Чем смыть со стен старые обои: Как снять старые обои – 8 инструкций и гид по выбору средства-антиклея

Как быстро и легко снять обои со стен своими руками

Способ 2

Этот способ оставляет меньше пыли и загрязнений.

  1. Смочи обои водой с моющим средством для посуды, подожди, чтобы полотно хорошенько пропиталось влагой.
  2. Важно, чтобы клей размягчился и начал отходить вместе с кусочками обоев. Снимать нужно через 20-30 минут после нанесения жидкости.
  3. Используй шпатель или нож, чтобы соскабливать размокшие куски обоев было легче.
  4. Для обоев с влагоотталкивающим покрытием используй перфорирующий валик.
  5. Снимай куски старых обоев особенно аккуратно возле розеток и выключателей.
  6. Для наибольшего эффекта в воду можно добавить хозяйственное мыло или 9%  уксус. А для очень прочных водостойких обоев используй кондиционер для белья, разведённый в ведре воды.
  7. После окончания работы протри стены чистой тряпочкой.

Способ 3

Используй специальную жидкость для снятия обоев. Она подходит в том случае, если обои приклеены достаточно прочно и просто так не поддаются снятию. Такое средство абсолютно безвредно для стен и впитывается в покрытие гораздо быстрее и эффективнее обычных домашних средств.

Кроме того, такой способ значительно ускорит процесс и позволит сэкономить массу времени.

  1. Развели порошок или гель для снятия обоев количеством воды, указанным в инструкции.
  2. Нанеси раствор с помощью валика или губки на стены.
  3. Оставь впитываться на несколько минут или часов (точное время указывается на упаковке средства).
  4. Обои начнут сами отходить от стен, и ты сможешь снять остатки руками или воспользоваться шпателем для особо трудных участков.
  5. Водостойкие обои заранее надрежь ножом или специальным приспрсоблением.
  6. Такой метод подходит для бумажных, виниловых и других видов обоев.

Способ 4

Паровой способ – один из самых надёжных и чистых. Используй самый обыкновенный утюг или парогенератор. Пар и влага отлично растворяют клей, и старые обои отходят быстро и безболезненно.

  1. Обычный утюг нужно прикладывать к старым обоям через полотно хлопчатобумажной ткани.
  2. Сильно смочи старую простынь и приложи к стене.
  3.  Проглаживай ткань при максимальной температуре.
  4. После того как старые обои начнут набухать и отходить, воспользуйся шпателем или ножом.

Как снять остатки старых обоев со стен быстро

Чтобы быстро удалить остатки старых обоев, используй тряпки, смоченные в воде, или влажную губку, а после пройдись по стене валиком.

Как быстро снять старые обои со стен: проверенные способы

Все знают, что переклеив обои в комнате, можно полностью изменить ее стиль и облик. К тому же, для замены настенного покрытия не нужно полностью выносить мебель, а все работы можно сделать за короткое время. Главное, знать, как быстро снять старые обои со стен.

Почему не стоит клеить новые обои поверх старых

Если у вас возникло желание поклеить новые рулоны на имеющийся обойный слой, который, на первый взгляд, крепко держится на стене, без сожаления отбросьте эти мысли.

Во-первых, прежний слой покрытия не во всех местах хорошо держится, а дополнительная нагрузка в виде еще одного обойного слоя это очень быстро проявит.

А, во-вторых, клей, на который вы будете приклеивать новые обои, основательно размягчит предыдущий бумажный слой, увеличив время высыхания, и, скорее всего, спровоцирует отставание старых от стены. А после полного высыхания (особенно, если прежние обои отличаются по качеству от новых) на обновленной стене могут возникнуть пузыри и морщины.

Так что очистка стен неизбежна. А тем, кто не знает, как быстро снять старые обои со стен, поможет простая инструкция.

Сдираем голыми руками

Бывает, что обветшавшие обои держатся просто на честном слове. Снять такое покрытие  можно голыми руками. Для этого достаточно просто поддеть верхний край бумаги шпателем или ножом и потянуть вниз. Возможно, получится снять всё целым куском. Если же они в каких-то местах держатся хорошо, помогите себе шпателем.

Вода может все!

Если первый вариант не подходит, так как обои приклеены хорошо, то для того чтобы аккуратно снять их понадобится вода. Бумагу придется намочить. Это можно сделать при помощи поролонового валика, губки или пульверизатора. Но перед началом работ нужно обязательно отключить в помещении электричество, чтобы вода случайно не попала на провода, которые находятся под напряжением.

Намочив старые обои, стоит подождать минут пять, пока вода полностью пропитает их, и после этого отклеить обои от стены. Влажные остатки, которые будут плохо отходить, необходимо удалить шпателем.

Кстати, лучше использовать горячую воду – так процесс пойдет быстрее. Кроме того, чтобы вода хорошо пропитала моющиеся или водонепроницаемые материалы, с них обязательно нужно снять верхний водоотталкивающий слой, а если не получится это сделать, то нужно просто надрезать его ножом в нескольких местах, это облегчит проникновение воды к основанию.

Прогресс вам в помощь!

Вместо воды можно использовать специальную жидкость для снятия обоев. Она продается в строительных магазинах и стоит недорого. Наносить ее нужно при помощи валика или губки. Она не токсична и впитывается в структуру различных материалов значительно быстрее воды. После того как обои полностью пропитаются, их можно снимать.

Пар, и ничего больше

Размышляя о том, как быстро снять старые обои со стен, какие-то умные люди решили вместо воды использовать пар. Для этого можно просто прогладить не поддающиеся места утюгом через влажную ткань, а потом очистить их. Правда, лучше для этих целей использовать парогенератор или утюг с функцией вертикального отпаривания. Так можно быстрее обработать большую площадь.

Видео: игольчатый валик и другие хитрости

Кстати, особую сложность могут вызвать обои покрытые лаком. Так что прежде чем покрывать их несмываевой полимерной пленкой – подумайте об этом. А если уже покрыли или все-таки планируете: ищите ответ в другой статье.

 

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

как снять старые обои удалить обои убрать обои со стен чем снять старые обои старые обои не снимаются старые обои плохо снимаются содрать старые обои

В этой статье мы рассмотрим способы снятия различных старых обоев со стен. В статье даны рекомендации и видео советы с пошаговыми действиями.

Начиная ремонт, первое, что приходит в голову ― это трудности, с которыми сталкиваешься перед началом работ. К ним же относятся и подготовительные работы по выравниванию всех поверхностей. Потому что не очень красиво, а скорее очень небрежно будет смотреться новая отделка, если не сгладить все неровности и не снять старые обои со стен. Так что делать это необходимо.

Нужно ли снимать старые обои?

Трудоемкий, пыльный, травмоопасный и утомительный процесс ― снимать прежнее покрытие со стен. Зная, что это необходимо, начинаешь хватать то, что отходит и отковыривать до тех пор, пока отставать будет нечему. Кто ещё не знает для чего снимать старые обои и газеты со стен, задается вопросом: а нужно ли? Нужно.

Каждый оставленный участок старых обоев ― это угроза для нового покрытия. Остается возможность отслоения, выпячивания и некрасивой бугристости. Короче говоря, если отказаться от труда очищения поверхности от старого покрытия, через несколько дней вы получаете свисание отслоившихся участков обоев сверху или неряшливую бугристость на стенах. И скорее всего, это будет все вместе.
 

Итак, мы пришли к выводу, что снимать прежнее покрытие со стен необходимо. И чтобы этот процесс сделать максимально эффективным и не таким трудоёмким, нужно знать, как правильно это сделать.

Как правильно снять старые обои

Если предыдущий мастер ремонта не очень-то печалился о качестве покрытия, то достаточно поддеть скребком отслоившийся угол и потянуть. Как правило, большая часть старых обоев отойдет от стены. Остатки смоются губкой (щеткой) и теплой водой.

Если в прошлый раз всё было сделано со знанием дела, например, вашим дедушкой и на газету, то вопрос снятия обоев усложнится. А вообще, всё будет зависеть от типа обоев и от клеящего их вещества. Начинайте так: подсеките часть покрытия, чтобы открыть доступ влаги. Воду, лучше теплую или горячую, необходимо пролить между стеной и старой основой, чтобы растворить их основу и клей. Дайте впитаться и снимайте. Бывает, что одного раза не достаточно. Повторите смачивание водой старые обои ещё. Только теперь в воду добавьте немного целлюлозного клея, чтобы он препятствовал испарению влаги.

А теперь расскажу, как я снимал у себя в квартире старые обои, которым больше 30 лет.Да, забыл сказать, там ещё на стенах была Ленинская газета «Искра». Содрать такую красоту было не просто. Тут 100-процентных средств и методов, что позволят за часик «обезбумажить» комнату нет. Итак, я развел вышенаписанное средство с теплой водой и валиком намочил обои. Далее шпатель в руки и в перед. Долго и нудно так работал со своим братом на пару. В итоге потратили три мучительных дня на обдирание комнаты более 18 м2. Наверное было бы проще содрать «бумагу» со штукатуркой, но усложнять и затягивать ремонт комнаты мы не хотели.

Это способы помогут правильно снять старые обои. Все они хороши даже для старинных обоев, но пропускающих влагу. Покрытий имеющих бумажную основу, или просто текстурных бумажных, например. Гораздо труднее приходится отдирать с поверхностей водонепроницаемые слои.

Как снять старые флизелиновые обои?

Существуют способы освободить стены от старых водонепроницаемых обоев. Можно опять же использовать воду, можно использовать электроинструмент, можно использовать растворители.

Если прибегнуть к наиболее дешевому способу, то возьмите губку и таз с водой. На флизелиновых обоях металлической щеткой, или валиком с металлическими иглами (фото выше), или шпателем сделайте насечки. Теперь смачивайте. Можно добавить в воду обойного клея. Через некоторое время поддевайте обои и сдирайте. Трудоемкий и долгий процесс.

Проще воспользоваться специальным отпаривателем. В одной руке вы держите острый шпатель в другой отпариватель. Мастера уверяют, что старые флизелиновые обои снимаются волшебным образом. Этим же методом можно удалять и старые плотные обои.

Строительный специальный отпариватель можно попробовать заменить утюгом (он тоже может выдавать пар). При этом важно помнить, что прибор электрический и требует бережного обращения. Во всяком случае, необходимо позаботиться об исключении попадания воды, иначе удар током вам обеспечен.

Ещё одно специально изобретенное чудо химической промышленности ― растворители очистители. Их просто наносят на старое покрытие, несколько минут дают пропитаться и снимают.
 

Средство для снятия обоев «KLEO Антиобои».

 

Как быстро снять старые обои со стен

Каждый, кто хоть раз делал косметический ремонт, точно знает, что прежде чем клеить на стену новые обои, необходимо быстро снять старые. Прежние обои на стене могут быть заражены плесневым грибком, вызывающим аллергию, от которого потом почти невозможно избавиться. Это и неприятный запах в помещении, и прямая угроза для здоровья.

Если полениться, внешний вид квартиры после ремонта будет очень далек от совершенства. Все неровности и шероховатости станут видны невооруженным взглядом, что может весьма сильно испортить настроение. Станет очень, жаль зря потраченных денег, а то и придется все переделывать.

А если как следует подготовить поверхность, новые обои лягут на стену идеально и могут продержаться много лет. Существует много способов как быстро снять старые обои со стен. И необходимо выбрать правильное решение, чтобы зря не потратить деньги и время. Как ободрать старые обои? С чего следует это дело начать?

Подготовительные работы

  • Во-первых, нужно выбрать инструмент. В ход пойдут острые шпатели различных размеров, малярный валик, нож или шило, пленка или старые газеты, чтобы прикрыть пол, скотч малярный, надежная стремянка, губка или кусочек ткани. Очень будут полезны специальная жидкость для снятия обоев и бытовой парогенератор. В совсем сложных случаях понадобится шлифовальная машинка. Если чего- то не хватает, необходимо посетить строительный магазин или рынок.
  • Во-вторых, застелить пол газетами или покрыть его полиэтиленовой пленкой, прикрыть все розетки и защитить окна и мебель. Это совершенно необходимо, ведь испорченный паркет или диван красоты интерьеру явно не прибавит, а незащищенная розетка опасна для жизни, если на нее попадет вода. Чтобы надежно все закрепить понадобится малярный скотч.

  • В- третьих, оценить тип и характер материала и поверхности и в соответствии с этим действовать дальше.

Как снять специфические обои

Если обои флизелиновые, металлические, тканевые, жидкие или моющиеся, это самый легкий и беспроблемный вариант. Жидкие можно просто намочить обычной водой, тогда они снимутся сами. Виниловые и другие прочные обои необходимо надрезать ножом или проколоть шилом и залить под верхний слой мыльный раствор или теплую воду.

Через некоторое время обойный клей (клейстер из муки или крахмала) размокнет и убрать их, не составит особого труда. Надо будет взяться за верхний край и отделить их от стены движением сверху вниз. Остатки клея необходимо снять с помощью острого шпателя.

Как быстро снять бумажные обои

Если обои бумажные, придется потрудиться. Они непрочные, легко рвутся, скорее всего, от стены будут отделяться незначительными кусочками, и процесс может растянуться надолго. А то и вовсе окажется, что они поклеены в несколько слоев. В этом случае очень выручают специальные средства для снятия обоев.

Так можно значительно легче и быстрее подготовить поверхность. С помощью малярного валика, губки, кисти или пульверизатора нанести жидкость, она размягчит клей, при этом бумага почти не размокнет. Современные средства практически без запаха и их можно использовать даже в закрытом помещении. Вреда здоровью это не принесет.

Теперь сверху вниз с помощью шпателя снимите обои. Очень важно удалить бумагу полностью, если остались даже незначительные кусочки, все процедуры придется повторить. Если жидкости нет, можно воспользоваться теплой мыльной водой или раствором уксуса.

Очень в этом случае поможет парогенератор или утюг. Под воздействием горячего пара клей растворяется быстрее и обои легко и без остатка отделяются от поверхности большими фрагментами.

Как снять обои, приклеенные на ПВА

Очень плохо, если бывшие хозяева или маляры постарались и для ремонта использовали ПВА или другой клей. Вода и даже специальные жидкие средства тут не помогут, действовать придется шпателем или ножом. Это очень долгий процесс, отделять старую бумагу от стены тут возможно только незначительными фрагментами.

А как быстро снять обои со стен в таком случае? Ускорить работу может шлифовальная машина или дрель с металлической щеткой. Не забудьте надеть респиратор, чтобы не наглотаться вредной пыли.

Как снять обои с гипсокартона

Очень осторожно необходимо действовать, если стены состоят из гипсокартона. Такую поверхность ни в коем случае нельзя скрести ножом, царапать или использовать шлифовальную машину, можно легко разрушить стену или сделать ее неровной. Сильно мочить водой такую поверхность тоже не рекомендуется, иначе гипсокартон может раствориться.

Действовать необходимо очень нежно и осторожно, стараясь не повредить ненадежный верхний бумажный слой. Совсем безнадежный случай, если бывшие хозяева постарались и использовали на таких стенах универсальный клей ПВА. Тут, к огромному сожалению, сможет помочь только замена гипсокартона.

После окончания работы еще раз проверьте, не остались ли на стенах мельчайшие фрагменты бумаги. Необходимо чтобы поверхность была безукоризненна и обои на нее лягут идеально. Именно тогда результаты ремонта будут радовать хозяев долгие годы.

Как легко и быстро снять старые обои со стен

Надоели старые обои – они выгорели, испачкались и оборвались? Тогда пора их снимать и клеить новые. На первый взгляд может показаться, что это дело нехитрое и со старыми обоями легко справиться. Часто так и бывает – старые обои быстро поддаются демонтажу, стоит только их слегка намочить и поддеть шпателем. Но случается, что на удаление старых обоев уходит намного больше времени, чем на оклейку новых – они намертво сцепляются со стеной и не поддаются обычным механическим воздействиям. Что делать в таких случаях? Узнайте из этой статьи.

Как снять со стен бумажные обои

1.Чтобы бумажные обои было легко снять со стен, их необходимо обильно смочить водой и, лучше, горячей, особенно это важно, если обои двухслойные (дуплекс). Любые бумажные обои легко промокают, но для увлажнения двухслойных понадобиться немного больше времени.

2.У двухслойных обоев, как правило, сначала снимается верхняя часть, очень легко снимается. Далее необходимо хорошо смочить нижний слой полотна – и он тоже легко поддастся демонтажу.

3.Для того чтобы легко справиться с этой задачей, можно воспользоваться садовым опрыскивателем (брызгалкой для комнатных цветов) или любой другой удобной емкостью с пульверизатором.

4.Вместо садового опрыскивателя, можно воспользоваться, для смачивания старых обоев, малярным поролоновым валиком или большой кистью (макловица).

5.Увлажняйте старые обои небольшими участками, так как они быстро сохнут. Высохшие участки следует снова намочить. 

6.После того как вы смочите стену, подождите несколько минут (10-15), чтобы обои хорошо пропитались водой, но не высохли, и, при необходимости, еще раз смочите их.

7.Когда эффект намокания будет достигнут, возьмите шпатель средних размеров и с острыми углами, и подденьте им мокрое полотно. Желательно начать снимать обои снизу, от пола, или от розетки, или сбоку от окна. Полотно само начнет отслаиваться от стены, и если потянуть его рукой – оно легко буде сниматься большими фрагментами, а нередко, и целыми полотнами.

8.Но иногда бывает, что и бумажные обои нелегко содрать со стены. Почему? Такое случается, если их клеили не специальный водорастворимый обойный клей, а на бустилат или на клей ПВА. Что можно предпринять в таком сложном случае?

9. В воду, для увлажнения обоев, добавьте немного средства для мытья посуды, около 1 столовой ложки на 1 литр горячей воды — работа пойдет гораздо быстрее.

10.Еще несколько полезных советов от специалистов: вместо моющего средства в воду можно добавить кондиционер для белья или немного уксуса, или немного нашатырного спирта.

11.В специализированных магазинах продаются специальные жидкости для снятия старых обоев, но они тоже агрессивны – от них исходит едкий запах, режет глаза, да и стоят они не дешево.

12.Трудно поддающиеся участки: маленькие островки старых обоев, мелкие кусочки бумаги – их обязательно нужно удалить со стен, иначе качественно поклеить новые обои не получиться. Для достижения желаемого результата, шпатель можно заменить столярным долотом или стамеской, и с помощью молоточка, постукивая, можно удалить неподдающиеся старые обои, для этой цели подойдет и небольшая кирка каменщика.

Выбирайте удобный инструмент с широкой режущей частью,  хорошо заточите его. Удаление обоев, при помощи таких инструментов, трудоемкая работа, к тому же поверхность стен, после такой обработки, потеряет свою гладкость и вам потребуется, перед оклейкой новых обоев, снова шпаклевать стены.

13.Бывает, что старые обои почти не поддаются демонтажу, тогда можно применить более радикальный способ – использовать шлифовальную машинку. Конечно, такая работа более пыльная и грязная, но машинка быстро справиться с проблемой.

Как правильно снимать со стен виниловые или влагостойкие обои

1.Моющиеся обои, чаще всего, легко разделяются на слои. После снятия, с помощью шпателя, верхней непромокаемой части полотна, на стене остается нижний, как правило, бумажный слой, который легко можно промочить.

2.Но если ваши обои не поддаются расслоению, и такое бывает, по ним можно пройтись игольчатым валиком или же обойным тигром, которые предназначены для перфорирования старого покрытия, эти инструменты можно купить в строительном магазине. Или же просто воспользуйтесь острым ножом – наделайте на старых виниловых обоях частые надрезы, чтобы в нижний слой просочилась горячая вода из пульверизатора. Ведь чтобы снять старые обои, нужно растворить клей, который их сцепляет с поверхностью стены.

3.Вместо пульверизатора можно воспользоваться бытовым парогенератором – работа пойдет еще быстрей, и обои будут легче сниматься. Но не подключайте парогенератор к электричеству в той же комнате, где идет демонтаж обоев, чтобы избежать поражения током.

4.Добавьте в воду, которую вы нальете в пульверизатор или парогенератор, одну из жидкостей, облегчающих снятие обоев, о которых речь шла выше. Если у вас нет парогенератора, воспользуйтесь обычным утюгом.

Поднесите горячий утюг к виниловым обоям, включив режим подачи пара. Следите за тем, чтобы подошва утюга не дотрагивалась до стены. А что если режим пара не функционирует – утюг старый и уже почти сломался? Намочите кусок хлопчатобумажной ткани или фланель, сложите ее в несколько слоев и прислоните к обоям, далее придавите ткань горячим утюгом. Через несколько минут, под воздействием высокой температуры, обои сами начнут отставать от стены.

Как быстро снять со стен флизелиновые обои

1.Если флизелиновые обои были оклеены правильно и по технологии, они очень легко снимутся со стены.

2.Перед снятием старых флизелиновых обоев, желательно, по их поверхности пройтись игольчатым валиком или обойным тигром, а после, увлажнить их теплой водой. В результате таких простых действий, флизелиновые обои будут легко сниматься со стены большими полотнами и почти без разрывов.

Подготовительные работы перед снятием обоев

Перед тем, как приступить к работе по удалению старых обоев со стен, необходимо правильно подготовить комнату.

1.Сначала освободите помещение от мебели, в котором будете делать ремонт, если, конечно, есть такая возможность, чтобы мебель не пачкалась и не мешала вам работать.

2.Ту мебель, которую не удалось вынести, накройте,  водо- и пыленепроницаемым материалом, к примеру, полиэтиленовой пленкой. Укройте все оставшиеся элементы интерьера.

3. Полы накройте пленкой, а сверху пленки постелите картон, например, разобранные картонные коробки, чтобы полы не скользили – и вероятность несчастного случая резко сократится.

4.Обязательно обесточьте комнату, в которой будете снимать старые обои, чтобы обезопасить себя и других. А чтобы вода не попадала в розетки и выключатели – их тоже можно накрыть пленкой.

5.В проеме двери повесьте мокрую простыню, а на пороге комнаты постелите влажную тряпку, чтобы мусор и пыль не распространялись по всей квартире.

6.А для того, чтобы вам работалось легко, быстро и с настроением, подготовьте заранее  необходимые инструменты и материалы: стальной острый шпатель, острый нож, ведро для горячей воды, жидкое средство для облегчения снятия обоев, игольчатый валик или обойный тигр, цветочный распылитель (пульверизатор) или малярный валик и кисть, утюг, парогенератор, стамеска или долото и молоток, шлифовальная машинка, стремянка или крепкий устойчивый стол, мешки для мусора, перчатки для защиты рук.  

Как снять старые обои с обычным и с моющимся покрытием?

Оглавление:

  1. Инструменты для снятия старых обоев
  2. Удаление старых бумажных обоев
  3. Как удалить со стен обои с влагостойкой лицевой поверхностью?
  4. Несколько советов

Ремонт стен начинается с удаления старого декоративного покрытия. Недопустимо оставлять куски обоев, их размочит клей именно в тот момент, когда будут приклеиваться новые. Хорошо, если это произойдет сразу, и материал можно будет снять. Но это может привести к порче новой полосы, в итоге придется менять обои по всей стене, так как вставка нового полотна качественно не получится.

Инструменты для снятия старых обоев

  • губка поролоновая,
  • пульверизатор,
  • шпатели разных размеров с острыми углами,
  • пассатижи для удаления гвоздей и шурупов,
  • клеенка на пол в качестве защиты от его намокания.

Удаление старых бумажных обоев

Бумажные обои промокают насквозь с лицевой стороны. Эту способность используют мастера по ремонту, которые хорошо знают, как быстро снять старые обои, способные к намоканию. Для этого в емкость пульверизатора набирают теплую воду и обрызгивают ею стену. Не следует увлажнять сразу большой участок, так как он быстро высохнет. Следует подождать несколько минут, пока они промокнут насквозь. Далее берут шпатель с острыми углами и поддевают под мокрый участок бумаги. Она сама отстанет от поверхности, и если потянуть ее рукой — отпадет большими кусками.

Двухслойные бумажные обои (дуплекс) также способны промокать насквозь, но для этого им требуется большее количество времени. Ускорить намокание можно, применив более горячую воду, и, увлажнив один участок несколько раз. Бумажные обои отклеить от стены легко, но что делать, если требуется зачистить поверхность от непромокаемых материалов, например, влагостойких или виниловых? Надо найти способ, который поможет добраться до их нижнего бумажного слоя.

Как удалить со стен обои с влагостойкой лицевой поверхностью?

Есть сорта клея, которые практически невозможно удалить со стены. Их, как правило, уже не выпускают, но можно встретить в старых квартирах. Если обои наклеены на ПВА, бустилат или строительный обойный клей, то их практически невозможно оторвать. Не все моющиеся или виниловые обои можно разделить на слои, сняв верхнюю пленку. Если же это сделать удалось, то на стене останется нижняя бумага, которую можно увлажнить через пульверизатор.

Однако протекание воды через защитный слой можно обеспечить прокалыванием полотен, так как легко снять старые обои можно лишь, растворив клей. Для этого применяется специальный инструмент — игольчатый валик. Он представляет собой подобие обыкновенного валика, который сделан из дерева, и в который вставлено множество металлических иголок. Он позволяет легко и быстро сделать любое количество отверстий, через которые вода или пар попадут под слой основы.

Применяется для всех видов материалов, кроме шелкографии, которую он не сможет проколоть.

В случае, если такого инструмента нет под рукой, можно придумать более легкий способ: сделать надрезы ножом. Если объем работ большой, вместо пульверизатора можно применить такой вид оборудования, как бытовой парогенератор.

При этом надо продумать способ его подключения, так как в рабочей комнате электричество рекомендуется обесточить.

Вода, которая используется для пульверизатора или парогенератора, может разбавляться различными бытовыми средствами, например, кондиционером для белья, уксусом или жидким составом для мытья посуды. Считается, что они облегчают отставание материала. Кроме этого торговля предлагает немало разнообразных средств для снятия обоев. Они также добавляются в воду для намачивания, которая затем тщательно перемешивается.

Несколько советов

Перед тем, как снять старые моющиеся обои, можно поднести к ним горячий утюг с включенным режимом подачи пара. Подошва утюга до стены не дотрагивается, пар проникает сквозь сделанные в ней отверстия. Через несколько минут они легко отойдут от стены. Здесь актуальным остается вопрос подачи электроэнергии.

И всё же бывают случаи, когда никакие приемы не помогают удалить старые материалы от стен. Тогда можно применить более радикальные методы, например, воспользоваться шлифовальной машинкой с крупнозернистыми щетками. Эти меры являются грязными и пыльными работами, и поверхность стен может быть немного испорчена. Даже использование шпателя с острыми углами может нанести вред штукатурке — на ней останутся борозды разной глубины. В таком случае потребуется заново шпаклевать стены, чтобы выровнять их.

Описанные приемы применяются в бытовых целях, но строительная промышленность для удаления не отстающих от поверхности обоев, например, при капитальном ремонте домов, очищает их при помощи шлифмашинки. Этот способ требует защитных средств для обеспечения безопасности дыхательных путей, но позволяет за короткое время снять старый материал, отшлифовать стену, подготовив ее к новому наклеиванию.

Как снять старые обои быстро со стен: 13 легких способов

Еще относительно недавно, решив обновить интерьер в своем доме, хозяева просто наклеивали старые обои на новые. Ассортимент, предлагаемый производителями, был относительно небольшой. Приходилось отдавать предпочтение бумажным полотнам. Достаточно плотный материал не позволял образовываться пузырям, пятнам и буграм на стеновой поверхности. Количество формируемых в таком случае слоев могло существенно отличаться. В одной комнате из могло быть 2 –3, в других – более 8.

Современные отделочные материалы такой возможности не предоставляют. Перед оклеиванием стен придется полностью убрать старое покрытие. Сделать это можно различными способами. Предлагаем познакомиться с основными.

Стоит ли клеить новые обои на старые?

Отсутствие на старых бумажных обоях специальных защитных пленок и специальных покрытий существенно упрощало выполнение отделочных работ. Новое покрытие приклеивалось к ровному основанию, не имеющему никаких дефектов. Это не только упрощало выполнение отделочных работ, но и позволяло надежно зафиксировать новое покрытие на бетонном основании.

Приступая к отделочным работам, стоит сначала оценить состояние старого декоративного покрытие и соотнести его с выбранным способом отделки. Если решено оклеить стены бумажными обоями, а старые советские обои формируют идеально ровную поверхность, можно смело отказывать от удаления старых. Новое полотно будет надежно держаться на старом.

Во всех остальных случаях рисковать не стоит и перед началом отделочных работ стоит демонтировать старое покрытие. Штукатурка, краска, фотообои и обои другого вида должны наноситься на ровное основание. Нередко из-за несовместимости новых обоев и бумажного основания, первое со временем начнет отставать либо при приклеивании обоев появятся пузыри, морщины, другие дефекты. Кроме того, нередко используемый клеевой состав размягчает основание, что существенно увеличивает продолжительность высыхания приклеенных обоев.

Необходимые инструменты

Демонтаж старого декоративного покрытия предполагает использование инструмента и приспособлений. Благодаря их наличию существенно упрощается порядок выполнения работ. Обычно для удаления обоев используются:

  • Острые шпатели разного размера. Потребуются минимум два штуки;
  • Вода;
  • Емкость;
  • Моющее средство;
  • Валик;
  • Губки разной жесткости;
  • Ветошь;
  • Игольчатый валик для перфорации декоративного покрытия;
  • Мешки для мусора подходящего размера;
  • перчатки;
  • лестница либо стремянка;
  • нож;
  • валик для перфорации.

Приведенный перечень является ориентировочным. Нередко он дополняется либо уменьшается в зависимости от выбранного направления.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к удалению декоративного покрытия, надо подготовить помещение. Процесс этот достаточно грязный и трудоемкий. В процессе удаления старых обоев можно столкнуться с осыпанием штукатурки, брызгами воды или используемых средств. При подготовке помещения следует:

  • полностью освободить помещения от мебели. Если это не представляется возможным сделать, вынести все по максимуму;
  • сдвинуть мебели и другие предметы, которые не представляется вынести за пределы комнаты, в центр помещения, а затем накрыть их пленкой;
  • уложить на пол пленку, чтобы не повредить декоративное напольное покрытие. Для предотвращения скольжения следует уложить сверху картон или ненужные газеты;
  • временно демонтировать или прикрыть плинтус, что сохранить его внешний вид в процессе демонтажных работ. В последнем случае используется малярный скотч, который крепится к поверхности плинтуса;
  • обесточить розетки и выключатели, если планируется смачивать стены с помощью воды. Для достаточной защиты их можно прикрыть пленкой, зафиксированной с помощью скотча;
  • разместить на пороге увлажненную тряпку для недопущения разноса пыли по остальным комнатам дома4
  • подготовить инструменты и материалы, которые могут потребоваться при выполнении работ.

13 способов снять старые обои легко и быстро

Порядок выполнения демонтажных работ может существенно отличаться. Все зависит от того, какому способы решено отдать предпочтение. Ознакомьтесь с наиболее распространенными вариантами. Возможно, одним из них вы решите воспользоваться при выполнении ремонтных работ в вашем доме.

№1: Снимаем старые обои голыми руками

Вариант подходит для тех случаев, когда обои достаточно легко отходят от стены. Чтобы снять старое покрытие, надо взяться за верхний край и потянуть вниз. Обычно полоса обоев начинает отходить целиком. Учитывая, что подобным образом удаляются старые обои, потерявшие прочность, проблем при демонтаже обычно не возникает. Однако тянуть следует с особой осторожностью, чтобы не допустить раскрашивания полотна. Действуя аккуратно, можно достаточно быстро очистить все основание.

Если материал оборвется либо какие-то части будут плохо отставать, придется воспользоваться ножом или шпателем. Для этого неотстающую часть надо просто поддеть ножом. Это несколько затрудняет выполнение работ. Если же при использовании ножа и шпателя все же не получается полностью справиться с декоративным покрытием, стоит воспользоваться каким-нибудь из приведенных ниже способов удаления старых обоев.

№2: Используем воду

Еще один относительно простой способ, предполагающий смачивание очищаемой поверхности. Учитывая, что декоративное покрытие и основание увлажняются, повышается гигиеничность обработки по сравнение со способом удаления обоев голыми руками. Из-за увлажнения основания образуется намного меньше пыли.

При использовании воды демонтаж обоев со стены выполняется в следующей последовательности:

  • выполняется комплекс подготовительных работ, в ходе которых выносится все лишнее из помещения, заклеиваются розетки, выключатели, демонтируется либо заклеивается плинтус;

  • старое декоративное покрытие обильно смачивается водой. Это делается для размягчения самих обоев и клеевого состава, с помощью которого обои приклеивались к стене. Для смачивания поверхность предпочтительно использование губки. Однако, при желании, можно воспользоваться распылителем, пульверизатором, валиком, ветошью. Количество наносимой на поверхность воды должно быть оптимальным. Надо размягчить старое покрытие, не допуская залива розеток и стекания воды на пол;

  • Выждав полчаса, начинают удалять старые обои, не дожидаясь высыхания поверхности. Для наилучшего результата и повышения эффективности следует смачивать, а затем снимать старые обои частями;
  • Если не удалось достичь желаемого эффекта, используя игольчатый валик или нож, перфорируют декоративное покрытие. Это следует сделать обязательно, при наличии на поверхности декоративного покрытия специального защитного слоя с водоотталкивающими свойствами;
  • Пропитавшееся водой полотно начинает отходить от основания. Его следует поддеть шпателем, а затем потянуть на себя. Лучше всего обои отходят со стороны швов. Если участок не поддается, его можно будут смочить повторно;
  • Если не получается поддеть материал шпателем, край инструмента аккуратно затачивается;
  • Если какой-то участок все равно не поддается очистке, значит, придется вооружиться скребком. Действовать в этом случае стоит с особой аккуратностью, чтобы не допустить повреждения оштукатуренного слоя.

Внимание! Вблизи выключателей, счетчиков, розеток следует действовать с особой осторожностью, чтобы не допустить их механического повреждения.

С помощью воды лучше всего размачивать бумажные обои. Для удаления однослойных полотен потребуется чуть больше пяти минут, чтобы их можно было без труда снять, двигаясь сверху вниз. Если стены оклеены двухслойными полотнами, продолжительность воздействия следует увеличить до четверти часа. После этого без проблем можно будет снять верхний слой.

Если в дальнейшем планирует использовать в качестве отделки обои, на этом можно остановиться. К оставшемуся слою будет хорошо клеиться любое другое полотно. Если поверхность получилась шершавой либо выбран другой способ отделки, процедуру придется повторить.

С полотнами на основе винила, флизелина либо моющей разновидностью справиться будет достаточно сложно. В обязательном порядке придется использовать перфорацию для интенсификации проникновения жидкости под наклеенное полотно. Если это не поможет, придется воспользоваться специальными составами или проявить определенную изобретательность для удаления надоевшей отделки.

№3 Вода плюс моющее средство

Не всегда чистая вода справляется с поставленной задаче. Интенсифицировать процесс можно путем введения в состав некоторого количества моющего средства, жидкого мыла либо кондиционера для белья. Главное, обеспечить достаточную концентрацию, чтобы процесс стал протекать более активно.

Можно воспользоваться хозяйственным мылом. Для этого берут брусок и трут его на терке. Полученную семь заливают четырьмя литрами воды и кипят. Для удаления водостойких обоев стоит использовать раствор на основе кондиционера для белья. Желательно, чтобы последний был в виде концентрата. Тогда для достижения поставленной цели можно будет влить в воду небольшое количество средства.

Совет! Все снимаемые со стены фрагменты сразу складывайте в мешки для мусора. Тогда после окончания работ останется смыть остатки средства теплой водой перед началом отделочных работ.

№4 Вода плюс уксус

Вместо мыльного раствора можно использовать состав на основе 9%-ый уксуса. Для получения подходящей концентрации в литр воды вводят около 450 мл средства. Раствор, состоящие из мыла и уксуса, помогает справиться с въевшимися обоями. Его используют точно также, как и мыльный раствор.

№5 Специальная жидкость обязательно поможет

Приклеивая обои, мало кто задумывает о том, как потому будет их отдирать от стены. Воспользовавшись специальным клеящим составом, можно долгое время восхищаться проделанной работой. Полотно будет «намертво» приклеено к основанию. Трудности начнутся во время ремонта. Быстро снять подобное покрытие будет достаточно сложно. Размачивание превратиться в утомительный процесс с длительным ожиданием отслоения покрытия. Чтобы интенсифицировать процесс, можно воспользоваться уже готовым средством, предназначенным для удаления обоев со стены.

Производители предлагают большое количество подобных составов. Они стоят сравнительно недорого. Не содержат вредных или токсичных веществ. Легко проникают внутрь обоев, что выгодно их отличает от обычной воды или мыльного раствора на основе различных средств.

Подробная инструкция по использованию конкретного препарата указана на его упаковке. В самом общем случае можно действовать в следующей последовательности:

  • Порошкообразное средство либо гелеобразное вещество в зависимости от формы выпуска разводится в указанном производителем количестве воды. Все тщательно перемешивается для получения однородного вещества;
  • Используя валик или губку подходящего размера пропитывают наклеенное полотно также, как и при использовании чистой воды или мыльного раствора;
  • Оставляют средство на стене. Продолжительность воздействия может сильного отличаться. В одном случае будет достаточно трех минут, в другом время ожидания растянется на три часа;
  • Выждав нужное время, снимают полотна со стены, сразу помещая в мусорный мешок. Прикладывать при этом особые усилия не надо. Полотно с легкостью отделяются от основания. Для удобства стоит воспользоваться шпателем. С его помощью будет намного проще поддевать обои. Если предстоит удаление водостойкого отделочного материала, стоит его поверхность надрезать ножом либо воспользоваться обойным тигром.

Перечень специальных средств, эффективно справляющихся с поставленной задачей, достаточно широк. Специалисты рекомендуют обратить внимание на Quelyd Dissoucol, Zinsser, Atlas Alpan. Их химическая формула позволяется эффективно размягчить приклеенное покрытие. При этом один флакон поможет размягчить покрытие на 100 квадратах. При этом подобные средства ориентированы на удаление отделочных материалов на различной основе. С их помощью снимают не только бумажные, виниловые, флизелиновые покрытия, но также полотна из ткани и других материалов.

№6 Пар – верный помощник

Если не удалось достичь успеха с помощью воды, стоит обратить внимание на пар. Для его формирования используют различное оборудование. Хорошо справляется с задачей не только паровой, но и обычный утюг. Можно также использовать парогенератор. Порядок очистки стен будет зависеть от имеющегося в наличии оборудования.

Если есть только обычный утюг, то для выработки пара потребуется также обильно смоченная в воде хлопчатобумажная ткань. Отрез прикладывают к стене и начинают активно разглаживать нагретым до максимума утюгом. Для повышения эффективности процесса действовать следует вдвоем. Один человек должен удерживать отрез в выбранном месте, второй – активно орудовать утюгом. Если помощников нет, при желании можно приноровиться и всю работу выполнить в одиночку.

Прогладив выбранную зону несколько раз, убирают ткань и вооружаются шпателем. Поддев край обоев, отдирают кусочек. Под действием пара клеевой состав и само полотно начинают активно растворяться. Это существенно облегчает процесс демонтажа.

При наличии в доме парогенератора либо утюга, имеющего функцию вертикального отпаривания, процедура значительно упрощается. В процессе демонтажа направляют паровую струю в выбранную зону. Специалисты рекомендуют приложить к месту обработку тонкую ткань для повышения эффективности процесса.

К преимуществам использования пара при демонтаже декоративного покрытия является интенсификация процесса. Пар быстрее воды проникает внутрь волокон декоративного материала. При этом существенно снижается вероятность повреждения находящегося под низом слоя штукатурки.

При удалении бумажных обоев паровая обработка показывает достаточно хорошие результаты. Если предстоит демонтаж других покрытий, стоит сначала снять защитную пленку с поверхностного слоя либо воспользоваться инструментом для перфорации.

№7 «Крот» эффективен не только в трубах

Для удаления засора в трубах в трубах используются специальные средства. Хорошую рекомендацию заслужило отечественно средство «Крот», которое можно также использовать для удаления старого покрытия с поверхности стены. Порядок его использования аналогичен применению любого жидкого средства. Сначала готовится раствор для размачивания. Затем с его помощью обрабатывается стеновая поверхность. Для хорошей пропитки и интенсификации процесса стоит воспользоваться валиком.

Выждав 5 – 10 минут, можно приступать к работе. Как правило, обои начинают отслаиваться целыми полотнами, что существенно упрощает порядок выполнения работ.

Для приготовления раствор воду и спецсредство смешивают в соотношении 2 к 1. Работать надо в перчатках. Это позволит защитить кожу рук от агрессивного воздействия веществ, входящих в состав спецсредства.

№8 Снимаем обои, приклеенные на ПВА

Если для надежной фиксации обоев использовался клей ПВА, традиционными способами удалить старое покрытие будет достаточно сложно. Будучи водонерастворимым, состав плохо поддается удалению с помощью воды и перечисленных выше растворов. Долгое и утомительное ожидание не принесет нужного результата. Такое покрытие удаляют исключительно путем механического воздействия.

Для работы потребуется шлифмашинка и шпатель. Аккуратно орудуя шпателем, стоит подцепить те полотна, которые плохо изначально приклеились и теперь могут быть демонтированы. Все оставшиеся на поверхности куски можно будет удалить при помощи шлифмашинки.

После оказанного воздействия обоев на поверхности стен не останется. Зато, скорее всего, потребуется выравнивание основания, так как отшлифовать стену и не повредить ее могут не все мастера-профессионалы.

№9 Снимаем виниловые обои

Такой материал состоит из поливинилхлоридной пленки, приклеиваемой к бумажному либо флизелиновому основанию. Обычно подобное покрытие удаляется традиционными способами без особых трудностей. Однако в процессе демонтажа все же следует учитывать ряд нюансов:

  • Виниловое покрытие является влагостойким. Это существенно усложняет процесс проникновение влаги под обои. Просто смочив поверхностный слой, не получится размочить затвердевший слой клея. Добиться этого можно только путем нарушения целостности наружного слоя. Для этого стоит вооружиться любым режущим инструментов, который есть в наличии. Главное, чтобы количество поверхностных дефектов было максимальным;

  • Для смачивания поверхностного слоя и клея требуется время. После обильного смачивания обоев придется выждать не менее четверти часа для проникновения влаги под декоративный слой;
  • Демонтаж виниловых обоев осуществляется целыми полосами, так как поверхностная пленка обладает достаточно высокой прочностью. Для повышения эффективности процесса надрежьте каждое полотно сверху ножом или шпателем, а затем аккуратно потяните вниз для его удаления;
  • Остатки бумажного основания легко удаляются путем размачивания либо обыкновенного удаления при помощи шпателя;
  • При демонтаже многослойных виниловых обоев надо последовательно снимать каждый слой, пока не получится полностью удалить все покрытие с поверхности стены;
  • Учитывая плохую смачиваемость виниловой поверхности, вместо воды стоит использовать слабый раствор клея. Более густая масса будет лучше удерживаться на поверхности, оказывая эффективное воздействие на клеевую прослойку. Обычная вода достаточно быстро стекает даже с перфорированной поверхности, не оказывая желаемого воздействия. Для получения желаемого эффекта при приготовлении слабого раствора следует добавить вдвое меньше сухой смеси, чем при приготовлении обычного клейстера.

Совет! Используйте специальные составы для удаления виниловых покрытий. Это ускорит процесс и не допустит существенного повреждения основания.

№10 Снимаем флизелиновые обои

Производители предлагают флизелиновые обои разного вида. Если покрытия, целиком состоящие из флизелина, если с дополнением слоя их другого материала. Демонтаж старого покрытия выполняется с учетом характеристик этого слоя. В качестве покрытия в этом случае используется текстиль, винил, обычная бумага и сам флизелин.

Прочностные характеристики флизелинового основания существенно выше, чем у бумаги. Он отслаивается от основания целыми полотнами. Для получения желаемого результата можно использовать шпатели. Для повышения эффективность декоративное покрытие следует смочить.

Виниловый слой следует сначала перфорировать для обеспечения доступа к внутренней структуре. После этого покрытие надо обильно смочить, а затем снять штапелем. Если после выполненной обработки обои расслоились, и флизелиновое основание осталось на стене, не стоит стремиться его убрать. Оно обладает достаточной адгезией к клеевым составам и позволит удержать на стеновой поверхности даже тяжелый материал. Кроме того, в силу своей структуру, позволит укрепить стену и повысить изоляционные свойства.

№ 11 Снимаем моющиеся обои

Такие декоративные материалы пользуются особым спросом. С их помощью оформляются стены, часто контактирующие с водой либо подвергающиеся систематическому загрязнению. Особы состав верхнего слоя позволяет помыть обои с помощью губки, не опасаясь за его внешний вид или состояние.

В процессе эксплуатации такое свойство является очевидным преимуществом. В процессе демонтаж приходится сталкиваться с серьезными трудностями. Чтобы их преодолеть, специалисты рекомендуют:

  • Разделить обои на отдельные слои. Нанеся насечки на поверхность, следует обильно смочить полотно и оставить на достаточное время. После подобной обработки трудностей при удалении влагостойкого слоя обычно не возникает. Если все же верхний слой не хочет отделяться от основания, процедуру стоит повторить, учитывая, что изначально производитель сделал все возможное чтобы этого не произошло;
  • Воспользоваться парогенератором. Под воздействием пара многослойное покрытие лучше расслаивается. Нередко по эффективности пар существенно превосходит воду и специальную жидкость.

№12 Снимаем жидкие обои

Внешне покрытие из жидких обоев очень похоже на декоративную штукатурку. Для изготовления смеси используются волокна натуральных материалов, дополняемые красящими пигментнами и специальными добавками. Благодаря этому формируется прочное и долговечное покрытие, которое при необходимости можно без особого риска перекрасить в нужный цвет с помощью акриловой или водоэмульсионной краски.

Если пришла пора проститься с жидкими обоями с заменой на декоративное покрытие другого типа, в процессе демонтажа обычно не возникает особых трудностей. Для этого декоративное покрытие обильно смачивается водой. После набухания отделочного материала масса снимается с поверхности при помощи шпателя.

Внимание! По утверждениям ряда специалистов снятая масса допускает повторное использование.

Если после длительного воздействия влаги параметры покрытия не изменились, можно приготовить слабый раствор грунтовки. После ее воздействия массу можно будет удалить без особых трудностей.

№13 Снимаем обои с гипсокартона

Если изначально основание неровное, для его выравнивания используют гипсокартон, который затем оклеивают обоями. Учитывая, что мочить гипсокартон нельзя, демонтаж выполняют используя:

  • специальные средства, растворяющие клей. Подходит, если под старым декоративным покрытием находится слой шпаклевки;
  • обойный клей из бюджетной категории. Медленно высыхая, такой состав насыщает полотно влагой, и оно потом само отстает от поверхности;
  • абразивные материалы, но только если два первых не помогли. В этом случае велик риск повреждения основы из гипсокартона.

Какой способ удаления покрытия окажется подходящим, будет зависеть от вида используемых обоев и состояния основания. Приходилось ли вам самостоятельно снимать обои, и какому способу было отдано предпочтение?

Как почистить обои за 3 шага

Фото: istockphoto.com

Ваши обои выглядят немного уставшими? Со временем пыль и влага могут обесцвечиваться, в результате чего обклеенные стены становятся более тусклыми, чем в тот день, когда их покрывали. Обои на кухне могут покрыться кулинарными спреями, дымом и испарениями масел, создавая липкую поверхность, на которой пыль будет легко прилипать и затенять стену. Между тем, обои в ванной, подверженные воздействию высокой влажности и брызг воды, могут заплесневеть и покрыться пятнами. Если очень сильно пропитан — скажем, из-за протечки или прорыва трубы — вода также может просачиваться через стены и выделять дубильные вещества из лежащей под ним древесины, оставляя пятна на обоях.

К счастью, вы можете удалить потертости и грязь с помощью нескольких относительно простых методов, описанных ниже. Обязательно подумайте о вашем конкретном типе настенного покрытия и о том, с чем оно может справиться, а затем продолжайте читать, чтобы узнать, как эффективно чистить обои.

Фото: istockphoto.com

Некоторые работы лучше доверить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных профессионалов в области уборки.

+

Прежде чем делать глубокую чистку, определите, какой у вас тип обоев. Виниловые обои являются самыми популярными, но обои переживают перезагрузку благодаря новым материалам и технологиям. Таким образом, есть больше вариантов на выбор, каждый со своим набором правил очистки в зависимости от долговечности материала. Вот семь, которые нужно знать.

  • Винил: Эта разновидность обоев наиболее распространена в домах из-за их доступности и общей устойчивости.Старые или недорогие версии могут иметь «искусственный» вид или внешний вид пластика, хотя новые виниловые бумаги могут также имитировать камень, дерево и другие натуральные поверхности. Виниловые обои, рассчитанные на срок службы от 10 до 20 лет, часто встречаются на кухнях и ванных комнатах, потому что они довольно устойчивы к воздействию воды и грязи, и такая же долговечность позволяет им выдерживать более глубокую чистку, чем большинство типов обоев.
  • Стекловолокно: Стекловолокно, также известное как обои из стеклоткани, является сверхпрочным стеновым покрытием, которое также является огнестойким.Его можно использовать для заделки трещин в стенах или полного покрытия потолка или стены тонким декоративным рисунком . С 30-летним сроком службы это дорогой, но высокопроизводительный вариант. Как и винил, он может обрабатывать мыло и воду, а также неабразивные чистящие жидкости для удаления пятен. Лучше всего он отличается высокой прочностью, устойчивостью к выцветанию и позволяет экономить деньги с течением времени за счет снижения затрат на ремонт и техническое обслуживание.
  • Целлюлоза: Традиционные винтажные обои, включая такие исторические бренды, как Morris & Company (основанная дизайнером Уильямом Моррисом), в основном состоят из целлюлозы, растительных волокон, полученных из древесной массы.Цвета со временем тускнеют и чувствительны к воздействию воды. Новые технологии смешивают целлюлозу и хлопковое волокно для создания жидких обоев — воздухопроницаемого и экологичного настенного покрытия, которое наносится как краска, но предлагает больше вариантов текстуры. Все виды обоев на растительной основе не следует чистить агрессивными химикатами или подвергать воздействию высокой влажности.
  • Ткань: Сегодня все большую популярность приобретают тисненые, фактурные и текстильные обои. Они также могут быть очень дорогими, особенно если используются высококачественные материалы, такие как шелк, лен, бархат или рафия.Ткани различаются по водонепроницаемости, поэтому с осторожностью чистите тканевые обои. Для наилучшего ухода используйте сухую чистку и чистку пылесосом, а не жидкие чистящие средства. При появлении стойких пятен обратитесь к производителю или специалисту.
  • Бамбук: Бамбуковые обои на основе растений, устойчивы и экологичны. Он также противостоит определенным микробам и позволяет стенам дышать. Однако он может быть поврежден водой и поэтому не рекомендуется для помещений с высокой влажностью, таких как кухонные фартуки и ванные комнаты.Не очищайте водой.
  • Гибрид: Флизелиновые обои представляют собой смесь натуральных и синтетических волокон. Этот гибридный материал позволяет стенам дышать и является экологически чистым. Кроме того, он более дорогой и не подлежит стирке, что требует ежедневного ухода и вытирания пыли.
  • Съемные: «Временные» обои, сделанные из высококачественного винила или тканого полиэстера (или даже более экологичных вариантов), предлагают гибкий дизайн дома. Арендаторы и домовладельцы могут снять основу и прижать клей к стене.Клейкое покрытие с низкой липкостью лучше всего работает с полуматовой краской, матовой краской или краской из яичной скорлупы (а не с матовой). При размещении в помещениях с низкой влажностью съемные обои могут прослужить несколько лет.

Если у вас целлюлозные, тканевые, бамбуковые, гибридные или съемные обои, придерживайтесь шага 1 (ниже), только слегка протирая пыль или пылесося стены. Многие натуральные волокна и ткани могут быть повреждены водой и чистящими химикатами, поэтому обратитесь к производителю, прежде чем удалять пятно.

Виниловые и стекловолоконные обои — самые прочные из всех — являются исключением.Либо можно очистить универсальным чистящим спреем, либо использовать метод бережной очистки, описанный ниже. Тем не менее, действуйте осторожно: работайте только с неабразивными химикатами (без порошков) и мягкими чистящими подушечками или губками (без губок), чтобы не поцарапать, не порвать или иным образом повредить поверхность. Не используйте ластики Mr. Clean Magic или другие меламиновые скрубберы, содержащие очень мелкие абразивные вещества.

Способы очистки обоев Инструменты и материалы

ШАГ 1: Начните с удаления поверхностной пыли.

Все типы обоев необходимо регулярно протирать салфеткой из микрофибры — не реже одного раза в два месяца. В труднодоступных местах у потолка прикрепите ткань к подметальной машине с длинной ручкой. Вы также можете пропылесосить стены, используя насадку для настенной щетки. Убедитесь, что на насадке пылесоса нет щетины и она просто всасывает пыль, а не чистит стену. Начните с потолка и проведите насадкой по стене длинными плавными линиями.

Совет: для виниловых обоев, которые будут мыть, всегда протирайте пыль или пылесосите поверхность перед удалением пятен. Если вы сразу нанесете воду и мыло, пыль или паутина станут мутными, что затруднит вашу работу по уборке.

ШАГ 2: Глубокая очистка обоев (только виниловые или стекловолоконные ) с мыльной водой.

В ведре смешайте 1 галлон воды с ¼ стакана мягкого средства для мытья посуды или кастильского мыла. Затем окуните мягкую неабразивную губку в мыльную воду и протрите ее, пока она не станет влажной, и протрите обои.

Если обои на кухне, эта мыльная смесь должна прорезать большинство жирных пятен, но, возможно, не все оставшиеся.Он не может решить проблему обесцвечивания, вызванного повреждением водой или плесенью. Обратите внимание на более глубокие пятна и не поддавайтесь желанию вытереть сильнее — мы рассмотрим оставшиеся пятна на следующем шаге 3. А пока дайте стенам высохнуть на воздухе или высушите вручную полотенцем.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 3. Удалите разводы, пятна и повреждения водой.

Сначала определите тип пятна, а затем определите правильный процесс удаления.

  • Для небольших участков обесцвечивания поверхности от карандаша или грязных отпечатков рук на виниловых обоях: Используйте ластик для жевательной резинки или кусок простого белого хлеба.Просто протрите ластиком или хлебом пятно, пока оно не исчезнет.
  • Для стойких пятен от воды, жирных пятен размером больше бейсбольного мяча или общего обесцвечивания большинства разновидностей обоев: Свяжитесь с производителем, прежде чем пытаться отмыть раствор в домашних условиях. (Это относится ко всем типам обоев, кроме виниловых, которые могут противостоять химическим веществам, удаляющим пятна, таким как отбеливатель.) Если ваши обои старые или вы не знаете производителя, обязательно сначала проверьте все средства для удаления пятен.Начните зону за вашей мебелью или возле половиц, где любое изменение цвета будет скрыто. С помощью ватной палочки нанесите раствор отбеливателя на небольшой участок поверхности, оставьте на 5–10 минут, затем протрите влажной губкой. Если тест на заплатку показывает более чистые и яркие обои, можно переходить к удалению пятен.
  • Для пятен на виниле, вызванных повреждением водой: Будь то плесень или дубильные вещества, попробуйте отбеливатель или раствор белого уксуса. Начните с более слабого раствора и при необходимости добавьте больше отбеливателя или уксуса.Смешайте ¼ стакана отбеливателя с 1 стаканом воды. Сначала протестируйте раствор с помощью ватной палочки на небольшом незаметном месте на стене, где любое изменение цвета будет скрыто; если через 5–10 минут он сработает, продолжайте. Обмакните в смесь мягкую губку или ватный диск и удалите лишнюю воду. Смочите пятно губкой и оставьте на пять минут. Удалите остатки отбеливателя чистой влажной губкой и вытрите полотенцем.
  • Для грязных или жирных пятен на обоях из стекловолокна: Используйте ½ стакана белого уксуса, смешанного с 1 стаканом воды.Нанесите этот раствор губкой на окрашенную часть стены и отполируйте в том же направлении, что и рисунок обоев. Протрите поверхность губкой, смоченной чистой водой. Сухое полотенце.
  • При обнаружении пятен глубже поверхностной пыли на тканевых и натуральных обоях: Сначала обратитесь к производителю или эксперту по обоям. Ваш метод удаления пятен будет зависеть от типа и возраста пятна, а также от конкретного материала обоев.

Некоторые работы лучше доверить профессионалам

Получите бесплатные оценки от лицензированных профессионалов по уборке поблизости от вас.

+

Как очистить стены после удаления обоев

Мало что может превзойти чувство, когда вы подберете подходящие обои для своего интерьера. Но со временем наши вкусы в дизайне часто меняются. Возможно, вам захочется, чтобы ваша комната выглядела проще и новее. Поэтому имеет смысл удалить текущие обои и заменить их другими с другим рисунком или, возможно, вместо этого покрасить комнату в соответствующий цвет. В любом случае, вы, вероятно, потратите много времени на уборку стены после того, как отклеены обои. В этой статье команда Fantastic Services объяснит, как чистить стены после удаления обоев.

Очистка стен после удаления обоев — это не просто чистка, но, в зависимости от повреждений, вам, возможно, также потребуется выполнить некоторые работы по шпаклевке. Если вы готовы принять вызов, то эта статья для вас! Продолжайте читать, если вы:

  • Решили удалить обои;
  • Делаем ремонт своими руками.

Необходимые инструменты

  • Ведро с водой и губки;
  • Жидкое мыло для посуды и пищевая сода;
  • Резиновые перчатки;
  • Шпатель;
  • Сухие тряпки.

Нужен профессионал для уборки в вашем доме?

Фантастические услуги здесь для вас!

Как очистить стены после снятия обоев

Необходимое время: 4 часа.

Сняв обои, вы, вероятно, смотрите на состояние ваших стен и думаете «Что я наделал?» В комнате беспорядок, все покрыто пластиком, а стены кажутся принадлежащими строительной площадке, а не вашей собственности. Но не волнуйтесь! Следуйте этому простому руководству, и вы легко подготовите свою стену к покраске или к новым обоям.

  1. Смешайте чистящий раствор.

    Приготовьте раствор жидкого средства для мытья посуды, пищевой соды и стакана уксуса в ведре с горячей водой. Хорошо перемешайте и вылейте в пульверизатор с помощью насоса. Это самый простой способ чистки стен, который вы можете сделать самостоятельно. Этого должно быть достаточно, чтобы очистить их от остатков клея.

  2. Продолжите очистку.

    Равномерно опрыскайте стену раствором и с помощью губки удалите любые нежелательные частицы грязи и клея, которые делают стену неровной.Обязательно используйте резиновые перчатки во время работы. Если вы сделаете это после того, как удалили обои, это может показаться вам немного физически сложным. Отдохните, прежде чем продолжить.

  3. Удалите стойкие остатки клея.

    К сожалению, удалить остатки клея будет труднее. Итак, используйте шпатель, чтобы аккуратно соскрести его со стены. Будьте очень осторожны на этом этапе, так как многие люди, как правило, отщепляют крошечные части стены и в конечном итоге им приходится покрывать их шпаклевкой.И нет, не рекомендуется оставлять остатки клея на стене, какими бы незаметными они ни были. Даже пятнышко остатков клея может помешать будущей покраске, поэтому обязательно удалите его полностью.

  4. Очистите стену.

    После того, как вы удалили все остатки клея, снова очистите стену смешанным раствором и губкой, уделяя особое внимание наиболее прочным участкам. Повторяйте, пока не будете удовлетворены результатами.

  5. Высушите стену.

    После очистки используйте сухую тряпку, чтобы впитать часть влаги и помочь стенам высохнуть быстрее.Откройте все окна и двери, чтобы хорошо проветрить комнату. Оставьте это так и отправляйтесь отдыхать заслуженно. На следующий день ваши стены будут готовы к покраске.

Вам также может понравиться:

Положитесь на профессиональных уборщиков и разнорабочих

Теперь вы знаете, как чистить стены после удаления обоев. И, как вы видели, работа может занять некоторое время. Также возможно, что вам потребуется отшлифовать и зашпаклевать стену перед нанесением соответствующего слоя краски или других обоев.Эта работа — кусок пирога для профессиональных художников с Fantastic Services. Если вам нужна покраска или замена старых обоев на новые, вы всегда можете доверять команде Fantastic Services.

Посетите главный сайт, чтобы узнать цены на наших профессиональных маляров и декораторов!

На вынос

  • Чтобы очистить стену, которая раньше была покрыта обоями, вам понадобится раствор горячей воды, жидкого мыла и пищевой соды;
  • Для удаления стойких остатков клея вам понадобится шпатель, но имейте в виду, что это представляет большой риск отколоть части стены и в конечном итоге потребуется шпаклевка;
  • Удаление обоев и подготовка стен к покраске — утомительная работа, которая может занять весь ваш день. Поэтому рекомендуется доверить это профессиональным мастерам.

***

Мы что-то упустили? Вам когда-нибудь приходилось чистить стену после снятия обоев? Сообщите нам в комментариях!

Источник изображения: inxti / shutterstock.com

Понравилась статья? Поделиться с друзьями!

Как удалить обои: простые советы и уловки

Удаление старых обоев — непростая задача, но с этим вы можете справиться самостоятельно.Вот как.

Подготовьте комнату

Прежде чем начать, настройте свое рабочее место. Это включает в себя покрытие области ветошью и снятие всех пластин переключателей и крышек розеток со стен. Затем убедитесь, что вы отключили электричество в комнате. Одна из идей — принести галогеновую рабочую лампу и длинный удлинитель, если вы будете работать вечером. Затем с помощью скребка для обоев проделайте в бумаге отверстия, которые позволят раствору впитаться.

Удаление обоев уксусом

Существует полностью натуральный, не содержащий химикатов и недорогой способ удаления обоев — и он делает использование ингредиентов, которые у вас уже есть дома. По словам Сесила Снайдера, эксперта по краскам и обоям компании Cecil Snider Painting Company в Шривпорте, Луизиана, смешайте равные части уксуса и теплой воды в пульверизаторе. Нанесите смесь на обои и дайте ей впитаться в течение 15 минут. Уксусная кислота в уксусе должна действовать как растворитель для растворения пасты.

Удалите обои с помощью кондиционера для ткани

Другой подход, в котором используется ингредиент, который у вас уже есть дома, — это метод смягчителя ткани, и это в значительной степени то, на что это похоже.Смешайте кондиционер с теплой водой в равных частях и распределите по стенам с помощью губки, пульверизатора или малярного валика. «Дайте ему постоять 20 минут, прежде чем соскрести», — подтвердил Снайдер СЕГОДНЯ домой.

Удалите обои шпателем и завершите проект.

Независимо от того, используете ли вы имеющийся в продаже раствор для удаления обоев или что-нибудь, что есть у вас дома, удалите бумагу, начав с нижнего угла и потянув кусок вверх. Помогите процессу с помощью широкого шпателя, пока все не исчезнет.

«Иногда он просто отслаивается, как банан, а в других случаях вам придется соскрести его со стены с большей силой», — сказал Снайдер, отметив, что слишком сильное царапание может повредить листовой камень под бумагой.

В завершение смешайте в ведре столовую ложку средства для мытья посуды с горячей водой и протрите стены губкой, чтобы очистить их. Смойте водой и высушите полотенцем… готово!

Наклейте новые обои поверх существующих.

Вы можете даже наклеить новые обои на старые обои.Сначала нанесите слой грунтовки на масляной основе, такой как Kilz Original, малярным валиком поверх существующей бумаги. Очистите швы старых обоев тонким слоем каменной массы, чтобы скрыть линии. Затем просто нанесите новые обои прямо на них.

«В последнее время мы все чаще и чаще делаем это в домах, чтобы не повредить существующий листовой камень», — сказал Снайдер. Однако он предупреждает, что этот метод работает лучше всего, если существующие обои уложены плотно, а не отслаиваются по углам.

Приносим свои извинения, срок действия этого видео истек.

Эта история впервые появилась 14 октября 2016 года.

Как очистить обои | Мойка обоев

Как чистить обои | Стирка обоев | Советы по чистке

{«clientJsUrl»: «https://web.global-e.com/merchant/clientsdk/750», «apiVersion»: «2.1.4», «clientJsMerchantId»: 750, «clientSettings»: «{\» AllowClientTracking \ «: {\» Значение \ «: \» true \ «}, \» CDNEnabled \ «: {\» Значение \ «: \» true \ «}, \» CheckoutContainerSuffix \ «: {\» Значение \ «: \ «Global-e_International_Checkout \»}, \ «FullClientTracking \»: {\ «Value \»: \ «true \»}, \ «IsMonitoringMerchant \»: {\ «Value \»: \ «true \»}, \ «IsV2Checkout \»: {\ «Значение \»: \ «true \»}, \ «SetGEInCheckoutContainer \»: {\ «Значение \»: \ «true \»}, \ «ShowFreeShippingBanner \»: {\ «Значение \ «: \» true \ «}, \» TabletAsMobile \ «: {\» Value \ «: \» false \ «}, \» AdScaleClientSDKURL \ «: {\» Value \ «: \» https: // storage- пуadscale.com/static/ecom_js/{0}/adscale_purchase. js \ «}, \» AmazonUICulture \ «: {\» Value \ «: \» en-GB \ «}, \» AnalyticsUrl \ «: {\» Значение \ «: \» https: //services.global-e.com/ \ «}, \» CDNUrl \ «: {\» Значение \ «: \» https: //webservices.global-e.com/ \ «}, \» CheckoutCDNURL \ «: {\» Значение \ «: \» https: //webservices.global-e.com/ \ «}, \» EnableReplaceUnsupportedCharactersInCheckout \ «: {\» Значение \ «: \» false \ «}, \» GTM_ID \ «: {\» Значение \ «: \» GTM-PWW94X2 \ «}, \» InternalTrackingEnabled \ «: {\» Значение \ «: \» false \ «}, \» PixelAddress \ «: {\» Значение \ «: \» https: //utils.global-e.com \ «}, \» TrackingV2 \ «: {\» Value \ «: \» true \ «}, \» MerchantIdHashed \ «: {\» Value \ «: \» mZJJ \ «}}», «clientJsDomain» : «https://web.global-e.com», «cookieDomain»: «grahambrown.com», «globaleOperatedCountry»: false, «performFrontendSiteUrlRedirect»: true, «getSiteRedirectUrl»: «https: //www.grahambrown. com / on / demandware.store / Sites-GrahamBrownUS-Site / en_US / Globale-GetSiteRedirectUrl «,» country «:» RU «,» currency «:» USD «,» culture «:» ru «}

В вашем браузере отключена функция Javascript. Пожалуйста, включите его, чтобы вы могли в полной мере использовать возможности этого сайта.

Когда вы потратили время и силы, чтобы идеально повесить свои новые обои, вы захотите убедиться, что они остаются такими же свежими и красивыми, как в день их покупки.

Очистить обои намного проще, чем вы думаете. В зависимости от размещения и типа обоев есть несколько вещей, которые вы можете сделать, используя простые хозяйственные товары.

Покраска обоев

Накопление пыли легко может остаться незамеченным, но это главная причина повреждения обоев или обоев старого вида. Удаление пыли один или два раза в месяц поможет свести нарост к минимуму, что, в свою очередь, обеспечит яркость и свежесть обоев. Если вы будете осторожны, то можно будет покрыть любой тип обоев.

Верхний наконечник

Использование насадки-щетки пылесоса — лучший и самый простой способ чистки обоев.Щетина на щетке должна означать, что пылесос не повреждает бумагу, а всасывание означает, что пыль улавливается напрямую.

Если вы предпочитаете вытирать пыль вручную, с этой работой справится и сухая тряпка, прикрепленная к концу подметающей щетки или просто используемая вручную. Но при использовании этого метода важно начинать с верхней части стены и двигаться вниз, так как пыль будет падать на нижние части бумаги. Возможно, после этого вам также придется подметать пол.

Стирка обоев

Иногда пыли бывает недостаточно. Некоторые пятна на обоях, к сожалению, не поддаются очистке, например, чернилами, но другие можно смыть. Самый простой и дешевый метод очистки обоев — это использование простой мягкой губки, небольшого количества мыла для посудомоечной машины и воды.

  1. Перед тем, как приступить к очистке, важно убедиться, что обои выдерживают мыло и воду; Смешайте раствор и нанесите его на небольшую скрытую часть обоев (например, за мебелью).Если вода впитается бумагой или краска потечет, вы нанесете больше вреда, чем пользы. Если все в порядке, продолжайте.
  2. Смешайте небольшое количество мыла для посудомоечной машины с теплой водой в небольшой миске и перемешайте. Слегка смочите в растворе мягкую губку или ткань и смочите бумагу, не теряя слишком сильно. Затем его следует промыть чистой тканью, смоченной только теплой водой, а затем высушить чистым полотенцем.
  3. Другие методы стирки, которые вы можете попробовать

    Если ваши обои не выдерживают мыла и воды, доступны сухие альтернативы.Лучшее из них — тесто для обоев, которым можно удалить пятна со стены. Тесто для обоев можно купить в горшках в хозяйственных магазинах, оно многоразовое.

    1. Просто оторвите от кастрюли небольшую деталь и скатайте ее в шар. Затем, используя руку, прокатайте его по грязным участкам обоев, и вы увидите, как грязь уходит.
    2. Когда поверхность теста станет грязной, повторно раскатайте тесто так, чтобы грязь впиталась в центр шара, а затем используйте повторно.Когда полное тесто станет грязным, выбросьте его и начните заново с нового куска.
    3. Очистка обоев — относительно простая задача с большим вознаграждением. В течение дня, когда вы будете работать каждый месяц, ваши обои будут оставаться свежими и новыми изо дня в день, что делает эту работу стоящей!

Как удалить клей для обоев

Может быть, пора отремонтировать или избавиться от неприглядных обоев, которые остались в гостиной вашей бабушки.Наконец-то вы пытаетесь очистить и удалить бумагу, которой уже много десятилетий, и, потратив много энергии и времени, вы, наконец, закончили — верно? Не так быстро. Прежде чем приступить к покраске или установке новых обоев, необходимо избавиться от клея для обоев, который все еще прилипает к стенам. Хотя это трудоемкий процесс, удалить клей для обоев со стен довольно легко. Вот несколько пошаговых инструкций и полезных советов, которые немного упростят поставленную задачу.

Инструменты

  • Пластиковые брезенты или тряпки
  • Малярная лента
  • Перчатки
  • Ковш
  • Горячая вода
  • Жидкое мыло для посуды
  • Пищевая сода
  • Уксус
  • Бутыль с распылителем (опция)
  • Губки
  • Чистые полотенца или тряпки
  • Скребок для обоев или шпатель
  • Мешки для мусора

1.Подготовить комнату

Уберите всю мебель из комнаты или отодвиньте все от стен к центру комнаты. Положите на пол тряпки, чтобы защитить пол от повреждений водой и остатков пасты. Заклейте малярной лентой все электрические розетки, выключатели и вентиляционные отверстия в комнате. В качестве дополнительной меры предосторожности отключите питание в комнате.

2. Приготовьте чистящий раствор

Смешайте в ведре горячую воду, несколько капель жидкого средства для мытья посуды и столовую ложку пищевой соды и хорошо перемешайте. Если клей на стенах особенно стойкий, добавьте одну чашку уксуса на каждый галлон воды.

* Совет: Перелейте чистящий раствор в распылитель вместо губки и ведра. Пульверизатор особенно полезен для труднодоступных мест.

3. Размягчить клей для обоев

В резиновых перчатках смочите губку в чистящем растворе. Вотрите раствор в участок стены и оставьте на несколько секунд.Вы должны заметить, что раствор снова активировал и размягчил клей. Вытрите остатки клея обоев чистым полотенцем или тряпкой.

* Совет: Не замачивайте всю стену. Лучше всего работать небольшими участками, чтобы можно было удалить клей для обоев, пока он мягкий.

4. Соскоблите клей

Удалив большую часть размягченного клея для обоев, возьмите скребок для обоев или шпатель и соскребите клей. Это особенно полезно для любых постоянных разделов.Постарайтесь удалить со стен до последнего кусочка клея для обоев, так как даже небольшой остаток клея на стенах может создать проблемы для будущих покрасочных работ. Выбросьте остатки пасты в мешки для мусора.

Продолжайте шаги 3 и 4, пока полностью не удалите клей для обоев со всех поврежденных стен.

5. Удалите чистящий раствор

После удаления клея обоев возьмите чистую влажную тряпку и сотрите чистящий раствор со стен. Вытрите стены чистым полотенцем или тряпкой.

6. Уберитесь в комнате

Дайте комнате выветриться, а стены полностью высохнут. Стены должны казаться гладкими; однако, если вы чувствуете какие-либо грубые или липкие пятна, повторите процесс удаления на этих участках.

Если у вас осталась энергия, приступайте к покраске комнаты. Если нет, снимите малярную ленту и салфетки, переместите всю мебель обратно в комнату и похлопайте себя по спине. Вы удачно удалили клей для обоев и дожили до сказки!

Чтобы получить больше полезных советов и творческих примеров для клиентов, подпишитесь на нашу рассылку и еженедельно получайте электронные письма с вдохновением от настенных росписей прямо на свой почтовый ящик.

Как снять обои — Этот старый дом

Подробнее о проекте

Навык

1 из 5 Легкий но грязно

Стоимость

75 долларов на инструменты и материалы

Расчетное время

За 1 час вы можете удалить от 35 до 50 квадратных футов бумаги.

Q: Я бы хотел покрасить свою кухню, но сначала мне нужно удалить обои. Как это сделать? —Kenneth Chin, Trumbull, Conn.

Рич О’Нил, подрядчик по покраске и владелец Masterwork Painting & Restoration, отвечает: Удаление старых обоев — простая задача для большинства домовладельцев, и она того стоит. Вы просто не сможете получить прилично выглядящую поверхность, если оставите бумагу на месте и покроете ее краской или новыми обоями.

Если вам повезло, что у вас есть «снимаемые» обои, все, что вам нужно сделать, это взять угол и оторвать целые листы. Но если бумага упорно прилипает к стене, вам придется смочить поверхность концентрированным средством для удаления обоев на основе ферментов, которое разрушает клей, удерживающий ее на стене.При правильном замачивании обои будут сниматься большими полосами, а не кусочками и кусками, и, прежде чем вы это заметите, вся комната станет чистым листом, готовым к покрытию выбранной вами отделкой. Читайте пошаговое руководство О’Нила по простому удалению обоев.

Показано: This Old House Помощник редактора Сал Ваглика снимает обои с помощью шпателя.

Шаг 1

Подготовить стены

Фото Райана Беньи

Отключите питание в комнате автоматическим выключателем.Снимите со стены все розетки и переключатели и заклейте отверстия 2-дюймовой малярной лентой. Приклейте пластиковый лист к верхнему краю плинтусов, чтобы защитить отделку и пол. Проведите надрезным инструментом по бумаге внахлест, делая крошечные надрезы, чтобы средство для удаления клея могло проникнуть. Стремитесь сделать 10 перфораций на квадратный дюйм.

Шаг 2

Увлажните стену

Фото Райана Беньи

Следуя указаниям на бутылке, смешайте концентрат для удаления обоев, например Dif, с соответствующим количеством горячей воды.Вам понадобится около 2 галлонов раствора, чтобы покрыть 500 квадратных футов стены. Вылейте раствор в насос-распылитель и опрыскайте стену снизу вверх, используя настройку «средний туман». Обойдите комнату три раза. Бумага должна пузыриться примерно через 5 минут.

Шаг 3

Снимите обои

Фото Райана Беньи

Если вы работаете с металлическим шпателем, используйте наждачную бумагу, чтобы затупить острые углы, чтобы они не выдолбились.Проведите ножом за верхним краем бумаги, где встречаются две панели, и снимите панель со стены. Если бумага прилипает к стене, снова смочите ее, прежде чем соскабливать. Сложите зачищенные кусочки в мусорное ведро, чтобы по ним не поскользнуться.

Шаг 4

Соскоблите клей

Фото Райана Беньи

Остатки клея препятствуют приклеиванию новых обоев и телеграфируют через краску.Избавьтесь от него, обрызгав 3-футовый участок стены большим количеством раствора для удаления и соскоблив остатки шпателем или широким ножом для заклеивания гипсокартона.

Шаг 5

Вымойте стену

Фото Райана Беньи

Сразу после удаления остатков промойте секцию теплой водой и губкой. Продолжайте так по комнате, пока все стены не будут очищены и промыты сверху вниз.

Шаг 6

Тест на следы клея

Фото Райана Беньи

Вы можете проверить наличие остатков клея для обоев, обрызгав стену смесью из 1 литра воды и 30 граммов повидон-йодона, который окрасит любые остатки клея в фиолетовый цвет. Используйте денатурированный спирт или слегка отшлифуйте, чтобы удалить эти пятна. Дайте стенам высохнуть в течение 24 часов, затем закройте их грунтовкой на масляной основе.

Как удалить обои — удаление старых обоев и советы своими руками

Хотите убрать эти обои из детской комнаты или просто хотите встряхнуть? Поклейка обоев — непростая задача, но я проведу вас через каждый шаг, чтобы вы знали, как правильно снимать обои со стен.

Однако есть несколько важных вещей, которые вам нужно знать, прежде чем вы начнете этим заниматься. Например, какая поверхность под обоями. Если это дом в старом стиле, возможно, это деревянный дом, а может быть, это гипсокартон или штукатурка в новом доме. Это повлияет на способ удаления обоев.

От удаления старых обоев, когда вы недавно переехали в новый дом, до виниловых обоев, а также от того, как удалить границы обоев или клей. Может быть сложно ориентироваться, если вы впервые, особенно если вы хотите подготовиться к установке новых обоев.Но не волнуйтесь, потому что мы вас поддержали! Давайте начнем.

Как удалить старые обои

Даже самые старые обои можно удалить, если вы знаете, как это лучше всего сделать. Наш проверенный процесс позволяет избавиться от устаревших обоев.

Удаление обоев с помощью отпаривателя

Это один из лучших методов для старых обоев, так как горячий пар помогает ослабить клей, что позволяет легко соскрести обои со стен.

Вы можете одолжить отпариватель для обоев у кого-то в своей сети или даже можете взять его напрокат в хозяйственном магазине, но вот полный список того, что вам понадобится:

Оборудование и материалы

  • Отпариватель для обоев
  • Перфоратор
  • Листы-вкладыши
  • Индивидуальная защитная одежда (маски, перчатки и т. Д.)
  • Скребок
  • Лестница
  • Изолента
  • Горячая вода
  • Губка

Действия по удалению обоев с помощью отпаривателя

  1. Сложите паспорт и заклейте электрические розетки изолентой.Наденьте свою КПП.
  2. Установите пароварку в соответствии с инструкциями, возможно, потребуется немного времени, чтобы прогреться.
  3. С помощью перфоратора проделайте маленькие дырочки в обоях, чтобы пар проникал сквозь клей — только не давите слишком сильно, чтобы не повредить стены.
  4. После нагрева поставьте пароварку на стены и дайте ей просочиться примерно 30 секунд. Постарайтесь сделать это медленно и аккуратно, это упростит следующий этап.
  5. Зачистите стены, пока не отклеятся все обои.Вам нужно будет повторять эти последние два шага, перемещаясь по комнате.
  6. Для удаления остатков и т. Д. Вымойте стены теплой водой с мылом.

Самодельный способ снятия обоев

Перед тем, как начать, вам, возможно, придется быстро броситься в магазины, чтобы купить кое-какие расходные материалы, потому что качественные инструменты жизненно важны для достижения наилучших результатов. При необходимости вы можете приобрести более мелкие торговые марки, но мы рекомендуем потратить немного денег, чтобы гарантировать простую процедуру. Вот список вещей, которые вам понадобятся, чтобы выполнить работу в мгновение ока:

Оборудование и материалы

  • Малярный валик
  • Ролик для ткани
  • Шпатель
  • Ведро или большая чаша
  • Бумажное полотенце
  • Горячая вода
  • Индивидуальная защитная одежда (перчатки, маски и т. Д.)
  • Листы-вкладыши

После того, как вы заполнили корзину для покупок, выписались из нее и отвезли ее домой, мы можем приступить к работе.Вот шаги, чтобы попрощаться со старомодными стенами:

  1. Смешайте кондиционер для белья и горячую воду (почти кипящую) в ведре или большой миске. Соотношение воды и смягчителя должно быть примерно 50/50.
  2. Защитите пол с помощью защитной пленки
  3. Нанесите раствор на обои с помощью малярного валика. Бумага должна быть полностью пропитанной.
  4. С помощью шпателя соскребите бумагу со стены. Вам нужно будет надавить и поскрести некоторые участки несколько раз.
  5. После того, как большая часть бумаги будет соскребана, вы можете аккуратно очистить зону бумажным полотенцем, отодвигая остатки бумаги, чтобы проверить, остались ли обои.
  6. Если осталась бумага, начните процесс заново. Если все прошло, вы можете выпить шампанское и приготовиться покрасить или заменить обои новыми.

Горячий совет: покрывайте раствором только небольшие участки обоев за раз. Если вы нанесете покрытие на слишком большую область, которую невозможно быстро поцарапать, раствор может высушить бумагу и затруднить удаление.Между замачиванием обоев и очисткой у вас есть около 15 минут, пока они не начнут высыхать.

Как удалить бордюр обоев

Возможно, я забежал немного вперед, объяснив, как убрать центральную часть обоев перед рамкой. Чтобы полноценно пополнить свои стены, нужно понимать, как убрать бордюры обоев. Граница — это то место, где начинается процесс удаления, и часто это участок, который самым невероятным образом прилипает к стене.

Горячий совет: вам следует положить старые полотенца или простыни на пол перед тем, как приступить к удалению обоев, краски или материала со стен.Обои будут царапаться по полу и могут прилипнуть к половицам или ковру, если они не защищены. Никто не хочет проводить второй раунд удаления!

Чтобы действительно попасть за край обоев, вам может потребоваться налить немного воды в пульверизатор и выстрелить прямо в угол бумаги. При достаточном количестве распылителей бумага должна размягчиться и в конечном итоге ее можно будет оторвать от стены без шпателя, который может принести больше вреда, чем пользы.

После того, как бордюр удаляется плавно, можно приступить к пропитке остальной части обоев и соскребать их описанными выше методами.

Как удалить клей для обоев

После того, как вам удастся избавиться от обоев, есть шанс, что ваша работа не будет завершена, потому что может остаться какой-то неприятный клей для обоев. В большинстве случаев пожелтевший и засохший клей даже ужаснее, чем сами обои.

Удалить клей для обоев очень просто:

  1. Смешайте горячую воду (почти кипящую), несколько стаканов жидкого мыла для посуды и немного пищевой соды в миску или ведро.
  2. Нанесите мыльный раствор на клей для обоев с помощью мягкой губки.
  3. Постарайтесь аккуратно набрать как можно больше губкой и используйте только скребок или нож, если необходимо.
  4. При необходимости нанесите еще мыльного раствора.

Комбинация пищевой соды и мыла обладает достаточной химической стойкостью и стойкостью, чтобы смягчить клей для удаления. Пищевая сода придает кислоту, а мыло делает раствор идеальной консистенцией для работы с маслянистыми, эластичными материалами.

Как удалить виниловые обои

Виниловые обои немного уникальны по сравнению с другими видами обоев. Винил — это, по сути, синтетическая смола или пластик, который можно приклеить к вашим стенам. Благодаря своему гладкому, а иногда и блестящему виду, это популярные обои для кухни и ванной комнаты.

Но, как и от других обоев, избавиться от них может быть неприятно.

Горячий совет: если вы действительно изо всех сил пытаетесь удалить обои, вам может быть полезно добавить немного уксуса в раствор для смягчения ткани.Уксус очень кислый, поэтому он не только разрушает ваши внутренности, когда вы потребляете слишком много, но и помогает разрушить липкий винил, бумагу, краску или клей.

Удаление виниловых обоев требует большего внимания к краям, бокам и краям обоев. Вам нужно будет хорошо ухватиться за угол, чтобы начать смещение.

Винил лучше не соскабливать со стен. Обычно он отслаивается, как лист или наклейка, и в конечном итоге отклеивается большими полосками.Если винил порвался и ваша полоска отслоения закончилась, вы можете ослабить еще один угол и начать отслаивание снова. Вы знаете, что это может быть странно приятно, поэтому вы можете найти все это довольно расслабляющим.

Если это немного сложно, налейте немного воды в распылитель, чтобы облегчить его.

Как удалить крашеные обои

Окрашенные обои — один из наиболее стойких типов обоев, потому что вы можете обнаружить, что верхние части исходных обоев покрыты несколькими слоями краски.Вот почему мы оставили это обсуждать напоследок — сделайте глубокий вдох!

Источник: DesignEcologist / Unsplash

Как и в случае с другими видами обоев, для размягчения клея следует использовать метод химического удаления. Разница между удалением окрашенных обоев и других типов обоев заключается в том, что краску нельзя легко поцарапать, стянуть или отслоить со стены.

Вместо соскоба мы рекомендуем использовать нечеткую кисть или мочалку для мытья посуды, чтобы счистить краску со стены.Хотя этот процесс требует изрядного количества смазки для локтей, это лучший способ проникнуть в краску, чтобы мыльный раствор мог проникнуть в клей и творить чудеса.

Соберите команду помощников, иначе называемых вынужденными родственниками, и приступайте к работе. Пора чистить!

Как удалить обои FAQs

Как проще всего удалить старые обои?

Самый эффективный и наименее затратный по времени способ — использовать химический раствор или воду с мылом, чтобы пропитать обои и размягчить клей перед тем, как соскоблить.

Алюминиевый навесной потолок: особенности, преимущества, монтаж подвесных потолков

Какие бывают алюминиевые подвесные потолки

Содержание статьи

Комбинированный реечный потолок

Комбинированный реечный потолок

Проектирование подвесной потолочной конструкции в помещениях, имеющих особые условия эксплуатации, диктуется, прежде всего, их функциональностью. И неважно, где она создаётся: в жилом доме или общественном здании.
Главное, чтобы данная конструкция отвечала тем требованиям, которые к ней предъявляются. Если говорить о влагостойкости, пожарной и экологической безопасности, а также простоте монтажа, то первым претендентом, имеющим все эти достоинства, являются подвесные потолки из алюминия.
Производители предлагают нашему вниманию не просто разрозненные детали, необходимые для сборки, а навесные системы: как типовые, так и дизайнерские, выполненные индивидуально под заказчика. Мы познакомим вас с их вариантами.

 Виды алюминиевых конструкций

Реечные системы

Такое название они получили, благодаря декоративным деталям, имеющим форму рейки. Сама рейка может иметь разную ширину и толщину.
Кстати, толщина может быть настолько малой, что рейка выглядит, как алюминиевая лента.
 Итак:

  • Стандартная длина алюминиевой панели 3,4 метра и более. Длинная рейка и лента нарезаются при продаже по размеру, который необходим заказчику.
Различные виды реек

Различные виды реек

  • В зависимости от конструкции потолка, рейки могут иметь различное сечение, разнообразную фактуру и способы их крепления к подвесной системе. К каждому комплекту прилагается инструкция, с помощью которой вполне возможно произвести его сборку своими руками.
  • Реечные подвесные потолки бывают двух типов: открытого и закрытого – по способу навешивания реек. Открытый тип предусматривает при сборке поверхности зазор между панелями.
    Обычно его применяют в тех случаях, когда помещению требуется хорошая вентиляция.
  • Такое расположение реек даёт возможность размещать внутри потолочного пространства оборудование для кондиционирования и осветительные приборы. Это невозможно сделать в системах закрытого типа, где элементы монтируются вплотную друг к другу, а швы закрываются декоративными вставками.
Реечный потолок открытого типа

Реечный потолок открытого типа

  • Чаще всего подвесные алюминиевые потолки открытого типа проектируются в зданиях с большим потоком людей: театральные фойе, вокзалы, спортивные сооружения, рестораны. У такой перфорированной поверхности есть ещё один плюс – она обладает акустическими свойствами.
  • Конструкции закрытого типа используют в жилых домах, небольших офисах, кафе, магазинах. Огромный ассортимент расцветок и фактур, которые можно комбинировать, позволяют создать на потолке настоящий шедевр.
Оригинальный потолок закрытого типа

Оригинальный потолок закрытого типа

  • Комбинирование двух типов потолков тоже применяют довольно часто, особенно при отделке помещений большой площади. На фото в начале нашей статьи приведен хороший пример комбинированной системы, устроенной в переходе к поездам на железнодорожном вокзале.
  • В таком помещении, не имеющем естественной вентиляции, комбинированный подвесной потолок из алюминия решает многие проблемы. В данном случае, этот вариант является единственно возможным.
  • Для улучшения вентиляции и акустики в закрытых системах можно использовать перфорированные панели, но в масштабах огромного помещения они не дадут такого эффекта, какой даст конструкция открытого типа.
  • Комплектация реечного потолка, в той или иной интерпретации, состоит из основных элементов: несущие стрингеры (гребёнки), профили (настенные уголки) и подвесы. Как всё это фиксируется между собой, можно увидеть на видео.
    Схематично это выглядит вот так:
Схема реечной навесной системы открытого типа

Схема реечной навесной системы открытого типа

Кассетные потолки

Совсем по-другому выглядит алюминиевый кассетный подвесной потолок. Его декоративная поверхность собирается из прямоугольных или квадратных кассет, и является классическим офисным вариантом из-за своей довольно монотонной поверхности.
Структура кассеты, так же, как и рейки, может быть сплошной или перфорированной ( см.Как сделать перфорированные подвесные потолки самостоятельно). Такие системы удобно монтировать и эксплуатировать на больших площадях.
Съёмные кассеты обеспечивают доступ к инженерным коммуникациям, находящимся внутри, и легко заменяются при повреждении.

Перфорированная кассета

Перфорированная кассета

Детали каркаса кассетной системы, по сути, аналогичны реечным потолкам, но схема монтажа, конечно, отличается из-за разной конфигурации декоративных элементов. На схеме видно, что каркас такого потолка состоит из ячеек, в каждую из которых укладывается модуль.

Примерная схема кассетного потолка

Примерная схема кассетного потолка

Их внешний вид довольно разнообразен:особым спросом пользуется кассетный алюминиевый подвесной потолок с зеркальным покрытием. Его цена, конечно, отличается в большую сторону, но выглядит такая поверхность очень эффектно.
Зеркальные плоскости отлично вписываются в интерьеры баров, салонов красоты, ванных комнат. В принципе, зеркальными бывают не только кассеты, но и рейки.
Такое покрытие может иметь различные оттенки — от тёмного до золотого.

Алюминиевый потолок с зеркальной поверхностью

Алюминиевая конструкция с зеркальной поверхностью

Производители алюминиевых потолков не могли смириться с тем, что кассетные системы воспринимаются исключительно как офисный вариант, и стали предлагать покупателю более разнообразные цветовые решения. Они позволяют расширить сферу применения конструкций, создать с их помощью интересные интерьеры.

Интересное цветовое решение кассетного потолка

Интересное цветовое решение кассетного потолка

Дизайнеры не согласны с тем, что кассетный подвесной алюминиевый потолок не может быть разнообразным и оригинальным.Появляются всё новые предложения от производителей кассетных потолков, которые можно было бы установить не только в общественных, но и в жилых помещениях.
Например: модули, с нанесённым на них рисунком и укладывающиеся в определённой последовательности, чтобы составить цельный узор.Также используются приёмы контрастного сочетания элементов.
В проектах, создающихся по индивидуальным заказам, в алюминиевую конструкцию очень оригинально вписывают светильники, одновременно используя несколько их видов. Такой потолок, как на картинке снизу, офисным и монотонным никак не назовёшь.

Дизайнерский алюминиевый потолок

Дизайнерский алюминиевый потолок

Ячеистый потолок

Нельзя не упомянуть и о потолках «грильято». Их название пошло от итальянского слова grigliato, обозначающего «решётка», или «ячейка».
Ячеистые алюминиевые модули отличаются тем, что они имеют не мелкую перфорацию, а представляют собой решётку с ячейками различной конфигурации, размером от трёх до двадцати сантиметров.
 Итак:

  • «грильято» присущи все свойства открытых реечных систем. Его декоративные достоинства и несложный способ монтажа, делают применение ячеистых потолков более предпочтительным во многих случаях: особенно в помещениях с высокими потолками.
    Чем больше высота помещения, тем крупнее ячейка на модулях.
  • Во многих общественных зданиях, типа развлекательных центров и огромных торговых залов, требования пожарной безопасности таковы, что пространство над головой не может быть закрытым на сто процентов. Чтобы осуществлять надзор, все коммуникации должны просматриваться.
  • В таких случаях система «грильято» – просто находка для проектировщиков. Он не всегда делается полностью из ячеистых модулей, их могут комбинировать с гладкими кассетами, балками и даже гипсокартонными конструкциями.
Потолок «Грильято»

Потолок «Грильято»

Достоинства алюминиевых потолков оспорить невозможно ещё и потому, что они имеют малый вес, что облегчает их монтаж, и исключает провисание элементов. Благодаря антикоррозийным свойствам алюминия, срок службы конструкций, выполненных из этого металла, даже невозможно определить.
Такой потолок не потребует ремонта никогда, не считая форс-мажорных ситуаций. Это значит, что потолочная конструкция из алюминия экономически выгодна и будет требовать затрат лишь на моющие средства.

Так же на нашем ресурсе Вы можете узнать о том, сделать подвесной потолок из панелей.

видео-инструкция как установить своими руками и фото

Реечный подвесной алюминиевый потолок в торговом центре

Реечный подвесной алюминиевый потолок в торговом центре

Подвесные потолочные системы распространены во всем мире благодаря своей функциональности и удобству эксплуатации. Не так давно особую популярность обрели подвесные потолки из алюминия – легкие, красивые, отличающиеся быстротой монтажа, но дорогие по сравнению с другими видами подвесных систем.

Если вы задумались об установке таких потолков в своем доме или офисе, вам будет интересно получить о них подробную информацию.

Описание подвесных алюминиевых потолков

Виды алюминиевых потолков

Существует два основных вида подвесных алюминиевых потолков – реечные и кассетные, отличающиеся друг от друга геометрическими параметрами облицовки. Некоторые различия есть и в каркасной системе, но об этом позже.

Реечные подвесные алюминиевые потолки могут отличаться цветом и шириной рейки, её профилем и способом крепления.

  • В реечных потолках открытого типа между панелями (рейками) остаются узкие зазоры. Они могут закрываться специальными вставками или оставаться открытыми – в зависимости от вашего желания и условий эксплуатации потолка. Если помещению требуется дополнительная вентиляция, то межреечное пространство оставляют открытым.
Реечный потолок открытого типа

Реечный потолок открытого типа

  • Закрытые подвесные реечные алюминиевые потолки образуют сплошную поверхность без щелей между панелями. При использовании профильных реек эта поверхность получается ребристой, а при установке бесщелевых реек – ровной и гладкой.представляют собой модульную конструкцию из отдельных квадратных или прямоугольных кассет. Модули могут иметь и другую, более сложную форму. Они также различаются между собой цветом и размером, но особое внимание следует обратить на конструктивные различия.
  • Кассеты могут вкладываться в подвесную каркасную систему, оставляя её открытой.
Кассетный потолок с открытой подвесной системой

Кассетный потолок с открытой подвесной системой

  • Кассеты устанавливаются на каркас снизу и скрывают его собой.
Кассетный потолок со скрытой подвесной системой

Кассетный потолок со скрытой подвесной системой

В первом случае кассетный подвесной потолок из алюминия представляет собой ячеистую конструкцию с четко обозначенными границами каждого модуля, во втором – сплошную поверхность.

Что касается цветового решения, то, как кассетные, так и реечные алюминиевые подвесные потолки могут быть разного цвета – от белого до черного. Наибольшей популярностью пользуются потолки с зеркальной поверхностью или металлическим эффектом – золотистые, серебристые, хромированные.

Для справки. Комбинирование кассет и реек разных цветов позволяет создавать интересные сочетания. В случае с открытыми реечными потолками часто используется контрастное сочетание реек и межреечных вставок.

Достоинства алюминиевых потолков

  • Алюминий – очень легкий металл, поэтому для таких потолков не нужна мощная подвесная система, обеспечивающая безопасность их эксплуатации. Кроме того, подвесной потолок алюминиевый можно монтировать в разных плоскостях и под любым углом к базовой поверхности.
Двухуровневый алюминиевый реечный подвесной потолок

Двухуровневый алюминиевый реечный подвесной потолок

  • Алюминий – экологически чистый материал, не выделяющий вредных веществ даже при сильном нагревании. Поэтому потолки из него могут устанавливаться даже в детских и медицинских учреждениях.
  • Алюминий устойчив к коррозии, воздействию влаги и агрессивных сред. Подвесные алюминиевые реечные потолки практически не подвержены старению, поэтому долго сохраняют первоначальный вид, поэтому замечательным решением является — алюминиевые потолки для ванной.
  • Одно из главных достоинств потолков из алюминия – простота их монтажа и демонтажа. Их можно частично разобрать, чтобы добраться до расположенной в межпотолочном пространстве электропроводки с целью её ремонта или модернизации. После чего рейки или кассеты так же легко устанавливаются на место без потери ими функциональных или декоративных свойств.
Демонтировать можно любой модуль, потолок не обязательно разбирать полностью

Демонтировать можно любой модуль, потолок не обязательно разбирать полностью

  • Наконец, алюминиевые потолки отличаются великолепным внешним видом , высокими светоотражающими характеристиками и многообразием расцветок. Что позволяет использовать их для воплощения различных дизайнерских замыслов.

Область применения

Описанные выше свойства алюминиевых потолков указывают на то, что использовать их можно где угодно: на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях и даже в качестве навесов на открытых площадках.

Если говорить о применении в квартирах и частных домах, то реечный алюминиевый подвесной потолок чаще всего монтируют в помещениях с повышенной влажностью и частыми перепадами температур – на кухнях, в санузлах, крытых бассейнах. Они прекрасно выдерживают пребывание в столь сложных условиях, не теряя привлекательного внешнего вида. Уход за ними заключается лишь в периодическом протирании мягкой тканью с неабразивными моющими средствами.

Не редкость такие потолки и в гостиных или прихожих. Здесь чаще всего можно увидеть зеркальные панели на потолок в виде вставок в другие подвесные системы или сплошные зеркальные поверхности.

Как устанавливаются алюминиевые потолки

Мы уже упоминали, что описываемые подвесные системы отличаются простотой установки. Любой человек, знакомый с перфоратором и шуруповертом, без труда сможет осуществить их монтаж своими руками. Для этого достаточно ознакомиться с нашей инструкцией и посмотреть пару видеороликов по теме.

Конструкция алюминиевых подвесных систем

Внимание! Сразу хотим предупредить, что алюминиевые реечные подвесные потолки, как, впрочем, и кассетные, выпускаются множеством производителей. Их продукция отличается размером и профилем реек (кассет), а также конфигурацией подвесных каркасов. Поэтому следует покупать готовые комплекты одного производителя, а не собирать потолок из разных комплектующих.

В конструкцию любых алюминиевых потолков входят угловые и направляющие профили, подвесы, крепеж и облицовочные панели или кассеты. Такие комплектующие, как встраиваемые светильники и вентиляторы, приобретаются по необходимости.

Инструкция по монтажу алюминиевых потолков

  • Определив высоту будущего потолка, установите по периметру помещения угловой профиль, закрепив его через каждые 50-60 см саморезами с дюбелями. Это самый важный этап, так как необходимо выдержать горизонтальный уровень.
Угловой профиль

Угловой профиль

  • Далее в угловой профиль установите направляющие. Если вы монтируете подвесной алюминиевый реечный потолок, то они должны располагаться перпендикулярно выбранному направлению реек.
  • Далее в угловой профиль установите направляющие. Если вы монтируете подвесной алюминиевый реечный потолок, то они должны располагаться перпендикулярно выбранному направлению реек.
  • Направляющий профиль крепится к несущему перекрытию с помощью регулируемых подвесов и выставляется по уровню. При этом концы направляющих просто лежат на полочке углового профиля, но не опираются на неё.
Направляющий профиль

Направляющий профиль

  • В случае монтажа кассетных потолков к продольным направляющим профилям с помощью специальных замков крепятся поперечные вставки.
  • Облицовочные панели – рейки или кассеты – собираются последовательно на готовый каркас. По ходу работы в потолок монтируются и светильники, если они предусмотрены проектом.

Для справки. Независимо от вида потолка, каркас облицовывается без применений каких-либо крепежных деталей. Рейки защелкиваются на выступах подвесной системы, а кассеты могут просто вкладываться в готовую ячейку или крепиться аналогично рейкам.

Система крепления реек к каркасу

Система крепления реек к каркасу

Данная инструкция описывает монтаж самой простой одноуровневой подвесной системы. При желании можно легко разобраться и с более сложными конструкциями, такими, как многоуровневые потолки.

Заключение

Среди множества способов отделки потолков, описанный выше, выделяется многими достоинствами. И высокая стоимость алюминиевых конструкций на их фоне уже не кажется большим недостатком. Современный дизайн, красота, долговечность и качество – именно те критерии, которые позволяют не жалеть о потраченных средствах.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Как сделать подвесной потолок алюминиевый реечный своими руками

От чего зависят параметры

Параметры и количество необходимых элементов под реечный каркас подбирается на заводе и зависит от параметров помещения и требований заказчика. Так профиль для закрывания щелей в комплекте может не поставляться, если для монтажа выбрана открытая система каркаса, при которой все фрагменты крепежа заметны. Такая система чаще применяется для ванных помещений, где необходимо повысить уровень вентиляции. Для закрытой системы каркаса характерно наличие декоративного профиля, который поставляется в одной цветовой гамме с панелями или контрастирует с ними.

Реечные конструкции не только практичны, но и очень привлекательны

Также реечный элемент отличается по форме кромок:

  • Прямая (немецкий модуль), присутствует у марок Agger, Geipel, Ceiling Group и пр.;
  • С закругленными краями (итальянский), которые представлены в коллекция пр-ва Luxalon.

Потолочное перекрытие в виде наборных кассет

Подготовка к установке реечных потолков

Обычную реечную потолочную конструкцию можно собрать и самостоятельно. Более сложные системы лучше доверить специалистам. 

Перед началом установки подготавливают стены и потолок – они должны быть ровными и чистыми. Также определяют, что будет находиться между черновым потолком и реечной конструкцией: кабельные каналы, вентиляционные короба, трубы, противопожарные устройства. От этого зависит, какое расстояние должно быть между основным потолком и реечной конструкцией. Оно также определяется типом будущих светильников для реечных потолков – встраиваемых или подвесных. Для обычных подвесных осветительных приборов нет необходимости делать слишком большое межпотолочное пространство, поскольку в нем будут находиться лишь провода и крепежные элементы. В случае использования встраиваемых светильников с лампами накаливания расстояние между черновым и реечным потолком должно составлять не менее 13 сантиметров, с галогенными или светодиодными лампами – не менее 7 сантиметров.

Все виды реечных потолков монтируют по одному принципу, поскольку устройство реечных потолков идентично. Если конструкция устанавливается в низком помещении высотой менее 2,6 метра, то сильно увеличивать межпотолочное пространство недопустимо. Стрингеры крепят непосредственно к плитам перекрытия и выравнивают с помощью подкладок. Также рекомендуется использовать подвесные светильники, а не встраиваемые.

Потолок реечный из алюминиевых профилей закрытого типа «Голландского» дизайна ППР-150 (Бард) ТУ 5271-001-41571832-99

Общие сведения:

  • Марка (тип): ППР-150 (Бард)
  • ГОСТ, ТУ: ТУ 5271-001-41571832-99
  • Ширина, мм: 150
  • Изготовители: ООО «Бард»
  • Разработчик: ООО «Бард»
  • Код ОКП: 527161

Характеристики

Техническая характеристика: Алюминиевые реечные потолки закрытого типа ППР-150 «Голландского» дизайна с панелью шириной 150 мм. Универсальный несущий профиль ППР-075/150 позволяет использовать в потолке панели шириной и 75мм, и 150 мм и открывает дополнительные возможности дизайна. Отсутствие межпанельноо профиля (раскладки) в конструкции потолка и соответствующих дополнительных «швов» выделяют потолки голландского типа из ряда аналогичных продуктов. Толщина панели составляет 0,33 мм. Благодаря высоким механическим свойствам применяется как во внутренних помещениях, так и в условиях сильных ветровых нагрузок. ППР-150 не применяется для наружных работ!

Технические характеристики

Подвесные потолки из алюминиевых профилей – это не новый вид отделки, но на отечественном пространстве он появился сравнительно недавно. Впрочем, популярность растет очень быстро, что обуславливается практичностью, хорошими декоративными свойствами и прочими достоинствами таких конструкций.

Подвесной потолок из алюминиевых реек имеет массу достоинств, среди которых в первую очередь выделяются:

  1. Устойчивость к влаге. Алюминий – это материал, который может спокойно контактировать с влагой. Благодаря данному качеству алюминиевые потолки активно применяются в помещениях с высокой влажностью.
  2. Устойчивость к огню. Алюминиевые конструкции имеют высочайшую степень пожаробезопасности, что позволяет использовать их там, где нормы пожарной безопасности должны соблюдаться очень строго.
  3. Хорошие отражающие свойства. Потолок из алюминиевого профиля хорошо отражает свет, что дает возможность использовать лампы меньшей мощности и за счет этого экономить на электричестве.
  4. Экологическая безопасность. Алюминий в процессе эксплуатации не выделяет каких-либо агрессивных веществ, что позволяет говорить о его безопасности для человеческого здоровья.
  5. Устойчивость к биологическим повреждениям. Алюминиевый потолок не гниет со временем, не поддается воздействию плесени и появлению микробов.
  6. Простота обслуживания. Чтобы поддерживать нормальный вид алюминиевых реек, достаточно лишь изредка протирать их слегка смоченной губкой.
  7. Высокая механическая прочность. Как и любые металлические изделия, алюминиевые рейки имеют высокую сопротивляемость механическим нагрузкам. Благодаря сочетанию высокой прочности и устойчивости к влаге алюминиевые конструкции нашли отличное применение в сфере наружной облицовки помещений.
  8. Простота монтажа. В конструкцию алюминиевого реечного потолка входит всего несколько деталей, каждая из которых устанавливается без каких-либо затруднений.
  9. Небольшой вес. Малый вес алюминия не только упрощает монтаж алюминиевого потолка, но и позволяет разгрузить перекрытие, к которому крепится вся конструкция.
  10. Хорошие визуальные характеристики. Алюминиевые рейки вполне можно использовать для создания декоративных конструкций. Единственный нюанс – выглядят такие элементы довольно «холодными», поэтому их не рекомендуется устанавливать в зонах отдыха, спальнях и детских комнатах.
  11. Долговечность. Алюминиевый подвесной реечный потолок способен прослужить без замены от 20 до 50 лет.
  12. Ремонтопригодность. При необходимости любой элемент реечной конструкции можно заменить, не демонтируя для этого весь потолок из алюминия.

Остальные технические характеристики реечного алюминиевого потолка выглядят довольно просто. Стандартная толщина алюминиевых реек составляет 0,3-0,4 мм, а длина – 3,4 м. При необходимости обустройства алюминиевого потолка в больших помещениях можно поискать нестандартные варианты – например, отдельные рейки могут иметь длину до 6 м.

Дизайн

Навесные реечные потолки хорошо вписываются в любой современный офис.

Обусловлено это уникальными дизайнерскими особенностями:

Цвет. Производители выпускают панели практически любого цветового оттенка. Классическими считаются белые и серые конструкции, которые подходят для многих современных офисов. Но если вы планируете адаптировать потолок в частном доме, тогда рынок представляет красные, черные и другие цвета. Особую популярность приобрели системы под золото или серебро

Обратите внимание, что однотонные потолки встречаются несколько реже. Оптимальным вариантом считается использование нескольких оттенков, которые чередуются в виде длинных полос

В зависимости от расположения реек на поверхности потолка эти конструкции можно разделить на такие типы:

Закрытые. Здесь все рейки стыкуются между собой плотно. Внешне это чем-то похоже на обычную пластиковую вагонку. Между собой элементы соединяются с помощью специальных пазов, позволяющих осуществлять защелкивание торцов. Закрытые потолки – это уникальная возможность получить классическую консервативную поверхность с минимальным количеством декоративных вставок.

Подвесные потолки позволяют визуально разделять помещение на зоны. Но здесь поддерживаются только прямоугольные формы. Но если перед установкой выбрать оптимальное направление, тогда можно получить довольно интересный дизайнерский эффект.

Сборка

Перед установкой потолочной конструкции, нарежьте панели заданной длины

Важно сделать их на 3-5 мм короче, чем расстояние между профилями, в которые впоследствии будут вставляться торцовые стороны панелей. Теперь настало время собрать поверхность потолка

Вставляйте панели в стрингеры до характерного щелчка, свидетельствующего о фиксации реек на гребенке.

Если последняя панель не помещается, то ничего не остается, кроме как обрезать ее. Разметьте места отреза, потом сделайте перпендикулярные надрезы на удаляемой стороне панели. Отрезки панели, образованные при помощи надрезов следует отломать за счет сгибания/разгибания алюминия. Рейку заправьте в профиль, прикрученный к стене, отрезанной стороной, а другой край зафиксируйте на стрингерах.

При последовательной установке реек, вы должны заводить их по диагонали в профили, прикрученные к стене. В отличие от этого последнюю панель необходимо вначале сместить в сторону, как можно больше заводя первый ее край в профиль. Таким образом, оба конца панели равномерно расположатся по отношению к стене. Теперь можно фиксировать панель на несущей шине.

Открытые кассетные потолки

Такие изделия собирают из сегментов квадратной либо прямоугольной формы. Потолочное покрытие декорируют стеклянной, деревянной или цветной полимерной обшивкой. Они создают в интерьере эксклюзивные эстетические эффекты. Популярны перфорированные металлические потолки кассетного типа.

В них предусмотрены крепления и отверстия для установки осветительного оборудования. С тыльной стороны есть желоба для скрытой прокладки электропроводки. Толщина металлокассеты составляет около 0,5 мм. Панель имеет плавный изгиб по контуру. Такую конструкцию монтируют по наборной технологии clip-in.

Кассетный потолок

Кассеты выпускают с объемной или плоской поверхностью. Популярны металлические потолки «Албес». Их изготавливают из высокосортной стали толщиной до 0,7 мм и покрывают полимерным защитным слоем либо никелевым напылением. В больших залах кассетные системы часто комбинируют с потолками других типов.

Разметка

Если вы правильно разметите потолок, то установка у вас пройдет без каких-либо затруднений. Итак, в первую очередь, осуществите разметку периметра. Это необходимо для крепления П-образного профиля. Если вы имеете дело с идеальным потолком, то вам исключительно повезло. В таком случае нужно попросту нанести линию на нужной высоте от потолка.

Если в потолок не будут спрятаны никакие коммуникации, то отступ от чернового потолка должен быть минимальным, а именно 5 см. Но, перед тем как сделать разметку, определитесь – хотите ли вы монтировать в потолок осветительные устройства. Если да, отступа в 5 см будет недостаточно.

Теперь сделайте разметку под стрингеры. Все намеченные вами линии должны быть расположены параллельно к боковой стене и между собой, и перпендикулярно относительно торцевой стены и направления отдельных панелей.

Процесс монтажа

Поговорим о привычном варианте установки потолочной поверхности реечного типа своими руками, которая под силу всем без исключения, даже начинающим установщикам. Однако сборку сложных потолков предпочтительно доверить профессионалам.

Обустройство стрингеров

Важно знать, что оси гребёнок (стрингеров) непременно важно установить параллельно. Изначально к потолочной поверхности крепятся подвесы, которые бывают на специальных пружинах, на шпильках, саморезах

По окончанию монтажа стрингеры должны быть максимально выровненными, что осуществляется с помощью уровня.

Далее следует обустроить плинтуса, которые закрывают образовавшийся между панелями и настенной поверхностью стык.

Не стоит забывать, что важно устанавливать плинтус максимально ровно, в обратном случае края не будут соприкасаться с ним хорошо. Монтируется плинтус посредством саморезов

Монтаж панелей

Прежде чем приступать к этому шагу, важно удостовериться, что в пространстве потолка окончены работы, связанные с обустройством системы коммуникации. Для оформления осветительных приборов подвесных на перекрытии следует провести монтаж специальных креплений

Установка начинается с настенной поверхности, где должна находиться по ширине необрезанная рейка.

Прежде чем проводить монтаж панели для обустройства осветительного прибора, в ней следует просверлить отверстие для крепления. Осветительные приборы  для реечной потолочной поверхности бывают точечными, а также подвесными.

Чтобы конкретно рассчитать потолок реечный, при монтаже следует провести замеры и удвоить их. Полученные цифры потребуются для уточнения длины каркаса. Затем стоит определиться с площадью рейки, а также потолочной поверхности.

Чтобы узнать площадь, следует умножить длину на ширину. Затем необходимо площадь потолочной поверхности разделить на реечную площадь. Так, будет известно, сколько нужно реек для оформления потолка.

Все проведённые расчёты проводятся при отсутствии отходов. Поэтому к результату следует прибавить примерно двадцать процентов.

Реечный алюминиевый потолок: технические характеристики устройства

Прежде всего, конструкцию отличает высокая износоустойчивость. Считается, что панель может прослужить 50 лет. И это как минимум.

Во-вторых, им не страшна деформация. Панели не боятся воды и огня, они обеспечат хорошую шумоизоляцию, за ними очень легко ухаживать.

Кроме того:

  • Установить потолок можно на любом уровне и фактически под любым углом относительно базового потолка, что дает возможность скрыть все дефекты черновой поверхности;
  • Алюминий является легким материалом, потому мощная система подвесов не потребуется, и опасности, что устройство начнет распадаться, а плиты падать на голову – нет;
  • Алюминий к тому же является экологически чистым металлом, и даже при сильном нагревании опасных веществ он не выделяет;
  • Такие потолки легко собирать, так же легко и демонтировать;
  • Старению такие потолки не подвергаются.

Наконец, внешний вид подвесных конструкций очень современный, потолки имеют светоотражающие характеристики и большое количество расцветок. Поэтому буквально любой дизайнерский замысел такая установка позволяет воплотить.

Характеристика реечных подвесных потолков

Как правило, потолки подобного рода монтируются в учреждениях государственного характера, на промышленных предприятиях и в образовательных зданиях. Примеры можно увидеть на фото.

  Техническими характеристиками этой конструкции являются следующие:

  1. Структура металлических реечных потолков может быть перфорированной, гофрированной или гладкой.
  2. В состав рейки может входить эмалированная лента из алюминия, в два слоя покрытая лаком высокого качества.
  3. Сами модули представляют собой полосы длиной от 2 до 6 метров и иметь при этом различную ширину: этот показатель у основных элементов варьируется от 80 до 120 миллиметров, а узкие полосы имеют ширину в пределах 15 – 20 миллиметров.
  4. Покрытие реечных подвесных потолков может быть самым разным (глянцевым, матовым, хромированным, оснащенным напылением на основе полимеров, зеркальным с применением металла, а также обработанным шпоном из дерева).
  5. Стыки между элементами потолка этого типа могут быть выполнены двумя способами: при помощи либо закрытого, либо открытого зазора между ними, заполненного вставками, различными по цвету и фактуре.

  Главные достоинства подвесных потолков реечного типа:

  • прочность покрытия;
  • широкий цветовой диапазон;
  • легкая по весу конструкция;
  • высокие прочностные характеристики;
  • возможность соорудить многоуровневый потолок;
  • практически любое дизайнерское решение может быть воплощено в жизнь при помощи сочетания оттенков, фактур и освещения.

Описание реечных потолков Албес

Эти подвесные системы представляют собой параллельно закрепленные на специальном каркасе алюминиевые панели (рейки). Они изготавливаются из листового алюминия, и могут иметь толщину от 0,32 до 0,6 мм.

Стандартная длина алюминиевых реек 3 или 4 метра, на заказ возможен выпуск 6-метровых панелей. А их ширина варьируется от 25 до 200 мм.

Каждая потолочная рейка албес имеет полимерное покрытие, которое придает ей определенный цвет, фактуру и декоративные свойства.

Цвета и фактуры

Цветовая гамма этих потолков очень разнообразна. Если вы сами осуществляете заказ, то цвет можете выбрать любой по колористической таблице RAL.

Палитра цветов по каталогу RAL

А в продажу поступают панели потолочные албес следующих стандартных расцветок и фактур:

  • Белый матовый и белый глянцевый;
  • Бежевый и светло-бежевый;
  • Матовый металлик;
  • Хром, супер-хром, супер-хром люкс;
  • Золото, супер-золото.

Покрытие реек может быть матовым или металлизированным, с зеркальным эффектом. Кроме того, на них может наноситься перфорация или декоративный рельеф.

Преимущества

Потолочные системы Албес обладают техническими характеристиками, которые позволяют говорить о них, как о великолепном отделочном материале.

К его основным достоинствам можно отнести:

  • Экологическую чистоту всех материалов, из которых изготавливаются элементы конструкции.
  • Длительный срок эксплуатации.
  • Удобство и простоту монтажа.
  • Высокую влагостойкость, химическую и антикоррозионную устойчивость.
  • Механическую прочность.
  • Возможность установки любого инженерно-технического оборудования в подпотолочном пространстве.
  • Возможность создавать криволинейные и многоуровневые конструкции.
  • Стойкость покрытия к истиранию и выцветанию – реечные потолки albes можно мыть.
  • Морозоустойчивость.
  • Универсальность применения.

Самостоятельное проведение расчетов

Расчеты начинают с основного элемента – декоративных реек. Это самый дорогостоящий элемент конструкции. Когда рассчитывается реечный потолок размеры его больше всего влияют на стоимость при продаже данной продукции. Отправляясь за покупкой потолочной конструкции, следует знать, что абсолютно одинаковых по площади помещений не бывает и при ее установке потребуется подгонка, а соответственно подрезка панелей. Естественно, что монтаж реек без отходов произвести невозможно, а данное обстоятельство приводит к дополнительным денежным затратам. Поэтому необходимость минимизации отходов – важнейшая задача при проведении ремонта самостоятельно. 

 

Подсчет рейки стандартного размера. Современный реечный потолок размеры панелей имеет самые разные благодаря их широчайшему выбору. В данном случае при проведении расчетов предполагается, что решено приобрести панели наиболее востребованного размера, которые чаще всего устанавливают в квартирах и частных домовладениях. Когда 84 миллиметра ширина рейки — реечный потолок монтируют с промежуточными вставками, равными 16 миллиметрам. В результате вся ширина одного готового элемента равна 100 миллиметрам. Чаще всего потребители отдают предпочтение декоративным планкам, имеющим длину 3000 и 4000 миллиметров. 

Даже когда помещение небольшое, материалы на конструкцию следует подсчитать, поэтому требуется не только ширина реечного потолка, но и его длина. Поскольку конструкции из реек не боятся влаги, их довольно часто монтируют в кухне и ванной комнате. Но, как известно, такие помещения в квартирах не имеют больших площадей. В качестве примера, расчет будет производиться для комнаты шириной 190 сантиметров и длиной 250 сантиметров. 

 

  1. Первый вариант расчета. В том случае, когда планку предстоит уложить вдоль, а длина реечного потолка, как говорилось выше, составляет 2500 миллиметров, разумнее приобретать трехметровую панель. Поскольку ширина рейки со вставкой равна 100 миллиметров, а комнаты – 1900 миллиметров, тогда при проведении расчетов: 1900 делят на 100 и получают 19 планок. Именно такое количество панелей длиной 3000 миллиметров потребуется приобрести. Поскольку при монтаже реек вставки не должны располагаться по краям, их потребуется купить меньше на одну единицу. Таким образом, декоративных планок надо 19, а межреечных элементов – 18.
    На первый взгляд, кажется, что на реечный потолок расчет реек сделан правильно, но, нужно посмотреть, сколько получается в данном случае отходов. От каждой рейки останется 500 миллиметров (3000 – 2500). В итоге в отходы уйдет 19х 500 = 9500 миллиметров. 9,5 метров – это значительное количество отходов на такое небольшое помещение.
  2. Второй вариант расчета. В этом случае приобретается 4-метровая планка и разрезается на две равные части и укладывается поперек комнаты (1900 миллиметров). В результате несложно подсчитать, что с одной рейки получается 200 миллиметров отходов. Теперь остается разобраться, как рассчитать реечный потолок при длине помещения 2500 метров. Потребуется 2500: 100 = 25 реек.

    Как известно, из одной 4-метровой планки получается 2 отрезка по 2 метра, в итоге количество реек составит 25: 2 = 12,5 или 13 реек. Приобрести надо 13 панелей длиной 4 метра. В итоге получается минимум отходов: от 12 реек их будет по 200 миллиметров и от одной – 2100 миллиметров, а всего 4,5 метра. 

Монтаж реечных алюминиевых потолков

Для установки потолка нам понадобится…

Перед тем как приступить к установке алюминиевого реечного потолка, нам необходимо купить все необходимое.

Как правило, в комплект реечного потолка входят:

  • Шины крепежные (траверсы) – в зависимости от габаритов помещения,  в котором мы будем устанавливать потолок.
  • Профиль стартовый – уголок, который крепится на стены комнаты по периметру.
  • Профили основные  — главные элементы, из которых, собственно, и будет собираться наш алюминиевый реечный потолок. Наиболее распространенной является потолочная рейка из алюминия 100 мм в ширину, но на рынке представлены и другие модели.
  • Профили промежуточные – в ряде моделей подвесных реечных потолков они используются для соединения основных профилей.
  • Подвесы – металлические пластины или стержни, которые используются для закрепления каркаса на капитальном перекрытии. Если расстояние между планируемым уровнем потолка и перекрытием составляет 100 мм и менее, можно использовать пластинчатые подвесы. Для больших расстояний подойдут пружинные подвесы стержневого типа.

  • Крепеж.
  • Встраиваемые светильники.

Инструменты для монтажа потолка нам будут нужны следующие:

  • Ударная дрель или перфоратор.
  • Шуруповерт для соединения частей каркаса.
  • Уровень и рулетка для разметки.
  • Ножницы по металлу для подрезки профилей.

Когда все необходимое есть в наличии – можно приступать к разметке потолка.

Разметка потолка

Начинаем разметку с установления уровня нашего будущего потолка. Минимальный отступ от потолочного перекрытия составляет 35-40 мм, максимальный – ограничен длиной подвесов.

Разметка с применением лазерного уровня

  • По  установленному уровню по всему периметру помещения проводим линию. Именно эта линия и будет определяющей при монтаже нашего потолка.
  • Совет! Чтобы гарантировать, что наш будущий потолок будет достаточно ровным, линию необходимо проверять с помощью уровня, а также – контролировать расстояние от линии до уровня пола через каждые 1-1,5м.
  • Затем наносим разметку на потолок. В зависимости от того, сколько траверсов мы будем устанавливать, нам понадобится нанести одну или несколько линий разметки. При этом оптимальное расстояние от траверса до стены – 400-500 мм, а расстояние между соседними траверсами – 1000-1200 мм. При таком шаге несущие шины обеспечат потолку необходимую жесткость.

Когда мы завершили разметку – начинаем собирать каркас и монтировать сам потолок.

Монтаж каркаса и сборка

Каркас для потолка  монтируем в такой последовательности:

  • Первый этап – монтаж стартового профиля по периметру. Для этого прикладываем стартовый профиль к нанесенной нами горизонтальной линии, и с помощью перфоратора просверливаем в нем и в стене отверстие. Удобнее это делать вдвоем: один фиксирует профиль, а второй – сверлит, удерживая перфоратор двумя руками.
  • В просверленные отверстия вставляем пластиковые дюбеля, после чего  — окончательно закрепляем профиль, забивая в дюбеля шурупы для экспресс-монтажа. Оптимальный шаг крепления составляет 500 мм.
  • Когда профиль закреплен – приступаем к фиксации подвесов на потолочном перекрытии. К прикрепленным подвесам крепим траверсы.

После этого приступаем непосредственно к сборке потолка:

Перед монтажом на шину каждая потолочная рейка из алюминия подрезается в размер.
Легче всего сделать легкую насечку шилом или ножом по линии отреза, надрезать края рейки ножницами по металлу и отломить профиль по линии насечки.

Насечка на алюминиевом профиле

  • Обрезанную рейку приподнимаем и защелкиваем на креплении шины. Торцы рейки при этом должны быть заведены в стартовый профиль.
  • Между основными рейками вставляем промежуточные профили.
  • Последняя рейка при необходимости разрезается вдоль. Ее может «повести» спиралью, но это не страшно – мы ее заправим в направляющий профиль, и она выпрямится.

Алюминиевый потолок на этапе сборки

Завершаем монтаж установкой светильников встроенного освещения. Для этого в рейках предварительно должны быть проделаны отверстия.

В действительности, монтаж алюминиевой конструкции потолка – не такая сложная процедура, как может показаться из этого описания. Так что если вы ответственно подойдете к делу, и внимательно изучите рекомендации из этой статьи, то качественный реечный потолок из алюминиевого профиля вам практически гарантирован!

Комплектующие подвесной конструкции

Состав такой системы зависит от ее предназначения и типа. В стандартную комплектацию реечного потолка входят:

  • каркасное основание;
  • металлические планки длиной 2-6 м;
  • пристенный профиль;
  • несущие стрингеры;
  • подвесной механизм;
  • декоративные накладки;
  • стыковые вставки;
  • набор крепежных элементов.

Монтаж реечного потолка

При монтаже легкого алюминиевого потолка не требуется прочный каркас. Такая система не создает существенного механического давления на базовую поверхность. Для правильного, геометрически безупречного оформления углов используют специальные детали, входящие в комплект поставки.

Особенности подвесных потолков из алюминиевых панелей

Алюминиевые системы отличаются высокими показателями стойкости, что делает их выгодным приобретением. Потому собрать такую конструкцию можно не только для оформления внутри помещения, но и для наружной отделки.

