Важным атрибутом ванной является огромное зеркало на стене

Основной цветовой палитрой в стиле модерн выступают: серые, белые, бежевые и черные цвета. Допускается комбинирование нескольких оттенков. Например, красиво смотрится серо-белая ванна, где в качестве ярких акцентов используются зеленые, розовые или коралловые цвета. Также красиво смотрится сочетание бежево-коричневых тонов, которое разбавляется оливковым или лососевым цветами. А вот черно-белые интерьеры стоит подчеркнуть небольшими вкраплениями красных, золотистых или серебряных акцентов.

Прихожая

Прихожая в стиле модерн характеризуется функциональностью, практичностью, эстетичностью. Такой интерьер идеально подойдет для небольших городских квартир, так как он зрительно расширяет пространство. В нем не предусматривается наличие мелких декоров, поэтому он воспринимается легко и непринужденно.

Стиль модерн хорошо подходит для малогабаритных квартир

Незаменимым атрибутом прихожей является наличие напольной вешалки для одежды

Характерными чертами модерна в прихожей являются:

• декорирование стен штукатуркой натуральных расцветок. Это может быть имитация под натуральный камень, древесину или растительные мотивы;
• полы выкладываются керамической плиткой, камнем или древесиной темного цвета;
• потолки делаются навесными и неправильных форм (подходят только для просторных и светлых прихожих). В маленьких помещениях достаточно просто оштукатурить или покрасить потолок белой краской. Вместо двери, ведущей в гостиную, лучше установить полукруглую арку с красивой резьбой.

Warning ВНИМАНИЕ: незаменимым атрибутом прихожей является наличие напольной вешалки для одежды. Здесь стоит отдать предпочтение деревянному изделию, установленному на красивые резные деревянные ножки изогнутой формы.

Что касается мебели, то помимо вешалки для одежды в прихожей устанавливаются платяной шкаф с зеркальными дверями, банкетка, обувная полка. Осветительные приборы здесь подбираются со стеклянными плафонами, сделанными в виде крупных цветков.

Декор в квартире

При декорировании комнат главное – не переусердствовать. Несмотря на то, что в таких интерьерах встречается много декоративных элементов, необходимо точно найти золотую середину. В противном случае комната получится перегруженной, и будет иметь неопрятный внешний вид. В качестве декоров здесь используются:

• многочисленный натуральный текстиль из дорогих и элитных тканей;
• витражные стекла;
• статуэтки;
• старинные вещи;
• картины и панно.

Star Half Empty ВНИМАНИЕ: в стиле модерн приветствуется наличие декоров из металла и слоновой кости.

Несмотря на то, что в модерне преобладает большое количество декора, лепить его друг на друга не стоит. Если двери в комнате уже украшены витражом, то окна делать из цветного стекла уже не стоит.

Warning ВНИМАНИЕ: декор в стиле модерн выражается причудливыми формами.

Заключение

Как видно, стиль модерн отличается романтичностью, таинственностью и предназначается для творческих людей. Он подходит практически под любые интерьеры помещений и наполняет комнаты мягким и рассеянным светом, изобилием декора, натуральными материалами. В таком интерьере приятно проводить досуг с друзьями и близкими, и отдыхать после тяжелого трудового дня в одиночестве.

relend.ru

Стиль модерн в интерьере – Дом – Домашний

Стиль модерн в интерьереМодерн имел несколько направлений, и был парадоксальным стилем: он существовал не столетиями, хотя и относится к так называемым «великим» стилям, а достаточно короткий период времени, но при этом оказал сильнейшее  влияние на культуру в целом, пожалуй, самое сильное в истории. Его «русское» направление: «русский модерн» − это один из самых изящных и загадочных стилей в интерьере, самый «шедевральный».

Стиль модерн в интерьере [1]

Стиль модерн в интерьере [2]

 

Главная особенность этого стиля – «царство» линий. Линии модерна плавные, текучие, завораживающие, дугообразные. Кажется, что они перетекают сами в себя. Поэтому, обустраивая помещение в стиле модерн, главное – всячески подчеркнуть именно линии. Стиль не из самых простых, так как здесь, как нигде, связь зон между собой, и связь всех объектов и аксессуаров должна быть совершенной. А зоны при этом выделены условно – то есть они должны быть, и одновременно не быть! Грамотно выполненный интерьер в таком стиле похож ассоциативно на музыку. Элегантный, «дорогой», осмысленный интерьер. 

Стиль модерн в интерьере [3]

Стиль модерн в интерьере [4]

Базовые элементы стиля модерн:

• Извилистые линии и дуги в узорах, аксессуарах и мебели сочетаются с четкими, геометрическими формами.

• Темная цветовая гамма.

• Интерьер не освещается сильно, преимущество – напольным светильникам, торшерам, мягкой подсветке.

• В линиях объектов интерьера и в узорах четко ощущается плавное движение.

• Для этого стиля характерна только динамика, статики нет вообще.

• Витиеватый орнамент.

Стиль модерн в интерьере [5]

Стиль модерн в интерьере [6]

• «Тяжелые» ткани.

• Смелый декор помещения, контрасты.

• Весьма причудливые аксессуары.

• Только натуральные материалы: природный камень всех видов,  темное дерево, ковка из металла со сложным узором, мех, кожа.

• Ручная работа и ее имитация.

• Много стекла, и в частности, витражей.

• Подиумы и ступени.

• Стеллажи оригинальной формы.

• Расположение мебели «под углом».

Стиль модерн в интерьере [7]

Стиль модерн в интерьере [8]

• Эффекты состаренности в декоре мебели и аксессуаров.

• Много акцентов.

• Материалы для пола – темный паркет или яркая керамическая плитка.

• Обои с извилистым орнаментом на стенах.

• На одной стене может быть последовательно сразу несколько отделочных материалов.

Стиль модерн в интерьере [9]

Стиль модерн в интерьере [10]

Особенности планировки квартиры в стиле модерн:

• Помещение для этого стиля – среднего размера, или чуть больше среднего.

• Открытая планировка, в этом стиле может быть квартира – студия.

• Зонирование покрытиями пола, причем, линии стыка покрытий закругленные или даже извилистые.

• Много открытых, свободных пространств.

• Ажурные или условные перегородки.

• Линии планировки квартиры дугообразные, волнистые, или угловые.

• Подчеркивание планировочных линий всеми элементами дизайна: мебелью, светильниками, напольными покрытиями, крупными аксессуарами, рисунком на стенах.

Стиль модерн в интерьере [11]

Стиль модерн в интерьере [12]

 

Цветовая гамма интерьера в стиле модерн:

• Чистые, благородные цвета, преимущественно холодные.

• Шоколадный, красно-коричневый, черный, бежевый, мокрый асфальт, серебристый, черный, розовый. Синий и фиолетовый в сочетании с белым.

• Для контраста: желтый, красный, цвет фуксии, но в небольших количествах.

Стиль модерн в интерьере [13]

Стиль модерн в интерьере [14]

 

Аксессуары для интерьера в стиле модерн:

• Мощение в некоторых местах натуральным или камнем и крупными плитами.

• Изящные фигурки под бронзу или серебро.

• Кованые элементы на стенах.

• Витражные розетки на потолке, и витражные картины на стенах.

• Витражные светильники.

• Прямоугольные зеркала в темных рамах.

Стиль модерн в интерьере [15]

Стиль модерн в интерьере [16]

 

• Декоративные фигурки рыб, улиток, ракушек.

• Мозаика.

• Кованая мебель.

• Плетеная и подвесная мебель.

• Контейнера для цветов, а также фигурки из керамики или патинированного  металла.

Стиль модерн в интерьере [17]

Стиль модерн в интерьере [18]

 

• Карнизы с причудливыми наконечниками.

• Меховые покрывала и подушки.

• Чехлы для мебели, сшитые из контрастных кусков ткани геометрической формы (например, из ярких ромбов).

• Множество картин с «каноническими» для модерна сюжетами. Пример идеальных картин в этом стиле – произведения Альфонса Мухи. 

Стиль модерн в интерьере [19]

Стиль модерн в интерьере [20]

domashniy.ru

Интерьер квартиры в стиле модерн, варианты дизайна для спальни, прихожей + фото

Различные направления дизайна интерьеров отличаются множество особенностей. Стиль модерн является наиболее востребованным, так как позволяет создать комфортную и красивую обстановку в любой квартире

История появления

Во многих странах мира модерн называется по-разному, но в переводе слово означает «современный». Именно таким и было это направление во времена своего появления в середине XIX и начале XX века. Интерес к развитию техники и новый стиль оформления интерьера стали новым витком развития дизайна.

Либерти, арт-нуво или модерн появился в результате смешения старых стилей, эклектики и технического развития в Европе. Постепенно модерн приобрёл популярность в архитектуре и дизайне. При этом направление было очень ярко выраженным и имело как поклонников, так и противников. Изготовление предметов интерьера в стиле модерн требовало больших финансовых и временных затрат. Поэтому закат популярности наступил в 1910 годы.

В архитектуре модерн особенно популярен

Особенности модерна в интерьере

Главная отличительная черта этого стиля заключается в минимальном количестве прямых и строгих форм, линий. Предметы интерьера, мебель, декоративные конструкции имеют плавные контуры, преобладают растительные мотивы в оформлении. При этом в дизайне присутствуют черты технического прогресса, то есть уместны современные материалы, структуры и решения. Особенная роскошь в модерне легко сочетается с ультрасовременностью, создавая яркий дизайн и комфортное пространство.

Дизайн в стиле модерн требует простора

Отличительные черты

Стиль модерн представляет собой сочетание самых различных особенностей. Основные черты выражены в следующем:

• обилие в интерьере элементов из дерева, а также резных деталей;
• отсутствие прямых линий. Углы также отсутствуют, все формы плавно перетекают одна в другую;
• ажурные орнаменты, часто использующиеся в оформлении;
• арочная форма окон или дверей актуальна для стиля модерн.

Главные отличительные черты модерна обязательно присутствуют в классической форме такого дизайна. При этом данное направление адаптировано под современные тенденции. В процессе отделки и декора используются самые различные материалы, что позволяет создать любой вариант интерьера в стиле модерн.

Обстановка в стиле модерн отличается особенной роскошью

Любой вид этого направления дизайна отличается роскошью и шиком. Даже наиболее современные и лаконичные интерьеры характеризуются функциональностью, оригинальностью и стилем.

Виды

После своего появления модерн претерпел существенные изменения. Появление новых материалов, дизайнерских решений и методов отделки позволило создать несколько разных вариантов оформления помещений в стиле модерн.

Классический модерн представляет собой сочетание всех черт, которые характерны для этого направления. Обтекаемые формы, изгибы мебели, резные предметы декора, растительные узоры на стенах и других поверхностях уместны для классического варианта. При этом используются естественные оттенки и материалы, например, красное дерево, блестящие ткани для портьер, натуральные ковры. Мебель при этом очень удобна, ведь интерьер должен быть не только красивым, но и комфортным.

Классический вариант модерн особенно роскошный

Разновидность направления дизайна постмодерн предполагает развитие модерна, но иногда этот стиль даже исключается, отсутствуют признаки этого вида. При этом используются бежевый, серебристый, перламутровый цвета. Динамичные формы и прямые линии уместны в этом направлении. Хромированные детали, просторные окна, двери необычной конструкции часто используются при оформлении помещения.

Лаконичность часто отличается обстановку постмодерн

Французский арт-нуво также представляет собой разновидность классического модерна. При этом используются гибкие, плавные формы, а линии декора визуально сливаются с элементами конструкции. Умеренные яркие оттенки, растительный принт, резные элементы применяются при создании дизайн-проекта в стиле арт-нуво.

Плавные формы отличают арт-нуво

Фотогалерея: модерн в интерьере

Принципы отделки помещения

Интерьер в стиле модерн подходит для просторных помещений. Гостиную, спальню, прихожую или другое пространство легко оформить, если площадь позволяет использовать объёмный декор, сложные конструкции, мебель необычной формы. Если в доме есть лестницы, то ступени непременно должны быть широкими, а кованые изящные ограждения подчеркнут обстановку.

Зонирование большого пространства осуществляется с помощью перегородок в виде витиеватых конструкций. С помощью контрастного напольного покрытия происходит визуальная планировка помещения. При этом все линии должны быть плавными и гармоничными.

Для обстановки модерн оптимально большое пространство

Материалы

Для отделки и создания интерьера в стиле модерн используются натуральные материалы и классические искусственные. Уместно применение стеклянных поверхностей, натурального дерева, керамической плитки, металла. Лепнина или барельеф в небольшом количестве могут присутствовать в роскошной большой комнате.

Для покрытия стен используется краска или обои. При этом все материалы легко сочетаются между собой. Например, перегородки из дерева могут быть оформлены витражными вставками из стекла. Мотив узора должен гармонично дополнять общий интерьер помещения.

Витражные узоры очень эффектны

Обязательным материалом, который должен присутствовать в обстановке, является натуральное дерево. Из древесины может быть изготовлена мебель, двери, перегородки, элементы декора.

Какие цвета используются

В обстановке обязательно должны присутствовать цвета, подчёркивающие натуральность материалов. Бежевый, жемчужный, серый, чёрный, оттенки коричневой гаммы являются основными. Создать контрастные сочетания легко с помощью красного или жёлтого. Часто используется белый цвет. При использовании чёрно-белых сочетаний в интерьер можно включить элементы светлых, пастельных тонов: персиковый, бледный зелёный, жёлтый, приглушённый терракотовый.

Яркие детали подчеркивают стиль

Во многих случаях в обстановке модерн присутствуют детали бордового, красного, сиреневого или фиолетового оттенков. Такие цвета утяжеляют дизайн и поэтому оптимальны только в небольшом количестве.

Мебель и двери

Особенно важными элементами в обстановке являются мебель и двери. Для дизайна в классическом модерне используется мебель с витиеватыми ножками, не имеющая грубых прямых углов и отличающаяся роскошным внешним видом. Мягкие кресла и диваны могут быть с обивкой в виде кожи или ткани с растительным узором.

В постмодерне могут использовать более лаконичные предметы мебели современной конструкции, с прямыми фасадами, золотистой или хромированной фурнитурой. Мебель как тёмно-коричневого, так и светлого цвета оптимальна для стильного пространства. При этом все детали обстановки отличаются функциональностью, удобством и практичностью.

Мебель из натурального дерева отлично подходит для стильного дизайна

Двери из натурального дерева — идеальное решение для обстановки в любом направлении стиля модерн. Вставки из витражного стекла эффектно дополнят конструкцию. Более современным решением являются двери раздвижного типа или конструкция «гармошка». Классические распашные варианты универсальны и подходят для любого помещения.

Освещение

Основным элементом системы освещения для модерна является люстра. Конструкция со множеством ламп или с хрустальными украшениями идеально подходит для уютной обстановки. В более современном дизайне постмодерн часто используется комплекс точечных светильников, которые эффектно дополняют систему освещения. Такое решение актуально для кухни, позволяя зонировать пространство и обеспечить местную подсветку.

Глянцевые поверхности делают обстановку яркой

Настольные лампы в винтажном стиле подчёркивают уют, а небольшие светильники уместны в зоне отдыха или в спальне. Торшеры в этом стиле имеют основание из металла или дерева, а плафон выполнен из стекла. Осветительные приборы должны обладать дизайном, который соответствует общей обстановке, что обеспечит гармоничное сочетание всех деталей и комфорт.

Декорирование

Обустроить комнату можно с помощью удобной мебели, но оптимальный декор придаст обстановке завешенность и стиль. Поэтому в оформлении уместны картины в рамках или с паспарту, а также мягкие однотонные или узорчатые ковры. Статуэтки, фарфоровая посуда, настольные или настенные часы, диванные подушки, хрустальные вазы и другие детали создают атмосферу роскоши.

Вазы и керамические изделия являются эффектным вариантом декора

В небольшом пространстве нельзя использовать множество декоративных элементов, ведь это сделает обстановку тяжёлой и неуютной. В просторном зале или холле уместны различные виды декора. Абстрактные картины в резных или лаконичных рамах, изящные настенные светильники, ковры и другие детали украсят обстановку и обеспечат комфорт.

Интерьер спальни в стиле модерн

Оформление спальни в стиле модерн позволяет создать уютную атмосферу роскоши и естественности. При этом часто используются мебель из натурального дерева, текстиль с изящными узорами и ковры. В качестве напольного покрытия оптимален паркет, а также ламинат или линолеум. Мебель часто представлена в виде кровати, небольших тумбочек, комода и шкафа. При небольшой площади в комнате не стоит использовать много мебели, а лишь основные детали.

Лаконичная обстановка обеспечивает комфорт

При обустройстве спальни для отделки важно использовать натуральные и безопасные материалы. Особенное значение имеет цветовая гамма интерьера. Слишком тёмные оттенки всех поверхностей сделают помещение неуютным и поэтому оптимальные контрастные сочетания или светлые тона. Для декора часто используются картины с нейтральными изображениями, которые легко разместить над кроватью или комодом.

Фотогалерея вариантов

Дизайн прихожей

Прихожая, коридор или холл являются важными помещениями в любом доме. Обстановка этого пространства позволяет выразить гостеприимность хозяев. Модерн оптимален для оформления прихожей, но важно учитывать площадь пространства. При этом используется мебель, внешний вид которой соответствует общей обстановке. Например, изящные пуфики или скамеечки с резными ножками оптимальны и обеспечивают удобство.

Особенным элементом обстановки является зеркало. Резная роскошная рама подчеркнёт стиль оформления. Небольшой столик для хранения мелочей также необходим. В просторном помещении легко установить шкаф.

Изящная рама зеркала станет эффектным декором

Напольное покрытие в прихожей может представлять собой керамическую плитку, но подходит и ламинат. Покрытие должно быть практичным и комфортным. Потолок часто окрашивается в белый цвет, но уместно украшение в виде лепнины. Барельеф на стене дополнит обстановку очень просторной прихожей. При этом цветовая гамма интерьера не должна быть слишком светлой из соображений практичности.

Фотогалерея вариантов

Интерьер гостиной

В просторной гостиной легко создать интерьер в стиле модерн. Комната для приёма гостей и отдыха хозяев часто включает в себя камин, который легко установить посередине комнаты. У стены камин также является центральным элементом, напротив которого размещается диван, а также столик. В свободных углах размещаются зона чтения, небольшой комод, стеллажи с комнатными растениями или книжный шкаф.

Гостиную легко дополнить роскошным текстилем

Особенную оригинальность интерьеру придаёт оформление потолка. Многоуровневая люстра, лепнина и комплекс точечных светильников обеспечат комфортное освещение и подчеркнут интерьер. Фарфоровые вазы с цветами, стеклянный столик, картины на стенах являются оптимальными вариантами декора.

Фотогалерея вариантов

Обустройство кухни

Для оформления кухни в стиле модерн нет необходимости использовать сложный декор, объёмные элементы. Основной акцент следует делать на функциональность каждой детали и удобство планировки. Покрытие пола в виде керамической плитки обеспечит практичность, а натяжной белый потолок легко дополнит интерьер в любой цветовой гамме. Отделка стен часто представлена в виде плитки в рабочей зоне, а остальные области оклеиваются обоями.

Современный модерн оптимален для кухни

Практичная и удобная мебель, фасады которой могут быть украшены витражным стеклом, представляет собой основу всей обстановки. На кухне неуместны массивные декоративные элементы, но свободные стены легко украсить картинами. Шторы в виде портьер подойдут для просторного помещения, а в маленькой кухне лучше всего использовать римские модели. Насыщенное освещение разделено на основное и местное, представлены они люстрой и точечными светильниками.

Фотогалерея вариантов

Как оформить квартиру полностью

Просторную квартиру легко оформить в стиле модерн. Для этого важно определить расположение предметов мебели в каждом помещении, а также продумать цветовую гамму. При этом важно, чтобы двери обеспечивали плавный визуальный переход в другую комнату. Минимальное количество прямых линий и углов, натуральные материалы, вычурные обои и декор являются основными чертами обстановки в классическом модерне.

Коридор в светлых тонах выглядит эффектно

При оформлении всей квартиры важно использовать похожие элементы декора в каждой комнате. Например, зеркала в резной раме подойдут для прихожей, спальни и гостиной. В интерьере уместны и большие картины, вазы с цветами, витражные элементы. Применение таких деталей по всей квартире позволяет визуально объединить интерьер. И также особенную роль играет цветовая гамма. Она должна быть единой.

Светлая прихожая очень уютна

При обустройстве в стиле модерн квартиры маленькой площади следует исключить массивные предметы мебели и объёмный декор. Высокий потолок даёт возможность подчеркнуть стиль с помощью люстры, лепнины, точечных светильников. Ковры, картины, компактные торшеры являются основными элементами декора пространства.

Стиль модерн и его разновидности позволяет создать комфортное пространство. Особенно уместен такой дизайн для просторных помещений, но даже маленькую квартиру можно оформить согласно требованиям этого направления дизайна.

remont-samomy.ru

отделка и элементы декора (45 фото)

модерн — это одно из направлений искусства, которое воплощается в живописи, архитектуре, дизайне. Описание модерна как стиля, появилось и начало использоваться в конце XIX века. Переводится слово «модерн» как «современный», но современность давно шагнула вперёд, и теперь стиль не имеет с ней общих тенденций. Он строго придерживается норм и правил тех годов, когда был создан, но, в то же время даёт волю творчеству и фантазии.

Стиль модерн в интерьере не только сможет сделать пространство квартиры функциональным, но и воссоздаст атмосферу быта прошлых веков, цвета добавят тепла, уюта, а смотреться комнаты будут изысканно и элегантно.

Он отлично вписывается как в городские квартиры, так и в комнаты дома и особняка, располагает к себе в помещении ресторана.

Основными чертами, которые отличают модерн от других стилей искусства, являются:

• отсутствие чётких линий, предпочтение отдаётся природным изгибам и плавности;
• натуральные материалы для отделки, декора и мебели;
• присутствие природы не только в материалах, но и в изображениях;
• тёплые цвета и пастельные тона.

Выбирая стиль модерн для интерьера комнаты, забудьте о симметрии и откажитесь от прямолинейности. 

Материалы присущие стилю модерн

Модерн допускает использование материалов искусственного происхождения. Но они лишь должны дополнять другие составляющие интерьера квартиры.

Дерево

Основным материалом стиля модерн считается дерево. Его используют и как материал для пола и двери квартиры, и в качестве отделки стен, и для выполнения декорирующих функций. Использоваться могут любые породы, разной степени обработки.

Тёмное дерево отлично сочетается с обоями белого цвета, со светлыми тонами, в которых выполнены предметы комнаты. Светлый деревянный материал добавляет уюта и лучше всего дополняет крупные предметы комнаты, например, изголовье кровати спальни, рама крупной картины или перила лестницы дома, ведущей в зал.

Одни только двери могут скатать многое о помещении дома, квартиры или ресторана. Они могут быть разных форм и цветов. А иногда владельцы и вовсе заменяют двери полукруглыми арками.

Если двери ресторана радуют глаз витражными вставками, деревянной отделкой или изумительными рисунками причудливых форм, то вы уже на входе прочувствуете атмосферу модерна.

Чтобы дизайн интерьера смотрелся гармонично, желательно отдавать предпочтение одному вида дерева, который будет использоваться для оформления всех составляющих пространства.

Металл

Металлические элементы и изделия являются обязательным штрихом в стиле модерн. Но их не должно быть в избытке, чтобы не перенасытить стиль. Благодаря различным элементам в виде кованых ручек на двери и окнах, ножек и спинок у диванов и кресел, металлическим завиткам люстры, стальным обрамлениям картин, зеркал и другой мебели квартиры, стиль модерн сморится целостным и завершённым. А как роскошно смотрятся двери ресторана или дома, в которых сочетаются кованые переплетения и стекло.

Кованые детали не должны быть строгими и чёткими, они скорее должны напоминать плавные изгибы, переходы и переплетения, добавляя тяжёлому металлу нотки изящества и невесомости.

В ванных комнатах это могут ненавязчивые полочки, подставочки, держатели. Очень благородно смотрятся ванны, стоящие на кованых ножках.

Дизайн спальни не стоит перегружать металлическими деталями. Хотя иногда выкованное изголовье и каркас кровати придаёт дизайну спальни особую роскошь.  Полностью металлические двери в стиль модерн не впишутся.

Стекло

Стекло, как материал для декорирования дизайна интерьера, начало широко использоваться именно в стиле модерн. Разнообразные витражные окна и цветные узорчатые потолки из стекла были неотъемлемым атрибутом, украшающим пышный зал и спальни прошлых веков.

Они не только смотрятся загадочно и по-старинному, вписываясь в современный интерьер, но и играют на контрасте со светлыми стенами. Современный мир отлично вписывает в интерьер гостиной в стиле модерн стеклянные перегородки, картины, столики, люстры, в ванной стилистические светильники и двери.

Если витражное окно вам не по вкусу, вы вполне можете выбрать альтернативный вариант, в виде стеклянной картины в стиле модерн.

Текстиль

Роль текстиля и тканей в стиле модерн минимальна. Разнообразные тканевые элементы должны присутствовать, например, шторы, портьеры, обивка мягкой мебели, диванные подушки, но основного внимания приковывать к себе не должны.

Ткани на шторы и обивку подбираются в тон обоям, дополняют цвета мебели и сглаживают контрастные переходы. Лишь в том случае, если в интерьере недостаточно изгибов и плавности, можно выбирать ткани с нежными неброскими рисунками или волнообразным орнаментом. Возможно использование кожи для отделки мебели.

Интерьер спальни может подчеркнуть шёлковое покрывало или ламбрекен.

Зал ресторана в стиле модерн отличают тяжёлые портьеры и шторы со сложными рисунками, тканевые чехлами на стульях, ажурные скатерти на столах.

