Как обшить откосы окон пластиком

Откосы на окна из пластика: поэтапная инструкция от «А» до «Я»

Для окончания работ относительно установки входной двери или окон нужно отделать откосы. Дверной либо оконный откос возможно сделать с применением штукатурки, гипсокартона, пластиковых панелей.

Самым распространенным вариантом облицовки откосов являются пластиковые панели. Поскольку отделка оконных откосов внутри пластиком – это универсальное решение. Следует отметить, что этот стройматериал применяется для внутренних и наружных работ.

Преимущества пластика

Для облицовки откосов дома раньше использовался штукатурный способ, затем гипсокартон, который широко применялся для обшивки. Но с возникновением окон из ПВХ штукатурка и гипсокартон отошли на второй план. Поскольку отделка откосов штукатурным методом имеет значительные минусы. К основным недостаткам причисляются:

• Если штукатурить откосы самостоятельно, это забирает достаточно много времени.
• При этом виде отделки возникает много строительного мусора.
• Из-за усадки и температурных перепадов на поверхности могут возникать трещины.
• Составные элементы не образовывают потребного сцепления с пластиком, в результате чего откосы отслаиваются от окна.

Чтобы хорошо оштукатурить оконный проем следует использовать перфорированный уголок и маяки. Перфоуголок устанавливается на наружные углы откоса. Для этого нужно отрезать уголок требуемого размера, на откосы накладывается шпаклевка и прижимается перфоуголок. Штукатурный маяк устанавливается вертикально вдоль оконного короба. Для этого следует маяк отрезать нужного размера, вдоль короба наложить шпаклевку и приложить приготовленные детали. По истечении 40 минут можно заштукатуривать откосы.

Такой отделочный материал, как гипсокартон, предоставляет возможность смастерить откосы стремительнее и теплее. Но даже влагостойкий вариант этого материала не выдерживает температурных перепадов и влияние конденсата. ПВХ откосы на окна имеют более интересный внешний вид.

Но красота — это не единственное их достоинство к положительным характеристикам причисляется:

• Панели изготавливаются из аналогичного материала, что и оконная рама, следовательно, околооконое пространство помещения приобретает монолитную конструкцию.
• Достаточно просто устанавливать утеплитель. Следует отметить, что при правильно произведенном утеплении возникновение конденсата невозможно.
• Монтаж пластиковых панелей практически не создает мусора и шума.
• Такого рода стройматериал может использоваться снаружи и изнутри, поскольку поливинилхлорид не выделяет вредных веществ.
• Нечувствителен к влиянию влаги.
• Длительность использования.
• Отменно переносит перепад температур.
• Простота эксплуатации.
• Стройматериал разнится отменной ценовой политикой, следовательно, доступен каждому, кто замыслил установить оконные откосы из пластика своими руками.

К минусам пластика можно причислить неосуществимость фрагментарной реставрации.

Пластиковые откосы на окна своими руками (видео)

Выбор стройматериала

Прежде чем задумываться, как сделать самостоятельно откосы из пластика, нужно рассмотреть возможные вариации материалов. Существует 2 типа пластиковых панелей:

Декоративные откосы возможно использовать:

• Для формирования перегородок.
• Как облицовочный стройматериал для балконов.

Для всех остальных целей предпочтение следует отдавать сэндвич-панелям. Такого рода материал разнится тем, что имеет 2 защитных слоя, облицовочный пласт утеплителя. Такое строение дозволяет избежать добавочного утепления. Ключевые моменты выбора панелей:

1. Отдавать предпочтение следует стройматериалу произведенного из первичного пластика. Поскольку правильно выбран материал не будет изменять окрас, а состав не причинит ущерба здоровью.
2. Выбор лучше отдавать материалу с существенным покровом пластика. Панели с тонким листовым покрытием ПВХ не долговечны. По истечении времени пластик облезает с поверхности.

Отделка оконных откосов пластиком требует наличия следующих материалов:

• Профиль.
• Саморезы.
• Дюбеля.
• Деревянные рейки.
• Гипсовая утеплитель вата.
• Жидкие гвозди.

Подготовительные моменты

Чтобы сделать отделку оконных откосов внутри пластиком качественно своими руками нужно отчистить стены и заготовить все потребные приспособления и стройматериалы. Для формирования откосов толщина пластиковой полосы должна равняться 8 мм. Ширина и продолжительность пластика должна отвечать величине проема. Подготавливать и обчищать стены следует пошагово:

1. Убрать излишки пены.
2. С оконного профиля нужно удалить транспортировочную ленту.
3. Заделать внутренние швы.
4. Верховье и боковые участки отверстия надлежит освободить от побелки и произвести выравнивание шпаклевкой.
5. Подготовленный участок рекомендуется протереть и нанести 1-2 пласта грунтовки.

После подготовки проема по окружности следует клеить пароизоляционную пленку. В точках сочетания участки пленки следует уложить с излишком 5-7 см и склеить по шву. Ленту нужно наклеить так, чтобы краешки не выдвигались за оконный каркас. После этого можно переходить к формированию откосов используя следующую инструкцию:

• Крепление брусового материала. Для этих целей берутся рейки из дерева толщиной 15 мм и шириной 40 мм. Следует выполнить подрезку реек по ширине и высоте наружного края проема. Закреплять рейки нужно дюбелями по окружности проема. Если стены отверстия волнистые тогда под планки рекомендуется подложить клинья.
• Тщательно произвести нужные измерения. Надлежит осознавать, что все замеры нужно производить от каркаса, а не кромки спецпрофиля.
• Раскрой откосов. Следует правильно вымерять длину и ширину стен отверстия, а также внимание уделяется углу наклона с каждой стороны. На плите надлежит отметить точки распила и вырезать заготовки. Получившиеся элементы следует приложить к стене и проконтролировать их месторасположение и угловое прилегание.
• Крепление спецпрофиля. По наружной кромке проема короткими шурупами следует прикрепить спецпрофиль. По углам при сплочении брусков спецпрофиль следует закрепить так, чтобы не образовывались щели. Установка откосов начинается из изготовления окантовки. Этот конструкционный компонент изготавливается из F – образного профиля. Все манипуляции следует начинать с верхнего элемента. Профиль нужно нарезать по размеру наружного проема и запилить углы под 45 градусов. Приготовленный спецпрофиль следует приложить к бруску так, чтобы можно закрыть пластиком, но при этом не перегораживать паз для фиксации откоса.

• Фиксация профиля к бруску производится скобами. Аналогичным способом производится монтирование оставшихся отрезков. Приготовленный элемент откоса надлежит поместить в спецпрофиль, заранее покрытого герметиком. Образовавшуюся щель меж пластиком и стеной нужно заделывать утеплителем. Следует учесть, что пласт утеплительного материала не должен быть чрезмерно массивным либо располагать вакуумами. Внешний край откоса нужно завести в паз спецпрофиля и прижать для выравнивания панели. Дальше следует зашить боковые откосы, при этом скрупулезно распределяя теплоизоляцию. Если же внешние стены утеплены, тогда такие манипуляции с откосами можно не производить. В такой ситуации просветы между панелями и основанием откосов следует заделать монтажной пеной.
• Заключительный период предусматривает крепление декорирующих уголков, которые следует приклеивать клеем. Места соприкосновения панелей нужно обезжирить и все щели замазать акриловым герметиком. Акрил следует выдавливать непосредственно в щель, производится затирание и выравнивание, образовавшиеся излишки следует убрать влажной тряпкой. Все манипуляции следует проделывать на небольших участках и вытирать аккуратно дочиста. Поскольку, пока акрил не застыл, он достаточно легко убирается. Производится оштукатуривание участка проема под подоконником.

Обшивка откосов ПВХ

Совет! Облицевать оконные откосы можно еще одним способом, который существенно разнится от предыдущего. Этот способ позволяет обшить оконный откос с использованием любого ПВХ материала. Следует отметить, что этот вариант используется в том случае, когда монтажный шов имеет незначительным интервалом, то есть дистанция от каркаса до стены минимальна.

Начальный этап следует производить поэтапно:

• Очистка.
• Ликвидация изъянов.
• Нанесение грунтовки.

Обшивать откосы следует придерживаясь следующих правил:

1. Удалить излишки пены, при этом нужно смотреть, чтобы срез помещался вровень с поверхностью каркаса.
2. Облицовка откосов пластиковыми плитами предусматривает обработку поверхности грунтовкой. Предпочтение стоит отдавать проникающим составам с добавлением антисептических компонентов.
3. Фиксация реек.
4. Важным моментом является подрезка монтажной пены. Срезание делается таким способом, чтобы сформировался паз для фиксации пластика. Подрезка производится в непосредственной близи рамы, чтобы обеспечить максимальное прилегание материала.
5. Раскрой детали.

После произведенных манипуляций следует произвести ряд действий:

• При помощи электролобзика нужно делать нарезку пластика. Как правило, по кромкам могут остаться заусеницы, от которых возможно избавиться с помощью наждачки.
• Выполнение предварительного монтажа. Такая манипуляция позволит определить наличие дефектов. Если для облицовки откосов применяется двусторонний пластик, то в таком случае одну сторону нужно немного ошкурить, тем самым обозначается изнаночная сторона материала. Проведение такой манипуляции способствует лучшей адгезии. Поскольку фиксация ПВХ панелей производится с помощью монтажной пены.
• Подготовленные элементы водворяются на нужное место. Их нужно установить в подготовленный паз. При помощи уровня производиться выравнивание конструкции.
• Внешний край детали отодвигается и производится точечное заливание пены.
• Все детали конструкции между собой крепятся с помощью малярного скотча. Фиксация производится по окружности конструкции и по точкам стыковки.

Важно! У начинающих мастеров возникает вопрос: сколько времени потребуется для полного высыхания? Как правило, для основательного просыхания потребуются сутки. После чего выполняются добавочные отделочные мероприятия. Следует помнить, что наружные откосы также требуют внимания.

Достаточно часто, для таких целей используется сайдинг. Работа со стройматериалом не вызывает особых затруднений благодаря особенностям материала. Но если возникли трудности, то на просторах Рунета имеется много видео и фото с подробными инструкциями относительно установки сайдинга. Простота монтажных работ позволит произвести облицовку самостоятельно.

Отделка откосов пластиковых окон своими руками

Необходимость внутренней отделки

Внутренняя отделка пластиковых окон заключает в себе не только декоративную функцию, но также и защитную. Монтажный шов следует тщательно защищать от оказываемых воздействий извне, чтобы оконная система функционировала как можно правильнее: не промерзали и не запотевали окна, а на откосах не происходило скопления испарений.

Монтажный слой нужно также как можно лучше защитить от скоплений конденсата, попадания солнечных лучей и воздействия ветра, так как из-за них пенополистирол начинает деформироваться. Правильно защитить такой материал можно, установив специальные металлические откосы, а также наличники на пластиковые окна для проведения внешней отделки, которые придадут окну более привлекательный внешний вид.

Для проведения внутренней отделки окна в жилом помещении можно использовать самые разные материалы. Это может быть декоративная штукатурка, установка на откосы пластиковых окон, самостоятельно создание панелей из ПВХ или же гипсокартона. Красиво смотрится отделка внутренних откосов окна с помощью декоративного искусственного камня. Чтобы точно определить, какой из этих способов лучше, нужно рассмотреть каждый из них более подробно.

Внешние факторы, которые влияют на деформацию окна и откосов:

• ветер, лучи солнца, повышенная влажность;
• наличие грибка, плесени и вредоносных паразитов;
• резкие постоянные перепады температуры воздуха.

Применение декоративной штукатурки

Декоративная штукатурка включает в свой состав наполнители разной фракции и происхождения — сюда могут относиться натуральные волокна древесины или же каменная крошка с искусственными гранулами разного размера. Декоративная штукатурка используется в виде финишного слоя, создавая тем самым особую фактурную поверхность либо выразительный рисунок, на примере венецианской штукатурки.

Декоративная штукатурка, применяемая для отделки откосов внутри своими руками, обладает следующими характеристиками:

• эффективно устраняет все главные неровности поверхности;
• такой материал не впитывает окружающие запахи;
• её разрешено наносить на совершенно любой материал основания: бетон, гипсокартон, древесину либо кирпич;
• ей присущи качества звукоизоляции;
• имеет негорючий безопасный природный состав;
• ей присуще качество воздухонепроницаемости;
• при небольшом разрушении основания проведение предварительного ремонта необязательно;
• ремонт штукатурного слоя происходит быстро и легко, нет необходимости устранять всю отделку;
• при обработке восковым материалом либо окраске штукатурный слой становится водоотталкивающим;
• с помощью такого материала можно проводить отделку арок оконного проёма.

Основные разновидности покрытия

Декоративные виды штукатурок разделяются на группы по своему главному веществу в составе и типу наполнителя. Они могут быть текстурными, структурными и венецианскими.

• Текстурная штукатурка обладает особым рисунком, о котором заранее знает потребитель.
• Структурная штукатурка создаёт более простой рельеф, по сравнению с текстурной, но её рисунок становится непредсказуемым.
• Венецианская штукатурка включает в свой состав сразу несколько слоёв, в результате чего поверхность становится гладкой и приобретает характерный рисунок.

Использование гипсокартона

Гипсокартон обладает лёгким весом, его монтаж на вертикальной поверхности не отличается особой сложностью. Он быстро окрашивается в нужный цвет. Кроме этого, такие материалы при проведении правильной обработке антисептическими средствами помогают защитить поверхность от появления плесени и грибка на стыке оконной рамы и откосов.

Выбор материалов для работы

Не нужно думать, что для создания красивого дизайна откоса можно воспользоваться любым видом гипсокартона. Материал нужно подбирать, учитывая параметры его эксплуатации. У всех гипсокартонных материалов такой показатель разный, что должен учитывать сам мастер перед тем, как купить все нужные материалы и начать ремонт оконной конструкции.

Любое окно — источник развития влаги и конденсата, который возникает по причине большой разницы между показателем температуры в доме и на улице. В результате этого материал, с помощью которого будет проводиться ремонт откоса, должен не бояться воздействия влаги. В противном случае отделочная поверхность сохранит свой внешний вид и основную функциональность лишь на некоторый промежуток времени. Кроме этого, в конце работы нужно использовать антисептические составы для покрытия материала, а также специальную краску для окрашивания.

Проведение замеров окна

Каждая ремонтная работа начинается с замера конструкции, для чего нам потребуется специальная измерительная рулетка. От качества замеров будет во многом зависеть финишный результат. Если откос не будет плотно прилегать к раме окна, то могут возникнуть следующие проблемы:

• развитие плесени, грибка как снаружи, так и внутри комнаты;
• появление небольших трещин, сквозь которые в холода будет внутрь дома проникать холодный воздух. С течением времени без устранения проблемы трещина будет становиться всё больше, что увеличит затраты на отопление дома;
• происходит сокращение времени эксплуатации окна, оно быстро изнашивается и становится некачественным и неэстетичным.

Принцип установки

Установка гипсокартона должна происходить на специальный клеящий состав, если стены идеально ровные. Если нет, то нужно заранее довести их до хорошего состояния и выровнять их поверхность.

После нужно закрепить планку на профиль окна или же раму, которая сможет хорошо удерживать гипсокартон со стороны стеклопакета. Наверх планки устанавливается гипсокартонная панель, все пустоты качественно обрабатываются специальным герметиком. Именно такая конструкция не даст проникать в помещения морозному воздуху.

Панели ПВХ

Пластиковые панели нужно подбирать, учитывая показатель оконного проёма, а также его технические особенности. Перед тем как начать работу по отделке, нужно предварительно хорошо подготовить поверхность откосов. После вырезаются отдельные детали из ПВХ материала нужного размера. Они будут устанавливаться по всему периметру окна на профиль и деревянные рейки.

При особом желании можно будет утеплить дом, для этого следует свободное пространство между поверхностью стены и панелью заполнить слоем минеральной ваты или же строительной пеной. Отделка откосов панелями ПВХ на профиль хороша тем, что материалы ПВХ при этом обладают гладкой поверхностью, могут быть разных цветов, хорошо смотрятся в интерьере дома. Это помогает значительно сэкономить на конечном окрашивании откоса.

Также привлекательность такого способа заключена в том, что все детали конструкции (откос и окно) становятся одинаковыми по показателю расширения. Это приводит к более плотному прилеганию и устраняет риск формирования щелей.

Этап подготовки проёма

Для монтажа пластиковых плит на откос следует хорошо подготовить главную поверхность. Для этого устраняется вся ненужная монтажная пена, она осторожно срезается с помощью канцелярского ножа, а сама поверхность чистится от пыли, грязи, покрывается антисептиком и тщательно грунтуется. После следует установка металлокаркаса из направляющего профиля.

Крепление направляющего профиля

Для начала измеряется профиль по внешнему краю с помощью строительной рулетки, а после него внешняя ширина и общее расстояние от верхнего края оконной конструкции до подоконника. Далее, берётся П образный профиль нужной ширины, разрезается на несколько отрезков с помощью специальных ножниц по металлу согласно выполненному замеру. После, отрезки части прикручиваются с общим промежутком в 20 сантиметром с помощью шурупов по внешней части окна. Точно так же происходит крепление верхнего и бокового профиля.

Проведение обрешётки

Для создания качественной облицовки нужно воспользоваться деревянными рейками с общим сечением 20*20 миллиметров, которые монтируются на дальний угол откоса сверху, а также с боков дюбелями с шагом 30 сантиметров. Обрешётка должна быть полностью ровной, для этого с помощью рубанка равняется толщина деревянных реек и проверяется её показатель с помощью строительного уровня.

Монтировка панелей

Боковой профиль монтируется точно так же, как и верхняя планка. Свободное пространство между оконной рамой, а также стеной следует заполнить специальной пеной, для чего предварительно рама смачивается водой. После, пластиковая панель прикладывается к самому основанию и фиксируется с помощью металлических саморезов.

Крепление F профиля

F профиль обрезается, а после вставляется по краям главной панели. В том месте, где уголки соприкасаются с элементами крепления, нужно сделать небольшой надрез. При этом откосы входной двери нужно оформить с помощью декоративного камня, что будет выглядеть более дорого. В конце работы следует наполнить все стыки герметиком белого оттенка, а также осторожно заполнить составом щель, устраняя тем самым лишний объём.

Особенности сэндвич-панелей

По правилам проведения работы ремонта конструктивного элемента можно увеличить показатель устойчивости окна к негативному воздействию факторов как внутри, так и снаружи дома. Расстояние между стеной и сэндвич плитой следует заполнить строительной пеной, которая будет использоваться в качестве утеплителя оконной конструкции.

Как отделать откосы окон пластиком – покажем простой способ

Необходимые инструменты и материалы

Ни одно окно не будет смотреться законченным, если не будет иметь откосов. Поэтому перед владельцами жилья при смене оконной конструкции или установке новой неизменно встает вопрос, как отделать откосы окон пластиком, и почему этот материал лучше других.

В чем преимущества отделки пластиком

Несомненно, пластик не единственный материал, которым производится отделка оконных откосов. Можно использовать обычную штукатурку с последующей шпаклевкой и окрашиванием различными составами, или гипсокартон, который также требует дальнейшей работы по нанесению шпаклевки и окраски. В отношении штукатурных откосов можно сказать, что сделать их собственными силами не каждый сможет. Здесь тоже требуется профессиональная сноровка и умение.

А вот используемый пластик тем хорош, что совмещает в себе идеально ровную поверхность, как у гипсокартона и отсутствие окрасочных или оклеечных работ. К тому же откосы, отделанные пластиком один раз, не требуют в дальнейшем ремонта или периодической окраски. Весь уход заключается в протирании влажной тряпкой. Поэтому в последнее время отделка оконных откосов пластиком приобрела широкую популярность.

Всего за один день можно сделать облицовку всех откосов в доме, что намного быстрее, если заниматься их оштукатуриванием или отделкой гипсокартоном. Помимо этого, использование пластиковых панелей дает возможность сделать утепление откосов, если проложить под ними слой теплоизолирующего материала. А широкий выбор панелей по цветовой палитре и фактуре поможет гармонично вписать их в уже имеющийся интерьер помещения. И по стоимости пластиковые изделия доступны практически всем слоям населения. При аккуратной эксплуатации срок их жизни может исчисляться не одним десятком лет.

Технические характеристики панелей ПВХ и сэндвич-панелей

Для производства подобных работ используются ПВХ панели или пластиковые сэндвич-панели. И те, и другие могут применяться для облицовки оконных откосов внутри дома. Их отличие состоит в том, что обычные панели ПВХ имеют внутри ребра жесткости, не заполненные ничем, в то время как сэндвич-панель представляет собой трехслойную конструкцию, где между двумя слоями пластика располагается слой утеплителя. В его качестве часто используется пенополиуретан, как наиболее отвечающий всем требованиям материал – безопасности, сохранению тепла и экологичности.

Если вы не знаете, как отделать откосы окон пластиком и одновременно произвести утепление, то следует воспользоваться сэндвич-панелями ПВХ.

Пластиковые изделия создают идеально ровную и гладкую поверхность. Производятся они панелями, с размерами по длине от 2700 мм до 6000 мм. Ширина стандартных изделий варьируется в пределах 100 мм – 370 мм. Однако сейчас появились в продаже панели и большей ширины, которая доходит до 50 см. Подобные пластиковые панели обладают достаточной прочностью, которую обеспечивают им ребра жесткости, расположенные вертикально по отношению к лицевым сторонам изделия. Образующиеся при этом воздушные каналы создают надежную защиту от холода и шума.

Пластик, который используется при производстве данных панелей, может выдерживать температурные перепады с разницей ± 20℃. Но есть и такие изделия, у которых этот предел доходит до ±50℃. Верхняя, лицевая сторона панели декорирована различными рисунками (при помощи офсетной или термопечати, ламинирования) и покрыта защитной пленкой из специального лака, который устойчив к ультрафиолетовому излучению, износу, статическому электричеству и прочим негативным воздействиям.

Как отделать откосы окон пластиком – подготовительные работы

Прежде, чем начать устанавливать откосы из пластика, нужно очистить место работы от строительного мусора, срезать бугры монтажной пены. После этого необходимо провести работу по предотвращению образования под пластиковыми панелями плесени и грибков специальными средствами, которыми промазываются все элементы, попадающие под пластик – стены, каркасные элементы, подоконник.

После этого приступаем к устройству каркаса для крепления будущих пластиковых панелей. Каркас, конечно, сказано громко, наша конструкция будет представлять собой деревянную рейку, набитую по внешнему периметру оконного проема. Рейку следует выбирать толщиной 8–10 мм, шириной 25–30 мм.

При выборе нужно внимательно смотреть на качество самой рейки и древесины. Она должна быть сухая, не поврежденная насекомыми, а изделие ровным по всей длине, без извивов и синеватых пятен, которые свидетельствуют о начале процесса гниения. Для крепления рейки к конструкциям, обрамляющим окно, понадобятся дюбели и саморезы по дереву.

Пластиковые панели достаточно жесткий материал и не могут закрыть все мельчайшие щели на стыках окно – стена, через которые будет впоследствии проникать холодный воздух. Чтобы этого не происходило, отделка откосов окон пластиком предполагает прокладку утепляющих материалов между стеной и отделочным материалом. Это может быть: тонкий слой минеральной ваты, изолона, пенополистирола или любого другого утеплителя. Такая прокладка надежно защитит внутреннее пространство дома от сквозняков и уличного шума. Важно, чтобы толщина утеплителя не была больше толщины каркасной рейки. Для его крепления используется любой клеящий состав, нам важно зафиксировать утеплитель в вертикальном положении, пока он не будет прижат пластиковой панелью.

Отделка откосов пластиком своими руками

После проверки уровнем правильности установленной деревянной рейки относительно вертикали и горизонтали, приступаем к установке стартового профиля. Это специальный П-образный элемент, в который вставляется пластиковая панель. Профиль по внутреннему периметру оконного проема крепится непосредственно к оконной раме мелкими саморезами (клопами), которые вкручиваются во внутреннюю нижнюю часть профиля. Горизонтальные элементы крепятся к подоконнику. Верхние горизонтальные отрезки П-образного профиля одним краем пришиваются к деревянной рейке, другим вставляются в вертикальный элемент. Требуется особая аккуратность при стыковке всех элементов, чтобы выглядело все ровно и красиво. При этом слой утеплителя остается между профилем и стеной с минимальным зазором.

По внешнему краю оконного проема устанавливается F-образный профиль, так, чтобы его широкая полочка заходила на стену (по типу уголка). Теперь нужно только вставить пластиковые панели в профили, внутрь которых заранее следует нанести некоторое количество акрилового герметика, после чего приклеить к стене внешний обрамляющий элемент, используя жидкие гвозди. Нужно осторожно отогнуть полочку, вставить носик балона с клеем и аккуратно по всей длине откоса нанести состав, после чего плотно прижать отогнутую ранее полочку F-образного профиля и подержать ее в таком состоянии пока клей не схватится.

В том случае если ширина пластиковых панелей больше ширины вертикального откоса, панель уменьшают при помощи обычного канцелярского ножа. Соединение вертикальных панелей и горизонтальной верхней части закрывается специальным пластиковым уголком такого же цвета, что и основной отделочный материал. Для большей надежности уголки приклеиваются жидким пластиком. Замаскировать деревянную рейку в верхней части оконного проема можно, наклеив с внешней стороны пластиковый наличник.

Руководство по установке пластиковых оконных откосов

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

После того как окно установлено, остается выполнить отделку откосов на пластиковые окна. Элементы из ПВХ выполняют не только декоративные, но и важные защитные функции. Можно установить пластиковые откосы на окна своими руками. Как установить пластиковые откосы будет рассказано ниже.

Для чего они нужны

Устройство пластиковой отделки является самым распространенным способом облагородить пространство оконного проема. Откосы из ПВХ имеют приятную глянцевую поверхность и сочетаются с материалом оконного профиля. Пластиковые панели позволяют защитить монтажный шов от воздействия солнечных лучей и влаги.

Монтажная пена, при помощи которой оконная система фиксируется в проеме, является водоотталкивающим материалом. Но если ее не защитить от воздействия прямых солнечных лучей, то она начнет разрушаться и в ее поры беспрепятственно начнет проникать влага, разрушая ее изнутри. Поэтому откосы для пластиковых окон нужно устанавливать в ближайшее время после установки окна. Как сделать откосы на окнах из пластика будет рассказано в этой статье.

Свойства пластиковых откосов

Откосы для пластиковых окон могут выполняться из двух типов материала – это могут быть оконные откосы из ПХВ панелей или из сэндвич-панелей.

Для обоих видов пластиковых панелей характерны общие положительные качества:

• долгий эксплуатационный срок;
• пластиковые откосы для окон обладают декоративным внешним видом и сочетаются с материалом, из которого изготовлена оконная система;
• отделка оконных откосов внутри пластиком позволяет надежно защитить монтажную пену от воздействий окружающей среды;
• монтаж пластиковых откосов возможен для отделки арочных проемов, так как может применяться гибкий наличник ПВХ;
• можно устанавливать панели ПВХ своими руками, не имея профессиональных навыков и специального дорогостоящего оборудования;
• пластиковые панели для откосов можно резать ножовкой по металлу, но делать это нужно аккуратно, не прилагая усилий, чтобы ПВХ-панель не треснула;
• установка пластиковых окон своими руками происходит быстро и без образования серьезных загрязнений и строительного мусора;
• за панелями ПВХ просто ухаживать – достаточно их протирать иногда тряпкой, смоченной в мыльном растворе;
• они обладают низкой теплопроводностью;
• пластиковый оконный элемент обладает высокой влагостойкостью;
• отделка откосов пластиковых окон надежно защитит их от промерзания.

Изделия из ПВХ-панелей

Прежде чем устанавливать пластиковые откосы своими руками, нужно ознакомиться с качествами материала, который применяется для их изготовления. Одним из них может быть ПВХ-панель.

Описание материала

Другое наименование этого материала – потолочные панели. Изготавливают их из поливинилхлорида.

Они состоят из двух пластиковых пластин с ребрами жесткости внутри. Для некоторых моделей предусмотрено наличие замковых соединений на торцах.

Панели могут иметь разные размеры, но при установке их все равно придется резать в соответствии с необходимыми размерами. Притом что панели могут иметь длину 3 и 6 метров, следует приобретать 6-метровые изделия. Толщина панелей варьируется от 0,5 до 1,2 см. Вид изделий тоже может быть разным: панели, рейки или листы ПВХ.

Также приобретают комплектующие для пластиковых панелей. В комплекте должны быть крепежи и пластиковые элементы. Их описание представлено на рисунке ниже.

Одним из преимуществ любых пластиковых панелей является их широкая цветовая гамма. Цветные откосы ПВХ можно подобрать под любой интерьер.

Внутренняя отделка будет смотреться оригинально при обшивке проемов окна пластиковыми панелями с изображением или имитацией любого натурального и искусственного материала. Когда окна цветные или коричневые, можно использовать окрашенные изделия. Важно, чтобы в этом случае с ними сочеталась фурнитура окна.

Панели могут быть однотонными, ламинированными, лакированными, иметь на своей поверхности печатный рисунок или изображение, нанесенное методом термопечати. Установка откосов из пластика придаст окнам опрятный декоративный внешний вид. Как сделать пластиковые откосы, будет рассказано ниже.

Положительные качества материала

Качественная отделка откосов пластиком своими руками получается благодаря свойствам потолочных панелей.

• материал не токсичен;
• обладают высокой влагостойкостью;
• они просты в монтаже и уходе;
• имеют незначительный вес, поэтому не создают нагрузки на основание;
• пластик является негорючим материалом, но при плавлении выделяет ядовитый едкий дым;
  изделия устойчивы к температурным перепадам;
• обладают морозостойкостью;
• создают идеальную ровную жестко зафиксированную поверхность;
• имеют современный вид и подходят для любых интерьеров;
• сотовая структура обеспечивает надежную шумоизоляцию;
• не накапливают на своей поверхности статическое электричество;
• панели устойчивы к бытовой химии.

Монтаж

Как установить откосы из пластика на окна своими руками поэтапно, показано ниже. Перед тем как начать отделку откосов панелями, необходимо произвести замеры. Внутренние боковые стороны измеряются дважды – у окна и у стены.

установка пластиковых откосов на окна начинается с того, что удаляют монтажную пену, которая вышла за пределы шва по периметру оконной рамы. Для этого нужно использовать острый строительный нож;

таким же образом монтируют боковые фрагменты.

Отделка откосов на окнах пластиком своими руками: пошаговая инструкция, видео

Если вы поменяли окна или собираетесь менять, а может решили просто провести ремонт околооконного пространства, то нужно обязательно знать как отделать откосы на окнах пластиком своими руками.

Почему именно этот материал стал героем нашего разговора? Об этом и многом другом мы будет рассказывать дальше.

Причины, по которым стоит выбрать пластик

Почему так популярна отделка откосов пластиком и есть ли у этого способа недостатки? Именно с этими вопросами мы будем разбираться в первую очередь. Нам удалось найти много достоинств:

• Невысокая стоимость, что делает покупку пластика доступной даже для ограниченного бюджета.
• Влагостойкость в самом высоком проявлении, чем не могут похвастаться другие материалы.
• Быстрый и простой монтаж без применения профессионального инструмента и дорогих материалов. Отделка откосов окон пластиком своими руками во всем доме может быть проведена за день, а, например, штукатурка откосов займет несколько дней.
• Высокая стойкость к воздействию солнца. Этот параметр характерен не для всех панелей, поэтому при выборе материала стоит уточнять этот момент.
• Чистая установка и легкий уход при дальнейшей эксплуатации.
• Ровная, гладкая поверхность делает дальнейшие отделочные работы ненужными.
• Возможность проведения утепления.
• Длительный срок службы, который может составлять несколько десятков лет.

К недостаткам можно отнести невозможность проведения серьезного ремонта и искусственность материала. Эти моменты не настолько серьезные, чтобы отказываться от пластиковых панелей. Вы убедились, насколько хорошим решением является отделка откосов окон пластиком, так что давайте продвигаться дальше.

ПВХ или сэндвич-панели?

Пластиковые панели для оконных откосов представлены двумя вариантами: ПВХ или попросту пластиком и сэндвич-панелями. Главное отличие заключается в особенностях их конструкции. В обычных панелях на внутренней стороне располагаются ребра жесткости. Они ничем не заполнены.

В сэндвич-панелях имеется утеплитель, который располагается между полосами пластика. Утеплителем практически всегда выступает пенополиуретан. Если вашей целью служит не только отделка откосов окон пластиком своими руками, но и утепление этого пространства, то выбирать однозначно нужно пластиковые сэндвич-панели.

Характеристики пластиковых панелей

Сейчас пластиковые панели выпускаются в различном варианте, отличаясь габаритами и внешним видом. Длина готовых изделий может начинаться от 2,7 м и доходить до 6 м. Раньше максимальной шириной считалась отметка 37 см, а теперь можно найти и полуметровые панели.

Внутри пластиковых панелей без утеплителя имеются ребра жесткости, которые располагаются по всей плоскости. Эти ребра образуют воздушные каналы, которые обеспечивают звукоизоляцию и не пропускают холод с улицы.

В большинстве панелей используется пластик, для которого приемлемы перепады температуры не более ± 20 градусов. Если этот показатель не устраивает, то можно купить специальные панели, для которых разница в ±50 градусов приемлема. На верхней стороне могут располагаться рисунки и различные фактуры. Верхним покрытием служит особый лак, который является защитой от внешних факторов.

Это вся теория, которую нужно знать. Теперь можно изучать главный вопрос — как отделать откосы окон пластиком своими руками.

Делаем внутренние откосы из пластика

Итак, мы убедились в правильности выбора пластика для отделки откосов, купили необходимый материал и профили к нему. Осталось узнать как отделать откосы на окнах пластиком. Чем мы сейчас и будем заниматься. Эта работа разделяется на несколько этапов.

• С рабочей области убираем мусор, обрезаем остатки пены и обрабатываем всю зону (стена, поконник, каркас) антигрибковыми составами.
• Подготавливаем рейку для организации каркаса. На ее поверхности не должно быть пятен, следов вредителей, влаги и каких-либо искривлений.
• По периметру проема прибиваем рейку, которая будет выполнять роль каркаса. К этой рейке в будущем будет крепиться панель для откоса. Толщина — сантиметр, ширина — 3 см. Этих параметров нужно придерживаться при выборе подходящей рейки. Для фиксирования понадобятся саморезы для работы с деревом и дюбеля. Положение рейки тщательно проверяется уровнем.
• Прокладываем утеплитель для предотвращения сквозняков. Выбирать можно любой утеплитель, который будет удобен для работы. Этот материал не должен выходить за пределы рейки. Утеплитель фиксируем в вертикальном положении до момента установки панели.
• Фиксируем профиль П-образной формы к раме саморезами небольшой формы (называются клопами). Вкручиваются они внутрь профиля. Для закрепления верхнего профиля с одного края используется рейка, а другая сторона вставляется в вертикальный профиль.
• С внешней стороны проема фиксируется профиль F-образной формы. При правильном расположении нижняя полочка заходит на стену, примерно таким же образом располагается уголок.
• Режем пластик на нужные элементы при помощи канцелярского ножа.
• Внутрь профилей наносим герметик на акриловой основе в небольшом количестве и вставляем пластик.
• К стене приклеиваем жидкими гвоздями обрамление.
• На стыки наносим жидкий пластик.

С нашей помощью вы узнали как отделать откосы на окнах пластиком. Нами был рассмотрен вариант внутренней работы, но работать с пластиковыми панелями можно и со стороны улицы. Кстати, таким образом может быть проведена отделка деревянного окна откосами из пластика. Тем более пластик можно подобрать под цвет основного материала. В этом случае удобными в работе оказываются саморезы, которые располагаются по краям. Шляпки должны быть утопленными. В дальнейшем их скроют уголки. В остальном отделка деревянного окна откосами из пластика ничем не отличается от стандартной схемы работы.

Делаем внешние откосы из пластика

Пластиковые панели устойчивы к внешним воздействиям различного характера, поэтому их устанавливают не только внутри помещения, но и со стороны улицы. Поэтому часто производится отделка откосов снаружи пластиком. Эта работа совершенно несложная, разделена на следующие этапы:

• Очищаем и грунтуем поверхность наружной стены вокруг окна, обрезаем остатки монтажной пены.
• К раме саморезами крепим профиль в форме буквы П. Он будет использоваться для вставки панелей. .
• К стене вокруг окна крепятся рейки из дерева или профиль. К ним будет крепиться пластик.
• Готовим заготовки из пластика в соответствии с размерами окна. Сначала нужно отрезать боковые элементы, а затем уже заниматься верхним.
• Вставляем заготовки в пазы профиля и прикручиваем саморезами край панели к обрешетке.
• По бокам к панелям крепим профиль в форме буквы F. Эта конструкция должна плотно сидеть на панели и тщательно закрывать сформированный откос.
• В местах стыков профилей друг с другом осуществляется их подгонка под углом в 45 градусов.
• Стыки обрабатываются силиконом, который обеспечит надежную защиту конструкции и герметичность соединения.

Именно так осуществляется отделка откосов окон снаружи пластиком.

Как сделать откосы на окнах пластиком своими руками: видео

Как сделать откосы на окнах из пластика « Котлы отопления от компании Kotel PRO

Установка пластиковых окон, как бы аккуратно она не проводилась, несет после себя повреждение стен около рамы. Заделка откосов очень важна, так как от этого зависит весь внешний вид окна.

Большинство фирм-установщиков предоставляют услугу отделки оконных проемов, но иногда такая работа делается хозяином. Заказав окна в Клине, вы сможете получить полный пакет услуг, который также будет включать организацию откосов.

Делаем откосы с помощью шпатлевки

Существует несколько вариантов организации ремонтных работ оконного проема после установки изделия:

• Оштукатуривание и окрашивание.
• Монтаж откосов из пластика.
• Откосы из гипсокартона.

Самым дешевым вариантом является использование штукатурки из гипса. Процесс получения откосов таким способом состоит из нескольких этапов:

1. В самом начале следует очистить и выровнять поверхность вокруг стеклопакета.
2. Затем следует оштукатурить стены и выровнять углы. Для этого можно использовать различные уголки, что позволять сделать это более ровно.
3. На данном этапе приступаем к покрытию самих откосов штукатуркой. Не забудьте предварительно заполнить все отверстия монтажной пеной. Каждый новый слой материала должен ложиться на предварительно высохшую ранее штукатурку.

При выравнивании откосов можно использовать различные планки, которые устанавливаются на стену и крепятся различными методами. Выравнивание должно проводиться специальным инструментом.

В конце работ проводится окраска поверхности.

Откосы из других материалов

Все больше популярности получает оформление откосов пластиком. Для этого используют различные виды данного материала, который способен выдерживать ультрафиолетовое излучение. Монтаж такого изделия несложен. Для этого нужно вырезать полосу определенного размера, которую нужно закрепить с помощью жидких гвоздей.

По краям откоса можно использовать деревянные рейки, которые предназначены для выравнивания. К ним панель крепится степлером. В самом конце каждый торец между стеной и откосом закрывается специальным уголком, который скрывает все изъяны и не позволит системе случайно повредиться.

Также зачастую для таких целей используют гипсокартон. Монтаж таких систем немного сложней, так как требует установку специального профиля, в который и помещается лист материала. Для таких целей можно использовать L – подобные уголки, которые монтируют возле оконной рамы.

Затем вырезают из гипсокартона лист, подогнанный к откосу, и устанавливают его в заранее установленный уголок. Пространство между стеной и изделием заполняют минеральной ватой, лишь на самом краю материал смазывается клеем и крепится к основе.

Смотрите также:

Что такое запорная арматура? /chto-takoe-zapornaya-armatura/.

Интересное по теме: Как установить москитную сетку на окно?

Советы в статье «Покупаем бетон в Нижнем Новгороде: как отличить качественный продукт?» здесь.

Как сделать ОТКОС на пластиковых окнах. Секреты отделки смотрим в видео:

Поделиться с друзьями:

Как сделать откосы из пластика и сэндвича своими руками

В этой статье я хотел бы рассказать о том как можно сделать откосы из пластика и сандвич панелей своими руками. Свои первые откосы из пластика я делал еще в начале 2000 годов, как мастер-самоучка, тогда придумал использовать деревянный брусок. Чуть позже технологии упростились, и на данный момент собрать откос из пластика реально за 1-2 часа.

Виды пластиковых откосов и технология их установки

• пластиковые откосы из сэндвич-панелей;

• откосы из вспененного пластика;

• откосы из гипсокартона, которые покрываются жестким пластиком

   Пластиковые сэндвич-панели бывают разного типа и идеально соответствуют видам оконных рам: глянцевые, матовые, под дерево. Пластиковые откосы из сэндвич-панелей имеют внутри пористую структуру. Они отлично сохраняют тепло, что препятствует образованию конденсата при низкой температуре на улице.
Сэндвич-панели не боятся влаги, также она не страшна и для клеевого соединения. Откосы из сэндвич-панелей паронепроницаемы. Они защищают пенный утеплитель и стены от влаги, поступающей со стороны откоса, которая, в противном случае, приводит к промерзанию. Для изготовления откосов используется панели толщиной 1см. В оконный проем устанавливается стартовый профиль до установки самого окна. Потом откосы крепятся к стене.

Самый простой — это крепление саморезами с дюбелями. Шляпки саморезов уходят вглубь откоса и маскируются специальными уголками, которые имеются в продаже. Их также можно согнуть под специальным углом из жесткого ПВХ толщиной 1-1.5 мм., речь о котором пойдет позже. Другой вариант- использование кронштейнов из оцинковки. Их толщина составляет всего 1мм. Один из кронштейнов крепится к стене, другой крепиться к откосу при помощи специальной монтажной ленты с двойным клеевым слоем. Между собой кронштейны скрепляются саморезами. Боковые откосы приклеиваются к подоконнику. Также откосы можно склеить между собой, а углы промазать герметиком. Надо заметить, что монтажная лента и клей могут быть использованы только при температуре выше 10°С. Наряду со всеми своими преимуществами откосы, изготовленные из пластиковых сэндвич-панелей, имеют приемлемую стоимость.

Второй вариант изготовления пластиковых откосов-использование интегрального вспененного ПВХ. Этот пластик имеет твердый и гладкий наружный слой. Надрезав, этот пластик можно согнуть под нужным углом или, делая частые надрезы, по радиусу. После чего надрезы фиксируются специальным клеем. Это дает возможность изготовлять откосы с изгибами и расширениями. Установка происходит по той же схеме, что и для сэндвич-панелей.

Третий вариант изготовления откосов-облицовка откосов из гипсокартона жестким пластиком ПВХ. При помощи «жидких гвоздей» пластик крепиться к гипсокартону. У этого способа есть недостаток: этот пластик недостаточно твердый, на нем могут остаться следы деформации. Также из-за особой шелковистой поверхности он в большей мере подвержен загрязнениям.

Технология монтажа откосов из сэндвич панелей или панелей типа панелит своими руками

1) Срезаем канцелярским ножом излишки монтажной пены.

2) Подготавливаем выравнивающие бруски (маяки).

4) Строительным степлером пристреливаем к краю окна стартовую направляющую.

Упростить процесс монтажа откоса из пластиковых панелей можно прикрепив стартовую направляющую к окну с помощью саморезов, показано ниже ( в этом случае пункты 2-5 можно отменить)

Также если требуется выравнивание откосов по углу можно использовать маленькие маячки вырезанные из пластиковых панелей, и прикрепленных с кирпичной кладке или бетону с помощью дюбель-гвоздей. К ним в дальнейшем можем приклеить панели жидкими гвоздями для жесткости.

Вернемся к самой технологии монтажа:

6) Подгоняем пластиковые панели по размеру, вставляем подготовленную под размер пластиковую панель в стартовую направляющую.

8) Наклеиваем пластиковые уголки на силиконовый герметик.

9) Излишки герметика счищаем.

10) Откосы из пластика готовы.

Откосы для окон своими руками: гипсокартон, пластик или штукатурка?

Штукатурка: делаем откосы своими руками

Несомненным преимуществом отделки откосов с помощью штукатурки является невысокая стоимость. Сухую смесь на основе цемента или гипса необходимо разбавить водой и приступать к работам. Заплатить придется только за смесь. Если вы не решаетесь проводить работы самостоятельно, то придется вызвать еще и мастера. Если вы решили проводить оштукатуривание откосов самостоятельно, то предлагаем вам следующую инструкцию.

Поверхность около стеклопакета необходимо очистить очень тщательно, удалив пыль, грязь, битумные пятна. Срубаем наплывы бетона по углам. Для хорошей адгезии штукатурки и стены, которая представляет собой кирпичную кладку, необходимо расшить швы стен углов и откосов на 10 мм.

Только после того, как будут оштукатурены прилегающие к окну стены, можно проводить оштукатуривание откосов. Стены покрываются штукатуркой, затем выравниваются углы откоса, для выделки усенков применяем правило. Помним, что каждый новый слой может быть уложен только после высыхания предыдущего. Именно поэтому данный способ является таким долгим. Иногда слой штукатурки  получается слишком толстым из-за особенностей и неровностей стены. Вся работа по оштукатуриванию откосов может занять 2-3 дня.

Зазоры между стеклопакетом чаще всего заделывают монтажной пеной. В частных домах для утепления и заделки данных зазоров могут применяться различные материалы, в том числе антисептированный войлок, пакля. Материалы смачиваются в гипсовом растворе, уплотняются по периметру окна. Но до поверхности торцов оконной коробки должно остаться расстояние 20-30 мм. Это углубление будет заполняться раствором.

Пенозаполнители играют роль звукоизоляторов. После нанесения пены необходимо дождаться ее высыхания.
В паз откоса наносим небольшое количество раствора, разравниваем его. Этот фрагмент должен немного подсохнуть. Наносим еще немного штукатурки, разравниваем, так продолжаем до тех пор, пока пазухи откоса не заполнятся целиком. За один прием можно наносить слой около 5-7 мм. Разравнивать слой необходимо снизу вверх, двигаемся в стороны. Для выравнивания линии стыковки используем полутерок.
При оштукатуривании должен сохраняться небольшой угол от коробки к стене. Это позволит создать рассвет откосов окна. Тщательно следим за тем, чтобы углы рассветов оказались одинаковыми. На верхней части откоса перед оштукатуриванием можно зафиксировать деревянную рейку, которая имеет точно горизонтальную ровную грань. Можно зафиксировать ее гвоздями или гипсовой штукатуркой. Строго горизонтальное положение можно проверить уровнем. На боковых сторонах откоса также устанавливаем рейки. С помощью отвеса проверяем ровное положение вертикальных направляющих.

Разравнивать штукатурку лучше всего деревянной малкой с закругленной ручкой. Ширина откоса подскажет, какой длины должна быть малка. Ее можно изготовить самостоятельно. С одного конца малки необходимо сделать небольшой вырез. Благодаря данному надрезу малка движется строго вдоль оконной коробки. Ровно уложенный слой штукатурки позволит окну нормально отрываться и закрываться во время эксплуатации. Один конец малки устанавливается на коробку, другой – на деревянную рейку. Только после того, как раствор начнет схватываться, можно начать работу по выравниванию кромки угла между стеной и откосом. После этого накрывочный слой штукатурки наносится на откосы, затирается.

Плоские фаски или закругления используются для сохранения целостности усенок. После высыхания слоев штукатурки снимаем рейки. Оставшиеся стороны откоса обрабатываем таким же образом. Оштукатуренные углы должны быть притерты без намаза с поверхностью стен. Накрывочный слой в 22 мм должен быть практически одинаковым по всем откосам. После полного высыхания штукатурки можно приступать к установке подоконной доски.

Помните о том, что во время работы со штукатуркой нельзя открывать окно. Если раствор попадет в фурнитуру, то он может ее повредить, окно будет плохо функционировать.

Пластик: оформляем откосы новых окон

В последние годы все чаще для отделки оконных откосов стали применять панели ПВХ. Использование панелей разных цветов и оттенков позволяет создать оригинальные решения в интерьере, которых можно добиться и с другими материалами, но при условии использования краски. Преимуществом использования пластиковых откосов являются простота в эксплуатации, простота в монтаже. Установка таких панелей проходит быстро при наличии определенного опыта.

Материал профиля ПВХ соответствует материалу, из которого выполнен стеклопакет. Это гарантирует одинаковое расширение при температурных перепадах, что позволяет избежать лишнего напряжения в откосах. Грязь и пыль легко можно удалить влажной тряпкой, панели не нужно красить или подвергать дополнительной обработке. Вся установка занимает около двух часов. Но для откосов подходят не все панели ПВХ. При выборе материала обратите внимание на некоторые качества. Поверхность панели не должна реагировать на воздействие УФ-лучей, желательно, чтобы панель была устойчива к истираниям и механическим повреждениям. Панель должна состоять из верхнего слоя, внутреннего слоя утеплителя (чаще всего это пенополистирол), влагостойкого листа ПВХ.

Вырезаем из материала полосы необходимой ширины. К очищенной поверхности откоса панели фиксируются жидкими гвоздями. Специальная рейка с защелкивающимся уголком позволяет зафиксировать панель в определенном положении. Можно использовать деревянные рейки по бокам и сверху от окна. В таком случае полосы панелей крепятся степлером к брускам. Сверху торцы между откосом и стеной покрываются специальными пластиковыми внешними уголками. Использование такого уголка позволяет продлить срок обоев около окна. Обычно фрагменты обоев отрывают дети или животные.

Гипсокартон: мастерим откосы сами

Для устройства откосов чаще всего используют гипсокартон. Из-за возможности возникновения конденсата на окнах, рекомендуется применять влагостойкий гипсокартон. Если нет возможности использовать влагостойкий материал, то возьмите обычный гипсокартон, но предварительно обработайте его грунтовкой в несколько слоев или влагозащитным составом. Оптимальным вариантом является установка современных оконных блоков, которые имеют специальный профиль по бокам. Именно в данный профиль и вставляется гипсокартон. Перед установкой блока профиль должен фиксироваться в паз на окнах. Это облегчает монтаж, делает конструкцию жесткой и надежной. Но даже если такого профиля установщики окон не предлагают, гипсокартон можно установить самостоятельно.

Нам понадобится L-образный профиль, который мы прикручиваем по краю оконной рамы. Отрезанные полосы гипсокартона вставляются в данный профиль. Можно взять материала с запасом, даже если вы вырезали полосу чуть шире, чем нужно, то по краю всегда можно пройтись ножовкой. Но если стена неровная, то стоит вырезать точную полосу гипсокартона. После установки штукатуркой все неровности выровняются.

Акриловый герметик наносим в профиль, вставляем заготовку из гипсокартона. Со стороны окна получается расстояние от откоса до стен, его закладываем минеральной ватой. По тому краю, который находится ближе к нам, проводим полосу клея. С помощью уровня равномерно придавливаем гипсокартон к стене. Отделка примыкания при таком способе монтажа гипсокартона очень проста. Но следите за тем, чтобы гипсокартон не слишком плотно прилегал к механизму петли. Если в вашем доме установлены дорогие деревянные стеклопакеты, то стоит рассмотреть другой вариант установки гипсокартона в качестве откосов.

В данном случае гипсокартон устанавливается по кромке профиля окна. Можно сделать специальный шаблон, чтобы рассвет получился одинаковым по периметру окна. Тот фрагмент, который примыкает к окну, следует заполнить пеной, остальной кусок фиксируем клеем. Оформляем примыкание. На профиль окна ближе к краю, примыкающему к гипсокартону, клеим скотч. Старайтесь, чтобы отступ по периметру составил 2-3 мм. Для нанесения акрилового герметика используем пистолет. Задавливаем герметик со всех сторон окна в данный уголок. Влажным пальцем можно загладить герметик или удалить излишки. Можно воспользоваться влажной тряпкой, но палец позволит вам сделать шов полукруглым, равномерным по всей длине. Удаляем малярный скотч. Можно не бояться, что на герметике появятся трещины при температурных перепадах: он эластичен.

Как сделать откосы на окнах из пластика своими руками: пошаговая инструкция, видео

Содержание:

Когда монтаж окон окончен, пора дорабатывать начатое и доводить все до нормального вида. А лучше, если вид будет не просто нормальным, а на самом деле эстетичным, аккуратным и практичным. Так, установка откосов из пластика на окна – гарантия надежности и длительного срока службы откосов. К тому же, если выполнять работу самостоятельно, то на фоне остальных методов именно применение пластика считается самым простым.

Существует два способа, в соответствии с которым ставятся откосы для окон из пластика, их мы и рассмотрим в настоящей статье. Отличаются друг от друга принципиально – в одном используется стартовый профиль, а в другом нет.

Установка пластиковых откосов без стартового профиля

Стартовый профиль поставить нельзя, если между рамой и стеной маленькое расстояние. В данном случае для петель попросту не будет места, поэтому этот вариант монтажа подойдет идеальным образом.

Пошаговая инструкция, как сделать откосы на окнах из пластика:

• Подготовка. Сначала нужно правильно подготовить оконный проем и раму. Пена, которая не была срезана после просыхания, срезается. Для этого используется простой канцелярский нож. Нельзя вырезать ее – нужно придерживаться общий уровень поверхности. Почистите лишнюю штукатурку, удалите ее куски, которые прилипли там, где ее не должно быть. Пыль и грязь это также касается. Такая процедура усилит сцепление с материалом.
• Пробивается тонкая рейка от 1 до 4 см. Поворачивается она большей стороной вперед к откосу. Делается это по периметру окна, рейка садится на дюбеля в случае, если стена состоит из бетона. Выравнивать не обязательно, но можно.
• Срезается пена по периметру рамы. Делается это таким образом, чтобы откосы на окна наружные из пластика были поставлены ровно и хорошо прилегали к поверхности. Данный шаг окажется на практике сложнее, чем может показаться сперва. Это обусловлено тем, что на глаз ровностью обеспечить практически невозможно. Упростит задачу применение большого куска бумаги. Лучше использовать обои, поскольку они достигают и длины, и ширины окна. Окно вырезается и по полученному трафарету определяется, насколько ровно срезана пена для монтажа пластика. Окончательные выводы о равномерности делаются после того, как к трафарету прикладывается пластиковый лист для откосов, который не должен выпирать или торчать в каких-то местах.
• Используем трафарет с верхней части окна. Учитывайте, что оставлять нужно на 1 см больше, поскольку он будет вставляться в зазор с пеной для крепления. Вырезать следует ножовкой по металлу. Если края где-то выглядят неаккуратно, их выравнивают напильником.
• Делаем откосы на окна из пластика с отступом в 5 мм от края для крепления небольшими гвоздями. Просверливаются отверстия аккуратно, поскольку пластик может лопнуть вес лист подготовленного откоса испортится.
• Обычно в процессе работы образовываются просветы между стеной и откосом в некоторых местах, как бы аккуратно не были использованы трафареты из обоев и срезана старая пена. Места, где появились просветы, нужно заполнить пеной. Делается это точечно – не нужно зажимать баллон, достаточно коротких нажатий для выделения минимума материала, чтобы его не было слишком много и не пришлось срезать, отмывать, растворять.
• Откосы для окон из пластика делаются по очереди – ставится сначала верхний, затем боковые. Вырезанный материал или тот, на котором установлены неровности, обрабатывается наждачной бумагой. Лучшее ее закреплять напильником или другим аналогичным инструментом, обеспечивающим фиксацию.
• Следующий шаг – ставим откосы. Делаем это после полного выравнивания краев. Закрепляем и выводим на один уровень со штукатуркой на стене. Материал будет полностью прилегать к таковой, переходя и делая четкую границу без любых волн и неровностей. Обратите внимание на то, какое количество пены используется для нанесения под откосы. Ее не нужно брать много несмотря на то, что она имеет свойство ужиматься. Если переборщить, то появятся бугры, а это плохой результат. Чтобы все получилось хорошо, лучше покрыть пеной слишком мало, чем много, а потом точечно добавить материал после высыхания.
• Скосы шпаклюются, защитная пленка снимается.

Откосы на окна из пластика своими руками делать просто, но при отсутствии учета некоторых нюансов могут возникать сложности в эксплуатации. Так, пластик очень гладкий. А отсутствие абразивности позволяет быстрее отслаиваться материалам от поверхности. Речь идет о монтажной пене, которая может начать отваливаться. В таком случае нужно или предварительно обеспечить наличие шероховатости на внутренней поверхности, или же обработать ее грунтовкой. Грунтовка в таком случае будет работать как двусторонний скотч – она склеит разные виды материалов.

Также пена лучше схватывается при наличии влаги. Ее не должно быть много или мало – берется пульверизатор и с его помощью опрыскивается вся поверхность откоса, причем с обеих сторон. Это поможет пене быстрее и прочнее схватиться.

Выравнивают установленные откосы с помощью канцелярского ножа. Если остаются совсем небольшие щели, их заполняют акрилом, поскольку пена даже точечно будет выделяться в достаточно большом количестве. Акрил покупается в строительном магазине.

Откосы на окна из пластика своими руками делаются за один день. Единственное, чего приходится долго ожидать, — это просыхание материала. Чтобы пена не сдвигала края откосов в процессе ее распределения, берется малярный скотч и все границы им прорабатываются. Скотч снимают в самом конце, когда изделие готово и все хорошо высохло.

Акрил, которым наполняются щели, также может выступать наружу. Он убирается в процессе высыхания, то есть когда схватился еще не полностью. Его срезают ножом, в таком виде он и застывает окончательно. После завершения работы срезать аккуратно покрытие уже не удается – приходится затирать, а это трудоемкая, длительная и рискованная работа.

Откосы на окна внутренние из пластика сохнут в среднем от 12 часов. Если материала было нанесено много или вы не уверены, что он застыл, то стоит продлить процесс ожидания до суток. Лучше посмотреть на тубе, сколько времени требуется, поскольку инструкции содержат такую информацию. Данные в ней отличаются в зависимости от характеристик применяемого материала, его компонентов, особенностей и свойств этих компонентов.

Иногда акрил втягивается вовнутрь шва, если щель была больше, чем предполагалось. Это полезное качество, поскольку добавить состав еще можно, а вот пустая щель за откосом стала бы поводом для попадания в помещение дополнительного холода зимой.

Если при нанесении второго слоя акрила получилось много, наждачной бумагой он затирается через несколько часов.

Важно! Пластик – это не всегда настолько узкое понятие, к которому многие привыкли. Под таким обобщающим термином нередко понимаются разные материалы. Идеальный тип покрытия для использования при создании откосов такого типа – сендвич-панели. Они легкие, долговечные и подлежат разнообразной обработке, комбинируются с пеной и акрилом.

Установка пластиковых откосов со стартовым профилем

Монтаж откосов из пластика на окнах со стартовым профилем напоминает тот же процесс, который был описан выше, но это только на первых этапах. Изначально нужно подготовить окно и проем, стены, прилегающие к нему, площадь, куда планируется монтировать откосы. Удаляется пыль, грязь, штукатурка – по стандарту проводятся все подготовительные процедуры.

Если расстояние между окном и стеной позволяет, проводим монтаж по этой технологии. Пошаговая инструкция:

• Деревянный брус закрепляется возле рамы по периметру оконного проема. Таковой практически заходит в раму по размеру и расположению. Важно отпилить или при креплении обработать рубанком так, чтобы элемент имел аналогичный угол наклона, который получит готовый откос. Для проверки лист пластика и используется – его прикладывают проводят замеры с разных сторон, направленные на сопоставление полученных показателей.
• Установить откосы из пластика на окна можно с помощью прикручивания крепежей. Для кирпича применяются саморезы, для бетона дюбеля.
• Стартовый профиль крепится длинной частью к бруску, делается это гвоздями маленького размера. Важно подобрать прочный и в целом плотный профиль, который будет надежно держать материал. Такой крепить можно скобами от степлера, но только специального строительного. Это практично, поскольку тратится меньше времени на монтаж.
• Угол наклона примыкающих откосов в углах должен быть 45 градусов. Как обшить откосы окон пластиком, если не удается установить точный наклон? Он может варьироваться, главное, выдерживать симметрию.
• Небольшие щели наполняют акриловым составом, как было описано в верхнем пункте. Правила работы с пеной также аналогичные. Главное, чтобы материал был правильно наполнен, не выпирал, не поднимал края пластика. Для этого используют скотч. Акрил также пригодится, поскольку небольшие зазоры он наполнит идеально. Срезают его полувысохшим канцелярским ножом.
• Если в верхнем варианте проведения работ мы начинали монтировать сначала верхнюю панель, то в данном случае старт осуществляется с боковины. Откосы для пластиковых окон из пластика вставляются в закрепленный стартовый профиль. Материал подойдет прочный, возможно для применения на потолке. Самый обычный пластик продавливается легким нажатием острым или тяжелым предметом и даже пальцем.
• Сначала материал вставляют в откос, затем срезают. Можно сделать предварительную разметку, а затем провести работу по срезу. Так проще понимать, как зашить откос на окне пластиком.
• После установки панели ее не нужно отпускать нужно слегка отодвинуть, тогда как второй рукой наносится пена. На пену накладывается панель. В первое время важно проследить, чтобы покрытие легко ровно. Это проверяется с помощью тщательного измерения уровнем и визуальной оценки с разных сторон, в том числе с углов, с низа, верха. Поставьте стол, встаньте на него. Проверьте, имеет ли конструкция должный вид при взгляде сверху.
• Закрепляйте линии монтажа пены и края стыков скотчем, который после просыхания пены будет удален. Лишнюю пену удалите наждачной бумагой.
• Для того, чтобы не пришлось доводить до совершенства углы, использовать штукатурку и прочие материалы, используют уголки, заранее купленные. Они также состоят из пластикового состава. Как пластиком заделать откосы на окне с помощью таких элементов? Используются жидкие гвозди. Их не будет видно, а фиксация окажется вполне надежной. Чем крепить откосы на окна из пластика – обычными полосами клея, это и есть жидкие гвозди. Наносится тонко, аккуратно. При нажатии материал не должен выделиться за пределы элементов. Важно тщательно зажать покрытие руками и продержать так несколько минут. Лучше, если минут 5. Это позволит обеспечить тщательную фиксацию. Затем по традиции наклеивается малярный скотч, который через сутки снимается.