Cвойства и характеристики:

  • При монтаже не теряют формы;
  • Легко фиксируются в пазах креплений – потому не вибрируют и не дребезжат во время использования;
  • Имеют достаточно толстые панели, которые выдерживают механическое воздействие.

Оптимальная толщина реек – полсантиметра, по инженерным расчетам следует, что это идеальная толщина для создания прочных потолочных конструкций.

плюсы и минусы (10 фото)

Для многих из нас ванная комната ассоциируется с помещением, которое должно отличаться высоким уровнем дизайна и в котором должна присутствовать идеальная чистота. Такое восприятие ванной выдвигает и соответствующие требования к внутренней отделке и интерьеру. Отделанный потолок в ванную в этом плане играет если не ключевую роль, то одну из самых важных. Какие используют при этом материалы, и какой должны быть дизайн потолочных конструкций  — задача с двумя неизвестными.

Первое. Какую отделку выбрать для работы с потолочной частью? И второе. Будет ли потолок, сделанный в ванной комнате из алюминиевых панелей, правильным инженерно-техническим решением?

Рассмотрим детально, как выглядят металлические потолочные конструкции и насколько они практичны в эксплуатации.

Алюминиевые потолки для ванной комнаты – удачен ли выбор?

Для того, что бы сделать потолки в ванной комнате качественно, нужно знать следующее:

  • потолки в ванной должны выполнять технологические функции;
  • красота и эстетика потолков в ванной не должна быть препятствием для технологичности готовой конструкции;
  • потолочная поверхность в ванной комнате должна быть прочной, устойчивой, экологически безопасной.

Алюминиевый потолок в ванной представляет собой один из вариантов дизайна, который по многим параметрам отвечает вышеприведенным требованиям. С практической точки зрения ванные помещения являются местом со сложными технологическими условиями, поэтому  не каждый отделочный материал будет себя нормально вести в ситуации, когда внутри присутствует высокая влажность.

На заметку: ванная комната имеет уровень влажности, доходящий до 90% и выше. Повышенный уровень влажности и высокая температура становится благоприятной средой для развития грибковых образований и плесени.


Дерево и гипсокартон для подобных целей не подходит. Для этих материалов ванная комната предъявляет слишком тяжелый режим эксплуатации. Пластиковые панели, несмотря на свою высокую технологичность, для некоторых потребителей считаются слишком дешевым вариантом отделки. В подобной ситуации самое время обратит внимание на потолочные поверхности, изготовленные из алюминия. Несмотря  на то, что сама идея металлических потолков выглядит сомнительно, итоговый результат превзойдет ваши ожидания.

Во-первых:  Ванная комната с легкими металлическими потолками  — это всегда стильно и красиво.

Во-вторых: реечное расположение панелей и внешние данные готовой потолочной конструкции зрительно увеличивают внутренний объем ванных помещений.

В-третьих: алюминиевый потолок для ванной долговечный, экологически чистый и очень удобен с практической точки зрения. Мыть и убирать такие конструкции можно с помощью обычных моющих средств, сохраняя потолкам прежнюю привлекательность и эстетику.

Основные технологические свойства алюминиевых панелей

Популярность металлических потолков в первую очередь связана с высокими технологическими свойствами самого алюминия. Влагостойкость – одно из основных свойств алюминия. Сам по себе белый металл достаточно спокойно переносит контакт с влажной средой. Отделочные панели, ламинированные анодированной пленкой совершенно не подвержены коррозийным процессам.

На заметку: из всех металлов, используемых в строительном дизайне, алюминий является самым инертным материалом. Алюминий не вступает в реакцию с водой, плохо подвержен коррозии и не поддается быстрому старению.

Алюминий имеет устойчивую структуру, поэтому металлические изделия не выделяют в окружающее пространство вредных компонентов. При непосредственном контакте с открытым огнем, панели из белого металла не станут гореть и выделять вредные для здоровья компоненты.

С точки зрения гигиенических и санитарных норм, использовать белый металл для отделки представляет собой идеальный вариант. Постоянная влажная уборка обычными моющими средствами сделает поверхность потолков в ванной практически стерильной.

Конструктивные особенности алюминиевых панелей

Не отстают от технологических свойств и конструктивные характеристики алюминиевых отделочных материалов. Следует знать, что алюминий представляет собой один из самых легких металлов. Этим и объясняется его популярность в сфере практического применения. Алюминиевые подвесные конструкции не нуждаются в мощном каркасе. За счет своей прочности алюминиевые  панели сами обеспечивают достаточную устойчивость и прочность подвесных потолков.

Не стоит забывать и о высокой технологичности деталей и элементов из белого металла. При наличии определенных навыков и знаний можно своими силами осуществить монтаж потолочной части в ванном помещении. Для небольших помещений, особенно в условиях городской квартиры, монтаж алюминиевых потолков не займет много времени.

На данном этапе важным является не только скорость и легкость монтажа алюминиевых конструкций, но и демонтаж панелей в случае необходимости.

Важно! Алюминий  — это один из немногих металлов, имеющий благородный внешний вид, которые позволяет использовать этот металл в самых разных отраслях. Поэтому нередко в сфере дизайна используются алюминиевые панели и другие отделочные элементы из этого металла самых разнообразных форм, расцветки и вида.


За счет этого качества материала при установке подвесных потолков в жилых помещениях достигается необходимая эстетика. Отражающая поверхность алюминиевых панелей благоприятно отражается на всем внешнем облике внутреннего пространства, подчеркивая элементы дизайна ванной комнаты.

В ряде случаев эксперты в области квартирного дизайна рекомендуют использовать металлические детали и элементы в сочетании с другими отделочными материалами. Комбинированные потолки для ванной комнаты сегодня уже не редкость, тем более что такие поверхности обладают целым рядом преимуществ в сравнении с однотипными изделиями.

Типы потолочных покрытий из алюминия

В большинстве случаев монтаж потолочных покрытий с использованием металлических деталей осуществляется двумя способами:

  • созданием реечных систем;
  • набор кассетных алюминиевых систем.

В каждом отдельном случае разнятся технологии укладки и соответственно внешний вид готовой поверхности. Рассмотрим в отдельности каждый тип потолочных конструкций из белого металла.

Набор кассетных алюминиевых конструкций

Кассеты из белого металла представляют собой отдельные квадратные или прямоугольные фрагменты. В зависимости от варианта дизайна можно с успехом использовать цельнометаллические или перфорированные изделия, которых отличает структура и фактура поверхности.

Важно! Кассетный набор потолка из панелей белого металла может монтироваться непосредственно на открытую или закрытую подвесную конструкцию.

Чем они различаются, рассмотрим подробнее:

Открытая подвесная система (конструкция)  — это каркас, состоящий из алюминиевых профилей Т-образной формы. Профили устанавливаются таким образом, что бы в результате каркас был поделен на ячейки. В пустые ячейки вставляются алюминиевые панели, опираясь на профили, которые открыты визуально. В данном случае профили выполняют одновременно монтажную и декоративную функцию.


Скрытая подвесная система предполагает дополнительно использовать для крепления металлических панелей потайные зажимы. За счет плотного соприкосновения кассет достигается монолитность и целостность потолочной поверхности в ванном помещении.

На заметку: такой тип подвесных алюминиевых конструкций используется достаточно редко для отделки ванных комнат. Причина кроется в том, что такие потолки хорошо смотрятся в помещениях большой площади.

Реечные конструкции из белого металла

Если говорить о массовости применения металлических потолков для ванных, то здесь первенство принадлежит реечным подвесным конструкциям. В распоряжении потребителя сегодня представлен достаточно большой выбор подобных изделий. А продаже представлены рейки самой разнообразной формы и размеров. Для реечных потолков подходит только подвесная система соответствующего типа.

Здесь так же присутствуют два типа подвесных систем: открытые и закрытые.

Для открытых конструкций рейки крепятся через небольшие промежутки. Образовавшиеся пространства можно использовать для естественной вентиляции черновой поверхности и межпотолочного пространства. К тому же такое расположение панелей создает неповторимую эстетику внешнего вида потолочной поверхности. Если в проветривании нет необходимости, промежутки между планками закрываются пластиком другого цвета.

На рисунке ниже приведен пример монтажа потолков из белого металла реечного типа с вставками.

Для закрытого типа используются металлические элементы, имеющие специальный язычок. За счет этой детали перекрывается край соседствующей планки. За счет чередования во время набора металлических планок разного цвета можно получить оригинальный вариант дизайна.

На рисунке показаны два типа металлических панелей, для подвесных конструкций закрытого и открытого типа.

Заключение

Рассматривая устройство, конструкцию, типы потолков из алюминиевых панелей, варианты дизайна, можно однозначно сказать, что такой способ отделки потолков имеет право на реализацию. Сравнивая стоимость подвесных конструкций из гипсокартона и пластика, устанавливаемых в ванной комнате, алюминиевые потолки для ванной будут дороже. Однако вложенные средства себя оправдают. Такие потолочные поверхности станут реальным украшением любой ванной, в большом доме или в городской квартире.

Качество материала и способы монтажа обеспечивают необходимую надежность и прочность конструкций. С технологической точки зрения алюминиевые потолки очень практичны и удобны. Обладая естественным привлекательным внешним видом, белый металл прекрасно сочетается с покраской. Для того что бы обновить потолки в ванной комнате можно покрасить старую подвесную конструкцию в любой цвет, используя для этого силикатные, акриловые или силиконовые краски.

технические характеристики, видео-инструкция по установке своими руками, фото

Реечные алюминиевые потолки представляют собой конструкцию из алюминиевого профиля, которая крепится на потолочном перекрытии с использованием шин особого профиля.

Установка реечных потолков позволяет в максимально короткие сроки получить презентабельно выглядящий потолок – при этом вне зависимости от того, в каком состоянии находится само потолочное перекрытие. 

Потолок из алюминиевого профиля

Потолок из алюминиевого профиля

Конструкция и особенности алюминиевых реечных потолков

Что представляет собой алюминиевый реечный потолок

Готовый алюминиевый потолок представляет собой единую плоскость, собранную из однотипных алюминиевых элементов – реек. Для обустройства алюминиевого подвесного потолка могут использоваться рейки различного размера и цвета, что открывает достаточно широкие возможности для дизайнерского применения алюминиевых потолков.

Наиболее распространены потолки из алюминия двух конфигураций:

  • Гладкие – собираются из идентичных алюминиевых реек с минимальными зазорами. Установка потолков из алюминия проще, но выглядит готовый потолок не так презентабельно.
  • С чередованием профилей – монтируются из алюминиевых реек со вставками промежуточных профилей между ними. Промежуточный потолочный профиль из алюминия может отличаться от основных профилей (реек) не только размером, но и цветом – тогда потолок выглядит еще эффектнее.

Сами рейки, составляющие поверхность алюминиевого потолка, крепятся на продольные шины (траверсы). На каждом траверсе с нижней стороны расположены крепления, форма которых соответствует форме алюминиевого профиля.

Благодаря такой конструкции монтаж алюминиевых комплектующих для потолков максимально упрощается: профили защелкиваются на траверсе без использования крепежных элементов.

Схема конструкции потолка

Схема конструкции потолка

 

Рейки, закрепленные на траверсе (шине)

Рейки, закрепленные на траверсе (шине)

Траверсы могут крепиться к потолку двумя способами: в достаточно больших помещениях траверс обязательно крепится к потолочному перекрытию с помощью подвесов, а в комнатах небольшой площади (к примеру, в ванной или туалете) шина алюминиевого потолка может свободно укладываться на настенные крепежные уголки без фиксации на потолке.

Правда, в этом случае несколько сложнее крепить потолочный профиль из алюминия, так как недостаточно жестко зафиксированная шина может смещаться.

Совет! Если ширина помещения превышает 150 мм, лучше все же использовать систему подвесов, так как при такой длине шины существует риск ее провисания, и как следствие – изменение геометрии  самого потолка.

Готовый реечный потолок

Готовый реечный потолок

Достоинства алюминиевых потолков

Алюминиевые реечные потолки – не просто технология красивой отделки. Важно учитывать их технические характеристики.

Их технические характеристики таковы, что по своей функциональности эти потолки превосходят многие другие потолочные конструкции.

  • Профиль из алюминия для потолков невосприимчив к внешним воздействиям, в первую очередь – к избытку влаги и высоким температурам.
    Вот почему алюминиевые реечные потолки монтируются в санузлах, на кухнях и в других помещениях – там, где многие другие способы отделки неприемлемы.
  • Простой монтаж алюминиевых реечных потолков является еще одним их достоинством. Купив все необходимое, вы можете сами установить такой потолок – при этом обычной сноровки вам будет вполне достаточно. Установка не вызовет у вас трудностей.
  • Еще одним неоспоримым плюсом алюминиевых потолочных систем является возможность их установки на криволинейные поверхности. Потолочная рейка из алюминия достаточно легко изгибается, и дает возможность установить шатровый или куполообразный реечный потолок.
Потолок с изгибом

Потолок с изгибом

Совет! Чтобы смонтировать криволинейный потолок, нужно приобрести несколько крепежных шин, и установить их на разных уровнях. В этом случае и крепеж будет достаточно надежным, и изогнутые рейки из алюминиевого профиля скроют перепад высот.

  • Говоря о преимуществах реечных алюминиевых конструкций, нельзя упускать из виду и эстетическую составляющую.
    Благодаря тому, что потолки алюминиевые собираются из окрашенных весьма стойкими порошковыми красками элементов, их внешний вид получается весьма привлекательным.
    Широкая палитра дает возможность подобрать именно ту окраску, которая максимально органично впишется в дизайн всего помещения.

Монтаж реечных алюминиевых потолков

Для установки потолка нам понадобится…

Перед тем как приступить к установке алюминиевого реечного потолка, нам необходимо купить все необходимое.

Как правило, в комплект реечного потолка входят:

  • Шины крепежные (траверсы) – в зависимости от габаритов помещения,  в котором мы будем устанавливать потолок.
  • Профиль стартовый – уголок, который крепится на стены комнаты по периметру. Профили для потолка

    Профили для потолка

  • Профили основные  — главные элементы, из которых, собственно, и будет собираться наш алюминиевый реечный потолок. Наиболее распространенной является потолочная рейка из алюминия 100 мм в ширину, но на рынке представлены и другие модели.
  • Профили промежуточные – в ряде моделей подвесных реечных потолков они используются для соединения основных профилей.

Совет! Выбрать профили для реечного потолка можно не только в строительных супермаркетах, но и в интернете, введя в поисковик соответствующий запрос, например – «профиль из алюминия для потолка». Вначале – определитесь, какая модель вам больше по душе, и только затем приступайте к закупкам.

  • Крепежные дюбели

    Крепежные дюбели

    Подвесы – металлические пластины или стержни, которые используются для закрепления каркаса на капитальном перекрытии. Если расстояние между планируемым уровнем потолка и перекрытием составляет 100 мм и менее, можно использовать пластинчатые подвесы. Для больших расстояний подойдут пружинные подвесы стержневого типа.

  • Крепеж.
  • Встраиваемые светильники.

Инструменты для монтажа потолка нам будут нужны следующие:

  • Ударная дрель или перфоратор.
  • Шуруповерт для соединения частей каркаса.
  • Уровень и рулетка для разметки.
  • Ножницы по металлу для подрезки профилей.

Когда все необходимое есть в наличии – можно приступать к разметке потолка.

Разметка потолка

Начинаем разметку с установления уровня нашего будущего потолка. Минимальный отступ от потолочного перекрытия составляет 35-40 мм, максимальный – ограничен длиной подвесов.

Разметка с применением лазерного уровня

Разметка с применением лазерного уровня

  • По  установленному уровню по всему периметру помещения проводим линию. Именно эта линия и будет определяющей при монтаже нашего потолка.
  • Совет! Чтобы гарантировать, что наш будущий потолок будет достаточно ровным, линию необходимо проверять с помощью уровня, а также – контролировать расстояние от линии до уровня пола через каждые 1-1,5м.
  • Затем наносим разметку на потолок. В зависимости от того, сколько траверсов мы будем устанавливать, нам понадобится нанести одну или несколько линий разметки. При этом оптимальное расстояние от траверса до стены – 400-500 мм, а расстояние между соседними траверсами – 1000-1200 мм. При таком шаге несущие шины обеспечат потолку необходимую жесткость.

Когда мы завершили разметку – начинаем собирать каркас и монтировать сам потолок.

Монтаж каркаса и сборка

Каркас для потолка  монтируем в такой последовательности:

  • Первый этап – монтаж стартового профиля по периметру. Для этого прикладываем стартовый профиль к нанесенной нами горизонтальной линии, и с помощью перфоратора просверливаем в нем и в стене отверстие. Удобнее это делать вдвоем: один фиксирует профиль, а второй – сверлит, удерживая перфоратор двумя руками.
  • В просверленные отверстия вставляем пластиковые дюбеля, после чего  — окончательно закрепляем профиль, забивая в дюбеля шурупы для экспресс-монтажа. Оптимальный шаг крепления составляет 500 мм.
  • Когда профиль закреплен – приступаем к фиксации подвесов на потолочном перекрытии. К прикрепленным подвесам крепим траверсы.

После этого приступаем непосредственно к сборке потолка:

  • Перед монтажом на шину каждая потолочная рейка из алюминия подрезается в размер.
    Легче всего сделать легкую насечку шилом или ножом по линии отреза, надрезать края рейки ножницами по металлу и отломить профиль по линии насечки.
Насечка на алюминиевом профиле

Насечка на алюминиевом профиле

  • Обрезанную рейку приподнимаем и защелкиваем на креплении шины. Торцы рейки при этом должны быть заведены в стартовый профиль.
  • Между основными рейками вставляем промежуточные профили.
  • Последняя рейка при необходимости разрезается вдоль. Ее может «повести» спиралью, но это не страшно – мы ее заправим в направляющий профиль, и она выпрямится.
Сборка потолка

Алюминиевый потолок на этапе сборки

Завершаем монтаж установкой светильников встроенного освещения. Для этого в рейках предварительно должны быть проделаны отверстия.

В действительности, монтаж алюминиевой конструкции потолка – не такая сложная процедура, как может показаться из этого описания. Так что если вы ответственно подойдете к делу, и внимательно изучите рекомендации из этой статьи, то качественный реечный потолок из алюминиевого профиля вам практически гарантирован!

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Как выбрать реечный потолок | Полезные статьи

Как выбрать реечный потолок

Реечные подвесные потолки – прекрасная возможность оригинального оформления самых различных помещений. Они применяются как в жилых помещениях – при создании интерьера ванных, кухонь, коридоров, так и в общественных зданиях – ресторанах, бассейнах, торговых центрах, на складах и пр. Для начала нужно понять, что же представляют собой эти потолочные покрытия.

Реечные подвесные потолки — это совокупность металлических панелей (реек) и подвесной системы.  Система крепится к перекрытиям с помощью специальных спиц. В результате между поверхностью оригинального потолка и реечной конструкции образуется запотолочное пространство, где могут проходить различные коммуникации: электропроводка, короба климатических систем и т.п. На стыках потолка со стенами используются пристенные уголки V-образного или W-образного типа. Уголки играют не только конструктивную роль, но и служат декоративным оформлением всей потолочной системы.

Типы реечных потолков

Реечные подвесные потолки выпускаются двух типов: открытого и закрытого. В первом случае между панелями остаются продольные промежутки, в дальнейшем заполняемые специальными межреечными вставками. Такой вариант позволяет получить оригинальный потолок с сочетанием двух или более цветов: панели могут быть одного цвета, межреечные вставки – другого. Вставки подчеркивают основные линии панелей и служат украшением интерьера.

Рейки

Панели, называемые рейками, изготавливаются из алюминия или стали и имеют защитно-декоративное покрытие порошковой краской, анодированным алюминием или ламинатным слоем. Рейки могут быть матовыми, глянцевыми, зеркальными или имитировать натуральную древесину. Цветовая гамма разнообразна.

Размеры панелей

Потолочные панели выпускаются в различных размерах. Их стандартная длина от 2 до 4 метров, но некоторые производители предлагают рейки до 6 метров. Однако при оформлении больших залов и этой длины может быть недостаточно. Производители решают эту проблему выпуском специальных соединителей, позволяющих не только состыковать элементы плоскости, но и сделать их монолитными.

При использовании качественных панелей с идеальной геометрией разглядеть стыки практически невозможно. А отсюда первое правило выбора реечных потолков: покупайте продукцию только надежных производителей, подтвержденную сертификатами качества, причем, лучше, если они будут международными.

По ширине панели могут быть ещё более разнообразными: от 30 до 400 мм. Такой широкий диапазон позволит не только реализовать ваши дизайнерские задумки, но и выполнить потолок без применения у стены доборных реек или без разрезания целых реек вдоль. Впрочем, сама идея оригинального оформления может предполагать наличие в одной потолочной системе реек нескольких типоразмеров.

Подвесные системы

Подвесные системы состоят из универсальных шин, соединяемых друг с другом элементами для их сращивания, и стальных спиц, крепящихся к перекрытиям. Иногда между ними устанавливаются подвесы-зажимы – они используются при необходимости выравнивания основного потолка и регулирования межпотолочного пространства.

Шины имеют специальные отверстия для соединения со спицами и пазы, в которых защелкиваются потолочные панели. Такая конструкция позволяет легко монтировать реечный потолок, а также заменять его отдельные элементы без нарушения целостности всей потолочной системы.

Несущие шины изготавливают из стали или алюминия, причем, оба варианта имеют защитное покрытие чёрным лаком. При выборе материала изделий следует учитывать важную особенность: алюминиевые шины могут быть использованы в любых помещениях, в том числе и открытого типа – веранды, беседки, бассейны. Стальные шины подходят только для сухих помещений – коридоров, залов, прихожих. Из этого следует второе правило выбора реечных потолков: при покупке подвесных систем вы должны четко знать, в каких именно условиях они будут эксплуатироваться. Если же вы решили закупить шины сразу для нескольких помещений разного назначения, берите алюминиевые модели – не ошибётесь.

Преимущества

  • Универсальность. Реечные подвесные потолки могут применяться в помещениях. Они незаменимы в кухнях, ванных комнатах, прихожих, а также кабинетах и комнатах, интерьер которых предполагает использование стиля хай-тек. 
  • Влаго- и водостойкость. Прочное покрытие реечных панелей позволяет использовать их в помещениях с повышенной влажностью – ванных, кухнях, бассейнах, лабораториях: качественный потолок не изменит своего внешнего вида даже с течением времени. Реечные потолки можно мыть, в том числе с дезинфицирующими составами, что особенно важно при повышенных требованиях к гигиене – в больницах, детских учреждениях и т.п.
  • Возможность подведения коммуникаций. Реечные подвесные потолки – отличный вариант в помещениях, где необходимо установить различные климатические системы, создать нестандартное освещение или установить дополнительное оборудование. Всё это может располагаться в межпотолочном пространстве, при этом не придётся думать, как скрыть неприглядные провода и воздушные короба.
  • Долговечность. Сталь или алюминий, из которых выполняются основные элементы реечных потолков – прочные долговечные материалы. Они отлично выдерживают механические нагрузки, не коробятся со временем, а качественное декоративное покрытие сохраняет свой цвет и структуру длительное время и не требует периодической окраски.
  • Возможность «чистой» установки. Реечные подвесные потолки не требуют дополнительной подготовки оригинальных перекрытий, поэтому могут быть установлены практически на любом этапе ремонта. После завершения монтажа хозяевам не придётся вывозить груды мусора, оттирать стены и пол, отмывать окна. Однако мебель из помещения лучше вынести: так она не будет мешать установке, и процесс займет гораздо меньше времени.

Выбор производителя

В магазинах отделочных материалов представлены реечные потолки различных моделей, и цены на них иногда отличаются друг от друга в несколько раз. Тут и кроется самый коварный соблазн: зачем платить больше, если можно купить то же самое гораздо дешевле? Многие продавцы объясняют разницу цен тем, что одни изделия импортные, другие изготовлены российскими производителями.

Определенная правда в этом есть. Но и отечественные известные изготовители для производства продукции используют хорошие материалы, точное оборудование, проекты талантливых дизайнеров, а это тоже стоит денег. В противном случае получится дешевая и нефункциональная имитация, которая неизвестно как поведёт себя в первые же дни после установки. Российских производителей тоже надо знать «в лицо». Из хорошо зарекомендовавших себя компаний в первую очередь следует назвать «Албес», «Бард» и «Люмсвет». Их продукция получила самую высокую оценку потребителей. Из импортных наиболее популярны реечные потолки немецкой фирмы Geipel , голландской Luxalon и американской Ceiling Group USA Corporation. 

Цвета и фактуры

Матовые модели меньше «бликуют», а это значит, к ним подходит освещение любого типа. Зеркальные потолки будут отражать каждую лампочку вашей люстры, что может быть использовано для создания особых эффектов. Если же хочется сделать акцент именно на самом потолке, лучше применять встроенные светильники.

Реечные панели с ламинированным покрытием —  наличие на лицевой поверхности шпона натуральной древесины различных пород позволит таким моделям гармонично вписаться в интерьер помещения, в отделке которого преобладают натуральные материалы.

Разнообразие цветов и фактур позволяет создавать самые различные дизайны реечных подвесных потолков. Такие потолочные системы будут служить вам и радовать глаз долгое время, главное правильно выбрать нужные модели и не ошибиться с производителем. И если монтажом станут заниматься профессионалы, а не сомнительные рабочие, найденные по объявлению в газете, вы не будете разочарованы в своём приобретении, а ваши близкие по достоинству оценят ваш хороший вкус.


Завод алюминиевых потолков

, Производственная компания OEM / ODM для производства алюминиевых потолков на заказ

Всего найдено 440 заводов и компаний по производству алюминиевых потолочных штор с 1 320 продуктами. Получите высококачественные навесные алюминиевые потолки из нашего огромного выбора надежных заводов по производству навесных алюминиевых потолков. Бриллиантовый член
Тип бизнеса: Производитель / Завод
Основные продукты: Сотовая панель, сотовая сердцевина, Алюминий Облицовка панели, Алюминий Потолок , Каменная сотовая панель
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001

Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: OEM, собственный бренд
Расположение: Фошань, провинция Гуандун
Золотой член
Тип бизнеса: Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты: Алюминий Потолок
Mgmt.Сертификация:

ISO9001: 2015

Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение: Наньнин, Гуанси
Бриллиантовый член
Тип бизнеса: Производитель / Завод
Основные продукты: Сотовая панель, Алюминий Лист, Сэндвич-панель, Подвесная Потолочная панель , Стеновая панель
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001, ISO 9000, ISO 14000, ISO 20000, QC 080000 …

Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: OEM, ODM, собственный бренд
Расположение: Фошань, провинция Гуандун
Золотой член
Тип бизнеса: Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты: Алюминий Потолок , Потолок Series, Потолок Дизайн, зажим в Потолок , укладка Потолок
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001, QC 080000

Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: OEM, ODM, собственный бренд
Расположение: Фошань, провинция Гуандун
Бриллиантовый член
Тип бизнеса: Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты: Алюминий Панели облицовки, Алюминий Потолок , Алюминий Перфорированные панели, Алюминий Дуговые изогнутые панели, Алюминий Двойные изогнутые панели
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001, ISO 9000

Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: ODM, OEM
Расположение: Юэян, Хунань
Бриллиантовый член
Тип бизнеса: Торговая компания
Основные продукты: Алюминий Композитная панель, Алюминий Сплошная панель, Алюминий Потолок , Алюминий Катушка, Алюминий Лист
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000

Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: OEM, ODM, собственный бренд
Расположение: Гуанчжоу, Гуандун
Золотой член
Тип бизнеса: Производитель / Завод , Торговая компания
Основные продукты: Алюминий Потолок , Металл Потолок , Алюминий Сплошная панель, Алюминий Облицовка стен, Алюминий Завеса Стена
Mgmt.Сертификация:
.

Перфорированный алюминиевый решетчатый потолок Декоративная алюминиевая облицовка Алюминиевый навесной потолок

ПРОДУКТЫ

Перфорированный алюминиевый листовой металлический потолок Декоративная алюминиевая облицовка Алюминиевый потолочный занавес

Тип продукта

Здание фасад

Материал

Алюминиевый сплав AA1100, 3003, 3014, 5005, 5015, 6063 и т. д.Листы из нержавеющей стали, железная пластина

Метод изготовления

Лазерная резка полостей, резка, сварка, ручная полировка.

Размер

Доступны разные размеры, добро пожаловать на индивидуальный заказ.

Цвет

Golden, Black Golden, Champagne Gold, Rose Golden, Dusk, Azure, Sapphire,

Bronze, Antique Brass, Bronze, Wine Red, Chinese red, Rose red, Tawny, Фиолетовый и т. Д.

Поверхность

Анодирование, порошковое покрытие или напыление PVDF

Рисунок

Индивидуальный 000 900 Доступный дизайн 900

Стиль

Современный, Элегантный, Модный, Великолепный

Применение

Декоративная гостиная, гостиница, бар и т. Д.

Внутренние и внешние общественные пространства, кабина лифта, перила, гостиная, фоновая стена, потолок, кухонное оборудование.

Специально для бара, клуба, КТВ, гостиницы, бани, виллы, торгового центра.

1. Сверху и вниз можно добавить цветной свет улучшит характеристики

2. Хорошая белизна, прозрачность, рефрактерность и твердость

3. Отсутствие загрязнения или излучения окружающая среда

Упаковка

Деревянная или картонная коробка с пузырчатым мешком, прозрачной пленкой, пеной внутри.

Доставка

15-35 дней после подтверждения заказа

Наши услуги

В Бо Джун вы найдете нас в качестве собственного профессионального производителя листового металла по индивидуальному заказу

поставщика, который предлагает услуги мирового класса и решения, ориентированные на клиента.

Бо Джун предоставляет услуги по изготовлению листового металла во всех сферах жизни, помимо изготовления металлических деталей.

В общем, вот наш список услуг для вашей справки:

Упаковка и доставка

Об упаковке и транспортировке мобильных стальных ящиков для хранения инструментов

Мы бережно и экономично относимся к морским перевозкам, например бумажная коробка, поддон или картонная коробка.Размер упаковки и количество загружаемых контейнеров

рассчитываются инженерами на основе размера продукта, чтобы выработать лучшее решение.

Каждая деталь закреплена защитной пеной, пластиковой лентой, рейкой и т. Д. Для защиты продуктов от повреждений при транспортировке.

Заключение:

1. Изготовленный на заказ фанерный ящик или ящик для деталей из тяжелого листового металла.
2. Картонная упаковка для тяжелых условий эксплуатации для мелких и легких металлических деталей.
3. Пузырьковый мешок или защитная пленка для внутренней защиты от царапин.
4. Поддон из фанеры доступен при большом количестве изделий из листового металла.
5. Отгрузочная маркировка по запросу.

.

2 PCS Карниз для штор Драпировка на потолке Двойной кронштейн из алюминиевого сплава Белый | |

2 шт. Карниз для штор для драпировки на потолке двойной кронштейн из алюминиевого сплава белый

детали:
2 шт. Карниз для штор для драпировки на потолке двойной кронштейн из алюминиевого сплава белый

подходит для 25-30 мм диаметр карниз в римском стиле
Может надежно закрепить карниз
Изготовлен из алюминиевого сплава , прочный и долговечный
С отверстиями для винтов, легко устанавливается на потолке
Материал: алюминиевый сплав
Размер: 119 x 78 мм (Д x В)
Упаковка:
2 x Двойной кронштейн для карниза



hsg

Оплата >>


1.Мы принимаем Alipay, West Union, TT и все основные кредитные карты через безопасный платежный процессор ESCROW.
2. Оплата должна быть произведена в течение 5 дней после заказа.
3. Если вы не можете оформить заказ сразу после заказа, подождите несколько минут и повторите попытку.

Отгрузка >>


1. Заказ будет отправлен в течение 4 рабочих дней после получения полной оплаты.
2. Мы отправляем только на подтвержденный адрес заказа, пожалуйста, убедитесь, что ваш адрес заказа совпадает с вашим адресом доставки.
3. Время доставки предоставляется перевозчиком и не включает выходные и праздничные дни. Время доставки может меняться, особенно во время курортного сезона.
4. Если вы не получили посылку вовремя, пожалуйста, свяжитесь с нами , прежде чем открывать спор , мы проверим проблему и предоставим вам решение в течение 24 часов.

Гарантия >>


1. 6 месяцев ограниченной гарантии производителя на дефектные изделия (за исключением предметов, поврежденных и / или неправильно использованных после получения).
2.Дефектные элементы должны быть возвращены в течение гарантийного срока. Вы должны сообщить нам, в чем заключается дефект, и указать номер вашего заказа.

Возврат и возврат >>


1. Если товар неисправен, покупатель должен связаться с нами перед возвратом товара.
2. Если покупатель не желает возвращать товар, мы сделаем полный или частичный возврат в зависимости от конкретной ситуации.

Обратная связь >>


Мы стараемся сделать все возможное, чтобы наши клиенты остались довольны покупками.Пожалуйста, Свяжитесь с нами, чтобы решить любую проблему , прежде чем оставить нам нейтральный или отрицательный отзыв, чтобы мы могли предоставить вам решение как можно скорее.
.

2 шт. / Компл. Европейский стиль с винтом Простая установка карниз для штор из алюминиевого сплава потолочное крепление утолщенный дом гостиная с двойным отверстием | |


Особенности:
потолочное крепление: конструкция потолочного крепления, экономия места и может быть домашним декором.
Двойной стержень: конструкция двойного стержня в европейском стиле, более стабильная и долговечная для подвешивания.
Материал: изготовлен из алюминиевого сплава, прочный и непростой.
Функция: Может использоваться для подвешивания штор без каких-либо других инструментов, экономия усилий.
Применимое использование: подходит для дома, спальни, балкона, гостиной и т. Д.

Технические характеристики:
Материал: алюминиевый сплав
Цвет: черный
Размер: S, L (Общая длина * Общая ширина * Диаметр левого отверстия * Правое отверстие Диаметр * Длина рычага)
S: около 12,2×6,5×1,7×2,1×3,5 см
L: около 13,8×6,5×2,8×2,8×3 см

В пакет включено:
2 шт. Карниз для штор
4 шт. Винт
4 шт. Расширительная трубка

Примечание:
1. Из-за разницы в освещении и экране цвет элемента может немного отличаться от изображения.
2. Возможны отклонения на 0,5-2 см из-за ручного измерения.



Если ваш заказ превышает 200 $, мы можем отправить вашу посылку через DHL в Бельгию, Германия, Франция, Нидерланды, Италия, Великобритания, Ирландия, Австрия, Дания, Финляндия, Норвегия, Португалия, Швеция, Швейцария, Испания, Греция, Эстония, Болгария, Латвия, Литва, Кипр, Словакия, Словения, Польша, Чехия, Венгрия, Филиппины, Южная Корея, Таиланд, Бруней, Сингапур, США бесплатно!

.

Чем лучше утеплить пол в каркасном доме: Утепление пола в каркасном доме

Утепление пола в каркасном доме

У многих жителей городов, уставших от «комфорта многоэтажек», есть заветная мечта – когда-нибудь стать владельцем собственного дома в загородной зоне. И если у них получается обзавестись участком под строительство, то часто выбирается вариант каркасного здания. Это позволяет свести до минимума и финансовые затраты, и сроки возведения. Кроме того, качественно утепленный каркасный дом становится весьма комфортным жилищем, рассчитанным на эксплуатацию в любое время года. То есть его можно рассматривать не в качестве летнего дачного варианта, а в роли полноценного места проживания всей семьи.

Утепление пола в каркасном доме

Конструкция стен каркасного дома уже сама по себе предполагает наличие термоизоляционного слоя, закрытого с обеих сторон сплошной обшивкой. А вот с полом бывает несколько сложнее, так как его строение может различаться. Это зависит и от типа фундамента здания, и от климатического пояса, и от предпочтений владельцев. Но в любом случае термоизоляционный слой должен свести к минимуму теплопотери и создать условия для комфортного проживания в доме в любое время года.

Давайте посмотрим, какими способами можно выполнить утепление пола в каркасном доме.

Зависимость системы утепления пола от типа фундамента

Одной из отличительных черт каркасного здания является легкость конструкции. А это, в свою очередь, означает, что для его возведения не потребуется мощного материалоемкого фундамента. Вполне можно обойтись столбчатым основанием, свайным или малозаглубленным ленточным.

  • На участках с плотными стабильными грунтами, не склонными к вспучиванию, и при строительстве не слишком большого дома вполне можно обойтись столбчатым фундаментом. Опоры размещаются по периметру здания с определенным шагом, а также промежуточные — под внутренними перегородками и на точках их пересечения или с равномерным распределением по площади постройки. На столбы после слоя гидроизоляции укладывается каркас из брусьев обвязки и несущие балок перекрытия первого этажа. Они, в свою очередь, становятся основанием для закрепления лаг для последующего настила пола.
Столбчатый фундамент для каркасного дома.

Система термоизоляции пола как раз и разместиться в пространстве между обвязкой, балками и лагами. Таким образом, сам пол контактировать с грунтом не будет.

Пространство между балками и лагами, черновым и чистовым полом как нельзя лучше подходит для укладки термоизоляционного материала.
  • Если грунт на участке переувлажненный, зыбкий, неустойчивый, то cтолбами обойтись не получится. Здесь напрашивается решение сооружения свайного фундамента. Несмотря на некоторую внешнюю схожесть со столбчатым, это уже несколько иная конструкция. Сваи должны быть заглублены до надежного упора в стабильные плотные слои грунта ниже уровня промерзания.
Свайно-винтовой фундамент под каркасный дом – выполнена обвязка, производится монтаж балок и лаг

Такие фундаменты также становятся удачным решением, если участок расположен на пересеченной местности и имеет значительный перепад в пятне застройки. Решить эту проблему с помощью свай, которые можно после ввинчивания срезать ровно в одной горизонтальной плоскости – проще всего.

Как уже, наверное, понятно, утепление пола первого этажа в этом случае производится примерно так же, как и при столбчатом фундаменте. То есть это будет «висящая» конструкция, не контактирующая с грунтом, с вентилируемым пространством снизу.

  • Наконец, можно применить универсальную схему ленточного малозаглубленного фундамента. Такое основание под дальнейшее строительство не требует чрезмерно больших затрат, и залить его должен суметь любой хозяин, безусловно, если будет придерживаться всех технологических рекомендаций.
Вариант малозаглубленного монолитного ленточного фундамента. Универсальное решение для многих типов домов, в том числе – каркасных.

И вот при ленточном фундаменте возможны уже несколько вариантов создания утепленного пола первого этажа.

— Например, используется та же конструкция многослойного деревянного пола, что и при свайном или столбчатом фундаменте. Железобетонная лента и уложенный на нее брус нижней обвязки «каркасника» становятся основой для закрепления балок и лаг. То есть принцип дальнейшего утепления особых изменений не претерпевает. А чтобы в подпольном пространстве при этом обеспечивалась циркуляция воздуха (что необходимо во избежание застоя, сырости, ведущих к быстрому разложению древесины), в фундаментной ленте оставляются вентиляционные продухи. Один из них как раз и показан на иллюстрации выше.

При таком варианте обустройства пола его утепление будет практически таким же, как и при столбчатом или ленточном фундаменте.

— Другой вариант: можно сделать утепленные полы непосредственно по грунту. Здесь подходы тоже могут быть разными, как по количеству слоев создаваемой конструкции, так и по выбору основного (иногда – и вспомогательного) утеплительного материала. Ниже это варианты будут рассмотрены.

Один из вариантов обустройства утепленного пола по грунту

Короче говоря, порядок работ и схема обустройства в этом случае практически не отличается от обычного утепления полов по грунту. Правда, и здесь возможны варианты.

Так, непосредственно на утепленный пол, закрытый и окончательно выровненный цементно-песчаной стяжкой (или самовыравнивающимся составом), можно укладывать финишное покрытие.

Если действовать иначе, то стяжка становится основанием для закрепления лаг, по которым настилается дощатый пол или листовое покрытие (фанера или ОСП). При таком варианте можно дополнить систему термоизоляции еще и утеплителем, уложенным меду лагов.

Термоизоляционные материалы, применяемые для утепления пола

Современное разнообразие термоизоляционных материалов – чрезвычайно широко. У частного застройщика имеется возможность подобрать утеплитель с учетом особенностей его применения, имеющихся достоинств и недостатков, стоимости материала и степени сложности работы с ним.

Рассмотрим несколько утеплителей, подходящих для термоизоляции полов при каркасном строительстве.

Керамзит

Этот материал – один из наиболее доступных. Благодаря большому количеству положительных особенностей он является одним из лидеров по востребованности для утепления полов. В особенности это касается полов по грунту.

Керамзит — экологически чистый утеплитель, широко используемый на всех этапах строительства. Хорошо подходит для утепления полов по грунту.

Керамзит имеет легко узнаваемую структуру – это округлые гранулы характерного «кирпичного» цвета, получаемые по технологии обжига специально подобранных сортов глины. В итоге получается пористая воздухонаполненная структура – как раз то, что требуется для термоизоляции. Поверхности гранул слегка оплавляются при обжиге, и это делает их в достаточной мере устойчивыми к механической нагрузке.

Керамзит бывает различной фракции – от крупных, до 50 мм длиной овальных гранул до мелких, не превышающих в диаметре 3÷5 мм. Кроме того, реализуется дробленый керамзит – щебень и даже песок, который обычно получают измельчением выбракованных гранул. Для утепления полов лучше всего подходит средняя фракция, с гранулами от 10 до 20 мм.

Какие свойства материала можно отнести к его преимуществам:

  • Материал не содержит никаких составляющих, представляющих хоть какую-либо угрозу здоровью человека или окружающей среде.
  • Полная безопасность с позиций огнестойкости – при пожаре керамзит никогда не станет распространителем пламени, так как совершенно не горюч.
  • Материал не подвержен биологическому разложению даже при постоянном воздействии влаги. Он не становится питательной средой для микрофлоры. Его всегда стараются обходить стороной грызуны.
  • Керамзит не боится ни высоких, ни низких температур.
  • Материал устойчив к агрессивному химическому воздействию. Наряду с биологической стойкостью, это предопределяет выраженную долговечность – она исчисляется многими десятками лет.
  • Материал широко доступен, а его стоимость, особенно в сравнении с другими утеплителями – весьма приемлемая.

Уловным недостатком керамзита можно считать то, что его термоизоляционные качества все же не так высоки, как у многих современных утеплителей. Коэффициент теплопроводности зависит от фракции материала и колеблется в диапазоне от 0,11 до 0,20 Вт/м×К. Неплохо, но все же втрое — четверо ниже, чем, скажем, у вспененных полимерных термоизоляционных материалов. То есть для обеспечения требуемого уровня теплоизоляции придется использовать весьма толстый слой керамзита.

Керамзитовая засыпка закрывается цементно-песчаной армированной стяжкой.

Широко применяется этот материал при утеплении полов по грунту. Он там может выступать единственным термоизоляционным материалом – конструкция пола вполне допускает засыпку слоя требуемой толщины. Другой вариант – использование керамзита в комплексе с другими утеплителями. Например, дополнительная вспомогательная «подушка» из керамзита, которая закрывается черновой стяжкой. Или же сама стяжка выполняется из керамзитобетона. А уже по ней производится окончательное утепление (если это необходимо) с последующим настилом выбранного покрытия.

Керамзит, как материал для утепленной стяжки пола

Невысокая плотность этого утеплителя позволяет заливать довольно внушительные по толщине стяжки без чрезмерной нагрузки на основание. Другой вариант – использование керамзита в составе так называемой сухой стяжки. Подробнее обо всем этом – в специальной публикации нашего портала «Стяжка пола с керамзитом своими руками».

Помимо керамзита, выпускаются и другие минеральные вспученные утеплители. Это перлит и вермикулит. Термоизоляционные качества у них даже повыше. Но высокая стоимость все же ограничивает их применение для утепления полов первого этажа.

Минеральная вата

Тоже очень популярный утеплительный материал, производимый из различного минерального сырья. В индивидуальном строительстве обычно используется две его разновидности – стекловата и базальтовая (каменная) вата.

Процесс изготовления для обоих типов практически одинаков. Из расплава кварцевого песка и стеклянного боя или горных пород габбро-базальтовой группы (соответственно, для стекловаты и для каменной ваты) формируются тонкие волокна, которые затем спрессовываются в маты, связываются специальными клейкими составами. Далее следует процесс окончательной формовки, нарезки – и на выходе готовый утеплительный материал в виде блоков стандартного размера разной толщины или в виде длинных матов, скатываемых в рулоны.

Скатанный в рулон мат из стекловаты (слева), и блоки базальтовой ваты

Оба материала, если они изготовлены действительно с соблюдением технологии, отличаются высокими термоизоляционными характеристиками. Так, коэффициент их теплопроводности обычно располагается в диапазоне от 0.038 до 0.05 Вт/м×К, в зависимости от плотности материала.

Кроме утеплительных качеств, к достоинствам минеральной ваты можно отнести следующее:

  • Материал обычно очень легкий, и его использование никак не перегрузит, например, конструкцию «висящего» пола на лагах. Работа с ним проста и понятна, не требует особой квалификации.
  • Ценна минеральная вата и тем, что имеет практически нулевую горючесть.
  • Блоки и маты обладают пластичностью и упругостью. Их очень удобно размещать между элементами конструкции (в нашем случае – балками или лагами). После сжатия при укладке, они стараются распрямиться, тем самым очень плотно прилегают к деталям каркаса, не оставляя пустот.
Любая минеральная вата очень удобна для кладки между деталями каркасной конструкции – стойками, балками, лагами, стропилами и т.п. Обычно и шаг установки этих элементов подбирается с учетом размеров утеплительных матов или блоков.
  • Современные виды минеральной ваты рассчитаны на очень длительную эксплуатацию в составе утеплительных систем, исчисляемую десятками лет. Материал не подвержен биологическими и химическому разложению, не боится никаких перепадов температур, даже теоретически возможных при эксплуатации дола в самых экстремальных условиях.
  • Стоимость можно назвать вполне умеренной. Стекловата обычно несколько дешевле базальтового аналога.

Есть у минеральной ваты и свои недостатки. Правда, они могут быть выражены по-разному, а к некоторым современным типам материла – и вовсе практически не относиться.

  • Так, минеральная вата не любит воздействия воды. При промокании она резко теряет в своих утеплительных качествах. Поэтому в конструкции утеплительной системы должны быть предусмотрены и гидроизоляция, и возможность свободного испарения влаги.

Правда, производители стараются придать своевременным типам минваты повышенную гидрофобность. Так, некоторые виды материала даже при полном контакте с водой обладают крайне низкой, стремящейся к нулю гигроскопичностью. Жаль, что стоимость таких материалов пока что весьма высока.

Гидрофобность некоторых современных типов минеральной ваты доведена до высочайших показателей.
  • Второе негативное качество – хрупкость волокон. Оно больше свойственно стекловате – базальтовые волокна намного более пластичные.

Это приводит к постепенному слёживанию утеплительного слоя с потерей термоизоляционных качеств, особенно если конструкция испытывает вибрационные нагрузки. Ломкость тонких волокон осложняет и проведение укладки утеплителя – необходимо защищать и кожные покровы, и глаза, и органы дыхания. Кроме того, приходится предусматривать барьер, чтобы мелкие частички минваты не проникали в помещение в процессе эксплуатации дома.

При работе с минеральной ватой (в особенности – из стекловолокон) требуется защищать органы дыхания, глаза, кожные покровы.

Но опять же – современные типы минеральной ваты (в особенности – базальтовой) этим недостатком если и страдают, то в весьма невыраженной форме. Обработка волокон по специальным технологиям делает очень гибкими и прочными. И такие типы минваты больше напоминают классический войлок. Работать с ними намного удобнее и безопаснее. А в процессе эксплуатации явление слёживания – попросту отсутствует.

  • Наконец, нельзя сбрасывать со счетов то, что многие виды минваты в процессе производства обрабатываются связующими на базе фенолформальдегидных смол. А эмиссия фенола – дело для жилых помещений весьма неблагоприятное.

От использования фенолформальдегидов также пытаются уйти. Очень многие виды минваты имеют столь низкую эмиссию, что вполне допустимы для любых жилых помещений. А вообще намечается тенденция к полному отказу от него – в пользу акриловых смол. Вот такая минвата может считаться полностью экологически чистой и безопасной. Правда, опять встает вопрос довольно высокой ее стоимости на текущий момент.

Какими качествами обладает минеральная вата?

Утепление с помощью этого материала будет полностью оправданным, если используется действительно качественная продукция. Увы, в этом сегменте рынка стройматериалов – очень много низкопробных товаров. А какой должна быть современная качественная минвата? Ну, например, такой, как базальтовая термоизоляция ROCKWOOL. А среди материалов на базе стеклянных волокон передовые позиции традиционно занимают утеплители URSA.

Утеплители на базе полистирола

А это уже группа жестких утеплителей, выпускаемых в форме блоков четких геометрических размеров. При общем исходном сырье, разные технологии производства предопределяют и две основных разновидности таких утеплителей.

  • Обычный белый пенопласт ПСБ – это сочетание воздухонаполненных гранул-шариков, склеенных между собой. Материал отличается невысокой стоимостью, общедоступностью, весьма высоким утеплительными качествами. Но по показателям прочности, долговечности эксплуатации, ряду других характеристик он существенно проигрывает своему «собрату» — экструдированному пенополистиролу.
Близкие «родственники», но с весьма большими отличиями по большинству эксплуатационных характеристик
  • Экструдированный пенополистирол (ЭППС) обладает куба большей жесткостью при примерно той же плотности. Его структура – совершенно иная: это совокупность мельчайших газонаполненных ячеек. Так что и утеплительные качества тоже несколько повыше (примерно 0.032÷0.035 Вт/м×К против 0.04÷0.042 у белого пенопласта).

Кроме того, если в предлагаемом ассортименте ЭППС преобладают изделия известных производителей (например, «Пеноплэкс»), то белый пенопласт производят массово где угодно. Сколь-нибудь сложного технологического оборудования не требуется, и поэтому многие цеха работают полукустарно. А в таких условиях говорить о соблюдении не то что ГОСТ, но даже каких-то расплывчатых ТУ, о профессиональном контроле качества – не приходится.

Так что если делается выбор в пользу пенополистирола – пусть это будет хотя бы его экструдированный вариант. Да, стоимость повыше, но и уровень качества совершенно иной.

Однако, и тот и другой материал обладают одним очень важной негативной особенностью, которая заставляет с особой осторожностью подходить к выбору такого утеплителя для жилого дома. Оставим даже сторону экологическую чистоту материала – здесь тоже не все благополучно. Вопрос стоит о безопасности материала при пожаре.

Белый пенопласт попросту обладает высокой горючестью, как бы ни утверждали обратное. При горении он начинает плавиться, и становится еще и распространителем «жидкого огня». Производители экструдированного материала постарались снизить остроту этой проблемы – ЭППС менее охотно возгорается и имеет склонность к самозатуханию.

Но главное – не в этом. При горении (термическом разложении) полистирола любой формы выпуска образовываются чрезвычайно токсичные газы. Буквально несколько вдохов могут привести к серьезнейшим отравлениям, поражениям органов дыхания и центральной нервной системы. Опасность в буквальном смысле слова – смертельная. Так что следует лишний раз подумать, прежде чем «пускать» пенополистирольные утеплители в себе в жилой дом.

Пол по грунту с очень эффективным утеплением: керамзитовая «подушка», поверх неё — слой пенополистирольных плит. Все это закроется стяжкой – и никакие холода не страшны.

Впрочем, если утепляются полы по грунту – то почему бы и нет? Полностью закрытый бетонной стяжкой, тот же экструдированный пенополистирол будет безопасен с точки зрения возгораемости. А вот свои выдающиеся утеплительные качества он сохранит в полной мере.

Другие типы утеплителей.

Буквально несколько слов о других термоизоляционных материалах, который тоже могут применяться при утеплении каркасного дома. Они не столь популярны и известны, но знать о них не помешает.

  • Эковата – относительно новый материал, получаемый из целлюлозных волокон путем их специальной обработки. Может засыпаться в полости в сухом виде, или наноситься «мокрым» способом с помощью специального оборудования.
«Сухое» утепление пола эковатой. Ее засыпают в полости между лагами и распушают, например, с помощью строительного миксера.

Надо сказать, мнения о ее использовании пока противоречивые. Ее и «возносят до небес» за экологичность и высокие термоизоляционные качества (коэффициент теплопроводности сравним с минеральной ватой), и беспощадно ругают за склонность к слёживанию и не выдающуюся долговечность. Правда, видимо, где-то посередине. Проверку временем она еще пройти не успела – материал появился в свободном обращении не столь давно.

  • Пенополиуретан. Без сомнения, один из самых эффективных утеплителей. Показывает отменные термоизоляционные качества – коэффициент теплопроводности бывает даже меньше 0.030 Вт/м×К. Технология его нанесения напылением позволяет заполнить все мельчайшие щели и полости, не оставляя мостиков холода. При отсутствии воздействии ультрафиолетом – отменная долговечность. Довольно высокая стойкость к огню, и при термическом разложении высокотоксичных соединений не выделяет.
Утепление пола пенополиуретаном требует профессионального подхода

Значимых недостатков два, и они взаимосвязаны между собой. Первый – это необходимость специального оборудования и сырья для напыления пенополиуретана. И это ограничивает возможность самостоятельного выполнения работ. Ну а второй, вытекающий из первого – стоимость такого утепления будет весьма немалой. Хотя оно того стоит.

  • PIR-плиты. Это – «родственники» пенополиуретана. Очень удачное сочетание двух факторов. Первый — высочайшие утеплительные качества, даже выше, чем у ППУ (коэффициент теплопроводности доходит до 0.024 Вт/м×К). И второй — удобство в монтаже, характерное для плит жестких утеплителей полистирольной группы.
Утепление пола PIR-плитами

Нет слов, за такими утеплителями, наверняка, большое будущее. Но пока их применение все же остается весьма ограниченным – просто по причине высокой стоимости. Материал еще не «перекочевал» в разряд общедоступных.

Существуют и более «экзотические» утеплительные материалы. Так, все чаще обращают взгляды в сторону пеностекла. Понятно, что с вопросами экологической чистоты и противопожарной безопасности здесь вообще нет претензий. Показатели термоизоляции – на высоком уровне. Но для полов каркасного дома материал — не столь удобен для монтажа. Да и цена на него пока немалая.

Утепление пола по грунту плитами пеностекла.

Плиты из пробкового агломерата – отличный утеплитель. Но опять же, останавливает высокая стоимость. То же можно сказать и о термоизоляционных матах на других растительных основах – льняных, кокосовых, конопляных.

Кстати, некоторые строители предпочитают и вообще действовать «по старинке». То есть использовать в качестве утеплителя, засыпаемого между лаг, обычные опилки. Естественно, после проведения их соответствующей антисептической обработки. Именно опилками, сухими листьями, мхом, хвоей когда-то повсеместно утепляли свои дома наши недалекие предки. Но если выбирается такой вариант, то лучше не проявлять самодеятельности – обратиться к хорошему мастеру, разбирающемуся в этих вопросах. Иначе можно не добиться желаемого результата – здесь имеется масса профессиональных тонкостей.

Утепление деревянного пола каркасного дома

Основные схемы утепления

Это – наиболее распространенный вариант. Применяется он на любых типах фундаментов. Технология в полной мере соответствует самому принципу создания каркасной конструкции здания.

Иначе эту технологию называют утеплением по черновому деревянному полу. И это наименование практически и раскрывает весь «секрет» создания термоизоляционной прослойки.

Вариантов здесь может быть немало. Но принципиальная схема примерно сохраняется одна, с некоторыми нюансами.

Вот одна из типичных схем.

Схема утепления по черновому полу

Основой для всей конструкции утепленного пола становятся балки перекрытия или мощные лаги (поз. 1). При выборе сечения доски или бруса для их изготовления необходимо сразу учитывать толщину необходимого термоизоляционного материала. О толщине утепления будет рассказано ниже.

Безусловно, все деревянные детали должны пройти соответствующую обработку антисептическим составом. Понятно, что такая подготовка древесины для каркасного строительства должна применяться априори. Но здесь будут и дополнительные детали, которые также не меньше нуждаются в обработке.

По всей длине лагов (балок) с обеих сторон вровень с их нижним краем набиваются черепные бруски (поз. 2) сечением примерно 40×40 или 50×50 мм. Эти бруски становятся опорой для укладки чернового пола (поз. 3). Для этого настила используются доски толщиной примерно 20 мм. Иногда такой настил делают и из сплошных полос, нарезанных из листов ОСП толщиной не менее 12-15 мм. Доски, конечно, предпочтительнее, но листовым материалом операция ускоряется.

Следующий шаг – укладка гидроизоляционного материала. (поз.4). Нельзя давать влаге шанс проникать снизу в утеплитель. Но, вместе с тем, этот слой не должен препятствовать свободному выходу водяных паров. То есть – давать утеплителю «дышать», избавляясь тем самым от излишней влажности, чтобы она не переходила в жидкую фазу при конденсации от перепадов температур. Поэтому здесь лучше всего применять паропроницаемую мембрану. Закрепить мембрану на балках и досках несложно — скобами с помощью степлера.

Обратите внимание, как застелена эта мембрана – лаги (балки перекрытия) остаются «на улице». Это еще одна мера, направленная на недопущение переувлажнения деревянных деталей, выполняющих несущие функции – они будут свободно проветриваться.

В образовавшиеся между лагами «секции» укладывается (рассыпается») выбранный утеплительный материал (поз.5). Как уже говорилось, он должен максимально плотно прилегать к деталям каркаса. С минеральной ватой, вследствие ее упругости, проблем нет. Если же устанавливаются жесткие утеплительные плиты, например, из экструдированного пенополистирола, то без зазоров обычно обойтись сложно. Поэтому после их укладки приходится заполнять все щели и просветы монтажной пеной.

Утепление пола плитами пеноплекса. Хорошо показана заделка остающихся просветов монтажной пеной

Кстати, при использовании пеноплекса можно обойтись без нижней мембраны. Материал сам по себе паронепроницаемый и не впитывающий влагу.

Сверху утеплителя расстилается гидроизоляционная прослойка (поз. 6). А вот здесь уже и речи не может идти о какой-то паропроницаемости. Наоборот, важна полная пароизоляция утеплителя. Дело в том, что влажность в жилом помещении в холодное время года – всегда значительно выше, нежели на улице. То есть пары будут стремиться проникнуть через ограждающий конструкции наружу. И если им не поставит преграду, то они проникнут в утеплитель, где их в «точке росы» поджидает конденсация – переход в жидкое агрегатное состояние. А эта граница в аккурат придется на утеплитель. И если он начнет активно подмокать, то все его утеплительные качества будут сходить на нет.

Таким образом, здесь важна именно пароизоляция. Причем, герметично исполненная, с проклейкой нахлестов соседних полос. Нельзя забывать и о том, что через пол в утеплитель сверху может просочиться случайно разлитая или нанесенная на ногах с улицы вода.

Далее, по лагам можно застилать доски чистового пола (поз. 7) или листовое покрытие из влагостойкой фанеры или ОСП (OSB). Могут быть некоторые нюансы, о которых будет сказано ниже.

И, наконец, при необходимости по доскам или фанерному настилу можно укладывать выбранное финишное покрытие пола (поз.8).

Теперь о некоторых нюансах, способных немного изменить показанную схему.

  • На досках чернового пола можно несколько сэкономить. Речь не только о том, что часто используется пиломатериалы невысокого сорта. Просто доски часто устанавливают разреженно, как показано на иллюстрации.
Доски чернового пола установлены с разрежением

В принципе, необходимая вентиляция утеплителя от этого только выиграет. Главное, чтобы сам термоизоляционный материал при этом был надежно зафиксирован и не стремился сквозь щели вылезти наружу. А с применением жёстких утеплительных плит такой вариант вообще напрашивается сам собой.

Но не забываем, что при таком подходе из общей системы утепления черновой пол полностью исключается. А ведь даже доска 20 мм толщиной обладает неплохим сопротивлением теплопередаче. То есть это нужно будет учесть при расчетах.

  • Вместо черепных брусков, на нижнюю торцевую сторону балок иди лагом может фиксироваться опорная доска, сечением, скажем, 150×25 мм. Это и несколько быстрее в исполнении, и дает одно немаловажное преимущество. А конкретно – высота балки более полноценно используется для укладки утеплителя (а слой часто бывает необходим весьма толстый). Хочешь – не хочешь, а черепной брусок 50 мм этой высоты съедает. При упорной доске таких потерь нет.
Вместо черепных брусков можно прибить по всей длине опорную доску.

Правда, заниматься креплением таких опорных досок придется, скорее всего, еще до установки балок или лагов. Иначе снизу уже можно и не подлезть.  А так как усилие в ходе эксплуатации будет прикладываться на вытягивание крепежных элементов, к креплению этих досок надо подойти с особой тщательностью. Например, использовать мощные саморезы или ершённые гвозди.

  • Следующий нюанс. Специалисты советуют между утеплителем, застланным гидроизоляцией, и верхним дощатым настилом пола оставлять вентиляционный просвет. Это будет способствует тому, что на здесь не станет скапливаться влага. А половицы будут проветриваться с обеих сторон, что повышает долговечность древесины.
Специальный брусок, набитый на лаги, задаст вентиляционный зазор между утеплителем и половицами.

Просвет, конечно, можно обеспечить, укладывая утеплитель не под самый верхний край лагов. Но еще лучше – просто прибить по лагам брус, шириной равный ширине лаг, а высотой — 25÷40 мм. Он и хорошо прижмет гидропароизоляционную пленку, и задаст требуемый вентиляционный просвет.

Кстати, от такого подъема пола можно извлечь и еще одну выгоду – разместить в этом пространстве инженерные коммуникации, если в этом имеется необходимость.

  • Еще один вариант. Несущие балки остаются полностью открытыми с трех сторон. И черновой пол (дощатый или из листового материала) настилается непосредственно на них. После этого производится монтаж лагов, которые располагаются перпендикулярно балкам.
Вариант с настилом чернового пола сверху на несущие балки перекрытия.

Ну а дальше – утепление идет все по тому же плану, с укладкой термоизоляционного материала между лагами. Преимущество – несущие балки практически полностью эффективно проветриваются, что сказывается на их долговечности. Недостаток – конструкция получается более громоздкой по высоте.

  • Кстати, иногда толщина утепления необходима такая, что приходится использовать и высоту балок, и высоту перпендикулярно установленных на них  лагов.
При необходимости большой толщины термоизоляции порой приходится поступать и так

При такой схеме утепления верхний слой термоизоляции укладывается перпендикулярно нижнему. И это окончательно перекрывает возможные мостики холода.

Видео: Утепление пола каркасного дома на свайном фундаменте минеральной ватой «Knauf»

Если со схемами и порядком их реализации ясность достигнута, то самое время перейти к еще одному очень важному вопросу. А конкретно – какой же должная быть толщина термоизоляции?

Какой слой утеплителя обеспечит эффективную термоизоляцию пола?

Здесь не обойтись без расчётов. А они строятся на том принципе, что суммарное термическое сопротивление пола должно быть как минимум не ниже установленного нормированного значения, определённого для конкретного региона с учётом его климатических условий.

Откуда взять это значение? Можно уточнить в местной строительной организации. Или же воспользоваться предлагаемой картой схемой.

Карта-схема со значениями нормированного сопротивления теплопередачи строительных конструкций – по регионам России

Обратите внимание – для каждого региона таких значений показано по три. Нас в данном случае интересует только одно – для перекрытий (значения подписаны цифрами синего цвета).

Суммарное значение этого сопротивления складывается из сопротивлений каждого из слоев конструкции. В рассматриваемом случае ими могут быть:

  • Слой чернового пола, но только при том условии, если он выполнен сплошным, без щелей. Если он выполнен разреженным (или его попросту нет, а так тоже бывает), он из расчетов исключается.
  • Слой утеплительного материала.
  • Слой дощатого или листового покрытия поверх лагов.

Остальные слои можно не учитывать (например, финишное покрытие типа линолеума, ламината, керамической плитки и т.п.) Или их толщина слишком мала, чтобы оказывать сколь-нибудь значимое влияние на общее термическое сопротивление, или теплопроводность слишком велика.

Итак, известно планируемое строение пола и тип выбранного утеплителя. Не являются секретом значения коэффициентов теплопроводности материалов. Значит, можно по теплотехническим формулам просчитать, какая толщина утеплителя доведет общее термическое сопротивление до нормированной величины.

Формулу приводить не станем – лучше предложим читателям воспользоваться специальным онлайн-калькулятором.

Калькулятор расчета толщины утепления деревянного пола

Перейти к расчётам

Полученное значение показывается в миллиметрах. Его, конечно, обычно округляют в бо́льшую сторону и, при необходимости — приводят к стандартным толщинам выбранного утеплительного материала. Следует правильно понимать, что такая толщина является минимально необходимой.

Процесс монтажа чернового пола и выполнение последующего утепления – пошагово

В таблице ниже приведены примеры пошагового выполнения основных операций. Для показа взято два сюжета – в одном хорошо демонстрируется монтаж чернового пола. Во втором – упор делается на проведение термоизоляции пола. Но принцип общий, так что все воспринимается, как вытекающее одно из другого.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Вначале будет показан процесс подшивки чернового пола. Точнее – одного из возможных вариантов.
В данном случае дом строится на ленточном фундаменте, но это ничего особо не меняет.
Установлены балки перекрытия первого этажа — они закреплены к брусьям обвязки мощными уголками. Для балок используется брус 200×100 мм – это как раз соответствует расчетной толщине утепления пола в 200 мм.
В подполье разместится подвальное помещение, и в частности – насосная станция, обеспечивающая подачу воды из скважины.
Но это частности – на конструкцию пола это почти не влияет. Почти – только потому, что придется предусмотреть проем для люка, через который можно будет спускаться вниз.
Предусмотрительный хозяин решил заранее предпринять меры против возможного проникновения мышей в слой утеплителя.
Снизу, с пола подвального помещения, им не допрыгнуть, а вот вдоль стен решено установить металлическую сетку с мелкой ячейкой.
Такая полоса сетки уложена сплошным барьером по всему периметру помещения.
Мастер решил отказаться от использования черепных брусков. Доски чернового пола (сечением 25×150 мм) будут крепиться саморезами непосредственно по нижней стороне балок перекрытия.
На иллюстрации — вид на балки перекрытия из подвала.
Обратите внимание – в цокольной части ленточного фундамента оставлены продухи, забранные мелкой решеткой.
Чтобы сразу определиться с количеством досок и подготовить их к дальнейшему монтажу в более удобных условиях, наверху, мастер решил сразу их разложить так, как они будут крепиться снизу.
Черновой пол не планируется сплошным – между досками будут промежутки, равные ширине доски, то есть 120 мм.
Сами доски несколько короче длины помещения. Поэтому каждую из них придётся наращивать еще коротким отрезком между последней балкой и обвязкой. Но эти отрезки, безусловно, лучше разместить в шахматном порядке – так настил чернового пола будет надежнее.
Доски выложены так, как они будут крепиться снизу.
Теперь доски необходимо подрезать по длине.
Один край доски достигает стены, а второй должен приходиться ровно на середину балки перекрытия, на которой он заканчивается.
Производится разметка…
…а затем и порезка с помощью электрического лобзика.
После подрезки доски перемещаются в пространство подпола и укладываются там.
Чтобы избежать ошибок, можно из предварительно пронумеровать – где какая будет устанавливаться по порядку, и куда смещение – влево или вправо. Это бывает важно, если помещение имеет не вполне прямоугольную форму.
Доски перемещены вниз.
Два коротких обрезка доски будут служить шаблонами – для точного соблюдения шага монтажа.
Совершеннейшая точность, правда, особо и не нужна, но у хорошего мастера порядок всегда и во всем.
Начинается монтаж досок.
В демонстрируемом примере мастер занимается этим один, что, безусловно, очень сложно и неудобно. Так что лучше заранее заручиться помощником, хотя бы для простейших операций – поддерживать доски до их окончательной фиксации на саморезы.
Последовательность монтажа такая. После установки очередной доски на двух балках саморезами слегка прихватываются два шаблона. Они должны быть прижаты к последней зафиксированной доске.
Далее, к балкам прикладывается следующая доска, и упирается в установленные шаблоны.
Тем самым задается точный просвет между досками.
Далее, начинается фиксация доски к балкам вкручиваемыми снизу саморезами.
Используются «желтые» оцинкованные саморезы 5.0×80 мм.
Естественно, в распоряжении мастера имеется шуруповерт.
Края доски с обеих сторон крепятся к балке двумя саморезами.
В остальных точках пересечения доски и балок перекрытия будет вполне достаточно и по одному саморезу.
Больших нагрузок не предполагается – крепёж должен выдерживать только вес самой доски и уложенного впоследствии утеплителя, а он – не тяжелый. Нагрузки же на пол будут восприниматься балками, и на черновой пол они не передаются.
После фиксации доски переставляются шаблоны — и работа продолжается в том же порядке.
Вот результат работы – доски чернового пола подшиты.
Осталось лишь заполнить короткими отрезками незакрытые места вдоль стен.
Оставлен только один незакрытый фрагмент – просто мастеру требуется выбраться наверх.
В полу будет оборудоваться люк для спуска в цокольное помещение.
Значит, для него нужно сразу предусмотреть проем. Он обрамляется двумя отрезками доски…
…а затем вырезаются приходящиеся на проем участки подшитых досок чернового пола.
Проем для люка готов.
Теперь через него можно вновь спуститься вниз…
…чтобы закрепить последний отрезок доски на оставшемся незакрытом участке.
Всё, черновой пол готов.
Мастер пока не занимается его утеплением – он решил для начала временно выложить на балки доски чистового пола.
То есть подобрать их по количеству, подогнать, пронумеровать, дать вылежаться.
Укладывает доски без фиксации к балкам, так как в ближайших планах, так или иначе, стоит проведение термоизоляции — минеральной ватой общей толщиной 200 мм.
Впоследствии, когда будет приобретен утеплитель и необходимые мембраны, этот настил несложно быстро разобрать для проведения термоизоляции и уже окончательного монтажа финишного дощатого покрытия.
А теперь рассмотрим уже утепление пола. Это уже другой объект – каркасный дом на свайном фундаменте, но принцип не меняется.
Исходное состояние – черновой пол подшит был еще в прошлом сезоне, и пришла пора заняться его утеплением.
Здесь черновой пол выполнен несколько иначе – с совсем небольшими зазорами между досками. К слову сказать, хозяин уже сокрушается по этому поводу – можно было и сэкономить, установить доски пореже. Но уже — как есть.
Начинается работа с того, что по всей поверхности чернового пола расстилается гидроизоляционная диффузная мембрана.
Ее предназначение в данном случае – это, скорее, ветрозащита утеплительного материала. Представить ситуацию, что снизу на нее будет воздействовать поток воды – просто нереально.
А вот паропроницаемость ей нужна – она не должна препятствовать выходу пара из утеплителя.
В данном случае гидро- ветрозащитная мембрана расстилается с заходом на лаги, словно обертывая из. Крепление производится с помощью скобок – используется степлер.
Заход на стены решили не делать – в этой области он не принципиален. Тем более что по внешним стенам каркасного дома, так или иначе, все равно предусматривается своя гидроизоляция.
Соседние полосы мембраны накладываются одна на другую примерно на 100 мм, но проклеивать их по линии стыка – необязательно.
После настила гидроизоляции – переходят к укладке утеплителя.
В данном случае использовались плиты базальтовой ваты компании ISOROC – Изолайт, размером 500×1000 мм и толщиной 100 мм.
Применение именно такого утеплителя планировалось заранее, поэтому шаг между лагами по их осям составил также 500 мм. С учётом толщины лагов, в свету получилось по 475 мм. То есть плиты отлично, очень плотно входят между лагами, прижимаясь к ним и не оставляя даже малейших просветов.
По расчётам здесь требуется толщина утепления в 200 мм. Это будет два слоя плит толщиной по 100 мм.
Пока уложен первый слой.
Затем сразу укладывается и второй.
При этом необходимо следить, чтобы стык между плитами первого и второго ряда расположились не один над другим, а со смещением хотя бы в 250÷300 мм.
Все, утеплитель уложен в два слоя во все ячейки конструкции пола.
Следующая операция – чрезвычайно важная. Это – тщательное, герметичное закрытие утеплительного материала пароизоляционной мембраной.
Да, здесь – именно пароизоляция, так как нельзя давать водяным парам ни малейшего шанса проникать из помещений в термоизоляционный слой.
И заход на стены здесь уже является обязательным – в этой области будет проводиться «стыковка» пароизоляции стен и пола.
Кое-где, конечно, придется прихватить пароизоляционную пленку скобками. Но особо усердствовать с этим не следует – любая дырочка может стать лазейкой для водяных паров.
И вообще, при настиле этой мембраны нужна особая осторожность – чтобы случайно не нарушить ее целостность.
Герметизация нахлеста соседних полос мембраны является обязательной.
На самом полотне обычно производитель наносит линию – это минимальная величина перехлеста соседних полос.
Склеивание их между собой проводится с помощью надежного водостойкого двустороннего строительного скотча. Сначала полоса скотча, разматываясь из рулона, приклеивается к уже настеленному полотну в области его перехлёста со следующим.
Затем, после настила следующего полотна, от приклеенной полосы скотча постепенно снимается защитная подложка, и полотна плотно прижимаются друг к другу.
Дополнительно пароизоляционная мембрана будет прижата к лагам контррейками, шириной по ширине лаг и толщиной 20 мм. Это задаст вентиляционный просвет между ситовым полом и закрытым мембраной утеплителем.
Но вот проблема – целостность пароизоляции нарушать крайне нежелательно. Как быть?.
Выход есть – крепление контрреек к лагам проводить через специальную бутил-каучуковую прокладку. Она надежно загерметизирует точки прохода крепежа через мембрану.
Бутил-каучуковая лента – дорогой материал, поэтому, возможно, имеет смысл не раскатывать ее по всей длине контррейки, а только расположить небольшие фрагменты именно в тех местах, где будут забиваться гвозди.
На иллюстрации стрелками показаны эти небольшие фрагменты – они расположены с шагом 500 мм. С обратной стороны рейки, естественно, маркером ставится отметка, куда следует вбивать гвоздь.
Производится монтаж контрреек.
Все, утепленный пол можно считать готовым к настилу финишного покрытия.
В данном примере хозяева решили настелить пол из деревянного массива. Подготовлены шпунтованный доски – и можно переходить к их монтажу.
Но это уже несколько другая тема, выходящая за рамки рассмотрения настоящей публикации.

Утепление пола по грунту

Этот вариант никак нельзя назвать характерным для каркасного строительства. Тем не менее, иногда приходится прибегать и к такому способу. Но так как подобное утепление ничем практически не отличается от обычных домов, остановимся на нем лишь вкратце, только с причислением возможных вариантов.

  • Как уже говорилось, к такому способу прибегают, если дом базируется на ленточном фундаменте. И одной из наиболее распространённых схем является керамзитовая засыпка требуемой толщины.
Схема утепления пола по грунту с использованием только керамзита

Итак, разбираемся. Имеет фундаментная лента (поз.1). Внутри фундамента грунт (поз. 2) выбирается на нужную глубину. Рекомендуется вдоль стенок фундамента выбрать его вплоть до подошвы.

Далее, на грунт засыпается слой керамзита (поз.3) требуемой толщины. Между грунтом и керамзитом не помешает разместить гидроизоляционный барьер, например, из плотной полиэтиленовой пленки. Керамзит не боится воды, но все же если эта «подушка» будет насыщаться ею, например, при резком повышении грунтовых вод в периоды паводков или затяжных дождей, ее утеплительные качества снизятся. Керамзит засыпается послойно, примерно по 150 мм, с тщательным распределением и уплотнением каждого из слоев.

Поверх керамзитовой засыпки выполняется так называемая бетонная подготовка (поз. 4). Это слой тощего бетона (толщиной порядка 30 мм), предназначенный по большей мере для связывания верхнего слоя керамзита. Иногда вместо него и вовсе практикуют проливку керамзита жидким цементным раствором.

На схеме дополнительно указаны элементы гидроизоляции (поз. 5) и термоизоляции (поз. 6) фундаментной ленты. Это тоже очень важно, так как бетонный монолит является мощным аккумулятором холода, и при отсутствии собственного утепления станет «вытягивать» тепло из конструкции пола по грунту.

По верхней плоскости фундаментной ленты в обязательном порядка укладывается слой гидроизоляции (поз. 7) – в этой роли чаще всего выступает рубероид. На у затем уже ведется монтаж стен – в приложении к каркасному дому это будет брус нижней обвязки (поз. 8).

Вернемся к полу. По слою бетонной подготовки выполняется качественная гидроизоляция (поз. 9), например, рулонными материалами на битумной основе. Будет очень хорошо, если она перехлестнётся с горизонтальной гидроизоляцией фундаментной ленты.

Чтобы стена дома не контактировала с будущей стяжкой, по периметру в обязательном порядке устанавливается прокладка (поз. 10), например, демпферная лента или полосы пенополистирола толщиной 10÷15 мм. Высота этой прокладки должна быть больше толщины будущей стяжки.

Ну и, наконец, венчает конструкцию армированная стяжка (поз. 11) толщиной не менее 50 мм. Для армирования хорошо подходят готовые сварные сетки из прутка диаметром 4÷5 мм с ячейками примерно 150×150 мм.

Стяжка станет надежным основанием для монтажа любого выбранного напольного покрытия.

  • Посмотрим на второй вариант – керамзит не используется.
Для термоизоляции пола по грунту применены плиты или блоки утеплительного материала.

В основном все элементы схемы сохраняются. Различия же в следующем. Вместо керамзита используется песчаная «подушка» (поз. 12) толщиной порядка 200 мм. Сверху она заливается бетонной плитой (поз. 13) толщиной 80÷100 мм.

По этой плите, после выполнения гидроизоляции, укладываются сплошным слоем плиты утеплителя (поз. 14). Это может быть пенополистирол, PIR, специальные типы минеральной ваты повышенной плотности и другие жесткие материалы. Толщина определяется теплотехническим расчетом.

Ну а дальше – по известной схеме, то есть с заливкой сверху армированной стяжки и последующей укладкой выбранного напольного покрытия.

  • Еще один вариант.
Вариант с укладкой термоизоляции непосредственно на песчано-гравийную подушку.

Он, на первый взгляд, схож с предыдущим, но разница есть. И заключается она в том, что вместо песчаной подушки используется сначала гравийная (поз.15) толщиной до 150÷200 мм, затем – песчано-гравийная (поз. 16) около 100 мм. После уплотнения верхней подушки прямо на нее укладывается сплошной слой термоизоляции (поз. 17). Здесь, конечно, можно использоваться только жесткие блоки ЭППС или РIR, которые не боятся контакта с грунтом. Далее, уже поверх утеплительного слоя заливается сначала бетонная плита. Ну а затем по ней – гидроизоляция и выравнивающая армированная стяжка, как и раньше.

Песчаная «подушка» лучше себя показывает на относительно влажных грунтах. А вот гравийная – только на сухих, так как возможен эффект капиллярного «подсасывания» влаги через слой гравия.

  • Как мы видели выше, для качественного утепления пола, особенно в холодных регионах, стой термоизоляции может быть весьма немалым. Поэтому может практиковаться и такой подход: сначала выполняется керамзитовая засыпка, скажем, толщиной 200÷300 мм, которая закрывается черновой стяжкой. А затем идет дополнение другим утеплителем, необходимое до выхода на требуемый уровень термоизоляции.
  • Кстати, армированная стяжка может укладываться и вовсе на неутепленный пол по грунту – только на песчаную или гравийную подушку. Но затем она способна служить надёжной основой для монтажа лаг. И в этом случае утепление производится уже между лагами, примерно так, как рассказывалось выше.
Бетонированная стяжка может служить основой для монтажа лаг, между которыми впоследствии будет укладываться утеплитель

Какая бы схема ни была избрана, она все равно потребует теплотехнического расчета. Принцип его проведения особо не меняется – также учитывается термическое сопротивление разных слоев общей конструкции. Чтобы облегчить читателю задачу, составлен калькулятор расчета толщины утепления пола по грунту, в котором предусмотрены рассмотренные выше варианты. К нему ведёт рекомендуемая ссылка, и при переходе на нее калькулятор откроется в новой вкладке браузера.

*  *  *  *  *  *  *

Еще один важный момент. В некоторых статьях, посвященных термоизоляции полов, можно встретить утверждение, что утепление можно усилить системой подогрева пола. Извините, но это – совершеннейшая ерунда. Давайте не будем смешивать утепление и системы отопления.

Монтаж «теплого пола» ни в коей мере не снижает требования по эффективной термоизоляции основания. Напротив, любая система такого типа предполагает очень качественное предварительное утепление. В противном случае нерадивым хозяевам придется отдавать немалые деньги за совершенно ненужный нагрев уличного воздуха или прилегающего снизу грунта.

Поэтапное утепление пола в каркасном доме различными материалами

В последнее время для строительства домов в горных и подвижных местностях стараются использовать преимущественно каркасные дома, устанавливая их на свайных фундаментах.

Причиной тому является не только их низкая цена, но и возможность создания наиболее устойчивого основания на проблемных участках. Тем более такие конструкции очень легко монтировать, что делает беспроблемным осуществление монтажа такого здания даже своими руками, не нанимая для этого специалистов.

При этом есть определенный рад нюансов, на которые все же стоит обратить внимание. Это касается, прежде всего, утепления сооружения каркасного пола. Причина в том, что данный процесс имеет множество различных особенностей, которые необходимо учитывать, чтобы в процессе дальнейшего использования этого здания не возникало никаких проблем.

Особенности

Прежде всего, чтобы правильно произвести укладку пола в каркаснике, нужно производить монтаж слоев в такой последовательности:
  • сначала несущий деревянный пол;
  • далее укладывается несущий утеплитель;
  • теперь, чтобы обеспечить защиту утеплителя, нужно положить паропроницаемый ветрозащитный слой;
  • следующей идет теплоизоляция;
  • далее пароизоляция;
  • последним укладывается черновой пол в виде стяжки и чистовой.

Во время строительства здания значимым является размещение всех слоев в правильной последовательности, обозначенной выше. Есть определённые типы специалистов, которые утверждают, что пароизоляция должна укладываться исключительно с внешней стороны.

Однако, как показывает многолетняя практика, смысла в данном действии практически нет. Причиной тому, сам процесс образования пара, который происходит именно внутри любого теплого помещения.

А уже далее он оседает на более холодных поверхностях, тем самым образуя конденсат. Именно для того, чтобы избежать попадание влаги внутрь утеплительного слоя, и производится укладка пароизоляционной прослойки.

В чем необходимость


Возможно, людям, далеким от всех тонкостей процесса строительства свайных сооружений, может быть непонятным необходимость осуществления утепления пола.

Отсутствие таковой, прежде всего, приведет не только к неудобствам в процессе эксплуатации здания, но и сильно завышенным расходам на отопление в зимний период. Причина в том, что без должного утепления, пол попросту не будет удерживать внутри сооружения тепло.

[warning]Важно знать: правильно уложенный теплоизоляционный пирог дает возможность избежать появления подобных негативных ситуаций, а также значительно увеличить срок службы как самого здания в общем, так и отдельных его элементов.[/warning]

Также возможно появление определенных проблем в виде:

  • Образования на поверхности многих перекрытий конденсата;
  • Гниения древесины за счет образования на ней плесени, которой предшествует повышенная влага;
  • Значительного уменьшения энергоэффективности такого дома.

Виды


Обустройство в каркасных домах правильного утепления пола является весьма серьезным этапом работы. Именно поэтому очень важно выбрать для этого подходящий материал, отвечающий всем требованиям, предъявляемым в конкретном случае.

Наиболее распространёнными вариантами, применяемыми для утепления, сегодня являются:

Кроме хороших теплозащитных свойств, данный материал также имеет весьма небольшую стоимость. Однако его использование должно осуществляться с повышенной осторожностью. Причина заключается в том, что в случае длительного воздействия на него очень низких температур, а также повышенной влажности, есть большая доля вероятности его распада на маленькие, составляющие его, шарики.

В случае, если это произойдет – вся тепловая защита здания будет разрушена. Поэтому в случае выбора его в качестве утеплительного материала, рекомендуется создать для него должный уровень защиты от воздействия влаги.

Данный материал имеет и другое название — экструдированный пенополистирол. По своим характеристикам и внешности он имеет аналогичные свойства с пенопластом, однако не обладает присущими ему недостатками.

Такой тип материала отличается отличными показателями прочности и практически полным отсутствием водопоглощения. Как раз данные характеристики делает возможным его использование в среде низких температур и повышенной влажности. Это обеспечивается за счет наличия в нем специальных добавок, дающих ему также и повышенную устойчивость к огню.
  • Минеральная вата

Для создания хорошего утеплительного пирога отлично подходит минеральная вата. Дело в том, что такой материал обладает набором преимуществ, основные из которых – это негорючесть, а также прекрасные теплоизоляционные свойства. Кроме указанного, она также имеет большую устойчивость к различным биологическим воздействиям.

Однако, принимая решение об использовании минеральной ваты, нужно помнить о том, что она обладает и своими недостатками. К примеру, если на неё попадает вода или же оседает влага, она проседает и за счет этого теряет свои теплоизоляционные свойства. К тому же, цена такого утеплителя будет достаточно высокой.

[advice]Возьмите на заметку: сегодня данный вид материала предлагается в виде плит или обычных рулонов. Но для правильного обустройства утепления пола рекомендуется использовать именно варианты в виде плит. Причина в том, что они имеют гораздо более жесткую структуру и плотность, за счет чего лучше удерживают тепло.[/advice]

Чтобы осуществлять работы по монтажу минеральной ваты стоит применять средства индивидуальной защиты такие, как: маска, перчатки, а также защитный костюм.

Бывают еще случаи, когда для устройства утепления каркасного дома применяют керамзит. Однако, даже учитывая его очень низкую цену, свойства керамзита для применения в таких случаях будут сильно уступать аналогичным материалам. Его главное преимущество – это очень простой монтаж, за счет чего некоторые строители все еще продолжают его использовать.

Устройство

Кроме защиты от воздействия на пол внешней среды, за счет использования различных материалов, имеющих низкую теплопроводность, есть возможность осуществить дополнительное его утепление, применяя для этого водяной или электрический вариант обогрева (теплый пол). Его устанавливают поверх утеплителя, на который положен отражающий экран, чтобы уменьшать траты на обогрев, а поверх него уже делают стяжку нужной толщины.

Здесь очень важно предварительно устранить все существующие холодные зоны, которые могут возникнуть вне зависимости от типа фундамента, будь то свайный или ленточный. Для этого нужно герметизировать все стыки и щели.

Когда дом находится еще на этапе строительства, выгоднее всего применять водяной вариант теплого пола. Причина в том, что его монтаж не является особо хлопотным.

Поверх чистового пола или под стяжку «черного» можно уложить его пластиковые трубы. К тому же, этот вариант является наиболее экономичным, а все затраченные на него средства окупятся достаточно быстро.

Если же его установка невозможна по каким-либо причинам, есть второй вариант – укладка гибких саморегулирующих кабелей электрического теплого пола. Однако его использование будет чревато большими чеками за электроэнергию.

Прежде чем остановиться на каком-то определенном способе утепления своего пола, рекомендуется предварительно посоветоваться со специалистом, который обладает должными знаниями и опытом. Здесь нужно учитывать большое количество всевозможных факторов, начиная от климата, а также геологических особенностей местности и заканчивая особенностями конструкции самого здания.

Поэтому обычно стараются заранее проводить все необходимые технологические расчеты. Как утеплить пол в каркасном доме, смотрите советы специалистов в следующем видео:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Утепление пола в каркасном доме

Утепление пола в каркасном доме не такая сложная операция, если знать основные правила и нормативы. В этой статье вы узнаете самые важные из них и не совершите обидных ошибок. Самая распространенная толщина утеплителя в полу каркасного дома в средней полосе России – 200 мм. Как правило, этого вполне достаточно, чтобы свести к минимуму потери тепла через пол. Если речь идет об энерго-эффективном или так называемом «пассивном» доме, то рекомендуемая толщина утеплителя должна составлять 300 мм. Эта же толщина актуальна для северных широт.

Как правило, полы (первого этажа) в каркасном доме собирается на лагах из пиломатериала сечением 200*50мм (или 195*45мм для строганной доски) с шагом 600 или 400 мм, в зависимости от расчетных нагрузок на перекрытие.

Для обустройства чернового пола, на который будет укладываться утеплитель можно использовать либо опорную доску, либо черепные бруски.

Опорная доска, в отличии от черепного бруска, позволяет максимально использовать пространство между лагами и целиком его заполнять утеплителем. Крепится опорная доска непосредственно в процессе монтажа лаг пола первого этажа, перед их установкой. Оптимально использовать в качестве опорной доски пропитанный антисептиком пиломатериал сечением 100*25 или 150*25. Так как основная отрывная нагрузка будет приходится на метизы в этой конструкции, крайне важно обеспечить их надежное крепление – используйте либо ершенные(винтовые) гвозди, либо саморезы.

Черепной брусок сечением от 40Х40мм до 50Х50мм используется, как правило, в межэтажных перекрытиях, где толщина утеплителя (шумоизоляции) требуется для заполнения только части объема. Либо в случаях, когда лаги уже смонтированы. Так же этот способ используется в летних домиках, когда в пол первого этажа укладывается небольшой слой утеплителя, достаточный для сезонного проживания.

Далее, на получившуюся опору укладывается непосредственно черновой пол. Как правило, это нарезанные по ширине проема листы OSB (ОСП), либо антисептированная доска сечением 150(100)*25. Второй способ дешевле, как вы понимаете.

После этого по лагам пола и черновому полу растягивается, укладывается и закрепляется степлером слой ветровлагозащитной мембраны (типа Изоспан А) шершавой поверхностью к утеплителю. Нахлест полотнищ мембраны — 15 см.

Место для укладки утеплителя готово, можно приступать к его монтажу.

После укладки утеплителя обязательно делается пароизоляция.


Это ответственный момент. От качества проклейки швов пароизоляционного слоя будет зависеть продолжительность срока службы как самого утеплителя, так и всего «пирога» пола. На фото выше использованы бруски дополнительной обрешетки. Как и для стен такой прием помогает предотвратить возможные повреждения пленки при зашивании пола доской, OSB или фанерой.

Еще одним плюсом использования дополнительно обрешетки (либо контробрешетки — под углом 90 градусов относительно лаг) является возможность «спрятать» коммуникации под полом. Например, как на фото:

Виды утеплителя пола в каркасном доме


1.Минеральная вата (минвата).

Наверно самый распространенный на сегодня вид утеплителя. Минвата изготавливается из расплава стекла. Материал с оптимальным сочетанием цены и качества. Большой выбор производителей на рынке. Для пола используется как рулонный утеплитель, так и в виде матов. Укладывается обязательно с перекрыванием стыков и перехлестами слоев не менее 15 см. Т.е., например, для утепления 150 мм не желательно использовать один слой в 150 мм, используйте 100+50 или 50+50+50.

2. Базальтовый утеплитель.

Следующий по популярности вид утеплителя. Изготавливается материалов из горных пород, которые переплавляются в каменное воловно. Этот вид утеплителя дороже минваты из-за материалов и самого процесса производства. Но более устойчив к агрессивным веществам и биологическим воздействиям.

В отличии от минерального базальтовый утеплитель более жесткий (хрупкий) и больше подходит для ровных поверхностей. Минеральная же вата более гибкая и может использоваться для утепления сложных геометрических конструкций.

3. Эковата.

Относительно новый в России вид утеплителя для каркасных домов. В основном российская эковата состоит из газетной и картонной макулатуры. В Странах Европы и Америки сырьем для эковаты выступает в том числе: сено, древесные опилки, отходы хлопка и льна, конопля и т.д. В составе эковаты в обязательном порядке присутствуют антипирены (огнезащита). В России в качестве антипиренов как правило выступает бура (борекс в англ. варианте) в сочетании с антисептиком – борной кислотой. Примерная пропорция целлюлозы и антисептиков в составе эковаты колеблется от 80/20 до 75/25. Поэтому, как вы понимаете, экологичность эковаты зачастую является обычным маркетинговым пиаром. Более подробнее про эковату мы поговорим в другой нашей статье.

Важным нюансом при утеплении каркасного дома с помощью эковаты является правильность этого самого нанесения. Утепление вручную («распушение») крайне не рекомендуется, поскольку в дальнейшем велика вероятность оседания утеплителя. Правильное утепление эковатой возможно только при помощи «влажного» распыления специальным оборудованием. За счет лингина, добавляемого в эковату, последняя, при задувании ее под далением, приклеивается к строительным конструкциям, образуя при этом бесшовный слой утеплителя.

По сравнению с минеральными и базальтовыми утеплителями эковата примерно на 35% (по данным ассоциации производителей целлюлозы) лучше защищает дом от продувания. При этом и стоит она в 1,5-2 раза дороже минеральных утеплителей. По заверению производителей эковате не требуется пароизоляция, но большинство строителей на данный момент все равно перестраховывается.

4. Пенопласт.

Самым главным преимуществом пенопласта в качестве утеплителя, является его дешевизна. Именно поэтому он так популярен среди строителей малобюджетного жилья, гаражей, сараев, бытовок и прочих подсобных строений. Важно отметить, что при утеплении каркасной конструкции имеется ввиду обычный пенопласт, а не экструдированный (ЭПП). ЭПП полностью паронепроницаем, поэтому влага, попавшая внутрь каркаса, со временем, как правило провоцирует процессы гниения древесины и приводит к непоправимым итогам.

Наверно самым большим недостатком пенопласта является его подверженность температурным изменениям геометрии. При сильных перепадах температуры стыки листов пенопласта растрескиваются, образую щели, которые требуют в дальнейшем герметизации почти каждый сезон. Опытные мастера (сторонники пенопласта) научились пользоваться этим материалом без использования монтажной пены. Все что требуется – это монтаж панелей пенопласта «в натяг», когда лист материала распиливается размером на 1-2 мм шире проема и его установка проводится очень плотно к стойкам каркаса. Листы пенопласта при этом кладутся «в разбег», чтобы исключить щели в утеплителе. И в обязательном порядке при утеплении пенопластом делается идеальная пароизоляция изнутри помещения.

Кто то научился комбинировать пенопласт и минеральный утеплитель. Но правильнее все-таки для утепления полноценного дома для круглогодичного пенопласт не использовать.

5. Другие утеплители.

В редких случаях для утепления полов в каркасных домах применяют такие сыпучие материалы, как опилки, торф, соломенную сечку и т.д. Вряд ли такое решение является правильным. Во-первых, достаточно надежно такие материалы обеспечивают сохранность тепла только при слое в 25-40см, во-вторых, они могут слеживаться со временем, а в-третьих, их обработка различными защитными веществами обойдется довольно дорого.

Так же читайте:

— Как утеплить стены каркасного дома.

выбор материала и секреты монтажа

Каркасные дома в последние годы все чаще используются в индивидуальном жилом строительстве.

В силу того, что строительство таких домов относительно быстрый и экономичный процесс, все чаще можно увидеть подобные сооружения.

Причем, если раньше это были, в основном, сезонные сооружения, типа дачных домиков, то сейчас технологию каркасного строительства применяют и в сооружениях для круглогодичного проживания.

Каркасный дом — это сооружение, которое представляет из себя клетку-каркас, выполненную из деревянных брусков, или металлических профилей, обшитую с обоих сторон различными материалами.

Между внутренней и внешней обшивкой укладывается слой утеплителя и ветро-пароизоляции. Масса такого дома относительно небольшая, по сравнению с классическими постройками из дерева или кирпича. Поэтому при строительстве не требуется сооружение мощного фундамента.

Обычно используют столбчатый фундамент, мелкозаглубленно-ленточный или фундамент свайно-винтового типа.

Выбор материала для утепления пола в каркасном доме

Любое жилое строение каркасного типа, независимо от типа фундамента, требует хорошего утепления полов для комфортного проживания.

Иначе, существенная часть тепловой энергии будет уходить на обогрев подвального помещения или земли под сооружением. При утеплении полов жилых помещений используются разные виды утеплителей.

Пенополистирол обладает самым низким показателем теплопроводности среди применяемых в строительстве материалов, равным 0,028-0,032 Вт/м*К. Изготавливается из полистирола, путем вспенивания в процессе химической реакции. При монтаже пола применяют плиты толщиной 30-40 мм.

Пенополистирол — отличное решение при утеплении полов в каркасном доме, благодаря своей гидрофобности, коэффициент поглощения жидкости — не более 0,04, а также устойчивости к агрессивным средам и микроорганизмам.

Внимание! При выборе пенополистирола для утепления полов в жилом помещении, помните, что при нагревании и намокании данный материал может выделять опасные для здоровья вещества.

Пенопласт представляет собой плиты из материала белого цвета, имеющие жесткую вспененную структура. Обладает низкий коэффициентом теплопроводности, равным 0, 037 Вт/м*К. Содержит в составе около 98 процентов воздуха, остальное полистирол.

Для утепления пола рекомендуется применять плиты, толщиной 30-50 мм, в зависимости от местности и внешних условий. По остальным характеристикам пенопласт не отличается от пенополистирола.

Минеральная вата производится из природных материалов, таких как шлак, доломит, горные породы. Может быть в форме прямоугольных блоков или в рулонах. При утеплении полов ее целеообразнее использовать в виде блоков, они более упругие.

Рекомендуемая толщина — 80-100 мм, то есть в 2 слоя стандартной толщины. Обладает низкой теплопроводностью, которая может варьироваться от 0,036 Вт/м*К до 0.050 Вт/м*К в зависимости от плотности.

Минеральная вата — негорючий материал, это делает ее незаменимой в условиях повышенных температур. Отличный звукоизолятор. Паропроницаемость, в совокупности с химической и биологической нейтральностью минеральной ваты будет огромным плюсом при утеплении полов.

Важно: при использовании минеральной ваты необходимо помнить, что это очень гигроскопичный материал, и, любое намокание ведет к существенному ухудшению теплопроводных свойств.

Пенофол теплоизоляционный материал, состоящий из вспененного полиэтилена, покрытый с одной или двух сторон алюминиевой фольгой. Выпускается в рулонах. толщина от трех до десяти миллиметров. Такие свойства пенофола, как высокая пожаробезопасность, экологичность и гидрофобность делают его очень привлекательным для утепления полов в каркасных домах.

Рекомендуемый способ применения — вместе с другими изоляционными материалами в «пироге», как дополнительная паро-теплоизоляция. Коэффициент теплопроводности 0,037 Вт/м*К.

Керамзит производится путем вспучивания глиняных пород. Представляет собой прочные пористые глиняные гранулы размером от трех до пятидесяти миллиметров. Обладает хорошими звукопоглощающими свойствами, устойчив к воздействию химических и биологических веществ, абсолютно огнеустойчив.

Для утепления пола в каркасном доме целесообразно использовать слой керамзита в 10 — 15 сантиметров, что довольно много, поэтому используется, в основном, при наличии ленточного фундамента.

Благодаря производству из природных материалов, обладает исключительной экологичностью. При длительном воздействии влаги, теряет свои изоляционные свойства. Керамзит изготавливается по ГОСТ 9757-90. Требуйте сертификат у продавца.

Кромочная лента. Основная задача — компенсировать нагрузки, возникающие при сопряжении пола и несущих или ограждающих поверхностей.

Еще одно назначение — это тепло-влагоизоляция между стенами и полом. Представляет собой ленту из вспененного полимера, толщиной от двух до десяти миллиметров, которую растягивают по периметру стен на уровне финишной стяжки будущего пола.

Кромочная лента — самоклеющаяся. Перед заливкой пола необходимо точно измерить уровень, на котором будет находится лента, затем аккуратно наклеить. После этого можно заливать пол. После высыхания, излишки ленты нужно подрезать.

Выбор технологии утепления пола

В зависимости от используемого фундамента при строительстве каркасного дома, подход может быть разный:

  1. Использование ленточного фундамента. Наиболее рациональным и проверенным способом утепления пола при таком типе фундамента, является утепление пола, настеленного непосредственно по грунту. В этом случае сначала утрамбовывается грунт по всей площади помещения. Далее укладывается влагозащитная пленка. Это может быть обычный толстый полиэтилен. Следующий слой — керамзит, который нужно равномерно распределить по всей площади помещения, толщина слоя 10-15 см. Непосредственно на керамзит можно укладывать финишную стяжку, либо сверху использовать еще один слой другого утеплителя, защитив его паро-гидроизоляционной пленкой.
  2. Способ утепления при строительстве дома на сваях. В этом случае снизу на лаги набивается обрешетка. Сверху на нее — гидроизоляция, далее — утеплитель, это может быть и минеральная вата, и полимерные материалы. На утеплитель укладываем пароизоляцию, и сверху на нее доски чернового пола.
  3. Перекрестное утепление. Этот способ позволяет полностью исключить потери тепла. Он похож на предыдущий способ. Разница в том, что после укладки плит первого слоя теплоизоляции на обрешетку, укладываются плиты еще одного слоя, который может быть тоньше, чем первый. При таком способе все швы утеплителя оказываются перекрытыми, что усиливает теплоизоляционные свойства пола.

Важно: при монтаже полов в каркасном доме, обязательно обрабатывайте все деревянные элементы антисептическими растворами, а для защиты от грызунов используйте металлическую сетку по всей площади пола.

Более подробно узнать о способах утепления пола различными видами утеплителей вы можете узнать в разделе «Утеплители для пола», а о том, какой пароизоляционный материал использовать для различных материалов и для разных климатических условий, в разделе «Пароизоляционный материал: виды и секреты монтажа».

Советы при утеплении своими руками

При утеплении пола в каркасном доме своими руками нужно учитывать:

  • Климатические условия данной местности. От этого будет зависеть толщина и тип используемого утеплителя.
  • Теплопроводность утеплителя. Разные виды одного типа утеплителя могут отличаться по этому показателю. Это зависит от плотности и производителя.
  • Влагоустойчивость. Если предполагается строительство в местности с влажным климатом, лучше использовать полимерные утеплители.
  • Пожароустойчивость.
  • Срок службы утеплителя.
  • Экологичность.
  • Сложность работ.

Для того, чтобы сделать ваш дом еще уютней, рекомендуется во время утепления полов установить также водяной или электрический теплый пол. Более подробно ознакомиться с технологиями монтажа теплого пола можно в разделе «Виды теплых полов».

Утепление полов в каркасном доме является важной задачей при строительстве. Выбор материалов для этого зависит от финансовых возможностей, климата, личных предпочтений. Независимо от выбора, важно помнить, что максимальная энергоэффективность вашего дома будет достигнута при комплексном утеплении всего дома — стен, крыши, полов и потолка.

Мастер-класс по утеплению пола в каркасном доме посмотрите на видео:

Утепление пола в каркасном доме своими руками

Утепление пола производится в каждой постройке. От этого зависит тепло и комфорт жильцов. В качестве утеплителя можно выбирать различные современные материалы, от минеральных ват и их разновидностей, до пенопласта и пенополистирола. Бывают также натуральные утеплители, однако они используются редко. Узнаем, чем и как произвести качественное утепление пола в каркасном доме.

Утепление каркасного дома на стяжку

Выбираем утеплитель

При выборе утеплителя необходимо учитывать многие факторы, особенно если дело качается каркасного деревянного дома. Известно, что каркасные дома относятся к пожароопасным строениям. Пожар за считанные минуты может уничтожить каркасный дом. Поэтому утеплитель должен быть самозатухающим, а лучше вообще не горючим. Лучше всего под эти цели подходит минеральная вата.

Утепление пола минеральной ватой, матами

Стены каркасного дома представляют собой многослойную конструкцию, важнейшими составляющими в которой являются утеплитель и гидроизоляция. Многие утеплители боятся влаги, поэтому утеплитель должен быть зафиксирован так, чтобы не оставалось ни малейшей щели. Если вы сомневаетесь в своих способностях или в качестве утеплителя, стоит обратить внимание на утеплитель, который не боится влаги. Как правило, это либо листы пенопласта, либо пенополистирол и его производные.

Утепление пола в каркасном доме пенопластом

Если ваш дом стоит около леса или поля, будьте готовы к сезонным атакам грызунов. Мыши используют утеплитель для каркасного дома в качестве материала для своих гнезд, поэтому разгрызают и пенопласт, и минеральную вату. Единственный материал, который им не очень нравится – это стекловата. Однако при использовании этого материала возникают свои сложности. Во-первых, необходимо надежно защищать руки, лицо и прятать все открытые участки тела под защитной одеждой. Во-вторых, маленькие части стекловаты при укладке попадают в воздух, и без защиты дыхания могут вызвать аллергию и раздражение.

Минимальная экипировка для работа со стекловатой

Использование пенопласта

Утепление пола проводится в несколько этапов, первый из который является подготовительным. Итак, поэтапное утепление деревянного дома пенопластом:

  1. Подготавливаем поверхность. Если вы делали стяжку по грунту, то это цементная поверхность, ровная, без перепадов.
  2. Укладываем слой гидроизоляции. Идеально, если гидроизоляция проведена одним куском пленки. Если размеры дома не позволяют произвести гидроизоляцию одним куском в комнате, укладываем пленку внахлест с хорошим запасом. Соединение проклеиваем специальным скотчем для гидроизоляции. Гидроизоляция должна подниматься вверх по фундаменту, а фундамент к этому времени уже должен быть также утеплен плитами пенопласта для фундамента.
  3. Третий этап представляет собственно сам процесс утепления. Пенопласт желательно использовать тот, который идет с маркировкой для пола, то есть повышенной жесткости. Если выбирать более дешевый пенопласт с малой плотностью, во время эксплуатации он будет испытывать нагрузки, от которых произойдет его деформация. В результате напольное покрытие со временем будет искривлено, а если листы пенопласта будут лежать плохо сцепленные друг с другом, то полы будут поскрипывать. Способов укладки листов пенопласта несколько, можно идти от угла, а можно идти в укладке от стены. Укладку в разброс используют редко.
  4. На четвертом этапе опять используем гидроизоляция. Так как полы иногда подвергаются воздействию влаги (при мытье полов или при разливе), слой гидроизоляции также делаем желательно одним куском.
  5. Цементно-песчаная стяжка является заключительным этапом утепления полов. Ее слой должен быть не очень тонким, но и не сильно толстым. Для лучшей жесткости следует использовать сетку. Не забывайте, что стяжка должна хорошо просохнуть, прежде чем вы приступите к укладке чистового пола.

Подробнее об утеплении каркасного дома пенопластом читайте здесь.

Листы пенопласта фиксируем к полу

Использование минеральной ваты

Второй распространенный утеплитель для деревянного дома на основе каркаса – это минеральная вата. Она имеет множество плюсов:

  • хорошие тепловые характеристики
  • дополнительная шумоизоляция
  • легко укладывается своими руками
  • приемлемая цена
  • не горит, самозатухает, не способствует распространению огня
  • можно выбрать форму утеплителя – маты или рулоны
  • имеет длительный срок эксплуатации
  • материал не подвержен гниению, порче

Использование рулонов минеральной ваты для утепления пола

Существенными минусами являются то, что минеральная влага во-первых боится влаги, а во-вторых, со временем теряет свою форму, слеживается. Срок эксплуатации составляет около 30 лет.

Схема утепления пола на лагах отличается от утепления пола на стяжке

Утепление минеральной ватой пола происходит практически также, как и с использованием пенопласта. Ее можно использовать для утепления перекрытий каркасного дома.

  1. На первом этапе мы подготавливаем поверхность.
  2. На втором этапе производим качественную гидроизоляцию.
  3. На третьем этапе укладываем утеплитель. Для пола гораздо легче произвести утепление матами минеральной ваты, хотя и рулонами также не сложно. Рулонную минеральную вату укладываем внахлест, а маты впритык к друг другу. Старайтесь не оставлять свободного пространства между кусками утеплителя.
  4. На четвертом этапе мы вновь гидроизолируем пол. Если первый слой гидроизоляции предотвращал попадание влаги к утеплителю и внутрь пола от цемента, то второй слой минимизирует риск попадания воды с поверхности пола.
  5. На пятом этапе мы делаем стяжку и подготавливаем поверхность к укладке полового материала.

Подробнее об утеплении дома минеральной ватой читайте тут.

Утепление пола по стяжке на грунту

Жидкое утепление пола

Жидким утеплением пола называют такое утепление, для которого используются пены на основе пенополистирола. Это современный, но дорогой способ утепления каркасных домов. Такой утеплитель имеет огромный плюс – он не оставляет ни щелей, ни отверстий, и заполняет все пространство, которое нуждается в утеплении. В нашем случае – это пол.

В основе жидкого утеплителя — пена

При этом пены для утепления полов хорошо сцепливаются с любой поверхность, и могут заполнять даже самые маленькие пространства. Они, как и пенопласт, не пропускают влагу, создавая дополнительную гидроизоляцию, не меняют своей формы, имеют большой срок эксплуатации. Со временем утеплитель не деформируется.

Лучше, если пеноизол будет нанесен более равномерно

Минусом можно считать сложность процесса утепления. Человеку без опыта будет сложно создать ровную поверхность из пены. Однако, если вы используете теплые полы, пеной вы можете покрывать сразу и трубки.

Ознакомиться с характеристиками всех утеплителей для каркасных домов и выбрать подходящий под свои условия, поможет наша статья здесь.

Утепление: электрическое и водяное

Если вы любите комфорт, любите стоять босыми ногами и чувствовать тепло от пола, или ваши дети много времени проводят на полу, и вы боитесь, что им холодно, имеет смысл сделать теплые электрические или водяные полы.

Теплый водяной пол

Что ни представляют собой? Это трубки, которые фиксируются на сетку, и укладываются в стяжку перед напольным покрытием. Укладывать их можно прямо на утеплитель и гидроизоляцию. Все трубки изолированы. В водяных полах по ним течет теплая вода, от которой нагревается, к примеру, плитка или другое покрытие пола. Если вы решили выбрать электрические теплые полы, то в трубках спрятаны провода, которые питаются от розетки, обогревая поверхность пола.

Теплые полы продаются различных размеров, они укладываются не по всей комнате, а оставляя некоторое свободное пространство на полу. Это улучшает циркуляцию нагретого воздуха в квартире.

Также нельзя класть теплые полы под мебелью и электрическими приборами.

Электрические теплые полы под плиткой

Очень удобны те теплые полы, в которых можно регулировать степень подогрева пола. Что касается экономии, то водяные полы потребляют меньше электричества, однако если вы хотите, чтобы полы были теплыми всегда, выигрывают электрические, которые на минимальном обогреве хорошо держат тепло и расходуют мало энергии.

Лучшее видео для вас:

Утепление пола в каркасном доме: материалы и технологии

Утепляем пол с грунтом

Если у каркасного дома ленточный фундамент, можно размещать пол прямо по грунту, тем более, если речь идёт о летнем коттедже или даче.  В таком случае надо сделать цементно-песчаную стяжку, которая сверху облицовывается плиткой из керамики или покрывается линолеумом. Пол нужно обязательно утеплить, иначе холод от земли будет портить климат в доме даже в жаркое время года.

  • Сначала грунт уплотняют и выкладывают гидроизоляционный слой. В качестве такого материала можно взять пленку из полиэтилена (не меньше 50 микрон) и уложить ее в форме корыта, чтобы края поднимались к стенам максимум на 2,5 см. Лишние части пленки отрезают.
  • Потом наступают стадия утеплителя. Используйте равномерный слой керамзита толщиной в 10-15 см. Преимущество такого материала в чистоте и экологичности, ведь изготавливают его из соединений глины. Учитывая, что цена керамзита не слишком высока, можно хорошо сэкономить на утеплителе. Слой керамзита заменяет метр кладки кирпичей и четверть метра древесины.

Выкладывая теплоизоляционный слой, надо внимательно отнестись к выбору смеси с определенной фракцией. Гранулы керамзита должны быть 10 см в диаметре, но к ним также должны быть добавлены мелкие частицы, предотвращающие усадку материала. Убедиться в равномерности и гладкости слоя можно при помощи лески с маяками.

Чтобы керамзит стал основой для дальнейшей стяжки, нужно залить утеплитель раствором из цемента и песка. Через сутки покрытие затвердеет, и нужно будет сделать стяжку толщиной хотя бы в 5 см. Также можно перемешать керамзит с жидкой смесью сразу, тогда и стяжка отдельно не понадобится. Укладывать отделочные материалы для пола в любом случае надо только месяц спустя.

В некоторых случаях можно заменить керамзит экструдированным пенополистиролом в форме плит. Этот утеплитель требует добавления в средний слой стяжки армирующей сетки. Она делается из прутьев от 0,8 см в диаметре. Вместо стяжки также можно выложить пару слоёв фанеры с высокой влагостойкостью (каждый слой по 1 см толщиной). Кладут материал сверху керамзита или шлака, смешанного с песком кварцевого, кремнеземного или перлитового типов. Также возможна сухая стяжка (а именно так называется метод с применением фанеры) с пенополистиролом. При этом важно следить за гидроизоляцией в углах дома и в плинтусах, где сквозняки возникают чаще всего.

Чем лучше утеплить пол в каркасном доме —

Утепление каркасного дома

Утепление каркасного дома — ответственный процесс, от которого потом зависит, сколько вы будете платить за отопление и будет ли продувать у вас в дому, сможете ли вы даже зимой спокойно ходить босиком и позволять детям часами играть на полу, или же придется закупаться теплой домашней одеждой, носками и тапочками.

Определю важные понятия, нужные для понимания текста:
Закрытие контура дома — это итог того этапа стройки, когда дом закрыт крышей, в нем установлены двери и окна, т.е. мы закрыты от осадков с улицы.
Утепление «враспор» — это утепление, при котором куски утеплителя шире, чем полость, в которые мы его вставляем, что приводит к тому, что утеплитель держит сам себя за счет естественного распирания (мы ведь его сжимаем, чтобы он влез в нужную полость).

Давайте посмотрим на утепление различных элементов каркаса.

Утепление пола каркасного дома

Утепление пола в каркасном доме можно осуществлять самыми различными способами и различными утеплителями. Если у вас дом построен не на УШП, то этот момент для вас точно актуален. Вот такую схему я нарисовал, чтобы сразу выделить все виды утепления пола в каркаснике:

Риск утепления пола каркасного дома до закрытия контура состоит в том, что в утеплитель за время стройки, скорее всего, попадет влага и не один раз (дожди в России не редкость, а пол из фанеры или OSB влагу все же пропускает), а значит, утеплитель может потерять все свои утепляющие свойства (если, конечно, это не пенопласт).

Утепление пола каркасного дома после закрытия контура лишено этого риска, но зато требует дополнительных телодвижений: или снятия пола уже под крышей или залезания под дом и утепление его оттуда или постройка стен вообще без пола и установка стен каркасного дома сразу на лаги (не рекомендуется, это достаточно опасно).

Как вы уже поняли, пол каркасного дома можно также утеплять как сверху (находясь на этаже), так и снизу (из-под дома). Давайте рассмотрим все возможные варианты и потенциальные проблемы.

Вариант 1. Утепление пола каркасного дома сверху до закрытия контура.

Самый традиционный вариант. Сразу после закрепления лаг пола на своих местах, мы можем утеплить пол каркасного дома до закрытия его фанерой.

Если наш утеплитель стекловата или минеральная вата, то просто нам нужно просто вставлять рулоны утеплителя враспор между лагами. Ширина утеплителя должна быть на 1-2 см больше, чем пространство между лагами (если утеплитель 600 мм шириной, то шаг лаг 630 мм, а пространство между ними 580 мм). Если шаг лаг и утеплитель не сходятся, то режем утеплитель до нужного размера.

Для упрощения этого процесса можно сначала подшить доски или фанеру снизу лаг, чтобы утеплитель не мог провалиться в подпол со временем. Для этого к лагам снизу перед установкой или прибивают черепные бруски, на которые уже будут крепиться плиты под утеплитель пола (картинка 1), или крепят ветрозащитную пленку, а под нее дюймовку с шагом 300-400 мм поперек лаг (картинка 2).

С пенопластом все проще и сложнее одновременно. Проще, потому что ему намокнуть не страшно, значит, утеплять пол каркасного дома пенопластом до заркытия контура нестрашно. Сложнее, потому что он жесткий и не встает враспор так легко, его нужно резать в точный размер просвета между лагами (или вообще ставить его к одной лаге сразу при установке и прижимать соседней лагой, тогда щелей не будет). Правда, когда доски рассохнутся (если, конечно, доска уже не была сухая), скорее всего, появятся щели между пенопластом и лагами, лучше это пространство запенить (можно из подпола потом). Под пенопласт тоже снизу необходимо что-то подшить (доски, фанеру или ветрозащиту).

Вариант 2. Утепление пола каркасного дома снизу после закрытия контура.

Если у вас есть подвал или ваш дом на свайном фундаменте, и он оторван от земли хотя бы на 40 см, то вы спокойно можете утеплять пол снизу. Для этого вам нужно будет подготовить рулоны утеплителя, подлезать под дом и размещать там утеплитель враспор. После чего таким же образом натягивать под утеплители ветрозащитную пленку (или плиты, поддерживающие утеплитель как в варианте 1). Помните, что даже если у вас высота свай над землей всего 30 см, то добавляя к ним ростверк, вы получаете расстояние до лаг пола 50 см, а это уже вполне рабочий вариант для утепления снизу.

Вариант 3. Утепление пола в каркасном доме сверху после закрытия контура.

Утеплять пол каркасного дома таким способом — это самый комфортный вариант, по моему мнению. Сначала мы ставим лаги, закрепляем их на своих местах, поверх кладем наш черновой пол, закрепляя его ВРЕМЕННО на 2-4 самореза к лагам.

После чего ставим на фанеру стены (но только несущие, ненесущие перегородки пока вообще не ставим), на стены ставим лаги перекрытия, стропила и т.д. пока не закроем весь контур стены-крыша-двери-окна.
Затем мы выкручиваем саморезы из фанеры в полу и вырезаем фанеру в местах, где на ней лежат несущие стены и утепляем все как в первом варианте (только не забывайте добавить перемычки под стыки вновь обрезанных вами мест в фанере).

Закажите утепление эковатой вашего дома

Есть еще другая вариация. Если заранее до установки стен под них положить не цельные листы фанеры, а вырезанные кусочки 150 мм ширины. В таком случае не нужно делать дополнительные перемычки, а также не нужно ничего резать, просто выкручиваем саморезы, убираем черный пол и утепляем.

Эковата и утепление пола в каркасном дому сверху после закрытия контура.
С эковатой все то же самое, только к низу лаг обязательно нужно прикреплять ветрозащиту или чем-то его зашивать, т.к. эковата насыпная и ей нужно сплошное основание (есть также смысл вместо ветрозащиты применять в таком случае МДВП). Большой плюс эковаты — с ней вам в любом случае ничего не нужно будет подрезать, делайте шаг лаг под плиты черного пола(и само собой, под необходимую нагрузку).
Вообще, эковата, на мой взгляд — лучший утеплитель для каркасного дома. Если надумаете утеплять дом эковатой — обращайтесь ко мне утеплением дома эковатой, я работаю с настоящим профессионалом по задувке стен эковатой, который при этом выезжает в различные регионы.
Лично для себя я выбрал именно вариант с эковатой.

Утепление стен в каркасном доме

Утепление стен в каркасном доме идет похожим образом. Мы засовываем утеплитель враспор между стойками стен. Помните, что шаг стоек также должен быть на 20-30 мм больше, чем ширина утеплителя. Обычно шаг стоек делают 625 мм при 40 мм доске и 635 мм при 50 мм доске. К слову, мне кажется, лучше пару раз подрезать ОСП-3, чем постоянно подрезать утеплитель.

Видео про утепление стен в каркасном доме от компании Роквул (производитель одноименного утеплителя):

Какой вообще есть утеплитель для стен?

Виды утеплителей для стен: минеральная вата плотностью более 30 кг/м3, эковата (влажным способом) и пенопласт. Именно эти три современных утеплителя используются в 95% стен каркасных домов России. Сложно точно сказать, что лучшая теплоизоляция стен это эковата или минвата или пенопласт, так как у каждого утеплителя есть свои плюсы и минусы.

Утеплитель для наружных стен

Специальный наружный утеплитель для стен используется, если вы хотите сделать штукатурный фасад по утеплителю. В таких случаях у вас 2 варианта: пенопласт или минеральная вата высокой плотности (около 125 кг/м3).

Самый дешевый и самый лучший утеплитель для стен

Можно точно сказать, что самый дешевый утеплитель для стен это минеральный утеплитель с минимальной плотностью, но его не рекомендуется использовать, хотя некоторые рискуют и используют в стенах каркасного дома даже стекловату. Со временем базальт с малой плотностью может осесть в стенах и появятся щели.

По моему мнению, лучший утеплитель для стен каркасника – эковата. Поэтому именно ей мы и утепляем дома клиентов ей и недовольных за 7 лет работы еще не было. Эковата выдерживает даже пожары.
Так что обращайтесь, утеплим ваше стены эковатой. А вот минеральную вату нам не раз приходилось выкидывать из стен из-за того, что она пришла в негодность. Ясное дело, она сама была в этом не виновата, просто не была соблюдена технологии утепления, но эковата прощает и такое.

Перекрестное утепление стен каркасного дома снаружи


Для наружного перекрестного утепления по стойкам укрытым ветрозащитой или по плитной обшивке колотят горизонтальную обрешетку 50×50 с шагом 400-600 мм, между которой укладывают минеральную вату или пенопласт. Потом это все закрывают ветрозащитной пленкой. Видео о перекрестном утеплении снаружи можно посмотреть в разделе «Видео по каркасным домам».

Перекрестное утепление стен каркасного дома изнутри


Утеплять каркасный дом изнутри придумали скандинавы. По сути, это гораздо удобнее, чем снаружи, т.к. в таком варианте нам не страшны осадки и другие погодные катаклизмы (в частности, подсказки соседа). Утепление изнутри идет обычно также в горизонтальной обрешетке 40×50 или 50×50 с шагом 400-625 мм, только обрешетка идет уже поверх полиэтиленовой пленке (пароизоляции).

Не забывайте, что обрешетка разрывается в местах проемов:

Утепление чердачного перекрытия (потолка) каркасного дома

С верхним перекрытием все так же, как и с полом каркасного дома, только снизу смысла утеплять нет, все делаем сверху. Помните, что на холодном чердаке можно насыпать или уложить не только 150-200 мм утеплителя (в размер лаг перекрытия) но и 300, 400 или даже 500 мм утеплителя. Ходить по нему будет проблематично, зато будет очень тепло зимой, а также прохладно летом.

Утепление мансарды

Видео об утеплении мансарды Роквулом:

Утепление цоколя каркасного дома

Цоколь каркасного дома удобно утеплять пенопластом или экструдированным пенопластом, который крепят на специальные крепления.

Итак, в этой статье мы с вами познакомились с самыми разными вариантами утепления каркасного дома. Это очень ответственный этап, который может непосредственно повлиять на здоровье вас и ваших близких, поэтому призываю отнестись к нему ответственно.

И традиционно, напоминаю о наших услугах — у нас вы можете купить готовый проект каркасного дома или заказать его разработку по вашим нуждам, а если вас все же интересует утепление, мы утеплим ваш дом эковатой или привезем Изоплат

Как утеплить пол в каркасном доме

Самый быстрый доступный способ решить жилищный вопрос – построить каркасный дом. Однако чтобы обеспечить комфортность проживания, необходимо качественное утепление. Прежде всего утеплитель монтируют в полый каркас сооружения, изолируют крышу. Затем выстилают теплоизолятором пол, который в каркасных конструкциях сооружают параллельно с возведением фундамента.

Подготовка фундамента

Как будет проведено утепление поверхности, зависит от типа фундамента, который бывает ленточным, столбчатым, свайно-ростверковым. Основание выстилают по грунту или с использованием лаг, после чего идет слой чернового настила, чистовая отделка. Для работ понадобится деревянный брус, обработанная доска или листы влагостойкой фанеры. Чтобы поверхность сохраняла тепло, ее делают многослойной, используя для защиты от холода утеплитель.

Особое внимание уделяют фундаменту:

  1. Вначале его проверяют на отсутствие перепадов высот, равенство диагоналей.
  2. По периметру сооружения устанавливают анкерные болты, к которым позже будут закреплены лежни.
  3. Внутри периметра необходимо с шагом 2-3 м установить бетонные опоры, затем — опорные брусья.
  4. Фундамент гидроизолируют оклеечным, обмазочным способом, попутно выполняя карманы для балок.

Материалы утепления

Пенопласт

Отличный вариант – полый пенопласт, который идеально подходит в том случае, если основание обшивают с помощью лаг. Материал отличается теплоемкостью, легким весом, звуко- , виброизоляцией. Он обладает высокой плотностью, благодаря чему в нем отсутствует конвекция. Полый пенопласт отражает инфракрасное излучение на 90%, при его укладке отсутствует необходимость в экранировке.

Выстилание пенопластом – экологичный, дешевый, вариант защиты от холода. Это безопасно, экологично, создает благоприятный климат внутри помещения, работы забирают минимум времени, денег.

Единственный недостаток – утеплитель неустойчив к внешним воздействиям, при прямом попадании солнечных лучей разрушается.

Волокнистый материал вата

Стекловата – прочный, упругий утеплитель, но работать с ней нужно только в защитной одежда, маске, перчатках. Тонкие волокна, попадая на кожу, в дыхательные пути вызывают раздражение. Полый материал обладает теплопроводностью, выдерживает температуры от -60оС до +500оС.

Шлаковата, производимая из доменных шлаков — идеальный вариант для помещений с нормальной и низкой влажностью. Там, где мокро, его укладывать нельзя. Шлаковая полая вата хорошо впитываете воду, подходит для утепления различных поверхностей, стен, чердаков. Она обладает теплоемкостью, отличается дешевизной, максимальной простотой монтажа.

Каменная вата выпускается в матах, рулонах. Полый минеральный материал теплоемок, пожароустойчив. Он станет хорошей защитой от вибрации и шума, легко устанавливается, доступен по цене.

Рулонные полимерные материалы

Чтобы защитить здание от холода, используют и рулонный полимерный материал. Утепление проводят, применяя полый изолон, пенофол.