Отделка поверхностей

Интерьер в стиле модерн подразумевает использование стен в основном лишь как фона. Их можно оформить в спокойных приятных тонах, сделать белого цвета, украсить изогнутым орнаментом или рисунками, напоминающими единение с природой. Зал с другим вариантом отделки стен допускает использование деревянного полотна в качестве панелей, которые можно комбинировать как с обоями, так и с текстильными материалами.

Классическим вариантом оформления пола остаётся паркет-ёлочка и мрамор.

Но чтобы придать интерьеру оригинальности, дизайнеры предлагают массу других вариантов:

• художественное оформление паркета;
• керамическая мозаика;
• выкладка камня с нанесением орнамента.

Последние варианты отлично подходят и для ванных комнат дома.

Что касается потолка, то эффектнее всего выглядит многоуровневый, сочетающий волны, плавные переходы и перекрытия. Углубления можно декорировать деревянными балками, выступы — лепниной.

Популярным считается натяжной потолок с комбинированием белого цвета и изображений неба или природы. Он отлично подойдёт для спальни или ванной комнаты. От люстры на таком потолке следует отказаться. Дорогим стилистическим удовольствием остаётся витражное стекло в качестве украшения потолка. Оно отлично смотрится на высоких потолках дома, украшает зал дорогого ресторана.

В силу высокой ценности натуральных материалов и дизайнерских решений стиль модерн — это не только недешевый выбор для оформления дизайна интерьера. Он гораздо более трудоёмкий и сложный в своём исполнении, чем другие стили.

Освещение в интерьере

Подход к созданию освещения в дизайне стиля модерн принципиально отличается от нынешних идей. Основной акцент делается на мягкий, тёплый, приглушённый свет, который не могут дать люстры. Предпочтение отдаётся разного рода светильникам, торшерам, бра, настольным лампам и другим вариантам.

А вот люстры в таком интерьере нежелательны. Их использование сводится к минимуму. Зато разнообразие абажуров из тканей, витражных стёкол и других текстурных материалов приветствуется. Иногда ткань на них идёт та же, что и на шторы. Именно такое освещение даёт приглушённый свет, который наполняет атмосферу, например, ресторана домашним уютом.

Если вы не представляете свой зал без люстры, то выбирайте такую, которая будет соответствовать стилю модерн, а именно с округлыми чертами, плавными линиями и чёткостью тонов.

Стилистическая мебель

Мебель в интерьере модерн рассматривается с практической стороны её использования. При этом внешний вид её тоже имеет большое значение. Мебель в основном выбирается из деревянного материала, может сочетать в себе рисунки, декоративные элементы из дерева, например, резьбу, вставки из стекла и камней с нанесением орнамента.

Мягкая мебель необычных форм, с закруглениями и пастельными тонами идеально впишется в гостиную, зал, а интерьер кухни в стиле модерн украсят стеклянный стол и стулья с витиеватыми ножками и кожаной обивкой. Шторы, гармонирующие по цвету с мягкой мебелью можно подбирать не только для зала, но и для спальни.

Существует множество интересных дизайнерских решений в самом исполнении предметов мебели. Такие варианты оформления стульев, как, например, современный дизайн бутона цветка, полка в виде ветви или деревянный стеллаж, отлично впишутся даже в ванной комнате в дизайне прошлой эпохи.

Для стиля модерн подходит как действительно старинная мебель, так и искусственно состаренная.

Элементы декора и аксессуары

Создавая для квартиры или дома дизайн стиля модерн, не стоит забывать и про аксессуары. Именно они порой способны внести недостающие акценты для полноты картины. Для гостиной и спальни открывается самое большое разнообразие всевозможных фантазий, которые с лёгкостью можно уместить и в зал ресторана.

Это могут быть:

• различные статуэтки из стекла, дерева, металла, хрусталя с инкрустацией, гравировкой и узорами;
• старинные вазы, посуда, светильники, люстры;
• картины и зеркала в тяжёлых витиеватых рамах;
• книжные стеллажи необычных форм;
• панно с природными изображениями;
• аксессуары для шторы, например, ламбрекены, подхваты. Органично вписываются кисточки для шторы;
•  шкатулки, часы, канделябры, рамки для фото.

Камины в стиле модерн стали очень популярными в дизайне загородного дома. Их декорируют мрамором, камнем, деревом разного цвета, что как нельзя лучше соответствует стилю.

В ванной комнате можно разместить необычной формы зеркало, а также добавить в интерьер морских деталей в виде раковин с жемчужиной, кораллов, звёзд, украсить стену или пол мозаикой. Причём выбирать для ванной комнаты можно не только морские цвета.

Для кухни будет достаточно нескольких расписных блюд, уместны также картины, панно, иногда шторы, состаренные люстры, подставки для кухонного инвентаря.

 

Видеогалерея

 

Фотогалерея

 

 

dekormyhome.ru

Стиль модерн в интерьере (45 фото): секреты изящества в квартире

Плавные и округлые линии аксессуаров и мебели в интерьере модерн

Стиль модерн в интерьере берет свое начало с конца XIX века, быстро и уверенно проникая не только в литературу и живопись, но и в архитектуру, внутреннее убранство домов. На протяжении следующего века популярность модерна угасала и возрастала, но сегодня он снова возродился во всей своей красе. Этот стиль идеально подходит для создания интерьеров современных просторных квартир, имеющих минимум стен и перегородок внутри, в том числе – квартир-студий. В чем же заключаются особенности модерна?

Содержание:

Элементы яркой мебели в интерьере стиля модерн являются популярным явлением

Совмещенная со столовой кухня в стиле модерн

Пастельные тона в просторной спальне стиля модерн

Дерево и кожа медно-коричневого цвета в кабинете стиля модерн

Стиль модерн в интерьере: геометрия

Модерн пропагандирует отказ от строгих угловатых линий. Взамен он предлагает плавность естественных изгибов во всем: в мебели, в элементах декора. Традиционные прямоугольные дверные проемы перевоплощаются в изящные арки, верхний проем окон тоже получает округлую форму. Лестница, ведущая на второй этаж, плавно изгибаясь, удивляет сложностью конструкции, которая одновременно поражает легкостью и изяществом.

Стиль модерн приветствует в интерьере многоуровневые потолки: для их устройства важно, чтобы стены были высокими. Еще одной отличительной чертой модерна является превознесение асимметрии. Она приветствуется во всем.

Совет! Округлость и плавность линий – характерные черты для модерна. Но это не значит, что прямые углы нужно полностью исключить. Стиль вполне допускает угловые линии, но они должны присутствовать в минимальном количестве.

Стиль модерн в интерьере гостиной комнаты

Небольшие круглые журнальные столики в серой гостиной стиля модерн

Материалы для отделки

Дешевые материалы – не для модерна. Только дорогие натуральные материалы: благородные породы дерева, камни, дорогие ткани, преимущественно цветное стекло. Для отделки пола допускается использование качественной керамической плитки или керамогранита. Приветствуются цветочные орнаменты, сложные узоры. Полы отделывают паркетом, камнем, половой доской, но никакого линолеума!

Внимание! Слово «бюджетный» для отделки квартиры в стиле модерн не подходит. Даже при отделке стен обоями потребуются дорогие образцы, в противном случае все будет испорчено.

Очень популярны витражи с рисунками, в которых преобладают женские образы или тема природы. Витражами украшают окна, дверные проемы, светильники. В богатый интерьер удачно вписывается кованое железо. Но оно не должно выглядеть тяжело. Чем пышнее формы, чем легче они смотрятся – тем лучше.

Светло-коричневые деревянные окна и необычный деревянный журнальный столик идеально сочетаются со стилизованным массивным камином черного цвета

Керамика на полу в коридоре частного дома

Кухня в стиле модерн с каменной стеной

Дерево на полу и потолке в просторной кузне стиля модерн

Цветовая палитра

Для интерьера в стиле модерн характерны приглушенные цвета и контраст. Обычно в нем преобладают различные оттенки коричневого, бежевого и желтого цветов, характерных для природы. Часто встречаются черный (кованое железо), серый и белый (камни) цвета. В почете цвет благородных металлов: очень красивы золотые и бронзовые украшения.

Интерьер пестрит цветами: цветочные мотивы всюду: на шторах, на полу, на стенах. Однотонными остаются, пожалуй, только элементы мебели и подоконники. Редко узоров нет на стенах, но тогда они в обилии присутствуют в элементах декора. Для модерна характерно наличие в помещении множества выделяющихся цветом акцентов.

Черно-белая кухня в стиле модерн с контрастной стеной цвета лайм

Цвет бетона в интерьере стиля модерн

Бежево-коричневое сочетание в уютной гостиной стиля модерн

Ярко-синий диван и дополнительные аксессуары синего цвета присущи стилю модерн

Декор

Традиционными декоративными элементами интерьера в стиле модерн являются украшения, выполненные из цветного стекла. Эту традицию привил Луис Комфорт Тиффани, который известен как дизайнер, выполняющий самые оригинальные стеклянные изделия. Цветное стекло присутствует в витражах, из него изготавливают плафоны и абажуры, люстры, прочие элементы декора.

В модерне приветствуются любые украшения, будоражащие сознание необычными искривленными и причудливыми формами. Такими элементами декора могут стать статуэтки, старинные вещи, лампы с экзотическими животными, красивые картины. Очень хорошо вписываются в стиль модерн украшения, выполненные из дорогих и натуральных материалов своими руками. Например – панно.

Совет! Модерн изобилует декоративными элементами, но лепить их друг на друга не надо. Если дверной проем уже украшен витражом, то устанавливать цветные стекла в окно уже нерационально. Но дополнить интерьер можно статуэтками, оригинальными светильниками, картинами.

Необычный светильник и нестандартный журнальный столик украсят гостиную в стиле модерн

Сам потолок и камин с зеркалом являются превосходными аксессуарами для гостиной стиля модерн

Мебель

Чтобы определить, какая мебель впишется в интерьер, выполненный в стиле модерн, нужно вспомнить, что его отличает от остальных. Это плавность линий, приглушенные цвета, цветочные узоры и дорогие материалы. Таким образом, мебель в модерне:

• Мягкая, обивка из дорогой ткани;
• Обивка одноцветная, но с узором;
• Ножки резные, кованые, изогнутые;
• Дверцы украшены цветным или матовым стеклом;
• Дерево – только дорогих пород;
• Наличие элементов декора из благородных металлов, слоновой кости.

Идеально вписываются в интерьер мягкие угловые диваны с изогнутыми подлокотниками и плавно изгибающейся спинкой. Столы – круглые, прямоугольные. Главное их украшение – ножки. Стулья – с обивкой или без, с красивыми спинками и ножками.

Экстравагантный голубой диван в интерьере стиля модерн

Стиль модерн в интерьере гостиной с небольшим необычным креслом

Модерн позволяет сочетать в одном интерьере разнообразную мебель

Освещение

Освещение в модерне всегда приглушенное. Вместо дневного света приветствуется желтый. Среди светильников:

• настенные бра
• настольные и напольные торшеры
• подвесные светильники
• канделябры

Наличие напольных торшеров в модерне очень популярно

Разноуровневое освещение в столовой стиля модерн

Плафоны и люстры для светильников выполняются из матового или цветного стекла так же, как и абажур для торшера. Ножки или другие основания светильников должны быть выполнены из металла или дорогого дерева. Их отличают изогнутые причудливые узоры и мелкие декоративные элементы.

Таким образом, интерьер в стиле модерн предназначен для романтических и творческих натур. Это ваш стиль, если вы восхищаетесь аристократизмом, который присущ концу 19 века. Но для организации интерьера в таком стиле потребуется немало капиталовложений.

happymodern.ru

описание, дизайн дверей и декора в стиле эпохи модерн

Основные отличия стиля модерн от других интерьерных направлений полностью сформировались в конце XIX – начале XX вв. Его главной идеей стала замена прямых углов и линий более естественными, характерными для природы. Самый первый интерьер в стиле модерн создал в Лондоне художник Джеймс Уистлер – один из предшественников импрессионизма. «Павлинья комната», интерьер которой полностью отрицал оформление пространства на основе архитектонических принципов, блистал интересной асимметрией форм с извивающимися без всякой закономерности линиями на стенах.

После Первой мировой войны популярность модерна периодически то снижалась, то возрастала. Однако в настоящее время интерес к этой стилистике вспыхнул с новой силой. Дело в том, что неожиданно стало ясно: модерн – один из лучших стилей для оформления современных квартир без множества стен и дополнительных перегородок. Хорош он и для небольших квартир-студий.

Особенности стиля модерн в интерьере дома

Для квартир в стиле модерн характерно наличие мягкой мебели с яркой отделкой. Часто кухня и столовая совмещены. Строгие формы неприемлемы, они с успехом заменяются плавными изгибами. Прямоугольники дверных и оконных проемов становятся арками. Даже лестницы с этажа на этаж восхищают легкостью и изящностью сложной конструкции. В комнатах, как правило, высокие потолки, часто многоуровневые.

Отделка такой квартиры – дело хлопотное и весьма затратное. Необходимы только дорогие, качественные материалы естественного происхождения, лучшие обои или каменные и деревянные панели. Окна и стеклянные вставки внутренних дверей украшают витражами с рисунками на тему природы или женскими образами.

Для напольного покрытия можно использовать высококачественную керамическую плитку, а также керамогранит. Их укладывают в сложные красивые узоры. Также можно использовать паркет, натуральный камень, половые доски. Цвета модерна природные: много коричневых, желтых и бежевых оттенков, камни серого и белого цвета, обилие позолоченных и бронзовых украшений. В интерьере много цветочных мотивов. Их можно увидеть не только на стенах и шторах, но даже на полу.

Интерьер квартиры в стиле модерн включает и декор — оригинальные изделия из цветного стекла: витражи, плафоны, люстры. В ходу мозаика и эмаль. Причудливые формы искривленных самым странным образом статуэток, украшения из натуральных материалов также наполняют квартиры в стиле модерн. Естественное освещение часто обеспечивают панорамные окна. Присутствуют и новые технологии — стекло и металлический каркас.

Стиль модерн и его подстили

Оформление помещения в стиле модерн предполагает:

• расстановку мебели;
• отделку стен и пола;
• определение формы окон, дверей;
• широкое применение натурального дерева, гипсокартона и бетона.

Стиль модерн в интерьере квартиры — это не только мебель, а также люстры, каминная решетка, светильники в форме цветка и лестницы — ведь они состоят из кованых элементов, железных растений с листьями. Широко применяются перегородки и потолки в форме волны, которые будут уместны в ванной. Отсутствие четких требований к этому стилю, несоблюдение геометрических пропорций и свободомыслие постепенно привело к отделению от модерна еще нескольких его подстилей. За счет этого можно самостоятельно практиковаться в обустройстве собственного дома.

Ар-нуво

Стиль арт-нуво (от франц. art nouvtau — «новое искусство») появился из-за стремления творческих людей в пику развития промышленности и зарождения новых технологий вновь обратиться к красоте природы. Для многих дизайнеров создать нечто новое оказалось довольно сложно, поэтому многие детали различных стилей были взяты за основу. Первые шаги в этом направлении оказались не совсем удачными.

И только спустя некоторое время начал зарождаться новый стиль. Примером для подражания служила сама природа. Цветы, растения, бутоны, ласточки и бабочки, а также молодые женщины с вьющимися волосами — все эти мотивы использовались в оформлении помещений. Затем направление было дополнено некоторыми изменениями, которые внесли деятели из Школы Искусств в Глазго. Более четкими стали изгибы, появилось больше прямых линий. Планировка двухкомнатной или трехкомнатной квартиры позволяет выделить место под камин, без которого трудно представить гостиную ар-нуво. А вот спальня поразит своим уютом и комфортом любителей подольше понежится в мягкой постели.

Авангард

Революции и войны, через которые прошли народы, послужили причиной для отказа от устоявшихся правил и многих догм прошлого. Авангард как стиль интерьера появился в первой четверти XX века, сместив на некоторое время надоевшую классику. Несмотря на неординарность идей, основные черты, присущие стилю, не были оторваны от реальности. Для него характерно отсутствие декора и мелких деталей. В основном распространено использование современных строительных материалов, эксперименты с цветом и формой, контрастные решения потолков, стен, пола и мебели. Сочетание, казалось бы, несопоставимых вещей и предметов превратилось в настоящую «вишенку на торте».

Лофт

Данное направление появилось в 40-х годах прошлого века в Нью-Йорке. Пустующие здания фабрик и заводов сначала арендовали и покупали под мастерские из-за высоких потолков и качественного освещения, а позже они превратились в жилые помещения, в которых популярные художники начали открывать свои студии. Уже к 50-м годам жилье стало считаться элитным. Для стиля лофт характерно использование холодной палитры (синих и металлических оттенков). Для того чтобы распределить зоны в таком большом и просторном помещении, было принято одну из четырех стен выделять — закрашивать ее в другой цвет или отделывать ее по-другому.

Мебель в стиле лофт отличается простотой и функциональностью. Обычно изготавливается из металла, но встречается и деревянная. Вместо стен зоны разграничивают стеллажи и шкафы. Детали, оставшиеся от заводской жизни в виде железных лестниц или системы вентиляции, бережно сохраняются, так как они усиливают колорит «промышленного жилища». Планировка небольшой студии или хрущевки не позволит в полной мере продемонстрировать все достоинства лофта, но хотя бы частичное оформление будет доступно. Можно использовать фотообои с изображениями кирпичных или бетонных стен с арматурой и железными лестницами. Шторы в лофте вешают не всегда.

Минимализм

Необычайно простой стиль, для которого главными считаются лаконичность и простота выразительных средств. Его приверженцы предпочитают нейтральные цвета — в основном, серый и черный. А также небольшие объемы и массу природных и промышленных материалов самых простых форм.

Для минимализма свойственна организация пространства зала с использованием небольшого количества самых нужных предметов. Характерно использование мягкого рассеянного света. У помещений, как правило, нет внутренних перегородок и стен. Окна настолько большие, что кажется, будто окружающий мир вторгся в помещение и выполняет функции интерьера. Черты, свойственные стилю:

• отсутствие декоративных украшений и элементов;
• используемые в отделке природные материалы чаще всего плохо обработаны;
• простая форма оконных и дверных проемов;
• много свободного пространства из-за отсутствия некоторой мебели;
• преобладание в палитре светлых тонов, много белого, черного, серого;
• присутствует дерево, металл, кирпич, стекло.

Самым известным его этническим видом является японский минимализм, в котором большая роль отведена ширмам-перегородкам, соломенным циновкам и букетам-икебанам.

Поп-арт

Этот стиль — настоящий фейерверк красок и невероятных сочетаний. Такой интерьер наверняка зарядит энергией и сделает мысли позитивными. Популяризация дешевых, но довольно интересных вещей легла в основу философии поп-арта, который мгновенно стал популярен среди молодежи 60-х годов XX столетия. Эпатаж, несдержанность и неординарность отличают его от остальных направлений. Кухня в таком стиле ежедневно будет доставлять радость хозяевам. Хороший аппетит и жизнерадостность обеспечены.

Если рассматривать данный интерьер последовательно и подробно, то можно заметить присутствие модерна, фьюжн, минимализма. Стены чаще всего в таком интерьере белые. При наличии ярких или контрастных акцентов на стенах используют штукатурку и обои, имитирующие кирпичную кладку.

Техно

В таком интерьере не всем будет уютно. Для зародившегося в самом конце XX века на основе фантазий о жизни роботов в будущем нового стиля характерно невероятное сочетание металла и стекла. Назначение комнат и их интерьер может показаться довольно странным, некоторые похожи на большой цех. К форме и линии этот стиль интерьера относится с большим уважением. В основе большинства предметов и мебели — прямоугольник. Отделка грубая, иногда обходятся вообще без нее, лишь оставляют слой кирпича или бетона. В основном пол наливной, а потолки – натяжные, серого цвета. Ванная в стиле техно может показаться довольно неожиданной, но все же окружающий антураж будет интересным.

Футуризм

Этот стиль – шаг в будущее. Он был создан дизайнерами с целью отхода от установок прошлых лет, для того чтобы не повторять прежние приемы и наработки. Для этого стиля характерно использование новых вещей для того, чтобы решать повседневные задачи. В нем использованы принципы оформления помещений, студий, взятые из фантастических книг. В них рассказывается об обустройстве космических кораблей, чей дизайн предметы вполне могут напоминать. В таком стиле могут оформить свою гостиную или прихожую настоящие мечтатели, чьи помыслы порой очень далеки от нашей планеты.

Эклектика

Несмотря на полное смешение в этом стиле интерьеров различных эпох, все же остается полная свобода действий. Это и называется настоящей тайной эклектики, своего рода изюминкой, позволяющей остаться на грани между контрастом и хаосом. Мебель для интерьера может пригодиться как в классическом стиле, так и в любом другом, главное ее правильно установить. Нет ограничений по цвету, но предпочтительней использовать нейтральные, так как все предметы, принадлежащие разным стилям, легче всего объединить именно таким образом. Для обоев и ковров характерны самые разные мотивы и принты.

Стиль модерн и цветовая палитра в интерьере квартиры

Несмотря на то, что «модерн» означает «современный», в настоящее время стиль нельзя назвать ориентированным на модные направления в дизайне. Для того чтобы оформить квартиру в модерне, нужно затратить много времени на поиск подходящей мебели и декора, а также приготовить для их покупки немалую сумму денег. Этот стиль считается самым сложным. Иногда потребуется сделать трудоемкий ремонт, чтобы разместить все задуманные предметы. Произошло спонтанное комбинирование множества направлений и культур, и поэтому различить эклектику, модерн и ар-деко иногда довольно сложно.

Большое количество предметов, а также отделки и декора из дерева повлияло на то, что в цветовой гамме интерьера в стиле модерн преобладают натуральные цвета, в основном пастельные:

• многочисленные оттенки коричневого и бежевого;
• необычайно красивые — серебристый и жемчужный;
• строгие и сдержанные — черный и мокрый асфальт.

Дизайн современной квартиры в стиле модерн разрабатывается с использованием акцентов. Это видно на фото. Для оживления интерьера и придания ему композиционного завершения применяют очень яркие цвета — желтый, бирюзовый, красный и цвет фуксия. А затем подбирают фон — отделку стен, пола и потолка. Нельзя разбрасывать эти акценты необдуманно, их места следует тщательно рассчитать.

Взгляд человека должен скользить по ним и перемещаться с одного важного предмета на другой. В этом случае получится интересный дизайн интерьера, который будет радовать жильцов долгое время.

cozyblog.ru

Ландша́фтный дизайн, ландшафтная архитектура — искусство, находящееся на стыке трёх направлений: с одной стороны, архитектуры, строительства и проектирования (инженерный аспект), с другой стороны, ботаники и растениеводства (биологический аспект) и, с третьей стороны, в ландшафтном дизайне используются сведения из истории (особенно из истории культуры) и философии^[1]. Кроме того, ландшафтным дизайном называют практические действия по озеленению и благоустройству территорий.

В отличие от садоводства и огородничества, основная задача которых имеет сельскохозяйственную направленность (повышение урожайности садово-огородных культур), ландшафтный дизайн — более общая и универсальная дисциплина. Главная задача ландшафтного дизайна — создание гармонии, красоты в сочетании с удобствами использования инфраструктуры зданий, сглаживание конфликтности между урбанизационными формами и природой, зачастую от них страдающей.

Ландшафтный дизайн может быть частным случаем более общего понятия — ландшафтного проектирования.

История

С древних времён сады являлись традиционной формой организации окружающего пространства с помощью зелёных насаждений. Особую популярность они получили при дворах правителей и вельмож стран Востока. Далее садоводство как искусство распространилось практически повсеместно. При этом долгое время важную роль играла утилитарность садоводства (потребление фруктов и селекция фруктовых деревьев), позднее большее внимание получила декоративность цветов. Но ни фруктовые деревья, ни цветы не имеют столь широкого распространения в современном ландшафтном дизайне, особенно в его современной урбанистической форме. Ландшафтный дизайн — понятие собственно XX века. Термин возник в Западной Европе, в первую очередь в густонаселённых и индустриально развитых странах: Великобритания, Германия, где массовая индустриализация и рост пригородов быстро привели к давлению на окружающую среду.

Основные положения

Проектирование и планировка участка

Первый этап по подготовке местности к проведению ландшафтных работ начинается с художественного проектирования, то есть создания набросочного плана, основные правила которого:

• Посадка и размещение растений должна иметь групповой характер, то есть растения одного вида или близкородственных видов должны быть посажены в непосредственной близости друг от друга, в противном случае местность приобретает куцый, пустынный вид.
• При посадке растений и проведении других художественно-оформительских мероприятий следует избегать прямых линий. Растения в особенности не рекомендуется сажать по прямой линии, так как это не способствует развитию у них кустистости. Крайне строгая симметрия также нежелательна из-за своего неестественного вида, хотя определённая уравновешенность и сбалансированная композиция элементов дизайна должна непременно присутствовать.

Компоненты ландшафтного дизайна

Элементы ландшафтного дизайна многообразны. Основные их группы:

• Сами здания, формирующие центр ландшафтного проекта, основная цель которого — сгладить неестественность геометрически правильных конструкций, смягчить их давление на окружающую природу, убрать строительный мусор, замаскировать дефекты и изъяны. Здания могут быть одно- или многоэтажными, одиночными или комплексными, частными или коммерческими, типовыми или стилизованными, предназначенными для самых разнообразных целей.
• Газонное покрытие, формируемое разного рода травами.
• Зелёные насаждения в форме отдельных деревьев, кустарников (в этом случае называются солитёры), а также их комбинаций и целых ансамблей (сад, клумба, рабатка и т. д.)
• Различные крупные декоративные элементы (озеро, пруд, ручей, фонтан, камни, скульптура).
• Более мелкие художественные детали (музыкальная подвеска, светильник, свечи и т. д.)

Зелёные насаждения

Зелёные насаждения — это совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определённой территории.