Надо сказать, что акрил будет идеальным, если его цвет окажется чисто белым. Герметик не должен быть слишком жидким, он предлагается в продаже в разведенном, готовом виде.

В статье рассмотрено, как откосы сделать пластиком пошагово. Выбирать можно один из вариантов, но надо сказать, что даже при наличии значительного расстояния между рамой и стеной можно остановиться на первом. В таком случае потребуется больше пены, но если покрытие обработано грунтовкой, размер слоя не повлияет на эксплуатационные качества откосов.

Также легко разобраться, как отштукатурить откосы на окнах из пластика. Для этого применяется стандартная процедура нанесения штукатурки, но предварительно лучше края закрыть скотчем, чтобы на них не нанести материал.

При проведении действий правильно и с аккуратностью можно получить идеальные, долговечные и красивые откосы.

Как сделать откосы на окнах из пластика своими руками: видео

как сделать своими руками и что использовать?

Остекление и замена деревянных окон пластиковыми — самая дорогая часть ремонта балкона. Но внушительная сумма составляется не только из стоимости стеклопакетов и их установки. Значительный вклад вносят сопутствующие работы, такие как отделка оконных откосов внутри и снаружи. Вы можете сэкономить, если сделаете откосы на балконе своими руками. Мы расскажем, как и с помощью каких материалов лучше это сделать.

Почему отделка откосов так важна для пластиковых окон?

Отделку наружных откосов нельзя откладывать надолго, поскольку это может быть губительно для новых окон. Если внутри помещения они нужны скорее для красоты, то снаружи их роль намного важнее. Рассмотрим основные функции, которые выполняют откосы.

• Установка окон производится при помощи монтажной пены. Этот герметик постепенно приходит в негодность под воздействием солнечного света и влажности. Попавшая в шов вода лишает пену теплоизоляционных качеств. А зимой она расширяется от мороза ночью и уменьшается в размерах днем, чем наносит механические повреждения. Отделка откосов защищает монтажную пену от повреждений и способствует долговечности пластиковых окон.
• В процессе монтажа оконные проемы могут повреждаться, на них появляются выбоины и трещины. Если их не закрыть с помощью откосов, повреждения могут увеличиваться под воздействием осадков и климата.
• Отделка откосов несет также эстетическую функцию. Окно становится аккуратным и красивым по сравнению с голыми швами, заполненными строительной пеной.

Незащищенная монтажная пена на внешних откосах

Вот почему необходимо подойти к этой работе со всей ответственностью. Отделка откосов должна быть сделана так, чтобы они служили долго и даже под воздействием осадков сохраняли декоративный вид. Теплоизоляционные свойства откосов помогут избежать конденсата. Утеплить откосы и защитить их от влаги можно разными способами. Мы рассмотрим три самых популярных и удобных для выполнения своими руками. Это отделка окон штукатуркой, гипсокартонном и ПВХ-панелями.

Отделка наружных откосов штукатуркой с последующей окраской

Этот способ наиболее традиционный, он знаком почти каждому. Состав штукатурки может быть на основе цемента или гипса, существуют перлитовые и вермикулитовые смеси. Перед началом работ они разбавляются водой. Оштукатуривание начинается с очистки оконных проемов от загрязнений и излишков пены. Окно необходимо закрыть пленкой или малярным скотчем, чтобы не поцарапать и не запачкать его. Если есть щели, их надо загерметизировать.

Затем с помощью уровня установите маяки (рейки) на расстояние до 5 см от окна. Их можно крепить обычными гвоздями или гипсовым клеем. Рассчитайте толщину штукатурного слоя так, чтобы он на 1 см закрывал окно, обычно это чуть больше 2 см. Помните, что углы выполняются с небольшим скосом. Угольник поможет сделать их ровными. Когда направляющие готовы, нанесите часть смеси и равномерно распределите ее по поверхности. За один раз наносите примерно в полсантиметра раствора. Когда слой полностью высохнет (на это уйдет около 5 часов), наносится следующий. Финишный слой необходимо затереть. Остается покрасить откосы.

Штукатурный раствор с гипсом

Отделка откосов с помощью штукатурки имеет два важных преимущества. Во-первых, используются самые доступные по цене материалы. Во-вторых, работа достаточно проста, ее легко выполнить своими руками. Но есть и недостатки. У пластиковых окон и штукатурного слоя разный коэффициент расширения. Под влиянием перепада температур между ними неизбежно будет появляться щель, и защитные свойства откосов пропадут. Поэтому их придется обновлять каждые несколько лет. Другой минус — это длительность работы. Она часто растягивается на несколько суток из-за необходимости ждать высыхания раствора.

Применение гипсокартона для отделки оконных откосов

Гипсокартон в последнее время все чаще применяется в ремонтных работах. Он хорош тем, что быстро монтируется и позволяет получить идеально ровную поверхность. Поскольку гипсокартон не любит влажности, его лучше использовать для оконных откосов на застекленном балконе. Но можно также взять влагостойкую разновидность или покрыть гипсокартон слоем влагозащитной грунтовки.

Так выглядит откос из гипсокартона

Начать работу можно с раскройки гипсокартона. Для этого измерьте глубину оконных проемов в разных местах, и при разрезании оставьте запас 2–3 мм. Режется материал легко: проведите по нему острым ножом по линейке и отломите. Для монтажа существуют специальные профили, в которые удобно вставить гипсокартон. Но можно крепить его и саморезами к обычным рейкам. И рейки, и профиль предварительно монтируются по периметру окна. Если гипсокартон вставляется в профиль, сначала щель обрабатывают акриловым герметиком.

Монтаж откосов из гипсокартона

Пустоты между стеной и гипсокартоном тщательно заполняют монтажной пеной, которая послужит теплоизолятором. Иногда для этого используют минеральную вату. Затем наносят защитный слой штукатурки, затирают ее после высыхания и покрывают двойным слоем водоэмульсионной краски.

Отделка окон при помощи пластиковых панелей

Гладкая поверхность ПВХ-панелей прекрасно сочетается с пластиковыми окнами, выглядит с ними как одно целое. Выбирать панели необходимо для наружных работ, чтобы они были устойчивы к влажности и не выгорали. Как и в случае с гипсокартоном, начинать отделку необходимо с очистки и подготовки поверхности. Также заранее отрежьте необходимые детали из пластика. По периметру окна закрепите деревянные рейки, а после них стартовый защелкивающийся профиль для пластиковых панелей. Не забудьте тщательно их выровнять. Далее вставьте пластиковые панели, на углах используйте F-образный профиль.

Пластиковые откосы

Между панелями и стеной можно поместить слой минеральной ваты для утепления. Для этого подойдет и пена, только в небольших количествах. Излишки монтажной пены после застывания могут образовать вздутие на пластиковых поверхностях. Если стыки получились недостаточно аккуратными, обработайте их силиконом. Дополнительная отделка таким откосам не требуется. Пластик сам по себе обладает декоративной гладкой поверхностью. Разнообразие оттенков позволяет выбрать цвет, подходящий к фасаду дома или стенке балкона.

Отделка откоса на балконе пластиком

Отделка пластиковыми панелями хороша тем, что у стеклопакета и ПВХ-профиля одинаковый коэффициент расширения. Они отлично прилегают друг к другу, щели не образуются. К тому же такой вид отделки отнимет совсем немного времени, опытный мастер управится за 2–3 часа. Для новичка работа тоже не будет сложной, необходимо только ровно установить направляющие и разрезать пластик.

Сэндвич-панели с утеплителем

Обратите внимание, что вместо обычного пластика можно использовать сэндвич-панели. Они состоят из двух пластиковых листов, пенополиуретан между ними служит утеплителем. С помощью сэндвич-панелей можно сделать теплые и долговечные откосы. Их монтаж практически не отличается от описанного выше, только стоит этот материал дороже.

Сделать откосы для окон своими руками

У владельцев загородных домов и городских квартир после установки пластиковых окон совершенно справедливо возникает желание привести в порядок еще и поверхность вокруг них. Часто откосы на окна сильно повреждаются в процессе монтажа новых окон, а потому и нуждаются в серьезной реставрации. Установка откосов может потребоваться и в случае необходимости усиления тепло- и звукоизоляции оконных проемов. В большинстве случаев при этом между стеной и отделочным материалом прокладывается утеплительный слой.

Мнение эксперта

Александр Перепелкин

Руководитель компании

Сложно отразить весь наш опыт и качество наших услуг на сайте. Каждый случай индивидуален, поэтому не тратьте время на поиски, лучше задайте ваш вопрос напрямую!

Сориентируем по услугам, срокам и ценам по телефону – оставьте ваш номер ниже по кнопке “Заказать звонок”.

Как сделать откосы на окна своими руками?

Если вы хотите сделать откосы своими руками функциональными и аккуратными, вы можете воспользоваться несколькими способами с применением различных утеплительных и отделочных материалов. Чтобы подобрать оптимальный вариант для вас и вашей квартиры, очень важно тщательно рассмотреть каждый из них. Итак, какие материалы наиболее популярны и востребованы для самостоятельной установки откосов?

Если вы решили сделать откосы для окон своими руками, вы должны учесть, что существует всего три наиболее часто используемых метода, которые помогут не только придать области эстетичный внешний вид, но и гарантировать надежность и долговечность. Каждый из методов, которые будут представлены ниже, по-своему хорош и может быть выполнен с использованием утеплителей.

1. Установка специализированных ПВХ-панелей.
2. Закрепление обрешетки на гипсокартон.
3. Выравнивание с помощью штукатурки и шпаклевочной смеси.

Стоит также обратить внимание на то, что если вам необходимы наружные откосы на окна, вы можете с легкостью использовать любой из представленных методов.

Откосы из панелей ПВХ

Пластиковые откосы для окон своими руками выполняются с использованием пластиковой вагонки и специализированных вспомогательных деталей и фурнитурных элементов. Именно они придут на помощь в том случае, если необходимо замаскировать края панелей в областях стыков как на вертикальных, так и на горизонтальных поверхностях. Кроме того, они активно применяются на линиях примыкания их к рамной конструкции и внешних уголках.

Откосы из пластиковых панелей выглядят очень стильно, свежо и оригинально. Кроме классической вагонки активно используются специализированные сэндвич-панели – материал, который состоит из вспененного полистирола и пластика, уложенного слоями. Если вы не знаете, как сделать откосы на окнах, лучше всего отдать предпочтение именно этому варианту, потому, что представленный материал считается одним из самых простых в монтаже. С ним легко работать, прежде всего, потому, что отсутствует необходимость отдельной подгонки и монтажа утеплителя. Сэндвич-панели помогут произвести все работы без необходимости подбора фурнитуры.

Сэндвич-панели так популярны потому, что выполняют две задачи сразу – и декоративную, и утеплительную. Такие откосы для пластиковых окон своими руками обладают выгодным преимуществом в плане стилистики – можно подобрать подходящий под окна-ПВХ цвет, который будет гармонировать с рамными конструкциями. Произвести монтаж можно самостоятельно, единственное, что потребуется – внимательно изучить инструкцию и следовать ей в ходе работы.

Отштукатуренные откосы

Представленный способ – штукатурка откосов, считается классическим. Если вы сможете отделать поверхности качественно, то они прослужат вам в течение длительного срока и при этом не потеряют элегантного и аккуратного внешнего облика. Однако, перед тем, как вы приступите к работе, запомните, что штукатурка не станет эффективной защитой от морозов и низких температур. Для нее потребуется подобрать дополнительный утеплительный материал, которым обшивается стена.

Как сделать откосы представленного типа? Раствор штукатурки накладывается в несколько слоев. Важно обратить внимание на то, что каждый из них должен тщательно просохнуть. Также, помните, что работы со штукатуркой требуют хотя бы минимального опыта и навыков, поэтому, если вы слышите о таком методе впервые, то лучше не рискуйте – можете испортить поверхность откосов, а также впустую потратить собственное время и денежные средства. Весь процесс займет от одной недели до десяти дней.

Гипсокартон

Гипсокартон – еще один популярный материал для оформления откосов. Если вы решили сделать откосы из гипсокартона своими руками, то вы сделали правильный выбор. Материал довольно прост в обработке, гипсокартон можно дополнить утеплительным материалом, кроме того результат будет долговечным. Еще один плюс использования гипсокартона – выравнивание поверхности. Монтаж осуществляется очень быстро, в отличие от использования штукатурки, кроме того, он не требуется большого опыта.

Гипсокартон крайне удобен в работе. Главное – подобрать подходящий тип листов, которых сегодня на рынке достаточно большое количество. Они различаются характеристиками, поэтому, подойдите к выбору ответственно – например, некоторые способны выдерживать высокий уровень влажности. Однако, есть и одна сложность в процессе работы – его последующая отделка. Отделка относов пластиковых окон осуществляется посредством шпаклевки и грунтовки. Без этих этапов гипсокартон будет ненадежен.

Как лучше сделать откосы на окнах. Какие откосы для окон лучше?

Откосы не только облагораживают окна, но и выполняют ряд полезных вещей. Узнайте, каким требованиям они должны соответствовать, а также какие откосы лучше делать на окнах.

Какие трассы считаются хорошими?

Хорошие откосы — это откосы, которые:

• работают как окна;
• соответствует стилю окна;
• сохраняют эксплуатационные характеристики окна (современные окна не пропускают холода, сохраняют тепло (и наоборот, если на улице тепло), не допускают уличного шума).

Если задуматься, какой откос соответствует описанным требованиям, то логичный ответ: откос из того же материала, что и окна. Тогда быт, стиль и характеристики. Эти детали совпадают.

Для наглядности приведем пример …

Пластиковые окна и откосы из штукатурки

Через год (или раньше) в местах соприкосновения штукатурки с окном появится трещина. Летом пластик нагревается и расширяется; летом остывает и сужается.Штукатурка тоже расширяется и сжимается, но не настолько. У нее другой коэффициент теплового расширения. Из-за этого образуются трещины.

Гипсовые откосы окрашиваются в цвет окна так, чтобы они были совмещены. Со временем краска желтеет. А через год-два цвет откоса не совпадает с цветом окна — придется его перекрашивать.

Для изготовления штукатурных откосов на пластиковых окнах мастера вырезали пенопласт, заполняющий пространство между рамой и проемом (это необходимо для хорошего сцепления штукатурки с проемом).Таким образом, слой пены становится тонким. Вы знаете, что пена — это слабое место в оконном проеме, потому что она контактирует с улицей (а там ветер, дождь, снег, солнце и т. Д.). Отсюда вывод: чем больше пены, тем лучше. А в случае откосов штукатурки необходимо уменьшить ее толщину.

Гипсовые откосы ведут себя так же с окнами из других материалов.

Что касается других комбинаций: дерево-пластик, дерево-алюминий, пластик-алюминий и т.д., то здесь аналогичная ситуация. Материалы имеют разные сроки службы и коэффициенты теплового расширения.Кроме того, возникают сложности с выбором герметика для объединения материалов в единое целое: он хорошо сцепляется с одним материалом, не очень хорошо — с другим.

Вот доказательство того, что откосы на окнах лучше делать из того же материала, что и сами окна.

Какие пластиковые откосы лучше ставить на пластиковые окна

В продаже есть пластиковые откосы трех видов:

• сотовые панели с утолщенной лицевой стенкой;
• сэндвич-панель со средним слоем теплоизоляционного материала;
• Пенопласт ПВХ.

В каких случаях лучше использовать декоративные откосы

На рынке также есть декоративные панели. Но мы не советуем им отделывать откосы окон, выходящих на улицу — даже если они сделаны из тех же материалов. Почему?

Ответ кроется в самом названии: декоративный. Они не выполняют никакой другой функции, кроме украшения. Другими словами, они не сохраняют тепло и не останавливают уличный шум, а значит, не сохраняют характеристики окна.А это обязательное условие для спусков.

Однако в двух случаях предпочтительнее использовать декоративные откосы, чем утепленные и звукопоглощающие:

1. При закрытом оконном откосе межкомнатной перегородки. В этом случае утеплять и звукопоглощать нечем, поэтому декоративные варианты здесь приветствуются.
2. При закрытом оконном откосе между гостиной (или кухней) и балконом (лоджией). В этом случае никакой другой откос, кроме как декоративный, не сможет закончить проем.

Заключение

Как вы понимаете, окна и откосы (+ подоконник) — это детали единой конструкции, которая отвечает за красоту, тепло и тишину в доме. Многие оконные компании не отделывают откосы, потому что это сложнее, чем установка окна. В результате заказчик сам рисует склоны или нанимает других исполнителей.

В этом случае, если вид из окна ухудшается или на нем появляется конденсат, компания (установщик окон) откажется от гарантии и объяснит это так: «Это произошло из-за неправильного уклона.И это не наша вина ». Чтобы не оказаться в подобной ситуации, обращайтесь в компании, которые устанавливают окна комплексно: рама, откосы и подоконник. Или доверьте ремонт дома нам. Мы возьмем на себя эти хлопоты.

Вот и все. Оставайтесь с нами.

Установлены откосы на окнах из различных материалов: откосы пластиковые (сэндвич-панели), штукатурка, гипсокартон, дерево. Взвесив все «за» и «против» вариантов, можно будет выбрать подходящий уклон.

Способ 1. Штукатурка откосов
Недостатки: дорого, к тому же это самый длительный вариант отделки, который в силу определенных нюансов занимает 2-3 дня.
Кроме того, процесс сопровождается большим количеством пыли и грязи. Всю мебель в доме предварительно придется застелить газетами, клеенкой или тканью, иначе может пострадать.
Плюсы: штукатурка забивает все трещины, поэтому не проникает в стыки с оконным профилем

Технология: Сухая смесь на цементе или штукатурке ( Plitonite T1 или Unterputts) основу разводят водой, наносят на откосы и дают высохнуть (после снятия слоя предыдущего покрытия для выравнивания основы под отделку) . Затвердевшая штукатурка шлифуется и шлифуется. Затем нужно нанести еще 2 слоя шпаклевки , финишный слой штукатурки, и только после этого откос можно красить.Такая же технологическая процедура проводится снаружи окна. Штукатурку можно разровнять широким шпателем.
Это делается снизу вверх:

При комплексном ремонте квартир рекомендую сразу после установки полностью заклеить окна прозрачной пленкой и снимать ее только по окончании всех пыльных работ.
Метод 2 Пластиковые откосы (сэндвич-панели)
Сэндвич-панели состоят из нескольких слоев, поэтому они легкие и обладают хорошей теплоизоляцией (по характеристикам соответствуют пластиковым окнам). Таким образом, при низких температурах наружного воздуха исключается конденсат на окнах и откосах.

Технология: Пластиковые откосы практически всегда устанавливаются вместе с окнами. Обычно эта процедура занимает немного времени (около двух часов).

Эти откосы крепятся к основанию на монтажной пене.

Важно знать:
Но следует отметить, что не все современные сэндвич-панели соответствуют техническим требованиям, необходимым для устройства откосов. Панель должна состоять из трех слоев (следовательно, это тоже «сэндвич» :): покрытия, по структуре и цвету соответствующие оконному профилю, утеплитель, состоящий из вспененного или экструдированного пенополистирола и влагостойкого листа ПВХ, необходимого для прочность скатной конструкции и ее защита от влаги, поступающей из атмосферы.

А вот и прелесть, которая появляется:

Способ 3 Откосы из гипсокартона
Откосы из гипсокартона не так прочны, как пластик, так как ГКЛ он не любит влагу, но является качественным теплоизолятором.
Недостатки: Отсутствие влагостойкости, необходимость периодической покраски и ремонта.
Технология: Для создания аккуратного стыка по периметру окна обычно используют специальный уголок из металла или пластика.Откосы из гипсокартона покрывают краской, декоративной штукатуркой или жидким пластиком. Отделку гипсокартоном чаще всего выбирают в тех случаях, когда необходимо зашить откосы с сильно поврежденным проемом.

В этом случае основание необходимо предварительно обработать антибактериальной пропиткой или покрыть грунтовкой. Между гипсокартоном и стеной может остаться небольшое воздушное пространство, а при случайном попадании влаги в него не исключены разводы на отделке и деформация откоса.

Как правило, при использовании откосов из ГКЛ форма окна нестандартная:

Гипсокартонная отделка откосов исключает грязные процессы и проводится относительно быстро.
Но шпаклевка и покраска откосов остаются, поэтому не исключены все мокрые процессы.
Метод 4 Откосы деревянные
Прекрасно сочетаются с деревянными окнами. Устанавливать деревянные откосы должны только профессионалы. Установкой эко-окон занимаемся с этого сезона, поэтому летняя скидка на окна с ремонтом составляет 30%.

Модная сегодня эко-тема:

1.Качественные откосы перед облицовкой обязательно теплые.
2. Если вы оштукатуриваете откосы, то в качестве финишного покрытия используйте краску.
3. Листы гипсокартона обычно крепятся шурупами к металлическому каркасу, а углы укрепляются специальными угловыми рейками.
4. На любых склонах важно выдерживать широкий угол. Строго перпендикулярный уклон нарушает правильное распределение света в помещении.
5. Для наружных работ используют гипсовые или пластиковые панели. №
6. Необработанный внешний откос крайне негативно сказывается на теплоизоляционных свойствах и сроке службы окна.
7. Не оставляйте на улице необработанный шов поролона — со временем он разрушается, образуя трещины и дыры.

В этой статье мы предлагаем рассказать о том, какие существуют способы отделки откосов под пластиковые окна. Рассмотрим плюсы и минусы того или иного метода и проанализируем, какой способ отделки лучше выбрать.

Устройство откосов — это комплекс строительно-отделочных работ, без которых окно может выполнять те функции, которые прописаны производителями.Склоны отделаны по различным технологиям, которые отличаются качеством, прочностью и ценой.

Чтобы сделать подходящий выбор, нужно учесть несколько советов:

• Склон должен быть надежным и прочным;
• Очень важна устойчивость к погодным воздействиям — влаге, жаре, перепаду температур;
• Следует обратить внимание на герметичность и экологичность оконных рам и откосов;
• Окна с откосом должны успешно справляться с теплоизоляцией помещения и звукоизоляцией;
• Откосы должны иметь длительный срок службы, соизмеримый с оконным профилем, и быть устойчивыми к влажной уборке.

Давайте разберемся, какие бывают откосы и в чем их отличия:

Штукатурка откосов — широко распространенный метод, подходит как для внутренних, так и для внешних откосов в домах любого типа. Оштукатуривание — самый простой и дешевый вариант. При низких температурах есть вероятность промерзания откоса из-за плохих теплоизоляционных свойств штукатурки, что приводит к образованию конденсата и плесени.

+ ровные и сплошные склоны можно перекрашивать
— необходимо иметь определенные навыки работы со штукатуркой, есть вероятность промерзания откоса

Откосы гипсокартонные .Гипсокартон — отличный теплоизолятор и прочный материал. Стоит дороже штукатурки, но дешевле пластика. Однако после монтажа гипсокартона оконный проем необходимо обработать грунтовкой с последующей покраской.

+ можно делать откосы даже без навыков, можно перекрасить
— не очень прочный, при длительном смачивании гипсокартон может набухать

Деревянные откосы. Деревянные откосы прекрасно сочетаются с деревянными окнами, оба они довольно дороги и требуют особого ухода.Устанавливать деревянные откосы должны только профессионалы, это крайне сложно, но внешний вид окна с ними становится просто королевским.

+ красивый внешний вид, экологичность материалов
— необходимо иметь определенные навыки работы с гипсом, дороговизна

Пластиковый оконный откос Наиболее соответствует по своим характеристикам пластиковое окно. Пластиковые откосы используются в помещениях различного типа.Имеют аккуратный и приятный вид, быстро монтируются. Главное преимущество такого решения в том, что пластиковые откосы из-за закрытой пористой структуры внутреннего слоя имеют низкий коэффициент теплопередачи. Таким образом, при низкой уличной температуре предотвращается образование конденсата на откосах и на прилегающих оконных элементах, где сечение стен минимально.

+ декоративные влагостойкие свойства
— практически не подлежит ремонту в случае повреждения, со временем может пожелтеть

Благодаря вышеперечисленным критериям и дополнительно определившись с бюджетом, выделенным на установку окон и откосов, вы можете выбрать лучший вариант оформления окон.

Завершающим этапом любого ремонта является улучшение ваших дверей / окон. А чтобы металлопластиковая, стальная или деревянная конструкция хорошо смотрелась, можно использовать различные варианты создания откосов. Они могут быть изготовлены методом штукатурки, из листов гипсокартона или из пластика.

Откосы в декоре

Гипсовые откосы

Использование лепнины для создания дверных / оконных откосов было и всегда будет популярно. Хотя этот способ один из самых старых. Организовать оштукатуривание поверхности своими руками возможно с использованием следующих строительных материалов:

• состав на основе песка и цемента;
• сухой состав на основе гипса.

Рис.2 Гипсовые откосы

Если сравнивать стоимость обоих растворов, то менее дорогостоящим считается состав на основе песка и цемента. Но его характеристики несколько уступают.

Важно! Оптимальной температурой помещения для выполнения оштукатуривания поверхности считается 15-25 градусов тепла выше нуля.

Plus, не забывайте, что после нанесения шпаклевки рекомендуется накладывать специальную финишную смесь.А после полного высыхания шпатлевки поверхность откоса необходимо тщательно очистить мелкозернистой наждачной бумагой.

Положительные стороны штукатурных откосов

• Доступная цена. Если делать откосы будет нанятый специалист, то стоит продумать, что он возьмет на работу без учета стоимости строительных материалов. Но эта сумма будет не слишком большой. Но вы можете сделать это самостоятельно. В выполнении оштукатуривания своими руками особых сложностей нет, и можно сэкономить.
• Высокая устойчивость к механическим повреждениям. Если сравнивать этот способ отделки, то поверхности из пластика или гипсокартона считаются более хрупкими. А для домовладельцев это немаловажный фактор.
• Монтаж бесшовные. Выполняя штукатурку, вы создаете практически идеально ровную поверхность. И нет необходимости в сложной стыковке отдельных листов или других элементов. Только что сделал своего робота, и поверхность выглядела хорошо.
• Этот способ отделки универсален. Его смело можно использовать в любом помещении.И при этом неважно, какая температура и влажность в вашем доме. Ограничений по микроклимату нет.

Отрицательные стороны штукатурки откосов

• Срок отделки. Суть создания откосов заключается в постепенном наслоении лепной смеси. Причем нанесение следующего слоя штукатурки допускается только после высыхания предыдущего. А это мгновенно увеличивает время на создание склонов на неделю, а это очень долго.
• Возможность образования конденсата на окне. Этот способ украшения относится к холоду. Это не предполагает использования теплоизоляционных материалов. Следовательно, это приводит к появлению влаги и грибка.
• трещин. Поскольку откосы, созданные при нанесении штукатурной смеси, не плотно прилегают к поверхности двери или металлопластиковому окну, слои могут отслаиваться.

Откосы гипсокартонные

Листы гипсокартона — прекрасная возможность придать поверхности стен и потолка идеальный вид.Именно поэтому можно использовать этот материал как основу для создания оконных откосов.

Откосы из гипсокартона

Существует множество способов создания откосов из гипсокартона. Это крепление с помощью специального клея или крепление на каркас. Оба метода просты в исполнении, поэтому все зависит исключительно от ваших предпочтений и возможностей.

Важно! Обратите особое внимание на свою металлопластиковую конструкцию снаружи (с улицы). Кстати, использование листов гипсокартона для отделки в данном случае не подходит.Лучше оштукатурить или использовать пенополистирол.

Положительные стороны откосов из гипсокартона

• Простота процесса. Отделать листы гипсокартона сможет любой человек. Важно только приобрести соответствующий материал и посмотреть видео-гид.
• Скорость монтажа поверхности гипсокартона. Если работу выполнит специалист, он сможет справиться почти за два часа. Тогда как новичок будет делать это немного дольше, но все же быстрее, чем в случае с другой отделкой.
• Низкая стоимость строительных расходных материалов. Чаще всего это последний фактор для большинства домовладельцев. Поскольку цена на материалы невысока, это может позволить себе каждый.

Отрицательные стороны откосов из гипсокартона

• Плохое взаимодействие с влажной средой. Если ваш дом отличается избытком влаги, то на поверхности двери будет постоянно появляться плесень. И вы будете бороться с этой проблемой до ремонта.
• Капитальный ремонт. Если при других способах отделки можно частично отремонтировать конструкцию, то в нашем случае придется все переделывать.Придется снова делать поверхность из листов гипсокартона.
• Сфера применения данного метода отделки. Поверхность из гипсокартона можно устанавливать исключительно в гостиной. А если можно штукатурить снаружи (с улицы), то гипсокартон там использовать нельзя.

Откосы пластиковые

Есть два вида оконных откосов из пластика: сэндвич-панели и стеновые изделия. Ваше предпочтение должно быть отдано первому варианту. В данном случае конструкция состоит из нескольких пластиковых листов, посередине которых находится пеногаситель.Это позволяет повысить морозостойкость всего оконного изделия и избавиться от появления конденсата на поверхности.

Сэндвич-панели

Пластиковые стеновые изделия

Пластиковые откосы

Положительные стороны пластиковых откосов

• Идеально ровная поверхность. Именно пластик позволит сделать поверхность идеально ровной и ровной. С этим никто не поспорит.
• Скорость монтажа пластиковой поверхности.Этот способ отделки считается максимально быстрым, в отличие от других аналогов.
• Чистота при установке. В этом случае вы выполните работу чисто и аккуратно. Не останется лишней грязи и пыли, как в других случаях, что особенно порадует хозяев дома.
• Нет необходимости в окончательной отделке. Окрашивать, шлифовать или полировать конструкцию на завершающей стадии не нужно. Это значительно упрощает вашу жизнь. Особенно, если вы решили сделать пластиковые откосы на окне самостоятельно.
• Широкий выбор цветовых решений. Сегодня можно найти пластик практически любого цвета и оттенка, что значительно увеличивает полет вашей фантазии. И результат будет не только красивым, но и особенным.
• Дополнительные теплоизоляционные характеристики. Использование пластика позволяет дополнительно утеплить поверхность окна, что существенно повлияет на выбор и подскажет, какие откосы лучше.
• Возможность частичного ремонта. В отличие от поверхности из гипсокартона в этом случае можно изменить не весь уклон, а только поврежденную часть окна.

Отрицательные стороны откосов пластиковых

• Пластиковая поверхность боится механических воздействий.
• Цена на качественный материал намного выше других. Естественно, купить пластик можно по невысокой цене. Но учтите, что под воздействием прямых солнечных лучей поверхность меняет свой вид, становясь серой или даже желтой. Качественный пластик стоит дорого.
• Невозможность точного подбора цвета панелей и фурнитуры. Иногда дизайнеры, не задумываясь, выбирают то, что им хочется по цветовой гамме поверхностей, особенно если комната оформлена в классическом стиле.
• Большое количество различных дополнений. Только приобретение всех необходимых элементов для пластиковой поверхности гарантирует хороший результат. Если вы не купили хотя бы одну доску или уголок, картина будет некачественной.

Выход

На сегодняшний день существует множество материалов, из которых можно сделать хорошие откосы для дверей и пластиковых окон. Они прослужат вам долгие годы. Но что лучше в вашем случае — только вы выбираете. А наша статья, в которой будут указаны все плюсы и минусы того или иного способа отделки, поможет правильно определиться с этим вопросом.

Как построить колодец с окном с подвесным потолком

Тимоти Чапел

Подвесные подвесные потолки кажутся сложными при установке. Нет ничего легкого, правда?

В большинстве подвалов приоритетом является максимальное увеличение расстояния между головами, потому что они никогда не копают эти вещи достаточно глубоко.

Еще одна вещь, в которой подвалы отчаянно нуждаются, — это естественный свет. В большинстве подвалов не хватает естественного света, и при установке подвесного потолка легко сделать это просто надстроить потолок над окном и продолжать работу.Большинство людей сожалеют об этом выборе, потому что им не хватает двух вещей: естественного света и возможности использовать окно.

Сделать окно с откосом действительно не так уж и сложно, это может сделать каждый. Следуйте этим пошаговым инструкциям, и ваш проект будет выглядеть так, как будто вы наняли профессионала.

Шаг 1 Определение размера откоса окна

Начните с оценки конструкции и расположения сетки и определите, где находится последний тройник или главный бегунок.

Далее… определяем глубину откоса. Всегда лучше начинать уклон с тройника, но для окон подвала обычно не требуется, чтобы глубина превышала 24 дюйма. Старайтесь оставаться в пределах 12–24 дюймов. Если по какой-то причине вы не можете выдержать эти параметры, вы можете нарушить узор сетки и установить ближе к окну основной бегунок или поперечную тройку шириной 4 дюйма. Только не забудьте поддержать его потолочной проволокой, если расстояние превышает 4 фута.

Шаг 2 Установка вертикального и верхнего углов откоса

Поскольку основная часть подвесного потолка продолжается и встречается с проемом оконного колодца, вам нужно будет установить кусок настенного уголка с каждой стороны оконного колодца.

• Отрежьте кусок стенного уголка и сделайте изгиб на 90 градусов, поднимая его вверх к верхней части окна. Прикрепите его к стене.
• Хорошо отмерьте ширину окна. Отрежьте кусок стенного уголка, чтобы он хорошо поместился внутри окна, и убедитесь, что он находится над оконной рамой, если вы планируете открыть окно.
• Установите боковые уголки, которые соответствуют сделанным вами изгибам на 90 градусов. Обязательно используйте квадратик скорости напротив поперечины, чтобы они оставались прямыми.
• Заклепайте их под углом 90 градусов и крестовиной.

Шаг 3 Установите наклонные тройники в оконный колодец

После установки всего настенного уголка и боковых уголков можно приступать к установке потолочной решетки.

• Вырежьте и установите 2 тройника с уклоном в соответствии с углом ската окна. Эти угловые поперечные тройники будут стыковаться с каждой стороны оконного проема. Сделайте надрез в нижней части поперечной тройника примерно на ½ дюйма и согните язычок до угла.Установите и вставьте заклепки на место сверху и снизу.
• Если окно больше 24 дюймов в ширину, вам нужно будет установить другой наклонный тройник где-нибудь в центре проема. Посмотрите, где есть поперечный тройник на основной части потолочной решетки, и держите наклонный тройник на одной линии с ним, чтобы все тройники совпали.
• Если глубина откоса превышает 24 дюйма или вы хотите нарушить схему откоса, добавьте поперечный тройник перпендикулярно наклонным тройникам. Вставьте заклепку на место.

Шаг 4 Установка потолочной плитки в оконный откос

• Сначала установите потолочную плитку в откос. При необходимости используйте прижимные зажимы, чтобы они не упали. Если вы используете плитки с открытыми краями, убедитесь, что обрезанные края плиток направлены в сторону от места, где люди могут их видеть.
• Обрежьте край плиток в начале откоса, чтобы они вошли в решетку потолка.
• Затем установите вертикальные плитки по бокам откоса.Используйте зажимы или герметик, чтобы удерживать их на месте. http://www.strictlyceilings.com/P/127/StrictlyCeilingsPiranhaHoldDownClips10pk

• Установите оставшуюся часть потолочной плитки на основную часть решетки последней.

Иногда читать что-то не так хорошо, как видеть это. Посмотрите полное видео, чтобы получить пошаговые инструкции о том, как именно установить откос окна подвесного потолка в подвале.

Удачи в установке натяжных потолков! –Тим

Откосы для деревянных окон | Окно.Двери. Перегородки

Замена окон в офисе, доме или квартире предусматривает не только демонтаж старых оконных блоков и установку новых. Как бы тщательно они ни проводились, эти два процесса, внутренний и внешний откосы, в лучшем случае нуждаются в отделке, в худшем — в полном восстановлении. В любом случае есть несколько способов приведения откосов к деревянным окнам в порядок: штукатурка, пластиковая отделка, дерево или пробка. У всех этих вариантов есть свои достоинства и недостатки.

Штукатурка откосов к деревянным окнам

Штукатурка откосы для деревянных окон применяется всегда и везде, со всеми видами окон в зданиях различного назначения, для внутренней и наружной отделки. Качественно выполненные, они долго смотрятся привлекательно в сочетании с деревянными окнами любого цвета и конфигурации. При наличии на нынешнем строительном рынке новых штукатурных смесей этот вариант отделки откосов деревянных окон стал одним из самых распространенных.Основные затраты приходятся на оплату труда квалифицированных специалистов, умеющих создавать и оформлять гладкую поверхность, тщательно обрамляя новое окно.

Однако, несмотря на кажущуюся простоту решения проблемы, у штукатурки откосов есть свои недостатки, главный из которых — отсутствие хорошей теплолизоляции. Зимой это приводит к переохлаждению окна и его элементов и, как следствие, к выпадению осадков на поверхности стекла и уклону конденсата. Применение новых теплоизоляционных штукатурок (но сейчас есть и такие!) Не решает всех проблем.Разница коэффициентов расширения раствора и штукатурки может проявиться позже в виде трещин вокруг оконного блока, что, конечно, не лучшим образом будет смотреться на фоне общей отделки. Однако действительно очень многое зависит от профессионализма рабочих, грамотного подбора материалов и отделки до технологии.

Теперь, взвесив все «за» и «против» этого метода регистрации уклонов, можно рассмотреть другие варианты.

Откосы пластиковые

Речь, конечно же, идет не только о пластиковом листе, но и о других видах отделочных материалов из него, изоляционных сэндвич-панелях, пустотелых панельных полотнах, пористых тонких пластинчатых панелях и выполняющих более декоративную функцию. На каждом виде отделки следует остановиться подробнее.

Пластиковые листы толщиной 8-10 мм, за счет использования изоляционных материалов, таких как минеральная вата, обеспечивают красивые ровные откосы. Уход за ними несложный и заключается только в протирании загрязненных поверхностей влажной мягкой тканью.Однако высокая стоимость такого вида отделки откосов заставляет искать другие, более доступные варианты.

Сэндвич-панели представляют собой два листа поливинилхлорида (ПВХ), между которыми находится слой изоляционного материала — пенополиуретана (ППУ). С помощью специального профиля панели крепятся к оконному блоку, а внутренняя стена помещения удерживается пластиковым уголком, придавая проемам законченный вид. Внешний слой сэндвич-панелей может быть выполнен из глянцевого или матового пластика, поэтому у владельцев новых окон есть возможность выбрать фактуру поверхности.Но, предпочитая блеск, помните, что в солнечную погоду на таких склонах появляются блики, слепящие глаза.

Помимо низкой теплопроводности, простоты ухода и высокой влагостойкости на откосах сэндвич-панели имеют еще одно преимущество — это вполне приемлемые цены.

Перемычки для пустотелых панелей, так называемые стеновые панели ячеек, также могут служить отделочным материалом для отделки откосов. Воздушная прослойка придает определенные теплоизоляционные свойства, а значит, зимой склоны не промерзают.Но внешний вид такой отделки оставляет желать лучшего. Во-первых, цвет панелей, представленных на рынке, белым нельзя назвать: импортная продукция имеет желтоватый оттенок, отечественная — серый. Во-вторых, недостаточная толщина стенок на дневных шоу находится между ребрами жесткости, поэтому этот своеобразный эффект полос наклоняется. Некоторые производители выпускают сотовые панели с утолщенной передней стенкой, через которые ребра не просвечиваются, а «на нагрузку» к материалам высокого качества и высокой цене.

Пористые пластины из вспененного ПВХ имеют однородную структуру и низкую теплопроводность.Для откосов используется плита толщиной от 4 до 10 мм. Как правило, от толщины зависит стоимость панелей, а значит и отделка в целом, но в любом случае цена на этот вид отделочного материала вполне приемлемая. Широкая цветовая гамма позволяет при желании сделать откосы под цвет оконной рамы: помимо цветных панелей изготавливаются «под дерево». И, конечно же, на выбор потребителя два варианта фактуры — матовая и глянцевая.

Привлекательный внешний вид, простота работ из пенопласта привлекательны для потребителей, но не забывают его главный недостаток — мягкость.Любая неровность или сильный толчок на поверхности склона могли оставить на ней буквально неизгладимый след.

Тонкий пластик имеет гладкую поверхность, но на этом его положительные характеристики как материала для отделки откосов заканчиваются. Некоторые компании предлагают быстро и дешево оформить пространство вокруг окон, наклеив пластик на выровненные на цементно-песчаном растворе откосы. Визуально это выглядит неплохо, но без утеплителя такие откосы будут промерзать, в результате чего неизбежно отслоение пластика.

Второй вариант быстрого монтажа — «завод» пенопласт на контуре, решая тем самым две задачи: организацию утепления и декоративную отделку.В этом случае поролон непременно сыграет роль, не допуская промерзания откосов, но и испортит внешний вид всей конструкции. Под действием постепенно расширяющегося слоя пластмасса начнет коробиться и «взметнется». Стоит ли говорить, что сэкономленные на финишных спусках деньги не покроют затрат на ликвидацию катастрофических последствий?

Изучив варианты использования пластика при регенерации внутренних откосов, по мере необходимости выделяем листы толщиной 8-10 см, сэндвич-панели и вспененный ПВХ.В отличие от гипсовых откосов, пластик легко чистится и не требует покраски. С окнами ПВХ они подходят идеально, но поскольку речь идет о моделях из дерева, прислушиваться к мнению хозяев приходится более чутко.

Скаты деревянные

Любители натуральных материалов, по максимуму используют их в качестве декора. А при установке окон из бука, дуба или лиственницы поступают заказы на отделку откосов панелями из этого же бруса. Обработанные защитными составами такие материалы практически не боятся влаги и других климатических воздействий.Древесина лиственных пород выдерживает очень стойкие и механические воздействия, но уход за ними несколько сложнее, чем аналогичные изделия из ПВХ. Что ж, стоимость материалов и работы по устройству деревянных откосов позволяют называть заказ роскошью, а не необходимостью.

Пробковые откосы

Пробковые откосы — явление менее распространенное, но ряд компаний уже предлагает своим клиентам именно их. Изготовленный из коры пробкового дуба, этот материал — один из лучших естественных тепло- и звукоизоляционных материалов.Он приятен на ощупь, экологичен, а разнообразная цветовая гамма позволяет подобрать подходящий вариант практически для любого интерьера. К недостаткам покрытия такого типа можно отнести его мягкость и подверженность механическим воздействиям, а также высокую стоимость.

Все эти варианты касаются отделки внутренних откосов, но не следует забывать, что конструкции внешнего оконного каркаса нужно уделять не меньше внимания, а может быть — и больше. Отделка внешних откосов не должна ограничиваться заделкой шва между окном и стеной: без дополнительной защиты от ультрафиолета и влаги в воздухе пена оседает… Штукатурные или пластиковые откосы не только дают полный обзор окна, но и обеспечивают защиту от природных воздействий.

Теперь, зная основные варианты отделки откосов, вы сможете выбрать наиболее подходящий для вас — как по внешнему виду, так и по цене. Окна называют глазами дома, они во многом зависят от впечатлений от всего жилища. Надеемся, материал этой статьи подскажет, как избежать ошибок на завершающем этапе оформления окон, и поможет сделать ваш дом светлым и уютным.

Создайте холодный каркас своими руками из старого окна

Один из проектов, который я хотел включить в свою книгу, Raised Bed Revolution , был холодным каркасом. Я видел несколько аккуратных примеров холодных рам своими руками, посещая сады на протяжении многих лет, отличные комплекты холодных рам в различных магазинах и инновационные холодные рамы, в которых старые окна использовались в качестве крышки. Меня также вдохновила Ники, которая занимается садоводством 365 дней в году (вы можете найти некоторые из ее советов здесь).

Когда фотограф для моей книги, Донна Гриффит, схватила старое окно, которое раздавал общий друг, я обратился к своему зятю Деону, чтобы он помог мне придумать, как сделать холодную раму по размеру.

Для крышки также можно использовать прозрачный пластик. Идея состоит в том, что стекло или пластик будут использовать тепло зимнего солнца, позволяя растениям расти внутри. Мы не говорим здесь о помидорах, но есть несколько вещей, которые вы можете выращивать, в том числе корнеплоды и зелень. Одна вещь, которую я читал о конструкциях с холодным каркасом, заключается в том, что задняя часть должна быть на три-шесть дюймов выше передней, что помогает улавливать как можно больше солнечной энергии.

Вот шаги, которые нужно выполнить для моей холодной рамы

Вы можете настроить размеры в зависимости от размера крышки, которую хотите использовать.Следует отметить, что на окне не должно быть свинцовой краски, поскольку она не отслаивается в почве со временем.

Инструменты

• Торцовочная пила
• Циркулярная пила или лобзик
• Японская пила dozuki
• Орбитальная шлифовальная машинка или наждачная бумага
• Электродрель или ударный шуруповерт
• Прямой край и карандаш
• Зажимы (опционально)
• Рулетка
• Средства защиты глаз и органов слуха
• Рабочие перчатки

Материалы
Примечание. Этот проект был разработан для размещения старого окна размером 32 1⁄4 дюйма в длину и 30 дюймов в ширину.

• (4) кедровые доски 1 1/2 ″ × 6 ″ × 8 ′
• (2) петли
• 2 винта 3⁄4 ″

Список раскроя

• (5) передних и задних частей размером 1 1/2 × 6 × 32 1⁄4 ″
• (4) боковины размером 1 1/2 × 6 × 30 ″
• (2) угловые боковые части (см. Инструкции) размером 1 1⁄2 × 5 1⁄2 × 30 ″
• (2) угловые распорки (вырезаны из лома) размером 1 1⁄2 × 6 × 16 1⁄2 ″
• (2) угловые распорки (вырезаны из лома) размером 1 1⁄2 × 6 × 11 ″

Разложите переднюю и заднюю части размером 32 1⁄4 дюйма так, чтобы они закрывали стороны 30-дюймовых боковых частей, образуя коробку.Прикрутите, чтобы получилась нижняя часть рамки. Повторите этот шаг, чтобы создать второй слой. Для третьего слоя есть задняя часть, но нет передней части из-за наклонного наклона, который вы хотите создать после прикрепления окна. Это означает, что боковые части нужно обрезать под углом. Они также должны быть длиннее, чтобы соответствовать уклону. Оставьте около 10 дюймов на конце, чтобы либо прикрутить, либо прижать заготовку к столу, когда вы сделаете разрез. Временно прикрутите боковую часть к задней части и поместите ее сверху коробки.Возьмите прямой край и поместите его от края верхнего угла к передней части коробки по диагонали через доску и проведите линию. Удалите временные винты и прикрепите дополнительную 10-дюймовую длину к рабочему столу с помощью зажимов или винтов. С помощью циркулярной пилы или лобзика медленно вырежьте его, продвигаясь по волокнам. Один разрез дает вам обе угловые боковые части. Обрежьте лишние 10 дюймов от цельного куска до нужной длины.

Используйте орбитальную шлифовальную машинку или наждачную бумагу, чтобы сгладить неровные края скошенных боковых частей.

Поместите две угловые боковые части внутрь краев третьей части спинки и закрепите на месте сзади. Передняя часть третьего уровня этой сборки отсутствует из-за угла окончательного проекта. Добавьте по одному винту с каждой стороны по направлению к передней части, чтобы закрепить боковые части на месте, потому что они не будут прикрепляться к угловым распоркам.

Из одной из оставшихся кедровых досок вырежьте две части 2 × 16 1⁄2 дюйма и две части 2 × 11 дюймов.Длинные части служат скобами для задних углов. Обрежьте их концы под небольшим углом, чтобы учесть пологий наклон вершин угловых боковых частей, или вы можете обрезать их немного короче и установить их под углом. Окно должно закрываться, не оставляя зазора ниже. Изнутри прикрутите эти четыре распорки к внешней раме, чтобы закрепить ее на месте.

Если от двух угловых частей, перекрывающих переднюю часть, осталось немного дерева, аккуратно срежьте его с помощью ручной пилы dozuki или орбитальной шлифовальной машины.

Ранее существовавший металлический кусок вдоль задней части старого окна не позволил бы винтам для петель войти, поэтому два куска дерева были обрезаны и использованы для создания новой «спинки», к которой можно было прикрепить петли. Это также немного сдвинуло окно вперед, чтобы компенсировать лишние сантиметры, которые были добавлены по диагонали. Как только эти обрезки прикручены, прикрепите две петли к оконной раме и раме коробки.

Когда вы начнете пользоваться холодным окном, важно знать, что внутри может стать немного слишком жарко, поэтому важно иногда проветривать холодный воздуховод, даже зимой. Я просто использую старый кусок дерева, чтобы поддержать шахту, но вы также можете получить автоматические открыватели вентиляционных отверстий, которые будут измерять температуру и открываться соответственно.

Проект разработан Деоном Хауптом и Тарой Нолан
Все фотографии Донны Гриффит
Технические иллюстрации Лена Черчилля
Выдержка с разрешение от Cool Springs Press

Подробнее о садоводстве с холодным каркасом читайте в этих публикациях:

Рабочие экскаваторы на склонах — оборудование и подрядчики

Полный текст статьи можно найти здесь.

Работа на склонах является сложной задачей даже для самых опытных операторов экскаваторов. Хотя ваш начальник любит и ценит вас, он также заботится о безопасности оборудования. Даже бывшие в употреблении экскаваторы дороги. Следуйте этим советам, чтобы безопасно управлять экскаватором даже на самых крутых склонах.

Работа на склоне не для слабонервных или неопытных учеников. Только опытные операторы должны использовать экскаватор на склоне.Работа в этой среде требует специальных знаний о местности, навигации в ограниченном пространстве и определения оборудования, необходимого для обеспечения тяги и устойчивости.

Выполнение такой простой задачи, как чистка окон перед запуском двигателей, может спасти жизнь и здоровье. Всегда нужно видеть, что вы делаете, особенно при работе на склоне. Убедитесь, что ремни безопасности и ремни безопасности находятся в хорошем рабочем состоянии. Помните, что масло не будет так легко циркулировать к верхней части двигателя при работе на склоне.Убедитесь, что масло долито.

Для обеспечения надлежащего сцепления используйте однобалочные грунтозацепы. Как и гусеницы бульдозера, однобалочные грунтозацепы глубоко врываются в землю и удерживают экскаватор близко к склону. Это не работа для грунтозацепов с тремя балками, которые предназначены для работы на плоских или пологих склонах.

Вам нужен больший вес позади вас, чтобы уравновесить тяжелый моторный привод.Направляйте треки вверх и вниз; не боком. Бездельники должны двигаться вперед в гору. Обратное применяется при движении вниз по склону — направляйте ролик вниз по склону. Ленивцы несут на себе основную тяжесть энергии, вырабатываемой при копании. Сквозные оси на одной стороне рамы распределяют эту энергию по раме.

Используйте стрелу себе на пользу. Вытягивая рукоять и удерживая стрелу низко на склоне, вы сохраните вес ковша и стрелы впереди машины.Это позволяет вам подниматься по склону. Вы можете использовать руку, чтобы помочь вам подтянуться, если поместите зубья ковша в землю. Всегда останавливайте машину перед перемещением стрелы и рукояти.

Вы должны оставаться сосредоточенными во время движения на склоне. Вы управляете ходовыми двигателями ногами, одновременно используя руки для управления. Кроме того, вам необходимо скорректировать усилия, которые вы прикладываете к элементам управления во время копания.Это одна из причин, почему на склонах должны работать только опытные операторы экскаваторов. Здесь задействована большая зрительно-моторная координация. Вы должны всегда быть хедз-ап.

Работать по горной дороге особенно опасно. Например, при прокладке трубы под уклон горной дороги не засыпайте насыпь, чтобы расширить дорогу. Оставлять одну гусеницу на насыпи, пока экскаватор копает, опасно. По мере того как гусеницы качаются, они сжимают и ослабляют зону заполнения.Риск состоит в том, что насыпь обрушится, и экскаватор перевернется с откоса.

Машина меньшего размера, такая как компактный экскаватор с бульдозерным отвалом, обеспечивает большую устойчивость на склоне. Фактически, бульдозерный отвал можно опустить под вами на склоне. Это помогает стабилизировать опору, уменьшая вероятность опрокидывания или скольжения машины. Некоторые машины меньшего размера имеют рамы, которые позволяют регулировать угол гусеницы до 15 градусов. Преимущество заключается в том, что вы можете сидеть на пологом склоне с уровнем верхней части машины.

На самом деле производитель посчитал за вас. Обратитесь к руководству оператора, чтобы определить безопасные рабочие отношения для работы непосредственно на склоне с вашим конкретным экскаватором. Не превышайте эти коэффициенты! Вы можете выйти за пределы допустимого, пока что-то не встанет у вас на пути — например, пень или большой камень. Если вы потеряете равновесие, вы, скорее всего, поскользнетесь или даже скатитесь с холма. (Помните сценарий, в котором вы работаете на склоне горы? Не самое подходящее время, чтобы рисковать кататься.)

Когда вы ведете машину по снегу или дождю, вам нужно сбавить скорость. То же относится и к раскопкам на склоне. Влажные условия означают, что вы не можете безопасно работать на очень глубоких склонах. Даже если в руководстве по эксплуатации сказано, что можно. Вы также должны учитывать тип почвы, по которой машина должна будет двигаться. По данным Управления по охране труда (OSHA), почва типа C является наименее стабильной. Эта классификация почв включает гравий и песок.Это также включает любую почву с просачиванием воды. OSHA рекомендует проверять почву перед и даже во время раскопок, так как вы можете столкнуться с несколькими типами почвы во время копания.

Держите ковш как можно ближе к земле и машине при повороте материала. Тщательно контролируйте свою скорость, когда вы поворачиваете ведро. Перемещение материала с вершины склона вниз на слишком высокой скорости будет иметь нежелательный импульс. При повороте в сторону включается мотор поворота; не бум.Затем вы напрягаете поворотный двигатель, который на самом деле является самой слабой частью машины. Двигайтесь медленно и устойчиво, с меньшим количеством материала в ковше, чем на ровной поверхности.

Управляя экскаватором на склоне, вы хотите облегчить работу во всем. Ваша скорость, ваш замах и количество материала, который вы собираете. Убедитесь, что ваша машина готова к перекатыванию, проверив все средства безопасности, такие как ремни безопасности и ремни безопасности, прежде чем начать. Держите окна и кабину в чистоте, а руководство по эксплуатации всегда под рукой.Осознавайте свое окружение. Учитывайте погодные условия и почву при определении того, насколько большой уклон может преодолеть машина. Ваша миссия — поддерживать вас и вашу машину в вертикальном положении.

Полный текст статьи можно найти здесь.

Они все одинаковы?

Более 50 процентов окон, приобретаемых сегодня, — это виниловые окна. Выбор превосходного винилового окна может быть трудным, если вы не знаете, что искать. Это может оказаться еще более разочаровывающим, если вы купите виниловые окна и установите их только для того, чтобы обнаружить, что они плохого качества, неровные и уже выцветают внешний вид.

Выбор и установка виниловых окон — это больше, чем кажется на первый взгляд. То, что находится внутри окна, более важно, чем то, что снаружи, поскольку внутренняя структура определяет долговечность окна.

Как домовладелец, выбирающий лучшее виниловое окно, при покупке и дополнительном обновлении учитывайте следующие факторы:

Винил: посмотрите в разрезе окна, чтобы определить качество винила и толщину компонентов окна. Более толстый винил обеспечивает жесткость и большую устойчивость к погодным воздействиям.

Накладки: Вертикальные элементы оконной рамы и более толстые косяки обеспечивают лучшую общую производительность рабочих частей окна, называемых «створкой». Окна строительного класса имеют косяки толщиной от 2-7 / 16 до 3 дюймов, в то время как окна премиум-класса имеют косяки толщиной 3–1 / 4 дюйма.

Рамы и створки, сваренные сваркой плавлением. Сохранение квадратной формы окна помогает обеспечить правильную установку в дополнение к созданию резкого внешнего вида. Каркасы и створки, сваренные сваркой плавлением, могут иметь здесь большое значение; окна, в которых используется четырехточечная сварочная система для головы, подоконника и двух боковых косяков, а также для створки, более прочные и с меньшей вероятностью трескаются или ломаются.

Камеры: Эти внутренние полости внутри рамы и створки задерживают воздух, который изолирует от передачи тепла и холода через окно. Толстые, многокамерные рамы и створки значительно улучшают характеристики конструкции за счет уменьшения сезонного расширения и сжатия. Виниловые окна строительного класса обычно имеют от двух до трех внутренних камер, тогда как окна премиум-класса имеют пять, шесть или семь камер, что обеспечивает превосходную энергоэффективность. Эти окна более высокого класса также будут иметь полиуретановую изоляцию в рамах.

Наклонный порог: здесь не имеет значения толщина; вместо этого учитывайте угол наклона подоконника. Карманы, которые можно увидеть на некоторых виниловых марках, не будут препятствовать скоплению воды внутри и снаружи окна. Более высокий уклон позволит дождевой воде попадать на створку и стекать вниз, подальше от окна. Это предотвращает появление водяных пятен на стекле и износ винила.

Прокладки: материал, используемый для соединения двух частей стекла вместе для образования окна с двойным остеклением (или изолированного) — состав материала прокладки влияет на перенос воздуха.Алюминиевые прокладки обеспечивают либо душную, либо прохладную атмосферу в зависимости от сезона. Прокладки из нержавеющей стали и сплавов минимизируют передачу тепла или холода через окно и сводят к минимуму конденсацию на окнах, которая часто возникает из-за более высокого уровня влажности в доме.

Стекло с высокими эксплуатационными характеристиками: Виниловые окна, как правило, более энергоэффективны, чем деревянные окна. Стекло с высокими эксплуатационными характеристиками дает домовладельцам еще большую свободу действий для снижения затрат на электроэнергию. Он также обеспечивает лучшую защиту от выцветания домашнего интерьера под солнечными лучами.

Другие варианты доступны на рынке виниловых окон. Окно, состоящее из более толстых косяков, большего количества внутренних камер и сваренных плавлением рам и створок, обеспечивает долговечность и эффективность в любое время года. Стекло с высокими эксплуатационными характеристиками, разделители с теплыми краями и наклонные подоконники будут способствовать повышению комфорта и удобства в доме. Если вы не можете вспомнить все это, просто запомните: вы не можете судить об окне по его крышке.

О компании Fibrenew Western Slope: Ремонт кожи, пластика и винила

Когда ваши ценные вещи порваны, изношены или поблекли, их не нужно заменять, если вы можете отремонтировать, отремонтировать или перекрасить.ws @ fibrenew 970.922.8000

Наши услуги по реставрации экономят время и деньги наших клиентов, предлагая альтернативу замене их поврежденных диванов и стульев, автомобильных и морских компонентов, коммерческой мебели и многого другого. Наши услуги на месте также делают более удобным и быстрым возвращение их товарам в великолепный и рабочий вид.В качестве дополнительного преимущества мы помогаем предотвратить попадание тысяч предметов на свалки каждый год, что помогает сохранить мать-природу и уменьшить наш углеродный след.

Fibrenew специализируется на ремонте, реставрации и обновлении кожи, пластика, винила, ткани и обивки. Мы производим узкоспециализированную запатентованную линейку продуктов и первопроходцы в технологиях ремонта и эксклюзивной технологии подбора цвета, которые мы используем каждый день, чтобы помочь нашим клиентам.Будь то поврежденная кожаная мебель, компоненты салона автомобиля, ресторан или медицинский винил, интерьер лодки или самолета или виниловый сайдинг и пластиковые оконные рамы, мы здесь, чтобы помочь!

ПРИНИМАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ФОРМЫ ОПЛАТЫ

Fibrenew Western Slope с гордостью предоставляет мобильные услуги по ремонту кожи, пластика, винила, тканей и обивки в следующих областях и окрестностях:

• Аспен, CO
  Остин, CO
  Bedrock, CO
  Carbondale, CO
  Cedaredge, CO
  Clifton, CO
  Collbran, CO
  Crawford, CO
  De Beque, CO
  Delta, CO
  Eckert, CO
  Fruita, CO
  Gateway , CO
  Glade Park, CO
  
• Гленвуд-Спрингс, CO
  Grand Junction, CO
  Hotchkiss, CO
  Loma, CO
  Mack, CO
  Marble, CO
  Mesa, CO
  Montrose, CO
  Naturita, CO
  New Castle, CO
  Norwood, CO
  Nucla, CO
  Olathe, CO
  Orchard City, CO
  
• Paonia, CO
  Parachute, CO
  Placerville, CO
  Redstone, CO
  Redvale, CO
  Ridgway, CO
  Rifle, CO
  Silt, CO
  Snowmass Village, CO
  Snowmass, CO
  Somerset, CO
  Telluride, CO
  Whitewater , CO

МЫ ОБСЛУЖИВАЕМ ДАННЫЕ ПОЧТОВЫЕ КОДЫ (И ОКРУЖАЮЩИЕ ЗОНА)

• 81401
• 81403
• 81410
• 81411
• 81413
• 81415
• 81416
• 81418
• 81419
• 81422
• 81423
• 81424
• 81425
• 81428
• 81430
• 81431
• 81432
• 81434
• 81435
• 81501
• 81503
• 81504
• 81505
• 81506
• 81507
• 81520
• 81521
• 81522
• 81523
• 81524
• 81525
• 81526
• 81527
• 81601
• 81611
• 81615
• 81623
• 81624
• 81630
• 81635
• 81643
• 81647
• 81650
• 81652
• 81654

Гипсолит, что это такое?

Среди множества строительных материалов порой встречаются совершенно незнакомые названия. Например, гипсолит – что это такое? Оказывается, конструкции из него присутствуют во многих домах. Далее рассмотрим этот материал и изделия со всех сторон, выявим плюсы и минусы, способы монтажа гипсолита.

Определение гипсолита

Как можно догадаться из названия, это гипсовый материал. Его используют для создания перегородочных блоков для разделения внутридомового пространства на квартиры или комнаты.

Что такое гипсолит – это строительный материал, созданный из смеси гипсового порошка и минеральных наполнителей, придающих готовой конструкции определенные свойства:

• Снижение общей массы изделия;
• Улучшение прочности готового изделия;
• Повышение теплоизоляции и звукового поглощения;
• Для изделий, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности в состав гипсолита вводят гидрофобные добавки.

Во многих источниках этот материал по-другому называют алебастром. На самом деле алебастр – это продукт, полученный в результате обжига гипсового камня с последующим помолом и прессованием в какую-либо конструкцию и форму. Как и в гипсолит, в него вводят минеральные добавки. Выходит, алебастр – это производный продукт гипсового камня, но приравнивать друг к другу понятия нельзя в виду разных свойств.

Гипсолитовые перегородки – что это такое

Перегородки из гипсолита – это универсальное решение для разделения жилого пространства на функциональные зоны. Их активно используют в новом строительстве по нескольким причинам:

• Малый вес не увеличивает нагрузку на фундамент;
• Пазогребневое соединение делает монтаж быстрым и незатруднительным, сборку осуществляют по принципу конструктора;
• Низкая теплопроводность обеспечивает сохранение тепла в помещениях;
• Высокий уровень шумоизоляции из-за пористости материала обеспечивает относительно комфортные условия для нахождения людей в соседних помещениях;
• На гипсолите не размножается плесень;
• Линейное расширение перегородок фактически не меняется при изменении влажности в помещении.

Стены из гипсолита могут разделять не только комнаты внутри одного жилого пространства, но и соседние квартиры. Для таких случаев выбирают более толстые двойные блоки.

Стоит отметить, что гипсолитовые перегородки не могут выступать в качестве несущих конструкций.

Как сделать правильный выбор

Гипсолитовые плиты бывают 2 видов:

• 1) Полнотелые толщиной 35…40 мм;
• 2) Пустотелые толщиной 8…10 см.

Пустотелые обладают более плотной структурой по всему объему, отличаются повышенной прочностью. Пустотелые легче, они лучше сохраняют тепло в виду своей структуры, задерживают звук до 39…43 ДБ.

Как правильно выбрать блоки:

• Для обустройства межкомнатных перегородок подходят и пустотелые, и полнотелые гипсолитовые плиты.
• Пол на деревянных лагах перегружать не рекомендуется, поэтому следует отдать предпочтение пустотелым блокам;
• Для пола с монолитной стяжкой подходят все виды перегородок;
• Для ограждения важных помещений (санузлов) необходимо выбирать влагостойкие изделия.

Подготовка к монтажу

При выборе гипсолитовых панелей в качестве перегородок необходимо грамотно подготовить:

• Материалы: сами блоки, демпферную мягкую ленту из пробки для подложки, монтажный клей для гипсовых блоков;
• Инструменты: разметочные шнуры, карандаши, ножовку с крупными зубьями, шпатели, уровень;
• Могут пригодиться (оценивать по ситуации): цементный раствор М100 для выравнивания пола или брус для установки на лаги под перегородку.

Не следует проектировать ограждение высотой более 3,5 м и шириной более 6 метров из-за расчетных особенностей перегородки. Именно в указанных пределах конструкция получится максимально прочной и устойчивой.

Гипсолитовая стена должна монтироваться только на выровненное основание. Если это бетонная стяжка, необходимо выровнять перепады по высоте более 3 мм цементным раствором марки не менее М100. При монтаже на лаги по периметру нужно установить несущий брус.

Далее необходимо сделать разметку дверных проемов и обозначить их на полу толстой линией или засечками на брусе. Чтобы не делать лишнюю работу, разумно определять места проемов с учетом ширины блоков, чтобы не подрезать их лишний раз. Например, дверь будет установлена на расстоянии 2 гипсолитовых плит от одной стены, тогда с другой потребуется подрезка только примыкающих к противоположной стене плит.

До монтажа необходимо несколько часов выдержать блоки в помещении, чтобы они приняли окружающую температуру и не деформировались после сборки перегородки.

Чем распилить

Прежде, чем приступать к укладке блоков, целесообразно рассчитать их количество и определить, сколько изделий и на сколько нужно их подрезать до нужных размеров. Для этого можно создать схему стены, где будут разложены блоки и проёмы.

До нужных размеров гипсолит легко распиливается ручной или электрической ножовкой. Для этого на изделия наносят линии, по которым отпиливают лишнее. Это делается без особых усилий в виду относительной мягкости и податливости гипсолита.

Монтаж гипсолитовой перегородки

Все конструкции нового здания со временем дают усадку, способны менять свои линейные размеры. Дерево и железобетон, которые обычно выбирают для строительства, в сравнении с гипсом, ведут себя по-разному. Чтобы через 1-3 года разнородные элементы не оказали друг на друга разрушительного воздействия в виду разной величины усадки, к полу под перегородку следует прикрепить компенсационную демпферную ленту из пробки. Она позволит конструкциям двигаться независимо друг от друга.

По разметке шпателем к полу наносят тот же клей, на который будет монтироваться перегородка. На раствор укладывают ленту и прижимают ее.

К установке блоков приступают через час после раскатки ленты.

1. На демпферную ленту наносят клей и устанавливают первый ряд плит. Блоки можно ставить на паз, а можно срезать гребень и местом спила поставить элемент на пол. Выбор зависит от вашего удобства. Клей наносят на нижнее основание и в паз, вставляют соседний блок, прижимают его и удаляют излишки раствора шпателем.
2. Второй ряд монтируют относительно первого в шахматном порядке. Блоки должны перекрывать нижние вертикальные швы как в плоскости стен, так и на их пересечениях.

Ход работы нужно контролировать на каждом этапе:

• Максимально допустимая величина шва – 2 мм.
• Ровность и вертикальность ограждения сверяют при установке каждого блока.

При завершении на внешние углы на клей крепят перфорированные металлические уголки, внутренние пересечения усиливают серпянкой.

Для придания жесткости перегородки гипсолитовые блоки положено крепить к стене посредством подвесов, уголков или арматуры. Каждый 1, 3, 5 ряд (или все) фиксируют к крепежу саморезами, а саму планку или уголок – к стене дюбелями.

От верхнего ряда до потолка должно остаться 1,5…2,0 см в качестве технологического зазора. Его заполняют монтажной пеной и после ее высыхания шпатлюют, закрывают потолочным плинтусом.

Создание оконных и дверных проемов в гипсолитовой стене

Чтобы сделать дверной проем, кладку блоков ведут по обозначенной на этапе подготовки разметке строго вертикально. Когда проем достигает верхней отметки, действуют в зависимости от ситуации:

• При обустройстве проема шириной менее 90 см к гипсолиту крепят вспомогательную деревянную перемычку посредством саморезов. По ней выставляют блоки так же, как вели основную кладку – на клей с перехлёстом рядов. Когда монтажный раствор высохнет, перемычку можно убрать.
• При создании широкого проема свыше 90 см потребуется установка перемычки из деревянной рейки высотой не менее 3 см или металлическая прокладка. Перемычка должна заходить на опорные стенки по 50 см с каждой стороны. Элемент останется в перегородке, демонтировать его не нужно.

Чтобы монтировать оконную или дверную коробку, используют монтажную пену и рамные дюбели.

Прокладка коммуникаций

Нередко внутри перегородок прокладывают различные коммуникации:

• Тонкий трубопровод;
• Электрические кабели с коробах;
• Сквозь блоки проводят канализацию и теплопровод.

Гипсолит – прочный материал, поэтому его штробление не запрещено. Наоборот, перегородка позволяет прокладывать любые коммуникации как внутри себя (в пустотах), так и сквозь через сквозные отверстия.

Гипсолит не поддерживает горение и не воспламеняется, поэтому электрический кабель можно прокладывать без защитного кабельканала прямо по пустотам или штробам. При необходимости расширения канала можно увеличить проходимость внутренних пустот широкими коронками до 45 мм.

При этом, нужно помнить:

• Расстояние между штробами должно быть не менее 10 см;
• Глубина заделки коммуникаций – не менее 1 см от поверхности блока.

Подготовка к поклейке обоев

Если предполагается оклейка перегородки обоями, после окончания монтажных работ и прокладки коммуникаций, когда клей в швах уже высох, достаточно пройтись по стыкам гипсовой штукатуркой или тем же монтажным клеем. Поскольку поверхность самих блоков ровная, в дополнительном покрытии она не нуждается.

Перед облицовкой для улучшения адгезии материалов поверхность нужно прогрунтовать раствором глубокого проникновения.

Как осуществлять крепление к гипсолитовой стене

Повесить полочку или телевизор к стене из гипса сложно, а из гипсолита – вполне решаемая задача.

Крепление к гипсолитовой стене нетяжелых предметов осуществляется на пластиковые дюбели, внутренние ножки которых расправляются в полости блока и надежно фиксируются.

Для монтажа тяжелой техники и сантехнических приборов в перегородки из сплошных блоков лучше использовать сквозные металлические шпильки.

Крепление к гипсолитовой стене обычных саморезов и гвоздей не будет эффективным.

Ремонт перегородки

При эксплуатации перегородок возникают разные ситуации, со временем некоторые участки стены повреждаются, образуются выбоины, которые требуют ремонта.

Как заделать дыру в гипсолитовой стене:

1. Первым делом нужно расчистить выбоину, хорошо ее обеспылить.
2. Грунтование поверхности ямы обязательно, лучше использовать растворы глубокого проникновения.
3. Для заполнения оптимально использовать гипсовую смесь для оштукатуривания поверхностей. Ее разводят согласно инструкции, для улучшения пластичности можно добавить немного клея ПВА при замесе.
4. Выбоину заполняют раствором, используя шпатель. Смесь растягивают и за пределы углубления. Для улучшения прилегания смеси высохшую поверхность можно сбрызнуть водой из пульверизатора.
5. Когда выбоина заполнена, необходимо укрепить готовую поверхность. Для этого лучше использовать капроновую сетку. Она дешевле металлической, а при небольшом ремонте ее прочности достаточно. Она необходима для защиты очага от растрескивания при высыхании гипсовой штукатурки. Сетку прикладывают к невысохшему раствору и прижимают шпателем, покрывая сверху тем же раствором или утапливают в уже нанесенном.

После окончания ремонтных работ, когда гипс высохнет, края зашлифовывают мелкой шкуркой и производят дальнейшую облицовку (поклейка обоев, окрашивание и т.д.).

Демонтаж перегородки и стены из гипсолита

При перепланировке гипсолитовую перегородку можно переместить в другое место, но разобрать ее и собрать заново уже не получится: при правильном монтаже гипсовый клей в пазогребневых замках делает шов монолитным.

Есть несколько способов снести конструкцию:

• Разбить;
• Распилить.

Разбить перегородку можно кувалдой, нанеся несколько ударов инструментом по блокам. Таким образом можно избавиться от конструкции толщиной до 40 мм. С двойной стеной поможет справиться отбойный молоток. Работу им начинают с углов комнаты, выбивая отверстия на расстоянии 60-80 см, чтобы при разрушении получились относительно небольшие обломки, которые можно без проблемы вынести из помещения.

Более щадящий способ избавиться от конструкции – распилить ее на отдельные части, которые в дальнейшем можно использовать в хозяйстве (утепление построек, выравнивание пола и т.д.).

Чем распилить гипсовую стену: подойдет обычная болгарка. С ее помощью можно демонтировать перегородку толщиной более 40 мм (кувалдой с такой разобраться сложнее).

Прежде, чем приступать к распилу, рекомендуется удалить из помещения всю мебель или накрыть ее полиэтиленовой пленкой – в процессе выделяется много пыли. Чтобы снизить запыление, нужно тщательно увлажнить поверхность конструкции с обеих сторон и периодически увлажнять сами распилы во время работы.

Гипсолит, что это такое? |

Среди множества строительных материалов порой встречаются совершенно незнакомые названия. Например, гипсолит – что это такое? Оказывается, конструкции из него присутствуют во многих домах. Далее рассмотрим этот материал и изделия со всех сторон, выявим плюсы и минусы, способы монтажа гипсолита.

Как можно догадаться из названия, это гипсовый материал. Его используют для создания перегородочных блоков для разделения внутридомового пространства на квартиры или комнаты.

Что такое гипсолит – это строительный материал, созданный из смеси гипсового порошка и минеральных наполнителей, придающих готовой конструкции определенные свойства:

• Снижение общей массы изделия;
• Улучшение прочности готового изделия;
• Повышение теплоизоляции и звукового поглощения;
• Для изделий, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности в состав гипсолита вводят гидрофобные добавки.

Во многих источниках этот материал по-другому называют алебастром. На самом деле алебастр – это продукт, полученный в результате обжига гипсового камня с последующим помолом и прессованием в какую-либо конструкцию и форму. Как и в гипсолит, в него вводят минеральные добавки. Выходит, алебастр – это производный продукт гипсового камня, но приравнивать друг к другу понятия нельзя в виду разных свойств.

Перегородки из гипсолита – это универсальное решение для разделения жилого пространства на функциональные зоны. Их активно используют в новом строительстве по нескольким причинам:

• Малый вес не увеличивает нагрузку на фундамент;
• Пазогребневое соединение делает монтаж быстрым и незатруднительным, сборку осуществляют по принципу конструктора;
• Низкая теплопроводность обеспечивает сохранение тепла в помещениях;
• Высокий уровень шумоизоляции из-за пористости материала обеспечивает относительно комфортные условия для нахождения людей в соседних помещениях;
• На гипсолите не размножается плесень;
• Линейное расширение перегородок фактически не меняется при изменении влажности в помещении.

Стены из гипсолита могут разделять не только комнаты внутри одного жилого пространства, но и соседние квартиры. Для таких случаев выбирают более толстые двойные блоки.

Стоит отметить, что гипсолитовые перегородки не могут выступать в качестве несущих конструкций.

Гипсолитовые плиты бывают 2 видов:

Пустотелые обладают более плотной структурой по всему объему, отличаются повышенной прочностью. Пустотелые легче, они лучше сохраняют тепло в виду своей структуры, задерживают звук до 39…43 ДБ.

Как правильно выбрать блоки:

• Для обустройства межкомнатных перегородок подходят и пустотелые, и полнотелые гипсолитовые плиты.
• Пол на деревянных лагах перегружать не рекомендуется, поэтому следует отдать предпочтение пустотелым блокам;
• Для пола с монолитной стяжкой подходят все виды перегородок;
• Для ограждения важных помещений (санузлов) необходимо выбирать влагостойкие изделия.

При выборе гипсолитовых панелей в качестве перегородок необходимо грамотно подготовить:

• Материалы: сами блоки, демпферную мягкую ленту из пробки для подложки, монтажный клей для гипсовых блоков;
• Инструменты: разметочные шнуры, карандаши, ножовку с крупными зубьями, шпатели, уровень;
• Могут пригодиться (оценивать по ситуации): цементный раствор М100 для выравнивания пола или брус для установки на лаги под перегородку.

Не следует проектировать ограждение высотой более 3,5 м и шириной более 6 метров из-за расчетных особенностей перегородки. Именно в указанных пределах конструкция получится максимально прочной и устойчивой.

Гипсолитовая стена должна монтироваться только на выровненное основание. Если это бетонная стяжка, необходимо выровнять перепады по высоте более 3 мм цементным раствором марки не менее М100. При монтаже на лаги по периметру нужно установить несущий брус.

Далее необходимо сделать разметку дверных проемов и обозначить их на полу толстой линией или засечками на брусе. Чтобы не делать лишнюю работу, разумно определять места проемов с учетом ширины блоков, чтобы не подрезать их лишний раз. Например, дверь будет установлена на расстоянии 2 гипсолитовых плит от одной стены, тогда с другой потребуется подрезка только примыкающих к противоположной стене плит.

До монтажа необходимо несколько часов выдержать блоки в помещении, чтобы они приняли окружающую температуру и не деформировались после сборки перегородки.

Прежде, чем приступать к укладке блоков, целесообразно рассчитать их количество и определить, сколько изделий и на сколько нужно их подрезать до нужных размеров. Для этого можно создать схему стены, где будут разложены блоки и проёмы.

До нужных размеров гипсолит легко распиливается ручной или электрической ножовкой. Для этого на изделия наносят линии, по которым отпиливают лишнее. Это делается без особых усилий в виду относительной мягкости и податливости гипсолита.

Все конструкции нового здания со временем дают усадку, способны менять свои линейные размеры. Дерево и железобетон, которые обычно выбирают для строительства, в сравнении с гипсом, ведут себя по-разному. Чтобы через 1-3 года разнородные элементы не оказали друг на друга разрушительного воздействия в виду разной величины усадки, к полу под перегородку следует прикрепить компенсационную демпферную ленту из пробки. Она позволит конструкциям двигаться независимо друг от друга.

По разметке шпателем к полу наносят тот же клей, на который будет монтироваться перегородка. На раствор укладывают ленту и прижимают ее.

К установке блоков приступают через час после раскатки ленты.

1. На демпферную ленту наносят клей и устанавливают первый ряд плит. Блоки можно ставить на паз, а можно срезать гребень и местом спила поставить элемент на пол. Выбор зависит от вашего удобства. Клей наносят на нижнее основание и в паз, вставляют соседний блок, прижимают его и удаляют излишки раствора шпателем.
2. Второй ряд монтируют относительно первого в шахматном порядке. Блоки должны перекрывать нижние вертикальные швы как в плоскости стен, так и на их пересечениях.

Ход работы нужно контролировать на каждом этапе:

• Максимально допустимая величина шва – 2 мм.
• Ровность и вертикальность ограждения сверяют при установке каждого блока.

При завершении на внешние углы на клей крепят перфорированные металлические уголки, внутренние пересечения усиливают серпянкой.

Для придания жесткости перегородки гипсолитовые блоки положено крепить к стене посредством подвесов, уголков или арматуры. Каждый 1, 3, 5 ряд (или все) фиксируют к крепежу саморезами, а саму планку или уголок – к стене дюбелями.

От верхнего ряда до потолка должно остаться 1,5…2,0 см в качестве технологического зазора. Его заполняют монтажной пеной и после ее высыхания шпатлюют, закрывают потолочным плинтусом.

Создание оконных и дверных проемов в гипсолитовой стене

Чтобы сделать дверной проем, кладку блоков ведут по обозначенной на этапе подготовки разметке строго вертикально. Когда проем достигает верхней отметки, действуют в зависимости от ситуации:

• При обустройстве проема шириной менее 90 см к гипсолиту крепят вспомогательную деревянную перемычку посредством саморезов. По ней выставляют блоки так же, как вели основную кладку – на клей с перехлёстом рядов. Когда монтажный раствор высохнет, перемычку можно убрать.
• При создании широкого проема свыше 90 см потребуется установка перемычки из деревянной рейки высотой не менее 3 см или металлическая прокладка. Перемычка должна заходить на опорные стенки по 50 см с каждой стороны. Элемент останется в перегородке, демонтировать его не нужно.

Чтобы монтировать оконную или дверную коробку, используют монтажную пену и рамные дюбели.

Нередко внутри перегородок прокладывают различные коммуникации:

• Тонкий трубопровод;
• Электрические кабели с коробах;
• Сквозь блоки проводят канализацию и теплопровод.

Гипсолит – прочный материал, поэтому его штробление не запрещено. Наоборот, перегородка позволяет прокладывать любые коммуникации как внутри себя (в пустотах), так и сквозь через сквозные отверстия.

Гипсолит не поддерживает горение и не воспламеняется, поэтому электрический кабель можно прокладывать без защитного кабельканала прямо по пустотам или штробам. При необходимости расширения канала можно увеличить проходимость внутренних пустот широкими коронками до 45 мм.

При этом, нужно помнить:

• Расстояние между штробами должно быть не менее 10 см;
• Глубина заделки коммуникаций – не менее 1 см от поверхности блока.

Если предполагается оклейка перегородки обоями, после окончания монтажных работ и прокладки коммуникаций, когда клей в швах уже высох, достаточно пройтись по стыкам гипсовой штукатуркой или тем же монтажным клеем. Поскольку поверхность самих блоков ровная, в дополнительном покрытии она не нуждается.

Перед облицовкой для улучшения адгезии материалов поверхность нужно прогрунтовать раствором глубокого проникновения.

Повесить полочку или телевизор к стене из гипса сложно, а из гипсолита – вполне решаемая задача.

Крепление к гипсолитовой стене нетяжелых предметов осуществляется на пластиковые дюбели, внутренние ножки которых расправляются в полости блока и надежно фиксируются.

Для монтажа тяжелой техники и сантехнических приборов в перегородки из сплошных блоков лучше использовать сквозные металлические шпильки.

Крепление к гипсолитовой стене обычных саморезов и гвоздей не будет эффективным.

При эксплуатации перегородок возникают разные ситуации, со временем некоторые участки стены повреждаются, образуются выбоины, которые требуют ремонта.

Как заделать дыру в гипсолитовой стене:

1. Первым делом нужно расчистить выбоину, хорошо ее обеспылить.
2. Грунтование поверхности ямы обязательно, лучше использовать растворы глубокого проникновения.
3. Для заполнения оптимально использовать гипсовую смесь для оштукатуривания поверхностей. Ее разводят согласно инструкции, для улучшения пластичности можно добавить немного клея ПВА при замесе.
4. Выбоину заполняют раствором, используя шпатель. Смесь растягивают и за пределы углубления. Для улучшения прилегания смеси высохшую поверхность можно сбрызнуть водой из пульверизатора.
5. Когда выбоина заполнена, необходимо укрепить готовую поверхность. Для этого лучше использовать капроновую сетку. Она дешевле металлической, а при небольшом ремонте ее прочности достаточно. Она необходима для защиты очага от растрескивания при высыхании гипсовой штукатурки. Сетку прикладывают к невысохшему раствору и прижимают шпателем, покрывая сверху тем же раствором или утапливают в уже нанесенном.

После окончания ремонтных работ, когда гипс высохнет, края зашлифовывают мелкой шкуркой и производят дальнейшую облицовку (поклейка обоев, окрашивание и т.д.).

При перепланировке гипсолитовую перегородку можно переместить в другое место, но разобрать ее и собрать заново уже не получится: при правильном монтаже гипсовый клей в пазогребневых замках делает шов монолитным.

Есть несколько способов снести конструкцию:

Разбить перегородку можно кувалдой, нанеся несколько ударов инструментом по блокам. Таким образом можно избавиться от конструкции толщиной до 40 мм. С двойной стеной поможет справиться отбойный молоток. Работу им начинают с углов комнаты, выбивая отверстия на расстоянии 60-80 см, чтобы при разрушении получились относительно небольшие обломки, которые можно без проблемы вынести из помещения.

Более щадящий способ избавиться от конструкции – распилить ее на отдельные части, которые в дальнейшем можно использовать в хозяйстве (утепление построек, выравнивание пола и т.д.).

Чем распилить гипсовую стену: подойдет обычная болгарка. С ее помощью можно демонтировать перегородку толщиной более 40 мм (кувалдой с такой разобраться сложнее).

Прежде, чем приступать к распилу, рекомендуется удалить из помещения всю мебель или накрыть ее полиэтиленовой пленкой – в процессе выделяется много пыли. Чтобы снизить запыление, нужно тщательно увлажнить поверхность конструкции с обеих сторон и периодически увлажнять сами распилы во время работы.

Гипсолитовые перегородки: что это такое?

Перегородки предназначены для рациональной организации пространства и разделения жилой площади на отдельные помещения и функциональные зоны. Одним из вариантов сооружения межкомнатных стен являются конструкции из гипсолитовых плит.

Нюансы производства и конструктивные особенности

Основой для изготовления элементов гипсолитовых перегородок служит природный гипс, который подвергается обработке при низкой температуре. Чтобы снизить расход алебастра, в состав для производства плит вносят специальные наполнители, минерального и органического происхождения. Благодаря таким добавкам обеспечивается:

• сокращение веса;
• увеличение плотности;
• повышение звукоизоляционных свойств;
• устойчивость к возникновению трещин.

Гипсолитовые перегородки в помещениях с влажностью до 60 % возводят из плит, основа которых смешивается с гидрофобными веществами. Специальные добавки способствуют повышению влагостойкости материала, сохраняя его воздухопроницаемость и безопасность в эксплуатации.

Одна из причин популярности гипсолитовых плит — особая конструкция, наличие которой упрощает монтаж. Элементы перегородок изготавливают из формовочной смеси в виде прямоугольного параллелепипеда. На соответствующих сторонах опорных и стыковочных поверхностей плит имеются гребень и паз. Точность размеров обеспечивается за счет использования металлических форм.

При сооружении перегородок плиты последующего ряда вставляют в пазы предыдущего и закрепляют их раствором алебастра.

Преимущества и недостатки

Характеристики гипсолитовых перегородок определяются свойствами используемого сырья. Гипс — негорючий материал. Он не содержит вредных компонентов, является диэлектриком и не выделяет неприятных запахов. Среди преимуществ гипсолитовых плит можно также выделить:

• устойчивость к возникновению плесени;
• способность сохранять свои линейные размеры при колебаниях влажности и температуры;
• простоту сборки и обработки.

Поверхность перегородок из гипсолита не требует нанесения выравнивающего штукатурного слоя, а ниши для коммуникаций легко сделать с помощью ручного инструмента.

Основными недостатками плит являются сложность крепления различных предметов и низкая звукоизоляция. Кроме того, конфигурация перегородок ограничена прямолинейными конструкциями и при резке материала образуется большое количество мелкой пыли, поэтому все работы следует проводить в респираторе.

Штукатурка гипсовая белая для ручного нанесения

Универсальная штукатурка ручного нанесения AKSOLIT A1 изготовлена на основе гипса, который в строительных и отделочных работах применяется в качестве легкого заполнителя. Минеральные и модифицирующие добавки отвечают за высокую адгезивную способность штукатурной смеси, водоудержание и оптимальное время работы.

Область применения

• для работы в сухих помещениях

Может использоваться на каменных, бетонных, оштукатуренных или кирпичных основаниях. Предназначена для нанесения в помещениях в нормальным уровнем влажности, а также кухнях и ванных комнатах. Хорошо подходит для выравнивания стен и потолков перед оклейкой обоями, облицовкой керамической плиткой или покраской. Может наноситься как вручную, так и механизированным способом.

Технические характеристики

• ---

  Цвет

  белый

• ---

  Вид вяжущего

  гипс

• ---

  Температура проведения работ

  от +5 до +35 °С

• ---

  Количество воды на 1 кг сухой смеси

  ~ 0,65 л

• ---

  Толщина наносимого слоя

  5–50 мм

• ---

  Расход при толщине слоя 10 мм

  ~ 8,3 кг/м²

• ---

  Жизнеспособность раствора

  ≥ 30 минут

• ---

  Максимальный размер фракции

  до 1,25 мм

• ---

  Время высыхания слоя толщиной 10 мм (при температуре 22 °С и влажности 65%)

  6–7 суток

• ---

  Прочность при сжатии

  не менее 3 МПа

• ---

  Прочность сцепления с основанием

  не менее 0,2 МПа

• ---

  Упаковка

  бумажные мешки 15, 30 кг

• ---

  Срок хранения

  12 месяцев в заводской упаковке

• ---

  Выпускается в соответствии

  ТУ 23.64.10-001-19791748-2018

Преимущества

• По сравнению с большинством аналогами при использовании AKSOLIT A1 из 1 кг сухой смеси получают больше готового раствора, что позволяет обработать примерно на 10% больше поверхности.
• Готовый раствор пластичен и обладает высокой водоудерживающей способностью, благодаря чему работать с ним значительно удобнее. Смесь легко наносится, разравнивается и заглаживается, не расслаивается при соблюдении. При соблюдении всех требований производителя , штукатурка не подвержена растрескиванию даже на пористых и быстро впитывающих влагу основаниях при повышенной температуре.
• С использованием штукатурной смеси возможно подготовить поверхность без дальнейшего использования финишных шпатлевок.
• Не трескается вне зависимости от толщины нанесенного слоя.
• Наносить слой толщиной до 50 мм можно без предварительного обрызга. Более толстые слои наносятся за два раза.
• Возможность использования штукатурки для создания декоративно-художественных композиций (барельефы, панно, орнаменты и др).
• Неизменно высокое качество штукатурной смеси, универсальность её применения, удобная форма и вес поставки делают её одним из удачных решений для отделочных работ.

гипсолит — Викисловарь

Содержание

• 1 Русский
  • 1.1 Морфологические и синтаксические свойства
  • 1.2 Произношение
  • 1.3 Семантические свойства
    • 1.3.1 Значение
    • 1.3.2 Синонимы
    • 1.3.3 Антонимы
    • 1.3.4 Гиперонимы
    • 1.3.5 Гипонимы
  • 1.4 Родственные слова
  • 1.5 Этимология
  • 1.6 Фразеологизмы и устойчивые сочетания
  • 1.7 Перевод
  • 1.8 Библиография

В Викиданных есть лексема гипсолит (L101165).

Морфологические и синтаксические свойства[править]

гипсоли́т

Существительное, неодушевлённое, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 1a по классификации А. А. Зализняка).

Корень: —.

Произношение[править]

• МФА: [ɡʲɪpsɐˈlʲit]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

1. строительный гипс с внутренней теплоизоляционной прокладкой ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Этимология[править]

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Перевод[править]

Библиография[править]

Для улучшения этой статьи желательно: Добавить описание морфемного состава с помощью {{морфо-ru}} Добавить пример словоупотребления для значения с помощью {{пример}} Добавить синонимы в секцию «Семантические свойства» Добавить гиперонимы в секцию «Семантические свойства» Добавить сведения об этимологии в секцию «Этимология» Добавить хотя бы один перевод в секцию «Перевод»

свойства, характеристики, применение :: SYL.ru

Гипс строительный – сероватое либо белое порошкообразное вещество тонкого помола. Получается переработкой природного минерала методом обжига при повышенных температурах.

Производство

Изготавливается строительный гипс способом дробления естественных материалов с последующей переработкой в автоклавах. Для достижения нужной фракции материал проходит сушку и помол в шаровых мельницах.

Получение строительного гипса основано на уникальной способности вещества к выделению влаги из кристаллической решетки при нагревании до 140 ^оС. При достаточно незначительных температурных воздействиях нагреванием получают алебастр.

Разновидности

Существует несколько разновидностей гипса, которые находят широчайшее применение в сфере строительства и ремонта:

1. Высокопрочный – схож по составу с обычным строительным гипсом, однако строительная фракция отличается более мелкой кристаллической структурой. Высокопрочный гипс, благодаря наличию крупных кристаллов, обладает меньшей пористостью и высокой прочностью.
2. Полимерный – применяется при выполнении мелких ремонтных работ. Хорошо знакомы с материалом врачи-травматологи, которые нередко используют вещество для наложения повязок при переломах.
3. Целлакастовый – отличается податливой вязкой структурой. Эффективен при необходимости заделки мелких полостей в горизонтальных и вертикальных поверхностях.
4. Скульптурный – отличается наивысшей прочностью. Практически не содержит примесей и обладает естественной белизной. Используют преимущественно для заливки форм, изготовления скульптур, статуэток, фаянсовой продукции.
5. Акриловый – производится путем соединения минерала с водорастворимой акриловой смолой. Застывшая субстанция во многом напоминает гипс строительный, однако является более легким материалом.

Свойства строительного гипса

Качества всех гипсовых основ отличаются некоторой схожестью. Поэтому строительную фракцию можно считать эталоном для всех разновидностей материала.

Гипс строительный характеристики имеет следующие:

1. Отличается плотной мелкозернистой структурой.
2. Быстро схватывается и затвердевает. На приобретение плотной консистенции после закладки смеси уходит порядка пяти минут. Полностью схватывается материал примерно через полчаса.
3. Выдерживает влияния высочайших температур. Без разрушительных последствий гипс можно нагревать до 600-700 ^оС. При контакте с открытым пламенем деструктивные проявления становятся видны лишь после 6-7 часов.
4. Свойства гипса строительного позволяют ему противостоять существенным механическим воздействиям. Во время теста на сжатие материал демонстрирует прочность от 4 до 6 Мпа. У хорошо просушенных фракций показатели прочности в несколько раз выше.
5. Гипс отличается низким показателем теплопроводности, что позволяет его использовать при выполнении широкого ряда работ.

Строительный гипс: применение

Материал входит в число основных компонентов для изготовления большинства распространенных строительных смесей: шпатлевок, наливных полов, штукатурки и т.п.

Широко применяется гипс в индустрии по производству фарфоровых и керамических изделий. Здесь материал становится актуален в основном при необходимости изготовления форм, макетов, всевозможных моделей.

В промышленной сфере из гипса производят изделия для тампонирования и изоляции нефтяных скважин, а также изготавливают декоративные плиты, вентиляционные решетки.

Применяют материал в сфере изготовления строительных материалов: гипсокартона, перегородочных плит, пазогребневых изделий, гипсобетонных блоков. Но наибольшее распространение гипс строительный приобрел в индустрии производства быстротвердеющих легковыравнивающихся пластичных масс. Используются данные вещества при монтаже напольных, потолочных, настенных покрытий, при необходимости заделки швов, трещин и неровностей.

Приготовление смеси

Чтобы подготовить материал к использованию, потребуется сухая гипсовая основа и вода. Смешивать данные компоненты следует до достижения густоты, которая соответствует выполнению конкретных задач. Например, для заделки крупных углублений в вертикальных поверхностях лучше уменьшить количество воды при подготовке гипсовой смеси.

Процесс приготовления материала во многом схож с замешиванием клея для оклейки обоев. Вместительная емкость наполняется холодной водой, при постоянном неспешном помешивании засыпается сухая основа.

Следует понимать, что в полужидком, податливом состоянии материал находится не более 15 минут. Поэтому рекомендуется готовить смесь в небольших количествах под выполнение каждой конкретной задачи.

Подмешивание сухой основы в емкость после застывания предыдущей смеси с добавлением воды не является возможным, так как при этом гипс потеряет изначальные свойства. Несколько продлить время схватывания гипсовой массы без потери качества можно: для этого следует предварительно добавить в смесь небольшое количество обойного клея.

Хранение

Как и цемент, хранить гипс рекомендуется в водонепроницаемых полиэтиленовых мешках в сухих, хорошо проветриваемых помещениях. Однако даже при соблюдении всех требований к хранению материала со временем его свойства утрачиваются. Поэтому после истечения гарантийного срока применения материал стоит лишний раз испытать на пригодность.

Чтобы проверить качество гипса после длительного хранения, достаточно взять около 100 граммов материала, после чего растворить его в воде до образования консистенции не гуще сметаны. Образованную массу необходимо уложить на стекло либо листовой металл и определить время, которое уходит на полное застывание с момента приготовления смеси. Данный показатель должен соответствовать данным, указанным в технической документации материала. Отрезок времени, что необходим для застывания материала разных торговых марок, несколько отличается.

РУСГИПС №8

Подготовка основания:
Основание под штукатурку должно быть чистым, сухим и не замерзшим, очищенным от пыли и посторонних частиц, масляных пятен, которые будут препятствовать адгезии. Необходимо устранить большие неровности. У бетонных оснований, при необходимости, удалить окалину и опалубку. В зависимости от степени влагопоглощения оснований, их следует обработать грунтовочным составом.

Инструкция по применению:
Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой из расчета 1кг сухой смеси на 0,5 — 0,6л воды. Размешать механическим способом — при помощи электродрели с насадкой (400 — 600 об/мин), до получения однородной пластичной массы без комков и сгустков. Полученную растворную смесь выдержать 5 минут, затем снова перемешать. При 20°С приготовленная штукатурка гипсовая сохраняет рабочую консистенцию не менее 60 минут.

Готовый раствор нанести на поверхность мастерком или кельмой слоем от 10 до 80мм и разровнять правилом. После начала схватывания (45-60 минут после нанесения) раствора поверхность выровнять; через 15- 40 минут поверхность увлажнить и затереть губчатой теркой, а затем окончательно загладить металлической теркой или широким шпателем. Через сутки поверхность снова увлажнить и повторно загладить узким шпателем. Полученная поверхность не нуждается в последующем шпатлевании. При необходимости выравнивание можно выполнять в несколько слоев, делая на первом, еще мягком слое, насечки и после полного его затвердевания, наносить второй слой.

Хранить на деревянных поддонах в сухих помещениях с максимальным складированием: 2 паллеты в высоту.
Смесь из поврежденных мешков пересыпать в целые мешки и использовать в первую очередь.
Срок хранения в оригинальной, закрытой, неповрежденной упаковке– 6 месяцев.

Мы доставим оптовым покупателям РУСГИПС №8 в города: Аксай, Александров, Аркадак, Армавир, Астрахань, Барнаул, Белгород, Бийск, Биробиджан, Брянск, Великий Новгород, Владикавказ, Владимир, Вологда, Воронеж, Волгоград, Всеволожск, Гатчина, Геленджик, Горно-Алтайск, Донецк, Евпатория, Екатеринбург, Ижевск, Искитим, Иваново, Йошкар-Ола, Калининград, Казань, Калуга, Кемерово, Кимры, Киров, Кисловодск, Ковров, Коломна, Копейск, Краснодар, Красноярск, Крым, Кумертау, Курган, Курск, Ленск, Липецк, Ломоносов, Москва, Магнитогорск, Махачкала, Миллерово, Минеральные Воды, Муром, Набережные Челны, Находка, Невинномысск, Нижний Новгород, Новороссийск, Новосибирск, Октябрьский, Омск, Оренбург, Орел, Орловский, Орск, Павлово, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Приморско-Ахтарск, Псков, Пушкин, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Рязань, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Саратов, Севастополь, Серов, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Старый Оскол, Судак, Сысерть, Тамбов, Тверь, Томск, Туймазы, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Шахты, Шадринск, Энгельс, Южно-Сахалинск, Якутск, Ялта

плюсы и минусы кухни из акрила, фасады акрилайн

Ни для кого не секрет, что наиболее посещаемая и используемая часть любой жилья — это кухня. Именно здесь люди готовят, хранят и потребляют пищу, а также могут вести долгие беседы за чашечкой кофе или чая с родными и близкими. Так как многие не имеют достаточно обширного жилого пространства, то кухня довольно часто выполняет роль столовой или даже гостиной, следовательно, ее внешний вид волнует не только хозяев дома, но и их гостей. Вот почему так важны хороший ремонт и приятный внешний вид этого помещения.

Однако не стоит забывать, что помимо внешней красоты этой комнаты, очень важно, чтобы все здесь было достаточно удобным. Кухня — это творческая мастерская, работа в которой всегда сопряжена с творческим беспорядком и нагрузкой на кухонную мебель. Поэтому кухонный гарнитур должен сохранять баланс между красотой и эффективностью, легко отмываться, выдерживать высокие температуры и влажность, а также быть долговечным. Для этого нужно выбирать мебель из правильного материала. На сегодняшний день наиболее практичными и эффективными являются пластик и акрил, однако в этой статье речь пойдет только об акриловых фасадах для кухни .

Особенности акриловой кухни

Акриловые кухни — самый популярный, функциональный и безопасный для здоровья вид кухонь на данный момент. В отличие от пластика, древесины, ПВХ-пленки и эмалей, акрил обладает прекрасными техническими характеристиками и наиболее приятным внешним видом, которые являются неотъемлемой частью любой современной кухни. Однако из-за особенностей производства фасады также имеют некоторые недостатки. Рассмотрим плюсы и минусы кухни из акрила.

Преимущества

Начать стоит с плюсов, так как их больше, чем недостатков.

Преимущества:

• экологичность. Пожалуй, это самое главное преимущество материала, так как здоровье близких и свое собственное имеет наибольшую ценность для каждого из нас. Акрил — экологически чистый и безвредный материал, не содержащий канцерогенов, токсичных смол и опасных летучих компонентов;
• износоустойчивость. Акриловая мебель обладает необыкновенной прочностью и долговечностью. Это покрытие очень сложно повредить механическими воздействиями, поэтому падения тяжелых предметов или острое кухонное оборудование не представляют большой опасности для него. Специалисты утверждают, что средний срок службы акриловых фасадов — 15—20 лет, но материал поддается повторной обработке, поэтому при появлении каких-либо повреждений или сколов можно вернуть мебели первоначальный вид;
• устойчивость к влажности, перепадам температуры и ультрафиолету. Помимо внешних механических нагрузок, кухонный гарнитур должен выдерживать нагрузки климатические: высокие и низкие температуры, а также их резкие изменения, повышенную влажность, воздействие солнечных лучей. С подобной задачей акриловое покрытие справляется эффективнее любого другого. Акрил не реагирует на перепады температур, выдерживает жар до 160 °С, что позволяет использовать его вблизи открытого огня, обладает стойкостью к избыточной влаге, следовательно, кухня никогда не будет гнить и плесневеть. Помимо этого, материал устойчив к ультрафиолетовому излучению, то есть цвет гарнитуры не будет выгорать, а помещение сохранит свой изначальный облик на долгие года;
• легкий уход. Это достоинство порадует любую домохозяйку. Благодаря гладкости и антистатическим свойствам поверхности фасадов, уборка не требует много усилий и времени, и может производиться простой тряпкой, а также, в виде приятного дополнения, пыль не оседает на мебели, а копоть и жир не впитываются в ее поверхность;
• широкий ассортимент и творческое разнообразие. Последним из основных преимуществ акриловой кухни является ее внешний вид. Блеск, зеркальность и разнообразие цветовой палитры сделали акрил одним из самых привлекательных и востребованных материалов во всем мире. Каждый покупатель может найти наиболее подходящий для своей кухни оттенок из богатой цветовой гаммы, а светоотражающая поверхность кухонного интерьера сделает помещение визуально больше и просторнее, что является отличным дополнением для обладателей небольшого жилья. Кроме того, можно заказать фасады с понравившимся рисунком или орнаментом, чтобы разнообразить и добавить нестандартности во внешний облик интерьера.

Как видно из описания, акрил заслуженно пользуется популярностью.

Недостатки

Нельзя говорить о достоинствах, не упоминая недостатки. Как и у любого товара, у этих панелей они есть.

Самые явные минусы:

1. Высокая цена за погонный метр. Это обусловлено высоким качеством сырья и сложным технологическим процессом.
2. Фасады имеют только прямую форму . Для округлых панелей возможно использование акриловой пленки (так называемые акрилайн фасады), но это значительно снижает качество и долговечность.
3. Излишний глянец. Это для кого-то считается плюсом, но есть и те, кого не устраивает глянцевая поверхность, сверкающая от освещения или солнечных лучей.
4. Частая уборка. К сожалению, на глянцевых поверхностях видно все: и отпечатки пальцев, и капельки воды, и жир. Несмотря на легкость уборки, ей придется заниматься намного чаще.

Как изготавливаются акриловые фасады

Акриловый фасад можно сравнить с сэндвичем, так как он представляет собой многослойный продукт. В основе используется плита МДФ толщиной 16—18 миллиметров, сверху слой от 1 до 4 миллиметров акрила, а снизу слой меламина. В более дорогих вариантах слой акрила наносится не только на внешнюю сторону, но и на внутреннюю.

Так как сам акрил или акриловое стекло не имеет цвета, то вопрос оттенка решается на стадии производства, путем добавления красителя в само сырье. А варианты с рисунками и сложными цветовыми решениями осуществляются на стадии подготовки основы — плиты МДФ. Ультрафиолетовое облучение позволяет прочно скрепить все слои без дальнейшего расслоения.

При использовании пленки процесс немного отличается. После ее нанесения сэндвич помещается в специальный пресс и нагревается. В результате чего пленка и плита становятся единым целым.

Остывшие панели разрезают под нужные размеры и запечатывают торцы.

Требования к основе под акриловое покрытие

Нужно разобраться, почему используется дорогой МДФ в качестве основы, когда его можно заменить более дешевым ДСП. Последний не отличается долговечностью и в эксплуатации себя не зарекомендовал как надежный. Поэтому на сегодняшний день МДФ — оптимально подходящий вариант.

Разновидности фасадов

Акриловые панели для кухни различаются между собой способом отделки торцов. Это немаловажный вопрос. Так как внутренняя поверхность всегда имеет белый цвет, то с внешним контрастным слоем торец панели будет смотреться, мягко говоря, неэстетично.

По способу отделки различают три вида панелей:

• постформинг;
• с кромкой;
• в алюминиевой рамке.

Постформинг

При использовании акриловой пленки с обеих сторон основы материал захватывает и кромки, что до минимума сокращает количество стыков и увеличивает срок эксплуатации фасадной плиты. Как правило, боковые торцы немного скругляют. А вот верхние и нижние запечатывают кромкой из ПВХ или акрила. Этот способ и называют постформинг.

Отделка кромкой

Когда используется акриловая панель, то торцы со всех сторон необходимо заделывать кромкой. Самым оптимальным вариантом является кромка из акрила, так как в отличие от ПВХ она более долговечна.

В алюминиевой рамке

Самый дорогостоящий вариант. Идеально подходит для современных стилевых решений, таких как хай-тек, техно, модерн. Такой вариант кромки еще больше защищает от деформации. Подходит для панелей, где пластиковый слой имеет толщину 3—4 миллиметра. Единственный минус такого оформления — еще более частая уборка. Так как алюминиевая кромка будет пачкаться еще быстрее, чем сама глянцевая панель, то и следить за ее чистотой придется тщательнее.

Рекомендации по уходу и эксплуатации

К сожалению, идеально гладкие и блестящие поверхности фасадов быстро пачкаются. На них видны маленькие капельки воды и жира, а также отпечатки пальцев. Поэтому ежедневный уход за поверхностями — обязательный ритуал, если хотите, чтобы кухонный гарнитур всегда был красивым и опрятным. В противном случае «душа дома» будет раздражать вместо того, чтобы радовать.

Ежедневная уборка достаточно проста: нужно мягкой влажной тканью протирать поверхности. Лучше всего для этих целей подходят салфетки из микрофибры. Если есть сильные и стойкие загрязнения, можно использовать дополнительно мыльный раствор или мягкое моющее средство.

Использовать химические или абразивные средства производители не рекомендуют.

Для придания блеска и удаления разводов от моющих средств можно использовать средства для мытья стекол с содержанием спирта.

Еще хотелось бы рассказать о полироли для акрила. Ведь как бы бережно и аккуратно вы не старались эксплуатировать поверхности, мелких царапин не избежать. Для придания эстетичности акриловому гарнитуру в мебельных магазинах можно приобрести специально созданную для этих целей полироль. Она позволит вернуть прежний блеск и скроет мелкие повреждения.

Видео

В этом видео очень подробно показано, что из себя представляют акриловые мебельные фасады, как они производятся, их плюсы и минусы.

технология, инструкция по установке кухонных фасадных элементов своими руками, цена, видео, фото

Какие только материалы не используют производители для создания уникальной мебели. В ход идут новейшие разработки современной промышленности. Поэтому определить на первый взгляд из чего сделан фасад, бывает довольно сложно, особенно по фото.

Акрил в этом плане уникален: его можно легко узнать по своеобразному глянцу.

Что такое акриловое покрытие

Мода на акриловые фасады пришла к нам из Европы. Первые фото таких гарнитуров были замечены в Италии, затем модный глянец громко заявил о себе в других странах Старого Света. У нас они только начинают свой довольно успешный путь. Всё больше людей выбирают для фасадов кухонь акрил.

Технология производства акриловых фасадов во многом схожа с изготовлением пластиковых дверец. В основу изготовления положено оклеивание древесных плит тонкими листами полиметилакрилата, больше известного, как акрил.

Клеят декоративное покрытие на плиты ДСП или МДФ с помощью специального клея, затем отправляют их под пресс. Толщина плиты обычно составляет 16 мм, реже – 18 мм. Дверцы кажутся толще, так как акриловое покрытие добавляет им около 2 мм. Все срезы закрывают водонепроницаемой акриловой кромкой, например, ABC.

И акрил, и кромка – это тот же пластик, но с новыми свойствами. Он выглядит изящнее и лучше. Фото акриловых кухонь украшают обложки модных дизайнерских изданий. Создать своими руками такую красоту непросто, но результат впечатляет.

Виды акриловых фасадов

Акриловые листы на кухонные дверцы наносят двумя способами:

• с одной стороны;
• с обеих сторон.

Двухстороннее нанесение выглядит лучше, потому что дверцы шкафов не отличаются с обеих сторон ни по цвету, ни по фактуре. Однако благодаря такому способу отделки цена гарнитура становится выше.

Ещё один вид акриловой дверцы – цельная панель. Она имеет толщину около 4 мм и выглядит хрупкой. Жесткости добавляет алюминиевая кромка, которой обрамляют акрил. Такие фасады на самом деле довольно прочные, но их стоимость нельзя назвать бюджетной. Изготовление своими руками довольно сложно.

Глянец тоже бывает разным: он отличается по силе блеска. По специальной шкале акриловые фасады соответствуют 90-95 GLE. Для сравнения пластик имеет 80 GLE, пленка ПВХ – 70 GLE максимум.

10 преимуществ гарнитуров с акриловыми фасадами

Мебель с акриловыми фасадами – отличный выбор для тех, кто любит выделяться. Практичные зеркальные дверцы не останутся без внимания. Они приятны на ощупь и внешне напоминают эмаль. Акриловые фасады кухни выглядят безукоризненно, если их вовремя мыть. К тому же они абсолютно безопасны.

1. Акриловые накладки изготавливают из полимеризованных мономеров, поэтому мебель абсолютно безвредна.
2. Дверцы отличаются уникальной степенью глянца.
3. Этот материал подлежит вторичной переработке.
4. Фасады из акрила не выделяют в воздух никаких вредных веществ.
5. С разнообразием цветовых решений акрила может сравниться разве что эмаль. При должных дизайнерских способностях с таким материалом можно создавать уникальные по цвету кухни даже своими руками.
6. Идеально гладкая поверхность отражает окружающие предметы и тем самым зрительно расширяет помещение.
7. Мебель из акрила пожаробезопасна: она не возгорается под действием высоких температур. А для плавления акрилу нужно нагреться до 160° C.
8. Фасады не боятся воды и ярких лучей солнца. В условиях, где другой пластик выгорает, акрил чувствует себя превосходно.
9. Мебель из акрила долговечна.
10. Устойчивость к деформации при изготовлении фасадов позволяет изготовлять дверцы своими руками из готовой плиты.

Недостатки акриловых изделий

Это тот случай, когда плюсы и минусы имеют одинаковое название. Они относятся в основном к внешним факторам. Такие плюсы, как высокая степень глянца и экстра гладкая поверхность выглядят на фото впечатляюще. Но они требуют постоянного внимания: мыть их приходится практически ежедневно.

Основные минусы нужно знать перед покупкой:

• Сложность в уходе. Мебель из акрилового пластика приходится часто мыть. Брызги воды, жира и отпечатки грязных пальцев – настоящий бич кухни из акрила.
• Время от времени кухонные глянцевые дверцы шкафов нужно обрабатывать специальным спреем для сохранения цвета и блеска пластика.
• Для ежедневной уборки понадобится мягкая салфетка и полироль. Обычные губки с абразивной поверхностью не подходят, они оставляют следы.
• Сияющий и сверкающий бликами глянец быстро утомляет. Такие шкафы будут не лучшим выбором для установки в помещениях, где есть маленькие дети и пожилые люди.

Акрил – непластичный материал. Из него изготавливаются фасады простых прямоугольных форм. Для радиусных или вычурных форм кухни они не подходят. Но им этого и не нужно. Глянец хорошо смотрится в интерьерах в минимализме, стилях хай-тек и модерн.

Если вы решили заменить фасады на кухне своими руками, вам понадобятся специальные инструменты. А вот оклеивание плиты акрилом в домашних условиях – затея нереальная. С этим не справятся даже небольшие цеха. На предприятиях весь процесс изготовления мебельных плит проходит практически в стерильных условиях. Однако монтаж готовых фасадов можно провести и самостоятельно.

Как выбрать лучший фасад

Что же лучше: акрил или пластик, а может быть, эмаль? Их свойства во многом схожи. Посмотрите фото в каталогах производителей и выберите фасады, которые вам больше нравятся. Но если вы решили выбрать акрил, помните: глянец нужно регулярно мыть, и делать это нужно очень осторожно. Для этого подходят далеко не все средства.

Некоторые производители акриловых плит выпускают целые линейки средств по уходу за мебелью. Поинтересуйтесь, какие из них будут вам подойдут.

Если в доме есть маленькие дети, то лучше повременить с покупкой акриловой кухни. Во-первых, вам придётся её регулярно протирать от маленьких пальчиков. А во-вторых, детская психика пока ещё не готова к игре бликов на зеркальных поверхностях, за которую и любят акриловые фасады.

Acryl Glass – акриловое стекло для кухонных фасадов

Новая разработка Senosan – лакированное совершенство поверхности

— Когда решение купить акриловое стекло для производства кухонной мебели принесет лишь выгоду?

Когда это ACRYL GLASS – стеклянный пластик нового поколения!

• С ним в интерьер кухня приходит визуализация элегантности и оптический эффект безграничности пространства.
• С ним недостатки обычного стекла (капризная чистка, хрупкость и ненадежность в эксплуатации) не страшны.

Акриловый пластик ACRYL GLASS – фасады с VIP-дизайном

Лакированные фасады из акрилового стекла ACRYL GLASS – материал с оптикой, которая идеально имитирует стеклянную поверхность. При этом глубокое проникновение цвета усиливается высокой степенью глянца.

• От стекла соэкструдированные панели вобрали лучшие качества – эстетику и красоту.
• От пленок Senosan® они получили плюсы в эксплуатации – легкая очистку, прочность.

Купите стекло ACRYL GLASS – и в ваше распоряжение перейдет

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН и комфортный БЫСТРЫЙ УХОД за поверхностью.

Оставьте заявку по телефону +7 916 7015680

Изделия «Пластик Акрил»: новаторские технологии – разумная цена

Мы производим и поставляем мебельные фасады из акрилового стекла толщиной 20 мм (матовые/глянцевые).

• Верхний слой АКРИЛ ГЛАСС всего 2 мм, но вкупе со скошенными кромками именно они дают потрясающий световой эффект и красивые грани.
• Обратная сторона фасадной панели так же «закрыта» аналогичным пластиком толщиной 2 мм – это предотвращает любые искривления.

Акриловые МДФ панели

Акриловые фасады для кухни уже хорошо зарекомендовали себя в качестве неотъемлемой части в современном интерьере. При том, что данную репутацию, поддерживают не только производители мебельной и кухонной продукции, но и…

Одной из наиболее популярных разновидностей кухонных фасадов являются фасады для кухни из дерева. Деревянные фасады не только обеспечивают кухне великолепный внешний вид – они еще и излучают тепло и уют,…

Кухонная мебель всегда отличалась высокой ценой. Это неудивительно, ведь кухня постоянно подвержена воздействию повышенных температур, горячих паров, брызг жира, копоти и т.д. Поэтому к кухонным гарнитурам предъявлены высокие требования. Однако…

При изготовлении кухонной мебели производители чаще всего применяют стандартные размеры фасадов для кухни. Это позволяет оптимизировать процесс производства таким образом, чтобы станкам требовалась минимальная перенастройка – но в, то же,…

Кухни со стеклянными фасадами всегда пользовались популярностью и спросом на рынке кухонной мебели. И эта популярность вполне объяснима, ведь стеклянные поверхности на кухне выглядят превосходно, да к тому же –…

Для оформления кухонь, выдержанных в классическом стиле, лучше всего подходят кухонные фасады из массива дерева. Деревянные кухонные фасады способствуют созданию в кухне уютной атмосферы, что весьма ценится как дизайнерами, так…

Кухонный фасад — это «лицо» вашей квартиры. От качества кухонной мебели зависит не только настроение хозяйки, но и эффективность ее работы, а значит и качество приготовленных блюд. Согласитесь, обед, приготовленный человеком…

Периодически хочется перемен. Хочется что-то коренным образом изменить в своей жизни. Или место жительства, или место работы, или на худой конец – кухню. Почему именно кухню? Просто это самое посещаемое…

Акриловые фасады для кухни уже достаточно прочно зарекомендовали себя в качестве неотъемлемой части современного интерьера. При том, не только у производителей мебельной продукции, но и у многочисленных дизайнеров, которые предлагают…

Современная кухня – это функциональная, эргономичная система, позволяющая сделать максимально комфортным процесс приготовления пищи и удобно разместить необходимые предметы хранения. За решение этих вопросов отвечает наполнение кухни, эстетическое и эмоциональное…

Находитесь в поисках нестандартного решения для интерьера кухонной зоны? Обратите внимание на фасады для кухни с фотопечатью. Инновационная технология печати изображений на любых поверхностях открыла безграничные возможности в декорировании помещений….

Представьте себе, вы заходите в кухню, а там шкафчики, выкрашенные еще при царе горохе, однотонные, скучные, с многочисленными сколами, а некоторые еще и перекошенные. И эту картину вы наблюдаете ежедневно,…

Каким бы качественным ни был кухонный фасад, рано или поздно он теряет свою привлекательность. И в этой ситуации поможет либо полная замена поврежденных и изношенных элементов, либо реставрация кухонных фасадов своими…

Кухонная мебель состоит из основного каркаса, столешницы и фасадов. Каркас является основой мебельной конструкции. Столешница выполняет роль рабочей поверхности. Фасад – это дверцы, внешняя часть каркасного модуля. Все детали выполняют только…

Очень важным декоративным элементом кухни являются витражи для кухонных фасадов. Витражные стекла могут стать как легким дополнением в общий дизайн кухни, так и являться основным – доминирующим моментом. При этом…

Парижский гардероб: Лёгкий флёр утонченной Франции

Парижский гардероб имеет свой уникальный и запоминающийся стиль. Сегодня мы поговорим о французском шике с его типичной хрупкой героиней, которая сошла к нам со страниц книг или с экранов кино. Давайте рассмотрим самые базовые позиции гардероба, которые есть практически у каждой француженки.

Но что же ты творишь, творишь, со мной, Париж?

Париж, как и любая столица, – это концентрация огромного количества национальностей. Если вы приезжаете туда, то в городе довольно сложно встретить чистокровных жителей. Все люди абсолютно разные и имеют свою особую индивидуальность.

А вот стиль истинных парижанок действительно особенный. Французский гардероб для женщин наполнен комфортной одеждой, которая подчеркивает всю их изящность и хрупкость. Большинство элементов одежды максимально комбинируются между собой и создают уникальный европейский образ.

Но что же ты творишь, творишь, со мной, Париж?
За тобою летят одинокие тучи.
Но что же ты творишь, творишь, со мной, малыш?
Когда ты где-то рядом мне гораздо лучше.

Футболки

Это то, от чего все без ума. Парижский гардероб наполнен огромным количеством футболок разных расцветок и фасонов. Белая, черная, серая, темно-синяя, бежевая – это маленькие часть базового французского гардероба. Девушки носят их практически с любым низом: джинсы, брюки, шорты, юбки, бриджи.

Все футболки в большинстве случаев не глаженные, а слегка помятые. Но это вовсе не проблема. Небрежность – это та самая потайная часть парижского шика!

Два кита парижского шика – это комфорт и женственность.

Рубашки

Помимо футболок в гардеробе парижанок можно встретить еще и рубашки. Обычно это свободные грубые рубашки мужского типа, которые удачно гармонируют с приталенными джинсами или брюками по фигуре. Красавицы отдают предпочтение приглушенным оттенкам синего и голубого, а также серому или белому цвету.

