чем покрасить вагонку или бревно, какой лак или масло применить внутри парной

На нашем сайте много информации, она раскидана по определенным рубрикам, но порой происходит пересечение содержания, и тогда мы предлагаем вам пройти по ссылке и познакомиться с более объемным материалом на заданную тему. Данная статья посвящена вопросам чем покрасить или чем обработать парилку бани внутри. Здесь вы найдете краткое изложение сути дела, а подробности – в статье об интерьерных покрытиях для бань.

Составы

Много кто сразу ответит, что обрабатывать ее внутри вообще ничем не надо, потому что везде «химия», а она всегда вредна, тем более – в бане. Если понимать под «химией» искусственно полученные органические соединения, то да, многие из них ничего хорошего не принесут живым организмам, попадая внутрь. Но, извините, мы сами тоже состоим из органических соединений, и едим мы тоже их. Просто не надо ТАК ставить вопрос.

Парилка – это место, где повышенная температура делает разнообразные вещества более летучими. Это и запахи трав, и смолы в древесины, и фенолы в минеральной вате… В общем, если чуете запах, значит что-то нагрелось и «фонит». Плохо, когда «фонить» начинает краска или лак, или ПВХ, или минвата, или сульфиды в камнях. Поэтому в парилку стараются не ставить пластик, используют для утепления только те теплоизоляторы, которые при нагреве не выделяют связующие вещества (если минвата, то с пометкой на упаковке «для саун и бань»)…

ВАЖНО! А также отказываются от использования лаков и красок на основе органических растворителей.

Но современная лакокрасочная промышленность уже сделала технологический шаг к большему человеколюбию и экологичности. Сейчас есть лаки и краски на водной основе, которые практически не пахнут при нанесении

, а после высыхания образуют довольно стойкий полимер, который вообще ничем не пахнет.

Поэтому финны, зная прекрасно, какие температурные режимы у них в парной бывают, делают и продают составы, которые прошли проверку и считаются безопасными. Это и есть акриловые покрытия на водной основе. Либо же это пропитки из совершенно безопасных масел – льняного, парафинового…

Впрочем, даже не причиняй краска вреда здоровью своим запахом, она же довольно плохо реагирует на увлажнение, норовит отслоиться, повиснуть лохмотьями… Поэтому, если чем и красить парилку в бане, то только специальными составами, которые годятся для ванных комнат (тоже написано на упаковке). Такие покрытия являются водостойкими.

Лаки

Все-таки натуральное дерево в парной – это такой встроенный норматив. Поэтому как-то и мысли не возникает о краске, которая скроет текстуру дерева. Да и незачем – сейчас можно тонировать лак любым колером – хоть зеленым, хоть розовым.

На секундочку задумаемся о том, зачем вообще искать лак для парилки в баню. Дерево, которое подвергается нагреву и увлажнению, подвергается деформациям – оно набирает влагу, разбухает, потом сокращается в объеме, часто трескается после этого. А если ему не удается нормально высохнуть, этим пользуются грибы и бактерии, перерабатывая целлюлозу в гниль.

Так вот, покрытия типа лака – это не столько для красоты, сколько для защиты – от трещин и деформаций, от плесени.

Можно защитить пол, причем использовать для этого водостойкий яхтный лак. Даже при том, что он содержит полиуретан или уретан. А все дело в том, что на полу в сауне температура низкая – у финнов обязательна 5-10-сантиметровая щель под дверью в парную.

В русской парилке, если не делать специальных теплых полов, тоже не такая уж и высокая, выше 30 градусов вряд ли будет. Поэтому и тут яхтный лак не повредит.

Водостойкий, с высоким сопротивлением истираемости лак сделает пол более долговечным. Только не допустите такой проблемы, как на видео ниже.

Стены тоже можно покрыть лаком, но уже более безопасным.

ВНИМАНИЕ! Это может быть любой акриловый лак, на котором четко прописано, что он предназначен для стен сауны.

Такие лаки есть у разных производителей – как российских, так и зарубежных. Они есть у «Текноса», «Белинки», «Тиккурилы», «Дюлюкса», а также наших – «Неомида», «Сенежа», «Рогнеды» и др. Если есть сертификат, значит, товар годный.

Масла

Когда говорят о «масле для парилки в баню», то подразумевается пропитка для дерева, но

не олифа. Давно разработаны составы, которые не пахнут так, как олифа. В частности, никакого запаха нет от парафинового масла.

Обработка бани внутри парилки маслами обычно ограничивается покрытием ими полков. Так поступают, потому что это наиболее безопасный для человека способ защиты дерева.

В продаже можно найти как жидкие масляные составы, так и более твердые разновидности, содержащие помимо масла еще и пчелиный воск. Последние даже лучше, учитывая, что дерево издавна натирают воском, и не только для красивого блеска, но и для увеличения срока его службы и защиты от всякого рода вредителей.

Покрытия для разных видов поверхностей

Здесь мы уже краем упоминали о том, что температурный режим парной неоднороден, в нем есть места с более и менее высокой температурой. Логично, что во время работы печи самыми нагретыми будут области рядом с ней и под потолком, потому что нагретый воздух легче холодного и стремится вверх.

Поэтому покрытия для пола отличаются от покрытий для потолка и стен. В силу того, что многое уже было сказано выше, мы кратко пройдемся по всем видам поверхностей парилки в бане и чем их обработать.

Чем обработать стены

О том, чем и как можно обшить парилку можно узнать из этой статьи. Здесь же скажем, что варианта всего два – это либо цельное бревно/брус, либо вагонка. В том и другом случае речь идет о натуральном дереве, поэтому все составы ориентированы именно на него.

Чем красить сруб сруб в парной

Первый вариант вы и так знаете – ничем не красить. Но если по какой-то причине этот вариант для вас не годится, то можно покрыть парилку в бане из бруса или сруба либо

пропиткой для дерева, либо акриловым лаком.

В принципе, дерево не потемнеет и будет меньше рассыхаться при обработке обычной пропиткой, но ее придется потратить довольно много. Рассчитать количество вы сможете, узнав у продавцов количество слоев и расход пропитки на метр квадратный.

Лаки на водной основе тоже защитят древесину, и они более декоративны за счет добавок – колера или… перламутра. Да, именно так – мы встречали тиккуриловский акрилатный лак «Супи Арктик» именно с добавкой перламутра. Вероятно, это должно было на контрасте символизировать мерцание снегов в раскаленной парилке.

Колеры, как уже говорилось, давно не повторяют только желтые и коричневые цвета разных пород древесины, но большинство из нас консервативны и не желают видеть дерево бирюзового цвета.

Чем обработать вагонку в парной

Обрабатывать вагонку в парилке бани следует теми же самыми составами, которые вы бы использовали, если бы у вас была баня из сруба.

СОВЕТ! Рекомендуем первоначальную обработку вагонки производить еще до ее монтажа, прокрашивая и обратную сторону профильной доски тоже. Понятно, что после монтажа вам будет доступна только ее лицевая часть.

Обработка пола

Если у вас пол из керамической плитки, то в дополнительной обработке он не нуждается. А вот если он деревянный, то защитить его от действия влаги все же бы стоило. Здесь тоже вы можете на свой выбор воспользоваться либо пропитками, либо аквалаками.

Выше мы говорили о допустимости использования яхтного лака – эта разновидность рассчитана на покрытие деревянных лодок и яхт, длительное время пребывающих в воде, поэтому периодические проливы воды на пол такому лаку не страшны.

Если все еще переживаете по поводу выделения летучей органики – самостоятельно

замерьте температуру пола во время парения. Если она не превысит 30 градусов, беспокоиться не о чем.

КСТАТИ! Нет повода переживать за пол рядом с печкой – обычно этот участок надежно защищен. Печь предпочтительнее ставить на кирпичный подиум, отделанный плиткой, а наиболее тяжелые разновидности имеют свой минифундамент. Кроме того, перед топкой всегда кладется металлический лист для защиты от искр.

Основное отличие покрытий для пола состоит в учете того факта, что мы ходим по ним, а трение приводит к истиранию. Поэтому они должны быть более прочными. Однако вам ничто не мешает приобрести состав без повышающих прочность добавок. Просто его придется возобновлять время от времени.

Обработка потолка

Несмотря на то, что потолок – наиболее жаркая часть парилки (не считая пространства рядом с печью), покрытия для него обычно используются те же самые, что и для стен.

Разумеется, при этом они должны быть специализированными именно для парной.

Чем покрасить полки

Подробный материал о том, чем красить полки парилки в бане вы найдете на этой странице.

Здесь же скажем, что лаки и краски для полков не годятся, потому что они находятся в контакте с человеческим телом и их теплопроводность отличается от дерева, поэтому слой лака или краски мог бы обжечь кожу.

Единственный доступный вариант – это пропитки. Они не дадут потемнеть полкам и пропахнуть потом. А заодно увеличат их долговечность, потому что делаются полки обычно из липы или осины, у которых мягкая и нестойкая к гниению и заражению древесина.

Чем покрыть окна и двери

Окна и двери тоже чаще всего делаются из дерева. Исключение составляют стеклянные двери саун, сделанные из цельного жаропрочного полотна. Однако и у них есть деревянные короба.

В любом случае для покрытия дверей следует использовать те же составы, что и для стен парной. По крайней мере, с внутренней стороны. С внешней (при необходимости) вы можете использовать любой состав, который будет соответствовать общему дизайну помещения. Подробнее здесь.

Что же касается окон, то само их наличие в парилке – спорный вопрос. Но если их делают, то толстыми, с несколькими стеклами. Внешняя часть, выходящая на улицу, подвергается воздействию осадков, поэтому ее можно защитить все тем же яхтным лаком (если она не из ПВХ снаружи). Внутреннюю можно покрыть либо акриловым лаком, либо пропиткой.

Полезное видео

Рекламный ролик с перечислением всего ассортимента лакокрасочной продукции, которую можно было бы использовать для обработки парилки в бане:

***

Возможно, вас также заинтересуют материалы о парилке, где мы рассказываем об отделке парной и отдельно об отделке ее своими руками, об утеплении парильного помещения, электропроводке в нем. А тем, кто только приступает к строительству собственной бани, полезно будет узнать об устройстве парной, ее дизайне, планировке бани в целом, эргономике парилки и ее оптимальных размерах.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

Чем обработать вагонку в бане

Вагонка – один из наиболее популярных материалов для внутренней отделки бань. В меньшем объеме ее используют для облицовки фасадов, но все же такая возможность применения тоже есть. При этом она является тонкой профилированной доской, чаще всего из дерева, которой не помешала бы защита.

Вот о том, стоит ли, где, как и чем обработать вагонку в бане, мы и будем рассматривать в данной статье. Тем же, кто еще только собирается монтировать этот материал у себя в бане, советуем ознакомиться с другими материалами по теме вагонки.

Нужно ли обрабатывать

 

Вопрос далеко не праздный, потому что найдется немало любителей бани, которые скажут, что обработка вагонки бани внутри – дело совершенно излишнее, потому что нет такого покрытия, которое бы не влияло на здоровье человека негативным образом.

Со своей стороны скажем, что так, конечно, было долгое время, пока лакокрасочная промышленность пользовалась исключительно растворителями на основе органических соединений – действительно весьма ядовитыми и доставляющими неудобства как во время окрашивания, так и какое-то время после, пока все летучее не улетучится.

Но сегодня в вашем распоряжении лаки и краски на водной основе. Они признаны безвредными, ими можно красить помещения в которых находятся дети. В составе акрилового покрытия находятся смолы, которые растворяются водой только до определенного момента, а именно – до полимеризации. Если вода испарилась, а смесь полимеризовалась, то дальше она устойчива к воздействию влаги.

Помимо этого есть еще более натуральные пропитки, предназначенные только для того, чтобы сделать поверхность древесины водоотталкивающей. Они делаются из льняного масла, в некоторых случаях добавляется не менее натуральный пчелиный воск, либо же есть пропитки на основе парафинового масла (парафин – продукт переработки нефти, но безвредный, из него свечи делают).

ВАЖНО! Олифа тоже делается на основе льняного масла, но содержит соли тяжелых металлов и другие присадки, нужные для ускорения высыхания, поэтому именно ее мы категорически не рекомендуем использовать в бане. И не только в парной, но и везде – запах у нее сильный и малоприятный.

В общем, на сегодняшний день есть достаточно безвредных (!) вариантов того, чем обработать и чем покрыть вагонку в бане. Поэтому мы твердо заявляем, что делать это нужно! Причина одна: все покрытия служат единственной цели – они продлевают срок службы деревянных стройматериалов.

ВНИМАНИЕ! Особенно это касается тех, что находятся снаружи и подвергаются постоянному негативному воздействию осадков, высоких и низких температур, а также ультрафиолета.

И если вы с нами согласны, то можно перейти к рассмотрению того, что годится для обработки вагонки в бане, а также чем пропитать и чем покрасить вагонку. Не сочтите это за тавтологию, потому что речь идет о совершенно разных составах для разных целей.

Чем лучше

Уточним, что обработка в нашем понимании – это профилактическая мера для предотвращения появления в дальнейшем гнили, плесени, синевы, заражения жуками-древоточцами и тому подобных напастей. Либо же лечебная, если заражение произошло.Также имеются составы для понижения горючести древесины.

В первых двух случаях речь идет об антисептиках – веществах, которые убивают грибы (фунгициды) и насекомых (инсектициды). Во третьем случае – об антипиренах, которые замедляют возгорание или делают негорючей древесину.

Нужно ли обрабатывать вагонку в бане этими составами? По желанию. Они хороши для профилактики заражений, они сохранят баню от полного сгорания, но у них есть ограничения на применение в парилке. Возможно также обратить внимание на импрегнированную древесину.

Чем обработать в парилке

Раз уж речь зашла об этом, то есть пара средств, которые допустимо использовать и в парной тоже. Однако их эффективность весьма ограничена.

Например, если обработать вагонку в парилке бани отбеливателем «Белизна» или его аналогами, то можно быстро избавиться от синевы – так называется грибковое поражение дерева, с которым часто продают древесину, так как она не влияет на прочность, только портит внешний вид пиломатериала.

Грибковое поражение – синева

КСТАТИ! Почему «Белизна»? Потому что есть целый ряд разных антисептиков для дерева, в составе которых ничего нет, кроме гипохлорита натрия, как и в «Белизне». Ну, может, концентрация отличается и цена.