Основа и главный фон^{[источник не указан 1505 дней]} всех насаждений ландшафтного дизайна — газон или газонное покрытие. Различаются:

• Английский газон — составлен из осоки и родственных злаковых трав; имеет правильный, подстриженный, но несколько неестественный вид, быстро «надоедает» глазу, больше подходит для индустриально-деловых и профессионально-спортивных секторов.
• Мавританский газон — в его состав, помимо трав, входят и полевые цветы, имеет асимметричный и довольно яркий, нарядный вид, косится лишь пару раз в год, больше подходит для застроек частного сектора с индивидуальной планировкой для рекреационно-развлекательных целей.

Деревья

Де́рево (лат. árbor) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Кустарники

Кустарники — это растения средней высоты, обычно не более метра. У них твердые и гибкие стебли, которые начинают ветвиться у самой земли. Обычно кустарники растут в засушливых и жарких районах, и поэтому у многих из них мелкие и жесткие листья, из которых не так быстро испаряется влага, и корни, уходящие глубоко в землю, способны добывать воду из самых нижних слоев почвы, где она сохраняется во время засухи.

Вода

Водоёмы

При создании водоёма особое значение играют материалы, из которых он изготовлен. Можно выделить гибкие изоляционные покрытия и жесткие формы, отличающиеся друг от друга сроком службы, технологией установки (укладки) и дальнейшей эксплуатации. В качестве основных материалов для создания водоёмов используют:

Пруды из полиэтилена отлично подходят для создания декоративного водоёма небольшого размера и объёма (130—4200 л). Жесткие формы из пластмассы удобны в установке и устойчивы к вредному воздействию УФ-лучей и низких температур. Срок службы таких прудов более 10 лет. В качестве недостатка выступает неравномерная толщина стенок (неравномерность зависит от применяемой при изготовлении технологии и соблюдения производителем контроля качества готовой продукции).

Пруды из стеклопластика идеально подходят для создания водоёмов небольшого объёма (от 350 до 1200 л). В установке они также просты, как и формы из пластмассы, но они более устойчивы к вредному воздействию окружающей среды. Срок службы таких форм до 30 лет. К достоинствам пруда из стеклопластика можно отнести возможность его ремонта и выбор разных цветов при изготовлении. Встречаются пруды из стеклопластика и большего размера (до 4000 л), но их установка требует высокого уровня профессионализма.

Плёнка из ПВХ отличается тем, что с помощью данного материала можно создать водоём любой формы и любого размера. Для прудов площадью менее 15 кв.м. и глубиной не более 0,7 м используется плёнка толщиной 0,5 мм. Для водоёмов большей площадью и глубиной до 1,5 м используется плёнка толщиной 1 мм. Срок службы — не менее 10 лет, плёнка подлежит ремонту.

Бутилкаучуковая резина (EPDM мембрана) — материал сходен с плёнкой ПВХ, но имеет более высокие показатели по прочности и надёжности. Особенно хорошо подходит для создания водоёмов большого размера. Срок службы 10-30 лет, ремонт осуществляется с помощью специальных лент и клеев. Сейчас стало модно устраивать искусственные водоёмы в саду. Любой, даже небольшой водоём привлекает к себе внимание и делает сад неповторимым. Как правило, водоём украшают естественным камнем. Также вокруг водоёма сажают многолетние растения, которые создают плавный переход от газона к воде. Летом водоём является источником свежести и охлаждающей влажности воздуха. Поэтому он притягивает к себе человека. Чтобы пруд выглядел хорошо, нужно тщательно подобрать растения, которые создадут тень для водоёма, не давая ему перегреваться.

Ручьи и каскады

Ручей — небольшой водоток, обычно шириной от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров. Обычно длина ручья не превышает несколько километров, а глубина редко превышает 1,5 метра. Скорость ручьёв как правило достаточно велика (несколько метров в секунду).

Фонтаны

Фонтан — (итал. fontana, от лат. fons, fontis — источник, ключ) — сооружение, служащее основанием или обрамлением для бьющих вверх или стекающих вниз струй воды. Первоначально фонтаны сооружались преимущественно только как источник питьевой воды. Затем сочетание движущейся воды с архитектурой, скульптурой и зелёными насаждениями стало одним из средств создания различных решений в архитектуре и садово-парковом искусстве. Фонтаны были излюбленным украшением городских площадей в античных, средневековых западноевропейских городах, в странах Ближнего и Среднего Востока, в Индии. В 16-18 вв. создавались грандиозные системы фонтанов на виллах и дворцово-парковых комплексах. Современным фонтанам придается декоративный характер, который усиливается электрической подсветкой и музыкой в вечерние часы (Барселона).

Садовые аквариумы

Садовый аквариум — это современное решение для ландшафтного дизайна. Садовым аквариумом является небольшой искусственный водоём правильной геометрической формы, предназначенный для выращивания декоративных и промысловых рыб (карпов кои, карасей, осетров и др.) и любования ими. Площадь водного зеркала составляет от 5 до 15 м2, глубина от 150 до 250 см. Дно устраивается с конусным уклоном примерно 5° к месту расположения донного слива. Садовый аквариум может иметь стеклянные грани для наблюдения за рыбами и место для кормления рыбы.
Так как садовый аквариум предназначен для разведения рыб, к качеству воды предъявляются повышенные требования. Необходимо использовать Уф-лампы для обеззараживания воды, прудовые фильтры или полноценные системы фильтрации воды соответствующие размерам водоёма.

Малые архитектурные формы

Понятие малых архитектурных форм (коротко МАФ) возникло давно, и под ним понимают сооружения, оборудование и художественно-декоративные элементы внешнего благоустройства, дополняющие основную застройку населённых мест. К МАФ относят светильники наружного освещения (или как их сейчас модно называть — ландшафтные светильники), садово-парковые сооружения, фонтаны, обелиски, мемориальные доски, городскую уличную мебель, урны и т. д. К современным малым формам при производстве и покупке предъявляются следующие требования:

• Экономичность. Оценивается дешевизна малых архитектурных форм, это требование экономического характера.
• Эстетичность МАФ. Она должна учитывать архитектурные, композиционные, художественные закономерности пространства городской среды.
• Безопасность малых форм, то есть они должны обладать низкой травмоопасностью.
• Функциональность МАФ. Заранее должны быть определены габариты, подобраны материалы, разработаны определённые конструктивные решения с учётом назначения и возможных особенностей использования малых форм.
• Технологичность МАФ. То есть должны быть учтены особенности применяемых материалов и технологии процесса изготовления.
• Ещё можно назвать универсальность малых форм. В них должен быть минимум деталей, чтобы эти изделия могли собрать даже неподготовленные люди.

Организация освещения

Создание ландшафтного освещения начинается с плана участка где указываются все размеры и наносятся: часто посещаемые места (зоны активности), точки привлечения внимания (интенсивно освещённые участки), места которые должны быть подсвечены (дорожки, ступеньки, мосты, лавочки), точки питания электроэнергией.

Существуют несколько основных приёмов ландшафтного освещения:

• подсветка сверху вниз
• подсветка снизу вверх
• подсветка путей (пешеходные дорожки, подъездные пути)
• задняя или контражурная подсветка (используется для создания силуэтов, теней)
• точечное освещение (используется для привлечения внимания)
• подводное освещение

Другие приёмы освещения (например, колыхающиеся «пламя», анимированные проекции) обычно носят декоративный характер, основываются на особенностях ландшафта и ограниченны в использовании.

См. также

Примечания

Литература

• Гарнизоненко Т. С. Справочник современного ландшафтного дизайнера. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. — 313 с. — (Строительство и дизайн). — ISBN 5-222-06328-3. — УДК 71(035.3)
• Доронина Н. Ландшафтный дизайн. — Фитон+, 2006. — 144 с. — ISBN 5-93457-088-9.

Ландшафтный дизайн — Википедия (с комментариями)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Ландша́фтный диза́йн — искусство, находящееся на стыке трёх направлений: с одной стороны, архитектуры, строительства и проектирования (инженерный аспект), с другой стороны, ботаники и растениеводства (биологический аспект) и, с третьей стороны, в ландшафтном дизайне используются сведения из истории (особенно из истории культуры) и философии^[1]. Кроме того, ландшафтным дизайном называют практические действия по озеленению и благоустройству территорий.

В отличие от садоводства и огородничества, основная задача которых имеет сельскохозяйственную направленность (повышение урожайности садово-огородных культур), ландшафтный дизайн — более общая и универсальная дисциплина. Главная задача ландшафтного дизайна — создание гармонии, красоты в сочетании с удобствами использования инфраструктуры зданий, сглаживание конфликтности между урбанизационными формами и природой, зачастую от них страдающей.

Ландшафтный дизайн может быть частным случаем более общего понятия — ландшафтного проектирования.

История

С древних времён сады являлись традиционной формой организации окружающего пространства с помощью зелёных насаждений. Особую популярность они получили при дворах правителей и вельмож стран Востока. Далее садоводство как искусство распространилось практически повсеместно. При этом долгое время важную роль играла утилитарность садоводства (потребление фруктов и селекция фруктовых деревьев), позднее большее внимание получила декоративность цветов. Но ни фруктовые деревья, ни цветы не имеют столь широкого распространения в современном ландшафтном дизайне, особенно в его современной урбанистической форме. Ландшафтный дизайн — понятие собственно XX века. Термин возник в Западной Европе, в первую очередь в густонаселённых и индустриально развитых странах: Великобритания, Германия, где массовая индустриализация и рост пригородов быстро привели к давлению на окружающую среду.

Основные положения

Проектирование и планировка участка

Первый этап по подготовке местности к проведению ландшафтных работ начинается с художественного проектирования, то есть создания набросочного плана, основные правила которого:

• Посадка и размещение растений должна иметь групповой характер, то есть растения одного вида или близкородственных видов должны быть посажены в непосредственной близости друг от друга, в противном случае местность приобретает куцый, пустынный вид.
• При посадке растений и проведении других художественно-оформительских мероприятий следует избегать прямых линий. Растения в особенности не рекомендуется сажать по прямой линии, так как это не способствует развитию у них кустистости. Крайне строгая симметрия также нежелательна из-за своего неестественного вида, хотя определённая уравновешенность и сбалансированная композиция элементов дизайна должна непременно присутствовать.

Компоненты ландшафтного дизайна

Элементы ландшафтного дизайна многообразны. Основные их группы:

• Сами здания, формирующие центр ландшафтного проекта, основная цель которого — сгладить неестественность геометрически правильных конструкций, смягчить их давление на окружающую природу, убрать строительный мусор, замаскировать дефекты и изъяны. Здания могут быть одно- или многоэтажными, одиночными или комплексными, частными или коммерческими, типовыми или стилизованными, предназначенными для самых разнообразных целей.
• Газонное покрытие, формируемое разного рода травами.
• Зелёные насаждения в форме отдельных деревьев, кустарников (в этом случае называются солитеры), а также их комбинаций и целых ансамблей (сад, клумба, рабатка и т. д.)
• Различные крупные декоративные элементы (озеро, пруд, ручей, фонтан, камни, скульптура).
• Более мелкие художественные детали (музыкальная подвеска, светильник, свечи и т. д.)

Зелёные насаждения

Зелёные насаждения — это совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определенной территории.

Основа и главный фонК:Википедия:Статьи без источников (тип: не указан)^{[источник не указан 1525 дней]} всех насаждений ландшафтного дизайна — газон или газонное покрытие. Различаются:

• Английский газон — составлен из осоки и родственных злаковых трав; имеет правильный, подстриженный, но несколько неестественный вид, быстро «надоедает» глазу, больше подходит для индустриально-деловых и профессионально-спортивных секторов.
• Мавританский газон — в его состав, помимо трав, входят и полевые цветы, имеет асимметричный и довольно яркий, нарядный вид, косится лишь пару раз в год, больше подходит для застроек частного сектора с индивидуальной планировкой для рекреационно-развлекательных целей.

Деревья

Кустарники

Кустарники — это растения средней высоты, обычно не более метра. У них твердые и гибкие стебли, которые начинают ветвиться у самой земли. Обычно кустарники растут в засушливых и жарких районах, и поэтому у многих из них мелкие и жесткие листья, из которых не так быстро испаряется влага, и корни, уходящие глубоко в землю, способны добывать воду из самых нижних слоев почвы, где она сохраняется во время засухи.

Вода

Водоёмы

При создании водоёма особое значение играют материалы, из которых он изготовлен. Можно выделить гибкие изоляционные покрытия и жесткие формы, отличающиеся друг от друга сроком службы, технологией установки (укладки) и дальнейшей эксплуатации. В качестве основных материалов для создания водоёмов используют:

• полиэтилен;
• стеклопластик;
• пленку из ПВХ;
• бутилкаучуковую резину.

Пруды из полиэтилена отлично подходят для создания декоративного водоёма небольшого размера и объёма (130—4200 л). Жесткие формы из пластмассы удобны в установке и устойчивы к вредному воздействию УФ-лучей и низких температур. Срок службы таких прудов более 10 лет. В качестве недостатка выступает неравномерная толщина стенок (неравномерность зависит от применяемой при изготовлении технологии и соблюдения производителем контроля качества готовой продукции).

Пруды из стеклопластика идеально подходят для создания водоёмов небольшого объёма (от 350 до 1200 л). В установке они также просты, как и формы из пластмассы, но они более устойчивы к вредному воздействию окружающей среды. Срок службы таких форм до 30 лет. К достоинствам пруда из стеклопластика можно отнести возможность его ремонта и выбор разных цветов при изготовлении. Встречаются пруды из стеклопластика и большего размера (до 4000 л), но их установка требует высокого уровня профессионализма.

Пленка из ПВХ отличается тем, что с помощью данного материала можно создать водоём любой формы и любого размера. Для прудов площадью менее 15 кв.м. и глубиной не более 0,7 м используется плёнка толщиной 0,5 мм. Для водоёмов большей площадью и глубиной до 1,5 м используется плёнка толщиной 1 мм. Срок службы — не менее 10 лет, пленка подлежит ремонту.

Бутилкаучуковая резина (EPDM мембрана) — материал сходен с пленкой ПВХ, но имеет более высокие показатели по прочности и надёжности. Особенно хорошо подходит для создания водоёмов большого размера. Срок службы 10-30 лет, ремонт осуществляется с помощью специальных лент и клеев. Сейчас стало модно устраивать искусственные водоёмы в саду. Любой, даже небольшой водоём привлекает к себе внимание и делает сад неповторимым. Как правило, водоём украшают естественным камнем. Также вокруг водоёма сажают многолетние растения, которые создают плавный переход от газона к воде. Летом водоём является источником свежести и охлаждающей влажности воздуха. Поэтому он притягивает к себе человека. Чтобы пруд выглядел хорошо, нужно тщательно подобрать растения, которые создадут тень для водоёма, не давая ему перегреваться.

Ручьи и каскады

Ручей — небольшой водоток, обычно шириной от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров. Обычно длина ручья не превышает несколько километров, а глубина редко превышает 1,5 метра. Скорость ручьёв как правило достаточно велика (несколько метров в секунду).

Фонтаны

Фонтан — (итал. fontana, от лат. fons, fontis — источник, ключ) — сооружение, служащее основанием или обрамлением для бьющих вверх или стекающих вниз струй воды. Первоначально фонтаны сооружались преимущественно только как источник питьевой воды. Затем сочетание движущейся воды с архитектурой, скульптурой и зелеными насаждениями стало одним из средств создания различных решений в архитектуре и садово-парковом искусстве. Фонтаны были излюбленным украшением городских площадей в античных, средневековых западноевропейских городах, в странах Ближнего и Среднего Востока, в Индии. В 16-18 вв. создавались грандиозные системы фонтанов на виллах и дворцово-парковых комплексах. Современным фонтанам придается декоративный характер, который усиливается электрической подсветкой и музыкой в вечерние часы (Барселона).

Садовые аквариумы

Садовый аквариум — это современное решение для ландшафтного дизайна. Садовым аквариумом является небольшой искусственный водоём правильной геометрической формы, предназначенный для выращивания декоративных и промысловых рыб (карпов кои, карасей, осетров и др.) и любования ими. Площадь водного зеркала составляет от 5 до 15 м2, глубина от 150 до 250 см. Дно устраивается с конусным уклоном примерно 5° к месту расположения донного слива. Садовый аквариум может иметь стеклянные грани для наблюдения за рыбами и место для кормления рыбы.
Так как садовый аквариум предназначен для разведения рыб, к качеству воды предъявляются повышенные требования. Необходимо использовать Уф-лампы для обеззараживания воды, прудовые фильтры или полноценные системы фильтрации воды соответствующие размерам водоёма.

Малые архитектурные формы

Понятие малых архитектурных форм (коротко МАФ) возникло давно, и под ним понимают сооружения, оборудование и художественно-декоративные элементы внешнего благоустройства, дополняющие основную застройку населённых мест. К МАФ относят светильники наружного освещения (или как их сейчас модно называть — ландшафтные светильники), садово-парковые сооружения, фонтаны, обелиски, мемориальные доски, городскую уличную мебель, урны и т. д. К современным малым формам при производстве и покупке предъявляются следующие требования:

• Экономичность. Оценивается дешевизна малых архитектурных форм, это требование экономического характера.
• Эстетичность МАФ. Она должна учитывать архитектурные, композиционные, художественные закономерности пространства городской среды.
• Безопасность малых форм, то есть они должны обладать низкой травмоопасностью.
• Функциональность МАФ. Заранее должны быть определены габариты, подобраны материалы, разработаны определённые конструктивные решения с учётом назначения и возможных особенностей использования малых форм.
• Технологичность МАФ. То есть должны быть учтены особенности применяемых материалов и технологии процесса изготовления.
• Ещё можно назвать универсальность малых форм. В них должен быть минимум деталей, чтобы эти изделия могли собрать даже не подготовленные люди.

Организация освещения

Создание ландшафтного освещения начинается с плана участка где указываются все размеры и наносятся: часто посещаемые места (зоны активности), точки привлечения внимания (интенсивно освещенные участки), места которые должны быть подсвечены (дорожки, ступеньки, мосты, лавочки), точки питания электроэнергией.

Существуют несколько основных приемов ландшафтного освещения:

• подсветка сверху вниз
• подсветка снизу вверх
• подсветка путей (пешеходные дорожки, подъездные пути)
• задняя или контражурная подсветка (используется для создания силуэтов, теней)
• точечное освещение (используется для привлечения внимания)
• подводное освещение

Другие приемы освещения (например, колыхающиеся «пламя», анимированные проекции) обычно носят декоративный характер, основываются на особенностях ландшафта и ограниченны в использовании.

См. также

Напишите отзыв о статье «Ландшафтный дизайн»

Примечания

Литература

• Гарнизоненко Т. С. Справочник современного ландшафтного дизайнера. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. — 313 с. — (Строительство и дизайн). — ISBN 5-222-06328-3. — УДК 71(035.3)
• Доронина Н. Ландшафтный дизайн. — Фитон+, 2006. — 144 с. — ISBN 5-93457-088-9.

Отрывок, характеризующий Ландшафтный дизайн

В этот день у графини Елены Васильевны был раут, был французский посланник, был принц, сделавшийся с недавнего времени частым посетителем дома графини, и много блестящих дам и мужчин. Пьер был внизу, прошелся по залам, и поразил всех гостей своим сосредоточенно рассеянным и мрачным видом.
Пьер со времени бала чувствовал в себе приближение припадков ипохондрии и с отчаянным усилием старался бороться против них. Со времени сближения принца с его женою, Пьер неожиданно был пожалован в камергеры, и с этого времени он стал чувствовать тяжесть и стыд в большом обществе, и чаще ему стали приходить прежние мрачные мысли о тщете всего человеческого. В это же время замеченное им чувство между покровительствуемой им Наташей и князем Андреем, своей противуположностью между его положением и положением его друга, еще усиливало это мрачное настроение. Он одинаково старался избегать мыслей о своей жене и о Наташе и князе Андрее. Опять всё ему казалось ничтожно в сравнении с вечностью, опять представлялся вопрос: «к чему?». И он дни и ночи заставлял себя трудиться над масонскими работами, надеясь отогнать приближение злого духа. Пьер в 12 м часу, выйдя из покоев графини, сидел у себя наверху в накуренной, низкой комнате, в затасканном халате перед столом и переписывал подлинные шотландские акты, когда кто то вошел к нему в комнату. Это был князь Андрей.
– А, это вы, – сказал Пьер с рассеянным и недовольным видом. – А я вот работаю, – сказал он, указывая на тетрадь с тем видом спасения от невзгод жизни, с которым смотрят несчастливые люди на свою работу.
Князь Андрей с сияющим, восторженным и обновленным к жизни лицом остановился перед Пьером и, не замечая его печального лица, с эгоизмом счастия улыбнулся ему.
– Ну, душа моя, – сказал он, – я вчера хотел сказать тебе и нынче за этим приехал к тебе. Никогда не испытывал ничего подобного. Я влюблен, мой друг.
Пьер вдруг тяжело вздохнул и повалился своим тяжелым телом на диван, подле князя Андрея.
– В Наташу Ростову, да? – сказал он.
– Да, да, в кого же? Никогда не поверил бы, но это чувство сильнее меня. Вчера я мучился, страдал, но и мученья этого я не отдам ни за что в мире. Я не жил прежде. Теперь только я живу, но я не могу жить без нее. Но может ли она любить меня?… Я стар для нее… Что ты не говоришь?…
– Я? Я? Что я говорил вам, – вдруг сказал Пьер, вставая и начиная ходить по комнате. – Я всегда это думал… Эта девушка такое сокровище, такое… Это редкая девушка… Милый друг, я вас прошу, вы не умствуйте, не сомневайтесь, женитесь, женитесь и женитесь… И я уверен, что счастливее вас не будет человека.
– Но она!
– Она любит вас.
– Не говори вздору… – сказал князь Андрей, улыбаясь и глядя в глаза Пьеру.
– Любит, я знаю, – сердито закричал Пьер.
– Нет, слушай, – сказал князь Андрей, останавливая его за руку. – Ты знаешь ли, в каком я положении? Мне нужно сказать все кому нибудь.
– Ну, ну, говорите, я очень рад, – говорил Пьер, и действительно лицо его изменилось, морщина разгладилась, и он радостно слушал князя Андрея. Князь Андрей казался и был совсем другим, новым человеком. Где была его тоска, его презрение к жизни, его разочарованность? Пьер был единственный человек, перед которым он решался высказаться; но зато он ему высказывал всё, что у него было на душе. То он легко и смело делал планы на продолжительное будущее, говорил о том, как он не может пожертвовать своим счастьем для каприза своего отца, как он заставит отца согласиться на этот брак и полюбить ее или обойдется без его согласия, то он удивлялся, как на что то странное, чуждое, от него независящее, на то чувство, которое владело им.
– Я бы не поверил тому, кто бы мне сказал, что я могу так любить, – говорил князь Андрей. – Это совсем не то чувство, которое было у меня прежде. Весь мир разделен для меня на две половины: одна – она и там всё счастье надежды, свет; другая половина – всё, где ее нет, там всё уныние и темнота…
– Темнота и мрак, – повторил Пьер, – да, да, я понимаю это.
– Я не могу не любить света, я не виноват в этом. И я очень счастлив. Ты понимаешь меня? Я знаю, что ты рад за меня.
– Да, да, – подтверждал Пьер, умиленными и грустными глазами глядя на своего друга. Чем светлее представлялась ему судьба князя Андрея, тем мрачнее представлялась своя собственная.

Для женитьбы нужно было согласие отца, и для этого на другой день князь Андрей уехал к отцу.
Отец с наружным спокойствием, но внутренней злобой принял сообщение сына. Он не мог понять того, чтобы кто нибудь хотел изменять жизнь, вносить в нее что нибудь новое, когда жизнь для него уже кончалась. – «Дали бы только дожить так, как я хочу, а потом бы делали, что хотели», говорил себе старик. С сыном однако он употребил ту дипломацию, которую он употреблял в важных случаях. Приняв спокойный тон, он обсудил всё дело.
Во первых, женитьба была не блестящая в отношении родства, богатства и знатности. Во вторых, князь Андрей был не первой молодости и слаб здоровьем (старик особенно налегал на это), а она была очень молода. В третьих, был сын, которого жалко было отдать девчонке. В четвертых, наконец, – сказал отец, насмешливо глядя на сына, – я тебя прошу, отложи дело на год, съезди за границу, полечись, сыщи, как ты и хочешь, немца, для князя Николая, и потом, ежели уж любовь, страсть, упрямство, что хочешь, так велики, тогда женись.
– И это последнее мое слово, знай, последнее… – кончил князь таким тоном, которым показывал, что ничто не заставит его изменить свое решение.
Князь Андрей ясно видел, что старик надеялся, что чувство его или его будущей невесты не выдержит испытания года, или что он сам, старый князь, умрет к этому времени, и решил исполнить волю отца: сделать предложение и отложить свадьбу на год.
Через три недели после своего последнего вечера у Ростовых, князь Андрей вернулся в Петербург.

