкафов. Он имеет раздвижную конструкцию двери. Такое изделие впишется в любую по размеру комнату, поскольку занимает совсем немного места. Его даже можно установить в нишу. Шкаф-купе способен сохранить книги от внешних воздействий. Туда не проникает пыль, грязь, а также прямые лучи солнца.

Материалы

Шкафы для книг из массива дерева являются самыми роскошными и нарядными. Обычно это довольно массивные изделия, которые способны вписаться практически в любое по интерьеру помещение. Обычно это изделия из дуба, сосны, бука, ольхи. Он также способен наполнить комнату натуральным древесным ароматом и обеспечить необходимые условия для хранения книг.

Сейчас шкафы для книг чаще всего изготавливают из искусственных материалов. Это обусловлено демократичными ценами на них. Так, популярны модели из МДФ, ДСП. Огромной популярностью пользуются модели со шпоном. Они также выполнены из ДСП или МДФ, но при этом они имеют тонкое древесное покрытие.

Благодаря этому их очень сложно отличить от аналогов из натуральных материалов.

Но несмотря на такой состав, эти предметы мебели также являются очень качественными и долговечными, им не нужно обеспечивать сложный уход, но при этом такие модели также надёжно сохраняют книги.

Типы дверей

Считается, что самым надёжным для хранения печатных изданий является книжный шкаф с дверцами. Причём для изготовления дверей используются самые разнообразные материалы. Это может быть стекло, пластик или дерево. Есть также и модели с зеркальным покрытием.

По своему типу двери книжных шкафов могут быть:

• Распашные. Такие книжные шкафы – традиционный вариант. В этом случае вы можете открыть шкаф, потянув на себя за ручку двери. Особенностью распашных шкафов является то, что зачастую производители устанавливают в них дополнительные магниты, чтобы дверь закрывалась очень герметично и не раскрывалась сама по себе.
• Откидные. Такие конструкции применятся реже, поскольку могут затруднять доступ к книгам, их не очень удобно открывать. Но откидные дверцы смотрятся очень оригинально.
• Купе. Такой вариант является одним из самых современных и актуальных. Такой шкаф открывается движением в сторону, благодаря которому дверцы плавно отъезжают вбок. При этом на шкафу имеются специальные узкие панели, за которые можно взяться при открытии. Они предохраняют шкаф от следов пальцев рук. Такой книжный шкаф смотрится очень интересно и необычно, он прекрасно подойдёт для оформления современной гостиной.

Варианты наполнения

Несмотря на то, что традиционные книжные шкафы представляют собой конструкцию с полками, эти изделия могут иметь самое разнообразное наполнение. Причём это могут быть как классические открытые полки, так и закрытые ящики и другие элементы. Что касается полок, то обычно они располагаются в несколько рядов друг над другом. Причём к ним предъявляются определённые требования.

Полки должны быть в толщину примерно 3 см. Это условие является необходимым для соблюдения, поскольку они смогут выдерживать на себе вес книг.

В длину они должны быть не более 100 см. Помимо такого стандартного варианта наполнения, любой книжный шкаф должен иметь высокие книжные полки для размещения печатных изданий крупного формата и маленькие полочки для хранения журналов.

Также прекрасно подойдёт наполнение в виде отдельного отсека для особенных антикварных книг. Для хранения крупногабаритных изданий, таких как энциклопедии, необходимо предусмотреть выдвижные ящики. Причём они могут быть глубокими или же, наоборот, совсем небольшими. В них можно поместить письменные принадлежности, газеты, журналы.

Где лучше разместить?

Любой шкаф для книг способен полностью преобразить интерьер любой комнаты. Такое изделие может стать центральным элементом в помещении, где он установлен. Крупногабаритный книжный шкаф, размещённый в гостевой комнате, может подчеркнуть высокий социальный статус его владельца, его любовь к литературе и серьёзность, а также вкусовые предпочтения в литературе. Интерьер любой комнаты можно немного преобразить, добавив в него книжный шкаф.

Именно поэтому вне зависимости от того, где размещается такая мебель, она наполнит комнату уютом и домашним теплом. Но при этом книжный шкаф способен либо сделать комнату более строгой и серьёзной, либо создать в ней расслабляющую обстановку.

Как правило, книжные шкафы не размещают в детских и спальнях. Это интимные комнаты, в которых хранят все необходимые личные вещи, одежду, постельное и нижнее бельё. Поэтому необходимо оберегать их от пыли, которую книжные шкафы зачастую собирают на себе.

Кроме того, книжная пыль способна стать провокатором аллергии. Поэтому если вы хотите разместить книги в детской или в спальне, то лучше поставить туда маленький книжный шкафчик подальше от спального места. Сейчас у многих возникает вопрос, как лучше разместить книжные шкафы в городских квартирах. Не всякая планировка предоставляет возможность сделать это. Чаще всего такие шкафы устанавливают в гостиную.

Конечно, в крупных загородных домах для книжных шкафов предусмотрены целые библиотеки, но в обычных домах их размещают в залах. Если в гостиной нет места для этого предмета мебели, то его можно установить в крупной прихожей подальше от входа. Некоторые даже размещают их под лестницей, если квартира или дом двухэтажный. Разумеется, на кухне или в столовой для данного предмета мебели не место. Поэтому для него следует выбирать более нейтральные и не часто посещаемые помещения.

Стилевые направления

Как правило, книжные шкафы устанавливают в комнатах с более традиционным по оформлению интерьером. Но сейчас такое изделие можно установить в любой дом, вне зависимости от его оформления.

Так, в комнате, оформленной в классическом стиле, можно установить старинный антикварный шкаф. Он будет смотреться очень богато и изысканно. Для любого книжного шкафа в стиле классики характерна строгость и элегантность, а также плавность линий фасада.

Зачастую классические фирмы – это довольно массивные и крупногабаритные модели. Лучше отдавать предпочтение моделям из натурального дерева. Причём их расцветка должна быть наиболее традиционной. Прекрасно смотрится в классической по дизайну гостиной деревянный книжный шкаф цвета венге. Лучше отдать предпочтение моделям, сделанным из ценных древесных пород.

Очень нарядно в классической гостиной будет смотреться и шкаф для печатных изданий с резными элементами, а также с фурнитурой из литой бронзы или с накладками.

Считается, что такая мебель прекрасно вписывается в комнаты, оформленные в английском стиле. Как правило, самые традиционные английские книжные шкафы делают из натурального кедра, но такие изделия являются довольно дорогостоящими.

Учитывайте, что в английскую по оформлению комнату следует устанавливать только натуральные древесные изделия.

Все эти книжные шкафы являются довольно большими и поэтому точно станут центральными в интерьере такой комнаты. Как правило, английские книжные шкафы имеют распашную конструкцию. Их принято устанавливать в рабочих кабинетах или залах.

Такое изделие можно поставить и в комнату, оформленную в стиле кантри. Но при этом следует большое внимание уделить цвету такой мебели. Лучше, если она будет иметь светлый оттенок. Также требования, предъявляемые к мебели в этом стиле – натуральность и экологичность. Это должен быть качественный деревянный книжный шкаф.

Некоторые устанавливают в такие комнаты модели на ножках, украшенных резьбой. Этот книжный шкаф может отличаться причудливой формой, но при этом должен обладать высоким качеством и иметь функциональное наполнение. Это могут быть как модели с дверцами, так и изделия с открытой конструкцией.

В комнату, оформленную в стиле прованс, устанавливают узкие и некрупные модели книжных шкафов. Они не должны быть центральной частью такой комнаты, а лишь гармонично дополнять интерьер. Лучше, если это будет светлая модель, выполненная в пастельных тонах. Прекрасно подойдут шкафы с искусственно состаренным покрытием. Они должны наполнять команду лёгкостью и сочетаться с другими элементами интерьера.

Книжный шкаф устанавливают и в более современных по оформлению интерьерах.

Так, в комнату, оформленную в стиле хай-тек, прекрасно подойдёт модель с фасадом из пластика, стекла, декорированная хромированной сталью. Этот шкаф должен иметь неброский дизайн, недопустимыми являются яркие цвета. Лучше, если фасады будут белыми, чёрными или серыми. Как правило, это прямолинейная конструкция, отличающаяся простотой форм.

Такой шкаф имеет довольно лаконичное оформление и должен отвечать требованиям функциональности. Декоративная функция в данном случае является вторичной, поэтому он не должен иметь мелкие детали и яркое оформление.

Сейчас очень популярно направление, при котором смешивают самые разнообразные стили.

Причём в этом случае в комнату, оформленную в стиле лофт, хай-тек или модерн устанавливают классические модели такой мебели. Эти стили способны гармонично дополнять друг друга, создавая неповторимое сочетание. Классический шкаф может смягчить строго оформленное помещение в стиле хай-тек и сделать его ярче. Но при этом необходимо полагаться на свой вкус и выдерживать стилистический баланс, чтобы дизайн интерьера получился сдержанным и гармоничным.

Дизайнерские идеи в интерьере

Сейчас очень популярно устанавливать в классическом по оформлении помещении книжный шкаф модели «Sherlock». Его дизайн является очень роскошным: он выполняется из натурального дерева и имеет классическую конструкцию с распашными дверями. Это очень необычные и оригинальные книжные шкафы, которые имеют остекление по типу телефонной будки. Стекла занимают примерно две трети полотен дверей. Обычно такие шкафы высокие и узкие и имеют несколько дверок.

Современные книжные шкафы в интерьере смотрятся довольно необычно. Так, есть модель-кресло с небольшим количеством встроенных по краям полок для миниатюрных книг. Стильные книжные шкафы могут иметь самое разнообразное предназначение, помимо хранения печатных изданий. Например, комбинированные модели с местом под телевизор и даже с компьютерным столом.

Очень роскошно в интерьере смотрятся дизайнерские модели из Италии. Это красивые книжные шкафы с фасадами из ценных пород натурального дерева. Есть красивые элегантные с виду изделия на ножках со вставками из стекла, а есть более массивные деревянные шкафы закрытого типа с ажурной резьбой.

Есть очень интересные дизайнерские асимметричные модели шкафов. Такие изделия имеют полки как открытого, так и закрытого типа. Есть также модель-витрина, а также шкафчики-стеллажи с хаотично расположенными полками, которые ставятся у стены. На них также ставят красивые статуэтки и другие предметы декора.

Очень необычно смотрятся книжные шкафы с полками в шахматном порядке.

Как сделать небольшой напольный книжный шкаф самостоятельно, вы узнаете посмотрев следующее видео.

36 вариантов фигурных книжных полок от дизайнеров

Неудержимо ускоряющееся время в динамичном потоке XXI века настойчиво и порой беспорядочно пытается внести элементы виртуальности практически во все сферы нашей жизни, стараясь, во что бы то ни стало хоть что-то в ней поменять.

Шестнадцать лет назад компания DEC создала диковинный гаджет – первую в мире электронную книгу. Многие из нас сегодня пользуются ею, читая при длительных поездках транспортом, бегло просматривая и выбирая нужное из определенного массива книг, пытаясь прочитать первым и пораньше модную нашумевшую книгу.

С другой стороны, неистовому ритму перемен противостоят устойчивые человеческие традиции, которые от поколения к поколению воспринималось, как само собой разумеющееся. Зачастую тот же владелец электронной книги, переступив порог дома, оставляет ее бездействовать в портфеле или сумке.

Ведь дом – это очаг, и дома на полках у него стоят неслучайно купленные, любимые книги в картонном переплете, которые лечат душу, ведь их можно не только читать, но и перечитывать.

Именно о такой традиции сказаны слова выдающегося европейского просветителя, жившего пятьсот лет назад, «князя гуманистов» Эразма Роттердамского, считавшего своим домом то место, где находится его библиотека.

Действительно, в нашем доме стало меньше «случайных» книг. Однако сегодня мы поведаем все-таки не о них, а о том, что можно назвать «книжкиным домом» – самых что ни на есть разных, подчеркнуто креативных, вызывающих восхищение своим дизайном книжных полках, превращающих домашнюю библиотеку в неповторимый уютный уголок.

Современные концептуальные тренды книжных полок восхищают и вдохновляют, «примерьте» их на свою домашнюю библиотеку, ведь они безусловно способны не только придать Вашим любимым книгам неповторимое обрамление, но и визуализировать для окружающих их особый статус в доме.

Начнем свое повествование с веселого, создающего настроение, инновационного, оригинального и захватывающего дизайна, пользующегося сейчас большой популярностью в мире и впервые представленного американцем колумбийского происхождения Алехандро Гомесом Стаббсом в 2011 году на неделе дизайна в Нью-Йорке.

Шкаф Equilibrium

Созданный этим дизайнером шкаф Equilibrium («Равновесие»), имеющий габариты 199 х 63 х 38, визуально воспринимается зрителями как парадоксальная, невероятная, рассыпающаяся прямо у них на глазах конструкция. Однако, естественно, этого не происходит.

«Фишка» устойчивости шкафа заключается в точном расчете углов, позволяющих создать для каждого отдельного блока и его содержимого свой надежный баланс, а вся совокупность блоков распределена в пространстве таким образом, что образует единую центральную ось устойчивости.

cbdisegno

Достигнутый китайскими дизайнерами в конструкции модульного книжного шкафа cbdisegno современный и презентабельный вид безусловно порадовал любителей стиля хай-тек и определил высокий спрос на него во всем мире.

Шкаф состоит из 5 метакриловых модулей, жестко соединяемых между собой в целостную систему наклонными металлическими стержнями, легко фиксирующими конструкцию при повороте на 180 градусов.

Для изготовления сборных модулей, имеющих ширину 35 см, выбран современный легкий по весу материал метакрил, обладающий высокой прозрачностью, на порядок превышающей этот же показатель оргстекла, значительной механической прочностью и жесткостью, возможностью дальнейшей механической обработки.

Нижний опорный модуль имеет ширину полки 58 см.

Typographic Bookshelf

Не ошибитесь, переводя название следующей полки на русский язык, – Typographic Bookshelf . В данном случае Typographic переводится как оформление, классификация книг.

И действительно, полка рассчитана на выполнение именно такой функции, она находится на двух уровнях и как бы состоит из двух частей. Та которая повыше подписана словами «Книги прочитанные», та которая пониже – «Книги, которые буду читать.»

Спросим у участников нашего форума: «Угадайте, какие книги должны находиться посредине такой полки?» Согласитесь, не угадать достаточно сложно.

Patatras Rolling Bookshelf

Маститый бельгийский дизайнер Мишель Бихэйн в дизайне книжной полки прибегнул к геометрической абстракции, создав своеобразное «колесо знаний». Своим дизайном он подтрунивая над зрителем, как бы спрашивает у него: «Ну и кто же Вам сказал, что книжные полки не бывают круглыми?».

Эта полка – разноцветный диск из полипропилена, содержащих множество встроенных небольших полочек, в каждую из которых помещаются по 2 -3 книги.

По замыслу диск с книгами является динамичным – если Вы попросите книгу из этой круглой полки, вряд ли Вам ее принесут, скорее подтолкнут к Вам ее, и она прикатится.

P-bookshelf

Один из наиболее известных современных российских промышленных дизайнеров, различные проекты которого запущены в производство европейскими производителями, шеф-дизайнер автокомпании MarussiaMotors Ярослав Рассадин соединил в одном проекте стилизацию старинных маятниковых часов и книжный стеллаж.

Материалом изготовления послужила береза. На верхней полке, рядом с книгами, можно поставить несколько стильных матрешек – пришельцев работы этого же дизайнера.

Book Tower

Полку «Книжная башня» или, как ее еще называют, «Книжный Тауэр» Вы наверняка уже видели присутствующей на втором плане в различных европейских и американских кинофильмах. Действительно, это – очень популярная креативная разработка помогает стильно разместить книги на ограниченном пространстве.

Если Вы считаете себя настоящим ценителем архитектуры небоскребов, то почему бы в конце концов дома не построить дома свой небольшой интеллектуальный небоскреб из книг.

Полка – «Книжная башня» очень востребована и долговечна, она традиционно изготавливается из особо качественного металла, с нанесением износостойкого серебристого покрытия.

Baroque Bookshelves

Дизайнерская авангардная стилизация – полки цвета металлик, обрамленные фигурной рамкой характерного очертания созданы специально для любителей и ценителей изящного и всегда востребованного стиля барокко, замечательного архитектурного стиля, напоминающего нам о «золотом» XVIII веке, ознаменовавшегося в Европе динамичной Эпохой Просвещения, затронувшей также и Россию, которой правила великая Екатерина II.

Alphabet Bookshelf

Оригинальный шкаф-стеллаж AAKKOSET Shelf, созданный известной финской дизайн-студией Kayiwa будет уместным в детской комнате.

Выполненный в красном цвете из полипропилена и имеющий углубления, повторяющие контуры 26 букв латинского алфавита, он по замыслу создателей может разделять рабочую зону детской комнаты от зоны отдыха.

Также имеет смысл его использование для разделения детской комнаты, если в семье – разнополые дети.

Conceal Wall Book Shelf

Как вы считаете, какой вид книжной полки могла бы предложить дизайнерская компания, название которой в переводе с латинского переводится, как «тень»? Конечно, скрытую. Ну а если серьезно, то ведущая американская компания UMBRA предложила интересную, простую и функциональную дизайнерскую концепцию: если надо куда-либо поместить книги, разместите их на стенах.

Не все конечно так просто, на стене предварительно крепится прямоугольный алюминиевый кронштейн с закругленными углами , а к нему, соответственно, – двойная пластиковая гребенка, между пластин которой и помещается обложка первой, размещенной на полке книги.

Далее – несколько книг размещается на ней сверху.

Tree Branch bookcase

Французы – всегда французы. От довольно сложной разработки французского дизайнера Olivier Dollé – книжной полки, представляющей собой стилизованную ветку дерева, которую составляют около 80 деталей из березы и дуба, веет поэзией, эстетизмом и скульптурностью.

Существует две модификации такой полки – ветви – 3.2 м и 4.2 м в длину. Впрочем, вместо березы по усмотрению заказчика может быть использовано любое другое дерево.

Wha Cabinet

Ведущий российский промышленный дизайнер, уроженец Северной Осетии, а нынче житель Санкт-Петербурга Темболат Гугкаев предложил оригинальную концепцию дизайна изогнутого, наподобие шахматного коня, книжного шкафа с подсвечивающимися полками.

Шкаф по замыслу его создателя повернут основной освещающей прямоугольной наклонной панелью в сторону зоны отдыха человека – к дивану или к креслу. Каждая из трех удобных и вместительных книжных полок оригинального дизайнерского книжного шкафа содержит индивидуальную цветную подсветку.

Cutshelves

Вторая работа этого же замечательного дизайнера, считающего, что миром непременно когда–нибудь все-таки будет править гармония и красота, не менее оригинальна чем первая. Она содержит некоторый элемент сказочности.

Согласно замыслу Гугкаева, наполовину «утопленный» в стену книжный шкаф с о стильной подсветкой выполнен так, как будто перед ним «стена сама собой разверзлась». Очень оригинально, красиво, креативно.

Stacked Cabinet

Вызывает восхищение комплект «два в одном» – гармоничное и неожиданное совмещение яркого, оригинального эстетичного книжного шкафа, обладающего свободными асимметричными плавными наклонными очертаниями, выполненного наклонным по принципу Пизанской башни, с безупречно симметричным классическим комодом создают неповторимое сочетание.

Композиционный центр, акцентированный дизайнером, связывает эти два отдельных и совершенно разных предмета мебели по законам асимметрии в единое целое.

Helios Wall Fireplace Shelf

Фирма «Гелиос» также внесла свой вклад в эволюцию книжных полок. Она решила ублажить любителей комфортного домашнего чтения инновационной идеей – приятным сочетанием книжной полки и согревающего камина. Для реализации задуманного, дизайнерам компании удалось эргономично разместить камин непосредственно в самой полке.

Армированное стекло толщиной 8мм надежно защищает книги от открытого огня горелки. Горелка может быть традиционной или дистанционно воспламеняемой. Цена такого эксклюзива достаточно высока.

Console Bookshelf

Латвийский дизайнер Станислав Кац, работая в авангардно-переосмысленном стиле барокко, создал уникальную симметричную книжную консоль, совмещенную с довольно удобной мягкой, но упругой скамейкой из полиуритана.

Консоль получилась весьма эстетичной, зрительно воспринимаясь и как мебель, и как украшение комнаты. Она создает определенный настрой и как бы приглашает человека присесть на ее скамейку, и , протянув руку к полке, достать понравившуюся книгу.

Bookshelf Bandoneon

Если Вы – любитель аргентинского танго и ценитель культурной традиции этой страны, то полка «Бандонеон» – для Вас.

Бандонеон в Аргентине стал солирующим инструментом, затмив собой и скрипки, и фортепиано. Он определил развитие целого музыкального направления.

На вид рассматриваемая нами полка напоминает растянутые меха легендарного музыкального инструмента, родившегося в Германии, но нашедшего свою настоящую родину в Аргентине. Читая книги, взятые с этой полки, Вы наверняка будете слышать терпкий баритон бандонеона и его пронзительное сопрано.

OF WARS & WITS & POWER Bookcase

Сингапурский дизайнер Даниэль Лав создает особенную мебель. Вместо ножек его книжные шкафы, выполненные из светлой специально обработанной древесины, поддерживаются эксклюзивными фигурками стальных позолоченных солдатиков.

Дверцы шкафа украшены фигурными вырезами, повторяющими очертания ракет и бомб. Скорее всего, замысел дизайнера – это дань любимой игре детских лет.

Однако такой книжный шкаф в домашнем интерьере будет выглядеть очень неожиданно.

Amplitude Bookshelf Modular System

Предложенный дизайнером Бисером Бояновым модульный книжный шкаф «Амплитуда» не предусматривает наличие ножек, он состоит из трех однотипных стенок (одна из которых – внутренняя) и четырех также однотипных полок.

И полки, и стенки разноцветны и выполнены в теплой, жизнеутверждающей, оптимистичной гамме цветов: от желтого до красного. И те, и другие имеют оригинальную форму, которую можно назвать «волнистым прямоугольником».

От этой мебели веет радостью, позитивом, она бодрит, поднимает настроение.

Pulseline Bookshelf

Книжная полка работы шведского дизайнера Måns Salomonsen очень специфична и представляет собой изготовленный из алюминия фрагмент кардиограммы человека. Всего один такт работы сердца. Всего один импульс.

Покрытая темной флуоресцентной краской, оттененная изящной зеленой окантовкой, полка выглядит очень стильно и презентабельно. Кроме того, она светится в ультрафиолетовом свете О чем думал шведский дизайнер, создавая ее макет? Возможно о том, что его полку будут покупать люди отзывчивые, щедрые, про которых говорят, что у них «большое сердце».

А может быть, он хотел донести до нас мысль, что при сложных жизненных обстоятельствах следует больше полагаться на свое сердце, чем на свой ум.

Arrow Bookshelf

Дизайн полки «стрела» – достаточно неожиданный, он позиционируется его создателями, как книжная полка для наслаждения влюбленных пар. Об этом замысле свидетельствует и форма самой полки – стрела, погрузившаяся в землю после своего полета прямо в комнате влюбленных.

Полка «Arrow Bookshelf”, как и положено быть стреле, не вертикальна, она наклонна. Книги располагаются вдоль ее длины. В «оперении» стрелы находится одна небольшая горизонтальная полка, где можно разместить статуэтку.

Yule Bookshelf

Новая модель книжного шкафа молодой итальянский дамы – дизайнера Клаудии Биньоли называется “Yule” (святки) и внешне представляет собой огромную – от пола до потолка букву Y. Такой шкаф очень презентабельно смотрится в комнате с интерьером «студия» при минимуме окружающей мебели.

Очевидно целью предложенного нестандартного дизайна является попытка вызвать у владельца такого шкафа череду воспоминаний, связанных со светлыми праздничными днями после праздника Рождества.

Letters Bookcase

Стеллаж для книг от дизайнера Питера де Лева внешне представляет собой нагромождение беспорядочно осыпавшихся, словно листья осенью, достаточно крупных объемных букв латинского алфавита, между очертаниями которых «случайно» то тут, то там оказывается свободное пространство, достаточное для того, чтобы разместить в нем то одну книгу, то несколько.

Такой стеллаж очень органично будет смотреться в комнате у подростка.

Dripta Roy’s Dream Bookshelf

Как придать спокойной повседневной элегантности домашнего интерьера, элемент мечтательности и легкомысленности?

Ответ на этот вопрос найден лондонским дизайнером Дриптой Роем. Созданная им книжная полка Dream Bookshelf состоит из нескольких различных по размеру модулей достаточной глубины для размещения книг, имеющих характерную форму контуров облаков, повторяющих общепринятое изображение всеми художниками человеческой мечты.

Модули крепятся на стену, и тогда в них можно размещать любимые романтические и приключенческие книги.

Industrial Pipe Shelf

Любителей индустриального стиля в интерьере порадует достаточно удобная книжная полка со стилизованным старомодным фрагментом кованой водопроводной трубы.

Как часто мы, работая или отдыхая в комфортной обстановке, особо не задумываясь, пользуемся самыми современными гаджетами, не пытаясь идти вперед, придумывать и творить что-то новое, забывая о долгом и трудном пути промышленно-технического прогресса, о том, что все сложное начиналось когда-то с простого…

Handmade Stacked Teacups

Даже на слух приятно несколько длинное название очередной книжной полки «Сложенные чайные чашки ручной работы».

К стене крепятся четыре разноцветных модуля полок, повторяющих увеличенных в размерах контуры чашек. Таким образом, мы получаем в комнате уголок, который кроме функциональности создает еще и атмосферу домашнего уюта.

Check

Предложенная дизайнером из Кореи Jongho Park идея для создания книжной полки взята, скорее всего, из бухгалтерской работой. Всем нам хоть иногда приходилось что-либо сверять со списком на бумаге, и, проверив очередной пунктик, и убедившись, что он выполнен верно, мы ставили «галочку».

Поэтому русское название новой полочки корейского дизайнера будет «галочка», а английская «проверено» (Check).

Книжная полка Check оказалась востребованной в деловой сфере, особенно для проведения различного рода презентаций.