 

После использования и достижения результата «Белизну» смывают и проветривают (!больше о вентиляции в бане в отдельном материале). Пользоваться баней можно тогда, когда запаха уже не чувствуется.

Как близкий аналог хлорки можно использовать перекись водорода – тоже сильный окислитель, который не дает жить грибам.

От плесени можно использовать борную кислоту или буру, но сейчас соединения бора считаются ядовитыми, причем из числа кумулятивных ядов, то есть накапливающихся и не выводящихся из организма. Радует только то, что яд слабый, чтобы отравиться его надо много.

Но и с плесенью жить не стоит, от нее умирают быстрее, чем от борной. Если она завелась, то тут уже не до того, парилка это или не парилка, надо начинать борьбу. Пока не изведете – пользоваться баней нельзя.

Впрочем, это касается всех заражений – чем они серьезнее, тем серьезнее средства. Лучше обработать вагонку в бане профессиональным антисептиком, который борется с вашей проблемой, а потом все отмыть, чем менять всю вагонку. Но лучше поменять всю вагонку, чем рисковать жизнью из-за черной плесени. С жуками-древоточцами та же стратегия – пока есть смысл бороться – боремся, если их слишком много – сжигаем пораженное дерево.

Обработка внутри других банных помещений

Отличие от парилки в этом случае только одно: в других помещениях можно использовать профилактические средства. То есть не дожидаться проблемы, а предупреждать ее появление, заранее отравляя жизнь вредителям.

Так как в других помещениях нет жары парилки, все эти яды не будут улетучиваться и вдыхаться человеком.

Поэтому можно без опаски использовать и антисептики, и антипирены, какие приглянутся. В моечной захочется использовать невымывающиеся составы, но смотрите на этикетку: если там написано, что это для экстерьера, а не интерьера, то лучше не надо. Лучше обновлять время от времени.

ВАЖНО! Антисептики можно встретить в продаже не только в виде отдельных составов, но и в виде грунтовок, которыми предваряется нанесение лака, лазури или краски. Если собираетесь чем-то красить, правильно подберите грунтовку и у вас не будет нужды в отдельном применении антисептика.

Чем покрыть: виды покрытий

Так как антисептики мы выделили в отдельный класс (мы не считаем их «покрытиями», резервируя это название для лакокрасочной продукции), то говорить будем обо всем остальном.

В нашем распоряжении:

• пропитки для дерева из масла, масловоска или воска;
• лаки на водной основе;
• лаки на основе органических растворителей;
• краски на водной основе;
• краски на основе органических растворителей;
• лазури на водной основе;
• лазури на основе органических растворителей.

Как видите, сегодня можно приобрести любое покрытие для вагонки в бане на водной основе, что хорошо для внутренних работ.

Пропитка

Силиконовая, для вагонки Elcon

Доступный способ для придания дереву водо- и грязеотталкивающих свойств. Можно купить готовый состав в магазине – многие из фирм, специализирующихся на лакокрасочной продукции, особенно, если у них есть линейки для бань и саун, предложат вам жидкие и твердые масла, масловоски и воски, которые годятся для пропитки вагонки в бане.

Тем, у кого в доступе есть чистое льняное масло, воск и другие ингредиенты, могут самостоятельно изготовить пропитку, которая ничем не уступит заводской.

Посмотрите ролик, автор которого не нарадуется тому, как покрыл баню внутри и снаружи масловоском собственного изготовления и делится рецептом:

Да, надо еще заметить, что по какой-то не вполне внятной причине лаки для бань тоже некоторые люди относят в категорию пропиток. Мы считаем это неверным, лаки – это отдельная категория.

Чем пропитать в парилке

Масла, масловоски и воски собственного или промышленного изготовления вполне годятся для пропитки парилки – если речь идет о покупных средствах, то там будет сказано, годится оно для стен, для потолков, полов или же только для полков в бане – одной из категорий мебели.

Есть некоторое различие между заводскими пропитками, но при самостоятельном изготовлении пропитки на основе льняного масла ее можно использовать и для полков, и для стен. Автор ролика выше покрыл такой смесью баню снаружи тоже.

ВАЖНО! Отличайте пропитки на основе масла от акриловых лаков на водной основе – это разные вещи, даже если в магазине продавец будет говорить, что это брендовая пропитка от какой-нибудь известной фирмы.

Масло может быть не только льняным или рапсовым, или еще каким-то натуральным, добытым из растений, но и парафиновым – об этом мы уже, кажется, говорили.

Покраска: лаки, краски, лазури

Пример: NEOMID Sauna — деревозащитный лак на акриловой основе

Все виды лакокрасочной продукции можно поделить на те, которые годятся для использования внутри помещений и снаружи их. Деление существенное, потому что внутри у нас более стабильный микроклимат, меньше вредных воздействий со стороны окружающей среды, но важным требованием становится безвредность для человека.

Снаружи на древесину действуют жара, холод, снег, дождь, ультрафиолет, поэтому защита должна быть куда более мощной, а это требует и более агрессивной химии, применение которой оправдано, потому что снаружи вредные испарения просто будут рассеиваться в пространстве.

ВНИМАНИЕ! Именно по указанным причинам крайне не рекомендуется путать составы, и использовать внутри то, что предназначено для экстерьеров и снаружи то, что для интерьеров. В первом случае вы рискуете нанести вред здоровью, во втором – просто выбросите деньги на ветер.

Подробная информация о покраске бани, чем и как обработать двери, окна, баки и прочие элементы, предметы – представлены в отдельной статье.

Чем покрасить внутри

Идеальным вариантом для всех помещений (а не только для парильного и моечного) были бы лаки и краски на водной основе. У них масса достоинств – они очень слабо пахнут, их запах не приводит к тошноте и головокружению, покраснению кожных покровов и другим признакам отравления организма, что всегда имеет место при работе с составами на основе органических растворителей.

При этом есть лаки и краски, которые специально созданы для покрытия стен с потолками или полов в парильном помещении. Посмотрите ролик с тестом таких лаков от Tikkurila, Dulux и еще одного российского производителя «Банные штучки»:

Чем отличаются лаки от красок на водной основе? То и другое – акрилаты, которые растворяются водой, однако лаки всегда более прозрачные и позволяют видеть текстуру дерева, а краски более укрывистые, непрозрачные, под тонким слоем разве что мы увидим текстуру или почувствуем текстурный рельеф.

Однако водорастворимые краски и лаки – это не все, что можно использовать в интерьере бани. Покраска вагонки в бане может осуществляться и красителями на основе органических растворителей, если они предназначены для внутренней отделки. Исключение составляет парная, но об этом вы и так знаете.

Более подробные сведения о лаках и красках, годных для интерьера, вы найдете в этой статье.

Чем покрасить снаружи

Как уже говорилось, в вашем распоряжении весь спектр лакокрасочной продукции с пометкой на этикетке «для фасадов», «для наружных работ».

Ориентироваться надо вот на что: одни составы уже содержат антисептик, другие содержат его не в самом лаке или краске, а в грунтовке, которой следует обработать поверхности до начала покраски. Причем грунтовки выпускаются под определенные составы, но можно и совмещать грунтовки от разных фирм.

ВАЖНО! При наружной покраске антисептик крайне желателен, причем невымывающийся лучше. Антипирены – по желанию.

Далее, помимо антисептика в составе должен быть УФ-фильтр, который защитит от солнца, а также вещества, отвечающие за эластичность покрытия, то есть способность сжиматься и расширяться вместе с деревом без разрывов и трещин. Конечно, они есть не во всех лаках и красках, но их наличие предпочтительно.

СОВЕТ! Так как мы говорим о бане, неплохо было бы обращать внимание на паропроницаемость лакокрасочного покрытия – чем лучше оно будет выпускать водяные поры сквозь себя, тем лучше для нас. И совсем хорошо, если атмосферные осадки при этом не будут увлажнять древесину.

В общем, снаружи красить вагонку в бане можно всем, что нравится и по карману – от самодельной пропитки до латексных красок.

Экстерьерные красители рассматриваются более полно вот в этой статье.

Обзор всей годной для использования в бане и сауне лакокрасочной продукции мы сделали в этой статье.

Краска только для стен (внутренних и наружных) рассматривается здесь.

Как обновить вагонку

Со временем внешний вид необработанной вагонки перестает радовать хозяев. Дереву свойственно темнеть от влаги, а ведь есть еще копоть, которая намертво въедается в древесину. Для тех, кого перестало устраивать такое положение вещей, и он решил обновить вагонку в бане, мы нашли советы, которые помогут справиться с любой проблемой.

Как и чем очистить от копоти

Когда углерод не полностью сгорает в печи (полностью – это СО2 или СО), он выделяется в виде аморфного вещества, которое мы называем «сажей». Осевшая на стенах сажа – это копоть.

Очистить вагонку в бане от копоти сложнее, чем кажется с первого взгляда. Она прочно въедается в древесину. И при попытке отмыть с помощью мыла и щетки очищения не происходит.

Существует два проверенных метода снятия копоти – механический и химический.

С механическим все понятно – загрязненную поверхность надо отскоблить любым доступным способом. Либо вручную, либо с помощью электроинструмента – той же болгарки с абразивным кругом. В результате снимается верхний слой древесины, обнажается чистая поверхность, результат тот, что надо.

Химический способ не требует физических усилий и занимает гораздо меньше времени. В продаже вы можете найти средства, которые были разработаны как раз для устранения сажи или копоти от пожара.

В качестве примера назовем SYNTILOR Fuoco, DOCKER MAZBIT PLUS, «Очиститель фасадов №2» от компании «Чистюля» и тому подобные.

В ролике наглядно показано, как работает первое из перечисленных средств:

Но вот что интересно: все составы, которые удаляют сажу и копоть, содержат в качестве главного активного компонента… щелочь. Никто не говорит состав, но сильных щелочей раз, два и обчелся, причем качества у них примерно одинаковые. Мы имеем в виду гидроксиды натрия и калия – КОН и NaOH.

Вам ничто не мешает приобрести их в магазине задешево, развести водой и смыть копоть с древесины.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Если не хотите химических ожогов, даже не пытайтесь работать с щелочью без закрывающей руки-ноги одежды, перчаток и очков. Химические ожоги хуже термических, точнее глубже. И держите поблизости раствор кислоты – уксус, лимонную кислоту разведите – чтобы сразу залить место, куда попала щелочь. Смывать водой бесполезно!

После того, как копоть исчезнет, обязательно смойте остатки щелочи со стены. Рекомендуем сделать это сначала раствором кислоты (уксус, лимонка), чтобы остатки нейтрализовались, а потом чистой водой.

Есть еще один способ, но он нам нравится еще меньше, чем опасная щелочь. Речь идет о смеси бензина и стирального порошка с водой. У вас и так пожароопасное строение с печкой, пропитывать его бензином представляется излишним.

Но если надо отмыть, скажем, кирпич камина, а щелочи нет под рукой, можете смешать две столовые ложки стирального порошка, 100 мл воды, 100 мл бензина, потом активно взболтайте смесь в бутылочке и приступайте к оттиранию.

В общем, понятно, что копоть и сажа удаляются обезжиривателями. Да, кстати, пригоревшие противни отмываются точно так же, как вагонка – щелочами.

Чем помыть вагонку

Мы уже рекомендовали способ избавиться от синевы и осветлить потемневшее дерево с помощью отбеливателя «Белизна» (кстати, это просто раствор гипохлорита натрия, хлорной извести – можете приготовить его сами из порошка).

КСТАТИ! Если кто-то начнет сетовать, что пары хлора будут еще долго вдыхаться – не верьте. Потому что запах (а следовательно и летучие вещества) исчезает быстро, и поводов для беспокойства не больше, чем при работе с «Белизной» дома. Но на руки лучше не лить, конечно.

Без хлорки можно вовсе обойтись, если пройтись по потемневшей вагонке шлифмашинкой.

Если же стоит задача избавиться от пота, жира и тому подобного, то достаточно будет помыть вагонку в бане крепким раствором хозяйственного мыла. Причем, что интересно: в хозяйственном мыле содержатся остатки щелочи от омыления растительного жира (его так и получают), поэтому оно не нейтральное, а слабощелочное. Вот и получается, что вы опять пользуетесь щелочью, только слабой.

Мыть с мылом кому-то покажется долгим – тогда просто усильте щелочной компонент. Соблюдая описанную выше технику безопасности, разумеется! Может, у вас есть «КРОТ» – разведите его.

***

Вот такой химический и не только ликбез. Ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылками и подписывайтесь на наш канал в Телеграме.

Где купить

Антисептики и пропитку для вагонки присутствуют в ассортименте многих компаний. Некоторые поставщики представлены в разделах «Где купить антисептики» и «Где купить пропитку»

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

Чем покрыть вагонку внутри бани

Дерево, по праву, считается самым популярным материалом при строительстве бани. При этом используется обычно или круглый строевой лес, или брус. Такие пиломатериалы изготавливаются, как правило, из древесины хвойных пород.

При всех своих неоспоримых преимуществах: дешевизне, легкости обработки, долговечности, тепло- и морозоустойчивости, при их использовании в строительстве они обладают одним существенным недостатком — при высокой температуре древесина хвойных пород начинает выделять смолу.

Содержание:

Бывает разных размеров и формы

С одной стороны: смоляной запах нравится не каждому, с другой — прикосновение к раскаленной смоле открытыми участками тела чревато серьезными ожогами.

Именно поэтому при строительстве широко применяется обшивка внутренних стен помещений вагонкой.

Это помогает не только улучшить эстетичность интерьера, но и обладает другими несомненными преимуществами:

• Слой вагонки, выполненной из влагостойких пород дерева помогает защитить наружные стены от сырости и гниения, а для внутреннего помещения создает дополнительную теплоизоляцию.
• Доска из дерева, обладающей приятными и полезными ароматическими свойствами помогает усилить благотворное воздействие от принятия банных процедур.
• Используя разные сорта дерева и различные покрытия, можно создать неповторимые декоративные эффекты.

Отвечая на вопрос, чем покрыть вагонку внутри бани, чтобы обеспечить ее длительную эксплуатацию, прежде всего необходимо разобраться с вопросами представленными ниже.

Какими свойствами должна обладать поверхность?

