монтаж и установка + фото

Установкой напольного плинтуса завершается монтаж напольного покрытия. Это изделие представляет собой декоративный профиль, который закрывает температурный шов (необходим при укладке ламината), скрывает неровности примыкания пола к стенам, позволяет спрятать провода и придает полу законченный вид. Специалисты советуют обратить внимание на полиуретановые изделия – по своим характеристикам, формам и расцветкам, простоте монтажа, стоимости они представляют собой оптимальное решение.

Существующие типы и свойства

Сегодня можно уверенно утверждать, что полиуретановые изделия превратились в универсальное решение при ремонтных работах благодаря разнообразию форм, размеров и расцветок. Привычный раньше плинтус из дерева теряет свои позиции – пластиковый (полиуретановый) значительно проще монтировать, способ монтажа можно выбрать исходя из специфики стен в помещении, он доступнее по цене, а по внешнему виду он практически неотличим от деревянного.

Важно! Полиуретановое изделие за счет своей гибкости плотно прилегает даже к неровным стенам, что невозможно достичь с плинтусом деревянным. И в него в специальные пазы легко убирается проводка. При этом доступ к проводке в случае необходимости остается удобным и простым.

Типы изделий из ПВХ

Выпускаются два основных типа полиуретанового плинтуса: гибкий с пазом для укладки проводов и цельный.

Первый состоит из двух частей, в основной из которых есть канал для проводов. Этот канал закрывается декоративной планкой, она легко снимается и открывает доступ к проводке.

Второй (жесткий) имеет на внутренней стороне, которая примыкает к стене, специальные пазы для проводов.

Выбор диктуется стилем оформления интерьера помещения. Кроме цветового решения и формы, цельный плинтус из экструдированного полистирола будет иметь гладкую поверхность и плотную структуру, а вариант из инжекционного полистирола менее плотен, имеет зернистую структуру и выраженный объемный рисунок. 

Свойства и размеры

Особенности полиуретана определяются входящими в его состав полимерами, от которых и зависят его механические свойства. Полиуретаны могут различаться плотностью и эластичностью, при этом все изделия из этого материала отличает:

• Небольшой вес.
• Простота монтажа.
• Устойчивость к механическим повреждениям.
• Устойчивость к температурным перепадам и ультрафиолету.
• Влагостойкость.
• Возможность использования в любых помещениях квартиры.
• Возможность покраски в любой цвет (для цельных плинтусов, которые можно окрасить самому или купить уже окрашенные).

Совет. Покраску лучше производить акриловыми красками в баллончиках. Производят окраску не ранее суток с момента завершения монтажа. Стены и напольное покрытие в местах примыкания к плинтусу закрывают малярным скотчем.

• Простота ухода. Пыль на таких изделиях практически не собирается, за ними можно ухаживать с помощью чистящих средств. Гибкие пластиковые плинтуса просто протирают влажной тканью.

По цене полиуретановые изделия дороже аналогичных из пенопласта, однако это оправдано их эксплуатационными свойствами и большей долговечностью.

Особой плотностью и прочностью отличаются изделия из дюрополимера, который получают при высоком давлении из пенополистирола (пенопласта). Изделия из дюрополимера не боятся никаких механических повреждений, при этом выпускаются и гибкие дюрополимерные плинтуса.

Размеры

Напольные плинтуса из ПВХ имеют длину 2,0-2,5 метра при ширине 20-25 мм и высоте от 50-60 мм у стандартных изделий до 100 мм у широких. При использовании широкого потолочного изделия из полиуретана узкий напольный плинтус будет смотреться некрасиво.

Монтаж

Есть три способа монтажа полиуретановых изделий. Выбор того или иного способа зависит от типа изделия и особенностей поверхности стены.

Выбор напольного плинтуса из ПВХ

Напольный полиуретановый плинтус можно выбрать в цвет напольного покрытия или остановить свой выбор на изделии с оттенком между цветом стены и пола. Цельный плинтус можно купить белого цвета и покрасить в любой требуемый.

Для удобной прокладки электропроводки и телевизионных кабелей используйте изделия со специальными пазами на внутренней стороне или с кабель-каналом в основной части гибких плинтусов.

Убедитесь, что вы точно определили и подсчитали все элементы, необходимые для монтажа гибкого плинтуса: внутренние и внешние углы, левые и правые заглушки, соединительные элементы для двух планок. Они продаются отдельно и лучше сразу взять их с небольшим запасом, чтобы избавить себя от дополнительного похода в магазин.

Монтаж цельного плинтуса из ПВХ

Для монтажа потребуется:

• Угольник.
• Рулетка.
• Карандаш.
• Стусло для зарезки изделий.
• Нож.
• Клей или дюбели с саморезами.

Начинать установку лучше из угла комнаты. Предварительной подготовки не требуется. Промеряются углы схождений в помещении, и с помощью стусла планка отрезается под нужным углом.

Важно! Перед монтажом следует обязательно проверить точность стыковки угловых кусков плинтуса между собой, а также уложить в кабель-каналы проводку.

Для приклеивания полиуретанового изделия лучше использовать клей-шпаклевку этого же производителя, однако это – идеальный вариант, и можно использовать просто качественный клей. Производители обычно фасуют его в специальные картриджи, наподобие силикона.

С помощью пистолета клей наносят на внутреннюю поверхность изделия несколькими непрерывными полосками (хватит двух или трех). Полоски клея должны быть такой толщины, чтобы по возможности заполнить все пространство между плинтусом и стеной. Клеем заполняют стыки двух планок изделия, а также угловые соединения, но только с одной стороны.

После нанесения клея ему дают немного подсохнуть, после этого изделие надо плотно прижать к стене и подержать так некоторое время (время зависит от свойств клея, указанных на этикетке). Излишки клея, которые выступят при прижимании плинтуса к стене, удаляются влажной губкой. Если видно, что клея было нанесено недостаточно, следует его добавить, пока он не начнет выходить наружу. Преимущество клея-шпаклевки состоит в том, что он не дает усадки. Этим он отличается от акрилового клея.

Некоторые мастера дополнительно крепят напольный полиуретановый плинтус к стене с помощью мебельных гвоздей без шляпки. Возможно и крепление изделия к стене с помощью дюбелей и саморезов. Места крепления потом декорируются герметиком и остаются совсем незаметными.При необходимости стыки и углы после завершения монтажа обрабатывают еще раз клеем или силиконовым герметиком.

Очень важно! В интернете есть советы клеить напольный полиуретановый плинтус к стене и напольному покрытию. Да, он в этом случае будет надежнее закреплен. Однако нельзя забывать, что если в качестве напольного покрытия используется ламинат, то так крепить плинтус ни в коем случае нельзя. Плинтус для пола из ламината крепится только к стене, иначе ламинат перестанет быть «плавающим полом».

Монтаж гибкого полиуретанового напольного плинтуса

Монтаж такого изделия возможен двумя способами. Первый предусматривает предварительную установку скрытого крепежа, в качестве которого используются клипсы или застежки. Потом полиуретановое изделие одевается на них «до щелчка». Так производить монтаж можно на ровные стены. Любая кривизна стен процесс монтажа серьезно затруднит.

Более простой и популярный способ – монтаж с помощью дюбелей и саморезов. Планки размечаются и отрезаются под размер. В углах изделие отрезается заподлицо и вставляется во внутренний или внешний пластиковый угол. С шагом примерно 300 мм в плинтусе тонким сверлом просверливаются сквозные отверстия, затем в стене обычным сверлом 6 мм сверлятся отверстия под дюбели. Удобнее для такого монтажа использовать гибкий полиуретановый плинтус, состоящий из двух частей. Декоративная планка снимается, и сверлятся отверстия в кабель-канале. Затем декоративная планка устанавливается на свое место, закрывая кабель-канал с проводкой и места крепления изделия к стене. При использовании цельного гибкого плинтуса саморезы закрываются заглушками в цвет плинтуса.

Советы. Перед монтажом надо просмотреть цвет всех планок. Иногда в одной упаковке они могут иметь разный оттенок. В таких случаях лучше устанавливать планки более темного оттенка напротив окна, и разница в оттенке будет практически незаметной. Соединительные элементы для двух планок изделия специалисты советуют стараться размещать там, где они не будут видны за мебелью или предметами интерьера.

Некоторые специалисты для большей надежности дополнительно подклеивают соединительные элементы: боковые заглушки и уголки. Однако при относительно ровных стенах и качественном монтаже без такого подклеивания можно обойтись.

Гибкий полиуретановый плинтус незаменим в помещениях с эркерами и колоннами. Да и к кривизне стен он «равнодушен». Еще одно его преимущество заключается в том, что при проведении следующего ремонта и замене обоев его не надо демонтировать. Верхний гибкий край планки дает возможность завести за него новые обои.

Так не самый важный для ремонта предмет может красиво завершить оформление напольного покрытия и выполнить, помимо этого, еще много важных функций. Важно только правильно подобрать по фактуре, форме и цвету напольный полиуретановый плинтус и установить его, следуя несложным правилам.

bouw.ru

крепление, резка, выбор клея, фото инструкции по монтажу, а также советы чем красить полиуретановый плинтус

Если вы хотите установить и потолочное, и напольное изделие из одного материала, остановите выбор на пенополиуретановых плинтусах. Преимущества и недостатки изделий из полиуретана, сравнение с карнизами из других материалов, о том: как крепить, чем покрасить – темы статьи.

Читайте о подробной технологии установки плинтуса потолочного полиуретанового, выборе краски, порезке, стыковке в углах. Статья поможет поставить последний штрих ремонта – скрыть щель между стеной, потолком/ полом.

Плинтус полиуретановый – преимущества и недостатки

1. Прочность пенополиуретановых изделий позволяет не бояться механических воздействий – ударов. Плинтуса из полиуретана при этом не подвержены появлению трещин и сколов.
2. Экологическая чистота – безопасное использование в любых помещениях, включая детскую комнату.
3. Большое разнообразие цветовых решений делает простым подбор к интерьеру, но можно применить и чисто белый или с последующей окраской в требуемый оттенок.
4. Легкость укладки – можно использовать метод приклеивания.
5. Простота обработки – возможность резки в нужный размер.
6. Гибкость напольного, потолочного плинтуса из полиуретана позволяет скрывать стык даже в помещениях округлой формы.

Недостатками изделий из полиуретана является большой вес – почти в 2 раза тяжелее пенопластового, пластикового карниза – и более высокая цена.

Потолочный плинтус из полиуретана с подсветкой

Гибкие полиуретановые изделия позволяют маскировать неровности стены, а при установке карниза в помещениях сложной формы просто незаменимы. Равномерно установив на плинтус полиуретановый светодиодную или неоновую подсветку, можно подчеркнуть дизайн натяжного потолка или многоуровневой конструкции из гипсокартона.

Потолочный плинтус из полиуретана фото – с подсветкой

Монтаж потолочных изделий из полиуретана

Существует два вида установки.

Первый. Монтаж плинтуса потолочного полиуретанового осуществляется на приклеенные обои с помощью клея Dragon, «Момент Монтаж» или акрилового герметика белого цвета.

Второй. Установка изделия из полиуретана производится на оштукатуренные, прогрунтованные стены/ потолок. Монтаж проводится на шпаклевку или герметик акриловый. Затем приклеиваются обои. Этот метод имеет преимущества перед первым способом – карниз и потолок выглядят единым целым.

Резка полиуретанового плинтуса

Перед монтажом изделие из полиуретана нужно разметить и обрезать по углам.

Первый метод. Выполнить эту работу поможет стусло – приспособление для обрезки под углом. С его помощью можно получить ровный точный срез.

Второй метод. Если у вас не получается использовать стусло или угол не прямой, то примените трафарет, изготовить который можно из картона или плотной бумаги.

Чем резать? И в первом и во втором случае резку плинтуса из полиуретана производят ножовкой по металлу с мелкими зубьями или строительным ножом со сменными лезвиями.

Плинтус потолочный полиуретановый фото – порезка с применением стусла и тонкой ножовки с мелкими зубьями

Установка плинтуса из полиуретана

Как приклеить полиуретановое изделие на потолок? Сначала лучше выполнить наиболее сложную работу – оформление углов. Потом добавить прямые участки. Производить работу в такой последовательности проще, чем по порядку обходить весь периметр помещения.

Рассмотрим пример наклейки полиуретанового плинтуса на потолок с помощью шпатлевки финишной или герметика акрилового.

Список инструментов:

• монтажный пистолет;
• строительный нож со сменными лезвиями;
• ножовка по металлу;
• шпатель резиновый;
• строительный миксер;
• емкость для разведения шпаклевки.

Технология монтажа полиуретановых карнизов с применением шпаклевки:

Этап 1. С помощью миксера строительного доводят засыпанную в воду шпаклевку – количество воды и сухого клеевого состава по инструкции – до нужной консистенции.

Этап 2. Шпателем аккуратно наносят смесь на стену и обратную поверхность плинтуса.

Этап 3. Ровно прикладывают к месту установки и прижимают. Шпателем, затем губкой или мокрой тряпкой снимают излишки, замазывают щели, если они есть.

Этап 4. После высыхания шпаклевки нужно замазать щели повторно.

Плинтус потолочный полиуретановый — монтаж видео урок:

Технология установки карнизов из полиуретана с применением акрилового герметика:

1. Клеевым пистолетом наносят герметик на плинтус, следя, чтобы все неровности заполнились герметиком.
2. Прижимают к поверхности по месту установки, выдерживают 30 секунд.
3. Удаляют излишки мокрой тряпкой.
4. Тщательно замазывают щели после того, как герметик схватится.
5. Покрасить потолок и плинтус из полиуретана.
6. Поклеить обои.

Установка полиуретанового плинтуса к натяжному потолку

Основной нюанс – изделие из полиуретана приклеивается только к стене и ни в коем случае не крепится к потолку, дабы не повредить дорогостоящее полотно.

Дальнейшие этапы установки полиуретанового плинтуса к натяжному потолку абсолютно идентичны приведенным выше способам. Нужно учитывать, что большой вес изделий не позволяет применять широкие массивные плинтуса из полиуретана, потому что они могут провиснуть под собственной тяжестью. Если у вас высокий потолок и вам нравится лепнина, используйте широкий декоративный карниз из пенополистирола.

Установка полиуретанового плинтуса напольного

Рассмотрим пример закрепления полиуретанового изделия к стене/ полу с помощью клея-шпаклевки, выпускаемой подобно силикону в картриджах.

Монтаж производится на стены выровненные шпаклевкой и прогрунтованные.

Плинтус напольный полиуретановый широкий

Технология установки плинтуса напольного из полиуретана:

Шаг 1. Порезка углов с применением стусла. Если углы не прямые, то желательно использовать двухплоскостное стусло.

Шаг 2. Вскрыть картридж со шпаклевкой, вставить его в монтажный пистолет.

Шаг 3. Нанести на полиуретановое изделие 2-3 продольные ровные полосы клеевой массы, таким образом, чтобы слой шпаклевки перекрывал зазор между изделием из полиуретана и стеной максимально. Для этого прикладывают полиуретановый плинтус для пола без клея и осматривают зазор.

Шаг 4.Прижать плинтус из полиуретана к стене, дать схватиться.

Шаг 5. Удалить излишки шпаклевки мокрой губкой.

Шаг 6. Просмотреть на наличие щелей. Добавить клей в места, где его не хватило. Излишки снять.

Отличительной чертой такого клея-шпаклевки от акрилового клея для полиуретановых плинтусов является то, что он не дает усадку.

Плинтус напольный полиуретановый гибкий

Чем красить полиуретановый плинтус

К покраске приступают не ранее, чем через одни сутки после монтажа.

Плинтус для пола полиуретановый белый в интерьере

Если ваше напольное покрытие имеет фактуру и цвет, то полиуретановый плинтус для пола стоит покрасить на один или два тона светлее. С этой целью можно использовать водостойкую дисперсионную краску. Красить плинтус из полиуретана лучше из пульверизатора, но можно купить готовую краску в аэрозольной упаковке.

Массивный потолочный полиуретановый плинтус с элементами лепнины, окрашенный в белый цвет

В продаже имеются неокрашенные плинтуса, как напольные, так и потолочные, прогрунтованные белым грунтом. Выбрав масляную краску для изделия, можно устроить как матовую, так и глянцевую поверхность. Водоэмульсионная краска придаст плинтусу из полиуретана матовость. Акриловая краска «наведет» глянец.

roomgood.ru

Установка плинтуса полиуретанового для потолка и пола своими руками — pomasteru.ru

Плинтус потолочный полиуретановый – один из любимых декоративных материалов дизайнеров для отделки потолков и полов в помещении. Потолочный плинтус из полиуретана в интерьере придает пространству оригинальность и особый изыск. Этому не в малой степени способствует невероятная гибкость этого материала.

Пенополиуретановые плинтуса ценят за простоту и быстроту установки. Широкий ассортимент, многообразие стилевых решений позволяет им конкурировать с классикой жанра – гипсовой лепниной, которая, как известно, позволяет создавать авторский декор.Потолочный плинтус из полиуретана, фото внизу, можно без колебаний считать произведением искусства.

Как правильно выбрать такую красоту, чем красить, как крепить – лишь небольшая часть вопросов, на которые дан ответ в этой статье.

Плинтус из полиуретана: особенности и преимущества

И королевским покоям, и обычной квартире – именно так можно было бы определить предназначение декора из полиуретана. Полиуретановые плинтуса на потолок по декоративным характеристикам, несомненно, принадлежат к первым, а по относительно приемлемой стоимости – ко вторым.

Плинтус потолочный полиуретановый в интерьере

Потолочный плинтус из полиуретана по плотности схож с деревянным, но в отличие от него время не властно над полиуретаном – он не трескается, не деформируется. Это экологически чистый материал практически без запаха, твердый и прочный. Современный аналог гипсовой лепнины не осыпается со временем, не желтеет и намного легче.

Декоративный плинтус из полиуретана может иметь гибкую форму

Достоинства декора из полиуретана

• Безопасность. Отсутствие каких-либо вредных выделений позволяет устанавливать их в любом помещении, включая детскую.
• Долговечность. Полиуретановый плинтус напольный, как и потолочный на долгие годы сохраняет привлекательность первоначального внешнего вида. Полиуретан не подвержен температурному воздействию, устойчив к влаге, загрязнению, не поддерживает горения.
• Разнообразие дизайна. Совсем необязательно, чтобы потолочные карнизы или плинтус для пола полиуретановый представляли собой белый гладкий профиль. Ассортимент этих изделий чрезвычайно широк: интересный дизайн, разнообразие форм и фактур, возможность встроенной подсветки, наличие кабель канала и т. д.
• Доступность. Купить плинтус из полиуретана может позволить себе любой, даже со скромным бюджетом.
• Простота монтажа. Легкий вес этих изделий существенно снижает трудозатраты при установке, особенно в комнатах, где потолки высокие.
• Возможности. Эти изделия способны замаскировать любые погрешности и архитектурные несовершенства, неровности стен,потолка и пола, которые есть в квартире. Более того, плинтус напольный полиуретановый гибкий, в который добавлен каучуковый пластификатор, можно использовать при отделке фигурных потолков, арок, колонн и других криволинейных архитектурных элементов.
• Универсальность. Такие плинтусы, благодаря высоким эксплуатационных характеристикам, можно использовать для потолков различной конфигурации, полов или столешниц.

Рельефный плинтус напольный полиуретановый широкий – элемент классического декора

Однако, наряду со столькими преимуществами полиуретановые плинтусы имеют и некоторые недостатки. Во-первых, они относительно дорогостоящие, к примеру, дороже пластиковых примерно в два-три раза, во-вторых – их вес. В отличие от «невесомых» ПВХ или пенопластовых профилей полиуретановые плинтусы не очень удобно использовать с натяжными потолками, ведь в этом случае декор придется клеить только на стену, а это приведет к тому, что со временем тяжелая галтель станет провисать или отклеиваться.

Фактура и цвет

Иногда можно встретить мнение, что полиуретан со временем желтеет. На самом деле подобное утверждение, как и что полиуретановый плинтус должен быть непременно белым ошибочно. Желтизну материал имеет изначально, что же касается знакомого всем девственно-белого цвета изделия, то его получают в процессе изготовления грунтованием или ламинированием поверхности плинтуса.

Контраст светлого и темного в интерьере

Полиуретановый плинтус бывают двух исполнений:

• ламинированные – изделие покрывают пленкой, которая чуть сглаживает его рельеф, особенно мелкий. Допускает покраску химически нейтральными красками;
• грунтованные – грунт накладывается в два слоя, причем краска для него подходит практически любая. Такую поверхность можно не только покрасить, но и придать ей различные эффекты типа старения, потертости и т. д. Этот вариант более дорогой, но, зато, и более долговечный и совсем неприхотливый в уборке – подобный декор моется без какого-либо ущерба.

Декоративная лепнина из полиуретана с позолотой

Плинтус из полиуретана с эффектом старины

Сегодня можно подобрать краску для оформления декора в любом стиле. Краска и лак любого оттенка позволят имитировать различные материалы –натуральный камень, дерево, даже ткань. В подобных случаях помимо цвета важно подчеркнуть и фактуру. К примеру, в плинтусе «под дерево» делают характерные отверстия, похожие на следы, оставленные древесным жучком.

Плинтус потолочный полиуретановый фото: яркая окраска делает детскую комнату по-настоящему нарядной

Монтаж полиуретанового плинтуса

Установку полиуретановых изделий отличает скорость, чистота и легкость.

Подготовительный этап

Монтаж плинтусов – это один из завершающих этапов ремонта. К этому моменту должны быть закончены шпатлевочные и штукатурные работы, и не только в монтажной зоне, но и по всему помещению.

Монтаж потолочного плинтуса

При необходимости замены электропроводки или различных коммуникаций, старые разводки к этому моменту демонтирую и прокладывают новые. Если предполагается уложить плинтус напольный из полиуретана с кабель каналом, необходимо заранее закрепить провода.

Разметка поверхности

После завершения подготовительных работ, прежде чем резать плинтус, приступают к разметке поверхности под плинтус. Сначала их располагают вдоль стен, измеряют рулеткой и размечают места, где их необходимо укоротить. При этом галтель кромками необходимо прикладывать к стене и полу или потолку очень плотно, чтобы не дать ей сдвинуться со своей конечной позиции.

Разметка багета во внутреннем углу помещения

По месту прилегания верхней кромки профиля проводят линию. Аналогично поступают и с соседней планкой. В месте пересечения этих линий образуется искомый угол стыка. Сверху и снизу каждой галтели делают отметки, строго соответствующие разметке.

Подрезка плинтуса

Самым сложным при установке плинтусов для потолка является процесс обрезания их угловых стыков. Для полиуретановых, как и для пластиковых можно приобрести угловые сегменты.

Уголки для оформления стыков плинтусов на углах

Эту задачу можно решить и без специальной фурнитуры – обрезанием планок в столярном стусле со стандартным набором трафаретов: для внутреннего и внешнего угла применяют трафарет на 45 градусов, а для промежуточной стыковки – 90 градусов.

Столярное стусло для подрезки плинтусов

Подгонку изделия на внешний угол выполняют так:

Подгонка профиля для внешних углов

Планку с левой стороны вставляют в стусло и прижимают к ближней кромке. Обратите внимание, сторона плинтуса, сопряженная с поверхностью потолка, должна находиться снизу. Ножовку вставляют в трафарет слева направо.

Для подрезания правого вектора внешнего угла багет аналогично, но уже с правой стороны устанавливают в стусло. Работать ножовкой тоже нужно под 45 градусов, соответственно, справа налево.

Подгонка профиля для внутренних углов

Для подрезки внутреннего угла под 45 градусов,повторяют те же действия, но в зеркальном отображении.

Процесс обрезки стуслом

Поклейка плинтуса

Багеты клеят на клей для полиуретановых плинтусов, к примеру, на акриловый герметик.

Акриловый герметик для поклейки плинтусов

Ножом срезают заглушку с кончика тубы и вставляют ее в пистолет. Проходят герметиком зигзагообразной змейкой по задней стороне плинтуса.

Как наносят клей на плинтус

Подымают планку на потолок, прикладывают в угол и выставляют нижним краем по меткам на стене. Равномерно, не продавливая плинтус пальцами с лицевой стороны, прижимают его в угол. Вышедший с краев панели герметик немедленно вытирают влажной тряпкой, заделывая одновременно швы примыкания. Наносят герметик на торец уложенной галтели для стыковки со следующим фрагментом.

Наращивание багетов по длине

Замеряют расстояние от угла до торца уложенной галтели, подрезают и вклеивают. Таким образом проходят каждую из стен в помещении, меняя на конструкциях внутренний угол на наружный. Стыки плинтусов шпатлюют, используя резиновый шпатель, добиваясь полной визуальной стыковки. Через сутки, когда герметик окончательно высохнет, по нему проходят грунтовкой для окраски.

Принцип укладки напольных плинтусов абсолютно тот же. Работы выполнять даже легче, так как не приходится высоко подыматься.

Тонкости установки полиуретановых галтелей посмотрите ниже.

Плинтус потолочный полиуретановый монтаж: видео инструкция

Покраска полиуретанового плинтуса

Прежде чем покрасить полиуретановый плинтус, необходимо дождаться полного схватывания клея, не менее суток. Лучше всего красить изделие пульверизатором или аэрозольными баллончиками с краской в несколько слоев. Желательно использовать акриловую, чтобы иметь возможность в дальнейшем легко чистить его.

А чем красить полиуретановый плинтус, чтобы получить специальные эффекты, скажем, патинирования.

Покраска потолочного плинтуса глейзем

Глейзем цвета Таире обрабатывают поверхность плинтуса из полиуретана, не затрагивая средней части. Далее необходимо растушевать стыки окрашенных и неокрашенных частей, а также удалить верхний слой тонировки. В результате выпуклые части станут ярче и светлее, а глубокие – насыщеннее. Затем рельефный слой выделяют темной тонировкой цвета UMBER. В завершение эффект покраски усиливают с помощью кисти.

pomasteru.ru

Полиуретановый плинтус — украшение любого интерьера

Опубликовано 19 Июнь 2015 в 13:07

Производится полиуретановый плинтус из вспененного пластика — довольно легкого, но по-своему прочного материла. Он нашел широкое применение в отделке и используется как отличное дополнение к различным дизайнерским проектам. Прежде чем решить, какой вам нужен плинтус, необходимо понять, что представляет собой это изделие, и после этого сделать правильный выбор декоративного элемента для вашего напольного покрытия.

Почему стоит обратить внимание на изделия из полиуретана?

Плинтус на основе полиуретана — это поистине находка для любых отделочных работ. Он имеет ряд достоинств, которые выделяют его на фоне аналогов из других материалов:

• Экологичность. Полиуретан является абсолютно чистым материалом во всех отношениях, поэтому его можно использовать в любых помещениях — жилых квартирах, детских садах, больницах и др.
• Долговечность. Заявленный срок службы изделий, изготовленных с применением этого полимера, составляет порядка 30 лет. Он не тускнеет со временем под воздействием ультрафиолета, и на его поверхности не появляется сколов.
• Дополнительные функции. Они заключаются в том, что некоторые модели плинтуса позволяют прокладывать скрытую проводку электропроводов и кабелей во внутренних полостях изделия.
• Удобная работа с неровными поверхностями. Высокая эластичность полиуретана позволяет отделывать самые сложные рельефы поверхности, не разрезая изделие на отдельные фрагменты.
• Разнообразие оттенков. Вы можете приобрести любые виды уже колерованных плинтусов или самостоятельно покрасить их в необходимый цвет.
• Влагоустойчивость. Благодаря тому, что полиуретан не впитывает влагу и запахи, изделия из него идеально подходят для установки в помещениях с повышенной влажностью — в ванных комнатах, кухнях и санузлах. Ими можно закрыть щель между стеной и ванной, если сантехническое оборудование располагается на некотором расстоянии от стены.
• Устойчивость к перепадам температур. Благодаря этому свойству полиуретана плинтуса, изготовленные из него, можно устанавливать даже в неотапливаемых помещениях. Также плинтуса полиуретановые используются для окаймления кухонных столешниц. Их монтируют практически вплотную к варочной поверхности или стационарной плите. Но даже постоянное воздействие горячего воздуха не страшно этому материалу.

Можно добавить ко всем свойствам этого полимера то, что плинтуса полиуретановые отлично подвергаются чистке и не нуждаются в специальном уходе. Если со временем они покроются пылью, то достаточно будет протереть их влажной тряпкой, и они приобретут первоначальный вид.

Сфера применения

Плинтуса, изготовленные из вспененного ПВХ, чаще всего используются для декора стыка стен с потолком, если в отделке этих поверхностей используется гипсокартон.

Из основной массы предлагаемых на рынке стройматериалов можно выделить два основных вида плинтусов:

1. Гладкие.
2. С рисунком.

Оба варианта по внешнему виду очень схожи с гипсовой лепниной. Однако ПВХ материал более легкий, чем гипс, поэтому проблем с обрушением такой «лепнины» не возникает. Полиуретановые плинтуса принято использовать при оформлении помещений в классических стилях — ампир, модерн и барокко.

Также плинтуса их вспененного ПВХ разделяются на виды по ширине и способу монтажа. Есть изделия, которые приклеиваются к поверхности потолка или пола. А есть такие, которые крепятся только к стенам. Также существуют плинтусы с полостями, куда можно укладывать электропроводку или светодиодную подсветку. В продаже имеются различные полиуретановые элементы, обеспечивающие эстетичность выполненных работ — уголки и заглушки торцевые.

Технология монтажа

Она состоит из нескольких этапов.

Подготовительные работы

Монтаж плинтуса

Перед началом работ нужно определиться с формой материала. Помните, что широкие полиуретановые плинтуса будут визуально снижать высоту помещения, делая его меньшим в объеме. Поэтому лучше воздержаться от монтажа таких моделей в небольших и невысоких комнатах.

Прежде чем отправляться в магазин за материалом, подсчитайте необходимое количество изделий. Для этого нужно знать всего лишь периметр помещения. Например, если необходимо отделать комнату шириной 4 на 5 м, то нужно приобрести 20 метров плинтуса, плюс к этому добавьте одно изделие, которое уйдет на подрезку и прочий брак в вашей работе.

Нужно быть осторожными при транспортировке, чтобы не замять поверхность полиуретановых изделий. Поэтому попросите продавца, чтобы их запаковали лицевой стороной внутрь. Непосредственно перед монтажом дайте материалу отлежаться в помещении в течение одного дня для адаптации.

Крепить плинтус напольный из полиуретана, можно только на сухую и чистую поверхность. К этому моменту должна полностью завершиться укладка напольного материала.

Для работ нужно заранее приготовить следующие инструменты:

• Стусло.
• Клей.
• Рулетку.
• Малярный нож.
• Карандаш.
• Шпатель и мелкозернистую наждачку.

Разметка поверхности

Когда поверхность полностью готова к поклейке — а именно так проводится монтаж плинтусов из ПВХ — можно начинать разметку. Выложите плинтус вдоль стены, наметив места, где нужно будет его укоротить или состыковать. Для правильности разметки необходимо плотнее прижать изделие к стене. Лучше, если работа будет проводиться вдвоем.

После этого нужно создать ровный переход от одной стены к другой на угловом повороте. Для этого приложите материал и отметьте карандашом верхнюю линию для среза с обеих сторон.

Как правильно резать плинтус

Правила резки плинтуса

Все помещения имеют как наружные, так и внутренние углы. Поэтому плинтус, изготовленный из полиуретана, должен ровно окаймлять их, а для этого его нужно правильно отрезать. Поскольку этот процесс требует особого подхода, большинство новичков в этом деле допускают нелепые ошибки, в результате которых разрез получается неровным.

Чтобы этого избежать, можно приобрести фурнитуру для углов. Это значительно упростит работы и позволит в некоторых случаях даже скрыть неправильно отрезанный конец плинтуса и угол, не соответствующий 90 градусам.

Но если вы все же решили оформить углы самостоятельно и не прибегать к использованию декорирующих элементов, то разрезать плинтус из полиуретана можно обычной торцовочной пилой. Если у вас нет такого инструмента, то поможет обычное стусло с трафаретом углов 45, 60 и 90 градусов.

Как проходит процесс отрезки?

• Вначале определите величину угла.
• Затем вставьте плинтус в линейку стусла и распилите его по заданной отметке.
• Отпиленный конец аккуратно обработайте наждачной бумагой, убрав зазубрины и возможные отслоения.

Во время этой процедуры многие допускают банальные ошибки, неверно отрезая материал по длине. Ошибка заключается в том, что вначале отрезается плинтус под размер стены, а только затем делается угол. В итоге в 70% плинтус получается короче необходимого размера. Поэтому запомните одно важное правило — вначале нужно сделать угол и только после этого подгонять его по размеру.

Выбор клея

Клей для плинтуса

Чтобы плинтус, изготовленный из полиуретана, продержался максимально долго без ремонта или, что еще хуже, замены, нужно выбрать хороший клей.

По этому поводу можно дать несколько советов:

1. Специалисты настоятельно не рекомендуют использовать для работы с полиуретаном и пенополистиролом клеевые составы, содержащие растворитель.
2. Для предотвращения трещин на стыках эти места рекомендуется обрабатывать специальными составами, при нанесении которых создается эффект «плавления» материала. Это позволяет равномерно распределить нагрузку на оба стыкуемых плинтуса в процессе возможной усадки. Тем самым минимизируется риск разрыва материала на стыке.

Крепление плинтуса

Напольные плинтуса, изготовленные из полиуретана, нужно клеить с угла комнаты. Если вы присмотритесь, то на обратной стороне материала увидите специальные канавки для клея, называемые полочками. Чтобы надежно прикрепить плинтус, нанесите клей на них и дополнительно по краям материала, приложите элемент к стене и оставьте на 20 минут для высыхания. Чтобы не держать один участок, а сразу приступить к монтажу следующего, наклейте малярный скотч от пола до стены, обхватывая плинтус. Для двухметровой планки достаточно будет 3–5 полос.

Совет! Чтобы клеящий состав полностью схватился, образовав надежное соединение, нужно выждать минимум сутки.

Если плинтуса монтируются на не совсем ровной поверхности, и все-таки остаются отслоения, то их нужно дополнительно подклеить, прижав чем-то тяжелым. Некоторые мастера используют тонкие гвозди для фиксации. Когда материал приклеится, их аккуратно вытаскивают и отверстие заделывают шпаклевкой с мелкозернистой фракцией. Дополнительно замаскировать их можно обычной краской. Такие же манипуляции проделайте и с угловыми соединениями.

Остатки клея, выступившие из-под плинтуса, убирайте мелким шпателем или мокрой губкой. Но учтите, что нужно максимально тщательно удалить все. Остатки состава, если его не убрать, засохнут и впоследствии из-за них плинтус может поломаться, если удалять остатки с силой.

Покраска плинтуса

Шаги покраски плинтуса

Полиуретановый плинтус после монтажа можно покрасить. Конечно, сделать это лучше до его установки, чтобы впоследствии не испачкать стены. Но если вы осторожнее отнесетесь к этому процессу, то можно покрасить и после. По окончании всех работ необходимый колер придаст оригинальности не только этому элементу, но и всему интерьеру помещения.

Используют для этого водоэмульсионную, акриловую краску или состав для художественных росписей. Хорошо подходят и тонирующие краски, которые позволяют придать плинтусу из полиуретана текстуру дерева, камня или старой металлической поверхности.

Кроме того, сегодня можно приобрести различные аэрозольные краски для окрашивания плинтусов из ПВХ, использование которых значительно упрощает процесс окрашивания. Оттенок можно выбрать в цвет пола или стен или попробовать «поиграть» с цветовой палитрой, подбирая не совсем традиционные расцветки. Но только перед этим примерно представьте, как это будет выглядеть в готовом виде.

Дизайнеры советуют учитывать преобладающие цвета в интерьере. Например, обратите внимание на входную дверь или окна в квартире. Также сделайте акцент на наличие крупной мебели. Вообще, если вы решили покрасить плинтуса из полиуретана, то лучше посоветоваться с дизайнером, который порекомендует с выбором цвета. Пусть для этого придется потратить немного средств, но зато вы сможете гармонично вписать плинтуса в интерьер.

Если вы прикрепили плинтус и решили окрасить его, то делать это можно не ранее 24 часов после монтажа. К тому же, выбрав декоративную расцветку для покрытия, желательно до ее нанесения обработать поверхность полиуретана дисперсионной эмалью более светлого оттенка. Это будет своего рода грунтовочный слой, чтобы краска легла более ровно.

Чтобы не запачкать краской стены и пол возле плинтуса, предварительно поклейте по краям малярный скотч или лощеную бумагу на расстояние по обеим сторонам от плинтуса не менее 30 см. Если вы будете красить еще неустановленный плинтус, то лучше делать это пульверизатором, который позволит создать более ровный слой, чем при работе кистью. Покрывать краской поверхность можно как единичным проходом, так и в несколько слоев в зависимости от вашего пожелания. Но учтите, что при каждом последующем нанесении краски поверхность становится немного темнее.

Восстановление плинтуса

Установка плинтуса

Как выше говорилось, плинтус из полиуретана имеет определенную прочность. Но несмотря на это в результате неправильного монтажа могут появиться небольшие трещины на угловых соединениях или стыках материала. Если это произошло, то вначале нужно дождаться полной усадки трещины. Когда она перестанет расширяться, удалите засохший материал из шва небольшой пилкой или надфилем и снова заполните соединение клеем.

Если шов не разошелся полностью, то можно заделать трещину без дополнительной чистки соединения. Для этого просто наберите клей в шприц и заполните шов, убрав остатки влажной тряпкой. После этого он еще некоторое время будет выступать наружу. Вам нужно следить за этим и периодически подтирать. Но можно заполнить шов на ночь, а утром удалить остатки канцелярским ножом, обработав поверхность дополнительно мелкой наждачной бумагой.

Заключение

Вот и все. Теперь вы знаете, чем характеризуется полиуретановый плинтус, и каковы нюансы его монтажа. Если правильно подготовиться к процессу, то вы не встретите особых трудностей при работе. А самостоятельно проведя монтаж изделия, вы сможете закончить ремонт на мажорной ноте.

Поделиться материалом:

Комментарии и отзывы к материалу

polmechty.ru

Выбор плинтуса напольного из полиуретана и потолочного

Конечно, плинтус нельзя назвать основным элементом отделки, но неправильно подобранные форма, ширина, цвет потолочного или напольного обрамления способны испортить все впечатление об интерьере квартиры.

Среди всего многообразия особое место занимают полиуретановые плинтуса, которые отличаются простотой монтажа, привлекательным дизайном и доступностью.

Ниже поговорим о том, на что стоит обратить внимание при выборе этих изделий и как самостоятельно установить полиуретановые плинтуса на потолок и пол.

Полиуретановый плинтус – качество за разумные деньги

Широкий карниз можно составить из нескольких узких с разным профилем

Основой для производства полиуретанового плинтуса – напольного или потолочного – является пенополиуретан, который еще называют «вспененным пластиком». Пенополиуретановые плинтуса имеют ряд достоинств, выгодно отличающих их от альтернативных вариантов:

• Высокая прочность материала предохраняет изделия от появления трещин, сколов и прочих деформаций. В связи с этим широкое применение получил плинтус напольный из полиуретана, который не деформируется от ударов.
• Экологичность. Полиуретан абсолютно безопасен для человека и не выделяет вредных веществ, поэтому такие молдинги можно использовать в любых помещениях, в том числе детских комнатах.
• Полиуретан устойчив к перепадам влажности и температуры и его можно использовать в ванных комнатах, кухнях и пр.
• Монтаж полиуретановых плинтусов достаточно прост и не занимает много времени. Материал легко режется, а крепление к поверхности осуществляется на специальный клей.
• Гибкость полиуретановых плинтусов позволяет устанавливать их на криволинейных поверхностях, а эластичность материала обеспечит плотное прилегание даже к неровным стенам и потолку.
• Большой выбор цветов, в которых выпускаются полиуретановые молдинги, позволит удачно дополнить ими любой интерьер.
• Изделия могут быть окрашены в любой тон с помощью краски на водной основе, хотя выпускаемые в базовом белом цвете карнизы не нуждаются в дополнительной обработке и со временем не теряют своих качеств.

Плинтус напольный полиуретановый гибкий позволяет экспериментировать с оформлением интерьера

Правильно установленные плинтуса из полиуретана прослужат не один год, но стоит отметить, что:

• Изделия имеют достаточно большой вес. Плинтус потолочный полиуретановый желательно крепить и к стене, и к потолку, чтобы со временем конструкция не провисла. Поэтому не рекомендуется использовать такую отделку для натяжных потолков.
• Для монтажа требуется определенная сноровка, поскольку резка плинтуса должна осуществляться под углом.
• Стоимость материала невысока, но потолочный плинтус из полиуретана значительно дороже пенопластового или пластикового.

Молдинги выпускаются самых разных форм и размеров. Плинтус потолочный полиуретановый может быть выполнен в форме узкой планки или имитировать лепнину, как на фото ниже.

В интерьере такие плинтуса смотрятся очень выигрышно

Плинтус для пола полиуретановый обычно представляет собой плоскую планку шириной от 5 до 20 см. Иногда она может иметь фигурный край или орнамент. Плинтус напольный полиуретановый широкий лучше устанавливать в просторных помещениях с высокими потолками – так зрительно пространство не будет искажаться.

Декоративные полиуретановые плинтуса для пола могут быть такими

Установка потолочного плинтуса из полиуретана

Самый простой способ монтажа потолочного карниза из полиуретана – приклеить его на специальный клей или «жидкие гвозди». Но этот способ хорош при идеально ровных стенах и при необходимости установки багета поверх отделки.

Оптимальным считается способ крепления на шпаклевку. В этом случае плинтус и потолок будут представлять собой единое целое, а все мелкие неровности в ходе монтажа будут заполнены. А при необходимости смены обоев потолочный плинтус из полиуретана, фото ниже, не придется демонтировать.

На потолок плинтус можно крепить разными способами

Расчет и резка

Определить количество необходимого материала поможет рулетка. Необходимо измерить периметр комнаты и разделить его на длину одной планки. К полученному результату прибавить 10% (запас) и округлить в большую сторону – это и будет количество карнизов.

Плинтус потолочный полиуретановый, фото ниже, нужно стыковать под углом 45 градусов. Для точной резки желательно использовать стусло и канцелярский нож/ножовку по металлу.

Багет следует резать аккуратно, чтобы не повредить края

Подготовка поверхности

Перед началом монтажа молдинги желательно примерить к потолку, оставив отметки карандашом в местах примыкания, внутренних и внешних углах.

Прежде чем начать резать, галтель необходимо правильно расположить на стусле

Участок стены и потолка следует зачистить и покрыть проникающей грунтовкой – она обеспечит лучшую сцепляемость плинтуса с поверхностями.

Монтаж

Установку потолочного плинтуса следует начинать с углов, поскольку именно эти участки самые сложные.

С помощью шпателя состав, лучше всего использовать финишную шпаклевку, аккуратно наносится на края плинтуса (при установке под натяжные потолки или системы с подсветкой – только на часть, примыкающую к стене).

Нанесение шпаклевки

Карниз аккуратно приставляется к стыку между стеной и потолком (для системы скрытой подсветки необходимо выдержать отступ от потолка примерно на 20 см) и плотно прижимается. Излишки шпаклевки следует убрать (лучше для этого использовать резиновый шпатель), одновременно заделывая ей щели и зазоры, если таковые имеются. После чего следует протереть плинтус влажной губкой.

Шпаклевка заполнит все неровности

Повторить аналогично для каждой следующей планки.

Стыки между смежными элементами также заполняются шпаклевкой. После высыхания состава желательно еще раз промазать все дефекты шпаклевкой.

Прежде чем красить полиуретановый плинтус, его следует отшлифовать

Прежде, чем покрасить полиуретановый плинтус, все неровности необходимо зачистить шкуркой «нулевкой» и загрунтовать.

Плинтус потолочный полиуретановый – монтаж (видео): 

Покраска

Данный способ монтажа подразумевает последующую окраску карниза совместно с потолком, хотя для покраски плинтуса можно использовать краску другого цвета.

В качестве инструмента лучше использовать кисть с мягкой щетиной

Для покраски пенополиуретановых плинтусов подойдет любая краска на водной основе: акриловая, латексная. Можно использовать и водную краску из баллончика. Нанесение желательно выполнить в два слоя (1-й слой должен высохнуть полностью), чтобы места стыков и шпаклевка не проглядывали сквозь краску.

Краску желательно выбирать влагостойкую или моющуюся, поскольку плинтус, особенно с объемным орнаментом, будет накапливать пыль и, соответственно, нуждаться во влажной уборке.

Частично можно декорировать отдельные элементы орнамента контрастной краской; шлифовать, искусственно состаривая изделие; наносить золотую, серебряную или бронзовую краску на рисунок и пр.

Декорирование плинтуса

Установка напольного плинтуса

Как правило, напольные плинтуса устанавливают после чистовой отделки стен, в этом случае выравнивать и грунтовать поверхности не нужно.

Расчет необходимого количества и резка осуществляются аналогичным вышеописанному способом.

На обратную сторону подготовленного плинтуса при помощи монтажного пистолета наносят клеящий состав. Это может быть акриловый герметик, “жидкие гвозди” или специальный клей для полиуретановых плинтусов. В зависимости от ширины планки клей наносят либо зигзагом, либо 2-3 непрерывными полосками по всей длине.

После нанесения клея плинтус следует прижать к стене, удерживая его некоторое время для схватывания. Излишки клея убираются влажной губкой. Если при монтаже образуются зазоры, их следует заделать акриловым герметиком.

Действие повторить для каждого отрезка, параллельно нанося клей на угловой элемент с одной стороны.

Полиуретановые плинтуса хорошо подходят практически к любому полу

Подробнее про все способы установки на видео: 

setroom.ru

Как установить полимерный плинтус

Хоть какой ремонт завершается установкой плинтуса, без которого помещение будет иметь неоконченный вид. Плинтус не относится к основным компонентам дизайна, но сильно кидается в глаза при неверном подборе или установке.

Он должен не только лишь соответствовать стилю помещения, да и различаться высочайшими эксплуатационными чертами. Полимерный плинтус – как раз такой! В данной статье мы тщательно разглядим, как клеить полимерные плинтуса и проводить их восстановление, в случае если появилась такая необходимость.

Особенности внедрения полимерного плинтуса

Полимерный плинтус делается из легкого, но довольно крепкого материала — пенополиуретана или «вспененного пластика». Он имеет ряд преимуществ, каковые прибыльно выделяют его посреди аналогов. Полиуретан есть стопроцентно экологическим и надёжным для здоровья, исходя из этого может употребляться для отделки всех помещений. Материал есть очень долговременным: срок работы полимерных изделий создает около 30 лет. Он не портится и не меняет с течением времени собственный внешний облик, при монтаже и применении на нем не возникают сколы и трещинки.

Плинтуса из полиуретана окажут помощь скрыть все недочеты и выпуклости стыка стенок с полом или потолком, кое-какие из их предоставляют возможность скрывать проводку и другие коммуникации. Высочайшая упругость полиуретана разрешает оформлять такими плинтусами округленные поверхности и выступы. Данный материал устойчив к влажности в помещении, перепадам температуры и ультрафиолетовым лучам.

Еще одним преимуществом полимерных плинтусов может быть именовать обеспеченный выбор цветов, картинок и текстуры. При этом вы имеете возможность приобрести уже покрашенный вариант или обычной, но позже без помощи других выкрасить его. Поверхность просто умывается и не испытывает недочет в особенном уходе. В случае если плинтус покроется пылью, его может быть протереть губкой с хоть какими моющими средствами, вместе с этим он не утратит собственной яркости.

Существенно часто полимерные плинтуса употребляются для декорирования соединений спрягаемых поверхностей – стенок и пола, стенок и потолка, потолочной поверхности и гипсокартонных конструкций. Выделяют два условных вида потолочных плинтусов, каковые изготовляются из полиуретана: гладкие плинтуса и изделия с рисунком. Оба решения нереально по внешнему облику отличить от гипсовой лепнины, исходя из этого принято полимерные плинтуса использовать в рамках стилевых решений барокко, модерн, рококо, ампир. К тому же изображение на полиуретане смотрится более четко и рельефнее, чем на плинтусах из пенопласта.

Потолочные плинтусы из полиуретана не считая этого делят на пара видов по углу, что появляется по окончании крепления плинтуса. Угол не уникальность 30, шестьдесят и 40 5 градусов. Схожее разграничение по углам разрешает более точно подобрать изделие для размещения между стенками и потолком. К тому же в продаже представлены особенные угловые полимерные сегменты, основная функция которых кроется в обеспечении соединения частей декора в углах комнаты.

Полиуретан не впитывает воду и посторонние запахи, исходя из этого такие плинтуса совершенно подходят для ванной комнаты. Этим плинтусом вы можете заполнить щель меж стенкой и ванной, в случае если ванна находится близко к ней. Схожим образом вы создадите защиту от возникновения плесени и грибков. Полимерные плинтуса не считая того может быть устанавливать в душевых кабинках в качестве декора и защитного приспособления.

Полиуретан отличается высочайшей устойчивостью к огромным и низким температурам. Исходя из этого установка полимерных плинтусов возможна не считая того в неотапливаемых помещениях. Полимерный плинтус потрясающе эксплуатируется на кухонных столешницах. Такие плинтуса, почти всегда, находятся прикасаясь к варочным поверхностям или близко к обыденным стационарным плитам. Конфорки расположены так близко к плинтусам из полиуретана, что оказывают на их неизменное температурное действие. Но не считая того схожая температура не жутка полимерным плинтусам!

Разработка установки полимерного плинтуса

Давайте разглядим более детально, как правильно укреплять полимерный напольный плинтус.

Предварительные работы

Для начала направляться заранее определится с вариантом полимерных плинтусов. Не забывайте, что широкие модели зрительно укорачивают комнату, исходя из этого в маленьких помещениях лучше использовать узенькие варианты. Перед тем как отчаливать в магазин, необходимо просчитать количество требуемого материала, выяснив за ранее периметр помещения. Например, в случае если размер комнаты будет составлять четыре на 5 метров, периметр будет приравниваться 20 метрам.

Стандартная протяженность плинтуса создает два метра. Значение периметра необходимо поделить на два — так, вы можете взять требуемое количество плинтусов. В нашем случае понадобится 10 плинтусов. Но мы советуем для вас брать материал с припасом: зарезы углов сумеют оказаться не слету, к тому же вы имеете возможность допустить ошибку в расчетах. Не забывайте, что на вырезнание угла уходит примерно 10 см с каждого края стыкуемых плинтусов. Исходя из этого излишний материал для вас пригодится в любом случае.

Будьте осмотрительны при перевозке полимерных плинтусов, чтобы на поверхности изделия не появились вмятины или извивы. Перед тем, как установить полимерный плинтус, материал направляться покинуть в квартире на деньки. Это делается для восстановления формы и адаптации изделий к температуре воздуха.

Установка плинтусов проводится только на ровненьких, незапятнанных и сухих поверхностях. Отделка пола, потолка и стенок на данный момент должна всецело закончиться. Почти всегда, напольное покрытие до стены не много не доходит, обои не считая этого не до самого пола приклеены. Данный просвет и должен скрывать напольный плинтус из полиуретана. Заранее подготовьте стусло, малярный ножик, клей, рулетку, герметик, небольшой шпатель, карандаш, тонкодисперсную наждачку и краску.

Разметка поверхности

В то время, когда поверхность будет всецело готова к наклейке полимерных плинтусов, вы имеете возможность приступить к её разметке. Для начала направляться расположить плинтуса вдоль стену, измерить их рулеткой и пометить в тех местах, где их нужно будет укоротить. Для верного выполнения разметки необходимо взять кусочек плинтуса и приложить его бортами к стене и полу очень отлично, чтобы он не двигался и принял соответствующую конечную позицию.

Потом направляться провести линию карандашом около угла по стене и полу, чтобы последующая черта от примыкающего плинтуса эту линию пересекла и образовала нужный нам угол. Практически постоянно угол создает девяносто градусов. После чего с помощью карандаша или малярного ножика необходимо бросить на плинтусе засечки для распиливания подходящего угла. Отметки необходимо ставить строго по изготовленной разметке, сверху и снизу полимерного плинтуса. В другом случае стык окажется неровным.

Распиливание плинтусов

В почти всех квартирах находятся не только лишь внутренние, да и внешние углы. Как раз в их содержится основная трудность поклейки полимерных плинтусов. Вы имеете возможность приобрести необыкновенную фурнитуру, которая представляет собой уголки, крепящиеся к углам помещения. Данный вариант крепления полимерных плинтусов есть самым легким, так как для вас не надо будет распиливать углы.

Но если вы желаете попробовать свои силы, существует пара методов распила полимерного плинтуса. Рекомендуется создавать распил торцовочной пилой, чтобы он оказался красивым и ровненьким. На конечный случай может быть пользоваться столярным стуслом с традиционным комплектом трафаретов — углы 45, шестьдесят и девяносто градусов.

Воткните полимерный плинтус в стусло в таком положении, в каком он будет стоять на стенке и смело распилите по отметкам подходящий угол. В случае если материал имеет сложную форму, лучше пользоваться двухплоскостным стуслом. Участок распила плинтуса направляться заботливо зашкурить с помощью тонкодисперсной наждачной бумаги.

Здесь направляться подчеркнуть, что новенькие достаточно нередко допускают ошибку — ошибочно рассчитывают длину. В конечном итоге они отрезают длину плинтуса, а после чего сам угол. Позднее узнается, что длины оказавшегося отрезка не довольно. Исходя из этого нужно уяснить одно правило: сначала всегда отрезается угол, а только потом протяженность плинтуса. В другом случае приобретённый материал очень стремительно завершится, и придется снова брать плинтуса. Перед поклейкой изделий направляться отлично примерить все углы плинтуса, чтобы они отлично прилегали друг к другу.

Поклейка плинтусов

В то время, когда вы подготовите нужные кусочки плинтуса, может быть приступать к монтажу полимерного плинтуса. При покупке клея выбирайте тот вариант, на котором цвет обозначен бело как снег-белым знаком. Не применяйте клеевых составов с содержанием растворителей. Чтобы не допустить возникновение трещинок, специалисты рекомендуют обрабатывать места соединений особенным стыковочным клеем. При нанесении стыковочного клея происходит эффект «плавления», который разрешает распределить нагрузку на поверхность плинтусов в случае усадки. Так, вы можете избежать риска разрыва соединений в местах стыковки.

Полимерные плинтуса всегда начинают клеить от угла помещения. На обратной стороне плинтуса имеется особенные канавки, созданные для клея. Они именуются полками. Для вас необходимо намазать клеем соединения и полки и отлично придавить плинтус мин. На 20. Подождите, пока клей не схватится. Чтобы он всецело схватился, необходимо дать ему деньки. Если вы желаете, чтобы напольный плинтус лег очень ровно и без провалов, рекомендуется придавить его кое-чем томным, например, мешком с сухим строительным составом.

В случае если при поклейке вы найдёте щель меж плинтусом и поверхностью, что выдает неровную поверхность, может быть прибить плинтус гвоздиком к стене, но не до полного упора. В то время, когда плинтус наклеится, гвозди может быть заботливо вынуть, а дырки зашпатлевать тонкодисперсной шпатлевкой, по окончании покраски их будет совершенно не видно. Чтобы стыковочный клей отлично схватился, наружные углы на соединениях рекомендуется не считая этого приколотить.

Излишние остатки клея может быть удалить, воспользовавшись влажной губкой или маленьким шпателем. В протяжении уборки шпатель не должен касаться стены или пола, в неприятном случае появляется пленка. По окончании поклейки меж планками плинтуса сумеют остаться мелкие промежутки, каковые может быть заделать с помощью белоснежного силиконового герметика. Все соединения плинтуса необходимо заботливо обработать акриловой шпатлевкой.

Варианты отделки

Полимерный плинтус подлежит расцветке. Но необходимо это делать перед тем, как прикрепить полимерный плинтус, чтобы выкрасить поверхность более как надо и не испачкать стены. Для этого может быть применить акриловую или водоэмульсионную краску, и красящие составы для художественной росписи. Потрясающе подходят глейзы — тонирующие составы, с помощью которых может быть придать плинтусам всякую фактуру – эффект дерева, потертого металла, камня, золота.

Также, в продаже имеется огромное количество красивых декоративных покрытий в аэрозольной упаковке. Колер напольного плинтуса должен быть таким же, как пол, или на один тон чернее его. Помните учесть цвет дверей и наличников, чтобы в комнате сложился единый гармонический ансамбль. В случае если на стенках имеется цветочный орнамент, лучше установить гладкие плинтуса без рисунка.

Если вы уже прикрепили плинтуса, то не забывайте, что их может быть окрашивать не ранее, чем через деньки по окончании установки. Если вы избрали цветное декоративное покрытие, до его нанесения необходимо выкрасить материал водостойкой дисперсионной краской, только более броского тона.

Перед покраской вы имеете возможность оклеить место около плинтуса малярным скотчем или лощеной бумагой примерно на 30 см, чтобы не закрасить случаем стены. Для отделки готовых полимерных плинтусов лучше пользоваться пульверизатором, который сумеет окрасить поверхность ровнее кисточки. Покрытие может наноситься единичным или несколькими слоями, это находится в зависимости от требований производителя.

Восстановление полимерного плинтуса

Полиуретан есть довольно крепким материалом, но в следствии неверной установки на нем также будут появляться трещинки в местах стыковки. В случае если полимерный плинтус разошелся, то сначала необходимо дождаться полной усадки трещинки. В то время, когда расхождение в местах стыка закончит зрительно возрастать, направляться обработать трещинку стыковочным клеем. Для этого для вас нужно расшить шов — удалить остатки старого клея огромной пилкой.

Потом необходимо заполнить показавшееся расхождение стыковочным клеем с помощью шприца. Клей вступит в реакцию с влагой, которая будет поступать из окружающего воздуха и создавать пену. Она будет временами выступать, исходя из этого для вас нужно отсеживать ход и удалять ее при необходимости. Не считая этого вы имеете возможность покинуть клей на ночь и с утра удалить выступившие остатки малярным ножиком, а потом отшлифовать поверхность тонкодисперсной наждачкой.

В протяжении данной усердной работы смотрите за тем, чтобы клей не доходил до лицевой поверхности на два-три мм. Но в случае если стыковочный клей все-же оказался на лицевой стороне изделия, необходимо заботливо удалить его с помощью растворителя. Оказавшиеся пустоты направляться заполнить герметиком с помощью влажной губы. По окончании дней готовые места соединений может быть покрыть слоем краски.

На данный момент вы осознаете, как укреплять полимерные плинтуса, каковые являются легким, удобным и надежным решением для маскировки соединений стенок с потолком или полом. Особых проблем в независящем монтаже полимерного плинтуса нет, исходя из этого вы имеете возможность установить его без определенных способностей и опыта строй работ.

Установка широкого плинтуса напольного без запила углов!

Резвый установка карниза из полиуретана

vukol.ru

Преимущества полиуретановых плинтусов, их сфера применения и монтаж

Полиуретан — легкий, но довольно прочный материал, нашедший применение в самых разных сферах. Изделия из него абсолютно безопасны для здоровья человека, благодаря чему активно применяются в отделке помещений. Наиболее распространенный пример такого рода изделий — полиуретановый плинтус. По сравнению с плинтусами из других материалов — пластика, дерева, пенопласта, — полиуретановые изделия имеют массу достоинств.

Достоинства полиуретановых плинтусов

1. Долговечность. Плинтуса из полиуретана способны прослужить до 30 лет, не теряя эстетичного вида. Они не впитывают запахи окружающей среды, не подвержены губительному воздействию влаги и биологически нейтральны. Даже в ванной комнате полиуретановый плинтус можно использовать без всякой дополнительной защиты.
2. Устойчивость к температурным воздействиям. Полиуретан можно использовать в неотапливаемых помещениях — он не рассохнется и не потеряет формы. Кроме того, полиуретановый плинтус отлично подходит для декора кухонных столешниц, потолка над газовой плитой, пола возле камина. Даже самый сильный жар не причинит им никаких повреждений.

3. Удобство монтажа. Гибкие и пластичные полиуретановые плинтуса легко устанавливать на неровные стены, оформлять ими выступы, фигурные поверхности. Полиуретановый плинтус с успехом замаскирует все огрехи на стыках стен с полом или потолком без утомительной подгонки. При этом, вероятность повреждения при монтаже минимальна.

4. Легкость обработки. Для работы с полиуретановым плинтусом не потребуется специальных инструментов. Его легко разрезать обычным канцелярским ножом. Поверхность плинтуса хорошо поддается окраске практически любыми красками — акрилом, водоэмульсионными составами, глейзами, аэрозолями и т. д.

5. Простота ухода. Поддерживать изделия из полиуретана в чистоте достаточно просто. Их поверхность легко моется, выдерживает контакт с любой бытовой химией, не теряя цвета и не изменяя структуры.

6. И, конечно, немаловажным преимуществом полиуретановых плинтусов является их дизайн. Современные производители предлагают массу вариантов форм, размеров и фактур плинтусов из полиуретана. Подобрать подходящий вариант можно под самый необычный интерьер. Ряд моделей также предусматривает кабель каналы, что делает такие плинтуса не только красивыми, но и функциональными.

Полиуретановые плинтуса делятся на две основных категории — это напольные и потолочные плинтуса. Поговорим о каждой из этих категорий более подробно.

Потолочные плинтуса из полиуретана

Эти изделия можно назвать современной альтернативой гипсовой потолочной лепнине — по виду они практически неотличимы. Более того, сложные орнаменты смотрятся в полиуретане более выигрышно, чем в гипсе, так как получаются более рельефными и четкими. Но и гладкий плинтус будет смотреться вполне достойно, и даже аристократично. Что же касается стоимости гипсового и полиуретанового плинтуса, то они, при равных размерах изделий, будут примерно одинаковыми.

В среде профессионалов потолочный полиуретановый плинтус классифицируется не по рисунку, а по величине угла, который образуется в результате монтажа. Выделяют три категории:

1. 30⁰.
2. 45⁰.
3. 60⁰.

Такая классификация позволяет максимально быстро подобрать плинтус, результат монтажа которого будет соответствовать предполагаемому дизайну помещения. Ведь не стоит забывать о том, что основное предназначение этой детали отделки в маскировке дефектов стыков между потолком и стенами, а не портить интерьер.

Можно как угодно относиться к полиуретановым плинтусам. Но нельзя не признать, что бывают ситуации, в которых никакие материалы кроме них использовать невозможно. К примеру, если на вашем потолке присутствуют округлые декоративные выступы, в стенах предусмотрены овальные ниши или, напротив, колонны. Не смотря на свою форму, такие элементы образуют со стеной угол в 90⁰, что делает затруднительным монтаж на стыке плинтусов из жестких материалов. Дерево, пластик, пенопласт — все это либо сломается, либо не будет плотно прилегать к стыку, а значит — выглядеть неряшливо. Полиуретановый плинтус, благодаря своей гибкости, становится единственным выходом из такой ситуации.

Технология установки полиуретанового плинтуса

Монтаж полиуретанового потолочного плинтуса можно разделить на несколько этапов:

1. Выбор плинтусов. Сюда относится выбор модели плинтуса и определение количества материала. Как правило, плинтус продается заготовками по 2 метра. Выяснить, сколько вам понадобится материла, просто — разделите периметр комнаты на 2. Не забудьте, что при вырезании углов теряется около 10 см материала, так что покупайте плинтуса с запасом.