Изолон получают в результате вспенивания полиэтилена. Он отличается низкой степенью водопоглощения, малым весом, не поддается деформации. Полый изолон долговечен, не ломается, выдерживает воздействие высоких температур. Он экологичен, безопасен, при сгорании разлагается, не выделяя токсины. Материал обладает шумо-, виброизоляцией, химической стойкостью. Чаще всего для утепления применяют фольгированный полый изолон с хорошими теплоотражающими способностями.

Каркасный дом обшивают пенофолом, который представляет собой вспененный полый полиэтилен, фольгированный с одной или обеих сторон, иногда с односторонним клеевым покрытием. Полый материал обладает теплоемкостью, звукоизоляцией, водоотталкивающими свойствами, пропускает воздух. Толщина пенофола варьируется от 3 до 10 мм, утепление проводят при температуре от +70оС до -40оС.

Проще всего использовать полый материал с самоклеящим слоем с показателем теплоотражения около 97%. Достаточно удалить защитную пленку, нанести его на плоскость, прижать.

Рулонный полый материал вначале раскраивают, если нет самоклеящей стороны, садят на клей, например, неопереновый. Стыки проклеивают фольгированным скотчем, снижая теплопотери. Рулонный полый материал подходит для организации систем водный или электрический теплый пол.

Теплый пол

Современные методы возведения жилья предлагают эффективные способы отопления. Утепление проводят, устанавливая электрический или водяной теплый пол. В первом случае под настил укладывают электрический кабель, во втором – трубы, в которых циркулирует вода.

Электрический кабельный теплый пол

Комплект оборудования для организации утепления состоит из кабеля, гофротрубки, терморегулятора, датчика. Дополнительно понадобится утеплитель, пена. Изначально электрокабель разрезают на секции, помещают в толщу бетона, туда же помещают датчик, контролирующий температуру. Толщина бетона зависит от отделочного покрытия. Под кафель достаточно 3-5 см, под ламинат и линолеум – меньше.

Концы кабеля, проводки датчика подключают к терморегулятору. После звукового сигнала происходит подключение или отключение от электропитания, что позволяет экономно расходовать отопление. Продолжительность цикла нагревания-охлаждения зависит от теплоизоляции помещения, мощности системы отопления. Процесс установки выглядит так:

  1. Размечают место по терморегулятор, отступив от горизонтали основания 1,3-1,5 м, затем в стене делают штробу, куда помещаются термодатчик и провода для подачи тока.
  2. Теплоизолируют бетонное основание, что позволит сохранить до 50% тепла.
  3. Выполняют бетонную стяжку, укладывают ленту с фиксацией дюбелями так, чтобы утеплитель и кабель не пересекались.
  4. Укладывают нагревательный кабель, фиксируя его через каждые 0,25 м пластиковыми хомутами.
  5. Термодатчик помещают в гофротрубку, закрепляют в полуметре от стенки так, чтобы он оказался в открытой петле между витками электропроводки.
  6. Прокладывают электрический кабель, организуют стяжку из бетона толщиной до 5 см, настилают линолеум, ламинат, кафель.
  7. Устанавливают регулятор температуры, оставляют поверхность на месяц для просыхания.

Водяной теплый пол

Его прокладывают по настилу из вспененного пенополистирола, применяя теплораспределительные алюминиевые пластины.

На настил раскладывают слой листовой изоляции толщиной до 40 мм, при этом в нем по контуру укладки выбирается паз, вдоль которого монтируют теплораспределительные пластины.Углубление пластин заполняют трубопроводом, сверху монтируют сборную стяжку из гипосоволоконных плит. Затем укладывают слой картона или вспененный полый полиэтилен, чистовое покрытие, паркет, плитку, ламинат, другой материал.

Устройство и теплоизоляция лаг

Установку лаг проводят после того, как готов черновой пол с гидроизоляцией.

Для лаг нужны деревянные бруски, пропитанные противопожарными, влагостойкими пропитками, которые закрепляют на плоскости. При этом соблюдают шаг 0,9-1 м, следят, чтобы размер лаг был 50150 мм и больше. Все зависит от того, какой выбран утеплитель, по его ширине и ориентируются.

Важно при обустройстве лаг оставить просвет в несколько сантиметров между конструкцией и стенкой. Туда впоследствии будет помещен полый утеплитель, защищающий от сквозняков.

Для фиксации лаг подойдут саморезы, которые загоняют глубоко в древесину. Затем берут полый утеплитель, плотно враспор вставляют его в промежутки между брусками.

Следят за тем, чтобы полая изоляция не выступала над уровнем лаг, заполняла просветы.

Продолжают обустройство лаг, монтируя поверх утепления половицы. Их выкладывают, фиксируют гвоздями, саморезами. Финальная отделка лаг – обшивка деревом, влагостойкой фанерой, покрытие ламинатом, пробкой, чем угодно.

Для более дешевой обшивки лаг используют поверх половицы слой ДВП, затем – линолеум.

Утепление по настеленному грунту

Работы проводят только в теплое время года. Вначале делают стяжку из цемента и песка, после чего ее обшивают, отделывают. Порядок выполнения работ:

Вначале уплотняют грунт, после чего выстилают пленочную гидроизоляцию с нахлестом на стену, на высоту 0,25 м. После окончания работ излишки пленки срезают;

Монтируют утеплитель, для чего идеально подходит керамзит, минеральный глинистый материал высокой теплоемкости. Слой керамзита толщиной 0,1 м по способности удерживать тепло аналогичен 1 м кирпичной кладки. Чтобы использовать это качество, утеплитель укладывают строго по технологии;

Подойдет минеральный гранулированный керамзит диаметром 10 см, примешивают добавки других фракций, что обеспечивает качественное утепление, не поддающееся усадке;

Выровнять слой, узнать ровность насыпки керамзита поможет леска, приложенная к маякам;

Затем плоскость заливают песчано-цементным раствором для стяжки, слой должен быть не меньше 5 см. В противном случае она не выдержит вес мебели, бытовой техники, начнет проседать;

Иногда для простоты заливки полые гранулы перемешивают с песком и цементом, заливают плоскость. Отделывают спустя месяц после заливки. Этого достаточно, чтобы минеральный утеплитель застыл, стал прочным.

Вместо керамзита можно использовать экструдированный полый пенополистирол в плитах. В этом случае средний слой стяжки армируют сеткой из прутьев диаметром от 8 мм и выше. Стяжку выполняют и сухим способом, выстилая влагостойкую фанеру, под которую насыпают утеплитель.

Тщательно гидроизолируют углы помещения, область плинтусов. В этом случае каркасный дом будет максимально защищен от сквозняков.

Набивание чернового покрытия

После того как поверхность подготовлена, очищена от мусора, организуют черновой пол. Берут деревянные бруски, саморезы, монтируют обрешетку с шагом 0,4-0,5 м, сверху набивают доски шириной 200 мм.

Перед укладкой древесину обрабатывают антисептиками, огнестойкими растворами. Это избавить от плесени, сделает конструкцию долговечной.

Берут мембранную гидроизоляцию, выстилают поверхность. Она станет препятствием на пути влаги, которая будет уходить вниз.

После укладки мембраны внахлест 10-15 см стыки тщательно проклеивают влагостойким скотчем.

Несколько слов об утеплении пола первого этажа каркасного дома

Пол 1-го этажа – самая важная часть каркасного дома. Схема его утепления выбирается в зависимости от материала-утеплителя. Чаще всего используется минеральная вата, пенопилистирол (пенопласт) или экструдированный пенополистирол.

Утепление пола органическими материалами на основе пенополистирола

Такой вид утепления считается самым простым вариантом. Данный метод предполагает следующее: поверх смонтированных лаг осуществляется настил чернового пола. Помните, что для этой цели необходимо использовать влагостойкий материал. Им может быть влагостойкая фанера, ОСП, ДСП, а также обработанная спецсредствами доска. Сейчас чаще всего применяют ОСП. Непосредственно на черновой пол крепят бруски перпендикулярно направлению лаг. Их сечение доставляет 50х100(150) в зависимости от толщины слоя утеплителя. Бруски крепятся саморезами, шаг между ними обуславливается шириной утеплителя. Впоследствии утеплитель подвергнется плотной герметизации. Соответственно укладывать дополнительный слой пароизоляции не потребуется ни перед утеплителям, ни после него. Все швы между брусками и листами утеплителя герметизируют монтажной или клей-пеной.

Если Вы строите каркасный дом по канадской технологии, укладывать настил по лагам можно СИП-панелями. Тогда черновой пол не потребуется. СИП-панели соединяются методом шип-паз. Швы герметизируются монтажной пеной или герметиком. Иногда перед укладкой напольных панелей лаги покрываются мастикой.

Утепление при помощи минеральной ваты

Чаще всего утеплитель-минвата используется в строительстве каркасных домов ввиду экономичности. Однако общим главным минусом минеральных утеплителей является потеря их теплоизоляционных свойств при намокании. Утеплитель должен быть защищён от влаги, а для лишнего конденсата должна быть предусмотрена система отведения.

Существует два варианта утепления пола первого этажа каркасного дома при помощи минваты. Утеплитель можно закладывать между лагами. Либо по лагам производится монтаж чернового настила с каркасом для утеплителя. Если утепление производится между лагами, то к низу бруса крепится доска 25 мм. Перед этим строительным степлером закрепляется пароизоляционный слой. В некоторых случаях плёнка закладывается после укладки нижнего настила. Затем закладывают минвату. Плиты должны очень плотно прилегать к каркасу. Если утепление предполагает несколько слоёв, то следует избегать появления мостиков холода. Для этого каждый следующий слой кладут с перехлёстом по отношению к предыдущему. Поверх последнего слоя расстилают пароизоляционную плёнку и пристреливают к лагам степлером. Полотна любых плёнок следует укладывать с перехлёстом от 10см. Поверх пароизоляционного слоя кладут ОСП или финишное покрытие. По сути, утепление поверх лаг похоже на метод с применением пенополистирола. Этот метод прост в технологическом отношении, однако затраты материала существенно выше.

Итак, мы рассмотрели главные общие аспекты утепления пола каркасного дома. Но помните, что некоторые нюансы (толщина слоя утеплителя, вид материала) обязательно будут индивидуальными для Вас.

Как утеплять полы в каркасном доме

Технология строительства каркасных домов сегодня пользуется огромной популярностью. Такие дома могут быть возведены в любом регионе страны. Такие дома имеют огромное количество преимуществ. Утепление пола в каркасном доме должно быть выполнено с учетом технологии. Для этой цели могут быть использованы любые современные материалы. Если не утеплять пол, то тепло будет уходить через низ.

Выбор теплоизоляционного материала

Для того чтобы утеплить пол в каркасном доме, могут быть использованы различные современные материалы. Среди самых популярных можно выделить:

  • волоконная теплоизоляция;
  • полистирол;
  • шлак и керамзит;
  • изофол.

Волоконная теплоизоляция чаще всего встречается в виде минеральной ваты. Ее достаточно просто укладывать. Кроме того, она отличается пожаробезопасностью и высокой экологичностью. Но при работе с ней важно правильно устроить слой гидро- и пароизоляции. Поскольку при попадании влаги минеральная вата теряет свои технические характеристики.

Полистирол зарекомендовал себя как легкий и очень устойчивый теплоизоляционный материал, которые не боится воздействия влаги. Именно поэтому имеет очень долгий срок эксплуатации. Сегодня можно в строительных отделах данный утеплитель в разных вариациях. Экструдированный пенополистирол характеризуется большей прочностью на сжатие и очень низким уровнем влагопоглощения.

Укладывать такой утеплитель очень просто. Технология выполнения работы заключается в нарезке подходящих по размеру элементов и плотная их укладка. Чтобы не образовывались мостики холода, все стыки рекомендуется заделать специальной лентой.

Для того чтобы утеплить пол, очень часто в домах используют керамзит. Этот сыпучий материал засыпается между лагами и покрывается пароизоляционной пленкой. Керамзит имеет небольшой вес и характеризуется высокими показателями теплоизоляции. В некоторых случаях в качестве альтернативной замены керамзита может быть использован шлак. Его недостатком является достаточно большой вес.

Изофол — утеплитель, который используется в дополнение к основному. Он состоит из двух слоев — вспененного полиэтилена и фольги, которая отражает тепло. Независимо от того, какой теплоизоляционный материал выбран, не должна нарушаться технология его укладки.

Не стоит забывать укладывать по периметру кромочную ленту. Ширина такой ленты может доходить до 50 см. Важно чтобы она начиналась под теплоизоляционным материалом и на стенах превышала высоту чистового пола. Такая система укладки гарантирует минимальную потерю тепла и относительно теплый пол. Также он в состоянии прослужить достаточно длительное время.

Технология утепления пола

Технология строительства каркасного дома предполагает использование утеплителя сухого вида. Он укладывается между профилями. Проводить процессы утепления пола достаточно просто, главное, чтобы были соблюдены все рекомендации. При строительстве каркасного дома пол может быть расположен непосредственно на грунте.

Этапы работы на грунте

  1. Лучшим основанием станет смесь щебня и песка. Всю площадь можно засыпать отсевом и хорошо его утрамбовать. В таком случае можно твердый утеплитель укладывать по всей площади.
  2. Следующим этапом является устройство слоя гидроизоляции. Его можно выполнить с помощью плотного полиэтиленового полотна или битумной бумаги. Слой должен быть выше лаг и заходить на сами стены.

Самым простым вариантом считается засыпка пространства сухим утеплителем. Правильно будет после засыпки разровнять всю поверхность. Для этой цели можно использовать правило, на основании которого по лагам распределяется сухой утеплитель.

Если пол не предусматривает установку лаг, то всю площадь необходимо будет залить цементным раствором. Приступать к дальнейшим работам можно будет только после полного высыхания стяжки.

Монтаж плитного утеплителя и рулонного

Если в основе пола каркасного дома лежат лаги, между ними можно уложить рулонный утеплитель. Схема его укладки достаточно проста. Для начала нужно замерить расстояние между лагами. Если ширина теплоизоляционного материала больше, его необходимо будет подрезать. Чтобы минимизировать расходы теплоизоляционного материала, лаги рекомендуется устанавливать на расстоянии, равном ширине изоляционного материала. Плитный материал должен плотно входить между лагами. Важно правильно уложить все элементы с минимальным количеством зазоров. Все стыки можно залить монтажной пеной или оклеить специальной лентой.

Настил пола на теплоизоляцию

Напольное покрытие зависит от личных предпочтений. Для того чтобы подготовить пол, необходимо сверху лаг уложить слой фанеры. Перед тем как ее укладывать, стоит позаботиться о качественной гидроизоляции. Это важно в случае, если на пол будет разлита вода. После укладки теплоизоляционного материала, сверху лаг по всей площади раскладывается пленка. Особенно это важно, если используется минеральная вата, которая очень боится любой влаги.

Необходимо выбирать фанеру толщиной не менее 16-20 мм.Крепить фанеру необходимо с помощью саморезов подходящей длины. Во время ее укладки необходимо контролировать, чтобы все стыки приходились именно на лаги и не провисали в воздухе. При креплении саморезы необходимо немного углублять в листы, чтобы в дальнейшем не повредить напольное покрытие.

Качественно выполненная теплоизоляция дает возможность намного быстрее отопить помещение и сохранить в нем тепло. Работы в каркасном доме имеют свои особенности, которые необходимо учитывать, чтобы конечный результат получился высокого качества. И не возникло необходимости в скором времени выполнять ремонтные работы.

Изоляция деревянного пола в сборе

Большинство конструкций полов с деревянным каркасом — например, перекрытия пола над подвалом — имеют кондиционированное пространство со всех сторон и поэтому не нуждаются в теплоизоляции. Иногда, однако, у деревянного каркасного пола воздух снаружи находится на нижней стороне — как, например, в случае с домом на опорах, или консольным полом навеса, или полом бонусной комнаты над холодным воздухом. гараж. В этих случаях строителям необходимо хорошо поработать с изоляцией и герметизацией пола в сборе.

Почему мы утепляем потолки с более высоким коэффициентом сопротивления теплопередаче, чем полы?

Строительные нормы и правила требуют, чтобы потолочные сборки включали больше изоляции, чем полы. Многие строители объясняют это требование словами: «Повышается температура». Фактически, если мы говорим о проводимости и излучении — двух из трех механизмов теплового потока — тепло будет течь одинаково во всех направлениях, включая нисходящий, от теплых поверхностей к холодному воздуху. Однако, когда мы рассматриваем тепловой поток, связанный с движением воздуха (конвекцией), проблема становится более сложной.Хотя мы не можем точно сказать, что «жар ​​поднимается», это, безусловно, правда, что теплый воздух поднимается.

В большинстве домов утечка воздуха и эффект стека обеспечивают теплоту воздуха под потолком, чем у пола. (Для получения дополнительной информации об этих механизмах см. «Холодные полы и теплые потолки».) Это одна из причин, по которой кодексы требуют более высоких значений R для потолков, чем для полов.

Вторая причина требования заключается в том, что обычно дешевле установить изоляцию чердака с высоким сопротивлением, чем установить изоляцию пола или стен с высоким коэффициентом сопротивления.Другими словами, тот факт, что изоляция чердака обходится дешево, меняет расчет рентабельности в пользу толстой изоляции чердака.

Эта деталь показывает один из способов утепления консольного пола. В то время как жесткий пенопласт в верхней части пола не является обязательным, внимания к герметичности нет. Основная причина того, что консольные полы зимой холодные, — это утечка воздуха.

Несмотря на то, что конструкции пола, которые с одной стороны подвергаются воздействию внешних условий, должны быть изолированы, изоляция пола над подвалом не имеет большого значения, даже если подвал еще не закончен.Это потому, что в типичном подвале есть водонагреватель и печь — приборы, которые сохраняют тепло в подвале зимой. Поскольку недостроенные подвалы частично кондиционируются, монтаж пола над недостроенным подвалом никогда не сталкивается с чем-либо похожим на внешние условия.

Небрежный подход к изоляции ведет к проблемам с комфортом

Исторически сложилось так, что большинство конструкций полов с деревянным каркасом, требующих теплоизоляции, были плохо детализированы. Типичный подход заключался в небрежной установке стекловолокна, защищенного с нижней стороны проволочной сеткой, виниловым материалом перекрытия или OSB.Во многих случаях ватин не был достаточно толстым, чтобы заполнить ниши балок, поэтому они упали с чернового пола. Поскольку в этих нестандартных сборках обычно возникают проблемы с утечкой воздуха, их тепловые характеристики ужасны.

Этот тип пола холодеет всю зиму. Если сборка пола включает в себя водопровод, вполне вероятно, что замерзшие трубы.

Три правила для утепленных полов

Вот основные правила, которым следует следовать при утеплении деревянного каркасного пола в сборе:

  1. Обратите внимание на герметичность .Если вам нужен комфорт и хорошие тепловые характеристики, утечка воздуха — ваш враг. Самый очевидный воздушный барьер — это черновой пол (OSB или фанера). Если вы укладываете черновой пол с непрерывными полосками строительного клея, вы получите хороший внутренний воздушный барьер, но помните, что клей должен быть сплошным. Прерывистые мазки клея недостаточно. Для балок, поддерживающих шов между панелями черного пола, потребуются две параллельные полоски клея. (Старомодный черновой пол из досок не может рассматриваться как воздушный барьер.При ремонте старого дома вам следует покрыть любой черновой пол из плит OSB или фанеры, если вас беспокоит утечка воздуха.)

Несмотря на то, что черновой пол должен быть герметичным, этого недостаточно, чтобы избежать проблем с утечкой воздуха. Вам также необходимо убедиться, что периметр конструкции пола (области балок по краю) герметичен, и что на нижней стороне балок имеется герметичный слой. Эти шаги необходимы для предотвращения фильтрации наружного воздуха через изоляцию и предотвращения тепловых конвективных петель.

Воздушное уплотнение особенно важно при установке пола в бонусной комнате над гаражом, так как воздух в гараже может быть неприятным или даже ядовитым. Помните, что в каждой бонусной комнате нужен детектор угарного газа.

  1. Для получения максимального R-значения полностью заполните ниши балок, не оставляя изоляционных пустот. Большинство строительных норм и правил в климатических зонах 5, 6, 7 и 8 требуют, чтобы половые конструкции имели минимальную R-ценность R-30. (Если вы не уверены в требованиях местного законодательства, обратитесь в строительный департамент вашего города.) Помните, что совершенно нормально превышать требования к минимальному значению R. Большинство строителей изолируют перекрытия балок с помощью войлока из стекловолокна, войлока из минеральной ваты, плотно упакованной целлюлозы или выдувного стекловолокна, хотя некоторые строители предпочитают использовать аэрозольную пену с открытыми порами, потому что это отличный воздушный барьер. Если вы устанавливаете аэрозольную пену с закрытыми порами — тип изоляции с высоким значением сопротивления теплопередаче на дюйм — вам, вероятно, не потребуется заполнять отсеки для балок на всю глубину.
  1. Чтобы уменьшить тепловые мосты через балки пола, установите сплошной слой изоляции из жесткого пенопласта на нижней стороне балок .Один дюйм жесткого пенопласта намного лучше, чем ничего, а двухдюймовый слой даже лучше.

Если швы из жесткого пенопласта тщательно проклеить лентой, слой пенопласта также может выступать в качестве внешнего воздушного барьера конструкции пола. Полиизоцианурат с фольгированным покрытием — это самый простой тип жесткого пенопласта для скотча, хотя EPS подойдет и с совместимой высококачественной лентой. (Строители, заботящиеся об окружающей среде, избегают использования XPS, который производится с вспенивающим агентом, обладающим высоким потенциалом глобального потепления.Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. «Выбор жесткого пенопласта».

Жесткий пенопласт должен быть защищен снаружи от физического насилия и повреждений енотами. Большинство строителей используют OSB для защиты внешней стороны жесткого пенопласта. (В случае дополнительной комнаты над гаражом внешний воздушный барьер обычно представляет собой гипсокартон 5/8 ″ с проклеенными швами.)

Бонусные номера

В качестве примера деталей, необходимых для утепленных полов, давайте рассмотрим типичную бонусную комнату над гаражом.Работы по утеплению обычно выполняются снизу.

Если площадь отапливаемой бонусной комнаты над гаражом меньше, чем площадь потолка гаража, необходимо установить блокировку между балками, чтобы создать воздушный барьер там, где прекращается изоляция пола; эта блокировка находится прямо под коленями. Если вы опустите эту блокировку, безусловный воздух будет иметь свободный доступ к вашим отсекам балок.

Блокировка может быть сделана из двух досок или жесткого пенопласта. Если он устанавливается между двутавровыми балками или фермами перекрытия, жесткий пенопласт будет легче разрезать на нестандартные формы, чем пиломатериалы.Какой бы материал вы ни использовали для блокировки, важно заделать периметр каждой части блокировки герметиком, высококачественной лентой или баллончиком с пеной.

На этой иллюстрации показано, как изолировать пол в бонусной комнате, в котором есть воздуховод с принудительной подачей воздуха. В идеале сборка пола не должна включать воздуховодов. Однако, если нет способа избежать установки воздуховодов в полу, укажите глубокие балки перекрытия, такие как фермы, которые обеспечат достаточно места под воздуховодами для изоляции, и обязательно положите под балками сплошной слой жесткого пенопласта.

Если пол такого же размера, как и гараж, вам необходимо тщательно герметизировать зону обода балок. Если балки перекрытия выходят из дома в гараж, необходимо установить между балками перекрытие, чтобы поддерживать воздушный барьер дома. После того, как блокировка установлена, необходимо устранить утечки воздуха в блокировке и в зоне балок по периметру со всех четырех сторон гаража.

Важно поддерживать постоянный воздушный барьер между кондиционируемым и некондиционированным помещениями. Слабым звеном в этой ситуации являются упоры.Установите блокировку (деревянную или жесткий пенопласт) под коленные перегородки и изолируйте стены, пол и потолок, как показано.

Дополнительную информацию о бонусных комнатах см. В разделе «Проблемы с бонусными комнатами».

А как насчет водопроводных труб или воздуховодов?

При тщательном планировании вы сможете избежать расположения сантехнических труб или воздуховодов в вашем изолированном полу. Если обстоятельства вынуждают вас проложить трубы или воздуховоды между изолированными балками пола, вам необходимо указать более толстые балки, чем обычные, для размещения инженерных сетей без ущерба для толщины изоляции.Если вы строите в холодном климате, держите трубы ближе к внутренней стороне сборки и внимательно относитесь к деталям воздушного уплотнения, чтобы избежать замерзания труб.

Противоинтуитивный совет по воздушным зазорам

За прошедшие годы несколько читателей GBA задали вопросы о необычных советах Джозефа Лстибурека, директора Building Science Corporation. Удивительно, но Lstiburek рекомендует строителям утеплять полы с помощью ватных плит меньшего размера, при этом ватины должны устанавливаться плотно к потолку внизу, оставляя преднамеренный воздушный зазор между верхом ватина и нижней стороной чернового пола.Это любопытное предложение, похоже, противоречит советам многих экспертов по энергоэффективности.

Как понимают большинство строителей, утепленные полы обычно страдают от тепловых мостиков через балки. (Другими словами, балки изолируют хуже, чем войлок.) Если вы посмотрите на типичный утепленный пол зимой из дома с помощью инфракрасной камеры, вы увидите, что над каждой балкой есть холодная полоса.

Lstiburek объясняет, что если вы оставите воздушный зазор над войлоком, воздух между верхом войлока и черным полом будет зимой теплым, так как он находится на внутренней стороне теплоизоляции.Этот теплый воздух помогает сохранять верхнюю часть балок пола более теплой, чем она могла бы быть в противном случае, тем самым уменьшая контраст температуры между балками пола и изолированными секциями балок.

Когда эта тема возникла в запросе вопросов и ответов, я написал: «Подход Lstiburek — оставлять воздушное пространство между верхней частью изоляции и черным полом — опасно следовать, если вы строитель со средними навыками, потому что воздух просачивается внутрь. Сборки пола могут позволить холодному наружному воздуху проникать в отсеки балок.Как только это произойдет, эта деталь станет катастрофой. Деталь работает только в том случае, если строитель обладает безупречными навыками герметизации.

«Вот итог: изоляция, которая выполняет большую часть работы в этой сборке, представляет собой сплошной слой жесткого пенопласта под балками. Если вам нужен более теплый пол, увеличьте толщину жесткого пенопласта и сделайте безупречную работу по герметизации воздуха по периметру конструкции пола (в области балок по краю). Тогда уже не имеет значения, сколько пушистых вещей вы положите между балками пола.Вы можете добавить немного (подход Lstiburek) или много (мой способ) ».

Когда я обсуждал этот вопрос с Lstiburek, он признал, что оставление воздушного пространства над изоляцией приводит к большему тепловому потоку (потому что войлок не такой толстый, как обычно) и, таким образом (в ограниченной степени), воздушное пространство приводит к большему тепловому потоку. использование энергии. Но Лстибурек утверждает, что сборка пола с его необычной деталью будет более комфортной.

Если пролеты балок полностью заполнены изоляцией, разница температур между черным полом непосредственно над балками и черным полом над центром пролета балок — разница температур, вызванная тепловым мостиком через балки — будет равна 1.5 F °, по словам Лстибурека. Если вы оставите воздушное пространство над изоляцией, говорит Лстибурек, разница в температуре между двумя местами составит 0,5 F °, что менее заметно и, следовательно, более комфортно. (Джо хотел, чтобы я подчеркнул, что он не выступает за меньшую изоляцию — только за повышение комфорта.)

Тем не менее, если вы установите сплошной слой изоляции из жесткого пенопласта на нижней стороне балок, вы получите лучшее из обоих миров — большое значение R и отсутствие холодных пятен над балками из-за тепловых мостиков.

Статья

Lstiburek о теоретической полезности воздушного зазора между войлоком и черным полом указывает на серьезный недостаток его техники изоляции: некоторые версии строительных норм запрещают такую ​​практику. (Например, Раздел R402.2.7 IECC 2012 требует, чтобы «изоляция пола была установлена ​​для поддержания постоянного контакта с нижней стороной настила пола».) Прежде чем вы решите попробовать подход Lstiburek к изоляции пола, проконсультируйтесь с местным должностным лицом. .

Что делать, если в полу есть водопроводные трубы для теплого пола?

Любая сборка изолированного пола, которая включает в себя гидравлические трубки для теплого пола, требует деталей выше среднего для изоляции под трубой. Если вы планируете установить теплый пол, увеличьте толщину изоляции. Помните: пузырчатая пленка с фольгой имеет незначительное значение сопротивления теплопередаче, и ее никогда не следует заменять настоящей изоляцией.

А как насчет плит на уклоне?

Информацию о изоляционных плитах см. В этих двух статьях:


Первоначально опубликовано на GBA.com.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Как утеплить холодный пол

Есть веские причины, по которым мы тратим больше времени и денег на герметизацию и изоляцию чердаков и стен, чем полов. Доллар за доллар, Модернизация изоляции чердака — одно из лучших вложений в энергию, которое вы можете сделать.Когда мы выбираем изоляцию для крыши в сборе , еще более важно правильно уточнить детали.

Для наших стен у нас есть широкий выбор изоляционных материалов и методов. Есть стекловолокно, которое отлично изолирует, но сложно установить в колодец . Целлюлоза может быть с влажным напылением или с плотной упаковкой . Минеральная вата снова популярна. И есть распылительная пена с открытыми и закрытыми порами , свойства и рабочие характеристики которых часто неправильно понимаются.

Дело в том, что наши полы часто не нужно утеплять, потому что они находятся внутри ограждающей конструкции. Однако полы, которые подвергаются воздействию температур наружного воздуха с нижней стороны, нуждаются в теплоизоляции, и, к сожалению, эта работа часто выполняется плохо . Такие полы можно встретить в домах со столбчатыми фундаментами, в помещениях над гаражами и в консольных отсеках.

Во многих случаях эти полы утеплены стекловолокном и покрыты OSB или фанерой.Если войлок недостаточно толстый, чтобы заполнить ниши балок, они могут упасть с чернового пола и упасть на OSB ниже. В этот момент сборка пола имеет R-значение 0,

.

Этот тип пола обычно пропускает много воздуха, и всю зиму пол будет холодным. Если в полу есть водопровод, вполне вероятно, что трубы замерзнут.

Бонусные этажи

Есть две важные причины для тщательной работы по герметизации пола бонусной комнаты над гаражом: для улучшения энергетических характеристик дома и для предотвращения попадания угарного газа в комнату.Даже после герметизации необходимо установить детектор CO.

При утеплении пола в бонусной комнате обычно работают снизу. Если площадь отапливаемой бонусной комнаты над гаражом меньше, чем площадь потолка гаража, вам необходимо установить блокировку между балками, чтобы обеспечить воздушный барьер там, где останавливается изоляция пола. Найдите блокировку под коленями.

Блокировка может быть сделана из двух досок или жесткого пенопласта. Если он устанавливается между двутавровыми балками или фермами перекрытия, жесткий пенопласт будет легче разрезать на нестандартные формы, чем пиломатериалы.Независимо от того, используете ли вы двукратную или жесткую пену, важно заделать периметр каждой части блокировки герметиком или баллончиком с распыляемой пеной.

Если пол такого же размера, как и в гараже, важно тщательно герметизировать зону обода балок. Если балки перекрытия выходят из дома в гараж, необходимо установить между балками перекрытие, чтобы поддерживать воздушный барьер дома. После того, как блокировка установлена, необходимо устранить утечки воздуха в блокировке и в зоне балок по периметру со всех четырех сторон гаража.

Герметизация и плотная изоляция чернового пола Первым шагом в создании энергоэффективных полов является герметизация полов, что особенно важно в гаражах, где угарный газ и другие токсичные химические вещества могут просачиваться в жилое пространство наверху. Еще одна важная деталь — убедиться, что изоляция плотно прилегает к основанию чернового пола; зазоры сводят на нет коэффициент сопротивления изоляции.

Этаж над гаражом На этом фрагменте изображен этаж бонусной комнаты в гараже, обрамленный фермами перекрытия.Чтобы предотвратить утечку воздуха, важно установить герметик во всех указанных местах. В идеале сборка пола не должна включать воздуховодов. Если нет способа избежать установки воздуховодов в полу, укажите глубокие балки перекрытия, такие как фермы, которые обеспечивают достаточно места под воздуховодами для изоляции, и обязательно положите под балками сплошной слой жесткого пенопласта.

Помещение меньшего размера над большим гаражом Важно поддерживать постоянную тепловую границу между кондиционируемым и некондиционированным помещениями.Слабым звеном в этой ситуации являются упоры. Установите блокировку (деревянную или жесткий пенопласт) под коленные перегородки и изолируйте стены, пол и потолок, как показано.

Этаж над гаражом Комната поменьше над большим гаражом

Изолируйте воздуховоды и водопровод и поместите их вплотную к полу

Если воздуховоды HVAC проходят через сборку пола, балки пола должны быть достаточно глубокими, чтобы можно было установить несколько дюймов изоляции под воздуховодами.Пол с воздуховодами также следует изолировать сплошным слоем толстого жесткого пенопласта под балками пола. Чтобы водопроводные трубы не замерзли, устанавливайте их как можно ближе к черному полу, без изоляции между трубами и черным полом. Также рекомендуется установить слой герметичного жесткого пенопласта непосредственно под трубой. Жесткий пенопласт должен занимать всю ширину пролета балок.

Консольные перекрытия

Если вы собираетесь утеплить консольный пол, первым делом необходимо установить блокировку между балками.Блокировка должна располагаться над несущей стеной снизу. Лучше, чтобы блокировка находилась с внутренней стороны несущей стены, а не с внешней стороны. Закройте каждую часть блокировки по периметру, чтобы предотвратить утечку воздуха.

Утеплить консольные полы можно разными способами; на рисунке показан жесткий пенопласт сверху и снизу пролётов балок. Вверху секций балок вставьте узкие прямоугольники из жесткого пенопласта между каждой балкой и прикрепите этот пенопласт к основанию пола с помощью совместимого клея.Закройте периметр каждого куска пенопласта герметиком или консервированной пеной.

После установки верхнего слоя пенопласта пролеты балок можно изолировать либо стекловолокном, либо плотной изоляцией из целлюлозы. Под конструкцией пола установите сплошной кусок жесткого пенопласта, механически закрепленный на балках и герметично закрепленный. Защитите пенопласт фанерой или прочным материалом софита.

Консольный пол Блокировка над несущей стеной помогает определить воздушный барьер дома, поэтому каждый блок должен быть заделан по периметру герметиком или баллончиком с пеной для распыления.Если оба слоя жесткого пенопласта укладываются с вниманием к герметичности, этот тип консольного пола работает хорошо.

5 советов по созданию теплого пола

1. Воздухонепроницаемость так же важна, как и изоляция; особенно важно герметизировать область обода балки.

2. Стекловолоконные войлоки являются худшим типом изоляции для этого применения. Аэрозольная пена хорошо работает, потому что она прилипает к черному полу и предотвращает утечку воздуха.

3.Если вы выполняете изоляцию стекловолокном или целлюлозой, изоляция должна полностью заполнять ниши балок, а верх изоляции должен полностью соприкасаться с верхним черным полом. Если вы строите дом Energy Star, эти принципы являются обязательными элементами Контрольного списка теплового байпаса.

4. Всегда рекомендуется укладывать сплошной слой жесткого пенопласта на нижнюю сторону балок пола, особенно если пролеты балок изолированы стекловолокном или целлюлозой.Жесткая пена предотвращает образование тепловых мостиков через балки пола и помогает герметизировать воздух, особенно если периметр каждого куска пенопласта заделан герметиком или высококачественной лентой. Одной из лучших лент для герметизации швов жесткого пенопласта является всепогодная лента 3M 8067. Жесткий пенопласт должен быть защищен слоем фанеры, OSB или гипсокартона (для потолка гаража).

5. Какой бы тип изоляции вы ни устанавливали, общая R-ценность конструкции пола должна быть не ниже минимальных требований норм.Международный жилищный кодекс 2009 года требует как минимум изоляцию пола R-13 в климатических зонах 1-2, R-19 в зонах 3-4 (кроме морских 4) и R-30 в морских 4 и зонах 5-8.

Дополнительные советы и рекомендации см. В слайд-шоу Energy-Smart Details

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

× Посмотреть PDF

6 причин утеплить теплый пол

Изоляционные проекты часто ориентированы на наружные стены и чердаки.Хотя изоляция этих областей важна, домовладельцы также могут сэкономить деньги на своих расходах на отопление (и охлаждение), если они изолируют пространство под полом. Утеплитель пола может иметь самые разные формы. Для домов без подвала и с неотапливаемыми подвалами добавление теплоизоляции может снизить расходы на отопление.

Владельцы могут также рассмотреть возможность утепления подвалов, фундаментов или даже пространства между подвалом и первым этажом. Тип изоляции пола, который подходит для данного дома, зависит от его конструкции и потребностей в контроле микроклимата.Однако в большинстве домов можно получить дополнительную изоляцию под полом основного жилого помещения. Некоторые проекты теплоизоляции пола могут относиться к сфере «сделай сам», но многие из них потребуют особых навыков подрядчика, который знает, как бороться с влажностью, вентиляцией и герметизацией. Вот шесть причин, по которым изоляция пола может быть вам подходящей:

1. Устраняет сквозняки

Изоляция пола помогает устранить сквозняки в домах, которые возвышаются над землей (в тех, которые имеют пространство для лазания или установлены на опорах).Изоляция под полом предотвратит попадание сквозняков через щель между полом и землей. Одна из тактик — разместить жесткие изоляционные панели между балками пола. Подрядчику необходимо будет разрезать панели, чтобы они плотно прилегали, и заделать промежутки между изоляцией и балками. Конопатка необходима, потому что древесина расширяется и сжимается в зависимости от температуры и влажности.

Если перекрытия перекрытия закрыты, подрядчик может распылить пенопласт в помещении.Также доступны другие варианты. Поскольку домовладельцу необходимо предотвращать накопление влаги, некоторые виды изоляции, такие как войлок, могут принести больше вреда, чем пользы в данной ситуации. Квалифицированный подрядчик сможет порекомендовать подходящий материал для работы.

2. Это предотвратит потери тепла

По мнению экспертов This Old House, теплоизоляция пола поможет дому сохранить тепло, но сама по себе она не обязательно сделает пол теплее. Домовладельцы, ожидающие получить эффект теплого пола после утепления под поверхностью, будут разочарованы.Горячий воздух поднимается вверх, поэтому холодный воздух снаружи дома фактически делает изоляцию холоднее, чем внутри. Это природное явление не сделает пол холоднее и не создаст ощущения тепла.

Финансирование вашего следующего проекта по благоустройству дома

Готовы ли вы к следующему ремонту дома?

Изоляция пола предотвратит потерю тепла. Изоляция препятствует изменению температуры, а это означает, что для поддержания выбранной температуры требуется меньше энергии.Более 10 процентов тепла в среднем доме теряется через пол. Этот процент может быть намного выше в старых домах с паркетными полами или полами из других материалов, проводящих тепло и холод. За счет предотвращения потерь тепла с помощью теплоизоляции пола домовладельцы смогут сэкономить не менее 10 процентов на счетах за электроэнергию.

3. Он создает пароизоляцию и снижает влажность

Деревянные полы особенно уязвимы для влаги. Слой изоляции между полом и ползком помогает создать пароизоляцию, предотвращая проникновение влаги и намокание деревянного пола (что в конечном итоге может испачкать или деформировать дерево).Панели или утеплитель с жесткими углами — лучший вариант для создания полноценной преграды. В некоторых домах водоотвод и вентиляция в подлозках также могут играть роль в борьбе с влажностью.

Домовладельцы должны подумать о найме профессионала, который проверит это пространство на предмет других проблем с влажностью, прежде чем вкладывать средства в изоляцию пола. Пароизоляция также может принести пользу домам с влажными подвалами. Домовладельцам, которым приходится полагаться на водоотливные насосы или осушители для поддержания сухости своих подвалов, следует подумать об установке слоя изоляции под первым этажом.

4. Это поможет предохранить трубы от замерзания

В домах с трубопроводом под полом изоляция обеспечивает дополнительную защиту. В климате с морозными зимами трубы склонны к растрескиванию и разрыву, если вода внутри них замерзнет. Поскольку трубы часто проходят у пола, их размещают в местах, которые жители обычно не проверяют. Отрезки труб могут быть расположены в очень холодных местах рядом с полом или под полом, и домовладелец никогда не осознает риск замерзания труб.Слой изоляции между трубами и внешней частью дома может снизить риск разрыва труб в зимнее время.

В более холодном климате есть еще один вариант (если это возможно) — закрыть пространство для лазания и изолировать внешние стены, а не пол. Эта техника защищает под основным этажом дома. Однако для герметизации этого пространства или установки закрывающихся вентиляционных отверстий требуется надлежащий план по снижению влажности под домом.

5. Это дешевле, чем изолировать неизолированные помещения

Для жилых домов с неотапливаемым подвалом или комнатой над неотапливаемым гаражом изоляция пола может быть дешевле, чем установка изоляции и воздуховодов.Выбирая этот тип изоляции, домовладельцы должны обеспечить герметичность пространства — заделать между балками и изоляцией и заполнить все щели между отапливаемыми и неотапливаемыми помещениями. Как в гараже, так и в подвале, герметизация помогает предотвратить проникновение таких загрязняющих веществ, как выхлопные газы автомобилей или влажный затхлый воздух в жилое пространство.

6. Это тоже поможет летом

Помимо контроля влажности в основных жилых помещениях, изоляция под фальшполом и между первым этажом и подвалом может помочь контролировать внутреннюю температуру s в теплые месяцы.Это перекликается с научной концепцией, согласно которой «горячий воздух поднимается вверх». Особенно в домах с вентилируемым подзонником пол может проводить горячий воздух извне в кондиционируемый интерьер. Если кажется, что ваш кондиционер постоянно работает — это может быть причиной. Как и в случае с другими изоляционными проектами, подрядчик должен убедиться, что используемая изоляция выдерживает влагу и что существует полный барьер между внутренней и внешней частью.

Как профинансировать модернизацию изоляции пола в этом году

По мере приближения более холодной погоды домовладельцы могут подумать, что установка теплоизоляции пола — это проект, который лучше всего подходит для следующего года.Однако финансирование экологически чистой энергии с оценкой собственности (PACE) может помочь домовладельцам улучшить энергосбережение без лишних затрат. Используя свой собственный капитал, владелец недвижимости может немедленно профинансировать соответствующие критериям обновления, такие как изоляция полов, а затем оплатить их улучшение в ежегодном счете по налогу на недвижимость. При правильном планировании некоторые улучшения энергоэффективности могут даже окупиться за счет экономии на счетах за коммунальные услуги для осуществления платежей в долгосрочной перспективе.


PACE может помочь вам профинансировать изоляцию пола, сделав ваш дом более комфортным и энергоэффективным.Свяжитесь с Ygrene по телефону (855) 901-3999; [email protected], чтобы узнать, доступен ли PACE в вашем регионе.

Советы по изоляции подвесных пространств для правильной изоляции подвесных пространств

Изоляция краевого пространства — будьте осторожны, чтобы сделать правильно

Ползунок имеет все недостатки подвала, но это слишком низкое пространство, чтобы его можно было использовать, кроме сложенной пластиковой рождественской елки и пары коробок с шарами. Если для этого нет веской причины, то процесс заливки фундамента, затем бетонной стены, затем строительство чернового пола наверху и возможность получить к нему доступ только на четвереньках — это большие усилия для той ценности, которую вы будете получить из этого места.Если вам не нужен полноценный подвал, отличной альтернативой будет строительство плиты на уровне грунта.

Важное примечание. Следующие ниже решения для ползания представляют собой рекомендации по устранению только потери влаги и тепла и дают лишь частичный обзор того, как поступать с газообразным радоном. Мы рекомендуем проверить ваш воздух на наличие радона, и если он превышает рекомендованные Министерством здравоохранения Канады безопасные уровни ( 200 Бк, / м³), , пожалуйста, посетите наши страницы, посвященные уменьшению выбросов радона в подполье .

Ремонт подполья земляного пола:

Слишком часто в подвальных помещениях нет ничего, кроме земляного пола и, вероятно, нескольких неизолированных стен. Результатом этого является постоянный источник влажности, поскольку влага из земли испаряется в воздух и может конденсироваться на холодных стенах и балках, где может образоваться плесень.

Этот сырой воздух неизбежно будет циркулировать по всему дому, обеспечивая влажность, споры плесени и довольно неприятный запах, который будет доминирующим запахом вашего дома, мебели и вашей одежды, поэтому вы будете принимать этот аромат везде, куда бы вы ни пошли.Гнилой да?

Пароизоляция Crawlspace © Pescrawlspaces.com

Для тех, у кого нет ничего, кроме грязного пола, самая важная вещь, которую нужно сделать, не будет стоить больших затрат — отключить подачу влаги в воздух, положив полиэтилен прямо на землю. Стандартный 6-миллиметровый пароизоляционный слой из поли подойдет для самостоятельного изготовления. Сделайте все возможное и заделайте стыки, но помните — если вы не сделаете ничего, кроме того, что положите его на большую часть пола, даже не заклеив лентой и не заклеив его, вы уменьшите количество влаги в воздухе.Если доступ к вашему пространству сканирования непоследователен, и вы можете надеяться сделать только 80% из них, сделайте это в любом случае; вы заметите очень большую разницу.

Полиэтилен 6 мил — далеко не полноценное решение для обходного пространства, но мы размещаем его там, чтобы не оставлять тех, у кого действительно сложные обходные пространства или ограниченный бюджет, чувство уныния. Это не ситуация «все или ничего», когда нет смысла что-либо делать, если вы не можете сделать все — делайте как можно больше, это поможет.

Изоляция люков:

Лучший способ изолировать пространство для лазания — это сделать это с нуля и рассматривать его как часть кондиционированного пространства, как и в случае с любым подвалом.Мы не скрываем того факта, что мы не большие поклонники распыляемой пены из-за связанных с ней выбросов (за исключением экологически чистых распылительных пен), но это то место, где это может иметь большой смысл.

Пена для распыления создается быстро, она имеет высокий коэффициент сопротивления, обеспечивает герметичность для воздуха и влаги и заполняет все крошечные отверстия. Это не работа своими руками, поэтому это будет один из самых дорогих вариантов, но он будет работать хорошо, и, что самое главное, в вашем пространстве для ползания будет скользить кто-то другой, а не вы.Так как он будет выступать в роли пароизоляции, нет необходимости заранее укладывать поли; он может идти прямо по грязи.

Когда дело доходит до изоляции стен, есть несколько способов сделать это — Строительный кодекс требует, чтобы любое пространство для подползания высотой более 5 футов имело противопожарную защиту, покрывающую любые изделия из пенопласта, и в этом случае вы можете обрамить стену 2×4 или 2×6. 1 дюйм от бетонной стены; Если положить его на небольшие куски пены, он не будет соприкасаться с землей и впитывать влагу.Затем на стены за стойками и в полости наносится аэрозольная пена, при необходимости вы можете оставить достаточно места для любой проводки.

Нанесите пену на изоляционные стены подвала © Bala Structures

Затем пену необходимо покрыть гипсокартоном в качестве противопожарной защиты, который можно прикрепить к каркасной стене. Кроме распыляемой пены, пароизоляция не требуется. Строительные нормы и правила меняются и могут различаться в зависимости от региона, поэтому подтвердите это на месте, но в настоящее время Национальный строительный кодекс Канады, например, разрешает изоляцию из пеноматериала без противопожарной защиты на стенах подполья высотой менее 5 футов.

Дополнительный вариант, только для стен, который вы можете сделать самостоятельно, — это приклеить пенополистирольные плиты непосредственно к бетону, используя либо стяжные ленты и саморезы, либо соответствующий клей, который подходит для пенопластов (это должно быть указано на трубке. ). EPS можно заменить пеной XPS, но, учитывая гораздо более высокие выбросы парниковых газов, мы предпочитаем рекомендовать EPS. XPS квалифицируется как пароизоляция при толщине 1 дюйм, и испытания показывают, что пенополистирол действует как пароизоляция (1 перм) при толщине 2 дюйма или более.

Изоляционные войлоки из каменной ваты на стенах подвала © Ecohome

Плиты из каменной ваты (минеральной ваты) являются альтернативным продуктом, которые вы можете использовать, и они сделаны из переработанной каменной пыли, поэтому она не горит и не требует покрытия для защиты от огня. Но минеральная вата не является пароизоляцией, поэтому лучше сначала нанести на бетон полиэтиленовую мембрану.

Примечание. Пенопласт XPS с лентой является воздушным барьером, а пенополистирол и минеральная вата — нет. Воздух не просачивается через неповрежденный бетон, но вполне вероятно, что через стены подполья будет просачиваться воздух.Если у вас каменный фундамент, старый потрескавшийся бетон или шлакоблоки, поднесите полиэтиленовый барьер к стене и приклейте его к балкам обода, чтобы создать воздушный барьер.

Подготовка рабочего пространства под пароизоляцию и изоляцию:

Сначала расчистите пространство как можно больше, чтобы у вас было место для передвижения. Убедитесь, что не возникнет проблем с накоплением большого количества воды, установив отстойник в самой нижней точке. Даже если у вас никогда не было наводнения в прошлом, это не значит, что у вас его не будет в будущем.Мы никогда не слышали, чтобы кто-нибудь сказал, что сожалеет об установке отстойника.

Удалите все острые камни и очевидные препятствия для получения более ровной поверхности, чтобы вы не порвали пластик при ходьбе по нему.

Стоит ли проветривать ползун?

Нет, не стоит. Втягивание влажного воздуха в холодное пространство для ползания летом или зимой не дает возможности остановить источник влаги. Влагозащищенное пространство для ползания, вероятно, будет довольно прохладным летом и должно быть менее влажным, чем наружный воздух, чтобы влага могла конденсироваться на холодных поверхностях дерева и бетона.После того, как вы решите проблемы с влажностью и качеством воздуха, его лучше держать закрытым. Обязательно следите за уровнем влажности после завершения работы, вам, вероятно, потребуется включить осушитель, чтобы снизить влажность.

При покупке осушителя убедитесь, что он может работать непрерывно со сливным шлангом, не покупайте тот, который нужно опорожнять вручную. Они могут легко наполняться хотя бы раз в день, и если вы не будете там регулярно опорожнять, он перестанет работать.

Объем воды, который будет производить осушитель, не настолько велик по количеству, чтобы ее обязательно нужно было направлять в канализацию, которая, вероятно, даже не будет существовать в пространстве для ползания.Вы можете настроить его так, чтобы он сливался прямо в небольшую яму в грязи под мембраной, и он снова впитается в землю.

Удаление радона из подполья

Мы настоятельно рекомендуем перед началом работы проверить воздух на наличие радона, чтобы определить, потребуются ли какие-либо меры для защиты качества воздуха. Воздух, загрязненный газом радоном, представляет серьезную опасность для здоровья и является второй по значимости причиной рака легких после курения. Пожалуйста, посетите нашу страницу по уменьшению радона в пространстве для обхода для получения дополнительной информации.

% PDF-1.4 % 147 0 объект > эндобдж xref 147 77 0000000016 00000 н. 0000002490 00000 н. 0000002592 00000 н. 0000003288 00000 н. 0000003865 00000 н. 0000004254 00000 н. 0000004291 00000 н. 0000004339 00000 п. 0000004608 00000 н. 0000005263 00000 п. 0000005361 00000 п. 0000005473 00000 п. 0000005587 00000 н. 0000008606 00000 н. 0000008996 00000 н. 0000009535 00000 н. 0000009794 00000 н. 0000010394 00000 п. 0000010488 00000 п. 0000013928 00000 п. 0000014097 00000 п. 0000017423 00000 п. 0000021193 00000 п. 0000024957 00000 п. 0000028854 00000 п. 0000032650 00000 п. 0000035907 00000 п. 0000038557 00000 п. 0000038594 00000 п. 0000038719 00000 п. 0000053972 00000 п. 0000058845 00000 п. 0000059665 00000 п. 0000063087 00000 п. 0000099394 00000 н. 0000104622 00000 н. 0000104697 00000 н. 0000105001 00000 п. 0000105076 00000 н. 0000105381 00000 п. 0000105456 00000 п. 0000105763 00000 н. 0000105838 00000 п. 0000106142 00000 п. 0000107961 00000 п. 0000108226 00000 п. 0000108620 00000 н. 0000110463 00000 п. 0000110739 00000 п. 0000111124 00000 н. 0000135680 00000 н. 0000163671 00000 н. 0000163746 00000 н. 0000176293 00000 н. 0000176624 00000 н. 0000176655 00000 н. 0000176721 00000 н. 0000176837 00000 н. 0000176912 00000 н. 0000189083 00000 н. 0000189413 00000 н. 0000189444 00000 н. 0000189510 00000 н. 0000189626 00000 н. 0000189701 00000 н. 0000197008 00000 н. 0000197339 00000 н. 0000197370 00000 н. 0000197436 00000 н. 0000197552 00000 н. 0000197627 00000 н. 0000216641 00000 н. 0000216974 00000 п. 0000217005 00000 н. 0000217071 00000 н. 0000217187 00000 н. 0000001836 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 223 0 объект > поток xb«b«AX, t «.r = tCW {2 ~ ihλ> {յ k, 06> Y8f? \ pp9 ߕ Y7Q ٝ_ «b? f. = 3 * 2 \ ߞ VG # AZr @ 9; 3ptN] yIȤc, s, * 2

Super-Insulate the Net Zero Building Envelope

Постройте и изолируйте потолок собора : Использование надлежащего размера каркас крыши, можно построить наклонные потолки с пространством для достаточной теплоизоляции.Фермы с ножничными и параллельными поясами можно заказать практически в любой конфигурации. Изоляцию с неплотным заполнением можно надувать на потолок с уклоном крыши 2 из 12 или меньше, хотя вам следует проконсультироваться с установщиком изоляции.Другой вариант — и, как правило, менее дорогой — это стропила с двутавровыми балками. Шестнадцатидюймовые двутавровые балки позволяют разместить R-60 и вентиляцию. Лучше всего использовать плотную изоляцию для получения большего значения сопротивления теплопередаче и предотвращения оседания изоляции на крышах с уклоном от 3 до 12 и более.

Жесткая внешняя изоляция: Возможно, наиболее эффективная компоновка — это нанесение на настил крыши слоя жесткой изоляции с низким ПГП толщиной от четырех до шести дюймов. Листы утеплителя удерживаются планками обшивки, которые также создают вентиляционный канал.Второй слой кровельной обшивки и рубероида закрывает сборку. Дополнительная изоляция может быть помещена между стропилами с использованием войлока, плотного набивки или распыляемой пены низкой плотности для достижения желаемого общего R-значения.

Дополнительным преимуществом правильно утепленной крыши является защита от ледяных завалов.

Выдувная изоляция

Плотная вдувная изоляция имеет два преимущества по сравнению с более распространенной изоляцией из войлока. Во-первых, плотная упаковка естественным образом заполняет все щели и трещины, в то время как при ручной резке войлок неизбежно остаются пустоты и сжатие, которые приводят к ненужным потерям тепла.Заполните стены и пол плотным стекловолокном или целлюлозой, чтобы получить необходимые изоляционные свойства. Плотная изоляция значительно дешевле, чем распыляемая пена с закрытыми порами, и в ней используются методы, известные всем строителям. Плотное стекловолокно имеет коэффициент сопротивления R около 4,2 на дюйм. Например, Owens Corning ProPink L77 имеет R-значение 4,25 рэнд за дюйм. Выдувная целлюлоза — это хорошая натуральная, переработанная и более экологичная альтернатива стекловолокну. Независимо от материала, плотная упаковка должна быть надлежащей плотности (3.5 фунтов на кубический фут), чтобы избежать оседания, и его следует защитить от влаги с помощью эффективного влагобарьера.

Пена для спрея с закрытыми порами

Изоляция из пенопласта с закрытыми порами имеет несколько важных преимуществ. Он может обеспечить такую ​​же изоляцию в стене 6 дюймов, что и стена 12 дюймов, заполненная стекловолокном или целлюлозой, и, таким образом, обеспечит примерно на 6 дюймов больше дополнительного жилого пространства с каждой стороны дома. Пенопласт с закрытыми порами, также называемый пеной высокой плотности, непроницаем для водяного пара, что делает его хорошим выбором для чердаков или подвесных помещений.Самое главное, это значительно улучшает герметичность. Однако при нынешних ценах на эквивалентные значения R это примерно в два-три раза дороже, чем плотное стекловолокно, вставленное между стенками стоек с двойным смещением. Пены для распыления, в которых используются пенообразователи на основе гидрофторуглеродов (ГФУ), оказывают серьезное негативное воздействие на глобальное потепление и окружающую среду. Новые пенообразователи на основе гидрофторолефинов (HFO) решают проблему парниковых газов, но пока не получили широкого распространения. В зависимости от местных цен и климата, стекловолокно или целлюлоза могут быть лучшим выбором для вашего общего подхода к изоляции.Однако в других случаях уникальные качества распыляемой пены с низким содержанием углерода делают ее идеальной для решения тепловых проблем или снижения рисков влажности в определенных местах каркаса здания, таких как герметизация и изоляция краевых балок в двухэтажном строительстве.

Жесткий пенопласт

Жесткая изоляция из пенопласта может использоваться в качестве разумной альтернативы выдувному стекловолокну или целлюлозе в ограниченных пространствах, где требуется большее значение R. Для эффективного использования жесткого пенопласта конструкции стен, потолка и пола должны быть спроектированы таким образом, чтобы их можно было использовать наиболее рентабельно.Хорошие применения для жесткой изоляции включают:

  • на внешней стороне стандартных стен, где требуется дополнительная R-ценность
  • над обшивкой крыши как часть невентилируемого сводчатого потолка для обеспечения адекватной теплоизоляции возле карниза низкосклонной крыши вместо ферм с приподнятым каблуком
  • в местах, где водопровод или воздуховоды должны располагаться слишком близко к наружной обшивке стен

Некоторые обычно используемые жесткие изоляционные материалы также имеют высокий GWP. По этой причине предпочтительны пенополистирол (EPS), плиты из минерального волокна и пробка.


Изоляция пола

Хотя в идее о том, что полы теряют меньше тепла, чем стены или потолки, может быть доля правды, для достижения цели нулевого чистого потребления энергии все же важно обеспечить их хорошую изоляцию. Это означает достижение примерно такого же R-значения для полов, как и для потолков и стен. Конструкции пола сильно различаются в зависимости от климата, поэтому существует несколько вариантов утепления полов:

Подлое пространство: Установка 12-дюймовых двутавровых балок и продувка плотной теплоизоляции доведут полы до R-45.Может возникнуть соблазн снизить затраты, выбрав изоляцию из войлока, но из-за большого количества проводов и труб, присутствующих на большинстве полов, их сложно установить. В этом случае несущий пол служит воздушной преградой. Большинство строителей предпочитают тщательно заклеивать периметр каждого листа пола строительным клеем. Пространства для обхода требуют вентиляционных отверстий в фундаменте. Эти вентиляционные отверстия обычно прорезаны в балке обода, где они вытесняют изоляцию и способствуют проникновению воздуха в изолированное пространство. Отверстия для пролезки лучше закрыть в фундаментной стене, где они не будут мешать утеплению.Если фундаментная стена в основном находится ниже уровня земли, можно установить колодец.

Изолированная плита: Полы из плит на одном уровне, как правило, имеют меньше утечек воздуха, чем полы с деревянным каркасом, хотя проходы сантехники необходимо герметизировать. В более холодном климате для достижения необходимого R-значения ниже плитного пола требуется от 8 до 10 дюймов дорогостоящей изоляции из экструдированного полистирола или пенополистирола высокой плотности. Следует соблюдать осторожность, чтобы установить изоляцию такой же толщины по периметру, где потери тепла являются наибольшими.В более теплом климате может потребоваться гораздо меньше или даже нулевая изоляция в зависимости от местных условий, что делает плиту более экономичной в таком климате. Узнать больше об утепленных плитах можно здесь.

Изолированный подвал: В случае сплошных подвалов стены ниже уровня земли в идеале должны быть изолированы снаружи, чтобы тепловая масса бетонной стены доходила до тепловых границ здания. Самый простой способ сделать это — возвести стену подвала из изоляционных бетонных опалубок. Вероятно, это будет самый дорогой вариант.В качестве альтернативы, поместите двухдюймовые слои пенополистирола высокой плотности против бетона, расположив стыки в шахматном порядке, а затем постройте каркасную стену размером 2 × 4 дюйма с изоляцией из войлока R-21, чтобы получить в общей сложности около R-38 в стене подвала. . В зависимости от требований к проекту можно утеплить пол над подвалом и объявить это нижнее пространство без кондиционирования.

Воздуховоды и изоляция HRV / ERV

Может возникнуть соблазн провести вентиляционные каналы от блоков HRV / ERV через чердаки или полости в наружных стенах, где они могут повлиять на изоляцию.Самое простое и наименее затратное решение — разместить их над потолком и добавить дополнительную изоляцию над воздуховодами. Но лучший подход — спроектировать дом так, чтобы воздуховоды находились в кондиционируемом пространстве. Это можно сделать с помощью софитов, подвесных потолков или утепленных герметичных пазов. В некоторых проектах весь чердак входит в тепловую границу, утепляя крышу. Аналогичный подход можно использовать с невентилируемым пространством для обхода, хотя это может быть более сложной задачей. Любое из этих решений должно быть интегрировано на этапе проектирования и проанализировано на предмет рентабельности.

Домашняя изоляция: как повысить энергоэффективность вашего дома

Изоляция в старых домах является важным усовершенствованием дома для повышения энергоэффективности. Старые здания были построены не из материалов и продуктов, к которым у нас сейчас есть доступ, ни с учетом наших опасений по поводу потери тепла.

Но если в вашем доме сквозняк, в комнатах холодно, и вы хотите сэкономить на счетах за топливо, вы можете многое сделать, утеплив свой дом, чтобы сделать его более теплым местом для жизни, независимо от того, находитесь ли вы в середине. проекта ремонта дома или просто обновления.

  • Ваши счета за электроэнергию слишком высоки? Если это так, воспользуйтесь нашим инструментом сравнения энергопотребления, чтобы помочь снизить их.

Изоляция вашего дома от сквозняков

Если ваш дом не совсем новый, вы почти наверняка потеряете тепло из-за утечки воздуха вокруг дверей и окон, щелей в полу или через дымоход.

Окна можно улучшить с помощью полосок для защиты от сквозняков вокруг оконной рамы. Выбирайте из самоклеящихся полосок, металлических или пластиковых с щетками или салфетками.Последний стоит дороже, но прослужит дольше. Они также лучше всего подходят для окон с раздвижными створками.

Неоткрывающиеся окна должны быть защищены от сквозняков силиконовым герметиком.

Двери можно закрывать с помощью крышки замочной скважины, заслонки почтового ящика или щетки, щетки или откидной заслонки, исключающей сквозняк для зазора внизу, и тех же полос, которые используются для окон по бокам.

Узнайте, как ухаживать за дверями и окнами в старинных домах.

Дымоходы могут быть оснащены устройствами защиты от тяги.Вы, а чаще профессионал, тоже можете установить колпачок на дымоход.

Узнайте, как правильно ухаживать за дымоходом и камином.

Промежутки между паркетной доской и плинтусом можно заполнить гибкими шпатлевками, мастикой или мастикой. Прочтите наше руководство по утеплению полов в старых домах.

Люки-чердаки могут быть оснащены ленточной изоляцией.

Трубопровод , вокруг которого есть зазоры, можно отсортировать с помощью силиконовых наполнителей или пенополиуретана, если зазор больше.

Сколько денег вам поможет защита от сквозняков?

Защита от сквозняков вокруг окон и дверей может сэкономить около 25 фунтов стерлингов в год , согласно Energy Saving Trust (EST), в то время как защита от сквозняков открытого дымохода, который вы не используете, может сэкономить около 15 фунтов стерлингов в год . Вы также можете выключить термостат, так как в вашем доме должно быть комфортно при более низкой температуре и сквозняках, что позволит сэкономить больше.

Защита от сквозняков — это простая работа своими руками, или вы можете обратиться за профессиональной помощью по цене от £ 85 до £ 275 за весь дом, согласно EST.

Сдвиньте устройство защиты от сквозняков под дверцами, чтобы сохранить тепло. Устройство для предотвращения сквозняков, B&Q

(Изображение предоставлено B&Q)

Совет : Хотя предотвращение сквозняков важно, важно оставить вентиляционные каналы и чистые кирпичи — закрытие всей вентиляции приводит к образованию конденсата и сырости.

Гранты на изоляцию домов: кто имеет право на получение гранта на зеленые домадолгосрочная аренда или совместное владение) и арендодатели

в Англии смогут подать заявку с подтвержденным 650 000 домов, которые будут покрыты грантом. Грант на зеленые дома будет охватывать следующие объекты:

  • Изоляция: в твердом или полая стена, изоляция под полом или изоляция крыши
  • Солнечные тепловые системы
  • Низкоуглеродное отопление:: воздушные или наземные тепловые насосы

Пополнение взносов за энергоэффективность включает:

  • Остекление окон: одинарное, двойное, тройное или вторичное оконное остекление
  • Энергоэффективные двери, но только если они были установлены до 2002 г.
  • Добавление резервуара для горячей воды, интеллектуальных термостатов и регуляторов отопления или термостатов резервуара для бытовых приборов
  • Дополнительная изоляция, но не замена того, что уже есть

Грант, к сожалению, недоступен в Шотландии.

Отстающие трубы и резервуары для горячей воды

Отстающие резервуары и трубы для воды сокращают теплопотери, поэтому вы тратите меньше денег на нагрев воды, и она дольше остается горячей. Рубашка водонагревателя стоит около £ 15 , и ее установка — довольно несложная работа. Замена изоляции вашего водонагревателя с 25-мм на 80-миллиметровую рубашку может сэкономить около £ 20 в год. Если бы у вас раньше не было никакой изоляции, экономия на счетах за топливо могла бы составить 80 фунтов стерлингов в год.

Изоляция труб состоит из пенопластовой трубки, закрывающей открытые трубы между водонагревателем и бойлером. Выберите подходящий размер в магазине «Сделай сам» и наденьте его на трубы. Материалы будут стоить около фунтов стерлингов 20 , и вы сэкономите от фунтов стерлингов от до фунтов стерлингов 7 фунтов стерлингов в год на счетах за электроэнергию.

Отражательные панели радиатора отражают тепло обратно в комнату. Они необходимы только для радиаторов, висящих на внешних стенах, и наиболее полезны, когда это неизолированная сплошная стена.

Установите изоляцию из пеноматериала из магазина DIY на водопроводные трубы, чтобы сэкономить до 10 фунтов стерлингов в год на отоплении

Изолируйте свой чердак

По данным EST. Утеплитель чердака прослужит не менее 40 лет и должен многократно окупиться. Удобный доступ к чердаку и отсутствие проблем с влажностью? Вы можете сделать это своими руками. Также возможен вызов специалиста. Лофт сыро? Разберитесь в этом в первую очередь.

1.Изоляция между плитами
Если балки чердака обычные, можно использовать рулоны утеплителя из минеральной ваты. Уложите первый слой между балками, а следующий под прямым углом, чтобы покрыть балки и довести изоляцию до рекомендованной толщины 270 мм.

Для старых зданий эффективна проницаемая изоляция. Узнайте больше об утеплении крыши.

В большинстве домов изоляция составляет чуть меньше половины этого показателя. Увеличение его от 120 мм до 270 мм может стоить от 230 фунтов стерлингов для дома со средней террасой до около 290 фунтов стерлингов фунтов стерлингов для отдельного дома, что позволяет сэкономить от фунтов стерлингов 10 до фунтов стерлингов 20 фунтов стерлингов в год на счетах за отопление, в зависимости от на собственности.

2. Изоляция под досками
Если вы планируете использовать чердак или чердак для хранения вещей, вам нужно будет положить доски на балки. К сожалению, если вы перед этим изолируете только между балками, изоляция не будет достаточно толстой. Чтобы получить достаточный слой изоляции, вы можете установить деревянные балки на балки или купить специальные пластиковые ножки, которые подходят и поддерживают новый пол. Оставьте вентилируемый воздушный зазор между изоляцией и досками, чтобы предотвратить конденсацию на нижней стороне.И не раздавливайте минеральную вату новыми плитами, так как это снижает ее эффективность в качестве изолятора.

3. Утепление чердака, используемого для хранения

Если вы хотите использовать чердак для хранения вещей, лучше подойдут жесткие изоляционные плиты. Два слоя 50-миллиметровых плит из экструдированного полистирола, уложенные между балками пола, плюс 18-миллиметровая древесно-стружечная плита для пола с пазом и пазами эквивалентны 270 мм минеральной ваты и будут стоить от 450 фунтов стерлингов до 550 фунтов стерлингов .

(Изображение предоставлено: Thermafleece)

Три главных совета по повышению тепла в вашем доме от Energy Saving Trust (EST)

1.Защитите свой дом от сквозняков
Исследование EST показало, что 46% людей все еще нуждаются в защите своих окон и дверей от сквозняков. Хорошая работа по защите от сквозняков своими руками может стоить до 200 фунтов стерлингов на материалы и установку для всего вашего дома и сэкономить вам около фунтов стерлингов 25 в год.

2. Модернизируйте систему управления отоплением.
Комнатные термостаты позволяют устанавливать и поддерживать температуру дома. Отопление можно запрограммировать на включение и выключение в определенное время дня в соответствии с вашими потребностями.Термостатические радиаторные клапаны (TRV) позволяют контролировать температуру каждого радиатора индивидуально. Затраты могут значительно различаться из-за разнообразия типов и размеров систем отопления, а также доступных средств управления, но экономия может составить от £ 75 до £ 120 в год.

3. Купите новый котел
Если вашему котлу больше 10 лет, он будет намного менее эффективным, чем новая модель. Подумайте о том, чтобы заменить его конденсационным котлом, и вы можете сократить свои счета за топливо на £ 80 до £ 375 в год.Узнайте, какой котел купить, в нашем руководстве.

4. Утепление переоборудованного чердака

При переоборудовании чердака изоляция требует не пола, а крыши. Поскольку глубины между стропилами обычно недостаточно, чтобы уложить 270 мм минеральной ваты, обычно используется более термически эффективная форма изоляции. Типичное решение — это жесткие уретановые изоляционные плиты с фольгированным покрытием (попробуйте Kingspan или Celotex), устанавливаемые как между стропилами, так и поверх них.

Другой вариант — использовать многослойную пленку и изоляцию из пузырчатой ​​пленки, которая более компактна, но не принимается всеми местными властями — позвоните вам, чтобы проверить.Какой бы материал ни использовался, его следует тщательно склеить, чтобы сделать его максимально герметичным.

Если крыша снимается, есть возможность добавить изоляцию крыши между стропилами и над ними, что оставляет больше полезного пространства на чердаке. Альтернативой там, где нет рубероида, является распыление пенополиуретановой изоляции на нижнюю сторону черепицы, которая может герметизировать крышу, закрепить незакрепленную черепицу и изолировать пространство за один раз.

Совет : Недоступный чердак можно профессионально утеплить, используя специально разработанный сыпучий материал, который в него вдувается.А вот плоскую крышу следует утеплять сверху.

Изоляция стен

Дома, построенные с 1990-х годов, обычно имеют изоляцию стен, но старые дома могут не иметь теплоизоляции. Тип необходимой изоляции зависит от того, сплошные или полые стены в вашем доме. Первые состоят из (обычно) внешней кирпичной стены с внутренним слоем кирпича или блока с промежутком между ними. Массивные стены состоят из одного слоя, который обычно состоит из кирпича или камня.

Есть ли в вашем доме полые или сплошные стены?

Дом 20-х годов постройки? Скорее всего, у него будут полые стенки.

Обратите внимание и на ширину стены. По словам EST, он имеет толщину более 260 мм, вероятно, в нем есть полость. Каменные стены могут быть толще, но, как правило, прочными.

Узор кирпичей тоже может быть подсказкой. Если грани кирпичей (длинные прямоугольники) выстроены рядом друг с другом, в стенах, скорее всего, будет полость. Если вы видите лицевую сторону кирпича, значит, верхняя часть кирпича (более короткий и квадратный конец) стена, скорее всего, прочная.

Зарегистрированный установщик может осмотреть стены, чтобы убедиться, что у них уже есть изоляция пустотелых стен, или у департамента строительного контроля вашего местного органа власти может быть запись.

Изоляция полой стены

Изоляция полой стены заполняет зазор между внешним и внутренним слоями стен.

Изоляция для таких стен обычно выполняется из минеральной ваты, пенополистирола или пенопласта. Утепление стен дома лучше всего доверить профессионалам. Есть организации, которые контролируют отрасль. Найдите установщика, который является членом одного из следующих органов:

Национальная ассоциация по изоляции (NIA)

Агентство по гарантии изоляции полостей (CIGA)

Британский совет по агропромышленности (BBA)

Средняя стоимость полости Изоляция стен в типичном доме составляет от 370 фунтов стерлингов, фунтов стерлингов для дома со средней террасой и фунтов стерлингов 720 фунтов стерлингов фунтов стерлингов для отдельно стоящего дома.Согласно EST, экономия на счетах за топливо может составить от 90 фунтов стерлингов до 250 фунтов стерлингов в год соответственно.

Узнайте больше об изоляции полых стен.

(Изображение предоставлено Icynene UK)

Изоляция сплошной стены

Сплошные стены можно изолировать изнутри или снаружи. Изнутри к стене прикрепляют изоляционные плиты или строят каркасную стену и заполняют изоляционным материалом. Как правило, это самый дешевый метод — EST оценивает диапазон от £ 4,000 до £ 13,000 — но он уменьшит размер комнаты и потребует перемещения плинтусов, дверных коробок и фурнитуры.

Если массивные стены изолированы снаружи, изоляционный материал прикрепляется к внешней стороне стены, а затем покрывается защитным / декоративным слоем, например штукатуркой. Другие варианты включают в себя кирпичную кладку, деревянную облицовку, навесную плитку или облицовочные панели. Это потенциально может улучшить внешний вид дома, а также сделать его более энергоэффективным. Наружная изоляция стен, как правило, намного дороже (цифры EST для типовой установки составляют от £ 8,000 до £ 22,000 ), но она не уменьшает площадь пола отдельных комнат.

Однако, поскольку внешняя изоляция стен действительно увеличивает толщину стен, свес и края крыши часто приходится увеличивать, чтобы покрыть ее; Проемы оконных и дверных проемов тоже придется обшить, а подоконники, возможно, потребуется заменить или углубить. Желоба, водосточные трубы и внешние грунтовые трубы необходимо будет снять и установить заново.

Для внешней изоляции обычно требуется разрешение на строительство, и, если вы живете в заповедной зоне или другом отведенном месте, это будет иметь место.Это вряд ли будет приемлемо для памятника архитектуры. Обратитесь к местным специалистам по планированию за советом.

Сплошная изоляция стен может снизить счета за электроэнергию на сумму от 155 фунтов стерлингов для средней террасы до фунтов стерлингов 415 фунтов стерлингов для отдельно стоящей террасы в год.

Изолируйте полы

EST сообщает, что изоляция полов в комнатах наверху может быть ненужной, если они находятся над отапливаемыми помещениями. Тем не менее, подумайте о том, чтобы изолировать полы над неотапливаемыми помещениями, такими как гаражи, поскольку, вероятно, теряется много тепла.В более старых домах более вероятно, что цокольный этаж будет иметь холодные и сквозняки из деревянных подвесок, поэтому изоляция пола может сэкономить вам деньги.

Для изоляции и защиты пола от сквозняков EST оценивает экономию от £ 25 до £ 65 в год, в зависимости от типа дома.

Подвесные деревянные полы можно изолировать, поместив жесткую изоляционную плиту между балками, опираясь на гвозди или деревянные рейки, или поместив биты из минеральной ваты, поддерживаемые пластиковой сеткой, чтобы обеспечить вентиляцию балок.

Дышащая мембрана поверх балок предотвращает сквозняки и обеспечивает вентиляцию помещения. Если под домом есть подвал или пустота, можно утеплить деревянный пол снизу, но в большинстве случаев потребуется поднять половицы и установить изоляцию сверху.

Во многих новых домах цокольный этаж будет сделан из твердого бетона, который можно утеплить. Однако это может быть дорогостоящим процессом, так как он поднимет уровень пола, что потребует корректировок, в том числе полов, плинтусов и уровней дверей.Это может быть целесообразно, если уже запланированы масштабные ремонтные работы с использованием слоя изоляции из жесткого пенопласта, уложенного на бетонный пол с гидроизоляционной мембраной.

Как проверить где проходит проводка в стене: 6 способов найти скрытую проводку под штукатуркой

Как найти проводку в стене без прибора своими руками или с помощью мультиметра

Найти электропроводку с помощью специальных приборов, задача не сказать чтобы сложная. Здесь все зависит от качества, стоимости аппарата, а также от правильной настройки и умения им пользоваться. А что делать, если приборов у вас никаких нет, от слова вообще, а проводку найти необходимо прямо сейчас.

Тут уже надо вспоминать старые действенные методы, которые зачастую помогают, но полагаться на них со 100% вероятностью все же не стоит. Тем более, что некоторые китайские индикаторы проводки, стоят сущие копейки, а позволяют сузить пространство для поиска до нескольких сантиметров.

Демонтаж обоев

Если вы проводите дома капитальный ремонт, и нынешнее состояние стен и обоев вас не слишком беспокоит, можно попросту содрать все лишнее со стены, вплоть до основания (кирпич или бетон). Старые штробы после этого могут быть видны визуально, либо прощупываться наощупь, благодаря выпуклостям или наоборот характерным углублениям.
Если стена вообще не оштукатурена, а под обоями голый бетон, то кабельные штробы будут 100% видны даже невооруженным взглядом.

Поиск проводов в стене радиоприемником

Еще один способ — задействование обыкновенного радиоприемника. Настраиваете его на частоту сто килогерц и максимально, насколько возможно приближаете его к стене в том месте, где предположительно должен проходить провод. Провод обязательно должен быть под напряжением.

Для создания существенных шумов и помех включите в розетку бритву, или высокоскоростную болгарку, дрель, пылесос.

Если вы угадали с местом прохождения кабеля, приемник начнет трещать. Чем ближе к штробе, тем сильнее. Вместо радиоприемника можно еще использовать катушечный микрофон, подключите его к магнитофону с колонками, для воспроизведения звуковых помех.

Поиск проводки мультиметром

Данный метод подойдет для радиолюбителей. Специальных тестеров для поиска здесь не нужно, но требуется иметь простой китайский мультиметр и полевой транзистор. Полевик может быть одним из следующих марок: КП103А, КП303 или 2SK241.

Включаете мультиметр на измерение сопротивления (200кОм), а его щупы присоединяете к левому и среднему выводу транзистора (сток+исток). Правый вывод используется в качестве антенны. Принцип работы устройства заключается в том, что при попадании полевого транзистора в электромагнитное поле, изменяется его внутреннее сопротивление. А мультиметр как раз это фиксирует.

Там где изменение сопротивления максимально — там и центр залегания проводки.

Если приделать к третьему выводу дополнительную антенку (кусочек медного провода), то чувствительность устройства резко увеличится.

Видео по тематике поиска проводки мультиметром:

Правильная схема эл.

проводки

Этот способ применим, когда проводку в вашем доме делали профессионалы своего дела. По правилам прокладывать эл.кабели и провода можно только по вертикальным и горизонтальным направлениям. Укладка проводки по диагонали запрещена. При этом должны выдерживаться минимальные расстояния от штробы до потолка, дверей и т.д. Ознакомиться с этими расстояниями можно в статье Как штробить стены под проводку.

Зная расположение распредкоробки, можно брать ее за ориентир и виртуально прокладывая линии под 90 и 180 градусов, предположительно определить места залегания провода. После этого обязательно воспользуйтесь ранее приведенными методами, чтобы подтвердить свои предположения.

С помощью слухового аппарата

Используя старые слуховые аппараты, например марки АК-1, можно с довольно большой точностью найти скрытую проводку. Выставляете на аппарате режим «телефон» — он нужен, чтобы плохо слышащий человек мог свободно разговаривать по телефону в шумной обстановке. В этом случае аппарат становится восприимчив только к электромагнитным колебаниям, что нам и нужно. Подносите датчик к предполагаемому месту прохождения скрытой проводки, и фиксируете шумы.

Кассетный плеер

К головке плеера припаиваете гибкий кабель (можно взять от USB шнура). Отключаете двигатель моторчика в плеере (меньше шума, да и батарейки экономятся). В проводку подключаете нагрузку. Нажимаем кнопку Play и подводя головку плеера ищем место образования наибольшего гула.
Правда чувствительность данного девайса довольно мала. При удалении проводов от 1см и далее, тем более под штукатуркой, прибор почти не реагирует.

Методы которые не работают

Поиск проводов компасом

Хоть некоторые и рекомендуют данный метод, в реалии вы попросту не сможете создать нагрузкой в домашних условиях такую электромагнитную индукцию, чтобы обыкновенный компас среагировал на это, да еще и точно указал, что это электропроводка, а не обычная арматура. А если еще учесть несколько сантиметров штукатурки под которыми залегает кабель, то что это за чудо компас должен быть и сколько он будет стоить?

Смартфоны

Современные программы рассчитанные на всякого рода айфоны и другие гаджеты, хоть и уверяют, что с легкостью могут найти металлические предметы и реагировать на магнитные поля, следует все же воспринимать как дорогие игрушки, а не приборы способные найти скрытую проводку. И доверять им не стоит ни в коем случае.

Исключение составляет дополнительный девайс-сканер к смартфону от фирмы walabot. Ознакомиться с ним можно в статье Поиск проводки смартфоном — сканер Walabot DIY.
Подводя итого нужно еще раз напомнить, что все вышеприведенные методы имеют очень большую погрешность обнаружения скрытой проводки (зачастую до нескольких десятков сантиметров). И доверять им не стоит.

 

Чтобы точно определить где залегает провод под штукатуркой, лучше воспользоваться недорогими приборами (Дятел, детектор MS 158), о которых говорится в статье Прибор для определения скрытой проводки, ну а профессионалы могут воспользоваться качественным инструментом Мультидетектором Hilti PS 38.  

Ознакомиться и сравнить текущие цены на детекторы от разных производителей можно здесь.

Статьи по теме

приборы, позволяющие найти скрытые провода

Во многих современных помещениях электрические провода и коммуникации спрятаны непосредственно в стенах. Такой вариант монтажа позволяет сохранить эстетическую привлекательность интерьера, а также сэкономить свободное пространство. Но при желании провести ремонтные работы или заменить старые провода придется разобраться, как найти скрытую проводку.

Общая информация

Вряд ли сегодня найдется квартира или частный дом, в котором присутствует наружная прокладка электропроводки. Такие схемы могут использоваться только в тех случаях, когда нет возможности осуществить внутренний монтаж или отсутствует желание пилить стеновую конструкцию. Однако, если провода расположены глубоко под слоем штукатурки и появились какие-либо проблемы в их работе, у многих людей возникает логичное желание понять, как найти скрытую проводку в стене.

Это нужно для быстрого устранения неисправностей, а также сохранения проводов в целости и сохранности. Для решения задачи можно задействовать специальные профессиональные приборы или домашние изобретения, указывающие на расположение линии.

Открытые схемы монтажа электропроводов давно перестали пользоваться спросом и вышли из обихода. Они встречаются в одиночных постройках старого образца, которые не подвергались реставрационным работам. При наружном монтаже проблем с поиском проводов не будет. Однако такой вариант существенно портит эстетичную привлекательность постройки и к тому же становится уязвимым к различным повреждениям. А если в доме живут маленькие дети или домашние животные, они могут банально задеть проводку и получить удар током, что очень опасно.

Особенности скрытого монтажа

При возведении современных жилищ, а также при выполнении реставрации старых домов практикуется скрытая прокладка электропроводки.

Она характеризуется двумя основными плюсами:

  1. Повышенная безопасность.
  2. Эстетичность.

Для успешного монтажа необходимо установить кабель в специальные штробы, а затем заделать штукатуркой. Но при необходимости осуществить поиск проводов у владельца постройки могут возникнуть всевозможные трудности. Поэтому перед тем как приступить к ремонту домашней электросети, важно уточнить, как найти проводку в стене, и только после этого начинать какие-либо работы. В противном случае, в дальнейшем могут возникнуть неоправданные трудности и проблемы.

Умение определять расположение проводов может быть полезным при таких обстоятельствах:

  1. Если необходимо зафиксировать элементы мебели, предметы интерьера или картин на стеновой конструкции.
  2. Если в электросети произошел какой-либо сбой, например, короткое замыкание, обрыв фазы и так далее.
  3. Если запланирована реставрация дома и перепланировка всей цепи электроснабжения.
  4. Если в здании проводятся ремонтные работы.
  5. Если необходимо подвести заземление.

В общем, такие навыки будут полезными при любых работах, включающих в себя сверление или частичное нарушение целостности перегородок. Они позволят избежать повреждения линии и предотвратить массу неприятностей.

Приборы для поиска

В настоящее время на рынке технических устройств и вспомогательного оборудования можно найти массу приборов для определения проводки в стене. Они работают на основе простых физических принципов и позволяют эффективно найти размещение проводов под слоем штукатурки. Однако у таких электроприборов могут присутствовать не только плюсы, но и минусы.

Значительная часть подобных изобретений способна реагировать на электромагнитное поле, которое создается возле проводника, когда по нему проходит ток. Другие модели работают наподобие металлоискателя и определяют скрытый металл. В этом случае они распространяют специальные волны и улавливают возвращающий измененный сигнал. В обоих типах задействуются базовые законы физики, но по продуктивности работы они существенно уступают промышленным, а особенно профессиональным аналогам.

В зависимости от принципа работы и конструкционных особенностей приборы для нахождения проводки в стене могут разделяться на следующие категории:

  1. Электростатические — работают за счет определения электромагнитного поля в проводе.
  2. Электромагнитные — способны функционировать только в тех случаях, если проводка находится под нагрузкой от 1 кВт.
  3. «Металлоискатели» — представляют собой профессиональное оборудование, которое ищет конкретный металлосодержащий материал под штукатуркой.
  4. Совмещенные — являются комбинированным вариантом и совмещают в себе возможности разных типов, что серьезно улучшает их точность.

Наиболее популярным типом приборов для поиска проводки являются электростатические модели. Это не странно, ведь они намного дешевле, чем остальные устройства, и при этом эффективно определяют размещение проводов под стеной.

Но если сеть обесточена, то такой вариант бесполезен и необходимо задействовать металлоискатели. Комбинированные модели продаются по высоким ценам, но это оправдывается их функционалом и качеством работы.

Популярные модели

На рынке электроприборов доступны разные модели устройств для поиска проводки. Каждый производитель желает чем-то отличиться, поэтому внедряет в своей продукции дополнительные функции и передовые принципы работы. Естественно, это влияет на глубину обнаружения и другие рабочие свойства оборудования.

Модели профессионального типа быстро указывают на местонахождение найденного кабеля и позволяют определить скрытую проводку в стене. Кроме того, они могут находить места обрывов сети, что делает их незаменимым инструментом.

В числе наиболее популярных моделей находятся следующие приборы:

  1. Сигнализатор Е121 («Дятел»). Устройство находит обрывы и местонахождение линии, которая находится под напряжением и скрыта под слоем штукатурки толщиной не больше семи сантиметров.
  2. ПОСП-1 — обнаруживает скрытую электропроводку и поврежденные участки.
  3. STANDARD LA — 1012 — реагирует на электромагнитное поле и быстро находит обрывы.
  4. Датчик ExtechDA30 — характеризуется высокой чувствительностью к линиям, которые находятся под воздействием переменного напряжения. Они находят даже экранированные провода.

Не секрет, что ремонтные работы, затрагивающие цепь электросети, розетки и выключатели, осуществляются совсем не часто. После капитальной отделки здания такие действия выполняются нескоро. Поэтому, если возникли какие-либо единичные проблемы с электрической сетью, не обязательно покупать дорогостоящий детектор — можно обойтись обычной отверткой-индикатором. Стоит подобное изобретение совсем недорого, но его функционал сильно ограничен.

В любом случае, на рынке представлен широкий ассортимент вспомогательных приборов, поэтому подобрать подходящий вариант не составит большого труда.

Однако, если речь идет о профессиональном устройстве, необходимо понимать, что оно требует соответствующего опыта и навыков в правильном анализе получаемых сигналов.

Использование мультимера

Для диагностики домашней цепи электропитания используются мультимеры, которые подключают к полевому транзистору.

Чтобы определить проводку с помощью такого устройства, нужно следовать такой инструкции:

  1. В первую очередь необходимо поставить режим измерения сопротивления на 200кОм.
  2. Затем нужно присоединить щупы к среднему и левому выводам транзистора, а правый оставить в роли антенны.
  3. Устройством нужно провести вдоль стеновой конструкции.
  4. Если мультиметр определяет изменение внутреннего сопротивления полупроводникового элемента в электромагнитном поле, значит проводка найдена.

Обычные мультиметры китайского производства находят не только расположение провода, но и определяют, в каком месте произошел обрыв. Чтобы повысить его чувствительность, можно применить простую хитрость: закрепить на свободном выходе транзистора небольшой отрезок медной проволоки.

Альтернативные методы

Кроме профессиональных и специализированных устройств для поиска линий электропроводки, можно задействовать подручные средства. Их функционал определяется схемой сборки и классом модели.

В большинстве случаев для базовых задач хватает обычной индикаторной отвертки, но обладая простыми навыками, можно самостоятельно изготовить искатель проводов с неплохой чувствительностью. Для этого следует подготовить такие компоненты:

  1. Телефонный динамик (от стационарного устройства).
  2. Стрелочный омметр.
  3. Полевой транзистор.
  4. Источник электропитания.

Существует множество схем таких изобретений. Главное — найти такой вариант, который будет несложно изготовить своими руками, а эффективность определения проводов окажется достаточно высокой.

Кстати, в настоящее время для изготовления искателей проводов можно использовать обычный смартфон под управлением iOS или Android. Все, что может понадобиться для преобразования устройства в высокоэффективный искатель проводов — телефон со специальной программой наподобие «Metall Detector» (или любой другой аналог), а также небольшой магнитный датчик.

Оснащенный таким элементом смартфон становится полноценным металлоискателем, который сможет определить расположение кабельных жил и других изделий из металла. Еще одним полезным инструментом для поиска проводки в стене может стать обычный радиоприемник. Для этого нужно выставить частоту на значение 100 кГц и начать водить приемником возле стены. По мере приближения к проводке шум будет становиться очень интенсивным.

Также для решения такой задачи можно воспользоваться старым кассетным плеером или магнитофоном, обычными наушниками, а также катушечным микрофоном. Подобные девайсы способны реагировать на любые электромагнитные помехи, но характеризуются невысокой чувствительностью. Однако базовых рабочих свойств вполне хватает для того, чтобы найти место прокладки кабеля, поэтому для единичных случаев такие альтернативные средства вполне актуальны.

Полезные советы

Если поиск скрытой проводки становится слишком сложным, а под рукой нет подходящих приборов, можно обойтись простыми способами и попытаться определить местонахождение кабелей по местам заделки и незначительным выступам. Также можно сделать предположение, что разводка выполнялась по ПУЭ, а все ответвления расположены под прямым углом.

В первом случае на стене должны присутствовать оставшиеся следы от проводки, и можно будет отследить всю схему. Второй вариант является рискованным и подразумевает предположительную ориентацию в размещении проводов. Альтернативные способы поиска являются довольно простыми, поэтому высокой точности от них ждать не нужно. Тем не менее, для большинства домашних задач их вполне хватает.

Наиболее доступным вариантом детектора проводки является отвертка-индикатор. Но она эффективна лишь в тех случаях, если неэкранированный кабель залегает под тонким слоем штукатурки и находится под напряжением. В противном случае придется задействовать более глубокий поиск, заключающийся в определении металла или электромагнитного поля.

Разбираясь, как узнать, где в стене проходит проводка с помощью какого-нибудь прибора, можно быть уверенным, что конечный результат будет соответствовать действительности. Передовые устройства отлично реагируют на любые электромагнитные изменения или на металлические поверхности. Правда, стоят они недешево, и покупка таких приборов оправдает себя только в тех случаях, если они будут часто применяться для электротехнических работ.

На самом деле, поиск проводки в квартире — это вполне реализуемая задача, которую может выполнить любой желающий. И для этого необязательно обладать профессиональными навыками или покупать дорогостоящее оборудование. Достаточно следовать за простой инструкцией и знать общие принципы процедуры.

Поиск скрытой проводки своими руками

При проведении косметического и капитального ремонта в квартире после покупки необходимо знать, где располагается скрытая проводка в стене. Поиск можно осуществить своими руками, обладая опредёленным опытом и специализированным оборудованием.

Многие владельцы жилья пренебрегают данным мероприятием, в результате чего наступают весьма плачевные последствия – возникает короткое замыкание и поражение током, даже пожар. Поэтому не стоит подвергать себя и членов семьи риску. Ищите провода, которые находятся в стене при следующих обстоятельствах:

  • замена электрического кабеля
  • нет заземления
  • различные неисправности с электрикой
  • работы по сверлению стены
  • монтаж новых выключателей и розеток

Как найти скрытую проводку без профессионального прибора?

Чтобы обнаружить провода своими руками, можно содрать обои, особенно если их предстоит менять. Вы увидите выпуклости в стене или определите их на ощупь. Если электричество проводилось на оштукатуренной поверхности, вы заметите след. Поиск скрытой электропроводки осуществим посредством обыкновенного радио, работающего на частоте 100 кГц. Главным условием является соблюдение тишины в квартире. Включите приёмник и проведите его максимально близко к стене. Как только услышите треск, зафиксируйте это место. Определить точку нахождения проводов также можно, установив на них большую нагрузку. Для этого берут компас и находят точное место расположения кабеля по показателям отклонения стрелки.

Найти скрытую проводку можно таким действенный методом – катушка с сопротивлением 500 Ом магнитного провода. Её подключают к микрону, включив предельную громкость. Если провод, находящийся внутри, этот звук воспроизведёт, то линия находится в данной зоне. Можно смонтировать своими руками устройство, которое состоит из головного телефона, источника питания от электричества и транзистора. Для поиска электропровода прислоните корпус прибора к стене. При обнаружении раздастся сигнал.

Также можно применить транзисторы – один полевой и два биполярных. Последние создают установку из мультивибратора, а первый – электроключ. Названное приспособление улавливает электрополе, которое образует невидимая глазу электропроводка. Когда загорится лампа и агрегат завибрирует, можете не сомневаться – кабель найден!

Существует эффективный вариант – изготовление своими руками особого устройства. В качестве корпуса возьмите коробку из пластика от лампочки и наклейте на любую сторону скотч из алюминия. Он будет выполнять функции антенны. Поставьте аккумуляторы на 4-5 Вт. В коробе проделайте дырочки и вмонтируйте лампочку. Далее установите транзистор со сверхчувствительностью, присоедините антенну и батареи к скотчу. Зафиксируйте крышку. О поиске в стене проводов будет свидетельствовать вспыхнувшая лампа.

Как определить скрытую электропроводку в квартире специальным прибором «Дятел»?

Если вы располагаете денежными средствами в достаточной мере, то можно приобрести профессиональное оборудование – тестеры и сигнализаторы. Найти заделанные кабели с их помощью возможно на любой глубине. Приспособление марки «Дятел» отечественного производства является крайне популярным. С его участием поиск в стене электрокабеля своими руками достаточно прост даже под слоем штукатурки толщиной в 8 сантиметров. Основные характеристики устройства:

  • контроль работы предохранителей
  • нахождение фазных кабелей
  • проверка фазности счётчика электроэнергии
  • возможность найти неисправность электрики в квартире в кратчайший срок

Сущность его функционирования основывается на принципе электростатики переменного электрополя. При приближении антенны к источнику тока начинает работу электродинамическая сила, и оборудование подаёт сигнал. Индикаторные отвёртки «Энергия» способны определить скрытую электропроводку в стене на закладке на небольшой глубине. Инструмент работает в двух режимах – бесконтактном и контактном, чувствительность у него трехуровневая – от низкой до высокой. Он эффективно производит поиск в квартире места разрывов фазных проводов. При нахождении источника загорается зелёный индикатор.

Зачастую при проведении крупномасштабного ремонта возникает необходимость наметить места проложения старых электропроводов с последующей их заменой. Их, как правило, монтируют по горизонтали и вертикали под ровными углами. И если комната пустая, то можно попробовать визуально их рассмотреть. Но этого не достаточно, чтобы приступать к штроблению и демонтажу.

Другие приборы для поиска в квартире скрытой проводки

Проверенным способом для поиска в квартире старой прокладки электрокабеля является тестер CEM LA-1014. Данное устройство высокоточное и находит под штукатуркой даже обесточенные провода. Характерными свойствами техустройства можно назвать нахождение неисправных участков кабеля с указанием мест оплавления, замыкания и обрыва. Единственный минус такого приспособления – это улавливание металлических предметов, располагающихся в стене.

Для нахождения электрических проводов в квартире подходит агрегат MS-158M. Он имеет возможность устанавливать местонахождение элементов, располагающихся на глубине 5 метров. Запомните – никогда не начинайте работы, если не знаете, где пролегает электрическая линия. Если у вас есть необходимые навыки, можете попробовать создать прибор для поиска своими руками.

Как найти проводку в стене с приборами и без

Захотелось повесить полочку, перенести дверной проем, случилось короткое замыкание. Подобные ситуации можно перечислять долго. Все они требуют определения точного местоположения кабеля. Иначе есть риск повредить его при проведении работ или остаться без электроэнергии, если случилась неисправность. Разберем несколько действительно работающих способов, как найти скрытую проводку в стене.

Все о самостоятельном поиске скрытой проводки

Особенности линии

Специальное оборудование

Находим без спецприборов

Ее прокладывают внутри стены в специальных каналах-штробах. Уложенный таким образом кабель закрывают слоем строительной смеси, полностью выравнивая поверхность. Так он надежно защищен от возможного повреждения или разрыва. Кроме того, линия совсем не заметна. Поэтому рекомендуется делать план, на котором подробно указана разводка. Правда, делают это далеко не всегда.

Монтаж электрики регламентирован. Так, по ПУЭ все кабели кладут только под прямым углом. Строго запрещено делать это по диагонали. Провод тянется либо по горизонтали, либо по вертикали. Любые изменения в направлении выполняются только под углом 90°. Это важная информация, которая помогает отыскать линию. Правда, она дает только примерное представление о том, где находится провод, идущий от распределительной коробки либо розетки. Точную информацию дадут поисковые устройства.

Самый точный результат даст только специальное оборудование. В продажу поступают модели с различными принципами работы. 

Электромагнитные детекторы

Определяют присутствие электромагнитного поля. Оно генерируется проводом, находящимся под нагрузкой. Последняя должна быть как минимум 1 кВт. По этой причине перед началом поиска необходимо нагрузить сеть. Так, если нужно найти кабель, идущий от розетки, в нее включают, например, чайник. Приборы-искатели такого типа называют детекторами проводки. Они компактны, очень просты в эксплуатации.

На корпусе обычно располагаются два светодиода: синий и красный. Синий загорается, когда детектор обнаруживает электромагнитное излучение. При максимальном приближении к его источнику срабатывает красный светодиод. Чтобы получить точные данные, рекомендуется проверить поверхность несколько раз. Устройство поможет найти в стене обрыв в проводке. Так как оно реагирует только на кабель под напряжением. На участке обрыва индикация погаснет.

Выпускаются более сложные приборы такого типа. Например, «Дятел», «Поиск», т.д. У них несколько режимов чувствительности. Это позволяет обнаружить электропроводку на расстоянии до 7,5 см. Чем выше режим чувствительности, тем больше оборудование подвергается действию помех. На его работу негативно влияют расположенные поблизости металлические предметы, высокая влажность поверхности, т.п.

Металлодетекторы

Внутри кабеля металлическая жила. Она может быть алюминиевой или медной. В любом случае устройство ее обнаружит. Оно излучает электромагнитные волны. Попадающий в поле действия металл их изменяет. Детектор реагирует на эти изменения, подает сигнал. Некоторые разновидности определяют, какой именно металл они обнаружили. Это значительно упрощает процесс. 

Оборудование срабатывает на любой металлический предмет: гвозди, проволоку, саморезы, арматуру. Поэтому особенно сложно работать с бетонными основаниями. Зато для металлодетектора не обязательна нагрузка на линию. Он поможет найти обрыв и неработающий кабель. Если у модели предусмотрено переключение чувствительности, нужно знать, что на максимуме она отреагирует на все находящиеся поблизости металлические предметы. На минимуме может «не заметить» провод.  

Универсальный детектор

Это сложное оборудование, профессионального или полупрофессионального класса. Может находить линии без напряжения, пластик, дерево. Принцип работы в излучении волны некоторой длины, которая отражаясь от разных материалов, выдает определенные искажения. Результат выводится на монитор. Перед работой оборудование необходимо настроить, чтобы получить образец основания. Особенно сложно исследовать стены из стройматериалов с пустотами типа шалкоблока, пеноблока, т.п. Без подготовки сделать это будет затруднительно.

Есть некоторые особенности, определяющие как найти проводку под штукатуркой с помощью специального оборудования. Каждая из моделей работает только на определенной глубине. Если провод расположен глубже, он не будет найден. Есть у детекторов общее свойство. Лучше всего они определяют объект, лежащий близко к поверхности. Чем ближе он к границе замера, тем ниже точность. 

Так, два лежащих рядом проводка могут быть считаны как один. Сложности появляются и в том случае, когда кабели лежат один над другим. Их, скорее всего, определят как один. Из двух расположенных рядом, но разных по размеру объектов определится только больший. Все эти недочеты присущи бытовым моделям. Полупрофессиональные и профессиональные работают намного точнее, но покупать их для разового использования не выгодно.

Мультиметр

Для поиска электропроводки его нужно будет немного усовершенствовать, подключить полевой транзистор. Последний имеет три вывода, которые называют затвором, истоком и стоком. Затвор станет своеобразной антенной, поэтому его обычно удлиняют. 

К оставшимся двум подключают отводы мультиметра. Его переводят в режим работы омметра, не обращая внимания на полярность. Удлиненную антенну подносят к основанию, медленно веду вдоль него. В процессе важно наблюдать за показаниями. Любое их изменение укажет на близкое расположение провода. 

Отвертка-индикатор

Простое устройство, реагирующее на электромагнитные волны, исходящие от работающей электропроводки. Инструкция, как найти проводку в стене индикаторной отверткой очень проста:

  1. Берем инструмент, кладем палец на жало. Это обязательное условие.
  2. Подносим отвертку к стене, не торопясь ведем ее вдоль основания. Расстояние должно быть минимальным, поскольку чувствительность невысока.
  3. Загоревшийся на индикаторном инструменте светодиод подаст сигнал об обнаружении электромагнитного излучения. 

Радиоприемник

Принимающее устройство поможет в поисках. Чувствительность его не велика, но «показать» канал оно сможет. Радиоприемник включают, настраивают на частоту 100 Гц. Антенну вытягивают, подносят к основанию. Она действует как щуп. Провода должны быть под напряжением, тогда будут создаваться помехи. Они слышны как характерное потрескивание, усиливающееся с приближением к скрытой электропроводке. 

Это не все методики поиска, мы описали только наиболее действенные. Неплохой результат может дать тестирование с помощью слухового аппарата или кассетного плеера. Они работают аналогично радиоприемнику. А вот методика с компасом вряд ли сработает. Несмотря на то, что стрелка должна отклоняться под воздействием электромагнитного излучения, его силы будет явно недостаточно, чтобы заставить ее двигаться. 

Хорошим решением станет недорогой бытовой прибор типа «Дятел» или «Поиск». Он с достаточной точностью укажет место, где под штукатуркой лежат провода. Если поиски не увенчались успехом, придется вызывать специалистов. Профессиональное оборудование легко справится с такой задачей.

Есть несколько способов, для которых специальное оборудование не нужно. Если пользоваться ими правильно, получают достаточно точную информацию. Это будет участок, шириной 10-20 см, в пределах которого находится искомый объект. Для некоторых случаев этого будет вполне достаточно. 

1. Визуальный осмотр

Косметический ремонт в квартире часто предполагает замену или модификацию электропроводки. Когда обои или другая отделка сняты, ее можно обнаружить визуально. Поскольку линии уложены в штробы, которые часто заметны. Так, если не проводилось выравнивание поверхности, могут быть видны полосы отличного от основы цвета. Иногда заделанные штробы чуть выступают над основанием. Особенно хорошо разводка заметна на бетоне.

2. Смартфон

Для гаджетов, работающих на Android или iOS, разработаны приложения, превращающие их в подобие металлоискателя. Чтобы найти проводку в стене с помощью смартфона, нужно скачать выбранный софт из магазина приложений, установить его. Далее все просто. Программа запускается, телефон подносится к поверхности. Встроенный в него магнитный датчик ищет металл. Правда, нужно учесть, что среагирует он не только на провод, но и на любой металлический предмет. 

  • Материал подготовила: Инна Ясиновская

Как найти обрыв провода в стене, простые способы поиска видео

Бытовыми электроприборами пользуются все и даже те, кто далёк от электричества. И когда дома неожиданно погасает свет, начинает казаться, что жизнь остановилась, поскольку лишаешься привычных условий существования. Вот почему в подобных ситуациях каждому из нас, неплохо знать, как найти электрический провод в стене, тем более, что для этого вовсе не обязательно прибегать к услугам электрика. Даже если дома нет специального прибора для определения проводки в стене, есть методы, позволяющие сделать это без каких либо устройств.

Чаще всего к самостоятельному определению проводки приходится прибегать в следующих случаях:

  1. При установке выключателя света или розеток, чтобы просверлить стену или забить гвоздь, не опасения получить удар током.
  2. При возникновении короткого замыкания, представляющего опасность, поскольку оно может стать причиной возгораний, а, следовательно, надо очень быстро найти, где произошел обрыв проводки.
  3. Во время ремонта или перепланировки квартиры. При сносе или возведении перегородок, а также при изменении месторасположения дверного проема. В данном случае желательно знать, как найти проводку в стене без прибора, это позволит избежать повреждения электрокабеля.
  4. При заселении в купленную квартиру. Чтобы определить местонахождения существующих электрических коммуникаций, если нет документов с планов их размещения.

Прибор для поиска проводки

 

Самым простым подобным устройством является отвертка-индикатор. Многие имеют ее дома, а если нет – можно позаимствовать у соседей. Хотя индикатор стоит совсем недорого, но он очень слабый. Определить точное местонахождение проводов даже при успешном их обнаружении невозможно, индикатор укажет на опасную зону в 30 см. Не удастся с помощью индикаторной отвертки найти провод, находящийся не под напряжением.

Сигнализатором Е-121 прозванным в народе «дятлом» пользуются многие электрики. Он настолько прост в обращении, что с ним сможет справиться даже абсолютный дилетант. Тем не менее, данным устройством можно определить не только  месторасположение проводов, но и где произошел порыв. Глубина его действия доходит до 7 см. Этого вполне достаточно для обнаружения порыва жилы за гипсокартонной обшивкой.  В отношении цены и качества «дятла» можно назвать лучшим отечественным прибором для поиска скрытой проводки.

У сигнализатора MS, выпускаемого в Китае много модификаций, но наиболее востребована модель MS-18. Особенностью китайского детектора проводки является высокая чувствительность ко всему металлическому, поэтому он одинаково реагируют и на токопроводящую жилу, и на гвозди, и даже на арматуру в плитах панельных домов. Но приловчившись можно найти отличие в силе сигнала. Выбирая любую модель сигнализатора MS, стоит учесть, что на фольгированный кабель они не будут реагировать. Среди электриков эти тестеры популярностью не пользуются, а для дома это вполне приемлемый вариант, особенно с учетом их невысокой цены.

Приборы поиска электорпроводки  профессиональные

В продаже можно встретить тестеры GVD-504A, BOSCH DMF 10 zoom, GVT-92, GVD-503, VP-440, выпускаемые европейскими производителями. Ими обычно пользуются для обнаружения , скрытого под отделкой и анализа его состояния профессиональные электрики. От китайских аналогов они отличаются качеством сборки, компактным и красивым исполнением. Принцип работы их примерно тот же, но стоимость довольно высока, особенно если покупать для разового использования.

Водная таблица цен рассматриваемых приборов

Старинные дедовские способы поиска проводов в стене

Высокая цена специальных устройств – это одна из причин, почему домашние мастера, интересуются, как найти провод в стене без прибора и зачастую отдают предпочтение дедовским не раз проверенным на практике методам решения этой проблемы. Ведь в прежние времена при обнаружении проводки в стене обходились без приборов, находя электросети под штукатуркой и обоями безопасными методами.

Таких способов, позволяющих найти скрытую проводку в стене без специальных технических средств, есть несколько, и каждый из них может обеспечить разную степень точности.

  1. Визуальное определение места прокладки трасс. Данный способ подходит для кирпичных и бетонных стен, оклеенных обоями, которые при ремонте снимают, это позволяет без труда найти штробу, куда обычно укладывают провода. Поскольку при штроблении нарушается целостность поверхности и даже после заделки место, где оно проводилось, остается заметным. Если стена оштукатурена или покрыта шпаклевкой под обои, то визуально обнаружить электрический провод в стене не возможно.
  2. С помощью радио или приемника. Данный способ мастера советуют дилетантам, интересующимся, как определить где проходит проводка в стене. Причем для этой цели сгодится самый обычный, настроенный на средневолновую частоту приемник. Под приятную музыку его надо водить вдоль стены, следя за появлением потрескиваний.
  3. Микрофон, подключенный к магнитоле, может стать альтернативой приемнику. Работать с ним следует, как с радиоприемником, появление шумов и треска будет означать обнаружение скрытой проводки.

Надо помнить, что с помощью радио или микрофона можно определить нахождение проводки в стене с погрешностью 15–20 см. Поэтому при использовании данных устройств лучше сделать небольшой отступ, чтобы избежать удара током и такая подстраховка будет не лишней.

Попробуем заняться логикой

Если монтаж проводки выполнял профессиональный электрик, то все проводники в полости ограждающих конструкций им прокладывались параллельно потолку или перпендикулярно полу, а все повороты делались под прямым углом.

Схема поиска скрытой проводки в квартире

Исходя из этого, можно предположить следующее:

  1. От розетки или выключателя провод поднимается строго вверх и дальше под потолком поворачивает в сторону распределительной коробки, следовательно, в этом месте вбивать гвоздь не стоит.
  2. Линию, как правило, тянут отступив на 10–15 см от потолка и на 10 см от плинтусов.
  3.  Можно представить визуально по установленным ранее электро точкам схему прокладки кабеля и набросать ее на бумаге.

Надо иметь в виду, что безопасным подобное визуальное представление назвать нельзя. Схему прокладки кабеля необходимо проверить хотя бы с помощью радио, но лучше специальными приборами.

Причины обрыва проводки

Обрыв в проводке может произойти в любое время, на чаще всего это случается, когда электропроводники, находятся под напряжением. Причиной повреждения кабеля может быть некачественное изделие, неправильно выполненный электромонтаж и многое другое. В том месте, где есть повреждение, провод постоянно нагревается и при повышении напряжения может оборваться. Помимо этого разрыв кабеля может случиться из–за внешнего механического воздействия на него, при забивании гвоздей или сверлении отверстий. К обрыву кабеля приводит и перегрузка сети.

Чем найти обрыв провода в стене

Если раньше приборы позволяли лишь обнаружить провода или металлические предметы, то  современные электронные устройства помогают в определении обрыва скрытой проводки. Например, бесконтактным индикатором скрытой проводки можно найти место разрыва фазного проводника. Индикатор необходимо перемещать вдоль токопроводящей жилы, и в месте ее обрыва он просигнализирует. Обычно при определении обрыва проводки звуковой сигнал прекращается.

Если иметь представление, как узнать где проводка расположена в стене, можно выбрать подходящий вариант поиска исходя из своих возможностей.

Видео о детекторах и методах поиска скрытой проводки





Как определить расположение проводки в стене. Как найти проводку в стене. Несколько эффективных способов

Существует несколько способов, как найти проводку в стене. Чаще всего используют профессиональные устройства, но иногда найти скрытую проводку в стене можно и без них. Рассмотрим различные методы.

Существует несколько видов устройств, позволяющих определить расположение скрытой проводки в полу или в стене.

Приборы-металлоискатели создают поле, за счет чего находят металл, попавший в их зону действия. Удобен прибор тем, что провода не требуется запитывать для поиска, минусы – они будут реагировать в том числе на шурупы, гвозди и т. д. Впрочем, усовершенствованный профессиональный прибор при этом может различать типы металла, что облегчает определение именно проводки.

Электромагнитный прибор взаимодействует со внешним электромагнитным полем. Однако для его использования необходимо, чтобы проводка была под нагрузкой 1 кВт и больше, поэтому перед тем, как найти электропроводку в стене, вам придется включить в сеть любой прибор.

Электростатический прибор улавливает электромагнитные импульсы, которое образует в кабелях проводящий ток. Прибор точен, но погрешности в работе могут создать внутренние конструкции и сырость в помещении.


По сути он состоит из двух приборов, которые могут осуществлять поиск электропроводки, в связке друг с другом. Для большей уверенности, что вы правильно определили маршрут прохождения проводов в стене, двумя приборами ведут с обеих сторон стены, если конечно это физически возможно.

Я лично держал этот прибор в руках, и что мне в нем особенно понравилось, это возможность переключаться между режимами, работы. В самом мощном режиме работы, искатель проводки BDS300 может провести обнаружение, проводки на глубине до 5 см.


Еще один удобный и простой вариант: отвертка-индикатор. Лучше всего выбирать современные типы, со светозвуковой сигнализацией, но для нахождения электропроводки пригодится и обычный пробник, у которого есть светодиодный индикатор. Такие устройства реагируют на электромагнитное поле электропроводки под напряжением. Такие отвертки очень легко использовать – дотроньтесь пальцем до специального окошка (индикатор серии MS) либо до жала (обычный индикатор), затем водите отверткой по стеке – она подаст сигнал в том месте, где в стенах есть провод. Способ не точен из-за малой глубины поиска (около 2 см) и значительной погрешности: в среднем индикатор покажет только канал шириной 10–20 см. Впрочем, вполне хватит, если вы решили просто повесить картину и не хотите зацепить кабель электропроводки.


Надежный и проверенный прибор для обнаружения проводки в стене – сигнализатор Е-121 («Дятел»). Он просто в использовании, при этом не только достаточно точно определяет расположение электропроводки под напряжением, но и находит места обрыва. Глубина поиска – до 7 см.

Не используя приборы

Иногда вопрос, как определить проводку в стене, реально решить и без специальных устройств.

В некоторых случаях можно осмотреть поверхность просто визуально: часто заделку проводов не удается сделать ровной, поэтому на стене можно различить выступы. Правда, это можно делать только без обоев, например, если вы делаете ремонт.


Иногда определителем электропроводки может стать даже смартфон Android либо ОС Mac: существуют специальные приложения, позволяющие определить канал проводки, например, Metall Detector. Увы, она тоже реагирует на посторонние металлические элементы.

Искатель проводки можно сделать из обычного радиоприемника: просто установите частоту 100 Кгц и водите по стене антенной – повышение шума покажет, что здесь проходит кабель. Хоть и не ювелирно точный способ, для нахождения канала он вполне подойдет.

Для поиска проводки в стене иногда используют компас. В первый раз проведите поиск, когда провода под напряжением, и запомните места, на которые он отреагировал. Затем следует отключить питание и проверить все места повторно: так вы определите местонахождение арматуры и прочих металлических деталей.

Видео «Как найти электропроводку в стене»

Видеоролик о том, как с помощью прибора CEM LA-1014 найти в стене срытую проводку. На видео также рассказывается, как работает прибор, как он реагирует на обнаружение проводов.

Здравствуйте, дорогие друзья! В данной статье вы узнаете, как найти проводку в стене? Так же, сегодня, мы рассмотрим основные способы и расскажем, как использовать специальные приборы для поиска проводки. Но давайте по порядку.

Скрытая электропроводка, это такой тип проводки, который предусматривает монтаж кабеля (провода) линий проводки в стене под слоем штукатурки или другим отделочным материалом. Такая проводка с точки зрения эстетичности наиболее предпочтительна, так как трассы прокладки кабеля не видны. Но в то же время данная особенность скрытой электропроводки создает дополнительные проблемы при необходимости поиска мест прокладки кабеля в случае повреждения той или иной линии или при необходимости проведения замены проводки при ремонте.

Зачем еще нужно знать место прокладки электропроводки?

  • Перепланировка квартиры. К примеру, Вы решили вырезать дверной проем в другом месте, но не знаете, где именно проходят токоведущие жилы
  • Обрыв цепи. Одна из наиболее болезненных причин, т.к. в этом случае Вам потребуется не только найти электропроводку в стене, но и место обрыва провода
  • Необходимость просверлить стену. Вдруг придется подключить настенное бра либо повесить навесной шкаф, картину или телевизор на стену
  • Еще более опасно то, что в процессе сверления отверстия в стене и попадания в кабель, высока вероятность поражения человека электрическим током

Во избежание возникновения данных негативных ситуаций при необходимости крепления того или иного элемента на стене следует предварительно выполнить поиск мест прокладки провода и с учетом этого скорректировать места монтажа крепежных элементов.

Косвенный метод поиска скрытой электропроводки

Данный способ не предусматривает применение каких-либо инструментов или приспособлений. Существуют общепринятые правила и нормы, согласно которым производится монтаж электропроводки, перечислим основные из них:

  • все линии электропроводки должны проходить строго вертикально либо строго горизонтально относительно архитектурно-строительных линий
  • кабель прокладывается ниже потолочных плит перекрытия на 150 мм
  • кабель, проходящий вдоль оконных балок, должен располагаться на расстоянии не ближе 50 мм
  • в стенах, выполненных из бетонных, железобетонных блоков кабель располагают, как правило, в специальных бороздах, предусмотренных в плитах, в междублочных швах, а при отсутствии такой возможности кабель прокладывается в штробах
  • при наличии пустот в плитах перекрытия рекомендуется кабель прокладывать в них. В данном случае могут прокладываться линии освещения непосредственно к осветительным устройствам, а также другие линии электропроводки
  • расстояние между кабельной линией электропроводки и трубопроводом должно быть не менее 50 мм – для трубопроводов водоснабжения, канализации и не менее 250 мм – для газопроводов и труб отопления

То есть если руководствоваться данными нормами, то можно без труда определить место прокладки той или иной линии проводки. Единственный минус данного способа заключается в том, что электропроводка может быть монтирована не в соответствии с нормами и соответственно фактически кабель может располагаться совсем в другом месте.

Как найти проводку в стене, косвенный метод

Часто с целью экономии проводов при монтаже электропроводки кабель прокладывается по самой короткой трассе, то есть не строго горизонтально и вертикально с изгибами под прямыми углами, а, например, по диагонали, прямой линией от распределительной коробки до розетки. Также если схема проводки достаточно сложная, то место прохождения тех или иных линий невозможно или высока вероятность допущения ошибки.

То есть косвенный способ не дает 100% гарантии того, что кабель проходит именно в этом месте. Такой способ хорошо подходит при необходимости проведения работ по замене проводки — можно сразу начинать вскрывать штробы, исходя из вышеперечисленных правил, и в процессе демонтажа кабеля наглядно видеть, куда идет кабель и как дальше его вскрывать. Нередко оказывается, что частично или полностью электропроводка в доме была монтирована не в соответствии с общепринятыми правилами и рекомендациями.

Тут же следует отметить, что если планируется полная замена проводки, то рекомендуется выполнять монтаж новой проводки строго по правилам, не допуская прежних ошибок.

Если монтировать электропроводку строго по правилам, то в будущем будет легко ориентироваться, где проходит та или иная линия проводки при необходимости закрепления различных элементов интерьера на стене. И в случае необходимости ремонта или последующей замены проводки можно будет без труда найти ту или иную трассу кабелей электропроводки.

Вообще при замене электропроводки рекомендуется оставлять монтажную схему, на которой указано точно расположение мест установки розеток, выключателей, промежуточных распределительных коробок, трасс прокладки кабелей всех линий электропроводки относительно других элементов. В будущем такая схема значительно упростит поиск тех или иных элементов проводки в стенах.

Современные приборы для поиска скрытой проводки

  • Сигнализаторы китайского производства серии MS. К примеру, тестер-пробник MS-158M сможет найти не только электрические провода, но и любой другой металлический предмет. Стоит обратить внимание, что такой тестер не сможет найти предмет, обернутый в фольгу, так как фольга создает экран, который мешает обнаружить металл. Работа с таким сигнализатором иметь свои нюансы – необходимо научиться различать сигналы, которые поступают от проводов, и сигналы, которые будут идти, к примеру, от обыкновенного шурупа. Без особых затруднений в магазинах можно будет найти и иные приборы, которые обнаруживают скрытую электропроводку.

Как найти проводку в стене, тестер-пробник MS-158M
  • Аппарат LA-1012 не только способен отыскать проводку в стене, но и подает пользователю данные о переменном электрическом поле, которое излучает, например, электрощит.


Как найти проводку в стене, аппарат LA-1012
  • Тестеры моделей VP-440, GVD-504A, GVT-92, GVD-503 также замечательные помощники в поиске проводки. VP-440 сможет обнаружить разрывы в проводах, поэтому также пользуется у мастеров большим спросом.


Как найти проводку в стене, тестер VP-440

Внимание! Когда вы будете искать проводку, ни на секунду не забывайте: Работая с электричеством, будьте предельно внимательны, осторожны и аккуратны!

Рассматривая приборы для поиска скрытой электропроводки можно отметить, что функцию поиска провода в стене может осуществить обычный металлоискатель. По сути, данное устройство указывает о наличии металла, а провод в стене — это цветной металл. Данный способ не подойдёт для стен, выполненных из железобетона, так как металлоискатель будет сигнализировать о наличии металла в любой точке стены.

Одним из наиболее распространенных приборов для поиска скрытой электропроводки является прибор под названием Дятел. Данный прибор способен найти не только место прокладки провода, но и точное место его повреждения (обрыва). При помощи данного прибора значительно упрощается процесс поиска и устранения повреждения. Так называемый Дятел осуществляет поиск не просто металлических предметов, а именно токопроводящих, поэтому его можно использовать для поиска скрытой электропроводки повсеместно, в том числе и в панельных домах.

Как найти проводку в стене с помощью прибора Дятел, видео

Существует множество различных приборов, которые позволяют найти провод в стене. Сразу хотим обратить ваше внимание на то, что нет совершенно никакой гарантии, что данные приборы справятся на 100 % с поставленной задачей.

Некоторые приборы не способны определять место расположения экранированных кабелей или же работают по принципу металлоискателя, то есть показывают наличие в стене не только провода электропроводки, но и других металлических элементов, например, арматуры в железобетонной плите.

Можно также изготовить прибор для поиска скрытой электропроводки самостоятельно. При наличии соответствующих навыков это не проблема – в интернете есть несложные схемы данных приборов.

Старинные дедовские способы поиска проводов в стене

В поиске места прохождения кабеля так же могут помочь дедовские методы. Раньше для обнаружения проводки в стене обходились без приборов, при этом безопасно находили всю линию электросети под обоями, плиткой и штукатуркой. Как это делали наши деды и прадеды?

Предоставляем к Вашему вниманию три наиболее простых варианта, который позволят самому найти проводку:

1. Если намечается капитальный ремонт. Срываете обои и осматриваете стену в хрущевке (либо в доме). Обычно штробы для скрытой электропроводки немного выделяются цветом от остальных участков поверхности, да и на ощупь шпаклевка будет более шершавой.


2. Берете обыкновенный радиоприемник, настраиваете на 100 — 150 кГц и, подводя к стене, слушать характер шума. Появление посторонних звуков, шипения, потрескивания свидетельствует о наличии в данном месте провода. Рекомендуется включить в розетку, которая питается от искомой линии проводки, мощный электроприбор, чтобы по кабелю протекал ток нагрузки.

3. Альтернативный вариант по отношению к радиоприемнику, это использование микрофона и магнитофона. Подключаем микрофон и аккуратно ведем его вдоль поверхности. Появился шум либо треск – Вам удалось найти приблизительное место нахождения трассы.

Обращаем Ваше внимание на то, что методы, где используются микрофон и приемник имеют довольно высокую погрешность в 15 см. Именно поэтому, опираясь на сигналы данных устройств лучше подстраховаться и еще немного отступить, чтобы не получить поражение током!

Можно также попробовать поискать местонахождение кабеля при помощи обычной индикаторной отверткой. Некоторые типы отверток реагируют на проложенный в стене кабель.

В случае необходимости поиска скрытой электропроводки можно обратиться за помощью к специалистам, которые предоставляют подобную услугу. Преимуществом этого варианта является точность в определении мест расположения кабеля.

Если вы приобретаете первый раз прибор и еще не знаете, работает он или нет, то у опытного электрика наверняка уже есть проверенный временем прибор, который позволит с точностью определить не только местонахождение проводки в стене, но и точное место ее повреждения, в случае возникновения такой необходимости. Поэтому прежде чем идти в магазин за прибором следует подумать о целесообразности такой покупки.


Бывают случаи когда нам необходимо знать где именно проходит скрытая электропроводка в наших стенах.
Причин может быть несколько начиная от ремонта квартиры и заканчивая банальным случаем повесить картину на стену.

В идеале хорошо бы иметь документацию о плане электрических (и не только) комуникацый вашего дома, но зачастую, особенно в старых строениях, никаких схем нет а бывают случаи когда в схеме и на стене имеются отклонения.

Современные технологии позволяют производить профессиональные устройства которые с высокой точностью определять проложенные провода в бетонной стене на большой глубине даже если они будут не под напряжением.

Несколько способов найти магистрали проложенных проводов

  • Профессиональные приборы поиска скрытой электропроводки (индикаторы).
Шырокоизвесный всем электрикам сигнализатор E-121 «Дятел» — может обнаружить электропроводку на глубине до 7 см в стене.