Очень красивая и ярка порода Абаши

При выборе вагонки для внутренней обшивки бани следует обращать внимание на некоторые требования к используемым материалам:

1. Низкая теплоемкость. Как правило, тяжелые и твердые породы обладают способностью накапливать теплоту, значительно при этом нагреваясь. Древесина с низкой плотностью, в этом случае, много лучше подходит для помещений.
2. Влагостойкость. Дерево должно хорошо впитывать влагу, но при этом и отдавать ее наружу, поддерживая стабильный баланс. Площадь, накапливающей значительное количество влаги внутри, в конце концов становится мокрой и скользкой, что, согласитесь, для бани не самый лучший вариант.
3. Химическая и биологическая устойчивость.

В помещениях, при активном пользовании ею, постоянно возникают условия, которые можно назвать стрессовыми для дерева:

1. Высокая температура, периодически сменяемая низкой, а в зимнее время отрицательной температурой воздуха;
2. Высокая влажность, значительная концентрация в воздухе водяных паров;
3. Воздействие моющих средств, создающих агрессивную химическую среду.

График: при каких температурах возникает грибок

В этих условиях значительно повышается риск поражения древесины гниением, плесенью и различными грибковыми заболеваниями.

Поэтому для многолетнего и доставляющего удовольствие пользования баней на своем участке необходимо соблюдать короткие и простые правила при подборе материалов для ее отделки.

Видео — как подобрать вагонку в магазине:

Для вагонки, используемой во внутренних помещениях бани, наиболее подходящие отечественные сорта дерева это:

• липа,
• осина,
• ольха.

А также набирающие популярность экзотические:

• кедр канадский,
• Абаши,
• махагони.

Свойства в зависимости от породы

Как видно, даже при таких экстремальных для древесины условиях эксплуатации, какие существуют во внутренних помещениях, можно подобрать подходящий по цене и декоративным качествам материал.

А для усиления и длительного сохранения эстетических свойств деревянных покрытий можно использовать современные пропитки и лакокрасочные материалы, специально предназначенные для бань.

Пропитки и масла для парной или как защитить парилку

С помощью распылителя, можно быстро покрыть деревянную стену.

Закончив процесс внутренней отделки помещений вагонкой, необходимо в первую очередь принять решение, чем покрыть вагонку в парилке.

Ведь именно здесь, в экстремальных условиях высокой температуры и влажности, дерево наиболее интенсивно подвергается вредным воздействиям.

При использовании дешевых сортов дерева это выражается в загрязнении и потемнении поверхности, значительно ухудшающих внешний вид, для дорогих же сортов дерева — это еще и проблема увеличения долговечности. Не менять же дорогую обшивку каждые 3–5 лет.

Цветовая палитра — чтобы покрыть в нужный цвет

И, несмотря на широко бытующее мнение о том, что покрывать древесину в парилке не нужно ничем, рачительные хозяева всегда пытались обеспечить деревянным стенам долгую и эффективную продолжительность эксплуатации.

Раньше для этого использовались натуральные природные средства в виде покрытия воском или различными маслами: льняным, конопляным и др.

Сейчас на смену традиционным технологиям защиты древесины приходят современные материалы и средства, предохраняющая не только от воздействия влаги и загрязнений, но и от гниения, грибкового заражения, повреждений насекомыми.

Конечно же, крупнейшими специалистами в этой области признаются финны, которые наравне с россиянами считаются основными знатоками и ценителями бани.

Как пример, здесь можно назвать широко известные средства компании Tikkurila:

1. Supi Saunasuoja — акриловая пропитка на водной основе, защищающая от синевы и плесени. Выпускается как бесцветной, так и колеруемой для получения различных оттенков. При подборе колера лучше сделать пробную покраску небольшого участка, чтобы оценить получающийся оттенок. Наносится на поверхности стен и потолков кистью или распылителем в два слоя с интервалом 2–3 часа. При необходимости растворяется водой. Не рекомендуется для полков и сидений. Обеспечивает покрытие — 8–12 кв.м/л. Цена — 310 р./л.
2. Supi Laudesuoja — масляная пропитка для скамеек и сидений, создающая водо- и грязезащитную пленку. Наносится кистью в один слой. Покрывает — 8–15 кв.м/л. Цена — 1640 р./л. В процессе эксплуатации бани может наноситься повторно после очистки загрязненных поверхностей средством:
3. Supi Saunapesu, которое дезинфицирует, отбеливает, растворяет известковые отложения.

Из отечественных материалов можно рекомендовать:

1

2

1. Усадьба У–409 — защитная пропитка для бань и саун, предохраняющая от загрязнений, потемнений и био флоры. Цена одной упаковки 2,5 кг — 390 р.
2. Eurotex Сауна — защитное масло для того чтобы покрыть деревянные полки в саунах компании «РОГНЕДА». Стоимость — 480 р./л. Среднее покрытие — 12 кв. м/л.

Видео — финишная отделка бани:

Лаки, используемые для обработки

Обработка вагонки до монтажа — покрыть нужно в два слоя.

При принятии решения, чем покрыть вагонку в бане, основное, что нужно помнить — здесь категорически не годятся обычные лаки и краски.

Для этих целей существуют специальные термостойкие и водозащитные акриловые лаки на водной основе, создающие декоративное полимерное покрытие, эффективно защищающее древесину от всех вредных воздействий.

Можно привести в пример продукт все той же отечественной компании «РОГНЕДА»

Evrotex Сауна — бесцветный акриловый полуматовый лак с воском и антисептиком, создающий эффективную защиту древесины при воздействии высоких температур до 150 С. Наносится в два слоя кистью или распылителем с интервалом 30 мин. Среднее покрытие — 12 кв.м/л. Стоимость упаковки 2,5 кг — 490 р.

Чем покрыть доску в моечной и предбаннике

В моечной деревянные поверхности подвергается не только влиянию водяного пара, но и прямому воздействию горячей воды. Поэтому защита их антисептиками играет здесь первоочередную роль. Для покрытия можно предложить отечественный продукт:

Чтобы грибков не было, нужно покрыть этой смесью.

СЕНЕЖ САУНА — антисептик, служащий для защиты деревянных поверхностей в банях и саунах от грибков, и насекомых-древоточцев в условиях высокой влажности и температуры.

Также обеспечивает и гигиеническую антимикробную и инфекционную защиту.

Наносится в 2–3 слоя кистью, валиком или распылителем с интервалом 60 мин. Покрывает в среднем — 10–12 кв. м/л. Цена упаковки 2,5 кг — 730 р.

Для покрытия внутренних поверхностей помещений бани, не контактирующих с телом человека: стены, потолки, двери можно использовать:

Dulux Celco Sauna — термо- и влагозащитный полуматовый лак на водной основе, используемый при температурах до 120 С.

Не тускнеет и не имеет запаха. Кроме деревянных может использоваться также и для минеральных поверхностей, таких как: камень, кирпич, бетон.

Наносится кистью, валиком или распылителем в два слоя с интервалом 2 ч. Покрытие — до 18 кв.м/л. Стоимость — 330 р/л.

Работа по нанесению защитных и декоративных покрытий внутренних поверхностей бани вполне по силам домашнему мастеру, умеющему держать в руках малярные инструменты.

Учитывая приведенные выше примерные расценки на лакокрасочные материалы, можно решить, чем покрыть вагонку внутри бани и какое средство подойдет в каждом конкретном случае, после этого не составит труда сделать примерный расчет стоимости такой работы. Удачи вам в строительстве и с легким паром!

Чем обработать вагонку в бане и парилке: выбор пропитки для защиты древесины

Древесина – традиционный отделочный материал для бани, который требует повышенного внимания на всех этапах возведения и обустройства строения.

О целесообразности предварительной обработки вагонки мнения расходятся: одни утверждают, что без специальной защиты древесина подвержена гниению и разрушению; другие уверены, что материал обладает необходимой стойкостью к повышенным температурам и влаге.

Если принято решение о дополнительной защите, тогда чем обработать вагонку в бане, чтобы обеспечить длительный срок службы декоративной отделки?

Содержание статьи

Какими характеристиками обладает поверхность дерева в бане

При выборе деревянной вагонки для отделки внутри бани важно учитывать основные характеристики материала:

• Высокую влагостойкость. Дерево должно не только хорошо поглощать, но и отдавать излишнюю влагу, что обеспечивает необходимый баланс влажности в помещениях.
• Низкую тепловую емкость. Тяжеловесные породы древесины способны аккумулировать тепловую энергию, увеличивая внутреннюю температуру нагрева волокон. Материал с низким уровнем теплоемкости обеспечивает не только достаточную аккумуляцию тепла, но и не вызывает перегрев помещений.
• Стойкость к биологическому и химическому воздействию.
• Долговечность и практичность в экстремальных условиях – при перепадах температур и повышенной влажности.

Чтобы обеспечить длительный срок службы декоративного покрытия, необходимо выбирать качественные сорта древесины, которые могут использоваться в помещениях с повышенной влажностью.

Доступные способы обработки вагонки

Как правило, вагонка в парилке оставляется без изменений, а в предбаннике и моечном отделении обрабатывается защитными средствами. Материал без дополнительной обработки быстрее теряет свою привлекательность и эксплуатационные характеристики, поэтому требует замены каждые 3–5 лет.

Если требуется защита декоративной доски в парной, тогда следует знать, какие специальные средства предназначаются для использования в помещениях с высоким уровнем влажности.

Обработка вагонки внутри бани выполняется:

• лаками;
• пропитками;
• маслами;
• антисептиками;
• антипиренами.

Для парной рекомендуется использовать безопасные натуральные средства, которые создают на деревянных поверхностях защитный износостойкий слой. В состав подобных препаратов входят специальные фунгициды и инсектициды, способные предотвращать развитие грибков, плесени и болезнетворных микроорганизмов.

Масла и пропитывающие составы для вагонки в парной

Для защиты вагонки от негативного воздействия высоких температур и влажности применяются безопасные и эффективные составы. Для декоративной отделки парной используется осиновая, дубовая и липовая вагонка. Чем обработать подобный тип древесины, чтобы улучшить ее эксплуатационные характеристики?

Для этих целей используются пропитки и натуральные масла – подсолнечное, конопляное, льняное, розовое, лавандовое и анисовое. Подобная обработка позволяет создавать защитное покрытие, которое предотвращает проникновение грязи в древесные волокна и защищает от гниения.

Аналогичными свойствами обладает пропитка для вагонки глубокого проникновения, которая обеспечивает максимальную защиту древесных волокон от разрушения.

Чтобы не темнела и не гнила вагонка, для обработки рекомендованы надежные и безопасные препараты импортного и отечественного производства.

Особой популярностью пользуется продукция известного бренда «Тиккурила»:

• Saunasuoja Supi – акриловая водная пропитка, обеспечивающая защиту от поражения плесени и потемнения. Имеет бесцветную структуру, но с возможностью колеровки под любой оттенок. Состав наносится на чистую поверхность кисточкой или пульверизатором в несколько слоев. Не используется для обработки банной мебели.
• Laudesuoja Supi – пропитка на масляной основе для обработки стеновых поверхностей и мебели.
• Saunapesu Supi – антисептическая пропитка для удаления известковых отложений и отбеливания древесины.

Среди отечественных аналогов можно выделить следующие препараты:

• «Евротекс Сауна» – масло для древесины, обеспечивает защиту от повышенной влаги и гниения.
• «Усадьба (У 409)» – пропитывающий состав, предотвращающий загрязнение и потемнение деревянных поверхностей.

Защитные лаки для обработки вагонки

Принимая решение о том, чем лучше пропитать вагонку в бане, важно учесть, что для этих целей нельзя использовать обычные лакокрасочные составы. Краска и лак снижают воздухопроницаемые характеристики древесины, что может привести к накоплению излишней влаги в волокнах и дальнейшему гниению.

Оптимальный выбор – влагозащитные лаки на водной основе с высокими термоизоляционными характеристиками, применяемые для создания стойкого полимерного покрытия.

Лаковые составы бывают следующих типов:

• Акриловые. Универсальные средства, разработанные для обработки банных поверхностей. Они защищают древесину от загрязнения, легко наносятся и быстро сохнут. Единственный недостаток составов – появление неприятного запаха при нагревании, поэтому использовать их можно для предбанника и комнаты отдыха.
• Алкидные. Обеспечивают надежную защиту от повышенной влажности и горячего пара. К недостаткам относят: длительное время просушки, неприятный запах.
• Водоэмульсионные. Экологически чистые и безопасные составы, быстро высыхают и не выделяют резкого запаха при нагревании. Допускается обработка вагонки в бане в моечном и парном отделении.
• Полиуретановые. Применяются для внутренней и наружной защиты банных поверхностей от выгорания цвета. Бывают полностью прозрачными или цветными.
• Акрил-полиуретановые. Составы разработаны для борьбы с плесенью и поражением болезнетворными микроорганизмами. К тому же они придают древесине привлекательный блеск и полировочный эффект.

Чем покрыть деревянную вагонку в различных функциональных зонах бани? Для этого можно использовать следующие составы:

1. «Евротекс Сауна» – лак на акриловой основе, в состав которого входит воск и антисептик. Он надежно защищает деревянную поверхность от высоких температурных режимов. Кроме того, лак препятствует скоплению влаги, образованию плесени и развитию микроорганизмов. Средство абсолютно безопасно, обладает нейтральным запахом.
2. Interier Sauna – бесцветный антисептический акриловый состав, предназначенный для защиты деревянных поверхностей. Не используется для потолков.
3. «Пирилакс» – комплекс антисептических препаратов, применяемых в старых и новых банях для защиты вагонки от загрязнений, возгораний и коррозии. Составы идеально подходят для помещений с особыми условиями эксплуатации – парной, предбанника и моечной.

Особенности обработки вагонки в моечном отделении и предбаннике

Декоративная отделка в моечном отделении постоянно подвержена негативному воздействию пара и воды. Поэтому обеспечение защиты антисептическими составами – первоочередная задача.

Покрыть вагонку в бане можно следующими препаратами (наши рекомендации):

• «Сенеж Сауна» – антисептическая пропитка для защиты древесины от поражения грибками, плесенью и насекомыми-древоточцами. Она предназначена для обработки стеновых, потолочных поверхностей, а также дверных проемов в помещениях с высокой влажностью и перепадами температур.
• Dulux Celco Sauna – водный лак с хорошими влаго- и термостойкими характеристиками. Допускается для использования в помещениях с температурным режимом от +70 до +120 градусов. Лак устойчив к потемнению, не имеет неприятного запаха, быстро сохнет.
• «Снегурочка 2» – двухкомпонентный антисептический состав предотвращает образование плесени и грибка, обеспечивает санацию древесины, способствует осветлению вагонки, которая потемнела при длительном контакте с водой.