CTline Modular Shelving System

Итальянский дизайнер болгарского происхождения Виктор Васильев, который нынче проживает в Милане, впечатлившись видеорядом величественных небоскребов Нью-Йорка решил создать по принципу пейзажа этого города особый модульный стеллаж для книг отлогой формы.

В результате появилась на свет его разработка для итальянской мебельной фабрики “Boffi” – CTline Modular Shelving System. Проект оказался удачным и был запущен в производство.

Equation Bookshelf

Однажды бразильский дизайнер Маркос Бредер задумался над самим процессом упорядочения жизни, как в ней правильно расставлять приоритеты? Подумав, у него возникла ассоциация с математическим уравнением. Действительно, царица наук, как называют математику, славится своей жесткой и правильной логикой для решения самых сложных задач.

Так возник замысел создания книжной полки, разработанной компанией Estudio Breder с простым алгоритмом: сначала нужно читать те книги, которые находятся в области полки, обозначенной скобками, потом – в области, находящейся под властью умножения и деления и лишь затем – в области суммы и разности.

Pinta Bookshelf

Современный дизайн не перестает удивлять нас все новыми изысканиями всевозможных сочетаний различных по форме модульных книжных полок. Они универсальны, абстрактны, удобны в пользовании. Один из таких модульных книжных стеллажей условно назван «Пинты». «Пинтой» называют меру жидкости, составляющую в доброй старой Англии примерно 0,57 л. А жидкость, как известно, имеет одно особое свойство – перетекать из одной точки в другую.

Дизайнер, создавая книжную композицию «Пинты» для размещения модулей один относительно другого использовал принцип перетекания жидкости.

Примечательно, что с помощью этих же модулей можно создать и идеально симметричную композицию.

Bookshelf-Annotation

Джулия Хубинетс в своем авторском дизайне книжной полки не стала придумывать велосипед, она взяла за основу ее создания внешний вид представленного в Microsoft Office и известного нам всем графического элемента «аннотация».

Этот дизайн так же как и «галочка», рассмотренная нами ранее, используется в деловом мире при организации презентаций крупных компаний.

Circular Walking Bookshelf

Известный американский дизайнер Дэвид Гарсиа, проживающий в Майами, создал коллекцию «Архив» самых разных книжных полок, при этом ставя акцент на количественном показателе их хранения. тем или иным видом книжной полки.

Концептуально новым словом в хранении книг является созданная американцем круглая и достаточно маневренная полка для ходьбы, позволяющая человеку, находящемуся внутри ее без видимых усилий перемещать большое количество книг сразу и в нужном направлении.

Cave Bookshelf

Книжная полка «Пещера». Не о такой ли мы все мечтали в детстве? Ведь это замечательное дизайнерское решение позволяет человеку не просто читать интересную для себя книгу, а читать ее обособленно, находясь в современном, функциональном, индивидуальном, уютном, освещенном по своему усмотрению месте.

Отзывы людей воспользовавшихся этим дизайнерским решением неизменно положительны, в такой обстановке чтение становится особенно захватывающим.

Pacman Bookshelf

Итальянский дизайнер Mirko Ginepro своим дизайном книжной полки отдал дань одному из первых персонажей компьютерных игр, всегда прожорливому круглому и очень опасному для главного героя Pacman-у.

В домашнем интерьере визуально изображение Pacman-а выглядит вполне презентабельно, ассоциируясь со стилем геометрического абстракционизма.

Однако для соблюдения «законов жанра» его размещают так, чтобы поудобней было что-то сжевать, например LCD- телевизор.

Read-Unread Bookshelf

Интересный замысел положен в основу дизайна книжной полки, которая должна извещать хозяина, сколько книг ему предстоит еще прочитать. Работает простой принцип сравнения. Книги разделены на две категории «прочитанные» и «непрочитанные».

Для визуализации того, сколько еще книг предстоит прочитать подвешенные отдельно на кожаном ремне прочитанные и непрочитанные книги располагаются в пространстве по принципу механических весов. В таком красноречивом состоянии книги находятся на этой полке.

Zelli Bookshelves

Созданный марокканской дизайнерской студией Younes Design книжный стеллаж Zelli выполнен в национальной традиции и представляет собой стилизацию формы известной в мире традиционной североафриканской мозаики.

Первоначально стеллаж состоит из восьми модулей, при сборке которых получается единая жесткая конструкция.

Vintage-Modern Bookshelf

Еще одна интересная стилизация под барокко – от фирмы Munkii (Сингапур) дизайнера Ярен Го.

Характерные для этого старинного стиля плавные очертания корпуса, окрашенного дизайнерами в светло-кремовые тона, интересно и органично сочетаются с прямоугольной темно окрашенной задней стенкой и полками книжного шкафа.

Самые креативные книжные полки

Несмотря на популярность электронных читалок, многие из нас продолжают ценить бумажные книги. А креативные полки служат идеальным хранилищем для коллекций литературных сокровищ.

Нет ничего плохого в тяжёлых старинных книжных шкафах. Но именно книжные полки, изготовленные в виде разнообразных творческих конструкций, способны вписаться в современный интерьер и удачно дополнить его интересным дизайном.

1. Книжная полка в виде дерева

Фото: неизвестно

2. Книжное кресло

Фото: etsy.com

3. Креативная полка

Фото: неизвестно

4. Книжный шкаф на тему фантастического телесериала «Доктор Кто»

Фото: bowtiesandginghamshirts.tumblr.com

5. Книжная полка с секциями в виде каты США

Фото: Андрей Салтыков

6. Фортепиано, преобразованное в книжные полки

Фото: неизвестно

7. Полка в лестнице

Фото: Levitate Architects

8. Книжные полки с подсветкой

Фото: tembolat.com

9. Полки-невидимки

Фото: Amazon

10. Книжный архив в форме колеса

Фото: Дэвид Гарсия

11. Лампа с полками

Фото: tembolat.com

12. Куполообразные книжные стеллажи

Фото: Anagrama

13. Книжный шкаф с лазейкой для кота

Фото: Corentin Dombrecht

14. Книжные полки в форме цветка

Фото: apartmenttherapy.com

15. Книжная полка в рамке

Фото: Марк Тейлор

16. Древообразная полка

Фото: неизвестно

17. Полки-соты

Фото: etsy.com

18. Книжный шкаф книжного червя

Фото: Atelier 010

19. Уравновешенная книжная полка

Фото: etsy.com

20. Полка-Бэтмен

Фото: Фахми Сани.

Чем утеплить перегородку в бане

При строительстве бани следует обдуманно подходить к каждому этапу работ. После возведения коробки следующим этапом становится монтаж и утепление перегородок.

Утепление поверхностей – это основной элемент конструкции. Его необходимо выполнять с целью максимального сохранения и поддержания тепла в парилке. Мы в обзоре собрали лучшие советы, чем утеплить перегородку в бане.

Каталог нашей продукции — мы работаем на территории Москвы и московской области

При строительстве перегородок в бане могут использоваться кирпич или каркасные щиты. Но исконно русскими принято считать поверхности из дерева. Материалы по-разному ведут себя при повышенных температурах парной.

• Кирпичные перегородки имеют большой срок эксплуатации, однако они плохо удерживают столь ценное тепло;
• в каркасных поверхностях может скапливаться влага, это может привести к преждевременному гниению. Поэтому они нуждаются в устройстве дополнительной тепло -, гидро – и пароизоляции;
• дерево – это наилучшее решение для банных перегородок. Оно хорошо удерживает горячий пар, одновременно пропуская воздух. Часто деревянные перегородки не утепляют вовсе.

Основные задачи утеплителя

Перед выбором лучшего утеплителя важно определиться, какие функции он должен выполнять. Должны соблюдаться следующие задачи.

• Устойчивость к повышенным температурам;
• экологическая безопасность, под воздействием высоких температур не должно происходить выделение токсичных веществ;
• устойчивость к влаге, кроме того, под воздействием повышенной влажности он не должен терять свои физические параметры;
• большой срок эксплуатации;
• цена утеплителя должна соответствовать качеству материала.

Производители предлагают для утепления перегородок следующие материалы.

Для утепления кирпичных стен могут использоваться любые материалы. Перед монтажом рулонных материалов или плит необходимо выполнить предварительно обрешетку.

Фиксация утеплителей может быть выполнена такжепри помощи специальных полосок, которые крепятся к поверхности.После чего, следует поверх утеплителя закрепить вертикально вагонку.

При выборе утеплителя следует учитывать, что каркасные перегородки не могут выдерживать высокие нагрузки. Кроме того, в связи с высокой теплопроводностью следует увеличить толщину утепляющего слоя.

В качестве утеплителя подойдет минеральная вата или пеноплекс. Затем необходимо для защиты от влаги укрыть плиты пленкой. После чего утепленные перегородки следует также обшить вагонкой.

Утепление перегородок из дерева рекомендуется выполнять природными материалами, например камышовыми плитами или джутом. Они сравнительно недороги и обладают рядом достоинств:

• небольшой вес;
• пожаробезопасны:
• экологически чисты.

Слой утеплителя должен быть не менее 15 см. Для того, чтобы сохранить целостность материала и не допустить гниения, его необходимо обработать медным купоросом 3%.

При выборе утеплителя нельзя экономить. Ведь главное в банном комплексе – пар и комфортный микроклимат. Надеемся, что наши советы помогут определиться с выбором материала. Все этапы от подбора утеплителя до воплощения в жизнь вашей мечты могут выполнить наши профессионалы. Вместе мы сможем достичь прекрасного результата.

В заключение предлагаем посмотреть видео с советами по утеплению перегородок.

Утепление парилки изнутри: пошаговая инструкция, видео

Примерно в половине случаев парное отделение бани утепляется изнутри на основе схем, используемых в жилых домах, особенно каркасного и бревенчатого типа. Повторяются те же ошибки, не принимаются в расчет особенности устройства стен. Хотя ничего не стоит использовать типовое утепление парилки изнутри: пошаговая инструкция поможет уложить слой утеплителя с учетом материала стен, и тогда точно не придется после каждого зимнего сезона снимать облицовку и менять или сушить теплоизоляцию.

Укладка утепления изнутри бани требует аккуратности, иначе можно легко повредить фольгу

Как утеплить парную изнутри

Основная проблема заключается в том, что к устройству теплоизоляции изнутри парилки приходится подходить индивидуально, принимая во внимание три основных фактора:

• Конструкция стен и пола в бане;
• Материал стен бани, его паропроницаемость и коэффициент теплопроводности;
• Вид утеплителя для парной.

Можно, конечно, не пытаться собирать возможные схемы “теплого пирога” для стен и потолка, а сделать утепление парилки изнутри с запасом по толщине теплоизоляции всех слоев. Возможно, такая баня получится очень теплой, с минимальным расходом дров на обогрев, но есть одно обстоятельство – даже избыточно мощная и толстая теплоизоляция парилки бани не гарантирует надежную защиту от конденсата. В результате конденсирующиеся водяные пары в течение одного-двух сезонов могут напрочь вывести из строя и утеплитель, и стены, а избыток влаги и теплая древесина почти всегда становятся местом размножения патогенной микрофлоры.

Утепление изнутри бани это всегда борьба с потерями тепла, без отражающей изоляции из парилки «убегает до 30% тепла

Преимущества утепления изнутри

Казалось бы, наиболее простым решением является обустройство теплоизоляции по наружной поверхности стен. Мало того, уложить утеплитель для парилки снаружи было бы проще и безопаснее, но такой способ рекомендуется для кирпичных и блочных построек. Основной массив утепления парной в деревянной бане принято укладывать именно изнутри.

Что дает внутреннее утепление парилки:

• Стены изолируются от воздействия высоких температур и горячих водяных паров;
• Точка росы располагается в толще стены, а не внутри более уязвимого утеплителя;
• Коробка парилки с внутренним утеплением лучше вентилируется и сушится от влаги.

Большая часть пара остается отсеченной теплоизоляцией изнутри помещения, а хорошая продуваемость наружной поверхности стен способствует избавлению от конденсата, даже если в конструкции бани используется схема дополнительного утепления с вентилируемым фасадом.

Правила утепления парной

Для того чтобы принять решение, как утеплить в парилку в бане, необходимо помнить о трех основополагающих вещах. Во-первых, теплоизоляция парной не должна терять своих качеств, независимо от внешних и внутренних условий. Материал не должен деградировать под воздействием тепла, повреждаться грызунами и микрофлорой, при этом быть безопасным во всех отношениях, особенно в ситуации с возможным пожаром.

Во-вторых, утеплитель для парилки изнутри должен хорошо пропускать воздух и частично водяные пары в горячем состоянии. Холодный или переконденсированный водяной пар должен отсекаться и возвращаться или наружу, если он пришел с дождевой влагой, или внутрь парилки, в процессе охлаждения бани.

В-третьих, самой конструкцией утеплителя для парилки бани должны быть предусмотрены продухи для удаления водяного пара. Понятно, что абсолютно непроницаемых материалов не существует, поэтому изнутри стен парилки должна быть предусмотрена система выведения просочившихся капель конденсата.

Утепление бани пенопластом не самый лучший вариант

Кроме того, в устройстве теплоизолирующего слоя изнутри парилки по современным методикам используют отражающие поверхности на основе алюминиевой фольги. Это несколько ухудшает выведение горячего пара, так часть лучистой энергии от печи или каменки бани отражается внутрь помещения парилки. Слой теплоизоляции получается несколько холоднее, точка росы смещается с наружной поверхности стен вовнутрь, в толщу изоляции. Вроде бы полезное дело, и есть возможность существенно уменьшить расход дров или газа на отопление парилки, но в тоже время появляется существенный риск запутаться и промахнуться с линией конденсации, особенно, если парилку приходится эксплуатировать в лютый мороз.

Помочь разобраться с утеплением парилки изнутри может пошаговая инструкция, приведенная на видео:

Совет! В первую очередь необходимо принимать во внимание конструкцию и месторасположение самой бани.

Варианты построения утепления парилки для разных парилок

Прежде всего, нельзя использовать одну и ту же схему укладки утеплителя для парной бани, если коробка построена из разных материалов. Проще говоря, нельзя тупо копировать схему для каркасной парилки, переносить ее на кирпичную или блочную банную коробку. Есть определенные различия, на которых нужно остановиться подробнее.

Ниже приведена правильная схема утепления каркасной парилки.

Основное отличие заключается в том, что слой теплоизоляции парилки фактически разбит на два отдельных слоя, которые уложены с перехлестом швов. Это позволяет блокировать возможное возникновение мостиков холода. Кроме того, в теплоизоляции каркасной парилки обязательно обустраивается вентиляционный зазор и устанавливается супердиффузионная мембрана. Она пропускает конденсированный водяной пар в одном направлении, изнутри помещения наружу.

Для блочных и брусовых бань можно использовать более простой вариант. Например, для парилки из профилированного бруса уложить утеплитель прямо на стену. Пусть не смущает отсутствие специального вентиляционного продуха. За счет межвенцовых швов горячие водяные пары будут относительно легко уходить из пространства между утеплителем и брусовой стеной парилки. Такие схемы активно используются для бань, пристроенных или встроенных в помещении частного дома.

В этой конструкции уже активно используется алюминиевая фольга или пенополиэтиленовый теплоизолятор с отражающим слоем. Так как стены парилки получаются достаточно теплыми, нет смысла расходовать внутреннее тепло на вынос точки росы как можно дальше к наружной поверхности бруса и блока.

Понятно, что для бревенчатых и брусовых парилок приходится уделять внимание заделке и зачеканке межвенцовых стыков, иначе через щели и трещины внутрь бани будет попадать большое количество влаги и влажного воздуха.

Аналогичным способом можно построить утепление в парилке, сложенной из шлакоблока. При этом несущий брус обрешетки можно уложить горизонтально. Но такой вариант считается даже более предпочтительным, так как нет риска разрыва слоев утепления в процессе усадки стен, как в случае венцов бревенчатого или брусового сруба.

Утеплитель для парилки: какой лучше

Выбор наиболее подходящего материала для утепления помещения изнутри также зависит от размеров парилки и способа обогрева. Считается, что из современных материалов наилучшим образом для парилки бани подойдет каменная вата по типу “Роклайт”, фольгированный полиэтилен и традиционный утеплитель стен и полов — экструдированный пенополистирол.

Для больших по размеру помещений парилки можно использовать ПП, чем больше объем парной, тем меньше тепловая нагрузка, а значит, при удалении печи от стены более чем на 2 м вполне допустимо выполнять утепление листами пеноплекса или даже пенопласта высокой плотности. Правда, в этом случае рекомендуется зашить слой утепления изнутри листами ОСБ-3.

Если размеры парилки невелики, то лучше всего использовать каменную вату, считается, что в этом случае лучистая и конвекционная тепловая нагрузка на стены очень велика, поэтому лучше всего использовать термоустойчивое каменное волокно.

Иногда вместо традиционных матов используют рулоны с наклеенной алюминиевой фольгой

Использование дополнительного окружающего покрытия вполне оправдывается всегда, но следует быть максимально аккуратным при его применении:

• Если помещение парилки отапливается электрокаменкой, и нет мощного подсоса воздуха через подпол от печи, установленной в предбаннике, то алюминиевая фольга будет наилучшим дополнением к основному утеплению;
• Для вариантов, когда обогрев парилки осуществляется дровяной каменкой с забором воздуха изнутри и выбросом наружу, лучше всего использовать вспененный полиэтилен с наклеенным металлизированным напылением.

Алюминиевая фольга, несмотря на то, что она закрыта изнутри облицовкой вагонки, легко повреждается и часто из-за порывов ветра в процессе просушки помещения выходит из строя. Полиэтилен оказывается более стойким, хотя при сильной тепловой нагрузке из-за инфракрасного излучения корпуса или дымохода печи может легко оплавляться почти до дыр.

Как утеплить парилку своими руками

Сам процесс укладки теплоизоляции на стены и потолок парной не представляет особой сложности. Перед началом работ стены, пол и потолок парилки изнутри обязательно подвергают антибактериальной обработке и тщательно высушивают. Если останется влага, то уложенное утепление бани законсервирует ее изнутри.

Материалы, такие как каменная вата, супердиффузионная мембрана, алюминиевая фольга, обычно хранятся где-нибудь в предбаннике, но не внутри парной. По мере использования материалы заносят и укладывают изнутри на стены, хранить их внутри парилки не стоит. Мало того, что дышать пылью от минерального волокна крайне вредно, сами микрочастицы зачастую прилипают к вагонке и деталям отделки помещения бани. Все это потом придется тщательно вымывать и удалять перед запуском парилки в эксплуатацию.

Необходимые инструменты

Для укладки утепления из минерального волокна потребуется лишь электролобзик, шуруповерт и степлер со скобами, строительный уровень. Чтобы закрепить мембрану и алюминиевую фольгу, нужен будет скотч, а для металла липкая лента с металлическим напылением.

Кроме того, нужны перфорированные подвесы, которые используются при сборке подвесных потолков, крепежный материал — саморезы разной длины. Понятно, что теплоизоляцию нужно будет монтировать на обрешетку и контробрешетку, поэтому нужно будет запастись брусом 40х60 мм и деревянной контррейкой 20х20 мм.

Утепление с параллельной герметизацией контробрешетки пленкой

Как утеплить пол в парилке бани

Существует две основные схемы утепления пола изнутри. Если баня стоит непосредственно на грунте, то утеплять пол в парилке приходится двумя слоями теплоизоляции:

• Нижний ярус отсыпается поверх гидроизоляции последовательно песком, щебенкой, гравийным отсевом и толстым слоем керамзита. Поверх гранул укладывается пароизоляция и гидроизоляция, после чего можно монтировать утепление из пенополистирола или пенопласта толщиной не менее 150 мм. Финишный слой выполняется стяжкой из цементно-песчаной смеси;
• В том случае, если фундамент бани приподнят над уровнем грунта, утеплить пол можно как пенополистиролом, так и минеральной ватой, уложенной между стропилами на подкладку из парогидроизоляционной супер мембраны.

Утепление пола со стяжкой

В первом случае теплый пол в парилке закладывается кафельной плиткой, герметизируется на входе и по периметру помещения термостойким силиконовым герметиком. Поверх плитки обычно укладывают деревянные решетки или фальшпол — пайолы. В целом эффективность такого утепления оказывается достаточной для того, чтобы надежно изолировать тепло и не допускать протечек влаги изнутри. На первый взгляд, пустяк, но если коробка бани встроена в частном доме, то утечки влаги могут стать большой проблемой для фундамента всей постройки.

Во втором случае пол делают двухслойным, утепление из минеральной ваты изнутри зашивают плитами и закрывают жидкой мастичной гидроизоляцией. Поверх нашиваются опорные бруски — лаги и собирается обычный деревянный пол, но с зазорами на стыках. Воздушный промежуток между теплоизоляцией и половицами обеспечивает дополнительное утепление и одновременно позволяет убирать пролитую воду в канализацию бани.

Утепление потолка в парной

Процесс укладки теплоизоляции на потолочное перекрытие лучше начинать до того, как будет оборудовано утепление стен и пола изнутри. Как ни странно, но именно потолок получает наибольшее количество тепла конвекционным способом. Еще до того, как прогреются пол и стены парилки, горячий пар поднимается к потолку.

Теплый пирог для потолка парилки деревянной бани

В результате вагонка, уложенная на потолочное перекрытие бани, частично мокнет. Пока коробка бани не прогреется, примерно половина водяного пара в холодном помещении парилки конденсируется изнутри теплоизоляции потолочного перекрытия. Поэтому потолок обязательно закрывают вспененным полиэтиленом с алюминиевым напылением, а чтобы конденсат не затекал внутрь стеновой теплоизоляции парилки, пленку укладывают внахлест на стены.

Начать утепление потолка изнутри парилки лучше всего с того, что зашить перекрытия евровагонкой. Благодаря специфической форме и наличию небольших каналов между плоскостью перекрытия и слоем утеплителя останется небольшой промежуток, который только улучшит выведение паров изнутри.

Понятно, что потолок бани можно подшить водостойкой фанерой или OSB3, поверх которых просто набить тонкую разделительную контррейку. Далее нужно будет изготовить обрешетку для монтажа непосредственно из плит или рулонов утеплителя. Для этого на потолок набивают брус с шагом, равным половине ширины теплоизоляционного мата. Лучше всего использовать плиты из каменной ваты, толщиной не более 60 мм.

Утепление потолка парилки укладывают одновременно в два слоя. Это не способ избежать мостиков холода, такое построение гарантирует отсутствие щелей на стыках изнутри, через которые горячий водяной пар может легко просочиться в более холодные слои и превратить утепление бани в бесполезный материал, среду для размножения микроорганизмов и источник неприятного запаха.

Чтобы зафиксировать оба мата, нужно снять брус, уложить изнутри утепление и вернуть его на место. После того как будет готова теплоизоляция потолка парилки, поверх обрешетки укладывается дополнительный слой изолирующей металлизированной пленки. Ее в свою очередь крепят степлером и рейками контробрешетки. Понятно, что полотнища обязательно соединяют на стыках скотчем.

Пленку напускают на стены парилки и герметизируют изнутри на коробку бани

Совет! Экономить на скотче не стоит, пленка — это не только защита от горячего пара, если по каким-то причинам плиты из каменной ваты начнут провисать, прочная полимерная прослойка окажется единственным способом удержать теплоизоляцию на потолке бани.

После укладки пленочной изоляции ее обшивают по периметру брусом так, чтобы не оставалось щелей. Места, где возможно образование дыр, обязательно проклеивают термостойким силиконом. Иногда мастера прибегают к необычному тесту — проверяют, насколько теплоизоляция потолка бани устойчива к порывам ветра, если в закрытом помещении парилки быстро распахнуть двери, то полиэтиленовая пленка с алюминиевым покрытием лишь слегка надувается пузырем. Это говорит о том, что теплоизоляционный слой бани не имеет изнутри воздушной связи с пространством за пределами парилки. Пленка прогибается, но остается целой. По этим же причинам в бане на потолок никогда не ставят алюминиевую фольгу. Если все в порядке, утепление потолка можно зашивать вагонкой, но обычно это делают одновременно с облицовкой стеновых поверхностей парилки.

Утепление стен в парилке

Наиболее сложный и ответственный этап обустройства теплоизоляции — укладка утепляющего материала на стеновые поверхности. Если это кирпичная или блочная коробка бани, то предварительно придется сделать воздушный зазор – нашить рейки в вертикальном положении. Далее будет мембранное полотно, минерально-волоконные маты и декоративная облицовка пространства парилки.

Для бревенчатой или брусовой бани укладка утепления выглядит немного сложнее. В первую очередь потребуется смонтировать обрешетку, на которую будет крепиться основная часть минеральных плит.

Деревянные рейки обрешетки нельзя крепить непосредственно на стены в бане. В процессе усадки, термического расширения либо изменения влажности каркас, на котором крепятся элементы утепления, однозначно будет деформирован или, хуже того, оборван. Поэтому брус устанавливают и крепят на стены с помощью ленточных подвесов. Рейки оказываются как бы в подвешенном состоянии изнутри бани.

Обычно ставят вертикальную обрешетку с шириной проема 57-59 см. Стандартная ширина утепляющего полотнища для бани составляет 60 см. Поэтому после закладки материал как бы расклеивается между брусами и прочно удерживается за счет собственной жесткости.

Большинство специалистов считают, что этого достаточно для качественного утепления стен бани изнутри, но многие мастера думают, что нужно дополнительно устанавливать перемычки. Иначе, если каменная вата наберет влаги из водяного пара, то произойдет процесс просадки материала, появятся щели. В результате утепление парилки изнутри будет выведено из строя.

После того как основной утепляющий материал был уложен на обрешетку, его необходимо слегка утопить изнутри так, чтобы несущие рейки выступали над поверхностью минерально-волоконной плиты на 1-1,5 см.

Фольгу нужно заклеить скотчем

Следующим этапом укладывается отражающая теплоизоляция, проще и лучше всего использовать алюминиевую фольгу в рулонах шириной 50-80 см. Материал укладывается горизонтально полотнищами с небольшим перехлестом на кромках. Фольгу крепят скобами к брусам обрешетки, желательно выбирать точки поближе к горизонтальной линии стыка. Алюминиевую пленку проклеивают металлизированным скотчем, заодно закрывают места установки скоб.