Топы на завязках

Характерная позиция гардероба для парижанок – это топы на завязках. Девушки сочетают их абсолютно с любым низом: джинсы, брюки и юбки с завышенной талией. Исключения составляют только короткие джинсовые шорты.

Шелковые топы и блузы могут быть как с длинными рукавами, так и с короткими. Подобный откровенный сексуальный элемент всегда нивелирует с низким каблуком.

Белье на виду

Парижанки большие любительницы носить черное нижнее белье под светлый верх. Оно может быть любым: классическим, спортивным, кружевным. Французским дамам очень нравится показывать рифлёные модели с тоненьким кружевом, лямки или другие элементы декора.

Топы и белье они обязательно носят так, чтобы какая-то шлейка или кружево выглядывало наружу. Этого не нужно стесняться!

Если в свой образ вы хотите привнести немного парижского шика, то к белой полупрозрачной футболке можете добавлять черное белье в разумных пределах видимости. Это смотрится довольно стильно. Такое сочетание выглядит намного удачнее, чем комбинация с белым или бежевым бельем.

Приталенный жакет

Каждый парижский гардероб включает в себя хотя бы один приталенный жакет. Обычно он слегка удлиненный. Хотя даже короткие жакеты можно отнести к типичному французскому стилю.

Красавицы их носят с футболками и джинсами, поверх шифоновых и трикотажных платьев, с футболкой, с кедами и вообще со всем, что можно себе представить.

Эстетический минимализм

Парижский гардероб не имеет больших объемов. Довольно часто в гардеробе парижанок можно встретить одежду в стиле minimal. Он проявляется абсолютно всем: начиная с силуэтов, форм и заканчивая оттенками.

Самые актуальные цвета, которые предпочитают добавлять в свои аутфиты парижанки:

• белый;
• бежевый;
• темно-синий;
• темно-коричневый;
• серый;
• черный;
• красный.

Чаще всего все тона в гардеробе имеют приглушенные полутона. А вот яркой и насыщенной краской сможет стать алый и красный цвет.

Джинсы

Среди всего многообразия денима парижанки выбирают джинсы на завышенной посадке (иногда на средней). Mom jeans, которые утягивают и собирают фигуру, есть в гардеробе каждой француженки. А вот низкую посадку утонченные красавицы не жалуют.

Универсальная европейская длина джинсов – это 7/8, ее и выбирает огромное количество девушек! Из формы француженки предпочитают: буткат, рваный крой, небольшой клеш. Деним можно сочетать с шелковыми топами, оверсайз потертыми футболками и с топами на завязках.

Красавицы из столицы моды обожают потертый деним в стилизации конца 80-х годов в сочетании с кожаным ремнем. Помните, как носили в знаменитом французском сериале начала 90-х годов «Элен и ребята»?

Акутальные цвета для джинсов:

• темно-серый;
• черный;
• темно-синий;
• светло-синий.

Практически никогда на парижанках вы не увидите короткие джинсовые шорты.

Юбки

Парижский гардероб пропускает только среднюю длину. Юбки-миди из летящих легких тканей с небольшим аккуратным вырезом вдоль ноги выглядят очень сексуально. Парижская миди всегда сидит на талии и имеет высокую посадку. Подобная длина является универсальной для девушек любого роста.

Платья

Куда же парижский гардероб без платьев? Но француженки предпочитают комфортную одежду. Сейчас в моде, особенно в Париже, shift dresses. Девушки предпочитают легкие шифоновые сарафаны и платья, которые заканчиваются чуть выше колена. Именно они придают особый магнетический шлейф.

Если вы хотите примерить на себя образ утонченной парижанки, то стоит приглядеться к легким летящим шифоновым платьям с запахом и с каким-нибудь простеньким принтом.

Или обратите внимание на обычный однотонный минималистичный сарафан по фигуре базовых цветов из льна и шелка. Главное, чтобы платья подчеркивали фигуру, хорошо сидели по груди и достаточно свободно на бедрах.

Француженки эти элементы одежды комбинируют с кедами, тренчем и винтажными сумкой, аксессуарами или же с балетками.

Разрушаем стереотипы

Парижский гардероб окутан большим количеством стереотипов. Весь мир ассоциирует полоску с Францией. Но это большое заблуждение. Настоящие парижанки довольно редко используют этот принт в своих луках. Да, иногда горизонтальные или вертикальные линии могут разбавить какой-то аутфит, но это не всегда и не повсеместно.

Как ни странно, но современные парижанки практически не носят берет. Скорее всего, подобный образ пришел к нам из фильмов и постановочных фотосессий. Береты чаще всего покупают сами туристы, продлевая ему жизнь.

Каблуки

Устойчивый городской каблук высотой не более 4 см можно встретить в ботинках, ботильонах, сапогах, туфлях и в другой обуви. На таком каблуке ходит большинство женщин, даже те, кому далеко за 80.

Представительницы прекрасного пола позволяют себе небольшой каблук, который слегка удлиняет рост, хорошо стройнит и при этом остается комфортным в носке.

Подойдут любые kitten heel с круглым или острым носком, но на небольшом каблуке.

Эскадрильи на танкетке с тканевым носком и с застежками на лодыжке хорошо крепятся на ноге и выглядят достаточно женственно. А к тому же дают небольшой объем и прекрасно стройнят. Их носят с джинсами, юбками или воздушными платьями.

Кеды

В типичном парижском гардеробе можно встретить обильное количество женских кед. Эту обувь носят во Франции абсолютно все: девочки, подростки, девушки, женщины и даже бабушки. В Европе стираются все границы между возрастами.

На узеньких улочках Монмартра можно увидеть бабушку 80-ти лет, которая идет в джинсах, футболке, в кедах, в тренче или в куртке, с накрашенными губами, с коротким каре и радуется жизни. При всём при этом она будет выглядеть весьма элегантно, и ей будет абсолютно все равно, кто и что про нее подумает.

Парижанки чаще всего отдают предпочтение универсальным белым конверсам (Converse) или Adidas Stan Smith с цветным задником. Большинство моделей у них белоснежные, но французы не очень беспокоятся о том, что как-то запачкают свои кеды.

Особенно в луках молодежи присутствует некоторая небрежность: немного помятая одежда, чуть потасканные джинсы, слегка грязные конверсы и тд. В правильной подаче без излишеств это им безумно идет и является характерной особенностью французского стиля.

Тренч и пальто

Легкий тренч есть у большинства французских девушек. У кого-то подлиннее, у кого-то покороче. Одни предпочитают прямые силуэты, другие носят его с поясом, а третьим нравится модели с большим количеством карманов. Чаще всего это классический бежевый тренч, также бывает коричневый, темно-синий и черный.

Парижский гардероб обожает универсальный классический тренч. Ведь он удачно сочетается с легкими платьями, с джинсами, с каблуками и с обувью на нижнем ходу, кроссовками.

Зима во Франции не настолько холодная, как в странах СНГ, поэтому многие представительницы города на берегах Сены выбирают аккуратное классическое пальто прямого кроя в бежевых или серых цветах. Верхнюю одежду девушки носят с джинсами, футболками, брюками, платьями и многим другим.

Шарфики и платки

Гардероб в французском стиле насчитывает много элегантных аксессуаров: аккуратные шифоновые шарфики и платки. Подобные стильные акценты – незаменимые элементы парижского гардероба. Платок можно повязать на шею или на сумку. Он может быть с принтом или однотонным. А вот вязанные шарфы и длинные палантины безумно нравятся тинейджерам. Именно ими они обматываются в хаотичном порядке.

Элегантный шнурок или чокер на шее также сможет уркасить утонченную лебединую шейку девушки.

Сумки

Какие сумки на каждый день выбирают француженки? Парижский гардероб обычно включает в себя маленькие очень комфортные сумки hobo или shopper. Подобные аксессуары помогают девушкам быть собранными в любую минуту, потому что вмещают в себя огромное количество нужных вещей.

Популярный французский аксессуар – это плетенные сумки. Красавицам удается весьма удачно сочетать необычный элемент гардероба с повседневной одеждой и на все случаи жизни. А для лета это вообще идеальный вариант.

Многие парижанки сейчас одеваются в стиле Джейн Биркин.

Очки

Очки в кошачьей оправе – это один из запоминающихся символов Франции. Cat eye glasses с зауженной оправой, уголки которых выходят за уровень лица, немного его удлиняют и делают взгляд кошачьим.

Подобный ретро образ отсылает нас к 60-70-м годам. Очки красиво смотрятся не только с винтажными платьями, но и с футболками и джинсами.

Парижский гардероб – это сочетание комфорта, женственности и легкой небрежности. К счастью, опираясь на эти рекомендации и образы, вы с легкостью сможете составить свои луки с утонченным французским флером.

Спасибо за ваше потраченное время

одеться как парижанка, или 9 принципов парижского стиля

Парижанки известны своим изысканным вкусом. Чтобы выглядеть как настоящая femme fatale в Париже, вовсе не нужно цеплять на себя маленькое чёрное платье, повязывать шейный платок и томно курить, изящно поддерживая томик Пруста. Тельняшка, красный берет, брюки-дудочки и свежеиспечённый багет вместо сумки — ещё один гротескный образ, который ты найдёшь разве что на страницах Charlie Hebdo, но точно не в реальной жизни.

И хотя все эти элементы по отдельности существуют в гардеробе парижанок, они никогда не встречаются в одном образе, так как главное правило французских женщин — не перебарщивать. Умеренность во всём — вот ключ к парижскому утончённому стилю. Рассказываем, каких ещё правил стоит придерживаться, если хочешь сойти за местную во французской столице.

Шарф, шарф, шарф

В самой крохотной 8-метровой квартире (да, они существуют) у настоящей парижанки обязательно будет алтарь с шарфами. Запомни: шарф — это не «доченька, на улице холодно, укутайся как следует»; шарфы, платки и палантины — определяющая деталь твоего стиля: они могут быть роскошными, богемными и даже сексуальными.

250 способов, которыми парижанки завязывают шарфы, могут придать законченность любому образу, добавить луку объёма или любимой французской небрежности, разбавить цветовую гамму или оттенить цвет лица. Шарф — пожалуй, единственный элемент модного мифа, который соответствует реальности.

Базовый верх

В гардеробе у каждой парижанки есть целый набор базовых лонгсливов и водолазок, простых футболок спокойных оттенков, однотонных свитеров, а главное, белых блузок и рубашек.

Последних нужно иметь несколько: белая рубаха с мужского плеча, приталенная рубашка, блузка с кружевами или муслиновая, немного прозрачная, блузка с английской вышивкой или с кисточками а-ля 70-е — белый (кремовый) верх must-have в любом гардеробе.

Кроме того, на парижанках можно часто увидеть «базовые» принты: в полоску, в горошек или цветастый. Главное правило при выборе базового верха — качество материала (исключительно натуральные ткани). При выборе свитера и джемпера смотри только на благородные материалы — в первую очередь кашемир, шерсть и ангора (точно не акрил).

Пиджаки, жакеты, блейзеры

Пиджак в Париже вовсе не дань формальному стилю, это необходимая деталь женского гардероба. На парижанках можно часто увидеть тёмно-синие, чёрные, серые или коричневые пиджаки (жакеты) с тёмными джинсами, базовой блузкой, лоферами или плоскими лодочками и большим многослойным шарфом или, наоборот, «пионерским платочком».

Скинни и клёш

Пока весь мир гонится за новой модной посадкой джинсов, для парижанок продолжают существовать только две модели – скинни (или slim fit) и клёш. Они выбирают простые силуэты, подчёркивающие стройность ног, поэтому ты вряд ли увидишь во французской столице mom jeans или boyfriend jeans.

Обрати внимание, что slim и skinny jeans обязательно должны быть тёмного оттенка (лучше чёрного): джинсы должны визуально вытягивать ноги, а не подчёркивать благодаря светлому или яркому цвету все недостатки. Если честно, я ни разу не видела некрасивых ног в Париже, и мне кажется, секрет здесь не в том, что парижанкам всем как одной очень повезло с фигурой, а в местном ноу-хау по подбору правильной модели джинсов и правильной длины платьев и юбок.

Длина миди

Если увидишь мини-юбку на девушке в Париже, сверху наверняка будет надета водолазка под горло а-ля классический образ из 60-х. Парижанки никогда слишком не оголяются и прикрывают стройные ноги платьями ниже колена.

Популярные модели платьев — с запахом, прямого кроя или «оверсайз» — почти всегда длины миди. В целом часто работает следующее правило: либо небольшая длина, либо обтягивающий силуэт. Заметь, маленькое чёрное платье парижанки никогда не будет подчёркивать формы.

Парижский шик: 8 секретов стиля настоящих француженок

• Новости
• Мода
• Отношения
• Гороскоп
• Красота
• Здоровье
• Звезды
• Стиль жизни
• Психология
• Конкурсы
• COSMO-ПУТЕШЕСТВИЕ
• Видео
• Блог редакции
• Спецпроекты
• Контакты

• Гороскоп совместимости
• Камасутра

Стиль парижанок: наблюдаем, улавливаем, соответствуем

«Французский шарм», «французский стиль», «так носят в Париже» — сколько раз мы слышали эти словосочетания с детства! Франция действительно много сделала для того, чтобы считаться мировой Меккой моды и стиля. Неудивительно, что впервые приезжая во Францию, многие рассчитывают увидеть на улицах французских городов женщин, словно только что сошедших с подиумов модных показов. Однако реальный уличный стиль, открывающийся их взору, не вполне соответствует сложившимся мифам и российским представлениям о моде и гламуре.

Значит ли это, что стиль парижанок недостаточно уловим или хорош для того, чтобы мы стремились ему соответствовать? Ответ на этот вопрос обязательно сформулируется, если вы погрузитесь в повседневную жизнь города, внимательно наблюдая за людьми и впитывая особенности местной культуры.

Вне зависимости от своих прежних представлений, вы сможете отметить, что здесь действительно есть что перенять и использовать при внесении корректив в собственный гардероб.

Итак, если обобщить, то стиль парижанок базируется на трех китах: уместности, элегантности и манере держаться. Это ключевые понятия, которым отвечает стиль француженки, даже если поначалу он не произведет на вас яркого впечатления. А теперь давайте немного уделим внимание тому, что в эти понятия вкладываем.

Парижанки поражают уверенностью в себе

Нравится это кому-то или нет, но работающие француженки молодого и среднего возраста прилагают массу усилий к тому, чтобы в деловой среде их воспринимали всерьез и не дискриминировали по половому признаку. Именно поэтому они не считают нужным быть «во всеоружии» гламурного женского инструментария с утра и до вечера. В повседневной одежде они декларируют умеренность, комфорт и проверенные тенденции – все, что составляет основу индивидуального стиля. «Если вы не помните, в чем была одета женщина – значит, она была одета правильно». Разумеется, такое восприятие возможно только при условии, что эта женщина витальна, доброжелательна, интересна самой себе и собеседнику – словом, уверена в себе.

Не надо: одеваться в стиле, который приписывается девушкам «в поиске» из Восточной Европы. Выбирать одежду и обувь, которые могут доставить дискомфорт в течение дня.

Рекомендуется: элегантные пальто, жакеты, юбки, брюки и другие базовые предметы делового и демократичного стиля. Сдержанность и согласованность цветовой гаммы. Молодежно-креативные дополнения к образу: вариативность, шарм и легкая самоирония.

Парижанки отличаются элегантностью без вычурности.

Очень важное правило: ваш повседневный образ должен быть доступен пониманию окружающих, в том числе самой консервативной их части. Вас не поймут, если среди бела дня вы будете щеголять в супер-короткой юбке, откровенном топе и вычурной обуви а-ля Sex and the City . Вас могут неверно воспринять, увидев яркий макияж и прочие элементы образа, в которых читается сексуальный призыв. Вы вряд ли почувствуете себя органично днем на городских улицах, если выйдете в сложном и ярком наряде, будто снятом с манекена в витрине дорогого бутика. Все эти элементы гламурного образа жизни хороши в определенное время и в определенных местах.

Ключевое понятие французского стиля – это уместность и, если мы отбросим представления, навязанные нам индустрией глянцевой прессы и сериалов, то догадаемся, насколько неуместны в повседневных условиях утрированные проявления сексуальности и гламурного шика.

Не надо: становиться «жертвой моды», скупая трендовые и авангардные модели без разбору, провоцировать своим внешним видом, выбирать одежду, не соответствующую возрасту, фигуре и времени суток.

Рекомендуется: осознавать, что идет именно вам, отвечает представлениям о хорошем вкусе и элегантности, словом – одеваться и выглядеть comme il faut .

Парижанки обладают женственностью

Это понятие хоть и не поддается четкой формулировке, но трудно оспаривать тот факт, что за манерой француженок одеваться и преподносить себя стоит притягательная женственность. Она включает в себя и исконно женственные атрибуты: юбки, приталенные силуэты, элегантные туфли, легкий шлейф дорогого парфюма, и тщательно подобранные детали одежды, и такие незаменимые элементы образа как прическа и легкий макияж.
Истинную парижанку можно не заметить в толпе, но достаточно обратить внимание на то, как она себя держит, и вот вы уже оказываетесь в плену ее шарма и индивидуальности.

Не надо: придерживаться позиции «все равно русские девушки самые красивые», отказываясь учиться и приобретать европейский лоск.

Рекомендуется: быть открытой и попробовать перенять все самое лучшее, что способна дать нам французская культура, для создания собственного притягательного и женственного образа.

В истинно парижском стиле вся соль – в деталях

Теперь, когда мы упомянули ключевые понятия, характерные для стиля парижанок, самое время уделить внимание конкретике. Если вы хотите прочувствовать парижский стиль и успешно применять его детали к своему образу, учтите следующие рекомендации:

Многослойность и комбинаторность. Многослойность в одежде не только отвечает нашим климатическим условиям – это тренд, который дает возможность бесконечно варьировать и комбинировать детали гардероба. А умение сочетать дешевое с дорогим, остромодное с классическим, авангардное с общепринятым, новейшее с винтажным – черта, которая свойственна всем стильным француженкам.

Шарфы, платки, кашне. Образ современной парижанки кажется неполным без этой детали гардероба. Разнообразные шарфы или шейные платки здесь носят все и повсеместно. Причем выбор ничем не ограничивается: вязаные или тканые, гладкие или буклированные, тесно прилегающие к шее или свободно перекидываемые через плечо, яркие или в тон одежде – здесь есть что подсмотреть и использовать в своем гардеробе.

Обувь и сумки. Парижанки справедливо считают, что на этих базовых деталях гардероба не следует экономить, отдавая предпочтение удобству и самому лучшему качеству. Элегантные туфли на среднем каблуке и удобная сумка, уместная в абсолютном большинстве случаев – вот та дань стилю, которую обязательно отдаст уважающая себя парижанка.

Микротенденции в моде. Наш обзор парижского стиля был бы неполным, если бы мы не упомянули, что среди парижанок достаточно много тех, кто следит за новейшими модными тенденциями и сразу же применяет их к своему образу. Выбор бижутерии и аксессуаров, остромодная деталь в отделке, узнаваемые тренды ведущих Домов моды – все это не только можно без труда отметить, но и взять на заметку, чтобы обогатить собственный гардероб.

В заключение хочется отметить, что вовсе не дорогая брендовая одежда и не «статусные» аксессуары делают женщину привлекательной, жизнерадостной и по-настоящему стильной. Paris Chance видит свою миссию в том, чтобы помочь каждой женщине раскрыть ее неповторимую индивидуальность и разделить ощущение гармоничной и наполненной реальности, которая отвечает представлениям о том, что значит «жить со вкусом»!

парижский шик, как одеваются француженки в повседневной жизни / Школа Шопинга

Привет, девчонки!

Недавно я была в Гонконге, с удовольствием рассматривала, как одеты люди и подумала, что в блоге должна быть такая рубрика. Это интересно:-)

Я не самая шустрая путешественница, конечно, но в этом году мне будет, что написать в эту рубрику, обещаю! Про Китай расскажу чуть позже, а сегодня предлагаю поболтать про Париж и так называемый «парижский пшик«, ой «шик»:-)

Так случилось, что моя семья уже больше 100 лет разбросана по всему земному шару. Моя прабабушка жила в Париже, поэтому приезжая туда, я представляю себе как она гуляла по тем же улицам, гадаю, что она носила? И мчусь на кладбище, чтобы «повидаться» с той, на кого, как говорят в моей семье, я очень похожа.      

Я обожаю Париж, наверное, он у меня в генах. Но в первый свой визит была здорово озадачена, рассмотрев одежду жителей столицы моды. 

Секреты парижского шика

Если коротко, то никакого парижского стиля нет. Таким бы мог быть конец этой многообещающей статьи. Шутка, конечно : )

Ну, а поскольку в каждой шутке есть доля правды, то и эта тоже не исключение. Все, кто хотя бы раз бывал во Франции, а точнее в Париже знают и собственными глазами видели, что француженки предпочитают комфорт моде. И поэтому само понятие «парижский шик или парижский стиль» в отношении одежды, это, скорее такой модный стереотип, который придумали девушки из других стран, вдохновлённые манящим духом родины фэшэна.

Для наглядного примера вспомните серию Секса в большом городе, когда Керри переехала в Париж с русским и хотела казаться там «своей», надевая шляпку-берет и юбку-пачку. Но…исход знаете сами. 

Так вот, девочки, «парижский шик» — это не какая-то особенная одежда, это состояние души, настроение. Это практически неуловимо, как дымка, но настолько завораживающе, что уж очень хочется повторить.

Как одеваются француженки?

А чтобы это повторить нужно чуть ближе познакомится с истинной французской женщиной. Какая она? 

А французская женщина – это не жертва моды. Даже если она и следит за модными трендами (в чём она вам ни за что не признается), она никогда не следует им слепо. Основу её гардероба составляют самые простые базовые вещи, которые ничем не отличаются он наших, разве что, цветом. Француженки супер-практичны и скорее наденут что-то из чёрно-серо-белой гаммы, обмотаются огромным шарфом и будут выглядеть на все 100. Всё так небрежно и расслабленно, даже если наряд и продумывался 2 часа у зеркала. Это очень сильно подкупает, согласны? И кажется, что СТИЛЬ эти девушки впитывают с молоком матери. 

В «парижском шике» вы не увидите цвета или ярких красок, но он не кажется скучным, он всё равно какой-то…особенный. 

Француженка окружает себя значимыми вещами. Она больше других обожает винтажные вещи, да и вообще отношение к предметам у них особое. Если попросить француженку показать содержимое её сумки (которая, кстати, может быть мамина или бабушкина), то вы увидите, что косметичка у неё замысловатой формы, зеркальце с позолотой, а ежедневник сделан вручную. Француженка окружает себя красивыми предметами, даже если эти предметы ей нужны для самых обычных дел.

Парижский стиль – это не только берет, тельняшка и чёрное платье. Парижский стиль – это состояние души, влюблённость и лёгкость. И абсолютно не важно, что конкретно на тебе сейчас надето.

Вы согласны со мной? Или нет?:-)

Напоминаю, что в блоге есть статьи про стиль девушек Нью-Йорка, Лондона, Японии, а также статья про маршруты для шопинга заграницей.

Читайте, пользуйтесь, будьте стильными и красивыми. А самое главное — счастливыми:-) 

Автор: Татьяна Тимофеева

Понравилась статья? Расскажи подругам!

Парижский стиль

Парижанки давно считаются образцом вкуса. Но чем же отличается французская мода, что делает ее особенной?

Как же часто я задавала себе этот вопрос… И возвращаясь вновь на улицы Монмартра и Риволи, я наблюдала за французскими женщинами и мужчинами; за их одеждой, манерой поведения, цветовыми предпочтениями и образом в целом, чтобы понять этот комфортный и одновременно шикарный стиль.

Французский стиль в одежде известен во всём мире. Именно француженки являются предметом восхищения мужской половины человечества, именно в тайны их элегантности пытаются проникнуть многие женщины, и я в том числе.

Парижский стиль

И вот однажды, сидя в кафе с Анабель, моей парижской коллегой, и двумя ее подругами, я наконец-то узнала те важные вещи, на которые французские женщины обращают внимание при создании своего неповторимого образа.

Редакция «Так Просто!» подготовила для тебя 10 секретов создания парижского лоска, чтобы выглядеть стильной и особенной всегда и везде. Теперь только так!

1. Удобная и изящная обувь
   Шпильки и платформа высотой с Эйфелеву башню — это точно не про изящных дочерей Парижа. Французская девушка активна, ведь она не из тех, кто после рабочего дня спешит домой и отдыхает, сидя у телевизора, — вечером ее ждет свидание или новая выставка.

   Именно поэтому, несмотря на всю свою любовь к женственному стилю, она надевает обувь на низком ходу: босоножки или балетки. А также истинные француженки предпочитают классические туфли с заостренным или круглым носком, но только на небольшом каблуке.

   

2. Легкий макияж
   Макияж должен демонстрировать максимальную естественность.

   Чтобы подчеркнуть свою красоту днем, француженка нанесет немного туши, капельку румян и неяркую помаду. Графические стрелки и яркие помады во Франции уместны лишь в вечернем макияже, а в дневное время считаются дурным тоном.

   

3. Красная помада
   «50 оттенков красного» — иначе и не скажешь о любви француженок к помаде этого цвета. В арсенале каждой уважающей себя жительницы Франции обязательно найдется хотя бы один футляр с такой помадой.

   Если француженка не успела забежать домой, после работы, а впереди ее ждет поход в кино — она просто накрасит губы красной помадой, превращая повседневный образ в вечерний.

   

4. Простые прически
   Не умеешь создавать сложные прически — да и не нужно! Помни, во главе угла естественность. Несколько выбившихся прядей, небрежные локоны или знаменитая коса, недаром называющаяся французской, — таков выбор парижанки. Также не стоит не забывать о простом низком хвостике.

   

5. Капелька небрежности в образе
   Если ты хочешь выглядеть как парижанка — твой образ не должен быть излишне безупречным. В нём всегда должен присутствовать элемент небрежности, придающий очарование.

   Недаром Коко Шанель говорила: «Если тебя поразила красотой какая-нибудь женщина, но ты не можешь вспомнить, во что она была одета, — значит, она была одета идеально».

   

6. Ухоженные волосы
   Ты можешь сэкономить на платье, пальто, блузе, но только не на своем главном украшении — волосах. Цена вещи не столь важна, если она вписывается в стиль и украшает фигуру, а вот плохую стрижку и неудачное окрашивание видно издалека.

   Каре, гарсон, боб и прочие не теряющие популярности многие десятилетия стрижки — пришли к нам именно из Франции. Ведь парижская стрижка — это не просто прическа, это художественное воплощение образа жизни и характера женщины.

   

7. Стильные аксессуары
   Твой гардероб может состоять из базовых вещей лаконичных цветов, но именно аксессуары создают стиль француженки. При этом аксессуаров не должно быть много, как правило, акцент делается на 1–2 качественные и со вкусом подобранные вещицы.

   Берет, например, настоящая изюминка, которая дополнит практически любой наряд. Надеть его можно как ровно, так и на одну сторону. А длина шарфа должна позволять небрежно обернуть его несколько раз вокруг шеи. И не забудь про солнечные очки, их тут носят как украшение, так что даже пасмурная погода не помеха.

   

8. Капсульный гардероб
   Практичность — негласное правило французской уличной моды. Во Франции не принято гнаться за каждой модной новинкой. Ддля того чтобы выглядеть всегда привлекательно, француженка составляет гардероб из базовых вещей, которые не потеряют актуальности в течение нескольких лет. Затем к этим вещам постепенно добавляются модные элементы и предметы, которые сегодня в тренде.

   

9. Загадка в образе
   Истинная француженка скорее предпочтет купить несколько качественных вещей неизвестной марки, нежели один кричащий о своей цене предмет гардероба. Ведь в ее образе непременно должна быть загадка.

   А вот выставлять напоказ стоимость своего туалета считается дурным тоном. А потому прохожим остается лишь гадать о том, стоит ли умопомрачительный наряд прекрасной незнакомки безумных денег или же является результатом безупречного вкуса парижанки, умеющей «дорого» носить недорогую одежду.

   

10. Без чрезмерного загара
    Француженки уверены, что загар прибавляет возраста, и именно поэтому они предпочитают аристократическую белизну кожи. Так что если хочешь походить на этих шикарных представительниц прекрасного пола, тебе придется запастись солнцезащитным кремом с самым высоким SPF-фактором, шляпой с большими полями и легкой рубашкой с длинными рукавами для жаркого времени года.

    

Совет редакции

Как видишь, тут дело не в одежде, макияже или аксессуарах. Французский стиль
— это образ жизни, отношение к себе и даже целая философия!

Настоящая парижанка изящна и уравновешенна, потому что в первую очередь уважает себя. Она ухаживает за собой не для того, чтобы произвести впечатление на окружающих, а потому что любит свое тело. Француженка держит себя в тонусе, но не изнуряет свой организм жесткими диетами, ведь она знает: по-настоящему красива лишь та женщина, которая получает удовольствие от жизни.

О французском стиле одежды можно говорить сколько угодно, о нём можно спорить, им можно восторгаться или критиковать, принимать или не принимать, но не заметить его просто невозможно.

Сегодня популяризаторами данного стиля являются миллионы женщин во всём мире, и с каждым годом ряды его почитателей постоянно растут и пополняются. И если ты решила изменить свой имидж, предпочтя следовать французской моде, сделать это будет легко, только если ты обладательница тонкого вкуса; а всем остальным придется научиться сочетать и комбинировать вещи так, как это делают истинные поклонницы французского стиля.

Понравилась статья? Поделись со своими подругами этими великолепными идеями. Я уверена, что они будут благодарны тебе за это.

Автор статьи

Анастасия Давиденко

Настя занимается йогой и обожает путешествия. Мода, архитектура и всё прекрасное — вот к чему стремится сердце девушки! Анастасия занимается дизайном интерьеров, а также делает неповторимые украшения с цветочной тематикой. Мечтает пожить во Франции, учит язык и живо интересуется культурой этой страны. Считает, что человеку нужно всю жизнь учиться чему-то новому. Любимая книга Анастасии — «Ешь, молись, люби» Элизабет Гилберт.

Стиль на улицах Парижа • DARSIK travel&lifestyle

27 октября 2015

О парижском стиле ходят легенды, да и мы с вами не раз здесь обсуждали эту тему. Есть ли он? Действительно ли в Париже стильно одетых людей больше, чем на улицах других городов? Давайте посмотрим!

1. Я начну с самой своей любимой фотографии последнего времени — эта пара под дождем направлялась на воскресный рынок. Видите, он прихватил с собой корзинку? Поход за продуктами и дождь — не повод натягивать все самое старое. Мне нравится, как перекликаются тон зонта и его сорочки, как рифмуются ее брюки и его жакет… ладно, я не могу найти ничего, чтобы мне не нравилось в них. Они прекрасны.

2. Люди в возрасте цепляют мой взгляд чаще, чем молодежь, хотя во многом это зависит от страны. Во Франции и Италии я любуюсь стилем взрослых людей, тем достоинством, с которым они себя держат, их чуть старомодной элегантностью, но в Швеции, например, мое внимание было приковано к молодежи. Здесь же меня привлекли шляпа и трость.

3. Красавцы! И усы у него какие залихватские!

4. Обеденный перерыв. Если бы дело происходило в Италии, мы бы увидели куда больше цвета и непременные коричневые туфли, а вот французы питают слабость к темно-серому и черному. И тех, и других роднит благосклонное отношение к зауженному силуэту.

5. Желтые брюки и голубые кроссовки!

6. Такие трогательные ребята! И таким трогательным в своей наигранности выглядит сюжет съемки… Я сама давно хочу такую фотосессию. В берете и в тельняшке. И с багетом.

7. Человек-праздник! Красная сорочка, канареечный пиджак, синий платок, бежевые брюки, бордовый портфель, желтые ботинки, леопардовый шарф! Что ж носки-то черные? 😉 Роскошен, роскошен.

8. Туристы.

9. Селфи-эпидемия.

10. Хорошо сидит! Графично, ритмично, архитектурно. Нельзя было не сфотографировать.

11. Как он попал на этот высоченный столб?

12.

13. А это снято в Марэ, одном из самых модных кварталов Парижа, исторически еврейском. Здесь сохранилось много кошерных лавок и ресторанов, например, и легко встретить колоритных мужчин в шляпах и с пейсами.

14. Пес! Даже два. Видите же еще одни лапы?

15. Привет!

16. Публика у классического бистро на углу. Мне импонирует манера везде брать с собой собак.

17.

18. По-моему, так выглядит счастье — играть для себя на берегу Сены.

19.

20. Утреннее солнце в саду Пале Руаяль.

21.

22. Про то, что черные тонкие чулки — это моветон, парижанки не знают. Об этом, впрочем, я уже писала.

23. Колористика прекрасна! Куртка превосходно рифмуется с желтой листвой.

24.

25. Кажется, что парижский стиль — это все же про стиль жизни, а не одежды. Как вы думаете?

Подпишитесь на обновления блога, чтобы ничего не пропустить!

Двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками: монтаж и схемы

В квартире, в доме, в помещении общественного назначения двухуровневые потолки из гипсокартона — это не просто модно и красиво. Конструкции выполняют роль своеобразных коробов, в которых при необходимости маскируют коммуникации, позволяют расставить правильные акценты, выполнить необходимое зонирование.

Смонтировать потолки можно своими руками в рамках имеющегося бюджета. Процесс немногим сложнее монтажа обычных одноуровневых конструкций.

Устройство двухъярусного потолка — основные моменты

Как более или менее простые, так и сложные дизайнерские двухуровневые потолки с подсветкой устанавливают с учетом ряда важных нюансов:

• высоты комнаты;
• разделения на зоны;
• микроклимата;
• назначения.

Чем ниже потолки в помещении, тем менее объемным должен получится потолок. Более того, в таких случаях необходимо правильно спланировать цветовую гамму, разместить освещение таким образом, чтобы визуально «поднять» потолок и сделать помещении шире. Удачный дизайнерский прием — монтаж второго уровня гипсокартонного потолка непосредственно на основание, правда лишь в том случае, когда оно идеально ровное и гладкое.

Осветительное оборудование для конструкций на основе гипсокартона выбирают независимо от показателей мощности. Материал устойчив к высоким температурам. В отношении влагостойкости гипсокартон не настолько надежен, если речь не идет о специальных устойчивых к влаге листах с указывающей на это маркировкой. Обычный гипсокартон под влиянием высокого уровня влажности может деформироваться.

Выполнять монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона в одиночку непросто. Во время обшивки каркаса, когда листы поднимают на уровень потолка для фиксации возможны заломы. Чтобы этого не произошло, нужно хотя бы на этом этапе подключить к работе помощника. Не обойтись без посильной помощи и в процессе устройства сложной дизайнерской конструкции на базе двух уровней.

Монтаж конструкции — план работ

Устройство потолка из двух гипсокартонных ярусов выполняется в соответствии с определенным алгоритмом. Четкое следование инструкции позволит избежать ошибок, а значит, продлит срок эксплуатации потолка.

Начинают монтаж с подготовки поверхности, если второй уровень будет монтироваться непосредственно на первый. В случаях, когда двухъярусные потолки — это полноценно смонтированные два яруса, начинают с устройства первого, его отделки с последующим монтажом второго уровня.

Есть и альтернативный способ. На потолке сооружают каркас из двух уровней и только после этого переходят к его отделке. Первый вариант более простой в реализации, требует меньше опыта и навыков, поэтому именно им пользуются чаще всего.

Разметка потолочной поверхности — для чего и как делают?

Даже самые опытные мастера не рискнут монтировать каркас под гипсокартон без предварительной разметки. Правильный чертеж на потолке — гарантия ровной, крепкой и надежной конструкции.

Ориентировочную сетку на поверхности готовят, начиная с замеров высоты углов в помещении.

Среди них отмечают самый низкий по высоте угол, условно принимая его за начало разметки. Только в этом случае получится смонтировать каркас, идеально ровный относительно горизонтальной поверхности.

Далее, принимая во внимание, что крепиться конструкция двухуровневого потолка будет с помощью профилей, намечают их расположение на поверхности стен. Проставляют метки для прямого подвеса на потолке. В процессе нужно пользоваться уровнем для контроля высоты.

Особенно внимательными стоит быть в помещениях с разноуровневыми углами и стенами разной длины. Прежде, чем выполнять разметку, в таких случаях уравнивают поверхности по горизонтали, после чего по нанесенному на потолок четкому рисунку выравнивают всю конструкцию.

Устройство первого уровня — простая схема

Не стоит слишком усложнять монтаж ненужными таблицами, излишне переполненными линиями разметки и всевозможными пошаговыми видео инструкциями. Соорудить каркас достаточно легко, соблюдая простой алгоритм действий.

Начинают с монтажа главного профиля — UD. Крепят его по намеченной линии на стенах. Процесс ускорят отверстия для крепления уже имеющиеся на профиле. Отсутствие отверстий подразумевает собой их устройство с углублением в стену и шагом от 40 до 50 см. Крепить профили удобнее всего дюбелями-пустышками с диаметром в 6 мм и шурупами с диаметром в 5 мм.

Монтаж каркаса на основание потолка выполняют с помощью развальцованного дюбеля со шляпкой, таким образом, предотвращая заглубление крепления в пустоты железобетонных плит.

Чтобы собрать полноценный каркас двухуровневого потолка дальше фиксируют подвесы по намеченным линиям на потолке. На этот раз допускается шаг от 50 до 60 см, но обязательно равномерный.

Надежно зафиксированные подвесы послужат основной для крепления профилей CD. Чтобы скрепить конструкцию их просто вставляют в основной уже смонтированный профиль на стене.

Продолжают устройство потолка, используя капроновую нить для нивелирования профилей. В такие моменты получится определить, насколько правильное положение занимают элементы каркаса с возможной корректировкой (просто подгибают уши провисших потолочных профилей и регулируют их высоту). Только после этой простой, но важной процедуры профили прикручивают к подвесам и окончательно скрепляют между собой.

На каркас первого уровня крепят потолок из ГКЛ, прикручивая материал саморезами. Рассчитать количество элементов крепления просто, учитывая, что в среднем на один лист уходит до 60 саморезов. Шаг крепления — 30-40 см с небольшим утоплением головки для максимально гладкой отделки в последующем.

Второй уровень — как смонтировать самостоятельно

Так же, как и устройство первого яруса, второй начинают делать с разметки. На поверхности уже отделанного листами гипсокартона первого уровня помечают контуры нового яруса. По меткам крепят потолочный профиль UW или же упоминаемый выше UD. Ширина первого превышает ширину второго ровно в три раза.

Так же, как и в первый раз, к поверхности стен крепят UD профиль, фиксируют CD между изгибом и стеной, дополнительно укрепляя подвесом при длине до 50 см. Готовый каркас второго уровня аналогично первому обшивают листами гипсокартона.

Чем сложнее двух уровненные потолки, тем более подробной с соблюдением пропорций помещения в масштабе должны быть схема и дизайн-проект.

Особенности финишной отделки

Отделка гипсокартоном обоих уровней имеет свои нюансы. Для монтажа бортиков ярусов с вертикальной плоскостью вырезают полоски нужной ширины. Чтобы подготовить лист для монтажа с выпуклой стороны изгиба делают небольшие надрезы, при этом учитывают, что расстояния между насечками тем чаще, чем круче предстоит изгиб.

В соответствии с дизайн проектом материал вырезают по заранее подготовленной «выкройке» из бумаги. Лучше всего подойдет для этих работ электролобзик. Крепят элементы потолка саморезами, если нужно разбивая крупные фигуры на отдельные удобные для монтажа фрагменты.

Готовую конструкцию обрабатывают для последующей отделки. В зависимости от того, какие отделочные материалы будут использоваться, поверхность грунтуют, несколько раз шпатлюют и шлифуют наждачной бумагой. Чаще шлифовкой дело не ограничивается и поверхность двухуровневой конструкции готовят к окрашиванию, повторно грунтуя перед началом работ. Оптимальный вариант для отделки — краски на основе акрила.

Важный момент — правильная обработка стыков и швов гипсокартонных листов. Чтобы в ходе эксплуатации исключить появление трещин (результат не только неблагоприятного микроклимата, но и некачественного монтажа), стыкам уделяют особое внимание. Для укрепления уязвимых мест используют специальный бумажный скотч или ленту, качественные шпатлевочные смеси.

Отдельная тема — двухъярусные потолки с подсветкой.

Для освещения выбирают:

• функциональную светодиодную ленту, как цветную, так и монохромную;
• точечные светильники;
• люстры.

Вопреки общему мнению, конструкции способны выдержать вес даже крупногабаритных массивных изделий, которые при необходимости для надежности крепят непосредственно к перекрытиям через отверстия в ГКЛ.

Огромное преимущество потолков из двух ярусов — способность скрывать коммуникации, включая электропроводку.

Гипсокартонынне 2 х уровневые потолки под силу смонтировать даже тем, кто раньше не имел опыта подобных работ. Для этого достаточно подготовить нужные инструменты и материалы, аккуратно выполнить разметку и следовать проверенной схеме, не пытаясь удешевить, ускорить или упростить работы в ущерб качеству будущей конструкции.

2х уровневый потолок из гипсокартона: фото-инструкция, монтаж

Двухуровневые фигурные потолки дают возможность сделать дизайн комнаты изысканным и неповторимым, использование гипсокартона для их изготовления позволяет получить декоративную изюминку интерьера быстро и сравнительно недорого.

Виды подвесных потолков

Какой вид будет иметь конструкция, определяет лишь дизайнер. Непосредственная форма, оформление зависит от дизайнерского воображения. Но все-таки любая конструкция относится к одному из типов:

• Одноуровневый;
• Простой из двух или трех уровней;
• Сложный фигурный потолок.

Преимущества покрытия из гипсокартона

С помощью гипсокартона монтируется большинство перекрытий. Преимущества применения этого материала:

• Простота эксплуатации;
• Сравнительная дешевизна;
• Возможность получить полноценный дизайнерский шедевр.

В покрытия из гипсокартона монтируют разнообразную подсветку, что делает его сногсшибательным.

Непосредственный монтаж покрытия из гипсокартона своими руками не составит труда, в этом деле главное – присутствие желания и опыта. Новичкам в строительном деле сразу сделать сложную конструкцию своими руками трудно, лучше начать с простого двух-, трехуровневого потолка. На просторах Рунета есть множество профессиональных видео и фото, которые станут источником строительного опыта.

Общее представление о двух- и трехуровневых потолках

Двухуровневый потолок с подсветкой показан на фото:

Базовой основой двух- и трехуровневых конструкций становится базовое потолочное перекрытие или одноуровневый потолок.

Важно! Двух- и трехуровневые конструкции монтируются в обязательном порядке на предыдущий каркас. Каждый последующий уровень имеет меньшую площадь.

Главные принципы монтажа своими руками:

• Правильный и точный расчет;
• Непосредственное сочетание всех уровней конструкции;
• Правильное и аккуратное оформление кромочных частей.

Преимущества:

• Визуальное изменение объема помещения;
• Придание индивидуальности, изысканности, неповторимости;
• Выделение за счет конструкции функциональной части помещения;

Выделяется несколько вариантов создания двух- и трехуровневого потолка из гипсокартона.

Относительной простотой отличается монтаж двухуровневого потолка, который представляет собой ступень по периметру помещения. Такая конструкция используется в сочетании с подсветкой и называется рамочным потолком.

Популярный метод – зонирование комнаты с использованием диагонального многоуровневого потолка. В основе строения лежит одноуровневая площадь, а в отводимом углу производится второй уровень нужного размера.

Выбор дизайна

Выбор дизайна конструкции не обходится без просмотра фото и видео по непосредственной установке двух- или трехуровневого потолка своими руками. Разновидностей видов двухуровневого потока множество:

• С прямыми углами;
• С волнообразными линиями;
• С внезапными или мягкими переходами;
• Со скрытой подсветкой;
• С применением разнообразной росписи.

Для маленького помещения или кухни подойдет строгий двухуровневый потолок изысканного оформления с применением точечных светильников по периметру.

Важно! Изучая фото, обратите внимание на расположение подсветки и используемую палитру тонов.

Как произвести монтаж двухуровневого покрытия своими руками – руководство

 Среди профессионалов существуют разногласия относительно последовательности шагов по устройству ярусов. Можно подчеркнуть следующие методы:

• Первый метод подразумевает монтаж каркаса первого уровня;
• Второй предусматривает монтаж второго яруса, а между его компонентами вмещают каркас первого уровня.

Важно! Монтаж своими руками производят, соблюдая последовательность этапов и строго по инструкции.

Методика изготовления такого рода потолка предусматривает порядок действий:

1. Подготовка покрытия.
2. Разметка.
3. Монтаж каркаса конструкции первого уровня;
4. Монтаж второго уровня;
5. Отделка конструкции.

Подготовительные работы

Независимо от планируемой конструкции главная задача подготовительной работы – точные замеры и разметка. Поскольку из-за некачественно выполненных первых шагов получаются перекосы изделия. Конструкция обычно состоит из следующих геометрических фигур:

• Полукруг;
• Овал;
• Прямоугольник.

Важно! Задача подготовительной работы заключается в проведении черновой отделки пола и стен. 

Конечная отделка производится после монтажа «скелета» конструкции. Важно не забывать, что конструкция должна быть ровной. С этой целью уровень прикладывают каждые 0,5 м вдоль помещения и по ширине. Если потолок имеет неровности около 5 мм, то его выравнивают.

Важно! Если потолок сухой, и штукатурка держится основательно, в таком старый слой снимают и выравнивают финишной штукатуркой.

Обратите внимание на такой нюанс: если штукатурка отслаивается, ее снимают до самого перекрытия.

Монтаж покрытия своими руками

Чтобы сделать своими руками двухуровневую конструкцию из гипсокартона, выполняют разметка стен и потолка для непосредственного монтирования «скелета» конструкции. Сначала разметка производится с целью прикрепления направляющих профилей каркаса первого уровня.

Важно! Обратите внимание, что все сооружение в обязательном порядке должно быть параллельно полу.

Прежде всего ставят метку в том месте, где стена имеет наименьшую высоту на дистанции 7-8 см от потолка. Подобная метка делается в противоположном углу стены с учетом настоящей высоты. Между метками проводится четкая, ровная прямая. Подобным методом проводится разметка на всех стенах. Следующее действие – соединение всех линий. Получившаяся линия показывает минимальную границу направляющего профиля. Для второго уровня проводятся подобные же манипуляции.

Как правильно сделать разметку: фото

Важно! Если комната невысокая, отступ от покрытия для каркаса первого уровня не должен превышать 2,5 см.

Монтаж каркаса конструкции первого уровня

Последовательность:

• Процедура начинается с монтирования UD-профилей. Они закрепляются непосредственно на стену по окружности строения. Шаг составляет 600 мм. Такая же процедура производится на потолке. Метод крепления изображен на фото.

• По разметке на покрытии крепят прямой подвес.

Важно! Если потолок ровный, этот этап можно смело пропустить.

• На прямой подвес прикрепляют CD-профиль. Каркас конструкции приобретает вид, изображенный на фото.

• После этого конструкция обшивается гипсокартоном.

Установка каркаса второго уровня

Для сооружения второго уровня производят следующие шаги, предусматривающие монтаж гипсокартона:

• Разметка каркаса;
• Монтирование каркаса;
• Опускание конструкции на нужную длину;
• Облицовка.

Гипсокартон – идеальный вариант для кухонных помещений. Он позволяет выделить рабочую и обеденную зону с помощью подсветки, скрыть инженерные сети. Однако обладателям низких потолков не стоит увлекаться громоздкими многоуровневыми конструкциями.

На фото можно увидеть пример оформления низкого потолка в кухне.

Важно! Особое внимание уделите размещению и яркости освещения.

Подвесной потолок с двухуровневым каркасом

Вступление

Подвесной потолок с двухуровневым каркасом чаще делается в опускаемых потолках. При этом каркас крепится к базовому потолку подвесами, а профили каркаса соединяются двухуровневыми соединителями. Такие соединители не требуют нарезки профилей, а скрепляют перекрещивающиеся профили целиком.

Название двухуровневый потолок, эта конструкция получила из-за своеобразного соединения потолочных несущих профилей в каркасе потолка. Пересекающиеся профили каркаса, как бы накладываются друг на друга, образуя два уровня: верхний и нижний. Верхний уровень профилей называется основным, и его крепят к основному потолку помещения. Нижний уровень профилей называется несущим и к нему крепятся листы гипсокартона.

Материал для двухуровневого каркаса

• В подвесном потолке с двухуровневым каркасом используются профили потолочные ПП 60/27.
• Соединители нужны двухуровневые. Правильное название: соединитель для профилей ПП60/27 двухуровневый.

• Нужны подвесы типа: Анкерный подвес с зажимом для профилей ПП 60/27.

Этапы работ

Работы по монтажу подвесного потолка разбиваются на пять этапов:

• Разметка потолка;
• Монтаж подвесов;
• Сборка двухуровневого каркаса;
• Крепление листов гипоскартона к каркасу;
• Малярные работы.

Разметка потолка

В двухуровневом каркасе профиль, прикрепляемый к подвесу, называется основным (он верхний). Профиль, к которому крепится гипсокартон, называется несущий (он нижний).

В разметке потолка нужно соблюдать следующие правила:

• От стены, линия подвесов основного профиля должна отстоять не более чем на 150 мм;
• Расстояние от сопряженной стены до первого подвеса, должно быть не более 250 мм;
• Расстояние между линиями подвесов основных профилей определяется по таблице.
• Для квартир лучше выбрать расстояние между основными профилями в 500 мм. Соответственно, между подвесами расстояние должно быть не более 1200 мм.

Подвесной потолок с двухуровневым каркасом — этапы монтажа

1. По сделанной разметке устанавливаются анкерные подвесы. Для этого, в потолке сверлится отверстие и в него вместе с подвесом забивается анкерный дюбель. При большом опускании потолка анкерный подвес можно заменить наниус-подвесом. Он расчитае на большую нагрузку.

2. К подвесам крепятся основные профили ПП60/27. Предварительно профили нарезаются по размерам комнаты. Если комната длиннее или шире длины профиля (3 метра), профили надставляются другими профилями, а между собой они соединяются специальным соединителем для профилей.

3. К основным профилям с помощью двухуровневых соединителей крепятся несущие профили, тоже ПП60/27. Расстояние от стен до несущих профилей должно быть не более 100 мм.

4. Каркас готов, переходим к креплению листов гипсокартона конструкции.

Для усиления конструкции можно ее дополнить направляющим профилем ПН27/28, по периметру комнаты (фото ниже).

Крепление листов гипсокартона

Перед креплением листов проведите электропроводку в каркасе потолка. Листы гипсокартона крепятся к несущим профилям каркаса шурупами типа TN (гипсокартон-металл). На сделанном каркасе листы гипсокартона крепятся поперек несущим профилям. Если одного листа не хватает на всю ширину комнаты, то торцевой край листа должен попадать на середину несущего профиля. В этом случае листы придется резать под нужный размер.

Малярные работы

Малярные работы на таком потолке стандартные.

• Грунтовка потолка;
• Шпаклевка швов (шпаклевка) с использованием армирующей малярной сетки;
• Шпаклевка головок шурупов, утопленных на 1-2 мм;
• Полная шпаклевка потолка 3-4 раза. Последний слой финишная шпаклевка.

На этом все! Подвесной потолок с двухуровневым каркасом, готов.

©Gipsokart.ru

Другие статьи раздела: Потолки из гипсокартона

Как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой

Подвесные двухуровневые потолки из гипсокартона с точки зрения проектирования и строительства, обладают двумя положительными качествами. Со стороны проектирования, за счет двухуровневых потолков, часто удается скрыть неуместные в интерьере, но необходимые по проекту различные внутренние коммуникации. Например, скрывают вентиляционные воздуховоды или канализационные трубы. С точки зрения внутреннего дизайна, благодаря двухуровневому потолку удается визуально, либо увеличить объем помещения, либо наоборот, произвести визуальное зонирование большого пространства.

Общее устройство двухуровневых потолков из гипсокартона

По своей конструкции двухъярусный потолок из гипсокартона состоит из металлического двухуровневого каркаса, который снизу обшит листами гкл. Условно двухуровневые потолки можно разделить на два типа: симметричные и асимметричные.

• Симметричный двухъярусный потолок – характерен, прежде всего, ровными ребрами и полками, изготовленными по прямой линии.

• Асимметричный двухуровневый потолок – представляет собой две горизонтальные плоскости, переход между которыми выполнен полкой по кривой линии.

Какие материалы необходимы для самостоятельного монтажа

• Металлический несущий потолочный профиль (ПП) 60х27 мм;
• Потолочный направляющий профиль (ПН) 28х27 мм;
• Перфорированные прямые подвесы;
• Соединители металлического профиля – крабы;
• Демпферная лента шириной 27-30 мм;
• Распорные анкеры;
• Саморезы по металлу для крепления металлопрофиля и гипсокартона;
• Листы потолочного гипсокартона толщиной 9,5 мм;
• Самоклеящаяся сетка из стекловолокна;
• Гипсовая шпаклевка.

Монтаж 1 яруса двухуровневого потолка из гипсокартона своими руками

[ads-pc-1][ads-mob-1]
В центре комнаты на треноге устанавливается оптический нивелир, который настраивают на показ горизонтальной линии в единой проекции на всех четырех стенах. Само потолочное перекрытие может быть неровным, но найдя на его плоскости нижнюю точку и, отступив от нее по стене 100 мм, находят «ноль» — уровень плоскости первого яруса потолка. Если монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона производится с оптическим нивелиром, то после его регулировки и нахождения «ноля», нивелир должен располагаться на своем неподвижном месте до завершения монтажа направляющего профиля на стенах.

Не у всех в хозяйстве есть оптические нивелиры, особенно показывающие единую проекцию горизонтальной линии одновременно на четырех стенах комнаты. Если нет нивелира, то самую низкую точку на плите перекрытия находят алюминиевым уровнем длиной 200-300 см. Если нет и такого длинного уровня, то делают следующее: встав по центру помещения, визуально определяют самый заниженный участок перекрытия. В этом районе от перекрытия по стене отступают 100 мм и делают отметку. После этого используя водяной уровень (наполненный водой прозрачный шланг), от исходной отметки производят другие отметки на всех четырех стенах помещения.

На следующем этапе производят оклеивание направляющего профиля демпферной лентой. После оклеивания направляющего профиля демпферной лентой его горизонтально монтируют к поверхности каждой стены распорными анкерами. При этом нижняя полка направляющего профиля должна строго располагаться по прочерченной или проекционной линии нивелира.

После монтажа направляющего профиля, необходимо точно замерить расстояние между его внутренними основаниями. Зная точную длину, необходимо заготовить нужное количество несущих потолочных профилей. Потолочный несущий профиль купить реально с максимальной длиной 400 см, более длинный профиль необходимо заказывать, что не всегда выгодно. Поэтому дешевле и проще срастить между собой два несущих профиля. При сращивании один несущий профиль вводят на 80-100 см в другой профиль, после чего выполняют их фиксацию саморезами по металлу. Общее количество несущих профилей нужной длины рассчитывают таким образом, чтобы шаг между параллельными металлопрофилями составлял 1200 мм, если замер производить на середине оснований двух соседних параллельных профилей.

Первый несущий потолочный профиль вставляется между полками противоположных направляющих профилей, отступив от параллельной стены 10-15 см. Второй и все последующие несущие профиля запускаются между полками направляющих профилей на расстоянии друг от друга в 1200 мм. Замер производится на середине плоскости основания.

После временной раскладки несущего профиля, изгибают необходимое количество перфорированных подвесов в виде буквы «П». Далее каждый пока не закрепленный профиль равномерно сдвигают на 10 см в сторону, в потолочной плите перекрытия сверлят ряд отверстий диаметром 6-8 мм с шагом 80 см, после чего к потолочной плите начинают монтировать перфорированные подвесы. Смонтировав ряд подвесов, несущий профиль помещают между их свисающих лопастей, после чего профиль фиксируется поочередно к лопастям подвесов саморезами.

На следующем этапе заготавливают рассчитанное количество перемычек длиной 114 см. Перемычки располагают поперечно между параллельными несущими профилями с интервалом в 50 см и производят их фиксацию металлическими соединителями типа «краб». Краб располагают сверху над каждой точкой соединения, после чего все элементы фиксируются саморезами за счет отверстий предусмотренных в лопастях краба.

Монтаж 2 яруса двухуровневого симметричного потолка из гипсокартона

[ads-pc-2][ads-mob-2]
Для второго яруса, так же как и для первого яруса, монтировать каркас для двухуровневого потолка из гипсокартона начинают с привязки на одном уровне к стенам направляющего профиля. От того, насколько ниже первого яруса на стене будет смонтирован направляющий профиль, напрямую зависит глубина вертикальной полки между двумя уровнями потолка.

На следующем этапе из несущего профиля делаются заготовки длиной равные ширине второго уровня потолка. Количество заготовок рассчитывают таким образом, чтобы шаг между ними составлял 60 см. Один конец заготовки вставляется в нижний направляющий профиль и фиксируется саморезами. Саму заготовку выставляют по уровню и, отступив 20 см от ее второго конца, заготовку вертикальными отвесами фиксируют к профилю из 1 яруса.

Аналогичной длины и таким же способом, по уровню, в противоположном углу комнаты закрепляется вторая заготовка. После этого между заготовками натягивается капроновая нить, ориентируясь по которой крепят все несущие короткие профили второго яруса. Надо сказать, что если глубина полки между 1 и 2 ярусом более 20 см, то горизонтальный несущий профиль из второго яруса крепят к профилю из первого яруса не отвесами, а самодельными стойками. Такие стойки изготавливаются из обрезка несущего профиля. В обрезке необходимо выпилить на глубину в 20 мм с двух сторон заднее основание.

Как было выше сказано, концы профиля 2 яруса на 20 см были оставлены свободными. Вот по всем этим свободным концам закрепляют 1 сплошной направляющий профиль. А от этого профиля с шагом в 50-60 см к профилю из 1 яруса монтируют так же самодельные вертикальные стойки.

Как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона асимметричного типа

После монтирования 1 яруса каркаса и под ним на несущих стенах направляющего профиля, сразу изготавливают из целого направляющего профиля кривую. Легче всего кривой профиль будет делаться на ровной поверхности стяжки. На стяжке мелками рисуют будущую траекторию кривой, после чего при помощи маленькой болгарки на всей протяженности направляющего профиля с шагом в 5-10 см производят пропилы его ребер до внутреннего основания. Профиль с пропилами укладывают на стяжку и производят его изгиб, ориентируясь по прочерченной линии.

Далее изогнутый профиль временно фиксируют по месту его монтажа и через каждые 40-50 см производят замеры от его внутреннего основания до основания ровного направляющего профиля, смонтированного на стене. После этого нарезается набор коротких заготовок из несущего профиля. Заготовки располагают между кривым и ровным несущим профилем и производят их фиксацию саморезами. Дальнейшая сборка асимметричного каркаса сводится к усилению привязки второго яруса к первому ярусу.

Обшивка гипсокартоном

[ads-pc-3][ads-mob-3]
Обшивать двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками начинают с 1 яруса. Листы гипсокартона обрезаются строго по размеру и монтируются к несущему профилю саморезами через каждые 30-40 см. При закручивании саморезов их плоские шляпки немного утапливают в толще листа ГКЛ. После полной обшивки поверхности 1 яруса, производят обшивку второго яруса. В самом конце обшивается ГКЛ вертикальная полка между ярусами. Если полка имеет ровную траекторию, то ее обшивают тем же потолочным гипсокартоном, которым обшивались оба яруса. Однако если потолок асимметричный и полка имеет кривую траекторию, то для ее обшивки применяют гибкий гипсокартон толщиной 6 мм.

Для того чтобы обрезать гипсокартон ровно по прямой линии его укладывают на ровную поверхность стяжки и на нем размечают линию распила. Далее по линии укладывают на лист ГКЛ алюминиевое правило и по кромке правила проходят с небольшим нажимом канцелярским ножом так, чтобы картон был полностью прорезан, а гипсовая структура неглубоко процарапана. После этого под пропиленный лист на ребро укладывают деревянный брусок и, выполняя резкий нажим, гипсокартон ломают ровно по линии. Если необходимо обрезать гипсокартон по кривой радиусной линии, то резку производят маленькой УШМ с диском по камню.

Освещение двухуровневых потолков из гипсокартона

Чаще всего двухуровневые потолки из гипсокартона в городских квартирах изготавливают с подсветкой точечными светильниками. Это обусловлено не только модной тенденцией в дизайне интерьера, но имеет и практичную сторону. При монтаже двухъярусного потолка общая высота в помещении прилично уменьшается и, собственно, на таком потолке подвесная люстра будет уже неуместна. Чтобы смонтировать точечные встроенные светильники, необходимо до обшивки гипсокартоном в каркасе проложить и зафиксировать электрические кабели в гофрированной трубке. К каждому светильнику подводят кабель с запасом в 30-40 см.