Чтобы покрасить вагонку и предотвратить негативное воздействие влаги, пара и температур, необходимо использовать безопасные защитные составы для древесины. Технологию обработки деревянных поверхностей в бане под силу освоить даже начинающему мастеру, имеющему минимальный опыт работы с малярными инструментами.

Пропитка для бани внутри: масло, антисептик

Построить красивую и удобную сауну из бруса или бревна — это еще полдела. Нужно обязательно подобрать подходящий способ защиты древесины. Лучше всего подойдет пропитка для бани внутри помещения. Пара часов работы, и можно особо не переживать о возможных проблемах с набуханием волокон или поражением древесины грибком.

Вагонку для парилки нужно обрабатывать и сушить заранее

Как выбрать пропитку для бани и сауны

Не нужно ничего изобретать, прошли времена, когда приходилось подбирать собственные рецепты для защиты поверхности внутри помещения парилки и даже предбанника. Современные пропитки для бани и сауны внутри комнат, как правило, имеют комплексный состав, поэтому позволяют одновременно решить несколько проблем:

• Удается сохранить привлекательный внешний вид свежеспиленной шлифованной поверхности вагонки;
• Защитить облицовку парилки вагонкой от потери влаги и, как следствие, рассыхания и деформирования поверхности от пересыхания;
• Успешно предупреждать развитие грибка и микрогнили, скрытых заболеваний древесины в толще деталей парилки, входных дверей, цокольной части коробки бани.

Защита лаг и подшивки пола в парилке Сенежем

Универсальная пропитка для бани хороша тем, что можно особо не задумываться и обрабатывать все, от половых досок и вагонки в парилке до потолочного перекрытия. Правда, на этом все преимущества универсального антисептика для бань заканчиваются. Для того чтобы сохранить деревянную баню, особенно ее наиболее уязвимые места, в парилке, моечном отделении и предбаннике лучше использовать специализированные составы, рассчитанные на конкретный эффект.

Виды пропиток для древесины

Чтобы не попасть впросак с выбором определенного вида пропитки для бани, нужно разобраться, что конкретно требуется в данном случае. По оказываемому эффекту пропитывающие материалы разделяют на четыре типа:

• Декоративное покрытие, обычно лак на органической основе. Быстро высыхает, в результате получается тонкий и очень красивый защитный слой, препятствующий повреждению древесины при контакте с водяными парами или водой;
• Антисептики для бань и саун применяются в качестве подавителя или фунгицида, убивающего бактерии, любую патогенную микрофлору. Любая древесина, даже самых плотных и тяжелых пород, подвержена гниению. В условиях высокой температуры и влажности в парилке образуется идеальная среда для загнивания необработанных поверхностей, контактирующих с грязной водой или грунтом;
• Защитная пропитка для бани на основе водорастворимых пленкообразующих компонентов. Применяется для создания поверхностной пленки, через которую может проникать небольшое количество водяного пара;
• Маслосодержащие и восксодержащие материалы. Хорошо вытесняют воду из поверхностного слоя вагонки или половиц бани. Обладают характерным запахом, появляющимся при высокой температуре воздуха в парилке.

Обычно производители пропитывающих материалов прямо указывают на специфику своего продукта и рекомендуемое место использования. Большинство пропиток, предназначенных для обработки бани внутри помещения, рассчитаны на высокую температуру воздуха и повышенную влажность.

Важно! Существует множество пропиточных материалов, которые предназначены для обработки деревянных стен, карнизов, дверей и деталей крыши снаружи помещения. В этом случае на упаковках приводится надпись «для наружного применения».

После высыхания пропитки поверхность вагонки должна быть «мягкой»

Если, например, на банке с пропиткой для дерева в бане стоит надпись «стойкая к ультрафиолету и перепадам температур», стоит задуматься, обычно подобные нормы важны для наружной обработки, а не внутренней. На первый взгляд, разница невелика, но в подобных пропитывающих составах могут содержаться токсичные компоненты на основе фенола, формальдегида или ароматических углеводородов.

Антисептики и водоосновные материалы

В обоих случаях защитные составы представляют собой растворы и эмульсии достаточно большого количества компонентов на водной основе. Несмотря на это, смешивать антисептик с защитной пропиткой нельзя. Допускается последовательное применение, в первую очередь на вагонку наносят антисептик, высушивают до полного удаления воды, затем покрывают поверхность стен вагонки в парилке водоосновной защитной эмульсией.

Большинство антисептических средств рассчитаны на долговременное насыщение пор и волокон солями металлов, поэтому после его нанесения будет правильным покрыть стены парилки или предбанника более безопасным и нейтральным материалом. Антисептики, как правило, продаются в виде концентратов, которые предполагается разводить в соотношении 1:30. Эффективность защиты пропиткой пола и стен в парилке, вагонки на входе в помещение бани достаточно высокая. Например, концентрат препарата Неомид для бань и саун при правильном нанесении на поверхность вагонки способен обеспечить защиту в течении 10-12 лет.

Антисептик на стены бани удобно наносить пульверизатором

Водорастворимые защитные пропитки, как правило, представляют собой водную композицию, в состав которой входит акриловый полимер, антисептические вещества и стабилизаторы. Плюсом использования подобных составов является то, что они отлично проникают в толщу вагонки, реек и шлифованных поверхностей из любой древесины. После того как состав вступает в реакцию с кислородом, акрил превращается в твердый полимер, тем не менее, способный пропускать небольшое количество водяных паров.

Качественные водоосновные пропитки стоят достаточно дорого и используются преимущественно в бане, как пропитка для парилки.

Пропиточные масла и лаки

Данная категория защитных материалов выпускается на основе алкидных, масляных и полиуретановых смол. Изолирующие и декоративные масла, предназначенные для пропитки вагонки внутри помещения парилки либо предбанника, выпускаются на основе конопляного и льняного масла. Очень редко можно встретить защитные материалы масляной природы на основе продуктов переработки олифы и скипидара. Подобные пропитки используется редко из-за сильного старения и появления характерного запаха, поэтому самодельные рецепты с использованием всех видов пищевых масел, как правило, дают хороший результат лишь в течение первых нескольких месяцев после обработки.

Масляные пропитки и алкидно-масляные лаки по составу существенно отличаются от материалов, используемых для обработки деревянных лестниц, ступеней, стен и деталей крыши. В составе нет веществ, которые испарялись бы либо разлагались с выделением канцерогенных веществ, как в случае обычных масляных красок и лаков.

Хорошая лаковая пропитка дает на поверхности вагонки легкий блеск и не темнеет со всременем

Многие компании, ведущие производители выпускают пропиточные материалы со специальной маркировкой, например, Tikkurila для бани выпускает целую серию пропиток «Saunaoil». Уже по одному названию понятно, что это масляный материал Тиккурила для бани и сауны, предназначенный именно для внутренних работ.

Кроме того, можно встретить защитные пропитки и масла, в которые, по утверждению производителя, добавлены парафин и природный воск. На самом деле это чисто рекламный трюк, не более. В предбанниках, а иногда и в парилках используют защитный прием, который называется «горячее вощение». Разогретая масляно-восковая композиция наносится на деревянные полы бани для получения защитной водоотталкивающей пленки. Подобным способом можно обрабатывать практически любую вагонку, но только после пропитки антисептиком. Правда, долговечность такого покрытия составляет не более двух-трех недель.

Чем обработать баню внутри: обзор

Как правило, процесс пропитки деталей и элементов отделки начинается с момента строительства бани. Нельзя построить парилку, обшить вагонкой, и после этого приступить к нанесению защитного покрытия. Обычно такой вариант пропитки помогает лишь придать декоративный вид стенам, потолку и полу, через пару месяцев возможно появление грибка и пучение волокон древесины.

Чем покрыть стены в бане внутри

Существенным минусом качественных материалов для пропитки древесины внутри парилки и бани в целом является их высокая стоимость. Поэтому приходится комбинировать и выбирать для разных участков стен и полов бани и парилки разные составы.

В первую очередь стены, детали каркаса и несущие элементы, облицовку парилки из вагонки, половицы необходимо обработать антисептиком еще до того, как все это будет уложено, прибито, прикручено в помещении бани.

Важно! Из практики известно, что в бане нет таких мест и деталей, в которых не может появиться грибок или образоваться участок гниения древесины.

Вторым проходом обрабатывают вагонку для парилки, особенно для подшивки потолка. Детали стен и половиц, примыкающих к месту установки будущей печи и дымохода, обязательно пропитывают антипиреновыми составами, только после этого материал можно укладывать в помещение бани.

Деревянная постройка бани часто остается зимовать для усадки. Поэтому после завершения усадочных процессов непосредственно перед отделкой помещения вагонку, стены и пол нужно будет еще раз обработать любым водоосновным антисептиком.

Стены и потолок обычно обрабатывают водорастворимыми акриловыми пропитками пульверизатором, наносить нужно как минимум пару слоев антисептика для качественного пропитывания всех участков поверхности.

Это то, что касается обработки стен комнаты отдыха, предбанника, коридора и входа в помещение парилки. Для потолков, каркаса полов и парилки, вагонки и облицовки моечного отделения этого будет мало.

Чем обработать пол в бане

Для пропитки половиц в коридоре и комнате отдыха можно использовать те же материалы, что и для вагонки на стенах. Пол считается высоконагруженным элементом внутреннего помещения, поэтому лучше всего использовать полиуретановые лаки и покрытия. Маслом или олифой, любым аналогичным материалом пропитывать полы нельзя, иначе мыть и убирать в бане, особенно в парилке, будет невероятно сложно.

Лучший вариант пропитки для парилки

Есть специализированные составы Тиккурила для бани, предназначенные именно для напольных покрытий и деревянных полов. Используйте Tikkurila Supi Saunasuoja, это акриловая пропитка, обладающая водо- и грязеотталкивающими свойствами. Материал достаточно недешевый, упаковка весом в 3 кг стоит 30 долл., хватает на 10-12 м² , но высокое качество пропитки вполне оправдывает затраты.

Чем обработать лаги от гниения в бане

Все детали и силовые элементы, которые будут скрыты под обшивкой из вагонки или половыми досками, необходимо обрабатывать заблаговременно, еще до того, как они будут использованы в качестве лаговых балок.

Суествует несколько вариантов пропитки:

• Обработка горячей смесью олифы и конопляного масла;
• Двухкратная обработка акриловым, затем полиуретановым лаком;
• Пропитка веретенным минеральным маслом.

Никакие варианты с применением отработок автомобильных масел, любых автолов, нигролов, креазотов для защиты элементов лаговых брусов и балок не подходят. Во-первых, пропитать вязкими по консистенции материалами так, чтобы полностью закрыть поверхность древесины, очень сложно, для этого древесину нужно вымачивать неделю, не менее. Во-вторых, минеральное масло не образует сплошной непроницаемой пленки. В-третьих, почти все промышленные составы разрушают структуру древесины.

Возможно, лаги не сгниют, но из-за высокой кислотности превратятся в труху.

Масло для полков бани

Существует определенный стандарт, используемый при обработке деревянных поверхностей, с которыми приходится контактировать посетителям парилки. Вагонку стен и полки нужно обрабатывать материалами и пропитками, у которых после высыхания не образуется твердой лаковой пленки.

В качестве примера такого материала можно использовать специальную пропитку Тиккурила для бани под названием Suopi laudesuoja. По сути, это вазелин-парафиновое жидкое масло с растворенным натуральным воском. Наносят его на разогретую и хорошо просушенную поверхность вагонки либо досок, используемых для полок.

Воскообразное покрытие на полах и полках парилки

Смесь может корректироваться с помощью специальных тонеров, поэтому проблем с тем, чтобы подогнать цвет отделки внутри парилки под общее цветовое решение помещений бани, как правило, не возникает. Этот же вариант пропитки идеально подойдет для обработки дверей, оконных рам, порожков и потолочной отделки в парилке.

Чем покрыть вагонку в бане

Стены и потолочные поверхности за пределами парилки покрывают универсальными пропитками, чаще всего выбирая их по производителю и цвету. Обычно это водорастворимые акриловые материалы, но можно использовать и более стойкие алкидно-масляные лаки.

В тех местах, где вагонка может контактировать с водяными парами и горячим воздухом, лучше всего использовать акриловые пропитки в композиции с антисептиками. Для участков помещений и стен, на которых необходимо получить мебельный блеск, используют только масляные лаки. После нанесения нескольких слоев с дополнительным полировкой поверхности можно добиться очень красивой текстуры вагонки, напоминающей мебельную.

Обработка душевой и предбанника

Как ни странно, но наиболее уязвимым местом в бане остается не парилка и не топочное отделение. Чаще всего от избытка влаги и тепла страдает душевая кабина или моечное отделение, это часть предбанника, где находится вход в парилку. Именно в этих двух местах скапливается наибольшее количество конденсированной воды. Проблема в том, что удалять конденсат с помощью вентиляции не получается. Даже если вставить принудительный приточно-вытяжной контур, то древесина вагонки и часто рама двери в парилку сильно набухают и быстро приходят в негодность из-за интенсивного испарения влаги на сквозняке.

Очень неплохим вариантом для пропитки деревянной вагонки и облицовки внутри душевой и моечного отделения справедливо считается белорусский пропиточный состав Elkom Sauna.

Этот силиконовый композит на основе кремнийорганических соединений легко проникает в вагонку любых пород древесины. В отличие от других типов масел, силикон не высыхает и практически полностью блокирует дерево от грибков, спор мхов и других патогенных микроорганизмов. При этом обеспечивается паропроницаемость древесины, а волокна и текстура поверхности вагонки не меняется.

Чем обработать парилку бани внутри

Приведенное выше силиконовое масло можно использовать для отделки и пропитки стен внутри помещения парилки. Стоимость силикона примерно втрое выше, чем простые масляные и полиуретановые лаки, но такая разница обусловлена именно отсутствием в кремнийорганическом композите любых углеводородов, способных разлагаться при нагреве.

Из классических вариантов для вагонки и полок, расположенных внутри парилки, можно использовать пропиточные лаки для сауны Belinka, Tikkurila Supi Saunasuoja, Pinotex. Стоимость таких продуктов составляет не менее 20 долларов за упаковку.