На другой день после своего объяснения с матерью, Наташа ждала целый день Болконского, но он не приехал. На другой, на третий день было то же самое. Пьер также не приезжал, и Наташа, не зная того, что князь Андрей уехал к отцу, не могла себе объяснить его отсутствия.
Так прошли три недели. Наташа никуда не хотела выезжать и как тень, праздная и унылая, ходила по комнатам, вечером тайно от всех плакала и не являлась по вечерам к матери. Она беспрестанно краснела и раздражалась. Ей казалось, что все знают о ее разочаровании, смеются и жалеют о ней. При всей силе внутреннего горя, это тщеславное горе усиливало ее несчастие.
Однажды она пришла к графине, хотела что то сказать ей, и вдруг заплакала. Слезы ее были слезы обиженного ребенка, который сам не знает, за что он наказан.
Графиня стала успокоивать Наташу. Наташа, вслушивавшаяся сначала в слова матери, вдруг прервала ее:
– Перестаньте, мама, я и не думаю, и не хочу думать! Так, поездил и перестал, и перестал…
Голос ее задрожал, она чуть не заплакала, но оправилась и спокойно продолжала: – И совсем я не хочу выходить замуж. И я его боюсь; я теперь совсем, совсем, успокоилась…
На другой день после этого разговора Наташа надела то старое платье, которое было ей особенно известно за доставляемую им по утрам веселость, и с утра начала тот свой прежний образ жизни, от которого она отстала после бала. Она, напившись чаю, пошла в залу, которую она особенно любила за сильный резонанс, и начала петь свои солфеджи (упражнения пения). Окончив первый урок, она остановилась на середине залы и повторила одну музыкальную фразу, особенно понравившуюся ей. Она прислушалась радостно к той (как будто неожиданной для нее) прелести, с которой эти звуки переливаясь наполнили всю пустоту залы и медленно замерли, и ей вдруг стало весело. «Что об этом думать много и так хорошо», сказала она себе и стала взад и вперед ходить по зале, ступая не простыми шагами по звонкому паркету, но на всяком шагу переступая с каблучка (на ней были новые, любимые башмаки) на носок, и так же радостно, как и к звукам своего голоса прислушиваясь к этому мерному топоту каблучка и поскрипыванью носка. Проходя мимо зеркала, она заглянула в него. – «Вот она я!» как будто говорило выражение ее лица при виде себя. – «Ну, и хорошо. И никого мне не нужно».
Лакей хотел войти, чтобы убрать что то в зале, но она не пустила его, опять затворив за ним дверь, и продолжала свою прогулку. Она возвратилась в это утро опять к своему любимому состоянию любви к себе и восхищения перед собою. – «Что за прелесть эта Наташа!» сказала она опять про себя словами какого то третьего, собирательного, мужского лица. – «Хороша, голос, молода, и никому она не мешает, оставьте только ее в покое». Но сколько бы ни оставляли ее в покое, она уже не могла быть покойна и тотчас же почувствовала это.
В передней отворилась дверь подъезда, кто то спросил: дома ли? и послышались чьи то шаги. Наташа смотрелась в зеркало, но она не видала себя. Она слушала звуки в передней. Когда она увидала себя, лицо ее было бледно. Это был он. Она это верно знала, хотя чуть слышала звук его голоса из затворенных дверей.
Наташа, бледная и испуганная, вбежала в гостиную.
– Мама, Болконский приехал! – сказала она. – Мама, это ужасно, это несносно! – Я не хочу… мучиться! Что же мне делать?…
Еще графиня не успела ответить ей, как князь Андрей с тревожным и серьезным лицом вошел в гостиную. Как только он увидал Наташу, лицо его просияло. Он поцеловал руку графини и Наташи и сел подле дивана.
– Давно уже мы не имели удовольствия… – начала было графиня, но князь Андрей перебил ее, отвечая на ее вопрос и очевидно торопясь сказать то, что ему было нужно.
– Я не был у вас всё это время, потому что был у отца: мне нужно было переговорить с ним о весьма важном деле. Я вчера ночью только вернулся, – сказал он, взглянув на Наташу. – Мне нужно переговорить с вами, графиня, – прибавил он после минутного молчания.
Графиня, тяжело вздохнув, опустила глаза.
– Я к вашим услугам, – проговорила она.
Наташа знала, что ей надо уйти, но она не могла этого сделать: что то сжимало ей горло, и она неучтиво, прямо, открытыми глазами смотрела на князя Андрея.
«Сейчас? Сию минуту!… Нет, это не может быть!» думала она.
Он опять взглянул на нее, и этот взгляд убедил ее в том, что она не ошиблась. – Да, сейчас, сию минуту решалась ее судьба.
– Поди, Наташа, я позову тебя, – сказала графиня шопотом.
Наташа испуганными, умоляющими глазами взглянула на князя Андрея и на мать, и вышла.
– Я приехал, графиня, просить руки вашей дочери, – сказал князь Андрей. Лицо графини вспыхнуло, но она ничего не сказала.
– Ваше предложение… – степенно начала графиня. – Он молчал, глядя ей в глаза. – Ваше предложение… (она сконфузилась) нам приятно, и… я принимаю ваше предложение, я рада. И муж мой… я надеюсь… но от нее самой будет зависеть…
– Я скажу ей тогда, когда буду иметь ваше согласие… даете ли вы мне его? – сказал князь Андрей.
– Да, – сказала графиня и протянула ему руку и с смешанным чувством отчужденности и нежности прижалась губами к его лбу, когда он наклонился над ее рукой. Она желала любить его, как сына; но чувствовала, что он был чужой и страшный для нее человек. – Я уверена, что мой муж будет согласен, – сказала графиня, – но ваш батюшка…
– Мой отец, которому я сообщил свои планы, непременным условием согласия положил то, чтобы свадьба была не раньше года. И это то я хотел сообщить вам, – сказал князь Андрей.
– Правда, что Наташа еще молода, но так долго.
– Это не могло быть иначе, – со вздохом сказал князь Андрей.
– Я пошлю вам ее, – сказала графиня и вышла из комнаты.
– Господи, помилуй нас, – твердила она, отыскивая дочь. Соня сказала, что Наташа в спальне. Наташа сидела на своей кровати, бледная, с сухими глазами, смотрела на образа и, быстро крестясь, шептала что то. Увидав мать, она вскочила и бросилась к ней.

Ландшафтный дизайн Википедия

Ландша́фтный дизайн, ландшафтная архитектура — искусство, находящееся на стыке трёх направлений: с одной стороны, архитектуры, строительства и проектирования (инженерный аспект), с другой стороны, ботаники и растениеводства (биологический аспект) и, с третьей стороны, в ландшафтном дизайне используются сведения из истории (особенно из истории культуры) и философии^[1]. Кроме того, ландшафтным дизайном называют практические действия по озеленению и благоустройству территорий.

В отличие от садоводства и огородничества, основная задача которых имеет сельскохозяйственную направленность (повышение урожайности садово-огородных культур), ландшафтный дизайн — более общая и универсальная дисциплина. Главная задача ландшафтного дизайна — создание гармонии, красоты в сочетании с удобствами использования инфраструктуры зданий, сглаживание конфликтности между урбанизационными формами и природой, зачастую от них страдающей.

Ландшафтный дизайн может быть частным случаем более общего понятия — ландшафтного проектирования.

История

С древних времён сады являлись традиционной формой организации окружающего пространства с помощью зелёных насаждений. Особую популярность они получили при дворах правителей и вельмож стран Востока. Далее садоводство как искусство распространилось практически повсеместно. При этом долгое время важную роль играла утилитарность садоводства (потребление фруктов и селекция фруктовых деревьев), позднее большее внимание получила декоративность цветов. Но ни фруктовые деревья, ни цветы не имеют столь широкого распространения в современном ландшафтном дизайне, особенно в его современной урбанистической форме. Ландшафтный дизайн — понятие собственно XX века. Термин возник в Западной Европе, в первую очередь в густонаселённых и индустриально развитых странах: Великобритания, Германия, где массовая индустриализация и рост пригородов быстро привели к давлению на окружающую среду.

Основные положения

Проектирование и планировка участка

Первый этап по подготовке местности к проведению ландшафтных работ начинается с художественного проектирования, то есть создания набросочного плана, основные правила которого:

• Посадка и размещение растений должна иметь групповой характер, то есть растения одного вида или близкородственных видов должны быть посажены в непосредственной близости друг от друга, в противном случае местность приобретает куцый, пустынный вид.
• При посадке растений и проведении других художественно-оформительских мероприятий следует избегать прямых линий. Растения в особенности не рекомендуется сажать по прямой линии, так как это не способствует развитию у них кустистости. Крайне строгая симметрия также нежелательна из-за своего неестественного вида, хотя определённая уравновешенность и сбалансированная композиция элементов дизайна должна непременно присутствовать.

Компоненты ландшафтного дизайна

Элементы ландшафтного дизайна многообразны. Основные их группы:

• Сами здания, формирующие центр ландшафтного проекта, основная цель которого — сгладить неестественность геометрически правильных конструкций, смягчить их давление на окружающую природу, убрать строительный мусор, замаскировать дефекты и изъяны. Здания могут быть одно- или многоэтажными, одиночными или комплексными, частными или коммерческими, типовыми или стилизованными, предназначенными для самых разнообразных целей.
• Газонное пок

Обсуждение:Ландшафтный дизайн — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Есть интересная ссылка[править код]

Сад – это прообраз счастливой жизни человека еще со времен глубокой древности. Человек в гармонии с окружающим миром, где нет места ничему дурному, где душа отдыхает. http://green-in-art.ru/articles.php Здесь есть что почитать про газон, цветники, водоемы, альпийские горки и многое другое.

5.166.11.161 07:26, 2 апреля 2013 (UTC)

Я хотел бы предложить интересную ссылку по ланд. дизайну http://www.land-design.cv.ua/ru/articles.html — Статьи о ландшафтном дизайне, благоустройстве

Tima.mass 17:25, 14 мая 2010 (UTC)

Ссылка не годится для размещеия в статьях Википедии, поскольку является коммерческой. С уважением Wisky 14:41, 17 мая 2010 (UTC)

Тенденциозная статья, написанная представителем одной из школ ландшафтного дизайна. Школа еще не Универсальный Принцип. Ленорт (Версаль) придерживался во многом противоположной точки зрения (по поводу ассиметрии, экономичности, простоты и пр.). С уважением —95.165.38.213 16:00, 7 февраля 2011 (UTC) Procyon

5.166.11.161 07:23, 2 апреля 2013 (UTC)

Ландшафтное проектирование[править код]

Специальность «Автомобильные дороги» включает самостоятельный предмет «Ландшафтное проектирование автомобильных дорог». Ландшафтное проектирование и ландшафтный дизайн применяются в строительстве, но о наличии такого предмета по специальностям «Архитектура» и «Промышленное и гражданское строительство» мне ничего не известно.—Mozg 12:08, 9 марта 2011 (UTC)

Я являюсь поклонницей ландшафтного дизайна. Мне нравится,что из неприглядного участка земли можно создавать красивые загадочные и необыкновенные природные ландшафты.

Альпийские горки — это прием дизайна, соответствующий своему названию, то есть воссоздает вид гор на территории Альп и Скандинавии.Это обычно не очень крупные цкеты разнообразной окраски,пушистые травы различных оттенков, суккуленты и обязательно камни.Этот пейзаж ненавязчив и очень красив. 217.117.64.236 08:06, 26 ноября 2010 (UTC)

94.232.176.235 22:43, 23 ноября 2011 (UTC)

Какой еще ациклический граф, когда речь идет о живом дереве, вы что, ребята???? 77.50.56.32 12:22, 3 апреля 2013 (UTC)

Кто-то пошутил. Раздел удалён. Вы могли это сделать и сами. —Bff 17:00, 3 апреля 2013 (UTC)

Веды. Как я научился ландшафтному дизайну — citydog.by

Сегодня в рубрике «Как я научился» ландшафтной дизайнер рассказывает, с чего начать, если хочешь освоить эту специальность, сколько нужно вложить в свое дело и стоит ли ожидать огромных прибылей. 

– Вообще, все началось с хобби моей жены, – рассказывает Сергей, директор ландшафтной компании. – Она увлекалась ландшафтным дизайном, но в какой-то момент проектов стало настолько много, что мы решили превратить хобби в бизнес.

У Сергея два высших образования: инженерное (робототехника) и экономическое. Но занимается он именно ландшафтным дизайном.  

– На первых порах мы брались за любую работу. Если человеку нужна была какая-то мелочь, например клумба возле дома, мы ее делали. Первые наши клиенты были те, у кого с благоустройством, в принципе, уже все было хорошо, но нужно было обустроить палисадник, например, – продолжает Сергей и добавляет, что в Беларуси под ландшафтным дизайном понимают чаще всего именно такую работу.

– Чаще всего под ним понимают посадку кустов, деревьев и тому подобное. Но на самом деле спектр работ куда шире. Ландшафтный дизайн – а если правильно, то ландшафтная архитектура, – это комплекс работ по благоустройству всего, что находится рядом с домом: начиная от подземных коммуникаций и заканчивая газоном. Посадка растений – это вообще процентов 15 трудозатрат. Еще есть дренажные системы, ливневка, канализация, электрика, освещение, мощение, отвод вод, ландшафтная акустика. Такой спектр работ не под силу одному человеку, поэтому, когда кто-то говорит, что он ландшафтный дизайнер-одиночка, скорее всего, он либо озеленитель, либо просто стройбан.

КАК УЧИТЬСЯ

– Беда в том, что в стране ни один вуз не готовит ландшафтных дизайнеров. Есть более-менее близкие специальности. Одна в БНТУ – «Дизайн окружающей среды» на архитектурном факультете. Им преподают эстетику пространства, основы рисунка и т.д. Вторая в БГТУ – «Инженер садово-паркового хозяйства». И из БНТУ, и из БГТУ выходят однорукие специалисты, как их называют преподаватели этих же университетов. То есть одни могут сделать более-менее красиво, но не понимают, как сочетать это с природой. Вторые неплохо общаются с природой, но не разбираются ни в рисунке, ни в инженерных составляющих.

Таким образом, я не верю в ландшафтных дизайнеров-одиночек. Нужно слишком много компетенций уместить в одном человеке, а это мог только Леонардо да Винчи. Поэтому в нормальной ландшафтной компании должно быть 4–5 специалистов: дизайнер, который занимается вопросами эстетики и декора, архитектор, озеленитель, снабженец и человек, который всех их объединяет, – продолжает Сергей. – У ландшафтного проекта достаточно серьезная документация, которая по сложности сопоставима с архитектурным проектом дома. Делать ландшафтный дизайн без проекта – это закапывать деньги в землю. Зачастую стоимость сада недалеко уходит от стоимости дома.

– Перед тем как идти учиться, я бы рекомендовал подумать, надо ли оно вам. Это малодоходный бизнес, особенно во времена кризиса, и я опасаюсь, что сейчас белорусский «средний сегмент» может выпасть вообще. А этот сегмент был основным заказчиком. Конечно, останутся очень богатые люди. Но и с ними есть свои трудности. Чаще всего такие люди к предлагающим услуги относятся как к холопам, а это не на пользу конструктивному диалогу. Дизайнер и заказчик не то чтобы должны быть друзьями, но хотя бы не ненавидеть друг друга было бы неплохо.

Если же все-таки душа лежит именно к этому, то второй шаг – это оценить, на какой из тем вы хотите специализироваться. Даже википедия утверждает, что ландшафтный дизайн – это дисциплина на стыке трех вещей: архитектурно-строительная составляющая, философско-культурная – и растения. Как мы уже выяснили, все три составляющие человеку удастся совместить, только если он станет главой компании и наймет разных специалистов. Скорее же всего, у человека предрасположенность к чему-то одному – ее и стоит развивать. Я бы советовал развивать архитектурно-строительную составляющую. С этими навыками вы сможете сделать сад, в котором не начнет гнить газон, подтекать строения, падать подпорные стенки и при этом он будет выглядеть завершенным.

– Кроме этого, нужно изучить современные технологии проектирования – Revit, Autocad. Эти программы позволяют делать очень точный проект, что обеспечивает интеграцию с другими подрядчиками. Ну, не отправишь же рисунок гуашью строительной компании.

Ну, и последнее – оценить стартовый бюджет. Начальные инвестиции – 5-6 тысяч долларов. Во-первых, вам понадобится достаточно мощный компьютер. Во-вторых, офис или коворкинг, где вы будете принимать клиентов. Офис, в принципе, нужен не очень часто, но есть принципиальные клиенты, которым нужно обязательно приехать к вам. В-третьих, автомобиль. Пусть кривой, косой, разбитый – на объекты же надо как-то ездить. В-четвертых, измерительное оборудование, комплект которого сам по себе может стоить около 1000.

Еще бы я посоветовал изучить основы рисунка, чтобы почувствовать пространство. На это стоит выделить месяца три-четыре, а лучше полгода. Еще полгода на курсы по ландшафтному дизайну. В Минске неплохие курсы предлагают nestart.by и stahis.by. После этого полгода на инженерные программы, и вы уже самостоятельно можете выполнять какие-то проекты. Еще один-два года стажировки, как у любого молодого специалиста, и вас уже можно подпускать к клиенту.

Ко всему вышеперечисленному я бы рекомендовал еще и литературу по истории ландшафтной архитектуры. Например, Джон Брукс, Розмари Александер, Александр Сапелин, Татьяна Койсман. Правда, в большинстве своем это не переводная литература, за исключением российских авторов.

По теме есть несколько интересных ресурсов – liidweb.com, gardener.ru и проландшафт.бел. Но тут нужно понимать, что там могут попадаться как хорошие материалы, так и плохие.

КАК НАЧАТЬ РАБОТАТЬ

– Для наработки практических знаний есть несколько путей. Первый – друзья и знакомые, которые готовы пожертвовать своими участками ради вашего профессионального развития. Также вы можете, как и мы в самом начале, браться вообще за любую работу. Второе – пойти подмастерьем в хорошую ландшафтную студию. Второй вариант, мне кажется, куда лучше, потому что так вы избежите многих ошибок. А ошибки эти могут вылиться заказчикам в огромные деньги в будущем.

Если вы готовы работать бесплатно, то можно предложить себя детским садам, больницам, церквям, где всегда пригодятся ваши знания. Сейчас, например, можно помочь благоустроить и озеленить территорию детского хосписа.

– Если вы решили работать в одиночку, а таких, как вы, большинство, то вам надо самому искать инструменты, материалы, растения. Для этого нужно постоянно мониторить рынок и отслеживать новые предложения. Можно ходить на специализированные выставки, но там, как правило, из года в год ничего не меняется. Максимум появятся один–два новых игрока, а все остальное остается по-прежнему. Еще можно смотреть в сторону ближайшего зарубежья, но не у всех есть возможность кататься в Польшу, например.

С растениями все проще. В Беларуси есть несколько неплохих питомников, которые выращивают сами («Красный клен», например, или «ГлобоЗум»), а есть компании, которые занимаются доставкой («Гринтон»). Последние работают с немцами, и у них нет физической площадки. Зато есть интересная система электронного заказа.

СКОЛЬКО НА ЭТОМ МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ

– Стоимость проекта зависит от прямых трудозатрат и ожидаемых норм рентабельности. Сейчас, естественно, стоимость проектов упала. Например, в России дизайнеры переживают, что средний проект сейчас будет стоить около 120 000 долларов. У нас в докризисный год сад за 50 000 долларов попадался один раз в году. И то если повезет.

Я считаю, что стоимость проекта должна начинаться от 8 до 10 миллионов. Но такие деньги совсем не гарантируют профессионализм дизайнера. Верхняя граница стоимости зависит от сложности проекта и стоимости бренда – насколько раскручена компания. Она может доходить двух-трех тысяч долларов за проект.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

– В Беларуси с ландшафтным дизайном все довольно грустно. Причин, на мой взгляд, две. Первая – экономический кризис. Вторая – отсутствие вкуса и культуры. Вкус потихоньку прививается, поэтому мы рассчитываем, что через 5 лет у нас можно будет найти приличные участки. Хотя они есть и сейчас. Например, недалеко от границы – люди часто ездят в Польшу, смотрят, как у них, и делают что-то похожее. Еще интересные районы есть в Нефтеполоцке. Там крутые участки европейского формата, – рассказывает Сергей.

При этом есть несколько неприятных факторов. Во-первых, белорусы в большинстве своем отказываются, чтобы мы размещали готовые проекты в свое портфолио. Любимая отговорка – «деньги любят тишину». Видимо, это вопрос легализации доходов.

Во-вторых, наши люди достаточно консервативны. В 99% случаев интересный проект скатывается в некое среднее белорусское под давлением родственников и советов от соседей.

С другой стороны, появился очень интересный сегмент заказчиков – айтишники. Их уровень доходов позволяет воплотить проект в том виде, в котором он задумывался изначально, а не экономить по ходу дела. И вообще, это очень приятные люди, которые понимают, что человек не может быть специалистом во всем, и, как правило, не вмешиваются в работу дизайнера. Кстати, самый проблемный клиент – это мужчины за 50, которые могут разобрать карбюратор. Вот они в этой жизни знают все.

ВЫВОДЫ

• Итак, ландшафтный дизайнер-одиночка – это не очень хорошо. Лучше стать компетентным специалистом в одной сфере ландшафтного дизайна и собрать команду специалистов в других сферах.
• Ландшафтный дизайнер без высшего образования – это нормально, потому что в Беларуси нет как такового высшего образования в этой сфере. Тем не менее научиться можно: курсы, книги, специализированные сайты, работа в хорошей ландшафтной компании.
• Начинать работу над проектом ландшафтного дизайна нужно вместе с архитектором, который начинает работу над проектом дома. Еще лучше – при выборе участка. Чаще всего люди покупают участки, ориентируясь на стоимость и близость к Минску. Мало кто задумывается о том, что эти участки могут быть с тяжелыми глинистыми грунтами, высокими водами или плохими соседями. 

Перепечатка материалов CityDog.by возможна только с письменного разрешения редакции. Подробности здесь.

   Фото: CityDog.by, из архива героя.

Профессия ландшафтного архитектора, как более глобальная и сложная, чем дизайнера

В какой-то момент после перестройки люди взглянули на свои дачные участки и поняли, что просто грядки им надоели. Именно тогда отовсюду начала поступать информация о той красоте, которую можно сделать на земле, особенно руками профессионалов.

Красота, созданная на земле, руками профессионалов (винтажная беседка)

Красота, созданная на земле, руками профессионалов (клумба из старой мебели)

Как можно приобщиться к профессии ландшафтного архитектора, какие качества в себе нужно развивать для успеха в этой деятельности и какие трудности каждый день придется испытывать?

Куда идти учиться?

Специализацию «Ландшафтный архитектор» или «Ландшафтный дизайнер» можно получить в таких вузах, как, например, Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К. А. Тимирязева, Московский государственный университет леса. Подойдет также образование в сфере природопользования, архитектуры (Уральская государственная Архитектурная Академия, Уральский колледж строительства и архитектуры, Аграрный Университет). Сегодня представлен широкий выбор многочисленных курсов.

Сегодня, наряду с вузами и техникумами, представлен широкий выбор многочисленных курсов

Однако если есть настоящее стремление овладеть этой профессией, то отсутствие специального образования – не помеха. В начале 2000-х, когда профессия популяризовалась в России, не было специальных вузовских программ, и люди, интересующиеся дизайном и любящие растения, познавали все на собственном опыте, по крупицам собирая информацию отовсюду.

Люди, занимались самообразованием, по крупицам собирая информацию отовсюду (смешение стилей в саду своими руками)

Какими знаниями должен обладать ландшафтный архитектор?

С одной стороны хочется сказать, что в профессию войти легко, с другой – следует обладать целым рядом специфических знаний, на которые тоже требуется время. Среди таких навыков:

• Дендрология: видовые составы деревьев, их сочетаемость, привязанность к почве, к освещению, к климату, к каждой конкретной зоне.
• Почвоведение: составы, виды почв.
• Немножко гидрогеологии: понимание, где залегает вода, на какой глубине и как ее увести или привести.
• Знания в области строительства: фундаменты, закладки оснований под свои же ландшафты.

«Ландшафт – это уже стройка. Нельзя выкопать ямку и сказать, что это водоем. Надо начинать от гидроизоляции и заканчивать циркуляцией воды, сливом, доливом, современными автоматическими системами. И в окончании – грамотно располагать здания, строения, разбираться в воротах, парковке, вертикальной планировке«, — напоминает Надежда Москвина, руководитель студии ландшафтного дизайна «Сад радости».

Ландшафт — это уже стройка и серьезная стройка (центр Торонто — регулярный ландшафтный стиль)

Ландшафтный дизайнер или архитектор?

Архитектор, в отличие от дизайнера, охватывает большую сферу задач. Если дизайнер обычно занимается визуальным оформлением сада, подбирает посадки, проектирует цветники и другие несложные объекты, то архитектор приходит на участок, когда еще на нем нет ничего, и планирует грамотное расположение всех элементов ландшафта: домов, беседок, дорожек и т.д. Он прокладывает подземные коммуникации и продумывает, как отвести или наоборот привести воду туда, где это требуется, учитывает расположение сторон света и перемены высот. Часто дизайнеры работают по готовым проектам архитектора. Разумеется, архитектору не обойтись без целого ряда специальных знаний.

Ландшафтные решения будущего — архитектор охватывает более широкий круг задач, чем дизайнер и имеет более комплексный подход

Надежда Москвина рекомендует комплексно смотреть на участок и продумывать все возможные ситуации заранее:

 «Эта работа комплексная, то есть, нужно видеть весь участок целиком, сверху и глобально. Не узкую задачу выполнять, как сделать водоем или расположить деревья, а продумывать, как человеку будет удобно располагаться. Дорожно-тропиночную сеть правильно спроектировать, освещение грамотно подобрать. Сначала очень много стройки, и если фирма этим не занимается, а занимается только какой-то маленькой частью, то, скорее всего, у заказчика потом будут проблемы, потому что маленькая часть не охватывает всего целого, и где-то в этом целом появится брешь, которая будет выдавать свои проблемы«.

Где и как человеку будет удобно располагаться. Дорожно-тропиночную сеть правильно спроектировать, освещение грамотно подобрать

Какие перспективы ландшафтного дизайна?

Желающих украсить свой участок становится все больше и больше. Растет и число фирм в этой области. И конечно, всегда будут требоваться профессионалы, способные сотворить чудо современного дизайна, как и люди, которые сумеют попросту претворить в жизнь идеи и фантазии самих хозяев участка.

Всегда будут требоваться профессионалы, способные сотворить чудо современного дизайна

Кому стоит попробовать силы в профессии?

Человеку, который решил реализовать себя в качестве ландшафтного архитектора, понадобится умение мыслить масштабно, стратегически, также он должен быть легким на подъем и легко принимать множество разных решений в течение дня. Он должен быть достаточно мобильным.

«Здесь задачи сыплются, как из рога изобилия, и они всегда разные, и нужно уметь лавировать», — предупреждает Надежда.