После прокладки кабеля весь каркас полностью обшивается гипсокартоном, при этом на плоскости ГКЛ отмечают расположение встроенных светильников. Далее используя или коронку большого диаметра или балеринку для сверления отверстий в керамограните, в листах гипсокартона вырезают круглые отверстия. Через такое отверстие вытягивают кабель и подключают к нему точечный светильник. Далее на светильнике отводят назад две пружинные прижимные лапки, светильник вместе с проводом вводят в отверстие и, сработавшие пружины фиксируют светильник на плоскости ГКЛ.

Если изначально по проекту, было задумано, в качестве освещения использовать подвесную люстру, то крепление для нее необходимо смонтировать еще до обшивки металлического каркаса гипсокартоном. Для этого к поверхности бетонной плиты перекрытия с помощью металлических подвесов закрепляют деревянную доску с размерами примерно 20х20 см, толщиной более 30 мм. Далее каркас обшивается ГКЛ, а после обшивке в гипсокартоне сверлят отверстие на 50 мм, сквозь которое в деревянную доску ввинчивают саморез на 200 мм. Через это же отверстия вытягивается кабель для подключения люстры. После этого двумя плоскогубцами торчащий саморез изгибается в виде крючка, на который в дальнейшем и будет повешена подключенная люстра, а сам крючок скрывается декоративной накладкой люстры.

Монтаж перегородок из пеноблоков: рекомендации при постройке

При строительстве дома для организации пространства внутри помещения мастерами используются всевозможный строительный материал. Это может быть кирпич, гипсокартон, монолитный бетон, пеноблоки, газобетонные блоки. Каждый из строительных материалов имеет преимущества и недостатки. Перегородки из газобетона, пеноблоков – наилучший вариант для организации межкомнатного пространства.

Монтаж перегородок из пеноблоков

Преимущества материала

• Вес газобетонных блоков меньше, чем у других материалов, таких как кирпич;
• Размер материала больше, и, как результат, меньше затрачивается времени на возведение перегородочных конструкций;
• Пористая поверхность пеноблоков способствует тому, что материал легко режется простой ножовкой по дереву. Это позволяет возводить различные ниши, арки, архитектурные формы;
• Перегородки, выстроенные из пенобетона, обладают отличными шумоизолирующими качествами;
• Пеноблоки, газобетонные блоки характеризуются высоким коэффициентом пожаробезопасности.

Выбор качественного строительного материала

Пенобетонные блоки изготавливаются двумя способами. При неавтоклавном производстве материал может иметь неоднородную пористость, а это сказывается на качестве материала и его усадочных характеристиках. Со временем стена из пеноблока может дать до 3 см усадки на каждом метре. У автоклавного материала коэффициент усадки отличается в 10 раз от неавтоклавного аналога.

Качественные пеноблоки залог успеха

На эксплуатационные характеристики влияет однородность структуры. Так, диаметр пузырьков должен быть не более 1 мм. Хороший производитель упаковывает блоки в пленку, тем самым защищая их чрезмерной влажности. Приобретая строительный материал, рекомендуется рассмотреть каждый блок на наличие трещин. Потрескавшиеся блоки не годятся для строительства, прочность конструкции из такого материала будет достаточно низкой. Цвет газобетонных блоков и пеноблоков должен быть равномерным, недопустимо неоднородность, вкрапления и переливы, так как это является показателем нарушения технологий производства.

Перегородки из газобетонных блоков лучше возводить из материала толщиной 100 мм. Это наилучшее сочетание цены – качества. Такие газобетонные блоки стоят недорого, а их размеры сэкономят пространство, сохраняя шумоизоляционные свойства. Для лучшей шумо- и теплоизоляции можно выбрать пеноблок толщиной 150 мм. Если стена предназначена для декоративного барьера и не несет основных функций, то пеноблок можно использовать для перегородок размером 75 мм. Какой бы не была ширина, она должна быть идентичной у всех блоков.

Для перегородок применяются пеноблоки конструкционно-теплоизоляционные, имеющие маркировку не менее D600, класс прочности блоков соответствует В2,5.

Рекомендации при возведении межкомнатных стен

• Нанесение предварительных разметок. Перед началом работ рекомендуется нанести разметку на несущей стене и по полу. Можно прикрепить стартовый профиль, используемый при работах с гипсокартоном, или применить красящую нить. Это поможет идеально выложить перегородку из пеноблоков.
• Кладка нижнего ряда пеноблоков. Строительный материал можно уложить сразу на цементный пол, предварительно очищенный и прогрунтованный. Для фиксации используется приготовленный для кладки раствор. Если пол деревянный, паркетный, для закрепления первого ряда пеноблоков, основания, заранее вкручиваются в пол штыри-саморезы. В таком случае стены не будут шататься.
• При комнатной температуре пенно-, газобетонные блоки хорошо впитывают влагу. Во избежание поглощения воды из клеящей смеси необходимо перед нанесением увлажнять поверхность блоков.
• Последующая кладка перегородок. Последующие три ряды, а также верхние три, рекомендуется армировать, для этого можно использовать укладочную сетку. Так как ширина пеноблока 100 мм, лучше применить арматуру в виде стержня. Армировать в дальнейшем рекомендуется каждые три ряда. Армированию подлежит и дверной проем. Этот прием позволит избежать усадки конструкции.
• Для кладки пеноблоков могут использоваться разные растворы. Это может быть обычная цементная смесь, прекрасно фиксируется материал на гипсовой штукатурке. В строительных магазинах продаются клеящие смеси специально для газобетонных блоков и пеноблока. Положить материал можно и на обычный клей для кафеля. Расход клея будет составлять 15 кг при толщине слоя 2мм на 1 м3.
• В процессе возведения перегородки из пеноблоков необходимо учитывать правила кладки. Каждый последующий ряд выкладывается со смещением стыков между блоками. Рекомендация: приобретите пеноблок разного размера, в этом случае не придется постоянно заниматься их распилом.
• Выложив один ряд блоков, необходимо дать полностью высохнуть клею, в противном случае конструкцию может повести, и межкомнатные перегородки из пеноблоков получатся неровными.
• Крепеж к несущим стенам. Для надежности перегородки из газобетонных блоков при кладке необходимо прикрепить ее к несущей стене. Предварительно в стену вбиваются металлические связующие «костыли».
• Крепеж к потолку. При окончании работ между последним рядом пеноблоков и плитой перекрытия, потолком, наверняка останется небольшой зазор, который закладывается распиленными блоками или задувается монтажной пеной.

Когда кладка завершена, необходимо зашпатлевать все швы, щели, выемки. Дать хорошо высохнуть, очистить от лишнего раствора (клея), пили и покрыть кладку из газобетонных блоков грунтовочными эмульсиями. Только после полного высыхания можно дальше проводить малярно-штукатурные работы.

Кладка перегородок из газобетона — это достаточно быстрый и недорогой вариант при строительстве домов. Простота монтажа позволяет выложить перегородку даже непрофессиональным строителям, при этом хорошо сэкономив деньги не только на мастерах, но и на строительных материалах.

Перегородки из пеноблока, газобетона возводятся в производственных, офисных помещениях. При соответствующей обработке материал хорошо выдерживает высокий уровень влажности, температурные перепады, не подвержены воздействию разных химических соединений.

Являясь достаточно легкой конструкцией, такие стены можно возводить не только при строительстве. Их можно легко выложить, решив сделать перепланировку уже готовой квартиры, дома, воплощать дизайнерские идеи.

устройство своими руками в квартире

Внутренние стены (перегородки) дома являются важным конструктивным элементом здания. Для их монтажа применяют различные материалы, но всё чаще возводят перегородки из пеноблоков. Это обусловлено рядом объективных причин, среди которых скорость выполнения работ, относительно невысокая цена, технические характеристики пенобетона. Неправильно подобранные блоки, некачественный материал, монтаж на скорую руку, без соблюдения основных правил, всё это может привести к неприятным последствиям. Чтобы их избежать, не помешает узнать основную информацию по данным вопросам.

Преимущества и недостатки, характеристика, правильный выбор

Пеноблоки производят из пенобетона, который, наряду с газобетоном, относится к ячеистому бетону – разновидности лёгких бетонов. Особо не вдаваясь в историю, можно отметить, что первые попытки получить этот материал относятся ещё к XIX веку. С тех пор технологии шагнули далеко вперёд и сейчас пеноблоки — один из самых удобных строительных материалов при монтаже межкомнатных перегородок. Этому способствуют бесспорные преимущества:

• блоки из пенобетона легко обрабатывать; этот материал легко резать, строгать, делать в нём штробы;
• простота обработки предоставляет существенную экономию времени при строительстве;
• поверхность из-за особой структуры делает возможным проведение практически любых отделочных работ;
• высокие изоляционные качества, которые помогут защитить помещение от ненужных шумов даже при тонких внутренних стенах;
• блоки отлично держат тепло, сохраняя комфортный для человека климат в помещении;
• пенобетон — идеальный материал для использования в офисных и промышленных зданиях, так как характеризуется высокой прочностью, устойчив к воздействию агрессивных химических веществ и резким перепадам температуры.

Вместе с тем, пеноблоки, как и любой строительный материал, имеют свои недостатки. Самый важный – это погрешности в геометрии, которые делают их применение в возведении перегородок из пеноблоков несколько проблематичным. Причина в том, что такие блоки производят не только крупные производители, но и малые предприятия, производящие продукцию невысокого качества. К недостаткам также следует отнести:

• высокую впитываемость;
• хрупкость;
• не слишком большую прочность на сжатие.

Основная характеристика, на которую следует обратить внимание – плотность изделия. Учитывая широкое применение пеноблоков, этот показатель различен для монтажа перегородки из пеноблоков и, например, возведения стены.

Классы пеноблоков

Соответствующий класс равносилен средней плотности ячеистого бетона в сухом состоянии, то есть соотношению массы и объема. Плотность выражается в кг/м3. На рынке легко найти блоки из пенобетона плотности: 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 900.

Стандарт также определяет бетоны плотностью 1000 и 1200, они относятся к конструкционным. От плотности зависят другие характеристики ячеистого бетона — его прочность на сжатие, термо- и звукоизоляция.

Чем больше плотность, тем выше прочность на сжатие и улучшенные акустические характеристики. Термоизоляция обратно пропорциональна плотности. Коэффициент теплопроводности (λ) ячеистого бетона составляет от 0,075 Вт/(м*K) — для блоков плотностью 300 — до 0,205 Вт/(м*K) — для блоков плотности 800.

Чем пенобетон имеет меньшую плотность, тем более он подвержен повреждениям, но построенные из него стены лучше защищают от потери тепла.

Класс прочности ячеистого бетона — средняя прочность на сжатие при влажности в диапазоне 6% ± 2. Чем больше эта прочность, тем выше класс. Пенобетон может иметь класс прочности: 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6 и 7. Класс прочности тем выше, чем выше плотность. А вот, какие минимальные классы прочности, касающиеся отдельных марок:

• D300-400 – В 1,5;
• D450-550 – В 2,5;
• D600-650 – В 3;
• D700-750 – В 4;
• D800 – В 5.

Область применения

Подбирать материал для перегородки из пенобетона следует, исходя из характеристики. Определённая марка, как правило, рекомендована для конкретных целей.

1. Блоки D300-350 обладают отличной теплоизоляцией, рекомендуются для строительства однослойных стен, которые не требуют утепления.
2. Блоки марки D400-600 применяются для возведения несущих стен: внешних (не требующих утепления) и внутренних, а также межкомнатных перегородок.
3. Блоки D700-800 используют для строительства несущих стен и перегородок, которые должны обладать хорошей звукоизоляцией. Можно также построить стены подвалов при условии защиты их гидроизоляцией.

Монтаж перегородки в подвале с гидроизоляцией.

Изделия из ячеистого бетона большой плотности тяжелее и сложнее для обрезки, чем плотности D350-500.

Как выбрать

Выбирая материал для перегородки из пеноблоков, нужно обратить внимание на то, как он был изготовлен. Способ изготовления может быть не автоклавным и в автоклаве. В случае, когда материал сделан не в автоклаве, может иметь место неоднородность структуры и, как следствие, низкое качество. Для таких блоков характерна усадка в процессе эксплуатации, доходя до 2-3 мм на метр высоты межкомнатной перегородки. У блоков, сделанных в автоклаве, подобных минусов нет. Стены в квартире из таких блоков имеют высокую надёжность.

Другим важным критерием, который достоин внимания, является геометрия блоков (разница между ними должна отсутствовать). Блоки должны иметь одинаковые размеры – это упростит монтаж перегородок и впоследствии отделочные работы.

Также следует проверить целостность упаковки, которая позволяет поддерживать влажность материала на требуемом уровне. И стоит взглянуть на цвет блоков, который должен быть равномерным и без разводов.

Во время строительных работ используются блоки различных размеров в зависимости от требований и пожеланий клиента. Толщина блоков представляет собой один из наиболее важных показателей, отвечающих за уровень теплоизоляции и несущей способности будущей стены.

Традиционные размеры пеноблоков: 600 мм в длину, 300 мм в высоту и 200/100 мм толщиной. Выпускаются также изделия толщиной 50, 75 и 150 мм, но устраивать перегородку из пеноблоков предпочитают в 100 мм.

Независимо от толщины, лёгкий вес пеноблоков позволяет быстро возвести любую стену. Вес изделия размером 600*300*200 мм не более 25 кг, что существенно облегчает работу. Для сравнения, обычный бетонный блок того же размера достигает 85 кг.

Как построить перегородку

Построить перегородку из пеноблоков своими руками достаточно просто, даже не обладая навыками квалифицированного каменщика. Важны точные измерения, неторопливость и здравый смысл. Перед началом работы следует подготовить необходимый инструмент и материалы:

• кельма каменщика и шпатель;
• уровень, отвес, причалочный и отбивочный шнуры;
• ножовка по дереву и рубанок;
• клей для плитки или цементно-песчаный раствор;
• стальные стержни или полосы;
• грунтовка.

Перед тем как построить перегородку, размечают место, в котором она будет находиться. Разметку следует начинать с пола, сделав отметку на полу у стены, переносят её на потолок при помощи отвеса. Затем соединяют их линией на стене (отбивочным шнуром) и повторяют процедуру на противоположной стене. Проводят линии по полу и потолку, получая «рамку», на которую можно будет ориентироваться, выполняя монтаж.

Все поверхности должны быть очищены и обработаны грунтовкой. Кладка перегородок из пеноблоков выполняется на цементно-песчаный раствор или плиточный клей, но первый ряд желательно класть именно на раствор, так как плиточный клей сохнет достаточно долго и перегородка может сдвинуться. Впрочем, этого можно избежать, прибегнув к установке направляющего профиля на пол и вкрутив анкерные саморезы через 1-2 блока.

Первый ряд выкладывают по возможности из целых блоков, оставляя место для дверного проёма. Чтобы сформировать цепную перевязку, второй ряд начинают с половины блока. Выполняя работу, следует постоянно контролировать себя уровнем и причалочным шнуром. Каждые 2 -3 ряда проверять отвесом.

Чтобы перегородка была надёжной, через каждые 2 ряда в стену вбивают анкера. Это может быть стальная проволока или арматура. Также можно использовать крепёж для гипсокартонного профиля или перфоуголок. Их сгибают под прямым углом, одну сторону прикручивают к стене, а другую укрепляют в шве.

При всей лёгкости монтажа не следует стремиться выложить всю перегородку, как можно быстрей. Учитывая скорость кладки, связанную с размерами блоков, можно поднять рядов 5, при этом швы не успеют схватиться, и стена может «поплыть». Нужно сделать паузу на пятом – шестом ряду.

В качестве перемычки дверного проёма можно использовать 2 -3 прута арматуры. Однако лучше воспользоваться заводской перемычкой из пенобетона.

Щель между потолком и перегородкой заполняют монтажной пеной. Затем, дав стене отстояться в течение нескольких дней, можно приступать к отделочным работам. Более детально весь процесс можно увидеть на видео

Демонтаж перегородок из пеноблоков: особенности выполнения работ

Пеноблок относится к ячеистым бетонам. Элементы скрепляются между собой специальным клеевым раствором. Внутри конструкции проложена арматура. Демонтаж перегородок из пеноблоков, которые свободны от электропроводки, наличников, плинтусов и штукатурки проводят при наличии подручных инструментов. Отдельную задачу будет представлять образованный после демонтажных работ строительный мусор. Части разрушенных перегородок запрещено выбрасывать в контейнеры, которые расположены возле домов. Такие отходы укладывают в мешки для строительного мусора и отвозят на свалку.

Разобрать стену из пеноблоков не составит особого труда. Выполнить такую работу возможно как самостоятельно, так и при помощи строительной бригады. Главное в демонтаже – иметь определенные навыки и соблюдать последовательность технологической методики. Также понадобится набор определенных инструментов.

Потребуется ли разрешение на проведение демонтажа стен? Да, для произведения таких ремонтно-строительных работ нужно получить соответствующее разрешение на демонтаж. Основные положения при сносе и демонтаже перегородок указаны в жилищном законодательстве. Причем для каждой области подобраны индивидуальные требования, которые приняты органами местного управления.

Подготовительные работы

Перед тем как приступить к разборке стены, нужно подготовить объект, ведь степень подготовки будет зависеть от выбранного варианта ремонтных работ. Чтобы подготовить квартиру к ремонту нужно соблюдать некоторые важные этапы:

1. Убрать или разобрать все предметы интерьера – мебель, бытовая техника.
2. Произвести запаковку вещей в коробки.
3. Вывезти из помещения все предметы, которые будут мешать производить ремонтные работы.
4. Первым делом собирают и подготавливают необходимые инструменты для работы с бетонной конструкцией.
5. Если в стене проложены коммуникации – электронные кабели, радио проводка, кабель интернета, розетки и выключатели их следует отключить от основного питания.
6. Наличники и плинтусы снимают с двух сторон стены. Если в простенке стоит дверь, ее снимают с удалением дверного блока и наличников.
7. Если на поверхности стены имеются обои, их также следует снять при помощи шпателя. Рекомендуется для удобства отделения обоев от стен, смочить их водой.
8. При помощи зубила и молотка штукатурку или масляную краску отделяют от пеноблока и сбивают ее.

Если на объекте будут работать специалисты, они обязаны привести в надлежащий вид необходимые комнаты и подготовить рабочие поверхности к дальнейшему ремонту.

Также можно нанять мастеров для удаления отслуживших напольных покрытий, старую отделку со стен и потолков. Так же строительные бригады собирают и упаковывают весь строительный мусор и вывозят к местам утилизации отходов. Если был заключен договор, то опытные профессионалы обязаны выполнить работы в кратчайшие сроки, которые были оговорены с заказчиком. Расчетная стоимость услуг будет зависеть от общего объема помещения и должна быть указана в документах.

После того как подготовительный этап будет закончен приступают к демонтажу.

Инструменты для демонтажа

Множество современных интерьеров не обходятся без объединения различных помещений – совмещенный санузел или студийный вариант. Верхний ряд кладки придется ломать, а остальные разбирают аккуратно при помощи подручных приспособлений. Для того чтобы произвести работу по демонтажу стен потребуются такие инструменты:

• молот;
• пила;
• перфоратор;

• лестница трансформер;
• кувалда;
• болгарка с кругом для работы по бетону;
• большое зубило;
• защитная одежда;
• респиратор;
• перчатки;
• защитные очки;
• мешки для строительного мусора;
• каска.

Если перегородка из пеноблоков была уложена на крепкий раствор, то произвести демонтаж будет намного сложнее. Если выяснилось, что сцепка в швах хорошая, понадобиться перфоратор с долотом или ножовка с большими зубьями из твердосплавных металлов. Работу производят по швам, раствор аккуратно разбивают. Также специалисты рекомендуют взять в одну руку плоское зубило, а в другую молот. Цементные швы понадобится аккуратно пробивать, а после блоки расшатывать. Если изделие не поддается его можно не сильно стукнуть в центральную часть прорезиненной кувалдой.

Особенности выполнения работ

После того как подготовительные работы будут выполнены приступают к самой разборке перегородки. Такой тип работ в зависимости от сложности бывает сложным и трудоемким, занимает много время и вызывает образование шума и пыли. Перед тем как приступить нужно, выяснить является конструкция стены несущей. Если ответ положительный, значит, обязательно потребуется в соответствующих органах взять разрешение. Еще один нюанс при некоторых несущих нагрузках – не всегда имеется возможность произвести демонтаж стены полностью, если сравнивать с демонтажем межкомнатной перегородки, которая не несет никакой нагрузки. В некоторых случая разрешают сделать в стене проем с последующим усилением металлической арматурой.

Если будут наниматься специалисты, то они должны произвести оценку степени риска и составить грамотный план по выполнению работ. Демонтаж будет выполнен в соответствии с подобранной технологией и специальными инструментами. Также профессиональные мастера могут решить все необходимые вопросы по разрешающим документам и перепланировке несущей стены. Для примера возьмем проведение сноса стены, которая расположена между комнатой и кухней и имеет узкую длинную форму. Такая стена не несет несущих нагрузок и по этой причине разрешение на проведение работ дали относительно быстро. Стена состоит из пенобетонных блоков и сверху оштукатурена.

Ход работ:

1. Демонтаж перегородки из пеноблоков начинают с зоны стены, которая расположена над проемом двери. Рекомендуется, перед тем как приступать к проведению сноса стены, одеть респиратор и защитные очки, так как будет образовано большое количество пыли.
2. Берется лестница, на которой будет удобно стоять.
3. Если в помещении имеются вентиляционные шахты, их следует защитить от засоров. Для этого подойдет полиэтилен или прочий пыленепроницаемый материал.
4. Все электровыключатели и розетки снимают.
5. При помощи перфоратора с «лопаткой» выбивают перемычку, которая для перегородок из пенобетонных блоков выполнена из деревянных брусьев. Работу производят снизу-вверх. Для проведения работ в верхней части понадобится стремянка.
6. После того как штукатурка будет сбита станут видны все проложенные кабели электропроводки. После снимают скобы и фиксируют кабели на потолке, таким образом, чтобы стена была полностью свободна для проведения работ.
7. Перфоратором делают штробы и вычищают кладочные швы, работу также производят в порядке сверху-вниз.
8. После кувалдой выбивают пенобетонное изделие, которое расположено вверху от перемычки.
   
9. Далее производят разборку верхнего ряда строительных элементов. Целостность блоков не всегда сохраняется. Блоки со сколами и бой, выбрасывают по ходу проведения работ. Так лучше делать не для эстетики, а для удобства проведения демонтажа.
10. Арматура, которая будет попадаться в ходе проведения разбора стены должна быть просто загнута, чтобы не мешала. После того как работы будут закончены армирующие элементы срезают.
11. Все остальные ряды демонтируют, сохраняя блоки целыми. Много изделий будут вынуты в первозданном виде. Такой строительный материал еще можно применять в возведении перегородок.
12. Когда работы будут закончены, не поврежденные изделия выносят из помещения.
13. При помощи строительной лопаты производят уборку мусорных отходов.

Для демонтажа такой стены, которая составила 6 м в длину, понадобилось 2-е суток, при этом работой занимался всего один человек. Но для выброса мусора понадобилось нанять в помощь бригаду грузчиков.

Чтобы сохранить пенобетонные блоки целыми нельзя начинать рушить стену, выбивая при этом не один блок. Для проведения аккуратных работ по демонтажу потребуется пожертвовать всего одним изделием. Потребуется выбить одну строительную единицу, и после болгаркой с алмазным кругом произвести срезы. Можно резать не один блок, а два и более – это сэкономит и силы и время.

нюансы кладки межкомнатных стен, фото, видео инструкция

При ремонте квартиры или дома возникает необходимость капитальных переделок. В частности, перенос или возведение новых внутренних стен. При этом используются кирпич, бетонные блоки, гипсокартонные или цементноволокнистые плиты и многое другое. Одним из самых легких в монтаже материалов считается пеноблок.

Оглавление:

1. Описание готовых пеноблоков
2. Размеры и цена за штуку
3. Возведение перегородок

Особенности и характеристики

Пенобетон – одна из разновидностей ячеистого бетона. Получается путем введения в стандартное цементно-песчаное тесто специальных органических пенообразователей (костный или мездровый клей, сосновая канифоль, едкий технический натр и другие), которые в результате реакции выделяют большое количество газа. Застывшая масса на срезе имеет мелкопористую структуру, а готовые блоки отличаются следующими характеристиками:

1. Малый вес: от 5 до 48 кг в зависимости от габаритов.

2. Хорошая геометрия. Смесь до застывания довольно пластична, отлично ложится по форме. Поэтому изделия получаются гладкими, с правильными пропорциями, а перегородки из пеноблоков – идеально ровными.

3. Простота обработки. Поскольку ячеистые бетоны относятся к категории особо легких с плотностью менее 800 кг/м³, они хорошо поддаются воздействию пилы, топора и других режущих инструментов. Здесь же кроется их главный минус – крепеж практически не держится, поэтому необходимы недешевые специальные дюбели. К тому же поверхность отличается гигроскопичностью и нуждается в защите – оштукатуривании или нанесении гидроизоляционных средств. В качестве последних подойдут не только жидкости, но и влагостойкий ГКЛ или ГВЛ.

4. Легкий монтаж. Конструкционные блоки используется для возведения цокольных и несущих стен, а для внутренних работ применяются конструкционно-теплоизоляционные. Кладка межкомнатных перегородок не требует специальных средств, навыков и знаний, производится на плиточный клей или смесь.

5. Быстрота постройки стен из пеноблоков. Достаточно 5-14 дней.

Пенобетон аналогичен газобетону с той разницей, что при производстве второго применяются минеральные пенообразователи (алюминиевая пудра и другие), из-за чего газосиликат более гигроскопичен и менее теплоемок. Перегородки из газобетона возводятся по сходной технологии с последующим оштукатуриванием под любые виды декоративного покрытия.

Габариты и стоимость блоков

Производители стараются придерживаться определенных стандартов при производстве изделий из пенобетона. Длина, как правило, ограничивается 60 (59,5) см, а толщина и ширина зависят от типа помещения. Наиболее распространенные размеры пеноблоков для перегородок:

У некоторых производителей можно заказать блоки по индивидуальным размерам или определенной формы для монтажа нестандартных конструкций: фигурных, закругленных, сложных.

Толщина перегородки из пенобетонных блоков имеет ключевое значение в тех случаях, когда помещение разделяется на отапливаемую и неотапливаемую зону. Чем больше этот показатель, тем лучше будут теплоизоляционные свойства стены.

Стоимость кладки межкомнатных перегородок зависит от сложности и характера работы, начинается от 230 руб/м².

Самостоятельное строительство перегородки

Для возведения перегородки потребуются следующие материалы и инструменты:

1. Пеноблоки в необходимом количестве с запасом не менее 20 %.

2. Клеевая смесь (песчано-цементная) для изделий из ячеистых бетонов, емкость для приготовления и шпатели для нанесения на поверхность.

3. Монтажная пена с пистолетом.

4. Профили для создания внешнего каркаса и ножницы по металлу.

5. Укрепляющая грунтовка глубокого проникновения и кисть либо пульверизатор.

6. Арматура для укрепления верха дверных или оконных проемов.

7. Дрель, перфоратор или шуруповерт с насадкой-миксером.

8. Лазерный осепостроитель, нивелир.

9. Красящая нить, карандаш или маркер для нанесения разметки на полу и потолке.

10. Строительный пылесос или веник.

11. Ручной инструмент: пила, молоток, киянка, монтировка.

Возведение перегородки из пеноблоков проводится в следующем порядке:

Отмечается базовая угловая точка, на нее устанавливается лазерный осепостроитель на штативе, который проецирует линии на все поверхности. При помощи красящей ленты или маркера грани будущей перегородки фиксируются на полу, несущей стене и потолке. Перекрестия отмечаются дополнительно. Если такого прибора нет, можно использовать обычную рулетку и карандаш, оси проверять гидроуровнем.

Для новичков рекомендуется устанавливать направляющие из алюминиевых П-образных профилей. Закрепленные горизонтально на полу и вертикально в угловых точках, они значительно облегчают выкладку пеноблоков.

• Подготовка поверхностей.

Стены и пол должны быть идеально гладкими. Все ямки, сколы, каверны нужно зашпаклевать, выровнять, плоскости обеспылить при помощи строительного пылесоса, нанести укрепляющую грунтовку.

• Укладка блоков.

Приготовить клеевой состав в соответствии с инструкцией на упаковке. Нанести ее на боковые грани изделия и можно приступать к работе.

Перегородки из пенобетона возводятся в шахматном порядке, то есть каждый четный ряд начинается с полублока. Это придает стене запас прочности. В месте, где планируется установить дверь, необязательна ровная кладка. Все лишнее потом легко срезается сабельной или обычной пилой.

Конструкцию нужно оставить на 2-3 дня. Затем аккуратно заполнить зазор между верхними блоками и потолком монтажной пеной. Иначе межкомнатные перегородки не дадут необходимого уровня тепло- и звукоизоляции.

• Подготовка оконных и дверных проемов.

Для этого на перегородке отмечаются области расположения окна и двери, при помощи пилы вырезаются проемы. Верхнюю часть укрепить куском арматуры.

Через 3-5 дней после окончания работ можно приступать к оштукатуриванию перегородки или отделке листовыми материалами. Окна и двери устанавливаются перед чистовой отделкой, наличники и отливы – после ее окончания.

правила сочетания оттенков в интерьере и выбор цвета

Оранжевый цвет на кухне поднимает настроение, придает бодрости. В пасмурную погоду померанцевые оттенки приятно окутывают солнечным теплом и уютом. Апельсиновый тон фасадов или фартука добавит яркости помещению на северной стороне дома. Оранжевый подойдет для дизайна кухни с белыми стенами. Нетрадиционные яркие цвета редко выбирают для однотонного домашнего интерьера. Чаще цитрусовыми оттенками оживляют строгие базовые тона.

Отличительные особенности цвета

Смешивание желтого и красного дает оранжевый цвет. Оранж может показаться слишком ярким и легкомысленным. Но главное — выбрать подходящий оттенок. Если кухня — комната для отдыха с чашкой кофе, яркие морковные, пламенные тона будут раздражать. Более приятны для восприятия цвета со светлым янтарным, бледно-персиковым, абрикосовым отливом. Оттенки циннии, настурции, хурмы подойдут общительным, активным натурам, молодым парам, к которым часто приходят гости.

Оранжевая палитра включает фруктовые, коралловые, цветочные, древесные, пудровые, песочные цвета. Также различают огненные, солнечные, глиняные, терракотовые, арабские оттенки и цвета камней — сердолика, янтаря. Концентрированный оранж повышает давление.

Поэтому при вспыльчивом характере, гипертонии лучше остановиться на приглушенных тонах или цветном декоре, который легко убрать.

Удачные сочетания

Светлые и темные оттенки померанца сочетаются с базовыми цветами и комбинируются между собой. Огненные, солнечные, цитрусовые тона выделят кухонные фасады и фартук на фоне холодной палитры стен.

С белым

Сочетание белого и оранжевого считается классическим, но апельсиновый тон придает экзотики любому интерьеру. Игра контрастов, снег и пламя смотрятся притягательно. В белоснежном обрамлении глянцевый оранж выглядит холодно. Со сливочным оттенком и слоновой костью, цветными вставками плитки на полу и на фартуке оранжевый гарнитур поддерживает оживленную и теплую атмосферу помещения.

С черным

Черный и оранжевый также составляют контрастную пару, дают ощущение тепла. Но на кухне, в интерьере которой присутствуют только два эти цвета, быстро становится душно, особенно при малых размерах помещения.

Оранжевый гарнитур лучше сочетается с черной столешницей и мебелью в присутствии третьего стабилизирующего тона — кремово-белой стены, темно-коричневого ламината на полу, желтой плитки фартука с красными вставками. Такой дизайн выглядит динамично и делит кухню на активную рабочую и спокойную обеденную зону.

С зеленым

Сочетание природных оранжевых и зеленых тонов идеально для кухни. Солнечные оттенки аппетитной тыквы, абрикоса, персика, дыни и свежие цвета салата, зеленого яблока, оливки, шартрез, лайма составляют ненавязчивое, уютное оформление. Оттенки желтого, пастель послужат связующим звеном и завершат идеальный образ. Желтая мозаика фартука с изумрудными вкраплениями, оливковая стена за оранжевым гарнитуром — пример гармоничного интерьера.

С серым

Кухня в оранжево-серых тонах выглядит современно. В интерьере можно комбинировать два серых и один оранжевый тон: светлые жемчужные стены, темные дымчатые столешницы, хромированную мебель и холодильник, кухонный гарнитур пламенного, мандаринового оттенка. Также не лишним будет точечное вкрапление черного и белого — в мозаике фартука, в отделке пола.

С коричневым

Древесные темные и светлые оттенки настенных панелей и мебели уютно совмещаются с цветочными, песочными и кремовыми тонами оранжевого, но не должны сливаться.

Светлое дерево сочетается с яркими и темными цветочными, янтарными оттенками. К темно-коричневому гарнитуру подойдет нежный персиковый, абрикосовый фартук. Как и в сочетании с черным, в оранжево-коричневый интерьер уместно добавить третий светлый цвет. Цитрусовые оттенки стен или мебели гармонируют с коричневым полом.

С красным

Оранжевый лучше всего смотрится с теплыми цветами и оттенками. Красивое сочетание с темно-бордовым цветом редко встречается в интерьерах кухонь. Красный и оранжевый родственны друг другу. Чтобы они не сливались, нужно подбирать оранжевые оттенки с розовыми и желтыми подтонами — апельсиновый, тыквенный.

Особенности выбора и отделки

Оранжевый цвет концентрированный, как апельсиновый фреш. Поэтому под покраску в солнечный оттенок чаще выбирают одну из стен, а остальные оформляют базовым светлым цветом или контрастным оливковым.

Яркие шторы, светильники и шкафы также превращают кухню в солнечный уголок.

Мебель

Традиционно основной источник оранжевого цвета в интерьере кухни — гарнитур. Оттенок подбирается на заказ. Готовые комплекты апельсинового цвета встречаются в эконом-вариантах. Шкафы из МДФ покрыты глянцевой эмалью, акрилом, ПВХ пленкой. Лаконичный дизайн компенсируется ярким цветом, благодаря которому гарнитур выступает центром композиции. В дополнение к шкафам ставят стол или стулья одинакового, более темного или светлого оттенка. Оранжевый холодильник украсит кухню в пастельных тонах.

Обои

Под оранжевый гарнитур следует наклеивать однотонные серые, желтые, молочно-белые обои. Для выделения стены подойдут фотообои с апельсинами, подсолнухами, тыквами.

Флизелиновые, виниловые покрытия с мелким рисунком цитрусовых или абстрактными узорами на белом фоне ненавязчиво добавят кухне оранжевости.

Люстра

Стеклянный светильник с хромированными деталями хорошо сочетается с второстепенной подсветкой, установленной на дверцах шкафов и над столешницами. Люстра с круглым оранжевым плафоном будет источником света и тепла на кухне круглый год.

Шторы

Однотонные или с рисунком текстильные занавески добавят кухне уюта. Легкие полупрозрачные гардины и оранжевые тюлевые шторы сочетаются с деталями в тон — шкафами, столом и стульями, панелями натяжного потолка. Ярко оформленное окно задаст настроение белой, пастельной, персиковой кухне.

Стилевые особенности

Дверцы оранжевых кухонных шкафов выполняют в простом дизайне. Гладкие ровные поверхности лучше всего подходят к современным стилям хай-тек и минимализму.

Хай-тек

Цитрусовые, цветочные оттенки взбодрят холодный блестящий стиль высоких технологий. Яркая столешница и сиденья выделят стол и стулья с хромированными ножками. Оранжевые жалюзи внесут контрастный акцент и уют в общую сдержанную обстановку.

Минимализм

Оранжевый цвет разбавит строгость мебели геометричных форм и заменит декор. Апельсиновый глянец шкафов без фурнитуры сочетается с красной кожаной обивкой стульев, деревянными и металлическими поверхностями.

Классика

Филенчатые дверцы шкафов с фигурными ручками выглядят психоделично в апельсиновом цвете. Более темные древесные тона не удивляют. Компромисс — добавить в классику элемент хай-тека. Глянцевый фасад вверху сочетается с матовой поверхностью внизу, разбавляет помпезность кожаных стульев, тяжелого дубового стола и кованой люстры с завитушками.

Как можно использовать различные оттенки оранжевого

Оранжевый цвет визуально сокращает расстояние до предметов, делает их объемными и крупными. Оттенками оранжа корректируют пространство:

• выделяют песочным цветом одну стену, чтобы поднять низкий потолок;
• апельсиновым фартуком расширяют светлую маленькую кухню;
• посуду, стулья, часы, вазы в ярких огненных, морковных тонах выбирают для акцентов в общем нейтральном оформлении.

Маленькие кухни наполняют цветом дозировано: светло-оранжевыми аксессуарами, шторами, скатертью с цитрусовым принтом, люстрой с большим абажуром.

Примеры готовых дизайнерских решений

Как использовать оранжевый цвет в интерьере:

• яркий эксперимент — покрасить все стены в цитрусовый оттенок, поставить белый кухонный гарнитур и обеденный стол светлого дерева, пол выложить светло-бежевой плиткой, а для украшения повесить настенные черные часы с белыми цифрами и стрелками;
• более легкий вариант — сделать одну стену яркой, повесить открытые белые полки, остальные стены покрасить в белый, поставить минималистичный гарнитур цвета металлик или крем-брюле;
• выделить рабочую зону кухни подвесной конструкцией тыквенного цвета со встроенными светильниками, несколько створок гарнитура сделать в тон потолку;
• добавить огня в обстановку белой кухни с помощью морковного кирпичного фартука;
• разделить апельсиновые шкафы мозаичным фартуком, составленным из плиток коричневых оттенков или разных цветов — белого, красного, желтого, черного;
• кухню с томатно-оранжевым комплектом украсить фотофартуком с изображением зелени, помидоров и красного перца на белом фоне;
• под шкафчики цитрусового оттенка подобрать фартук с апельсинами, мандаринами, грейпфрутами, лаймом;
• украсить апельсинами верхний белый фасад, нижний сделать однотонно оранжевым, а фартук оформить в светлом персиковом оттенке;
• более оригинальное решение — изобразить на верхних шкафах багряный закат, сочетать с однотонным низом и белым фартуком. Также гарнитур можно украсить осенними листьями или абстрактным узором.

Большую кухню плотнее наполняют ярким цветом с помощью потолочных и настенных панелей, напольных ваз. Яркости добавляет кухня-остров. Фасады центральной части и боковых шкафов составят цельную композицию, приятную для восприятия.

Оранжевый цвет привлекает внимание даже в малом количестве. Нескольких предметов достаточно, чтобы кухня казалась оранжевой: посуда, люстра, стулья, стол, шторы. Такое оформление мобильно и удобно. Аксессуары легко убрать, и не нужно перекрашивать стены, если оттенок утомляет.

Сочетание цветов с оранжевым цветом в интерьере

Осенью природа готовится к предстоящей зиме. Пышная зелень сменяется рыжей листвой, которая является идеальным источником вдохновения для художников и дизайнеров. Яркие осенние краски в дизайне интерьера заслуженно пользуются большой популярностью. Давайте перенесем краски осени в наши дома, и сделаем более теплым наше домашнее пространство, создадим уютную атмосферу, которая поможет нам пережить холодное время года.

Осенние месяцы богаты уникальными, красивыми пейзажами. Богатство оттенков мерцающих листьев на деревьях или лучи заходящего солнца определенно оживят наше жизненное пространство. Использование на стенах и элементах внутреннего обустройства доминирующих осенних красок – это хороший способ принести домой положительную энергию. Как можно использовать оранжевый цвет в интерьере и с чем он сочетается, мы рассмотрим в этой статье.

Интерьер в оранжевом цвете — фото

Сочетание цветов с оранжевым цветом в интерьере

Оранжевый цвет сочетает в себе оттенки желтого и красного, и, следовательно, он теплый и радостный. Он символизирует непосредственность, решимость и оптимистическое отношение к жизни. Окрашенные в этот цвет стены полны энергии и жизненной силы, они делают помещение светлее и улучшают настроение ее жителей.

Этот цвет имеет широкий спектр оттенков, которые бывают от самых светлых до темных. Выбор тона зависит, главным образом, от наших вкусов. Однако следует помнить, что использование слишком интенсивных оттенков может быть отвлекающим, в такой комнате будет трудно сосредоточиться и расслабиться. Поэтому, чтобы создать комфортное пространство, лучше всего сочетать оранжевый с другими цветами. Какие цвета сочетаются с оранжевым в интерьере и как правильно выполнить такую комбинацию, мы рассмотрим ниже.

Сочетание оранжевого цвета в интерьере – оранжевые стены

Этот цвет приносит заряд энергии, тепла и оптимистические мелодии, что особенно актуально в прохладные осенние и зимние дни.

Использование огненных красок в коридоре стимулирует наш творческий потенциал и добавит положительную энергию прямо с порога.

Он идеально подходит для ванной комнаты, так как имеет свойства осветления интерьера. По этой причине он подходит и для других помещений с небольшим количеством дневного света. Его можно также использовать в качестве интенсивных добавок в сочетании с оттенками синего, белого и желтого.

Сочетание оранжевого с другими цветами в интерьере, например, со светлыми, приглушенными оттенками позволяет нам подчеркнуть его красоту и энергию.

Интересным решением может быть, например, сочетание оранжевых и белых полос симметрично расположенных на стене. В результате, помещение будет казаться больше. Горизонтальные полосы увеличат визуально комнату в ширину, а вертикальные – поднимут потолок.

Интересное предложение также – это сочетание контрастов, таких, как холодный синий и теплый оранжевый в одной комнате.

Широкий диапазон оттенков поможет вам подобрать такой, который будет отлично подходить для осенней композиции.

Очень хорошо этот оттенок гармонирует с коричневым и черным. Кухня оранжевого цвета будет прекрасно дополнена черными и коричневыми аксессуарами или коричневой обеденной группой и диваном. Коричневый можно использовать здесь в любом варианте – от светлого, почти бежевого, до темного венге. Такое сочетание с коричневым будет хорошим вариантом, который позволяет использовать оранжевый цвет в интерьере гостиной наилучшим образом.

Интересным решением будет также сочетание оранжевого цвета в интерьере кухни и гостиной с белым и некоторыми оттенками серого.

Важные аксессуары оранжевого цвета

В интерьерах, в которых преобладают приглушенные краски, вы можете использовать яркие «огненные» аксессуары, чтобы оживить ваше жизненное пространство. Их использование ограничено только вашим воображением.

Так, например, в ванной комнате мы можем разметить янтарные свечи, полотенца и другие аксессуары.

На кухне у нас огромный простор для использования оттенков осени – от кухонной утвари, штор и жалюзи, до мелкой бытовой техники – миксеров, кофеварок и тостеров. Этот цвет на аксессуарах придаст кухне современный характер, кроме того, будет стимулировать аппетит и поднимать настроение, а по утрам – помогать проснуться за чашечкой ароматного кофе.

Яркие огненные оттенки успешно послужат нам, чтобы обновить внешний вид старых горшков и деревянных стульев. Если вы чувствуете, что ваша бежевая, белая или коричневая кухня слишком однотонная и скучная, добавьте к ней немного аксессуаров огненного оттенка – эффект будет удивительным.

Оранжевый, очень выразителен, он наполнен солнечной энергией, которая добавляет теплоту и очарование квартире. Даже самая маленькая деталь, оформленная в оттенках осени, способна вдохнуть новую жизнь во внешний вид комнаты. Нас соблазняет богатство тонов и оттенков этого цвета, который приятно согревает, когда за окном холодная и дождливая погода. Вот почему перед ним трудно устоять.

Как сочетается оранжевый цвет в интерьере с другими цветами

Эту статью можно прослушать!

В спектральной палитре оранжевый цвет располагается между красным и желтым. Их характеристики очень схожи: красный цвет придает ему активности и страсти, а желтый заряжает жизнерадостностью. Поэтому этот «солнечный»  цвет  принято считать праздничным, а правильно использованный оранжевый цвет в интерьере наполнит дом солнцем и радостью.

Что мы знаем об оранжевом цвете

Свойства оранжевого действительно  уникальны,  а его характеристики отличаются сплошным позитивом, поэтому успешно используются в цветотерапии.

• Оранжевый цвет и его оттенки относится к теплым цветам
• Использование оранжевого цвета в интерьере действует тонизирующее, снимает усталость, устраняет апатию и улучшает настроение
• Оранжевый цвет обладает оздоравливающими качествами. Благодаря его воздействию, улучшается пищеварение и кровообращение, приходит в норму давление и обмен веществ, а сердцебиение учащается
• Оранжевый цвет  в интерьере способен пробудить творческую активность. Возбуждающие свойства оранжевого происходят из красного цвета, но в отличие от него, не агрессивны, поэтому не вызывают раздражения
• Оранжевый цвет положительно влияет на работу мозга, стимулируя умственную деятельность
• Сочетание оранжевого цвета в интерьере с белым создает иллюзорный отблеск, зрительно меняя белый цвет на кремовый или персиковый
• В визуальным свойствам оранжевого относится также способность увеличивать объем вещей. К примеру,  декоративная подушка оранжевого цвета всегда выглядит более объемно, чем такая же подушка другого цвета
• В качестве дополнительного цвета с противоположными характеристиками оранжевому считается синий цвет.

Применение оранжевого цвета в интерьере

Предметы оранжевого цвета отличаются способностью притягивать взгляд, поэтому такие оттенки идеально подходят для расстановки интерьерных акцентов. То есть, для элементов декора, — текстиля или аксессуаров.  И напротив, оранжевый довольно редко встречается, как основной цвет для стен или мебели.

Правильная постановка акцентов с помощью оранжевого цвета в интерьере помогает наполнить помещение светом, теплом, ощущением жизнерадостности и оптимизма. В то же время, злоупотребление количеством оранжевого может привести  к утомлению. Главное, проявлять чувство меры.

Одно из преобладающих свойств оранжевого — способность вытеснять другие цвета. Предметы оранжевого цвета, даже небольшого размера, обычно привлекают внимание в первую очередь.  На этом фоне другие предметы просто теряются. Этот фактор обязательно нужно  учитывать, выбирая подходящее сочетание оранжевому цвету в интерьере.

Особенности использования оранжевого цвета в интерьере

Стимулирующие специфические свойства оранжевого несколько ограничивают его применение. Считается, что оранжевый уместен в помещениях, не связанных с отдыхом и расслаблением, то есть, на кухне, в столовой или в домашнем кабинете.

Также нежелательно применение оранжевого цвета в интерьере помещений, расположенных с южной стороны, так как это может вызвать ощущение излишнего тепла.

Что касается стилей, то оранжевый уместен практически во всех известных направлениях искусства. И если в чистом виде оранжевый неприемлем в классике, рококо и ампире, то сочетание оранжевого цвета в интерьере с коричневым дает терракотовый оттенок, уместность которого в вышеперечисленных направлениях сомнению не подлежит.

Идеальное применение оранжевого цвета в помещениях, расположенных с северной стороны. Как правило, это немного затемненные и довольно прохладные комнаты. Но, благодаря  солнечности оранжевого, такие помещения преображаются мгновенно, стоит только добавить яркий аксессуар.

К примеру, оранжевые шторы или оранжевый абажур добавят ощущение тепла и уюта. Нередко декораторы используют сочетание оранжевого цвета в интерьере с плетеными изделиями или  с композициями из осенних листьев и засушенных цветов.

Еще одно свойство оранжевого  заключается в визуальном приближении предметов. Умелое использование этого качества позволяет корректировать помещение по своему вкусу. К примеру, таким образом можно сделать визуально просторной узкую комнату, а в комнате с высокими потолками, зрительно расширить стены, использовав оранжевый для отделки потолка.

Оптимальное сочетание оранжевого цвета в интерьере

В зависимости от оттенка оранжевого цвета, определяется его применение. К примеру, сочетание оранжевого цвета в интерьере с персиковым ассоциируется со свежестью. Теплота и  мягкая радостность этого оттенка делает его незаменимым для отделки ванных комнат, столовых и спален. А вот апельсиновый оттенок более энергичен, поэтому будет гармоничнее смотреться в интерьере кухонь.

Сочетание оранжевого цвета в интерьере с коричневым называется терракотовым оттенком и является обязательной составляющей палитры восточного декора. Такой интерьер уместен в гостиных, спальнях и кабинетах.

В оформлении детских комнат удачно смотрится оттенок светло-мандаринового цвета. Для кухонь и столовых хорошо подходят тыквенные и абрикосовые оттенки. А вот медовый цвет универсален и способен гармонично вписаться в декор любого помещения.

Существует огромное количество оттенков оранжевого. Некоторые из них более энергичны, а некоторые, наоборот, несут умиротворяющий характер. Поэтому и предназначение у них разное. К примеру, оранжевый в чистом виде используется только как яркий акцент в интерьере. Это могут быть любые аксессуары, подушки или покрывала, коврики или абажуры, постельное белье или вазы.

Сочетание оранжевого цвета в интерьере с белым ассоциируется с солнцем, так как белый цвет подчеркивает яркость оранжевого, в то же время заряжаясь его теплом. Идеальное сочетание для кухни в стиле минимализма.

Сочетание оранжевого цвета с черным, так же, как и с фиолетовым,  встречается редко, в силу своей агрессивности. Может быть использовано для оформления интерьеров в футуристическом стиле.

Очень гармоничное сочетание — это оранжевый с синим. Абсолютно природный подтекст: солнце и небо, или солнце и море. Однако, такой эффект возможен только при использовании теплых оттенков синего.

Не менее природные ассоциации вызывает сочетание оранжевого  цвета в интерьере с зеленым. Теплые оттенки зеленого напоминают летние луга и вызывают радостные чувства. Это сочетание, как нельзя более уместно в столовой и на кухне.

Также для оформления кухни нередко используется сочетание оранжевого с серым. Эти цвета  довольно гармонично смотрятся вместе и особенно рекомендуются психологами, как оптимальное по воздействию на психику сочетание.

С каким цветом сочетается оранжевый цвет в интерьере кухни

Большинство хозяев оформляют кухни в нейтральных цветах. Это универсальный вариант. Но если хочется выделить кухню, сделать её интерьер уникальным, то стоить насытить её яркими красками. Одной из популярных расцветок, используемых в кухонном интерьере, является оранжевая. Этот бодрящий цвет не рекомендован к использованию в спальне, но для кухни он подходит идеально. Но с каким цветом сочетается оранжевый цвет в интерьере кухни?

Интерьер оранжевой кухни с чёрным фартуком

Причины выбора оранжевого цвета для кухни

Оранжевый — жизнерадостный цвет, ассоциирующийся с горячим солнцем и сочными апельсинами. Он является промежуточным в спектре между красным и жёлтым. Оранжевый такой же динамичный и энергичный цвет, что и красный, но при этом он не такой агрессивный. Как и жёлтый цвет, цитрусовый вызывает ассоциации с летом, теплом и солнцем.

Фотопечать с изображением апельсин на фасадах кухни

Причины, по которым оранжевый цвет подходит для кухни:

1. Это всегда тёплый цвет;
2. Он бодрит, наполняет энергией, оптимизмом, поднимает настроение, помогает справиться с депрессией;
3. Этот цвет поднимает аппетит, поэтому не рекомендован людям, которые сидят на диетах;
4. Он вдохновляет на творчество, поэтому у хозяйки апельсиновой кухни будет появляться желание творить кулинарные изыски;
5. Этот цвет активный, он выделяется и акцентирует на себе внимание;
6. Большое количество оттенков: медный, медовый, терракотовый, абрикосовый, тыквенный, персиковый, янтарный и другие.

Внимание! Если оранжевого в интерьере будет слишком много, то он станет действовать раздражающе.

Более спокойный оттенок оранжевого цвета в интерьере кухни

Многие не знают, с каким цветом сочетается оранжевый цвет в интерьере кухни. Он сочетается практически со всеми расцветками. Главное — это подобрать подходящие оттенки, чтобы гармонично их скомбинировать друг с другом.

Оранжевая мебель в интерьере светлой кухни

Сочетание оранжевого с холодными тонами

К холодным цветам относят: фиолетовый, голубой, синий и часть оттенков зелёного. Они создают свежую атмосферу в помещении, но чтобы интерьер не получился слишком холодным, внешне непригодным для жилья, их необходимо разбавлять тёплыми цветами, одним из которых является оранжевый.

Синий

Оранжевый и синий — противоположные друг другу расцветки. Тепло апельсинового цвета компенсирует холод синего. Вместе они составляют гармоничное сочетание с природным подтекстом. Эти расцветки символизируют синее небо или море и жаркое солнце. Сине-оранжевая комбинация может использоваться в оформлении одного гарнитура.

Голубой и синий цвет в сочетании с оранжевыми фасадами

Прохладный нежно-голубой цвет в сочетании с жарким «апельсином» создают баланс цветовой температуры. В итоге интерьер кухни выглядит свежим, а не холодным или жарким. В голубом цвете можно оформить стены кухни, а в персиковом тоне — подобрать кухонный гарнитур со стеклянными дверками верхних модулей.

Более пастельные оттенки синего и оранжевого в интерьере кухни

С оранжевым сочетаются все оттенки синего и голубого: бирюзовый, мятный, сапфировый, кобальтовый, джинсовый. Эти тона вместе с оранжевым и цветочными узорами активно применяются при создании интерьера в стиле прованс.

Оранжевый и синий в интерьере кухни «прованс»

Зелёный

Зелёный цвет ассоциируется с травой или листьями деревьев, что весьма гармонично смотрится с летним солнечным оранжевым цветом. Эти расцветки приятны для глаз. Вместе они создают некий баланс, так как оранжевый бодрит, а зелёный успокаивает. На фоне стен цитрусового цвета эффектно смотрятся как зелёные предметы мебели, так и элементы декора, а в особенности натуральная зелень.

Зелёная рабочая стена в сочетании с оранжевым кухонным гарнитуром

К оранжевому цвету подходят светлые оттенки зелёного, например, салатовый или яблочный. Такие сочетания часто используются в стиле модерн или эко-стиле.

Оранжевые и зелёные фасады из МДФ в интерьере угловой кухни

Совет! В интерьере оранжевой кухни не стоит использовать более 3 разных цветов, чтоб он не получился пёстрым и безвкусным.

Фиолетовый

Оранжевый и фиолетовый — весьма агрессивное сочетание, характерное для футуристического стиля. Но и такой вариант в интерьере можно обыграть правильно. Для этого обе расцветки должны обладать одинаковыми характеристиками: быть в интерьере одинаково яркими и «буйными» или приглушёнными и будто запыленными.

Использование оранжевой посуды в качестве декора на кухне фиолетового цвета

Оранжевый и другие тёплые цвета

Оранжевый входит в тёплую гамму цветов. Он гармонично сочетается с другими расцветками этой цветовой температуры, особенно с коричневым и жёлтым.

Коричневый

Коричневый — это цвет натурального дерева, является символом стабильности, гармонии и уюта. Его аппетитные оттенки ассоциируются с роскошью и достатком: кофейный, шоколадный, каштановый, карамельный, капучино. Дерево придаёт интерьеру изысканность, но оно не выходит на первый план и в сочетании с оранжевым становится фоном. Так апельсиновый гарнитур красиво будет смотреться на фоне паркета или ламината светлого дерева. А персиковые обои станут замечательным фоном для гарнитура из выбеленного дерева в стиле прованс.

Оранжевые и коричневые фасады на кухне из МДФ

Солидно смотрится интерьер кухни с мебелью тыквенного оттенка и деревянным полом глубокого шоколадного цвета. К такому интерьеру следует добавить светлые глянцевые поверхности.

Пол на этой оранжево-коричневой кухне сделан из ламината под дерево

Коричнево-оранжевое сочетание создаёт в интерьере атмосферу природной естественности. Эти цвета настолько гармонично смотрятся вместе, что их можно не разбавлять другими. Разве что добавить белый в качестве акцента.

Сочетание солнечного апельсинового оттенка с коричневыми фасадами под дерево

Жёлтый

Жёлтый цвет находится рядом с оранжевым в цветовой гамме. Обе расцветки — тёплые, солнечные и жизнерадостные. Сочетать их рекомендуется не в насыщенных, а в более спокойных, приглушённых тонах: светло лимонном и персиковом, янтарном и медовом. Для кухни в стиле классика подойдут персиковый, кремово-жёлтый и коралловый оттенки. Для современных стилей можно использовать более дерзкие комбинации. Красиво и ненавязчиво в кухне смотрятся стены цвета яичного желтка, на их фоне эффектно выделяется современная мебель: глянцевый гарнитур чистого белого цвета с морковным фартуком и такими же яркими стульями с хромированными ножками.

Кухня в стиле «модерн» сочетает в себе оранжевый и жёлтый цвет поверхностей шкафов

Красный

Красный и оранжевый обладают особой энергетикой. Чтобы интерьер не получился слишком агрессивным, будоражащим чувства, использовать эти две расцветки вместе нужно очень осторожно, в отличие от сочетания с другими цветами. В интерьере кухни в красном цвете, как на фото, оранжевый можно использовать лишь в небольших элементах декора. И наоборот: если, например, стены в кухне оклеены апельсиновыми обоями, красным можно выделить сидения стульев или шторы. При этом лучше выбирать оттенки малины и фуксии.

Оранжевые верхние шкафы в сочетании с красным цветом нижних шкафчиков

Сочетание оранжевого с нейтральными цветами

Нейтральные цвета обычно служат фоном для других цветов. Они могут усиливать или успокаивать яркую апельсиновую расцветку. К основным нейтральным цветам относят белый, чёрный и серый.

Белый

Белый цвет — как чистый лист бумаги, на котором можно нарисовать что угодно. На фоне белого оранжевый смотрится ярче, насыщеннее, выразительнее. Сочетание белых стен и яркого мандаринового гарнитура с глянцевыми фасадами может использоваться во многих современных стилях: минимализм, хай-тек, модерн. Не менее впечатляюще смотрится и белая мебель на фоне отделки стен лососевого оттенка.

Яркая линейная кухня с оранжевыми фасадами и белой столешницей

Бело-оранжевую комбинацию можно назвать беспроигрышной. Это универсальное сочетание можно дополнить любым цветом.

Бело-оранжевый угловой кухонный гарнитур на фоне коричневой стены

Серый

По словам учёных, сочетание серого и оранжевого оказывает благоприятное влияние на психику. Серый цвет действует успокаивающе, он усмиряет будоражащую энергетику «апельсина». Например, можно установить гарнитур с фасадами горячего огненного цвета и холодной металлической окантовкой и фурнитурой.

Кухня в оранжево-серых тонах

Такое сочетание выглядит, как жаркое пламя, заключённое в очаг. Со светлой мебелью персикового тона прекрасно смотрятся современные бытовые электроприборы. Увидеть подобное оформление можно в интерьере в стиле хай-тек или техно.

Оранжевый и серый на кухне в стиле «модерн» создают великолепный ансамбль

Чёрный

Сочетание чёрного и оранжевого смотрится агрессивно. Эти цвета в крупных элементах интерьера следует использовать только в больших помещениях. В кухнях с малой площадью эти расцветки будут съедать и без того ограниченное пространство, делать комнату тесной, мрачной и неуютной. Оранжевый и чёрный вместе будут смотреться в таких стилях, как хай-тек, ар-деко и неоготика.

Черный и оранжевый оттенки отлично вписываются в интерьер современной кухни

Так можно установить однотонный чёрный гарнитур и выделить его ярким мандариновым фартуком и фурнитурой. Стены и пол в такой комнате должны быть белыми. Чёрно-оранжевый дизайн выбирают творческие личности или просто уверенные в себе люди.

Тёмные фасады выгодно оттеняет оранжевый, яркий фартук и стильные ручки

Создавая правильные сочетания оранжевого с другими цветами в интерьере кухни можно создать яркий, сочный, насыщенный дизайн, который будет отличаться индивидуальностью. Комбинируя вместе красочные оттенки можно придать кухне собственное настроение, не обращая внимания на условности и стереотипы.

https://youtu.be/T7MHELZBM2A

Фотогалерея (56 фото)

Оранжевый цвет в интерьере — примеры оригинальных идей сочетания цвета (68 фото)

Если серо за окном и пасмурно на душе, и не хватает вам солнечного света, то почему не обустроить интерьер в ярких оранжевых тонах? Данный цвет не используется бездумно, ведь именно грамотно все спланировав, продумав до мелочей, можно рассчитывать на удачный результат.

Оранжевый цвет в интерьере придает помещению теплые нотки солнышка, что прекрасно повышают настроение. Не переусердствуйте с цветом, ведь его излишек вызывает раздражительность и утомляет.

Используя лишь данный цвет в интерьере, ничего хорошего не добьешься. Рекомендовано использовать его как акцент, обдуманно расставляя «яркие пятна», что к себе привлекут внимание.

Какой интерьер с оранжевыми вкраплениями считается «правильным»? В каком интерьере будет приятно находиться после трудового дня? Где отдохнешь?