Заключение

Любая современная, а главное — качественная пропитка для бани внутри помещения гарантирует сохранность облицовки, а зачастую и несущих конструкций помещения постройки в течение 8-10 лет. Обычно стандарты предусматривают нанесение пропиточных материалов каждые три года, в зависимости от интенсивности пользования баней и температурного режима. Если не использовать пропитку, то в таких условиях облицовка из вагонки выгорает в несколько раз быстрее, чем под слоем защитного покрытия.

Отправить комментарий

Чем обработать баню изнутри

Деревянная баня из бревна или бруса — прекрасное место для загородного дома. Древесину отличают высокие теплоизоляционные свойства, экологичность и натуральность, безопасность. Она не нагревается и не обжигает кожу даже при самых сильных температурах.

При этом дерево выглядит эстетично и гармонично, вписывается в окружающую обстановку. Именно поэтому деревянные материалы выбирают для строительства бани или сауны. Однако натуральное сырье подвержено негативному влиянию влажности и насекомых. Кроме того, древесина очень быстро горит.

Чтобы защитить деревянные материалы и продлить эксплуатационный срок строения, проводится обработка бани. Сегодня существует масса вариантов и средств, которые предотвращают распространение огня по поверхности в случае пожара, гниение и разрушение древесины, появление плесени, выцветание и потерю физических свойств. Давайте рассмотрим, как и чем обработать баню изнутри.

Как правильно выбрать средство

Натуральный воск, конопляное и льняное масло — традиционные материалы для обработки, которые и сейчас не потеряли актуальности. Это безопасные и эффективные средства. Сегодня производители предлагают массу современных средств, которыми покрывают стены в бане и домах из бревён или бруса. Эксперты советуют выбирать финские и русские марки.

Подбирайте средства так, чтобы сохранить экологичность строения и подчеркнуть эстетичный интерьер бревенчатой или брусовой бани. Для бани, особенно для парилки, нельзя использовать стандартный лак или краску для дерева, так как они не переносят высокие температуры. При нагревании такие средства будут выделять неприятный запах и вредные токсичные вещества. Кроме того, при такой обработке дерево не будет “дышать”, а будет только впитывать влагу и портиться.

Безопасными средствами для обработки бани считаются лаки на основе воды и воска, а также акриловые лаки. Это могут быть бесцветные и цветные средства, с матовым или глянцевым блеском. Для парилки лучше выбрать бесцветный лак, а для душевой или комнаты отдыха можно взять средство с блеском или оттенком.

Паропроницаемость лака должна быть не ниже 50%. Этот показатель отражает способность водяного пара проходить через поверхность лаковой пленки. Вместе с паром проходит и запах дерева. При этом покрытие защищает от влаги, которая не впитывается в древесину, а скатывается по стене на пол. В результате атмосфера бани не страдает, а дерево не собирает грязь и не темнеет.

Для парилки выбирайте специализированные средства без запаха. Они состоят из стойких компонентов, которые не разрушаются под воздействием высоких температур. Классические антисептики и лаки не удерживаются в волокнах дерева, размягчаются и становятся липкими при температуре свыше 100 градусов тепла. Кроме того, этот процесс сопровождается выделением в воздух вредных соединений и неприятных для обоняния запахов. Составы для парилок разработаны с учетом этих факторов, они безопасны и экологичны.

Чем покрыть стены и пол в бане

Деревянные стены в парилке и моечной покрывают акриловым лаком или маслом. Парилку красят в один слой, моечную или душевую комнату покрывают двумя-тремя слоями. Подходящими средствами в этом случае являются такие пропитки, как «Supi Saunasuoja» (Tikkurila) и «Pinotex Lacker Sauna» (Akzo Nobel).

Стены в сухих помещениях, например, в комнате отдыха, рекомендуют покрыть лаком или обработать пропиткой для интерьера. Эти водоразбавимые покрытия не имеют постороннего запаха. В каталоге “МариСруб” вы найдете широкий выбор проектов бань, в том числе с комнатами отдыха, со вторым или мансардным этажом, а также компактные одноэтажные постройки.

Пол внутри бани подвергается наименьшему воздействию высоких температур, так как горячий воздух поднимается вверх. Однако на дерево оказывается наибольшее влияние воды, так как она стекает вниз. Акцент в данном случае ставят на защиту от гниения во влажной среде.

Лаги пола пропитывают грунтовкой, содержащей мощный антисептик, либо покрывают лаком, полностью исключающим проникновение воды в дерево. Для этого подходит средство от плесени, антисептик «Pinotex Impra» (Akzo Nobel). Он дает эффект консервации древесины. Зеленый цвет этой пропитки не будет виден под чистовым полом, но покрытие при этом обеспечит долговременную защиту. Доски пола для сохранения натуральности следует обрабатывать маслом для полков без применения грунтовки.

В комнате отдыха, раздевалке и других сухих помещениях пол покрывают паркетным лаком. В парилке и мойке лак разводят в пропорции 1:1 подходящим разбавителем и пропитывают доски пола. Наносят два слоя. После этого протапливают баню до высокой температуры и добиваются оперативной полимеризации покрытия. После проветривания и повторной протопки баня готова к использованию по назначению.

Чем покрыть другие элементы

Очень важно обработать скамейки, полки и другие предметы мебели в бане. Это увеличит срок службы изделий и предотвратит ожоги на теле человека в результате соприкосновения с горячими поверхностями. Вода не должна впитываться в древесину, и при этом на поверхности предметов не нужна лаковая пленка, которая, нагреваясь, приводит к обжиганию кожи. Такое покрытие дают специальные масла для полок в саунах, среди которых «Supi Laudesuoja» (Tikkurila) или «Sauna Oil» (Eskaro).

Не забывайте про окна и двери. Воздействия на эти элементы интерьера отличаются в каждом отдельном месте бани:

• Окно и входная дверь. Наружная температура до -30. Внутренняя температура +20;
• Дверь из комнаты отдыха в парную. Температура в комнате +20, а в парилке до +12;
• Дверь из раздевалки в мойку. В раздевалке обычная влажность, а в мойке по двери может течь вода.

Подходящим покрытием, которое выдерживает такие перепады температур и влажности продолжительное время, может быть только промышленное. Полиуретановая трехкомпонентная (лак, отвердитель, разбавитель) система «D-Dur» (Akzo Nobel) успешно применяется для защиты окон и дверей, эксплуатируемых в агрессивных условиях.

Строгих сторонников экологии технология порадует наличием сертификатов, которые разрешают применение лака не только в банях, но и для более строгих конструкций (детской мебели и игрушек, детской деревянной посуды, используемой для кипятка и т.д.). В качестве проникающей грунтовки используют антисептик Pinotex Base того же изготовителя.

Как правильно наносить пропитку

Перед нанесением любого средства поверхность тщательно очищают и при необходимости шлифуют. Качественная отделка стен и потолка деревянной вагонкой, а пола — доской увеличит срок службы бани. Кроме того, она придаст помещению аккуратный законченный внешний вид. Однако и вагонку, и доску пола, и другие отделочные материалы все равно нужно покрывать защитными средствами. Как провести внутреннюю отделку бани или сауны, читайте здесь.

Лак, масло или другое средство наносят в несколько слоев при помощи валика. Трудные участки в углах и между венцами обрабатывают кисточкой. Каждый новый слой наносят только после полного высыхания предыдущего! При использовании масла излишки средства убирают до высыхания. Подобную обработку следует проводить раз в 4-10 лет в зависимости от вида материалов и качества выполнения работ. Чтобы получить долговременный и надежный результат, обратитесь к профессионалам!

Мастера “МариСруб” подберут качественные и надежные пропитки, оперативно и надежно обработают баню. Предоставляем полный перечень услуг. Он включает проектирование и строительство бани или дома с фундаментом и кровлей, изготовление пиломатериалов под проект, проведение и подключение инженерных сетей, комплексную отделку. Предлагаем утепление и гидроизоляцию бани, защитную обработку материалов в несколько этапов! Гарантируем высокое качество работ и четкое соблюдение сроков.

Чем покрасить вагонку внутри бани своими руками: обзорная инструкция материалов для вагонки с видео и фото

Время чтения ≈ 6 минут

---

Для того, чтобы деревянные поверхности вашей бани оставались такими же привлекательными и долгие годы радовали своими неповторимыми красками и ароматами, после окончательного монтажа их нужно обработать специальными пропитками.

Не всякий состав можно использовать для данных помещений

В бане важно все

При строительстве бани важно соблюсти все правила и санитарные нормы (впрочем, как и при любом строительстве).  Все трудовые и финансовые затраты: вентиляция, пароизоляция, обогрев, утепление и отделка деревом (лучше всего деревянной вагонкой) – это лишь две трети работы. Заключительная, третья часть – это обработка древесины.

Среднестатистический покупатель обычно для обшивки бани выбирает вагонку из следующей древесины:

• осина – ее любят за легкость в обработке, красивую текстуру и низкую стоимость. Она хорошо смотрится в отделке, но требует тщательного ухода. Раз в 3 года нужно обязательно все покрытия из осины зачистить и заново вскрыть защитными средствами;
• ольха — прекрасный отечественный материал с хорошими показателями устойчивости к растрескиванию, сырости и высоким температурам. Из-за сравнительно не высокой цены и превосходных качествах древесины, вагонка из ольхи популярна, как среди мастеров-профессионалов, так и у новичков;
• липа – королева отделки. Не смотря на более высокую ценовую категорию, вагонка из нее законно признана лучшим материалом для внутренней отделки бани, особенно парной.

Ее древесина  способна быстро накапливать тепло и медленно отдавать. Даже при самой высокой температуре невозможно обжечься о такие покрытия. Цвет, вид и непревзойденный аромат этого дерева длительное радует глаз и душу.

Вагонка из других пород отечественных деревьев, таких как лиственница, кедр, дуб стоит уже значительно выше. Но цена  на эту древесину оправданна отличными  техническими характеристиками. И она значительно дешевле «заморской» продукции: Абаш, Седрелла, Офрам, Меранти. Купить такую доску можно лишь в больших городах – экзотическая древесина стоит немалых денег.

Экзотическому дереву предстоит еще долгий путь к вашей парной

Вагонка на строительной площадке продается с ценником — «вагонка для бани». Но! Она ведь сделана из натурального дерева, а значит, поверхность из нее способна напитывать влагу, сохнуть, растрескиваться. А банные условия: сырость, перепады температуры, трудно назвать идеальными для сохранения в первозданном виде деревянных изделий, покрытий. Естественное желание каждого хозяина продлить срок службы своей бани, особенно если она сделана своими руками.

Здесь возникает вопрос: чем покрыть вагонку в бане? Не всякий лак или пропитка разрешается для применения в закрытом помещении, тем более в бане. Во-первых – лаки горючи; во-вторых, токсичны.

Дедовский способ обработки древесины  в бане заключался в пропитке ее растительным маслом в два приема. Такое мероприятие повторяется раз в полгода. Можно, конечно, применить раз в 2-3 года паяльную лампу и наждачный круг. Но, с каждой такой обработкой древесина становится тоньше, следовательно, снижается срок службы изделия.

Современные защитные средства защиты производятся на водной или восковой основе. Как зарубежные, так и отечественные производители предлагают пропитки конкретно для помещений саун и парной, для моечных и комнат отдыха. Если хотите разобраться, чем покрасить вагонку в бане, то сориентироваться несложно – все написано на этикетках и есть четкая инструкция.

Современные составы для отделки

Но в информационном порядке нужно знать:

• то, что предназначено для покраски вагонки, скажем в моечной, не годится для работы в помещениях с высокой температурой;
• то, что предназначено для защитного покрытия стен или потолков, не годится для покрытия стеллажей и полок в парной. Защитный слой может создавать специальную пленку, которая от температуры нагреется и даже удивительная способность липы не защитит вас от ожогов;
• если производитель лака на водной основе для бани написал, что нужно прокрасить поверхность один раз – прокрасить следует только в один слой. Увеличение толщины слоя не только повлечет неоправданный расход материала, но и лишит древесину способности дышать;

Важно! Образовавшаяся пленка сделает поверхность скользкой и как следствие травмоопасной. Кром того, толстый слой будет растрескиваться, попавшая  влага приведет к гниению древесины.

• строгое соблюдение рекомендаций производителя – залог экономного расхода материала и создания качественной защиты для деревянных поверхностей.

Первое что нужно сделать после монтажа панелей – пропитать вагонку антисептиком и огнезащитными средствами. Бывает, что запах у таких пропиток резкий и «химичный». Пусть вас это не смущает. Запах исчезнет после полного впитывания и высыхания раствора.

• Лидерами по производству отличных средств для защиты древесины являются финны. Их пропитки глубоко проникают в материал и длительное время оберегают дерево от плесени и гниения. Хорошо зарекомендовали себя антисептические растворы «Полисепт» и «Метацид». Они действую и как антисептик, и как консервант;
• Датские производители антисептических грунтовок предлагают широкую палитру быстросохнущих средств, не меняющих цвет древесины:«Тиккурила», «Текнос»;
• Отечественные производители предлагают широкий ассортимент не менее качественной продукции: «Древесный лекарь», «Сенеж», «Неомид».

Защитные мероприятия

Работать лучше в перчатках

Порядок проведения антисептической обработки:

1. древесина должна быть сухой и чистой;
2. первыми обрабатываются места спилов, разрезы, торцы;
3. обработка проводится в проветриваемом помещении при температуре не ниже +5⁰;
4. влажность воздуха в помещении должна быть не менее 70%.

Антисептик наносится валиком, кисточкой или распылителем (заранее позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты).

Второй этап работы заключается в нанесении непосредственно защитных покрытий: лаков, гелей, лазури. Для помещений с высокими температурами выбирайте средства на масляной основе. Масло впитается в древесину, а защитный слой останется сверху, неощутимо заботясь о ней.

Для предбанника и моечной подойдут лаки на восковой или водной основе. В их состав входят средства, обладающие водоотталкивающими, бактерицидными и защитными свойствами.  Здесь общие рекомендации давать трудно – все зависит от выбранного средства. Первичную консультацию вам должны дать в специализированном магазине, где приобретается товар, а дальше действуйте строго по инструкции производителя.

Важно! Среди мастеров нет однозначного решения, чем покрасить вагонку внутри бани, непосредственно в парной. Все дело в высокой стоимости защитных материалов от именитых производителей, поэтому некоторые предпочитают не красить, оставляя как есть.  Выбирайте, исходя из своих предпочтений.

При эксплуатации бани регулярно поддерживайте в помещении чистоту, проветривайте и высушивайте комнаты. Уборку следует проводить после каждого посещения. Генеральную уборку совмещайте с тщательным «техническим» осмотром. Все повреждения следует сразу обработать защитными средствами.