Следующее важное качество – это умение общаться с клиентом. Человек должен быть хорошим психологом. Эта работа очень клиентоориентированна, и какой бы вы ни были специалист, очень важно выполнять, прежде всего, пожелания клиента, а не свои. 80% успеха – это найти контакт с заказчиком. А потом уже свои профессиональные навыки грамотно воплотить.

Очень важно выполнять, прежде всего, пожелания клиента, а не свои (даже самые фантастические фантазии клиента!!)

Поможет и умение рисовать. Это очень творческая профессия. Если у человека есть склонность к творчеству, рисованию, к примеру, ему нравится смешивать краски, искать красивые сочетания оттенков – вариант подумать о ландшафтном дизайне.

Если Вам нравится смешивать краски, искать красивые сочетания оттенков – вариант подумать о ландшафтном дизайне

И второе – нужно любить землю, растения.

«Многие, любя рисовать, не очень любят пачкать руки. А эта работа всегда будет связана с тем, что придется обязательно залезть куда-нибудь, испачкать свои новые сапоги. Придется прыгать через арматуру, разбираться еще и в строительстве частично, где творчество уходит на второй план, а на первый выходит математика с ее точностью и скрупулезностью», — предупреждает Надежда.

Где творчество уходит на второй план, а на первый выходит математика с ее точностью и скрупулезностью

Варианты работы

Ландшафтный архитектор может работать один, а может – в команде. Как правило, в одиночку можно составлять проекты и сдавать их заказчику без реализации.

«И это большое поле – архитекторы могут вести авторское сопровождение, а могут и не вести, а просто отдают проект заказчику и все. Тогда этот проект должен быть очень детально расписан, до каждого конструктивного узла и соединения. Конечно, такие проекты стоят достаточно дорого.

Проект должен быть очень детально расписан, до каждого конструктивного узла и соединения

Для меня лично это оказался недостаточно продуктивный подход, потому что, сколько лет работаю, все равно понимаю, что бумага – это одно, а жизнь – это другое. И как бы мы детально ни продумывали проект, всегда возникает куча новых факторов, новых вводных, которые не были первоначально учтены в проекте. Проект приходится постоянно дорабатывать. Либо просто надо самим строить и подстраиваться», — признается Надежда.

А вы хотели бы стать ландшафтным дизайнером? Может быть, вы уже тренировались на своем участке?

Международный Атлас ландшафтного дизайна — ключевые и лучшие работы со всего мира

Международный Атлас ландшафтного дизайна — ключевые и лучшие работы со всего мира

Международный Атлас ландшафтного дизайна — ключевые и лучшие работы со всего мира

Международный Атлас ландшафтного дизайна — ключевые и лучшие работы со всего мира

Международный Атлас ландшафтного дизайна — ключевые и лучшие работы со всего мира

Международный Атлас ландшафтного дизайна — ключевые и лучшие работы со всего мира

Источник: https://iledebeaute.ru/ile-girl/karera/2017/4/24/91105/

ландшафтный дизайн — это… Что такое ландшафтный дизайн?

ландшафтный дизайн

ландша́фтный диза́йн

(ландшафтная архитектура), умение гармонично сочетать естественный ландшафт со средой открытых пространств – улиц, площадей, архитектурных комплексов, садов, парков, инженерных сооружений и т. д. Важнейшим направлением ландшафтного дизайна является садово-парковое искусство. Древнейшие из известных садов находились в Египте. Сохранились упоминания о декоративных садах 4—3-го тыс.

до н. э. Одним из семи чудес света считаются Висячие сады Семирамиды в Южном дворце Вавилона. Они были построены в 6 в. до н. э. Особого расцвета ландшафтный дизайн достиг в эпоху античности. Это не только роскошные сады и парки с фонтанами и скульптурами, но и удивительные города, в которых акрополи, агоры и амфитеатры как бы вырастают из окружающего ландшафта. На стыке архитектуры и ландшафтного дизайна находятся многие сооружения. Это и греческие театры, и римские акведуки, и крепостные стены Средневековья, и площади с монументами и фонтанами эпох Возрождения, барокко и классицизма, и современные транспортные сооружения. К числу величайших творений ландшафтной архитектуры относятся сады Версаля, площадь Капитолия в Риме, мосты Санкт-Петербурга и т. п. Работа ландшафтных дизайнеров предполагает также охрану естественных природных ландшафтов, восстановление их после хозяйственного освоения (напр., добычи природных ископаемых).

Замок Шенонсо (Франция) – классика ландшафтного дизайна

Энциклопедия «Техника». — М.: Росмэн. 2006.

.

• лампа дневного света
• латуни

Смотреть что такое «ландшафтный дизайн» в других словарях:

• ландшафтный дизайн — Проектирование фрагментов архитектурно ландшафтной среды в целях их наилучшего приспособления к потребностям человека …   Словарь по географии

• Ландшафтный дизайн — Пример ландшафтного дизайна. Бивертон, штат Орегон, США Ландшафтный дизайн  искусство, находящееся на стыке трёх направлений: с одной стороны …   Википедия

• Дизайн —         (от англ, design проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок), термин, обозначающий разновидность художественно проектной деятельности, охватывающей создание промышленных изделий и рациональное формирование целостной… …   Художественная энциклопедия

• Дизайн интерьера — зала заседаний Дизайн интерьера (интерьерный дизайн)  отрасль дизайна, направленная н …   Википедия

• Дизайн — Зарисовка разгонного двигателя парового локомотива. Дизайнер решает задачу унификации научных и инженерных результатов (см. промышленный дизайн) Дизайн (англ.  …   Википедия

• Антропологический дизайн — Антропологический дизайн, как одно из направлений в современной архитектуре, возникло в конце ХХ в на стыке архитектуры и психологии. Причиной возникновения методологии явилась необходимость выявить законы и систематизировать знания о влиянии… …   Википедия

• Световой дизайн — Москва …   Википедия

• Пейзажный парк — Ландшафтный парк в Бате Пейзажный (английский, иррегулярный, ландшафтный) парк  направление в …   Википедия

• Дженкс, Чарльз — Ландшафтный дизайн Шотландской национальной выставки современного искусства, автор Чарльз Дженкс Чарльз Дженкс (англ. Charles Alexander Jencks; род. 21 июня …   Википедия

• Крупномеры — Крупномеры  взрослые деревья (от трёх до пятнадцати метров в высоту), используемые для посадок с хозяйственной и декоративной целью. Деревья  незаменимый элемент озеленения. Растения с развитой кроной считаются крупномерами, даже если… …   Википедия

Есть второй вариант – шпатель угловой внутренний. Применение такого инструмента целесообразно на фасадных участках и внутри помещений, потому, что с его помощью отлично выравниваются углы не только под девяносто градусов, но и в одну точную плоскость, за счет в углу создается единое пространство. В этой группе инструментов ручку крепят внутрь угла.

Существует еще одна разновидность угловых инструментов. Если посмотреть на них со стороны, то выглядят такие шпатели, как крылья. Ими предпочитают пользоваться, чтобы отделать широкие прямоугольные углы.

Критерии выбора

Чтобы подобрать для работы качественный и надежный инструмент, при его приобретении рекомендуется в обязательном порядке оценить определенные критерии:

• удобство рукоятки. Именно от этого будут зависеть скорость и качество выполняемых работ. Инструмент должен легко лежать в руке, прочно удерживаясь, поэтому следует выбирать модели, отличающиеся широкой, но короткой ручкой. Отдельно оценивается вид лезвий – они не должны иметь дефектных участков, быть ровными;
• выбор шпателя проводится согласно области его использования. Размеры самого инструмента и материал, использованный для его изготовления, должны полностью соответствовать виду работ, который необходимо выполнить. Например, широким шпателем плотно наносится слой грунтовой смеси, но устранять неровности на основании им абсолютно невозможно;
• инструмент должен отличаться качеством, и по такому показателю лучшими являются изделия из нержавеющей стали. Такие полотна не оставляют на поверхности следов, являются надежными, обладают продолжительным эксплуатационным периодом.

Иногда в магазинах предлагают инвентарь из железа, имеющий специальное напыление. Им пользоваться нежелательно, так как на отделочном слое остаются следы ржавчины. Они даже могут проступить через обои.

Лезвие должно отличаться упругостью. Жесткий инструмент во время работ может сломаться. Также попадаются сверхгибкие экземпляры, которыми сложно наносить шпаклевку.

Технология использования

Теперь разберемся, как работать угловым шпателем. Предположим, что стыки на ааших стенах «завалены» на 1 см и более, что не является редкостью в новостройках. В этом случае их придется заново оштукатуривать.

А что предпринять, если стены нормально оштукатурены, а стыки все же немного «провалились»? В таких случаях опытные мастера рекомендуют разные способы решения проблемы. К примеру, предлагается применить угловой профиль или строительный угольник. Но есть еще один вариант, не требующий серьезных навыков и много времени.

Для этого вам потребуются:

• шпатлевочный материал для финишных работ;
• штукатурка гипсовая;
• шпатель угловой;
• профили, уровень, стремянка.

Теперь поговорим о том, как пользоваться угловым шпателем, чтобы выровнять поверхность. Сразу отметим, что ничего сложного в этом нет.

Если при ремонте вы пользовались гипсокартонными листами, то с большой долей вероятности у вас имеются оставшиеся профили. Только отрезки не подходят – необходимы только цельные элементы. В случае чего, их придется приобрести.

Начинать необходимо с верхней части стены. Берется угловой шпатель и профиль, который прикладывается ножками по направлению к себе на таком расстоянии, чтобы одна сторона шпателя упиралась в профиль, а вторая – касалась смежной поверхности.

Здесь есть одна важная особенность: шпатель должен именно касаться поверхности стен, перемещаться без затруднений.

Профиль в найденном для него положении фиксируется саморезами или дюбелями.

Итак, один из концов профиля укреплен, второй остается подвижным. Его следует укрепить таким образом, чтобы боковая сторона оказалась расположена строго вертикально. Можно это выполнить «на глаз» или использовать отвес, что больше гарантирует успех. Ведь даже минимальный «завал» будет сразу бросаться в глаза.

Чтобы этого не случилось, лучше всего использовать строительный уровень двухметровой длины. Его прикладывают к профилю и выставляют последний вертикально, фиксируя второй край. В итоге получится вертикальная направляющая, задающая направление для угла.

Настала очередь замешивать шпаклевку, раствор должен получиться густым. Чтобы добиться этого, в смесь рекомендуется добавить гипсовый состав. Только после этого раствор придется быстро вырабатывать, потому, что схватывается он практически моментально.

Наступает ответственный момент – угловым шпателем «вытягиваем» нанесенный раствор, при этом инструмент упирается не на поверхность стены, а на направляющий профиль, задающий плоскость. Если все выполнять правильно, то хватит одного прохода, чтобы стык получился идеально ровным.

Остается снять направляющий профиль, подравнять стены простой финишной шпатлевкой, работая по полученному углу.

Немного о том, как правильно держать угловой шпатель, чтобы шпаклевать стыки. Работая с финишной шпаклевкой, инструмент следует удерживать под углом в двадцать градусов поверхности стены. Рабочая смесь распределяется движениями сверху вниз и слева направо.

Чтобы работать было комфортно, шпатель удерживается за рукоятку, удобно размещенную в ладони. Указательный палец располагается сверху рабочей части, обеспечивает нормальный прижим, который необходим при отделке поверхности.

Чтобы поверхность стала ровной с одного раза, свободной рукой поджимают углы полотен.

Помните, что экономить на приобретении инструментов не следует. Только в этом случае вы сможете быстро и, как следует, качественно зашпаклевать стены.

Угловой шпатель – как сделать ровные углы с его помощью? + Видео

При отделке поверхности как внутренний, так и внешний угол для любого новичка – достаточно большая проблема. Начинать осваивать отделку углов следует с покупки такого инструмента, как угловой шпатель!

Шпатель для углов – что за инструмент?

Называть этот инструмент шпателем не совсем верно, по своему строению это самый настоящий мастерок. И как в мастерке, в нем важны все три составляющие: ручка, рабочая поверхность и перемычка между этими двумя элементами. Полотно мастерка, выполненное из прочной стали, согнуто посередине строго под прямым углом. Исходя из этого, применение такого инструмента имеет смысл лишь в помещениях, в которых четко соблюдена геометрия и углы имеют ровно 90°. А таких помещений не так уж и много!

Поэтому большинство строителей ставят под сомнение необходимость в таком инструменте, и следует отметить, во многом они правы! Современная технология штукатурки стен не обходится без применения перфорированных уголков, которые уже имеют четко выверенный угол и способствуют быстрой отделке углов. Познакомимся с такими способами более детально!

Один в поле не воин – угловой шпатель и что еще?

Для работы со штукатуркой вам понадобятся обычные инструменты: уровень, кельма, правило, несколько шпателей разной ширины и гладилка, а также терка с резиновой губкой для обработки поверхности, покрытой гипсовой смесью. Пригодится и инструмент для углов. Для замешивания раствора нам понадобится ведро или другая удобная емкость, а также строительный миксер.

В процесс подготовки входит и установка штукатурных маячков. Производятся такие, как правило, в двух вариантах – толщиной в 6 мм и 10 мм. В простонародье их так и называют – «шестерка» и «десятка». В случае с «шестеркой» ее использование имеет смысл тогда, когда штукатурка наносится минимальным слоем, или тогда, когда от маячков после отделки стен следует избавиться. Избавляться от них следует всякий раз, когда планируется покраска стен или поклейка обоев, поскольку далеко не всегда эти изделия выполняются из нержавеющих составов, и из-под краски или обоев могут проступить ржавые полосы. Считай, что весь ремонт известному животному под хвост.

Если же оштукатуриваемая поверхность впоследствии будет «упрятана» под плитку, то в извлечении маячков нет никакой нужды, а значит можно смело использовать «десяточку», поскольку с ней гораздо проще работать, ее не так легко деформировать, да и устанавливается она проще.

Производители обычно учитывают, что стандартная высота стен в наших краях – в районе двух с половиной метров, поэтому и маячки вы сможете приобрести соответствующие. Начиная от угла, следует разделить стену на полутораметровые вертикальные полосы, по краям которых и нужно установить маячки. Если у вас по каким-то причинам правило короче (хотя такие бывают очень редко), то ориентируйтесь на его длину, ведь именно для упора правила вы и устанавливаете маячки. К правилу для удобства можно прикрепить клейкой лентой уровень, чтобы каждый раз не прикладывать одно к другому.

После замеров подготовьте саму поверхность – сметите с нее пыль, смочите водой, используя широкую кисть или тот же веник. Предварительно стоит оценить, насколько стена соответствует визуальной вертикальности, и нет ли значимых отклонений – это напрямую влияет на количество гипсовой смеси, которую нам предстоит приготовить. Строители прекрасно осведомлены, что строго вертикальные стены в наших домах – огромная редкость, поэтому бывают готовы ко всему! Если поверхность имеет наклон наружу – вверху необходимо подкладывать больше раствора, если же уклон направлен вовнутрь – раствора будет больше внизу.

Устанавливаем маяки – ориентир для прямых углов!

Для установки маяков рекомендуется использовать именно гипсовую смесь, а не обычную цементно-песчаную. Почему именно гипс? Он быстро застывает и хорошо держит маяки, а посему вы не будете долго ждать после их установки, практически сразу приступив к основному объему работ. Лучше всего замешивать раствор строительным миксером, который приспособлен к таким нагрузкам. Электрическая дрель с соответствующей насадкой, конечно, тоже вариант, однако будьте готовы к тому, что такие нагрузки инструменту не по силам, о чем вы узнаете благодаря характерному запаху перегоревшей пластмассы.

Уж лучше работать по старинке, замешав смесь вручную – это медленнее, зато все инструменты целы. Для того, чтобы узнать, как развести гипс, ознакомьтесь с инструкцией на упаковке. Но учтите, что обычно производители указывают немного меньшее количество воды, чем нужно на самом деле – смесь может выйти не столь пластичной, как хотелось бы. Замешивайте небольшие порции, помните, что гипс застывает с феноменальной скоростью. Использовать затвердевший материал, снова перебив его мастерком, не стоит – такой гипс теряет свои свойства, его еще называют «мертвым». У вас должна получиться пластичная, липкая и мягкая масса.

На намеченные точки установки маячков набрасываем небольшое количество смеси – набираем и шлепаем о стену, соблюдая расстояние около 30 см. Первыми устанавливайте угловые маяки, отступая от угла сантиметров 20. К «лепешкам» прикладываем маяк и на каждой из точек придавливаем его пальцами. Пока раствор не затвердел, приставьте к рейке строительный уровень и добивайтесь строго вертикального положения.

Когда эта цель достигнута, подправляем «лепешки» шпателем – где нужно, добавляем раствор, а где не нужно, убираем излишки. В случае необходимости можно и увеличить слой гипса, аккуратно оттянув маяк от стены. Но главное, чтобы нигде гипс не выступал за маяк! Учтите, что если стена неровная и имеет наклон, например, вовнутрь, то маяк должен быть прижат к верхнему краю практически вплотную к стене, и наоборот. Если маяки установлены правильно, считайте, что тот же внешний угол практически готов!

Сложности в работе – на что обращать внимание?

Если на небольшом участке сосредоточены сразу несколько углов, например, два внутренних и один внешний, то для начала определитесь, какие углы принципиально наиболее важны – они в обязательном порядке должны выйти у вас под прямым углом. Если это два внутренних, то внешний угол получится сам по себе той величины, которую продиктуют стены. На углы устанавливаем перфорированные профили и приступаем к штукатурке. Самый простой способ добиться ровных внутренних углов – выровнять стены поочередно, сначала уделив внимание одной, и после того как она высохнет, заняться второй.

Чтобы не задеть уже готовую стену, используйте правило с остро обрезанным краем. Правда, на такой способ уходит достаточно много времени. Если же штукатурить сразу обе стены, то нанесенный раствор снимается правилом от центра стены к углу. Не доходя до самого угла несколько сантиметров, ждем, когда раствор немного затвердеет, приставляем правило вертикально к стене и как бы подрезаем остатки раствора легкими «тычками» от центра к углу, сначала на одной стене, затем на второй. И вот тут-то и пригодится шпатель для внутренних углов – немного размачиваем водой гипс и заглаживаем угол инструментом! Чтобы был упор, можно к одной из сторон угла приставить правило.

Угловой шпатель — критерии выбора и возложенные функции

Строительные и ремонтные работы требуют качественного выполнения, все находится в прямой зависимости от выбора инструментов. Угловой шпатель помогает сэкономить время, затраченное на отделку помещений на трудных участках.

Функции и особенности конструкции угловых шпателей

На сегодняшний день на рынке встречается огромное количество разновидностей такого инструмента, как шпатель для углов. Все они подходят для определенных типов ремонтных работ. Шпатель угловой внутренний используется для выравнивания разных видов углов, что можно понять по его названию. Однако данная разновидность изделия не пользуется особенной популярностью у потребителей, желательно применять его только в ситуациях, когда внутренние углы идеально ровные и составляют 90 градусов.

Инструмент обладает высокой прочностью, особенной формой и определенной толщиной. Его следует применять во время шпатлевки и штукатурки разных поверхностей.

Важно! Угловой шпатель для внутренних углов на самом деле носит другое название. Он напоминает обыкновенный мастерок, который обладает тремя основными элементами, ручкой, рабочей поверхностью и перемычкой для соединения всех частей. Выполняется из стальных материалов высокой прочности, в центре согнуто под прямым углом.

Виды

Существует несколько видов шпателей:

1. Угловой шпатель в качестве инструмента подходит только для выравнивания углов в помещении. Для внешних поверхностей его использовать не рекомендуется, применяется он в таких случаях достаточно редко. Рукоять закрепляется с внешней стороны инструмента.
2. Угловой шпатель отлично подходит для выравнивания углов разной величины, также инструмент помогает образовать точную плоскость, чтобы в углах было естественное и единое пространство. Такие инструменты выполняются ручкой внутрь углов.
3. Имеется еще один вид инструментов, которые со стороны выглядят в форме крыльев. Специалисты их в основном используют для отделки широких углов в форме прямоугольника.

Критерии выбора качественного инструмента

Для работы нужно подбирать инструменты высокого качества, поэтому желательно учитывать определенные свойства:

• обратить внимание на то, чтобы рукоятка была удобной и прочно держалась в руке, для этого идеально подходят широкие изделия с небольшой ручкой;
• лезвия рекомендуется приобретать без дефектов, они должны быть идеально ровными;
• шпатель следует выбирать в соответствии с запланированными работами.

Важно! Размеры и материалы, применяемые для создания изделия, должны полностью соответствовать выполняемым работам.

Размеры шпателя также могут различаться в зависимости от вида ремонта:

1. широкий шпатель подойдет для нанесения грунтовых смесей на стены, но неровности на основании он ликвидировать не может;
2. инструменты высокого качества должны быть выполнены из нержавеющей стали, только тогда работы будут проходить легко, шпатель не оставит следов на поверхности, будет служить в течение длительного времени и считается наиболее надежным.

При приобретении углового шпателя следует обратить внимание на материалы, из которых инструмент изготавливался. Часто на рынке можно встретить железный инвентарь со специальным напылением. Однако его использование специалисты считают нежелательным, ведь в домашних условиях после проведения работ можно обнаружить ржавые следы, что принесет неприятные впечатления. Ржавчина нередко проступает с течением времени через обои.

Лезвие должно быть упругим, ведь жесткие инструменты часто ломаются. Ну а сильная гибкость мешает нанесению шпаклевки.

Правила шпаклевания внутренних и наружных углов стен

Следует разобраться, как пользоваться угловым шпателем. К примеру, стыки часто в современных домах заваливаются на расстояние около 1 см и даже больше. Придётся их штукатурить с самого начала.

В ситуации, когда стены вполне подходящие, штукатурка в замене не нуждается, но стыки провалились немного, что становится заметно невооруженным взглядом. Специалисты могут порекомендовать различные методы для разрешения проблем.

Можно допустить применение углового профиля или строительного угольника. Также существует и метод, который может выполнить человек, далекий от строительного мастерства и особых умений, в домашних условиях. Следует приобрести:

• материалы для шпаклевки;
• угловой шпатель;
• гипсовую штукатурку;
• профиль;
• стремянку;
• уровень.

Угловым шпателем пользоваться достаточно просто, не следует пугаться отсутствия навыков. Если во время проведения ремонтных работ использовались листы из гипсокартона, то профиль наверняка остался в запасе. Однако следует подыскать именно целые изделия, отрезки не подойдут. В противном случае их нужно будет купить по весьма демократичной стоимости. Также стоит учитывать некоторые нюансы:

1. Следует начать с верхней половины стены. Взять профиль и угловой шпатель, приложить его ножками к себе, чтобы одна сторона шпателя прочно уперлась в профиль, а вторая будет касаться другой поверхности.
   

   Важно! Инструмент обязательно должен прикасаться к поверхности стены, свободно и легко перемещаться, без возникновения трудностей.

2. Профиль следует зафиксировать при помощи дюбелей или саморезов. Один конец прочно укрепляется, а другой остается в свободном движении.
3. Укрепление происходит таким способом, чтобы один бок оказался расположен по вертикали строго по уровню. Также в такой ситуации можно применить отвес для проверки. Даже самый небольшой завал в сторону будет впоследствии заметен, что сделает помещение малопривлекательным и неуютным.
4. Специалисты рекомендуют использовать уровень для вертикальной установки, при этом фиксировать другой край профиля. В конечном итоге можно будет использовать вертикальную направляющую при работе инструментом и создания идеально ровного угла.
5. Раствор должен быть достаточной густоты, не растекаться и прочно держаться на поверхности. Желательно добавить в смесь состав из гипса. Однако нужно помнить, что со смесью следует работать быстро, чтобы она не успела засохнуть, схватывается также за несколько секунд. Можно не успеть разровнять поверхность.

Важно! Наиболее ответственным моментом считается тот, когда угловым шпателем приходится вытягивать раствор или смесь. Инструмент должен упираться только на профиль, а не на саму стену. При выполнении работ правильно, можно за один подход выровнять углы и сделать помещение привлекательным и аккуратным. После этого можно снимать направляющие профиля, равномерно нанести шпаклевку по углу.

Для шпаклевки стыков также следует учитывать несколько советов профессионалов:

• во время работы со шпаклевкой на финише, следует прочно держать инструмент на уровне угла 20 градусов от поверхности стен;
• смесь необходимо накладывать слева направо и сверху вниз;
• движения должны быть быстрыми и равномерными;
• инструмент нужно удерживать за рукоять, которая не приносит дискомфорта, она должна быть удобной;
• для получения ровной поверхности сразу нужно свободной рукой прижимать углы полотна.

Необходимо понимать, что не следует стремиться сэкономить на инструментах для ремонта, только в этой ситуации можно будет сделать действительно ремонт высокого качества и добиться морального удовлетворения.

Видео: как правильно работать угловым шпателем

Основные правила использования инструмента можно посмотреть на видео.

Угловой шпатель своими руками

Одним из признаков высококлассного ремонта являются так называемые «острые» углы — качественно выведенные угловые линии на внешних поверхностях стен, откосов, ниш и прочих конструктивных элементов. Сам процесс выведения углов не слишком сложен, однако Вам потребуется определенное количество времени и терпения.

Подготовка к работе

После установки перфорированных уголков и их заделки штукатурным раствором на углах остается множество заусенцев и выбоин, а в некоторых местах штукатурка и вовсе может отсутствовать. Если на такой угол нанести тонкий слой декоративной отделки (краски или фактуры) — впечатление о выполненном ремонте будет испорчено.

Для того чтобы Ваши углы выглядели максимально эстетично, их следует формировать уже на этапе базового оштукатуривания, поскольку тонкие слои шпаклевки не смогут устранить дефекты базового слоя.