Изнутри, над слоем утепления парилки, должен остаться воздушный промежуток

Финальным этапом необходимо нашить горизонтальные рейки контробрешетки шагом 35-40 см. Материал набивают обычными гвоздями, без какого-либо клея или силикона.

Заключение

Несмотря на внешнюю простоту процесса, лучше все же работать, имея под рукой справочный материал или шпаргалку про утепление парилки изнутри, пошаговая инструкция поможет не напутать с крепежом и порядком выполнения монтажных работ изнутри помещения бани. Сделать быстро и без схемы могут лишь мастера с большим опытом подобных работ.

Отправить комментарий

Чем утеплить перегородки в бане

При строительстве бани следует обдуманно подходить к каждому этапу работ. После возведения коробки следующим этапом становится монтаж и утепление перегородок.

Утепление поверхностей – это основной элемент конструкции. Его необходимо выполнять с целью максимального сохранения и поддержания тепла в парилке. Мы в обзоре собрали лучшие советы, чем утеплить перегородку в бане.

Каталог нашей продукции — мы работаем на территории Москвы и московской области

Зачем нужно утепление перегородок в бане

При строительстве перегородок в бане могут использоваться кирпич или каркасные щиты. Но исконно русскими принято считать поверхности из дерева. Материалы по-разному ведут себя при повышенных температурах парной.

• Кирпичные перегородки имеют большой срок эксплуатации, однако они плохо удерживают столь ценное тепло;
• в каркасных поверхностях может скапливаться влага, это может привести к преждевременному гниению. Поэтому они нуждаются в устройстве дополнительной тепло -, гидро – и пароизоляции;
• дерево – это наилучшее решение для банных перегородок. Оно хорошо удерживает горячий пар, одновременно пропуская воздух. Часто деревянные перегородки не утепляют вовсе.

Основные задачи утеплителя

Перед выбором лучшего утеплителя важно определиться, какие функции он должен выполнять. Должны соблюдаться следующие задачи.

• Устойчивость к повышенным температурам;
• экологическая безопасность, под воздействием высоких температур не должно происходить выделение токсичных веществ;
• устойчивость к влаге, кроме того, под воздействием повышенной влажности он не должен терять свои физические параметры;
• большой срок эксплуатации;
• цена утеплителя должна соответствовать качеству материала.

Утеплитель для перегородок

Производители предлагают для утепления перегородок следующие материалы.

Как сделать перегородку в бане?

Баня является строением, в котором человек отдыхает. Она может состоять из нескольких помещений (парилка, небольшая комната, гардероб, санузел, душевая). Если баня строится заново, то все помещения разделяются сразу.

В случае, когда баня делается внутри помещения, и нужно разделить помещение на парилку и комнату, то необходимо проставить перегородки. Материалом для перегородки может служить обработанный брус.

Как делать перегородки в бане?

Перегородки в бане делаются с целью разделения помещений по назначению. Отделяется парилка от основной комнаты отдыха, а также гардероб и санузел. Перегородки можно сделать из деревянного бруса, кирпича, металлического профиля.

Самым надежным материалом для перегородок является кирпич. Такие перегородки обладают высокой прочностью, стойкостью к механическим нагрузкам. Единственная трудность при укладке перегородок из кирпича – это размешивание раствора, подготовка кирпичей, штукатурка поверхности.

Таким образом, этот способ превращается в трудоемкую работу. К тому же, после установки перегородки нужно время, чтобы раствор крепко схватился, до полного высыхания.

Самым распространенным способом монтажа перегородки в бане, является деревянный брус. Каркас из бруса позволит оперативно смонтировать основание перегородки. Устанавливаются перемычки каркаса через каждые 50 см.

Сначала устанавливают направляющий брус вверху и внизу, а потом крепят перемычки. Пространство между брусом заполняют утеплителем (базальтовая вата, минвата), затем укладывают слой фольгированного отражателя. После установки элементов утепления, каркас зашивается деревянной вагонкой из лиственных пород дерева (липа, осина, кедр).

Как утеплить перегородку в бане?

Утепление стен бани является неотъемлемым элементом конструкции перегородок и стен. Утепление бани необходимо для удерживания существующего температурного режима в парилке.

В качестве утеплителей выступают рулонные элементы минваты, базальтовой ваты, квадраты пенополистирола, пенополиуретановые прямоугольные плиты.

Самым надежным из утеплителей для внутренних перегородок бани является пенополиуретан. Он, соответственно, самый дорогостоящий. В его состав входит двухкомпонентное вещество, позволяющее максимально удерживать тепло в помещении и предотвращать попадание холода из внешней среды.

Самым дешевым способом утепления перегородки в бане, является минеральная вата. Она продается в рулоне и укладывается плотно между перегородками. Для помещений с повышенной влажностью минвата не очень подходит. Чаще используют эковату со специальным напылением.

Еще для пароизоляции используют фольгированную минвату, которая укладывается на утеплитель и крепится к каркасу.

Как обработать перегородку в бане?

После постройки бани возникает необходимость ее обработать защитными средствами. Для помещения бани всегда характерными есть перепады температур. Особенно если баня или парилка находится в помещениии дома.

Это идеальные условия для размножения грибков, распространения плесени и иных процесов гниения древисины. В связи с этим все поверхности парилки и бани в целом нуждаются в обработке.

Обработка помещений бани осуществляются при помощи антисептических веществ. Вообще существует множество средств и веществ, при помощи которых обрабатываются все поверхности, включая полки, лежаки, и иные атребуты бани, сделанные из дерева.

При обработке бани можно использовать:

• Акриловые защитные вещества и покрытия;
• Перед приобретением вагонки или лежаков, необходимо поинтересоваться о материале. Идеальным вариантом для бани будет такой, который высушен в специальных камерах. Он меньше поддается воздействию разных насекомых и древесных жучков, которые портят дерево;
• Спитровый раствор воска. Этот способ обработки считается самым экологически чистым;
• Самые доступные средства обработки: пропитки и масла на натуральной основе. Такие вещества полностью исключают повреждение материалов парилки по причине воздействия перепадов температур;

• Информация о том, из чего делать межкомнатные перегородки.
• Какие перегородки лучше в квартире – полезная инфорация тут http://postroyka.org/kakie-peregorodki-luchshe-v-kvartire/
• Как построить перегородку в комнате – советы специалиста здесь.

• В помещении бани обязательно должна быть вентиляция.

Ошибка 404

Запрашиваемая вами страница или файл не найдены на сайте «Нижний Новгород On-line».

Это возможно по следующим причинам:

• страница, которую вы пытаетесь вызвать, не существует
• страница, которую вы пытаетесь вызвать, перемещена или удалена

Попробуйте воспользоваться картой сайта, картой форумов или формой поиска, чтобы найти нужный раздел.

в деревянной бане, минеральной ватой и прочими утеплителями

Главная страница » Из чего лучше строить баню » Утепление бани » Утепление стен в бане » Деревянные бани: утепление бани из бруса изнутри или снаружи, утепление парной, минеральной ватой или чем еще, и нужно ли оно вообще?

Деревянные бани строились на Руси испокон веков и не нуждались в дополнительном утеплении. Однако раньше сам домохозяин мог заготовить лес, высушить, обработать, поставить баньку.

Сегодня приходится доверять сторонним компаниям, поэтому недостатки всплывают только в ходе эксплуатации. И если дерево оказалось неспособно держать тепло, надо думать о дополнительном утеплении.

В этой статье речь пойдет исключительно об утеплении деревянных стен, потому что остальное (пол, потолок, крыша, мансарда) уже рассматривались в других статьях на сайте, утеплители для потолка, среди которых особенно выделяется глина и ее смеси, также проанализированы отдельно.

Выбор всегда остается за вами, мы лишь беремся подробно рассказать о том, что для этого нужно и как оно осуществляется.

Утепление деревянных бань

Проблемные зоны в деревянном строении всегда одни и те же. Решать проблему можно либо так, как это делалось веками, либо же с помощью современных технологий. Ниже приводится перечень проблем и способы их решения.

Межвенцовое утепление и заделка щелей

Со временем деревянные строения обязательно дают усадку, что становится причиной появления щелей между венцами. Те, в свою очередь, открывают дорогу сквознякам, поэтому первым этапом борьбы становится их заделка.

Начальная стадия межвенцового утепления происходит еще во время строительства. Брус (в том числе и профилированный) и кругляк прокладывают лентой из пакли или джутом. Впоследствии это будет внутреннее межвенцовое утепление.

Помимо внутреннего есть еще внешнее, которое приходится периодически подновлять. Образующиеся щели можно набивать паклей, джутом, натуральным мхом, либо же воспользоваться современными материалами, но только теми, которые предназначены для дерева.

ВАЖНО! Сантехнические герметики, шпатлевка и монтажная пена не годятся для герметизации щелей в бане из сруба или бруса. Они неэластичны, рассчитаны на постоянный размер щели (а у дерева он меняется), у них плохая адгезия к дереву, недостаточная термостойкость, вредные выделения и др. недостатки. Со временем они выкрашиваются из щелей.

Щели снаружи бруса или бревен заделываются герметиками для дерева с таким расчетом, что сохнуть герметики будут от 2 до 5 недель, и стены надо защитить в это время от солнца и от дождя.

Утепление оконных и дверных проемов

Окна в банях обычно делают низко, чтобы скопившееся под потолком тепло не уходило. Все проемы – и оконные, и дверные – нужно тщательно герметизировать паклей или монтажной пеной. У обычных окон места соединения стекол и рам изолируют замазкой, но еще лучше поставить специальные стеклопакеты для бань – из дерева.

Высокие пороги и низкие двери

Строители бань давно выработали конструкционные особенности, которые способствуют сохранению тепла. И даже в наше время есть резон воспользоваться их находками. Однако в бане несколько дверей, все ли они должны быть низкими, а пороги – высокими?

Принцип, по которому это работает, таков: теплый воздух легкий и скапливается наверху, поэтому, чем выше дверной проем, тем больше тепла уйдет, когда дверь откроется. Высокий порог препятствует хождению сквозняков по полу – тоже эффективно сберегает тепло.

Но сегодня это правило чаще выполняется только для одного помещения в бане – для парной (об утеплителях для парной здесь). Расчет сделать просто: пару нужно от потолка 60-80 см вниз, на этом уровне уже можно делать дверную притолоку. А можно воспользоваться другим правилом: от пола до притолоки дверь 160 см в высоту. Из этой высоты еще надо вычесть 20 см на порог.

Кстати, высокий порог – залог того, что головой не ударитесь, потому что человек автоматически пригибается, когда перешагивает через него. А если сделать дверной проем пошире, то он станет удобным даже при такой высоте.

ВАЖНО! Дверь в парилку должна открываться не внутрь, а наружу. Мало ли, вдруг ее придется выбивать изнутри.

Дверь в моечную лучше делать узкой, сантиметров 60, чтобы меньше влаги покидало это помещение. Еще вот что: из-за разбухания дерева зазор между дверью и коробкой увеличивают до 5 мм, дабы разбухшая дверь могла закрываться по-прежнему. На стеклянные и пластиковые двери это не распространяется.

Входная дверь в баню тоже может быть и обычной по размеру, а по материалу лучше металлическая с деревянной обшивкой, чтобы не примерзнуть случайно к металлу на морозе. А просто деревянная обычно разбухает и ее ведет.

Когда начинать утеплительные и отделочные работы в новой деревянной бане?

Если баня из бруса или это сруб, то нужно сразу иметь в виду, что в первые года три после строительства она будет давать ощутимую усадку (потом меньше). В среднем это 20 см за первые 3 года.

Во время усадки образуются щели – все это время вы их будете латать. А самое главное: если сразу после постройки была проведена отделка, причем прибивали накрепко, то обрешетка не даст бане усесться нормально.

Поэтому ее либо не отделывают, либо выпиливают пазы в обрешетке так, чтобы гвозди постепенно скользили в пазах. Лучше не отделывать, потому что конопатить щели приходится и внутри, и снаружи, а обшивка будет мешать. Дать бане на усадку нужно (как минимум) один год. А когда ее результаты уже видны, можно думать и об утеплительных, и об отделочных работах.

Утепление бани из бруса: изнутри или снаружи, как лучше?

Ответ на этот вопрос зависит от того, для чего должно быть лучше: даже после конопатки баня у вас холодная настолько, что, сколько ее ни топи – не греется до нужного градуса, или же вы хотите, чтобы париться в ней можно было два дня? В первом случае нужно искать причину, куда уходит тепло. Как вариант, может помочь утепление изнутри, хотя есть мнение, что деревянная баня вообще не должна утепляться подобным образом. Во втором случае поможет внешнее утепление.

ВАЖНО! С какой стороны вы бы ни утеплили баню, там вы теряете контроль за состоянием древесины, потому что она скрыта от глаз. Полагаться остается только на грамотный монтаж утепления.

Дерево дышит, забирает и отдает влагу, поэтому при утеплении нужно сохранять возможность для его «дыхания». А это означает большие ограничения в используемых материалах.

Утепление бани из бруса изнутри

У этого способа есть два минуса, о которых стоит сказать сразу:

1. Утепленная изнутри баня оставляет зимой дерево на холоде. А это ведет к смещению точки росы, которая оказывается на внутренней стороне деревянной стены. Та начинает мокнуть, а потом и гнить, плюс еще и заражается грибком. Этого можно избежать при правильной вентиляции, но если будет ошибка, вы узнаете о ней только тогда, когда будет уже поздно.
2. Когда делается утепление бани из бруса (которые нередко сравнивают с каркасными строениями) изнутри, сокращается внутреннее полезное пространство.

Тем не менее, вот схема пирога внутреннего утепления бани из пеноблоков:

Показано на примере бани из пеноблоков, но принципы те же.

1. После конопатки на обработанной антисептиком стене делается каркас из обрешетки.
2. В промежутки укладывается утеплитель с фольгой или без.
3. Если утеплитель без фольги, добавляется слой пароизоляции.
4. Оставляется вентиляционный зазор на толщину контробрешетки.
5. Производится внешняя отделка, например, вагонкой.
6. Можно использовать Пенотерм – фольгированный утеплитель. Для бруса толщиной 10-15 см достаточно 5 мм Пенотерма.

Больше информации по внутреннему утеплению в статье: Делаем утепление бани изнутри своими руками: что и как, разные бани и утеплять надо по разному.

Утепление бани из бруса снаружи

Наружное утепление стен из бруса выполняет одновременно функции ветро- и влагозащиты:

1. Сначала делается конопатка, а стены обрабатываются антисептиком.
2. Затем делается обрешетка или крепятся направляющие из металла.
3. В промежутки укладывается утеплитель.
4. Следующий слой – ветро- и влагозащита. Это должна быть мембрана.
5. Контробрешетка или другой способ создать вентзазор 3-4 см.
6. Слой отделки.

Наружное утепление стены (показано на примере блочной, но так можно утеплять любую стену).

Утепление бани из бруса снаружи минеральной ватой может понадобиться только, пожалуй, в том случае, если эта баня- жилое помещение. Ну или если баня из очень тонкого бруса и находится в условиях Крайнего Севера и эксплуатируется при сильнейших морозах. Снаружи допустимо использование минваты с фенольной пропиткой.

Когда утепление бани снаружи не имеет смысла и когда наружное утепление стен оправданно? Как его делать?

Но все-таки, как правило, утепление бани из бруса снаружи не требуется.

Утепление парной в деревянной бане

Точно так же, как в большинстве случаев баня из дерева не нуждается ни в каком утеплении, кроме заделывания щелей, ее парная способна выполнять свои функции без дополнительных усилий. Разве только владелец ставит задачу сделать из бани сауну, которые различаются температурой и влажностью воздуха. Но даже в этом случае достаточно просто проложить слой фольги или фольгированной крафт-бумаги, не ставя никакого утеплителя.

Фольгу ставят за вагонкой, но никогда не впритык, а с вентзазором, чтобы вагонка просыхала. Между фольгой и стеной из бруса тоже должен быть воздушный промежуток. Если из парилки делается «термос», не стоит применять в облицовке хвойные породы, чтобы не получить ожоги от смолы.

Скажем так: утепление парной в деревянной бане, если не говорить об использовании фольги, это весьма странное мероприятие.

Нужна ли в парилке фольга?

Споры о фольге никогда не закончатся, у нее много сторонников и противников. Но, как факт, парилка с фольгой становится жарче, а пар в ней – жестче. Следовательно, это вопрос вкуса хозяина. С другой стороны, ошибки при ее установке могут дорого обойтись, если дерево будет мокнуть, то пойдут грибы и гниль. Как говорят знатоки: попробуйте попариться без фольги, поставить ее всегда успеете.

Материалы для утепления

Утеплитель для стен бани из бруса должен иметь сходные с древесиной характеристики паропроницаемости. По этой причине отпадают все вариации на тему пенопласта – он не пропускает влагу и там, где он будет касаться дерева, выпадет конденсат.

Пенополиуретан выделяет вредные вещества, поэтому не годится.

Минеральные ваты имеют годную паропроницаемость и их можно свободно использовать для внешнего утепления, но фенольные пропитки большинства видов минваты при внутреннем утеплении бани будут испаряться при высоких температурах, а это канцерогены. Есть базальтовая вата, в которую не добавляют вовсе или добавляют совсем мало пропиток – она годится.

Из числа годных утеплителей можно назвать льняное волокно и мягкая ДВП. Первое на 85% состоит из льна, вторая – из щепы хвойных деревьев. Оба материала паропроницаемы, легко забирают и легко отдают влагу. Их характеристики близки к дереву. Но без антипиреновой обработки они легко воспламеняются.

А вот эковата уже обработана антипиренами, потому не поддерживает горения, ее можно использовать в деревянной бане.

Почитайте еще материал на тему: Какой утеплитель для бани лучше? Обзор самых популярных.

***

В завершение остается сказать, что утепление деревянных бань – это чаще всего не нужное мероприятие. Утепление бани из бруса, помимо герметизации щелей – это всегда вынужденная мера. А значит, стоит попробовать сначала обойтись без лишних затрат труда и денег.

Следует обратить внимание, что утепление стен, выполненных из блоков и кирпича, имеет определенные особенности. При выполнении работ нужно придерживаться представленных рекомендаций.

Где заказать или купить

Профессионально выполнить утепление стен с применение качественных материалов могут сотрудники компаний, специализирующихся на строительстве бань. Кроме этого, можно попробовать свои силы и самостоятельно выполнить теплоизоляцию, для этого необходимо ознакомиться с ассортиментом утеплителей, предлагаемых компаниями-поставщиками.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

Чем утеплить баню изнутри под вагонку

Баня это не только наша традиция, но и здоровье и долголетие. Поэтому, выбрать чем утеплить баню изнутри под вагонку важно не только для экономии дров, но и для вашего здоровья.

Выбор утеплителя для бани

Утепление бани, и парилки в частности производится, что бы создать и поддерживать необходимую комфортную температуру и микроклимат для принятия банных процедур и парения.

Утеплитель должен быть экологичным, не выделать вредные вещества при нагреве, должен проводить пар и влагу, не скапливая их в своей массе и быть не горючим. Таким утеплителем является каменная вата, дополнительно защищенная слоем пароизоляции из металлической фольги, а также керамзит для утепления полов или потолков.

Что бы правильно выбрать утеплитель для бани, необходимо знать:

Периодичность использования бани, временное использование или постоянное поддержание в банном строении комфортной температуры. В последнем случае подходить к вопросу утепления бани необходимо комплексно, как к утеплению жилого дома, с поправкой на повышенную влажность и парообразование.

Из каких материалов сделаны или будут сделаны стены бани. Как правило баню строят из массива дерева (брус, бревно), реже из кирпича и керамзитобетонных блоков, в последнее время начали строить каркасные бани.

Совет! Если вы планируете использовать баню не постоянно (не собираетесь поддерживать плюсовую температуру в зимний период), то оптимальным и недорогим решением для стен будет брус естественной влажности с последующей шлифовкой и конопаткой с дополнительным утеплением помещения парилки каменной ватой 10 см в нахлест по 5 см, и пароизоляцией из фольги.

• Почему не профилированный брус, стоит дороже, конопатка трудновыполнима.
• Почему не клееный брус, стоит значительно дороже, экологичность под вопросом, так как в состав входит клей.
• Почему не оцилиндрованное бревно, дороже, дальнейшая отделка и утепление сложнее.
• Почему не ручная рубка, только из-за стоимости и сложности найти хороших исполнителей.

Какой тип фундамента использовался при постройке или будет использоваться. Для недорогой бани непостоянного использования хорошим решением будут сваи с ростверком из бруса и утеплением чернового пола 20 см каменной ватой или керамзитом с организацией гидроизоляции в парилке и мойке, обшивкой пола ЦСП, организацией слива и облицовкой морозостойким керамогранитом. Если вы делаете мелко-заглубленный фундамент с полами по грунту, то в качестве утеплителя под стяжкой можно применять керамзит в зоне парилки и ЭППС в других зонах.

Какой кровельный пирог у строения. Лучшее решения для бани — кровля с холодным, вентилируемым чердаком, утепленная каменной ватой 20 см или утеплением керамзитом с легким доступом к нему для контроля состояния утеплителя и дымохода.

Итак, чем утеплить баню:

• Для стен применяем каменную вату с пароизоляцией из фольги.
• Для потолка применяем керамзит или каменную вату с пароизоляцией в зоне парилки из фольги и в других зонах из качественной пароизоляционной кровельной мембраны.
• Для пола применяем утепление: при деревянных черновых полах применяем каменную вату с организацией гидроизоляции в парилке и мойке. При полах по грунту в парилке утепляем лучше керамзитом, в других помещениях применяем ЭППС

Утепление стен или чем утеплить баню изнутри под вагонку

Скажу сразу, чтобы ответить на вопрос чем утеплить баню изнутри под вагонку, необходимо понимать, что речь идет о парилке.

Внимание! Утепление деревянных строений изнутри, в том числе бани, производить не стоит, по возможности делайте только наружное утепление. Это обосновано тем, что точка росы будет образовываться на внутренней поверхности стен, появляется переувлажнение деревянной поверхности и оно начинает гнить.

Но, когда речь заходит о дополнительном утеплении парилки в бане, то при правильной организации вентиляции в парилке и в бане в целом, можно проводить мероприятия по утеплению внутренних стен и потолков изнутри.

Утеплять парилку лучше начиная сверху и спускаясь ниже, сначала потолок, потом стены. Необходимо очистить дерево от загрязнений и грибковых образований если они есть. Можно пропитать деревянную поверхность антисептиком, при этом выбирайте антисептик для внутренних работ на водной основе, он менее токсичен.

Порядок работ для утепления парилки.

 Утепляем потолок

Так как основные теплопотери происходят через верхние ограждающие конструкции (теплый воздух стремится в вверх), то по возможности утеплите потолок парилки с двух сторон с чердачного помещения и со стороны парилки.

• На черновом потолке раскладываем пароизоляционную пленку стороной к утеплителю как указано в инструкции это очень важно. Плотно закройте все щели и стыковки, сделайте напуски на фронтоны и стропильную систему.
• Теперь можно насыпать и разровнять слой керамзита или положить каменную вату нужной плотности слоем 20 см.
• Особое внимание обратите на место выхода трубы печки, проход осуществляйте сэндвич трубой с помощью специального элемента для прохода перекрытий с заполнением его каменной ватой, а места соприкосновения с трубой изолируйте, используя жаропрочные листы для печи.
• После утепления чердачного пространства утеплите парилку изнутри. Если потолок снизу гладкий, то сделайте каркас, а если уже есть ребра то каркас делайте если хотите опустить или выровнять потолок.
• К ребрам каркаса прикрепите пароизоляцию и опять же обратите внимание на сторону которая должна быть обращена к утеплителю
• Плотно уложите каменную вату между ребрами каркаса и закройте их слоем пароизоляции еще раз.
• Теперь, для того чтобы защитить утеплитель от излишней влаги и при этом сохранить максимально тепло сделайте защитный слой из фольги. Стыки фольги проклейте алюминиевым скотчем.Внимание! Места соприкосновения потолка со стенами возьмите под особый контроль.
• Закрепите на каркас контр рейку можно 20 на 30, к ней можно прикручивать финишную вагонку, она нужна для вентиляционного зазора

Секрет! Что бы получить особый микроклимат в парной можно перед обшивкой вагонкой потолка дополнительно обшить потолок сухой доской толщиной 5 см. из хвойных пород дерева. Тем самым тепло и пар будут как можно дольше оставаться в парной, массив дерева будет набирать влагу и постепенно его отдавать.

 Утепляем стены

Если стены парной сделаны из каменных материалов то, сначала необходимо гидро изолировать их для этого подойдет гидроизоляция на цементной или акриловой основе, гидроизоляцию на битумной основе не советую использовать в парной. Если стены из дерева, то приступайте к то чем утеплить баню изнутри под вагонку и в какой последовательности.

На стены крепим вертикально бруски 50 на 50 на расстоянии ширины матов каменной ваты, строительным степлером крепим пароизоляционную мембрану, оборачивая ею все бруски

Между обрешеткой плотно укладываем каменную вату в один слой 5 см.

Если вы приняли решение утеплить парилку в два слоя по 5 см, то делаем контр обрешетку из бруска 50 на 50 и укладываем утеплитель вторым слоем.

Затем из алюминиевой фольги, делаем финишный слой пароизоляции, закрепление фольги выполняйте встык, а швы закройте алюминиевым скотчем.

Теперь можно накрутить финишную рейку на брусок для организации вентиляционного зазора и приступать к обшивке парилки вагонкой.

Совет! Не используйте в бане в качестве пароизоляции теплоизоляции фольгированный утеплитель на вспененной основе. Помните, чем меньше химии и будет в вашей парной тем лучше для вас и вашей семьи.

 Утепляем пол

Утепление пола будет зависеть от типа фундамента и перекрытий вашей бани.

При деревянных перекрытиях и черновых полах применяем каменную вату с организацией гидроизоляции в парилке и мойке.

При полах по грунту, или монолитной плите, в парилке утепляем лучше керамзитом, в других помещениях применяем ЭППС.