2. Подготовка стен. К моменту монтажа плинтусов отделка стен и потолка должна быть полностью закончена. Позаботьтесь о том, чтобы поверхности были чистыми, сухими и максимально ровными.
3. Разметка. Плинтуса примеряют к местам будущей приклейки, плотно прижимая к стенам. Заранее продумайте, где будут расположены стыки и доборки, сделайте необходимые замеры и разметьте плинтус в местах будущих резов.
4. Раскрой плинтусов. Резать полиуретановые потолочные плинтуса можно обычным канцелярским ножом. Но лучше использовать торцовочную пилу для более ровного реза. Углы (внутренние и наружные) часто рекомендуют отрезать столярным стуслом. Но в современных помещениях редко можно найти идеально прямой угол. Поэтому, если вы не используете специальную фурнитуру, лучше производить раскрой и подгон углов прямо «на местности». Перед поклейкой еще раз примерьте плинтуса к стене.
5. Поклейка плинтусов. Клеить потолочные плинтуса начинают от угла. Клей (лучше всего использовать специальный стыковочный состав) наносят в канавки на обороте изделия. Плинтус плотно прижимают к месту приклейки и фиксируют малярным скотчем в нескольких местах. Скотч можно будет убрать спустя сутки, после того, как клей полностью схватится. Тогда же, при необходимости, можно производить окраску плинтуса.

Напольные плинтуса из полиуретана

Напольный плинтус призван выполнять три основные функции — подчеркивать периметр комнаты, скрывать мелкие недостатки ремонта и фиксировать напольное покрытие. Со всем этим удачно справляется полиуретановый плинтус. Он намного практичнее деревянных и металлических изделий, не так привередлив в уходе, а выглядит просто великолепно! Кроме того, полиуретановый плинтус будет намного дешевле, чем классические варианты.

Современный рынок отделочных материалов предлагает полиуретановые плинтуса для пола в двух вариантах — твердом и гибком. Последний будет особенно удобен для декорирования закругленных поверхностей. Колонны, подиумы, выступы, ниши — все это сфера применения гибких полиуретановых плинтусов. Что касается марок, рекомендуем обратить внимание на продукцию таких производителей, как Европласт, Цезарь (Cezar), NMC, Quick step, Korner, Perdos и OracDecor.

Полиуретановый плинтус достаточно гибок для того, чтобы ровно ложиться на кривые поверхности. И все же, при монтаже лучше поджать его чем-нибудь тяжелым в местах провалов до полного высыхания клея. Окрашивать напольные плинтуса из полиуретана рекомендуется до их приклейки. Для окраски подойдет любой красящий состав. Но следите, чтобы краска была водостойкой, иначе плинтус быстро потеряет вид.

Сама процедура монтажа ничем не отличается от приклейки потолочного плинтуса из полиуретана. Изделия также крепят на чистые подготовленные стены. Для приклейки используют силикон или специальный клей, который наносят с оборотной стороны плинтуса и на угловые спилы. Если плинтус достаточно широк, постарайтесь распределить клеевой состав по всей его ширине. Вы можете дополнительно упрочнить соединение плинтуса со стеной, закрепив его саморезами или мелкими гвоздиками. Шляпки крепежа легко замаскировать шпаклевкой.

Надеемся, наши советы помогут вам освоить такой вид отделочных материалов, как плинтуса из полиуретана.

Отзывы

Изначально планировал установить дома деревянные напольные плинтуса. Но одно плохо — стены для них должны быть идеально ровные, иначе замучаешься трещины маскировать. Посоветовали плинтуса из полиуретана. Доволен, плинтус лег идеально. Никаких изъянов незаметно, держится уже больше года. Покрасил в тон пола и порядок.

Сергей, г. Москва

Знакомая клеила пенопластовые плинтуса на потолок и ошиблась с клеем. В итоге, часть плинтусов разъело, заметно. Очень неаккуратно смотрится. Решила учесть ее опыт и сделать выбор в пользу полиуретана. Хотя и разница в цене между ними и пенопластом чуть ли не в три раза, но купила, ни разу не пожалела. Наклеила на силикон, все держится и выглядит идеально. Пенопласт, как мне сказали, еще и усыхает со временем. А тут я уверена в качестве, лет на 10 хватит.

Надежда, г. Омск

Первые плинтуса клеил на герметик для плинтусов. Намучился, не рассказать как. Для следующей комнаты взял жидкие гвозди, совсем другое дело! Намного удобнее работать. А герметиком швы маскировал, накосячил в одном месте. Потом сверху закрасил белой водоэмульсионкой — смотрится почти как гипс. До покраски, на мой вкус, как-то дешево плинтус смотрелся.

Михаил, г. Новосибирск

Тем, кто собирается использовать полиуретановый плинтус при косметическом ремонте, я бы посоветовала резать его где-нибудь не дома. На лестницу, что ли, или на улицу. При разрезании от него летит мягкая мелкая пыль, которая потом с большим трудом стирается с пола и мебели. Если эту мелочь учесть, больше недостатков у полиуретана нет. Плинтуса потолочные на кухне меняли год назад, старые сильно пожелтели от плиты. Эти же держат цвет, выглядят как новые.

Елена, г. Москва

www.nashpol.com

как нанести валиком, наносится ли кистью и варианты быстрого окрашивания поверхности в дальнейшем

Шпатлевка в жидком виде создает равномерный слой на стене при ремонте помещения, и актуальна для применения среди прочих грунтовочных материалов перед покраской стен.

Обработка стен жидкой шпатлевкой

Жидкая шпатлевка служит наиболее приемлемым видом отделки перед покраской стен, где косметические слои материалов должны быть тонкими, а основа для нанесения на поверхность краски идеально ровной.

Способствуя созданию гладкой поверхности, такой тип грунтовки применяется сегодня и при ремонте помещения для стен перед их последующей покраской.

Технология и преимущества

По структуре жидкая консистенция шпатлевки похожа на лакокрасочные материалы, способствующие самовыравниванию.

Технология производства позволяет:

• равномерно растекаться, образуя идеально ровную поверхность;
• заполнять все неровности и мелкие трещины.

Она представлена разными производителями, входящие в ее состав компоненты могут отличаться, однако обычно она создается на основе полиэфирных смол.

Преимущества жидкой шпатлевки:

• пластичное покрытие для стены, выравнивающее последний слой ровнее предыдущих;
• устраняет мелкие шероховатости, что особенно актуально перед декоративной покраской стен;
• создает качественный, от которого зависит качество декоративной отделки, обрабатываемой поверх и на основе него.

Продается в готовом виде в магазинах строительных и отделочных материалов в пластмассовой емкости, а после вскрытия хранится в течении от 2-х до 4-х месяцев, если емкость плотно закрыта и воздух не проникает внутрь.

Жидкая шпатлевка в ремонте

Шпатлевание растекающимся составом осуществляется при финишной обработке стен на уже подготовленные поверхности с помощью других грунтовочных продуктов.

Производятся индивидуальные составы для жидкого шпатлевания в зависимости от конкретного типа покрытия стены.

Облицовка жидким составом может применяться для:

• деревянных конструкций;
• поверхностей из гипсокартона;
• пластиковых поверхностей;
• металлических;
• алюминиевых;
• полиэстровых и других.

Следует подобрать необходимый тип жидкой шпатлевки к поверхности, а также определиться с видом работ, который планируется осуществлять.

Типы раствора и виды шпатлевания:

• латексный раствор устраняет небольшие щели и швов на листах гипсокартона при чистовой отделке, удобен для обработки арок и ниш. В составе имеет мелкозернистые частицы, способствующие равномерному распределению на покрытии;
• акриловый состав применяют для внутренней и наружней обработки поверхности из бетона, гипсокартона, выравнивает значительные повреждения;
• фасадный тип шпатлевки водостойкий, предотвращает образование плесени или грибка. Предназначен для реставрации фасадов, стен и участков, подверженным выпадению осадков и при грунтовании помещений с высокой концентрацией влажности, например, ванной.

Чтобы получить качественный результат, достаточно немного смеси для финишного шпатлевания, не прибегая к дополнительным механическим воздействиям для выравнивания поверхности стены.

Кроме того, обработка таким способом экономит время и ускоряет сроки, отведенные для ремонта, а завышенная цена продукта компенсируется меньшим ее расходом на 1 кв. м. в сравнении с аналогичными товарами, представленными на рынке строительных материалов.

Варианты нанесения

Нанести финишный грунтовочный состав при шпатлевании стены можно как самостоятельно с помощью валика, так и при найме ремонтной бригады, который распределит его на поверхности из специального распылителя.

Шпатлевка не усаживается при точном выполнении условий ее использования.

Наносится такая смесь толщиной слоя не более 1-2 мм, а в некоторых местах достаточно менее 1 мм на стартовые слои любых типов штукатурки или других видов смесей для шпатлевания.

Нанесение валиком

Перед самостоятельным нанесением жидкой массы необходимо правильно подобрать ее тип к виду и материалу стены.

При нанесении шпатлевки необходимо:

• ознакомиться и следовать инструкции по применению;
• очистить поверхности от пыли;
• для нанесения использовать валик.

Для ровного нанесения своими руками жидкой массы необходимо использовать валик.

Однако валиком нельзя прошпаклевать углы, а также нанесенный слой будет слишком тонким, поэтому в случае наличия шероховатостей их потребуется 2 или 3 после высыхания предыдущего.

Другие методы нанесения

При нанесении распылителем слой получается более тонким, и даже при толщине слоя менее 1 мм благодаря своей эластичности высохшая смесь не растрескивается и служит 10 лет без потери свойств.

При выборе типа состава следует проконсультироваться с продавцом относительно размера сопла для распыления.

Время высыхания

Жидкий финишный материал высыхает от 4 до 7 часов в зависимости от толщины слоя при нанесении и температурой от + 6 до +25 градусов и влажности воздуха от 50% и выше.

Последующая обработка стены

После высыхания завершающего финишного слоя отделки наносят декоративную краску либо иной декор

Подбор жидкой шпатлевки в соответствии с материалом поверхности стены и соблюдением техники нанесения способствует профессиональному уровню ремонта, даже если он выполнен своими руками.

Полезное видео

otdelkasten.com

Жидкая шпаклевка для стен – что же это такое?

Сегодня на рынке строительных материалов представлено огромное разнообразие растворов для обработки стен шпаклевкой, которые отличаются по составу, свойствам и типам.

Жидкая шпаклевка

В силу достаточно длинного списка достоинств, особенного внимания достойна жидкая шпатлевка. Это вещество сравнительно недавно появилось на рынке и многим еще не знакомо. Так давайте те же рассмотрим, чем же так хороша такая шпаклевка для стен, и как ее использовать в работе.

Что же такое шпаклевка в жидком виде?

Жидкая шпаклевка для отделки стен

Жидкий раствор шпаклевки – это вещество, по своей консистенции напоминающее сметану. В составе раствора находятся разные сложные по своему химическому составу добавки, которые улучшают все качества материала, относительно остальных знакомых веществ по отделке стен. Замесить такой раствор своими руками вам вряд ли удастся, поскольку технология приготовления требует использовать заводское специализированное оборудование.

Если вы все-таки решились использовать в своем ремонте такой новомодный материал, купить его можно в абсолютно готовом виде в строительном магазине.

Для того чтоб купить правильный раствор, необходимо осведомится, какие его разновидности существуют и для каких работ подходят.

Обратите внимание, что после вскрытия заводской упаковки с раствором, его можно будет использовать в течение нескольких месяцев, но при условии хранения вещества в плотно закрытой емкости, с обеспечением непопадания воздуха внутрь.

Разновидности материала

Шпатлевка для отделки стен

В силу того, что данное вещество изготавливают с использованием разных добавок, предназначение каждой разновидности раствора строго индивидуально.

Итак, шпаклевка в жидком виде бывает:

1. Латексной

Латексные растворы лучше всего подходят для финишной отделки и обработки небольших зазоров и швов на листах гипсокартона. Средство нужно распылять тонким слоем благодаря тому, что оно обладает мелкозернистой структурой. Латексная смесь – незаменимый помощник при отделке арочных проемов и ниш.

2. Акриловой

Акриловый материал можно использовать как для внутренней, так и для наружной отделки. С его помощью можно выровнять бетонную поверхность, заделать существенные повреждения на листах гипсокартона. Такой раствор отличается быстротой высыхания – ему достаточно 4-7 часов, в зависимости от плотности наносимого покрытия.

3. Фасадной

Фасадная шпаклевка отличается своей влагостойкостью, поэтому покрытые с ее помощью конструкции не подвергаются появлению плесени и развитию грибка. Такое вещество отлично подходит для выполнения работ во влажных помещениях, а также для реконструкции повреждений на фасадах зданий.

Отделка стен в квартирах шпаклевкой

Говоря о разновидностях материала, стоит обратить внимание на производителей, которые предлагают наиболее качественный материал по приемлемой цене (см. табл.).

Достоинства и недостатки

Отделка жидкой шпаклевкой своими руками

Как мы уже говорили, такие вещества наполнены разнообразными искусственными ингредиентами, которые позволяют использовать материал такой консистенции во время отделки не только стен, но и:

• деревянных конструкций;
• листов гипсокартона;
• пластика;
• стали;
• алюминия;
• полиэфира и пр.

Также, благодаря высокому содержанию полимеров, средство не вступает в контакт с влагой и другими агрессивными средами. Это позволяет использовать материал для обработки стен внутри помещений, а также для обработки фасадов здания.

Отделка стен в комнате

Шпаклевка в жидком виде обладает такими достоинствами:

1. Вещество хорошо растекается по поверхности стены, проникая даже в самые маленькие неровности и трещины. Это позволяет наносить раствор минимально тонким слоем, и сокращает количество расходуемого материала, экономя ваши финансовые вложения.
2. Легкое растекание по поверхностям также помогает при создании идеальной стены, даже работая на больших площадях. Благодаря этой особенности жидкую шпаклевку можно отнести к категории самовыравнивающихся масс.
3. Быстрота высыхания раствора позволяет сокращать временные затраты на выполнение отделочной работы.
4. После своего высыхания, материал не покрывается трещинами и не осыпается, отличается длинным жизненным циклом, прочностью и влагостойкостью.

Хочется заметить, что благодаря своим высоким техническим особенностям, такой материал используют не только в строительных работах, но и при ремонте машин, а эта область, как известно, требует намного высшего качества материала.

К сожалению, такой идеальный материал, все-таки имеет один минус – дороговизна. Но, по сравнению с сухой или пастообразной смесью, шпаклевка в жидкой консистенции в силах компенсировать свою высокую стоимость более стойким и качественным свойством.

Как работать с жидкой шпаклевкой?

Отделка стен

Обрабатывая поверхность жидкой шпаклевкой, можно воспользоваться механическим способом с краскопультом, либо выполнять работу собственноручно.

Перед тем, как наносить раствор на стены, обязательно нужно обезжирить поверхность и удалить с нее остатки мусора и пыли.

Последующее выполнение работ не требует соблюдения специальной технологии. Для качественной работы вам достаточно будет ознакомиться с инструкцией, которую производитель нанес на емкость с раствором. Также не станет лишним во время покупки раствора проконсультироваться с продавцом.

Отделка стен жидкой шпаклевкой

После нанесения раствора, когда стена хорошо просохнет, потребуется ее обработка с использованием наждачной бумаги мелкой зернистости.

Надеемся, что из вышеизложенной информации вы убедились в том, что жидкий раствор для шпаклевки стен – отличный аналог старомодным пастообразным или сухим смесям. Хоть такое вещество стоит дорого, но оно того стоит.

dekormyhome.ru

Как пользоваться жидкой шпатлевкой для авто, видео, ремонт шпаклевка

Жидкая шпаклевка для кузова машины

В качестве основы, которая исправит неровности и вмятины на авто и подготовит его поверхность к нанесению грунтовки, используется шпатлевка. Жидкая ее разновидность представляет собой состав, которым можно восстановить идеальную гладкость кузова.

После нанесения краскопультом средство сушится под ультрафиолетом, а затем шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой.

Нанесение жидкой шпаклевки на авто с помощью краскопульта

Использование этой смеси имеет следующие преимущества:

• маскирует даже глубокие вмятины и сколы краски;
• заполняет микропоры и маленькие трещины, предотвращая развитие коррозии;
• препятствует отслаиванию нанесенного сверху лакокрасочного слоя, а значит, экономит средства и усилия, которые понадобятся вам при малярных работах для усовершенствования вашего авто.

Адгезия смеси определяет конечный вид авто, однако жидкие составы для шпатлевания характеризуются повышенной адгезией как к металлам (стали, алюминию), так и к разным видам пластмассы. Перед нанесением средства убедитесь в том, что температурный режим соответствует указанному на упаковке. Также обратите внимание, что шпатлевки, краски и грунтовки, купленные у одного производителя, часто характеризуются лучшей адгезией и отлично сочетаются друг с другом.

Нанесение жидкой шпаклевки на кузов машины

Производители

На рынке можно купить шпатлевку для вашего авто следующих производителей:

• Carfit. Этот двухкомпонентный состав используется на легковых и других видах авто. Создает беспористую поверхность при условии быстрой сушки. Наносится слоем до 35 мкм. Не наносится на эпоксидную грунтовку. Смешивается с отвердителем в соотношении 3,5:100 и сохнет до 5 часов;

Шпатлевка жидкая C.A.R.Fit Spray

• А80 с активатором Roberlo. Обладает хорошей способностью заполнения микротрещин и доводки кузова до идеально ровного состояния. Характеризуется отсутствием растекания и часто используется при нанесении на сварочные швы. Обрабатываться этот материал должен соответствующим по технологии наполнителем;

A-80 Шпатлевка жидкая с катализатором Roberlo, 1л

• 791R. Двухкомпонентный состав на основе пероксидовых смол предназначен для финишной доводки поверхности. В комплекте продается пероксидный затвердитель. Хорошо шлифуется и наносится на сталь, создавая пленку с высокой толщиной и однородной структурой. Не рекомендуется использовать шпатлевку для поверхности авто, куда нанесен однокомпонентный или же протравливающий грунт. Также сверху такой основы не рекомендуется наносить термопластичные краски или грунтовки;

Шпатлевка распыляемая (жидкая) DuPont 799R + 791R

• Novol. Наносится при помощи краскопульта для заполнения всевозможных неровностей авто. Служит прекрасным изолятором для металла, предотвращая проникновение влаги. Разбавляется 6 или 7% отвердителя. Наносится на металл и пластик и легко шлифуется;

Шпатлевка NOVOL Spray (жидкая) 1,2 кг + отвердитель

• Sprint. Эта жидкая шпаклевка по металлу на основе полиэфиров достаточно быстро проходит процесс полимеризации даже при условии нанесения толстыми слоями. Помогает заполнить большие и микроскопические по размеру поры, выравнивая труднодоступные поверхности авто. Еще одно достоинство смеси — тиксотропность (отсутствие растекания при нанесении на вертикальные поверхности). Высокая эластичность обуславливает легкую шлифовку. Рекомендуется использовать эту смесь при шпатлевании большой поверхности;

Жидкая шпаклевка Sprint 2K HS Spray

• Chamaleon. Имеет хорошие свойства наполнителя, эластичность, меньший вес по отношению к шпатлевке обычного типа. Сушится до 5 часов естественным способом и до 1 часа при температуре 60 градусов.

CHAMALEON 407 жидкая шпаклевка для авто

Шпатлевка в жидком виде создает равномерный слой на стене при ремонте помещения, и актуальна для применения среди прочих грунтовочных материалов перед покраской стен.

Жидкая шпатлевка в ремонте

Шпатлевание растекающимся составом осуществляется при финишной обработке стен на уже подготовленные поверхности с помощью других грунтовочных продуктов.

Производятся индивидуальные составы для жидкого шпатлевания в зависимости от конкретного типа покрытия стены.

Облицовка жидким составом может применяться для:

• деревянных конструкций;
• поверхностей из гипсокартона;
• пластиковых поверхностей;
• металлических;
• алюминиевых;
• полиэстровых и других.

Следует подобрать необходимый тип жидкой шпатлевки к поверхности, а также определиться с видом работ, который планируется осуществлять.

Типы раствора и виды шпатлевания:

• латексный раствор устраняет небольшие щели и швов на листах гипсокартона при чистовой отделке, удобен для обработки арок и ниш. В составе имеет мелкозернистые частицы, способствующие равномерному распределению на покрытии;
• акриловый состав применяют для внутренней и наружней обработки поверхности из бетона, гипсокартона, выравнивает значительные повреждения;
• фасадный тип шпатлевки водостойкий, предотвращает образование плесени или грибка. Предназначен для реставрации фасадов, стен и участков, подверженным выпадению осадков и при грунтовании помещений с высокой концентрацией влажности, например, ванной.

Чтобы получить качественный результат, достаточно немного смеси для финишного шпатлевания, не прибегая к дополнительным механическим воздействиям для выравнивания поверхности стены.

Кроме того, обработка таким способом экономит время и ускоряет сроки, отведенные для ремонта, а завышенная цена продукта компенсируется меньшим ее расходом на 1 кв. м. в сравнении с аналогичными товарами, представленными на рынке строительных материалов.

Варианты нанесения

Нанести финишный грунтовочный состав при шпатлевании стены можно как самостоятельно с помощью валика, так и при найме ремонтной бригады, который распределит его на поверхности из специального распылителя.

Шпатлевка не усаживается при точном выполнении условий ее использования.

Наносится такая смесь толщиной слоя не более 1-2 мм, а в некоторых местах достаточно менее 1 мм на стартовые слои любых типов штукатурки или других видов смесей для шпатлевания.

Нанесение валиком

Перед самостоятельным нанесением жидкой массы необходимо правильно подобрать ее тип к виду и материалу стены.

При нанесении шпатлевки необходимо:

• ознакомиться и следовать инструкции по применению;
• очистить поверхности от пыли;
• для нанесения использовать валик.

Для ровного нанесения своими руками жидкой массы необходимо использовать валик.

Однако валиком нельзя прошпаклевать углы, а также нанесенный слой будет слишком тонким, поэтому в случае наличия шероховатостей их потребуется 2 или 3 после высыхания предыдущего.

Другие методы нанесения

При нанесении распылителем слой получается более тонким, и даже при толщине слоя менее 1 мм благодаря своей эластичности высохшая смесь не растрескивается и служит 10 лет без потери свойств.

При выборе типа состава следует проконсультироваться с продавцом относительно размера сопла для распыления.

Что представляет собой жидкая шпаклевочная смесь

Открытая упаковка, в которой находится жидкая шпаклевочная масса.

Жидкая шпатлевка для стен – это смесь сметанообразной консистенции, в которую входят различные сложные химические добавки, благодаря чему она приобрела улучшенные качества, по сравнению с остальными подобными материалами. Поскольку изготовление такой шпаклевки возможно только в заводских условиях с применением специализированных технологий, то своими руками сделать ее вряд ли получится.

Другими словами, если для ремонта был выбран именно данный тип материала, то его можно приобрести только в готовом виде в специальной торговой точке. Однако для того чтобы приобрести нужный вариант, нужно знать, на какие подвиды подразделяется такая шпатлевка.

Обратите внимание!
После первого вскрытия пластиковой емкости, в которой, как правило, продаются такие смеси, пользоваться жидкой шпатлевкой можно в течение нескольких месяцев.
При ее хранении тару обязательно следует хорошо закрывать для того, чтобы избежать попадания воздуха.

Разновидности жидкой шпатлевки

Фото латексной шпаклевки.

Данный стройматериал выпускается с различными добавками, поэтому у каждого из типов имеется индивидуальное предназначение. (См. также статью Особенности финишной шпаклевки под обои.)

Итак, жидкие смеси делятся на следующие разновидности:

1. Латексные. Такой материал лучше использовать для финишных работ и заделки незначительных швов на гипсокартонной поверхности, так как он имеет мелкозернистую структуру и им можно наносить тонкие слои. Также им очень удобно отделывать арки и ниши.
2. Акриловые. Данный стройматериал подходит для работ как внутри помещений, так и снаружи зданий. При помощи него можно выравнивать оштукатуренные бетонные поверхности, а также им удобно производить заделку более значительных швов на гипсокартоне. Такой шпатлевке свойственно быстрое высыхание (от 4 до 7 часов, в зависимости от толщины слоя).
3. Фасадные. У такой продукции имеются отличные влагостойкие показатели, поэтому на поверхности, отделанной ею, не образуется плесени. Это отличный вариант для исправления дефектов на фасаде зданий.

Фото шпатлевки марки Novol, которая отлично себя зарекомендовала в строительстве.

Положительные и отрицательные характеристики

Плюсы

Жидкая шпаклевочная масса применяется даже в ремонте автомобилей.

Как уже было отмечено выше, в состав данной смеси входят синтетические компоненты, благодаря которым ею можно покрывать не только стены и потолки из дерева, гипсокартона, бетона, а также и более сложные поверхности из пластика, стали, алюминия, полиэфира и так далее. Кроме того, ввиду того, что этот материал содержит большое количество полимеров, он не взаимодействует с влагой и иными агрессивными средами, поэтому такую смесь можно применять не только для внутренней обработки поверхностей, но и для фасадных отделочных работ.

Также жидкая шпаклевочная смесь имеет следующие плюсы:

1. Одним из главных достоинств такой массы является отличное растекание по поверхности, что способствует заполнению даже самых незначительных неровностей, трещин и зазоров. Это же качество позволяет делать слои минимальными по толщине, а, следовательно – уменьшать количество используемого материала, тем самым в итоге экономя финансовые затраты на его покупку.
2. Также хорошее растекание такой шпаклевки позволяет добиваться идеально ровной поверхности даже с большой площадью, не воздействуя на нее механически, поэтому данный материал очень схож с самовыравнивающимися смесями.
3. Благодаря небольшому времени затвердеванию, при использовании такой смеси в разы экономятся сроки выполнения отделочных работ.
4. Жидкий шпаклевочный материал не осыпается и не трескается после высыхания, имеет отличный показатель долговечности, прочности и влагостойкости.

Обратите внимание!
Благодаря своим отличным техническим характеристикам, жидкая шпаклевочная смесь может применяться не только в строительстве, но еще использоваться и для ремонта автомобилей, а, как известно, требования в этой сфере к качеству поверхностей намного выше.

Минусы

Пожалуй, у жидкой шпаклевки есть единственный минус – это довольно-таки высокая цена (в сравнении с сухими и пастообразными смесями). Однако этот материал в полной мере компенсирует дорогую стоимость своим более стойким техническим свойством.

Принцип работы с жидкой шпаклевкой

Процесс нанесения жидкой шпатлевки при помощи краскопульта.

Такой материал можно наносить своими руками или при помощи краскопульта, то есть механическим путем. Перед этим обязательно следует обезжирить и очистить от грязи поверхность.

Обратите внимание!
Перед началом работ с таким материалом, если они планируются производиться своими руками, сначала изучается инструкция, которая, как правило, всегда имеется на упаковке.
Также при покупке определенного типа смеси обязательно следует проконсультироваться с продавцом-консультантом, какое сопло понадобится для распыления выбранного варианта.

Фото краскопульта.

Обрабатывается отделанная поверхность при помощи мелкой наждачной бумаги (если необходимо). Перед этим обязательно следует дать ей хорошо просохнуть. (См. также статью Как зашпаклевать стены своими руками.)

Из всего написанного выше, наверное, многим стало ясно, что жидкая шпаклевка является отличным улучшенным современным аналогом подобных материалов. Если вы хотели бы узнать больше полезной информации о такой продукции, обязательно посмотрите видео в этой статье.

Сегодня на рынке строительных материалов представлено огромное разнообразие растворов для обработки стен шпаклевкой, которые отличаются по составу, свойствам и типам.

Жидкая шпаклевка

В силу достаточно длинного списка достоинств, особенного внимания достойна жидкая шпатлевка. Это вещество сравнительно недавно появилось на рынке и многим еще не знакомо. Так давайте те же рассмотрим, чем же так хороша такая шпаклевка для стен, и как ее использовать в работе.

Разновидности материала

Шпатлевка для отделки стен

В силу того, что данное вещество изготавливают с использованием разных добавок, предназначение каждой разновидности раствора строго индивидуально.

Итак, шпаклевка в жидком виде бывает:

1. Латексной

Латексные растворы лучше всего подходят для финишной отделки и обработки небольших зазоров и швов на листах гипсокартона. Средство нужно распылять тонким слоем благодаря тому, что оно обладает мелкозернистой структурой. Латексная смесь – незаменимый помощник при отделке арочных проемов и ниш.

1. Акриловой

Акриловый материал можно использовать как для внутренней, так и для наружной отделки. С его помощью можно выровнять бетонную поверхность, заделать существенные повреждения на листах гипсокартона. Такой раствор отличается быстротой высыхания – ему достаточно 4-7 часов, в зависимости от плотности наносимого покрытия.

1. Фасадной

Фасадная шпаклевка отличается своей влагостойкостью, поэтому покрытые с ее помощью конструкции не подвергаются появлению плесени и развитию грибка. Такое вещество отлично подходит для выполнения работ во влажных помещениях, а также для реконструкции повреждений на фасадах зданий.

Отделка стен в квартирах шпаклевкой

Говоря о разновидностях материала, стоит обратить внимание на производителей, которые предлагают наиболее качественный материал по приемлемой цене (см. табл.).

Достоинства и недостатки

Отделка жидкой шпаклевкой своими руками

Как мы уже говорили, такие вещества наполнены разнообразными искусственными ингредиентами, которые позволяют использовать материал такой консистенции во время отделки не только стен, но и:

• деревянных конструкций;
• листов гипсокартона;
• пластика;
• стали;
• алюминия;
• полиэфира и пр.

Также, благодаря высокому содержанию полимеров, средство не вступает в контакт с влагой и другими агрессивными средами. Это позволяет использовать материал для обработки стен внутри помещений, а также для обработки фасадов здания.

Отделка стен в комнате

Шпаклевка в жидком виде обладает такими достоинствами:

1. Вещество хорошо растекается по поверхности стены, проникая даже в самые маленькие неровности и трещины. Это позволяет наносить раствор минимально тонким слоем, и сокращает количество расходуемого материала, экономя ваши финансовые вложения.
2. Легкое растекание по поверхностям также помогает при создании идеальной стены, даже работая на больших площадях. Благодаря этой особенности жидкую шпаклевку можно отнести к категории самовыравнивающихся масс.
3. Быстрота высыхания раствора позволяет сокращать временные затраты на выполнение отделочной работы.
4. После своего высыхания, материал не покрывается трещинами и не осыпается, отличается длинным жизненным циклом, прочностью и влагостойкостью.

Хочется заметить, что благодаря своим высоким техническим особенностям, такой материал используют не только в строительных работах, но и при ремонте машин, а эта область, как известно, требует намного высшего качества материала.

К сожалению, такой идеальный материал, все-таки имеет один минус – дороговизна. Но, по сравнению с сухой или пастообразной смесью, шпаклевка в жидкой консистенции в силах компенсировать свою высокую стоимость более стойким и качественным свойством.

Что такое шпатлевка для авто

Автомобильная грунтовка является материалом, предназначенным для отделки металлической поверхности, с целью:

• выравнивания различных сколов;
• устранения макро- и микроповреждений;
• придания необходимых эксплуатационных характеристик.

Предназначением шпатлевки является создание базы для последующей обработки кузова автомобильной грунтовкой, эмалью и другими декоративными материалами.

Защитными свойствами обладает шпатлевка для машины

Шпатлевка для машины обладает защитными свойствами и служит для сохранения эстетических качеств автомобиля. Она предотвращает попадание влаги в трещины, повышает антикоррозийные свойства металлической основы и предотвращает попадание на нее различных химических реагентов.

На современном рынке представлено несколько видов шпатлевок для авто, предназначенных для разных целей. При этом ряд смесей может использоваться для нанесения на пластиковую поверхность.

В любом случае качественная шпатлевка авто должна отвечать основным требованиям:

• быть эластичной;
• быстро затвердевать;
• давать небольшую усадку;
• иметь низкий удельный вес;
• обладать высокой степенью сцепляемости с материалами, из которых изготавливаются кузовные части автомобиля;
• легко совмещаться с грунтовкой и краской.

Правильное использование шпатлевки позволяет обновить вид любого автомобиля, обеспечив ему идеально гладкую поверхность посредством устранения всех внешних дефектов.

Разновидности автомобильной шпатлевки

Существует несколько видов шпатлевок для авто, которые могут использоваться для обработки поверхностей с разной степенью повреждения. Такое разнообразие обусловлено большим количеством отечественных и зарубежных производителей, представляющих подобную продукцию. Смеси могут отличаться по своему назначению, составу и эксплуатационным характеристикам. Самые популярные виды шпаклевок для авто целесообразно рассмотреть более детально.

По своему назначению и составу могут отличаться смеси

Жидкая шпатлевка для авто

Некоторые автолюбители предпочитают применять жидкие типы шпатлевок, нанесение которых осуществляется при помощи специального распылителя.

Их основными преимуществами являются:

• легкость в использовании;
• возможность равномерного распределения;
• способность к быстрому затвердению.

Такие смеси предназначены для исправления неровностей на поверхности кузова, образовавшихся в результате механических повреждений. Жидкая шпатлевка подходит как для устранения мелких дефектов, так и для обработки больших площадей. Благодаря наличию твердых веществ в составе, материалом можно заполнять ямки и трещины, глубиной 1,5 мм. По вязкости жидкая смесь идентична полимерной шпатлевке. Именно от цели использования зависит, в каких пропорциях следует ее разводить.

Затвердевание смеси обычно занимает 2-3 часа, после чего предусматривается шлифование поверхности при помощи абразивных материалов. Оптимальным вариантом для такой обработки является наждачная бумага.

Шпаклевка со стекловолокном

Шпатлевку со стекловолокном целесообразно использовать:

• при значительных изъянах;
• наличии крупных трещин;
• при больших впадинах и сквозных отверстиях разной величины.

Шпаклевка со стекловолокном

Материал обладает высокой эластичностью и достаточной прочностью, что необходимо для создания идеального армированного покрытия.

Преимуществами такой шпатлевки является легкость нанесения. Она идеально подходит для кузовного ремонта любой сложности. Ею можно обрабатывать стальную, деревянную полиэфирную и ламинированную поверхность, но нельзя наносить на нитроцеллюлозные и другие реактивные грунты.

Основой стекловолоконной шпатлевки является смола, участвующая в процессе полимеризации. В качестве наполнителя для смеси используется стеклоткань или стекловолокно. Именно благодаря этим компонентам достигается минимизация усадки, после затвердения материала. Полученный слой практически не подвергается растрескиванию и разрушению. Мелкие частицы стекловолокна выполняют армирующую функцию, а смола придает материалу пластичность.

Важным компонентом, входящим в состав шпатлевки, является растворитель, благодаря которому готовый состав достигает необходимой консистенции. После его испарения смесь густеет и затвердевает.

Наряду с многочисленными достоинствами шпатлевка со стекловолокном имеет недостаток: ей сложно придать нужную форму, так как материал обладает низкими пластическими свойствами. Поэтому состав лучше не использовать для изогнутых конструкций и деталей, подвергающихся вибрации.

Дополнительным элементом к товару со стекловолокном является отвердитель. Он прилагается к основному материалу и отпускается в тюбиках. Предназначен для добавления в смесь с целью вызова реакции для кристаллизации состава.

Эластичностью и достаточной прочностью обладает материал

Эпоксидная шпатлевка для автомобиля

Для автомобильного ремонта использование шпатлевки с эпоксидной смолой является оптимальным вариантом. Смесь имеет хорошую адгезию, легко ошкуривается и отлично подходит для обработки сильно поврежденных участков кузова. Материал легок в применении и его можно использовать без дополнительного грунтования поверхности.

Двухкомпонентная эпоксидная шпаклевка для автомобиля имеет в своем составе эпоксидную смолу, наполнитель (стеклоткань или стружку из металла) и отвердитель.

Основным достоинством грунтовки данного типа является минимальная усадка (0,1%). Это достаточно маленький показатель, по сравнению с другими разновидностями шпатлевок.

Кроме того, эпоксидная смесь отличается:

• прочностью;
• долговечностью;
• обладает стойкостью к воздействию химических веществ, атмосферо- и влагоустойчивостью.

Чтобы получить идеально гладкую поверхность, без изъянов и растрескиваний, необходимо тщательное размешивание раствора до однородной массы. Полимеризация состава происходит в течение 8 часов, поэтому времени, выделенного на его затвердевание, для этого достаточно.

Для автомобильного ремонта оптимальным вариантом является использование шпатлевки с эпоксидной смолой

Финишная шпатлевка

Финишная шпатлевка предназначена для обработки поверхности автомобиля на завершающей стадии кузовного ремонта. Раствор также может использоваться для устранения небольших сколов и царапин на различных участках поверхности машины. При необходимости отдельно можно купить шпатлевку для бампера автомобиля. Особенностью финишной смеси является наличие мелкозернистых фракций в составе.

Технология использования предусматривает нанесение раствора тонким слоем для выравнивания поверхности, предварительно обработанной стартовой шпатлевкой другого вида.

Какую шпатлевку лучше выбрать для авто

Перед тем как приступить к реставрации своего автомобиля, владельцы должны определиться с тем, какую шпатлевку выбрать для автомобиля.

При решении данного вопроса, специалисты рекомендуют руководствоваться основными критериями выбора. Необходимо определить цель использования материала, обратить внимание на его стоимость и качество.

Если это шпаклевка для бампера автомобиля, то она должна быть ударопрочной.

На современном рынке представлено несколько видов автомобильной шпатлевки, отличающихся технологическими свойствами, имеющими разные эксплуатационные характеристики и состав.

Важно выбрать качественную продукцию, обладающую хорошими соединительными свойствами, совместимостью с лакокрасочными веществами, минимальным показателем усадки и оптимальной скоростью отвердения.

То, сколько стоит та или иная шпатлевка, зависит от качества наполнителя, наличия основных компонентов и количества мл в банке.

>Нанесение жидкой шпатлевки на авто>HAS 5796 Жидкая шпатлевка SPRAY

Описание отсутствует.

Шпатлевание автомобиля

Со стекловолокном: Применяется при больших кузовных работах, крупных вмятинах или сквозных дырах. Эта шпатлевка является более грубой и ее необходимо закрывать более мелкими шпатлевками. Также она является намного прочнее обычной шпатлевки и труднее обрабатывается. Некоторые мастера даже начинают обработку, не дожидаясь полного высыхания этой шпатлевки, т.к. потом она очень тяжело обрабатывается.
Шпатлевка софт: Это стандартная мелкозернистая шпатлевка. Применяется в большинстве случаев. Иногда ее закрывают более мелкой шпатлевкой, такой как файн, но можно этого и не делать. Из достоинств стоит отметить простоту в обработке и универсальность.
Шпатлевка файн: Более мелкая, чем софт и применяется как последний слой поверх более грубых шпатлевок, так и для ремонта мелких дефектов. Практически не оставляет пор и очень легка в обработке.
Шпатлевка с алюминиевым наполнителем: Как правило, более качественная, чем шпатлевка софт. Хотя бывает и имеет более грубое зерно. Дает очень маленькую просадку, легко шлифуется, не боится вибрации. Очень многие мастера, которые выполняют ремонт кузова автомобиля, применяют ее как основную шпатлевку в своей работе.
Жидкая шпатлевка: Шпатлевка, предназначенная для нанесения пистолетом. Конечно, она не в состоянии дать такой же слой, как обычная шпатлевка, но и ее можно накладывать намного толще, чем порозаполняющий грунт. При всей простоте в работе не нужно забывать, что она является шпатлевкой и нуждаются в покрытии грунтом.
Нитро шпатлевка: Однокомпонентная шпатлевка. Применяется для заделки совсем мелких дефектов или сколов.
Нанесение шпатлевки:

Как уже говорилось, что нанесение автомобильной шпатлевки требует некоторых навыков. Потому что кузов автомобиля не ровный (как например стены) и здесь необходимо выводить форму. Разберем несколько примеров:

Как вывести форму? Во-первых работать по принципу от большого к малому. Это означает, что сначала задается основа формы, а потом доводится до совершенства. Т.е. нужно смотреть на обрабатываемую поверхность с общего плана. Не надо пытаться добиться идеального нанесения на одной части обрабатываемого участка, в то время как на другой части нет даже грубого нанесения.

Ликбез для гаражных мастеров или для тех, кто хочет красить сам.

Продолжение:

18. Нанесение покрывных ЛКМ.

• Нанесение одноцветной эмали типа «UNI».

На окрашиваемые элементы нанести два слоя эмали, диаметр сопла пистолета 1,3 – 1,4 мм, межслойная сушка эмали 10 – 15 мин. Вязкость эмали по DIN 4мм, 20градС — 17 – 18 сек. (Означает, что эмаль в объеме 100мл вытечет при температуре 20 градС, через отверстие 4мм за 17-18 сек). Толщина сухой пенки 50 – 60микрон.

• Сушка эмали Autolack.

Возможна ускоренная сушка эмали – 30 мин/60градС, либо воздушная сушка эмали – 8 часов/20 град С.

• Нанесение эмали типа «металлик».

На окрашиваемые элементы нанести два слоя эмали-основы, диаметр сопла пистолета 1,3 – 1,4 мм, межслойная сушка эмали 5 – 10 мин. Вязкость эмали по DIN 4мм, 20 градС – 22сек. Толщина сухой пленки – 15…25мкм.

• Сушка эмали – основы.

Перед нанесением прозрачного лака необходимо время на испарение растворителя из эмали-основы – 10…15 мин/20 град С.

Замечание: Окончательное высыхание можно подтвердить с помощью антистатической салфетки. По высохшей поверхности салфетка скользит легко, а на участках не досохших начнет как бы притормаживать.

Не желательно устанавливать разрыв во времени между высыханием эмали и нанесением лака свыше 1,5 часа. При нарушении этого времени – возможно отслоение лака от эмали при последующей эксплуатации.

• Нанесение 2К прозрачного лака.

Окрашенную поверхность легко протереть антистатической салфеткой. За тем нанести два слоя прозрачного лака, диаметр сопла пистолета 1,3 – 1,4 мм, межслойная сушка лака 5 – 10 мин. Вязкость лака по DIN 4 мм, 20 градС – 18 20 сек. Толщина сухой пленки – 50 …60 мкм.

• Сушка прозрачного лака.

Возможна ускоренная сушка лака -30 мин/60 градС, либо воздушная сушка 8 часов/20 градС.

Внимание! Для тех , кто желает узнать больше.

Вы можете закрепить полученные знания, посетив сайт «ВИДЕОПОКРАСКА». Для этого достаточно вернуться на главную страницу этого сайта, «кликнуть» на подвижный баннер «Подбор автоэмалей» и попасть на личную страницу ЧПТУП «Китат», здесь необходимо в оглавлении статей нажать кнопку «Видеопокраска».

remlandia.ru

Жидкая шпаклевка для стен: как наносить своими руками

Финишная шпаклевка стен – это не просто декоративный элемент, который наносится для придания стенам окончательной гладкости. Это слой, который должен быть ровнее предыдущих. Именно от его качества зависит внешний вид и гарантированный срок эксплуатации декоративного верхнего оформления. Разнообразие современных отделочных материалов требует особенной тщательности в исполнении финишного покрытия отделочных работ для обеспечения адгезии, устойчивости к внешним воздействиям и хорошего внешнего вида применяемых новинок строительной промышленности.

Виды применяемой шпаклевки и их предназначение

Разнообразие строительных материалов, которые появились относительно недавно на прилавках строительных супермаркетов, сделало выбор подходящего состава одновременно и простым, и сложным делом. Финишная шпаклевка стен имеет относительно принципиальное отличие от других видов отделочного состава из-за наличия в ней более мелких фракций. Такое качество обеспечивается за счет более мелкого помола входящих в состав компонентов. Идеальным для последнего нанесения признается вариант с фракциями менее 0,15 мм. Использование такого удобного, но не дешевого материала избавляет застройщика от длительно и пыльного процесса шлифования окончательной поверхности.

Выбор финишной шпаклевки зависит не только от ее стоимости и разрекламированности производителя, но и от качественных характеристик базовых слоев и грунтовки, которые в свою очередь выбираются для выравнивания стен из определенного строительного материала, исходя из параметров отделываемого помещения.

Специалисты рекомендуют использовать грунтовку, базовый и финишный слой при этом следует приобретать одного вида. Это существенно улучшает адгезию слоев между собой и способствует достижению поставленной цели.

На сегодняшний день в широком использовании находятся несколько видов составов для финишной отделки стен, и у каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Деление на стартовые, декоративные и выравнивающие ничего не изменило в их составе, и в строительстве по-прежнему широко используются 3 основные категории:

• полимерные;
• гипсовые;
• цементные.

Гипсовая финишная шпатлевка обладает бесспорными достоинствами. Она продается по демократичной цене, легка в применении, но ее восприимчивость к влаге делает использование такого состава неприемлемым во влажных помещениях. Ее используют в качестве финишного слоя для строительных отделочных материалов с нанесением клея.

Цементный состав прекрасно преграждает доступ влаги, но подвержен усадке и может привести к деформированию верхних декоративных материалов.

Полимерная шпатлевка идеальна для шпатлевания, но по сравнению с гипсовым составом стоит относительно немало. Зато шпаклевка стен своими руками доступна даже тем, кто никогда не занимался строительными работами, а полимерная жидкая шпатлевка для стен сэкономит время, потраченное на покупку сухого состава, самостоятельное изготовление раствора и связанное с отмериванием пропорций.

Профессиональные секреты завершающего слоя

Нанесение финишной шпаклевки – ответственный процесс, требующий от строителей соблюдения определенных технологических тонкостей, применение которых даст возможность успешно использовать дорогие материалы, предназначенные для декоративной отделки помещения.

Иногда для ускорения темпа строительных работ некомпетентные или недобросовестные строители вообще не наносят финишный слой, задавая вопрос: зачем, и не находя на него очевидного ответа. Шпаклевка на стену, правильно выбранная и нанесенная в качестве финишной отделки, на самом деле выполняет слишком важные функции, чтобы от нее можно было отказаться:

• создает идеально гладкую поверхность;
• скрывает недостатки крепежа строительных материалов, примененных для выравнивания старых стен;
• препятствует заражению плесенью и грибком;
• не дает конденсироваться влаге, которая может помешать скреплению стены и декоративного слоя;
• увеличивает адгезию и тем самым продлевает срок службы верхних декоративных материалов.

Вопрос: для чего нужна финишная точка, содержит слишком много ответов, чтобы их можно было проигнорировать. Небольшие секреты в выборе материала для шпаклевания стен, состоят в том, чтобы не стараться сэкономить на покупке более дешевой и сухой смеси, а приобрести жидкую, хорошего качества.

Жидкая шпаклевка для стен не просто изготовлена в идеальном соотношении требуемых компонентов, но и обладает гораздо большей пластичностью и сохнет быстрее, чем состав, приготовленный в домашних условиях.

Декоративные покрытия на стенах и приклеиваются, и держатся существенно дольше, когда финишный слой выполнен из качественного строительного состава. Ответ на вопрос, что же такое финишная шпаклевка, кроется не в нанесении простого верхнего выравнивающего слоя, а в оформлении стены по-настоящему качественным покрытием, шпаклёвкой, выполняющей все функции, для которых она предназначена.

В более дешевые составы не добавляются компоненты, повышающие пожароустойчивость или невосприимчивость к влаге, а самостоятельное их приготовление может привести к утрате необходимых параметров, если не соблюдены пропорции состава. Именно для этого и предназначены все процессы, которые проделываются для создания финишного слоя, наносимого с определенными целями.

Нанесение финишного выравнивающего покрытия

Шпатлёвку на окончательном этапе наносят не ранее, чем через сутки после того, как был нанесен предыдущий слой. Перед началом нанесения следует проверить, окончательно ли высохло то, что было сделано накануне. Если смесь взята сухая, ее следует приготовить с максимальным соблюдением инструкции от производителя, а для большей однородности еще и хорошенько взбить миксером. Преимущества жидкого готового состава как раз и состоят в отсутствии этого трудоемкого процесса. Финишную жидкую шпаклевку можно сразу нанести, как только открыта упаковка.

В том, как наносить финишную шпаклевку, особых секретов нет, основные движения нанесения представлены на схеме, а главный секрет состоит в том, что она наносится максимально тонким слоем не более 3 мм. Гомогенный с комочками или неправильно приготовленный составы вряд ли позволят добиться желаемого результата. Для тех, кто имеет смутное представление, прилагаются соответствующие видео.

Только после базового и грунтовочного выравнивания нужна финишная шпаклевка. Иначе вся проделанная работа не даст ожидаемого результата.

В том, как правильно наносить шпаклевку, мнения специалистов несколько расходятся. Одни считают, что для этого нужно применять технику накладывания короткими мазками в один слой, а сверху оформлять основной, выравнивающий, максимально тонкий ободок. Другие, рассказывая, как шпаклевать стены, показывают технику с 2 шпателями: большим и малым, которые используют в разных направлениях, раскатывая в обе стороны неровности, которые приобрела шпаклевочная фактура.

Для выравнивания значительных неровностей следует работать большим шпателем

Слой материала получается идеально гладким, если направление движения не совпадает с выбранным предыдущим, а по каждому месту проводится несколько раз в одну и другую сторону.

Шлифовка поверхности и ее необходимость

Мнения специалистов относительно необходимости шлифовки тоже расходятся. Одни считают, что шлифовка необходима по финишной поверхности в любом случае, другие придерживаются точки зрения о необходимости хорошенько отшлифовать базовый слой. Тогда при условии заготовки качественного состава с высокими пластическими свойствами верхний слой приобретет необходимые качества. Мнение еще одной группы перфекционистов сводится к необходимости шлифовать и базовый слой с нанесенной грунтовкой, и финишный, вне зависимости от того, под какие нужды предназначена оформляемая стена.

И поклейка обоев, и последующая покраска требуют проведения шлифовочных работ, от которых можно в лучшем случае отказаться, если для поклейки куплены новомодные толстые обои с подкладкой.

Толщина обоев все равно не спасает внешний вид, если со стеной поработали недостаточно тщательно. Прекрасно поддается шлифовке и гипсовая шпатлевка для финиша, и полимерная в любом варианте. Только цемент представляет определенные сложности. И это нужно непременно учитывать.

Шпаклевка «финиш», приобретенная с учетом необходимых требований, не создает особых проблем, даже если базовый слой и грунтовка выполнялись неоднократно для облагораживания стен во вторичном жилье. Шпаклевать финишной шпаклевкой необходимо и в том случае, если в качестве выравнивающего слоя применялся относительно новый в строительстве гипсокартон.

Если приобрести универсальный состав, то его можно использовать и для базового, и для финишного слоя. Таких смесей выпускается все больше, потому что они существенно упрощают ремонт. Единственное, что следует прочно усвоить в отделке стен – это необходимость нанесения финишного слоя только поверх базового слоя и грунтовки.

moyastena.ru

Жидкая шпаклевка для авто — обзор производителей и характеристики

В качестве основы, которая исправит неровности и вмятины на авто и подготовит его поверхность к нанесению грунтовки, используется шпатлевка. Жидкая ее разновидность представляет собой состав, которым можно восстановить идеальную гладкость кузова.

После нанесения краскопультом средство сушится под ультрафиолетом, а затем шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой.

Использование этой смеси имеет следующие преимущества:

• маскирует даже глубокие вмятины и сколы краски;
• заполняет микропоры и маленькие трещины, предотвращая развитие коррозии;
• препятствует отслаиванию нанесенного сверху лакокрасочного слоя, а значит, экономит средства и усилия, которые понадобятся вам при малярных работах для усовершенствования вашего авто.

Адгезия смеси определяет конечный вид авто, однако жидкие составы для шпатлевания характеризуются повышенной адгезией как к металлам (стали, алюминию), так и к разным видам пластмассы. Перед нанесением средства убедитесь в том, что температурный режим соответствует указанному на упаковке. Также обратите внимание, что шпатлевки, краски и грунтовки, купленные у одного производителя, часто характеризуются лучшей адгезией и отлично сочетаются друг с другом.

Характеристика

В основном на рынке можно встретить двухкомпонентную шпатлевку. Она наносится на разные типы материалов и в своей основе имеет полиэфиры или акриловые смолы, а дополняется разными наполнителями для придания прочности и быстрого высыхания.

Продается двухкомпонентный состав в комплекте с активатором, который добавляется в соотношении от 3 до 7% от основы и обеспечивает застывание материала. Превышение или недостаток активатора обуславливает невозможность процесса полимеризации и снижает эффективность нанесенной основы.

Нанесение смеси должно происходить в течение нескольких минут (до получаса), так как она будет чрезвычайно быстро сохнуть. Полиэфирные смеси дают меньшую усадку, чем эпоксидные, которые, ко всему прочему, достаточно трудно шлифовать.

Производители

На рынке можно купить шпатлевку для вашего авто следующих производителей:

• Carfit. Этот двухкомпонентный состав используется на легковых и других видах авто. Создает беспористую поверхность при условии быстрой сушки. Наносится слоем до 35 мкм. Не наносится на эпоксидную грунтовку. Смешивается с отвердителем в соотношении 3,5:100 и сохнет до 5 часов;

• А80 с активатором Roberlo. Обладает хорошей способностью заполнения микротрещин и доводки кузова до идеально ровного состояния. Характеризуется отсутствием растекания и часто используется при нанесении на сварочные швы. Обрабатываться этот материал должен соответствующим по технологии наполнителем;

• 791R. Двухкомпонентный состав на основе пероксидовых смол предназначен для финишной доводки поверхности. В комплекте продается пероксидный затвердитель. Хорошо шлифуется и наносится на сталь, создавая пленку с высокой толщиной и однородной структурой. Не рекомендуется использовать шпатлевку для поверхности авто, куда нанесен однокомпонентный или же протравливающий грунт. Также сверху такой основы не рекомендуется наносить термопластичные краски или грунтовки;

• Novol. Наносится при помощи краскопульта для заполнения всевозможных неровностей авто. Служит прекрасным изолятором для металла, предотвращая проникновение влаги. Разбавляется 6 или 7% отвердителя. Наносится на металл и пластик и легко шлифуется;

• Sprint. Эта жидкая шпаклевка по металлу на основе полиэфиров достаточно быстро проходит процесс полимеризации даже при условии нанесения толстыми слоями. Помогает заполнить большие и микроскопические по размеру поры, выравнивая труднодоступные поверхности авто. Еще одно достоинство смеси — тиксотропность (отсутствие растекания при нанесении на вертикальные поверхности). Высокая эластичность обуславливает легкую шлифовку. Рекомендуется использовать эту смесь при шпатлевании большой поверхности;

• Chamaleon. Имеет хорошие свойства наполнителя, эластичность, меньший вес по отношению к шпатлевке обычного типа. Сушится до 5 часов естественным способом и до 1 часа при температуре 60 градусов.

[democracy]

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

okuzove.ru

Жидкая шпаклевка

Сегодня на рынке строительных материалов представлено огромное разнообразие растворов для обработки стен шпаклевкой, которые отличаются по составу, свойствам и типам.

Жидкая шпаклевка

В силу достаточно длинного списка достоинств, особенного внимания достойна жидкая шпатлевка. Это вещество сравнительно недавно появилось на рынке и многим еще не знакомо. Так давайте те же рассмотрим, чем же так хороша такая шпаклевка для стен, и как ее использовать в работе.

Что же такое шпаклевка в жидком виде?

Жидкая шпаклевка для отделки стен

Жидкий раствор шпаклевки – это вещество, по своей консистенции напоминающее сметану. В составе раствора находятся разные сложные по своему химическому составу добавки, которые улучшают все качества материала, относительно остальных знакомых веществ по отделке стен. Замесить такой раствор своими руками вам вряд ли удастся, поскольку технология приготовления требует использовать заводское специализированное оборудование.

Если вы все-таки решились использовать в своем ремонте такой новомодный материал, купить его можно в абсолютно готовом виде в строительном магазине.

Для того чтоб купить правильный раствор, необходимо осведомится, какие его разновидности существуют и для каких работ подходят.

Обратите внимание, что после вскрытия заводской упаковки с раствором, его можно будет использовать в течение нескольких месяцев, но при условии хранения вещества в плотно закрытой емкости, с обеспечением непопадания воздуха внутрь.

Разновидности материала

Шпатлевка для отделки стен

В силу того, что данное вещество изготавливают с использованием разных добавок, предназначение каждой разновидности раствора строго индивидуально.

Итак, шпаклевка в жидком виде бывает:

1. Латексной

Латексные растворы лучше всего подходят для финишной отделки и обработки небольших зазоров и швов на листах гипсокартона. Средство нужно распылять тонким слоем благодаря тому, что оно обладает мелкозернистой структурой. Латексная смесь – незаменимый помощник при отделке арочных проемов и ниш.

2. Акриловой

Акриловый материал можно использовать как для внутренней, так и для наружной отделки. С его помощью можно выровнять бетонную поверхность, заделать существенные повреждения на листах гипсокартона. Такой раствор отличается быстротой высыхания – ему достаточно 4-7 часов, в зависимости от плотности наносимого покрытия.

3. Фасадной

Фасадная шпаклевка отличается своей влагостойкостью, поэтому покрытые с ее помощью конструкции не подвергаются появлению плесени и развитию грибка. Такое вещество отлично подходит для выполнения работ во влажных помещениях, а также для реконструкции повреждений на фасадах зданий.

Отделка стен в квартирах шпаклевкой

Говоря о разновидностях материала, стоит обратить внимание на производителей, которые предлагают наиболее качественный материал по приемлемой цене (см. табл.).

Достоинства и недостатки

Отделка жидкой шпаклевкой своими руками

Как мы уже говорили, такие вещества наполнены разнообразными искусственными ингредиентами, которые позволяют использовать материал такой консистенции во время отделки не только стен, но и:

• деревянных конструкций;
• листов гипсокартона;
• пластика;
• стали;
• алюминия;
• полиэфира и пр.

Также, благодаря высокому содержанию полимеров, средство не вступает в контакт с влагой и другими агрессивными средами. Это позволяет использовать материал для обработки стен внутри помещений, а также для обработки фасадов здания.

Отделка стен в комнате

Шпаклевка в жидком виде обладает такими достоинствами:

1. Вещество хорошо растекается по поверхности стены, проникая даже в самые маленькие неровности и трещины. Это позволяет наносить раствор минимально тонким слоем, и сокращает количество расходуемого материала, экономя ваши финансовые вложения.
2. Легкое растекание по поверхностям также помогает при создании идеальной стены, даже работая на больших площадях. Благодаря этой особенности жидкую шпаклевку можно отнести к категории самовыравнивающихся масс.
3. Быстрота высыхания раствора позволяет сокращать временные затраты на выполнение отделочной работы.
4. После своего высыхания, материал не покрывается трещинами и не осыпается, отличается длинным жизненным циклом, прочностью и влагостойкостью.

Хочется заметить, что благодаря своим высоким техническим особенностям, такой материал используют не только в строительных работах, но и при ремонте машин, а эта область, как известно, требует намного высшего качества материала.

К сожалению, такой идеальный материал, все-таки имеет один минус – дороговизна. Но, по сравнению с сухой или пастообразной смесью, шпаклевка в жидкой консистенции в силах компенсировать свою высокую стоимость более стойким и качественным свойством.

Как работать с жидкой шпаклевкой?

Отделка стен

Обрабатывая поверхность жидкой шпаклевкой, можно воспользоваться механическим способом с краскопультом, либо выполнять работу собственноручно.

Перед тем, как наносить раствор на стены, обязательно нужно обезжирить поверхность и удалить с нее остатки мусора и пыли.

Последующее выполнение работ не требует соблюдения специальной технологии. Для качественной работы вам достаточно будет ознакомиться с инструкцией, которую производитель нанес на емкость с раствором. Также не станет лишним во время покупки раствора проконсультироваться с продавцом.

Отделка стен жидкой шпаклевкой

После нанесения раствора, когда стена хорошо просохнет, потребуется ее обработка с использованием наждачной бумаги мелкой зернистости.

Надеемся, что из вышеизложенной информации вы убедились в том, что жидкий раствор для шпаклевки стен – отличный аналог старомодным пастообразным или сухим смесям. Хоть такое вещество стоит дорого, но оно того стоит.

pootdelke.ru

Нанесение шпатлевки на стены своими руками: стартовая, финишная и декоративная

Шпатлевание стен является важным этапом перед отделкой стен декоративными материалами. Она обеспечивает ровность, гладкость и адгезию поверхности. Что гарантирует получение хорошего вида стен, и долгий срок службы покрытия. О том, как правильно шпатлевать стены в квартире, какой состав выбрать будет рассказано далее.

Что такое шпатлевка стен

Шпатлевка представляет собой раствор, которым легко закрывать различные изъяны поверхности. Она может включать разные дополнительные компоненты для придания ей лучших характеристик. Также она является завершающим слоем перед нанесением основного декоративного материала.

В продаже может быть представлена в виде сухого состава, который требует дополнительной подготовки к работе. Либо уже готового к применению.

Основные виды шпатлевки стен

Есть большое многообразие видов шпатлевки стен, они отличаются по своей области применения, и имеют разные свойства. Чтобы выбрать правильный вариант, следует разобраться в их особенностях.

Стартовая

Стартовой вид необходим, чтобы закрыть крупные дефекты, он имеет в составе крупные частицы компонентов, является первым выравнивающим слоем. Наносится тридцатимиллиметровым слоем.

Обрабатываемая поверхность может быть бетонная или кирпичная. Она служит для обеспечения хорошей сцепляемости к следующим средствам, которые будут наноситься на стену.

Также можно выделить нижеперечисленные области ее использования:

• заполняют пустоты, остающиеся между рамами окон и дверными косяками и стеной;
• выравнивают откосы;
• заделываются стыки между железобетонными пластинами.

Финишная

Финишный слой необходим, чтобы провести качественную подготовку стены перед укладкой облицовочного материала, требующего идеально гладкой поверхности.

Он отличается наличием мелких частиц, которые легко заполняют небольшие изъяны, и создают поверхность, не требующую дополнительной шлифовки стен.

Универсальная

Данная замазка для стен сочетает в себе свойства двух предыдущих, может выровнять стены и закрыть все дефекты сразу. Но производит такую подготовку хуже, чем вышеописанные средства. Удобство заключается в использовании одного раствора, чтобы подготовить поверхность, но при использовании материалов, требующих тщательно выравненной стены, не применима.

Фасадная

Предназначение этого раствора является заделывание изъянов и создание защитного слоя внешней стороны здания от атмосферного воздействия. Отлично справляется со своим предназначением, имеет более плотный слой, который способен закрыть поверхность ровно.

Декоративная

Декор шпатлевка для стен способна стать завершающим покрытием в оформлении поверхности. Она может принимать различные фактуры, создавая неповторимый декор. Используется как отделочный материал, на рынке представлено большое многообразие фактур и цветов, что позволяет выбрать интересный вариант.

Фактурный слой получают путем внесения в состав раствора дополнительных элементов.

Акриловая

Акриловая смесь — в основе используются полимеры, создающие ее эластичность. Удобно наносится, в продаже представлен большой ассортимент оттенков. Смеси выпускаются в готовом виде, не требуют дополнительного разведения.

Поверхность приобретает красивый внешний вид, но покрытие плохо выдерживает воздействие ультрафиолета, в итоге может быстро покрыться трещинами, кроме того не пропускает воздух.

Жидкая

Жидкие шпаклевки замешать самостоятельно затруднительно. Поэтому в продаже продаются готовые растворы. В состав, которых добавляют много химических элементов, придающие ему надежные свойства.