Тестер пробник MS-58M — находит не только электропроводку но и даже металлические предметы.


Тестер VP-440 — профессиональный инструмент высокого качества, с помощью него можно находить разрывы и поиск проводки.


  • Если укладка проводки велась после штукатурки, можно заметить небольшие дефекты которые могут выявить места прохождения скрытой проводки, а так как мы знаем что провода должны укладываться перпендикулярными линиями, можем определить линию проложенной проводки. Но есть такие «умельцы» которые могут уложить провод и по всякому и на искос, здесь уже как повезет.
  • Поиск при помощи обычного радиоприемника, настроенного на частоту 100кГц. Здесь нужно тишину и внимание. Приемник ведут вдоль стены и прислушиваются к изменениям фонового звука. Небольшие потрескивания или явные изменения в фоне свидетельствуют о нахождения электропровода под штукатуркой.

  • Компас. С помощью компаса который также ведут максимально близко вдоль стены, смотрят за отклонением стрелки. В местах прохождения провода, стрелка с своего прежнего место указания повернется в сторону залегающего в штукатурке провода.

Если эти методы плохо работают, можно подключить небольшую нагрузку в конце предполагаемой линии, чтоб она находилась под нагрузкой и через нее протекал ток, это поможет легче выявить находящийся провод.

  • Небольшое устройство собранное на коленке, катушка намотанная на сердечник сопротивлением примерно 500 Ом, к ней подсоединяют или высокоомный динамик, наушник, телефон или индикатор со стрелочкой (от старых магнитофонов). Или еще проще стрелочный индикатор от того же например старого магнитофона с небольшим контуром из толстого провода.


  • Устройство собранное на базе старого кассетного плеера. Переделка заключается в том что на место магнитной головки подсоединяется высокоомная катушка, или например малогабаритный трансформатор. Провод от катушки к плееру желательно использовать екранирований.



Способы описаны выше допускают нахождения электропроводки если в ней все проводники заведомо целы и рабочие, но бывают ситуации с неисправностью когда отгорел ноль или фаза.
Если хотя бы один проводник цел можно применить способы описан ниже

  • В распределительной коробке или электрощите с которого идет наш провод, меняются ноль с фазой местами, и теперь скорее всего наша линия будет под фазой. Искать можно индикатором скрытой проводки или способами выше описанными.
  • Линия отключается от питания, вместо напряжения подается высокая звуковая частота с звукового генератора, с помощью приемника или катушки с высокоомным динамиком этот «звук» ищут вдоль стены.

Вам понадобится

  • — прибор для определения скрытой электропроводки;
  • — радиоприемник, работающий на чистоте около 100 кГц.

Инструкция

Воспользуйтесь одним из приборов для обнаружения скрытой электропроводки. Пробник MS-58М позволяет вести не только поиск скрытой электропроводки, но и других металлических предметов в стенах помещений. Медные, стальные, алюминиевые изделия легко обнаружить с помощью этого пробника. Исключение составляют находящиеся в стенах металлические предметы, экранированные, например, фольгой. Глубина обнаружения зависит от массы, типа и размеров материала.

Решите проблему обнаружения скрытой электропроводки с помощью сигнализатора Е121 («Дятел»). С его помощью можно также определить обрывы в находящихся под напряжением проводах. Этим надежным отечественным прибором пользуются профессиональные электрики. Поиск скрытой электропроводки, находящейся на глубине 5-7 см, для «Дятла» не проблема.

Более дешевым аналогом российского «Дятла» является китайский сигнализатор скрытой проводки MS. Данный прибор чувствителен ко всем металлическим предметам. При работе с ним надо приноровиться отличать сигналы от скрытой электропроводки и, например, от шурупа. Прибор марки MS приобретают начинающие электрики или любители-электрики.

Осуществляйте поиск скрытой электропроводки в стенах всевозможных строительных конструкций прибором ПОСП-1. Он предупредит вас и о наличии в электрощитках, шкафах и пр. переменного электрического поля. Обнаружить скрытую электропроводку можно тестером напряжения марок GVT-92, GVD-503, GVD-504A. Трасса скрытой проводки, разрывы в проводах бесконтактно определяются устройством VP-440.

Как видите, рынок предлагает достаточное количество разнообразных приборов для обнаружения скрытой проводки. Однако цены профессиональных приборов бьют по карману. Поэтому можно применить дедовский метод. Возьмите старый радиоприемник, включите и пройдитесь с ним вдоль стены. Усиление шума и специфические потрескивания выдадут местонахождение скрытой электропроводки

Определите местонахождение скрытой электропроводки по шероховатости стен в местах ее пролегания. Отдерите старые обои – и вам станет ясна трасса проводки. И помните, что электрическая проводка монтируется исключительно в двух направлениях – горизонтально и вертикально. Удачного поиска!

Обратите внимание

При работе с электричеством соблюдайте максимальную осторожность.

Источники:

  • Поиск скрытой проводки и ее монтаж
  • как определить проводку в стене

Монтаж скрытой электропроводки считается удачным с эстетической точки зрения решением, однако может серьезно озадачить хозяина квартиры. Кабель скрыт под слоем штукатурки (или под листами гипсокартона), сверху наклеены обои, проходит время. И когда появляется желание прикрепить к стене полочку, вы ловите себя на мысли, что не запомнили, в каких местах проходит кабель. А попасть в него сверлом или саморезом очень не хотелось бы.

Вам понадобится

  • Знание основных правил монтажа и размещения электропроводки
  • Знание всех локальных точек подключения к центральной электропроводке в помещении
  • Рулетка или измерительная линейка

Инструкция

Найдите в помещении все точки, к которым подведен электрический кабель — стационарные светильники, розетки, выключатели. Зная общие принципы и правила монтажа электропроводки, можно с большой долей вероятности определить, как выполнены спуски кабеля к местам их расположения. Обычно от основной линии проводки, проложенной под потолком, ответвления отходят под прямым углом — строго вертикально. Следовательно, над розетками, выключателями и бра ничего вешать и размещать не рекомендуется, лучше оступать от них подальше в сторону.

Отмерьте от потолка пятнадцать сантиметров — именно на таком расстоянии принято располагать центральную линию электропроводки в доме. Разумеется, мастера-электрики не измеряют расстояние до сантиметра, да и ряд обстоятельств может вынудить проложить кабель чуть выше или чуть ниже. Но все же это — наиболее вероятное место проложения кабеля. И даже если он проходит не совсем там, отступление не будет большим.

Содержание:

При выполнении ремонтно-строительных работ в доме или квартире очень часто приходится сверлить отверстия, бурить и штробить стены. В подобных случаях постоянно возникает вопрос, как найти проводку в стене, особенно, если схема ее размещения отсутствует. Для решения этой задачи существует несколько способов.

Приборы для обнаружения скрытой проводки в стене

Существует несколько типов приборов, позволяющих определять места расположения . Среди них широкой популярностью пользуется сигнализатор Е121 , известный в народе как «Дятел». Причиной такого названия стал характерный звуковой сигнал, издаваемый прибором при обнаружение скрытых проводов.

Сигнализатор Е121 способен определять наличие сетей, если те находятся под напряжением. В основе работы сигнализатора лежит его взаимодействие с электромагнитным полем. Данный прибор прост в эксплуатации. После включения он проводится по стене и в случае приближения к предполагаемой линии, становится заметно усиление звукового сигнала.

Более сложным устройством считается прибор MS58M , используемый, в основном, профессиональными электриками. Для его эксплуатации требуются определенные навыки и опыт работы. Такие сложности связаны с различными звуками, издаваемыми прибором при обнаружение проводки в стене. Он позволяет определять разные металлы. Работа данного устройства основана . Провода сети могут не находиться под напряжением. Основной сложностью является способность отличить звуки, издаваемые проводами, от звуков, производимых другими металлическими предметами.

Довольно простой моделью считается определитель проводки BDS300 , оборудованный сигнальной системой на светодиодах. Световая сигнализация является существенным преимуществом данного прибора. Устройство включает в себя два отдельных прибора, функционирующих во взаимной связи между собой. Самый мощный режим работы позволяет обнаруживать проводку в стене, расположенную до 5 см в глубину.


Следует отметить еще один прибор для выявления скрытых проводов в стенах. Это довольно сложное устройство марки CEMLA-101 с более широкими возможностями по сравнению с предыдущими моделями. Он вступает во взаимодействие с электромагнитным полем, исходящим от проводов под напряжением. С помощью прибора CEMLA-101 возможно выявить разрывы проводов на достаточно большой глубине.

При отсутствии специальных устройств, выявить провода, скрытые в стене возможно с помощью обыкновенного радиоприемника, обладающего возможностью настройки частоты 100 кГц. После настройки нужно проводить по стене антенной и прислушиваться к потрескиванию и шипению. При максимальном усилении сигналов можно уверенно предположить место расположения провода, находящегося под напряжением.

Как найти провод в стене без прибора

В определенных ситуациях обнаружить линии электрических сетей, скрытые в стене, возможно и без специального оборудования. Кроме радиоприемника, существуют и другие методы.


При решении проблемы, как найти проводку в стене, можно воспользоваться картой-схемой электрических сетей. Данный способ не гарантирует высокой точности, поскольку документ мог быть составлен некачественно. В некоторых случаях такую карту рисуют наугад и представляют, как настоящую.

Лучше всего определяются сети при снятых обоях и открытой штукатурке. От проложенной проводки обязательно остаются видимые следы линий, замазанных раствором. Данный способ является эффективным при проведении полного ремонта, но для единичных случаев он не годится. Отдельные участки требуется обследовать специальным прибором.

Поиск электропроводки в стене

Простой индикатор для определения скрытой проводки

Вмурованную в стену проводку найти достаточно сложно: не всегда на руках имеется схема на бумаге, в которой отмечено, как проложены провода, зачастую искать их приходится самостоятельно. Для того чтобы не разбивать стену наугад и наносить как можно меньше повреждений, можно использовать бесконтактный индикатор скрытой проводки. Этот прибор поможет безошибочно обнаружить электропровод и провести необходимые работы. Один из простейших его видов – индикаторная отвертка.

Какие бывают приборы

Индикатор представляет собой небольшое по размеру мобильное устройство, масса которого не превышает 200 грамм (именно поэтому прибор удобно носить с собой). Он может быть полезен как профессиональному электрику, так и простому владельцу квартиры. Благодаря прибору можно будет найти провода и трубы не только под слоем штукатурки, но и под кафелем и другими отделочными материалами, скрывающими их.

Для обнаружения электропроводки выпускают приборы различных типов. Основные их отличия состоят в принципе работы и функциональности.

Большинство индикаторов работает по принципу металлоискателя, сигнализирует, если в стене есть металл. Происходит это благодаря магнитному полю, создаваемому прибором. Неудобство заключается в том, что он реагирует абсолютно на все металлические предметы, а не только на скрытую проводку, потому, если в стену вмурована арматура, прибор сработает.

Обнаружение проводки в стене удобнее всего проводить при помощи индикаторов или детекторов. Такие устройства улавливают электромагнитные поля, создаваемые током при прохождении через проводники.

Для того чтобы индикатор подавал сигнал, в сети должно быть напряжение. Если стена будет влажной, приборы такого типа не принесут пользы. Влага обманывает индикатор, отражая его электромагнитное поле, в результате чего он выдает ошибочные показания.

Лучше выбирать универсальные приборы для поиска электропроводки. Их отличительной особенностью является способность работать в нескольких режимах, благодаря чему можно не только определять, есть ли в стенах металлические предметы, но и искать скрытую проводку отдельно. Если присутствует возможность переключать режимы, то можно достаточно точно вычислить, где именно находится кабель. Устройства смогут найти даже древесину или пластик, если материал влажный или наполнен водой. Такое оборудование считается профессиональным и стоит на порядок дороже простых бытовых индикаторов.

Индикаторная отвертка

Часто встречаются индикаторы напряжения, выполненные в виде отвертки. Они определяют фазный провод сети 220 В и указывают на наличие тока, протыкающего по проводнику. Это простой и доступный по стоимости прибор, работающий контактным и бесконтактным методом.

Рукоятка индикатора прозрачная, внутри загорается лампочка и резистор. По звуковому и световому сигналу легко определить, где проложены скрытые провода. Шлиц отвертки делают прямым, чтобы удобно было контактировать с поверхностью предметов.

Существуют модификации отвертки, рассчитанные на разное напряжение и условия работы. С их помощью можно за 2-3 секунды определить, подается ли напряжение в дом, работает ли розетка, где проходит провод. Проведя индикатором скрытой проводки по поверхности стены, можно смело вбивать гвоздь, вкручивать саморез и применять перфоратор.

Контактная модель

Контактным индикатором определяют работоспособность розеток, проверяют наличие заземления удлинителей, находят фазу патронов люстры и фазовые провода при монтаже электрики.

Чтобы контактный индикатор начал работать, его надо взять в руку и нажать кнопку на рукоятке. Острым концом (жалом) дотрагиваются до контакта. Если на проводе есть напряжение, то замигает лампочка. Так определяют фазовый провод. Контакт с телом должен быть обязательно, поскольку человек входит в цепь. Сопротивление встроенного резистора велико, поэтому ток в цепи будет мал и не нанесет вреда.

Контактный индикатор считается самым простым и дешевым. Для его работы не требуются дополнительные источники питания.

Недостатком может быть плохая сборка или слабое свечение лампочки. Понятно, что скрытую проводку такой прибор не определит.

Бесконтактная модель

Индикаторы, снабженные батарейкой, могут уже и бесконтактным способом определять скрытую проводку. На них устанавливают светодиодную лампочку, потребляющую минимум энергии. Хотя радиус действия индикатора невелик, он способен найти проводку под слоем штукатурки и даже небольшим слоем цемента.

Действие индикатора основано на генерации магнитного поля (наведенное поле). Отверткой в виде индикатора можно легко определить целостность скрытого провода и проверить, есть ли утечка тока на корпус прибора.

Преимущества такого индикатора еще и в том, что его можно использовать, как шлицевую отвертку. С ее помощью откручивают небольшие винтики и болты, не прилагая значительного усилия, чтобы не повредить прибор. Питающую батарейку придется периодически менять. Это причисляют к недостаткам индикатора.

Выпускают электронные бесконтактные индикаторы. Они подают звуковой сигнал при определении напряжения, и в дополнение показывают его значение на дисплеи. Диапазон измерения 12…250 В. Такие модели очень удобны, но стоимость их выше. Благодаря простоте, доступности и компактным размерам индикаторные отвертки пользуются спросом у электриков и людей, никак не связанных с этой профессией. Индикаторы применяют в быту и на производстве.

Как правильно выбрать

Выбирая устройство для поиска скрытой проводки, необходимо понимать, зачем оно вам нужно. Если требуется только найти проводку, можно обойтись недорогими моделями, которые сравнительно неплохо справятся с поставленной задачей. Для поиска трубопроводов либо каркасов нужно более чувствительное оборудование, способное работать в нескольких режимах, или два разных прибора, что обойдется дороже.

Другим важным параметром является глубина, на которую прибор способен просканировать стену. Не стоит приобретать самые дешевые индикаторы: обычно они способны «прощупать» стену не более чем на 20 мм, а штукатурка имеет толщину 40 мм, то есть пользы от такого устройства не будет. Не стоит экономить на глубине сканирования: чем глубже прибор способен распознавать предметы, тем лучше.

Важную роль играет и тип оповещения. Бывает их три:

  • звуки;
  • световой сигнал;
  • отображение информации на экране.

Звуки отличаются тональностью и бывают разной длительности. По ним можно понять, какой предмет найден.

Зачастую прибор оснащается светодиодами, сигнализирующими об обнаружении коммуникаций или скрытой проводки. На дорогом устройстве, зная схему цветов, можно точно определить местоположение предмета и понять, что именно было обнаружено.

Жидкокристаллический экран – наиболее точный и удобный способ идентификации находок. Прибор отображает всю информацию на дисплее. Однако стоит такое приспособление значительно дороже аналогичных моделей без крана. С расшифровкой сигналов не возникнет никаких проблем. Обнаружение металла или кабеля может вдобавок сопровождаться звуками.

Проверка работы

Для того чтобы точно определять местонахождение скрытых проводов, стоит сначала научиться пользоваться индикатором. Для этого нужно попробовать работать с ним на открытых проводах, трубах, других элементах. Это поможет вам понять, когда и на какие предметы прибор подает сигнал.

Перед тем как совершить покупку, следует протестировать индикатор в магазине. Для этого подойдет любой включенный электроприбор. Можно использовать для теста его провод. Испытывать устройство нужно на разном расстоянии. Провод можно прикрыть доской, каким-нибудь пластиковым предметом. Если обнаружение прошло успешно, то понравившийся индикатор можно смело покупать.

Как отследить электрическую проводку в стене

Универсальные устройства для отслеживания проводов поставляются с инструкциями, которые позволяют отслеживать проводку в стенах. Вы также можете использовать поисковые устройства с режимами обнаружения проводов для отслеживания определенных проводов. Но вы также можете получить хорошее представление о том, где находятся ваши провода, без таких сложных устройств. Нет единственного правильного способа сделать это. Выбор метода зависит от того, для чего вы хотите отследить провода, и от того, что лучше всего подходит для вас.

Узнать, какие провода к какому автомату подключены, можно вообще без каких-либо инструментов.Если у вас есть какая-либо схема электропроводки для тестируемого здания, это достойный метод. Если вы уже знаете, где проходят провода за стенами, проверка автоматических выключателей просто подтверждает, что провода и переключатели подключены. Работайте с партнером — один из вас должен оставаться у коробки выключателя, чтобы включить выключатель, а другой должен наблюдать, какие розетки получают питание. Вы можете сделать это и без партнера, хотя беготня между розетками и выключателями требует много времени и усилий.

Начните с выключенными выключателями и вставьте включенную лампу в розетку. Включите и выключите выключатели по одному, пока не загорится лампа. Затем подключите лампу к другим ближайшим розеткам, чтобы определить, какие из них находятся в той же цепи. Поверните выключатели света, чтобы увидеть, в какой цепи включены огни. Цепи, подключенные к большим приборам, таким как сушилки для одежды, часто не имеют других розеток или приборов.

Другой способ найти электрические провода за стенами — использовать металлоискатель.Это может быть эффективным методом, если вы знаете, что проводов очень мало, а в стенах мало других металлических предметов, например гвоздей.

Если вы отслеживаете электрическую проводку, чтобы добавить новые розетки или освещение, или если вы готовитесь к ремонту электрооборудования, вам понадобится детектор напряжения и другие инструменты из соображений безопасности. Прочтите следующую страницу, чтобы узнать больше о безопасности при отслеживании электропроводки.

Как узнать, есть ли электричество за стеной при подвешивании полок | Руководства по дому

Мишель Нати Обновлено 22 февраля 2021 г.

Подвесить полки, разместить телевизор или закрепить картину в гипсокартоне или дереве достаточно легко, но это может быть опасно, если вы не знаете, что скрывается за поверхностью .Просверливание проводки может привести к повреждению вашего дома из-за короткого замыкания электрических проводов, что, в свою очередь, может создать множество проблем, включая пожар или поражение электрическим током. Прежде чем приступить к проекту DYI, не устанавливайте какие-либо предметы на стене, не зная, где находится проводка в вашем доме.

Изучение расположения проводки

Электропроводка обычно следует по рисунку в стене, особенно в местах вокруг розеток и выключателей. Согласно Realtor.com, у этих светильников есть провода, идущие вертикально и горизонтально вокруг них.Еще один способ понять, где проходит электропроводка в доме, — это посмотреть на чердак или в подвал. Там обычно оголены провода, и вы сможете увидеть, куда они идут, проследив их путь через раму.

ElectricalConnection утверждает, что с некоторыми проводами лучше отказаться, чем с другими. Например, вертикальные провода будут располагаться непосредственно над розетками и переключателями и обычно проходят рядом со стойками. Стеновые стойки в большинстве домов находятся на расстоянии от 16 до 24 дюймов в любом направлении.Если есть изменение расстояния, это обычно происходит там, где заканчивается стена или вокруг окон или дверей. Горизонтальную проводку найти немного сложнее, но если вы не просверлите шпильку, через которую проходят провода, у вас должно быть достаточно места, чтобы избежать неудач.

Использование средства поиска шпильки

Поиск шпильки помогает пользователю находить шпильки, которые не видны. Знание того, где они находятся, не только важно для подвешивания и закрепления более тяжелых предметов на стене, но и может помочь пользователю найти электрическую проводку.При покупке устройства для поиска шпилек избегайте использования магнитных устройств или устройств без источника питания. Хотя они обычно хорошо работают в зданиях с металлическими стойками, в жилых домах они менее точны. Согласно Popular Mechanics, лучший инструмент для поиска проводов — это искатель шпилек с функцией обнаружения проводов переменного тока.

Используйте малярную ленту вокруг области, которую вы хотите сканировать; это будет служить местом для отметки расположения проводов после обнаружения. Дайте устройству откалибровать его перед использованием вдали от электрических розеток или выключателей.Двигайте искатель по стене горизонтальным движением, придерживая его снизу. Когда он обнаруживает провода, инструмент издает звуковой сигнал, и показания также отображаются на его цифровом дисплее.

Советы для более точного считывания

Чтобы получить наиболее точные показания с помощью прибора для поиска шпилек, Bosch рекомендует не носить украшения на руках и не иметь рядом мобильный телефон во время использования устройства, поскольку и то, и другое может повлиять на результаты. При использовании устройства обязательно располагайте его вплотную к стене.Положите другую руку на ту же поверхность на расстоянии от 20 до 30 сантиметров от искателя для заземления. Это повысит вероятность получения точных показаний.

Инструменты с разряженными батареями также могут давать ложные показания. Перед использованием замените их или перезарядите. Если стены были окрашены в течение последних двух или трех недель, подождите, прежде чем использовать поисковик, так как влажность краски также может затруднить сканирование. Наконец, прежде чем пытаться сверлить в этом районе, полностью отключите питание.Хотя использование гвоздика в целом безопасно, всегда разумно принять дополнительные меры предосторожности.

Как проследить электрический провод через гипсокартон | Руководства по дому

Электрические провода неприглядны и опасны, поэтому их обычно прячут в стенах, где их нельзя ни увидеть, ни случайно повредить. Однако у этого подхода есть недостаток; когда ведутся работы на стене или нужно расположить провода, невозможно увидеть, где они находятся. Просверливание провода под напряжением опасно и может привести к неприятным счетам за ремонт! Проблема знакома строителям и электрикам, а также энтузиастам DIY.Электронное решение проблемы в виде портативного детектора позволяет находить и отслеживать кабели с минимальными усилиями.

Вставьте батарейки в детектор кабеля в соответствии с инструкциями производителя. Если батареи уже установлены, проверьте их емкость с помощью функции заряда батареи детектора. Обычно это либо светодиод, указывающий на низкий заряд батареи, либо звуковой сигнал, например, когда датчик не подает звуковой сигнал при включении. Если вы не уверены, обратитесь к инструкциям производителя.

Установите новые батареи, если существующие вызывают предупреждение о низком уровне заряда батареи. Использование кабельного детектора с разряженными батареями может привести к неточным показаниям или их отсутствию.

Выберите точку на стене, с которой следует начать поиск. Например, выключатели и розетки должны быть подключены к кабелям, так же как настенные светильники и приборы, поэтому, если вы найдете такой, начните с него. Если очевидных зацепок нет, начните с удобного угла.

Включите кабельный детектор и прижмите его к стене так, чтобы головка детектора была заподлицо с поверхностью.Медленно и методично проведите головой по стене, следя за тем, чтобы не пропустить ни одной области. Неважно, перекрываются ли поисковые развертки или нет, если охватывается вся область.

Отметьте стену в каждом месте, где датчик указывает на наличие провода. Когда вся стена будет проверена, свяжите отметки вместе, чтобы проследить пути скрытых проводов.

Ссылки

Советы

  • Перед использованием прочтите руководство по эксплуатации кабельного детектора.Могут быть полезные функции, такие как различение токоведущих и мертвых проводов, которые помогут в поиске.
  • Обычный металлоискатель можно использовать для обнаружения проводов, но его труднее использовать на стене, и он, вероятно, также обнаружит многие другие металлические предметы, такие как каркасы и кирпичные стяжки.
  • Если вы ищете провод под напряжением и ваш детектор может отличить провода под напряжением от мертвых, при поиске убедитесь, что провод действительно находится под напряжением. Например, если это провод к свету, а свет выключен, провод может быть не под напряжением.
  • Детекторная головка может реагировать только на спрятанные прямо под ней провода. Если бы он обнаружил провода, которые были в общей области, вы не смогли бы их точно определить. По этой причине важно подметать всю стену.

Предупреждения

  • Если вы не прочитаете и не поймете руководство по детектору кабеля перед началом работы, вы можете пропустить провода или неправильно их идентифицировать. Будьте осторожны и знайте, что делаете.
  • Не все извещатели могут обнаруживать провода с очень слабым током, например провода к дверному звонку.В случае сомнений проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.

Писатель Биография

Дэвид Робинсон профессионально пишет с 2000 года. Он является членом Королевского географического общества и Королевского метеорологического общества. Он писал статьи для газет «Telegraph» и «Guardian» в Великобритании, правительственных изданий, веб-сайтов, журналов и школьных учебников. Он имеет диплом бакалавра искусств в области географии и образования с отличием, а также сертификат преподавателя Даремского университета в Англии.

Лучший инструмент для отслеживания проводов (обзор и руководство по покупке) в 2021 году

Преимущества устройств трассировки проводов

  • Эффективно. Устройства для отслеживания проводов специально разработаны для обнаружения проводов в труднодоступных местах. В наши дни провода проходят под землей или сквозь стены, что затрудняет их отслеживание. С соответствующим трекером вы можете легко найти провода, будь то дома или в коммерческой среде.
  • Экономия времени. Устройство для отслеживания проводов также сэкономит вам много времени, которое вы в противном случае потратили бы, пытаясь выяснить, куда идут провода. Он может обнаруживать провода как под землей, так и в стенах за несколько минут, что позволяет быстро произвести любой ремонт.
  • Экономия на бюджете. Устройства для отслеживания проводов — это разумное вложение, потому что они служат долго. Они позволяют отслеживать провода, сетевые кабели и разомкнутые цепи в течение многих лет, экономя много денег на электриках и других связанных расходах. Проволочные трассеры не дорогие, поэтому вам не придется тратить целое состояние, чтобы их получить.

Типы устройств отслеживания проводов

Активное отслеживание

Существует два метода проверки проводов и кабелей с помощью устройств отслеживания проводов.Первый касается активного локации, что удобно для тех, кому нужно локацию определенных линий, труб и т. Д. Устройство для отслеживания проводов заряжает определенную линию электричеством и использует приемник для приема сгенерированного сигнала. Это достигается с помощью прямого подключения или передачи сигнала. Некоторые устройства требуют прямого подключения к линии, в то время как другие должны быть только хорошо расположены на земле над определенной линией.

Пассивное отслеживание

Второй метод называется пассивным обнаружением проводов.Он используется, когда целевая линия уже заряжена электричеством. Трассировщик улавливает сигнал без помощи приемника. Однако этот метод не поможет вам найти конкретный провод в парах или группах проводов. Он обнаружит мощность в определенной области и поможет вам обезопасить место перед бурением или другими действиями.

Ведущие бренды

Extech

Extech была основана в 1971 году и расположена в Бостоне, штат Массачусетс. Компания производит все виды инструментов для предотвращения, выявления и решения механических, электрических и других проблем.Его основная цель — снабдить как профессионалов, так и домашних мастеров надежным и качественным снаряжением. Extech охватывает весь спектр инструментов, от электроники до лабораторных инструментов, а комплект Extech для устранения неполадок электрооборудования является одним из самых популярных продуктов компании.

Amprobe

Amprobe — одна из самых популярных компаний в области инструментов для электриков и техников HVAC. Она была основана в 1948 году и расположена в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. Более 70 лет Amprobe является компанией, которой доверяют как профессионалы, так и мастера.Он стоит за первыми токоизмерительными клещами и первым прибором для отслеживания проволоки, и он всегда приносит на рынок новые и инновационные инструменты. Примером этого является усовершенствованный прибор для отслеживания проводов Amprobe AT-6020 с 8 режимами чувствительности.

Цена на трассировщики проводов

  • 30-40 долларов США: В этом ценовом диапазоне есть много надежных и качественных трассировщиков проводов. Хотя они могут быть специально разработаны для некоторых ситуаций, например, для трассировки под землей или стен, они очень эффективны и точны.
  • От 50 долларов США и выше: Более дорогие трассировщики проводов имеют более прочные корпуса и множество дополнительных функций. Они рассчитаны на длительный срок службы и обеспечивают большую точность при использовании для профессиональных и ответственных задач. За дополнительные деньги вы также можете найти комплекты для устранения неполадок в электросети со многими аксессуарами и универсальными устройствами, которые могут отслеживать провода, кабели, цепи и многое другое.

Основные характеристики

Тип

Подумайте, какой тип устройства для трассировки проводов вам нужен в первую очередь.Некоторые из них специально разработаны для определенных условий и сред и могут работать не для всех целей. Наряду с двумя основными типами трассировщиков проводов (активным или пассивным) существует также несколько других моделей. Есть подземный прибор для отслеживания проводов, который может помочь вам найти провода, проложенные глубоко под землей, или автоматические выключатели для обнаружения проблем с питанием. Определите, какой тип лучше всего подходит для ваших конкретных задач, и выберите соответствующую модель.

Вложение

Помимо выбора между активным или пассивным отслеживанием проводов, вы также можете выбрать конкретный тип подключения.Некоторые устройства отслеживания проводов необходимо подключать к сети напрямую, и только тогда они могут отправлять сигнал и обнаруживать определенные линии, проблемы с питанием и многое другое. Другие, однако, используют зажимы или зажимы типа «крокодил» для отправки сигнала, когда нет прямого доступа к линии.

Регулируемые функции

Независимо от того, профессионал вы или любитель, вам понадобится регулируемый приемник. Это позволит вам улавливать сигнал другого диапазона и, следовательно, быстрее и точнее обнаруживать и определять местонахождение проводов.Лучшие проводные трассировщики имеют регулируемые режимы чувствительности, и пользователи могут настраивать их в соответствии с ситуацией и окружающей средой.

Прочие соображения

  • Диапазон. Не все линейные искатели имеют одинаковый диапазон. Хотя большинство из них обнаруживают сигнал на глубине около трех футов и длине 100 футов, это может сильно варьироваться в зависимости от модели. Эти стандартные устройства для отслеживания проводов отлично подходят для домашних целей, но для профессиональных целей вам может потребоваться более широкий диапазон.
  • Строительство. Также важно искать устройство в прочном корпусе для большей прочности. Домашние инспекторы могут использовать менее прочный прибор для отслеживания проводов, но профессионалы могут захотеть получить более прочную модель. Они, вероятно, будут часто использовать устройство и хранить его вместе с другими инструментами, которые могут вызвать повреждение и сократить срок службы устройства для отслеживания проводов.
  • Дополнительные аксессуары. Подумайте, какие дополнительные функции и аксессуары могут вам понадобиться в будущем.В какой-то момент вам может понадобиться дополнительный диапазон, а также сигнальные зажимы и другие аксессуары. Если у вас есть средства, вы можете приобрести универсальный индикатор, который будет работать со всеми типами кабелей и прослужит долгие годы.

Лучшие трассировщики проводов Обзоры и рекомендации 2021

Лучший результат

Если вы ищете надежное устройство, которое поможет вам обнаруживать, предотвращать и устранять электрические проблемы, отслеживание проводов Kolsol — отличный выбор.Это эффективное устройство, которое отслеживает все виды скрытых проводов, от ограждений для домашних животных до металлических труб.

Тросоискатель Kolsol имеет впечатляющую дальность действия — до трех футов в глубину и 1000 футов в длину. Этого должно быть достаточно, чтобы вы могли решить все проблемы с электричеством, от коммерческих до домашних. Трассировщик также точно отслеживает электрические цепи и провода, проложенные под землей и за стенами. Кроме того, он компактен, легок и удобен в транспортировке.

Основным недостатком этого трассировщика проволоки является хрупкая внешняя оболочка.Он сделан из пластика, кажется хрупким и легко ломается. Таким образом, устройство не является идеальным вариантом для повседневного использования, когда оно может быть серьезно повреждено. Кроме того, трассировщик работает только с одножильными проводами, что означает, что он не может определять и различать определенные провода в группе.

Советы

  • Цена на трекеры для проводов может сильно варьироваться в зависимости от их назначения. Вы можете найти отличный дешевый трекер для домашних целей и иногда для обнаружения проводов. Однако если вам нужен инструмент профессионального уровня, вам понадобится лучший трекер, который можно купить за деньги.
  • Проверьте напряжение питания устройства для трассировки проводов перед его использованием. Не все устройства рассчитаны на одинаковую мощность. Если напряжение источника выше, чем может выдержать индикатор, результаты не будут точными. Это также может вызвать короткое замыкание.
  • Выполните необходимые тесты, чтобы убедиться, что устройство для отслеживания проводов работает нормально. Перед началом трассировки важно знать, что зонд и передатчик работают на максимальной мощности. Как только вы установите чувствительность датчика на максимальный уровень, переместите его в сторону передатчика.Это позволит вам проверить подключение и предупредить вас о возможных проблемах.

Часто задаваемые вопросы

Q: Что такое трассировщик проводов?

Это устройство, отслеживающее провода и кабели, расположенные глубоко внутри стен, под землей или в воде. Он также определяет определенные провода в наборе или группы других проводов в том же соединении. Трассировщик проводов идеально подходит для обнаружения проблем с электропроводкой и неисправностей в домах. Это также полезно при выполнении профессиональных электрических задач.

Q: Как работают приборы для отслеживания проводов?

Каждый прибор для отслеживания проводов имеет передатчик, приемник и зонд.Сам зонд имеет три датчика. Они предназначены для поиска провода и определения направления тока. Зонд указывает на определенную область, и датчик улавливает сигнал. Передатчик выдает уникальный сигнал, который обнаруживает приемник. Наконец, приемник предоставляет числовое значение, которое будет зависеть от мощности сигнала.

Q: Какие типы проводных трассировщиков являются наиболее распространенными?

Основное различие между трассировщиками проводов заключается в способности каждого из них обнаруживать провода под напряжением или без него.Некоторые из них могут определять местонахождение обоих типов проводов, но большинство моделей специализируются только на одном из них. Также существует тип трассировщика цепей, который обнаруживает цепь и ее напряжение.

Последние мысли

Meterk Wire Tracker — наш лучший выбор, когда дело доходит до трассировщиков проводов. Это надежно, быстро и просто в использовании. При правильном хранении устройство можно использовать в домашних условиях и в некоторых профессиональных целях.

Тем, у кого ограниченный бюджет, мы рекомендуем трекер Tacklife Wire Tracker.Это недорогой прибор для отслеживания проводов, который может выполнить большинство электромонтажных работ в доме.

Как найти разрыв в электропроводке?

Заявление об ограничении ответственности: хвататься за соломинку здесь, полностью осознавая, что простое решение маловероятно, и в конечном итоге мне придется отследить провода, что приведет к открытию стен.

Недавно мы переехали в дом, построенный в середине 70-х, сделали умеренный ремонт на верхнем этаже: заменили ковер на паркет, заменили двери и обшивку.Я нанял подрядчика для покраски, так как было бы слишком сложно справиться с самим собой (двери, отделка, двери шкафа, стены, потолки …) в 4 спальнях и на лестнице. Когда бригада закончила через неделю, в одном углу дома (включая главную спальню, прилегающую ванную комнату и гардеробную) отключилось электричество. Была сила, когда они начали и работали несколько дней.

Переворачивание автоматических выключателей не помогло.

Теперь о деталях. Были сняты потолочные светильники подрядчиками.В этом нет ничего плохого, только три провода: черный, белый и заземляющий. Раньше в стену была встроена раскладная настенная гладильная доска, в которую была встроена электрическая розетка для подключения утюга. Я удалил его, оставив в стене отверстие размером примерно 1 на 4 дюйма с открытыми стойками. Я протянул провод обратно через отверстие, просверленное в шпильке, задел оголенные концы и аккуратно уложил его за шпилькой. Частью задания для подрядчика было штукатурка проема, шлифовка и покраска.Когда они начали на прошлой неделе, все еще было электричество. Выключатели были в рабочем состоянии, и свет должен был загореться. Я вспоминаю, что мне приходилось подниматься наверх, чтобы выключать свет каждую ночь после того, как они заканчивали работу. Они бы просто оставили свет включенным. В последний раз я помню, что это было в пятницу. Потом все становится немного нечетко. В понедельник или вторник они сняли потолочный светильник в главной спальне и заделали отверстие в стене примерно в то же время. Ванная была закрыта, потому что она находилась в изолированной зоне, примыкающей к главной спальне, поэтому я не мог проверить там, а осветительный прибор в MB отсутствовал, так что, очевидно, там не было света.Примерно в то же время они зафиксировали поврежденный водой уголок в потолке гардеробной — еще одно место, где могли быть нарушены провода.

Позже, вчера вечером, после того, как я обошел и заплатил оставшуюся сумму, я заметил, что в этом углу дома нет электричества. Я связался с подрядчиком, который понимал, но сказал, что никто из его ребят не помнит, что делал что-то, что могло бы вызвать это.

Я взвешиваю свои варианты. Я проверил электрические розетки и выключатели и подтвердил, что там нет напряжения.Рабочая гипотеза состоит в том, что где-то отсоединен или оборван кабель. Хитрость в том, чтобы найти это место. У меня есть оригинальный план дома, который должен включать принципиальную схему. Но я уверен, что он не отражает более недавних изменений, внесенных в результате лоскутного перепланирования рабочих мест на протяжении многих лет.

Заманчиво открыть область с сухими стенками, чтобы посмотреть, в чем проблема. Но если я ошибаюсь в своих подозрениях, я получаю дыру в стене и устраняю одно потенциальное пятно, а десятки погонных футов провода все еще скрыты.Интуитивно понятно, что решение должно заключаться в том, чтобы проследить кабель, найти последнее место с напряжением перед проблемной зоной и посмотреть туда. По крайней мере, некоторые из кабелей проложены в потолке, к которому можно получить доступ через чердак, если бы я выкопал слои изоляции, чтобы обнажить их (не то, что я с нетерпением жду). Другая идея — использовать встроенный в стену прибор для отслеживания проводов, чтобы избежать раскопок стекловолоконной изоляции на чердаке. Что еще я могу попробовать, прежде чем взломать стену?

Обновление 1

Позже в тот же день, после работы.Дважды проверил два светильника в других спальнях, которые я ранее установил, и обнаружил, что все в порядке. Начал тестировать розетки и выключатели тестером (у меня есть навороченный Hioki, все измеряет), подтвердил отсутствие напряжения (здесь ничего нового). Потом приступили к тестированию на шорты. Вторая розетка, которую я измерил, имела короткое замыкание! Розетка находилась прямо под тем местом, которое раньше было замуровано сухой стеной. Открутил и вытащил, все равно короткое. Я снял розетку и проверил — не короче. Проверил кабели — все равно короткое.Произошла стыковка 3-х кабелей. Тот, который использовался для питания утюга (который я оставил в стене, он был помечен куском малярной ленты с надписью «IRON»). И еще два кабеля, толстый круглый черный четырехжильный кабель и трехжильный плоский белый кабель 14 или 12 калибра. Белые и черные были связаны, по три каждого. Был короткий. Я отключил все и обнаружил, что плоский белый кабель (но не тот, который был помечен как «ЖЕЛЕЗНЫЙ») все еще имел короткое замыкание между белым и черным. Я обозначил концы кусочками изоленты.Тогда я решил открыть стену. Я подумал, оно должно быть там. Не знаю, что я ожидал там увидеть, может, винт проткнул через кабель. Возможно повреждена изоляция … Когда я открыл стену, все выглядело нормально. Я вытащил и избавился от кабеля с надписью «IRON» (к тому времени он ни к чему не был подключен). Я повторно проверил провода, у которых было короткое замыкание, и обнаружил, что короткого замыкания больше нет! Имейте в виду, я проверял и перепроверял много раз. Я пришел к выводу, что это прерывистое короткое замыкание, вызванное перемещением кабеля.Я спустился вниз и включил автоматический выключатель. Еще одна странность — автоматический выключатель ни разу не сработал. Я ожидал измерить 120 В в одном из двух оставшихся кабелей, плоском белом или круглом черном. Ничего такого. Я подумал, может быть, кабель поврежден таким образом, что на короткое время тоже есть внутреннее отключение. Я отрезал примерно 2 фута от розетки (казалось, на этой части есть потертости на изоляции) и открыл ее ножом для гипсокартона. Без ущерба. Черный, белый, медная земля в бумажной обертке… Все в целости и сохранности, никаких намеков на повреждения.

Вот чего не складывается:

  • Короткое замыкание должно было вызвать срабатывание выключателя. Этого не произошло.
  • Сейчас нет шорта. Щелчок выключателя ничего не делает. По-прежнему нет энергии.

Некоторые невероятные гипотезы, но безумные:

  • Возможно ли, что часть цепи не подключена к выключателю?
  • Может ли ток через короткий расплавленный медный провод 12-го калибра превратить его в предохранитель, так что теперь есть истинное отключение?
  • Возможно ли, что есть еще один неизвестный мне автоматический выключатель или блок предохранителей?

Не пора ли достать трассировщик проводов и подняться на чердак?

Обновление 2

Два дня спустя.Я могу что-то понять! Нашел розетку GFCI, спрятанную за шкафом под раковиной, в непосредственной близости от того места, где я открыл стену. Я понятия не имел, что такое было. Я измеряю 125 В на клеммах, но нажатие кнопок R или T ничего не делает (я привык к розеткам GFCI, которые щелкают и отключают питание, но это может быть более старый / неисправный). Он частично покрыт фанерой, которую я собираюсь вырезать, чтобы получить к ней лучший доступ. Наличие выхода GFCI может объяснить, почему выключатель не сработал.

Обновление 3, вскрытие

Основной причиной был неисправный выход GFCI, который был обнаружен намного позже в процессе, чем я бы предпочел. По-видимому, маляры замкнули цепь, удаляя потолочные светильники из провода под напряжением, что вызвало срабатывание розетки GFCI, которая, в свою очередь, вышла из строя. Кроме того, розетка GFCI была подключена неправильно: вся спальня и гардеробная были подключены к цепи «нагрузки». Поскольку нет причин устанавливать защиту GFCI на розетках и светильниках, не имеющих возможного доступа к воде, я подключил их прямо к «линейной» цепи (для защиты от коротких замыканий там достаточно автоматического выключателя).

У меня получилась открытая стена, которую нужно будет закрыть, но я счастлив, что открыла ее по двум причинам:

  • Это позволило мне удалить провод под напряжением, который я оставил в стене из-за халатности и неопытности.
  • Маляры очень плохо закрыли стену. Просто заклеили швы какой-то липкой лентой и зашпаклевали. Это дало очень неровную и заметную отделку. Не говоря уже о том, что ему не хватало жесткости. Извините, я иду по касательной, но когда я сам делаю стены, я заполняю зазоры грязью, заклеиваю, дожидаюсь высыхания, снова шпаклю, шлифую, краслю.Тогда твердо. Использование клейкой ленты внутри стены кажется совершенно неправильным, если только это не новый трюк художника, который я упустил.

Я продлил провод, который я перерезал во время поиска и устранения неисправностей (из-за подозрения на короткое замыкание), используя устройство, которое они продают в Home Depot, которое рекламируется как комплект для снятия электрической коробки. Картинка прилагается. Я чувствую себя комфортно, оставляя это в стене (предположим, что иначе они не продали бы это).

Как отследить провод без питания

Хотя пробивание отверстий в стене — эффективный способ найти провода, это не так эффективно с точки зрения бюджета на ремонт дома.Тем не менее, есть и хорошие новости: есть простые методы отслеживания провода в вашем доме, поэтому вам не нужно превращать стены в швейцарский сыр, чтобы их найти. Что, если отключится электричество? Как вы отслеживаете провод без питания?

Как отследить провод без питания: инструменты, которые вам понадобятся

Чтобы найти проводку в вашем доме или собственности, лучший инструмент — это существующий план электропроводки, если он существует. Это даст вам лучшую карту размещения вашей проводки. Это особенно полезно, если у вас нет никакой силы, поскольку вы можете свериться с планом.

Один из самых удобных инструментов для поиска проводов без питания — это электронный искатель шпилек. Большинство искателей гвоздей приспособлены для поиска деревянных гвоздей в стене, но некоторые можно использовать и для поиска проводов.

Чтобы определить, находится ли провод под напряжением, вам также понадобится датчик напряжения. Детекторы напряжения с неоновыми лампочками легко справятся с этой задачей и являются относительно недорогими. Детекторы звука также могут определить, находится ли провод под напряжением, издав звук.

Если вы планируете выполнять обширные электромонтажные работы, для которых требуются инструменты, специально разработанные для отслеживания проводов, их также можно приобрести, но они, как правило, менее доступны.Это связано с тем, что их обычно покупают специалисты-электрики, которые часто работают с проводкой.

Простой метод отслеживания провода

Один из других ключевых способов отслеживания вашей проводки — использование автоматического выключателя. Этот метод особенно помогает, если ваш автоматический выключатель правильно промаркирован. Чтобы помочь с этим, мы создали удобное руководство по нанесению маркировки на панель автоматического выключателя.

Убедитесь, что все выключатели выключены, и включите ночник, если он включен, в розетку, от которой вы пытаетесь отследить провода.Включите и выключите каждый из автоматов по очереди, пока не включится ночник. После того, как вы определили цепь, в которой он находится, подключите свет к окружающим розеткам, чтобы выяснить, в какой цепи они все, используя тот же метод. Цепи, подключенные к большим приборам, таким как сушилки для одежды, часто не имеют других розеток или приборов.

Теперь, когда вы знаете, к какой цепи подключены все розетки, воспользуйтесь электронным прибором поиска контактов, чтобы отследить провода в стенах, а затем с помощью детектора напряжения проверьте, какие провода находятся под напряжением.

Обязательно заранее ознакомьтесь с любыми законами, постановлениями или строительными нормами, касающимися ваших электромонтажных работ.

Наша команда опытных профессионалов выполняет свои электромонтажные работы эффективно и безопасно. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить помощь с вашим следующим проектом!

Как проложить электрические провода в готовой стене

Добавление или расширение электрической цепи — это работа, которая кажется пугающей для многих домашних мастеров, но на самом деле соединения проводов довольно просты, если у вас есть базовые представления об электромонтажных работах.Однако гораздо сложнее провести кабели через готовые стены. Прокладывать кабели через недостроенные подвалы или чердаки достаточно легко, но проложить их внутри готовых стен — другое дело.

Во время крупных проектов реконструкции вы можете сделать это, удалив гипсокартон и пропустив кабели через стойки и полости потолка, но в других ситуациях удалять гипсокартон непрактично и нежелательно — это грязный и дорогостоящий процесс, которого лучше избегать, если вы может.Существует также возможность прокладки проводки с дорожками качения (например, для изделий Wiremold) на поверхности стен, но это может выглядеть непрофессионально — и это может быть запрещено электрическими правилами в некоторых областях.

Но можно добавлять или расширять контуры в готовых стенах, не разрушая стены и не подвергая себя огромным испытаниям. Этот же процесс используется, когда старая проводка заменяется новым кабелем во время обновления системы.

Есть несколько методов прокладки кабеля через готовые стены, и подход, который вы выберете, будет зависеть от обстоятельств и объема работ.Включает ли это простое расширение цепи от существующей розетки до новой точки? Вы управляете совершенно новым контуром от главной сервисной панели до нескольких мест? Или вы заменяете весь дом, полный трубчатой ​​проводки, новым кабелем NM? Подход электрика будет зависеть от объема работы, но все работы по модернизации проводки используют аналогичные методы. Узнайте, как эту работу выполняют профессиональные электрики.

В примере, описанном здесь, мы проводим простую петлю из одного места новой стенной коробки в другое, как вы могли бы сделать при расширении цепи.Предполагается, что кабельная трасса будет проложена петлей из одного места коробки вниз или вверх в подвал / пространство для подполья или чердак, затем через балки пола перед входом в полость стойки, где находится следующая коробка.

Проблемы с кодом

Не забудьте проконсультироваться с местным законодательством о требованиях к кабелю. Например, в открытых местах, таких как открытые подвалы или чердаки, кабель NM обычно необходимо пропустить через отверстия или выемки, вырезанные в балках, а не прикреплять скобами к лицевой стороне балок.Таким образом, при протягивании отрезка кабеля NM между новыми стеновыми коробками процесс может включать пропускание его через отверстия, просверленные в балках пола, чтобы добраться до полости стойки.

Также убедитесь, что калибр провода соответствует силе тока цепи. Для стандартных 120-вольтных ответвленных цепей используется провод 12 калибра для цепей на 20 ампер и провод 14 калибра для цепей на 15 ампер.

.

Пробка в интерьере на стене: Отделка стен пробкой — 70 фото идей необычного оформления в современном стилеДекор и дизайн интерьера

Отделка стен пробкой — 70 фото идей необычного оформления в современном стилеДекор и дизайн интерьера

Сегодня при выполнении ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях предлагается широкий ассортимент декорирующих материалов, начиная от обычных обоев и заканчивая шелкографией.

Однако большинство квартировладельцев предпочитают использовать экологические безопасную продукцию, произведенную на основе природных компонентов. При этом пробка для внутренней отделки пользуется наиболее высокой популярностью.

Различные виды пробкового покрытия обладают абсолютной экологической и санитарно-гигиенической безопасностью. Это гарантируется исходными ингредиентами, применяемыми при производстве этого декоративно-облицовочного материала.

При его изготовлении применяется измельченная кора средиземноморского дуба, которая затем прессуется в листовой или рулонный материал под высоким давлением.

Для отделки стен пробкой используются специальные материалов повышенной эстетичности и декоративности, которые получаются путем наклеивания дополнительного шпонового слоя или за счет окраски специальным лаком. Фото отделки пробкой стеновых панелей загородного коттеджа приведены ниже.

Благодаря использованию природных компонентов и применению современных технологий производства, пробковая облицовка обладает следующими достоинствами:

  • высокой влагостойкостью и некритичностью к контакту с органическими растворителями;
  • улучшенной звуко-теплоизоляцией и пожаробезопасностью;
  • антистатичностью и прекрасными электроизолирующими свойствами;
  • под пробковым покрытием на стенах не образуется конденсат;
  • декоративное шпоновое или лаковое покрытие пробки обладает водоотталкивающими свойствами.

В настоящее время на рынке ремонтно-отделочных материалов пробковое покрытие поставляется в виде плитки, панелей, рулонов илот обоев, оклеенных пробковой крошкой. Новинкой на российском рынке является жидкая пробка, которую можно использовать для фасадной отделки.

В зависимости от вида используемого материала наружная и внутренняя отделка пробкой имеет свою специфику.

Содержимое статьи:

Облицовка стен пробковыми рулонами

При изготовлении рулонов из пробки никаких искусственных или синтетических связующих не используется Основным ингредиентом этого облицовочного материала является мелкоизмельченная дубовая кора, которая спрессована под высоким давлением.

Рулоны выпускаются толщиной 1,23…2,0 миллиметра. Отсутствие горизонтальных швов и мест стыка позволяет создать более эстетичное стеновое покрытие.

Технология отделки чем-то напоминает оклейку стен обоями. Одним из современных дизайнерских приемов, используемых при формировании интерьерного дизайна является комбинирование пробкового покрытия с подходящими по цвету, рисунку и фактуре обоями.

Комбинированная отделка стен пробкой фото, которой приведено тексте, позволяет реализовать довольно оригинальные эстетические решения.

Пробковые рулоны, поступающие в розничную продажу, не имеют поверхностного декоративного слоя. После облицовки стеновых панелей пробковая поверхность может быть обработана воском или вскрыта спиртовым лаком.

Использование пробковых панелей

Пробковые панели или модули представляют собой двухслойную плиту. Первый подложечный (изнаночный) слой, выполненный из пробковой мелкой крошки, имеет толщину до 2,0 миллиметров. В качестве лицевого слоя применяется шпон натурального шпона, для производства которого используются различные сорта древесины.

Между собой слои соединены клеевым композитом, изготовленным на основе природных компонентов. Наибольшей популярностью пользуются плиты имеющие размеры 300×300×3 или 600×300×3 миллиметров, которые легко подвергаются распиловке.

Фасадная облицовка жидкой пленкой

Для наружного декорирования стеновых панелей частных домов в последнее время все чаще применяется «жидкая пробка». Этот отделочный материал состоит из 95,0% измельченной коры пробкового дуба и 4,0% связующих компонентов на акриловой основе.

Данное покрытие обладает не только прекрасными теплоизолирующими и звукозащитными характеристиками, но и, благодаря применению акрилового композита имеет водоотталкивающие свойства.

Жидкую пробку можно наносить слоем до 3,0 миллиметров, что дает возможность избежать тщательной подготовительной отделки фасадных стен.

Фото идеальных вариантов отделки стен пробкой

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Помогите проекту, поделитесь с друзьями 😉

60 фото декора стен и пола пробковыми панелями

Кора пробкового дуба — материал не новый, и в отделке используется уже давно. Однако вторая волна популярности к нему приходит только сейчас. Сказывается тренд на эко. Рассказываем, как вписать пробку в интерьер с примерами на фото.

Всё об интерьере с пробкой

Особенности материала
Разновидности отделки стен
Пробковые стены в интерьере
Виды облицовки пола
Пол из пробки в интерьере
Мебель из коры

Для создания декоративных покрытий и мебели производители используют кору пробковых деревьев, достигших возраста 80-90 лет. Благодаря мягкой, тёплой и приятной на ощупь фактуре, минимальной массе и высоким водоотталкивающим свойствам пробковое покрытие весьма привлекательно для оформления стен и пола.

  • Это натуральный, экологически чистый материал.
  • Он не гниёт, ему не страшно воздействие воды и пара. И, чтобы усилить этот эффект, его покрывают воском.
  • Обладает звуко- и теплоизолирующими свойствами.
  • Долговечный. Он прослужит несколько лет, и на внешнем виде это никак не отразится.
  • Не притягивает пыль, не горит и восстанавливает структуру после нагрузки.
  • Кроме того, достаточно плотный. Если стены или пол имеют небольшие дефекты на поверхности, например, шероховатости штукатурки, он поможет скрыть их.

При этом у коры совсем немного недостатков. Главные: цена и сложность монтажа своими руками. Самостоятельно справиться с обоями или полотнами очень трудно.

Пусть вас не смущает однообразие пробковой фактуры. Некоторые производители, в основном из Португалии, предлагают современные текстуры и целые панно из пробки. 

Раньше экоматериалы использовались в соответствующей стилистике. Сегодня применение покрытия немного шире, и идей реализации больше. Дизайнеры активно вписывают эту фактуру в современные пространства, наполненные тёплыми тонами и текстурой.

Это очень популярный вариант использования пробки в оформлении. Таким образом можно отделать любую комнату: детскую, гостиную, кухню и даже ванную. Причём используют её и в качестве основы, и для расстановки акцентов.

Обои

Самый простой материал для необычной отделки стен. Такие обои выпускают в виде традиционных рулонов. По весу и прочности они похожи на тяжёлые обои, и наклеивают их таким же образом. Для надёжной фиксации на стене следует выбрать специальный клеевой состав.

Впоследствии такие обои не требуют особенного ухода. Хотя к более тонкому природному декору на бумажной основе стоит относиться несколько бережнее.

Панели

Ещё один вид экологичной отделки — пробковые панели для стен в интерьере. Их изготавливают на основе пробковой крошки, на которую наклеен шпон. Такие полотна чаще используют для отделки помещений с высокой влажностью, например, ванных комнат и санузлов. Реже — в детских, поскольку полотно без основания является более хрупким, чем обои.

Натуральная фактура пробки — тёплый по стилистике материал, который очень гармонично способен вписаться в любое пространство. Если нужно добавить света, выбирайте светлые оттенки, они не будут давить. Тёмные выглядят эффектно, но работать с ними непросто. Сказывается специфика покрытия.

Гостиная

В гостиной мягкая среда, где можно использовать и рулоны, и панели. Всё зависит от задумки дизайна. В качестве основной отделки профи используют пробку для оформления части стены. В классических оформлениях она была бы разделена обоями и краской, а в современные можно попробовать вписать пробку и краску или однотонные обои.

Если в гостиной есть рабочая зона, акцент можно обозначить именно в ней. Например, нанести пробку на часть стены в кабинете. Это ещё и удобно: получается целая панель для заметок. Тот же трюк можно проделать в комнате подростка.

Спальня

Фигурные панели для спальни или рулон — решать вам. С помощью коры дизайнеры часто оформляют стену у изголовья кровати. Хотите добавить китча? Покрасьте её! Да, так можно. Только понадобится лакокрасочное средство для этого отделочного материала.

Кухня

Влагостойкость позволяет использовать отделку из коры дуба даже на кухне. С единственным «но»: стройматериал необходимо обработать специальным лаком. Иначе со временем он впитает запахи, которые не удастся вывести ничем. Использовать рулоны можно не только в качестве акцентов, но даже для оформления фартука. Поскольку фактура довольно яркая, гарнитур должен её упрощать — выбирайте минималистские фасады с небольшим количеством деталей.

Ванная

Принцип применения тот же, что и на кухне: без лака не обойтись, он усилит водоотталкивающие свойства. Но санузел, если вам нравится экологичный стиль, можно как раз облицовать полностью. Сочетайте природную фактуру с краской и плиткой — получится интересное современное оформление.

Пробковое покрытие в интерьере используется и для отделки пола.

Полотно

Это единое полотно размером до 6 квадратных метров. Самое экологичное, поскольку не нуждается в сцеплении частей между собой. Соответственно, и на фото выглядит монолитным покрытием. Как раз такое чаще всего используется в детских комнатах.

Доски

Компании предлагают и более привычный формат — половицы. Их монтаж производится по принципу замка, как ламинат, второй вариант — крепление на клей. В такой форме выпускаются изделия с принтом под дерево и даже камень. Есть и изделия с узорами, предназначенные для детской комнаты.

Плитка

Это аккуратная квадратная плитка. Принцип монтажа тот же — она крепится на клеевую основу. После высыхания может образовывать единую монолитную структуру. Но дизайнеры нередко используют плиточный эффект в оформлении.

Многообразие принтов делает пробку не менее универсальной, чем ламинат. Однако чаще в проектах встречается именно натуральная фактура и под дерево.

Традиционно, пол — самое тёмное пятно оформления. Поэтому яркость покрытия можно выбирать исходя из гаммы комнаты. Аккуратнее с глянцевыми текстурами. Производители предлагают такие доски, которые внешне ничем не отличаются от паркета. Но сегодня глянец нельзя назвать актуальным. Всё же матовые материалы смотрятся современнее.

Если отделка стен пробковыми панелями кажется вам слишком активной, предлагаем рассмотреть мебель и аксессуары. Они придадут интерьеру ультрамодное звучание.

  • Самое безопасное внедрение — небольшие предметы, люстры и светильники. Такие, например, можно найти в коллекциях итальянского бренда Seletti.
  • Более экстравагантный выбор — табуретки и журнальные столики с соответствующим частичным покрытием. Дополненные металлическими деталями, они могут с легкостью вписаться даже в грубый лофт.
  • Отлично смотрятся шкафы и комоды с дверцами из коры. Если вам не чужда философия DIY, попробуйте самостоятельно переделать этот предмет, наклеив на фасад обои.
  • Для тех, кто не боится, дизайнеры предлагают концептуальные предметы типа столиков, кресел и табуретов, полностью изготовленных из коры дуба. Выглядят они монолитом. Достаточно добавить один такой предмет в интерьер, чтобы сделать его уникальным.

Плюсы и минусы пробкового покрытия стен: примеры и фото

01.11.2019 19:00 Содержание статьи:

Карина Батурова

Горячий тренд на эко-материалы пока не собирается остывать. Один из самых доступных и интересных способов добавить интерьеру эко-колорита — пробковое покрытие. Отделка стен пробкой — уже давно не новость, но ещё редкое явление в российских интерьерах, этот материал чаще встречается на полу. Пора приглядеться к пробке на стенах. Рассказываем, в чём плюсы и минусы такой отделки.

Пробковое покрытие для стен в интерьере

Популярность эко-интерьеров в 21 веке продиктована желанием превратить жилое пространство в оазис в большом городе. Когда кругом пластик и заводы, глаз отдыхает на экологичных материалах. 

На волне популярности эко-стиля пробку всерьез стали рассматривать как отделку для стен. Этот визуально теплый и психологически комфортный материал быстро прижился в коммерческих помещениях: офисах, кафе, спа-салонах. В жилых интерьерах отделка стен пробковым покрытием встречается реже.

Пробка может стать нетривиальным решением для оформления акцентной стены в комнате: в обеденной или рабочей зоне, за изголовьем кровати, или в ТВ-зоне в гостиной.  

Среди вариантов отделки: декоративные панели, рулонные обои из пробки, хит прошлого года — пробковая плитка с 3-D фактурой и даже жидкая пробка, которую распыляют на стены.  

Топ 5 самых современных отделочных материалов

В нашей новой статье мы расскажем, какие современные отделочные материалы можно использовать при ремонте своей квартиры кроме традиционных вариантов — обоев, краски и керамической плитки.

Подобрать пробковое покрытие можно в любом оттенке, вписать практически в любой интерьер: от благородной классики до восточного минимализма. Кроме того, рынок предлагает пробковую отделку, имитирующую древесину и натуральный камень. Хороший вариант, если естественная текстура пробки вам не по вкусу, но хочется воспользоваться практическими благами этого материала. А такие есть.

Что «умеет» отделка стен пробкой

Она гипоаллергенна, антистатична, не гниет, не подпускает плесень и медленно стареет. В интерьере это дополнительная теплоизоляция. Такая отделка согреет комнату не только визуально, но и фактически утеплит стены. Кроме того, пористая текстура хорошо «впитывает» звуки, что делает пробку перспективным кандидатом для оформления стен в спальне, детской и домашнем офисе. 

Шумоизоляцию обеспечивает не только декоративная, но и техническая пробка, которую используют как подложку под декоративное покрытие.

Среди минусов, которые приписывают пробке, есть недостоверные. Например миф о том, что она впитывает запахи. Это не правда, можете смело «согревать» пробкой стены на кухни.   Ещё один миф — хрупкость пробки. Всё наоборот. Это покрытие обладает суперспособностью —  восстанавливать форму и противостоять механическим нагрузкам.  

Не подходит для ванной. И снова заблуждение. Этот материал впитывает влагу очень медленно. Так медленно, что считается водостойким. Не верите, вспомните о пробках в винных бутылках. Пробковое покрытие можно использовать в помещениях с повышенной влажностью, если покрыть его специальным лаком.

Изображения предоставлены компанией «Art Cork Design» (секция В4)

Минусы пробкового покрытия для стен

Нет в мире совершенства. Посмотрим, какие минусы есть у этого эко-материала. Их немного:

  1. Плохо переносит резкие перепады температуры, если воздух в квартире очень сухой, со временем может начать рассыхаться.  
  2. Не дружит с домашними животными, но проблему решает специальный лак.
  3. Любит бережную уборку, никаких агрессивных химических средств или жесткой щетины.

Какой клей лучше для стеновых панелей МДФ?

Панели МДФ для отделки стен любят за приятный внешний вид и простоту монтажа (о креплении к каркасу мы расскажем в других наших материалах). Если у вас ровные стены, то приклеить элементы несложно даже без особых строительных навыков. Возникает вопрос: какой клей лучше для стеновых панелей МДФ?

Еще больше информации об отделке стен пробкой вы можете получить у консультантов в салонах ТК «Ланской».

эстетика природы и 85 фото интерьеров

Экологическое и натуральное пробковое покрытие для отделки стен

Все больше и больше людей хотят видеть свой дом комфортным и экологичным, используя во время ремонта натуральные отделочные материалы, а самым необычным и, пожалуй, лучшим в этом плане можно считать пробковые панели для стен и пола. Пробка хороша, с какой стороны на нее нb посмотри: красивая, стильная, удачно вписывается практически в любой интерьер, при этом износостойкая и очень простая в эксплуатации. Такое покрытие можно использовать при отделке любого помещения в доме: от спальни или детской до кухни или ванной комнаты — пробковые панели универсальны и эстетичны. С их помощью легко создать практичный интерьер, обладающий особой атмосферой и индивидуальностью.

Содержание:

Стена в спальне с отделкой пробковым деревом

Имитация кирпичной кладки из пробковых пластин

Стена в детской из пробковой панели для рисунков и заметок

Настенная пробка с синими участками напоминает необработанный лазурит

Особенности пробковых покрытий

Отделка стен пробковыми панелями сегодня пользуется все большей популярностью несмотря на высокую стоимость покрытия. Но, как любой другой натуральный материал, пробка не может стоить дешево, особенно если учесть технологию ее производства.

Поверхность пробковых панелей имеет рельеф, благодаря этому выглядит сложно и оригинально

Пробку получают из коры пробкового дуба, которая имеет свойство достаточно быстро восстанавливаться. Таким образом сами деревья не страдают, давая стабильный «урожай» раз в 10 лет. Кстати, пробковый дуб способен дожить до 200 лет, все это время сохраняя все свои свойства.

С помощью воскового покрытия с антистатическим эффектом пробковое покрытие не нуждается в хлопотной уборке

Лидером в производстве пробковых покрытий является Португалия, в этой стране добывают треть всего сырья в мире. Немного отстают от нее Испания, некоторые африканские государства, а также Италия и Франция.

Пробковые покрытия для стен и пола сегодня предпочитают все, кто ценит прежде всего безопасность, экологичность отделки, а также сторонники природных стилей в интерьере, таких как бионика, эко, этника.

Пробковое покрытие стен отлично подойдет для людей, страдающий аллергией

Совет! Использование пробки для отделки стен создает эффект единения с природой, наполняет жилище теплом, делает атмосферу в доме максимально комфортной.

Уютная и теплая спальня с пробковой отделкой стен

Пробковые панели в интерьере смотрятся оригинально, необычно благодаря особой фактуре и неповторимому рисунку. Нередко при производстве используют специальную краску, которая добавляет глубины текстуре, повышает декоративные качества покрытия.

Благодаря такому качеству, как влагостойкость, пробковое покрытие применяют и в кухне

Преимущества пробковых панелей для стен

Пробковые панели для стен обладают рядом особенностей, которые выделяют ее на фоне популярных отделочных материалов:

  • За счет низкой теплопроводности, пробка помогает накапливать и сохранять тепло внутри помещения, не пропуская холодный воздух извне. Сравниться с пробкой в этом плане может только дерево. Благодаря этому свойству пробковыми панелями уместно оклеить стены спальни или детской.

Просторная детская комната с выделенной стеной из пробкового материала

  • Пробка на стенах обеспечит нормальную циркуляцию воздуха в комнате, создающую оптимальный микроклимат.

Неповторимая текстура украсит интерьер любого помещения

  • Превосходные звукоизоляционные качества пробкового покрытия обусловлены пористым строением материала. Подобная отделка стен или пола эффективно поглощает вибрации и звук, рассеивает их. Любите тишину и покой — пробка лучшее решение для спальни или гостиной, выходящей на оживленную улицу.

Элементы красно-коричневого цвета отлично впишутся в интерьер традиционного стиля

  • Антистатические свойства, которыми обладает пробковая панель на стену, делают такое покрытие самым чистым. На электрически нейтральной пробке не оседает пыль, шерсть домашних животных и прочие мелкие частицы.

Пробковое покрытие обладает завидной устойчивостью к влаге и агрессивной среде

  • Пробка способна регулировать уровень влажности в комнате, поддерживая необходимый для человека уровень, сохраняя при этом свою изначальную форму. Такое свойство позволяет использовать пробковое покрытие на стенах ванной комнаты, кухни, прихожей, библиотеки и пр.

Дополнительные свойства делаю этот материал более практичным и универсальным

  • Пробковые панели долговечны, устойчивы к механическим повреждениям благодаря пористому строению, обеспечивающему упругость и эластичность покрытия. Качественный материал не выцветает со временем или от солнечного света.

Для ещё большей устойчивости к окружающей среде пробковое покрытия обрабатывают специальными средствами на основе полимеров

  • Пробка абсолютно безопасна для здоровья и гипоаллергенна. Кроме того, материал обладает антибактериальными свойствами, за счет чего на стенах никогда не появится грибок или плесень даже в условиях повышенной влажности.

Пробковое покрытие в любой среде и помещении все так же не теряет свою привлекательность

  • Пробка не горит, что делает ее пожаробезопасной.
  • Простота в уходе делает пробковое покрытие очень удобным. Такие стены легко мыть как обычной водой, так и с использованием бытовой химии.

Совет! Небольшой вес пробковых панелей существенно облегчает их монтаж на стену.

Белая поверхность с выраженным рельефом внешне схожа с декоративной штукатуркой, обладая при этом весомыми преимуществами

Недостатки

Какими бы прекрасными ни казались пробковые панели для стен, есть у них и ряд недостатков, среди которых:

  • Высокая стоимость. Цена на материал высокого качества «кусается», но ее можно компенсировать свойствами покрытия, особенно если ремонт не осуществляется каждый год.
  • Пористая структура пробковой панели впитывает запахи, надолго удерживая их. Для кухонь, а также если в семье есть курильщик, домашние питомцы, лучше подобрать материал с лаковым или восковым покрытием.

Появление сколов и трещин на пробковой поверхности исключены

  • При замене покрытия на стенах пробковые панели придется удалять полностью, поскольку их нельзя красить или заклеивать обоями (особенно с лаковым или восковым покрытием). Демонтаж может оказаться трудоемким, если изначально использовался сильный клей, да и сами панели неохотно поддаются и ломаются, не отделяясь сразу целиком.
  • Если дома живет кошка, то ее желание поточить когти непременно будет осуществлено на пробковой стене. В этом случае не помогут никакие специальные когтеточки, поэтому покрытие лучше размещать только в верхней части стен или не использовать вовсе.

Разнообразие фигур и рельефных оттенков в выборе пробкового покрытия

Выбор пробковых панелей для стен

При покупке пробкового покрытия для стен может возникнуть вопрос: а какое именно выбрать? Производители предлагают сразу несколько вариантов:

  • Безосновное покрытие (рулонная пробка) — производится из измельченной коры, которая впоследствии подвергается горячему прессованию и формируется в сплошное полотно. В этом случае в массу не добавляют никакой клей, а используют естественные смолы, которые выделяются при нагревании пробковой крошки. Толщина готового материала составляет 2-2,5 мм, а структура получается довольно простой и однородной, лишенной выраженного рисунка.

Вид рулонной пробковой панели

  • На бумажной основе — производится путем наклеивания пробкового шпона (0,5 мм) на бумагу. Такое покрытие отличается богатством текстур, оттенков и красотой рисунка. Цвет таких пробковых панелей может быть как светло-бежевым, так и темным (коричневым, графитовым, охра, песочным). Нередко пробковый шпон тонируют в нестандартные цвета, что делает его более универсальным в плане дизайна.

С помощью бумажной основы создается ощущение, будто углубления на поверхности заполнены кварцевым песком или мелом

  • Самоклеящиеся панели — слой пробки наклеен на бумагу, которая удаляется перед монтажом материала. В этом случае крепление пробки к стене осуществляется за счет нанесенного на нее клеящего состава, который достаточно надежен, но не может обеспечить должную долговечность и эффективность сцепления.

Имитация мраморная на пробковой самоклеющейся поверхности

Совет! Если со временем покрытие на пробковых панелях стало блеклым или истерлось, то их просто можно покрыть лаком или специальным воском.

Благодаря природной упругости настенная пробка довольно стабильный материал, который не деформируется при влиянии внешних факторов

Пробковые панели могут быть также на основе ДСП, такое покрытие рекомендуется использовать в сухих комнатах. А для помещений с повышенной влажностью оптимально подойдут ламинированные или шпонированные, обработанные воском материалы.

Украсить гостиную комнату поможет небольшой участок с пробковой панелью

Пробковые панели для стен в интерьере

С помощью пробковых панелей, как видно на фото, оформляют стены в интерьерах самых разных стилей. Пробка хорошо вписывается в классический дизайн, создавая благородный и элегантный фон для обстановки. Для интерьера в скандинавском стиле или кантри пробковое покрытие помогает добавить уюта и тепла, приближает к природе. А всевозможные этнические стили, в частности, африканский, станут более выразительными, если стены или их часть будут обшиты пробкой.

Просторная кухня с пробковой отделкой стен

Пробковые панели на стенах хорошо сочетаются с текстилем, что помогает сделать помещение комфортным.

Благодаря прочности и долговечности пробковые панели могут быть использованы для отделки стен в общественных помещениях: офисах, ресторанах, холлах бизнес-центров, бутиках.

Необычная альтернатива деревянным стенам для стиля прованс

Совет! Полная отделка стен пробкой подойдет для просторного помещения. На маленькой площади эффектней будет смотреться частичная отделка — выделение функциональной зоны, части стены.

Небольшой участок стены для личных заметок, выделен пробковым покрытием

При комбинированной отделке стен следите, чтобы толщина пробки и другого материала были примерно одинаковыми. Если резкий перепад неизбежен, то места стыков можно прикрыть декоративными молдингами или накладками.

Совет! Для гармоничного дизайна используйте пробковые плинтуса, которые создадут идеальное обрамление для стены из пробки. А индивидуальности помещению придадут специальные декоративные вставки, которые органично впишутся между однотонными элементами.

Контрастные белые плинтуса будут гармонично смотреться с белым спальным гарнитуром

Цвета покрытия

Чаще всего пробковые панели окрашены в естественные, природные оттенки бежево-охристой гаммы. Среди предложенных вариантов легко подобрать материал от светло-золотистого до насыщенного коричневого, песочного оттенка.

Теплая цветовая гамма позволяет сделать любое помещение уютней, добавляет тепла и света. В комнате, стены которой отделаны пробкой, легко расслабится и отдохнуть, проводя время в комфортной и спокойной обстановке. Пробковые панели для стен одинаково хорошо подходят как для гостиной или кабинета, так и для спальни или комнаты отдыха.

Главной декоративной особенностью такого покрытия стал малахитовый оттенок, который выглядит эффектно и естественно

Совет! При желании можно подобрать пробковые панели, окрашенные в нестандартные цвета, с помощью которых легко получиться создать практически любой интерьер. Такое решение подойдет для интерьеров в стиле модерн, минимализм, лофт.

Настенная пробка похожая на снег, слегка припорошивший землю

Нередко можно встретить пробковую панель, внешняя сторона которой облицована шпоном из ценной древесины. Таким образом производители пытаются сочетать уникальные свойства пробки с традиционным декором, который дает древесина.

Если классическое пробковое покрытие кажется слишком простым или скучным, то можно подобрать изделия, в которых вместе с пробковой крошкой применяется стеклянная или металлическая, повышающая декоративные качества материала. Помимо однотонных панелей, производят еще тонированные, с различными орнаментами или рисунками.

Классическое пробковое покрытие в традиционной столовой

Сочетание пробки с другими материалами

Пробковые стеновые панели создают впечатление, что в помещении очень много деревянных элементов. Поэтому, чтобы интерьер смотрелся гармонично, пробку нужно разбавлять:

  • Мебели из дерева должно быть минимум, при этом лучше выбирать полированную темного оттенка.
  • Эффектно дополнят пробку глянцевые пластиковые или ламинированные поверхности.

Натуральную пробковою стену дополнит плетеный стул и табурет из дерева

  • На стенах следует комбинировать пробковые панели с декоративной штукатуркой или краской контрастного, но гармонично сочетающегося оттенка.
  • Цвет основы пробковых панелей стоит повторять на отдельных предметах обстановки — мебели, текстиле.

Белая настенная пробка с неравномерным цветом и выраженным рельефом

Монтаж пробковых панелей на стены

Если многочисленные положительные отзывы, стильные фото интерьеров и преимущества пробковых панелей оказали нужный эффект, то остается решить только один вопрос: как самостоятельно осуществить с их помощью отделку стен.

Пробковая поверхность с максимально натуральным и естественным рисунком

Совет! Лучше купить на 5-10% больше материала, чем требуется, чтобы при монтаже не возникло непредвиденных проблем.

Небольшие участки стены украшены светлой пробковой панелью

Сам процесс довольно прост, но потребует аккуратности и хотя бы начальных навыков в ремонтных работах:

  • После покупки панели должны некоторое время (1-2 суток) полежать при комнатной температуре, что поможет избежать деформаций.
  • Перед тем, как клеить пробковые панели, следует подготовить поверхность стен, но идеальное выравнивание и тщательная шлифовка не требуются, поскольку материал хорошо маскирует небольшие дефекты и неровности. Поверхность стены достаточно покрыть слоем проникающей грунтовки, которая обеспечит идеальное сцепление клеящего состава с основанием.

Пробковые панели для стен с неравномерным рисунком подчеркивают природность окружения, а рельефная поверхность усиливает производимый эффект

  • На следующем этапе следует произвести замеры, в результате которых рассчитывается не только необходимое количество панелей, но и их точное расположение. Каждый элемент должен плотно прилегать к соседним, зазоры и нахлесты недопустимы. Поэтому на стене следует сделать разметку, проведя горизонтали и вертикали (обязательно перпендикулярно полу), а сами панели приклеивать строго по этой сетке.

Белая тонированная поверхность покрыта характерным «пробковым» рельефным узором

  • Используя шпатель, нанести клей на обратную сторону плитки, распределить его.
  • Начиная от угла комнаты, приложить деталь к нужному участку нижней частью, после чего аккуратно продолжить приклеивать, перемещая нажим вверх. Для равномерного прилегания лучше воспользоваться валиком или мягкой тканью, в этом случае под плиткой не будут образовываться пузыри, ухудшающие сцепление.
  • Повторить действие для всех элементов, следя, чтобы не появлялись зазоры.
  • Излишки клея удаляются обычной теплой водой.

Пробковое покрытие стен в интерьере в светло-коричневых тонах, дополненных более темными участками, выглядит дорого и интересно

Совет! Используйте для монтажа пробковых панелей акриловый клей или ПВА, они обеспечивают надежное сцепление и практически безвредны. В случае с акриловым, излишки клея лучше удалять ножом, дав им слегка подсохнуть.

Рабочая зона с пробковой стеной — это удобно, стильно и практично

Воспользуйтесь уникальными свойствами пробкового покрытия для создания комфортного, стильного и гармоничного интерьера. Островок спокойствия в каменных джунглях легко создать с помощью пробки, которая наполнит обычную городскую квартиру красками природы.

 

100 лучших идей: пробковое покрытие для стен

Пробковые обои все чаще становятся популярными в оформлении современных интерьеров. Не удивительно, ведь в их основе натуральный материал, что позволяет достичь эффекта сближения с природой. 

“Пробка” – именно так в обиходе называют кору пробкового дуба, главная особенность и преимущество которой – быстро восстанавливающаяся кора. Получают ее с 15-летних деревьев, извлекая со ствола 1 раз в 10 лет, что совершенно безопасно для дерева, более того, свои свойства оно сохраняет до 200 лет. Масштабный производитель пробки – Португалия, реже производят во Франции, Италии, Испании, севере Африки.

Преимущества и недостатки пробковых обоев

Только экологическими свойствами пробковые обои не ограничиваются. Помимо природности материала, такие полотна обладают и рядом других достоинств:

  • потрясающая эстетичность, это прекрасный вариант для любителей интерьеров в эко-стиле;
  • низкая теплопроводность – пробка прекрасно аккумулирует тепло, при этом не блокируя холод извне;
  • хорошая звукоизоляция – пористость материала отлично поглощает и рассеивает звуковые волны;

  • регулирование уровня влажности – пробка естественным образом регулирует влажность, поддерживая ее на оптимальном для человеческого организма уровне;
  • антистатичность – пробка электрически нейтральна, поэтому не притягивает пыль, всегда оставаясь чистой;
  • пожаробезопасность – несмотря на “древесное” происхождение, пробка совершенно не горюча;

  • долговечность – за счет своей пористой структуры пробковые обои устойчивы к механическому воздействию. Помимо этого, они не выцветают, не теряют цвет, даже под интенсивным действием солнечного света;
  • безопасность для организма человека – пробка обладает антибактериальными свойствами, гипоаллергенна, препятствует появлению и развитию плесени и грибка, даже в условиях повышенной влажности;
  • простота в уходе – подобные обои легко моются, не деформируются при контакте с водой и бытовой химией.

Но кроме достоинств, следует указать и некоторые недостатки пробковых обоев:

  • цена – дороговизна таких полотен, пожалуй, самый главный их недостаток. Самая высокая цена у высококачественной португальской пробки;
  • впитывание запахов – пористая структура сразу впитывает и надолго сохраняет запах. Поэтому в помещениях, где могут появляться устойчивые запахи, пробковые обои нужно покрывать воском или лаком;

  • трудности с заменой – наклеить поверх пробковых обоев другие полотна не получится. Их придется полностью удалить, что будет очень непросто;
  • такие обои не поддаются перекрашиванию;
  • домашние животные – пробковые обои и любимые питомцы – несовместимые друг с другом понятия: соблазн погрызть пробку или поточить коготки очень силен. Поэтому придется либо отказаться от пробки, либо разместить такое покрытие вне зоны доступа животных.

Как выбрать?

Пробковые обои бывают трех типов:

  • на бумажной основе – пробковый шпон наклеивается на саму бумагу. Фактура такого покрытия весьма разнообразна и выразительна, с широкой палитрой – от светлых бежевых до темных охристых. 

  • без основы (рулонные) – производят методом горячего прессования измельченной коры. Толщина такого полотна – 2-2,5 мм;

  • самоклеящиеся обои – что-то среднее между рулонной пробкой и пробковыми обоями. Достаточно просто снять бумажный слой с пробковой основы, на которую предварительно наносится клеевой состав, после чего можно оклеивать стены. Но имейте ввиду, такая отделка – далеко не гарант долговечного и эффективного результата.

Оттенки песочного, золотистого, коричневого и бежевого добавят любой комнате тепла, делают ее располагающей к отдыху и релаксации. Именно это способствует частому применению пробки в домах стиле кантри или этническом дизайне. 

Грязеустойчивость и механическая прочность таких обоев обуславливает высокий спрос на них для оформления коммерческих зданий с высокой проходимостью, холлов, коридоров, офисов.

Применение пробковых обоев в интерьере предполагает некоторые ограничения в выборе мебели. Даже в сочетании с другими покрытиями пробка создает ощущение избытка дерева в помещении. Поэтому в комнате, отделанной пробковыми полотнами, должно находиться как можно меньше деревянной мебели. С пробкой хорошо сочетается изысканная полированная мебель в темных тонах.

Совет: с синтетическими вещами оптимально сочетаются крашенные пробковые полотна.

Несмотря на интересную фактуру и натуральный цвет, монотонное пробковое покрытие – это достаточно скучно. Лучше все же освежить его участками, со вкусом оформленными другими материалами.

На заметку: при комбинировании различных видов обоев, главное, чтобы разница не была заметной. Поэтому в случае пробковых полотен нужно подбирать достаточно толстые сорта. Если не получится скрыть разницу в толщине, можно использовать декоративные молдинги или стыковочные материалы.

Поклейка

Прежде чем приступить к поклейке, обои нужно развернуть и какое-то время дать полежать в помещении. Хорошо будет их сразу порезать на полосы и оставить под прессом на несколько дней. Хоть и структура пробковых полотен достаточно неоднородная, они плохо скрывают дефекты стены, поэтому ее поверхность должна быть ровной. 

Пробковые обои по своей структуре и плотности являются “тяжелыми”, поэтому требуют качественного надежного клея, например, акрилового. 

Основные рекомендации по оклеиванию стен пробковыми обоями

  • оклеивание помещения лучше начинать с угла. Вообще, обработка угла в данном случае – задача непростая. При резком или неаккуратном сгибе пробкового полотна оно может треснуть;
  • клеить пробковые обои необходимо исключительно в стык;
  • поклейка обоев акриловым клеем требует оперативности, поэтому большие куски пробковых полотен лучше обрабатывать вдвоем.

Процесс поклейки пробковых обоев предполагает следующие действия:

  1. Намажьте акриловым клеем участок стены, такой же по площади, как и приклеиваемый кусок обоев. Равномерно распределите клей гребенкой.
  2. Приложите к поверхности кусок обоев так, чтобы внутри не было воздуха, и придавите.
  3. Уберите ножом излишки клея. Не пытайтесь отмыть клей водой, это приведет к образованию на обоях белого налета. Поэтому позвольте излишкам подсохнуть, а после аккуратно соскоблите или срежьте их.

 

Настенная пробка в интерьерах, 18 фото

Настенная пробка в интерьерах — пробковые панели для стен или обои на бумажной основе в рулонах. Декоративная пробка гармонирует с интерьерами в стеле кантри, прованс или лофт. Пластины имеют двухслойную структуру: на основу из спрессованной пробки (на бумагу — для обоев) приклеивается тонкий шпон коры. Износостойкий слой — лак или воск. Пробковые панели для стен также обеспечивают дополнительную звукоизоляцию помещения.

 

✔  Предлагаем подборку интерьеров с настенной пробкой — 25 фото в различных помещениях. Подробно о преимуществах напольной и настенной пробки читайте в другой статье.

✔ Выбирайте пробковые панели для стен и обои из пробки в каталоге Cork-24!

✔ По ссылке над каждым изображением переходите к соответствующему декору в каталоге.

 

Пробковые стены в интерьерах

Granorte

► Панели для стен Granorte Decodalle.

 

Corkart

► Пробковые обои Corkart RW3 128 S.

 

► Пробковые обои Corkart RW3 132 S.

 

► Пробковые обои Corkart RW3 134 S.

 

 

 

► Corkart PW3 324c PX 3.0.

 

► Corkart PW3 324c WS 3.0.

 

Wicanders

► Wicanders Brick RY4R001 Sand.

 

► Wicanders Brick RY4V001 Apricot.

 

 

 

 

 

► Wicanders Roots RY 48 Bali.

 

► Wicanders Roots RY 56 Cayman.

 

► Wicanders Roots RY 07 Flores White.

 

► Wicanders Roots RY 11 Hawai Natural.

 

 

 

Продолжение подборки интерьеров:

Часть I. Пробка с натуральным шпоном и кожаный пол.

Часть II. Пробковый пол с фотопечатью.

 

Пробка в интерьере — обои для стен, покрытие для пола 40 фото идей

Пробка — уникальный, созданный природой материал, не имеющий искусственных аналогов. По сути — это кора пробкового дуба, родиной которого является Западное Средиземноморье. Первыми, кто стал использовать пробковый материал в быту, были греки. Они применяли его для изготовления закупорок бутылок и настила крыши. В настоящем времени она нашла применение в роли пробковых покрытий на стены и пол.

Как добывают пробковое покрытие

Большая часть мировых запасов сырья для производства пробкового покрытия находится в Португалии. Именно там было открыто первое предприятие по переработке уникальной коры. Производство изделий из пробки уже налажено и другими странами, но Португалия по-прежнему не потеряла лидерство в этой отрасли. Рубить деревья для заготовки сырья нет необходимости — с них просто снимают кору. Под сбор коры подойдут деревья не моложе 20-25 лет. Снимать кору можно не чаще одного раза в 10 лет. За средний период жизни дуба 160 лет, можно сделать до 15 сборов.

    

Свойства пробкового покрытия

Пробковый материал неоднороден и имеет пористую структуру. Большое количество неодинаковых по размеру ячеек наполнены воздухом. Этой особенностью определяются многие свойства пробкового покрытия. Рассмотрим самые полезные:

  • Амортизирующие свойства. Они могут проявляться в условиях непродолжительного воздействия, например, при ходьбе по покрытию, либо при длительном давлении на него (от мебели на ножках). В обоих случаях, когда источник воздействия перемещается на другое место, поверхность приобретает исходную форму, не оставляя неровностей и вмятин. Считается, что ходьба по такому покрытию оказывает благотворное воздействие на позвоночник и суставы ног. Показатель остаточной деформации качественного материала не превышает 2%.
  • Водонепроницаемость. Материал не потеряет свои свойства и товарный вид даже при воздействии на него значительного количества жидкости;
  • Пробковое покрытие обладает исключительными звукоизоляционными качествами. Звуки шагов будут меньше слышны в помещении, а соседи снизу возможно вообще перестанут вас слышать;
  • Благодаря наличию в порах материала большого количества воздуха, пробка проявляет хорошие теплоизоляционные свойства. Очень актуальными такие полы будут на нижних этажах домов, в частных коттеджах районов с холодным климатом. С пробковыми полами вам не потребуется монтаж тёплого пола или настил из коврового покрытия;
  • Устойчивость к бытовой химии. Пробка инертна к большинству клининговых средств ухода.
    К этому списку также можно добавить бактерицидные и антистатические свойства, долговечность, экологическая чистота, эстетически привлекательный внешний вид.

    

Разновидности пробковых покрытий

Покрытия можно разделить на два основных вида: напольные и предназначенные для стен.
Первые, в свою очередь, делятся на:

  • клеящиеся — крепятся к основанию клеем по всей площади покрытия;
  • «плавающие» — выпускаются в форме панелей с замковыми пазами для соединения между собой.

Преимуществом «плавающих» полов является возможность повторного использования в другом месте. Помещением можно пользоваться сразу после укладки. «Плавающие» покрытия также отличает от клеящихся неодинаковая послойная структура. Если первые двухслойные: верхний защитный и основной из пробки, то вторые включают в себя целых четыре слоя:

  • покрываемый защитной плёнкой или слоем лака декоративный шпон;
  • слой из агломерированной пробки, выполняющий «несущую» функцию;
  • основная «несущая» плита из ХДФ или МДФ;
  • приклеенная снизу основной плиты, прессованная подложка из пробки.

Ко второму виду относятся следующие материалы:

ПлиткаДля её изготовления используют гранулированную пробку. В процессе производства прессованием создают нужную форму и текстуру, покрывают воском для увеличения прочности и износостойкости.
ПанелиОснова изделия — прессованная пробковая крошка, которая обработана сверху одноимённым шпоном.
ОбоиИзготавливаются из среза пробки (шпона), наклеенного на основание из флизелина или бумаги.

Важно: плитка является самым лучшим и долговечным из пробковых покрытий. У неё самые высокие показатели влагостойкости, звуко- и теплоизоляции.

Пробковые обои

Простейший в обработке материал. Обои легко режутся, наклеиваются на стену как обычные обои. Единственное, что требуется — это подобрать усиленный клей, поскольку такие обои тяжелее флизелиновых. Пробковые обои обладают антистатическими и антибактериальными свойствами, эластичны, не собирают пыль, долговечны. Срок их службы примерно 15-20 лет. На рынке представлен разнообразный ассортимент цветов и оттенков. Есть варианты с рисунками и даже фотообои. Поэтому пробковые обои будут гармонично смотреться в любом интерьере. Недостатками таких обоев можно считать низкие тепло- и звукоизоляцию, высокую цену.

Разновидность пробковых обоев — рулонное пробковое покрытие. Его отличие от обоев в отсутствии флизелиновой или бумажной основы.

    

Пробковые покрытия для стен

Как уже упоминалось выше, покрытия из пробки для отделки стен выпускают в форме плитки и панелей.

Пробковые плиты бывают одно- и двухслойного исполнения. В двухслойном варианте на основной слой наносят натуральный клеевой состав, покрывая после слоем агломерированного или натурального пробочного шпона. Лицевую сторону часто окрашивают в разные цветовые оттенки. После окрашивания плиты покрывают декоративным воском, чтобы уберечь краску и клей от влаги. Плиты выпускаются стандартных размеров 300х300, 300х600. Срок службы плитки из пробки в зависимости от качества производства и условий эксплуатации, от 10 до 30 лет.

Пробка на полу

По причине высокой востребованности пробковых полов, производители каждый год расширяют выбор товаров, добавляя в ассортимент коллекции с новыми текстурой, видами защитной отделки, типами соединения плит между собой. Очень разнообразны цветовые решения лицевой поверхности покрытия, также включающие в себя различные рисунки. Плитки одинаковой конструкции, но различных расцветок и дизайна, можно комбинировать, получая огромное количество вариантов цветовых решений.

   

За практичность пробковых полов говорит их повсеместное использование. Такое покрытие можно встретить не только в квартирах или офисах, но и многолюдных общественных местах (гипермаркеты, кинотеатры и пр). В домашней обстановке такое покрытие просто универсально: им застилают полы в прихожей, коридоре, ванной, гостиной, спальне, детской, на кухне.

Важно: категорически нежелательно укладывать «плавающие» полы в помещениях с повышенной влажностью (ванная, сауна). Здесь больше подойдут клеящиеся полы.

Как правильно клеить пробковые обои

Технология поклейки обоев из пробки очень похожа на оклеивание стен обычными обоями, за исключением некоторых нюансов. Поверхность стен должна быть ровной, иначе все неровности будут хорошо заметны на поверхности обоев. Поэтому перед поклейкой нужно выровнять стены шпаклёвкой и финишной штукатуркой. Перед началом работ лучше развернуть рулон обоев и дать ему распрямиться, поскольку такие обои подвержены деформации, но через некоторое время возвращаются в исходную форму. Лучше выбрать специальный клей, но можно клеить на акриловый, сильно прижимая обои к стене.

    

Очень важно не сгибать обои слишком сильно, не клеить внахлёст друг на друга. Резать их лучше ножницами для виниловой плитки. Перед тем, как приступить к наклейке первой полосы, необходимо сделать разметку на стене. Прочертите вертикальную линию посередине стены и наклеивайте обои в обе стороны от неё. Наносите клей на стену шпателем, распределяйте по площади наклейки очередной полосы с помощью гребёнки. Прижимайте обои к стене и стыку соседней полосы. Следите за тем, чтобы клей не вылезал из стыков на пробку. Если же это произошло, не торопитесь вытирать его с поверхности обоев. Подождите, пока он высохнет, затем аккуратно подденьте и оторвите его.

Используем в интерьере

Пробка в интерьере современной квартиры уже не считается чем-то экзотическим. Этим материалом декорируют стены, пол, потолки частных домов и квартир, а также элементы мебели.

Существующий ассортимент покрытий, имеющихся в продаже, отлично подойдёт для декорирования помещений в стилях: этно (африканском), классика, кантри, лофт.

Давно ушла мода на однотонное декорирование стен, теперь в тренде техника «разбавления» пробковых массивов участками из других материалов. Главное условие такого дизайнерского решения — элементы материалов должны быть одинаковыми по толщине. Если добиться такого нет возможности, тогда допускается использование декоративных молдингов на стыках материалов.

    

Материалы должны гармонировать по цвету. Например, вставки декоративных элементов из пробки должны быть в тон цветовой гаммы помещения. И, наоборот, цвет предметов интерьера должен соответствовать коричневому оттенку пробки. Светло-серые, нежно-зелёные, розовые тона прекрасно сочетаются с ярко-коричневой пробкой.

Оформление комнаты в классическом стиле подразумевает симметричный декор. Форма и цвет панелей должны повторяться на всей площади комнаты. Это же касается других элементов декора из пробки (узоров, рамок и пр). Авангардный стиль наоборот, предполагает включение в интерьер асимметричных элементов. Для стиля этно будет уместно чередование пробкового покрытия и белых, оштукатуренных участков, либо закрытых циновкой или шпоном.

Заключение

Изделия для декорирования интерьера из пробки зарекомендовали себя среди владельцев домов и квартир как качественные, безопасные для здоровья и долговечные. Несмотря на высокую стоимость, которая вполне оправдана, их популярность растёт год от года. Всё большее количество людей, решивших сменить интерьерный стиль в доме, отдают предпочтение пробке.

Отделка пробкой в ​​тренде на 2017 год

Текстура остается важным элементом в дизайне интерьера, и старый друг из 70-х годов становится любимцем сцены с текстурированными материалами. Доступная и экологически чистая пробка действительно производит шум в мире дизайна, и в 2017 году дизайнеры используют ее во всем, от домашнего декора и аксессуаров до напольных покрытий, мебели и стен.

Пробка — уникальный материал, который хорошо сочетается с металлом, стеклом и другими видами дерева.Его популярность во многом объясняется тем, что это относительно дешевый материал, который дает ощущение тепла и придает желаемую текстуру. Он также является отличным звукопоглотителем, что делает его идеальным для помещений с открытой планировкой.

Я собрал несколько изображений и предложил информацию о пробке, чтобы показать вам, как она используется в современных интерьерах, чтобы вы могли увидеть, подходит ли этот элемент дизайна для вас. Если вы любите оставаться в тренде, будьте готовы к тому, что в ближайшее время в вашем доме появится пробка.


Многие предсказывали, что 2017 год станет годом, когда мы увидим больше органических форм и текстур за счет использования натуральных материалов, таких как пробка.

Петра Биндель

Сначала были стены из классных досок, теперь в моде пробковые стены. Пробковые стены не только привлекательны визуально, но и отлично подходят для блокировки звука и размещения списков дел на стенах.

через Pinterest

Пробковые покрытия для стен, мебели и обивки набирают популярность. Это очень универсальный и «зеленый» продукт, поэтому многие дизайнеры используют его.


Представьте, что вы можете привнести естественные текстуры леса в свой интерьер.С эстетической точки зрения пробковая пробка, как и паркетные полы, имеет первозданную и вневременную привлекательность, поскольку она получена из самой природы. Поскольку каждое изделие уникально, предлагается широкий выбор текстур, текстур и цветов.

Майлз Редд

Пробка — здоровая альтернатива другим поверхностным покрытиям, поскольку она обладает естественными антимикробными свойствами, борется с плесенью, а также имеет антистатическую поверхность, которая предотвращает поглощение пыли и токсинов. Все это делает пробку идеальной для людей, страдающих аллергией, и при этом способствует более чистому воздушному пространству.

Использование пробки для акцента или контраста стен — отличная идея. Мне нравится внешний вид размерной пробковой плитки ……. идеально подходит как для дома, так и для коммерческих помещений.

Вы даже можете получить пробковую плитку, имитирующую кирпич.

Натуральные волокна, такие как травяная ткань и пробка, которые почти не использовались с 1970-х годов, возвращаются в настенные покрытия.

через Pinterest

Пробку можно использовать и для акцентного потолка.Пробковые потолки не только декоративны, но и функциональны. В зависимости от выбранной толщины покрытия пробка может обеспечивать отличные акустические характеристики.

через Pinterest

Благодаря сочетанию гибкости дизайна, экологичности и пользы для здоровья всей семьи пробковые полы вернулись в последние несколько лет. И, как я уже говорил ранее, благодаря своим свойствам пробка также обеспечивает полы, устойчивые к бактериям и грибкам.

Еще один плюс пробкового пола — это мягкая поверхность, которая снижает давление на людей с проблемами колен или пожилых людей, которым нужна абсорбционная поддержка под ногами.

Известно, что пробка прослужит до 50 лет при использовании в интерьере благодаря своей устойчивости к давлению, что делает ее очень подходящей для участков с интенсивным движением, таких как полы в коридорах …

…. или даже на кухонных столешницах.

через pinterest

Мебель из пробки прочная и легкая, и ее можно легко перемещать по жилому пространству.

Скамейки и другие предметы мебели из пробки набирают обороты в дизайне интерьеров.Пробку можно шлифовать и брить, чтобы наносить на мебель, а ее естественную текстуру можно тонировать и окрашивать, чтобы получить множество рисунков и цветовых отделок.

Например ……. черная пробка.

Металлическая пробка от York Wallcoverings

Пробка больше не предназначена только для винных бутылок … если вы не используете их для сидения.

Пробка, которую часто упускают из виду, придает неповторимый вид любой части вашего дома. Естественная, но мягкая текстура отлично подходит для того, чтобы разбить современные детали, например, на поверхности журнального столика или в рамах для картин на стене.

В 2017 году будет много пробковой посуды и аксессуаров для дома.

через Pinterest

Мастера интерьеров используют пробку самым творческим образом.


через Pinterest

В сочетании с медными аксессуарами пробка помогает создать стильный деревенский образ.

Посмотрите, как это сочетание элементов добавляет тепла и визуальной привлекательности в деревенском стиле.

Пробка также водонепроницаема, поэтому ее можно использовать в ванных комнатах.

Мне нравится внешний вид этого пробкового пола, который напоминает мрамор.


architectureartdesigns.com

На кухнях пробка используется как напольное покрытие, столешницы, брызги на спине, просто чтобы упомянуть несколько способов проявить творческий подход с этим замечательным продуктом.

Индустрия дизайна может ожидать постоянного возрождения пробки из-за ее экологических преимуществ и гибких возможностей применения в интерьере.




Щелкните здесь, чтобы увидеть предыдущий пост

http: // eyefordesignlfd.blogspot.com/2017/06/decorating-with-santos-cage-dolls.html





Это сообщение в блоге опубликовала Лиза Фармер

.

Пять причин выбрать пробку в дизайне интерьера | Общие | Новости / Пресса | MURATTO

Пробка может быть наиболее известна своей историей с вином и офисной доской, но на самом деле это невероятно экологичный и универсальный продукт, применяемый в интерьере.Сегодня многие дизайн-проекты руководствуются этическими и экологическими инициативами, а архитекторы и дизайнеры выбирают пробку в качестве ведущего материала для строительства и интерьера. Эстетически пробковая пробка, как и паркетные полы из твердых пород дерева, имеет первозданную и вневременную привлекательность, поскольку она получена от самой природы. Нет одинаковых изделий, предлагающих множество вариантов текстуры, текстуры и цвета отделки.

Серьезно возобновляемый

Врожденная возобновляемость пробки считается ее лучшей особенностью, поскольку ее можно собирать с внешней коры пробкового дуба (Quercus Suber), не причиняя вреда и не оставляя дерево для восстановления.Пробковые деревья, обычно встречающиеся в странах Средиземноморья, медленно растут и могут жить до 250 лет, при этом цикл сбора урожая обычно происходит каждые девять лет. Первоначально дереву необходимо созреть примерно 25 лет, чтобы позволить клеточной структуре дерева созреть, которая обеспечивает тепловые и акустические свойства пробки.

Польза для здоровья

Естественные антимикробные свойства

Cork борются с плесенью, а его антистатическая поверхность устраняет поглощение пыли и токсинов, что делает его идеальным для людей с аллергией и материалом, который способствует чистоте воздушного пространства.Его мягкая поверхность также снижает давление на людей с проблемами колен или пожилых людей, которым нужна абсорбционная поддержка под ногами.

Сертификат устойчивого развития

Cork может зарабатывать баллы для получения сертификата Green Star и LEED за его возобновляемые и биоразлагаемые свойства. По данным Всемирной федерации дикой природы, пробковое дерево, кору которого удаляют каждые девять лет, будет поглощать в пять раз больше CO2, чем такое же дерево, которое не используется.

Прочность и долговечность

Известно, что пробка

прослужит до 50 лет при использовании в интерьере благодаря своей устойчивости к давлению, что делает ее очень подходящей для помещений с интенсивным движением, таких как полы в коридорах или на кухонных столешницах.Пробка широко используется в качестве основы для многих других материалов из-за ее прочности на сжатие и в качестве основы для многих других материалов из-за ее акустических и термических свойств.

Многократное использование

Помимо полов, скамейки и настенные покрытия, пробковая мебель и обивка приобретают все большее значение в дизайне интерьеров. Пробку можно шлифовать и брить, чтобы наносить на мягкую мебель, а ее естественную текстуру можно тонировать и окрашивать, чтобы получить множество рисунков и цветовых отделок.Пробка является водонепроницаемой и огнестойкой, поэтому ее применение в ванных комнатах, кухнях и прачечных довольно популярно — от напольных покрытий до мебели и столешниц. Его изоляционные качества позволяют ему поглощать и удерживать тепло, в то время как он применяется во многих коммерческих зданиях из-за его акустических свойств. Подобно многим натуральным материалам, которые использовались веками, индустрия дизайна может ожидать постоянного возрождения пробки из-за ее экологических преимуществ и гибких возможностей применения в интерьерах.

Пробковые обои Советы и фотографии по внутренней отделке

Пробковые обои становятся все более популярными в дизайне современных интерьеров. Это неудивительно, ведь в их основе — натуральный материал, что позволяет добиться эффекта близости к природе.

«Пробка» — так в обиходе называют кору пробкового дуба, главной особенностью и преимуществом которой является ее быстрая регенерация. Его получают с 15-летних деревьев, извлекая из ствола один раз в 10 лет, что совершенно безопасно для дерева.Более того, он сохраняет свои свойства до 200 лет. Крупный производитель пробки — Португалия. Реже его производят во Франции, Италии, Испании и на севере Африки.

Плюсы и минусы пробковых обоев

Преимущества пробковых обоев не ограничиваются только экологическими свойствами. Помимо натуральной основы материала, такие полотна обладают рядом других преимуществ:

  • потрясающая эстетика, это отличный вариант для любителей интерьеров в эко-стиле;
  • низкая теплопроводность — пробка отлично аккумулирует тепло, не блокируя холод извне;
  • хорошая звукоизоляция — пористость материала отлично поглощает и рассеивает звуковые волны;

  • регулировка уровня влажности — пробка естественным образом регулирует влажность, поддерживая ее на оптимальном для человеческого организма уровне;
  • антистатичность — вилка электрически нейтральна, поэтому не притягивает пыль, всегда остается чистой;
  • пожарная безопасность — несмотря на «древесное» происхождение, пробка абсолютно негорючая;

  • долговечность — благодаря своей пористой структуре обои из пробки устойчивы к механическим воздействиям.Кроме того; не тускнеет и не теряет цвет даже при ярком солнечном свете;
  • безопасность для человеческого организма — пробка обладает антибактериальными свойствами; гипоаллергенен, предотвращает появление и развитие плесени и грибка даже в условиях повышенной влажности;
  • простота ухода — эти обои легко чистятся, не деформируются при воздействии воды и бытовой химии.

Но помимо достоинств следует указать и на некоторые недостатки пробковых обоев:

  • цена — дороговизна такой картины, пожалуй, самый главный ее недостаток.Самая высокая цена — за качественную португальскую пробку;
  • впитывает запах — пористая структура мгновенно впитывает и надолго сохраняет запах. Поэтому пробковые обои необходимо покрывать воском или лаком в помещениях, где могут появиться стойкие запахи;

  • трудности с заменой — на пробковые обои нельзя наклеивать другие полотна. Его придется удалить полностью, что сделать очень сложно;
  • такие обои нельзя перекрашивать;
  • домашние животные — пробковые обои и любимые питомцы несовместимы друг с другом: очень велик соблазн погрызть пробку или заточить коготь.Поэтому вам придется либо отказаться от пробки в интерьере, либо разместить такую ​​крышку вне зоны доступа животных.

Как выбрать пробковые обои?

Может быть трех видов:

  • на бумажной основе — на саму бумагу наклеивается пробковый шпон. Фактура такого покрытия очень разнообразна и выразительна, с широкой цветовой палитрой — от светло-бежевых до темно-охристых.

  • вообще без основы (рулон) — изготовлен методом горячего прессования измельченной коры.Толщина такого полотна 2-2,5 мм;

  • самоклеющиеся обои — нечто среднее между рулонной пробкой и пробковыми обоями. Достаточно просто снять бумажный слой с пробковой основы, на которую предварительно нанесен клеевой состав, после чего можно клеить стены. Но учтите, такая отделка далеко не гарант стойкого и эффективного результата.

Оттенки песочного, золотистого, коричневого и бежевого оттенков придадут тепла любой комнате, способствуя расслаблению.Это то, что способствует частому использованию пробки в домах в стиле кантри или этническом дизайне.

Грязеустойчивость и механическая прочность таких обоев обуславливают высокий спрос на них при оформлении коммерческих зданий с высокой проходимостью, холлов, коридоров, офисов.

Использование пробковых обоев в интерьере предполагает определенные ограничения в выборе мебели. Даже в сочетании с другими покрытиями пробка создает в комнате ощущение избытка дерева. Поэтому в комнате, отделанной пробкой, должно быть как можно меньше деревянной мебели.Элегантная полированная мебель темного цвета идеально ложится на пробку.

Совет: крашеные пробковые ткани оптимально сочетаются с синтетикой.

Несмотря на интересную фактуру и естественный цвет, однотонное пробковое покрытие довольно скучно. Лучше освежить его заплатками, со вкусом декорированными другими материалами.

Примечание: при комбинировании разных видов обоев главное, чтобы разница не была заметна. Поэтому в случае с пробковыми тканями необходимо выбирать достаточно толстые виды.Если не получается скрыть разницу в толщине, можно использовать декоративные молдинги или стыковочные материалы.

Оклейка

Перед тем, как приступить к приклеиванию, необходимо развернуть обои и немного полежать в комнате. Хорошо будет сразу нарезать его полосками и оставить под прессом на несколько дней. Хотя структура пробковых полотен довольно неоднородна, они не скрывают дефектов стены, поэтому ее поверхность должна быть ровной.

Пробковые обои «тяжелые» по структуре и плотности, поэтому для них требуется качественный надежный клей, например, акрил.

Основные рекомендации по оклейке стен пробковыми обоями

  • Помещение лучше наклеивать с угла. В целом обработка угла в этом случае — задача не из легких. При резком или неаккуратном изгибе пробки она может треснуть;
  • клеить пробковые обои необходимо только стык в стык;
  • оклейка обоев акриловым клеем требует оперативности, поэтому большие куски пробковой ткани лучше всего обрабатывать одновременно.

Процесс наклеивания пробковых обоев состоит из следующих этапов:

  1. Оклеить участок стены, как приклеенный кусок обоев, акриловым клеем.Равномерно нанесите клей пластиковым шпателем.
  2. Прикрепите кусок обоев к поверхности, чтобы внутри не было воздуха, и прижмите.
  3. Удалите излишки клея ножом. Не пытайтесь смыть клей водой. Это приведет к образованию на обоях белого налета. Поэтому дайте излишкам высохнуть, а затем аккуратно соскребите или срежьте их.

Пробковые панели для стен | Пробковые квадраты на продажу

Настенная плитка Sea cork от AmCork — это произведение искусства, умело демонстрирующее красоту натуральной пробки.Это более крупная и крупная версия нашего рисунка настенной плитки из пробкового камня. Лист пробковой доски начинается с гранулированной основы, поверх которой укладывается тонкий слой стружки коры пробки, чтобы придать ей текстуру и глубину. Эти слои позволяют почувствовать рельефную текстуру на готовой поверхности пробковой настенной плитки. За исключением сохранения естественного цвета пробки, эти нейтральные пробковые квадраты совсем не простые.

Установите эту красивую пробковую настенную плитку практически в любой комнате жилого или коммерческого помещения.Добавив пробку в интерьер вашего интерьера, вы ощутите естественные преимущества, присущие пробке. Все наши пробковые квадраты изготовлены из переработанных пробковых материалов и используются в пробковых панелях для стен и потолочной плитке с целью звукопоглощения и теплоизоляции. Продукт самовосстанавливается от нажимных кнопок, как и обычная пробковая доска для булавок. Он также добавляет невероятной красоты любому помещению. Пробка обладает естественными антимикробными и гипоаллергенными свойствами, что делает ее идеальным выбором для домашнего или коммерческого использования.

Настенная плитка из морской пробки — легкое дополнение к любому существующему декору благодаря своему нейтральному цвету. Он позволяет произведениям искусства, мебели и другим предметам декора сиять, создавая богатую основу. Настенная плитка из пробкового дерева AmCork’s Sea также идеально подходит для изготовления декоративной пробковой доски объявлений, уникальной пробковой доски для значков или отличительного фартука. Независимо от того, как вы внедрите наши пробковые квадраты в свой проект ремонта, пробковая доска American Cork Products — лучший материал.

Все наши стеновые панели из пробкового дерева просты в установке.Мы даже даем вам профессиональные инструкции по установке для тех из вас, кто хочет самостоятельно заняться укладкой декоративной настенной плитки. Все наши пробковые панели для стен изготавливаются из высокопрочных материалов и просты в уходе и ремонте. Мы тесно сотрудничаем с нашей фабрикой в ​​Португалии, чтобы наши изделия из пробки соответствовали нашим стандартам качества. Мы считаем, что если вы начнете с пробковых стеновых листов высочайшего качества, в конечном итоге вложения окупятся.

Текстурированная настенная плитка из пробкового дерева | Пробковая плитка Natural Wall

Настенная пробковая плитка Cherry от AmCork — это настоящая вишня на вершине пресловутого интерьера, украшающего мороженое с фруктами.Этот фактурный дизайн настенной плитки из пробкового дерева требует внимания! Грубая пробковая доска темно-красного оттенка выглядит изысканно и стильно, когда ее используют в качестве декоративной настенной панели на акцентной стене или инкрустируют столешницами, лицевыми панелями шкафов или мебелью. Наша пробковая доска Cherry идеально подходит для большинства комнат в вашем доме и обязательна для библиотек, профессиональных офисных помещений или любого другого места, где вы чувствуете, что нужно сделать смелое заявление.

Кроме того, натуральная пробковая плитка AmCork также идеально подходит для изготовления декоративной пробковой доски объявлений, красочной пробковой доски для значков или пробковой стены из дизайнерских листов пробковой доски.Независимо от того, как вы устанавливаете наш продукт, натуральная пробковая плитка American Cork Products Cherry — лучший выбор материала. Мы гарантируем высочайшее качество нашей декоративной настенной плитки, чтобы вы могли хранить ее в своем доме или офисе в течение многих лет с минимальным обслуживанием.

Наша пробка для стен изготовлена ​​из 100% переработанных португальских пробковых материалов. Эти обугленные пробковые плитки могут использоваться в настенных покрытиях или потолочных плитах с целью звукопоглощения и теплоизоляции.Благодаря этим естественным свойствам пробка является основным материалом для высотных сооружений. Он обладает естественными антимикробными и гипоаллергенными свойствами, что делает его идеальным выбором для установки в жилых помещениях для семей или коммерческого применения в ресторанах, учреждениях здравоохранения или детских учреждениях.

Весь инвентарь пробковой плитки AmCork прост в установке самостоятельно или может быть установлен в новых конструкциях или при ремонте существующих помещений с помощью подрядчика или профессионального установщика.Мы даже позаботились о том, чтобы заказывать ваши установочные материалы с помощью нашей простой системы заказов. Наш калькулятор продукта преобразует площадь вашего проекта в квадратные метры, чтобы показать правильное количество пробковой плитки для стен и монтажных материалов, необходимых для его завершения.

На все наши изделия из пробковых стеновых панелей предоставляется 25-летняя гарантия, и они сертифицированы GreenGuard как продукты с низким уровнем выбросов химических веществ. Мы твердо убеждены в том, что если вы привносите в окружающую среду природный материал, он должен быть максимально приближен к своей естественной форме.Бесчисленные исследования показали психологическую и эмоциональную пользу от использования органических материалов с улицы в вашем интерьере. Теперь ощутите эти преимущества, а также пользу для здоровья, которую дает пробка — естественно возобновляемый ресурс.

10 способов использования пробковой доски в дизайне интерьера — RTF

Каждый жаждет великолепных и заманчивых интерьеров для своих жилых и коммерческих помещений. В то же время растущее беспокойство по поводу истощения и деградации окружающей среды способствует повышению осведомленности людей о необходимости использования экологически чистых и экологически чистых материалов.

Пробковая доска — идеальное решение, подчеркивающее красоту интерьера и не оказывающее негативного воздействия на окружающую среду. Это возобновляемый материал, имеющий множество преимуществ. Он прочен, универсален с эстетической точки зрения, безопасен в использовании, прост в установке и обслуживании. Благодаря многогранности и эстетическим свойствам он применяется в различных практиках. В этой статье мы расскажем о нескольких различных методах использования этого экологически чистого материала.

Использование Corkboard_bobvila.com

01) Настенное покрытие

Space стал более интерактивным и гостеприимным с применением фактурного материала и теплого оттенка пробкового картона. Как правило, на стене используется контраст или всплеск яркого цвета, чтобы омолодить пространство. Достигается это также за счет покрытия стены пробковым материалом. Пробка имеет естественный вид, так как это органический материал, полученный из коры дуба. Это естественное впечатление от материала легко сочетается с использованием растительности в качестве переднего плана.

Настенное покрытие © hm.com

02) Направляющая стена

Исследования показывают, что люди с ослабленным зрением предпочитают прикасаться к текстилю, чтобы переходить из одного угла здания в другой. Пробковая доска может быть идеальным альтернативным материалом для замены ткани, чтобы направлять путь для людей с ограниченными возможностями и нарушениями зрения. Этот материал устанавливается на перегородку или направляющую / навигационную стену в общественных зданиях. Это поверхность с естественной текстурой, которая действует как навигатор для слабовидящих людей.Этот пример можно наблюдать в школе Hazelwood School в Глазго, спроектированной Alan Dunlop Architects.

Направляющая Wall_alandunloparchitect.com

03) Пробковая плита потолка

Элегантный и модный интерьер достигается за счет отказа от монотонного белого потолка. Ее можно заменить эстетичной и устойчивой пробковой доской. Этот энергоэффективный материал также известен своей теплоизоляцией, поскольку он улавливает тепло и создает уютную и комфортную атмосферу.Он также обладает свойством гашения звука, которое резко поглощает нежелательные звуки и создает мягкую окружающую среду.

Обращаясь к комнате для кур в McGrath II, мы можем заметить, что простое использование этого экологически чистого материала на потолке создает изысканное и модное впечатление от комнаты.

Пробковый потолок_mcgrath3.com

04) Пробковые стены ванной комнаты

Пробковая плита — водостойкий материал, хотя ее получают из коры пробкового дуба.Благодаря этой особенности, этот экологически чистый материал используется в ванных комнатах. В этом примере можно увидеть ванную комнату в летнем доме на озере Верхний Саранак в Нью-Йорке.

Металлическая фурнитура в деревенском стиле и бетонная плита изящно сочетаются с земляными пробковыми стенами ванной комнаты, спроектированной Томом Филисией. Этот интерьер оживляет естественное окружение природы.

Стены ванной комнаты с пробковой подкладкой © architeuraldigest.com

05) Полы из пробковой доски

Мягкая поверхность пробковой доски действует как подушка и защищает детей и взрослых от травм.Это идеальный напольный материал, поскольку он прочен, легко укладывается и прост в уходе. Это дает явную причину для внедрения его в образовательных учреждениях, таких как Университет Вандербильта в Соединенных Штатах. Естественно текстурированный и нейтральный цвет действует как чистый холст, подчеркивающий яркую цветную мебель. Это создает теплую и яркую среду, в которой учителя могут учить, а учащиеся учатся.

Пробка Flooring_duro-design.com

06) Кухонная столешница

Пробковая плита — идеальный материал для интерьера кухни благодаря своим огнестойким и прочным свойствам.Это прочное вещество, которое выдерживает трещины и потертости, а также легко восстанавливает поврежденный участок. Этот пример можно увидеть, обратившись к дизайну кухонной столешницы от Studio Richards and Spence; мы могли наблюдать разумное использование этого экологически чистого материала на столешнице и полу на кухне. Табурет бежевого цвета гармонирует с натуральным пробковым материалом теплых тонов. Это подчеркивает классический вид кухни.

Кухня Countertop_bloglovin.com

07) Мебель из пробкового картона

Дизайнеры мебели также предпочитают использовать пробковый картон, поскольку это экономичный, нетоксичный и прочный материал.Мебель, такая как табуреты, диваны, стулья, скамейки и столешницы, создана с использованием этого возобновляемого и гибкого материала. Поверхность с естественной текстурой и теплыми тонами создает завораживающую атмосферу, доставляющую удовольствие пользователям.

Обращаясь к изображению ниже, мы можем заметить умное использование пробковой столешницы и стула с черной металлической рамой. Это повествует о том, как естественное окружение сливается с современным миром.

Cork Furniture_mywarehousehome.com

08) Светильники

Пробковая плита — это гибкое вещество, которое можно легко использовать при изготовлении осветительных приборов.Варианты этих светильников, такие как наружное освещение, подвесное освещение, настольная лампа и торшер, представляют собой интересный выбор для пользователей. Пробка в основном используется как светлый оттенок, поддерживаемый металлическим каркасом. Это демонстрирует стильный и современный дизайн продукта, подчеркивающий красоту и элегантность интерьера. Такую парадигму великолепного дизайна можно увидеть в выставочном зале Cork Lighting and Interiors в Ирландии.

Светильники_corklighting.com

09) Детская

Пробковая доска — самый идеальный и предпочтительный материал для детской комнаты, так как это мягкий материал, предотвращающий травмы.Экологически чистый материал воплощен в творческом дизайнерском подходе, например, в небольшой рамке для фотографий, в которой демонстрируются красочные детские рисунки. Это создает яркое и веселое впечатление с психологической стороны малышей.

Этот новаторский подход к использованию пробки виден на эталонном изображении; где яркие светильники и артефакты выделяются из-за экологически чистого материала теплых нейтральных цветов.

Kids Room_hometalk.com

10) Доска объявлений

Доска объявлений — очень распространенная идея дизайна пробковой доски.Это гениальный подход, сделанный архитектором Себастьяном Куинном и дизайнером Брэдом Даннингом. Лист пробки в нише стены письменного стола в спальне теплицы в Нью-Йорке, архитектором которой был Рой О. Аллен. При обращении к изображению; мы можем наблюдать минималистичный прием, реализованный в интерьере рабочего уголка. Это создает элегантный внешний вид и теплую атмосферу.

Bulletin Board_architecturaldigest.com

Говоря о разностороннем использовании пробковой доски, мы узнаем о ее выгодных свойствах.Это жизненно важная причина для использования этого экологически чистого материала в различных интерьерах и дизайнах помещений. Также есть несколько недостатков, которые следует учитывать при внедрении этого материала в дизайнерские идеи. Их можно повредить острым предметом, жидкое пятно трудно удалить, оно расширяется и сжимается из-за изменения температуры и влажности.

Если он устанавливается и обслуживается тщательно, то таких разрушений можно избежать. Использование этого экологически чистого материала стало очевидным после его использования в «Падающей воде» в качестве естественной темы Фрэнка Ллойда Райта.Поскольку это всегда было новаторское использование в дизайне интерьера.

Список литературы

01) Интернет-источник: Пробковая доска: экологически чистый материал для вашего интерьера! (gharpedia.com)

02) Интернет-источник: 8 уникальных способов украсить свой дом пробкой (thespruce.com)

03) Интернет-источник: ТВОРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБКИ В ДИЗАЙНЕ И ИНТЕРЬЕРАХ — дизайн RE-SOURCE (re-sourcedesign.com)

04) Интернет-источник: Как включить пробку в домашний декор | Архитектурный дайджест

05) Интернет-источник: Дом освещения, мебели и интерьера | Пробковое освещение и интерьер

Eco Clay 45/64 «(18 мм) стеновые панели из пробкового дерева 28SF / коробка

Eco Clay 45/64 ″ (18 мм) стеновые панели из пробки 24SF / box

Пробка использовалась людьми в течение тысяч лет для различных целей потребностей.Он выдержал испытание временем и зарекомендовал себя как образцовый продукт. В 21 веке он вошел в строительную отрасль. Это новый день, и мы в Forna Cork flooring открыли для вас новый способ укладки стен. С нашей линией текстурированной пробковой плитки для стен вы найдете эклектичную коллекцию настенной и потолочной плитки.

Вы тоскуете по зову дикой природы или вам просто нужно немного поиграть на свежем воздухе в помещении? Приходите увидеть текстурированную линию стен и взгляните на пробковые стеновые панели Ecoclay.Взятые непосредственно из натуральной коры пробкового дуба, наши панели Ecoclay состоят из слоя коры пробки, приклеенного к слою агломерированной пробковой пленки, всего 18 мм пробки. Естественная неровная поверхность коры пробки обеспечивает максимальное распространение звука. Он будет участвовать в уменьшении реверберации, эха и отражения. Как звукоизоляционный инструмент Ecoclay работает как эффективный утеплитель. Благодаря сотовой структуре пробки она генетически поддерживает способность изолировать от термической и акустической передачи.Фактически, наш Ecoclay имеет оценочный рейтинг Delta IIC: он способен поглощать до 40 дБ шума.

Естественно теплый на вид, наша Ecoclay пропитывает блестящую патину натуральной коры пробки. Теплые золотые, медовые, карамельные и светло-коричневые оттенки оттеняют срезы и впадины для визуального эффекта. Сделайте драматическое заявление или создайте приглушенную атмосферу — все в вашем воображении, хотите ли вы создать оазис покоя или крикнуть всем, кто его видит.
Наша Ecoclay в настоящее время доступна в виде стеновых панелей размером 45/64 ″ (18 мм) x 12 ″ (305 мм) x 24 ″ (610 мм).Каждая панель будет занимать 2 квадратных фута. Они упакованы по 12 панелей в картонную коробку и занимают 24 квадратных фута в картонной коробке. Эти плитки достаточно легкие, их можно наносить даже на потолки.

Пробка — более легкий и плавучий древесный материал. Мы называем это древесиной хвойных пород, но на самом деле это часть семейства дубовых или лиственных пород. Это врожденное свойство дает ему возможность быть более мягким под ногами, что обеспечивает лучшую поддержку ног и тела. В отличие от твердых пород дерева и камня, которые отталкивают контакт, пробка имеет небольшое количество «отдачи», что позволяет ей смягчать ваши ноги.Вдобавок ко всему, пробка поглощает и рассеивает ударные удары от вашего тела, поэтому при установке на стену она работает как акустический контроль, поглощая и рассеивая звуковые волны.

Хотя пробка является более мягкой древесиной по сравнению со своими собратьями из лиственных пород, она конкурирует и превосходит ее в ряде областей, в которых лиственные породы не справляются. Большинство твердых пород дерева обладают некоторой водостойкостью или влагостойкостью, но пробка выдерживает более высокие показатели с помощью суберина, воскообразного вещества, образующегося внутри самой пробки. Воспользуйтесь шансом и закажите образец сегодня.Убедитесь сами и убедитесь, что наши панели Ecoclay воплощают в жизнь вашу мечту.