Итоговые рекомендации

Теперь вы знаете, чем утеплить баню изнутри под вагонку и как это сделать правильно. Подведем не большие, но важные итоги:

• Утепление деревянных строений изнутри, в том числе бани, производить не стоит, по возможности делайте только наружное утепление
• Парилку утеплить просто необходимо, главное соблюдать эти правила:
  Для утепления стен применяем каменную вату с пароизоляцией из фольги.
• Для потолка применяем керамзит или каменную вату с пароизоляцией в зоне парилки из фольги и в других зонах из качественной пароизоляционной кровельной мембраны. Потолок лучше утеплить с двух сторон, со стороны чердака и изнутри.
• Для пола применяем утепление: при деревянных черновых полах применяем каменную вату с организацией гидроизоляции в парилке и мойке. При полах по грунту в парилке утепляем лучше керамзитом, в других помещениях применяем ЭППС.

Важно! Правильно организуйте вентиляцию парилки и бани в целом. Только при этом ваша баня будет вас радовать долгие годы и приносить только пользу.

Важно! При креплении пароизоляционных пленок располагайте их в правильном направлении к утеплителю, согласно инструкции производителя.

Важно! При утеплении парилки обязательно оставьте вентиляционный зазор между обшивкой и фальгой.

как и чем утеплить парилку изнутри, утеплитель в деревянной бане, теплоизоляция потолка, чем утеплить пол, фото и видео

Содержание:

Одним из важнейших этапов строительства бани – это утепление парной, поскольку только стабильный температурный режим в данном помещении позволит добиться отличных эксплуатационных характеристик, а также комфортного и благотворного микроклимата. Далее в статье речь пойдет именно об этой процедуре.

Опасность неправильного утепления парилки

Любые погрешности при проведении работ по утеплению могут привести к низкому качеству принимаемых банных процедур и ухудшению общих эксплуатационных характеристик помещения. Интенсивная утечка пара и тепловой энергии могут привести к деформации отделочных материалов, к образованию на них грибков и плесени и т.д.

В связи с этим можно сформировать свод правил, которых стоит придерживаться при утеплении парного отсека бани:

• термоизоляция должна быть качественной во всем: правильность монтажа, надежность материалов и т.д.;
• герметичность перекрытий очень важна, поскольку эффективность проведения процедур зависит от степени сохранения пара в помещении;
• экономить на закупке термоизоляционных материалов ни в коем случае нельзя, поскольку это может привести к их быстрой деформации и ухудшению общего визуального состояния парилки на фото или при визуальном осмотре.

Оптимальные строительные материалы для утепления парилки

Если речь идет о том, чем утеплить парилку изнутри, то сразу стоит указать на основные качества, которыми должны обладать выбираемые материалы:

• экологическая чистота без выделения каких-либо вредных для человеческого организма веществ ;
• высокая степень пожаробезопасности, необходимая для помещения, где достигаются экстремальные значения температуры;
• влагоустойчивость, позволяющая не бояться, что материал размокнет и придет в негодность уже после первого приема банных процедур.

Более всего всем заявленным требованиям соответствуют материалы на базальтовой основе. Речь идет о каменной и минеральной вате. Пароизоляционный слой в перекрытиях можно создать из алюминиевой фольги.

Начало работ по укладке теплоизоляционного материала должно начинаться с подготовительных работ, направленных на выравнивание и устранение дефектов черновых оснований. На стенах и потолке должны быть отшлифованы любые выступы и шероховатости, а также заделаны любые зазоры. Перед тем как утеплить парную изнутри необходимо все участки, пораженные грибком и плесенью, зачистить и произвести их обезжиривание (подробнее: «Правильное утепление парилки изнутри – советы мастера»).

Начинать укладывать паро- и гидроизоляционные материалы, а также сам утеплитель для парной, можно только после того, как все деревянные элементы перекрытий будут обработаны при помощи антисептических средств. Всегда стоит помнить о том, что перекрытия содержат не один слой материала и теплоизоляция не является венцом всей конструкции. По сути стены и пол – это бутерброды, в которых каждый слой отвечает за определенные функции.

Грамотное составление проекта бани – залог успеха

Помимо того, что провести утепление парной в деревянной бане, необходимо создать грамотный проект всего строения.

При разработке проекта необходимо брать за основу следующие параметры:

1. Для начала стоит определиться с размерами бани. Для этого учитывается предельная вместимость посетителей и количество помещений, которые планируется оборудовать внутри здания.
2. Сам проект создается с упором на учет всех возможных потерь тепловой энергии и их минимизацию. К примеру, раздевалка располагается у выхода из бани, чтобы минимизировать доступ холодных воздушных масс в основную часть здания, где расположена парилка.
3. Между обмывочной и парилкой должен быть обустроен тамбур, который не позволит пару утекать в помещение с меньшей температурой.
4. Дверь в парилке не должна быть большой, но ее стык с полом должен быть поднят при помощи специального порога, что не позволяет холодному воздуху попадать в помещение.
5. Наибольшее удобство парилки достигается в том случае, когда помещение имеет форму квадрата. Один из его углов отводится под монтаж отопительной печи. Желательно, чтобы это был угол, ближайший к входной двери.

Также не стоит забывать о том, что при проектировании необходимо определиться с используемыми материалами. Если речь идет о том, как утеплить парную в бане, то использоваться могут искусственные или натуральные материалы.

Натуральными материалами являются следующие виды:

• пакля – используется для заделывания щелей, что образуются при создании бревенчатого сруба или постройки из деревянных брусьев;
• сфагнум – закладывается между венцами;
• строительный мох – стандартный стеновой утеплитель.

Если же утепление парной в бане производится искусственными материалами, то речь идет о следующих разновидностях:

• экструдированный пенополистирол;
• маты из каменной или минеральной ваты.

Каждый из этих материалов обладает долгим эксплуатационным сроком, высоким уровнем механической устойчивости, влагоустойчивостью и т.д.

Важность утепления потолков в парилке

На потолок приходится большее количество утепляющего материала по сравнению со стенными перекрытиями. Причиной тому является конвекция воздуха: нагреваясь, он подымается к потолку, а на его место опускаются холодный. То же самое происходит и с водяным паром. В связи с этим теплоизоляционные материалы в потолочные перекрытия закладываются двумя слоями, что позволят уменьшить уровень потерь тепловой энергии.

Производится потолочная теплоизоляция парилки бани поэтапно:

1. Черновую поверхность потолка укрывается бумагой в рулонах. Листы между собой укладываются внахлест с достаточным заступом. Фиксируются листы при помощи древесных брусков размером 5×5 сантиметров.
2. Пустые пространства между брусьями прокладываются теплоизоляционным материалом.
3. Затем все сегменты потолка покрываются алюминиевой фольгой, которая фиксируется клейкой лентой. Важно избежать образования зазоров и щелей в данном слое. Именно фольгированная поверхность максимизирует сохранность водяного пара в парилке и не дает образовываться конденсату. При отсутствии алюминиевой фольги утепление потолка парилки бани может быть произведено бумагой или картоном, пропитанными специальными составами. Стоит заранее выяснить, чем утеплить потолок в бане лучше всего в вашем случае.
4. Сверху покрытие еще раз подбивается брусками размером 2х3 сантиметра. Это позволяет улучшить вентиляцию перекрытия.
5. Сверху на эти бруски монтируется выбранный облицовочный материал.

Особенности утепления стен парной

После того как произведено утепление потолка в парилке можно приступить к обработке стен. Черновая поверхность должна быть специально подготовлена для этой процедуры. Любые стыки, щели и прочие полости должны быть заштукатурены или заделаны герметиком.

Работы по монтажу теплоизоляции можно начинать только по завершению процесса высыхания штукатурки или герметика. Обработать стены не сложнее, чем утеплить потолок в парилке бани, поскольку оба процесса аналогичны (прочитайте: «Как сделать потолок в парилке и провести через него дымоход»).

Выполняются работы следующим образом:

1. Вначале фиксируется алюминиевая фольга при помощи деревянных брусков размером 4×4 сантиметра, размещенных горизонтально.
2. Между брусьями закладывается теплоизоляционный материал.
3. Затем фольга окончательно фиксируется строительным степлером. Важно натянуть материал, но при этом не допустить образования зазоров, щелей или порывов фольги.
4. Все стыки конструкции проклеиваются специальной алюминиевой лентой.
5. Поверх ленты продольно крепятся бруски под укладку выбранного облицовочного материала.
6. Завершают работы укладкой финишного покрытия.

При отделке следует использовать материалы малой плотности, поскольку утепление парилки в бане требует от всех конструкционных элементов главного – сохранения тепла в помещении. Лучше всего обратить внимание на материалы из сосновой, липовой или осиновой древесины с малой толщиной планок. Они не только надежно защищать парилку от потерь тепла, но и будут эстетично смотреться на фото и при визуальном осмотре.

Монтаж материала следует осуществлять горизонтальным способом, чтобы уменьшить общую нагрузку, распределяемую по основным элементам конструкции. Утепляющим материалом стоит избрать пенофол, который набирают свою популярность на строительном рынке.

Как утеплить бетонный пол в парилке

В конце концов, следует перейти к утеплению полов в парилке. Помимо теплоизоляции следует позаботиться и о гидроизоляции перекрытий. Различают две разновидности алгоритма монтажа материалов. В данном пункте речь пойдет про утепление пола в парной с бетонным основанием.

Следующий алгоритм тепло- и гидроизоляции является упрощенным, поскольку используется при укладке под кафель.

Выполняются работы следующим образом:

1. Основание выравнивается до идеально ровного состояния.
2. Поверх него наносят битумную мастику и ожидают ее полного высыхания.
3. Затем укладывается рубероид и полимерная пленка.
4. Сверху монтируется кафельная плитка (прочитайте: «Как выбрать кафель для бани и способы его укладки на пол»).

Более качественная конструкция для теплоизоляции бетонного пола:

1. На черновое основание монтируется фанерный лист.
2. На него укладывается гидроизол с заступом на стены.
3. Алюминиевым скотчем проклеиваются все стыки.
4. Уплотняются и изолируются зазоры строительным феном.
5. На слой укладывается арматурная сетка и заливается слоем бетонного раствора.
6. После того как стяжка застывает можно начинать укладку кафеля.

При заливке бетонной стяжки важно учесть возраст древесины, использованной при создании рубленой бани. Важно использовать материал возрастом от 2 лет. В ином случае произойдет усадка строения, которая станет причиной для деформации или разрушения фундамента.

Работа с деревянным основанием

Метод, по которому закладывается утеплитель в парилку с деревянным полом, сходен с вышеописанным алгоритмом действий. Читайте также: «Как сделать утепление полов в бане своими руками – руководство от мастера».

Выполняются работы следующим образом:

1. Под лаги укладывается минеральная вата.
2. На нее укладывается рулонный рубероид.
3. Все деревянные элементы в конструкции перекрытия обрабатываются специальными антисептическими средствами.
4. На рубероид осуществляется настил чернового пола.
5. Завершаются работы посредством отделки поверхности финишным напольным покрытием.

После того как утеплитель для парилки изнутри заложен в перекрытие пола, «пирог» пола выглядит следующим образом:

• фундамент;
• деревянные балки;
• пароизоляционный материал;
• вагонка и теплоизоляционный материал;
• напольная доска.

Также в процессе закладки полов необходимо позаботиться о создании высокого порога под входной дверью. Это важнейшая функциональная мера, направленная на защиту парилки от попадания в нее холодных воздушных масс. Естественно, полное сохранение водяного пара внутри помещения может быть обеспечено лишь в том случае, когда дверное полотно прилегает максимально плотно к раме и порожку.

Нельзя забывать о том, что отдельный участок в помещении должен быть отведен под установку печи и последующий вывод дымохода. Под печь монтируется отдельное фундаментное основание с высотой большей, чем у основного фундамента.

При оборудовании стен и потолка нужно учитывать, что через одно из перекрытий будет выходить дымоход, для которого придется вырезать квадратное отверстие и оборудовать в нем каркас. Правила требуют того, чтобы дымоход от печи размещался на расстоянии не менее 20 сантиметров от любых деревянных элементов в конструкции бани. Закрывается такое отверстие листом из нержавеющей стали.

Итог

В статье подробно описана процедура утепления стен, пола и потолка в парных отсеках бани. Важно учитывать все рекомендации и советы, данные в статье, а также особое внимание уделить нормативам проведения строительных работ, поскольку ошибки монтажа могут привести к неблагоприятному исходу.

Также проведение работ можно доверить специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы – от закупки необходимых материалов до монтажа и введения бани в эксплуатацию. 

какой минимальный и максимальный слой можно наносить на стену

Актуальный вопрос в штукатурных работах — какой слой раствора можно наносить на стену? Допустимая толщина слоя штукатурки во многом зависит от её состава, армирования, материала основания. Об этих нюансах мы расскажем в статье, а также о нормах толщины по СНиП и рекомендациях производителей отделочных смесей.

Как рассчитать толщину штукатурки

Перед началом ремонта важно определить ориентировочный расход материалов и их стоимость. Действующие в строительстве стандарты не регламентируют максимальную толщину отделочного покрытия, минимум определяется свойствами конкретной строительной смеси и степенью неровности стен.

Большинство производителей указывает примерный расход их штукатурки на м2 поверхности. Но чтобы потом не пришлось докупать несколько мешков, лучше заранее измерить кривизну. Существует несколько различных способов это сделать. Раньше широко применялся отвес, теперь чаще используют лазерный нивелир и правило.

Последовательность действий следующая:

1. Лазерный нивелир ставится максимально близко к стене, рабочая сторона прибора должна быть развёрнута параллельно её поверхности.
2. Устанавливается режим проецирования вертикальной плоскости.
3. Расстояние от лазерной линии на полу до стены замеряют линейкой примерно через каждые полметра и записывают данные в тетрадь.
4. Далее измерения повторяются со смешением вверх на те же полметра. Для того чтобы поднять лазерную черту, мастер прикладывает к стене правило.
5. В результате отделочник находит самый выпуклый участок стены. Он назначается нулевым уровнем.

Теперь становится возможным определить, какой средний слой штукатурки должен быть. Он получается методом сложения минимального допустимого слоя отделки и общего объёма недобора до нулевой плоскости, поделённого на площадь стены.

Когда нужна армирующая сетка

В ряде случаев при штукатурных работах строители устанавливают специальную  из металлической или пластиковой проволоки. По аналогии с железобетонными конструкциями она предназначена для сопротивления растягивающим нагрузкам, которые могут возникать при перепадах температуры и передаче деформаций несущей стены на внешний отделочный слой.

Сетка способствует увеличению адгезии, т. е. улучшает сцепление материалов, препятствует растрескиванию и расслаиванию. Кроме того, применение арматуры минимизирует последствия возможных нарушений технологии, например несоблюдения температурно-влажностного режима.

Для отделки толщиной до 50 мм использование сетки является необязательным и напрямую зависит от требований клиента и выделяемого бюджета. При превышении этого показателя большинство профессионалов предпочитают её поставить, несмотря на то, что данного требования нет в действующем СНиП 3.04.01–87.

Нормы по СНиП

«Изоляционные и отделочные покрытия» указывает такие величины максимальной и минимальной толщины одного слоя штукатурки:

При нанесении одним слоем:

• раствор на основе цемента – до 20 мм;
• раствор на основе гипса – до 15 мм.

При нанесении в несколько слоёв:

• обрызг (намёт) каменных поверхностей – до 5 мм;
• обрызг (намёт) деревянных поверхностей – до 9 мм;
• грунтовка цементным раствором – до 5 мм;
• грунтовка известковым или известково-гипсовым раствором – до 7 мм;
• накрывочный слой из обычной штукатурки – до 2 мм;
• накрывочный слой из декоративной штукатурки – до 7 мм.

В многослойном покрытии каждый слой укладывается только после схватывания предыдущего, это следует учитывать, оценивая продолжительность работ.

Рекомендации производителей

Компании, создающие строительные смеси, проводят серии тестов своих продуктов и имеют развитую систему контроля качества. Как эксперты они прилагают к своему товару список рекомендаций, которые уточняют общие представления об отделочных смесях.

Вот наиболее популярные марки материала:

▶ Knauf Rotband (Ротбанд). Гипсовая штукатурка с высококачественными пластификаторами и полимерными добавками. Рекомендуемый диапазон по толщине отделки: минимальная – 5, максимальная – 50 мм. На каждые 10 мм расход смеси составляет 8,5 кг на м2 площади стены.

▶ Knauf Grunband. Морозостойкая и трещиностойкая цементно-известковая штукатурка. Расход материала – 12 кг/м2 при толщине отделки в 1 см. Рекомендуемые минимальная и максимальная величина отделочного слоя – те же, что для Knauf Rotband.

▶ Ceresit CT 24. Ещё одна смесь на цементном вяжущем, оптимально подходящая для оштукатуривания внешних стен дома. Производитель советует использовать её для стен из ячеистого бетона, рекомендуемый слой – от 3 до 30 мм. Расход при 10 мм — 14 кг/м2.

▶ Veber Vetonit TT40. Универсальный состав на основе цемента. Рекомендуется наносить по 5–40 мм, расход – 17 кг/м2.

▶ Unis Экослой. Штукатурка на гипсовой основе от компании Unis. Производитель рекомендует толщину отделки от 5 до 50 мм, с возможным увеличением до 70 на вогнутых участках стен. Расход – 10-11кг/м2.

▶ Unis Теплон. Смесь на основе модифицированного гипса. Значения по толщине как для Unis Экослой. Расход смеси – 9 кг/м2.

▶ Старатели. Состав на основе гипса. Допустимая толщина — от 5 до 100 мм. Расход для слоя 1 см – 9 кг на м2 поверхности стены.

▶ Основит PC21 M. Высокопрочная цементная штукатурка. Может накладываться слоем от 2 до 30 мм. Расход 13 кг/м2 при толщине в 1 см.

Толщина декоративной штукатурки

Штукатурка может служить как выравнивающим покрытием для последующей покраски или отделки плиткой, так и самостоятельно являться внешним . В последнем случае для внешнего слоя часто применяются специальный состав и технология нанесения.

Основные виды декоративной штукатурки и толщина облицовки:

. Содержит мраморную крошку, размер которой напрямую влияет на расход штукатурки. Средняя толщина слоя – 3 мм.

. Штукатурка для создания гладкого мраморовидного покрытия. Наносится такое покрытие в 2 слоя, толщина каждого 1-3 мм.

. Состоит из акрилового сополимера и декоративного заполнителя. Крошки бывают довольно крупными, до 3 мм. Толщина такого слоя обычно около 2–3 мм.

. По составу данный вид штукатурки может быть абсолютно стандартным. Выделяется шуба технологией нанесения. Сначала штукатурка укладывается ровно в 3–5 мм, а через примерно 15 минут, не дожидаясь её высыхания, поверхность стены обрабатывают валиком.

. В этом составе для декоративной отделки добавлены целлюлозные и шёлковые волокна. Примерная толщина покрытия – 2–3 мм.

---

Определение необходимого количества штукатурки – задача не такая тривиальная, как может показаться на первый взгляд. Опытный строитель-отделочник хорошо знаком с различными типами стен и составами смесей, он знает, как влияют на качество отделки внешние факторы, поэтому способен выбрать оптимальный тип отделочной смеси и её толщину. Мастерам – любителям лучше всего в этом вопросе руководствоваться рекомендациями от производителей материалов.

Надеемся, что статья была вам полезна. Задавайте вопросы и делитесь опытом в комментариях.

Предыдущая

Черновая отделкаПриготовление раствора для штукатурки из сухих смесей

Следующая

Черновая отделкаШтукатурка потолка по маякам: идеальное выравнивание под покраску

Толщина штукатурки стен

Оштукатуренная стена

Вероятнее всего, каждому из Вас доводилось слышать такое высказывание, как «мой дом – моя крепость».

В буквальном смысле крепость состоит из стен, которые призваны хранить тепло, обеспечивать надежность и безопасность всех членов семьи. Получить все эти блага можно, используя штукатурку.

О том, что такое штукатурка

Никто не будет спорить с тем, что выбор отделочного слоя является делом достаточно серьезным и ответственным. Именно поэтому целесообразно правильно подобрать состав. Не менее важно обратить внимание на такой момент как слои штукатурки.

В последнее время предпочтение отдается двум разновидностям смеси:

• декоративной,
• гипсовой.

Максимальная толщина штукатурки может быть различной, ее будет определять тип поверхности, которая подлежит обработке, и состав.

Показатели, определяющие толщину штукатурки

Большинство строителей полагает, что, чем слои штукатурки толще, тем строение станет теплее. Это суждение не имеет под собой абсолютно никаких оснований, поскольку такой показатель как толщина слоя штукатурки является довольно субъективным, а потому не оказывает абсолютно никакого влияния на качество сооружения.

Важно сказать, что в данном случае первостепенное значение имеет консистенция смеси, ее состав, а также обстоятельства, при которых она была нанесена. Кстати, не один раз проводились исследования повышения теплоэффективности постройки ввиду увеличения слоев покрытия.

В ходе многочисленных испытаний была определена закономерность, согласно которой в случае многоразового увеличения слоя в один сантиметр показатели теплоэффективности становятся больше не на пятьдесят процентов, а только на тридцать.

При дальнейшем утолщении стен эффективность утрачивается на шестьдесят и восемьдесят процентов соответственно. Следовательно, толщина штукатурки не оказывает никакого влияния на удержание в доме тепла. Важно отметить, что эксперименты проводились на различных поверхностях и с каждой разновидностью раствора. Хорошо проявили себя тонкослойная штукатурка и однослойная штукатурка.

Как показала практика, сделать качество стен лучше допускается с помощью лака, пропиток и другого отделочного сырья.

Особенности применения тонкослойного и однослойного покрытия

Нанесение штукатурки

Итак, тонкослойную смесь нужно наносить на поверхность из кирпича или бетона слоем в один сантиметр. Тонкослойная штукатурка укладывается вместе с кирпичными либо мелкоблочными стенами.

Если говорить о структуре, она напоминает затирку, которую целесообразно наносить при непосредственном возведении стен.

Немаловажным условием укладки покрытия, которое состоит из известкового раствора, является максимальная точность около основания.

Неоспоримым преимуществом данного материала является его внушительная производительность.

Сегодня тонкослойная штукатурка производится в виде готового состава, который необходимо готовить в соответствии с условиями, указанными на упаковке. Очень часто названную разновидность называют декоративной.

Что касается однослойного раствора, он используется в большинстве случаев в качестве гипсовой штукатурки. Отделка стен такими материалами осуществляется внутри помещений при температуре не ниже пяти градусов и при нормальной влажности.

Если нужно сделать слой толстым, допускается наносить несколько. Начальный, при этом, должен быть покрыт бороздками.

Гипсовой штукатуркой можно облицовывать стены при отклонениях от нормы не более тридцати миллиметров.

Гипсовые предложения в подавляющем большинстве случаев наносятся на заранее подготовленные поверхности.

На данный момент индустрия отделочных материалов предлагает огромный ассортимент смесей высокой прочности, причем как для автоматического, так и для ручного нанесения. Равно как тонкослойная штукатурка, однослойная пользуется в области строительства огромной популярностью.

Как определить максимальную толщину?

Определение максимальной толщины штукатурки

Наблюдаются такие случаи, при которых толщина известкового покрытия при отделке стен может достигать десяти и более сантиметров.

Необходимость в нанесении максимального слоя возникает во время выравнивания стен, когда перепады в плоскости варьируются в пределах десяти сантиметров.

В подобных ситуациях слой наносится по два — три сантиметра постепенно, только тогда штукатурка станет твердой и не потрескается. Чтобы смесь соответствовала всем общепринятым нормам, настоятельно рекомендуется придерживаться следующих правил:

• Не целесообразно делать слой больше двух сантиметров за раз, поскольку он будет плохо высыхать и в скором времени потрескается. Желательно позволить ему стать твердым, подождать сутки, а далее можно наносить следующий.
• Для отделки стен вместе с раствором желательно использовать отвердители. Особенно эффективны они будут в том случае, если возникнет необходимость сделать штукатурку больше шести сантиметров. Так Вы значительно сэкономите время на ее нанесении.
• Для достижения максимальной адгезии начального слоя, поверхность обязательно нужно сделать чистой.
• Оштукатуривая поверхность толстым слоем, допускается отдавать предпочтение стандартной сетке из металла или пластика, которая существенно увеличит показатели прочности слоя. Более того, именно такие элементы предотвратят возникновение трещин в будущем.

В заключение хотелось бы сделать вывод: и однослойная и тонкослойная штукатурка позволяют мастеру сделать толщину штукатурки больше. Ее максимум определяют такие показатели как тип обрабатываемой поверхности и состав.

Для того чтобы отделка прослужила долго, необходимо выполнять все работы аккуратно, придерживаясь соответствующей технологии, указанной в инструкции.

Максимальная толщина штукатурки стен при выравнивании

При выполнении отделочных работ, как внутри помещений, так и снаружи, очень важное значение имеет максимальная толщина штукатурки стен, вне зависимости от их конструкции и используемых материалов.

Это отражается на успешной эксплуатации оштукатуренных поверхностей, а также общей стоимости строительно-монтажных работ конкретного объекта.

Общие требования

Штукатурка

Документом, регламентирующим штукатурные работы, является Свод правили «СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87».

Этим документом определены правила производства и приемки работ, связанных с изоляцией и отделкой строительных конструкций различного назначения, в том числе и работы по оштукатуриванию.

В Своде правил (СП) определены предельные допуски на выполнение этих работ на поверхностях различного типа, а также выполнена классификация штукатурки по их свойствам, как-то: простая, улучшенная, высококачественная штукатурка.

Разновидности штукатурки

Простая штукатурка в два этапа

В соответствии со СП, а также объемом выполняемых работ, штукатурка классифицируется как:

• Простая – выполняется в два этапа и используется, когда в дальнейшем не требуется специальная отделка.

Первый этап работ – обрызг поверхности штукатурным раствором, второй – грунтование, выравнивание и затирка.

• Улучшенная – выполняется в три этапа, является более качественным вариантом отделки. Применяется при последующей оклейке обоями и прочими отделочными материалами стен и прочих ограждающих конструкций.

Первые два этапа выполняются аналогично, как и в случае простой штукатурки, на третьем этапе – выполняется разделка углов, потолочных рустов, усенков и лузг, а также накрывка и затирка.