Содержимое статьи:

Готический интерьер — 90 фото современной таинственности и мрака

История этого стиля начинается в XII-XV веках. Прародителем стиля является романский стиль Западной Европы.

Готическому стилю присуще изящество форм и деталей, простор помещений, замысловатость формы окон, витиеватость узоров, все цвета очень яркие и насыщенные.

Этот стиль окутан загадочностью и мистицизмом, он получил новую жизнь в ХХ веке, но многие стремятся создать первоначальный готический стиль, со своей роскошью и одновременной строгостью.

Отличительные черты готического стиля

Этот стиль строго противопоказан маленьким помещениям, иначе со всей роскошью комната приобретет захламленный и нелепый вид. Воссоздавать такой стильно нужно в больших пространствах с высокими потолками.

Основными принципами готического стиля являются прямые линии, стремящиеся вверх. Форма окон, раньше была удлиненной с закруглением или заострением вверху.

Что касается современных квартир, такие окна вряд ли удастся реализовать в дизайне, но это для загородного дома такие окна станут изюминкой в интерьере всего дома.

Для окон характерны деревянные ставни, это гармонично дополнит дизайн готического интерьера.

На фасаде здания, как правило, размещалась яркая витражная мозаика, а дополнение окон таким элементом, запускала в комнаты лучи разного цвета.

В современном дизайне элементами витража можно дополнить различные детали интерьера, например, сервант или стенку, межкомнатную дверь.

Шторы в готическом стиле, шились из плотных тяжелых тканей, вешаются они на кованные карнизы.

Очень важным принципом готического дизайна является применение только натуральных материалов.

Материалы, задействованные в интерьере весьма разнообразны, это и обработанный камень, и различные кованные металлические элементы, детали из мрамора и натурального дерева и другие материалы.

В готическом стиле приветствуется разнообразная резьба по дереву. В интерьер этого стиля прочно вошли изделия из дерева с изящными узорами и целыми сюжетами из жизни рыцарей и королей.

Мебель также украшается деревянными деталями с замысловатыми узорами, очень часто в этих узорах встречаются цветы. Наиболее богатые хозяева, могли себе позволить покрывать деревянные узоры позолотой.

Цвета, присущие готическому стилю

Для готики свойственны насыщенные цвета. В основном, используются темные оттенки синего, красного, серого и другие.

Чтобы интерьер не смотрелся подавляюще, современные дизайнеры добавляют освежающие цвета – молочный, безупречно белый. Предметы мебели, выполненные в темных тонах, очень часто украшаются позолотой.

Мебель, которая используется в готическом стиле комнаты, должна быть большой, сделанной из дерева, и обладать всевозможными кованными деталями.

Например, кровати дополняются балдахинами, а сама кровать имеет металлические кованные ножки и спинку. Очень гармонично будут дополнять такую спальную комнату сундуки, массивные зеркала в кованных рамах, большие шкафы в узорами на дверцах, трюмо на высоких ножках.

Гостиная комната так же предполагает наличие больших столов, отделанных мрамором, кресел с высокой спинкой, напоминающих трон.

Самой главной деталью гостиной в готическом исполнении является камин, украшенный кельтскими узорами, готическими символами и элементами.

В современных интерьерах применяют не всю вышеперечисленную мебель, но наличие каких-то отдельных деталей в готической комнате обязательно.

В прежние времена, комната в готическом стиле обязана была обладать всевозможными коврами, сотканными вручную, тяжелыми портьерами, всевозможные самотканые картины. Сейчас же, появились аналоги таких картин – полотна с нанесенными на них изображениями и панно.

Фото готического интерьера

Также рекомендуем просмотреть:

all-designstroy.ru

Готический стиль в интерьере своими руками

Готический стиль стал преемником романского много веков назад. Благодаря нему, современное человечество до сих пор может наслаждаться такими шедеврами архитектуры, как аббатство Сен-Дени, Собор Парижской Богоматери, Римский собор и многие другие. Смотреть на потрясающие строения можно с трепетом и восторгом, восхищением и наслаждением. Но многие не просто любуются красотой готики, но и воссоздают ее в интерьерах своего дома – сегодня романтический, величественный и “размашистый” стиль снова в моде.

В данной статье мы поговорим о способах, материалах и других аспектах применения деталей готического стиля в оформлении современного жилья.

Немного истории – термин готика, готы произошел от латинского языка во времена вторжений в Римскую империю северных варварских племен. Тогда это слово использовали с презрительной окраской, называя им варваров и невежд, не знающих о культуре того времени абсолютно ничего. Во время Эпохи Возрождения художники начали использовать термин с целью выразить величественность и внушительные размеры различных сооружений, которые имели устрашающие пропорции и внешний вид. В те времена такое определение слова “Готика” приобрело большую популярность, после чего романский стиль начал угасать, уступая место варварскому, но уже такому родному готическому.

Традиционная готическая архитектура

Следует отметить, что роскошные, величественные здания готического стиля строились очень долго – не годами, а веками. Самым идеальным примером в данном случае может послужить знаменитый собор Нотр дам де Пари – монументальное строение возводилось более двух столетий. Причем в архитекторский план постоянно вносились изменения и правки, ведь новый создатель стремился к еще большему совершенству, чем предыдущий. Таким образом, в то время строились все здания в стиле Готика – судить об этом факте мы можем только по дошедшим до нашего времени памятникам архитектуры.

Собор Нотр дам де Пари – образец готического стиля

Примечательно, что во времена средневековья позволить себе все изысканные детали рассматриваемого стиля могла себе позволить только знать. В домах купцов можно было встретить лишь некоторые предметы богатой кованой мебели, но в основном преобладало дерево. Бедняки лишь могли довольствоваться обычными предметами обихода. То есть, именно благодаря сохранившимся до наших дней замков, монастырей и соборов стало возможным восстановить готический стиль.

Средневековый готический стиль в интерьере

Еще одним интересным фактом о тех временах является знаменитая охота на ведьм. Конечно, нам никогда не удастся узнать обо всех событиях тех лет, но то, что мистическая сторона затронула готический стиль – это однозначно.

к оглавлению ↑

Дух готической истории – краткий экскурс к истокам

Главная особенность рассматриваемого стиля – это стремление к различным нововведениям. Одним из них является величественный, необычайно красивый веерный свод, помогающий значительно снять основную нагрузку с несущих стен. Это позволяло делать их намного выше и просторнее, а также увеличить не только количество, но и размеры окон здания. Особым дополнением к такому великолепию шли различные украшения и удивительный, ни на что непохожий декор.

Веерный свод – отличительная особенность готического стиля

Интересный факт: Инновационная в то время готическая технология является отправной точкой для создания популярнейшего и экономичного каркасно-щитового строительства.

Особая, затрагивающая душу каждого, экспрессия готического стиля до сих пор заставляет нас задуматься об истоках этой древнего культурного пласта. Сколько загадочности, мистики и красоты в этих застывших, устремленных в вечном порыве достигнуть неба, сводах. Атмосфера величия и спокойной роскоши виднеется во всех деталях: начиная от бередящих спокойствие разума, украшений и привлекающих своей потрясающей красотой витражных окон. И до высоких, поражающих размерами потолков.

Высокие потолки и витражные окна в готическом интерьере

Архитектурные особенности готического стиля

К сожалению, во времена Эпохи Возрождения готический стиль довольно быстро отошел на второй план, а потом и вовсе был забыт. Вспомнили о нем только в XVIII-IX веках, с которых и началось триумфальное восхождение на пьедестал вечной славы и популярности. Однако готика претерпела некоторые изменения, что не могло не случиться с переходом из мрачного средневековья в столетие просвещения и технологического стремительного развития. Стиль преобразился и обосновался в камерной обстановке купецких усадеб, дворцов монарших и приближенных к королевскому двору, особ.

Средневековый интерьер в готическом стиле

Интересный факт: Для постройки своих роскошных домов и их обустройства в России приглашались зарубежные архитекторы, а многая мебель и предметы декора заказывались из Франции и Германии. То есть, готика не получила здесь своего ответвления и не приобрела особый колорит. Стиль имел лишь одно серьезное изменение – во времена своего повторного расцвета в Европе.

С той самой поры без готики трудно представить современный дизайн интерьеров. Она превосходно размещается в больших, просторных помещениях, дополняя их своей нераскрытой магией и шармом. Хотя попробовать внести присущую ей романтичность и загадочность можно и в квартирные комнаты. Правда, это будет намного сложнее и затратнее, ведь придется искусственно расширять оконные проемы и использовать дизайнерские хитрости для визуального увеличения высоты потолков.

Современный интерьер в готическом стиле

к оглавлению ↑

Соблюдаем правила использования готики

Помещения, которые оформлены в современном готическом стиле, узнаются с первого взгляда. Для оснащения интерьера существует несколько непреложных, выразительных правил и особенностей.

Тем, кто никогда не сталкивался с готическим оформлением помещений, следует знать, что при первом знакомстве в душе и уме будет звучать только одно слово “Величие”. Это непреодолимое ощущение вызывают особые стилистические хитрости, а именно крупные архитектурные элементы. Главным признаком готики являются расширенные окна – они могут быть как закругленной, так и вытянутой формы, а также оформляться витражными стеклами или одним витражным узором на обычном прозрачном стекле. Потолки должны иметь своды. Если это не представляется возможным, то сводчатый вид можно создать искусственно.

Сводчатые потолки и высокие вытянутые окна – атрибуты готического стиля

Если говорить о готике в глобальном плане, то стены помещения не останутся голыми, ведь они должны нести свою собственную художественную и смысловую нагрузку. Список украшений практически безграничный – барельефы, резьба или красивая роспись, особые готические декоративные элементы, имеющие не совсем поэтичное название – “рыбьи кости”. Что это такое? Эти конструктивные элементы выступают из стен и образуют стык прямо под потолком. Конечно, для исполнения такого готического перфекционизма, потребуется очень большая площадь. В квартире придется обойтись другими, более доступными элементами, не уступающими по красоте и величественности.

Декоративный элемент “рыбьи кости” в современном прочтении

Итак, перейдем к созданию своего мистического, бесконечно загадочного и прекрасного стиля.

И начинать следует с полов, которые в готическом стиле могут быть каменными или сделанными из деревянных досок. Тут разгулу фантазии нет предела, ведь выбор декоративной плитки, из которой можно создать причудливую мозаику, просто огромен. А можно пойти дальше и создать дизайн пола, походящего на покрытие древнего храма – истертые временем камни можно состарить искусственно или приобрести покрытие с соответствующим дизайном.

Деревянный пол на кухне в готическом стиле

Следующий пункт оформления – окна. Они просто обязаны сыграть свою роль, и идеально вписываться в общий дизайн. Как это сделать? Если есть возможность, то обязательно расширить и удлинить проемы. Но можно обойтись и витражами, рисунком из цветных стекол или стрельчатым переплетом. Уделите особое внимание и рамам – их и откосы следует покрасить под металл (свинцово-серый цвет или использовать анодированный алюминий). Это позволит максимально приблизиться к изначальному готическому стилю, появившемуся много столетий назад.

Современные окна в готическом стиле

Если говорить о двери, то над проемом идеально смотрелось бы окно-роза или его искусная имитация, имеющая реальные витражные вставки. В таком случае готический интерьер смотрелся бы еще реалистичнее.

Окно-роза

Многие заблуждаются, считая выбор цветовой палитры в готике скудным и серым. Оказывается, все совсем наоборот – яркая палитра присутствует в каждой детали средневековой и более поздней готики. Роскошный готический стиль получится при использовании лимонного, лазурного, зеленого, карминно-красного и других цветов.

Готический стиль в интерьере лимонного цвета

Ориентироваться в выборе нужно по выбранному витражу – использовать можно и малиновый, и фиолетовый, и ультрамарин, и медный цвет. Если задумка состоит в том, чтобы воплотить в жизнь мистическую, где-то магическую и слегка мрачноватую нотку, то при выборе цвета нужно обратить внимание на его глубину, густоту и “тяжесть”. Но и здесь выбор будет огромным: оттенки винного, кровавого алого, хвойного и очень насыщенного синего отлично подойдут. Обязательно используйте золотой и черный, так как они помогут завершить образ великолепия и размаха.

Современный интерьер готического стиля в “глубоких” тонах

к оглавлению ↑

Подбираем мебель

Чтобы интерьер получился стопроцентно готическим, вся мебель должна быть обязательно высокой, как будто стремящейся ввысь. Стулья имеют прямую спинку выше головы при сидении, кресла не мягкие, а кожаные и жестковатые.

Стулья с высокими спинками в готическом стиле

Можно поставить высокий, дотягивающийся до потолка шкаф или старинный буфет. Обязательны и украшения, увеличивающие высоту – оптимален вариант нескольких резных деталей, крепящихся сверху.

Высокая мебель визуально увеличит высоту помещения

В современных интерьерах с применением готики часто используют особенные, имеющие выдвижные ящики и крупную, массивную столешницу, столы. Такой предмет мебели отлично впишется в кабинет или просторную гостиную.

Массивные столы идеально впишутся в готический интерьер

В спальне, как и в любом стиле, главным объектом является кровать – в готике эта мебель не только огромная по размерам, но еще специально “утяжеляется” узорчатой спинкой, широченным матрасом, на котором можно спать впятером, а также внушительным балдахином или шелковыми тканями по всему периметру.

Кровать с балдахином в готическом стиле

к оглавлению ↑

Декорируем интерьер

Как ни странно это прозвучит в двадцать первом веке, но без сундука в готическом интерьере просто не обойтись. Есть два вида этого старинного изделия:

• С плоской крышкой – универсальный предмет, вмещающий массу нужных и полезных вещей, служил своеобразным шкафом. Плюсом такой крышки выступала возможность складывать их один на один и экономить место.

• С покатой крышкой – в них могли хранить все что угодно, от драгоценностей до продуктов.

Сундук с плоской крышей – неотъемлемая часть готического интерьера

Чтобы создать настоящий готический стиль в любой комнате, нужно обязательно использовать только натуральные ткани и материалы. Особое место здесь занимают бархатные и атласные ткани – первой оббивалась практически вся мебель, а вторая служила роскошным постельным бельем.

Атласный текстиль поможет создать готичную атмосферу

Материалы для обстановки выбираются из дерева, камня, кожи, стеклянной или каменной мозаики, майолики и даже керамики. Готика очень “любит” раскрашенные скульптуры и цветные стекла – витражи или мозаику.

Современный готический интерьер с витражными окнами

Дополнения к совершенному образу

В готическом интерьере не обойтись без кованых элементов, ведь в средневековье из металла создавалось практически все – от декоративных украшений, до деталей мебели (спинок стульев, кресел и кроватей). Кованый дизайн всегда должен присутствовать в помещении, стилизованном под готику.

Кованные элементы должны обязательно присутствовать в интерьере в готическом стиле

Если нужно еще украсить комнату, то выбирать нужно не картины, которые в то время редко использовались (кроме фамильных портретов), а изысканные, утонченные ремесленные предметы. Этой особенности интерьера мы обязаны средневековым ремесленникам, чье дело много веков назад очень ценилось. Именно благодаря им, появлялись такие изделия и украшения, как мозаика, резьба, росписи ткани, дереву и штукатурке.

Картины играют немаловажную роль в готическом интерьере

к оглавлению ↑

Несколько готовых идей для готического образа

Как обставить кабинет, используя современный готический стиль? Высоту помещения можно подчеркнуть или увеличить при помощи больших, закругленных сверху окон. На потолок устанавливаем контрастные планки, делающие помещение похожим на замковый чертог. Подчеркнуть и усилить полученное впечатление поможет обнаженная кирпичная кладка на одной стене.

Кабинет в готическом стиле

Что на счет цвета мебели? Такому кабинету идеально подойдет черный, подчеркивающий натуральность бархатной ткани или кожи.

На потолок можно повесить подвески из настоящего хрусталя или сверкающего качественного стекла. Этот акцент позволит сразу же определять стилевую направленность.

Стеклянные подвески для кабинета в готическом стиле

Общая картина должна вызывать чувства величия, романтичности и постоянной высоты – она преобладает во всем, начиная от оконных проемов, и заканчивая утонченными стройными фигурками статуэток.

Используйте больше металла и дерева – именно эти материалы преобладали в старом готическом интерьере, так как много веков назад не было пластика. Никакого футуризма – только магическая красота, массивность и загадочность.

Для интерьера в готическом стиле преимущественно используют мебель из металла и дерева

Гостиная комната

Даже из самой обычной комнаты можно сделать настоящий шедевр готического интерьера. Например, стандартная гостиная приобретает настоящий готический колорит, благодаря насыщенному оттенку положенного паркета, ковра ярко-винного цвета, а также жесткого ламбрекена, полностью изменившего вид гостиного окна. Отличным дополнением станут тканевые, текстильные обои с замысловатым узором.

Интерьер современной гостиной в готическом стиле

Посередине можно поставить широкий полированный, массивный деревянный стол и стулья с металлическими высокими ножками и такими же, но мягкими спинками.

Массивная мебель в готическом стиле

На стену можно повесить зеркало с узорчатой рамой, и разнообразить комнату поставленными скульптурными фигурками горгулий, монахов или других полу мифических существ средневековья.

Еще одна гостиная

Вторым отличным вариантом будет сочетание в одной комнате готики и викторианского, изящного и богатого стиля. Такой образ получится более роскошным и, если можно так выразиться, универсальным. Вообще два этих решения отлично сочетаются в любом помещении – главное не переусердствовать и гармонично сочетать предметы, части интерьера и декора.

Сочетание готического и викторианского стиля в интерьере

Итак, в спальне будут уместны различные кованные утонченные элементы: мебельные ножки, настенные украшения в виде рамки зеркала, окна или картины. Миниатюрные статуэтки также могут быть выполнены из металла.

Спальня в готическом стиле с кованой кроватью

Можно поставить изысканную декоративную ширму с резными узорами, которая отлично вписывается в общую картинку комнаты.

Декоративная ширма в готическом стиле

Добавить уюта можно при помощи ковра в викторианском стиле – здесь будет уместен цветочный яркий узор. Ткань мебели следует подбирать также соответствующую напольному покрытию. Поставьте вазы с живыми цветами – лучше подойдут разнообразные полевые сорта или яркие, кровавые или чайные розы и пионы.

Ванная комната и готика

Готичность и ванна? Как эти два понятия можно совместить? Об этом мы сейчас и расскажем. Настоящее камерное настроение и своеобразный уют сможет создать матовая плитка шоколадного цвета, которую отлично подчеркнут блестящие зеркальные металлические рамы тонкой чеканки.

Ванная в готическом стиле

В такой санузел можно поставить современную, белую или кремовую ванну, которая отлично впишется в готический интерьер. Лучше брать изделие с минимумом изысков, которые не будут отвлекать внимание от более выразительных частей интерьера.

Интерьер ванной в современном готическом стиле

Если ванная комната большая, то уместным будет поставить небольшой стул и столик в черном или другом темном цвете. В таком уюте и спокойствии хочется неспешно отдохнуть под горячими струйками воды, и понежиться в наполненной ванне с лечебной солью или ароматной пеной.

Готическая спальня или ждем Дракулу в гости

Как говорилось ранее, кровать в готической спальне обязательно должна быть большой, высокой и просто роскошной. Обязательной деталью выступает резное или кованое изголовье. Можно добавить балдахин или более современные, подвешенные занавеси.

Спальня с кроватью в готическом стиле

Отличным сочетанием цветов для этого места отдыха станут черный и красный – излюбленные готические оттенки слегка мрачного средневековья. Пол можно оформить под красное дерево, а мебель гармонично распределить по цветам – красное и черное. Стены также не должны отступать от общей тематики оттенков. Можно “разбавить” их вкраплениями золота или меди.

Интерьер спальни в готическом стиле в красно-черной цветовой гамме

Окна, как всегда, вытянутые, отделанные деревянными съемными панелями или покрашенные в металлический темный цвет, например, сурьма.

Добиться еще большей выразительности можно необычными прикроватными или напольными светильниками, в виде колючих растений с лампами-шариками, висящими на этих необычных ветвях.

Декоративные элементы в готической спальне

Последним штрихом для идеального готического интерьера будет массивное, широкое зеркало с рамой серебристого или более темного металлического цвета.

Массивное зеркало для спальни в готическом стиле

Вообще зеркала должны присутствовать чуть ли не в каждой комнате, так как они считались настоящими защитниками от злых сил в то время.

к оглавлению ↑

В заключение о готике и пристрастиях

Особенностью готики в интерьере можно назвать ее особое свойство придавать емкие, впечатляющие и необыкновенно выразительные образы. Кому может понравиться такой стиль? Неисправимым романтикам, путешественникам, любителям приключений, мистических рассказов и древностей. Применив готический интерьер хотя бы в одной комнате, непременно захочется превратить в свой собственный замок весь дом или квартиру. Этот эксперимент удастся в любом случае, главное соблюдать основные правила создания стиля.

Современный интерьер в готическом стиле

Однако следует с осторожностью использовать такой интерьер на кухне или детской комнате. В этих помещениях лучше отдать предпочтение более мягким, не таким выраженным стилям, добавив лишь несколько готических деталей в обновленном викторианском интерьере.

Кухня в готическом стиле

В данной статье приведено лишь несколько примеров классического готического интерьера, который может достойно разместиться в соответствующем помещении. Используя различные вариации и сочетания, можно создать свой неповторимый, эксклюзивный и просто потрясающий интерьер. Делать ли это самостоятельно, либо привлекать профессионального дизайнера – решать только вам. Но о некоторых, особых хитростях и приемах невозможно рассказать на бумаге. Можно лишь попробовать и не останавливаться, не достигнув своей цели.

к оглавлению ↑

Фотогалерея – готический стиль в интерьере

yellowhome.ru

Готический стиль в интерьере — фотографии, видео, полезные советы

Одним из  приобретающих популярность на сегодняшний день стилей  в оформлении интерьера, пожалуй, готический — заслуженно можно  назвать самым величественным. Готику характеризует простор, стремление ввысь, с  наличием сводов, своеобразной формы окон, витражей и гротескных узоров. Сейчас, многим удается воспроизвести готический стиль в интерьере жилого пространства, если это не квартира, подчеркнув роскошь и строгость  средневековья.

Немного истории

Господство готического стиля в архитектуре европейских стран приходится на 12-15 века, вытеснив устаревший к тому времени романский стиль. Готика того периода больше имеет отношение к архитектуре, именно тогда мастера активно внедряют новизну в строении башен и замков. Со временем, утратив свою популярность, готический стиль возрождается уже в ближайшем 19 веке, со своим характерным акцентом в убранстве. Развитие этого стиля напрямую связано с развитием торговли и укреплением королевской власти и духовенства. Своеобразность этого стиля объясняется слиянием античной культуры и христианства, романо-кельтских ремесел с латинской письменностью.

На фото: интерьер в готическом стиле

В интерьере готического стиля  того времени непременно присутствовали  огромные вытянутые окна, оформленные витражами для игры светового отражения. Именно света не хватало этим постройкам, выполнявшим, в основном, функции защиты. И отсутствие возможности разнообразить внешний вид,  при этом особое внимание уделялось внутреннему интерьеру. Мастера того времени искусно использовали арки и углубления в проемах стен,  для усиления игры света.

На фото: интерьер в готическом стиле с большими окнами

Необычное световое оформление и кажущаяся легкость и воздушность тончайших элементов интерьера всех комнат: кухни, спальни, гостиной, не смогли полностью вытеснить атмосферу мрачной таинственности и мистики. Готика проявляет себя противоречиво и сложно.

Обязательная атрибутика готического стиля

Для полноценного внедрения готического стиля в интерьер жилого дома, необходимо, в первую очередь, пространство, чего не позволит площадь любой квартиры. Это трудно будет сделать в городской квартире, скорее, это будет загородный дом или очень большая квартира с наличием высоких потолков.

Основными используемыми  материалами при этом будут:

• Камень.
• Мрамор.
• Древесина благородных пород.

Дополнительными элементами послужат:

• Мозаичная плитка.
• Витражное стекло.
• Фигурная лепнина с росписью под золото или серебро.
• Комоды и сундуки, обтянутые кожей или бархатом.
• Наличие множества бронзовой и металлической фурнитуры.

Что касается цветового оформления, то предпочтительно доминирование темных тонов: черный, коричневый, насыщенный бордовый, темно-фиолетовый. Редко их сочетают с белым, салатовым или розовым.

На фото: интерьер в готическом стиле с камином

Нельзя вообразить готический стиль и без таких атрибутов, как винтовые  кованые лестницы, камин с металлическими решетками, колоритные витражи с подсветкой. Изображение на них трилистника, лилий, крестоцвета, придадут  особую атмосферу причастности к таинственности готики.

На фото: интерьер в современном готическом стиле

Станковая живопись, получившая расцвет в эпоху средневековья, тоже получила свое отражение в готике в виде:

• резьбы по дереву и камню своеобразных орнаментов;
• изделий из стекла и керамики;
• ковки металлических изделий и придания им плавных изгибов;
• миниатюрных скульптур из слоновой кости.

Особое внимание уделяется окнам и потолкам, как особенной отличительной черте данного стиля. Окна, узкие и вытянутые вверх, оформленные арками с использованием  ажурных башенок и орнаментов, а также украшенные витражами. Именно они придают величие и изящество помещению. Для придания готического стиля потолку, используют своды, лепнину или конструкции со стропилами.

В дополнение ко всему, использование скульптур львов, мифических героев, драпировки и доспехов рыцарей, придадут законченный вид готическому стилю.

При условии, что вышесказанное невозможно отразить в интерьере, то всего лишь частичным  использованием некоторых элементов можно отразить готический стиль в интерьере дома,  даже квартиры.

Интерьер комнат в готическом стиле

В целом, готику характеризуют прямые линии, устремленные вверх, наличие множества изящных вещей. В готической гостиной прежних времен обязательно присутствовал камин, отделанный коваными решетками с изображением кельтских орнаментов. Мебель была громоздкой, помпезной: большой резной стол со стульями с высокими спинками, множество кресел, наподобие трона. Стены отделаны драпировкой, увешаны рыцарскими доспехами. На окнах тяжелые портьеры на металлических карнизах. Сегодня, эти элементы будут использованы не все, особенно, если это площадь квартиры, но наличие некоторых невозможно опустить.

На фото: гостиная в готическом стиле

В средневековой готике важная роль отводилась текстилю: самотканые ковры в тон к шторам. На стены тоже вешали изделия из текстиля, или, так называемые шпалеры — тканые картины.   Присутствие картин и зеркал в золоченых рамках, кованых подсвечников, придавало утонченность всей обстановке. Чтобы готический стиль в  современном интерьере выглядел цельно и гармонично, можно подобрать вычурные и утонченные аксессуары, которые подчеркнут приверженность стилю. К примеру, гобелены или панно в массивных рамах, различные деревянные и металлические статуэтки. Завершить этот ансамбль светильниками и люстрами, с имитирующими коваными элементами,  на низкой подвеске, дизайн которых больше напоминает ту эпоху.

На фото: спальня в готическом стиле

Спальня с дизайном в готическом стиле — это обязательное присутствие массивной мебели из дерева благородных и темных пород: сосна, дуб, кедр или орех, с резными элементами. Это большая кровать с высоким изголовьем, высокий шкаф, комод и прикроватные тумбы в тон к ним. Соответственно, комната должна иметь свободное пространство, расслабляющую и спокойную атмосферу. В готическом стиле спальня иногда может быть обставлена мебелью из кованого металла. Тогда вся комната, напротив, должна быть легкой и воздушной.

На фото: спальня в готическом стиле

Необходимо тщательно подойти к сочетанию отделки стен и потолка. Идеальным вариантом будет их отделка деревянными панелями или искусственным материалом под камень, окрашенным в темные тона: синий, серый, бордовый или темный фиолетовый. Потолки непременно высокие, сделанные как своды или сымитировать открытые балочные перекрытия. Главная особенность — это стремление вверх.

Чтобы спальня выглядела еще более роскошно и богато, можно использовать дорогую ткань для постельного белья, покрывал и штор. Это может быть жаккард,  натуральный шелк, бязь или сатин, с плотной структурой. Для покрывала и штор можно использовать парчу или бархат с вышитыми золотой нитью узорами.

На фото: спальня в готическом стиле с картинами

Спальня, украшенная красивыми картинами в старинном стиле, декоративными шкатулками ручной работы, кувшинами и стаканами из металла, искусно подчеркнет стиль. Можно подобрать гобелены с золотой или серебряной вышивкой. И непременный атрибут таинственности и драматизма — свечи в красивых и изысканных подсвечниках.

Создание неповторимого готического стиля в спальне подчеркнет индивидуальность вашего характера,  отразив некую меланхолию, драматичный романтизм.

Кухня, исполненная в стиле готики, будет наполнена таинственностью и романтизмом. Кухонной мебели присущи строгие линии и некая грубоватость. Это обязательно двустворчатые шкафы, старинные буфеты, с множеством  выдвижных ящиков, в чем всегда нуждается кухня. Обеденные столы с выступающими столешницами и стульями, имеющими высокие спинки, напоминающими трон.  При желании, всю мебель можно декорировать остроконечными арками.

На фото: кухня в готическом стиле

Ярким и разноцветным акцентом выступят витражные стрельчатые окна, придавая  загадочное освещение с игрой солнечных бликов. Дополнить окна можно шторами однотонного вида, размещенными по сторонам, с красивой подвязкой.

Кухня  не должна быть ярко освещенной, оставляя эффект таинства и загадочности. Для этих целей идеально подойдут бронзовые или кованые подсвечники, расставленные по углам или настенная подсветка с красными или синими стеклянными покрытиями, отчего вся кухня преобразится. Хорошо осветить можно только рабочую зону.

Стены можно декорировать:

• росписью;
• фреской;
• обоями с замысловатым узором.

Можно добавить геральдические изображения.  Хорошо будут смотреться элементы рыцарских доспехов, мечи, гербы. Напольное покрытие может быть каменным или плитка под камень. Оформленная в готическом стиле кухня, пропитанная энергетикой благородства средневековья, благотворно  отразится и на ее обитателях.

Стиль готики превратит ваше жилище в таинственный замок роскоши и величия, ваша кухня станет  лабораторией магов, столовая — местом роскошных пиршеств, а спальня — королевской опочивальней.

Видео – Особенности готического стиля в интерьере

interiordepo.ru

Готический стиль в интерьере — готика в интерьере (+фото)

Кульминацией развития средневекового европейского искусства является сдержанная мистическая готика, пришедшая на смену пышному роскошеству романского стиля. Яркие мозаичные витражи, устремленные ввысь иглы шпилей, сияние позолоты, экспрессия, симфония гармоничного сочетания света, стекла и камня – так образно можно охарактеризовать ее в интерьере. Термин появился в солнечной Италии в эпоху Возрождения. Так иронично римляне назвали примитивизм варварской культуры уходящего в небытие средневековья. Вначале это слово использовалось в литературе, когда автору хотелось с некоторой степени иронией обозначить в тексте искаженную латынь. Позже этим термином стал называть определенную архитектуру, который в двух словах можно назвать устрашающе величественным.

Воспроизвести в современных жилищах готический стиль не так-то просто, но отдельные его элементы довольно часто используются при создании проектов загородных домов.

Используемые материалы

При возведении готических зданий и их отделке используются дорогостоящие натуральные материалы:

• камень;
• мрамор;
• древесина дуба, сосны, ели, ореха, кедра и можжевельника.

Декор готического дома всегда подразумевает наличие, поэтому его украшают:

• плиточной мозаикой;
• разноцветными витражами;
• фигурной расписной или покрытой золотом лепниной;
• обтянутыми натуральной кожей сундуками;
• обилием бронзовой и металлической фурнитуры.

Цветовое решение

цветовое решение

Насыщенные цвета являются неотъемлемой частью готики. В основе цветового оформления готического помещения, как правило, используются концентрированные красные, коричневые, желтые и синие тона. Стилистические акценты выполняются позолотой и серебром. А для внесения в интерьер контрастных элементов отлично подходят пурпурный, рубиновый, зеленый или иссиня-черный цвета.

Основные элементы

Главными атрибутами являются кованная винтовая лестница, камин с кованой решеткой и колоритные художественные витражи. Эффектным украшением стен могут стать разноцветные художественные витражи с встроенной внутренней подсветкой. Изображения готической розы, лилии, трилистника, виноградных листьев или крестоцвета на витражах или нанесенные на тканевую, деревянную или каменную поверхность являются характерными чертами готики.

В эпоху рассвета станковая живопись и книжная миниатюра получили активное развитие. Поэтому типичными здесь являются предметы цехового ремесла такие, как:

• резьба по дереву;
• резьба по камню;
• керамика;
• изделия из стекла;
• металлические изделия;
• миниатюрные скульптуры из слоновой кости.

Мебель

Мебель в готическом стиле

В комнате обязательно должны присутствовать высокие буфеты и двустворчатые шкафы с филенками, дворцовые кровати и стулья с высокими спинками, имитирующие архитектурные фрагменты рыцарских замков и величественных средневековых церквей.

Отдельное место в готическом интерьере отводится сундукам, которые при необходимости могут служить столами, кроватями и скамьями. Сундуки принято ставить один на другой, украшая полученную конструкцию стрельчатыми сводами, чтобы таким образом получить импровизированный шкаф.

В готическом столе должны наличествовать довольно глубокий выдвижной ящик и значительно выступающая столешница, основанием которой служат две опоры. А под откидной столешницей должны быть скрыты от посторонних глаз множество крошечных ящичков и отделений.

Массивная готическая мебель, как правило, изготавливается из пород темного дерева, украшается изысканной резьбой и различными коваными элементами.

Стены и потолки

Потолок в готической комнате должен быть достаточно высоким, ведь готика – это прежде всего устремленная ввысь архитектура. Если того требует дизайн па потолке делается имитация балочных перекрытий, оформленных резьбой.

Стены, как правило, отделывают деревянными панелями или декоративным камнем, декорируют яркой готической росписью, разноцветной плиточной мозаикой и старинными гобеленами.

Окна и двери

Конечно же, наличие огромных высоких окон, для которых стены являются лишь небольшим каркасом, многоцветных витражей, игры естественного света и большого витражного окна-розы над входом в помещение создает уникальное «лицо» готики. Витражи, выполненные в виде стрельчатых арок, считается наиболее узнаваемой особенностью готического стиля. Двери должны быть дубовыми и филенчатыми.

Фото

Спальня в готическом стиле

Современная готика

Неоготика — загородный дом

Кухня

Готическое вдохновение

Гостиная

Как видите, вопреки бытующему мнению готика не является синонимом мрачности и суровости, напротив она может быть яркой и легкой, одухотворенной, иррациональной, устремленной в духовные высоты. Готическая стилизация превращает обычную квартиру в таинственный замок, в котором кухня становится лабораторией мага-алхимика, столовая великолепным пиршественным залом, а обычная спальня роскошной опочивальней.

Если вы с детских лет мечтали жить в прекрасном замке, дайте волю своему воображению и смело приступайте к дизайнерским экспериментам.

Видео

Предлагаем ознакомиться с видеоматериалом об истории создания готического стиля.

kakpravilnosdelat.ru

Комната в готическом стиле — тонкости оформления, фото-идеи

Интерьеры в исторических стилях всегда привлекают внимание. Комната в готическом стиле – замечательное подтверждение того, что изящная и величественная готика может органично воплощаться в дизайне помещений современной квартиры. Для этого, конечно, следует придерживаться некоторых рекомендаций. Но сначала рассмотрим особенности готического стиля.

Готический стиль в интерьере — это изящные и благородные материалы и мебель, стремящиеся к потолку

Характеристики готического стиля

Собор Парижской Богоматери — это прекрасный образец готического архитектурного стиля

Готика – великое достижение западноевропейской архитектуры. Этот стиль возник в XII веке во Франции. Самое знаменитое архитектурное строение в готическом стиле – прекрасный Собор Парижской Богоматери. Эталонами чистейшей готики признаны также соборы в Шартре и Реймсе. Для этих величественных зданий характерны:

• визуальная «легкость» сооружения, достигаемая с помощью стрельчатых арок, взмывающих ввысь шпилей и других ухищрений;
• вертикальность композиции;
• ребристые своды;
• сложная каркасная система опор;
• окна в арочном стиле и цветные витражи;
• ажурные шатры и порталы;
• мощные колонны как опорные элементы конструкции;
• пронизанное светом внутреннее пространство;
• выразительность декоративных элементов;
• общая пропорциональность и гармоничность.

Арочные окна с витражами — атрибут готического стиля в интерьере

Сводчатый потолок характерен для гостиной в готическом стиле

В комнате в готическом стиле преобладают ажурные элементы и принт

Поздний период развития стиля называют еще «пламенеющей» готикой: за схожую с пламенем устремленность вверх, динамичность и пластичность форм.

Все формы в гостиной в готическом стиле стремятся вверх

В Средние века в готическом стиле строились в основном соборы – центры религиозной жизни любого города Западной Европы. В эпоху готики соборы стали символами созданной богом Вселенной, ее гармоничного устройства. Общую «симфонию» воплощал и характерный для этого архитектурного стиля синтез всех искусств: зодчества, скульптуры, театра, музыки, живописи, декоративно-прикладного.

Стены в гостиной в готическом стиле могут дополняться фресками

Постепенно готический стиль стал универсальным и проник во многие сферы жизни, в том числе и в убранство дома, воплотился в предметах интерьера и декора.

Особенно интересно готика представлена в мебельном искусстве. Этому способствовало изобретение лесопилок, возможность изготавливать предметы мебели не из толстых бревен, а тонких досок. Для мебели в готическом стиле характерно:

• обилие декоративных деталей: шпилей, башенок, скульптурных фигур, «готических роз»;
• ажурная резьба;
• кованые элементы.

Для гостиной в готическом стиле характерно обилие изящных аксессуаров

Кованые резные элементы отлично дополняют интерьер в готическом стиле

В целом готическая мебель основательна и по-своему красива. Строения и убранство дома в готическом стиле в значительной степени изменили картину мира средневекового человека, подчинив ее алгебре и геометрии божественного замысла. Кризис готики связан с утверждением «нового сладостного стиля» Данте и других творцов Ренессанса.

Мебель в готическом стиле массивная и основательная, но одновременно изящная

Готический стиль в дизайне интерьеров

Стиль готика остается востребованным и в наши дни. Сейчас его выбирают не только ценители средневековой эстетики, но и последователи сверхпопулярной еще недавно «готической» субкультуры. Поэтому при выборе стиля интерьера необходимо уточнить: будет ли выполнен дизайн интерьера в духе молодежного течения или стилизован под средневековую готику.

Комната в гостиной в стиле средневековой готики

Интерьер комнаты в стиле готической субкультуры сочетает в себе атмосферу загробной жизни и средневековую готику

Комната в готическом стиле, созданная для любителя старины, должна содержать следующие элементы убранства:

1. Арочные оконные и дверные проемы.
2. Цветные витражи. Изготовление таких витражей самостоятельно довольно хлопотно и трудоемко. Покупать дорого. Совет: использовать клеящуюся пленку, имитирующую стеклянный витраж.
3. Камин, украшенный резьбой и облицованный камнем. Если обустроить настоящий камин не получается, возможна установка фальш-камина.
4. Тяжелый и плотный текстиль, ковровые покрытия.

Оживят готический интерьер цветные витражи

Камин в готическом стиле можно красиво украсить резьбой и шпилями

Для создания интерьера в готическом стиле подойдут плотные портьеры

Отделка комнаты в готическом стиле

Выполнение интерьера в стиле готика требует особой тщательности и немалых финансовых затрат.

Важно! Готическая комната должна быть очень просторной. Только в таком случае можно прочувствовать великолепие и изящество этого стиля.

Готический стиль подходит для просторных комнат

Готика не терпит пластика и других искусственных материалов. При отделке комнаты в этом стиле необходимо использовать только натуральные, природные материалы:

• дерево;
• металл;
• натуральные ткани;
• мрамор;
• природный камень.

Готический стиль включает использование натуральных материалов и камня

В дизайне интерьера готической комнаты при отделке потолка часто остаются неприкрытыми потолочные балки и перекрытия. Также потолок украшают ажурными росписями и скульптурными элементами. Люстра должна быть массивной и металлической.

Массивная люстра в готическом стиле

При отделке пола можно использовать три варианта:

• покрыть пол керамической плиткой или камнем;
• застелить коврами;
• сделать пол деревянным.

В интерьере готического стиля на пол можно положить ковры, а стены украсить средневековыми аксессуарами

Стены могут быть расписаны жанровыми сценами из жизни рыцарей и прекрасных дам. Также уместны сюжеты с драконами, единорогами и другими чудесными существами из средневековых бестиариев. Интересное решение – «рыбьи кости» – рельефные ребра, выходящие из стены и смыкающиеся под потолком. Это создает высокий и стрельчатый купол.

Стрельчатый потолок активно используется в готическом стиле

Цветовое решение помещений в стиле готика

Комната в готическом стиле не обязательно должна быть мрачной. Этому стилю не повезло дважды. В первый раз, когда гуманисты эпохи Возрождения провозгласили готику варварским стилем, присущим для полудикого кочевого народа – готов. Во второй – когда с ним стала ассоциироваться угрюмая эстетика других готов – представителей современной субкультуры.

Впрочем, можно вспомнить и начало XIX века – период расцвета жанра готического романа, полного жутких и мистических тайн. Главные герои такой «готики» – вампиры, оборотни и другие Франкенштейны.

Для оформления готического интерьера подходят глубокие, благородные и темные оттенки

Исторический готический стиль более гармоничен, хотя экзальтация и экспрессия характерны (особенно в поздний период) и для него.

Совет! Специфичные для готики темные тона при равновесном чередовании с более светлыми оттенками способны создать атмосферу романтической загадочности, но никак не однозначной мрачности и суровости.

Мрачноватый готический стиль можно чередовать с натуральными и даже светлыми оттенками

Комната в готическом стиле может быть выполнена с использованием следующих цветов и оттенков:

• пурпурного;
• фиолетового;
• вишневого;
• рубинового;
• темно-коричневого;
• синего;
• темно-зеленого;
• золотого;
• ярко-красного;
• кремового;
• бежевого;
• песочного;
• оранжевого;
• молочного;
• серебристого.

Значительно оживляют интерьер яркие и красочные витражи в оконных и дверных проемах, наполняющие комнату светом и энергией.

Предметы интерьера и декора в готической комнате

Большую роль в формировании образа комнаты в готическом стиле играют правильно подобранные предметы интерьера и аксессуары. Мебель должна быть деревянной и массивной, богато украшенной резьбой и с коваными элементами — ножками или спинками. Виды мебели:

• стулья с высокими спинками;
• столы с мраморной отделкой;
• сундуки;
• буфеты;
• двустворчатые шкафы;
• скамьи;
• кровати с балдахинами.

Мебель в готическом стиле украшена красивой резьбой

Среди других предметов и аксессуаров следует назвать:

• зеркала и картины в массивных рамах;
• кованые изделия;
• высокие подсвечники;
• камин;
• подвесные светильники;
• скульптуры.

Зеркала в готическом стиле — массивные конструкции, оформленные ковкой или резьбой

Кровать в готическом стиле

Готический стиль считается «высоким», поэтому интерьер украшают скульптурой и картинами

Окна декорируются плотными и тяжелыми шторами, закрепленными на деревянных или металлических карнизах. Хорошим аутентичным элементом в интерьере будет гобелен с сюжетами из средневековой жизни.

Обратите внимание! Помимо витражей в создании таинственной атмосферы в помещениях в стиле готика большую роль играет мерцание свечей, отблески огня в камине, игра теней и света.

Для формирования готического интерьера можно использовать свечи, что придаст старины помещению

Готический стиль в интерьере позволяет создавать необычные и выразительные образы, полные загадок и тайн. Этот стиль несомненно порадует романтиков и мистиков, любителей путешествий во времени и пространстве.

comfortoria.ru

Готический стиль в интерьере | Личный блог дизайнера

Роскошный готический интерьер, со множеством неповторимых деталей, придающих помещению величие изящества и пространства! Это гармония всего интерьера, каждый предмет должен дополнять и соответствовать тому или иному месту в помещении! Сейчас мы поговорим с Вами об особенностях стиля, цветовой палитре в интерьере, отделке, мебели и декоре!

Высокие сводчатые потолки

 

Большие окна с разноцветными витражами и стрельчатыми арками

Колонны

 

В готическом стиле используются насыщенные цвета: пурпурный, бордовый, коричневый, глубокий черный, изумрудный, фиолетовый, желтый. Предпочтительнее использовать темные тона с добавлением серебристого и золотого, чтобы помещение не казалось слишком мрачным.

 

Используются натуральные материалы: дерево, природный камень, мрамор, металл и стекло.

Стены

Для облицовки стен используются деревянные панели, мозаика и декоративный камень. А так же украсить стены можно резьбой по дереву и готической росписью по камню с орнаментами, узорами, сюжетными картинами и старинными гобеленами. Подробнее о декоре мы поговорим ниже и Вы увидите фото примеры!

 

Потолок

Характерной чертой стиля является высокий сводчатый потолок, а в современном интерьере в готическом стиле- это расписной свод с лепниной или позолотой, а так же балочные перекрытия украшенные резьбой.

 

Пол

Используется паркет или керамическая плитка под мрамор. И живописные ковры ручной работы.

 

Двери

Выполнены из дерева и массивные. Украшаются витражами, благодаря которым в помещении очень красиво играет свет. Дверной проем можно оформить искусственным камнем.

 

Мебель непременно должна быть из дерева. Массивная, мощная, высокая и обязательно украшена резьбой, и кованными деталями!

Фурнитура готической мебели металлическая, в основном бронзовая.

Высокие столы с резными ножками, деревянные стулья, кресла и кровати с высокими спинками, двустворчатые шкафы с шестью или девятью филенками, сундуки.

Большой камин в центре зала, украшенный деревянным обрамлением  или камнем с росписью готических орнаментов, символов. Кованые и деревянные винтовые лестницы.

Освещение

Освещение в готическом интерьере играет очень важную роль! Помогая создать мистическую и таинственную атмосферу. Светильников, подсвечников и различных подсветок должно быть много. Готические люстры в средние века были выполнены из металла и украшались кованными подсвечниками.

 

 

Витражи

Удивительные, разноцветные витражи на окнах, дверях, шкафах!

 

 

 

 

 

 

Зеркала

Высокие зеркала в рамах.

 

Статуэтки

Деревянные и бронзовые статуэтки.

 

Карнизы

Металлические карнизы с тяжелыми шторами.

 

Картины

Картины с историческим сюжетом и гобелены.

Текстиль

Красочный, качественный текстиль.

 

В помещении создается особый шарм и выразительность образа, благодаря элементам готического декора, роскошной мебели и изысканной отделки и предметов!

Если Вы хотите узнать еще больше о других стилях в интерьере, можете посмотреть мои статьи с фото примерами!

А я с удовольствием помогу Вам в воплощении Ваших желаний в дизайне интерьера!

Спасибо за просмотр! Всего доброго и до новых встреч!

Фото взяты с просторов интернета.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

mariamartynova.ru

Готический стиль в интерьере: современное применение (фото)

Июл 01/14

Расцвет готического стиля пришелся на XII-XV век. Примеры первозданной готики до сих пор можно увидеть в архитектуре многих стран Западной Европе. В отличие от предшествующего романского стиля, для готики характерно изящество, стремление вверх, просторность, насыщенность тонов, вычурность формы окон и сводов, а также замысловатость узоров и витражей, создающих в помещении необычное световое оформление. Несмотря на то, что готика является сложным и довольно противоречивым стилем, который порой навевает атмосферу мистики и таинственности, в XIX и ХХ веке этот стиль пережил свое новое возрождение. И даже сейчас многие стремятся воссоздать готический стиль в интерьере жилых помещений, придавая их дизайну средневековую строгость и роскошь.

Об особенностях этого стиля и его применении в современном интерьере сегодня и пойдет речь на сайте «Дом Мечты» в этой публикации.

Готический стиль в интерьере

Обязательные детали готического стиля

Для того, чтобы готика в современном интерьере выглядела гармонично и убедительно, потребуется немалое пространство. В стандартных малогабаритных помещениях, которые отличаются невысокими потолками, детали этого стиля не смогут прочитываться в полной мере, из-за чего интерьер приобретет слишком захламленный и несуразный вид.

Основой готического стиля в интерьере являются четкие прямые линии, устремленные вверх. К примеру, в классическом варианте стиля готическая архитектура обязательно оснащалась высокими окнами арочной формы со стрельчатыми заострениями. В обычных городских квартирах вряд ли удастся воссоздать подобный элемент, однако арочные окна станут настоящим украшением загородного дома.

Готический стиль в интерьере фото

Готический интерьер

Современная гостиная в готическом стиле фото

Современный готический стиль в интерьере дома

Кроме того, во все времена готический стиль изобиловал многоцветными яркими витражами, которые являлись не только украшением фасада здания, но и возможностью придать помещению необычное световое оформление. В современной интерпретации эта деталь может встречаться не только на фасадных окнах, но и в межкомнатных проемах или дверцах шкафов и сервантов. Поскольку создание витражей является достаточно кропотливой и дорогостоящей работой, можно использовать витражную пленку, имитирующую их первозданный дизайн.

Во внутреннем убранстве окна часто декорировались плотными и тяжелыми шторами, которые крепились к кованым металлическим карнизам. Если готический стиль воссоздается в загородном доме, для декорирования окон можно использовать деревянные ставни.

Современная спальня в готическом стиле

Красный цвет в готическом интерьере фото

Оформление интерьера в готическом стиле фото

Характерной особенностью готики является использование натуральных материалов. В этом стиле невозможно встретить пластик или другие современные отделочные материалы, зато вместо них в большом количестве применяется натуральное дерево, камень, мрамор, металл и т.д.

В период расцвета готического стиля огромную популярность приобрела резьба по дереву и камню. Мастера украшали интерьер помещения различными характерными узорами и сюжетными картинами. К примеру, стены часто расписывались сюжетами из жизни рыцарей и принцесс, а покрытие мебели украшалось орнаментами и «готическими розами» – кругами, внутрь которых вписан цветок. Чтобы подчеркнуть статус знатных хозяев, резьба и роспись часто покрывалась позолотой.

Элементы готического стиля фото

Как выглядит готический интерьер фото

Готический стиль в интерьере квартиры

Цветовая гамма готического стиля

Любой интерьерный стиль отличается определенной цветовой гаммой. Для готического стиля характерна иссиня-черная, пурпурная, вишневая, темно-синяя, серая, рубиновая и алая цветовая гамма. Чтобы сочетание этих оттенков не выглядело слишком мрачно, в современной интерпретации в качестве основного тона используются белые или молочные тона. Если наиболее темные цвета присутствуют на отделке мебели или стен, их часто украшают золотистыми или серебристыми узорами.

Готический стиль в интерьере фото

Готический стиль интерьера фото

Мебель в современном готическом стиле

Типичные мебельные изделия в готическом стиле должны быть массивными, деревянными и иметь яркие резные или кованые детали. К примеру, спальню в готическом стиле можно дополнить большой кроватью с колоннами, которые при желании декорируются плотным балдахином или шторками. В этой комнате уместно будут выглядеть различные деревянные сундуки, плетеные кресла-качалки, столы с мраморной отделкой, зеркала в массивной раме, двустворчатые шкафы и буфеты на высоких ножках.

Роскошная спальня в готическом стиле фото

Мебель для спальни в готическом стиле

Современная спальня в готическом стиле

Готическая гостиная в прежние времена чаще всего обустраивалась с помощью круглых столиков на резных ножках, высоких кресел, имеющих вид трона, и громоздких деревянных сервизов. Кроме этого, обязательным элементом гостиной в готическом стиле является большой камин, деревянное обрамление которого украшается кельтскими символами или готическими орнаментами. Сегодня подобную мебель используют не все, но если все-таки гостиная должна приобрести стиль готики, то некоторые элементы из описанной меблировки все же будут присутствовать.

Мебель в готическом стиле фото

Дизайн интерьера в готическом стиле

Дизайн гостиной в доме в готическом стиле

Уютная столовая в готическом стиле фото

Декор современного готического стиля

В средневековом готическом стиле большое значение уделялось текстильному оформлению интерьера. Полы часто устилались самоткаными коврами, подходящими по цвету к шторам или гардинам. Текстильное оформление присутствовало не только на полу, но и на стенах. К примеру, особой популярностью пользовались шпалеры – так называемые тканые картины с различными сюжетными изображениями. Сейчас вместо шпалер можно использовать гобелены или панно.

Чтобы готический стиль выглядел гармонично и цельно в любом интерьере, нужно подобрать подходящие аксессуары и украшения. Поскольку этому стилю присуще все вычурное и утонченное, его атмосферу отлично дополнят массивные кованые подсвечники, картины и зеркала в позолоченных рамах, деревянные и металлические статуэтки.

Завершающим штрихом интерьерного оформления выступают светильники и люстры. В Средневековье особенно модной считалась стальная люстра на низких подвесах, украшенная коваными подставками для свечей. Такая люстра вешалась в центре помещения, однако на стенах комнаты еще дополнительно устанавливались бра и подвесные светильники. Для особо точного воссоздания этого стиля можно использовать современные люстры, дизайн которых напоминает внешний вид средневековых изделий.

Современный дом в готическом стиле фото

Мебель и отделка в готическом стиле

Спальня в готическом стиле фото

Спальня в готическом стиле фото

Готический стиль в интерьере придает помещению атмосферу роскоши и величия. Квартиры и дома, оформленные подобным образом, всегда выглядят неординарно и ярко. Однако, если вы собираетесь жить в такой атмосфере все время, не пытайтесь в точности воспроизвести первозданную готику, т.к. она бывает слишком мрачной и угнетающей. Для оформления жилых помещений лучше отдать предпочтение готической стилизации, которая способна наполнить обычный интерьер королевским шиком.

www.domechti.ru

Укладка ламината с фаской: как укладывать

Ламинат сегодня является одним из самых популярных напольных покрытий. Производители выпускают множество разновидностей этой продукции, среди которых можно выделить ламели с фаской. Технически это небольшой срез верхнего торца доски, позволяющее образовать впадину после монтажа. Чтобы получить качественную поверхность, укладка этой продукции должна выполняться согласно определенным правилам.

Преимущества

Ламинат с фаской – это относительно новое направление дизайна, позволяющее на поверхности более точно имитировать натуральную доску. Многие специалисты считают данную продукцию намного лучше классических ламелей.

Об этом свидетельствует несколько весомых особенностей и преимуществ изделий:

• Фаска прекрасно скрывает щели, которые могут возникнуть при постоянных температурных перепадах. Эту особенность дизайнеры и скопировали у доски из натурального массива.

• Улучшенный дизайн. Внешне ламинат может имитировать структуру практически любой древесной породы. Дополнение ламелей фасками позволяет придать им еще более реалистичный вид. Узоры на некоторых образцах имитируют палубную доску, что позволяет адаптировать их под классический стиль помещения.
• Наличие фаски позволяет визуально скрыть наличие небольших неровностей. Но при этом качество соединения все-таки зависит от качества основания, как и у классического ламината.
• Повышенная прочность. Достигается это за счет того, что верхний слой ламели имеет немного большую толщину, которая нужна для формирования фаски.

• Защищенность стыков. Известные производители покрывают срезы специальными смазками, отталкивающими влагу. Это не позволяет воде попадать внутрь, что продлевает срок службы доски.

Классификация

Технически фаска на ламинате – это обычный срез, который при стыковке с соседней ламелью образует небольшую выемку. Подобную продукцию классифицируют по нескольким признакам:

• Расположение среза. Здесь можно выделить двух- и четырехсторонние виды ламината, так как фаска может формироваться на различных торцах изделий. Последний вариант ламелей является более востребованным вариантом, так как отличается практичностью и универсальностью.

• Тип среза. Здесь условно можно выделить V и U подобные фаски. Первый тип отличается прямым торцом, который срезается под определенным углом. Вторая разновидность среза предполагает формирование округлой поверхности.
• Обработка поверхности. Дешевый ламинат оснащается фаской, которую просто красят под стиль поверхности. Известные производители же ламинируют срез, что позволяет более качественно защищать внутреннюю структуру доски от воды.

• Способы производства. Самым простым вариантом является фрезерование торца специальными ножами. Это позволяет придавать фаске различную форму, а также более качественно контролировать угол среза. Но образовавшаяся таким образом поверхность не защищена, поэтому ее обязательно нужно ламинировать или красить. Еще одним способом получения фаски является вальцовка. Для этого каждую ламель пропускают через специальные валики, которые вдавливают торец, придавая ему нужную форму. Подобный подход более универсален, поэтому практически все производители его используют.

Варианты укладки

Ламинат с фаской позволяет имитировать древесную доску. Чтобы придать комнате оригинальный дизайн, следует правильно уложить ламели относительно стен. Сегодня существует всего 2 способа расположения доски.

Вдоль стен

При этом все ламели располагаются параллельно одной из сторон. Специалисты рекомендуют укладывать ламели таким образом, чтобы на них падал свет с окна. Если вы хотите визуально расширить комнату, тогда ламели следует класть параллельно короткой стене.

По диагонали

Доска располагается под углом к стенам. Это значение может быть разным, что зависит только от личных желаний хозяина дома. Для такого способа прекрасно подходит любое расположение фасок. Недостатком диагонального расположения досок является то, что во время монтажа образуется значительное количество отходов. Но рисунок получается оригинальнее и красивее.

Обратите внимание, что ламинат с 4-х сторонней фаской можно класть практически в любом направлении.

В свою очередь доски только с 2 фасками прекрасно подходят для классического ровного расположения.

Советы профессионалов

Технология монтажа ламината является стандартной и не зависит от того, оснащен он фаской или нет.

Чтобы положить доску красиво и качественно своими руками, следует соблюдать несколько простых правил:

• Стелить ламинат нужно только на идеально ровную поверхность. Некоторые производители допускают перепады основания до 3 мм. Пол должен быть сухим и чистым, что позволит расположить ламели строго горизонтально.
• Ламинат лучше располагать на специальной мягкой подложке. Она может сгладить незначительные неровности и обеспечить оптимальный уровень теплоизоляции.

• Монтаж досок по диагонали желательно начинать с угла, так проще рассчитать все остальные элементы.
• Двери устанавливаются только после окончания отделочных работ.
• Между собой доски смещаются не меньше, чем на 40 см. Если длина ламели значительная, тогда оптимальным является смещение на треть этого габарита.

Алгоритм монтажа

Процесс укладки ламината с фаской можно разбить на несколько последовательных шагов:

Подготовка основания

Здесь может применяться несколько подходов в зависимости от материала пола. Деревянные поверхности выравниваются с помощью толстой влагостойкой фанеры, которая прикручивается к доскам. При этом важно проверить состояние древесины и при наличии гнили заменить поврежденный элемент. Бетонные же полы выровнять несколько легче. Для этого они очищаются от мусора и пыли, а затем заливается стяжка. Чтобы получить идеально ровную поверхность, при формировании верхнего слоя применяют специальные маяки.

Укладка подложки

В качестве прослойки используют несколько видов материалов, среди которых можно отметить листы пенополиуретана, пробкового дерева и другое. Если пол из бетона, тогда под подложку следует расстелить слой полиэтиленовой пленки, выступающей в качестве гидроизоляционного слоя. Поверх него кладут листы подложки, которая соединяется между собой встык.

Укладка ламината

Монтаж первой доски является самым важным, так как именно от этого зависит расположение узора и на поверхности. Все доски, которые располагаются возле стен, должны отступать от них примерно на 1-2 см. Этот зазор нужен, чтобы материал мог расширяться при изменении температур.

Если укладка выполняется параллельно стенам, то первую ламель располагают шипом к вертикальной плоскости, обрезая болгаркой шип. Когда же ламинат кладут диагонально, нужно одну из вершин подрезать под углом примерно 45 градусов с каждой стороны. Внешне должен образоваться паз, который войдет в угол стены. Обратите внимание, что здесь также используют клинья, позволяющие образовать небольшой расширительный зазор между ними.

Когда первые доски выставлены, можно приступать к соединению всех остальных элементов. Вторая ламель стыкуется сбоку с предыдущей с небольшим смещением. Соединение происходит с помощью защелкивания замка или его вбивания. Все зависит от его типа. После этого вставляются все остальные ламели, которые при необходимости подрезаются под нужный размер.

Укладка ламината – это простая операция, требующая только внимательности и аккуратности.

Если же вы хотите получить оригинальный дизайн, можно использовать несколько оттенков материала, соединяя их в определенные узоры. Найти примеры популярных стилей можно в Интернете, что даст возможность подобрать актуальный вариант для вашего дома.

О том, как правильно укладывать ламинат с фаской, смотрите в следующем видео.

что такое, укладка, фото, без фаски, как укладывать, способы, схемы своими руками, разница

Стандартные модели ламината при соблюдении технологии производства и качественном монтаже напоминают монолитное напольное покрытие. Через некоторое время размеры между стыками отдельных элементов увеличиваются, и материал теряет свой первозданный внешний вид. Ламинат с фаской позволяет увеличить расстояние между зазорами отдельных элементов, что позволяет получить функциональное и качественное напольное покрытие. Многие пользователи не знают, что такое изделие отличается только по внешнему виду. По техническим характеристикам, цвету и текстуре это всё тот же стандартный ламинат.