С общими правилами вы ознакомились, перейдем непосредственно к продукции.

Популярные защитные средства

Tikkurila

Финская компания Tikkurila предоставляет для обработки древесины внутри помещений защитный лак Supi Saunasoja на водной основе для пола и потолка, а также для обработки бетонных поверхностей.

Водоотталкивающие свойства позволяют использовать его для защиты покрытий, как в моечной, так и в парилке.

 

Совет: Прежде чем наносить выбранный по цвету лак, убедитесь, что это именно тот оттенок, который вам нужен — покрасьте им небольшой кусок вагонки, взятый из отходных пиломатериалов.

Лак наносится в два слоя. Для нанесения первого – лак разводят водой (пропорция указана в инструкции). Вторым слоем покрывают после высыхания предыдущего, но уже без добавления воды.

Вскрытая поверхность приобретает грязеустойчивые свойства, что значительно облегчает уборку. Даже при высоких температурах в парной, покрытие не теряет своих свойств.

Belinka

Словенская фирма производитель Belinka поставляет на наш рынок бесцветную лазурь Interier Sauna.

Фасовка от 2,5 кг

Она специально разработана и применяется для защиты древесины в банях, ванных, саунах. Перед нанесением слоя лазури, производитель рекомендует обработать поверхности  средством Belinka Bas , исключающем развитие насекомых. Соответственно, вопрос, чем покрыть вагонку в предбаннике, при использовании средств от Belinka автоматически закрывается.

Внимание! Некоторые сорта древесины после пропитки Interier Sauna могут желтеть при температуре 100⁰ и выше.

Наносится  лазурь в два приема кистью или валиком. Высыхает в течении часа, но не нужно спешить – следующий слой наносите через 3 часа, предварительно слегка ошкурив уже прокрашенные доски.

EUROTEX

Среди отечественных производителей лидерство по праву принадлежит фирме «Рогнеда». Их аквалак «Евротекс Сауна» достойно конкурирует с зарубежными аналогами. Он эффективен даже при длительном контакте с горячей водой.

Обработанная поверхность, не теряя природных свойств, становится водо и грязе устойчивой

Воск в его составе обеспечивает водоотталкивающий эффект, а специальные присадки – надежную защиту от плесени, окрашивающей и разрушающей древесину.

Хит продаж

Выводы

Не за будьте, что новую, только что смонтированную вагонку нужно обработать  огнезащитными средствами, повышающими пожаростойкость древесины — Биопирен «Pirilax»-Terma или  Терма Люкс-Д (брендовые продукты, выпускаемые различными производителями России). На фото — продукция сибирских производителей, но в вашем регионе товар может выглядеть по-другому.

Ключевое слово на этикетках – «огнезащита»

Ранее покрытую лаком поверхность бесполезно обрабатывать антисептиком. Лак нужно снять  — зачистить наждачкой или скребком. В заключение предлагаем посмотреть видео для закрепления прочитанного.

Как покрыть стены ванной в плохом состоянии | Руководства по дому

Домовладельцы могут проводить в ванной меньше времени, чем где-либо еще в доме, но это не значит, что стены безопаснее от повреждений. Влажность и возможные протечки воды — это лишь две из нескольких причин, по которым стены ванной комнаты могут быть в плохом состоянии. Вы можете покрыть непривлекательные стены, если они добротные, а повреждения поверхностные. Повреждения конструкции, отслаивающаяся плитка, осыпающаяся штукатурка, гниль или плесень требуют комплексного ремонта, а не прикрытия.

Грунтовка для пятновыводящей краски

Окрашенные стены с пятнами, например, от старых протечек воды или излишка парфюма, нуждаются только в простом исправлении. Если причина в утечке воды, устраните ее, прежде чем покрывать пятна. Сначала потрите стены мягким моющим средством или мылом и теплой водой, если пятна имеют рельефную текстуру, например, старые пятна лака для волос; это сглаживает и подготавливает поверхность. Грунтовка для защиты от пятен покрывает большинство пятен и создает барьер, предотвращающий их обратное проникновение на поверхность.В некоторых случаях вам понадобится два или более слоев. После высыхания грунтовки на свежую поверхность можно красить или обои.

Панели

Стеновые панели, такие как листы бортового картона, покрывают все или часть стен, которые вы хотите замаскировать. Вы можете установить их поверх гипсокартона или штукатурки, которая была окрашена или оклеена обоями. Подобный вид придают планки или планки для бортовых досок с шипами и пазами. Там, где высота потолка составляет около 8 футов, листы обшивки могут покрывать стены от потолка до пола.Если они немного выше, плинтус и плинтус помогут устранить небольшие зазоры. Обшивка — это еще один вид досок из бисера с обычной высотой до 32 дюймов от пола. Вам также понадобится плинтус для нижней части и верхний край перил стула. Если вы предпочитаете более высокие обшивки, вы можете обрезать 8-футовые панели или доски до желаемой высоты. Панели и доски устанавливают с помощью строительного клея с обратной стороны и финишных гвоздей, чтобы закрепить их на стене.

Обои

Обои покрывают штукатурку или гипсокартон, если стены крепкие, а поверхность гладкая и ровная.В некоторых случаях им можно также скрыть неровности, вмятины, плохо обработанный гипсокартон и другие мелкие дефекты. Если есть старые непривлекательные обои, сначала их нужно снять. Если смочить старые обои водой, их можно соскрести и отклеить, затем стены необходимо тщательно вымыть с помощью моющего средства или мягкого мыла и теплой воды. Обои с виниловым покрытием помогают противостоять проникновению влаги и влаги, а тисненая бумага имеет рельефную текстуру, которая может скрывать небольшие комочки и неровности под ними.

Плитка

Плитка — одно из лучших покрытий для гипсокартона или штукатурки.Подкладка из плитки не нужна, если стены не окружают душ или ванну. Обои должны разрушиться, а окрашенные стены следует шлифовать, чтобы придать им текстуру, прежде чем плитка поднимется. Если стены неровные или в них есть дыры, в первую очередь следует провести некоторые подготовительные работы. Шовный герметик гипсокартона заполняет вмятины на стенах, но перед облицовкой отверстий требуется заплатка гипсокартона. Вы можете разгладить неровности или выступы на стене наждачной бумагой. В ванных комнатах уместна практически любая глазурованная плитка или камень, а внешний вид можно носить с потолка до пола.Тонкий раствор склеивает плитку со стеной, и вам потребуются прокладки для плитки размером 1/8 дюйма или меньше, чтобы линии раствора оставались прямыми и однородными. Нешлифованная затирка для плитки может сочетаться с плиткой или дополнять ее; Шлифованный раствор чаще используется на полах, где швы шире.

.

Домашняя сауна «Сделай сам» — здесь как сауна!

Как построить домашнюю сауну

С тех пор, как я стал домовладельцем несколько лет назад, я всегда хотел построить сауну. Я виню в этом то, что вырос на Верхнем полуострове Мичигана, где проживает много людей финского происхождения. Сауна — это небольшая горячая комната (от 140 ° F до 200 ° F), в которой можно попотеть. Он способствует расслаблению и укрепляет здоровье.

Я видел некоторых в домах и несколько вне домов, а также некоторых в спа-салонах и клубах здоровья.Популярное занятие, хотя и несколько своеобразное, — это погреться в сауне, а затем покататься по снегу или окунуться в прохладную воду. Это может быть очень — я бы сказал — бодрящим.

Шаг 1: Выбор места

Я подумал о покупке комплекта с электронагревателем и установке сауны в подвале. Еще я подумывал построить комнату на своей террасе рядом с домом. У меня была старая постройка из бетонных блоков, которая использовалась только для хлама. Это было недалеко от дома.Вуаля, идеальное место для сауны! У меня также была старая железная топка для камина, которая просто медленно ржавела. Вуаля, идеальная каменка для сауны! Наконец, было решено. После того, как мысли о моей собственной сауне таились в темных уголках моего извращенного ума в течение многих лет, я бы построил уличную сауну на дровах.

Шаг 2: Уборка флигеля

Первым шагом была уборка флигеля и выброс любого непригодного для использования хлама, накопившегося за последние несколько лет.Из открытого кануна в здании росли виноградные лозы, повсюду устраивались гнезда осиновых насекомых. Одна половина потолка была покрыта панелями, которые, когда их сняли, обрушили на меня дождь из грязи и разного мусора. Удалив сотни гвоздей, я был готов измерить и разметить пространство.

Шаг 3: Составление проекта

На протяжении многих лет я уточнял планы и делал несколько ручных чертежей и чертежей в САПР, размышляя над идеальным проектом сауны. Когда я решил использовать надстройку, которую я набросал, мои планы начали укреплять мой дизайн.Как обычно, как только я обсудил планы с женой, они изменились. Она не мастер САПР, поэтому набросала свою версию мелом на подъездной дорожке. Вскоре после этого я начал работать над интерьером сауны по эскизу мела моей жены. Мы решили разделить внутреннее пространство на три комнаты: баню, раздевалку и зону входа / хранения.

Шаг 4: Строительство очага

Затем я построил очаг для железной каминной топки. После долгих размышлений я определил его положение в помещении сауны и решил провести дымоход прямо через крышу.Для постройки очага я использовал бетонные блоки (которые я всегда называл шлакоблоками, возможно, неправильно) в качестве основы. Стены и верх очага сложены из бетонного кирпича. Потребовалось больше блоков, кирпичей и раствора, чем я предполагал. Я использовал угловые железные части, которые я вырезал из старого каркаса кровати, вместе с кусками металлического лома, чтобы перекрыть стены и удерживать кирпичи на месте для верхней части. Все было скреплено кладочным цементом.

В стандартной конструкции печь для сауны обычно нагревает камни, на которые можно капать воду для добавления пара.Поскольку верх был облицован кирпичом, а сама печь была стальным корпусом, я не ожидал, что тепло будет передаваться камням. Я все равно добавил немного для украшения. Если бы я хотел немного пара, я мог бы поставить кастрюлю с небольшими камнями на верхний стальной выступ печи, где находились выпускные отверстия для вентилятора.

Перед установкой тяжелой 300-фунтовой вставки она была перекрашена плоской черной высокотемпературной краской для дровяной печи от Home Depot. Затем его поместили перед очагом перед тем, как положить верхние кирпичи и поднять их с помощью подъемного механизма и нейлоновой буксирной ленты, накинутой на столб на стропилах.Она скользнула прямо на место с зазором всего 1/4 дюйма с обеих сторон. (Небольшой совет: тщательно измерьте несколько раз, прежде чем строить очаг). Печь немного выступала, а ее дно было спроектировано так, чтобы его можно было установить на выступе. Это немного выбило весы, и печь захотела опрокинуться наружу, поэтому я поместил блок под нижнюю переднюю часть, чтобы она могла опираться на нее.

Шаг 5: Строительство дымохода

После того, как я решил провести дымоход прямо через крышу, а не через боковую стену, мне нужно было найти компоненты дымохода.Я искал металлическую систему дымохода с двойными стенками, чтобы быть пожаробезопасным и минимизировать необходимые зазоры. Я подумал, что могу использовать одностенную трубу до потолка сауны, а затем двойную стену до конца.

Я начал поиск в Интернете и остановился на компании под названием woodlanddirect.com. Казалось, что у них очень большой выбор компонентов. Я использовал их мастера по проектированию дымоходов, чтобы указать необходимые мне компоненты, но когда цена приблизилась к 800 долларам, я подумал, что могу заказать «а ля карт» и сэкономить немного денег.

Когда детали прибыли и я попытался проверить их совместимость, я обнаружил, что ничего не работает. Я позвонил в компанию и робко объяснил, что не знаю, что делаю, и мне нужна помощь. Специалист по продажам объяснил, что все, что я заказал, не подошло бы. Они очень помогли мне с возвратом и помогли мне заказать правильные компоненты дымохода. В итоге я получил примерно на 100 долларов больше, чем мой первый заказ, но все же намного меньше 800 долларов.

Шаг 6: Вырезание просвета

Я повесил отвес с потолка над выпускным отверстием печи и пометил внутреннюю часть крыши, чтобы вырезать отверстие.Я «смонтировал» все вместе, от печи до заглушки дымохода, затем закрепил дополнительными распорками между стропилами. У этого здания была крыша из листового металла, и я подумал, что могу сгладить выступы листового металла с помощью большого молотка, а затем поместить дымовую трубу поверх нее. Это не сработало. Вместо этого я вырезал оклад, чтобы он поместился между выступами по бокам, а затем сформировал его поверх кровельных выступов сверху и снизу. Я применил большое количество силиконового кровельного цемента.

Чтобы убедиться, что печь и дымоход действительно работают, а также чтобы проверить отсутствие утечек дыма, я зажег пробный огонь с помощью большого куска газеты. Дым шел из трубы и больше нигде. Рекомендуется, чтобы дымоход заканчивался на высоте не менее 2 футов над любыми препятствиями, включая вершину крыши. Я знаю, что если дымоход будет недостаточно высоким, он будет плохо тянуть. Мой дымоход находится примерно на 3 фута выше пика крыши. Оглядываясь назад, я, наверное, должен был провести стресс-тест с полномасштабным огнем в печи.

Шаг 7: Обрамление

Я начал строить каркас до того, как установил дымоход, и выполнил задачу после установки дымохода. Так как я знал, что панели не будут соединяться вместе и будут охватывать всю длину каждой стены, я не был слишком строг с расстоянием между стойками — они были размещены по центру 24 дюйма. Между каждой стойкой я разместил панели из пенополистирола толщиной 2 дюйма ( приблизительное значение R-10) и заделал щели расширяющейся пеной Great Stuff.

Я обнаружил, что для резки панелей хорошо подходит сабельная пила с мелкозубым полотном.Я немного подумал, хватит ли значения «R». Здание состоит из стен из цементных блоков толщиной 9 дюймов, поэтому я оставил воздушный зазор примерно в 1 дюйм между изоляцией и блоком; обшивка из кедра толщиной 3/4 дюйма. Все это добавляет дополнительную изоляцию.

Печь очень большая, почти размером с Бинфорд, поэтому я не ожидал недостатка тепла. Из-за отсутствия столярного опыта я обнаружил, что мне нужно добавить несколько полос ДСП внутри 2х4 по углам, где встречаются стены.У одной стены было место, где можно было прибить конец обшивки, а у другой перпендикулярной стены — нет. Все получилось.