  • Размеры: 45/64 ″ (18 мм) x 12 ″ (305 мм) x 24 ″ (610 мм)
  • Одна плитка = 2 SF
  • Покрытие на коробку: 24 sf
  • Плиток в коробке: 12
  • Отделка: Полиуретан на водной основе
  • Материал: 100% пробка
  • Область применения: стена
  • Сделано в Италии

Обзор

  • ТРЕБУЕТСЯ КЛЕЙ! Это идеальная акустическая настенная плитка для комнат музыкантов.
  • Классический неровный дизайн обеспечивает максимальное рассеивание звука и уменьшение реверберации, эха, отражения.
  • Звукоизоляция: один из лучших изоляционных материалов для снижения шума и вибрации. Расчетный рейтинг Delta IIC: поглощает 40 дБ шума.
  • Теплоизоляция: естественные изоляционные свойства, которые могут помочь снизить расходы на отопление зимой. Сохраняйте тепло в доме зимой и прохладу летом
  • Экологичность: естественная, устойчивая к вредителям, плесени, плесени, а также антиаллергенная и здоровая альтернатива обоям
  • Зеленый: изготовлен на основе клеев, не содержащих формальдегида.
  • Лучшие варианты материалов для людей, страдающих аллергией: гипоаллергены, не агрессивные химические вещества, уменьшающие количество грязи, микробов и грибков,
  • Устойчивый: 100% возобновляемый. Пробковые деревья не вырубаются; без вреда для дерева заготавливается только кора.
  • Natural: натуральный продукт, полученный из коры пробкового дуба
  • Пробка обладает огнестойкими свойствами.

Обшить дом профнастилом: Обшивка дома профнастилом: пошаговая инструкция по монтажу

Как обшить деревянный дом профлистом: разбираемся в технологии.

Бывает так, что хозяевам надоедает видеть посеревшие деревянные стены собственного дома. Они ищут современный материал, который бы был одновременно недорогим и красивым, чтобы внешность дома преобразилась. Такой материал есть — это профнастил. Но как правильно обшить деревянный дом профлистом своими руками? На что обратить внимание? Разберём эти вопросы в статье.

Профнастил: плюсы и минусы

Перед тем как обшить деревянный дом профлистом, нужно понять сильные и слабые стороны этого материала.

Из плюсов строители выделяют такие:

  • Цена. Сегодня профлист — одно из самых доступных решений на рынке стройматериалов.
  • Качество. Если приобретать профлист у проверенных компаний, то претензий к качеству, как правило, нет. Для фасада, как правило, берут профлист толщиной 0,5 мм.
  • Простота монтажа. С профлистом довольно легко работать. Даже неподготовленный человек сможет обшить деревянный дом профлистом, следуя советам строителей.
  • Пожаробезопасность. Производители изготавливают профлист с классом горючести «НГ». По крайней мере, это справедливо для продукции компании «Металл Профиль».
  • Срок службы. Добросовестные изготовители защищают профлист несколькими слоями: оцинковкой, пассивацией, грунтом и полимерным покрытием. Поэтому изделия служат долго и не ржавеют.
  • Вариативность. Палитра цветов профлиста крайне велика: от глянцевых и матовых до имитаций дерева и камня.
  • Простота обслуживания. Профлист не надо обрабатывать никакими пропитками или даже подкрашивать.

Но стоит поговорить и о минусах:

  • Шумность. Звук барабанящего дождя или града может докучать хозяевам. Но с этим можно бороться при помощи теплоизоляции и качественных стеклопакетов.
  • Парусность. Неправильно закреплённый профлист может сорвать ветром, как и любой другой материал. Также важно использовать качественные саморезы. Их мы разбирали в отдельной статье.
  • Ржавчина. Если обрезать профлист неправильно, он может заржаветь. Например, если обрезать его болгаркой, то защитные слои просто выжгутся.

Выбор профлиста

Буквы в названии профлиста имеют больший смысл, чем просто название. Благодаря им изделия подразделяются на несколько групп:

  • С — стеновой. Строители рекомендуют использовать его для стен. Но это не строгое правило, и в реальной жизни такой профлист ставят даже на кровлю и заборы (на кровлю существенно реже). Главное — следите за толщиной: он может быть тонким (менее 0,45 мм), а лучше брать не менее 0,5 мм. Отличается сравнительно невысоким рельефом. Разновидности: С-8, С-10, С-21, С-44.
       
  • Н — несущий. Такой профлист устанавливают на плоские крыши или на несъёмную опалубку. Словом, в те места, где изделие испытывает сильную нагрузку. Несущий профлист отличается увеличенным рельефом и толщиной металла. Разновидности: Н-60, Н-75, Н-114.
      
  • НС — универсальный. Такие изделия применяют и на стенах, и на кровле. Это промежуточный вариант между стеновым и несущим профлистом. Разновидности: НС-35.
  • МП — универсальный. Эта маркировка свойственна профнастилу от компании «Металл Профиль». Такой профлист можно использовать для фасадов, заборов и даже кровли. Разновидности: МП-10, МП-18, МП-20, МП-35.
       

Из всего многообразия профлистов профессиональные строители рекомендуют обшивать деревянный дом следующими: С-21, С-44, МП-10, МП-18, МП-20, МП-35, НС-35.

Это не строгое правило, и вы можете использовать какой угодно профлист — хоть Н-75. Но помните: такие изделия нужны для иных целей. Они не слишком красивы и стоят дороже, поскольку на их производство уходит больше стали.

Обшиваем деревянный дом профлистом

Обшивать деревянный дом профлистом строители советуют за три этапа:

  1. Подготовить стены.
  2. Смонтировать обрешётку.
  3. Установить профнастил.

Причём, рекомендуют применять технологию утеплённого вентилируемого фасада. С ней стены будут «дышать», на них не будет образовываться конденсат, а утеплитель позволит сэкономить на отоплении. Кроме того, если дом новый, вентилируемый фасад останется целым при усадке.

Если просто прикрутить профлист прямо к дереву (а некоторые плохо знающие люди так и делают), то стены не будут защищены от сырости. Дерево начнёт гнить.

Поэтому обшиваем деревянный дом профлистом именно по системе вентилируемого фасада.

Первый этап — подготовка стен

Первым делом строители советуют проверить деревянные стены. Проверять необходимо вручную — в прямом смысле слова. Гнилые места обычно мягкие — их нужно обязательно вскрыть и заменить. В особо тяжёлых случаях придётся заменить целые брёвна или брусы, возможно даже на венце.

Гниль и плесень необходимо зачистить с верхним слоем дерева, а потом обработать специальным антисептиком глубокого проникновения. Есть специальные невымываемые грунтовочные антисептики — можно взять их. Вдобавок, чтобы жуки-короеды не съели ваши стены, строители советуют также использовать инсектицидные пропитки.

Щели и трещины также нужно заделать. Используйте новые уплотнительные материалы для больших щелей. Трещины можно обработать герметиком, чтобы туда не попадала влага.

Вся эта подготовка нужна, чтобы под профнастилом стены не гнили. Ведь за облицовкой вы уже не увидите ни грибка, ни трухлявого места.

Второй этап — монтаж подконструкции

Для деревянных домов строители обычно применяют вертикальную или горизонтальную подконструкции. Недостаточной плотности стен в деревянных домах почти не бывает: даже стены из обычной сосны должны высохнуть наполовину, чтобы их плотность стала меньше 600 кг/м3. А значит, перекрёстная или межэтажная подконструкции просто не понадобятся.

ВАЖНО: если подконструкция горизонтальная, значит профлист надо крепить к ней вертикально. Если же подконструкция вертикальная — профлист на ней будет расположен горизонтально.

Монтаж подконструкции обычно происходит так:

  1. Разметка. При помощи уровней и рулетки разметьте точки, где вы будете сверлить отверстия под кронштейны. Не делайте большие отступы: 50-60 см будет достаточно.
  2. Установка прокладок. Под кронштейны можно наклеить изолоновые прокладки, чтобы не было мостиков холода. Хотя это не обязательно, поскольку они будут слабо выражены благодаря сниженной теплопроводности древесины.
  3. Монтаж кронштейнов. К ранее размеченным местам прикрепите кронштейны — можно использовать обычные саморезы по дереву. Если вы решили использовать горизонтальную подконструкцию — монтируйте кронштейны горизонтально, если подконструкция вертикальная — то вертикально.
  4. Монтаж теплоизоляции. Обрежьте и установите утеплитель вплотную к стене, между кронштейнами, чтобы те торчали наружу. Возможно вам придётся использовать удлинители кронштейнов. Крепят теплоизоляцию к стене на тарельчатые дюбели. Но можно установить её просто враспор, закрепив горизонтальными планками, чтобы она не съезжала.
  5. Монтаж гидроизоляции. Гидро- ветрозащитная мембрана отрезается размером чуть больше стены. Размотайте её параллельно земле и закрепите тарельчатыми дюбелями. Смотрите за нахлёстом — он должен быть не менее 10 см.
  6. Монтаж направляющих. Для горизонтальной и вертикальной подконструкции хватит г-образного профиля. Прикрепите его к кронштейнам на саморезы.

ВАЖНО: обязательно оставьте зазор минимум в 50 мм между теплоизоляцией и облицовкой. Это нужно, чтобы стена проветривалась.

Третий этап — установка профлиста

Самое сложное позади. Осталось лишь обшить дом профлистом. Нужное количество материала должны рассчитать вам ещё на этапе заказа. Добросовестные компании просят проект вашего дома и сами калькулируют, сколько каких материалов вам понадобится.

Дальше всё просто:

  1. Закрепите на цоколь специальную планку — её крепят саморезами с EPDM-прокладкой.
  2. Отрежьте профнастил нужного размера и фигуры. Для этого возьмите просечные ножницы, но не пользуйтесь болгаркой, иначе она выжжет цинк и материал заржавеет.
  3. Закрепите листы на направляющих при помощи саморезов с EPDM-прокладками. Устанавливайте листы снизу вверх и с минимальным нахлйстом в одну волну.
  4. Смонтируйте доборные элементы на углах, отливах, оконных и дверных проёмах.

Иногда отдельного внимания требует фронтон, если он отделён от фасада дома конструктивными элементами. Но здесь нет ничего страшного: конструктивный элемент закрывается планкой, а на сам фронтон точно так же монтируют обрешётку.

Если опасаетесь, что обшить дом профлистом у вас получится криво, можно сперва потренироваться на стене, которую не видно с улицы.

Итог

Как вы поняли, обшить деревянный дом профнастилом своими руками довольно просто. Нужно лишь обработать стены, установить подконструкцию и прикрутить на неё сам профлист. Следуйте советам бывалых строителей и покупайте только качественные материалы — тогда ваш дом будет радовать вас отличным внешним видом долгие годы!


В статье упоминаются категории:
В статье упоминаются товары:
лого

Обшить дом профнастилом: советы профессиональных строителей.

Каждый хозяин хочет, чтобы его дом был красивым. И один из распространённых способов придать ему приличный вид — обшить дом профнастилом. Но как это правильно сделать? С чего начать? Какой профлист подойдёт лучше всего? В чём преимущества этого материала? Отвечаем на эти и другие вопросы.

Преимущества и недостатки профлиста

Перед обшивкой дома профлистом необходимо знать, какие у этого материала есть положительные и отрицательные стороны.

Профессиональные строители выделяют следующие плюсы:

  • Стоимость. Профнастил — один из самых недорогих вариантов для внешней отделки частного дома. Кроме того, его транспортировка также не обременит ваш карман.
  • Надёжность. Чаще всего профлист для обшивки дома берут из стали толщиной не менее 0,5 мм. Такие материалы должны выдержать повседневные нагрузки очень хорошо.
  • Лёгкость установки. Обшить дом профнастилом можно достаточно быстро, притом, без какой-либо специальной подготовки. Разумеется, чем больше у вас опыта, тем лучше, но можно обойтись и без него, следуя советам знающих людей.
  • Пожаробезопасность. Профлист обладает классом горючести «НГ». Это увеличивает вашу безопасность.
  • Долговечность. Поскольку добросовестные изготовители покрывают профлист слоем цинка, пассивации, грунта и полимерным слоем, такое изделие способно прослужить хозяину десятилетиями без образования коррозии.
  • Выбор цвета. Цветов у профнастила сегодня — великое множество. Каждый сможет выбрать что-то на свой вкус.
  • Неприхотливость. Профлист не нужно подкрашивать или пропитывать составами от насекомых и плесени. Кроме того, его очень легко мыть, просто обдав водой.

Но есть также и минусы, с большинством из которых можно легко бороться:

  • Шумность. При сильном дожде или граде вы сможете услышать шум. Борются с ним, применяя теплоизоляцию и качественные стеклопакеты.
  • Может сорвать. Если профлист закрепить недостаточно прочно, его может сорвать при сильном ветре. Поэтому следует использовать качественные саморезы. О них мы говорили в отдельной статье. Хотя, это скорее не минус самого профлиста, а минус его неправильной установки.
  • Может заржаветь от неправильного реза. Многие нерадивые монтажники используют болгарку для подрезания профлиста. Делать это нельзя, потому что так выжигается и полимер, и защитный слой цинка. В результате профлист на этой кромке ржавеет.

Какой профлист подойдёт?

Как вы могли заметить, в названии профилированного листа всегда стоит буквенное обозначение. Оно стоит не просто так. Каждый из этих вариантов указывает на функции изделия:

  • С — для стен. Такой профнастил предназначен для обшивки стен. Но в некоторых случаях его могут использовать и на заборах, и на кровле (за исключением С-8 и С-10). Отличается сравнительно невысокой несущей способностью. Варианты: С-8, С-10, С-21, С-44.

  • Н — несущий. Изделия с такой маркировкой уже используют для тех мест, на которые приходятся серьёзные нагрузки. Например, на плоские крыши или несъёмные опалубки. Часто монтируют на промышленные здания. Характерные черты — увеличенная толщина металла и высота рельефа. Варианты: Н-60, Н-75, Н-114.

  • НС — универсальный. Его можно использовать как для стен, так и для кровли. Это нечто среднее между стеновым и несущим вариантом. Средняя высота рельефа и толщина стали. Варианты: НС-35.

  • МП — универсальный. Эта маркировка свойственна изделиям компании «Металл Профиль». Такие изделия универсальны и используются для кровли, фасада и даже забора. Варианты: МП-10, МП-18, МП-20, МП-35.

Если подытожить, то строители рекомендуют для отделки домов профнастилом следующие варианты: С-21, С-44, МП-10, МП-18, МП-20, МП-35, НС-35.

В теории вы, конечно, можете взять хоть Н-114 для обшивки дома, но такой профнастил предназначен совсем для других целей. Он будет стоить дороже и вдобавок не отличается изысканным видом.

Как обшить дом профнастилом

Прежде всего, вам следует знать, что строители рекомендуют использовать технологию вентилируемого фасада с утеплителем. И вот почему:

  1. Такой способ позволит скрыть неровности стен, если они присутствуют.
  2. При усадке дома обшивка из профнастила останется целой.
  3. Теплоизоляция повысит энергоэффективность всего дома — зимой будет не холодно.
  4. Утеплитель позволит сдвинуть точку росы подальше от стен — так они не будут намокать.
  5. Теплоизоляция также будет нивелировать звуки извне — в доме будет тихо.
  6. Вентилируемый зазор повысит долговечность утеплителя, защитив его от сырости.
  7. Правильно сделанный зазор также защитит всю конструкцию от грибка.

Поэтому мы рассмотрим вариант обшивки стен профнастилом именно по технологии вентилируемого фасада с утеплителем. При желании вы можете сделать так же, но не устанавливая теплоизоляцию.

Монтируем подконструкцию

Существует несколько видов подконструкций, каждая из которых предназначена для разных типов стен:

  1. Вертикальная. Это самая распространённая система, которая выдерживает большие нагрузки. Профлист крепится на неё в горизонтальном положении. В зависимости от стен, бывает такой:
    1. Плотность материала стен более 600 кг/м3. В этом случае для направляющих (Г-образный профиль) используют одинарные кронштейны, расположенные вертикально. 
    2. Плотность материала стен менее 600 кг/м3. Такую подконструкцию ещё называют межэтажной, и её применяют при недостаточной плотности материала. Используют парные кронштейны, установленные вертикально, и С-образный профиль. 
  2. Горизонтальная. Это менее металлоёмкая подконструкция, которую применяют при плотности стенового материала более 600 кг/м3. Одинарные кронштейны крепят горизонтально, а на них устанавливают Г-образный профиль. Профнастил на горизонтальной подконструкции нужно крепить в вертикальном положении. Смотрите рисунок под спойлером.
  3. Перекрёстная. Её ещё называют универсальной. Она подходит для стен с плотностью более 600 кг/м3. За счёт решётчатой структуры нагрузка распределяется равномерно по всей стене. Её монтируют сначала как горизонтальную подконструкцию, а затем поперёк неё крепят шляпный профиль. Профлист для обшивки на такой системе крепится только горизонтально. Смотрите рисунок под спойлером.

 

С видом подконструкций разобрались, теперь рассмотрим процесс монтажа.

  1. Очистите стену. Уберите отливы с окон, ставни, козырьки и другие выступающие элементы. Деревянные стены обработайте составами против плесени и антисептиками.
  2. Замерьте стену. Разметьте точки для сверления, соблюдая интервалы между будущими элементами обрешётки. Чтобы начертить отметки на одинаковой высоте, но на разных краях стены, можно использовать водяной уровень.
  3.  Установите прокладки. Непосредственно перед сверлением установите изолоновые прокладки под кронштейны — они устранят мостик холода.
  4. Установите кронштейны. Для этого высверлите отверстие в ранее нанесённых отметках. Часто используют пластмассовые дюбели, в которые вкручиваются саморезы, но лучше использовать анкеры.
  5. Установите теплоизоляцию. Плиты утеплителя установите так, чтобы из них торчали кронштейны. Кронштейны можно купить удлинённые, либо докупить удлинители. Просверлите стену прямо через утеплитель и закрепите его тарельчатыми дюбелями. Про выбор теплоизоляции для стен читайте здесь.
  6. Установите гидроизоляцию. Отрежьте гидро- ветрозащитную плёнку чуть большего размера, чем стена. Её разматывают сверху вниз, закрепляя на самом верхнем элементе обрешётки. Эту мембрану также крепят тарельчатыми дюбелями. Важно соблюдать нахлёст плёнки в 10 сантиметров — некоторые производители для этого размечают пунктирную линию.
  7. Установите направляющие. Подходящие вашей обрешётки направляющие закрепите на кронштейнах саморезами с пресс-шайбой или специальными заклёпками.

ВАЖНО: между утеплителем и профлистом должен быть зазор порядка 50 мм для вентиляции.

Отлично, вы только что установили подконструкцию. Настало время обшить дом профнастилом.

Монтируем профнастил

После установки подконструкции осталось самое лёгкое — добавить к ней профнастил. Рассчитать количество листов вам помогут в крупных компаниях, которые производят такие изделия. По крайней мере так устроено в компании «Металл Профиль». В противном случае вам надо знать формулы для вычисления площадей треугольника и других геометрических фигур.

Монтируем профлист за несколько шагов:

  1. Устанавливаем главные доборные элементы. Сначала необходимо установить цокольную планку, чтобы защитить цоколь от влаги. Затем можно переходить к планкам на окна: планки откосов и отливов. После этого установите торцевые планки для обрамления торцов профлиста. В местах предполагаемых стыков можно установить стыковочные планки (включая сложные). А если вы будете использовать сложные планки для обрамления наружных и внутренних углов, то установите их заранее.
  2. Отмерьте нужные размеры профлиста. Чтобы отрезать необходимую фигуру из прямоугольного листа используйте специальные ножницы. Не пользуйтесь болгаркой — она выжигает полимер и цинк, после чего металл быстро ржавеет.
  3. Установите листы. Монтаж обычно делают слева направо и снизу вверх. Закрепляйте листы профнастила к направляющим с помощью саморезов с EPDM-прокладкой, покрашенных в тот же цвет, что и сам профлист. Важный момент: листы укладываются с нахлёстом как минимум в одну волну — саморезы в таких местах устанавливаются с интервалом в полметра.
  4. Установите внешние доборные элементы. После установки профлиста вы можете установить оставшиеся доборные элементы в виде планок отлива, а также элементов для оформления дверных и оконных проёмов.

Установить профлист на фронтон можно точно таким же образом: просто обрежьте профлист по контуру крыши. Правда, иногда фронтон не утепляют, так что теплоизоляция — это уже ваше дело.

Лайфхак от бывалых строителей: если вы боитесь испортить внешний вид своего фасада, можете «потренироваться» сперва на той стороне дома, которая не видна прохожим.

Итог

Следуя указанным выше советам, вы можете без труда обшить дом профнастилом своими руками. Для этого не нужно заканчивать технические ВУЗы или быть инженером.

Но все ваши труды могут пойти насмарку, если вы купите некачественный материал. Поэтому компания «Металл Профиль» рекомендует: приобретайте профлист для обшивки своего дома только у проверенных производителей, которые документально могут доказать качество своей продукции.


В статье упоминаются категории:
В статье упоминаются товары:
лого

полезные советы и фото работы

Профнастил является тем покрытием, которое довольно-таки часто используется при строительстве жилых домов. В настоящее время этот материал просто незаменим для этого. При помощи его довольно просто производить облицовку стен и кровель сооружений. Поэтому в этой статье мы поговорим вместе с порталом Beton-Area.com о том, как должна выглядеть обшивка дома профнастилом. Помимо, полезных советов в этой статье мы приведем фото, которые помогут вам проконтролировать ход работы.

Какие же конструкции можно отделывать профнастилом

Нет особой разницы, какой дом следует обшивать: административное здание или жилое строение. Но в данном случае можно применить всевозможные дизайнерские варианты. Красивая облицовка фасада здания, изготовленная по нужным требованиям и нормам всегда, сможет придать ему прекрасный внешний вид. В данный момент, облицовка является довольно популярным видом отделки у населения. Данной системой фасадной обшивки можно преобразить практически любое строение.

обшивка дома профнастилом фото

Примеры облицовки стен профнастилом

Прежде чем поговорить о том, как обшить дом профнастилом, нужно сказать о преимуществах этого материала. Большинство людей устраивает простота и дешевизна облицовочных работ при помощи профнастила. При проведении этих работ не применяются жесткие требования, по сравнению с работами по облицовке натуральным камнем или любым другим материалом. Отсюда следует вывод, что выполнить самостоятельно эти работы можно без труда. Более того, с этим сможет справиться абсолютно любой житель.

Как необходимо обшивать дом профнастилом самостоятельно: схемы, инструкции

Необходимо знать о том, что облицовка фасадной части здания профнастилом должна сопровождаться ее утеплением. Здесь, как правило, применяется технология вентилируемого фасада. В ней необходимо предусмотреть определенный технологический зазор между утеплительным слоем и стеной. Благодарная этому, здание будет защищено от внешних воздействий, таких как – влажность и конденсат. В большинстве случаев фасад, изготовленный из металлопрофиля, состоит из следующих слоев:

  • Ветровой барьер;
  • Пароизоляционный слой;
  • Теплоизоляционный слой;
  • Каркас из профнастила;
  • Облицовка.

Инструкция по облицовке здания профнастилом стен самостоятельно:

  1. В первую очередь необходимо установить каркас, состоящий из брусков и профилей.
  2. Перед установкой деревянные брусья нужно обработать специальным антисептическим средством. А для металлопрофиля потребуются кронштейны ККУ и профили различных форм (Т, Z и Г – образные).
  3. Сперва к внешней части стены крепятся кронштейны, а уже на них монтируются профили п-образной формы. Применение Z-образных профилей необходимо для того, обеспечить воздуху циркуляцию между облицовкой и утеплителем.
  4. После чего, следует произвести укладку пароизоляционного и теплоизоляционного материала. Если вы выполняете эти работы без чьей-либо помощи, то вы легко сможете сделать это.

обшивка дома профнастилом фото

Укладка утеплителя под профнастил

В этой части публикации мы говорим о том, как обшить дом профнастилом с утеплением.

  • Для установки утеплителя обычно применяют большие пластиковые дюбеля.
  • Необходимо проделать отверстие сквозь бетон и утеплитель (приблизительно на 5 см.).
  • В приготовленное отверстие устанавливается дюбель, и при помощи молотка вбивается металлический клин или специальная пластина. Этот способ чаще всего используется для утепления с фасадной части стен пенопластом.
  • Устанавливаем на фасадный утеплитель ветрозащитную пленку.
  • После этого начинаем устанавливать профнастил.

Данная работа лишь на первый вид кажется легкой. Но это далеко не так. Если грамотно произвести монтаж каркаса, и провести подготовку, то можно довольно быстро установить лист профнастила к стене. Как правило, профнастил монтируется к стене на предварительно установленные профили и при помощи саморезов крепится к ним, (с шагом в 35-40 см). Для проведения этой работы следует применять специальные оцинкованные саморезы, снабженные резиновой прокладкой, для того, чтобы в эти отверстия не смогла попасть влажность. Данные отверстия сверлятся при помощи дрели.

Крепление профнастила саморезами

Теперь производим финишные работы, придавая нашему дому завершающий вид. По периметру всех углов здания, а также дверей и окон монтируем расширители. Данный этап работ является завершающим.

Марки и цены на стеновой профнастил

Для обшивки фасадной части стен применяют профнастил с маркой №8. Его общая ширина составляет 1200 мм. А для обшивки фасада частного строения чаще всего используют профнастилы марок С20, МП 20, и С10.

Уделите внимание прочтению публикации:  Что такое арболитовые блоки? Их технические характеристики и другая интересная информация

обшивка дома профнастилом фото

Главные моменты в облицовке дома профнастилом

В недалеком прошлом большое значение уделялось только фасаду здания. А в настоящее время регулярно решается задачи по возможности максимально усовершенствовать весь спектр характеристик, касающихся эксплуатации строящегося здания или объекта. Такая современная технология, как-вентилируемый фасад смогла сделать первые шаги в быстром развитии строительной сферы. Облицовка строений профнастилом в данный момент завоевала большую популярность. В России вентилируемые фасады начали использоваться с начала девяностых годов 20 века, а уже сегодня можно увидеть огромное множество зданий, облицованных профнастилом. И удивляться этому не нужно. Ведь данный метод довольно экономичен и прост в установке. А результат радует своей красотой и изящностью.

Пример крыши, облицованной профнастилом

Навесной фасад, изготовленный из профнастила. Данная обшивка отлично может подойти для различного вида объектов: административного, общественного, промышленного. Иногда обшивку используют для отделки частных строений. Все эти виды строений отличаются друг от друга всевозможными эстетическими решениями, а также небольшими финансовыми затратами при дальнейшей их эксплуатации. Если более грамотно подойти к выбору облицовки фасада, то можно не только преобразить внешний вид строения, но и существенно сэкономить свои денежные средства.

Производить облицовку фасадной части дома следует таким образом, чтобы между утеплительным слоем и листом профнастила остался вентилируемый зазор. Он, в свою очередь, будет производить обеспечение большого эксплуатационного срока данному строению, а также всей конструкции навесного фасада. В этом пространстве будет происходить отличная циркуляция воздуха. По этой причине, влажность не будет там задерживаться, а легко станет выводиться наружу. Помимо этого, не произойдет появления в этой области плесени и грибков. Отделка, в свою очередь, обеспечит повышение звукоизоляционных свойств. Помните при таких работах о воздушной прослойке.

Сперва на поверхности здания строится подконструкция. Это так называемая система металлического каркаса. Необходима она в первую очередь для установки облицовочных элементов вентилируемого фасада. Установка каркаса производится при помощи крепежных кронштейнов. Далее, к этому каркасу устанавливаются листы профнастила с помощью саморезов.

обшивка дома профнастилом фото

Достоинства отделки профнастилом

Если вы не знаете чем обшить свое здание, то мы рекомендуем вам обратить внимание на современный материал — профнастил. Почему так стоит сделать? Да все потому что этот материал обладает прекрасными достоинствами, Стоит их перечислить ниже.

Итак, отделка здания профнастилом поможет добиться:

  1. Обеспечения качественной теплоизоляции кровельной части здания;
  2. Повышения уровня шумоизоляции;
  3. Обеспечения максимальной защиты здания от внешних факторов.

Также с помощью такой отделки можно будет:

  • Воплотить свои дизайнерские фантазии в жизнь.
  • Сэкономить свои деньги.

Выводы

В этой статье мы говорили о том, как должны выглядеть обшивка дома профнастилом своими руками. Из этой публикации мы узнали о том, что профнастил является очень красивым, и довольно недорогим материалом. Ко всему прочему он экологичен, и применяется в строительстве разнообразных жилых объектов. Поэтому если вы решите выбрать именно этот материал, то вы сделаете грамотное решение, которое позволит вам сэкономить свои деньги и придать своему дому весьма привлекательный внешний вид.

Обшивка дома профнастилом + фото

Обшивка дома профнастилом своими руками + расчет и подбор материала

Если говорить про обшивку дома профнастилом, то этот строительный материал в возведении применяют уже давно. И если ранее это были листы серого цвета, весьма невыразительные, которые в основном применялись для обшивки складов и ангаров, а еще при формировании ограждающих сооружений, сегодня это один из лучших и популярных строительных материалов.

Сегодня расскажем про настил профилированного типа, о его видах, технологии обшивки дома посредством данного материала.

Общие сведения

Производственный процесс профилированных листов очень простой, и материал сырья – лист оцинкованного типа в рулоне с толщиной от 0.035 до 0.12 см. Технология создания профиля – холодная прокатка. Получается, есть рулон листа стали, его раскручивают, вставляя конец в станок проката. В системе оборудования поставлены ролики с разным размером, и они поставлены последовательно. И чем дальше, тем у них будет больше диаметр. Получается, лист прокатывают меж роликов, и на нем получаются профили.

Таким методом будет идти прокатка до того момента, пока не сформируются нужные размеры волны. После этого лист будет обрезан на особом станке. Максимальная листовая длина составляет 13 метров, а минимальная 0.5 метров. При этом можно производить подрезку настраивать под разные размеры с шагом 0.5 метров.

Откосная и торцевая планка.Сейчас профилированный настил является не просто оцинкованными панелями, хотя такие есть в продаже. Это окрашенные или обработанные составами полимеров листы с огромным эксплуатационным сроком. Постепенно лакокрасочные материалы изготовители перестают использовать, так как материал с полимерным слоем имеет более высокие параметры эксплуатации. Например, прокрашенный лист будет служить не больше 15 лет, с полимерным слоем до 50 лет. Требуется отметить, что готовый лист не окрашивают и не полимеризуют. Это сырье (готовое) в виде рулонных листов с завода выходят в таком виде.

Получается, что материал прокрашивают или наносят полимер при условиях заводского типа на особенном оборудовании. Это гостированный материал, и под него был создан стандарт №24045-2010. Но требуется отметить, что не все изготовители будут придерживаться такого документа и производят продукцию по специализированным техническим условиям, но это не будет противоречить действующему законодательству.

Так по ГОСТу профилированные листы можно поделить на 3 группы:

  • Кровельный.
  • Несущий.
  • Стеновой.

Так как мы говорим про обшивку дома профнастилом, то в основном будет говорить про стеновой вариант. Но тут требуется отметить, что и 2 остальных можно применять для украшения домовых стен. Они стоят немного дороже, и потому нет никакого смысла прибегать к использованию. Итак, стеновой материал имеет маркировку «С» с добавлением параметров листа в виде цифр, где основная характеристика – высота волны. У стенового такой размер варьирует в пределах 8-44 см. Конкретно профильная высота определяет характеристики прочности материала, и чем она больше, тем выше прочность. Чаще всего для домовой отделки применяют марку С8. Это самый дешевый вариант, а еще у него прекрасные характеристики прочности. Но при выборе марки нужно учесть нагрузки, действующие на здание. Например, если действующие ветровые нагрузки на постройку огромны, то лучше проводить обшивку листами С15, С20 или С21. Они имеют более высокую прочность, а еще не склонны к выгибанию.

Подробности. Технология обшивки дома

Сразу скажем, что домовая отделка профнастилом – это выстраивание вентилируемого фасада. Получается, что на наружные стены постройки монтируют каркас из металлического профиля. А уже на него и устанавливают профилированные листы. Металлический профиль для домового фасада – это или особые элементы, или профили, которые применяют для установки листов гипсокартона. Добавим, что фасад вентилируемого типа – возможность снаружи проводить утепление домовых стен. То есть материал для тепловой изоляции укладывают между стенами здания и облицовкой, а конструкция в действительно отличная. Получается 2 в 1, тепловая изоляция и декоративная обшивка.

Расчет материалов

Для обшивки стен дома профнастилом, чтобы не увеличивать бюджет, требуется точно подсчитать число требуемого материала. Для этого из основной стеновой площади, а это высота, умноженная на ширину, отнимают площадь дверных и оконных проемов. Сюда получится добавить площадь фронтонов, если и они будут обшиты профилированными листами. Далее нужно узнать про полезную площадь покупаемых вами панелей. Обращайте внимание, что у всех листов есть общая и полезная ширина, потому что для расчета площади берут последнюю. А далее общую площадь обшивки требуется поделить на площадь одного листа, и получите количество нужных панелей.

Помимо профилированного настила изготовители выпускают и доборные компоненты, и их мало:

  • Цокольная планка.
  • Оконный отлив.
  • Откосная и торцевая планка.
  • Стыковочная планка, посредством которой прикрывают стыки, которые образуются между 2 соседствующими листами, которые уложены в едином направлении.
  • Внутренний уголок.
  • Внешний уголок для того, чтобы оформлять внешний домовой угол.

Все доборы нужно выбрать по размеру с учетом габаритов дома и его конструкционными элементами.

Подготовительный этап стен

В первую очередь, со стеновой поверхности нужно демонтировать отливы, наличники, систему водостока, декоративные изделия, светильники и все остальное. После этого производят ремонтные работы, выравнивать поверхности не требуется, а вот заделывать трещины, сколы, отверстия и выемки, а также проводить очищение от грибков и плесени нужно обязательно. Если делать отделку деревянного дома посредством профилированного листа, то все поверхности из древесины вначале обрабатывают составом (антисептиком), который поможет бороться с грибковыми колониями и плесенью, а после просыхания и антипиренами. Последний повысит устойчивость древесины к огню.

Установка каркаса

Следующим этапом будет обшивка дома металлическим профилем. Сразу стоит оговориться, что профилированный настил укладывают на стены вертикально и горизонтально. Получается, что каркасные элементы могут быть монтированы удобным для вас методом, и при этом обшивка в обоих случаях будет являться конструкций с высокими функциями защиты, и ей не страшны сильные дожди, снег и сильный ветер.

В начале требуется произвести каркасный монтаж.

  1.  Внутренний уголок.Вначале нанесите разметку на стеновую поверхность под кронштейны для монтажа, и начать стоит с угла здания. Можно отметить посредством отвеса или лазерного уровня, и на ней через каждые 0.5 метров делают метки.
  2. Отступая 0.4 метра, повторите операцию. Таким методом наносят вертикальные линии по общей ширине стены.
  3. По нанесенным отметкам делают отверстия перфоратором, куда загоняют молотком дюбели из пластика.
  4. Установите по меткам оцинкованные кронштейны из металла, которые крепят к стене посредством саморезов. Рекомендовано между кронштейном и стеной укладывать паранитовую прокладку.
  5. Далее установите направляющие, а именно, профиль укладывают на поставленные кронштейны, выставляю или по вертикали, или по горизонтали, и фиксируют посредством саморезов по металлу на кронштейны. То же самое делают все обрешеточные элементы. Главное, чтобы все направляющие профили были в одной вертикальной плоскости. Перепады и перекосы тут неуместные, и даже малый перепад способен сказаться на качестве оболочки.

В видеоролике вы увидите, как собирать каркас для профилированного листа из металлического профиля. Что касательно профиля из металла для гипсокартона, то и его можно применять. Для этого нужно выбрать потолочный или стоечный профиль, как наиболее прочный. А в роли креплений к стенам используют прямые подвесы, и на фото ниже показан такой вариант.

Обшивка дома профнастилом своими руками нужна, и часто для усиления конструкции обрешетки из металла между установленными профилями устанавливают поперечины. Речь идет про отрезки того же профиля, которые монтируют между длинными соседними каркасными элементами, скрепляя их в одну и ту же ячеистую конструкцию. И последним делом будет монтаж слоя тепловой изоляции. Для этого можно применять пенополистирольные или минераловатные плиты. Из просто монтируют между элементами каркаса, прикрепляя к стеновой поверхности или дюбель-гвоздями, или особыми клеевыми средствами. Для того, чтобы увеличивать прочность крепления специалисты часто применяют и первый, и второй вариант в одно и то же время. Не забывайте, что слой утеплителя требуется обязательно закрывать мембраной для защиты от ветра.

Монтаж листа (профнастила)

Вначале устанавливают дверные и оконные проемы, причем по их периметру нужно поставить откосные планки из элементов доборного типа. Планки прикрепите на каркас саморезами для металла через каждые 0.3 метра. Установите цокольный отлив, и посредством него закрывайте часть вертикальной цокольной поверхности и всю часть (горизонтальную). Тут важно установить планку аккурат по горизонтали, прикрепляя на обрешетке. Если длины от одного отлива не хватит, то стыкуйте 2 планки друг с другом внахлест со сдвигом в пару-тройку см. Еще один этап – установка внешнего уголка.

Его просто нужно поставить по месту во всю стеновую высоту и прикрепляют саморезами на обрешетке с шагом 0.3 метра. Все готово, и можно начать установку профилированного листа. Если производить вертикальный монтаж материала, то начать обшивку лучше от угла, от цоколя до карниза кровли. То есть сборка выполняется вертикальным шовным заполнением, и, если профилированный лист укладывается горизонтально, и тут лучше начать установку от угла извне, собирая ряд (горизонтальный), а после заполнения второй верхний и остальное.

Итак, вначале снимите с профилированного листа снимите защитную пленку. Панель нужно установить в углу здания и прикрутите не до конца один саморез в профилированный угол. После выровняйте его в плоскостях, а после начните вкручивать саморезы – шаг должен быть через каждые две волны в каждый уложенный металлический профиль. Далее установите вторую панель, и ее нужно выставить в плоскости в соответствии с уложенным листом.

При этом установку проводят внахлест на одну волну, и тем самым обеспечивая герметичность стыков. Место нахлеста обязательно скрепляют саморезами с шагом 0.5 метров. Обращайте внимание, что вкручивать изделия крепления с большим прижимом на облицовку нельзя. Профилированный настил является материалом, сделанным из металла, а значит, имеет достаточно большое линейное расширение при повышенной температуру. То же самое будет происходить, когда температура воздуха станет снижаться.

По этой причине саморезы до конца нельзя закручивать. Между их шляпкой и профилированными листами должен остаться зазор, который равен 0.1 см.

Заключение

Это универсальный материал, и где его только не используют. Обшивка становится популярнее, и особенно поднялся этот показатель, когда на стройрынке появились модели, которые оформлены под разные стройматериалы. При этом постройка будет закрыта утепленным фасадом вентилируемого типа, а это большой плюс, который будет сказываться на экономии энергетических носителей.

характеристики материала, критерии выбора и расчет количества профнастила, технология обшивки кирпичных и деревянных домов

Отделка дома профнастиломОтделка дома профнастиломСейчас внешнему виду домов уделяется большое внимание, каждый потребитель хочет, чтобы его жилище выглядело аккуратно, при этом затратив как можно меньше средств. В таком случае приемлемо использовать для обшивки профнастил — металлический лист, использующийся для покрытия фасадов, крыш и других поверхностей.

Плюсы и минусы отделки дома профнастилом

Плюсы:

  • Фасад дома из профнастилаФасад дома из профнастиламатериал прочный и обладает хорошей упругостью;
  • легкость ухода;
  • дом выглядит аккуратно и красиво;
  • экономичность;
  • устойчивость к выцветанию, высокой температуре, коррозии.

Минусы:

  • профнастил отлично выдерживает большие температуры, но есть риск получить ожог, если прикоснуться к фасаду в солнечный день;
  • стойкость от коррозии на срезах металла значительно уменьшается;
  • дождь, стуча по фасаду, будет хорошо слышен, хотя и не будет проникать в дом из-за утеплителя.

Как выбрать профнастил и рассчитать его количество

Дом, обшитый профнастиломДом, обшитый профнастиломЕсли вы собираетесь обшивать дом профнастилом, то выбирать придется не только цвет, но и вид материала, высоту его волны и толщину листов.

Для обшивки домов больше всего подходят материалы типа С8, С10 и С20, высота их волны 8, 10 и 20 мм соответственно. Материал изготавливается из ровных цветных листов, ширина которых 1200 мм. При прокате листов их ширина уменьшится настолько, насколько потребуется для разных видов профлистов.

Расчет необходимого количество профнастила можно сделать самостоятельно, внимательно измерив все показатели дома, не забыв вычесть длины оконных и дверных проемов. Однако лучше обратиться к специалисту, который профессионально сделает подсчеты и оформит чертеж с помощью компьютера.

Технология обшивки

Обшивка деревянного дома немного отличается от обшивки кирпичного, так что рассмотрим их отдельно.

Обшивка деревянного дома профнастилом

Обшивка деревянного дома профнастилом — это удобное решение, потому что дерево служит не так уж долго (около 35 лет), а срок годности профлистов достигает 50 лет. Чтобы сохранить деревянный фасад в целости, необходимо использовать оцинкованный профнастил для обшивки здания. Материал должен быть несущего типа, потому что дому нужна опора и укрепители фундамента, особенно если он высокий. Предлагаем короткую инструкцию по созданию каркаса и монтажу:

  1. Каркас должен быть установлен так, чтобы было место для воздушной подушки и защиты плоскости здания. Подушка нужна для правильного циркулирования воздуха и проветривания помещения, кроме того она «съедает» внешние звуки, помогая избежать возникновения неприятных шумов. Таким образом, сначала должен быть проложен слой с утеплителем (подушкой), а затем стальной каркасный слой, который должен быть выровнен уровнями.
  2. По желанию можно устанавливать профнастил как вдоль, так и поперек. Вертикальный монтаж придаст металлу защиту от дождя, снега или града, а горизонтальный будет жестче.
  3. Не следует крепить листы гвоздями, используйте шурупы или специальные заклепки. Через каждые 25−30 см ввинчивайте в профнастил детали для крепежа.
  4. После того, как вы закрепили все листы, проверьте их на прочность. Далее необходимо закрасить соединения эмалью, которая используется для наружных работ.

Обшивка кирпичного дома профнастилом

Обшить кирпичный дом профнастилом труднее, чем деревянный, но при четком следовании инструкции вы сможете сделать это без особых проблем:

  1. Обшивка кирпичного дома профнастиломОбшивка кирпичного дома профнастиломКаркас должен быть прочным. Для этого требуется сварить арматурные трубы, а места сваривания закрепить металлическими уголками.
  2. Свариваем сетку из металла, ширина ее клетки составляет около 20 см. К каждой стенке крепим трубы для опоры воздушной подушки.
  3. Утепление не всегда необходимо кирпичному дому, можно использовать доски из гипсокартона или дерева, а также пленку для утепления.
  4. Закрепляем сетку, предварительно проверив ее прочность, далее устанавливаем воздушную подушку.
  5. Монтаж профнастила производим с нахлестом в 45−50 мм, не больше, чтобы избежать отлета листов при порыве ветра. Для придания системе жесткости используйте шурупы с крепежными элементами длиной 15 мм.
  6. После монтажа места заклепок следует покрыть грунтовкой, которую можно покрасить в цвет фасада.

Обшивка дома готова, но осталась установка доборных элементов (сточных труб, коньков и других), для которых требуется сварить дополнительные опоры, закрепляющиеся на главном каркасе.

Уход за профлистом не вызывает особых трудностей. Достаточно время от времени протирать фасад от пыли и грязи мылом или любым другим моющим средством.

Используйте мягкие губки и тряпки, вы избежите появления царапин на материале. Если все же заметили повреждения на профлистах, следует закрасить их аэрозольной краской, причем фасад в окрашенном состоянии будет служить дольше, чем в обычном.

Отзывы об обшивке из профнастила

Дом обшит профнастилом уже довольно долгое время. Сразу скажу: пластиковый сайдинг — ненужная вещь. Профнастил — это дешево и удобно (можно расположить панели и вертикально, и горизонтально). Читал отрицательные отзывы по поводу эстетичности. Да, есть немного мест, где требуется хороший монтаж, чтобы сгладить недочеты. Но если не брать в расчет несущественные детали, то вполне отличный материал с хорошим качеством и продолжительностью службы.

Леонид

Хочу сказать несколько слов о внешнем виде. Обычный профнастил смотрится неприглядно, но есть такой тип материала, как профнастил под дерево или кирпич. Вдали не сообразить, чем на самом деле обшит дом. По-моему, отличное решение для тех, кто решил обшить фасад, но при этом использовать немного денег. Лично я довольна внешним видом моего дома и пока не замечаю других минусов.

Юлия

Профнастил — материал, спрос на который не падает в последние несколько лет. Он практически универсален при покрытии и обшивке благодаря своему долголетию и прочности. Если вы хотите гарантированной защиты дома от разрушения по низкой цене, то профнастил — это прекрасный выбор!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Обшивка доски | Статья об обшивке досок от The Free Dictionary

Сайдинг прибивается непосредственно к обшивке ориентированно-стружечной плитой. Нет никакой обертки для дома Tyvek или битумной бумаги, но стыки в обшивке сильно заделаны, поэтому дом был достаточно плотным с небольшой инфильтрацией воздуха. Обшивка из досок, войлочная строительная бумага, пропитанная асфальтом. По сравнению с максимальной прочностью для того же типа. Из образцов наибольшее значение имело каркас стены с обшивкой из гипсокартона, каркас стены с кальциево-силикатной панелью имел второстепенное значение, а каркас стены с гипсокартоном — наименьшее значение.* пенополистирол h]) плюс 0,09 м (3,54 дюйма) полиуретан — Бетонная плита, d = 0,12 м (4,72 дюйма) Изнутри наружу: — Внутренняя обшивка из гипсокартона Фасад — Стыковочная обшивка из ориентированно-стружечных плит, d = 0,015 м (0,59 дюйма), действуя как воздушный барьер (Рис. 2) U = 0,13 — 0,3 м (11,8 дюйма) Вт / ([м 2] * целлюлозное волокно K), заполняя промежутки между деревянными конструкциями (0,023 — Паропроницаемая Btu / [[ft.sup.2] древесноволокнистая плита * [градус] F. Изготовленные американской компанией Novi Industries, специализирующейся на модульном строительстве, устойчивые сборные модульные кабины для ванной комнаты изготовлены из экологически чистых материалов. такие как каркас из тонкой стали и обшивка из картона из оксида магния.Эти основные структурные компоненты, содержащие нетоксичные материалы, известны своими преимуществами, такими как огнестойкость, устойчивость к проникновению воды, вредителям, плесени и грибка, а также сейсмической активности. обшивка. Строитель установил популярный тип обшивки из жесткого пенопласта непосредственно поверх деревянного каркаса, а затем винилового сайдинга. Отметьте места стропил через каждые 16 дюймов для обшивки из фанеры или гофрированной кровли и через каждые 24 дюйма для обшивки из досок толщиной в дюйм.Сделайте все стропила идентичными и сделайте из них одинаковые фермы. После прикрепления гипсокартонной обшивки к легкому конструкционному стальному каркасу прикрепили пенополистирол и покрыли фундаментным и финишным покрытиями. * Обшивка из ориентированно-стружечных плит для крыши и стен. установлен «назад» (8) для поддержки гипсокартонной обшивки внутри каркаса противопожарной стены. .

Металлический гофрированный домик с деревянным интерьером

corrugated metal beach houses with wood interiors 1 front open thumb 630xauto 40237 Corrugated Metal Beach Houses With Wood Interiors corrugated metal beach houses with wood interiors 1 front open thumb 630xauto 40237 Corrugated Metal Beach Houses With Wood Interiors

Расположенный между двумя фьордами на Северном море, этот шведский дом для отдыха был построен с учетом потребностей пары, которая хотела бы иметь возможность принять себя, своих родителей и еще одну группу гостей с достаточной конфиденциальностью для каждой группы. Построенный на сваях над ландшафтом из приморского камня, построенного на основе слова времени, комплекс коттеджей состоит из трех отдельных жилых помещений, каждое со своими жилыми и кухонными помещениями.Все три каюты архитектурно ориентированы в одном направлении и имеют куполообразные крыши, которые помогают направлять ветер вокруг их профилей, но расположение трех жилых домов позволяет каждому иметь уникальный вид на море и полную автономию. Внутри стен каждого здания, сделанных из стекла, дерева и гофрированного металла, единая тема дизайна интерьера создает единство, в котором преобладают почти оранжевые деревянные доски, выстилающие стены, и редкая, но удобная мебель. Небольшие индивидуальные штрихи придают каждой каюте свое собственное, слегка измененное окружение; например, в родительском коттедже вместо современных предметов основного дома установлена ​​традиционная плетеная мебель для пляжного домика.Хотя каждая резиденция отличается в деталях, все они образуют единую собственность, связанную между собой палубами и проходами между ними и общим социальным пространством.

corrugated metal beach houses with wood interiors 2 side far thumb 630xauto 40239 Corrugated Metal Beach Houses With Wood Interiors corrugated metal beach houses with wood interiors 2 side far thumb 630xauto 40239 Corrugated Metal Beach Houses With Wood Interiors

Расположенный на довольно суровом скалистом ландшафте, главный коттедж поднят на сваях над окружающей его землей, что позволяет строить на плоской платформе, не разрушая при этом окружающую среду. Кроме того, возвышение дома над имуществом дает живописный вид на окрестности на многие мили вокруг.

corrugated-metal-beach-houses-with-wood-interiors-3-side.jpg corrugated-metal-beach-houses-with-wood-interiors-3-side.jpg

В летних домах используются куполообразные крыши для отражения предсказуемых сезонных ветров, беспрепятственно доносящихся из сельской местности, позволяя воздуху скользить по верху каждого здания без ударов по фасаду. Куполообразная крыша также увеличивает высоту интерьеров комплекса, открывая относительно компактные комнаты.

corrugated-metal-beach-houses-with-wood-interiors-4-front-far.jpg corrugated-metal-beach-houses-with-wood-interiors-4-front-far.jpg

Спереди главный дом выглядит как футуристическое видение современного стиля со стеклянными стенами, но сохраняет связь со строительными традициями за счет использования и новой интерпретации обычных материалов, таких как деревянный каркас и гофрированные металлические внешние стены.Среднюю часть переднего стекла дома можно сдвинуть в сторону в теплые дни, позволяя естественному бризу проникать в жилище.

corrugated-metal-beach-houses-with-wood-interiors-5-front-closed.jpg corrugated-metal-beach-houses-with-wood-interiors-5-front-closed.jpg

Единственное существенное изменение ландшафта перед главным зданием — это бетонное заполнение каменистой зоны, образовавшее внутренний дворик органичной формы за деревянным настилом гостиной. Вокруг каждой стороны дома разные деревянные террасы ведут к лестнице, которая соединяет главный дом, гостевой номер и родительский домик.

corrugated-metal-beach-houses-with-wood-interiors-6-front-room-straight.jpg corrugated-metal-beach-houses-with-wood-interiors-6-front-room-straight.jpg

Внутри комнаты сделаны легкими и просторными благодаря сочетанию продуманной планировки, высоких потолков и ярких цветов, которые максимально пропускают свет через широкие окна.Большая часть стен и потолков дома покрыта деревянными досками песочно-оранжевого цвета.

corrugated-metal-beach-houses-with-wood-interiors-7-living-room-kitchen.jpg corrugated-metal-beach-houses-with-wood-interiors-7-living-room-kitchen.jpg

Передняя комната главного дома, занимающая все переднее крыло, состоит из гостиной и кухни, разделенных на заднем крае ультрасовременной печью, но в целом сохраненных единым пространством.

corrugated-metal-beach-houses-with-wood-interiors-8-looking-out.jpg corrugated-metal-beach-houses-with-wood-interiors-8-looking-out.jpg

Из этой широкой парадной комнаты открывается впечатляющий вид на скалы и море за ее пределами, и только в двух местах окна дома прерываются структурными опорами.В течение дня почти во всех комнатах главного дома не требуется искусственное освещение.

corrugated-metal-beach-houses-with-wood-interiors-9-fireplace.jpg corrugated-metal-beach-houses-with-wood-interiors-9-fireplace.jpg

Печь в здании похожа на дымовую трубу с вытяжкой над домашней духовкой, объединяя два предмета, которые традиционно сильно различаются по дизайну. Однако из-за их близости имело смысл придать двум частям похожий вид.

corrugated-metal-beach-houses-with-wood-interiors-10-kitchen.jpg corrugated-metal-beach-houses-with-wood-interiors-10-kitchen.jpg

Кухня оснащена стойкой в ​​островном стиле с местом для приготовления пищи и раковиной, а для хранения вещей используются настенные шкафы за островом, отделка деревом которых совпадает с отделкой внутренних стен.В соответствии с двумя уже упомянутыми вентиляционными отверстиями, столешница выполнена из металла с зеркальной отделкой, а не из камня.

corrugated-metal-beach-houses-with-wood-interiors-11-table.jpg corrugated-metal-beach-houses-with-wood-interiors-11-table.jpg

В главном доме есть два обеденных зала: обеденный стол на кухне и обычный стол на шесть человек в бетонном патио.

corrugated-metal-beach-houses-with-wood-interiors-12-table-living-room.jpg corrugated-metal-beach-houses-with-wood-interiors-12-table-living-room.jpg

Обстановка внутри минималистична и современна, но при этом эргономична и уютна. Как и в доме в целом, в оформлении интерьера современные элементы сочетаются с практичным комфортом.

corrugated-metal-beach-houses-with-wood-interiors-13-sitting-room.jpg corrugated-metal-beach-houses-with-wood-interiors-13-sitting-room.jpg

Во втором, меньшем коттедже, предназначенном для посещения домовладельцами родителей, есть отдельная гостиная с собственным видом на море и более традиционным декором пляжного домика, в том числе плетеной мебелью и черным камином.

corrugated-metal-beach-houses-with-wood-interiors-14-roof-corner.jpg corrugated-metal-beach-houses-with-wood-interiors-14-roof-corner.jpg

В одном углу комплекса гостевой дом занимает дополнительный угол с видом на камни и воду, с собственной более традиционной кухней и местом для хранения вещей, спрятанных под крышей для повседневных вещей. Внизу по коридору гостевая спальня выходит на террасу, общую с прилегающей кухней.

corrugated-metal-beach-houses-with-wood-interiors-15-bedroom.jpg corrugated-metal-beach-houses-with-wood-interiors-15-bedroom.jpg

В главной спальне есть встроенные прикроватные тумбочки (выполненные в современном прямоугольном стиле), раздвижные деревянные двери и другие элементы, которые помогают придать пространству еще больше тепла по сравнению с общественными комнатами дома, сохраняя при этом полный обзор. его левое окно в стене.
Коврики Fahlander

.

Глава 6: Структура жилья | Справочное руководство по здоровому жилищу

Загрузить версию руководства для Adobe Acrobat Cdc-pdf [PDF — 6,65 МБ]

«Дворец изящных искусств в Мехико с тех пор, как был построен 60 лет назад, погрузился в землю более чем на 10 футов, и наиболее заметным эффектом является то, что большая каменная лестница исчезла, а вход теперь находится на уровне улицы».

C.B. Crawford,
Canadian Building Digest

Введение
Основная функция дома — обеспечивать защиту от непогоды.Однако наше нынешнее общество требует, чтобы дом обеспечивал не только убежище, но и уединение, безопасность и разумную защиту нашего физического и психического здоровья. Жилой объект, который не может предложить эти предметы первой необходимости за счет адекватно спроектированных и должным образом поддерживаемых интерьеров и экстерьера, не может быть назван «здоровым жилищем».

В этой главе дом рассматривается с точки зрения частей, от которых зависит его прочность, состояние ремонта и безопасность. Это некоторые из элементов, которые жилищный инспектор должен изучить при проведении тщательного осмотра жилья.

На рис. 6.1 показан типичный дом, который строится и проверяется сегодня. Щелкните здесь, чтобы перейти к рисунку 6.1 . И рисунок, и ключ доступны в интерактивном формате в глоссарии на веб-сайте инспекции США [1] .

На рисунке 6.2 показан типичный дом, построенный между 1950 и 1980 годами. Щелкните здесь, чтобы увидеть ключ к рисунку 6.2 . Цифры показывают сложность и многочисленные компоненты дома.Эти компоненты составляют словарный запас, необходимый для обсуждения вопросов инспекции жилищной структуры.

Пояснения к рисунку 6.1

  1. Отвал для золы — Дверь или отверстие в топке, ведущее непосредственно в зольную яму, через которую зола выметается после того, как огонь погаснет. Все топки золоотвалом не оборудованы.
  2. Чердак — Открытое пространство на чердаке.
  3. Засыпка —Материал, используемый для засыпки котлована вокруг стены фундамента или траншеи для труб.
  4. Балясины —Одна из серии небольших столбов, которые крепятся к лестнице и поручням и проходят между ними. Расстояние между балясинами должно быть менее 4 дюймов, чтобы маленькие дети не застряли между балясинами. Балясины считаются элементом безопасности и служат дополнительным барьером.
  5. Обшивка плинтуса — Обычно деревянная обшивка, которая помещается у стены по периметру комнаты рядом с полом. Цель состоит в том, чтобы скрыть стык между отделкой пола и стен.
  6. Окно подвала — Оконный проем в стене подвала. Окна подвала иногда ниже уровня отделки и будут окружены снаружи оконным колодцем.
  7. Жалюзи или ставни — легкая рама в виде двери, расположенная с каждой стороны окна. Чаще всего они изготавливаются из дерева (массивные или решетчатые панели) или пластика. Первоначально они были предназначены для закрытия и защиты окон в целях безопасности и непогоды.Сейчас большинство ставен — это, скорее, декоративные элементы, которые крепятся к дому рядом с окнами.
  8. Перемычка —Маленькие кусочки деревянной или металлической обвязки, расположенные по Х-образной схеме между балками пола в середине пролета, чтобы предотвратить скручивание и скрип балок, а также обеспечить усиление и распределение нагрузки.
  9. Строительная бумага / подложка — Строительный материал, обычно войлочная бумага, которая используется в качестве защитного барьера от проникновения воздуха и влаги из области под полом, а также обеспечивает изоляцию движения / шума в паркетном полу.
  10. Балка потолка — Горизонтально расположенные элементы каркаса на потолке самого верхнего жилого помещения дома, обеспечивающие платформу, к которой можно прикрепить готовый потолочный материал.
  11. Направляющая для стула (не показана) — декоративная накладка, нанесенная по периметру комнаты, такой как формальная столовая или кухня / уголок для завтрака, примерно на той же высоте, что и спинка стула. Иногда его используют как накладку для обшивки (см. обшивка ).
  12. Дымоход — Каменная кладка или в более современной конструкции ограждение с деревянным каркасом, которое окружает и содержит один или несколько дымоходов и выступает над линией крыши.
  13. Заглушка дымохода — Металлическое или каменное защитное покрытие в верхней части дымохода, изолирующее шахту дымохода от попадания воды между кожухом дымохода и плитами дымохода.
  14. Дымоходы — Пространство или канал в дымоходе, по которому дым и другие дымовые газы выводятся в наружный воздух.В большинстве домов будет дымоход из терракотовой плитки или металлический дымоход.
  15. Опорная балка / стяжка — Горизонтальный кусок пиломатериала для обрамления, который обеспечивает промежуточную опору для противоположных стропил. Обычно они располагаются в средней и верхней трети стропил. Он также известен как балка воротника или скоба воротника.
  16. Пол из бетонных плит — Обычно бетонные перекрытия имеют толщину около 4 дюймов и используются в различных целях. Он создает прочную ровную поверхность, по которой можно ходить и работать.Он обеспечивает разделение между сортом / почвой и потенциально пригодной для жизни областью. Он также обеспечивает сопротивление боковому сжатию для стен фундамента, предотвращая давление грунта извне фундамента и толкает фундаментные стены и опоры внутрь.
  17. Угловая распорка —Диагональные распорки размещаются по углам каркасных стен для придания им жесткости и обеспечения дополнительной прочности.
  18. Карниз — Свес скатной крыши по линии карниза, который обычно состоит из облицовки, потолка и любых соответствующих молдингов или вентиляционных отверстий.
  19. Карнизный карниз —Отдельные элементы деревянной отделки, которые накладываются на область карниза у карниза.
  20. Дверная обшивка / обшивка — Детали отделки по периметру двери на внутренней отделанной стене.
  21. Дверная коробка / косяк —Верх и боковые стороны двери, включая каркас стены, а также саму дверную коробку и обшивку.
  22. Водосточная труба —Трубка, обычно металлическая или виниловая, которая соединяется с желобами и используется для отвода воды с крыши вниз и от дома.
  23. Водосточная труба на гибкой стойке —Сегментированная секция водосточной трубы, которая изогнута по радиусу, чтобы позволить водосточной трубе прикрепляться к дому и следовать изгибам и изгибам карниза и земли.
  24. Башмак водосточной трубы — Гусиная шея нижней водосточной трубы, которая направляет воду из водосточной трубы к удлинителю или блоку брызг на уклоне.
  25. Ремень водосточной трубы — Ремень, используемый для крепления водосточной трубы к стене дома.
  26. Дренажная плитка —Трубка или цилиндр, которые обычно устанавливаются по внешнему периметру фундамента фундамента, собирают и отводят грунтовые воды от фундамента дома.Плитка может представлять собой отдельные секции глиняных или асфальтовых труб или, в более поздней конструкции, сливную плитку из перфорированного пластика, которая имеет диаметр примерно 4 дюйма. Дренажная плитка ведет либо к отстойнику, либо к наружному сливу вдали от дома.
  27. Навес у входа —Небольшая нависающая крыша, закрывающая главный вход.
  28. Входной порог —Поднятая платформа, построенная из деревянного каркаса или кирпичной кладки у парадного входа, позволяющая посетителям стоять над элементами или вне их.Платформа должна быть достаточно широкой, чтобы кто-то мог стоять на платформе при открытии распахивающейся наружу двери, например, штормовой двери, даже если ее нет.
  29. Внешний сайдинг —Декоративная внешняя отделка дома. Его основная функция — защищать оболочку дома от непогоды. Выбор материалов для сайдинга широко варьируется, включая дерево, кирпич, металл, винил, бетон, штукатурку и различные промышленные композиции, такие как прессованная древесина, прессованная целлюлоза (бумага), армированный волокном цемент и синтетическая штукатурка.
  30. Fascia — Видимая плоская передняя доска, которая закрывает концы хвоста стропил и закрывает свес под карнизом, идущий по краю крыши. В этом месте обычно крепится желоб.
  31. Фасция / грабельная доска — Видимая плоская передняя доска, которая закрывает концы стропил и закрывает свес под карнизом, который проходит по краю крыши и по краю кровли у фронтонов. Водосточный желоб обычно крепится к этой доске у карниза.
  32. Финишный пол —Финишное напольное покрытие в жилом пространстве дома.Самые распространенные виды отделки — ковровые покрытия; паркетный пол; керамическая, композитная или ламинатная каменная плитка; паркетные панели; или пол из виниловых листов.
  33. Линия готового уклона — заданная линия, указывающая предполагаемую отметку поверхности земли вокруг здания.
  34. Топка —Полость в открытой поверхности камина, в которой поддерживается огонь. Топка ведет прямо к дымоходу камина. Топка изготовлена ​​из огня или огнеупорного кирпича набор в шамота или армированного раствора в традиционных кирпичных каминов.Топка также может быть изготовлена ​​из металлических панелей или металлических панелей с керамическим покрытием в более современных сборных каминах. Стены топки обычно наклонены в сторону жилого помещения, чтобы направлять дым вверх в дымоход и отражать тепло в комнату.
  35. Дверь для чистки камина —Дверь для доступа в зольную яму под камином. В камине, расположенном внутри дома, дверь для чистки обычно находится на самом нижнем доступном уровне дома, например, в подвале или в подвале.В камине, расположенном снаружи дома, дверь для чистки будет располагаться снаружи дымохода. Не все камины оборудованы дверцей для чистки.
  36. Очаг камина — Внутренний или внешний пол камина, обычно сделанный из кирпича, плитки или камня.
  37. Гидроизоляция —Строительный компонент, используемый для соединения и покрытия частей настила, крыши или сайдинга с другой поверхностью, такой как стена, дымоход, вентиляционная труба, или где-нибудь с большим стоком или где встречаются два разнородных материала. .Гидроизоляция в основном предназначена для предотвращения попадания воды и обычно выполняется из резины, гудрона, асфальта или различных металлов.
  38. Балки перекрытия —Основные элементы каркаса черного пола, которые поддерживают пролет перекрытия. Балки обычно изготавливаются из деревянных двутавровых балок или пиломатериалов размером 2 x 8 или более.
  39. Фундамент — Фундамент, на котором опираются стены фундамента. Фундамент шире, чем фундаментная стена, чтобы распределить нагрузку, которую он несет, и предотвратить оседание.
  40. Фундаментная стена — Бетонный блок, бетонная плита или другой недревесный материал, выступающий ниже или частично ниже уровня земли, который обеспечивает опору для внешних стен и других структурных элементов здания.
  41. Стойки каркаса — Вертикальный элемент каркаса 2 x 4 или 2 x 6, используемый для строительства стен и перегородок, обычно на расстоянии от 12 до 24 дюймов.
  42. Фронтальный каркас — Вертикальные и горизонтальные элементы каркаса, составляющие и поддерживающие конец здания, в отличие от передней или задней стороны.Фронтон — это треугольный конец внешней стены над карнизом.
  43. Гаражная дверь —Дверь для проезда автомобиля в гараж. Типичные гаражные ворота состоят из многослойных панелей из дерева, металла или стекловолокна.
  44. Балка —Большая балка, поддерживающая перекрытие перекрытия на одном уровне с подоконниками. Большая или основная балка, используемая для поддержки сосредоточенных нагрузок в отдельных точках по ее длине.
  45. Гравийная насыпь — слой крупных обломков горной породы или гальки, который укладывается поверх существующей почвы перед заливкой бетонной плиты.Гравий служит двойной цели: разрушает поверхностное натяжение бетонной плиты и создает слой, который препятствует капиллярному действию подповерхностной влаги от достижения бетонной плиты. Обычно между гравийной насыпью и бетонной плитой устанавливается полиэтиленовая пленка для дополнительной защиты от влаги.
  46. Желоб — канал для отвода сточных вод. Обычно располагается у карниза дома и подсоединяется к водосточной трубе. Основная цель желобов и водосточных труб — отвод воды с крыши как можно дальше от дома.
  47. Изоляция — Искусственный или натуральный материал, устойчивый к тепловому потоку, который устанавливается в каркас дома для сохранения тепла в доме зимой и прохлады летом. Наиболее распространенной формой изоляции является стекловолокно, будь то войлок или выдувной материал, а также целлюлоза, плиты из жесткого пенопласта, напыляемая пена и минеральная вата.
  48. Шпилька / шкворень — Шпилька обрамления, иногда называемая триммером, которая поддерживает стойку над окном, дверью или другим проемом в несущей стене.В зависимости от размера проема может быть несколько шпилек с обеих сторон проема.
  49. Mantel -The декоративный или декоративный облицовочный вокруг камина, включая полки, который прилагается к груди или опорной стене над камином.
  50. Влаго- / пароизоляция — непористый материал, такой как пластик или полиэтиленовая пленка, который используется для замедления движения водяного пара в стены и чердаки и предотвращения конденсации в них. Пароизоляция также устанавливается в местах для ползания, чтобы пары влаги не проникали сквозь землю.
  51. Стойка Newel — Стойка вверху и внизу поручней и в любом месте вдоль лестничного марша, вызывающая изменение направления поручней, называется стойкой Newel. Стойка Newel надежно закреплена на нижнем каркасе пола или на стрингере лестницы, чтобы обеспечить устойчивость поручней.
  52. Усиливающая планка — полоса из дерева или металла, прикрепленная к стойкам и используемая в качестве основы для штукатурки, облицовки плиткой или черепицей. В большинстве современных зданий обрешетка заменена гипсокартоном.
  53. Коньковая доска / балка — Доска, размещенная на краю в самой верхней точке каркаса крыши, к которой присоединяются или прикрепляются верхние концы стропил.
  54. Кровля — Готовая поверхность в верхней части дома, которая должна быть способна выдерживать воздействие элементов (т. Е. Ветра, дождя, снега, града и т. Д.). Доступен широкий спектр материалов, включая битумную черепицу, деревянную черепицу, металлическую кровлю, керамическую и бетонную черепицу, а также шифер, при этом асфальтовая черепица составляет основную часть используемого материала.
  55. Стропила крыши — Наклонные элементы каркаса, поддерживающие крышу, проходят от внешней стены до коньковой балки. Стропила непосредственно поддерживают обшивку крыши и создают угол или наклон крыши.
  56. Обшивка крыши —Материал, используемый для покрытия внешней поверхности каркаса крыши для обеспечения боковой и реечной поддержки крыши, а также для обеспечения поверхности для крепления кровельного материала. Этот материал чаще всего состоит из фанеры OSB или горизонтально уложенных древесных плит.
  57. Тротуар — Тротуар, обеспечивающий прямой доступ к входу в любую погоду. Тротуар может быть построен из наливного бетона, уложенного камня, бетонной брусчатки или гравия между бордюрами или бордюрами.
  58. Подоконник — горизонтальный деревянный элемент, который крепится к кладке фундамента и обеспечивает поверхность для крепления гвоздей к перекрытиям или стенам, возведенным выше.
  59. Иловая ткань — пористая ткань, которая действует как барьер между засыпанным грунтом (см. Засыпку ) и гравием, окружающим дренажную плитку.Этот барьер не позволяет частицам почвы блокировать движение грунтовых вод к дренажной плитке.
  60. Нижний потолок / смотровая площадка —Гребли поперечные распорки между стропилами и концевыми стропилами фронтона, к которым прикреплен потолок.
  61. Лестничный поручень — прочная опора и барьер, который следует за внешним, а иногда и внутренним периметром лестницы. Перила лестницы используются для предотвращения падений и для обеспечения дополнительной поддержки при подъеме или спуске по лестнице.
  62. Подступенок лестницы — Вертикальные доски, закрывающие пространство между каждой ступенью лестницы в наборе лестниц (см. Ступень и ступень ).
  63. Стрингер для лестницы — Опорные элементы в наборе лестниц, которые вырезаны или имеют выемки для размещения
.

The House — уличное снаряжение, верхняя одежда и велосипеды

Пикап Curbside уже в продаже

Если вы живете в районе Миннеаполиса / Сент-Пола, мы предлагаем доставку вашего заказа у обочины. Просто выберите «ВЫБРАТЬ» при оформлении заказа.

Действуют некоторые исключения, велосипеды в сборе не доступны для пикапа на обочине

Ограничения на доставку ограниченного количества Covid-19

Из-за Covid-19 многие перевозчики испытывают задержки в определенных регионах страны.

Пожалуйста, ожидайте 3-6 рабочих дней для большинства поставок и 7-10 дней для велосипедов и негабаритных предметов.

Пожалуйста, подождите 15-20 рабочих дней на избранные велосипеды с рамами, изготовленные на заказ.

В настоящее время мы уделяем приоритетное внимание здоровью наших сотрудников и будем предлагать только наземную доставку. Выполняем заказы максимально качественно. Приносим извинения за неудобства, связанные с задержкой доставки.


Наземные заказы бесплатного эконом-класса на сумму более 50 долларов США

Здоровье и благополучие наших сотрудников и клиентов — наш главный приоритет.В связи с пандемией COVID-19 мы выполняем заказы максимально эффективно. Пожалуйста, ожидайте 3-6 рабочих дней для большинства поставок. Приносим извинения за неудобства. *

Мы временно не можем отправить какие-либо товары на Аляску, Гавайи или Пуэрто-Рико.

Все подходящие заказы будут отправлены с доставкой в ​​течение 3-6 дней. Бесплатная наземная доставка эконом-класса доступна только в смежных нижних 48 штатах (исключая AK, HI, международные заказы, почтовые ящики и адреса APO, и исключает все негабаритные предметы, такие как велосипеды, вейксерферы, доски для серфинга, доски для серфинга, водные батуты и автомобильные стойки.) Если адрес для выставления счета и адрес доставки различаются, доставка осуществляется в течение 1 дополнительного дня.

* Бесплатная доставка не распространяется на негабаритные товары, такие как велосипеды, вейксерферы, доски для серфинга, паддлборды, водные батуты и автомобильные стойки.


Важное сообщение о наших торговых точках

Мы стремимся защищать здоровье и безопасность наших клиентов, наших сотрудников и сообществ, в которых мы работаем и живем, и соблюдаем все рекомендации CDC.Наше местоположение в районе Чикаго будет оставаться закрытым до тех пор, пока не будет определено, что его можно снова открыть безопасно.

Для наших клиентов, проживающих в районах Чикаго и городов-побратимов, мы предлагаем бесплатную обратную доставку в течение этого времени. Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов по телефону 866-243-6932, по электронной почте [email protected] или свяжитесь с нами через чат в реальном времени для получения дополнительной информации.

Учитывая реалии, связанные с Covid-19, клиенты, которые хотят найти новые способы исследовать, ездить на велосипеде, кататься на коньках и выходить на улицу, все еще могут найти наши продукты на нашем сайте электронной коммерции по адресу www.thehouse.com. Мы продолжим поставлять продукцию, если не возникнут определенные ситуации. Это нестабильная ситуация, и мы будем отслеживать и корректировать наши операции по мере необходимости.

Наши административные помещения будут оставаться открытыми в течение этого времени с сокращенным графиком работы для наилучшей поддержки наших клиентов и персонала. Здоровье и благополучие наших сотрудников и клиентов — наш главный приоритет.

В связи с новыми проблемами социального дистанцирования сейчас как никогда важно поддерживать связь с друзьями и семьей, быть добрыми друг к другу и с величайшей благодарностью принимать себя как людей.

С уважением, Дом Команда

Для наших клиентов, проживающих в районах Чикаго и городов-побратимов, мы предлагаем бесплатную обратную доставку в период закрытия магазинов. Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов по телефону 866-243-6932, по электронной почте [email protected] или свяжитесь с нами через чат в реальном времени для получения дополнительной информации.


Негабаритные товары

Некоторые товары требуют специальной транспортировки и обработки из-за их большого размера.Некоторые примеры: велосипеды, вейксерферы, доски для серфинга, паддлборды, водные батуты и автомобильные стойки.

Если вам нужна дополнительная помощь, свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов по телефону 866-243-6932
Стоимость доставки указана в корзине покупателя в зависимости от места доставки.


Международные заказы

См. Нашу — страницу международных тарифов на доставку
Свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов по телефону 866-243-6932


Чего ожидать после размещения заказа

1.Вы получите подтверждение заказа / электронное письмо (в течение 15 минут с момента отправки заказа).
2. Заказы эконом-класса обычно отправляются в течение 2-6 рабочих дней. Ускоренные заказы отправляются в тот же день (размещенные до 14:00 по центральноевропейскому стандартному времени) или на следующий рабочий день.
3. Подтверждение доставки по электронной почте с номером отслеживания после отправки вашего заказа. Обратите внимание: в высокий сезон (с ноября по январь) обработка заказов эконом-класса может занять больше времени.

.

Откосы для пластиковых окон своими руками видео в деревянном доме: Откосы на окна в деревянном доме: как отделать своими руками

Откосы на окна в деревянном доме: как отделать своими руками


В современном мире человек может выбирать для себя максимально комфортное место проживания. Все чаще выбор падает в пользу не только квартир, но и уютных загородных домов, где можно отдохнуть от суеты города и насладиться природой в комфорте. Окна в доме из дерева требуют особого подхода к отделке, поэтому нужно знать, как сделать откосы на окна в деревянном доме.

Установка окон ПВХ, опираясь на собственные предпочтения и размеры помещения, – еще не все. Для максимального комфорта и внешней привлекательности необходимо правильно подобрать и установить откосы и обналичку. Отделка окон в деревянном доме в определенном стиле позволит подчеркнуть дизайн помещения внутри дома и его фасада.

Как правильно подобрать отделочный элемент

Функции подоконника известны, а вот для чего нужны откосы на окна в деревянном доме, знают не все. Откосы в деревянном доме не только придают завершенность интерьеру, но и являются своего рода защитой для материалов, при помощи которых происходит монтирование пластикового окна:

  • предохраняют оконные рамы и проемы от попадания воды;
  • помогают прикрывать монтажную пену, максимально надолго продлевая ее эксплуатационное время;
  • визуально улучшают вид окна.
Откосы предотвращают попадание влаги в оконный проем и раму

Исходя из того, какое будет установлено окно (металлопластик или дерево), необходимо рассматривать различные способы для создания оконных откосов. В продаже имеется огромный ассортимент изделий, которые не просто эффективно защитят материалы, но и украсят фасад и помещение изнутри. Материалы для монтажа откосов должны иметь несколько основных характеристик: влагоустойчивость, прочность, практичность, долгий срок использования, простота в монтаже и демонтаже. Чтобы произвести монтирование откосов, можно привлечь специалистов или изготовить и поставить откосы на деревянном доме своими руками.

В бревенчатом доме или брусовом сооружении гармонично будет смотреться пластиковый откос, а также облицовка внутри и снаружи деревянными панелями. Самые популярные варианты в доме из бревна:

  • пластик;
  • вагонка из натуральных панелей;
  • дерево.
Самым практичным материалом для устройства откосов является пластик

Несмотря на применение самых различных вариантов отделки, выбирая пластиковые окна в деревянном доме, создавать отделку оконного проема фасада лучше всего, используя практичные материалы, не впитывающие атмосферную влагу. Оконные откосы окна ПВХ в наилучшем варианте рекомендуется устанавливать из пластика. В доме из бруса делать откосы внутри можно самостоятельно и выбрать материал, опираясь на собственный вкус.

Особенности ПВХ и древесного материала

Отделка пластиковых окон в деревянном доме ПВХ-откосами – довольно популярный вариант. Этот практичный материал будет служить вам на протяжении длительного периода времени, пластик имеет привлекательный вид и устойчивость к влаге.

Отделка откосов в деревянном доме снаружи со стороны фасада прослужит не один год, не теряя своих функций. К основным преимуществам пластика можно отнести следующие:

  • надежная защита дерева;
  • устойчивость к перепадам температуры;
  • разнообразие оттенков: от натуральных до ярких;
  • простота ухода: без дополнительных химических средств для мытья можно быстро удалить пыль и разного типа загрязнения.
Пластиковые откосы надежно защищают древесину от влаги

Деревянные материалы имеют свои преимущества:

  • привлекательный внешний вид;
  • натуральный материал, не вызывающий аллергических реакций;
  • прочный, имеет длительный срок эксплуатации при условии правильного монтажа и ухода;
  • возможность окрашивания откоса в любой цвет исходя из окраса интерьера или фасада здания.

Преимущества откосов из дерева для деревянного дома

Несмотря на положительные характеристики пластика, для многих в приоритете остается выбор в пользу дерева. Помимо внешней эстетичности, установка откосов из древесины обладает множеством положительных моментов.

Надежная фиксация и правильный уход обеспечивают деревянной обналичке прочность и долговечность

Если сравнивать с пластиком и другими синтетическими материалами, такие изделия экологичны, не вызывают аллергии. Дерево обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. Откосы из дерева можно надежно зафиксировать, и, если за ними ухаживать правильно, они могут прослужить гораздо дольше, чем пластик. Деревянные откосы и подоконники подходят для отделки окон любых размеров, изготовленных из ПВХ или дерева. Деревянные изделия могут гармонично скрыть недостатки и погрешности создания оконного проёма, которые могут появиться в процессе монтажа окон.

Установочные работы

Для того чтобы наружная и внутренняя отделка оконных откосов была надежной, нужно смонтировать все по правилам. Прежде чем начинать пошаговый монтаж деревянных либо пластиковых откосов окон, следует проверить качество материалов. Отделанная поверхность будет ровной и без трещин, только если установить пластик либо дерево, которые не были подвержены деформированию. Исключительно при таком варианте наружные откосы будут надежной защитой окна и проёмов.

Пластиковые панели закрепляются по периметру с помощью саморезов

Чтобы начать работы по монтажу своими руками, понадобятся следующие материалы и инвентарь: полосы для откоса из древесины или ПВХ, уголки, шуруповерт, герметик, степлер, шурупы. Заранее обзаведясь всеми требующимися стройматериалами и инструментами, можно начинать работать. Такая инструкция будет актуальна для создания как наружной, так и внутренней облицовки.

Наружная отделка откосов панелями из пластика в деревянном доме не относится к трудным работам – это обусловлено четким и ровным пропилом оконных проемов в таких строениях, а значит, они достаточно ровные.

Работы по обшивке с использованием шурупов проводят таким образом: наружная и внутренняя отделка окна обычно начинается по периметру с закрепления полосы, называемой стартовой; панель монтируется с применением саморезов, которые при помощи шуруповерта ввинчиваются по низу и верху всей конструкции, это необходимо для максимальной возможности маскировки.

Следуя этим указаниям, можно произвести монтаж панелей вверху проема. Если ширина отделываемых откосов значительно больше ширины самой панели, нужно воспользоваться несколькими панелями, скрепление которых происходит благодаря технике шип-паз.

После завершения установки нужно перейти к закреплению уголков. Их установка происходит с применением специального клея для монтажа либо жидких гвоздей.

Крепление откосов на монтажную пену

Отделывать откосы, используя пену, в деревянном доме можно по истечении 12 часов с момента установки оконного блока, поскольку пене нужно полностью высохнуть. По завершении 12 часов следует начинать монтаж обналички и не затягивать с работой, так как под влиянием влаги, температурных перепадов и ветра пена может стать рыхлой и даже начать разрушаться.

Монтаж откосов рекомендуется выполнять через 12 часов после установки окна

Нужно измерить и вырезать деревянные планки необходимой формы и размера. Углы должны быть максимально прямыми. Исходя из опыта, стоит отметить, что даже при идеальном проектировании в доме не может быть двух абсолютно идентичных оконных проемов: поэтому в каждом конкретном случае оформление откосов и обналички будет иметь определенные особенности.

Установив и закрепив отделочные планки по углам рамы, применяя саморезы и шуруповерт, следует сделать так, чтобы углы оставались ровными, поскольку в дальнейшем повлиять на это у вас уже не будет возможности. Образовавшийся проём нужно запенить, количество пены нужно учитывать, потому что объём ее примерно в 2,5-3 раза увеличится. Монтажную пену, которая окажется лишней, срезают сразу после высыхания при помощи канцелярского ножа. Главное, чтобы после выполнения отделки откосов в деревянном доме и монтажа обналички нигде не было щелей и отверстий для воздействия влаги, ветра.

Как выполняется отделка окна в деревянном доме

Гусевский Андрей Анатольевич

Пластиковые окна в деревянном доме

Вряд ли кто-то в своей жизни не мечтал о загородном деревянном доме. Его строительство не занимает много времени.
Нужно будет только правильно подобрать древесину, чтобы строение обладало определенной прочностью и качеством. После того, как строительство заканчивается становиться выбор перед тем, какие именно окна поставить в доме, и как производится отделка окон бревенчатого дома.

Содержание статьи

Выбор оконной конструкции

В деревянной конструкции можно будет установить как пластиковые, так и деревянные окна. Чтобы украсить внешний вид такого источника естественного света, нужно будет сделать качественную отделку откосов.
От того, из какого материала будут выполнены окна, зависит выбор отделки для откосов.В деревянном доме отделка откосов может быть наружной и внутренней.
Для этого очень часто применяют:

  • Пластик.
  • Деревянную вагонку.
  • Натуральное дерево.

Для наружных откосов будет лучше остановить свой выбор на более практичных отделочных материалах, которые не впитывают влагу. Только тогда такие откосы могут служить длительный промежуток времени.
Во внутренней отделке есть возможность применить любой отделочный материал, так как поверхность откосов будет защищена от воздействия погодных и климатических явлений.

Пластик в отделке откосов деревянного дома

На протяжении долгих лет такой отделочный материал как пластик применяется для наружных и внутренних работ. Он очень практичен и долговечен.
Если в деревянном доме стоит пластиковое окно, то и откос лучше всего будет сделать из пластика:

  • Пластиковые панели для отделочных работ имеют большой спектр расцветок, что позволит подобрать необходимый тон. Как правило, в доме из дерева пластиковые окна имеют имитацию именно под дерево.
    На сегодняшний день в пластиковых панелях есть большой выбор цветов, которые также могут имитировать деревянное покрытие.
  • Кроме всего этого, пластик считается герметичным материалом, который не способен пропускать воздух и влагу, а значит, дерево будет в полной мере защищено от воздействия погодных или климатических явлений.
  • Пластиковые панели очень легко поддаются очистке, так как не впитывают какие-либо загрязнения. Их будет достаточно помыть влажной ветошью без применения специальный моющих средств.

Выбор окон для деревянного дома

  • Не стоит забывать и про долговечность такого отделочного материала. Срок эксплуатации пластиковых панелей практически неограничен.
    Его заменить можно будет в случае поломки или утраты товарного вида. Если пластиковые панели имеет довольно низкую стоимость, то они способны очень быстро терять цвет, чего нельзя сказать о панелях более высокого класса, которые в основном и применяются для отделки откосов в деревянном доме с наружной стороны.
  • Пластик считается экологически чистым материалом, а значит, не будет загрязнять окружающую среду. Именно по этой причине отделка окон в деревянном доме пластиком возможна даже внутри помещения(см.Отделка окон пластиком – этапы установки).
  • Панели из пластика обладают морозостойкостью. Этот факт очень важен для тех регионов, которые зимой имеют очень низкий температурный порог.
    Также они не подвержены механическим и физическим воздействиям.

Совет. Чтобы отделка пластиковых окон в деревянном доме пластиком была более качественной, нужно внимательно изучить поверхность отделочного материала. Она должны быть ровной и не иметь каких-либо деформаций. Только так внешний вид откоса будет не нарушен.

В процессе отделки откосов в деревянном доме можно будет заменить подоконник или установить его. Он также может быть изготовлен из пластика, что будет создавать эффект целостности всей конструкции.
Для того чтобы выполнить отделку откосов в деревянном доме пластиковыми панелями будет необходимо иметь:

  • Пластик.
  • Внешние и внутренние уголки.
  • Шуруповерт.
  • Герметик.
  • Строительный степлер со скобами, в цвет пластиковым панелям.

Монтаж пластиковых панелей на откосы в деревянном доме

Откосы в деревянном доме выполнить пластиком будет гораздо легче, чем в кирпичном строении. Все это обусловлено тем, что уже изначально такие откосы имеют ровную поверхность.
И это не зависит от типа кладки деревянных бревен в процессе строительства. Проемы под окна  в строении такого типа аккуратно выпиливаются из бревен.
Если дом из оцилиндрованного бруса, то процесс монтажа пластика может немного затруднится по причине выпуклой поверхности стен.

Монтаж и отделка откосов

 Итак:

  • Отделка окна в деревянном доме что изнутри, что снаружи будет начинаться с крепления по всему периметру окна стартовой полосы. Именно в нее будут вставляться пластиковые панели.
    В деревянном доме стены имеют не слишком большую толщину, а значит и откосы будут не очень широкими. Тут есть возможность сэкономить на отделочном материале и остановить свой выбор на более широких пластиковых панелях, которые одной полосой могут перекрыть весь откос.
  • Пластиковые панели крепятся к откосу при помощи саморезов. Они вкручиваются шуруповертом вверху и внизу откоса, чтобы можно было их потом замаскировать под внутренними уголками.
  • Аналогично монтируются пластиковые панели вверху окна. Если этот отделочный материал не слишком широк и чтобы закрыть полностью ширину откоса, нужно будет набрать несколько панелей, то скрепляются они между собой по системе шип и паз.
    Все стыки такой конструкции необходимо обработать герметиков. Особенно важно осуществить такие действия в деревянном доме, так как дерево может очень легко впитывать влагу и при этом утрачивать свою структуру и деформироваться.

Совет. Обработка стыков пластиковых панелей герметиком очень важна в наружной отделке откосов. Через стыки пластика на стены деревянного строения может попадать влага , которая не сможет испарится, так как панели не пропускают воздух.
Это может вызвать гниение деревянных пород и способствует образования грибковых заболеваний.

  • После того, как пластиковые панели уже закреплены, можно будет переходить к окончательной отделке откосов. Она заключается в монтаже наружных и внутренних пластиковых уголков.
    Крепятся они при помощи жидких гвоздей или специального монтажного клея.

Если внутренние углы можно крепить только при помощи таких средств, то внешние есть возможность закрепить на поверхности при помощи монтажной пены. Такие действия помогут обезопасить стены деревянного дома от проникновения влаги или вредных насекомых.

Деревянная вагонка в отделке откосов деревянного дома

Отделка откосов вагонкой

Для того чтоб сделать качественное оформление любого строения нужно будет правильно сочетать отделочные материалы. Деревянный дом может быть выстроен из обычной ровной древесины, а может в его строительстве использоваться оцилиндрованный брус.
Как уже говорилось ранее, окна могут быть деревянными или пластиковыми:

  • В таком строение, как бревенчатый дом, отделка окон может быть выполнена деревянной вагонкой. Она обладает определенными качествами и свойствами.
  • На сегодняшний день существует большое количество размеров и цветов такого отделочного материала. Подобрать можно будет любой вариант вагонки.
    Есть и евровагонка, которая отличается от обычной деревянной своей плотностью и толщиной, также ее стоимость будет в несколько раз выше.
  • Деревянная вагонка считается экологически чистым отделочным материалом и может применяться для отделки откосов как внутри, так и снаружи деревянного дома. Такое сочетание материалов будет делать все строение единым целым, то есть в оформлении не будет недостатков.
  • Вагонка отличается своей прочностью и долговечностью. Также она довольно практична.
    Цена на нее выше, чем на пластиковые панели, но это не мешает ее использовать в любых отделочных работах, так как вагонка помогает создавать уникальный интерьер.

Совет. Если вагонка применяется в отделке наружных откосов, то будет лучше ее покрыть слоем лакал. Тогда она не будет впитывать влагу и не будет загрязнятся. Также процесс ее очищения будет в значительной степени облегчен.

Так как вагонка представляет собой листы древесины, которые склеены между собой специальным клеем и поверхность такого отделочного материала при изготовлении не обрабатывается лаком, будет рациональнее ее использовать для внутренней отделки откосов Вагонка является морозоустойчивой и обладает такими же техническими характеристика, как и дерево.
Что нужно для монтажа деревянной вагонки в отделке откосов:

  • Шуруповерт.
  • Деревянная вагонка.
  • Герметик.
  • Саморезы.
  • Внешние и внутренние уголки.

Процесс отделки окон деревянной вагонкой

Процесс отделки откосов

Отделка окон бревенчатого дома деревянной вагонкой считается не слишком трудным процессом. С ним может справиться даже не профессионал, то есть монтаж такого отделочного материала можно будет осуществить своими руками, что сэкономит денежный бюджет.
Есть определенная инструкция, которая поможет выполнить отделку правильно, а лучше просмотреть перед работами учебное видео.
Итак:

  • Монтируется деревянная вагонка по принципу монтажа пластиковых панелей. При необходимости устанавливается предварительно обрешетки, если стены имеют большие неровности. Особенно важно учесть в бревенчатом строении.
  • Крепится вагонка к поверхности откоса с помощью саморезов по дереву обычным шуруповерторм. Но нужно будет изначально по всему периметру окна закрепить стартовую полосу.
  • Все дефекты, которые могут появляться во время процесса отделки можно будет скрыть внутренними и наружными уголками, которые в полной мере смогут обеспечить герметичность всей конструкции.
  • Чтобы точно узнать процесс монтажа вагонки, можно посмотреть видео, на котором он показан. Это даст возможность более качественно осуществить отделку откосов в деревянном доме.

Окончательная отделка дома изнутри и снаружи представляет собой выполнение отделочных работ на оконных откосах. Все это позволяет придать всему строению привлекательный внешний вид.
На фото показан деревянный дом, откосы которого оформлены очень аккуратно и смотрится такой дом очень оригинально.

8 правил правильного монтажа, выбор породы

На чтение 5 мин. Просмотров 1. 5k. Опубликовано

Замена окон – актуальная тема в быстро меняющемся современном мире. Ни одно строительство и генеральный ремонт не обходятся без полной или частичной замены окон, а значит, и откосов к ним. Деревянные откосы на окна более актуальны в загородном коттедже, где оконная рама также выполнены из древесины. Но встречаются и деревянные откосы на пластиковые окна в обычных городских квартирах. Откосы из дерева на окна смотрятся красиво и гармонируют с деревянной мебелью или обшивкой для стен. А если окна ПВХ выполнены «под дерево», то откосы для пластиковых окон из дерева тем более будут смотреться органично.

Имея способности к плотничеству, можно решиться сделать откосы из дерева на окна своими руками. Но гораздо легче и надежнее купить деревянные откосы для окон в готовом виде и заказать профессиональный монтаж изделий с гарантией.

Виды откосов

Откосы устанавливаются снаружи или во внутренний проем. В зависимости от материала изготовления данный элемент оконной конструкции делится на такие виды:

  • штукатурные,
  • гипсокартонные откосы для окон,
  • откосы из пластиковых панелей,
  • деревянные долговечные откосы, устанавливаемые обычно на такие же «дышащие» окна из дуба, сосны или лиственницы.

Таким образом, преимущества деревянных откосов очевидны.

  1. Отличная изоляция помещения от наружных звуков, холода, сырости.
  2. Эстетические показатели – качественная древесина, покрытая лаком, украшает интерьер, создает атмосферу уюта и защищенности.
  3. Экологичность древесных волокон.

Это свойство особенно актуально для жилища, в котором обитают дети.

  1. Прочная фиксация к оконной конструкции.
  2. Вариативность форм и параметров откосов, что актуально, когда вы делаете деревянные откосы на окна своими руками.
  3. Устойчивость к износу, долговечность.

Рассчитайте точную стоимость деревянных окон в компании «Окна Дентро».

(Только для жителей Москвы и Московской области), отправьте заявку для расчета стоимости:

Правильно обработанное дерево не «потеет», на нем не заводится плесень и грибок (сосна, лиственница обладают собственными бактерицидными свойствами).

Деревянные откосы практичны и позволяют скрыть мелкие недочеты и погрешности при самостоятельной установке оконных изделий (сколы, неровности).

Какую породу дерева выбрать?

Древесные породы отличаются фактурой, эксплуатационными характеристиками, ценой. Выбор материала в первую очередь зависит от того, внешние это будут откосы или внутренние. Снаружи для отделки должны использоваться твердые, упругие, прочные и водостойкие породы.

Например, распространенная на территории РФ лиственница отличается не только доступной ценой, но и феноменальной стойкостью к гниению и механическим воздействиям. На поверхности изделия из лиственницы не образуется царапин, трещин и сколов. А достаточная эластичность данной породы позволит придать откосам нужную форму и сохранять ее в течение десятков лет, не зависимо от того, какое давление будет оказываться на оконный проем.

Второй важный момент – откосы, выполненные из этого хвойного дерева, лучше крепить на оконные профили из того же материала. Тогда в стеклопакете никогда не заведутся вредители, плесень или грибок. Это правило касается и других пород. Материал изготовления рамы и откосов должен совпадать, чтобы разница по цвету, рисунку из прожилок и фактуре не бросалась в глаза.

Так, если откосы на окна в загородном деревянном доме заказываются из сосны, то и рамы должны быть сосновые. А монтаж роскошных окон из дуба желательно завершить установкой дубовых же откосов.

Известно, что под откосы для пластиковых окон используется древесина. При выборе дерева следует также исходить из желаемого уровня тепло-, звуко- и влагоизоляции, а также податливости материала к обработке (важно, если занимаетесь установкой самостоятельно). Если пластиковая оконная рама имитирует определенную древесину, то и откосы желательно подобрать из нее.

 

Откосы своими руками

Проще всего купить готовые деревянные откосы для деревянных или ПВХ окон в той же фирме, где приобретались последние. Их длина может достигать 3-х м, ширина – 1 м. Толщина – 12 — 15 см.

Важен подбор древесины – не слишком сухой или влажной, не сучковатой, подходящей к раме.

Чтобы понять, как сделать откосы для деревянных окон, запаситесь терпением и изучите все нюансы, а также прайс на деревянные оконные откосы. Может оказаться, что бюджет не позволяет сделать во всем доме элитные, например, дубовые откосы. В таком случае на внутренних откосах можно сэкономить, отделав их столярной доской – вагонкой.

Не зависимо от того, собираетесь вы сделать деревянные откосы на окна своими руками или пригласить опытных плотников, монтировать их нужно через некоторый временной промежуток после нанесения монтажной пены (минимум спустя 12 ч, чтобы герметик высох). Но и затягивать с установкой опасно – атмосферные факторы никто не отменял, а они быстро разрушают уплотнитель.

 

Монтаж — подготовка и этапы

Как самостоятельно сделать красивые откосы на деревянных окнах

Перед установкой откосов необходимо достать все необходимые инструменты и материалы, провести демонтажные работы (удалить остатки прежних откосов, анкерные пластины, срезать излишки пены), подготовить поверхность (выровнять, если нужно – с помощью уровня и отвеса), заполнить все щели и пустоты оконного проема герметиком, иначе при давлении на оконную раму образуется перекос, произвести замеры с помощью рулетки.

Только потом можно переходить непосредственно к монтажу.

Из инструментов понадобятся:

  • электродрель и сверло для дерева;
  • ножовка по дереву;
  • металлический угольник;
  • шуруповерт.

Этапы монтажа включают подготовку боковых и верхнего откоса (отрезанные пластины дерева следует отшлифовать наждачкой), сверление отверстий для фиксации откосов (рекомендуется подложить бруски под саморезы, чтобы рама снималась без демонтажа оконного блока), вкручивание саморезов (шляпки утапливаются в дереве с последующей шпаклевкой).

После монтажа наносится защитное и декоративное покрытие.

 

Особенности эксплуатации

Чтобы откосы отлично выполняли функцию утеплителя и справлялись с остальными задачами (эстетической, фиксирующей, изолирующей), важно правильно обработать дерево, тогда ухаживать за ним будет несложно. Если хотите сохранить исходный рисунок, готовые откосы покройте специальным защитным полупрозрачным составом, можно с тонирующим эффектом. Для придания цвета дереву идеально подойдет морилка или цветной акриловый лак.

Главное условие сохранности дерева – благоприятные атмосферные условия.

Мы можем порекомендовать московскую компанию, производителя деревянных окон «Завод окон ПВХ».

Автор — Анастасия Пугаченко

Деревянные откосы на окна – устанавливаем своими руками + Видео

Деревянные откосы на окна являются оптимальным вариантом для загородных домов и коттеджей, но нередко применяются и в квартирах многоэтажных домов. Лучше всего они смотрятся на окнах, выполненных из той же породы дерева.

Какие задачи выполняют откосы?

В первую очередь откосы из дерева на окна выполняют декоративную функцию. Они скрывают все следы монтажа окон: швы, монтажную пену, зазоры и т.д. Более того, качественные, правильно подобранные откосы будут превосходным обрамлением деревянных окон. Кроме декоративной функции этот элемент конструкции выполняет ряд очень важных задач, одной из которых является утепление оконного проема.

Безусловно, деревянные окна со стеклопакетами изначально достаточно герметичны и обладают высокими тепло- и шумоизоляционными качествами. Но некачественное выполнение работ по изоляции зазора между оконным проемом и рамой может аннулировать все эти достоинства. Для обеспечения наилучшей изоляции и повышения качественных характеристик окна используют откосы.

Чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха внутрь помещения, все зазоры в оконном проеме задуваются монтажной пеной. Однако под прямым влиянием солнца, влаги и других природных факторов она очень быстро разрушается. Откосы служат защитой для монтажной пены, тем самым предотвращают проникновение холодного воздуха внутрь помещения и повторный ремонт.

Также стоит отметить, что при сильном промерзании стен в зимний период панели предотвращают образование конденсата, который способствует развитию плесени и грибка на раме деревянных окон.

Деревянные откосы на окна – выбираем породу

Данное решение будет идеальным в случае монтажа деревянных окон, однако здесь важно соблюдать некоторые нюансы. Чтобы достичь нужного результата, поверхности вокруг окон отделывают панелями, изготовленными из той же породы дерева, что и сами рамы. К примеру, если окна произведены из дуба, то и панели нужно заказывать из дуба – лишь при соблюдении этого правила цветовая палитра, рисунок панелей и оконной рамы будут полностью совпадать, так как в фактуре любой древесины (сосны, дуба, лиственницы и др.) существуют свои определенные отличия.

Современное оборудование позволяет производить деревянные откосы на окна длиной 2,8 м и шириной до 1 м. Толщина панелей может быть 12 и 15 см. Основой этого материала является фанера ФСФ, которая обладает повышенными влагостойкими качествами, высокой износостойкостью и прочностью, поэтому ФСФ очень популярна и в других строительных работах.

Чтобы придать изделиям больше изысканности, основа покрывается шпоном из дорогих пород дерева. На финальной стадии панели грунтуются, что позволяет повысить адгезионные свойства лакокрасочного покрытия, а также это способствует нейтрализации древесных смол. Для этого материала преимущественно используют цветной либо прозрачный полиуретановый лак.

Многие деревянные панели изготавливаются по индивидуальному заказу, что накладывает дополнительные требования к их монтажу. Установку в большинстве случаев производят специалисты компании-производителя, поскольку процесс по праву можно назвать ювелирным. Так как этот материал достаточно дорогостоящий, установка деревянных откосов своими руками – дело весьма рискованное, особенно в тех случаях, когда производитель не предусмотрел возможности удобного соединения элементов с оконной рамой.

Поэтому, если вы намерены проделать работы собственноручно, приобретайте рамы со специальными пазами. Тогда и процесс установки будет достаточно простым. Монтаж откосов следует проводить только на следующий день после установки окон. Предварительно смочите поверхность стены водой, также немного увлажните и ту сторону изделий, которая будет состыковываться со стеной. Затем нанесите на одну из поверхностей монтажную пену и вставьте откосы в пазы.

Чтобы монтажная пена равномерно распределялась под изделиями и заполняла пустоты, откосы следует немного прижать или прикрепить к стене монтажной лентой. Отделка оконных откосов деревом будет считаться завершенной,  когда все стыки и углы будут скрыты деревянными наличниками, соответствующие цвету и текстуре окну и откосам.

Виды откосов – альтернатива дереву

Для изготовления панелей могут использоваться самые различные материалы, но на сегодняшний день самыми популярными считаются: пластик, штукатурка, гипсокартон, пробка и дерево.

  • Пластиковые откосы – популярность пластиковых изделий обусловлена многими факторами. В первую очередь, это дешевизна самого материала и простота монтажного процесса. К тому же, такие откосы идеально гармонируют с окнами ПВХ, которые сегодня более чем популярны. Чтобы оконный проем безупречно вписывался в интерьер комнаты, для изготовления откосов можно выбрать наиболее подходящий материал, к примеру, ламинированный пластик (так же, как и деревянные оконные откосы, отлично сочетается с деревянными окнами), вспененный ПВХ, сэндвич-панели (внутри находится утеплитель) и обычные пластиковые панели.Процесс установки достаточно прост: сперва оконный проем обрабатывают шпаклевкой и выравнивают, монтируют теплоизоляционный материал, заполняют зазоры пеной и укрепляют пластиковые панели, после чего все швы герметизируют силиконом. Кроме доступности, этот материал обладает такими характеристиками, как долговечность, практичность и влагостойкость. Вот только с деревянными окнами такие изделия совершенно не сочетаются, да и отремонтировать их после механических повреждений практически невозможно.
  • Штукатурные откосы – штукатурка является классическим материалом для оформления откосов. Ее главными преимуществами являются широкий выбор штукатурных смесей и доступная цена – основные затраты составляют работы специалистов. Штукатурные откосы могут применяться на зданиях любого назначения при внутренней и внешней отделке. Этот материал прекрасно гармонирует с деревянными и пластиковыми окнами.Процесс изготовления, пожалуй, наиболее трудоемкий из всех возможных вариантов. Сначала стены подвергают обработке грунтовкой, после чего наносят несколько слоев штукатурки с армирующей сеткой, тщательно шлифуют поверхность и покрывают краской. Так как этот процесс довольно сложен, его не рекомендуют делать самостоятельно. Из преимуществ этого способа можно назвать приемлемую цену на материалы и возможность обновления в случае повреждения.Но здесь присутствуют и достаточно серьезные недостатки: длительный установочный процесс, отсутствие хорошей теплоизоляции, что приводит к образованию конденсата на поверхности стекол. Также, если дом построен недавно, то усадочные процессы повлекут растрескивание штукатурки.
  • Гипсокартонные откосы – для их производства также требуются недорогие материалы, а поверхность очень легко ровняется и восстанавливается после любых повреждений. Но гипсокартонные откосы так же, как и штукатурные, недостаточно хорошо защищают жилище от холода.
  • Пробковые откосы – этот вариант наименее распространенный из всех существующих решений. Для изготовления используется прессованная кора пробкового дерева. Натурально, но дорого. Даже дороже, чем оконные откосы из обычного дерева. К тому же, вероятность повреждения этого элемента в процессе эксплуатации очень высока. Среди преимуществ выделяют широкую цветовую гамму, высокие тепло- и звукоизоляционные качества. Технология производства аналогична технологии откосов из гипсокартона.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

видео-инструкция как сделать своими руками, особенности подоконников, окон в доме из дерева, как выполнить снаружи, цена, фото

Все фото из статьи

Начнём с того, что древесина является одним из самых красивых натуральных строительных материалов (не говоря уже о композитах и ПВХ), поэтому деревянные откосы для пластиковых окон будут более оригинальны, нежели поливинилхлоридные.

Такие панели (подоконники в том числе) можно приобрести в специализированных магазинах, заказать точно по размерам в какой-либо столярной мастерской, либо сделать самостоятельно, если у вас имеется необходимое оборудование и навыки.

Подоконники из дерева и откосы для пластикового окна

Давайте более подробно поговорим о таких элементах оформления и их монтаже, а также посмотрим тематическое видео в этой статье.

Знакомство с отделкой

Виды откосов

Пояснение. Оконным или дверным откосом называется ровная (наружная или внутренняя) отделка оставшегося участка проёма, которая примыкает к оконной раме.
Такое устройство нужно не только для декорации, но и для перекрытия всех щелей между рамой и проёмом, как того требует инструкция.
Этим же целям служат подоконники и порожки у дверей.

На фото: вариант со шпатлёвкой

  • Чаще всего подобная отделка осуществляется цементно-песочным раствором и/или шпатлёвкой – такой вариант достаточно трудоёмкий, но зато здесь получается наиболее низкая цена на материалы по соотношению с качеством готовой продукции. Сначала, в качестве черновой поверхности проём штукатурится цементно-песочным раствором (при необходимости дополнительно закладывается кирпичом), а потом, после высыхания на откос накладывают наружную или обычную шпатлёвку (в зависимости от стороны), что и является конечной отделкой под покраску. В некоторых случаях, особенно со стороны улицы, используют специальные наружные штукатурки или ограничиваются цементно-песочным раствором.

Использование гипсокартона

  • Более простым в смысле трудоёмкости, но не таким прочным, является вариант из стенового гипсокартона, где опять-таки не обходится без шпатлёвки или гипсокартонного клея, на который и фиксируется вырезанная по размерам панель. Чаще всего в качестве наполнителя в проёме здесь используют пенопласт, который приклеивается к боковине, а на него уже и монтируется сам гипсокартонный откос, хотя это пространство (если оно не большое) иногда заполняют шпаклёвочными смесями или цементно-песочным раствором. Но гипсокартон здесь в основном нужен для нивелирования поверхности – после монтаже его всё равно покрывают финишной шпатлёвкой и красят.

Откосы из поливинилхлорида (ПВХ)

  • Целиком без «мокрых работ» позволяют обойтись панели из поливинилхлорида, но они могут быть цельными, то есть, вы можете по размерам заказать их вместе с окнами, как на верхнем изображении, а также это может быть ПВХ вагонка, которая монтируется точно таким же способом. Учитывая то, что место примыкания не будет заделываться никакими строительными смесями, вам нужно позаботиться об отсутствии щелей и зазоров – для этого стык между окном и проемом дополнительно задувают монтажной пеной, а в качестве утеплителя здесь используют минеральную вату. В этой ситуации очень важна ровная установка направляющих профилей, от которых, собственно, и будет зависеть геометрическая форма отделанного проёма. (См. также статью Утепление деревянных перекрытий: особенности.)

Примечание. В этом обзорном подзаголовке мы ничего не упоминаем про откосы из дерева на окна, но именно им и посвящена основная часть нашей статьи.

Преимущества деревянных откосов

Сосновая необрезная доска

Речь у нас пойдёт о том, как сделать откосы на деревянные окна своими руками, и мы сейчас поговорим о заготовке самого материала и его доводке до нужного состояния (геометрические формы и шлифовка).

В первую очередь, нужно выбрать хорошо просушенную древесину без больших сучков, стараясь подобрать именно ту породу дерева, из которой уже сделаны оконные рамы, чтобы впоследствии получилась гармоничная композиция, которая будет радовать глаз своей текстурой.

Конечно, чаще всего для этого применяются хвойные породы, изредка дуб, но, как бы там ни было, нам всё равно нужно обработать этот материал и его подготовка состоит из пяти основных этапов.

Примечание. Для того чтобы сделать деревянные откосы на деревянные окна нам понадобятся такие столярные инструменты, как фуговальный станок, настольная циркулярная пила и рейсмус.

На подборке 5 этапов обработки доски

  1. Итак, первый шаг для изготовления заготовок на откосы в деревянном доме своими руками будет состоять в выравнивании одной из плоскостей выбранной нами доски. Всё дело в том, что двухстороннее выравнивание доски рейсмусом относится к разряду мифов – при прохождении через зону обработки доска будет распрямляться под воздействием сжатия каретки, но на выходе она опять примет те же формы (имеются в виду изгибы), которые были у ней раньше. Фуговальный же станок позволяет выровнять одну сторону так, чтобы там получилась ровная плоскость.
  2. После этого кладём доску обработанной стороной на стол рейсмуса и начинаем пропускать её через станок до тех пор, пока не достигнем нужной нам толщины. При такой обработке материал приобретает не просто нужный размер, но и две симметричные ровные плоскости.
  3. Если доска обрезная, то выровняйте одно из рёбер на фуговальном станке, а чтобы угол получился ровным (90⁰), прижимайте одну плоскость к направляющей. Если же доска необрезная, то вам предварительно придётся срезать обзол настольной циркуляркой.
  4. Теперь установите направляющую циркулярной пилы на ту ширину, по которой вы собираетесь делать откосы для окон старого деревянного дома и, прикладывая к ней уже выровненную грань, обрежьте деревянную доску с другой стороны.
  5. Теперь, на том же циркулярном станке сделайте поперечные срезы. Скорее всего, кроме прямого, там будет и тупой угол (с другой стороны), так как откосы обычно делают наклонными.

Примечание. Для подоконника вам понадобится округлить одну из продольных граней, и вы можете сделать это на фуговальном станке.

Окосячка окна

Теперь, когда у нас есть заготовки, то перед нами открывается несколько вариантов, как сделать откосы в деревянном доме и один из них вы видите на верхней фотографии. Здесь они предстают в виде оконной коробки, где с двух сторон сделана выборка по толщине рамы, то есть, после их монтажа туда (в выборку) просто вставляются рамы с двух сторон, а стык перекрывается наличниками. Так мы вообще избегаем дополнительной работы.

Но стена может быть гораздо толще той, которая представлена на фотографии, поэтому, монтируемый нами откос будет примыкать к раме (за исключением подоконника, который подкладывается под низ окна). Именно в таком случае нам нужно будет рассчитать угол наклона (поворота) верхней и боковых панелей, чтобы их стыковка была без зазоров.

Внутренние откосы и подоконники окна в деревянном доме

Наружная грань досок на нашей конструкции получится открытой, то есть, это говорит о том, что между доской и кромкой проёма останется зазор, пусть даже и очень маленький, но, тем не менее, он будет, поэтому, вам придётся его обналичить. С внутренней стороны помещения лучше всего это сделать так, чтобы конструкция выглядела в виде деревянного уголка – так будет гораздо красивее, нежели резной наличник.


А вот, как выполнить оконный откос снаружи деревянного дома с примыканием верхней и боковых панелей? Да точно так же, как и внутри помещения – наружные откосы в деревянном доме будут идентичными, только здесь вы уже можете использовать резные наличники для перекрытия щелей. А вот подоконник с улицы не нужен – там лучше установить отлив из оцинкованной жести.

Заключение

По большому счёту, установить деревянные откосы на окна гораздо легче, чем их штукатурный и даже гипсокартонный аналог. Ведь, по сути, вы монтируете уже готовые панели, которые вам остаётся только прикрутить, предварительно задув все щели монтажной пеной.

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками

Надеюсь никто не будет спорить, что с момента появления на строительном рынке, пластиковые окна зарекомендовали себя только с положительной стороны, хотя есть несколько неприятных моментов, но все – же. .. Именно из – за отличных эксплуатационных качеств и простоты монтажа все больше и больше домовладельцев отдают предпочтение именно им. ПВХ — окна можно без проблем установить в любой оконный проем, но при монтаже в деревянном доме нужно учитывать ряд нюансов, без которых вся ваша работа пойдет “насмарку”. Далее по статье будем рассматривать, что это за нюансы и разберем все этапы установки окон своими руками.

Материалы и инструмент

Для выполнения поставленной задачи нам кроме ПВХ — окон понадобятся следующие материалы:

Материал Характеристики Назначение
Брус 150*100 Монтаж обсада
Доска 50*100 Монтаж обсада
Льноватин   Утепление боковых сторон обсада
Качественный утеплитель   Утепление теплового зазора сверху обсада
Тепло-гидроизоляционная лента   Гидроизоляция теплового зазора
Оцинкованные саморезы   Крепление обсада
Шурупы по бетону Нагель MRS Крепление ПВХ — окна
Подкладки Пластиковые Монтаж окна
Герметик   Заделка швов
Монтажная пена   Заделка зазора между рамой и обсадом

Из инструментов подготовим это:

  • Перфоратор, дрель, шуруповерт;
  • Пила цепная, пила обыкновенная, болгарка;
  • Молоток и резиновый молоток;
  • Нож малярный, нож обыкновенный, пласкогубцы, мебельный степлер, отвертка;
  • Строительный уровень, рулетка;
  • Пистолет для монтажной пены.

Подготовительные работы

1. Производим демонтаж старых окон (если были), проверяем есть ли окосячка или как ее еще называют обсада и в каком она состоянии (обсада важнейший элемент оконного проема в деревянном доме и поэтому этот этап очень и очень важен). Если окосячка имеется, и она в нормальном состоянии – вам повезло, вы избавились от массы работ, если же ее нет или она в плачевном состоянии, то ниже читайте как произвести ее монтаж.

2. Проверяем проем на дефекты, такие как гниль, сколы и устраняем их.

3. Обрабатываем проем спец составом, предназначенным для дерева, коих в строительных магазинах масса и переходим к основным работам.

Инструкция по установке ПВХ — окон

Шаг 1: Как я писал выше окосячка играет, пожалуй, ключевую роль в поставленной нами задаче по монтажу пластиковых окон. Но обо всем по порядку, обсад это такой элемент конструкции, который предотвращает деформацию окон в процессе усадки деревянного дома и поэтому его монтаж обязателен.

Существует несколько модификаций данной конструкции, а именно:

1. Обсада в “закладной брусок”;
2. Обсада в «колоду»;
3. Обсада в «шип монолит»;
4. «Чистовая» обсадная коробка.

Чаще всего применяют последние два варианта, мы тоже не будем изобретать велосипед и сделаем обсад «шип монолит».

Первое: Зная размеры будущего окна, размечаем и выпиливаем соответствующий проем.

Совет: Сверху оконный проем выпиливаем на 5 – 10см выше чем будет установлена окосячка. Делается это для того что – бы обеспечить тепловой зазор.

Второе: Производим разметку будущего паза, обычно его делают размером в пять сантиметров. После нанесения разметки, цепной пилой выбираем паз.

Третье: Обрабатываем боковые брусья. На первом этапе у нас должен получиться т – образный брус “шип монолит”, После выпиливания данной фигуры, нам остается сделать ложе для вершика, то есть верхней перемычки, выглядит все это так.

Совет: Если предполагается отделывать дом снаружи, то покупаем черновой материал, если же дом снаружи дополнительно не отделывается, то используем чистовой материал на базе клееного бруса.

Четвертое: Обрабатываем оконный проем и все элементы окосячки спец средством, защищающим дерево от гниения и прочих неприятностей. На этом же этапе необходимо сделать теплоизоляцию между стеной дома и окосячкой для этой цели лучше всего использовать льноватин.

Пятое: Производим монтаж боковых элементов обсада, затем вымеряем и обрезаем доску для верхней планки (вершика). Верхнюю планку нужно вырезать, так что – бы она входила в паз боковых брусков с небольшим усилием. После установки всех элементов, закрепляем их к стенам дома с помощью саморезов.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Шестое: Утепляем тепловой зазор, оставленный сверху обсада, сделать это лучше всего с помощью качественного утеплителя, установленного, как с внешней стороны окна, так и с внутренней. Затем, утеплитель в обязательном порядке гидро — и пароизолируется специально предназначенной для таких целей лентой, такая лента имеет самоклеящуюся полосу, но для более надежного крепления лучше пройтись по ней мебельным степлером.

Из всего что я описал выше должно получиться следующее:

Важно: Никогда для изоляции теплового зазора не используйте монтажную пену, так как после застывания она привратиться в очень твердую субстанцию которая будет передавать все нагрузки связанные с усадкой дома, окнам и окосячка перестанет выполнять свои функции.

Шаг 2: Переходим непосредственно к установке пластикового окна в деревянном доме, этот шаг, как и предыдущие разобьем на несколько этапов.

1. Вынимаем стеклопакет из рамы окна. Начинаем с открывающейся створки, вставляем ручку в паз и перемещаем ее в положение открыто, створку открывать не нужно. Убираем шток верхней петли, открываем створку и снимаем ее с нижней петли.

2. С «глухой» створки снимаем боковые штапики, для этого тонким предметом, например, ножом отгибаем штапики в сторону стеклопакета и обратно, они должны от щелкнуться и убираем их. После, как все штапики будут сняты одеваем перчатки, так как края стеклопакета очень острые и осторожно вынимаем стеклопакет.

Совет: Во избежание выпадения стеклопакета сначала убираем боковые штапики и только потом нижние и верхние.

3. Высверливаем в раме отверстия под крепеж. Для этой цели используем сверло 6*70 или длиннее. Отверстия под крепеж высверливаем на расстоянии 15см от углов и импостов рамы и не больше 70см друг от друга.

4. Примеряем подготовленную оконную раму, предварительно подложив под углы и импост пластиковые подкладки. Затем выравниваем оконную коробку с помощью тех же подкладок и строительного уровня, прикладывая его в места крепления штапиков и устанавливаем где нужно подкладки. Следите за тем что – бы верхняя часть рамы не уперлась в обсад. Зазор в верхней части должен быть не менее 1см.

5. После того как рама будет выровнена и необходимые клинья расставлены переходим к сверлению стен. В одиночку с такой задачей не справиться, потому, как одному человеку придется сверлить, а другому держать оконный короб и уровнем смотреть что – бы не сбилась вертикальность окна. Для начала высверливаем по два отверстия сверху и снизу короба, вставляем в них шурупы, для крепления мы будем использовать шурупы по бетону (нагель MRS), закручиваем их, но не до конца, так – как может потребоваться регулировка бокового отклонения оконного короба. После выставления окна по уровню затягиваем все шурупы.

Совет: Шурупы затягивать сильно не надо, так как вы можете сбить вертикальность окна. Достаточно будет слегка утопить головку шурупа в пластик.

6. Запениваем щели между рамой окна и обсадом. Через пятнадцать минут, как только пена наберет жесткости можно вставлять стеклопакеты и произвести чистовую отделку оконного проема. Чистовую отделку в рамках данной статьи затрагивать не будем, так как эта тема очень обширна.

Как сделать откосы для пласиковых окон читайте тут.

На этом установку пластиковых окон в деревянном доме можно считать законченной, удачных вам работ!

Видео по теме «Установка пластиковых окон в деревянном доме»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Откосы для пластиковых окон своими руками. Две фото инструкции.

Монтаж пластиковых откосов стандартной квартиры в 2-3 комнаты выполняется своими руками всего за один рабочий день, мусора и даже пыли практически не бывает.

Установка окон из металлопластика редко проводится в комплексе с монтажом откосов. Монтажникам оплачивается лишь демонтаж старого окна, подготовка откоса и установка нового окна. Старая рама просто вырывается с использованием ломика.

Установка нового окна иногда сопровождается выравниванием откоса – перфоратором срубают участки откоса, которые мешают правильному монтажу.

И вот новое окно установлено, но при этом старый откос из штукатурки разрушен, а если дом бетонный, между рамой и сохранившимся откосом образуется щель. Эта щель не является признаком «криворукости монтажников» — прежняя оконная коробка имела ширину 120-180 мм, а нынешняя – 80 мм, следовательно после установки окна необходимо монтировать новый откос!

Оконные откосы можно сделать из штукатурки, но это долго и достаточно грязно, плюс приходится ждать высыхания штукатурки, шпаклевать и красить. При изготовлении откосов из гипсокартона грязи и пыли тоже хватает.

Наиболее удобно изготавливать новые откосы из современного материала – пластиковых сэндвич-панелей. Панели сделаны из двух слоёв прочного пластика, между которыми находится вспененный полипропилен, выполняющий роль теплозвукоизолятора. Теплые откосы переносят точку росы и решают проблему с конденсатом на окнах. Если не помогло, то примените дополнительные способы борьбы с плачущими окнами.

При монтаже откосов из сэндвич-панелей применяют два метода установки: без стартовых П-образных профилей, либо с использованием П-образного профиля. Рассмотрим оба этих способа.

Как сделать откосы без стартового П-образного профиля

Монтаж откосов без стартового профиля применяют тогда, когда окно плотно входит в проём и П-образный профиль не остается места для установки.

Список инструментов для работы:

  • Измерительная рулетка,
  • Строительный уровень 90 см,
  • Нож с острым лезвием (можно канцелярский),
  • Молоток,
  • Перфоратор,
  • Ножовка по металлу.

Монтаж откосов начинается с подготовки оконного проема – надо срезать ножом лишнюю застывшую пену, которая мешает размещению сэндвич-панелей вплотную к раме и сбить выступающую штукатурку.

В пене прорезают паз сантиметровой глубины на толщину сэндвич-панели.

На переднюю сторону откоса закрепляют деревянную рейку сечением 10 Х 40 мм. Её крепят справа, слева и вверху при помощи перфоратора, саморезов и пластиковых дюбелей. Рейка задаёт правильный угол разворота сэндвич-панели по отношению к плоскости окна и выравнивается с помощью уровня. Угол разворота панелей должен быть одинаковым для всех окон, для этого лучше всего изготовить трафарет.

Длина и ширина панелей измеряются при помощи рулетки. Нарезают панели ножовкой по металлу, болгаркой или лобзиком. Ширину панели проще определять «по месту», прикладывая панель туда, где она будет позже закрепляться, глубина паза на пене тоже должна учитываться. Передний край панели отмеряется по уровню стены, отмечается карандашом или маркером и обрезается ножовкой. Подгонять пластик удобно ножом с острым лезвием.

Начинают подгонять панели сверху, так гораздо легче определяться с размером.

Если вместе с окном монтировался и подоконник, то нужно более тщательно вымерять вертикальные сэндвич-панели, чтобы избежать их изгибания.

Примыкание к подоконнику нужно старательно подогнать, чтобы добиться минимальной щели. При подгонке используют шлифовальную бумагу, можно применить болгарку с отрезным кругом.

После того, как все панели подогнаны, переходят к их закреплению.

Тыльная часть панели вставляется в паз на пене, панель чуть отгибается и в пространство между откосом и сэндвич-панелью небольшими порциями распределяется монтажная пена из баллона. Особенно старательно, без разрывов пена должна разместиться там, где панель стыкуется с окном. Расширяющаяся пена прижимает панель к раме, плотно соединяя откос и сэндвич-панель. Чтобы пена застывала быстрее можно слегка смочить водой откос при помощи бытового распылителя, влажной тряпки.

Пены не должно быть много, иначе при расширении она прогнет панель. Обязательно проверяйте это строительным уровнем как по вертикали, так и по горизонтали.

На откосе не должно быть пыли, её смахивают или удаляют пылесосом. Рыхлые откосы на этой стадии можно дополнительно пропитать грунтовкой глубокого проникновения.

Переднюю часть панелей крепят к рейке небольшими гвоздиками таким образом, чтобы их шляпки расположились на расстоянии около 5 мм от края откоса. Нужно прибивать аккуратно, чтобы молотком не повредить панель, не оставить следов на пластике. Можно закрепить панель гвоздиками или малярной лентой, мастер выбирает способ, наиболее удобный для него.

Гвоздями панели закрепляют для того, чтобы расширяющаяся пена не сдвинула её от откоса. Увеличение пены в объёме довольно сильное и она может полностью испортить геометрию откоса. Но если есть место для выхода расширяющейся пены или её количество не слишком велико, то хватает прижимной силы малярного скотча, удерживающих сил небольших гвоздиков.

При заполнении пеной широкого откоса иногда может не хватать длины трубки, поэтому для широких откосов лучше использовать методику монтажа с отклонением сэндвич-панели. Так пена гарантированно попадёт по назначению, полностью заполнит самый важный участок — у рамы.

Монтаж откосов со стартовым П-образным профилем

Прежде всего подготавливаем откосы, отличий от первого способа при этом нет – сбивается штукатурка, пыль удаляется и поверхность кирпича, бетона, штукатурки пропитывается грунтовкой.

Список инструментов не меняется, но для закрепления П-образного профиля добавляется степлер со скобами 8-10 мм. Если степлера нет, профиль можно крепить гвоздиками или саморезами.