Содержание статьи

Укладка ламината с фаской

Не зависимо от типа напольного покрытия с фаской или ламинат без фаски существует несколько правил укладки материала:

• Монтаж изделий должен происходить на правильно подготовленное прочное предварительно выровненное основание без наличия трещин и других дефектов на поверхности. Базовый слой необходимо очистить от грязных пятен и строительного мусора.
• За несколько дней до проведения основных работ изделия заносят в комнату для акклиматизации.
• Используйте подложку для укладки напольного покрытия. Этот материал повысит уровень тепло и звукоизоляции, сгладит небольшие неровности, предотвратит скрипы ламелей.
• Между напольным покрытием и ограждающими конструкциями оставляют компенсационный зазор в пределах 1,5- 2 сантиметра на возможное расширение изделий в результате влияния влажности или перепадов температур. После монтажа покрытия в этой части устанавливается плинтус, но он закрепляется на поверхности стен.
• Укладка отдельных элементов ведётся по направлению слева направо, начинать работу нужно от противоположного окна и заканчивать дверным проёмом. Дверное полотно навешивается на петли после окончания основных работ.
• При диагональном способе укладки начинают монтаж из одного из углов помещения.
• Швы между планками нужно смещать на треть длины элементов или на 40 сантиметров, что позволяет получить качественное и надёжное напольное покрытие.

Важно! Перед проведением основных работ составьте план раскладки элементов. Минимальный размер крайних панелей ряда составляет 30 сантиметров, ширина изделий не меньше 5 сантиметров. Одна из схем раскладки указана на фото нашего сайта.

Перед началом основных работ ознакомимся с нюансами укладки ламината с фаской своими руками видео, после этого приступаем к монтажу напольного покрытия. Сразу же обратим внимание на тот факт, что доски на покрытии располагаются хаотично, как и в варианте со стандартными моделями ламината.

При укладке максимально организуйте рабочий процесс подготовив все инструменты для укладки ламината.

Первые панели укладываются шипом к ограждающим конструкциям, но этот элемент крепления необходимо срезать и установить деревянные клинья для регулирования компенсационного зазора. В случае диагональной укладки элементов первое изделие укладывают в угловой части комнаты. Его торцы обрезают под углом в 45 градусов и ориентируют эту часть детали на угол комнаты, также учитывают компенсационный шов. Свободный паз ламината находится на длинной стороне изделия (гипотенузе треугольника).

Зачастую при выборе покрытия возникает вопрос — какой ламинат лучше выбрать? Для ознакомления желательно ознакомиться со всеми нюансами.

Все последующие ряды напольного покрытия будут монолитными, в месте стыкования с ограждающими конструкциями делают планки трапециевидной формы. Обрезание элементов делают последовательно, то с одной, то со второй стороны комнаты. Существует ещё один вариант укладки досок. В этом случае первый элемент подрезают с каждой из сторон под 45 градусов и располагают в угловой части помещения, учитывая размер деревянных клиньев для зазора. Дальнейшие несколько рядов ламината выкладывают с длинной стороны помещения, затем с узкой. Теперь необходимо заполнить угол.

Совет! Для удобства проведения монтажных работ можно сдвигать уложенное напольное покрытие.

Многие пользователи не знают, как правильно уложить ламинат. Во время приближения к центральной части квартиры для заполнения рядов используется несколько планок. Их подрезают поочерёдно, то с узкой, то с широкой части помещения под углом в месте примыкания к ограждающим конструкциям.

Если первая доска уложена в угловой части комнаты, то несколько рядов напольного покрытия необходимо зафиксировать к нес с широкой стороны комнаты, учитывая величину зазора. Затем соединяем элементы с узкой стороны помещения и заполняем угол. Панели с ламинированной фаской соединяются между собой при помощи специальных замков. Все детали подбивают резиновым молотком до полной фиксации. Вместо этого инструмента можно использовать обычный молоток, но для смягчения удара применяется деревянный брусок.

Рассчитать сколько потребуется материала на квартиру можно по простой формуле. Как правильно проводить замеры и рассчитать количество ламината Сожно ознакомиться в статье.

К ранее установленному первому ряду напольного покрытия поочерёдно подбиваются элементы второго ряда. Детали надёжно скрепляются между собой длинной и короткой стороной. После завершения монтажа каждого из рядов делают компенсационный зазор между напольным покрытием и ограждающими конструкциями при помощи клиньев. Для монтажа последнего ряда применяется струбцина.

Многие владельцы недвижимости пытаются понять, как класть ламинат с фаской. Это достаточно просто, шип панели заводится в выемку предыдущего ряда изделия под определённым углом, затем происходит защёлкивание замкового соединения. Напольное покрытие расклинивают с обеих сторон.

Прежде чем начать укладывать покрытие, если имеется старое, необходимо его демонтировать. О том как проводить демонтаж ламината подробнее читайте http://propokrytiya.ru/laminat/demontazh-laminata.html#i-4

Способ укладки ламината с фаской

Ламинат – это один из самых популярных современных видов напольного покрытия. Этот материал имеет множество цветов и оттенков, поэтому его можно использовать в интерьере любой жилой комнаты. На практике применяется два основных варианта укладки панелей с фасками. Ознакомимся с каждым из них более подробно.

Вдоль стен

Планки напольного покрытия располагаются параллельными рядами вдоль ограждающих конструкций с соблюдением необходимого компенсационного зазора. Для зрительного увеличения полезного пространства в комнате элементы большого или маленького размера рекомендовано укладывать вдоль короткой стены.

По диагонали

В данном случае панели располагаются под определённым углом по отношению к ограждающим конструкциям. Укладку покрытия начинают с угла помещения. Для этого метода монтажа могут использоваться различные вариации ламината с разной картинкой и текстурой. Главным минусом метода считается большое количество отходов материала, но рисунок напольного покрытия получится красивым и оригинальным.

Важно! Панели с фаской со всех сторон предназначены для укладки напольного покрытия в любом направлении. Для классического расположения подходят элементы с двусторонней фаской.

С фаской и без есть ли разница?

Разные модели ламината отличаются между собой не только дизайном, техническими характеристиками, но и конструкцией самой панели. Сегодня в продаже присутствуют изделия с прямоугольными торцами, которые могут использоваться под различные виды укладок. Такие детали закрепляются на основании при помощи специального клеевого состава. В строительных магазинах можно найти и ламинат с фаской. Этот материал получил больше положительных отзывов пользователей, ведь для надёжного скрепления панелей в монолитное напольное покрытие достаточно зафиксировать их торцы.

Фаска или скошенная кромка ламелей выполняет сугубо декоративную функцию, а также оказывает влияние на эксплуатационные характеристики материала. Многих пользователей интересует вопрос о том, у ламинат с фаской забивается ли грязь. На самом деле никакой пыли и грязи в местах стыкования нет. Уход за этими двумя вариантами напольного покрытия аналогичен.

Зачем фаска на ламинате?

Фаску или отдельный выступ почти всегда делают на различных материалах из натуральной древесины, которые используются для устройства напольного покрытия. Это может быть специальная обработанная доска, плашки паркета или панели ламината. Через некоторое время после укладки древесина начинает усыхать. Во время этого естественного процесса появляются щели между отдельными половицами, независимо от способа раскладки и соединения изделий.

Образованный зазор между досками с ровными гранями, которые раньше вплотную смыкались друг с другом сразу же бросается в глаза. В дальнейшем эту щель придётся заделывать герметиком или шпаклёвкой для маскировки. Многие пользователи задаются вопросом о том, какой ламинат практичнее с фаской или без. Лучше выбирать первый вариант, так как замковые соединения позволяют замаскировать щели, сделать их менее заметными.

При использовании массивной доски для укладки напольного покрытия срез угловой части изделия позволяет устранить различные дефекты обработки древесины, предотвращает риск образования трещин и сколов на материале. Ламинат квик степ с фаской по внешнему виду напоминает изделия из натуральной древесины. При стыковании панелей между собой пользователь получает монолитное напольное покрытие без видимых зазоров.

Плотное прилегание элементов указывает на их искусственное происхождение. Дощатое напольное покрытие имитируют однополосные панели ламината. Фаски на таких элементах зрительно отдаляют половицы друг от друга. Натуральность пола ощущается босиком, если пройти по таком покрытии. Материал быстро марается от различных загрязнений, но его можно легко очистить моющими средствами.

Фаска- хорошо или плохо?

Материалы для напольных покрытий с фаской имеют разную глубину и форму выступов, а также различное их количество в перерасчёте на отдельную панель. Все эти параметры регулируются формой и габаритными размерами конкретной детали. На практике применяется несколько вариантов срезов:

• округлый;
• прямой;
• фигурная фаска;
• срез под углом.

В случае с прямыми элементами стыкования получается выемка с v образной фаской, глубиной 4 мм. При использовании округлых элементов стыкования получаем изделия с u образной фаской, глубина выемки такой детали не превышает 2 миллиметров. Выемки ламината с глубиной 1-2 миллиметров считаются микрофасками, а вырезы больше 2 мм именуются глубокими.

В строительные магазины поступают материалы для устройства напольного покрытия с двумя или четырьмя фасками. В первом случае срезы наносятся вдоль длинных сторон каждой из деталей. Такие элементы рекомендовано использовать для обычной укладки напольного покрытия рядами. Для укладки по диагонали с фаской подойдут модели ламината имеющие шипы и выемки со всех четырёх сторон. Такие же изделия подойдут для оформления напольного покрытия под ёлочку с фаской.

Срезы нужного размера и формы получают несколькими способами, путём обработки материала на фрезерных станках с последующей шлифовкой поверхности или способом вальцевания. В последнем случае фаску изделий получают после прохождения заготовок через вальцы станка. Первая технология производства чаще применяется для изделий, которые изготавливаются из натуральной древесины, способ вальцевания для панелей ламината.

Искусственные материалы с оптической фаской в большинстве случаев наносятся на доску, которая имитирует текстуру древесины. Изделия стандартных размеров по внешнему виду напоминают классическую половую доску, узкие панели похожи на плашки паркета. В строительных магазинах можно найти модели ламината 33 класса, квадратной формы с замковыми соединениями на всех четырёх сторонах. При помощи таких изделий можно создать имитацию напольного покрытия из керамической плитки. Многие пользователи не знают, как красиво сделать пол при помощи ламината. Оригинального эффекта можно добиться при использовании изделий 34 класса 8мм с фаской. В данном случае необходимо чередовать узкие и широкие панели.

Фаска на ламинате играет важную роль, она придаёт искусственному материалу внешнее сходство с более дорогими вариантами напольных покрытий. Другими функциями замковых соединений считаются:

• Маскировка щелей между отдельными элементами, которые возникают через некоторое время после начала эксплуатации напольного покрытия.
• Сглаживание перепадов высот между соседними деталями. Такое часто возникает при неправильной подготовке основания.
• Маскирует возможные дефекты на торцах соседних изделий;
• Визуально увеличивает помещение в длину или в ширину в зависимости от метода раскладки панелей.
• Амортизирует часть механических нагрузок на напольное покрытие.

Многие пользователи выбирают для укладки напольного покрытия в квартире или частном доме недорогой ламинат с фаской от компании egger. Люди руководствуются простотой укладки этого материала, его положительными характеристиками. Далее ознакомимся с нюансами выбора таких изделий.

Какой ламинат выбрать с фаской или без?

Многие владельцы недвижимости считают, что канавки между панелями ламината с фаской будут забиваться пылью и грязью, поэтому покупают стандартный вариант напольного покрытия, которое монтируется на клеевой смеси. Что значит такое мнение, оно не справедливо и вот почему. Площадь канавок между панелями минимальна, кроме этого поверхность фасок обрабатывают специальными влагоотталкивающими и грязеооталкивающими составами, что минимализирует эту проблему.

Важно! Многие считают, что ламинат, уложенный бесклеевым способом сложнее подметать и это действительно так. Для очистки такого напольного покрытия от пыли рекомендовано использовать пылесос. В то же время работа со шваброй не доставит особого труда, стыки на покрытии не ощущаются.

Рассматриваемые модели ламината не желательно укладывать в помещениях с высоким уровнем влажности, ведь фаска будет способствовать накапливания воды в местах стыкования. В качестве исключения можно использовать материал поверхность которого вместе с замковыми соединениями обработана специальными влагозащитными составами.

Бытует мнение, что ламинат с фаской больше подвергается различным механическим нагрузкам, но на самом деле всё не так, гребень устраивается в панелях с минимальной толщиной 10-12мм. Глубина выемки по отношению к толщине материала не значительна, она не оказывает влияние на прочность напольного покрытия. Особенно это касается изделий с вальцованной фаской и дополнительной пропиткой защитными составами. Наоборот, небольшой зазор в замковых соединениях позволяет равномерно распределить нагрузку. Особенно это касается оснований с небольшими перепадами высот.

Укладка ламината с фаской видео

Просмотрено раз: 538

Отличная статья 0

Рейтинг автора

Автор статьи

Специалист по напольным покрытиям с 10-летним стажем. Олегу есть чем поделиться с нашими читателями

Написано статей

особенности, правила и способы укладки ламината с фаской

Ламинат с фаской – востребованный и достаточно новый вид напольного покрытия, укладка которого способна решить множество проблем: неровное основание, неправильная форма помещения, малый размер комнаты и др. Чтобы добиться поставленных целей, необходимо знать ряд нюансов и технологию в целом.

Общие правила укладки ламината с фаской

• Необходимо расклинивать каждый ряд.
• Надо пристально следить за ровностью рядов. Малейшее искривление сведет на нет дизайнерскую задумку.
• Монтируйте двери только после укладки пола.
• Оставляйте зазоры 12-15 мм между ламинатом и стеной либо коммуникациями.
• Выбирайте плинтусы шириной от 20 мм.

Укладка ламината с фаской своими руками: подготовительный этап

Перед монтажом покрытия основание нужно выровнять (допускается перепад 3 мм). С бетонной стяжки следует убрать бугорки, устранить впадины. Затем ее нужно тщательно очистить от мусора, песка, пыли и др., просушить. В конце бетон необходимо обработать грунтовкой. Если в качестве основания используется фанера, то при сильных перепадах между листами следует провести шлифовку.

На бетонный пол укладывается гидроизоляция, если он деревянный, то этого не нужно.

Перед монтажом ламината необходимо настелить подложку. Делать это нужно без нахлеста и перпендикулярно предполагаемому направлению укладки досок ламината.

После того как готов черновой пол и настелена подложка, в помещение нужно внести напольное покрытие, распаковать его и оставить акклиматизироваться на сутки.

Технология

• Сначала материал укладывается вдоль стены, шпунт направлен к ней. Доски располагают с технологическим зазором примерно 10 мм.
• Стыки при укладке проклеиваются либо панели соединяются замком. При использовании клея нужно следить, чтобы он проник в волокна материала.
• Второй ряд и последующие при классическом способе монтажа смещаются на 30-40 см по отношению друг другу. Таким образом обеспечивается равномерная нагрузка на пол.
• Последний ряд у противоположной стены укладывают с применением клиньев, которыми вдавливают шпунты в предпоследний ряд.

Способы и особенности укладки ламината с фаской

Вариантов укладки ламината с фаской много, все они идентичны тем, которые используются для монтажа обычного ламинированного пола. Уложить доски можно поперек помещения, вдоль, по диагонали, художественно (елочкой, ромбами и др.). Выбор зависит от дизайнерского замысла и особенностей помещения. Так, доски, уложенные поперек комнаты, а также квадратные панели с фаской визуально расширят помещение. При укладке вдоль длинной стены (этот способ называется специалистами самым надежным) помещение станет длиннее. При любом способе эффектно смотрится сочетание контрастных цветов и разных форм ламелей.

какой лучше, что это, способы и варианты укладки, как правильно укладывать, как уложить, как стелить

Ламинат – это востребованный напольный материал. Его производят в виде панелей, а для получения применяют древесное сырье и метод прессования. Для ламината характера многослойная структура. Несущая основа – это древесная плита, поверх которой наносится внешний слой. Он может быть в виде целлюлозы с изображением, которое имитирует разные породы дерева.

Отличительные характеристики и что лучше

Рассматривая классическое напольное покрытие, можно отметить, что ламинатные доски без фаски – это тот материал, при помощи которого можно получить ровную поверхность и создать зрительный эффект монолитности пола. Достигается такой результат благодаря тому, что панели имеют четкие прямоугольные срезы.

На фото- ламинат с фаской

Если сравнивать ламинат без фаски с покрытием с фаской, то первый по своим эксплуатационным характеристикам ничем не хуже, хотя имеет определенные недостатки. Если в швы поникнет влага, то они начнет разбухать. В дальнейшем этот дефект будет слишком выделяться на ровной поверхности пола. Также на ламинате без фаски будет видна деформация шва при перепадах температуры.

По остальным характеристикам напольное покрытие без фасок ничем не хуже ламината с фасками. Кроме этого, процесс монтажа такого изделия не имеет ограничений в плане внедрения самых оригинальных дизайнерских идей.

Укладка ламинатных досок с фаской имеет определенные преимущества. Для их монтажа не требуется идеально ровная поверхность. Высота перепадов может достигать 3-4 мм. А вот укладка ламината с фаской требует минимально ровную поверхность, а максимальная глубина перепадов не должна быть больше 2-3 мм. Если это условие не будет соблюдаться, то уложены доски напольного покрытия будут расходиться на швах. Если применять ламинат с фаской, то представленная проблема будет устранена благодаря форме планок.

На видео- ламинат с фаской:

Установить ламинатные доски с фаской можно собственноручно, ведь никаких ограничений и правил не существует. Кроме этого, монтажные работы при использовании ламината с фаской реализовываться намного быстрее. По остальным характеристикам ламинат с фаской и без укладывается аналогично.

Определить, что лучше – ламинат с фаской или без, можно, исходя из личных пожеланий и требований к напольному материалу. Единственное, что моно сказать точно, так это то, что доски с фаской позволяют создать оригинальный и интересный дизайн, который заслуживает особого внимания.

А вот как укладывать подложку под ламинат и как это сделать правильно для наилучшего результата, указано в статье.

Какова цена подложки под ламинат с фольгой и где её можно использовать, рассказывается в данной статье.

Какой влагостойкий ламинат под плитку для кухни лучше всего использовать, можно увидеть на фото в данной статье: https://resforbuild.ru/leso-i-pilomaterialy/laminat/vlagostojkij-na-kuxnyu.html

Как выглядит и как используется влагостойкий ламинат в ванную, поможет понять информация из статьи.

Характеристика

Фаска – это скошенная кромка, которая носит эстетический характер. Благодаря ей внешний вид ламината похож на натуральную древесину. Если зазоры отсутствуют, то искусственный вид ламинатных досок бросается в глаза. Присутствующие фаски внешне схожи на дощатый пол.

Фаски могут иметь разую форму и глубину, а еще отличаться по следующим признакам:

1. Если имеется прямой срез угла, то на стыке досок формируется зазор V- образной формы. Когда срез фигурный или круглый, то пространство принимает U-образную форму.
2. Фаска может быть на двух сторонах ламината или с четырех – по всему периметру.
3. Если размер углубления около 2 мм, то это микрофаска.
4. Узкие доски ламината с фаской по внешнему виду напоминают паркет. А если размеры у материала стандартные, то создается имитация половой доски.

Кроме этого, ламинатная доска со скошенными краями внешне можно спутать с натуральным покрытием.

На видео- что лучше выбрать ламинат с фаской или без:

Наличие фаски позволяет решить ряд немаловажных задач:

1. Скрывает щели между панелями, которые возникают из-за ослабления соединений.
2. Зрительно скрывает стыки тогда, когда соседние панели имеют разную высоту в связи с неровностью основания или температурным расширением.
3. Маскирует незначительные изъяны среза, благодаря чему они становятся практически невидимыми.
4. Повышает амортизационные свойства напольного покрытия.
5. Выделяет элегантный вид интерьера.

Чтобы ламинарные доски с фасками создавали гармонию в помещении, важно правильно подобрать их оттенок. Чтобы имитировать дощатый пол, то предстоит обратить внимание на коричневый или бежевый окрас. Желтый цвет позволит сделать темную комнату более светлее.

При покупке белых досок можно визуально сделать комнату шире. А получить экзотическую атмосферу можно, если установить красные панели. Критерий роскоши станут доски черного окраса. Такой цвет будет прекрасно сочетаться с белым потолком и стенами.

Но перед тем как купить ламинат с фаской, необходимо ознакомиться не только с преимуществами, но и недостатками этого изделия. Самый главный минус в том, что с такой поверхности сложно убирать различные загрязнения. Веник в этом случае не помощник, так что единственным решением станет применением пылесоса. Чтобы вымыть грязь, нужно приобрести швабру с качественной насадкой.

На видео- способы укладки ламината с фаской:

Не стоит применять панели с фаской в тех местах, где существует риск проникновения воды на пол. Если же вы все-таки решили монтировать ламинат в ванной или на кухне, то срезы стоит обработать водоотталкивающим средством.

Как укладывать

Способов укладки ламината с фаской существует несколько. Если вы решили справиться с этой работой самостоятельно, а должного опыта у вас нет, то нужно остановить свое внимание на прямом методе укладки.

Для этого необходимо воспользоваться следующими нехитрыми советами:

1. Приступить к укладке досок от дальнего и светлого угла комнаты.
2. Между ламинатом и стеной должно быть пространство в 1 см. чтобы его создать, необходимо задействовать кусочки фанеры, толщина которых 10 м. их установить в процессе монтажа, а удалить по завершении всех работ.
3. В целях улучшенной герметизации, гребень замка обработать при помощи латексного герметика.
4. Обрезки материала не стоит выбрасывать, они понадобятся в том случае, когда их длина больше 30 см.
5. Завершающий ряд досок нуждается в подгонке. Необходимо опиливать планку с того бока, который будет прилегать к поверхности стены. Далее это место будет замаскировано плинтусов. Кроме этого, он будет скрывать технологический зазор.

А вот как выглядит водостойкий ламинат 33 класс и где его можно использовать, подробно рассказывается в данной статье.

Насколько хорошо выглядит и каково качество ламината дуб 33 класс производства Германия, можно увидеть на фото в данной статье.

Каков стандартный размер ламинатной доски, можно узнать из содержания в данной статье.

Так же будет интересно узнать о том, что теплее ламинат или линолеум в квартире.

И выбирая между напольным покрытием, необходимо сделать правильный выбор и узнать о том, что стоит выбрать для кухни, линолеум или ламинат. Для этого стоит перейти по ссылке.

Отзывы

• Михаил, 35 лет: «При монтаже напольного покрытия я применял ламинат с фаской. Решил приобрести такой материал, так как он выгодно сочетается с помещением и имеет более привлекательный вид. Процесс монтажа я выполнял в прихожей, поэтому выбрал паркет коричневого цвета. Все работы по установке делал сам, хотя до этого опыта в этой области не было. Все получилось сделать быстро и просто. Единственный минус, который я замети в процессе эксплуатации паркета, состоит в том, что убирать его очень сложно».
• Станислав, 45 лет: «Я давно работаю в сфере строительства, поэтому мои клиенты все чаще выбирают при обустройстве ламината с фаской. Чаще всего монтаж такого материала выполняют в зале, спальне и прихожей. А вот в кухне или ванной я не советую делать пол с ламинатом. Это связано с тем, что при постоянном влиянии влаги доски начинают деформироваться и их внешний вид портится. Процесс монтажа отличается простой, так что можно сказать, что этот вид работы для меня один из самых любимых».
• Константин: «При обустройстве пола в коридоре я выбрал ламината без фаски. Я подсчитал, что коридор – это то помещение, в котором эстетика занимает последнюю роль. Как мне объяснили в строительном магазине, ламината с фаской очень сложно убирать и мыть, в коридоре это делать приходится по нескольку раз в день. Монтажные работы выполнял собственноручно, так как ничего сложного нет».

Ламинат – это популярный вид напольного покрытия, который можно устанавливать как в частном доме, так и в квартире. Сегодня этот материал производят в двух видах – с фаской или без нее. Особы различий между этими двумя изделиями нет, а выбор подходящего варианта зависит от личных предпочтений хозяина.

Пошаговая инструкция укладки ламината своими руками: особенности работ

Ламинат – это относительно новый, но уже завоевавший популярность у большого количества покупателей вариант напольного покрытия. Он отличается не только высокими эксплуатационными характеристиками, но и значительной простотой в монтаже. Пошаговая инструкция укладки ламината своими руками позволит вам смонтировать покрытие, даже если у вас нет навыков в сфере ремонтно-отделочных работ.

Укладка ламината может быть осуществима практически в любом помещении

Строение ламинированных панелей

Конструкция ламината представляет собой несколько слоев, которые соединены в панели. С каждой стороны такой панели есть специальные замковые устройства, которые позволяют быстро и легко соединить их между собой.

Оттенок и фактуру ламината можно подобрать под любой интерьер

Из-за этой конструктивной особенности покрытие очень чувствительно к основанию, то есть малейшие неровности пола, на который укладывается ламинат, могут привести к расшатыванию и преждевременному износу замков. А это, в свою очередь, приводит к образованию щелей, скоплению в них пыли и грязи, и к другим малоприятным последствиям.

В состав ламината входят следующие слои:

• верхний слой – состоит из антистатического сверхпрочного материала, принимает на себя основную механическую нагрузку;
• слой акрилатной смолы – обогащен специальными минеральными частицами для придания большей прочности;
• пропитанная специальным составом бумага – декоративный слой, который обеспечивает эстетичный внешний вид покрытия;
• клеевой слой – скрепляет верхние слои с основанием;
• основа из пластика – самый толстый слой, оснащенный гидроизоляцией. В нем также расположена оригинальная замковая система ламината.

Ламинированная панель состоит из нескольких слоев — основания, клеевой прослойки, декоративной бумаги и верхнего глянцевого покрытия

Укладка ламината: схемы выравнивания пола

Допустимая неровность пола при укладке ламината не должна превышать 2 мм на каждые 2 м? площади поверхности. Допустим и уклон в пределах 4 мм на 2 м?, но на такой пол не рекомендуется устанавливать мебель и другие предметы интерьера. При укладке ламината на неровный пол неизбежно возникнет перекос, из-за которого могут не закрываться дверцы шкафов.

При подготовке пола к укладке ламината вариант выравнивания зависит от материала, из которого изготовлено основание. Общие советы по выравниванию сводятся к следующим моментам:

• старое бетонное покрытие подлежит капитальному ремонту. Трещины расширяются и заполняются цементным раствором, крупные выемки необходимо заполнить самовыравнивающейся смесью. В конце пол шлифуется или заливается стяжкой;
• в деревянном полу заменяются вышедшие из строя доски или осуществляется выравнивание фанерой;

От качества подготовки основания будет зависеть конечный результат и долговечность напольного покрытия

• цементная стяжка грунтуется специальными составами;
• фанерное или дощатое покрытие шлифуется при помощи специального оборудования для устранения мелких неровностей.

Выбирая оптимальный вариант выравнивания пола, нужно ориентироваться на такие критерии, как количество затраченных усилий и времени, а также финансовые расходы.

Монтаж подложки и изоляционного слоя

При укладке ламината крайне нежелательно, чтобы напольное покрытие контактировало с поверхностью, которая выделяет влагу. Поэтому необходим дополнительный монтаж специальных слоев, которые будут поглощать воду и не допускать конденсации пара. В качестве таких слоев хорошо подходит специальная диффузионная мембрана или же слой полиэтилена толщиной в 20 мм. Листы материала нужно стелить внахлест 20 см, а между собой их лучше всего соединять при помощи скотча.

Пробковая подложка отличается высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами

Установка гидроизоляционного слоя обязательна, если вы монтируете ламинат на бетонное основание. Под это определение попадают следующие варианты базового покрытия:

• непосредственно бетонный пол, который характеризуется наличием в растворе щебня или гравия;
• цементно-песчаная стяжка;
• заводские плиты и монолитные перекрытия.

При этом срок службы бетонного пола принципиального значения не имеет, так как выделять влагу может как новое, так и старое покрытие. Установка гидроизоляционной прослойки убережет чувствительный к влаге ламинат от деформации, таким образом, этот момент обязательно нужно учитывать при расчете схемы укладки ламината.

Полипропиленовая рулонная подложка под ламинированную доску

Практически во всех инструкциях по укладке ламината проговаривается, что подложка должна выполнять следующие функции:

• звукоизоляция;
• обеспечение статичности пола;
• выравнивание небольших дефектов основы;
• защита от влаги;
• защита нижней стороны ламината от абразивного истирания.

В качестве такой прослойки может выступать обычный линолеум.

Пошаговая инструкция: как укладывать своими руками ламинат на линолеум

Видео инструкции укладки ламината на линолеум показывают, что для качественного монтажа покрытия нужно точно придерживаться установленной технологии. Начинать настил панелей нужно в направлении от окна, перпендикулярно ему. Для того чтобы между ламинатом и стеной был зазор, необходимо установить специальные распорные клинья.

Укладка ламината производится перпендикулярно окну

После того как первый ряд покрытия смонтирован, необходимо выполнить обрезку короткой панели. Если обрезанная часть длиннее 50 см, то ее можно укладывать во второй ряд, и тем самым свести к минимуму количество отходов. Доски второго ряда прикладываются к соседним панелям под углом в 45 градусов. Последняя панель монтируется при помощи специальной струбцины, которая позволяет ей сохранять неподвижное состояние.

Для того чтобы защитить деформационный зазор при укладке ламината, после монтажа всех панелей на линолеум устанавливаются плинтусы. Если вы планируете прятать под них провода и другие коммуникации, то рекомендуется использовать модели плинтусов со специальными каналами.

Толщина подложки зависит от толщины панелей ламината. Это означает, что для панелей с толщиной в 9 мм подложка должна быть не толще 3 мм. В инструкции, которая прилагается к каждой конкретной модели напольного покрытия, есть рекомендации по выбору подложки, на которые следует ориентироваться. При этом нужно учитывать особенности укладки ламината плавающим способом, то есть когда панели соединяются только между собой, а не крепятся к основанию или стенам.

Уплотнение рядов ламината при помощи подбивочного бруска

Пошаговая инструкция укладки ламината своими руками: выбор подходящей раскладки и осуществление расчетов

Существует три основных направления раскладки ламината:

Продольное – покрытие монтируется параллельно потоку солнечного света из окна. Самый простой и популярный вариант раскладки.

Поперечное – позволяет визуально увеличить площадь помещения, панели при этом располагаются поперек комнаты (параллельно стене с оконным проемом).

Диагональное – самое сложное направление в плане монтажа, которое позволяет еще более чем поперечное увеличить площадь комнаты.

Если ламинат укладывается на дощатый пол, то панели нужно располагать перпендикулярно половицам. А для того чтобы свести к минимуму расход материала, рекомендуется перед началом монтажа начертить от руки план помещения с его размерами. На него наносятся все проемы и ниши, очерчивается деформационный выступ, а затем считается, какое количество панелей необходимо для укладки покрытия. При этом нужно учитывать как количество целых панелей, так и возможное использование обрезков.

Для разметки лучше использовать максимально мягкий карандаш

Фото способов укладки ламината помогут вам понять, какой вариант лучше подойдет именно для вашей комнаты. Также для проведения расчетов можно использовать специальные строительные калькуляторы, которые легко можно найти в интернете.

Необходимые инструменты

Что нужно для укладки ламината максимально быстро и эффективно? Вам понадобится следующий набор инструментов:

• рулетка, строительный уголок и уровень – для обеспечения ровного монтажа;
• строительный нож, электролобзик или ножовка – для разрезания панелей, плинтусов и брусьев;
• карандаш – ставить метки на стенах и панелях;
• молоток – для закрепления панелей.

Купить набор для укладки ламината можно в любом строительном магазине, а использование вышеперечисленных инструментов не требует наличия специальных навыков.

Для разрезания панелей понадобится ножовка, электролобзик или болгарка

Возможные способы соединения панелей

Элементы ламината могут соединяться между собой несколькими различными способами:

• lock-замки – специальные защелки, при использовании которых гребень каждой следующей панели покрытия вводится в паз предыдущей. Это делается строго по вертикали или горизонтали, а для повышения надежности стыковки места соединений рекомендуется простучать молотком или смазать клеем;
• двойные click-замки – гребень следующей панели не просто вводится в паз, но и защелкивается путем приложения небольшого усилия. Такой вариант соединения надежнее и не требует дополнительного укрепления;
• клеевой способ – в последнее время используется крайне редко. При использовании этого метода торцевая и долевая сторона каждой из панелей предварительно обрабатывается клеем.

При укладке ламината своими руками пошаговая инструкция имеет незначительные отличия в зависимости от того, как вы осуществляете сборку – по рядам, присоединяя уже готовый ряд, или по отдельным панелям. Второй вариант проще осуществлять в одиночку, а первый требует меньшего количества времени.

Существует несколько способов крепления ламинированных панелей между собой

Пошаговая видео-инструкция укладки ламината своими руками: различные способы монтажа

После того как вы осуществили выравнивание пола, приобрели все необходимые инструменты и определились с подходящей системой соединения панелей, можно приступать непосредственно к укладке напольного покрытия.

Укладка первого ряда ламината

Любой тип монтажа, при котором происходит последовательное соединение одной доски с другой, называется укладкой ламината палубным способом. Палубная укладка подходит для всех типов ламината, а также отличается от фигурной экономией материала и простотой работы. Для укладки палубным способом не требуется проводить сложные расчеты и часто обрезать панели.

Оформление зазора между стеной и панелью

Если вы делаете укладку поштучно, то последовательность действий будет следующей:

• первая панель укладывается замком на себя, гребнем к стене. Между стеной и панелями устанавливаются клинья для образования зазора;
• к первой панели присоединяется вторая и так далее;
• между совмещенными панелями не должно быть зазоров или перепадов по высоте. Продольная кромка также должна быть на одном уровне;

Укладка досок ламината с использованием деревянного бруска

• для того чтобы осуществить соединение по долевой кромке, панели необходимо сначала вставлять под углом, а потом доводить нажатием до щелчка;
• торцевые замки можно соединять по горизонтали или вертикали;
• обрезок последней панели в первом ряду укладывается в начале второго.

Подрезка ламинированной панели до нужного размера

Укладка ламината с замковым соединением

При укладке ламината по рядам вам нужно выполнить следующие действия:

• первый ряд собирается из панелей с предварительно обрезанным гребнем. Ряд укладывается замком на себя. Первый ряд необязательно располагать возле стены;

Укладка ламинированных панелей по рядам

• к первому ряду присоединяется второй, оба ряда приставляются к стене, устанавливаются клинья для формирования деформационного зазора;
• по такой же технологии присоединяются следующие ряды;

Продольная обрезка доски

• под дверную коробку ламинат заводится таким образом, чтобы между полом и косяками не образовался зазор. С этой целью стойки коробки подпиливаются снизу на толщину ламината.

Оформление стыка между двумя покрытиями в дверном проеме

Если через пол проходит трубопровод, то в месте его прохождения через ламинат необходимо просверлить отверстие с диаметром на 2 см большим диаметра трубы. Это делается для того, чтобы пол мог свободно «плавать» при перепадах температуры или влажности.

Преимущества плавающего способа укладки

При выборе любой схемы монтажа покрытия, вы можете крепить ламинат к полу при помощи специального строительного клея, а можете выбрать укладку ламината плавающим способом. Такой метод означает, что панели материала скрепляются между собой, но ничем не крепятся к основанию.

Нюанс здесь состоит в том, что на каждые 10-12 погонных метров покрытия нужно предусмотреть температурные швы, которые не дадут ламинату деформироваться при перепадах температуры в помещении. Кроме того, между стеной и ламинатом надо также предусмотреть специальные зазоры, которые можно спрятать под плинтусы.

При плавающем способе укладки панели соединяются только между собой, без крепления к основанию

Плавающий способ даст вам следующие преимущества:

• если при сборке допущена ошибка, то готовое покрытие без труда можно разобрать и собрать заново. Большинство производителей утверждает, что делать это можно до трех раз;
• поврежденные или деформировавшиеся в процессе эксплуатации панели можно легко заменить новыми;
• укладка палубным способом проще, чем клеевым. На фото укладки ламината таким образом не видно различий с другими вариантами монтажа;
• эксплуатация пола возможна сразу же после настила и монтажа плинтусов, не нужно ждать пока высохнет клей.

Кроме того, монтаж плавающим способом возможен прямо на подготовленную стяжку с предварительным использованием теплоизоляционной подложки.

Тонкости укладки ламината по диагонали

Основная особенность укладки покрытия по диагонали состоит в том, что панели располагаются под углом в 45 градусов к стенам. На видео укладки ламината по диагонали своими руками видно, что начинать монтаж следует от центра помещения, а затем продвигаться в любом удобном для вас направлении. Возле стен, как и при укладке другими способами, необходимо оставлять деформационный зазор примерно в 15 мм.

При укладке ламината по диагонали увеличивается расход материала

Также на видео укладки ламината по диагонали можно увидеть, что перед началом монтажа между противоположными углами помещения протягивается нить. Это делается для того, чтобы по ней укладывать первый ряд неразрезанных панелей. Для разрезания последующих можно использовать электролобзик или ножовку по металлу.

При диагональной укладке очень важно учитывать деформационный зазор при разрезе уголков, которые потом будут укладываться у стены.

Укладка ламината с фаской

Ламинат с фаской отличается от обычного тем, что края верхней части скошены с двух или с четырех сторон. Это позволяет ламинату быть похожим на напольное покрытие из натурального дерева, а также защищает края панелей от расслоения и скалывания в процессе эксплуатации.

На видео укладки ламината с фаской заметно, что монтаж такого типа напольного покрытия ничем не отличается от монтажа обычного ламината. Под панели с фаской также нужно монтировать слой подложки, основание желательно максимально выровнять, а саму укладку панелей можно осуществлять параллельно, перпендикулярно или по диагонали.

Фаска «очерчивает» каждую панель, что делает ее похожей на натуральную деревянную доску

Как уложить ламинат без порогов

Монтаж покрытия без порогов является одним из популярных в последнее время способов укладки ламината. Перед тем как выбрать именно этот вариант, учтите ряд возникающих нюансов:

• при укладке ламината без порогов по всей квартире нужно делать компенсационные швы, если общая площадь превышает 50 м?. В противном случае покрытие может вздуться, чаще всего это происходит в дверных проемах;
• настоятельно не рекомендуется использовать беспороговый метод, если площадь помещения превышает 120 м?;
• перед началом укладки необходимо обязательно измерить высоту двери. Зазор между дверным полотном и ламинатом должен составлять примерно 1 см;
• в помещении, в котором производится укладка, должен быть невысокий уровень влажности, иначе покрытие будет вздуваться и деформироваться, а основание пола должно быть как можно ровнее;
• как и в случае с обычной укладкой ламината, необходим монтаж изоляционной подложки. Это может быть вспененный полиэтилен, пробковые листы или рельефный картон, уложенный в несколько слоев. Рекомендуемая толщина подложки – 2-4 мм.

На полу гостиной и столовой уложен одинаковый ламинат без порога

На многих видео самостоятельной укладки ламината демонстрируется, что при монтаже покрытия без порогов, как и при других способах, можно по-разному скреплять между собой панели. Выбирать соединение при помощи клея стоит в том случае, если укладка производится в помещении с повышенной влажностью и высокой загрязненностью. Тогда стыки получатся герметичными, между ними не будет попадать пыль и вода. Замковый способ хорош тем, что осуществляется быстрее, а панели прилегают друг к другу плотнее.

Самый сложный момент в укладке без порогов – это участки в дверных проемах. Во-первых, доски в соседних помещениях следует укладывать в одном направлении, так вы визуально расширите пространство. Во-вторых, в дверной раме следует делать подпилы там, где под ее стойки будет заходить покрытие. Видео самостоятельной укладки ламината без порогов поможет вам сделать все правильно и не допустить распространенных ошибок.

Ламинат, уложенный без порогов, зрительно увеличивает площадь комнаты

Выбирая подходящий способ укладки такого напольного покрытия, как ламинат, стоит учитывать все нюансы помещения, особенности выбранных панелей, а также брать во внимание свои навыки и возможности в плане строительства. При учете всех этих моментов вы сможете сделать идеальное напольное покрытие своими руками.

особенности работ – Советы по ремонту

Ламинат – это относительно новый, но уже завоевавший популярность у большого количества покупателей вариант напольного покрытия. Он отличается не только высокими эксплуатационными характеристиками, но и значительной простотой в монтаже. Пошаговая инструкция укладки ламината своими руками позволит вам смонтировать покрытие, даже если у вас нет навыков в сфере ремонтно-отделочных работ.

Укладка ламината может быть осуществима практически в любом помещении

Строение ламинированных панелей

Конструкция ламината представляет собой несколько слоев, которые соединены в панели. С каждой стороны такой панели есть специальные замковые устройства, которые позволяют быстро и легко соединить их между собой.

Оттенок и фактуру ламината можно подобрать под любой интерьер

Из-за этой конструктивной особенности покрытие очень чувствительно к основанию, то есть малейшие неровности пола, на который укладывается ламинат, могут привести к расшатыванию и преждевременному износу замков. А это, в свою очередь, приводит к образованию щелей, скоплению в них пыли и грязи, и к другим малоприятным последствиям.

В состав ламината входят следующие слои:

• верхний слой – состоит из антистатического сверхпрочного материала, принимает на себя основную механическую нагрузку;
• слой акрилатной смолы – обогащен специальными минеральными частицами для придания большей прочности;
• пропитанная специальным составом бумага – декоративный слой, который обеспечивает эстетичный внешний вид покрытия;
• клеевой слой – скрепляет верхние слои с основанием;
• основа из пластика – самый толстый слой, оснащенный гидроизоляцией. В нем также расположена оригинальная замковая система ламината.

Ламинированная панель состоит из нескольких слоев — основания, клеевой прослойки, декоративной бумаги и верхнего глянцевого покрытия

Укладка ламината: схемы выравнивания пола

Допустимая неровность пола при укладке ламината не должна превышать 2 мм на каждые 2 м² площади поверхности. Допустим и уклон в пределах 4 мм на 2 м², но на такой пол не рекомендуется устанавливать мебель и другие предметы интерьера. При укладке ламината на неровный пол неизбежно возникнет перекос, из-за которого могут не закрываться дверцы шкафов.

При подготовке пола к укладке ламината вариант выравнивания зависит от материала, из которого изготовлено основание. Общие советы по выравниванию сводятся к следующим моментам:

• старое бетонное покрытие подлежит капитальному ремонту. Трещины расширяются и заполняются цементным раствором, крупные выемки необходимо заполнить самовыравнивающейся смесью. В конце пол шлифуется или заливается стяжкой;
• в деревянном полу заменяются вышедшие из строя доски или осуществляется выравнивание фанерой;

От качества подготовки основания будет зависеть конечный результат и долговечность напольного покрытия

• цементная стяжка грунтуется специальными составами;
• фанерное или дощатое покрытие шлифуется при помощи специального оборудования для устранения мелких неровностей.

Полезный совет! Все типы полов перед укладкой ламината необходимо тщательно вымыть и пропылесосить.

Выбирая оптимальный вариант выравнивания пола, нужно ориентироваться на такие критерии, как количество затраченных усилий и времени, а также финансовые расходы.

Монтаж подложки и изоляционного слоя

При укладке ламината крайне нежелательно, чтобы напольное покрытие контактировало с поверхностью, которая выделяет влагу. Поэтому необходим дополнительный монтаж специальных слоев, которые будут поглощать воду и не допускать конденсации пара. В качестве таких слоев хорошо подходит специальная диффузионная мембрана или же слой полиэтилена толщиной в 20 мм. Листы материала нужно стелить внахлест 20 см, а между собой их лучше всего соединять при помощи скотча.

Пробковая подложка отличается высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами

Установка гидроизоляционного слоя обязательна, если вы монтируете ламинат на бетонное основание. Под это определение попадают следующие варианты базового покрытия:

• непосредственно бетонный пол, который характеризуется наличием в растворе щебня или гравия;
• цементно-песчаная стяжка;
• заводские плиты и монолитные перекрытия.

При этом срок службы бетонного пола принципиального значения не имеет, так как выделять влагу может как новое, так и старое покрытие. Установка гидроизоляционной прослойки убережет чувствительный к влаге ламинат от деформации, таким образом, этот момент обязательно нужно учитывать при расчете схемы укладки ламината.

Полипропиленовая рулонная подложка под ламинированную доску

Практически во всех инструкциях по укладке ламината проговаривается, что подложка должна выполнять следующие функции:

• звукоизоляция;
• обеспечение статичности пола;
• выравнивание небольших дефектов основы;
• защита от влаги;
• защита нижней стороны ламината от абразивного истирания.

В качестве такой прослойки может выступать обычный линолеум.

Пошаговая инструкция: как укладывать своими руками ламинат на линолеум

Видео инструкции укладки ламината на линолеум показывают, что для качественного монтажа покрытия нужно точно придерживаться установленной технологии. Начинать настил панелей нужно в направлении от окна, перпендикулярно ему. Для того чтобы между ламинатом и стеной был зазор, необходимо установить специальные распорные клинья.

Полезный совет! Деформационный зазор должен быть в пределах 10 мм. Он служит для того, чтобы покрытие могло расширяться и сужаться при перепадах температуры или уровня влажности без деформации поверхности.

Укладка ламината производится перпендикулярно окну

После того как первый ряд покрытия смонтирован, необходимо выполнить обрезку короткой панели. Если обрезанная часть длиннее 50 см, то ее можно укладывать во второй ряд, и тем самым свести к минимуму количество отходов. Доски второго ряда прикладываются к соседним панелям под углом в 45 градусов. Последняя панель монтируется при помощи специальной струбцины, которая позволяет ей сохранять неподвижное состояние.

Для того чтобы защитить деформационный зазор при укладке ламината, после монтажа всех панелей на линолеум устанавливаются плинтусы. Если вы планируете прятать под них провода и другие коммуникации, то рекомендуется использовать модели плинтусов со специальными каналами.

Толщина подложки зависит от толщины панелей ламината. Это означает, что для панелей с толщиной в 9 мм подложка должна быть не толще 3 мм. В инструкции, которая прилагается к каждой конкретной модели напольного покрытия, есть рекомендации по выбору подложки, на которые следует ориентироваться. При этом нужно учитывать особенности укладки ламината плавающим способом, то есть когда панели соединяются только между собой, а не крепятся к основанию или стенам.

Уплотнение рядов ламината при помощи подбивочного бруска

Пошаговая инструкция укладки ламината своими руками: выбор подходящей раскладки и осуществление расчетов

Существует три основных направления раскладки ламината:

1. Продольное – покрытие монтируется параллельно потоку солнечного света из окна. Самый простой и популярный вариант раскладки.
2. Поперечное – позволяет визуально увеличить площадь помещения, панели при этом располагаются поперек комнаты (параллельно стене с оконным проемом).
3. Диагональное – самое сложное направление в плане монтажа, которое позволяет еще более чем поперечное увеличить площадь комнаты.

Если ламинат укладывается на дощатый пол, то панели нужно располагать перпендикулярно половицам. А для того чтобы свести к минимуму расход материала, рекомендуется перед началом монтажа начертить от руки план помещения с его размерами. На него наносятся все проемы и ниши, очерчивается деформационный выступ, а затем считается, какое количество панелей необходимо для укладки покрытия. При этом нужно учитывать как количество целых панелей, так и возможное использование обрезков.

Для разметки лучше использовать максимально мягкий карандаш

Фото способов укладки ламината помогут вам понять, какой вариант лучше подойдет именно для вашей комнаты. Также для проведения расчетов можно использовать специальные строительные калькуляторы, которые легко можно найти в интернете.

Необходимые инструменты

Что нужно для укладки ламината максимально быстро и эффективно? Вам понадобится следующий набор инструментов:

• рулетка, строительный уголок и уровень – для обеспечения ровного монтажа;
• строительный нож, электролобзик или ножовка – для разрезания панелей, плинтусов и брусьев;
• карандаш – ставить метки на стенах и панелях;
• молоток – для закрепления панелей.

Купить набор для укладки ламината можно в любом строительном магазине, а использование вышеперечисленных инструментов не требует наличия специальных навыков.

Для разрезания панелей понадобится ножовка, электролобзик или болгарка

Возможные способы соединения панелей

Элементы ламината могут соединяться между собой несколькими различными способами:

• lock-замки – специальные защелки, при использовании которых гребень каждой следующей панели покрытия вводится в паз предыдущей. Это делается строго по вертикали или горизонтали, а для повышения надежности стыковки места соединений рекомендуется простучать молотком или смазать клеем;
• двойные click-замки – гребень следующей панели не просто вводится в паз, но и защелкивается путем приложения небольшого усилия. Такой вариант соединения надежнее и не требует дополнительного укрепления;
• клеевой способ – в последнее время используется крайне редко. При использовании этого метода торцевая и долевая сторона каждой из панелей предварительно обрабатывается клеем.

При укладке ламината своими руками пошаговая инструкция имеет незначительные отличия в зависимости от того, как вы осуществляете сборку – по рядам, присоединяя уже готовый ряд, или по отдельным панелям. Второй вариант проще осуществлять в одиночку, а первый требует меньшего количества времени.

Существует несколько способов крепления ламинированных панелей между собой

Пошаговая видео-инструкция укладки ламината своими руками: различные способы монтажа

После того как вы осуществили выравнивание пола, приобрели все необходимые инструменты и определились с подходящей системой соединения панелей, можно приступать непосредственно к укладке напольного покрытия.

Укладка первого ряда ламината

Любой тип монтажа, при котором происходит последовательное соединение одной доски с другой, называется укладкой ламината палубным способом. Палубная укладка подходит для всех типов ламината, а также отличается от фигурной экономией материала и простотой работы. Для укладки палубным способом не требуется проводить сложные расчеты и часто обрезать панели.

Оформление зазора между стеной и панелью

Если вы делаете укладку поштучно, то последовательность действий будет следующей:

• первая панель укладывается замком на себя, гребнем к стене. Между стеной и панелями устанавливаются клинья для образования зазора;
• к первой панели присоединяется вторая и так далее;
• между совмещенными панелями не должно быть зазоров или перепадов по высоте. Продольная кромка также должна быть на одном уровне;

Укладка досок ламината с использованием деревянного бруска

• для того чтобы осуществить соединение по долевой кромке, панели необходимо сначала вставлять под углом, а потом доводить нажатием до щелчка;
• торцевые замки можно соединять по горизонтали или вертикали;
• обрезок последней панели в первом ряду укладывается в начале второго.

Подрезка ламинированной панели до нужного размера

Полезный совет! Видео укладки ламината поможет вам выполнить все действия максимально быстро и эффективно, а также застрахует от распространенных ошибок. Найти такие видео-инструкции можно на многих специализированных сайтах.

Укладка ламината с замковым соединением

При укладке ламината по рядам вам нужно выполнить следующие действия:

• первый ряд собирается из панелей с предварительно обрезанным гребнем. Ряд укладывается замком на себя. Первый ряд необязательно располагать возле стены;

Укладка ламинированных панелей по рядам

• к первому ряду присоединяется второй, оба ряда приставляются к стене, устанавливаются клинья для формирования деформационного зазора;
• по такой же технологии присоединяются следующие ряды;

Продольная обрезка доски

• под дверную коробку ламинат заводится таким образом, чтобы между полом и косяками не образовался зазор. С этой целью стойки коробки подпиливаются снизу на толщину ламината.

Оформление стыка между двумя покрытиями в дверном проеме

Если через пол проходит трубопровод, то в месте его прохождения через ламинат необходимо просверлить отверстие с диаметром на 2 см большим диаметра трубы. Это делается для того, чтобы пол мог свободно «плавать» при перепадах температуры или влажности.

Преимущества плавающего способа укладки

При выборе любой схемы монтажа покрытия, вы можете крепить ламинат к полу при помощи специального строительного клея, а можете выбрать укладку ламината плавающим способом. Такой метод означает, что панели материала скрепляются между собой, но ничем не крепятся к основанию.

Нюанс здесь состоит в том, что на каждые 10-12 погонных метров покрытия нужно предусмотреть температурные швы, которые не дадут ламинату деформироваться при перепадах температуры в помещении. Кроме того, между стеной и ламинатом надо также предусмотреть специальные зазоры, которые можно спрятать под плинтусы.

При плавающем способе укладки панели соединяются только между собой, без крепления к основанию

Плавающий способ даст вам следующие преимущества:

• если при сборке допущена ошибка, то готовое покрытие без труда можно разобрать и собрать заново. Большинство производителей утверждает, что делать это можно до трех раз;
• поврежденные или деформировавшиеся в процессе эксплуатации панели можно легко заменить новыми;
• укладка палубным способом проще, чем клеевым. На фото укладки ламината таким образом не видно различий с другими вариантами монтажа;
• эксплуатация пола возможна сразу же после настила и монтажа плинтусов, не нужно ждать пока высохнет клей.

Кроме того, монтаж плавающим способом возможен прямо на подготовленную стяжку с предварительным использованием теплоизоляционной подложки.

Тонкости укладки ламината по диагонали

Основная особенность укладки покрытия по диагонали состоит в том, что панели располагаются под углом в 45 градусов к стенам. На видео укладки ламината по диагонали своими руками видно, что начинать монтаж следует от центра помещения, а затем продвигаться в любом удобном для вас направлении. Возле стен, как и при укладке другими способами, необходимо оставлять деформационный зазор примерно в 15 мм.

При укладке ламината по диагонали увеличивается расход материала

Также на видео укладки ламината по диагонали можно увидеть, что перед началом монтажа между противоположными углами помещения протягивается нить. Это делается для того, чтобы по ней укладывать первый ряд неразрезанных панелей. Для разрезания последующих можно использовать электролобзик или ножовку по металлу.

Полезный совет! Не выбрасывайте части панелей, которые вы обрезали с левой стороны ряда, они пригодятся при укладке правой стороны.

При диагональной укладке очень важно учитывать деформационный зазор при разрезе уголков, которые потом будут укладываться у стены.

Укладка ламината с фаской

Ламинат с фаской отличается от обычного тем, что края верхней части скошены с двух или с четырех сторон. Это позволяет ламинату быть похожим на напольное покрытие из натурального дерева, а также защищает края панелей от расслоения и скалывания в процессе эксплуатации.

На видео укладки ламината с фаской заметно, что монтаж такого типа напольного покрытия ничем не отличается от монтажа обычного ламината. Под панели с фаской также нужно монтировать слой подложки, основание желательно максимально выровнять, а саму укладку панелей можно осуществлять параллельно, перпендикулярно или по диагонали.

Фаска «очерчивает» каждую панель, что делает ее похожей на натуральную деревянную доску

Как уложить ламинат без порогов

Монтаж покрытия без порогов является одним из популярных в последнее время способов укладки ламината. Перед тем как выбрать именно этот вариант, учтите ряд возникающих нюансов:

• при укладке ламината без порогов по всей квартире нужно делать компенсационные швы, если общая площадь превышает 50 м². В противном случае покрытие может вздуться, чаще всего это происходит в дверных проемах;
• настоятельно не рекомендуется использовать беспороговый метод, если площадь помещения превышает 120 м²;
• перед началом укладки необходимо обязательно измерить высоту двери. Зазор между дверным полотном и ламинатом должен составлять примерно 1 см;
• в помещении, в котором производится укладка, должен быть невысокий уровень влажности, иначе покрытие будет вздуваться и деформироваться, а основание пола должно быть как можно ровнее;
• как и в случае с обычной укладкой ламината, необходим монтаж изоляционной подложки. Это может быть вспененный полиэтилен, пробковые листы или рельефный картон, уложенный в несколько слоев. Рекомендуемая толщина подложки – 2-4 мм.

На полу гостиной и столовой уложен одинаковый ламинат без порога

На многих видео самостоятельной укладки ламината демонстрируется, что при монтаже покрытия без порогов, как и при других способах, можно по-разному скреплять между собой панели. Выбирать соединение при помощи клея стоит в том случае, если укладка производится в помещении с повышенной влажностью и высокой загрязненностью. Тогда стыки получатся герметичными, между ними не будет попадать пыль и вода. Замковый способ хорош тем, что осуществляется быстрее, а панели прилегают друг к другу плотнее.

Полезный совет! Монтаж на клей исключает возможность разбора ламината, поэтому постарайтесь избежать ошибок при укладке.

Самый сложный момент в укладке без порогов – это участки в дверных проемах. Во-первых, доски в соседних помещениях следует укладывать в одном направлении, так вы визуально расширите пространство. Во-вторых, в дверной раме следует делать подпилы там, где под ее стойки будет заходить покрытие. Видео самостоятельной укладки ламината без порогов поможет вам сделать все правильно и не допустить распространенных ошибок.

Ламинат, уложенный без порогов, зрительно увеличивает площадь комнаты

Выбирая подходящий способ укладки такого напольного покрытия, как ламинат, стоит учитывать все нюансы помещения, особенности выбранных панелей, а также брать во внимание свои навыки и возможности в плане строительства. При учете всех этих моментов вы сможете сделать идеальное напольное покрытие своими руками.

Ламинат с фаской как укладывать

Как укладывать ламинат с фаской?

Ламинат с фаской – востребованный и достаточно новый вид напольного покрытия, укладка которого способна решить множество проблем: неровное основание, неправильная форма помещения, малый размер комнаты и др. Чтобы добиться поставленных целей, необходимо знать ряд нюансов и технологию в целом.

Общие правила укладки ламината с фаской

• Необходимо расклинивать каждый ряд.
• Надо пристально следить за ровностью рядов. Малейшее искривление сведет на нет дизайнерскую задумку.
• Монтируйте двери только после укладки пола.
• Оставляйте зазоры 12-15 мм между ламинатом и стеной либо коммуникациями.
• Выбирайте плинтусы шириной от 20 мм.

Укладка ламината с фаской своими руками: подготовительный этап

Перед монтажом покрытия основание нужно выровнять (допускается перепад 3 мм). С бетонной стяжки следует убрать бугорки, устранить впадины. Затем ее нужно тщательно очистить от мусора, песка, пыли и др. просушить. В конце бетон необходимо обработать грунтовкой. Если в качестве основания используется фанера, то при сильных перепадах между листами следует провести шлифовку.

На бетонный пол укладывается гидроизоляция, если он деревянный, то этого не нужно.

Перед монтажом ламината необходимо настелить подложку. Делать это нужно без нахлеста и перпендикулярно предполагаемому направлению укладки досок ламината.

После того как готов черновой пол и настелена подложка, в помещение нужно внести напольное покрытие, распаковать его и оставить акклиматизироваться на сутки.

Технология

• Сначала материал укладывается вдоль стены, шпунт направлен к ней. Доски располагают с технологическим зазором примерно 10 мм.
• Стыки при укладке проклеиваются либо панели соединяются замком. При использовании клея нужно следить, чтобы он проник в волокна материала.
• Второй ряд и последующие при классическом способе монтажа смещаются на 30-40 см по отношению друг другу. Таким образом обеспечивается равномерная нагрузка на пол.
• Последний ряд у противоположной стены укладывают с применением клиньев, которыми вдавливают шпунты в предпоследний ряд.

Способы и особенности укладки ламината с фаской

Вариантов укладки ламината с фаской много, все они идентичны тем, которые используются для монтажа обычного ламинированного пола. Уложить доски можно поперек помещения, вдоль, по диагонали, художественно (елочкой, ромбами и др.). Выбор зависит от дизайнерского замысла и особенностей помещения. Так, доски, уложенные поперек комнаты, а также квадратные панели с фаской визуально расширят помещение. При укладке вдоль длинной стены (этот способ называется специалистами самым надежным) помещение станет длиннее. При любом способе эффектно смотрится сочетание контрастных цветов и разных форм ламелей.

Читайте также:

Ламинат с фаской и без нее – есть ли разница и насколько она важна

Сегодня несложно приобрести ламинат с фаской или без нее, причем разница в цене будет несущественной. Возникает вопрос, каковы преимущества и недостатки этой разновидности ламинированного паркета и стоят ли они того, чтобы за них переплачивать?

Если традиционный квадратный ламинат пришел на смену натуральному паркету еще в 70-х годах двадцатого века, то разновидности напольного покрытия со скошенными гранями появились сравнительно недавно, но уже успели завоевать немалую популярность.

Покрытие с двухсторонней фаской

Ламинированное напольное покрытие с фаской – преимущества и недостатки

На фото- фаска по четырем сторонам ламелей

Итак,что такое фаска в ламинате и зачем она нужна? Согласно мнению ряда специалистов скошенные грани на ламинированной доске имеют исключительно эстетическое значение и призваны украсить напольное покрытие и не более того.

На самом деле, это не так и, помимо эстетических преимуществ, однополосный ламинат с фаской обладает массой практических достоинств.