Базовое формирование угла

При выполнении базового оштукатуривания стен формирование угла происходит в два этапа:

1. Первоначальное формирование геометрии

Как правило, после застывания штукатурного слоя выполняется заделка его поверхностных дефектов. На данном этапе целесообразно произвести также и корректировку сторон угла, равномерно распределив штукатурный материал по всей длине перфорированного профиля. Данную работу лучше выполнять коротким правилом (отрезком правила). Сперва штукатурку наносят на одну сторону угла, затем на противоположную. После того как нанесенная Вами штукатурка застынет — срежьте ее излишки шпателем или ножом.

ВАЖНО: Не бойтесь оставлять на поверхности угла излишки материала — их впоследствии легко срезать. Главное — заполнить раствором все выбоины и пробелы так, чтобы штукатурный слой был как можно более ровным.

Не используйте угловой шпатель для выполнения базового выведения интерьерных углов, он предназначен для более грубой работы, к примеру — оштукатуривания внешних углов зданий. Применяя данный инструмент, добиться идеальной геометрии и эстетики Вам не удастся. Для достижения наилучшего результата используйте перфорированные штукатурные уголки.

2. Корректировка геометрии угла

После полного высыхания базового штукатурного слоя устраняются небольшие дефекты его поверхности. Одновременно с этим корректируется и линия угла. Если на поверхности остались неровности — предварительно отшлифуйте её с помощью наждачной бумаги средней зернистости, после чего удалите пыль. Для устранения дефектов используется штукатурный раствор более жидкой консистенции либо базовая шпаклевка. Порядок выполнения работ аналогичен описанному выше, но в данном случае выравнивание лучше выполнять малым шпателем. После застывания штукатурного слоя излишки материала срезаются острым ножом (шпатель для этого применять не рекомендуется).

Финишное выведение угла

Шлифование поверхности

Если Вы планируете произвести высококачественное окрашивание стен либо нанесение декоративной фактуры — пр выполнении финишной отделки угол вновь следует обработать. Таким образом, Вы устраните мельчайшие дефекты, от которых невозможно избавиться на предыдущих этапах. Выполняя предварительное шлифование штукатурного слоя, уделите особое внимание углам — их поверхность должна быть ровной и гладкой. Не забудьте тщательно обеспылить и прогрунтовать базовый слой перед нанесением на него финишной шпаклевки.

Нанесение финишной шпаклевки

После того как основная поверхность стены будет покрыта шпаклевкой, выполните финишное выведение углов. Для этой работы лучше использовать маленький шпатель. Сначала материал равномерно распределяется с одной стороны угла «на сдир» — при этом следует направлять инструмент движением вниз и от угла. Затем аналогичным образом материал наносят с противоположной стороны угла.

ВАЖНО: Работать следует с особой тщательностью, так как на тонком финишном слое становятся заметными мельчайшие дефекты.

После окончательного высыхания шпаклевки обе стороны угла следует отшлифовать супермелкой наждачной бумагой. Образовавшаяся пыль удаляется кистью или мягкой ветошью. После этого процесс выведения угла при необходимости можно повторить.

ВАЖНО: Грунтование между слоями однородной финишной шпаклевки не производится.

Нанесение декоративных покрытий

При нанесении декоративных фактур угол следует выводить точно так же, как и при использовании финишной шпаклевки.

Как подчеркнуть остроту угла

Подчеркнуть остроту качественно выведенных углов, можно двумя способами:

1. Используя метод контрастного окрашивания противоположных сторон угла — в этом случае угол становится четче;
2. Используя венецианские штукатурки , обладающие выраженным глянцевым аспектом, — этот метод сделает угол ярче и выразительнее.

Описывается, как подобрать состав для шпатлевания стыков, какие приобрести инструменты, техника работы. Особенности нанесения шпаклевки в углы между стеной и потолком, если планируется использовать плинтус либо без него. Как выровнять чересчур неровные стыки.

Когда потребуется шпаклевание углов стен

Нужно, чтобы углы были ровненькими и прочными, чтобы они не растрескивались и не крошились при усадке здания. Выравнивание их шпаклевкой повышает адгезию стены с краской либо обоями. Также, при планировании последующего оклеивания стен тоненькими обоями нужно сделать все максимально ровным, иначе будут четко просматриваться все дефекты и изъяны.

Как правильно шпаклевать своими руками

Требуется купить необходимые инструменты:

1. Угловой шпатель. Его применяют для того, чтобы выровнять стыки стен.
2. Правило.
3. Строительный уровень.
4. Перфорированные металлические либо пластиковые уголки.
5. Набор шпателей из металла разнообразных размеров.

С чего начать шпаклевку

Сначала нужно подобрать раствор для шпаклевки, он может различаться:

Можно приобрести сухую смесь, она стоит дешево, но ее следует развести. Еще продаются уже приготовленные растворы.

Раствор может быть создан на основе гипса или цемента. А может быть произведен на основе полимеров.

Гипсовая смесь годится для шпаклевания комнат, не имеющих повышенную влажность: спален, гостиных, детских.

Полимерная шпаклевка сделана на основе акрила либо латекса. Шпаклевку на основе латекса употребляют только для нанесения на стены в комнатах.

Смеси бывают выравнивающими, декоративными или универсальными. Они в основном отличаются по величине крупинок. Когда выбираете смесь, то смотрите на зернистость материала. Чем мельче крупинки, тем тоньше слой можно положить.

Выравнивающие, это стартовые шпаклевки, которые наносят первоначальным слоем. Декоративные, это финишные, которые употребляют при окончании работ.

Как наносить смесь на внутренние углы

Сначала требуется понять кривизну стыка. Далее вдоль него наносят шпаклевку. Излишний состав снимается правилом. Ровность проверяют с помощью угольника и строительного уровня. Если обнаружатся отклонения, то стык опять промазывают штукатуркой, но меньшим слоем.

После такого оштукатуривания могут образоваться маленькие выступы. Их шлифуют так: на ручную терку прикрепляют наждак, чтобы его края были шире краев терки на 2 см. Затем этим инструментом шлифуют одну сторону угла, потом другую. Это делают резкими и быстрыми движениями, от уровня пола постепенно поднимаясь к потолку. После этого поверхность станет ровной.

Как выровнять угол между стеной и потолком

Имеются отличия в длительности работ и в применяемых материалах при проведении работ при выравнивании угла между стеной и потолком под плинтус и просто под ровный угол.

1. Правда, угол под плинтус не обязательно очень тщательно выравнивать. Для таких работ хорошо использовать стартовый состав Акрил Путс либо любую другую смесь на основе акрила. Сначала состав наносят тоненьким шпателем, затем широким в 1 слой. Потом поверхность грунтуют, это увеличит в дальнейшем адгезию с плинтусом. После ждут 10-12 часов, чтобы грунтовка полностью просохла.
2. Угол без плинтуса делать тяжелее. Особенно это сложно сделать в новостройке, так как здание дает усадку. Сначала наносят слой шпаклевки, после его полного высыхания, углы укрепляют армирующими материалами: серпянкой либо скотчем с металлическими нитями. Серпянка довольно дешевая, но вот ровный угол с ней сделать сложно, так как она постоянно отстает.

А металлизированный скотч отлично годится для создания прямого угла, также после этого не появляются трещинки. Но он имеет минус: от нанесенного состава скотч может разбухнуть и исказиться. Ликвидируют этот недостаток с помощью жидких гвоздей и наложением еще одного слоя шпаклевки.

Как зашпаклевать угол, если он неровный изначально

Если угол неровный изначально, то его можно выровнять 3 способами:

1. Это наиболее трудоемкий способ. Он часто применяется в старых комнатах, где на стыках стен слой старой штукатурки гораздо толще, чем на стенах.

А уже потом можно шпаклевать с помощью широкого шпателя. Состав нужно наносить на самый краешек шпателя.

Если на противоположной стороне шпателя случайно появилась шпаклевка, то стоит принять ее небольшим шпателем. Затем широкий шпатель приставляют к углу так, чтобы смесь попала в угол, а потом осторожно отводят шпатель от угла. Так шпаклюют стену снизу доверху.

2. Сначала шлифуют стену шлифовальной машиной либо наждаком, а затем штукатурят. Но не стоит этого делать, если стыки стен были плохо забетонированы. Помимо этого, не следует делать такую работу, если стены были оштукатурены материалом марки 150-200.

3. Этот способ состоит в выравнивании стыков стен с помощью финишной шпаклевки. Но он подходит, только если после этого решено окрасить стену. Так как после такого способа стены все равно могут оставаться неровными. Финишную шпаклевку наносят в 3-5 слоев.

Когда проводить последующие работы

Если было нанесено несколько слоев гипсовой или цементной шпаклевки, то стоит подождать 5-6 часов до полного ее высыхания и продолжать работы. Максимальное время высыхания таких шпаклевок – 12 часов.

Если же была использована шпаклевка на основе полимеров, то следует подождать несколько дней.

Очень неровные углы стен лучше оштукатурить, затем прогрунтовать и далее шпаклевать. А углы между потолком и стеной можно сначала зашпаклевать, после укрепить металлизированной лентой, а потом опять зашпаклевать.

Полезное видео

Для качественного выполнения ремонтных и строительных работ часто необходим шпатель. С помощью этого инструмента наносят шпаклевку, удаляют старые обои, устраняют щели в стенах и проемах, выполняют многие работы, связанные с декорированием помещений, придавая фигурные формы поверхностям. Чтобы правильно выбрать рабочий инструмент, необходимо разобраться в его разновидностях, особенностях применения.

Критерии выбора инструмента для ремонта

Правильный выбор можно значительно сэкономить время, отведенное на выполнение ремонта. Нехитрым приспособлением достаточно просто очистить любую поверхность от старой штукатурки, слоя краски, засохшего клея. Гораздо легче обрабатывать выбоины на стенах, трещины, особенно на небольших площадях, удобной и качественной конструкцией с ручкой.

Перед тем как приобретать рабочий инструмент для шпаклевки стен, стоит придерживаться основных правил — критериев качественного выбора. Необходимо отметить следующее:

1. Хороший шпатель должен быть изготовлен из нержавеющей стали, подойдет для отделочных работ и инструмент с резиновой основой, а для разглаживания обоев — из пластика.
2. Рукоятка должна быть достаточно удобной, чтобы без труда можно ее было удержать.
3. Делают оценку упругости рабочей поверхности конструкции. Лезвие при протягивании не должно сильно согнуться или оставаться несгибаемым вовсе.
4. Сложно работать с очень узкими и длинными шпателями, это нужно учитывать.
5. Шпаклевку легче всего набирать приспособлением, у которого лезвие прямоугольной формы.
6. Выбирают не очень острую рабочую поверхность для нанесения строительных смесей, а для очистки стен от покраски или обоев лучше взять хорошо заточенный инструмент.
7. Качественное лезвие будет ровное, без каких-либо изъянов, оно должно прочно соединяться с рукояткой.

Перечисленные особенности помогут определиться с выбором шпателя для шпаклевки стен.

Разновидности шпателей

Выбор отделочного инструмента будет зависеть преимущественно от специфики выполняемых работ. Ассортимент очень большой. Виды шпателей:

• малярные;
• фасадные;
• угловые;
• японские;
• резиновые;
• фигурные;
• зубчатые;
• скребки;
• пластиковые.

Одни конструкции предназначены преимущественно для выравнивания поверхностей, заделки трещин, устранения изъянов, а другие — для создания рельефной фактуры, имитации фигур. Рассмотрим подробнее особенности использования.

Малярные шпатели и их применение

Очень распространены отделочные конструкции с нешироким лезвием и удобной ручкой. Применяют шпатель малярный в двух случаях:

1. Как вспомогательное приспособление в работе с широкими отделочными инструментами. Часто их называют «лопатка», с ее помощью накладывают и распределяют состав необходимых смесей по широким и большим лезвиям.
2. Для выравнивания поверхностей, затирки швов, работ в труднодоступных участках. Как раз узкими скребками аккуратно подправляют работу в сложных местах, равномерно распределяют шпаклевку на небольших площадях.

У самых надежных малярных шпателей трапециевидная форма. Треугольные приспособления не такие крепкие, могут сильно гнуться при работе. Самой прочной считается прямоугольная форма. Толщина металла на лезвиях в любительских инструментах составляет примерно 0,5 или 0,6 мм, в профессиональных шпателях применяется лист от 1 мм и больше.

Ручки могут быть изготовлены как из пластика, так и из резины. Последний вариант используется в профессиональных моделях, где рукоятки и эргономичные по форме, и противоскользящие. Такие конструкции, конечно, дороже по стоимости. Чтобы рукоятки были удобными в работе, они должны быть короткими и широкими.

Фасадные модели и их особенности

Какие инструменты для отделки предпочитают профессионалы? Фасадный вид — идеальный шпатель для шпаклевки стен. С помощью такой модели раствор можно не только быстро, но и качественно распределить по ровным поверхностям. В процессе работы отделочные конструкции подвергаются большим нагрузкам, поэтому и требования к ним очень высокие.

Лезвия должны быть от 200 до 800 мм. Многие профессионалы чаще советуют выбирать диапазон размера рабочей части от 300 до 450 мм для проведения качественных работ. С приспособлением, оснащенным лезвием от 600 мм и выше, справятся даже не все опытные специалисты.

У профессиональных фасадных моделей толще лезвие и прорезиненая рукоятка, любительские -немного проще. Стоимость изделий зависит и от конструкции, и от качества материалов. К основным критериям выбора фасадной модели относятся:

• качество лезвия;
• тип рабочей рукоятки;
• крепление ручки к лезвию.

Для работы с финишной шпаклевкой выбирают шпатель не с гибким, а с жестким лезвием. Состав при этом будет распределяться равномерно и не повторять поверхностные изъяны. Важно проверить плоскость рабочей зоны, край должен быть ровный. Рукоятку желательно выбирать прорезиненную. Для удобства работы она должна быть под наклоном.

Оригинальность и незаменимость угловых шпателей

Не только у малоопытных строителей, но даже у профессионалов особые затруднения в процессе отделочных работ вызывает именно процедура обработки углов. С использованием специальных конструкций ровно соединить поверхности будет гораздо быстрее, проще, качественнее.

Есть два вида угловых шпателей:

1. Для внутренних углов.
2. Для наружных.

Каждый из видов очень легко определить по расположению рукоятки. У первых моделей она находится внутри конструкции, а у вторых — снаружи. Кроме рукоятки, у таких конструкций есть углоформирующая часть. По ширине рабочие стороны должны быть не менее 70 мм.

Выбирая угловой шпатель, необходимо учитывать нюансы:

1. Рабочая часть должна изготовляться из нержавеющей стали и быть жесткой, чтобы сформировать идеальные углы.
2. У рукоятки должно быть хорошее крепление.

Работать с таким видом шпателей очень просто. Узким инструментом состав наносится, а разравнивается с помощью углового жесткого приспособления.

Необычность японского вида инструментов

Этот тип по своей конструкции очень отличается от традиционных вариантов. Японский шпатель — пластина прямоугольной формы, к одной стороне которой прикреплен держатель из пластика. Конструкция очень простая, но прочная.

Инструменты продаются обычно в наборах. В каждой упаковке есть по 4 штуки разного размера, предназначенных для выполнения определенного вида работ. Ширина основной части составляет 60, 80, 100 и 120 мм.

Лезвие в японском варианте конструкции должно быть и гибким, и упругим. Модель такого отделочного инструмента применяется в следующих работах:

1. Отделка сложных конструкций и арок с выпуклыми формами либо вогнутыми поверхностями. Незаменима японская модель в штукатурке рельефных оснований.
2. Ремонт в условиях ограниченных пространств.
3. Нанесение очень тонкого шпаклевочного слоя. Компактным скребком состав дозируется точнее, чем традиционными моделями.

Набор таких инструментов не очень дорогой. При покупке необходимо проверять качество металла. Важно, чтобы конструкция не деформировалась при изгибе.

Удобство резиновых шпателей

Этот тип незаменимый в отделочных работах со сложными по форме плоскостями, отлично подходит для заполнения небольших трещин, устранения мелких повреждений. Резиновым основанием легко можно распределить ровным слоем густую растворную смесь.

Размеры резиновых шпателей бывают разные, варьируются от 2 до 20 см. Выбирают инструмент индивидуально, все зависит от специфики выполняемых работ. Резина, из которой изготавливается основа, может быть также разной жесткости. Для отделки лучше выбирать менее гибкую конструкцию.

Ручка может быть стандартная, выпускают резиновые модели и без держателя по типу японских инструментов. Такой шпатель может быть выполненный и в форме простой лопатки.

С помощью резиновых приспособлений лучше всего наносить шпаклевку на вогнутые конструкции, заделывать угловые стыки, корректировать неровные поверхности.

Зубчатые конструкции для равномерного нанесения смесей

При укладке керамогранита, гипсокартона, линолеума, ковролина очень удобно использовать специально разработанный вид отделочного рельефного инструмента. Применение зубчатого шпателя предотвращает перерасход клеевых смесей, что очень экономно. Ширина скоб должна быть равна их высоте. Толщина наносимого раствора напрямую зависит от этих параметров.

Приспособления с крупными зубцами используют для облицовки гипсокартонных, керамогранитных поверхностей. С помощью инструментов со средними скобами наносят клей на обычную плитку. А вот мелкозубчатые — применяют для настила ковролина или линолеума.

Стоит отметить, что для укладки плитки выбирают инструмент с шириной зубков в 6 мм. При этом оптимальный размер толщины клея или его состава должен составлять также 6 мм, только так плитка не отпадет и будет хорошо держаться на поверхности. Выравнивая стены, стоит подбирать конструкции с разной высотой зубьев, что позволит без особого труда менять толщину клея примерно в 2 раза. Ширина зубчатой конструкции должна равняться размеру укладываемой плитки.

Шпатели-скребки и пластиковые модели

Какие инструменты значительно упростят отделочные работы, связанные с поклейкой обоев? Конечно, это пластиковые шпатели и скребки. Чтобы удалить со стен краску и старые обои, необходим инструмент с рабочей основой из прочного металла. Для этого используют специальный скребок. Эта конструкция универсальная, так как включает и острое лезвие, и инструмент для чистки валика, и мощный гвоздодер. Полотно у приспособления должно быть ровное, лезвие — острое, а ручка — хорошо крепиться.

Пластиковые модели применяют для разглаживания обоев. Рабочий процесс при этом ускоряется в несколько раз. Такие шпатели называют «гладилкой для стен». У конструкции должна быть просто идеальная рабочая поверхность, чтобы никакие заусеницы не повредили полотно наклеенных обоев. Выбирая пластиковый шпатель, обращают внимание на отсутствие сколов, удобную рукоятку, четко рекомендуемую ширину инструмента от 20 до 25 см.

Особенности хранения и ухода

Все необходимые ремонтные и отделочные работы будут выполнены правильно только с помощью качественного инструмента. Важно учитывать рекомендации по применению, эксплуатации, хранению шпателей. Например, после использования отделочные приспособления обязательно моют и хорошо просушивают.

Лезвие не должно подвергаться механическим сильным нагрузкам, поэтому слишком тяжелые смеси не рекомендуется наносить. Рабочая основа инструмента по минимуму должна соприкасаться с абразивными поверхностями.

Хранить шпатели лучше вертикально, аккуратно прикрепив на гвоздик. В ящиках с инструментами не рекомендуют держать, чтобы не прогнулись лезвия.

Выбирать инструмент среди широкого ассортимента нужно практично, основываясь на специфике необходимых работ. Правильная эксплуатация шпателя будет залогом качественной отделки помещения.

Угловой шпатель как пользоваться

Одним из признаков высококлассного ремонта являются так называемые «острые» углы — качественно выведенные угловые линии на внешних поверхностях стен, откосов, ниш и прочих конструктивных элементов. Сам процесс выведения углов не слишком сложен, однако Вам потребуется определенное количество времени и терпения.

Подготовка к работе

После установки перфорированных уголков и их заделки штукатурным раствором на углах остается множество заусенцев и выбоин, а в некоторых местах штукатурка и вовсе может отсутствовать. Если на такой угол нанести тонкий слой декоративной отделки (краски или фактуры) — впечатление о выполненном ремонте будет испорчено.

Для того чтобы Ваши углы выглядели максимально эстетично, их следует формировать уже на этапе базового оштукатуривания, поскольку тонкие слои шпаклевки не смогут устранить дефекты базового слоя.

Базовое формирование угла

При выполнении базового оштукатуривания стен формирование угла происходит в два этапа:

1. Первоначальное формирование геометрии

Как правило, после застывания штукатурного слоя выполняется заделка его поверхностных дефектов. На данном этапе целесообразно произвести также и корректировку сторон угла, равномерно распределив штукатурный материал по всей длине перфорированного профиля. Данную работу лучше выполнять коротким правилом (отрезком правила). Сперва штукатурку наносят на одну сторону угла, затем на противоположную. После того как нанесенная Вами штукатурка застынет — срежьте ее излишки шпателем или ножом.

ВАЖНО: Не бойтесь оставлять на поверхности угла излишки материала — их впоследствии легко срезать. Главное — заполнить раствором все выбоины и пробелы так, чтобы штукатурный слой был как можно более ровным.

Не используйте угловой шпатель для выполнения базового выведения интерьерных углов, он предназначен для более грубой работы, к примеру — оштукатуривания внешних углов зданий. Применяя данный инструмент, добиться идеальной геометрии и эстетики Вам не удастся. Для достижения наилучшего результата используйте перфорированные штукатурные уголки.

2. Корректировка геометрии угла

После полного высыхания базового штукатурного слоя устраняются небольшие дефекты его поверхности. Одновременно с этим корректируется и линия угла. Если на поверхности остались неровности — предварительно отшлифуйте её с помощью наждачной бумаги средней зернистости, после чего удалите пыль. Для устранения дефектов используется штукатурный раствор более жидкой консистенции либо базовая шпаклевка. Порядок выполнения работ аналогичен описанному выше, но в данном случае выравнивание лучше выполнять малым шпателем. После застывания штукатурного слоя излишки материала срезаются острым ножом (шпатель для этого применять не рекомендуется).

Финишное выведение угла

Шлифование поверхности

Если Вы планируете произвести высококачественное окрашивание стен либо нанесение декоративной фактуры — пр выполнении финишной отделки угол вновь следует обработать. Таким образом, Вы устраните мельчайшие дефекты, от которых невозможно избавиться на предыдущих этапах. Выполняя предварительное шлифование штукатурного слоя, уделите особое внимание углам — их поверхность должна быть ровной и гладкой. Не забудьте тщательно обеспылить и прогрунтовать базовый слой перед нанесением на него финишной шпаклевки.

Нанесение финишной шпаклевки

После того как основная поверхность стены будет покрыта шпаклевкой, выполните финишное выведение углов. Для этой работы лучше использовать маленький шпатель. Сначала материал равномерно распределяется с одной стороны угла «на сдир» — при этом следует направлять инструмент движением вниз и от угла. Затем аналогичным образом материал наносят с противоположной стороны угла.

ВАЖНО: Работать следует с особой тщательностью, так как на тонком финишном слое становятся заметными мельчайшие дефекты.

После окончательного высыхания шпаклевки обе стороны угла следует отшлифовать супермелкой наждачной бумагой. Образовавшаяся пыль удаляется кистью или мягкой ветошью. После этого процесс выведения угла при необходимости можно повторить.

ВАЖНО: Грунтование между слоями однородной финишной шпаклевки не производится.

Нанесение декоративных покрытий

При нанесении декоративных фактур угол следует выводить точно так же, как и при использовании финишной шпаклевки.

Как подчеркнуть остроту угла

Подчеркнуть остроту качественно выведенных углов, можно двумя способами:

1. Используя метод контрастного окрашивания противоположных сторон угла — в этом случае угол становится четче;
2. Используя венецианские штукатурки , обладающие выраженным глянцевым аспектом, — этот метод сделает угол ярче и выразительнее.

Шпатлевание является подготовительной процедурой поверхностей перед их финальной отделкой. Такая облицовка позволяет выровнять стены и сделать их более гладкими. Но не многие знают, как шпаклевать углы. У обработки углов существуют свои особенности и нюансы. В данной статье будет рассмотрено, как правильно шпаклевать углы стен и какие материалы и инструменты для этого понадобятся.

Нюансы шпаклевки

Во время ремонта в любой постройке необходимо выполнять выравнивание внутренних и наружных углов стен. При этом понадобится выбрать оптимальный раствор для такой работы, который может различаться по следующим параметрам:

• Степень изготовления. Раствор может быть сухим, отличается довольно низкой ценой и простотой в работе, но разводить его понадобится самостоятельно. Также существуют уже готовые к обработке смеси, не требующие предварительной подготовки.
• Количество вяжущих компонентов. Состав может быть изготовлен на основе цемента или гипса. Цементный раствор обладает хорошей влагостойкостью, что позволяет использовать его для шпатлевки углов в ванной или на кухне. Недостатком можно считать возможность растрескивания покрытия при высыхании смеси. Гипсовая облицовка применяется только внутри помещений, так как имеет невысокую защиту от влаги.
• Предназначение. Растворы могут быть выравнивающими, декоративными или универсальными, поэтому перед покупкой рекомендуется проконсультироваться с продавцом.

При выборе состава для выравнивания углов необходимо обратить внимание на величину крупинок раствора. Этот показатель напрямую влияет на качество облицовки, чем он меньше, тем тоньше будет слой отделки.

Перед тем как сделать выравнивание углов, понадобится подготовить следующие инструменты:

• Угловой шпатель. Этот инструмент используется для выравнивания наружных и внутренних углов постройки. Его отличием является крепление ручки мастерка с обеих сторон угла.
• Строительный уровень.
• Перфорированные уголки, изготовленные из металла или пластика.
• Металлические шпатели разных размеров.