• Высококачественная – делается в несколько слоев и применяется в случае окраски оштукатуренных поверхностей. Является наиболее качественным вариантом подобной отделки.

Накладывается с использованием специальных маяков и грунтовкой в несколько слоев.

Каждому виду штукатурки соответствуют определенные допуски, выражающиеся в следующих значениях:

№ п.п.	Допустимые отклонения	Вид штукатурки
		Простая	Улучшенная	Высококачественная
1	Отклонения от вертикали на одном метре, не более (мм)	3,0	2,0	1,0
2	Предельное отклонение от вертикали на всю высоту помещения, не более (мм)	15,0	10,0	5,0
3	Количество неровностей на 4,0 м2, не более	3	2	2
4	Глубина неровностей, не более (мм)	5,0	3,0	2,0
5	Отклонение от горизонтали на одном метре, не более (мм)	3,0	2,0	1,0
6	Влажность основания, не более (%)	8,0	8,0	8,0

 

Оштукатуривание разных поверхностей

Штукатурка кирпичной стены

На поверхности ограждающих конструкций, выполненных из различных материалов, а также в соответствии с последующим использованием, наложение штукатурного слоя выполняется по-разному.

Основным критерием, в этом случае, будет отсутствие трещин на оштукатуренной поверхности, что достигается минимизацией до допустимых размеров слоя накладываемого штукатурного раствора.

Кирпичная стена

Отличительной особенностью стен, выполненных из кирпича, является присутствие определенных неровностей (рельефа) на ее поверхности.

В связи с этим, минимально допустимый слой штукатурного раствора для кирпичной стены составляет 5,0 мм.

Максимальный слой, без монтажа армирующей сетки – 2,0 -2,5 мм, а с ее присутствием – до 5,0 мм.

Бетонное основание

Стены, выполненные из бетона более ровные, чем сложенные из кирпича, поэтому минимальный слой штукатурного раствора для них составляет 2,0 мм. Максимальный слой без армирующей сетки – 20,0 мм, а с армирующей сеткой – 70,0 мм.

Газобетонные блоки

Стены, смонтированные с использованием газобетонных блоков внешне близки к залитым из бетона, поэтому значения минимального и максимального слоев штукатурного раствора аналогичны ранее рассмотренным для бетонных конструкций.

Деревянные поверхности

Оштукатуривание деревянных поверхностей осуществляется только с предварительным монтажом армирующей решетки, которая может быть выполнена из металла или пластика, а также в виде деревянной обрешетки.

Штукатурка наносится в два слоя, при этом толщина первого слоя зависит от вида и расположения обрешетки, таким образом, чтобы после его нанесения, армирующая сетка (обрешетка) была не видна.

Второй слой накладывается на первый, его толщина составляет 15,0 – 20,0 мм.

Гипсокартон

При необходимости нанесения штукатурки на поверхность, обшитую гипсокартоном, минимальный слой штукатурного раствора – 1,5 мм. Возможность нанесения малого количества раствора обусловлено предварительным выравниванием гипсокартона при его монтаже.

Максимальный слой штукатурки, который целесообразно наносить – это 10,0 мм, при этом необходимо предварительно закрепить пластиковую сетку на оштукатуриваемой поверхности.

Штукатурка по слою утеплителя

Нанесение штукатурного слоя на утеплители, вне зависимости от их типа и структуры, выполняется аналогично, как и в случае оштукатуривания деревянных поверхностей.

Исключением является то, что в этом случае не используется пиломатериалы, т.е. не делается обрешетка, а применяются армирующие сетки, которые закрепляются на поверхности предварительно смонтированного утеплителя.

Толщина второго, выравнивающего слоя составляет 10,0 – 20,0 мм.

Методы выполнения работ

Нанесение штукатурного раствора на обрабатываемую поверхность осуществляется в несколько этапов (слоев), каждому из которых свойственна определенная методика выполнения, определяющая цель их нанесения.

Обрызг

Это предварительный слой, основной задачей которого, является обеспечить надежную связь между покрываемой поверхностью и следующими слоями штукатурки.

Обрызг выполняется на голую стену. Консистенция штукатурного раствора достаточно жидкая, чтобы обеспечивает требуемый контакт с поверхностью стены.

На этом этапе производства работ раствор набрасывается на стену, при этом чем больше нервностей образуется, тем лучше для выполнения последующих этапов оштукатуривания.

При нанесении штукатурки на стены, выполненные из кирпича, бетона или газобетонных блоков, слой обрызга может быть до 5,0 мм, при деревянных стенах или оштукатуривании утеплителя – до 9,0 мм.

Грунт

Этот слой штукатурки является основным, выполняемым в обязательном порядке при любом виде штукатурных работ.

Слой грунта наносится на слой обрызга, после того, как последний немного застынет, что позволит не стекать обоим накладываемым слоям. При этом обрузг не должен полностью схватиться, т.к. это затруднит сцепление слоев между собой.

Консистенция штукатурного раствора для этого слоя более густая, чем при нанесении обрызга.

Раствор накидывается на поверхность и сразу выравнивается. Таким образом покрывается вся покрываемая площадь.

Для упрощения выполнения работ и повышения производительности труда, на покрываемой поверхности выставляются маяки. При установке маяков используются строительный уровень и отвес, расстояние между ними – 1,0 – 1,5 метра.

В этом случае грунт набрасывается между маяками и при помощи правила равняется в одной плоскости.

Накрывка и затирка

Накрывка или по-другому называемая операция, как покрытие – является финишной отделкой оштукатуриваемой поверхности.

На этом этапе работ устраняются небольшие дефекты поверхности, для этого используются штукатурный раствор фракцией до 2,0 мм.

Раствор не набрасывается, а наносится широким шпателем, при этом шпатель с раствором вначале плотно приживается к покрываемой поверхности, а затем круговыми движениями разглаживает раствор по поверхности.

Толщина слоя, на этом этапе работ – минимально возможная.

Когда выполнено покрытие, выполняется затирка оштукатуриваемой поверхности.

Штукатурка стен – это достаточно сложный технологический процесс, который лучше всего поручить профессионалам. Тем не менее, изучив требования к выполнению каждого этапа работ и выполняя их последовательность, данные работы может выполнить каждый застройщик самостоятельно, при этом залогом успеха будет наличие свободного времени и желание добиться решения поставленных перед собой задач собственными силами.

максимальный и минимальный слой. Расход штукатурки

Люди во все времена заботились о внешнем виде и целостности своего жилища. На сегодняшний день одним из самых простых и дешевых, но в тоже время надежных способов облицовки стен является именно штукатурка. Новые отделочные материалы, изготовленные с применением передовых технологий, вносят определенные изменения в способы нанесения покрытия поверхности. Толщина штукатурки — один из самых основных факторов, влияющий в дальнейшем на эксплуатационные характеристики строения. Слои наносятся как с внешних, так и с внутренних сторон стен.

Для чего нужно штукатурить стены?

Кирпичные и шлакоблочные дома способны впитывать влагу и в результате этого пропускать холода и сырость. Нанесение на внешние стены штукатурки предотвращает попадание в помещение влаги через швы, образованные при кладке. Образование в строительных швах микротрещин может повлечь за собой достаточно много неприятностей и проблем, связанных с недешевым ремонтом. Нанесение же штукатурки на внутренние стены подразумевает выравнивание поверхности и их подготовку для дальнейшей отделки.

Толщина штукатурки для разных поверхностей

Сразу нужно отметить, что толщина слоя нанесенного раствора должна быть минимальная, поскольку большое количество материала обходится довольно дорого, а срок службы покрытия при этом сильно снизится. Толщина штукатурки зависит от материала основания, используемой смеси и желаемого эффекта.

В зависимости от того, какой тип основания, слои штукатурки могут быть разными.

Бетонные стены

Такие покрытия имеют пористую структуру, благодаря чему обеспечивается хорошее сцепление с любыми видами штукатурок. Помимо этого, такие поверхности чаще всего ровные, поэтому толщина слоя штукатурки по бетону может быть от 2 мм. Самый большой слой без использования специальной армирующей сетки — 2 см, с сеткой — 7 см.

Кирпич

Этот материал отличается наличием рельефного рисунка, благодаря чему повышается адгезия к штукатурке. Минимальная толщина слоя – от 5 мм. Наносить меньше не следует, так как не хватит раствора, чтобы скрыть все имеющиеся дефекты и изъяны кирпичной поверхности. Максимальный слой без использования сетки армирующей — 2.5 см, с сеткой — 5 см.

Бетон ячеистый

Стены, возведенные из газо- или пеноблоков, в выравнивании нуждаются достаточно редко, так как имеют ровную поверхность. Как правило, их штукатурят преимущественно с декоративной целью, поэтому толщина нанесения штукатурки колеблется в пределах 2-15 мм.

Деревянные поверхности

На стены такого типа штукатурку наносят редко, так как раствор держится плохо. Перед нанесением на стену из дерева смеси монтируют армирующую сетку. Она может быть пластиковой, металлической либо деревянной. Деревянные и металлические изделия крепят на саморезы или гвозди, а из пластика на клей. Толщина штукатурки не регламентируется, так как она нужна только для того, чтобы скрыть сетку. Рекомендуемый слой — 2 см.

Поверхность из гипсокартона

При помощи ГКЛ проводят в основном выравнивание стен, поэтому материал требует только декоративной отделки. Если принято решение использовать штукатурку, тогда необходимо приобретать листы высокого качества. Как правило, для декорирования достаточно 2 мм, максимально допустимая толщина штукатурки – 10 мм. Если необходимо нанести слой более толстый, предварительно крепят армирующую пластиковую сетку.

Утеплители

Вопреки утверждению некоторых специалистов, штукатурить минеральную вату, пенопласт и прочие теплоизоляционные материалы нужно. Работу начинают выполнять с монтажа армирующей сетки. Далее наносят небольшой слой раствора для скрытия сетки, и только после этого — основной, толщиной 1-2 см.

Толщина разных слоев раствора

Первый слой — обрызг. Его наносят для того, чтобы основное количество раствора лучше держалось на покрытии. Для его нанесения используется жидкий раствор. Он просто накидывается на поверхность стены и не разравнивается, чтобы после его высыхания получилось неровное покрытие. На него гораздо лучше будет ложиться основная часть штукатурного раствора. Допускается нанесение слоя на стены из бетона и кирпича не более 5 мм, на деревянные поверхности – 8 мм.

После того как первый слой высохнет, на поверхность наносят штукатурку толстым слоем, который является основным. Толщина известковых составов или гипсовых штукатурок должна составлять 0.7-3 см, растворов из цемента – 0.5-5 см.

Последним наносится накрывочный слой (накрывка). Его минимальная толщина — 2 мм. Самый большой слой не должен превышать 5 мм.

Возможные отклонения

При выполнении простой штукатурки возможны отклонения. По всей стене они не должны превышать 15 мм, и на каждый метр – 3 мм. Максимальное отклонение для высококачественных покрытий составляет 1 мм на 1 метр, на всю стену – 5 мм. При этом количество отклонений ограничено. Например, на каждые 4 метра квадратных поверхности может быть максимум 3 дефекта при использовании обычной штукатурки. Для высококачественной поверхности их число не должно более 2. Глубина таких неровностей не должна превышать для простых покрытий 5 мм, для высококачественных – 2 мм.

Исключение из правил

Иногда кривизна стены настолько велика, что нужно нанести гораздо больше раствора, чем слой 5 см. Для этого используют армирующую сетку.

Несмотря на то что штукатурка является не самым дорогим строительным материалом, его нужно достаточно много, поэтому иногда лучше от нее отказаться и использовать гипсокартонные плиты.

Как можно контролировать слой раствора?

Для контроля используют специальные маяки. Это металлические направляющие, длина которых 3-4 м и толщина 6-10 мм. Удобство шестимиллиметровых изделий в том, что они позволяют нанести небольшой слой раствора. Направляющие десятимиллиметровые более удобные и жесткие.

Маяки монтируют после проведения работ с отвесом и выявления кривизны покрытия. При установке от угла отступают 30 см, чертят ровную линию, наносят немного раствора и крепят маяк, выравнивают его, после чего у противоположного угла устанавливают второй. Оставшиеся направляющие устанавливают на стену через каждые 130-150 см. После этого приступают к оштукатуриванию. Делают это так, чтобы раствор не вышел за маяк.

Опытные специалисты могут менять толщину штукатурных слоев, опираясь на свой личный опыт, но начинающим отступать от приведенных параметров и рекомендаций производителя крайне не желательно.

Расход штукатурки на 1 м2 стены

Перед началом ремонтных работ нужно знать, сколько потребуется материала. Это зависит от следующих параметров:

• площади нанесения;
• неровности стен;
• толщины слоя;
• характеристики используемой штукатурной смеси.

Обычно расход штукатурки на 1 м² стены написан на упаковке, что позволяет самостоятельно рассчитать нужное количество раствора.

Стандартный расход разных типов штукатурки следующий:

• Гипсовая. Используется для выравнивания потолка и стен. Отличается высокими показателями прочности и влагостойкости. На 1 квадрат расход — 9 кг (при нанесении слоя 10 мм).
• Цементная. Можно применять для внешней и внутренней отделки. Чаще всего раствор используют для покрытия кирпичной кладки, бетонных стен и старого цемента. На 1 м² расход 17 кг.
• Декоративная (структурная). Отлично подходит в качестве отделки стен, заменяя краску, обои и т. д. Используют для внутренних и внешних работ. Расход – 3,5-4 кг на 1 квадратный метр (при слое 50 мм).
• «Короед». Этот тип штукатурки отлично подходит для отделки фасадов. Материал имеет приятную рельефную структуру, которая служит в качестве финишного декоративного слоя. «Короед» отличается высокой прочностью, влагостойкостью и экономичным расходом. Расход на 1 м² в среднем 2,5-3 кг (при слое 1 мм).
• Knauf Rotband. Это гипсовая штукатурка немецкого производителя, широко известного на российском рынке. В ее состав входит сырье только высокого качества. Материал относится к универсальным отделочным составам. Готовят его на основе строительного гипса с использованием добавок, замедляющих его схватывание и улучшающих качество сцепления с поверхностью. Расход гипсовой штукатурки Knauf Rotband при толщине слоя 1 см – норма 8,5 кг/м².

Минимальная и максимальная толщина штукатурки стен

Ремонт в собственном жилище всегда считался делом серьезным и довольно хлопотным. Почему серьезным? От того, насколько сильно человек старался, и как ответственно относился к работе, зависит будущий комфорт и эстетическая сторона проживания в загородном доме или городской квартире. А почему хлопотным? Потому что начинать ремонт нужно с выравнивания стеновых и потолочных поверхностей при помощи штукатурной массы. Поэтому давайте поговорим далее в этой статье о том, какой должна быть толщина штукатурки стен.

Штукатурим квартиру без помощи специалиста

Анализ основания на предмет наличия каких-либо дефектов

Внимательно осмотрите и проверьте стены при помощи правила и уровня. Если в результате вы выясните, что они кривые, нужно задуматься над способом решения вопроса. Мелкий ремонт или шпаклевание не всегда подходят в подобных ситуациях. Именно поэтому возникает необходимость в штукатурных работах.

Это даст возможность выровнять стены под последующую отделку (окрашивание, оклейка обоями и т.п.). Однако тут нужно точно понять, какая должна быть толщина штукатурного слоя. Ведь при выполнении внутренних работ этот показатель может быть одним, а оптимальная толщина наружной штукатурки будет совсем иной.

С чего начать ремонтные работы?

Прежде чем ответить на вопрос, каким слоем наносить штукатурку, мы расскажем о том, что включает в себя подготовка к оштукатуриванию поверхностей.

Подготовительным этапом является сбивание старого слоя отделки. Это необходимо выполнять аккуратно и без спешки. Будьте крайне осторожными в стыках стен с потолком, а также в тех местах, где электропроводка подходит к розеткам и выключателям.

Для повышения адгезии с отделочными материалами, бетонное основание потребуется насечь или обтянуть штукатурной сеткой. В случае деревянного основания, его следует оббить дранкой, а кирпичного – тщательно обработать швы кладки. Все это даст возможность создать шероховатую фактуру, на которой лучше будет держаться новая отделка. Какой слой штукатурки можно наносить на стену? Об этом более подробно поговорим далее.

Важно! Помните, что проведение ремонтных работ – это дело крайне важное. В нем нет мелочей. Важна каждая деталь.

То, насколько правильно будет приготовлен раствор для оштукатуривания основания, то, как идеально будет выполнена подготовка поверхности, и, конечно же, то, какой должна быть толщина декоративной штукатурки. Все это определит конечный результат ваших стараний и комфорт жилища в будущем.

Какие способы выравнивания стен существуют?

Чтобы выровнять основание до идеального состояния можно пойти по двум путям:

• сухой метод подразумевает применение гипсокартона;
• влажный способ осуществляется с помощью специальных штукатурных смесей. Тут важно определиться с актуальным видом подобного материала. Помните, что в данном случае толщина штукатурки внутренних стен и внешнего фасада здания будет разной.

Если после осмотра стены вы обнаружили существенные дефекты, тогда стоит принять решение выровнять ее до идеального состояния путем использования штукатурной массы. От особенностей самой стены зависит, какой минимальный и максимальный слой штукатурки надо будет наносить. Так толщина слоя штукатурки по кирпичу должна быть довольно существенной. Более высокий показатель объясняется тем, что кирпичи покрывают не одним, а несколькими слоями отделки и с использованием армированной сетки. Только тогда результат вашего труда будет прочным и долговечным.

На следующем фото можно ознакомиться с интерьером, который оформлен при помощи декоративной массы для оштукатуривания стен.

Каким по толщине должен быть слой штукатурного состава?

Термин «максимальный и минимальный слой цементной штукатурки» — относительное понятие. Невозможно однозначно определить этот показатель в мм.

Каждый случай индивидуален. Однако специалисты рекомендуют следовать следующим правилам:

• минимальная толщина слоя штукатурки для деревянной поверхности равна 20 мм;
• средняя толщина штукатурки для кирпичной или бетонной стены — 15 мм. Этот показатель способен обеспечить наиболее долговечный результат работы.

Можно ли превысить рекомендации специалистов?

Практика показывает, что максимальный и минимальный слой гипсовой штукатурки можно уточнить в инструкции по применению выбранного средства. Производители с отменной репутацией всегда указывают такую информацию на своем продукте.

Также этот показатель будет определяться характером самого основания (что в его основе: бетон, кирпич или дерево) и тем фактом, как много дефектов она имеет.

Ведь иногда все же приходиться превышать рекомендации специалистов. Как положить толстый слой штукатурки? Для этого стоит воспользоваться армированной сеткой и наносить не один, а два-три пласта штукатурного раствора. Однако наносить второй пласт массы можно исключительно тогда, когда первый полностью высохнет.

Оптимальный объем раствора определяется во многом и его составом:

• цементно-песчаной штукатурки – 15-30 мм, максимальная толщина слоя — 50 мм;
• гипсово-песчаной смеси —10-25 мм, в крайнем л случае — 35 мм. Как нанести толстый слой штукатурки такого характера? При помощи армированной сетки;
• глиняно-песчаного раствора — 10-30 мм;
• глиняно-песчано-цементной массы — 15-30 мм.

Также отметим, что толщина фасадной штукатурки обычно превышает аналогичный показатель в случае выполнения внутренних работ.

Выполнить ремонтные работы в своей городской квартире или загородном коттедже можно и без помощи профессиональных строителей. Главное, точно понять для себя, как именно нужно выполнять оштукатуривание стеновых поверхностей, и какой объем состава на них нужно наносить. Тогда результаты вашего труда непременно приятно поразят не только вас, но и ваших близких, а также гостей вашего дома.

Как выбрать безопасные краску для стен

По каким-то причинам в последние годы в интернете, а особенно на телевидении, активно обсуждается вопрос присутствия вредных веществ в наших домах. Якобы нас незаметно годами отравляет и лак паркета, и краска стен, и линолеум, постеленный в детской комнате…

Мы не будем вас пугать — лучше расскажем в подробностях и с примерами, на что обратить внимание, чтобы выбрать полностью безопасную краску для стен.

Как найти самому безопасную краску для стен

Итак, что делать человеку, стоящему перед огромным стендом с красками в магазине строительных материалов? Ну, или сидящему дома перед экраном монитора и пытающемуся купить материалы для ремонта в интернет-магазине… Во-первых, перестать придумывать опасность. Согласно Википедии, каждый год жители России потребляют около 1 млн тонн красок — подумайте сами, каким бы был уровень заболеваний, вызванных токсинами и вредными веществами, если бы все краски были так вредны, как об этом говорят скептики.

Чтобы выбрать действительно безопасную краску для дома, которая не навредит ни вам, ни вашим детям, советуем следовать 3 советам:

• важна каждая мелочь
• изучайте всю доступную информацию
• требуйте разрешительную документацию и сертификаты

А теперь подробнее. Для примера решим, что наш покупатель задался вопросом, можно ли использовать краску Belinka Latex в комнате своего маленького сынишки. Что может быть важнее, чем здоровье ребенка?

Обратите внимание: данной статьей мы не пытаемся прорекламировать один из продуктов, доступных на рынке. Мы просто постарались показать вам, на что обращать внимание. Пользуйтесь теми же принципами при выборе любой краски и любого материала, чтобы понять, насколько они безопасны для здоровья.

Правило первое: при выборе краски для стен важна каждая мелочь

Самое простое: посмотрите, на какой основе краска. Лучше всего, если на водной — это известные вам акриловые, латексные краски, так называемые водоэмульсионные или водно-дисперсионные. В странах Европы, где безопасность отделочных материалов закреплена законодательно, доля производства водорастворимых красок составляет около 80%. В принципе, даже лаки на неводных растворителях или алкидные эмали сертифицированных производителей не являются вредными.

Также обратите внимание на сферу применения краски. Почему-то наши люди часто пытаются использовать материалы, предназначенные для внешних работ, для покраски внутри помещений. Да, лак для деревянных беседок действительно не боится влаги и ультрафиолета, но дома он может быть токсичным, по крайней мере, пока не высохнет.

То есть берем в руки нашу банку краски Belinka Latex краски или открываем соответствующую страницу на сайте дистрибьютора. Читаем состав: «акриловая сополимерная дисперсия, пигмент, наполнители, специальные добавки и вода» — неплохо. Применение: «для внутренних стен и потолков» — порядок.

Посмотрим внимательнее. На странице сайта есть такие значки:

Сохнет быстро, а разбавлять краску и мыть кисти нужно водой — значит, правда без вредных растворителей. Только для внутреннего применения, выливать в канализацию нельзя — значит, и о нашем здоровье позаботились, и об экологии в целом. Отлично.

Правило второе: изучаем всю доступную информацию

Множество информации можно найти просто на этикетке банки с краской. Как минимум, проверяем, чтобы было следующее:

• информация на русском языке, даже если продукт импортный
• наименование материала
• объем упаковки
• область применения
• основные характеристики материала
• дата выпуска, срок годности, номер партии
• основной состав
• контакты производителя и импортера

Тут все понятно. На банке Belinka Latex все необходимое есть, краска не просрочена. Вроде как все хорошо.

Правило третье: просим показать разрешительные документы на краску

Все отделочные материалы, и лакокрасочная продукция в том числе, должны иметь комплект разрешительной документации. Как покупатель вы всегда можете потребовать их у продавца, будь то строительный магазин, супермаркет или покупка в интернете.

К такой документации относятся как обязательные, так и желательные документы. Обращать внимание нужно на санитарно-эпидемиологические и гигиенические заключения и общие сертификаты и свидетельства.

Так, на сайте Belinka.ru прямо на странице интересующей нас краски выложены следующие документы.

• Сертификат соответствия, сообщающий о том, что продукция «соответствует требованиям нормативных документов и технической документации изготовителя».
• Свидетельство о государственной регистрации, в котором говорится, что продукция «прошла государственную регистрацию, внесена в реестр Свидетельств и разрешена для производства, реализации и использования».
• Сертификат соответствия ОС ООО «Пожстандарт» подтверждает, что продукция ТМ Belinka «соответствует требованиям технического регламента о пожарной безопасности».
• Также Экспертное заключение Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в г.Москве» сообщает нам, что продукция «соответствует санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.» Тут обратим внимание на гигиенические характеристики продукции: содержание вредных веществ, которые разрешено использовать ограничено, не то что не превышает нормы, но и в сотни раз меньше допустимых значений.

Что еще можно найти интересного для нас? На банке написано, что данная краска производится в Словении, значит, в Евросоюзе. Поищем, есть ли у этой торговой марки международные сертификаты:

• сертификат ISO 9001 — подтверждает соответствие международным стандартам к системе менеджмента качества предприятий;
• сертификат ISO 14001 — говорит нам о безопасности продукции: соответствии международным стандартам экологического менеджмента. То, что мы искали.

Делаем выводы о безопасности краски

Итак, чего-либо подозрительного в ходе проверки краски Belinka Latex мы не нашли, наоборот, документы говорят, что краска экологична, надежна, пожаробезопасна, а главное, безопасна для здоровья. Она даже рекомендуется для «общественных и жилых помещений, детских учреждений и больниц». Так что, дорогой наш покупатель, стоящий сейчас в магазине перед полками с краской, беспокоиться не о чем. Ребенку эта краска не повредит совершенно точно.

При выборе краски учитывайте даже мелочи, изучайте всю информацию и не стесняйтесь требовать документацию.

Экология в красках: мифы и реальность

В прошлый раз мы говорили о так называемых «латексных красках», сегодня затронем тему экологичности лакокрасочных материалов.В последние десятилетия экология стала популярным трендом. Особенно много …

В прошлый раз мы говорили о так называемых «латексных красках», сегодня затронем тему экологичности лакокрасочных материалов.

В последние десятилетия экология стала популярным трендом. Особенно много телевизионных передач посвящено продуктам и здоровому питанию, вот только о других отраслях говорится очень мало.

В красках понятие экологичности часто сводится к тому, есть ли запах при нанесении и насколько он сильный, но в реальности все намного сложнее. Давайте разберемся, как измерить опасность и вред для здоровья от лакокрасочных материалов.