Шаг 8: Переустановка и перемещение блока выключателя

Мне пришлось перенести блок выключателя из того места, которое сейчас является входом в новое хранилище. Были два больших деревянных столба (приблизительно 8 дюймов x 8 дюймов), которые частично поддерживали пролёт стропильных ферм. Они не особо помогали поддерживать конструкцию, так как их просто заклинивали и держали несколькими гвоздями через ферму.Я перенес одну из них на склад; На нем был установлен блок выключателя.

Я добавил встраиваемый светодиодный потолочный светильник в сауну, дешевый потолочный светильник в раздевалку и еще более дешевый потолочный светильник в прихожей. Конечно, мне пришлось добавить переключатели для каждого источника света. Еще я подключил одну электрическую розетку в сауне (для вентилятора на плите) и одну в раздевалке. На момент написания статьи светильник для раздевалки не был установлен, так как потолочная обшивка еще не была прикреплена.

Шаг 9: Изоляция потолка

Следующим шагом была изоляция потолка стекловолокном на бумажной основе со значением R-19. Двух рулонов 39 футов хватило, чтобы утеплить потолок сауны и раздевалки. Потолок в прихожей и кладовой оставил неизолированным. Поставил пароизоляцию на потолок и стены. (Это был просто один рулон полиэтиленовой пленки толщиной 4 мил). Я разрезал его на части размером со стену, чтобы облегчить работу во время сшивания. Эти шаги прошли довольно быстро, но было бы еще быстрее, если бы мне помогли удерживать изоляцию или пластик на месте во время сшивания скоб.Как это обычно бывает с моими проектами, помощь почему-то недоступна.

Шаг 10: Обшивка интерьера

Интерьер сауны традиционно делают из кедра, но иногда используют ель или сосну. Кедр дороже сосны, поэтому я использовал каждую из них. Потолок и передняя стенка за печью сделаны из сосновых панелей с шипом и пазом шириной 8 дюймов от Menards. Эта обшивка называется «автомобильный сайдинг» — термин, с которым работник не был знаком. Панели у них были, но их называют пазогребневой сосной.(Видимо, моего описания автомобильного сайдинга для «сосновых шпунтовых панелей» было недостаточно.)

Стены покрыты 6-дюймовым сайдингом из красного кедра западного производства, опять же от Menards. Мне пришлось некоторое время копаться в запасе досок, чтобы найти подходящие. Вся обшивка была прикреплена гальванизированными гвоздями, кроме места, которые было трудно забить молотком, где я использовал финишные шурупы для гипсокартона.На каждом пересечении «стена-стена» и «стена-потолок» я прикреплял декоративные элементы из сосны или кедра.Большая часть обшивки крепилась чистовыми шурупами для гипсокартона. Чтобы свести к минимуму стоимость кедра, я использовал обрезки 5/4 в том месте, где должны были быть размещены скамейки. Я купил эту древесину на гаражной распродаже за 5 долларов.

Шаг 11: Проветривание сауны

Помещение сауны должно вентилироваться, особенно если используется дровяная печь, иначе огонь в конечном итоге сожжет большую часть кислорода в запечатанном помещении и приведет к голоду. (Не говоря уже о том, как это могло повлиять на купальщиков.) Я вырезал прорезь размером 6 x 12 дюймов в передней стене возле пола в углу и еще одну прорезь в диагонали потолка от вентиляционного отверстия в полу. Каждая прорезь была закрыта куском обрезков древесины с отверстиями, вырезанными с помощью сверла Форстнера 1/2 дюйма. Отверстия были потайными, а доски были прикреплены винтами.

Потолок выходил на чердак, и я подумал, что отверстие в крыше для печной трубы будет достаточно вентилироваться наружу.

Шаг 12: Конструирование скамеек

При строительстве скамеек мне потребовались нижняя и верхняя платформы.Я решил сделать L-образную форму вдоль задней стены, наиболее удаленной от печи. На самом деле было место только для одной верхней и нижней платформы вдоль задней стены и нижней платформы вдоль боковой стены. Нижняя скамья находится на высоте 18 дюймов от пола, а верхняя скамья требует зазора 42 дюйма до потолка. (Эти размеры отражены в книге по обустройству спа-салонов и саун, которую я взял с книжной стойки в Home Depot несколько лет назад.) У меня было бы только 40 дюймов до потолка, если бы я сделал верхнюю скамью 17 дюймов выше нижняя скамья.Верхняя имеет ширину 29 дюймов, нижняя — 36 дюймов, и обе имеют длину 6 футов; скамья вдоль боковой стены имеет ширину 18 дюймов. Именно так и сложились размеры.

Впервые соорудил каркасы для скамеек из сосны 2х4. Часть каркаса у стен крепилась через обшивку к стойкам с помощью специального шурупа с плоской головкой 4-1 / 2. Нижние полки имели стойки для опоры и угловые связи, также прикрепленные к стойкам. На верхней скамье использовались только угловые распорки, чтобы оставалось место под ней.Скамейки сделаны из кедровой обшивки 5/4 и расположены примерно на расстоянии 1/2 дюйма друг от друга. Я вырезал и разместил все доски, не прикрепляя их, затем отрегулировал расстояние, чтобы заполнить рамы, и отметил их расположение. каждая рама, через которую будут свешиваться ноги, также была сделана из кедровой обшивки.

Сверху каждой части каркаса скамей я прибил сосновые доски 1×4 и просверлил по 2 отверстия в каждом месте, где лежала обшивка. Затем прикрутил обшивку к доскам снизу.На это ушли целые выходные, но я думаю, что все обошлось.

Шаг 13: Сборка пола

Пол в моей хозяйственной постройке был бетонным. Я решил сделать деревянную платформу в сауне только под и перед скамейкой, а вокруг дровяной печи оставить открытый бетон. Платформа не доходила до стены под самой широкой скамьей. Это сэкономило мне немного денег на материальных затратах и ​​оставило место вокруг дровяной печи, которое не обуглится, если горячие угли упадут на пол.

Я выложил стрингеры 2×4 на бетон так, чтобы сторона 4 дюйма лежала на полу, на расстоянии примерно 2 фута друг от друга. Затем я заполнил пространство между ними 1-дюймовым жестким пенопластом с фольгой вверх. Опять же, я использовал кедровую обшивку 5/4 дюйма и уложил доски перед тем, как прикрепить их. Я поместил 2 куска 1/4 дюйма обшивки в качестве временных распорок между досками, когда я прикрепил их винтами с покрытием к стрингерам. Это было сделано для того, чтобы доски оставались параллельными.

Шаг 14: Изготовление изолированной двери

Почти закончили с сауной, мне нужно было сделать изолированную дверь.Я построил раму 2х4, чтобы она соответствовала дверному проему, с зазором 1/2 дюйма по периметру. Перед сборкой полной двери я протестировал установку рамы в проем и увеличил зазор из-за небольшой неровности проема. внутри рамы для крепления панелей, ширина которой была рассчитана таким образом, чтобы позволить 2-дюймовым жестким изоляционным материалам из пенополистирола, автомобильным сайдинговым панелям и лому кедровой фанеры размещаться внутри рамы. Панели крепились оцинкованными гвоздями.

Я создал хитроумную дверную ручку / защелку, сконструированную для утилизированных досок для забора из дуба 1×6.Наружная ручка прикреплена к 1-дюймовому дюбелю и к внутренней защелке / рукоятке, расположенной перпендикулярно внешней ручке. Прорезанное в двери отверстие было того же диаметра, что и дюбель. Я отшлифовал дюбель до плотного прилегания, затем покрыл это воск для свечи. Внутренняя ручка / защелка предназначена для вращения над дверной коробкой, чтобы удерживать ее на месте. Я добавил тонкий кусок дуба к дверной коробке, чтобы защелка скользила по ней, надеясь уменьшить износ сосновой двери рама.Дверь была собрана и ручка / защелка работали отлично.

Последние штрихи

После того, как я добавил детали внутренней отделки, сауна была наконец готова к розжигу. Вскоре после этого я добавил раздевалку и вход. Я все еще собираюсь добавить некоторые штрихи, такие как покраска пола и потолка, обшивка дверей и т. Д. Наслаждайтесь!

,

Как собрать модульную внутреннюю сауну

Наш комплект для сауны Modular для помещений, серия видео

Эта статья и серия видео, состоящих из нескольких частей, применимы ко всем модульным комплектам для внутренней сауны

В этой серии видео мы построили модульную сауну размером 4×6 футов с верхней и нижней полками. Модульность в некоторой степени относится к тому, что определенные части сауны можно реконфигурировать и разобрать для перемещения в другое место. Щелкните здесь, чтобы просмотреть размеры наших сборных комплектов для сауны для улицы и размеры сборных комплектов для сауны в магазине.Если мы можем быть более полезными, напишите нам или позвоните по телефону 1.800.426.3929 или читайте дальше. Спасибо!

---

Серия видео из 3 частей | Полная конструкция сауны | Наш комплект для внутренней модульной сауны

Видео Шоу: Часть I: Размещение стеновых панелей на несущем каркасе + потолочные панели

БОЛЬШЕ САУНЫ ДЛЯ ВАШЕЙ $$$!

Например, наша сборная сауна размером 5 на 7 футов имеет размеры 5 на 7 футов ВНУТРИ . СНАРУЖИ (внешние размеры) на 8 дюймов больше: 5’8 ‘x 7’8 дюймов

Таким образом, наша сауна 5’x7 ‘, на 8 квадратных футов больше, чем наши конкуренты — больше места, чтобы расслабиться и размять ноги!

Видео-шоу: ЧАСТЬ II: Размещение скамеек в сауне

Видео-шоу: ЧАСТЬ III: Крепление облицовки к сауне

---

Сегменты для всех деталей подробно показаны ниже

Установка Сауна опорной плиты | Поднос для сауны Option

В качестве основы для этого видео мы использовали один из наших деревянных поддонов для сауны.Другие варианты основания сауны в помещении — цементная плита или существующий пол.

ВАЖНО: Несущая конструкция сауны должна быть:

• Домашний этаж
• Цементная плита
• Палуба
• Пиломатериалы, обработанные под давлением

Мы также предлагаем деревянный поддон для сауны (по желанию). Поддон не заменяет прочную конструкционную основу. Наши сауны никогда не собираются прямо на влажной земле.

Введение: сборка нашей внутренней модульной сауны Видео серии

Установите опорную пластину под прямым углом

Наших пакеты модульных саун сидеть на опорную плиту, которая действует как слот блокировки с нижней частью наших готовых стеновых панелей. Основание следует выровнять с помощью регулировочных шайб. Обратите внимание, чтобы проверить, является ли ваша опорная плита идеально квадратной: диагонали будут иметь одинаковую длину.

---

Укладка стеновых панелей для сауны | Нижняя и верхняя пластины фиксируют конструкцию

ПРИМЕЧАНИЕ: Наши пакеты для сауны — ВСЕ 100% западный красный кедр.Мы НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ фанеру и НИКАКИЕ клеи; ничего кроме кедра!

Наша опорная рама действует как прорезь для готовых нижних частей панелей, которые вставляются на место

После выравнивания опорной плиты, мы готовы установить нашу первую панель стены на месте в пазу. Все стеновые панели имеют маркировку. Панели сауны соединяются в первом углу, а верхняя пластина добавляется для стабилизации соединения. Верхняя пластина входит в прорезь в верхней части стеновых панелей, как и в нижней части панели.Конструкция сауны обретает форму по мере закрепления первого угла. Мы отмечаем, что модульные стеновые панели могут включать в себя кабелепровод, готовый для прокладки электриком электропроводки обогревателя, выключателей, освещения, розеток и т.д.

Начните с боковой стеновой панели

Установите стеновую панель в паз для плиты основания

Крепление угловой верхней пластины

Угловой узел смежной стены сауны

Установите настенную панель сауны на основание

Панели для сауны на передней стенке

Потолочная панель и трубопроводы

Квадрат потолочной панели

На заметку электрику

Примечательно: Выравнивание и укладка стеновых панелей сауны по вертикали — важный шаг, обеспечивающий легкость и правильность установки последней детали.Сдвиньте панели вплотную друг к другу, чтобы не допустить зазоров.

Панели

имеют высоту 6 футов 4 дюйма и глубину 4 дюйма, но их ширина варьируется в зависимости от требований вашего проекта. Минимальная ширина панели 2 фута. Мы понимаем, что вам может потребоваться легкость маневрирования стенок сауны. Поэтому мы стараемся сделать стены вашей сауны именно такими, какими вы их хотите. Если вам нужны цельные стены, мы будем рады вам помочь.

Собрав все вместе, откройте пакет с верхней пластиной. Верхняя пластина (или доска) фиксирует верх стены, поэтому они не опрокидываются во время сборки.Для облегчения достаточно двух винтов, позже вы можете снова затянуть и при необходимости добавить еще винты. После завершения одной стены и начала другой вы можете добавить еще одну верхнюю пластину. Верхняя пластина поможет вам собрать стены сауны и предотвратит их опрокидывание. Верхняя пластина также скользит на место, фиксируя углы и боковые стенки.

---

Скамейки и опоры для сауны | Все крепления скрыты

После завершения 3-х сторон сауны переключаемся на опоры для скамей и скамейки

Освещение было наилучшим, чтобы показать вам, как скамейки для сауны подходят без передней стены.Вы также можете сделать это, так как гораздо проще поставить скамейки с открытой стеной, чем маневрировать ими через дверь. В большинстве конфигураций лучше всего иметь три стены, соединенные вместе.

Комплект опор верхней скамьи для сауны

Скамейки для сауны на месте

Установите нижние опоры скамейки для сауны

Установите нижнюю скамейку для сауны

Опоры скамейки для сауны крепятся к стене.Эти опоры для скамей созданы для размещения верхней и нижней скамейки для сауны по размеру и дизайну этого клиента. Кстати, мы помогаем спроектировать все в соответствии с вашими требованиями. Каждая сауна адаптирована к вашим потребностям БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ. Просмотрите эти видео, чтобы получить дополнительные советы по установке опор для скамейки в сауне.

Скамейки для сауны бывают предварительно вырезанными и собранными. В этом видео мы крепим низкую скамейку к стене. Достаточно пары шурупов на каждую ножку скамейки. Ноги будут на одном уровне с краем скамейки.Высокие скамейки можно прикрепить саморезами, чтобы не было скольжения.