Давайте разберем преимущества модификаций напольного покрытия с фаской:

• Рано или поздно,ламинат из-за перепада температур покрывается щелями. За счет наличия фаски,деформация покрытия эффективно маскируется. В результате,ваш пол внешне дольше остается новым.
• Срез стенок обычного ламината может иметь незначительные, но заметные огрехи .Технология нанесения фаски исключает вероятность наличия дефектов на срезе ламелей.
• Фаска выполняет функцию амортизатора, снижая в процессе эксплуатации величину механической нагрузки, которая приходится на поверхность покрытия. Это очень важно, если применяется 32 класс ламината,который рассчитан на установку в помещениях с повышенной проходимостью.

Принцип расположения ламелей при монтаже

А есть ли недостатки,которые характерны для покрытия со скошенными стенками? Бытует мнение, что наличие фаски способствует накоплению грязи, которую трудно извлечь из этих зазоров. На самом деле, это заблуждение, так как размеры (1-2.5 мм) канавки не способствуют аккумулированию грязи.

Единственно, что нужно учитывать при уборке этого материала, так это то, что нужно его сначала пропылесосить и только после этого мыть. При соблюдении этого несложного правила, вы наверняка сохраните напольное покрытие чистым в течение долгого времени.

Разновидности фаски

Чередование широких и узких двухфасочных ламелей

Попробуем разобраться с тем,что такое фаска у ламината и какой она бывает.

В настоящее время повсеместно распространена2-х и 4 х сторонняя фаска. Если первый вариант планок характеризуется двумя скошенными сторонами, то второй вариант имеет фаску по периметру всего изделия. Практическая разница между двух и четырёхсторонней фаской невелика.

Но считается, что четырехфасочная модификация покрытия более универсальна и может быть уложена на пол в любом помещении, независимо от особенностей направления солнечных лучей.

Важно: наличие фигурной фаски придает ламинированному покрытию вид более схожий с внешностью натурального древесного массива.

Какой ламинат лучше с фаской или без, каждый решает для себя сам, тем не менее, за рубежом модификации доски со скошенными гранями более востребованы, чем изделия с обычными краями.

На отечественном рынке разновидность фигурного напольного покрытия не получила достаточного распространения по причине своей новизны, но не исключено что в скором времени ситуация измениться кардинально.

Фаска, нанесенная на ламели ламинированного паркета,бывает двух типов:

Фигурная фаска изготавливается обрезным способом. Часть края ламелей под определённым углом срезается специальной фрезой и шлифуется до идеально гладкого состояния.

Вальцованные фаски, в отличие от фигурного аналога, не вырезаются, а выдавливаются с использованием специальных вальцов. Преимуществом этого метода является доступная цена и сохранность защитного покрытия на скошенных углах, что невозможно при обрезании кромки при помощи фрезы.

Напольное покрытие с вальцованной фаской

Фаска на современном ламинированном покрытии может быть глубокой (2-2.5 мм) и мелкой(1 мм). Выбор глубины скоса кромки зависит от особенностей эксплуатации помещения и подверженности пола температурным колебаниям и переменам уровня влажности.

Выбираем лучшее покрытие

Сравнительные характеристики покрытия таковы:

• Ламинат без фаски обладает низкой влагостойкостью,так как жидкость, попадая на участок соединения смежных ламелей, оказывает негативное воздействие на HDF плиту. В результате, незащищенные стыки темнеют, вздуваются, а впоследствии, по мере эксплуатации, затираются.
  По статистике около 90 % обычного ламината с прямыми стенками в собранном виде характеризуется незначительными перепадами на стыках. Эти перепады являются основной причиной для аккумулирования грязи и создания условий,благоприятных для жизнедеятельности болезнетворных микроорганизмов.

• Ламинат Квик Степ с фаской прокрашенной характеризуется оптимальной влагостойкостью, так как краска покрывает стыки ламелей и препятствует впитыванию влаги в срез несущей панели.

Важно: При выборе такой модификации напольного покрытия, предпочтение необходимо отдавать продукции известных, преимущественно немецких и австрийских брендов.

Дело в том, что такие производители при обработке фаски применяют высококачественные красители на основе акрила. В результате, тот же ламинат Таркетт с фаской защищен от влаги лучше, чем другие ламинированные покрытия.

Малоизвестные бренды, производя такие отделочные материалы,используют дешевые красители, придающие срезу цвет, но не препятствующие проникновению влаги в толщу ламелей.

• Ламинат 12 мм с фаской ламинированной характеризуется средней влагостойкостью, так как защитное покрытие прикрывает фаску, но не закрывает замок. В то же время это напольное покрытие характеризуется максимальной износостойкостью.

Особенности монтажа ламината с фаской

Укладка ламинированного паркета начинается от дальней стены

Попробуем определиться с тем, чем отличаются способы укладки традиционного ламинированного покрытия от монтажа аналогов,оснащённых фаской.

Укладка ламината со скошенными гранями проводится в несколько этапов:

• На начальном этапе подготавливается основание (со способами выравнивания чернового пола вы можете ознакомиться, прочитав соответствующие статьи на нашем портале).

Подготовка чернового пола

• Подготовленный черновой пол выстилаем специальной подложкой.
• Ламинат заносим в помещение,распаковываем и выдерживаем для акклиматизации в течение суток.
• Первый ряд ламелей укладываем вдоль стены на расстоянии 1-1.5 см. Этот зазор необходим для компенсации теплового расширения.

Совет: для того чтобы по периметру стены выдержать единый зазор, применяем куски ламината.

Инструменты для укладки ламината

• Планки первого ряда располагаем шпунтом в сторону стены и за счёт замкового соединения Quick Step устанавливаем ламели второго ряда. Стыки планок непосредственно перед соединением промазываем клеем. Для большей эстетичности и прочности покрытия ламели устанавливаем с некоторым смещением относительно планок первого ряда.

Монтаж покрытия на пробковую подложку

Пытоживая вышесказанное, можно сделать следующий вывод. Независимо от того, есть фаска на паркете или нет,укладка выполняется сходным методом.

Инструкция проведения монтажных работ и в том, и в другом случае несложная при условии соблюдения технологических предписаний и при условии использования соответствующего инструментария. Придерживаясь нижеприведённых практических советов, вы наверняка добьётесь лучших результатов, и ваше напольное покрытие прослужит долгое время.

Практические советы

• Подбивая планки для более плотного соединения,используйте бруски из мягкой древесины и легкий молоток или киянку.
• В обязательном порядке расклинивайте каждый ряд ламината.
• Следите за тем, чтобы линии укладки пола не искривлялись.
• Двери своими руками устанавливайте только по окончании укладки напольного покрытия .
• Поверх компенсационных зазоров устанавливается плинтус с шириной не менее 25 мм.

Итак, теперь вы знаете, чем ламинат 33 класс с фаской отличается от аналогичного покрытия без фаски. Выбирая ту или иную разновидность материала,в первую очередь,необходимо ориентироваться на свои эстетические предпочтения и на материальные возможности.

Широкий или узкий ламинат с фаской устанавливается не сложнее,чем обычный паркет,поэтому вы наверняка справитесь с поставленной задачей. Больше интересной и познавательной информации вы сможете обнаружить, посмотрев видео, представленное в этой статье.

Итак, теперь вы знаете, чем ламинат 33 класс с фаской отличается от аналогичного покрытия без фаски. Выбирая ту или иную разновидность материала,в первую очередь,необходимо ориентироваться на свои эстетические предпочтения и на материальные возможности.

Широкий или узкий ламинат с фаской устанавливается не сложнее,чем обычный паркет,поэтому вы наверняка справитесь с поставленной задачей. Больше интересной и познавательной информации вы сможете обнаружить, посмотрев видео, представленное в этой статье.

В ассортименте современных напольных покрытий не так давно появилось такое понятие, как ламинат с фаской. Благодаря своим уникальным свойствам данный вид ламината достаточно быстро приобрел популярность, однако далеко не все знают, что такое фаска на ламинате и зачем она нужна. Вот в этом вопросе сегодня и поможет разобраться своими читателям «Дом Мечты».

Ламинат с фаской в интерьере

Что такое ламинат с фаской

Фаской называют особый вид краев паркетной или ламинатной доски, когда вместо стандартных замков используются небольшие скошенные углубления. Благодаря этим углублениям внешний вид обычного ламината практически ничем не отличается от внешнего вида полноценного дорогостоящего паркета .

Зачем фаска на ламинате

Ламинат с фаской принято разделять на две категории – двухсторонний и четырехсторонний. В двухстороннем ламинате скошенные стороны, то есть, фаска, присутствуют по длине паркетной доски. А в четырехстороннем напольном покрытии скошенные стороны используются по всему периметру изделия. Углубления по краям паркетной доски изготавливаются путем вдавливания и особого прессования, поэтому панель не становится хрупче, а ее ширина нисколько не уменьшается. Помимо своего необычного дизайна, такой ламинат приобрел широкую популярность еще и благодаря тому, что во время укладки скошенные края образуют своеобразную «канаву», которая абсолютно не пропускает влагу. Края таких досок также дополнительно обрабатываются воском, поэтому такой ламинат с фаской считается влагостойким напольным покрытием.

Многие остерегаются покупать ламинат данного типа, считая, что в щелях, которые образуются между досками, будет скапливаться пыль и грязь, и это существенно осложнит процесс ухода за изделием. Однако эти сомнения беспочвенны – поскольку края обрабатываются воском, щели между досками не являются полыми и, соответственно, уход за ламинатом такого типа ничем не отличается от ухода за обычной ламинатной доской.

Ламинат с фаской фото

Свойства ламината с фаской

В зависимости от формы, фаску принято различать на V-образную и U-образную. V-образная фаска представляет собой прорезь глубиной до 3,5мм, а U-образная фаска отличается округлой формой, максимальная глубина которой достигает 2мм. Глубина прорези не влияет на свойства фаски и паркетной доски в целом, поэтому выбор того или иного изделия зависит, скорее, от дизайна помещения, в котором оно будет эксплуатироваться. Более глубокая фаска создает ощущение массивного старинного паркета, а микрофаска придает напольному полотну цельность и монолитность.

Чтобы ламинат с фаской в интерьере квартиры или дома смотрелся наиболее гармонично, следует выбирать покрытие, соответствующее размерам помещения. В комнатах стандартных размеров чаще всего используется однополостный ламинат с фаской, который подчеркивает красоту покрытия, но при этом не выглядит слишком помпезно и инородно. В более просторных помещениях можно укладывать и двусторонний ламинат, либо использовать широкую ламинатную доску. Кроме того, если нужно зрительно расширить помещение. ламинат рекомендуется укладывать поперек. Если же нужно, чтобы помещение казалось более длинным и узким, ламинат следует укладывать в длину.

Укладка ламината с фаской

Что касается свойств и характеристик ламината с фаской, то по сравнению с обычным покрытием этого типа он отличается большей прочностью и долговечностью. Чаще всего производители устанавливают срок службы: для обычного ламината – 10 лет; для ламината с фаской – 15 лет. Наиболее надежным и приемлемым для эксплуатации в жилых помещениях считается ламинат 32-33 класса, который приравнен к паркетной доске. Помимо влагостойкости и прочности, этот тип ламината практически неуязвим перед механическим воздействием, соответственно, на его поверхности намного реже остаются царапины.

Решив приобрести ламинат с фаской, специалисты рекомендуют обратить внимание на бельгийского производителя Quick-Step. Ламинат Квик степ с фаской, помимо вышеназванных свойств, отличается также полной натуральностью и возможностью совмещать его с любыми обогревательными системами. Также привлекательность напольного покрытия от этого производителя проявляется в том, что, вместе с воском, ламинатные доски обрабатываются особой защитной пропиткой, благодаря которой влага не попадает внутрь даже при открытом контакте с водой.

Влагостойкий ламинат с фаской

Как монтируется ламинат с фаской

Укладка ламината с фаской практически ничем не отличается от укладки обычной паркетной доски. Более того, монтаж ламината этого типа даже несколько проще, поскольку предварительно не нужно идеально выравнивать полы .

Чаще всего ламинат с фаской укладывается на подложку. Однако, если при монтаже любого другого покрытия необходимо, чтобы перепады подложки не превышали 2мм, то при укладке данного ламината возможны и большие перепады. Особая форма досок позволяет скрыть существующие неровности и при этом создать прочное и единое покрытие.

Многие задаются вопросом – как укладывать ламинат с фаской самостоятельно и возможно ли произвести этот процесс без помощи профессионалов?

На самом деле, монтаж ламината с фаской не вызовет существенных трудностей у тех людей, которые уже сталкивались с укладкой обычного ламината или паркетной доски. Как и в любом другом случае, вначале ламинатные доски укладываются вдоль стены и скрепляются подходящим клеем, а дальше доски кладутся таким образом, чтобы торцы панелей смещались относительно друг друга примерно на 30-40см. При укладке последнего ряда напольного покрытия между стеной и краями досок прокладываются деревянные клинья, благодаря которым шпунты изделий прочно вдавливаются друг в друга.

Как укладывать ламинат с фаской

Покупать ламинат с фаской или без – зависит только от вашего предпочтения. Следует отметить, что стоимость данного покрытия несколько выше, чем обычного ламината, однако, учитывая характеристики и высокий гарантийный срок, цена ламината с фаской является полностью оправданной.

Источники: http://www.laminat-msc.ru/article/kak-ukladyvat-laminat-s-faskoy/, http://shkolapola.ru/lamynat/1446-laminat-s-faskoj, http://www.domechti.ru/laminat-s-faskoj/19797

Звукоизоляция двери своими руками — Всё о межкомнатных и входных дверях

Этапы проведения работы по шумоизоляции квартиры

Шум – проблема практически всех многоквартирных домов. Особо остро она стоит в панельных и балочных конструкциях: из-за тонких стен слышно все – от ссор, до шумных гуляний. Шумоизоляция квартиры это самый простой способ избежать конфликтов с соседями и обеспечить себе необходимый уровень тишины. Но для начала необходимо определиться, что именно лучше звукоизолировать: пол, потолок или стены комнаты.

Шум: причины

Не всегда соседи виноваты в распространении нежелательных звуков. Шум в помещение может попадать из-за недочётов во время строительства дома.

• Розетки. В бетонной стене при строительстве были сделаны сквозные отверстия для розеток. Если между ними не установлена перемычка – слышно все разговоры. Если видно коробку розетки соседей — необходимо установить перемычку из ваты минеральной или ткани из асбеста. Замазать шпаклёвкой из гипса или цементным раствором.
• Монтажная коробка. Та же проблема, что и с розеткой. Только устранять лучше под присмотром электрика, чтобы не навредить проводке и не получить электротравму.
• Стояки водоснабжения. Между этажами трубы должны прокладываться с виброизолированной гильзой и зазоры заполняются звукоизолирующим материалом. Но недобросовестные строители могут заделать цементом. С годами в перекрытии образуются трещины, и проникает звук. Для устранения нужно убрать остатки старого перекрытия и уплотнить заново.
• Стыки между стеной и полом – со временем появляются трещины. Для устранения снимается плинтус, шов увеличивается и заполняется герметиком.

• Стыки потолка и стен – в этих местах уплотнитель трескается, для устранения снимаются обои, зазоры шпаклюются или заполняются цементом.
• Окна – кроме шума уличного, слышно, что происходит в соседней квартире. Металлопластиковые окна частично решают проблему, но не устраняют полностью. Если рама новая деревянная, можно установить более толстое стекло, стыки створок промазать прозрачным силиконом.
• Входные двери – через них проникает шум из подъезда или из тамбура. Между полотном и дверной коробкой необходимо установить уплотнитель.

Но все эти действия могут быть не результативными, если главная проблема в толщине самих стен и перекрытий. Тогда верное решение – шумоизоляция квартиры.

Бывает два типа шума в панельном доме:

• Воздушный – это различные звуки, которые произносятся в воздух, например музыка из цента, телевизора, беседы на повышенных тонах, собачий лай.
• Структурный – это тип шума, спровоцированный действием человека: ремонтные работы, топот. В данном случае идёт вибрация.

Ударные звуки доносятся даже в отдалённые комнаты.

Если шумоизоляция сделана в квартире, то все эти шумы полностью или частично устраняются. Сегодня рынок стройматериалов предлагает большой выбор материалов для поглощения нежелательных звуков.

Чтобы улучшить шумоизоляцию используют специальные материалы, которые способны «гасить звук». Единственным недостатком является то, что эффективный материал имеет толщину 50 мм, таким образом, по периметру теряется полезная площадь помещения, что особенно проблемно для маленьких комнат.

Не стоит слушать горе-советчиков, которые убеждают что звукоизолировать стены можно путём установки дополнительного слоя гипсокартона или пенопласта – тонкие материалы не способны глушить частоты.

Шумоизоляция стены

Шумоизоляция стен в квартире начинается с банального осмотра на наличие трещин, глубоких отверстий, а так же, как ранее упоминалось, проблема может быть в отсутствии перегородки в розетке. Все эти недочёты нужно устранить перед началом работы, чтобы достичь улучшить эффект.

Шумоизоляция стен в панельном доме состоит из трёх основных этапов:

• Установка алюминиевого каркаса.
• Крепление специального звукоизоляционного материала.
• Обшивка стен комнаты гипсокартоном.

Звукоизоляция стен своими руками будет результативной, если учесть такие детали:

• Каркас для материалов должен быть плотно установлен, но его нельзя крепить к проблемной стене. Поэтому к полу и потолку крепятся профиля.
• Гипсокартон крепится на расстоянии 0,4 и 0,5 см от поверхности стены. Зазор заполняется герметиком.

Материалы для шумоизоляции стен

Звукоизоляция стен в квартире в панельном доме проводится такими материалами:

• Минеральная вата – самый доступный по цене материал, он противоаллергенный, не горит, хорошо поглощает шум. Один слой этого материала, плюс гипсокартон и профили удерживают 45 дб звука (стена из кирпича 20 сантиметров – 53 дб).

Вату можно поместить в щели, в полость профиля. Кроме гипсокартона каркас можно обшить гипсоволоконным листом – он повышает теплоизоляцию.

• Панель ЗИПС – минеральная плита с приклеенным гипсокартонном. Установка: крепится лента из стеклохолста, швы промазываются. На дюбеля крепятся панели, затем гипсокартон. Материал дорогостоящий, но эффективный.

• Можно выбрать специальные проклейки под обои, но их эффективность минимальна.

Шумоизоляция потолка

Звукоизоляция квартиры будет неполной, если не уделить внимание потолкам, ведь часто тишину нарушает топот ног соседей сверху.

Первый этап: установка подвесов:

• Виброподавляющие – крепятся на одноуровневый потолок из гипсокартона. Как и в случае со стенами, установить крепления на шумоиздающую поверхность не рекомендуется. Подвесы дорогостоящие.

Как открыть железную дверь без ключа самостоятельно>Лучше использовать более доступный метод – установка плавающего крепления.

Плавающее крепление

• На стены установить уголок (10 см)(крепится на анкера).Уложить брус (шаг 120 см) (100*100). и между ними прокладывается стекловолокно.
• Перпендикулярно к брусья устанавливается каркас (40 см шаг).
• Деревянные брусья деформируются из-за влажности, поэтому профиль должен регулироваться.
• Что бы укрепить профиль необходимо обогнуть сверху брус струной подвеса и вставить ее концы в подвес.
• В каркас установить полотно и шумоизоляционный материал, например минеральную вату.
• Нужно учесть, что ширина такой конструкций заберёт почти 20 см высоты потолка.

Как сделать шумоизоляцию если в доме установлен натяжной потолок? Подойдут плиты из ваты (как в установке стены).

Шумоизоляция пола

Шумоизоляция пола в квартире будет эффективна, если ранее была проведена звукоизоляция стен своими руками, и потолка. Для работы подойдёт «плавающая стяжка» — мощно не крепится к углам.

Звукоизоляция пола в квартире проводится такими материалами:

• Выровнять и очистить поверхность.
• По периметру установить прокладки (будут выше уровня покрытия), на жидкие гвозди.
• С помощью уровня установить маяки.
• Проложить минеральную (каменную) вату.
• Покрыть поверхность плёнкой из полиэтилена.
• Сделать стяжку (цемент-песок 1:3).
• Сначала делается слой 2 см.
• Укладывается стяжка из алюминия.
• Еще слой 2 см.
• Выровнять поверхность.
• Удалить маяки.
• Шлифовка пола.
• Обрезать остатки кромки прокладки.

Шумоизоляция пола в квартире обеспечит тишину не только хозяевам, но и соседям снизу.

Звукоизоляция дверей своими руками

Кроме изоляции помещения по периметру следует обратить внимание на входные и межкомнатные двери.

Первое что следует отметить – любые двери препятствуют распространению звука. Другое дело – насколько эффективно. Эффективность зависит от материала полотна и от действия, которые были предприняты для усиления звукоизоляции.

Звукоизоляцию двери обеспечивают:

• Дверное полотно. Самыми надёжными считаются двери из цельного массива дерева (сосна, дуб и другие). Современные технологии, тем не менее не стоят на месте: полиуретан или пенопласт (которые могут входить в состав полотна двери) хорошо поглощаю шумы. Уточнять уровень поглощения шума лучше непосредственно у производителей или продавцов в специализированных магазинах.
• Порог. Сегодня популярностью пользуются раздвижные двери в комнату, в которых для удобства не используют порог. Если его нет, между полотном и полом образуется зазор, который является причиной шума. Тут есть верное решение установка системы «умный порог» — автоматический порог.
• Прилегание полотна. Очень важный момент особенно для входной двери, ведь плохое прилегание грозит сквозняками в холодную пору года. Эта проблема устраняется путём использования резиновой подложки.

Все указанные факторы эффективны только в комплексном выполнении шумоизоляции двери.

Шумоизоляция входной двери

Для звукоизоляции входной двери используют такие методы:

• Обивка входных дверей. Самый распространённый и известный способ. Полотно покрывается шумопоглощающим материалом, например синтепон, поролон. В советские времена часто использовали вату. Сверху набивается обшивка, можно применять дермантин – он стоек к механическим повреждениям. Кроме него используют кожу, замшу и другие. Кроме таких «мягких» материалов используют МДФ карточки или деревянные подложки.
• Уплотнительная лента. Часто, дверное полотно плохо прилегает к коробке. Кроме посторонних звуков в помещение проникают сквозняки. Специальная уплотнительная лента, крепится по периметру проёма (с одной стороны она клеится). Рекомендуется делать два слоя – первый на полотне, второй на коробке.

• Второе полотно. Очень надёжный способ, хоть и хлопотный. Чаще всего дверная коробка позволяет установить еще одно полотно двери. Воздух между двумя полотнами изолирует шум, сохраняет тепло.

Любой из методов может оказаться эффективным, если правильно определить проблему. Полностью побороть шум можно воспользовавшись тремя методами.

Больше про шумоизоляцию в квартире своими руками на видео:

Звукоизоляция межкомнатной двери

Межкомнатные двери являются предметом декора, имеют легкую конструкцию, нацепить на них уплотнитель невозможно. Единственное, что можно предпринять – воспользоваться уплотнительной лентой и выбрать полотно без вставок из стекла. Немало важную роль играет порог – он закрывает зазор, через который поступает шум. Поэтому, если он по какой либо причине отсутствует, лучше его вмонтировать.

Если был капитальный ремонт и стены были недостаточно уплотнены шумоизолирующем материалом – мало что поможет.

Лучше заботится о таких деталях, как шумоизоляция на этапах ремонта помещения и установки конструкций.

Шумоизоляция входной двери своими руками

В перечне функций, которые должна выполнять современная входная дверь, не последнее место занимает шумоизоляция. Ведь каждому хочется, вернувшись домой после суматошного рабочего дня, полностью абстрагироваться от посторонних звуков из вне и послушать голос тишины. Но это бывает не всегда возможно благодаря хлопкам соседских дверей, собирающимся на лестнице кампаниям, топающим прохожим и т.д. Если вы чувствуете, что все эти издержки проживания в многоквартирном доме не дают вам полноценно отдохнуть и набраться сил, то значит, настало время задуматься о шумоизоляции дверей.

Способы ограничения проникновения посторонних звуков в квартиру

Самым легким, но при этом и самым дорогим способом ограничить проникновение в дом постороннего шума, является замена старой двери на новую, с уже готовой шумоизоляцией, или установка дополнительной двери. Такой вариант влечет за собой значительные затраты, причем заплатить придется не только за новую дверь, но и за ее установку и демонтаж старой.

Если ваш бюджет ограничен, то стоит рассмотреть способы сделать шумоизоляцию дверей своими руками. Она будет заключаться в доработке уже имеющейся входной двери таким образом, чтобы та приобрела необходимые качества:

• Обивка двери материалами, не пропускающими звук. Этот вариант экономичный и занимает не много времени. Он заключается в помещении под обшивку синтепоновой или паралоновой подложки. При этом от ее толщины будет зависеть эффективность всей операции. Швы рекомендуется прокладывать войлоком или пенопластом, чтобы исключить проникновение звуков через щели.

• Применение минеральной ваты. Данный материал самый излюбленный и распространенный для самостоятельной шумоизоляции. Это связано с тем, что наряду со своей способностью защищать дом от постороннего шума, вата еще и крайне пожароустойчива. У нее имеется лишь один минус: со временем она дает усадку и в связи с этим во время монтажа нужно использовать специальные ребра жесткости.

• Применение пенополиуретана. Этот материал обладает очень высокими шумоизоляционными показателями, поэтому для наших целей он подходит идеально. Его просто помещают внутрь двери, и он пристает к ее поверхности. Единственным его минусом является подверженность горению, но это не проблема, если дверь металлическая.

• Битумные вибро- и шумопоглощающие изоляторы на самоклеящейся основе, например визомат, вибропласт, бимаст, сплэн.

• Есть и более дешевые способы, например листы МДФ и пенопласт. Но, к сожалению, они малоэффективны.

Иногда двери с хорошей шумоизоляцией являются единственным гарантом полноценного отдыха и сна, поэтому, обшивая их, не стоит экономить на материалах. В противном случае все может закончиться впустую потраченными силами, временем и средствами, а так же неоправданными ожиданиями.

При проведении работ по шумоизоляции попутно возможно улучшение и других показателей эффективности входных дверей:

• увеличение веса и толщины дверного полотна, что так же будет препятствовать проникновению звуков извне;
• утепление входной двери;
• избавление от сквозняков и хлопков при закрывании благодаря герметизации уплотнителя;
• придание двери эстетичного вида за счет МДФ панелей или вагонки.

Последовательность работ по шумоизоляции и улучшению остальных качеств входной двери

Работы проводятся в несколько этапов:

• демонтаж старой обивки. Перед тем как сделать шумоизоляцию двери необходимо снять с нее старую обивку. Зачастую дешевые двери покрывают дерматином, прикрепляя его с помощью гвоздей. Их будет легко вытянуть за шляпки пассатижами. Когда все крепежи будут удалены, материал снимают со всей поверхности двери. Под покрытием обычно находится лист ДВП или оргалита. Его так же нужно снять. Далее следует намочить ацетоном тряпку и старательно протереть всю внутренность двери. Перед этим стоит обязательно надеть перчатки, чтобы не поранить руки о заусенцы, которые могут быть на металле;

• шумо- и теплоизоляция. Теперь с внутренней стороны двери, прямо на металлическую поверхность, наклеиваем выбранный битумный виброизолирующий материал, а на него в свою очередь – шумоизолирующий материал. Наклеивание данных материалов производится по тому же принципу что и поклейка обоев. Слои перекрывают друг друга, лишние части удаляются ножом. Чтобы материалы приклеились надежно и качественно необходимо проводить работы при температуре превышающей 20 градусов. По завершении данного этапа, чтобы усилить шумоизоляционный, а заодно и добавить теплоизоляционный эффект, оставшуюся свободной внутренность двери заполняют паралоном или минеральной ватой. Закрепляют их с помощью рыболовной сетки и гвоздей, которыми ранее было прибито старое покрытие;

• прокладка проводов. По мере необходимости или на всякий случай внутри двери проводят силовые и сигнальные провода. Они тянутся от верхней петли к глазку и замку. В будущем они могут послужить для установки радиоуправляемых замков или электронного глазка, при этом не придется снова разбирать дверь – нужные провода уже есть.

Как по окончании монтажа улучшить внешний вид двери

После того как металлические двери с шумоизоляцией будут готовы, следует задуматься о придании им более эстетичного внешнего вида. Пластик в этих целях лучше не использовать, т.к. он подвержен деформации. Для этого больше подойдут панели МДФ или обычная вагонка. Крепить обшивку следует на обрешетку из дерева.

Установка панелей начинается с того края, на котором расположены петли. Вагонка режется по размеру, между панелью и порогом кладется тонкий брус, панель приклеивается жидкими гвоздями. Далее крепятся остальные панели, и в них делается прорезь под дверной глазок. Завершается монтаж панелей с того края, где расположен замок.

В целях маскировки неровных краев панелей их периметр обклеивают декоративными планками. Щели, образовавшиеся между обшивкой и металлом двери, устраняют при помощи силиконового герметика. Когда он полностью просохнет, поверхность тщательно обезжиривают и в качестве уплотнителя прикрепляют самоклеящийся резиновый профиль.

В качестве последнего штриха обшивку вскрывают лаком, после чего она становится похожа на дорогую древесину. Таким образом, входная дверь с шумоизоляцией готова, а заодно и утеплена и приукрашена.

Статьи по теме

• Что ремонтируем?
  нажмите, чтобы раскрыть

• Ремонт комнат
  гостиная, кухня, ванная.
  • Ванная
  • Кухня
  • Детская
  • Балкон
  • Спальня
  • Гостиная
  • Коридор
  • Прихожая

Звукоизоляция межкомнатной двери

По сути, каждая межкомнатная дверь уже считается звукоизолированной, но часто приходится устраивать дополнительный шумолизолирующий слой. Как правильно выбрать звукоизолированную дверь читайте в статье.

Источники: http://golddveri.ru/montazh/shumoizolyaciya-kvartiry.html, http://strport.ru/dveri/shumoizolyatsiya-vkhodnoi-dveri-svoimi-rukami, http://samoremont.com/dveri/mezhkomnatnye/211-zvukoizolyatsiya-mezhkomnatnoj-dveri

Каксделать звукоизоляцию двери своими руками

Для дверей – входных или межкомнатных, немаловажным фактором является звукоизоляция. Посторонний шум от работающего телевизора с соседней комнаты или звуки, доносящиеся с улицы, порой мешают спокойно заниматься своими делами. Выходом в таких ситуациях является звукоизоляция дверей. Но для правильного ее устройства следует детально разобраться в подборе нужного материала и его монтажа.

Материалы для шумоизоляции

Наиболее простым методом звукоизоляции двери является покупка нового изделия, из специальных материалов. Но этот метод довольно дорогой и не у всех есть возможность для приобретения такой двери. При ограниченном бюджете можно обеспечить защиту от шума своими руками. Для этого используются следующие материалы:

• Пенополиуретан.
• Минеральная вата.
• Искусственная или натуральная кожа.
• Пенопласт.
• МДФ.

Звукоизоляция минеральной ватой осуществляется следующим способом: на дверь с внутренней стороны устанавливается каркас, в который укладываются листы материала. Такая установка предотвращает сжатие минваты, сохраняя ее первоначальные параметры. Правильная установка этого материала обеспечивает не только звуко, но и теплоизоляцию.

Еще одним качественным вариантом защиты от шума является укладка внутрь двери листов пенополиуретана, который очень плотно прилипает к поверхности. За счет этого обеспечивается высокий уровень защиты от шума.

Минвата и пенополиуретан являются довольно дорогими способами звукоизоляции, поэтому многие используют более дешевые аналоги: МДФ, пенопласт.

Такие бюджетные варианты также позволяют снизить звукоизоляцию, но показатель будет не высокий.

Для шумоизоляции может использоваться метод обивки двери натуральной или искусственной кожей. Но при этом под слой обшивки укладывается синтепон или поролон, которые предотвращают проникновение шума. Но при этом следует учитывать, что чем толще материал, который укладывается под обшивку, тем будет выше уровень шумоизоляции.

Необходимые материалы и инструменты

Для звукоизоляции двери потребуется приобрести такие инструменты для работы:

• Щетку.
• Молоток.
• Строительный степлер.
• Ножницы.
• Электродрель.
• Ножовку.

Для звукоизоляции двери потребуется:

• Минеральная вата.
• Вагонка.
• Клей строительный.
• Герметик.
• Резиновый уплотнитель.
• Деревянные брусья.

Звукоизоляция входной двери. Пошаговая инструкция

Если возможности позволяют, то для входной двери можно применить минеральную вату, которая защитит помещение не только от шума, но и от холода. Крепиться материал будет в ячейки, которые делаются из деревянных брусьев. Толщину обрешетки следует рассчитать таким образом: сложить толщину всех используемых материалов для утепления.

Утеплитель должен плотно сидеть в ячейках, а не болтаться, поэтому не нужно делать обрешетку больше, чем нужно.

Но минеральной ваты будет недостаточно для создания шумопоглощающего барьера. Потребуется приобрести дополнительные изоляторы:

• Самоклеящиеся шумоизоляторы, например, вибропласт или сплэн.
• Самоклеящиеся виброизоляторы, например, бимасти или визомаст.

Работу по звукоизоляции двери следует проводить при температуре не ниже +25 ⁰С. Если в помещении холодно, то самоклеящиеся материалы будут плохо прилипать, а потом и вовсе отклеятся.

Звукоизоляция входной двери состоит из нескольких этапов:

• Наклейки шумоизолятора.
• Наклейки виброизолятора.
• Установки минеральной ваты.
• Облицовки двери.
• Наклейки резинового уплотнителя.

Входная дверь с внутренней стороны должна иметь обрешетку, в ячейки которой будут устанавливаться листы звукоизолирующего материала.

Подготовительные работы

В первую очередь необходимо очистить поверхность двери от грязи: промыть и высушить. Затем отмеряется самоклеящийся шумоизолятор необходимого размера. От края материала, отклеивается защитная лента, а липкий край прикладывается к нижней части двери. При этом одной рукой необходимо разглаживать материал по поверхности, а второй осторожно отклеивать оставшуюся защитную ленту.

После этого поверх шумоизолятора устанавливается самоклеящейся виброизолятор. Его следует прикрепить сверху вниз по той же технологии, как и шумоизолятор.

Затем можно провернуть ключ в замке и проверить насколько снизился дребезг от его вращения в скважине. Но такой защиты недостаточно, необходимо увеличить толщину двери, что усложнит проникновение звука сквозь нее. Для более сильной защиты от шума потребуется поверх виброизолятора установить листы минеральной ваты.

Укладка материала

Материал устанавливается в направляющие (горизонтальные и вертикальные). При закладке минеральной ваты нужно учитывать, что она сжимается, поэтому листы нужно нарезать с небольшим запасом – так материал будет плотно сидеть в ячейках. Нельзя допускать, чтобы утеплитель болтался, так будет значительно снижена защита от шума.

Сверху минеральная вата закрывается любым облицовочным материалом. Для этого можно использовать вагонку. Крепить облицовочный материал следует на деревянную обрешетку, в которой установлен утеплитель. Для начала следует определиться со схемой укладки вагонки, а затем можно начинать монтаж. Панели начинают крепиться со стороны петель. На вагонку наносятся жидкие гвозди и прикладываются к обрешетке. Нужно заранее предусмотреть место для глазка, чтобы сделать необходимый надрез.

Укладка вагонки завершается обработка всех стыков герметиком. Он наносится на места соединений элементов вагонки и места стыков каркаса и обшивки. После этого по периметру дверной коробки следует приклеить резиновый уплотнитель. За счет этого дверь плотнее прилегает к коробке и устраняется проникновение холодного воздуха в помещение.

Другая инструкция по звукоизоляции входной металлической двери представлена в этом видео

Звукоизоляция межкомнатной двери. Пошаговая инструкция

Для установки межкомнатных дверей зачастую используются изделия из дерева, ДВП, пластика, в которых могут присутствовать стеклянные вставки. Для звукоизоляции каждого из этих вариантов существует отдельная технология.

Пустотелые двери

В основном такие изделия производятся из пластика и ДВП. Они представляют собой из 2-х половинок, между которыми пустое пространство. Для звукоизоляции таких дверей необходимо:

• Снять дверь с петель.
• Разобрать конструкцию.
• Внутри заполнить любым звукоизоляционным материалом: пенопластом, поролоном, минеральной ватой.
• Собрать изделие.

При сборке такой двери необходимо очистить места стыкования полотен, на которые наносится клей, и соединить их.

Цельные двери

Конструкции из дерева ДВП и пластика, которые нельзя разобрать, звукоизолируются с наружной стороны.

Монтировать звукоизолирующий материал следует с той стороны, где наиболее высокий уровень шума. Для увеличения эффекта материал крепится с обеих сторон.

Для шумоизоляции цельной межкомнатной двери следует воспользоваться инструкцией:

• На поверхности полотна закрепить слой синтепона. Чем толще будет этот материал, тем больше обеспечится защита от шума.
• При необходимости закрепить второй слой синтепона.
• Сверху выполнить облицовку из специального материала, например, из искусственной кожи.

Для внешней отделки дверей можно использовать различные панели из ДВП, которые больше подходят под интерьер помещения.

Двери со стеклянными вставками

В конструкциях из дерева, ДВП или пластика нередко присутствуют стеклянные или зеркальные вставки. За счет такой составляющей создается красивый дизайн изделия. Несмотря на эстетичность такой двери, показатель звукоизоляции в разы меньше, чем в цельной конструкции.

Чтобы избежать такой проблемы лучше сразу приобретать дверь без стеклянных вставок. При имеющейся двери со стеклом существует такой способ ее звукоизоляции:

• Удалить стекло.
• Из фанеры вырезать кусок по форме удаленного стекла.
• На место стекла установить фанеру.
• К фанере с обеих сторон установить звукоизолирующий материал.
• С обеих сторон на уплотнитель установить куски фанеры.
• Сверху дверное полотно следует облицевать листами ДСП или другим материалом.

Но такой звукоизоляции может быть недостаточно. Если дверь слишком тонкая, то нужно в места удаленного стекла установить ДСП по толщине двери. Сверху на дверное полотно прикрепить звукоизолирующий материал, а затем облицевать.

Если требуется установить дверь со стеклом, но при этом обеспечить высокий уровень звукоизоляции, то можно приобрести дверь с шумоизоляционными стеклопакетами.

Если выполненные методы звукоизоляции не помогают, то можно воспользоваться наклейкой резинового уплотнителя. Он закрывает все щели, что препятствует проникновению звука. Для качественной звукоизоляции зазор между дверной коробкой и полотном двери должно быть не более 1 мм.

Советы профессионалов

При выполнении звукоизоляции дверей следует придерживаться советов профессионалов:

• Определить ровность установки дверей. Если они изначально перекошены, то звукоизолировать их нет смысла, ведь щели будут разной ширины и установленный уплотнитель не сможет качественно их устранить.
• Проверить качество наполнителя дверной коробки. Монтажная пена хорошо пропускает звук, поэтому лучше ее удалить и нанести на ее место цементный раствор.
• Установка звукопоглощающего порожка позволит предотвратить проникновение шума через щель под дверью.

Такая инструкция по звукоизоляции дверей поможет обеспечить тишину в своем доме. Использование качественных материалов позволит надолго сохранить желаемый эффект, а более бюджетные звукоизоляторы придется со временем заменить.

Шумоизоляция дверей своими руками: входных и межкомнатных

Соседи разговорились на лестничной площадке, а вы слушаете, сидя на своем диване? Жена болтает по телефону в соседней комнате и мешает вам спать? Можно ли считать тишину и покой непозволительной роскошью для жителей типовых квартир, или  шумоизоляция дверей поможет избежать большинства подобных проблем? К счастью, неплохой шумопоглощающий барьер в квартире можно сделать своими руками!

В идеале стоит озадачиться вопросом звукопоглощения еще на этапе покупки выбранной конструкции, однако не все вовремя вспоминают об этой важной характеристике, да и получить правдивую информацию не всегда возможно. Тогда звукоизолировать дверь придется своими руками после установки.

Виды  шумоизоляции

• Внутренняя шумоизоляция осуществляется с использованием мягких, сыпучих или твердых материалов, таких как минеральная вата, поролон, полистирол или пенопласт, а также битумных виброизоляторов и шумоизоляторов (визомат, бимаст, сплэн, вибропласт).
• Внешняя шумоизоляция заключается в том, что панели ДВП, МДФ, вагонки и прочих материалов приклеиваются или крепятся к полотну двери.
• Герметизацию стыков необходимо сделать по периметру двери с помощью специальных самоклеющихся полосок уплотнителя из силикона, резины, поролона, изолона или других материалов. Отдельный вид таких материалов — уплотнительные щетки, которые отличаются повышенными показателями по звукоизоляции, а также сокращению теплопотерь помещения, защите от запахов и пыли. Это удобный, самоклеящийся материал с самоустанавливающейся высотой ворса.

Шумоизоляция входных дверей в квартире

В зависимости от конструкции, шумоизоляция входной двери допускает несколько вариаций:

• Неразборное полотно из двух металлических листов можно сделать более звукопоглощяющим, только если внешне отделать его с обеих сторон панелями;
• Разборная конструкция металлической двери шумоизолируется путем съема внутреннего листа и заполнения открывшейся полости вышеперечисленными материалами. Лучше всего работать с теплоизоляторами на самоклеющейся основе. Щели между коробкой и полотном стальной конструкции устраняются за счет герметизации стыков.

Поэтапная звукоизоляция входной двери

• В первую очередь, надо подготовить материалы и инструменты. Исходя из выбранного способа работы, может понадобиться электрическая дрель, ножовка, сверла по металлу, ножницы, молоток, клей, саморезы и другие материалы;
• Перед осуществлением основного комплекса работ своими руками, следует снять всю фурнитуру стальной двери: глазок, замок, дверную ручку;
• Далее нужно снять внутренний лист, заполнить полость специальным изолирующим материалом, при необходимости сделать дополнительную фиксацию клеем;
• Устранить щели как до, так и после монтажа внутреннего листа при помощи герметика.
• Шумоизолировать неразборную конструкцию металлической входной двери можно таким способом: из деревянных реек сооружается каркас, который крепится на саморезы внутрь двери через заблаговременно просверленные отверстия в уголке. После этого шумоизоляционный материал укладывается внутрь каркасной конструкции и своими руками зашивается сверху листом фанеры. Поверх фанеры удобным способом можно смонтировать любое декоративное покрытие, после чего вернуть на место ручку и прочие детали.

Шумоизоляция межкомнатной двери

Полотно межкомнатных дверей в квартире не предполагает серьезных видоизменений, поэтому его шумоизоляция основывается, по большей части, на герметизации стыков. Лучше покупать цельную дверь из МДФ или массива, уделив особое внимание положению полотна и отсутствию зазоров и перекосов. Желательно выбирать такие модели межкомнатных дверей, в которых сведены к минимуму или вовсе отсутствуют стеклянные вставки.

Дополнительно можно сделать установку порожка, совмещающегося с закрытым полотном межкомнатных дверей. По  периметру короба проклеивается уплотнительная лента. Подбирать ее толщину нужно исходя из величины зазоров по краям. Если этих мер будет недостаточно, дверь можно своими руками обить панелями.

Особенности звукоизоляции раздвижных дверей

Отдельно следует разобрать такой вид межкомнатных конструкций, как раздвижные двери. В этом случае звукоизоляционные свойства не будут высокими. Даже цельномассивное полотно, которое само по себе отлично приглушает звук, не даст такой шумоизоляции раздвижных дверей, как у распашных аналогов. Дело в том, что раздвижной механизм не рассчитан на то, чтобы элементы смыкались друг с  другом максимально плотно. При этом все-таки можно предпринять отдельные меры:

• Во-первых, можно сконструировать пенал своими руками, в который будут уходить раздвижные двери;
• Во-вторых, установить уплотнительные щетки по периметру всех стыков и зазоров, вдоль раздвижных направляющих и возле пола.
• В-третьих, можно смонтировать магнитную полосу в месте смыкания двери, чтобы улучшить звукоизоляционные свойства межкомнатных дверей.
• В-четвертых, следует позаботиться о герметизации верхней линии с помощью резинового уплотнителя с обеих сторон полотна. Правда, в таком случае дверь будет скользить с большим усилием, но зато заметно лучше поглощать звуки.

Таким образом, шумоизоляция дверей вполне осуществима своими руками, если приложить немного сил и потратить некоторое время. Зато после этого вы, наконец-то, сумеете полноценно отдохнуть в тишине и покое.

Шумоизоляция дверей: звукоизоляции металлических дверей

Обычные двери не способны полностью защитить от посторонних звуков. К примеру, в квартире будут отлично слышны звуки из коридора, или шум работающего лифта. Чтобы их исключить, нужна шумоизоляция.

Получить такую характеристику для двери достаточно просто и существует несколько вариантов это сделать.

Шумоизоляция

Шумоизоляция дверей может быть достигнута одним из нескольких способов:

• Правильно будет сразу заказать подобную дверь. Лучше приобретать модель, выполненную специалистами, в таком случае можно гарантировать высокие шумоизоляционные характеристики;
• Второй вариант – поставить в квартиру обычные двери, а затем, уже своими руками добиться хорошей шумоизоляции;
• Третий способ предлагает сделать заказ на специализированные двери, где звукоизоляция будет максимальной.

Стоит учитывать, что в первом случае предстоят небольшие траты – двери в квартиру, обладающие звукоизоляцией будут стоить несколько дороже.

В тоже время, во втором случае, если делать звуконепроницаемые входные или межкомнатные двери своими руками, нужно убедиться, что работа будет выполнена правильно, в ином случае получить качественный результат будет правильно. Этот метод можно назвать самым дешевым.

Третий способ, который подразумевает приобретение двери с шумоизоляцией, причем под заказ, где такая характеристика, как звукоизоляция является главной, стоимость может быть весьма завышенной, но и качество будет выше всяких похвал.

Какой именно вариант выбрать – зависит сугубо от самого будущего владельца и только за ним окончательное решение, какой из предложенных методов является наиболее удобным и актуальным в его случае.

Почему двери не обладает хорошей звукоизоляцией

Причин, почему дверь пропускает звук может быть достаточно много.

Среди наиболее распространенных следует назвать:

• Материал дверного полотна. Шумоизоляционные свойства присущи дереву – если полотно сделано из цельного массива дерева, то и звукоизоляция будет лучше. В случае, если использовать пустотелое полотно – звукоизоляция будет слабой;
• Наличие порога также влияет на шумоизоляционные показатели. Чем более плотно прилегает дверь в коробке и порогу, тем лучше;
• По части прилегания, может помочь эластичная лента, с помощью которой можно достичь максимально плотного контакта полотна с коробкой или порогом.

Наличие и выполнение всех трех указанных факторов позволит достичь лучшей звукоизоляции. В зависимости от того, какая шумоизоляция дверей используется, будет и соответствующий результат. Тонкая дверь, в которой нет дополнительных материалов, способных изолировать звук, сможет защитить от небольших шумов, но в случае, если децибел будет больше– звук будет проникать за дверь.

Если делается шумоизоляция входной двери из стали, лучше будет между металлическими листами поместить слой, к примеру, пенопласта. Тогда и звукоизоляция будет намного выше. Именно так квартиру или дом можно защитить от шумов извне.

Существуют уже готовые модели, которые обладают хорошей звукоизоляцией. Чтобы определить, какая модель подойдет – нужно обратить внимание на класс – именно там отражено, с каким количеством децибел может справиться дверь. Если необходимо изолировать ночной шум в подъезде, или на неоживленной улице, то двери первого класса (которые поглощают около 23 ДБ) прекрасно с такой задачей справятся.

Двери своими руками

Правильно выполнить своими руками металлические двери со звукоизоляцией может каждый хозяин.

Более того, для выполнения подобной работы не понадобится никакой инструмент.

Самый простой способ – это приклеить к металлической поверхности двери вибропоглощающие материалы (продаются для автомобилей). В процессе этих работ главным требованием будет температура в помещении – она должна быть в пределах 20-25 градусов, в ином случае качество такой изоляции будет низким.

Так же можно использовать любой другой пористый материал. В качестве обшивки можно использовать синтепон, поролон, или вату (есть и масса иных вариантов). Применяя метод обшивки можно обеспечить дверь звукоизоляцией в самый короткий срок, причем для этой работы не нужно обладать никакими навыками и опытом в данной сфере. Все зависит только от личного желания и требований хозяина, выполняющего подобную задачу.

Именно использование обшивки на двери с шумоизоляцией является наиболее простым и эффективным способом. Есть однако и минус при использовании обшивки – это некая неэстетичность, которая получается по окончанию работ. Однако в целях декорирования такие обшивки можно закрыть дерматином, или даже натуральной кожей. Существуют и иные способы скрыть звукоизолирующие детали.

К примеру – можно использовать фанеру. Делать такую обшивку можно как для входной, так и межкомнатной двери – эффективность будет одинаковая, как и внешний вид.

Владелец сам может выбрать цвет обивки, толщину и другие детали. Причем сделать подобную работу можно менее, чем в течение одного дня.

Конечно, для входной двери существуют и иные варианты, не менее эффективные (иногда даже превышающие описанный выше способ).

Альтернативный способ

Звукоизолировать дверь своими руками можно иначе. В частности, деревянная обшивка будет не менее удобной. Для этого можно использовать обычную фанеру, или МДФ.

Еще один, не менее эффективный способ – это установка второго дверного блока. Хорошей эту идею можно назвать по той простой причине, что в данном случае между двумя дверными полотнами будет создаваться воздушная прослойка, которая сама по себе станет и звукоизолирующим барьером и теплоизолирующим.

В таком случае нет необходимости устанавливать специализированные двери с повышенной шумоизоляцией.

Особо актуально в том случае, если владелец жилья решил приобрести новые двери, взамен старым. В таком случае можно поставить новые и не снимать старые. Толщина наружных стен, обычно позволяет выполнить подобную операцию.

Во втором случае, вместо старой дверей нужно установить двойной дверной блок, который подразумевает два дверных полотна с одной общей коробкой.

Какой сделать выбор, и какое решение будет правильным – зависит от самого покупателя, отдельно взятой ситуации и непосредственно желания сэкономить, или наоборот – получить максимально доступный результат.

Делать и устанавливать дверную коробку с двумя полотнами имеет смысл по массе причин. Пусть такой способ и менее экономный, зато он предполагает:

• Надежность и безопасность – внешняя дверь может быть металлической, с качественным замком. Вскрыть ее будет неимоверно трудно;
• Эстетика такого решения – внешнюю дверь можно подобрать в том окружающим стенам, а внутреннюю – под имеющийся в квартире интерьер;
• Наконец, такое решение предлагает и хорошее качество не только звуко, но и теплоизоляции- полотно плотно прилегает к косякам и порогу, поэтому исключаются даже сквозняки.

Причины плохой тепло- и звукоизоляции

Делать звукоизоляцию с нуля не обязательно. Уже существующую дверь можно адаптировать под нужды потребителя.

Достаточно лишь убедиться, что все факторы, которые снижают уровень шумоизоляции исключены.

Хорошей звукоизоляцией не обладают двери со стеклянными вставками. Стекло будет вибрировать в любом случае. Чтобы исключить этот фактор, стекла следует качественно зафиксировать. Для этого можно использовать резиновые вставки, или даже жидкий силикон (последний стоит наносить очень аккуратно, как только он застынет – удалить его со стекла без всяких остаточных следов будет весьма проблематично).

Еще один метод борьбы – полностью убрать стеклянные вставки, изолировать дверь полноценно – сделать покрытие по всему полотну, затем скрыв его декоративным.

Так же стоит порекомендовать уплотнить прилегание полотна, как к коробке, так и к порогу. Только полное закрытие дверей, минимизация щелей позволит сделать полную звукоизоляцию помещения.

Качественно выполненная звукоизоляция входной двери, как и межкомнатной, позволит не только отгородиться от посторонних, наружных звуков, но и сберечь тепло, либо наоборот – прохладу в комнате.

Если шумоизоляция дверей является хорошей, то получается и не менее качественную теплоизоляцию. Таким образом, пользователь может при использовании одного и того же материала получить не одну, а две актуальные для жилья характеристики.

Делать звукоизоляцию имеет смысл и тогда, когда в ней нет особой необходимости – лучше обезопаситься сразу, чем затем, сделать все в спешке.

Что следует учитывать в работе

Особое значение стоит уделить и массе дополнительных факторов. В частности, чтобы исключить в помещении звуки извне, не достаточно сделать звукоизоляцию двери в том случае, если межкомнатные перегородки тонкие.

В таком случае, шум будет проникать не только через двери. Поэтому необходимо увеличить толщину стенок, на них разместив звукоизолирующие материалы.

Шумоизоляция входной двери актуальна только после того, как будет достигнутая приемлемая звукоизоляция стен.

Часто подобная проблема возникает в случаях, когда помещение было сделано за счет деления большей комнаты (с помощью гипсовых перегородок). Именно они являются тем самым неприятным фактором, который прекрасно пропускает звук. Поэтому, в первую очередь следует уплотнить именно такие стены.

Негативным моментом является то, что гипсокартонные (или любые аналогичные стены) дополнить звукоизолирующим материалом после их окончательной установки будет проблематично. Поэтому, еще на моменте монтирования стен, подготовки для них каркаса, стоит озаботиться и звукоизоляцией.

Готовые же двери, сегодня предлагаются как входные, так и межкомнатные, причем уже обладающие высокими шумоизоляционными характеристиками. Можно выбрать и вариант самостоятельной доработки – это займет чуть больше времени, но поможет существенно сэкономить. Тем более ассортимент современных звукоизолирующих материалов достаточно широк – легко подобрать оптимальный.

Звукоизоляция дверей: способы защитить дом от шума

Содержание:
Звукоизоляция дверей: почему дверной блок пропускает звук
Как звукоизолировать входную металлическую дверь
Звукоизоляция межкомнатных дверей: как не упустить главное

Различий между звукоизоляционными дверями и обычными их аналогами не так уж много, и в большинстве случаев они выражаются в некоторых конструктивных особенностях. Вообще любая, даже самая захудалая межкомнатная дверь является звукоизолирующей – в зависимости от материала, из которого она изготовлена и некоторых конструктивных элементов, дверь может справляться с шумами той или иной мощности. Эта мощность шума, называемая по-научному уровнем, измеряется в Децибелах – именно о них, а вернее о том, как снизить их количество, пойдет речь в данной статье. Вместе с сайтом dveridoma.net мы разберем вопрос, как делается звукоизоляция дверей своими руками?

Звукоизоляция входной двери

Звукоизоляция дверей: почему дверной блок пропускает звук

Звукоизоляция входной или межкомнатной двери в полной мере обеспечивается тремя факторами.

1. Материал дверного полотна. Считается, что наиболее качественно способны обеспечить звукоизоляцию дверные полотна, изготовленные из цельного массива дерева – спорить с таким заявлением достаточно сложно, но также необходимо не забывать и про возможности современных композитных дверей, в котором очень важную роль играет внутренний наполнитель. Взять, к примеру, самое простое и дешевое межкомнатное дверное полотно, которое в народе называют пустотелкой – его слабая звукоизоляция обусловлена картонным сотовым наполнителем, который не в состоянии полноценно отражать звуковые волны. А теперь представьте такую же дверь, для изготовления которой использовался не сотовый картон, а, к примеру, вспененный полиуретан или тот же пенопласт – такое дверное полотно будет во много раз лучше отражать звуковые волны. Практически то же самое происходит и с полнотелыми дверными полотнами, только в них уже роль гасителя звуковых волн играет сам материал, а также декоративные вставки из стекла.
2. Наличие порога. Здесь долго объяснять не придется, двери без порога – это двери с щелью между полотном и полом, через которую проникает звук в помещение. Считается, что отсутствие порога позволяет более удобно перемещаться через дверной проем – именно по этой причине от него отказываются, тем самым принося в жертву звукоизоляцию двери в квартире или доме.
3. Плотность прилегания полотна к дверной коробке. Это самый важный и в то же время легко поправимый фактор, который обеспечивает звукоизоляцию двери – если речь идет о входных дверях, то этот же фактор позволяет избавиться и от сквозняков.

   Звукоизоляция двери своими руками фото

В принципе, надежное решение вопроса, как сделать звукоизоляцию двери, предусматривает наличие всех трех указанных выше факторов – отсутствие одного из них снижает способность дверей препятствовать проникающему извне шуму. Именно на эти моменты нужно обратить внимание, подходя к решению вопроса звукоизоляции двери своими руками.

Как звукоизолировать входную металлическую дверь

Заново изобретать велосипед не имеет никакого смысла – все материалы и технологии, позволяющие качественно звукоизолировать входную дверь, уже давно известны людям, и не используют их только самые ленивые. Среди таких широко распространенных способов сделать входные двери тише можно выделить несколько основных.

• Обивка или обшивка двери звукоизолирующим материалом – способ достаточно старый и применяется, наверное, с момента изобретения человеком дверей. Заключается он в установке на дверное полотно пористого материала, гасящего звуковые волны, в качестве которого может выступать синтепон, поролон, вата и тому подобные пористые структуры. Подобные материалы просто наклеиваются с одной и с другой стороны дверного полотна, после чего в целях декорирования закрываются дерматином, натуральной кожей и другими подобными материалами. Для этих целей также применяются и другие материалы – например, достаточно хорошо гасит звуковые волны деревянная обшивка дверей. Аналогом этого материала могут послужить карточки из фанеры или МДФ.

  Звукоизоляция металлической двери фото

• Уплотнение прилегания дверного полотна к коробке. Это самый важный момент в процессе звукоизоляции входных дверей – от того, насколько плотно будет прилегать дверное полотно к коробке, зависит не только способность дверного блока не пропускать внутрь помещения звук, но и удерживать тепло в доме. Неплотное прилегание дверей – это гарантия сквозняков, посредством которых из квартиры будет улетучиваться масса тепла. Для обеспечения плотного прилегания, как правило, используются резиновые или поролоновые уплотнительные ленты на самоклеящейся основе – они устанавливаются по периметру дверного полотна, в местах его прилегания к дверной коробке. Наилучшая защита обеспечивается установкой двух контуров такого уплотнителя – одна лента наклеивается на полотно, а другая на коробку.
• Установка второго дверного блока. Это решение можно назвать самым правильным по одной простой причине – воздушная прослойка, образующаяся между двумя дверными полотнами, одновременно является звуко- и теплоизолятором. В большинстве случаев толщина наружной стены в районе дверного проема позволяет осуществить установку второй входной двери без особых проблем. Здесь могут использоваться две технологии – в одном случае вторая дверь просто добавляется к первой, а в другом случае монтируется двойной дверной блок, у которого два дверных полотна имеют общую коробку. Второй вариант имеет больше преимуществ – это и надежность, и эстетический вид, и более высокие показатели тепло- и звукоизоляции.

  Звукоизоляция двери в квартире фото

А вообще, как и во всех других случаях, связанных с утеплением и звукоизоляцией чего-либо, наибольшая эффективность достигается только при использовании комплексного подхода к решению этих проблем. Хотите практически полной тишины? Значит работайте со всеми тремя факторами, обеспечивающими эту характеристику дверного блока.

Как провести работы по звукоизолированию входной двери, смотрите в видео.

Звукоизоляция межкомнатных дверей: как не упустить главное

Вся проблема полной звукоизоляции межкомнатных дверей заключается в их декоративном внешнем виде – по сути, мероприятия по изолированию дверного полотна практически невозможны. Единственное, что здесь можно сделать, так это заменить стеклянные вставки (если, конечно, они имеются) более глухими, а также уплотнить прилегание полотна к коробке. Вообще о звукоизоляции межкомнатных дверей лучше позаботиться на стадии их приобретения и установки – выше уже говорилось, что немаловажную роль в этом процессе играет наличие или отсутствие порога. Если он не был установлен с самого начала, то добавить его потом уже не представляется никакой возможности – разве что если вы решитесь прибегнуть к полному демонтажу межкомнатного дверного блока, его переделке и установке заново.

Звукоизоляция межкомнатных дверей фото

Что еще можно добавить по поводу звукоизоляции межкомнатной деревянной двери, так это то, что данный процесс не будет иметь никакого смысла, если стены помещения не обладают надлежащей звукоизоляцией. Такое достаточно часто бывает при установке гипсокартонных межкомнатных перегородок – неправильно рассчитана их толщина, внутрь перегородки заложено недостаточное количество минеральной ваты и не установлен паробарьер. Сами понимаете, что если стены пропускают звуковые колебания, то от звукоизоляции двери не будет никакого проку. По этому поводу имеется даже анекдот. Комиссия на стройке проверяет звукоизоляцию стен – подошли к стене с разных сторон и один что есть силы кричит: «Вася, ты меня слышишь?». Вася в ответ: «Чего орешь, я тебя вижу».

Вот так обстоят дела с решением вопроса звукоизоляции дверей – как видите, все не так сложно, а главное вполне доступно для самостоятельного воплощения в жизнь. Единственное, что нужно помнить, так это то, что все необходимо делать правильно, без нарушений и отклонений от технологии – в противном случае может получиться, как в анекдоте. Хотите тихую и спокойную квартиру? Тогда позаботьтесь о ее полной звукоизоляции!