В красках содержатся различные вещества, которые могут переходить из материала и покрытия в окружающую среду (атмосферу, помещение). Это:

растворители,

В международной классификации эти вещества называются «летучими органическими веществами» (ЛОВ, или volatile organic compounds – VOC). Содержание VOC в химическом составе продуктов измеряется в граммах на один литр.

Согласно Директиве ЕЭС «Об ограничении выделения летучих органических растворителей в некоторых лаках и красках» №2004/42/ЕС от 21 апреля 2004 года установлены жесткие ограничения по применению VOC в рецептурах лакокрасочных материалов. Директива выделяет 12 подкатегорий, которым присвоены максимальные пороговые значения содержания VOC. И самые высокие требования предъявляются к интерьерным краскам (категория /a): с 2010 года содержание летучих органических соединений должно быть ограничено 30г/л для дисперсионных (водоразбавляемых) красок и грунтовок, то есть не более 3%. Кроме этого европейские нормы имеют серьезные ограничения по применению биоцидов при производстве ЛКМ.

Что означают эти самые 30 г/л? На окраску стен в комнате площадью 20 кв.м требуется примерно 20 л лакокрасочных материалов (краска+грунт). Итого 600 г VOC на 60 кубических метров объема помещения.

Экспериментально доказано, что содержание VOC в воздухе:

через 1 час после нанесения составляет 80%

через 5 часов – 30%

через 30 дней – 5%

через год – 2% от начального их количества.

Если продолжить расчеты (с учетом того, сколько человек вдыхает), мы узнаем, что среднестатистический маляр усваивает около 30 грамм VOC за 1 рабочий день. А обитатель этой комнаты около 100 грамм в год. Заметьте, это наиболее безопасные водные краски, соответствующие европейским нормам!

Количество вдыхаемых в течение года паров растворителей и пластификаторов. Слева: обычные краски, соответствующие европейским нормам. Справа: эмиссия лакокрасочных изделий, соответствующих стандарту «E.L.F.».

Чем вредны VOC? Доказано, что часть из них вызывают рак, порок сердца у детей и младенцев, выкидыши и снижение рождаемости. От VOC страдают дыхательная система и дыхательные пути, а также нервная система организма. А что говорить об аллергиках?

Ведущие европейские страны и производители устанавливают более строгие требования к производству красок. Часто на упаковке можно встретить специальные значки, говорящие о повышенной безопасности продуктов. Например, «Экоцветок» говорит о соответствии краски европейским нормам.

Более высокие требования предъявляет немецкий стандарт – «Голубой ангел».

Компания DAW-SE (торговые марки Caparol и Alpina) использует стандарт «E.L.F.» и внутренние обозначения («Эколисток» в Alpina) для продуктов, содержание VOC в которых значительно ниже европейских норм. Например, краска Alpina Долговечная интерьерная содержит не более 1 г/л. Ответственные производители всегда указывают содержание VOC на упаковке и в техническом описании продуктов. Для красок с содержанием VOC менее 5 г/л иногда используют обозначение «VOC 0%».

К сожалению, российские экологические стандарты в лакокрасочных материалах сильно отличаются от европейских. Россия планирует принять европейские нормы только в 2018 году. По оценке специалистов, из всех ЛКМ, производимых в Российской федерации, только 10-15% соответствуют требованиям Директивы ЕЭС.

Мы очень надеемся, что эта статья заставит вас задуматься о здоровье и поможет более ответственно подходить к выбору лакокрасочного материала для дома. Кроме того, рекомендуем внимательно читать этикетки и спецификации перед покупкой краски.

Статья подготовлена экспертом АКАДЕМИИ CAPAROL.

Отделочные материалы: даешь экологичность и практичность!

— Экологичные материалы — это либо натуральные, используемые исторически, либо современные синтетические, создаваемые по безопасным технологиям, — уточнил формулировку наш постоянный консультант, академик, архитектор-дизайнер Сергей ЛЕМЕШЕВ. — К первым относятся массив или фанеровка дерева (например, для корпусной мебели), натуральные ткани (домашний текстиль), природные камень и глина (для строительных, отделочных и декоративных материалов). Однако эти материалы дороги, и сейчас они заменяются более демократичными, но не менее экологичными искусственными материалами. Наиболее популярный из них и доступный — поликарбонат, из которого делают дома, мебель, бытовую технику и аксессуары. Реже используются безопасные пластики подороже — фиберглас, лексан, кевлар, углепластик. Как ранее, так и теперь, в интерьере активно применяется металлы. Но не все, а избранные — сталь, латунь и бронза.К неэкологичным материалам относятся:- большинство синтетических тканей (полиамид, полиэстр, вискоза), — пластиков (поливинилхлорид или ПВХ, меламин), — заменителей древесины (ДВП, ДСП, МДФ, ХДФ).

НАТУРАЛЬНОСТЬ МОЖНО ИСПОРТИТЬДа, дерево, керамика и прочие природные материалы прекрасны в своей экологичности. Но и они могут испускать вредные вещества, если склеены или покрыты «неправильным» клеем или лаком. Поэтому, если уж нашли деньги на паркет — удовольствие недешевое, то не портите его и свою жизнь дешевым лаком, который начнет источать в воздух вредоносные пары толуола и ксилола (повышенная концентрация этих вредных веществ может раздражать слизистую глаз и дыхательных органов, даже вызвать поражение кожи).

КРАСКА: ЧЕМ БОЛЬШЕ РАСТВОРИТЕЛЯ, ТЕМ ХУЖЕ- Как ни крути, а все-таки без краски ремонт обходится редко, — говорит технический эксперт фирмы «Экостандарт» Николай КРИВОЗЕРЦЕВ. — Чтобы максимально обезопасить себя от вредного воздействия ядовитых веществ (а растворитель может вызвать серьезный ожог слизистых даже при обычном вдохе), постарайтесь не подбирать алкидные краски. И масляные (на основе олифы), и эмалевые (на основе лака) пахнут долго и неприятно, вызывая головную боль, а иногда и раздражение слизистой. Тем более они не подходят для детской.Наиболее безопасны эмульсионные краски.- Водоэмульсионные разводятся водой, поэтому они нетоксичны. Их можно мыть. Стены, покрытые такой краской, по мнению экологов дышат.- Водно-дисперсионные краски также не содержат никаких растворителей, не пахнут химическими веществами, и разводить их не нужно.- Другие виды эмульсионок (латексные, акриловые, поливенилацетатные) также нетоксичны, пожаробезопасны и не пахнут.Еще один тип экологически чистой краски — клеевая. Основа у таких красок почти полностью натуральная — эфиры целлюлозы, крахмал, казеин, поливиниловый спирт. Но ее потребительские свойства оставляют желать лучшего — при высыхании она значительно светлеет, не переносит влажных помещений, у нее пористая структура.Силикатные краски на основе жидкого стекла — тоже из серии натуральных материалов (в составе — мел, цинковые белила, песок, тальк и проч.). Эта краска особенно хороша для деревянных поверхностей, так как хорошо сохраняет древесину, воздухопроницаема и экологически безвредна.

НА ПОЛ — ДЕРЕВО ИЛИ ПЛИТКУЧто бы ни говорили производители искусственного линолеума, но по степени вреда здоровью этот материал на первом месте. Новенький линолеум щедро выделяет (особенно при нагревании) токсичные смолы, ксилол и толуол (они не просто могут раздражать глаза или кожу, но даже серьезно влиять на нервную систему). Еще одно неприятное вещество — поливинилхлорид, разлагаясь, попадает через кожу внутрь и оказывает вредное воздействие на печень и кровь.Поэтому, если не можете позволить себе натуральный линолеум (из джутовой ткани, натуральной смолы и проч.) или паркет, остановите выбор на керамической плитке или ламинате.Плитка в зависимости от вида и типа производства прессуется из разных сортов глины с добавлением других ингредиентов. Поэтому плитка огнеупорна, экологически чистая и прочная. А кроме того, это еще и самый гигиеничный материал, потому что микробы не селятся на ее поверхности. Тем более что сделать подогрев такого пола будет проще, чем положить паркет.

ОБОИ БУМАЖНЫЕ — ДЕШЕВО И ЧИСТОСамая экологически чистая «одежка» для стен — бумажные обои. Кроме того, это еще и самый недорогой вариант. Для детской идеально подойдут обои из неотбеленной бумаги.Виниловые обои из натуральных волокон — удовольствие дорогое. А из синтетических — не так уж экологически безвредно. К тому же они не так хорошо пропускают воздух к стенам, как бумажные или текстильные. Поэтому их рекомендуется использовать в прихожей или на кухне.Стеклообои (в основе — сода, известь, кварцевый песок) не вызывают аллергии и считаются наиболее экологически чистыми из всех. Они очень прочные, устойчивы к грибку, плесени и микробам.Текстильные обои из натуральных тканей (хлопок, шелк, вискоза), несмотря на всю свою экологичность, капризны и требуют особых условий. Они быстро выгорают, не переносят повышенной влажности. И дорого стоят.Первое место по экологической чистоте занимают растительные обои из натуральных материалов — бамбук, степная трава, папирус и проч. Изготавливают их вручную, в качестве основы — только бумага. При всей своей эксклюзивности такая «одежда» на стенах быстро выцветет. Да и стоит она ого-го!

ДОМАШНИЙ БЛОКНОТИщите «безопасные» буквыНа упаковке тех или иных отделочных материалов часто встречаются непонятные обозначения. Если вы дорожите своим здоровьем, запомните: буква «Е» указывает на уровень содержания вредных веществ.Е1 — фактически идеальный, максимально экологически чистый, подходит для детских комнат.Е2 — для прихожей, кухни, санузла. Для спальни и гостиной лучше не брать.Е3 — для отделки производственных помещений. Для квартиры не годится.

ВАЖНО!Наличие гигиенического сертификата обязательно. В нем указывается, какие вредные вещества может выделять купленный вами материал. Если их набирается больше пяти — оно вам надо?

Экологичные материалы для ремонта — как и что выбрать

Ремонт предполагает применение таких экологичных материалов, какие не вредят здоровью и минимально воздействуют на окружающую среду. Большая часть материалов, представленных в магазинах, не отвечает требованиям экологичности. Лаки, краски, напольные покрытия могут выделять такие опасные вещества:

•       формальдегид;
•       фталаты;
•       стирол;
•       тяжелые металлы.

И это далеко не полный перечень потенциально опасных соединений.

Посмотрите видео-ролик с объекта строительства экодома (18 мин)

 

Читайте также: Идеальный экогардероб

Экологичные материалы для ремонта

Экологичные материалы, используемые для ремонта, могут содержать эти вещества только в минимальных концентрациях или не иметь их в составе вовсе. Найти такие изделия можно благодаря экомаркировкам (“Листок жизни”, “Северный лебедь”, Ecolabel). Стройматериалы с такими значками безопасны и для здоровья, и для окружающей среды. Также следует обращать внимания на такие обозначения, как FSC (подтверждает экологичность материалов из древесины), E1 HCHO (говорит о низком содержании формальдегида), М1 (низкий уровень выделения летучих веществ).

Как выбрать шпатлевку

Существует три группы шпатлевок:

• стартовые, для выравнивания поверхности;
• финишные, для создания декоративной фактуры;
• универсальные, которые можно применять и для выравнивания, и для декора.

Смеси продаются в готовом и в сухом виде, бывают на цементной, гипсовой и полимерной основе. К полимерным относят акриловые, полимерцементные, латексные шпатлевки. Цементные и гипсовые шпатлевки имеют натуральный состав. Полимерную смесь можно выбирать в случае, если гипсовая и цементная не подходят. Многие полимеры не позволяют стенам “дышать” и не подвержены разложению в природных условиях.

Чтобы случайно не приобрести фальсификат, следует проверять документацию и сертификаты безопасности у продавца, тщательно изучать состав и характеристики товара. Суперпластичность, быстрое высыхание, огнестойкость — свойства, которыми натуральные материалы обладать не могут. Также следует исключать покупку смесей с резким запахом.

Из чего сделать потолок

Самый экологичный, универсальный и экономичный вариант — побелка. Этот проверенный временем способ все еще актуален. Его результат — эстетичный внешний вид и отсутствие вредных испарений. Для побелки применяют известь, мел, водоэмульсионную краску.

Еще один вариант — обои. Это доступный и экологичный при правильном выборе материалов способ оформить потолок в жилом помещении. Хоть вариантов обоев для потолка в магазинах не так много, все же можно подобрать что-то на свой вкус.

Пробковые и деревянные панели — экологичный и достаточно экономичный вариант. Важно проверять безопасность составов, которыми предварительно обработано дерево.

Тканевые натяжные потолки — довольно дорогой и редкий вариант для экоремонта. Нельзя путать их с сатиновыми, похожими на сатин только внешним видом. Экологичность тканевых потолков относительна, поскольку ткань искусственная, окрашена не всегда безопасной краской и обработана огнеупорной пропиткой.

Экологичный пол

Сделать экологичный пол в доме или квартире не так просто. Чаще всего покупатели делают выбор между паркетной доской или ламинатом. Многие считают дерево более экологичным материалом, но это не всегда так.

Паркетная доска эстетична, долговечна, но при ее производстве кусочки дерева склеивают клеем, обрабатывают пропитками и смолами, покрывают лаком. Нередко паркет выделяет формальдегид. Чтобы не ошибиться с выбором, следует обращать внимание на экомаркировки, а также на обозначения с буквой Е, обозначающие класс эмиссии формальдегида — лучше всего Е0, допустимо — Е1, Е2 уже покупать не стоит.

Ламинат — покрытие ненатуральное, но оно может быть вполне экологичным. Можно приобрести материал с экомаркировками. Такой ламинат тщательно проверяют на безопасность для здоровья человека и окружающей среды.

Экологический линолеум несколько дороже обычного, а часто — и ламината. Выпускают линолеум из поливинилхлорида с экомаркировками, а также натуральный материал из опилок, джута, известняка, древесной смолы и льняного масла.

Помимо перечисленных напольных покрытий, есть и более натуральные и экологичные, но дорогие материалы — массив доски, паркет из бамбука, пробковое покрытие. Дерево и бамбук очень долговечны, но пробка может быстро потерять свои качества, однако, по ней весьма приятно ходить.

Экологичная краска для стен

Многие выбирают краску только по оттенку и стоимости. Но этот подход в корне неправильный — выбор следует осуществлять по составу и эффективности. Экологичная краска, предназначенная для стен, не должна включать в состав:

• формальдегид;
• фталаты;
• стирол;
• этилбензол;
• керосин;
• тяжелые металлы.

Также следует обращать внимание на содержание летучих органических соединений — их концентрация должна быть минимальной. Выбрать подходящее средство помогут экомаркировки. Важно приобретать водно-дисперсионные краски, а не растворимые только в органических соединениях.

Экологичные обои и обойный клей

Экологичные обои — это те, которые имеют натуральный состав. К ним относятся:

• бумажные — самые простые и недорогие;
• растительные — из джута, травы, водорослей или бамбука;
• стеклообои — красивые, долговечные, но недешевые;
• текстильные — нуждаются в специфическом уходе, довольно редкие.

В состав обойного клея входят такие компоненты, как метилцеллюлоза и модифицированный крахмал или карбоксиметилцеллюлоза. Также он может содержать клей ПВА, фунгицидные и бактерицидные компоненты. В синтетических средствах в качестве обеззараживающих составляющих используются соединения кадмия и ртути, фенол, а в натуральных — соединения меди, сера и ее соединения.

Опасный декор

Декоративные элементы нередко изготавливают из небезопасных компонентов. В их число входят:

1. Пластик. Самый частый материал для изготовления декора. Может быть токсичным. Следует избегать полистирола, поливинилхлорида, полиуретана. Из пластика изготавливают гибкие декоративные панели, скатерти, лепнину, рамки, статуэтки. Безопасными аналогами являются стекло, керамика, гипс, дерево, текстиль.
2. ДСП И МДФ. Из них делают шкатулки, экраны для отопительных приборов, различные ящики. Могут испарять формальдегид и фенол. Лучшим аналогом является цельная древесина.
3. Краска. Часто в дешевых декоративных элементах красного цвета есть сурьма, синего — свинец, зеленого — летучие соединения мышьяка.

При покупке декора следует отдавать предпочтение натуральным материалам без неприятного запаха, с экомаркировками. Производитель должен быть проверенным и надежным.

Плитка

Керамическая плитка изготавливается из натуральных материалов: песка, глины, минеральных веществ. Ее производство является малоотходным. Достоинствами материала являются пожаробезопасность и низкая электропроводность, благодаря чему он является безопасным и надежным. При покупке керамической плитки следует проверять сертификаты качества.

Мягкая мебель

Экологичные материалы при изготовлении мебели для дома — это:

1. Для каркаса: мягкие породы дерева (чаще сосна), металл, на крайний случай — МДФ с маркировкой Е1. ДСП лучше избегать.
2. Для обивки: натуральные ткани, а при наличии питомцев в доме — синтетическое антивандальное покрытие, позволяющее избежать царапин. Следует избегать синтетической экокожи.
3. Для заполнения: шерсть, бамбук, кокос. Их недостатки — быстрая потеря объема и неустойчивость к действию влаги. Поролоновая, акриловая, полиуретановая набивка безопасны для здоровья, но могут нанести вред при неправильной утилизации и во время пожара.

Экологичный ковер

Каковы плюсы и минусы ковровых покрытий? К достоинствам можно отнести:

+ шумоизоляцию;

+ теплоизоляцию;

+ эстетические свойства.

А вот недостатков все же больше:

— накопление пыли и паразитов;

— пожароопасность — натуральные ковры быстро вспыхивают, а синтетические при горении выделяют ядовитые вещества;

— химические запахи из-за обработки инсектицидами, латексными средствами, жаростойкими красителями, модифицирующими органическими соединениями.

Безвредные ковровые покрытия изготавливают из сизаля, джута, овечьей шерсти, хлопка, кокосового волокна. Существуют экологичные ковры из синтетики с минимальной обработкой химическими веществами. После приобретения их следует подержать несколько дней на открытом воздухе.

---

Выбрать экологичные материалы для дома довольно трудозатратно. Но лучше потратить немного времени и где-то денежных вложений в экоремонт, чем потом искать причину своего плохого самочувствия и нескончаемых ОРВИ.

Спасибо, что делитесь с друзьями!

Как выбрать безопасную краску для дома

Не секрет, что краски, с которыми в ходе ремонта так или иначе приходится сталкиваться всем и каждому, зачастую содержат вредные вещества и токсины, негативно влияющие на окружающую среду, наши дома и здоровье. К счастью, современные технологии производства лакокрасочных материалов (ЛКМ) ушли вперёд, многие опасные компоненты в бытовых красках запрещены, а ответственные производители заботятся, чтобы их продукция несла как можно меньший вред потребителям. Определить такую безопасную краску несложно, а соблюдая некоторые правила, можно свести процесс ремонта к минимальному риску.

Из чего состоит краска

Современные краски состоят, как правило, из четырех основных компонентов: пигмента, растворителя, связующих и различных добавок. Пигменты необходимы, чтобы придать желаемый цвет, растворители сохраняют краску в жидкой форме, связующие обеспечивают основу и слой пленки на окрашиваемой поверхности. Основные потенциально опасные компоненты краски — это растворители (в том числе в составе связующего), а также добавки. Пигменты могут оказывать вредное воздействие в случае, если они содержат свинец и другие опасные металлы.

В растворителях и добавках часто содержатся токсичные  вещества и так называемые летучие органические соединения (ЛОС), оказывающие вредное воздействие на нас с вами, когда мы ими дышим. Несмотря на то, что производители ЛКМ давно делают относительно безвредные водорастворимые краски, на российском рынке до сих пор в большом количестве присутствуют ЛКМ на основе растворителей алкидных – их легко узнать по едкому запаху, так привычному русскому носу. Растворитель алкидных красок содержит опасные минеральные спирты, толуол и ксилол, пары которых, попадая в организм при вдыхании, буквально отравляют его.

 

Отрицательное воздействие оказывают и другие химические растворители; при невысоких  концентрациях это проявляется в возбуждении, при высоких — в головных болях, головокружении, сонливости, раздражительности, тошноте и рвоте. Поэтому алкидные краски, как правило, используют для наружной отделки или в промышленных помещениях, так как они обладают большей стойкостью и пригодны для жестких условий эксплуатации.

Альтернатива

И все же токсичные ЛКМ – это своего рода вчерашний день лакокрасочной промышленности. В Европе, к примеру (продукция европейских производителей широко представлена на рынке РФ), на законодательном уровне уделяют большое внимание экологичности и безопасности красок. Рядом постановлений регламентированы нормы содержания ЛОС в красках разного типа, а многие производители выпускают экологичные краски с нулевым содержанием ЛОС.

В частности, в краске, предназначенной для жилых помещений, в качестве растворителя ответственные производители используют воду. Водорастворимые краски сегодня весьма популярны во всем мире, так как наиболее безвредны. Во многих странах их доля — 70-90% всех производимых ЛКМ, в Германии вообще 93%. В России этот показатель находится на уровне 30-40%. Как ни странно, но происходит это в том числе и потому, что многие потребители в РФ живут в плену стереотипов, часто думая, что краска без резкого запаха не может быть качественной. Второй важный фактор – цена: алкидные краски стоят на порядок дешевле. Стоит ли экономить на своем здоровье, каждый решает сам.

Cовременные водорастворимые лакокрасочные материалы не содержат (или содержат очень мало) ЛОС, они пожаро- и взрывобезопасны, долговечны и экологически безвредны. 

Как определить безопасные ЛКМ

Экологически безопасная краска (клей, лак) – возможно ли?

 

Лакокрасочная продукция – отдельная тема, слабо граничащая с экологичностью и безопасностью. Однако и здесь можно сделать правильный выбор (равно как и неправильный). Какая наиболее безопасная краска, клей или лак для внутренних работ?

Содержание статьи:

Экологически безопасные краска (клей, лак) – на водной основе

Если вам нужно не только красивое и уютное жилье, но и экологически безопасное, предпочтение стоит отдавать лакокрасочным материалам на водной основе. Именно они являются наиболее безопасными материалами.

Еще по теме:

Опасность или экологичность натяжного потолка – в чем подвох

Пластиковые окна — тихие убийцы

Поливинилхлорид — привычно, дешево, (без)опасно…

Безопасный лак на водной основе

Акриловый лак даже спустя длительное время остается безопасным, а обработанные им поверхности надолго сохраняют натуральный цвет и фактуру, устойчивость к возгоранию, воздействию влаги, холода и тепла.

При этом он быстро «схватывается» (для полного затвердения понадобится около недели). Однако для покрытия деревянного пола по своим эксплуатационным характеристикам он не подходит.

Какой клей безопасен

Его «схватывание» происходит за счет испарения жидкости (воды). Поэтому никакие вредные вещества выделяться не могут в принципе.

Краски на водной основе: какие бывают

Тот же принцип распространяется и на краски на водной основе для внутренних работ. Водно-дисперсионные краски (водорастворимые, латексные) считаются наиболее экологически чистыми, не содержат в своем составе органических растворителей и не имеют запаха.

Наносить их можно как валиком или кисточкой, так и распылителем. При высыхании создается особая полимерная пленка, которая не пропускает жидкость, однако при этом «дышит».

Простота залог здоровья

Для отделки помещений стоит предпочесть простые материалы, а не те, которые имеют необычные свойства (быстросохнущие клеи или краски и т.п.). Потому что эти свойства достигаются путем добавления в состав лакокрасочной продукции «ядреных» химических ингредиентов, которые и делают возможным невозможное, как говорится. И первый признак наличия таких добавок – резкий запах.

Прежде чем купить какую либо баночку с краской или клеем, взвесьте все за и против.

Инструкцию никто не отменял

Внимательное изучение инструкции и четкое следование ей в случае с лакокрасочной продукцией обязательно. Во-первых, некоторые материалы могут быть токсичными во время их нанесения, так что, делая ремонт квартиры своими руками, позаботьтесь о собственной безопасности: респиратор, защитные перчатки, интенсивное проветривание помещения и т.д.

Читайте также:

Как избавиться от сырости в частном доме. Рекомендации

Советы по утеплению пола в частном доме — в статье.

Что такое биокамин, где и как его разместить, почему он абсолютно безопасен даже для квартиры.

Кроме того, в инструкции указываются необходимые условия эксплуатации (температурный режим, уровень влажности), при нарушении которого даже относительно безопасный материал может превратиться в абсолютно опасный.

К сожалению, без лакокрасочных материалов не обходится ни один ремонт. Ну не получается у нас строить из необработанного дерева и жить без хотя бы простейшего ремонта. Однако к выбору краски, лака, клея и других ремонтных материалов нужно подходить серьезно и ответственно.

Ксения Поддубная

Краска для детской комнаты: как выбрать безопасный вариант?

Во многих торговых точках можно увидеть широкий ассортимент лакокрасочных покрытий для детской мебели. Задумывая ремонт в комнате ребенка, родители стремятся преобразить интерьер яркими цветами, от которых малыш будет в восторге. Безусловно, красочная комната – это красиво, но не скажется ли это впоследствии на здоровье ребенка?

К выбору краски для детской комнаты нужно подойти с особой ответственностью

Ведь даже белый краситель не является гарантом полной безопасности. В особенности, если вы собираетесь красить мебель, которая находится в постоянном контакте с малышом, например, кроватка, стул для кормления или стол.

Дабы не допустить негативного влияния покрытия, необходимо со всей ответственностью подходить к выбору краски. Для этой цели нужно ознакомиться с критериями, соответствующими указанному материалу, имеет первостепенное значение, какой краской вы собираетесь красить детскую кроватку.

Безопасность лакокрасочных товаров, используемых для детских помещений, мебели или игрушек, стоит на первом месте

Какой она должна быть: безопасность превыше всего

Базовые компоненты краски для детей не содержат химических соединений

Краска для детской кроватки – давайте поговорим о ее безопасности. Любой из родителей заботится о том, чтобы его дети были здоровы. Все, что находится вокруг них, включая обстановку в детской комнате, не должно представлять опасности.

Окрашивание детской мебели своими руками

Вот почему, если вы задумали отремонтировать комнату ребенка, определитесь с видом краски и подойдите к ее выбору со всей ответственностью. Это касается не только цвета покрытия, а насколько она качественная и безопасная.