Обычно мы устанавливаем потолочные панели перед установкой скамейки для сауны, но освещение было намного лучше, чем при установке скамейки на пленку без потолка. После того, как ваши скамейки уложены, можно покрыть швы внутренних стеновых панелей сауны. Мы предлагаем комплект напольных покрытий из плотной доски, в который входит панель, которую они просто кладут в дверь.

---

Отделка и вентиляционные отверстия | Зашивка швов

Теперь, когда конструкция стен и потолка полностью установлена, мы сосредоточились на некоторых других декоративных, но полезных аспектах комплекта для сауны, отделке и вентиляционных отверстиях.

Облицовка верхней внешней границы

Отделка внешней нижней границы

Отделка внешних углов

Облицовка входной двери сауны

Слайдер для сауны закрывает вентиляционные отверстия

Отделка потолка для сауны

Угловая накладка для сауны

Отделка пола для сауны

Внутренняя отделка для швов сауны

После того, как вы установите обрезки на место, вы заметите, что они не совсем достигают вершины.Это сделано намеренно. Позже панель облицовки покроет верхний обод, переходящий в перегородку.

При прикреплении отделки используйте гвозди или шпильки. Винты для настила не нужны, выглядят некрасиво и могут расколоть дерево. 1×2 закрывает швы. Обойдите сауну, прикрепив угловые накладки и замазав швы.

Во многих случаях комплекты для сауны, которые мы изготавливаем, не имеют шва. Мы звоним нашим клиентам, чтобы узнать, предпочитают ли они цельную стену, и сможете ли вы справиться с ней на своем участке.Эти комплекты для сауны можно строить как в помещении, так и на открытом воздухе, поэтому пока без швов не получится. Это не так, если вы не можете переместить стеновые панели вниз по лестнице в подвал и т. Д.

---

Duckboard, дверная ручка и тест! | Наслаждайтесь!

Сауна готова, электрокаменка включена, и наш специалист по саунам брызгает водой на камни. Вы должны попробовать это дома!

Доска для сауны

Дверная ручка для сауны и установка самозакрывающихся петель

Сауна готова к испытаниям!

Мы называем пол для сауны из кедра «утка», вероятно потому, что мы склонны ходить как утка, когда наши ноги мокрые.Он поставляется предварительно нарезанным и готовым к сборке. Вы можете покрыть только пешеходную зону или всю зону, как вам удобнее. Мы устанавливаем дверную ручку для сауны из кедра и описываем, как заводить петли для самозакрывающихся дверей сауны.

---

Еще видео о сауне и интересные статьи

Наборы для сауны своими руками, статьи и видео с практическими рекомендациями

Общие товары для сауны

Инфракрасные сауны

Инструкции для нагревателей для сауны

,

Как построить сауну

Отдельно стоящий сборный комплект для сауны может быть собран в помещении или на открытом воздухе, а также может быть перемещен, поэтому его иногда называют «модульным» комплектом для сауны DIY (Сделай сам)

Эта статья, состоящая из 10 шагов, и серия видео из 8 частей относятся к сборным комплектам для сауны внутри и снаружи помещений

Если вы строите сауну в помещении, не обращайте внимания на части, касающиеся основания и крыши сауны. Нажмите, чтобы просмотреть размеры наших сборных сборных комплектов для сауны и размеры сборных комплектов для сауны в магазине.

Как построить сборную сауну — наведите курсор мыши на каждое изображение, чтобы прочитать подпись, или посмотрите видео справа

10 шагов к созданию сборного набора для сауны своими руками

Если по какой-либо причине какое-либо из видео ниже не воспроизводится, вы можете просмотреть наш список воспроизведения на YouTube: Как построить сауну. Если мы можем быть более полезными, напишите нам или позвоните по телефону 1.800.426.3929 или читайте дальше. Спасибо!

ВАЖНО: Во-первых, обратите внимание на то, что внешний размер наших сборных модульных саун на 8 дюймов шире и длиннее, чем размер, указанный в названии сборной сауны.Например, сборная сауна размером 5 футов на 7 футов будет иметь ВНУТРЕННИЕ 5 футов на 7 футов , ВНЕШНИЕ или внешние размеры будут на 5 футов 8 футов x 7 футов 8 дюймов — 8 дюймов больше. В сауне 5’x7 ‘ это означает на 8 квадратных футов больше, чтобы расслабиться и размять ноги!

1. Для этого видео мы установили деревянную основу, обработанную давлением. Другие варианты основания сауны: цементная плита, брусчатка или настил

.

Деревянный каркас был создан для того, чтобы упростить установку основания сауны от начала до конца. Большинство уличных саун устанавливают на цементной плите, брусчатке, плитке, настиле или другом месте.Однако деревянная основа значительно упрощает перенос сауны в другое место. Древесина может гнить десятилетиями, особенно при контакте с грязью. Поэтому всегда используйте в качестве основы дерево, обработанное под давлением, или используйте что-нибудь более прочное.

2. Закройте обработанное под давлением деревянное основание пароизоляцией и фанерой

Опять же, если вы устанавливаете сауну на цементную плиту, брусчатку или настил, то этот шаг не нужен. Если вы хотите деревянную основу, то после того, как ваша основа станет квадратной, прикрепите пластиковую скобу толщиной 6 мм.Это действует как пароизоляция и защищает черновой пол в сауне от влаги.

ЕСЛИ вы живете в районе, где распространены муравьи, вы можете подумать о том, чтобы положить кизельгур под фанеру в качестве борьбы с вредителями. Это одно из немногих натуральных средств, от которых муравьи быстро поворачиваются. Диатомовая земля может разрезать экзоскелет муравья, поэтому они полностью избегают этого. Осторожно: НЕ вдыхайте кизельгур. Это очень мелкая пыль, которая может вызвать раздражение в легких. При нанесении всегда следуйте этикетке производителя.

Затем пластик покрывают двумя листами фанеры. При желании можно покрыть фанеру твердой доской и плиткой.

3. Кедровая рама действует как прорезь и опорная плита, с помощью которой днище панелей вставляется на место

Поверх фанеры мы кладем четыре кедра 2×3, которые действуют как направляющая или опорная плита, по которой наши сборные панели легко скользят. После квадрата вы и ваш напарник можете взять стеновую панель для сауны.

Панели

имеют высоту 6 футов 4 дюйма и глубину 4 дюйма, но их ширина может варьироваться в зависимости от требований вашего проекта.Минимальная ширина панели 2 фута. Мы понимаем, что вам может потребоваться легкость маневрирования стенок сауны. Поэтому мы стараемся сделать стены вашей сауны именно такими, какими вы их хотите. Если вам нужны цельные стены, мы будем рады вам помочь.

Начните с угла, где две стенные панели скреплены винтами, чтобы сформировать форму сауны. Нижняя часть панели имеет прорези, чтобы точно соответствовать направляющей. Сдвиньте первые панели в угол. Плотно сожмите их, чтобы устранить зазоры.

Собрав все вместе, откройте пакет с верхней пластиной.Верхняя пластина (или доска) фиксирует верх стены, поэтому они не опрокидываются во время сборки. Для помощи достаточно двух винтов, позже вы можете снова затянуть и добавить еще винты.

4. Продолжайте добавлять стеновые панели сауны. Обратите внимание на метки на вертикальной стороне каждой панели, обозначающие ее положение в комнате

.

После завершения одной стены и начала другой вы можете добавить еще одну верхнюю пластину. Верхняя пластина поможет вам собрать стены сауны и предотвратит их опрокидывание.

Верхняя пластина также сдвигается на место, фиксируя углы и боковые стенки.

5. Добавьте дверную панель, чтобы завершить сауну

Дверь подвешивается к панели, поэтому нет ни обрамления, ни прямоугольности, ни подвешивания. Дверь — это просто еще одна панель, помогающая ускорить довольно простой монтаж. Просто совместите дверную панель с соседней панелью. Проверьте открывание и закрывание двери и закрепите ее на месте. Предлагаем ручку и самозакрывающиеся петли бомбардировщика. Окно размером 13 x 13 дюймов является стандартным для всех наших дверей.ВСЕ ПАНЕЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАНЫ, ВКЛЮЧАЯ ДВЕРЬ САУНЫ.

6. Добавить внешнюю и внутреннюю отделку и скамейку для сауны

После того, как вы установите обрезки на место, вы заметите, что они не совсем достигают вершины. Это сделано намеренно. Позже облицовочная доска закроет верхний край, переходящий в крышу.

При прикреплении внешней отделки используйте гвозди. Палубные винты не нужны и выглядят несколько некрасиво. 1×2 закрывает швы. Обойдите сауну, прикрепив угловые накладки и замазав швы.

Во многих случаях комплекты для сауны, которые мы изготавливаем, не имеют шва. Мы звоним нашим клиентам, чтобы узнать, предпочитают ли они цельную стену, и сможете ли вы справиться с ней на своем участке. Эти комплекты для сауны можно строить как в помещении, так и на открытом воздухе, поэтому пока без швов не получится. Это не так, если вы не можете переместить стеновые панели вниз по лестнице в подвал и т. Д.

Скамейки для сауны поставляются предварительно вырезанными и собранными. В этом видео мы крепим низкую скамейку к стене. Достаточно пары шурупов на каждую ножку скамейки. Ноги будут на одном уровне с краем скамейки.Высокая облицовка скамейки, примыкающая к стене, также может быть прикреплена шурупами. Так скамейки не соскальзывают с опор.

Обычно мы устанавливаем потолочные панели перед установкой скамейки в сауне, но освещение было намного лучше, чем при установке скамейки на пленку без потолка. После того, как ваши скамейки уложены, можно покрыть швы внутренних стеновых панелей сауны. Мы предлагаем комплект напольных покрытий из плотной доски, в который входит панель, которую они просто кладут в дверь.

7. Добавьте потолочные панели

Панели потолка все одинаковые, только обратите внимание на надписи «перед» и «верх».Панели потолка должны располагаться заподлицо и прилегать к краям стен сауны. После того, как на место, вставьте ноготь на место (мы не используем гвозди), а ввинтите под углом примерно 45 ° в верхнюю пластину.

Теперь мы надеваем кусок обшивки 1×6, чтобы закрыть края потолочных панелей. Он идет заподлицо с верхней частью наших угловых накладок, которые мы надели ранее. Используйте финишные гвозди, чтобы свести к минимуму их скрытие.

Если вы кладете этот пакет в помещении, то после установки крыши сауны можно переходить к ступенькам.

Потолочные панели предварительно изолированы стекловолокном R-11 и фольгой для сауны. При желании можно, конечно, добавить больше утеплителя над потолком и под крышей.

8. Установить и закрепить крышу сауны

Здесь мы используем комплект крыши для уличной сауны. Они тяжелые, поэтому доставка может стать проблемой. У вас есть несколько вариантов крыши: остроконечная, наклонная или вам может потребоваться индивидуальная крыша. Или, конечно, вы можете собрать этот комплект в уличном укрытии и полностью решить проблему с кровлей.

После установки на место используйте 3-дюймовые винты для палубы, чтобы прикрепить конструкцию крыши к потолку сауны. Остроконечные концы концов конструкции крыши покрыты предварительно вырезанными шпунтами и пазами.

Начните первый ряд над лицевой панелью вокруг потолочных панелей. Это будет самый длинный кусок. Закрепите ногти на языке. Канавка следующей детали пройдет по язычку и закроет ноготь.

Крыша поставляется с черепицей, но конек конька должен быть закрыт.Начинаем с листа толя поверх коньковой заглушки. А затем поместите на конец первую гребневую насадку. Нам нравится вешать первый колпачок немного за край, на дюйм или около того. Затем прибейте встряхивающими гвоздями. Мы перекрываем крышки примерно на восемь дюймов для лучшего покрытия.

9. Полы для сауны

Пол, который касается ваших ног, — вариант стиля и комфорта. Duckboard — это предварительно нарезанный комплект из кедра размером 18 x 48 дюймов, который продается отдельно. Конечно, мы можем изготовить из кедра любые размеры по индивидуальному заказу.

Обычно купальщикам сауны требуется не весь пол, покрытый кедром, а только проход. Эстетически приятно и более равномерно покрыть весь пол доской, но решать вам. Дакборд не только выглядит, но и мягок для ног, и, поскольку пол будет намного холоднее, чем остальная часть сауны, из дюбеля теплее для босоногого посетителя сауны.

Сборка duckboard — это просто укладывание более длинных частей и прямое перекрытие рядов.Потом свинчивание. В нашей серии статей и видеороликов «Как превратить существующее помещение в сауну» мы приводим видеоролик, демонстрирующий сборку утки.

10. Последний этап: дверная отделка и ручка

Отделка сауны — прекрасное чувство. Просто зная, что вы поддерживаете свое здоровье и скоро действительно будете пользоваться сауной.

Конечно, в сауне фантастическая атмосфера. И есть много способов создать уютную сауну, особенно с освещением, паром, прохладной водой, удобными скамейками, такими аксессуарами, как подголовники и подставки для ног, опорой для спины, соляными лампами и березовым веником.

Здесь мы оставили легкие вещи напоследок. Просто добавляем нашу оставшуюся дверную обшивку размером 1 «x3» и дверную ручку. Снова вы заканчиваете ногти для обрезки. Закрепите дверную ручку сауны шурупами в предварительно просверленных отверстиях для рук. Дверь сауны оснащена петлями-бомберами, которые обеспечивают ее самозакрывание.

Дальше вы можете спросить … А как насчет моей электрокаменки?

Мы предоставляем панели с кабелепроводами для проводки и освещения нагревателя сауны, чтобы упростить подключение нагревателя, освещения и блока управления.

В этом видео мы не показали вам, как установить электрокаменку, поскольку вы можете использовать газ, электричество или даже дрова. Посмотрите, как установить электрическую каменку для сауны, в этой части статьи «Преобразование существующей комнаты в сауну» и в видеоролике, чтобы узнать, как установить нагреватель. И немного полезной информации о добавлении камней в ваш обогреватель.

Мы надеемся, что вам понравилась эта презентация сборки сборного комплекта для сауны, и благодарим вас за вашу работу. Щелкните здесь, чтобы просмотреть размеры наших сборных сборных комплектов для сауны и размеры сборных комплектов для сауны для дома.

---

Еще видео о сауне и интересные статьи

Наборы для сауны своими руками, статьи и видео с практическими рекомендациями

Общие товары для саун

Инфракрасные сауны

Инструкции для нагревателей для сауны

,