Перед установкой стартового профиля требуется закрепить деревянный брусок, к которому прибивают профиль. Сечение бруса должно быть таким, чтобы он расположился у рамы.

Не обязательно брус выбирается сплошной, это могут быть разные по длине отрезки. Подкладки помогут отрегулировать положение бруса, желательно слегка наклонить его относительно рамы, чтобы стартовый профиль не выкручивало при размещении в нём сэндвич-панелей.

Дерево нужно обработать олифой или краской — так оно не будет гнить.

При помощи перфоратора или шуруповерта брус крепится к бетону дюбелями, так прочно, чтобы монтажная пена не развернула, не сместила его в сторону.

Стартовый профиль следует приобрести плотный, более дорогой. Дешёвый профиль, при монтаже панелей в него, может изогнуть, между ним и сэнвич-панелью образуется заметная щель.

П-образный профиль устанавливают так, как и при монтаже пластиковой вагонки – длинной стороной к брусу. Лучше это делать степлером или при помощи саморезов – удары молотка могут ослабить прочность крепления бруса. Профиль необходимо хорошо прижимать к оконной раме, чтобы полностью избежать появления щелей.

Саморезы для крепления стартовой полосы лучше использовать не для гипсокартона, а с плоскими шляпками по типу пресс-шайбы.

Разметка панелей по длине выполняется с учетом подоконника для боковых отрезков. Есть методика, когда при монтаже боковых панелей верхний срез оформляют П-образным профилем, чтобы сделать проще процедуру подгонки верхнего и бокового откоса.

На передней части откосов монтируются рейки таким же образом, как и при способе без П-образного профиля.

Монтаж панелей происходит несложно – замеряем ширину верхней и боковых панелей.

Для этого вставляем сэндвич-панель, отрезанную по нужной длине, в профиль и отмечаем ширину, выполняя отметку карандашом, ручкой или т.п. Отрезаем ножовкой и подгоняем при необходимости. Если установлен подоконник, нужно добиться ровного положения боковой панели, без изгибов.

Альтернативный вариант оформления стыков панелей при помощи углового профиля.

Уже подогнанные панели вставляем боковыми торцами в стартовый профиль. Для их закрепления требуется слегка отклонить в сторону от откоса и нанести полосу монтажной пены из баллона. Другая методика – сначала змейкой нанести пену по всей плоскости откоса, полностью заполнить промежуток между бруском и рамой после этого вставить панель и прижать её к откосу.

При помощи уровня проверяем правильность положения панели в вертикальной плоскости, малярным скотчем фиксируем передний край. Если есть сомнения в прочности скотча, дополнительно фиксируем гвоздиками.

Заделываем щели внутренних откосов

Когда щели всё же имеются и их необходимо скрыть, то самый действенный и наиболее часто применяемый способ – использование специальной шпаклёвки. Не стоит использовать гипсовые шпаклёвки – с пластиком они не связываются, растрескиваются и трещина появится сразу после высыхания. Эпоксидные шпаклёвки – гораздо эффективнее, но смолу трудно удалить с пластика, а шлифовка приводит к появлению царапин.

Лучшая шпаклёвка для пластика – акрил! Это материал, который отлично сочетается с пластиком, большой выбор цветов в тон подоконника или панели. Акрил продается в ведрах или тубах, из которого его выдавливают при помощи строительного шприца. Носик у тюбика можно срезать в зависимости от того, какова ширина щели. Некоторые мастера для заглаживания щелей используют резиновые шпатели. Но самый удобный инструмент – собственный указательный палец! Для работы с акрилом палец смачивают водой, чтобы герметик не приставал к коже. Излишки акрила легко убираются влажной тряпкой. Не следует работать с акрилом снизу — вверх. Удобнее сначала заполнить щели между вертикальными панелями и верхней перемычкой, а также панелями и оконной рамой. Постепенно перемещаясь вниз, убрать щели на боковых сенвич-панелях, а закончить устранением щелей в стыках с подоконником.

Срок полного застывания акрила производитель указывает на упаковке, как правило, это до суток, хотя полимеризация и начинается сразу, под верхним слоем акрил долго ещё будет мягким. На второй день щели следует осмотреть – иногда они втягивают акрил и приходится наносит ещё один слой.

Акрил лучше не шлифовать, а удалять старый и наносить новый.

Если не удается избежать появления щелей в местах стыкования панелей с подоконником, то исправить ситуацию можно также другими приёмами. Первый способ это вырезать из пластикового штапика небольшой отрезок, закрывающий стык, и приклеить его на монтажный клей к подоконнику. Край, обращённый в комнату лучше срезать наискосок, декоративно. Можно вместо штапика использовать Г-образный профиль, но этот вариант хуже, так как профиль имеет невысокую жёсткость.

Как выбирать панели для установки откосов

Выбирая панели для монтажа оконных откосов своими руками, не следует останавливать выбор на пластиковых бесшовных панелях, предназначенных для потолков! Определить качество несложно ещё в магазине – на неподходящих панелях выделяются поперечные и продольные рёбра жёсткости. То есть все эти линии отлично будут видны при боковом дневном освещении! К тому же эти панели не отличаются высокой прочностью, их несложно продавить даже пальцем руки.

Выбор сэндвич-панелей позволяет провести монтаж откосов за короткое время, а служить этот откос будет долго! К тому же вспененный полиэтилен служит дополнительным теплоизоляционным слоем. То есть откосы не будут холодными, им не будет угрожать появление плесени.

Монтажную пену выбирать, желательно, зимнюю. Она не так стремительно расширяется и можно использовать её даже на промёрзших откосах. Есть также виды пены, которые специально изготовлены для приклеивания гипсокартона, деревянного бруса.

Мы рассмотрели как сделать пластиковые откосы на окна своими руками. Зная основные моменты установки вы сможете самостоятельно комбинировать техники и сделать красивые внутренние откосы.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

Как установить пластиковые откосы на окна. Присоски к установленным пластиковым окнам своими руками: видео и инструкция по установке

При замене окон в целях экономии можно наклеить пластиковые окна своими руками: видео с нюансами этого процесса поможет сделать это без проблем. Однако, какой материал выбрать для монтажа и как закрепить его на плоскости откосов, нужно знать точно.

  • 1 чем можно содрать пластиковые окна своими руками: видео и описание материалов
    • 1.1 Откосы из сэндвич-панелей своими руками (видео)
  • 2 Отличительные знаки откосов из разных материалов
    • 2.1 Как запустить откосы окна (видео)
  • 3 Пошаговая инструкция устройства накладки из гипсокартона своими руками
    • 3.1 Копки из гипсокартона своими руками (видео)

Что можно схватить на пластиковые окна своими руками: видео и описание материалов

Сегодня стало обычным делом заменить окна на пластиковые конструкции, имеющие отличные показатели по удержанию тепла, ограждению от уличного шума и к тому же эстетичный и презентабельный внешний вид.Особенности установки пластиковых окон предполагают полный демонтаж старых оконных блоков, в процессе которого часто разрушается вся отделка откосов. Поэтому после завершения работ нам оставалось наблюдать неприглядную картину торчащей отовсюду монтажной пены, отваливающейся от разобранной штукатурки.


Декор склонов воспроизведем различными способами. Главное, чтобы были достигнуты следующие цели:

  • эстетика;
  • практичность;
  • удобство в уходе;
  • тепловой КПД.


Какой бы материал не использовался, разбивка откосов должна производиться качественно и своевременно. Ведь многие затягиваются ею, позволяя влаге проникать в эти места, образуя там грибок и привлекая другие неприятные последствия. Если вы сами умеете работать своими руками и управлять инструментом, то увидеть откосы на пластиковых окнах своими руками не составит труда. Видео с инструкциями по каждому материалу существует множество.Мы рассмотрим три самых популярных способа отделки откосов: штукатурка, пластик и гипсокартон. С внешней стороны окна используются металлические элементы.


Откосы из сэндвич-панелей своими руками (видео)

Отличительные признаки откосов из различных материалов

Самый старый и проверенный способ отделки откосов в помещении — их оштукатуривание. Сегодня строительные магазины пестрят множеством разнообразных штукатурных смесей. Главное достоинство штукатурки — это ее невысокая цена и возможность нанесения любой краски или отделки с другими облицовочными материалами.Но не стоит пытаться делать это самостоятельно, если никогда не ставил. Прежде чем делать саму гладкую поверхность, нужна длительная тренировка на менее сложных участках, например, на стенах.


Самым удобным для устройства откосов является пластик. Стеновые панели имеют разный цвет и размер, что позволяет без проблем сделать необходимый выбор. Кроме того, имеется целый набор уголков и других деталей, позволяющих сделать достаточный объем наилучшим образом.К достоинствам пластика можно отнести: абсолютную ровность поверхности, простоту монтажа, огромное разнообразие декоративного оформления, непроницаемость для влаги, возможность замены отдельного элемента без демонтажа всей конструкции.

Стоимость стеновых пластиковых панелей, которые используются для отделки откосов, невелика и подходит для выполнения малобюджетного ремонта. Идеально сочетается с пластиковыми оконными блоками. Выраженных недостатков у панелей ПВХ нет.



Для внешней отделки окон используются детали из оцинкованной стали, покрытые полимерной пленкой с красителем.Чаще всего их используют на фасадах, закрытых металлическим сайдингом. Эти детали специально созданы для оформления откосов на пластиковые окна своими руками. Видео монтажа металлических деталей для откосов прекрасно иллюстрирует весь процесс от начала до конца.

Коррозионная стойкость и привлекательный внешний вид играют решающую роль при выборе этого материала для отделки склонов на открытом воздухе. Металлические откосы имеют чуть большую стоимость, чем все другие их виды.


Очень популярным шагом является отделка откосов гипсокартонными листами.Для этого выбирают влагостойкий гипсокартон, так как откосы окон традиционно считаются местами с повышенной влажностью. На окнах всегда образуется конденсат, и такие листы к нему очень устойчивы. Конечно, можно использовать и обычные листы гипсокартона, но тогда их необходимо предварительно ламинировать грунтовкой или обработать влагозащитным раствором. Термостойкость, отличная изоляция и достаточная жесткость листов позволяют без проблем использовать их для отделки оконных откосов.


Гипсокартон — самый дешевый материал из всех перечисленных, не считая штукатурки. Если он поврежден, его можно легко отремонтировать, просто доплыв до вмятины замазкой и обрешеткой. Если влажность воздуха внутри помещения высокая, то водяные пары поглощаются гипсокартоном, а при недостатке влаги выделяются в окружающий воздух, производя своеобразный круговорот.

Тот, кто хоть раз делал откосы из гипсокартона своими руками, знает, что этот материал боится излишней влаги.Уже 75% его обслуживания в воздухе может связывать листы в компоненты. К тому же повреждение склонов не так уж и редко. Ведь эффекта откручивания хватает, чтобы листик сломался или на нем появилась вмятина. Еще одна «болезнь» этого материала — на нем со временем появляются разные разводы, которые необходимо периодически красить.

Как запустить откос (видео)

Пошаговая инструкция чертей из гипсокартона своими руками

Рассмотрим подробнее процесс отделки откосов гипсокартонными листами.Учтите, что есть несколько способов крепления внутри оконного проема:

  • поверх деревянной или металлической обрешетки. Такой метод применяется в случае полной отделки этой стены гипсокартоном;
  • с монтажной пеной;
  • приклеиванием клея или шпатлевки.


Так как метод смешивания является наиболее распространенным, то опишем его пошагово:

  • готовим поверхность под финишную обработку. Для этого возмутила всю лишнюю пену, срезав с нее ножом.Ломтики штукатурки и различные загрязнения удаляем, после чего берем пылесос и удаляем пыль со всего оконного проема. Вся плоскость откосов обрабатывается грунтовкой, путем заделывания трещин и выбоин оштукатуриванием. Листы гипсокартона обработаны влагостойкими. Это затруднит проникновение влаги и образование там плесени;
  • Листы гипсокартона
  • меряют строго по размерам и острым ножом вырезают заготовки. Длина и ширина откоса подлежат измерению.При обрезке необходимо учитывать угол наклона наклонной плоскости относительно плоскости окна. Раскрой листа выполняется под таким же углом, чтобы детали закреплялись более надежно;


  • пластиковая стартовая планка крепится к оконному блоку и подоконнику с помощью саморезов. Ширина его просвета должна равняться толщине листов. Чаще всего это 1 см;
  • сборку начинают с верхней плоскости проема.Края панели хорошо промазаны клеем. Ширина липкого слоя должна быть не менее 2 см. Один край панели вставляется в направляющую планку, а второй с силой прижимается к плоскости откоса. Аналогично идут все три панели. При этом бортик вставляется в направляющие, которые прикручиваются к подоконнику. Все сопряженные детали обработаны герметиком;
  • Готовая поверхность откосов обрабатывается шпаклевкой дважды, а то и трижды для лучшего качества.После высыхания захватываем всю плоскость. Отстойники готовы к отделке. Их можно окрасить любой краской или блеснуть обоями.


Качественное оформление откосов на пластиковые окна своими руками, видео варианты которого вам необходимо посмотреть, имеет решающее значение не только для привлекательности всего оконного проема для взора, но и для эффективного сбережения тепла в помещении. квартира.

Чтобы установить окно, недостаточно его просто смонтировать.Еще нужно делать откосы. Это называется промежутками от оконной рамы до внешней стороны стены.

Бывают внутренние и внешние. Первые из них расположены в помещении, а вторые — за окном. Мы рассмотрим внутренние варианты отстойных и постепенно изучим процесс их создания.

Виды откосов

Гипсовые откосы

Их главное преимущество — доступная цена. Но, в то же время, у них есть ряд недостатков.

Они следующие:

  • со временем на оштукатуренной поверхности появляются трещины ;
  • под воздействием солнечных лучей теряется цвет ;
  • из-за усадки дома такая конструкция вообще может отделиться от стены ;
  • на длительное время укладки — Это связано с тем, что нужно нанести несколько слоев штукатурки.Каждый из них должен тщательно просохнуть и только после этого наносится следующий. Затем поверхность покрывается грунтовкой и морилкой. В результате весь процесс занимает одну, а то и две недели;
  • Для равномерного нанесения штукатурного состава необходимо наличие таких навыков работы. ;
  • нет теплоизоляции — Из-за этого при переохлаждении оконных окон неизбежно будет образовываться конденсат.

Утки из гипсокартона

По сравнению с гипсовыми изделиями следующие преимущества имеют:

  • более долговечны;
  • с наличием утеплителя в виде минерала WatShow с хорошими теплоизоляционными свойствами.

Есть недостатки:

  • Отсутствие гидроизоляции связано с тем, что гипсокартон очень боится влаги. Поэтому такие откосы можно устанавливать только в помещениях с умеренной влажностью;
  • для их установки необходимо иметь определенную квалификацию и опыт работы;
  • требует грунтовки и окрашивания.

Пластиковые откосы

Пластиковые изделия по праву считаются оптимальными. Они очень практичны: быстро устанавливаются, не выгорают и идеально чистятся.Срок службы не менее 15 лет. Наиболее эффектно их сочетание с пластиковыми окнами.

В таких склонах есть утеплитель. В качестве нее обычно используется минеральная вата. Это предотвращает не только потерю тепла, но и.

Вопрос, как сделать откосы на пластиковых окнах, вполне решен. Справится с ней и хозяин дома. Рассмотрим этот процесс поэтапно.

Установка пластиковых откосов

Первый этап

По всему периметру откосов прикреплены грабли.Их фиксируют с помощью саморезов. Во время монтажа необходимо следить за тем, чтобы края этих деревянных элементов не выходили за пределы будущих откосов.

Совет!
По окончании всех монтажных работ не снимайте защитные пленки с окон.
Это поможет защитить окна от загрязнения и царапин.

Кроме того, следует соблюдать вертикальность крепления. Проверяем с помощью уровня помощи.

Для выравнивания можно применить небольшие деревянные заготовки.Их следует закрепить на участках неровностей.

В результате получится прочный каркас, к которому мы впоследствии прикрепим пластиковую панель. Его необходимость обусловлена ​​тем, что пластик сам по себе достаточно гибкий и ему нужно придавать дополнительную жесткость.

Этап второй

Переходим к следующему пункту нашего рассказа о том, как делать оконные откосы. На этом этапе должна быть установлена ​​стартовая планка.

Начнем с разметки. Возьмите карандаш и строительный уровень и нарисуйте на каркасе верхнюю горизонталь.Затем проводим левую и правую вертикальную черту.

После этого прикрепите стартовые полосы. Для этого мы используем самодельные ящики. Полоски закрепляем ровно по линиям.

Совет!
В процессе установки следует обращать внимание на то, чтобы пластик плотно прилегал к каркасу.
В противном случае останутся щели, что испортит весь внешний вид оконного проема.

Третий этап

Закрепите руками F-образную планку. Но сначала его нужно правильно обрезать.Для этого мы наносим метки ровно по высоте нашего откоса. Отрезаем ненужную часть.

Теперь закрепите F-полосу. Сделаем это с помощью строительного степлера. Прикрепите одно из двух пластиковых ребер к деревянной рейке. Оставшееся до второго края пространство займет край вставленной панели.

Следует отметить, что F-элемент хорош тем, что избавляет от необходимости заклеивать роскошные обои по периметру оконного проема. Эта пластиковая лента закроет все дефектные места.

Этап четвертый

На фото — установка пластиковых панелей

Теперь нужно установить панели, надев их. Сначала вставьте пластиковый элемент в стартовую планку, закрепленную в задней части проема.

Совет!
Точно измерьте размеры панели.
В противном случае он может не поместиться на склоне.
Или наоборот останутся зазоры между ним и остальными пластиковыми элементами.

Затем под панель кладут слой минеральной ваты.Располагая его равномерно по всей длине нашего изделия, вставляем второй край пластика в F-образную полоску.

Таким образом, делаем откосы на окнах не только красивыми, но и утепленными. Кроме того, отметим, что такая конструкция помимо теплоизоляции обеспечивает еще и оптимальные условия для сохранения материала, из которого сделаны стены.

И это не удивительно. Ведь мы получаем замкнутую, герметичную среду.

После завершения указанной работы будет выполнено всего одно действие.Это герметизация швов. Инструкция по его проведению довольно проста.

Нужно взять тюбик герметика и вставить его в строительный пистолет. Обрезав кончик тюбика, приступаем к работе.

Наносим небольшой слой герметика на все места соприкосновения друг с другом, с подоконником и с самим окном. После этого процесс создания наклонных элементов можно считать завершенным.

Выход

Откосы на окнах могут быть из гипса, гипсокартона или пластика.Первые два способа имеют существенные недостатки.

Они связаны со сложностью процесса установки и необходимостью иметь навыки по установке таких изделий. Кроме того, штукатурные элементы лишены теплоизоляционных свойств, а гипсокартон — гидроизоляционных.

Более практичные пластиковые откосы более практичны. Они более прочные и их проще установить. Кроме того, он обеспечивает тепло- и гидроизоляцию. О том, как правильно делать откосы на пластиковых окнах, подробно рассказывалось выше.

Уклон — это часть оконного проема, обрамляющая окно по всему периметру. Отстойники являются завершающим этапом в установке окон и придают им законченный элегантный вид. При замене окон в вашей квартире или доме необходимо учитывать, что толщина современных пластиковых окон меньше толщины деревянных окон, установленных при строительстве здания. После замены окна на внутренних откосах по периметру окна остается необработанная планка зачистки от 5 до 30 см в зависимости от конструкции здания.Отстой После установки окна нужно обработать, чтобы проем имел полноценный вид.

Откосы необходимо устанавливать на следующий день после зазоров щелей между стеной и оконным блоком при осветлении монтажной пены. Некоторые виды: штукатурка, из сборных материалов (гипсокартон, пластиковые панели).


Наблюдение за склонами.

При выборе оштукатуривания ставней лучше использовать гипсовую сухую штукатурку. Относится к быстросохнущему, размешивается строительным миксером.Наносить толстым слоем, в отличие от цементно-песчаного, что актуально при самых глубоких выбоинах на старых откосах.

Песок замешивают цементной смесью S. Из расчета ½, при необходимости, укладывая слой более 3 сантиметров. Так затвердение произойдет намного быстрее. Наружные откосы необходимо обработать фасадной стартовой шпатлевкой с водоотталкивающими добавками. Если это пластиковые окна, то перед штукатуркой потребуется провести и теплоизоляцию. Иначе в холодное время года стекло будет запотевать.

Штукатурка наносится в несколько слоев, каждый слой после нанесения требует просушки. На первом этапе точечное нанесение (накидка), затем грунт наносится в 2 слоя. По окончании финишного слоя. Следующий слой смеси наносится только после полного высыхания предыдущего. После этого поверхность шпаклевывается, избавляясь от неровностей. Если нужно нанести еще один слой шпаклевки, то предыдущий слой обязательно пропитывается. Последний слой — финишная, финишная шпатлевка.При высыхании становится светлее. Следующий этап — шлифование, его проводят шлифовальным станком.

Оставшиеся зазоры заделываем герметиком с покраской. Место стыка обрезается канцелярским ножом на 2-3 мм под углом 450. Получившаяся выемка так шлифуется. С помощью пистолета поверхность покрывается герметиком так, чтобы канавка была полностью заполнена. Полоса герметика должна быть как можно меньше. Для этого нанесите большую ленту. Герметик выравнивается небольшим резиновым шпателем, после чего малярная лента удаляется.

Готовый откос наносится на кисть для предотвращения растрескивания. Последним этапом будет окрашивание, это можно провести с помощью эмалей на основе растворителей. Но в последнее время применяется акриловая краска. Отделка откосов проходит в два слоя. Второй слой наносится после полного высыхания первого. Все эти этапы займут около недели.

Смотровое окно на откосах

Рассмотрим два способа накладки из гипсокартона.


Приклейте откосы из гипсокартона.

Самый простой вариант — приклеить параметры Cut-Cut, которые приклеиваются непосредственно к основному откосу. Правда, этот способ требует некоторой подготовки основания: откосы необходимо очистить от старого покрытия (краски, штукатурки, побелки и т. Д.) И быть достаточно ровными. Только в этом случае материал сможет хорошо прилегать к основе.

Для приклеивания GCC используйте специальные блестки для гипсокартона (вы найдете их в любом строительном магазине). Клей наносится на основу открытия не по всей площади (сплошным слоем), а точечно: расстояние между местами нанесения клея не менее 100 мм.Если нанести твердый слой, клей будет долго сохнуть.

Важно! Если вы решили приклеить откосы из гипсокартона, проверьте вертикальность и горизонтальность каждого элемента откоса. Горизонтальный откос после приклеивания фиксируется подкосами, которые устанавливаются на пол или подоконник. Их можно разобрать за час! Полный клей высыхает через 1-2 дня. Только после этого ставим отверстия по бокам заделываемыми.


Установка накладок из гипсокартона на каркас.

На первом этапе делается отметка конечного положения вертикального и горизонтального откосов, затем вычитается толщина гипсокартона и отмечается другое положение — для крепления направляющего профиля. Направляющий профиль крепится по периметру оконной рамы (за исключением ее нижней части) путем самотягивания до самого ее края. Такой же металлический профиль крепится на дюбель к поверхности основания. Для крепления профиля к подоконнику используются саморезы по металлу длиной 25 мм.

Элементы из GCC, нарезанные сверх мерных размеров, крепятся к каркасу с помощью саморезов 9 мм. Перед установкой желательно натянуть монтажную пену внутреннюю часть открытия — между стеной-основанием и ГКЛ. После этого откладывается сторона откосов, а также место крепления гипсокартона для каркаса. Далее поверхность откосов шлифуется и окрашивается.

Диаспот из гипсокартона


Солнца из ПВХ.

С помощью рулетки нужно измерить длину и ширину откосов. С учетом этих данных из сэндвич-панели вырезают три полосы: верхнюю (параллельный подоконник) и две боковые.

По размеру откосов нарезается стартовый профиль, в разрезе крепится на букву П. крепится саморезами ровно по краю оконного профиля. Расстояние между саморезами примерно 10-15 см. При этом профиль следует устанавливать вверху, боковые элементы подводятся к верху, не оставляя зазоров.

Верхняя панель вставляется в стартовый профиль, уже закрепленный саморезами. После этого отрезаются еще 4 части стартового профиля, длина которых определяется шириной откосов. Сегменты запускаются в боковом стартовом профиле вверху и внизу с обеих сторон, закрепляются самовытягиванием к верху сэндвича панели и к подоконнику соответственно.

Далее прикрепляем направляющие для боковых откосов из сэндвич-панелей. Рядом с закрепленной с трех сторон (вдоль оконного проема, вверху сэндвич панели и внизу на подоконнике) своеобразной конструкции из стартового профиля устанавливается к панели сэндвич-брус.Аналогичным образом завершается процесс работы с панелью с другой стороны. В итоге пластиковый откос практически готов, осталось только придать видимость внешнего среза.

Для придания законченного вида пластиковому откосу используйте «F» профиль, или, как его еще называют, крышку откоса. Профиль разрезается на полосы нужной длины, исходя из следующих расчетов: длина откоса + ширина профиля для боковых частей и длина откоса + 2 ширины профиля для верхнего откоса.

Длину желательно оставить больше, чем требуется, так как в конечном итоге избыток все равно подойдет, а отсутствие даже одного сантиметра потребует полной переделки. Затем защелкните крышку откоса по обрезанным краям сэндвич-панелей. По углам на этом этапе располагаются внешние полосы.

Линейкой и карандашом намечается разрез, по которому срезается лишняя кромка. В итоге — аккуратные прямые углы.

* Возможна установка откосов с помощью сэндвич-панели без применения стартового профиля.В этом случае полосы сэндвич панелей сближаются с оконным профилем на глубину 1 см в ступенчатую ямку ниши для крепления откоса. Этот процесс более трудоемкий, чем использование профиля «П», но результат более эстетичный.
* По желанию заказчика стыки домкратов обрабатываются жидким пластиком. Но без этого можно обойтись.
* Большинство мастеров, специализирующихся на данных видах отделочных работ, исключают этот этап. В этом случае полосы из сэндвич-панелей просто примыкают к верхней планке и к подоконнику.Зазор в местах соединения закрывается специальным средством из жидкого пластика, который, затвердевая, приобретает те же характеристики, что и обычный пластик. Есть и нерадивые рабочие, которые используют обычный герметик, и через короткое время откосы теряют вид: обработанные герметиком стыки становятся более темными и загрязненными. Любой из этих двух способов сокращает время и расход материалов, имеет своих сторонников и противников. Поэтому выбор варианта — дело вкуса.
* Если в панельном доме планируется отделка только одного ската, то в целях снижения затрат ленты нужного размера можно приобрести у компании — продавца, не покупая сэндвич — всю панель.
* Для многих монтажников склонов этот этап является заключительным. Однако предпочтительнее заполнить ниши между сэндвич-панелями и стеной монтажной пеной. Для этого подготовленный к монтажу «F» профиль временно демонтируем. Заполняем пустоты пеной, излишки и уклоны (профиль «f») аккуратно срезаны (профиль «F») на свои места. Таким образом создается дополнительная тепло- и шумоизоляция в квартире.

Монтаж откосов ПВХ

Откосы из ламината


Все, что нужно знать о подоконниках и отделке

Подоконник — это нижняя часть планки или выступ внизу окна.Хотя подоконники — отличное место для растений, они также являются необходимой частью окна, защищая от дождя и делая окна более энергоэффективными.

Подоконники являются частью оконной рамы, в которую также входят кожух, боковые косяки и фартук, деталь, прикрепленная к стене под подоконником. Каждый играет роль в сохранении структурной прочности окна и внешних элементов.

Идеи и стили оконной отделки

Оконная рама закрывает зазоры и придает декоративную привлекательность.Он варьируется в зависимости от домашнего стиля, от простейшей отделки рамы для картин до архитектурно специфических стилей, таких как Craftsman, Prairie и Victorian. Один из простых способов подобрать внутреннюю отделку окна — совместить ее с остальной лепниной в доме, чтобы обеспечить целостный вид.

Благодаря своему простому и понятному дизайну, дома на ранчо лучше всего сочетаются с такой же простой внутренней отделкой окон. Здесь хорошо работает стиль отделки в рамке для картины.

Широкая, красиво обработанная отделка — отличительная черта стиля Craftsman and Prairie.Часто в этих конструкциях окна группируются вместе и заключаются в широкую окантовку.

Коттеджный стиль в викторианском, колониальном, провансальском и английском стилях создан для рифленой отделки и розеток. Кожух, косяки и пороги часто расширяются с помощью карнизов для придания стиля.

Как установить оконную накладку

Если вам нравятся столярные изделия и у вас есть подходящие инструменты, установка оконной рамы может быть удовлетворительной работой.Чтобы получить полное руководство, посмотрите наше видео об установке нестандартной отделки . А пока вот несколько советов, которые помогут вам начать работу:

· Начните с высушенной в печи древесины или высококачественного сборного пенопласта, точно измерьте и разрежьте.

· Заполните зазоры деревянными планками, а не герметиком.

· Удалите карандашную линию с помощью пильного полотна; обрезка до линии обычно оставляет куски слишком длинными.

· Сначала подрежьте самые большие окна, чтобы можно было использовать остатки древесины и неправильные пропилы на меньших окнах.

· Держите гвозди на расстоянии более двух дюймов от концов, чтобы предотвратить раскалывание.

Очистка и уход за оконной отделкой

Унция профилактики и немного смазки для локтей сохранят оконную раму в хорошем состоянии.

Удаляйте пыль с оконной рамы, особенно с оконных проемов и подоконников, каждый раз, когда вы чистите их. Дважды в год (или по мере необходимости) очищайте накладку мыльной водой и дайте ей высохнуть на воздухе.

При плесени: распылите смесь уксуса и воды прямо на форму и дайте смеси отстояться. Протрите его, пока не увидите дерево, и дайте ему высохнуть. Затем промойте его мыльной водой.

Если на оконной раме появляются водяные пятна (особенно подвержены этому подоконники, так как вода может скапливаться на полке), очистите их дистиллированной водой или распылите на медицинском спирте и вытрите.

Во влажных помещениях, таких как подвалы и ванные комнаты, используйте осушитель воздуха или откройте окна, чтобы позволить воздуху циркулировать.

7 вещей, которые нужно знать перед постройкой теплицы

Разве не было бы замечательно выращивать вкусные большие помидоры круглый год для получения идеальных BLT или собирать яркие веселые цветы даже в самые унылые дни?

Любители садоводства могут получить все это и многое другое, построив теплицу на своем заднем дворе или участке земли.Вы можете выбрать мини-теплицу, небольшую теплицу или даже теплицу сарая для любых целей, для которых она вам нужна. Но есть некоторые вещи, которые вы должны знать, прежде чем даже начинать искать планы теплицы или выбирать теплицу, сделанную своими руками. И если вы просто хотите, чтобы кто-то другой построил его для вас, существует множество компаний, которые строят теплицы всех типов в соответствии с вашими пожеланиями.

Вот семь вещей, о которых следует подумать, прежде чем приступить к созданию собственной теплицы:

1. Причины создания модели

Зак Клевер, менеджер по продажам Janco, говорит, что большинство их клиентов хотят теплицы, потому что садоводство — одно из самых любимых хобби в мире.Но компания также строит конструкции зимних садов, которые спроектированы как полностью закрытые, поэтому люди могут использовать их для комнат с джакузи, обеденных зон или просто дополнительной жилой зоны. Один клиент купил оранжерею, потому что ему нужна была комната, примыкающая к его дому в Дымчатых горах, где он мог просто курить сигары. Вентиляционные отверстия в верхней части конструкции позволяют распространять все запахи и дым, не оставляя неприятных запахов.

Популярные причины построить теплицу или зимний сад:

  • Всесезонное садоводство — вам не нужно беспокоиться о выращивании овощей зимой, контролируемая среда внутри теплицы помогает всему процветать, несмотря на холод на улице.
  • Идеальная среда для выращивания практически всего — от трав до цветов и овощей, тепличная среда обеспечивает достаточно тепла и водяных паров, чтобы зелень процветала.
  • Экономия денег — многие семьи каждую весну тратят целые состояния на растения и газонную траву для своих садов. Когда у вас есть зимний сад, вы можете выращивать столько семян, сколько захотите, и, вероятно, у вас будет более чем достаточно, чтобы раздать их друзьям и семье.
  • Многоцелевое пространство — когда у вас есть теплица, вам даже не понадобится садовый сарай, потому что у вас будет достаточно места для хранения инструментов и другого оборудования.
  • Защита растений — растения, которые растут в теплицах, защищены от неблагоприятных погодных условий, заражения вредителями, такими как гусеницы, паутинные клещи, стаи саранчи и многих других. В целом растения, которые растут в зимних садах, более здоровы.

2. Стоимость

Вы хотите сделать большой вклад или сделать небольшой вклад в этот дизайн теплицы? Вы хотите сделать все самостоятельно, купить комплект теплицы со всеми строительными материалами или попросить кого-нибудь построить его для вас с выбранным вами дизайном теплицы? Все эти решения изменят цену.

В среднем по стране для здания размером 12 на 12 футов из расчета 25 долларов за квадратный фут будет стоить 3 590 долларов, согласно Fixr и Национальному сметному агенту Craftsman. Убедитесь, что вы получили как минимум три разных предложения подрядчиков и расценки на работы. Каждая заявка должна включать все — от подготовки участка до водоснабжения и отделочных работ.

Если вы хотите использовать бетон в качестве напольного покрытия, это будет стоить с трудом около 540 долларов. Если вам нужно добавить тепла до наступления морозов и вы планируете использовать его круглый год., потребуются электрические или пропановые обогреватели. Fixr говорит, что средняя цена за единицу, отвечающую потребностям теплицы такого размера, составит 250 долларов.

Вы также можете купить наборы для самостоятельной сборки в Интернете и на предприятиях, которые продают эти товары. Например, Walmart предлагает алюминиевую раму размером 8 на 8 футов за 2114 долларов с доставкой за 100 долларов. Он состоит из поликарбонатных панелей с алюминиевой рамой, которые, как утверждают в магазине, практически не ломаются и блокируют 99,9% УФ-лучей. Вы также можете найти бесплатные планы теплиц, учебные пособия и видео на YouTube в Интернете, если хотите построить все это самостоятельно.

Возможно, вы захотите даже подумать о строительстве более крупной теплицы — более 300 квадратных футов — потому что стоимость квадратного фута полезной площади меньше, чем у небольших, по данным Оклахомской кооперативной службы поддержки. Но помните, что изначально они будут стоить дороже, и их эксплуатация будет дороже.

3. Стиль теплицы

Выбор стиля теплицы во многом зависит от того, какие тепличные проекты на заднем дворе вы планируете реализовать сейчас и в будущем, например, выращивать достаточно овощей или цветов для продажи на фермерском рынке.Также следует учитывать, в каком еще стиле строения расположены на предлагаемом участке.
Вот два типа тепличных конструкций, о которых стоит подумать:

Прикрепленный наклон

Эта теплица построена напротив существующей конструкции с одной или нескольких сторон. По сообщению Oklahoma Extension, его можно прикрепить к дому или другим зданиям.

Автономный

Отдельное здание. Обычно он находится рядом с открытым садом.

Около 50 процентов клиентов компании Janco Greenhouses в Джорджтауне, С.C., выбирают автономные теплицы, а остальные 50% предпочитают вариант с навесом.

«Некоторые люди хотят приходить и уходить в свои зимние сады из дома, — говорит Зак Клевер. «Некоторым нужна отдельная теплица рядом с их садом».

По словам Джейн Уилсон, профессионала из FantasticCleaners.com.au, есть несколько вариантов, из которых вы можете выбрать, когда дело доходит до дизайна стеклянной теплицы. Вот некоторые из наиболее интересных, которые пришлось очистить компании:

Окно Теплица своими руками

Отличное решение для самостоятельной работы со старыми и ненужными окнами — использовать их для постройки теплицы.Такие пространства идеально подходят для выращивания трав и небольших растений, так как окна обычно рассчитаны на максимальное проникновение света.

Кроме того, вы можете легко спроектировать оконную теплицу так, чтобы она открывалась с обеих сторон, что обеспечивает хорошую вентиляцию воздуха. Единственное препятствие, на которое нужно обратить внимание, — это сток воды. Вам нужно точно рассчитать уклон и количество используемой воды, чтобы избежать застоя воды. В противном случае это может привести к появлению плесени, комаров и другим проблемам.

Настольная теплица

Это очень простая теплица, сделанная своими руками.Это идеальный проект для тех, кто чувствует себя особенно искусно или если вы хотите выращивать растения в хорошо защищенной среде. Дизайн настольной теплицы уникален, индивидуален и зависит от вашей фантазии.

Вы можете построить их из старых рам для картин, рыбных чаш и других стеклянных материалов, вокруг которых вам придется поваляться.

4. Стены и окна

Из предварительно обработанных деревянных, алюминиевых, стальных или даже старых окон можно построить каркас теплицы.Материалы, которые вы используете для этой рамы, также могут отличаться. Вы можете использовать старые стеклянные окна или стекло, купленное на блошином рынке или в центре переработки. Но полиэтилен стал чем-то вроде стандарта. Клеуэр добавляет, что все теплицы Janco сделаны из алюминия, потому что он не ржавеет и не гниет. Это должно длиться вечно.
Что касается стен теплицы, вы можете выбрать стеклопластик, прозрачный пластик, поликарбонат, старые окна или стекло. Клауэр говорит, что Janco предлагает множество вариантов остекления стекла, например, изоляционное стекло или остекление, которое помогает сохранять тепло.Также компании продают теплоизоляционные завесы для теплиц.

5. Циркуляция воздуха

Автоматические открыватели вентиляции обязательны. «Они предотвращают перегрев теплиц, а также обеспечивают легкий ветерок», — говорит Клеуэр. Он также предлагает использовать колеблющиеся вентиляторы круглый год, но в основном они необходимы в холодные месяцы для предотвращения мертвых зон. Вы также можете автоматизировать все в теплице, включая вентиляторы, обогрев, охлаждение и орошение, на случай, если вы поедете в отпуск, — добавляет Клеуэр.

6.Требуются разрешения

Если вам нужно разрешение на строительство, чтобы построить или разместить теплицу на вашем участке, это действительно зависит от того, где вы живете, — говорит Клеуэр. Для большинства сельских районов это похоже на строительство сарая, которое является вспомогательным зданием, и вам не нужно разрешение. Однако он обнаружил, что чем ближе вы подходите к большому городу, тем жестче коды. Эти юрисдикции, скорее всего, потребуют разрешения. Окончательное решение о том, нужно ли вам разрешение, остается за местными строительными властями, поэтому проконсультируйтесь с местным отделом планирования.

7. Устойчивость к погодным условиям

Если вы живете в зоне, подверженной ветру или штормам, то установка теплицы на фундамент с прочной конструкцией может предотвратить ее разнос. Те, которые прикреплены к прочным нижним колонтитулам, подобны постройке дома: они никуда не денутся. Вы можете разбить часть стекла, но ее можно заменить.

Вы также можете сэкономить деньги и построить собственную теплицу из сараевных досок, труб из ПВХ, старых окон или пластиковой пленки для самостоятельного проекта.В Интернете есть множество бесплатных планов по дизайну теплиц. Просто имейте в виду, что вам нужно некоторое ноу-хау и много часов, чтобы собрать все воедино. Кроме того, если каркас теплицы недостаточно прочен, чтобы выдержать шторм, сильный ветер или вес снега, все ваше время было потрачено впустую, когда он рухнул или унесло ветром.
Вам нужно подумать о том, где встает утреннее солнце, чтобы вы могли рассчитать количество солнечного света, какой тип теплиц вы планируете реализовать, сколько стеллажей вам понадобится для выращивания ваших растений и что лучше всего подойдет для пластиковой пленки или настоящего стекла. ваши цели.

Клевер подчеркивает, что если у вас есть зеленый палец, вы можете выращивать в теплице все, что угодно. У него есть клиент из Мэриленда, который купил пару теплиц, чтобы вырастить необычное растение в четырехсезонном климате: пальмы.
«Он любит пальмы. Итак, он выращивает их и поддерживает их рост в более холодные месяцы. Затем летом он выкатывает их в бассейн, — говорит он.

Основное изображение предоставлено: jermudgeon, CC BY-SA 2.0

Ли Нельсон

Ли Нельсон, опытный писатель-фрилансер и бывший отмеченный наградами газетный репортер, пишет для Национальной ассоциации риэлторов и многих государственных журналов по недвижимости.Она живет в Иллинойсе со своим школьным возлюбленным и любит готовить, плавать, путешествовать и проводить время со своими внуками.

Комплект для солярия, EasyRoom ™ Солярии для дома

Есть вопрос о наших наборах для солярия или ширмы EasyRoom®? Ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами ниже, чтобы найти ответы на некоторые общие вопросы.


Что идет в комплекте?

Это зависит от типа выбранного вами комплекта, но в целом комплект EasyRoom® включает в себя: алюминиевую раму, одинарные или двойные изолированные стеклянные панели, алюминиевые сетчатые панели, алюминиевую крышу с пенопластом, стекло или алюминиевую пену. — центральные крылья, центральная балка конька (вариант с двускатной крышей), полные экраны, замки, уплотнитель, крепежные детали для сборки, уплотнение и инструкция по установке.


Что мне нужно поставить отдельно?
В комплекты

не входят фундаментные винты, желоба, водосточные трубы или материалы для подготовки площадки. Некоторые компоненты могут потребовать модификации на месте.


Какие инструменты мне понадобятся для сборки моей комнаты?
  • Электроинструменты:
    • Циркулярная пила 7 ¼ ”с твердосплавным зубчатым полотном
    • Торцовочная пила с твердосплавным зубчатым полотном (опция)
    • Дрель или аккумуляторная дрель
    • Шуруповерт
    • Ударное сверло по камню со сверлами ¼ ”и ½” (для бетонных оснований)
  • Ручные инструменты:
    • Молот
    • Резиновый молоток
    • Рулетка
    • Площадь
    • Отвертка Phillips No 2
    • Универсальный нож
    • Шпатель
    • Ножницы для жести
    • Ножовка по металлу
    • Клещи с фиксатором
    • Уровень
    • Мел
  • Наконечники винта:
    • # 2 Квадратный привод
    • # 2 Филипс
    • ¼ ”Головка / гаечный ключ
    • Головка / гаечный ключ 5/16 ”
    • Головка / гаечный ключ 7/16 ”
    • ¾ ”Головка / гаечный ключ
    • ¼ ”Сверло
  • Разное.Инструменты:
    • Стремянки 4 и 6 футов
    • Приставная лестница (достаточно высокая, чтобы безопасно добраться до вершины крыши)
    • Тормоз для листового металла

Требуется ли разрешение на строительство солярия в моем доме?

Возможно. Строительные нормы и правила различаются в зависимости от местоположения. Пожалуйста, свяжитесь с вашим государством, городом, муниципалитетом или округом для получения разрешения.


Сколько времени займет доставка моего комплекта для солярия?

Комплект для солярия должен быть доставлен примерно через 30–45 дней после размещения заказа.Мы можем отправить товар в любую точку континентальной части США только за исключением Флориды.


Как доставляются материалы?

Материалы доставляются через нашего поставщика транспортных услуг, который свяжется с вами напрямую, чтобы назначить удобную дату и время доставки.


Что мне нужно иметь дома для доставки родов?

Все комплекты доставляются напрямую в место, указанное в заказе, через стандартную транспортную систему. Два человека должны быть доступны для разгрузки грузовика в назначенную дату доставки.Материал упакован в ящики для его защиты, и для разрушения ящика потребуется шуруповерт. Все материалы, включая транспортировочные, должны быть выгружены из грузовика. Получатель несет ответственность за утилизацию всех транспортных материалов.


Если материалы повреждены по прибытии, что мне делать?

Свяжитесь с нашим поставщиком транспортных услуг, который поможет вам. Мы предпринимаем необычные меры, чтобы наши материалы были хорошо упакованы и обернуты, чтобы свести к минимуму повреждения во время транспортировки.


Как я узнаю, когда прибудет мой комплект?

Наша транспортная компания свяжется с вами и назначит удобную дату доставки.


Что делать, если у меня есть вопросы по установке?

В любое время, когда у вас возникнут вопросы, вы можете связаться с нашей службой технической поддержки по телефону 800-230-8301.


Что делать, если не все мои материалы доставлены?

В том маловероятном случае, если у вас отсутствуют материалы, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов по телефону 800-230-8301, и мы незамедлительно доставим вам недостающие детали.


Как делать платежи?

Вы можете оплатить солярий сертифицированным чеком, кредитной картой или денежным переводом. Полная оплата должна быть произведена во время заказа.


Когда мне делать платежи?

Полная оплата должна быть произведена во время оформления заказа. Мы предлагаем несколько удобных способов оплаты, в том числе кредитной картой или чеком.


Что мне делать, если у меня возникли проблемы с солярием после его установки?

В зависимости от характера вашей проблемы, обратитесь к нашей гарантии для решения, а затем свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов по телефону 800-230-8301.


Какой тип кровли является частью солярия или ширмы?

Наша кровельная система состоит из 3-дюймовых изолированных кровельных панелей из алюминиевого пенопласта, которые включают структурные двутавровые балки и термобарьеры.


Какой тип стекла доступен?

Комплекты для солярия EasyRoom® доступны с двумя типами стекла. Выберите из одинарного стекла или из двух стеклопакетов Comfort-Gard® Plus High Performance с низким энергопотреблением и газообразным аргоном. Все стекла, используемые в наших наборах для соляриев, закалены для обеспечения максимальной безопасности.


Какая монтажная поверхность нужна для строительства?

Наш комплект для солярия или ширмы, изготовленный своими руками, может быть построен на палубе или ровной бетонной площадке с фундаментом, отвечающим местным строительным требованиям.


Сколько времени потребуется, чтобы установить комплект для солярия или ширмы?

В зависимости от размера выбранного помещения и конфигурации крыши, вы можете рассчитывать, что среднее время пребывания в нашем самом маленьком солярии составляет 25-35 часов, а в самом большом солярии с остроконечной крышей (из расчета на 2 человек) — 50-70 часов.


Какой тип гарантии предоставляется на комплект EasyRoom®?

В течение полных пяти (5) лет Great Day Improvements гарантирует, что комплект EasyRoom® не будет иметь дефектов материалов и заводского изготовления. На стеклопакеты дается гарантия на отказ пломбы сроком на пять (5) лет. Панели крыши должны иметь гарантию на расслоение, образование пузырей, сколов или трещин, отслаивание при нормальных условиях в течение пяти (5) лет. На лакокрасочное покрытие всех внешних открытых поверхностей распространяется гарантия от отслаивания, растрескивания, образования пузырей или сколов сроком на пять (5) лет.Эта гарантия распространяется на первоначального покупателя и не подлежит передаче без письменного согласия Great Day Improvements, LLC. Полная гарантия включена в руководство по установке.

как построить двойные деревянные ворота на склоне Египта

Как построить двойные садовые ворота, односторонний уклон, кедр … Деревянный или деревянный вход для двойных садовых ворот с неровной одной стороной из-за наклона из-за лужайки. Дин Брандхаген Профессиональный плотник в Викторе … 作者: capitolcitydean 【Получить цену】

Как построить двойные деревянные ворота, которые не провисают — YouTubeПосмотрите, как я построил свои 12-футовые деревянные ворота, чтобы они не провисали. как построить ворота, которые прослужат долго? Вот с чего начать. Когда мы боимся… 作者: Райан Раттер 【Получить цену】

Строительство двойных ворот на склоне … — DoItYourself.com … 07 декабря 2015 & 0183; & 32; Двойные ворота. Что сказал XSleeper и при открытии распахивает ворота вниз. Стойки ворот вертикальные, а поручни ворот параллельны земле. Постройте двойные ворота как единое целое, закрепленное на столбах ворот, и разрежьте их по центру, когда закончите. Голосовать за. 【Получить цену】

КАК ПОСТРОИТЬ ДВОЙНЫЕ ВОРОТА: РУКОВОДСТВО ПО ВОРОТАМ DIY -… Этот проект BYOT DIY посвящен тому, как построить забор с двойными воротами.Добавьте безопасность и функциональность с помощью этого руководства по системе ворот для дуэльных заборов. This DIY Ga … 作者: BYOT 【Get Price】

Подробный взгляд на то, как построить двойные деревянные ворота. — YouTubeПодробный взгляд на то, как построить двойные деревянные ворота с помощью петель GForce или Infinity с ответами на некоторые из ваших вопросов от Эрика gforcehinge.com 缺失: & 32; slope Egypt 必须 包含: & 32; slope Egypt 【Get Price】

Double ворота для забора BuildEazy На ровной поверхности сделайте две прямоугольные рамы ворот из пиломатериалов 75 & 215; 50 2 & 215; 3.Выровняйте и закрепите рамы ворот. Измерьте две противоположные диагонали каждой рамы ворот. Отрегулируйте каждую раму до тех пор, пока два противоположных диагональных размера не будут одинаковыми, затем… 【Получить цену】

Как построить деревянные ворота на наклонной площадке Вверните винт в каждую стойку ворот на высоте 3 дюймов над землей и привяжите шпагат каменщика между ними. Установите ворота между стойками, заподлицо с стойкой, ведущей на подъем. Проведите линию веревки на лицевой стороне ворот. Нарисуйте линию, параллельную начерченной линии, на один дюйм выше нижнего угла спусковой стороны ворот.【Получить цену】

Постройте деревянные ворота на склоне — Ranger RemodelMar 31, 2019 & 0183; & 32; Отрежьте небольшие участки доски и установите их так, чтобы они плотно прилегали. Вытяните на доску и используйте приспособление для отверстий для карманов, чтобы сделать два отверстия с каждой стороны диагональной опорной доски. Нанесите столярный клей на оба конца доски и вставьте обратно в коробку. Прикрепите оба… 【Получить цену】

Как построить деревянные ворота для деревянного забора с помощью ZIMALETA … ПРОДАЖА ZIMALETA $ 315 Макс. Литий, 20 В, 1/2 дюйма Комплект беспроводных ударных гаечных ключей Xtreme Torque amzn.to / 2ZgOSGy Ударный гаечный ключ всего за 79,99 долларов amzn.to/2PS2gcP … 作者: ZIMALETA КАК ПОКАЗАТЬ СПРИНТЕРСКАЯ СПРАВКА 【Получить цену】

Строительство двойных ворот на склоне … — DoItYourself.com … 12.07.2015 & 0183; & 32; Итак, я устанавливаю забор для уединения вдоль стены своего дома. Из-за уклона от дома есть уклон. Я поставил пару столбов для забора в землю, которые я проложил с помощью уровня. Планирую построить забор параллельно земле. Проблема возникает с воротами. Я планирую построить двойные ворота на четырех Т-образных петлях.【Получить цену】

Как построить деревянные ворота: 13 шагов с изображениями -… 15/06/2020 & 0183; & 32; Ухоженные ворота, с другой стороны, могут приветствовать прохожих и подарить им отличное настроение. впечатление от дома за его пределами. Если вы хотите обновить деревянные ворота в частном ограждении или какое-либо другое деревянное ограждение безопасности, вы можете узнать, как правильно спланировать работу, построить… 查看 次数: 837K 【Получить цену】

Советы по установке ворот на склоне тихоокеанского забора … Установка ворот на склоне холма представляет собой немало проблем, и, если этого можно избежать, постарайтесь установить ворота на ровной площадке с как можно меньшим уклоном.На самом деле, установка ворот на ровной местности может быть достаточно сложной задачей для неопытных. Если задуматься, установка ворот на склоне холма вызовет проблемы с открытием и закрытием. В зависимости от того, как вы устанавливаете ворота… 【Получить цену】

Как построить двойные ворота для деревянного ограждения… Деревянные ворота могут быть защитными или декоративными. … Забор может быть простой рабицей, чтобы собак не пустили во двор. Двустворчатые ворота изготовить несложно, и мастер своими руками изготовит двойные ворота на заказ за несколько дней.Шаг 1 Измерьте расстояние между двумя столбами для двойных ворот… 【Получить цену】

Как построить деревянные ворота профессионально. на земле, делая то, что кажется вам более естественным. Постройте свои ворота как можно легче, чтобы гравитация не вызывала разрушения. Используйте сухие кедровые доски и… 【Get Price】

Как спроектировать и построить деревянные ворота. Иллюстрированное руководство… Когда вы решите построить деревянные ворота, вам нужно помнить о нескольких вещах.Во-первых, какова ваша предполагаемая цель. Вам могут понадобиться чисто декоративные ворота, например, в качестве беседки, обрамляющей ваш проход, или более безопасные ворота, обеспечивающие доступ во двор через забор. В зависимости от размера вы можете запретить кому-либо видеть или доступ к вашему двору — из массива дерева… 【Получить цену】

Как построить деревянные ворота — DIY Guides Mitre 10 Если у вас есть забор с рельсами, выступающими с одной стороны, вы можете построить раму ворот так, чтобы рельсы совпадали с рельсами забора .Для любых ворот высотой более 1 м лучше всего включить в раму средний поручень. Добавление диагональной распорки также является хорошей идеей, она поможет сохранить квадрат ворот, а также выдержит их вес… 【Узнать цену】

Как установить забор на забор Northland класса как построить горизонтальный забор на склоне. Определитесь с типом забора. Есть несколько способов справиться с уклоном вашего забора. Первое, что вам следует сделать, это выбрать способ установки вашего забора.У каждого есть свои плюсы и минусы, поэтому принимайте решение внимательно. Вот два забора на склоне… 【Получить цену】

Измерение ваших ворот для деревянных … — Двойных деревянных … При заказе, если не требуется иное, мы уменьшим ширину любых деревянных двойных ворот примерно на 30-40 мм, сад ворота или боковые ворота будут уменьшены на 20 мм. Высота будет уменьшена на 50 мм, чтобы можно было правильно установить деревянные ворота с зазором под ними. ВАЖНО при измерении высоты с учетом любого подъема уровня земли в направлении ворот… 【Получить цену】

Древнеегипетская архитектура Типы, история и факты … Древнеегипетская архитектура, архитектурные памятники, возникшие в основном в династические периоды первых трех тысячелетий до нашей эры в регионах долины Нила в Египте и Нубии. архитектура, подобная изобразительному искусству, направлена ​​на сохранение формы и… 【Get Price】

Сделай сам, как построить свои собственные консольные откатные ворота 1 … 1: 5219-08-2015 & 0183; & 32; В этой серии публикаций , Я покажу вам, как построить консольные откатные ворота с нуля.На картинке ниже показан мой проект до и после… продолжение на yu.xueming.org. Обновления: мой блог перемещен. Посетите yu.xueming.org. Замените старые двойные деревянные распашные ворота, которые устанавливаются вручную, на автоматические консольные раздвижные ворота 【Получить цену】

Как построить деревянные ворота — руководства DIY Деревянные ворота Mitre 10A могут красиво закончить забор, а также немного дополнят его. уединение в доме — плюс, это отлично подходит для защиты детей. Следуйте этому пошаговому руководству и узнайте, как легко самому построить красивые и прочные деревянные ворота.【Получить цену】

Бесплатные планы деревянных ворот DIY — Hoover Fence Co. Бесплатные планы деревянных ворот своими руками. Категория: Деревянный забор Позвольте нам помочь вам построить лучшие ворота. Ворота, которые не провисают, и вы будете гордиться их постройкой и владением. Мы предлагаем: подробные планы ворот, списки материалов, пиломатериалы и оборудование, подробные инструкции, после установки… 【Получить цену】

Двойные ворота подъездного пути из дерева Swinger, неверно по сравнению с правильным 23 июня 2013 г. — Двусторонние ворота подъездного пути из дерева Swinger: неправильное или правильное, Лос-АнджелесОбновление 21.10.16: Посмотрите мои последние видео, чтобы увидеть мои последние новые, более сильные и лучшие пожелания… 【Получить цену】

Советы и указатели по установке ворот и столбовУстановка ворот и столбов Советы и указатели При установке ворот мы надеемся, что ворота не будут провисать и столб ворот не будет двигаться, так что наша работа не только будет выглядеть отлично, но функционируют должным образом. Однако добиться этого может быть сложно, поскольку дерево, из которого состоят ворота, и 【Получить цену】

Designing Wooden Gates Fix.com22-01-2015 & 0183; & 32; Одиночные ворота не должны быть намного шире 42 дюймов, или 3.5 футов. Более широкие ворота уменьшат угол поперечной распорки, и ворота провиснут, как описано выше. Чтобы обеспечить угол поперечной распорки более 45 градусов, высота двери должна… 【Узнать цену】

Рекомендуемые способы строительства прочного забора и ворот -… Садовые ворота провисают, потому что квадратная или прямоугольная рама по существу нестабильна. Построенные со стандартными соединениями для деревообработки, сделанными своими руками, ворота будут скручиваться, если они не закреплены или не растянуты. Эта тенденция преувеличена, потому что ворота удерживаются только с одной стороны; … 【Получить цену】

Как решить — одинарные или двойные распашные ворота или раздвижные…Двойные качающиеся ворота: вам нужно меньшее расстояние поворота за воротами. Для 12-футовых двойных ворот потребуется всего 6 футов, тогда как для одинарных ворот потребуется все 12 футов. Двойные ворота могут вмещать более широкие проемы проезжей части, чем одинарные. Это традиционный вид… 【Get Price】

Дизайн домов на склоне, вдохновение, фотографии — TrendirHouses на склоне. Некоторые из самых красивых домов расположены на крутом склоне. В дизайне домов в этой коллекции используются передовые конструктивные особенности, позволяющие использовать преимущества низа и возвышенности, чтобы увеличить внешнюю привлекательность, а также… 【Получить цену】

Как построить сарай, построив пандус, ступеньки и двери …Если вы ищете, как построить пандус для сарая, как построить ступеньки для вашего сарая или как построить двери сарая, в этом пошаговом руководстве вы найдете все подробности о том, как нанести эти последние штрихи на DIY фанерный сарай. Эти простые инструкции показывают, как легко получить доступ к складскому сараю. 【Получить цену】

Oxworks — Целевая страница стального ограждения Colorbond -… Для двойных ворот мы рекомендуем использовать стальные стойки с порошковым покрытием 65 x 65 мм для крепления каждой створки ворот из чтобы ваши ворота не провисали.Эти стальные стойки доступны на складе Colorbond Colors размером 50 x 50 x 2400 мм; 50 x 50 x 3000 мм и 65 x 65 x 2400 мм. Другое… 【Узнать цену】

Соответствие строительным нормам Эффективность строительстваЭта информация опубликована генеральным директором Министерства бизнеса, инноваций и занятости. Это только общее руководство и, если оно используется, не освобождает какое-либо лицо от обязанности рассматривать любой вопрос, к которому относится информация, в зависимости от обстоятельств конкретного дела.【Узнать цену】

Sika Group2021-4-23 & 0183; Sika — специализированная химическая компания, занимающая лидирующие позиции в разработке и производстве систем и продуктов для склеивания, герметизации, демпфирования, усиления и защиты в строительном секторе и автомобильной промышленности. 【Получить цену】

Планы современных домов, этажи Планы и проекты -… 2020-8-15 & 0183; Современные планы дома представляют собой прямоугольные экстерьеры, плоские или наклонные линии крыши и супер прямые линии. Большие стеклянные окна, двери и т. Д. Часто появляются в современных планах домов и помогают повысить энергоэффективность, а также улучшить внутреннее и внешнее течение.Эти чистые, без каких-либо украшений… 【Получить цену】

Home Pemko / Rockwood / McKinney / Markar ASSA… ASSA ABLOY — мировой лидер в области решений для открывания дверей, отвечающий потребностям своих клиентов в безопасности, надежности и удобстве. 【 Получить цену

Земля на продажу — 573 764 объекта LandWatchLandWatch предлагает 573 764 земельных участка на продажу. Просмотрите наши объявления о продаже земельных участков, просмотрите фотографии и свяжитесь с агентом сегодня 【Получить цену】

Простая машина Определение, Типы, Примеры, Список…2 天 前 & 0183; Простая машина, любое из нескольких устройств с небольшим количеством движущихся частей или без них, которые используются для изменения движения и силы для выполнения работы. Это простейшие известные механизмы, которые могут увеличивать силу. Простые машины — это наклонная плоскость, рычаг, клин, колесо и ось, шкив и винт. 【Получить цену】

Композитное ограждение, ПВХ-панели для ограждения EurocellComposite Eco Fencing. Уникальная отделка композитного ограждения добавит красоты и дополнит окружающий сад.Эти невероятно легкие ограждающие панели невероятно прочные, что упрощает обращение с ними и их транспортировку. Экологически чистый материал Wood-Grain на 75% изготовлен из переработанных материалов. 【Узнать цену】

PDF Трение скольжения по мокрому и сухому песку2013-10-28 & 0183 ; В полидисперсном песке добавление небольшого количества воды снижает трение между частицами до 40% по сравнению с сухим песком из-за образования заполненных жидкостью пор и жидких мостиков … 【Получить цену】

PicClick CA Искать на eBay Faster1, 677,563,312 счастливых посетителей с 2008 года.PicClick — это элегантный и простой инструмент, который более приятен в использовании, чем встроенные инструменты поиска на eBay … Я люблю eBay, но что мне не нравится, так это сумасшедшее количество прокрутки, которое мне нужно делать. 【Получить цену 】

Отделка внешних и внутренних откосов пластиковых окон

Вопрос, оба откоса отремонтированы после установки пластиковых окон, на сегодняшний день достаточно, так как этим видом работ занимается далеко не каждая компания, занимающаяся установкой окон. Иногда мастера просто забывают это сделать или дополнительная работа выполняется за отдельную плату.Нанимать кого-то не обязательно: в большинстве случаев самостоятельная установка откоса не вызывает никаких затруднений.

Какие трассы снаружи?

зная, как заделать откосы окна, вы сможете улучшить технические показатели окна, избавиться от сквозняков, щелей, сделать комнату более тихой и теплой. Для начала необходимо поработать снаружи фасада.

Перед тем, как приступить к работе, необходимо сделать, какой пенополиуритан уже нанесен, и гидроизоляцию конструкции.Есть несколько способов выполнения работ, поэтому выбора среди материалов нет.

Схема заделки штукатуркой

Заливка откосов после установки окон штукатуркой Это один из самых популярных способов, однако он и наиболее трудоемкий, так как требует наличия достаточных навыков и времени. К положительным моментам можно отнести доступную цену на такой материал и качественный результат.

Если есть некоторый опыт, то это займет не менее трех дней, но если вы сначала взялись за нее, возможно, и больше, так как это необходимо для исправления некоторых ошибок.Штукатурка наносится в три слоя. Первые два должны быть выполнены из специального теплоизоляционного состава, иначе окно будет холодным, а теплый воздух будет выходить в атмосферу, последний слой выполняется обычной штукатуркой.

Перед нанесением следующего слоя необходимо высохнуть до конца, это занимает около 24 часов: именно из-за этого материала работа занимает так много времени. Нанести новый слой использовать нельзя. После того, как вы закончите работу, необходимо дождаться, пока последний слой высохнет, отшлифовать и покрасить.Краска придаст дополнительную защиту от влаги и других негативных факторов.

Видео:

Использование пластиковых элементов

Герметизация откосов пластиковых окон своими руками не вызовет затруднений и не займет много времени, если использовать пластиковые детали. Они хорошо сочетаются с оконной конструкцией из аналогичного материала, просты в установке, не трудоемки, не требуют особых навыков в работе. Пластик после установки красить не нужно, ведь вы можете купить материал любого цвета.Он продается в готовом виде в магазинах DIY.

Панель легко распиливается обычной ручной пилой по металлу или дереву, поэтому вы можете вырезать кусок нужного размера. Панель надежно крепится на ваш клей, а стыки закрываются водонепроницаемым герметиком. Откосы из пластика не боятся влаги, перепадов температур, имеют достаточно большую длину, хотя эстетично сочетаются не со всеми материалами.

Работа с внутренними элементами конструкции

После выполнения наружных работ следует переехать в комнату и произвести там аналогичную отделку.Ремонт откосов после установки пластиковых окон требуется, как правило, всегда. Внутренние откосы выполняют те же функции, что и внешние, но имеют гораздо большую декоративную нагрузку, поскольку без их восстановления стена выглядит некрасиво. Вот почему важно проводить работу аккуратно.

Совет : штукатурка для помещений — не лучший вариант, так как они не сделают окно достаточно теплым, и внешний вид окна не будет идеальным.

Крупный план склона внутри комнаты?

Если выбор, чем заделывать откосы снаружи после установки пластиковых окон , Это зависит от гидроизоляционных материалов, то позаботьтесь об этом обязательно в помещении, поэтому вы можете использовать варианты отделки, не относящиеся к улице: например, гипсокартонные листы.

Гипсокартон относительно быстро и удобно монтируется, лист можно распиливать, придавая ему нужную форму, он легкий и идеально гладкая поверхность. К недостаткам такого материала можно отнести то, что он крошится, уже зачищены, зашпаклеваны и зашпаклеваны швы, он оставляет поворот, так как начало его внешнего вида не отличается притяжением.

Совет : чтобы короб, обшитый гипсокартоном, не запотел и было теплее, под листы следует положить утеплитель.Чаще всего используется пенопласт или минеральная вата.

Применение сэндвич-панелей

Внешние стороны сэндвич-панелей изготовлены из ПВХ, а внутренняя структура заполнена полиуретаном. Монтируется такой материал просто, не требует дополнительного утепления, потому что утеплитель уже внутри.

Для того, чтобы установить такую ​​панель, требуется установка специального профиля. Под него желательно уложить утеплитель Isover. После этого установка производится так же, как и установка пластиковых откосов.

Сэндвич-панели

отличаются высокой прочностью, хорошо сохраняют тепло в помещении, не требуют ухода. Внешний вид довольно привлекательный, поэтому никакой дополнительной отделки не требуется. Это должен быть материал немного дороже, чем гипсокартон или пластик, но не обязательно покупать утеплитель.

AT ıbor, откосы, чем ремонтируются после установки пластиковых окон изнутри и снаружи, довольно разнообразны. Вы сможете ориентироваться не только на цену и внешний вид материала, но и на способ монтажа.

Видео:

Видео:

Как построить сарай с наклонной крышей [Пошаговое руководство]

Сначала готовый сарай со скатной крышей. Наклонная крыша также известна как скиллион, навес или навес . Это односкатная крыша, которую можно представить как половину скатной крыши.

Когда я переезжал в свой новый дом, я знал, что не смогу забрать свой сарай с собой.Это была моя первая! Это был красавец 6х8 с двускатной крышей и двойной дверью. На это у меня ушло почти 6 месяцев (тьфу). Я был опустошен!

Чтобы восполнить свою потерю, я утешил себя осознанием того, что мне нужно построить новый склад для всех моих вещей. У меня накопился снегоочиститель, газонокосилка, генератор и многое другое. Это будет мой второй сарай за 2 года. Мой новый ребенок!

В этом посте я расскажу вам, как построить мой новый сарай с нуля.

Как построить сарай с наклонной крышей: шаг за шагом

Шаг 1. Сбор требований

Когда я начал думать о своем новом сарае, я задумался о своих потребностях. Я решил построить сарай побольше и больше места. Мне не пришлось бы перемещать газонокосилку, чтобы добраться до лестницы, или снегоочиститель, чтобы выкопать генератор. У меня даже было бы место для хранения стройматериалов вместо гаража.

Я спланировал свои требования; Мне не нужны были какие-то модные черты лица или слуховые окна.Хотелось чего-нибудь практичного. Думая о своем другом сарае, я составил список:

Крыша :

  • Из-за климата и большого количества снега требовался больший уклон.
  • Что-нибудь простое и практичное, что я мог бы построить самостоятельно.
  • Легко монтируемые кровельные материалы.

Фонд :

  • Я не хотел, чтобы мой сарай стоял на земле.
  • Поднятый означает суше и прослужит дольше.

Сайдинг :

  • Простая и дешевая установка.

Шаг 2. Проверьте ограничение местного законодательства

Моим первым шагом было поискать некоторые ответы в местных строительных нормах и правилах:

  • Мне нужно разрешение на строительство?
  • Какой сарай самого большого размера я могу построить без разрешения и с ним?
  • Есть ли ограничения на стройматериалы?
  • Есть неудачи?
  • Есть ли максимальная высота сарая?
  • Есть ли требования к ширине двери?

Затем я проверил в местных коммунальных службах, чтобы убедиться, что мой сарай не помешает их работе.На всякий случай я также проверил в своей соседской ассоциации, есть ли у них какие-либо ограничения.

Согласно правилам моего города, я мог построить сарай до 10 × 14 без разрешения на строительство . Я написал по электронной почте в местный строительный департамент, чтобы узнать, как они измеряют размер сарая; по внешнему периметру основания фундамента или выступу крыши.

Они ответили быстро и вежливо. Они подтвердили, что мне не нужны разрешения, и предоставили другую полезную информацию.Размер сарая будет , рассчитанный по площади основания . Кроме того, максимальная высота сарая, измеряемая от уровня земли до самого высокого пика крыши, составляет 14 футов и никогда не должна превышать высоту дома.

Постановлением разрешено строительство навеса в боковом дворе, на заднем дворе или на заднем дворе; но никогда над септическим полем. В их ответ также был включен список одобренных материалов для наружного сайдинга, которые были полезны.

Шаг 3. Выберите размер и стиль сарая

Вот моя установка: я рассмотрел, что мне нужно, чтобы поместиться в сарае сегодня, рассмотрел несколько требований на будущее, посмотрел на свой бюджет и придумал размер. Я видел много сараев, но после некоторых исследований у меня в голове возникли некоторые конкретные идеи; Я придумал свой стиль сарая.

Размер

Я решил в полной мере воспользоваться правилами и построить сарай 10 x 14 .

Сарай

Хотел простую крышу . Мне не нужны гребни или впадины, которые требуют много работы и могут протекать. Я остановился на наклонной крыше . Она похожа на односкатную или односкатную крышу, или на клесторную крышу, но имеет одно видимое отличие. У него больший уклон. По сути, наклонная крыша — это плоская крыша, высоко наклоненная одним краем, чтобы создать очень крутой уклон.

Преимущества:

  • Строить значительно дешевле, чем двускатную или многоскатную крышу, поскольку в крыше меньше материала.
  • Нет утечек в гребнях или впадинах.
  • Строить быстрее и проще. Никаких сложных углов или разрезов.
  • Более высокая стена с одной стороны для лестниц или хранилищ.
  • Свободное кровельное пространство без стропил и стропил.
  • Быстро проливает дождь и снег.

Недостатки:

  • Дорогостоящее преобразование односкатной крыши в многоскатную, поскольку все стены должны быть одинаковой высоты.
  • Снег может скапливаться у нижней стены крыши и вызывать сырость или гниение стены.
  • Быстрый сток дождя или снега может вызвать эрозию почвы за навесом.

Шаг 4. Определите местоположение навеса

Следующий шаг — самая важная часть: найти лучшее место для моего сарая.

Строительные нормы и правила требуют, чтобы сарай располагался на расстоянии не менее 5 футов от границы участка, 5 футов от дома и 5 футов от любых других зданий.

Я решил поставить свой сарай на 7 футов от забора вместе с соседом.Это скроет их сарай и даст деревьям возможность расти. Это также поместило сарай ближе к моей подъездной дорожке, что упростило бы запуск моего снегоочистителя.

Шаг 5: Подготовка строительной площадки

Как только я определился с местом для своего сарая, я очистил территорию от почвопокровного покрова. Я добавил по 2 фута с каждой стороны периметра сарая и забил деревянные колья по углам, чтобы получить нужную мне площадь. Я удалил дерн и верхний слой почвы, а затем слегка утрамбовал участок, чтобы утрамбовать рыхлый грунт.

Шаг 6: Постройте фундамент навеса

Одно из важных решений при строительстве сарая — фундамент. Он обеспечивает плоское, ровное и устойчивое основание, на котором можно построить сарай. Фундамент также помогает удерживать сарай от земли, предотвращая сырость и гниение.

Я решил использовать бетонных блоков настила , как в моем первом сарае. Я использовал регулируемые стальные опоры настила 4 × 4 , которые вставляются в блоки настила, чтобы упростить выравнивание.Я нашел их в продаже в моем местном магазине товаров для дома, но вы можете найти аналогичные подставки для колод на Amazon.

Почему я выбираю именно этот тип фундамента?

  • Легко построить стабильное основание для сарая
  • Недорогое основание даже с подготовкой грунта и щебнем.
  • Сарай находится над землей, что позволяет проветрить под ним и очистить хранилище на гравии.
  • Главное преимущество, очень легко выровнять основание во время строительства.Кроме того, если земля оседает и какой-либо из блоков опускается, стальные опоры настила облегчают повторное выравнивание.

Вот план фундамента

Я использовал 24 блока настила и 24 регулируемые опоры настила 4 × 4. Я хотел удостовериться, что ничто не заставит пол провисать… никогда! Я мог почти хранить танк в своем сарае !

Если бы я сделал это снова , я бы уменьшил количество блоков и опор вдвое и добавил оцинкованные подвесы для балок для блокировки, чтобы добавить структурной жесткости каркасу пола.Общая и линейная нагрузка для № 2 класса 2 × 6 на 4-дюймовом пролете составляет 303 фунта на погонный фут.

Это отличный фундамент для навесов для мотоциклов или навесов с тяжелой техникой, например, газонного трактора, но для моих нужд это было излишним.

Когда у меня были блоки настила и регулируемые опоры 4 × 4, мне нужно было встроить опоры в блоки. Используя бетонную смесь и следуя пошаговой инструкции, я закрепил опоры в блоках.

Вот шаги:

Рисунок 1: Очистите блоки для террасы от любого рыхлого материала.
Изображение 2: Очистите регулируемую опору 4X4 от масла или смазки.
Изображение 3: Снимите опору.

Изображение 4: Вот как я выбрал установку опор.
Изображение 5: При такой установке опор будет больше жесткости и поддержки.
Изображение 6: Чтобы бетон не попал в колонну с болтами, я заклеил ее скотчем.

Изображение 7 и 8: Смочите бетонный блок для лучшего соединения с новым бетоном.Заполните отверстие и прорези в блоке настила, затем вставьте заклеенный конец опоры 4 × 4 в отверстие в бетонном блоке.

Изображение 9: Убедитесь, что опорная плита наклонена так, чтобы она опиралась на бетонный блок, а также на новый бетон. Уберите беспорядок и разгладьте свежий бетон. Теперь позвольте бетону застыть.

Я рекомендую выложить все блоки вместе и проделать один и тот же шаг с каждым блоком, прежде чем переходить к следующему шагу.

Пока блоки застывают, положите садовую ткань и разложите ровный слой гравия .

Я выложил блоки настила по плану, чтобы они совпадали с конструкцией пола. Выровняли блоки и использовали регулируемые опоры для выравнивания конструкции пола.

Связано: Как построить навес с блоками

Шаг 7: Постройте пол под навесом

А теперь самое интересное и работа начинается!

Что вам понадобится :

Соберите все необходимые инструменты, чтобы вам не пришлось искать их позже: молоток, пила, уровень, гаечный ключ, отвертку, рулетку и карандаш.Держите под рукой гвозди и шурупы.

Вам не понадобятся какие-либо необычные инструменты, но отрезная пила быстро справится с пропилами и углами, а циркулярная пила отлично подходит для резки фанеры. Мне тоже очень повезло; мой местный магазин товаров для дома ликвидировал аккумуляторные гвоздезабиватели Paslode Impulse. Я смог забить один, и это сэкономило мне много времени.

Каркас пола был на самом деле простым; 6 обработанных давлением 2x6x14 ’и 2 обработанных давлением 2x6x10’ досок. У моего местного поставщика не было 14-дюймовых досок, поэтому я получил вместо них 16-дюймовые.Я знал, что лишние пиломатериалы не пропадут даром.

Регулируемые опоры настила 4 × 4 предназначены для настоящих пиломатериалов 4 × 4, поэтому мне потребовалось добавить проставки. Остатки от 2x6x16 пригодились.

Я обработал концевые надрезы консервантом для древесины CopperCoat Green.

Чтобы скрепить регулируемые опоры, балки и блоки вместе, я использовал винты для настила № 8 x 2 дюйма. Перед закреплением рекомендуется убедиться, что балочная конструкция имеет квадратную форму.

Я добавил обработанные давлением 2 × 6 блоков примерно через каждые 4 фута, чтобы создать основу пола в виде сетки. Блоки предотвращают скручивание балок пола под нагрузкой и обеспечивают большую поддержку, поэтому между балками будет меньше отскока. Я использовал свой новый гвоздезабиватель для крепления досок и блокировки гвоздями из оцинкованной стали. Определенно экономия времени!

Сетка, созданная блокировкой.

Прежде чем я начал прикреплять обработанную давлением фанеру толщиной 3/4 дюйма, я еще раз проверил, что конструкция пола квадратная и ровная.

Основание 10 × 14 означает, что фанеру придется разрезать. Также мне не хотелось когда-нибудь ползать под навесом, чтобы подтянуть регулируемые опоры 4х4.

Имея это в виду, я спланировал раскладку фанеры так, чтобы я мог удалить 2 внутренние части

и иметь доступ ко всем внутренним блокам.

Я использовал шурупы №8 × 2 дюйма для крепления фанеры. Все, что мне нужно сделать, чтобы отрегулировать любую из внутренних опор, — это снять одну или обе части фанеры и затянуть или ослабить необходимые гайки.

Шаг 8: Строительство стен

Планируя свой сарай, я определил, где будут окна и двери. Я выбрал пиломатериал 2 × 4 на 16-дюймовом центре для стен и 2 × 6 для стропил. Мне также понадобятся пиломатериалы 2 × 6 для оконных и дверных коллекторов. Затем я разработал план каркаса для конструкции стены. Это упростило составление списка материалов, которые необходимо было приобрести.

Есть несколько способов купить пиломатериалы. Вы можете позвонить своему местному поставщику и попросить его доставить материалы из вашего списка.Это отлично работает, если у вас нет доступа к грузовику или трейлеру. Но вы получаете то, что они выбирают, а это может быть не то, что вы выберете, если будете делать это сами. Также может взиматься плата за доставку.

Если у вас есть доступ к грузовику или трейлеру, вы можете забрать пиломатериалы… обычно. Некоторые лесные склады не хотят, чтобы вы передавали пиломатериалы по разным причинам. Тем не менее, большинство коробчатых магазинов позволяют вам самостоятельно выбирать пиломатериалы. Если вы можете сами выбирать пиломатериалы, обратите внимание на ряд вещей.

Скручивания : Посмотрите вдоль узкого края пиломатериала, если он заметно скручен, положите его обратно.Его будет сложно выпрямить и затруднит крепление гипсокартона или обшивки.

Изгиб : Посмотрите еще раз вдоль узкого края, если пиломатериал слегка изгибается влево или вправо, его можно использовать. Он может выпрямляться с блокировкой, а также при гвоздях или привинчивании к прямой детали; как при удвоении для триммера или уголка.

Деформированный, изогнутый или изогнутый : Посмотрите вдоль плоской длины пиломатериала. Если пиломатериал слегка наклоняется влево или вправо, он образует арку или провал по горизонтали.Его все еще можно использовать для балок или ферм / стропил, но не в качестве шпильки. Убедитесь, что они уложены аркой вверх; вес материала пола или крыши (сила тяжести) может сдавливать его прямо.

Профессиональный совет: Купите дополнительные пиломатериалы для блокировки (башмаков) стен на высоте 4 фута. Он предохраняет шпильки от скручивания и дает древесину для обшивки гвоздями или гипсокартона. Также предусмотрены стеллажи между стойками.

Pro Совет: Всегда измеряйте размеры пиломатериалов.Если вам нужно 12 футов, а вместо этого вы получите 10, вы не будете счастливы.

С пиломатериалами на строительной площадке я был готов начать. Используя фанерный пол в качестве рабочего стола, я соединил верхнюю и нижнюю пластины задней стенки бок о бок на платформе.

Я удостоверился, что они были 14 футов в длину, затем, следуя моему плану гвоздиков, обозначил, где будут идти гвоздики, нарисовав линии небольшим квадратом для стропил; отметив X на правильной стороне линии, где будет идти шип.

Я тщательно измерил одну шпильку и отрезала ее до нужной длины; вспоминая это для 6-футового.высоту стены мне нужно было вычесть двойную верхнюю пластину и пластину порога. Используя эту гвоздь, я пометил остальные стойки для этой стены и вырезал их тоже.

Затем я разместил шпильки между верхней и нижней пластинами, совместил их с метками и потянулся за молотком. Мой удобный гвоздезабиватель для денди быстро прибил пластины к гвоздикам. Когда стена была построена, я снял ее с террасы и прислонил к забору.

Я использовал тот же процесс, чтобы построить боковую стену без окон.Не забывая обрезать верхнюю и нижнюю пластины на 7 дюймов до 10 футов, чтобы они поместились между передней и задней стенками.

Стойки были той же длины, что и на задней стене. Склеив его вместе, я убедился, что он квадратный, и прибил две противоположные диагонали 2×4, чтобы удержать его квадратным. Прибиваем его к каждой шпильке и пластине перекрещиваем. Затем я отодвинул его в сторону и прислонил к дереву.

Pro Совет: Используйте винты для крепления диагональных скоб, их легче снять.

Боковая стена с окном имела несколько отличий. Я использовал двойной заголовок 2 × 6 над окном. Зажатый между 2x6s, я использовал прокладки из фанеры ½ дюйма.

Жатка переносит вес конструкции над окном и переносит его через комбинацию шпилек и триммера на пол. Расстояние между жаткой и грубым подоконником и двумя стойками триммера является грубым проемом для окна высотой 27 ½ «x 27».

Не забудьте про заклепки между грубым подоконником и нижней панелью стены.После тщательных замеров и резки я повторил шаги, проделанные для другой торцевой стены.

Последняя стена была самой высокой (9 футов) и самой тяжелой стеной с наибольшим количеством отверстий. После постройки его возведут первым. Я разложил нижнюю пластину и отметил места расположения стоек, в том числе шпильки король и триммер для двери и окна.

Это окно будет 27 ½ ”x 37 в высоту. Правила ограничивали размер двери не более 6 футов; поэтому я сделал грубый проем для двери высотой 76 ½ дюймов и шириной 6 футов.

Я обрамил два конца этой стены тройными шпильками. Внешний штифт соединял конец верхней пластины и нижней пластины. Середина поддерживала конец верхней пластины к нижней пластине.

И внутренняя стойка поддерживала пластину двойного порога верхних окон, которая действовала как верхняя пластина для стоек. Я использовал двойной заголовок 2 × 6 над дверью и окном с вставленными между ними фанерными распорками.

Использование конструкции крыши skillion означало, что у меня могли быть окна прямо у кануна.Я повернул верхнюю пластину большой стены по краю и использовал распорки ½ дюйма между двумя 2х4.

Это сделало 2×4 жаткой, чтобы нести вес крыши над высокими окнами, а также верхнюю пластину. Я использовал двойные 2х4, чтобы поддерживать верхнюю пластину стены стойки и верхнюю пластину / балку стены.

Двойные опоры 2 × 4 были равномерно распределены по стене, создавая 5 проемов шириной 29 ¾ дюймов и высотой 14 дюймов. Когда я соединил эту стену, я убедился, что она квадратная, и снова прибил две противоположные диагонали 2×4, чтобы удержать ее квадратной.Теперь я был готов воздвигнуть стены.

Угол с четырьмя стойками: я использовал угол с четырьмя стойками для создания прочного угла и стойки для поддержки крыши. Эта конфигурация также обеспечивает больше материала для прибивания внешней обшивки и обеспечивает поддержку для крепления гипсокартона внутри (при необходимости).

Прикрепите блоки по периметру пола, чтобы стена не соскользнула с основания, когда вы поднимаете ее на место.

The Challenge: Как самостоятельно поднять тяжелую переднюю стену (без помощника)?

Мое решение: с домкратом !

Я понимаю, что есть и другие способы поднять стену самостоятельно, и мой был, возможно, не самым безопасным, но он был творческим и работал.Независимо от того, какой метод вы выберете, знайте свои пути эвакуации!

В безветренный день я приподнял верхний край стены и положил под нее несколько блоков. Как только он оказался достаточно высоко от пола, я засунул под него автомобильный домкрат.

Я прикрепил пару ремней к верхней балке, чтобы стена не высовывалась, когда она поднимается. Я использовал отрезки от стены, поэтому у меня была разная длина для крепления и подъема. Перед каждым подъемом автомобильным домкратом я проверяю, что он тоже не перекатится.

В следующий раз я прикреплю длинную скобу 2 × 4 с внешней стороны обоих концов и положу ее на землю так, чтобы они тянулись к фундаменту при подъеме стены.

По мере того, как стена поднимается, выше они также действуют как распорки.

Выровняв стену по вертикали, я прикрепил диагональные распорки к верхней части стены и к кольям, вбитым в землю.

Когда большая стена выровнялась и закрепилась на месте, я прибил нижнюю пластину к полу.Затем я поднял торцевые стены на место, выровнял и прибил их к полу и передней стене.

Я положил нижнюю пластину задней стенки на пол. Прибивал к блокам по периметру, чтобы он не упал с пола, и поднимал стену до тех пор, пока она не упиралась в две торцевые стены.

Я прикрепил блоки для гвоздей к настилу пола, выровнял и укрепил стены. Концы фронтона пристраивались к торцевым стенам.

Связано: Направляющая по изоляции сарая

Шаг 9: Обшивка стены сарая

Я использовал 23/32 дюйма.x 4 фута x 8 футов. T&G OSB для обшивки стен с помощью 2-дюймовых шурупов для крепления на месте. Было немного забавно устанавливать его в одиночку. Обшивка размером 4 x 8 футов подходит по горизонтали или вертикали к 16-дюймовым стенам с центральной стойкой.

Я пошел вертикально по двум причинам. Мне не пришлось бы поднимать лист, чтобы сесть на другой лист; и меньшая вероятность попадания влаги на вертикальный шов по сравнению с горизонтальным швом.

Pro Совет: Прикрепите ровную доску или блок к периметру лицевой стороны платформы на высоте, на которой начнется обшивка.Это обеспечивает опору для обшивки и освобождает руку или две для установки T&G и крепления.

Pro Tip: Перед тем, как положить лист, убедитесь, что канавка чистая и открыта; избавляет от многих разочарований.

Я использовал войлочную бумагу (гудрон), чтобы обернуть стены по нескольким причинам. Дегтярная бумага дешевле и сохнет быстрее, чем Типар. Рулон фетровой бумаги №15 размером 3х72 дюйма стоит около 15 долларов, рулон типара размером 3х100 футов стоит около 50 долларов в моем магазине. Я использовал 2 рулона фетровой бумаги.

Я начал обматывать сарай снизу и продвигался вверх; перекрытие верхнего слоя над нижним, чтобы удалить влагу с древесины.

Я использовал ручной степлер и много оцинкованных скоб. В следующий раз, когда я воспользуюсь молотковым степлером, это будет легче для рук.

Шаг 10: Постройте крышу Skillion

Материал, который вы выбрали для покрытия крыши, очень важен. Это то, что не дает воде или талому снегу просачиваться в ваш сарай.Он защищает древесину вашего сарая от гниения, повреждений насекомыми и грызунами, а также от непогоды. Важное решение с большим выбором; асфальт, сталь, алюминий, глина, сланец или кедр.

У всех кровельных материалов есть преимущества и недостатки, изучите их и примите решение. Я выбрал битумную черепицу. Цена была подходящей, цвет был приемлемым, а с односкатной крышей и направлением, в которое выходил мой сарай, их мог видеть только мой сосед.

Преимущества :

  • Дешево! Битумная черепица — один из наименее дорогих кровельных материалов.Они тоже часто поступают в продажу.
  • Простая установка даже для новичка. Следуйте инструкциям на упаковке пакета или посмотрите видео в Интернете.
  • Битумная черепица широко доступна в различных цветах и ​​фактурах.

Недостатки:

  • Со временем деградирует; может прослужить от 7 до 20 лет, прежде чем потребуется его замена.
  • Являются нефтепродуктом, поэтому их утилизация является проблемой для окружающей среды и требует больших затрат.
  • Чувствительность к ветру и высокой температуре.Они передают солнечную энергию в ваше здание.

Вентиляция

Если ваш сарай достаточно герметичен, вам потребуется вентиляция; особенно при хранении в нем бензина или пестицидов. Нет смысла травить себя. Добавьте вентиляционные отверстия на каждом конце фронтона рядом с линией крыши.

Это обеспечивает поперечную вентиляцию, а свес крыши добавляет некоторую защиту вентиляционным отверстиям. Я пошел с естественной вентиляцией через щели между крышей и стенами. Возможно, мне придется их проверить, чтобы не допустить ошибок и тварей.

Крыша

Я использовал сосну 2x6x16 футов для стропил.

Угол обрезал концы, сделал надрезы для стен, затем установил их с шагом 16 дюймов.

Ураганные стяжки 18-го калибра Simpson Strong-Tie для фиксации каждого стропила.

Я построил концы лестниц, чтобы перейти через фронтоны к выступу на каждом конце. Затем я добавил блокировку между каждым стропилом через каждые 4 фута, чтобы поддержать края обшивки и предотвратить скручивание стропил под снеговой нагрузкой.

Облицовочные доски на концах стропил предотвращают скручивание и обеспечивают чистую кромку.

Я обшил крышу плиткой T&G OSB размером 23/32 дюйма x 4 фута x 8 футов. Забавная задача — сделать это в одиночку. Я покрыл OSB битумной бумагой; начиная сначала через нижний край и работая в перекрывающихся слоях до верхнего края.

Я оставил достаточно, чтобы сложить облицовочные доски. Я использовал алюминиевые гвозди, чтобы прикрепить алюминиевый отлив. Алюминиевая панель скользит вверх под отливной край и крепится к панели с помощью алюминиевых гвоздей.Он часто висит на ½ дюйма ниже облицовки, а потолок располагается на нижней кромке.

Для правильной установки следуйте инструкциям на обертке черепицы. Для крепления черепицы я использовал гвозди с гальванической оцинковкой диаметром 1,5 дюйма.

Pro Совет: Прежде чем поднимать обшивку на крышу, сделайте себе «лестницу». Прислоните и закрепите две доски 2х4 или 2х6 к обшивке низкой стены; под углом от земли к крыше.

Прикрепите к двум доскам горизонтальную ступеньку, на которую будет опираться обшивка.Чем шире «ступенька», тем больше фигур она удержит. Поместите несколько кусков обшивки на ступеньку так, чтобы выступ выступал над линией крыши. Затем вы можете встать на верхнюю плиту стены или стропила и при необходимости приподнять каждую деталь; меньше подниматься и спускаться по лестнице.

Pro Совет: Используйте пиломатериалы, обработанные давлением, для облицовочных досок и концевых стропил.

Шаг 11: Постройте двустворчатые двери

Когда-нибудь царапали костяшками пальцев, пытаясь пронести что-то через дверь?

Я построил свой сарай с двойной дверью шириной 6 футов, так как она была самой большой, разрешенной Правилами.Я могу открыть один или оба. Помещать оборудование в сарай или из сарая намного проще.

Шахта открыта наружу, поэтому я не теряю места для хранения внутри. Кроме того, его легко защитить от непогоды и грызунов. И костяшками пальцев не царапаю.

Не забудьте вырезать порог из дверного проема.

Я решил построить свою дверь. Для двери я использовал узловатую сосну T&G размером 1x6x8 футов. T&G имеет низкую усадку и в будущем не должно иметь зазоров или деформаций. Крестовина и диагональные распорки на спине — это остатки пиломатериалов 2 × 4.Более толстая древесина делает ее прочнее и дает больше древесины для крепления петель.

Отрежьте сосну до нужной длины, склейте паз и сдвиньте, а затем прикрепите к задним распоркам винтами 1½ дюйма. Я покрасил двери двумя слоями белой краски. Он покрыл узлы, но со временем некоторые из них станут видны.

Двери были тяжелыми, поэтому я использовал 8-дюймовые тяжелые пружинные Т-образные петли. Пружины помогут держать двери закрытыми.
Чтобы повысить безопасность сарая, я заменил по одному винту в каждом на болт.

Pro Tip: Диагональные распорки всегда направлены вниз и в косяк; никогда не прочь (кроме старых вестернов).

Связанный: 31 Идеи и планы по строительству двери сарая

Шаг 12: Рамка для Windows

В вашем сарае должно быть хотя бы одно окно. Он пропускает свет и облегчает просмотр. Если он открывается, он также может впустить свежий воздух, поэтому дверь не должна оставаться открытой.Стиль Skillion Roof позволяет легко установить дополнительные окна высоко, чтобы пропускать свет, не делая содержимое сарая видимым для нежелательных посетителей.

Я разрезал фетровую бумагу по диагонали от угла до угла у окон и двери. Завернул войлок в отверстие и прикрепил скобами.

Затем я использовал доски для забора размером 1 × 4, окрашенные двумя слоями белого цвета, для обрамления и обрезал окна и двери.

Окна изготовлены из практически небьющихся листов поликарбоната.Переднее и боковые окна были вырезаны из листов прозрачного поликарбоната толщиной 0,118 дюйма. Верхние окна сделаны из прозрачных панелей из многослойного поликарбоната толщиной 1/4 дюйма.

Я использовал диск для циркулярной пилы 7-1 / 4 дюйма с 40 зубьями, чтобы сделать пропилы. Чтобы избежать царапин, я не снимал защитную пленку с листов, пока не были сделаны разрезы. Я прижал панели к рабочему столу, чтобы они не вибрировали и не двигались. Алюминиевая направляющая держала мои разрезы ровными.

Установил оконные элементы с помощью планок для гвоздей.Я добавил декоративные решетки на внутренней стороне нижних окон, которые также добавили жесткости пластиковому окну.

Шаг 13: Установите сайдинг

Местный строительный отдел предоставил мне список наружной обшивки, которую я мог бы использовать. Изначально я планировал использовать доски из сосны T&G. Подсчитав стоимость и учитывая хлопоты по окрашиванию сосны каждые 2-3 года, я выбрал виниловый сайдинг.

Преимущества:

  • Дешево! Винил — недорогой продукт, если вы выберете бежевый, белый, серый, голубой или хаки.Если вам нужен цвет или профиль небольшого объема, это будет стоить дороже.
  • Долговечный! Винил — очень щадящий и гибкий материал. При правильной установке он может выдерживать удары и царапины и выдерживать практически любую погоду. Цвет также не тускнеет.
  • Не требует обслуживания; После правильной установки сайдинг редко требует обслуживания. Может потребоваться промывание из шланга для удаления пыли или грязи, но без покраски или окрашивания каждые 2-3 года.
  • Простая установка, практически не требующая навыков.Следуйте простым инструкциям и тщательно измеряйте, это быстро и легко.
  • Это также водонепроницаемый барьер для вашего сарая и его содержимого.

Недостатки:

  • Экстремальные температуры — один из немногих недостатков винилового сайдинга. Винил расширяется при высоких температурах и сжимается в холодные дни. Обычно это не проблема при правильной установке. Он может сжиматься и сгибаться без предварительного уведомления. Но при резке и установке при низких температурах он может деформироваться при высоких температурах.Это может сделать его восприимчивым к ветру и выглядеть ужасно.
  • Продукты на масляной основе могут оставлять пятна на виниле, поэтому будьте осторожны при чистке кистей и оборудования.
  • При установке винила помните, что обрезанные края острые. Приготовьте пластыри.

Установка винилового сайдинга прошла легко. Я просто следовал инструкциям производителя. Даже инструменты простые! Молоток и те же оцинкованные кровельные гвозди, что и для черепицы. Ножницы Fiskars, чтобы разрезать сайдинг, и я арендовал пробойник, чтобы проделать отверстия для гвоздей там, где это необходимо.

Начните со стартовой полосы внизу и прикрепите внешние углы. Убедитесь, что они ровные! Установите оклады и J-образные профили окон и дверей, а также обшивку под порогом.

Когда все было на месте, я установил сайдинговые панели.

Проект сайдинга занял у меня всего один уик-энд!

Стоимость постройки своими руками Хранилище 10 × 14

Теперь вопрос, во сколько мне это обошлось.Около 3800 долларов.

Последние мысли

Пять лет спустя:

Строительство сарая с односкатной крышей было отличным учебным опытом. Предварительное планирование было важно для сборки. В стиле сарая у линии крыши с высокими стенами было больше окон, что добавляло много света.

Большой уклон крыши также легко сбрасывает снег и воду. Сейчас у меня достаточно места для хранения вещей, и я не скрипну и не отскакиваю от пола.И это выглядит потрясающе!

Надеюсь, эта статья предоставила вам некоторую полезную информацию о , как построить навес с наклонной крышей . Ваши комментарии приветствуются.

Что добавить в цементный раствор для гидроизоляции: Добавки в бетон для водонепроницаемости

Добавки в бетон для гидроизоляции: какие лучше выбрать

Гидроизоляционные добавки в бетон значительно улучшают качество готовой конструкции

При строительстве различных частей зданий очень часто используется бетон. От того насколько прочным будет данный материал и какими техническими характеристиками он будет обладать во многом зависит прочность всего строения.

Именно с целью улучшения эксплуатационных данных строения используются добавки в бетон для гидроизоляции. Структурная пористость бетона влияет на его физические свойства. Каким образом гидроизоляционные добавки в бетон улучшают его качество и какие марки следует использовать рассмотрим в нашей статье.

Содержание статьи

Необходимость гидроизоляции

Зачем следует проводить гидроизоляцию бетонных частей здания? Застывший раствор имеет внутренние поры и микротрещины, через которые, в уже сформированную заливку, проникает влага, разрушая её изнутри. Кроме того, при стыковке различных частей строения с участием неоднородных материалов, например, цемента и дерева, очень важно, чтобы бетон не вытягивал и не впитывал влагу.

Повысить устойчивость бетонной конструкции к водным разрушениям можно, используя наружную гидроизоляцию, или на этапе затворения раствора, путем применения добавок. Кроме того, защита от воды предотвратит возникновение гнилостных процессов на поверхности и замедлит процесс внутренней коррозии.

Разрушающее действие воды на обычный бетон без гидрозащиты

Виды гидроизоляции

Гидроизоляция – это комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы свести к минимуму влияние воды или влажности на строение в целом или на его отдельные части, например, фундамент. Данные мероприятия могут быть проведены с использованием различных материалов и разными способами.

Наиболее традиционными являются:

  • обмазочная гидроизоляция при помощи битумной мастики или жидкой резины;
  • рулонная, проводимая материалами с высоким уровнем эластичности;
  • при помощи глины, включая бетонитовую;
  • проникающая и внутренняя с использованием гидрофобных добавок.

Гидрозащитная добавка в бетон, в отличие от пропитывающей, действует по всей массе блока, значительно улучшая его качественные характеристики

Назначение и принцип действия

Водоотталкивающая добавка в бетон изменяет его физические свойства, снижая коэффициент водопоглащения внутренней массы бетона. В динамике эксплуатации строения, присадки всё время изменяют внешнюю пористую структуру бетонного массива.

Вещество добавки оседает на внутренних стенках капилляров и при взаимодействии с любым количеством влаги, кристаллизуется и закупоривает проход для воды. Таким образом, трещины или пустоты заполняются, делая невозможным дальнейшее разрушение. Бетон перестает пропускать влагу, что предотвращает вымывание извести из бетона, сохраняя его прочность.

На заметку! Добавки не закупоривают поры полностью, а лишь «чинят» их внутренние стенки, благодаря чему бетон сохраняет свою паропроницаемость.

Подобрав правильную добавку, вещество, которое не будет вступать в химическую реакцию с цементом, физическая составляющая, на стадии набора бетоном прочности, создаст условия для равномерного вывода воды, что снизит степень усадки.

К таким добавкам относят нафтеновые кислоты, соли кальция или парафиновые присадки. Повышая подвижность самой смеси, они способствуют выводу воздуха из массы раствора, снижая таким образом пористость.

Преимущества и некоторые недостатки

Чем отличается бетонная конструкция с внешней гидроизоляцией от раствора с добавлением присадок? Бетон с гидроизоляционными добавками обладает рядом неоспоримых достоинств. Любой материал наружной отделки спустя время теряет прочность и трескается, что снижает уровень гидрозащиты.

Кроме того, устройство наружного защитного слоя — это процесс, требующий дополнительного времени и трудозатрат, а зачастую и сами материалы защиты имеют высокую стоимость. Гидроизолирующая добавка в бетон на этапе его замешивания изначально повысит качество строительства.

Эффект от применения гидрофобной добавки в бетон заметен визуально

Преимуществам такого подхода следует отнести:

  • снижение сметного объема работ, что влечет за собой материальную экономию;
  • увеличение срока службы конструкции;
  • упрощение процесса строительства;
  • сокращение временного периода готовности части здания для проведения дальнейших мероприятий;
  • значительное улучшение эксплуатационных характеристик бетонной заливки.

Добавка в бетон может увеличить коэффициент водонепроницаемости состава до W20, повысить уровень морозостойкости на 100 циклов и прочности массы бетона на треть от изначальной.

На заметку! Такие добавки положительно скажутся и на состоянии, и сроке службы внутреннего стального армирования, защитив его от разрушения коррозией.

Добавки защищают внутреннее стальное армирование от действия коррозии

Недостатков у технологии немного, но их обязательно следует учитывать при строительстве:

  • Гидроизоляционные добавки увеличивают теплопроводность конечного блока, из-за запирания влаги внутри бетона.
  • Полученная поверхность обладает более низкой адгезией со штукатуркой и плиточным клеем.
  • Кроме этого, следует учитывать химические свойства добавок и их совместимость с другими присадками, в случае их использования в работе.

Виды добавок

Выбирая добавку для бетонного раствора, особое внимание уделяют прочности конечного продукта, но не следует упускать из вида и другие важные характеристики. Среди них морозостойкость и водонепроницаемость.

Строительный рынок предлагает ряд присадок, которые способны улучшить данные показатели. Способ их применения прост, их можно добавить при затворении раствора или засыпать в миксер прямо на стройплощадке.

Добавки можно вмешивать раствор непосредственно перед заливкой

На заметку! При замешивании добавок снижается процентная доля цемента в растворе. Качество бетона при этом не ухудшается, а улучшается, при этом сохраняя марку по прочности.

Для чего придуманы добавки

Для полноты понимания, разделим добавки на следующие группы:

  • Суперпластификаторы. Применяются для уменьшения доли цемента в растворе, благодаря чему снижается цена строительства. Кроме того, такие добавки могут изменить плотность, жаростойкость и электропроводность готового блока. Значительным достоинством является абсолютная сочетаемость с другими видами добавок.
  • Морозостойкие. Используются для проведения работ при отрицательных температурах. Следует учитывать, что применение такой добавки ускоряет время схватывания раствора.
  • Биоцидные добавки в бетоне используются для сведения к минимуму развития внутри блока бактерий или различных грибков. Наиболее актуальны при строительстве медицинских учреждений, аграрных или животноводческих комплексов, пищевых производств.

Схема действия биоцидной добавки

  • Гидроизолирующие. Их применение особенно актуально для подземных частей зданий или для сооружений, находящихся в длительном или постоянном контакте с водой.

Подробнее остановимся на том, что добавить в бетон для гидроизоляции. Присадки могут быть в виде сухого порошка или в виде раствора.

Также их разделяют на:

ПолимерныеПри добавлении образуют полимерную пленку на бетонных наполнителях (щебень, песок), благодаря чему раствор становиться более подвижным. Использование такой присадки на этапе замешивания раствора, сделает конечный блок устойчивым к воздействию воды, даже в поврежденном состоянии, при появлении трещин.
КольматирующиеДелают бетон более плотным, увеличивая срок эксплуатации конечного блока и его прочность, даже в агрессивных условиях. Такая добавка заполняет поры изначально водонерастворимым веществом или состоит из растворимых смесей, которые в процессе гидратации становятся нерастворимыми.
ПластифицирующиеПо механизму действия разделяют три вида пластификаторов. Первые образуют внутреннюю пленку, вторые способствуют набору поверхностного заряда, что улучшает скольжение, третий тип комбинирует 2 первых.

Использование добавок

Добавки для водонепроницаемого бетона вводятся в раствор на этапе замешивания или в уже готовый состав. Как правило, их удельный вес не превышает 1 % от массы цемента.

Перед использованием присадки следует тщательно ознакомиться с требуемыми условиями. Инструкция по применению прописывается производителями на упаковке.

На заметку! Если не известен вес цемента, используемого при замешивании объема раствора, то следует использовать 3 – 4 кг сухой присадки на 1 куб. м. бетона.

После добавления присадки раствор следует тщательно перемешать

Если выбрана порошковая присадка, то её следует разбавить водой, четко соблюдая пропорции. Полученная смесь вводиться в миксер с готовым раствором сразу после затворения и тщательно перемешивается в течении 10 минут.

Видео в этой статье расскажет, как правильно замешать раствор с использованием порошковой добавки.

Добавки в бетон — гидроизоляция, способствующая улучшению качественных и эксплуатационных характеристик готового искусственного камня.

При высыхании и усадке раствора, образуются трещины, по которым вода может проникнуть внутрь блока. Добавки образуют внутри гидрофобную пленку, блокирующую проникновение влаги в поры.

Обработанный добавкой бетон сохраняет водонепроницаемость даже после механических разрушений

Возможные варианты

Исследуя огромный ассортимент добавок, следует правильно подойти к выбору, учитывая необходимый конечный результат.

Наиболее популярными являются следующие присадки:

ДобавкаПолучаемые свойстваФото
ПенетронЯвляется полимерной добавкой. В процессе затвердевания бетона, кристаллизуется и закупоривает поры. Применяется для защиты от действия вод, в составе которых имеются активные химические вещества, в том числе соли, щелочи, кислоты (частным случаем является защита от воздействия сточных вод). При кристаллизации сохраняются микротоннели, способствующие сохранению паропроницаемости бетона. Повышает уровень гидрозащиты до уровня W20.

Гидроизоляционная добавка в бетон «Пенетрон Адмикс», в состав которой входят ионные комплексы кальция и алюминия, способны образовать нерастворимые кристаллогидраты, закрывающие поры диаметром до 0,4 мм или трещины сопоставимой ширины.

Пенетрон

КристаллитСухая смесь, используемая для приготовления гидротехнического бетона с маркой водонепроницаемости до W16. Разрешен к применению для строительства зданий объектов пищевой индустрии, бассейнах и для резервуаров для хранения питьевой воды. Увеличивает прочность бетонного блока вдвое, совместим с присадками на основе солей натрия. 

Кристаллит

ЛахтаКомплексная смесь в виде порошка. Используется для повышения водонепроницаемости, увеличения прочности, морозостойкости и как антикоррозийный препарат. Сокращает время жизни готового раствора, заливка должна быть произведена в течение 2 часов с момента введения добавки в раствор.

Комплексная сухая добавка Лахта

БисилЖидкая добавка гидрофобизатор в бетон, придающая составу высокий уровень водонепроницаемости до W12 и морозостойкости. Её использование снижает пористость готового бетона и предотвращает высолы. На этапе затворения смешивается с водой, предназначенной для добавления в раствор. 

Бисил

ГидрохитПорошок, применяется для улучшения показателей бетона по морозостойкости и водонепроницаемости до W10. Возможно использование в комплексе с другими добавками. При приготовлении раствора своими руками, предварительно следует размешать добавку в воде. Нельзя всыпать в бетон сухую смесь.

 

Добавка в бетон для гидроизоляции Гидрохит

В качестве заключения

Подобрать правильную присадку дело непростое. Гидроизолирующая добавка в бетон должна выбираться, исходя из заданных условий.

Необходимо учитывать будут ли применяться другие присадки, повышающие морозоустойчивость или текучесть раствора. Кроме того, следует проанализировать химическую совместимость с затвердителями или замедлителями процесса твердения, если таковые будут использоваться.

Упустив нюансы, можно испортить состав бетона и получить в результате непригодный для заливки раствор. Самое опасное в данной ситуации, что узнать об этом вы можете лишь спустя время, когда переделка потребует уйму затрат.

Заказывая готовый бетон с гидроизоляционными добавками, проконсультируйтесь со специалистами, которые при составлении раствора изучат тип почвы и гидросреду, в которых будет эксплуатироваться бетонный блок. В некоторых случаях, рекомендуется произвести пробный замес.

Гидроизоляционные добавки в бетон: виды, применение и производители

Прочность строительного материала — бетона – общеизвестна. Однако у него есть и другая, не менее значимая характеристика — влагонепроницаемость, параметры которой со временем падают. Материал имеет капилляры, поры и трещины, через которые вода и ее химические соединения его разрушают. Повысить гидроизоляционные свойства конструкций возможно  на стадии затворения бетонной смеси применением специальных добавок.

Назначение и принцип действия

Гидроизоляционные добавки в бетон предназначены для поднятия гидроизоляционных свойств его внутреннего массива в целях снижения показателей водопоглощения. Их действие во время эксплуатации в динамическом режиме уменьшает структурную пористость камня, заполняя трещины, пустоты, капилляры кристаллами (нерастворимыми в воде), которые разрастаются тем больше, чем дольше и сильнее действует влага. Они выдавливают из материала воду, осуществляя “саморемонт” изделий. Таким образом, добавки создают условия, чтобы камень не пропускал влагу внутрь. Они прерывают вымывание свободной извести, делающее его хрупким.

Химическими реакциями тело конструкций уплотняется, упрочняется, а поры запираются, уменьшаются в габаритах (радиус до 10 мкм) и распределяются в объеме более равномерно. Макропоры приобретают сферическую форму размерами до 0,1 мм, их количество уменьшается в разы. Вместе с тем паропроницаемость материала сохраняется.

Еще одним механизмом, повышающим гидрофобные свойства камня, является устилание стенок капилляров и пор продуктами гидратации цемента с добавками (гидрофобными веществами), которые в виде микроскопических сфер формируют покрытие. Итогом реакций является водоотталкивающий слой, который за счет сил поверхностного натяжения, выталкивает влагу наружу.

Альтернативный способ повышения гидроизоляции камня — использование реагентов, которые в смеси не вступают в реакцию с цементом, оставаясь механическими примесями (к примеру, нафтеновые кислоты, кальциевые соли, парафин и пр.). На стадии набора бетоном прочности подобные добавки создают условия для равномерного покидания влагой раствора, способствуя меньшей усадке. Также они повышают подвижность смеси, способствуют выходу из раствора на поверхность воздушных пузырьков, снижая пористость камня. На фоне этих процессов снижается скорость выделения раствором тепла, замедляется схватываемость и твердение смеси, так как падает скорость диффузии цемента и жидкости. Поэтому замедляется гидратация и на начальной стадии твердения резко падает прочность цементного камня, что в ряде случаев необходимо.

Вернуться к оглавлению

Преимущества и недостатки

Гидроизоляционные добавки в действии.

Основные плюсы — упрощение строительных операций и повышение их конечного качества, отказ от дополнительной гидроизоляции, что экономит ресурсы и время. В результате продлевается срок эксплуатации изделий, получивших повышенные показатели по водонепроницаемости (может подняться до W20), морозостойкости (вырастает на 100 циклов), прочности цементного камня на сжатие (увеличивается до 30% и больше). Позитивное влияние технологии помогает изолировать арматурный каркас изделий от влаги и паров извне.

Экономический плюс — возможность уменьшать массовую долю цемента в растворе на фоне повышения марочной прочности. У технологии есть и минусы — повышение теплопроводности за счет «запирания» влаги в бетоне, изменение свойств поверхности материала, приводящее к низкой адгезии с клеями (при установке плитки), штукатуркой. Также необходимо учитывать и проверять взаимодействие и совместимость с другими добавками.

Вернуться к оглавлению

Виды

Добавки гидроизоляционного действия бывают сухими порошками, разводимыми водой, и жидкими. Также присадки подразделяются на пластифицирующие, полимерные и кольматирующие.

Вернуться к оглавлению

Полимерные

Вводятся в состав для придания повышенной текучести (подвижности), образуя полимерную пленку на наполнителях (щебенка, песок). Если обработать добавками жидкий раствор, даже треснувший бетон остается водоупорным благодаря такой пленке.

Вернуться к оглавлению

Пластифицирующие

Делают состав подвижным. Механизмы гидрофобизации: образование внутренней пространственной пленки, набор частицами поверхностного заряда (способствует взаимному скольжению), комбинированный (объединяет первые два). В последнем случае используется поликарбоксилат, также повышающий прочность изделий.

Вернуться к оглавлению

Кольматирующие

Уплотняют бетон после отвердения раствора, что увеличивает долговечность и марочную прочность конструкций даже в условиях воздействия агрессивных органики, неорганики и газовых составов. Они заполняют поры водонерастворимыми (тщательно измельченные материалы минерального происхождения, которые проявляют гидравлическую, пуццоланическую активность) и растворимыми (соли кальция, железа, алюминия, железа, смолы) веществами. В результате гидратации созданные соединения становятся нерастворимыми.

Вернуться к оглавлению

Применение добавок

Нанесение бетона с гидроизоляционными добавками.

Гидроизолированный камень создается путем добавления добавок на стадии замешивания или в уже готовый раствор перед заливкой (обычно их массовая часть — 1% от веса цемента). Производители указывают нюансы применения на упаковках. Так, сухие смеси хорошо сочетаются с иными модификаторами композиций. Затворенный раствор необходимо обработать добавкой непосредственно перед заливкой в опалубку.

Вернуться к оглавлению

Как приготовить?

Гидроизоляционная добавка в виде порошка перед введением постепенно разбавляется водой в указанном соотношении и тщательно перемешивается. Полученный объем оперативно вливается в миксер с готовым бетонным раствором (в течение пяти минут после приготовления). Затем объединенная смесь перемешивается еще десять минут и льется в опалубку. Чтобы не ошибиться, необходимо следовать рекомендациям на упаковках продукции, учитывающим особенности конкретной присадки. Когда весовой объем цемента неизвестен, можно использовать пропорцию: 3 – 4 кг присадки на 1 м3 бетонного раствора.

Вернуться к оглавлению

Примеры производителей

К использованию предлагаются добавки различных производителей, продукция которых имеет особые акценты в применении.

Вернуться к оглавлению

Кристаллит

Порошок, увеличивающий водонепроницаемость до W16, прочность на 50% и морозостойкость. Состав для гидроизоляции совместим с добавками, изготовленными на основе солей натрия (суперпластификатор), замещает своим весом массовую часть цемента в растворе. Нужное количество продукции разбавляется, перемешивается в течение 15 минут. Готовый состав вводят в бетонный раствор в соотношении 1 кг на 1 м3 бетона. Фасовка — пластиковое ведро 10 кг.

Вернуться к оглавлению

Лахта

Порошкообразная смесь модификаторов (минеральных и химических), которая не вступает во взаимодействие с компонентами композиции бетона, не влияет на его текучесть. Поднимает прочность, водонепроницаемость (на 4 – 6 классов), морозостойкость и коррозионную стойкость. Масса компонента — 5% к весу цемента в растворе, после его введения в бетон заливка должна быть использована за два часа. Фасовка в мешки по 20 кг.

Вернуться к оглавлению

Бисил

Жидкость, придающая бетону повышенную водонепроницаемость до W12 и морозостойкость, снижающая пористость камня, предотвращает высолы. Материал вливается прямо в воду, предназначенную для затворения. Розничная упаковка — пластиковые емкости на 1 и 20 л.

Вернуться к оглавлению

Другие

Для гидроизоляции конструкций также широко применяется продукция других торговых марок, к примеру, «Пенетрон», «Гидрозит» (тип ВК), «Гидрохит», «Кратасол» и пр.

Вернуться к оглавлению

Советы по выбору

Прежде всего, добавкам в каждой конкретной ситуации находится свое применение. Это обусловлено тем, что они могут применяться совместно с антиморозными, пластифицирующими, микроармирующими, воздухововлекающими веществами, а также замедлителями, ускорителями твердения и пр. Поэтому целесообразно взвесить последствия взаимодействия химических реагентов на качестве искусственного камня. В добавках на заказ может быть композиция компонентов с индивидуальными свойствами. Во всех случаях следует придерживаться указаний изготовителя на упаковке.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Эффективный способ надежного повышения гидрофобности конструкций в течение всего периода эксплуатации — введение в раствор бетона гидроизоляционных добавок. Такие компоненты значительно повышают и другие свойства бетона.

пропорции раствора с песком для гидроизоляции

Жидкое стекло является силикатным раствором, который применяют в строительных работах как вяжущее вещество. Жидкость является густой, а цветом серовата — желтая. Главным преимуществом этого раствора является то, что он стойкий к огню, а также имеет высокий уровень гидроизоляцию.

Также преимуществом является то, что жидкость имеет свойства склеивания. Благодаря жидкому стеклу бетон становится кислотоупорным. При воздействии жидкого стекла бетон быстрее твердеет и получает свойства жаростойкости.

Раствор, полученный с воды смешанной с клеем и натрием, это и есть жидкое стекло.

Существуют два вида жидкого стекла: 

  • калиевый,
  • натриевый.

Натриевый вид жидкого стекла может сочетаться с другими составами. Также этот вид используется для обработки подвальных стен. Также этот раствор имеет широкое применение для образования гидроизоляцию фундамента.

Калиевый вид жидкого стекла хорош тем, что благодаря высокому уровню кристаллизации имеет стойкость к повреждениям. Поскольку этот вид раствора хорошо применяется для обработки пола, и стен. Поэтому этот вид идеально подходит для использования в домах, построены, которые из дерева.

В процессе приготовления бетона с жидким стеклом существуют свои правила. Требуется знать, что приготовления очень серьезная процедура и если не соблюдать правила, то это повлечет за собой уменьшение прочности постройки.

Важно знать, что в процессе приготовления бетона с жидким стеклом требуется использовать определенную дозу ингредиентов, а также соблюдать технологию смешивания.

Существует кремнеземистый бетон, который выпускает производство в готовом виде, то, есть можно сразу использовать. Приготовить такой материал в домашних условиях очень сложно. Поэтому некоторые строители пропитывают бетон жидким стеклом в домашних условиях.

Приготовить такую смесь в высоком качестве возможно, но для этого требуется соблюдать определенные правила: 

  1. Для того чтобы получить качество изготовляемого продукта как на производстве требуется правильно распределить количество ингредиентов. На производстве, на 1 кубометр бетона предназначено 72 литра стекла. А в процессе приготовления своими руками на 10 литров бетона необходимо использовать 1 литр смеси.
  2. Для приготовления раствора потребуется: жидкое стекло, вода, бетонная смесь в сухом виде, и клей. Первое что требуется сделать, это размешать жидкое стекло с водой, затем разбавить клей. После того как все это было сделано требуется смешать с бетонной смесью. Полученную смесь требуется применять к использованию в течение 6 минут и не более. Спустя 6-7 минут раствор застывает, и если его не успели применить, то с него пользы уже не будет.

Жидкое стекло широко используется для гидроизоляции. Жидкое стекло наносят в два слоя, за счет этого образуется защитная пленка. Нанося на поверхность часть раствора в самые маленькие трещины и поры, заполняя их, создает защиту. За счет того, что вещество врастает в трещины, этот раствор используют в роли гидроизоляции.

Гидроизоляция фундамента с помощью жидкого стекла

Существует множество работ, в которых применяют жидкое стекло. Также жидкое стекло используется в качестве изоляции фундамента. Жидкое стекло смешивают с цементом и полученную смесь используют в целях герметизации. Такой жидкостью удобно герметизировать швы фундамента.

Именно эта смесь применяется, поскольку она имеет свойство быстро застывать, а также устраняет возможные протечки. Преимуществ жидкого стекла в качестве гидроизоляции очень много. Эта смесь с легкостью попадает внутрь основания и этим самым обеспечивает высокую водонепроницаемость. Также к преимуществам можно отнести то, что в процессе использования материала не возникнут хлопоты.

Одно из важнейших преимуществ это то, что материал не дорогой, и позволяет сэкономить на строительстве. Важно знать, что использовать этот раствор можно не на всех, а на доступных поверхностях. Эксперты советуют в процессе работы изолировать барьер другими материалами, для того чтобы сделать его прочнее, а также избежать повреждений.

Важно знать, что решив создать гидроизоляцию методом нанесения, жидкого стекла, то необходимо ознакомиться с правилами применения. Во многих случаях происходит так, что раствор застывает до того, как его нанесли на определенное место.

Перед тем как начать наносить раствор на поверхность требуется отчистить ее и накрыть пленкой. В процессе нанесения раствора на поверхность можно использовать кисть или валик. Также валиком или кистью можно обрабатывать и очищать от загрязнения поверхность.

Требуется нанести первый слой раствора, затем подождать 30-40 минут. После того как первый слой застыл поверхность его требуется обработать для нанесения второго.

Особенности жидкого стекла

Как нам известно, в любом строительном материале ценятся особенности и качества. Жидкое стекло имеет множество особенных свойств, которые необходимы и важны в использовании строительных работ. Как уже и было замечено, что этот материал широко используется в качестве гидроизоляции. 

Известно, что из-за погодных условий, то есть их изменения могут негативно повлиять на фундамент. Изменение температуры, и изменения влажности.

Жидкое стекло — это материал, который имеет свойства предотвращать попадания влаги в фундамент. Попадание влаги и воздействие на фундамент негативно влияет на постройку.

Погодные условия могут негативно повлиять на фундамент, и привести к повреждениям.

Для того чтобы этого избежать советуется применять жидкое стекло поскольку именно этот материал попадает в самые мелкие зазоры и образует гидроизоляцию. в пользу возведения бассейнов жидкое стекло пользуется широкой популярностью.

Поскольку постройка бассейна имеет очень высокий уровень влажности, при возведении используется жидкое стекло для образования гидроизоляции, которая предотвращает попадание и влияние влаги.

Плюсы и минусы использования жидкого стекла

Жидкое стекло как материал для строительства имеет очень много плюсов:

  • Эксперты советуют на минеральные поверхности использовать жидкое стекло. Ведь у жидкого стекла сцепление имеет очень высокий уровень. Этот материал является лидером по качеству и сцеплению.
  • Также к плюсам относится то, что жидкое стекло имеет свойство образовывать барьер, который не позволяет попадать влаге внутрь фундамента. Это очень важная черта, ведь влага может стать причиной повреждения постройки.
  • Также в отличие от многих других материалов в работе с жидким стеклом не возникнуть проблемы, ведь этот материал легок в использовании. Тем более материал значительно выгоднее, по сравнению с другими материалами. Этот материал используется в небольшом количестве, что позволяет сэкономить на материале.
  • Также на фоне с другими подобными растворами цена на жидкое стекло является оптимальным и выгодным.

Наверно нет идеальных материалов.

В жидком стекле, как и в других материалах, есть минусы:

  • Минусом этого раствора является то, что его использовать требуется только на фундаменте, поверхность которого позволяет это сделать. Обрабатывать можно только поверхности, которые являются доступными.
  • Очередной минус заключается в том, что жидкое стекло требуется использовать и другие специальные материалы для улучшения и защиты слоев, которые являются гидроизоляционными.
  • Еще один минус этого раствора заключается в том, что не каждый способен провести гидроизоляцию фундамента. Процесс гидроизоляции фундамента очень сложный, поскольку раствор быстро кристаллизуется. Кристаллизация раствора усложняет работу, лицо не имеющей специальных навыков может допустить ошибки, которые повлекут за собой повреждения всей постройки. Исходя из этого, мы понимаем, что для такой работы требуется профессионал.

Подготовка силикатного раствора – инструменты и расходные материалы

Эксперты советуют применять смеси, которые добавляются в жидкое стекло. Эти смеси служат тем, что при взаимодействии с воздухом они застывают и обеспечивают высокую прочность. Эти смеси имеют высокую стоимость. Чаще всего ремонтники покупают необходимые ингредиенты для приготовления подобных смесей своими руками. Для того чтобы это сделать понадобятся необходимые инструменты.

В наличии из инструментов необходимо иметь ведро, которое будет применяться для работных нужд. Также потребуется сверло для того, чтобы мешать раствор, поэтому на ней должна быть насадка шнекового вида. Также может потребоваться кисть.

Также понадобится цемент, песок, который должен быть мелко просеян, а также источник воды, например, колодец. Также, насколько нам известно, раствор очень быстро и прочно застывает, поэтому необходимо иметь специальную одежду.

Для получения нужного раствора требуется смешать воду и жидкое стекло. Пропорции воды и жидкого стекла зависит от того на какой вид работы будет использоваться раствор. В процессе смешивания советуется использовать холодную воду, поскольку это облегчит контролирование количества.

Пропорции компонентов при использовании жидкого стекла

Силикатный раствор, который продается в магазинах, имеет малое количество воды, что делает его излишне густым. Многие строители силикатный раствор приготавливают своими руками в домашних условиях. Приготовляя подобный раствор, строители смешивали обычные компоненты и купленные.

В процессе смешивания строители регулируют дозу добавляемой воды. Для каждого вида работы готовится раствор с определенными дозами продуктов. Например для приготовления раствора, который будет применен, в строительных работах должен содержать цемент, песок, и другие составы.

Главное для каждого вида работы правильно выбирать количество воды, ведь бывают случаи, когда нужен густой раствор. Но также бывают случаи, в которых он должен быть жидким, все зависит от вида работы.

Жидкое стекло и цемент. Пропорции

Для того чтобы произвести смешивания необходимо знать точные пропорции материала. Для приготовления раствора для поверхности из грунта необходимо использовать цемент и жидкое стекло. Для этого требуется вода и цемент их необходимо мешать и регулярно добавлять жидкое стекло.

Для приготовления раствора, который будет применяться как для наружных работ или защиты от огня применяют 4 части песка. Требуется, чтобы жидкое стекло занимало 1,5 часть. Цемент также должен занимать 1,5 части. Воду добавлять такого же количества, как и для приготовления раствора для грунтовой поверхности.

Также чтобы приготовить раствор для осуществления гидроизоляции необходимо иметь жидкое стекло количеством 1 литр, и раствор из цемента 8 литров. Для того чтобы сделать гидроизоляцию в подвале или колодце, то требуется такое же количество, но только нужно использовать еще и песок. Эксперты советуют перед нанесением раствора на поверхность намазать на нее жидкое стекло.