Отделка наружного угла

Шпаклевка осуществляется при помощи оформления стыков поверхности под прямым углом. Чтобы зашпаклевать наружные участки, на край стены понадобится установить специальные насадки. Они бывают следующих видов:

• Металлические. Для производств таких изделий используется алюминий или тонкая оцинкованная сталь. С целью уменьшить массу конструкции, чтобы утопить ее в шпаклевке, по бокам делаются перфорации. Минусом такой разновидности можно считать возможность образования коррозии в местах повреждения оцинковки.
• Пластиковые. Форма изделия напоминает металлическую накладку, но при этом материал имеет более высокий срок эксплуатации. Пластиковые конструкции зачастую используются для неровных стен с большим количеством выступов и прочих дефектов.
• Гибкие. Используются для облицовки углов в арочных проемах или при необходимости штукатурить криволинейные участки на поверхностях из гипсокартона.

Виды металлического гофрированного уголка

Металлический перфорированный уголок можно увидеть на следующем фото.

Эту деталь часто путают с угловой накладкой для оштукатуривания. Внешне они похожи, но шпаклевочная накладка производится с меньшей толщиной.

Специальная конструкция уголка позволяет изгибать его под нужным углом, при этом не повреждая края материала. Накладки применяются лишь для обработки участков в 90°, шпаклевание остальных выполняется без дополнительных конструкций.

Порядок выполнения процедур при шпаклевании наружных углов следующий:

1. Небольшой слой раствора равномерно наносится по всей длине обрабатываемой поверхности.
2. Производится монтаж перфорированного уголка, который затем утапливается в смеси.
3. Изделие устанавливается по уровню, при необходимости добавляется нужное количество шпатлевки.
4. После высыхания раствора можно приступать к финишной отделке.
5. На шпатель накладывается небольшое количество смеси и обрабатывается поверхность с одной стороны.
6. Процедура повторяется на другой стороне, при этом понадобится вывести излишки раствора под изделием.
7. Равномерными движениями состав выравнивается, при этом нужно не оставлять борозд.
8. Процедура повторяется, пока не будет обработана вся площадь, подлежащая облицовке.
9. После высыхания состава участок шлифуется и грунтуется проникающим раствором. При необходимости проводится финишная шпатлевка.
10. Проводится повторная шлифовка. При этом нужно следить, чтобы «наждачка» не стерла шпаклевоч

советы по выравниванию стен +Видео уроки

Вот и пришло время долгожданного ремонта.

Деньги накоплены, материалы закуплены и вы отправились в отпуск ради этого дела.

Наверное, вы решили сделать ремонт своими  силами? Действительно, зачем втридорога платить отделочникам.

Однако, нанимая бригаду, есть определенные трудности в подготовке стен, шпаклевании. Как же сделать самим то, что умеют рабочие? Об этом мы поговорим далее.

Вы решили сделать ремонт

Мы уже упоминали о трудностях с наемными отделочниками. Так и есть: их работу надо держать под контролем, следить, чтобы они выполнили все качественно. Уж проще тогда сделать все самим. С чего начинать?

Шпатлёвку всегда наносят шпателем, а как же им работать?

Выравниваем стены

В большой редкости существуют идеально ровные стены. Обычно под обоями или декоративными элементами скрываются какие-то дефекты стен.

Выравнивание поверхности стен происходит в два этапа:

1. Нанесение состава;
2. Разравнивание.

Нанесение состава для базового слоя

Если дом новый, на стенах иногда видны стыки плит и какие-то неровности штукатурки.

До нанесения базового слоя штукатурки избавляются от точечных дефектов на стенах.

Такие манипуляции позволят сэкономить время и хорошо подготовить поверхность к дальнейшим действиям. Для исполнения этой работы нам потребуется шпатель с узкой частью.

Шпатель может быть как из металла, так и из резины.

Если будет, возможность, берите два шпателя с разной шириной рабочей поверхности, например, от 20 до 50 мм.

Шпатель малярный

Шпатлёвку из емкости удобней всего набирать узким шпателем.

Шпатлёвку берут в таких количествах, которым можно заполнить щели, впадины или трещины в стене.

Состав наносят, как правило, резиновым шпателем, так как рабочая его часть очень пластичная.

Достаточно сделать несколько движений для того, чтобы шпатлевкой заполнить изъяны и сравнять слой шпатлёвки с поверхностью стены. У такого шпателя нет ручки, это делает его удобным в использовании.

Металлический шпатель используют для замазывания неглубоких щелей, трещин и стыков.

1. Шпателем набирается небольшое количество шпатлёвки и затем наносится на то место, которое нужно шпатлевать.
2. Потом смесь распределяют в щели, так чтобы он сравнялся с поверхностью стены.
3. Шпатель двигают строго в одну сторону. Например, сверху вниз или справа налево, край шпателя должен быть почти параллельно стене.
4. Излишки шпатлевки необходимо будет удалить широким шпателем, после того как щель, трещина будут скрыты.

Разравнивание состава

Когда все мелкие изъяны устранены, приступают к шпатлеванию стен.

Шпатлевать необходимо тщательно, чтобы поверхность стала не шероховатой, а гладкой.

От того, какое будет покрытие стены, зависит красивый вид финишного покрытия. Ведь ровную стену гораздо легче оклеивать обоями, чем ту стену, где есть кое какие шероховатости.

Итак, для работы вам потребуется широкий шпатель с рабочей поверхностью в 500-600 мм.

Широким шпателем очень удобно разносить шпатлёвку по большой площади.

Также понадобится инструмент с лопаткой, ширина которой  составляет 100-150 мм. Он нужен для нанесения раствора на шпатель широкий.

Способы нанесения шпаклевки

Шпатлёвку наносят несколькими способами:

1. Шпатлёвку набирают узким шпателем и переносят на поверхность широкого шпателя, потом с его помощью наносят шпатлёвку на поверхность стен;
2. Берут узкий шпатель и набирают им шпатлёвку и сразу же наносят на поверхность для шпатлевания, потом всю массу распределяют по стене широким шпателем.

Работа шпателем

Первый слой шпатлёвки называют толстослойным выравниванием, его толщина может быть до одного сантиметра.

Это необходимо для максимального выравнивания поверхности.

Раствор распределяют по поверхности при помощи широкого шпателя.

Вначале шпатлевания шпатель держат почти параллельно стене. Чтобы не было неровностей из-за излишков шпатлёвки, по краям шпателя, раствор наносят на середину шпателя при помощи небольшого шпателя. Лишнюю шпатлёвку собирают широким шпателем и при помощи небольшого шпателя, убирают обратно в ёмкость.

Наносим чистовой слой

Окончательный слой шпатлёвки наносят не более двух миллиметров.

Чистовой слой шпатлёвки нужен для того чтобы хорошо скрыть мелкие изъяны, которые могли остаться после чернового слоя.

Для этой работы вам потребуются те же инструменты, что и в прошлом этапе.

На этом этапе шпатлевания шпатель держат под углом двадцать градусов. Распределение раствора будет либо сверху вниз, либо слева на право.

Шпатлёвку наносят полосами, проводя по обработанному участку и заходя немного на другой участок, не обработанный. Финишный слой штукатурки будет гладким и ровным, на такую поверхность будет комфортно наносить краску или наклеивать обои.

Люди, впервые взяв шпатель, задаются вопросом как его правильно держать?

Ответ: рукоять шпателя необходимо поместить в ладонь, а указательный палец в этот момент должен находиться сверху рабочего полотна. Чтобы качественно зашпатлевать углы, необходимо,  углы лезвия шпателя придерживать второй рукой. Чтобы убрать лишний слой или окончательного выравнивания, необходимо шпатель держать почти под прямым углом.

Во избежание наплывов шпатлёвки, необходимо постепенно уменьшать  угол наклона шпателя относительно стены.

Итоги

Если что-то не получается, не отчаивайтесь, опыт придёт, но со временем.

При шпатлевании стен используют как минимум два инструмента. Это шпатель с узкой рабочей поверхностью и шпатель с широкой рабочей поверхностью, ещё используют небольшой резиновый шпатель для заполнения раствором глубоких дефектов поверхности.

Тогда у вас всё получится. А мы пожелаем вам успеха и терпения!

Угловой шпатель – секреты ровных углов!

А А А

При облицовке поверхности как внутренний, так и наружный угол для любого новичка – достаточно серьезная проблема.

Начинать изучать облицовку углов следует с покупки подобного инструмента, как угловой шпатель!

1 Шпатель для углов – что за инструмент?

Именовать данный инструмент шпателем не очень правильно, по собственному строению это самый реальный мастерок. И как в мастерке, в нем актуальны все три составляющие: ручка, поверхность для работы и перемычка между этими 2-мя компонентами. Полотнище мастерка, выполненное из прочной стали, согнуто в середине строго под прямым углом. Если из этого исходить, использование подобного инструмента есть смысл только в помещениях, в которых четко выдержана геометрия и углы имеют ровно 90°. А подобных помещений не очень то и много!

Благодаря этому большое количество рабочих ставят под сомнение потребность в подобном инструменте, и необходимо отметить, в большинстве случаев они не ошибаются! Сегодняшняя методика штукатурки стен не может обойтись без использования перфорированных уголков, которые уже имеют четко выверенный угол и помогают быстрой облицовке углов. Ознакомимся с этими методами намного подробнее!
Фото углового шпателя с резиновой ручкой, kogda-remont.ru

На фото — шпатели для углов с ручками из дерева, krepeg-s.ru

Фото углового шпателя для углов внутренних, stroybanda.ru

На фото — шпатель угловой, npkavkaz.ru

Фото углового штукатурного шпателя, forch.ru

2 Один в поле не воин – угловой шпатель и что еще?

Для работы со штукатуркой вам потребуются обыкновенные инструменты: уровень, кельма, правило, пару шпателей не одинаковые и гладилка, а еще терка с резиновой губкой для отделки поверхности, покрытой смесью на гипсовой основе. Пригодится и инструмент для углов. Для замешивания раствора нам нужно будет ведро или иная комфортная емкость, а еще миксер для строительных работ.

В процесс подготовки входит и установка штукатурных маячков. Производятся подобные, в основном, в 2-ух вариациях – толщиной в 6 мм и 10 мм. В простонародье их так и называют – «шестерка» и «десятка». На случай с «шестеркой» ее применение есть смысл тогда, когда штукатурка наносится небольшим слоем, или тогда, когда от маячков после стеновой отделки следует избавиться. Избавиться от них следует всегда, когда предполагается стеновая покраска или наклеивание обоев, потому как совсем не всегда данные изделия делаются из нержавеющих составов, и из-под краски или рулонов обоев могут проступить заржавелые полосы. Считай, что весь ремонт известному животному под хвост.

Если же оштукатуриваемая поверхность в дальнейшем будет «упрятана» под плитку, то в извлечении маячков нет никакой потребности, а это означает смело можно применять «десяточку», потому как с ней намного легче работать, ее не просто деформировать, да и монтируется она легче.

Изготовители в большинстве случаев берут во внимание, что обычная высота стен в наших краях – в районе 2-ух с половиной метров, благодаря этому и маячки вы сумеете приобрести необходимые. Начиная от угла, следует поделить стенку на полутораметровые вертикально расположенные полосы, по краешкам которых и необходимо установить маячки. Если у вас по какой-то причине правило короче (хотя подобные могут быть достаточно редко), то нужно ориентироваться на его длину, ведь собственно для упора правила вы и устанавливаете маячки. К правилу для комфорта можно закрепить клеющейся лентой уровень, чтобы постоянно не прикладывать одно к иному.

После замеров подготовьте саму поверхность – сметите с нее пыль, смочите водой, применяя широкую кисть или тот же веник. Заранее необходимо оценить, насколько стенка отвечает зрительной вертикальности, и нет ли важных отклонений – это влияет напрямую на кол-во смеси из гипса, которую нам предстоит подготовить. Рабочие отлично ознакомленны, что строго отвесные стенки в наших домах – несчетная редкость, благодаря этому могут быть готовы ко всему! Если поверхность имеет Наклон наружу – вверху нужно подкладывать больше раствора, если же уклон направлен внутрь – раствора будет побольше внизу.

3 Устанавливаем маяки – ориентир для прямых углов!

Для установки маяков лучше всего применять собственно смесь на гипсовой основе, а не привычную песчано-цементную. Почему собственно гипс? Он быстро застывает и отлично держит маяки, а поэтому вы не будете очень долго ожидать после их установки, фактически сразу приступив к ключевому объему работ. Прекраснее всего замешивать раствор миксером для строительных работ, который применен к подобным нагрузкам. Электродрель с подобающей насадкой, разумеется, тоже вариант, однако готовьтесь к тому, что подобные нагрузки инструменту тяжело, о чем Вы будете знать благодаря выраженному аромату перегоревшей пластмассы.

Уж предпочтительнее работать по старинке, замешав смесь ручным способом – это очень медленно, зато все инструменты целы. Для того, чтобы выяснить, как развести гипс, прочитайте инструкцию на упаковке. Но имейте в виду, что в большинстве случаев изготовители указывают чуть-чуть малое число воды, чем необходимо в действительности – смесь может выходить не очень пластичной, как хочется. Замешивайте маленькие порции, не забывайте, что гипс застывает с замечательной скоростью. Применять затвердевший материал, опять перебив его мастерком, не стоит – такой гипс теряет собственные свойства, его называют еще «мертвым». У вас выйдет пластичная, липкая и мягкая масса.

На намеченные точки установки маячков набрасываем маленькое количество смеси – набираем и шлепаем о стенку, выполняя расстояние около 30 см. Первыми ставьте угловые маяки, отступая от угла сантиметров 20. К «лепешкам» прикладуем маяк и на любой из точек придавливаем его пальцами. Пока раствор не отвердел, приставьте к планке пузырьковый уровень и добивайтесь строго отвесного положения.

Когда эта задача достигнута, подправляем «лепешки» шпателем – где необходимо, добавляем раствор, а где не надо, убираем остатки. При необходимости можно и сделать больше слой гипса, бережно оттянув маяк от поверхности стены. Но основное, чтобы нигде гипс не выступал за маяк! Имейте в виду, что если стенка неравномерная и имеет Наклон, к примеру, внутрь, то маяк должен быть прижат к верхнему краю фактически очень плотно к поверхности стены, и наоборот. Если маяки установлены правильно, считайте, что тот же наружный угол фактически готов!
На фото — шпатель угловой внутренний, luxdecor.su

Фото шпателя для углов, stroiteks.blizko.ru

На фото — шпатель затирочный угловой, stroynet.ru

Фото выравнивания углов угловым шпателем, srbu.ru

На фото — шпатель для внешних углов, ibud.ua

4 Сложностей в работе – на что смотреть?

Если на маленьком участке сосредоточены одновременно несколько углов, к примеру, два внутренних и один наружный, то сначала необходимо определиться, какие углы в принципе наиболее актуальны – они обязательно должны выйти у вас под прямым углом. Если это два внутренних, то наружный угол выйдет сам по себе той величины, которую продиктуют стены. На углы устанавливаем с отверстиями профиля и приступим к штукатурке. Самый обыкновенный метод достигнуть ровных углов внутренних – поровнять стены по очереди, в первую очередь уделив внимание одной, и как только она подсохнет, заняться второй.

Чтобы не задеть уже готовую стенку, примените правило с остро обрезанным краем. Правда, на подобный вариант уходит очень много времени. Если же оштукатуривать сразу две стены, то нанесённый раствор снимается правилом от центра стенки в угол. Не доходя до самого угла пару сантиметров, ждем, когда раствор чуть-чуть отвердеет, приставляем правило вертикально к поверхности стены и как бы подрезаем останки раствора легкими «тычками» от центра в угол, в первую очередь на одной стене, потом на второй. И вот тут-то и пригодится шпатель для углов внутренних – чуть-чуть размачиваем водой гипс и заглаживаем угол инструментом! Чтобы был упор, можно к одной из сторон угла приставить правило.

Похожие посты

Подвесной потолок — отделочная конструкция, подвешиваемая к основному потолку. Подвесные потолки применяются в декоративных целях, для улучшения акустики или подавления шума, а также с целью создать закрытое пространство под основным потолком для разводки кабелей или труб, установки элементов освещения.

Конструкция

Подвесные потолки крепятся на жёсткий деревянный или металлический каркас, который в свою очередь прикрепляется к существующему потолку, обычно с применением подвесов. Если подвесы не используются, а каркас крепится напрямую к существующему потолку, то потолок иногда называют подшивным.

По конструкции каркаса и материалу покрытия выделяются следующие типы потолков:

• Модульные
  • Кассетный (растровый). Каркас в этом случае составлен из металлических профилей, образующих прямоугольники, на которые сверху укладываются модули потолка (плиты, кассеты). Наиболее популярны модули размером 60×60 и 60×120 сантиметров. Преимуществом данного вида потолка является возможность повторить контуры помещения: углубления, выпуклые детали, ниши. Недостатком подвесного потолка кассетного типа являются большой вес и уменьшение при его установке высоты помещения на 15—20 см.
  • Реечный. Модули этого потолка представляют собой длинные и сравнительно узкие панели (рейки) из алюминия, которые стыкуются между собой загнутыми краями. Наиболее популярны панели длиной 3—4 метра, типичная ширина рейки — 10 сантиметров. Преимуществом данного типа потолка является легкость монтажа на криволинейных поверхностях. После монтажа такого потолка высота помещения уменьшается на 4—20 см. Реечные потолки обычно не используются в жилых комнатах, так как там они выглядят не очень уютно. Водо- и огнеупорны, морозоустойчивы, используются в небольших влажных помещениях (в ванных комнатах), а также в неотапливаемых помещениях. Для внесения разнообразия во внешний вид подвесного потолка используются специально профилированные рейки — так называемая «раскладки» — вставляемые между основными панелями, а также светильники.
  • Решетчатый (ячеистый, грильято от итал. grigliato — «решётка»). Данный вид потолка- является разновидностью плиточных и кассетных потолков. Его отличают специальные полости (ячейки), закрытые с тыльной стороны фоновой подложкой. Форма проемов допускает разнообразие: может быть не только квадратной, а также овальной, круглой и т. д. Модули этого потолка (обычно U-образные) собираются в металлическую решётку. Размер модулей обычно в пределах от 5×5 до 20×20 сантиметров.
• Цельные
  • Гипсокартонный. С применением сплошного листа гипсокартона. Такой потолок позволяет исправить неприглядный внешний вид базового потолка, спрятать проводку и инженерные коммуникации, вмонтировать элементы освещения, а также создать любые формы потолочного пространства. Особенностью таких конструкций является необходимость обустройства специальных люков для обеспечения доступа к коммуникациям, расположенным на базовом потолке из-за неразборности самого потолка. Потери в высоте помещения после монтажа гипсокартонного потолка несущественны — около 3—5 см. Гипсокартон боится воды, поэтому потолки с использованием этого материала нельзя устанавливать в ванных комнатах.
  • Натяжной потолок изготавливается из ПВХ плёнки шириной от 130 до 400 сантиметров.

См. также

Источники

Примечания

Что такое подвесной потолок?

Подвесные потолки – это вид декорирования помещений, который позволяет скрывать недостатки старой поверхности, делать простые или сложные элементы, повышать звукоизоляцию помещения.

Выделяют несколько видов подвесных потолков:

• материал изготовления (гипсокартон, армстрогновые панели, натяжные потолки),
• конструкция (плоские, прямоугольные, фигурные, многоуровневые),
• место установки (жилые дома, банкетные залы, офисы, помещения коммерческого типа).

Для чего нужны подвесные потолки?

Подвесной потолок — это сборная конструкция, состоящая из каркаса и покровочного материала. В зависимости от вида подвесного потолка существуют разные типы монтажа каркаса.

Каждый вид подвесного потолка имеет свой регламентный способ применения. Благодаря своей многогранности, подвесные потолки успешно применяются в квартирах, частных домах, а также в коммерческих помещениях.

Подвесные потолки обычно применяют для создания декоративных форменных структур или модулей, которые скрывают недостатки отделки основного потолка. За подвесным потолком легче протягивать электрические коммуникации.

Также он легко скроет коммуникации водоснабжения и канализации, если они присутствуют (чаще всего в коммерческом помещении, где есть два и более этажей).

В помещениях, в которых слишком высокие потолки (около 3,5 м.), подвесной потолок применяют для стандартизации (2,5 м) высоты.

При помощи подвесных потолков (особенно гипсокартонных) можно создавать формы невероятной красоты, которые будут радовать глаз. Для жилищного фонда в основном этот способ и используется. Натяжные потолки комбинируются с подвесными – это очень эстетично.

Для коммерческих помещений чаще всего используют подвесные потолки в виде плит армстронга, металлической вагонки, грильято.

Как выглядит подвесной потолок?

Если принято решение сделать подвесной потолок у себя в доме, необходимо знать какой же вид он будет иметь после монтажа. Комбинацию разновидностей подвесных потолков применяют в жилых помещениях.

Такой потолок делается из гипсокартона и натяжной, эластичной ткани. Он имеет вид конструкции, которая монтируется в несколько уровней. Сначала крепится каркас гипсокартонного потолка металлическими профилями, после этого монтируется гипсокартон и создается ниша для крепления натяжного потолка.

Натяжной потолок имеет гладкую, блестящую структуру. Исполнена она либо в матовом цвете, либо в ярко выраженных фактурных тонах. Натяжные потолки могут быть в виде декоративного потолочного панно с эффектным изображением.

Комбинация гипсокартона и натяжного потолка создает очень привлекательный, оригинальный вид.

Для помещений в доме могут также использоваться сайдинговые подвесные потолки. Сайдинг успешно применяется для внутренних работ, имеет очень привлекательный вид с серебристыми, золотистыми или медными кромками.

В комбинации с соответствующей подсветкой, такие потолки эстетически смотрятся. Они имеют полосообразную, яркую структуру.

Что нужно для подвесного потолка?

Чаще всего используется в жилых помещениях подвесной потолок из гипсокартона. Он позволяет создавать разнообразные формы, на любой вкус.

Для создания невероятных дизайнерских идей, или простого ровного потолка, необходимы крепежные элементы каркаса и всей конструкции в целом:

• Подвесы. Используются для выравнивания уровня потолка;
• Потолочные профили. Служат основными крепежными элементами, к которым прикручивают листы гипсокартона;
• Направляющие. Профиль UD. Его крепят по периметру помещения. В него вставляют потолочные профили, что придает конструкции прочности;
• Крабы. Используются, когда необходимо сделать крестообразное соединение;
• Профильные уголки из металла и пластика. Они необходимы для заделывания углов после монтажа гипсокартона;
• Гипсокартон. Имеет вид прямоугольных листов. Бывают простые потолочные, огнестойкие и влагостойкие листы.
• Шурупы по металлу, дюбеля быстрого монтажа, мелкие шурупы со сверлышком для стыковки профилей между собой.

Имея эти материалы, создать гипсокартонный подвесной потолок не составит особых трудностей, кроме применения физического труда.

Твитнуть

Подшивной потолок — конструкция, виды, монтаж своими руками

Подшивной потолок в большинстве случаев выполняет роль чернового потолка или является основанием для его устройства. Монтаж этой конструкции – обязательный этап строительства любого здания, независимо от того, из каких материалов оно возведено. Главная особенность подшивного потолка в том, что он крепится непосредственно к балкам перекрытия.

Подшивной потолок

В некоторых случаях устройство подшивного потолка необходимо в помещениях, в которых уже смонтирован черновой потолок, но его нужно либо утеплить, либо усилить. В этом варианте в качестве подшивного материала используют гипсокартон, влагостойкую фанеру или ОСБ.

Что такое подшивной потолок

Содержание материала

Пирог верхнего перекрытия всегда многослоен. Каждую его составляющую, закрывающую собой базовую поверхность, можно назвать подшивным потолком. Поэтому неспециалисты относят к этой категории и подвесные конструкции из любых отделочных материалов — гипсокартона, натяжных пленок, пластика, дерева. Но это ошибочное мнение.

Схема подшивного потолка

Основное отличие подшивных и подвесных потолков в том, что первые всей своей площадью прикреплены к базовой поверхности, а вторые подвешены и находятся на некотором расстоянии от нее. Поэтому «подшивной» и «подвесной» потолок – разные понятия.

Устройство подвесного потолка

В строительной документации четко разграничены системы подвесных и подшивных потолков. Первые являются разборными конструкциями, которые, в свою очередь, делят на две категории: проходные (предоставляющие доступ к скрытым за ними коммуникациям) и непроходные (для доступа к коммуникациям необходим демонтаж нескольких элементов конструкции). В П1-01 к СНиП 2.08.02-89 указано, что непроходной подвесной потолок является активной частью перекрытия, за которой размещают инженерные сети.

СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения. Файл для скачивания.

СНиП 2.08.02-89

Подшивные потолки – неразборные конструкции, тоже являющиеся активной частью базового перекрытия. Между первым и вторым элементами пирога нет расстояний, поэтому прокладка электросетей и коммуникаций жизнеобеспечения невозможна.

Основные требования к подшивным конструкциям следующие:

• монтаж и крепление конструкций и материалов весом до 10 кг допустим без усиления базового перекрытия;
• монтаж и крепление конструкций и материалов весом от 10 до 20 кг реализуют путем устройства дополнительной обрешетки из деревянных брусков или металлопрофиля;
• монтаж и крепление конструкций и материалов общим весом свыше 20 кг допустим при условии устройства в зоне крепления дополнительных несущих конструкций.

Как сделать подшивной потолок по балкам перекрытия

Основное достоинство этих потолков в том, что для их монтажа не требуется подготовка основания. В качестве подшивного материала используют обрезную и необрезную доску. Если есть необходимость в утеплении потолка, в проемы между балок закладывают утеплитель.

Примерная схема подшивного потолка: 1 — стены, 2 — балки чердачного перекрытия, 3 — доски подшивного потолка, 4 — слой гидропароизоляции, 5 — утеплитель, уложенный между балками перекрытия, 6 — паропроницаемая мембрана, 7 — доски чердачного пола

Таблица для определения толщины балок подшивного потолка в зависимости от нагрузок

Основное назначение подшивной конструкции — выравнивание верхнего перекрытия, его тепло- и звукоизоляция.