Бывают латексные, фасадные, декоративные смеси, выпускающиеся в жидком виде.

Другие возможные варианты

По составу можно выделить несколько типов растворов:

• гипсовый;
• цементный;
• полимерный;
• масляноклеевой.

Они отличаются по цене, свойствам, области применения.

Какую шпатлевку для стен лучше выбрать

Чтобы качественно зашпаклевать стены своими руками нужно выбрать подходящий материал. Критерии, которые помогут сделать правильный выбор:

рекомендуется приобретать материалы для отделки стен одной марки, чтобы грунтовочный, шпаклевочный, красящий или клеевой состав хорошо совмещались;

предназначение смеси также важно. Следует покупать смеси предназначенные для внутренних или внешних работ. Учитывают условия использования, например, при дальнейшей эксплуатации в помещении с повышенной влажностью выбирают растворы, которые могут переносить такой воздействие;

на выбор также влияет отделочный материал, который будет использоваться при ремонте. Так для покраски лучше выбирать смеси отличающиеся пластичностью.

Расчет шпатлевки для стен

Необходимое количество материала зависит от поверхности и толщины наносимого слоя. На упаковке всегда указывается расход смеси, обязательно при расчёте нужно ориентироваться на эти данные, ведь смеси отличаются по расходу.

Производители пишут расход с учетом нанесения смеси толщиной в один миллиметр. Чтобы узнать, сколько покупать шпатлевки: расход умножают на площадь комнаты, толщину слоя и прибавляется 10% (которые лучше взять про запас).

Подготовка стен к шпатлевке

Шпаклевание начинается с подготовительной работы с поверхностью. Ее следует очистить от загрязнений, старой отделки. Также убираются выступающие элементы.

После проводится грунтование поверхности, к следующему этапу переходят только после полного высыхания грунтовочного раствора.

Шпатлевка стен своими руками

Подробная инструкция того, как наносить шпатлевку на стены поможет справиться с этой работой самостоятельно, без обращения за помощью специалистов, что сэкономит денежные ресурсы.

Сначала переходят к приготовлению раствора:

1. в емкость вливают воду на четверть;
2. сухую штукатурку всыпают в воду потихоньку, до того момент как вода полностью перекроется составом и образуется над ней небольшая горка;
3. необходимо выждать немного, чтобы состав набух;
4. механизированным миксером производят перемешивание длительностью в 2 минуты;
5. делают перерыв в 60 секунд, после вновь смесь перемешивается в течение двух минут.

Дальнейшие добавление воды в раствор невозможно. Если получится не та консистенция, то обрабатывается поверхностью ею. А уже после ее высыхания она затирается.

Наносить базовый раствор начинают на изъяны поверхности, если трещинки маленькие, их расширяют, грунтуют (для хорошей адгезии), дают просохнуть раствору.  А уже позже шпателем, двигаясь крест-накрест, закрывают все дефекты. Шпателем не давят сильно и работают быстрым темпом.

Шпаклевать всю стену можно применяя методы:

• чтобы раствор наносился толсто, инструмент прикладывается параллельно поверхности;
• тонкий слой требует наклона инструмента на 60-70% градусов;
• ровные поверхности обрабатывают, держа шпатель под прямым углом.

После просыхания поверхности можно затереть неровности. Допустимо нанесение 2-х слоев.

Финишная шпаклевка

Способ нанесения не отличается от предыдущей работы, лишь тщательно следят за ровностью получаемой поверхности, слои не должны быть толстыми. 1-ый слой обрабатывают наждачкой до придания гладкости. Применяют 2-3 слоя.

При отсутствии опыта по данному виду обработки стен, в углах лучше работать угловыми шпателями.

Нюансы шпатлевки разных стен

Различные материалы поверхности подразумевают, соблюдение некоторых правил, чтобы получить желаемый результат.

При последующем наклеивании обоев используют специальные растворы, отличающиеся хорошим сцеплением. Слои должны быть тонкие, и требуется обязательное шлифование поверхности.

Окрашивание стен тоже предполагает приобретение смеси, которая предназначена для такого покрытия. Кроме того выравнивать стену придется особо тщательно.

Гипсокартон требует использование финишного средства, которое наносится тонким слоем и шлифуется.

В статье была приведена полная инструкция по работе со шпатлёвкой. Чтобы интерьер комнаты радовал своим ровным и красивым видом не стоит пропускать этот этап. Так отделочные материалы прослужат дольше.

Видео: Способы нанесения шпатлёвки на стены

sense-life.com

Какой стороной класть утеплитель с фольгой на пол

Существует множество различных утеплителей. Фольгированный изоляционный материал отражает до 97% инфракрасного излучения в сторону его поступления.

Изготавливается на основе пенополистирола, вспененного полиэтилена, минеральной и базальтовой ваты. От правильного монтажа будет зависеть его эффективность.

В этой статье рассмотрим, какой стороной класть утеплитель с фольгой на пол, виды и характеристики материалов, правила их укладки.

Что представляет собой фольгированный утеплитель

Это комбинированный материал, который состоит из слоя алюминиевой фольги или металлизированной пленки, соединенной с теплоизоляционным материалом. Отражающий слой может быть односторонним или двухсторонним. Отличается легким и быстрым монтажом благодаря своей эластичности. Более тонкий, чем другие теплоизоляционные материалы.

Алюминиевое покрытие имеет максимальные показатели по отражению тепла, но разрушается под действием щелочей в бетоне. Металлизированное покрытие устойчиво к щелочным воздействиям. Напыление практически не выполняет своей функции.

Кроме сохранения тепла может использоваться в качестве гидроизоляции, так как не пропускает через себя влагу. Чем тоньше слой фольги, тем он лучше пропускает через себя тепло.

Виды утеплителей

Существует большое разнообразие фольгированных утеплителей.

Различаются они материалами, используемыми при изготовлении.

Характеристики утеплителей со слоем фольги описаны в таблице:

При выборе нужно учитывать требования к помещению и его функциональное назначение. Верхний слой должен быть покрыт алюминиевой фольгой, а не напылением.

Свойства

Материалы, используемые в производстве, чаще всего экологически чистые, безопасные для здоровья и окружающей среды.

Преимущества:

• малый вес;
• долговечность;
• устойчивость к нагрузкам;
• защита от проникновения влаги;
• высокие показатели теплосбережения и звукоизоляции;
• устойчивость к перепадам температуры;
• легкость укладки;
• высокие отражающие свойства.

Такая изоляция может применяться в любых помещениях. Кроме описанных качеств она способна отражать радиационное излучение.

Способы укладки

Рассмотрим, какой стороной правильно класть утеплитель с фольгой на пол.

Теплосберегающие свойства зависят от того, насколько правильно уложен утеплитель.

Фольга отражает инфракрасное излучение, следовательно, металлизированный слой нужно укладывать так, чтобы он смотрел внутрь помещения.

Утепление бетонного пола

Чаще всего рулонный материал фиксируют к бетонному основанию на специальный клей, изготовленный на основе каучука.

Последовательность монтажа:

1. Подготавливаем поверхность. Плиту выравниваем, чтобы не было большого перепада по высоте. Все щели и трещины заделываем цементным раствором.
2. Расстилаем материал на полу фольгированным слоем вверх, отрезаем нужную длину. Полосу отодвигаем, наносим на место ее укладки клей. Выдерживаем несколько минут согласно инструкции к клею. Укладываем и хорошо прижимаем материал. Полосы кладем вплотную друг к другу.
3. Стыки закрепляем фольгированным скотчем, который продается в строительных магазинах.

Для дополнительной изоляции холодных полов можно сверху уложить деревянные лаги, пространство между которыми заполняют плитным утеплителем. Сверху на него кладут половые доски или листовой материал (ОСБ, ДВП, ДСП). Интересное сравнение фольгированных материалов смотрите в этом видео:

Можно закрепить материал на двухсторонний скотч, приклеенный по периметру, или дюбели.

Утепление пола из древесины

На деревянный пол удобнее всего укладывать фольгированный утеплитель, имеющий нижний самоклеящийся слой.

Если купили материал без клеящейся основы, то фиксировать его нужно на скобы при помощи строительного степлера или на двухсторонний скотч.

Последовательность укладки:

1. Снимаем плинтуса, убираем мусор и пыль с помощью пылесоса.
2. Если на досках есть неровности, шлифуем их специальной машиной, при необходимости выполняем циклевку (снимаем верхний слой доски).
3. Все имеющиеся щели заделываем шпаклевкой по дереву.
4. Грунтуем антисептическим составом.
5. Измеряем помещение, раскраиваем рулон, укладываем вверх фольгой. Он легко отрезается до нужного размера острыми швейными ножницами.
6. Раскладываем полосами встык. Выжидаем сутки, чтобы материал улежался и расправился. Если теплоизолятор имеет самоклеящуюся основу, постепенно снимаем защитную пленку и плотно прижимаем к поверхности. Следующую полосу укладываем встык.
7. Места соединения полос фиксируем фольгированным скотчем.

После того как материал уложен, можно укладывать выбранное напольное покрытие.

Фольгированный изолятор под теплые полы

Основа под теплые полы должна быть ровной без перепадов высоты и дефектов. Все погрешности нужно устранить.

Этапы укладки теплоизоляции со слоем фольги:

1. Фольгированный материал раскладываем полосами встык, места соединения проклеиваем специальным скотчем.
2. Сверху монтируем систему электрических или водяных теплых полов.
3. Укладываем гидро- и пароизоляционный материал. Он не даст протечь бетону на нагревательные элементы пола.
4. Заливаем стяжку толщиной 30—50 мм в зависимости от вида обогревательных элементов и функционального назначения помещения.

Теплые полы можно включать только после полного высыхания стяжки. Это займет около месяца.

Изоляция под плавающую стяжку

Характеризуется тем, что плита не скрепляется жестко с бетонной стяжкой, между ними укладывается теплоизоляция.

Последовательность монтажа:

1. Подготавливаем основание, устраняем все дефекты.
2. Штукатурим нижнюю часть стен.
3. Наклеиваем по периметру стен демпферную ленту, ее высота должна быть по толщине пола: от плиты до напольного покрытия.
4. Грунтуем основание в два слоя. Последующий слой наносим после высыхания предыдущего.
5. Теплоизоляционные фольгированные плиты укладываем фольгой вверх. Используем металлизированное покрытие, устойчивое к воздействию цементного раствора. Плиты укладываем строго в горизонтальной плоскости, плотно друг к другу. Неровная укладка утеплительных плит способствует образованию трещин в бетонном растворе.
6. Места соединения плит проклеиваем скотчем.
7. Заливаем бетонную стяжку.

Легкий и долговечный утеплитель со слоем фольги пользуется все большей популярностью среди потребителей и профессиональных строителей за счет высоких показателей по сохранению тепла и легкости укладки. Подробнее об изоляции смотрите в этом видео:

Мы рассмотрели, как правильно укладывать фольгированный материал для качественного утепления пола. Теплоизолирующий материал всегда укладывают фольгой наружу, если постелить наоборот, он не будет сохранять тепло в полной мере.

Какой стороной класть утеплитель с фольгой (пенофол)

15 февраля, 2014. Прочитано 102986 раз(а)

Утеплитель с фольгой — это высокоэффективный теплоизоляционный материал, основой которого является вспененный полиэтилен, с верхним покрытием в виде алюминиевой фольги, с хорошей теплоотражающей способностью.

Для внутренней теплоизоляции

Внутри помещений можно использовать следующие виды утеплителя с фольгой:

А (фольгированный с одной стороны)

В (фольгированный с обеих сторон)

С (с одной стороны фольгированный слой, с другой — самоклеющийся слой)

Для наружных работ

Используют рельефный утеплитель таких видов:

М (с покрытием алюминиевой фольгой плоской стороны)

R (с покрытием алюминиевой фольгой с рельефной стороны)

Приступая к работе, следует знать какой стороной класть рулонный утеплитель с фольгой при его монтаже.
Утеплитель с фольгой следует укладывать алюминиевым экраном внутрь помещения, а другой стороной приклеивать к утепляемой поверхности. Фольга является хорошим проводником тепла, поэтому нагреваться не должна. С этой целью производителями материала рекомендуется оставлять воздушную прослойку в 2 см между отделочным материалом и экраном. Зазор играет роль теплоизолятора, поэтому оставленное свободное пространство должно быть хорошо загермитизировано.

 Какой стороной класть утеплитель с фольгой на балконе

Для утепления балкона следует использовать рельефный утеплитель с фольгой. Материал укладывают так, чтобы отражающая поверхность была направлена внутрь балкона, как показано на фото.

Какой стороной класть утеплитель с фольгой на пол

Для создания теплого пола подойдет односторонний фольговый утеплитель 3-4мм.  Утеплитель укладывают алюминиевым покрытием вверх, по лагам, равномерно по всей поверхности.

Фольгированный утеплитель для пола — выбор и укладка!

В широком ряду утеплителей для пола особое место занимает фольгированный материал. Благодаря отражающей поверхности, эффективность теплоизоляционного слоя вырастает в разы, обеспечивая комфортные условия в жилище. Легкий, долговечный, с хорошими звукоизоляционными свойствами, фольгированный утеплитель для пола пользуется все большей популярностью в частном домостроительстве, тем более что его укладка особой сложностью не отличается.

Фольгированный утеплитель для пола

Содержание статьи

Состав и свойства фольгированного материала

Данный утеплитель состоит из двух слоев – основы и отражающего покрытия. В качестве основы используются классические теплоизоляторы – вспененный полиэтилен, пенополистирол, минеральная вата и другие материалы. Отражающее покрытие представляет собой полипропиленовую металлизированную пленку или тонкий слой фольги из алюминия. Толщина утеплителя прямо зависит от вида основы.

Фольгированный утеплитель для пола состоит из двух слоев

Разновидности утеплителей

Изоляция на вспененном полиэтилене имеет толщину от 2 до 10 мм и выпускается в рулонах. Обычно она используется при монтаже «теплого пола», с дальнейшей заливкой стяжки, и как утепляющая подложка под некоторые виды напольных покрытий. Особой популярностью пользуется самоклеящийся материал, укладка которого занимает минимум времени. Утеплитель имеет много разновидностей, из которых наиболее популярными являются Изолон, Экофол, Фольгоизол, Пенофол и Изофлекс.

фольгированный утеплитель

PenoHome

Утеплитель на основе стекловолокна и минеральной ваты имеет толщину от 50 до 100 мм, в продаже имеется в виде рулонов и плит. Его используют для утепления межэтажных перекрытий, теплоизоляции бань и саун. Базальтовый утеплитель с фольгированным покрытием обладает повышенной термостойкостью, но имеет один недостаток: в его составе содержится фенол, небезопасный для здоровья человека. Самые популярные марки утеплителя: Кнауф, Роквул, Парок, Изовер.

Фольгированный утеплитель Rockwool

Теплоизолятор на основе вспененного полистирола производят в виде жестких плит, покрытых фольгой. Используют его при укладке теплого водяного пола, а также для теплоизоляции поверхностей, подверженных сырости и большим нагрузкам. Для удобства укладки отопительных труб на фольгированное покрытие наносят специальные разметки красного цвета.

Изолон

Свойства утеплителей

Фольгированные теплоизоляторы отличаются следующими свойствами:

• высокая отражательная способность;
• устойчивость к температурным перепадам;
• влагонепроницаемость;
• отличные паро-, гидро-, звуко- и теплоизоляционные показатели;
• устойчивость к механическим нагрузкам;
• долговечность;
• небольшой вес;
• удобство монтажа.

Полы с таким утеплителем никогда не отсыреют, не потребуют обработки защитными средствами, будут служить гораздо дольше. Большинство фольгированных теплоизоляторов не содержат канцерогенных компонентов, поэтому могут применяться в любом помещении, кроме того, они отражают радиационное излучение, что сейчас немаловажно.

Алюминиевая фольга отлично отражает тепло

Большое значение имеет вид покрытия. Алюминиевая фольга отлично отражает тепло, но разрушается под воздействием щелочей в бетоне, а металлизированная пленка к такому воздействию не восприимчива. Именно поэтому утеплитель с алюминиевым слоем не используют под бетонную или цементную стяжку. Не менее важна и толщина отражающего слоя: некоторые производители делают простое напыление поверх теплоизолирующей основы, что заметно снижает эффективность утеплителя. Чем тоньше слой, тем легче проходит сквозь него тепловое излучение.

Технология укладки рулонного материала

Технология укладки рулонного материала

Утепление деревянного пола

Для работы потребуется:

• утеплитель;
• ножницы;
• металлизированный скотч;
• рулетка;
• шлифмашинка;
• антисептическая грунтовка;
• шпаклевка.

Для дерева лучше всего подходит самоклеящийся утеплитель, но если вы приобрели обычный, можно крепить его к поверхности при помощи строительного степлера или двустороннего скотча.

Утепляем деревянный пол

Шаг 1. Тщательно подготавливают основу: снимают плинтусы, убирают мусор и пыль, обрабатывают поверхность шлифовальной машинкой или циклевкой. Если есть щели, нужно заделать их шпаклевкой.

Шаг 2. Для большей сохранности древесины пол грунтуют антисептическим составом.

Материал самоклеящийся. Отделите пленку

Шаг 3. После высыхания грунтовки рулон утеплителя заносят в помещение и отмеряют нужное количество материала. Раскрой выполняют обычными ножницами. Раскладывают теплоизолятор на полу отражающим слоем вверх, снимают защитную пленку и прижимают материал к поверхности.

Укладка пенофола

Шаг 4. Следующее полотно укладывают встык к первому, стараясь не оставлять зазоров по шву. Точно так же настилают остальные полосы утеплителя, при необходимости делая вырезы под коммуникации или ниши.

Шаг 5. Все швы между полосами герметизируют фольгированным скотчем.

Металлизированный скотч Изоспан

Шаг 6. Выполняют укладку финишного покрытия – ламината, паркета, линолеума.

Настил ламината на фольгированный утеплитель

Утепление бетонного пола

Для крепления утеплителя к бетонному основанию используется специальный клей на основе каучука. Во всем остальном технология схожа с утеплением деревянной поверхности.

Шаг 1. Бетонное основание тщательно ровняют, заделывают дефекты, очищают поверхность от пыли.

Шаг 2. Раскатывают по полу рулон, начиная от стены. Делают замеры и обрезают лишнее ножницами. Далее полосу утеплителя сдвигают в сторону и наносят на основание клей. Через 1-3 минуты на пол укладывают и прижимают фольгированный утеплитель. Отражающий слой должен быть вверху. Применение клея не является обязательным, и многие строители его не используют. Просто так утеплитель не будет скользить по основанию и сдвигаться во время укладки финишного слоя.

Использование фольгированного утеплителя для изоляции бетонного пола балкона

Шаг 3. Вторую и последующие полосы укладывают встык, швы закрепляют скотчем. Теперь можно приступать к настилу чистового покрытия. В качестве покрытия нельзя использовать линолеум, ведь утепляющая подложка мягкая, и линолеум будет продавливаться под весом мебели.

Пример укладки лаг на фольгированный утеплитель

Если полы очень холодные, после укладки фольгированного материала монтируют лаги из бруса, выставляют их по горизонтали, пространство между лагами заполняют обычным утеплителем, а сверху монтируют дощатые полы или листовой материал.

Настил полка на балконе

Укладка теплоизолятора под «теплые полы»

Шаг 1. Плиты перекрытия тщательно очищают и устраняют неровности при помощи шпаклевки или цементного раствора.

Укладка теплоизоляции

Шаг 2. Укладывают рулонную отражающую теплоизоляцию, плотно стыкуя материал. Проклеивают все стыки металлизированным скотчем.

Укладка теплоизолятора под «теплые полы»

Шаг 3. По утеплителю раскладывают греющий кабель или отопительные трубы согласно проекту.

Шаг 4. Поверх нагревательных элементов настилают тонкую пленку из полиэтилена, которая защитит фольгированное покрытие от агрессивного воздействия цементной стяжки.

Шаг 5. Замешивают раствор и заливают выравнивающую стяжку. Когда поверхность высохнет, можно производить укладку чистового пола.

Укладка плитного материала

Отражающая теплоизоляция в плитах

Отражающая теплоизоляция в плитах монтируется преимущественно под теплые полы, хотя может применяться и как обычный утеплитель. С фольгированными матами делают плавающую стяжку и укладывают их между лагами.

Плавающая стяжка

Шаг 1. Бетонную поверхность плит перекрытия ровняют при помощи шпаклевки и шлифования. Очищают от пыли.

Заделка дефектов

Шаг 2. При помощи уровнемера размечают на стенах линию заливки стяжки.

Шаг 3. По периметру помещения на стенах крепят демпферную ленту и грунтуют основание.

Нанесение грунтовки

Демпферные ленты Kermi

Шаг 4. Плиты берут с металлизированным покрытием, так как алюминий разъедается цементом. На основание матов точечно наносится клей, после чего утеплитель укладывают на пол отражающим слоем вверх. При укладке утеплителя тщательно подгоняют стыки, чтобы не образовались зазоры.

Шаг 5. Стыки проклеивают скотчем, а затем теплоизолирующий слой заливают раствором для стяжки. Выравнивают смесь широким шпателем или правилом и оставляют до высыхания. После этого можно выполнять укладку чистового покрытия.

Видео — Укладка фольгированных матов

Утепление по лагам

Шаг 1. Снимают напольное покрытие, очищают основание от мусора, проверяют целостность лаг, при необходимости ремонтируют поврежденные элементы.

Шаг 2. Сверху на лаги укладывают гидроизоляционный материал и закрепляют его степлером с внутренней стороны брусьев, хорошо расправляя пленку на полу. Края полотен настилают внахлест на 10-15 см.

Шаг 3. Пространство между лагами заполняют фольгированными плитами, укладывая их в один или два слоя. Плиты второго слоя обязательно должны перекрывать швы нижнего слоя. Между отражающим покрытием и верхней кромкой лаг оставляют зазор в 1,5-2 см. Если зазор оставить не получается, сверху на лаги набивают обрешетку из реек 20х40 мм.

Фольгированные базальтовые маты

Фольгированные базальтовые маты

Шаг 4. Дальнейшие действия зависят от вида напольного покрытия. Если это линолеум или ламинат, черновое основание закрывают листовым материалом – фанерой, ДСП, ОСП. Если пол будет из досок, их набивают прямо на лаги.

Таблица основных свойств фольгированных теплоизоляторов

Видео — Фольгированный утеплитель для пола

Как укладывать пенофол на пол?

Пенофол — это комбинированный материл из вспененного полиэтилена и алюминиевой фольги толщиной 4-10 мм. Он препятствует утечке тепла по трем направлениям — через конвекцию, кондукцию и в инфракрасном спектре.

Большинство других изоляторов обладает только одним из этих свойств. Это означает, что тонкий образец способен заменить утеплители значительно большей толщины. Существует несколько модификаций вспененного полиэтилена, которые отличаются размещением алюминиевой фольги с одной или обеих сторон и наличием клеящего слоя.

Сфера использования материала достаточно широка. Он не обладает порами и не пропускает воздух, поэтому его часто применяют для утепления полов саун и бань. Справляется изделие с изоляцией бетона и деревянных настилов. Пенофол также присутствует в структуре теплых полов.

Монтаж утеплителя всегда выполняется на обрешетку. Она необходима для создания зазора над фольгой. Воздух, проходящий через него, будет выводить скопившуюся влагу.

В большинстве случаев Пенофол используется с другими утеплителями. Он хорошо взаимодействует с пенополистиролом, пеноплексом, минеральной ватой и другими изделиями. Также его применяют в качестве самостоятельного теплоизолятора.

Преимущества и недостатки утепления пола Пенофолом

Материал приобрел широкую популярность среди пользователей благодаря своим многочисленным достоинствам:

• Алюминиевая фольга не пропускает влагу и пар, поэтому изделие можно настилать в сырых помещениях, например, в подвалах. При создании утепляющего слоя не требуются специальные мембраны для гидро- и пароизоляции.
• Пенофол многофункционален. После укладки на межэтажные перекрытия он не только удерживает тепло, но и звукоизолирует квартиру.
• При совместном использовании с другими утеплителями усиливает их теплоизолирующие свойства. Например, в парилках алюминиевый слой отражает тепловую энергию и помогает поддерживать высокую температуру.
• Материал высокоэкологичный, не выделяет вредных для человека испарений.
• Полотно тонкое, после укладки на пол высота потолка изменяется на незначительную величину. Изделие толщиной 4 см заменяет минвату слоем 10 см. Это свойство позволяет утеплять основания в помещениях, где изменение размера настила неприемлемо.
• Изолятор продается в рулонах, легко стелется и режется, что позволяет сократить время монтажа.
• Изделие не горит, и его можно использовать в пожароопасных помещениях.
• Его не любят грызуны.

Минусов у материала значительно меньше. Стоит он дороже других утеплителей. Часто одного Пенофола для утепления недостаточно, поэтому самостоятельно используется только в определенных случаях. Чтобы не нарушить целостность поверхности при монтаже, необходимо применять клеевые составы для крепления к основанию, что увеличивает финансовые расходы.

Технология утепления пола Пенофолом

Изолятором можно утеплять поверхности из любого материала. Перед тем как укладывать Пенофол на пол, запаситесь клеем для фиксации к основе и армированной лентой для герметизации стыков. Они повысят качество теплоизолирующего слоя.

Выбор материалов для утепления пола

Вместе с полотном всегда покупают средство для его закрепления к основанию и ленту, которая предотвращает возникновению мостиков холода на стыках материала. Правильный выбор компонентов снизит теплопотери в квартире.

Пенофол на пол выпускается в различных исполнениях. Для утепления используются рулоны, имеющие специальные буквенные обозначения:

• Тип «А» — с фольгированным слоем на одной стороне;
• Тип «В» — с металлической прослойкой с двух сторон;
• Тип «С» — с фольгой на одной стороне и липкой поверхностью на другой;
• Тип «ALP» — фольгированный слой покрыт полиэтиленом.

Клей может быть специальным и универсальным. В любом случае он обязан соответствовать следующим требованиям:

• Есть разрешение на использование средства внутри помещения. Степень токсичности указана в сертификате соответствия
• Выдерживает большие перепады температур.
• Обладает антисептическими свойствами.
• Не теряет свои характеристики на протяжении всего срока службы дома.

Для наилучшей фиксации в клей добавляют специальные растворители, причем для каждого материала они свои. Если не учитывать этот фактор, вещество может повредить образец.

Средство обязано соответствовать условиям, в которых эксплуатируется утеплитель. Например, в саунах растворы должны обладать термостойкостью и устойчивостью к горячему пару. Перед укладкой на металлический пол фольгированного Пенофола следует заранее убедиться, что в составе вещества нет воды. Жидкость может вызвать коррозию основания и выход из строя изделия.

Липкая лента — это металлизированный (алюминиевый) армированный скотч, предназначенный для герметизации и теплоизоляции поверхности. Основные показатели, которыми она должна обладать:

• Высокая степень сцепляемости. Она зависит от толщины клеевого слоя, минимальная величина — 20 мкм.
• Способность противостоять воде, пыли, бактериям.
• Высокая прочность и износостойкость.
• Сохранение характеристик длительное время в диапазоне от -20 до +120 градусов.

Как укладывать Пенофол на бетонный пол?

Рассмотрим некоторые способы теплоизоляции холодного основания. Как правило, для утепления бетонного пола изделие используется вместе с другим типом теплоизолятора.

Особенности проведения работ:

1. Очистите бетонную поверхность от грязи и насыпьте слой керамзита.
   Приготовьте цементное молочко и залейте смесью основание. Раствор обеспечит схватывание гранул и покроет их пленкой. Прекратите работу на сутки для его застывания. После затвердевания по утеплителю можно свободно передвигаться.
2. Залейте керамзит стяжкой и выровняйте в горизонт.
3. Раскатайте по полу рулон с нахлестом на стену 10-15 см. Лишнее отрежьте ножницами. Если на изоляторе нет клеевого слоя, закрепите его специальным средством к основанию. Использование фиксатора необязательно, но он не позволит сдвигаться изолятору при монтаже чистового покрытия.
4. Перед приклеиванием поверхность бетона тщательно очистите, пропылесосьте и прогрунтуйте. Средство наносите на все полотно, на сторону без фольги. Особенно тщательно промажьте края.
5. После нанесения раствора материал не трогайте пару минут, чтоб клей немного затвердел. Положите лист на бетон, разгладьте и удерживайте, пока не зафиксируется.
6. Для утепления бетонного основания, вместо керамзита, можно использовать пенопласт или пенополистирол высокой плотности толщиной 5-10 см. В этом случае на него лучше стелить Пенофол типа «С», который легко фиксируется с помощью липкого слоя.
7. Рядом положите вторую полосу встык, а соединение полотен проклейте алюминиевой лентой.
8. Установите на основание рейки с шагом 35-40 см по всей длине комнаты и закрепите дюбелями. Поверхность балок выставьте в горизонтальную плоскость с помощью гидростатического уровня. Если планируется заполнить пространство между балками другим утеплителем, например, пенопластом, минеральной ватой, их высота должна быть больше толщины изолятора на 5 см для организации вентилируемого пространства.
9. Брусья покупайте размерами 100×100 или 100×150 мм, где 150 — ширина. Длина балок должна соответствовать размерам комнаты, чтобы не пришлось их наращивать. Доработка реек отрицательно сказывается на устойчивости и прочности каркаса.
10. Накройте основной утеплитель вторым слоем Пенофола фольгированной стороной внутрь комнаты.
11. Поверх балок набейте доски или фанеру толщиной 12 мм для создания чистового настила. В качестве напольного покрытия подойдет линолеум или ламинат.

Все пиломатериалы должны быть обработаны антисептическими средствами или олифой.

Монтаж Пенофола на деревянную поверхность

Теплоизоляцию деревянного пола обычно выполняют в частных домах. Рассмотрим два варианта монтажных работ — со снятием старого покрытия и путем расположения изделия поверх существующего настила.

В первом случае полотно стелится под доски. Последовательность операций при утеплении пола Пенофолом следующая:

• Снимите доски с лагов. Осмотрите пиломатериалы, замените прогнившие и испорченные элементы.
• Новые пропитайте средствами для защиты от насекомых, грибка, сырости. Вновь устанавливаемые брусья размещайте с шагом 30-40 см и крепите к основанию анкерами.
• Под прогибающиеся балки подложите прокладки или клинья.
• Убедитесь, что между брусьями и стенами существует зазор 1-2 см. Проверьте положение верхних торцов брусьев в горизонтальной плоскости.
• Прибейте к нижним поверхностям лагов доски или щиты для создания чернового пола. Если нет такой возможности — закрепите их на черепных брусках.
• Если основной утеплитель хорошо впитывает влагу (например, минеральная вата), положите на черновой пол Пенофол.
• Установите между лагами блоки теплоизоляции. Желательно укладывать их в несколько слоев, с перекрытием стыков.
• Проконтролируйте, чтобы между плитами и лагами не оставалось зазоров. При необходимости заделайте их пеной или герметиком.
• Уложите поверх минеральной ваты Пенофол с нахлестом на соседние листы, на лаги и на стены в 10-15 см.
• Закрепите изделие промышленным степлером или фольгированным скотчем. Проконтролируйте, чтобы после укладки чистового покрытия над изолятором оставался зазор 4 мм для вентиляции.
• После укладки Пенофола на пол закрепите к лагам доски чистового покрытия или листы ДСП, оставив зазоры 1,5 см между пиломатериалами и стеной.
• Сверху смонтируйте напольное покрытие.

Допускается укладка теплоизолятора на существующий деревянный настил. Процесс утепления происходит следующим образом:

Перед тем как утеплить пол Пенофолом, осмотрите доски и замените поврежденные элементы.

• Положите рулон с маркировкой «С» липким слоем вниз и приклейте к доскам. Другие образцы фиксируйте к ним специальным клеем.
• Сверху смонтируйте обрешетку, которая обеспечит зазор между фольгой и чистовым полом.
• Закрепите к лагам оргалит или ДСП толщиной 12 мм.
• Выполните укладку напольного покрытия.

Использование Пенофола в системе «теплый пол»

Применение этого материала в теплых полах позволяет увеличить теплоотдачу системы на 15-20%.

Методика обустройства подобной системы отопления в помещении выглядит так:

• Залейте пол бетонной стяжкой с добавлением керамзита.
• После полного застывания цемента накройте поверхность изделием марки «А», «С» или «ALP» фольгой вверх. В этом положении тепло будет отражаться внутрь комнаты.
• Листы кладите встык, беззазорно, с нахлестом на стену в 10-15 см, что позволяет изолировать пол от ударного шума.
• Стыки полотен для гидро- и пароизоляции проклейте армированной лентой.
• Выложите на Пенофол нагревательные элементы (кабели или водяные трубки).
• Накройте элементы системы отопления металлической сеткой.
• Залейте пол стяжкой. Поверхность выровняйте в горизонтальную плоскость.
• После застывания раствора подрежьте края Пенофола.
• Чтобы раствор быстрее сох, разрешается понемногу включать нагревательные элементы. Долго греть основание не рекомендуется, в стяжке могут появиться трещины.
• Выполните монтаж напольного покрытия.
• Полотно с маркировкой «ALP» используется в случае заливки утеплителя бетоном, который может разрушить остальные модификации вспененного полиэтилена.

выбор материалов и схема их укладки

Деревянные полы чаще других, особенно в последнее время, устраивают при строительстве загородных частных домов, коттеджей. Полы сооружают как по деревянным балкам, так и по железобетонным перекрытиям.

Теплопроводность древесины гораздо ниже, чем у камня или бетона, что делает ее теплее на ощупь. Тем не менее очень часто требуется утепление деревянного пола, особенно на первых этажах зданий.

Содержание статьи

Виды деревянных полов

Способ утепления во многом зависит от конструкции деревянного пола. Можно выделить три ее вида:

• дощатые;
• фанерные;
• паркетные.

Дощатые полы изготавливают путем настила досок по лагам – деревянным брускам, смонтированным через определенное расстояние. Такие конструкции очень часто изготавливают в деревянных домах. Дощатые полы могут сразу образовывать верхнее финишное покрытие, а могут являться основой для какого-либо другого декоративного материала. Во втором случае такие полы называются черным полом.

Для того чтобы доски в промежутках между лагами не прогибались от веса людей или каких-либо предметов, стоящих на полу, при укладке их соединяют друг с другом. Для этого доски шпунтуют, создавая на одной кромке паз, а на другой – шип. При монтаже пола доски сплачиваются, шипы входят в пазы, составляя массивный деревянный щит, лежащий на лагах.

Фанерные полы используют в основном как черновые. Фанера также настилается по лагам и закрепляется. Поверх фанеры может монтироваться любое покрытие: линолеум, паркет, ламинат.

Паркетные полы представляют собой набор плашек из твердых пород древесины, которые уложены в особом порядке, образуя декоративный орнамент. Паркет может укладываться как на черновой деревянный пол, так и на бетонное перекрытие.

В зависимости от вида пола способы утепления будут различаться. Чтобы выбрать правильный, нужно учитывать назначение здания – жилой это дом или дача. Многое также зависит от несущих конструкций, способы утепления в деревянном, кирпичном или газобетонном домах могут различаться. Необходимо к тому же принимать во внимание наличие или отсутствие подвала под полом.

Материалы

Существует много способов защитить внутреннее пространство дома от холода, но в первую очередь утеплять нужно пол и крышу, так как именно через эти конструктивные элементы происходит основная потеря тепла. Только когда эти конструкции качественно защищены от холода, есть смысл в утеплении деревянного дома изнутри или снаружи.

Производить утепление полов второго и последующих этажей целесообразно, если они устраиваются на бетонных перекрытиях.

Для утепления используют различные материалы, имеющие низкий коэффициент теплопроводности:

• пенопласт или пеноплекс;
• пенополиуретан;
• минеральную или стекловату;
• пенофол;
• древесные опилки.

У каждого из них есть свои преимущества, и в большинстве случаев выбор зависит от доступности того или иного материала и личных предпочтений домовладельца. Толщина теплоизолятора зависит от климата, в котором стоит деревянный дом, от расположения по отношению к уровню грунта, а также от рекомендаций производителя.

Термопласты

Пенопласт и пеноплекс представляют собой очень сходные материалы. Производят их путем вспенивания пластических масс, вводя иногда дополнительные добавки, препятствующие разложению и делающие их непривлекательными для грызунов. Оба этих материала имеют очень низкий коэффициент теплопроводности.

Обратите внимание! Для сравнения: по теплоэффективности пенопласт толщиной 5 см эквивалентен кирпичной кладке толщиной 75 см.

Такими материалами удобно пользоваться, так как они производятся в виде листов различной толщины. Транспортировка их к месту строительства не доставляет хлопот. Они очень лёгкие и прочные. Резать пенопласт либо пеноплекс можно обычным канцелярским ножом. При утеплении поверхности ими можно загерметизировать получившиеся щели на стыках обычной монтажной пеной. Адгезия с утеплителем очень хорошая.

Пенополиуретаном называют материал, который в быту привычнее видеть в качестве поролоновых матов. В строительстве такие маты не используются, а пенополиуретан наносится на поверхность распылением. Позже, в процессе твердения и полимеризации он вспенивается, застывая. В результате пенополиуретан образует прочную, водостойкую, герметичную тёплую шубу для строительных конструкций.

Минеральная вата

Различные строительные ваты используется в качестве утеплителя очень давно. В настоящее время чаще всего используются стекловата, минеральная или базальтовая ваты.

По виду и технологии производства они очень похожи между собой, отличаясь друг от друга только используемым сырьем. Для получения их сырьё нагревают, плавят, используя специальное оборудование, а затем вытягивают в нити. Позже, при застывании этих волокон станки, отдалённо напоминающие ткацкие, вяжут из них объемную массу с малой плотностью.

Производятся такие утеплители в виде прямоугольных матов различной толщины либо в виде рулонов.

Пенофол

Пенофолом называются тонкие пластины или листы из вспененного полиэтилена. Толщина их может быть от 3 мм до 10 мм. По теплоизоляционным качествам этот материал сравним с пенопластом или пеноплексом, но работать им удобнее ввиду того, что он гибкий. Производится пенофол и поставляется в продажу и на объекты строительства в рулонах шириной по 0,5 метра и 1 метру.

Выпускается утеплитель в трех вариантах – фольгированным с одной стороны, с двух сторон либо фольгированным с одной стороны и с нанесенным клеевым слоем с другой. Последний вариант использовать наиболее предпочтительно, так как монтаж такого утеплителя занимает совсем немного времени. Достаточно вырезать из листа необходимую заготовку и, отделив защитную пленку с клеящего слоя, приложить к деревянной поверхности и ненадолго прижать.

Опилки

Древесные опилки традиционно использовали в качестве утеплителя, так как они являлись побочным продуктом любого лесопильного производства, а происхождение их всегда сопутствовало изготовлению пиломатериалов. Очень долго именно опилки использовали для утепления деревянных полов, засыпая слоями между лагами.

Масса опилок, если она не подвержена намоканию, может годами лежать в закрытом пространстве и не слеживаться. При этом сохраняется малая плотность такого утеплителя, что обеспечивает отличные теплоизоляционные свойства. Недостатком же такого утепления является то, что опилки очень быстро слеживаются и даже начинают гнить, стоит их только немного намочить. Чтобы предотвратить гниение опилок и поражение различными древоточцами, производят их обработку раствором марганцовокислого калия или же перемешивают опилки с известью.

Дощатые и фанерные полы по лагам

Идеальным вариантом является тот, при котором утепление пола производится еще на стадии строительства здания. В этом случае можно предусмотреть все нюансы и избежать ошибок, лишних временных и материальных трат. Максимальный эффект от утепления будет получен, только если уровень деревянного пола первого этажа расположен на расстоянии не менее 25-30 см от уровня грунта, спланированного вокруг здания.

Полы в деревянных домах устраиваются по балкам, которые уложены в одном уровне с первым венцом сруба. Сверху балок укладываются лаги, а уже по ним – дощатое или фанерное покрытие. При утеплении деревянного пола во время строительства можно поместить теплоизоляционный материал между балками. Для этого по всей их длине снизу прибиваются черепные бруски, на которые опираются дощатые либо фанерные настилы. Между двумя соседними балками образуется пространство, которые можно заполнить утеплителем.

Обратите внимание! Прежде чем укладывать утеплитель, нужно проложить слой пароизоляции.

При этом ориентировать ее надо так, чтобы водяные пары из утеплителя выходили в подпол. Из подпольного пространства они удаляются через специальные вентиляционные отверстия, которые должны быть предусмотрены в фундаменте. На зиму обычно такие вентиляционные отверстия закрываются, чтобы не допускать холодный воздух в пространство под полом.

При наличии подвала

Если под первым этажом предусмотрен подвал дома, вентиляционные отверстия в фундаменте могут отсутствовать. В этом случае должна быть предусмотрена вентиляция подвала. Часто ее выполняют, выводя вентиляционную трубу вверх над крышей и устанавливая вдоль какой-либо из стен дома.

Дополнительная пароизоляция

После укладки утеплителя необходимо смонтировать еще один слой пароизоляции, коэффициент паропроницаемости которого будет в несколько раз меньше, чем у нижнего слоя. Для этого можно использовать самую обычную полиэтиленовую пленку или какие-либо рулонные фольгированные материалы. При этом фольгой нужно располагать в сторону внутреннего объема помещения, тогда она будет оказывать отражающее действие для тепла. По верхнему слою пароизоляции укладываются лаги, и монтируются доски или фанера.

Толщина лаг обеспечит наличие обязательного воздушного промежутка между верхним слоем пароизоляции и покрытием пола. Вентиляцию в этом промежутке можно обеспечить, просверлив несколько отверстий в полу по углам помещения либо используя специальные щелевые плинтусы.

В случае старой постройки

Если предстоит производить утепление в уже построенных зданиях, описанный выше способ не годится, так как вскрывать существующие деревянные полы нерационально. В этом случае, если позволяет высота этажа, старое покрытие можно использовать как черновой пол. По нему нужно уложить лаги с утеплителем и поверх них – новое дощатое покрытие. Так же как и в соответствии с вышеописанным способом, под утеплитель надо уложить слой пароизоляции и сверху утеплителя также смонтировать более плотную мембрану.

По той же схеме, что и утепление пола, можно своими руками утеплить потолок или перекрытие в деревянном доме. Разница будет в том, что слой пароизоляции с большим коэффициентом проникания должен будет смонтирован сверху, чтобы влага из утеплителя выводилась не внутрь помещения, а на вентилируемый чердак или на улицу.

Паркет и паркетная доска

Паркетные полы могут представлять собой либо наборную комбинацию из отдельных плашек, либо покрытие из паркетной доски. В обоих случаях паркет укладывается на ровное подготовленное основание. Им может быть цементно-песчаная стяжка либо листовой древесный материал. Чтобы паркетный пол не был холодным, можно произвести его утепление несколькими способами.

Значительный утепляющий эффект дает применение подложки из вспененного полиэтилена, укладываемой под паркетную доску. Это подложка по структуре похожа на утепляющий материал пенофол. Разница лишь в том, что у неё отсутствует фольгированный слой.

Обратите внимание! Если наборный паркет укладывается на основание из фанеры или древесностружечных плит, утепляющий слой пенофола можно расположить под древесным основанием прямо по поверхности бетонной плиты.

Когда паркетные плашки приклеиваются прямо на цементно-песчаную стяжку, утеплять нужно ее.

Используют при этом пенофол или пеноплекс. Для этого слой утеплителя приклеивают к железобетонной плите перекрытия, а после этого заливают стяжку. Предварительно по периметру помещения на толщину стяжки обязательно наклеивается лента из пенофола, или прокладываются пластины из пеноплекса.

Располагать их нужно вдоль всех стен и перегородок, в том числе и вдоль межкомнатных, так как они выполняют две функции – изолируют стяжку от холодных наружных стен здания и являются демпферами, компенсирующими изменение размеров стяжки вследствие нагревания.

Замонолитив в стяжку греющий кабель с датчиком от системы обогрева пола, можно получить дополнительный вид отопления. Обычно его так и называют – теплый пол. Кабель необходимо монтировать при помощи специального крепежа до начала бетонирования. Провода, питающие кабель и соединительные провода датчика, нужно заранее вывести к месту установки термоконтроллера – пульта управления системой обогрева. Периодическое включение подогрева обеспечит комфортную температуру во всем помещении.

Как сделать правильное утепление и теплоизоляцию пола: методы и решения

Пол 562 просмотров

Утепление перекрытия пола в доме можно осуществить одним из двух методов: создать теплоизоляционную прослойку

Пол 214 просмотров

Деревянные коттеджи приходится с особой тщательностью защищать от проникновения холода и влаги. Если оптимальный

Пол 155 просмотров

Если полы в вашем доме холодные, это грозит некоторыми проблемами, в том числе и

Пол 185 просмотров

Утепление пола по лагам своими руками подразумевает знакомство работника с теоретическими основами подобных мероприятий

Пол 569 просмотров

Чтобы находясь в частном доме ощущать максимальный комфорт, нужно вовремя обеспокоиться не только вопросом

Пол 310 просмотров

Гараж является постройкой, предназначенной для хранения (стоянки) и технического обслуживания транспортных средств. В зависимости

Пол 248 просмотров

Утепление пола пенопластом в частных домах, гаражных помещениях и иных строениях, имеющих один этаж,

Пол 296 просмотров

Утепление пола минватой в деревянных домах является ответственной и непростой работой. Для гостей дома

Пол 287 просмотров

Способ обустройства тепловой изоляции зоны пола в частных домах во многом зависит от конструктивных

Пол 89 просмотров

Бетон обладает высоким уровнем теплопроводности, из-за чего не способен долго удерживать тепло. Поэтому покрытие

Утепление деревянного пола на лагах

Самостоятельное обустройство теплоизоляции деревянного пола на лагах требует наличия у исполнителя соответствующих знаний и хотя бы небольшого опыта работы с элементарными строительными инструментами и сопутствующими приспособлениями.

Утепление деревянного пола на лагах

Ознакомившись с нижеприведенной инструкцией и выполнив все необходимые действия в соответствии с ее положениями, вы сможете собственными силами обустроить качественную, надежную и долговечную теплоизоляционную систему, забыв о сквозняках в помещении и переплатах за отопление.

Содержание статьи

Материалы для утепления пола

Современный рынок предлагает широкий ассортимент материалов, подходящих для утепления деревянного пола на лагах. Со свойствами наиболее часто использующихся утеплителей вы можете ознакомиться в следующей таблице.

Таблица. Популярные утеплители

Порядок обустройства теплоизоляционной системы

Существует 2 основных варианта обустройства пола на лагах: по грунту (в жилых помещениях, расположенных на первых этажах, в подвальных помещениях и разного рода одноэтажных постройках) и по перекрытию (обычно по бетонной плите или стяжке, залитой поверх любого подходящего основания, чаще всего применяется в помещениях, расположенных выше первого этажа и даже в городских квартирах). Вам предлагается ознакомиться с обоими вариантами и выбрать методику утепления, оптимально подходящую конкретно для вашего случая.Порядок обустройства теплоизоляционной системы

Утепление пола на лагах по грунту

Схема утепления

Вашему вниманию предлагается инструкция по обустройству утепленного деревянного пола с нуля. Для владельцев уже готовых полов рекомендации остаются аналогичными, нужно лишь исключить из руководства соответствующие пункты.

Первый шаг. Обустраиваем опорные столбики с шагом до 200 см. Для изготовления опор можно использовать бетон либо кирпич. Выбирайте вариант на свое усмотрение – как вам удобнее.

Столбики чернового пола

Высота столбиков подбирается индивидуально, в соответствии с проектной высотой пола. Сами опоры делаем так, чтобы их верхние грани находились строго в одной горизонтальной плоскости. В противном случае лаги будут уложены с перекосами, что соответствующим образом отразится на ровности непосредственно пола. Для выравнивания столбиков по высоте используем цементный раствор. Если приходится обустраивать слой раствора толщиной более чем 30 мм, укладываем в смесь упрочняющую кладочную сетку, утапливая ее в цементе. Верх опор закрываем слоем гидроизоляционного материала.

Столбики

Второй шаг. Поверх гидроизолированных опор укладываем деревянные балки – лаги. Шаг установки элементов выбираем с учетом их сечения и в соответствии с предполагаемым уровнем нагрузок на конструкцию. В плане же удобства дальнейшей укладки плит утеплителя наиболее оптимальным является 60-сантиметровый шаг установки лаг.

Что касается сечения балок, то для указанного шага установки опор и непосредственно лаг при среднем уровне предполагаемых нагрузок на основание будет достаточно бруса сечением 10х5 либо 15х5 см. При желании можете использовать материал с более внушительными параметрами, ориентируясь на особенности конкретно вашей ситуации.

Для фиксации лаг к столбикам используем подходящий крепеж. Обычно это дюбеля и саморезы, анкера, уголки и т.д. Все деревянные элементы конструкции обязательно пропитываем антисептическим средством, если это изначально не было сделано на производстве.

Третий шаг. Крепим к низу лаг, уложенных на опорные столбы, упрочняющую сетку из оцинкованной стали. При желании ее можно заменить досками толщиной от 2 см, прибитыми в разбежку – как вам удобнее. Рекомендации в отношении крепежей стандартны: используем гвозди, саморезы, скобы или другие подходящие изделия.

Четвертый шаг. Закрепляем поверх досок/сетки и лаг гидроизоляционную ветрозащитную пленку с паропроницаемыми свойствами, к примеру, изоспан. Материал будет препятствовать потерям тепла и образованию пыли, не мешая, при этом, испарению влаги из элементов конструкции.

На лаги прикреплена пароизоляция

Пленку нужно уложить сверху лаг, поперек по отношению к ним, и приспустить с обеих сторон каждой балки до упора в закрепленную ниже сетку/доски. В результате между лагами будут образованы своего рода лотки. Ветрозащитную пленку крепим к обеим сторонам каждой лаги с помощью степлера.

Если вы решите использовать один из современных теплоизоляционных материалов, оснащенных ветрозащитным нижним слоем, в укладке пленки не будет необходимости.

Пятый шаг. В ячейки между лагами, поверх ветрозащитной пленки, укладываем выбранный утеплитель. К примеру, хорошо подойдет минеральная вата.

Укладка утеплителя

Толщину утеплителя выбираем в соответствии с климатическими условиями в месте расположения дома, а также особенностями эксплуатации строения. К примеру, в регионах с холодным суровым климатом, в особенности, если фундамент/цоколь дома не утеплен, рекомендуется обустраивать 15-20-сантиметровую теплоизоляционную конструкцию, иногда можно даже толще. В регионах с умеренным климатом при условии утепления фундамента толщину теплоизоляции обычно уменьшают в среднем до 10 см.

Укладка минваты между лагами

Специалисты рекомендуют обустраивать двухслойное утепление, укладывая второй шар поперек первого – так будут устранены мостики холода и увеличена эффективность теплоизоляционной системы. Для обустройства второго слоя конструкции, крепим поверх лаг поперечные бруски толщиной от 5 см. Шаг крепления элементов обрешетки выбираем в соответствии с шириной плит утеплителя, обычно придерживаются 30-60-сантиметровых промежутков.

Утепление перекрытия по деревянным балкам.

Полезный совет! Для обустройства верхней обрешетки используйте бруски, толщиной на 2-3 см больше толщины второго теплоизоляционного слоя. Это позволит вам уложить гидропароизоляционный материал с припусками на рейки и обеспечить максимально эффективную защиту.

Виды минваты по плотности

Шестой шаг. Укладываем поверх утеплителя и обрешетки еще один слой гидропароизоляционного материала. Крепление выполняем строительным степлером. Стыки проклеиваем скотчем.

Пароизоляция поверх утеплителя

В завершение нам останется закрепить поверх обрешетки доски/листы фанеры или другой подходящий материал и уложить выбранное финишное покрытие.

Вариант утепления с использованием пенофола

При желании можете заменить второй слой теплоизоляции и пароизоляции пенофолом – современным утеплителем, изготовленным на основе вспененного полимера и покрытым тонким слоем алюминиевой фольги. Также на рынке представлены другие аналогичные материалы, к примеру, изолон. Выбирайте на свое усмотрение.

Правильно уложенный пенофол

Теплоизоляционный материал укладывается фольгой вверх, поперек по отношению к элементам обрешетки, с обязательными припусками с обеих сторон каждой рейки.

Для крепления пенофола к брускам используем степлер. Стыки проклеиваем алюминизированным скотчем.

Фольгированный скотч

Поверх пенофола крепим к брускам обрешетки настил чернового пола. Можно использовать доски, фанеру и другие подходящие материалы. Элементы настила укладываются поперек по отношению к обрешетке. Между элементами обрешетки дополнительно фиксируются распорки – на них доски или другой выбранный материал будет опираться своей короткой стороной. В результате края каждого элемента настила должны опираться либо на распорку, либо на брусок обрешетки.

Правильное и неправильное расположение распорок

При желании теплоизоляцию можно выполнить с применением пенопласта или пенополистирольных плит, однако, в случае с обустройством деревянных полов, специалисты рекомендуют воздерживаться от подобного решения – такой утеплитель нарушит процессы влаго- и парообмена в конструкции, что не лучшим образом отразится на сроке службы древесины и ее свойствах в целом. Помимо этого, минеральная вата и другие утеплители на ее основе характеризуются более высокими показателями упругости, что способствует увеличению плотности укладки теплоизоляции.

Рулон пенофола

Утепление деревянного пола на перекрытии

Существует технология, позволяющая обустраивать теплоизоляцию деревянного пола на лагах не только по грунту, но и поверх перекрытия, в качестве которого обычно выступает бетонная плита. Если утепляется уже бывший в эксплуатации пол, порядок действий будет иметь следующий вид:

Рекомендации по выполнению каждого этапа аналогичны соответствующим технологическим операциям, рассмотренным в инструкции по утеплению пола на лагах, обустраиваемого по грунту. Придерживайтесь приведенной последовательности и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Утепление деревянного пола на лагах

Покраска стен водоэмульсионной краской своими руками без разводов: правильная технология (видео)

Окрашивание стен – это основной этап косметического ремонта. Процедура довольно простая и не требует привлечения специалистов. Чтобы покраска стен водоэмульсионной краской прошла успешно, необходимо знать, как правильно выбрать все необходимое и провести работы своими руками.

Материалы

Главное правило – не покупать ничего на рынке. Помимо того, что есть риск приобрести поддельную продукцию низкого качества, материалы в таких местах хранят неправильно. Водоэмульсионные составы замерзают при низких температурах, а после разморозки теряют свои качества.

Чтобы правильно выбрать водоэмульсионку, нужно обратить внимание на следующее:

1. Время высыхания. Этот показатель колеблется от 2 до 24 часов. Но при этом важно помнить, что время высыхания зависит от влажности и температуры в помещении. Оптимальные показатели: 18–20 градусов тепла и влажность воздуха не выше 65%.
2. Вязкость. Этот параметр отражает степень разбавления материала водой. Если планируется окраска водоэмульсионной краской с помощью валика, то этот показатель должен составлять не более 45. Если работы будут проводиться краскопультом, то не выше 25.
3. Расход материала. Указывается в литрах на квадратный метр. Большинство производителей указывают расход без учета впитываемости поверхности, поэтому при расчетах рекомендуется добавлять 10%.

   Расход водоэмульсионных составов во многом зависит от вида наполнителя, количества слоев и уровня впитываемости основы

4. Срок хранения. Этот показатель важен, если ремонт пока еще планируется, но закупка материалов уже началась. Обычно срок хранения водоэмульсионок не превышает двух лет.
5. Укрывистость. Этот показатель отражает, насколько хорошо состав перекрывает цвет основания. Если он низкий, придется красить стены в несколько слоев.

Также потребуются расходные материалы:

• Грунтовка. Обеспечивает высокий уровень адгезии краски к стене. Кроме того, благодаря использованию грунтовки на стенах не появятся подтеки. Она должна быть изготовлена на той же основе, что и краска. То есть для акриловой краски нужна акриловая грунтовка, для силикатной – силикатная.
• Наждачная бумага. Потребуется для шлифовки поверхности перед работами.
• Шпатлевка. При наличии большого количества дефектов потребуется стартовая и финишная шпатлевка. Если дефектов мало, то достаточно только финишной.
• Полиэтиленовая пленка. Ей можно накрыть пол и громоздкую мебель, которую сложно убрать из помещения, для защиты от попадания состава.
• Малярная лента. Служит для ограничения площадей под покраску и закрепления пленки.

Необходимые инструменты

Чаще всего составы наносят на стену валиком. Существует несколько видов этого инструмента, которые используют, чтобы красить стены водоэмульсионной краской без разводов:

1. Поролоновые. Самый простой и дешевый вид, но из-за того, что поролон впитывает большое количество состава, на поверхности могут образовываться микроскопические пузырьки. Лучше остановить свой выбор на валике с высокой плотностью.
2. Велюровые. Такие изделия сложно найти в неспециализированных магазинах. Велюр – плотный материал, поэтому впитывает сравнительно небольшое количество краски. Благодаря этой особенности инструмент практически не разбрызгивает состав, но его нужно довольно часто макать в краску.
3. Меховые. В этом случае речь идет о валиках из натурального или искусственного меха. Разницы между ними практически нет, только натуральные дольше служат. Этот вариант считается традиционным для окрашивания стен.

Также важно определиться с размерами инструмента. В большинстве случаев лучше выбирать максимально длинные валики, чтобы процесс окрашивания проходил быстрее. Но перед покупкой лучше взвесить инструмент в руке и учесть, что ЛКМ сделает его ещё тяжелее. 

Кроме того, покраска водоэмульсионной краской требует наличия кистей для обработки труднодоступных мест, малярного лотка с рифленой поверхностью, миксера для размешивания материала. Также нужно заранее подготовить стремянку, если потолки высокие, и рабочую одежду.

Подготовительные работы

Перед тем как покрасить стены водоэмульсионной краской, необходимо подготовить поверхности. Дело в том, что такая краска не подходит для отделки стен, обработанных побелкой или масляной краской.

Удаление старой побелки и краски

Если слой побелки толстый, то необходимо будет сделать множество неглубоких насечек по всей площади стены, обильно смочить поверхность водой и оставить на полчаса. После этого снова намочить покрытие и подождать, пока оно размокнет. Затем побелку просто удалить шпателем, а в конце помыть стены губкой. Если слой небольшой, то можно обойтись без насечек.

Если стены ранее были окрашены водоэмульсионной краской, то процесс ее удаления такой же, как и в случае с побелкой. Но если была использована масляная краска, то удалить покрытие сложнее. В большинстве случаев помогает строительный фен: с его помощью разогревают поверхность, после чего соскабливают материал шпателем.

Если краска слишком старая, то фен может не помочь. Тогда используется технология удаления с помощью химических смывок. Нужно открыть все окна и двери в квартире, чтобы создать сквозняк, надеть рабочую одежду, резиновые перчатки и респиратор. Смочить тряпку в растворителе, обработать ей поверхность, подождать указанное время и смыть материал со стены. Повторять этот процесс нужно до тех пор, пока не останется чистое основание.

Также перед тем как красить стены водоэмульсионной краской, допустимо использовать механические способы удаления краски. Самый простой – шлифование поверхности вручную или с помощью болгарки. Если под рукой есть необходимые инструменты, то можно использовать дрель с насадкой в виде цепей или коронку для сверления подрозетников.

Шпатлевание и грунтование

Если стены идеально ровные и на них нет ни одной трещины, то этот пункт можно пропустить. Но, как показывает практика, такие ситуации случаются редко, чаще требуется подготовка. Необходимо простучать стену молотком для выявления слабых мест, после чего осмотреть поверхность и расковырять трещины шпателем, чтобы удалить из них мелкие фрагменты. Если образовались большие выбоины, их заделывают цементно-песчаным раствором. Затем на всю площадь шпателем наносят стартовую шпатлевку, после высыхания которой поверхность необходимо прогрунтовать и тонким слоем нанести финишную шпатлевку. В завершение стены обрабатывают наждачной бумагой или шлифовальной машиной.

На заметку! Грунтовка наносится с помощью валика преимущественно в два слоя, причем наносить второй слой нужно только после полного высыхания первого. Помимо повышения адгезии, этот материал способствует снижению расхода краски.

Окрашивание

После окончания всех подготовительных работ и покупки материалов и инструментов можно приступать к основному этапу. Далее будет описано, как правильно красить стены водоэмульсионной краской.

Подготовка состава

Непосредственно перед началом работ необходимо открыть емкость с краской и добавить в нее некоторое количество воды, чтобы краска была не такой густой. Далее нужно добавить колер. Чтобы провести эту операцию своими руками, необходимо обладать опытом, поэтому лучше колеровать состав еще в магазине. Размешивать материал лучше с помощью электродрели и насадки-миксера, но если инструмента под рукой нет, можно обойтись любым тонким длинным предметом. Подготавливать нужно такое количество краски, которого хватит на отделку одной стены, так разница в оттенках будет практически незаметной. 

Нанесение краски ручным инструментом

Покраска водоэмульсионными красками происходит следующим образом: подготовленный материал нужно перелить в малярный лоток, окунуть в него кисть и окрасить труднодоступные места около потолка. Затем следует намочить в краске валик и отжать его о рифленую поверхность лотка. Начинать красить лучше сверху, для этого валик прижимают к поверхности и прокатывают им стену. Таким образом окрашивают всю поверхность, а после ее высыхания наносят второй слой.

Нанесение краскораспылителем

Если решено было использовать краскопульт для водоэмульсионной краски, то рекомендуется застелить пол пленкой, чтобы на него не попал ЛКМ. Технология работ следующая:

• Краску заливают в емкость и подключают оборудование.
• На ненужный лист фанеры или картона направляют сопло и нажимают кнопку. Это необходимо сделать для того, чтобы поток краски стал равномерным.
• Затем, направив сопло перпендикулярно поверхности и расположив его в 30–50 см от нее, нужно нажать кнопку и провести аппаратом сверху вниз. Работать следует со скоростью 1 метр в 5 секунд.
• Так нужно окрасить всю стену, а после высыхания перпендикулярно первому нанести второй слой.

На этом покраска водоэмульсионным составом своими руками окончена. Если после высыхания материала на стенах проявились пятна, необходимо нанести еще один слой. Если и это не помогло, придется удалять покрытие и проводить всю процедуру заново.

Количество слоев краски

Согласно технологии проведения работ необходимо нанести минимум два слоя краски. Это в первую очередь связано с тем, что часть краски впитается в поверхность, из-за чего будет просвечивать основание. Поэтому не следует тратить большое количество материала на первый слой. Также важно учесть, что следующий слой наносят только после полного высыхания предыдущего.

На заметку! Количество слоев зависит также от цвета основания и краски. Если материал светлее стены, то потребуется не меньше трех слоев.

Создание фактурной поверхности

Очень часто водоэмульсионки используют для создания фактурного покрашенного покрытия. Для этих целей потребуется вязкий материал, который нельзя разбавлять водой. Также понадобятся валик с жесткой щетиной средней длины, безворсовый валик и губка. На первом этапе используют валик с жесткой шубкой, с его помощью наносят краску на стену и заполняют все поры. Затем выступающие части фактуры отделывают безворсовым валиком или губкой. Нередко при этом используют краску другого цвета.

Создание фактуры посредством красящего состава

Для создания фактурной поверхности можно использовать краску без предварительного оштукатуривания стены. Если под рукой только обычный валик, нужно окунуть его в вязкий материал и быстро прокатить по поверхности. После высыхания получится рисунок с порами и фактурными разводами. Если предварительно немного разбавить состав, получится более расплывчатый рисунок. Вместе с краской можно использовать специальные валики с лоскутами или вырезами.

Важно! При создании фактурной поверхности расходуется большое количество материала.

Особенности окрашивания влажных помещений

Водоэмульсионные составы легко растворяются водой, поэтому во время ремонтных работ возникает вопрос: как правильно покрасить стены во влажных помещениях? Главным условием окрашивания этим материалом является наличие качественной принудительной вентиляции. Если речь идет о кухне, то красить можно только те стены, которые расположены вдали от столешницы для приготовления пищи, газовой плиты и раковины. Эту площадь лучше облицевать кафельной плиткой. После высыхания материала рекомендуется покрыть стены лаком.

Что касается ванной, то водоэмульсионку лучше использовать только в том случае, если установлена душевая кабина. Дело в том, что даже при наличии хорошей вентиляции в ванной будет образовываться большое количество пара, который негативно сказывается на покрытии.

Окрашивание стен водоэмульсионной краской своими руками – довольно простая процедура. Чтобы результат оправдал ожидания, достаточно следовать вышеприведенным рекомендациям и внимательно читать этикетку на упаковке. Также рекомендуем посмотреть видео.

otdelkagid.ru

Покраска потолков и стен водоэмульсионной краской своими руками: подготовка, технология нанесения

В данной инструкции подробно описывается один из простейших способов ремонта внутри помещений — покраска стен и потолков водоэмульсионной краской. Отдельно рассматривается вопрос, как правильно подготовить поверхности перед окрашиванием. Качество выполнения предварительных работ существенно влияет на долговечность декоративного покрытия.

Порядок подготовки основания

Подготовительный этап занимает гораздо больше времени, чем нанесение водоэмульсионного состава. Единственное исключение – вариант, когда необходимо быстро освежить слегка потертый слой силикатной либо акриловой краски стен аналогичным цветом.

Перед тем как покрасить поверхности потолков и стен комнаты, выполните следующие подготовительные операции:

• уберите или накройте оставшуюся мебель полиэтиленом, освободите помещение от мелких вещей;
• очистите стены от старых покрытий;
• произведите выравнивание поверхностей – заделайте трещины и удалите бугры, если они есть;
• наложите слой грунтовки.

Совет. Если в комнате остается громоздкая мебель, которую сложно переносить, отодвиньте ее ближе к середине помещения.

Удаление старых покрытий

Для производства указанных работ потребуется стандартный набор малярных и штукатурных инструментов: различные шпатели, мастерок, валик и кисть-макловица. Технология расчистки стен зависит от типа снимаемого покрытия:

1. Обои отмачиваются и аккуратно сдираются с помощью металлических шпателей.
2. Старая силикатная краска обдирается на сухую до бетонного основания (как вариант — до цементной штукатурки).
3. Снимать верхний слой побелки нужно шпателем, а после мыть поверхность несколько раз.
4. Облупившаяся масляная краска убирается механическим способом. Трудноудаляемые участки разогреваются строительным феном либо очищаются болгаркой, оснащенной специальной насадкой.

Когда необходимо перекрасить комнату в другой цвет по старому водоэмульсионному покрытию, внимательно изучите его состояние. Если слой краски держится прочно, нигде нет видимых трещин и сколов, стены допускается не расчищать. Но подобные ситуации встречаются редко – обычно старый слой трескается, лущится по углам и возле батарей отопления.

После расчистки уберите и вынесите строительный мусор, дабы избавиться от лишней пыли. Если пришлось отбить негодный кафель в ванной или кухне, то уложите новую плитку, перед тем как загрунтовать и покрасить стены.

Выравнивание и грунтовка

Окраска «водоэмульсионкой» по растрескавшейся цементной штукатурке недопустима – дефекты обязательно проявятся на декоративном покрытии. Оптимальный вариант – оштукатурить стену заново, предварительно сбив старый слой. Операция трудоемкая, зато позволяет воплотить оригинальные идеи в дизайне комнат – наложить рельефную либо фактурную штукатурку, руководствуясь нашей инструкцией.

Технология заделки мелких дефектов выглядит следующим образом:

1. Слегка расширьте и углубите трещину шпателем. Цель – обеспечить проникновение ремонтного раствора внутрь канавки.
2. Пользуясь кисточкой с длинным ворсом, промажьте дефект грунтовкой и дайте просохнуть 0,5—1 час (точнее указано на упаковке грунтовочного состава).
3. Заполните трещину шпатлевкой, строительным герметиком на основе силикона либо «жидкими гвоздями». Выпирающий наружу материал удалите и подровняйте заподлицо с поверхностью стены.

Примечание. Заделка крупных канавок между плитами стен и потолков производится полиуретановой монтажной пеной и гипсовой штукатуркой, как описывается в отдельном руководстве.

Нанесение водоэмульсионной краски прямо на цементную штукатурку – не лучшее решение. Шершавая структура проявится через тонкий финишный слой. Поэтому перед окрашиванием стены рекомендуется выровнять гипсовой шпатлевкой толщиной до 3 мм, придерживаясь алгоритма:

1. Хорошенько загрунтуйте поверхность валиком либо макловицей. Здесь удобно пользоваться краскопультом, позволяющим качественно обработать углы и труднодоступные места.

   Нанесение грунтовки макловицей

2. Просушите стену в течение 2—3 часов.
3. Возьмите электродрель, снабженную насадкой – миксером, и приготовьте раствор гипсовой шпатлевки.
4. Наложите состав тонким слоем (максимум — 3 мм), стараясь выравнивать углубления. Инструмент – широкий металлический шпатель.

После отвердевания шпатлевки выполните затирку с помощью специальной сетки, прикрепленной к пластиковой терке. Аккуратно смахните пыль слегка влажной тряпкой и загрунтуйте всю поверхность повторно. По окончании не забудьте помыть инструмент.

Затирка высохшей шпатлевки

Варианты декора

Простейший и самый дешевый вариант окраски – сделать все плоскости однотонными. Решение уместно в различных технических помещениях, но для жилых комнат абсолютно не приемлемо. Облагородить спальню, гостиную либо прихожую можно следующими способами:

• окрасить стены и потолки в разные тона, подобрав желаемое сочетание цветов;
• на белой основе выполнить простой рисунок любой темной краской с помощью кисти, как изображено на фото;
• сделать своими руками трафарет и выполнить узор в виде геометрических фигур, цветов или животных;
• воспользоваться специальным фактурным валиком и украсить стенку повторяющимся орнаментом, похожим на обои.

Существуют и более сложные способы декорирования – создание рисунка, имитирующего срез дерева, перенос узора вручную с помощью тени и так далее. Подробнее об идеях декора рассказывается в этой публикации и на видео:

Технология окрашивания

Вся водоэмульсионная краска для стен изначально имеет белый цвет и отличается густой консистенцией. Перед применением состав нужно подготовить – заколеровать в желаемый оттенок и до необходимой степени развести водой. Дадим несколько советов, как это правильно сделать:

• посчитайте расход краски на все поверхности, принимая исходные данные по таблице;
• купите заранее колер требуемого цвета, количество указывается на упаковке;
• готовьте водоэмульсионный состав сразу на всю комнату;
• после открытия ведра перемешайте белую базу миксером, потом постепенно добавляйте колер, не прекращая смешивание;
• для работы кистью либо валиком добавляйте в краску около 20% воды.

Примечание. Разбавление «водоэмульсионки» под краскопульт производится индивидуально. Качество укладки зависит от типа распылителя, давления компрессора и вашего опыта. Для верности сделайте пробное нанесение где-нибудь в нижнем углу, закрываемом мебелью.

Непосредственно перед окрашиванием оклейте полиэтиленовой пленкой примыкающие к стенкам поверхности – полы с плинтусами, оконные откосы и потолочные багеты (при необходимости). Впоследствии отмывать краску гораздо сложнее.

Теперь о том, как красить стены:

1. Избавьтесь от сквозняков в комнате, прикрыв окна.
2. Налейте водоэмульсионную краску в широкую ванночку с невысокими бортами (примерно до половины). Размер емкости подберите под ширину валика.
3. Окуная валик в красящий состав, одновременно прокручивайте его палочкой. Обождите несколько секунд, пока стечет излишек.
4. Вертикальными движениями сверху вниз прокатайте стену, начиная с верхней зоны. Старайтесь равномерно распределять слой «водоэмульсионки», слегка надавливая ручку валика.
5. Возникающие потеки сразу раскатывайте по поверхности. Углы, куда ворс инструмента не достает, подкрашивайте кистью.
6. Дождитесь просушки первого слоя, затем приступайте к нанесению второго.

Совет. Прокрасив стены первый раз, внимательно осмотрите результат на предмет светлых либо темных пятен. Их придется устранить в процессе повторного нанесения. Технику окрашивания валиком смотрите на видео:

В зависимости от цвета основания и ваших навыков красить стенки нужно от 2 до 4 раз. Задача – тщательно закатать темные (или светлые) полосы и пятна. По окончании, когда последний слой водоэмульсионной краски высохнет, наложите через трафарет выбранный рисунок.

Можно ли класть водную краску поверх масляной

Пентафталевые эмали (обозначение – ПФ), называемые в просторечии масляными, отличаются высокой степенью адгезии и глянцевой поверхностью после высыхания. Отсюда 2 трудности: старую краску тяжело отодрать и сложно укрыть водоэмульсионным составом – он попросту стекает по гладкому основанию.

Идеальный вариант – избавиться от пентафталевой основы, удалив механическим способом – шпателями, дрелью или болгаркой с корщеткой (ершом), шлифовальной машиной. Если такой возможности нет, воспользуйтесь одним из проверенных способов:

1. Обшейте комнату гипсокартоном. Вариант подходит для помещений с кривыми стенами, которые выровнять за счет шпатлевки нереально.
2. Выполните матирование – зачистку глянцевой поверхности с целью создания множественных борозд, позволяющих «зацепиться» водоэмульсионной краске. Обработайте стенку крупной наждачной бумагой либо корщеткой, установленной на дрель.
3. Нанесите специальную грунтовку с наполнителем – кварцевым песком. По стоимости вариант обойдет несколько дороже зачистки, но трудозатрат гораздо меньше.

Наконец, в техническом или подсобном помещении стены можно побелить пылесосом. Известь и мел, разбавленный водой, без проблем ложится на масляную краску.

Заключение

В силу своей практичности водоэмульсионные краски получили широкое распространение. Применять их несложно, но надо отличать составы, предназначенные для внутренних и наружных работ. Единственное сооружение в доме, которое нежелательно декорировать водной краской – кирпичная печь. Для нагревающихся поверхностей лучше использовать кремнийорганическую эмаль серии КО.

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет. Автор и главный редактор всех статей на сайте «qustu.com».
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

qustu.com

Покраска стен водоэмульсионной краской

Один из способов декорирования помещений — окраска водоэмульсионными составами. Чем хорош этот вариант? Окрашенный водоэмульсионкой стены сочетаются с интерьерами любых типов. А с популярными сегодня хай-теком и минимализмом, и вариантов почти нет — стены должны быть только гладкими, без рисунка. Добиться этого можно окрашиванием или оклейкой однотонными обоями. Второй плюс — можно выбрать любой цвет, а выбрав подходящий тип краски, можно получить матовую или полуматовую поверхность. Третий положительный момент — покраска стен водоэмульсионной краской несложный процесс. Можно сделать все своими руками. 

Покраска стен водоэмульсионной краской может быть выполнена самостоятельно, причем результат будет на должном уровне

Какую водоэмульсионку выбрать для стен

Содержание статьи

Под названием водоэмульсионные краски есть составы с разными свойствами — одни могут использоваться только в помещениях, да и то при этом быстро стираются и блекнут, другими красят наружные стены и вид они не теряют годами. По этой причине выбирать надо состав под конкретные задачи и цели.

Основа водоэмульсионных красок — вода, в которой находятся полимерные или минеральные частицы. При высыхании после покраски вода испаряется, а полимеры и минералы образуют на поверхности пленку. Свойства этой пленки определяются видом полимера, потому, при выборе, ключевое значение имеет именно состав водоэмульсионной краски. А они бывают:

• Минеральные водоэмульсионки. Сделаны с использованием извести или белого цемента. Имеют невысокую цену, отлично сцепляются с любой поверхностью, но быстро выгорают и легко повреждаются — вытираются при прикосновении. Потому, несмотря на невысокую цену, становятся все менее популярными.
• Силикатные. В основе этой краски лежит жидкое стекло, которое придается составу высокую стойкость к атмосферным явлениям. Стены при этом остаются паропроницаемыми. Использоваться может в помещениях и на улице, срок службы — около 10 лет.

  Минеральные и силикатные водоэмульсионные краски имеют разные характеристики и назначение

• Водоэмульсионная краска на акриловой основе. Ее положительное свойство — она ложится ровно, создавая гладкую поверхность. Может затягивать небольшие трещины (до 1 мм), а это значит, что подготовка поверхности под покраску может быть неидеальной. Без добавок пленка гигроскопична и такие составы используются в сухих помещениях (жилых комнатах). Если к акриловой основе добавить латекс, она становится водоотталкивающей. Такие водоэмульсионки называют латексными и используют их в ванных комнатах и для покраски стен в бассейнах. Минус этого варианта — она не пропускает пары (на ней выпадает конденсат). Ценовой диапазон — средний, так что покраска стен водоэмульсионной краской на основе акрила — один из лучших вариантов на сегодня.
• Силиконовые водоэмульсионные краски появились на рынке совсем недавно. Создают плотную пленку, затягивающую трещины до 2 мм шириной. При этом поверхность может проводить водяные пары, краска длительный срок не меняет вой внешний вид. Минус — высокая цена.

  Акриловые и силиконовые водоэмульсионные краски могут затягивать небольшие трещины

Определившись с составом, надо выбрать производителя. Тут новостей никаких — лучше немного больше заплатить, но получиться качественную краску, чем перекрашивать все заново через несколько месяцев. При выборе обращайте внимание не только на цену и объем, но и на такой показатель, как расход. Он указывается в граммах на квадратный метр и порой отличается значительно. Причем часто дорогие краски имеют значительно меньший расход.

Характеристики водоэмульсионных красок для стен

Подготовка стен к покраске

Покраска стен водоэмульсионной краской требует наличия ровной поверхности. Это могут быть специальные обои под покраску или зашпаклеванная и загрунтованная стена. В тоже время, поверх масляной краски или побелки водоэмульсионкой красить нельзя. Ранее нанесенные покрытия надо полностью снять — до штукатурки, потом заделать дефекты, прогрунтовать, и только после этого можно красить.

Водоэмульсионными красками можно красить специальные обои

Удаление старой краски

Способ удаления старого слоя побелки и водоэмульсионной краски в чем-то схожи. Сначала «на сухую», шпателем, счищают все, что получится. Чтобы быстро снять старую водоэмульсионку со стен, поверхность смачивают горячей водой. Просто берете валик, окунаете в горячую воду и несколько раз прокатываете. Оставляете на 3-5 минут, затем процедуру повторяете. Обычно после второй порции горячей воды покрытие вздувается и его легко счищать шпателем. Некоторые особо сложные участки требуется смочить еще раз.

С удалением побелки со стен ситуация похожа, но вода используется холодная и ее может потребоваться больше — известь имеет высокую гигроскопичность. Зато намокнув, она хорошо счищается. Еще один особенность — после того, как все удалили, надо поверхность хорошо пропитать раствором соды. Этим нейтрализуется оставшаяся в порах известь. После высыхания уже можно грунтовать и шпаклевать.

Счищают старую краску со стен чаще всего шпателем

Самый сложный процесс — удаление со стен масляной краски. Греть строительным феном стены неэффективно — очень медленно нагреваются. Есть еще химические составы — смывки. Но они во-первых, токсичны, во-вторых, стоят дорого, и в-третьих, хорошо снимают один слой, а все лежащие ниже приходится мазать снова. В общем — не лучший способ для данной ситуации.

Чаще всего для снятия старой масляной краски со стен используют механические способы. На дрель или болгарку надевают щетку из металлической проволоки. Включив ее на малые обороты счищают краску. Способ неплох, но получается много пыли, что не хорошо. Как оказалось, намного эффективнее использовать дрель с коронкой под сверление розеток. Масляная краска отлетает кусочками, пыли почти нет, процесс идет быстро.

Заделка дефектов и шпаклевка

В случае с водными эмульсиями нельзя наедятся на то, что краска скроет изъяны стен. Совсем наоборот — подчеркнет. Разве что вы используете силиконовую эмульсию, но даже этой краской советуем покрыть небольшой кусок и посмотреть, устроит ли вас результат. Если нет, придется шпаклевать.

В первую очередь заделывают выемки и трещины. Сначала углом шпателя трещины расширяются, удаляя все, что может отвалиться. Затем их покрывают грунтовкой (окунуть кисть в состав и хорошо смочить) и после ее высыхания наносят шпаклевку, выравнивая ее с плоскостью стены.

Трещину сначала расшивают, потом грунтуют и после замазывают шпаклевкой

Если отвалился значительный кусок штукатурки, его восстановить лучше цементно-песчаным раствором. Образовавшуюся дыру смачивают водой, но лучше тоже пройти подходящей грунтовкой (на основе цемента), заполняют раствором, выравнивают вровень со стеной. Дело осложняется тем, что дальнейшие работы можно проводить только после того, как раствор высохнет, станет светло-серым. Но не вздумайте сушить его принудительно — будет крошиться и сыпаться.

Когда все дефекты заделаны, оставшиеся неровности сглаживают при помощи шпаклевки всей поверхности. Предварительно стены грунтуют. Делать это проще валиком, налив состав в лоток.

Шпаклевка продается в мешках, бывает первичная и финишная. Первичную используют, если для выравнивания стен требуется слой более 5 мм. Если стена относительно ровная, сгладить мелкие неровности можно финишным составом (слой не более 5 мм).

Удобнее всего затворять шпаклевку в пластиковой емкости. Обычно это ведро на 10-15 литров. Сначала наливают воду — по рекомендации на упаковке, затем высыпают состав и тщательно перемешивают. Для смешивания используют строительный миксер или дрель с насадкой. Особое внимание уделяют дну и стенкам — тут часто остается сухой порошок.

Для дальнейшей работы потребуется два шпателя — один широкий, второй — обычный небольшого или среднего размера. Работают так:

• Маленьким шпателем берут шпаклевку и укладывают ее валиком вдоль лезвия большого.
• Большой шпатель прижимают лезвием к стене, проводят в одном из направлений, сохраняя одинаковую степень нажима. При этом состав распределяется по стене, заполняя неровности. Толщина наносимого слоя зависит от степени нажима: чем сильнее прижимаете, тем тоньше слой шпаклевки остается на стене.
• Если образовались полосы, выемки или другие дефекты, по этому месту еще раз проводят шпателем, исправляя недостаток.
• Все эти действия повторяют, пока не выровняют все стены.

Шпаклевку оставляют сохнуть примерно на сутки (зависит от толщины слоя, температуры и влажности). Затем берут наждачную бумагу или специальную сетку, крепят ее к терке (строительный инструмент — платформа с ручкой). Этой платформой равняют оставшиеся полосы, добиваясь ровной поверхности.

Каждый нанесенный слой шпаклевки выравнивается наждачкой или сеткой

Обычно после первого выравнивающего слоя недостатки все еще есть. Заделывают их финишной разновидностью шпаклевки. В ней компоненты размолоты более тонко, состав пи замесе более пластичный, наносится более тонким слоем. Последовательность действий такая же.

Чтобы понять, хорошо ли вы выровняли стены, их надо подсветить сбоку. Такое освещение выявит все неровности. Их обычно заравнивают теркой с натянутой мелкой сеткой. Если этого не сделать, недостатки выявит уложенный слой краски.

Грунтование

Грунтовка подбирается в зависимости от основы краски. Под акриловую основу идет акриловая грунтовка, под силикатную — силикатная и т.п. Как, правило, продается в канистрах разной емкости в тех же магазинах, где и водоэмульсионки. Наносится валиком.

Грунтование стен

Для чего надо грунтовать стены под покраску водоэмульсионкой? Во-первых, чтобы краска держалась лучше, не трескалась и не вздувалась пузырями. Во-вторых, для уменьшения расхода краски. Грунтовка слегка закрывает поры, уменьшая впитывающую способность поверхности.

Покраска стен водоэмульсионной краской: технология и правила

Базовый цвет водоэмульсионной краски — белый, но многие фирмы позволяют получить любой оттенок из палитры RAL, а это чуть больше 200 вариантов. Для этого в состав добавляют красящий пигмент. Можно заказать колерование в специальных машинах, можно купить колер отдельно и добавлять его самостоятельно.

При колеровании водоэмульсионки своими руками вы цвет определяете «на глаз», в машине же заложены программы, согласно которым она отмеряет требуемое количество красящих веществ. В любом случае, за один раз надо колеровать весь объем краски, необходимый для стен и даже с небольшим запасом — для закрашивания пятен или царапин. Самому повторить тот же цвет не получится точно, да и машины выдают немного отличающиеся оттенки.

Выбрать можно любой оттенок

При самостоятельной колеровке сначала краска разбавляется очищенной водой до нужной консистенции (обычно она густоватая). Затем берут чистую деревянную палку или чистую же насадку на дрель, начинают размешивать краску в ведре (дрель на самых малых оборотах). Открыв колер, тонкой струйкой вливают колер. Получив желаемый оттенок, перемешивают еще 2-3 минуты, затем водоэмульсионку оставляют, ждут пока осядет пена.

Валик для водоэмульсионки

Наносить водоэмульсионную краску можно валиками нескольких видов:

• Поролоновые. Есть в любом магазине, стоят немного, но впитывают слишком много краски, из-а чего на поверхности стены могут появляться микроскопические пузырьки. Поверхность поэтому будет неровной и шероховатой. Лучше дело обстоит с поролоном высокой плотности, но их найти сложнее.
• Велюровые. Этот тип валиков не так широко распространен, надо искать в специализированных магазинах. При их использовании краска ложится ровно, но велюр очень плотный материал и витываемость у него небольшая. Из-за этого в процессе работы придется слишком часто окунать его в краску.
• Ворсистые. Покраска стен водоэмульсионной краской ворсистыми валиками — оптимальный выбор. Длина ворса может быть разной, в зависимости от нее слой краски получается тоще или тоньше. Для окрашивания ровно зашпаклеванных стен длина ворса неважна, но слишком мохнатые лучше не брать — могут быть брызги. Есть ворсистые валики из натурального меха или войлока, служат долго, но стоят дорого. Искусственные материалы дешевле, но быстрее изнашиваются. Для водоэмульсионных красок лучше всего подходит полиамидный ворс.

Для водоэмульсионной краской обоев с неярко выраженным рельефом, использовать лучше ворсистые валики из полиамидного волокна или натурального меха. Длинна ворса в этом случае — 6-14 мм.

Технология нанесения водоэмульсионки

Перед началом окрашивания, на плинтуса (если не сняты), наличники, подоконники, по краю наклеивается малярный скотч. Еслинеобходимо обозначить границы окрашивания на стене, их тоже обозначают при помощи малярного скотча — рисуют линию, вдоль нее наклеивают клейкую ленту. Если потолки уже покрашены, не помешает приклеить скотч и на потолок. Так вы гарантированно не запачкаете его. Обратите внимание, скотч снимается сразу после того, как прокрашен данный участок. Если краска на скотче застынет, его потом оторвать без повреждений стены нереально.

Готовую к нанесению краску (разбавленную и заколерованную в нужный цвет) наливают в малярный поддон. Чтобы можно было красить стену до самого потолка, к валику приделывают длинную ручку. Обычно это пластиковая труба или деревянный тонкий хорошо обработанный держак (для граблей тоньше и держать его удобнее).

Движения валика вверх-вниз

Покраску начинают от одного из углов. Сам угол проходят кисточкой, прокрашивая около 5 см на стене. Кисточкой же прокрашивают угол под потолком (если красите до самого верха). Далее берут валик, окунают в краску, обжимают о платформу и начиная сверху, раскатывают краску вниз. Двигая валик вверх-вниз, прокрашивают сплошную полосу краски, заходя на 5-8 см на уже прокрашенную поверхность. Так можно избежать появления границ, образующихся при нанесении краски.

Водоэмульсионки на стене «схватываются» за 10-15 минут. Потому надо действовать быстро, без перекуров и перерывов. Если граница полосы подсохнет, она потом будет видимой. Чтобы этого не было, надо поддерживать высокий темп покраски.

Второй угол прокрашиваете, когда до него остается одна ширина валика. Если сразу будете красить и вторую примыкающую стену, можно прокрашивать кистью и ее.

На зашпаклеванные стены рекомендуют наносить три слоя водоэмульсионки. После каждого надо дождаться, пока краска высохнет. Точное время выдержки между нанесением слоев указано на банке и обычно это 2-4 часа. Если водоэмульсионная краска наносится на обои, достаточно одного слоя.

Обратите внимание! При покупке и колеровке — на зашпаклеванную поверхность стен требуется в три раза больше краски, чем на оклеенную обоями.

stroychik.ru

как разводить состав, сколько сохнет, как красить гипсокартон

Существует множество разнообразных способов декорирования помещения. Один из наиболее распространенных – это окрашивание стен и потолка водоэмульсионными составами. Популярность данного покрытия обусловлена его отличительными особенностями: такая краска не имеет резкого химического запаха, быстро сохнет, нетоксична, не боится мытья и чистки. Кроме того, благодаря колеровке можно получить практически любой оттенок.

Однако водоэмульсионная краска, как и другой материал, имеет свои особенности и особые требования к нанесению.

Особенности применения

Водоэмульсионка – это определение большой группы красителей, в основе которых лежит водная эмульсия. Все они имеют различающиеся характеристики и свои особенности нанесения. Однако существует и ряд особенностей, которые объединяют все разновидности красителей: так покрытия не выгорают, не трескаются, легко наносятся и быстро сохнут, достаточно износостойки, не имеют запаха и экологически безопасны.

Окрасить можно практически любую поверхность, однако за счет большого содержания воды водоэмульсионка не используется для окрашивания металла и керамики, поскольку именно с этих материалов она просто стечет.

Также немаловажно отметить то, что такая краска имеет совсем невысокую цену. Кроме того, в крупных торговых точках можно бесплатно или за невысокую стоимость провести колеровку основы, что поможет получить практически любой желаемый цвет.

При всех имеющихся достоинствах существует и весомый недостаток. Используя водоэмульсионку в очень влажных помещениях с низкой температурой или частыми ее перепадами, например в ванной, а также допуская ошибки в разведении, нанесении или прочих технологиях применения, можно столкнуться с достаточно неприятным последствием – грибком.

Избежать этого поможет добавление специальных антигрибковых составов в краску. Многие современные производители изначально добавляют антигрибковые вещества в водоэмульсионную краску.

Какие же варианты водоэмульсионных красителей предлагаются сегодня на рынке.

• Акриловая водоэмульсионная краска. Данный вариант является на сегодняшний день самым распространенным вариантом, применяемым для окрашивания практически любых поверхностей. Отличительной особенностью такой краски является ее повышенная влагостойкость. Поверхности, окрашенные такими составами, можно мыть любыми чистящими средствами. Покраска может производиться даже на металлические поверхности, которые предварительно должны быть хорошо загрунтованы. Акриловая краска – это идеальный вариант для неопытных пользователей, поскольку она не течет и ложится без пробелов, а также может наноситься любым удобным способом: при помощи валика или кисти.

• Самый дешевый вариант, который применяется исключительно в сухих помещениях, – это поливинилацетатная водная эмульсия. Такое покрытие может быстро потрескаться и стереться даже при небольшом механическом воздействии.
• В противовес поливинилацетату стоит самый дорогой представитель линейки – латексный краситель. Этот вариант обладает максимальным уровнем влагостойкости, поэтому он подойдет для окрашивания всей комнаты.

Чаще всего, однако, он используется для окраски потоков. При использовании такого покрытия можно получить как матовое, так и глянцевое покрытие. О типе покрытия можно узнать по специальной маркировке на упаковке.

• Меньше всего подвержено загрязнениям силиконовое покрытие. Оно может наноситься на штукатурку, поверх обоев, на гипсокартон, фанеру, ДВП и другие поверхности. Кроме того, окраске можно подвергнуть как бумажные, так и любые разновидности виниловых обоев.

• Вариант стеклообоев можно получить при помощи окрашивания поверхности силикатной водоэмульсионкой. На прогрунтованной поверхности из гипсокартона или дерева силикатное покрытие может прослужить до 25 лет.

При окрашивании любым из видов водоэмульсионки необходимо в первую очередь провести расчет необходимого количества краски. Особенно это актуально, если краска предварительно колеруется. Расход смеси на 1 кв. метр помещения можно узнать в аннотации к продукту. Кроме необходимого количества стоит заложить 10-15% от общей массы плюсом – на всякий случай.

Поскольку слой краски обычно чрезвычайно тонок, необходимо тщательно выровнять окрашиваемую поверхность, предварительно убрав старые покрытия, если только окрашивание не будет производиться поверх.

После этого рекомендуется хорошо загрунтовать поверхность. Этот простой шаг поможет сократить расход краски и убрать лишнюю пыль. После этого можно приступать к окрашиванию любым удобным способом.

Как развести краску?

Одним из самых важных условий комфортного и экономичного нанесения водоэмульсионной краски является приведение ее к необходимым показателям вязкости. Слишком жидкая краска будет стекать, не сможет качественно прокрасить поверхность и заполнить имеющиеся небольшие неровности или шероховатости, а слишком густая будет иметь очень большой расход материала на кв. метр поверхности. Кроме того, слишком толстый слой краски может повлечь за собой отслойку материала.

Так чем же разводить краску, если этого требует ее консистенция? Самый простой способ разведения – это, безусловно, самая обычная вода. Существуют также специальные растворы для разбавления, однако вода – наиболее доступный и самый простой материал.

Для того чтобы развести краску, необходимо взять чистую емкость, размер которой будет зависеть от параметров поверхности и количества краски, которое понадобится для окрашивания. При большом расходе краски разбавлять ее можно и прямо в заводской емкости.

Сам процесс разбавления предельно прост: необходимо постепенно добавлять в краску дополнительную воду, при этом смесь необходимо тщательно перемешивать. Смешивать компоненты лучше всего наиболее подходящим прибором для этого – деревянной палочкой. Пропорции разбавления водоэмульсионки водой будут определяться изначальной густотой краски.

Особая рецептура существует для разбавления сильно загустевшей краски, которая уже приобрела консистенцию пасты. Здесь сделать ее вновь пригодной для работы поможет все та же вода, которой ее нужно разбавить. Только при данных обстоятельствах ее необходимо подогреть.

Иногда для получения цветной водоэмульсионки необходимой консистенции нет необходимости разбавлять ее водой – достаточно провести процесс колеровки. Процедура будет похожа на описанную ранее.

• В чистую посуду нужно добавить количество краски, необходимое для окрашивания всей выбранной площади, иначе попасть в цвет при дополнительной колеровке может быть крайне затруднительно.
• Дальше всю эту краску нужно перемешать до однородности чистой палочкой или при помощи строительного миксера.
• Не переставая мешать, по капле необходимо начать вводить краситель. Продолжать такие действия следует до тех самых пор, пока краска не приобретёт желаемый оттенок.

Кроме этого, в процессе колеровки можно добавить специальный пигмент, который поможет сделать выбранную краску перламутровой. Данное действие поможет добиться очень интересного конечного результата.

Подготовительные работы

Неровности, разводы, проступившие пятна или другие вкрапления могут испортить все впечатление от свежего окрашивания. Чтобы этого не произошло, важна правильная подготовка поверхности к покрытию.

В первую очередь нужно полностью очистить поверхность от старых покрытий, будь то обои или краска. Если обои плохо счищаются, можно помочь себе, намочив их водой из пульверизатора. После того, как вода впитается, обои легко отойдут от стен или потолка.

Если подготавливаемая плоскость имеет различные неровности, поверхность следует зашпаклевать/оштукатурить и загрунтовать. Не стоит забывать, что перед покраской нужно дать шпаклевке полностью просохнуть.

Необходимо помнить, что в зависимости от вида штукатурки и его производителя срок полного высыхания нанесенного слоя может составлять до 30 дней, поэтому необходимо тщательно изучить свойства смесей, прежде чем штукатурить или шпаклевать ими поверхность.

Подготавливаемую поверхность следует избавить от пыли, пятен и возможных частиц грязи, при необходимости можно промыть стены раствором воды с добавлением мягкого чистящего средства. После очистки важно дождаться полного высыхания поверхности.

Когда поверхность максимально чистая и просохшая, можно приступать к следующему и заключительному этапу перед окрашиванием – грунтовке. Чаще всего для данного этапа используются универсальные полимерные составы различных производителей. Именно такие типы грунтовок подходят для обработки большинства типов материалов, будь то кирпич, бетон, цемент, гипсокартон.

Грунтовать лучше начинать с левого верхнего угла, постепенно двигаясь к правому нижнему. Правильная и качественная грунтовка поверхности поможет обеспечить более надежное сцепление с покрытием, а также уберет остатки пыли при необходимости. При нанесении грунтовки можно пользоваться любым удобным инструментом: валиком, кистью, даже тканью.

После столь тщательной подготовки можно спокойно наносить краску, не боясь отслоек, неровностей и прочих неприятных дефектов. Нанесение лучше производить в два этапа: сначала нанести тонкий основной цвет, после чего закрепить его еще одним тонким слоем поверх первого. Между нанесениями необходимо тщательно просушивать слои.

Тонкости нанесения

Нанесение краски, как и любой другой этап процесса окрашивания, имеет свои тонкости и правила.

Итак, независимо от инструмента, при помощи которого будет производиться окрашивание, дополнительно понадобится плоская кисть. С ее помощью необходимо будет красить наименее доступные места в помещении: углы, стыки с окнами и дверями, а также совсем маленькие детали декора.

С прокраски углов и стыков и следует начинать весь ответственный процесс окрашивания. Причем первым декорируется самый отдаленный от дверного проема верхний угол. На данном этапе нет ничего сложного: необходимо взять плоскую кисть, наполовину окунуть ее в краску (удобнее, если краска из общей емкости будет налита в отдельную малярную емкость), отжать и легкими движениями начать окрашивание.

По всему периметру необходимо проложить полоску краски шириной 30-40 сантиметров. Такая подготовительная работа поможет более равномерно наносить покрытие валиком, из краскопульта или аэрографом в дальнейшем.

Основное же окрашивание будет производиться в три этапа: 1 этап – 1 слой. Здесь есть свои нюансы: каждый из трех слоев должен иметь свое направление окрашивания – это поможет избежать непрокрашенных мест, неровностей, пятен, слишком тонкого покрытия.

Итак, правильно наносить смеси слоями следует, ориентируясь на расположение окна: 1 слой должен следовать параллельно солнечным лучам, 2 слой будет наноситься перпендикулярно первому, а вот завершить работу необходимо слоем, направление которого будет двигаться ровно к окну.

Окраску наиболее удобно производить, используя простой валик. Это, конечно, не так быстро и ровно, как при использовании краскопульта, однако такой способ наиболее бюджетен. К тому же валик можно легко купить в любом магазине, а после окончания ремонтных работ просто выбросить, не захламляя дом ненужными предметами.

Между нанесением слоев важно оставлять необходимое количество времени для полной просушки слоя. Только после полного высыхания одного из них можно приступать к нанесению второго и третьего.

Нанесение краски на непросохший слой чревато отслойками и растеканием материала.

О том, как правильно покрасить стену водоэмульсионной краской, смотрите в следующем видео.

Сколько сохнет?

Водоэмульсионные красители считаются самыми быстросохнущими среди прочих окрашивающих эмульсий, однако время полного высыхания может варьироваться в зависимости от типа краски, материала, на который она будет наноситься, и даже производителя.

Для того чтобы определить время высыхания того или иного варианта, необходимо изучить аннотацию к товару. Именно там производитель размещает более точную информацию о времени высыхания красителя. Этот показатель может варьироваться от 2 часов до суток.

Что происходит с краской в процессе высыхания и почему этот процесс происходит так быстро? Данная закономерность возможна благодаря особому составу смеси. Так, любая водоэмульсионка имеет в своем составе воду и особое связующее вещество. Нанесенная краска под воздействием кислорода отдает всю воду, которая просто испаряется с поверхности, оставляя только связующее вещество, которое остается на поверхности в виде цветной пленки.

Стоит также отметить, что пока не произошло полное высыхание краски, ее можно смыть, поправить окрашивание или убрать подтеки. После высыхания сделать это станет весьма проблематично.

Также скорость высыхания может варьироваться в зависимости от толщины нанесенного красящего слоя: чем он толще, тем больше время просушки. В более влажных и холодных помещениях время высыхания также может быть больше, а вот при температуре выше средней краска высохнет быстрее.

Тем не менее в первую очередь все же необходимо ориентироваться на время указанное на упаковке, а не на глаз или на ощупь. Пачкаться такая смесь перестанет практически моментально, однако до ее реального высыхания должно пройти определенное количество времени – и не стоит пренебрегать данными показателями.

Полезные советы

Перед тем как начинать окрашивание, необходимо вынести все предметы мебели. Если же сделать это не представляется возможным, стоит накрыть ее газетами или тканью. Кроме того, рекомендуется защитить материалом и пол, если не планируется его дальнейшая переделка.

Отстирать водоэмульсионку от одежды не так сложно: если пятна свежие, необходимо всего лишь протереть место попадания краски раствором воды с моющим средством в пропорции 1: 1. Если пятная старые, на помощь придет спирт или обычный лак для волос. Средство необходимо нанести на ватный диск и на некоторое время приложить к пятну от краски, после этой процедуры краска смывается обычной водой.

Однако, несмотря на то, что краску легко можно отстирать, при подготовке к отделочным работам стоит позаботиться о защите своей одежды и надеть защитный костюм или же какие-то старые предметы гардероба, которые не жалко испортить.

Также можно защитить руки строительными перчатками, а если планируется окрашивание потолка, то не лишним будет использование шапочки для волос или платка.

Перед проведением работ важно тщательно подготовить к ним поверхность. Она должна быть ровной и чистой, поэтому предварительно необходимо убрать все остатки прежних покрытий, зашпаклевать и выровнять стену или потолок, при необходимости прошкурить, после чего вымыть, убирая остатки пыли и грязи. После полного высыхания слоя шпаклевочного материала стены необходимо тщательно прогрунтовать.

Наносить краску нужно обязательно в несколько слоев. В зависимости от производителя их может быть 2 и более. Однако оптимальным вариантом является нанесение 3 тонких слоев материала, при этом направление мазков кисти или движений валика на каждом из слоев разное. Первый слой необходимо наносить параллельно падающим в окно солнечным лучам, второй слой наносится перпендикулярно первому, а вот третий необходимо наносить, двигаясь в обратную сторону от окна.

Если необходимо произвести окрашивание в разные цвета, необходимо использовать белую водоэмульсионку и колер с нужным оттенком. Смешивание красящего вещества следует проводить осторожно и медленно: лучше впоследствии добавить недостающую часть пигмента, чем сразу получить слишком темный оттенок.

dekoriko.ru

как разводить для окраски, как правильно развести водой, как красить и сколько сохнет на гипсокартоне

Разнообразие красок, которые представлены в ассортименте современных магазинов, очень широко. Вы можете подобрать тот из вариантов, который подходит для выполнения конкретных задач. В наше время наиболее распространены водоэмульсионные краски. В чем же их основные особенности?

Особенности состава

Водоэмульсионная краска – это специальная эмульсия, основой которой являются частички полимерного происхождения. Эти компоненты не растворяются в воде, поскольку они превращаются в очень плотную пленку. В результате поверхность, обработанная водоэмульсионкой, получается гладкой и ровной.

Ее состав богат различными элементами:

• латекс;
• загуститель;
• наполнители;
• антисептик;
• дополнительные компоненты.

Сфера применения материала напрямую влияет на то, какие элементы будут добавлены в его состав. Чтобы получить покрытие белоснежного цвета, производители нередко пользуются диоксидом натрия. Если же речь идет о дешевом материале, то данный элемент заменяют мелом.

Для того чтобы краска данного вида стала густой, стоит пользоваться загустителем. Нередко в покрытия добавляют клей. Деминерализованная вода стала основой такой краски, поскольку она дает возможность достичь лучшей консистенции материала.

Краска данного вида обладает следующими техническими характеристиками:

• Вязкость. Этот параметр материала измеряется специальным прибором – вискозиметром.
• Средний удельный вес материала равен 135 килограммам на литр.
• Покрытие будет высыхать в течение определенного времени, которое зависит от того, какой температурный режим царит внутри помещения. Оптимальный вариант составляет около +20 градусов.

В основе подобных красок могут присутствовать разные компоненты.

У каждого из видов есть свои характерные особенности:

• Минеральные материалы – в их составе присутствует цемент. Однако иногда подобный компонент заменяют гашеной известью. Это покрытия, которые отличаются наиболее доступной стоимостью. Однако срок их службы минимален, что стоит принять во внимание в процессе выбора.

Пользоваться подобной разновидностью краски можно для обработки различных покрытий. Но лучше всего окрашивать кирпичные и бетонные поверхности.

• Силикатные составы – это материалы, в составе которых присутствует специальное жидкое стекло. Краска прослужит максимально долго. Ее стоимость доступна, поэтому у вас есть возможность приобрести любой объем покрытия. Но помните о том, что водоэмульсионные краски такого вида не выдерживают длительное воздействие влаги. Именно поэтому сделать ремонт в кухне или в ванной с их помощью не выйдет.

• Акриловые растворы – в составе подобных покрытий присутствуют смолы на основе акрила. Это долговечные покрытия, которые дают возможность скрывать дефекты, присутствующие на обрабатываемых поверхностях. Подобные краски отличаются особой структурой, которая не позволяет повышенному уровню влажности деформировать поверхности. Помните о том, что перед нанесением нужно покрыть поверхности штукатуркой и дать им высохнуть. После оштукатуривания стоит подождать месяц, а уже потом можно красить поверхность.

С основными видами такой краски, которая распространена в наше время, мы разобрались. Но сделать окончательный выбор вам придется самостоятельно, ориентируясь на свои пожелания и на особенности помещения.

На что обратить внимание при выборе?

В процессе выбора водоэмульсионки необходимо обратить внимание на многие важные нюансы. Важно понимать, что именно от особенностей покрытия зависит результат выполнения поставленных перед вами задач.

Советы по выбору:

• Помните о том, что только известные производители гарантируют наивысшее качество лакокрасочного материала. Вы можете выбрать тот бренд, который завоевал популярность и доверие среди покупателей. Прочтите отзывы в интернете, а также изучите прочие характеристики, которые могут повлиять на окончательный выбор.

• Чаще всего в магазинах можно приобрести густые краски водоэмульсионного типа. Однако некоторые покупатели стараются сэкономить деньги, обращая внимание на бюджетные материалы. Дешевые материалы отличаются слишком жидкой консистенцией. Это неэкономичные покрытия, которых понадобится слишком много для окрашивания поверхностей. Они не будут создавать ровный и гладкий слой.

Также их сложно перемешать с красителями. Именно поэтому особое внимание необходимо уделить плотности краски. Слишком жидкие варианты вам не подойдут, поскольку с ними вы не сможете достичь желаемых результатов ремонта.

Преимущества и недостатки

У данной разновидности покрытия есть свои особенности.

В самом начале стоит упомянуть о сильных сторонах водоэмульсионки:

• быстрое высыхание – покрытие подобного вида достаточно быстро сохнет, поэтому нередко нужно подождать всего несколько минут, чтобы приступить к дальнейшим работам;
• экологическая чистота – водоэмульсионная краска не вредит здоровью человека, поскольку в ее составе нет вредных компонентов, что дает возможность провести отделку в абсолютно любой комнате;
• долговечность – водоэмульсионная краска не отслаивается, даже спустя несколько лет после ее нанесения на поверхности;

• привлекательный вид – на краске не появляются трещины, которые могли бы негативно повлиять на ее привлекательный вид;
• простота нанесения – чтобы окрасить различные поверхности, не придется прилагать особых усилий, поскольку все очень просто и легко;
• стоимость – доступная стоимость водоэмульсионной краски дает возможность приобрести любое количество такого товара.

Подобные покрытия практически лишены слабых сторон. Однако стоит помнить о том, что такие варианты не подходят для обработки металла и глянца. Дело в том, что в их составе присутствует немало воды, поэтому на поверхностях может появиться ржавчина.

В наше время современный рынок заполнился подделками подобных красок, которые способны разочаровать любого покупателя. Они плохо ложатся на поверхности, а для окрашивания необходимо использовать большое количество материалов. В процессе высыхания краски пачкаются, а вода способна их смыть.

Как развести краску?

Если речь идет о водоэмульсионной краске, банку с которой вы только что открыли, то разводить ее не придется, поскольку ее консистенция идеально подходит для нанесения на разные поверхности. Но в том случае, если вы будете пользоваться распылителем для краски или же остатками старого материала, придется разбавить краску. В противном случае она не будет ложиться на поверхность так, как это необходимо.

Чтобы правильно разбавлять краску, придерживайтесь следующих простых правил:

• разбавление водой должно происходить в пропорциях 1 к 10 части объема той краски, которая загустела;
• разбавлять материал для отделки поверхностей необходимо постепенно, чтобы состав получился густым, поэтому лучше воспользоваться специальным строительным миксером;
• смешивать краску необходимо до получения оптимальной консистенции, но после достижения желаемого результата стоит немного подождать, чтобы пена успели осесть на дно.

Как видите, для создания оптимальной консистенции красящего материала достаточно добавить только воду. Чтобы проверить, правильно ли вы развели краску, обмакните в нее кисточку. Затем проведите ею по поверхности. Если раствор лег равномерно, то вы все сделали верно.

Виды поверхностей

Водоэмульсионная краска – это универсальное покрытие, которое подходит для обработки разных поверхностей. Однако стоит разобраться в некоторых случаях подробнее.

Краска подойдет для обработки таких поверхностей:

• дерево – водоэмульсионная краска способна защитить древесину от негативного влияния высокого уровня влажности. Это лучший вариант для ванной комнаты, если ваш дом выстроен из древесины;
• масляная суспензия – подобные поверхности покрыты слоями кислот и масел, поэтому краска не сможет смочить основание так, как это необходимо. Сцепление получается слабым, поэтому результат работы не оправдает ваши ожидания. Именно поэтому стоит избавиться от старого лакокрасочного материала перед тем, как обрабатывать соответствующую площадь;
• гипсокартон – можно окрасить поверхность гипсокартона, поскольку на нее краска ляжет равномерным и красивым слоем;

• обои – водоэмульсионный состав подходит только для стеклообоев. Если речь идет о бумажных обоях, то можно столкнуться с непредвиденными сложностями в процессе выполнения работы. Также водоэмульсионка подходит для окрашивания виниловых обоев, которые нередко можно увидеть на кухне;
• фанера – поверхность такого материала необходимо тщательно обработать перед окрашиванием, чтобы избежать возможных проблем в процессе нанесения краски;
• металл – в самом начале железо обрабатывают грунтовкой, поскольку нанесение водоэмульсионной краски может стать причиной появления на металле ржавых пятен со временем;
• кирпич и бетон – вы можете обработать краской поверхности с помощью валика или кисти. Водоэмульсионка великолепно сочетается с подобными материалами, поскольку она обладает высокими показателями адгезии.

Это основные виды материалов, которые можно обрабатывать водоэмульсионной краской. Вы можете справиться с работами оперативно и качественно, не прилагая особых усилий и не затрачивая много денег.

Подготовка помещения

Водоэмульсионные краски не слишком требовательны к тем поверхностям, на которые вы будете их наносить. Шпаклевать стены, потолки или фасады нужно для того, чтобы окраска была ровной и аккуратной. Необходимо предварительно замазать трещины и убрать бугорки. Уделите особое внимание шпаклевке, чтобы после завершения работы дефекты не слишком сильно выделялись.

Кроме того, вам понадобится грунтовка, чтобы сделать поверхность более гладкой, ровной и улучшить адгезию с краской. Конечно, если в самом дизайне предусмотрено наличие некоторых дефектов, то выравнивать и грунтовать поверхность не нужно.

Даже самые аккуратные люди не застрахованы от появления капель и разводов во время обработки поверхностей. Именно поэтому обязательно постелите на пол клеенку и закройте прочие предметы перед тем, как штукатурить и красить стены.

В особенности важно правильно подготовить помещение в том случае, если вы будете наносить краску с помощью распылителя. Помните о том, что капельки краски будут витать в воздухе и оседать на различных поверхностях. Если есть возможность, уберите радиаторы отопления, чтобы с легкостью обработать участки за ними.

Тонкости покраски

Технология нанесения водоэмульсионной краски очень проста. Она практически не отличается от особенностей нанесения прочих покрытий.

Вы должны помнить о следующих моментах:

• обычно краска поставляется белой, поскольку специальные пигменты необходимо приобретать отдельно. Когда вы добавите их в краску, можно наносить ее на поверхность;
• в составе покрытия нет опасных для здоровья компонентов, поэтому красить поверхности смогут даже аллергики, которые чутко реагируют на разные раздражающие вещества;
• растворитель является обыкновенной водой, поэтому наносить и хранить краситель можно при температуре выше нуля. Помните о том, что если дизайн интерьера подразумевает под собой один оттенок, получить его два раза невозможно. Нужно сделать отдельные порции материала, в противном случае результат работы не оправдает ваши ожидания.

Проводить работы необходимо поэтапно:

• Когда стены и помещение будут подготовлены, краску необходимо развести так, чтобы получилась консистенция жидкой сметаны. При использовании краскопульта раствор должен быть достаточно жидким.
• Старые покрытия необходимо тщательно удалить, чтобы на стенах и прочих поверхностях не осталось ни единого следа.
• Красить помещение необходимо начиная с углов, следуя в нижнюю часть. Наносят эмульсию ровным слоем. Необходимо обеспечить качественное освещение, чтобы визуально контролировать однотонность нанесенного слоя.
• Если рецептура краски предназначена для гипсокартона или кирпича, то окрашивают поверхности в три слоя. Если же речь идет об окрашивании обоев, то достаточно будет двух слоев краски.

• После нанесения первого слоя покрытия необходимо дождаться его высыхания. Это время зависит от температуры в помещении, а также от уровня влажности. Обычно краска сохнет в течение пяти часов, если речь идет об обычных условиях.
• Если вы сделали выбор в пользу фактурной поверхности, то стоит пользоваться валиком, который дополнен ворсистой накладкой. Можно сделать рельеф более выразительным, если в самом начале воспользоваться ворсистой накладкой. Второй цвет наносят с помощью плотного валика, выполненного из поролона.
• Обязательно вооружитесь ветошью или тряпкой, чтобы быстро избавляться от попавших на поверхность капель красителя. Когда последний слой краски высохнет, можете убрать элементы защиты и расставить в квартире мебель.

Если вы решили воспользоваться пульверизатором для окрашивания стен водоэмульсионной краской, то с работами можно справиться за минимальный временной промежуток. Однако очень внимательно отнеситесь к чистоте используемой жидкости. Если вдруг в эмульсии есть мусор, то сопло будет быстро забиваться. В результате вы потратите немало времени на очищение инструмента. От этого снижается и скорость работы, и результаты труда.

Во всех прочих ситуациях ориентируйтесь на вышеописанные правила. У вас есть возможность достичь безукоризненной перламутровой поверхности с минимальными затратами времени.

Полезные советы

• Упаковка лакокрасочного материала всегда содержит отметки об объеме материала. Однако в некоторых случаях необходимо разводить остатки. В данной ситуации не стоит на глаз определять объем материала. Чтобы вычислить, сколько водоэмульсионки у вас осталось, воспользуйтесь мерным стаканом или же литровой банкой. Только в таком случае вы сможете правильно приготовить материал для его использования.

• Для разбавления материала используется обычная вода. Ее температура должна варьироваться в диапазоне от 18 до 30 градусов. Пользоваться слишком холодной или чересчур горячей водой не рекомендуется, поскольку вы получите неоднородный материал, который очень сложно наносить на поверхности.
• Разбавлять краску лучше очищенной водой, которой вам понадобится не так уж и много. Помните о том, что в составе технической воды присутствуют всевозможные примеси. Они повлияют на характеристики водоэмульсионного состава не лучшим образом, поэтому рисковать не стоит.

Если вы будете соблюдать эти простые правила, то сможете сэкономить на приобретении новых материалов. Также у вас появится возможность освободить свою кладовую или гараж от остатков раствора, который обязательно найдет себе применение.

Это основные особенности водоэмульсионных красок. Вы можете подобрать то покрытие, которое подходит для проведения работ в вашем помещении. Ассортимент подобных материалов в наше время настолько широк, что можно ориентироваться на особенности поставленных перед вами задач. Главное, чтобы краска была качественной и надежной, поскольку только в таком случае ремонт завершится успешно.

О том, как покрасить стены водоэмульсионной краской, смотрите ниже.

stroy-podskazka.ru

Покраска стен водоэмульсионной краской: все этапы проведения процедуры

Чтобы понять, как осуществляется покраска стен водоэмульсионной краской без разводов, стоит учесть несколько нюансов. Для этого нужно знать правила ее нанесения, выполнить подготовительную работу. Если сделать все в соответствии с технологией, то результатом станет качественная покраска. Но как красить стены так, чтобы результат долгое время радовал глаз? Давайте разбираться.

Инструменты

Существует много альтернативных методов отделки стен, однако покраска остается актуальной в любое время. Первое, что нужно сделать в начале любого ремонта – это подготовить рабочую зону. Только после этого можно проводить последующие работы (белить, покрывать краской стены).

Инструменты и материалы, которые понадобятся для работы, представлены в таблице.

Могут понадобиться дополнительные инструменты, если планируется создание декоративного рисунка. Их можно самостоятельно сделать или приобрести в магазине. Также стоит подготовить рабочую одежду, тканевые и резиновые перчатки, респиратор.

Подготовка краски

Водоэмульсия бывает разной. Некоторые виды предназначены для внутренних работ, другие же служат для окрашивания окон и стен снаружи.

Как выбрать покрытие

Основным материалом для изготовления водоэмульсионной краски является вода с минеральными и полимерными добавками. После окраски жидкость испаряется, остаются только частички, которые в ней находились. После этого на поверхности образуется пленка, качество которой играет главную роль при выборе водоэмильсии. Чтобы правильно покрасить стены, нужно выбрать нужный тип краски.

Водоэмульсионки разделяются на следующие виды:

• силикатная;
• минеральная;
• акриловая;
• силиконовая.

Силикатная краска имеет отличную устойчивость к воздействию окружающей среды (снег, дождь и т. д.) и водонепроницаемость. Основной элемент при ее создании – это жидкое стекло.

Минеральная краска хорошо сцепляется с любой поверхностью, но выгорает и не устойчива к механическим повреждениям. Сделана она на основе белого цемента или извести.

Акриловые водоэмульсии ложатся очень ровно, способны заполнять трещины. Подходят они для внутренних работ. В состав может входить латекс, благодаря чему она становится водоотталкивающей, однако препятствует циркуляции воздуха.

Качество акриловой водоэмульсии определяет отсутствие лишних добавок в ней.

Силиконовые краски – это новый вид, способный заполнять небольшие трещины и создавать прочную пленку. Они способствуют циркуляции воздуха, но достаточно дорогие.

Нужно ли разводить краску

В большинстве случаев водоэмульсионка продается готовой к применению. Несмотря на это, есть несколько моментов, когда ее нужно разбавлять.

Вот особенности, которые вынуждают разбавить краску:

• При нанесении двух слоев первый желательно наносить разведенной краской;
• Покрытие густое или старое;
• Если с предыдущих покрасочных работ осталось небольшое количество материала.

Чтобы разбавить, нужно постепенно вливать воду в нее (около 10% от всего объема), постоянно мешая. При этом используется строительный миксер, чтобы консистенция была однородной.

Также можно с помощью колера изменить цвет покрытия. Пропорции указываются на этикетках. При этом есть один нюанс: после высыхания цвет станет менее ярким.

Подготовка стен

Как правильно покрасить стены? Окрашивание стен водоэмульсионной краской начинается с достижения эффекта ровных стен. Для этого нужно очистить поверхность и воспользоваться обоями, предназначенными для этого или сделать шпаклевку и грунтовку.

Удаление старой краски

Прежде всего очищают поверхность крашеных стен шпателем. Если нужно удалить старую эмульсионку, то ее необходимо предварительно намочить. Делается это валиком, смоченным в горячей воде.

С побелкой поступают аналогично. Применяется при этом холодная вода. Затем поверхность смачивается раствором соды, чтобы избавиться от побелки в мелких трещинках.

Малярную краску можно удалить специальным предназначенным для этого составом или строительным феном. Этот процесс довольно трудоемкий, для более быстрого эффекта применяют дрель с проволокой, которая на нее намотана. Включается она на малые обороты. Минус такого способа – появление пыли.

Шпаклевка

Некоторые рассчитывают на то, что водоэмульсионка заделает дефекты покрытия стен, но лучше зашпаклевать  поверхность. Поначалу следует устранить трещины, заполняя их грунтовкой. Когда все высохнет, можно начать шпаклевку.

Она бывает двух видов:

• Первичная (для основания с множественными неровностями).
• Финишная (для ровной поверхности).

Готовится шпаклевка в ведре: сначала добавляется вода, затем сам материал, мешается все строительным миксером. Пропорции могут быть разные, каждый производитель указывает их на этикетке.

При шпаклевке важно наносить ее ровно и равномерно по поверхности стены шпателем. Продолжать работу можно после получения светлого серого цвета, но принудительную сушку использовать нельзя, иначе работа станет некачественная и быстро придет в негодность. Высыхает она около суток.

Чтобы убедиться в ровности стен, можно подсветить на них сбоку. Если замечены дефекты, то следует устранить с помощью терки, которую предварительно обмотатывают мелкой сеткой.

Грунтование

Грунтование используется, чтобы водоэмульсия держалась более устойчиво. Грунтовочная смесь бывает разной: акриловой (для акриловой краски), силикатной (для силикатной краски) и т.д. Чтобы подобрать нужный вариант, стоит проконсультироваться с продавцом или прочитать этикетку. Наносить ее следует валиком.

Покраска

С помощью покраски можно обновить дизайн и создать собственный стиль. Водоэмульсии расширяют спектр возможностей множеством расцветок, при этом они не вредят здоровью и гипоаллергенны. Если разобраться, как красить водоэмульсионной краской правильно, то задача окажется довольно простой.

Проверка качества краски

Перед началом окрашивания нужно проверить качество водоэмульсии. Осуществить это довольно просто.

Сначала следует нанести небольшое количество краски на любой образец и дождаться высыхания. С помощью таких манипуляций, можно проверить качество цвета, он должен оставаться ярким и насыщенным. При этом стоит учесть тот факт, что любая краска немного может немного тускнеть, что является нормой.

После этого можно проверить ее качество. Для осуществления этого, нужно намочить высохшую водоэмульсионку обычной водой. Некачественная водоэмульсионка начнет пузырить или вообще смоется. В таком случае ее нельзя применять в помещениях с высокой влажностью.

Стоит учесть, что не все краски имеют защиту от воды, данная особенность зависит от ее вида и часто указывается в инструкции.

На видео: преимущества водоэмульсионки и технология покраски.

Как правильно красить стены?

Краска может быть готова к применению, но иногда требуется ей придать цвет с помощью колера. В таких случаях следует определиться с яркостью цвета, чем его больше тем насыщеннее цвет. Нужно запомнить, сколько добавлялось колера на первую банку, чтобы в последующем добавлять аналогичное количество.

Лучше приобретать краску с запасом, чтобы была возможность реставрировать повреждения или потертости.

Иногда стену с окном окрашивают в менее яркий цвет, чтобы получить более просторную комнату визуально. Покрытие стен обновленной краской всегда сделает помещение чище и уютнее. Покрашенные поверхности располагают к дальнейшим активным действиям в сфере отделки и дизайна.

Как покрасить стены водоэмульсионной краской? Правильная технология покраски стен состоит из следующих этапов:

1. Наносить водоэмульсионку следует в несколько слоев (оптимально 2-3). Любая поверхность имеет свойство впитывать ее в себя, сократить этот процесс помогает качественная грунтовка.
2. Готовую водоэмульсионку наливают в лоток, его ребристая поверхность сделана специально для экономии состава.
3. Валик нужно обмакнуть в краске так, чтобы он был равномерно пропитан по всей поверхности. Чтобы проверить цвет, можно вначале нанести красящий состав на картон. Если нужно работать на высоких поверхностях, то на валик дополнительно устанавливается длинная ручка. Начинать следует именно сверху, чтобы сразу выравнивать подтеки.
4. Углы и другие труднодоступные участки окрашиваются кистями, остальная площадь обрабатывается валиком.
5. После первого слоя необходимо дать время краске засохнуть. В это время необходимо проследить, чтобы на ней не появились механические повреждения.

Для покраски стен водоэмульсионной краской разных цветов следует пользоваться малярной лентой. Она защитит от капель краски участки, где необходимо использовать другую краску. Снимается лента после того, как окрашенная поверхность высохнет.

Декоративная покраска

Во время окрашивания можно создавать узоры или целые картины. Для этого нужно использовать специальные инструменты. Наносится фактурная покраска стен водоэмульсионной краской после высыхания основного слоя.

Для этого используют следующие инструменты:

• фигурный валик;
• трафарет;
• малярный скотч.

Работа с фигурным валиком аналогична той, которая используется для обычного. Есть большой выбор различных узоров и фактур, которые возникают после определенного его вида. Каждый может подобрать рисунок для себя.

Трафарет можно изготовить самостоятельно или купить в магазине. Наносить на него краску нужно тампоном. Покупные трафареты имеют инструкцию, где указаны цвета, необходимые для каждого его участка.

Трафарет нельзя сильно прижимать к стене, иначе под ним будут появляться подтеки краски.

Малярный скотч используется для создания геометрических фигур. Его нужно клеить на стену, затем аккуратно закрашивать. Скотч предотвратит попадание краски за его пределы. Снимать его следует после высыхания окрашенного участка, чтобы не образовались подтеки.

Следуя всем рекомендациям, можно покрасить стены водоэмульсионной краской без разводов.

Всё о водоэмульсионной краске от мастеров (2 видео)

Необходимые материалы и покрасочные работы (28 фото)

Рекомендуем прочитать:

gidpokraske.ru

Как красить стены водоэмульсионной краской без разводов

Многие домохозяева, производя ремонт в своей квартире, часто задаются вопросом, чем отделать стены в комнатах, так, чтобы они выглядели довольно уютно и красиво, но при этом, не затрачивая большой бюджет и экономя время. Для этого, существует простое и экономичное решение, как красить стены водоэмульсионной краской.

Водоэмульсия, стала очень популярным и востребованным материалом в своем сегменте, и это неспроста. Во-первых, она не имеет специфических запахов, быстро сохнет, не токсична и безвредна. Во-вторых, первичный цвет такой краски белый, а добавление красящего пигмента как колер, дает возможность преобразовать стены под индивидуальный дизайн каждой комнаты. Причем с применением фактурного валика, можно достичь невероятно красивых текстур. И в третьих способ как красить стены без разводов водоэмульсионной краской, совершенно доступен каждому, кто хоть немного разбирается в молярных работах.

В данной статье, мы хотим подробно рассказать о тех нюансах, которые могут часто возникнуть в процессе покраски стен своими руками, комментируя изложенное фото и видео материалами.

Как подобрать цвет

Так как естественный цвет водоэмульсионной краски белый, и если ей нужно придать нужный цвет, то можно воспользоваться одним из двух способов, это с помощью специального аппарата либо развести его своими руками. Первый способ подразумевает то, что во многих точках продаж лакокрасочных изделии, имеется бесплатный сервис по услуге колорирования красок. От вас только потребуется купить у них краску и подобрать нужный цвет или оттенок, дополнительно заплатив за красящий пигмент.

В случае со вторым вариантом, то вам придется самим приобрести баночки красящего пигмента и разбавить ее своими руками, используя строительный миксер. В домашних условиях делается это в таком порядке, в небольшую емкость колер разводят с водоэмульсионной краской, а после, полученный состав постепенно добавляют в основное ведро с краской, тщательно перемешивая электродрелью с миксерной насадкой до нужной консистенции цвета.

Небольшой совет: Прежде чем непосредственно перейти к самой покраске, нанесите на неприметный небольшой участок стены пробную водоэмульсионную краску, так как цвет краски в жидком виде имеет более яркий оттенок, чем в сухом виде. Учтите, готовьте краску в таком количестве, чтобы хватило на покраску всей площади комнаты, так как в дальнейшем, намного труднее будет добиться нужного оттенка.

Подготовка стен к покраске

Для того чтобы добиться требуемого результата, то есть красить водоэмульсионной краской без разводов, следует подготовить стены к покраске, предварительно производя такие виды работ как, штукатурка, шпаклевка и грунтовка. Учитывайте что стены перед покраской, должны быть твердыми, ровными, сухими и чистыми.

Как правильно красить стены водоэмульсионной краской дизайн фото идеи

Первым делом, нужно произвести ревизию стен, если есть незначительные трещины, то можно замазать их алебастром, для пятен жира или плесени, используйте кислотный или щелочной раствор. Если поверхность стены были ранее окрашены, побелены или обклеена обоями, потребуется удалить их. Учтите, водоэмульсионная краска не наносится на масляные, лакированные поверхности, на алкидные краски и синтетические материалы.

Если стены имеют перепады от 2 см и более, следует их отштукатурить, если менее, то достаточно ее прошпаклевать, используя шпатель, а затем, прошлифовать, придав, таким образом, гладкость поверхности стен. В процессе шлифования, образовавшую пыль, следует, затем пропылесосить либо протереть влажной губкой. Учтите, если вы штукатурили стену, то дайте ему просохнуть как минимум 4 недели, в противном случае несоблюдение данного правила, появляется риск уничтожению структурной композиции и пигмента у водоэмульсионной краски.

После потребуется произвести грунтовочные работы, что значительно уменьшает расход краски, улучшает адгезию и равномерность распределения краски. Не забывайте соблюдать время сушки стен, описанные в инструкции.

Как красить стену водоэмульсионной краской видео

Если, в помещении уже произведена чистовая отделка, то вместо грунтовки, можно использовать первый слой водоэмульсионной краски, немного добавив воды.

Требование к помещению перед покраской

Перед тем как начать красить, важно не только подготовить стены, но и само помещение. Для этого всю мебель нужно вынести с помещения в другую комнату, а те, которые не поддаются переносу, передвинуть в центр помещения и накрыть полиэтиленовой пленкой, на пол вдоль стены, постелить газеты либо туже пленку.

Покраска стен водоэмульсионной краской дизайн фото идеи

Важно учитывать и температурный режим помещения перед покраской. При низкой температуре, то есть ниже 5 градуса, нанести краску на стену, будет намного труднее, да процесс сушки может затянуться. А при повышенной температуре более 35 градусов, краска быстро, высыхает, не успев закрепиться, вызывая при этом такие дефекты как, шелушение, следы от валика и т.д. Влажность воздуха в помещении не должен превышать 70%.

Процесс покраски стен

Покраска стен водоэмульсионной краской, производиться в три слоя. Для этого из рабочих инструментов нам потребуется: малярный валик, малярная кисть, кюветка (малярная ванночка), небольшая лампа освещения с удлинителем, стремянка или стержень телескопический. Можно воспользоваться краскопультом, но такой агрегат не каждый имеет в хозяйстве, а приобретать ее для того чтобы красить стены в небольшой квартире накладно.

Крашеные стены водоэмульсионной краской дизайн фото идеи

Покраску стен, начинают от более светлых участков комнат к более темным, то есть от окон. Для этого берем валик, наливаем заранее подготовленную краску в кюветку, затем хорошенько пропитываем малярный валик в краске, и раскатываем по ребристой части кюветки для равномерного распределения краски. Важно знать, если вам нужно придать стенам эффект кожицы апельсина, то следует выбрать валик с меховой шубкой, если же просто ровные стены, то достаточно использовать валик с обычной шубкой.

При покраске, не старайтесь сразу делать насыщенный цвет, так как после высыхания краски могут остаться заметными покрасочные стыки, лучший вариант, сделать тон немного светлее, при этом покрасив их в несколько слоев. Для того чтобы лучше контролировать цвет и тон покраски, используйте дополнительное освещение.

Как покрасить стены водоэмульсионной краской своими руками видео

Не старайтесь, брать много краски на валик, так как краска начнет разбрызгиваться. Красить стены водоэмульсионной краской нужно параллельными полосами, вверх и вниз, не допускается покраска зигзагами. Для покраски углов используйте кисточку. Учтите, стену красите только после покраски потолка.

masterok-remonta.ru

Виды и размеры профилей для сайдинга

Разметка и нарезка верхней околооконной планки

Шаг №1

Замеряют ширину околооконной планки по ее стороне, расположенной под прямым углом к наличнику и оснащенной гвоздевой планкой. Отмечают это расстояние от края панели. Проводят линию.

Шаг №2

От этой точки отмеряют ширину оконного проема, прибавляют к ней цифру, полученную в шаге №1, отрезают панель.

Шаг №3

Повторяют действия шага №1 с другой стороны околооконной планки.

Шаг №4

С обеих сторон срезают наличник по тем линиям, которые обозначают ширину околооконной планки, найденную в шаге №1. Проводят линию, соединяющую угол среза и угол околооконной планки.

Шаг №5

Отрезают угол.

Срезаем угол

Как рассчитать нужное количество материалов

Перед тем, как приступать к работе, неплохо бы подсчитать, сколько материалов уйдет на отделку оконных проемов дома. Для этого нужно провести расчет для каждого окна отдельно, ведь в большинстве случаев даже типовая постройка имеет погрешности в размерах на первый взгляд одинаковых элементов.

Для расчета материалов берут длину верхнего, нижнего и боковых откосов проема всех окон. При этом с каждой из сторон добавляем по 6- миллиметров, чтобы был запас. Они пригодятся, когда мастер в процессе установки будет стыковать углы и отрезать лишнее для максимально плотной подгонки деталей.

Схема монтажа

Если же у окна есть отлив снизу, длину нижнего откоса в расчет не берут, потому что отлив обычно заменяет собой приоконную планку.

И еще важно помнить, что околооконная планка должна представлять собой сплошной массив. Ведь окна — первое, что видит гость, когда подходит к дому

Их эстетический вид формирует первое впечатление и позитивный образ всей конструкции в целом. И, если отделка окон будет составлена из фрагментов, мнение окружающих о доме будет самым невыгодным для его хозяев. Такие огрехи не скрыть даже на фото.

Прежде, чем приступить к работе

1. Пластик, которым выполняется обшивка окон и стен, изменяет свои физические свойства при изменениях температуры (сжимается на морозе и расширяется на жаре), поэтому при монтаже рекомендуется оставлять зазор между панелями от 6-9 миллиметров (летом) и до 10 миллиметров (зимой).
2. Устанавливая профиль в холодное время года, перед началом работ его нужно не менее 12 часов выдержать в теплом помещении, иначе пластик сломается на морозе.
3. Прикрепляя к каркасу профиль саморезами, нельзя их плотно затягивать, так как это приведет к разрушению пластика, который под воздействием температуры будет расширяться или сжиматься.
4. Рассчитывая размеры материалов, к ним следует добавлять приблизительно по 6 сантиметров, чтобы был запас для обрезки.

Знания этих секретов позволят установить профиль таким образом, что через некоторое время он не испортится и его не придется менять. А значит, хозяину дома не придется идти на непредвиденные траты и переделывать всю работу.

J-образная универсальная планка

Работы по установке приоконной планки

Учитывая, что планка для сайдинга вокруг оконного проема имеет стандартные размеры (их еще называют евроразмерами), есть два варианта обрамления окон. Если оно «утоплено» в стену на глубину до 200 миллиметров, то используется приоконная планка в сочетании с финишной, совокупной длины которых хватит для того, чтобы красиво закрыть пространство между поверхностью стены и окном.

Если же глубина посадки окна превышает 200 миллиметров, рекомендуется использовать для отделки проема материал, который идет на обшивку дома, J-образную планку и специальные наружные уголки.

Однако вернемся к монтажу приоконной планки. Работа начинается с подрезки материалов по размерам оконного проема с учетом того, что приоконная планка обрабатывается для плотного соединения. Подрезать можно как для стыка под углом в 90 градусов (прямая стыковка), так и под углом в 45 градусов (наклонная стыковка).

После того, как приоконная планка подогнана под размеры, каждая ее часть устанавливается на отведенное место и крепится саморезами или гвоздями. На внутреннюю кромку надевается финишная планка, чтобы место стыка с оконной рамой выглядело эстетично.

По описанной выше технологии проводится отделка окон сайдингом по всему дому. Главное — выполнять все технологические требования и соблюдать последовательность процесса выполнения работ.

Выполняя работу по установке околооконной планки, следует помнить, что все образующиеся пустоты следует заполнять утеплителем или монтажной пеной. Иначе зимой сквозь них в дом будет поступать холодный воздух. Также следует позаботиться и о гидроизоляции этих участков, чтобы под профиль не попадала дождевая вода или снег и не портила утеплитель и стены дома.

Монтаж околооконной планки для сайдинга – видео, особенности, инструкция. При проведении обшивки дома в качестве дополнительного элемента для создания красивых проемов можно использовать околооконную планку сайдинга. Она используется в некоторых случаях и подбирается по ширине откоса. Установка деталей требует соблюдения некоторых правил, а при их нарушениях вы получите деформацию облицовки, что не самым лучшим образом скажется на основном фасадном покрытии.

Правила монтажа сайдинга

Принципы установки доборных элементов металлического и винилового сайдинга одинаковы. Оформление оконных и дверных проемов имеет свою особенность: в этих местах на облицовочный материал всегда будут оказывать воздействие перепады температур (тепло из дома и холодный воздух с улицы)

Поэтому крайне важно учесть коэффициент тепловой деформации отделочного материала и соблюдать правила крепления панелей и профиля

При нагреве или охлаждении сайдинга в нем начинают действовать силы расширения-сжатия, поэтому панель то удлиняется, то укорачивается. Степень деформации зависит от коэффициента теплового расширения данного материала. Продукция разных производителей имеет разные показатели температурного расширения. Поэтому приступая к монтажу, нужно пользоваться не найденной в посторонних источниках информацией о технических характеристиках материала, а данными завода изготовителя (указаны в паспорте изделия).

Температурное расширение винилового сайдинга и аксессуаров

Требования к монтажу сайдинга

В среднем, все инструкции производителей сайдинга имеют много общего. Поэтому остаются неизменными правила монтажа, которые нужно строго соблюдать.

1. Саморезы вкручивают точно в центр отверстия на гвоздевой планке (на перфорированной полоске, которой оснащен каждый элемент отделочного материала).
2. Между шляпкой самореза и сайдингом должен оставаться зазор 1-1,5 мм. Он необходим для свободного хода панели во время действия сил сжатия-расширения.
3. При замковом соединении доборных элементов и панелей выполняют нажим сверху вниз.
4. Нельзя крепить сайдинг в тех местах, где нет предусмотренных для этой цели отверстий.
5. Не рекомендуется хранить виниловый сайдинг при температурах ниже -5 °С и выше +25 °С.
6. Гвоздевые планки, которые расположены рядом, не должны граничить друг с другом. Между ними необходим зазор не менее 6 мм. Для его обеспечения гвоздевые планки подрезают ножницами по металлу.

Крепление сайдинга

Для того чтобы все элементы отделки дома имели аккуратный внешний вид, их нарезка должна быть правильной. Можно использовать электролобзик с пилкой по металлу (с мелким зубом) или болгарку с диском по металлу с толщиной круга не более 1,5 мм.

Как правильно резать сайдинг

Видео — Инструкция по резке сайдинга

При работе с виниловым и металлическим сайдингом стремятся делать рез по внутренней стороне профиля. Но это не всегда возможно. Если возникла необходимость распила электролобзиком по лицевой поверхности, по обеим сторонам от линии реза наклеивают малярный скотч. Делают распил и снимают бумажную защиту (скотч). Если поверхность сайдинга не укрыть, на ней останутся следы, от которых невозможно будет избавиться.

Резка винилового сайдинга

Какие инструменты необходимы

Для качественного околооконного сайдинга мастер должен подготовить следующие инструменты:

• • Ножницы для резки прочного металла, которые требуются для подрезки используемых в работе панелей возле окна, когда необходимо выполнить относительно небольшой размер;
  • Специальная мелкозубчатая ножовка для работы с металлом и пила с небольшими зубьями;

• Потребуется приобрести саморезы и качественный предназначенный для них шуруповерт; Нивелир и специальный строительный современный уровень;
• Нож-резак, который используется для осуществления наметки линии, чтобы потом по ней сломить элемент;
• Веревка, специальный угольник и обычный мел.

Обустройство глубоких откосов

Глубокими или широкими считаются откосы шириной более 20 см. В нашем климате это самые распространенные, так как стены домов обычно довольно толстые. Такие проемы выгоднее обшивать панелями сайдинга, монтаж которых довольно прост для самостоятельного исполнения:

1. Возле оконной рамы монтируется J-профиль.
2. По внешним углам устанавливается другой профиль – наружный угол.
3. Все пространство между ними зашивается панелями сайдинга. Для этих целей чаще всего используют обрезки подходящего размера, оставшиеся в процессе монтажных работ.

При глубине откоса более 20 см обязательно нужно устанавливать отлив. При этом монтаж винилового сайдинга предусматривает установку гибкого отлива, который обеспечит возможность температурного расширения материала.

Крепится отлив со стороны окна, если в процессе установки остались щели, их следует заделать строительной пеной. При этом отлив следует дополнительно нагрузить, например, несколькими кирпичами, чтобы его не подняло.

На фото видно, как установка контрастной околооконной планки выгодно подчеркивает индивидуальность фасадной отделки. Также примеры выполненных работ по отделке оконных проемов всегда можно найти на фото в интернете.

Совет! При выполнении работ с сайдингом следует всегда оставлять зазор 2-3 мм. Это касается не только самих панелей, но и любых дополнительных элементов. Такой зазор обеспечивает расширение обшивки при нагревании на солнце без повреждения целостности конструкции.

Как видим, обшивка оконного проема любой глубины – не такое уж и сложное дело и вполне доступно для исполнения своими руками. Хотя размеры околооконной планки ограничивают ее применение, в некоторых случаях можно вполне обойтись другими элементами сайдинга. Главное, правильно определиться с необходимыми материалами и следовать инструкции по монтажу.

Правила нарезки околооконного профиля для оформления откосов

Для того чтобы отделочный материал точно повторял контуры оконного проема, требуется выполнить серию замеров и расчетов. Стоимость доборных элементов довольно высока, поэтому прежде чем отрезать, нужно перепроверить правильность выполненных замеров.

Если по завершении монтажа выявились огрехи нарезки комплектующих, отчаиваться не стоит. Исправить ошибки невозможно, но есть способ замаскировать проблемные места с помощью пластиковых уголков. Как правило, ошибки в расчетах и замерах приводят к появлению щелей в местах стыков панелей.

Устраняют недостаток так:

• ножницами по металлу отрезают пластиковый уголок нужной длины;
• на обе его полочки точечно наносят супер-клей;
• плотно прижимают уголок к облицовке.

Разметка и нарезка боковых планок околооконного профиля

В первую очередь выполняют замеры и определяют следующие показатели:

• высоту оконного проема с его внутренней стороны. При выполнении замера рулетку прижимают непосредственно к оконному блоку. Полученная цифра является длиной внутреннего торца боковой околооконной планки;
• высоту внешней стороны оконного проема. Как правило, она больше, чем высота внутренней. Это связано с тем, что обшивка окна выполняется с небольшим уклоном откосов наружу, к облицовке стены. Рулетку прикладывают к нижней угловой точке, образованной пересечением панелей сайдинга, которыми оформлен оконный проем. Протягивают сантиметровую ленту к верхней угловой точке;
• ширину откоса (она же – глубина проема). Замеряют расстояние между углом оконного блока и пересечением панелей сайдинга.

Для удобства работ все показатели не только записывают, но и рисуют своеобразный чертеж, на котором отмечают все расстояния.

Определение угла скоса околооконной планки

Важный этап – замер уклона откосов в их верхней и нижней части. Как правило, вверху скос более пологий, чем внизу. Для замеров используют угольник и карандаш. Угольник прикладывают к нижнему углу оконного блока и делают отметку. Замеряют расстояние от этой точки до отлива.

Используя полученные данные, на околооконной планке вычерчивают форму будущего откоса. Она трапециевидная. Боковая часть доборного элемента, являющаяся наличником, должна оставаться прямоугольной формы. Для удобства монтажа внутренний уголок гвоздевой планки срезают.

Облицовка окна без откосов с помощью J-фаски

Если оконный блок расположен на линии фасада с небольшим заглублением, установка откосов не требуется. На первый взгляд, облицовку такого проема сделать проще и быстрее. Но это не совсем так. В монтаже отделки окна без откосов используются те же приемы, что при облицовке проема с откосами. Потребуются аналогичные нарезка и крепление доборных элементов. Разница лишь в ширине используемого профиля.

Отделка проемов J-профилем

Особенности монтажа и обработки околооконного сайдинга

Этапы работ

1. Замеряют высоту и ширину оконного проема.
2. Отрезают 4 планки J-трим с тем расчетом, чтобы ими было можно обшить оконный блок. На каждом профиле с торцов срезают часть гвоздевой планки (0,7-10 мм).
3. Крепят J-планки с помощью оцинкованных саморезов.
4. Приступают разметке 4-х полотен J-фаски. Длина каждого профиля должна быть на 16 см больше, чем длина соответствующего ребра оконного проема (того, на который будет устанавливаться фаска). Это обеспечит ширину наличника – 8 см.
5. Для выполнения чертежа каждого откоса потребуется сделать замеры между противоположными J-планками.
6. Фаску размечают в соответствии с полученными цифрами. На каждой панели должны быть 4 линии, 2 из которых обозначают внешнюю длину наличника, остальные 2 – расстояние между J-планками того ребра оконного проема, для облицовки которого предназначена фаска.
7. Делают надрез, не доходя до угла фаски на 2-2,5 см.
8. Отрезают фаску по длине и с каждой стороны панели выполняют Г-образный распил, делая прорези до нанесенных ранее линий.
9. Спиливают торцы фаски под углом менее, чем 45°.
10. Срезают часть гвоздевой планки.
11. Вырезают «язычок». Он нужен только для верхней панели. Боковые изготавливаются без «язычка».
12. Срезают все лишнее, получают готовый срез J-фаски.
13. Измеряют глубину проема. На фаску наносят соответствующие метки, прочерчивают линию реза и отпиливают излишки.

Облицовка окна без откосов с помощью J-фаски

Отделка проемов j-наличником

j — наличник

Монтаж откосов

Окно будет качественно облицовано только в том случае, если правильно выполнены все три этапа работ: разметка, нарезка, крепление. Готовую к монтажу фаску или околооконную планку примеряют, устанавливая на оконный проем. В случае необходимости выполняют доработку торцов.

Вставляют каждую панель в соответствующий J-профиль. Очередность установки следующая: сначала верхняя и нижняя планки, затем боковые. Если результат примерки удовлетворил, приступают к окончательной установке доборных элементов.

Крепление выполняют оцинкованными саморезами через отверстия в гвоздевых планках. После чего на угловые соединения фасок устанавливают заглушки.

Пример отделки окна

Нарезка околооконной планки выполняется по тому же принципу, что и J-фаски. В этом деле самая сложная часть работы – правило сформировать выступы, с помощью которых оформляются углы.

Если откосы очень широкие, околооконную планку заменяют панелями сайдинга. Для их монтажа по внутреннему периметру проема монтируют J-планки. Внешний периметр обшивают J-фаской, которая будет принимать панель сайдинга и закрывать ее торцевые срезы.

Дом, особенно старой постройки, можно обновить, обшив его сайдингом. А чтобы придать конструкции законченный вид, потребуется приоконная планка для сайдинга. Отделка окон также сделает внешний облик более нарядным и эстетичным. Ниже мы познакомим наших читателей с особенностями установки приоконной планки и расскажем, что потребуется для выполнения работ такого рода.

Особенности монтажа и обработки околооконного сайдинга

Согласно европейским нормативам окна на сооружении немного углублены в поверхности, но не больше, чем на три десятка сантиметров. Что касается России, то здесь подобные нормы не соблюдаются, по этой причине европейская пластиковая планка не всегда используется на стройках в России. В случае, если окна очень сильно углублены, особым J-профилем не получится отделаться, придется использовать как раз специальную околооконную планку, тем более, что она намного более привлекательна, чем иные детали.

При углубленности окна примерно на 20 см, вблизи него устанавливается специальная конечная планка строго по оконному периметру. Определяется параметр утоппленности оконного проема. При этом используемая планка при необходимости может быть немного обрезана строго вдоль. Своей широкой стороной он помещается в конечную планку, а затем закрепляется на специальной обрешетке, которая присутствует на стене.

Обычно утопленности в 20 см для околооконной сайдинговой планки мало, чтобы качественно спрятать данный зазор, придется применять нарезку из нескольких панелей используемого материала, J-профиль, а также внешний угол. Установка производится точно так же, как на внешней стороне угла, но с той разницей, что в угловой элемент на внутренней стороне оконного проема, должен быть соединен со специальным с J-профилем.

В случае если для качественного оформления оконного проема приобретена специальная J-рейка, ее обязательно крепят строго по периметру. Для начала устанавливаются специальные планки по бокам. После этого на верхнем элементе мастер должен сделать надрез по нижней расположенной горизонтально части именно так, чтобы в результате получилось «ушко», которое требуется пригнуть немного вниз. Данная часть должна обязательно подойти под рейки, расположенные сбоку, причем строго сверху-вниз.

В рейках боковых частей разрез осуществляется именно на величину «ушка». По краю верхнего элемента обрезается правильный угол. Есть определенные правила уклона, которые зависят от расположения угла:

• Правый — укладывается сверху вниз и обязательно справа налево, при этом угол равен 45 градусам;
• Левый — по направлению сверху вниз, уже слева направо и также 45 градусов.

Задняя сторона всех планок может быть выполнена точно так же, но пой причине, что после монтажа всех используемых элементов сайдинга она б невидима, потому можно вполне оставить и прямой угол. По подобной технологии устанавливается и обычный широкий наличник, но при этом все припуски должны быть немного больше, все зависит от параметров ширины профиля.

https://www.youtube.com/watch?v=xNyS3w0eAQ4

Список источников

• www.sibear.ru
• ofacade.ru
• plotnikov-pub.ru

стартовый, финишный, околооконный, джи-профиль, размеры, монтаж

Сайдинг – это современный и эффективный материал для наружной отделки зданий. Его изготавливают из разных материалов (металл, пластик) и широко применяют во внешнем оформлении благодаря разнообразным дизайнерским решениям.

Разновидности профилей

Установка на каркасе

Чтобы произвести монтаж металлического или ПВХ-сайдинга, необходимо прикрепить его к обрешетке при помощи саморезов или гвоздей. Расстояние между ними должно составлять примерно 40 см. В настоящее время существует множество профилей, которые предназначены для стыковки и окантовки данного отделочного материала. Следует использовать определенный вид планки для разных случаев, которая имеет свои параметры.

Существует несколько видов таких материалов для сайдинга, среди которых:

• Стартовый;
• Угловой;
• J-профиль;
• Н-профиль;
• Околооконный;
• Финишный.

Крепление профиля

Что представляет собой стартовый профиль?

Если планируется горизонтальный монтаж, то при установке данного материала необходимо расположить его в нижней части обрешетки. При вертикальной отделке дома нужно помещать планку с того места, с которого будет производиться отделка поверхности (с левой или правой части карниза, фронтона или стены).

Чтобы закрепить панель на стартовой планке, необходимо довольно жестко ее установить, используя при этом гвозди или саморезы. От плотности прижатия зависит надежность зацепа панели, размеры которой обычно равны 3,66 метрам в длину. На видео можно посмотреть, какую силу следует приложить для того, чтобы конструкция была прочной.

Околооконный профиль

При облицовке фасада дома неважно, какого цвета будет стартовый профиль, поскольку его будет скрывать панель. Чтобы осуществить крепление этого материала, необходимо использовать в работе перфорированный уголок. Стоит учесть такую особенность, его толщина. Материал является очень тонким. Поэтому он должен быть прикреплен к самой поверхности, которую подвергают отделке.

Для разных обрешеток следует использовать разные материалы. Так, если обрешетка деревянная – нужен уголок.

Угловая планка для сайдинга

Данный материал предназначен для осуществления стыковки частей сайдинга и для оформления углов снаружи. Главным условием при креплении такого материала является соблюдение дальности несущих крайних реек, относящихся к обрешетке. Расстояние должно быть равным 10 см от угловых элементов строения. Нужно учитывать, что край ложится точно на поверхность, которая располагается в такой отдаленности от краев здания.

Если вы планируете произвести установку металлического цокольного сайдинга, то вы можете выбрать материал, который будет имитировать различные рисунки, которые нанесены на панели. Такая отделка полностью зависит от дизайнерского решения хозяина дома.

Установка любого из видов углового профиля будет одинаковой, она не зависит от рисунка. При монтаже необходимо помнить о том, что следует уменьшать длину панелей примерно на 10 мм, поскольку они имеют свойство расширяться при повышении температуры воздуха. Из-за неправильной установки можно повредить всю поверхность дома.

Также можно использовать внутренние углы здания. Для этого отделка производится аналогичным способом. В случае, если у вас нет материалов для внутреннего крепления, можно применить и J-планки. При этом монтаж каждой требует установки на отдельной поверхности.

Вам также нужно будет произвести отступ, равный примерно 10 см. Это необходимо для того, чтобы произошло совпадение каркаса с крепежной частью планки. Параметры и наружного, и внутреннего угла одинаковы – 3,05 метров в длину. На фото можно увидеть оба вида углового материала.

J-профиль

Данный вариант используют для внутренних углов здания. Джи-профиль обычно называют окантовочным, поскольку его применяют для отделки только одной их поверхностей строения. В некоторых случаях J-профиль используют как замену финишной или стартовой планке. При отделке здания металлическим сайдингом с использованием джи-планки, результат ремонтных работ выглядит очень аккуратно, как представлено на фото. Крепление в случае использования J-планки производится так же, как у остальных – при помощи гвоздей или саморезов. Размеры данной планки равны 3,66 м в длину.

Применение финишного каркаса

Финишная планка имеет сходство с J-профилем. Единственной разницей является ее толщина, которая несколько меньше. Это связано с тем, что в отличие от джи-профиля, она удерживает сайдинг не по своей толщине, а по толщине материала, из которого изготовлена сама обшивка.

Длина обоих видов планок равна 3,66 м. Следует помнить, что при ремонтных работах нужно очень крепко удерживать материал, иначе при ветреной погоде он может быть снесен. Именно для этого необходимо фиксировать сайдинг дополнительно, при помощи нержавеющих саморезов. Эта процедура должна проходить сквозь саму облицовку здания. Вы можете посмотреть на фото, как выглядит финишная планка.

H-профиль

Обычно длина устанавливаемых панелей не совпадает с размерами стен строения. В этом случае целесообразно использовать Н-профиль для сайдинга. Фото показывает, какой результат можно получить при применении такого материала для отделки здания. Монтаж такой конструкции производится следующим способом:

1. Устанавливаем рейки, находящиеся у обрешетки, в вертикальном положении.
2. Производим установку Н-планки таким же образом.

Околооконный профиль

Этот вид используется для закрытия откосов возле дверей или окон. Околооконная планка имеет широкую часть, с помощью которой имеется возможность перекрыть им откосы. При большом выступе его можно устранить с использованием строительного ножа или болгарки. Длина околооконной планки равна 3,05 м. Процесс крепления происходит с помощью саморезов или гвоздей (должны находиться в отдалении друг от друга примерно в 40 см) за перфорированный край материала. На фото вы можете увидеть, что из себя представляет данный вид планок для металлического сайдинга.

При выборе профиля для облицовки здания сайдингом необходимо учитывать множество факторов, которые будут впоследствии влиять на качество установленной конструкции и ее технологические свойства.

Смотрите также:

Комплектующие для сайдинга для обшивки дома

Облицовкой фасадов зданий и прочих сооружений пластиковыми, металлическими и фиброцементными пластинами удивить довольно сложно, но только специалисты знают, что комплектующие для сайдинга существенно ускоряют монтажные работы, связанные с установкой разновидностей популярного отделочного материала. Ведь специальные детали в виде планок, молдингов и профилей надежно фиксируют панели, а декоративные элементы придают облицовке законченный вид.

Предназначение деталей

Популярность сайдинга объясняется тем, что этот отделочный материал, имеющий богатую историю, великолепно выполняет две своих основных функции:

• Надежно защищает здания от внешних воздействий техногенного и природного характера;
• придает фасадам домов красивый и законченный образ.

Среди других достоинств сайдинг-панелей можно выделить несложный монтаж, низкую стоимость (по сравнению с натуральными материалами), долгий срок службы и необременительный уход.

Однако так было далеко не всегда. Ведь изначально изобретатели сайдинга заботились только о сохранности зданий, страдающих от внешних воздействий. Поэтому первые панели были деревянными и при помощи гвоздей крепились к стенам таким образом, чтобы каждый следующий горизонтальный ряд нависал над предыдущим.

Со временем появились новые технологии, позволяющие производить сайдинговые панели не только из дерева, но и с использованием новых материалов (винил, сталь и цемент), что существенно увеличило эксплуатационные качества популярного отделочного стройматериала и послужило поводом для создания вспомогательного крепежа.

Комплектующие элементы произвели настоящую революцию в монтаже сайдинговых пластин. Ведь эти детали:

• максимально упростили монтажные работы;
• задали новый уровень отделке углов, окон с дверями и фронтонов с крышами;
• помогли с эстетическим оформлением стыков и переходов между рядами;
• сделали крепеж невидимым, так как несущие детали оказались скрытыми под отделочным материалом.

Большинство российских потребителей просто не знают о том, что монтажные работы по облицовке фасадов зданий сайдингом имеют отработанную десятилетиями технологию, нарушать которую специалисты не рекомендуют.

Поэтому зачастую наши соотечественники решают самостоятельно облицевать фасад своего дома сайдингом, не имея никакого представления о предназначении комплектующих элементов.

Такое решение в большинстве случаев заканчивается провалом, так как монтаж отделочных панелей невозможно провести без предварительной установки доборочных материалов, которые придают облицовке фасада завершенный вид.

Типы комплектующих элементов

Все доборные элементы, применяемые для установки сайдинговых пластин, условно делятся на декоративные и несущие вспомогательные детали.

При этом каждый компонент имеет уникальное предназначение и закрепляется особым способом. Поэтому знакомиться с комплектующими деталями в целом не имеет смысла, так как каждый элемент крепежа необходимо рассматривать по отдельности.

Краткое описание всех видов комплектующих

С типами доборных материалов разобрались. Пора переходить к описанию и предназначению каждого вспомогательного элемента.

Установка любых доборов происходит до начала основной части монтажных работ, так как большинство таких деталей имеет пазы для фиксации сайдинговых пластин, которые используются при облицовке фасада.

Декоративные

Комплектующие с декоративными функциями помогают придать законченный вид углам, проемам для окон и дверей, а также помогают завершить отделку крыши. Иногда этот вид соединительных деталей используется дизайнерами для особого эффекта за счет контрастного окраса с основным отделочным материалом.

Декоративные доборы подразделяются на несколько деталей с уникальными свойствами:

• софиты;
• молдинги;
• наличники;
• отливы;
• финишная планка;
• J-фаска;
• оконные планки.

Финишная планка

Эту вспомогательную деталь в виде декоративной планки с отверстиями для крепежа и длиной в 3,66 метра в стандартном варианте устанавливают под карнизом непосредственно перед монтажом последнего ряда сайдинговых пластин.

Софит

Еще один трехметровый доборный элемент. Комплектующие такого типа могут быть сплошными или с перфорацией. Однако в варианте случае они применяются для создания дополнительной вентиляции фасада и крыши.

Наличники

Основное предназначение этих вспомогательных деталей заключается в аккуратном обрамлении проемов. Применяются в том случае, когда двери или стеклопакет расположены на одном уровне со стеной. Длина профильного листа с отверстиями для крепежа в стандартном варианте составляет 3,66 метра.

J-фаска (ветровая доска)

Стандартная длина этого декоративной детали, предназначенной для отделки карнизов у крыши с функциями маскировки дефектов и дополнительной защиты, составляет 3,66 метра.

Околооконные планки

Если стеклопакет находится в углублении стены и применение наличников невозможно, то на помощь строителям поможет специальная трехметровая рейка с уголком и крепежными отверстиями. Эта деталь необходима для оформления глубоких проемов.

Молдинг

Доборные элементы такого типа необходимы для оформления внутренних углов.

Отливы

Эти декоративные детали устанавливаются на фасады для удаления воды.

Несущие нагрузку

Вспомогательные детали, способные нести определенную нагрузку, бывают открытого и скрытого типа:

• стартовая планка;
• J-профиль различных видов;
• соединительная планка;
• скрытые угловые профили;
• угловая планка.

Все виды этих комплектующих применяются при отделке углов, создании красивых краев, оформления проемов и других архитектурных изысков. Однако основное предназначение комплектующих с несущими свойствами заключается в увеличении прочности и герметичности облицовки. При этом расцветка и материал этих деталей ничем не отличаются от основного стройматериала.

J-профиль

Доборные детали такого типа необходимы для облицовки оконных и дверных блоков. Необходимо установить J-профиль заранее, чтобы при монтаже декоративные панели не закрывали проемы, а фиксировались в пазах этих крепежных элементов.

Иногда комплектующие такого типа используются для эффектной отделки и защиты углов. В этом сразу два J-профиля надежно скрепляются между собой и устанавливаются с обеих сторон угла. Применяется профиль и при облицовке фронтонов.

Стартовая планка

Название этой детали красноречиво намекает на то, что эта вспомогательный добор устанавливается внизу стены в качестве надежного фиксатора первого ряда декоративных пластин. Для точной установки этого крепежного элемента необходимо пользоваться строительным уровнем, так как при любой погрешности вся работа будет испорчена из-за неровного монтажа.

Соединительная планка Н-профиль

Дизайнеры охотно употребляют широкие и узкие Н-профили при эффектном оформлении вертикальных стыков панелей. Поэтому здесь часто применяются контрастные цвета.   

Арочный J-профиль

На комплектующие элементы такого типа нанесены специальные насечки. Поэтому такой профиль легко сгибается, что позволяет использовать его для оформления проемов арочного типа.

Угловые профили

Эти вспомогательные детали помогают облицевать все углы. Ведь в пазах этих доборных элементов надежно фиксируются сайдинг-пластины.

Как рассчитать необходимое количество

Монтаж сайдинг-панелей без комплектующих деталей провести просто невозможно. Более того, при отсутствии стартовой планки строители не смогут уложить даже первый ряд панелей. К тому же необходимо учитывать, что без доборных элементов отделочные работы станут слишком сложными и потребуют значительных временных затрат.

Поэтому стоит заранее подумать о том, какие декоративные и несущие доборы понадобятся для монтажа и рассчитать их количество. Лучше всего такой подсчет проводить одновременно с вычислением расхода основного материала. Такой подход значительно сократит время на отделочные работы даже на зданиях с индивидуальной конфигурацией.

Наверное, существуют профессионалы, которые способных «на глаз» вычислить количество отделочных пластин и комплектующих деталей для облицовки фасада. Однако такой расчет зависит не только от размера, но и архитектурных особенностей здания.

Всем остальным следует взять в руки обычную рулетку или более совершенный измерительный прибор, чтобы составить рабочий чертеж с указанием точных размеров каждой стены, где будут проводиться отделочные работы. Помимо этого, необходимо точно измерить высоту и периметр здания с учетом всех выступающих деталей, а также выяснить размеры периметров всех проемов.

Все эти измерения пригодятся для точного расчета доборных материалов, нужных для безомтановочного монтажа облицовочных панелей.

К примеру, количество планок, применяющихся на первом и финишном этапе монтажа сайдинг-пластин, зависит от числа стен, а размеры этих комплектующих — от длины каждой отдельной стены. При этом специалисты рекомендуют покупать эти финишные и стартовые планки с небольшим запасом, так как во время отделочных работ может произойти все, что угодно — от порчи комплектующих до изменения дизайнерского замысла.  

Расчет количества и размеров угловых панелей ведется по сходному способу. Только на этот раз необходимо замерить длину всех углов (внешних и внутренних), сложить эти цифры, сумму которых следует разделить на среднюю высоту угла. Необходимо учитывать, что последняя величина может не совпадать с реальными размерами. Поэтому лучше отдельно подсчитывать количество этих вспомогательных деталей для каждого угла. Такой подход поможет использовать при монтаже цельные планки без лишних стыков.

Аналогичный подход употребляется и к подсчету наличников, околооконных планок и J-профиля. Однако на этот раз предварительно необходимо решить, без какого типа доборных деталей на этот раз не обойтись:

1. Наличники обязательно потребуются для облицовки проемов, располагающихся вровень со стеной.
2. Околооконные планки помогут оформить проемы с «заглубленные» в проемы стеклопакетами и дверьми.
3. Область применения J-профиль начинается с проемов, а завершается углами и фронтонами зданий. Арочный вариант профиля необходим при отделке фасадов с проемами сложной конфигурации.

В остальном же расчет по данным вспомогательным деталям зависит от количества и размеров периметра фасадных проемов.

В современном строительстве комплектующие стали полноценными монтажными деталями при облицовке фасада здания. Поэтому срок службы облицовочных материалов увеличивается при грамотном расчете и профессиональной установке не только самих пластин, но и вспомогательных деталей.

Поэтому при установке комплектующих на обрешетку желательно избежать ошибок, которые не позволят добиться оптимальных результатов при отделке фасада здания. Таких ошибок будет гораздо меньше, если строители внимательно прочитают подробную инструкцию по монтажу, прилагающуюся к отделочному материалу при покупке.

Правильный выбор

При комплектации набора из доборных деталей необходимо учитывать:

• качество вспомогательных деталей;
• материал, расцветку и компанию-производителя.

Комплектация сайдинговых пластин и вспомогательных деталей будет считаться правильной только в том случае, когда отделочный материал и крепеж к нему были произведены на одном предприятии. Ведь компании-производители заинтересованы, чтобы панели и комплектующие максимально удобно сочетались, а монтажные работы шли без остановок. К тому же, при оптовых закупках стройматериалов можно сэкономить.

Не стоит удивляться тому, если расцветка панелей и крепежных элементов будет не совпадать и даже окажется контрастной, так как этот параметр зависит от дизайнерской идеи. К тому же, практика показала, что светлый ламинированный сайдинг и доборы с матовой поверхностью гораздо лучше сопротивляются действию солнечных лучей, что снижает риски по деформации и выцветанию облицовочных элементов.

H-профиль для сайдинга

Облицовка дома является необходимым шагом для защиты стен здания от неблагоприятного влияния факторов внешней среды. Она предотвращает зарождение большого числа процессов, разрушающих его структуру. Кроме того, обшивка внешней части дома – завершающий этап создания гармоничного экстерьера. Одним из популярных и часто используемых материалов для облицовки здания являются сайдинговые панели. Процесс обшивки дома или любого другого здания сайдингом включает в себя много этапов, на каждом из которых требуются, помимо основных материалов, дополнительные элементы. Каждая деталь выполняет важную роль, обеспечивая легкость монтажных работ. Важным элементом комплектующих выступает H-профиль сайдинга. 

Таким образом, человеку, который устанавливает данную конструкцию, не приходится придумывать способы крепления. С помощью соединительных планок процесс установки сайдинга проходит быстро и без возникновения сложностей.

Что такое H-профиль для сайдинга?

H-профиль для сайдинга является дополнительным компонентом, который способствует идеальному стыку стартовых сайдинговых панелей. Данное изделие представляет собой вертикальный элемент конструкции с двумя гвоздевыми планками. Его установка проводится с учетом температурных изменений.

Здания бывают разные, и в некоторых случаях стандартная длина сайдинговых панелей является недостаточной, чтобы осуществить полную облицовку. В таких ситуациях следует наращивать длину путем соединения между собой нескольких изделий. С этой целью и создан H-профиль для сайдинга. Результатом использования указанного элемента является эффект сплошных полос, а соединение отмечается надежностью и привлекательностью.

Соединительный H-профиль для сайдинга способствует жесткой состыковке панелей, находящихся на одном уровне. Его можно устанавливать вертикально или горизонтально при соединении обширных участков с различной формой в целостную плоскость. С использованием H-профиля возможно увеличить параметры длины или ширины панели. Кроме этого, данная конструкция является прочной и одновременной легкой. Она изготовлена из алюминия, который усиливает жесткость конструкций, не утяжеляя их.

Обязательно нужно применять H-профиль на участках перехода между зданием и постройками, которые имеют разницу уровня сезонных вертикальных просадок. Незаменимым он является и при объединении панелей разных цветов.

Особенности установки Н-профилей

Монтаж Н-профиля для сайдинга не отнимает много времени и усилий. В этом случае важным является правильный расчет места расположения планок. Процесс крепления реализуется аналогично установке углов.

Он включает в себя 3 этапа:

1. Монтаж нижней и верней планки.
2. В случае необходимости удлинить конструкцию отрезаются элементы размером 5-7 мм с перфорацией, чтобы компенсировать расширение.
3. Крепление двух элементов внахлест.

Важно учесть, что начальные панели примыкают к Н-профилю, а не наоборот.

При стыковании сайдинга по вертикали (длине) используются два способа – внахлест или с применением Н-профиля. При монтаже указанной конструкции ее верхняя часть опускается ниже софитов или карнизов на расстоянии 3 мм, чтобы обеспечить температурный зазор. Это способствует свободному передвижению панели вверх при расширении, таким образом, она не будет упираться в крышу. Закрепление в верхней части осуществляется с помощью саморезов или гвоздей. После него следует убедиться, что конструкция висит ровно.

В нижней части Н-профиль опускается ниже уровня границы стартовых панелей на 6 мм. Если под профилем имеется конструктивная ограничительная деталь в виде выступающего цоколя, крыльца или пола, которые мешают его удлинению под возможным влиянием температур, то между ними необходимо оставлять зазоры с параметрами 6 мм.

Для увеличения Н-профиля используется метод стыкования внахлест, конструктивно напоминающее соединение угловых профилей. Оно заключается в захлестывании верхнего профиля на нижний. Расположение данной конструкции на стенах необходимо продумывать заранее. Это позволит органично вписать в общую картину обшивки сайдингом вертикальные разрезы рядовых панелей, которые визуально подчеркнуты с помощью Н-профиля. Также установка данной дополнительной конструкции обязательна на границах строения и пристроек, поскольку они отличаются неравномерной усадкой.

Технические характеристики и преимущества использования H-профиля

При выборе подходящего Н-образного профиля следует учитывать 3 основных параметра:

• длину конструкции. Обуславливается габаритами используемых стартовых панелей, может насчитывать до нескольких метров;
• цветовое оформление материала. Важный параметр с точки зрения дизайнерской организации: правильный подбор тона способствует созданию гармоничного экстерьера дома;
• толщину панели. Должна соотноситься с параметрами стартовых конструкций.

При выполнении работ по обшивке внешней части здания использование H-профиля способствует простоте и легкости работ.

Широкое распространение данного элемента обусловлено:

• высококачественным и надежным материалом, из которого он изготавливается;
• установкой конструкции без наличия специализированного инструментария;
• устойчивостью к любым климатическим условиям;
• стойкостью к механическим повреждениям и агрессивному влиянию естественной среды;
• гармоничностью вписывания в экстерьер благодаря широкому выбору оттенков;
• безопасностью для здоровья и окружающей среды;
• высокой износостойкостью и удобностью в эксплуатации.

Применение H-профиля для сайдинга также позволит сократить время на монтажные работы. Он укрепляет всю конструкцию из сайдинговых панелей, тем самым увеличивая ее эксплуатационные сроки. Соединительный профиль характеризуется стойкостью к влаге, следовательно, предотвращает гниение, что позволяет использовать его в условиях высокой влажности. Отдельно следует выделить недорогую стоимость данного соединительного элемента.

Таким образом, главное предназначение H-профиля состоит в удержании панельных листов, которые вставлены в него. Это способствует не только увеличению надежности и стойкости обшивки здания, но и создает привлекательный внешний вид благодаря идеально ровным поверхностям. Большое количество достоинств данного компонента и невысокая цена способствует его популярности.

H-профиль для сайдинга является незаменимым конструктивным элементов в процессе наружной облицовки здания сайдинговыми панелями. Он ускоряет и облегчает работу, а также создает дополнительную защиту дома. Данная продукция изготовлена из экологически чистых материалов и является абсолютно безопасной для человека и внешней среды.

Автор: Вадим Рогов, инженер-строитель,
специально для xFasad.ru

Полезное видео о распространенных ошибках при монтаже сайдинга

Винтажная вещь. Особенности стиля из другой эпохи :: SYL.ru

Винтажная вещь – это своеобразный “привет” из другой эпохи. Сюда можно отнести как одежду и аксессуары, так и предметы интерьера. Каждый из них может иметь свою историю, а может быть просто создан современными модельерами (есть и такое направление). Как бы там ни было, но винтажный стиль сейчас на пике своей популярности и находит своих почитателей по всему миру.

Определение винтажной вещи

Слово “винтаж” пришло к нам из виноделия. Оно обозначает выдержку вина, которая с каждым годом все увеличивается, а вкус напитка улучшается. Итак, теперь разберем вопрос, что же такое винтажная вещь? Под это определение подходят не все предметы гардероба, найденные на чердаке у бабушки. Если вы там нашли платье, которое по времени своего создания относится к XVIII веку, то оно уже явно не подходит. Конечно, винтажные вещи нельзя отнести к одному какому-то году (и даже десятилетию).

На сегодняшний день существует определение этих вещей. Винтажем можно считать тот предмет гардероба, который пролежал в сундуке не менее тридцати лет. Однако если ему уже более сотни лет, то его можно считать антиквариатом.

Не менее популярен стиль «винтаж» в интерьере и декоре. Его преимущества в том, что он предполагает необозримый простор для фантазии. Любой старинный предмет, правильно вписанный в интерьер, придаст ему большего уюта и обжитости. К слову сказать, если у вас нет такого предмета, то его спокойно можно приобрести в соответствующем магазине.

Винтаж в одежде

Теперь рассмотрим поподробнее то, какая винтажная вещь является действительно таковой. Если вы решили, что этот стиль для вас, то самое главное, что позволит вам действительно придерживаться его, — это следующее: при выборе винтажной вещи следует учитывать моду той эпохи, из которой она пришла. Вещь должна быть узнаваемой, только в этом случае ее можно отнести к этому стилю. Если вы выбрали какой-то немодный предмет, то его нельзя назвать винтажным. Это скорей всего уже будет секонд-хенд.

Одеваясь в стиле «винтаж», нельзя использовать дешевые современные украшения. Это полностью испортит ваш облик. Тщательно выбирайте аксессуары.

В принципе, можно сказать, что такие вещи создавались очень добротно, из качественных материалов. Поэтому их внешний вид и через несколько десятилетий очень хорош. Что же можно отнести к винтажным вещам? Это могут быть некоторые модные платья и экстравагантные футболки тридцатых годов, шелковые платки белого цвета и стильные сумочки пятидесятых, всеми узнаваемые платья в горошек и т. д.

Самостоятельное изготовление вещей в этом стиле

Можно выполнить стильные винтажные вещи своими руками. Это довольно просто для тех мастериц, которые отлично управляются со швейной машинкой. Яркие вещи в этом стиле можно найти в секонд-хендах и подправить их на себя. Тем же модницам, которые не умеют шить самостоятельно, можно воспользоваться услугами профессионалов или купить уже готовые вещи.

В роли аксессуаров можно использовать стилизированные под старину украшения ручной работы. Они стоят гораздо дешевле, чем подлинный винтаж. Изучите все модные веяния того времени, вещи которого собираетесь носить, и выберите подходящее для вас украшение. Это же относится и к другим аксессуарам.

Использование ретро-предметов в интерьере

Помимо одежды, как было написано выше, винтажный стиль используют в интерьере. Что же все-таки характеризует его? Те, кто выбирают винтажные вещи для интерьера, говорят, что это особое состояние души. Это стремление к уюту, независимо от места проживания. Это желание почувствовать историю и насладиться ею.

Для каждой вещи в этом стиле характерна яркость. Обязательным условием для них является наличие потертостей, шероховатостей. Следует заметить, что если вы не готовы полностью окружить себя старинными вещами, то их вполне удачно можно сгармонизировать с новыми и современными. Только при этом нужно соблюдать осторожность, чтобы интерьер не стал аляповатым.

Изготовление винтажной вещи для декора самостоятельно

Винтажные вещи своими руками для интерьера – это настоящие произведения искусства. Казалось бы, из ничего создается миленькая вещица, которая занимает достойное место в интерьере? Для ее изготовления вам понадобятся материалы, которые будут характеризовать то время, к которому вещь относится. Помимо этого, можно переделывать те вещи, которые уже были в употреблении, “состаривая” их еще больше.

Для создания новых предметов можно использовать бусины, пуговицы, старинные ткани и рюши, кружева, старые фотографии, газетные вырезки. Все это придаст неповторимый вид конечному изделию. Поищите у себя в закромах то, что уже не используете, но что можно использовать для чего-то нового.

Где можно приобрести вещи из другой эпохи

Вещи в винтажном стиле можно приобрести во многих магазинах мира. К примеру, в Берлине, Париже, Амстердаме, Стокгольме можно найти замечательные вещицы. Отдельно следует сказать про Милан, где в свое время впервые прошел показ мод в винтажном стиле, после чего у него открылось второе дыхание. Тут можно найти несколько магазинчиков секонд-хенда (к примеру, Cavalli E Nastri). Не менее популярны тут «блошиные» рынки, где можно найти поистине уникальные вещи. Если говорить о специализированных магазинах, то их тоже можно найти в большом количестве.

В России также можно приобрести винтажные вещи. Москва – довольно большой город, где много секонд-хендов. В них всегда можно найти то, что вам необходимо. К примеру, можно посетить магазинчик под названием “Второе дыхание”, который продает подержанные люксовые и брендовые вещи. Работает он на манер комиссионки. Также стоит посетить и «блошиные» рынки, которых также множество в Москве.

Заключение

В заключение можно отметить, что винтажная вещь – это своеобразная попытка почувствовать дух другой эпохи, насладиться элегантностью или раскованностью, которые были присущи модницам выбранного времени.

www.syl.ru

Что такое винтаж в фотографии? — «Фотоистория»

Фотомонтаж с помощью компьютера позволяет гораздо больше, чем монтаж традиционный, новые возможности несоизмеримо шире, художник может дать полную свободу своей фантазии.

Количество приемов и техник современного фотомонтажа столь велико, что охватить даже малую их часть в рамках одной статьи невозможно. Сколько ни пиши, всегда найдется что-то, что тоже подходит по теме, но давно забыто или не известно автору. Задача усложняется тем, что новые способы обработки придумываются буквально каждый день.

Поэтому мы не претендуем на полноту охвата темы, расскажем лишь об одной из техник, которые ты сможешь использовать при обработке фотографий.

Винтажная обработка фотографий

Ностальгия по прошлому входит в моду. Это проявляется в том числе и в фотографии. Бумажная фотография штука живая. Напечатанная, она начинает жить собственной жизнью. Она имеет возраст, и время оставляет на ней отпечатки в виде царапин, разрывов, потрепанных краев, надписей. Эти видимые следы прошедших лет имеют собственную художественную ценность, они тоже часть образа, ощущения, впечатления, создаваемого фотоснимком. Цифровая же фотография неизменна с течением времени. И фотографы стали имитировать старение изображения, тем более что в последнее время в моде все старое (кто в наше время не слышал слова «винтаж»?) — имитация повреждений превратилась в художественный прием.

Еще один из интересных способов художественного преобразования фотографий — это добавление различных виньеток, рамок и подписей. Тоже, при определенных условиях, винтаж.

Постепенно границы определения оказались размыты практически до полного исчезновения, и теперь винтаж — это не только визуально старые снимки, но вообще все, которые вызывают ощущение прошлого.

Единого мнения, что такое винтаж — нет. Словари и поисковые системы расходятся во мнениях.

Винтаж — это память, грезы, молодые годы.

Винтаж — это одежда, обувь и аксессуары, которые прошли испытание временем, не утратив ни элегантности, ни шарма, ни новизны. 
Винтаж — это вино многолетней выдержки.

Винтаж — это раритетные вещи (часто известных брендов), изготовленные не позднее 80-х годов.

Специалисты все чаще настаивают на том, что истинный винтаж — это использование натуральных старинных материалов для создания новых вещей. Теперь под винтажем подразумевают раритет в мире моды и стиля.

Винтаж — фотоотпечаток, который был сделал в то же время, что и негатив, или, вскоре после этого.

Главный вывод из всего этого многообразия определений: в том или ином виде винтаж существует в любой области человеческой деятельности. В любом случае это воплощение времени — ретро-дизайн, старые технологии и материалы, очарование прошлого, которое всегда кажется лучше настоящего.

ergofoto.ru

Ответы@Mail.Ru: Что значит «винтажный»,»винтаж»?

Это значит в стиле ретро . Модный раньше. Настоящий винтажная вещь — это вещь возрастом минимум 20-30 лет, в отличном состоянии, разумеется, но самое важное — это то, что она была знаковой для своего времени, ее легко можно узнать (напрмер, белые лакированые сапоги — это знаковая обувь 60-х) . Стиль винтаж — это другое. Он просто копирует одежду прошлых лет. Например, стиль сороковых годов.

Винтажный — модная стилизация под старину.

Винтажная вещь должна быть не просто старой. Необходимо, чтобы на ней были явные отпечатки моды ушедшего века. Слово «винтаж» имеет несколько значений. Во-первых, это марочное вино; во Франции так называют порто десятилетней выдержки, а в Англии – вино из сбора определенного года, либо сбор урожая винограда вообще. Винтаж происходит от средневекового французского vendenge, от латинского vindemia – сбор винограда, винтаж, от vinum – вино, виноград + demere выбирать, отбирать. Винт же происходит от польского gwint, из немецкого Gewinde «нарезка, резьба» . Во-вторых, в английском языке vintage используется также и в переносном смысле, обозначая совокупности субъектов одного типа, склада характера. Например, значение английского выражения men of that vintage можно в некоторой мере соотнести с русским «люди старой закалки» . В-третьих, винтажными бывают не только вина, но и любые другие предметы, которые относятся к какой-либо определённой эпохе прошлого. В общем случае «винтажный» значит «устаревший, старомодный» . Таким образом, понятно, что винтажная лестница – не обязательно винтовая, равно как и наоборот. В последнее время слово «винтажный» также означает «сделанный в стиле ретро» , то есть так можно называть и современные вещи, искусственно «состаренные» : одежду, мебель, автомобили и тому подобное.

Винтажными могут быть и украшения. Мода проверенная временем. Посмотрите какая красота в салоне Винтаже магия <a rel=»nofollow» href=»http://vintagemagiya.ru/collections/novinki/» target=»_blank»>http://vintagemagiya.ru/collections/novinki/</a> <img data-hsrc=»//otvet.imgsmail.ru/download/20381054_a798d6f60658b2ed4c36ba3dba275dbd_800.jpg» src=»//otvet.imgsmail.ru/download/20381054_a798d6f60658b2ed4c36ba3dba275dbd_120x120.jpg»><img data-hsrc=»//otvet.imgsmail.ru/download/20381054_1080f0a6b288c66d7358c12d50fd108c_800.jpg» src=»//otvet.imgsmail.ru/download/20381054_1080f0a6b288c66d7358c12d50fd108c_120x120.jpg»>

вентаж интернет магазин такой <a rel=»nofollow» href=»http://ventag66.ru/» target=»_blank»>http://ventag66.ru/</a>

touch.otvet.mail.ru

❶ Что такое стиль винтаж 🚩 винтаж как стиль 🚩 Мода и стиль 🚩 Популярное

Стиль винтаж возник в 90-ые годы XX века вместе с модой на старые вещи из бабушкиных сундуков, ретро-аксессуары и предметы интерьера. Винтажной можно назвать оригинальную или аутентичную вещь, выпущенную несколько десятилетий назад. Историки моды предлагают разные критерии, по которым предмет может быть отнесен к данному стилю. Первый из них это возраст изделия: большинство дизайнеров считают, что винтажной можно считать вещь, чей срок службы составляет не менее 20 лет. Существует и другая точка зрения, согласно которой настоящий винтаж – это то, что было выпущено до 70-х годов XX века. Все, что производилось позже, относится уже к категории «ретро». К вещам, изготовленным до 1920-го года, применяется термин «антик» или «антиквариат».

Настоящий винтажный предмет гардероба должен не только нести на себе следы времени, но и отражать самые остромодные тенденции своего века. Уникальность, культовость и высокое качество также являются непременными чертами стиля винтаж. Как и марочное вино, с годами приобретающее большую ценность, настоящий винтаж очень дорог, и позволить его себе могут не многие. В современной моде существует несколько разновидностей стиля. Это комбинированный винтаж, позволяющий сочетать аутентичные предметы гардероба с новыми вещами, подходящими по цвету, крою и фасону. Винтаж от звезд предполагает коллекционирование вещей, принадлежавших знаменитостям прошлых эпох. Поклонники треш-винтажа ищут недорогие вещи на блошиных рынках. Если «высокий» винтаж предполагает идеальное качество старинных предметов, то для создания образа в духе треш-винтажа подойдут штопаная одежда на несколько размеров больше нужного. Сейчас также популярна стилизация под винтаж, когда по старым лекалам шьются вполне современные вещи. Использование старинных узоров, тканей, отделки и орнаментов обогащает новые модели, передавая им благородство и изысканность другого времени. Охватывая все сферы моды, от платьев и шелковых чулков до элитного парфюма, стиль винтаж позволяет не только копировать обложки старых журналов, но создавать индивидуальный образ, расширяя горизонты моды.

www.kakprosto.ru

Квартира в стиле фьюжн — 115 фото современных оригинальных проектов

Зародившийся в 90-х годах стиль фьюжн сочетает в себе черты разных культур. При оформлении квартиры в стиле фьюжн главная задача не переусердствовать, чтобы изысканность не превратилась в безвкусицу.

Стилистика фьюжн хороша тем, что подходит для обустройства небольших помещений, так как одним из инструментов является прием зонирования. Подходит это направление для людей творческих, с креативным мышлением и видением окружения.

Оглавление статьи:

Особенности фьюжн-стилистики

Данное направление во многом отличается от других. Поэтому прежде чем приступать к каким-либо мероприятиям по обустройству, следует узнать, как оформить интерьер в стиле фьюжн.

• старинные мебельные предметы размещаются на фоне одного тона;
• обязательным приемом оформления является зонирование, которое выражается в различной отделке поверхностей, колористике;
• античные декоративные элементы гармонично соседствуют с современной меблировкой;
• оригинальные аксессуары на стенах в виде животных шкурок.

Несмотря на то, что в одной интерьерной фьюжжн композиции могут сочетаться предметы и элементы разных эпох, все в целом выглядит очень гармонично. При этом декорируя помещения обязательно стоит помнить о чувстве меры, ведь чересчур большое количество аксессуаров превратят дизайн в безвкусный набор вещей.

Колористика и фактура стилистики

Для фьюжн направления характерным является использование различных по фактуре отделочных материалов. Так, для стеновых поверхностей можно смело использовать декоративную штукатурку в комбинации с фактурными полотнами обоев. Что касается рисунка на обоях, то здесь нет никаких ограничений: уместным и растительные, цветочные принты, полоска, анималистическая тематика.

В качестве напольного покрытия подойдут ламинатные или паркетные панели, выложенные интересным ритмичным рисунком. Если используется ковролин, то стоит отдавать предпочтение изделиям с длинным ворсом.

Главный принцип подбора фактурных отелочных материалов заключается в лаконичном сотрудничестве тактильного и визуального восприятия. Лучше исключить из помещений скользкие поверхности. Предпочтительнее использовать натуральные каменные элементы, кожу, лен.

Для дизайна квартиры в стиле фьюжн характерны любые оттенки. Однако не совсем вписываются в концепцию спокойные пастельные тона. Чаще всего используются яркие насыщенные краски, прекрасно гармонирующие между собой. Выбирать лучше оттенки зелени, малиновые, оранжевые и лимонные сочетания со смольным.

Выбор освещения

Освещение, используемое в интерьере фьюжн, должно быть и естественным, и искусственным. За источники естественного освещения отвечают окна, причем из размер зависит только от вкусовых предпочтений хозяев.

Источники искусственного освещения представляются в виде большой роскошной потолочной люстры в комбинации с многочисленными точечными светильниками, выгодно подчеркивающими определенный функциональный участок.

Если предполагается использование напольного торшера, то важно подобрать изысканную по форме модель, ведь несет в себе и функциональную нагрузку, и является декор-элементом.

Декоративное украшательство

Декоративные мелочи играют важнейшую роль стилистики фьюжн в интерьере. Аксессуары могут быть в виде тематических ковровых полотен, стильных занавесок от знаменитого дизайнера, фото-изображение, оформленное в изысканную рамку.

Главное, чтобы каждая деталь обладала своей уникальностью, будто она единственная в своем роде. Для поиска по-настоящему уникальных вещиц стоит отправиться в антикварный магазинчик или «блошиный» рынок.

Для отделки декор-подушечек или чехлов для мебели в данном направлении возможно использовать синтетическую материю высокого качества.

Фьюжн-спальня

Для фьюн-спальни главным элементом оформления является фактурный текстиль. Он может использоваться для обшивки изголовья кровати, в виде коврового полотна из шкуры звери или напольного торшера с тканевым абажуром.

Колористика спальной комнаты может быть любой, главное, чтобы присутствовал белоснежный тон, способствующий полному расслаблению. Лучше, если это будет белоснежный комплект постельного белья. А вот оттенки стеновых или напольных поверхностей лучше делать контрастными.

В качестве декора стоит подобрать авангардное картинное полотно.

Фьюжн-гостиная

Именно в гостином помещении фьюжн стилистика может быть полностью раскрыта. Центральными игроками здесь выступают комфортабельные мягкие предметы мебели. Для удобства приема гостей на полу можно разместить множество больших ярких подушек, как на фото квартиры в стиле фьюжн.

Уникальность всей композиции придают многочисленные многоуровневые конструкции на потолках, полах и стенах. Для оформления стеновых поверхностей следует использовать комбинации разных фактурных материалов, например, штукатурка с обоями, каменная кладка с плиткой и т.д.

При большой площади гостевого пространства целесообразно расположить каминную установку. Благодаря ей комната наполнится теплом и уютом, особенно, если для ее отделки использовалась холодная палитра красок.

Фьюжн-кухня

Пространство кухни наполнено стеклянными, керамическими и пластиковыми предметами посуды. Очень характерным для стилистики элементов является барная стойка нестандартного вида.

В отделке используются яркие контрасты оттенков, которые визуально делят территорию на рабочую и обеденную зоны. Интересным решение будет являться контрастное сочетание мебельных групп, изготовленных из разных материалов, например, обеденный стол из древесины и стильные стеклянные стулья.

В качестве яркой акцентной детали, указывающей принадлежность в стиле Фьюжн, может быть насыщенный постер или любимый рецепт, запечатанный в ламинированную пленку. А вот украшательство холодильника яркими интересными магнитиками станет отличным ходом для поддержания фьюжн направления.

Фьюжн направление увлекательно тем, что здесь нет строгих канонов и правил, которых необходимо придерживаться. Помимо этого это совсем недорогой стиль, для воссоздания которого не обязательно тратить огромные суммы. Для создания удивительной стилизованной атмосферы достаточно следовать лишь за своими эмоциями.

Фото квартир в стиле фьюжн

Post Views: 32

Вам понравилась статья?

Квартира 80 м² в стиле фьюжн на Котельнической набережной

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Тип недвижимости: Квартира в старом доме

Где находится: Котельническая набережная, город Москва

Метраж: 80 м²

Стиль: Фьюжн

Основная идея проекта: Создать современный, яркий и уютный интерьер для семьи с двумя детьми.

Цветовая гамма: Песочный, бордовый и насыщенно синий.

Контакты: Илья Гульянц, Екатерина Алагич, студия El Born: +7 916 683-96-74, [email protected]

Студия El Born— творческий союз Ильи Гульянца и Кати Алагич, названа в честь знаменитого арт-района Барселоны, места сосредоточения галерей, творческих мастерских и современного искусства. «Свои работы, будь то мебель или дизайн интерьеров, мы стремимся наполнить таким же неповторимым духом свободы, цветом и легкостью», — говорят дизайнеры.

Основными пожеланиями заказчиков — молодой пары с двумя детьми, — были нескучный, просторный интерьер и особое внимание к декору — выразительному, но не избыточному. Обязательным условием проекта было наличие гардеробной и двух санузлов вместо одного. Особые требования предъявлялись к обустройству кухни: во главу угла ставилась ее максимальная функциональность и большое количество удобных систем хранения.

В этой квартире мы объединили кухню и гостиную, хотя сделать это было непросто, так как посередине стены, разделяющей два помещения, проходит стояк с коммуникациями и вентиляцией всего здания. Если в будущем функциональное назначение гостиной изменится, есть возможность отделить кухню стеклянной перегородкой. Для этого нам пришлось немного нарастить стену и уменьшить балконный блок. Область кухни, визуально обозначенная напольной плиткой Bisazza деликатно интегрируется в зону гостиной. Также мы увеличили площади санузлов за счёт прихожей и коридора. Вместо одного получилось два полноценных санузла с туалетом. Из небольшой кладовой мы сделали просторную гардеробную, немного уменьшив размер детской и спальни.

В этом проекте самым важным для нас стало то, что на относительно небольшой площади мы сделали стильный и максимально функциональный дизайн. Тщательно продуманная планировка, позволила нам решить все задачи, поставленные заказчиками.

Из казусов проекта запомнился пожалуй только один. В процессе работы выяснилось, что в кладовой за старыми шкафами находится радиатор центрального отопления. Мы не растерялись и согласовали его демонтаж, но зачем в кладовой был нужен радиатор, вопрос так и остался открытым.

Считаем, что самый необычный и интересный предмет в интерьере — это кровать с арочной спинкой. Ее оригинальное изголовье стало нашей «любовью с первого взгляда». Игривое в тоже время лаконичное, оно отсылает нас к дизайну 1970-х годов. На стене панно из обоев с узором похожим на прожилки камня, а еще он напоминает о морских волнах. Обои покрыты тонким слоем прозрачного матового лака — он придает панно дополнительную глубину.

Зеркальный шкаф в прихожей был сделан на заказ по нашим эскизам. Он наполняет помещение светом, добавляя ему глубины и простора. За зеркальными дверцами скрываются полки с многочисленными туфлями заказчицы. Здесь она с комфортом может выбирать новую пару каждый день.

Квартира в стиле фьюжн — 115 фото современных оригинальных проектов

Зародившийся в 90-х годах стиль фьюжн сочетает в себе черты разных культур. При оформлении квартиры в стиле фьюжн главная задача не переусердствовать, чтобы изысканность не превратилась в безвкусицу.

Стилистика фьюжн хороша тем, что подходит для обустройства небольших помещений, так как одним из инструментов является прием зонирования. Подходит это направление для людей творческих, с креативным мышлением и видением окружения.

Особенности фьюжн-стилистики

Данное направление во многом отличается от других. Поэтому прежде чем приступать к каким-либо мероприятиям по обустройству, следует узнать, как оформить интерьер в стиле фьюжн.

• старинные мебельные предметы размещаются на фоне одного тона;
• обязательным приемом оформления является зонирование, которое выражается в различной отделке поверхностей, колористике;
• античные декоративные элементы гармонично соседствуют с современной меблировкой;
• оригинальные аксессуары на стенах в виде животных шкурок.

Несмотря на то, что в одной интерьерной фьюжжн композиции могут сочетаться предметы и элементы разных эпох, все в целом выглядит очень гармонично. При этом декорируя помещения обязательно стоит помнить о чувстве меры, ведь чересчур большое количество аксессуаров превратят дизайн в безвкусный набор вещей.

Колористика и фактура стилистики

Для фьюжн направления характерным является использование различных по фактуре отделочных материалов. Так, для стеновых поверхностей можно смело использовать декоративную штукатурку в комбинации с фактурными полотнами обоев. Что касается рисунка на обоях, то здесь нет никаких ограничений: уместным и растительные, цветочные принты, полоска, анималистическая тематика.

В качестве напольного покрытия подойдут ламинатные или паркетные панели, выложенные интересным ритмичным рисунком. Если используется ковролин, то стоит отдавать предпочтение изделиям с длинным ворсом.

Главный принцип подбора фактурных отелочных материалов заключается в лаконичном сотрудничестве тактильного и визуального восприятия. Лучше исключить из помещений скользкие поверхности. Предпочтительнее использовать натуральные каменные элементы, кожу, лен.

Для дизайна квартиры в стиле фьюжн характерны любые оттенки. Однако не совсем вписываются в концепцию спокойные пастельные тона. Чаще всего используются яркие насыщенные краски, прекрасно гармонирующие между собой. Выбирать лучше оттенки зелени, малиновые, оранжевые и лимонные сочетания со смольным.

Выбор освещения

Освещение, используемое в интерьере фьюжн, должно быть и естественным, и искусственным. За источники естественного освещения отвечают окна, причем из размер зависит только от вкусовых предпочтений хозяев.

Источники искусственного освещения представляются в виде большой роскошной потолочной люстры в комбинации с многочисленными точечными светильниками, выгодно подчеркивающими определенный функциональный участок.

Если предполагается использование напольного торшера, то важно подобрать изысканную по форме модель, ведь несет в себе и функциональную нагрузку, и является декор-элементом.

Декоративное украшательство

Декоративные мелочи играют важнейшую роль стилистики фьюжн в интерьере. Аксессуары могут быть в виде тематических ковровых полотен, стильных занавесок от знаменитого дизайнера, фото-изображение, оформленное в изысканную рамку.

Главное, чтобы каждая деталь обладала своей уникальностью, будто она единственная в своем роде. Для поиска по-настоящему уникальных вещиц стоит отправиться в антикварный магазинчик или «блошиный» рынок.

Для отделки декор-подушечек или чехлов для мебели в данном направлении возможно использовать синтетическую материю высокого качества.

Фьюжн-спальня

Для фьюн-спальни главным элементом оформления является фактурный текстиль. Он может использоваться для обшивки изголовья кровати, в виде коврового полотна из шкуры звери или напольного торшера с тканевым абажуром.

Колористика спальной комнаты может быть любой, главное, чтобы присутствовал белоснежный тон, способствующий полному расслаблению. Лучше, если это будет белоснежный комплект постельного белья. А вот оттенки стеновых или напольных поверхностей лучше делать контрастными.

• Интерьер дома в стиле фьюжн — 95 фото примеров дизайна современного интерьера
• Гостиная в стиле фьюжн: всегда нестандартные идеи дизайна интерьера. 130 фото лучших проектов
• Спальня в стиле фьюжн — основы дизайна, описание основных идей и советы по их реализации (125 фото)

В качестве декора стоит подобрать авангардное картинное полотно.

Фьюжн-гостиная

Именно в гостином помещении фьюжн стилистика может быть полностью раскрыта. Центральными игроками здесь выступают комфортабельные мягкие предметы мебели. Для удобства приема гостей на полу можно разместить множество больших ярких подушек, как на фото квартиры в стиле фьюжн.

Уникальность всей композиции придают многочисленные многоуровневые конструкции на потолках, полах и стенах. Для оформления стеновых поверхностей следует использовать комбинации разных фактурных материалов, например, штукатурка с обоями, каменная кладка с плиткой и т.д.

При большой площади гостевого пространства целесообразно расположить каминную установку. Благодаря ей комната наполнится теплом и уютом, особенно, если для ее отделки использовалась холодная палитра красок.

Фьюжн-кухня

Пространство кухни наполнено стеклянными, керамическими и пластиковыми предметами посуды. Очень характерным для стилистики элементов является барная стойка нестандартного вида.

В отделке используются яркие контрасты оттенков, которые визуально делят территорию на рабочую и обеденную зоны. Интересным решение будет являться контрастное сочетание мебельных групп, изготовленных из разных материалов, например, обеденный стол из древесины и стильные стеклянные стулья.

• Стиль фьюжн в интерьере — правила идеального сочетания и оформления уютного дизайна (111 фото)
• Дизайн в стиле фьюжн — правила сочетания в интерьере. 110 фото лучших решений от дизайнеров

В качестве яркой акцентной детали, указывающей принадлежность в стиле Фьюжн, может быть насыщенный постер или любимый рецепт, запечатанный в ламинированную пленку. А вот украшательство холодильника яркими интересными магнитиками станет отличным ходом для поддержания фьюжн направления.

Фьюжн направление увлекательно тем, что здесь нет строгих канонов и правил, которых необходимо придерживаться. Помимо этого это совсем недорогой стиль, для воссоздания которого не обязательно тратить огромные суммы. Для создания удивительной стилизованной атмосферы достаточно следовать лишь за своими эмоциями.

Фото квартир в стиле фьюжн

Стиль фьюжн в оформлении интерьера квартиры-студии

Этот проект создавался для квартиры достаточно большой площади, более 110 квадратных метров. Что же уникального и необычного есть в этом интерьере? Планировка и расположение комнат здесь вполне привычное и стандартное. В коридоре расположен просторный гардероб для вещей и одежды. Дальше следуют гостиная и личные апартаменты. Последние включают не только спальню хозяев дома, но и детскую, и комнату для гостей. Также имеются санузлы.

Яркий вид гостиной придаёт мебельный гарнитур. Для стен выбран светлый тон, что делает интерьер лёгким и воздушным.

Гостиная объединяет в себе столовую зону и кухню, которые оформлены в современном стиле. Здесь же присутствует зона для отдыха, в которой расположен телевизор. Такой необычный вид интерьеру придали благодаря использованию стиля фьюжн при оформлении пространства.

В квартире можно найти целую гамму ярких оттенков, таких как синий, красный, оранжевый и их сочетания. Для контраста были использованы предметы, сделанные из дерева. Вставки выполнены из материала, имитирующего камень. Шторы выбраны в римском стиле, а для обивки мебели использовали только натуральные материалы. Сланец не только не делает помещение угрюмым, а, наоборот, служит в качестве противовеса ярким тонам. Этот подход достаточно характерен для стиля фьюжн.

При оформлении в стиле фьюжн акцент ставится на японский вариант дизайна. На стене расположено панно с веточкой сакуры. Это добавляет уют и спокойствие общей атмосфере комнаты.

Использование материалов разной фактуры, сменяющих друг друга, придаёт интерьеру динамичность. Внешние фасады шкафчиков сделаны из МДФ и покрыты лаком. Они чередуются с вагонкой и панелями из дерева на стенах. На радиаторах расположены необычные фигурные решётки. Оформителями настолько всё продумано, что большое разнообразие красок и форм смотрится очень оригинально и гармонично. На этом фоне крайне удачно выглядит мебельный гарнитур от известных дизайнеров. В прихожей привлекает к себе внимание и сразу поднимает настроение шкаф, выполненный в оранжевой цветовой гамме.

Одна из спальных комнат оформлена в спокойном лавандовом цвете. Она очень уютная и располагает к отдыху. 

Особенности стиля решили подчеркнуть и при оформлении санузла. Фон выбрали чёрный, а в качестве акцента решили использовать красный цвет. Получилось очень ярко и стильно!

Для отделки стен в детской комнате также решено было использовать вагонку. Стеллаж достаточно органично смотрится на её фоне.

Стиль фьюжн в частных интерьерах

Возникновение стиля фьюжн в частном интерьере

Создавать частный интерьер в стиле фьюжн необходимо с грамотным подходом к отделке помещения. Если основной акцент направлен на декор, стены лучше сделать мягкими, неброскими. Когда предпочтение отдается минимальному набору композиционных предметов, цветовая палитра должна быть богатой, тогда все элементы приобретут выразительность.

Стиль фьюжн возник в начале 90-х годов прошлого столетия в Америке и, по мнению специалистов, он считается удачным результатом глобализации, объединив в себе возможности, впечатления и новейшую информацию. Его путь начался с ресторанов, где использовались различные виды кухонь и блюд, но постепенно он проник и в сферу искусства и творчества. Данное направление сродни эклектике и в переводе с английского термин «fusion» означает слияние, смешивание. Именно благодаря нему удается гармонично соединить контрастные и несхожие между собой стили, философии, страны и эпохи. Сегодня фьюжн в частном интерьере также построен именно на таких акцентах. Догма этого дизайнерского решения – сочетание несочетаемого. Здесь отсутствуют четкие правила и каноны, нового ничего не привносится, коктейль создается из того, что имеется.

Отделка помещений в стиле фьюжн приветствует наличие комбинаций цветов, материалов, фактур, что делает пространство любой комнаты особо нарядным. Преображенная, к примеру, кухня в интерьере квартиры, где взято за основу данное направление будет смотреться одновременно эпатажно и элегантно. Можно выполнять зонирование помещений, украсив при этом одну из стен пластиковыми или деревянными объемными панелями либо преобразив нужные участки комнаты разными цветами. Приветствуются обои и роспись стен, рисунки лучше выбирать ритмичные и лаконичные.

Частный интерьер в стиле фьюжн: требования к оформлению

Современный стиль фьюжн в частных интерьерах подразумевает очень тонкий подход к отделке композиционных предметов. Если мебель простовата, то следует сделать акцент на стены, разнообразить их яркими широкими полосами в несколько цветов, расписать. И наоборот, выразительные интерьерные изделия лучше будут смотреться на светлом фоне.

Все используемые предметы должны составлять единую композицию. Популярными сочетаниями являются стол, изготовленный согласно последним модным тенденциям и старинные добротные стулья, восточный     ковер и лаконичный яркий диван из последней гламурной мебельной коллекции. Каждый из выбранных вариантов должен подчеркивать самобытность используемых экземпляров, работать на контраст. Стиль и возраст мебели значения не имеют, главное чтобы они были функциональными и качественными.

Для напольного покрытия лучше использовать ламинат с ритмичным рисунком, можно даже без древесной фактуры. Также подойдет ковролин с длинным ворсом, паркет.

Грамотно оформленный частный интерьер в стиле фьюжн замечательно справляется с такой задачей, как объединение разных по назначению помещений – гостиной и кабинета, столовой и кухни. Оригинальным интерьерным соитием станут комбинации зимнего сада и спальни, гостиной и студии. Удивит преображение лоджии в кабинет. Обустройство такого плана может потребовать дополнительных затрат на звукоизоляцию, более мощную вытяжку.

Частные интерьеры во фьюжн и их декоративные предпочтения

Для заядлых путешественников частные интерьеры во фьюжн подойдут как нельзя лучше, а все потому, что в данном стиле приветствуется наличие большого количества сувениров из самых разных стран. Также он станет отличным интерьерным решением для проживающих в одном доме семей нескольких поколений. В этом случае сохранятся все любимые предметы, но при этом будет возможность идти в ногу с модными тенденциями.

Помещения замечательно скрасят и дополнят ковры, шкуры, плакаты, картины, фотографии, бронзовые скульптуры, статуэтки. Каждый из декоративных элементов может отражать свою культуру и стиль. Здесь, к примеру, гармонично сольются в танце красоты и восторга роскошная люстра из хрусталя и квадратный стол из стекла в стиле хай-тек. Композицию можно дополнить деревянными классическими стульями с резными ножками или спинкой.

Оригинальность стиля фьюжн в жилой квартире на фото

Интерьеры в стиле фьюжн появились, как эксперимент в области дизайна. Очень скоро этот стиль завоевал признание во многих странах. Ему не свойственен рационализм и аскетизм.

Можно отметить, что при создании интерьера большее значение придается не функциональности предметов, а их эмоциональной связи. Основным стремлением дизайнера становится создание гармонично сочетающегося образа.

Необычная форма помещения и яркие краски превращают гостиную в особенное место со специфической атмосферой.

Мягкая мебель обита цветным текстилем, где яркие оттенки сочетаются в идеальной гармонии. Необычная форма тумбочки изобилует острыми углами и имеет неправильную форму. А ее яркий желтый цвет вписывает ее в общую композицию.

Журнальный столик представляет собой предмет правильной формы, окрашенный в яркие цвета. Стена украшена необычной декоративной инсталляцией, которая привносит в помещение особенное настроение. На фоне этой конструкции новый плоский телевизор смотрится очень органично.

Ниша у окна оформлена, как мягкое место для отдыха. Здесь можно устроиться и почитать книгу в естественном освещении, проникающем с улицы. В ночное время такая квартира освещается множеством точечных светильников. Зеленый ковер оттеняется ярко желтым креслом. Серый диван освежается несколькими пестрыми диванными подушками, подобранными в тон остальной обстановке.

В комнате гармонируют яркие и бледные тона. Также сочетаются и твердые материалы с большим количеством мягкой мебели. Плавность линий соседствует с четкими углами.

Рабочая зона представлена строгими цветами и формами. Темные полы и стол, серые стены и черные аксессуары располагают к сосредоточенной продолжительной работе. Большой стол станет очень удобным, когда нужно будет работать с большим количеством документов.

Просторное помещение с колоннами похоже на холл концертного зала. Большая площадь располагает к зонированию.

Используя функциональные наборы мебели можно выделить обеденную зону и зону отдыха. Большой стол и стулья прекрасно подойдут для проведения семейных встреч. После принятия пищи можно переместиться на мягкие диваны, установленные на пушистом ковре. Декоративные элементы обстановки создадут подходящее для общения настроение.

Необычные потолки привлекают внимание посетителей и дают возможность удобно расположить обилие светильников. Необычный журнальный столик нестандартной формы имеет скорее декоративное назначение и подойдет для установки на нем вазы с цветами или статуэтки.

Кух

Итальянское барокко — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Итальянское барокко (итал. Barocco) — период в истории итальянской культуры XVI—XVIII веков. Если в других странах можно говорить о вариациях и локальных разновидностях барокко, то Италия это и есть родина барокко^[1]. Исторически, барокко приходит на смену Ренессансу, однако между ними существует промежуток в виде маньеризма. «Отцом барокко» считается Микеланджело Буонарроти^[1][2].

Образцом итальянского барокко становится собор святого Петра в Риме. Данный стиль впитывает в себя атмосферу Контрреформации^[3]: «дешевой церкви» протестантов противопоставляются богатые, орнаментированные католические церкви, которые становились немыслимы без фресок, позолоты, скульптур (Экстаз святой Терезы) и стуккового декора^[4]. В архитектуре итальянского барокко используются такие элементы как полуколонны и пилястры, треугольные фронтоны. Дворцы содержат парадные вестибюлями с лестницами, а церкви венчаются вытянутыми куполами с окнами^[5].

Признанными мастерами итальянского барокко были Лоренцо Бернини, Карло Мадерна и Караваджо^[6].

Представители: Джамбаттиста Марино, Алессандро Акиллини, Винченцо да Филикайя, Джованни Винченцо Гравина, Бернардино Телезио, Джулио Чезаре Ванини, Сальватор Роза, Пьетро Метастазио, Карло Гольдони и др.

Произведения: «Город Солнца» (итал. La città del Sole; лат. Civitas Solis) Томмазо Кампанеллы, Комедиа дель арте.

• Течения: Флорентийская камерата, Кончерто гроссо, Итальянская опера
• Композиторы Италии: Арканджело Корелли, Доменико Скарлатти, Джованни Джироламо Капсбергер, Виттория Алеотти, Винченцо Галилеи, Микеланджело Галилей, Алессандро Гранди, Джованни Пиччи, Джироламо Фрескобальди, Марко да Гальяно, Андреа Фальконьери, Франческа Каччини, Карло Фарина, Франческо Кавалли и др.
• Характерные произведения: «Итальянский концерт» Баха, Томазо Джованни Альбинони «Адажио», Клаудио Монтеверди «Орфей» (1607), Антонио Вивальди «Il cimento dell’armonia e dell’inventione»
• Исполнители: Фаринелли
• Инструменталисты: Антонио Страдивари, Бартоломео Кристофори

Петровское барокко — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Петропавловская церковь в Ярославле — редкий пример петровского барокко в провинции

Петро́вское баро́кко — термин, применяемый историками искусства к архитектурному и художественному стилю, одобренному Петром I и широко использованному для проектирования зданий в новой российской столице Санкт-Петербурге.

Ограниченный условными рамками 1697—1730 гг. (время Петра и его непосредственных преемников), это был архитектурный стиль, ориентировавшийся на образцы шведской, немецкой и голландской гражданской архитектуры (представленной, в частности, Тессинами). Западноевропейские прообразы памятников петровского барокко — здания во многом эклектичные, влияние «интернационального» барокко Бернини в них смягчено французским пристрастием к классицизму и преданиями готической старины. Сводить всё многообразие архитектурных решений петровских архитекторов к барокко можно только с известной долей условности.

Архитектуре петровского времени свойственны простота объёмных построений, чёткость членений и сдержанность убранства, высокие кровли «с переломом» голландского типа, башни со шпилями, двуцветная окраска штукатурки (красное с белым или синее с белым), мелкая расстекловка окон, плоскостная трактовка фасадов с упрощенным использованием ордерной системы за счет кирпичной кладки «с напуском». Историк русской архитектуры А. И. Некрасов назвал этот период развития русской архитектуры «пилястровым». В отличие от нарышкинского барокко, популярного в это время в Москве, петровское барокко представляло собой решительный разрыв с византийскими традициями, которые доминировали в российской архитектуре почти 700 лет. Вместе с тем налицо и отличия от голицынского барокко, вдохновлявшегося непосредственно итальянскими и австрийскими образцами.

К числу первых строителей Петербурга принадлежат Жан-Батист Леблон, Доменико Трезини, Андреас Шлютер, Дж. М. Фонтана, Николо Микетти и Г. Маттарнови. Все они прибыли в Россию по приглашению Петра I. Каждый из этих архитекторов вносил в облик сооружаемых зданий традиции своей страны, той архитектурной школы, которую он представлял. Курируя осуществление их проектов, традиции европейского барокко усваивали и русские зодчие, как, например, Михаил Земцов.

Прообразом петровского барокко можно считать здания, возведённые в Москве до начала планомерной застройки новой столицы. Это Лефортовский дворец в Москве (1697—1699 гг., архитектор Д. В. Аксамитов, перестроен 1707—1709 гг. Дж. М. Фонтана) и церковь Архангела Гавриила, в народе прозванная Меншиковой башней (1701—1707 гг., архитектор Иван Зарудный). В этих сооружениях элементы московского барокко сочетались с ордерными деталями в оформлении фасадов. Прихотливым сочетанием элементов московского и петровского барокко отмечено и пришедшее ему на смену аннинско-елизаветинское барокко.

• Беспятых Ю. Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. — Л.: Наука, 1991.
• Виппер Б. Р. . Архитектура русского барокко. — М.: Наука,1978.- 118 с., ил.
• Вздорнов Г. И. . Архитектор Пьетро Антонио Трезини // Русское искусство XVIII века. — М.: Наука, 1968. — С.139-156.
• Вздорнов Г. И. . Заметки о памятниках русской архитектуры конца XVII — начала XVIII века // Русское искусство XVIII века. — М.: Наука, 1973. — С.20-30.
• Власов В. Г.. Архитектура «петровского барокко». Эпоха. Стиль. Мастера.- СПб.: Белое и Чёрное, 1996. — 158 с., ил.
• Власов В. Г.. Комбинаторный метод архитектуры «петровского барокко» первой четверти XVIII века // Власов В. Г. Искусство России в пространстве Евразии. В 3-х т. — Т.2. Классическая архитектура и русский классицизм. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2012. — С.25-72, ил.
• Грабарь И. Э.. Архитекторы-иностранцы при Петре Великом. — Старые годы, 1911. Июль-сентябрь, ил.
• Грабарь И. Э.. Петербургская архитектура в XVIII и XIX веках. — СПб.: Лениздат, 1994. — С. 9-118, ил.
• Кириков Б. М.. Прообразы композиции Петропавловского собора // Краеведческие записки. — СПб.: Акрополь, 1994. — Вып. 2. — С. 13-37, ил.
• Овсянников Ю. М.. Доминико Трезини.- Л.: Искусство, 1987. — 223 с., ил.
• Овсянников Ю. М..Великие зодчие Санкт-Петербурга. Доминико Трезини. Франческо Растрелли. Карл Росси. — СПб.: Искусство-СПб.(2-е изд.), 2000.- 632 с.
• Пунин А. Л. Петр I и Кристофер Рен. К вопросу о стилевых истоках петровского барокко // Искусство архитектуры. — СПб., 1995. — С.34-42, ил.
• Русское искусство эпохи барокко. Новые материалы и исследования. Сборник статей. — СПб., 1998.

все места, здания и адреса

Барокко в архитектуре Санкт-Петербурга появилось в XVII столетии, и в какой-то момент стало основным архитектурным направлением, в котором творили десятки архитекторов, снискавших мировую известность своими великолепными работами, слава о которых разошлась далеко за пределы Российской империи.

Конечно, основная масса архитекторов той эпохи приехали в Россию из других стран, их специально выписывал из Европы Петр Великий, а также его преемники. Самыми известными творцами той эпохи стали: Трезини, Леблон, Фонтана и многие другие.

Особенности барокко Санкт-Петербурге

Главными чертами барокко являются: абсолютная симметрия, уравновешенность, яркие цветовые решения, а также пышность, праздничность и максимальная роскошь. При Петре и Анне Иоанновне барокко в столице молодой империи было достаточно скромным и мало чем выделялось на фоне европейских образцов, но все изменилось с приходом к власти Елизаветы Петровны, которая была готова тратить огромные средства на украшение Санкт-Петербурга.

Любимцем Елизаветы был Растрелли, который любил творить монументальные, исполинские сооружения с пышным внутренним убранством и яркой внешней отделкой. Его дворцы наполнены вычурными, роскошными лепными украшениями, массивными зеркалами, позолоченными и хрустальными элементами и деталями.

Стиль нашел настолько массивное употребление в те годы, что специалисты даже придумали специальный термин – елизаветинское барокко в СПб. Однако только на Елизавете стиль не ограничился, его в полном или частичном употреблении использовали для строительства огромного числа сооружений.

Здания барокко в Санкт-Петербурге

Стиль барокко в архитектуре Санкт-Петербурга нашел очень широкое употребление, потому в городе можно встретить огромное количество масштабных сооружений, относящихся к данному направлению. И каждое из них заслуживает самое пристальное внимание туристов и любителей архитектуры.

Летний дворец Петра I

Это самое старое каменное сооружение, дошедшее до наших времен в СПб. Это небольшой дворец, который состоит всего из двух этажей и включает в себя 14 жилых помещений и 2 кухни. Оно было спроектировано Трезини и считается самым значимым представителем барокко петровских времен.

Сооружение имеет правильную геометрическую форму и четырехскатную крышу, увенчанную флюгером с изображением Георгия Победоносца. В углах крыши располагаются водостоки в виде драконов, а углы самого сооружения рустованы натуральным камнем.

В качестве входа используется портал, изготовленный из черного мрамора с барельефом в верхней части, на котором изображена Минерва с трофеями. Важной чертой дворца является то, что фасад украшают 29 барельефов, каждый из которых имеет определенные морские элементы.

Познакомиться с красотой дворца вы сможете по адресу: набережная Кутузова, д. 2.

Петропавловский собор

Еще одно творение знаменитого Трезини. К строительству собора приступили в 1703 году и он сильно отличается от традиционных для православной традиции религиозных сооружений. Объект имеет прямоугольную форму и отражает в себе западноевропейские архитектурные традиции.

Храм имеет строгую архитектуру без характерных для барокко излишеств, для оформления стен используются плоские колонны и головы херувимов. С восточной стороны фасада на здании размещена фреска Титова, а с западной стороны собор украшают 6 пилястр по бокам от входа.

Венчает храм колокольня, на которой установлен 40-метровый шпиль с фигурой ангела на самом верху. Многие десятилетия храм был самым высоким сооружением в СПб с высотой 122,5 м. Это до сих пор один из самых посещаемых туристических объектов в городе, расположенный в Петропавловской крепости.

Сампсониевский собор

Еще один представитель барокко в Санкт-Петербурге, строительство которого началось в 1728 году под руководством архитекторов Трезини и Земцова.

Это одноэтажное строение с кирпичными стенами и цоколем из известняка, оснащенное луковичными куполами, размещенными в центре крыши, что отличает его от традиционных русских соборов. Трехъярусная колокольня украшена пилястрами и звонницей, где и сегодня установлен колокол, изготовленный в XVIII веке. Венчает строение восьмигранный шатер с луковичным куполом и золоченым крестом.

Увидеть собор вы можете по адресу: проспект Большой Сампсониевский, д. 41.

Зимний дворец

Рассказывая о зданиях в стиле барокко в Санкт-Петербурге или в целом об архитектуре северной столицы, нельзя не коснуться темы знаменитого Зимнего дворца, завершенного в 1862 году. К его строительству приложили руку многие именитые архитекторы, включая Растрелли, Фельтена, Ринальди и других.

Дворец и сегодня является ярчайшим образцом классического европейского барокко, включив в себя лучшие традиции и особенности стиля. Трехэтажное здание разделено антаблементом визуально на два яруса, фасады объекта декорированы колоннами. Колонны верхнего яруса объединяют парадный и третий этаж.

Сегодня в дворце располагается Эрмитаж, посетить который можно по адресу: Дворцовая набережная д. 32.

Палаты Кикина

Еще один пример барокко в Петербурге времен Петра Великого. Это сохранившийся до наших дней дом адмирала, советника и сподвижника первого императора А. Кикина, строительство которого было завершено в 1720 году. Однако сам Кикин не дожил до конца строительства, его казнили двумя годами ранее за организацию побега из страны сына Петра – Алексея Петровича.

Позднее палаты перестраивались, однако в середине XX века им вернули, предположительно, первоначальную архитектуру и декор.

Ознакомиться с монументальным сооружением можно по адресу: ул. Ставропольская, д. 9.

К петербургскому барокко можно отнести огромное количество зданий, это и Большой Екатерининский дворец, и Смольный собор, и Кунсткамеру, и многие другие сооружения, расположенные в Санкт-Петербурге. Каждое из них заслуживает самого пристального внимания и сегодня. Великолепная архитектура – это одна из основных причин, по которой в город ежегодно приезжают миллионы туристов не только из России, но и из других стран со всего мира.

Барокко | Архитектура и Проектирование

Обычно, говоря об искусстве XVII века, отмечают два основных стиля — барокко и классицизм, а также третье, внестилевое реалистическое направление.

Все эти стилевые направления существовали одновременно, а иногда соединялись в одном памятнике, что не всегда позволяет говорить о чистоте стиля в том или ином произведении.

Родиной барокко считается Рим, а наиболее яркие образцы архитектуры этого стиля были созданы в Италии, Испании, Португалии, Южной Германии, Чехии, Польше, Литве, испанских и португальских колониях в Латинской Америке. Во всех этих странах католическая церковь имела очень большое влияние и, таким образом, барокко стал стилем, который она взяла на вооружение.

Началом нового стиля обычно считают строительство небольшой церкви ордена иезуитов — Иль Джезу в Риме, начатое в 1568 г. по проекту Джакомо Виньолы.

Процесс рождения нового стиля можно наблюдать на выходящем на небольшую площадь главном фасаде, выполненном в 1575 г. по проекту Джакомо делла Порта: колонны и пилястры сдвигаются друг к другу, группируются попарно, разрывается антаблемент, поверхность фасада перегружается сильными ритмическими элементами.

Самыми выдающимися мастерами барокко в Италии были Лоренцо Бернини, создавший грандиозный ансамбль Площади Святого Петра в Риме и другие постройки, включая многочисленные скульптуры и фонтаны, и Франческо Борромини, по проектам которого были построены церкви Сан Карло алле Кватро Фонтане, церковь Сант- Иво алла Сапиенца в Риме и др.

В архитектуре барокко нарушаются равновесие масс и пространства, гармония несомых и несущих частей, спокойный мерный ритм, характерные для архитектуры Возрождения. Массы здания оживают, приходят в движение, архитектурные формы начинают теснить друг друга, разрывают границы четких геометрических очертаний, твердый материал превращается в податливую массу, декоративные детали создают причудливую игру света и тени. Планы барочных зданий получают сложные очертания сопряженных овалов и других неправильных форм. Как внешнее, так и внутреннее пространство включается в эту неистовую борьбу. Фасады барочных зданий, причудливо изгибаясь, вовлекают в свое бурное движение прилегающие улицы и площади. Архитектура барокко — это архитектура масштабных городских и загородных ансамблей, давших мощный импульс для дальнейшего развития градостроительства.

Во Франции, создан один из самых замечательных барочных дворцовых ансамблей — Версаль (1668-1689), ставший образцом для роскошных загородных резиденций европейских монархов, включая и русских.

Здание Дворца, построенного по проекту архитекторов Луи Лево и Ардуэна Мансара, сочетает классическую ясность и строгость объемов с барочной организацией внутреннего пространства главной Зеркальной галереи, рамки которого иллюзорно расширяются за счет зеркал и росписей. Обилие позолоты, скульптуры и живописи в интерьерах в дальнейшем станет излюбленным приемом архитектуры барокко. В плафонной живописи изображение небесного свода с ангелочками и облаками в перспективе передано настолько точно, что трудно определить, где проходит граница реального пространства, а где начинается иллюзия реальности.

Для барокко характерно создание огромных ансамблей, в которых архитектура, живопись, скульптура, театр, музыка, декоративно-прикладное и садово-парковое искусство сливаются в единое целое, отмеченное печатью торжественности, пышности, парадности.

В XVIII веке барокко приживается и в России. Новые манеры царского двора и нового русского дворянства, которые со времен Петра I настойчиво вводили в обиход на Руси, требовали и европейского типа дворцов, где можно было устраивать роскошные балы, торжественные приемы, давать богатые обеды. Сам Петр I больше тяготел к протестантской сдержанности архитектуры Голландии, но его дочь, Елизавета Петровна, склонялась к формам пышного итальянского барокко. В годы ее правления (1741-1761) были созданы лучшие образцы русского барокко, отличавшегося от итальянского мирской жизнерадостностью и отсутствием религиозного мистицизма, а от немецкого или австрийского — подчеркнутой масштабностью и монументальным размахом архитектурных ансамблей.

Самым выдающимся архитектором русского барокко был Франческо Бартоломео Растрелли. Его предки родом из Флоренции, отец — скульптор и архитектор Бартоломео Карло, приехал в Петербург еще при Петре. Только Франческо Бартоломео Растрелли смог построить для Елизаветы такой дворец в Царском Селе, который соответствовал бы ее запросам и вкусу. Сам фасад дворца настолько сильно ритмически расчленен мощными «ударами» белых колонн, выделяющихся на голубом фоне, что ни о какой монотонности не может быть и речи. Только присмотревшись, можно увидеть за хором колонн и пилястров традиционное трехризалитное построение здания дворца.

Внутренние помещения расположены на трех этажах, что также соответствует принятой схеме: в нижнем, невысоком этаже находятся служебные помещения, на втором — высоком — анфилады парадных залов и покоев, а на третьем — жилые комнаты царской семьи.

Главный зал дворца — Большая галерея (17 м шириной, 47 м длиной, 7 м высотой, общей площадью 800 кв. м) без единой внутренней опоры. Помимо настоящих окон, здесь еще есть фальшивые — зеркала, искусственно расширяющие огромное внутреннее пространство. Узоры наборного паркета, деревянная позолоченная резьба, роспись плафона — все в этом зале поражает изысканностью, выдающей руку гениального мастера. Все комнаты во дворце разные, есть и китайская, и малиновая, и знаменитая янтарная комната — чудо света, подаренное Петру I в 1716 г. прусским королем.

Из других построек Растрелли нельзя не упомянуть знаменитый Зимний дворец с великолепной парадной лестницей, где архитектор использовал те же эффекты фальшивых окон — зеркал для зрительного расширения пространства, и Смольный собор в Петербурге. Стиль Растрелли невозможно не узнать. Даже в небольших постройках, таких, как собор Смольного монастыря, он сумел создать яркое, жизнерадостное, приподнятое настроение, живую игру света и цвета, торжественный ритм форм, изысканный силуэт пятиглавого завершения.

В разных странах барокко проявлялось по-разному, но свойственные ему характерные черты и формальные признаки можно обнаружить повсеместно. Это сложные криволинейные планы, загущенные колонны, заменившие плоские пилястры Возрождения, разорванный антаблемент, ритмическое разнообразие и насыщенность, мощная пластика стен, бурное движение, борьба масс и пространства, вовлечение в него и внешнего пространства, создание синтеза искусств, объединенных общим замыслом и стилем, создание величественных архитектурных ансамблей в городах и дворцово-парковых — в загородных резиденциях, обилие золота, деревянной и каменной резьбы, пышных декоративных деталей и скульптур, богатая игра цвета и света. Это стиль, основанный на применении классических архитектурных ордерных форм, приведенных в состояние динамического напряжения, иногда доходящего до конвульсий.

ФОРМИРОВАНИЕ СТИЛЯ БАРОККО

Формирование исторического стиля Барокко, прежде всего, связано с кризисом идеалов Итальянского Возрождения в середине XVI в. и стремительно меняющейся «картиной мира» на рубеже XVI- XVII вв.

Вместе с тем, новое искусство стиля Барокко выросло на формах Классицизма эпохи Возрождения. Предыдущее столетие в Италии было в художественном отношении настолько сильным, что его идеи, несмотря на все трагические коллизии, не могли исчезнуть внезапно, они продолжали оказывать значительное влияние на умы людей. А шедевры искусства «Высокого Возрождения» — произведения Леонардо да Винчи, Микеланжело, Рафаэля — казались недосягаемыми. В этом — суть всех противоречий «эпохи Барокко». Это было время болезненных изменений мировоззрения, неожиданных поворотов человеческой мысли, отчасти вызванное великими географическими и естественно-научными открытиями.

В 1445 г. И. Гутенберг положил начало книгопечатанию, в 1492 г. X. Колумб открыл Америку, Васко да Гама в 1498 г.- морской путь в Индию. В 1519- 1522 гг. Магеллан совершил первое кругосветное плавание, к 1533 г. открытие Коперником движения Земли вокруг Солнца стало завоевывать признание. Исследования Галилея, Кеплера и ньютоновская «небесная механика» разрушали прежние привычные представления о замкнутом и неподвижном мире, в центре которого находится Земля и сам человек.

То, что раньше казалось абсолютно ясным, незыблемым и вечным, стало буквально рассыпаться на глазах. До этого времени человек, к примеру, был абсолютно уверен, что Земля — плоское тело, а Солнце заходит за его край, отчего становится темно ночью. Теперь стали убеждать, что Земля — не блин, а шар, да еще вращается вокруг Солнца. Это противоречило зрительным впечатлениям. Человек продолжал видеть по-прежнему: плоскую неподвижную землю и движение небесных тел над головой. Он ощущал твердость материальных предметов, но ученые стали доказывать, будто это всего лишь видимость, а на самом деле — ничто иное, как множество пульсирующих центров электрических сил. Было от чего прийти в смятение.

Правда, законы Кеплера согласовывались с пифагорейской теорией музыки Небесных Сфер, а Ньютон не спешил обнародовать свои открытия. Но, так или иначе, данные науки приходили в противоречие с опытом и видимым образом мира. Произошел бесповоротный психологический надлом — основа будущего стиля Барокко. В конце XVI — начале XVII вв. открытия в области естественных и точных наук значительно пошатнули образ завершенного, неподвижного и гармоничного мироздания, в центре которого — «венец Творения» — сам человек. Если совсем недавно, в эпоху Возрождения ученый- гуманист Пико делла Мирандола утверждал в «Речи о достоинстве человека», что находящийся в самом центре мира человек всемогущ и может «обозревать все… и владеть, чем пожелает», то в XVII столетии Паскаль написал свои знаменитые слова: человек всего лишь «мыслящий тростник», удел его трагичен, так как, находясь на грани двух бездн «бесконечности и небытия», он неспособен разумом охватить ни то, ни другое, и оказывается чем- то средним между всем и ничем…

Он улавливает лишь видимость явлений, ибо неспособен познать ни их начало, ни конец». И это слова великого математика! Какие противоположные суждения по одному и тому же предмету! Две эпохи, два мировоззрения. Английский поэт Джон Донн, современник Шекспира, написал в 1610 г.:

Так много новостей за двадцать лет
И в сфере звезд, и в облике планет,
На атомы Вселенная крошится,
Все связи рвутся, все в куски дробится.
Основы расшатались, и сейчас
Все стало относительным для нас.

Еще раньше, в первой трети XVI в., человек стал остро ощущать противоречия между видимостью и знанием, идеалом и действительностью, иллюзией и правдой. Именно в эти годы складывались взгляды, согласно которым, чем неправдоподобнее произведение искусства, чем резче оно отличается от наблюдаемого в жизни, тем оно интереснее, привлекательнее с художественной точки зрения.

Но эта эстетика уже не согласовывалась с «Божественным идеалом» искусства Рафаэля, это было нечто иное, искусство, получившее позднее название Маньеризма.

БАРОККО В РОССИИ

Термин «Барокко» в России долго не мог утвердиться. Например, еще в середине XIX в. русская критика, ниспровергая стиль Классицизма в архитектуре, тем не менее, «не видела альтернативы колоннам и куполу».

Обсуждались достоинства стилей неоготики и «неоренессанса», но термин «барокко» избегали употреблять.

Архитектор А. Брюллов во время пенсионерской поездки 1822 г. в Италию возмущался «развращенным вкусом» и нелепостью построек Ф. Борромини. Только в 1880- х гг. исследователь древнерусского зодчества Н. Султанов ввел термин «русский Барокко», обозначив им допетровскую архитектуру Руси XVII в. С тех пор существует устойчивая концепция, согласно которой первая фаза стиля «русского барокко» сложилась в 1640- х гг. и этот стиль развивался «в непрерывной последовательности, вплоть до завершивших его произведений В. И. Баженова».

По определению Дмитрия Лихачева, «русское барокко приняло на себя многие из функций Ренессанса, поскольку… настоящий Ренессанс ранее так и не сумел достаточно полно проявиться на Руси». Этот вывод следует из «особенной уплотненности» развития художественных стилей на Руси, в корне отличающих их духовное содержание от западноевропейских прототипов. «Русское барокко в целом, выполняя свою возрожденческую функцию, исторически противостояло средневековью, а не Ренессансу. Отсюда его жизнерадостность и его умеренность, чуждая патетичности западного Барокко». Термин «русское барокко» принимается не всеми, в любом случае он условен и его следует брать в кавычки. По формальным качествам этот стиль ближе к Маньеризму; в нем выделяют стадии «голицынского» и «нарышкинского барокко» — архитектуру «русского узорочья» конца XVII в., «петровское барокко» первой четверти XVIII в., «зрелое русское барокко» елизаветинского времени. Последний стиль получил наиболее яркое воплощение в творчестве выдающегося зодчего Ф. Б. Растрелли Младшего в Петербурге. В эти годы Россия стремительно догоняла Европу и в оригинальной архитектуре, созданной Растрелли, соединились композиционные приемы европейского Классицизма, Барокко и французского Рококо. Поэтому исследователи справедливо отмечают, что сохранение элементов Классицизма, рационализм и прагматизм архитектуры петровского времени обеспечили легкость и естественность перехода к Классицизму второй половины XVIII столетия, «почти минуя стадию истинно- европейского Барокко».

Также своеобразно проявился стиль Барокко, экспортированный из Испании в страны Латинской Америки. В архитектуре Мексики, Аргентины, Уругвая складывался фантасмагоричный стиль, именуемый «ультрабарокко». Он впитал элементы мистического испанского Барокко, напитанные декоративностью испано-мавританского зодчества, и местные фольклорные традиции. В этом стиле все доводилось до бурлеска. «Здесь развивалась архитектура еще более барочная, варварская и фанатичная, безумная в наращивании декора, перед чрезмерностью которого бледнеют даже самые смелые произведения европейского Барокко». Отмечают также, что «благодаря особенности формообразования именно стилю Барокко легко удавалось внедрять классическую ордерную архитектуру в иную культурную среду» и в этом проявлялась важная «цивилизующая роль» стиля Барокко. Даже если учитывать только это, есть все основания считать Барокко великим стилем.

Но в середине XVIII в. с началом эпохи Неоклассицизма и французского Просвещения барокко стало внушать ужас. Французский просветитель Жан Жак Руссо считал этот стиль проявлением дурного вкуса и «искажением прекрасного», да и не он один… Так разительно отличались барочные формы от классицистических и мало кто тогда замечал их внутреннее единство. Тем не менее, господство стиля Барокко, хотя и не полное во всех странах, охватывает огромный исторический период, часто называемый «эпохой Барокко» — около двух столетий (1550- 1750 гг.). В этом случае именем Барокко называется «та особенность целостности в культуре эпохи, которая позволяет рассматривать ее как художественный феномен, так как это период гегемонизма стиля, завоевания им одной из главных функций в культуре». Немецкий архитектор и историк культуры К. Гурлитт на примере личности саксонского курфюрста Августа II Сильного предложил в начале XX века термин «Человек Барокко». По определению Гурлитта, это понятие выводится «в силу особого способа существования личности», когда возникает «попытка реконструкции средневекового христианского единства… соединения им персонализма и субъективизма и… выдвижение личности на сверхличностную роль». Культура эпохи Барокко оказывается «специализирующейся на порождении гениев… возникновении нового типа человека». В таком контексте Август II Сильный — «человек неуравновешенной художественной фантазии», достойный представитель своей эпохи, когда «культ богатства, роскоши, придворности и взрывоопасной радости жизни» противопоставляется гармоничной и уравновешенной личности «человека Ренессанса». В то же время, «магистральный путь развития задан Ренессансом — освобождение внутреннего человека». А через «усиление внешнего», в единстве мировоззрения люди эпохи Барокко «находили свободу духа».

В качестве примера барочного мироощущения приводится и архитектура ансамбля Цвингер в Дрездене (можно добавить творения Растрелли в России), и музыка И. С. Баха с ее «соединением остро субъективного духовного переживания, иногда мягчайшего, сентиментального, с укрупненностью чувственной подачи, пышной наглядностью». Подобный подход к «эпохе Барокко» при всей его эффектной широте способен, однако, увести в тень другие, развивавшиеся параллельно с Барокко художественные течения и стили.

Даже в Италии XVII столетия, несмотря на всепоглощающую силу, Барокко не было единственным стилем искусства и жизни. Об этом в 1966 г. в Нью- Йорке опубликована книга Р. Вентури «Сложность и противоречие в архитектуре». Философ X. Ортега- и- Гассет, писатель А. Карпентьер провозгласили барочность человеческой константой, особенно в отношении латиноамериканского мира. Авторы призвали покончить с заблуждением, представляющим Барокко как стиль, порожденный эпохой XVII- XVIII вв. А. Карпентьер писал: «Дух Барокко может возродиться в любой момент… Ибо это дух, а не исторический стиль… Барочность — более чем стиль Барокко… Это своеобразный творческий импульс, циклично повторяющийся на протяжении всей истории искусства в любых его проявлениях, будь то литература, скульптура, архитектура или музыка…

Существует дух Барокко, так же как существовал имперский дух. Этот последний можно применить, перескакивая через столетия, к эпохам Александра Македонского, Карла Великого или Наполеона. В истории наблюдается постоянный возврат к имперскому духу, точно так же мы видим постоянный возврат к барочности в явлениях искусства на протяжении длительного времени». Эта барочность, по убеждению А. Карпентьера, знаменует собой «кульминационную точку, расцвет определенной цивилизации». Даже если не согласиться с этим, то нельзя отрицать, что барочность как тенденция нарушения норм, границ, установленных тем или иным историческим типом, искусства, методом, художественным направлением, действительно проявлялась во все эпохи.

Своеобразную «фазу барокко» проходило античное искусство в III- II вв. до н. э. Поэтому античным, или «эллинистическим барокко», называют искусство Малой Азии, Сирии, скульптуру мастеров пергамской школы того времени. Характерной чертой этого стиля является стирание границ между классической эллинской, римской и восточной, азиатской культурами. Не случайно X. Зедльмайр назвал формы искусства Барокко «агрессивно-телесными». Композиции, проникнутые «духом барочности» легко «втягивают в себя» и классический ордер, и античные статуи, и египетские обелиски, и готические фасады с башнями и шпилями, мавританский орнамент, восточные ковры, венецианские кружева и богемское стекло…

Барокко — это эпоха, великая своими грандиозными разрушениями и столь же грандиозными созиданиями, она осталась в истории переломным моментом развития мирового искусства. В то же время, художественный стиль Барокко навсегда вошел в жизнь людей таких стран как Италия, Испания или Австрия. Барокко стало стилем жизни целых народов и культур до такой степени, что, к примеру, Рим, несмотря на свое универсальное значение Вечного города, теперь всегда будет восприниматься барочно. Испанская литература или немецкая философия и музыка в нашем представлении, прежде всего, барочны. Поэтому мы никогда не сможем установить, где начинается стиль Барокко и где он заканчивается. Возможно лишь определить основные принципы и закономерности формообразования, тенденции исторического развития. Во избежание неясности и противоречий толкования термина «барокко» лучше использовать не краткие, а более развернутые формулировки. Например: «художественный стиль итальянского Барокко XVII века» или «историко- региональный стиль немецкого барокко», «барочные тенденции в русской архитектуре конца XVII столетия», «черты барочного мышления в творчестве Рембрандта», «идеи Барокко в творчестве Ф. Борромини» «барочно-маньеристский стиль скульптуры в Польше XVII- XVIII вв.» и т. д.

Остается только удивляться, каким поразительно мощным, грандиозным явлением обернулось в истории искусства стремление художников разных эпох и народов к свободе мышления, высвобождению Духа из оков материи — явлением, изначально названным смешным и глупым жаргонным словечком «барокко». Своеобразной эмблемой Барокко можно считать фантастическую композицию И. Б. Фишера фон Эрлаха «Памятник Александру Великому», отражение юношеской мечты великого Микеланжело — сделать огромную скульптуру, превратив в нее горный пик в Карраре.

МАНЬЕРИЗМ И БАРОККО

Существуют две концепции развития искусства Маньеризма и Барокко. Согласно первой, сторонником которой был М. Дворжак, эстетика Маньеризма, разрушив классицистические нормы искусства Возрождения, заложила основы будущего стиля Барокко. По иной концепции Маньеризм и Барокко, два художественных стиля, развивались параллельно и были во всем противоположны.

Композиции в стиле Маньеризма характерны деструктивностью, эклектичностью и отсутствием определенных принципов организации формы. Произведения стиля Барокко, напротив, отличаются ясностью закономерностей формообразования, целостностью, только иной, чем в искусстве Классицизма. В 1541 г. в Риме была основана «Академия гнева» — для «борьбы с Классицизмом», следующему исключительно «канонам древних». Все новое, необычное, призрачное, динамичное стало казаться красивым. Ясное, уравновешенное, гармоничное — вялым и скучным. Как это ни парадоксально покажется на первый взгляд, именно в стенах итальянских Академий зарождались новые теории «вымышленной гармонии», никак не связанной с реальностью видимого мира.

Так, одним из главных теоретиков искусства Барокко стал живописец- маньерист Ф. Цуккаро, основатель в 1593 г. Академии Св. Луки в Риме и автор трактата «Идея живописцев, скульпторов и архитекторов» (1607), в котором изложены принципы «субъективного видения мира художником». Причем субъективность творчества трактовалась Цуккаро крайне религиозно, мистично, потому мы и относим его «Идею» к теории Барокко, а не Маньеризма.

Искусство Маньеризма носило откровенно гедонистический и светский характер; Барокко — религиозно, возвышенно. Самое замечательное в стиле Барокко, что, возникнув на основе художественных форм, в первую очередь архитектурных, эпохи Возрождения, это искусство вложило в них иное содержание. Впервые в истории в этом стиле соединились две, казалось бы, несоединимые тенденции художественного мышления: Классицизм и Романтизм. Именно с «эпохи Барокко» эти тенденции в дальнейшем тесно взаимодействуют, порождая широкий спектр историко-региональных художественных стилей XVII- XIX вв.

В искусстве итальянского Барокко классицистические формы, сложившиеся еще в античности и «возрожденные» на рубеже XV- XVI вв., стали трактоваться по- новому, необычно, «неправильно» (соответственно названию стиля) — романтично. Поэтому и стиль Барокко с полным основанием может быть соотнесен с романтическим мироощущением. Эта новая духовная особенность искусства Барокко была усилена в Италии, а позднее и в Испании, религиозным католическим мироощущением, приобретавшим в XVI- XVII вв. необычайно мистический, экзальтированный оттенок. Именно здесь, а не в искусстве «Высокого Возрождения» мистика католицизма и изобразительное творчество «нашли друг друга». Поэтому и Барокко иногда называют «стилем католицизма», или «искусством иллюзии.

Елизаветинское барокко — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 6 сентября 2019; проверки требует 1 правка. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 6 сентября 2019; проверки требует 1 правка.

Елизаве́тинское баро́кко (барочно-рокайльный стиль, монументальное рококо^[1]) — термин для обозначения архитектуры русского барокко эпохи Елизаветы Петровны (1741—1761). Крупнейшим представителем этого направления был Ф. Б. Растрелли, откуда второе название этого извода барокко — «растреллиевское». В отличие от предшествующего ему петровского барокко, елизаветинское барокко знало и ценило достижения московского барокко конца XVII-начала XVIII вв., удержав сущностные для русской храмовой традиции элементы (крестово-купольная схема, луковичные или грушевидные пятиглавия).

Елизаветинское барокко (иногда от него отделяют «аннинское», однако различие между ними условно) тяготело к созданию героизированных образов с целью прославления могущества Российской империи. Растрелли спроектировал величественные дворцовые комплексы в Петербурге и его окрестностях — Зимний дворец, Екатерининский дворец, Петергоф. Растрелли свойственны исполинские масштабы построек, пышность декоративного убранства, двух-трехцветный окрас фасадов с применением золота. Мажорный, праздничный характер архитектуры Растрелли наложил отпечаток на всё русское искусство середины XVIII века.

Самобытную страницу елизаветинского барокко представляет творчество московских архитекторов середины XVIII века — во главе с Д. В. Ухтомским и И. Ф. Мичуриным. В Петербурге при Елизавете Петровне трудилась плеяда отечественных зодчих — крепостной архитектор Ф. С. Аргунов, С. И. Чевакинский, А. В. Квасов и др. На храмовой архитектуре специализировался итальянец П. А. Трезини. За исключением украинских построек А. В. Квасова, А. Ринальди, Г. И. Шеделя, елизаветинское барокко осталось стилем столичным и мало затронуло русскую провинцию.

После смерти Елизаветы Петровны основные строительные заказы были переданы итальянцу Антонио Ринальди, который прежде работал для «молодого двора» в Ораниенбауме. Он отказался от грандиозности растреллиевских начинаний и привнёс в придворное зодчество элементы камерного стиля рококо. В продолжение 1760-х Ринальди, как и другие ведущие архитекторы, преодолел притяжение отживавшего свой век барокко и приступил к освоению эстетики классицизма.

1. ↑ Локтев В. И. Б. Растрелли и проблемы барокко в архитектуре // Барокко в славянских культурах. — М. : Наука, 1982. — С. 299—315.

Акриловые обои на бумажной основе

Акриловые обои на бумажной основе появились на отечественном строительном рынке сравнительно недавно. Но за это время они уже успели завоевать значительную популярность среди потребителей. В данной статье постараемся подробнее разобрать, как клеить акриловые обои с бумажной основой.

Особенности акриловых обоев

Акрил — универсальный полимер, широко применяющийся в производстве современных строительных и отделочных материалов. Он является ингредиентом для производства клеевых, красящих и шпаклёвочных составов, различных герметиков и органического стекла. Впервые акрил был синтезирован в Германии в 1930 годах. Со временем на его основе было создано целое семейство полимеров, обладающих различными физическими свойствами, получившее общее наименование «акрил».

По своим характеристикам акрил во многом является аналогом винила. По своему типу акриловые обои на бумажной основе являются двухслойными. Вспененный акрил наносится на бумажную основу и представляет собой лицевую сторону. Среди основных плюсов обоев из акрила можно отметить следующие:

• Меньший вес, чем у виниловых аналогов. Слой вспененного полимера, нанесённый на бумажную основу, в данном случае вдвое тоньше: два миллиметра против четырёх. Это значительно облегчает процесс наклейки.
• Значительный срок эксплуатации. Большая стойкость к истиранию, воздействию ультрафиолета, механическим повреждениям, чем у однослойных бумажных вариантов.
• Доступная цена, меньшая чем у виниловых аналогов, произведённых на бумажной основе.
• Экологичность. Данное полимерное покрытие не выделяет в процессе эксплуатации вредных веществ. Также особая технология нанесения полимера на бумажную основу позволяет стенам «дышать». Точечный метод нанесения полимера не создаёт на бумажной основе сплошного, непроницаемого для воздуха, слоя акрила.
• Пригодны для проведения влажной уборки с помощью мягких губок.

Внимание! В связи с особой технологией нанесения полимера на бумажную основу, не образовывающего сплошного водонепроницаемого слоя, не рекомендуется применять акриловые обои в помещениях с повышенной влажностью.

По этой же причине влажную уборку следует производить максимально деликатно, без применения агрессивных чистящих средств.

Благодаря большому спектру представленных на современном рынке вариантов расцветки и уникальному рельефному узору, обои с напылением из акрила способны удачно вписаться в любой интерьер.

Поклейка акриловых обоев

Техника поклейки обоев из акрила в своей основе не отличается от поклейки других обоев. Бумажная основа делает их неприхотливыми к выбору клея, также они отлично будут держаться на любой стене. Перед тем как приступить к поклейке, нужно подготовить к работе стену. От этого во многом будет зависеть, насколько качественно будут наклеены обои.

Подготовка стены к поклейке

Подготовка стены к наклеиванию обоев является одним из ключевых моментов всей работы. Если подойти к этому процессу недостаточно ответственно, то уже в скором времени можно будет наблюдать печальные последствия некачественно проведённого ремонта.

Прежде всего необходимо зачистить стены от остатков старых отделочных материалов — обоев, краски, слабо держащейся штукатурки и шпаклёвки.

Значительное затруднение может представлять удаление старых обоев. Порой они держаться настолько крепко, что их невозможно отделить даже при помощи шпателя или ножа. Чтобы облегчить процесс отделения, их следует размягчить при помощи воды. Однослойные обои на бумажной основе следует тщательно смочить специальным раствором для снятия обоев. Подобные средства в ассортименте можно найти в строительных супермаркетах. Кроме того, такое средство возможно приготовить в домашних условиях: к мыльному раствору необходимо добавить немного обойного клея. Клей нужен будет для того, чтобы раствор лучше проник к бумажному основанию и дольше задержался на нём не стекая, и не высыхая.

Для снятия влагостойких вариантов — с виниловым или тем же акриловым напылением, — необходимо применить особую технологию. Прежде чем нанести на поверхность раствор, нужно будет сделать надрезы или царапины с помощью канцелярского ножа или игольчатого валика. Места, где бумажная основа держится особенно прочно, можно попробовать отпарить утюгом через мокрую марлю.

Если стены окрашены краской, то её также требуется тщательно удалить. Масляная краска или эмаль следует зачистить металлическим скребком. Если краска держится на стене очень прочно, можно обработать её с помощью шлифовальной машинки. Водоэмульсионная краска легко отделяется от основы (штукатурки, бетона) с помощью металлического шпателя, который периодически нужно смачивать в мыльном растворе.

После этого следует оценить основу стены — штукатурка или шпаклёвка должны достаточно прочно держаться, не отслаиваясь, и не образовывая «пузырей». Для того чтобы убедиться в прочности основы, стены простукивают твёрдым предметом: звонкий звук при ударе означает, что в этом месте штукатурка отслоилась и нуждается в удалении.

Внимание! Все отслоившиеся от кирпичной или бетонной основы места штукатурки необходимо тщательно удалить, а затем по-новому заштукатурить.

Если на стенах имеются какие-либо трещины, их также необходимо тщательно зашпаклевать во избежание их дальнейшего увеличения.

После того как стены полностью подготовлены, желательно загрунтовать поверхность основу стены специальным составом. Сегодня на рынке представлено множество видов различных грунтовок — алкидные, акриловые, минеральные и т. д. Подобрать разновидность, максимально подходящую к вашему случаю, можно ознакомившись с её техническими характеристиками либо проконсультировавшись у специалиста в магазине. Грунтовка позволит значительно упростить весь процесс поклейки — она не только укрепляет основу стены, предотвращая её осыпание, но и улучшает адгезию («сцепляемость») обойного клея со стеной. После проведения всех необходимых подготовительных работ, приступаем непосредственно к наклеиванию обоев.

Выбор обойного клея

Сегодня вниманию потребителей предоставлено огромное количество всевозможных клеевых составов. К выбору клея нужно подойти со всей ответственностью, поскольку от его качества зависит прочность сцепления бумажного полотна с основой. Следует сразу же сказать, что бумажная основа — достаточно неприхотлива к техническим характеристикам клея. Бумага обладает способностью хорошо взаимодействовать с любым клеевым составом, отлично впитывая его.

Ещё не так давно для поклейки применялся самодельный состав, приготавливаемый из крахмала и муки. Однако, он обладает гораздо худшей адгезией, чем составы, произведённые в заводских условиях. И, как следствие, обладает низкой стойкостью к влаге, склонен к отслоению от стены с течением времени. Кроме того, самодельный клейстер является благотворной средой для размножения грибков и микроорганизмов, переходящих на бумажный слой полотна.

Другой, ещё не так давно популярный клей — строительный ПВА, или бустилат. С одной стороны, он отличается отличной адгезией, что обуславливает крепкую сцепку бумажной основы со стеной, но он создаёт на поверхности стены воздухонепроницаемый слой. Ещё один минус бустилата — очень крепкая сцепка с основой стены. Поэтому, при последующем ремонте, отделить слой бустилата и бумажную основу будет возможно только вместе с верхним слоем штукатурки.

Наилучший вариант для поклейки акриловых обоев с бумажной основой — специально разработанные для этих целей клеящие составы. Такие составы, в большинстве своём, изготавливают из модифицированного крахмала с добавлением различных ингредиентов, предотвращающих развитие на бумажном полотне грибков и плесени. Для того чтобы клей соответствовал заявленным техническим характеристикам, при его приготовлении необходимо тщательно соблюдать инструкцию, указанную на упаковке.

Разметка стены

Перед началом работы следует нанести на стену вертикальную разметку, которая даст возможность наклеить бумажное полотно максимально ровно. Начинать разметку, как и наклеивание, следует от одного из углов комнаты. При помощи уровня или отвеса проводим вертикальную черту от потолка до пола. От неё и начинаем поклейку обоев. Далее измеряем высоту потолков и нарезаем обои на полосы необходимой длины, оставляя напуски в 5 — 10 см. Расстилаем полотно на полу и приступаем к смазыванию его клеем.

Нанесение клея

При поклейке акриловых обоев на бумажной основе клей необходимо соблюдать следующие технологии. Клей изначально наносится на стену, а затем на бумажную основу обоев. Наносить клей необходимо тонким слоем, так как бумажное полотно плохо переносит излишнюю увлажнённость — возможна деформация бумаги, что после наклеивания и высыхания приведёт к короблению полотна и смещению рисунка. Затем бумажное полотно следует сложить пополам, смазанной клеем стороной вовнутрь и оставить в таком положении на 5 — 10 минут. Это даст возможность бумажной поверхности равномерно пропитаться клеем. Благодаря этому бумажное полотно равномерно и крепко приклеится к стене.

Наклеивание обоев на стену

Производить работу по наклеиванию обоев лучше всего вдвоём — так работа будет произведена гораздо быстрее и качественнее. Смазанное клеем полотно прикладываем к стене, совмещая его край с вертикальной чертой разметки. Не следует забывать и о напусках снизу и сверху полотна — они удаляются после окончания работы канцелярским ножом, при выравнивании обоев.

Важно! При наклеивании обоев с бумажной основой, необходимо проследить за отсутствием сквозняков.

При высыхании они плохо переносят перепады температуры, вызываемые сквозняком. Также возможно неравномерное высыхание клея, что приведёт к отслоению основания от стены. Поэтому при поклейке обоев на бумажной основе, все двери и окна должны быть плотно закрыты.

Основа следующего полотна также смазывается клеем, полоса складывается пополам и оставляется на несколько минут. Второе полотно наклеивается встык с предыдущей полосой. Аналогично производится наклеивание и остальных полос. При достижении противоположного угла, полосу обоев следует разрезать с веху вниз с таким расчётом, чтобы её край на 3 — 4 см заходил на смежную стену.

Для разравнивания неровностей при наклеивании лучше всего пользоваться специальным пластиковым шпателем. Выдавливаемые из-под полотна излишки клея убираются с помощью сухой тряпки. Образовывающиеся под основой пузырьки воздуха прокалываются иглой, а затем заглаживаются.

Заключение

Как видно, поклейка акриловых обоев на бумажной основе в принципе ничем не отличается от наклеивания других разновидностей, где в качестве основы используется бумага. Для качественного проведения работ необходимо всего лишь соблюдать те немногочисленные рекомендации, что приведены в данной статье. На видео показаны основные этапы поклейки обоев на бумажной основе.

bouw.ru

Как клеить акриловые обои

Строительный рынок относительно недавно пополнился новым предложением – акриловыми обоями. Этот отделочный материал смог зарекомендовать себя с положительной стороны за короткое время. Свою популярность они заслужили благодаря внешнему виду, практичности, отменным характеристикам.

Характеристика обоев

Акриловые обои на бумажной основе представляют собой разновидность отделочного материала очень схожего с виниловым. Единственной отличительной чертой является то, что на бумажную основу наносится вспененный акрил вместо винила. Также они отличаются толщиной второго слоя. Для акриловых обоев он равен 2 мм, а для виниловых – 4 мм. Эти показатели влияют на вес, а в результате и на то, как их клеить. Работать с первым видом намного легче.

По структуре акриловые обои имеют два слоя: бумажный и акрил. Изготавливаются точечным методом. В результате этого к числу положительных характеристик добавляется воздухопроницаемость.

Плюсы и минусы

К плюсам акриловых обоев относят:

• износоустойчивость;
• высокий уровень эксплуатационных качеств;
• по сравнению с виниловыми обоями акриловые имеют более низкую цену;
• экологичность. Акриловые обои на бумажной основе являются абсолютно безопасными. Они не способны выделять вредоносные токсины, так как не содержат их, к тому же наделены способностью «дышать». Это препятствует развитию бактерий и микроорганизмов, так как они не питаются акрилом. Отсутствие токсических веществ дает возможность использовать их не только в рабочих кабинетах, залах, гостиных, но и даже в детских комнатах, не нанося вред ребенку;
• водостойкость на среднем уровне. В отличии от виниловых обоев акриловые являются не таким уж хорошим водоотталкивающим материалом. Исходя из этого, их не рекомендовано использовать на кухне, а для других помещений этот вариант будет идеальным;
• большое разнообразие расцветок, рельефных рисунков. Благодаря этому можно подобрать акриловые обои под различные стили интерьера;
• стойкость к механическим повреждениям. Акриловые обои прекрасно подходят для домов, где есть маленькие дети. Повреждения в результате активности ребят будут мало заметными.
  

Недостатком акриловых обоев выступает срок эксплуатации. По сравнению с другими он является относительно коротким. Период полезного использования напрямую зависит от толщины полотна, а акриловые, как известно, намного тоньше чем виниловые. Кроме того, влажную уборку следует выполнять очень аккуратно.

Поклейка акриловых обоев

Клеить акриловые обои на бумажной основе следует начинать с подготовки стен. Прежде чем клеить, необходимо их очистить от старого покрытия. Поверхность не должна содержать краску, обои, побелку и т.д.

Следующий шаг после полной очистки – это грунтование. Нанесение грунтовки позволяет укрепить поверхность, что поспособствует лучшему сцеплению стены с обоями. В случаях, когда основание имеет трещинки, неровности, на помощь приходит шпаклевка. Благодаря этому удается устранить изъяны, а также привести поверхность в порядок. Для закрепления эффекта рекомендуется нанести грунтовку еще раз.

В период высыхания стен после обработки можно приготовить специальный клей. В основном рекомендации по его разведению содержатся на упаковке. Производители клея позаботились о потребителях и прописали детальную инструкцию, дабы избежать негативных последствий неправильного применения.

Перед поклейкой рулоны акриловых обоев необходимо разрезать. Чтобы определиться с длиной полос, следует вымерить высоту стены. Потом полученную цифру отмечают на обоях и прибавляют несколько сантиментов для запаса. Отрезать полотно будет максимально удобно на ровной поверхности. Желательно сделать незначительный запас полос. Это даст возможность не отвлекаться на отрезание после приклеивания. Наличие нескольких заранее приготовленных полотен позволит немного сэкономить время на оформлении стен.

Прежде чем клеить первую полосу, необходимо выбрать начальную точку. Для этого понадобится отметить от угла ширину рулона и нарисовать вертикальную линию. Выполнить так называемый чертеж поможет отвес либо уровень. Перед тем как клеить полотно, его следует намазать клеем и оставить пропитаться несколько минут. Тем временем клеем также обрабатывается и сама стена. После этого необходимо приложить обои, выравнивая по начерченной линии. Такая манипуляция поможет в процессе последующей работы предотвратить перекос отделочного материала.

После приклеивания, полосу необходимо разгладить при помощи мягкой тряпки и щетки. Это действие требуется для удаления пузырьков воздуха. В противном случае такие недочеты будут видны, а внешний вид будет недостаточно привлекательным. По завершению разглаживания требуется подклеить края и удалить излишки. Их достаточно отрезать при помощи ножа или ножниц.

Остальные полосы клеят аналогичным способом. И так передвигаясь постепенно от одного угла к другому, ремонт движется к завершению. После оклеивания комнаты, акриловым обоям необходимо дать время на высыхание. Для создания оптимальных условий настойчиво рекомендуется закрыть окна и двери. Категорически нельзя проветривать помещение, поскольку материал не переносит сквозняков, а перепады температур могут привести к отклеиванию обоев. По истечению двух суток они полностью высохнут и окно в комнату разрешается открыть.

Несмотря на простоту и легкость поклейки акриловых обоев на бумажной основе, клеить их можно как самому, так и с посторонней помощью. Наиболее комфортнее делать ремонт будет вдвоем, поскольку одному человеку тяжело справиться со всеми операциями самостоятельно. Например, очень неудобно прикладывать и выравнивать полотно относительно уровня. Вдвоем будет намного легче – один держит низ, а другой начинает ровнять по ориентиру, постепенно передвигаясь по всей длине.

Особенности ухода

При уходе за акриловыми обоями на бумажной основе не стоит забывать об их «нежности». Именно поэтому грубые щетки и губки могут очень сильно им навредить. Самое главное правило – это быть аккуратным и не переусердствовать.

Для очистки используют обычную воду. Если же на обоях появилось пятно дополнительно можно использовать моющее средство. К его выбору следует отнестись внимательно. Найти хорошее и качественно средство можно в супермаркетах.

Очистка загрязненного участка выполняется путем нанесения моющего средства на тряпку, и последующим его растиранием. После этого проблемная область вытирается мочалкой, смоченной в чистой воде.

Внимание! Не следует использовать для очистки акриловых обоев абразивные средства. Они могут повредить поверхность изделий.

Используя тот или иной отделочный материал, люди задаются вопросом, а безопасно ли это? Акриловые обои на бумажной основе представляют собой изделие, которое полностью отвечает требованиям ГОСТа, а значит их использование ничем не грозит. Именно поэтому они отлично подходят как для гостиной, рабочего кабинета, так и для детской комнаты.

Ремонт в доме – это потребность в создании чистого, уютного и привлекательного уголка. Красивые обои помогут не просто украсить комнату, но сделать это стильно. Акриловые обои – это прекрасный вариант, который отвечает современным тенденциям. Несмотря на большое разнообразие отделочных материалов, они стали достаточно популярными и востребованными, благодаря своим отменным свойствам и характеристикам, ведь при способности «дышать» воздух в комнате будет всегда чистым и не содержать вредных веществ.

Как клеить обои на бумажной основе, можно ознакомиться на представленном ниже видео:

Отправить комментарий

2proraba.com

Как клеить акриловые обои на бумажной основе

Акриловые обои на бумажной основе появились на отечественном строительном рынке сравнительно недавно. Но за это время они уже успели завоевать значительную популярность среди потребителей. В данной статье постараемся подробнее разобрать, как клеить акриловые обои с бумажной основой.

Особенности акриловых обоев

Акрил — универсальный полимер, широко применяющийся в производстве современных строительных и отделочных материалов. Он является ингредиентом для производства клеевых, красящих и шпаклёвочных составов, различных герметиков и органического стекла. Впервые акрил был синтезирован в Германии в 1930 годах. Со временем на его основе было создано целое семейство полимеров, обладающих различными физическими свойствами, получившее общее наименование «акрил».

По своим характеристикам акрил во многом является аналогом винила. По своему типу акриловые обои на бумажной основе являются двухслойными. Вспененный акрил наносится на бумажную основу и представляет собой лицевую сторону. Среди основных плюсов обоев из акрила можно отметить следующие:

• Меньший вес, чем у виниловых аналогов. Слой вспененного полимера, нанесённый на бумажную основу, в данном случае вдвое тоньше: два миллиметра против четырёх. Это значительно облегчает процесс наклейки.
• Значительный срок эксплуатации. Большая стойкость к истиранию, воздействию ультрафиолета, механическим повреждениям, чем у однослойных бумажных вариантов.
• Доступная цена, меньшая чем у виниловых аналогов, произведённых на бумажной основе.
• Экологичность. Данное полимерное покрытие не выделяет в процессе эксплуатации вредных веществ. Также особая технология нанесения полимера на бумажную основу позволяет стенам «дышать». Точечный метод нанесения полимера не создаёт на бумажной основе сплошного, непроницаемого для воздуха, слоя акрила.
• Пригодны для проведения влажной уборки с помощью мягких губок.

Внимание! В связи с особой технологией нанесения полимера на бумажную основу, не образовывающего сплошного водонепроницаемого слоя, не рекомендуется применять акриловые обои в помещениях с повышенной влажностью.

По этой же причине влажную уборку следует производить максимально деликатно, без применения агрессивных чистящих средств.

Благодаря большому спектру представленных на современном рынке вариантов расцветки и уникальному рельефному узору, обои с напылением из акрила способны удачно вписаться в любой интерьер.

Поклейка акриловых обоев

Техника поклейки обоев из акрила в своей основе не отличается от поклейки других обоев. Бумажная основа делает их неприхотливыми к выбору клея, также они отлично будут держаться на любой стене. Перед тем как приступить к поклейке, нужно подготовить к работе стену. От этого во многом будет зависеть, насколько качественно будут наклеены обои.

Подготовка стены к поклейке

Подготовка стены к наклеиванию обоев является одним из ключевых моментов всей работы. Если подойти к этому процессу недостаточно ответственно, то уже в скором времени можно будет наблюдать печальные последствия некачественно проведённого ремонта.

Прежде всего необходимо зачистить стены от остатков старых отделочных материалов — обоев, краски, слабо держащейся штукатурки и шпаклёвки.

Значительное затруднение может представлять удаление старых обоев. Порой они держаться настолько крепко, что их невозможно отделить даже при помощи шпателя или ножа. Чтобы облегчить процесс отделения, их следует размягчить при помощи воды. Однослойные обои на бумажной основе следует тщательно смочить специальным раствором для снятия обоев. Подобные средства в ассортименте можно найти в строительных супермаркетах. Кроме того, такое средство возможно приготовить в домашних условиях: к мыльному раствору необходимо добавить немного обойного клея. Клей нужен будет для того, чтобы раствор лучше проник к бумажному основанию и дольше задержался на нём не стекая, и не высыхая.

Для снятия влагостойких вариантов — с виниловым или тем же акриловым напылением, — необходимо применить особую технологию. Прежде чем нанести на поверхность раствор, нужно будет сделать надрезы или царапины с помощью канцелярского ножа или игольчатого валика. Места, где бумажная основа держится особенно прочно, можно попробовать отпарить утюгом через мокрую марлю.

Если стены окрашены краской, то её также требуется тщательно удалить. Масляная краска или эмаль следует зачистить металлическим скребком. Если краска держится на стене очень прочно, можно обработать её с помощью шлифовальной машинки. Водоэмульсионная краска легко отделяется от основы (штукатурки, бетона) с помощью металлического шпателя, который периодически нужно смачивать в мыльном растворе.

После этого следует оценить основу стены — штукатурка или шпаклёвка должны достаточно прочно держаться, не отслаиваясь, и не образовывая «пузырей». Для того чтобы убедиться в прочности основы, стены простукивают твёрдым предметом: звонкий звук при ударе означает, что в этом месте штукатурка отслоилась и нуждается в удалении.

Внимание! Все отслоившиеся от кирпичной или бетонной основы места штукатурки необходимо тщательно удалить, а затем по-новому заштукатурить.

Если на стенах имеются какие-либо трещины, их также необходимо тщательно зашпаклевать во избежание их дальнейшего увеличения.

После того как стены полностью подготовлены, желательно загрунтовать поверхность основу стены специальным составом. Сегодня на рынке представлено множество видов различных грунтовок — алкидные, акриловые, минеральные и т. д. Подобрать разновидность, максимально подходящую к вашему случаю, можно ознакомившись с её техническими характеристиками либо проконсультировавшись у специалиста в магазине. Грунтовка позволит значительно упростить весь процесс поклейки — она не только укрепляет основу стены, предотвращая её осыпание, но и улучшает адгезию («сцепляемость») обойного клея со стеной. После проведения всех необходимых подготовительных работ, приступаем непосредственно к наклеиванию обоев.

Выбор обойного клея

Сегодня вниманию потребителей предоставлено огромное количество всевозможных клеевых составов. К выбору клея нужно подойти со всей ответственностью, поскольку от его качества зависит прочность сцепления бумажного полотна с основой. Следует сразу же сказать, что бумажная основа — достаточно неприхотлива к техническим характеристикам клея. Бумага обладает способностью хорошо взаимодействовать с любым клеевым составом, отлично впитывая его.

Ещё не так давно для поклейки применялся самодельный состав, приготавливаемый из крахмала и муки. Однако, он обладает гораздо худшей адгезией, чем составы, произведённые в заводских условиях. И, как следствие, обладает низкой стойкостью к влаге, склонен к отслоению от стены с течением времени. Кроме того, самодельный клейстер является благотворной средой для размножения грибков и микроорганизмов, переходящих на бумажный слой полотна.

Другой, ещё не так давно популярный клей — строительный ПВА, или бустилат. С одной стороны, он отличается отличной адгезией, что обуславливает крепкую сцепку бумажной основы со стеной, но он создаёт на поверхности стены воздухонепроницаемый слой. Ещё один минус бустилата — очень крепкая сцепка с основой стены. Поэтому, при последующем ремонте, отделить слой бустилата и бумажную основу будет возможно только вместе с верхним слоем штукатурки.

Наилучший вариант для поклейки акриловых обоев с бумажной основой — специально разработанные для этих целей клеящие составы. Такие составы, в большинстве своём, изготавливают из модифицированного крахмала с добавлением различных ингредиентов, предотвращающих развитие на бумажном полотне грибков и плесени. Для того чтобы клей соответствовал заявленным техническим характеристикам, при его приготовлении необходимо тщательно соблюдать инструкцию, указанную на упаковке.

Разметка стены

Перед началом работы следует нанести на стену вертикальную разметку, которая даст возможность наклеить бумажное полотно максимально ровно. Начинать разметку, как и наклеивание, следует от одного из углов комнаты. При помощи уровня или отвеса проводим вертикальную черту от потолка до пола. От неё и начинаем поклейку обоев. Далее измеряем высоту потолков и нарезаем обои на полосы необходимой длины, оставляя напуски в 5 — 10 см. Расстилаем полотно на полу и приступаем к смазыванию его клеем.

Нанесение клея

При поклейке акриловых обоев на бумажной основе клей необходимо соблюдать следующие технологии. Клей изначально наносится на стену, а затем на бумажную основу обоев. Наносить клей необходимо тонким слоем, так как бумажное полотно плохо переносит излишнюю увлажнённость — возможна деформация бумаги, что после наклеивания и высыхания приведёт к короблению полотна и смещению рисунка. Затем бумажное полотно следует сложить пополам, смазанной клеем стороной вовнутрь и оставить в таком положении на 5 — 10 минут. Это даст возможность бумажной поверхности равномерно пропитаться клеем. Благодаря этому бумажное полотно равномерно и крепко приклеится к стене.

Наклеивание обоев на стену

Производить работу по наклеиванию обоев лучше всего вдвоём — так работа будет произведена гораздо быстрее и качественнее. Смазанное клеем полотно прикладываем к стене, совмещая его край с вертикальной чертой разметки. Не следует забывать и о напусках снизу и сверху полотна — они удаляются после окончания работы канцелярским ножом, при выравнивании обоев.

Важно! При наклеивании обоев с бумажной основой, необходимо проследить за отсутствием сквозняков.

При высыхании они плохо переносят перепады температуры, вызываемые сквозняком. Также возможно неравномерное высыхание клея, что приведёт к отслоению основания от стены. Поэтому при поклейке обоев на бумажной основе, все двери и окна должны быть плотно закрыты.

Основа следующего полотна также смазывается клеем, полоса складывается пополам и оставляется на несколько минут. Второе полотно наклеивается встык с предыдущей полосой. Аналогично производится наклеивание и остальных полос. При достижении противоположного угла, полосу обоев следует разрезать с веху вниз с таким расчётом, чтобы её край на 3 — 4 см заходил на смежную стену.

Для разравнивания неровностей при наклеивании лучше всего пользоваться специальным пластиковым шпателем. Выдавливаемые из-под полотна излишки клея убираются с помощью сухой тряпки. Образовывающиеся под основой пузырьки воздуха прокалываются иглой, а затем заглаживаются.

Заключение

Как видно, поклейка акриловых обоев на бумажной основе в принципе ничем не отличается от наклеивания других разновидностей, где в качестве основы используется бумага. Для качественного проведения работ необходимо всего лишь соблюдать те немногочисленные рекомендации, что приведены в данной статье. На видео показаны основные этапы поклейки обоев на бумажной основе.

rusolymp.ru

Инструкция по поклейке бумажных обоев с акриловым напылением

Бумажные обои являются одним из самых трудных в работе материалов. Качественная их наклейка требует значительного опыта. Это объясняется тем, что бумажные обои «проявляют» все огрехи в подготовке стен и теряют прочность в намокшем состоянии. Кроме того, мокрая бумага теряет стойкость линейных размеров. Поэтому важно следовать инструкции по приготовлению клея и очень точно дозировать его количество.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО: перед началом работы убедитесь в том, что монтажная инструкция полностью понятна. Удостоверьтесь, что артикул полученных обоев соответствует заказанным и номер партии совпадает на всех рулонах.

ПЕРЕД НАРЕЗКОЙ ПОЛОТЕН тщательно проверьте обои по количеству и качеству. Все несоответствия должны быть выявлены до начала работ. Претензии по различию оттенков или разнице в артикулах полученных материалов, после нарезки рулонов на полосы не принимаются. При обнаружении брака следует немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику. Претензии по браку после наклейки обоев не принимаются. Наклеивание обоев подтверждает, что товар принят.

1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность стены должна быть ровной, чистой, сухой, очищенной от грязи и пыли. Поверхность не должна быть покрыта лаком, иметь не впитывающие влагу участки и жирные пятна. Окрашенные поверхности должны быть промыты для удаления грязи и солевых пятен или отложений. Поверхности, окрашенные масляными красками, должны быть обработаны наждачной бумагой. Нельзя оклеивать поверхности, покрытые свежей штукатуркой без предварительной просушки и грунтовки.

Чтобы убедиться, что поверхность стены готова к оклеиванию обоями можно провести тест: проведите рукой по стене, на ладони не должно остаться мела и других инородных частиц. Наклейте на стену  кусок полиэтиленовой пленки произвольного размера, закрепив его скотчем с четырех сторон. Если через сутки под пленкой не собрался конденсат — значит поверхность готова к оклеиванию. В российских климатических условиях (сильные перепады температур при смене сезонов) для лучшей фиксации обоев мы рекомендуем дополнительно наносить на поверхность стены (в качестве грунтовки) клей для бумажных обоев или универсальный клей.

2. ПОДГОТОВКА ПОЛОС:

Отрежьте от первого рулона 3 полосы по высоте потолка в помещении с учетом подгонки рисунка и припуска в 5-10см. к каждой полосе. Припуск необходим для выравнивания краев обоев по потолку и полу. Для стеновых покрытий с подгонкой рисунка, совмещайте следующую полосу обоев с предыдущей полосой (уже отрезанной) до точного совпадения рисунка. Не отрезайте следующую полосу до получения этого уверенного совпадения. Маркируйте каждую отрезанную полосу карандашом на обратной стороне по порядку. Клеить полосы надо строго по маркировке.

3. НАПРАВЛЕНИЕ НАКЛЕЙКИ ПОЛОС: Наклейка некоторых видов обоев иногда производится реверсивным методом (встречная наклейка). У европейских обоев это обозначается значком: 

4. ПЕРЕВОД МАРКИРОВКИ НА ОБОЯХ ПРОИЗВОДСТВА США:

 DROP MATCH – второе полотно обоев при подгонке сдвигается на полную высоту рисунка.

HALF – DROP – второе полотно обоев при подгонке сдвигается на половину высоты рисунка.

STRAIGHT MATCH – второе полотно обоев при подгонке сдвигается относительно первого на всю высоту рисунка с переворотом.

STRAIGHT ACROSS – то же самое, что STRAIGHT MATCH.

RANDOM MATCH – наклейка без подгонки.

5. НАКЛЕЙКА ПОКРЫТИЙ:

Важно!  Следуя инструкции, наклейте не более 3-х полос обоев и прекратите работу до полного высыхания обоев (48 часов). После этого внимательно осмотрите поверхность полос, стыки между полотнами и сочетание рисунка. Если качество вас устраивает – продолжайте работу. Не продолжайте оклейку оставшихся рулонов, если Вас не устраивает качество поклеенных 3-х полос. Сохраняйте этикетки от всех рулонов до конца ремонта.

Рекомендуется использовать клей на основе целлюлозы (Kleo и подобные). Разводить клей необходимо строго в соответствии с инструкцией на упаковке (количество воды – для легких обоев). Клеем покрывается полотно обоев. Нанесите клей на обратную сторону обоев в количестве, указанном в инструкции. Следите за тем, чтобы клеем было равномерно покрыто все полотно, особенно края. Не используйте много клея, лучше добавить его на стену при приклеивании полосы. Если клея будет излишек, он выступит на стыках и может попасть на лицевую сторону, чего допускать нельзя. 

После нанесения клея на полотно его надо сложить клеем внутрь и дать клею возможность пропитать материал основы. На это требуется от 5 до 15 минут в зависимости от типа обоев. Складывать полосу нужно следующим образом. Верхнюю треть полосы сложите к центру, оставшиеся 2/3 так же сложите к центру так, чтобы верхний и нижний обрезы полосы соприкасались. При складывании обоев избегайте перегибов! При складывании полосы следите за тем, чтобы ее края легли ровно. Намазанную клеем полосу не следует оставлять более чем на 20 минут, чтобы клей не высох.

Наклеив верхнюю половину полосы обоев, начните разворачивать и выравнивать оставшуюся нижнюю часть так, чтобы предыдущая полоса состыковалась с вновь наклеенной. Убедитесь, что рисунок стыкуется верно.  Аккуратно разглаживайте полотно с помощью специального валика или обойной щетки (не используйте обойный шпатель, Вы можете повредить влажную поверхность обоев), для того чтобы устранить образовавшиеся пузыри. Этот дефект может быть полностью устранен только сразу после наклеивания, в очень короткий период. Появление маленьких пузырьков под обоями — это нормально, они исчезнут во время высыхания. Старайтесь не использовать силу при приглаживании обоев, сильно не давите на поверхность, аккуратно разглаживайте полотно сверху вниз и от середины к краям, не вытягивайте полосы обоев по длине и ширине. Это может растянуть обои, привести к нестыковке рисунка по краям рулонов или появлению зазоров между полосами после высыхания клея. Слегка придавите все швы с помощью ролика для швов.  Повторите процедуру с оставшимися полосами обоев.

Соедините края обоев в стык с помощью конического валика для стыков, чтобы получить хорошие стыковочные швы.  Выступающие сверху и снизу края обрезаются при помощи ножа и металлического шпателя. При наклеивании не допускайте попадания клея на поверхность обоев, пятна трудно выводятся и не гарантировано их полное выведение. Остатки клея следует удалить при помощи сухой губки, не растирая клей по полотну. Весь выступающий клей должен быть удален перед тем, как поверхность высохнет. В процессе наклеивания обоев избегайте сквозняков в помещении.

 Периодически проверяйте уже наклеенные полосы на случай образования воздушных пузырей. Крупные пузыри удаляйте, как указано выше. Мелкие пузыри можно убрать, аккуратно проколов из тонкой иглой  и выдавив из них воздух.

 5. НАКЛЕЙКА БОРДЮРОВ:

Производитель рекомендует сначала наклеить обои. Предпочтительно наклеивать бордюры после высыхания основных покрытий. Время высыхания зависит от температуры воздуха и влажности в помещении. Для наклейки бордюров используйте специальный бордюрный клей. Клей наносится на обратную сторону бордюра.

ВНИМАНИЕ!

Используете только рекомендованный производителем клей.

Не используйте слишком много клея.

Не допускайте попадания клея на поверхность материала.

ВАЖНО!

Данная инструкция является лишь общей рекомендацией и не может учитывать все нюансы и особенности работы.

prostooboi.ru

Как клеить акриловые обои на бумажной основе?

Акриловые обои, изготовленные на бумажной основе

• Фотообои в интерьере: 15 видов фото и их применение в современном интерьере

  Насколько естественно и оригинально смотрятся фотообои в интерьере, зависит от фотографии на них, соответствия сюжета, цвета и размера фотообоев другим элементам интерьера комнаты. Задача выбора изображения кажется сложной, но есть…

• Какое количество клея нужно для поклейки обоев

  Количество клея для обоев указано на упаковке производителя. И казалось бы, все просто: берем упаковку, читаем, считаем, покупаем. Но количество клея для обоев зависит от многих факторов, а на упаковке…

• Как сделать клей для обоев своими руками

  Клей для обоев сделанный своими руками дома не перестает пользоваться популярностью. Домашние рецепты экономят деньги и время на демонтажные работы. Клей для обоев из муки или крахмала хорошо приклеивает обои…

• Клей для подклейки стыков обоев

  При поклейке обоев очень важно надежно закрепить стыки. Именно на швах, обои чаще всего начинают отставать от стены и портить весь вид отделки. Для устранения проблемы и предотвращения ее появления…

• Моющиеся обои для ванной комнаты: как выбрать и поклеить в ванной моющиеся обои

  Моющиеся обои для ванной комнаты это новинка, помогающая сохранить бюджет и облегчить ремонт, позволяющая фантазировать и воплощать уникальные идеи интерьера, с моющимися обоями для ванной комнаты забываешь о трудностях, ведь…

• Как наклеить виниловые обои на бумажной основе

  Для достижения хорошего результата при наклеивании виниловых обоев на бумажной основе надо спланировать работу: подготовить стены; разрезать обои; пропитать бумажную основу клеем; приклеить обои к стене. Перед началом отделочных работ нужно обязательно изучить инструкцию производителя,…

• Как разводить клей для обоев

  Как разводить клей для обоев спросите Вы — просто, но это не значит, что в этом деле нет своих тонкостей и хитростей. Пропорции клея для обоев и воды для его приготовления…

• Отличие флизелиновых обоев от бумажных

  Ремонт квартиры – целый этап в жизни человека. Получение новой квартиры или желание освежить обстановку, неважно. В любом случае, проект нового интерьера выстраивается в голове. Важный этап — отделка стен.…

• Обои под покраску Россия

  Многие помнят, какие хорошие товары выпускались в СССР. Промышленность нашей Родины всегда славилась высоким качеством. Многие производители российских обоев стараются соблюдать верность этой традиции. В помощь им служит опыт предыдущих…

• Выбор обоев для квартиры. Какие обои для квартиры выбрать?

  Отделка поверхности стен в квартире при помощи обоев на протяжении многих лет находится на лидирующих позициях в процессе создания интерьера. Любой вид обоев имеет большое количество фактур и цветов. Но…

Особенности акриловых обоев

Акрил — универсальный полимер, широко применяющийся в производстве современных строительных и отделочных материалов. Он является ингредиентом для производства клеевых, красящих и шпаклёвочных составов, различных герметиков и органического стекла. Впервые акрил был синтезирован в Германии в 1930 годах. Со временем на его основе было создано целое семейство полимеров, обладающих различными физическими свойствами, получившее общее наименование «акрил».

По своим характеристикам акрил во многом является аналогом винила. По своему типу акриловые обои на бумажной основе являются двухслойными. Вспененный акрил наносится на бумажную основу и представляет собой лицевую сторону. Среди основных плюсов обоев из акрила можно отметить следующие:

• Меньший вес, чем у виниловых аналогов. Слой вспененного полимера, нанесённый на бумажную основу, в данном случае вдвое тоньше: два миллиметра против четырёх. Это значительно облегчает процесс наклейки.
• Значительный срок эксплуатации. Большая стойкость к истиранию, воздействию ультрафиолета, механическим повреждениям, чем у однослойных бумажных вариантов.
• Доступная цена, меньшая чем у виниловых аналогов, произведённых на бумажной основе.
• Экологичность. Данное полимерное покрытие не выделяет в процессе эксплуатации вредных веществ. Также особая технология нанесения полимера на бумажную основу позволяет стенам «дышать». Точечный метод нанесения полимера не создаёт на бумажной основе сплошного, непроницаемого для воздуха, слоя акрила.
• Пригодны для проведения влажной уборки с помощью мягких губок.

Внимание! В связи с особой технологией нанесения полимера на бумажную основу, не образовывающего сплошного водонепроницаемого слоя, не рекомендуется применять акриловые обои в помещениях с повышенной влажностью.

По этой же причине влажную уборку следует производить максимально деликатно, без применения агрессивных чистящих средств.

Благодаря большому спектру представленных на современном рынке вариантов расцветки и уникальному рельефному узору, обои с напылением из акрила способны удачно вписаться в любой интерьер.

Поклейка акриловых обоев

Техника поклейки обоев из акрила в своей основе не отличается от поклейки других обоев. Бумажная основа делает их неприхотливыми к выбору клея, также они отлично будут держаться на любой стене. Перед тем как приступить к поклейке, нужно подготовить к работе стену. От этого во многом будет зависеть, насколько качественно будут наклеены обои.

Подготовка стены к поклейке

Подготовка стены к наклеиванию обоев является одним из ключевых моментов всей работы. Если подойти к этому процессу недостаточно ответственно, то уже в скором времени можно будет наблюдать печальные последствия некачественно проведённого ремонта.

Прежде всего необходимо зачистить стены от остатков старых отделочных материалов — обоев, краски, слабо держащейся штукатурки и шпаклёвки.

Значительное затруднение может представлять удаление старых обоев. Порой они держаться настолько крепко, что их невозможно отделить даже при помощи шпателя или ножа. Чтобы облегчить процесс отделения, их следует размягчить при помощи воды. Однослойные обои на бумажной основе следует тщательно смочить специальным раствором для снятия обоев. Подобные средства в ассортименте можно найти в строительных супермаркетах. Кроме того, такое средство возможно приготовить в домашних условиях: к мыльному раствору необходимо добавить немного обойного клея. Клей нужен будет для того, чтобы раствор лучше проник к бумажному основанию и дольше задержался на нём не стекая, и не высыхая.

Для снятия влагостойких вариантов — с виниловым или тем же акриловым напылением, — необходимо применить особую технологию. Прежде чем нанести на поверхность раствор, нужно будет сделать надрезы или царапины с помощью канцелярского ножа или игольчатого валика. Места, где бумажная основа держится особенно прочно, можно попробовать отпарить утюгом через мокрую марлю.

Если стены окрашены краской, то её также требуется тщательно удалить. Масляная краска или эмаль следует зачистить металлическим скребком. Если краска держится на стене очень прочно, можно обработать её с помощью шлифовальной машинки. Водоэмульсионная краска легко отделяется от основы (штукатурки, бетона) с помощью металлического шпателя, который периодически нужно смачивать в мыльном растворе.

После этого следует оценить основу стены — штукатурка или шпаклёвка должны достаточно прочно держаться, не отслаиваясь, и не образовывая «пузырей». Для того чтобы убедиться в прочности основы, стены простукивают твёрдым предметом: звонкий звук при ударе означает, что в этом месте штукатурка отслоилась и нуждается в удалении.

Внимание! Все отслоившиеся от кирпичной или бетонной основы места штукатурки необходимо тщательно удалить, а затем по-новому заштукатурить.

Если на стенах имеются какие-либо трещины, их также необходимо тщательно зашпаклевать во избежание их дальнейшего увеличения.

После того как стены полностью подготовлены, желательно загрунтовать поверхность основу стены специальным составом. Сегодня на рынке представлено множество видов различных грунтовок — алкидные, акриловые, минеральные и т. д. Подобрать разновидность, максимально подходящую к вашему случаю, можно ознакомившись с её техническими характеристиками либо проконсультировавшись у специалиста в магазине. Грунтовка позволит значительно упростить весь процесс поклейки — она не только укрепляет основу стены, предотвращая её осыпание, но и улучшает адгезию («сцепляемость») обойного клея со стеной. После проведения всех необходимых подготовительных работ, приступаем непосредственно к наклеиванию обоев.

Выбор обойного клея

Сегодня вниманию потребителей предоставлено огромное количество всевозможных клеевых составов. К выбору клея нужно подойти со всей ответственностью, поскольку от его качества зависит прочность сцепления бумажного полотна с основой. Следует сразу же сказать, что бумажная основа — достаточно неприхотлива к техническим характеристикам клея. Бумага обладает способностью хорошо взаимодействовать с любым клеевым составом, отлично впитывая его.

Ещё не так давно для поклейки применялся самодельный состав, приготавливаемый из крахмала и муки. Однако, он обладает гораздо худшей адгезией, чем составы, произведённые в заводских условиях. И, как следствие, обладает низкой стойкостью к влаге, склонен к отслоению от стены с течением времени. Кроме того, самодельный клейстер является благотворной средой для размножения грибков и микроорганизмов, переходящих на бумажный слой полотна.

Другой, ещё не так давно популярный клей — строительный ПВА, или бустилат. С одной стороны, он отличается отличной адгезией, что обуславливает крепкую сцепку бумажной основы со стеной, но он создаёт на поверхности стены воздухонепроницаемый слой. Ещё один минус бустилата — очень крепкая сцепка с основой стены. Поэтому, при последующем ремонте, отделить слой бустилата и бумажную основу будет возможно только вместе с верхним слоем штукатурки.

Наилучший вариант для поклейки акриловых обоев с бумажной основой — специально разработанные для этих целей клеящие составы. Такие составы, в большинстве своём, изготавливают из модифицированного крахмала с добавлением различных ингредиентов, предотвращающих развитие на бумажном полотне грибков и плесени. Для того чтобы клей соответствовал заявленным техническим характеристикам, при его приготовлении необходимо тщательно соблюдать инструкцию, указанную на упаковке.

Разметка стены

Перед началом работы следует нанести на стену вертикальную разметку, которая даст возможность наклеить бумажное полотно максимально ровно. Начинать разметку, как и наклеивание, следует от одного из углов комнаты. При помощи уровня или отвеса проводим вертикальную черту от потолка до пола. От неё и начинаем поклейку обоев. Далее измеряем высоту потолков и нарезаем обои на полосы необходимой длины, оставляя напуски в 5 — 10 см. Расстилаем полотно на полу и приступаем к смазыванию его клеем.

Нанесение клея

При поклейке акриловых обоев на бумажной основе клей необходимо соблюдать следующие технологии. Клей изначально наносится на стену, а затем на бумажную основу обоев. Наносить клей необходимо тонким слоем, так как бумажное полотно плохо переносит излишнюю увлажнённость — возможна деформация бумаги, что после наклеивания и высыхания приведёт к короблению полотна и смещению рисунка. Затем бумажное полотно следует сложить пополам, смазанной клеем стороной вовнутрь и оставить в таком положении на 5 — 10 минут. Это даст возможность бумажной поверхности равномерно пропитаться клеем. Благодаря этому бумажное полотно равномерно и крепко приклеится к стене.

Наклеивание обоев на стену

Производить работу по наклеиванию обоев лучше всего вдвоём — так работа будет произведена гораздо быстрее и качественнее. Смазанное клеем полотно прикладываем к стене, совмещая его край с вертикальной чертой разметки. Не следует забывать и о напусках снизу и сверху полотна — они удаляются после окончания работы канцелярским ножом, при выравнивании обоев.

Важно! При наклеивании обоев с бумажной основой, необходимо проследить за отсутствием сквозняков.

При высыхании они плохо переносят перепады температуры, вызываемые сквозняком. Также возможно неравномерное высыхание клея, что приведёт к отслоению основания от стены. Поэтому при поклейке обоев на бумажной основе, все двери и окна должны быть плотно закрыты.

Основа следующего полотна также смазывается клеем, полоса складывается пополам и оставляется на несколько минут. Второе полотно наклеивается встык с предыдущей полосой. Аналогично производится наклеивание и остальных полос. При достижении противоположного угла, полосу обоев следует разрезать с веху вниз с таким расчётом, чтобы её край на 3 — 4 см заходил на смежную стену.

Для разравнивания неровностей при наклеивании лучше всего пользоваться специальным пластиковым шпателем. Выдавливаемые из-под полотна излишки клея убираются с помощью сухой тряпки. Образовывающиеся под основой пузырьки воздуха прокалываются иглой, а затем заглаживаются.

Как видно, поклейка акриловых обоев на бумажной основе в принципе ничем не отличается от наклеивания других разновидностей, где в качестве основы используется бумага. Для качественного проведения работ необходимо всего лишь соблюдать те немногочисленные рекомендации, что приведены в данной статье. На видео показаны основные этапы поклейки обоев на бумажной основе.

• Шумоизоляция стен своими руками
• Как облицевать стены своими руками
• Варианты обоев для кухни с фото
• Затирка швов керамической плитки

Виды и характеристики акриловых обоев

Процесс изготовления полотен с акрилом практически идентичен производству виниловых. Он заключается в точечном нанесении акрилового полимера на основу. Заготовки проходят этап высокотемпературного воздействия, в результате чего акрил, подобно поливинилхлориду, вспенивается и образует красивый рельеф.

Внешне полотно представляют собой поверхность, испещренную множеством точечных вздутий. Структурно обои с акриловым напылением состоят из двух слоев – базы и декоративного слоя. В зависимости от типа основы выделяют две группы:

Обои акриловые бумажные

Экологичный материал, рекомендуемый для декора жилых помещений. Недостаток – быстрая способность размокать при нанесении на полотно клея, следствием чего может стать надрыв отреза.

Происходит это в результате длительного контакта обоев с влажной средой клея. Причем вода губительно действует не только на бумажную базу, но и на элементы напыления. Поэтому свежесмазанные клеем бумажные акриловые обои должны быть немедленно приклеены к стене.

Акриловые обои на флизелиновой основе

Достоинств у такого материала много. Это и больший эксплуатационный срок, и меньшая подверженность воздействиям. При этом флизелин – отличная армирующая основа.

Например, если осуществляется поклейка акриловых обоев на гипсокартонную стену, характеризующуюся наличием швов, то флизелину свойственно предотвращать расширение стыков. Также при отделочных работах клеем промазываются не акриловые обои на флизелиновой основе, а сама поверхность.

Кроме обычных образцов с двухслойной структурой, производители предлагают усовершенствованную разновидность, именуемую эко-акрилом. Вместо обычного акрила, причисляемого к категории ПВХ, в этих образцах используется другая форма акриловой эмульсии.

Разведенная в воде, она больше схожа с медицинским акрилом, что и дало название «эко-акрил». Обои с акриловым покрытием такого типа включают в себя четыре слоя:

• основа, чаще всего бумажная;
• акрил;
• эко-акрил, нанесенный в два слоя.

Соответственно, они не только более безопасные, но и более прочные.

Акриловые обои стоят от 200 до 7000 р. за рулон, имеют меньшую толщину полотна, равную 1,5-2 мм против 3-4 мм винила. Ценовой разброс объясняется разной основой – акриловые виниловые обои на бумажной основе несколько дешевле, чем на флизелине.

Выпускаются они в рулонах с шириной 0,53 м и длиной 10 м. Также встречаются и более широкие и длинные, с шириной 1,06 м и длиной 15,6 м.

Преимущества и недостатки

Не лишним будет уточнить, что это достаточно прочный и износоустойчивый материал, но только в сравнении с обычными бумажными собратьями.

Эксплуатационный срок тоже несколько выше (7-8 лет). От виниловых аналогов отличаются наличием паропроницаемости. Точечная, а не сплошная технология нанесения полимера способствует достаточному воздухообмену в помещении.

Также полимерный состав акрила препятствует образованию плесени или размножению бактерий, что и обуславливает популярность использования полотен для отделки жилых помещений. «Родоначальник» акрила – органическое стекло, оно и придает ряд отличительных достоинств.

Обои с акриловым покрытием не требуют специализированного ухода. Для удаления пыли или других загрязнений поверхность достаточно протирать слегка влажной тряпкой.

Периодическая чистка поверхности поможет сохранить их первозданный блеск и привлекательность. Но: крайне не рекомендуется использовать для очищения моющие или абразивные бытовые растворы.

Поклейка акриловых обоев происходит по обычному сценарию. Бумажная основа требует нанесения клея непосредственно на полотно, а флизелиновая – на основание (стену).

Несмотря на достаточное количество преимуществ, все-таки технические характеристики значительно уступают виниловым образцам, за исключением некоторой доли паропроницаемости.

Долговечность и практичность оставляет желать лучшего. Акриловое напыление, наносимое только в места узоров, само по себе очень уязвимое, поэтому ни о какой стойкости к механическим воздействиям и водоупорности не может идти и речи.

При выборе нужно быть очень осторожными. Внешне отличить акриловые обои от виниловых непрофессиональному глазу практически невозможно. Выявить их можно только в процессе уборки, когда узор начнет истираться от воды.

Следовательно, при покупке необходимо удостовериться в наличии сертификата качества продукции и тщательно его изучить.

В целом они – вполне достойное покрытие, способное составить хорошую конкуренцию бумажным или виниловым обоям. Выпускаются в широком цветовом и текстурном разнообразии. Подобрать дизайн, соответствующий уже существующей стилистике помещения, не составит большого труда.

Виды и характеристики

На бумажной основе

Экологичный материал. Полотна с бумажной основой можно использовать для отделки детской комнаты и спальни. Вместе с тем этот тип с наименьшей прочностью, срок службы покрытия невысокий. При оклейке клеящий состав наносится на поверхность стен и на отрезок обоев, после чего сразу соединяются. Бумага плохо взаимодействует с жидкостями, поэтому работу по отделке нужно выполнять последовательно и быстро.

На флизелиновой основе

Акриловые обои на флизелиновой основе прочнее бумажных. Эластичный первый слой прочный и способен выдержать даже образовавшуюся в стене трещину. Обои на флизелиновой основе проще клеятся, их не нужно с точностью отмерять, как с бумажным типом, остаток отрезается уже после оклейки.

Жидкие обои

Жидкие акриловые обои представляют в первоначальном виде сухую смесь, которая перед работой разводится клеем. Поверхность после нанесения не имеет швов и выглядит как штукатурка.Для того, чтобы обеспечить максимальное сцепление поверхностей, стены перед нанесением материала необходимо прогрунтовать. Эта процедура так же помогает избежать грибка и плесени.

На фото мансарда переоборудованная под детскую комнату. Отделка стен выполнена жидкими обоями с акриловым напылением в светлой цветовой гамме.

Какой клей использовать?

Принципиальной разницы между поклейкой акриловых, бумажных или виниловых обоев нет. Они все «садятся» на клей на предварительно подготовленную поверхность. Клей подойдет тот, что предназначен для виниловых обоев, однако лучше будет выбрать тот, который рекомендует производитель, так как в нем будут учтены все нюансы материала.

Пошаговая инструкция

Работа по поклейке акриловых обоев выполняется в несколько этапов. Никакой принципиальной разницы с другими обоями или индивидуальных сложностей она не имеет. Для лучшего результата необходимо закрыть все окна, двери и избавиться от сквозняков в квартире до полного высыхания стен.

1. Очистка стен. Необходимо удалить старое покрытие.

   

2. Грунтовка. Стены грунтуются для лучшего сцепления материала со стенами. При необходимости заделываются трещины и неровности шпатлевкой, после чего еще раз поверхность грунтуется.

   

3. Готовим клеящий состав. На упаковках достаточно доходчиво описан процесс разведения клея. В зависимости от производителя он может немного отличаться, поэтому, перед тем как приступить к его подготовке, необходимо детально ознакомиться с инструкцией.

   

4. Замеры и подготовка полос. Для этого меряется длина стен и из рулона обоев нарезаются полосы нужной длины, прибавляя несколько сантиметров на запас. Такая подготовка упрощает и упорядочивает процесс поклейки.

   

5. Отметки на стене. Перед тем, как приступить к началу работы, необходимо отмерить ровную вертикальную полосу, равную ширине обойного полотна. Вертикальная отметка отмеряется при помощи уровня или отвеса, она позволяет клеить обои ровно по вертикали, «не заваливая» полосу.

   

6. На полосу обоев и стену наносится клей при помощи кисти или валика и оставляется на некоторое время для пропитывания, после чего полотно прикладывается и фиксируется к стене. Акриловые обои на бумажной основе не требуют времени после нанесения клеящего состава, а сразу же приклеиваются к стене.

   

7. Разглаживание. После поклейки стена разглаживается мягкой тряпкой или щеткой. Пластиковый шпатель для этого типа обоев не подойдет, он может повредить структуру поверхности.

   

8. После высыхания можно удалить излишки обоев.

   

Видео

Плюсы и минусы акриловых обоев

Метод нанесения акрила обеспечивает обоям воздухопроницаемость. Вопрос о вреде акриловых обоев имеет однозначный ответ – нет. Никаких токсических веществ полимерный слой не выделяет, а благодаря способности данного покрытия «дышать», его можно применять как для детских, так и для гостиных и спальных комнат.

Чтобы быть уверенным в безопасности материала, не забывайте при покупке проверять сертификат качества. Подделки могут вас разочаровать.

Выделяют и другие преимущества:

• доступная цена
• водостойкость
  поверхность можно мыть, но от чрезмерной влажности следует оберегать.

• износостойкость
  устойчивы к механическим повреждениям, поэтому часто применяются, если в доме есть дети и животные. О других способах защиты стен можно почитать по ссылке http://roomia.ru/gazeta/news/837_kak_zashhitit_steny_ot_domashnikh_pitomcev.

• рельефный рисунок и широкий выбор расцветок, что позволяют использовать материал в различных интерьерах.

К недостаткам можно отнести:

• меньший чем у виниловых обоев срок эксплуатации;
  объясняется это уменьшением толщины верхнего слоя

• уязвимость к повышенной влажности;
  поэтому обои требуют осторожности при мытье и не применяются в помещениях с чрезмерной влажностью.

Как клеить акриловые обои

Клей для акриловых обоев лучше использовать тот же, который предназначен для виниловых или бумажных покрытий.

Если предполагается использовать несколько видов материала, можно остановиться на универсальном клее.

Поклейка акриловых обоев производится обычным способом:

• подготовка основания;
  стену следует очистить от старого покрытия, обезжирить и выровнять шпатлевкой.

• грунтование стен;
  грунтовку подбирают по типу основания.

• подготовка полотен;
  рулон разрезают на нужное число полотен, учитывая высоту оклеиваемой поверхности и прибавляя 4-5 см запаса.

• нанесение клея;
  после нанесения клей должен впитаться, для чего готовые полотна оставляют на несколько минут полежать на ровной поверхности

• приклеивание к стене.
  наклеивают полотна «встык», начиная от окна или из угла помещения. Для контроля можно отчертить вертикальную линию, по которой и равняют край.

Прикладывать полотна к стене лучше сразу по всей высоте, поэтому желательно для этой работы иметь напарника.

Разглаживают складки и образовавшиеся пузыри от центра к краям. Излишки снизу и сверху обрезают.

Некоторые нюансы как клеить акриловые обои на бумажной или флизелиновоой основе рассмотрены в видео ролике:

Кроме того, необходимо позаботиться, чтобы пару дней, пока обои будут сохнуть, в помещении не было сквозняков.

Вред от флизелиновых обоев

Так почему же многие уверены, что флизелиновые обои вредны? Если это качественно изготовленная продукция, то вреда они не смогут причинить. Однако многие производители, чтобы быть конкурентоспособными на рынке этих материалов и в то же время сделать дешевле свою продукцию, идут на различные ухищрения. Были созданы виниловые обои на флизелиновой основе, которые и стали считаться флизелиновыми.

Однако, именно винил крайне опасен для здоровья человека. В процессе горения из него выделяется формальдегид, который проникает в организм человека и в результате реакции с кровью причиняет органам вред необратимого характера. К таким органам, которые разрушает формальдегид, относятся:

• центральная нервная система;
• дыхательные пути;
• патологические изменения генетического материала;
• кожные покровы;
• репродуктивные органы.

Если принять формальдегид внутрь в количестве 70−90 мл, наступает летальный исход.

Довольно опасен и клей, которым приклеивают флизелиновые рулоны. На него может возникнуть аллергия. Поэтому очень важно выбирать клей правильно, читать инструкцию, вникать, кто его производит. После выполнения ремонта необходимо хорошенько проветрить помещение и только после этого начать обживать его.

Обои выбирать нужно очень тщательно. Многие известные производители не хотят портить свою репутацию, выпуская некачественную продукцию. Перед покупкой этого материала следует попросить продавца показать сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение на приобретаемую продукцию. Если продавец добросовестный, он предоставит эти документы.

Необходимо обращать внимание на текстуру материала. Настоящие флизелиновые обои текстуру имеют плотную и твердую. А у подделки она мягкая и легко повреждается ногтем.

Кроме того, флизелиновые обои из-за своей рельефной поверхности могут накапливать пыль, в результате чего люди, страдающие астмой, аллергией или заболеваниями дыхательных путей, начинают испытывать дискомфорт. Поэтому в помещении следует чаще проводить влажную уборку.

Также при выборе рулонов для поклейки помещения следует обратить внимание на такую характеристику, как воздухопроницаемость. Если это свойство отсутствует, то может появиться грибок, опасный для здоровья.

Вред от виниловых обоев

Вредны ли виниловые обои? К сожалению, да. На первый взгляд они являются прекрасной альтернативой натуральным дорогим материалам. Они не выгорают под солнечными лучами, долговечны, поверхность можно мыть, очень хорошо скрывают неровности стены.

Однако краска, используемая для покрытия виниловых рулонов, содержит соединения цинка и меди, которые в квартире начинают выделяться. Причем чем толще слой винила, тем позже происходит выделение этих вредных веществ. Если принюхаться к рулонам, то можно почувствовать запах скипидара и ацетона. Это явный признак некачественной продукции.

Также следует обращать внимание на то, есть ли на рулонах особые знаки, например, знак экологической безопасности. Это означает, что использовать такие обои можно без вреда для здоровья. Кроме того, они должны иметь микропоры, а это означает доступ воздуха.

Виниловые обои считаются пожароопасными и могут возгораться при температуре 160−200 градусов. В процессе горения винил выделяет хлор водорода, который при вдыхании образует в органах дыхания соляную кислоту, несовместимую с жизнью. Специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от использования виниловых обоев, потому что кроме хлор водорода при его горении выделяются:

• углекислый газ;
• цианистые соединения;
• угарный газ и еще некоторые опасные вещества.

bv73.ru

Акриловые обои на бумажной основе — Ремонт квартир

Акрил зарекомендовал себя как отличный компонент в составе огромного количества строительно-отделочных материалов, среди которых клеи, штукатурки, краски, шпаклевки, различные герметики. Кроме того, он используется при изготовлении сантехники. Интересным вариантом его применения стали акриловые обои, но что это за настенные покрытия, знают пока не все.

 

Структурно это аналог виниловых настенных покрытий, за исключением того, что для декоративного слоя используется именно акриловое напыление. Поэтому на полках магазинов их можно встретить как акриловые виниловые обои.

Виды и характеристики акриловых обоев

Процесс изготовления полотен с акрилом практически идентичен производству виниловых. Он заключается в точечном нанесении акрилового полимера на основу. Заготовки проходят этап высокотемпературного воздействия, в результате чего акрил, подобно поливинилхлориду, вспенивается и образует красивый рельеф.

Внешне полотно представляют собой поверхность, испещренную множеством точечных вздутий. Структурно обои с акриловым напылением состоят из двух слоев – базы и декоративного слоя. В зависимости от типа основы выделяют две группы:

Обои акриловые бумажные

Экологичный материал, рекомендуемый для декора жилых помещений. Недостаток – быстрая способность размокать при нанесении на полотно клея, следствием чего может стать надрыв отреза.

Происходит это в результате длительного контакта обоев с влажной средой клея. Причем вода губительно действует не только на бумажную базу, но и на элементы напыления. Поэтому свежесмазанные клеем бумажные акриловые обои должны быть немедленно приклеены к стене.

Акриловые обои на флизелиновой основе

Достоинств у такого материала много. Это и больший эксплуатационный срок, и меньшая подверженность воздействиям. При этом флизелин – отличная армирующая основа.

Например, если осуществляется поклейка акриловых обоев на гипсокартонную стену, характеризующуюся наличием швов, то флизелину свойственно предотвращать расширение стыков. Также при отделочных работах клеем промазываются не акриловые обои на флизелиновой основе, а сама поверхность.

Кроме обычных образцов с двухслойной структурой, производители предлагают усовершенствованную разновидность, именуемую эко-акрилом. Вместо обычного акрила, причисляемого к категории ПВХ, в этих образцах используется другая форма акриловой эмульсии.

Разведенная в воде, она больше схожа с медицинским акрилом, что и дало название «эко-акрил». Обои с акриловым покрытием такого типа включают в себя четыре слоя:

• основа, чаще всего бумажная;
• акрил;
• эко-акрил, нанесенный в два слоя.

Соответственно, они не только более безопасные, но и более прочные.

Акриловые обои, цена которых колеблется от 200 до 7000 р. за рулон, имеют меньшую толщину полотна, равную 1,5-2 мм против 3-4 мм винила. Ценовой разброс объясняется разной основой – акриловые виниловые обои на бумажной основе несколько дешевле, чем на флизелине.

Выпускаются они в рулонах с шириной 0,53 м и длиной 10 м. Также встречаются и более широкие и длинные, с шириной 1,06 м и длиной 15,6 м.

Преимущества и недостатки

Не лишним будет уточнить, что акриловые обои – это достаточно прочный и износоустойчивый материал, но только в сравнении с обычными бумажными собратьями.

Эксплуатационный срок тоже несколько выше (7-8 лет). От виниловых аналогов отличаются наличием паропроницаемости. Точечная, а не сплошная технология нанесения полимера способствует достаточному воздухообмену в помещении.

Также полимерный состав акрила препятствует образованию плесени или размножению бактерий, что и обуславливает популярность использования полотен для отделки жилых помещений. «Родоначальник» акрила – органическое стекло, оно и придает ряд отличительных достоинств.

Обои с акриловым покрытием не требуют специализированного ухода. Для удаления пыли или других загрязнений поверхность достаточно протирать слегка влажной тряпкой.

Периодическая чистка поверхности поможет сохранить их первозданный блеск и привлекательность. Но: крайне не рекомендуется использовать для очищения моющие или абразивные бытовые растворы.

Поклейка акриловых обоев происходит по обычному сценарию. Бумажная основа требует нанесения клея непосредственно на полотно, а флизелиновая – на основание (стену).

Несмотря на достаточное количество преимуществ, все-таки технические характеристики значительно уступают виниловым образцам, за исключением некоторой доли паропроницаемости.

Долговечность и практичность оставляет желать лучшего. Акриловое напыление, наносимое только в места узоров, само по себе очень уязвимое, поэтому ни о какой стойкости к механическим воздействиям и водоупорности не может идти и речи.

При выборе нужно быть очень осторожными. Внешне отличить акриловые обои от виниловых непрофессиональному глазу практически невозможно. Выявить их можно только в процессе уборки, когда узор начнет истираться от воды.

Следовательно, при покупке необходимо удостовериться в наличии сертификата качества продукции и тщательно его изучить.

Выясняя подробности про акриловые обои, можно понять: в целом они – вполне достойное покрытие, способное составить хорошую конкуренцию бумажным или виниловым обоям. Выпускаются в широком цветовом и текстурном разнообразии. Подобрать дизайн, соответствующий уже существующей стилистике помещения, не составит большого труда.

otdelkadom-surgut.ru

Общие сведения

В первую очередь рассмотрим, что такое акриловые обои. Итак, этот материал является аналогом винила. Отличается он лишь тем, что вместо вспененного винила на основание наносится вспененный акрил.

Как и виниловые, обои из акрила состоят из двух слоев – бумажной основы и, собственно, вспененного акрила. Одной из основных особенностей акриловых обоев является то, что они наносятся точечным методом, в результате чего покрытие отличается воздухопроницаемостью.

Кроме того, отличие от виниловых обоев заключается и в том, что вспененный слой составляет 2 мм, а не 4, т.е. они в два раза тоньше. Это, конечно, влияет на вес обоев, в результате чего их легче наклеивать своими руками, чем виниловые полотна.

Среди других достоинств можно выделить следующие моменты:

• Высокие эксплуатационные качества, в том числе хорошая износоустойчивость.
• Цена более низкая, чем винилового аналога.
• Экологичность, так как полимерное покрытие не выделяет токсические вещества. К тому же покрытие «дышит». Таким образом, вред акриловых обоев отсутствует, благодаря чему их можно использовать даже для отделки детских и спальных комнат. Кроме того, они не создают благоприятные условия для развития всевозможных бактерий и микроорганизмов.
• Обладают водостойкостью, правда, не такой хорошей, как виниловые обои. Поэтому не стоит их использовать в помещениях, где подразумевается прямой контакт с водой.
• Благодаря широкой гамме представленных на рынке расцветок и неповторимому рельефному рисунку, обои можно использовать в совершенно разных стилях интерьера.
• Благодаря хорошей устойчивости к механическим повреждениям, материал можно использовать в помещениях, где есть маленькие дети.

Что касается минусов, можно отметить более короткий эксплуатационный срок, чем у виниловых обоев. Связано это с тем, что полотна имеют меньшую толщину. Кроме того, влажную уборку нужно выполнять очень аккуратно по причине обозначенной выше.

Поклейка обоев

Подготовка основания

Теперь рассмотрим, как клеить акриловые обои, чтобы покрытие было надежным и долговечным.

Для этого необходимо вначале подготовить основание следующим образом:

• В первую очередь нужно удалить со стен старое покрытие — краску, обои и т.д. Зачастую домашние мастера интересуются – можно ли клеить обои на акриловую краску? На счет этого  мнения специалистов расходятся, поэтому лучше все же не рисковать.

Однако, если вы решили сэкономить время, то необходимо убедиться, что краска надежно держится на стене. После этого желательно покрытие ошкурить.

• Затем поверхность надо покрыть слоем грунтового состава.
• При необходимости, основание нужно выровнять шпаклевкой.
• Перед поклейкой, грунтовку надо нанеси еще раз.

Поклейка

После того, как основание будет подготовлено, нужно приготовить специальный клей, который рекомендован изготовителем материала. Рецепт приготовления клея нанесен на упаковку.

После этого надо разрезать обои на полотна необходимой длины. Желательно выполнять эту процедуру на ровной поверхности.

Дальнейшая инструкция по оклейки стен выглядит следующим образом:

• Вначале нужно отмерить от угла ширину полотна и начертить вертикальную линию при помощи отвеса или уровня.
• Затем на полотно наносится клей и оставляется на несколько минут. За это время необходимо обработать клеем стену.
• Далее к стене прикладывается полотно и выравнивается по размеченной линии. Покрытие следует разравнивать по стене мягкой тряпкой или щеткой, чтобы под ним не оставалось пузырьков с воздухом.
• Остатки полотна снизу срезаются.
• Таким же способом оклеивается остальная часть стен.
• После завершения работы, нужно обеспечить нормальные условия для высыхания обоев. Для этого необходимо закрыть все окна и двери, так как материал не переносит перепады температур. Проветрить помещение можно спустя двое суток после поклейки.

Совет! Выполнять поклейку обоев удобней вдвоем. В этом случае один человек прикладывает обои сверху, а второй снизу.

Уход за обоями

Основное правило при уходе за данным покрытием – не переусердствовать. Связано это с тем, что обои с акриловым напылением достаточно «нежные» и могут быть испорчены грубыми щетками или губками.

Лучше всего выполнять чистку обычной водой. Однако, если появилось пятно, которое водой не стирается, то моющие средства нужно тщательно подбирать. В некоторых супермаркетах можно найти специальные составы, предназначенные для чистки моющих обоев.

После того, как моющее средство будет подобрано, его нужно в небольших количествах нанести на тряпку и аккуратно растереть по загрязненному участку. Затем поверхность протирается влажной губкой или тряпкой, смоченной в чистой воде.

Обратите внимание! Данное покрытие не переносит абразивные средства, так как они могут навсегда испортить покрытие.

Вывод

Акриловые обои являются отличным современным материалом для отделки жилых помещений. Многими своими свойствами, они превосходят более дорогие виды обоев, однако, как и любой другой строительный материал, не лишены некоторых недостатков. Поэтому при выборе, следует учитывать не только его плюсы, но и минусы.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

nashaotdelka.ru

Что такое акриловые обои?

Акриловые обои состоят из двух слоев: первый – это бумага, второй – вспененный акрил.
следний наносится не сплошным слоем, как в случае с виниловым аналогом, а точечно, что позволяет получать рельефный рисунок и дышащую поверхность. Слой вспененного акрила составляет около 2 мм. Для сравнения на виниловых обоях внешний слой 4 мм, чем и объясняются некоторые отличия материалов. Более тонкий слой покрытия – это меньший вес, но и меньшая износоустойчивость.

Под названием «акрил» понимают группу полимеров на основе синтетических смол, которые прекрасно вспениваются и держат форму.

Преимущества и недостатки акриловых обоев

Исходя из строения материала, можно судить о его ключевых свойствах. Среди преимуществ стоит выделить следующие качества:

• высокая износоустойчивость;
• материал выдерживает механические повреждения, поэтому может использоваться в квартирах, где обитают дети и животные;
• акриловые обои можно мыть, поэтому внешний вид долго будет оставаться безупречным. Мыть можно только слегка влажной мягкой тряпкой и без использования моющих средств, но это также неплохо;
• невысокая стоимость. Если сравнивать акриловые обои с прямым конкурентом, виниловыми обоями, то они несколько дешевле;


• акриловые обои дышат, что позволяет использовать их не только в прихожих, как другие моющиеся обои, но и в гостиных или даже спальнях;
• в акриловых обоях не будет развиваться плесень или грибок;
• благодаря большому выбору расцветок и рельефной поверхности акриловые обои могут быть использованы практически в любом помещении и соответствовать многим стилям интерьера. Более того, рельеф позволяет скрыть некоторые недостатки стен, но речь идет не о ямах и трещинах.

Недостатков у покрытия не так уже много – их можно найти, если сравнивать с другими типами обоев и придираться. За счет небольшой толщины внешнего слоя покрытие истирается быстрее, но это относительно, ведь срок службы материала от 10 лет и больше в зависимости от условий эксплуатации и ухода. Среди минусов также часто называют невозможность мыть акриловые обои с моющими средствами, но это не мешает использовать для удаления загрязнений воду.

Как выбрать акриловые обои?

Материал всеми производителям изготавливается по схожей технологии: основа всегда бумажная, напыление – акриловое. Это упрощает выбор, ведь не придется разбираться в тонкостях разных технологий. Кроме того, сегодня в продаже появляются акриловые обои на флизелиновой основе, они входят в дорогие коллекции европейских производителей. Такой материал отличается повышенной износостойкостью и долговечностью.

При покупке материала лучше обратить внимание на параметры рулонов. Длина, как правило, составляет 10,5 м, а ширина колеблется от 0,5 до 0,9 м. Если помещение небольшое, то удобнее будет работать с более узкими обоями, да и обрезков будет гораздо меньше. Когда речь идет о просторных комнатах, уместно использовать максимально широкий материал: это позволит быстрее справиться с монтажом и уменьшить количество стыков.

Цена на акриловые обои колеблется в широких пределах и зависит от имени производителя, страны изготовления, рельефа, рисунка, года выпуска коллекции и некоторых других факторов. В этом плане каждый должен здраво оценить собственный бюджет. Специалисты рекомендуют не гнаться за самыми дорогими обоями от импортных компаний, а доверять выбор производителю с зарекомендовавшим себя именем, и не важно, отечественные это обои или заграничные.

Главное, что нужно решить при выборе акриловых обоев, это то, каким будет дизайн. Во-первых, необходимо учесть размеры помещения, его стиль, ориентацию относительно сторон света, цвет мебели и текстиля, а во-вторых, из всего того разнообразия, что предлагает строительный рынок, выбрать подходящий вариант. Задача не из простых, но несколько полезных советов помогут вам справиться с данной проблемой:

1. светлые оттенки визуально расширяют помещение и являются универсальным решением для большинства квартир в типичных многоэтажных домах. Яркие краски и крупные рисунки также скрадывают пространство, поэтому и от них владельцам небольших комнат лучше отказаться. В этом случае использовать лучше пастельные и нежные оттенки с некрупными рисунками;
2. компенсировать недостаток освещения можно с помощью обоев теплых оттенков: персиковый, желтый, коралловый, абрикосовый. Если же комната южная и солнечного света в ней, наоборот, слишком много, то остановить выбор лучше на холодных тонах: салатовый, голубой, светло-синий;
3. можно не останавливаться только на одних обоях, ведь два вида материала можно комбинировать между собой. Обычно выбирают однотонные обои и с рисунком в той же тональности, но не исключено сочетание разных цветов, разных орнаментов на фоне одного и того же цвета и т.д. Разные обои можно чередовать, использовать для одной из стен или же разделить стену горизонтально. Вариантов комбинирования масса, а результат – интересный интерьер;
4. обои не обязательно выбирать в тон мебели – это уже в прошлом, но все предметы интерьера в комнате должны гармонировать по цвету и рисунку.

При покупке акриловых обоев обратите внимание, чтобы все рулоны были из одной партии. Так больше гарантий, что материал не будет отличаться в оттенке. Упаковка изделий должна быть целостной и прочной, наличие сертификатов качества и безопасности, а также инструкции по поклейке строго необходимо.

Акриловые обои отлично подходят для таких помещений, как гостиная или спальня, так как материал «дышит». Будут уместны такие обои в прихожей, которая не выходит прямо на улицу, а вот для кухонь, где постоянно и активно что-то готовят, и для ванн акриловые обои не подходят.

Как поклеить акриловые обои?

Акриловые обои поклеить не сложнее, чем бумажные или виниловые, но все же некоторые тонкости следует учитывать. Монтаж проводят встык, но некоторые говорят и о возможности клеить их внахлест, если рисунок таковой, что места состыковки двух полотен не будут сильно заметно.

Хоть акриловые обои и способны скрыть некоторые дефекты стен, но большие трещины и неровности необходимо выровнять. Конечно же, если на стенах есть остатки другой отделки, то перед началом работ от нее необходимо избавиться. Для выравнивания понадобится шпаклевка, а если поверхность далеко от идеала, то лучше использовать штукатурку. Еще один вариант – выровнять стены гипсокартоном, но этот способ актуален только для слишком поврежденных стен и при условии, что площади в помещении достаточно.

Обязательно после выравнивания прогрунтовать поверхность стен. Выбирать нужно состав, который подходит к материалу основы: бетон, кирпич, гипсокартон и т.д. В крайнем случае, можно развести обойный клей и полученным раствором обработать стены.

После всего этого неплохо разметить стены для облегчения монтажа. Так как поклейку принято начинать от угла возле окна, то от него откладывают расстояние, равное ширине обоев. По отметке чертят строго вертикальную линию, и от нее снова откладывают необходимое расстояние. Без данного этапа обойтись можно, но если работает не очень опытный в этом деле человек, то такая разметка поможет добиться более аккуратного результата.

Теперь дело за раскройкой самих обоев. Если они однотонные, то проблем будет минимум. Достаточно знать высоту стен и прибавить к ней 4-5 см на припуски. Если на полотнах есть рисунок, то его необходимо правильно совместить: производитель указывает, сколько сантиметров понадобится на совмещение рисунка. Расход таких обоев будет значительно выше. Для более точной раскройки желательно измерить высоту стен в нескольких местах, чтобы убедиться, что она везде одинакова, в противном случае нужно учесть погрешности при нарезке обоев.

Клей для акриловых обоев готовят согласно инструкции к нему. Процесс несложный и, как правило, заключается в добавлении конкретного количества воды к порошку и тщательном перемешивании. Когда клей готов, его наносят на полотно обоев, которое аккуратно прикладывают к стене и прижимают сверху вниз. Так как акриловые обои эластичные, то их в процессе монтажа можно немного сдвигать. Воздух из-под материала удаляют с помощью валика, которым проглаживают поверхность от центра к краям. Лучше осуществлять монтаж вдвоем.

После того, как обои поклеены, их оставляют сохнуть на сутки-двое, а в комнате необходимо обеспечить отсутствие сквозняков и температуру на уровне 18-22⁰С.

В завершение

Акриловые обои – отличная альтернатива виниловым, ведь при схожих эксплуатационных качествах этот материал способен пропускать воздух. Ассортимент позволит выбрать подходящий под любой стиль интерьера материал, а монтаж не должен вызвать особых сложностей, если заранее грамотно разметить стену, раскроить обои, аккуратно работать и придерживаться оптимальных условий окружающей среды.

remstroiblog.ru

Акриловые бумажные обои

Обои бумажные акриловые – наиболее экологичный подвид акрилового покрытия для стен. Недостаток этого вида проявляется при наклеивании обоев: их нельзя долго размачивать, иначе из-за влаги, которая содержится в клее, размокнет бумага и пострадает акрил. Поэтому, как только намазали одно полотно, его нужно сразу же приклеить на стену.

Бумажные обои акриловые выпускаются в обычных рулонах. Их внешняя поверхность имеет рельефную структуру. Она может быть однотонной или цветной. Изготовители предлагают широкий выбор обоев, поэтому их можно легко подобрать для любого интерьера.

Обои на флизелиновой основе – подвид акриловых, но у них есть несколько нюансов:

• Флизелиновое основание считается хорошим армирующим слоем. Обои не порвутся даже при образовании трещины в стене из гипсокартона.
• Простота поклейки. Необходимо нанести клей на заранее подготовленную поверхность и приклеить обои.

Экологически чистые обои

Помимо стандартных обоев с двухслойной структурой, изготовители предлагают улучшенную разновидность, которая называется экоакрилом. В этих образцах вместо обычного акрила применяется разведенная в воде эмульсия, похожая на медицинский акрил.

Такое покрытие состоит из четырех слоев. Первый слой – это основа, в большинстве своем используется бумажная. Второй – акрил. Третий и четвертый – экологический акрил, который наносится в два слоя. Поэтому эта разновидность обоев более прочная и самая безопасная.

Жидкие акриловые обои

Акриловые жидкие обои по своим качествам принадлежат в большей степени к видам декоративной штукатурки, чем к обоям. Этот материал состоит из смеси шелковых, целлюлозных волокон и декоративных наполнителей, таких как структурные частицы и красители.

Для того чтобы сделать жидкую (отсюда и происходит название) смесь, необходимо использовать обычный клей для обоев. Полученный состав требуется растереть по всей поверхности стены.

Перед нанесением жидких обоев специалисты советуют обработать грунтовочной смесью поверхность стен. Это улучшит сцепление основания с дальнейшим покрытием. А также грунтовка обладает защитными свойствами: препятствует проникновению влаги, предотвращает образование грибка и плесени.

Грунтовка для жидких обоев

Основные грунтовочные материалы для жидких обоев:

1. Акриловая грунтовка под обои – это оптимальный вариант. Во-первых, легко наносится. Во-вторых, быстро высыхает. В-третьих, равномерно ложится.
2. Глубокопроникающая. Отлично впитывается в поверхность, после высыхания образуется крепкая влагонепроницаемая пленка. Этой грунтовкой можно сгладить недостатки поверхности: неровности, поры.
3. Кварцевую изготавливают с применением кварцевой пыли. Этот вид грунтовки придает небольшую шероховатость обработанной поверхности, благодаря чему жидкое покрытие отлично держится.

Ценность жидких обоев состоит в том, что их можно использовать на любых плоскостях. Покупатели предпочитают данный вид, так как он ничуть не хуже обычных обоев. Единственным недостатком этого вида отделки считаются расходы на материалы.

Поклейка обоев

Виниловые акриловые обои клеятся так же, как и обычные бумажные. Сначала нужно подготовить стены: снять старое покрытие (обои, штукатурку). Очистить их от жира и грязи. Выровнять поверхность и нанести грунтовку.

Главное – это выбрать правильный клеевой состав. Лучше всего использовать клей, предназначенный для акриловых обоев.

Следующий момент – это разглаживание. Практически все специалисты предпочитают использовать шпатель. Но его придется применять очень осторожно, потому что чем глубже структура, тем больше вероятность зацепиться за нее и испортить обои. В том случае, если нет опыта работы со шпателем, то лучше использовать валик.

Во время поклейки обоев помещение лучше не проветривать, так как обои виниловые акриловые не переносят перепадов температур.

Клеим обои на акриловую краску

Поклейка обоев на краску – непростая задача, которая требует определенных знаний. Если клеить обои на окрашенную поверхность, то в дальнейшей перспективе могут появиться проблемы с отставанием обоев от стен, образованием воздушных пузырей и неровностей. В таком случае придется переклеивать стены в ближайшем будущем.

Полное очищение поверхности от старого покрытия потребует много времени, однако это вам может гарантировать отличный конечный результат. Перед тем как клеить обои на краску, рекомендуется сначала нанести грунтовку. Акриловая краска не имеет запаха, отлично наносится и закрепляется на поверхности, кроме того, она характеризуется превосходными водоотталкивающими свойствами.

Краски для бумажных обоев

От обычных бумажных обоев отличаются наличием водоотталкивающего слоя. Краска для такого вида обоев изготовлена на водной основе. До пятнадцати раз можно обновлять обои под покраску.

Краска для бумажных обоев изготовлена из ПВА и считается экологически чистой. Минусы ее состоят в том, что она впитывает воду, выгорает на солнце, ее нельзя применять в помещениях с высокой влажностью. Латексная краска для обоев обладает хорошей влагостойкостью и используется только на гладких поверхностях. Она не пропускает воздух.

Не так давно появился новый метод отделки стен – покраска обоев акриловыми красками. Акриловые краски наиболее устойчивы к воздействию солнечного света и к сырости.

Производители предлагают разнообразную палитру цветов. Если обои покрашены такой краской, то можно делать влажную уборку стен, которая улучшает качество воздуха в комнате. Кроме того, она не оказывает отрицательного воздействия на здоровье людей и по этой причине может быть использована для оформления интерьера.

Краска для бумажных обоев продается в белом цвете. С помощью специальных наполнителей ей можно придать любой оттенок. Такой процесс именуется колеровкой. Нужный колер можно сделать вручную или с помощью специальных машин, которые быстро смешают краску для получения необходимого цвета по заказу покупателя.

Высококачественные материалы для покраски позволяют самостоятельно обновлять бумажные обои. Это значительно быстрее и экономичнее, чем снимать старые обои и заново клеить новые. Краска увеличивает прочность обоев, улучшает звукоизоляцию помещений.

Преимущества и недостатки акриловых обоев

К основным преимуществам можно отнести следующие факторы:

• Устойчивость к стиранию, к механическим повреждениям.
• Износостойкость – обои возможно мыть моющими средствами, но только без абразивных веществ.
• Стоимость производства акриловых обоев намного ниже, нежели производства виниловых.
• Экологичность. Акрил является одним из самых чистых полимеров, он не выделяет токсины и позволяет стенам «дышать».
• Гигиеничность. Акриловые обои не дают размножаться грибкам и плесени, поэтому их можно использовать в детской или спальной комнате.
• Универсальность. С помощью современных технологий окрашивания обои можно покрасить в наиболее подходящий для интерьера цвет.
• Долгий срок службы.

Основные недостатки:

• обои притягивают пыль из-за глубокой структуры;
• неустойчивость к воздействию влаги, высокая влажность сокращает срок службы обоев.

Уход за акриловыми обоями

Мыть акриловые обои рекомендуется снизу вверх, это дает возможность избежать подтеков и появления пятен. Не рекомендуется применять сильнодействующие химические средства. Это приводит к частичной или полной потере цвета. Очистку необходимо проводить мягкой влажной тряпкой.

Правильный и своевременный уход за акриловыми обоями дает превосходный результат. После чистки они обретают первоначальный внешний вид. Рекомендуется регулярно осуществлять влажную уборку в доме, включая стены.

Акриловые обои — отличная замена традиционным видам отделки. Они помогают сделать интерьер более ярким и выразительным. Если внутренний дизайн помещения выполнен в классическом стиле, то чаще всего выбирают обои в такой цветовой гамме, в какой выполнена вся комната. В современном стиле используют яркие контрастные обои без рисунка.

fb.ru

remontkvartiri.me

Ремонт своими руками: как клеить акриловые обои

Среди разнообразных отделочных материалов, предлагаемых современным рынком, акриловые обои занимают достойное место, пользуясь высоким потребительским спросом. Они привлекают покупателей обилием расцветок и фактур, а также своей бюджетной стоимостью. Зная особенности работы с акриловыми обоями, хорошо представляя, как клеить акриловые обои правильно, вы сможете осуществить ремонт квартиры своими руками. Так что же это за обои и как с ними правильно работать?

Основные характеристики материала с акриловым покрытием

Структура этого материала представляет собой двухслойное строение, в котором основу полотна составляет бумага или флизелин, а верхний слой образует вспененный акрил. Состав основы — целлюлозно-бумажный. При изготовлении обоев на флизелиновой основе к основному составу дополнительно добавляются текстильные волокна — флизелин. Главное отличие этого вида обоев заключается в изготовлении верхнего слоя. Технология его нанесения в дальнейшем определяет свойства этого отделочного материала. Вспененный акрил наносится на полотно путем точечного напыления, в результате чего на поверхности образуется пористое покрытие, что делает обои воздухопроницаемыми. Толщина нанесенного акрила не более двух миллиметров.

Особенности технологии изготовления формируют основные качественные характеристики акриловых обоев, отличающие их от других видов:

1. Незначительная толщина покрытия приводит к более легкому весу материала, обеспечивая при этом достаточную прочность для комфортной работы.
2. Определенная влагостойкость позволяет очищать акриловую поверхность с использованием мягких моющих средств, не содержащих абразивные вещества.
3. Хорошая воздухопроницаемость обеспечивает гигиеничность материала, что исключает образование плесени и грибка.
4. Экологически безвредны, не выделяют неприятного запаха и токсичных веществ.
5. Достаточно демократичная стоимость позволяет приобрести обои без значительного ущерба для бюджета.

Имеются и некоторые недостатки этих обоев, но они довольно незначительные:

1. Невысокие антистатические свойства приводят к скапливанию пыли на поверхности.
2. Непосредственный контакт с водой для акриловой поверхности неприемлем, материал размокает и разрушается. Поэтому эти обои не используют для отделки кухонь или ванн. А вот в других комнатах и можно клеить без опаски.
3. Эксплуатационный срок такого материала — не более 10 лет.

Еще одним положительным качеством акриловых обоев следует отметить простоту поклейки, то есть клеить их легко, и особой подготовки для этого не требуется. Но для качественной отделки поверхности, следует выполнить несколько подготовительных операций.

Возможно, вам также будет интересно узнать, какие еще бывают разновидности обоев для стен, чтобы сделать осознанный выбор.

Подготовка поверхности под поклейку

Мягкая и плотная структура акриловых обоев позволяет скрыть небольшие дефекты стен: маленькие трещины, небольшие углубления и царапины. Но чтобы оклеенная поверхность имела ровный и красивый вид, ее рекомендуется под поклейку готовить. Для этого следует:

1. Произвести очистку стен и потолка от старого материала, шпаклевки и штукатурки. Для легкого отделения старых обоев, их смачивают мыльным раствором, смешанным с обойным клеем, или используют готовую обойную жидкость, которую можно купить в магазине. Размокшие обои аккуратно снимаются шпателем. Некоторые спрашивают, можно ли клеить акриловые обои на другие обои. Теоретически это возможно, но результат вряд ли оправдает ваши ожидания и в плане прочности, и в плане внешнего вида. На вопрос, можно ли клеить обои на краску, ответим: поверхности, окрашенные краской, тоже необходимо предварительно очистить. Водоэмульсионная краска удаляется металлическим шпателем, масляная — шлифовальной машинкой или скребком. Масленую теоретически можно оставить, но в этом случае потребуются дополнительные меры, чтобы сделать поверхность шероховатой, иначе обои будут держаться плохо. Поэтому все же проще удалить краску прежде, чем клеить обои, даже если она масленая. Тем более, что такая краска снимается относительно легко.
2. Проверить стены на наличие «воздушных подушек». При выявлении их необходимо удалить и положить новый слой штукатурки. Трещины, выбоины, глубокие царапины также заштукатуриваются и зачищаются.
3. Перед тем, как наклеивать обои, специалисты рекомендуют произвести грунтовку поверхностей, для их укрепления, предотвращения образования плесени и улучшения процесса склеивания.
4. Подобрать обойный клей. Для этих обоев следует приобрести клей заводского изготовления, предназначенный для акриловых материалов, который обеспечит качественную склейку и не нарушит естественную воздухопроницаемость. При покупке следует учитывать, какую основу имеют обои: бумажную или флизелиновую.

После того, как подготовка завершена, можно начинать клеить обои.  Опишем этот процесс пошагово.

Как клеить акриловые обои

Процесс поклейки обоев состоит из нескольких этапов.

1. Нанесение первоначальной разметки. При оклейке стен необходимо выбрать угол у окна и с помощью отвеса или уровня отмерить и провести вертикальную прямую линию на ширину рулона. Это и есть разметочная черта, относительно которой будут наклеиваться полотна. При оклейке потолка, разметка наносится от окна к противоположной стене, для чего на потолке, с одной и с другой стороны, делаются отметки ширины рулона, а затем они соединяются между собой прямой линией.
2. Раскрой рулонов. Необходимо произвести измерения высоты потолка или его длины и разрезать рулон на полосы, оставляя по 5 см припуска с двух сторон. При наличии на обоях рисунка, в процессе раскроя следует учесть совмещение узора.
3. Нанесение клея. Главным элементом при выполнении этого этапа, является основа обойного полотна. Если она флизелиновая, клей наносится непосредственно на поверхность стены или потолка, а затем к ней приклеивается полотно. Если основа бумажная, то клеевым составом пропитывается обойное полотно, а затем клеится на поверхность. В случае, когда смазываться клеем будут обои, необходимо выполнить несколько требований. Во-первых, клеевой состав наносится тонким слоем — во избежание размокания полосы. Во-вторых, смазанное полотно складывается пополам проклеенной стороной внутрь и выдерживается 5-10 минут для пропитки, а затем наносится на поверхность (стену, потолок).
4. Наклеивание полотен на поверхности. Перед началом процесса следует предварительно подготовить помещение: закрыть окна и двери, исключить сквозняки и перепад температур. Затем можно уже клеить обои. Подготовленное полотно прикладывают к поверхности, совмещая край с нанесенной разметкой. Последующие полосы обоев стыкуются с краями уже наклеенных. Для удаления воздушных пузырьков под полосой и для ее разравнивания необходимо использовать пластиковый шпатель, которым делают плавные движения от центра к краям. Края полотен, для улучшения стыковки, разглаживаются небольшим мягким валиком. Остатки клея, которые выходят из-под края полосы, убираются сухой тканью. После тщательного разглаживания и разравнивания обоев, с помощью канцелярского ножа обрезаются припуски.
5. Завершающим этапом является процесс выдержки и сушки. Оклеенную комнату необходимо оставить закрытой на один-два дня для равномерного высыхания поверхностей, обеспечив при этом температуру в ней не ниже 18°С.

Теперь вы видите, как просто на самом деле клеить акриловые обои – сделать это можно силами членов семьи, не обращаясь к специалисту. При соблюдении несложных правил, о которых мы рассказали, результат нового дизайна с использованием акриловых обоев обязательно доставит удовольствие.

Елена Стернюк

ремонт

www.dom-7ya.ru

Почему видны швы после поклейки обоев

Нередко многие люди, начиная делать ремонт, сталкиваются с такой проблемой как швы после поклейки обоев. Почему видны швы после поклейки обоев и как это не допустить? Об этом далее.

Причины появления швов после поклейки обоев

Причин появления швов после поклейки обоев немного. Самая главная из ни — неправильно приклеенные рулоны и недостаточное использование клеевого раствора.

Расходятся рулоны и остаются неприятные глазу швы часто также из-за того, что предварительно поверхность не была прогрунтована, тщательно отштукатурена и отшпаклевана. В таком случае обои даже не могут правильно наклеиться и начинают постепенно отходить от стен.

Еще одной причиной появления шва после поклейки является неправильно приготовленный клеевой раствор или использование просроченного клея. Нередко чрезмерное количество воды с клеем плохо влияет на проклейку.

Третьим фактором появление швов после поклейки обоев является неправильное высыхание рулонов. Стыки расходятся при повышенном температурном режиме в доме, чрезмерном влиянии солнечны лучей со сквозняком.

Нередко само нанесение клея неправильное и виновником выступают неровные стены. Сложно приклеить красиво и аккуратно на стены, которые имеют свои видимые и неисправимые изъяны.

Как не допустить образование швов после поклейки обоев и как исправить ситуацию?

Самым надежным способом не допустить того, чтобы после обойной поклейки образовывались швы, является переклейка всех комнатных обоев. Но на то, чтобы реализовать задуманный план могут уйти время, силы с деньгами. По этой причине для начала стоит использовать все доступные варианты того, как выкрутиться в такой ситуации. Так, вначале нужно взять нож или любой другой хорошо заточенный предмет и поддеть полотно.

После отклеить половину изделия и слегка намочить края комнатным распылителем или мягкой губкой. Далее необходимо убрать все частицы, которые бы могли помешать подклеить рулоны и сделать это максимально качественно. Затем нужно с помощью простой кисточки подклеить части обоев и убрать излишки при помощи тряпки или пластикового шпателя.

Вместо обойного клея можно использовать двухсторонний скотч или обычный канцелярский клей ПВА или карандаш. Стоит указать, что при тонкости обоев не стоит использовать такой вариант избавления от ситуации.

Можно попробовать также вырезать непроклеенные части и заменить их на новые куски или же попытаться отреставрировать рулоны. Второй способ может быть эффективен лишь в том случае, если обои имеют поверхность под покраску. Если же они имеют бумажную структуру и не предназначены для других материалов, использовать такой способ не следует во избежание неприятны последствий.

В целом, швы после поклейки обоев появляются по разным причинам, одной из которых является плохое качество самих рулонов или используемого клея, некачественная проклейка материалов, неровные стены или неправильный подбор клея к виду обоев.

freegameinfo.ru

Как исправить стыки на обоях своими руками

При нарушении технологии монтажа обоев на стены, после их высыхания, поверхность теряет привлекательность и становятся видны стыки. Способ исправления стыков на обоях, определяется причиной их появления. О том как исправить стыки на различных типах обоев, узнаем далее.

Оглавление:

1. Стыки обоев — причины появления
2. Как исправить стыки на обоях
3. Инструкция о том как клеить стыки виниловых обоев
4. Флизелиновые обои — стыки, особенности устранения

Стыки обоев — причины появления

Обои являются пожалуй самым популярным типом отделки стен в жилых помещениях. Однако, довольно часто случаются ситуации, когда после наклеивания обоев, становятся видны стыки между ними. Покупая обои уже следует подумать и причинах возникновения стыков.

Данный фактор характерен прежде всего для обоев с низкой стоимостью. Хотя иногда стыки появляются при наклеивании дорогих флизелиновых обоев. Выбрав обои, имеющие вертикальные полосы или клетчатую структуру, вы с легкостью скроете стыки, даже если они будут видны. Обои, имеющие глянцевую поверхность, виниловую, однотонную, текстурированную или тонкую структуру — всегда отличаются заметными стыками.

Для заделывания определенных стыков между обоями используют специальный герметик, однако, его применение актуально в случае покраски обоев. Возможен вариант дальнейшего окрашивания самого герметика в цвет обоев.

При неправильной транспортировке или хранении обоев, также становятся видны их стыки. Покупая обои, внимательно осмотрите рулон на наличие повреждений по бокам полос. Измятые, поврежденные торцы сразу же становятся видны на стыках. Если вы уже сняли упаковку с обоев, обязательно храните их в стоячем положении.

Если торцы темных обоев являются неокрашенными, то для избежания появления стыков, окрасьте их с помощью темного карандаша.

Чаще всего стыки появляются все же на бумажных обоях. Это происходит по причине того, что бумага под воздействием клея растягивается, а при высыхании уменьшается в размере. Поэтому, после нанесения клея, сразу же приклеивайте обои к стене, не дожидаясь их разбухания. В противном случае, разрывов и неравномерной усадки не избежать.

Для того, чтобы добиться идеального стыка между обоями, следует тщательно подготовить стену к их монтажу. При наличии неровностей на стенах, появления стыков не избежать. Поэтому, перед наклеиванием обоев на стену, позаботьтесь об их шпаклевании, ошкуривании и нанесении грунтовки. Без грунтовки основание под обои будет содержать много пыли, которая впитает клей и не будет удерживать обои на поверхности стены. Предпочтительно выполнить грунтовку стен за 24 часа до поклейки обоев.

Процесс нанесения обойного клея — еще одна причина для появления стыков. Если нанести клей с излишками или в недостаточном количестве, то вероятность появления стыков практически стопроцентная. Для схватывания толстого слоя клея потребуется больше времени, нежели для тонкого, при этом, бумажная основа уже высохнет, а клей под ней будет еще влажным. Клей, в таком случае, не способен удерживать уменьшение обоев по ширине. Таким образом, между полотнами образуются щели, которые ухудшают привлекательность готового покрытия.

После нанесения клея на полосу обоев, рекомендуется сложить ее и прокатать по ней с помощью резинового валика. Таким образом, все излишки клея равномерно распределятся на поверхности.

После нанесения полотна на стену, с помощью резинового валика, необходимо тщательно прокатать швы, только в таком случае, они надежно зафиксируются на поверхности.

Некоторые варианты обоев подразумевают наличие стыков, скрыть которые практически невозможно. Это обои в виде глянцевых и виниловых вариантов, а также шелкография. Покупка дорогих и коллекционных вариантов ни в коем случае не убережет вас от появления стыков. Поэтому, при выборе обоев ориентируйтесь на широкие полотна, а стыки между ними старайтесь располагать в местах установки мебели или других предметов интерьера.

Как исправить стыки на обоях

Различают несколько вариантов расхождения стыков на обоях. Предлагаем с ними ознакомиться:

• расхождение стыков таким образом, что между ними становится виден просвет стены;
• попадание клеящего состава на лицевую сторону в месте стыка;
• закручивание и приподнимание краев полосы стыка;
• различие по цвету между стыками обоев;
• неровность или неравномерная окраска стыков.

Для корректировки данных проблем используют различные методы, которые отличаются по трудоемкости и материальных затратах.

Для исправления обоев, разошедшихся по стыку следует прежде всего изучить причину их появления. Ширина бумажных обоев, после нанесения на них клея увеличивается приблизительно на пол сантиметра. Поле нанесения на стену и высыхания обоев, они начинают возвращать свой объем. Таким образом, создается расхождения стыка.

Работая с обоями на бумажной, флизелиновой и виниловой основе, следует учитывать тот факт, что данные материалы склонны к разбуханию. Для того, чтобы избежать появления стыков соблюдайте технологические рекомендации по наклеиванию обоев на стену:

• материал не должен чрезмерно размокнуть при попадании на стену, после нанесения клея не нужно ожидать много времени, для установки обоев на стену;
• не допускайте переизбытка клея на поверхности обоев, часто происходит сужение рулонных материалов в процессе высыхания, таким образом, стена не успевает просохнуть до высыхания обоев и появляются стыки и расхождения;
• для фиксации краев полотна используйте специальный клей, который надежно удержит полотно на поверхности стены, дополнительно зафиксируйте край полотна с помощью резинового валика.

Для избавления от стыков между разошедшимися полосами используется несколько методов. Самым с одной стороны простым, а с другой материально затратным является окрашивание обоев.

Менее затратный метод использование затирки для плитки под цвет обоев. Для этого в нее добавляется определенный цвет колера, и затирка наносится на стыки. Возможен вариант использования обычного маркера или карандаша, которыми закрашивают место появления стыка.

Возможен вариант использования верхней части обоев, соединенной с клеем пва. То есть, если на обоях имеется крошка, то ее аккуратно нужно снять с обрезка, далее крошка соединяется с клеем и наносится на поверхность. Данная смесь используется для шпаклевания стыков.

Установка молдинга или специальных панелей позволит не только избавиться от стыков, но и улучшить привлекательность внешнего вида обоев. Более простой вариант — установка бумажных бордюров на швы между обоями. Возможен вариант переклеивания обоев в местах расхождения стыка. Для этого, следует размочить стыковые части листа с помощью теплой воды. Далее нанесите на них клей и попытайтесь растянуть и соединить друг с другом, при наличии небольших погрешностей, данный метод поможет правильно состыковать обои между собой.

Еще одна проблема, возникающая со стыками обоев, это наличие клея на их поверхности. Это возникает по причине нанесения большого количества клеящего вещества на стену или на обои. Несмотря на прозрачность клеящего состава, он все же заметен при дневном свете. Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется прежде всего изучить инструкцию к обойному клею и наносить его согласно ей.

Для удаления клея с поверхности обоев, обязательно подготовьте чистую, желательно белую тряпку. Пока клей не высох, вы с ее помощью сможете избавиться от него.

Иногда возникает проблема в виде закручивания краев обоев в местах стыка. Чаще всего, обои начинают отслаиваться вместе с отделкой стен. Причина этому — применение низкокачественных материалов для отделки. Для удаления данного дефекта, достаточно использовать обойный клей, с помощью которого закрученные края снова фиксируются на поверхности. Для того, чтобы плотно зафиксировать обои на стене, используйте резиновый валик.

Оклейка обоев стык — довольно сложный процесс, для выполнения которого следует строго придерживаться технологии поклейки обоев.

При наличии неровного цвета или среза обоев также теряется эстетическая привлекательность покрытия. Это происходит по причине несовпадения обойных рулонов по цвету или по тону. Попробуйте наклеить второе полотно верх ногами по отношению к первому. Данный метод реверсивной установки обоев позволит избавиться от данной проблемы.

Для скрытия неровного среза обоев или неравномерного цвета, необходимо прибегнуть к покраске стыков. Для этих целей используют специальные средства в виде фломастеров и карандашей. Старайтесь подобрать максимально приближенный к обоям цвет карандаша.

Декоративно оформить стыки обоев помогут различные ленты, канты, бордюры и т.д. Учтите, что каждый вид обоев отличается проявлением индивидуальной реакции на тот или иной вариант обоев. Например, если нанести клей на бумажные обои, то они очень быстро растягиваются, с флизелиновыми же такого не произойдет. Перед началом работы внимательно изучите инструкцию к обоям, их особенности и технологию монтажа. Только в таком случае, удастся избавиться от проблем с тем как приклеить стыки обоев.

Инструкция о том как клеить стыки виниловых обоев

Особые трудности при наклеивании виниловых обоев возникают с соединением их в месте стыков и в углах. Особую внимательность следует проявлять при обработке стыков обоев в углах.

При правильной подготовке стен, а в особенности при наличии ровных углов, проблем с появлением неровных стыков в этих местах не возникает. Главное правило получения качественных углов — сквозное прорезание стыка. Полотна с обеих сторон устанавливаются на стену с небольшим нахлестом в три сантиметра. Далее следует прорезать это место и получится соединение двух полотен встык. Место стыка промазывается клеем и разглаживается. В таком случае все же не удастся избежать небольшого сдвига по рисунку. Хотя иногда получается идеально сводить рисунок.

Для того, чтобы избежать появления стыков в процессе наклеивания на стену виниловых обоев, необходимо устанавливать полотна с нахлестом. Если виниловые обои имеют флизелиновую основу, достаточно нахлеста в 20 мм, для бумажной основы данное значение увеличивается в два раза. Далее достаточно прорезать место стыка ножом по уровню и удалить излишки.

После завершения работы по поклейке обоев, проверьте стены на отсутствие дефектов в виде пузырьков воздуха, расхождения стыков, не проклеенных участков. Исправьте их при необходимости. В местах стыков рекомендуется устанавливать мебель и другие предметы, скрывающие их.

Виниловые обои имеют флизелиновую или бумажную основу. В зависимости от этого выбирается клей для их фиксации на стене. Использование клея для флизелиновых обоев позволит зафиксировать финиловые обои с флизелиновой основой. Данный вариант клея наносится на стену. Обои же на бумажной основе, должны покрываться клеем перед установкой. В любом случае, перед началом работы, ознакомьтесь с инструкцией по нанесению клея.

Флизелиновые обои — стыки, особенности устранения

Популярность широкого применения флизелиновых обоев объясняется прежде всего их пожарной безопасностью, хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками и большей механической прочностью.

Процесс наклеивания флизелиновых обоев такой же, как и поклейка обоев на бумажной основе. Для его выполнения достаточно выполнить такие действия:

• подготовить клей;
• нарезать обои на полосы, согласно высоте помещения;
• нанести клей на стену;
• установить полосу на стену и приклеить ее;
• избавиться от излишков клея;
• обрезать ненужные части обоев;
• приклеить следующую полосу.

Перед началом работы необходимо приобрести специальный клей для флизелиновых обоев и развести его согласно инструкции. Клей стыков флизелиновых обоев не представляет особой сложности. Используя уровень начертите на стене линию, которая будет местом для установки первой полосы. При этом, следите за не ровностью. Установите полосу на стену, предварительно промазанную клеем. Таким же образом, начертите вторую линию и приклейте полосу. Особых проблем с расхождением стыков у флизелиновых обоев не наблюдается, так как они не способны растягиваться так как бумажные. Сделать стыки обоев ровными поможет обычный уровень, с помощью которого удается начертить линию расположения полосы.

Особое внимание уделите углам, обойный лист должен заходить в угол на 10-15 мм. Стена промазывается клеем и лист прикладывается к ней. Для разравнивания листа используйте валик. Поклейка следующего полотна осуществляется с нахлестом. При образовании небольших складок они надрезаются для удаления воздуха и разравниваются.

При необходимости наклеивания обоев на внешних углах, следует сделать нахлест на 25 мм. Если угол идеально ровный, то достаточно состыковать полосы между собой. В противном случае, все же следует прибегнуть к использованию нахлеста. С помощью канцелярского ножа прорежьте место стыка и избавьтесь от излишков.

strport.ru

лайфхаки и полезные советы опытных мастеров

Поклонники обойного декора нередко сталкиваются с неприятной ситуацией, когда на стыке полотнищ появляются дефекты. И вроде бы обои выбраны недешёвые, а результат не оправдывает ожиданий. Переклеивать всё заново дорого, да и устранить проблему разноуровневым освещением не получится. Поэтому стоит знать, как можно скрыть стыки между обоями, и попытаться применить эти методы на практике.

Причины появления проблем

Трудности зачастую присущи недорогим обоям, хотя не исключены и при выборе дорогостоящих материалов. Причинами этого могут быть несоблюдения правил транспортировки и хранения обоев. При покупке следует внимательно осмотреть края рулонов. Если они измяты или повреждены, то это обязательно будет видно после наклеивания полос на стену.

Неправильная поклейка является основной причиной появления дефектов на стыках обоев

Распакованный рулон нужно хранить только в вертикальном положении.

Если тёмные обои имеют неокрашенный край, эту оплошность необходимо исправить с помощью тёмного карандаша.

Стыки на разных видах обоев

В зависимости от вида обоев стыки выглядят и соединяются по-разному.

Бумажные

Бумага под влиянием клея вытягивается, а при его высыхании опять приходит к прежнему размеру. Это является частой причиной неравномерного уменьшения полотнищ и появления разрывов и изъянов на стыках. Чтобы этого избежать, нужно приклеивать обои к стене сразу после нанесения клея, пока они не разбухли.

Виниловые

Трудности в этом случае появляются при соединении полос в углах. Причиной тому может служить неровность стен и их недостаточная подготовка. Выручит сквозное прорезание стыка. Обои наклеиваются в углу с нахлёстом в 3 см. Дальше это место прорезают, получая соединение двух полос встык. Зону стыка промазывают клеем и разглаживают.

Этот способ наклеивания обязателен для бумажных обоев

Чтобы стыки на виниловых обоях не появлялись, нужно клеить полосы в накидку. Для обоев с флизелиновой основой хватит нахлёста в 2 см, с бумажной основой — 4 см. После этого место стыка прорезается ножом по уровню, а всё лишнее убирается.

Причиной дефектов может стать неправильный выбор клея, перед применением которого нужно внимательно прочитать инструкцию.

Для обоев с флизелиновой основой нужен соответствующий клей, которым мажут стену и обои. Бумажная основа предполагает его нанесение только на сами обои.

Флизелиновые

Особых трудностей с расхождением стыков у этого вида обоев нет, т. к. они не растягиваются подобно бумажным. Главное внимание нужно уделить углам, которые оклеиваются внахлёст с последующим удалением всего лишнего. При поклейке внешних углов достаточно просто состыковать полосы. Если угол неровный, придётся снова приклеивать полотна внахлёст.

Что нужно учесть до начала работ

Передо поклейкой обоев необходимо скрупулёзно подготовить стену. Если на ней будут присутствовать неровности, то несовершенства на стыках полотен неизбежны. Стена должна быть прошпаклёвана, ошкурена и прогрунтована.

Без грунтовки на стене присутствует немало пыли, которая впитывает клей и мешает хорошей стыковке с обоями. Предпочтительно наносить раствор за сутки до планируемых работ.

Для предотвращения неприятностей со стыками обоев стоит правильно наносить клей. Его излишки или недостаток ведут к неприятным последствиям. Если слой клея будет слишком толстым, то он будет долго высыхать.

Поверхность перед поклейкой обоев обязательно должна быть подготовлена

Если клей наносят на обои, то следует сложить полосу конвертиком и пройтись по ней резиновым валиком для его равномерного распределения. Процедуру нужно повторить и после расположения обоев на стене.

Лучше всего при покупке обращать внимание на обои с большой шириной. Так стыков будет меньше, и появится возможность замаскировать их мебелью и аксессуарами.

Как эффективно скрыть стыки между обоями

Это ещё один способ избжать кривого приклеивания и проблем со стыками

Чаще всего со стыками возникают следующие проблемы:

Видео: Как замаскировать щель между обоями

Существуют разные способы устранения дефектов на стыках обоев. Но лучше изначально следовать всем правилам поклейки, чтобы потом не приходилось тратить силы и финансы на дополнительные ремонтные работы.

repaireasily.ru

Видны стыки на обоях – что делать и как убрать?

Приступая к ремонту комнаты, каждый мечтает провести все работы идеально, чтобы в итоге наслаждаться видом ровных потолков, прочностью покрытия для пола и аккуратно наклеенными обоями. К сожалению, иногда случаются печальные казусы, когда спустя несколько дней после завершения отделки листы начинают отклеиваться и морщиться по краям.

Что же делать, когда видны стыки на обоях? Существует несколько способов устранения этой неприятности, однако лучше точно соблюдать рекомендации профессионалов и не допускать возникновения подобных дефектов в процессе наклеивания обойного полотна.

Разновидности дефектов

Чаще всего зазоры между обойными листами образуются в результате пренебрежения правилами оклейки стен. При отсутствии специальных навыков и опыта аккуратно наклеить обои непросто, даже если пред началом работ полностью проштудирована инструкция производителя. Обнаружив, что полотна внезапно разошлись и видны стыки на обоях, не стоит отчаиваться — такие недочеты всегда можно исправить.

Визуально дефект может выглядеть следующим образом:

• края полотен, наклеенных встык, на несколько миллиметров отстоят друг от друга;
• лицевая сторона полотна вдоль кромки испачкана клеем;
• края листов выкручены наружу вместе с частицами шпаклевки;
• соседние листы имеют различные оттенки;
• края листов неровные и непрокрашенные.

Существует несколько способов устранения недочетов. Выбор наиболее простого и эффективного зависит от типа отделочного материала и сути самого дефекта.

Как избежать появления зазора

Исправлять уже сделанную работу всегда труднее, чем делать ремонт заново. Поэтому чтобы не разошлись обои на стыке, надо знать характеристики конкретного отделочногоматериала и выполнять основные правила нанесения клея.

Важно!

Все обои на бумажной основе – виниловые, флизелиновые или текстильные, – независимо от материала, из которого изготовлена лицевая сторона, при намокании меняют свои размеры.

Даже основа из флизелина после нанесения слишком большого количества клея немного растягивается, а бумажный рулон в результате намокания способен увеличиться в ширину на 3—5 мм.

В процессе работы стены выглядят идеально, однако после оклейки бумажные листы высыхают, принимая прежние размеры, и расползаются в разные стороны. Опытные мастера знают, как избежать подобной неприятности.

1. Не следует допускать сильного намокания обойного полотна – строго контролируйте количество нанесенного клея. Необходимо начинать оклеивание в тот момент, когда листы уже намокли, но еще не пропитались клеевым составом насквозь. Неравномерное и чрезмерное набухание бумажной основы приведет к появлению неровностей и образованию волнообразного края после полного высыхания.
2. Очень важно дополнительно фиксировать кромку обоев специальным клеем для стыков. Для этого край полотна промазывают густым клеем и прижимают резиновым валиком к стене.
3. При наклеивании обоев темного цвета, чтобы в дальнейшем избежать неприятностей и скрыть щели на стыках, можно на стене заранее прокрасить вертикальную полосу.

Таким образом, если клей развести в нужной пропорции и не оставлять его на обойном полотне слишком долго, можно будет избежать в дальнейшем проблем со стыками.

Способы устранения щели между листами

Существует несколько ответов на вопрос, как исправить недочеты и убрать или замаскировать щели. Эту проблему очень просто решить в том случае, когда планировалась покраска обоев. Зазоры надо заделать затиркой, подходящей по цвету к общему фону стены, после чего окрасить всю поверхность специальной краской.

Важно!

Не следует в качестве затирки использовать шпаклевку, так как она со временем потрескается и отпадет.

Однако зачастую края полотен приходится переклеивать. Это трудоемкая и непростая в исполнении задача, требующая от мастера особой аккуратности и терпения. Кромку обоев смачивают теплой водой, разбрызгивая жидкость с помощью пульверизатора на внутреннюю поверхность полотна. В течение пяти минут бумага будет впитывать влагу, после чего размягченные края листов надо осторожно подтянуть друг к другу. Стену в месте стыка промазывают клеем ПВА, прикладывают и расправляют кромки листов с помощью резинового валика. Необходимо проконтролировать, чтобы в месте приклеивания не появилось морщин и не собирался воздух.

Если нет возможности или желания переклеивать стыки между обоями, можно воспользоваться следующим способом. Надо собрать обрезки обоев и, орудуя наждачной бумагой и ножом, с лицевой стороны снять верхний декоративный слой. Получившийся порошок следует размешать с клеем ПВА и замаскировать им щель. Чтобы неокрашенные края листов не выделялись на общем фоне, их можно подкрасить походящим по цвету карандашом. Приготовленную своими руками затирку в случае необходимости можно тонировать колеровочной пастой.

Известен еще один вариант исправления этого недостатка. Из оставшихся кусков нужно нарезать заплатки и приклеить полоски в местах расхождения обоев. При этом надо как можно точнее состыковать рисунок на обойном полотне с изображением на заплатке.

Для творческих людей будет очень просто спрятать зазор между листами под бордюр, который должен сочетаться с фактурой, цветом и рисунком отделки. Если проявить фантазию, то любой недостаток можно превратить в преимущество. Дополнив интерьер картинами или фотографиями, размещенными на стенах в рамках из того же материала, что и бордюр, легко создать целостность дизайна и навсегда забыть о неудачах с обоями.

Если клей попал на лицевую сторону полотна

Одной из распространенных проблем, которые возникают при поклейке обоев непрофессионалами, является появление клея, выступившего на лицевой стороне листа в месте расположения стыка. Казалось бы, прозрачный клеевой состав не должно быть видно, но это не так. Именно из-за своей прозрачности клей сильно заметен, так как предательски блестит под лучами попадающего на поверхность стены света. Кроме того, клеевой состав может испортить рисунок обойного полотна, сделав его нечетким и расплывчатым, и тогда стыки будут особенно заметны. Что делать, если клей, проступивший на стыках, грозит испортить весь ремонт, разбирался автор сайта Gidoboev.ru.

Важно!

Перед использованием клея следует изучить инструкцию производителя, который указывает все особенности клеевого состава, в том числе период высыхания и возможность удаления пятен с полотна.

Чтобы клеевой состав не проступал на кромку обоев, после того как поклеили два листа, надо протереть стык чистой влажной салфеткой. Особенно капризны в плане появления разводов от выступающего за края полотна клея текстильные обои.

Закрученные края

При использовании обоев, основа которых состоит из бумаги, а лицевая сторона из ткани, часто происходит отслаивание листов на стыке и закручивание вместе с частицами штукатурки. Мастер недоумевает, почему произошла такая неприятность. Оказывается, все дело в некачественных отделочных материалах и особенностях текстильных обоев, которые сильно «садятся» после высыхания.

Устранить этот дефект можно, если дополнительно проклеить края листов специальным клеем для стыков или бордюров, после чего хорошо прижать резиновым валиком.

Различный цвет краев и неровный срез

Выбирая новые обои в магазине, покупатель подолгу разглядывает рисунок, щупает фактуру, сверяет номер партии на рулонах, а после поклейки с горечью видит, что на стене явно виден переход от одного листа к другому.

Это происходит за счет того, что не учтены нюансы поклейки конкретного вида отделочного материала, о которых надо помнить, приступая к ремонту. Некоторые производители в силу особенностей технологического процесса окрашивают обои неравномерно, с чуть заметным переходом тона от одной кромки к другой и сообщают покупателю об этом значком «↑↓».

Важно!

Обои, имеющие на упаковке знак «↑↓», подходят только для реверсивного наклеивания.

То есть, наклеив первый лист, второй надо перевернуть на 180° и приклеить вверх ногами. Конечно, такое приклеивание допускается только для однотонных, без ярко выраженного рисунка обоев. Оклеив всю поверхность стены, можно убедиться, что стыки совершенно незаметны.

Если мастер заметил переходы цвета после окончания всей работы, то убрать швы простыми способами вряд ли удастся. Обои придется переклеивать – ну или остается свыкнуться с новым дизайном.

Чтобы не купить обои с неровной кромкой, надо внимательно проглядывать торец рулона. Такой брак появляется при неправильной транспортировке и обычно хорошо заметен. На стене дефект можно убрать с помощью карандаша или каких-либо декоративных элементов.

Современные технологии изготовления отделочных материалов позволяют устранить практически любые дефекты, возникшие при наклеивании обоев. Однако чтобы не выполнять лишней работы и получать от ремонта только положительные эмоции, лучше заранее ознакомиться с рекомендациями производителя, оставленными на рулоне продукции, и строго соблюдать все правила наклеивания.

gidoboev.ru

причины дефекта стыков на отделке и их устранение

При подготовке к ремонту каждый человек рисует в своем воображении прекрасную картинку: новая мебель, ровные потолки, идеальный пол, красивые обои. Но обои будут выглядеть красиво только в том случае, если они поклеены идеально, без визуально заметных стыков и неровностей. Именно об этом и пойдёт речь далее.

ПОЧЕМУ ВИДНЫ ШВЫ НА ОБОЯХ? ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:

• полотна разошлись друг от друга;
• клей попадает на лицевую сторону полотна;
• края листов при сужении слегка закручиваются вместе со шпаклёвкой;
• один край полотна темнее другого;
• листы имеют не прокрашенные, срезанные наискось края.

Разошлись стыки на обоях

При намокании все обои на бумажной основе, будь они просто бумажные или текстильные на бумажной подложке, имеют свойство менять свои размеры, набухать. Кстати, некоторые виды флизелина тоже подвержены этому эффекту, хоть и в меньшей степени. К примеру, если взять бумажное полотно шириной 52 см и намочить, то его ширина изменится на 2–6мм.

Не имея опыта и не зная особенностей того или иного материала, мастера не всегда могут адекватно оценить будущий результат поклейки. В процессе работ стыки могут выглядеть идеально и лишь только после высыхания бумага может деформироваться, стремясь принять первоначальный размер – уменьшить ширину. Это и приводит к расхождению стыков на бумажных обоях. Существует ряд правил, которых следует придерживаться для того, чтобы избежать подобных проблем:

1. Нельзя допускать чрезмерного размокания материала

Необходимо понимать, когда обои приняли достаточное количество влаги и начинать их клеить, не дожидаясь, когда влага пропитает их насквозь.

Бумага состоит из древесной целлюлозы, а не из синтетических волокон, соответственно при чрезмерном увлажнении она может разбухать неравномерно. Это станет заметным только после поклейки и полного высыхания, когда шов будет то сходиться, то расходиться, как будто край обоев имеет волнообразную форму.

2. Необходимо наносить достаточное, а не избыточное количество клея

Важно, чтобы в процессе работы было использовано именно то количество клея, которое необходимо для быстрого “сцепления” материала с поверхностью. Когда произойдёт фиксация, материал уже не сможет деформироваться. В противном случае, при использовании большего количества клея, материал сначала изменит форму, сузится и только потом приклеится к поверхности.

3. Важно фиксировать края обоев

Для этого потребуются:

• кончик обойного шпателя
• специальный валик
• клей для стыков или бордюров

Последнее относится к крайним мерам и используется в редких случаях.

4. Прокрашивание стен на местах стыков темной краской

Если перед поклейкой обоев тёмных тонов рабочие собираются прокрашивать вертикальную тёмную полосу, на местах, где будут швы, это означает, что они не уверены в своих силах и допускают расхождение стыков на обоях. За счёт темного основания этот дефект в работе не будет бросаться в глаза. Однако это повод для того, чтобы усомниться в профессионализме выбранной команды. Помните, умелый опытный мастер никогда не прибегнет к этой технике.

Попадание клея на лицевую сторону полотна

При попадании клея на лицевую сторону полотна может изменяться цвет материала, слезать краска или верхнее покрытие. При затирании шва тряпкой краска (верхнее покрытие) стирается еще больше. Многие производители заранее предупреждают, что попадание клея на лицевую сторону обоев не допускается.

Как этого избежать?

Прежде всего не должно быть избытка клея, который может выйти за края полотен.

Если виниловые обои “простят ” небольшое его количество, попавшее на шов, и то только в том случае, если сразу удалить его влажной тряпкой, не затирая слишком сильно, то к бумажным и флизелиновым покрытиям такая техника не подойдёт. Риск примерно 50% на 50%. Можно замыть шов, но в некоторых случаях станет только хуже. Не говоря уже про текстильные обои, которые не допускают попадания даже капли клея. В случае если это произошло, и вы постарались замыть его водой – разводы неизбежны.

Закручивание краев вместе со шпаклевкой

Данная проблема может возникнуть только в тех ситуациях, когда технологический цикл оштукатуривания стен был нарушен, либо использовались строительные материалы низкого качества. Чаще всего, края закручиваются у текстильных обоев на бумажной основе за

www.sds-us.ru

Почему видно стыки на обоях?

Стыки на обоях – весьма распространенная проблема, с которой может столкнуться практически каждый человек. Прежде всего, следует сказать, что если стыки на обоях уже стали заметными, то исправить эту проблему без переклеивания обоев будет невозможно. Конечно, можно замазать место стыка подходящей по цвету краской, но они все равно будут бросаться в глаза.

В первую очередь, основной причиной того, почему видно стыки на обоях, является является нарушение правил поклейки обоев, выражающееся в четко заметных ошибках и низком уровне мастерства человека, выполняющего ее. Эти ошибки могут быть различными и причина их возникновения может быть самой разнообразной.

Чаще всего, стыки проявляются благодаря неправильному нанесению клея – под воздействием влаги обои имеют свойство расширятся, а при высыхании – сужаться. Если неправильно рассчитать время и количество клея, то стыки на обоях обязательно станут видны после их поклейки. Также, стыки становятся видны, если на них попало большое количество клея при выравнивании и этот клей не был своевременно удален. Кроме этого, стыки могут становиться заметными просто из-за низкого качества самого клея.

Главная причина появления стыков – это свойство бумаги (и даже флизелина) слегка расширяться при намокании и сужаться, высыхая, как уже говорилось выше. Кроме того, очень часто стыки заметны в случае обоев с четкой видной текстурой, однако, без определенного рисунка. Многие клеят такие обои для стен, не задумываясь о сопоставлении фактуры, думая о том, что раз ваши бумажные или виниловые обои одноцветные, то сопоставлять фактуру необязательно. А после поклейки получается очень неприятная картина.

В целом, главная причина того, почему видно стыки на обоях – это непрофессионализм человека, выполняющего работу. Если вы сомневаетесь в своих умениях, то не стоит клеить обои самостоятельно. Также, очень просто определить неопытного мастера. Если мастер изначально собирается покрасить стену в местах стыков обоев, то это – весомая причина отказаться от его услуг, потому что ни один профессионал не будет так делать.

Методы борьбы со стыками

Чтобы на обоях не появлялись стыки, всегда следует пользоваться качественным клеем, подходящим именно для вашего типа обоев. Клей должен быть равномерной консистенции и не иметь в себе комков. Кроме того, клей должен наноситься на материал максимально равномерным слоем в нужном количестве. Если клея будет слишком много, или же если обои слишком долго будут им пропитываться – то он размочит их до того момента, как клей сцепится со стеной. В обратном случае, если клея слишком мало или обои не пропитались им достаточно, то они могут просто начать отваливаться или пойти пузырями.

Также, постоянно следует удалять со стыков излишки клея (в идеале их быть не должно), причем, клей следует удалять слегка влажной чистой тряпкой, не усердствуя. С тканевыми обоями этот способ не поможет – даже маленькое количество клея на них обязательно оставит разводы.

Особое внимание следует уделять фиксации краев обоев – это делается при помощи кончика обойного шпателя, или же маленького мягкого валика. В крайней ситуации можно воспользоваться специальным обойным клеем для стыков.

amurmedia.ru

что делать в такой ситуации

Практически каждый из нас, задумывая проведение ремонта, будь то обустройство в новостройке или косметические переделки в уже обжитой квартире, пытается представить, какой интерьер получится в результате. Безусловно, что в нашем воображении возникает образ идеально отремонтированного и привлекательного жилища: красивые потолки, надежное напольное покрытие, и, конечно же, качественно поклеенные обои, на которых не видны стыки. Тем не менее, зачастую получается именно так, что предположения и ожидания, к большому сожалению, расходятся с реальностью. Появление стыков на обоях – это довольно серьезная проблема, которая волнует многих владельцев квартир.

Обои можно поклеить идеально

Большинство людей, задумывающихся о проведении ремонта, хотят более подробно узнать о том, какие причины чаще всего к этому приводят, а также о том, что делать в подобной ситуации.

Почему появляются стыки

Причин появления стыков между полосами обоев – несколько. Давайте остановимся на наиболее распространенных из них:

• Полотна расходятся из-за того, что края были сильно размочены клеем во время поклейки.
• Качество обоев было не на высшем уровне.
• Края были изначально повреждены.
• Стыки не были хорошо закатаны при наклеивании.
• Полоса была не полностью промазана клеевым раствором.

В любом случае при установлении точных причин необходимо также учитывать и разновидность полотен. Так, например, бумажные или текстильные обои немного набухают при попадании значительного количества влаги. Таким образом, немного увеличиваются размеры листа.

Даже столь незначительное расширение, в пределах нескольких миллиметров, уже способно изменить внешний вид стыков, особенно если листы были наклеены не внахлест, а вплотную друг к другу.

Вот и получается, что намокнув под воздействием жидкого клеевого раствора, при его высыхании бумажные полотна снова немного сужаются, стремясь к их изначальной ширине. И как следствие – образуются разрывы на швах.

В то же самое время, более толстые и плотные разновидности обоев, сделанные на основе винила или флизелина, не в такой мере подвержены подобному эффекту.
С другой стороны, в случае виниловых и флизелиновых обоев проблемы с расходящимися стыками могут возникнуть, если при поклейке были допущены значительные нарушения технологии, или если работы и вовсе проводились неквалифицированными специалистами. В таких случаях опытные мастера рекомендуют пользоваться специальными герметиками, разработанными именно для обработки швов на флизелиновых или виниловых обоях.

Что необходимо делать в подобных случаях

1. В случае с материалами на бумажной основе все оказывается достаточно просто. Основных вариантов, которые помогают бороться с подобной ситуацией, несколько.
2. Следует избегать чрезмерного намокания полотен. Бумага – это такой материал, который достаточно легко впитывает влагу, в т.ч. и атмосферную. Это и приводит к деформации листов после поклейки, а также ко всевозможным искривлениям уже после высыхания клеевого состава.
3. Чтобы стыки на обоях не были видны, необходимо тщательно прижимать их уже после наклеивания. Для этого можно воспользоваться такими инструментами, как специальный небольшой валик или узкий шпатель.
4. К тому же, вы можете дополнительно использовать клей, который необходим для промазывания полотен в местах состыковки.

   Валик для закатки швов

Учтите также и то, что при нанесении клея необходимо строго следить за тем, чтобы его количество не превышало разумных пределов.

Нужно наклеивать листы таким образом, чтобы слой клеевого раствора был относительно тонким и успевал приклеить обойный лист еще до того момента, как тот начинает сжиматься. В этом случае вам удастся избежать деформации полотен.

Как быть, если клей попал на лицевую часть обоев?

Действительно, это одна из проблем, которая впоследствии может обернуться достаточно серьезными повреждениями отделки комнаты. И если материалы на основе винила не подвержены воздействию клея на лицевую сторону полотна, то внешний слой бумажных и флизелиновых поверхностей, напротив, может быть достаточно серьезно поврежден. Именно поэтому большинство инструкций и описаний, которые прилагаются производителем к подобной продукции, заранее предупреждают о недопущении попадания клеевого состава на лицевую сторону обоев.

Как убрать «волны», неровности и расхождение стыков в этом случае? Основная задача заключается в том, чтобы не допустить этого, что возможно при соблюдении норм по использованию клея. В тех случаях, если попадания клея избежать не удалось, необходимо без промедления удалить его излишки при помощи слегка влажной тряпочки или смоченной водой чистой губки. При этом следует быть предельно внимательным и выполнять операцию с особой аккуратностью, чтобы не повредить внешний слой обойного покрытия, а также во избежание появления некрасивых разводов после высыхания.

Заключение: о чем следует помнить

В завершение хотелось бы сказать следующее. Для выполнения работ старайтесь приглашать квалифицированных и опытных специалистов. Желательно, чтобы они смогли предоставить отзывы от других заказчиков или каким-то образом подтвердить свою высокую квалификацию и наличие достаточного опыта в успешном проведении подобных работ.

Лучше довериться профессионалам

Если же вы решили не приглашать дорогостоящих специалистов, а вместо этого сэкономить часть бюджета, проведя все работы по поклейке самостоятельно и сделав ремонт исключительно своими руками, то мы настоятельно рекомендуем как можно подробнее изучить опыт профессионалов, а также ознакомиться с основными правилами и нормами, которые необходимо соблюдать при наклеивании обоев.

Только в таком случае вы сможете не только сэкономить денежные средства, но и выполнить качественный ремонт и, как результат, радоваться привлекательному интерьеру с обоями без стыков и прочих механических повреждений. Подходите к ремонту со всей ответственностью, и хороший результат обрадует вас и ваших близких!

Полезное видео:

dekormyhome.ru