Профессиональная устойчивая краска для детских комнат и спален

О том, насколько краска безвредна, говорят предупреждения фирмы-изготовителя, обозначенные на упаковке, и, безусловно, структура данного материала.

• Если на упаковке отмечено, что эта краска недопустима при использовании в детской комнате, в этом случае обязательно примите во внимание рекомендации изготовителя.

  Износостойкая гипоаллергенная краска для детских и гостиных

• Наиболее значимый критерий при подборе краски – безвредность, собственно, этот аспект и должен стоять для родителей на первом месте. В настоящее время большинство изготовителей предлагают лакокрасочные материалы, изготовленные по современным технологиям, которые создают на базе органических растворителей. Краска на такой основе категорически не подходит для детских помещений ввиду того, что любая поверхность, окрашенная ею, будет достаточно продолжительное время выделять вредоносные элементы.

  Гипоаллергенная матовая латексная краска для детских

• Водоэмульсионные, а также вододисперсионные покрытия не имеют запаха и не выделяют токсичные вредоносные элементы. К тому же они высыхают за короткий срок и абсолютно гипоаллергенны. Именно такие краски следует применять для отделки, тем более в детских. Чтобы иметь полную уверенность в безвредности краски, выбирайте ЛКМ, где на упаковке написано, что на продукцию имеется сертификат и можно применять ее в детских учреждениях и в лечебно-профилактических.

  Экологически чистая, бархатисто-матовая, водно-дисперсионная латексная краска для внутренних работ

• Экологичность краски базируется в основном на таком компоненте, как растворитель, который применяется при ее изготовлении, так как этот элемент непосредственно является ее основой. Основа подразделяется на два вида – органорастворимая либо вододисперсионная. Как уже говорилось, краски, имеющие органические растворители, как уайт-спирит, бензин или скипидар, очень токсичны и запрещены для использования в детских помещениях.

Безопасное масло с воском для мебели в детскую комнату

Совет специалиста. Самый оптимальный вариант – средство на водорастворимом компоненте, в их структуру входят пигменты, связующая основа, наполнители, загустители и вода. Помимо этого, такая краска без запаха, что создает определенный комфорт при работе с ней.

На сегодняшний день в продаже появились краски, которые предназначены специально для детских комнат

Виды, их преимущества и недостатки

Универсальная матовая акриловая эмаль подойдет для детских помещений

Чем покрасить детскую деревянную кроватку? Большинство лакокрасочных покрытий, допустимых для использования в детских комнатах, подразделяется на некоторые основные виды.

1. Акриловое покрытие на водной основе. У этой краски множество достоинств. Она свободно наносится на поверхность, обладает повышенной износостойкостью, влагонепроницаемостью, в дальнейшем не выделяет токсичные вещества, имеется большое разнообразие цветовой гаммы и оттенков, стойка к солнечному свету. У данного покрытия только один минус – большой ценовой эквивалент.

   Экологичная акриловая краска на водной основе

2. Акрилатные краски. Являются безопасными, однако менее прагматичны. По консистенции обладают эластичностью, поэтому в процессе работы свободно наносятся на поверхность, ее перед окрашиванием необходимо основательно обработать. Не рекомендуется частая влажная уборка.

   Безвредная акрилатная краска для детской комнаты

3. Водоэмульсионка. Достойный аналог двух вышеуказанных покрытий. У них много общих положительных свойств, однако имеются и недостатки – из-за регулярной влажной уборки и различного механического воздействия недолго держится на поверхности.

   Универсальная водоэмульсионная краска имеет один недостаток – быстро стирается

4. Масло-воск. Уникальное средство, чтобы покрасить детскую кроватку, его часто используют вместо лака. Экологически чистое, обладает повышенной износостойкостью и качеством обработки. Масло глубоко проникает в древесину, а воск образует на поверхности защитный слой. Из минусов можно выделить, что средство стоит дорого и не столь популярно в использовании.

   Масло-воск – оригинальное покрытие для детской мебели, которое часто заменяет лак

5. Нитрокраски. Способны в полном объеме заменить все вышеуказанные виды покрытий. Они долговечные, имеется большой ассортимент оттенков, экологичны, огнестойкие, упругие. Такой вид красок имеет повышенную стоимость.

   Прочная, быстросохнущая, экологически чистая нитрокраска

6. Латексные. В составе этих красок имеется каучук, поэтому они стойки к истиранию и различного рода повреждениям, паропроницаемы, быстро сохнут.

   Краска латексная для детских комнат не содержит токсичных компонентов

7. Виниловые. При изготовлении используют поливинилацетат как связующий компонент. Такие краски стоят недорого, поверхности, покрытые ими, быстро пачкаются, но их легко отмыть. В торговых точках можно встретить смешанные виды таких красок, к примеру, винилово-акриловые. По свойству аналогичны акриловым и виниловым, их качество зависит от того, каков процент акрила в их составе, что сказывается на стоимости товара.

   Виниловая краска на водной основе высокой укрывистости

8. Акрилово-латексные. Благодаря тому, что в составе имеется каучук, средство обладает повышенной эластичностью и износоустойчивостью.

   Краска латексная акриловая для стен и потолков

9. Силиконово-акриловые. Оптимально подходит, чтобы покрасить детскую кроватку, а также для ремонта в детских комнатах. Поверхности, покрытые ими, можно часто мыть, не опасаясь за ухудшение его качества.

   Краска силикон-акриловая интерьерная матовая моющаяся образует особо прочное гигиеничное покрытие

10. Силикатные. Полностью безвредны, поскольку изготавливаются на водной основе с добавлением минеральных веществ и красящих пигментов. Обладают повышенной паропроницаемостью и противобактериальными свойствами.

    Силикатная краска представляет собой водную эмульсию на основе жидкого стекла с добавлением красящих пигментов

11. Минеральные. Эти краски также натуральные и безвредные. Обладают матовой поверхностью, антибактериальными и противогрибковыми свойствами, пыль на такую поверхность почти не оседает.

    Минеральные покрытия предназначены для внутренних отделочных работ

Как правильно выбрать

Если на емкости с краской указано, что ее категорически нельзя использовать для отделочных работ в детских комнатах, то необходимо прислушаться к совету производителя

Выбирая краску, следует опираться на ее характеристику. Она должна отвечать таким критериям.

В структуре краски не должно быть веществ, способных вызвать аллергию	Не стоит заострять внимание на тех средствах, в составе которых – малоизвестные наполнения и соединения. Они обозначены специальной кодировкой
В составе должны отсутствовать тяжелые металлы и пестициды	Зная о том, что маленькие дети тянут в рот все подряд, следует опасаться, что в организм попадут частички покрытия. Это может негативно сказаться на здоровье
Составная часть не должна содержать химические соединения	Идеальный растворитель – вода, в момент высыхания которой отсутствует выделение токсичных веществ
В структуре не должно быть горючих веществ	Это исключит выделение опасных элементов в экстремальной ситуации
Эластичность – главное свойство качественной краски	Это позволит проводить частую влажную уборку, не опасаясь за качество покрытия

Для детской комнаты лучше всего использовать краски на водной основе, которые абсолютно безвредны для здоровья

Обязательно консультируйтесь с продавцом, спрашивайте сертификаты на продукцию. Если покрытие соответствует всем требованиям, в магазине обязательно будет наличие документа.

Экологичная сертифицированная краска для детских учреждений

Видео: Мастерская цвета. Краски для детской

‘; blockSettingArray[6][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[6][«element»] = «h3»; blockSettingArray[6][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[6][«elementPlace»] = 5; blockSettingArray[7] = []; blockSettingArray[7][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[7][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[7][«text»] = »; blockSettingArray[7][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[7][«element»] = «h3»; blockSettingArray[7][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[7][«elementPlace»] = 6; blockSettingArray[8] = []; blockSettingArray[8][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[8][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[8][«text»] = »; blockSettingArray[8][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[8][«element»] = «h3»; blockSettingArray[8][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[8][«elementPlace»] = 7; blockSettingArray[9] = []; blockSettingArray[9][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[9][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[9][«text»] = »; blockSettingArray[9][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[9][«element»] = «h3»; blockSettingArray[9][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[9][«elementPlace»] = 8; blockSettingArray[10] = []; blockSettingArray[10][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[10][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[10][«text»] = »; blockSettingArray[10][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[10][«element»] = «h3»; blockSettingArray[10][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[10][«elementPlace»] = 9; blockSettingArray[11] = []; blockSettingArray[11][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[11][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[11][«text»] = »; blockSettingArray[11][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[11][«element»] = «h3»; blockSettingArray[11][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[11][«elementPlace»] = 10; blockSettingArray[12] = []; blockSettingArray[12][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[12][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[12][«text»] = »; blockSettingArray[12][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[12][«element»] = «h3»; blockSettingArray[12][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[12][«elementPlace»] = 11; blockSettingArray[13] = []; blockSettingArray[13][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[13][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[13][«text»] = »; blockSettingArray[13][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[13][«element»] = «h3»; blockSettingArray[13][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[13][«elementPlace»] = 12; blockSettingArray[14] = []; blockSettingArray[14][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[14][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[14][«text»] = »; blockSettingArray[14][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[14][«element»] = «h4»; blockSettingArray[14][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[14][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[15] = []; blockSettingArray[15][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[15][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[15][«text»] = »; blockSettingArray[15][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[15][«element»] = «h4»; blockSettingArray[15][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[15][«elementPlace»] = 2; blockSettingArray[16] = []; blockSettingArray[16][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[16][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[16][«text»] = »; blockSettingArray[16][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[16][«element»] = «h4»; blockSettingArray[16][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[16][«elementPlace»] = 3; blockSettingArray[17] = []; blockSettingArray[17][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[17][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[17][«text»] = »; blockSettingArray[17][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[17][«element»] = «h4»; blockSettingArray[17][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[17][«elementPlace»] = 4; blockSettingArray[18] = []; blockSettingArray[18][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[18][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[18][«text»] = »; blockSettingArray[18][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[18][«element»] = «h4»; blockSettingArray[18][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[18][«elementPlace»] = 5; blockSettingArray[19] = []; blockSettingArray[19][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[19][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[19][«text»] = »; blockSettingArray[19][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[19][«element»] = «h4»; blockSettingArray[19][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[19][«elementPlace»] = 6; blockSettingArray[20] = []; blockSettingArray[20][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[20][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[20][«text»] = »; blockSettingArray[20][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[20][«element»] = «h2»; blockSettingArray[20][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[20][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[21] = []; blockSettingArray[21][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[21][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[21][«text»] = »; blockSettingArray[21][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[21][«element»] = «p»; blockSettingArray[21][«directElement»] = «#toc_container»; blockSettingArray[21][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[21][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[22] = []; blockSettingArray[22][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[22][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[22][«text»] = »; blockSettingArray[22][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[22][«element»] = «p»; blockSettingArray[22][«directElement»] = «social»; blockSettingArray[22][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[22][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[23] = []; blockSettingArray[23][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[23][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[23][«text»] = »; blockSettingArray[23][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[23][«element»] = «p»; blockSettingArray[23][«directElement»] = «social»; blockSettingArray[23][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[23][«elementPlace»] = 2; blockSettingArray[25] = []; blockSettingArray[25][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[25][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[25][«text»] = »; blockSettingArray[25][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[25][«element»] = «p»; blockSettingArray[25][«directElement»] = «#nav_menu-2»; blockSettingArray[25][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[25][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[26] = []; blockSettingArray[26][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[26][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[26][«text»] = »; blockSettingArray[26][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[26][«element»] = «p»; blockSettingArray[26][«directElement»] = «widget_construct»; blockSettingArray[26][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[26][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[27] = []; blockSettingArray[27][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[27][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[27][«text»] = »; blockSettingArray[27][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[27][«element»] = «h2»; blockSettingArray[27][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[27][«elementPlace»] = 1; var jsInputerLaunch = 15; Правила ухода за кожаной мебелью

Чтобы ваша мебель прослужила долго и радовала глаз своим видом, необходимо знать, как правильно ее эксплуатировать. Особенно это касается кожаных изделий: они требуют специфического обслуживания. Используя…

Создание вешалки для сушки полотенец в ванной

Этот незатейливый предмет не только сделает ванную более комфортной, но и украсит ее, дополнит лаконичный интерьер яркими деталями. А изготовленный своими руками такой аксессуар для полотенец обязательно…

Как сделать подставку держатель для книг своими руками?

Книги, в любом их виде, всегда будут в моде, как и книжные полки для них. Но сделанные собственными руками подставки для книг, могут разнообразить любой даже самый унылый интерьер. Основное…

Раздвижные системы для шкафов-купе. Советы по выбору и установке

Для жилого помещения с небольшой площадью проживания крайне важно использовать жилое пространство разумно и компактно. Для этого часто прибегают к использованию в интерьере шкафов-купе с раздвижной системой…

Как связать покрывало на кровать крючком

Вязаные вещи в интерьере сейчас очень популярны и пользуются большим спросом. Они очень универсальны: использование различных материалов, цветовых и структурных решений делает такие детали интерьера…

Если стенка задняя — не значит неважная!

Шкафы могут производиться в виде отдельного корпуса и встроенные. Встроенные монтируются непосредственно к стене помещения по месту их нахождения. Преимущество отдельных моделей заключается в возможности…

фото, размеры, расход при креплении

Сайдинг из винила или металла – распространенный материал для отделки фасадов, для частных домов, зданий магазинов, промышленных сооружений. Материал пользуется большим спросом.

Преимущества сайдинга

Причин для популярности у сайдинга не мало. Цена сайдинговых панелей отлично конкурирует со стоимостью иных материалов для отделки фасадов: вагонки из натурального дерева, планкена – деревянного или из композитных материалов, блокхауса, керамогранита, панелей из алюкобонда, натурального камня. Вторая причина – простота монтажа. Отделать фасад собственного дома под силу любому, кто держал в руках инструмент. Все работы заключаются в механическом закреплении стандартизированных деталей на каркасе.

Выбираем саморезы

Богатый ассортимент доборных деталей – наличники окон, внутренние и внешние углы, стыковочные планки, позволяют осуществить монтаж панелей с устройством декоративных архитектурных украшений фасада без каких-либо изготовлений дополнительных элементов. Отсутствие деталей, требующих приклеивания и окрашивания означает возможность монтажа сайдинга в любых погодных условиях. Унифицированные продуманные элементы отделки фасада позволяют осуществлять полный монтаж в короткие сроки.

Механический способ крепления предполагает использование крепежа. Ниже мы рассмотрим, как провести монтаж панелей, чтобы отделка фасада прослужила не один год и радовала владельца своим внешним видом.

Принцип крепления панелей сайдинга

Монтаж панелей сайдинга осуществляется на каркас, закрепленный на стену. Обрешетка для монтажа сайдинга может изготавливаться из деревянного бруска или металлического профиля. Металлический сайдинг лучше монтировать на профили из металла, учитывая его больший, чем у винилового, вес. Для монтажа панелей по краю верхней стороны панели сделаны отверстия овальной формы. Расположены они довольно часто, поэтому совместить монтажное отверстие и стойку обрешетника труда не составляет.

Ниже перфорации располагается бортик, загнутый книзу. За этот выступ специальным пазом, размер которого соответствует выступу, зацепляется следующая панель. Которая также крепится сверху через перфорацию. Монтаж панелей производится снизу вверх. Все дополнительные элементы так же имеют аналогичную перфорацию для крепления. На фото показано схематичное изображение принципа монтажа сайдинга.

Чем крепить сайдинг

• Если в качестве каркаса вы выбрали деревянные бруски, то, теоретически, для монтажа панелей можно использовать и саморезы и гвозди. Гвозди, конечно, более экономичный крепеж, и при большом объеме работ для кого-то этот фактор может быть актуальным. Для монтажа сайдинга нужно выбрать гвозди, имеющие большую шляпку – типа толевых. Монтаж панелей гвоздями осуществляется при помощи обычного молотка.
• Гвоздями можно, но используя саморезы для сайдинга при помощи шуруповерта удобнее. Молотком можно с непривычки попадать не только по шляпке гвоздя, но и повредить хрупкий материал панелей. Если по какой-то причине потребуется демонтировать закрепленную доску, то если монтаж осуществлялся гвоздями, это может быть проблематично.

• Саморезы для крепления сайдинга подойдут любые, имеющие большую шляпку. Размер шляпки должен быть не менее 8 мм. Очень хорошо для этого подойдут саморезы для тонких пластин. Саморезы для тонких пластин предназначаются для крепления между собой металлических профилей и листового металла, у них мелкий шаг резьбы и заостренный кончик, способный просверливать сталь до 0,9 мм. Подходят и для крепления любых тонких материалов. Имеют крупную за счет прессшайбы, полусферическую головку и крестообразный шлиц под отвертку Phillips» №2 – Ph3.

На строительном сленге такие саморезы называют клопами, лишками, коротайками или семечками. Выбирать покаталогу, какие саморезы нужны для сайдинга, нужно с учетом материала каркаса. Если использовался металлический профиль, то можно купить саморезы, размером М-13х4.2 или М-16х4.2. для каркаса из дерева — М-32х4.2. Размер имеет значение, потому что разница в цене составляет практически треть. Учитывая большое количество точек крепления, лучше покупать крупными упаковками, это обойдется дешевле.

Сколько конкретно саморезов вам потребуется, посчитать сложно. Обычно расход рассчитывается 10-15 штук на квадратный метр. Для крепления деталей откосов и пр. используется больше крепежа. Выбирая саморезы, приобретайте те, которые имеют просто острый конец, без бура.

Как правильно крепить сайдинг

Определив, какими саморезами крепить сайдинг, теперь рассмотрим некоторые тонкости монтажа панелей. Винил имеет довольно большой коэффициент теплового расширения. Поэтому, главное правило монтажа панелей из винила – не притягивать деталь к обрешетке плотно. При затягивании самореза или забивании гвоздя, оставляйте зазор, равный примерно 1 мм – для ориентира – это толщина десятикопеечной монетки. Если пренебречь этой условностью, то при повышении температуры летом обшивку фасада может вспучить и сломать отдельные доски.

Крепить панели сайдинга следует только через штатные монтажные отверстия, располагая саморез посередине отверстия. Старайтесь, чтобы крепеж был направлен перпендикулярно плоскости стойки обрешетки. Если гвоздь или саморез будет располагаться под углом, то шляпка может мешать плотному прилеганию следующей панели.

Фото иллюстрирует, как можно и как нельзя крепить панели сайдинга. А более полную инструкцию вы можете получить, посмотрев видео.

Смотрите также:

Какими саморезами крепить сайдинг к дереву?

Сайдинг как крепить: технология монтажа

Сайдинг изготовляется из дерева, алюминия, цементного волокна, стали. Он характеризуется большим разнообразием текстур и оттенков, при этом обеспечивает хорошую защиту стен дома. Благодаря этому среди облицовочных материалов сайдинг – один из самых популярных.

Технологии монтажа разных типов сайдинга схожи, хотя и обладают некоторыми особенностями. В этой статье описывается, как крепить горизонтальный виниловый сайдинг. Это – очень часто используемый вариант.

Крепление рядовой панели

Рядовые панели соединяются друг с другом внахлест на замок-защелку. Один длинный край (при горизонтальном расположении – верхний) снабжается отверстиями для закрепления на стене гвоздями. Рядом с ними располагается приемная часть замка – панель изогнута в виде крючка, если смотреть в профиль.

Второй край является ответной частью защелки. В профиль он видится как крючок, ориентированный зеркально по отношению к первому. При креплении сайдинга к стене нижний край (ответная часть) монтируемой панели соединяется с приемной частью уже установленной панели. Затем он подталкивается вверх до защелкивания, а верхний край фиксируется гвоздями.

Доборные элементы

Основная площадь обшивки формируется рядовыми сайдинг-панелями. Но для их крепления требуются комплектующие, называемые также доборными элементами. Каждый производитель сайдинга поставляет и свой набор комплектующих, который может включать разное количество доборных элементов.

У разных производителей размеры панелей могут различаться, поэтому следует приобретать комплектующие и рядовой сайдинг от одного производителя.

Основные виды комплектующих

• Стартовый профиль. Для того, чтобы обеспечить правильное крепление сайдинга, а также нижней рядовой панели, используется стартовая панель. Она представляет собой урезанную рядовую панель, у которой оставлены перфорация и приемная часть замка. При монтаже могут применяться не только виниловые, но и стальные, более жесткие, стартовые полосы
• J-панель. Чтобы закрыть боковой край рядовых панелей, можно использовать J-образный профиль. Он имеет желоб с шириной, равной наибольшей толщине рядовой панели
• Завершающий профиль. Чтобы закрыть гвоздевую фаску самой верхней панели, используется завершающая планка, по форме похожая на J-панель
• Наружные и внутренние угловые профили применяются, чтобы закрыть концы панелей в углах дома
• H-панель. Если длины сайдинга не хватает на всю стену, можно сделать стык, используя H-панель. Можно заменить ее двумя J-панелями

Правила монтажа

Последовательность действий:

1. Устанавливается обрешетка под сайдинг своими руками
2. В обрешетку укладывается утеплитель
3. Закрепляется начальная планка и прочие комплектующие элементы
4. Монтируются рядовые панели

Чтобы облицовка установилась ровно, точки опоры сайдинга должны быть в одной плоскости.

Для этого устраивается обрешетка.

Если деревянные стены каркасного дома идеально ровные по всей плоскости, обрешетку можно не делать. Но это бывает не часто. На каменных и блочных стенах обрешетка обязательна.

При монтаже необходимо учитывать возможные изменения размеров вследствие теплового расширения-сжатия.

Подготовка поверхности

• Если на стене смонтированы какие-либо предметы, их все необходимо снять. Это касается ставень, водосточных труб, наличников и других элементов, которые могут помешать монтажу
• Если стена покрыта каким-либо отделочным материалом, его нужно либо демонтировать, либо закрепить так, чтобы он не мешал креплению цокольного сайдинга
• Все места, где в стену может проникнуть влага, необходимо закрыть герметиком. Такими местами являются щели вокруг дверей и окон, входы газовых и электрических магистралей

Обрешетка под сайдинг

На деревянной поверхности для обрешетки используются деревянные брусья. На каменной – брусья, рейки из ПВХ или оцинкованный профиль.

Брус берется шириной 6 см, при этом легко установить крепление в середину бруса. При меньшей ширине сделать это будет труднее. Толщина должна быть немного больше толщины утеплителя.

Дерево должно обладать влажностью, не превышающей 15-18%. Необходимо со всех сторон обработать его специальным антисептиком и антипиреном, чтобы предохранить от гниения и от насекомых, придать огнеустойчивость.

Если панели обшивки располагаются горизонтально, обрешетка набивается вертикально.

Порядок установки

1. Сначала закрепляются брусья по углам стены, вертикальность проверяется с помощью уровня
2. Чтобы все брусья лежали в одной плоскости, между крайними брусьями протягивается шнур, и остальные элементы обрешетки устанавливаются по нему
3. Промежуточные решетины монтируются с шагом 20-40 см
4. Необходимо сделать обрешетку под сайдинг по периметру стен (исключая нижнюю часть, чтобы не препятствовать воздухообмену), вокруг всех проемов, включая окна и двери, на фронтоне крыши

Утеплитель

1. Между элементами обрешетки укладывается утеплитель. Важно, чтобы слой был уложен без щелей и дыр
2. Слой утеплителя закрывается ветрозащитной диффузионной мембраной. Строительным степлером ее крепят к обрешетке. Листы материала укладываются внахлест. Глубина перекрытия составляет 10-15 см.
3. Между утеплителем и сайдингом должен оставаться вентилируемый зазор. Если его не сделать, внутренняя поверхность облицовки, а также утеплитель могут отсыревать, могут появиться плесень, грибки, сокращается срок службы конструкции
4. Чтобы сформировать зазор, устанавливается контробрешетка из брусьев, которые крепятся к обрешетке

Резка сайдинга

Резать материал можно несколькими способами.

• Ножовкой по металлу
• Ножницами по металлу
• Ножом. На панели по линейке проводится глубокая борозда, затем по ней несколько раз сгибают и разгибают сайдинг, пока он не сломается
• Электролобзиком
• Болгаркой на низких оборотах, иначе материал может оплавиться

В холодную погоду виниловый сайдинг нельзя резать ножницами и ножом – материал растрескивается рядом с линией надреза.

Не рекомендуется сразу нарезать весь материал для стены, основываясь на теоретических расчетах.

Могут быть допущены ошибки. Лучше подготовить панели сначала для одного фрагмента стены, прикрепить их, а потом готовить материал для следующего участка.

Крепеж для сайдинга

Крепеж должен быть устойчив к коррозии. Иначе внешний вид обшивки со временем будет испорчен ржавыми разводами.

Хороший вариант – оцинкованные гвозди длиной 2,5-3 см. Диаметр шляпки должен быть не менее 1 см, а ножки – не менее 3 мм. Можно применять и саморезы.

Правила крепления сайдинга

Виниловый сайдинг имеет довольно большой коэффициент теплового расширения. 3-метровая виниловая панель может изменять длину на 10-12 мм при изменении температуры.

Поэтому панели нельзя прикреплять к обрешетке наглухо. Необходимо, чтобы они после установки могли перемещаться вдоль линии крепления. Саморезы следует вкручивать не до конца, оставляя зазор 1-1,5 мм. В местах стыков элементов обшивки оставляется зазор: в теплую погоду 5 мм, а в холодную – 10 мм.

Гвозди и саморезы устанавливаются посередине отверстия. Ни в коем случае нельзя делать крепление у края. Если требуется забить гвоздь именно в этом месте, необходимо расширить отверстие.

Установка стартовых полос

Технология обшивки горизонтальным виниловым сайдингом дома начинается именно с этой комплектующей. Длина её 3600 мм.

Это важный шаг в процессе монтажа, от которого существенно зависит внешний вид обшивки.

Если установить стартовый профиль не строго горизонтально, то сайдинг получится перекошенный.

1. Отмечается нижний уровень облицовки на одном из углов. На 4 см выше в обрешетку неглубоко вбивается гвоздь
2. На этом же уровне вбивается гвоздь на другом углу. Намелованным шнуром отбивается линия между гвоздями. Таким же образом линия продолжается по всему периметру дома
3. К углу прикладывается угловой профиль, на обрешетке делается отметка краев гвоздевых планок. Стартовый профиль крепится с отступом от края углового профиля на 5-10 мм по горизонтали. Его верхний край устанавливается по меловой линии
4. Отдельные элементы профиля устанавливаются с зазором

Установка угловых элементов

1. Верхний край внешнего углового профиля устанавливается на такой высоте, чтобы оставалось место для обшивки карниза с зазором.