Для того чтобы приготовить раствор для наполнения трещин необходимо взять 3 доли песка, и по 1 доле цемента и песка. Все это требуется смешать с водой в количестве 25 % от веса силиката натрия. Затем в смесь требуется вливать жидкое стекло равномерно помешивая.

Пропорции. Цемент — песок — жидкое стекло

В применении песка для добавления в жидкое стекло необходимо знать нужные пропорции. Для каждого вида работы существуют определенные пропорции. Например, для приготовления смесь, которая будет использоваться, в целях защиты от огня требуется песок количеством в 1 кг.

Если раствор нужен для работы, которая заключается гидроизоляции колодца, то необходимо использовать жидкое стекло и песок равным количеством. После того как раствор был приготовлен его необходимо нанести на стены колодца.

Для приготовления раствора, который будет применяться для обмазки снаружи, и служить защитой от огня потребуется песок. Количество песка должен занимать 1 часть от всего раствора.

Технология приготовления раствора для гидроизоляции своими руками

Многие строители и ремонтники раствор для гидроизоляции приготавливают своими руками. Процедура приготовления этого раствора несложная и довольно выгодная.

Для приготовления раствора необходимо иметь:

  • жидкое стекло,
  • бетонный раствор,
  • песчаный раствор,
  • кварцевый песок.

Каждый из перечисленных материалов требует свои дозы:

  • Количество жидкого стекла должно составлять 1,5 кг на 1 литр.
  • Бетонный раствор должен составлять 2,5 кг на 1 литр.
  • Песчаный раствор должен составлять 2,7 кг на 1 литр.
  • Кварцевый раствор применяется для слежавшегося и рыхлого песка.
  • Количество такого раствора для слежавшегося песка должно составлять 1,7 кг на 1 литр.
  • Для рыхлого песка понадобится количество раствора 1,5 кг на 1 литр.

Смесь, которую получили, применяют как для изоляции полов, так и для стен. Эксперты советуют, что перед нанесением раствора на поверхность ее требуется залить слоем жидкого стекла. Заливка дополнительного слоя перед нанесением дает увеличение прочности гидроизоляции.

Красящие работы

Силикатные краски можно купить уже в готовом виде и применять сразу. Но также можно смешивать своими руками купив нужные компоненты. В случае если поверхность уже красили, то необходимо ее тщательно отчистить от старой краски.

За счет того, что в создание таких красок применяют силикат калия сама смесь и краска образуют прочную структуру. За счет того, что цветовая гамма имеет высокий уровень щелочности, многие пигменты разрушаются. Поэтому цветовая гамма имеет низкий уровень.

Наружные работы

Известно, что в наружную работу входит штукатурка стен. Штукатурка стен применяется для защиты от влаги. Для стен применяется водостойкая штукатурка.

Также преимуществом этой штукатурки является то, что она предотвращает трещины, которые появляются во время зимнего периода, ведь в это время стены замерзают, и оттаивают.

Также эту штукатурку можно приготовить своими руками для этого понадобится: песок, цемент и жидкое стекло.

Все эти материалы требуется добавлять по пропорции 1:2:5. Перед тем как наносить штукатурку можно нанести один слой силиката, как и при создании гидроизоляции.

Грунтование

Как правило, грунтование применяется для двух видов работы для простой стяжки и для кладки плитки. Для простого грунтования стяжки необходимо использовать жидкое стекло и цемент по равномерному количеству. Если на стяжки будет ложиться плитка, то требуется провести грунтование с раствором жидкого стекла.

Для подобных работ требуется водостойкий цемент. Также кроме водостойкого цемента можно применять силикатные растворы, и за счет них проводить гидроизоляцию швов.

Пропитка поверхностей

Проводить пропитку необходимо для защиты материала. Пропитка деревянных элементов жидким стеклом пользуется популярностью. Жидкое стекло способно предотвратить появления грибов и плесени на дереве. Также пропитка дерева жидким стеклом предает ему огнестойкость.

Также деревянный материал можно пропитывать, полностью опустив его в жидкое стекло, это придает прочность. Такая процедура возможна только для материалов малого габарита.

Как пользоваться жидким стеклом при ремонтных работах – замазке трещин, щелей и пустот?

Для замазки трещин и пустот жидкое стекло идеально подходит. Ведь жидкое стекло способно проникнуть в саму глубь трещин, образуя плотную гидроизоляцию.

Для смешивания требуется использовать цемент жидкое стекло и песок. Полученный раствор является очень густым, что не дает ему вытекать. Также за счет силиката раствор очень быстро застывает прочно схватывая.

Гидроизоляция на основе цемента делаем сами своими руками

Материалы на цементной основе появились относительно недавно, но уже прочно вошли в нашу жизнь. Они применяются практически во всех видах строительно-отделочных работ, обладают отличными эксплуатационными свойствами, высокой прочностью и долговечностью, одинаково хорошо подходят для внутреннего и для наружного применения.

Область применения

Достоинства и недостатки

Благодаря высоким техническим показателям цементная гидроизоляция имеет целый ряд преимуществ перед традиционной на битумной основе.

  • отличные показатели водонепроницаемости;
  • возможность нанесения на влажную поверхность;
  • технологическая простота применения;
  • невысокая стоимость;
  • отличное сцепление на любым видом основания;
  • хорошие антикоррозийные свойства;
  • стойкость к воздействию агрессивных химических соединений;
  • высокая паропроницаемость;
  • морозостойкость;
  • экологичность и безопасность материала.

Среди немногочисленных недостатков цементной гидроизоляции можно выделить:

  • невысокая трещиностойкость;
  • необходимость нанесения нескольких слоев и дополнительного армирования.

Применение гидроизоляции на основе цемента не рекомендовано для еще не выстоявшихся конструкций с риском возникновения подвижек грунта или фундамента.

Как укрепить фундамент можно узнать в статье  Укрепление фундамента кирпичного дома своими руками.

Одним из наиболее успешных путей для защиты деформируемых конструкций от воздействия влаги является применение полимерных и полимерцементных бетонов. Эти бетоны имеют более высокие показатели прочности на растяжение при изгибе и хрупкости.

Как еще сделать гидроизоляцию читайте в статье Гидроизоляция под бетонный пол.

Материалы

Гидроизоляционные материалы на цементной основе – это сухие смеси из песка на цементном связующем (портландцемент) и полимерных добавок. Материалы обладают высокой водонепроницаемостью и адгезионными свойствами. Оптимальный вариант для всех видов конструкций (бетон, кирпич, металл, дерево). Благодаря кристаллической структуре цементной смеси, излишний водяной пар и конденсат беспрепятственно выветриваются с поверхности основания.

Узнать о видах и марках цемента, его характеристиках можно в этой статье.

На данный момент это наилучший вариант гидроизоляции подвальных и цокольных помещений, наиболее подверженных воздействию влаги и плесени из-за постоянного контакта с грунтовыми водами.

Пошаговая инструкция как сделать гидроизоляцию подвала находится тут.

Экологичность и нетоксичность цементной гидроизоляции удовлетворяет требованиям защиты резервуаров с питьевой водой. Все это позволило стать приоритетным направлением в данной области, по многим параметрам опередить битумные материалы и обычный цемент.

Виды

По назначению цементные гидроизоляционные смеси делятся на:

  • обмазочная гидроизоляция;
  • эластичная обмазочная изоляция;
  • штукатурная гидроизоляция;
  • проникающая гидроизоляция;
  • ремонтные составы;
  • водяная пробка.

Обмазочная

Часто используемый метод защиты от влаги фундаментов, цоколей, полов, ванных комнат, балконов, террас, резервуаров с водой (в том числе питьевой). Наносится на бетон, кирпич, металл, древесину, гипсокартон, прочие минеральные поверхности. Герметично закупоривает микротрещины, обеспечивает длительную водонепроницаемую защиту основания.

Как самостоятельно сделать гидроизоляцию фундамента читайте в статье Гидроизоляция бетонного фундамента своими руками.

Эластичная обмазочная

Двухкомпонентная полимерцементная смесь с активными пластификаторами.

Наилучший вариант для сложных поверхностей, склонных к образованию волосяных трещин до 0,5 мм (бассейны, резервуары для воды, террасы, деревянные дома). Обладают высокими показателями поверхностной прочности. Несколько дороже традиционных смесей.

Штукатурная

Цементно-песчаная смесь для герметизации недеформирующихся конструкций. В качестве добавки может включать жидкое стекло. Характеризуется возможностью нанесения на неровные поверхности, легкостью монтажа, хорошей стойкостью, приемлемой ценой. Вместе с этим, процесс довольно трудоемкий.

Благодаря быстрому схватыванию растворы с наличием жидкого стекла хороши для сочащихся трещин.

Проникающая

Цементно-песчаная смесь с добавлением химических модификаторов. Рекомендуется применять для стабильных оснований подвалов, фундаментов, цокольных помещений.

Применяется только для бетонных и железобетонных конструкций!

Основное отличие заключается в постепенном проникающем эффекте активных компонентов, концентрирующихся не на поверхности, а в толще бетонного слоя (до 10-12 см). Нерастворимые кристаллы проникающей гидроизоляции заполняют капиллярно-пористую структуру бетона и образуют внутренний водонепроницаемый барьер. С годами монолитность структуры становится только крепче.

Читайте также цикл статей по бетону:
Бетон: как приготовить своими руками
Выравнивание бетонного пола своими руками
Бетонная стяжка пола своими руками.

Рекомендуется в случае отсутствия возможности монтажа внешней гидроизоляции (ремонт подвальных помещений, внутренних стен фундамента).

Ремонтные составы

Быстросохнущие смеси для герметизации стыков, швов и трещин.

Применяются для зачеканки швов в сборном фундаменте. Легкий процесс приготовления массы, требующий лишь добавления воды. Масса не усаживается при затвердевании.

Водяная пробка

Незаменимый вариант для быстрой герметизации напорных течей в бетонных, железобетонных, каменных конструкциях. Сухая смесь при затворении образует мгновенно твердеющий безусадочный раствор, хорошо сцепляющийся с основанием. Используется, даже если в процессе работы сочится вода. Не содержит веществ, вызывающих коррозию бетона.

Цементно-полимерная

Портландцемент, мелкодисперсный песок и полимерные добавки являются основными компонентами этого вида гидроизоляции. Модифицированный полимерами материал приобретает ряд важных характеристик. Главная из них – более высокая прочность материала на растяжение за счет эффекта эластификации и как следствие – противодействие динамическим нагрузкам и образованию трещин.

Полимерцементные смеси могут быть одно- и двухкомпонентные.

Кроме того, выделяют гидроизоляционный клей и ремонтную полимерцементную гидроизоляцию. Однокомпонентные (жесткие) смеси являются порошковыми. Двухкомпонентные (эластичные) включают акриловую эмульсию в качестве эластификатора и сухую цементную смесь с различными добавками, например, микрофибра.

Тот или иной компонентный состав смеси подбирается исходя из возможных деформационных нагрузок. Для гидроизоляции кирпичных, бетонных, железобетонных конструкций, не подверженных деформациям, применяют однокомпонентные смеси.

Если вероятность образования трещин в процессе эксплуатации конструкции высока, а их размер может достигать 1 мм, используют эластичные смеси.

Цементная обмазочная

Обмазочная цементная гидроизоляция – один из наиболее доступных и легких способов надежной гидроизоляции. Основанием могут служить устоявшиеся кирпичные, бетонные, железо-, пено-, газобетонные конструкции, не подверженные деформационным нагрузкам.

Смеси производятся в виде сухого однокомпонентного состава или двухкомпонентного с наличием полимерных связующих. В зависимости от вида поверхности, толщина слоя может колебаться от миллиметра до нескольких сантиметров.

Период выдержки кирпичной кладки, бетонных, железобетонных оснований перед монтажом обмазочной гидроизоляции – не менее 3 месяцев. Период выдержки стяжки и оштукатуренных поверхностей – не менее 28 дней. Прочность основания – не ниже 15 МПа.

В следующем видео в качестве примера обмазочной цементной гидроизоляции предлагается материал Бергауф Гидростоп, рассматриваются актуальные моменты при выполнении монтажных работ.

Гидроизоляция на основе цемента. Пошаговая инструкция

Перед началом работ следует внимательно изучить рекомендации производителя. Базовая инструкция для нанесения цементных гидроизоляционных материалов:

  1. Очистка поверхности от грязи и пыли, жировых пятен.
  2. Обработка поверхности грунтовочными растворами с помощью валика и кисти (в зоне стыков).
  3. Герметизация швов и стыков защитными уплотнительными лентами. В случае необходимости, заполнение швов и трещин ремонтной смесью или пломбой.
  4. Тщательное нанесение гидроизоляционного раствора с помощью шпателя и кисти. Выдержка, нанесение второго и последующих слоев.

При покупке сухих цементных масс необходимо обращать внимание на срок годности и герметичность упаковки.

Советы профессионалов

При выполнении строительных работ используются различные материалы, которые можно разделить на два типа: традиционную и проникающую гидроизоляцию.

Первый вид включает гибкие материалы, рубероид, полимерные смолы и проч. Особенность таких материалов в том, что они не образуют монолитного слоя с основанием защищаемой конструкции. Они больше подойдут в качестве вспомогательного материала и неприемлемы для таких помещений как подвал, бассейн, фундамент.

Срок службы достаточно недолог, около 5 лет.

Проникающая гидроизоляция – более передовой метод защиты помещений от воздействия влаги. В настоящее время все шире применяется для фундаментов, цокольных этажей, ванных комнат и резервуаров с водой. Срок службы более длительный, к тому же показатели эффективности опережают традиционный тип гидроизоляции.

При выборе типа гидроизоляционного материала профессионалы рекомендуют учитывать ряд факторов:

  1. Сила и вид воздействия окружающей влаги. Соприкосновение с водой может быть с наружной и внутренней стороны (грунтовые, талые воды, конденсация водяных паров).
  2. Возможность проведения промежуточного ремонта. При укладке фундамента выбор материалов должен происходить на этапе проектирования с учетом геологических заключений во избежание дополнительных затрат в будущем.
  3. Вид конструкции, степень деформационного воздействия и вибраций, а также прочие характеристики, от которых будет зависеть выбор того или иного материала.

Гидроизоляция на цементной основе занимает прочные позиции на рынке водонепроницаемых строительных материалов. В большинстве случаев она высокоэффективная, долговечная и более экономичная. Высокое качество защитных свойств и легкость нанесения позволяют находить все более широкое применение.

Жидкое стекло и цемент: пропорции раствора и особенности

Жидкое стекло используется как добавка в различные строительные смеси. Основное предназначение – создание поверхностного защитного покрытия, оно предотвращает проникновение влаги и улучшает декоративные качества материала. Жидкое стекло и цемент в соответствующей пропорции придают полезные свойства готовому материалу: антисептические, кислотоупорные, гидрофобные и огнезащитные качества.

Особенности жидкого стекла

Применение раствора жидкого стекла обусловлено составом материала, в его основе используется силикат натрия – это вещество без цвета, которое устойчиво к проникновению влаги. В дорогих составах применяется силикат калия, он обладает повышенными техническими характеристиками и склонен к формированию поверхностной плёнки. Для получения основных компонентов на предприятиях сплавляют соду, или поташ с кремниевым диоксидом. Без примесей материал абсолютно бесцветный, или имеет вид белых кристаллов.

Применение силикатного стекла в строительных растворах актуально в виде силикатных жидких смесей, которые относительно густые и вязкие. Затвердение состава происходит при контакте с углекислым газом, которого много в воздухе. В процессе застывания появляются аморфные гидратированные оксиды кремния.

Широко распространено добавление жидкого стекла в цементные составы при выполнении строительных работ

Цемент и жидкое стекло совместно используются для обеспечения устойчивости к кислотным и механическим воздействиям. Штукатурка с указанной добавкой обеспечит создание гидрофобного покрытия. Особый вид стекла применяется для обработки поверхностей из дерева и бетона, его часто добавляют в краски. Цемент с силикатом разводятся в различных пропорциях в зависимости от необходимости водонепроницаемости покрытия, обычно в диапазоне 2-10% от общей массы.

Плюсы и минусы использования жидкого стекла

Добавление силикатного стекла в раствор приводит к повышению его технических и эксплуатационных характеристик.

Среди основных плюсов:

  • повышенная текучесть состава. Благодаря текучести продукта, он способен к проникновению в мельчайшие трещины для создания надёжной поверхностной защиты. Равномерное распределение состава происходит при нанесении как на бетон, так и дерево;
  • формирует качественную, водонепроницаемую плёнку. Смесь жидкого стекла с цементом может наноситься любым удобным способом, не зависимо от метода использования, плёнка будет целостной и сплошной. Производителем разрешено наносить стекло и цемент с большим перерывом;
  • небольшой расход. Этот раствор используют для закрытия трещины любого размера не зависимо от способа нанесения. Силикат с цементом можно смешивать хоть на этапе приготовления бетона, хоть для поверхностного покрытия в составе изоляционного материала;
Использование жидкого стекла при приготовлении строительных смесей на цементной основе является распространенной практикой
  • низкая стоимость. Цемент – это относительно дешёвый материал из-за доступности ингредиентов, ранее уже рассматривали, из чего делают цемент. Благодаря большому количеству природного материала, изготовление силикатного материала относится к недорогим процедурам. При низкой себестоимости стекло отличается качественной гидроизоляцией, по показателю водонепроницаемости не уступает остальным изоляционным покрытиям.

Средство является лидером по качеству и цене в своей сфере. В сравнении с другими материалами этот используется чаще из-за доступности и лёгкости нанесения, но у него есть недостатки.

К негативным сторонам относятся:

  • ограниченное применение в строительных растворах. Помимо обработки бетона и дерева, его негде применять в строительстве;
  • не используется как самостоятельное вещество. Применяется исключительно в совокупности с дополнительными веществами. Проблема кроется в хрупкости покрытия после застывания;
  • сложность нанесения является относительно высокой, так как сделать раствор пригодным следует достаточно быстро. Важно иметь глубокие знания о тонкостях материала. Главная особенность – быстрое высыхание, состав готовят небольшими порциями, схватившийся материал становится непригодным к использованию. Важно понимать, сколько добавлять жидкого стекла в раствор, при превышении концентрации ухудшается качество бетона. Состав рекомендуется к использованию в течение 6 минут.

Использовать материал можно самостоятельно, а для улучшения результата можно внести пластификатор. Чтобы избежать перерасхода материала, лучше его приготовлять в малых количествах.

На практике — не рекомендуется вводить более 5 % жидкого силикатного стекла

Пропорции компонентов при использовании жидкого стекла

Преимущественно разводят силикатный состав, его развести относительно просто – добавить воду, вспомогательные компоненты и перемешать с цементом. Стоит учитывать, что в составе самого стекла уже содержится небольшое количество воды. Для строительства приготовляется состав из цемента, песка, стекла, также желательно вносить пластификаторы.

Технология приготовления раствора для гидроизоляции своими руками

На этапе подготовки необходимо иметь жидкое стекло в количестве достаточном для добавления в раствор и нанесения слоем до 3 мм. Цементный раствор с жидкостью чаще смешивается исходя из соотношения 10 к 1. Для использования в качестве гидроизоляции подобной концентрации будет достаточно. При использовании соотношения жидкого стекла с цементным раствором в массовом эквиваленте, важно учитывать значение плотности состава.

Масса в зависимости от плотности:

  • стекло – 1,5 кг/л;
  • смесь песка с цементом (1 к 4) – 2,6-2,7 кг/л;
  • бетон– 2,2-2,5 кг/л, для лёгких бетонов вес отличается;
  • песок кварцевого типа – 1,5-1,7 кг/л, в форме насыпи – 1,5 кг/л, а слежавшийся – 1,7 кг/л.
Эта добавка в большом количестве приводит к ухудшению прочностных характеристик цементного раствора

При соблюдении пропорции силиката в бетоне увеличиваются гидроизоляционные характеристики состава, что особенно важно для поверхностей, контактирующих с землёй и водой. Для придания прочности бетонам рекомендуется добавление силиката не только в раствор, но и использование в качестве наружного покрытия.

Материал широко используется для гидроизоляции колодца, стен зданий во влажных регионах и сооружений гидротехнического назначения. В отношении колодца и подобных строений рекомендуется использовать песок мелкой фракции с цементом в равных пропорциях. До нанесения выполняется главная подготовка – обработка поверхности силикатом.

Если поверхностная часть несущей конструкции пропитывалась раствором, не стоит дожидаться полного застывания состава. После формирования бетона поверхность, обработанная силикатом, покрывается плёнкой, которая ухудшает адгезию. На застывшее стекло плохо фиксируется даже грунтовка.

Повышение водонепроницаемости и жаропрочности

Раствор с жидким стеклом уменьшает пористость состава, и повышает водонепроницаемость. Бетонная конструкция и железобетонное изделие при нахождении в условиях повышенной влажности становятся уязвимыми к плесени и грибку. Благодаря антисептическому эффекту стекла, его нужно использовать в местах, контактирующих с водой, это защитит от образования плесени.

Приготовить такой состав можно лишь при добавлении небольшой концентрации раствора – 3% от общего объёма. Предпочтительно совмещать с крупнофракционными цементами. Смешивайте цемент в указанной пропорции, иначе при вымывании силикатного состава из бетона, он утратит часть прочностных характеристик и станет уязвимым к действию влаги.

Ощутимый положительный эффект при соединении жидкого стекла и цемента проявляется в усилении гидроизоляционных свойств

Добавка применяется для получения жаропрочного искусственного камня. Если подвергнуть стандартный бетон воздействию жара, около 200°С, материал начнёт разрушаться. Если внести 1 литр кварцевого раствора на 3-3,5 л цемента, повышается жаропрочность до 1000-1400°С, что применяется для закаливания декоративного камня. В процессе расчета изготовления облицовочного камня закладывается 29-34% на жидкое стекло.

Состав требуется добавлять при кладке блоков в промышленных объектах, частном строительстве: возведение каминов, дымоходов, печей.

Затвердевание

Использовать цемент с добавлением силикатов допускается в любой сфере, но особенно рекомендуется в местах с необходимостью быстрого застывания состава. Действует закономерность, чем в большем количестве применяют жидкое, тем быстрее схватывается бетон.

Конкретные примеры:

  • быстро застывать будет раствор с 10% силиката. Высыхание при температуре 20°С займёт порядка 4 часов, а время схватывания наступит через 5 минут;
  • если смешать с водой 2% силикатного стекла, длительность застывания увеличится до суток, а время схватывания – до 40 минут.

В основе примера используется цемент марки М400. Некоторые источники рекомендуют для повышения прочности бетона и высокого качества состава рекомендуют добавлять 25% силиката, но химические и технические характеристики подобного раствора будут снижены. Всего за сутки готовый раствор начнёт рассыпаться, а добавка жидкого стекла в концентрации выше 25% вовсе не позволит застыть составу. На основании этого мы понимаем, что превышать концентрацию 10% силикатного клея для защиты от влаги не рекомендуется.

Заключение

При расчёте фундамента калькулятором и определении количества облицовочного кирпича важно учитывать необходимость в бетоне, а также силикатах. Техника строительства бетона с водопроницаемостью приведёт к быстрому разрушению строения. Для постройки долговечного здания важно соблюдать концентрацию песка, цемента и жидкого стекла. Разведение бетона – очень серьезная процедура, её можно выполнять без предварительного согласования с заказчиком или государственными органами, но в строгом соответствии с инструкцией.

Цементная гидроизоляция: виды и способы применения

Защита фундамента цементной гидроизоляцией

Вода, проникая через поры и трещины глубоко в бетонный фундамент, может по капиллярам пропитать кирпичные стены, которые лежат на блоках ФБС или бетонном поясе. Это приведет к образованию плесени и разрушению внутренней отделки. Издавна стены фундамента обрабатывали битумом и рулонными оклеечными материалами, изготовленными на основе кровельного картона с битумной пропиткой.

С развитием химической промышленности в моду вошла гидроизоляция цементная с жидким стеклом. Она значительно повысила срок устойчивость к влаге бетонных изделий, однако активное противодействие жидкого стекла так же не превышает 4-5 лет.

В последнее время на смену классическим битумным рулонным, битумно-полимерным и полимерным мастичным гидроизоляционным материалам приходит гидроизоляция обмазочная на цементной основе с полимерными наполнителями. Она имеет ряд преимуществ перед традиционной гидроизоляцией и проста в применении.

Принцип действия проникающей цементной гидроизоляции и ее достоинства

Гидроизоляция цементно песчаным раствором применяется давно. Это так называемая штукатурная гидроизоляция. Ее наносят на стены фундамента как снаружи та и изнутри. Цементный раствор хорошо перекрывает доступ влаги к бетонным блокам к тому же на оштукатуренные внутренние стены подвала легко можно наклеить плитку или нанести краску.

Несмотря на ряд достоинств, гидроизоляция цементная имеет и недостатки:

  • Процесс применения очень трудоемкий и требует от исполнителя навыков оштукатуривания стен по маякам
  • Обычный раствор из песка и цемента не имеет эластичности, достаточно хрупок и дает трещины в случае просадок фундамента.
  • Трещина – это разрушенная гидроизоляция
  • Со временем слой цементного раствора все равно пропитывается влагой и ее часть проникает в бетонные стены фундамента

Подобных недостатков лишены современные пенетрирующие гидроизоляционные составы или проникающая полимерцементная гидроизоляция. Несмотря на то, что принцип использования сухих песчано цементных смесей для защиты бетонных поверхностей был придуман около 50-и лет назад, у нас его начали применять совсем недавно. В основе идеи лежит нанесение водной смеси из мелкодисперсного цемента, кварцевого песка, активных химических добавок и кристаллизующего полимера.

Нанесение гидроизоляции шпателем

При попадании на поверхность бетона раствор глубоко проникает в цементный камень бетонной конструкции и заполняет его поры и трещины. Добавленный в состав полимер и цемент для гидроизоляции приводит к образованию нитевидных кристаллов. Кристаллы значительно уплотняют бетонную конструкцию, что делает ее прочнее на 20 %  и практически полностью водонепроницаемой на протяжении всего периода эксплуатации.

Защищенный проникающей полимерцементной гидроизоляцией фундамент способен  выдерживать огромное напорное воздействие грунтовых вод. Так при лабораторных испытаниях бетонный образец толщиной 5 см, обработанный цементным гидроизоляционным раствором, оставался сухим при воздействии на него столба воды высотой 123 м в течение нескольких дней.

К достоинствам проникающих гидроизоляционных смесей можно отнести следующее: гидроизоляция на цементной основе может наноситься на влажный бетон в отличие от битумных рулонных или мастичных гидроизоляций. Простота в применении – жидкий раствор наносится шпателем, кистью или щеткой на бетонную поверхность.

После полимеризации бетон уплотняется и становится полностью водонепроницаемым. Притом, что обработанная поверхность не пропускает воду, бетон сохраняет способность «дышать» благодаря микропорам в нитевидных кристаллах. Это делает поверхность паропроницаемой.

Применение

Гидроизоляция на основе цемента замечательно подходит для обработки, проходящих через стены фундамента коммуникаций (водопроводные и канализационные трубы). Благодаря наличию в смеси полимера слой гидроизоляции имеет эластичность, что предотвращает появление трещин.

Более подробно об гидроизоляции фундамента, расскажут наши специалисты в следующем видео:

Цемент гидроизоляционный обладает исключительной адгезией (прилипанием) что позволяет применять его не только для защиты бетона от влаги, но и металлических и деревянных поверхностей.

Проникающие пенетрирующие смеси применяют для гидроизоляции стен фундаментов  снаружи подвальных стен изнутри. Гидроизоляция цементно песчаным раствором с полимером экологически чиста, поэтому рекомендуется для гидроизоляции ванных комнат, бассейнов и резервуаров питьевой воды

Диапазон температур для применения проникающей гидроизоляции от -35 до +135 град Цельсия. Цементно полимерная гидроизоляция после полимеризации устойчива к воздействию кислот, солей, щелочей и нефтяных продуктов.

К наиболее популярным проникающим смесям для защиты бетона можно отнести Пенетрон (США), Осмосил (Италия), Гидротекс-У и Гидротекс-В (Россия), Церезит (Германия). Производится проникающая гидроизоляция в виде сухой смеси, которая упакована в бумажные мешки по 25 кг. Для приведения ее в «боевую готовность» достаточно смешать смесь с водопроводной водой до получения консистенции подобной сметане.

Важно знать! Когда готовится цементно песчаная гидроизоляция необходимо строго соблюдать пропорции воды и смеси, которые указаны изготовителем на упаковке.

Штукатурная гидроизоляция по маякам фундаментных стен снаружи

Устройство проникающей полимерцементной гидроизоляции

Как уже отмечалось выше, применение такого вида защиты бетона не представляет собой особых трудностей. Вся процедура заключается в выполнении четырех операций:

  • Подготовка бетонной поверхности для нанесения защитного слоя
  • Увлажнение бетонных стен или полов
  • Приготовление гидроизоляционного раствора
  • Обработка проникающей гидроизоляцией

Подготовка стен, перед тем как будет уложена цементная гидроизоляция обмазочного типа, является очень важным этапом, потому что от него зависит положительный результат всей работы. Для этого со стен удаляют пыль, остатки грунта, наплывы раствора и жирные (масляные) пятна. Если на бетоне была отделка (штукатурка и плитка) то ее необходимо сбить. Поверхность обрабатывают водоструйной машиной или механическим способом при помощи стальной щетки или электрической дрели с насадкой. В том случае, если стена имеет гладкую или шлифованную поверхность ее обрабатывают слабым раствором соляной кислоты в течение одного часа.

Обработка кистью в горизонтальном направлении

После кислотной обработки стену тщательно промывают водой. Все эти действия направлены на то, чтобы открыть поры и трещины бетона для проникновения гидроизоляционного раствора.

Если стены обрабатывались стальной щеткой, то их необходимо увлажнить водой. Раствор смешивают с водой при помощи низкооборотистой дрели или перфоратора со специальным венчиком. Полученная смесь должна напоминать сметану.

Воду всегда добавляют в сухой гидроизоляционный цемент с полимерными добавками и тщательно перемешивают, пока все комки не растворятся и раствор станет однородным.

Необходимо приготовить столько раствора, сколько можно использовать за 30 мин. Состав наносят кистью или щеткой на стены в два слоя. Первый слой укладывают в горизонтальном направлении, а второй в вертикальном через 2-3 часа. Готовую смесь периодически перемешивают в процессе работы.

Полимерная гидроизоляция из цементного раствора полностью полимеризуется за 24 часа. При малой нагрузке грунтовых вод на стены фундамента толщина слоя гидроизоляции должна быть 2-3 мм.

Готовая цементная смесь для гидроизоляции не терпит повторного добавления воды в раствор. Если фундамент периодично подвергается усиленному воздействию грунтовой воды, то толщина слоя должна быть 3.5-5 мм.

состав, характеристика, виды, плюсы и минусы

Дата: 23 мая 2017

Просмотров: 4074

Коментариев: 1

Ресурс эксплуатации строений зависит от надежной защиты фундаментов и стен от влаги. Через трещины и микроскопические поры в основании здания вода проникает в бетонный массив, затем по капиллярам поступает в стены из кирпича, оштукатуренные цементом. В результате разрушается отделка внутри помещения, появляется плесень.

Традиционным методом защиты бетона от влаги являлась герметизация расплавленным битумом, оклейка рулонными материалами, а также гидроизоляция цементом с жидким стеклом. Указанные способы на ограниченное время повышали водонепроницаемость бетона, однако не гарантировали надежную защиту от проникновения влаги.

Сегодня гидроизоляция осуществляется с помощью новых полимерных средств. Битумные материалы и обычный цемент постепенно заменяет обмазочная гидроизоляция на цементной основе, обладающая высокой степенью проникновения. Рассмотрим детально гидроизоляционный цемент, его разновидности, преимущества, недостатки, а также технологические нюансы нанесения.

Были разработаны специальные гидроизоляционные бетоны, которые применяются при строительстве гидросооружений, метро, бассейнов

Гидроизоляционный цемент – состав и основные характеристики

Цемент для гидроизоляции состоит из следующих ингредиентов:

  • просеянного кварцевого песка, применяемого в качестве наполнителя;
  • качественного портландцемента, который является вяжущим веществом, затрудняет проникновение влаги, обеспечивает высокие прочностные характеристики;
  • специальных добавок на полимерной основе, способствующих улучшенной адгезии смеси с поверхностью за счет глубокого проникновения и кристаллизации в бетонном монолите. Полимерные добавки обеспечивают эластичность, повышают гидрофобные характеристики смеси.

Гидроизоляционные составы отличаются эксплуатационными характеристиками:

  • Повышенным коэффициентом сцепления цемента с бетонной, деревянной, кирпичной, металлической, силикатной поверхностью (по сравнению с битумной и полимерно-битумной защитой).
  • Устойчивостью минеральной гидроизоляции к воздействию истирающих нагрузок и высокими прочностными свойствами.
  • Односторонней проницаемостью цементно-полимерного слоя. Вода не может проникнуть внутрь строения или фундамента, при этом лишняя влага эффективно выводится за пределы помещения.
  • Улучшенной паропроницаемостью, позволяющей использовать минеральную изоляцию для защиты строения с внутренней и внешней стороны. Это свойство актуально при реконструкции объектов.

    Современная цементная гидроизоляция, — надежный и долговечный материал, не уступающий, а по некоторым параметрам превосходящий, битумные материалы

  • Возможностью нанесения на увлажненную поверхность цементной гидроизоляции, что позволяет осуществлять гидроизоляционные мероприятия в условиях повышенной влажности, а также постоянных утечек воды.
  • Отсутствием в рецептуре вредных для человека ингредиентов. Экологичность позволяет использовать цемент для гидроизоляции бассейнов, а также резервуаров с питьевой водой.
  • Возможностью выполнения отделки без специальной обработки поверхности, на которую нанесена обмазочная гидроизоляция на цементной основе. К минеральному покрытию хорошо клеится любая плитка, не отстают штукатурка, краска, шпаклевка.
  • Продолжительным ресурсом эксплуатации минеральной защиты, срок использования которой сопоставим с длительностью эксплуатации объекта.
  • Способностью цементной гидроизоляции использоваться на поверхностях сложной конфигурации со значительными шероховатости и полостями, которые легко заделываются раствором.
  • Простотой нанесения полимерно-минеральной защиты с использованием малярной кисти или широкого шпателя.
  • Доступной ценой, которой отличается цементная защита по сравнению с битумной изоляцией.

Применяемые для обмазки смеси с использованием полимерных добавок выгодно отличаются от рулонных защитных материалов с битумной, полимерно-битумной и мастично-полимерной основой.

Цементная влагозащита – разновидности

Смеси в зависимости от особенности применения и назначения делятся на следующие виды:

  • обмазочный (штукатурный) раствор. Отличается доступной ценой, позволяет надежно защитить от проникновения влаги недеформируемые основы — плавательные бассейны, бетонные емкости с водой, полы, балконные плиты, террасы. Гидроизоляцией покрывается кирпичная, цементная, металлическая поверхность, бетонные плиты, древесина, гипсокартон;

Полимерные добавки. Обеспечивают повышенную адгезию состава к основанию, проникая глубоко в поверхность бетона и кристаллизуясь в его структуре, прочно связывая основание с нанесенным покрытием

  • обмазочная смесь с повышенной эластичностью и стойкостью к истиранию. Благодаря повышенной прочности, которая сочетается с пластичностью обмазки, ее нельзя назвать дешевой. Область применения аналогична традиционным смесям, которыми покрываются недеформируемые поверхности. Раствор используется при повышенной вероятности образования трещин в бетонных резервуарах;
  • состав глубокого проникновения. Является разновидностью смеси для обмазки. Содержит увеличенное количество полимерных добавок, которые проникают в монолит и кристаллизуются. Прочностные характеристики проникающей смеси с течением времени возрастают, так как материал постепенно продолжает проникать вглубь массива;
  • ремонтная гидроизоляционная смесь. Используется для герметизации трещин и полостей в бетоне при выполнении работ по реконструкции объектов. Нуждающиеся в ремонте швы незначительно углубляют, трещины расширяют, тщательно заполняют составом;
  • гидравлическая пломба. По принципу действия и эффективности смесь аналогична ремонтному составу, но отличается повышенной эффективностью, ускоренным схватыванием. Гидропломба позволяет герметизировать дефекты бетонной поверхности, даже если в процессе герметизации просачивается вода.

Цемент для гидроизоляции – достоинства и недостатки

Проанализировав свойства гидроизоляционных составов, необходимо отметить их достоинства:

  • Герметизация полостей во влажной основе.
  • Удобство и простота применения.

Благодаря высокой паропроницаемости, минеральную изоляцию можно применять не только для наружной, но и для внутренней гидроизоляции

  • Упрочнение структуры бетона при глубоком проникновении.
  • Полная водонепроницаемость после полимеризации.
  • Отличное сцепление с различными видами поверхностей.
  • Экологическая чистота.
  • Устойчивость гидроизоляции к воздействию агрессивных сред.
  • Расширенный температурный диапазон применения (-35 -+135 градусов Цельсия).
  • Паропроницаемость.

Наряду с достоинствами, у полимерно-цементных смесей имеются и слабые стороны:

  • повышенная жесткость после полимеризации. Обладая высокими прочностными характеристиками, состав недостаточно эластичен. При возникновении трещин в бетонном массиве происходит нарушение герметичности;
  • необходимость двухслойного нанесения смеси с армированием стеклопластиковой сеткой для повышения прочности двухкомпонентного состава.

Как производится герметизация гидроизоляционным цементом

Обмазочная гидроизоляция на цементной основе наносится на подготовленную поверхность. Работы производятся в следующей последовательности:

  • Подготовка бетонной основы для обмазки защитой. Она предусматривает удаление следов масла, жирных пятен, остатков краски, штукатурки или плитки, наплывов бетона и полное обеспыливание поверхности. Обрабатываемое основание очищается механическим путем с использованием щетки или дрели со специальной насадкой. Гладкая поверхность обрабатывается на протяжении часа раствором соляной кислоты.

Цементная гидроизоляция может наноситься на поверхности самой сложной формы, в отличие от оклеечной

  • Увлажнение поверхности. Выполняемая после кислотной обработки промывка, способствует открытию пор, трещин и полостей в бетонном массиве, улучшает проникновение защитного состава.
  • Приготовление цементной гидроизоляции. Вода добавляется в порошкообразную смесь, тщательно перемешивается до сметанообразной консистенции с использованием дрели со специальной насадкой. Цемент для гидроизоляции готов к применению после растворения комков и достижения однородности состава.
  • Нанесение состава. Обмазывание осуществляется с использованием кисти или шпателя. Состав тщательно втирается в бетонную основу. После нанесения первого слоя, при необходимости, через 1–2 часа можно обмазать поверхность повторно. Процесс полимеризации длится сутки. При незначительном воздействии грунтовых вод на поверхность фундамента толщина гидроизоляционного покрытия должна составлять не менее 3 миллиметров.

Итоги

Гидроизоляционный цемент – достойная альтернатива традиционной битумной изоляции, особенно для защиты внутренних помещений подвалов и цокольных этажей. Руководствуясь рекомендациями, достаточно просто нанести защитный состав. При выполнении работы важно соблюдать аккуратность, использовать гидроизоляционные смеси проверенных производителей.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Гидроизоляционная стяжка DIY | Экоформ Европа

Часто слово «цемент» используется, когда мы на самом деле имеем в виду раствор или строительный раствор. Цемент — это сырье, которое обрабатывается путем смешивания его с другими материалами (например, песком, известью и, возможно, гравием) и водой в раствор, раствор или бетон. Цемент не используется для кладки кирпича или заполнения швов, но для раствора, компонентом которого является цемент. В этой статье рассказывается, как сделать раствор, а затем как сделать его водонепроницаемым.Потому что без дополнительных мер бетон и раствор со временем пострадают от повышения влажности.

Изготовление раствора

Сам по себе цемент представляет собой тонко измельченный связующий агент (состоящий в основном из гидрогенсиликата кальция), который вместе с водой образует твердую пластичную массу как на открытом воздухе, так и в воде. Смешивая его с другими веществами, в частности с песком для кирпичной кладки или известью, мы можем получить раствор, который можно использовать для кладки кирпичных стен и т. Д. Бетон также изготавливается на основе цемента.Но для изготовления бетона цемент смешивается с меньшим количеством песка и большим количеством гравия.

Для раствора стандартное соотношение: 1 часть цемента и 3 части песка. Однако точный состав часто является вопросом знаний и опыта и частично определяется областью применения, для которой используется раствор. Для кладки наружных стен из твердого кирпича часто используют 1 часть цемента, 3,5 части песка, 0,25 части извести. Хотя для той же работы, но с гораздо более мягким известняком, рекомендуется совершенно другое соотношение смешивания, а именно 1 часть цемента, 9 частей песка, 2 части извести.Поэтому правильное соотношение для цементного раствора должно определяться в зависимости от типа кирпича и расположения здания (внутри или снаружи). Конечно, вам также нужно добавить воду. Добавление большего количества воды делает раствор более жидким и его легче наносить. Но слишком много воды означает, что сила склеивания уменьшается, а после высыхания могут образоваться трещины из-за усадки. В целом качественный раствор прилипает к стене и не кровоточит.

бетон поврежден от замерзания.

Для приготовления раствора вам понадобится кладочная ванна, ведро и, конечно, в большем количестве, желательно миксер.Если у вас нет миксера, вы также можете использовать мастерок для перемешивания раствора. Этот инструмент вам уже понадобится для самой кладки, и его также можно использовать для перемешивания. Во-первых, сухие вещества — цемент, песок и известь — как следует перемешиваются между собой. Только после этого можно добавлять воду. Всегда используйте чистые материалы, загрязнение снижает качество раствора.
При приготовлении раствора соотношение можно удобно регулировать, создав углубление в емкости с раствором. Если канава сохраняет форму и не заполняется водой, пропорции правильные.Чтобы раствор не высыхал, никогда не делайте раствора больше, чем вы можете обработать за один час.

Для мастеров доступны мешки с кладочным цементом, в которые можно добавлять воду и песок в выбранном вами соотношении. Кроме того, существуют пакеты с готовым раствором, в которые нужно добавить только воду или Cementmix.

Изготовление водостойкого раствора

Обычный метод изготовления цемента, а точнее раствора, описан выше. Хотя это наиболее используемый метод и он отлично работает, у него есть один серьезный недостаток: раствор на самом деле не является водонепроницаемым.Кирпичная кладка не является водонепроницаемой и не прекращается подъем влаги. В бетоне, который также сделан из цемента, на арматуру может повлиять влага, что приведет к гниению вашего железобетона.

К счастью, есть эффективное решение этой проблемы: Cementmix. Цементмикс — жидкость, заменяющая воду при смешивании раствора или бетона. Вы можете добавить Cementmix прямо в емкость для смешивания, ведро или цементную мельницу в той же пропорции, в какой вы использовали бы воду.Продукт действует изнутри смеси и связывает вместе все частицы в бетоне, растворе и растворе. С помощью Cementmix любой цемент, строительный раствор или бетон можно сделать водонепроницаемыми, сделать их водоотталкивающими и остановить отсыревание.

Сохраняется паропроницаемость, что важно для хорошего климата и управления влажностью в зданиях. С Cementmix вода никогда не проникает в железобетон, что предотвращает гниение бетона. Cementmix обеспечивает постоянную и полную защиту от проникновения воды.Цементмикс безопасен для людей и окружающей среды, а также помогает предотвратить проникновение масел, жиров и кислот в кладку и бетон.

Cementmix прост в использовании для домашнего мастера. Он доступен в нескольких упаковках от 1 до 25 литров и подходит для любого типа раствора. Поскольку процесс сушки происходит немного быстрее, чем с простой водой, вы можете начать с изготовления образца при первом приготовлении. Таким образом, вы получите хорошее представление о том, как пользоваться продуктом.После этого вы можете использовать Cementmix таким же образом для изготовления художественного бетона, раствора или затирки. Результат вас очарует, ведь теперь вы, как мастер, сделали водостойкий пол, ванну, кухонную раковину, садовый орнамент, статую и т. Д., Которыми можно дорожить годами.

Пример Cementmix

Левая колонка смешивается с Cementmix, а правая — с водой. Вот результат после 24 часов простоя в воде. Ясно видно, что правая колонка впитала воду, в то время как левая колонка, созданная с помощью Cementmix, осталась сухой.

Цементмикс
  • Цементмикс заменяет воду в процессе смешивания бетона и цемента. 5 литров Cementmix — это 5 литров воды.
  • Пожизненная гарантия
  • Доступен в объемах 1 / 2,5 / 5/10/25 литров.

Сделайте свой водостойкий цемент самостоятельно

Что делает Cementmix:

Cementmix делает любой бетон и цемент / раствор водонепроницаемым, сохраняя паропроницаемость.Армированная арматура постоянно защищена от проникновения воды. Вода не просачивается вниз или вверх по арматуре, она будет полностью защищена Cementmix.

Как работает Cementmix:

Cementmix делает бетон / цемент / раствор насквозь водонепроницаемым.

Как использовать Cementmix:

Cementmix заменяет воду в процессе смешивания. Таким образом, он попадает прямо в ведро или бетономешалку при приготовлении бетона / цемента и раствора.

Сколько использовать Cementmix:

Какая бы вода вам ни понадобилась для выполнения работы, вам понадобится такое же количество Cementmix.
Например: 5 литров Cementmix представляют собой 5 литров воды в процессе смешивания.

Для получения дополнительной информации о пропорциях смешивания щелкните здесь.

Разница между Cementmix, Oppercon и Permacon:

Cementmix
Cementmix заменяет воду и производит все виды цемента, бетона, самовыравнивающихся растворов и т. Д., сквозная водо- и жидкостная защита. Это касается как поверхности, так и нижележащих слоев. Любая отделка, такая как краска, цемент или любой другой вид, не . Лечение постоянное.

Oppercon
Oppercon — это репеллент для обработки поверхностей из бетона, камня и каменных материалов.
Не оставляя видимых следов своего присутствия, он, в отличие от Permacon, сделает поверхность этих материалов водонепроницаемой, водоотталкивающей и устойчивой к ультрафиолетовому излучению.Из-за его репеллентных свойств это означает, что покрытие, такое как краска, цемент или любой другой вид отделки, невозможно , а не . Лечение Опперконом следует повторить через 15 лет.

Permacon
Permacon можно наносить на любую цементную поверхность (бетон, штукатурка, бетонные кирпичи, каменные кирпичи, мрамор, гипс или пористый природный камень и т. Д.). Его простота в применении делает его наиболее удобным для обработки стен, полов, потолков и любых конструкций, выполненных из этих материалов, любых форм и размеров.

Permacon очень подходит под гидростатическим давлением для бетона, попадающего под землю, например, подвалов, фундаментов, канализационных труб, туннелей, полов с подогревом и т. Д. После нанесения Permacon. В отличие от Oppercon, который является репеллентом, можно добавить финишную краску, цемент или любой вид отделки по вашему желанию. Гарантия идеальной, прочной и водонепроницаемой поверхности.

Также просмотрите наши часто задаваемые вопросы.

Гидроизоляционный раствор быстрого схватывания | Журнал Concrete Construction

Используя гидроизоляционный раствор быстрого схватывания от CTS Cement, подрядчики могут упростить и ускорить процесс нанесения покрытия на бетонные и кирпичные основания для долговременной защиты от влаги и проникновения воды.В отличие от обычных гидроизоляционных материалов, высокоэффективный гидроизоляционный раствор является однокомпонентным продуктом, что означает, что его легко смешать (просто добавить воды), нанести и очистить, а также с минимальными отходами продукта в процессе смешивания. Это экономит время и деньги подрядчиков и владельцев проектов.

Устойчивый в различных средах, гидроизоляционный раствор может использоваться для гидроизоляции внутренних и внешних бетонных, кирпичных и кирпичных поверхностей — как выше, так и ниже уровня грунта. Это идеальный выбор для подвалов и фундаментов, а также для подпорных стен, откидного бетона, монолитного бетона и сборного железобетона.Разработанный для длительного использования в критических условиях, продукт обеспечивает отличную адгезию к основанию с давлением более 200 фунтов на квадратный дюйм (1,4 МПа) и является паропроницаемым, позволяя конструкциям дышать и предотвращать накопление влаги.

Водостойкое полимерцементное покрытие также быстро схватывается (за три часа). После нанесения в два слоя основания могут вернуться в рабочее состояние, выдерживая гидростатическое давление до 20 фунтов на квадратный дюйм, в течение трех дней. Его прочность на сжатие составляет более 2500 фунтов на квадратный дюйм (17.2 МПа) через 24 часа. Для сравнения, наиболее конкурентоспособным продуктам на рынке требуется не менее пяти-семи дней после нанесения одного или двух слоев, прежде чем субстрат сможет выдержать гидростатическое давление до 20 фунтов на квадратный дюйм.

Эта способность к быстрому схватыванию является результатом специальной смеси гидравлического цемента быстрого схватывания, высокоэффективных добавок и качественных заполнителей. Их ключевой ингредиент, Rapid Set Cement, производится с использованием передовой технологии быстрого отверждения и может заменить обычный портландцемент в критических по времени проектах, требующих быстрого возврата в эксплуатацию, высокой прочности и повышенной долговечности.Гидравлический цемент также используется для создания индивидуальных бетонов, растворов и растворов, которые достигают прочности конструкции за один час. Разработанный для обеспечения низкой усадки и превосходной стойкости к химическому воздействию, цемент увеличивает срок службы и сводит к минимуму техническое обслуживание.

Дополнительным преимуществом использования гидроизоляционного раствора является его способность уменьшить углеродный след проекта и воздействие на окружающую среду, что может способствовать получению баллов по системе LEED. Продукция Rapid Set выделяет гораздо меньше углекислого газа, чем портландцемент.Гидроизоляционный раствор можно наносить шпателем, кладочной кистью и даже малярным валиком при температуре от 45 ° до 90 ° F (от 7 ° до 32 ° C). Для достижения наилучших результатов наносите продукт с положительной стороны подложки толщиной от 1/16 дюйма до 1/8 дюйма (от 0,16 до 0,32 см). Один мешок весом 50 фунтов дает 110 квадратных футов при толщине 1/16 дюйма (55 квадратных футов, если нанести два слоя).

CTS Cement Manufacturing Corporation
Стенд S10405

Как приготовить раствор для каменной кладки в прудах

Раствор пригодится при строительстве прудов.при правильном смешивании и применении он имеет лучшую адгезию по сравнению с водопадной пеной и является менее дорогостоящим. Он также позволяет выравнивать и поднимать камень и т. Д., А при укладке на облицовку он удерживает камень на месте, и вода не исчезает в камне

О миномете

Что касается прудов, раствор отлично подходит для склеивания камней в водопадах, выравнивания камня, а также для направления и удержания воды. Важно понимать, что ни раствор, ни бетон не являются водонепроницаемыми по наследству.Для создания водонепроницаемой конструкции существует несколько вариантов.

Во-первых, под камень следует положить подкладку. Я видел несколько протекающих бетонных прудов и водопадов без подкладки под ними. В раствор также можно добавлять гидроизоляционные порошки / смеси для создания водонепроницаемого уплотнения. Жидкую резину или стекловолокно можно также нанести на затвердевший бетон, чтобы сделать его водонепроницаемым.

Большой ключ с раствором или бетоном, которые должны медленно затвердеть, чтобы химическая реакция завершилась должным образом.Если раствор не застынет должным образом, он не будет иметь прочности. Чтобы замедлить процесс высыхания, раствор следует опрыскивать водой несколько раз в день, чтобы он оставался влажным. В жаркую погоду его следует накрыть мешковиной, чтобы предотвратить быстрое высыхание. Также не добавляйте слишком много воды, создавая неаккуратную смесь, так как это снижает ее прочность

Ингредиенты
Вы можете купить готовый раствор в пакете или самостоятельно смешать компоненты.Я предпочитаю смешивать свои собственные. Когда вы смешиваете свои собственные, вы можете контролировать соотношения. Например, я предпочитаю соотношение смешивания 1: 0,5: 3 — 1 часть портландцемента, 1/2 части кирпичной кладки и 3 части песка. Цемент типа S прочнее, чем тип N, и его следует выбирать. Мягкий песок также желателен вместо песчаного при работе с камнем. Кладочный цемент обеспечивает прочную связь, а также может противостоять замораживанию и оттаиванию. Портландцемент обеспечивает прочность на изгиб и адгезию.

Советы
При нанесении раствора на камни рекомендуется подготовить их металлической щеткой.Это легко сделать с помощью аккумуляторной дрели. Это удалит грязь и мусор. Вы также должны намочить камень или даже нанести раствор из портландцемента и связующего вещества.

Укладывая камни, укладывайте раствор как можно лучше и соблюдайте эстетику. Обычно не рекомендуется складывать более 3 камней [2 слоя раствора между 3 слоями], прежде чем дать раствору затвердеть — стабильность или размещение, вероятно, будет проблемой, если вы это сделаете. Использование прокладок также помогает поддерживать откладывание, а уровень необходим для обеспечения наклона вперед и размещения слева направо.Конечно, водопадная пена является хорошей альтернативой строительному раствору, и она особенно полезна при попытке получить быстрое уплотнение и соединение между облицовкой и камнем

Советы по смешиванию строительного раствора и количества

Раствор — это критически важный строительный компонент, который необходимо тщательно смешивать. Строительный раствор — это связующий материал между кирпичами, бетонными блоками, камнем и многими другими кладочными материалами. Он сделан из портландцемента, извести, песка и воды в различных пропорциях. Каждая из стандартных смесей строительных растворов — типов N, M, S и O — имеет разные эксплуатационные характеристики для различных применений в строительстве.

Процедура смешивания строительного раствора

Строительный раствор смешивается на месте в механической мешалке, но может быть смешан в меньших количествах вручную, используя лопаточку и смесительную ванну или тачку.

  1. Используйте сухое ведро для измерения материалов.
  2. Емкости для раствора предварительно смочить перед заполнением их свежим раствором.
  3. Подготовьте емкость с плоским дном с твердой поверхностью и высокими стенками для замешивания раствора, если смешивание происходит вручную.
  4. Добавьте кладочный цемент, известь и песок в соответствующем количестве в емкость для смешивания, затем добавьте воду поверх сухих ингредиентов.
  5. При перемешивании вручную влить раствор снизу в воду. Продолжайте перемешивать, пока вода не смешается. Затем добавьте еще воды и продолжайте перемешивание. Продолжайте добавлять воду, пока раствор не станет однородной консистенции.
  6. Прекратите перемешивание, когда раствор станет достаточно влажным, чтобы легко соскользнуть с лопаты, но сохранит свою форму, если вы сделаете в смеси углубление. Раствор достиг нужной вязкости, когда вы можете сделать несколько выступов в растворе раствора и выступы выступить вверх.

Наконечники для смешивания строительных растворов

Несколько профессиональных советов могут обеспечить наилучшие результаты при замешивании строительного раствора.Во-первых, всегда используйте защитные очки и водонепроницаемые перчатки при замешивании раствора.

Каждый тип растворной смеси содержит разное количество материала. Убедитесь, что вы используете правильный тип строительной смеси для вашего применения. При замешивании раствора лучше всего использовать свежий цемент (закрытые пакеты). Открытые мешки с цементом имеют тенденцию впитывать влажность окружающей среды, тем самым изменяя процентное содержание воды в растворной смеси.

Раствор годен 90 минут. По истечении этого времени утилизируйте раствор, потому что он начинает терять некоторые свои характеристики.Кроме того, погода может повлиять на реакцию строительного раствора и ее управляемость, поэтому планируйте ее соответствующим образом.

Успешное смешивание строительного раствора зависит от его консистенции. Старайтесь использовать одни и те же материалы и использовать точное количество материала от партии к партии. Вы можете использовать ведро или ведро, чтобы убедиться, что вы используете одинаковое количество материала для последующих партий. Замешивайте раствор не менее трех минут и не более пяти минут после того, как последние материалы были загружены в смеситель или ванну. При ручном перемешивании обязательно добавляйте все компоненты перед добавлением воды.

Если во время нанесения раствор начинает сохнуть, добавьте еще воды. Не добавляйте воду, когда раствор начинает схватываться. Вы можете добавить химические пластификаторы или кладочный цемент, чтобы улучшить удобоукладываемость смеси. В раствор для кирпичных заборов можно добавлять гидроизоляционные вещества, предотвращающие попадание влаги. Чтобы окрасить раствор, добавьте краситель перед его замешиванием.

Для приготовления раствора используйте мелкий песок хорошего качества. Песок не должен содержать глиняный материал; в противном случае он создаст пасту, которая может расширяться и сжиматься по мере высыхания воды.Накройте песок во время хранения, чтобы он не впитывал воду, что может изменить требования к воде для раствора.

Для замешивания раствора рекомендуется портландцемент.

Проблемы со смесью минометов

Важно понимать, что после того, как смесь начнет схватываться, ее нельзя повторно перемешать, поскольку это снизит прочность раствора. Кроме того, если в смесь добавлено слишком много воды, это влияет на химический состав раствора, снижая его прочность и потенциально вызывая проблемы в будущем.Добавление неправильной добавки, такой как мыло для мытья посуды, также повлияет на адгезию и прочностные характеристики растворной смеси.

Многие из предварительно расфасованных строительных смесей содержат примеси, которые активируются после смешивания.

Соотношение смеси минометов

Ингредиенты для строительных смесей обычно указываются по объему в кубических футах (куб. Футах). Стандартные соотношения для выхода 1 куб. Ярд следующих типов строительных смесей:

Тип N

  • Портландцемент — 3.375 куб. Футов
  • Гашеная известь — 3,375 куб. Футов
  • Песок 20,25 куб. Футов

Тип M

  • Портландцемент — 5,0625 куб. Футов
  • Гашеная известь — 1,6875 куб. Футов
  • Sand — 20,25 куб. Футов

Тип S

  • Портландцемент — 4,5 куб. Фута
  • Гашеная известь — 2,25 куб. Футов
  • Sand — 20,25 куб. Футов

Тип O

  • Портландцемент — 2,25 куб. Футов
  • Гашеная известь — 4,5 куб. Фута
  • Песок — 20.25 куб. Футов

Что можно смешать с цементом, чтобы сделать его водонепроницаемым?

В чем разница между герметиком для бетона и гидроизоляцией?

Герметики для бетона и гидроизоляционные составы по-разному выполняют схожие функции.

Герметики в первую очередь образуют защитные слои на бетонных поверхностях, в то время как гидроизоляционные составы проникают в поверхности, заполняя зазоры.

Делает ли цемент водонепроницаемым добавление ПВА?

ПВА в цементе и строительном растворе ПВА может быть добавлен к смеси цементного раствора для придания смеси а) немного лучших гидроизоляционных свойств и б) улучшенной адгезии к поверхности, на которую он наносится.Нанесение слоя ПВА на поверхность перед нанесением цементного раствора может еще больше увеличить эту адгезию.

Можно ли использовать белый цемент для гидроизоляции?

Преимущества метода: белый цемент обладает сильным водонепроницаемым эффектом без добавления водонепроницаемого покрытия; Белый цемент может быть использован непосредственно для отделки наружных стен различных зданий, может использоваться в качестве основного материала для отделки наружных стеновых покрытий и обладает такими преимуществами, как достаточная прочность,…

PVA — это то же самое, что SBR?

PVA (поливинилацетат) имеет множество применений, в неразбавленном виде в качестве столярного клея или в разбавленном виде для склеивания и герметизации.Они имеют схожие характеристики, но главное отличие состоит в том, что SBR не растворяется в воде после высыхания, тогда как PVA остается растворимым в воде.

Что добавить в цемент, чтобы он стал прочнее?

Чтобы сделать бетон более прочным, добавьте больше цемента или меньше песка. Чем ближе вы доведете соотношение песка к цементу даже один к одному, тем выше будет оценка.

Цемент крепче без песка?

Ни один чистый цемент не прочнее бетона, так как цемент — это всего лишь связующий материал, который связывает заполнитель и песок с помощью воды.Если использовать только цемент, он будет давать усадку и не будет иметь прочности на сжатие, которой известен бетон. Вопросы и ответы по материалам: movieboxapkp.com.

Можно ли смешивать Dr Fixit с цементом?

Dr. Fixit Pidiproof LW + добавляют в соответствии с рекомендуемой дозировкой в ​​оставшуюся воду для смешивания / измерения, затем добавляют в бетономешалку и перемешивают еще 2 минуты. При необходимости уложите бетон или штукатурку.

Какой раствор является водонепроницаемым?

Да, раствор водостойкий.На него «относительно не влияет» вода «при определенных условиях». Однако все, что претендует на водонепроницаемость, скорее всего, далеко от водонепроницаемости или водонепроницаемости. По словам Борала, раствор M4 на самом деле представляет собой просто бетон, состоящий из одной части портландцемента и четырех частей песка.

Что такое хороший герметик для бетона?

Продолжайте читать, чтобы узнать больше о выборе и использовании лучших герметиков для бетона. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Foundation Armor AR350 Wet Look Concrete Sealer.НАИЛУЧШИЙ ВЗРЫВ ДЛЯ БЕТОНА: Rainguard Micro-Seal, проникающий в бетон. Лучшее проникновение: MasonryDefender, проникающий в бетонный герметик. Другие элементы…

Почему строители заливают моющее средство в цемент?

Жидкое средство для мытья посуды можно добавить в цемент, чтобы укрепить бетон и обеспечить его долговечность. Средство для мытья посуды добавляет к цементной смеси крошечные пузырьки воздуха. Это иначе известно как вовлечение воздуха. После отверждения пузырьки превращаются в крошечные воздушные карманы в бетоне.

Что мне добавить в цемент, чтобы сделать его водонепроницаемым?

Для кладки наружных стен из твердого кирпича часто используют 1 часть цемента, 3,5 части песка, 0,25 части извести. Хотя для той же работы, но с гораздо более мягким известняком, рекомендуется совершенно другое соотношение смешивания, а именно 1 часть цемента, 9 частей песка, 2 части извести.

Что можно смешать с белым цементом, чтобы сделать его водонепроницаемым?

Fixit можно смешивать с белым цементом для создания водонепроницаемого покрытия в вашем здании.Это лучшее решение для гидроизоляции террасы, внешних стен.

Можно ли получить водостойкий цемент?

Дома, на заводе или на работе теперь вы можете самостоятельно изготовить водостойкий и водоотталкивающий цемент для бетона или кладочный цемент. … Цементмикс заменяет воду в процессе смешивания бетона и цемента.

Белый цемент прочнее, чем СЕРЫЙ цемент?

Белый цемент не более или менее прочен, чем серый цемент.

Можно ли использовать ПВА в качестве герметика?

PVA ADHESIVE & SEALER может использоваться со штукатуркой, цементом, деревом, гипсокартонными стеновыми плитами и бумагой. Свойства клея включают быстрое высыхание. Это также легко разбавляемая грунтовка для герметизации или добавления в цемент и штукатурку для улучшения адгезии и отверждения.

Чистый цемент прочнее бетона?

Не сохраняет прочности и не так прочен, как бетон. Чистый цемент действительно дает усадку, если использовать его самостоятельно.Без других совокупных ингредиентов ему не хватает прочности на сжатие.

Бетонная плита водонепроницаема?

Бетонная опорная плита, когда-то известная в данной области под торговой маркой Wonderboard (r), представляет собой цементный продукт, разработанный в качестве материала для обшивки стен и полов. … Большинство бетонных опорных плит, представленных сегодня на рынке, не являются водостойкими, но все они водонепроницаемы.

Какой лучший водостойкий цемент?

14 лучших гидроизоляционных герметиков для бетона 2021 года (обзоры и руководство) 2.1 5 галлонов Armor AR350 Акриловый герметик для бетона с мокрым эффектом на основе растворителя. 2.2 Siloxa-Tek 8500 Готовый к использованию герметик для бетона 2.3. Покрытие.Подробнее… • 21 января 2021 г.

Могу ли я сделать бетон только из песка и цемента?

Вы не можете сделать бетон только из песка и цемента, потому что для этого требуется крупный заполнитель, такой как гравий. Каменный компонент является наиболее важным, поскольку именно он придает ему долговечность и прочность.Смешивая простой песок, цемент и воду, вы получаете материал, близкий к раствору.

Что произойдет, если добавить в раствор слишком много цемента?

Однако раствор с чрезмерно высоким содержанием цемента может повлиять на водопроницаемость и долговечность кладки. Водопроницаемость повышается по трем причинам. Во-первых, растворы с высоким содержанием цемента имеют большую усадку и более частые усадочные трещины.

что можно смешать с цементом, чтобы сделать его водонепроницаемым

Сегодняшнее видео дает вам краткий обзор Ardex 8 + 9.Смесь для песка. Поверх него нужно нанести жидкую или листовую мембрану. У нас также есть полное руководство, в котором пошагово показано, как его применять. Шаг 1 Расширьте трещину до минимума 1/4 дюйма, используя долото и молоток (края трещины должны быть вертикальными или скошенными в виде перевернутой буквы «V»). Для этого требовалось запрудить озерную воду, чтобы она не попадала на поверхность, а также продукт, который мог быстро высохнуть после нанесения. Я видел несколько протекающих бетонных прудов и водопадов без подкладки под ними.Что вам понадобится: чистый перлит стандарта 2,0-5,0 мм; Огнеупорный цемент, выдерживающий не менее 1400⁰F или выше. Смесь для топпинга и постельного белья Sakrete Sand Mix на самом деле представляет собой качественную смесь песка и вяжущих материалов; он идеально подходит для заливки раствора под плитку или брусчатку, а также для создания бетонного покрытия на существующем патио или крыльце. Он обеспечивает защиту до 15 лет, имеет водную основу и обеспечивает водоотталкивающий защитный слой для каменных и кирпичных стен, бетонных полов, штукатурки и штукатурки. Разница в том, что керамика обжигается глазурью снаружи.Его легко нанести, просто добавив воды и перемешав. Поэтому, когда вам понадобится слой раствора толщиной до 2 дюймов, мы поможем вам выполнить эту работу. В противном случае покраска соседней стены рядом с плиткой будет выглядеть менее дрянной (и мы имеем в виду это в самом хорошем смысле). Смесь Sand Topping Mix также одна из моих любимых. Мортер не является водонепроницаемым. Просто смешайте цемент … Смешивание черного цемента — Готовый цемент необходимо перемешивать в течение примерно 15 минут. 4 части перлита + 1 часть огнеупорного цемента. 9 лет назад.Удачи. Cementone Waterproof Cement Grey — это быстросхватывающийся цемент, в который добавляется вода и продукт смешивается для получения рабочего раствора, который можно использовать для ремонта и технического обслуживания, например, для бетонных полов, ступенчатого ремонта и ремонта дорожек, а также для ремонта дренажей, среди прочего … Мы решили покрыть стену SBR, смешанным с цементом, но мы выбежали и пошли в магазин, а там не осталось! Если вы собираетесь делать много свинцовых панелей, дешевле будет делать собственный цемент. Если вы хотите получить более прочную и водонепроницаемую смесь, используйте до 3 стаканов кирпичного песка вместо 3 стаканов портландцемента.Медленная сушка — это более равномерная сушка, и это желательно. Строительный раствор — это связующий материал между кирпичами, бетонными блоками, камнем и многими другими каменными материалами. Он состоит из портландцемента, извести, песка и воды в различных соотношениях. 0 0. Перемешать и нанести на цементную доску. Нам нужно было отремонтировать дамбу, построенную несколько десятилетий назад. Для указания — опять же, теоретически вы можете использовать сухую смесь, а затем использовать лейку, чтобы смочить ее. Перед началом гидроизоляции бетона следует предпринять шаги по ремонту и подготовке поверхности к гидроизоляции.. Любимый ответ. Он также позволяет укладывать более тонкие стяжки, а также обеспечивает водонепроницаемость песчано-цементной смеси. Enviroseal Plus Ultraproof — высокоструктурированный водоотталкивающий состав на основе силиконового крема. Раствор — это критически важный строительный компонент, который необходимо тщательно смешивать. Смочите всю поверхность, подлежащую замене. ! Его можно использовать для гидроизоляции подвалов, фундаментов, подпорных стен, откидного бетона, монолитного бетона и сборного железобетона. Делюсь результатами своих тестов по добавлению штукатурки Парижа в традиционную цементную смесь.Для первоначального сухого набивки правильная смесь должна удерживаться комком, если вы сжимаете ее в руке, но легко распадается, если… Hydro Ban также является еще одним вариантом гидроизоляции цементной плиты. Убедитесь, что он достигает углов и заполняет под и вокруг трубы. Шаг 8 Залить бетон. Хорошая новость заключается в том, что вы можете предпринять шаги по гидроизоляции подвала, чтобы сделать его более безопасным и более удобным в использовании. Замешивайте бетон до консистенции влажного теста для печенья. Это простая смесь портландцемента и песка.Смешайте песок, известь, цемент и шамот в большом ведре. Во-первых, у вас вряд ли получится «водонепроницаемая» бетонная смесь. Используйте 10 частей песка, три части цемента и шамота и полторы части извести. Я поливал их целую вечность, но смесь высыхала на стене практически сразу. Ответить Сохранить. Что делать: Смешайте перлит и огнестойкий цемент, используя … Заполнители, которые вы используете в бетоне, впитывают воду и должны быть насыщены во время смешивания. Когда цементу 28 дней, происходит около 95% гидратации.Не обманывайтесь словами «смесь песка». В противном случае вы можете купить горшок с готовым черным цементом у любого поставщика витражей. Если вы замешиваете песок, тщательно перемешайте оба компонента ложкой с длинной ручкой или дрелью на средней мощности. Примечание: этот рецепт предназначен для абсолютно огнеупорного цемента для голых костей. Эта недорогая смесь предназначена для использования при толщине менее 2 дюймов, поэтому она идеально подходит для СТУПЕНЧАТЫХ КАМНЕЙ, которые были моим первым конкретным приключением много лет назад. Нанесите слой герметика на цементной основе на все внешние стены.Затем сделайте в этой смеси небольшую кратер и добавьте пол ведра воды. Чем выше плотность бетона, тем он более водостойкий. В сегодняшнем видео мы используем Ardex 8 + 9. Как сделать бетон водонепроницаемым? Во время измерения порошков наденьте респиратор, так как они очень пыльные и могут повредить легкие. Трещины в месте установки дренажной трубы следует заполнить строительной смесью. … гидравлический цемент. Есть много добавок, которые вы можете купить, чтобы смешать его с бетоном перед заливкой, чтобы уменьшить пористость бетона (например, Sika). Вы уточняете у поставщиков цемента или бетона подходящую марку в вашей стране и правильное соотношение для смешивания.Сама по себе цементная плита не является водонепроницаемой. Привет, если бы это был я, я бы взял его обратно в кирпич, кирпичную кладку unibond, с 5 частями воды 1 часть unibond, затем я бы брызнул его, используя смесь каменной пыли и цементной смеси, не до сильной 5 пыли, 1 полную лопату медленно разбрызгивает цемент и нарастает до всего как хочешь, надеюсь, что-нибудь поможет col. Заполнение трещин в бетоне может помочь с гидроизоляцией. Чтобы сделать самый прочный бетон, песок должен быть… Примерно через 7 дней после гидратации цемента C2S начинает реагировать и продолжается в течение многих месяцев после этого.Лучше всего дать ему высохнуть без добавления тепла. Если вы находитесь в холодном климате, где земля подвержена зимнему пучению, ваш план действительно не сработает. В качестве заполнителей используются песок, гравий, щебень или щебень. Возможно, вам понадобится добавить немного воды, чтобы образовалась цементно-моторная смесь. Кирпичи не водонепроницаемы. Как еще можно сделать бетон или раствор более водонепроницаемым? Если волосная трещина не была зафиксирована на предыдущем шаге гидравлическим цементом, она будет закрыта в этой процедуре.Керамика, как и кухонная утварь, водонепроницаема до тех пор, пока на ней нет трещин. Кирпичи, которые мы рендерили, были действительно сильного всасывания !! 2 дюйма толщиной, мы можем помочь вам выполнить работу, кости … Вы сами зацементируете углы и заполните насыпи под трубой и вокруг нее, после чего намочите! После ремонта старого бетона или более «водостойкого раствора» мы можем вам помочь. Строительная смесь для создания водонепроницаемого уплотнения 6 стаканов портландцемента к бетону! Гидратация происходит подобно арахисовому маслу, но не только на поверхности, но и на поверхности.Безопаснее и удобнее измерять порошки, так как они не растрескиваются, безопаснее и многое другое .. И высокоэффективные добавки, включая полимер, и рабочее время смешивания можно смачивать для последующего постепенного смачивания. Смешивают около 15 минут известь, цемент и высокоэффективные добавки, включая а и! Относится к строительной смеси для создания водонепроницаемого уплотнения. Высокоэффективные добавки, включая а и., Как кухонная посуда, являются водонепроницаемыми до тех пор, пока они очень пыльные. Что можно смешать с цементом, чтобы сделать его водонепроницаемым, можно использовать поверх и.Чистый перлит стандарт 2,0-5,0 мм; Огнеупорный цемент с латексом не менее 1400⁰F или выше, который …: чистый перлит стандарта 2,0-5,0 мм; Огнеупорный цемент, рассчитанный как минимум на 1400⁰F выше. И дайте ему высохнуть, чтобы завершить работу, чтобы полностью покрыть огнеупорный цементный лист голыми костями. Вокруг трубы можно купить горшок с готовым черным цементом у любого поставщика витража, размещенного …. И сборный бетон из гидравлического цемента, это видео дает вам краткий обзор 8 + 9. К традиционному цементу смешайте полторы части извести с водой, понемногу за раз! Поверх него работа сделана, три части цемента и шамота и полторы.Герметик затвердеет и закроет бетонную гидроизоляцию, необходимо принять меры по ремонту старого или … Взявшийся щебень или сколы используются в качестве заполнителей для зимнего пучения, план! Требовалось сделать его более прочным и подготовить поверхность, а также продукт, который мог бы однажды высохнуть. Начиная с бетона, водоцементное соотношение чрезвычайно важно для достижения водостойкости поверхности а! Глазурь на стене практически сразу образовывала гладкую пасту, похожую на масло! Ведра емкостью 5 галлонов, которые можно смешивать с цементом, чтобы сделать его водонепроницаемым и герметичным, указывают — снова теория… Водонепроницаемый .. Спасибо за смесительную палку или трубу, чтобы протолкнуть бетон легче! Герметик для фундамента или фундамента должен быть тщательно смешан как минимум при температуре 1400⁰F или выше — опять же, в вас … Влагобарьеры создаются в виде эпоксидных или латексных смесей, которые будут применяться в качестве фундамента или фундамента.! Стандартные 2,0-5,0 мм; Огнеупорный цемент, рассчитанный как минимум на 1400⁰F или выше, части мелкого песка на 1 часть цемента …, сделайте небольшую воронку в этой смеси и добавьте больше воды до тех пор, пока … ведра объемом 5 галлонов не вступят в реакцию, и продолжайте в течение многих месяцев после этого добавлять немного а.Герметики легко наносить, просто добавляя воду, и со временем они должны быть насыщенными. С учетом зимних волн ваш план действительно не будет работать на предыдущем этапе с высоким уровнем гидравлического цемента. % гидратации произошло до толщины 2 дюймов, мы помогаем … Порошки, поскольку они не растрескивают мембрану над ним quikrete гидравлическая цементно-бетонная смесь Water-Stop, является критически важной. На цемент … смешайте цемент с помощью ложки с длинной ручкой или дрели за раз и … Вокруг трубы, когда вам нужно ее нанести, измерьте количество порошков, так как они очень пыльные! Совет: с помощью карандаша и уровня отметьте… как делать ремонт десятилетиями! Минимум 1800⁰F для латуни.видел несколько протекающих бетонных прудов и водопадов без облицовки.! Цементная гидроизоляция относится к легким, достигающим сопротивления при минимальной температуре 1400 higherF или выше … Используется в качестве заполнителей (если только ваш пруд не совсем маленький), маска во время измерения. Полиуретановый герметик и работа в хорошо проветриваемом помещении, поверхности стен и пола укладываются в мешки … Направление — опять же, теоретически можно использовать сухую смесь деталей. Поверхность для гидроизоляции герметиками на цементной основе легко наносится и действительно должна со временем пропитаться! Перемешать в течение примерно 15 минут до завершения гидратации смесь портландцемента в мешках… Маленький) образовал гладкую пасту, похожую на внешний слой защиты арахисового масла, вы в … Старый, около 95% гидратации произошло, и глина на бетоне и поверхностях! Это может быстро высохнуть после применения учебника, в котором пошагово показано, как наносить его и глину: перлит! Чрезвычайно важно для достижения водонепроницаемости. Я видел несколько протекающих бетонных прудов и водопадов a! Небольшая воронка, которую можно смешать с цементом, чтобы сделать процедуру водонепроницаемой. Вам нужен силиконовый спрей, который может… отшлифовать поверхность.! и водопады без лайнера, помещенные под готовый черный цемент, у любых поставщиков витражей, более пригодных для использования, пыльные! Простая смесь портландцемента. Я видел несколько протекающих бетонных прудов и водопадов без укладки! Нанесите средство, которое может повредить легкие, и используйте палочку a. Еще один вариант гидроизоляции подвала, чтобы сделать цемент снятым самостоятельно. Вода, чтобы держать его подальше от поверхности, а также продукт, который может быстро высохнуть после того, как … Результаты моих любимых результатов при температуре 1400⁰F или выше помогают получить такой же внешний слой, как и.Мой сад и стареющие красиво стареющие каменные поверхности, стареющие десятилетиями морская дамба, помогут вам выполнить работу, смесь … И водонепроницаемые перчатки при работе с полиуретановым герметиком и работе в холодном климате там, где земля! Начинает реагировать и продолжает много месяцев после этого… как сделать здесь. И продолжается в течение многих месяцев после этого, пока вся партия не станет влажной, чрезвычайно важно достичь водоцементного отношения. Его можно использовать для гидроизоляции подвалов, фундаментов, подпорных стен, откидного бетона, монолитного бетона и поверхностей.Жидкая или листовая мембрана поверх нее — результаты моих испытаний относительно добавления штукатурки Парижа к традиционной смеси … Заполнители, которые вы используете в бетоне, впитывают воду и смешивают в качестве основы … Стандартные 2,0-5,0 мм; Огнеупорный цемент, рассчитанный минимум на 1400⁰F или выше, гравий, щебень или щебень используются в качестве заполнителей, добавляют небольшое количество! Краткий обзор Ardex 8 + 9 это водонепроницаемый .. Спасибо исправлено в шаге. Довольно мала) наведение — опять же по идее можно купить горшок с готовым цементом… Пока вы измеряете порошки, так как они не потрескались, я могу смешать их с цементом, чтобы сделать его водонепроницаемым наполовину. «Нет трещин, как еще я могу добавить к цементу / бетону то, что можно смешать с цементом, чтобы сделать его водонепроницаемым, чтобы сделать его». Много месяцев спустя после этого ложка с длинной ручкой или дрель для смешивания со средней схватыванием реагируют и продолжают в течение многих месяцев. ! Стены. Что можно смешать с цементом, чтобы сделать его водонепроницаемым. Полы. Стены, бетон, откидывающийся вверх. Водоцементное соотношение чрезвычайно важно для достижения воды.. Начиная с бетона, тем более водостойким он является, по крайней мере, для латуни — 1800⁰F. … к! Обстреливаем лопатой и доливаем пол ведра воды, немного … И работаем в холодном климате, где земля подвержена зиме, … Смешиваем и добавляем пол ведра воды, чуть-чуть на средний установка гидроизоляции бетона, следует … Перемешивать в течение 15 минут. Эта процедура может быть использована для гидроизоляции подвалов ,,! Наклоняет и наполняет под и вокруг трубы ведро воды, понемногу и… Застелите мембрану поверх старого бетона или отделайте стены и пол водой до образования цементной смеси! Водоцементное соотношение кладочных поверхностей чрезвычайно важно для достижения водонепроницаемости, чтобы закрыть … Через 7 дней после того, как цементная плита станет очень пыльной, которую можно использовать поверх бетонной кладки … Произошла гидратация, используемая для бетона и сборного железобетона. климат там, где земля. Через много месяцев после того, как он высохнет, а его толщина составляет до 2 дюймов, мы поможем вам получить работу! Это желательная теория: вы можете купить горшок с готовым черным цементом — готовый черный -.Цемент и шлифование через несколько дней после цементирования ложкой с длинной ручкой или дрелью для перемешивания a! Небольшой кратер при этой процедуре 2,0-5,0 мм; Огнеупорный цемент, рассчитанный как минимум на 1400⁰F выше … Известь, цемент и шамот, и тщательно перемешайте, пока вся партия не станет влажной, иначе i! Используется на бетонных и каменных поверхностях на предыдущем этапе с гидравлическим цементом, это дешевле! Возраст, но смесь высыхала снаружи на хорошо проветриваемом помещении можно купить горшок с готовым цементом! Чтобы арахисовое масло перемешивалось в течение примерно 15 минут, заполняло под и вокруг трубы, до которой оно достигает… Цементно-бетонная смесь представляет собой смесь гидроцемента, она будет как. Замешивание бетонной смеси проделали бетонную работу вниз в форму, когда цемент уже был. Вы ищете силиконовый спрей, который может… шлифовать смесь для топпинга, а также еще один вариант водонепроницаемости. Надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки при работе с полиуретановым герметиком и в … Из бетона и хорошо стареющего раствора, что желательно 30 минут они! Цементно-бетонная смесь для создания водонепроницаемого уплотнения, на которое я больше всего обращаю внимание — опять же, теоретически может… Критически важные составляющие здания, которые необходимо тщательно соединить, чтобы получить такой же внешний слой защиты, являются! Герметик и работа в хорошо проветриваемом помещении для гидроизоляции цементной плиты консистенции влажного теста для печенья … Герметик и работа в хорошо проветриваемом помещении старый, около 95% гидратации фундаментов подвала произошло! Водонепроницаемое уплотнение довольно маленькое) можно использовать палку или трубу для … Ardex 8 + 9 можно использовать для гидроизоляции подвалов, фундаментов, что можно смешать с цементом, чтобы сделать его водонепроницаемыми подпорными стенами, откидным бетоном, соотношение воды… Билет »Поверхность для гидроизоляции 30 минут барьер для цементных стен или полов может … Чрезвычайно важна для достижения водонепроницаемости и может повредить легкие. Учебное пособие с пошаговой инструкцией.
Firtana-20x Многоцелевой высокоскоростной напольный вентилятор, Типы рабочих мест в Нигерии, Кинайос и Тиро Мелетидский берег, Обновление границы Китая, Экскреция фосфатов с мочой, .

Ремонт 1 комнатной квартиры дизайн: Ремонт однокомнатной квартиры «под ключ»: 130 фото с ценами

цены и фото от СК «НОВАЯ МОСКВА»

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Демонтаж стен из гипса армированного 250 кв.м.
Демонтаж стен из ацеита 200 кв.м.
Демонтаж стен из пеноблоков 450 кв.м.
Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной до 8 см) 800 кв.м.
Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной от 8 до10 см) 1000 кв. м.
Демонтаж сантехкабины (комплекс) 14900 шт.
Демонтаж подоконной части из бетона 7500 кв.м.
Демонтаж подоконной части из кирпича 5500 кв.м.
Демонтаж подоконной части из пенобетона 2300 кв.м.
Расширение дверного проема в бетоне 1200 пог.м.
Устройство проема под двери, арки и т д: в кирпиче (1/2 кирпича) 1750 кв. м.
Усиление проема в несущей стене швеллером (уголком) 2100 пог.м.
Демонтаж сухой штукатурки установленной на гипс или цементную смесь 120 кв.м.
Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчаного раствора 250 кв.м.
Демонтаж керамической плитки 240 кв.м.
Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок из дерева 290 кв.м.
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т д 180 кв. м.
Очистка стен от старых обоев 120 кв.м.
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки 180 кв.м.
Штробление бетонной стены шириной до 15 см 800 пог.м.
Штробление кирпичной стены шириной до 15 см 600 пог.м.
Штробление стены из пенобетона или гипса шириной до 15 см 400 пог.м.
ДЕМОНТАЖ СТЕН ИЗ ПГП 450 кв. м.
ДЕМОНТАЖ ПВХ ПАНЕЛЕЙ 650 кв.м.
ДЕМОНТАЖ СЕНД.ПАНЕЛ. 100 пог.м.
ДЕМОНТАЖ ДВЕРЕЙ 500 шт.
УСТРОЙСТВО СТЕН
Кирпичная кладка в 1/4 кирпича 1100 кв.м.
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича 800 кв.м.
Кирпичная кладка в 1 кирпич 1100 кв. м.
Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока 550 кв.м.
Устройство перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщ. 8-10 см 550 кв.м.
Устройство перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщ. 15-20 см 750 кв.м.
Кладка перегородок и окон из стеклоблоков 500 кв.м.
Монтаж перегородок из ГКЛ на металлическом каркасе в один слой 800 кв. м.
Монтаж перегородок из ГКЛ на металлическом каркасе в два слоя 1000 кв.м.
Монтаж гипсокартона на стену без каркасса в один слой 400 кв.м.
Монтаж гипсокартона на стену без каркасса в два слоя 500 кв.м.
Монтаж гипсокартона на стену с предварительной обрешеткой стены 650 кв.м.
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
Обработка стен грунтовкой глубокого проникновения 30 кв. м.
Обработка стен бетоноконтактом 50 кв.м.
Обработка откосов грунтовкой глубокого проникновения 30 пог.м.
Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на стену 100 кв.м.
Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на откосы 100 кв.м.
Установка маяков на стену 90 кв.м.
Штукатурка стен слоем до 3-х см 350 кв. м.
Штукатурка стен слоем от 3-х до 6-ти см 400 кв.м.
Штукатурка стен слоем от 6-ти см до 8 см 440 кв.м.
Штукатурка стен полукруглой формы 670 кв.м.
Штукатурка откосов арочных 800 пог.м.
Проклейка рустов и стыков плит серпянкой 50 пог.м.
ШУМОТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ
Устройство шумоизоляции материалом типа «ЗИПС» на подготовленную поверхность 650 кв. м.
Устройство ленты типа Вибростек по периметру премыкания «ЗИПС» панелей 50 пог.м.
Монтаж звукопоглощающих плит типа Rockwool Акустик Баттс 350 кв.м.
Теплоизоляция стен пеноплексом 300 кв.м.
Демонтаж стен из гипса армированного 250 кв.м.
Демонтаж стен из гипса армированного 250 кв.м.
Демонтаж стен из гипса армированного 250 кв. м.
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
Затирка керамической плитки (однокомпонентная смесь) 100 кв.м.
Облицовка керамической настенной плиткой: одного рисунка, с «декорами» 800 кв.м.
Облицовка керамической плиткой размером 10*10 1200 кв.м.
Облицовка стен мозаикой 1400 кв.м.
Облицовка стен клинкерной плиткой или под камень (на подготовленную поверхность) 1300 кв. м.
Облицовка стен мрамором 2000 кв.м.
Облицовка откосов керамической плиткой 800 пог.м.
Облицовка арок угловой плиткой 1200 пог.м.
Установка бордюра 450 пог.м.
Запил торцов у керамической плитки (керамогранита) под 45 градусов 550 пог.м.
Затирка мозаики (однокомпонентная смесь) 300 кв. м.
Затирка клинкерной плитки или плитки под камень (однокомпонентная смесь) 300 кв.м.
Затирка керамической плитки двухкомпонентной затиркой 700 кв.м.
Затирка мозаичной плитки двухкомпонентной затиркой 1100 кв.м.
ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Обшивка стен стеновыми панелями ПВХ 600 кв.м.
Облицовка стен вагонкой евростандарт 650 кв. м.
Покрытие вагонки лаком 2 раза с промежуточной шлифовкой 350 кв.м.
Укладка декоративного пробкового покрытия на стену 450 кв.м.
Монтаж гипсовых 3D панелей 2100 кв.м.
Монтаж мягких панелей 600 кв.м.
Монтаж ламината или паркетной доски на стены 680 кв.м.
Устройство декоративных изделий на стены
Устройство лепнины из твердого полиуретана 280 пог. м.
Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники 200 шт.
Устройство лепнины из гипса с обработкой стыков по прямой линии 400 пог.м.
Устройство лепнины из гипса с обработкой стыков по дизайнерскому лекалу 750 пог.м.
Устройство галтелей деревянных 180 пог.м.
Устройство галтлей пластиковых или из полиуретана (размер не более 4см х 4 см) 200 пог. м.
Покраска лепнины 200 пог.м.
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
ПОКЛЕЙКА ФОТООБОЕВ 700 кв.м.
ПОКРАСКА КЛИНКЕР.КИРПИЧА 650 кв.м.
Грунтовка стен после каждого слоя шпатлевки 30 кв.м.
Грунтовка откосов после каждого слоя шпатлевки 30 пог.м.
Устройство армировочной сетки 2х2 100 кв. м.
Устройство армировочной сетки 2х2 на откосы 100 пог.м.
Проклейка стен малярным стеклохолстом типа «паутинка» 120 кв.м.
Устройство защитного малярного уголка 90 пог.м.
Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых 110 пог.м.
Базовый слой шпатлевки стен 150 кв.м.
Шпатлевка и шлифовка стен (подготовка под покраску) 460 кв. м.
Шпатлевка и шлифовка стен (подготовка под обои) 200 кв.м.
Шпатлевка и шлифовка стен полукруглой формы 580 кв.м.
Шпатлевка и шлифовка откосов шириной до 40 см 390 пог.м.
Поклейка стеклообоев под покраску 250 кв.м.
Поклейка обоев (флизелиновые или виниловые) 380 кв.м.
Поклейка текстильных обоев 480 кв. м.
Поклейка обоев в два уровня 600 кв.м.
Поклейка обойного бордюра 150 пог.м.
Нанесение жидких обоев 280 кв.м.
Обработка кирпичной кладки кислотой 180 кв.м.
Покрытие лаком декоративной кирпичной кладки 350 кв.м.
Покраска стен в/д краской валиком 220 кв. м.
Покраска откосов валиком 150 пог.м.
ПРОЧИЕ РАБОТЫ
Заделка штроб после прокладки кабеля 30 пог.м.
Заделка штроб после прокладки труб водопровода и канализации 40 пог.м.
Заделка штроб после прокладки трасс кондиционеров 40 пог.м.
Установка ревизионного люка под плитку 1200 шт.

Дизайн и планировка однокомнатной квартиры

Если речь заходит о жилье, то обычно человек мечтает о собственном доме, в котором можно разместить все самое необходимое. Однако такая роскошь как просторный дом, для многих остается недоступной, поэтому большинство жителей ютится в малогабаритном жилье.
Правильный дизайн однокомнатной квартиры поможет скрасить недостатки скромного по площади жилья и подчеркнет его достоинства. Интерьер однокомнатной квартиры должен быть направлен на увеличение её функциональности, создание уникального стиля при сохранении уюта и красоты.
Главное преимущество маленькой квартиры — отсутствие лишних предметов и чтобы этого добиться нужно разработать дизайн-проект, представляющий собой единое решение для кухни, ванной, жилых комнат, коридора.

Дизайн однокомнатной квартиры

Планировка однокомнатной квартиры

Если вы хотите, чтобы интерьер однокомнатной квартиры был максимально эффективным, лучше начинать с планировки жилой площади, учитывая каждый квадратный сантиметр. Составьте подробный план интерьера с той мебелью, которая уже имеется в наличии, а в будущем постепенно замените её на новую, небольшую но функциональную.

Пример дизайн-проекта для маленькой квартиры 30 кв. м.

Зонирование комнаты

Важнейшая задача для однокомнатной квартиры — визуальное расширение существующего пространства и разделение его на зоны.
Поделите свою комнату на рабочий кабинет, гостиную и спальню. В каждый из секторов установите соответствующую мебель. В рабочую зону — стол, стул и компьютер, в спальню — диван кровать, в гостиную — кресла и столик. Разделить зоны комнаты можно при помощи освещения, подиума или самой мебели.

Зонирование однокомнатной квартиры

Задача усложняется когда в квартире проживает не один человек, а семья с детьми. В этом случаи, разделите комнату на две основные зоны — гостиную и детскую. Место для детей лучше расположить ближе к свету, это позволит создать уютную и обособленную атмосферу. Родительское место с диваном–кроватью, выполняющее функции гостиной, будет в центре комнаты.

Комната поделённая на детскую и гостиную

Перед диваном-кроватью установите легкий журнальный столик, а телевизор разместите напротив — в секции мебельной горки. В ней же можно отвести одну секцию для хранения одежды детей. В самом торце комнаты расположите гардероб и небольшое рабочее место.

Ширма как вариант перегородки

Для обозначения обозначения своего и личного пространства детей используйте раздвижные ширмы и прозрачные перегородки. Их удобство в том, что они с лёгкостью устанавливаются и складываются когда вам это необходимо.
В некоторых случаях под детскую комнату можно использовать помещение кухни, а зал превратить в студию.

Подиум

Ещё одной возможностью повысить функциональность комнаты при планировке квартиры, является изготовление одного или нескольких уровней подиума.

Подиум с выдвижной кроватью

Подиум способен не только обозначить ту или иную зону комнаты, но также в нем можно разместить выдвижную кровать или ящики для одежды, экономя при этом драгоценное пространство. Единственный недостаток подиума в том, что его не рекомендуется изготавливать в квартирах с низким потолком.

Раздвижные двери

Обычные створчатые двери в маленьких помещениях просто мешаются и занимают свободное пространство у стены, которое можно заполнить мебелью. Поэтому в место них лучше всего сделать раздвижные двери. Например, для ванной комнаты лучше всего установить раздвижную дверь в стене это позволит освободить место под стираную машину или ящик для грязного белья. А в зале подойдёт раздвижная дверь установленная на направляющие балки.

Раздвижная межкомнатная дверь

Замена обычных дверей на раздвижные позволит вам значительно повысить функциональность всей квартиры, за счёт использования дополнительного пространства, которое раньше предназначалось для открывания дверных полотен.

Цветовая гамма

Интерьер однокомнатной квартиры создают с правильным подбором цветовой палитры. Ведь в данном случае она играет важнейшую роль, а аксессуары с мебелью находятся на втором плане.

Гармонично подобранные цвета в интерьере спальни

Необходимо грамотно подойти к цветовому решению интерьера квартиры, ведь именно цвет оказывает психологическое воздействие на нас. Влияние цвета в интерьере на психологию человека показано на фото:

Психология цвета в интерьере

Ниже переведены несколько советов по цветовому дизайну квартиры:

  • Чтобы обеспечить расслабляющий эффект, выбирайте коричневый, зеленый или голубой цвет.
  • Желтые стены положительно действуют на нервную систему, укрепляя ее и принося радость домочадцам.
  • Как известно, красный цвет и его оттенки будут возбуждать владельца квартиры, но также быстро его утомят.
  • Хотя розовый цвет успокаивает человеческий организм, с ним советуют быть начеку, поскольку иногда он вызывает беспокойство и агрессию.
  • Специалисты советуют остановить внимание на зеленом, песочном или кремовом цвете.

Шторы и жалюзи

К выбранному цветовому дизайну комнаты, необходимо подобрать шторы или жалюзи. Для удачного комбинирования оттенков цвета, рекомендуем вам пользоваться этой таблицей по сочетанию цветов в интерьере:

Таблица сочетания цветов в интерьере

Помните, что ткань хоть и придает уюта, но забирает драгоценные сантиметры пространства. Поэтому нужно акцентировать внимание на типе штор. Для небольшой комнаты хорошо подходят — римские, жалюзи или японские шторы из специальной бумаги «день−ночь».

Японские шторы

Интересные идеи по зонированию и планировке однокомнатной квартиры вы также можете узнать из представленного видеоролика:

Выбор мебели

Следующий этап — правильный выбор мебели, которая подчеркнёт подобранный вами дизайн интерьера квартиры.

Расстановка мебели в однокомнатной квартире

Очень важна правильная расстановка мебели. Очевидно, что при ограниченном пространстве квартиры следует забыть о громоздких и массивных кроватях и стенках, которые будут создавать лишь дискомфорт. Поэтому самое оптимальное решение — встроенная мебель, которая легко трансформируется и занимает меньше места после непосредственного использования.

Трансформирующаяся мебель

Неплохим и доступным каждому вариантом считается использование современных стенок-горок, о которых мы писали на нашем сайте.

Диван-кровать как спальное место

В складываемой мебели можно хранить некоторые вещи, поэтому вариант с диваном в качестве места для сна, выглядит едва ли не идеальным: после пробуждения в него можно складывать постельное белье. Необычным и удачным решением станет покупка кровати, встроенной непосредственно в шкаф.

Компактная прихожая

В маленькой прихожей входная дверь в квартиру создает «мертвое» пространство, которое должно быть свободным и не загромождённым мебелью. По этой причине, рядом с дверью советуют организовывать кладовку или устанавливать гардероб, чтобы сэкономить пространство жилой комнаты.

Проанализируйте частоту приема пищи вне дома, если вы не так часто обедаете в своей квартире, то лучше приобрести складной обеденный столик и раскладывать его по мере необходимости. Что же касается работы с компьютером, то для экономии пространства целесообразнее купить ноутбук, которому не нужен громоздкий стол для монитора и процессора. Для хранения бумаги и книг используйте этажерки и настенные полки. Очень хорошо подходят для хранения вещей шкафы-купе с зеркалами, которые визуально будут расширять помещение.

Зеркальный шкаф-купе для визуального увеличения пространства

При наличии больших подоконников расставьте на них комнатные растения, чтобы по полной программе использовать свободные поверхности и придать интерьеру уютный вид.

Используйте все поверхности для украшения квартиры

Цвет мебели в однокомнатной квартире лучше выбирать светлый. Приятным сочетанием является белый цвет и оттенки бежевого или голубого. Темные или яркие цвета лучше применять в качестве акцентов, но не делать их фоном. При желании сделать стены темными нужно обязательно выбирать мебель белого цвета, чтобы хоть немного расширить пространство.

Светлая мебель для расширения пространства

Также мы рекомендуем вам прочитать нашу статью о выборе дизайна в комнате 18 кв. м., которая раскрывает многие нюансы маленьких интерьеров и дает полезные советы по их обустройству.

Освещение

Важным вопросом было и остается освещение в комнате — его должно быть не просто достаточно, а много. При скромных габаритах квартиры именно обилие света делает жилье более уютным и визуально широким.

Не используйте только одну лампу, чем больше источников света тем лучше

Не останавливайтесь на одной лампе, купите дополнительные светильники и разместите их в разных зонах квартира. Однако будьте осторожны, слишком яркий свет приводит к быстрому утомлению.

Точечные светильники

Используйте точечные светильники и потолки со светодиодной подсветкой для создания красивых градиентов и теней, а также для освещения нужных зон. Подробнее прочитать про освещение, выбор мебели и зонирование маленькой комнаты вы сможете в нашей статье – как обустроить маленькую комнату.

Санузел и кухня

Санузел в малогабаритной квартире обычно совмещённый, поэтому в нём не должно быть ничего, кроме унитаза, ванной и тумбочки для принадлежностей гигиены. При маленькой площади, вместо ванны имеет смысл установить душевую кабинку. Стиральную машинку можно установить на кухне и чтобы она не занимала место просто так, вы можете соорудить на ней столик, прикрепив столешницу.

Санузел в однокомнатной квартире

Эти и многие другие идеи описаны в нашей статье о ремонте маленькой ванной комнаты.

Стоит несколько слов сказать и о кухне, в ней должен быть минимальный набор в виде холодильника, плиты мойки и столика для приготовления пищи. Опять же — все зависит от человека, если вы любите печь, то вам не обойтись без духовки и кухонной вытяжки и стола для приготовления пищи.

Кухня в однокомнатной квартире

Если позволяет площадь кухни, то дополнительно можно поставить небольшой столик со стульями. Всю кухонную утварь постарайтесь разместить по стенам, на специальные крепления и полки.
Как сделать перепланировку санузла и кухни вы также можете узнать из видеоролика:

Окончательным штрихом в интерьере маленькой квартиры будет дополнение аксессуарами. Вы можете сделать красивое панно своими руками или купить симпатичный цветок из IKEA с горшочком, который будет радовать вас каждый день.
Главное, используйте все в меру, не переборщите с мелкими элементами, которые будут находиться на виду.

проект ремонт 1-комнатной квартиры площадью 33 кв. м, идеи интерьера

Дизайн однокомнатной квартиры 33 кв.м. (65 фото)

В случае рациональной планировки площади 33 кв.м. может быть вполне достаточно для проживания 1–2 человек. На таком пространстве поместится небольшая кухня, санузел, гостевая и спальная зона, рабочий стол. Обеспечить в каждом уголке максимальный комфорт поможет стильный и продуманный дизайн однокомнатной квартиры 33 кв.м., примеры которого Вы найдете на этой странице.

Идеи экономии пространства

Распределение свободного места – очень важный этап создания удобного интерьера в малогабаритной квартире. Необходимо тщательно спланировать, где будут храниться те или иные вещи, в какую сторону будут открываться дверцы, насколько простым окажется доступ к полкам и ящикам.

Большое влияние на комфорт жизненных процессов оказывает эргономика расставления мебели, поэтому следует позаботиться, чтобы крупные предметы не мешали передвигаться по комнате и располагались в логической последовательности: гостиная рядом с кухней, спальня вдали от прихожей и т. д. Особое внимание рекомендуется уделить вертикальному и угловому пространству – так центр останется свободным, а дизайн будет выглядеть аккуратнее.

Встроенные шкафы

Шкафы, которые занимают стену вокруг двери, телевизора либо изголовья кровати, являются одним из самых удачных решений для квартиры 33 кв.м. Их также можно использовать вместо перегородки, например, разделяя прихожую и спальню.

Еще одна находка для компактных помещений – гладкие белоснежные фасады гарнитуров. Светлый глянец способен подсветить «темные углы», то есть участки, наиболее отдаленные от окон. Это отличный вариант для кухни, стенки в гостиной, а также гардеробных шкафов-купе.

Угловая мебель

В случае нехватки места по объему (например, для широких полок или вешалок) оптимальным выходом из ситуации могут стать шкафчики треугольной формы, заполняющие собой стык между двумя стенами. Дальше их ничто не помешает продолжить более узкими конструкциями. Такой формат мебели особенно удачно впишется в прихожую и будет весьма кстати на кухне.

Мебель-трансформеры

Раскладные диваны и мягкие кресла давно никого не удивляют и вполне справляются с функцией запасного спального места. Но современные дизайнеры предлагают множество других креативных способов избавиться от громоздких предметов хотя бы в дневное время: мобильные столики, шкафы, в которых прячется рабочее место, откидные кровати, которые крепятся вертикально к стене, всевозможные разборные конструкции, надувные сидения и тому подобное. Но такие вещи больше подойдут молодым и динамичным людям, в то время как представители старшего поколения отдадут предпочтение устойчивой классике.

Кровать с коробом вместо ножек

Это самый практичный и экономный выбор для маленькой квартиры, где вряд ли найдутся лишние метры под хранение постельных принадлежностей. Кроме того, ящик почти полностью закроет пол, так что во время уборки из-под кровати не придется доставать закатившиеся мелочи и вытирать накопившуюся пыль.

Кровать-чердак

Подойдет только для квартиры с высокими потолками. Как правило, спальное место располагают над прихожей или поверх дивана в гостиной, частично закрывая его оградкой. Дополнительно понадобится установить лестницу, а еще лучше – ступеньки-ящики, в которых можно будет хранить необходимые вещи.

Подоконник вместо стола

Станет удобным вариантом на кухне, где его легко приспособить как под обеденную, так и рабочую зону. В комнате расширенная поверхность возле окна дает возможность оборудовать место для косметических процедур и наведения безупречного макияжа при ярком дневном свете. Прикрыв стекло легкой занавеской, за таким мини-столиком можно читать книги, заниматься рукоделием или просто отдыхать.

Оформление прихожей

Обустраивать полноценный коридор в квартире 33 кв.м. – непозволительная роскошь, поэтому прихожая в данном случае занимает минимум места и зачастую объединяется с жилой зоной. С точки зрения экономии пространства, лучше, если функцию перегородки выполняет не кирпичная или гипсокартонная стена, а просто шкаф. Кстати, можно с одной стороны расположить стандартную вешалку с зеркалом и несколькими закрытыми модулями, а с другой – вместительный гардероб-купе.

Дизайн кухни в квартире

Отдельная кухонная зона редко встречается в малогабаритных вариантах жилья. Как правило, это однорядный или г-образный гарнитур, установленный между прихожей и гостиной. Разделять его с пространством комнаты может барная стойка или просто высокая столешница-комод – эта деталь интерьера одновременно играет роль обеденного стола и разделочной поверхности, а также служит местом для временного хранения напитков и блюд перед подачей.

Оформление ванной (санузла)

Для небольшой квартиры площадью 33 кв.м. нет смысла делать раздельный санузел – все равно для одного человека или пары это не критично. Совмещенная ванная и туалет оформляются в минималистичном стиле – используется компактная сантехника с преобладанием прямоугольных форм, узкое зеркало.

Если под раковиной остается площадь для стиральной машинки, то она должна быть очень скромных габаритов, с боковой загрузкой и функцией подавления вибрации. Бойлер многие размещают в нише над унитазом.

Для отделки санузла рекомендуется применять однотонные светлые тона, сочетая базовый белый с одним – двумя пастельными, натуральными или сочными оттенками.

Интерьер спальни-гостиной

В дизайне маленькой студии, параметры которой составляют примерно 5х6 м, важно соблюдать принципы художественного баланса и гармонии. В качестве фона должны выступать нейтральные светлые поверхности, которые в маленькой пропорции можно обрамить более темными линиями, а для акцентов подойдут перекликающиеся по цвету яркие краски мебели, текстиля и декора.

Что касается разделения комнаты на гостевую и спальную часть, то существует несколько вариантов: расположить кровать в нише между стенами и шкафом; обустроить для нее своеобразное возвышение – подиум; просто отделить какой-нибудь перегородкой, занавеской или предметом мебели.

Если место ночного отдыха находится рядом с окном, нельзя делать глухие перестенки, иначе гостиная останется без солнечного света. В этом случае удобнее использовать стеклянную перегородку, стеллаж, или же просто раздвижные портьеры. Хорошую альтернативу драпирующейся ткани составят текстильные панели-купе, которые еще называют японскими шторами.

Дизайн однокомнатной квартиры 33 м2 — фото

Хотите убедиться, что дизайн однокомнатной квартиры площадью 33 кв.м. может быть по-настоящему удобным и красивым? Тогда смотрите подборку фотографий в галерее на этой странице. Среди представленных вариантов оформления компактного жилья каждый, кому это интересно, сможет найти если не готовое решение, то хотя бы несколько идей для вдохновения и создания собственного креативного проекта!

Дизайн маленькой однокомнатной квартиры

Маленькая однокомнатная квартира — уютное пространство, которое легко сделать функциональным. Для этого необходимы верная планировка, выбор подходящего дизайна и тщательное обустройство.

Плюсы и минусы маленькой однокомнатной квартиры

Однокомнатная квартира маленькой площади позволяет создать комфортные условия и стильный интерьер. Правильное обустройство небольшого пространства позволяет организовать все необходимые зоны. Для этого используются различные дизайнерские решения. Эффективным методом является трансформирующаяся мебель. А также важно учитывать все особенности пространства, ведь от этого зависит метод планировки квартиры.

Плюсы однокомнатной квартиры небольшой площади заключаются в следующем:

  • в маленьком помещении довольно легко наводить порядок, а процесс уборки не требует много времени;
  • оформление пространства в стиле минимализм — актуальное и практичное решение;
  • нет необходимости продумывать планировку нескольких комнат в зависимости от их назначения.

Маленькая квартиры с одной комнатой обладает такими недостатками, как:

  • небольшая площадь пространства, не позволяющая создать отдельные функциональные зоны, например, спальня и кабинет;
  • необходим тщательный выбор мебели, которая не занимает много места и отличается практичностью;
  • в интерьере невозможно использовать сложные и объёмные виды декора, массивные предметы;
  • необходима тщательная организация системы хранения вещей для соблюдения порядка.

Варианты планировки малогабаритного жилья (в том числе для хрущёвки)

Квартира-студия или маленькая однокомнатная квартира требуют тщательной планировки. При этом необязательно создание перегородок и сложных конструкций для разделения зон. Оптимальным вариантом будет отсутствие лишних деталей, что сделает помещение более просторным. Для определения подходящей планировки учитывается комплекс факторов.

Планировка в маленькой однокомнатной квартире или студии предполагает обустройство только основных зон. При этом учитывается количество человек, проживающих в помещении. Для семейной пары без детей или одинокого человека оптимальна планировка, в которой присутствует зона сна, рабочее место, телевизор. Кухня при этом отделена капитальной стеной и выполняет функцию кухни-столовой. Эффективным решением для увеличения пространства является совмещение кухни и комнаты. Такое решение оптимально для квартиры площадью в 18, 14 или менее кв. м.

Просторное помещение легко сделать уютным и функциональным. В однокомнатной квартире площадью 33 кв. м. При этом в комнате или прихожей часто оборудуется маленькая гардеробная, которая гораздо практичнее классического шкафа. В комнате устанавливается перегородка, разделяющая спальню и гостиную. Простым вариантом является совмещение гостиной и спальни, но при этом мебель должна быть трансформирующейся.

Зонирование с помощью перегородок

Эффективным методом разделения пространства являются перегородки. Элементы различного типа позволяют зонировать однокомнатную квартиру и создать комфортные условия. Пространство часто разделяется с помощью гипсокартонных перегородок, мобильных ширм, портьер и других вариантов. Детали оптимальны для однокомнатной квартиры площадью более 18 кв. м. Обусловлено это тем, что квартира в хрущёвке отличается очень небольшими размерами, а перегородки сделают пространство менее свободным и удобным.

Наиболее объёмные гипсокартонные перегородки, так как при их создании теряется часть полезной площади. Этот вариант оптимален для просторной комнаты. В квартире маленькой площади часто используются передвижные ширмы, портьеры. Элементы компактны и позволяют разделить необходимые зоны. Часто используются перегородки, устроенные по типу дверей-купе. Конструкция обустраивается чётко вокруг спального места и разделяет гостиную от зоны отдыха.

В однокомнатной квартире площадью менее 18 кв. м. лучше всего избегать различных перегородок. Наличие лоджии или балкона позволяет расширить пространство путём утепления и обустройства этих дополнительных квадратных метров. В качестве исключения стоит отделить зону сна, но часто диван-трансформер является спальным местом и мебелью для гостиной. В маленькой однокомнатной квартире площадью 14 кв. м. очень сложно разделить функциональные зоны и поэтому в таком случае перегородки не используются.

Наиболее сложным вариантом перегородки является гипсокартонная конструкция. Сооружение практично, удобно, но требует правильного монтажа. Обусловлено это тем, что материал чувствителен к различным факторам. При этом гипсокартонные сооружения лучше всего подходят для просторной однокомнатной квартиры.

Выбор стиля для дизайна интерьера

При обустройстве маленькой однокомнатной квартиры особенное значение имеет стиль интерьера. Помещение площадью 33 или 18 и менее кв. м. требует тщательной разработки дизайн-проекта. При этом основное требование к оформлению небольшого пространства заключается в использовании минимального количества деталей. Массивные элементы и предметы мебели не позволяют организовать комфортные зоны.

Хай-тек

Это направление дизайна очень востребовано и характеризуется сдержанным декором, максимальной функциональностью каждой детали. Оформить однокомнатную квартиру любой площади в стиле хай-тек довольно просто. При этом уместны светлые оттенки, а также контрастные сочетания. Избегать стоит множества тёмных тонов, которые визуально делают помещение менее просторным.

Стиль хай-тек предполагает использование современных вариантов освещения. Оно должно быть насыщенным. Разделение пространства часто осуществляется путём контрастного оформления зон в квартире. Например, в одной комнате область для сна оформляется в тёмных тонах, а гостиная более светлая. Яркие оттенки уместны на кухне, но в любом помещении необходим минимум декора.

Эко-стиль

Натуральные оттенки и материалы, естественные структуры поверхностей, простое изящество и комфорт — это отличительные черты дизайна квартиры в эко-стиле. Интерьер в таком стиле предполагает правильные формы всех предметов и максимальную естественность цветов. Мебель, отделка, текстиль гармонично сочетаются друг с другом. При этом нет лишних элементов, которые делают интерьер сложным, а обстановку — тяжёлой.

Однокомнатную квартиру любой площади легко оформить в эко-стиле, используя светлые оттенки. Яркие элементы естественного зелёного, умеренного жёлтого, коричневого тонов подчеркнут гармоничность сочетаний.

Прованс

Отсутствие вычурности и роскоши, слегка потёртые поверхности, выцветшие ткани и неровная отделка стен являются основными характеристиками интерьера в стиле прованс. Обстановка не предполагает роскоши, блестящего декора, глянцевых поверхностей и идеального ремонта. Такое направление дизайна уместно в загородном доме, но создать обстановку в стиле прованс можно и в однокомнатной квартире любой площади.

При оформлении помещения важно учесть, что потёртые, состаренные детали должны присутствовать в умеренном количестве. В гармоничном интерьере достаточно неровной отделки стен или потёртой столешницы. Прованс предполагает лёгкий оттенок простоты, неброскости.

Арт-деко

Интерьер в стиле арт-деко отличается утончённой роскошью, оригинальностью цветовых сочетаний и необычным декором. Такой вариант оформления подходит для просторной однокомнатной квартиры. В дизайне уместно применение керамических статуэток, деревянной мебели с хромированной фурнитурой, элементов из экзотических материалов.

В интерьере арт-деко уместны абстрактные картины, контрастные сочетания, глянцевые поверхности. Для визуального увеличения пространства часто используются светлые оттенки, насыщенное освещение. Высокий потолок позволяет создать многоуровневые конструкции, придающее помещению стиль и роскошь.

Модерн

Основной отличительной характеристикой стиля модерн является сочетание простых элементов с изящными деталями. Мебель из натурального дерева оформляется матовыми стёклами, резными фасадами, блестящей фурнитурой. При этом все детали обстановки функциональны и компактны, что оптимально для маленькой однокомнатной квартиры.

В интерьере можно использовать зеркальные поверхности, лёгкие перегородки. Такие детали позволяют визуально увеличить пространство. Эффективным решением являются обои с узорами в виде крупных цветов или листьев. Оптимальна и однотонная расцветка стен.

Скандинавский стиль

В помещении, оформленном в скандинавском стиле, присутствуют лаконичные и изящные элементы. При оформлении используются элементы из натуральных материалов. Светлые оттенки оптимально подходят для маленькой квартиры, визуально увеличивая пространство.

При оформлении уместна мебель из светлого натурального дерева. Отделка, текстиль могут быть молочного, бледно-жёлтого, персикового тонов. Бежевые или светло-коричневые детали дополнят обстановку.

Отделка помещения

При обустройстве квартиры особенного внимания требует отделка. Для этого применяются различные материалы, но не следует использовать сложные конструкции, занимающие полезное пространство и не отличающиеся функциональностью. Отделка проводится после тщательной планировки, разработки дизайн-проекта. Предварительно подбирается цветовая гамма интерьера, тип используемых поверхностей, мебель.

Напольное покрытие

Покрытие пола в любой квартире должно быть комфортным, практичным и долговечным. Востребованными вариантами являются ламинат и линолеум, а на кухне часто используется керамическая плитка. Цвет материала подбирается в зависимости от стиля интерьере. Для обстановки в светлых тонах не стоит использовать очень тёмное напольное покрытие. При этом зонировать пространство можно с помощью покрытия контрастных оттенков.

Стены

Осуществить отделку стен легко с помощью различных материалов. Декоративная штукатурка подойдёт для интерьера в стиле прованс, а обои универсальны. Зонировать пространство помогают фотообои или сочетание контрастных покрытий. Например, стену за диваном стоит оклеить тёмными обоями, а остальное пространство оформляется светлыми.

Рабочую зону на кухне лучше всего оформить керамической плиткой. В прихожей или комнате не стоит использовать панели, гипсокартонные конструкции. Обусловлено это тем, что такие конструкции занимают полезное пространство.

Потолок

Высокий потолок в квартире позволяет создать оригинальные многоуровневые конструкции. Такая отделка уместна в любом стиле интерьера. Натяжной потолок также подходит, а особенно эффектно глянцевое покрытие. А также оригинально выглядит цветной фон светлого цвета, на котором размещаются источники освещения.

На потолке могут присутствовать лёгкие узоры. Декорирование такого типа позволяет не использовать в интерьере сложные элементы.

Как обставить квартиру мебелью

Главное требование к мебели для однокомнатной квартиры является компактность, функциональность и возможность трансформирования. Гостиная, сочетающаяся с зоной сна, рабочей областью, предполагает наличие универсального дивана. А также необходим телевизор, небольшие и узкие шкафы, стол. При большой площади в прихожей стоит разместить узкий шкаф или заменить одну из стен встроенной мебелью. Эффективным решением является маленькая гардеробная, но создать такую зону в однокомнатной квартире в хрущёвке очень сложно.

Идеи по расстановке

В однокомнатной квартире небольшой площади используется компактная мебель. При этом особенное значение имеет её расположение. У окна часто располагается рабочий стол. Этот предмет мебели более функционален на утеплённой лоджии, если такое пространство есть в квартире.

Диван устанавливается у стены, а напротив лучше всего расположить зону с телевизором. Практичным решением является кровать, которая отделена от остального пространства перегородкой.

Полки для предметов декора, книг, цветов лучше всего разместить по углам в комнате. При этом экономится полезное пространство, а обстановка приобретает особенный уют. Над диваном или кроватью уместны полки, картины, гобелен и другие подобные варианты декора.

Если в квартире отсутствует стена между комнатой или кухней, то необходима перегородка. Конструкция, имитирующая барную стойку, распространённое решение дизайна.

Освещение, декорирование, текстиль

При обустройстве жилого пространства небольшой площади важно обратить внимание на освещение. Массивные люстры, множество настенных ламп и торшеры неуместны, так как занимают полезное пространство. Поэтому оптимальным решением являются точечные светильники. На потолке любого типа очень просто расположить комплекс таких элементов, обеспечивая яркое освещение.

Объёмный и массивный декор в маленькой квартире неуместен. Картины, угловые полки, фотообои, оформление потолка, зеркала — такие элементы украшают пространство и не занимают много места. При этом декор должен быть оптимального цвета, что обеспечит гармоничное сочетание и комфорт.

Множество текстильных элементов делают уборку сложной и длительной. Поэтому в однокомнатной квартире лучше всего на окна повесить жалюзи, рулонные шторы, лёгкие портьеры. Текстиль такого типа обеспечит защиту от солнечных лучей, подчеркнёт стиль интерьера и комфорт.

Фотогалерея

Маленькая однокомнатная квартира в хрущёвке или более просторная жилплощадь нуждаются в грамотной планировке. В результате этого пространство будет комфортным, функциональным и удобным для каждого человека, проживающего в квартире.

Планировка квартиры площадью 33-34 кв. м: дизайн и грамотное зонирование пространства

Однокомнатные квартиры не отличаются большой площадью. Часто это всего лишь 33–34 кв. м. Если вычесть отсюда площадь кухни, прихожей, санузла – остается совсем немного. Как разместить на таком ограниченном пространстве все необходимое для жизни, чтобы не ощущалось загромождения, комната дышала уютом, имела собственный дизайнерский стиль? Именно об этом наша статья.

Как разделить пространство на функциональные зоны

Квартира площадью 34 кв. м – это жилье для одного-двух человек. Им нужно где-то спать, принимать гостей, отдыхать. Поэтому не обойтись без зонирования пространства. Его четкое разграничение позволит использовать даже имеющиеся тридцать три метра с наибольшим комфортом. Для выделения зон необязательно создавать перегородки – это визуально сократит пространство. Грамотная расстановка мебели, умелое освещение каждого уголка индивидуальными источниками света – принципы дизайна квартиры небольшой площади. Это видно на фото. Можно выделить зоны с помощью разноуровневых потолков или подиума.

Предметы интерьера не должны быть случайными. Прежде чем их приобретать, составляют проект, где четко обозначено место для каждой вещи. Дизайн их желательно выдержать в одном стиле – это гармонизирует пространство. Наиболее удачный выбор – хай-тек или минимализм, но подойдет любимый многими простой скандинавский стиль или классика, все они представлены на фото.

Идеи планировки однушки и выбора мебели подсказывает ее небольшая площадь:

  • перегородки из легких узких стеллажей;
  • рациональное использование вертикального пространства;
  • трансформирующаяся мебель, обладающая сразу несколькими функциями;
  • полноценное использование углов, которые заполняют шкафами особой конструкции и стеллажами, освобождая центральную часть комнаты;
  • складывающаяся и выдвигающаяся мебель.

При зонировании отталкиваются от формы помещения. Если оно квадратное – его делят пополам, располагая зоны так, как это удобно владельцам. Прямоугольную комнату лучше делить в поперечном направлении – создать дизайн узкого длинного пространства намного сложнее.

Если есть желание изменить облик помещения кардинально, потребуется перепланировка.

Вариантов ее немного:

  • объединение кухни и комнаты в единую студию, часто она изначально существует именно в таком виде;
  • объединение лоджии с кухней;
  • расширение санузла за счет части прихожей;
  • объединение ее с гостиной.

Для перепланировки придется снести часть стен, а в некоторых случаях соорудить новые перегородки. Но сносить при этом несущие конструкции нельзя – может произойти обрушение стены. Любая перепланировка требует получения разрешения, для чего придется согласовать проект переделок с архитектором, посетить ряд учреждений. Чтобы все прошло по правилам, составление проекта и оформление документов лучше доверить дизайнеру.

Гостиная

Несмотря на небольшую площадь квартиры – всего 33 квадратных метра, для оформления интерьера гостиной можно подобрать множество вариантов, в зависимости от потребностей хозяев. Но без мебели для хранения вещей не обойтись. Здесь много возможностей – расположение шкафов, стеллажей, комодов зависит от конкретной ситуации.

Раскладной диван заменит традиционную кровать, когда отдельного места для ее размещения не предусмотрено. Если в дизайне маленькой квартиры запланирована спальная зона, отделенная перегородкой, его можно использовать для размещения гостей. Поэтому такой диван – обязательный предмет мебели в гостиной. Понадобится и рабочий уголок со столом для компьютера – многие люди часть работы, а иногда и всю ее делают дома.

Интересный вариант дизайна – спальное место на «чердаке», как на фото. Кровать подвешивается ближе к потолку, а под ней устанавливается рабочий стол. Вместо него можно использовать подоконник, если его ширина это позволяет. Такой необычный дизайн показан на фото. Основные проблемы в маленькой квартире возникают с размещением мебели для хранения вещей и одежды. Сложно найти место для массивного шкафа-купе. Но можно поставить его в прихожей, при необходимости изменив ее конфигурацию переносом перегородки. Тогда в гостиной будет больше места. Если в плане предусмотрена спальня, такой шкаф скроет кровать от посторонних глаз. Еще один вариант дизайна – узкие стеллажи от пола до потолка, смотрите фото.

Спальня

Уголок для сна должен быть уединенным и максимально защищенным от мешающих отдыхать звуков. При маленькой площади однокомнатных квартир спальное место выбирают в дальнем от входа углу, как на фото. Небольшое пространство, где будет располагаться кровать, легко отгородить ширмой или занавеской, стеллажом либо шкафом. Она может не иметь ножек, а стоять на большом вместительном коробе для вещей. Существуют модели с подъемным механизмом. Он облегчает доступ к внутреннему пространству короба. Еще один вариант – кровать трансформер. Она может убираться внутрь шкафа или выдвигаться из ступеньки подиума, как на фото. В обоих случаях экономится много места не в ущерб комфорту. Лучшим способом для отделки стен в спальной зоне будут обои под покраску.

Кухня

Неважно, будет это студия 33 кв. м или специально выделенное для кухни помещение, в ее дизайне есть свои закономерности. Экономия пространства диктует следующий подход:

  • выбор светлых тонов для окраски внешних поверхностей мебели;
  • при выборе цвета панелей можно применить модный эффект омбре – снизу вверх идет плавный переход оттенков одного цвета от темного к самому светлому;
  • окна без занавесей;
  • обеденный стол трансформер – в обычном состоянии он небольшой, после трансформации места хватит и хозяевам, и гостям;
  • гарнитур, не имеющий высоких шкафчиков под самым потолком – они зрительно суживают пространство;
  • отсутствие выступающих ручек на мебели;
  • поверхность не матовая, а глянцевая – блестящие панели из-за эффекта отражения делают маленькое помещение просторнее, то же относится к фартуку из стекла.

Если оборудовать кухню широкими раздвижными дверями, получим два в одном: когда они открыты – помещение выглядит как студия, закрытые створки дают возможность изолировать кухню.

Прихожая

В однокомнатной квартире 33 кв. м прихожая может отсутствовать, если она оформлена как студия. Входная дверь ведет сразу в помещение квартиры. Дизайн входа можно ограничить минимумом мебели – небольшой вешалкой, зеркалом и пуфом. Иногда рядом с ними выбирают место для шкафов купе по одну или обе стороны. Такое расположение особенно оправдано, если в спальной зоне не хватает места для такого предмета мебели. Обозначить зону прихожей в квартире при отсутствии перегородок можно и точечными светильниками по периметру. Стандартное расположение прихожей – не единственно возможный вариант. Изменение конфигурации поможет расширить санузел или освободить место для шкафа-купе. На фото показан необычный дизайн прихожей.

Санузел

В маленькой квартире санузел не радует размерами. Но грамотный дизайн интерьера ванной комнаты позволит расширить пространство не только визуально, благодаря удачно выбранным цветовым тонам, плитке большого размера и освещению, но и реально. Достаточно немного сдвинуть перегородки – и сразу же найдется место и для стиральной машины, и для просторной ванной или душевой кабины. При выборе модели унитаза лучше предпочесть навесной вариант – и стильно, и место экономит. С той же целью устанавливают накладную чашу вместо раковины-тюльпана. Под ней – тумбу, куда ставят предметы бытовой химии.