В качестве теплоизоляционного материала выбирают любой из подходящих:

• пенопласт;
• стекловату или минеральную вату;
• сыпучие материалы — керамзит, опилки, сухую траву или хвою.

Последний вариант чаще всего используют при устройстве верхних перекрытий бань и подсобных помещений. Если утепляют потолок опилками, их предварительно смешивают с известью пушонкой. Это предотвращает переувлажнение и загнивание древесины. При использовании сыпучих материалов утепление выполняют со стороны чердака или верхнего этажа после того, как будет подшит потолок нижнего помещения.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Минеральная вата

Пиломатериал необходимо покрыть в 1-2 слоя составом, защищающим дерево от воздействия влаги, вредоносных микроорганизмов и насекомых. Лучший выбор – огнебиозащитный состав. Можно использовать любые пропитки и грунты, обладающие этими свойствами.

В числе таких пропиток:

• «Сигма-Д»;
• «Верес»;
• Tikkurila Valtti Expert Base;
• «Woodmaster Биосепт-Ультра».

Valtti Expert Base — Валтти Эксперт Бейс

Последовательность работ по устройству подшивного потолка

Сначала собирается каркас из несущих балок (в отсутствие такового). Он будет основой всей конструкции и на него ляжет основная нагрузка. Идеальным материалом для сооружения перекрытия в этом случае станут балки, сечением 50х150 миллиметров. Балки укладывают на верхнюю обвязку и формируют из них несущую решетку

Шаг 1. Подготовка обшивочного пиломатериала. Доски покрывают антисептическим и огнезащитным составом.

Цены на антисептик

антисептик

Если предполагается декоративная отделка, то для обшивки подойдут доски и не самого высокого качества

Шаг 2. Если здание в процессе строительства, доски для подшивки потолка можно уложить сверху на балки перекрытия и поочередно опускать их вниз. Это удобно в том случае, если есть техника для подъема грузов. Если все работы выполняют вручную, высушенные доски заносят в помещение, в котором будут выполнять подшивку потолка.

Работа со стороны чердака может потребовать предельной осторожности

Шаг 3. Начиная от одной из стен, перпендикулярно балкам поочередно крепят 2-4 доски. Используют гвозди и молоток или шуруповерт и саморезы. В зависимости от того, какой выбран утеплитель и есть ли необходимость в экономии пиломатериала, доски настилают либо вплотную друг к другу, либо на некотором расстоянии.

Подшивной потолок в процессе монтажа

Шаг 4. Укладка утеплителя. В образовавшийся после крепления досок проем укладывают лист пенопласта или мат минваты.

Утепление. Эту работу необходимо выполнять уже с наружной стороны перекрытия, которая выходит в чердачное помещение или со стороны второго этажа. Утеплитель нужно уложить слоем, в два раза превышающим по толщине утепление стен. Это необходимо, так как наибольшие потери тепла в помещении идут через верх.

Шаг 5. Работу продолжают до тех пор, пока не будет подшит весь потолок.

Есть и другой вариант подшивки потолка — с устройством пароизоляции, как показано на схеме выше. Если в качестве пароизолятора выбран пенофол, его настилают на подшитые доски и крепят с помощью степлера и скоб. Полотна этого пароизолятора укладывают фольгированной стороной вниз.

Монтаж подшивного потолка (в бане)

Монтаж подшивного потолка из вагонки (вариант без пароизоляции)

Если выбрана двух- или трехслойная «дышащая» мембрана, ее нужно крепить непосредственно под утеплителем, следя за тем, чтобы маркированная сторона полотен была направлена внутрь помещения.

Цены на популярные модели шуруповертов

шуруповерт

Обшивка с верхней стороны. Самый распространённый вариант такого настила – обычные обрезные доски. Они укладываются сплошным настилом, прибиваются гвоздями и поверх закрываются финальным слоем – линолеумом, ламинатом и так далее. Если верхний этаж чердачный, то финишное покрытие не требуется.

Как сделать гипсокартонный подшивной потолок

К устройству подшивного потолка из листов ГКЛ приступают после завершения работ по герметизации примыканий перегородок и стен. ГКЛ крепят на обрешетку из деревянных брусков или металлопрофиля. Расстояние между несущими профилями рассчитывают так, чтобы стыки соседних полотен гипсокартона находились на балках, а не между ними. В этом случае будет меньше хлопот с замерами и подрезкой ГКЛ.

Гипсокартонный потолок без периметральных брусков на деревянном каркасе

Гипсокартонный потолок без периметральных профилей на металлическом каркасе и узлы стыкования потолка со стенами

Гипсокартонный потолок на металлическом каркасе с периметральными профилями (два варианта стыкования)

Подшивной потолок этого типа нельзя крепить непосредственно к балкам перекрытия, как как гипсокартон не обладает достаточной прочностью для того, чтобы выполнять роль базового основания. Поэтому его всегда крепят к уже имеющемуся черновому потолку, даже если тот не является сплошным и состоит из уложенных на расстоянии друг от друга досок.

Этапы работ

Шаг 1. Бруски сечением 30х30 мм или 30х40 мм покрывают слоем биозащитного средства.

Брусок 30х30

Шаг 2. Составляют схему обрешетки так, чтобы кромки каждого листа гипсокартона находись на брусках.

Цены на гипсокартон

гипсокартон

Вес гипсокартона при различной толщине

Расчет подшивного потолка из гипсокартона

Шаг 3. На потолке отмечают те места, где будут расположены бруски обрешетки.

Шаг 4. С помощью шуруповерта и саморезов крепят бруски к базовому потолку.

Деревянная обрешетка под гипсокартонный потолок

Шаг 5. Подшивают листы гипсокартона так, чтобы они были смещены относительно друг друга на некоторое расстояние (укладка вразбежку, в шахматном порядке).

Правила стыкования листов гипсокартона

Между листами обшивки должны оставаться щели шириной не более 3 мм.

Обработка швов между листами гипсокартона: а-е — листы с прямыми кромками; ж-к — листы с суженными (обжатыми) кромками

Саморезы вкручивают через каждые 20-25 см по периметру полотен и аналогичными рядами через каждые 40 см вдоль листов.

Если к помещению предъявляются повышенные требования пожарной безопасности, подшивают второй слой листов гипсокартона или заменяют его асбестоцементными плитами.

Шаг 6. Если на черновом потолке проведена электропроводка, в ГКЛ вырезают отверстия небольшого размера, через которые выводят провода внутрь помещения. Эту работу выполняют по мере подшивки гипсокартона.

Вырезание отверстия в гипсокартоне с помощью балеринки

Балеринка

Резка гипсокартона

Шаг 7. Стыки между полотнами ГКЛ и места примыканий к стенам помещения проклеивают серпянкой (самоклеящейся стеклотканной сетчатой лентой).

Проклейка стыков серпянкой

Шаг 8. Приступают к шпатлевке гипсокартона. Есть два вида шпатлевки: стартовая (выравнивающая) и финишная. Составы первого вида имеют крупнозернистую структуру, второго – мелкозернистую. Для сухих помещений можно использовать шпатлевки на гипсовой или полимерной основе. Для влажных комнат предпочтительны составы на основе цемента. Они бывают белыми и серыми.

Таблица. Популярные виды шпатлевки для гипсокартонного подшивного потолка.

Наименование шпатлевки	Характеристики
Унифлот компании «Кнауф»	Универсальная, подходит для выравнивания и финишной отделки, продается в виде сухой смеси
Finish Zement от Bergauf	Мелкозернистая, влагостойкая, предназначена для финишной отделки
Шитрок	Влажная выравнивающая смесь, готова к применению
Основит Белсилк Т-32	Изготовлена на основе белого цемента, предназначена для выравнивания потолков и стен

Сухие смеси разбавляют водой. В среднем, пропорции состава одинаковы для продуктов любых производителей. Для приготовления влажной шпатлевки на 1 кг сухого порошка добавляют 2-2,5 л. После тщательного перемешивания должна получиться однородная, вязкая и густая масса.

Приготовление шпатлевки

Шпатлевку наносят резиновым или металлическим шпателем так, чтобы все зазоры были плотно заполнены составом. Для этого при замазке щелей смесь вдавливают в них и уплотняют. Шпатлюют места креплений полотен ГКЛ так, чтобы все шляпки саморезов были закрыты слоем смеси.

Шпаклевка гипсокартонного потолка

После высыхания состава приступают к шлифованию гипсокартона наждачной бумагой или специальной шлифовочной сеткой, которую закрепляют в пластмассовом держателе.

Цены на шпаклевку

шпаклевка

Затирка наждачной бумагой

Если в дальнейшем планируется монтаж подвесного или натяжного потолка, этот этап работ не выполняют, так как нет необходимости в финишной отделке гипсокартона, который будет закрыт подвесной конструкцией.

Как шпаклевать потолок из гипсокартона

В этой статье вы найдете подробную инструкцию по шпаклевке гипсокартона своими руками! Также рекомендуем прочитать статью про отделку потолка в деревянном доме.

Видео – Как произвести подшивку потолка гипсокартоном

Подвесные потолки — инструкция, как подвесить потолок своими руками, фото образцов различного типа, ecophon, rockfon, снип, видео

Какими могут быть подвесные потолки в квартире? Мы разберем несколько популярных решений  — и промышленные, и те, которые собираются своими руками, где используются доступные по цене материалы. Разумеется, нам интересны плюсы и минусы каждого решения.

Давайте полюбопытствуем, из чего может быть изготовлен подвесной декоративный потолок и как его повесить в квартире

Общие понятия

Что такое подвесной потолок? Перед нами конструкция, декоративная поверхность которой не является частью так называемого базового (чернового) потолка, а смонтирована на обрешетке или каркасе.

При этом возможно изготовление подвесных потолков как с простейшей обрешеткой, призванной замаскировать дефекты и неровности перекрытия, так и со сложным многоярусным каркасом. На нем может быть смонтировано декоративное покрытие нескольких разных типов.

Общие для всех конструкций особенности подвесных потолков таковы:

• Дизайнер не привязан к высоте и состоянию поверхности чернового потолка. Если перекрытие уложено с перепадами между плитами в десяток сантиметров, наклонно или имеет серьезные дефекты поверхности — это никак не повлияет на то, что будет наблюдать над головой обитатель квартиры или офиса.
• Любой подвесной потолок уменьшает высоту помещения.

Обратите внимание: справедливости ради, при относительно ровном перекрытии может теряться всего 4-6 сантиметров высоты. Минимальное расстояние между черновым и подвесным потолком — это толщина суммы несущего профиля и декоративного покрытия.

• Потолочная подвесная система скроет любые коммуникации: проводку, газовую трубу, магистрали кондиционера и вентиляцию. С этой точки зрения он — прекрасный инструмент для дизайнера.

Кроме того, системы освещения, вентиляции и обогрева могут быть частью потолка.

Прочие же качества подвесной конструкции определяют используемые материалы.

Гипсокартон

Конструкция

Что нужно для подвесного потолка из гипсокартона или из ГВЛ? Возьмем простейший вариант — одноуровневый потолок во всю площадь комнаты.

• Оцинкованный профиль — UD по длине периметра комнаты и CD из расчета монтажа обрешетки через каждые 0,4 метра. Профиль закупается с запасом, поскольку некоторое его количество уйдет на обрезку.

Кроме того, дополнительные отрезки профиля потребуются для соединения листов гипсокартона там, где шов не приходится на обрешетку.

• Подвесы. Они монтируются тоже с шагом около 0,4 метра по всей длине профиля CD.
• Собственно гипсокартон. Желательно — влагостойкий.
• Саморезы по гипсокартону из расчета 100 штук на лист.
• Саморезы по металлу. Они понадобятся, чтобы закрепить профиль CD к профилю UD и подвесам.
• Шурупы 4х60 с пластиковыми дюбелями. Они будут крепить подвесы и профиль UD.

Как смонтировать эти материалы в готовый потолок?

• По периметру комнаты монтируем профиль UD к стене. Ориентируемся по уровню.
• Натягиваем нитки от стены до стены в качестве ориентира перпендикулярно будущему расположению гипсокартона. Шаг — 40 сантиметров. Ориентируясь по ним, размечаем и крепим с тем же шагом подвесы.

 

Шаг между подвесами зависит от размеров помещения. В узком коридоре можно обойтись вовсе без них или закрепить один посередине.

• От стены до стены пускаем по линиям подвесов профиль CD. Он входит в пристенный профиль и крепится к нему и к подвесам саморезами по металлу. Для того, чтобы все профили оказались в одной плоскости, опять-таки натягиваем нитки — уже перпендикулярно профилю.
• Подшиваем влагостойкий гипсокартон. ВСЕ швы между смежными листами должны приходится на профиль с обязательным креплением к нему обоих листов.
• Затем швы и отверстия от саморезов шпаклюются на два-три раза; потолок при необходимости шлифуется и красится.

Достоинства

• Формы подвесных потолков из гипсокартона могут быть сколь угодно сложными. Многоярусный, криволинейный потолок, рельефные облака или лепестки на нем — все это доступно.

Образцы подвесных потолков сложной формы легко найти на сайтах строительных фирм. Галерея фотографий служит одновременно рекламой и каталогом вариантов исполнения.

• Материал прощает довольно заметные огрехи при монтаже. Финальная отделка позволит скрыть и неровности, и широкие швы между листами.
• Расходы на потолочную конструкцию сравнительно невелики: и гипсокартон, и профиль к нему стоят вполне разумных денег.
• Протечка сверху неизбежно оставит следы на вашем потолке. Придется делать косметический ремонт.
• Демонтаж и последующий повторный монтаж гипсокартона на потолок невозможен. Если вам понадобилось добраться до скрытых гипсокартоном коммуникаций — после разборки участка потолка придется опять-таки делать повторный ремонт. Уже довольно значительный по затратам средств и времени.

Недостатки

Любопытно: у Кнауф есть комплексное решение — одноуровневый гипсокартонный потолок п113, предназначенный специально для низких помещений. Набор включает, впрочем, вполне стандартные профили и подвесы и реальной экономии высоты не дает.

Кассетный потолок

Кассетный потолок представляет собой ячеистый каркас, в который укладываются (или крепятся к нему снизу) декоративные панели.

Подвесные ячеистые потолки продаются как готовые решения; однако ничто не мешает закупить и смонтировать только каркас. В качестве панелей же могут быть использованы абсолютно любые материалы — от крашенного оргалита до зеркального стекла. Его лишь требуется порезать на панели стандартного размера (чаще всего 60х60 сантиметров).

Этот потолок собран из подвесной системы Армстронг и нарезанного квадратами 60х60 матового стекла с наклеенной пленкой.

Конструкция

Как повесить подвесной потолок этого типа?

• По периметру комнаты нужно разметить по уровню и прикрепить пристенный уголок. Шаг между точками крепления — около 600 миллиметров. Большая прочность от этого профиля не требуется.
• Затем нужно разметить точки крепления подвесов. Они должны отстоять друг от друга не более чем на 1200 миллиметров; при этом крайний подвес удален от стены не более чем на 40 сантиметров.
• Подвесы крепятся к потолку. Черновой потолок и направляющие для подвесных потолков соединяет регулируемая тяга, позволяющая при самой неровной поверхности перекрытия выставить каркас по уровню.
• Затем нужно монтировать с шагом в 120 сантиметров и выставлять по уровню сами направляющие. К ним нужно прикрепить остальные профили каркаса: вначале 120-сантиметровые, затем, уже между ними, фиксируются 60-сантиметровые рейки.
• Наконец, в готовый каркас укладываются декоративные панели. Как вариант — в случае, когда монтируются модульные подвесные потолки закрытого типа, панели фиксируются в защелках реек каркаса снизу, полностью маскируя их.

На сайтах производителей и поставщиков часто можно найти чертежи подвесных потолков со схемами монтажа и указанием базовых размеров и расстояний.

Материал панелей

Какие могут применяться материалы для подвесных потолков этого типа?

• Подвесные потолки из минераловолокна наиболее распространены. Популярнейшие в России белые с темными крапинками панели Армстронг Оазис делаются именно на основе минерального волокна; его применение дает легкий, достаточно прочный и негорючий материал.
• Гипсовые плиты на основе из ткани встречаются ненамного реже. Искусственно созданные в материале микротрещины позволяют создавать так называемые акустические потолки, которые практически не пропускают и не отражают звук. Впрочем, такими свойствами обладает не только гипс.

Обратите внимание: и гипсовые, и  минеральноволоконные панели боятся затопления. Протечка сверху в лучшем случае оставит на панели потеки, удалить которые весьма проблематично. В худшем случае панель, размокнув, провиснет или разрушится.

• Силикатное и органическое стекло. Матовый стеклянный потолок красив сам по себе; создавая иллюзию глубины, он делает помещение зрительно более высоким и объемным.

Кроме того, на основе стекла создаются подвесные потолки с фотопечатью: сольвентные чернила могут быть нанесены широкоформатным принтером на любой материал, толщина которого до 58 миллиметров. Идеальный вариант для маленькой комнаты.

Наконец, за полупрозрачной поверхностью часто скрывается подсветка. Она позволяет весьма достоверно изобразить на потолке дневное или звездное небо; в последнем случае, как правило, применяются светодиодные светильники, использующие оптоволокно.

• Зеркальное стекло. Идеально ровная поверхность, отражающая все пространство комнаты, еще в большей степени сделает помещение зрительно более объемным.
• Металл. Как правило, алюминий: он не боится коррозии и достаточно дешев. Толщина подвесного потолка из алюминия — всего полмиллиметра; однако такой выбор материала делает подвесной потолок практически вечным решением.

Алюминиевые кассеты для потолка не боятся влажности, колебаний температуры и протечек.

Изготовители

Какие производители кассетных потолков могут встретиться в российской рознице?

Что любопытно — Китай на этом рынке не доминирует, в отличие от, скажем, производства полотен для натяжных потолков. Основная часть потолочных систем изготавливается либо на российских производственных мощностях, либо в Европе.

• Под брендом AMF подвесные потолки производит немецкая компаний Knauf. Ей предлагаются и каркасы, и несколько десятков типов панелей. Преимущественно из минерального волокна и на основе гипса, однако в ассортименте есть и особо огнеупорные панели из волокон целлюлозы и цемента.
• Подвесные потолки Экофон родом из Швеции. У нас известны прежде всего акустические потолки этого производителя. Их качество собирает кучу восторженных отзыв: самые мощные колонки у соседей сверху едва ли помешают вашему отдыху, если, помимо перекрытия, вас разделяет подвесной потолок Экофон.

Сфера применения потолков Ecophon не ограничена офисами и квартирами. На фото отделанный акустическими панелями потолок концертного зала.

• Немецкий производитель Geipel на рынке уже больше двадцати лет и зарекомендовал себя прежде всего как поставщик добротных металлических потолков.

Наряду с алюминием материалом для кассет служит оцинкованная электрохимическим методом сталь: такие потолки не только не боятся коррозии, но и имеют высочайшую механическую прочность. Случайно задев потолок, вы не оставите на нем вмятину.

• Owa — еще одна немецкая фирма; но ее область специализации — потолки из минерального волокна.
• С названием британской компании Армстронг долгое время ассоциировались все потолки кассетного типа вообще: она первой оказалась на российском рынке.
• Rockfon — подразделение датской компании Rockwoll, основанной в 1937 году и начавшей с выпуска теплоизоляции — базальтовой ваты. Сейчас у компании 14 заводов по всему миру; панели для кассетных потолков она делает, разумеется, прежде всего на основе минерального волокна.
• Российская компания Албес производит металлические панели, полностью совместимые с подвесными системами Армстронг. Впрочем, это далеко не единственная ее продукция.

Любопытно: с отечественным производством связан один казус. Продавцы и строители часто упоминают так называемый подвесной потолок Акмигран. Так назывались производившееся с 1967 года на Красногорском комбинате звукоизолирующие плиты из минеральной ваты.

Они использовали собственную систему крепления и применялись при отделке кинотеатров, концертных залов и консерваторий. В настоящее время производство прекращено; мощности завода используются для производства продукции Кнауф.

Сами плиты давно не производятся; однако их название стало нарицательным (рабочие чертежи)

Особенности кассетных потолков и полезная информация

• Минимальная высота помещения, в котором нужно монтировать кассетный потолок должна быть не меньше 270 сантиметров. Подвесы отнимут у комнаты 20-25 сантиметров высоты; именно поэтому этот тип потолков редко применяется для дома. Скорее вариант нужно рассматривать офисное решение.
• Вредны ли для здоровья обитателей помещения панели на основе минеральной ваты? Ведь частицы этого утеплителя крайне летучи?

Нет. В советские времена состав и воздействие на окружающую среду тех же звукоизолирующих панелей регламентировал ГОСТ; сейчас для поставки продукции необходим экологический сертификат, подтверждающий ее безопасность.

• Надпись «Decorative» — это не описание внешнего вида панелей для кассетного потолка, а бранднейм. Под этим названием поставляются минеральноволоконные плиты из Китая.

А вот «retail» может означать как название линейки потолочных плит от Армстронг, так и просто поставку потолочной системы в упаковке (в отличие от oem поставки в полиэтилене и без указания производителя.

Реечный подвесной потолок

Он является , в сущности, частным случаем потолка кассетного.

Основных различия всего два:

• Кассеты (здесь они называются рейками) имеют форму сильно вытянутого прямоугольника. Подвесной потолок в маленькой комнате может быть собран из реек в один ряд.
• Каркасная система, соответственно, представляет собой не квадратные ячейки, а лишь перпендикулярные рейкам траверсы. Именно в них защелкиваются декоративные элементы потолочного покрытия.

Таким образом рейки крепятся к траверсам.

Монтаж

Как выглядит сборка реечного потолка?

В сущности, принципиальная разница с кассетным лишь в том, что пристенный профиль монтируется не на одном уровне с траверсами, а чуть ниже. Ему предстоит скрыть торцы реек, которые будут подвешиваться к траверсам снизу.

В остальном — то же крепление пристенного профиля по периметру комнаты, тот же монтаж подвесов и вывешивание каркаса по уровню.

Какими бывают рейки

Здесь выбор материала куда меньше, чем в случае кассетного потолка: рейки изготавливаются из алюминия или оцинкованной стали. Простор фантазии дизайнера может дать перфорация или ее отсутствие; популярные цвета панелей — белый, черный, металлик, хром и золото.

Впрочем, на рейки может наклеиваться декоративная пленка, имитирующая рисунки текстур благородных пород дерева.

Однако нужно учитывать, что такое покрытие снизит долговечность конструкции. Если полированный алюминий сохранит свой внешний вид неограниченно долго, то тонкое полимерное покрытие в неблагоприятных условиях может утратить товарный вид уже через несколько лет.

Достоинства

• Повторимся: металлический реечный потолок можно считать вечным решением. Повторный ремонт делать в обозримом будущем не придется.

Повторный ремонт потолка потребуется разве что вашим внукам.

• Монтаж реечного подвесного потолка (как, впрочем, и кассетного) предельно прост и может быть выполнен человеком без всяких строительных навыков.
• В потолок можно устанавливать врезные светильники без ограничений по мощности ламп. Металл не боится нагрева, даже довольно  значительного.
• Затопление сверху не представляет для потолка никакой угрозы: ни алюминий, ни оцинковка не боятся коррозии. Достаточно протереть поверхность потолка влажной губкой — и он уже сияет первозданной чистотой.
• Внешний вид реечного потолка все же больше подойдет к офисному, а не жилому помещению. Впрочем, реечные потолочные системы монтируются в квартирах; однако исключительно в санузлах, кухнях и коридорах. Для спальни или гостиной предпочтительны другие решения.
• Стоимость реечного потолка достаточно велика на фоне конкурирующих решений.

Недостатки

Потолок из ПВХ панелей

Конструкция

Для контраста с парой промышленно производящихся комплексных решений рассмотрим простейший подвесной потолок из стеновых поливинилхлоридных панелей. Его главное достоинство — дешевизна. Как собирается такой потолок?

• К черновому потолку монтируется обрешетка. Направление — перпендикулярно панелям, шаг — 40-50 сантиметров. Для сухого помещения подойдет брусок размером от 30х30 миллиметров, для влажного — оцинкованный профиль.

Потолок в комнате: шаг между профилями можно сделать чуть больше, чем для гипсокартона: ПВХ панели легче.

• К обрешетке подшиваются панели.
• Стык потолка со стеной маскируется потолочным плинтусом.
• Потолок собирается предельно легко. Ни специальные навыки, ни экзотические инструменты не нужны.
• При использовании оцинкованного профиля потолок не боится влажности, колебаний температуры и затопления.
• Чистка поверхности потолка предельно проста: как и в случае с алюминиевыми рейками, его поверхность достаточно протереть влажной губкой. При необходимости — с любым неабразивным моющим средством.
• Поливинилхлорид имеет ограниченную устойчивость к температуре. Мощность расположенных рядом с ним ламп накаливания лучше ограничить 60 ваттами.

Особенности

Полезные мелочи

В конце статьи позволим себе вывалить на голову читателя набор фактов, которые, быть может, окажутся полезными.

• Монтаж подвесных потолков регламентируется СнИП 3.04.01.87; однако, будем откровенны, полезной информации в этом документе абсолютный минимум. В сущности, предлагается крепить облицовку лишь после завершения монтажа каркаса и не допускать отклонений от горизонтали.
• Люстры для подвесных потолков используются самые обычные — лишь бы не мешали ходить по помещению. Однако крепить их можно только к несущему профилю или к черновому потолку. Прочности декоративного покрытия недостаточно.

Люстра должна крепиться к каркасу или проходить через подвесной потолок и цепляться за крюк в перекрытии.

• Эскизы подвесных потолков с указанием основных размеров помогут закупить нужное количество материала. Чертежи, разумеется, должны включать схему обрешетки.

Заключение

Если у вас остались какие-то вопросы относительно того, как выбрать и смонтировать подвесные потолки в комнате — видео в конце статьи может оказаться для вас полезным. Успехов в ремонте!

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен