Ремонт штукатурки стен отдельными местами: технология

Ремонт старой штукатурки

Ремонт штукатурки стен – операция, необходимая в том случае, когда в некоторых местах она начинает трескаться и отходить от кладки. Чаще всего трещины и сколы появляются возле оконных рам и дверных проемов, но иногда дефекты проявляются и в других местах.

Если трещины хорошо видны на поверхности оштукатуренных стен, то отслоение заметить не легко. На определенных участках появляется вздутие, а при простукивании слой штукатурки разрушается и падает. Причины разнообразны, но самая частая – неправильная подготовка поверхности перед нанесением штукатурной смеси.

Подготовительные работы

Ремонт старой штукатурки не требует полного снятия прежнего слоя. Его проводят на небольших участках, где обнаружено повреждение или отслойка.

Если площадь подлежащего ремонту участка стены превышает длину правила, то необходимо установить строительные маяки.

В тех случаях, когда площадь поврежденной поверхности довольно мала, в роли маяков выступают края прежнего покрытия.

Прежде чем приступить к выполнению работ по восстановлению поверхности, нужно выявить все существующие дефекты.

Для этого в процессе подготовки расшивают все обнаруженные трещины, используя шпатель, а его рукояткой необходимо простукивают все подозрительные места.

Там, где звук глухой или заметно вздутие старой штукатурки, молотком отбивают поврежденный слой, снимают его шпателем, обнажая кладку.

При ремонте старой штукатурки на больших участках требуется выполнить армирование, используя для этой цели сетку рабицу, которую крепят к стене с помощью саморезов или специальных грибков.

Армирование

Армирование выполняется сеткой с мелкими ячейками, прикрепленной к стене таким образом, чтобы нанесенный впоследствии раствор проникал под нее.

Значит между армировочной сеткой и кладкой должен оставаться небольшой промежуток.

Если слой старой штукатурки не превышает 1 см, то для полноценного качественного армирования понадобится специальная капроновая сетка. Снимая поврежденный слой:

• участку придают форму прямоугольника;
• очищают открытую поверхность от загрязнений и пыли;
• обрабатывают антисептической грунтовкой глубокого проникновения.

Следующий этап – крепеж армировочной сетки. Чтобы отремонтировать небольшие участки, нет необходимости устанавливать маячки и укреплять поверхность сеткой, но грунтовать основание нужно обязательно.

Ремонт штукатурки

Стремясь достичь положительного результата, для выполнения работ, связанных с ремонтом старой штукатурки, пользуются тем же составом, который был нанесен ранее.

Чаще всего это цементно-песчаная смесь или готовый состав с добавлением гипса. Современные производители предлагают огромное разнообразие готовых сухих смесей, но приобретать лучше составы от известных и проверенных временем производителей.

Выбирая грунтовку, нужно уделить внимание веществам, включенным в ее состав. Наиболее эффективны растворы, обладающие противогрибковым и антисептическим действием, способные стать полноценной защитой стен от появления гибка и плесени.

Грунтовка на подготовленной поверхности высыхает спустя 3-4 часа, и по истечении этого времени можно приступать к приготовлению состава. В соответствии с инструкцией в емкость сначала наливают воду, а потом малыми порциями вводят сухую смесь.

По консистенции раствор, предназначенный для ремонта старой штукатурки, схож с густой домашней сметаной.

Избыток воды приведет к растрескиванию слоя после высыхания.

На нижнюю часть подготовленной поверхности наносят раствор, излишки которого снимают с помощью правила или большого шпателя. Выбор инструмента зависит от размеров повреждения. Крупные расшитые и прогрунтованные щели и трещины заполняют раствором послойно. Делать это нужно с замахом, шлепком, чтобы при ударе раствор проникал в глубину трещины. Как отремонтировать штукатурку смотрите в этом видео:

После окончательного заполнения излишки смеси снимают шпателем, держа его под прямым углом к поверхности стены.

Восстанавливая поврежденные участки большой площади, нужно периодически смачивать кладку, чтобы вода из раствора не впитывалась слишком быстро. Полное высыхание раствора происходит через 2-3 дня, а спустя сутки после нанесения новой штукатурки выполняют финишную затирку.

Деревянной или пластиковой теркой круговыми движениями затирают поверхность, предварительно смочив инструмент водой.

Заделать дырку в стене: нет ничего проще

Очень часто в процессе ремонтных работ возникают ситуации, когда в стене появляется дыра.

Она может быть большой или маленькой – отваливается кусок штукатурки, проделывается отверстие, которое становится сквозным, ошибочно сверлят отверстие перфоратором не там, где нужно.

После этого заделать дырку в стене – это головная боль и обязанность или хозяев, или ремонтников.

Способы заделки больших сквозных дырок

Заделка сквозных дыр

Их можно разделить по размеру – большие и маленькие.

Большие дырки потребуют значительного объёма работ.

Скорее всего, при этом вам придётся производить отделку всей поверхности стены чтобы её скрыть заново.

Заделать дырку в стене небольшого размера значительно проще.

Здесь можно ограничиться отделочными работами локального масштаба.

Для больших дыр необходимо произвести закладку отверстия при помощи каменных материалов.

Чем заделать дырку в стене такого типа? Лучше всего тем, из чего была выполнена стена до этого. Например, для кирпичной стены подойдёт заделка кирпичом, для стены из газобетона можно взять газобетон. Для пазогребневой стены возьмите кусочек пазогребневого блока. Для бетонной стены возьмите кирпич.

Материал для укладки в отверстие подбирается с учётом материала, из которого ведётся кладка. Для кирпича и газобетона можно взять цементный раствор и положить кусочек, заделывающий дырку, на него.

Для пазогребня обязательно брать гипсовый кладочный раствор. Будьте осторожны – он быстро твердеет! Не стоит брать для этой цели ротбанд и другие гипсовые штукатурки – сцепление будет непрочным. А вот мелкозернистые гипсовые шпатлёвки, типа фугенфюллера, брать можно – они хорошо сцепятся с пазогребневым блоком. При этом желательно не делать большую толщину слоя.

Перед тем, как начать заделывать дырку, постарайтесь выровнять её края, особенно низ. Этим вы избежите проблем с укладкой. Выравнивать можно зубилом или перфоратором. Соблюдайте осторожность, чтобы не раздолбать стену окончательно и не сломать лишнего. Края также желательно подровнять. Подогнать кусочек блока или кирпич под дырку удобно при помощи печного молотка, делая несильные удары и откалывая небольшие кусочки.

Ремонт дыры в гипсокартоне

Если это стена из гипсокартона, типа многослойной перегородки – прикрутите кусочек гипрока изнутри основной облицовки. Делается это так:

• Вырезают кусок гипсокартона, больший по размеру, чем дырка, на 3-4 сантиметра во все стороны, затем его режут пополам.
• К передней стороне одного вырезанного куска прикручивается дверная ручка на саморезы.
• Лист просовывают за основную облицовку и прикручивают саморезами снаружи. Ручку откручивают.
• Также прикручивают вторую половину, стыкуя ровный шов примерно посередине дырки.

После того, как отверстие в стене заделано, кладка высохла и окончательно схватилась, проводят штукатурные работы.

Как заделать отвалившуюся штукатурку

Ремонт фасадной штукатурки

Штукатурные работы малого масштаба придётся проводить как после каменных работ по заделке дырок, так и после того, как отвалилась штукатурка с небольшого участка.

Проще всего для этого пользоваться быстротвердеющими гипсовыми штукатурками.

Эти составы позволяют сразу нанести большой слой, особенно на локальном участке, и не ждать долго, пока штукатурка схватится.

Чем лучше заделать дырку в стене при помощи гипсовых составов?

Самый распространённый такой состав – это ротбанд. Время его полного схватывания – около трёх часов, полного высыхания – примерно неделю (зависит от влажности воздуха в помещении).

Можно использовать штукатурки других производителей. Чистый алебастр лучше не использовать – он даёт непредсказуемое сцепление с поверхностью и потом неизвестно, как на большую площадку из алебастра ляжет отделка.

Перед заделкой дырки её очищают. Вынимают все кусочки, которые отваливаются и шевелятся, выметают пыль при помощи кисточки. Поверхность увлажняют, грунтуют составами предназначенными для штукатурных работ. После этого наносят слой штукатурки.

Делать при заделке дырок это удобнее при помощи небольшого шпателя-десятки. Наносят, пока не заполнится вся поверхность до плоскости стены. После этого слой, пока он ещё не схватился, аккуратно срезают по правилу вровень с основной стеной.

Акриловый герметик хорош тем, что на него отлично ложится почти любая краска, клеятся обои.

Как сделать дефект незаметным

Заделка трещины герметиком

Для небольших дефектов, заделанных при помощи герметика, сделать их незаметными можно при помощи небольшой кисточки и краски.

Просто закрасьте белый герметик на краю получившегося отверстия кистью.

Желательно подобрать краску по цвету, но если она не будет слишком совпадать – это не беда.

На небольшой площади это будет не очень заметно.

Для более крупных дефектов производится полноценная отделка.

Если дефект на обоях – необходимо произвести шпатлевание дефекта с выравниванием по остальной стене, а затем – заменить лист, аккуратно подрезав его по соседним обоям. Если дефект на окрашенной стене – его зашпатлёвывают и закрашивают.

При этом нужно очень точно подобрать колером краску под цвет основной стены. Если на плитке – перекладывают несколько плиток на месте дефекта. В случае, когда скрыть дефект не удаётся – выполняют заново наружную отделку всей стены целиком.

Как и чем заделать штробы — представлено на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Ремонт и нанесение штукатурки, заделка трещин на потолке и на стенах своими руками

Работы по ремонту и нанесению штукатурки всегда нужно начинать только после того, как со стен и потолка удалена старая краска, обои и побелка.

Для начала определяем те места на стенах и потолке, где штукатурка уже начинает осыпаться или просто потрескалась. Часто старая штукатурка отваливается еще при снятии обоев или краски, однако проверить всю площадь покрытия все же не помешает.

Проверку на слабость штукатурки удобнее всего производить скребком или шпателем. В первую очередь проверяем места стыков бетонных панелей и потолочных плит, а также углы комнаты.

Проверка производится путем простукивания покрытия вышеуказанным инструментом. В тех местах, где штукатурка держится слабо, она будет если не осыпаться, то издавать глухой звук за счет того, что под ней образовалась пустота. В этих местах нужно снять старую штукатурку, а в том случае, если это трещина, шпателем сделать V-образное углубление. Обнаруженные и обработанные дефекты замазываются цементным или известковым раствором.

Как заделать трещины на потолке

Прежде, чем начать заделку трещин на потолке, необходимо еще раз тщательно очистить место, куда будет укладываться раствор. Затем это место следует смочить водой таким образом, чтобы оно хорошо пропиталось.

Заделка трещин на потолке производится в несколько этапов и небольшими порциями. На первом этапе раствор укладывается на самое дно V-образного углубления и размазывается по всей его площади. Прежде чем наносить вторую порцию раствора, необходимо дать первой просохнуть до отвердевания. Вторую порцию раствора нужно наносить таким образом, чтобы она заполнила трещину на 2/3. Вторая порция также размазывается по всей площади углубления.

После того, как вторая порция раствора отвердеет, можно приступать к последнему этапу заделки трещины. На этот раз раствор наносится и затирается вровень с поверхностью потолка.

Непрофессионалу бывает нелегко сразу отмерить нужную порцию раствора, и в этом случае можно порекомендовать следующее: первую порцию отмерить обычной столовой ложкой. Для этого раствор зачерпывается ложкой так, чтобы получилось с горкой, и резко нашлепывается на нужное место. Уже после этого можно мастерком или той же ложкой уложить раствор аккуратнее и размазать по всей площади углубления.

Для того, чтобы раствор был более пластичным и крепче держался, можно добавить в него клей ПВА в пропорции 1:10. Однако здесь есть один момент — такой раствор следует использовать максимально быстро, так как от клея ПВА скорость его схватывания значительно увеличивается.

Также клей ПВА можно использовать и для грунтовки поверхности, на которую наносится штукатурка. Для этого его следует развести с водой и наносить кистью, после чего сразу наносить первую порцию штукатурки.

Нанесение штукатурки на потолок

В том случае, если вы заделываете не трещину, а приличную по площади часть потолка, раствор следует наносить одним слоем. Для этого вам пригодится специальная опалубная доска, которая должна быть длиной чуть больше, чем ширина ремонтируемой поверхности. Такую доску лучше покрасить для того, чтобы раствор к ней не прилипал, а еще лучше проложить между доской и раствором слой полиэтиленовой пленки.

Раствор наносится на такую площадь, чтобы опалубная доска полностью покрывала его, и прижимается доской. Для поддержки опалубной доски используются две распорные доски, которые должны быть чуть длиннее высоты помещения. Распорные доски устанавливаются между полом и опалубной доской, поддерживая ее с двух сторон.

Как заделать трещины на стенах

На стенах ремонт штукатурки необходимо начинать снизу. Сначала штукатурят дефекты, которые находятся внизу стены, а в последнюю очередь — стык стены с потолком.

Заделка трещин на стенах производится таким же образом, как и на потолке. Следует лишь учесть, что раствор нужно наносить снизу вверх. Делается это для того, чтобы раствор не отлипал по мере его нанесения.

Ремонт внешних углов

Подробнее остановиться следует на ремонте внешних углов. Это самое сложная задача при ремонте штукатурки на стенах. Здесь главное — правильная подготовка. Старую штукатурку следует убрать чуть больше, чем это требуется при ремонте стен. При этом необходимо снизу обрабатываемой поверхности угла сделать уступ для того, чтобы наносимая штукатурка не отвалилась сразу и лучше держалась потом.

Нужно сделать что-то вроде опалубки. Для этого можно использовать рейку длиной больше величины дефекта. Рейка прижимается вертикально к левой стороне угла по всей высоте дефекта и подпирается одной или двумя досками (от пола к рейке).

Область дефекта перед нанесением штукатурки необходимо смочить водой. Штукатурка наносится также снизу вверх в три этапа между рейкой и углом. Каждая последующая порция раствора наносится только после того, как высохнет предыдущая. Опалубку можно снять только после полного высыхания раствора.

Выравнивание внешних углов

После того, как раствор полностью высохнет, можно приступать к выравниванию угла. Выравнивание делается при помощи наждачной бумаги, которую для более удобного использования можно обернуть вокруг деревянного бруска. Также выровнять угол можно при помощи пемзы.

Выравнивание (притирка) внешнего угла после ремонта штукатурки делается так: нужно встать напротив угла таким образом, чтобы в поле зрения были обе стены, составляющие угол. В таком положении будет хорошо виден результат работы.

Самое сложное при выравнивании угла — притирка фасочного среза, то есть непосредственного стыка стен. Если срез будет неровным, то и угол будет казаться неровным. Поэтому если ровно притереть фасочный срез никак не получается, лучше по новой нанести на него тонкий слой штукатурки, и после ее высыхания притирать до получения хорошего результата.

Можно выровнять внешний угол и специальным инструментом — кельмой для внешних углов. Выглядит этот инструмент как шпатель, рабочая поверхность которого согнута под прямым углом. Однако в любом случае идеального результата можно добиться только ручной притиркой.

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Как правильно заделать трещины в стене и оштукатурить ее своими руками

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ – УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Самостоятельная штукатурка и заделка трещин в стенке, советы и инструкция для начинающих. Необходимый инструмент и приготовление раствора

Различают два основных вида штукатурки: штукатурку для наружных и штукатурку для внутренних стен. Обычно и ту, и другую наносят слоем толщиной 15 мм. Для отделки наружных стен применяют штукатурку на цементном растворе, а внутренние стены чаще отделывают более мяг­ким известковым раствором. На шероховатую и гигроско­пичную основу штукатурку наносят, как правило, в один слой. Однако, чтобы отделка эта была более прочной, иногда приходится наносить её в два и даже в три слоя.

Особой сноровки требует работа со штукатуркой, нано­симой набрызгом. В этом случае раствор (для наруж­ных стен его готовят в следу­ющем соотношении: 1 часть цемента, 3 части песка; для внутренних стен: 1 часть извести, 4 части песка) рез­ким движением кисти руки набрасывают на стену так, чтобы он плотно лёг на неё «блином». Если же бросок будет слабым, раствор ляжет на стену комком, который быстро сползёт с неё.

Также о приготовлении различных растворов Вы можете прочитать здесь – Как своими руками сделать растворы для кладки и штукатурки. Рецепты растворов

Набросанную на стену штукатурку разглаживают деревянной тёркой, работая ею в боковых направлениях снизу вверх. Возможные дефекты (углубления) устраняют с помощью кельмы каменщика: раствор втирают в оштукатуренную поверхность треугольной кельмой.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

При отделке стен большой площади к ним на расстоянии примерно 1,5 м друг от друга крепят так называемые «маяки» (проще всего — ровные деревянные планки). Работа, связанная с установкой штукатурных маяков, пожалуй, — самая ответственная. Ведь именно их лицевые кромки будут определять положение поверхности нанесённой штукатурки, так как выглаживающий штукатурку инструмент будет перемещаться по этим кромкам.

В данном случае стену штукатурят участками между маяками, а удалив маяки, заделывают и выравнивают эти участки на стыках.

После устранения неровностей оштукатуренную стену обрабатывают тёркой, совершая ею спиралеобразные движения. Нанесённой штукатурке дают выдержку в течение примерно получаса и только потом приступают к её затирке — так будет проще.

На этот базовый слой штукатурки можно потом наносить самые различные виды штукатурок. В частности, набрызгивать штукатурку с помощью щётки или специальной штукатурной машинки . Чтобы получить гладкую оштукатуренную стену, слой финишной штукатурки разглаживают стальной кельмой или гладилкой . Кроме того, на штукатурку после разглаживания иногда наносят ещё и гипсовую штукатурку в качестве накрывки. А можно наоборот придать стене грубый рустикальный вид, обработав штукатурный слой кельмой каменщика.

Существует много способов оштукатуривания кладки. Но все эти работы требуют терпения и сноровки. Прежде чем приступить к любой из них, следует сначала хотя бы немного потренироваться на каком-либо участке подлежащей отделке стены.

Как научится штукатурить – штукатурим сами самую простую стенку – инструкция

1. Начинающему штукатуру потребуются следующие инструменты и вспомогательные средства: бак для приготовления раствора, большая и малая деревянные тёрки, стальная гладилка, треугольная кельма, штукатурная кисть, ведро для воды, щётка, малые кельмы для затирки мелких углублений. Штукатурную смесь можно приготовить самому. Однако в продаже имеются и готовые штукатурные смеси как для внутренних, так и для наружных работ, которые достаточно развести водой.
2. Штукатурку набрызгом наносят с помощью кельмы, набрасывая её на стену резким движением кисти. Чтобы штукатурка прочно держалась на стене, она должна быть соответствующей консистенции.
3. Нанесённую на стену штукатурку разравнивают большой деревянной тёркой, слегка налегая на неё.
4. Углубления и трещины заделывают штукатурным раствором, разглаживая его треугольной кельмой. При отделке участка стены вблизи от внешнего угла к смежной стене прикрепляют доску в качестве упора-ограничителя для штукатурки.
5. Нанесённую на стену штукатурку обрабатывают деревянной тёркой, совершая ею движения по спирали и прижимая всей поверхностью к штукатурке. Работать будет легче и проще, если штукатурке дать немного подсохнуть.
6. На слегка подсохшую штукатурку с помощью стальной кельмы наносят и разглаживают финишный слой штукатурного раствора. И здесь инструментом работают снизу вверх.
7. Щёткой, постоянно окунаемой в воду, только что нанесённую на стену штукатурку можно обработать под «рустику»». При этом щёткой не водят по штукатурке, а только лишь похлопывают по её поверхности, которая постепенно приобретает вид штукатурки, нанесённой набрызгом.
8. Штукатурную машинку заполняют жидким раствором. При вращении щётки раствор набрызгивается на оштукатуриваемую поверхность.
9. Поверх штукатурки на стены внутри помещений дополнительно наносят гипсовую штукатурку в качестве накрывки. Последнюю наносят тонким слоем с помощью стальной гладилки. Подготовленные таким способом стены можно окрасил» или оклеить обоями. Однако предварительно накрывке дают основательно просохнуть.

Также о штукатурке на нашем сайте можно почитать здесь и здесь – Как научиться правильно штукатурить внутренние стены

ЗАДЕЛКА И РЕМОНТ ТРЕЩИН НА СТЕНАХ СВОИМИ РУКАМИ

Трещины не только портят внешний вид оштукатуренных стен. Если своевременно не восстановить потрескавшуюся штукатурку, это может вызвать более серьёзные повреждения как штукатурного слоя, так и кирпичной кладки. Прежде всего это касается наружных стен, в большей степени подверженных воздействию влаги и низких температур. Через имеющиеся трещины в штукатурке влага может проникнуть в кладку и замёрзнуть там. При этом и штукатурка начнёт отваливаться, и кладка разрушаться. Своевременная заделка трещин не только приведёт стену в порядок, но и воспрепятствует её дальнейшему разрушению.

Прежде чем приступить к обновлению оштукатуренной стены, необходимо заделать все имеющиеся на ней трещины и сколы, так как ни краска, ни обои полностью их не укроют.

Проще всего отремонтировать штукатурку с полосными и усадочными микротрещинами. В этом случае достаточно просто обработать повреждённые места фунтом глубокой пропитки, который, проникая в штукатурку, укрепляет её. Старые обои и краску, естественно, перед этим нужно удалить. Дав фунту просохнуть, трещины закрашивают густой дисперсионной краской.

Трещины, возникшие вследствие внутренних напряжений, или более крупные трещины, образовавшиеся при усадке конструкции, заделывают. При ремонте наружных стен следует применять только атмосферостойкие материалы.

При ремонте бетонных стен, отделанных штукатуркой на цементной основе, хорошо зарекомендовали себя специальные эмульсии (например, эмульсия PCI), в которые надо только добавить цемента и перемешать. Полученную смесь наносят кистью на потрескавшуюся штукатурку.

Сложнее всего восстановить штукатурный слой, потрескавшийся в результате неравномерной осадки здания, которая может произойти по разным причинам.

Трещины, возникшие вследствие осадки здания, заделывают. Однако трещины эти могут возникать снова и снова, пока не приостановится процесс осадки здания.

Как укрепить старую штукатурку на стене

Как укрепить осыпающуюся со стен штукатурку

Штукатурка — очень важный элемент при строительстве дома или ремонте. Эта смесь выполняет множество важнейших функций, например:

1. Теплоизоляция. Она закрывает микротрещины, через которые проходит холодный воздух с улицы.
2. Улучшение внешнего вида стены. После штукатурки, стены выглядят более ровно.

В общем, у данной смеси еще очень много функций, которые можно перечислять очень долго.

Однако иногда бывает такое, что штукатурка начинает разрушаться. Это довольно неприятная проблема. К счастью, есть несколько методов укрепить поверхность.

Причины

Для начала следует разобраться с причинами, почему же она осыпается. Причинами являются ошибки при оштукатуривании стен. Вот самые распространенные из них:

1. Отсутствие грунтовки. Наличие грунтовки — обязательное условие для штукатурки. Большинство людей не используют грунтовку из-за того, что она мешает стене впитывать влагу. Однако для таких случаев существует специальный грунт, который улучшает адгезию, сдерживает соли. Эти соли выходят из свежего бетона, и со временем доходят до штукатурки, практически полностью отдирая ее.

1. Нарушение сроков высыхания. Штукатурная смесь сохнет от 7 — до 28 дней. Большинство людей решает не ждать, а нанести следующий слой раньше времени. Следовательно, через некоторое время она начинает отваливаться, сыпаться. Помещение, где сохнет смесь, должно хорошо проветриваться, это ускорит высыхание.

1. Добавление воды в смесь, вместо того, чтобы медленно засыпать смесь в воду. Из-за этого появляются всякие комки, которые будут очень сильно мешать при дальнейшей работе, так как их трудно разбить. Следовательно, поверхность будет обработана некачественно, а это спровоцирует дальнейшее разрушение.

Как укрепить осыпающуюся штукатурку

Существует несколько способов укрепления поверхности:

1. Использовать грунтовку глубокого проникновения. Глубокопроникающая грунтовка предназначена для старых и рыхлых поверхностей. Ее частицы проникают вглубь штукатурной смеси и связывают ее. Вдобавок этот материал имеет антисептический эффект. Данный метод является самым простым, не требующим много усилий и денежных затрат. Несмотря на это, он является довольно эффективным.

1. Этот метод очень радикальный. В большинстве случаях, штукатурка сыпется из-за совершения ошибок при проведении работы. В таком случае придется полностью содрать ее и сделать по новой. Лучше всего предоставить эту работу опытным мастерам. В отличие от первого способа, когда материал разрушается от старости, тут уже ничто так не поможет, как замена смеси.

Заключение

В общем, для того, чтобы укрепить штукатурку, прежде всего необходимо определить причину. Если причина — старая поверхность, то поможет первый способ. Если же причиной стали технические ошибки при проведении работы, то, к сожалению, придется задействовать второй способ.

Помогли ли эти способы решить проблему с осыпающейся штукатуркой?

Как укрепить разрушающуюся штукатурку – 2 простых способа

Штукатурка – покрытие само по себе довольно прочное. Но со временем или же при нарушении технологии его прочность может быть нарушена. Штукатурка в таких случаях начинает осыпаться, отслаиваться, на ней появляются неприятные трещины и другие изъяны. Разумеется, каждый домовладелец хочет остановить этот процесс разрушения.

Существует два способа сделать это, достаточно простых:

• использовать укрепляющий специальный пропитывающий состав;
• закрепить разрушающуюся поверхность сеткой армирующей с последующей шпаклевкой.

Выбирают тот или другой вариант в зависимости от ситуации.

Пропитка укрепляющая для штукатурного слоя

Сегодня можно купить замечательные пропитки, которые так и называют «укрепляющие». Их основное предназначение, как не сложно догадаться, заключается именно в том, чтобы укреплять различные поверхности. В том числе штукатурку.

Эти средства можно купить в пластиковой таре различного объема. Использование просто: средство выливают в более подходящую емкость, после чего наносят на штукатурку кистью, валиком или распылителем.

Может показаться, что пропитывание штукатурного слоя каким-либо веществом – недостаточная мера. Однако, на удивление, такие составы очень хорошо справляются с задачей. Некоторые разновидности укрепляющих пропиток способны пронизывать слой штукатурки (и даже бетонный) более чем на 1-1,5 метра. На всем пути они связывают микрочастички материала, закрывают поры. Укрепленная пропиткой штукатурка перестает осыпаться, существующие трещины не расширяются, а новые не образовываются.

Остается устранить видимые повреждения в поверхности. Как это сделать, можно посмотреть здесь.

Укрепление штукатурного слоя армированием

Если дефекты штукатурки сложны, то есть покрытие разрушено довольно сильно, имеет смысл воспользоваться армирующей сеткой.

Она может быть пластиковой, но если повреждения велики, лучше использовать металлическую и, по возможности, нержавеющую. Ржавчина способна пробиться даже сквозь значительный штукатурный слой. После этого вместо проблемы ослабленного покрытия, который нуждается в укреплении, появится другая проблема.

Армирующую сетку крепят к поверхности, используя для этого гвозди или дюбели (в случае если она металлическая) или раствором (для пластиковой). После этого на нее накладывают еще один слой штукатурки, не слишком толстый. Главное, закрыть армирующую сетку.

Сетка должна представлять собой монолит. То есть выбирать для укрепления штукатурки надо сетку цельную. Большие куски армирующей сетки связывают между собой прочной стальной проволокой. Если не соблюсти это условие, укрепление будет не достаточным.

Собственно эти два способа укрепления штукатурки позволяют решить почти все возможные проблемы. Чаще всего будет достаточно применить укрепляющую пропитку. В том же случае, когда штукатурка находится совсем в плохом состоянии, придется применять сетку.

Ремонт штукатурки отдельными местами

Штукатурка – вещь не вечная. Владельцы домов и квартир сталкиваются с проблемой, когда она начинает трескаться или же отваливаться местами. Что делать? Мы рассмотрим причины такого явления, а также, как выполнить ремонт штукатурки стен отдельными местами и технологию реставрации поверхности.

Дефекты на поверхности, причины и способ реставрации
Существует ряд дефектов, что образуются при нарушении пропорций компонентов состава, или же технологии его нанесения. Перечень следующий:

1. Образования бугорков на поверхности и вздутие.
2. Осадочные трещины.
3. Свежая штукатурка отслаивается от стены.
4. Образование трещин по всей глубине раствора.
5. Появляются высолы, пятна и полоски на стене после высыхания штукатурного слоя.

В чем заключается причина таких дефектов? Вздутие и бугорки могут появляться, если известняковый состав невыдержанный и имеет непогашенные частицы. Как выполнить ремонт известковой штукатурки в таком случае? Нужно выдержать штукатурку до тех пор, пока известь полностью не будет погашена. Дефекты вскрываются, обильно смачиваются водой и заполняются штукатурным раствором. Останется протереть поверхность.

Осадочные трещины образуются при плохом замешивании состава и при избытке вяжущего вещества. Решить проблему поможет точное соблюдение пропорций и дозировка в соответствии с упаковкой. Останется тщательно перемешать штукатурку и выровнять поверхность.

Когда основание не было подготовлено, не очищено, не шероховатое, слишком сухое и запыленное, свежая штукатурка при набрасывании может отслаиваться. Для решения потребуется приостановить работы и заняться подготовкой поверхности. Технология нанесения следующая: на поверхности делаются насечки для лучшего сцепления (или делается дранка), стена очищается от пыли и грязи. В дополнение ее смачивают водой. Тогда смесь не будет отслаиваться, а ремонт штукатурки и поверхностей внутри здания не нужен будет долгое время.

Если же проблема заключается в трещинах на всю толщину штукатурного слоя, то причина точно одна – между стеной и штукатуркой отсутствует армирующая сетка. Материал основания не жесткий и ничем не укреплен. Технология нанесения смеси заключается в том, что последующий отделочный слой должен быть менее прочным, чем предыдущий, т. е. в его составе меньше вяжущего вещества. Чтобы промежуточные слои не пересушивались, их нужно смачивать водой и армировать сеткой.

Последний дефект – пятна и полосы. Они чаще всего появляются на стенах с наружной стороны. Причиной может быть очень влажная или мокрая поверхность. Особенно когда штукатурку наносят после дождя. Решение – обрабатывать просушенные стены, сделать гидроизоляцию, дабы влага не подтягивалась из грунта. Локальный ремонт оштукатуренных стен выполняется по-другому. Технология несложная, но требует тщательного рассмотрения.

Пошаговая инструкция устранения дефектов

Ремонт стены с выпавшими кусками штукатурки можно выполнить своими руками. Работа несложная. Нужно только придерживаться инструкции. Как вариант – можно полностью убрать слой и нанести новый. Но выгоднее заштукатурить поврежденные места. Все начинается с осмотра. Важно определить участки которым нужен ремонт. Потребуется деревянная киянка. Придется легонько простукивать стену. Если слышен глухой звук, то состав отошел.

Дальше последовательность следующая:

1. После обследования нужно удалить старую штукатурку. Места, где она хорошо держится, не трогаем.
2. Дальше выполняется зачистка швов, если это кирпичная кладка. Поверхность очищается от мусора и пыли.
3. На стену наносится грунтовка. Она нужна для лучшего сцепления.
4. После высыхания поверхности стена слегка увлажняется и выполняется нанесение раствора. Если отслоилась большая часть стены, то придется использовать маяки и правило. Только так поверхность стены будет идеально ровной.
5. При небольших повреждениях штукатурка удаляется в форме квадрата или прямоугольника. Участок обрабатывается, по описанному ранее методу, и углубление заполняется приготовленным составом. Важно придерживаться пропорций, чтобы смесь имела правильную консистенцию.
6. Еще один вариант реставрации – реставрация пробками. В нужных местах просверливается отверстие до основания, грунтуется, заполняется раствором и штукатурится.

Обратите внимание! Для деревянных стен используйте раствор на известняке. Однако для влажных поверхностей он не подходит. Лучше прибегнуть к цементной смеси. Углы же рекомендуется обрабатывать гипсовой штукатуркой, так как она быстрее схватывается.

Реставрационные работы

Ремонт штукатурки предполагает и удаление пятен с поверхности стены. Они появляются в ходе эксплуатации и могут быть от жира, копоти или ржавчины. Бывает и такое, что пятна образовались до отделочных работ. В таком случае, придется решить эту проблему, прежде чем начинать клеить обои или класть плитку. Реставрационные работы такие:

1. Для жирных пятен используется двухпроцентный раствор соляной кислоты. Составом обрабатывают всю поверхность с пятнами до их исчезновения.
2. Что касается пятен от ржавчины, то с ней справиться поможет медный купорос или же двухпроцентный раствор соляной кислоты.
3. Если пятна сильно въелись в штукатурку и не очищаются, тогда потребуется заделать участок красителем или белилами.

Совет! Какую бы поверхность вы ни очищали, важно сначала очистить ее от грязи и пыли. Только после этого выполняются другие манипуляции.

Особого внимания требует реставрация поверхности под плиткой. Порядок действий следующий:

• при помощи резиновой киянки поверхность стены простукивается. Только так можно определить отслоившийся или плохо зафиксированный участок;
• когда участок найден, нужно сильнее постучать, дабы плитка отпала. Если она таким способом не удаляется, то придется действовать радикально – разбивать ее. Процесс требует аккуратности: плитка разбивается от центра, дабы не была повреждена соседняя;
• если после удаления остался прочный слой штукатурки, то его необязательно сбивать. Следует более надежно наклеить новую плитку с использованием специального клея;
• когда штукатурка отваливается, то место очищается, грунтуется и штукатурится вновь. После высыхания приклеивается новая плитка.

Удаление трещин

С удалением трещин на поверхности все намного проще. Ремонт штукатурки стен в таком случае состоит из двух этапов: подготовки поверхности и оштукатуривания. Для начала стена с трещинами очищается от старого облицовочного материала и грязи. После этого на поверхность наносится грунтовка. Когда она высохнет, можно приступать к зачистке, дабы придать стене гладкость.

Дальше замешивается штукатурка и наноситься на поверхность тонким слоем. Состав выравнивается при помощи шпателя. При наличии больших трещин лучше усилить конструкцию армирующей сеткой. С ней штукатурный слой будет намного прочнее и не потрескается.

Заключение

Отслоившаяся штукатурка – это небольшая проблема, которую можно решить своими руками. Не нужно переделывать всю работу. Стоит провести реставрационные работы, для которых потребуется максимум один день, штукатурная смесь, грунтовка и шпатель с правилом. Даже при косметическом ремонте рекомендуется удалить старый раствор, чтобы он в ходе эксплуатации не отвалился вместе с отделкой. Пятна и трещины тоже нуждаются в ремонте. Тогда можно быть уверенным, что отделка прослужит еще много лет.

Штукатурка стен со старой штукатуркой: шесть этапов

Отделка кирпичной кладки дома или квартиры штукатуркой самый распространенный вариант. При должном уходе прослужит штукатурка не менее 20 лет. Но что делать если на поверхности появились трещины? Как быстро снять штукатурку со стен и отремонтировать их, расскажем подробнее.

Надежная основа — залог успеха

Перед отделкой проверьте надежность старого покрытия. В некоторых случаях вам не придется полностью снимать ветхий слой, потребуется только его ремонт. Как очистить стену от штукатурки, если старая растрескалась? Почему нельзя наложить новый сразу? Основа отделки должна быть прочной, иначе новое покрытие быстро отвалится кусками вместе с прежним.

Простучите поверхность кладки. Если звук глухой, значит, слой держится хорошо и не отошёл от кирпичной стены. В местах, где звук звонкий отделку со старой кладки придется удалить.

Вам понадобятся следующие инструменты для снятия штукатурки:

1. Широкий шпатель;
2. Топор или любой инструмент, имеющий V-образную рабочую поверхность;
3. Молоток;
4. Шкурки разных номеров;
5. Пульверизатор с водой.

Кроме инструмента, необходимо купить материалы:

Грунтовку рекомендуем акриловую глубокого проникновения или контактную.
Из известных марок стоит выделить: Вебер Веонит, Белинка, Лакра, Церезит, Кнауф. Цена за 1 л от 120 р.
Составы хорошо зарекомендовали себя в работе, отзывы пользователей о покрытии в основном положительные.

Фото увеличиваются, нажимайте!

Шесть шагов к финишному покрытию

Снятие штукатурки со стен выполняется до того момента, пока от старой отделки не останется слой, который стойко сцеплен с кладкой. Все рыхлые части убираются. Работа кропотливая и трудоемкая, поэтому рекомендуем запастись терпением.

Ниже представлена пошаговая инструкция, придерживаясь которой очистить стены от ветхой отделки сможет новичок, а видео в статье поможет разобраться с работой более подробно:

Перед тем как убрать старую штукатурку необходимо очистить поверхность от старого финишного покрытия. Убрать краску можно при помощи широкого шпателя, предварительно смочив старый состав водой. Так как вода быстро впитывается и высыхает на поверхность постоянно брызгают из пульверизатора. Читатели спрашивают, как снять штукатурку со стены без пыли, грязи. Используйте больше воды, так пыли внутри помещения во время работы будет меньше.

Берем инструменты для снятия штукатурки и проходим вдоль кладки. Постукиваем кирпичную поверхность молотком. В рыхлых местах штукатурка сама осыпается, остатки соскабливаем шпателем, предварительно размочив их водой. В местах образования щелей, простукиваем тщательнее. Если старый слой треснул, но с кирпичом сцепление плотное, то щель расширяем. Для этого простукиваем ее края и молотком и расширяем отверстие при помощи топора.

Если щелей нет, но слой старой отделки слишком толстый, то его тоже лучше удалить.
Толстый слой старого раствора из-за влажности отпадет после того, как вы нанесете новый.

Щели промазываем грунтовкой в два слоя, даем им просохнуть. Внутрь закладываем новый раствор, разравниваем по уровню стены. Остальные поверхности кладки грунтуем и покрываем тонким слоем штукатурки.

После просыхания стену выравниваем от мелких недочетов при помощи шкурки. Шкурку берут сначала с крупными зернышками, постепенно переходя к самой мелкой — полировальной.

Готовые стены покрываются грунтовкой еще в два слоя. Первый слой перед нанесением второго должен просохнуть. На упаковке у каждого производителя указан расход грунтовки и время просыхания при различной температуре и влажности в помещение.

Сверху на грунтовку наносим финишное покрытие: краску, обои.

Видеоматериал:

Как снять старую штукатурку самим, посмотрите интересно.

Ремонт оштукатуренного фасада — СамСтрой

Случается, что после зимы с рекордными морозами и частыми оттепелями на некоторых зданиях, особенно покрытых штукатуркой, наблюдается частичное повреждение покрытия наружных поверхностей стен.

Капитальный или текущий ремонт фасада здания в такой ситуации просто неизбежен. Но можно ли обойтись в такой ситуации без дорогостоящей и утомительной процедуры снятия всего слоя штукатурки?

1. Ремонт штукатурки стен отдельными местами технология

На самом деле эта проблема касается даже новых зданий. В течение последних десятилетий, наблюдается активное строительство жилых домов в частном секторе. Естественное стремление удешевить общую стоимость постройки толкает заказчиков на привлечение к строительству мало компетентных подрядчиков. При этом далеко не всегда соблюдается технология строительства, не выдерживаются нормативы и отдельные технологические процессы.

Кроме этого с проблемой повреждения больших участков штукатурки, сталкиваются владельцы и старых домов. Повреждённые фасады могут быть восстановлены без полного снятия старой штукатурки, что значительно сокращает затраты и время производства работ.

Ремонт штукатурки на фасаде с частичным удалением — технологический процесс:

1. Осмотр фасада здания, оценка поверхности повреждения;
2. Удаление штукатурки в местах повреждения;
3. Очистка и сушка мест удалённой штукатурки;
4. Обработка рабочей поверхности грунтовочной эмульсией — праймером;
5. Заполнение повреждённых участков штукатурной смесью, её выравнивание и затирка;
6. Установка нового штукатурного слоя: нанесение, затирка;
7. Грунтование и окраска оштукатуренного фасада.

Однако нужно понимать, что  ремонт штукатурки стен отдельными местами это технология, которая рассчитана на положительный эффект только при соблюдении чёткой последовательности всех этапов процесса производства работ.  Непременное условие выбора технологии ремонта фасада с частичным удалением старого покрытия, с расчётом на длительный эффект, это чёткое следование технологической карте.

2. Осмотр, подготовка, ремонт повреждённых участков

Начиная ремонт фасада коттеджа или загородного дома первое что вы должны сделать это тщательно осмотреть фасад и оценить ущерб. Существует высокая вероятность того, что покрытие было разрушено не только в тех местах, где это визуально заметно.

Самый простой способ определить скрытые повреждения в штукатурке на стене это её простукивание с помощью резинового молотка. В тех местах, где такие повреждения присутствуют, звук будет глухим, указывая на наличие полости под покрытием или его частичном отслоении.

Работа по капитальному или текущему ремонту должна начинаться с тщательного удаления отошедшей и рыхлой штукатурки. Оставлять можно только те фрагменты, которые имеют крепкое сцепление со стеной и обладают явными прочностными характеристиками. Основание должно быть сильным. Если оставить фрагменты штукатурки не имеющие сцепления с поверхностью стены, то слой нового фасада может треснуть и просто отвалиться.

После удаления фрагментов старого фасада, основание должно быть тщательно очищено от пыли и грязи. Хорошим решением будет использовать для этой цели аппарат для мойки на среднем давлении.

Штукатурная смесь наносится в очищенные места и полностью сглаживается с основной поверхностью

После просушки все участки с удалённым покрытием тщательно обрабатываются подходящей грунтовочной эмульсией. Для этого, в зависимости от площади обрабатываемой поверхности, могут быть применены валики или кисточки. Для больших площадей, стоит использовать распылитель. Задача эмульсии снижение впитывающей способности основания и улучшения адгезии. Использовать праймер необходимо, для  обеспечения надлежащего сцепления нового слоя штукатурки с остатками старого и основанием стены.

Далее производится заполнение полостей выравнивающим раствором по стандартной методике с использованием шпателя. Обратите особое внимание на устранение всех неровностей на стене и отсутствие переходов на её поверхности.

После первоначального схватывания раствора, в зависимости от его типа, веса и погодных условий, от 30 до 90 минут, заполненное пространство должно быть тщательно затёрто и сглажено. После этого, до начала нового этапа в ремонте фасада, должно пройти не  менее 24 часов. Вне зависимости от погодных условий, стена фасада должна быть защищена пленкой: либо от возможного попадания влаги, либо от слишком быстрого высыхания на солнце.

3. Нанесение нового покрытия на фасад

Нанесение окончательного покрытия на всю поверхность стены производится не ранее чем через 24 часа, но при наличии времени рекомендуется увеличить этот интервал до трёх суток. Теоретически, вы можете использовать любой подходящий тип раствора, но практически нужно исходить из того, что старое покрытие не является стойким и, соответственно, новое не должно быть слишком тяжелым.

Нет никакой гарантии, что удалось удалить все поврежденные части старой штукатурки. Ни кто также не гарантирует, что определённый участок штукатурки, который в ходе проверки, казалось, прочно привязан к стене, имеет с ней должное сцепление.

Перед тем как новый слой штукатурки фасада станет надёжно связан со старым должно пройти, по крайней мере, несколько дней. В это время старый слой штукатурки будет «работать».

Цвет основного слоя штукатурки подбирается в зависимости от применяемой в дальнейшем краски и её тона

В зависимости от цвета краски, вы можете использовать раствор, основанный на сером, или,  более дорогом — белом цементе. Раствор должен быть уложен равномерно по стандартной методике: металлическим шпателем на первом этапе и используя мастерок на финишном этапе, для того чтобы получить гладкую поверхность. После нанесения нового слоя на стену в процессе сушки, новый фасад должен быть защищен от влаги в течение не менее на 24 часа.

4. Окраска оштукатуренного фасада

Заключительный этап ремонта фасада это его окраска. Окраску можно производить уже через 4-5 дней после затирки. Для этих целей возможно использовать любой тип фасадных красок, однако, в случае ремонта оштукатуренной поверхности с частичным снятием покрытия, наиболее подходящими считаются силикатные краски на основе силиката калия.

Окраска отремонтированного фасада может осуществляться с помощью кисти, валика или распылителя

Перед покраской стены должны быть тщательно загрунтованы в соответствии с типом краски. После высыхания грунтовки, вы можете производить покраску стены любым удобным для вас способом: напылением, с помощью валика или кисти. Не забывайте при этом о необходимости тщательного  перемешивания краски до однородного состояния, что предотвращает её обесцвечивание на фасаде. При просыхании окрашенные поверхности должны быть защищены от ветра, дождя и солнца.

Таким образом, использование метода ремонта фасада здания с частичным удалением старого штукатурного слоя может ускорить процесс на несколько дней по сравнению с традиционным методом и снижает затраты, связанные с очисткой всей поверхности стены. Тем не менее этот  метод ограничивает собственника в выборе новой системы фасада. Полностью очищенные стены дают возможность организации любого типа и вида декоративного покрытия.

Технологическая карта ремонта старой штукатурки.

Технологическая карта ремонт старой штукатурки

п\п

Операции

Описание работ

Инструменты приспособления

1

Определить прочность штукатурки Выполнение простукивания стен.

Простучать штукатурку и по звуку определить место отставшей штукатурки.

Работу производить только при наличии спецодежды. Работать исправными инструментами, применять средства индивидуальной защиты: перчатки, очки.

По окончанию работы очистить инструменты от пыли и грязи, привести рабочее место в порядок (убрать мусор)

молоток

2

Расшивка трещин и углубление дефекта

Отбить до крепко держащихся мест. Расшить трещины.

Молоток., зубило

3

Срезание крошащихся краёв.

срезать или отбить крошащиеся края

Металлический

шпатель

скребок

4

Очистка стен от старой штукатурки

Очистить, при необходимости сделать насечку.

Металлический

шпатель

скребок

5

Удаление пыли смыванием.

Кисть-окамелок

Ведро с водой

6

Приготовление штукатурного раствора.

цемент, песок, вода

Емкость для раствора, кельма, ведро с водой

7

Притирка друг к другу мест соприкосновения новой и старой штукатурки.

Для прочного сцепления свеженаносимого

раствора со старой штукатуркой нанести раствор на поверхность

Раствор нанести намазыванием или набрасыванием в три слоя. Разравнять.

Раствор, кельма,кисть макловица, тёрка. Металический шпатель

штукатурная лопатка

полутерок

8

Перетирка штукатурки.

Затирка

«вкруговую»

Ведро, подмости

Вода

Терка, кисть

Правило

Глава X. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ | АРТконсервация

Осадка конструкций здания, неправильная эксплуатация и другие причины вызывают образование на поверхности штукатурки трещин, раковин и других дефектов. От продолжительной окраски клеевыми и известковыми колерами на штукатурке появляются толстые слои набела. При дальнейшей покраске набел начинает покрываться трещинами, шелушиться и отслаиваться пленками. В том и другом случае штукатурку следует ремонтировать. Под ремонтом понимают отбивку отставшей штукатурки, расшивку трещин, соскабливание набела, оштукатуривание или подмазку отбитых мест и расчищенных и разрезанных швов, а также перетерку штукатурки для образования на ее поверхности нового тонкого штукатурного слоя.

§ 1. Инвентарь и инструмент

При выполнении ремонтных штукатурных работ применяют обычный штукатурный инструмент. Большую роль при этом играет удобный и легкий инвентарь и хорошо сделанный инструмент.

Ящик для приготовления раствора изготовляют легкий, разборный, со вставными ножками. Лучше всего его изготовить из кровельной стали размерами: длиной 70— 90 см, шириной 50— 60 см и высотой 15— 20 см. По бокам ящика устраивают четыре скобы, в которые вставляют деревянные ножки. Одна пара ножек должна иметь высоту 65 см, другая — 60 см. Чтобы ножки крепко держались в скобах и ящик не опускался вниз, на них следует устроить вырезы. На одной из боковых сторон ящика устраивают ручку-скобу, за которую переносят ящик как чемодан. Устройство ящика показано на рис. 29.

Рис. 29. Разборный штукатурный ящик.

После окончания работ ящик очищают от раствора, вынимают и укладывают в него ножки, инструмент и спецодежду, закрывают фанерной крышкой, завязывают шпагатом и переносят на другой объект. Вместо металлического, можно изготовить деревянный ящик из тонких досок, но он, намокая станет тяжелее.

§ 2. Определение прочности штукатурки

До начала ремонта, прежде всего, определяют прочность самой штукатурки. Штукатурку простукивают молотком, ручкой отрезовки или штукатурной лопатки. При простукивании штукатурка, имеющая хорошее сцепление, издает резкий звук, а плохо держащаяся — глухой или, как говорят штукатуры, штукатурка «бухтит». Отставшую штукатурку отбивают топором или молотком; штукатурной лопаткой штукатурку отбивать не следует, так как лопатку легко сломать. Прочно удерживающиеся места штукатурки оставляют. После отбивки штукатурки поверхность очищают от пыли и производят ее подготовку: набивку драни или насечку с очисткой. В том случае, если толщина штукатурки превышает 5 см, следует набить гвозди и оплести их проволокой.

§ 3. Расчистка швов, счистка набела с обоев

Все трешины на прочно держащейся штукатурке должны быть хорошо разрезаны и расчищены на всю глубину. Разрезку производят отрезовкой или ножом. Если трещины очень тонкие, волосяные, то их разрезают на глубину 5—10 мм.

Набел счищают с помощью скребков по сухой или смоченной поверхности; счистка набела со смоченной поверхности не дает пыли и поэтому гигиеничнее. Если набел легко соскабливается в сухом виде, то поверхность можно не смачивать водой. Если же набел в сухом виде не соскабливается, то его следует сначала хорошо размочить водой и только после этого приступать к соскабливанию. Смачивание водой производят с помощью кисти или краскопульта. Иногда смачивание набела повторяют несколько раз, пока он полностью не размокнет и не станет легко счищаться. Если набел небольшой и его требуется удалить, то он не счищается, а обычно смывается водой с помощью кисти. Смывку производят, несколько раз меняя воду.

Счищая набел, следует стремиться к тому, чтобы удалить его полностью, не повредив при этом поверхности штукатурки; оставшийся набел понижает качество дальнейшей перетирки штукатурки.

Техника счистки набела заключается в том, что рабочий берет руками скребок, прижимает его к поверхности и движениями вперед счищает набел. При этом должен счищаться только набел и не должна затрагиваться штукатурка. Скребок следует периодически очищать от набела, так как набел затрудняет работу.

Счистка скребком набела с различных тяг не производится, так как его смывают при помощи жестких кистей.

При выполнении ремонтных работ часто приходится удалять не только набел, но и обои. Если обои слабо держатся на поверхности, то их легко удаляют простым сдиранием. Прочно приклеенные обои предварительно смачивают водой до полного намокания. Затем счищают их отдельными слоями или полностью, снимая сразу несколько слоев наклеенных обоев. Обои, особо прочно приклеенные к штукатурке, удаляют, как и набел, с помощью скребка. Поверхности должны быть полностью очищены от обоев и бумаги. Если на поверхности останется клейстер, его следует смыть горячей водой и только после этого приступают к перетирке штукатурки. Перетирка штукатурки по несмытому клейстеру будет не прочной и может отслоиться при покраске.

§ 4. Оштукатуривание отбитых мест

Перед оштукатуриванием отбитых мест края старой штукатурки следует хорошо смолить водой до полного насыщения. Чем лучше пропитаны края водой, тем прочнее сцепляется свеженаносимый раствор со старой штукатуркой. При плохом смачивании между старой и новой штукатуркой неизбежно образуются трещины. Оштукатуривание больших отбитых мест производится обычным способом: сначала наносят обрызг, затем грунт и, наконец, накрывку, после этого производят затирку. Если поверхности впоследствии не будут перетираться, то затирку проводят так же, как затерта старая штукатурка — вкруговую или вразгонку. Если же затирка старых поверхностей штукатурки выполнена вразгонку, а затирка по ремонтируемому месту будет произведена вкруговую, то после окрашивания такое место будет выделяться пятном. Подмазывать разрезанные трещины следует только известково-гипсовым, а не чистым гипсовым раствором. Чистый гипс сильнее впитывает влагу, при окраске он поглотит больше колера и окрасится в более сильный цвет чем остальная поверхность. До подмазывания раствором трещин их следует хорошо напитать водой. Притирку нужно вести как можно дальше от края старой штукатурки, это даст возможность получить стык менее заметным. Растворы для починки следует применять те же, что и для оштукатуривания всей поверхности.

§ 5. Перетирка штукатурки

До начала работ перетираемые поверхности следует хорошо смочить водой и затем приступать к перетирке. С помощью перетирки на поверхности старой штукатурки создается новая тонкая пленка раствора, закрывающая все дефекты и выравнивающая поверхность. Перетирка должна производиться только раствором, а не одними вяжущими (гипсом, гипсом с мелом и известью) или одними заполнителями, например песком. В известковые растворы добавлять гипс не рекомендуется, потому что при продолжительной затирке он отмолаживается и ослабляет известковые растворы, что понижает прочность наносимой пленки.

Растворы необходимо применять с мелким песком. Крупный песок сильно царапает поверхность и делает ее более шероховатой. Техника перетирки состоит в том, что на терку берут порцию раствора и накладывают его на поверхность отдельными мазками. Затем поверхность смачивается с окамелка водой и затирается теркой вкруговую и вразгонку, без пропусков нерастертых мазков наложенного раствора.

Особенно тщательно притирают раствор, примыкающий к новой штукатурке отбитых мест, и все тщательно выравнивают. Самой трудоемкой работой является перетирка тяг, потому что с них невозможно счистить набел скребками и его приходится удалять кистью путем промывки. Смывание набела следует производить горячей водой, применяя для работы более жесткие кисти. Горячая вода лучше растворяет набел, заклеенный клеем, и он легче смывается. Воду рекомендуется менять как можно чаще, так как чистая вода быстрее размывает набел, повышая производительность труда. Имеющиеся трещины разрезают отрезовкой, хорошо размывают водой и замазывают обычным способом.

Перетирка подмазанных мест производится весьма тщательно с тем, чтобы они ничем не отделялись от вытянутой тяги.

Некоторые штукатуры допускают перетирку одним мелким песком без раствора, не счищая при этом набела, а трещины замазывают чистым гипсовым раствором, однако то и другое совершенно недопустимо. При перетирке чистым песком получается красивая по видимости поверхность, но один песок не создает на ней пленку новой штукатурки, дефекты при этом не закрываются, а сама «перетирка» после высыхания осыпается, в особенности при окраске, придавая нанесенной краске шероховатый и неприятный вид.

Если при перетирке обнаружены неустранимые ржавые места, то штукатурку лучше всего срубить и оштукатурить такое место заново. В худшем случае ее можно насечь и наложить слой нового раствора толщиной не менее 1 см.

§ 6. Ремонт тяг

Имеющиеся трещины, отбитые места и другие дефекты хорошо расчищают, смачивают водой, замазывают приготовленным раствором, тщательно притирают маленьким полутерком. Отбитые большие места тяг ремонтируют так, чтобы они ничемне выделялись по профилировке. Доделка небольших частей тяг производится с помощью больших полутерков и длинной линейки. Если имеются отбитые места длиной свыше 2 м, то их лучше всего вытянуть, изготовив для этого шаблон. Профильная доска шаблона должна точно соответствовать профилю имеющейся тяги. Чтобы получить совершенно точный профиль, торец отбитой тяги рекомендуется хорошо выровнять, приложить к нему выструганную доску и с помощью остро отточенного карандаша перенести на доску контуры тяги. Набел на торце тяги следует при этом хорошо счистить. Вырезаемая профильная доска должна периодически прикладываться с тем, чтобы проверить точность изготовленной профильной доски. Оковка сталью и расснастка шаблона производятся обычным способом.

§ 7. Подмазка плинтусов и наличников

Со временем между плинтусами, наличниками и штукатуркой образуются трещины, которые при ремонте следует подмазать раствором. Подмазку производят известково-гипсовым раствором, заполняя плотно все пространство между плинтусом или наличником и штукатуркой. Если произвести подмазку только сверху, наложив тонкую пленку раствора, то это может повести к ее быстрому разрушению и отскакиванию. До подмазки все места следует хорошо расчистить и пропитать водой, затем наложить на сокол или терку раствор и с помощью отрезовки тщательно вдавить его в имеющиеся трещины и зазоры. Наложив раствор, его разравнивают отрезовкой или маленьким полутерком. На плинтусах раствор следует разравнивать под прямым или острым углом, на наличниках — только под прямым углом.

Случайные брызги раствора следует обязательно счищать со стен, плинтусов и наличников и смывать оставшиеся следы окамелком, смоченным в воде.

§ 8. Ремонт штукатурки, нанесенной по сетке

Отбить нанесенную по металлической сетке штукатурку трудно, особенно когда она выполнена цементным или сложным раствором.

При ремонтных работах отбивать полностью штукатурку не следует, а нужно только разрубить около трещин бороздки шириной не менее 1,5 и не более 2 см и хорошо пропитать водой кромки старой штукатурки, после чего приготовить цементный раствор состава 1 : 3 и вмазать его с уплотнением в имеющиеся борозды. Первый слой раствора должен быть жидким, им хорошо смазывают кромки старой штукатурки. Если штукатурка сильно выпучилась, то после пробивки надо устроить под ней опалубку, выровнять тем самым штукатурку и только после этого приступить к оштукатуриванию борозд. Большие отбитые места заполняют обычно жидким раствором, а затем более густым до тех пор, пока не будет полностью заполнена выбоина раствором. Затирку в дальнейшем производят обычным порядком… Устроенную опалубку для выпрямления штукатурки снимают не раньше 7 дней.

§ 9. Ремонт цоколей

Цоколи зданий всегда оштукатуриваются цементным раствором. В большинстве случаев толщина намета штукатурки доходит до 5—7 см, а иногда и больше. Правильный ремонт цоколей экономичен и долговечен.

До начала оштукатуривания следует просмотреть всю штукатурку, отбить отстающие места и хорошо подготовить поверхности. Подготовка поверхностей заключается в том, чтобы полностью очистить поверхности кладки цоколя от старого раствора, грязи и слабодержавшихся мест. Края старой штукатурки следует хорошо расчистить. Если наметы штукатурки превышают 4 см, то на поверхности следует набить гвозди и оплести их проволокой. Гвозди набивают так, чтобы их шляпки не доходили до уровня штукатурки на 2 см.

Раствор наносят обычным порядком. Каждый последующий слой наносят на предыдущий только тогда, когда он схватится, но не ранее 1,5 часов. Грунт необходимо наносить слоями не толще 1 см. Края старой штукатурки следует все время покрывать более жидким раствором, как для обрызга, что обеспечивает лучшее сцепление старой штукатурки с новой и создает необходимую монолитность. После затирки, но не ранее 1,5— 2 часов штукатурку следует поливать в течение недели водой по 5—6 раз в день или закрывать оштукатуренные места мокрыми рогожами.

Для ускорения схватывания цементного раствора запрещается добавлять в него жидкое стекло и хлористый кальций, что вызывает на поверхности высолы. Для ускорения работы и экономии материала в нанесенную штукатурку можно вкрапливать гравий или кирпичную щебенку, предварительно смоченную в воде.

§ 10. Ремонт подоконников, ступеней и полов

Этот вид работ чаще всего производят штукатуры при выполнении ремонта штукатурки.

У цементных, каменных и мозаичных подоконников выкрашиваются и отбиваются кромки, которые и ремонтируются. Чтобы ремонтируемое место прочно держалось и не отваливалось, его следует хорошо армировать. Для армирования применяют гвозди, арматуру, проволоку, костыли и т. п. Прежде всего следует срубить старые кромки и обнажить тем самым свежий материал, к которому лучше пристает цементный раствор. Затем кромки необходимо хорошо насечь зубилом и сделать их более шероховатыми. После этого устраивают опалубку, заливают ремонтируемое место цементным раствором состава 1 : 3 и зачищают его. Через 7—10 дней опалубку снимают и производят нужную подправку. Для придания ремонтируемому участку такого цвета, какой имеет подоконник, цементный раствор подкрашивают в нужный цвет земляными красками.

Ремонт цементных полов производится следующим способом. Ремонтируемое место тщательно расчищают и обкалывают загрязненные края. После пропитки водой ремонтируемого участка приготовляют бетонную смесь 1:2:4 (цемент, песок, щебень) и заполняют ею ремонтируемое место. Затем бетон тщательно утрамбовывают и делают его ниже уровня пола на 10—15 мм. Положенной бетонной подготовке дают возможность, окрепнуть. Потом приготовляют цементный раствор состава¹ 1 : 3, накладывают его на подготовку и тщательно разравнивают так, чтобы он был на одном уровне со старым полом. После этого его заглаживают лопаткой, отрезовкой или кельмой. Цементный пол впоследствии железнят. Если требуется, цементный раствор окрашивают под цвет старого пола земляными красками.

Ремонт плиточных полов производят таким образом: расчищают бетон и хорошо смачивают его водой, после чего приготовляют цементный раствор состава 1 : 5, заполняют им ремонтируемое место до уровня основания плиток, кладут на раствор плитки и легкими ударами деревянного молотка (деревянной ручкой молотка) втапливают их до уровня с плитками старого пола. Если какая-либо плитка не втапливается, то ее вынимают и выбирают немного раствора, с тем чтобы плитка точно легла на одном уровне с полом. Швы между плитками заполняют жидким цементным раствором, втирая его в них с помощью тряпки.

Установка плиток на стенах производится точно так же, как и на полу. Швы следует оставлять чистыми и впоследствии замазывать гипсовым раствором, протирая тряпками.

Ступени ремонтируют так же, как и подоконники.

Первоисточник: 

Штукатурные и малярные работы. А.М. Шепелев, М., 1956

Ремонт оштукатуренных поверхностей

Категория: Штукатурные работы

Ремонт оштукатуренных поверхностей

Ремонт отслоившейся штукатурки
1. Проверить сцепление старой штукатурки со стеной путем легкого простукивания штукатурки молотком или ручкой кельмы. Если звук глухой, то штукатурку отбить.
2. Основание и особенно кромки штукатурки хорошо смочить водой, используя кисть-макловицу.
3. Наложить на откол раствор кельмой.
4. Набросать раствор на поврежденные места с помощью кельмы маленькими порциями резким движением руки.
5. Разровнять раствор полутеркой, хорошо заполнить все неровности.
6. Когда нанесенный раствор начнет схватываться (примерно через 30 мин), его затирают деревянной теркой, при этом особое внимание обращать на притирку новой штукатурки к старой. Терку прижимают к новой поверхности штукатурки и водят круговыми движениями, захватывая частично старую неповрежденную штукатурку. Терку и поверхность при высыхании необходимо увлажнить кистью-макловицей.
7. В конце работы поверхность штукатурки необходимо затереть так, чтобы раствор разравнивался в одной плоскости со старой штукатуркой.

Заделка трещин, выбоин, отколов на штукатурке оконных и дверных отколов
1. Расшить трещину ножом или скребком на 5—6 мм. Расчистить выбоины и отколы.
2. Смочить кистью поврежденное место.
3. С помощью кельмы или шпателя заделать трещину, выбоину, откол раствором, выравнивая его с поверхностью штукатурки.
4. После этого кистью обрызгать поверхность водой.
5. Положить на терку небольшое количество «тощего» раствора и круговыми движениями терки затереть поверхность.
6. Используя правило лузговое и правило усеночное, произвести окончательную отделку оконных и дверных откосов.
7. Произвести защиту свежеуложенной штукатурки от быстрого высыхания (затенить, смачивать), от замораживания (утеплять), от механических повреждений.

Необходимость ремонта оштукатуренных поверхностей чаще всего возникает вследствие дефектов, допущенных во время производства работ.

Ремонт штукатурки выполняют при необходимости замены отслоившейся штукатурки на всю толщину или в накрывочном слое, заделки трещин и выбоин, исправления поврежденной поверхности штукатурки перетиркой.

При замене отслоившейся штукатурки на всю толщину определяют простукиванием границы некачественной штукатурки, которую удаляют, основание очищают от остатков раствора и тщательно подготавливают (кирпичные, каменные и бетонные насекают, деревянные подбивают дранью, места утолщенных штукатурок, в том числе на дверных и оконных откосах, армируют сеткой или проволочным плетением), смачивают поверхность и штукатурят тем же раствором с соблюдением технологии выполнения штукатурных работ.

При отслоившемся накрывочном слое его удаляют до грунтовочного слоя, который насекают, промывают водой, вновь наносят покрывочный слой из того же раствора, что и соседние участки, и затирают поверхность.

Трещины разрезают, а выбоины расчищают до основания, промывают водой, заполняют таким же раствором и затирают.

При оштукатуривании дефектных мест накрывочный слой заглаживают и затирают в уровень с поверхностью, не допуская натасков раствора на ранее оштукатуренные поверхности.

Штукатурку с небольшими повреждениями поверхности перетирают известковым, известково-цементным или цементным раствором, приготовленным на мелкозернистом песке с размером зерен от 0,3 до 1,2 мм. Гипс в растворах для перетирки не применяют, так как в процессе длительного перетирания он теряет прочность (отмолаживается), вызывая отмеливание поверхности.

Техника перетирки состоит нз следующих операций: поверхность предварительно смачивают водой, затем на терку берут небольшое количество раствора, намазывают его на поверхность отдельными пятнами-мазками и, обрызгивая водой с окамелка, растирают раствор теркой вкруговую или вразгонку, распределяя его очень тонким слоем и не оставляя неперетертых мест.

Штукатурные работы — Ремонт оштукатуренных поверхностей

Ремонт поверхностей, облицованных листами сухой штукатурки. Домашний мастер

Ремонт поверхностей, облицованных листами сухой штукатурки

Главный недостаток облицованных листами сухой штукатурки поверхностей заключается в том, что между ними и поверхностью имеется пустое пространство толщиной 20–30 мм и более. Из-за этого листы местами продавливаются и требуют ремонта. Их заделывают кусками сухой штукатурки, фанеры или картона.

Ремонт выполняют в такой последовательности. Прежде всего обрезают ремонтируемое место в виде прямоугольника или квадрата. Затем вырезают кусок-заплату точно такой же формы. Поверхность под ремонтируемым местом подготовляют, очищая от пыли, грязи, и смачивают водой. Приготовляют гипсо-клеевую мастику или гипсовое тесто в количестве, необходимом для ремонта, и наносят его на ремонтируемое место лепки так, чтобы оно было на 10–15 мм выше существующей облицовки. К этим местам приставляют приготовленную заплату и прижимают ее заподлицо со старой облицовкой. После схватывания мастики или раствора швы замазывают мастикой или гипсовым тестом и тщательно разравнивают.

Ремонт поверхностей, облицованных сухой штукатуркой, можно выполнять известково-гипсовым раствором или гипсом, смешанным с песком, состава 1:3. Для этого обрезают кромки ремонтируемого места, подготовляют поверхности, изготовляют из бумаги валик и закладывают его в пространство между стеной и сухой штукатуркой так, чтобы он отступал от края кромок на 1 см. Смачивают поверхность и кромки сухой штукатурки водой, приготовляют раствор и наносят его сначала под кромки сухой штукатурки. Бумажные валики предохраняют потери раствора и удерживают его около кромок. Заполнив ремонтируемое место раствором, его разравнивают и затирают так, чтобы он был на одном уровне с сухой штукатуркой.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком

Поделитесь на страничке