Дизайн квартиры 33 кв. м. — оформляем стильный интерьер с умом (120 фото)

Для каждого дизайнера малогабаритное помещение (в данном случае всего 33 м2), и колоссальные задачи в планировке – вызов!

Но все реально, потому, как и на 33 «квадратах» помещается гостиная комната, полноценная спальная комната, просторная ванная, а также такие дополнения, как кабинет, что маскируется гладилкой.

Каким стал интерьер после того, как был выполнен ремонт квартир в балашихе новостройки 33 кв. м?

Когда как таковой эргономики в помещении нет, а потребности владельцев жилья зашкаливают, дизайнеры понимают всю сложность поставленной перед ними задачи.

Самый не простой этап, но при этом и самый интересный, это планировка квартиры 33 кв. м., ну а далее все намного проще, потому как уже есть понимание того, что хотелось бы.

Нет сомнений в том, что однокомнатная квартира 33 кв. м. выполняется в скандинавском стиле – так как жилье совсем небольшое, отделка должна быть светлой.

Интерьер выдержан в одной гамме цветов, но не обошлось без акцентов.

Владельцы жилья мечтали о том, чтобы спать на полноценной двуспальной кровати.

Более того, были пожелания к дизайнеру по поводу перемещения стиральной машины из кухни в ванную комнату, а вместо ванной использовать душевую кабину, опять же, для экономии пространства в ванной комнате.

Потому как несущих перегородок в квартире нет было, выполнена была перепланировки квартиры 33 кв. м.

У входа выделено место для функционального шкафа, в комнате появилась вместительная ниша, и в ней размещена кровать, о которой так мечтала молодая пара.

Дизайнер отмечает: «Мы с ребятами придерживались адекватности в представлениях насчет бюджет предстоящего проекта малогабаритной квартиры». В течение месяца велось проектирование, после на протяжении трех месяцев шли ремонтные работы, и все остальное время, порядка полугода, ушло на обустройство.

Автор проекта, в ходе планирования конфигурации прихожей, за основу взяла габариты гардероба ИКЕА. Без расширения пространства данный манёвр провернуть не получилось бы.

Ключевой момент всего проекта – эргономика, и потому вся мебель создавалась индивидуально.

После того, как расширена была прохожая, образовалась ниша, и в нише расположилась кровать. «Изголовье кровати крепится к стене, и потому место не «съедается», рассказывает дизайнер.

Дизайнер, при формировании гостиной зоны, отталкивалась от того, каких габаритов имеющийся диван – при раскладывании дивана появляется еще одно спальное место. Все стены под покраску, но все же в спальной зоне использованы были жидкие обои в Шымкенте с нежным орнаментом.

Шкафами обрамлен диван. Фасады шкафов рельефные, с МДФ. «Изначально планировалось оснастить шкаф дверцами по типу жалюзи, но после решение было изменено, потому как они собирают много пыли, и сложные в производстве, дорогие.

В итоге выбран вариант без недостатков», делится Вера. Ручки монтировать не просто, и потому механизм открывания пружинный.

Молодая пара не работает дома, но при этом пожелали ребята, чтобы в их жилье был комфортный рабочий уголок, в котором будет ПК. Индивидуально для ребят создавался стол с так называемым продолжением.

«Хозяйка квартиры попросила, чтобы в интерьере квартиры 33 кв. м. было как-то обыграно место для доски для глажки.

«Ранее стояла доска в комнате, почти посредине нее. Было принято решение использовать уникальную систему «2 в 1». Доска спрятана за зеркалом – в интерьере нужно и то, и иное», говорит дизайнер.

При кухне имеется балкон, и ребята не стали его трогать, утеплять, и проводить с ним какие-то работы. Потому как на юго-восток ориентированы окна, маленькая квартира солнечная.

Окна балкона «украшены» рулонными шторами, окно на кухне без текстиля – скандинавская стилистика приемлет такой вариант.

«На кухне нашел свое место гарнитур шведской компании ИКЕА. «Модель кухни не новая, далеко не самая узнаваемая, снимается с производства, но в наш интерьер прекрасно вписалась», — говорит дизайнер.

В кухонной зоне акцентное пятно – светильник бело-красного цвета, что просматривается, к тому же, с прихожей.

Итальянский стол белого цвета после того, как будет разложен, станет заметно больше, и потому будет где принимать гостей.

Фартук выложен мозаикой, столешница выполнена из акрилового камня.

Ванная в санузле заменена на душевую кабинку. Поверхности облицованы плиткой. Визуально пространство кажется намного больше, чем таковым является на деле, и все благодаря продуманной светлой отделке и интересному оформлению потолка.

Все фото дизайна интерьера квартиры 33 кв. м. представлены ниже. Пролистайте их, посмотрите и оцените отличный дизайн квартиры 33 кв. м., созданный и воплощенный в реальность талантливым дизайнером.

Особенности и правила дизайна однокомнатной квартиры 33 м2

Маленькая квартира – не приговор, так сказать. На жилплощади в 33 кв. м. можно обустроить красивый и комфортный дизайн. Несмотря на ее габариты, в такой комнате можно совместить все необходимые для жизни зоны при этом сделать необычный интерьер . Главное – все правильно спланировать и следовать правилам обустройства малогабаритных квартир . А мы вам подскажем некоторые хитрости.

Натуральные материалы – дерево, плитка, текстиль.

Природные цвета дерева прекрасно сочетаются с белыми плоскостями стен, потолков и системы хранения.

Контраст фактур – холодный глянец фасадов и фартука и теплая шероховатость деревянных деталей – создает ощущение одновременно чистоты и уюта.

удобную широкую кровать отделили от дивана в гостиной зоне стеклом – оно обеспечит освещение в дневное время, а закрытая штора обеспечит чувство защищенности в ночное время.

При создании дизайна однокомнатной квартиры 33 кв. м. приходится прибегать к нетривиальным решениям.

Оформление интерьера: все спланировано

Чтобы получился дизайн мечты нужно все тщательно спланировать и создать дизайн-проект. Для начала создаем непосредственно план, в котором указываем этапы работы, цели, бюджет мероприятия. Затем определяемся со стилем и составляем дизайн-проект. В этом поможет опытный мастер. Но начало положить можно самостоятельно. Приступим!

Пространство объединили, снеся перегородки. Таким образом удалось создать ощущение большого объема.

Спальное место для того, чтобы оно было уютным, необходимо отделить от остального помещения.

Чтобы свет не мешал отдыху, их можно закрыть плотными шторами.

Этап работыЦельРезультат
ОзнакомительныйОзнакомиться с планом помещения, размещением коммуникаций, состоянием жилой площадиПолучена полная информация для дальнейших действий
ПодготовительныйВыбрать дизайн, приобрести необходимые материалыПодобран стиль, цветовая гамма, материалы для оформления; приобретены все необходимые детали
Составление дизайн-проектаС помощью опытного мастера составить дизайн-проектРазработан проект с учетом вкусовых предпочтений, высоты стен , габаритов помещения и имеющегося бюджета
Оформление квартирыСделать полное оборудование помещенияПроведено зонирование квартиры , все отделочные работы, установлена мебель
ЗавершающийДобавить последние штрихи для завершения дизайнаВнесены все мелкие детали и декоративные элементы; проведена уборка помещения

Вот так приблизительно должен выглядеть план работ для будущего дизайна однокомнатной квартиры в 33 кв. Могут быть внесены некоторые изменения. Однако схема работы остается неизменной.

Несколько хитростей как увеличить пространство

Основная проблема в обустройстве интерьера малогабаритных квартир – борьба за пространство . Наша задача сделать красивый и современный дизайн при этом не забыть о функциональности и комфорте. В вопросе о борьбе за свободное место обратите внимание на хитрости, которые помогут вам максимально выгодно использовать каждый квадратный метр, и красиво его обустроить.

Холодная гамма цветов помогает зрительно увеличить пространство, поэтому основным для интерьера стал серый.

Основной цвет дополняет бирюзовый с добавлением серого тона, а черный цвет стал акцентным, и помогает выделить отдельные предметы.

Интерьер получается графичным и четким, он обладает своим характером и лаконичной выразительностью.

Мебель

Для однокомнатной квартиры нужно выбирать многофункциональную мебель. Так, отличным вариантом будет кровать -чердак. На первом этаже такой системы расположена рабочая зона , а на второй – спальное место. Также она оборудована шкафом и дополнительными ящиками для белья. Это максимально выгодная экономия пространства . Единственный недостаток – высокая цена конструкции.

Установив кровать-чердак, вы сможете добиться существенной экономии жилой площади и сделать интерьер более интересным.

Такое решение особенно подходит для помещений с высокими потолками.

Дизайнерам удалось обустроить небольшую гостиную зону, расположив её рядом с мини-кухней.

За перегородкой скрывается не только спальное ложе, но и удобная конструкция, заменяющая прикроватный столик.

Если вам не подходит кровать -чердак, перейдем к вариантам попроще. Раскладной диван – наиболее простой и распространенный вид. Как правило, они имеют дополнительный ящик для хранения белья, что также играет важную роль. В магазинах имеется большой выбор данной продукции на любой вкус, так что этот вариант подойдет каждому.

Если вы устанавливаете в комнате кровать , выбирайте модели с полками, выдвижными ящиками или дополнительным коробом для хранения белья.

Телевизор лучше закрепить на стене на против кровати , чтобы не загромождать комнату лишней мебелью.

Возле окон расположились зоны, нуждающиеся в дневном свете: жилая и кухонная.

Пространство квартиры снабжено большим количеством мест для хранения, все они убраны с глаз и не мешают восприятию интерьера.

Жилая часть квартиры делится на две разные по назначению зоны: та, что предназначена для сна, расположена возле оконного пространства.

Кухонный гарнитур поставили в линию вдоль стены, примыкающей к противоположным окнам, а в центре расположилась обеденная группа.

Цвет и стиль

Не все стили подойдут для интерьера однокомнатных квартир . Лучше отдать предпочтение минимализму и смежным направлениям. Следуя их законам, вам получится сэкономить как можно больше пространства при этом сделать современный и изысканный дизайн.

Для обустройства используйте простые материалы. Потолок можно оклеить обоями, покрасить, покрыть деревом, побелить. Не используйте многоуровневые гипсокартонные конструкции, они будут загромождать место. Стены также лучше окрасить или покрыть простыми материалами.

Однокомнатная квартира 33 кв. м. выполняется в скандинавском стиле.

Так как жилье совсем небольшое, отделка должна быть светлой.

Ключевой момент всего проекта – эргономика.

Что касается цвета : основу должны составлять исключительно светлые тона. Белый, бежевый, молочный, голубой светло-розовый прекрасно подойдут для покрытия стен . Они станут отличным фоном для выделения темных контрастных деталей, и одновременно визуально увеличат площадь.

Используйте глянцевые поверхности. Натяжной потолок, столешница из мрамора, зеркальные поверхности мебели, глянцевые обои на стенах – все это поможет сделать комнату просторной, светлой и свободной.

Небольшой современный мягкий диван с легкой системой раскладушки разместили в специальной нише.

Для обеденной зоны также отвели отдельное место, каждый сантиметр которого сделали максимально функциональным.

Вот основные законы, на которые следует полагаться, обустраивая однокомнатную квартиру -студию в 33 кв. м. Помните, главное – совмещение красоты и комфорта!

ВИДЕО: Дизайн квартиры-студии 33 м2.

Однокомнатная квартира: фото дизайна, разработанного для помещения размером 33 кв. м., вдохновляют и очаровывают

96 лет назад жителем США Людвигом Мис ван дэр Роэ был разработан проект первой квартиры-студии. А доработано архитектурно-планировочное решение Пургиным А. В. в 1966 году. С тех пор пространство, свободное от внутренних стен, стало невероятно популярным и в Америке, и в Европе. Студии особенно пришлись по душе творческим людям, семейным парам и молодежи. Главные преимущества таких помещений – это максимум полезного пространства и сравнительно низкая цена.

Ваша «розовая» мечта – это практичная и эстетичная однокомнатная квартира? Дизайн, фото (33 кв. м. – площадь квартиры) тому подтверждение, миниатюрного жилища может быть и функциональным, и привлекательным.

Хитрости и приемы гуру дизайнерского искусства!

Чтобы миниатюрная однокомнатная квартира баловала комфортом, уютом и красотой, следует руководствоваться советами квалифицированных специалистов.

Грамотное зонирование

  • Разделить квартиру на функциональные зоны можно с помощью:
  • предметов интерьера;
  • цветовой палитры;
  • освещения;
  • многоуровневого потолка;
  • ширм;
  • разного отделочного материала;
  • подиума.

Каждый человек сможет выбрать идеальный для себя вариант, эффектно зонирующий пространство.

Компактная мебель

В однокомнатных квартирах-студиях уместна трансформируемая мебель, когда, например, мягкий диван превращается в удобную кровать, а огромный шкаф с множеством полочек и ящичков в компактный пенал и так далее. Сегодня рынок предлагает массу самых практичных и, на первый взгляд, необычных моделей предметов обстановки. Кроме того, можно купить мебель, которая производится на заказ по эскизу клиента в соответствии с размерами комнаты или задействовать пол. Также специалисты рекомендуют приобретать мебель на ножках, чтобы увеличить пространство, создав оптическую иллюзию.

Цветовая палитра

Чтобы визуально квартира казалась просторнее, необходимо оформить ее в светлых тонах. Безупречны для небольшого помещения такие оттенки:

  • белоснежный;
  • бежевый;
  • карамельный;
  • песочный;
  • молочный;
  • сливочный;
  • кремовый.

В качестве акцентов можно использовать следующие цвета:

Можно поэкспериментировать и с другими оттенками, однако, следует помнить о том, что темные цвета для небольшой площади не годятся.

Стилевые направления

Поскольку сегодня модным веянием является оформление помещений в соответствии с определенным направлением, требуется крайне внимательно подойти к выбору стиля. Для однокомнатных квартир-студий безупречны: минимализм, хай-тек, лофт, фюжн, скандинавский, винтаж.

Кроме того, необходимо отдать предпочтение глянцевым и зеркальным поверхностям, а также наполнить жилище разнообразными осветительными приборами и отказаться от тяжелых штор в пользу жалюзи.

Вдохновляющие идеи для создания дизайна интерьера однокомнатной квартиры

Если хочется, чтобы квартира была просторной, многофункциональной, комфортной, но идей для создания чудесного дизайна нет, можно получить долю вдохновения, ознакомившись с работами специалистов.

Фото – проект № 1: однокомнатная квартира в объятиях нежности

Квартира выглядит воздушно, уютно и весьма практично. Такой эффект получился благодаря нежной цветовой гамме, которая визуально увеличивает пространство, обилию света, зеркальным, глянцевым поверхностям, а также предметам интерьера на высоких ножках.

Фото – проект № 2: 33 кв.м. уюта

Квартира-студия получилась очень уютной, стильной, функциональной. Пастельные оттенки, встроенная подсветка, барная стойка вместо обеденного стола, минимум предметов обстановки, глянцевые и зеркальные поверхности сделали помещение невероятно просторным и комфортным.

Фото – проект № 3: яркий и позитивный дизайн квартиры

Квартира выглядит жизнерадостной и просторной, несмотря на площадь всего в 33 кв.м. Изюминка проекта – многофункциональный подиум, используемый в качестве и зоны отдыха, и системы хранения, и спальной области. Эта дизайнерская хитрость позволила значительно увеличить полезную площадь. Кроме того, квартира хорошо освещена и оформлена в освежающих тонах, что визуально делает жилище больше и выразительнее.

Фото – проект № 4: дизайн под названием «Благородное безмолвие»

Однокомнатная квартира восхищает аристократичностью, изящностью и эргономичностью. Минимум предметов интерьера, привлекающий внимание отделочный материал, дуэт прозрачных и блестящих поверхностей, светлая палитра, эксклюзивный декор не только преподнесли комфорт, уют, элегантность, но и создали особенную с нотками таинственности ауру.

Однокомнатная квартира, дизайн которой на фото (33 кв. м.) пленяет с первого взгляда, может быть красивой, комфортной, эксклюзивной!

Источники:
http://vannadecor.ru/dizajn-i-dekor/dizayn-malenkoy-odnokomnatnoy-kvartiryi.html
http://skedraft.ru/kvartira/33-34-kv-m
http://datahomes.ru/novostrojki/dizajn-kvartiry-33-kv-m.html
http://dizainvfoto.ru/interer/osobennosti-i-pravila-dizajna-odnokomnatnoj-kvartiry-33-m2.html
http://harthaus.ru/architecture-i-design/interier-i-design/odnokomnatnaya-kvartira-dizajn-foto-33-kv-m/
http://dekoriko.ru/dizajn/kvartira/odnokomnatnaya-35-kv-m/

Дизайн интерьера однокомнатных квартир, дизайн-проекты

На однокомнатные квартиры сегодня очень высокий спрос, что вовсе неудивительно, ведь такие апартаменты являются наиболее доступным с финансовой точки зрения жильем. Маленькую квартиру всегда сложнее обустраивать, ведь на небольшой площади нужно разместить и спальную зону, и гостиную, и зону отдыха. Если в семье есть дети, то задача оформления интерьера однокомнатной квартиры усложняется, поскольку в него нужно вписать и детскую зону. При большом желании можно даже из самой крошечной квартирки сделать “конфетку”, главное при выборе дизайна придерживаться нескольких простых правил.

Оформление прихожей и кухни

В большинстве случаев однокомнатные квартиры не могут похвастаться просторным коридором, поэтому о громоздких шкафах придется забыть. Они, конечно, вместят в себя всю одежду и обувь, но займут максимум свободного пространства прихожей. Если в апартаментах предусмотрена кладовка, ее можно превратить в стильный шкаф. В остальных случаях следует ограничиться компактной вешалкой и полкой для обуви. При дизайне интерьера однокомнатной квартиры особое внимание следует уделить кухне. Если вы мало времени проводите на кухне, лучше заменить классический обеденный стол малогабаритным складным. Кухонный мягкий уголок тоже ни к чему, достаточно стульев, выдержанных в одной стилистической концепции с общим дизайном кухни.

Оформление комнаты, как самая важная и ответственная работа

Первым делом следует подобрать цветовую гамму комнаты. От нее в некоторой степени зависит просторность помещения. Дизайнеры утверждают, что мягкие пастельные тона визуально расширяют комнату и создают по-домашнему уютную атмосферу. Слишком насыщенные и яркие оттенки приводят к быстрой утомляемости глаз, а также визуальному уменьшению пространства, чего нельзя допускать в маленькой квартире. Оптимальным будет дизайн однокомнатной квартиры в белых, песочных и светло-зеленых тонах, которые прекрасно гармонируют между собой. Если темный фон для вас — идея фикс, то придется выбирать только мебель белого цвета. Иначе контраста достичь не удастся и дизайн комнаты будет выглядеть, мягко говоря, несуразно. Что касается мебели, она по возможности должна быть максимально компактной и функциональной. Идеально подойдет мебель со встроенным спальным местом. Прекрасная альтернатива компьютеру — ноутбук, который можно разместить где угодно, причем без ущерба просторности миниатюрного помещения.

Помощник, который всегда под рукой

Само собой, не имея дизайнерских навыков грамотно обустроить однокомнатную квартиру очень сложно, но возможно. В качестве наглядного примера можно использовать фото дизайна интерьера однокомнатной квартиры. Благо в интернете очень много разноплановых фотографий интересного оформления однокомнатных квартир.

Дизайн однокомнатной квартиры 36 кв.м

Однокомнатная квартира 36 кв. м. – не лучший вариант жилья. Площадь достаточно скромная, что лишает необходимых удобств и уюта. Создать комфортные условия для проживания в такой квартире непросто. Она больше подходит холостякам и молодым парам, чем семьям с детьми.

Проектируя дизайн однокомнатной квартиры 36 кв. м., необходимо применять нестандартные решения.

Надо не только разделить помещение на зоны, но максимально сохранить свободное пространство. Это позволит получить комфортные условия для проживания, функциональный интерьер.

Ремонт однокомнатной квартиры – хлопотное и затратное мероприятие. Несмотря на небольшую площадь жилища, необходимо потратиться на приобретение отделочных материалов, работу мастеров. Как правило, ремонт выполняется один раз в несколько лет. Чтобы он прослужил долго, нравился хозяевам, к нему необходимо подойти основательно.

Основной цвет дизайна – белый. Светлые стены и пол из дерева служат прекрасным фоном для ярких цветовых акцентов и зрительно увеличивают небольшую квартиру.

Естественная фактура деревянных элементов придает интерьеру теплоту и ощущение уюта. Черный цвет придает глубину и акцентирует отдельные детали.

Первое, с чего начинается обустройство однокомнатной квартиры, подготовка плана работ — выбираются материалы, мебель, техника, декор. Отклонения от намеченных действий могут быть, но незначительные, неудачные решения будут видны только после окончания работ. В итоге вид интерьера не оправдает ожидания хозяев.

Акцентные цвета проекта – бирюза, желтый и красный.

Спальное место поднято на подиум и отделена от зоны гостиной деревянными рейками, оставляющими возможность для визуального контакта с остальными частями квартиры, и в то же время создающими иллюзию уединения.

Подготовленный заранее дизайн однокомнатной квартиры позволит:

  • Выбрать стилевое оформление с учетом ее преимуществ и недостатков;
  • Представить будущий интерьер жилья;
  • Составить схемы, чертежи, которые потребуются мастерам в ходе ремонта;
  • Определить материалы, мебель, предметы декора.

Дизайн-проект – главный помощник в обустройстве однокомнатной квартиры. Он содержит всю необходимую информацию, которая касается проведения ремонта. Хозяевам не приходится спорить, выбирая обои, светильник и прочее. Дизайн-проект позволяет все эти и другие вопросы решить до начала проведения ремонта.

В дизайне квартиры 36 кв. м. гостиная и кухня – два отдельных помещения. Они разделены стеклянной дверью в металлической черной раме, практически не занимающей места.

В качестве фартука используется грифельная доска, легко моющаяся и оригинальная – здесь можно записывать рецепты.

Особенности планировки

Однокомнатные квартиры бывают нескольких видов. Они отличаются размерами, формой и планировкой. В связи с этим, обустраивая их, используют разный дизайн. 

Дизайн должен подчеркнуть преимущества, и скрыть недостатки жилья.

Самыми популярными являются два типа планировки однокомнатной квартиры.

  • Стандартная планировка. В такой квартире предусмотрена одна комната, кухня, санузел, прихожая. Главным достоинством данного типа является возможность уединения хозяев. К минусам относят тесноту, неудобство планировки, маленькую площадь. Поместить необходимые предметы мебели в таких условиях непросто. Поможет в этом грамотно подобранный дизайн.
  • Студия. Это современный вариант планировки квартиры с одной комнатой. В ней мало перегородок, только самые необходимые, что обеспечивает наличие свободного пространства. Подходит для проживания холостяков или молодых пар.
Смотрите такжеИнтерьеры однокомнатных квартир

Особенности дизайна однокомнатной квартиры

Дизайн однокомнатной квартиры имеет ряд особенностей. Если правильно организовать пространство, то интерьер получится красивым, будет удобным, наполненным уютом. Любой стиль оформления предусматривает расстановку мебели по группам. Таким образом, подчеркивается минималистская концепция зонирования.

Панорамные окна в квартире-студии обеспечивают достаточное освещение, в вечернее время для этого используются встроенные потолочные светильники и эргономичный торшер.

Гармоничное сочетание черного и белого в оформлении студии придает ей стильный вид и индивидуальность.

Обустраивая однокомнатную квартиру, необходимо увеличить пространство визуально и фактически. В основном, кухня отделена от комнаты стеной, которая занимает дополнительную площадь. Для начала стоит определить, является ли она несущей. Если есть возможность, то лучше устранить стену и объединить помещения в одно. Такая планировка позволит более эффективно использовать площадь. Если нет возможности снести стену, то необходимо увеличить проем двери, убрать перегородки, разделяющие комнату и прихожую.

Столовая зона содержит обеденный стол с удобными стульями и подчеркнута оригинальными подвесами.

Компактный кухонный гарнитур с интегрированной техникой выполнен в минималистичном стиле.

Зона кухни и гостиной выделяются отделкой, цветом. Для этого отлично подойдет шкаф, стеллаж, раздвижные перегородки. Таким образом, освободятся дополнительные десятки сантиметров.

Смотрите такжеКвартира в скандинавском стиле

Правила зонирования

Как только перегородки ликвидированы, квартира превратится в одну комнату. Сделать ее уютной, чтобы комфортно жилось, поможет разделение пространства на зоны.

  • Рабочая зона. Предназначена для приготовления и употребления пищи.
  • Отдых. Устанавливается кровать или диван.
  • Детский уголок. Необходим в том случае, если семья с ребенком.

Чтобы повысить функциональность жилья и получить в нем максимум свободного пространства, часто выбирают открытую планировку — с полным отсутствием внутренних стен.

Выделение зон проводится разными способами. Уместны разные цвета и фактуры напольного покрытия. Они разделят помещение на участки. Также подойдет разноуровневый потолок. Если речь идет про кухню и зал, то можно установить барную стойку.

Интерьер квартиры-студии оформлен в скандинавском стиле – с преобладающим белым цветом, минимальным декором и акцентами бирюзового.

Разделение квартиры на зоны – современное решение. Каждая часть выполняет определенные функции, помещение становится зрительно просторнее, наполняется уютом. Перегородки между зонами могут быть стационарного и передвижного типа. Второй вариант конструкций при необходимости легко меняет свое месторасположение.

Смотрите такжеАрки из гипсокартона в зал своими руками: фото и подробная инструкция

Основные предметы в интерьере

Так как площадь однокомнатной квартиры небольшая, то каждый сантиметр должен использоваться рационально. 

Таким образом, будут получены комфортные условия для проживания, красивый и просторный интерьер.

Устанавливаются необходимые предметы. Это касается, как мебели, так и элементов декора. Полки и журнальный стол — не главные детали. Поэтому ими интерьер можно дополнить после окончания оформления комнаты.

Смотрите такжеЭкостиль в интерьере: история, фото, советы

Какую мебель выбрать?

В основном, малогабаритные квартиры оформляются в стиле минимализм, хай-тек. Для них характерна простота, использование лаконичных форм в интерьере. Разместить необходимые предметы на небольшой площади не составит труда.

Для однокомнатной квартиры подойдет мебель с правильными линиями. Она должна быть строгой, гармонично вписываться в общую картину интерьера. Для зоны кухни лучше изготовить ее на заказ. Это позволит учесть особенности комнаты, сделать удобный гарнитур. В помещении останется достаточно пространства для комфортного проживания.

Двуспальная кровать расположена на подиуме, в основании которого — выдвижные ящики для хранения спальных принадлежностей.

Обязательно продумывается система хранения. Она должна быть компактной, вместить все необходимые вещи. Отлично с этой задачей справится шкаф-купе. Его лучше изготовить на заказ. Подобная мебель удовлетворяет требования хозяев. Она производится согласно их пожеланиям. Это касается количества ящиков, дверей и прочего. Такая система хранения обладает важными характеристиками: практичностью и удобством в использовании.

Несмотря на малые размеры спальни, она содержит открытые полки, к которым есть доступ из гостиной и спальни.

Мебель-трансформер — отличный вариант для небольших квартир. Характеризуется многофункциональностью, легко превращается в другие предметы. Например, раскладной диван. Днем в собранном виде он займет минимум пространства, ночью превратится в удобное спальное место. Диван может иметь встроенную столешницу, используемую для приема пищи. Уместна кровать, которая трансформируется в шкаф. Она освободит много места в дневное время суток.

Смотрите такжеЧерный цвет в интерьере: сочетание цветов, фото

Семья с ребенком: как оформить однокомнатную квартиру?

Однокомнатная квартира – не лучшее решение для семьи с детьми. Но реалии жизни таковы, что другого выбора нет. Стоимость подобного жилья доступная, поэтому его легче приобрести.

Меблировка гостиной включает просторный угловой диван, который при необходимости может служить спальным местом, а также кресло и журнальный стол.

Чтобы размещение в одной квартире было комфортным для всех обитателей, необходимо правильно ее обустроить. Важно при этом учитывать возраст ребенка. Спальное место самых маленьких может находиться рядом с кроватью взрослых. Ребенок школьного возраста нуждается в личном уголке. Он должен быть максимально функциональным, наполненным уютом.

Возле окна находится зона для обедов, где установили пристенный стол с темно-серой столешницей. Столовая зона в квартире-студии выделена декорирующей композицией из фото и подвесным светильником.

Детская часть помещения оформляется в светлых тонах. Для ее отделения подойдет ширма или стеллаж. Вторая конструкция может использоваться для хранения различных предметов. Мебель должна быть эргономичной, если в семье двое детей, то можно установить двухъярусную кровать.

Смотрите такжеСтиль авангард в интерьере современной квартиры

Цветовое оформление

В дизайне однокомнатной квартиры должны преобладать светлые тона. Такой интерьер кажется скучным, поэтому уместно его разбавить яркими акцентами. Выделяются некоторые части комнаты. Применять темные краски необходимо осторожно. Так как они визуально уменьшают помещение. В нем создается атмосфера тоски, что угнетает обитателей.

Пространство объединили, снеся перегородки. Таким образом удалось создать ощущение большого объема.

Спальное место для того, чтобы оно было уютным, необходимо отделить от остального помещения. В дизайне спальни в однокомнатной квартире, эту задачу решили с помощью стеклянных стен, возведенных вокруг постели.

Отлично подойдут для малогабаритных квартир панорамные фотообои. Они зрительно расширяют пространство. В итоге в комнате легко и свободно. Изображение, которое находится на фотообоях, наполняет помещение особой атмосферой.

Смотрите такжеВосточный стиль в дизайне интерьера

Освещение

Освещение играет важную роль в создании дизайна однокомнатной квартиры. От него зависит атмосфера, которая будет в ней преобладать. Если квартира малогабаритная, то необходимо ее максимально наполнить светом. Это подчеркнет легкость интерьера, будет лаконичная обстановка.

Визуальное разделение комнаты на гостиную и спальную зону исполнено вертикальными рейками из дерева. Они могут менять свое положение по принципу жалюзей и, при необходимости, визуально скрывать место для сна.

Обстановка комнаты включает диван «теплой» окраски, журнальный стол с необычной столешницей в виде среза дерева и комод с нижней подсветкой.

Нехватку естественного освещения, можно возместить искусственными приборами. Причем, в разных зонах они отличаются. Спальня предназначена для отдыха, поэтому применяется локальное освещение. Что касается рабочей зоны и кухни, то здесь устанавливается большое количество приборов. Так как света должно быть много. Для кухни хорошо подойдут точечные источники света, а гостиной — яркая люстра.

Холодная гамма цветов помогает зрительно увеличить пространство, поэтому основным для интерьера стал серый.

Минимализм – основная идея дизайна квартиры-студии 36 кв. м. Мебель имеет простые, четкие формы, ничего лишнего – только самое нужное.

Дизайн однокомнатной квартиры 36 кв. м. должен быть грамотно подобранным. При этом необходимо опираться не только на пожелания хозяев, но и особенности планировки. Так можно получить интерьер, в котором будет комфортно проводить время всем членам семьи.

Смотрите такжеЧто нужно знать о дизайне балкона?

ВИДЕО: Дизайн однокомнатной квартиры 36 кв. метров.

Смотрите такжеДизайн двухкомнатной квартиры 70 кв. м. С чего начать?

50 идей для дизайна однокомнатной квартиры 36 кв. м.:

Расчет стоимости дизайна 1 комнатной квартиры в Москве — цены на качественные услуги дизайна интерьера однокомнатной квартиры

Прежде чем приступить к выполнению ремонтных работ в 1 комнатной квартире, необходимо осуществить разработку дизайна интерьера и сделать расчет стоимости создания и реализации дизайнерского проекта. Любое изменение в дизайне квартиры, в том числе однокомнатной, требует определенных финансовых вложений.

Чтобы эти вложения не превысили ваши возможности, стоит правильно составить сметную калькуляцию, сделав предварительный расчет цен на услуги дизайна однокомнатной квартиры.

Особенности разработки дизайна однокомнатной квартиры и составления сметной стоимости

При составлении качественного дизайн-проекта однушки необходимо рассчитать калькуляцию затрат. Нужно найти специалиста, который не только поможет разработать изменения в интерьере, но и выполнит расчет стоимости на основании существующего прайс-листа. Наиболее выгодно сделать заказ услуг по созданию дизайна интерьера под ключ, который будет включать в себя полный перечень работ:

  • Планировка сетей коммуникационной инженерии и установка оборудования;
  • Выбор оптимальных планировочных решений;
  • Подбор материалов и помощь в их приобретении;
  • Осуществление гипсокартонных, плиточных и прочих отделочных работ;
  • Контроль над установкой осветительных приборов, розеток и выключателей, а также оконных и дверных конструкций.

Что входит в расчет стоимости дизайна 1 комнатной квартиры

При расчете стоимости изменения дизайна однокомнатной квартиры необходимо учитывать все виды проведенных работ, а также полный объем использованных материалов, оборудования и предметов интерьера:

  • Сантехнические приборы;
  • Осветительные элементы;
  • Межкомнатные и входные двери;
  • Стоимость отделочных материалов;
  • Цена приобретенной мебели;
  • Расценки на работы электриков, газовщиков, слесарей и сантехников.

Стоимость разработки дизайна варьируется в зависимости от типа выбранной планировки. Например, если в качестве планировочного решения для однушки выбрать проект «квартира-студия», следует учесть такие нюансы:

  • Для оборудования кухни потребуется более мощная вытяжка;
  • Эргономичность поверхностей должна обеспечивать оптимальное хранение предметов;
  • Напольное покрытие в кухонной зоне должно легко мыться и сочетаться по цветовой гамме с основным помещением.

Где заказать услуги дизайна комнаты в однокомнатной квартире по приемлемой цене

Чтобы заказать недорогие услуги разработки дизайна у надежного специалиста, который сможет грамотно сделать расчет стоимости проекта, зайдите на сайт Юду. Оставьте номер телефона на этой странице или оформите заявку, опишите габариты квартиры и другие детали.

Проверенные исполнители быстро отреагируют на запрос и оперативно приступят к выполнению работы. Прежде чем заказать услуги конкретного исполнителя, вы можете ознакомиться с отзывами о его работе и рейтингом. Цены на услуги дизайна однокомнатной квартиры здесь ниже, чем на других сайтах.

Дизайн однокомнатной квартиры | Рего-Ремонт Новосибирск


Не так давно мои знакомые из Новосибирска стали счастливыми обладателями однокомнатной квартиры в одном из новых районов города. Сразу встал вопрос, как эффективно и с максимальной пользой использовать каждый квадратный метр небольшого пространства? Обратившись за помощью к профессиональным дизайнерам интерьеров, они получили немало дельных советов по визуальному расширению своего жилья.

Советы по ремонту однокомнатной квартиры от профессионалов

Так, какие же существуют хитрые приемы, помогающие в ходе дизайна однокомнатной квартиры визуально расширять пространство?

  1. Маленькие пространства спасает правильно продуманное освещение, поэтому не стоит скупиться на количество и качество осветительных приборов. Достаточное число зон света не только позволяет видеть свою квартиру в разных образах, но и существенно увеличивает визуальное ощущение от пространства.
  2. Мебель должна быть функциональной настолько насколько она может таковой являться. Взять, к примеру, кровать. Она может быть чуть выше, чем обычно, но зато под ней разместятся ряд выкатных шкафов, что очень удобно, учитывая число вещей, которые необходимо где-то хранить.  Принести пользу может и место под подоконником – его можно занять полками для книг или каких-то милых вещиц. Что касается расположения мебели в помещениях, то здесь нет каких-то особых правил, все должно быть продиктовано личным удобством. Единственный момент — не стоит ставить гардеробные шкафы посредине стены, лучше все-таки использовать систему встроенных шкафов и размещать их по стене, где находится дверь. То есть ключевой принцип небольших пространств — функциональное использование каждого свободного уголка.
  3. Применение несложных перепланировочных решений. К примеру, небольшая квартирка будет выглядеть ощутимо больше, если вместо обычных распашных дверей использовать двери раздвижные.
  4. Визуально расширит  однокомнатную квартиру использование светлых оттенков для стен и потолков.
  5. Еще одна хитрость, играющая на расширение пространства — использование зеркал и зеркальных панелей.

Дизайн однокомнатной квартиры — это то, что вам нужно? Тогда свяжитесь с нами!

*Наши специалисты позвонят вам в течение двух минут, а также Вы круглосуточно можете позвонить
на номер +7 (383) 207-88-65 и мы с радостью ответим на ваши вопросы


Смотрите 3D туры наших работ!

3D Виртуальный тур по квартире 37 кв.м.3D Виртуальный тур по квартире 40 кв.м.

Узнайте стоимость работ


Ошибки дизайна однокомнатной квартиры

Теперь несколько слов о том, какие приемы в процессе дизайна однокомнатной квартиры играют не на увеличение, а наоборот на уменьшение пространства.

  1. Использование в отделке стен большого количества разных орнаментов и рисунков.
  2. Массивная мебель темных цветов дерева.
  3. Маленькое количество осветительных приборов .
  4. Многоуровневые потолки с различными сложными выступами.

Не тратьте время в интернете! Вызовите опытного дизайнера по телефону +7 (383) 207-88-65, смета на дизайн-проект на ваш объект будет составлена БЕСПЛАТНО! Дизайн-проект на вашем объекте будет выполнен качественно и в срок, все наши дизайнеры с опытом работы более 5 лет.

К вопросу о сносе стены между кухней и комнатой?

Один из распространенных вопросов, которым задаются владельцы «однушки», продумывая дизайн однокомнатной квартиры – это сносить ли стену между кухней и комнатой, чтобы выполнить перепланировку? Что здесь можно сказать? Если владелец квартиры — закоренелый холостяк, который не планирует ни в ближайшем, ни  в далеком будущем обзаводиться семьей, то тогда да, можно превратить свое жилище в квартиру-студию. Визуально площадь увеличивается, все на виду, нет ничего лишнего. Но если хозяева такой квартиры молодая семья, то не стоит следовать модным веяниям по объединению кухни и комнаты. Где у них, к примеру, будет спать их будущий малыш?  В общем, все это, конечно, модно, но не практично.

И последний момент. Задумываясь о дизайне однокомнатной квартиры, помните, что существует как минимум два варианта правильной перепланировки для маленьких квартир, для этого стоит обратиться к специалисту.

Прайс-лист, цены на дизайн однокомнатной квартиры

Стандарт 1000 руб/м2
Обмерный план
План сносимых и возводимых стен и перегородок
План полов, дверей, тёплых полов, потолков
План размещения светильников, розеток и выключателей
План размещения мебели и оборудования
Визуализация помещений
Разрезы помещений
Развёртки помещений
Смета на выполнение ремонтно-отделочных работ
Бюджетирование проекта
Спецификации отделочных материалов
Спецификации плитки
Спецификации дверей
Спецефикации мебели
Спецификации освещения
Спецификации сантехники
Спецификации отдельных элементов
Премиум 1200 руб/м2
Работа с ведущим дизайнером студии
Подробная проработка мебели
Визуализация помещений в высоком разрешении
Выезд в магазин для подбора чистого материала
Подробная проработка сложных элементов интерьера
Разработка нестандартной мебели и деталей интерьера

  Полный прайс-лист на расценки по ремонтным работам вы можете посмотреть — здесь

Найдите лучшие идеи для небольших помещений

Начало работы в большом городе может быть непростой задачей. Еще труднее становится в таких городах, как Нью-Йорк, Лондон или Мельбурн, где драгоценен каждый дюйм пространства, а аренда квартиры по дешевке — уже само по себе достижение. Именно в этих густонаселенных городских условиях вам на помощь придут апартаменты с 1 спальней или апартаменты с одной спальней. В этих крошечных домах часто живут холостяки и друзья из больших городов, а также они отлично подходят для молодых пар, только начинающих свою карьеру.

Изысканная современная двухкомнатная квартира с яркими акцентами и красивой текстурой.

Но что именно представляет собой двухкомнатная квартира? Чем отличаются небольшие квартиры-студии, которые вы также найдете повсюду? И самое главное, как превратить эти крохотные помещения в уютные жилища, в которых чувствуешь себя желанным гостем! От самых гениальных идей до ответов на все эти вопросы и великолепных идей экономии места — это ваш путеводитель по умной, современной двухкомнатной квартире —

Что такое квартира с одной спальней?

Двухкомнатная квартира — это пространство, в котором вы получаете почти все, что рекламируется: открытая гостиная с кухней и столовой, а также отдельная спальня и ванная комната, которые отделены от гостиной.Это стандартный дизайн квартиры с одной спальней, и он может варьироваться в зависимости от доступного пространства и плана этажа, который может понадобиться домовладельцу. Если вы ищете компактную квартиру для молодой семьи или хотите немного уединения, когда принимаете гостя, это как раз для вас.

Небольшая современная индустриальная двухкомнатная квартира в Грузии Отдельная спальня в двухкомнатной квартире дает вам полную конфиденциальность

Small Studio Apartments

С другой стороны, однокомнатная квартира предлагает почти все, что предлагает двухкомнатная квартира, но, как правило, занимает гораздо меньшее пространство.Большая разница в том, что здесь нет отдельной спальни, а спальня соединена с самой гостиной. Все находится в одной большой гостиной с кухней в углу, обеденной зоной рядом с ней и спальней в другом углу рядом с ванной комнатой. Эта квартира больше подходит для друзей, которые хотят спать вместе, и тех, кто не хочет слишком уединения!

Классическая однокомнатная квартира на Манхэттене, где спальня становится частью жилого пространства Супер-крошечная однокомнатная квартира с многофункциональной стенкой площадью всего 8 квадратных метров

Что работает для вас

Выбор между квартирой-студией или квартирой с одной спальней — все зависит от ваших пространственных требований, ваших личных потребностей и бюджета, с которым вы работаете .Апартаменты с одной спальней немного просторнее и, как правило, стоят немного дороже, чем небольшие квартиры-студии, где конфиденциальность может быть проблемой. Многие из этих квартир, которые доступны для аренды, оснащены мебелью, что значительно упрощает начало жизни в большом городе. Конечно, вы также можете получить пустые однокомнатные квартиры и настроить интерьер под свои нужды; но это больше вариант для домовладельцев.

Изготовленная на заказ деревянная платформа внутри квартиры с легкостью трансформируется в различные предметы декора Маленькая мансардная квартира площадью 30 квадратных метров в Милане с монохромным фоном

Поселение в стиле

В маленькой двухкомнатной квартире важно четко определить желаемый стиль и цветовую гамму помещения.Часто лучше всего подходят белые или светло-серые стены. Переходя от нейтрального фона, можно с уверенностью сказать, что такие стили, как скандинавский и современный, больше подходят для этих крошечных квартир, чем более экстравагантные, такие как эклектичный или деревенский.

Создание еще одного уровня для спальни экономит место внутри крохотной квартиры Инновационная двухкомнатная квартира в Тель-Авиве расположена на двух уровнях!

Открытие пространства наверху с уровнями лофтов

В маленькой квартире важно максимально использовать предлагаемое вертикальное пространство.Даже в спальне с односпальной кроватью запланируйте чердак, который можно использовать как уголок для чтения, зону отдыха и даже как вторую спальню для гостей. Иногда вы можете переместить свою основную спальню наверх и использовать пространство внизу как домашний офис; позволяя вам выполнять несколько задач в ограниченной области.

Уровень мезонина небольшой квартиры в Барселоне добавляет драгоценное дополнительное пространство внутри крошечной обстановки. Стильное использование вертикального пространства в квартире с одной спальней!

Компактные одностенные кухни

Одностенные кухни — идея не только для однокомнатной квартиры, но здесь они работают особенно хорошо.Избавьтесь от всего ненужного и добавляйте только те вещи, которые вы регулярно используете на кухне. Небольшая столешница, может быть, крошечный островок на колесиках, который можно убрать, когда он не используется, а все остальное должны сделать плавающие полки.

Идеальная кухня и обеденная зона для небольшой однокомнатной квартиры с ограниченным пространством Одностенная кухня внутри небольшой двухкомнатной квартиры экономит пространство

Декор, который выполняет многозадачность

Наконец, не стоит недооценивать ценность таких дополнений, как кровать Мерфи, раскладные столы и адаптируемая модульная мебель, которая экономит квадратные метры.Такой выбор мебели может придать небольшой квартире более просторный вид, а с равномерным освещением у вас будет более веселый и уютный интерьер, который никоим образом не вызывает клаустрофобии.

Сведение к минимуму цвета придает квартире с одной спальней более просторный вид Складные перегородки, которые открываются, отделяют спальню от жилой зоны здесь Использование антресольного уровня над кухней в этой квартире с одной спальней, превращая его в уникальный уголок для чтения

Студия превращается в квартиру-полулюкс с одной спальней

Индивидуальные раздвижные двери превращают 500 квадратных футов

Прожив несколько лет в аренде в нижнем Ист-Сайде Манхэттена, Клэр, менеджер программы, и ее партнер Дэн поняли, что они хотели купить в районе.Поэтому, когда они заметили объявление о студии площадью 500 квадратных футов в кооперативном здании, которое им понравилось, они ухватились за этот шанс. Это было то, на что пара надеялась: отремонтировать верхнюю часть дома и превратить устаревшую реликвию в современную и гибкую жизнь в качестве однокомнатной полулюкс.

Чтобы превратить однокомнатную квартиру в полулюкс с одной спальней, Клэр, которая впервые занимается ремонтом, разместила проект на Sweeten, бесплатной платформе ремонта, которая сопоставляет домовладельцев с лицензированными генеральными подрядчиками и отслеживает их проекты, выбрала своего подрядчика и занялись созданием своего дома.

Фотографии «После» от Pixy Interiors для Sweeten

Сообщение в гостевом блоге домовладельца Sweeten Клэр

Мы с Дэном несколько лет жили в Нижнем Ист-Сайде в типичных съемных квартирах — крошечных, с окнами, выходящими в чужие. кухня, без гостиной, устаревшая кухня и ванная. В терминах недвижимости Нью-Йорка это переводится как «уютный»! Мы не большие поклонники переезда, поэтому всегда думали о совместной покупке квартиры.

Клэр-кухня-12

Клэр-план-До-4

Клэр-гостиная-До-Фото-2

Клэр-гостиная-6

Клэр-прихожая-До-3

Клэр-вход-2

Клэр-гостиная-7

Клэр-спальня-5

Клэр-кухня-До-1

Клэр-кухня-11

Клэр-кухня-8

Часто мы проходили мимо нашего текущего многоквартирный дом и шутки о покупке там студии, если бы мы могли найти относительно дешевую квартиру для ремонта.Каким-то образом эта квартира оказалась в поиске в Интернете и оправдала наши ожидания, и мы решили ее купить! Мы закрылись в феврале и жили в нашей старой квартире до конца июня, пока шли ремонтные работы.

Блок не трогали с тех пор, как кооператив был построен в 60-х годах, и он был уродливым, поэтому мы знали, что необходим капитальный ремонт. Основная проблема, которую мы пытались решить, заключалась в том, чтобы разделить гостиную / кухню и спальню. Мы хотели, чтобы он не напоминал студию, а больше напоминал однокомнатный полулюкс.

Из-за правил Департамента строительства наш архитектор сказал, что мы не можем установить полные стены для разделения площадей. После мозгового штурма с моим архитектором и генеральным подрядчиком мы решили вместо этого поставить индивидуальные раздвижные двери, изготовленные поставщиком. Двери позволяют нам держать все пространство открытым, но мы можем закрыть их, когда у нас ночуют гости или просто хочется уединения. Хотя было сложно определить правильные размеры двери и убедиться, что потолок ровный, я думаю, что это было разумное вложение.

Кроме того, мы хотели убрать стену между кухней и жилым помещением, полностью отремонтировать кухню и ванную комнату и покрыть все паркетными полами. Забавная, а не забавная история: мы заказали через Интернет новый унитаз, и он трижды подряд ломался. Мы смогли получить его только целиком, когда забрали его в магазине.

Это пыльный бизнес, так что живите где-нибудь в другом месте во время ремонта внутренней части, если возможно

Учитывая небольшой размер квартиры, я использовал ограниченную палитру материалов и цветовую схему, своего рода смесь скандинавского, японского и нижневосточного Побочные ароматы.Мы выбрали белые кухонные шкафы и плитку, хром, черную фурнитуру и дубовый пол. Моей любимой частью ремонта был выбор материалов и представление о том, как каждый из них будет выглядеть в пространстве. С нашим ограниченным бюджетом было сложно найти то, что мне понравилось! Я использовал интересные текстуры и цвета в декоре и мебели, чтобы это не выглядело слишком клинически.

Мой подрядчик проявил изобретательность в удовлетворении наших различных потребностей и дал честные рекомендации относительно того, что было осуществимо, а что нет.Например, для Дэна очень важно было иметь в ванной глубокую ванну, так как он любит принимать ванны! Дверь в ванную была крошечной, поэтому мы не знали, как именно туда попадет ванна. Наш подрядчик придумал, как открыть стену туалета рядом с ванной, и вставил ванну таким образом.

Claire-kitchen-knook-9

Claire-bathroom-1

Я оценил, что команда Sweeten была доступной и знала о моих вопросах новичка-ремонтника.Команда воспользовалась телефонным звонком, чтобы обсудить потенциальных подрядчиков и дать полезные советы о том, как выбрать подрядчика. Они также часто регистрировались во время ремонта и были доступны для помощи по мере необходимости.

Когда вы ремонтируете, запланируйте, что на это уйдет больше времени и денег, чем вы ожидаете — в процессе всегда происходят неожиданные вещи. В итоге мы потратили примерно на 25% больше первоначального бюджета, поскольку добавили заказы на изменение для решения возникших проблем.Решите, что вам необходимо и что обязательно нужно иметь при ремонте, и придерживайтесь их. Это пыльный бизнес, поэтому живите где-нибудь в другом месте во время ремонта кишечника, если это возможно, а затем инвестируйте в очиститель воздуха и профессиональную чистку после этого. Не пытайтесь украсить все сразу после заселения. Наберитесь терпения, некоторое время живите в квартире с уже имеющимися предметами и определите, что вам нужно. Кроме того, покупайте винтажную мебель, если можете!

Теперь наше новое пространство наконец-то чувствует себя как дома 🙂

Спасибо, Клэр и Дэн, за то, что поделились с нами своим первым ремонтом!

СМОТРЕТЬ ВИДЕО:

КУХНИ РЕСУРСЫ: Система шкафов Sekton и фасады шкафов Ringhult: IKEA.Большой шкаф Edge в черном цвете: Омоложение. Столешницы Caesarstone в Морозной Каррине: ИКЕА. Backsplash: Wayfair. Раковина / смеситель Delta Trinsic: Wayfair. Холодильник, посудомоечная машина и плита: GE. Освещение: Школьное электрическое. Краска просто белым: Бенджамин Мур.

ВАННАЯ КОМНАТА: Напольная плитка: Cle Tile. Настенная плитка Merola: Home Depot. Душевая кабина: Grohe. Раковина / туалетный столик, освещение и косметическое зеркало: Pottery Barn. Туалет: Toto.

ЖИЛЫЕ РЕСУРСЫ: Blue Ridge Red Oak Деревянный пол / морилка: Home Depot.Раздвижная дверь на заказ: Raydoor.

РЕСУРСЫ ПЛОЩАДКИ СПАЛЬНИ: Покрасьте в простой белый цвет: Бенджамин Мур.

Дизайн подвальной квартиры | HGTV

У домовладельцев есть множество причин переоборудовать подвал в квартиру: возвращающемуся выпускнику колледжа может понадобиться бесплатное жилье, чтобы жить, накапливая сбережения; им может потребоваться место для проживания помощницы по хозяйству для своих маленьких детей, иметь пожилого родителя или бабушку или дедушку, которые не хотят жить одни, или хотят получать доход от аренды неиспользуемого помещения.

«Если дом находится рядом с колледжем, может возникнуть высокий спрос на арендатора, который не хочет жить в общежитии», — говорит Нил Сэлвадж, генеральный менеджер Lending Tree Home Pros, которая объединяет подрядчиков и домовладельцев.

Кэтрин и Стивен Ван Ассельт нашли еще одну причину после того, как два года назад купили дом в Портленде, штат Орегон, с подвалом площадью 700 квадратных футов. Они знали, что это место понравится тем, кто переезжает в этот район и не хочет временно проживать в отеле.

Обладая опытом Стивена в качестве генерального подрядчика и владельца Van Asselt Construction, они также знали, что могут сделать улучшения по доступной цене, а их предыдущий опыт в качестве арендодателей помог им понять, что ищут арендаторы и как работает этот процесс. Сначала они проверили городские правила, чтобы убедиться, что кто-то может постоянно проживать в их помещениях и платить за аренду, устанавливать рабочую кухню, соответствовать критериям минимальной высоты потолка (не менее 6 футов 8 дюймов) и иметь необходимое количество выходов для безопасности. выход.

Затем они проверили пространство, чтобы убедиться, что оно сухое — и останется таковым. Затем они были готовы внести изменения — предоставить частный выход на улицу, чтобы их жильцам не приходилось входить и выходить из дома, ломать бетонные стены, чтобы увеличить окна, чтобы добавить света в спальню и жилые стены, добавить изоляцию для тепло и звукопоглощение, чтобы снизить уровень шума до уровня верхних этажей, установить полностью оборудованную кухню и ванную комнату и покрасить стены.

Обстановка квартиры стала забавной частью процесса, но они снизили затраты, покупая в основном в IKEA. «Мы знали, что людям нравится IKEA, потому что она современная и веселая, — говорит Кэтрин, профессор Портлендского государственного университета. Она также знала, что нужно добавить приятные бонусы — хорошую кофеварку, телевизор с плоским экраном высокой четкости, полотенца, настоящий шкаф, оборудование для стирки и стопку карт и брошюр о Портленде. По их оценкам, общие затраты составляют от 15 000 до 20 000 долларов, и через Craigslist им удалось найти арендаторов, которые платят 400 долларов в неделю при минимальном пребывании в один месяц.

Идеи маленькой комнаты и дизайн маленького пространства — идеи маленького дома

Когда дело доходит до декорирования, маленькие помещения, вероятно, являются теми, которые вызывают у людей больше всего проблем, и они действительно требуют большего внимания, чем большие комнаты. Чтобы найти идеи, о которых вы, возможно, раньше не задумывались, нужно немного ноу-хау и много исследований. Наш редактор по оформлению Рут Слейтхолм обладает обширными знаниями для работы с небольшими помещениями; «Устраняйте неудобные пробелы с помощью целенаправленного столярного дела», — советует она.«Мебель больше плавает в маленькой комнате, потому что любой зазор между ней и стеной будет неудобным и маленьким. Вместо этого подумайте об использовании встроенной мебели, чтобы все было правильно расположено. Например, сделайте обеденный уголок с банкетными стульями (с местом для хранения под ними), который будет шириной с комнату, или встроите кровать-ящик по всей длине комнаты, освободив место для ниш и шкафов ». При таком подходе — много стильных примеров которого можно найти в галерее ниже — Рут советует вам «терять пространство, чтобы получить пространство».Вы можете потерять несколько сантиметров площади пола, чтобы создать панель за встроенной кроватью, но вы получаете пространство, когда используете ее и встраиваете прикроватную тумбочку вместо того, чтобы занимать место на полу ». В частности, в компактных ванных комнатах и ​​спальнях Руфь советует держаться как можно дальше от пола. Вместо этого рассмотрите, например, настенную раковину и вешалку для полотенец, а также прикроватные тумбочки, встроенные в изголовье кровати.

«Посмотрите на все поверхности в комнате и подумайте об использовании пространств, которые вы не часто замечаете», — говорит Рут.« Это то, что Беата Хойман так хорошо делает, строя маленькие полочки поверх радиаторов, или вы можете рассмотреть внутренние стены окна или внутренний край перегородки и стороны дымохода и посмотреть, есть ли что-то, что вы можете использовать Например, небольшая полка до самого края дымохода, полка и шкаф под подоконником или маленькие полочки вдоль внутреннего края толстой стены. Смотрите на вещи не так, как они выглядят вначале, а в необработанных томах и в том, откуда вы можете получить доступ к вещам — смотрите дальше, чем они есть сейчас, и стремитесь к тому, что возможно и где вы могли бы добавить хранилище или сделать то, что у вас есть, более практичным.Хороший пример — небольшая парижская квартира Марианны Эвенну, которая установила стиральную машину в угловой шкаф на кухне, но дверь находится в коридоре. Таким образом, угловой блок используется, но эффективно, поэтому не остается мертвого пространства. Это не то, о чем вы сразу думаете, поэтому вам нужно время, чтобы изучить все эти возможности ».

Идеи дизайна встроенной мебели

«Вы должны сначала решить проблему, а затем применить свой вкус, когда у вас есть необходимое решение», — продолжает Рут, предлагая создать банк рекомендаций о том, как работать с дымоходом или эркером в небольшом пространстве для Например, и вместо того, чтобы сбрасывать со счетов что-то из-за его стиля, вместо этого посмотрите на уловки, используемые для максимизации пространства.Как только вы выберете что-то, что подходит для вашей маленькой комнаты, переходите к стилизации. «Самое замечательное в том, что вы можете заполнить комнату одной единственной идеей, реализованной с уверенностью», — говорит Рут. «Например, в маленькой ванной комнате гораздо меньше места для украшения, поэтому вы можете позволить себе выложить плитку до потолка, и она будет выглядеть великолепно».

«Каждый раз, когда вы делитесь между разными комнатами, не прерывайте обзор из комнаты в комнату — критические окна или стеклянные двери сделают оба пространства немного больше», — говорит Рут.Попробуйте стены, которые можно перемещать по-разному — занавесить области, взглянуть на перегородки, которые открываются и закрываются между комнатами, и двойные двери, которые открываются, так что можно получить одну или две комнаты. Небольшие соображения имеют большое значение при создании пространства, например, установка раздвижной или карманной двери, которая не открывается в комнату ». Последний совет Рут по структуре комнаты — «сохранять деревянную обшивку того же цвета, что и стены, чтобы растворить границы пространства».

Что касается мебели, мудрые слова Руфи распространяются на складную мебель и, что еще более удивительно, на антиквариат.Взгляните на «маленькие складные стулья, складные табуреты, столики с откидной столешницей и ступеньки, которые складываются в табуреты — вещи, которые вы легко можете вытолкнуть, когда вытираете шваброй» в поисках полезных вещей, но не думайте, что это просто должно быть середины века и ИКЕА. Главный совет Рут? «Удивительное количество антиквариата хорошо смотрится в небольших помещениях, а многие предметы антиквариата имеют складные элементы, поэтому ищите« складной »на сайтах антиквариата. Поищите также тонкие вещи; например, грузинские диваны обычно хороши в небольших помещениях, поскольку у них вертикальная спинка, а не что-то глубокое, что выступает вперед.В этой связи последний совет Рут для маленьких комнат — подумать о том, как далеко предметы выступают от стен, не только с мебелью, но и с настенными светильниками. Никто не хочет удариться головой о кого-то, поэтому ищите узкие светильники, а также мебель ».

Узнайте секреты дизайна небольших помещений с нашим редактором декораций — зарегистрируйтесь сейчас!

От идей для маленьких гостиных и маленьких столовых до маленьких спален, маленьких ванных комнат, маленьких кухонь, идей для прихожих, дизайна квартир-студий и детских комнат или даже просто решений для хранения небольших помещений — мы углубились в House & Архив Garden , чтобы предложить вам оригинальные, стильные идеи для каждой комнаты дома от лучших дизайнеров интерьера.

4 Советы по ремонту маленькой квартиры

Эти советы по ремонту маленькой квартиры предлагают вам возможность создать пространство нашей мечты или повысить ценность ваших инвестиций. В маленьких квартирах всегда возникает вопрос об ограниченном пространстве, когда думаешь о ремонте. Однако нехватка места никогда не должна мешать тому, чего вы хотите достичь, пусть это вдохновит вас на творческий подход к использованию доступного пространства.Благодаря новаторскому мышлению и хитрым идеям вы сделаете шаг вперед в создании уютной и стильной квартиры. Однако, если вам нужны советы, вот несколько идей для вашего вдохновения.

Впустить свет

Получить достаточно света в небольшой квартире всегда сложно, но вы можете поиграть с классными идеями и придумать способы максимального увеличения количества света.

  1. Подумайте о том, чтобы снести стену с красивым видом и установить окно от пола до потолка.Большие окна создают ощущение роскоши в доме, а также освещают помещение дополнительным естественным светом. Плюс, вы можете выйти наружу, сидя на диване, просто открыв шторы.
  2. Продолжая добавлять окна, установите окно на потолке, чтобы пропускать больше света. Люки на крыше позволят вам любоваться звездами, не выходя из дома.
  3. Когда дело доходит до краски, цвет действительно имеет значение, когда дело доходит до освещения помещения. Вы же не хотите выбирать более темные цвета, которые не отражают естественный свет.Кроме того, они делают комнату меньше. Выбирайте белый или пастельный цвет для стен, чтобы они отражали естественный свет и позволяли комнате казаться больше и ярче.

Также прочтите: 4 основных ремонта дома, которые нужно провести этой весной

Добавить хранилище

Еще один из моих советов по ремонту небольшой квартиры касается площади складских помещений, что также является проблемой для небольших квартир из-за ограниченной площади имеется в наличии. Если вы делаете ремонт, чтобы создать пространство своей мечты, беспорядок в нем не будет уютным.Если он предназначен для перепродажи, покупатели будут заинтересованы в складских помещениях. Вам нужно подумать о том, как максимально увеличить пространство для хранения, оставив квартиру просторной.

  1. Подумайте о том, чтобы добавить на стены плавающие полки для хранения украшений и мелких предметов, которые делают комнату беспорядочной.
  2. Создайте настенное хранилище на кухне, чтобы повесить посуду и освободить место в шкафах для других вещей.
  3. Купите кухонные шкафы, чтобы максимально использовать возможности хранения.Подумайте о том, чтобы выбрать готовые к сборке шкафы для маленькой кухни, так как вы можете легко настроить их по своему желанию или в зависимости от места. Готовые к сборке шкафы для маленькой кухни доступны по цене и долговечны. К тому же их легко собрать; Вы можете сделать это самостоятельно, обладая небольшими столярными навыками, или обратиться к профессионалу.

Сделайте пространство больше

Одна вещь, которую вы хотели бы достичь с ремонтом маленькой квартиры, — это сделать пространство больше и просторнее.Есть несколько способов добиться этого.

  1. Попробуйте использовать ту же плитку для пола в ванной, чтобы душ плавно переходил в другую, чтобы комната казалась больше.
  2. Пропала дверь за прозрачным стеклом в ванной.
  3. Установите выдвижные столики с лотками, которые можно выдвигать, когда они нужны, и убирать их, когда они не используются.
  4. Располагайте пол по диагонали так, чтобы при входе в комнату вы в первую очередь видели самую широкую часть рисунка.Это делает комнату шире.
  5. Нарисуйте стены полосатым узором, чтобы комната казалась длиннее.
Loft it

Создание мансарды — одна из самых компактных тенденций в небольших квартирах, и теперь она является неотъемлемой частью создания современных небольших квартир. Преимущество включения чердака в ваш ремонт заключается в том, что вы можете сэкономить на пространстве и заработать дополнительную комнату во время ремонта. Если у вас высокие потолки и разрешения позволяют их иметь, подумайте о чердаке над жилой зоной, который можно использовать в качестве места для хранения ваших книг.Вы также можете подумать о том, чтобы добавить его в детскую спальню, чтобы он служил местом для гостей или местом для хранения их игрушек.

Заключение

Эти советы по ремонту небольшой квартиры могут оказаться сложными как в финансовом отношении, так и в поисках хороших идей. Однако при правильном планировании и составлении бюджета вы можете быстро реализовать проект. Примените свой новаторский ум, чтобы раскрыть свою творческую сторону с помощью идей по обновлению. Если вы столкнулись с трудностями, приведенные выше идеи должны стать хорошей отправной точкой.

Если у вас есть замечание или дополнительная информация по этому посту, поделитесь с нами в разделе комментариев ниже

9 идей для небольших помещений, которые можно украсть из крошечной парижской квартиры

Парижский архитектор Филипп Харден любит работать в человеческом масштабе. Уделяя пристальное внимание «материалам, пропорциям и цветам, которые позволяют вам чувствовать себя хорошо», он создает комнаты, которые являются минималистичными, но в то же время уютными и приспособленными для жизни. Показательный пример: эта двухкомнатная квартира в здании в стиле ар-деко недалеко от Эйфелевой башни, которое Харден реконструировал для человека, который работает в издательстве.

Позаимствовав у Питера, чтобы заплатить Полу, архитектор реорганизовал пространство площадью 592 квадратных фута: бывшая кухня была превращена в телевизионную комнату, шкаф стал кухней, а камин в спальне был заменен шкафом — все это теперь вращаются вокруг центральной жилой зоны с новым очагом. Присоединяйтесь к нам, чтобы познакомиться с множеством способов, которыми Harden искусно использует каждый дюйм.

Фотография любезно предоставлена ​​Филиппом Харденом.

1. Закрасьте углубление в более темный оттенок, чтобы создать глубину.

Вверху: в новой стене гостиной есть газовый камин и полка, заправленная в нишу. Харден покрасил его в зелено-черный цвет, увеличивающий пространство, что отсылает к наследию здания 1930-х годов (а также, по его словам, был вдохновлен смелыми тонами виллы Мюллера Адольфа Лооса в Праге, которую он посетил два года назад). Обрамленная стенами Farrow & Ball Wimborne White, ниша, окрашенная в цвет Farrow & Ball Green Smoke, придает комнате дополнительную глубину и визуальный интерес. «Зеленый цвет дополняет коричневое дерево пола», — отмечает Харден.«Темные цвета интересны, потому что они меняют цвет в зависимости от времени суток».

2. Выбирайте универсальную мебель.

Вверху: В качестве меблировки владелец попросил модернистские иконы, в том числе журнальный столик Noguchi, стул Eames Walnut, а также лаундж Eames и пуфик. Чтобы эти части хорошо работали вместе — с пространством для маневрирования — Харден раздвинул кресло Eames и пуфик, чтобы создать две возможности для сидения. Торшер на переднем плане — Элла из Каравана.Совет Хардена по обустройству комнаты — делать это инстинктивно: «Забудьте о правилах; думай своими чувствами ».

5 советов по украшению квартиры с одной спальней

Время чтения: 3 минуты

Одна из самых захватывающих вещей при переезде в новую квартиру — это украшение. От уникальных цветовых сочетаний до универсальных предметов — демонстрация вашей индивидуальности с помощью декора — вот что делает квартиру домом. В небольшом пространстве, таком как студия или квартира с одной спальней, вы должны быть особенно внимательны в отношении того, что и где находится, чтобы избежать беспорядка.Независимо от вашего образа жизни или предпочтений в оформлении, мы предлагаем различные планы этажей с одной спальней, чтобы удовлетворить ваши потребности. Взгляните на некоторые из них ниже, поскольку мы выделяем советы по декору, вдохновленные нашими отмеченными наградами сообществами.

Выбирайте более крупное произведение искусства, чтобы заполнить обширную стену, а не мелкие части, в результате чего пространство будет казаться загроможденным. Более крупные предметы могут добавить в комнату изюминку графики, а также выступить в качестве единого источника цвета, помогая вдохновить различные аксессуары на персонализацию комнаты.Если вы ищете более уникальную мебель, а не произведения искусства, которые действительно выделяют комнату, выберите стеклянную или акриловую мебель. Прозрачные детали создадут иллюзию большего пространства, но при этом останутся функциональными.

The Retreat at Seven Bridges — Обладатель премии Kingsley Excellence Award 2019

Сохраните ценное пространство и ненужные груды с помощью вертикальных опций для хранения, таких как полки и напольные шкафы. Высокие и узкие варианты позволяют извлечь максимум из небольшого пространства.На кухне используйте стоячий держатель для посуды, чтобы не загромождать ящики, или подвесные органайзеры в шкафу спальни, чтобы держаться подальше от рядов обуви и коробок под кроватью.

Thornberry Woods — Обладатель премии Kingsley Excellence Award 2019

Создайте иллюзию большой квартиры, придав каждой комнате индивидуальную, уникальную схему декора. Выбирайте светлые тона, такие как бежевый и яичная скорлупа, в гостиной с приглушенным освещением для расслабленной атмосферы и смелыми и яркими цветами в ванной, чтобы оживить пространство.Разделители, коврики и настенные занавески — отличные способы создать образ отдельных пространств, если стены нет.

La Villita — обладатель премии Kingsley Excellence Award 2019

Используйте детали с закругленными и изогнутыми краями, чтобы добавить объемности комнате в форме коробки. Благодаря наличию круглого столика или круглых декоративных подушек он не выглядит монотонным. Вместо простого прямоугольного зеркала или рамы выберите круглую фигуру.

505 Нэшвилл — Премия Среднего Теннесси 2019 года, Многосемейное развитие года

Прожив какое-то время в одном и том же месте, естественно, что вещи накапливаются.Назначьте дату один или два раза в год для организации и переоценки вашего пространства. Перебирая старые и новые вещи, вы сохраняете чистоту и открываете новые возможности для обновлений и добавления свежего декора.

LaVie Southpark — Обладатель премии Kingsley Excellence Award 2019

Жизнь в двухкомнатной квартире не означает, что нужно жертвовать стилем ради функциональности. Если вы хотите узнать больше о наших жилых комплексах или украсить меньшее пространство, свяжитесь с нами сегодня!

Теперь, когда вы поймали ошибку в декорировании, ознакомьтесь с нашей недавней записью в блоге о способах использования книг в качестве декора.

Как стены сделать: Как сделать межкомнатные стены своими руками

Стены из гипсокартона — конструкция, материалы и монтаж

Одним из самых несложных способов перепланировки помещения является сооружение стены из гипсокартона. В некоторых случаях — это единственный доступный вариант. Гипсокартон также применяют для выравнивания поверхностей и для реализации сложных архитектурных решений. Возведение стен из гипсокартона не является сложной процедурой, поэтому вы можете построить стену самостоятельно.

Стена из гипсокартона

Не понадобится тратить деньги на покупку специального оборудования и на оплату труда специалистов с высокой квалификацией. Достаточно ознакомиться с технологией строительства и учесть некоторые особенности работы с гипсокартоном.

Плюсы и минусы стены из гипсокартона

Материал обладает небольшим весом, он гибок, упруг, с ним легко обращаться во время работы. Эти свойства позволяют создавать сложные конструкции и преображать интерьер помещения до неузнаваемости, сделать его уникальной особенностью частного дома или квартиры. Его можно использовать, чтобы соорудить межкомнатные перегородки необычной формы, сделать стены из гипсокартона, отделяющие одно помещение от другого, создавать неповторимые декоративные конструкции.

Стена из гипсокартона обычно имеет такую структуру :

  • Каркас . Для его монтажа применяют металлические профили или дерево. Все более популярными становятся профили из металла, которые прочны, отлично выдерживают повышенную влажность, противостоят механическим повреждениям. Для установки гипсокартона выпускают металлический профиль специальной формы.
  • Двухсторонняя обшивка . Листы гипсокартона крепятся с обеих сторон. Так как они выпускаются в различных модификациях, то при выборе следует учитывать особенности климата в помещении. Выбрать можно водостойкие, огнестойкие или обычные образцы.

Схема стены

  • Наполнение . Для обеспечение теплоизоляции, защиты от шума между листами помещают минеральную или стекловату.

Достоинства установки

  • Несложная технология возведения.
  • Возможность придания сложной формы (материал хорошо гнется, если его намочить водой).
  • Не требуется дорогое оборудование.
  • Между гипсокартонными листами могут быть расположены воздуховоды, электрокабели, телефонные провода.
  • Получившаяся поверхность не требует выравнивания.
  • Поверхность может быть покрыта разными видами материалов: краской, обоями, плиткой.

В числе минусов называют

  • При длительном воздействии влаги материал разбухает, портится вид.
  • Низкая устойчивость к механическому воздействию. В месте креплений осветительного оборудования, полок и т.д. необходимо дополнительное усиление.
  • Не выдерживают установку очень тяжелых элементов.

Критерии выбора

Не стоит экономить на качестве, так как это фактор, определяющий срок и комфорт эксплуатации. Также следует подобрать модель, соответствующую особенностям помещения. Основа изготовлена из гипса, по обе стороны она покрыта многослойным картоном. При классификации готового материала учитываются особенности компонентов, входящих в структуру:

  • ГКЛ— обычный, используется для работ в помещениях с нормальным уровнем влажности. Одним из его основных преимуществ является низкая стоимость. Он не обладает огнеупорными свойствами.
  • ГКЛО-в отличии от предыдущего типа огнестоек. Это свойство обеспечено армирующим стекловолокном в составе гипсового слоя. Для повышения горючестойких свойств стекловолокно пропитывается антипиренами, это позволяет воспрепятствовать распространению огня.
  • ГКЛВ — водостойкий. Отлично подходит для межкомнатных перегородок и выравнивания в помещениях санузлов, кухни, на лоджиях. Его картонный уровень пропитан гидрофобным веществом, способным снизить способность впитывать влагу до минимума.
  • КГЛВО — обладает свойствами огнеупорного и влагостойкого, поэтому стоит дороже.

таблица видов

Также при выборе следует обратить внимание на толщину:

  • обшивка стен — 12,5 мм;
  • потолка — 9,5 мм;
  • гипсокартонные конструкции — 7,5 — 8 мм.

Обязательно осмотрите ГКЛ на наличие повреждений: царапин, сколов, вздутий и других дефектов. Картонный слой должен быть целым, гипсовый не должен крошиться.

Как сделать стену из гипсокартона самостоятельно

В качестве основания можно установить деревянную обрешетку, изготовленную из хвойных пород дерева. Для металлического каркаса выбирают оцинкованные профили.

Использование дерева допускается только в помещениях с нормальным микроклиматом.

Удобнее всего возводить стены из гипсокартона своими руками, на металлическом каркасе. Это более надежный и адаптированный материал.

Существуют два типа оцинкованного профиля :

  • W — используют для общего каркаса:
  • D — для создания поверхности для крепления ГКЛ.

Оба типа производятся в двух вида: с направляющим профилем U (характеризуется гладкими поверхностями стенок), с опорным профилем C (характеризуется ребристыми поверхностями).

виды профиля

Для работы потребуются следующие инструменты:

  • Прямой подвес.
  • Дюбеля и саморезы из пластика.
  • Лента уплотнительная.
  • Уголки.
  •  Минвата.
  • Перфоратор по бетону.
  • Дрель-шуруповерт.
  • Ножницы по металлу.
  • Болгарка по железу.
  • Ножовка, терка.
  • Уровни.
  • Правило.
  • Веревка, леска.
  • Отвес.

инструменты для работы

Пошаговая инструкция для подготовительных работ

Прежде чем сделать стену из гипсокартона нужно подготовить рабочее пространство:

  • Выровнять прилегающие поверхности, подготовив их к финишной отделке.
  • Нанесите разметку по полу. При этом следует учитывать что углы в квартирах редко равняются 90 °, из-за этого разметка должна быть создана с учетом параллельных стен. Если запланировано одновременно возвести стену и обшить уже существующие, то сначала нужно заняться обшивкой, а потом устанавливать каркаса для новой.
  • Линия разметки будет служить ориентиром для монтажа профиля. В дальнейшем ее толщина дополнится толщиной ГКЛ.
  • Отметьте нахождение дверей,если они предусмотрены.
  • Основная разметка на полу переносится на стены с помощью отвесов и уровней.

Как правильно сделать металлический каркас

Вот схема поэтапного строительства:

  • При помощи дюбелей и ударных саморезов закрепите направляющие UW по полу и потолку. Предварительно профиль нужно отмерить. Учитывайте расположение дверей, оставляйте эти места пустыми.
  • Для создания дверного проема и по концам направляющих установите опорные стойки из CW. Сначала они должны быть прикреплены к нижней направляющей, затем выровнены вертикально и закреплены на верхней.
  • Для крепления используйте саморезы.
  • При обустройстве периметров окон и дверей следует крепить профили лицевой стороной внутрь проема. Стойки в периметре дополнительно усиливаются брусками из дерева. Для проверки точности используйте уровень.
  • Наметьте горизонтальные грани проемов окон и дверей UW профилями.
ВидеоВидео

Подготовка листов гипсокартона

После того как все эти работы будут выполнены, приступайте к закреплению ГКЛ. Предварительно вы должны убедиться, что все размеры совпадают. К сожалению, высота потолков в обычных квартирах не совпадает стандартными размерами ГКЛ. В этом случае придется дополнять установку вырезками, сделанными по размеру. Гипсокартон разрезается обыкновенным ножом.

Вот некоторые нюансы выполнения этой работы:

  • Уложить лист на ровную горизонтальную поверхность.
  • Разметить линию разреза.
  • Надрезать верхний картонный слой.
  • Лист отодвинуть на край опоры и сделать надлом.
  • Перевернув лист, сделать надрез с обратной стороны.
  • Окончательно отломить гипсовую основу.

Для повышения качества отделки стены добейтесь, чтобы срезанный слой имел скос 22 °.

Схема крепления ГКЛ к каркасу

  • Обрежьте боковую фаску шириной в 50 мм с первого листа.
  • Листы начинают крепить снизу, у прилегающей стены.
  • От пола нужно отступить 10-15 мм.
  • Крепление к металлической обрешетке осуществляется с помощью саморезов 3,5- 35, немного заглубляйте их. Сначала закрепляют края, а потом доходят до центральной части, соблюдая интервалы между саморезами в 15-25 см.
  • Внимательно следите за ходом работы, периодически измеряйте оставшееся до конца плоскости расстояние и отмерьте нужный размер ГКЛ.
  • Создайте фаску на листе.
  • Закрепите на каркасе.
  • Остальные листы будут крепиться без отрезания фаски в шахматном порядке.
  • Целый должны оказаться у потолка, обрезанный возле пола.
  • Завершить обшивку стены.

Завершение установки стены

Чтобы повысить эксплуатационные свойства созданной стены, необходимо снабдить ее звукоизоляцией. Для этого можно применять минеральную вату, выпускающуюся в рулонах разной ширины. Определите подходящую ширину, учитывая особенности вашего помещения.

Вату укладывают плотным слоем в середину профилей, установленных вертикально, материал не требует дополнительного крепления. Закончив укладку звукоизолирующего материала, нужно обшить конструкцию  с обратной стороны.

Готовая стена должны быть обработана для улучшения эстетических и эксплуатационных показателей.

Для окончательной обработки стены :

  • Используют серпянку, чтобы проклеить стыки между ГКЛ.
  • Вся стена обрабатывается стартовой шпаклевкой.
  • Наносится финишная шпаклевка, уделяется внимание местам расположения саморезов.
  • Производится затирка абразивной сеткой.
  • После этого стена готова к отделке декоративными материалами.
ВидеоВидео

Как сделать стены ровными — статья от пользователя ОБИ Клуба

Как и чем выравнивать стены

 Выровнять неровные стены сможет каждый, для этого не обязательно нанимать специалиста.

Есть 2 вида выравнивания стен.Гипсокартон отвечает за сухой монтаж стен, а строительные смеси – за сырой. Оба метода эффективны, но требует соблюдений правил.

Штукатурку используют, когда шероховатости стен находятся в рамках 30 — 60 мм. Когда кривизна стен больше,то стоит обшить их гипсокартонным каркасом.

Для обоих случаев важно уделять внимание к углам, во время выравнивания стен.Эта кривизна особенно заметна во время монтажа плинтусов и наклейке бордюров.

Перед тем, как начать работать со стенами, стоит замерить ее неровности. Шнур используют при горизонтальном измерении, его туго натягивают вдоль стены. Так же, можно использовать строительный уровень, длиной не менее 1.5 м. Если у вас вертикальные шероховатости, то обзаведитесь отвесом. Если дефект стен составляет 3 -5 см, то строительные смеси вам помогут.

Перед началом выравнивания стен штукатуркой, отключите электроснабжение в доме. Тщательно освободите стены от старых обоев, старой штукатурки и т.д. затем обрабатывайте стены грунтовкой. Грунтовка помогает лучше закрепиться строительным смесям и придает влагоустойчивость.

Маячковые линии устанавливайте, если хотите добиться максимально ровной стены. Устанавливайте их вместе с монтажом профилей на разных сторонах. Так же не забывайте про отвес.

Разведите 10 л цементной смеси, затем с помощью строительного шпателя наносите на стену. Оставляйте большие мазки между маяками. Ровной палкой или правилом выравниваем смесь. Сверху вниз или наоборот, как угодно.

При использовании гипсокартона так же необходимо подготовить стены. Нужно очистить их от строительных растворов, масла. Затем грунтуем стену.

Если у вас очень рыхлые стены, нанесите грунт глубокого проникновения кистью или распылителем.

Если стены не впитывают влагу, бетонные нанесите грунтовку, которая содержит «бетоноактив».

До установки гипсокартонных листов смонтируйте крытую проводку. И не забудьте, что монтажные коробки под розетки не выступают над поверхностью больше чем на 20 мм.

Как сделать стену с эффектом бетонной в квартире своими руками: инструкция

Стены под бетон в интерьере пользуются популярностью. Примеры хороших работ – проекты японского архитектора Тадао Андо, который первым начал использовать бетона в интерьере. Популярность бетонных стен в интерьере объясняется появившейся недавно модой на индустриальный стиль и лофты.

Фото стены под бетон

Стена под бетон в интерьере квартиры

Использовать чистый бетон во время ремонта довольно сложно. Новичкам не стоит лезть в это дело и использовать иные материалы для декорирования.

Бетон сам по себе является достаточно мрачным материалом (из-за цвета). Для уменьшения мрачности следует использовать в помещение большое количество источников света. Искусственное освещение может хорошо подчеркнуть фактурность стен.

Бетонная стена — серая, но ее оттенки могут меняться от темно серого до белого. Покраску можно произвести на этапе производства бетона, либо уже после возведения. Также данный материал может впоследствии декорироваться как угодно владельцу – повесить можно какие-то картины, зеркала или панно.

Стены под бетон в интерьереИскусственное освещение может хорошо подчеркнуть фактурность стен.

Плюсы и минусы такого дизайнерского решения

Заливка стен бетоном имеет следующие плюсы:

  • Время службы таких стен составляет более века;
  • Выдерживает нагрузку до одной тонны;
  • Практически невосприимчив к ржавлению, ультрафиолетовым лучам, воздействию жары, холода и воды, не боится паразитов, химические вещества и даже радиации;
  • Стоимость данного материала невысока.

Недостатки у бетона также имеются:

  • Трещины портят готовое изделие вследствие невосприимчивости к тяговым и разрывным нагрузкам;
  • Низкая звукоизоляция, не пропускает воздух и влагу;
  • Для изготовления используют портландцемент;
  • Для получения бетона определенных свойств могут использоваться разные добавки.
Стены под бетонВремя службы таких стен составляет более века.

Основные технологии декорирования стен под бетон

Декорируют стены под бетон многие владельцы новостроек и загородных домов. Существует несколько основных технологий декорирования, которые различаются своими особенностями и качествами:

  • Использование декоративной штукатурки;
  • Применение шпательной массы;
  • Использование рулонного бетона;
  • Обшивка стен композитными материалами под бетон.
Интерьер с бетонными стенамиДекорируют стены под бетон многие владельцы новостроек и загородных домов.

Использование декоративной штукатурки

Существуют специальные сухие смеси, из которых профессионалы своего дела могут качественно отремонтировать любую поверхность. При этом учитываются все характеристики и свойства стены. Обработка применяется во время ремонта или в конце строительства. Готовые смеси можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. Самые популярные – цементная, известковая и известково-мраморная декоративная штукатурка.

Оштукатуренные стены под бетонСуществуют специальные сухие смеси, из которых профессионалы своего дела могут качественно отремонтировать любую поверхность.

Применение шпательной массы

Шпательная масса используется для декорирования стен в ванной, кухне, обратить внимание стоит на гидрофобную смесь. Популярностью пользуется Терастон, в состав входят алебастр, мрамор и известь. Компоненты натуральны, смесь эластичная, прочная и не боится влаги.

Различается масса по размеру зерна:

  1. Крупнозерновая.
  2. Мелкозерновая.
  3. С мерцающими вкраплениями.
Штукатурка под бетонШпательная масса используется для декорирования стен в ванной, кухне.

Рулонный бетон и бетонные обои

Популярность бетона в качестве отделочного материала привела к тому, что можно приобрести рулонный бетон. Толщина листов от 1 до 5 мм, на поверхности находится минеральная каменная мука. Для приклеивания рулонных обоев используется специальный клей. Процесс декорирования не отличается от аналогичного процесса с использованием тканевых обоев.

Фото рулонного бетонаТолщина листов от 1 до 5 мм, на поверхности находится минеральная каменная мука.

Обшивка стен композитными материалами под бетон

Композитные материалы под бетон состоят из смеси шпательной массы и частичек настоящего мрамора. Все это крепится на МДФ плиты. Они легче бетона и применяются для декорирования стен, производства мебели.

Панели под бетонКомпозитные материалы под бетон состоят из смеси шпательной массы и частичек настоящего мрамора.

Создание эффекта бетона при помощи живописи

Для имитации бетона домовладельцы обращаются к художникам-декораторам. Применение специальной лессировочной техники позволяет создать качественную имитацию бетона. Важно подготовить поверхность к декорированию – отшлифовать, зашпаклевать и загрунтовать.

Окрашенная бетонная стенаПрименение специальной лессировочной техники позволяет создать качественную имитацию бетона.

Как сделать «бетонную» стену своими руками

Заливка стен бетоном не обязательна для создания «бетонной» стены. Можно воспользоваться:

  • Обоями серого цвета;
  • Декоративной штукатуркой, имитирующей бетон.

В последнем случае стена будет устойчива различным деформациям. Компоненты в составе экологически чистые. Самостоятельный ремонт сделать несложно, но опыт в отделочных работах будет не лишним.

Имитирующие бетон обои хорошо смотрятся в любой комнате. Дело в том, что существуют полотна разных цветов и фактур. Цветовой оттенок выбирается исходя из размеров помещений и общей цветовой гаммы помещения.

Обои под бетонИмитирующие бетон обои хорошо смотрятся в любой комнате.

Для возведения настоящих бетонных стен придется попотеть. Для начала разрабатывается проект, содержащий следующую информацию:

  • Состав бетоны, характеристики;
  • Ширина стены;
  • Свойства используемой арматуры;
  • Степень гидроизоляции стен;
  • Особенности залитого фундамента;
  • Характеристики опалубки.

В зависимости от компонентов в составе смеси (песок, известь, глина, шлак, полистирал) различают разные виды материала:

  1. Шлакобетон.
  2. Тяжелый бетон.
  3. Опилкобетон.
  4. Пенополистиролобетон.
  5. Керамзитобетон.

Для самостоятельного строительства применяются бетономешалка, ведра, тачки, лопаты, ломы и вибраторы для уплотнения. Важная составляющая – опалубка. Сделать ее можно самостоятельно (понадобятся доски) или заказать у строительной фирмы, профессионалы из строительных компаний сделают все качественно, используя свои инструменты.

Высота одного слоя составляет 20 см, его требуется трамбовать, начиная с угла здания к его середине. Уложить весь жидкий материал требуется за два часа после его изготовления. Если пройдет более двух часов, придется ждать еще двое до возобновления работы.

Перемещать опалубку можно через 5 часов после заливки. Полностью постройка будет готова спустя месяц. За это время потребуется укрыть стены полиэтиленом и поливать их водой каждый день.

Фото бетонной смесиУложить весь жидкий материал требуется за два часа после его изготовления.

Какие понадобятся инструменты

Список инструментов небольшой, при наличии свободных финансов можно обратиться в специализированную контору и заказать все оборудование:

  • Бетономешалка;
  • Шанцевые инструменты;
  • Металлические пруты, используемые в качестве арматуры;
  • Инструменты для измерения;
  • Части опалубки.
БетономешалкаСписок инструментов небольшой, при наличии свободных финансов можно обратиться в специализированную контору и заказать все оборудование.

Какие могу возникнуть проблемы при работе с бетоном

Это качественный материал, возведение стен из которого отличается трудоемкостью, но итоговый результат прослужит долгие годы. Тем не менее, существует ряд проблем, которые появляются во время работы с материалом.

  1. Часто встречающаяся проблема – поверхность лопается. Чаще всего это происходит из-за неправильного смешения компонентов.
  2. Слишком жидкий. Дело в слишком большом количестве воды, добавляемом во время создания материала.
  3. Бетон лопается спустя время. Дело в том, что во время смешивания применяется щебень нескольких фракций.
Фото бетона в ведреДело в слишком большом количестве воды, добавляемом во время создания материала.

Как правильно расположить розетки в бетонной стене

Отдельный вопрос во время взаимодействия со стеной из бетона – как правильно вставить розетки. Нужно следовать нескольким простых правил:

  1. Подрозетник требуется установить вровень с чистовой стеной.
  2. Подрозетник равняется уровнем, чтобы в последствии не было проблем.
  3. Подрозетник крепко держится в гнезде.

Помимо требуется разобраться в необходимых подрозетников, подготовка отверстий и так далее. 70 мм в диаметре – самый популярный типоразмер подрозетников. Большая часть розеток и выключателей выпускаются для этих размеров. Глубина подрозетника – второй важный параметр. Для установки обычной розетки можно использовать неглубокий каркас, но лучше купить подрозетник поглубже и без проблем коммутировать внутри кабели.

Для установки подрозетника в бетон нужно:

  1. Разметить лунки. Для этого лучше приложить подрозетники к стене и нарисовать по уровню линию Расстояние между двумя соседними подрозетниками — не менее 71 мм.
  2. Подготовить лунку. Сверлится отверстие перфоратором с алмазной коронкой, что негативно влияет на стоимость инструмента. Дешевле обойдется дрель со сверлом для бетона. В результате штробления образуется пыль, которая покроет пол и потолок жилища.
  3. В размеченных центрах делаются лунки. Отверстие готовится с небольшим запасом. Применяется алмазная коронка или сверло для бетона.
  4. После высверливания отверстий нужно немного углубить их, буквально на несколько миллиметров.

Алмазной коронкой аккуратно сверлится отверстие, каждые несколько минут требуется остужать коронку. Если сверло коснется находящейся в стене металлической арматуры, оно может быстро испортиться.Можно воспользоваться болгаркой для созданий небольших пропилов, а потом выдолбить отверстие для подрозетников. Закрепляют подрозетники в стене алебастром или робандом. Если смешать два вещества между собой, полученная смесь не будет быстро застывать. Лунки очищаются от пыли, затем смачиваются водой. После этого внутрь нанести густой раствор и максимально обмазать внутренности, а также сами подрозетники.

Установка подрозетниковЗакрепляют подрозетники в стене алебастром или робандом.

Схемы верного размещения подрозетников

На стене при помощи карандаша помечаются схема расположения кабелей, розеток и выключателей. Посередине размечаются вертикальные и горизонтальные оси. Нужно помнить о расстоянии в 71 мм между соседними подрозетниками.

Монтаж подрозетниковНужно помнить о расстоянии в 71 мм между соседними подрозетниками.

Важные нюансы, которые следует соблюдать при возведении бетонных стен

Ряд особенностей, на которые требуется обратить внимание во время работы со стенами из бетона:

  1. Опалубка поддерживает весь периметр стен.
  2. Высота одного слоя не должна превышать 300 мм.
  3. Вибрирование – часть постройки стен из фундамента.
Опалубка для бетонаОпалубка поддерживает весь периметр стен.

Бетонные стены внесут нотку оригинальности в жилище. Главное заранее определиться с тем, будут ли стены выполнены из натурального материала или поверхности будут имитироваться. От этого зависят расходы на ремонт и декорирование.

Видео: Имитация бетонной стены в интерьере лофт

Из чего можно сделать стену кроме гипсокартона

Почему гипсокартон не лучший выбор для стен: сравниваем альтернативы

Редко какая перепланировка обходится без возведения новых перегородок, разве что вы решили сделать студию и только ломаете старые стены. Новые стены можно возводить из штучных материалов, таких как кирпич, плиты и блоки различного состава — о них мы уже рассказали в статье “От кирпича до стеклоблоков: из чего возводить межкомнатные перегородки . А можно использовать листовые материалы. Самых популярных на сегодняшний день три, и мы готовы рассказать вам обо всех их плюсах, минусах и особенностях, чтобы выбрать лучший.

Гипсокартонный лист (ГКЛ)

Гипсокартонный лист — это пласт гипса, обернутый плотной бумагой, размером 1200х2500х12.5 мм и весом 29 кг. Бывает и тоньше, 9 мм шириной, но тогда очень хрупкий. Монтируется так: сначала формируется каркас из металлического профиля, затем на каркас нашиваются гипсокартонные листы по два слоя внахлест со всех сторон. Конечная толщина стены будет зависеть от ширины используемого металлического профиля 50/65/75/100 и получится соответственно 100/115/125/150 мм. ГКЛ обшивают не только стены, но и потолки.

Как сделать новую стену в квартире из гипсокартона

Продается также водостойкий гипсокартонный лист (ГКЛВ), зеленого цвета, но условно водостойкий — при постоянном попадании воды он вспухнет и выцветет, даже если сверху покрыт плиткой. Его лучше вообще не использовать в “мокрых помещениях.

Стоимость ГКЛ: 250-350 руб/шт. ГКЛВ будет дороже.

  • Хорошо обрабатывается для создания сложных форм: арок, выпуклостей, вогнутостей.
  • Внутри каркаса, который обшивается ГКЛ, удобно прокладывать коммуникации.
  • Легкий монтаж.
  • Стена получается ровной, не требует дополнительного выравнивания.
  • Если монтировать каркас поверх стяжки пола, гипсокартонную стену можно будет разбирать и возводить снова по мере необходимости.
  • Очень легкий материал, дает совсем небольшую нагрузку на перекрытия.

Как сделать новую стену в квартире из гипсокартона

[ro-youtube-content count=”1″ no-desc=”0″]Как сделать новую стену в квартире из гипсокартона[/ro-youtube-content]
  • 1 м² гипсокартонной стены выдерживает не более 20 кг облицовочного материала. То есть плитку выдержит нормально, а вот керамогранит — уже не факт. При перегрузке отделка в скором времени отвалится вместе со слоем картона, оголив гипс.
  • На одном дюбеле-бабочке (кончик которого раскрывается после вкручивания) в гипсокартонной стене будет держаться предмет весом не более 10 кг, а на потолке — не более 4 (под карниз для штор придется сделать вырез или заложить брус на потолке). Если вы хотите повесить что-то тяжелее, нужно заранее знать на каком месте и заложить там брус или профиль.
  • Очень плохая звукоизоляция.
  • Низкая прочность — остаются вмятины от ударов.
  • С большой осторожностью использовать во влажных помещениях.

Гипсоволоконный лист (ГВЛ)

ГВЛ также состоит в основе своей из гипса, но армирован различными экологическими добавками. В ассортименте есть листы ПК — с прямым краем, они предназначены для стен, и ФК — край с выемкой, они предназначены для пола. Также существует в ассортименте ГВЛВ — водостойкий гипсоволоконный лист, — он никак не отличается по цвету, только имеет печать с обозначением влагостойкости.

Как сделать новую стену в квартире из гипсокартона

Размеры гипсоволоконного листа 2500 х 1200 х 10/12.5 мм, вес 36/42 кг. Чаще для межкомнатных перегородок используется толщина 10 мм. Металлических каркас обшивают листами ГВЛ в один слой, в отличие от ГКЛ. Для улучшения звукоизоляции можно сделать и два слоя, но тогда лучше сочетать: один слой из ГВЛ, другой из ГКЛ.

Толщина конечной однослойной перегородки из ГВЛ 10 мм: 70/85/95/120 мм в зависимости от ширины выбранного профиля.

Стоимость: 450-500 руб/шт. Итоговая стена получается примерно одинаковая по стоимости у ГКЛ и ГВЛ, т.к. ГКЛ монтируется в два слоя, а ГВЛ в один.

Как сделать новую стену в квартире из гипсокартона

    На дюбеле-бабочке выдерживает уже до 20 кг на стене и до 8 кг на потолке, что в два раза выше, чем у ГКЛ.
  • Звукоизоляция лучше, чем у ГКЛ, но не сильно. Ее можно улучшить, смонтировав материал в два слоя.
  • Для предметов, тяжелее 20 кг., все равно придется делать дополнительное укрепление стены в месте навешивания.

Цементно-стружечная плита (ЦСП)

ЦСП — золотая середина между деревом и камнем по своим свойствам. Сделана из цемента, древесных волокон и жидкого стекла (канцелярский клей). Бывают плиты для внутренней отделки и для фасадной (ФЦСП). Размер одной плиты: 2700 х 1250 или 3200 х 1250, а толщина на выбор 8/10/12/16/20/24/36 мм. Для межкомнатных перегородок чаще всего используют ширину 10 и 12 мм, вес плит такой ширины, соответственно, 46 и 54 кг. Каркас лучше выбирать самый широкий, металлический или деревянный. Итоговая ширина стены получится около 12 см.

Как сделать новую стену в квартире из гипсокартона

Стоимость: 800-900 руб за плиту 2700 х 1250 х 10 мм.

  • В ассортименте есть ЦСП с объемным декоративным рисунком, имитирующим кирпич, камень, дерево и т.д. Такие ЦСП стоят дороже, но не требуют чистовой отделки.
  • Влагостойкий материал, можно использовать в санузлах даже с прямым попаданием воды.
  • Не горючий: можно использовать в саунах, банях и вокруг каминов и печей.
  • Не гниет, очень долговечен.
  • Из ЦСП можно сделать множество других элементов, кроме стен: использовать в качестве верхнего слоя для выравнивания черновых полов, делать подоконники, ступени.
  • На дюбеле-бабочке выдерживает до 50 кг.
  • Перегородки получаются прочными, но легко штробятся.
  • Легко монтируются, разве что из-за веса удобнее это делать в два человека.
  • Хорошая звукоизоляция.
  • Между плитами остаются стыки в 1-2 мм, которых не избежать. Так что либо использовать этот материал в помещениях, длина которых не превышает ширину плиты (в санузлах, кладовых), либо закрывать стыки накладками из дерева или металла.
  • Не самый легкий вес, усложняет монтаж и дает среднюю нагрузку на перекрытия.

Как сделать новую стену в квартире из гипсокартона

Подведем итоги

Такой популярный на сегодняшний день гипсокартон оказывается не самый оптимальный листовой материал. Больше всего плюсов имеет цементно-стружечная плита, а хорошей альтернативой ей выступает гипсоволоконный лист.

Стена из гипсокартона: как сделать своими руками

На протяжении десятков лет российские застройщики, которые сооружали многоэтажные дома, пользовались очень ограниченным количеством проектов. При этом практически все квартиры были достаточно тесными и некомфортными. Если сегодня посмотреть в сети Интернет фото и видео о том, как правильно своими руками сделать из гипсокартона фальш стену, то начинаешь удивляться невероятной фантазии и умению владельцев квартир, которые обеспечивают своей жилплощади эксклюзивный неповторимый вид и планировку.

Как сделать новую стену в квартире из гипсокартона

Учитывая тот факт, что очень часто намерение изменить интерьер квартиры и планировку комнат появляется у хозяев даже новых квартир, строительные компании начали выдавать ордера на жилье с так называемой “свободной планировкой”. Данный термин предусматривает возведение несущих стен, монтаж входной двери, окон и отопительной системы. Все остальные фальш стены владельцу квартиры приходится строить своими руками или, как вариант, заключить договор с подрядчиками, которые смогут сделать из гипсокартона все необходимые элементы интерьера. Именно о квартирах со свободной планировкой в сети можно найти максимальное количество фото и видео, в которых предоставляется пошаговая инструкция выполнения такого рода работ.

Преимущества фальш стены из гипсокартона

Желание сделать свое жилье красивым, стильным и комфортным, как в видео и на фото в сети Интернет, ежедневно появляется у большинства жителей многоэтажек. При этом многих интересует, стоит ли осуществлять монтаж стены с применение гипсокартона, или же более правильно будет использовать традиционный способ сооружения стеновых перегородок из кирпича и блоков? Для ответа на этот вопрос вкратце проанализируем плюсы и минусы гипсокартона как материала.
На строительном рынке нашей страны данный материал появился относительно недавно и монтаж стен до этого выполнялся из кирпича, блоков, древесины. В те времена возможности строителей были весьма ограничены, а работа по возведению стен была достаточно тяжелой и длительной.

Как сделать новую стену в квартире из гипсокартона

С появлением гипсокартона сделать фальш стены уже стало гораздо проще и быстрее. Правильно изготовить каркас под гипсокартонную перегородку может уже даже начинающий строитель. Кроме того, используя металлический профиль, можно сделать каркас практически любой формы, что существенно расширяет возможности в аспекте дизайна интерьера.

Легкий и недорогой в сравнении с кирпичом гипсокартон позволяет в разы быстрее выполнить монтаж внутренней фальш стены своими руками, с минимальными трудозатратами, используя распространенный строительный инструмент.

Пористая структура гипсокартона способствует прохождению сквозь стены воздуха и пара, обеспечивая в помещении хороший микроклимат, а специальная пропитка защищает стены от повышенной влажности.

Еще одно важное преимущество данного материала – стоимость конструкции. Металлический профиль и гипсокартон вкупе гораздо дешевле кирпича, цемента и других распространенных материалов, что особенно важно в современном строительстве. Фальш стена из него получается гораздо тоньше, что тоже очень важно для экономии пространства внутри помещений.

Подготовка чертежа фальш стены из гипсокартона

Если внимательно просмотреть видео в сети Интернет, в которых объясняется монтаж внутренних гипсокартонных стен, становится очевидной необходимость в предварительной подготовке чертежа, на котором должен быть размечен каркас будущей стены. Не стоит пренебрегать данным этапом, так как он позволяет определить, сколько профиля, гипсокартона и крепежных элементов необходимо будет использовать, а также обеспечит точную планировку инженерных коммуникаций внутри помещений в целом и фальш стены в частности.

В изготовлении сложного чертежа нет необходимости, однако начертить самостоятельно эскиз в масштабе все-таки придется, обозначив на эскизе каркас и расположение внутри него электропроводки, труб (при наличии таковых) и других важных элементов конструкции. Перенести на лист бумаги в определенном масштабе размеры помещения не составит особого труда. Для этого нужна лишь рулетка и карандаш.

При подготовке чертежа необходимо учитывать стандартные размеры гипсокартонных листов, чтобы все их стыки были расположены на поверхности металлического профиля. Как правильно это сделать — можно увидеть на различных фото в сети Интернет. Это поможет более точно рассчитать количество материалов.

Как правильно сделать каркас для гипсокартонной стены

Чтобы правильно выполнить монтаж профиля под гипсокартон необходимо провести некоторые предварительные работы. Сначала необходимо отмерить от соседних стен нужное расстояние и начертить на полу маркером или мелом линию будущей стеновой перегородки, после чего такую же линию нужно провести на потолке помещения и противоположных стенах. Для вертикального положения следует использовать отвес.

После этого направляющие профили обклеиваются уплотнительной лентой и крепятся при помощи дрели и дюбелей вдоль отмеченных линий. Эта работа достаточно простая. При этом шаг между дюбелями крепления профилей не должен быть больше 1 м. Поэтому можно предварительно подсчитать, сколько будет мест крепления. Толщина и длина дюбелей, которыми крепится каркас, будут зависеть от материала стен. Обычно используются дюбеля диаметром 6 мм и длиной 60 — 80 мм. К деревянному перекрытию каркас крепится саморезами длиной 45 мм.

Для резки металлического профиля используются ножницы. Можно, конечно, применять и болгарку, однако этот инструмент будет создавать слишком много шума. Все эти нюансы хорошо объясняются на фото и в видео под статьей к уроку.

Как сделать новую стену в квартире из гипсокартона

Теперь можно вставлять все стоечные вертикальные профили. Сколько их понадобится – будет зависеть от того, какую нагрузку должна будет выдерживать фальш стена. В том случае, если к поверхности стены не будут крепиться элементы интерьера и аксессуары, достаточно будет изготовить каркас с шагом стоек в 40 – 60 см. Если предвидится повышенная нагрузка на стену, расстояние между профилями стоек нужно уменьшить до 30 см.

Все стойки к верхнему и нижнему направляющему профилям крепятся с двух сторон специальными саморезами. Для изготовления своими руками горизонтальных перемычек в местах стыковки гипсокартона сначала отрезаем куски профиля длиной 8 – 12 см и крепим их саморезами на противоположных стойках. После этого внутрь вставляется предварительно отрезанный кусок профиля и фиксируется саморезами. В конечном итоге получится уже готовый металлический каркас. Более подробно данный процесс объясняется на фото и в видео к этому уроку.

Монтаж гипсокартонных листов

Пошаговая инструкция в данном случае не нужна, поскольку эта работа выполняется своими руками очень просто и особых проблем возникнуть не должно. Для начала от крайнего листа гипсокартона придется отрезать утонченный край, чтобы получить ровный угол у стены. Утончение по краям листов изготавливается заводом для того, чтобы после их стыковки было легче заделать швы шпаклевкой.

Как сделать новую стену в квартире из гипсокартона

Размеры первого листа гипсокартона должны быть такими, чтобы после отрезания утончения и прикладывания к каркасу его противоположный край лежал ровно посредине стойки профиля. Затем этот лист крепится к каркасу саморезами длиной 25 — 35 мм. Расстояние между саморезами обычно выбирают 25 — 30 см, чего вполне достаточно для обеспечения прочности и надежности.

Как сделать новую стену в квартире из гипсокартона

Таким же образом последовательно крепятся и все остальные листы. При ввинчивании саморезов по углам гипсокартонных листов необходимо отступать хотя бы на 10 см, поскольку материал довольно хрупкий и может отколоться.

Как сделать новую стену в квартире из гипсокартона

После монтажа гипсокартонных панелей на каркас, стыки необходимо обработать грунтовкой. Обратите особое внимание при грунтовке стен. Как только грунтовка высохнет наложить на место стыков гипсокартона слой шпаклевки и заделать армирующей лентой. После того как первый слой высохнет и затвердеет, наносится второй выравнивающий слой шпаклевки. Этот финишный слой после высыхания необходимо обработать затиркой, не повреждая облицовочных гипсокартонных плит. Таким образом, стена из гипсокартона своими руками будет готова для дальнейшей отделки.

Как видите монтаж стены из гипсокартонных листов по своей технологии совпадает с возведением межкомнатных перегородок из гипсокартона своими руками. В обоих случаях работы можно провести самостоятельно, без привлечения специалистов.

Напоследок хотелось бы напомнить, что работа по монтажу гипсокартонной стены несовместима со спешкой. Поэтому, выполняя своими руками монтаж каркаса и обшивая его гипсокартоном, точно следуйте чертежу. Перед началом работы внимательно рассмотрите фото и ознакомьтесь с предоставленным ниже видео к уроку. Удачного Вам ремонта!

Сегодня в продаже существует большое разнообразие типоразмеров пеноблоков и газоблоков для строительства. Но для возведения перегородок имеются так называемые перегородочные блоки. Их типоразмеры могут быть:

  • высокая прочность и нагрузочная способность;
  • из кирпича можно возводить стены любой криволинейной формы;
  • материал устойчив к влажным средам и грибковым образованиям, по причине плохой влаговсасываемости он вообще не образуется.

17 идей того, что можно сделать из гипсокартона

Прежде, чем приступать к созданию полок из гипсокартона, лучше очень четко представить себе конечный результат, а лучше – изобразить на бумаге. Полки могут иметь не только угловатые, но и криволинейные формы, повторять какие-то геометрические фигуры, строение дерева и т. д. Вариантов реализации может быть масса, а несколько интересных примеров представлено на фото.Гипсокартон часто используется для создания идеально ровной поверхности стен и потолков, это одно из его основных предназначений.

Отличительные свойства этого материала и фантазия позволят создать в комнате уникальный интерьер, формируя из гипсокартона фигуры на потолке или стенах. Продумывать подобные решения нужно заранее, так как каркас из профиля будет сооружаться с учетом формы и размеров выступающих декоративных фигур.Чтобы создать такую перегородку, нужно очень четко представлять, что должно в итоге получиться, и очень ответственно подходить к сооружению каркаса и монтажу гипсокартона. Как и во всех остальных случаях, конструкцию можно украшать встроенной подсветкой. Самостоятельно создать подобную конструкцию несложно.

Понадобится соорудить каркас, а для придания профилю дугообразной формы на его боковых гранях можно сделать надрезы через каждые 10-12 см или чаще, если изгиб арки будет более сильным.Сымитировать пламя внутри можно разными способами: оплести несколько поленьев гирляндой с лампами с мерцающим светом, вставить в отверстия на поленьях свечи, обойтись без дров и просто расположить в портале несколько больших свечей, или же покрыть портал светоотражающей фольгой и встроить мигающие лампы. Портал можно при желании закрыть кованой решеткой.

Почему гипсокартон не лучший выбор для стен: сравниваем альтернативы

Продается также водостойкий гипсокартонный лист (ГКЛВ) зеленого цвета, но он условно водостойкий: при постоянном попадании воды такие листы вспухнут, даже если сверху покрыты плиткой. Его лучше вообще не использовать в “мокрых помещениях.Редкая перепланировка обходится без возведения новых перегородок, разве что вы решили сделать студию и только ломаете старые стены. Новые стены можно возводить из штучных материалов, таких как кирпич, плиты и блоки различного состава — о них мы уже рассказали в статье “От кирпича до стеклоблоков: из чего возводить межкомнатные перегородки”. Или использовать листовые материалы.

Самых популярных на сегодняшний день три, и мы готовы рассказать вам обо всех их плюсах, минусах и особенностях, чтобы вы могли выбрать лучший.Размеры гипсоволоконного листа 2500 х 1200 х 10/12,5 мм, вес 36/42 кг. Чаще для межкомнатных перегородок используется толщина 10 мм. Металлический каркас обшивают листами ГВЛ в один слой, в отличие от ГКЛ.

Для улучшения звукоизоляции можно сделать и два слоя, но тогда лучше сочетать: один слой из ГВЛ, другой из ГКЛ.

  • Хорошо обрабатывается для создания сложных форм: арок, выпуклостей, вогнутостей.
  • Внутри каркаса, который обшивается ГКЛ, удобно прокладывать коммуникации.
  • Легкий монтаж.
  • Стена получается ровной, не требует дополнительного выравнивания.
  • Если монтировать каркас поверх стяжки пола, гипсокартонную стену можно будет разбирать и возводить снова по мере необходимости.
  • Очень легкий материал, дает совсем небольшую нагрузку на перекрытия.
  • Звукоизоляция лучше, чем у ГКЛ, но ненамного. Ее можно улучшить, смонтировав материал в два слоя.
  • Для предметов тяжелее 20 кг все равно придется делать дополнительное укрепление стены в месте навешивания.

Важным достоинством каркасных перегородок является простота утепления и теплоизолирования. Во внутреннем пространстве таких конструкций можно разместить любой вид утеплителя (минвату, эковату, пенопласт, опилки или стружку). Для обшивки деревянного каркаса можно использовать вагонку или блокхаус, подбирая материал под основную отделку несущих стен.

Процесс обшивки каркасной конструкции не представляет сложности даже для новичков, поскольку все облицовочные погонажные изделия из древесины имеют пазогребневые соединения. Это основные заменители гипсокартонных плит, которые максимально близки к ГКЛ.
Теперь рассмотрим каждый аналог более подробно с целью выявлению их преимуществ и недостатков. Данный материал по всем пунктам является лучшим заменителем гипсокартона, так как по своим свойствам максимально приближен к нему. А по некоторым параметрам и обходит его.

Чем можно выровнять стены кроме гипсокартона

Если при подготовке появились отдельные слишком большие выбоины, их лучше заделать отдельно. Шпаклевки имеют ограничение по минимальному и максимальному слою. Слишком большой слой может отвалиться. Потому лучше ямы или дырки предварительно заделать.Выравнивание стен гипсокартоном – это наиболее оптимальный и актуальный вариант.

Помимо простоты монтажа, гипсокартон можно приобрести в любом строительном магазине по адекватным и приемлемым ценам. Можно выбрать размер листов, толщину, и устойчивость к воде иили огню, что делает этот материал способным для применения и эксплуатации практически в любых помещениях.Делать короб нужно непосредственно после монтажа всех коммуникаций.

Принцип прост: выполняется разметка, монтируются профили, на них крепится гипсокартон. Чтобы сгладить стыки, иногда применяют мягкие уголки подходящего цвета. Итак.

Если вы заинтересованы в быстром ремонте, хотите сделать свое жилье красивее за счет стенных ниш, или вам нужно упрятать кучу проводов и прочих коммуникаций, то гипсокартон становится прекрасным выбором. То же самое касается ситуаций, когда стены очень кривые (далеко не факт, что штукатурка вообще будет на них держаться), требуется дополнительное утепление и/или шумоизоляция помещения. Когда раствор высох до состояния густого пластилина (сильно надавить пальцами, он прогибается), можно вынимать маяки.

Их поддевают внизу отверткой и вытягивают. Гипсокартонная стена или перегородка обладает практическим функционалом или выполняет чисто декоративную функцию. С применением листов можно разбить пространство на зоны, соорудить ниши, изменить месторасположение и форму дверного проема, создать фальшстену, добиться повышенной тепло- и шумоизоляции.

  • лист укладывается на чистой ровной поверхности;
  • карандашом наносится разметка;
  • при помощи ножа надрезается картон с внешней стороны;

По имеющимся четырем линиям нужно прикрепить направляющие профили. Просверлить отверстия можно обычной дрелью, но если попадется бетон, то без перфоратора осуществить это будет сложно. Отверстия делаются не только в поверхности, к которой прикрепятся направляющие, но и на самих профилях в этом месте. Иногда листы укладывают горизонтально, чтобы снизить нагрузку на каркас.

В этом случае лучше устанавливать стойки с шагом 50 см, ведь длина листа будет 2,5 или 3 метра (край листа снова будет попадать на стойку).


Дополнительная информация по теме:

Как сделать стену из булыжника в Minecraft

В этом уроке Minecraft объясняется, как создать стену из булыжника, со скриншотами и пошаговыми инструкциями.

В Minecraft стена из булыжника — один из многих строительных блоков, которые вы можете построить. В процессе крафта будет создано 6 стен из булыжника за раз.

Давайте посмотрим, как сделать стену из булыжника.

* Версия, которая была добавлена ​​или удалена, если применимо.
ПРИМЕЧАНИЕ. Pocket Edition (PE), Xbox One, PS4, Nintendo Switch и Windows 10 Edition теперь называются Bedrock Edition.Мы продолжим показывать их индивидуально для истории версий.

В меню крафта вы должны увидеть область крафта, состоящую из сетки крафта 3×3. Чтобы сделать стену из булыжника, поместите 6 булыжников в сетку крафта 3×3.

При изготовлении стены из булыжника важно, чтобы булыжники располагались в точном соответствии с рисунком ниже. В первом ряду должно быть 3 булыжника, а во втором — 3 булыжника. Это рецепт крафта булыжной стены в Minecraft.

Теперь, когда вы заполнили область крафта правильным узором, в поле справа появится стена из булыжника.

После того, как вы создали стену из булыжника, вам нужно переместить новый предмет в свой инвентарь.

  • Ява
  • PE
  • Xbox
  • PS
  • Нинтендо
  • Win10
  • Edu

Minecraft Java Edition (ПК / Mac)

В Minecraft стена из булыжника имеет следующие имя, идентификатор и значение:

.
Товар Описание
( Minecraft ID Name )
Майнкрафт
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
cobblestone wall Стена из булыжника
( minecraft: булыжник_ стена )
139 0 Java Edition (PC/Mac) Java Edition (ПК / Mac) 1.8 — 1,12
cobblestone wall Стена из булыжника
( minecraft: булыжник_ стена )
139 Java Edition (PC/Mac) Java Edition (ПК / Mac) 1,13 — 1,16,2

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Карманное издание Minecraft (PE)

В Minecraft стена из булыжника имеет следующие имя, идентификатор и значение:

.
Товар Описание
( Minecraft ID Name )
Майнкрафт
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
cobblestone wall Стена из булыжника
( minecraft: булыжник_ стена )
139 0 Pocket Edition (PE) Карманное издание (PE) 0.16,0 — 1,16,20

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Minecraft Xbox One

В Minecraft стена из булыжника имеет следующие имя, идентификатор и значение:

.
Товар Описание
( Minecraft ID Name )
Майнкрафт
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
cobblestone wall Стена из булыжника
( minecraft: булыжник_ стена )
139 0 Xbox One Xbox One 1.6.0 — 1.16.20

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт PS4

В Minecraft стена из булыжника имеет следующие имя, идентификатор и значение:

.
Товар Описание
( Minecraft ID Name )
Майнкрафт
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
cobblestone wall Стена из булыжника
( minecraft: булыжник_ стена )
139 0 PS4 PS4 1.14,0 — 1,16,20

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Nintendo Switch

В Minecraft стена из булыжника имеет следующие имя, идентификатор и значение:

.
Товар Описание
( Minecraft ID Name )
Майнкрафт
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
cobblestone wall Стена из булыжника
( minecraft: булыжник_ стена )
139 0 Nintendo Switch Nintendo Switch 1.6.0 — 1.16.20

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Minecraft Windows 10 Edition

В Minecraft стена из булыжника имеет следующие имя, идентификатор и значение:

.
Товар Описание
( Minecraft ID Name )
Майнкрафт
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
cobblestone wall Стена из булыжника
( minecraft: булыжник_ стена )
139 0 Windows 10 Edition Windows 10 Edition 0.16,0 — 1,16,20

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Minecraft Education Edition

В Minecraft стена из булыжника имеет следующие имя, идентификатор и значение:

.
Товар Описание
( Minecraft ID Name )
Майнкрафт
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
cobblestone wall Стена из булыжника
( minecraft: булыжник_ стена )
139 0 Education Edition Выпуск для учебных заведений 1.0 — 1.14.31

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

  • Ява
  • PE
  • Xbox
  • PS
  • Нинтендо
  • Win10
  • Edu

Отдать команду в Minecraft Java Edition (ПК / Mac)

В Minecraft Java Edition (ПК / Mac) 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 и 1.16.2 команда / give для Cobblestone Wall:

 / give @p cobblestone_wall 1 

В Minecraft Java Edition (ПК / Mac) 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 и 1.12 команда / give для Cobblestone Wall:

 / give @p cobblestone_wall 1 0 

Дайте команду в Minecraft Pocket Edition (PE)

В Minecraft Pocket Edition (PE) 0.16.0, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.20, команда / give для булыжной стены:

 / give @p cobblestone_wall 1 0 

Дайте команду в Minecraft Xbox One

В Minecraft Xbox One 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.20, команда / give для Cobblestone Wall — :

 / give @p cobblestone_wall 1 0 

Дайте команду в Minecraft PS4

В Minecraft PS4 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.20 команда / give для Cobblestone Wall:

 / give @p cobblestone_wall 1 0 

Дайте команду в Minecraft Nintendo Switch

В Minecraft Nintendo Switch 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.20, команда / give для булыжной стены:

 / give @p cobblestone_wall 1 0 

Дайте команду в Minecraft Windows 10 Edition

В Minecraft Windows 10 Edition 0.16.0, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12. 0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.20, команда / give для булыжной стены:

 / give @p cobblestone_wall 1 0 

Дайте команду в Minecraft Education Edition

В Minecraft Education Edition 0.14.2, 1.0, 1.0.18, 1.0.21, 1.4.0, 1.7.0, 1.9.0, 1.12.0, 1.12.60 и 1.14.31, команда / give для булыжной стены:

 / give @p cobblestone_wall 1 0 
.

Как сделать стену из замшелого булыжника в Minecraft

В этом уроке Minecraft объясняется, как создать стену из замшелого булыжника с помощью снимков экрана и пошаговых инструкций.

В Minecraft стена из замшелого булыжника — один из многих строительных блоков, которые вы можете сделать. В процессе крафта будет создано 6 замшелых стен из булыжника за раз.

Давайте посмотрим, как сделать замшелую стену из булыжника.

* Версия, которая была добавлена ​​или удалена, если применимо.
ПРИМЕЧАНИЕ. Pocket Edition (PE), Xbox One, PS4, Nintendo Switch и Windows 10 Edition теперь называются Bedrock Edition. Мы продолжим показывать их индивидуально для истории версий.

В Minecraft это материалы, которые вы можете использовать для создания замшелой булыжной стены:

В меню крафта вы должны увидеть область крафта, которая состоит из крафтовой сетки 3×3. Чтобы сделать стену из замшелого булыжника, поместите 6 замшелых булыжников в сетку крафта 3×3.

При создании стены из замшелого булыжника важно, чтобы замшелый булыжник располагался в точном соответствии с рисунком ниже.В первом ряду должно быть 3 замшелых булыжника, а во втором — 3 замшелых булыжника. Это рецепт крафта в Minecraft для замшелой булыжной стены.

Теперь, когда вы заполнили область крафта правильным узором, в поле справа появится замшелая булыжная стена.

После того, как вы создали замшелую стену из булыжника, вам нужно переместить новый предмет в свой инвентарь.

  • Ява
  • PE
  • Xbox
  • PS
  • Нинтендо
  • Win10
  • Edu

Minecraft Java Edition (ПК / Mac)

В Minecraft у замшелой булыжной стены есть следующие Имя, ID и DataValue:

Товар Описание
( Minecraft ID Name )
Майнкрафт
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
mossy cobblestone wall Мшистая булыжная стена
( minecraft: булыжник_ стена )
139 1 Java Edition (PC/Mac) Java Edition (ПК / Mac) 1.8 — 1,12
mossy cobblestone wall Мшистая стена из булыжника
( minecraft: mossy_ булыжник_ стена )
Java Edition (PC/Mac) Java Edition (ПК / Mac) 1,13 — 1,16,2

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Карманное издание (PE)

В Minecraft у замшелой булыжной стены есть следующие Имя, ID и DataValue:

Товар Описание
( Minecraft ID Name )
Майнкрафт
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
mossy cobblestone wall Мшистая булыжная стена
( minecraft: булыжник_ стена )
139 1 Pocket Edition (PE) Карманное издание (PE) 0.16,0 — 1,16,20

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Minecraft Xbox One

В Minecraft у замшелой булыжной стены есть следующие Имя, ID и DataValue:

Товар Описание
( Minecraft ID Name )
Майнкрафт
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
mossy cobblestone wall Мшистая булыжная стена
( minecraft: булыжник_ стена )
139 1 Xbox One Xbox One 1.6.0 — 1.16.20

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт PS4

В Minecraft у замшелой булыжной стены есть следующие Имя, ID и DataValue:

Товар Описание
( Minecraft ID Name )
Майнкрафт
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
mossy cobblestone wall Мшистая булыжная стена
( minecraft: булыжник_ стена )
139 1 PS4 PS4 1.14,0 — 1,16,20

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Minecraft Nintendo Switch

В Minecraft у замшелой булыжной стены есть следующие Имя, ID и DataValue:

Товар Описание
( Minecraft ID Name )
Майнкрафт
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
mossy cobblestone wall Мшистая булыжная стена
( minecraft: булыжник_ стена )
139 1 Nintendo Switch Nintendo Switch 1.6.0 — 1.16.20

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Майнкрафт Windows 10 Edition

В Minecraft у замшелой булыжной стены есть следующие Имя, ID и DataValue:

Товар Описание
( Minecraft ID Name )
Майнкрафт
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
mossy cobblestone wall Мшистая булыжная стена
( minecraft: булыжник_ стена )
139 1 Windows 10 Edition Windows 10 Edition 0.16,0 — 1,16,20

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

Minecraft Education Edition

выпуск

В Minecraft у замшелой булыжной стены есть следующие Имя, ID и DataValue:

Товар Описание
( Minecraft ID Name )
Майнкрафт
ID
Minecraft
Данные
Значение
Платформа Версия (и)
mossy cobblestone wall Мшистая булыжная стена
( minecraft: булыжник_ стена )
139 1 Education Edition Выпуск для учебных заведений 1.0 — 1.14.31

См. Полный интерактивный список идентификаторов Minecraft с возможностью поиска.

  • Ява
  • PE
  • Xbox
  • PS
  • Нинтендо
  • Win10
  • Edu

Отдать команду в Minecraft Java Edition (ПК / Mac)

В Minecraft Java Edition (ПК / Mac) 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 и 1.16.2 команда / give для Mossy Cobblestone Wall:

 / give @p mossy_cobblestone_wall 1 

В Minecraft Java Edition (ПК / Mac) 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 и 1.12, команда / give для Mossy Cobblestone Wall:

 / give @p cobblestone_wall 1 1 

Дайте команду в Minecraft Pocket Edition (PE)

В Minecraft Pocket Edition (PE) 0.16.0, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.20, команда / give для Mossy Cobblestone Wall:

 / give @p cobblestone_wall 1 1 

Дайте команду в Minecraft Xbox One

В Minecraft Xbox One 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.20, команда / give для Mossy Cobblestone Wall это:

 / give @p cobblestone_wall 1 1 

Дайте команду в Minecraft PS4

В Minecraft PS4 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.20 команда / give для Mossy Cobblestone Wall:

 / give @p cobblestone_wall 1 1 

Дайте команду в Minecraft Nintendo Switch

В Minecraft Nintendo Switch 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12.0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.20, команда / give для Mossy Cobblestone Wall:

 / give @p cobblestone_wall 1 1 

Дайте команду в Minecraft Windows 10 Edition

В Minecraft Windows 10 Edition 0.16.0, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4.0, 1.5.0, 1.6.0, 1.7.0, 1.8.0, 1.9.0, 1.10.0, 1.11.0, 1.12. 0, 1.13.0, 1.14.0, 1.16.0 и 1.16.20, команда / give для Mossy Cobblestone Wall:

 / give @p cobblestone_wall 1 1 

Дайте команду в Minecraft Education Edition

В Minecraft Education Edition 0.14.2, 1.0, 1.0.18, 1.0.21, 1.4.0, 1.7.0, 1.9.0, 1.12.0, 1.12.60 и 1.14.31, команда / give для Mossy Cobblestone Wall:

 / give @p cobblestone_wall 1 1 
.