   Забиваются гвозди в верхние отверстия с обеих сторон. Проверяется вертикальность расположения профиля

2. Затем угловой профиль крепится к обрешетке через 25-40 см. Крепления располагаются в центрах отверстий, до предела их не утапливают
3. Нижний край профиля располагается на 5-10 мм ниже стартовой полосы
4. Если длины одного профиля не хватает на весь угол, два профиля монтируются встык

• На верхнем элементе гвоздевая планка с перфорацией отрезается ножницами на 3,5 см.
• Он устанавливается поверх нижнего с перехлестом в 2,5 см. При этом стык защищен от попадания дождя и снега, и остается место для возможного удлинения
• Место стыка должно быть на одном уровне во всех углах

Внутренние угловые профили монтируются аналогично.

Дверные и оконные проемы

Окна и двери размещены обычно в нише стены, для них применяются околооконные профили. Они снабжены полкой, чтобы закрыть откосы. Эти полки подрезаются на глубину ниши. По внутреннему периметру ниши устанавливаются финишные профили. Под них заводятся полки околоконных профилей.

Если ниши глубокие, можно обшивать их так же, как обычные стены, применяя угловой профиль и рядовой сайдинг.

Монтаж рядовых панелей

1. Замок в нижней части панели первого ряда совмещается с замком стартовой полосы, защелкивается движением вверх
2. Через отверстия в верхней части панель крепится к обрешетке. Натягивать сайдинг при установке нельзя, иначе он может лопнуть при сжатии в холодную погоду
3. При установке не забывать оставлять зазор с обеих сторон профиля
4. При монтаже каждый третий ряд следует проверять уровнем на горизонтальность

Стыковка сайдинга

Стыковка рядовых профилей может производиться двумя способами.

• Внахлест. Производится подрезание перфорированной кромки и замковой части с таким расчетом, чтобы можно было сделать нахлест 25 мм. Швы должны совпадать не более чем в 4 соседних рядах
• С помощью H-профиля.

  Как крепить виниловый сайдинг?

  Его монтируют одновременно с угловыми профилями. Для этого в обрешетку устанавливается двойная вертикальная решетина, либо между двумя вертикальными решетинами дополнительно набиваются короткие горизонтальные. Установка по высоте и стыкование внахлест, если высоты одного профиля не хватает, производится аналогично угловому профилю

Под оконным проемом

Рядовые панели под проемом подрезаются на ширину окна с добавлением величины зазора с каждой стороны. Глубина выреза также должна учитывать зазор в 1-2 мм между панелью и принимающим желобом. Обрезанные концы вводятся в принимающий желоб наличника.

Финишная панель под карнизом крыши

1. Замеряется расстояние между замком предпоследней панели до дна принимающего желоба финишной панели. Вычитается величина зазора в 1-3 мм.
2. На такую величину отрезается верхняя часть панели
3. Со стороны обреза делаются зацепы через 20 см. Они отгибаются на лицевую сторону
4. Подготовленная таким способом верхняя панель нижним краем вставляется в замок предпоследней панели, а обрезанный край вводится в финишный профиль так, чтобы зацепы защелкнулись в замке

Фронтон

На фронтоне крыши используется внутренний угловой или J-профиль. Самая верхняя панель крепится через отверстие, которое специально проделывается в виниле для этой цели.

Такой способ крепления – исключение из правил. В других случаях крепление сквозь винил недопустимо.

Как мы видим, отделать дом сайдингом можно быстро. Получается ровная, красивая и долговечная обшивка, которая выглядит эстетично и солидно. Следует только не полениться лишний раз проверить вертикальность или горизонтальность устанавливаемой детали.

Если дом отделан сайдингом правильно, с соблюдением всех правил монтажа, то облицовка не боится ни резких температурных перепадов, ни сильного ветра с морозом.

Видео о том как крепить сайдинг

Какие использовать саморезы для сайдинга

Саморезы для крепления сайдинга и их применение.

Сайдинг, на данный момент наиболее распространённый вид отделки фасадов. Сегодня нам предстоит узнать, как создать наиболее подходящий внешний вид из сайдинга на собственном доме, а также как прикрепить данные панели, и какие саморезы для сайдинга должны быть использованы.

Что такое сайдинг и почему он пользуется такой популярностью?

Начнём с того, что при работе с данным материалом, стоит отметить некоторые его положительные качества:

При монтаже, такого вида материала, нужно обязательно выбрать правильные саморезы.

Как подобрать саморезы для сайдинга

Какие саморезы нужны для сайдинга?

Детали встречаются разными, в зависимости от того, какой способ монтажа будет применяться для установки сайдинговых панелей. Саморезы для сайдинга, могут быть нескольких типов.

Совет. Лучше всего для отделочных работ использовать антикоррозионные саморезы для сайдинга, которые устойчивы к разным погодным условиям.

Встречаются следующие модели:

Оцинкованные Алюминиевые Стальные Обычные саморезы

Саморезы несут не только свои функциональные обязанности, но и выступают в качестве аксессуаров, придавая фасаду эстетики.

Правильная установка.

Важно! Выбирая саморезы необходимо учитывать не только привлекательность, но и качество. От этой детали зависит устойчивость фасадных панелей в целом.

Гвозди

Есть специалисты, которые при отделке сайдингом используют гвозди. В данном случае рекомендуется использовать оцинкованные, имеющие длину более 40 мм, как на фото:

Гвоздь для сайдинга.

Самый простой и старинный способ крепежа, это обычные гвозди. Они использовались еще до появления первый сайдинговых панелей.

Если заглянуть глубже, то функциональные обязанности гвоздя, не хуже саморезов. Шляпка самого гвоздя должна быть не менее чем 8 мм, а диаметр его основания и стержня, не менее 3 мм.

Но есть несколько недостатков, которые стоит учитывать:

• Через определенный период времени, фиксация ослабевает.
• Использование молотка может повредить поверхность. А винил и алюминий не подлежит восстановлению.

Саморезы

Саморезы для крепления сайдинга и их преимущества.

Деталь вошла в обиход современного строительства совсем недавно.

Работать с помощью отвертки довольно проблематично, да и цена на них выше, чем на гвозди:

• Но когда появился шуроповерт, их значимость в строительстве стала незаменимой. На сегодняшний день, это самый простой и надежный вид крепежа.
• Благодаря резьбе, саморезы обеспечивают качественную фиксацию.
• Легко регулируется расстояние между сайдинговой панелью и шляпкой.
• А самое главное – это простой демонтаж и скорость установки.

Если выбирается оцинкованный саморез, то в длину, он должен быть не менее чем 25 мм.

Примечание. При выборе такого материала стоит обратить внимание не только на качество, но и на то, каким материалом, вы привыкли работать. Только так можно создать более качественное крепление.

Саморезы или гвозди?

Что подойдет для работы?

Саморезы для сайдинга или же гвозди также разняться в том, как они будут устанавливаться:

• К примеру, если использовать только саморезы, то вам потребуется шуруповерт, а если же гвозди, то это будет только ручной труд, при использовании молотка.
• Стоит учитывать, что при работе с гвоздями, может возникнуть ситуация, когда крепление будет производиться неверно. Тогда понадобится полный демонтаж всей конструкции.
• Это трудоемкий процесс и основание гвоздя нельзя будет извлечь.

При работе с саморезами, можно сократить намного процесс установки материала (см. Как крепить сайдинг: подробная инструкция) и извлечение саморезов во время демонтажа.

Сколько понадобится метизов при установке материала

Технология монтажа.

Для каркасного основания необходимо учитывать, что на один квадратный метр, приходится примерно 16-18 саморезов или гвоздей.

Важно! Саморез  для сайдинга, должен иметь проделанную шляпку, а именно чтобы в ней было хорошее углубление с острыми углами, чтобы шуруповерт не мог соскочить с данного углубления.

На что стоит обратить внимание при выборе самореза:

• Также стоит отметить, что при работе с данным материалом, учитывается спираль, которая есть на основании самореза.
• Саморезы для сайдинга должны быть среднего размера.
• Чаще всего при покупке материала прилагаются комплектующие, включая саморезы.

Для того, чтобы более подробно рассмотреть, как могут выглядеть данные саморезы и как их правильно установить, предлагаем просмотреть видео в этой статье.

Саморез и установка сайдинговых панелей

Как устанавливается саморез.

Монтажные работы производятся при помощи оцинкованных саморезов:

• Деталь при установке не вкручивается до конца.
• Это необходимо для компенсации температурного расширения.
• Саморез необходимо установить строго по центру отверстия для свободного хода панели.

Это необходимо чтобы предотвратить дальнейшую деформацию панелей.

Какие саморезы выбрать для крепления деревянного сайдинга

Блок хаус

Часто спрашивают:

Вагонка

Порода дерева

Часто спрашивают:

Доска

Часто спрашивают:

Имитация бруса

Крепеж и саморезы

Крепёжный элемент

Часто спрашивают:

Мебельный щит

Наличник и плинтус

Напольные покрытия

Часто спрашивают:

Перегородки

Часто спрашивают

Обсадная коробка

Полок

Часто спрашивают:

Сайдинг

Производитель

Терраса дерево и ДПК

Часто спрашивают

Фальшбалки

Часто спрашивают:

Какого размера должны быть саморезы для монтажа сайдинга

Виды и размеры саморезов для сайдинга

Саморезы под сайдинг могут быть использованы для крепления виниловых или пластиковых отделочных панелей, кляймеров при облицовке любой вагонкой, металлических облицовочных панелей и других видов обшивки. Диаметр шляпки самореза должен быть не менее 8 мм.

Для закрепления оцинкованных сайдинг-панелей на деревянное основание рекомендуется использовать оцинкованные кровельные саморезы по дереву. При отделке деревянного основания окрашенным металлосайдингом используются окрашенные кровельные саморезы по дереву. Если обшивка выполняется виниловым сайдингом, то лучшим вариантом будет применение оцинкованных саморезов с пресс-шайбой. Для закрепления отделочного сайдинга к металлической обрешетке применяются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой и саморезы со сверлом для работ по металлу.

Приобретение качественного крепежа для обшивки здания сайдинговыми панелями очень важно

Особенности саморезов для наружных стен

Наружная отделка сайдингом сегодня очень популярна. Эту отделку можно выполнять самостоятельно, поэтому у владельцев строений, планирующих оформить фасад сайдингом, очень часто возникает вопрос: какие крепежные элементы нужно использовать для монтажа максимально качественной и долговечной обшивки. Для проведения данных работ нужны особые метизы, поэтому существуют специальные саморезы для наружной отделки сайдингом.

Качественные метизы для наружных работ должны быть оцинкованными и без сверла на конце. Кроме того, саморез для наружной отделки должен обладать плоской шляпкой. Такая особенность обусловлена атмосферными негативными воздействиями: шляпка в виде пресс-шайбы призвана значительно увеличить надежность прижатия панелей.

Наружная отделка сайдингом сегодня очень популярна

Советы и рекомендации

Очень важно оставлять между сайдинговой панелью и шляпкой самореза зазор около 1 мм, что позволит отделочному материалу беспрепятственно расширяться под воздействием температур. Стандартный расход крепежных элементов рассчитывается исходя из количества 10-15 штук на каждый квадратный метр отделки.

Как правильно монтировать сайдинг (видео)

При отделке зданий сайдингом в регионах с сильными и порывистыми ветрами между шляпкой самореза и отделочным материалом нужно прокладывать специальные нейлоновые шайбы. Оптимальным является использование саморезов с резиновой шайбой, которые делают внешний вид обшивки более эстетичным и не позволяют образовываться под крепежами ржавому налету.

Виды и размеры саморезов для сайдинга

Саморезы под сайдинг могут быть использованы для крепления виниловых или пластиковых отделочных панелей, кляймеров при облицовке любой вагонкой, металлических облицовочных панелей и других видов обшивки. Диаметр шляпки самореза должен быть не менее 8 мм.

Для закрепления оцинкованных сайдинг-панелей на деревянное основание рекомендуется использовать оцинкованные кровельные саморезы по дереву. При отделке деревянного основания окрашенным металлосайдингом используются окрашенные кровельные саморезы по дереву. Если обшивка выполняется виниловым сайдингом, то лучшим вариантом будет применение оцинкованных саморезов с пресс-шайбой. Для закрепления отделочного сайдинга к металлической обрешетке применяются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой и саморезы со сверлом для работ по металлу.

Приобретение качественного крепежа для обшивки здания сайдинговыми панелями очень важно

Особенности саморезов для наружных стен

Наружная отделка сайдингом сегодня очень популярна. Эту отделку можно выполнять самостоятельно, поэтому у владельцев строений, планирующих оформить фасад сайдингом, очень часто возникает вопрос: какие крепежные элементы нужно использовать для монтажа максимально качественной и долговечной обшивки. Для проведения данных работ нужны особые метизы, поэтому существуют специальные саморезы для наружной отделки сайдингом.

Качественные метизы для наружных работ должны быть оцинкованными и без сверла на конце. Кроме того, саморез для наружной отделки должен обладать плоской шляпкой. Такая особенность обусловлена атмосферными негативными воздействиями: шляпка в виде пресс-шайбы призвана значительно увеличить надежность прижатия панелей.

Наружная отделка сайдингом сегодня очень популярна

Советы и рекомендации

Очень важно оставлять между сайдинговой панелью и шляпкой самореза зазор около 1 мм, что позволит отделочному материалу беспрепятственно расширяться под воздействием температур. Стандартный расход крепежных элементов рассчитывается исходя из количества 10-15 штук на каждый квадратный метр отделки.

Как правильно монтировать сайдинг (видео)

При отделке зданий сайдингом в регионах с сильными и порывистыми ветрами между шляпкой самореза и отделочным материалом нужно прокладывать специальные нейлоновые шайбы. Оптимальным является использование саморезов с резиновой шайбой, которые делают внешний вид обшивки более эстетичным и не позволяют образовываться под крепежами ржавому налету.

Добавить комментарий

Технические статьи

Чтобы дом выглядел более привлекательным и аккуратным, хозяева часто прибегают к облицовке его фасада. Для этого применяют различные материалы от деревянных панелей или вагонки до керамогранита и натурального камня.

В последние 15 лет одной из самых привлекательных с точки зрения внешнего вида, доступной цены и относительной простоты монтажа является отделка фасада сайдингом.

 

Что такое сайдинг?

Первоначально сайдинг появился в Канаде и представлял собой длинные деревянные панели особой конструкции, позволяющей быстро и надежно  скреплять их между собой. Впоследствии стали использовать и другой материал: винил (ПВХ) и металл. Современные технологии позволяют производить окрашивание панелей в различные цвета и даже создавать имитацию бруса, камня, кирпича.

Принцип крепления панелей сайдинга

Вдоль одного края (верхнего) сайдинговых панелей расположены овальные отверстия близко друг от друга (по принципу перфорации). Через эти отверстия сайдинг крепится саморезами или гвоздями к каркасу. Над перфорацией есть бортик, отогнутый вниз. Следующая панель по нижнему краю имеет выступ, с помощью которого она «зацепляется» за верхний бортик предыдущей панели. Такое сцепление называют «замок», и оно обеспечивает надежный монтаж сайдинга, причем довольно герметичное. После соединения замка, панель, располагающаяся выше, снова крепится специальными крепежами к каркасу и так далее. Отметим, что все дополнительные элементы изготавливаются с подобной перфорацией для крепления.

Основные правила крепежа сайдинговых панелей

Прежде чем монтировать панели сайдинга, необходимо закрепить на стену деревянный или металлический каркас. Для винилового сайдинга, который значительно легче металлического, часто делают каркас из деревянных брусков. Металлический сайдинг требует изготовления обрешетки из стальных профилей.

Что следует знать для правильного закрепления обрешетки на стене:

• Необходимо подготовить стену (если есть остатки облупившейся штукатурки, счистить их; убрать выпирающие части фасада — откосы, водостоки, растения и т. д.; если стена была отделана вагонкой, проверить состояние ее элементов, произвести замену слабых частей)
• При установке деревянного каркаса, предварительно обработайте бруски специальным защитным составом, сохраняющим древесину от сырости.
• Если вы собираетесь монтировать вертикальный сайдинг, то бруски или профиль нужно крепить горизонтально. Если же сайдинговые панели размещаются параллельно земле, то части обрешетки крепятся вертикально.
• Для прикрепления элементов каркаса к стене используют саморезы достаточной длины (если проводится облицовка деревянной стены) или дюбеля, вставленные в заранее просверленные отверстия (если стена кирпичная или бетонная).
• Расстояние, на котором элементы обрешетки крепятся друг от друга, равно 40-60 см и зависит от материала сайдинга. Для металлических панелей шаг между планками профиля делают меньше, а для винилового сайдинга — соответственно больше.

После установки подходящего каркаса, приступают непосредственно к креплению к нему сайдинговых панелей. И первый вопрос, который нужно решить, чем крепить сайдинг. Здесь опять же существует два пути: использовать гвозди или саморезы. Рассмотрим плюсы и минусы обоих вариантов.

Если вы выбрали гвозди, нужно знать, что для сайдинга берут гвозди  с широкой шляпкой (наподобие толевых с диаметром шляпки от 8 мм и выше). Материал изготовления таких гвоздей – оцинкованная сталь или алюминий. Из плюсов данного вида крепежа — его экономичность из-за более низкой цены, чем у саморезов. Минусы — если не обладаете достаточным опытом по вбиванию огромного количества гвоздей, есть опасность промахнуться и ударить молотком не по шляпке гвоздя, а по панели, и если это виниловая панель, она, скорее всего, будет серьезно и безвозвратно повреждена. Еще один недостаток крепления сайдинга гвоздями — это невозможность аккуратного демонтажа в случае необходимости.

Саморезы для сайдинга следует выбирать оцинкованные длиной не менее 30 мм, острые без сверла на конце и также с широкой плоской шляпкой (от 8 мм). Если панели крепят к деревянной обрешетке, то саморез должен быть с широким шагом резьбы, а для крепления к металлическому профилю — соответственно саморез с частой резьбой. В чем преимущество использования саморезов? Это удобство монтажа (при помощи шуруповерта), безопасность для целости сайдинговых панелей, возможность быстрого демонтажа. А если приобрести саморез для сайдинга с резиновой шайбой, то это поможет избежать появления ржавых подтеков вместах крепления, что сохранит эстетический вид фасада надолго.

Советы бывалых мастеров: как правильно выполнить крепеж сайдинга

• Крепить саморезы (гвозди) нужно строго по центру отверстия. Это требование необходимо соблюдать по следующей причине: виниловый сайдинг имеет свойство растягиваться по всем направлениям с увеличением температуры окружающей среды. Поэтому, установив крепеж требуемым образом, вы оставляете запас расширения и избегаете деформации и коробления панелей сайдинга.
• По той же причине, нельзя вкручивать саморез вплотную к панели, необходимо предусмотреть зазор около 1 мм (толщина десятикопеечной монеты).
• Шурупы (гвозди) устанавливают строго перпендикулярно к поверхности панели. Различные перекосы крепежа также ведут к деформации облицовки в целом.
• После защелкивания «замка» панели должны двигаться вправо-влево свободно (горизонтальные). Для вертикальных панелей качество установки проверяют, подвигав ее вниз, она тоже должна свободно перемещаться в этом направлении.
• Шаг крепежа саморезами (гвоздями) для панелей находится в пределах 40-45 см, для доборных деталей — 20-25 см.
• Стыкование горизонтальных полноразмерных панелей нужно производить с небольшим нахлестом (примерно 2,5 см). Места нахлеста нужно чередовать через два ряда, это улучшит вид фасада.

Закреплять панель, используя саморезы (гвозди) начинают в следующем порядке: для вертикальных сначала крепят самый верхний саморез, затем остальные, продвигаясь вниз; для горизонтальных — первым делом устанавливают крепеж в середине панели, последующие вправо и влево по направлению к краям.
И еще один немаловажный часто задаваемый вопрос: как правильно рассчитать количество необходимого крепежа для монтажа сайдинга?  Примерный количество рассчитывается, исходя из следующих пропорций: 160 штук на 10 м2, или 15 штук на 1 м2. Мастера всегда рекомендуют приобретать крепежи с небольшим запасом, так можно избежать повторных поездок в строительные магазины и сэкономить, покупая по оптовой цене сразу большое количество саморезов.

Если у вас еще остались вопросы о том, как осуществить монтаж сайдинга своими руками, рекомендуем посмотреть видео с подробными инструкциями.

Материалы подготовлены специалистами компании «Трайв-Комплект».
При копировании текстов и других материалов сайта — указание ссылки на сайт www.traiv-komplekt.ru обязательно!

Просмотров: 1769
17.03.2017

Саморезы для сайдинга

Содержимое статьи

Если вы выбрали сайдинг для облицовки вашего дома, в процессе выбора и заказа всего необходимого материала для монтажа вы обязательно столкнетесь с вопросом, какой крепеж выбрать для выполнения монтажных работ.

Выбираем крепеж для сайдинга

Ни одни работы по ремонту не обходятся без использования крепежа. Самые широко использующиеся его виды – это гвозди и саморезы, их также применяют и при отделке сайдингом.
Гвозди – один из самых старых и надежных крепежных элементов, но у них есть ряд особенностей:

• не стоит ожидать особой точности соединений при использовании гвоздей; поэтому при отделке фасада чаще используют саморезы;
• если потребуется демонтировать часть обшивки, где в качестве крепежа использовались гвозди, и переделать, вряд ли это удастся осуществить без потерь материала;
• забивая гвозди молотком, можно не рассчитать усилий и повредить материал – а с сайдингом это особенно актуально.

Ощутимый плюс использования гвоздей – их сравнительно низкая цена, а также они очень удобны при работе, например, с деревом. Для обшивки сайдинга лучше всего не экономить на крепеже и приобрести саморезы. Рассмотрим их преимущества для данного вида работ.

• использование саморезов позволяет производить работы в разы быстрее и проще, при этом внешний вид отделки гораздо эстетичнее
• качественная фиксация элементов обуславливает надежность и долгий срок службы проделанного ремонта;
• с саморезами проще соблюсти зазоры для температурного расширения, которые обязательно должны присутствовать при отделке сайдингом;
• есть возможность, в случае необходимости, произвести демонтаж покрытия, при этом и панели, и крепеж останутся невредимыми и их можно использовать снова.

Какие выбрать саморезы для сайдинга

Металл, как известно, подвержен коррозии, и уже через сезон на обычных саморезах, без антикоррозийного покрытия, появится ржавчина, а также перейдет на близлежащие участки покрытия. Все это делает внешний вид фасада неухоженным и грязным, весь смысл обновления стен с помощью сайдинга сходит на нет. Поэтому – только оцинкованный крепеж.
Что же касается размеров, рекомендуется брать саморезы длиной не менее 30 мм, а если поверхность крепления деревянная – то и длиннее.

Как рассчитать необходимое количество крепежа? Это не так уж сложно, если учесть следующее:

• горизонтальные панели сайдинга крепят саморезами с шагом в 25-30 см;
• J-профиль и Н-профиль (которые крепятся вериткально) потребуют один саморез на каждые 40 см.

Таким образом,путем несложных подсчетов, мы сможем выяснить, что на 10 м. кв. обшиваемой площади у нас уйдет 160 саморезов. Лучше, конечно, приобрести их с запасом в 10%

Что следует учесть при работе с сайдингом: самые частые вопросы

Монтаж сайдинга своими руками не относится к числу сложных строительных работ, но все равно в процессе возникают вопросы, ответ на которые не всегда очевиден. Вот ответы на некоторые из них, надеемся, они помогут вам разобраться с нюансами монтажа.

• Общее правило установки крепежа гласит, что саморез должен входить точно в центр монтажного отверстия. С горизонтальными панелями и профилями это понятно, но как быть в случае монтажа панелей вертикально, а также с планками, которые изначально предназначены для вертикальной установки? Отвечаем: в таком случае в первое, самое верхнее технологическое отверстие мы вставляем саморез в самый верхний край, а все последующие – в центр, согласно общему правилу.
• Можно ли монтировать сайдинг на кирпичную неоштукатуренную стену? Если этому предшествует установка обрешетки, то в принципе не важно, из чего сделана поверхность: дерево, бетон или кирпич. А вот на кривую стену устанавливать сайдинг не стоит.
• обязательно ли для обшивки фундамента использовать цокольный сайдинг? Это рекомендуется, так как этот вид сайдинга более прочный, а цоколь здания более уязвим для повреждений, чем остальная часть стены.
• предоставляется ли инструкция по монтажу при покупке комплектующих для сайдинга? Да, практически все производители и добросовестные продавцы снабжают свои материалы инструкцией по сборке и монтажу. Если же таковых нет, всегда можно разыскать инструкции, а также обучающие видео, в Интернете.
• Можно ли использовать для очистки сайдинга химические моющие средства? Вообще, не рекомендуется применять что-либо, кроме мыльного раствора или средства для мытья посуды, особенно абразивные или содержащие агрессивные соединения средства. За исключением разве что тех, которые специально предназначены для очистки изделий из ПВХ. При этом нельзя их оставлять на поверхности дольше, чем на 5 минут или позволять им высыхать. В целом же, сайдинг прекрасно отмывается напором воды из шланга, если делать это регулярно.
  При какой температуре воздуха можно заниматься облицовкой сайдингом? Опытные специалисты не рекомендуют проводить работы с виниловым сайдингом при температуре ниже нуля. Если же этого не избежать, нужно хотя бы подготовительные работы по порезке осуществлять в теплом помещении.
• Можно ли заранее измерить стены дома и нарезать панели? Тем, у кого опыт строительных работ невелик, этого делать не стоит, так как очень сложно заранее учесть все нюансы по отделке. Лучше выполняйте порезку непосредственно перед монтажом, измерив все еще раз.

Соблюдая эти несложные рекомендации, вы сможете произвести монтаж сайдинга своими руками не хуже, чем это бы сделал опытный строитель.